Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Фундамент

Фундамент

Облицовка фундамента для дома: какой материал лучше и фото

Отделка фундамента частного дома своими руками

Отделка фундамента своими руками – фото и видео

Большинство владельцев загородных домов часто задаются вопросом о том, чем же обшивать фундамент дома снаружи, и при этом сделать так, чтобы процедура была дешевой и в конце получился красивый результат.

Если вы не знаете, как это сделать, то мы не просто расскажем, а еще и будет прикладывать фото, чтобы все получилось более эффективно.

Цоколем следует называть ту часть фундамента, которая будет находиться над поверхностью земли. По этой причине тут применяют те же особенности работ по отделке, что и для остальных части основания.

Общие сведения

Сюда также входит и много действий:

  • Изготовление отмостки.
  • Первично выполненное оштукатуривание (далеко не в каждом случае).
  • Гидроизоляционные воздействия и множество другого.

А вот индивидуальные особенности будут вытекать из условий местности и характеристик всех отдельных зданий. Необычный фундамент прекрасно сочетается с выложенной плиточкой дорожкой. После того, как строительство, как уже кажется, завершено, люди и дальше продолжают задаваться вопросом – как сделать отделку фундамента своими руками, чтобы получилось все красиво и одновременно не затратно? Современный строительный рынок будет изобиловать материалами для отделки, но довольно часто их цена очень высокая. А еще часто для подобных работ требуется не просто опыт, но и профессиональные инструменты. По этой причине если говорить про недорогостоящую облицовку, то выбор не такой уж и большой. Рассмотрим все варианты по отдельности.

Подробности

Вариации красивой отделки фундамента

Если вы подыскиваете, чем обшивать фундамент дома снаружи красиво и дешево, как показано на фото ниже, то следует обязательно изучить варианты, которые представлены ниже. Они довольно недорогие в плане затрат, но не менее красивые, нежели дорогостоящие варианты обшивки. Кроме того, для работы с таким материалом вам все же не потребуется тратить деньги на оборудование и подыскивать мастеров с большим опытом работы. Вы сможете сделать все самостоятельно.

  1. Штукатурка.
  2. Камень (искусственный).
  3. Кирпич.
  4. Плиточка.

Кстати, выбранная из такого списка облицовка прослужит далеко не один год, и станет прекрасной дополнительной защитой для цоколя здания. Но перед отделкой следует произвести дополнительные работы по подготовке.

Подготовительный этап цоколя к отделке

Перед тем, как начать облицовку цоколя, следует его правильно ко всему подготовить. Так как он имеет крайне важное значение для всего здания в целом, то требуется позаботиться о его сохранности. Для этого требуется его как можно лучше утеплить и положить все материалы для гидроизоляции. Еще перед этим важно позаботиться о подборе материала для домовой обшивки, к примеру, подобрать сайдинг. На всю конструкцию негативно воздействуют атмосферные явления, такие как ветер, дождь, снег, смена режимов температуры. Главной задачей будет препятствие холодному воздуху. Он не должен просочиться в здание. В обратном случае он будет вытеснять теплый воздух. Еще одним неприятным явлением станет конденсат, который обязательно появляется в месте контактирования теплых и холодных воздушных масс. Конденсат является крайне опасным, так как влага будет провоцировать образование разных грибковых колоний и плесенных разрастаний. По этой причине важно не пропускать работы по подготовке.

  1. В том случае, если дом далеко не новый, а также был построен достаточно давно, то следует произвести работы по освобождению цоколя из-под слоя земли. Вам потребуется убирать почву до нужного уровня.
  2. Далее стены следует оставлять на определенное время, чтобы они как можно лучше просохли.
  3. После этого важно произвести зачистку и выровнять рабочую поверхность для того, чтобы производить отделку цоколя была максимально правильной и ровной. Так плиты материала для утепления будут ложиться плотно и ровно к фундаменту.
  4. Установка плит для утепления происходит снизу в верх.
  5. Для закрепления применяют особенные длинные дюбеля.
  6. После укладывания плит часто производят их усиления, и для этого следует применять строительную сетку. Непосредственно на нее следует установить облицовочный слой.

Нижнюю часть фундамента важно засыпать землей. Гидроизоляционные действия будут происходить до того, как произойти работы по облицовыванию и утеплению.

Обратите внимание, что если здание выстроены на участке с повышенным уровнем влажности земли, то важно оборудовать дренажную систему по всему периметру дома. А вот сам фундамент с двух сторон требуется покрывать особым раствором, который не станет пропускать влагу.

Отделка фундамента дома своими руками начинается с тщательного осмотра цоколя:

  • У него обязательно должна быть прочная и идеально ровная поверхность.
  • Требуется убирать грязь, мусор и пыль, чтобы он не мешал.
  • Если вы заметили какие-то выемки и остальные дефекты, то применяют особые средства для того, чтобы убирать их и максимально выравнивать всю цокольную поверхность, а еще можно применять для этого штукатурку.
  • После того, как вы все сделаете, следует дать поверхности как можно лучше просохнуть.
  • Далее требуется произвести обработку всей поверхности грунтовочным средством, чтобы повышать сцепление между слоями отделки, а еще фасадом.
  • Если при процессе отделке применять панели, то вы не обойдетесь без предварительной обрешетки.

Рассмотрим все по отдельности

Штукатурка

Самым доступным и простым вариантом отделки фундамента является штукатурка. Универсальность такого материала дает возможность применять его для работ по отделке зданий, которые выстроены из любых материалов – ячеистый бетон, кирпичи, пеноблоки и прочее. Исключением станут дома из древесины. Дело в том, что гармоничность древесины и штукатурки вряд ли можно добиваться. Достоинствами такого материала стали:

  • Высокие показатели паровой проницаемости.
  • Прекрасно выдерживают большие температурные перепады и колебания с огромной разницей.
  • Имеет прекрасную пригодность к ремонту.
  • Материал простой в работе и не требуются особые навыки и приспособления.
  • Устойчивость перед жидкостями и влагой – уровень проницаемости влаги определяется в зависимости от наличие некоторых добавок и их количества, которые ввели в штукатурный раствор.
  • Цвет облицовки можно менять очень часто, и при этом затраты на изменение палитры будут небольшими.
  • Штукатурный слой дает возможность имитировать множество материалов для отделочных работ, к примеру, можно создавать имитацию камня натурального происхождения или плиточки (фантазия и мастерство способны делать чудеса).
  • Траты на такой материал минимальные.

Но все-таки этот вид отделки имеет даже определенные недостатки, упускать которые вовсе нельзя:

  • Прочность материала далеко не самая высокая, и потому эксплуатационный срок достаточно малый.
  • Уход за этим покрытием имеет определенные сложности – если на фундамент, который оштукатурен, и попадет грязь, то почистить его можно лишь после того, когда он просохнет. Декоративные смеси для оштукатуривания более неприхотливые в уходовом плане, но такие составы будут иметь высокую цену.
  • Если штукатурный состав наносят поверхностно, то время от времени потребуется обновить лакокрасочное покрытие.

Вот вам рекомендации по отделке фундамента частного дома своими руками посредством штукатурки:

  1. Если вы не планировали производить утепление фундамента по отдельности, то перед покрытием штукатуркой все-таки рекомендуют укладывать пенополистирольные плиты. Это не просто утепляет, но и выравнивает цоколь.
  2. На поверхность плит следует монтировать штукатурную сетку.
  3. После нанесения штукатурного слоя ее можно окрашивать. Выбирайте для этого подходящие лакокрасочные материалы, но и тут мнения расходятся. Рекомендуется все-таки подбирать лакокрасочный материал вводить в сам штукатурный раствор. Это дает возможность сделать состав равномерным по цветам, и с иной стороны, окрашивание на верх дает возможность закупоривать все поры, а еще тогда влага не попадет внутрь. При этом будет страдать паровая проницаемость.

Далее рассмотрим отделку камнями.

Искусственный камень

Если правильно выбирать камень, то он будет отличным вариантом для фундаментной облицовки. Это прочный и относительно недорогой материал. Кроме того, внешний вид позволит достигать красивого эстетического эффекта. Достоинства камня – это:

  • Камень искусственного происхождения достаточно просто создавать своими руками, а таким образом, вы потратите куда больше времени на работы по стро

Облицовка фундамента

Декоративная облицовка фундамента дома необходима для прочности конструкции, дополнительного укрепления цоколя и улучшения герметичности и теплоизоляции дома. Кроме того, она выполняет эстетическую функцию, делая экстерьер здания красивым и стильным.

Для чего необходима отделка цоколя

Вопрос отделки цоколя возникает после завершения всех строительных работ. Как правило, необходимость в таких мероприятиях возникает по ряду причин:

  • Необходимость защиты фундамента от влаги и температурных перепадов, солнца и других факторов внешней среды;
  • Без отделки эта часть постройки постоянно подвергается загрязнению и разрушению;
  • Облицовка обеспечивает защиту от плесени и грибка, за счет обработки специальными составами в процессе облицовки;
  • Необходимость в утеплении здания и фундамента;
  • Украшение внешней части строения.

Качественная отделка цоколя обеспечит безопасность конструкции и станет оригинальным дополнением экстерьера. Без нее выступающие части фундамента быстрее разрушаются и приходят в негодность, сокращая срок эксплуатации всего строения.

Материалы для облицовки фундамента

В зависимости от желания и особенностей стиля здания стоит выбирать облицовочный материал. Самыми востребованными и распространенными среди них считаются:

  • Искусственный и натуральный камень;
  • Штукатурка;
  • Сайдинг;
  • Различные виды плитки.

Чтобы ознакомиться с каждым из них, необходимо узнать его особенности, преимущества и недостатки, и понять какой материал лучше для конкретного цоколя, как по эксплуатационным характеристикам, так и по стилистическим.

Камень

Для облицовки фундамента применяется декоративный камень, как искусственный, так и натуральный.

Натуральный камень отличается природностью и экологичностью, а также долговечностью. Такой материал не требует особого ухода и ремонта, и долго сохраняет свой хороший и элегантный внешний вид. Но, стоит учитывать особенность такой отделки в виде дополнительной нагрузки на несущую конструкцию.

Искусственный камень дешевле и в некоторых случаях эффектней из-за декоративных особенностей. При правильном подборе его эксплуатационных характеристик (температура, влажность и прочность) – это оптимальный вариант для любых построек благодаря универсальности стилистических вариантов.

Из недостатков облицовки таким покрытием, как из искусственного камня, так и из натурального стоит отнести невысокую герметизирующую способность, что в большей степени подойдет для дома сезонного проживания или дачи. Кроме того, клеевые смеси, которые используются для работ, не терпят отрицательных температур, и требуют особых навыков и умений.

Штукатурка

Самый выгодный по цене вариант, которым можно облицевать фундамент дома. Она подходит для выполнения работ на любых типах материалов – бетон, кирпич и так далее. К основным преимуществам такого типа отделки можно отнести:

  • Высокая гидроизоляция, качество которой зависит от состава смеси и добавления в нее специальных составов и пропиток;
  • Не подверженность влиянию перепадов температуры;
  • Простота в работе;
  • Легкость проведения ремонтных и восстановительных работ;
  • Возможность сочетания с другими облицовочными материалами;
  • Невысокая стоимость.

Среди недостатков можно выделить низкую прочность, которая значительно сокращает срок эксплуатации облицованного цоколя, и необходимости периодических ремонтных работ и проведения работ по нанесению лакокрасочных составов. Штукатурка боится влажной уборки и требует проведения чистки только в сухом виде.

На фото представлены варианты цветов декоративной штукатурки, широко применяемой для различных дизайнерских решений в облицовке фундаментов

Внимание! Штукатурка – оптимальный вариант для домов из бруса и деревянных построек, так как создает визуальный гармоничный переход между фактурами материалов здания и фундамента.

Особенностью облицовки штукатурными составами является установка на цоколе перед их нанесением утеплителя, например, плит пенополистирола, который еще и выровняет поверхность. Далее крепится штукатурная сетка, для нанесения штукатурки. Покраску можно производить как на последней стадии работ, так и вводя краску непосредственно в смесь для облицовки.

Сайдинг

Сайдинг – качественный и современный материал, который дает возможность выполнять облицовку быстро и просто, при этом подбирая именно тот дизайн, который органично вписывается в экстерьер здания.

К преимуществам сайдинга можно отнести:

  • Прочная и надежная защита фундамента здания;
  • Простота и неприхотливость к способам уборки;
  • Простота и быстрота замены и ремонтных работ;
  • Устойчивость к перепадам температур и влажности.

К недостаткам относится не самая низкая цена и наличие навыков для осуществления монтажных работ. К особенностям установки сайдинга можно отнести необходимость предварительной установки обрешетки из металла, которая имеет высокую прочность и надежность конструкции. Кроме того, в процессе установки необходимо обеспечить качественную герметизацию всех стыков. Облицовка пластиковыми панелями дома может быть выполнена в виде имитации любого материала (кирпич, камень, дерево).

Плитка

Такая отделка требует идеально ровной поверхности, которую требуется подготовить предварительно. А клеевые смеси, применяемые для работ, должны иметь особый состав и быть предназначенными только для улицы. Кроме того, наносить слой клея необходимо не толще 1 см. Такой тип облицовки требует особых навыков и лучше, если будет выполняться профессионалами.

Преимущества отделки плиткой:

  • Прочность;
  • Долговечность;
  • Незначительный вес и отсутствие нагрузки на фундамент;
  • Эстетический внешний вид;
  • Разнообразие вариантов.

Варианты отделки

Обшить фундамент можно двумя способами:

Мокрая отделка отличается особой прочностью, долговечностью и требует не малых финансовых затрат. При этом она требовательна к температурному режиму и влажности окружающей среды. А при неправильном нанесении может потребоваться полностью переделывать всю работу.

Мокрая отделка требует использования клеящих смесей и составов, и выполняется с помощью штукатурки, плитки камня и других строительных и отделочных материалов.

Сухая отделка более быстрый, простой и дешевый способ, но предполагает менее основательную и прочную конструкцию. Кроме того, при сухой отделке не повышается герметичность фундамента и не всегда есть возможность выполнить его утепление.

Другие важные особенности отделки цоколя

Цоколь может быть разного типа:

  • Утопленным, по отношению к поверхности стен здания;
  • Вровень с фасадной частью;
  • Выступать наружу, образуя ступеньку.

В последнем случае, для декоративной отделки и защиты фундамента от влаги и осадков целесообразно устанавливать отливы. Они могут быть выполнены из разнообразных материалов, чаще всего это оцинкованная сталь, которая покрыта полимером, для защиты от коррозии и придания декоративного характера. Кроме того, отливы могут быть выполнены из пластика или кирпича, алюминия и клинкерных блоков. Выбор того или иного материала для отливов зависит от типа облицовки цоколя.

Заключение

При выборе материалов для облицовки фундамента следует учитывать цветовую гамму и стиль основного фасада здания и выбирать гармонирующие цвета и материалы. При этом следует учитывать, что цвет цоколя должен быть темнее основного цвета стен и быть схожим с цветом крыши.

Качественно и правильно выполненные отделочные работы по облицовке фундамента обеспечивают усиленную герметизацию и теплоизоляцию здания, а также повышают прочность и долговечность фундамента. 

Отделка фундамента — материалы для облицовки фундамента дома. Чем облицевать фундамент дома недорого

Строительство дома завершено. Теперь нужно решить, чем отделать фундамент. Облицовка фундамента снаружи необходима для защиты основания от агрессивных внешних факторов, механических воздействий, а также для того, чтобы придать строению завершенный эстетичный облик. Отделочных материалов много, можно выбрать покрытие с хорошими внешними и эксплуатационными характеристиками сравнительно недорого.

Какие существуют материалы для облицовки фундамента дома?

Облицовка фундамента дома: какой материал лучше?

В общем виде варианты отделки фундамента можно поделить на «мокрые» и «сухие». К «мокрой» отделке фундамента относятся:

  • штукатурка под покраску;

керамогранитная плитка
клинкерная плитка

Первые два материала наносят в жидком виде, остальные сажают на строительный раствор или клей. Наиболее надежной считается облицовка фундамента камнем или плиткой. В эстетическом отношении эффектная отделка – камень, плитка и декоративная штукатурка. Эти три разновидности обеспечивают основанию качественную защиту от механических повреждений, талых и грунтовых вод. Недостаток – сложный монтаж.

Цена у всех материалов, кроме простой штукатурки, достаточно высокая. Минус простой штукатурки – выкрашивается, покрытие придется регулярно обновлять.

«Сухая» отделка фундамента дома:

  • металлосайдинг;
  • цокольный сайдинг;

 

Эти материалы устанавливают каркасным способом и крепят механически. Их преимущество – возможность сделать вентилируемый цоколь: между утеплителем и покрытием остается воздушный зазор, через который от стены отводится конденсат. Но в отношении надежности сухая отделка проигрывает мокрой: панели прилегают к стене неплотно, облицовку легко повредить механическим способом.

С эстетической точки зрения сайдинг – выигрышный материал: есть много расцветок и фактур, в том числе под натуральный камень и мрамор. Но если исходить из соображений надежности и долговечности, на вопрос чем отделать фундамент дома снаружи правильный ответ – натуральный камень или плитка.

Чем облицевать фундамент дома недорого?

Если ориентироваться на ценовой критерий, выбор материалов для отделки фундамента дома меньше:

Искусственный камень стоит дешевле природного, но по сравнению с перечисленными вариантами получается дорого.

Как облицевать фундамент дома

Чем облицевать фундамент дома зависит не только от цены, эксплуатационных качеств и эстетики, но и от сложности монтажа. В одних случаях облицовку легко выполнить своими руками, в другом – лучше нанять профессионалов. Рассмотрим кратко монтаж облицовки фундамента для нескольких покрытий.

Штукатурка

1. Очистить, обезжирить и загрунтовать поверхность.

2. Закрепить штукатурную сетку дюбелями с широкими шляпками из расчета 16-20 точек на квадрат.

3. Установить на строительный раствор металлопрофильные маяки с шагом не более 5 метров. Расстояние до углов – 30 см.

4. После застывания набросать между маяками раствор, разровнять правилом.

5. Выдержать 6 часов, убрать маяки, затереть стенку штукатурной теркой.

6. После застывания (не меньше двух недель) зашпаклевать и окрасить поверхность либо покрыть декоративной штукатуркой.

При использовании утеплителя порядок действий другой:

1. Подготовить поверхность, загрунтовать.

2.  Уложить пенополистирольные плиты на фасадный клей для ППС.

3. Тем же клеем к поверхности плит приклеить армирующую стекловолоконную сетку.

4. Заштукатурить.

Плитка

1. Очистить и загрунтовать поверхность.

2. Тщательно вывести штукатуркой: если стенка будет неровной, вероятно отслоение плитки.

3. Просушить. Приклеить на штукатурку щелочестойкую стекловолоконную сетку.

4. Установить по нижнему краю будущей кладки подставочный профиль.

5. Уложить плитку на плиточный клей для фасадных работ («Церезит» или аналогичный). Укладку можно выполнить со сплошными вертикальными швами, с разбежкой швов в соседних рядах, по диагонали.

6. Просушить. Обработать швы затиркой в тон плитке или контрастного цвета, выполнить расшивку резиновым шнуром.

Сайдинг

1. Очистить поверхность от грязи, заделать трещины. Тщательно выводить необязательно.

2. Укрепить на стенке вертикально по уровню металлические профили каркаса (деревянный брус для обрешетки на цоколе использовать не рекомендуется, он будет гнить). Зафиксировать дюбелями.

3. Уложить между профилями на клей плиты пенополистирола. Выступающие полки профилей должны быть шире плит.

4. Установить поверх конструкции ветрозащитную мембрану.

5. Установить горизонтально по уровню панели сайдинга. Между собой панели соединяются замковым креплением, к каркасу их фиксируют саморезами по металлу.

Жестко затягивать крепеж не следует, нужно оставить люфт для температурного расширения ПВХ.

6. Углы обрабатывают угловыми планками. Между срезом панели и углом фасонного элемента оставляют несколько миллиметров на температурное расширение.

Профнастил

Для цокольной части стены выбирают листы не менее С13 (высота гофры 13 мм, толщина стали – 0,7), оцинкованные и с полимерным покрытием. Кроить листы следует ножницами по металлу. Болгаркой нежелательно, т.к. при этом пострадает полимерный слой. Располагают волны вертикально.

1. Очистить основание, обработать битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией.

2. Установить в нижней части цоколя направляющий профиль.

3. Установить каркас из металлических профилей. Планки крепят дюбелями на подвесы.

Обратите внимание

Для утепления можно уложить между стойками плиты ППС.

5. Листы крепят к обрешетке саморезами по металлу с прокладками из резины или ЭПДМ. Монтаж начинают с угла.

6. Щели на стыках закрывают доборными деталями. Углы оформляют уголками из комплекта профнастила, продухи по периметру обшивают финишными планками.

Независимо от материала облицовки на выступающий цоколь по окончании монтажа покрытия устанавливают отлив.

Обновлено: 08.02.2017

варианты отделки цоколя своими руками


Категория: Фундамент

Облицовка фундамента дома подразумевает отделку цоколя. Именно так называют участок стены между землей и первым этажом здания. Цоколь может выступать отдельным элементом или быть частью фундамента, возвышающейся над грунтом. Главное его отличие от остальной стены – близость к почве. А это означает, что помимо ветра, дождя и снега, на материал отделки действуют грунтовые воды, изменения уровня почвы при замерзании и тому подобное.

Разновидности цоколя

В зависимости от расположения цоколя по отношению к внешней плоскости стены различают следующие его виды:

  • западающий – такой фундамент проще защитить от действия погодных факторов, он не нуждается в устройстве слива, облицовка меньше страдает от дождя и снега;
  • выступающий – это решение используется в зданиях с тонкими стенами, здесь обустроить слив необходимо. Иначе вода, стекающая по стене, будет накапливаться на выступе и разрушать фундамент;
  • цоколь и стена находятся на одном уровне – реализуется редко, так как в этом варианте тяжело добиться должного уровня гидроизоляции.

С практической точки зрения цоколь, выполненный из монолитного бетона или обожженного кирпича, нуждается только в гидроизоляции. Но эстетичность того же бетона весьма сомнительна. Облицовка, даже самая простая, прибавляет немало привлекательности зданию.

Отделка фундамента декоративной штукатуркой

Данный вариант облицовки фундамента не требует специальных знаний или умений, так что ее можно произвести своими руками. Штукатурка фундамента предполагает следующие этапы работ:

  1. Кирпичная или бетонная поверхность фундамента очищается и грунтуется.
  2. При большой неровности цоколя закрепляется армирующая сетка – сварная, тканая или из стекловолокна.
  3. Наносится слой декоративной штукатурки. Поверхность можно структурировать, окрашивать, делать оттиски.

Нежелательно использовать штукатурку для отделки выступающего фундамента. Из-за слишком высокой нагрузки материал быстро утратит привлекательность.

Облицовка цоколя керамогранитом

Керамогранит – разновидность искусственного камня. Отличается исключительной изностойкостью, прочностью, устойчивостью к термическому шоку и низким водопоглощением. Последнее качество сообщает материалу нечувствительность к морозам, но ограничивает способ укладки. Керамогранит крепится или специальными клеящими составами или монтируется на каркас. Цементный раствор применять нельзя, так как на морозе камень отслаивается.

Выпускается матовый, сатинированный, полированный, глазурованный и даже состаренный керамогранит. Очень интересен структурированный материал, имитирующий ткань, кожу или дикий камень.

Технология облицовки фундамента керамогранитом аналогична монтажу сайдинга и осуществляется своими руками.

  1. Подготовка фундамента под облицовку заключается в очистке и грунтовке, подготовка материала – в расчетах. Корректировать размер каменной панели желательно на месте.
  2. Каркасный метод крепления предпочтительнее для холодного климата, так как обеспечивает дополнительное утепление. Несмотря на более высокую трудоемкость такой работы, облицовку можно сделать своими руками.
  3. Используются только металлические рейки. Элементы с помощью специального крепежа монтируются на цокольную поверхность таким образом, чтобы между стеной и плоскостью решетки оставался зазор для вентиляции.
  4. Между краем каркаса и грунтом должно сохраняться дистанция в 15–20 см – высота подъема грунта при замерзании.
  5. В зазор укладывается утеплитель: пенопласт, пеноплэкс, минеральная вата.
  6. Каркас обшивается плитами керамогранита, для крепежа используются клямеры. На фото – цоколь, обшитый керамогранитом.

Облицовка на клей производится намного проще: на поверхность наносится клей, а затем укладывается камень. Теплоизоляция исключается.

Отделка керамической плиткой

Для облицовки цоколя применяется клинкерная плитка. Этот материал достаточно популярный, так как обладая такими же прекрасными качествами, что и керамогранит, но более доступен по цене. Поверхность клинкера может быть гладкой, необработанной, имитировать кирпич или брусчатку.

Отделка фундамента керамической плиткой предполагает следующую последовательность работ:

  1. Перед облицовкой фундамента плиткой его поверхность очищается и выравнивается набрызгом специальной смеси. Грунтовка обязательна.
  2. Разводится клеевой состав и наносится на поверхность цоколя слоем в 4 мм. Нельзя допускать пустот: попавшая в них вода при замерзании будет расширяться, и плитка отпадет.
  3. Укладку своими руками начинают от наружного угла и следят за тем, чтобы вертикальные швы не совпадали. Между плитками рекомендуется вставлять размерные крестики, чтобы выдерживать одинаковую ширину шва.
  4. После высыхания швы затираются морозостойким составом.

Фундамент, обшитый клинкером, выглядит очень нарядно. Дизайнеры советует использовать материал для декорирования как цоколя, так и углов здания, чтобы подчеркнуть стилевое единство.

Обшивка фундамента камнем

Для отделки цоколя применяется и натуральный, и искусственный камень. Натуральный отличается наибольшей прочностью, но при этом имеет немалый вес, что затрудняет облицовку своими руками. Искусственный мало уступает в прочности, но гораздо легче и доступней по цене.

Учитывается еще один фактор: обшивка камнем составляет изрядную нагрузку на фундамент. Если в проекте дома такая отделка предусмотрена не была, то стоит отдать предпочтение варианту с искусственным камнем.

Натуральный камень – материал весьма дорогостоящий, поэтому обшивку лучше доверить опытным мастерам. С искусственным можно справиться и своими руками.

Технология отделки камнем аналогична укладке плитки и состоит из следующих этапов:

  1. Очищается и грунтуется поверхность фундамента.
  2. Наносите специальный клей, но более толстым слоем.
  3. Укладывают камень, начиная с нижнего ряда, таким образом предупреждается сползание камня под собственным весом.
  4. Если характер материал предполагает затирку, используется морозостойкий состав.
  5. Обшивка покрывается гидрофобизирующим составом.

На фото можно увидеть фундамент, облицованный камнем.

Отделка виниловыми панелями

Это самый бюджетный вариант и наиболее простой для облицовки своими руками. Секрет в методе монтажа: панели стыкуются пазо-гребневым способом и образуют прочную поверхность. Материал выдерживает температуры от -45 до +55 градусов, долговечен, а главное, малочувствителен к действию влаги. Соседство с грунтом никак не влияет на его качества.

Отделка панелями может имитировать кирпич, дерево, дранку, любой природный камень, При этом цветовая гамма включает как настоящие цвета материалов, так и экзотические. Применяется только цокольный сайдинг толщиной от 17 до 23 мм.

Обшивка панелями допускается прямо на поверхность. Однако гораздо чаще сайдинг используют при устройстве воздушного фасада. Таким способом обеспечивается прекрасная теплоизоляция.

  1. Под облицовку фундамент гидроизолируют: на поверхность укладывают пленку с нахлестом в 15 см, закрепляют гвоздями.
  2. На цоколь монтируется горизонтальная обрешетка из металлических реек. Шаг между направляющими равен 1/3 от длины панели. Нижняя рейка устанавливается на дистанцию в 15–20 см от земли. Между стеной и каркасом сохраняется зазор равный совокупной толщине утеплителя и 30 мм для вентиляции.
  3. Укладывается теплоизолятор. Рекомендуется установить с обратной стороны материала пароизолятор.
  4. Внизу обрешетки фиксируется стартовая планка, на углах здания – угловой профиль.
  5. Панели вставляют в стартовую планку и крепят саморезами. Крепеж нежесткий: между шляпкой гвоздя и сайдингом доложен быть зазор в 5 мм. Материал изменяется в объеме под действием температуры и влаги, и при жестком креплении может деформироваться.
  6. Каждая следующая панель закрепляется в паз предыдущей и фиксируется.
  7. Если цоколь выступающий, сверху устанавливают слив.

Отделка для фундамента выполняет сразу несколько задач: защищает базовый материал цоколя, обеспечивает теплоизоляцию и придает фасаду законченность. Ну а подобрать оптимальный вариант по цене и качеству – дело хозяина. На приведенном видео представлен весь рабочий процесс по облицовке фундамента дома натуральным камнем. Удачного Вам строительства!

Облицовка фундамента дома натуральным камнем: видео

выбор материала, фото и видео

Фундамент любого строения является его основой и несущим элементом. Как правило, цоколь обустраивается таким образом, что он находится выше поверхности земли. Такой подход позволяет защитить стены дома от воздействия вредных насекомых, которые обитают в почве, а также от влаги и прочих неблагоприятных условий. После обустройства фундамента и возведения всего здания, как правило, наступает этап отделки. В этом случае нельзя забывать про цоколь, так как голый бетон будет портить вид всего здания в целом. Именно поэтому перед домовладельцами часто возникает вопрос, какой материал выбрать для отделки фундамента.

Зачем нужна отделка основания дома?

Большинство владельцев частных домов считают, что облицовка фундамента необходимо исключительно в декоративных целях, хотя на самом деле отделка несет в себе и практическую ценность:

  • Несмотря на кажущуюся основательность, бетон является достаточно уязвимым материалом, который под воздействием неблагоприятных погодных условий со временем начинает постепенно разрушаться. При этом часто образуются различные трещины, которые влияют на устойчивость и надежность всего здания в целом. Облицовка поможет защитить фундамент от осадков, воздействия солнечных лучей, резкой смены температуры и прочих негативных явлений.
  • Фундамент частного дома легко подвергается разного рода загрязнениям, которые попадают на бетон непосредственно с почвы. В грязи могут находиться вещества и различные вредные микроорганизмы, которые способны разрушить практически любой материал, даже такой прочный как бетон.
  • Необходимость отделки фундамента определяется еще и тем, что цоколь нужно защитить от различных микроорганизмов, плесени и грибка.
  • Порой использование отделки фундамента частного дома обосновано необходимостью скрыть плиты утепляющего материала. Их довольно часто применяют, когда есть необходимость защитить цоколь и верхние помещения дома от проникновения холода. В этом случае отделка позволит сохранить красивый внешний вид дома. Благодаря теплоизоляционным материалам расходы на отопление дома могут существенно уменьшиться. Кроме того, такие материалы способствуют уменьшению негативного воздействия погодных условий и перепадов температур на бетон.

Как видно, польза отделки фундамента не только во внешнем виде конструкции, но и в сохранении качественных характеристик основания, что имеет большое значение для долговечности и стабильности конструкции.

Виды материалов для отделки фундамента

  • Выбор материала для отделки фундамента зависит исключительно от того, какие цели преследует домовладелец, а также от того, каков вид и внешний вид строения. Сегодня существует достаточно большое количество разнообразных строительных материалов, которые можно использовать для отделки цоколя:
  • штукатурка;
  • краска;
  • натуральный камень;
  • искусственный камень;
  • кирпич;
  • сайдинг для цоколя;
  • цокольные отливы.

Особенности использования краски и штукатурки

Использование краски и штукатурки в первую очередь подходит для людей, которые не желают тратить много денежных средств для отделки фундамента. Данные строительные материалы отличаются дешевизной, а также простотой применения. Оштукатурить и покрасить цоколь можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Помимо использования штукатурки, также можно дополнительно применить краску для создания декоративных эффектов:

  • Цоколь можно покрыть специальной краской, предназначенной для фасадов. Цвет, как правило, подбирается в зависимости от индивидуального дизайна всей конструкции и ландшафтного оформления на участке.
  • В качестве финишного слоя можно нанести текстурную штукатурку. Варианты отделки в данном случае отличаются богатым ассортиментом, поэтому цвет и текстуру можно подобрать в зависимости от индивидуальных пожеланий.
  • В декоративном оформлении может помочь даже обычный бетонный раствор, из которого можно создать имитацию камня, а затем покрасить ее в более естественный для камня цвет.

Как именно смоделировать из бетона каменную поверхность — можно посмотреть на видео в Интернете. Важно учесть, что для подобной работы обязательно понадобится достаточно вязкий и крепкий, быстро застывающий раствор, чтобы из него было удобно лепить. Ну и, кроме того, нужны умелые руки мастера, которые смогут создать реалистичные формы, напоминающие натуральный камень. Д

назначение облицовки, возможные варианты и их характеристика

Фундамент является одной из важнейшей частей любой постройки. Именно на него ложиться вся статическая и динамическая нагрузка, обусловленная весом строительных материалов и воздействием атмосферных осадков. Нарушение его целостности не просто негативно сказывается на устойчивости здания, но и может привести к его разрушению. Исходя из этого, отделка фундамента дома является обязательным этапом строительства, призванным продлить срок службы и повысить его эстетические свойства.

Необходимость отделки цоколя и наиболее популярные решения

Часть фундамента, которая возвышается над поверхностью земли и закрывает под половое пространство, называется цоколем. Он может быть выполнен в качестве самостоятельной постройки или являться продолжением фундамента. В любом случае его облицовка является необходимым условием, призванным сохранить общую композицию здания и сохранить его несущие способности в неизменном виде.

Отделка фундамента частного дома может осуществляться при помощи различных материалов отличных по своей структуре и внешнему виду. При этом главным качеством каждого из них является защита от влаги и грязи. Их длительное влияние губительно для любого материала, даже самого крепкого и надежного. Под действием повышенной влажности он начинает постепенно растрескиваться, расслаиваться и крошиться. В результате постройка не только теряет свой первоначальный облик, но и становится менее прочной.

Что можно применять

Для предотвращения подобного сценария отлично подойдут следующие отделочные материалы:

пластиковые панели

  • декоративная штукатурка;
  • керамогранит;
  • пластиковые панели;
  • цементно-стружечная плита;
  • профнастил.

Как правильно выполнить защиту фундамента? Использование подобных материалов позволяет предать зданию красочный внешний вид и обеспечить полноценную защиту цоколя от действия атмосферных осадков. При этом каждый из этих материалов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать в процессе их монтажа.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка является недорогим вариантом отделки домашнего фундамента. Однако сфера ее применения ограничивается ленточным фундаментом. Для ее нанесения необходимо твердое основание, которое должно быть максимально прочным. Отделка цоколя свайного фундамента при помощи подобного материала будет невозможна, поскольку в его конструкции не предусмотрена эта самая твердая плоскость.

Подготавливаем поверхность

Перед нанесением декоративной отделки, начальную поверхность необходимо подготовить. Все трещины, выбоины и сколы заделываются обыкновенной шпаклевкой, а вертикальная плоскость максимально выравнивается. После нанесения декоративной штукатурки, наличие дефектов на ее поверхности или неровности будут заметны, что скажется на общем внешнем виде здания. При нанесении слоя шпаклевки толщиной более 8-10 мм используется специальная армирующая сетка, предотвращающая растрескивание верхнего слоя материала.

Отделка фундамента своими руками производится при помощи обыкновенного шпателя, которым декоративное покрытие наносится на плоскость.

После застывания, цоколь приобретает великолепный внешний вид и защищен от действия атмосферных осадков. Однако для большей долговечности фасада необходима отмостка и разводка ливневки.

Керамогранит

Фундамент, отделанный керамогранитом, не только смотрится превосходно, но и полностью защищает его от влаги и любых механических воздействий. Его преимуществами являются:

  • натуральность;
  • высокая прочность;
  • отличные гидроизоляционные свойства;
  • широкий ассортимент;
  • эстетический внешний вид.

Все эти достоинства делают подобный материал одним из лучших для облицовки цоколя. Однако его установка требует наличия жесткой начальной поверхности, на которую он и монтируется. Поэтому для обустройства свайного фундамента этот вариант также не подходит.

Дельный совет

Перед монтажом плоскость выравнивается и при помощи гипсовой либо цементной штукатурки. Укладка плитки производится исключительно на идеально ровную поверхность.  Кроме того, нижний край отделки должен находиться на 3-5 см ниже отмостки, что даст возможность предотвратить попадание влаги под материал и его отставание. Готовый цоколь будет иметь привлекательный внешний вид и полностью защищать основание дома от воздействия атмосферных осадков.

ПВХ-панели

Отделка фундамента пластиковыми панелями является оптимальным вариантом при постройке дома на сваях. При этом для облицовки кирпичного или бетонного основания он также подходит. Изготавливается подобный материал из прочного пластика, обладающего отличными гидроизоляционными качествами и декоративными свойствами. Особенностями подобного материала являются следующие свойства:

  • широкий модельный ряд;
  • простота монтажа;
  • небольшой вес;
  • устойчивость к перепаду температур;
  • эстетичность.

В основном, панели для отделки фундамента изготавливаются в виде имитации каменной либо кирпичной кладки. Однако можно встретить и подобие деревянного сруба либо керамической плитки. Для установки фасадных панелей из ПВХ предварительно создается несущий каркас. Подобная особенность существенно выделяет этот материал среди других, поскольку возведение обрешетки позволяет фиксировать его поверх любых поверхностей или даже закрывать пустоты. Облицовка фундамента на сваях является ярким примером универсальности пластиковых панелей.

Несущий каркас

Несущий каркас может состоять из металлопрофиля либо деревянного бруса. Лаги устанавливаются шагом через каждые 60 см и фиксируются в верхней и нижней точке соответственно. Полученные пустоты между направляющими являются идеальным местом для укладки какого-либо термоизолятора, который просто необходим для фундамента частного дома на сваях. Сверху слой утеплителя закрывается ветробарьером и монтируются ПВХ-панели.

При этом стык между изделиями фиксируется с помощью специального замка, предусмотренного их конструкцией. Готовый цоколь приобретает хороший внешний вид и отлично защищает фундамент или сваи от действия влаги.

Цементно-стружечная плита или ЦСП

Цоколь на свайном фундаменте можно закрыть также при помощи цементно-стружечной плиты. Этот материал появился на прилавках строительных магазинов недавно, но уже успел стать достаточно популярным. В его основе лежит древесная стружка, которая фиксируется между собой при помощи обыкновенного цемента.

В результате спрессовывания получается крепкая монолитная плита, имеющая следующие положительные качества:

  • высокая прочность;
  • долговечность;
  • устойчивость к механическим повреждениям;
  • привлекательный внешний вид;
  • устойчивость к термическим воздействиям.

Все эти качества незаменимы для фундамента на сваях и помогут усовершенствовать бетонное основание. Принцип монтажа цементно-стружечной плиты требует создания крепкого металлического каркаса, поскольку вес одной плиты может достигать 80 кг в зависимости от плотности и толщины материала. Исходя из этого, обрешетка создается исключительно из металлического профиля и дополнительно фиксируется поперечинами.

Правильно утепляем

Лучшим вариантом для утепления свайного фундамента на ЦСП служат блоки из минерального волокна, которые закладываются в пустоты, получившиеся между направляющими. Плиты аккуратно состыковуются и прикручиваются к обрешетке при помощи саморезов. По завершении работ цоколь приобретает презентабельный внешний вид и не только позволяет сберечь большую часть тепла внутри здания, но и обеспечивает его защиту от повышенной влажности.

Профнастил

Отделка фундамента дома профнастилом является одним из наиболее экономичных вариантов. Состоит он листового железа, покрытого несколькими специальными пленками. Именно они обеспечивают положительные свойства материала и отвечают за его внешние характеристики

Список преимуществ этого материала выглядит следующим образом:

  1. широкий модельный ряд;
  2. не высокая стоимость;
  3. прочность;
  4. простота монтажа;
  5. хорошая термическая стойкость.

Облицовка фундамента профнастилом не требует особых навыков и может проводиться различными способами. Обшить бетонный или кирпичный цоколь проще всего.

Достаточно просверлить в нем несколько отверстий, вставить в них дюбеля и прикрутить листы непосредственно к поверхности стены без создания каркаса. При этом состыковывать материал между собой нужно внахлест по принципу шифера.

Рекомендации специалистов

Для отделки цоколя свайного фундамента каркас необходим. Создаваться он может как из деревянного бруса, так и металлического профиля, поскольку материал имеет небольшой вес и не создает особых нагрузок. Широкий модельный ряд позволяет предать фундаменту разнообразные оттенки.

Однако в общей композиции здания профнастил смотрится дешево и не эстетично. Поэтому лучше не использовать для облицовки фасада здания со стороны улицы, а оставить его для отделки тыльной стороны постройки.

Заключение

Отделка цоколя дома своими руками является важной задачей, призванной не только сэкономить большую часть материальных средств, но и обеспечить его защиту от влаги и грязи. Облицевать верхнюю часть фундамента можно при помощи различных материалов, различных по своей структуре и внешнему виду.

Для отделки цоколя свайного фундамента используются в основном листовые материалы, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Цементно-стружечная плита, пластиковые панели и профнастил являются наиболее качественными изделиями, использование которых дает возможность сформировать полноценную композицию здания.

Облицовка

Облицовка из сборного железобетона предлагает рентабельное средство создания прочного высококачественного фасада с большим разнообразием прочных текстур, цветов и узоров, включая ряд облицовочных материалов, таких как камень и кирпич. Он также известен как архитектурная облицовка из сборного железобетона. Самообработанный архитектурный бетон использует тщательно отобранный диапазон натуральных материалов, и его иногда называют «восстановленным камнем» или «реконструированным камнем» из-за внешнего вида, более похожего на камень, чем на обычный вид бетона.

Облицовка из сборного железобетона

может быть быстро установлена ​​на месте, что при своевременной доставке дает значительные преимущества при строительстве и программе. Другие преимущества включают контролируемое качество и заранее определенные поверхности, низкий уровень отходов и эффективности использования материалов, а также высокие тепловые характеристики.

Панели могут поддерживаться несущим каркасом здания или быть самонесущими и удерживаемыми. Панели облицовки также могут быть выполнены как несущие для поддержки полов.

Преимущества включают:

  • Производство за пределами площадки: обеспечение ресурсоэффективности за счет малоотходного производства и монтажа, контроля качества и программ быстрого строительства, на которые не влияют погодные условия или нехватка рабочей силы.
  • Квалифицированное производство и установка: Панели производятся квалифицированными мастерами на специально построенных заводах и устанавливаются группами специалистов, прошедших обучение безопасному обращению и установке.
  • Контроль качества: Каждый этап производства контролируется в соответствии с независимо сертифицированной системой качества. Отделка и точность размеров проверяются перед отправкой.
  • Быстрые программы строительства: Производство осуществляется одновременно с возведением фундамента и каркаса, что позволяет доставить и установить их точно в срок. Панели могут поставляться с окнами и изоляцией, установленными на заводе, что еще больше ускоряет работу следующих профессий.Раннее закрытие сухого конверта позволяет быстрее начинать последующие сделки.
  • Диапазон уникальных эстетических опций: Широкий спектр отделок, текстур, узоров и форм возможен с помощью индивидуальных решений.
  • Эффективность конструкции: Внешние леса обычно не требуются, поскольку доступ к креплениям осуществляется с задней стороны панелей. Конструкция панелей может быть разработана таким образом, чтобы оптимизировать использование крана и доставку.
  • Низкие отходы и эффективность использования материалов: При производстве агрегатов образуется незначительное количество отходов, так как они полностью спроектированы на заводе.Для доставки и установки требуется небольшая упаковка или ее отсутствие.
  • Высокие тепловые характеристики: Задержка декремента может улучшить внутренний тепловой комфорт, который может быть дополнен тепловой массой внутренней оболочки изолированной бетонной сэндвич-панели. Бетонные панели обеспечивают отличную герметичность.
  • Хорошая звукоизоляция: Бетон обеспечивает отличную звукоизоляцию, что делает бетонную облицовку особенно полезной в оживленных городских районах или шумной среде.
  • Низкие эксплуатационные расходы: Бетонная облицовка обычно требует минимального обслуживания по сравнению с другими более легкими решениями для облицовки, что обеспечивает снижение стоимости жизненного цикла.
  • Огнестойкость и отсутствие распространения пламени: Бетонное покрытие обеспечивает превосходную внутреннюю огнестойкость, защищая людей от воздействия внешних пожаров.
  • Долговечность и адаптируемость: Бетонная облицовка создает прочные фасады с долгим сроком службы.Их также можно просто демонтировать с панелями, которые потенциально можно отремонтировать для дальнейшего использования, или измельчить, чтобы получить переработанный заполнитель и стальной лом.

Разработка и производство

Большинство панелей, используемых в Великобритании, производятся в Великобритании или Ирландии, причем производители предлагают широкий спектр услуг и масштаб производства. Многие из них являются частью British Precast Architectural and Structural.

Рекомендуется заблаговременно обсудить с производителями облицовки, чтобы обеспечить вклад специалистов в разработку дизайна и повысить рентабельность.Толщина бетона 150 мм — хорошее предварительное предположение.

Панели

обычно спроектированы так, чтобы простираться от колонны к колонне или от пола до пола, что позволяет быстро охватить большие площади. Панели крепятся к рамам с помощью кронштейнов, предназначенных для трехмерной регулировки.

Производители предоставляют образцы смеси и отделки для спецификации и, после назначения, обычно предоставляют услуги по проектированию, производя чертежи каждой отдельной единицы для согласования.

Сборные железобетонные панели отливают лицевой стороной вниз в специальных формах, как правило, из дерева или стекловолокна. Существуют также высокоавтоматизированные заводы с подвижными стальными станинами в качестве основы для изготовления пресс-форм. Вставляя циновки или стержни в основание формы, можно создавать различные рисунки и эффекты — от ложных стыков до замысловатых узоров листьев.

Стальной арматурный каркас помещается в форму перед заливкой бетона, он спроектирован с учетом окончательных конструктивных требований и требований к перемещению элемента во время изготовления и установки.Все чаще изготовление за пределами объекта достигается за счет фиксации других элементов в процессе производства, от изоляции до целых окон.

После извлечения из формы открытая поверхность устройства может быть обработана множеством способов, включая травление кислотой, гладкую или грубую шлифовку, абразивную или пескоструйную обработку, затирание или полирование для достижения высокого качества отделки поверхности.

Решения для облицовки дождевых экранов

| Ductal®

Ищете идеальное решение для облицовки дождевым экраном для вашего следующего проекта? Независимо от того, работаете ли вы на высотных зданиях, в офисах, торговых центрах, квартирах или общественных зданиях, вы обнаружите, что решения для защиты от дождя UHPC Ductal ® обеспечивают правильное сочетание устойчивости, долговечности, низкой пористости, огнестойкости и эстетической гибкости, что позволяет идеально подходит для любого дизайна.

Добро пожаловать в наш 3D-интерфейс! Наш симулятор скачивается. Скоро вы познакомитесь с нашим решением для облицовочных панелей Ductal®.

Скачать pdf

Большое спасибо за то, что вы введите свой идентификатор в форму и нажмите «Отправить», чтобы загрузить файл.

Команда Ductal® благодарит вас за вашу контактную информацию.
Мы будем рады вернуться к вам в ближайшее время и поделиться с вами. Сообщать вам о наших мероприятиях также будет настоящим удовольствием.
Есть вопросы по нашему решению для защиты от дождя? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашей команде здесь. Свяжитесь с нами. Мы будем рады оказать вам максимальную помощь в ваших проектах.

А пока мы приглашаем вас ознакомиться со всеми нашими архитектурными решениями на сайте www.ductal.com/en/architecture.

The Ductal Team
www.ductal.com

ВРАЩЕНИЕ НА 360

ПРОКРУТИТЕ ДЛЯ МАСШТАБА

Чтобы вернуться к глобальному выбору, щелкните за пределами здания.

ВЫБЕРИТЕ КАЖДУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

Выполняется загрузка вашего выбора. Еще несколько секунд, чтобы подождать.

Симулятор облицовочной панели Ductal Rainscreen дает вам обзор большого диапазона доступных цветов, текстур и размеров панелей. Эти изображения предназначены только для вдохновения ваших собственных дизайнерских идей. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения реальных образцов, чтобы понять окончательную отделку и обсудить размеры панелей.
Обращаем ваше внимание, что винты, используемые для торцевых соединений, могут быть окрашены в тот же цвет, что и панели.
Количество винтов зависит от различных критериев, таких как: устойчивость к ветру, сейсмическая зона и устойчивость к ударам. Представленное здесь количество винтов помогает при рендеринге, оно не является репрезентативным.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками дождевых экранов Ductal® в Северной Америке и узнайте, насколько они эстетичны и долговечны для создания уникальных проектов.

Ознакомьтесь с европейскими техническими характеристиками облицовочных панелей Ductal® для защиты от дождя и ознакомьтесь с широким спектром цветов и текстур, которые может предложить вам это решение для облицовки.

Загрузите наши объекты BIM бесплатно, чтобы начать работу над проектом Ductal® уже сегодня.

Что такое облицовка стен? (с иллюстрациями)

Облицовка стен — это разновидность декоративного покрытия, призванная придать стене вид, будто она сделана из другого материала, чем она есть на самом деле.Некоторые из наиболее распространенных примеров находятся снаружи зданий, но облицовка также может быть художественным элементом внутренней отделки. Обычно он не является структурным, что означает, что он не влияет на стабильность или целостность архитектурного ядра здания. В большинстве случаев он предназначен для постоянного использования и может обеспечить такие преимущества, как изоляция и гидроизоляция. Его можно сделать практически из чего угодно, но наиболее распространены различные металлы, камни и композитные материалы.

Есть разные виды облицовки: от кирпича и камня до дерева и металла.

Основная функция

Облицовка почти всегда носит стилистический, а не функциональный характер и обычно предназначена для акцентирования внимания на определенной детали или комнате. Хотя он может покрыть любую поверхность в доме или здании, чаще всего его можно найти только в одной или двух ключевых областях.Единственная стена ванной комнаты может быть покрыта, например, деревянными панелями, что может дать иллюзию глубины и тепла, или один угол или сторона офисного здания могут быть покрыты сложной каменной кладкой. Идея, как правило, состоит в том, чтобы добавить интереса и яркости, не тратя на реальное восстановление стены или перегородки. Таким образом, различные материалы и текстуры обычно прикрепляются к верхней части существующей конструкции .

Стена в ванной может быть обшита деревянными панелями.

Металлическая оболочка

Металл — популярный и универсальный тип облицовки стен, особенно для наружных работ. Медь и ее сплавы, латунь и бронза — одни из самых популярных вариантов. Другие металлы, такие как алюминий, также могут использоваться для достижения большей прочности и, как правило, также имеют более широкий диапазон отделки и цветов.Иногда готовый продукт бывает гладким и блестящим, но он также может иметь текстуру, выветривание или узор. Многое зависит от владельца, дизайнера и общего видения, которого они хотят достичь.

Кладка

Также часто можно увидеть резной камень или кирпич, прикрепленный к фасаду здания или встроенный во внутреннюю стену.В этих случаях цель обычно состоит в том, чтобы имитировать внешний вид открытой стены в структуре, построенной в более современном стиле. Камень, как правило, очень прочный, но, в зависимости от конкретной конструкции, он может не быть водонепроницаемым. Некоторые типы камня могут позволить влаге проникать к подстилающей поверхности, что может быть особенно проблематичным, если эта поверхность сделана из дерева или другого материала, склонного к гниению.

Композиционные материалы

Помимо кирпича и камня, существуют также различные типы имитации облицовки из композитных материалов, разработанных на , похожие на другие, более дорогие материалы.Они могут выглядеть , например, как кирпич, но на самом деле они могут быть сделаны из асфальта, фиброцемента или других строительных материалов; фанеру можно красить и морилку, чтобы она выглядела как древесина вишни или березы.

Стоимость обычно является фактором при принятии этих решений, поскольку композиты обычно намного дешевле в производстве и установке.Также могут быть структурные преимущества, особенно в интерьере. Домовладелец может захотеть, например, каменную стену над камином, а кирпичные стены могут создать отличную атмосферу в городском ресторане или кафе, но если здание не было спроектировано с самого начала с учетом этих особенностей, абсолютный вес этого такая облицовка может вызвать значительную нагрузку на фундамент здания. Создание более легких имитаций может создать такое же общее впечатление без стресса, связанного с переоценкой целостности здания.

Возможные недостатки

Уход и чистка могут создавать трудности, особенно в случае сильно текстурированных рисунков, которые могут собирать пыль.Медь и другие сплавы также могут подвергаться окислению и обесцвечиванию, если их не обработать на внешних или открытых стенах; иногда это «естественный» вид, что желательно, но не всегда. Обычно владельцам важно знать, как сохранить внешний вид облицовки во время установки, чтобы избежать выцветания, обесцвечивания или порчи.

Хотя облицовку обычно довольно легко установить, ее удаление иногда представляет проблемы.В большинстве случаев это не влияет на структуру стены и более крупное здание, но часто это влияет на эстетику. Обычно людям, которые снимают такие покрытия, необходимо иметь в виду что-нибудь еще для стены. В большинстве случаев он обнажен и обнажен под облицовкой и, в зависимости от того, как были прикреплены предметы, может иметь ряд поверхностных дефектов, для восстановления которых потребуется больше, чем слой краски.

Купить внешнюю облицовку

В пятницу, 20 ноября 2020 года, телефонная система iWood модернизируется, и мы ожидаем некоторого простоя телефонов в какой-то момент в течение дня.Напишите нам по адресу [email protected], если у вас возникнут проблемы со связью по телефону, но мы надеемся на быстрое переключение.

Covid-19 — 19/11/2020 — Просто примечание, чтобы сказать, что iWood Timber снова будет оставаться открытым до этого закрытия, поскольку мы поставляем продукцию строительной отрасли.

В настоящее время у нас большой объем заказов, и с учетом ограничений Covid,

в настоящее время мы работаем над сроком поставки 14-28 рабочих дней

(у некоторых продуктов более длительное время выполнения заказа, чем указано в их индивидуальных описаниях).

Деревянная облицовка — чрезвычайно популярный способ изменить внешний вид здания и защитить его от непогоды.

Различные типы и разновидности деревянной облицовки могут выглядеть по-разному: от облицовки с гребнем и пазами, , дающей чистые прямые линии, или облицовки с перистыми краями , дающей традиционный, но единообразный стиль, до Waney Edge Cladding , дающей вид классический, деревенский вид.

Красиво. Прочный. Экономически эффективным.

Остались вопросы?

Позвоните в наш опытный отдел продаж по телефону 01889 597281.

Отправьте нам сообщение через нашу контактную форму.

Отправьте список резки по электронной почте на адрес

[Включите JavaScript, чтобы увидеть адрес электронной почты].

GMANetwork.com — Фонд — Дом Фонда Капусо

Unang.Хирит

20 ноября 2020 г., 4:45 пятница
Дорогой Бог, сегодня я молюсь за всех своих близких. Пожалуйста, сохраните их…

СаксиГМА

, 20 ноября 2020 г., 1:50, пятница,
Нарисуйте самые важные новости о своих близких, 19 ноября 2020 г.

СаксиГМА

20 ноября 2020 г., 1:50 утра, пятница
Матапульсы отправляют Паласио в качестве альтернативы и получают хэштег на…

24ОрасГМА

20 ноября 2020 г., 0:19 пятница
Нарисуйте последние новости о Хьювебе, 19 ноября 2020 г.

24ОрасГМА

20 ноября 2020 г., 12:09 пятница
Обращение к COVID-19 в Гимарасе. Нунг уна, синабихан па анг пари на…

24ОрасГМА

19 ноября 2020 г., 23:12 четверг
Санта на велосипеде!

Знакомьтесь с Санта-Клаусом, который любит слушать Джои Белу,…

24ОрасГМА

19 ноября 2020 г., 22:52, четверг
Лиман-бата и суга-матапос умано-силанг-кагатин-хангой в…

EBdabarkads

, 19 ноября 2020 г., 22:31, четверг.
. Kwento natin ngayon sa #BawalJudgmental

Получив удовольствие от жизни в стране, в стране…

kapusomojessicasoho

, 19 ноября 2020 г., 22:15, четверг.
Этот EP (исполнительный продюсер) с именем # KMJS — Маримил Пэтти Гутьеррес.Мараминг саламат,…

IWitnessGMA

19 ноября 2020 г., 22:00, четверг
Далаванг и Фиби Леонор с Фиби Леонор на каньанг в банке на малиботе…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 20:30 четверг
Какой рецепт приготовления твоей семьи? #WishKoLangEroplano | Wish Ko Lang

Сабадо | 4…

ImbestigadorGMA

19 ноября 2020 г., 20:30 четверг
ДАЛАГАНГ НАВАЛАЛА, НАТАГПУАН НА ИСА НАНГ МАЛАМИГ НА БАНГКАЙ СА ИСАНГ КАНАЛ

Увы…

gmapinoytv

19 ноября 2020 года, 20:01, четверг
Помимо Криса Бернала, актер Капусо Джейсон Абалос также рад пригласить вас на…

IWitnessGMA

19 ноября 2020 г., 20:00, четверг
«Иногда хорошо разорвать связь, чтобы получить доступ к сети.«…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 20:00 четверг
Gaano na kayo katagal ni BFF? #WishKoLangEroplano | Wish Ko Lang

Сабадо | 16:00…

ImbestigadorGMA

19 ноября 2020 г., 19:43 четверг
17-АНИОС НА БАБАЭ, НАГПАЛАМ ЛАНГ НА ПУПУНТА НГ КАПИЛЬЯ, НАТАГПУАНГ ВАЛА НАНГ БУХАЙ СА ИСАНГ…

репортеры

19 ноября 2020 г., 19:30, четверг
Хинди, чтобы узнать, как распространять коронавирус COVID-19, не знает, как…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 19:28 четверг
ЖЕЛАНИЕ КО ЛАНГ, ТУТУЛОНГ СА МГА БИКТИМА НГ СУНОД-СУНОД НА БАДЖО

Больше Капусо, завтра,…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 19:07 четверг
Наалала мо па ба ан первый полет пн? #WishKoLangEroplano | Wish Ko Lang

Сабадо |…

gmapinoytv

19 ноября 2020 г., 19:00, четверг
Любой человек может помочь всем и получить поддержку для…

Rocco Nacino
20 ноября 2020 г., 12:10 пятница
RT @erichinvitaminc: lagot kayo bukas ???????????? Абанган букас са Потомки Солнца…

Сеть GMA
20 ноября 2020 г., 12:00 пятница
Катриона Грей напоминает всем, что она и всегда будет филиппинкой.

Эри Ниман
19 ноября 2020 г., 23:53 четверг
Дом. ??????

Немного потоковое! Просто надо искупать мальчика и уложить его…

Сеть GMA
19 ноября 2020 г., 23:45 Четверг
Be Noche Buena готова! ???? Соберите всех своих близких и насладитесь хорошей едой как…

Мэнни Пакьяо
19 ноября 2020 г., 23:33, четверг,
Я хотел бы поблагодарить наши органы местного самоуправления за ваше неустанное служение нашему народу…

Сеть GMA
, 19 ноября 2020 г., 23:30, четверг,
Шина Халили делится полезными советами в Instagram для других мам по их беременности.Посмотрите…

Сеть GMA
19 ноября 2020 г., 23:15 Четверг,
Вот несколько приложений, которые могут помочь в улучшении вашего здоровья даже дома!

Сеть GMA
19 ноября 2020 г., 23:01 Четверг
Почувствуйте K-lig снова! Посмотрите возвращение «My Korean Jagiya» в ноябре этого года…

Китай производитель облицовочных труб, облицовочные клапаны, поставщик облицовочных фланцев

Содержание аудита: (для получения дополнительных сведений щелкните логотип)


Основная информация

Возможности внешней торговли
Потенциал исследований и разработок продукции
Сертификация системы менеджмента и продукции

Производственные мощности и контроль качества
Финансовое положение

Рабочая обстановка

Фотографии
Отраслевая информация

Энергосбережение и сокращение выбросов

.

Фундамент

Марка арматуры для фундамента дома: Какая арматура нужна для ленточного фундамента: марка, класс арматуры, фиксаторы

Какая арматура нужна для ленточного фундамента: марка, класс арматуры, фиксаторы

Надежность любого строения во многом зависит от его фундамента, на который приходится основной вес здания.

Особенности нагрузок воздействующих на ленточный фундамент

Фундаментом считается часть конструкции здания, расположенной ниже нулевой отметки и служащей опорой для всего сооружения. Существует несколько типов устройства основания.

Выбор зависит от таких особенностей, как наличие подвального помещения, характеристики грунта под основанием, материала, из которого строится здание, его этажности и других.

Наиболее распространенным является применение ленточного фундамента. Он выдерживает массивные сооружения, построенные на местах с хорошими характеристиками грунта. Представляет ленточное полотно под конструкцией здания, выполненное из железобетона, кирпича или бутового камня. При его изготовлении необходимо учитывать нагрузки от следующих элементов дома:

  • от подошвенного основания;
  • от грунта, расположенного выше основания;
  • от пола, цоколя, потолка, лестниц и других внутренних конструкций в доме;
  • от крыши, стен здания, включая вес отделочных материалов.

Чаще всего ленточный фундамент изготавливают из бетонной смеси с применением армирующего прута. Он представляет собой изделие сортового металлопроката и имеет разные размеры и внешнее исполнение. Иногда применяют композитную арматуру.

Использование армирования делает бетонный фундамент устойчивым к нагрузкам на изгиб, возникающим при неравномерности нагрузок при эксплуатации дома и вспучивании грунта. Арматура служит каркасом основания.

Какую арматуру используют для ленточного фундамента зависит от разновидности обвязки, которая делится на:

  • продольную;
  • вертикальную;
  • поперечную.

Для продольной обвязки

При продольной обвязке прутки укладывают вдоль основания. Назначение такой обвязки – принимать на себя основные нагрузки, действующие на растяжение. Поэтому арматура для ленточного фундамента, из которой выполняется продольная обвязка, должна быть наиболее прочной и иметь достаточные для такой нагрузки параметры: диаметр и форму изготовления. Боковая поверхность, имеющая ребра, обеспечивает хорошую адгезию с бетоном, это усиливает прочность основания.

Для вертикального и поперечного армирования

Прутки, применяемые для армирования в вертикальном и поперечном направлении, выполняют функцию связующих звеньев основы и обеспечения целостности всей армирующей конструкции. Они принимают нагрузку, действующую при усадке бетонного основания или при его температурных деформациях, которая меньше чем нагрузка, действующая на продольную обвязку.

Диаметр арматуры

Для обеспечения надежности продольной обвязки используют стальной ребристый пруток диаметром от 10 до 16 мм, в зависимости от характеристик почвы под возводимым домом. Например, для грунта скальных и каменных пород можно брать для продольной обвязки пруток диаметром не менее 10 мм. Для мягких и легких почв лучше применяется арматура 12 мм и до 16 мм.

Для вертикальных и поперечных связующих арматуры можно применять прутки, обладающие меньшим диаметром и не обязательно с ребрами. В частности, для этого используют:

  • пруток с ребристой боковой поверхностью, имеющий диаметр от 8 до 10 мм;
  • пруток с гладкой боковой поверхностью и сечением от 6 мм;
  • пруток, изготовленный из стальной проволоки марки ВР;
  • вязальную проволоку.

Марка арматуры для ленточного фундамента

Для армирования ленточного основания применяют прутья класса А-I и А-III, которые производятся горячекатаным методом.

Арматура А1 (А240) отличается гладкой боковой поверхностью и применяется для продольной обвязки и поперечного соединения конструкции, где нагрузки, направленные на растяжение минимальны. Она имеет предел текучести 240 Н/мм2.

Ребристые изделия, которые обладают большей арматурной прочностью, относят к классу А-3 (А400). Арматура А3 имеет круглое сечение и боковую поверхность с ребристыми выступами, служащими для улучшения сцепления с бетонным раствором. Эта марка арматуры имеет предел текучести от 390 до 400 Н/мм2, что дает возможность растягивания на 25 мм с сохранением целостности. Высокая степень предела текучести особенно важна для материала при продольном армировании, поэтому выполняется из стали А400. В таблице весов арматуры можно узнать вес, площадь сечения.

По европейским требованиям стандартов применяется для наибольшего усиления каркаса арматура А500С, где буква С обозначает допустимость сварки изделий без потери технологических свойств.

Арматура А500С имеет предел текучести 500 Н/мм2 и являются более прочными по сравнению с изделиями А400, имеющими такой же диаметр поперечного сечения.

Вывод

Мы выяснили какая арматура лучше для ленточного фундамента, однако важным является не только правильный выбор материалов для армирования, но и способ соединения прутков при формировании каркаса.

Применяют два вида соединений: связку проволокой и сварку.

Соединение сваркой можно осуществлять для не углеродистых стальных изделий. Углеродистые стали теряют свою пластичность в результате сварки и становятся хрупкими. Поэтому, распространенный способ соединения прутков арматуры – это связка проволокой. Для этого применяется вязальная прочная проволока. В некоторых случая вяжут пластиковыми хомутами.

Для соблюдения необходимой толщины защитного слоя бетона, при заливке каркаса рекомендуется использовать фиксаторы для арматуры. Выполняя все требования по укладке арматуры, можно изготовить прочный ленточный фундамент своими силами.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Арматура для фундамента 🧱 ленточного какая нужна: виды, марка и диаметр

Обустройство фундамента является важнейшим этапом при возведении любого объекта. От долговечности этой части строительной конструкции, в конечном итоге, зависит срок эксплуатации всего здания. Высокой прочностью и надежностью отличается ленточный фундамент, применяемый при возведении домов из тяжелых строительных материалов.

Ленточный фундамент представляет собой заглубленное в землю основание, располагающееся по периметру строения и принимающее на себя нагрузку несущих стен. Фундамент, выполненный из бетона, отличается высокой механической прочностью и хрупкостью одновременно, а также слабым сопротивлением нагрузкам при растяжении. Это обстоятельство вызывает необходимость его усиления.

Ленточный фундамент всегда укрепляют арматурой

С какой целью выполняется армирование

Полотно ленточного фундамента подвергается неравномерным нагрузкам в процессе эксплуатации. Это обуславливается неоднородностью плотности почвы и различиями в элементах строительной конструкции. Бетонное основание хорошо сопротивляется сжатию, а для увеличения стойкости к изгибам и растяжению нужно армирование.

Для этого вертикально и горизонтально расположенные прутья скрепляются с помощью проволоки и собираются в каркас, придающий бетонному изделию монолитную жесткость. Его прочность и долговечность зависит не только от сорта используемого бетона, но, в значительной степени, от надежности арматурного каркаса.

Схема размещения арматуры в ленточном фундаменте

Выбираем тип арматуры

Главным критерием выбора арматуры является сопротивление изгибу материала, из которого она изготовлена. Наибольшее распространение получили изделия из металла, состоящие из высокопрочной легированной стали.

Стальные прутки, превышающие по прочности бетон в несколько раз, можно не только связывать проволокой, но и скреплять при помощи сваривания.

Это увеличивает жесткость металлического каркаса. Для улучшения сцепления с бетонным основанием нужна профилированная поверхность прута. У металлической арматуры имеются следующие преимущества:

  • проверенная временем надежность;
  • способность переносить большие эксплуатационные нагрузки;
  • возможность прогрева бетона через каркас, который проводит электрический ток;
  • места сопряжения прутьев не теряют прочности при соединении их сваркой.

Виды профиля стальной арматуры

К недостаткам стальной арматуры относятся ее большой вес и подверженность процессам коррозии. На современном строительном рынке недавно появилась арматура, изготовленная из стекловолокна. Возникает законный вопрос: какая арматура лучше?

Практический опыт использования варианта из пластика — недостаточный, поэтому судить о надежности этих изделий в долгосрочной перспективе пока сложно.

Пластиковый материал обладает следующими достоинствами:

  • небольшим весом;
  • устойчивостью к воздействию низких температур;
  • невосприимчивостью к коррозии;
  • не образует радиопомех;
  • не обладает теплопроводностью;
  • имеет хорошую упругость.

Композитная арматура различного диаметра

К недостаткам пластиковой арматуры относятся невозможность ее сгибания и соединения сваркой. К тому же материал удлиняется при растяжении. По этой причине, по мнению профессиональных строителей, ее лучше использовать только при возведении фундаментов, на которые оказывается небольшая нагрузка.

Проще говоря: какая постройка, такая и нужна арматура. Более подробно о сравнительных характеристиках обоих вариантов читайте в статье «Какая лучше арматура для фундамента композитная стеклопластиковая или железная?»

Определяемся с диаметром

Диаметр прута является одной из самых важных характеристик арматурного материала. От него зависит не только прочность каркаса жесткости, но и его взаимодействие с бетонной массой. Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется следующим образом. Разделив площадь среза бетонного основания на 1000, получим значение площади сечения арматурных изделий, устанавливаемых в продольном направлении. Отсюда определяется их диаметр. В любом случае арматура для фундамента ленточного типа должна быть в диаметре не менее 10 мм.

Взаимозаменяемость пластиковой и композитной арматуры по диаметру

Например, длина участка ленты составляет 1000 мм, ширина — 400 мм, площадь среза основания по вертикали составит 1000*400=400000 мм2. Сечение арматурных стержней, устанавливаемых в продольном направлении, составит 400000/1000=4 см2. Из школьного курса геометрии мы знаем, что площадь круга определяется по формуле: S=3,14D2/4. Отсюда D=2√S/3,14. То есть в нашем случае получится ~22 мм. Для ответа на вопрос: какой диаметр арматуры выбрать, удобно воспользоваться специальной таблицей, упрощающей подбор арматурных прутьев для фундамента по их диаметру.

Таблица расчета арматуры
Диаметр прута, мм Площадь сечения, см2 Масса одного погонного метра, кг Погонных метров в одной тонне
8 0,50 0,40 2532
10 0,79 0,62 1621
12 1,13 0,90 1126
14 1,54 1,21 826
16 2,01 1,58 633
18 2,54 2,00 500
20 3,80 2,47 405

Размер арматуры по длине чаще всего составляет 6-12 м. Материал низкого класса диаметром до 12 мм поставляется свернутым в мотки.

Чем вязать арматуру

Для создания из арматурных прутьев пространственной фигуры их необходимо скреплять. Эту операцию выполняют с помощью сварки, либо используют для вязки мест соединений проволоку или пластиковые хомуты. Опыт подсказывает, что при вязке проволокой наиболее удобно работать при ее диаметре 1,2-1,4 мм. Более тонкая слабовата, а более толстую трудно изгибать.

Подойдет как оцинкованная, так и черная проволока. Если она слишком жесткая и плохо гнется, можно прокалить моток в костре. Своими руками можно добыть вязальную проволоку из старой автомобильной шины. Для этого достаточно сжечь покрышку на костре.

Термообработанная вязальная проволока

Очень удобно использовать для быстрой вязки арматуры пластиковые хомуты. Наиболее надежны изделия со вставкой из проволоки. Следует понимать, что на морозе пластик потрескается, то есть оставлять на зиму связанный арматурный каркас нельзя.

Особенности армирования различных типов фундаментов

В зависимости от расчетной нагрузки, рельефа и геологических особенностей местности, где будут производиться строительные работы, обустраиваются различные типы фундаментов. Наиболее распространенными являются следующие бетонные основания:

  • ленточного типа;
  • в виде монолитной плиты;
  • на опорных сваях.

Фундамент ленточного типа применяется при возведении домов с подвалами, он хорошо выдерживает вес зданий, изготовленных из бетона и кирпича.

Основная нагрузка на фундамент этого типа оказывается в продольном направлении, поэтому по горизонтали выполняются два пояса армирования.

На вертикально расположенные прутья не оказывается серьезной нагрузки, поэтому они выполняют связующую и поддерживающую роль в решетке каркаса.

Плитный фундамент представляет собой сплошную бетонную плиту, расположенную под построенным зданием. Он обустраивается на неустойчивых почвах и может применяться при многоэтажном строительстве. Армирование такого основания выполняется в виде сетки.

Фундамент на опорных сваях применяется при строительстве каркасно-щитовых домов и одноэтажных, мало нагруженных объектов. Стоимость его обустройства меньше, чем у других типов фундаментов. Свайные опоры заглубляются в землю бурением. Здесь основная нагрузка приходится на вертикально расположенные армирующие прутья.

Лучшая арматура для ленточного фундамента

Для основания в виде бетонной ленты используются арматурные стержни класса А 300, А 400, А 800, А 1000. Класс арматуры определяется набором характеристик и технологии изготовления материала. Профиль поверхности этих прутьев представляет собой рифленую косичку. Благодаря этому, изделия прочно сцепляются с бетонным основанием. Они используются для выполнения продольной обвязки, при которой стержни укладываются вдоль направления бетонной ленты.

Арматура в углах ленточного фундамента должна быть изогнута

Создаются не менее двух горизонтально расположенных уровней армирования, на которые приходится основная нагрузка строительной конструкции. Чем выше масса возводимого здания, тем больше должно быть сечение арматуры.

Наименьший диаметр силовых прутьев составляет 10 мм.

Вертикально и поперечно расположенные стержни, которые не подвергаются большим нагрузкам, могут быть гладкими. В этом случае может быть использована марка арматуры более низкого класса. Вертикальные монтажные прутья имеют диаметр от 4 до 8 мм.

Арматурная решетка должна полностью находиться в массе бетонного основания, расстояние до его краев составляет не менее 5 см. Увеличивать это расстояние не нужно, так как при этом уменьшится общее поперечное сечение арматурной решетки и ее несущая способность. При этом решетка играет роль металлической балки, усиливающей противостояние бетонной ленты нагрузкам на изгиб.

Арматура в бетонной плите основания

Обустройство фундамента в виде сплошной бетонной плиты требует большого расхода строительных материалов, в том числе арматуры. Плитный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, для него используется ребристая арматура диаметром от 10 до 16 мм. Прутья укладываются в горизонтальной плоскости, образуя решетку с ячейкой 200*200 мм.

Арматура в плитном фундаменте укладывается с определенным зазором

При толщине плиты меньше 15 сантиметров применяется один пояс, если бетонное основание толще, выполняется не менее двух слоев армирования. Расходы на покупку арматуры для такого вида фундамента составляют около 20% от стоимости работ по его обустройству. Возведение плитного фундамента требует больших материальных затрат, но зато он очень надежен и обладает длительным сроком службы.

Армирование свайного фундамента

Свайный фундамент представляет собой заглубленные в землю опоры, заливаемые бетоном. В вертикальном направлении сваи армируются ребристыми прутьями, имеющими в диаметре десять миллиметров.

Основную нагрузку в каркасе свайного фундамента несет вертикально установленная арматура

Горизонтально расположенные гладкие прутья диаметром 4 мм не испытывают нагрузки и используются как вязальный материал для образования единого каркаса. В зависимости от поперечного сечения сваи, применяется от двух до четырех вертикально расположенных прутьев, длина которых должна соответствовать длине столба, несколько превышая его.

Надеемся, что изложенная информация поможет Вам правильно определиться с выбором каркаса для фундамента. Далее следует видеоролик с полезной информацией о выборе арматуры.

Поделитесь с друьями!

Разбираемся — какую арматуру используют для ленточного фундамента?

Устойчивость постройки зависит от правильного выбора арматуры под ленточный фундамент.

Неправильный выбор или недостаточный объём материала способны нарушить целостность сооружения.

Поэтому во избежание непредвиденных обстоятельств необходимо внимательно отнестись к выбору вида, размеров и количества арматуры.

Особенное внимание требует качество металла и его состав, от которого зависят функциональные особенности стержней.

Правила выбора

Армирующие прутья в основе выполняют важную роль — создают жёсткость, благодаря чему обеспечивается препятствия от крушений. Для выполнения такой функции следует качественно изготовить армирующий каркас, который обеспечит сохранность фундамента.

При строительстве необходимо выбирать материал исходя из диаметра и типа арматуры.

Многие специалисты по строительству рекомендуют использовать стальные прутья.

И хотя производители стеклопластиковых материалов говорят о возможности замене стали, опытные инженеры с недоверием относятся к заявлению и настоятельно апробируют именно насеченные стальные стержни.

Немаловажный момент при выборе материала — диаметр стержней. Для каркасных конструкций можно приобрести арматуру с 10-12 мм сечением, а для строительства мощных сооружений более плотные — 14-16 мм.

Также следует выбирать металл, который обладает антикоррозийным свойством. Это обеспечит устойчивость к воздействию агрессивной внешней среды.

Важно! Для получения максимальной функциональной отдачи, при строительстве ленточного фундамента каркас лучше создавать в 2 уровня с монтированием промежуточных вертикальных стержней.

Классификация

Во время монтажа используются различные виды стальных стержней, которые выполняют определённую функцию. Для удобства в выборе и упрощения  и создания единой системы её распределили по классификационным признакам.

Классификационный признак Характеристика Виды
По виду материала Сырьё, из которого создана арматура. Стальная, композитная.
По типу поверхности Разновидности сечения стали. Ребристая, гладкая.
По способу применения Функциональность стали во время создания фундамента. Напрягаемая и ненапрягаемая.
По расположению Монтирование арматуры при создании основы. Вертикальная, поперечная.
По маркировке Обозначение входящих в сталь элементов. А1, А2, А3, А4, А5, А6.

Такое распределение поможет выбрать необходимый вид материала для создания долговечного комплекса.

Чаще всего при строительстве ленточного фундамента используется стальная напрягаемая сталь класса А3. Она не только обеспечивает прочность сооружения, но и снижает нагрузку конструкции.

Справка! Этот вид стали входят антикоррозийные вещества, благодаря которым металл защищён от агрессивного воздействия. Композитная арматура не подходит для создания фундамента. Она применяется для возведения стен, так как имеет более низкую выносливость.

По типу материала

Один из важнейших классификационных признаков — тип арматуры. Ведь материал из которого созданы стержни имеет большое значение при использовании в монтаже.

Существует не так много видов прутьев, но они имеют отличительные особенности, а именно:

  1. Стальная арматура. Прутья, выплавляемые в виде металлических стержней, диаметром от 6 и до 50 мм. Этот вид применяют в строительстве основы здания, так как составляющие арматуры создают сохранность от крушения.
  2. Композитные. Арматура, в состав которых входят специальные волокна: стекло, углерод, арамид, базальт. Такие виды материала обладают высокой выносливостью к воздействию веществ. Составляющее сырьё характеризует его название:
    • стеклопластиковая — уникальная лёгкостью и прочностью, а также пределом разрушения, которые выше, чем у стали в 3 раза;
    • базальтопластиковая — существенная разница в устойчивости к агрессивным средам и огнестойкости;
    • углепластиковая — характеризуется низкой теплопроводностью, высокой прочностью и устойчивостью к агрессивному воздействию, а также способна выдерживать максимально низкие температуры;
    • стеклоармированный полиэтилентерефталат — имеет свойства, как и у предыдущих, однако, цены низкие за счёт маленькой себестоимости.

Важно знать! Композитная арматура необходима для укладки стен слоями, в ремонте поверхности кирпичных построек. Кроме того, такой металл используется для создания фундамента зимой, так как в раствор добавляют специальные вещества для быстрого застывания растворов, которые способны деформировать сталь.

По типу производства

В создании фундамента участвуют 3 типа стержней, которые изготовлены разными способами.

Тип Характеристика Маркировка
Горячекатаная (стержневая) Производится с помощью высокой температуры (до 920 градусов) А
Холоднотянутая Создана из углеродистого металла под давлением холодных температур Вр
Канатная Производятся из проволоки. Применяются для больших пролётных конструкций, которые существуют под давлением (вода, газы, сыпучие вещества). К

Уникальность холоднотянутой арматуры — тонкость и отсутствие деформации после литья. Однако наибольшим спросом пользуется первый вид металла.

По типу поверхности

От поверхности сечения зависит применение арматуры. Существуют такие поверхностные сечения:

  1. Гладкая поверхность. Такое кругообразное заострение используется для распределительного монтажа. Обычно его используют для стяжки пола или тротуарной плитки или же для усиления креплений.
  2. Ребристая. Включает в себя различный внешний вид поверхности, а именно:
    • кольцевидный — ограничивает прочность металла, хорошо сцепляется с цементом;
    • серповидный — обеспечивает гибкость при работе с металлами;
    • комбинированный — совмещает функции металла с ребристой поверхностью.

Эти виды предназначены для стяжки фундамента.

По классу и марке стали

Металлическая прокатка производится по ГОСТу и наделена маркировкой. Обозначение символов характеризуют сталь.

Класс Маркировки Характеристика
А1 Маркировка применялась во время СССР, сейчас неактуальна. Не подвергается сварке.
А2 Не подвергается сварке.
А3 Самый распространенный вид стали. Имеет ребристую поверхность. Такой тип арматуры отличается долговечностью, выносливостью и огнестойкостью.
А4 Выдерживает сильные нагрузки, широко используемый для фундаментов домов.
А5 Не отличаются спросом, так как имеют высокую цену. Применяется для строительства больших заводов, цехов складов масштабных размеров.
А6

К маркировке иногда может добавляться буква С.  Это означает, что сталь сварочная строительная, а буква К сообщает о вхождении в состав арматуры веществ, которые гарантируют защиту от разрушения металла при воздействии окружающей среды.

По расположению и назначению

Этот классификационный признак включает в себя 2 вида арматур. К ним относятся:

  1. Рабочая — гарантируют прочность и жёсткость сооружений, перенимают тяжесть конструкции. Такой тип располагается продольно (горизонтально).
  2. Хомуты — используются для монтажа и соединения. Этот вид вмонтирован в сооружениях вертикально и поперёк.

Во время приобретения стали следует учитывать её место локализации в здании. По способу применения армирующая сетка бывает 2 типов.

Вид Характеристика
Напрягаемая Отличается повышенной стойкостью и выносливостью. Имеет диаметр от 5 до 40 мм.

Обеспечивает сохранность бетонной конструкции при сильных растяжениях.

Ненапрягаемая Не предназначена для обеспечения жёсткости, а применятся как монтажный элемент для сохранности сооружения от трещин.

В ленточном  фундаменте применяются оба вида арматуры, однако, составляющая часть армирующей конструкции заполнена напрягаемой сталью, так как может выдержать сильную нагрузку.

Важно!  Ненапрягаемый металл должен располагаться в высоте в один ряд для снижения нагрузки на здание, приваренный к продольным элементам стали.

По размеру

Размер арматуры определяется её диаметром, который прописан ГОСТом. Диаметр стержней могут приобретаться от 5 мм до 50. Разнообразие размеров позволяет использование стали нужного размера для разнообразных целей. Любой вид и тип стали делятся по размерам.

Какую чаще всего применяют и почему?

Ленточный фундамент — железо-бетонный отрезок по периметру здания, на котором построены стены. От качества построенной платформы зависит прочность всего здания.

Арматура в соединении с бетоном обеспечивает прочность и сжатие сооружения.

Для небольших одноэтажных или двухэтажных домов чаще всего нужны металлические сплавы, диаметр которых варьируется от 6 до 14 мм, которая перевязывается стальной проволокой для укрепления.

Необходимый расчёт нужного количества материалов проводится специалистами во время проектирования объекта. Однако его можно рассчитывать самостоятельно. Для этого следует взять периметр здания, прибавить к нему длину стен, которые участвуют в прокладке ленточного фундамента и умножить результат на количество прутков в армированном коробе.

Чтобы рассчитать диаметр арматуры, необходимо вычислить площадь сечения вертикальных стержней в платформе, умножив длину здания на его ширину.

Пример: Ширина ленточного фундамента 20 см, а высота – 60. Значит площадь сечения равняется 1000 .

Однако площадь вертикальных прутьев должна составлять 0,1%  от общего горизонтального сечения фундамента.  То есть, необходимо полученный ранее результат умножить на 0,1 %.

То есть 1 см. В специальной таблице можно определить нужный диаметр.

Если нет возможности приобрести нужную длину арматуры, можно их смонтировать самостоятельно. Однако стержни должны перекрывать друг друга минимум на 1 м во избежание разрушений.

Кроме того, при расчете необходимо учитывать следующие факторы:

  • не нужно заглублять арматуру в фундамент, так как зона расхождения располагается на поверхности.
  • для поперечных и вертикальных зон отделки можно применить гладкую арматуру. Таким образом можно снизить нагрузку на конструкцию.
  • расстояние между элементами должно составлять 150-400 мм.

Такие рекомендации помогут снизить нагрузку и избежать неприятностей во время строительства.

Подробнее можно посмотреть в видео:

Чем чреват неправильный выбор?

Выбор арматуры и установка во время прокладки фундамента — один из ответственных этапов.

Грозит опасными последствиями:

  1. некачественный материал,
  2. неправильное установление,
  3. невыполнение алгоритма закладки.

В первую очередь, это отсутствие прочности, которая может повлечь за собой разрушение всего жилого комплекса. Кроме того, от состояния фундамента зависит долговечность сооружения.

Внимание! Необходимо проводить тщательный расчет всех элементов строительства: консистенция раствора, диаметр и количество арматуры, расстояние между прокладкой и т.д., иначе последствия могут угрожать не только здоровью, но и жизни жителей дома. При правильной прокладки фундамента здание может существовать более 150 лет.

Заключение

При строительстве фундаментной основы необходимо особое внимание уделить сбору  из металлa. Неправильный диаметр стали или вид материала может повлечь разрушение здания и создать угрозу жизни населению.

Перед приобретением необходимо рассчитать состав армирующей коробки, исходя из этажности здания. Кроме того, следует учитывать состав арматуры, так как вид материала, из которого произведена арматура, имеет разную функциональность.

Для создания основы строения следует выбирать сталь класса А3, А4 смешанного вида поверхности. Это обеспечит хорошее соединение с бетоном и жёсткость конструкции.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Какую арматуру использовать для фундамента дома?

Виды и марки арматуры

Для укрепления основания сегодня используются две основные разновидности арматуры:

  • Металлическая. Представляет собой стальные прутья различного диаметра с гладким или ребристым винтовым сечением для улучшения качественных характеристик.
  • Стеклопластиковая. Современная композитная арматура, изготовленная из стекловолокна, базальта или кевлара. Для оптимального сцепления с бетоном на прутьях формируется ребристая поверхность, которая покрывается песком.

Таблица замены арматур

Равнопрочностная замена стальной арматуры — подбор композитной арматуры такого диаметра, при котором ее прочность будет соответствовать прочности металлической арматуры заданного диаметра.




Соответствие диаметров при равнопрочностной замене арматур
  Диаметр, мм
Стальная арматура класса 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
Композитная арматура 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Количество метров арматуры в 1 тонне




Сравнение количества метров в одной арматуры
  Диаметр, мм
  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
Стальная арматура класса 4505 2532 1621 1126 826 633 500 405 336 260

Количество килограммов арматуры в 1 километре





Сравнение количества метров в одной арматуры
  Диаметр, мм
  4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
Стальная арматура класса 220 400 620 890 1210 1580 2000 2470 2980 3850
Композитная арматура 20 36 80 140 230 320 440 580 730

Каждый класс арматуры промаркирован, как в старом (А-I), так и новом (А240) формате.







Класс арматурной стали Диаметр профиля, мм Временное сопротивление разрыву, Мпа Относительное удлинение после разрыва, % Марка стали
А-I (А240) 6-40 373 25 Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
А-II (А300) 10-40, 40-80 490 19 Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Ас-II (Ас300) 10-32, (36-40) 441 25 10ГТ
А-III (А400) 6-22, 6-40 590 14 35ГС,25Г2С, 32Г2Рпс
А-IV (А600) (6-8), 10-18, 10-32, (36-40) 883 6 80С, 20ХГ2Ц
А-V (А800) (6-8), 10-32, (36-40) 1030 7 23ХГ2Ц

Кроме того, существуют дополнительные обозначения. Например, буква «З» – данная арматура не подвержена коррозии, «С» – прутья легко свариваются, «Т» – материал был подвергнут упрочнению посредством термомеханического метода.

Виды арматуры для различных типов фундамента

Для ленточного монолитного основания необходимо выполнять верхний и нижний пояс армирования. В зависимости от расчетной нагрузки используется арматура с диаметром от 10 до 14 мм. Каждая продольная пара в поясе соединяется гладкими прутьями 8 мм с шагом 500 мм как в горизонтальном, так и в вертикальном сечении.

При буронабивном фундаменте применяются ребристые пруты диаметром 10-12 мм. Исходя из размера, формы заливки, для каждой сваи их используют по несколько штук. В качестве связки используется гладкая арматура с сечением 6 мм.

Для плитного основания берут ребристую арматуру диаметром 10-16 мм в зависимости от конкретных характеристик грунта и с учетом расчетной несущей нагрузки строения. Двойной армированный пояс представляет собой клетки из прутьев со сторонами по 200 мм.

Для формирования единого арматурного каркаса фундамента используется монтажная арматура (АI). Строительная арматура (АIII) применяется для участков с повышенным растяжением.

Как правильно рассчитать армирование?

Расчет арматуры выполняется на основании требований СНиП 52-01-2003. В первую очередь необходимо определить расчетную нагрузку здания, изучить особенности грунта и выбрать оптимальный тип фундамента.

После этого приступают к расчету конкретного количества арматуры каждого класса (монтажной и строительной), исходя из полученных данных. Выполняется подсчет продольной и поперечной арматуры с учетом шага связки, а также размеров каркаса дома и количества необходимых поясов армирования.

Как правильно устанавливать арматуру?

Правильное соединение арматуры обеспечивает высокую прочность железобетонного основания, препятствуя возникновению трещин и обеспечивая сопротивляемость к различным нагрузкам.

Вязка. Арматура соединяется перехлестом, крест-накрест. Для горизонтальных элементов используются ребристые прутки, для поперечин – гладкие. Вязка выполняется при помощи стальной гибкой проволоки с низким содержанием углерода толщиной 1,2-1,4 мм. Также для этих целей могут быть использованы специальные пластиковые хомуты с сердцевиной из стальной нити.

В качестве дополнительного оборудования применяют специальный пистолет или дрель с насадкой в виде крючка для вязания, что позволяет существенно снизить трудозатраты. Также можно использовать обыкновенные плоскогубцы. Обратите внимание, что скрутка после обрезки лишних концов должна быть хорошо зафиксирована и прижата к каркасу.

Сварка. Выполняется по ГОСТ 14098–91. Для качественного соединения армирующих элементов может быть использовано несколько способов сварки: электрошлаковая, полуавтоматическая, ванно-шовная, электродуговая ручная, контактная, ванная. В зависимости от требований прочности, применяют несколько видов соединений – тавровые, стыковые и нахлесточные. Сварка применяется только к арматуре А400С и А500С, выдерживающей термическое воздействие.

Основное преимущество данной технологии – минимальные временные затраты, что особенно актуально при больших масштабах строительства. Однако в результате сварки снижаются прочностные характеристики арматурных прутьев в местах соединения, а сам шов отличается повышенной хрупкостью. Поэтому такие силовые конструкции не рекомендуется применять при уплотнении бетона вибропрессом. Сварка арматуры также не проводится для фундаментов на участках с болотистым грунтом.

Выбор и расчет армирования необходимо выполнять еще на этапе проектирования дома. Только при жестком соблюдении требований проектной документации во время строительства можно гарантировать высокое качество основания.

Арматура для фундамента: какую арматуру использовать для фундамента дома

Два основных элемента работающих в паре, участвующих в процессе заложения фундамента – бетон и арматура. Бетонной смесью заливают фундамент. Несмотря на свои высокие прочностные характеристики и долговечность, этот материал без усиления представляется достаточно хрупким.

Арматура выполняет роль рабочего элемента, закладываемого в тело бетона именно для его укрепления. Образуется внутренний  металлический каркас, фундаментный «скелет».

Где искать информацию

В интернете для поверхностного ознакомления можно просмотреть многочисленные фото арматуры для фундамента. Более подробно разобрать данную тему можно, изучив строительные справочники, статьи специалистов, выложенные в сети.

Нередко в интернете на специализированных сайтах располагаются типовые проекты, в которых изображаются разрезы конструкций с подробным указанием расположения арматуры, её видами и шагами.

Основные типы арматурных стержней

В качестве отступления можно сказать, что в прежние времена армирование предполагало использование только металлических прутьев, но благодаря развитию технологий, выбор расширился. Поэтому в настоящий момент на усиление оснований идут два типа арматуры: металлический и стеклопластиковый.

Насколько пластиковая арматура для фундамента превосходит стандартный металл? В чём их отличие и в какой мере один тип превосходит другой?

Что касается металлического типа. Исходя из своего названия, он представляет набор стальных прутьев различного диаметра и вида поверхности. Чаще всего в работе задействуют стрежни, у которых круглая форма сечения. А для того чтобы прочность изделия (фундамента) повысилась, прутки выбирают с ребристой винтовой поверхностью.

Стеклопластиковый тип арматуры. Эта разновидность представляет композитные стержни. Выпуск таких изделий начали ещё в 70-х годах прошлого столетия.

Но, несмотря на относительную давность, использовать их при устройстве оснований строители стали совсем недавно. На изготовление арматуры идёт стеклопластик.

Превосходство стеклопластика и в чём причина его уступок металлу

Определиться в вопросе какая арматура для фундамента лучше, легче всего по техническим характеристикам материала. Специалисты утверждают, что стеклопластик имеет определённые преимущества.

  • Основное превосходство стеклопластика над металлическими прутками заключается в превышающих значениях плотности стержней и высокой стойкости к коррозии.

Данный тип арматуры уже начал вытеснять металлический, но процесс вытеснения пока идёт медленно. Большинство строительных организаций пока предпочитают работать с проверенным металлом.

В чём состоит положительный момент расчёта армирования

Определяют арматуру по диаметру. Сечения металлических прутков, необходимых для армирования фундаментов варьируются в параметрах от 5 до 32 мм. У стеклопластиковых стержней величина сечения от 4 до 20 мм.

Виды, количество и длины прутьев устанавливаются на стадии проектирования. Благодаря такому подходу есть возможность разработать наиболее оптимальный вариант при возведении подземных бетонных конструкций, представляющих основания любых зданий или сооружений.

Зная, как рассчитать арматуру для фундамента, проектировщики могут рационально проводить подбор материалов. Могут определить места заложения каркасов, диаметры основных стержней и дополнительных для сварки сетки.

Металл стоит дорого, а величина нагрузок на фундамент очень высока. Если здание высотное, расход арматуры исчисляется тоннами. Поэтому важно произвести расчёты таким образом, чтобы соблюсти нормы расхода, обеспечивая при этом необходимую прочность основания и не получить перерасход.

В частном случае, когда закладка фундамента проводится при монтаже загородного дома, арматуры требуется значительно меньше. Но здесь также, как и в большом строительстве, важно не затратить лишних средств.

Рациональность в подборе сечений арматурных стержней, распределении их перед заливкой бетонной смесью, имеет большое значение. Владельцу всегда хочется знать, сколько придётся затратить денег. Определённые знания помогут частнику сбалансировать расход финансов.

Каждый определённый тип фундамента: ленточный, плитный либо другой тип, предполагает индивидуальный подбор диаметра арматуры для фундамента.

Распределение по видам поверхности металлических стержней

В загородном строительстве для оснований чаще применяют прутки сечением от 8 до 16 мм. Форма поверхности стержней не менее интересна и важна для определения прочностных характеристик железобетона.

Для тех, кто занимается проектированием, актуально не только знать, как выбрать арматуру для фундамента, но и какой тип поверхности стержней лучше использовать.

Выше уже упоминалось, что для большей прочности бетона используют ребристую поверхность металлических прутков. Это один из двух известных типов. Второй представляет гладкую поверхность. Его значимость несколько ниже. Бетон, армированный металлическими стержнями с гладкой поверхностью, не воспринимает основных нагрузок.

Фото арматуры для фундамента

  1. Также рекомендуем просмотреть:

Источник: https://materialexpert.ru/kakaya-armatura-nuzhna-dlya-fundamenta/

Какую арматуру использовать для ленточного фундамента: что учитывать?

Качественный фундамент − это основа всего строения. Его прочность зависит от правильных расчетов и армирования. Вся нагрузка воспринимается основанием и распределяется на грунт. Та плоскость, которая расположенная снизу, называется подошвой.

Она берет на себя основную функцию по распределению всех нагрузок от сооружения. Верхняя часть фундамента − это обрез, она является основанием для возведения несущих стен и перегородок. Ленточный фундамент является оптимальным решением для тяжелых построек.

С его помощью можно возводить дома даже на почвах с неустойчивым составом. Что же представляет собой ленточный фундамент? По сути, это лента замкнутой формы из бетона, располагается по периметру будущих стен сооружения.

Какую арматуру использовать для ленточного фундамента? Для укрепления применяют прутья разных размеров и свойств.

Необходимость армирования

Основанием фундамента ленточного типа является траншея, которая позже заливается смесью из бетона. Для того чтоб повысить качество и прочность его начали укреплять армированными стержнями, ещё лет 100 назад. Армирование является эффективным способом увеличить несущую способность всего здания.

Сам пространственный каркас изготавливается из металлических стержней, тем самым увеличивает все эксплуатационные свойства и прочность фундамента. Такая основа из железобетона (армированная) позволяет выдерживать уже существующие нагрузки от зданий и сооружений.

Почему нужно армировать основание? Фундамент, как правило, подвергается неравномерным нагрузкам. Это связано с отдельными конструктивными особенностями здания и неравномерностью грунта, на котором он возводится. Металл хорошо противостоит усилию на растяжение, а бетон не позволяет конструкции сжиматься.

Именно в зонах растяжения и появляются трещины, и происходит деформация фундамента, вот почему важно укреплять его армированием, а ленточный в особенности.

Вычисление нагрузок

Чтобы армировать ленточный фундамент, потребуется перед монтажом произвести все вычисления. Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента? При возведении дач и частных домов, как правило, используется обыкновенная арматура диаметром от 0,6 до 1,4 см. Чтобы соединить все стержневые элементы в один цельный каркас, используют вязальную проволоку.

Как рассчитать нагрузки на основание? Для обустройства деревянных зданий, бань и прочих построек на пучинистых грунтах используют малозаглубленный ленточный железобетонный фундамент с монолитной структурой.

Чтобы правильно рассчитать все нагрузки, нужно определить тип арматуры и класс металла, а также диаметр стержней. Это не простая задача для строителя. Для этого обычно прибегают к помощи специалиста по проектированию жилого здания. Используются прутья диаметром 0,6 и 0,8 см.

Такой размер можно использовать для армирования небольших сооружений на гравийных грунтах или песках.

Глубина заложения фундамента зависит не только от величины нагрузки здания, но и от типа грунта. Продольные части оболочки ленточного фундамента воспринимают самые большие нагрузки.

Поэтому в каркасе используется арматура с сечением 1-1,4 см с ребристым профилем.

Перед началом работ нужно проанализировать грунты по периметру здания, и если в разных местах есть качественные отличия, арматура подбирается под каждый участок разная.

Выбор арматуры и расчеты армирования

Какую лучше арматуру использовать для ленточного фундамента? В расчетах для монолитного основания ленточного типа нужно учитывать следующий фактор: стержни с ребристой структурой дают возможность максимально сцепиться с бетонной смесью. Сам размер не имеет значения.

Для правильной заливки фундамента нужно учесть, что прутки арматуры должны быть заложены немного в глубине, на 5 – 6 см от стенок и дна. Это поможет сохранить прочность и избежать коррозии металла, они не будут выступать из стенок.

Зона растягивающих усилий в ленточных фундаментах находится на поверхности, поэтому сильно углублять арматуру в бетон не стоит.

К примеру, если фундамент шириной 40 см, расстояние между прутками в горизонтальной плоскости продольного сечения составит 30 см, а в вертикальной 15-30 см (эта величина зависит от глубины залегания основания).

Гладкие стержни можно также использовать как для поперечных, так и вертикальных элементов армирования. Размер диаметра может колебаться от 6 до 8 мм.

На продольные части нагрузка идет больше, поэтому такие элементы справятся с поперечной нагрузкой. Обычно принимают шаг в 15-35 см между продольными и поперечными элементами каркаса.

Этот размер можно увеличить до 50-60 см. Как рассчитать, сколько арматуры потребуется?

Ленточный фундамент с армированием и на опорной подошве может использоваться для разных строений, в том числе для деревянных зданий на неустойчивых видах грунта (суглинки, песок, глина). Произвести расчет нужного количества прутьев для обустройства фундамента будет совсем несложно.

Самый простой способ − это взять периметр будущей постройки, посчитать и добавить к этому значению внутренние стены (только несущие, которые будут опираться на фундамент), это все умножить на количество стержней в коробе.

По данной формуле можно быстро просчитать объем и количество нужных стержней, а вот полный расчет покажет все нагрузки и факторы, воздействующие на основание.

Пример расчета армирования

Для примера стоит произвести расчет арматуры, которая потребуется для установки фундамента, с размерами 6 на 5 м, в котором несущая стена будет одна, длиной 5м. В схеме подобран прут армирования с ребристым сечением, в количестве 4-х шт. и диаметром в 12 мм. Периметр дома выходит 22 погонных метра (6+5+6+5).

Длина основания по внутренней части стены будет 27 м, для расчета прибавляется длина несущей стены к периметру дома. Итак, выходит, что потребуется 108 м арматуры (27м *4). Если не удалось купить прут нужной длины, не стоит переживать. Можно соединять металлические стержни между собой, при этом они должны в соединении перекрывать друг друга на один метр.

Длину перекрытия тоже надо заранее рассчитать.

Покупка необходимого материала

В строительных магазинах арматуру обычно продают на вес, по килограммам, а не на метраж. Определить требуемое количество можно по специальным таблицам. Все предприятия, которые производят арматуру, маркируют ее и соблюдают ГОСТ 5781-82.

В этих нормах указывается, какая масса приходится на погонный метр изделия. Есть и другой ГОСТ: 2590-88, по нему можно проверить вес круглого металлопроката.

Показатели в таких документах одинаковые, но вот какую продукцию тогда выбрать? Это зависит от выбора и удобства использования справочной литературой.

Технология монтажа арматуры

Фундаменты в основном проектируются и рассчитываются со следующими размерами: ширина около 450 мм, а глубина залегания 100−120 см. При таких нормах можно использовать несколько пар армированных стержней с диаметром 1,2-1,6 см. Для соединения элементов используют 8 мм металлические прутья.

Теперь нужно создать пространственный каркас с шириной в два раза меньше высоты. Чтобы сохранить форму, используются поперечные и вертикальные стержневые элементы. Для такого соединения можно взять прутья с диаметром в 8 мм, этого хватит. Основание испытывает поперечные растяжения больше чем продольные. Угол в конструкции самая проблемная часть.

Для укрепления этого места самым оптимальным вариантом будет использование арматуры, согнутой под углом в 90 градусов. Самый проверенный метод у строителей − это связывание стержней с помощью проволоки вязальной под углом 90 градусов соответственно. Такие действия за много лет не вызвали нареканий.

Если производится армирование основания под забор, то можно использовать любой метод вязки и любые прутья.

Как связать каркас? Выбор способа для соединения элементов − это ответственная часть.

Многие ошибочно думают, что правильным выбором будет сварка каркаса, при этом фундамент станет устойчивее к деформациям и разрушению.

Это не так, дело в том, что в сварке используется большая температура, это вызывает деформацию соединения, и делает его слабее. Поэтому специалисты в этой области рекомендуют использовать обычную вязку проволокой.

Для вязки арматуры используется строительный крючок. Потом берут кусок проволоки в 40 см, сгибают вдвое, продевают крючок в петлю, а свободные окончания обматывают вокруг стержня по часовой стрелке до упора.

Есть и другие приспособления − можно взять шуруповерт с насадкой или вязальный пистолет. Его обычно используют в промышленных масштабах.

Источник: https://profundamenti.ru/lentochnii/kakuyu-armaturu-ispolzovat-dlya-lentochnogo-fundamenta-chto-uchityvat.html

Устройство армирования ленточного фундамента: какую арматуру лучше использовать

Применяемая арматура для фундамента

Перед тем, как определиться с выбором арматуры при обустройстве ленточной фундаментной основы, стоит уяснить, какими характеристиками она должна обладать.

Бетон считается прочным материалом, но он не является стойким к деформациям растяжения. Бетонный ленточный фундамент отлично выдерживает различные нагрузки, не подвергается деформации и не имеет разрывов, для этого его и укрепляют арматурой.

Ленточный фундамент укрепляют не только горизонтальной арматурой. Здесь используют еще и арматурные прутки, которые обеспечивают прочность фундамента в любой ситуации. Эти пруты располагают вертикально. Поскольку при таком виде основы, нагрузки на срез незначительны, вертикальные прутья арматуры предназначены больше для удержания поясов горизонтальной арматуры.

Прутья для ленточной основы

Схема армирования углов ленточного фундамента

Какую арматуру необходимо использовать в случае возведения ленточной основы? Рабочим типом арматуры для данного типа фундаментных основ используют прутья класса А 2, то есть те, что имеют маркировочные обозначения А 300, А 3 – А 400, А 5 – А 800 или А 6 – А 1000. Это пруты с поверхностью, похожей на косичку.

Благодаря такой внешней форме, арматура хорошо сцепляется с бетоном. Для дополнительного варианта вертикальной арматуры, используют горячекатаные гладкие стержни. Подходит здесь арматура маркировки А 240. Возможно в данном случае, использование арматуры ребристой формы. Она тоже помогает максимально соединить арматуру с бетоном.

У ленточного фундамента зона наибольшего растяжения расположена на поверхности, потому арматура в бетон не углубляется. Основные пруты имеют диаметр 1− 1,4 см. Для тяжелых строений подойдут 2,2 см. Дополнительные арматурные пруты обычно имеют диаметр от 4 до 10 мм.

Процесс арматурного усиления

Правильная вязка арматуры для фундамента

Рассмотрим, как монтируют прутки перед началом установки арматуры:

  1. Вдоль вырытого котлована делают опалубку, а затем вбивают вертикальные прутки. На вертикальные пруты навязывают два параллельных горизонтальных пояса. Эта арматура является основной.
  2. Арматура не теряет свою форму по окончании укладки бетона, и сможет задержать его разрушение, что и обуславливает невероятную прочность такого фундамента. Если ширина основания 40 см и менее, то достаточно для армирования двух прутов внизу и стольких же вверху.
  3.  Если фундамент в ширину более 40 см, то в горизонтальных линиях вяжут по три прутка так, чтобы один из них шел по центру. Крайне редко допускают до четырех в поясах.
  4. Выбор прутков, которые вбиваются вдоль края фундамента, должен соответствовать его высоте. Соединять пруты лучше так, чтобы вертикальные прутья не выступали выше 8 − 10 см.
  5. Уделяется внимание углам при таком армировании . Ведь на углы действуют силы, вызывающие сжатие и растяжение. Если ошибиться при укреплении углов арматурой, то каркас утратит цельность конструкции, а это может повлечь появление трещин.

Армирование углов ленточного фундамента (схема)

Прутья недопустимо класть под 90 градусов один относительно другого. Их желательно изогнуть. Параллельные пруты поясов объединяют в единую систему лент.

Перекрывающее расстояние между прутьями на углу фундамента, должно быть не менее 25 см. При таком нахлесте каркас, залитый бетонным раствором, не прогнется и будет удерживать форму при деформации.

  Расчет арматуры под монолитный фундамент дома

Укладывают арматуру не на грунт, а на специальную бетонную подушку, залитую на дно траншеи. Высота подушки должна быть примерно 6 см. Это проводится перед началом привязки или приваривания нижнего пояса к вертикально располагающимся прутьям.

Главную нагрузку несут четыре горизонтальных прута. Они и защищают фундамент от растяжения. Поперечные прутья перемычек испытывают меньшие нагрузки и меньше деформируются.

Решая проблему, какие потребуются арматурные пруты для ленточного основания, можно использовать и прутья меньших диаметров для образования перемычек. Это поможет немного снизить траты на подобные материалы.

Довольно много дискуссий идет по вопросам, какую арматурную проволоку применять. Из желания сэкономить, нередко выбираются именно прутья с гладкой поверхностью, поскольку они дешевле.

Но, с рифленой формой поверхности, арматура дает более качественный уровень сцепления армирования с бетоном, потому для продольного армирования стоит остановить свой выбор на применении именно ее.

Для образования бетонных перекрытий проемов в основе, вполне допустимо использование гладких прутьев.

Но перед расчетом количества арматуры для ленточного фундамента, стоит подумать о том факте, что в условиях некрупного строительства здания, экономия получится небольшой, а вот снизить несущую способность фундамента (замена рифленых прутьев на гладкие изделия) сможет запросто. Не нужно экономить на этом, лучше все же применять именно рифленые прутья арматуры.

Проволока для вязания

Проволока применяемая для вязания арматуры

Количество материала на одну вязку обычно составляет 30 см. Всего вязок в одном соединении должно быть четыре, умножая на полное количество соединений, а их 61, получается 73,2 м проволоки для вязания.

При изготовлении каркаса используется стальная проволока. Это прибавляет долговечности фундамента. При такой вязке нельзя использовать сварку. Сварка может повлечь коррозию металла в местах соединения арматуры. Вязку в этом случае выполняют затягиванием, а затем скручиванием с помощью плоскогубцев.

Оптимальное количество арматурных прутов

Простая схема армирования ленточного фундамента

Ленточный фундамент с монолитной опорой в виде подошвы, применяют для строительства деревянных коттеджей на нетвердых грунтах.

Какую арматуру для этого нужно использовать и сколько, рассчитать не сложно. Для этого нужно вычислить периметр будущей постройки, добавить к нему сумму длин внутренних стен, под которыми будет опора, и умножить полученную сумму на количество прутков в арматурном коробе.

Увязка армирующего каркаса

Основной выбор шага установки перемычек должен определяться вычислениями. Но чаще всего застройщики используют опыт других. Это расстояние обычно равно 30 − 80 см. Но когда предполагается серьезное строительство, лучше обратиться к специалисту для расчетов.

Соединять элементы каркасной конструкции стоит только с помощью стальной проволоки, применение сварки недопустимо. Дело в том, что сварочные работы приводят к локальному нагреву арматуры в местах соединения, а это меняет физические свойства прутка. Кроме того, получаемое соединение будет жестким, и при воздействии растягивающих усилий возможно разрушение каркаса.

Рассчитывая, сколько надо арматурного материала на ленточный фундамент, следует определить и необходимое количество вязальной проволоки.

Источник: https://FundamentClub.ru/armirovanie/armatura-dlya-lentochnogo-fundamenta.html

Какая арматура используется во время армирования ленточного фундамента советы экспертов

Ленточный тип фундамента, используется в том случае, когда  строится здание  тяжеловес. То есть , в его строительстве используется только тяжелый стеновой материал. К такому материалу относятся кирпичи, шлакоблоки, бетон и другое.

В зависимости от величины постройки, роется траншея под фундаменте.

Если взять вид частного дома. То в среднем  его ширина около 50 сантиметров и не больше, полтора метра в глубину. Далее устанавливается опалубка, и вся форма заливается бетонным раствором.

Но, чтоб избежать  растрескивания основания фундамента во время усадки грунта, прежде чем  залить бетонный раствор в опалубку, основание фундамента необходимо армировать.

Какая нужна арматура для ленточного фундамента

Вопрос напрашивается сам. Какая арматура для этого используется? Выбирая вид материала для использования его в фундаменте, как армирование, следует учесть тип самого основания, мощь и высоту будущей постройки.

В основном, это:

  • Арматура монтажная:
  • Арматура конструктивного или распределительного типа, которая чаще всего используется как армирование дополнительное. Основная функция этого типа арматуры, усилить жесткость;
  • Арматура рабочая;
  • Продольный вид арматуры, что используется в качестве повышения сопротивляемости;
  • Поперечный тип арматуры, что больше рассчитан на нейтрализацию общей нагрузки.

Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента

Среди всех видов арматуры существует средний показатель, по которому определяется диаметр необходимой арматуры.  Кроме этого, делая свой выбор, обратите внимание на внешний вид арматуры.

Она может иметь гладкую поверхность, а может быть с ребристой поверхностью. Арматура с ребристым верхом считается более прочной, чем арматура гладкая. За счет своеобразной поверхности, то есть за счет ребер этот тип арматуры имеет свойство лучшего сцепливания с бетоны раствором.

С гладкими сторонами арматура используется в основном, как конструктивный элемент, то есть в качестве скелета для фундамента.

Если будущее здание, является индивидуальным строением, то в этом случае, для армирования лучше всего использовать  металлически прутья 8-16 мм в диаметре. При этом их размер зависит от размера самого здания.

Устанавливается тип армирования, про который писали выше, несколькими методами. При этом первый вид установки арматуры, производится ручным способом вязки заблаговременно до установки опалубки. Это значит, что заготовленные прутья между собой нужно связать при помощи мягкой проволоки.

Таким образом, получившийся каркас устанавливается вовнутрь опалубки и заливается бетонным раствором. В качестве укрепления фундамента устанавливают дополнительный пояс. Если строитель не профессионал, сам процесс связывания арматуры, долгий и кропотливый.

Такое скрепление можно заменить на сварку. Не смотря на то, что при помощи сварки процесс связывания сокращается, прочность  такого фундамента ниже.

Сваривать каркас арматуры безопасно только в том случае, когда  с таким каркасом фундамент нужен для помещения не жилого типа.

Ленточный же фундамент, армируется в два опоясывающих ряда. Первый ряд пояса укладывается в самом низу опалубки, а второй пояс сверху. При этом  должны использоваться прутья только 10-14 мм в диаметре. Помните, чем тяжелее само здание, тем диаметр арматуры должен быть больше.

  • В основании каркаса, обязательно использовать арматуру с ребристой  поверхностью, дополнить скелет каркаса уже можно гладкими прутьями.
  • При этом диаметр гладких прутьев должен быть не меньше 8 мм с учетом того, что располагаются они друг от друга на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
  • При этом металлические изделия связываются так, чтоб получилось, что-то в виде клетки.
  • Если все выполнить правильно, во время усадки и под воздействием внешней среды, фундамент не утратит своей мощи, а только будет все крепче и крепче с каждым годом.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Вследствие того, что ленточный фундамент меньше подвержен изгибу, чем, к примеру, плитный фундамент, для армирования использует арматура, имеющую диаметр от 10 до 12 мм и очень редко диаметр равный 14 мм.

Читать также:  Можно ли заливать ленточный фундамент частями полезные советы

При армировании используют два пояса:

  • Продольные прутки – их укладывают на расстоянии 5 см от поверхности фундамента в нижней и верхней его части. Именно они принимают на себя нагрузку на фундамент. Поэтому в этом случае необходимо использовать ребристую арматуру.
  • Вертикальные и поперечные прутки – они не несут большой нагрузки, поэтому их выполняют из гладкой арматуры
  1. К примеру, если ширина фундамента равна 40 см, то будет достаточно четырех продольных прутков, при этом два должны быть сверху и два снизу.
  2. Приведем пример.
  3. Длина фундамента под дом 6 на 10 м с двумя внутренними стенами:
  4. 6 + 10 + 6 + 10 + 6 + 10=48 метров.
  5. Если ширина фундамента равна 60 сантиметров при армировании в 6 продольных ребристых прутов, то длин их составит 48 * 6 = 288 метров.

Каркас из арматуры для ленточного фундамента

При создании каркаса для этого вида фундамента, можно использовать 4 прутка арматуры, которые соединяют между собой в каркас, имеющий диаметр от 6 до 8 мм. При этом, между толстыми прутками расстояние должно быть равным 30 см.

Такой фундамент получится длинным и не очень широким и в нем возможно полное отсутствие поперечных. А горизонтальные прутья понадобятся, чтобы создать каркас.

Очень важным является армирование углов фундамента.

Вязка арматуры под ленточный фундамент

Для того, чтобы каркас был прочным, прутья нужно соединять клеткой, при этом, располагая ряды под углом 90 градусов.

Отличным способом соединения является вязка специальным крючком с использованием проволоки.

Как вязать арматуру для ленточного фундамента

Сама вязка арматуры выполняется таким образом:

  1. Берется проволока и отрезается кусок проволоки равный 30 сантиметров
  2. После складывается пополам
  3. Далее необходимо обернуть кусок проволоки вокруг соединения прутьев по диагонали
  4. Следующий этап – вденьте крючок для вязки в петлю
  5. Теперь заведите свободные концы проволоки в крюк
  6. Последний этап – поворачивайте крючок по часовой стрелке до достижения хорошей надежности 

Читать также:  Как рассчитать нагрузку ленточного фундамента полезные советы

Кроме того, для вязки можно использовать электрические крючки или применить шуруповерт со специальной насадкой.

Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kakaja-armatura-ispolzuetsja-vo-vremja-armirovanija-lentochnogo-fundamenta

Какую арматуру нужно использовать для фундамента

Арматура – это основа любого фундамента, кроме этого, она является основой, для всех конструкций из железобетона.

У многих обладателей частных участков, во время процесса строительства дома, возникает множество вопросов, по поводу фундамента. Один из главных вопросов: какая арматура нужна для фундамента.

 Чтобы немного прояснить ситуацию, необходимо знать, какие виды арматуры бывают, как ее необходимо соединить и многое другое.

Типы арматуры

Чтобы ответить на вопрос, какую арматуру использовать для фундамента дома, необходимо знать, что она может быть нескольких видов:

  • Металлическая арматура. Это стальные прутья, которые предназначены для бетонного каркаса основания. Среди распространенных форм можно выделить прутья из металла, с круглым сечением.
  • Прутья, изготовленные из стеклопластика. Это достаточно новый материал, который используется для бетонных оснований. Согласно характеристикам производителей, такие материалы имеют хорошую жесткость и могут применяться для перегородок небольших оснований.

Чтобы выбрать армирующие изделия, нужно обратить внимание на диаметр и сечение материала. На рынке строительных товаров встречается арматура с диаметром от 5 до 32 мм, поэтому в зависимости от габаритов будущего строения, подбирают соответствующие изделия.

В большинстве случаев, при возведении дома своими руками, применяется арматура с сечением от 8-16 мм. Исходя из типа основания, ленточный или монолитный, в виде плит или буронабивной свайный фундамент, диаметр прутьев подбирается в индивидуальном порядке.

Помимо этого, металлические изделия подразделяется на два вида:

  • Прутья с ребристой фактурой
  • Прутья с гладкой поверхностью

В этом видео вы увидите сравнение двух самых распространенных типов арматуры и узнаете какую арматуру нужно использовать для строительства фундамента.

Видео: Композитная арматура — сравнение со стальной

Методы соединения арматуры в фундаменте

В процессе возведения дома, при заливке основания своими руками, арматурные прутья можно фиксировать несколькими способами, такими как вязка, сварка или пластиковыми хомутами. Чтобы определиться, какой способ соединения выбрать, необходимо рассмотреть каждый вариант.

Что касается сварки, то такой метод имеет и несколько недостатков:

  • Соединение таким образом можно провести только для тех видов изделий, на которых имеется маркировка «С», что означает возможность сваривания.
  • Сварочный процесс предполагает жесткое крепление арматурных прутьев без люфтов, хотя силовому каркасу требуется некая свобода в месте пересечения.
  • И самый последний минус такого способа соединения, это уменьшение прочности прутьев арматуры, в местах пересечения.

Не менее известным способом фиксирования является вязка. Ее выполняют при помощи проволоки. Вязка происходит по такому принципу, чтобы места пересечения оказались связанными. Самый простой способ вязки арматуры — это вязка при помощи металлического крючка.

Обычно вязку делают крючком вставленным в шуруповерт или дрель

Кроме перечисленных способов, большую популярность приобретает крепление прутьев при помощи хомутов из пластика. Из всех перечисленных способов фиксации, этот считается более дешевым.

В этом видео вы наглядно увидите процесс вязки арматуры при помощи металлического крюка.

Нужна ли армировка ленточному фундаменту

Исходя из технических свойств бетона, готовое изделие достаточно устойчиво к сжатию, и абсолютно не устойчиво к разрывам.

Такие недостатки можно удалить, если в процессе оборудования основания применять металлическую арматуру, которая играет главную роль в основе ленточного основания.

Именно благодаря таким прутьям, ленточный фундамент приобретает высокие показатели прочности на изгиб и разрыв.

Кроме этого, для прочности ленточного основания применяют вертикально установленные конструкции арматур. Ее предназначение достаточно простое, это увеличить прочность изделия на срез и удержать два слоя арматурных конструкций.

Разновидность прутьев, подходящих для оборудования ленточного основания

Основной материал для этих работ имеет маркировку А 300, А3 – А400, А5 – А800, А6 – А1000. На вид, это стержни, изготовленные по специальной технологии, в конечном результате, внешний вид изделий имеет рифленую косичку.

Предпочтительнее брать ту толщину прутьев, которая бралась при расчете на этапе проектировки. В большинстве случаев берется диаметр в диапазоне от 10 до 14 мм.

Немного реже, при возведении особо крупных сооружений своими руками применяют арматуру, диаметр которой равен 22 мм.

Для вспомогательного типа прутьев вполне подойдет диаметр от 4 до 10 мм.

Как уже было сказано, процедуру армирования, можно проводиться арматурой различных марок, кроме этого, они могут быть с рифлеными поверхностями или гладкими. В качестве основного материала всегда используются прутья с рифленым рисунком, для вспомогательных изделий, подойдут прутья, как с гладкой поверхностью, так и с рельефом.

Армирование при строительстве ленточного основания

В процессе строительства монолитного бетонного фундамента рекомендуется использовать не меньше двух слоев армирования, в горизонтальной плоскости. Но, при этом, ни один слой армирования, не должен соприкасаться со стенками опалубки, а также с поверхностью будущей основы.

Для возведения ленточного основания, рекомендовано применять прутья, с сечением от 10 до 14 мм. Кроме этого, подобрать нужное сечение можно исходя из габаритов и веса строения. Чем больше вес дома, тем больше значение диаметра прутьев.

В первом и втором горизонтальном слое армирования должны располагаться не меньше двух прутьев, с ребристой поверхностью.

При сооружении ленточного основания, необходимо помнить, что расстояние между перемычками должно равняться не меньше 50 см.

Ленточный фундамент укрепляется бетонным раствором со всех сторон.

Процесс усиления ленточного фундамента

Чтобы выполнить усиление ленточного основания, потребуется понять, как происходит крепление арматуры.

Арматура для фундамента – какую лучше использовать? + Видео

Арматура для фундамента — это важный элемент основания дома. На него воздействуют всевозможные нагрузки. Именно поэтому для заливки фундамента используется железобетон (бетон с каркасом из арматуры).

1 Типы арматуры, используемой в фундаменте

Для заливки фундамента используется бетон. Но этот материал хоть и отличается высокой прочностью и долговечностью, является довольно хрупким. Поэтому дополнительно он укрепляется арматурой. Раньше в основном использовались только металлические прутья, однако современные технологии расширили выбор.

Сегодня для укрепления фундамента применяются 2 основных вида арматуры:

  1. Металлический. Представляет собой стальные прутья. Наиболее часто используются стрежни, имеющие круглую форму сечения. Для улучшения прочностных характеристик прутки имеют ребристую винтовую поверхность.
  2. Стеклопластиковый. Композитные прутки были изобретены еще в конце 70-х гг. XX века, однако стали использоваться при строительстве фундамента сравнительно недавно. Постепенно начали вытеснять металлический тип. Изготовлены они из прочного стеклопластика. Главное преимущество таких стержней заключается в стойкости к коррозии, чего не скажешь о стальных прутках.

Арматура для фундамента

Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, второй вариант появился недавно, и на практике пока не доказаны его долговечность и прочность.

Основным параметром арматуры является ее сечение (диаметр). Металлические прутки выпускаются диаметром от 5 до 32 мм, стеклопластиковые — от 4 до 20 мм. Благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант под строительство любого здания или сооружения, обеспечивая при этом необходимую прочность основания.

При возведении частных домов используются стальные стержни диаметром 8-16 мм. То, какую арматуру использовать при заливке фундамента, зависит и от его типа. Для ленточного, плитного, свайного оснований стальные стержни подбираются отдельно.

Использование стальных стержней при возведении домов

Кроме того, металлическая арматура подразделяется на 2 вида: с ребристой или гладкой поверхностью. Первый вариант используется в зонах, на которые приходятся растягивающие нагрузки. Гладкие стержни применяются, как правило, в качестве соединительных перемычек. И на них не оказывают воздействие основные нагрузки.

Различается арматура для фундамента и по марке стали. Для изготовления прутков может применяться углеродистая и низколегированная сталь. Марка материала выбирается потребителем либо указывается непосредственно самим заводом-изготовителем.

То, какая арматура нужна для фундамента, зависит от множества факторов. Необходимо учитывать тип грунта, сезонные деформации, мощность строящегося здания и все нагрузки. Не меньшее значение в выборе типа прутков имеет и вид основания (ленточное, плитное, буронабивное).

2 Сборка металлического каркаса

Арматура в фундаменте устанавливается по-разному. Как правило, изначально собирается металлический каркас из арматуры, который затем устанавливается в опалубку. Способ сборки каркаса тоже может быть различным.

Сборка металлического каркаса

При промышленном строительстве зданий и сооружений металлические прутки собираются в каркас при помощи точечной сварки. Это позволяет быстро собирать металлическую конструкцию. Однако такой способ имеет свои нюансы. Во-первых, сварить каркас можно только из тех стержней, которые имеют в маркировке букву «С». Во-вторых, с помощью сварки получается жесткое соединение, что относится к недостаткам. Постоянное воздействие нагрузки требует наличия люфта в местах соединения, что исключается при сварке. В-третьих, в месте сваривания прутки теряют свою первоначальную прочность.

Вторым популярным способом создания каркаса является вязка стальных стержней. Для выполнения процесса используется специальная вязальная проволока. С ее помощью создаются и закручиваются петли в местах пересечения стальных стержней.

Вязка стальных стержней

Обвязка фундамента, в отличие от сваренного каркаса, имеет люфт, что оставляет небольшую свободу движения. Изготавливать ее можно из любой арматуры, а прочность прутков сохраняется на первоначальном уровне.

3 Армирование фундамента

Укладка стержней в фундамент зависит от его типа. Для каждого отдельного вида схема различна. Для ленточного основания используются прутки диаметром 10-14 мм. Выбор зависит от нагрузки: чем мощнее строящееся здание, тем толще должна быть арматура.

Ленточное основание, какой бы высоты оно ни было, требует устройства только 2 армирующих поясов: один располагается сверху, второй — снизу. Каждый пояс выполняется из 2 продольных ребристых стержней, соединенных перемычками из гладкой арматуры диаметром 8 мм.

Армирование ленточного основания

Важно знать, что стержни должны быть полностью утоплены в бетон, никаких концов выглядывать не должно. Это обеспечивает долговечность и надежность каркаса.

Армирование плитного фундамента требует значительных вложений, как и устройство самого основания. Плитный фундамент — это самый надежный и прочный, но в то же время и наиболее дорогостоящий тип основания.

Для усиления плитного основания применяются прутки с ребристой поверхностью диаметром 10-16 мм. Диаметр стержней выбирается, исходя из типа грунта и мощности здания. Чем сложнее условия строительства, тем толще стержни.

Усиление плитного фундамента

Армирование заключается в укладке 2 стальных поясов, которые имеют клетки со сторонами размером 20 см.

Для усиления буронабивного основания используются стержни диаметром 10 мм. В одну сваю устанавливаются 2-4 прутка. Иногда устанавливается большее количество стержней. Количество зависит от диаметра заливаемой сваи. Прутки должны располагаться не менее чем за 50 мм от стенок сваи и устанавливаться на специально подготовленную площадку. Для связки используется поперечная гладкая арматура сечением 6 мм.

4 Сколько нужно арматуры?

Прежде чем покупать арматуру для усиления фундамента, необходимо рассчитать требуемое количество. Для каждого вида основания количество определяется индивидуально. Правила подсчета регламентируются нормативными документами.

Для ленточного фундамента, согласно СНиП 52-01-2003, относительное содержание продольных стержней должно быть свыше 0,1% от общей площади сечения железобетонного объекта. То есть учитывается соотношение общей площади сечений прутков и площади ленты.

Стержни в ленточном фундаменте

Сколько арматуры нужно для плитного фундамента? Определение количества проводится аналогично его расчету при заливке ленточного основания.

Арматура в плитном основании

О количестве требуемой арматуры при строительстве буронабивного фундамента сказано выше. Расчет провести несложно, учитывая количество прутков в одной свае и общее количество самих свай.

Естественно, арматуры не должно быть меньше чем положено. От этого зависит прочность фундамента. А это, в свою очередь, сказывается на надежности здания в целом и на безопасности его использования.

Таким образом, арматура играет важную функцию в создании прочного, надежного и долговечного основания.

При этом необходимо правильно рассчитать количество используемых прутков, подобрать оптимальный диаметр и тип прутков.

11 способов улучшить сотрудничество между отделами

Линг Вонг

4 декабря 2019 г.

Как ваша команда «ладит» с другими отделами вашей компании?

Если ваш ответ — пожимание плечами и «у нас все в порядке», вы, вероятно, не добьетесь максимальной производительности и результатов своей команды, выстраивая синергетические отношения с другими отделами.

Сотрудничество между отделами — это больше, чем просто «сотрудничество» с другими командами.Он включает в себя общее видение, взаимное уважение и глубокое понимание роли друг друга в проекте с целью достижения отличных бизнес-результатов и выдающегося качества обслуживания клиентов.

Рассмотрим следующий сценарий:

  • Крупная страховая компания разработала новый набор продуктов для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Но по мере выпуска продуктов стало ясно, что группы разработки продуктов и маркетинга недостаточно тесно сотрудничали с ИТ-отделами и группами обслуживания клиентов, которые должны были поддерживать эти продукты.Эти команды знали об общей стратегии разработки продукта, но не были включены в подробные решения по планированию и развертыванию, поэтому к моменту запуска продуктов им пришлось изо всех сил стараться наверстать упущенное. В результате клиенты столкнулись с задержками и ошибками в обработке, центры обработки вызовов оказались неподготовленными к вопросам, и общая сквозная стоимость новых продуктов оказалась намного выше запланированной. источник

Или этот пример:

  • Глобальная производственная фирма хотела настроить компонент продукта для одного из своих основных клиентов.Это потребовало обширной реконфигурации конструкции с изменениями в электронике, охлаждении, питании, весе, ценах и доставке продукции. Хотя каждая функция согласилась принять на себя изменения, которые их коснулись, все они работали над ними независимо и в разные сроки. Чего не понимала каждая функция, так это того, что их изменения вызвали корректировки в других отделах, и это привело к непрерывному циклу изменений дизайна. Как следствие, менеджер по продукту не смог завершить интегрированный дизайн и по-прежнему не мог предоставить заказчику твердое ценовое предложение или график поставок 18 месяцев спустя. source

Это вполне реальные ситуации, которые могут произойти в любой компании любого размера в любой отрасли.

Как менеджеры проектов, мы можем поощрять сотрудничество между отделами на нижнем уровне, структурируя взаимодействие нашей команды с другими отделами.

1. Предоставьте контекст

Членам команды может быть трудно почувствовать приверженность проекту и мотивацию к сотрудничеству с другими отделами, если они не имеют видимости или понимания того, как они влияют на общую картину.

Дайте вашей команде целостное представление о проекте и общей цели. Поощряйте обмен информацией, основанной на общих целях.

Этого можно достичь, проведя стартовую встречу между отделами в начале проекта и пригласив команду лидеров присоединиться к беседе и определив видение.

Это также поможет вашей команде. По данным Института человеческого капитала, увольнение сотрудников обходится экономике США в 350 миллиардов долларов в год в виде потери производительности, несчастных случаев, краж и текучести кадров.

Еще один способ связать работу вашей команды в более широком контексте — создать петли обратной связи, чтобы сотрудники могли ощутить влияние своего вклада.

Когда команды руководствуются общим видением и понимают, как их работа вписывается в более широкий контекст, у них появляется больше возможностей для инициатив.

2. Развивайте сочувствие

Взаимопонимание между отделами может сделать сотрудничество более плавным и эффективным.

Поощряйте команды «ходить день в шкуре другого» и смотреть на проблемы других отделов с другой точки зрения.

Помогите сотрудникам понять ограничения и проблемы, с которыми сталкиваются команды из разных отделов. Развивайте чувство любопытства, чтобы помочь им узнать о работе друг друга и даже придумать идеи, как одна команда может улучшить свой процесс, чтобы помочь другим командам стать более эффективными.

Важно поощрять культуру внимательности, при которой члены команды сдерживают свои личные эмоции, чтобы они могли положительно и продуктивно относиться к своим коллегам. источник

3. Развивайте общий язык

Жаргоны и специфический язык отдела могут оттолкнуть людей из других команд. Они также значительно усложняют общение.

Путаница возникают, когда члены команды не имеют общего понимания терминологии, используемой в межведомственном общении. Будет не только неприятная суета, но и риск недопонимания, который может сорвать весь проект.

Чтобы улучшить межфункциональное общение, разработайте общий язык, которым будут пользоваться в процессе адаптации новых членов.

Учитесь на прошлых недоразумениях, чтобы понять, где произошло разобщение и непонимание. Предвидьте кривую обучения, когда вы впервые вводите общий язык, и заручитесь поддержкой членов команды, вовлекая их в процесс разработки.

В некоторых отраслях и для конкретных функций трудно избежать использования технического языка. Поощряйте членов команды выучить основные термины, используемые в других отделах, чтобы они могли эффективно общаться в повседневной жизни.

4. Участвуйте в процессах других отделов

Представьте, что креативная команда потратила два месяца на то, чтобы придумать тщательно продуманный дизайн, но маркетологи сказали им, что он не отражает стратегическое направление бренда; или информационным архитекторам, тратящим недели на усовершенствование ряда пользовательских интерфейсов, чтобы узнать от технических специалистов, что серверная часть не поддерживает определенные критически важные функции.

Эти сценарии не только приводят в ярость и деморализуют отдельных членов команды, но также могут повлиять на сроки и бюджет всего проекта.

Ненужных разочарований можно избежать, если команды будут вовлечены в процессы других отделов в процессе реализации проекта, чтобы гарантировать, что решение, предложенное одной командой, соответствует общему стратегическому видению и может поддерживаться возможностями других отделов.

Как руководители проектов, мы можем способствовать такому сотрудничеству, планируя официальные проверки команды, межведомственные проверки, а также поощряя неформальную «контактную базу» среди членов команды.

Не забывайте четко сообщать о результатах и ​​действиях командных встреч всему персоналу, участвующему в проекте, чтобы все были на одной странице.

Последовательное и конструктивное общение поможет избежать обвинений и обвинений.

5. Обеспечение согласованной связи

Все более высокие темпы развития рабочей среды означают, что каждый, кто участвует в проекте, всегда имеет самую свежую информацию.

Чтобы поощрять обмен информацией и помогать членам команды оставаться в курсе того, что им нужно просматривать и комментировать, вам необходимо подходящее программное обеспечение для облегчения такого взаимодействия.

Полное использование инструментов внутренней совместной работы может повысить производительность на 25% https://t.co/XXMJg6YVgh #socbiz pic.twitter.com/oT36wbB2qa

— MITSloan Mgmt Review (@mitsmr) 21 декабря 2014 г.

Большинство программных приложений хранят все коммуникации, относящиеся к проекту, в одном месте.Когда на борт приходит новый член команды, он или она может легко ускориться, просмотрев прошлые взаимодействия между членами команды.

Эти приложения позволяют автоматизировать уведомления, чтобы нужные члены команды могли получать необходимые сообщения в нужное время, сохраняя при этом доступность информации для всех остальных в любое время.

Они также помогают устранить возвратно-поступательные сообщения электронной почты, которые трудно отслеживать и которые могут очень быстро запутать.

6. Установите тон

Отношения между руководителями отделов могут иметь значительное влияние на то, насколько хорошо члены команды взаимодействуют, и важно создать культуру сотрудничества в команде лидеров.

Как руководители проектов, мы можем формировать культуру сотрудничества, выстраивая отношения с руководителями проектов в других отделах, задавая тон и подавая пример.

Начинайте периодические встречи со своими коллегами, чтобы понять их успехи и проблемы, помогая друг другу обдумывать идеи и решать проблемы.

Это может способствовать развитию чувства коллективной ответственности за успех организации и укреплению доверия между отделами, которое станет бесценным для бесперебойного сотрудничества.

7. Празднуйте победы

Празднование побед и признание роли друг друга в успехе вехи или проекта помогает завоевать доверие и уважение среди членов команды из разных отделов.

Не ограничивайте свое празднование завершением большого проекта.Установите ориентиры и возьмите за привычку отмечать маленькие победы.

Маленькие победы помогают поддерживать импульс и мотивацию, разрушая барьеры и стены бункеров. Приятно побеждать, и если «победа» требует межведомственного сотрудничества, такое признание даст положительное подкрепление для будущей совместной работы.

Празднование не должно быть сложным. Счастливый час, спонсируемый компанией, или обед с обслуживанием — мероприятия, которые дают членам команды возможность пообщаться — отличные варианты.

8. Поощряйте обратную связь

Как менеджеры проектов, мы должны создать среду, в которой члены команды будут чувствовать себя комфортно, высказывая свое мнение.

В быстро меняющейся рабочей среде мы зависим от всех и каждого, кто участвует в проекте, чтобы своевременно реагировать на изменения в планах и процессах.

Поощрение обратной связи может помочь расширить возможности членов команды, тем самым способствуя рационализации и улучшению процессов и совместной работы. источник

Важно развивать культуру предоставления и принятия конструктивной обратной связи, сформулированной таким образом, чтобы акцентировать внимание на обстоятельствах, а не направлять лично на члена команды.

9. Foster Trust

Долгосрочное успешное сотрудничество строится на доверии и прозрачности. Доверие — основа любой высокопроизводительной команды, а прозрачность — критически важный элемент в построении доверия между членами команды. источник

Есть много аспектов доверия — доверие честности, доверие этики и доверие компетентности. Чем больше вы сможете поощрять доверие в этих различных областях, тем с большей вероятностью вы сможете построить доверительные отношения между командами и между отдельными людьми.

Последовательность — ключ к построению доверия. Доверие не рождается из одного действия. Члены команды должны знать, что они могут безотказно зависеть друг от друга каждый день, зная, что пока они стараются изо всех сил, их товарищи по команде тоже работают.

10. Содействовать созданию атмосферы психологической безопасности

Как отмечается в известной теперь статье Чарльза Дахигга в New York Times, то, как сотрудничают команды , может иметь огромное влияние на результаты их работы.

В своем стремлении создать идеальную команду Google направил свои огромные ресурсы на определение некоторых определяющих характеристик, которые надежно отделяют высокопроизводительные команды от остальных.

В результате этих усилий выяснилось, что производительность зачастую гораздо меньше связана с предыдущими достижениями участников, их относительным уровнем интроверсии или экстраверсии, уровнем старшинства или альма-матер, чем ожидалось.

Во многих наиболее эффективных командах высокий уровень психологической безопасности, определяемый профессором Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон как «общее убеждение членов команды в том, что эта команда безопасна для межличностных рисков», существовал.

Члены одного отдела часто занимают позицию абсолютного авторитета в определенной теме, но без всякого контроля этот авторитет может стать слабостью. Внешний взгляд неспециалиста часто может дать бесценную информацию.

Когда нет «глупых» вопросов или идей, которыми можно поделиться, сотрудники могут свободно расширять свое воображение и находить действительно новаторские решения сложных проблем. При уважительном рассмотрении идей всеми коллегами в дискуссии появляется больше возможностей для роста, понимания и эффективного сотрудничества.

11. Обеспечьте неформальную встречу

Если члены вашей организации общаются и сотрудничают только формально во время встреч или специальных проектов, в уравнении отсутствует очень важный человеческий фактор.

Это не значит, что вам нужно снести все внутренние стены в офисе и разместить всех на открытой планировке или купить стол для пинг-понга. Ключ в том, чтобы обеспечить культурную среду и физическое пространство, в котором люди нуждаются, чтобы «столкнуться» друг с другом, и поощрять спонтанные разговоры, которые часто могут быть результатом этих импровизированных встреч.

Несмотря на то, что существует меньше возможностей для создания физических пространств для неформального сотрудничества в удаленных командах, все же возможно создание этих пространств и опыта. Что-то настолько простое, как поддержание неформального канала в инструменте общения в команде или регулярные видеочаты, могут иметь значение.

Также может быть полезно предоставить другие неформальные возможности для сотрудничества за пределами офиса, будь то в форме спонсируемых компанией волонтерских мероприятий, спортивной лиги, команды по пустякам или любого количества других мероприятий, которые могут объединить разнообразную команду .

В заключение

Безупречное и эффективное сотрудничество требует усилий, а иногда и изменений на уровне руководства и культуры; однако работа, связанная с внесением этих изменений, может дать преобразующие результаты.

Этот пост был обновлен и расширен командой Workzone на 2019 год.

Палата представителей | Определение, история и факты

Алабама 1. Брэдли Бирн (R) январь 2014
2.Марта Роби (R) январь 2011
3. Майк Роджерс (справа) январь 2003
4. Роберт Б. Адерхольт (справа) январь 1997
5. Мо Брукс (R) январь 2011
6. Гэри Палмер (R) январь 2015
7. Терри А. Сьюэлл (D) январь 2011
Аляска (на свободе) Дон Янг (R) март 1973
Аризона 1.Том О’Халлеран (D) январь 2017
2. Энн Киркпатрик (D) январь 2019
3. Рауль М. Грихалва (з) январь 2003
4. Пол А. Госар (справа) январь 2011
5. Энди Биггс (R) январь 2017
6. Дэвид Швейкерт (справа) январь 2011
7. Рубен Гальего (D) январь 2015
8.Дебби Леско (R) мая 2018
9. Грег Стэнтон (D) январь 2019
Арканзас 1. Эрик А. («Рик») Кроуфорд (R) январь 2011
2. Френч Хилл (R) январь 2011
3. Стив Уомак (справа) январь 2011
4. Брюс Вестерман (справа) январь 2013
Калифорния 1.Дуг ЛаМальфа (R) январь 2013
2. Джаред Хаффман (D) январь 2013
3. Джон Гараменди (D) ноябрь 2009
4. Том МакКлинток (справа) январь 2009
5. Майк Томпсон (D) январь 1999
6. Дорис О. Мацуи (D) март 2005
7. Ами Бера (D) январь 2013
8.Пол Кук (R) январь 2013
9. Джерри МакНерни (D) Январь 2007 г.
10. Джош Хардер (D) январь 2019
11. Марк ДеСолнье (з) январь 2015
12. Нэнси Пелоси (D) июнь 1987
13. Барбара Ли (D) апрель 1998
14. Джеки Спейер (D) апрель 2008
15.Эрик Суолвелл (D) январь 2013
16. Джим Коста (D) Январь 2005 г.
17. Ро Кханна (Д) январь 2017
18. Анна Г. Эшу (D) январь 1993
19. Зои Лофгрен (D) Январь 1995 г.
20. Джимми Панетта (D) январь 2017
21. Т.Дж. Кокс (Д) январь 2019
22.Девин Нуньес (R) январь 2003
23. Кевин Маккарти (справа) Январь 2007 г.
24. Салуд Карбахал (ум.) январь 2017
25. Кэти Хилл (D) январь 2019
26. Джулия Браунли (D) январь 2013
27. Джуди Чу (D) июль 2009
28. Адам Б. Шифф (D) январь 2001
29.Тони Карденас (D) январь 2013
30. Брэд Шерман (D) январь 1997
31. Пит Агилар (D) январь 2015
32. Грейс Ф. Наполитано (D) январь 1999
33. Тед Лье (D) январь 2015
34. Джимми Гомес (D) июль 2017
35. Норма Торрес (D) январь 2015
36.Рауль Руис (З) январь 2013
37. Карен Басс (D) январь 2011
38. Линда Т. Санчес (з) январь 2003
39. Гилберт Рэй Сиснерос младший (ум.) январь 2019
40. Люсиль Ройбал-Аллард (D) январь 1993
41. Марк Такано (D) январь 2013
42. Кен Калверт (R) январь 1993
43.Максин Уотерс (D) январь 1991
44. Нанетт Барраган (D) январь 2017
45. Кэти Портер (з) январь 2019
46. Дж. Луис Корреа (D) январь 2017
47. Алан Ловенталь (D) январь 2013
48. Харлей Роуда (Д) январь 2019
49. Майк Левин (з) январь 2019
50.Дункан Хантер (R) январь 2009
51. Хуан Варгас (D) январь 2013
52. Скотт Питерс (D) январь 2013
53. Сьюзен А. Дэвис (D) январь 2001
Колорадо 1. Диана ДеГетт (D) январь 1997
2. Джо Негусе (D) январь 2019
3. Скотт Р. Типтон (справа) январь 2011
4.Кен Бак (R) январь 2015
5. Дуг Лэмборн (R) Январь 2007 г.
6. Джейсон Кроу (D) январь 2019
7. Эд Перлмуттер (D) Январь 2007 г.
Коннектикут 1. Джон Б. Ларсон (D) январь 1999
2. Джо Кортни (D) Январь 2007 г.
3. Роза Л. ДеЛауро (D) январь 1991
4.Джеймс А. Хаймс (з) январь 2009
5. Джахана Хейс (D) январь 2019
Делавэр (на свободе) Лиза Блант Рочестер (D) январь 2017
Флорида 1. Мэтт Гаец (R) январь 2017
2. Нил Данн (справа) январь 2017
3. Тед Йохо (справа) январь 2013
4.Джон Резерфорд (R) январь 2017
5. Эл Лоусон (D) январь 2017
6. Майкл Вальц (справа) январь 2019
7. Стефани Мерфи (D) январь 2017
8. Билл Поузи (справа) январь 2009
9. Даррен Сото (D) январь 2017
10. Задвижки (D) январь 2017
11.Дэниел Вебстер (R) январь 2017
12. Гас М. Билиракис (R) Январь 2007 г.
13. Чарли Крист (D) январь 2017
14. Кэти Кастор (D) Январь 2007 г.
15. Росс Спано (справа) январь 2011
16. Верн Бьюкенен (R) Январь 2007 г.
17. W. Gregory Steube (R) январь 2019
18.Брайан Маст (R) январь 2017
19. Фрэнсис Руни (R) январь 2017
20. Элси Л. Гастингс (D) январь 1993
21. Лоис Франкель (D) январь 2017
22. Тед Дойч (з) январь 2017
23. Дебби Вассерман Шульц (з) Январь 2005 г.
24. Фредерика Уилсон (D) январь 2011
25.Марио Диас-Баларт (R) январь 2003
26. Дебби Мукарсель-Пауэлл (D) январь 2019
27. Донна Шалала (З) январь 2019
Грузия 1. Бадди Картер (R) январь 2015
2. Сэнфорд Д. Бишоп младший (ум.) январь 1993
3. А. Дрю Фергюсон (справа) январь 2017
4.Генри К. («Хэнк») Джонсон-младший (D) Январь 2007 г.
5. Джон Льюис (D) январь 1987
6. Люси МакБэт (D) январь 2019
7. Роб Вудалл (справа) январь 2011
8. Остин Скотт (R) январь 2011
9. Дуг Коллинз (справа) январь 2013
10. Джоди Хайс (R) январь 2015
11.Барри Лоудермилк (R) январь 2015
12. Рик Аллен (R) январь 2015
13. Дэвид Скотт (D) январь 2003
14. Том Грейвс (R) июнь 2010
Гавайи 1. Эд Кейс (D) Ноябрь 2016
2. Тулси Габбард (Д) январь 2013
Айдахо 1. Расс Фулчер (R) январь 2019
2.Майкл К. Симпсон (R) январь 1999
Иллинойс 1. Бобби Л. Раш (D) январь 1993
2. Робин Л. Келли (D) Апрель 2013
3. Даниэль Липински (D) Январь 2005 г.
4. Хесус Г. Гарсия (D) январь 2019
5. Майк Куигли (ум.) апрель 2009
6. Шон Кастен (D) январь 2019
7.Дэнни К. Дэвис (З) январь 1997
8. Раджа Кришнамурти (ум.) январь 2013
9. Дженис Д. Шаковски (D) январь 1999
10. Брэд Шнайдер (D) январь 2017
11. Билл Фостер (D) январь 2013
12. Майк Бост (справа) январь 2015
13. Родни Дэвис (справа) январь 2013
14.Лорен Андервуд (D) январь 2019
15. Джон Шимкус (R) январь 1997
16. Адам Кинцингер (справа) январь 2011
17. Чери Бустос (Д) январь 2013
18. Дарин Лахуд (R) сентябрь 2015
Индиана 1. Питер Дж. Висклоски (D) Январь 1985 г.
2. Джеки Валорски (справа) январь 2013
3.Джим Бэнкс (R) январь 2017
4. Джеймс Р. Бэрд (справа) январь 2019
5. Сьюзен В. Брукс (справа) январь 2013
6. Грег Пенс (справа) январь 2019
7. Андре Карсон (D) март 2008
8. Ларри Бакшон (R) январь 2011
9. Трей Холлингсворт (справа) январь 2017
Айова 1.Эбби Финкенауэр (з) январь 2019
2. Дэвид Лобсак (D) Январь 2007 г.
3. Синтия Аксне (D) январь 2019
4. Стив Кинг (справа) январь 2003
Канзас 1. Роджер Маршалл (R) январь 2017
2. Стивен К. Уоткинс младший (справа) январь 2019
3. Шарис Дэвидс (D) январь 2019
4.Рон Эстес (R) Апрель 2017
Кентукки 1. Джеймс Комер (R) Ноябрь 2016
2. Бретт Гатри (R) январь 2009
3. Джон А. Ярмут (D) Январь 2007 г.
4. Томас Мэсси (R) ноябрь 2012
5. Гарольд Роджерс (R) январь 1981
6. Гарланд («Энди») Барр (R) январь 2013
Луизиана 1.Стив Скализ (R) Май 2008
2. Седрик Л. Ричмонд (D) январь 2011
3. Клэй Хиггинс (R) январь 2017
4. Майк Джонсон (справа) январь 2017
5. Ральф Абрахам (справа) ноябрь 2013
6. Мансардная могила (R) январь 2015
Мэн 1. Челли Пингри (D) январь 2009
2.Джаред Ф. Голден (D) январь 2019
Мэриленд 1. Энди Харрис (R) январь 2011
2. C.A. («Голландский») Рупперсбергер (Д) январь 2003
3. Джон П. Сарбейнс (D) Январь 2007 г.
4. Энтони Браун (D) январь 2017
5. Стени Х. Хойер (D) май 1981 года
6. Дэвид Дж.Трон (Д) январь 2013
7. Элайджа Э. Каммингс (D) апрель 1996
8. Джейми Раскин (D) январь 2017
Массачусетс 1. Ричард Э. Нил (D) Январь 1989 г.
2. Джеймс П. Макговерн (D) январь 1997
3. Лори Трахан (D) январь 2019
4. Джозеф П. Кеннеди III (D) январь 2013
5.Кэтрин М. Кларк (D) декабрь 2013
6. Сет Моултон (D) январь 2015
7. Аянна Прессли (D) январь 2019
8. Стивен Ф. Линч (D) октябрь 2001
9. Уильям Р. Китинг (D) январь 2011
Мичиган 1. Джек Бергман (R) январь 2017
2. Билл Хейзенга (справа) январь 2011
3.Джастин А. Амаш (R) январь 2011
4. Джон Мооленаар (R) январь 2015
5. Дэниэл Килди (D) январь 2013
6. Фред Аптон (справа) январь 1987
7. Тим Уолберг (R) январь 2011
8. Элисса Слоткин (D) январь 2019
9. Энди Левин (D) январь 2019
10.Пол Митчелл (R) январь 2017
11. Хейли М. Стивенс (D) январь 2019
12. Дебби Дингелл (D) январь 2015
13. Рашида Тлаиб (D) январь 2019
14. Бренда Лоуренс (D) январь 2015
Миннесота 1. Джим Хагедорн (R) январь 2019
2. Энджи Крейг (D) январь 2019
3.Шон Филлипс (D) январь 2019
4. Бетти МакКоллум (D) январь 2001
5. Ильхан Омар (D) январь 2019
6. Том Эммер (справа) январь 2015
7. Коллин К. Петерсон (D) январь 1991
8. Пит Стаубер (справа) январь 2019
Миссисипи 1. Трент Келли (R) июнь 2015
2.Бенни Г. Томпсон (з) апрель 1993
3. Майкл Гест (R) январь 2019
4. Стивен М. Палаццо (справа) январь 2011
Миссури 1. Уильям («Лейси») Клэй младший (ум.) январь 2001
2. Анн Вагнер (R) январь 2013
3. Блейн Люткемейер (справа) январь 2009
4.Вики Хартцлер (R) январь 2011
5. Эмануэль Кливер (ум.) Январь 2005 г.
6. Сэм Грейвс (R) январь 2001
7. Билли Лонг (R) январь 2011
8. Джейсон Т. Смит (R) июнь 2013
Монтана (на свободе) Грег Джанфорте (R) июнь 2017
Небраска 1.Джефф Фортенберри (R) Январь 2005 г.
2. Дон Бэкон (справа) январь 2017
3. Адриан Смит (справа) Январь 2007 г.
Невада 1. Дина Титус (D) январь 2013
2. Марк Э. Амодеи (R) Сентябрь 2011
3. Сьюзи Ли (D) январь 2019
4. Стивен Хорсфорд (D) январь 2019
Нью-Гэмпшир 1.Крис Паппас (З) январь 2019
2. Энн Кустер (D) январь 2013
Нью-Джерси 1. Дональд В. Норкросс (D) ноябрь 2014
2. Джефферсон Ван Дрю (D) январь 2019
3. Энди Ким (D) январь 2019
4. Кристофер Х. Смит (справа) январь 1981
5. Джош Готтхаймер (D) январь 2017
6.Фрэнк Паллоне мл. (D) ноябрь 1988
7. Том Малиновски (D) январь 2019
8. Производители Альбио (D) ноябрь 2006
9. Билл Паскрелл мл. (Ум.) январь 1997
10. Дональд М. Пейн младший (D) ноябрь 2012
11. Мики Шерилл (D) январь 2019
12. Бонни Уотсон Коулман (З) январь 2015
Нью-Мексико 1.Дебра А. Хааланд (з) январь 2019
2. Ксочитл Торрес Малый (ум.) январь 2019
3. Бен Рэй Лухан (D) январь 2009
Нью-Йорк 1. Ли Зельдин (R) январь 2015
2. Питер Т. Кинг (справа) январь 1993
3. Томас Суоцци (D) январь 2017
4. Кэтлин Райс (D) январь 2015
5.Грегори В. Микс (D) февраль 1998
6. Грейс Мэн (D) январь 2013
7. Нидия М. Веласкес (D) январь 1993
8. Хаким Джеффрис (D) январь 2013
9. Иветт Д. Кларк (D) Январь 2007 г.
10. Джеррольд Надлер (D) ноябрь 1992
11. Макс Роуз (D) январь 2019
12.Кэролайн Б. Мэлони (D) январь 1993
13. Адриано Эспайлат (D) январь 2017
14. Александрия Окасио-Кортес (Д) январь 2019
15. Хосе Э. Серрано (D) март 1990
16. Элиот Л. Энгель (D) Январь 1989 г.
17. Нита М. Лоуи (D) Январь 1989 г.
18. Шон Патрик Мэлони (D) январь 2013
19.Антонио Дельгадо (З) январь 2019
20. Пол Д. Тонко (D) январь 2009
21. Элиза Стефаник (справа) январь 2015
22. Энтони Бриндизи (D) январь 2019
23. Том Рид (справа) ноябрь 2010
24. Джон Катко (справа) январь 2015
25. Джозеф Д. Морелль (D) Ноябрь 2018
26.Брайан Хиггинс (З) Январь 2005 г.
27. Крис Коллинз (справа) январь 2013
Северная Каролина 1. Г.К. Баттерфилд (Д) июль 2004
2. Джордж Холдинг (R) январь 2017
3. Уолтер Б. Джонс (справа) Январь 1995 г.
4. Дэвид Э. Прайс (D) январь 1997
5. Вирджиния Фокс (R) Январь 2005 г.
6.Марк Уокер (R) январь 2015
7. Дэвид Рузер (R) январь 2015
8. Ричард Хадсон (справа) январь 2013
9. 2
10. Патрик Т. МакГенри (справа) Январь 2005 г.
11. Марк Медоуз (R) январь 2013
12. Альма С. Адамс (D) ноябрь 2014
13.Тед Бадд (R) январь 2017
Северная Дакота (на свободе) Келли Армстронг (R) январь 2019
Огайо 1. Стив Шабо (R) январь 2011
2. Брэд Венструп (R) январь 2013
3. Джойс Битти (D) январь 2013
4. Джим Джордан (R) Январь 2007 г.
5.Роберт Э. Латта (R) декабрь 2007
6. Билл Джонсон (справа) январь 2011
7. Боб Гиббс (справа) январь 2011
8. Уоррен Дэвидсон (справа) июнь 2016
9. Марси Каптур (D) Январь 1983 года
10. Майкл Р. Тернер (справа) январь 2003
11. Марсия Л. Фадж (D) ноябрь 2008
12.Трой Балдерсон (R) Сентябрь 2018
13. Тим Райан (D) январь 2003
14. Дэвид Джойс (справа) январь 2013
15. Стив Стиверс (справа) январь 2011
16. Энтони Гонсалес (справа) январь 2019
Оклахома 1. Кевин Херн Ноябрь 2018
2. Маркуэйн Маллин (справа) январь 2013
3.Фрэнк Д. Лукас (R) май 1994
4. Том Коул (справа) январь 2003
5. Кендра С. Хорн (D) январь 2019
Орегон 1. Сюзанна Бонамичи (D) Февраль 2012
2. Грег Уолден (справа) январь 1999
3. Эрл Блюменауэр (ум.) Май 1996
4. Питер А. ДеФацио (D) январь 1987
5.Курт Шредер (D) январь 2009
Пенсильвания 1. Брайан К. Фицпатрик (R) январь 2017
2. Брендан Ф. Бойл (D) январь 2015
3. Дуайт Эванс (D) Ноябрь 2016
4. Мадлен Дин (D) январь 2019
5. Мэри Гей Скэнлон (D) Ноябрь 2018
6. Крисси Хулахан (D) январь 2019
7.Сьюзан Уайлд (D) Ноябрь 2018
8. Мэтт Картрайт (D) январь 2013
9. Даниэль Меузер (справа) январь 2019
10. Скотт Перри (R) январь 2013
11. Ллойд Смакер (справа) январь 2017
12. Том Марино (справа) январь 2011
13. Джон Джойс (R) январь 2019
14.Гай Решенталер (R) январь 2019
15. Гленн Томпсон (R) январь 2009
16. Майк Келли (R) январь 2011
17. Конор Лэмб (Д) Март 2018
18. Майкл Ф. Дойл (D) Январь 1995 г.
Род-Айленд 1. Дэвид Н. Чичиллин (D) январь 2011
2. Джеймс Р.Ланжевен (Д) январь 2001
Южная Каролина 1. Джо Каннингем (D) январь 2019
2. Джо Уилсон (R) декабрь 2001
3. Джефф Дункан (справа) январь 2011
4. Уильям Р. Тиммонс IV (R) январь 2019
5. Ральф Норман (R) июнь 2017
6. Джеймс Э. Клайберн (D) январь 1993
7.Том Райс (R) январь 2013
Южная Дакота (на свободе) Дасти Джонсон (R) январь 2019
Теннесси 1. Дэвид («Фил») Роу (R) январь 2009
2. Тим Берчетт (справа) январь 2019
3. Чарльз Дж. («Чак») Флейшманн (R) январь 2011
4. Скотт ДеДжарле (справа) январь 2011
5.Джим Купер (D) Январь 1983 года
6. Джон У. Роуз (справа) январь 2019
7. Марк Э. Грин (справа) январь 2019
8. Дэвид Кустофф (справа) январь 2017
9. Стив Коэн (D) Январь 2007 г.
Техас 1. Луи Гомерт (R) Январь 2005 г.
2. Дэн Креншоу (справа) январь 2019
3.Ван Тейлор (R) январь 2019
4. Джон Рэдклифф (R) январь 2015
5. Лэнс Гуден (справа) январь 2019
6. Рон Райт (справа) январь 2019
7. Лиззи Флетчер (D) январь 2019
8. Кевин Брэди (справа) январь 1997
9. Al Green (D) Январь 2005 г.
10.Майкл Т. МакКол (R) Январь 2005 г.
11. К. Майкл Конэвей (справа) Январь 2005 г.
12. Кей Грейнджер (справа) январь 1997
13. Мак Торнберри (R) Январь 1995 г.
14. Рэнди Вебер (R) январь 2013
15. Висенте Гонсалес (з) январь 2017
16. Вероника Эскобар (D) январь 2019
17.Билл Флорес (R) январь 2011
18. Шейла Джексон Ли (D) Январь 1995 г.
19. Джоди Аррингтон (R) январь 2017
20. Хоакин Кастро (D) январь 2013
21. Чип Рой (справа) январь 2019
22. Пит Олсон (R) январь 2009
23. Уилл Херд (R) январь 2015
24.Кенни Марчант (R) Январь 2005 г.
25. Роджер Уильямс (справа) январь 2013
26. Майкл К. Берджесс (справа) январь 2003
27. Майкл Клауд (справа) июль 2018
28. Генри Куэльяр (D) Январь 2005 г.
29. Сильвия Р. Гарсия (D) январь 2019
30. Эдди Бернис Джонсон (з) январь 1993
31.Джон Р. Картер (R) январь 2003
32. Колин З. Оллред (D) январь 2019
33. Марк Визи (D) январь 2013
34. Филемон Вела (D) январь 2013
35. Ллойд Доггетт (D) Январь 1995 г.
36. Брайан Бабин (справа) январь 2015
Юта 1. Роб Бишоп (R) январь 2003
2.Крис Стюарт (R) январь 2013
3. Джон Р. Кертис (справа) ноябрь 2017
4. Бен МакАдамс (D) январь 2019
Вермонт (на свободе) Питер Уэлч (D) Январь 2007 г.
Вирджиния 1. Роберт Дж. Виттман (R) декабрь 2007
2. Элейн Г. Лурия (D) январь 2019
3.Роберт С. («Бобби») Скотт (D) январь 1993
4. А. Дональд МакИчин (D) январь 2017
5. Денвер Ригглман (R) январь 2019
6. Бен Клайн (R) январь 2019
7. Эбигейл Дэвис Спанбергер (D) январь 2019
8. Дон Бейер (D) январь 2015
9. Х. Морган Гриффит (справа) январь 2011
10.Дженнифер Векстон (з) январь 2019
11. Джеральд Э. Коннолли (D) январь 2009
Вашингтон 1. Сьюзан К. ДельБене (D) ноябрь 2012
2. Рик Ларсен (D) январь 2001
3. Хайме Эррера Бейтлер (справа) январь 2011
4. Дэн Ньюхаус (R) январь 2015
5. Кэти МакМоррис Роджерс (справа) Январь 2005 г.
6.Дерек Килмер (D) январь 2013
7. Прамила Джаяпал (ум.) январь 2017
8. Ким Шриер (D) январь 2019
9. Адам Смит (D) январь 1997
10. Денни Хек (D) январь 2013
Западная Вирджиния 1. Дэвид Б. МакКинли (R) январь 2011
2. Алекс Муни (R) январь 2015
3.Кэрол Д. Миллер (R) январь 2019
Висконсин 1. Брайан Стейл (R) январь 2019
2. Марк Покан (D) январь 2013
3. Рон Кинд (D) январь 1997
4. Гвен Мур (D) Январь 2005 г.
5. Ф. Джеймс Сенсенбреннер-младший (справа) Январь 1979 г.
6. Гленн Гротман (справа) январь 2015
7.Шон П. Даффи (R) январь 2011
8. Майк Галлахер (справа) январь 2017
Вайоминг (на свободе) Лиз Чейни (R) январь 2017

CS234: Обучение с подкреплением, зима 2020 г.

CS234: Обучение с подкреплением, зима 2020 г.

Объявления

  • Стендовая сессия будет с 11:30 до 14:30 в фойе Huang (зона за пределами аудитории NVIDIA).

Предпосылки для этого класса

  • Знание Python
    Все назначения классов будут на Python (с использованием numpy и Tensorflow и, возможно, Keras).
    Здесь есть учебник для
    тем, кто не так хорошо знаком с Python. Если у вас большой опыт программирования, но
    на другом языке (например, C / C ++ / Matlab / Javascript), вероятно, все будет в порядке.
  • Вычисление колледжа, линейная алгебра (например, MATH 51, CME 100)
    Вам должно быть комфортно брать производные и понимать операции с матричными векторами и
    обозначение.
  • Базовая вероятность и статистика (например, CS 109 или другой курс статистики)
    Вы должны знать основы вероятностей, гауссовских распределений, среднего, стандартного отклонения и т. Д.
  • Основы машинного обучения
    Мы будем формулировать функции затрат, брать производные и выполнять оптимизацию с
    градиентный спуск. Либо CS 221, либо CS 229 покрывают этот фон. Некоторые приемы оптимизации будут
    более интуитивно понятный с некоторыми знаниями выпуклой оптимизации.

Описание курса

Чтобы реализовать мечты и влияние ИИ, необходимы автономные системы, которые учатся принимать правильные решения.
Обучение с подкреплением — одна из действенных парадигм для этого, и она актуальна для огромного числа людей.
задач, включая робототехнику, игры, потребительское моделирование и здравоохранение. Этот класс предоставит
прочное введение в область обучения с подкреплением, и студенты узнают об основных
проблемы и подходы, включая обобщение и исследование.Благодаря комбинации лекций,
а также письменные задания и задания по кодированию, студенты будут хорошо разбираться в ключевых идеях и методах RL.
Задания будут включать в себя основы обучения с подкреплением, а также глубокое обучение с подкреплением —
чрезвычайно многообещающая новая область, сочетающая методы глубокого обучения с обучением с подкреплением.
Кроме того, студенты будут углублять свое понимание и область RL через заключительный проект.

Здесь вы можете найти материалы за предыдущие годы (зима 2019, зима 2018).

Результаты обучения

К концу занятия ученики должны уметь:

  • Определите ключевые особенности обучения с подкреплением, которые отличают его от ИИ.
    и неинтерактивное машинное обучение (оценивается на экзамене).
  • Учитывая проблему приложения (например, из компьютерного зрения, робототехники и т. Д.), Решите
    если ее следует сформулировать как проблему RL; если да, то дайте определение формально
    (с точки зрения пространства состояний, пространства действий, динамики и модели вознаграждения), укажите, что
    алгоритм (из класса) лучше всего подходит для его решения и обоснования вашего ответа
    (по оценке проекта и экзамена).
  • Реализуйте в коде общие алгоритмы RL (по оценке домашних заданий).
  • Опишите (перечислите и определите) несколько критериев для анализа алгоритмов RL и оцените
    алгоритмы по этим показателям: например, сожаление, сложность выборки, вычислительная сложность,
    эмпирическая эффективность, конвергенция и т. д. (по результатам домашних заданий и экзамена).
  • Опишите проблему исследования и эксплуатации и сравните и сопоставьте хотя бы
    два подхода к решению этой проблемы (с точки зрения производительности, масштабируемости,
    сложность реализации, теоретические гарантии) (оценка по заданию
    и экзамен).

Время и местонахождение класса

Зимний квартал (06 января — 12 марта 2020 г.)
Лекция: понедельник, среда 11:30 — 12:50
Местонахождение: Зал епископа

Расписание курсов / Syllabus (включая сроки сдачи)

См. Страницу с расписанием курса.

Учебники

Для этого класса нет официального учебника, но некоторые вспомогательные материалы будут взяты из:

  • Обучение с подкреплением: Введение, Саттон и Барто, 2-е издание.Это доступно для
    бесплатно здесь и ссылки будут
    см. финальную версию в формате pdf, доступную здесь.

Некоторые другие дополнительные ссылки, которые могут быть полезны, перечислены ниже:

  • Обучение с подкреплением: современное состояние, Марко Виринг и Мартин ван Оттерло, ред.
    [ссылка]
  • Искусственный интеллект: современный подход, Стюарт Дж. Рассел и Питер Норвиг. [Ссылка]
  • Глубокое обучение, Ян Гудфеллоу, Йошуа Бенжио и Аарон Курвиль.[ссылка]
  • Курс Дэвида Сильвера по обучению с подкреплением [ссылка]

Классификация

  • Передача 1: 10%
  • Задание 2: 20%
  • Задание 3: 16%
  • Среднесрочная перспектива: 25%
  • Тест: 5%
  • Курсовой проект: 24%
    • Предложение: 1%
    • Веха: 2%
    • Постерная презентация: 5%
    • Бумага: 16%
    • Если вы решите выполнить проект по умолчанию / 4-е задание, ваша разбивка будет
      • Стендовый доклад: 5%
      • Написание статьи / задания: 19%
  • 0.Бонус 5% за участие [ответы на лекционные опросы в течение 80% дней, когда мы читаем лекции с опросами. Вы также можете участвовать в них удаленно, но вы должны принять участие в течение 24 часов после учебного дня (так что для занятий в понедельник вы должны участвовать до вторника в 12:50 по тихоокеанскому времени), чтобы ваше участие засчитывалось.]

Поздняя политика

  • Вы можете использовать 6 поздних дней.
  • Поздний день продлевает срок на 24 часа.
  • Вам разрешается до 2 дней просрочки на одно задание.Если вы сдадите задание через 48 часов,
    это будет стоить не более 50%. Задания, сданные через 72 часа, не засчитываются.
    — свяжитесь с нами, если вы считаете, что у вас есть чрезвычайно редкое обстоятельство, для которого мы должны
    исключение. Эта политика призвана обеспечить своевременную обратную связь.
  • Вы можете использовать поздние дни в предложении по проекту (до 2) и веху (до 2). Нет поздних дней
    разрешено для стендовой презентации и финального отчета. Любые поздние дни написания отчета по проекту будут
    снизить потенциальную оценку проекта на 25%.Использовать поздний день в предложении по проекту или
    вехой, члены группы не могут объединять поздние дни: другими словами, чтобы использовать 1 поздний день для проектного предложения / вехи, у всех членов группы должен быть как минимум 1 поздний день.

Экзамены и викторины

  • В классе будут промежуточные экзамены и викторина. Смотрите расписание для дат
  • Конфликты: если вы не можете посещать занятия в классе
    промежуточные экзамены и тесты с официальной причиной, напишите нам по адресу
    cs234-win1920-staff @ lists.stanford.edu, как только сможешь
    так что размещение можно запланировать. (Исторически это либо спросить вас
    сдать экзамен удаленно в одно и то же время или назначить другое время экзамена).
  • Примечания к экзаменам: Вы можете принести односторонний 1
    (размер письма) страница рукописных или печатных заметок к среднему курсу. Для викторины вы
    Приглашаем вас принести двустороннюю страницу (размером с букву) с рукописными или печатными заметками. Калькуляторы, ноутбуки, сотовые телефоны, планшеты и другие ресурсы не будут
    позволено, разрешено.

Задания, курсовой проект и процесс подачи заявок

  • Задания: см. Страницу заданий.
    где будут размещены все задания.
  • Курсовой проект: см. Страницу курсового проекта
    Подробнее о курсовом проекте.
  • Вычислительные ресурсы: у нас будет несколько облачных ресурсов, доступных для заданий 2 и 3, а также для проекта. Инструкции о том, как получить к ним доступ, будут объявлены перед Заданием 2.
  • Процесс отправки: инструкции по отправке заданий и
    проект также можно найти на странице заданий.

Часы работы

Часы работы Эммы будут у выхода 218. Часы работы CA начинаются с четверга 9 января, пожалуйста.

Посмотреть календарь
для времени и места.

Для личного и онлайн-рабочего времени SCPD вам необходимо зарегистрировать учетную запись на QueueStatus. Если вы хотите встать в очередь,
нажмите «Зарегистрироваться» в очереди на CS234-Winter 2020.Не забудьте указать свой адрес электронной почты при «Регистрации»; это способ для
CA свяжется с вами. Для получения дополнительной информации ищите объявления на левой панели. Для работы в режиме онлайн вам необходимо установить Zoom (инструкции ниже), чтобы
видеозвонок с ЦС: ЦС свяжется с вами через Zoom, когда он / она дойдет до вас в очереди.

Инструкция по установке Zoom:

  • Linux

    • Перейдите на страницу Zoom Client для Linux и загрузите правильный пакет Linux для вашего Linux.
      тип распространения, архитектура и версия ОС.
    • Следуйте инструкциям по установке Linux здесь.
  • Mac

    • Загрузите установщик Zoom здесь.
    • Инструкции по установке можно найти здесь.
  • Windows

    • Перейдите в Stanford Zoom и выберите «Launch Zoom».
    • Щелкните «Организовать встречу»; ничего не запустится, но появится ссылка «скачать и запустить Zoom».
    • Щелкните «Загрузить и запустить Zoom», чтобы получить и загрузить Zoom_launcher.исполняемый’.
    • Запустите Zoom_launcher.exe для установки.

Посещаемость

Посещение не требуется, но приветствуется. Иногда мы можем выполнять в классе упражнения или дискуссии, и это труднее сделать и принесет пользу.
от себя. Однако, если вы не можете посещать занятия, занятие записывается. Ранее было показано, что просмотр лекции
видеосюжеты в небольших группах, когда один человек делает паузу для облегчения обсуждения, могут повысить успеваемость студентов, как посещение лекций вживую.В предыдущие годы некоторые студенты смотрели видео в небольших группах, поэтому мы рекомендуем вам подумать об этом, если вы не можете посетить конкретную лекцию или если вы участвуете в классе как студент SCPD. я всегда
рады услышать о новых способах эффективного изучения материала учащимися, поэтому мы всегда приветствуем обмен такими советами.

Связь

Мы считаем, что студенты часто многому учатся друг у друга, а также у нас, сотрудников курса.Поэтому для облегчения
обсуждение и взаимное обучение, мы просим вас использовать Piazza для всех вопросов, связанных с лекциями, домашними заданиями и проектами.

Для студентов SCPD: если у вас есть общие вопросы по SCPD, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]
или позвоните 650-741-1542. Если у вас есть конкретные вопросы, связанные с тем, чтобы стать учеником SCPD в этом конкретном классе, пожалуйста, свяжитесь с
нам по адресу [email protected]

В исключительных обстоятельствах, которые требуют от нас принятия особых мер, напишите нам по адресу
cs234-win1920-staff @ lists.stanford.edu. Например, такая ситуация может возникнуть, если студенту требуются дополнительные дни.
отправить домашнее задание из-за неотложной медицинской помощи, или если студенту нужно назначить альтернативное промежуточное свидание из-за таких событий, как
конференц-поездки и т. д. Они будут рассматриваться и утверждаться в индивидуальном порядке.

Академическое сотрудничество и неправомерное поведение

Я забочусь о академическом сотрудничестве и нарушениях, потому что важно и то, и другое, чтобы мы могли оценивать вашу собственную работу (независимо от ваших коллег)
и потому, что непринятие чужой работы как своей — важная часть честности в вашей будущей карьере.Я понимаю, что разные
учреждения и места могут иметь разные определения того, какие формы совместного поведения считаются приемлемыми. В этом классе
для письменных домашних заданий вы можете обсудить идеи с другими, но ожидается, что вы напишете свои собственные решения
самостоятельно (не обращаясь к чужим решениям). Для кодирования вам разрешено выполнять проекты группами по 2 человека, но для любых других
сотрудничества, вы можете делиться только поведением ввода-вывода ваших программ.Это побуждает вас работать отдельно, но делиться идеями.
о том, как протестировать вашу реализацию. Помните, что если вы поделитесь своим решением с другим учащимся, даже если вы не копировали из
другой, вы все еще нарушаете кодекс чести. Что касается финального проекта, вы можете объединить этот проект с другим классом.
предполагая, что проект имеет отношение к обоим классам, при условии, что вы предварительно получили разрешение инструкторов класса. Если ваш проект
расширение проекта предыдущего класса, ожидается, что вы внесете в проект существенный дополнительный вклад.
Мы периодически запускаем программное обеспечение для обнаружения сходства по всем представленным студенческим программам, включая программы прошлых кварталов и любые
решения, найденные в Интернете на общедоступных веб-сайтах. Любой нарушитель Стэнфордского университета
Кодекс чести будет передан в Управление по судебным делам.
Если вы думаете, что допустили ошибку (это может случиться, особенно при стрессе или когда мало времени!), Обратитесь к Эмме или главному CA;
последствия будут гораздо менее серьезными, чем если бы мы обратились к вам.

Студенты-инвалиды

Студенты, которым может потребоваться академическое жилье из-за инвалидности, должны начать
запрос в Управление доступного образования (OAE). Профессиональный персонал оценит запрос
с необходимой документацией, порекомендуйте разумные приспособления и подготовьте письмо о размещении
для факультета в текущем квартале, в котором делается запрос. Студентам следует связаться с
OAE как можно скорее, поскольку необходимо своевременное уведомление для координации приспособлений.OAE находится
на 563 Salvatierra Walk
(650-723-1066, http://studentaffairs.stanford.edu/oae).

Кредит / Нет зачисления в кредит

Если вы записаны на курс в кредит / без кредитного статуса, вам будут выставлять оценки за работу как обычно.
по стандартным правилам Стэнфорда. Единственное отличие от тех, кто идет на буквенную оценку, заключается в том, что вы
должен получить оценку C- (C минус) или выше в классе, чтобы вы были отмечены как CR. На практике потенциальные варианты для достижения этого были бы такими, как (а)
хорошо справляется со всеми заданиями, экзаменом и викториной, но не завершает проект, или (б) набирает средний балл по всем аспектам курса, или (в) плохо сдает экзамен, но хорошо выполняет все задания и проект.

Все, что вам нужно знать в 2020 году

Самые популярные и успешные бренды в мире не появлялись в одночасье.

Правда в том, что для создания действительно отличного бренда требуется целенаправленная стратегия и (целая куча) работы.

Но что такое стратегия бренда?

Вкратце, это ваш план по выходу и завоеванию ниши вашей компании. Он описывает все хорошие вещи, такие как идентичность вашего бренда, позиционирование на рынке, а также типы сообщений и маркетинга, которые найдут отклик у вашей целевой аудитории.

Это может быть ваш самый большой актив или ваша неудачная кончина.

Прежде всего, это средство налаживания реальных связей с людьми. И вот маленький секрет: настоящие связи превращаются в лояльных клиентов.

Из этой статьи вы узнаете о стратегии бренда и различных чертах, присущих сильным стратегиям бренда. Мы также предоставим примеры хороших стратегий развития бренда и дадим вам несколько шагов, которые помогут вам начать разработку плана стратегии бренда сегодня.

Не ждите, пока это сделает кто-то другой.Возьмите на работу себя и начните командовать.

Начни бесплатно

Что такое стратегия бренда?

Вы можете рассматривать стратегию своего бренда как бизнес-план на 360 градусов. В идеале стратегия вашего бренда описывает ключевые элементы, которые делают его уникальным, вашу миссию и цели, а также то, как вы их добьетесь.

Сильная стратегия бренда тщательно разрабатывается с учетом всех аспектов вашего рынка, ниши, предложений продуктов или услуг, клиентов и конкурентов.

Это все должно быть основано на как можно большем количестве данных.

Для начала вам нужно сделать несколько шагов веры — это неизбежно, когда вы начинаете с нуля. Но с каждым новым посетителем, последователем и клиентом, которого вы получаете, будет появляться все больше великолепных данных для создания значимых стратегий, которые фактически приводят к результатам.

Элементы стратегии бренда

Вот шаблон стратегии бренда, который поможет вам охватить все основы:

Подстратегия Цели и подходы
Цель бренда Ваше видение, миссия и цель.Почему существует ваша компания и какое влияние вы окажете на свою аудиторию, сообщество или даже мир?
Целевая аудитория Если говорить о вашей аудитории, кто они? Каковы их интересы, потребности, увлечения и привычки? Их глубокое понимание имеет решающее значение для вашего успеха — так что не экономьте на этом.
Позиционирование бренда Вырезать свой кусок рынка. Что нужно для того, чтобы иметь большое значение в жизни своей аудитории, и какие стратегии вы будете применять, чтобы этого добиться?
Фирменный стиль Что люди видят, когда взаимодействуют с вашим брендом — вашу визуальную идентичность, такую ​​как логотипы и изображения, а также ваш тон и голос, службу поддержки и репутацию.Бонусные баллы за рассказывание историй, которое содержательно отражает цель вашего бренда.
Маркетинговая стратегия Играя в долгую игру, как вы будете сообщать о том, что вы делаете, таким образом, чтобы ваша аудитория была восприимчива? Как вы будете строить и развивать отношения с клиентами? Это может включать все, от социальных сетей до платной рекламы и электронного маркетинга.

Как разработать стратегию бренда

Обычно процесс стратегии бренда состоит из трех этапов:

  1. План: Это этап разведки.Прежде чем приступить к разработке стратегии построения бренда, проведите исследование, чтобы убедиться, что у вас есть твердые позиции на рынке, в вашей конкретной нише, в ваших конкурентах и ​​в основе вашей маркетинговой стратегии.
  2. Сборка: Когда у вас есть базовый план, погрузитесь в этапы построения бренда. Создайте фирменный стиль, включая логотип, цветовую палитру и другие визуальные эффекты. Создайте свой веб-сайт, социальные каналы и другие средства массовой информации, с помощью которых вы будете реализовывать план стратегии бренда.
  3. Execute: Маркетинг — это топливо для двигателя вашего бренда. Запустите свой бренд и полностью используйте все запланированные вами стратегии обмена сообщениями и созданные вами маркетинговые каналы. Не останавливайся, пока … никогда. Просто не останавливайся.

Давайте разделим эти этапы на пять действенных шагов.

Проведите исследование

Исследование рынка не подлежит обсуждению, если вы хотите быстро расти. Этот процесс поможет вам создать прочную основу для развития бренда, дав важную информацию о таких вещах, как:

  • Реализация вашей бизнес-модели, например добавление определенных продуктов или предложений, которые соответствуют вашим первоначальным идеям, или сужение целевой аудитории.
  • Цены на ваши предложения основаны на потенциальной стоимости и конкурентах.
  • Кто ваши основные конкуренты, а также их сильные и слабые стороны.
  • Типы маркетинговых сообщений и стратегий, на которые ваша аудитория реагирует лучше всего.

Социальные сети — ваш лучший друг для исследования рынка. Если вы открываете магазин прямой поставки, перейдите в Instagram, чтобы узнать, что происходит в вашей нише. И обязательно следите за своими конкурентами.

Вот еще несколько исследовательских ресурсов:

  • Facebook Audience Insights: бесплатные данные пользователей Facebook на основе их покупательских привычек и данных профиля, таких как демографические данные, предпочтения и интересы.
  • Pew Research Center: Огромный объем бесплатной информации, собранной с помощью демографических данных, опросов общественного мнения, анализа медиа-контента и других исследований в области социальных наук.
  • Statista: бесплатный и платный доступ к более чем миллиону фактов и статистических данных о потребительских и цифровых рынках по всему миру.
  • Маркетинговые диаграммы: всевозможные маркетинговые данные, анализы и графики. Предлагают бесплатные графики и платные отчеты.

Создайте потрясающий фирменный стиль

Во время фазы исследования практически невозможно не вдохновиться идеями для собственной идентичности бренда.Вот почему мы рекомендуем окунуться в рынок, прежде чем принимать окончательные решения относительно своей идентичности и эстетики.

Вот список важных элементов идентичности бренда:

Название компании: Если вам нужны идеи, воспользуйтесь Генератором бизнес-названий Oberlo.

Логотип и слоган: Shopify’s Hatchful может помочь вам в мгновение ока создать крутой четкий логотип — никаких дизайнерских навыков не требуется.

Цветовая палитра: Выберите от трех до пяти цветов и придерживайтесь их для всех ваших рекламных и маркетинговых материалов.Это поможет укрепить узнаваемость бренда. Да, и не забывайте о психологии цвета, которая задает настроение.

Шрифты: Как и ваша цветовая палитра, выберите не более трех шрифтов и используйте их для всех ваших материалов. В Canva есть отличное руководство по сочетанию шрифтов.

Фотографии и арт: В мире онлайн-покупок убийственная графика является ключевым элементом. Если вы занимаетесь дропшиппингом, сделайте потрясающие фотографии товаров. Установите сцену с освещением, изображениями, моделями и аксессуарами, а затем используйте эти темы повсюду.

Голос и тон: Глупый, разговорный, вдохновляющий, драматичный… способ доставки сообщений может быть так же важен, как и сами сообщения.

Рассказывание историй: Эмоции имеют большое значение. Создайте связь со своими клиентами, рассказав им свою предысторию. Как зародился бренд? Каковы ваши ценности и миссия? Ваши мечты и обещания? Будьте личными.

Красивый веб-сайт: Пожалуйста, не отправляйте людей на непостоянные, медленные или отрывочные веб-сайты.Это экспоненциально более важно для бизнеса электронной коммерции, где ваш сайт является вашей основой. Одно исследование показало, что 94 процента респондентов отклонили сайт или не доверяли ему только на основании веб-дизайна… не тот сайт.

Чтобы узнать больше об идентичности бренда, посетите эти ресурсы:

Разработка действенного маркетингового плана

Наличие сладкого бренда никуда не годится. Вам нужно постоянно обмениваться сообщениями по всем каналам.

И как только вы их связали, вы должны удерживать их, укрепляя отношения и завоевывая их лояльность.

По сути, вы должны продолжать всю оставшуюся жизнь вашего бренда.

Мы никогда не говорили, что это легко.

Вот некоторые соображения относительно маркетинговой части плана стратегии вашего бренда:

Воронка продаж : Воронка продаж, специально предназначенная для сайта электронной торговли, может плавно привести ваших посетителей к тому, чтобы они стали клиентами, а клиентов — к возвращению, чтобы получить больше.

Маркетинг в социальных сетях : Мир — и все его онлайн-покупатели — у вас под рукой с такими платформами, как Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и другими.Помимо обычных публикаций, попробуйте платные тактики, такие как маркетинг влияния и реклама в социальных сетях.

Контент-маркетинг: Это большое дело. С технической точки зрения, каждое создаваемое вами видео о продукте, публикация в социальных сетях, отправляемая вами электронная почта или публикация в блоге — это контент-маркетинг. Когда вы используете передовые методы контент-маркетинга для привлечения клиентов через воронку продаж, это может иметь огромное влияние.

Электронный маркетинг : Электронный маркетинг — еще один эффективный инструмент для вашей воронки продаж.Одно исследование показало, что электронная почта в 40 раз эффективнее помогает компаниям привлекать новых клиентов, чем Twitter или Facebook. Это мощная штука.

Вот еще несколько маркетинговых ресурсов:

Будьте надежными и заслуживающими доверия

Последовательность — ключ к успеху. Не начинайте с брендинга от кутюр, а затем сверните с поля на территорию футбольного шика. Точно так же не используйте слишком эмоциональные сообщения и переходите к сарказму и шуткам.

Весь смысл процесса стратегии бренда состоит в том, чтобы создать для вашей компании четкий, отчетливый голос и имидж — и придерживаться его во всех аспектах того, что вы делаете.

Прежде чем принимать какие-либо решения в отношении мерчендайзинга, брендинга или маркетинга, спросите себя — Соответствует ли это моей стратегии брендинга? Подходит ли оно ко всему остальному и улучшает ли начатое мной повествование?

Если новая идея даже немного не подходит, отбросьте ее и попробуйте снова.

В дополнение к постоянному брендингу и обмену сообщениями очень важно выполнять все взятые на себя обещания. Если вы предлагаете доставку в течение одной недели, эти пакеты лучше всего доставить за одну неделю.

Потеря доверия клиентов — самый быстрый способ потерять их и тем самым подорвать свою репутацию.

Отслеживайте, оценивайте и развивайтесь по мере необходимости

Эволюция необходима для нашего выживания на этой летающей космической сфере — почему должно быть исключение для вашего бренда?

Исследования были первым шагом в этом процессе. Но правда в том, что этот процесс должен быть бесконечным. Вы всегда должны погружаться в свои Google Analytics, Facebook Analytics, Twitter Analytics и другие платформы, чтобы увидеть, как работают все ваши кампании и усилия.

Google Analytics — это личный фаворит, поскольку он дает вам обширную подробную информацию о посетителях вашего веб-сайта и о том, что именно они делают на вашем сайте — вплоть до последнего клика. Если у вас нет учетной записи Google Analytics, создайте ее сейчас.

Всегда ищите способы стать лучше. И примите тот факт, что иногда улучшения должны происходить с нуля, начиная с основных элементов брендинга вашего бизнеса, таких как тональность, маркетинговые каналы или даже идентичность бренда.

Создание стратегии бренда: примеры, которые могут вас вдохновить

Ориентация на целевую аудиторию: Моллиджоггер

Mollyjogger создан любителями природы для любителей природы. Это прямо в слогане: «Поле, лес и ручей».

Вы можете увидеть это глубокое понимание аудитории бренда практически во всех аспектах его фирменного стиля — от темно-зеленого и речного синего в их цветовой палитре до забавных и авантюрных шрифтов бренда и фотографий стиля жизни, демонстрирующих их продукцию в действие.

Вы не сможете превзойти индивидуальность этого красного универсала, до краев набитого туристическим снаряжением. Сам по себе тип транспортного средства является наглядным примером того, что их аудитория ведет более скромный образ жизни, который склоняется от роскоши к прочному.

Там даже топор и дрова запакованы.

Это хардкор.

Повествование о бренде: тропическое солнце

Tropical Sun продает в Великобритании товары в карибском стиле.Владельцы стараются рассказать историю, объясняя скромное начало бренда.

Он связывает «процветающие этнические общины Великобритании» с их культурой и объединяет их. Гуманизация бренда намного эффективнее, чем любой общий список преимуществ для здоровья или качества продукции.

Кроме того, эта умная карта мира, сделанная из специй, действительно воплощает идею объединения людей.

Только за фото получает пятерку.

Сплоченный маркетинг: Harper Wilde

Harper Wilde — это бренд бюстгальтеров с веселым и дерзким характером.Но дело не только в этом — он защищает и расширяет возможности женщин в социальном и политическом плане.

Это бренд, который глубоко связан со страстями и индивидуальностями своих клиентов.

Сразу видно, что Харпер Уайлд жертвует часть прибыли The Girl Project, инициативе, которая позволяет девочкам посещать начальную школу. Владельцы также работают с производителем, который стремится расширить возможности женщин Шри-Ланки.

И все это делают с помощью каламбуров, хэштегов и иногда глупых фотографий.

«Вместе мы поднимем ваших дам и будущих ведущих леди завтрашнего дня».

Понять?

Они используют свой фирменный хэштег #LiftUpTheLadies на своем веб-сайте и в социальных сетях, чтобы объединить каналы между собой.

Компания Instagram продолжает эти концепции, плавно переключаясь между политическими сообщениями, шутками и фотографиями продуктов.

В целом, это профессиональная работа по развитию сильного бренда, которая воплощается во всех маркетинговых усилиях компании.

Заключение

Дело в том, что при правильном создании стратегия вашего бренда обеспечивает поддержку и направление вашего бизнеса.

Он расскажет вам, каково положение вашей компании в отрасли по сравнению с вашими конкурентами, и чем она отличается от остальных.

Фундамент

Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши видео: Строим Дом из Газобетона Своими Руками

Строим Дом из Газобетона Своими Руками

4360 Просмотры

0

ЭкономияSavedRemoved 1




По сути, газобетон – это недорогой искусственной камень, в состав которого, кроме кварца, извести, для увеличения прочностных характеристик вводится цемент, а для получения пористой структуры и увеличения теплоизоляционных свойств газообразующее вещество. Дом из газобетона, возведенный своими руками, получается достаточно прочным и теплым. Однако этот материал потребует обязательной дополнительной отделки.

Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Виды газобетона

Читайте также:  Как правильно штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков (Фото & Видео) +Отзывы

Основными его компонентами является песок, цемент и известь

Существует несколько модификаций материала, различающихся между собой степенью теплопроводностью и прочности. Буквой D при маркировке обозначают плотность. Следующие за ней цифры – степень плотности. Буква В характеризуют прочность.

Плотность газобетона может быть разной

Приведем самые распространенные марки газобетона:

  • D400 B2.5: материал, обладающий самыми высокими теплоизоляционными свойствами, этот вид газобетона имеет малый вес, рекомендован для возведения частных 1-2-этажных домов
  • D500 B2: одна из наиболее востребованных марок, из таких блоков возможно строительство зданий высотой до 3 этажей; но теплопроводность подобного материала чуть ниже
  • D600 B3. 5-5: высокопрочные изделия со сниженной пористостью, предназначенные для сооружения зданий высотностью до 5 этажей и их перекрытий; стены из таких блоков требуют дополнительного утепления, а также обустройства вентилируемого фасада

Для постройки дома из газобетона своими руками приобретать изделия плотностью D300 крайне не рекомендуется. Именно на такой материал жалуются застройщики – в нем часто образуются трещины. Подобный газобетон лучше использовать для сооружения подсобных помещений.


Блоки с закрытыми порами стоят чуть дороже. Однако они способны в меньшей степени впитывать влагу. Для постройки дома лучше приобретать именно их. Желательно также для предотвращения попадания влаги перед отделкой обработать их специальной гидрофобной пропиткой.

Читайте также:
Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Преимущества материала и его недостатки

Читайте также:  Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Готовый черный каркас дома

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество силикогидрата калия (подобную структуру называют тоберморитовой по названию вулканической породы, с которой он сходен).

Кроме низкой теплопроводности, он обладает:

  • невысокой стоимостью
  • легкостью укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем из кирпича; причем вес одного блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; поэтому работать можно даже одному, без помощников
  • повышенными звукоизолирующими свойствами
  • отличной морозостойкостью до 100 циклов
  • простотой обработки: разрезать крупные блоки можно даже ручной пилой; при распиле большого количества материала используют пилу-аллигатор, снабженную сабельной пилкой
  • пожаробезопасностью
  • экологической безопасностью

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен превосходно хранить тепло. Он не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простейшей паронепроницаемой отделки. Плюс, так как для перекрытия стен используют железобетонные пояса, снижающие вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон обладает рядом недостатков:

  • повышенная паропроницаемость: как уже указывалось, в меньшей степени ею обладают изделия с закрытыми порами, если же вы решили сэкономить, приобретя обычные блоки, их потребуется обязательно защитить от влаги с помощью штукатурки, сайдинга или плитки; иначе при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала снизятся
  • меньшую, чем у кирпича, дерева, прочность


Для защиты стен от осадков после постройки необходимо обязательно сразу же монтировать кровлю, вставить окна. В этом случае здание сможет спокойно простоять без отделки пару лет.

Читайте также:
Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Фундамент для газобетона

Читайте также:  [Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Несмотря на легкость материала, возводить конструкции из него без надежного основания не следует. Ведь основной причиной возникновения трещин в любых видах стен является морозное пучение. В процессе замерзания-оттаивания оно способно разрушить даже самый прочный материал.

Плюс слишком слабое основание может создать неравномерную просадку здания и, как следствие перекосы стен, а в дальнейшем и обрушение здания. Очень важно также правильно утеплить фундамент, защитив его от холода, а значит, от подвижек.

Виды фундамента

Для фундамента дома из газобетона, можно выбрать следующие виды оснований:

  • плитное: подобный фундамент стоит немало, но полностью исключает давление снизу; ведь он будет двигаться одновременно с грунтом
  • ленточный: с рытьем котлована под всеми несущими стенами, в том числе внутренними; подобный замкнутый контур обеспечивает зданию устойчивость, защищает от подвижек; мелкозаглубленное ленточное основание допускается использовать лишь на непучинистых почвах, не склонных к сильным сдвигам, в остальных случаях здания устанавливают на глубокозаглубленных фундаментах
  • свайный (на мощных стальных винтовых или буронабивных сваях): используется в местностях с неровным рельефом, сложными грунтами
  • столбчатый: опоры воздвигаются по периметру здания, а также в его ключевых точках; способ больше подходит для строительства подсобных помещений, гаражей

Читайте также:
Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Возведение стен

Читайте также:  Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

1

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Гидроизоляция фундамента

2

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

3

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать лишь небольшие трещины

4

Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом

5

По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

6

Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают

Резка газобетона

7

Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

8

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

9

Все последующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтобы верхний блок обязательно перекрывал шов нижнего

10

Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав

11

Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором

Армирование газобетона

12

Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый

13

Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором

14

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура

15

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее

Способ выкладки оконного проема


Чтобы свести резку газобетона к минимуму, при определении длины стен следует учитывать размеры блоков

Читайте также:
[Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Основные ошибки

Читайте также:  Естественная вентиляция в частном доме: устройство, схемы, обустройство своими руками (Фото & Видео)

Последствие прямого попадания воды на блоки и отрицательной температуры

Для того, чтобы здание получилось надежным и прочным, при его строительстве неукоснительно соблюдайте следующие правила:

Кладка первого ряда всегда вызывает наибольшее затруднение. Ознакомиться с этим этапом строительства дома из газобетона своими руками можно на видео:

8. 6
Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

БЕЗОПАСНОСТЬ

7.5

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

проекты домов, технология строительства, фото-видеоотчеты.

Газобетон в строительстве стали использовать не так  давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности.  Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Свойства газобетона

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

  • низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
  • высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
  • хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
  • биологическая инертность;
  • удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
  • небольшой вес блоков — 15-28 кг;
  • негорючесть;
  • возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент  — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

  • вес здания;
  • нагрузка от снега и ветра;
  • состав и несущая способность грунта;
  • уровень почвенных вод;
  • наличие подвала;
  • климатическая зона;
  • рельеф участка;
  • окружающие строения.

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

  • На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
  • Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
  • Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
  • Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
  • Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
  • В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

  1. Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
  2. В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
  3. Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
  4. На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
  5. Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
  6. Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
  7. Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
  8. Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
  9. Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
  10. После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

  • блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
  • каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
  • проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
  • просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
  • если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает  не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят  армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

  • ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
  • перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
  • на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
  • кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;
  • после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
  • блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;
  • доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
  • сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
  • кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

  • емкость и миксер для замешивания клея;
  • зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
  • лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
  • резиновая киянка;
  • мастерки;
  • ручная пила;
  • терка;
  • шлифмашинка;
  • щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
  • линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

  • размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
  • устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
  • расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
  • контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;
  • раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
  • последовательно выполняют кладку и армирование;
  • режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
  • зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

  • нижний ряд, опирающийся на фундамент;
  • каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
  • углы и сопряжения стен;
  • места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
  • нижнюю часть оконных проемов;
  • вертикальные столбы или колонны;
  • площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней —  12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

  • Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

  • Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.
  • Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

  1. Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
  2. В канавку заливают клей.
  3. Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
  4. Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

  • в сейсмоопасных зонах;
  • при сложном рельефе участка;
  • при сильной ветровой нагрузке;
  • в столбах или колоннах;
  • при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
  • при узких простенках, широких проемах;
  • в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

  • слить воду из всех систем;
  • закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
  • утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

Как построить дом из газобетона, инструкция и советы

Газобетон – современный строительный материал, который является теплым, легким и хрупким. Кто-то его хвалит за теплоту и скорость строительства, а кто-то относится к газобетону плохо, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы там ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые. Значит, его совокупные достоинства реально лучшие, а недостатки решаются правильными проектными решениями.

Как строить дом из газобетона? Ответ – строго по технологии и по проекту, где рассчитаны все элементы дома! В данной статье мы постараемся детально расписать все этапы строительства из газобетона.

Первым делом нужно сделать геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод. Далее нужно определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, и утепленная отмостка, это уже темы для отдельной статьи.

  1. У нас есть прочный и ровный фундамент, мы выждали зиму и весну, фундамент настоялся и дал усадку.
  2. Перед кладкой первого ряда блоков, необходимо нанести горизонтальную гидроизоляцию на фундамент. Это предотвратит капиллярный подсос влаги из фундамента. 
  3. Водяным уровнем или нивелиром находится высший угол фундамента. 
  4. По периметру фундамента натягивается шнурка, по которой будет вестись кладка первого ряда блоков. 
  5. Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной от 20 мм. Вертикальные швы обязательно промазываются клеем. 
  6. Кладку начинают с самого верхнего угла, далее укладывают остальные угловые блоки.
  7. Очень тщательно выравнивайте угловые блоки при помощи резинового молотка и уровня.
  8. Между угловыми блоками натягивают шнурку, по которой будет выравниваться весь первый ряд. 
  9. На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.
  10. Все последующие ряды выкладываются только на клей. 
  11. Доборные блоки разрезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой. 
  12. Перед нанесением клея, блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару полезно буде еще и смочить их водой.
  13. Горизонтальную плоскость рядов нужно выравнивать рубанком (теркой по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит мелкие трещины от усадки клея. 
  14. Толщина шва между блоками должна составлять 2-3 мм.
  15. Смещение блоков (перевязка) должны составлять минимум 13 см. 
  16. Армируется первый и каждый четвертый ряд кладки. На углах арматура загибается, а нахлест прутьев должен составлять минимум 300 мм. 
  17. Также армируется подоконный ряд и места опирания перемычек. 
  18. Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: штробление канавок, заполнение штробы клеем, укладка арматуры.
  19. Укладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.
  20. перемычки из газобетона для окон и дверей можно сделать из U-блоков, которые выставляются на опалубку, связывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стены минимум на 200 мм. Более подробно про перемычки из газобетона смотрите в отдельной статье по ссылке. 
  21. U-блоки можно изготовить самостоятельно из обычных блоков, используя пилу по газобетону.
  22. В продаже можно найти готовые армированные перемычки из газобетона. 
  23. Перевязка несущих стен и несущих перегородок выполняется на всю ширину блока через ряд. 
  24. Для связывания несущих и ненесущих стен, применяются гибкие металлические связи, которые желательно заложить в кладку изначально, или возводить газобетонные перегородки параллельно с несущими стенами. 
  25. Для лучшей звукоизоляции, вместо тонких газобетонных перегородок, лучше возводить кирпичные перегородки. 
  26. Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо устраивать армопояс, который представляет из себя прочную железобетонную конструкцию, проходящую по всем несущим стенам дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Советуем ознакомится с видами перекрытий для газобетона по ссылке.
  27. Торец плиты перекрытия должен опираться ближе к центру армопояса. 
  28. Каналы под трубы и электрику можно сделать при помощи штробореза.
  29. Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона, по центру стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нитка натягивается до краев стен и фиксируется, по ней и ведется кладка. 
  30. Деревянный мауэрлат – основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам, необходимо заливать армопояс, в котором устанавливаются шпильки, а кним уже и прикручивается мауэрлат. 
  31. Места, где дерево контактирует с бетоном нужно гидроизолировать битумными мастиками.
  32. Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен составлять 40мм. Кирпичная кладка облицовки ведется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими связями. 
  33. Если фасад планируется штукатурить под покраску, то штукатурку нужно применять специальную, которая обладает высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее выводить влагу из толщи газобетонной стены. 
  34. К внутренней отделке дома нужно приступать не раньше, чем через два сезона после возведения коробки. Нужно подождать, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

Дом из газобетона (газоблока): строительство дома своими руками

Дом из газобетона – отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом приобретают все большую популярность благодаря положительным техническим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости.

Ввиду определенных физико-механических свойств материала, чаще всего возводят малоэтажные дома из газобетона (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки достаточно хрупкие и требуют армирования, могут давать небольшую усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для кладки внутренних перегородок.

Газобетон представляет собой ячеистый легкий бетон, который получают путем добавления к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода) алюминиевой пудры, выступающей в роли газообразователя. В результате прохождения реакции в растворе появляются поры, которые понижают плотность и вес бетона, повышают звуко/теплоизоляционные свойства.

Процесс производства простой: все компоненты смешивают, заливают в форму, ожидают прохождения реакции и увеличения смеси в объеме, схватывания монолита. Затем его режут на блоки установленного размера и отправляют в автоклав, где сушка происходит под воздействием давления и высокой температуры.

Газобетонные блоки бывают конструкционными для строительства, теплоизоляционными для улучшения теплосберегающих характеристик строений и конструкционно-теплоизоляционными (объединяют свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждает актуальность такого выбора.

Свойства газобетона

Строительство домов из газобетона осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.

Строить дома из газобетонных блоков лучше с применением материала автоклавного твердения. Высушенные в естественных условиях блоки могут демонстрировать пониженные характеристики прочности и стойкости к разным воздействиям.

Наиболее важные для домостроения свойства газобетона:

  • Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
  • Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
  • Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.
  • Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
  • Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
  • Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
  • Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать. И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.

Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:

  • На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
  • Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.
  • Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
  • При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
  • Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
  • Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

Как построить мелкозаглубленное основание:

  • Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
  • Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
  • Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.
  • Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
  • Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
  • Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
  • Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги. Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.

Дом из газобетона: укладка блоков

До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:

  • Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
  • Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
  • Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
  • При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
  • Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.

Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП. Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок.

Основные правила и нормативы кладки блоков из газобетона:

  • Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
  • До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
  • Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.
  • Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
  • В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
  • Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
  • Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.

Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.

Инструмент

Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.

Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.

Укладка газобетонного блока

Общие этапы строительства стен такие: разметка на основании либо перекрытии мест расположения проемов и стен, установка рейки-порядовки и натяжение шнура, выкладка ЦПС, монтаж первого ряда газоблока, контроль геометрии, раскладка блоков вдоль стены, кладка рядов и армирование, резка доборных элементов, зачистка их и укладка.

Кладка первого ряда

Сначала находят самую приподнятую точку основания, потом смачивают нижнюю поверхность блока водой, монтируют на выравнивающий слой ЦПС. Газобетон увлажняют для того, чтобы он не так быстро схватился со смесью. Блоки кладутся горизонтально, проверяют уровнем и корректируют резиновой киянкой.

Если нужно сделать доборный элемент, размер места в ряду меряют и по нему режут изделие. Торцы выравниваются полутерком, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.

Для сохранения перевязи верхний ряд начинают класть с целого блока над обпиленным. После установки ряда всю поверхность ровняют теркой, чтобы устранить локальные напряжения в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметаются щеткой.

Второй и последующие ряды

Стройка ведется сравнительно быстро: по прошествии полутора-двух часов после кладки первого ряда можно класть второй. Стены несущего типа начинают строить с углов, блоки выравнивают по горизонтали/вертикали. Шнур натягивается так же, как и в случае первого ряда. Клей на блоки наносится по торцам и снизу, камень прижимают к месту, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, лишний удаляют мастерком.

Положение блока можно корректировать в течение первых 15 минут, лишний клей вытирается мокрой ветошью, твердый раствор удаляется инструментом. Все дальнейшие ряды кладутся по той же технологии, с заполнением клеем швов.

Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что армировать газобетонные дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

Где нужно стандартное усиление газобетонных домов:

  • Первый ряд, который опирается на основание.
  • Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
  • По местам сопряжений стен и по углам.
  • В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
  • Все колонны и вертикальные столбы.
  • Нижняя часть конструкции оконных проемов.
  • Все площадки с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.

Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.

Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.

Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

Виды армирования для упрочнения конструкции:

  1. Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
  2. Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.
  3. Кладочные сетки – стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые раскладываются по кладке с отступом от краев в 5 сантиметров. Сетки из металла утапливают в раствор, из композита – крепят клеем.

Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.

Пошаговая инструкция по усилению конструкции под окнами:

  • Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
  • Заливка клея в борозду.
  • Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
  • Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.

Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.

Вертикальное армирование

Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

Основные меры по защите дома:

  • Слив воды со всех систем.
  • Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
  • Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
  • Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Дом из газобетона своими руками +фото

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Фундамент под газобетон

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?

Клей или раствор

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Стены из газобетона

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

U-блок для перемычек

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

Перемычки газобетонного дома таблица

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить армирование первого и каждого четвертого ряда, зоны над окнами, а также пояса под межэтажные перекрытия.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Монтаж перекрытий

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

Схема газобетонного перекрытия

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Облицовка газобетона кирпичом схема

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Отделка фасадов домов из газобетона схема

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Сайдинг

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Читайте также:

Фото

Фундамент под дом

Кладка стен

Бетонные перемычки

Фасонные перемычки

Оформление дверного проема

Перемычка из стального уголка

Монтаж перемычек

Армированный пояс

Укладка перекрытий

Общий вид дома

Дом из газобетона своими руками, отзывы строительства

Современное малоэтажное строительство сложно представить без использования материалов из ячеистого бетона, особенно без яркого представителя этого семейства – газобетона.

Часто будущие застройщики-новички путают его с газосиликатом и пенобетоном, но, несмотря на очевидное сходство, между ними есть и различия. Поэтому если принято решение строить дом из газобетона своими руками следует подробнее узнать о его эксплуатационных характеристиках и особенностях работы с ним.

Содержание этой статьи

Что необходимо знать до того, как построить дом из газобетона?

Газобетон производится автоклавным и неавтоклавным способами из песка, цемента, извести и некоторых других составляющих, из которых следует выделить алюминиевую пудру (пасту или суспензию). Она выполняет роль катализатора реакции, в результате которой высвобождается кислород и, соответственно, формируется характерная пористая структура материала.

По данной теме есть похожая статья — Блоки для строительства дома: какие лучше?

Следует учитывать, что способ производства определяет и некоторые свойства материала: автоклавный газобетон прочнее и имеет более низкую теплопроводность. Изготовленный обычным методом – более влагостоек, хотя этот факт достаточно условен, так как газобетон, из-за пористой структуры, высокогигроскопичный материал.

Главное отличие пенобетона от газобетона в способе образования пористой структуры: в первом случае она является следствием действия специального вещества – пенообразователя, в результате которого все поры имеют закрытую форму, а во втором, как уже было сказано – химической реакции и поры в этом случае открытые.

Но чтобы на рынке легко отличить эти два материала, надо знать, что пенобетон имеет слегка сероватый оттенок, а газобетон – ослепляет своей белизной.

Ошибка при покупке может иметь серьезные последствия, так как эти два материала, несмотря на сходство, по многим эксплуатационным характеристикам отличаются.

О формах и размерах

Согласно ГОСТ 31360-2007, газобетонные изделия должны иметь следующие линейные размеры: 625?500?500 мм. Но на строительном рынке материал представлен несколькими видами изделий: в виде правильного параллелепипеда с гладкой поверхностью граней или с наличием специального соединения «паз-гребень», HH и U-образными формами.

Важно учитывать, что размеры газобетонных блоков для несущих стен, внутренних перегородок могут сильно отличаться у разных производителей, выпускающих свою продукцию по ТУ, и варьироваться в довольно широких пределах.

В некоторых случаях даже можно заказать изготовление газобетона по индивидуальным размерам.

На сегодняшний день самыми популярными являются следующие размеры блоков:

  • 625x300x250 мм – для наружных стен;
  • 600×75(150)х250(200) мм – для внутренних перегородок;
  • 500×250(до 400)х200(250) – для U-образных изделий.

Основные эксплуатационные и технические характеристики газобетонных блоков

При выборе газобетона как материала для дома обязательно застройщики руководствуются не только его низкой стоимостью и легкостью проведения строительных работ, но, прежде всего, характеристиками и свойствами.

Первое, на что следует обратить внимание – это на маркировку изделия, согласно которой можно получить информацию о плотности материала, обозначаемой буквенно-цифровым значением, например, D500 указывает на удельный вес 1 м3 изделия.

От параметра плотности зависит выбор блоков для конкретных целей, например, материал с плотностью от D400 и более предназначен для возведения несущих стен, у него приемлемые показатели теплопроводности. Но в тех случаях, когда вопрос сохранения тепла выходит на первый план, а высокая несущая способность не имеет превалирующего значения, следует выбирать блоки, маркированные от D200 до D500.

От плотности материала зависит и его прочность, которая, впрочем, не сильно высокая, например, для ходового газобетона D500 она составляет всего 4 МПа, но, так как данные изделия используются для возведения малоэтажных объектов, то ее вполне достаточно, но при условии обязательного горизонтального армирования кладки.

Газобетон – материал с:

  • низким коэффициентом теплопроводности, благодаря чему даже небольшая толщина стен из газобетона хорошо справляется с вопросом сохранения тепла внутри помещения;
  • удовлетворительными шумо- и звукоизоляционными свойствами;
  • относительно влагостойкий, при условии выполнения эффективной гидроизоляции кладки от фундамента и отделки стен;
  • паропроницаемый, но следует учитывать, что чем плотнее газобетон, тем этот показатель ниже;
  • морозостойкий, способен выдержать от 25 до 50 циклов;
  • пожаробезопасен и огнестоек;
  • экологически безопасен и инертен к различным микроорганизмам.

Долговечность газобетона в среднем составляет гарантированные производителем 30-50 лет, но при условии надежной внешней защиты и профилактических мероприятий по недопущению поглощения им влаги – этот срок можно увеличить до 70-80 лет.

Строительство дома из газобетона, видео:

Дом из газобетона плюсы и минусы: как не ошибиться с выбором

Человечество, за историю своего существования, создав много новых строительных материалов, не придумало идеального.

Поэтому, если, например, «погулять» по просторам интернета, то отзывы владельцев домов из газобетона разительно отличаются друг от друга: от полного восхищения и удовлетворения, до жутчайшего сожаления. Почему так происходит – ответ очевиден. Восхитившись изначально достоинствами материала, будущие строители своих домов полностью проигнорировали их слабые или уязвимые места и свойства.

Итак, газобетон материал:

  • достаточно прочный;
  • недорогой;
  • имеет большие линейные размеры, что ускоряет процесс строительства, при одновременно низкой массе;
  • обладает низкой теплопроводностью – значит, можно сэкономить на утеплителе;
  • оптимальный жизненный цикл строений из него, достигающий, в среднем, полвека;
  • безопасный для человека, так как производится из натурального сырья.

Далее, рассматривая плюсы и минусы газоблоков, следует пристально обратить внимание на его условные недостатки и попытаться найти способ их нивелирования.

Очевидными минусами газоблоков есть:

  • хрупкость материала;
  • высокая гигроскопичность, из-за пористой структуры, которая одновременно обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства;
  • проблема появления трещин, как следствие низкой способности к сжатию, но устройство надежного и прочного основания по дом из газобетона практически полностью решает этот вопрос;
  • необходимость обязательной отделки.

Некоторые сложности возникают с креплением подвесных элементов и конструкций на стены, но если использовать дюбель для газобетона – проблема решена.

Строительство домов из газобетона: основные этапы и особенности

Строить дом своими руками из газобетонных блоков довольно легко, особенно учитывая точную геометрию материала и его размеры. Но для того чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с тонкостями работы с газобетоном и не поддаваться влиянию стереотипов.

Возведение фундамента

Вес газобетонной кладки, конечно, несравним с кирпичной, но это не значит, что надежностью основания можно пренебречь.

Хотя, стоит отметить, что мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона – явление достаточно распространенное, но при этом его небольшая высота не отменяет его надежности и прочности.

Высокие требования к надежности основания связаны с тем, что газобетон имеет невысокие показатели по сжатию, то есть не способны выдерживать нагрузки на изгиб. А это означает, что проблемы с фундаментом приведут к растрескиванию блоков.

После того как проведены обязательные работы по планировке участка и составлен проект или план дома можно приступать к возведению фундамента, который для здания из газобетона может быть:

Последний вариант используется в исключительных случаях, связанных прежде всего со сложной геологической обстановкой участка, так как его стоимость весьма высока, что сводит на нет всю экономию от использования в качестве строительного материала газобетона.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – оптимальный вариант, но только в случае, если не предусмотрено наличие подземного уровня или строительство дома ведется на сложных пучнистых грунтах или в условиях сурового климата – в этом случае приемлемым вариантом окажется так называемый фундамент ТИСЭ, представляющего столбчатый фундамент в симбиозе с наземной монолитной лентой.

Столбики для этого вида фундамента обязательно должны располагаться под всеми углами, образуемыми несущими стенами, а также непосредственно под ними, если их длина превышает 3 м. Для придания жесткости такой конструкции, устраивается специальный элемент, как ростверк, представляющий собой обвязку или перемычку, которая одновременно является опорой и для цоколя дома.

Устройство столбчатого фундамента достаточно простое:

  • согласно плану размечается участок;
  • выкапываются ручным способом или с привлечением спецтехники скважины необходимого диаметра и на глубину ниже уровня промерзания грунта;
  • выполняется подушка из щебня или гравия;
  • следующий этап – погружение трубы и установка в нем армокаркаса;
  • заливка бетона.

Ленточный фундамент

Данный вид фундамента отличается большим разнообразием, но для домов из газобетона рекомендуется устраивать монолитный вариант, а не сборный. Подробнее об устройстве такого фундамента смотрите здесь.

Для его устройства необходимо сначала подготовить траншеи расчетной глубины по периметру здания и под всеми несущими стенами и в итоге – должен получиться замкнутый контур.

Для частного домостроения, особенно если работы ведутся своими силами, этот вид фундамента является самым оптимальным как по трудозатратам, так и по стоимости. Кроме того, все операции вполне возможно сделать без привлечения спецтехники.

В подготовленные траншеи укладывается песчано-гравийная подушка, обеспечивающая необходимый дренаж подземных вод и их отвод от конструкции, устанавливается съемная опалубка, для которой можно использовать даже подручные материалы и выполняется проливка цементным молочком, очень жидким раствором, а после его высыхания – монтируется армокаркас.

Следующий этап – заливка бетона, изготовить который можно прямо на строительной площадке. Но учитывая достаточно большой объем требуемого раствора, а также требования соблюдения непрерывности технологического процесса, рациональнее заказать его изготовление на бетонном заводе с доставкой на участок спецтранспортом.

После того как фундамент наберет необходимую прочность, то есть спустя минимум 2, максимум – 4 недели, можно приступать к возведению кладки несущих стен. Но перед этим необходимо уложить слой гидроизоляции, для которой чаще всего используется мастика и рубероид.

Она будет служить защитным барьером между фундаментом дома и его стенами для предотвращения инфильтрации подземной влаги в толщу газобетона, тем самым спасая его от разрушения и обеспечивая ему долговечность.

Данная операция актуальна не только для ленточного фундамента, но и для других видов.

Факторы, влияющие на выбор вида фундамента

Следует отметить еще раз, что технология строительства дома из газобетонных блоков предполагает возведение прочного основания для него, поэтому к выбору его вида следует подойти ответственно и руководствоваться следующими факторами, указанными в порядки их важности:

  1. тип и состояние грунта;
  2. наличие подземного уровня;
  3. этажность здания;
  4. трудозатраты;
  5. стоимость;
  6. необходимость привлечения спецтехники.

Например, самый дешевый вариант, столбчатый фундамент, может оказаться более трудоемким, чем ленточный, но подходит для сложных грунтов.

Надежная монолитная плита – слишком затратная и для ее устройства без привлечения специальной техники не справиться.

Единого универсального решения нет, поэтому каждый застройщик этот вопрос должен решать самостоятельно, какой фундамент лучше для дома из газобетона, опираясь на объективные факторы и свои финансовые возможности.

Возведения коробки дома

После того как фундамент готов, начинается возведение несущих стен дома, так называемой коробки.

Следует отметить, что кладка газобетона для этого имеет некоторые особенности и один неразрешимый вопрос: что использовать кладочный раствор или специальный клей.

Сторонники есть у обоих вариантов, в том числе и среди профессиональных строителей. Но учитывая, что использование клея позволяет выполнять тонкие швы, не более 2-5 мм против 2-3 см при использовании традиционного цементного раствора, это обеспечивает лучшие теплозащитные характеристики для стен, а также – более ровную и точную стыковку блоков, для новичков – это самый правильный выбор.

Кладка первого ряда

Даже если принято решение выполнять кладку стен из газобетона с применением специальной клеевой смеси, первый ряд обязательно должен быть уложен на цементно-песчаный раствор. Это необходимо для того чтобы максимально точно выровнять его по горизонтали за счет толщины шва.

В дальнейшем это значительно упрощает работу, особенно в части корректировки стены как по горизонтали, при помощи водяного уровня, так и по вертикали, с использованием отвеса.

Начинать кладку следует с самого высокого угла. Если поступить наоборот, то в лучшем случае придется срезать механическим способом часть ряда, тем самым выравнивая его, а в худшем – придется все делать заново, так как уже изначально обеспечить рядам горизонтальность не получиться.

Особое внимание следует уделить выполнению углов, которые обязательно должны быть прямыми, если иное не предусмотрено проектом. Для этого используется принцип диагоналей: поочередно меняя проекцию, можно обнаружить погрешность и вовремя ее исправить.

Для корректировки газоблоков используется специальный резиновый молоток, который не повреждает изделие, но позволяет легко, при необходимости, немного изменить его положение до того, как схватиться раствор.

После того как полностью выполнена кладка первого ряда необходимо его поверхность очистить от излишков раствора и пыли с помощью щетки и шлифовка поверхности. Следует отметить, что эту операцию необходимо выполнять каждый раз после завершения очередного уровня.

Второй и остальные ряды

Далее работать можно с использованием клея, что даже новичку позволит значительно быстрее справляться с работой. Так как приготовить смесь значительно легче, чем раствор, но стоит учитывать ее время схватывания и свою скорость работы.

На подготовленную поверхность газоблоков первого ряда с помощью зубчатого шпателя наносится клей и устанавливается блок второго ряда. Работать также следует начинать с углов, но обязательно соблюдать правило перевязки, то есть вести укладку нового ряда со смещением к предыдущему. В тех местах, где установка цельного блока невозможна, необходимо при помощи ножовки или «болгарки» изготовить доборный элемент.

Для того чтобы придать большую прочность зданию, необходимо армирование газобетонных блоков, которое, как правило, выполняется через 2–3 ряда. Но если предусмотрен оконный проем, то под ним, в предыдущем ряду должно быть сделано отдельное армирование с заходом по 30–40 см в обе стороны.

Арматуру следует закладывать в специально проштробленные параллельные канавки, для которых можно изготовить штроборез для газобетона своими руками из подручных материалов или приобрести профессиональный.

Кладка газобетонных блоков своими руками, видео:

Оконные и дверные проемы

Оконные проемы в доме из газоблоков можно сделать двумя способами:

  1. оформить сразу, как и дверные;
  2. выпиливать после полного завершения кладки коробки.

Второй вариант проще, но первый экономичнее, так как спиленные части блоков вряд ли найдут применение и их просто придется утилизировать. А после того как высота кладки достигла верхнего уровня оконного или дверного проема, необходимо правильно их оформить и усилить. Для этого устраиваются перемычки над окнами в доме из газобетона, изготовить которые можно несколькими способами:

  • использовать специальные U-образные блоки, в которые следует заливать цементный раствор;
  • сделать их из блоков – для этого подойдут изделия толщиной до 100 мм, которые устанавливаются в два ряда и между ними сначала выполняется армирование, а затем заливается раствор;
  • использовать традиционные железобетонные изделия;
  • изготовить их из тех же самых блоков, из которых выполняется кладка стен: проштробить три параллельных канавки уложить арматуру и залить раствором. Но важно учитывать, что укладывать их следует армированием вниз, в сторону проема.

Если при самостоятельном строительстве дома возникнут сложности, то можно привлечь специалистов, тем более что стоимость кладки газобетона за куб не столь высока, но зато закончить работы можно значительно быстрее.

Как вариант, профессионалов можно привлекать для выполнения конкретных работ, отличающихся сложностью или требующих специальных знаний.

Армопояс и устройство перекрытий

Как правило, после установки оконных перемычек или кладки еще одного-двух рядов газоблоков можно приступать к изготовлению армопояса, главная функция которого сводится к приданию и удержанию целостности всей конструкции.

Для этого потребуется бетон или цементно-песчаный раствор, но предварительно следует подготовить опалубку: съемную или несъемную. Во втором случае понадобятся газобетонные блоки шириной 100 мм, между которыми укладывается и заливается раствором арматура.

Если предусмотрен второй этаж или мансарда, то необходимо позаботится об установке специальных шпилек, которые просто вмуровываются в бетон. Потребуются они и для того, чтобы выполнить крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, в этом случае они должны иметь резьбу, которая значительно облегчит их монтаж как к стене, так и к основанию крыши.

После того как этот этап работ завершен, можно приступать к установке перекрытия первого этажа, выполнить которое можно с использованием разных материалов. Но чаще всего применяются деревянные перекрытия в доме из газобетона, которые в отличие от железобетонных значительно легче и не создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Крепи?ться перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме должно на армопояс, для этого в нем предварительно должны быть предусмотрены заступы, с учетом того, что минимальное опирание не должно быть менее 25 см.

Также можно сделать монолитное перекрытие, но это более трудоемкий и дорогой вариант или использовать специальные металлические направляющие, предназначенные для укладки на них газоблоков, толщиной от 100 до 150 мм.

Особенности монтажа крыши

После того как завершены работы по кладке стен дома, необходимо заняться устройством крыши. Но до этого следует узнать, как крепится мауэрлат к стене газобетона, который и обеспечить ей необходимую надежность и стабильность. Также важно учитывать гигроскопичность материала и ни в коем случае не оставлять коробку дома без защиты.

Крыша для дома из газобетона может иметь самую разнообразную форму: одно-, двускатная, многоскатная, вельмовая, мансардная и т. д. – это вопрос не принципиален и определяется функциональным назначением строения и особенностями архитектуры дома. Важно другое – правильно выполнить кровельный пирог, который обязательно должен состоять из следующих слоев:

Плюсы и минусы газобетонных блоков. — здесь больше полезной информации.

  • гидроизоляционного;
  • пароизоляциоонного;
  • теплоизоляционного.

Если подкрышное пространство используется как жилое, вариант – мансарда, то обязательно следует подумать и о шумоизоляции. А в качестве верхнего кровельного покрытия особых ограничений нет – все зависит от эстетического вкуса заказчика, но не рекомендуется выбирать материалы, отличающиеся большим весом, для того чтобы не увеличивать нагрузку на несущие конструкции дома.

Дом из газобетона своими руками, видео:

Дом построен – можно начинать отделку

Какой должна быть наружная отделка дома из газобетона не столь важно, главное – она должна быть и выполнить ее следует сразу после строительства дома и окончания усадочных процессов, которые, учитывая вес материала, занимают немного времени.

Наличие фасадной отделки является не только украшением дома, но и надежной защитой стен и прежде всего от осадков, которые могут существенно снизить его прочность, а также укоротить срок его эксплуатации.

Ограничений в выборе материалов нет, но следует учитывать слабую адгезию поверхности, поэтому, например, штукатурка стен из газобетона внутри помещения может выполняться составами на основе гипса, но для фасадных работ этот вариант не подходит, но сначала следует обработать поверхность специальными грунтовочными составами. Но чаще всего, в этом случае, штукатурка фасада дома из газобетона выполняется по технологии «мокрый фасад».

В тех случаях, когда требуется дополнительное утепление, то можно использовать технологию устройства навесных фасадов или выполнить облицовку дома кирпичом, но обязательно в этом случае следует предусмотреть зазор в 3-5 см и специальные продухи для вентиляции конструкции и для сохранения паропроницаемости стен.

А вот чем штукатурить газобетон внутри дома зависит от дизайнерского решения интерьера, вкусов хозяев и финансовых возможностей. Но, как было сказано выше, предпочтение следует отдавать смесям не на цементной, а на основе гипса – материалу «родному» для газобетона.

Что нужно знать, делая дом из газобетона своими руками?

Чтобы построить качественный дом из газобетона своими руками, нужно знать множество нюансов. Что ж, производители блоков не перестают говорить о простоте процесса строительства при использовании подобных изделий. Главное преимущество в том, что вам не придется платить за работу строительной бригаде или компании. Стоимость нового дома снизит стоимость материала и доставки. Таким образом, через некоторое время на участке может появиться не очень дорогой дом или комната.Из газобетона своими руками создать такие конструкции вполне реально. Однако для начала нужно подготовить проект, провести геодезические работы. Довольно важный момент в строительстве — это использование специального клея и определенного инструмента.

Когда планируете построить дом из газобетона своими руками, сначала выберите дизайн, ведь конструкциям можно придать любую форму и фактуру. Стоит обратить внимание на эскизы всевозможных построек из этого материала. Какой бы привлекательной ни была картина, она не способна передать все черты современного жилья, поэтому требует индивидуального или типового проекта.Хотя эти агрегаты довольно легкие, они все же имеют некоторый вес. Таким образом, для строительства дома в несколько этажей потребуется тщательный расчет несущих конструкций.

Очень часто индивидуальные застройщики, возводящие своими руками дом из бетона, считают, что для такого объекта необходимо создание относительно недорогого ленточного фундамента. Такое основание выдерживает одно- или двухэтажное строение, но в этом случае кровельные и отделочные материалы должны быть достаточно легкими.Кроме того, требуются почти идеальные параметры почвы. Обычный фундамент подходит для земли с мелким промерзанием и плотной структурой.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска.Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Хозяин участка решил построить дом из газобетона своими руками, в любом случае желая сэкономить. Очень часто процесс строительства останавливался на неопределенный срок. Чтобы таких тайм-аутов было намного меньше, чтобы правильно распределять финансирование и расставлять приоритеты при покупке материалов.Например, перед фундаментом нет необходимости покупать материал для стен, так как он за это время сломается. Не рекомендуется даже поставлять газированный полностью, поскольку есть вероятность, что со временем он может изменить свои свойства при длительном хранении.

Конечно, дом из газобетона своими руками выполняется в короткие сроки, но необходимо оценивать ситуацию. Как правило, стены первого этажа возводят за 7-10 дней бригадой из четырех человек при ширине кладки 400 мм.Это хорошее правило, но на самом деле его не так часто выполнять даже профессионалы. Что ж, постройка индивидуальная, без опыта и навыков время сильно увеличится, а с увеличением высоты скорость кладки будет снижаться.

Дома и дома | Строительные материалы

Дома — это здания, в которых люди могут жить, есть и спать. Они защищают вас от опасностей и непогоды. Большинство домов демонстрируют образ жизни, традиции и культуру людей, которые в них живут.Дома и дома имеют разные формы и размеры . Они построены из разных материалов: , , в зависимости от климата местности, в которой вы живете.

Строительные материалы

Давным-давно люди строили дома из тех строительных материалов, которые у них были. В Африке и на некоторых островах южной части Тихого океана они использовали траву или листья, которые росли поблизости. В юго-западной части Соединенных Штатов индейцы пуэбло использовали высушенные на солнце кирпичей для строительства своих домов.

Даже , хотя сегодня вы можете транспортировать материалы по всему миру, все же проще и дешевле использовать материалы, которые есть под рукой . Сегодня используются четыре основных видов материала.

В северной части Северной Америки и в северной Европе древесина была основным строительным материалом на протяжении многих веков . Первые поселенцев, в Америке построили бревенчатых хижин , а в Скандинавии спроектировали деревянных домов с большими балками и балконами.

Сруб в России — авторское право Лесной Волк

Кирпич — один из самых старых и популярных строительных материалов. Он длится долго и его легко достать. Из кирпича чаще всего строят рядных домов . Первые голландских поселенцев перевезли через Атлантику кирпичей, чтобы построить свои первые дома.

Камень — самый долговечный из всех строительных материалов.Погода не может так сильно его разрушить, а насекомые и животные не могут вонзить в него, как в дерево. Камень использовался на протяжении многих веков , потому что его нельзя уничтожить огнем. Он использовался для строительства всех видов домов, от дворцов до фермерских коттеджей

В современных зданиях мы используем бетон , вместо камня и кирпича. Он дешевле и может производиться практически везде. Бетон представляет собой смесь песка, щебня, воды и других материалов.Цемент добавлен, чтобы скрепить их. Стальные стержни часто вставляются в бетон , чтобы удерживать его вместе, когда здания становятся выше.

Строим дом

Прежде чем вы действительно построите дом, вы должны сделать много вещей. У вас должен быть участок земли, на котором можно построить ваш дом, тогда вам следует попросить архитектора или строителя выяснить, есть ли какие-либо ограничения или ограничения на строительство в этом районе.Строительный чертеж дома показывает размер, порядок комнат, где находятся двери и окна, а также другие детали. Затем вам обычно требуется разрешение на строительство , чтобы начать строительство дома.

Фундамент поддерживает ваш дом. Строители начинают рыть ям под опоры , которые поддерживают стены дома. Они изготавливаются путем заливки бетона в формы, которые доходят до ниже линии замерзания, так что дом не может двигаться, когда он замерзает зимой.Область, которая находится под землей, называется подвалом или погребом. Во многих подвалах есть дополнительные помещения, которые используются для отопления дома или для хранения . Не во всех домах есть подвалы, во влажных регионах часто ставят свай.

Дома на сваях

Каркас — это каркас , вокруг которого построена остальная часть дома. Рабочие поместили балок в фундамент , поддерживающий внешние стены. Плиты — это горизонтальные части рамы , которые разделяют перекрытия. Когда каркас закончен, стены поднимаются на .

Крыша защищает дом от дождя и солнца. Некоторые крыши плоские, другие имеют наклон и , чтобы увести дождь и снег. Они построены из разных материалов, в зависимости от климата и от осадков.

Внутреннее строительство

Когда внешний вид дома закончен, вы должны начать работу над интерьером .Окна, двери должны быть встроены в раму. Провода необходимо проложить , для электричества и питания. Сантехники устанавливают трубы , по которым течет вода. Новый дом должен иметь теплоизоляцию , чтобы снизить расходы на отопление и сэкономить деньги. В большинстве домов есть центральное отопление. печь или бойлер, в основном в подвале, нагревает воду, которая затем ведет через трубы через весь дом.Холодная вода возвращается по трубам в печь , где снова нагревается. Все больше домов устанавливают кондиционеры для охлаждения в летние месяцы. Наконец, стены окрашены, а комнаты украшены .

Культура и образ жизни

Домашние стили во всем мире различаются из-за культуры и традиций. Дома и постройки в западном стиле встречаются по всему миру.Благодаря своему простому дизайну они постепенно заменяют традиционных домов на Ближнем Востоке и в Азии.

В больших городах, где мало места, люди часто живут в квартирах. Они появляются самых разных размеров и форм — от однокомнатных квартир до квартир с балконами или террасами или даже пентхаусов . Городские или рядные дома часто встречаются в городах. У них есть отдельных, улиц, входов, , но часто разделяют одинаковых стен.

Многие жителей пригородов, проживают в частных домах со своими дворами и садами. Иногда их строят группами, которые принадлежат и продаются компанией. В сельских районах фермерских домов обычно стоят отдельно, окружены полями, амбарами и хижинами.

В некоторых частях света люди не всегда живут в одном и том же месте. Они перемещают свои дома постоянно . Индейцы равнин в Америке взяли с собой вигвамов , когда гнались за стадами буйволов и стадами.В Средней Азии кочевники живут в палатках, которые они носят с собой. В других графствах люди живут в плавучих домах на реках. Мобильные дома становятся все более популярными , особенно в Америке. Они могут быть загружены , на грузовик , и отбуксированы с одного места в другое.

Мобильный дом в Америке — авторское право Muffingg

Онлайн-упражнения

Купить текст и рабочие листы в формате PDF

слов

  • сумма = сколько, количество
  • появиться = быть увиденным
  • под рукой = есть, то есть
  • сарай = большое здание фермы, в котором вы выращиваете урожай или держите животных
  • основной = основной
  • балка = длинный тяжелый кусок дерева или металла, который используется для строительства домов
  • отверстие = проделать глубокое отверстие в объекте
  • кирпич = твердый блок из обожженной глины, используемый для строительства стен и домов
  • буйвол = животное, похожее на корову с загнутыми рогами
  • век = сто лет
  • бетон = материал, который вы получаете, когда смешиваете песок, камни, воду и цемент вместе
  • постоянно = всегда
  • строительный чертеж = точный план здания или дома
  • коттедж = домик на даче
  • украшение = покрасить внутреннюю часть комнаты и сделать ее более привлекательной
  • зависит = напрямую зависит или решено чем-то другим
  • конструкция = план, изготовить
  • уничтожить = полностью повредить
  • выкопать = продырявить землю
  • Голландский = народ или язык Нидерландов
  • электричество = мощность, передаваемая по проводам и кабелям; он дает нам свет и тепло и управляет машинами
  • вход = дверь для входа
  • опора = кирпичи и камни, которые находятся под зданием и удерживают его на земле
  • фундамент = то же, что и «фундамент»
  • рама = конструкция и основные внешние части здания
  • печь = нагреватель, печь
  • изолированный = для покрытия чего-либо материалом, который не пропускает тепло или электричество внутрь или наружу
  • внутренний = внутренний
  • lay –laid = положить, установить, установить
  • отведение = направляющее
  • ограничение = контроль или уменьшение чего-либо
  • нагрузка = поставить
  • сруб = бревенчатый домик
  • передвижной дом = дом, который можно перевезти на машине из одного места в другое
  • иметь = иметь
  • дворец = большой, красиво оформленный дом
  • пентхаус = очень дорогая и уютная квартира на последнем этаже дома
  • разрешение = письменное заявление, дающее вам право что-либо делать
  • труба = труба, по которой может течь вода или газ
  • сантехник = тот, кто ремонтирует водопроводные трубы, ванны, туалеты и т. Д.
  • популярные = популярные, обычные
  • защищать = защищать, охранять
  • поднять = поставить
  • спуститься = спуститься до
  • заменить = обмен; использовать вместо
  • резидент = человек, который живет или пребывает в определенном месте
  • ограничение = правило или закон, контролирующий, что люди могут делать
  • рядный дом = дом, который является частью линии домов, соединенных вместе
  • село = в деревне
  • отдельно = разделить
  • поселенец = кто-то, кто переезжает жить в место, где до
  • жило мало людей

  • форма = форма
  • поделиться = здесь: вместе
  • размер = насколько большой предмет
  • каркас = каркас, конструкция здания
  • плита = толстый плоский кусок твердого материала, например камня
  • наклонно = наклон под углом
  • стальной стержень = длинный тонкий столб из стали
  • стойка = столб, поддерживающий здание или дом над землей или над водой
  • хранилище = хранить в специальном месте до тех пор, пока оно вам не понадобится
  • пригород = в пригороде
  • поддержка = держись, давай
  • объемный = около
  • tepee = круглая палатка с заостренной вершиной, используемая коренными американцами
  • хотя = а
  • буксир = тяга
  • грузовик = большой автомобиль, используемый для перевозки грузов (британский английский: грузовик)
  • провод = тонкий длинный кусок металла, через который проходит электричество

Как превратить транспортный контейнер в крошечный дом за 13 шагов

Хотя мне нравятся традиционные крошечные домики, мне также нравится видеть необычные и чудесные дома, которые придумывают другие строители крошечных домов.В последние годы крошечные домики из морских контейнеров становятся все более популярными, и мне нравится наблюдать, как творческие люди могут справиться с этими небольшими пространствами. В этой статье мы собираемся изучить, что делает транспортный контейнер отличной отправной точкой для крошечного дома, какие недостатки у транспортных контейнеров и как вы можете превратить транспортный контейнер в крошечный дом.

Зачем превращать транспортный контейнер в крошечный дом?

На первый взгляд может показаться, что построить крошечный домик из морского контейнера значительно проще, чем построить обычный крошечный домик с нуля.Ведь оболочка уже есть. Но если вы хоть немного разбираетесь в строительстве крошечных домов, вы будете знать, что есть плюсы и минусы почти у каждого вида материала, метода и дизайна, которые вы выберете. То же самое и с преобразованием транспортного контейнера в крошечный дом; В каком-то смысле они лучше обычных крошечных домиков, а в других — хуже. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы использования транспортного контейнера в качестве оболочки вашего крошечного дома.

Крошечный дом Бренды Келли был настолько маленьким, что не требовалось разрешения на строительство или согласия совета.

Изображение предоставлено: Большая жизнь в крошечном доме

Плюсы создания крошечного домика из транспортного контейнера

Транспортные контейнеры дешевы. Транспортные контейнеры не стоят больших денег — обычно несколько тысяч долларов. Если вы довольны тем, что ваш крошечный дом будет относительно простым, вы могли бы построить свой дом из транспортного контейнера не намного дороже.

Переработка не наносит вреда окружающей среде

Если вы хотите построить экологически чистый дом, повторное использование материалов — один из способов сделать это.Тем не менее, если окружение действительно является вашей мотивацией, вы можете рассмотреть и другие варианты. Перевозка огромного металлического ящика через всю страну — это не — это самый экологически чистый способ строительства дома!

Транспортные контейнеры водонепроницаемые, прочные и погодоустойчивые

Поскольку транспортные контейнеры предназначены для перевозки на кораблях, перевозки всевозможных предметов и путешествий на большие расстояния, они в значительной степени неразрушимы. Транспортные контейнеры должны выдерживать огонь, воду, землетрясения и многое другое, что вы можете в них бросить.

Транспортные контейнеры штабелируемые

Если вам нужен крошечный дом немного большего размера или если вы планируете выращивать свою семью, строительство модульного дома, который вы можете со временем надстроить, может быть разумным шагом.

Транспортный контейнер Tiny Houses Look Cool

Я уверен, что вы видели множество фотографий причудливых домов и отелей из морских контейнеров. Независимо от того, как вы красите и расставляете эти большие коробки, вы обязательно получите дом с уникальной эстетикой. Если вам нужен элегантный и современный крошечный дом, не ищите дальше.

Вы можете построить свой контейнерный дом за меньшее время

Конечно, с уже построенной оболочкой преобразование транспортного контейнера в крошечный дом, вероятно, займет меньше времени, чем строительство крошечного дома с нуля.

Транспортные контейнеры безопасны

Транспортные контейнеры трудно взломать, поэтому они могут быть довольно безопасными домами. Да, если вы добавите окна, двери и т. Д., Вы сделаете свой дом более легким и легким для взлома, но, начав с чего-то более прочного, жизнь любого грабителя станет тяжелее.

Крохотный домик из морских контейнеров с верандой!

Изображение предоставлено: Custom Container Living

Минусы домов из контейнеров для хранения

Крошечные домики из транспортных контейнеров не так дешевы, как вы думаете

Хотя сами транспортные контейнеры стоят недорого, превращение их в пригодные для жизни дома не всегда дешево. Если вы планируете изменить структуру вашего транспортного контейнера, добавив окна, двери или перегородки, вам может потребоваться работа с инженером, который может гарантировать, что контейнер останется конструктивно прочным.

Транспортные контейнеры узкие

Транспортные контейнеры не очень широкие — обычно 8 футов. По сравнению с крошечным домиком на трейлере, они не такие узкие, но дополнительные 0,5 фута или около того могут иметь большое значение. Если вы хотите полностью контролировать размеры своего крошечного дома, транспортный контейнер вам не подойдет.

Транспортные контейнеры могут сильно нагреваться

Из-за притока солнечного тепла вам нужно найти способ, чтобы солнце не попадало на крышу вашего крошечного домика.В этом нет ничего невозможного, но об этом нужно подумать и включить в свои планы. Эта проблема работает в обоих направлениях; вам также необходимо выяснить, как лучше всего изолировать транспортный контейнер.

Как превратить собственный транспортный контейнер в крошечный дом

Шаг 1. Создайте свой крошечный дом

Первый шаг — решить, каким вы хотите видеть свой дом. Решите, какие комнаты вам нужны, как они должны соединяться друг с другом, сколько места вам понадобится и так далее.Куда пойдут твои окна? Как насчет вашей кухни, вашей ванной комнаты и вашей спальни (-ей)? Подумайте и о логистике. Вам может понравиться внешний вид маленьких иллюминаторов, но большие французские двери пропускают больше света. Размещение кухни напротив ванной может хорошо выглядеть на бумаге, но проверьте, достаточно ли места, чтобы открыть дверцу духовки или пройти через щель, не натыкаясь в стороны. Нарисуйте план этажа, соблюдая размеры стандартных транспортных контейнеров (8 x 20, 8 x 40 и т. Д.).). Получайте удовольствие от этой части и поищите вдохновение в Google или Pinterest. Ваше главное ограничение (помимо габаритов!) — это ваша собственная фантазия.

В этом доме площадью 312 кв.м используется традиционная планировка крошечного дома

Изображение предоставлено: Custom Container Living

Шаг 2. Поговорите с инженером

Если ваша конструкция требует удаления какой-либо части любой стены, и особенно любой части двух более длинных несущих стен, вам следует поговорить со специалистом, чтобы убедиться, что ваш транспортный контейнер останется конструктивно прочным.Последнее, что вы хотите сделать, — это создать небезопасное здание. Шаг 3: Завершите свой дизайн Как только вы узнаете, что возможно, а что нет, завершите свой дизайн. Обдумайте такие детали, как изоляция, пол, способы избавления от мусора, обрамление, электричество и т. Д. Консультация с решениями крошечного дома поможет вам взвесить различные варианты.

Преобразование 20-футового транспортного контейнера Бренды Келли раздвигает границы возможного с крошечным пространством.

Изображение предоставлено: Большая жизнь в крошечном доме

Шаг 4. Подготовьте землю

Предположим, вы нашли место, где можно припарковать свой крошечный дом, следующие шаги — выровнять его, создать фундамент и решить, как или будет ли ваш контейнер подниматься с земли.Хотя лучше проконсультироваться со специалистом, особенно если вы будете использовать несколько контейнеров для хранения, вы, вероятно, рассмотрите такие варианты, как бетонная плита, стальные плиты, бетонные опоры или бетонные полосы. Вы также должны убедиться, что есть свободный путь для доставки вашего транспортного контейнера.

Шаг 5: Выберите и купите транспортный контейнер

Примечание. Возможно, имеет смысл купить транспортный контейнер на более раннем этапе процесса; это зависит от того, сколько времени займет доставка.Вы можете выбрать подержанный, разовый или новый транспортный контейнер. Очевидно, что если вы покупаете использованный контейнер, важно, чтобы он был достаточно хорошего качества, чтобы его можно было превратить в дом. Вам следует организовать осмотр перед покупкой на предмет ржавчины, неприятных запахов и т. Д. Вы также можете узнать, для чего использовался контейнер. Дополнительные инструкции по выбору и поиску транспортных контейнеров см. В разделе «Как приобрести транспортные контейнеры».

Шаг 6: Получите свой контейнер

Вам, вероятно, потребуется нанять кран, компанию или вилочный погрузчик, чтобы переместить ваш транспортный контейнер.В качестве альтернативы, ваш поставщик транспортных контейнеров может позаботиться о доставке и размещении за вас, но не забудьте спросить и организовать это заранее. Если вам все же нужно организовать это самостоятельно, убедитесь, что любое оборудование, которое вы заказываете, выдерживает вес контейнера. Вам также следует подумать о том, как вы будете прикреплять транспортный контейнер к фундаменту, например, с помощью сварки или крючка. Если вы купили использованный транспортный контейнер, сейчас самое время тщательно его вымыть!

Изображение предоставлено: Стив в кабине консервной банки

Шаг 7. Подключите контейнеры

Если в вашем дизайне задействовано более одного контейнера, вы должны их подключить.Вы можете использовать зажимы, сварку или болты, в зависимости от того, насколько прочным должно быть соединение. Шаг 8: Добавьте любое структурное усиление, которое необходимо отложить до вашего инженера, но, если вы удаляете какую-либо часть контейнера, вы должны сначала добавить подкрепления, чтобы предотвратить любые структурные проблемы.

Шаг 9: Обрежьте отверстия

Опять же, если вы знаете, что делаете, вы можете начать вырезать окна, двери и другие части стен, чтобы превратить ваш контейнер в дом.В зависимости от ваших навыков вы можете нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Во время резки контейнера вы можете удалить часть антикоррозийной краски, поэтому вам, возможно, придется повторно обработать его. Если, вырезая проемы, вы создаете какие-либо щели, обязательно закройте их, чтобы защитить внутреннюю часть дома от элементов.

Крошечный домик из контейнера был сделан из кубического контейнера высотой 40 футов (320 кв. Футов).

Изображение предоставлено: Walker Wilderness Enterprises

Шаг 10: Удаление напольного покрытия

Полы большинства морских контейнеров обработаны агрессивными химикатами.Вы должны сами решить, как вы относитесь к этому, но вы, вероятно, захотите удалить пол или добавить черновой пол, чтобы защитить себя от этих химикатов. Если вы это сделаете, вы можете подумать о приобретении контейнера с большим кубом, который даст вам немного дополнительного пространства.

Шаг 11: Каркас, оболочка, изоляция и пол

Добавьте ваш каркас и изоляцию и накройте внутренними «стенами». В зависимости от того, где вы живете, вы, вероятно, захотите утеплить свой крошечный дом из транспортного контейнера.Какой тип утеплителя вы используете — аэрозольную пену, панели и т. Д. — также будет зависеть от того, где вы живете. Подробнее об этом читайте в разделе «Решения крошечного дома». Чтобы максимально использовать пространство, вы можете добавить теплоизоляцию снаружи контейнера.

Изображение предоставлено: Стив в кабине консервной банки

Шаг 12: Добавьте электрический

В следующий раз пора подключить крошечный домик в транспортном контейнере (или попросить кого-нибудь сделать это за вас). Чтобы узнать больше об этом, посмотрите Tiny House Decisions или Shockingly Simple Electric.

Шаг 13: Украсьте и переместите

Теперь ваш крошечный дом из транспортных контейнеров практически готов к работе, вы можете добавить все дополнительные удобства, такие как кухня, ванная комната, возможно, компостный туалет и так далее. Вы также можете украсить свой новый дом и добавить что-то свое. Это самое интересное!

Современный интерьер дома-контейнера Стефана Бусли, строительство которого обошлось всего в 10 000 долларов.

Изображение предоставлено: Планы контейнерных домов

Теперь, когда вы знаете, как превратить транспортный контейнер в крошечный дом

Теперь, когда вы знаете больше о том, что влечет за собой преобразование транспортного контейнера, вы можете принять более осознанное решение о том, подходит ли это вам.Прежде чем совершить покупку, я бы посоветовал провести еще много исследований и поговорить с некоторыми строителями крошечных домов, которые были до вас. Я оставлю вам несколько ресурсов, чтобы вы начали:

Планы контейнерных домов

На этом сайте есть статьи обо всем, что вы, возможно, захотите узнать о преобразовании транспортного контейнера в крошечный дом.

Как построить собственный контейнерный дом: полное руководство Тома Вудса

Это платное руководство проведет вас через процесс строительства собственного крошечного домика из морского контейнера.

Фундамент

Фундамент плита на сваях: плюсы и минусы, проектирование, монтаж своими руками, когда подойдет свайно-ростверковый и с монолитной плитой, расценки

Свайно ростверковый фундамент с монолитной плитой





  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет




Поиск



Фундаменты от А до Я.

  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство

Как правильно смонтировать перекрытие на сваях





  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет




Поиск



Фундаменты от А до Я.

  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство

комбинированный, монолитный и другие виды

Содержание статьи:

Планируя возведение дома, дачи, бани и других вспомогательных сооружений на участке, многие застройщики выбирают свайно-плитный фундамент. Основания этого типа сложны в изготовлении, но обладают рядом уникальных эксплуатационных качеств. Сочетание практичности, надежности и долговечности делают свайный фундамент с плитой наиболее популярной конструкцией в частном строительстве. Данная опорная система имеет свои отличительные особенности, плюсы и минусы, сферу применения.

Описание свайно-плитного фундамента

Свайно-плитный фундамент отличается повышенной устойчивостью и надежностью

Свайно-плитный фундамент отличается самым сложным устройством среди существующих аналогов. Поэтому выбирают его при строительстве на неустойчивых грунтах и участках, где есть вероятность его подтопления. Готовое основание настолько надежно, что на нем можно возводить тяжелое многоэтажное здание. Особенность конструкции заключается в распределении нагрузок на грунт через заглубленные и поверхностные элементы. С одной стороны, достигается устойчивость строения за счет свай, с другой — исключение его проседания благодаря большой площади опорной плиты на свайном фундаменте.

Конструктивно комбинированный свайно-плитный фундамент состоит из таких частей:

  1. Скважины с отсыпкой. Отверстия делаются диаметром 20-40 см в зависимости от несущей способности почвы и веса строения. Подушка из песка и щебня выполняет функцию дренажа и гасителя колебаний грунта.
  2. Сваи. Наиболее доступными и простыми в создании считаются буронабивные опоры. Более надежными являются винтовые сваи, но срок их службы ограничен устойчивостью металла к коррозии. Самый лучший вариант — железобетонные столбы. Но и здесь есть свой минус — аренда дорогостоящего оборудования, с помощью которого сваи вбиваются или вдавливаются в землю.
  3. Плита. Сборная или монолитная на сваях. В первом случае применяются ЖБИ заводского изготовления. После укладки они скрепляются между собой сваркой и клеевым раствором. Монолитная плита на винтовых сваях отливается непосредственно на месте. Перед заполнением формы проводится армирование с созданием общего между опорами и плитой каркаса.

Отдельным пунктом идет гидроизоляция и утепление. Плита на ЖБ сваях отливается и укладывается на подложку из рубероида и пенопласта, а стенки скважин отделываются рулонным водонепроницаемым материалом.

Целесообразность применения

Свайно-плитный фундамент возводят на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению

Общей проблемой всех застройщиков является достижение необходимой степени устойчивости зданий в неустойчивых грунтах. Кроме этого, инженерам необходимо знать и учитывать в расчетах глубину промерзания земли. В ряде случаев при выборе технологии плита на сваях фундамент одинаково успешно переносит перепад влажности грунта и циклы его замораживания-размораживания.

Исходя из этого целесообразно использовать эту конструкцию в таких условиях:

  • рыхлые и слабые почвы;
  • высокий уровень залегания грунтовых вод;
  • болота и торфяники;
  • высокая степень морозного пучения;
  • реальный риск сезонных подтоплений;
  • сильное промерзание земли в продолжительные зимы;
  • невозможность отрывки котлована из-за густой подземной инфраструктуры;
  • сложный рельеф участка;
  • создание пристройки к зданию на ленточном основании;
  • сейсмическая активность региона;
  • ведение малоэтажного строительства на неисследованных участках.

Нижняя часть свай опирается на плотные слои грунта, перенося на них вертикальную нагрузку от здания. При этом одиночные изделия имеют свойство ощутимо вибрировать, входя в состояние резонанса с домом. Фундаментная плита выполняет функцию увеличенного ростверка, связывая все опоры в единую систему и гася все колебания.

Особенности свайно-плитного фундамента

Сваи и плита устраняют нагрузку, возникающую из-за движения почвы, ее замораживания и оттаивания

Свайно-плитные фундаменты по своей сути являются комбинированием опорных систем свайного и плитного типа. Существует несколько разновидностей таких оснований. Плита может быть заглубленной, поверхностной и подвешенной. В свою очередь соединение фрагментов проводится через армирование, оголовки и без сцепления, когда верхняя часть укладывается на изоляцию на опорах.

Основные преимущества технологии:

  • Универсальность. Сооружение можно устанавливать практически на всех типах грунта, кроме скального, который не поддается бурению. Главное — достижение плотного слоя.
  • Эффективное противодействие вплоть до полного устранения нагрузок, возникающих в процессе пучения грунта.
  • Возможность ведения строительства на дне водоемов, неровных участках и склонах, обустройства пристроек к возведенным ранее зданиям без риска ослабления их фундамента.
  • Уменьшение или отсутствие земляных работ, связанных с отрыванием котлована, выравниванием участка и вывозом земли.

Минусы комбинированных опорных систем:

  • Отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Любые подобные действия нарушают устойчивость и целостность свайного поля.
  • Длительность строительства, так как каждый этап связан с ожиданием контрольного срока набирания бетоном прочности.
  • Дороговизна. Часто требуется арендовать специальную технику и рабочих. Довольно большие расходы на покупку и транспортировку строительных материалов, проведение утепления и гидроизоляции.
  • Зависимость от погодных условий. Мокрые работы нельзя проводить при отрицательной температуре и во время дождя.

Тем не менее, свайно-плитная технология становится все более востребованной, как в малоэтажном, так и в промышленном строительстве.

Технология возведения своими руками

Количество свай определяется несущими свойствами грунта

При самостоятельном возведении здания сначала следует получить данные о свойствах грунта, затем провести расчеты и составить чертежи обоих элементов конструкции.

Строительство свайно-плитного фундамента состоит из таких этапов:

  1. Подготовительные работы. Для начала территория очищается от мусора, растительности, вспомогательных сооружений и элементов дизайна. После этого определяется место, где будет дом, и проводится разметка. Если будет применяться комбинированная технология, выкапывается котлован для плиты. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Заключительной фазой подготовки является обозначение мест, где будут опоры.
  2. Установка свай. При строительстве своими руками используются винтовые или буронабивные сваи. Опоры с лопастями вкручиваются в грунт до достижения заданной глубины. При необходимости проводится их наращивание. После этого излишки труб срезаются, а в них заливается бетон. При монтаже буронабивных свай сначала изготавливаются скважины с использованием ручного или моторного бура. Затем в отверстия вставляется съемная или постоянная опалубка. Это может быть скрученный рубероид, трубы из пластика, металла или асбестоцемента. В опалубку вставляется объемный каркас, а уже затем она заполняется бетоном с наполнителем из мелкого щебня.
  3. Заливка плиты. Наиболее эффективным способом считается скользящее крепление по оголовкам топор. При такой конструкции обеспечивается достаточная прочность в сочетании с подвижностью и блокированием сырости и холода от опор. На дно котлована укладывается геотекстиль, затем гидроизоляция. После этого засыпаются слои песка и щебня, размещается утеплитель. Затем собирается опалубка и каркас. Его высота должна быть на 3-5 см ниже уровня заливки и на расстоянии 3-5 см от дна. Заполнять опалубку раствором нужно непрерывно или с минимальными промежутками.

Продолжать строительство можно не раньше чем через 28 суток, когда бетон наберет полную прочность.

Некоторые нюансы

При обустройстве буронабивных свай применяют гидроизоляцию

При изготовлении плитно-свайного фундамента рекомендуется придерживаться таких правил:

  • составлять схему с таким расчетом, чтобы расстояние между опорами не превышало 200 см;
  • устанавливать опоры на углах, по периметру и в местах соединения внешних стен и перегородок;
  • вязать арматуру проволокой, так как от сварки металл теряет прочность и ржавеет;
  • при изготовлении буронабивных свай всегда использовать гидроизоляцию, чтобы вода из раствора не ушла в почву;
  • планируя основание, всегда оставлять запас прочности из расчета добавление новых уровней в здание.

Во всех случаях, если есть такая возможность, для проведения геологоразведки следует приглашать специалистов.

От правильности обустройства опорной системы зависит сохранение зданием вертикального положения, устойчивость к изменению состояния грунта и равномерное распределение давления. Именно основание определяет срок службы любого объекта недвижимости. Именно поэтому расходы на возведение опорной системы составляют до 40% от общей сметы.

что это такое и как построить дом самостоятельно, устройство

Содержание статьи:

Началом возведения любого здания, независимо от его предназначения, формы, размера и веса, является обустройство прочного и надежного фундамента. Это сооружение предназначено для придания строению устойчивости, предотвращения его деформации, защиты от сырости и холода исходящих от земли. Свайно-винтовой фундамент относится к категории конструкций, широко применяющихся в частном и промышленном строительстве во всех климатических зонах и местностях со сложными грунтами. Свайный фундамент представляет собой совокупность погруженных в землю опор, жестко объединенных в одну общую раму. Данная технология имеет свои плюсы и минусы, особенности и разновидности. Решение принимается после оценки всех факторов, сопутствующих конкретному строительному проекту.

Причины применения свайных фундаментов

Свайный фундамент применяют с сложных условиях: слабый или скалистый грунт, высокое залегание подземных вод, склон

В частном строительстве фундамент на винтовых сваях используется не так часто, как ленточные аналоги. Но в ряде случаев эта конструкция является единственным вариантом.

Причины применения фундамента на сваях:

  • Слабый грунт. К данной категории относятся насыщенные влагой и неустойчивые лёссовидные почвы, глины и суглинки, плывуны, солончаки, илы и сапропели. Такие основания отличаются мягкостью и не могут быть основой для тяжелого строения. Сваи погружаются в землю до достижения плотных слоев, которые способны выдержать высокую нагрузку.
  • Чрезвычайно плотный и тяжелый грунт. Свайное основание обустраивается с целью уменьшения объема дорогостоящих и трудоемких земляных работ, снижения расхода строительных материалов. По сравнению с обустройством мелкозаглубленной ленты на монтаж опор уйдет в 3-4 раза меньше времени и бетона.
  • Возведение дома на склоне. Здесь выравнивание ландшафта и подсыпка могут оказаться невозможными, необоснованно дорогими и ненадежными в будущем. С помощью опор можно компенсировать перепад высот до 200 см, а при использовании дополнительных элементов — до 400 см.
  • Строительство возле водоема. Подъем дома над землей позволит защитить его от наводнений, возникающих после обильных осадков и таяния снега.

Иногда такое решение принимается при возведении легких каркасных сооружений, для которых не нужно тяжелое и мощное основание. В таких случаях опоры устанавливаются по углам каркаса из бруса и под несущими стояками.

Область применения

Часто на сваях ставят небольшие постройки, чтобы сэкономить на земляных работах

Дома на сваях имеют широкий спектр применения благодаря массе присущих им преимуществ.

Основание применяется для строительства зданий такого типа:

  • жилые дома;
  • бани;
  • дачи;
  • сараи;
  • кладовки;
  • мастерские;
  • времянки для рабочих;
  • торговые точки;
  • кассы;
  • КПП.

Решение строить дома на столбах является целесообразным при наличии таких условий:

  • высокий уровень грунтовых вод;
  • пучинистые почвы, при замерзании увеличивающиеся в объеме до 10-12%;
  • низина, регулярно затопляемая ливневыми и талыми водами;
  • глубина промерзания от 150 см, когда заливка железобетонной ленты связана с большими расходами;
  • уклоны, которые дорого или технически невозможно выровнять.

Во всех случаях требуется привлечение специалистов для определения типа колонн, места и глубины их заложения.

Варианты свайного фундамента

Забивные ЖБ сваи

Сваи для фундамента представляют собой заостренные с одной стороны стержни, погружаемые в грунт до достижения определенной проектом глубины. Изделия могут быть круглого или квадратного сечения, в землю они погружаются в готовом виде или изготавливаются непосредственно на месте. Делаются опоры из древесины, стали и железобетона. Схемы строительства предполагают установку свай поодиночке, кустами и полями. Основное различие заключается в технологии погружения опор в землю.

Забивные сваи

Изделия представляют собой мощную железобетонную конструкцию с напряженной арматурой. Опускание в грунт производится с помощью механического молота или пресса. Под воздействием высокого давления столбы вбиваются или вдавливаются в землю. Устойчивость достигается за счет уплотнения почвы под и по сторонам стержня. Многие частные застройщики против этой технологии, так как она сопряжена с сильной вибрацией, а чтобы забить опоры нужно арендовать дорогостоящую технику.

Железобетонные сваи отличаются наивысшей прочностью и надежностью. Изделия не подвергаются коррозии, срок их эксплуатации практически неограничен. Минус в том, что ЖБИ невозможно извлечь из земли для повторного использования или для обустройства нового фундамента на участке.

Буронабивные сваи

Этапы сборки буронабивной сваи

Изделия этого типа наиболее часто применяются в частном строительстве. Причина состоит в том, что их можно собрать своими руками, без привлечения тяжелой техники и покупки дорогостоящего оборудования. Технология заключается в поэтапной сборке стержня прямо на месте, предусмотренном проектом. Сначала выкапывается или бурится скважина. Если грунт непрочный, в него вставляется опалубка или обсадная труба, но предварительно дно засыпается слоем песка. Следующим этапом является вязка и опускание в отверстие объемного стального каркаса треугольного или квадратного сечения. В заключение скважина или труба заливается бетоном. Минус набивной технологии заключается в том, что отсутствует уплотнение грунта под сваей и вокруг нее. Исходя из этого, нельзя исключать вероятность ее опускания под нагрузкой.

Винтовые сваи

Винтовые сваи

При высокой эффективности и доступной стоимости изделия этого типа имеют довольно простое устройство. Они состоят из металлической трубы, нижний конец которой заострен и оснащен лопастями. На другом конце имеются отверстия для продевания рычага. При работе на мягком грунте применяются опоры с лопастями во всей длине. Вкручивание проводится вручную или с помощью механического ворота. После достижения нужной глубины лишняя часть трубы срезается, в внутрь заливается бетон. Затем к свае приваривается металлический оголовок, к которому тем или иным способом крепится ростверк. Благодаря лопастям опора крепко удерживается в грунте, не опускаясь даже при большой нагрузке. Выбирать изделия следует тщательно, обращая внимание на качество сварных швов и антикоррозионного покрытия. Дорогим, но самым надежным вариантом является приобретение изделий из нержавеющей стали.

Правила выбора типа фундамента

Сваи выбирают в зависимости от веса постройки и геологических особенностей местности

Чтобы построить крепкое, устойчивое и долговечное свайное основание для дома, необходимо составить грамотный и продуманный до мелочей план. Конструкция сооружения будет зависеть от целого ряда факторов:

  • материал опор;
  • способ погружения в землю;
  • глубина промерзания почвы;
  • уровень грунтовых вод;
  • расчетный вес здания вместе с находящимся в нем имуществом и людьми;
  • ландшафт местности;
  • архитектурные особенности дома;
  • структура почвы;
  • находящиеся рядом строения, которые могут повлиять на ослабление основания;
  • чертеж проложенных ранее инженерных коммуникаций;
  • тип и способ крепления ростверка.

Общее правило заключается в установке свай по углам здания, под несущими стенами и фрагментами, создающими повышенную несущую нагрузку. Таковыми считаются кухни, санузлы, отопительные котлы и бойлерные. Опоры в частном строительстве размещаются с интервалом 150-200 см по периметру здания и до 400 см под внутренними перегородками.

Оптимальным вариантом строительства на плывунах и склонах считаются винтовые сваи. Изделия можно опускать на большую глубину без использования специальной техники, которая не всегда способна добраться до места установки опор.

На плотных грунтах целесообразно применять забивные и буронабивные изделия. Даже если придется арендовать оборудование, расходы окупятся высокой скоростью строительства и качеством выполненных работ.

При планировании следует обратить внимание на выбор типа ростверка. Эти конструкции соединяют оголовки свай и обеспечивают равномерное распределение вертикальной нагрузки. Низкие ростверки укладываются ниже уровня земли и принимают на себя часть веса дома. Конструкции высокого типа располагаются над грунтом и являются только связующим звеном между опорами. По вариантам установки различают сборные и монолитные ростверки.

Основные этапы работ по закладке свайного фундамента

Подготовка площадки

Применение забивных свай предполагает использование специальной техники, что не всегда приемлемо и технически возможно в частном строительстве. При возведении коттеджей, домов, дач и хозяйственных построек чаще выбор делается в пользу изделий винтового и буронабивного типа. Как и при любом строительстве, начальным этапом является исследование участка, сопоставление и анализ полученных данных, составление проектной документации. Затем начинается активная фаза. Вести ее лучше в теплое время года при сухой погоде.

Пошаговая инструкция по сооружению свайного фундамента своими руками:

  1. Определиться с местом строительства. Очистить его от травы, кустарника, деревьев и мусора. Обозначить и окопать участок, куда будут складироваться отходы.
  2. Провести разметку. Проверить соответствие нанесенных линий проекту, точность выдержки прямых углов.
  3. Снять верхний слой почвы. Если выбран низкий ростверк, выкопать канаву с тем расчетом, что в нее будет засыпана подушка из песка и щебня. Провести выравнивание и уплотнение дна канавы.
  4. Вкрутить винтовые сваи, провести их выравнивание по верхнему срезу. Изготовить отверстия под буронабивные опоры, засыпать и утрамбовать в них песок, опустить опалубку..
  5. Сделать опалубку для ростверка. Лучше всего для этого подходят деревянные доски. Под верхний ростверк нужно установить подпорки на расстоянии 200-250 см друг от друга.
  6. Связать каркас для труб и опалубки, соединить металлические детали свай и ростверка.
  7. Приготовить и залить бетон. Сначала заполняются трубы, а затем с минимальными интервалами для замешивания очередной партии — опалубка для ростверка. Выровнять поверхность стяжки.
  8. Через 4 часа после окончания заливки накрыть сооружение целлофаном. На протяжении дня каждые 6 часов смачивать бетон водой для предотвращения появления трещин.

Полной прочности фундамент достигает через 28 дней. После окончания этого срока можно приступать к утеплительным, гидроизоляционным и отделочным работам.

Достоинства и недостатки

Как и любое инженерное сооружение, свайное основание имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества этой конструкции:

  • применимость ко всем типам грунта кроме скальной породы;
  • возможность осуществить монтаж своими силами, без аренды специальной техники;
  • быстрота проведения подготовительных работ и самого строительства;
  • технология предполагает установку ростверка до окончания застывания бетона в трубах;
  • создание прочной опоры за счет лопастей на винтовых моделях и бетонного наплыва в грунте для буронабивных изделий;
  • экономия средств за счет минимального объема используемых материалов, сокращения или отсутствия земляных работ.

Отдельная опора не отличается устойчивостью и надежностью. Чтобы фундамент был прочным, необходимо несколько свай соединять ростверком, а это дополнительные усилия и расходы.

Строительство можно проводить только после проведения обследования грунта, которое квалифицированно могут провести только специалисты.

Приобретать сваи и материал для их изготовления следует у проверенных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку.

Свайный фундамент с монолитной плитой

Выбор и постройка фундамента всегда остается наиболее сложным этапом в строительстве здания. Если участок под строительство находится в низине, да в придачу к глинистому грунту глубина промерзания зашкаливает за стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. Но для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать избыточно толстым и мощным железобетонным ростверком. Уложить монолитную плиту обойдется значительно дороже, притом, что особых преимуществ, в сравнении со свайным типом, практически нет.

Оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или цельнолитым ростверком.

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда требуется найти компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции, в которой используются свайные опоры и армированная плита, очевидны:

  • Затраты на обустройство монолитного ростверка, даже в усиленном варианте, почти вдвое меньше стоимости отливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровень промерзания грунта;
  • Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь немногим уступает плитному в центральной части фундаментной системы и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлена большая часть свайных опор;
  • За счет усиленной цокольной части и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любом рельефе местности, при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами

При обустройстве подобного типа фундаментов применяются те же технологические приемы, что и при постройке обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

  1. На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьются скважины под необходимое количество свайных опор, закладывается гидроизоляция и арматура в тело будущей сваи;
  2. Площадь под фундамент дома утрамбовывается, отсыпается песком и щебнем с укладкой дренажа. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;
  3. Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заполняется арматурой, пруток перевязывается по пересечениям и слоям, заливается бетон.

Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента

На первом этапе потребуется спланировать и подготовить поверхность участка так, как это делается в большинстве случаев для тонкого плитного фундамента. На глубину в штык лопаты убирается весь плодородный слой и поверхностный суглинок, дно тщательно выравнивается и трамбуется с отсыпкой тонким слоем крупного щебня. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плитане будет опираться на дно, необходимо укрепить его, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину в 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

До отсыпки на плане необходимо пробить скважины под необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусовидным уширением подошвы. Только после закладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность отсыпается толстым слоем песка и тщательно трамбуется в четыре-пять проходов. Таким образом, почва под будущей монолитной плитой будет сухой и относительно устойчивой к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно по типу дорнита или аналогичной плотности. В этом случае края полотнищ перехлестывают на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, далее слой экструдированного ППС, толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, в 30 мм толщиной плиты теплоизолятора, уложенные с перекладкой швов между слоями.

Утеплитель необходимо выложить по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна под опоры, уложенное полотно гидроизоляции выпускается за пределы контура свайного фундамента и фиксируется на опалубке степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между свайными опорами будет находиться толстый слой ЭППС, который сыграет роль донной части опалубки и в дальнейшем защитит всю конструкцию от вспученного грунта. По контуру монолитной плиты устанавливается опалубка.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром прутка 8 мм. Нижний слой арматуры укладывается на высоте в 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с армированием свайных опор. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается в 70 см.

Заливка бетона и обустройство отмостки

После закладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетона в форму свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетонного насоса и миксеров-бетоновозов. Приготовить под заливку 20-25 кубов бетона в течение 12 часов светового рабочего дня — задача явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

На первом этапе заливается периметр плиты и области, в которых расположены наружные и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнять вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон отливается по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкость бетона станет достаточной, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В самом простом случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинномерной рейкой, но более высокое качество бетонной стяжки получают, используя специализированный мотоинструмент с автоматом горизонта.

Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень на 20-25 см по периметру фундаментной плиты отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и утепляют плитным пенополистиролом. Сверху выполняется бетонная стяжка с уклоном в 5- 6о. Этого достаточно, чтобы убирать воду, но при этом не создавать дискомфорт при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывающий в пространстве между сваями.

Заключение

На сегодня фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах является наиболее удачной для использования на пучинистых грунтах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент представляет собой оптимальное решение, что подтверждает высокая популярность монолитных систем в северных районах страны. О высокой стойкости к пучению говорит тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

технология возведения, инструкция, фото и видео

Использование свайно-плитного фундамента является достаточно распространенным, поскольку такой тип основания конструкции отлично подходит для возведения на области посадочных грунтов. По-своему изобретение монолитного свайного фундамента является уникальным, поскольку обладает повышенной устойчивостью и прочностью.

Особенностью плитно-свайного фундамента является то, что он состоит из ростверка, плиты и бетонных свай. Если строительство предполагается вести на участке с подвижным грунтом, которому свойственно сезонное вспучивание, лучшего варианта, чем свайный фундамент с монолитной плитой застройщику не найти. Основание такого типа можно использовать, в том числе, и для многоэтажного строительства, поскольку оно обладает большой несущей способностью. Кроме того, плитный фундамент на сваях позволяет значительно сэкономить на обустройстве цоколя или подвального помещения. При помощи свайно-плитного фундамента можно уменьшить степень усадки конструкции.

На что обратить внимание?

Свайно-плитные основания – это комбинированные конструкции, которые включают в себя сразу два вида фундамента. Как правило, мощные бетонные опоры соединяются монолитом, который одновременно выполняет функцию ростверка. Благодаря такой комбинации свайный фундамент становится особенно прочным и надежным, что и привлекает многих застройщиков.

Несмотря на то, что несущая способность свайно-плитного фундамента достаточно высока, перед тем, как начинать работы по возведению основания конструкции, нужно провести расчеты с целью определить совокупную нагрузку на грунт при использовании двух видов фундамента одновременно. При производстве расчетов обязательно учитываются следующие факторы:

  • Точный расчет сил, который воздействуют на каждую опору в фундаменте.
  • Общая жесткость всех свай.
  • Характер и степень взаимодействия свай, заглубленных в почву, с монолитной плитой.
  • Возможные проявления неровностей при размещении опор, неравномерное их расположение.
  • Воздействие опор на почву, а также их взаимодействие между друг-другом.
  • Воздействие монолита на грунт.

При строительстве свайно-монолитного фундамента следует учитывать, что нагрузка на основание при этом распределяется неравномерно. На опоры приходится около 85% всей тяжести конструкции, а на саму плиту — всего 15%. Произвести все расчеты для строительства и укрепления фундамента самостоятельно достаточно сложно. По этой причине желательно обращаться к специалистам, которые проведут все расчеты максимально точно и верно.

Особенности эксплуатации

Особенностью комбинированного основания является то, что первым делом возводится свайный фундамент, а затем поверх устанавливается монолит. Плита лучше скрепляет опоры между собой, а также придает дополнительной жесткости, прочности и устойчивости всему основанию в целом. Благодаря такой конструкции пропадает необходимость обустройства ростверка, который обычно предусматривается при возведении фундаментного основания.

Устанавливать комбинированный вариант основания лучше всего в следующих ситуациях:

  • При расположении строительства на территории, расположенной в зонах повышенной сейсмической опасности.
  • При строительстве на особо проблемных участках. К примеру, это могут быть территории с пучинистыми грунтами, подземными водянистыми пластами и озерами, а также большой глубиной промерзания почвы.

Чтобы избавиться от указанных выше проблем, нужно всего лишь обеспечить возведение фундамента на сваях. Само собой, такая технология подойдет не во всех случаях, однако, во многих ситуациях она станет единственно возможным вариантом.

Кроме того, в некоторых случаях комбинированное основание используется в целях укрепления опорного пояса конструкции. Это необходимо по ряду причин:

  1. Использование плитного фундамента, сопряженного со свайным, обязательно при возведении пристроек к основным зданиям, которые были возведены на проблемных участках.
  2. Отсутствие исследования геологии на участке строительства требует возведение фундамента более высокой прочности.
  3. Комбинированные основания используются во время строительства зданий, чувствительных к вибрациям.

Технология обустройства основания

Для начала следует отметить, что дома на комбинированном свайном фундаменте обязательно должны возводиться профессионалами. Самостоятельно обустроить столь сложное с технологической точки зрения основание, просто невозможно. Все работы по возведению фундамента проводятся в строгом соответствии с нормативными документами по строительству, а также в четкой последовательности.

Весь процесс возведения комбинированного основания можно разделить на несколько этапов:

  1. Подготовка территории. Первое, что необходимо сделать перед началом любых строительных работ – спланировать участок. Для этого с территории, выделенной под строительство, убирается любой мусор, устраняются любые зеленые насаждения, а также выравниваются все ямы и кучи земли. Ямы можно засыпать грунтом с той же территории, а кучи нужно разровнять в соответствии с основной поверхностью. Затем производится разметка участка для установки свай. Прямо на земле устанавливаются специальные обозначения в тех местах, где будет стоять опора. Также отмечаются контуры, где будет проходить монолитная плита.
  2. Заглубление свай. На данном этапе на участок привозятся опоры. Разновидность свай выбирается в зависимости от характера постройки и особенностей грунта. Виды свай отличаются по качества материала, а также по размерам. Наиболее прочными считаются железобетонные опоры, размер обычно выбирается в зависимости от глубины промерзания почвы. Затем на территории устанавливается специальная техника для забивки свай. Как правило, с этой целью используется копр и прочая аппаратура. Каждая опора сначала устанавливается непосредственно в точку, где она будет заглублена. Затем она выравнивается, после чего при помощи молота погружается в грунт. Существуют различные способы заглубления опор в землю, однако, все они при таком строительстве связаны с использованием тяжелой техники. После установки всех свай происходит их выравнивание. Для этого при помощи специальной техники срезаются оголовки опор до нулевого уровня.
  3. Заливка монолита. После того, как все опоры готовы, необходимо приступать к заливке монолитной плиты. С этой целью первым делом устанавливается опалубка. Полученный короб предварительно снабжают гидроизоляцией, чаще всего в таком случае используется рубероид. Затем готовится специальная подушка. В короб засыпается слой песка толщиной примерно 20 сантиметров, материал хорошо утрамбовывается и выравнивается. Далее насыпается такой же слой щебня, и также выравнивается. Затем подушка покрывается небольшим слоем жидкого бетонного раствора, который поможет закрепить сыпучие материалы. Толщина бетона не должна превышать трех сантиметров. После этого в опалубке сооружается каркас из арматуры, который в дальнейшем заливается бетонным раствором. Во время процесса заливки бетона следует соблюдать определенную технологию. К примеру, раствор в короб следует заливать с двух сторон.

Советы специалиста:

  • После того, как бетонный раствор полностью уложен в опалубку, его необходимо выровнять и уплотнить. Данное действие осуществляется при помощи вибротрамбовок. Далее монолит оставляется для просыхания. Полное затвердевание бетонной плиты наблюдается на 30 день после ее заливки. В период, пока бетон сохнет, нужно ухаживать за плитой. Для этого необходимо покрыть монолит пленкой и слегка увлажнять его несколько раз за сутки.
  • Уход за поверхностью монолитной плиты позволяет предупредить неправильное и неравномерное просыхание бетонного раствора. После того, как бетон полностью высохнет, а плита станет максимально прочной, можно приступать к возведению остальных элементов конструкции здания.
  • В некоторых случаях в качестве основания используется УШП – это утепленная шведская плита. УШП – это не просто бетонная плита, это наиболее современное и эффективное основание, которое выполняет сразу несколько функций. Такая плита включает в себя систему коммуникаций, отопление всей площади дома теплыми полами, уже установленные системы канализации, водопровода и даже разметки электрических кабелей. УШП имеют гладкую поверхность, которая позволяет укладывать чистовое напольное покрытие прямо на монолит.

    Технологи утепленной шведской плиты

  • УШП часто применяют при возведении конструкций из газобетона, каркасных домов, строений из бревен и брусьев. Преимуществом УШП является, что она может быть возведена практически на любой территории, вне зависимости от характера грунта. Технология возведения такого основания предполагает различные варианты обустройства монолита, что позволяет сделать и цоколь.

Таким образом, комбинированные типы фундамента, включающие в себя и сваи, и монолит, являются наиболее прочными и долговечными. Такие основания преимущественно используются на более сложных вариантах грунта, где есть опасность того, что обычный фундамент просто не справиться. Сделать комбинированный фундамент не так просто, зато его прочность позволяет выстроить действительно надежное здание. В большинстве своем комбинированные основания применяются в многоэтажном строительстве, поскольку здесь особенно важна прочность фундамента. Малейшие изменения в основании могут повлечь наклоны и деформацию всей конструкции.

 

Руководство по свайному фундаменту | Типы свайных фундаментов

Фундаменты — это ключ к любой архитектуре. Он обеспечивает адекватную поддержку конструкции, передавая нагрузки от конструкции на почву. Важно учитывать тот факт, что слой, на который фундамент оказывает нагрузку, должен иметь адекватную несущую способность и соответствующие характеристики осадки.

В основном есть два типа фундаментов: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты эффективны, когда грунт имеет достаточную несущую способность, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые конструкцией.В то время как глубокий фундамент очень эффективен, когда несущая способность поверхностного грунта не может выдерживать нагрузки, создаваемые конструкцией. В таком сценарии нагрузки необходимо переносить на более глубокий уровень, где почва может выдержать избыточную нагрузку конструкции.

Источник: houseunderconstruction.com

Выберите тип фундамента на основе следующих критериев:

  • Состояние почвы;
  • Стоимость;
  • Срок реализации проекта;
  • Уровень воды;
  • Полная нагрузка от надстройки;
  • Доступные ресурсы;
  • Чувствительность к шуму и вибрации.

Теперь, когда у вас есть общий обзор фундамента, пора переключить наше внимание на свайный фундамент. В следующих разделах этой статьи мы предоставили исчерпывающую информацию, касающуюся свайного фундамента. Мы обещаем, что после прочтения этого материала вы узнаете все, что касается свайного фундамента.

Начнем с определения свайного фундамента.

Свайный фундамент, разновидность глубокого фундамента в форме тонкой колонны или длинного цилиндра.Он состоит из таких материалов, как сталь или бетон, которые используются для поддержки конструкции. Затем он используется для перемещения нагрузки на желаемую глубину через поверхностный слой или концевой подшипник. Если фундамент имеет глубину, более чем в три раза превышающую его ширину, он называется «свая». Эти типы глубоких фундаментов обычно используются для больших конструкций. Они также пригодятся там, где почва на небольшой глубине не может противостоять поднятию или чрезмерной осадке.

Источник: basiccivilengineering.com

Теперь, когда вы поняли определение свайного фундамента, следующая тема, которую необходимо рассмотреть, — это ситуации, когда настоятельно рекомендуется использовать систему свайного фундамента.

Когда использовать свайный фундамент?

  • Когда вы обнаружите, что уровень грунтовых вод довольно высок;
  • При использовании тяжелых и неравномерных нагрузок от надстройки;
  • Использование других типов фундаментов невозможно из-за стоимости или нецелесообразности;
  • Когда почва на небольшой глубине сжимается;
  • Когда есть возможность уборки из-за расположения вблизи русла реки или моря;
  • Наличие каналов или систем глубокого дренажа возле строения;
  • Когда выемка грунта на желаемой глубине невозможна из-за плохого состояния почвы;
  • Когда становится невозможным сохранить траншеи фундамента сухими из-за сильного притока фильтрации.

Виды свайного фундамента.

Свайный фундамент можно разделить на несколько частей в зависимости от назначения, материалов и способа установки свай.

Рассмотрим каждую из них.

В зависимости от функции или использования

  • Сваи с торцевыми опорами
  • Фрикционные сваи
  • Напряженные или подъемные сваи
  • Уплотняющие сваи
  • Анкерные сваи
  • Сваи отбойные
  • Шпунтовые сваи
  • Сваи с боковой нагрузкой
  • Сваи

в зависимости от материалов и метода строительства

  • Деревянные сваи
  • Бетонные сваи
  • Стальные сваи
  • Составные сваи

На основе установки

  • Забивные сваи
  • Навесные сваи
  • Забивные и монолитные сваи

Рассмотрим подробнее каждый из этих типов свайных фундаментов.

Классификация сваи на основе функции или действия

Сваи с торцевыми опорами

В этом типе сваи нагрузка смещается от вершины сваи к соответствующему диапазону несущей способности.

Фрикционные сваи

В этом типе сваи нагрузка переносится с глубокого уровня через поверхностный слой, связанный с площадью поверхности сваи.

Натяжные или подъемные сваи

Этот тип свайного фундамента очень эффективен при подъеме анкерных конструкций в результате гидростатического давления или опрокидывающего момента в результате горизонтальных сил.

Уплотняющие сваи

Этот тип свайного фундамента весьма эффективен при рыхлении сыпучих грунтов с целью увеличения несущей способности грунта. Куча песка весьма эффективна для этой цели, поскольку не требует переноски груза.
Анкерные сваи

Эти типы свай рекомендуется использовать в качестве анкеровки для защиты от горизонтального растяжения.

Шпунтовые сваи

Эти типы свай используются для поднятия гидротехнических сооружений, которые пригодятся для уменьшения просачивания.

Тесто сваи

Эти типы свай полезны, когда дело доходит до предотвращения горизонтальных и наклонных сил, которые возникают в прибрежных сооружениях.

Сваи с боковой нагрузкой

Эти типы свай чрезвычайно полезны, когда дело касается опорных стен, мостов и плотин. Они также эффективны при использовании в качестве кранцев в доках и гаванях.

Типы свай по составу и материалу

Деревянные сваи

Эти типы свай очень эффективны при использовании в полностью сухом или погруженном состоянии.

Стальные сваи

Эти типы свай представлены в виде трубных свай, шпунтовых свай и двутавровых свай.

Бетонные сваи

Эти типы свай бывают сборными или монолитными. Было замечено, что сборные сваи усилены природой. При этом установка набивных свай производится предварительными земляными работами. Существуют различные типы монолитных свай: сваи Макартура, сваи Франки и сваи Раймонда.

Композитные сваи

Эти типы свай очень эффективны, когда определенный участок сваи погружен под воду.Он бывает в виде бетона и дерева или бетона и стали.

Типы свай на основе установки

Забивные сваи

Сваи этого типа используются для забивания деревянных, бетонных или стальных свай на место с помощью забивочного инструмента.

Монолитные сваи

В этих типах свай используются только бетонные сваи. В процессе эксплуатации сваи бурятся и заливаются бетоном. Можно добавить подкрепления согласно требованиям.

Забивные и монолитные сваи

Идеальное сочетание забивных и монолитных свай. В нем используется кожух или оболочка. Один из наиболее часто используемых типов свай — это сваи Франки, которые являются частью забивных и монолитных свай.

Теперь, когда вы ознакомились с различными типами свайных фундаментов, давайте обратим наше внимание на преимущества свайных фундаментов.

  • Возможность изготовления сборных железобетонных изделий в соответствии со спецификациями
  • Может быть предварительно изготовлена ​​любой формы, размера и длины, что сокращает общее время завершения;
  • Дает аккуратную и чистую презентацию, требуя минимального контроля и меньше места для хранения;
  • Может использоваться в помещениях, где бурение скважин запрещено, благодаря его способности брать и находить подземные воды под давлением.

Отличный вариант при работе над водой, так как он может быть очень эффективным при строительстве причалов и свай на пристанях.

Давайте теперь углубимся в свайный фундамент и ответим на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть по этой теме.

Также читайте: Преимущества и недостатки свайных фундаментов

Зачем нужен свайный фундамент?

Свайные фундаменты пользуются большим спросом, когда речь идет о передаче нагрузок от надстроек со слабого фундамента на более прочный и менее сжимаемый более жесткий грунт.Таким образом, он выдерживает все горизонтальные нагрузки и повышает эффективность фундамента.

В каких ситуациях свайный фундамент имеет высокую эффективность?

Свайный фундамент может быть чрезвычайно эффективным при слабом слое почвы на поверхности. Причина? Слой не сможет выдержать вес здания. Когда нагрузки зданий проходят через свайный фундамент, они смещаются на более прочную груду камня, которая находится прямо под слабым слоем.

Насколько глубока должна быть опора?

Было замечено, что глубина основания должна иметь минимальную глубину 12 дюймов ниже ненарушенной почвы в прошлом.Что касается опор, они должны находиться минимум на 12 дюймов ниже линии замерзания или должны быть защищены от мороза. Ширина опор должна быть не менее 12 дюймов.

Какие три самых прочных фундамента дома?

Три самых прочных фундамента дома:

  1. Фундамент из плит
  2. Фундамент подвала
  3. Фундамент подвала

Какую глубину следует учитывать при строительстве фундамента?

Если вы находитесь рядом с коренной породой или нуждаетесь в армировании сталью, важно вырыть глубокий фундамент.Начните любой тип фундамента, выкопав опоры шириной не менее 2 футов и глубиной до линии замерзания. Существуют определенные фундаменты, которым может потребоваться дополнительная ширина, некоторые — максимум 6 футов в ширину.

Заключительные слова

В этой статье мы представили исчерпывающий обзор свайного фундамента. Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы сможете лучше понять рассматриваемый предмет. Следуйте рекомендациям, приведенным в этом материале, и вы будете в гораздо лучшем положении при установке свайного фундамента для строительства вашего здания.Мы надеемся, что информация, представленная в этом блоге, поможет вам принять правильные решения, когда дело доходит до строительства здания. Чего же ты ждешь? Начните применять советы, данные в этом материале. Чтобы получить больше такой интересной информации, следите за нашими блогами.

Фонды | EQC | Исправить. Закрепить. Не забывай.

Если вы решите залезть под свой дом, убедитесь, что вы делаете это осторожно.

Различные детали и крепления фундамента подвесного перекрытия

В хорошем состоянии ли сваи?

Вы можете провести базовую проверку под домом на предмет признаков, указывающих на проблему с фундаментом.Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

  • сваи наклонные или стоячие
  • сваи, поддерживающие опоры неравномерно, возможно с зазорами
  • Сваи, опоры и балки деревянные с признаками гниения или растачивания
  • Бетонные сваи с признаками растрескивания или осыпания
  • сваи вскрытые выемкой грунта или оползнями
  • , где отсутствуют сваи или другие объекты использовались для поддержки балок или опор.

Сваи должны быть плотно заделаны в грунт без зазоров вокруг их оснований.Поврежденные, смещенные или отсутствующие сваи необходимо отремонтировать или заменить. Это непростые задачи, поэтому обратитесь за советом или помощью к лицензированному профессионалу в области строительства.

Правильно ли дом подключен к сваям?

Сваи, хорошо соединенные с домом, помогут свести к минимуму движение и повреждение во время землетрясения и некоторых других стихийных бедствий.

Убедитесь, что соединения в хорошем состоянии (не ослаблены, не заржавели, не сломаны или отсутствуют) между:

  • опоры и сваи
  • несущие и балки.

Если сваи недостаточно соединены с опорами, к существующим бетонным или деревянным сваям можно прикрепить специальные крепления, такие как Z-образные гвозди, изготовленные специально для этой цели, опоры из проволоки, болта или кронштейна (все они доступны у строительных поставщиков). и носители.

Обязательно используйте фурнитуру, подходящую для условий вашего дома. Например, любые стальные соединения в пределах 600 мм от очищенного уровня земли должны быть как минимум из нержавеющей стали марки 304.

Для получения подробной информации о креплениях см. Раздел «Фундамент и черный пол» стандарта NZS 3604 для зданий с деревянным каркасом и, в случае сомнений, обратитесь к лицензированному специалисту в области строительства.

Поддерживаются ли сваи распорками?

Сваи нуждаются в опоре, чтобы предотвратить их опрокидывание при землетрясении. Связи могут служить опорой для свай. Проконсультируйтесь по поводу распорок у лицензированного специалиста по строительству или инженера, особенно если в вашем доме есть:

  • Непрерывная бетонная фундаментная стена по периметру
  • — черный пол на высоте более 600 мм над землей (особенно с опорным фундаментом).

При необходимости дипломированный профессиональный инженер может спроектировать правильное решение для распорок для вашего дома.Установка распорок — это работа для строительного специалиста.

Если в вашем доме есть распорки, вы можете выполнить базовую проверку распорок, проверив, что:

  • Любой деревянный каркас по-прежнему надежно прикреплен к стене и не поврежден
  • все крепления в хорошем состоянии (не ослаблены, ржавые, сломанные и отсутствующие)
  • , если у вас бетонная фундаментная стена по периметру, на ней нет признаков растрескивания или осыпания.

Загрузите бесплатное техническое руководство по ремонту и восстановлению домов, пострадавших от землетрясения в Кентербери, с веб-сайта MBIE, посвященного строительству. Фундаменты рассматриваются в Части А.

ФУНДАМЕНТ

Выбор типа фундамента

Выбор подходящего
тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как

  1. Характер конструкции
  2. Нагрузки от
    структура
  3. Характеристика недр
  4. Выделенная стоимость
    фундаменты

Поэтому принять решение о
тип фундамента, необходимо провести разведку недр.Тогда почва
характеристики в зоне поражения под зданием должны быть
тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта
затем следует оценить слои.

После этого исследования можно было
затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий.

Мелкие фундаменты, такие как
опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы
следующие два условия выполняются;

  1. Наложенное напряжение (Dp)
    вызванная зданием, находится в пределах допустимой несущей способности
    различных слоев почвы, как показано на рис.1.

Это условие выполнено
когда на рисунке 1 меньше и меньше, меньше и меньше и так далее.

  1. Здание могло выдержать
    ожидаемая осадка для данного типа фундамента

Если один или оба из этих двух
условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть
считается.

Глубокие фундаменты используются, когда
верхние слои почвы мягкие, имеется хороший несущий слой на
разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть
достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp)
из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2.

Глубокие фундаменты обычно
сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору
страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для
выполнить.

Если исследуемые слои почвы
мягкий на значительной глубине, и на разумных
глубины, можно использовать плавучие фундаменты.

построить
плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу
предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В
в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу
удаленной земли
(γD)

что меньше

(q a = γD + 2C)

а также
Дп
будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под
здание меньше, чем (q a ) и ожидаемый se

Абсолютные стальные конструкции Требования к бетону и фундаменту

Конструкции

Absolute Steel предназначены для крепления к бетонному основанию или плите либо непосредственно к земле.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ: Конкретные области применения, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в местности с очень холодной зимой и морозной линией, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано здесь.Местные строительные власти могут предоставить информацию о требованиях к линии замерзания в вашем районе.

Подготовка площадки — для получения информации о подготовке площадки щелкните здесь.

Монтаж бетонной плиты

Калибровка перекрытия

Ваша плита должна быть той же ширины, , что и ваше здание, и на 2 дюйма длиннее . Например, если вы приобрели здание шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна быть шириной 20 футов и длиной 40 футов 2 дюйма.

Толщина перекрытия

Ваш пол должен иметь толщину не менее 4 дюймов.Прочность бетона должна составлять минимум 2500 фунтов на квадратный дюйм, с добавлением арматуры из волокнистой сетки на заводе по производству арматуры OR № 3 на 24-дюймовых центрах.

Если вы планируете припарковать больших тяжелых транспортных средств внутри (например, грузовики или большие дома на колесах), вам следует подумать о том, чтобы сделать плиту толщиной 6 дюймов и использовать бетон под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение подходящего времени после заливки или затертите компенсационные швы на этапах отделки бетона.

Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, штат Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4,50 долларов за квадратный фут. Цены в вашем районе могут быть разными.

Требования к опорам

Одновременно с заливкой плиты необходимо также залить опор по периметру , как показано ниже. Это называется монолитной плитой или монолитной плитой .

Опоры по периметру должны быть 12 дюймов шириной и 12 дюймов глубиной.(Глубже, если вы боретесь с линией инея). Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, опора будет выступать на 8 дюймов ниже плиты. Как показано на подробных чертежах, для ваших опор также потребуются сплошные участки арматурного стержня №4 сверху и снизу.

В нашем районе опоры этого типа будут стоить приблизительно 16,50 долларов за один линейный (ходовой) фут.

Монтаж на грунте с бетонными кессонами

Если вы решите построить свою конструкцию на расчищенном и выровненном грунте, а не на бетонном фундаменте, вам все равно потребуется обеспечить бетонное анкерное крепление в виде кессонов .Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели каркасное здание размером 4 фута по центру, отверстия должны быть расположены на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .

Рытье ям для столбов лучше всего производить с помощью шнеков или экскаваторов, которые обычно можно приобрести в компаниях по аренде инструментов или оборудования. После того, как ваши кессона отверстие вырыто и базовые рельсы структуры в раскладывают, поместите анкер в каждом отверстии (крепится к основанию рельсу, как описано в инструкциях буклета) и заполнить отверстие бетона.

НАПОМИНАНИЕ: в вашем районе могут быть дополнительные требования к линии замерзания, , в связи с чем необходимо сделать опоры или кессоны глубже, чем указано здесь. Ваш местный строительный орган может предоставить вам информацию по этому поводу.

Фундамент

Отдушины в фундаменте чем закрыть: Чем закрыть продухи в фундаменте на зиму: инструкция и советы

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму

Продухи в фундаменте деревянного дома: фото.

Во время строительства дома стоит особое внимание уделить фундаменту. Его следует сделать прочным и качественным, чтобы он прослужил длительное время.

Нужно ли закрывать продухи зимой.

Также не стоит забывать и о вентиляции дома, ведь если она не будет сделана должным образом, в доме будет повышена влажность. А как известно, влага отрицательно сказывается на деревянных конструкциях.

Поэтому обязательно нужно сделать продухи в фундаменте деревянного дома. За счет них будет обеспечиваться хорошая вентиляция и дом прослужит длительное время.

Так что же это такое? Как продухи делаются? В чем заключаются их особенности? Давайте внимательно разберемся и ответим на все важные вопросы.

Что это такое продухи и в чем их особенности.

Продухи – это вентиляционные каналы, которые прорезают в основании дома. За счет них обеспечивается вентиляция всего дома. Но к их созданию необходимо подходить со всей ответственностью, поскольку от них главным образом зависит срок службы дома.

Основа строения фундамента.

Во время прорезывания отверстий в основании, необходимо брать во внимание следующие особенности:

  • Именно от расположения отверстия зависит эффективность вентиляции. Самым подходящим вариантом для деревянного дома являются отверстия сквозного вида;
  • Параметры размеров отверстий влияют на уровень воздуха в помещении;
  • Размеры отдушин напрямую зависят от размера площади основания;

Размеры продухов в фундаменте.

  • Необходимо запомнить – площадь отверстий к площади поля имеют соотношение 1:400. Из этого следует, если площадь основания имеет размер 200 кв. метров, то размер диаметра продухов будет равен 0,5 кв. метра;
  • После прорезывания отверстий в фундаменте, на них можно одеть защитные решетки. Это защитит от проникновения внутрь грызунов и других вредителей;
  • В зимнее время продухи можно закрыть специальной запорной арматурой. Отдушины можно закрыть монтажной пеной или ветошью.

Зачем нужны продухи?

Продухи в фундаменте деревянного дома являются необходимым элементов во всей конструкции. За счет них длительность эксплуатации конструкции увеличивается на 7-8 лет. Это связано с тем, что отверстия обеспечивают вентиляцию в подпольном и подвальном пространстве.

Если в доме будет отсутствовать вентиляция, то в нем будет скапливаться лишняя влага, которая будет оказывать разрушительное влияние на фундамент.

При наличии повышенной влажности в деревянных конструкциях образуется грибок и плесень, которые постепенно разрушают фундамент.

Кроме этого при отсутствии воздуха, в подпольном пространстве накапливается радон – это радиоактивное вещество, оказывающее вредное воздействие на здоровье.

Бурение вентиляционного отверстия в фундаменте.

А если в фундаменте будет сделана вентиляция, то в доме не будут возникать эти проблемы. Поэтому наличие продухов в фундаменте является обязательным условием при строительстве домов из дерева.

Как сделать продухи правильно?

Правила организации продухов:

  • Обустройство продухов нужно планировать на начальном этапе строительства фундамента ;
  • Отверстия необходимо прорезать на расстоянии от земли от 30 см, но не меньше. Иначе в весеннее время через них будет протекать вода;
  • Размер диаметра отдушин зависит от периметра дома. Он должен быть от 5 до 10 см. Запомните, чем больше площадь фундамента, тем больше размер отдушин ;

Схема вентиляционных отверстий в фундаменте.

  • Отверстия следует делать в параллельно стоящих стенах. Обязательно их нужно прорезать друг напротив друга;
  • Шаг расположения отдушин в опалубке должен быть от 2,5 до 3 метров;
  • Если основной периметр имеет перемычки, то в них также должны присутствовать отдушины.

Для того чтобы чтобы более подробно ознакомиться с информацией о создании вентиляции, посмотрите видео:

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления продухов.

Во время организации вентиляции необходимо использовать специальные инструменты и материалы. На их выбор может оказать влияние материал, из которого изготовлена опалубка.

Для того чтобы организовать вентиляцию и сделать ее на высшем уровне понадобятся следующие инструменты:

  • Кувалда;
  • Молоток;
  • Сверло для работ по металлу длиной 12-14 мм;
  • Сверло для дерева, размер его длины должен быть немного больше размера ширины основания дома;
  • Стамеска прямой и полукруглой формы;
  • Труба с размером диаметра от 110 до 130 мм;
  • Решетки для защиты от грызунов и вредителей;
  • Песок.

Сверление вентиляционного отверстия в фундаменте.

Эти инструменты и материалы помогут сделать отверстия в фундаменте даже при том условии, когда строительство полностью закончено.

Рекомендации по изготовлению отдушин.

Не желательно для изготовления отдушин использовать деревянный брус. Иногда по всей длине фундамента устанавливают брусья с размерами 10×10 см, с целью извлечения их в дальнейшем.

Однако во время застывания бетона брусья намертво прилипают к нему, и их становится очень сложно вытащить оттуда.
Если же у вас нет другого выбора, то тогда придется основательно потрудиться.

Устройство вентиляционных продухов.

Но для облегчения всего процесса нужно использовать подходящие инструменты и материал. После полного засыхания бетона можно будет приступить к изготовлению отдушин.

Рекомендации по изготовлению:

  • При помощи сверла по металлу просверливаем брусок с двух сторон. Отверстие нужно делать в центральной части;
  • Далее сверлом по дереву прорезаем сквозные отверстия. Желательно, чтобы их размеры составлял не больше 25 мм;
  • Полукруглой стамеской расширяем отверстия к любой из четырех сторон;
  • Затем прямой стамеской отбиваем застывшие стороны и два угла;
  • Кувалдой отбиваются остатки бруса. Но все же этот способ очень сложный, поэтому можно применить более легкий метод.

Самый подходящий метод для обустройства продухов в фундаменте деревянного дома – это использование труб в диаметре от 110 до 130 см.

Надо ли закрывать продухи зимой.

Также подойдут трубы из пластика или асбестового цемента. Но перед заполнением их цементом, в них нужно засыпать песок. Именно это сохранит их прочность, и они не лопнут во время эксплуатации.

Нужно ли закрывать отдушины на зиму?

Это важный вопрос, ведь многие не знают нужно ли отверстия закрывать в зимнее время. Поскольку это вентиляция и она должна работать круглый год, закрывать отдушины зимой не рекомендуется.

Если же вы хотите, чтобы ваш пол был теплым, то его нужно заранее утеплить.

Как законсервировать фундамент на зиму.

Если вы не успели утеплить пол по каким-либо причинам и собираетесь сделать это позже, то можно закрыть только часть продухов, расположенных друг напротив друга на противоположных сторонах фундамента.

Для закрытия продухи можно использовать монтажную пену или ветошь.

Вентиляция – это обязательное условие каждого дома. Поэтому при строительстве учитывайте это обстоятельство и обязательно сделайте отдушины в фундаменте. За счет них ваш дом прослужит намного больше.

Обязательно во время прорезывания отверстий соблюдайте все рекомендации и правила изготовления. Запомните то, что вентиляционные отверстия в основании навсегда избавят ваш дом от сырости и образования плесени.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте на зиму.

Чтобы в подполе частного дома было сухо, пространство должно вентилироваться. Владельцы домов либо создают продухи в фундаменте, либо устанавливают вытяжную трубу, которая выводится на крышу. Многие владельцы домом перед зимой задаются вопросом – стоит ли закрывать продухи фундамента на зиму? Чтобы ответить на него, необходимо узнать о предназначении таких отверстий в основании.

Продухи в фундаменте.

Зачем нужны продухи в ленточном фундаменте.

В подобных случаях гидроизоляция не способна полностью защитить от влаги, так как на строение могут влиять и грунтовые воды. Повышенная влажность в подпольном пространстве приводит к неприятным последствиям:

  1. Насыщение бетонной конструкции влагой. Это приводит к его постепенному разрушению. Если ничего не предпринимать, через некоторое время влага попадет на арматуру, что приведет к появлению коррозии.
  2. Проникновение водяных паров в дом через пол. Это может происходить даже в случае, если гидроизоляционный слой создан по всем правилам.
  3. Разрушение отделочных материалов и несущей конструкции.
  4. Появление под домом грибка и плесени.
  5. Спертый воздух в подвале.

Вентиляция в фундаменте.

Если дом построен из дерева, продухи спасают материал от гниения, ведь при их отсутствии нижние венцы могут начать гнить. Также постоянное наличие конденсата будет негативно отражаться на бетоне. Стоит отметить, что свайный фундамент с низко расположенным ростверком не нуждается в создании продухов.

Когда можно создавать фундамент без продухов.

Создавать отдушины в фундаменте нужно не всегда. Они не нужны, если:

  1. Пол устроен на закрытом подпольном пространстве. В пример можно привести строения, подпольное пространство которых засыпано песком. Поверх песка укладывается бетонная плита. После выполнения таких работ можно не волноваться о появлении конденсата. Стоит отметить, что такие перекрытия более надежны, так как не деформируются под действием нагрузки.
  2. Грунт закрыт слоем пароизоляционной пленки, защищающим от проникновения влаги в подпол.
  3. Подпол оснащен вентиляционной системой, производительность которой составляет не менее 1 литр/секунду на 10 метров. Стоит учитывать, что фундамент и цоколь должны быть утеплены. В таком случае создавать продухи не нужно.
  4. Подпольное пространство имеет постоянное сообщение с отапливаемым помещением. Это возможно в случае, когда подвал используется для хранения различных бытовых предметов.

Вентиляция в фундаменте.

В остальных случаях в цоколе необходимо создавать отдушины.

Вентиляция без продухов.

Создание вентиляционной системы для подпола подразумевает комплекс сложных работ. Все начинается с создания дренажной системы, которая способствует отведению влаги от фундамента. Стоит отметить, что гигроскопичность бетона можно уменьшить, используя специальную грунтовку.

На следующем этапе осуществляется создание гидроизоляционного барьера для цоколя. Также на данном этапе происходит утепление подпола. Гидроизоляция может быть двух видов – наплавляемой и обмазочной.

Закрывать ли зимой продухи в фундаменте.

В качестве утеплителя стоит использовать экструдированный пенополистирол. Именно этот материал идеально подходит для описываемых условий. Он не пропускает воду и не является привлекательным для насекомых. Также такой материал не становится средой развития микроорганизмов и не гниет. Утепление отмостки происходит при использовании того же материала.

После описанных действий нужно застелить грунт гидроизоляционным материалом. Использовать можно различные материалы. Чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, но можно применять и диффузионные мембраны. Гидроизоляция должна заходить на стены примерно на 30 см.

После этого происходит создание вентиляционной системы. Сначала одна или несколько труб выводятся на крышу, а затем создается несколько приточных отверстий в полу. Со стороны дома отверстия закрываются решетками.

Способы устройства продухов в фундаменте.

Естественную вентиляцию проще всего создать в случае, если основание изготовлено из штучных материалов. Например – если фундамент создается из бетонных блок или кирпичей. Во время создания такого основания между двумя элементами достаточно оставить расстояние, которые необходимо для вентилирования подпола. Сверху продух будет перекрываться вышележащим блоком.

Садовый домик закрывать ли продухи на зиму.

Стоит внимательно производить расчеты, чтобы нагрузка на фундамент не пособствовала его разрушению в местах, где имеются продухи. Если забирка создана из дерева, происходит выпиливание отверстий в уже готовой конструкции.

Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:

  1. Сначала на нужной высоте происходит установка жестяной или асбестоцементной трубы перпендикулярно стенкам. Эти изделия должны иметь сечение около 15 см. чтобы трубу не сложило во время заливки бетона, ее необходимо наполнить песком.
  2. После заливки раствора опалубка снимается, а песок продувается.
  3. Затем осуществляется установка решеток. Это необходимо для защиты подпола от проникновения птиц и грызунов.

Вентиляционные продухи в фундаменте.

Создавать продухи не рекомендуется путем установки деревянных чурок, так как их достаточно трубно выбить из готового фундамента. К тому же увеличивается прииск повредить созданную конструкцию.

В случае, если дом деревянный, продухи могут быть созданы между первыми венцами. Также отверстия часто создаются между венцом и фундаментом. Это происходит следующим образом:

  • сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
  • после этого в закладных создаются пропилы;
  • затем созданные отверстия обшиваются досками;
  • на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.

Чем утеплить продухи.

Так как вентиляция требуется круглый год, лучше всего продухи оставить открытыми. Но в некоторых случаях без этого не обойтись. В пример можно привести увеличение теплопотерь или появление сильного ветра на участке. О закрытии продухов стоит подумать еще на этапе создания основания. Во время строительства нужно установить специальные заслонки, которые предотвратят попадание холодного воздуха извне.

Закрывать ли продухи на зиму.

Также для герметизации можно использовать разнообразные подручные средства. Владельцами домов часто используются такие материалы, как пакля и ветошь. Некоторые заливают отверстия монтажной пеной. Но стоит помнить, что полностью удалить этот материал будет достаточно сложно.

Почему не нужно закрывать продухи.

Пространство под полом не отапливается, но температура в нем плюсовая. Так как грунт под домом не замерзает, он постоянно увлажняет воздух. Влага конденсируется и балки начинают гнить. При открытых продухах такого не происходит. Они предназначены для удаления влаги как летом, так и зимой. Также стоит отметить, что сырой подпол способствует потере большего количества тепла, чем сухой с открытыми продухами.

Устройство вентиляционных продухов.

Таким образом, для создания комфортных условий в помещении стоит утеплять пол, а не закрывать продухи в фундаменте.

Продухи в готовом фундаменте.

В случае, когда фундамент уже готов, а стены еще не построены, над готовой конструкцией возводится цокольная стенка с отверстиями. Если же стены уже построены, продухи вырезаются в фундаменте. Чтобы произвести такие работы, следует пригласить специалистов, так как самостоятельно создать отверстия без специализированных инструментов не получится.

Сверление вентиляционного отверстия в фундаменте.

Если все же вы собрались создавать продухи самостоятельно, стоит следовать нескольким простым правилам:

  • для работы необходимо использовать алмазный бур;
  • во время просверливания необходимо точно определить места, где нет арматуры;
  • в созданное отверстие помещается усиливающий каркас, так как при его отсутствии в месте продуха фундамент будет ослаблен.

При наличии опыта работы с бетоном можно использовать болгарку или перфоратор. Если создание продухов невозможно, а дом еще не построен, стоит задуматься над устройством полов по грунту. После таких работ под полом не останется воздушного пространства, поэтому проблема будет решена без дополнительных затрат.

Сверление вентиляционного отверстия в фундаменте.

Стоит отметить, что многие дома в Европе создаются без продухов, так как они не имеют подпольного пространства. Такие полы не только не страдают от появления лишней влаги, но еще и способны выдерживать большие нагрузки.

Также можно закрыть подпольное пространство строительным мусором и песок, а затем хорошо утрамбовать. В таком случае вентиляционные отверстия не потребуются. Недостаток подпола состоит еще и в том, что в нем часто обживаются грызуны и пресмыкающиеся. Также под полом могут начать размножаться насекомые и черви.

 

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете закрывать ли продухи в фундаменте на зиму. Когда купили кирпичный дом, то в фундаменте вообще не было вентиляции. Вентиляционные отверстия были только в полу. В итоге весь пол вместе с лагами сгнил. Сделанные в цоколе вентиляционные продухи не оказали абсолютно ни какого влияния, пол вместе с лагами сгнил окончательно. Вентиляционные продухи нужно делать в достаточном количестве, что бы за летний период подвал просыхал. Тогда на зиму можно закрыть продухи, в итоге зимой в подполье будет тепло и сухо.

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте зимой

Без постоянной смены воздушных масс в помещении накапливаются не только болезнетворные бактерии, но и происходит разрушение строительного материала. Это применимо и к пространству, которое находится внутри фундамента или под полом. В нем также требуется организация вентиляции. Как ее правильно рассчитать и реализовать? Об этом речь пойдет в статье. Также будет рассказано, что делать с ней зимой.

Стоит ли предусмотреть продухи

Если говорить просто, то продухи – это небольшие отверстия, которые располагаются по периметру фундамента. Через них происходит выход и приток воздуха, что необходимо для вентиляции. В случае ее отсутствия в цоколе могут происходить необратимые процессы. Например, в воздухе содержится влага, если ее своевременно не удалять, то она начинает конденсироваться на различных поверхностях. В подполье влага появляется вследствие процессов жизнедеятельности, которые происходят в доме. Влажный воздух просачивается через напольное покрытие. Под домом находится грунт, который не замерзает зимой. Так как он отлично переносит влагу, то она начинает испаряться и также оседает на поверхностях.

При наличии плюсовой температуры и влажности отлично размножаются бактерии и протекают гнилостные процессы. Это происходит и в пространстве фундамента. Быстрыми темпами начинается размножение плесени и различных грибков. Со временем от фундамента плесень начинает проникать через пол в другие помещения. Это неминуемо приведет к порче балок и деревянных полов. Кроме того, при обильном содержании влаги происходит ее проникновение в железобетонные конструкции. Армирующая составляющая теряет свою прочность и может выйти из строя. Есть еще одна важная причина, почему нужна вентиляция фундамента.

Из почвы непрерывно поднимается радон. Это газ, который в сочетании с другими веществами, например, водой может быть полезен в определенных количествах. Но при его изобилии происходит отравление организма. Если в фундаменте не продумать вентиляцию, тогда радон будет накапливаться в пространстве фундамента и со временем попадет в дом. Для решения этих вопросов изготавливают продухи или делают вентиляцию. Во втором случае потребуется вывод отдельной вентиляционной трубы за пределы крыши. Чтобы процесс происходил, важно поступление порций свежего воздуха. Этого легко добиться, соорудив решетки переточной вентиляции из комнат. Плюсом такого решения можно считать эстетическую составляющую, ведь не придется делать отверстия в фундаменте.

Когда продухи не нужны

Некоторые конструктивные решения, которые были выполнены во время возведения здания, позволяют не сооружать продухов. Среди них можно выделить:

  • закрытое подпольное пространство;
  • наличие пароизоляции;
  • наличие вентиляции подпола;
  • под домом есть подвал или гараж.

Закрытым можно считать такое подпольное пространство, когда полом является сплошная плита перекрытия. В то же время под ней пространство должно быть засыпано грунтом или песком. Продухи не потребуются и в том случае, когда под пол была уложена пароизоляционная мембрана. Если она уложена единым контуром без пробелов по швам, тогда газообмен идет в одном направлении и радон не поступает в помещение. Дополнительная вентиляция в виде продухов в фундаменте не требуется и в тех случаях, если подпол уже вентилируется в пассивном или активном режиме. При этом обмен воздухом должен быть не меньше одного литра в секунду на 10 м2. Продухи не потребуются в том случае, если в цокольном пространстве находится подвал для хранения различных вещей или гараж. Благодаря частому посещению этих помещений происходит естественный обмен воздушными массами, что предотвращает возникновение неприятных ситуаций.

Обратите внимание! Последний аспект, возможно, и не требует использования продухов, но наличие вентиляции для таких помещений все же потребуется. Она сооружается установкой двух труб, одна является приточной, а другая вытяжной.

Какого размера должны быть отверстия

Продухи нельзя изготавливать по собственному усмотрению. Существуют определенные стандартны, которые регулируют их количество, а также способ расположения в фундаменте. За основу берется СНиП с порядковым номером 31/01/2003. В одном из его пунктов (9.10) указана площадь продухов, которые должны присутствовать для вентиляции цокольного пространства. Общая площадь всех продухов должна быть больше четырехсотой части площади подпола. То есть сначала необходимо вычислить общую площадь подпола. Если она правильной формы, тогда достаточно умножить ширину на длину. Для сложной формы потребуется разделить подпол на простые фигуры и суммировать их площади. При этом не учитывается площадь фундамента.

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м2, тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м2. Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Расположение продухов в ленте фундамента также имеет некоторые нюансы. Отверстия не могут располагаться впритык к верхнему краю. Верхняя точка продуха должна быть минимум на 15 см ниже верхнего края ленты фундамента. Бывают случаи, когда фундамент не возвышается над поверхностью грунта на требуемый уровень, тогда необходимо вырыть небольшой приямок и огородить его, чтобы земля не ссыпалась в подпол. Расположение продухов не должно быть хаотичным. Они должны быть равномерно распределены на каждой из сторон фундамента. Те продухи, которые находятся на противоположных сторонах должны быть друг напротив друга, чтобы воздушные массы свободно циркулировали.

Если в фундаменте предусмотрены перемычки под перестенки, то в них также должны быть сделан отверстия, чтобы воздух циркулировал. Минимальное расстояние, которое должно быть между продухами составляет 2 метра. На перегородку в фундаменте должен быть минимум один продух. Кроме того, если он будет один, то размер такого продуха должен быть в несколько раз больше того, который находится во внешней стенке фундамента. Вместо одного большого, можно предусмотреть несколько с меньшим диаметром. Подпол является отличным местом, которое с радостью облюбуют животные и насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия необходимо закрыть металлической или пластиковой решеткой, которая будет служить барьером для проникновения.

Процесс изготовления

Основу для изготовления отверстий для вентиляции лучше заложить еще во время сооружения фундамента. Если этого не было сделано, тогда придется попотеть во время изготовления продухов в фундаменте, который набрал прочность.

Во время монтажа фундамента

Если фундамент будет изготовлен из железобетонных плит, тогда продухом может служить зазор, который будет оставлен между несколькими блоками. В этом случае важно быть внимательным, чтобы несущая способность фундамента не пострадала. Если фундамент будет кирпичным, тогда один из кирпичей монтируется без раствора, чтобы его легко можно было изъять. С ленточными фундаментами, которые полностью заливаются дела обстоят несколько сложнее. После монтажа опалубки и обрешетки, необходимо заранее подготовить отрезки асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Полость патрубка заполняется песком, и он укладывается на свое место. После того как фундамент набрал требуемую прочность, опалубка демонтируется, а песок выдувается из отверстия патрубка. Далее монтируется решетка.

В готовом фундаменте

Изготовление продухов в готовом фундаменте несет с собой много хлопот и затрат времени. Пробить их можно с использованием перфоратора. Для этого придется обзавестись довольно мощным агрегатом и купить для него буры и пики, длина которых будет равна толщине стенки фундамента. Можно пойти другим путем и взять в аренду сверлильный станок или нанять бригаду, которая им владеет. Он представляет собой особый механизм, который крепится непосредственно к плоскости и с помощью коронки способен выбрать отверстие требуемого диаметра.

Совет! Если требуется расширение продухов в силу недостаточной вентиляции, тогда можно поступить иначе. Для этого в один из продухов необходимо вставить трубу, которая будет поднята выше крыши. Через нее будет создаваться тяга, которая увеличит поток воздуха через подпол.

Что делать с продухами зимой

Вентиляция нужна круглый год, поэтому необходимо знать, что делать с продухами в фундаменте на зиму. Зимой в помещение попадает меньше воздуха с улицы, чем летом. Это объясняется необходимостью сохранять тепло и исключить конденсат вследствие перепада температур. Такой подход имеет и отрицательные последствия. Поток теплого и влажного воздуха в подпол увеличивается, поэтому количество конденсата может возрасти в разы. Ситуация приводит к выводу о том, что продухи на зиму закрывать не стоит, но важно позаботиться о том, чтобы была возможность прикрыть их на случай сильных метелей. Если этого не сделать, тогда снег может нанести в подпол и от теплого воздуха он растает и количество влаги увеличится. На этапе сооружения отверстий для вентиляции можно смонтировать решетки с жалюзи, которые будут закрываться или смонтировать небольшие дверцы. Дополнительную информацию о продухах можно получить из видео ниже.

Обратите внимание! При открытых продухах зимой стоит позаботиться о хорошем утеплении пола. В противном случае расход на теплоноситель может возрасти на 30 или 50 процентов.

Резюме

Как видно, продухи являются неотъемлемой частью строения. Без них невозможно обеспечить требуемую вентиляцию подпола. Они должны быть открытыми в любое время года. Сооружать их лучше на этапе закладки фундамента. В этом случае их легко разместить на требуемом уровне и не нарушить целостность основы.

Отправить комментарий

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как известно, любое здание, в котором перекрытие пола находится на расстоянии от грунта, нуждается в вентиляции подпольного пространства. В данном обзоре мы рассмотрим основные требования к системе вентиляции. Многих интересует вопрос, чем закрыть продухи в цоколе на зиму и стоит ли это делать вообще – этот нюанс также будет разъяснен.

Не стоит недооценивать важность продуха и его пользу для конструкций

Основные правила устройства вентиляции цоколя

Чтобы ваш дом был теплым и не поражался плесенью и грибком, все его конструкции должны проветриваться и не подвергаться воздействию влаги и застойной сырости. Только так можно гарантировать, что вам не придется проводить масштабную дорогостоящую реконструкцию (узнайте также как утеплить цоколь фундамента).

Требования к размерам и конфигурации отверстий

На фото – многие закрывают продухи сантехническими вентиляционными решетками

Строительные правила и нормы не регламентируют, какой должна быть форма окошек, поэтому все зависит от фантазии хозяев.

Но если вы делаете систему своими руками, то проще всего делать отверстия следующим образом:

  • Вкладыванием при заливке цоколя конструкции из четырех дощечек. Тогда у вас получатся окошки квадратной формы.
  • Но есть и более простой способ: берется пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм, и от нее отрезается кусок, соответствующий толщине фундамента. В итоге получается идеально ровное отверстие круглой формы.
  • При укладке цоколя из кирпича окошки устраиваются в процессе кладки, а если конструкция возводится из фундаментных блоков – в них прорезаются или выбиваются отверстия. Для этого можно использовать специальные коронки по бетону.

Теперь о количестве отверстий – в подавляющем большинстве строений их недостаточно, поэтому вентиляция не может проходить должным образом. Например, в среднем доме площадью около 100 м2 обычно делается 8 отверстий – по 2 с каждой стороны. А должно быть не менее 25 окошек диаметром 110 мм.

Одного отверстия на две стены слишком мало для вентиляции

СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» регламентирует следующие условия: в наружных стенах подпольных систем, не имеющих принудительной системы вентиляции, и в наружных стенах цокольных этажей должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, площадь которых должна составлять 1/400 общей площади подполья.

Причем продухи должны быть расположены равномерно и размер каждого из них не должен составлять менее 0.05 м2. То есть, инструкция по расчету очень проста: площадь первого этажа делится на цифру 400, получившееся значение – общий размер всех продухов на наружных стенах в квадратных метрах.

Требования к расположению окошек в конструкции

Как отмечалось выше, строительные нормы регламентируют минимальную суммарную площадь продухов в наружных стенах дома.

В плане расположения можно выделить несколько основных факторов:

  • Окошки должны располагаться равномерно по всем стенам, то есть при площади в 100 м2 квадратного дома на каждой стороне будет располагаться 6 отверстий диаметром 110 мм.

То есть, в среднем один продух на полтора метра цоколя. Такое расположение является максимально правильным и соответствует всем требованиям.

  • Еще один важный нюанс – окошки на противоположных стенах должны располагаться друг напротив друга. Это необходимо для наилучшего сквозняка и выветривания излишней влаги. Количество конечно немаловажно, но не забывайте и про правильное расположение.
  • Самая распространенная ошибка застройщиков – отсутствие отверстий во внутренних конструкциях ленточного фундамента. Даже если на наружных стенах все хорошо, воздух не будет циркулировать. В подполье будет много мертвых зон, сырость из которых может проникнуть в дом, а в дальнейшем может образоваться плесень и даже грибок.
  • Еще один важный вопрос – высота расположения продухов. Как таковых, конкретных требований на этот счет нет, но следует устраивать их на максимальном удалении от земли – в верхней части цоколя. Это гарантирует высокое качество проветривания, кроме того, зимой меньше вероятность занесения окошек снегом.

Итак, подытожим все вышесказанное: только достаточное количество отверстий, расположенных на одной линии в верхней части цоколя является гарантией качественной вентиляции.

Совет! Не забывайте зимой расчищать места расположения окошек от снега, так как в весенний период внутрь конструкции попадут талые воды, что очень нежелательно.

Гораздо проще сделать продухи сразу, цена работ по проделыванию отверстий очень высока

Закрытие продухов в зимний период

В очень многих источниках дается рекомендация закрывать отверстия в зимний период якобы для экономии тепла. Этот совет абсолютно бесполезен и даже вреден, причем как элементам дома, так и вашему здоровью (читайте также статью “Гидроизоляция цоколя фундамента – защитим свой дом”).

Итак, закрывать продухи ни в коем случае нельзя в силу ряда причин:

Закрывать отверстия в цоколе недопустимо

  • При отсутствии движения воздуха все конструкции постоянно влажные. В таких условиях дерево начинает гнить, в материалах образуется грибок и плесень.
  • Холодный пол при открытых продухах – признак некачественной теплоизоляции пола. Если все произведено в соответствии с технологией, пол будет комфортным даже в самые лютые морозы.
  • Из почвы постоянно испаряется радиоактивный радон в очень малых количествах, если закрыть доступ воздуха, за несколько месяцев может накопиться концентрация, вредная для здоровья.

Не стоит верить народным слухам, лучше положиться на мнение специалистов и ознакомиться с требованиями нормативных документов. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» устанавливает, что разница между температурой поверхности цоколя и температурой подпольного пространства не должна быть более 2 градусов.

Исходя из всех фактов, можно сделать вывод, что закрытие продухов на зиму вредно и неоправданно.

Совет! Лучше всего закрыть окошки стальной или пластиковой сеткой – это предотвратит проникновение внутрь мелких животных, и не будет мешать движению воздуха.

Случаи, когда устройство системы вентиляции не нужно

Если вы сделали гидроизоляцию, продухи не требуются

Итак, система движения воздуха не нужна, если:

  • Грунт в подполье закрыт паронепроницаемой мембраной либо битумными рулонными материалами. При этом должны быть достаточно большие нахлесты для обеспечения герметичности стыков.
  • Если подпольное пространство используется в качестве хранилища и у него есть прямое сообщение с помещением дома.
  • Если в цокольном пространстве установлена качественная система принудительной вентиляции, и фундамент качественно утеплен.

Как свидетельствуют современные исследования, лучше всего засыпать подпольное пространство и устраивать бетонную стяжку. Такой вариант гарантирует высокую степень надежности.

Засыпание песком и заливка стяжки избавляют от заботы о продухах

Вывод

При устройстве фундамента не стоит забывать о системе продухов – это продлит жизнь конструкции и предотвратит появление сырости в доме (узнайте здесь, как обшить фундамент цокольным сайдингом). Видео в этой статье разъяснит некоторые вопросы наглядно, что поможет вам разобраться еще лучше.

Отличная статья 0

Продухи в фундаменте — расчет, размер, как сделать, закрывать ли на зиму

Продухи в фундаменте нужны для того, чтобы промежуток под полом первого этажа вентилировалось, для этого в цокольной наземной части фундамента делаются специальные отверстия.

Такая вентиляция необходима, так как под полом может скапливаться влага, выходящая из земли. Это может привести к тому, что строительные конструкции будут находиться под постоянным воздействием влаги, тем более, что она будет постоянно скапливаться. Эта проблема очень актуальна при использовании во время строительства деревянных конструкций. При повышенной влажности ее может сразить гниль и плесень, а также образования на деревянных конструкциях грибка. Вдобавок, в подпольном промежутке может скопляться радиоактивный газ радон.

В зимний период концентрация влаги и газа редко повышаются из-за действия низких температур, так как уменьшается вероятность испарения, и способны замерзать на строительных конструкциях, оставаясь как бы, в законсервированном виде до следующего повышения температуры. Чтобы избавиться от такой серьезной проблемы, в наземной части и делают такие отверстия.

Всегда нужны ли продухи в фундаменте? Нет, не всегда. Данные отверстия делаются лишь в том случаи, когда есть подпольное пространство. Если же у Вас полы первого этажа выполнены по грунту, то продухи делать не нужно.

Размеры продухов их размещение и численности

Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.

Расчет продухов

Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.

Вариант 1

Исходные сведения:

Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.

Калькуляция

Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:

S=F/400=30/400=0.075м²,

где F — общая площадь подвального пространства.

Узнаем необходимое число продушин:

N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,

где Р – площадь одного отверстия.

Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.

Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.

Вариант 2

Исходные сведения:

Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.

[direct]

Калькуляция

Общая площадь вентиляционных отверстий:

S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².

В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.

Нужное число продушин:

N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.

Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².

Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:

N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.

Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.

Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.

Как делаются продухи на практике?

Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.

Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму?

Вентиляция подпольного устройства обязана производиться круглый год, особенно это касается регионов, где происходят выбросы газа радона. Поэтому закрывать продухи на зиму не рекомендуется. Это требование описано в СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника». Открыв такой документ на нужной странице, можно увидеть таблицу №2, в которой указывается, что температура воздуха в подвале и температура нижней части пола должны иметь практически одинаковое значение. Допускается разница лишь в 2°С, что может быть достигнуто только в результате правильной вентиляции.

Если проблема в сохранении тепла в помещении, то лучше пол утеплить изнутри, но вентиляционные отверстия закрывать нельзя.

Как сделать продухи в готовом фундаменте?

Расчет размеров и количества продухов производится на этапе проектирования здания, а вентиляционные отверстия формируют во время устройства верхней части фундамента. Но бывает так, что о них забывают и вспоминают тогда, когда основные работы по заливке фундамента закончены. Что делать в этом случаи, как сделать продухи в готовом фундаменте?

Есть несколько вариантов:

  1. Прорезать или пробить вентиляционные отверстия нужных размеров, используя для этого специальный инструмент: болгарку или перфоратор, а может то и другое. Трудоемкость данной процедуры зависит от материала, из которого сделан фундамент. Если это кирпич, то проблем особых не будет, а если это армированный бетон, то придется изрядно повозиться. В таком случае забывчивость может превратиться в лишние материальные затраты. Цены на сверление таких отверстий колеблются в пределах 10-200руб за 1см глубины, в зависимости от трудности сверления.
  2. Если это возможно, то устроить полы первого этажа по грунту. Это означает, что между землей и полом нет никакого пространства, что позволяет решить такую проблему без дополнительных затрат.

Практически вся Европа практикует строительство индивидуального жилья без продухов, укладывая полы непосредственно на грунт. Такие полы не страдают недостатками, присущими для полов, которые необходимо вентилировать. Полы, уложенные непосредственно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного пространства под полом не образуется влага, которая отрицательно воздействует на конструкции пола и стен.

Если о продухах забыли, то, может, стоит пересмотреть технологию укладки пола, и сэкономить на средствах, за счет понижения здания. Как вариант, можно засыпать подпольное пространство строительным мусором (кирпичным боем или отходами стройматериалов) вперемежку с песком и хорошо утрамбовать, после чего уложить пол и не делать никаких вентиляционных отверстий.

Минус подпола еще и в том, что в нем могут найти убежище некоторые грызуны или пресмыкающиеся. В таких пространствах, если в них очень тепло, могут размножаться многие виды насекомых, жучков и червячков, которые непременно окажутся внутри жилища.

Это может случиться тогда, когда по каким-либо причинам нарушается целостность подвального пространства, что повлечет за собой проникновенность под пол таких «зверей».

Продухи своими руками

Скажу сразу, что сделать продухи в фундаменте своими руками довольно сложно, так как толщина ленты колеблется в пределах 40-60 см. А сверлить армированный бетон такой толщины долго и затратно.

Есть несколько способов сделать отверстия в фундаменте:

  1. Надстройка цокольной части из кирпича и с уже предусмотренными отверстиями. Данный способ является самым правильным и довольно простым, но во всех случаях применим. Так, например если стены уже возведены, то понятное дело надстроить цоколь не получится.
  2. Сделать отверстия перфоратором — самый популярный и доступный способ среди частных застройщиков. В зависимости от марки бетона и от степени его армирования на проделывания одного продуха потребуется от нескольких часов до одного полного рабочего дня. При этом придется потратить несколько буров по бетону. Сверлятся дыры по периметру вентотверстия, работать перфоратором нужно не на полную мощность и периодически смачивать бур водой во избежании перегрева.
  3. Использовать коронки по бутону и шаг за шагом высверливать бетон по частям, а потом перфоратором с пикой выбивать бетон. Тоже сложный и не быстрый способ.

Чем закрыть продухи в фундаменте от мышей

При наступлении первых осенних заморозков полевые грызуны начинают искать места для обитания с более комфортными условиями. Такие убежища мыши – полевки находят в загородных постройках. Там им не страшен пронизывающий ветер, который при минусовой температуре делает поля малопригодными для существования.

Малые размеры и врожденная пронырливость позволяют мышам проникать через самые малые отверстия в строениях. Больше всего их привлекают подземные помещения, где дольше сохраняется накопленное тепло.

Продухи (отверстия для проветривания подпольного пространства) – самый легкий для грызунов путь проникновения в жилище. Из подполий они найдут возможности расселиться по всему дому.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте от мышей?

Чтобы исключить подселение в загородный дом нежелательных соседей, необходимо надежно закрыть продухи в фундаменте от мышей , то есть перекрыть пути их возможного проникновения. Проще всего этого добиться установкой решеток на продухи подполья. Клетки решеток должны быть не крупнее 5 мм. Такие изделия можно поискать в магазинах строительных и хозяйственных товаров. Несложно их изготовить и самостоятельно.

Если готовых изделий в магазинах нет, проволочная решетка или жесткая сетка найдутся обязательно. Прикинув общую площадь всех вентиляционных отверстий, приобретаем нужный материал. Решетку нарезаем ножницами по металлу на прямоугольники необходимого размера. Далее необходимо изготовить детали обрамления, и оформить изделия в окончательный вид.

Для изготовления рамки используется белая или же консервная жесть, которая найдется в хозяйстве. Жесть нарезают полосами шириной примерно 60 мм. Полосы сгибают вдвое по длине, формируют каркас решетки. Прямоугольник из проволоки обрамляют полученными деталями полосок жести и крепят путем простукивания молотком. Изготовленные рамки устанавливают с помощью дюбелей и шурупов в просверленные отверстия, закрывая все продухи.

Как избавится от уже проникших мышей?

Когда доступ в дом для незваных гостей перекрыт, необходимо удостовериться в том, что они еще в жилище не проникли. Для этого в доме нужно на некоторое время разместить снаряженные мышеловки. Если традиционные мышеловки неприятны своей жестокостью, можно воспользоваться новинкой.

Новые мышеловки выполняются в виде захлопывающихся пеналов из пластика. Грызунов она не травмирует, но надежно запирает внутри. Некоторое время в ловушке мышь будет живой. Можно ее выпустить в ближайший лес или поле.

Таким методом можно надежно защититься от нежелательного соседства. Это гораздо безопаснее использования отравляющих веществ. При использовании отравы нельзя исключить отрицательного влияния на здоровье и самочувствие людей и домашних животных.

Продухи (отдушины) в фундаменте — виды, расчет и устройство

Вентиляция подвала осушает воздух в нем и препятствует образованию влаги. На этапе планировки дома эта функция может показаться незначительной. Но отказ от установки продухов приведет к повышению влажности, образованию плесени, размножению грибков и бактерий. Из-за этого стройматериалы начинают гнить и быстро приходят в негодность.

Зачем нужна вентиляция фундамента

От отсутствия вентиляции фундамента в первую очередь портится подвал. В нем растет влажность, жидкость накапливается на стенах, потолочном перекрытии, проникает обшивку пола. Из-за высокой температуры в доме влажные и теплые материалы в подвале становятся местом размножения бактерий, вредителей, плесени. Это приводит к появлению неприятных запахов в доме, избавиться от которых будет очень сложно. Перекрытия гниют, срок их службы сокращается. Кроме того, у жителей дома может возникнуть аллергия на грибок или плесень.

Плесень в подвале
Также в невентилируемом подвале накапливается газ радон, который выделяется из почвы. Это радиоактивное вещество, которое очень быстро проникает из цокольного этажа в жилые помещения. В больших количествах он вреден для организма – повышает риск развития рака легких, отрицательно влияет на сердечно-сосудистую и кровеносную систему. В условиях плохой экологии радон значительно снижает качество и продолжительность жизни.
Затекание воды в подвал, главная причина повышения влажности

Какими должны быть отдушины в фундаменте

Чтобы избежать неприятных последствий, отдушины в фундаменте нужно планировать на этапе его закладки. Чтобы исключить появление влажности, сделать это нужно правильно. Планируйте в ленточном фундаменте и монолитной плите отдушины заранее это очень важно, подробно про фундаменты по ссылкам в тексте.

Размеры и количество

Если продухи в фундаменте сделать слишком большими – в подвале и в самом доме будет слишком холодно в зимнее время. Маленькие вентиляционные отверстия не смогут выполнять свою функцию.

Поэтому, в соответствии со строительными стандартами, отдушины должны занимать 1/400 часть общей площади фундамента. Их размер зависит от габаритов дома, но для стандартной планировки в 40-80 м2 он составляет 15-30 см2.

Таким образом рассчитывается и количество продухов. Они устанавливаются на коротких сторонах дома с отступом не более 1 метра от углов. Расстояние между двумя отверстиями должно составлять 2-3 метра. В фундаментах типовых проектов обычно делают 6-10 отдушин.

Способ расположения

Размещать продухи в фундаменте также стоит в соответствии с утвержденными нормами и рекомендациями профессиональных строителей.

  1. Отверстия должны быть размещены как можно выше над землей. Если этого не сделать, в них может попасть вода во время дождей, а зимой снег может перекрыть воздух и усложнить процесс вентиляции.
  2. Отдушины должны быть расположены друг напротив друга – таким образом, воздух будет лучше циркулировать благодаря сквозняку.
  3. Вентиляция фундамента размещается на меньшей стороне дома. Это делается для того, чтобы ускорить скорость течения воздуха и облегчить процесс осушения подвала.
  4. Продухи нужно располагать равномерно. Это обеспечит правильную вентиляцию всей площади цокольного этажа.
  5. Расстояние от угла до первого отверстия должно составлять 80-100 сантиметров.

Расчет вентиляционных отдушин

На основании строительных норм во время устройства фундамента проводятся расчеты, которые позволяют правильно расположить отдушины. Ориентироваться можно по приведенному примеру.

Если площадь подвала составляет 100 квадратных метров, то площадь продухов – 0,25 м2.На каждой стороне можно установить по 4 отверстия, площадь каждого из которых будет составлять 0,03 м2, или 300 сантиметров. Таким образом, можно сделать прямоугольные продухи размером 15х20 см.

При расчете учитывать нужно также регион, в котором строится дом. Если в этом районе наблюдается сейсмическая активность, то размер продухов должен составлять 1/100 или 1/150 от цокольного этажа. То есть, в доме площадью 100 м2 вентиляция будет занимать 1 м2. Каждое из 8 отверстий может занимать по 0,12 м2.

Как правильно сделать продухи

После того, как размер вентиляции рассчитан, нужно приступать к ее установке. Технология отличается в зависимости от материала, из которого изготовлен фундамент.

В бетонном фундаменте

Если фундамент заливается из бетона, то продухи монтируются на стадии установки каркаса в траншею.

В рассчитанных местах перпендикулярно траншее устанавливаются трубы такого диаметра, который соответствует необходимой площади. Можно также использовать доски и сформировать из них коробки, которые уложить в фундамент аналогичным образом.
Продухи из труб

Чтобы бетон не повредил конструкцию, ее можно временно заполнить песком или установить над ней дополнительную защиту из арматуры. После заливки и полного высыхания бетона из труб убирают песок, проверяют, насколько надежно они закреплены. Если же продухи изготовлены из древесины, то доски убираются.

В фундаменте из кирпича и блоков

В кирпичных фундаментах нужно заранее отметить места, где будут вентиляционные отверстия. Во время укладки кирпичи при необходимости подпиливаются таким образом, чтобы оставить пустые места рассчитанной площади. Когда отверстие достигает нужной высоты, кирпичи поверх него укладываются на небольшую балку по тому же принципу, как строятся окна.

В бетонных блоках отверстия просверливаются, им вручную придают нужную форму и размер. В блоках из железобетона отверстия делают в местах состыковки.

Продухи в готовом фундаменте

Что делать, если во время строительства продухи не были установлены, или их размера не хватает для полноценной вентиляции? Наиболее эффективный, но не самый простой способ – просверлить отверстия или увеличить их размер.

Алмазное бурение в готовом фундаменте

Сложнее всего делать их в бетонном фундаменте. В этом случае можно заказать алмазное бурение и доверить специалистам работу над продухами.

Если отверстия в бетоне уже имеются, но их размера недостаточно, справиться с этим можно самостоятельно. Вокруг существующей отдушины большим сверлом просверливаются небольшие воронки, которые постепенно соединяются меду собой. После этого новый продух шлифуется, ему придается нужная форма.
Продухи в готовом фундаменте

В случае с кирпичным фундаментом можно разбить раствор на стыках, чтобы получить возможность убрать лишние кирпичи. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить соседние элементы и не нарушить целостность фундамента. В блоках из пенобетона вентиляцию можно без труда сделать вручную. По периметру будущего продуха нужно просверлить отверстия на небольшом расстоянии друг от друга, а затем соединить их таким образом, чтобы получился продух нужного размера.

Существуют также способы улучшить вентиляцию, не расширяя продухи. Можно провести трубу от одного из продухов на крышу или улучшить утепление подвала. Если в доме используется печное отопление, можно установить печь таким образом, чтобы воздух тянулся из подвала.

Закрывать ли продухи на зиму

Четких рекомендаций по поводу того, стоит ли закрывать продухи на зиму, нет. Если они останутся открытыми, подвал будет вентилироваться, в нем не будет скапливаться конденсат. Но в этом случае пол в жилых комнатах будет холодным, это снизит общую температуру в доме и повысит затраты на отопление. Такой вариант хорошо подходит для летних загородных домов, которые мало используются в холодное время года, а также для нежилых помещений: бань, сараев, гаражей.

В доме с закрытой подвальной вентиляцией зимой будет гораздо теплее. Но из-за включенного отопления теплый воздух будет попадать в холодный подвал, что приведет к обильному образованию конденсата. Летом он будет испаряться и увлажнять перекрытия, и даже открытые продухи не успеют осушить подвал. Это может спровоцировать гниение стройматериалов и размножение грибков и бактерий.

Важно: принимая решение, стоит ли закрывать продухи на зиму, нужно учитывать, что важнее – снизить затраты на отопление или предотвратить возможное гниение стройматериалов. В качестве компромисса можно закрывать продухи только во время сильных морозов и открывать их во время потепления. Важен также регион – там, где зимы теплые, перекрывать вентиляцию нецелесообразно.

Вентиляция фундамента без продухов

Если продухи не были установлены, а сделать их после монтажа фундамента нет возможности, существуют способы организовать вентиляцию без отдушин.

    Схема вентиляции подвала с помощью трубы

  1. Вентиляция фундамента домас помощью трубы. В этом случае подвал сначала утепляют, чтобы снизить вероятность образования конденсата. Лучше воспользоваться водоустойчивым материалом, который не будет пропускать пар. После этого устанавливается вытяжной воздуховод и кран для слива конденсата. Труба выводится на крышу на 50-60 сантиметров выше конька. Таким образом пар, который образовывается в подвале, не проникает в уязвимые стройматериалы, а поднимается по воздуховоду и выходит наружу.
  2. Если подвал достаточно утеплен и гидроизолирован, в нем можно установить вентилятор. Его можно автоматизировать таким образом, чтобы вентиляция включалась только тогда, когда температура в помещении будет выше, чем снаружи.
  3. Утепление стен подвала

  4. Подвал, который не используется, можно засыпать. Сначала нужно утеплить потолок и покрыть его изоляционным материалом, который не пропускает ни воду, ни пар. После этого помещение засыпается керамзитом или пеностеклом. Керамзит дешевле, но пропускает воду. Его нельзя использовать в дождливых регионах и там, где уровень подземных вод высокий. Пеностекло более дорогое, но не впитывает воду и полностью решает проблему гниения пола.
  5. Если в доме будет устанавливаться печь, можно использовать это решение для вентиляции подвала. В этом случае поддувало устанавливается ниже уровня пола. Таким образом, воздух будет вытягиваться, и подвал осушиться. Этот способ можно использовать только в сочетании с установкой гидроизоляции.

Вентилировать подвал без продухов можно, но более затратно и менее эффективно. Все эти способы лучше сочетать с как минимум 2-4 отдушинами в фундаменте.

Защита продухов от грызунов

Незащищенные продухи могут стать легким путем для проникновения грызунов в дом. Мыши, крысы и даже змеи могут использовать в качестве своего убежища сначала подпол, а потом и дом. Эта проблема актуальна и в городе, и в сельской местности, и обостряется осенью, во время похолоданий. Чтобы избежать визитов незваных гостей и обезопасить жилище, продухи необходимо закрыть сеткой или решеткой.

Самый простой и эффективный способ – приобрести строительную решетку. Ее секции не должны быть больше 5-7 миллиметров, иначе преградой для мышей они не станут. Изготовить сетку можно самостоятельно из прочной проволоки.

Решетку нарезают на куски, которые по размеру соответствуют отдушинам, и добавляют еще 1-1,5 сантиметров. После этого из жести изготавливаются рамки – для этого можно использовать даже консервы. Материал нарезают на полоски, сгибают их двое и вставляют куски решетки внутрь. Элементы соединяются между собой путем постукивания молотком. Когда рамка готова, сетка устанавливается на продухи и закрепляется с помощью шурупов.

Заключение

Вентиляция подвала – залог чистоты воздуха в доме и долговечности материалов, из которого он построен. Лучше заранее рассчитать площадь и количество продухов, чтобы их можно было установить на этапе закладки фундамента. Если этого не сделать, потом придется расширять их с помощью дрели или устанавливать альтернативные, менее эффективные способы вентиляции.

Нужно ли на зиму закрывать продухи в фундаменте на зиму

Закрывать ли продухи на зиму в неотапливаемом доме

Почему после зимовки дачного домика начинает гнить черновой пол

В списке мероприятий по консервации летнего дома на зиму у многих дачников значится пункт: «закрыть продухи». Но совсем не факт, что это правильно – если дом не отапливается, а пол утеплен правильно, то, в соответствии с расчетами для конкретного региона, продухи не закрывают. Во всяком случае, так в теории. В этой статье мы расскажем о практическом опыте участников FORUMHOUSE.

  • Почему нельзя закрывать продухи: приказ Минстроя.
  • Зачем закрывать продухи на лето.
  • Почему участники FORUMHOUSE не закрывают продухи на зиму.

Нужно ли закрывать продухи на зиму: теория

В теории, если пол утеплен, то продухи в цоколе не отапливаемого дома на зиму не закрывают. Если их закрыть, балки пола постоянно будут влажными и со временем неизбежно начнут гнить.

При правильно сделанной теплоизоляции из-под пола не будет дуть и при открытых продухах. По нормам, слой теплоизоляции в утеплении пола не должен быть меньше 150 мм (лучше положить 200).

Обычно диаметр вентиляционного отверстия составляет 100-110 мм (по СНиПам, его площадь должна соответствовать 1/400 от площади пола. Для комнаты 20 м2 делают по 2 продуха в каждой из стен – помещение должно вентилироваться со всех сторон.

Строгих рекомендаций по высоте продухов нет, но желательно устанавливать их как можно выше от земли, особенно в регионах с большой высотой снежного покрова. Для вентиляции подполья устраивают трубу, которая будет подниматься выше возможных сугробов.

Закрыть продухи на лето

Перейдем к практическому опыту участников нашего портала. Разберем ситуации, стандартную для многих дачников: есть садовый деревянный дом без подпола, пол поднят над землей примерно на полметра, есть утеплитель, сделана пароизоляция, устроены продухи. Дача консервируется до весны, зимой хозяева могут приехать несколько раз, проверить, все ли в порядке.

Наш пользователь с ником Mgolovanov – самый последовательный противник закрывания вентиляционных отверстий на зиму: настолько, что закрывает их на лето. С мая по сентябрь дачник держит продухи закрытыми и открывает их, когда «за бортом» становится холоднее, чем в подполье. Дом у него неотапливаемый, но хорошо утепленный: на полу 20 см минваты, цоколь – 8 см пенополистирола + ваты, грунт в подполе – под гидроизоляцией.

Из приведенной схемы понятно, что утепление подполья (цоколя) и отопление дома поднимают кривую температуры под полом и позволяют закрывать продухи позже, а открывать раньше. Период высушивающего проветривания увеличивается.

При увлажняющем проветривании воздух, который поступает снаружи, теплее, чем температура внутри, поэтому он отдает подполью влагу.

Задача владельца деревянного дома – увеличить период высушивающего проветривания, и сократить период увлажняющего.

В мае продухи полноценно закрываются. Mgolovanov постоянно измеряет температуру и влажность под полом – летом она постепенно повышается и держится на уровне +14 – +15 градусов при влажности около 75%. Со второй половины августа, когда температура воздуха на улице начинает падать, влажность в подполе растет и к первым заморозкам составляет уже 90%

После первых заморозков дачник открывает продухи и вентилирует подполье. Уже после первого проветривания влажность падает до +60%. До зимы он устраивает еще 2-3 таких кратковременных проветривания, а когда на улице устанавливается устойчивый «минус», открывает продухи.

Чтобы в подполье не попал снег, зимой наш участник закрывает каждое вентиляционное отверстие решеткой от дождя и снега, а изнутри мелкой сеткой от грызунов. Вентиляционное отверстие регулируется заслонкой.

Речь не о том, чтобы там гулял ветер, а об обеспечении постоянного движения воздуха.

При таком постоянном движении воздуха в течении всех зимних месяцев в пространство под полом сухой воздух с улицы будет поступать понемногу, нагреваться, забирать и выводить влагу наружу.

По опыту нашего участника, это стократ компенсирует слишком высокую влажность в закрытом продухами подполье в конце лета. Свой метод дачник считает наилучшим для сохранения пола от гниения. Но для того, чтобы он работал успешно, необходимо:

  • сделать теплоизоляцию цоколя;
  • сделать теплоизоляцию отмостки;
  • установить на вентиляционных отверстиях регулируемые заслонки;
  • контролировать влажность и температуру в подполье.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» – в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени – а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Подводим итоги

Сгнивший пол – довольно распространенная проблема, и практически всегда хозяева таких домов закрывают на зиму продухи.

Гнить он начнет при температуре в подполе выше 4 градусов, хоть зимой, хоть весной.

Подполье нужно вентилировать круглогодично, накапливать там влагу недопустимо. Домовладельцы массово закрывали продухи, когда не было нормальных утеплителей, но сейчас добиться состояния «от пола не дует» можно и без риска его сгноить.

Но чтобы держать продухи зимой открытым, нужно помнить: в морозы фундамент будет промерзать с двух сторон, а это делает необходимыми утепление снаружи и внутри, устройство дренажа, засыпки пазух и т.п.

Участники FORUMHOUSE могут рассказать и о противоположном опыте – как они уже 30 лет закрывают продухи, и ничего не сгнило. На нашем портале можно поучаствовать в обсуждении этой горячей темы, закрывать ли продухи в фундаменте, и познакомиться с аргументами «за» и «против». Почитайте статью об американском опыте – там в последние годы отказываются от продухов вообще, и посмотрите видео том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму

Без постоянной смены воздушных масс в помещении накапливаются не только болезнетворные бактерии, но и происходит разрушение строительного материала. Это применимо и к пространству, которое находится внутри фундамента или под полом. В нем также требуется организация вентиляции. Как ее правильно рассчитать и реализовать? Об этом речь пойдет в статье. Также будет рассказано, что делать с ней зимой.

Стоит ли предусмотреть продухи

Если говорить просто, то продухи – это небольшие отверстия, которые располагаются по периметру фундамента. Через них происходит выход и приток воздуха, что необходимо для вентиляции. В случае ее отсутствия в цоколе могут происходить необратимые процессы. Например, в воздухе содержится влага, если ее своевременно не удалять, то она начинает конденсироваться на различных поверхностях. В подполье влага появляется вследствие процессов жизнедеятельности, которые происходят в доме. Влажный воздух просачивается через напольное покрытие. Под домом находится грунт, который не замерзает зимой. Так как он отлично переносит влагу, то она начинает испаряться и также оседает на поверхностях.

При наличии плюсовой температуры и влажности отлично размножаются бактерии и протекают гнилостные процессы. Это происходит и в пространстве фундамента. Быстрыми темпами начинается размножение плесени и различных грибков. Со временем от фундамента плесень начинает проникать через пол в другие помещения. Это неминуемо приведет к порче балок и деревянных полов. Кроме того, при обильном содержании влаги происходит ее проникновение в железобетонные конструкции. Армирующая составляющая теряет свою прочность и может выйти из строя. Есть еще одна важная причина, почему нужна вентиляция фундамента.

Из почвы непрерывно поднимается радон. Это газ, который в сочетании с другими веществами, например, водой может быть полезен в определенных количествах. Но при его изобилии происходит отравление организма. Если в фундаменте не продумать вентиляцию, тогда радон будет накапливаться в пространстве фундамента и со временем попадет в дом. Для решения этих вопросов изготавливают продухи или делают вентиляцию. Во втором случае потребуется вывод отдельной вентиляционной трубы за пределы крыши. Чтобы процесс происходил, важно поступление порций свежего воздуха. Этого легко добиться, соорудив решетки переточной вентиляции из комнат. Плюсом такого решения можно считать эстетическую составляющую, ведь не придется делать отверстия в фундаменте.

Когда продухи не нужны

Некоторые конструктивные решения, которые были выполнены во время возведения здания, позволяют не сооружать продухов. Среди них можно выделить:

  • закрытое подпольное пространство;
  • наличие пароизоляции;
  • наличие вентиляции подпола;
  • под домом есть подвал или гараж.

Закрытым можно считать такое подпольное пространство, когда полом является сплошная плита перекрытия. В то же время под ней пространство должно быть засыпано грунтом или песком. Продухи не потребуются и в том случае, когда под пол была уложена пароизоляционная мембрана. Если она уложена единым контуром без пробелов по швам, тогда газообмен идет в одном направлении и радон не поступает в помещение. Дополнительная вентиляция в виде продухов в фундаменте не требуется и в тех случаях, если подпол уже вентилируется в пассивном или активном режиме. При этом обмен воздухом должен быть не меньше одного литра в секунду на 10 м 2 . Продухи не потребуются в том случае, если в цокольном пространстве находится подвал для хранения различных вещей или гараж. Благодаря частому посещению этих помещений происходит естественный обмен воздушными массами, что предотвращает возникновение неприятных ситуаций.

Какого размера должны быть отверстия

Продухи нельзя изготавливать по собственному усмотрению. Существуют определенные стандартны, которые регулируют их количество, а также способ расположения в фундаменте. За основу берется СНиП с порядковым номером 31/01/2003. В одном из его пунктов (9.10) указана площадь продухов, которые должны присутствовать для вентиляции цокольного пространства. Общая площадь всех продухов должна быть больше четырехсотой части площади подпола. То есть сначала необходимо вычислить общую площадь подпола. Если она правильной формы, тогда достаточно умножить ширину на длину. Для сложной формы потребуется разделить подпол на простые фигуры и суммировать их площади. При этом не учитывается площадь фундамента.

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м 2 , тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м 2 . Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Расположение продухов в ленте фундамента также имеет некоторые нюансы. Отверстия не могут располагаться впритык к верхнему краю. Верхняя точка продуха должна быть минимум на 15 см ниже верхнего края ленты фундамента. Бывают случаи, когда фундамент не возвышается над поверхностью грунта на требуемый уровень, тогда необходимо вырыть небольшой приямок и огородить его, чтобы земля не ссыпалась в подпол. Расположение продухов не должно быть хаотичным. Они должны быть равномерно распределены на каждой из сторон фундамента. Те продухи, которые находятся на противоположных сторонах должны быть друг напротив друга, чтобы воздушные массы свободно циркулировали.

Если в фундаменте предусмотрены перемычки под перестенки, то в них также должны быть сделан отверстия, чтобы воздух циркулировал. Минимальное расстояние, которое должно быть между продухами составляет 2 метра. На перегородку в фундаменте должен быть минимум один продух. Кроме того, если он будет один, то размер такого продуха должен быть в несколько раз больше того, который находится во внешней стенке фундамента. Вместо одного большого, можно предусмотреть несколько с меньшим диаметром. Подпол является отличным местом, которое с радостью облюбуют животные и насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия необходимо закрыть металлической или пластиковой решеткой, которая будет служить барьером для проникновения.

Процесс изготовления

Основу для изготовления отверстий для вентиляции лучше заложить еще во время сооружения фундамента. Если этого не было сделано, тогда придется попотеть во время изготовления продухов в фундаменте, который набрал прочность.

Во время монтажа фундамента

Если фундамент будет изготовлен из железобетонных плит, тогда продухом может служить зазор, который будет оставлен между несколькими блоками. В этом случае важно быть внимательным, чтобы несущая способность фундамента не пострадала. Если фундамент будет кирпичным, тогда один из кирпичей монтируется без раствора, чтобы его легко можно было изъять. С ленточными фундаментами, которые полностью заливаются дела обстоят несколько сложнее. После монтажа опалубки и обрешетки, необходимо заранее подготовить отрезки асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Полость патрубка заполняется песком, и он укладывается на свое место. После того как фундамент набрал требуемую прочность, опалубка демонтируется, а песок выдувается из отверстия патрубка. Далее монтируется решетка.

В готовом фундаменте

Изготовление продухов в готовом фундаменте несет с собой много хлопот и затрат времени. Пробить их можно с использованием перфоратора. Для этого придется обзавестись довольно мощным агрегатом и купить для него буры и пики, длина которых будет равна толщине стенки фундамента. Можно пойти другим путем и взять в аренду сверлильный станок или нанять бригаду, которая им владеет. Он представляет собой особый механизм, который крепится непосредственно к плоскости и с помощью коронки способен выбрать отверстие требуемого диаметра.

Что делать с продухами зимой

Вентиляция нужна круглый год, поэтому необходимо знать, что делать с продухами в фундаменте на зиму. Зимой в помещение попадает меньше воздуха с улицы, чем летом. Это объясняется необходимостью сохранять тепло и исключить конденсат вследствие перепада температур. Такой подход имеет и отрицательные последствия. Поток теплого и влажного воздуха в подпол увеличивается, поэтому количество конденсата может возрасти в разы. Ситуация приводит к выводу о том, что продухи на зиму закрывать не стоит, но важно позаботиться о том, чтобы была возможность прикрыть их на случай сильных метелей. Если этого не сделать, тогда снег может нанести в подпол и от теплого воздуха он растает и количество влаги увеличится. На этапе сооружения отверстий для вентиляции можно смонтировать решетки с жалюзи, которые будут закрываться или смонтировать небольшие дверцы. Дополнительную информацию о продухах можно получить из видео ниже.

Резюме

Как видно, продухи являются неотъемлемой частью строения. Без них невозможно обеспечить требуемую вентиляцию подпола. Они должны быть открытыми в любое время года. Сооружать их лучше на этапе закладки фундамента. В этом случае их легко разместить на требуемом уровне и не нарушить целостность основы.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте на зиму

Чтобы в подполе частного дома было сухо, пространство должно вентилироваться. Владельцы домов либо создают продухи в фундаменте, либо устанавливают вытяжную трубу, которая выводится на крышу. Многие владельцы домом перед зимой задаются вопросом – стоит ли закрывать продухи фундамента на зиму? Чтобы ответить на него, необходимо узнать о предназначении таких отверстий в основании.

Зачем нужны продухи в ленточном фундаменте

В подобных случаях гидроизоляция не способна полностью защитить от влаги, так как на строение могут влиять и грунтовые воды. Повышенная влажность в подпольном пространстве приводит к неприятным последствиям:

  1. Насыщение бетонной конструкции влагой. Это приводит к его постепенному разрушению. Если ничего не предпринимать, через некоторое время влага попадет на арматуру, что приведет к появлению коррозии.
  2. Проникновение водяных паров в дом через пол. Это может происходить даже в случае, если гидроизоляционный слой создан по всем правилам.
  3. Разрушение отделочных материалов и несущей конструкции.
  4. Появление под домом грибка и плесени.
  5. Спертый воздух в подвале.

Если дом построен из дерева, продухи спасают материал от гниения, ведь при их отсутствии нижние венцы могут начать гнить. Также постоянное наличие конденсата будет негативно отражаться на бетоне. Стоит отметить, что свайный фундамент с низко расположенным ростверком не нуждается в создании продухов.

Когда можно создавать фундамент без продухов

Создавать отдушины в фундаменте нужно не всегда. Они не нужны, если:

  1. Пол устроен на закрытом подпольном пространстве. В пример можно привести строения, подпольное пространство которых засыпано песком. Поверх песка укладывается бетонная плита. После выполнения таких работ можно не волноваться о появлении конденсата. Стоит отметить, что такие перекрытия более надежны, так как не деформируются под действием нагрузки.
  2. Грунт закрыт слоем пароизоляционной пленки, защищающим от проникновения влаги в подпол.
  3. Подпол оснащен вентиляционной системой, производительность которой составляет не менее 1 литр/секунду на 10 метров. Стоит учитывать, что фундамент и цоколь должны быть утеплены. В таком случае создавать продухи не нужно.
  4. Подпольное пространство имеет постоянное сообщение с отапливаемым помещением. Это возможно в случае, когда подвал используется для хранения различных бытовых предметов.

В остальных случаях в цоколе необходимо создавать отдушины.

Вентиляция без продухов

Создание вентиляционной системы для подпола подразумевает комплекс сложных работ. Все начинается с создания дренажной системы, которая способствует отведению влаги от фундамента. Стоит отметить, что гигроскопичность бетона можно уменьшить, используя специальную грунтовку.

На следующем этапе осуществляется создание гидроизоляционного барьера для цоколя. Также на данном этапе происходит утепление подпола. Гидроизоляция может быть двух видов – наплавляемой и обмазочной.

В качестве утеплителя стоит использовать экструдированный пенополистирол. Именно этот материал идеально подходит для описываемых условий. Он не пропускает воду и не является привлекательным для насекомых. Также такой материал не становится средой развития микроорганизмов и не гниет. Утепление отмостки происходит при использовании того же материала.

После описанных действий нужно застелить грунт гидроизоляционным материалом. Использовать можно различные материалы. Чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, но можно применять и диффузионные мембраны. Гидроизоляция должна заходить на стены примерно на 30 см.

После этого происходит создание вентиляционной системы. Сначала одна или несколько труб выводятся на крышу, а затем создается несколько приточных отверстий в полу. Со стороны дома отверстия закрываются решетками.

Способы устройства продухов в фундаменте

Естественную вентиляцию проще всего создать в случае, если основание изготовлено из штучных материалов. Например – если фундамент создается из бетонных блок или кирпичей. Во время создания такого основания между двумя элементами достаточно оставить расстояние, которые необходимо для вентилирования подпола. Сверху продух будет перекрываться вышележащим блоком.

Стоит внимательно производить расчеты, чтобы нагрузка на фундамент не пособствовала его разрушению в местах, где имеются продухи. Если забирка создана из дерева, происходит выпиливание отверстий в уже готовой конструкции.

Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:

  1. Сначала на нужной высоте происходит установка жестяной или асбестоцементной трубы перпендикулярно стенкам. Эти изделия должны иметь сечение около 15 см. чтобы трубу не сложило во время заливки бетона, ее необходимо наполнить песком.
  2. После заливки раствора опалубка снимается, а песок продувается.
  3. Затем осуществляется установка решеток. Это необходимо для защиты подпола от проникновения птиц и грызунов.

Создавать продухи не рекомендуется путем установки деревянных чурок, так как их достаточно трубно выбить из готового фундамента. К тому же увеличивается прииск повредить созданную конструкцию.

В случае, если дом деревянный, продухи могут быть созданы между первыми венцами. Также отверстия часто создаются между венцом и фундаментом. Это происходит следующим образом:

  • сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
  • после этого в закладных создаются пропилы;
  • затем созданные отверстия обшиваются досками;
  • на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.

Чем утеплить продухи

Так как вентиляция требуется круглый год, лучше всего продухи оставить открытыми. Но в некоторых случаях без этого не обойтись. В пример можно привести увеличение теплопотерь или появление сильного ветра на участке. О закрытии продухов стоит подумать еще на этапе создания основания. Во время строительства нужно установить специальные заслонки, которые предотвратят попадание холодного воздуха извне.

Также для герметизации можно использовать разнообразные подручные средства. Владельцами домов часто используются такие материалы, как пакля и ветошь. Некоторые заливают отверстия монтажной пеной. Но стоит помнить, что полностью удалить этот материал будет достаточно сложно.

Почему не нужно закрывать продухи

Пространство под полом не отапливается, но температура в нем плюсовая. Так как грунт под домом не замерзает, он постоянно увлажняет воздух. Влага конденсируется и балки начинают гнить. При открытых продухах такого не происходит. Они предназначены для удаления влаги как летом, так и зимой. Также стоит отметить, что сырой подпол способствует потере большего количества тепла, чем сухой с открытыми продухами.

Таким образом, для создания комфортных условий в помещении стоит утеплять пол, а не закрывать продухи в фундаменте.

Продухи в готовом фундаменте

В случае, когда фундамент уже готов, а стены еще не построены, над готовой конструкцией возводится цокольная стенка с отверстиями. Если же стены уже построены, продухи вырезаются в фундаменте. Чтобы произвести такие работы, следует пригласить специалистов, так как самостоятельно создать отверстия без специализированных инструментов не получится.

Если все же вы собрались создавать продухи самостоятельно, стоит следовать нескольким простым правилам:

  • для работы необходимо использовать алмазный бур;
  • во время просверливания необходимо точно определить места, где нет арматуры;
  • в созданное отверстие помещается усиливающий каркас, так как при его отсутствии в месте продуха фундамент будет ослаблен.

При наличии опыта работы с бетоном можно использовать болгарку или перфоратор. Если создание продухов невозможно, а дом еще не построен, стоит задуматься над устройством полов по грунту. После таких работ под полом не останется воздушного пространства, поэтому проблема будет решена без дополнительных затрат.

Стоит отметить, что многие дома в Европе создаются без продухов, так как они не имеют подпольного пространства. Такие полы не только не страдают от появления лишней влаги, но еще и способны выдерживать большие нагрузки.

Также можно закрыть подпольное пространство строительным мусором и песок, а затем хорошо утрамбовать. В таком случае вентиляционные отверстия не потребуются. Недостаток подпола состоит еще и в том, что в нем часто обживаются грызуны и пресмыкающиеся. Также под полом могут начать размножаться насекомые и черви.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму

Долговечность и длительная беспроблемная эксплуатации зданий и сооружений в серьезной степени зависит от правильно организованной и эффективно работающей вентиляции постройки. Важным ее элементом выступают отдушины в ленточных фундаментах. Однако, владельцы жилья часто задаются вопросом, закрывать ли продухи в фундаменте на зиму и как это повлияет на эффективность вентиляции подполья. Для грамотного ответа на вопрос необходимо понять, для чего требуется устройство продушин и какие последствия наверняка наступят в случае их отсутствия.

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.

Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек. Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении.

Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:

  • Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
  • Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
  • Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:

  1. Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
  2. Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
  3. Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.

Целесообразность закрытия продухов

Принимая решение о том, надо ли на зиму закрывать вентиляцию фундамента, владелец постройки должен понять, прекращается ли в холодное время года воздействие негативных факторов, которые призвана устранять эффективно работающая система отдушин. Очевидно, что грунт и в холодное время года продолжает выделять влагу и радон, хотя и в несколько меньших количествах. Поэтому защита деревянных или бетонных конструкций от воздействия влаги и повышения концентрации вредных веществ в воздухе подполья по-прежнему необходима.

Кроме того, важной задачей продушин в основании дома выступает поддержание температуры на предусмотренном Сводом правил уровне – то есть, как максимум, на 2 градуса выше, чем снаружи. Этого также невозможно добиться без постоянного проветривания, которое осуществляется при помощи продушин.

Основным аргументом для тех собственников жилых домов, которые не задумываются о сути проблемы, а сразу решают, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, выступает желание сохранить тепло внутри дома, так как они считают пол первого этажа одним из направлений наибольших теплопотерь. Определенная логика в таком подходе, безусловно присутствует, однако, снизить уровень теплопотерь гораздо правильнее и проще путем грамотного выполнения утепления перекрытия. В результате актуальность вопроса заметно снижается, и это не сопровождается появлением новых проблем, вызванных недостаточной вентиляцией подполья.

Несмотря на сказанное выше, важно понимать, что вопрос достижения комфортной температуры внутри здания и снижения уровня расходов на обогрев, выступает для многих частных домовладельцев ключевым и самым серьезным. Анализ практики частного домостроения и последующей эксплуатации деревянных домов показывает, что в некоторых случаях все-таки целесообразно частично закрыть некоторые продухи. В подобной ситуации вполне логичным становится вопрос, как правильно и чем именно заткнуть отдушины в фундаменте на зиму.

Сегодня применяется несколько решений проблемы, как закрыть отдушины в фундаменте на зиму. Наиболее грамотным способом является установка заслонок на стадии строительства. Этот вариант не требует каких-то чрезмерных затрат, так как отечественный строительный рынок представляет множество доступных по цене вариантов пластиковых или металлических вентиляционных решеток с заслонками. Они с легкостью перекрывают возможность попадания в подполье снега, например, при сильных метелях, нередких зимой. При отсутствии осадков заслонка, что вполне естественно, снова открывается, хотя бы частично.

Менее эффективным, но намного чаще применяемым вариантом ответа на вопрос, чем заткнуть продухи в фундаменте на зиму, выступают разнообразные подручные материалы. Это и кирпичи, и куски различных утеплителей, и деревянный брус.

Однако, важно помнить, что стремление закрыть на зиму продушины и снизить теплопотери, может привести к более серьезным проблемам, поэтому крайне важно найти баланс между проводимыми мероприятиями. Кроме того, желательно использовать такие способы закрытия отдушин, чтобы сохранялась возможность простого и быстрого последующего открытия. В подобном качестве удобно использовать экструдированный пенополистирол или плотную минеральную вату.

Варианты устройства фундамента без продухов

Несмотря на то, что устройство продушин в фундаменте используется достаточно часто, некоторые проектные решения, грамотно реализованные на стадии строительства, позволяют обходиться без них. В частности, отдушины не требуются в следующих ситуациях:

  1. Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;
  2. Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;
  3. Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.

В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.

Выводы

Устройство продушин в фундаменте частного дома является обязательным требованием при наличии ленточного основания и неотапливаемого подпольного пространства. Эффективное проветривание подпола необходимо для обеспечения долговечности постройки как в теплое, так и в холодное время года. Зимой допускается частичное закрытие некоторых продухов с целью снижения потерь тепла зданием. Для этого используются вентиляционные решетки с заслонками, различные подручные материалы, например, утеплители в виде пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты. Однако, система вентиляции с использованием отдушин обязана работать и зимой, так как отсутствие эффективного проветривания приведет к крайне неприятным последствиям, более серьезным, чем увеличение расходов на отопление здания.

% PDF-1.7
%
2764 0 объект
>
endobj

xref
2764 97
0000000016 00000 н.
0000004726 00000 н.
0000005049 00000 н.
0000005103 00000 п.
0000005233 00000 п.
0000005636 00000 н.
0000005675 00000 н.
0000005725 00000 н.
0000005840 00000 н.
0000006594 00000 н.
0000007262 00000 н.
0000007533 00000 н.
0000008024 00000 н.
0000008281 00000 п.
0000008847 00000 н.
0000009210 00000 п.
0000009461 00000 п.
0000057179 00000 п.
0000087262 00000 п.
0000124432 00000 н.
0000127083 00000 н.
0000127140 00000 н.
0000127789 00000 н.
0000128369 00000 н.
0000128988 00000 н.
0000142926 00000 н.
0000143184 00000 н.
0000143533 00000 н.
00001

00000 н.
0000278460 00000 н.
0000278947 00000 н.
0000280058 00000 н.
0000280336 00000 н.
0000280664 00000 н.
0000280715 00000 н.
0000280790 00000 н.
0000280870 00000 н.
0000281014 00000 н.
0000281071 00000 н.
0000281233 00000 н.
0000281290 00000 н.
0000281398 00000 н.
0000281455 00000 н.
0000281559 00000 н.
0000281616 00000 н.
0000281783 00000 н.
0000281840 00000 н.
0000281946 00000 н.
0000282056 00000 н.
0000282206 00000 н.
0000282255 00000 н.
0000282371 00000 н.
0000282477 00000 н.
0000282626 00000 н.
0000282682 00000 н.
0000282832 00000 н.
0000282928 00000 н.
0000283125 00000 н.
0000283181 00000 п.
0000283349 00000 н.
0000283471 00000 н.
0000283527 00000 н.
0000283637 00000 н.
0000283693 00000 н.
0000283811 00000 н.
0000283867 00000 н.
0000283924 00000 н.
0000283981 00000 н.
0000284113 00000 п.
0000284170 00000 н.
0000284316 00000 н.
0000284373 00000 п.
0000284519 00000 п.
0000284576 00000 н.
0000284633 00000 н.
0000284691 00000 н.
0000284817 00000 н.
0000284875 00000 н.
0000285003 00000 п.
0000285060 00000 н.
0000285178 00000 п.
0000285235 00000 п.
0000285373 00000 п.
0000285430 00000 н.
0000285562 00000 н.
0000285619 00000 п.
0000285771 00000 н.
0000285828 00000 н.
0000285958 00000 н.
0000286015 00000 н.
0000286181 00000 п.
0000286238 00000 п.
0000286295 00000 н.
0000286353 00000 п.
0000286411 00000 н.
0000004498 00000 н.
0000002286 00000 н.
трейлер
] / Предыдущая 2041967 / XRefStm 4498 >>
startxref
0
%% EOF

2860 0 объект
> поток
h ޼ V {TS ޛ` y # W> D`ZA9 @ ‘T ٪ / bybH)] QN «[; z * ؞ l9k / \

Фонд Гейтса вкладывает еще 70 млн долларов в продвижение вакцины против Covid-19 в странах третьего мира поскольку остаются вопросы безопасности и эффективности — RT World News

Миллиардеры-евангелисты вакцины Билл и Мелинда Гейтс завершили глобальные усилия по внедрению вакцины против нового коронавируса, поскольку некоторые ставят под сомнение расплывчатые результаты клинических испытаний вакцины Pfizer, финансируемой Гейтсом.

Фонд пары выделит еще 70 миллионов долларов на разработку и распространение вакцины, заявили они в четверг в пресс-релизе, добавив, что Мелинда Гейтс сделает официальное заявление во время Парижского форума мира.

Пара выделила 50 миллионов долларов на COVAX — международное усилие по обеспечению доступа 92 « стран с низким и средним уровнем дохода, » к экспериментальным уколам, и 20 миллионов долларов для Коалиции по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI) , который, как предполагается, « даст толчок разработке дополнительного списка многообещающих вакцин-кандидатов .”

Также на rt.com
BoJo принимает Билла Гейтса и фармацевтических воротил, чтобы спланировать развертывание вакцины против Covid-19 в качестве военной подготовки Великобритании к «крупнейшим усилиям со времен Второй мировой войны»

Несмотря на то, что в течение последних девяти месяцев неустанно пытался сделать прививку против нового коронавируса и показал, что он надеется заразить им все 7 миллиардов людей на Земле, основатель Microsoft Билл Гейтс, похоже, переключил свое внимание с нынешнего урожая вакцин-кандидатов на вакцины. Далее, утверждается, что у пробок второго поколения « больший потенциал для крупномасштабного производства, температурной стабильности и низкой стоимости производства. »

График выпуска этой вакцины — а вместе с ним и долгожданного возвращения к« нормальный »- очевидно, простирается дальше в будущее, и Гейтс намекнул в четверг:« нам еще предстоит пройти долгий путь. go », несмотря на предположение, что« богатых стран, »могут вернуться в свое состояние до Covid-19 к концу 2021 года, только в прошлом месяце. Генеральный директор Фонда Марк Сузман, похоже, согласился, заявив, что «, чтобы положить конец этой пандемии, потребует самых больших усилий в области общественного здравоохранения в истории » — даже несмотря на то, что растущее количество статистических данных предполагает, что Covid-19 вряд ли станет массовым убийцей конца света, каким он был изначально. представлены как в СМИ, финансируемых Гейтсом.

Магнат Microsoft полностью готов взять на себя этот «вызов», однако недавно отпраздновал всеобщее сотрудничество в области политики здравоохранения Великобритании через премьер-министра Бориса Джонсона и его страну, которая встала у руля «Большой семерки», во время которого была проведена глобальная конференция « Health security », который даст Гейтсам еще больше власти, чем они уже имеют в качестве главных доноров Всемирной организации здравоохранения.

Недоброжелатели Гейтса обвинили фонд пары в использовании популяций из стран третьего мира в качестве « лабораторных крыс » для экспериментальных соединений, и в Южной Африке возникли очаги резистентности, когда испытания вакцины проводились поддерживаемым Гейтсом Гави (партнерство между Фондом Гейтса, ВОЗ и Всемирным банком) происходили в этой стране.Заявленная цель Гави — увеличить потребление вакцин в более бедных странах.

Также на rt.com
Согнать «антиваксов»? Привлечь религиозных лидеров? Билл Гейтс предупреждает, что США необходимо провести мозговой штурм, чтобы уменьшить «сомнения в отношении вакцинации».

Фармацевтический гигант Pfizer ранее на этой неделе заявил, что его вакцина против Covid-19, в значительной степени финансируемая Гейтсом, была эффективна на 90 процентов, хотя компания не опубликовала результаты своих клинических испытаний, и некоторые медицинские эксперты скептически относятся к небольшому размеру выборки и отсутствие подробностей, касающихся любого аспекта предположительно успешного судебного разбирательства.Еще в сентябре миллиардер намекнул, что Pfizer станет первым производителем лекарств, который запросит экстренное разрешение FDA на свой укол, разработанный в партнерстве с BioNTech. Укол компании основан на механизме мРНК для запуска иммунного ответа, модели, которая никогда не использовалась ни в одной другой вакцине, одобренной для потребления человеком.

В то время как Национальная служба здравоохранения Великобритании уже свертывает свои вооруженные силы для доставки укола Pfizer, и США также заявили, что их вооруженные силы будут находиться в резерве для доставки укола Covid-19 до конца года, ни одна западная страна еще не одобрила вакцину против коронавируса.Российская вакцина Sputnik V получила экстренное разрешение, а ее производитель начал выполнять заказы за пределами страны, в то время как несколько китайских вакцин-кандидатов также получили экстренное разрешение.

Также на rt.com
Планы на льду: морозильные камеры и логистика — вот причины, по которым вакцина Pfizer является сплошной шумихой и не станет волшебной пулей

Думаете, вашим друзьям будет интересно? Поделись этой историей!

IAS 10 — События после отчетной даты (подробный обзор)

Объектив

В рамках делового мира это нормально, что некоторые события могут иметь место после отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности для выпуска , и которые могут отражать некоторую информацию, которую необходимо рассмотреть перед финансовым отчетом. выписки разрешены к выпуску.

Настоящий стандарт содержит руководство по порядку учета событий, которые происходят после отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, соответствующих требований к раскрытию информации и при каких обстоятельствах:

(a) организация скорректирует свою финансовую отчетность перед выпуском, и

(б) Когда требуется раскрытие только информации об этих событиях

Объем

Требования настоящего стандарта применимы для учета событий после отчетного периода и соответствующих раскрытий.

Определения

События после отчетной даты:

События, которые происходят после отчетной даты , но до даты утверждения финансовой отчетности для выпуска , называются событиями после отчетного периода. Они могут быть благоприятными или неблагоприятными.

Они делятся на две категории:

  • Настройка событий
  • Некорректирующие события

Настройка событий:

Те, которые имеют место после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, и предоставляют дополнительные / дополнительные доказательства, относящиеся к условиям, которые существовали на отчетную дату .

Некорректирующие события:

Те, которые имеют место после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, и указывают на условия, которые возникли после
отчетной даты.

Признание и оценка

1. Настройка событий:

Предприятие должно учитывать корректирующие события посредством корректировки своих потенциальных финансовых последствий в финансовой отчетности до того, как они будут завершены и выпущены.

Примеры применения:

Ниже приведены примеры корректировочных событий , в отношении которых организация должна скорректировать свою финансовую отчетность перед выпуском:

  • Получение информации о банкротстве клиента после отчетной даты, которая была признана дебиторской на конец года, свидетельствует о том, что задолженность стала безнадежной, и предприятие должно скорректировать стоимость дебиторской задолженности, отраженную в отчете о финансовом положении .
  • Снижение чистой стоимости реализации запасов после отчетной даты, отраженной по стоимости приобретения на конец года, указанной в результате продажи запасов по низкой цене продажи после отчетной даты, свидетельствует о том, что стоимость запасов упала и предприятию необходимо скорректировать стоимость запасов, включенных в отчет о финансовом положении.
  • Получение информации после отчетной даты, подтверждающей обесценение актива, существовало на отчетную дату.
  • Определение цены покупки / продажи актива после отчетной даты, купленного или проданного в течение текущего года.
  • Урегулирование судебного дела после отчетной даты, которое было возбуждено в текущем году, предоставит доказательства наличия у предприятия обязательства на конец года, поэтому предприятие должно соответствующим образом скорректировать финансовую отчетность.
  • Идентификация мошенничества или любой ошибки после отчетной даты.

2. Некорректирующие события:

В отношении некорректирующих событий, корректировка не требуется в финансовой отчетности, вместо этого МСБУ 10 требует, чтобы такие события раскрывались в примечаниях к счетам , если они считаются существенными, в противном случае они будут проигнорированы.

Примеры применения:

(a) Любой убыток, возникший после отчетной даты в результате стихийных бедствий, таких как пожар или наводнение.
(б) Любая продажа или покупка актива после отчетной даты.

(c) Продажа или прекращение деятельности по бизнес-направлению после отчетной даты.

(d) Падение стоимости инвестиций после отчетной даты.

(e) Дивиденды, объявленные после отчетной даты

(f) Любое приобретение бизнеса после отчетной даты.

(g) возбуждение судебного дела в связи с событиями, произошедшими после отчетной даты.
(i) Любые изменения в налоговых ставках / законах после отчетной даты, применимые к предыдущему

году.

Примечание:

Если событие происходит после даты утверждения финансовой отчетности , оно не будет ни корректировочным, ни некорректирующим, вместо этого оно будет вне области действия МСФО 10.

Концерн

МСФО (IAS) 10 требует, чтобы если событие произошло после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску и оно существенно / по отдельности влияет на на статус непрерывности деятельности предприятия , такое событие всегда будет обрабатываться как регулирующее событие независимо от определения, которому оно соответствует.
Для такого случая предприятие подготовит свою финансовую отчетность на основе разбивки на части .

Раскрытие информации

МСФО (IAS) 10 требует от компании раскрыть следующую информацию:

  • Дата утверждения финансовой отчетности и соответствующие полномочия.
  • В отношении некорректирующих событий предприятие должно раскрыть
  • Характер такого события и
  • Финансовые последствия

Рабочий пример:

AB Ltd занимается производством и имеет конец 31 декабря 2012 года.Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску — 10 февраля 2013 года, а годовое общее собрание запланировано на 7 марта 2013 года. Произошли следующие события:

(a) Основной склад компании и товарно-материальные запасы были полностью повреждены из-за пожара, произошедшего 12 января 2013 года. На эту дату склад и товарно-материальные запасы должны были иметь балансовую стоимость 20 млн долларов и 12 млн долларов соответственно.

Ожидается, что компания получит максимум 18 миллионов долларов, поскольку она не обновила свое страховое покрытие.Операции предприятия были несколько раз прерваны, и в ближайшие несколько лет предприятие ожидает убытков.

(b) Товарно-материальные запасы определенного типа, хранящиеся у AB Ltd в другом месте, были отражены в отчете о финансовом положении по цене 920 000 долларов США на 31 декабря 2012 года. Предприятие продало 70% этих запасов за 560 000 долларов США 15 января 2013 года, понесшие комиссионные в размере 15% от продажной цены запасов.

(iii) 13 марта 2013 года правительство внесло налоговые изменения, в связи с которыми налоговые обязательства, зарегистрированные предприятием на 31 декабря 2012 года, увеличатся на 960 000 долларов.

Обязательно

Объясните надлежащий порядок учета событий в финансовой отчетности AB Ltd. за 31 декабря 2012 года.

Решение:

(a) Это будет рассматриваться как некорректирующее событие, поскольку МСФО (IAS) 10 требует, чтобы любое событие, которое приводит к убыткам в результате стихийного бедствия, такое как пожар, наводнение, классифицировалось как некорректирующее событие, поскольку такие события не предоставить доказательств существования условий на отчетную дату.Однако, если это событие повлияло на непрерывность деятельности предприятия, оно будет рассматриваться как корректирующее событие, и предприятие должно будет подготовить свою финансовую отчетность в соответствии со стоимостью разделения.

Страховое возмещение должно быть раскрыто как условный актив в примечаниях к счетам.

(b) Это будет рассматриваться как корректирующее событие, поскольку продажа запасов после отчетной даты отражает то, что чистая чистая стоимость запасов меньше их стоимости.NRV 70% запасов составляет 476 000 долларов США, рассчитанная с использованием продажной цены 560 000 долларов США за вычетом комиссионных расходов в размере 84 000 долларов США (560 000 долларов США * 15%), и его стоимость составляет 644 000 долларов США (920 000 долларов США * 70%). Следовательно, предприятию необходимо будет скорректировать стоимость запасов до своей чистой стоимости в 680 000 долларов (476 000 долларов / 70 * 100%) в отчете о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

(c) Это будет рассматриваться как выходящее за рамки МСФО (IAS) 10, поскольку произошло после даты утверждения финансовой отчетности к выпуску.Если бы это произошло после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, то в такой ситуации это было бы некорректирующим событием.

vents — перевод на итальянском языке — esempi inglese

Предложение:
вентиляция
гидротермальные источники


В базе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.


В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.

Жерло жерло было обнаружено в декабре 2000 года во время экспедиции Национального научного фонда в Среднюю Атлантику.

Queste bocche sono state scoperte nel dicembre 2000 durante una spedizione nel medio Atlantico della National Science Foundation.

Ближе мы могли увидеть еще вент .

Avvicinandoci, abbiamo visto più bocche .

Вентиляционные отверстия прямо с другой стороны.

Если грузовики еще ходят, поднимитесь к vents .

Qualsiasi autocarro ancora in corsa, si alza qui alle bocchette .

И я предполагаю, что они закрыли воздухозаборники , дефлекторы .

Извержения из двух жерл на Стромболи, апрель 1996 г.

Eruzioni da due bocche dello Stromboli, Aprile 1996.

22 мая два самых восточных жерла северо-восточного кратера всегда извергались одновременно.

Il 22 Maggio, le due bocche pi orientali nel cratere NE eruttavano semper synchronamente.

У нас есть метана , вентиляционные отверстия появляются по всему городу.

Ci sono sfiati di metano che stanno spuntando in tutta la città.

Оснащен съемными внутренними и вентиляционными отверстиями для обеспечения надлежащей вентиляции.

Dotato di interni estraibili e prese d ‘ aria for garantire un adeguata ventazione.

Мы также рекомендуем избегать шасси с излишними вентиляционными отверстиями .

Raccomandiamo anche di evitare il telaio con sfiati d ‘ aria eccessivi.

Миссис Хеджес пришлось закрыть вентиляционные отверстия и .

Он изливает свой гнев на молодого человека.

При ремонте комнат забыли поставить вент , дефлекторы .

Hanno scordato la ventazione quando hanno trasformato gli ambienti.

Карьерный персонал, ток вентс , идеи для отпуска, прически, здоровое питание…

Carriera, eventi odierni , idee sulle vacanze, tagli di capelli, cibo sano …

Значит, кто-то должен был проверить вентиляционные отверстия после того, как в квартире убрали.

Devono aver controllato la presa d’aria dopo che l’appartamento è stato pulito.

Но закройте все воздуховоды , дефлекторы .

Solo chiuda tutto perché non passi l ‘ aria .

Я бы слышал через обогрев , дефлекторы .

Я видел кровь, выходящую из этих отверстий .

Ho visto uscire del sangue da quei condotti .

Воздух вентилирует в прачечной.

Пломбировать все двери, окна , дефлекторы .

IELTS Writing Task 2 Образец 143

IELTS Writing Task 2 Пример 143 — Посещать живое выступление приятнее, чем смотреть то же мероприятие по телевизору

Подробности
Последнее обновление: вторник, 5 сентября 2017 г. 16:51
Written by IELTS Mentor
Хиты: 57902

IELTS Writing Task 2 / IELTS Essay:

На это задание нужно потратить около 40 минут.

Вы согласны или не согласны со следующим утверждением?

Посещение живого выступления (например, спектакля, концерта или спортивного мероприятия) доставляет больше удовольствия, чем просмотр того же мероприятия по телевизору.

Используйте конкретные причины и примеры, чтобы подтвердить свое мнение.

Напишите не менее 250 слов.

Пример эссе 1:
Наблюдение за некоторыми событиями в реальном времени лично оказывает совершенно иное влияние на человеческую природу, чем просмотр записанной или транслируемой версии.Приязнь и антипатия варьируются от человека к человеку, некоторые люди с удовольствием посещают мероприятия в прямом эфире, а другие предпочитают смотреть их, сидя в своей спальне. На мой взгляд, прямые трансляции более развлекательные, общительные и дают возможность познакомиться с любимыми актерами или героями и даже получить автографы.

Во-первых, посещая живые мероприятия, мы получаем больше удовольствия благодаря заряженной аудитории и забавной обстановке. Зрители хлопают в ладоши, танцуют, кричат ​​и рассказывают слоган, чтобы согреть приятную атмосферу.В конце мероприятия мы можем встретиться с известными людьми и даже сфотографироваться с вами.

Во-вторых, эти развлекательные шоу собирают вместе с собой многомерные радости и счастье. Мы планируем программы с семьей и друзьями и ходим в какое-нибудь место с едой и фотоаппаратами. Живые выступления — это источник общения, мы можем встретить наших друзей и даже завести новых друзей. Феномен бесшумного обучения работает: мы узнаем мало нового, не прилагая усилий, чтобы изучить это ценное качество.Мы можем сохранить наши приятные воспоминания о людях вокруг нас, сделав видео-снимки.

С другой стороны, участие в шоу в реальном времени стоит дорого, мы должны потратить разумную сумму денег, чтобы присоединиться к нему. Более того, нам нужно управлять временем, чтобы обеспечить посещаемость. Просмотр этих программ во время их трансляции стоит недорого, и можно управлять своим распорядком дня, работая вокруг.

В заключение, мы должны присоединиться к живым программам, чтобы сделать себя более счастливыми и жизнерадостными, но не за счет долга и беспокойства в повседневной жизни.Прежде чем выбрать вариант этих программ, следует учесть, что расход билетов не должен нарушать ежемесячный бюджет семьи.

[Автор — Ризван Чатта ]

Модель Ответ 2:
Вопрос о том, посещать ли живое выступление или наслаждаться просмотром того же мероприятия по телевизору, является спорным. Однако, на мой взгляд, можно занять промежуточную позицию. Я основываю свое предложение на следующих моментах. Но прежде чем я начну, я думаю, мне нужно уточнить, какие живые выступления мне нравятся.В основном хожу на концерты и предпочитаю смотреть спортивные передачи по телевизору.

Во-первых, просмотр события по телевизору может дать много преимуществ. Можно расслабиться и устроиться в любимом кресле, съесть торт или выпить. Не нужно тратить время на дорогу к месту проведения мероприятия. Также он не тратит деньги на билет. Более того, иногда сидя перед телевизором, можно более четко увидеть более интересные части передачи с помощью оператора. Во-вторых, погода больше не имеет такого значения.Его не волнует, что на улице дождь или холодно.

С другой стороны, посещение живого выступления также имеет много преимуществ. Во-первых, люди могут наслаждаться песнями такими, какие они есть, в реальном времени. Лично мне нравится посещать живые выступления, потому что они дают много позитивной энергии и много прекрасных моментов. Честно говоря, просмотр шоу дома не дает мне этого. Можно наслаждаться громкой музыкой, близостью любимых звезд и выкрикивать понравившиеся песни.

В общем, я предпочитаю посещать живые выступления в случае концерта и шоу.Однако, напротив, я предпочитаю смотреть спортивные передачи по телевизору дома.

Факты — Изменение климата: жизненно важные признаки планеты

Потенциальные будущие последствия глобального изменения климата включают более частые лесные пожары, более длительные периоды засухи в некоторых регионах и увеличение количества, продолжительности и интенсивности тропических штормов. Предоставлено: Слева — Mellimage / Shutterstock.com, в центре — Montree Hanlue / Shutterstock.com.

›на испанском языке

Глобальное изменение климата уже оказало заметное воздействие на окружающую среду.Ледники уменьшились, лед на реках и озерах тускнеет раньше, ареалы растений и животных сместились, а деревья быстрее зацветают.

Последствия, которые ученые предсказывали в прошлом, будут результатом глобального изменения климата, теперь происходят: потеря морского льда, ускоренное повышение уровня моря и более продолжительные и более интенсивные волны тепла.

В целом, ряд опубликованных данных указывает на то, что чистая стоимость ущерба от изменения климата, вероятно, будет значительной и со временем будет расти.

— Межправительственная группа экспертов по изменению климата

Ученые уверены, что глобальные температуры будут продолжать расти в ближайшие десятилетия, в основном из-за выбросов парниковых газов в результате деятельности человека. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в которую входят более 1300 ученых из США и других стран, прогнозирует повышение температуры от 2,5 до 10 градусов по Фаренгейту в течение следующего столетия.

Согласно МГЭИК, степень воздействия изменения климата на отдельные регионы будет меняться с течением времени и со способностью различных социальных и экологических систем смягчать последствия или адаптироваться к изменениям.

МГЭИК прогнозирует, что повышение средней глобальной температуры на менее чем 1,8–5,4 градусов по Фаренгейту (от 1 до 3 градусов Цельсия) по сравнению с уровнями 1990 года окажет положительное воздействие в одних регионах и пагубное — в других. Чистые годовые затраты со временем будут увеличиваться по мере повышения глобальной температуры.

«В целом, — заявляет МГЭИК, — ряд опубликованных данных указывает на то, что чистая стоимость ущерба от изменения климата, вероятно, будет значительной и со временем будет расти.» 1-2

Эффекты будущего

Согласно Третьему и Четвертому национальным отчетам об оценке климата, некоторые из долгосрочных последствий глобального изменения климата в Соединенных Штатах следующие:


Изменения продолжатся в этом веке и в будущем

  • Прогнозируется, что глобальный климат будет продолжать меняться в течение этого столетия и далее. Масштабы изменения климата за пределами следующих нескольких десятилетий зависят в первую очередь от количества удерживающих тепло газов, выбрасываемых во всем мире, и от того, насколько чувствителен климат Земли к этим выбросам.


Температура будет продолжать расти

  • Поскольку потепление, вызванное деятельностью человека, накладывается на естественный климат, повышение температуры не было и не будет равномерным или плавным по всей стране или с течением времени.


Сезон без заморозков (и сезон вегетации) продлится

  • Продолжительность безморозного сезона (и соответствующего вегетационного периода) увеличивалась в масштабах страны с 1980-х годов, причем наибольшее увеличение произошло в западной части Соединенных Штатов, что сказалось на экосистемах и сельском хозяйстве.По прогнозам, вегетационный период в Соединенных Штатах будет продолжать удлиняться.

    В будущем, в котором выбросы улавливающих тепло газов будут продолжать расти, к концу столетия на большей части территории США прогнозируется увеличение продолжительности безморозного и вегетационного сезонов на месяц или более, с немного меньшим увеличивается в северных Великих равнинах. Наибольшее увеличение количества безморозных сезонов (более восьми недель) прогнозируется на западе США, особенно в высокогорных и прибрежных районах.Увеличение будет значительно меньше, если уменьшатся выбросы улавливающих тепло газов.


Изменения в характере осадков

  • Среднее количество осадков в США увеличилось с 1900 года, но в некоторых областях их количество было больше, чем в среднем по стране, а в некоторых — уменьшилось. По прогнозам, больше зимних и весенних осадков на севере Соединенных Штатов и меньше на юго-западе в этом столетии.

    Проекции будущего климата над U.С. предполагают, что недавняя тенденция к увеличению количества сильных осадков продолжится. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится даже в регионах, где ожидается уменьшение общего количества осадков, таких как Юго-Запад.

и др.

  • Эти визуализации НАСА показывают модельные прогнозы изменений количества осадков с 2000 по 2100 год в виде процентной разницы между средними значениями осадков за 30 лет и средними показателями 1970–1999 годов.

  • Официальный веб-сайт исследовательских миссий НАСА по изучению дождевых и других типов осадков по всему миру.

  • Земляная вода хранится во льду и снеге, озерах и реках, атмосфере и океанах. Что вы знаете о круговороте воды на Земле и о решающей роли, которую он играет в нашем климате?


Больше засух и волн тепла

  • По прогнозам, засухи на юго-западе и волны тепла (периоды аномально жаркой погоды длятся от нескольких дней до недель) повсюду станут более интенсивными, а волны холода — менее интенсивными.

    Прогнозируется, что летние температуры будут продолжать расти, а летом на большей части западной и центральной части США прогнозируется снижение влажности почвы, которое усугубляет волны тепла. К концу этого столетия, то, что было экстремально жаркими днями один раз в 20 лет (однодневные явления), по прогнозам, будет происходить каждые два или три года на большей части территории страны.


Ураганы станут сильнее и мощнее

  • Интенсивность, частота и продолжительность ураганов в Северной Атлантике, а также частота самых сильных ураганов (категории 4 и 5) с начала 1980-х годов увеличились.Относительный вклад человеческих и естественных причин в это увеличение все еще остается неопределенным. По прогнозам, интенсивность штормов, связанных с ураганами, и количество осадков увеличатся по мере того, как климат продолжает нагреваться.


Уровень моря поднимется на 1-8 футов к 2100 году

  • Глобальный уровень моря поднялся примерно на 8 дюймов с момента начала надежного ведения учета в 1880 году. По прогнозам, к 2100 году он повысится еще на 1-8 футов. Это результат добавления воды в результате таяния наземного льда и расширения морской воды по мере ее нагревания .

    В следующие несколько десятилетий штормовые нагоны и приливы могут сочетаться с повышением уровня моря и оседанием земли, что еще больше усилит наводнения во многих регионах. Повышение уровня моря продолжится и после 2100 года, потому что океанам требуется очень много времени, чтобы отреагировать на более теплые условия на поверхности Земли. Следовательно, океанские воды будут продолжать нагреваться, а уровень моря продолжит повышаться в течение многих столетий со скоростью, равной или выше, чем в текущем веке.


Арктика, вероятно, освободится ото льда

  • Ожидается, что к середине века Северный Ледовитый океан станет практически свободным ото льда летом.

и др.

  • Индикатор изменения минимума морского льда в Арктике во времени. Протяженность морского льда в Арктике влияет и на глобальное изменение климата.

  • Интерактивное исследование того, как глобальное потепление влияет на морской лед, ледники и континентальные ледяные щиты по всему миру.


Региональные отделения США

Ниже приведены некоторые из воздействий, которые в настоящее время видны по всей территории СШАS. и будет продолжать влиять на эти регионы, согласно Третьему 3 и Четвертому 4 Национальным отчетам об оценке климата, выпущенным Программой исследований глобального изменения США:

Северо-восток. Волны жары, сильные ливни и повышение уровня моря создают все более серьезные проблемы для многих аспектов жизни на Северо-Востоке. Инфраструктура, сельское хозяйство, рыболовство и экосистемы будут подвергаться все большему риску. Многие штаты и города начинают включать изменение климата в свои планы.

Северо-запад. Изменения в расписании речного стока сокращают поставки воды для конкурирующих потребностей. Повышение уровня моря, эрозия, затопление, риски для инфраструктуры и повышение кислотности океана представляют собой серьезные угрозы. Растущие лесные пожары, нашествия насекомых и болезни деревьев вызывают повсеместное отмирание деревьев.

Юго-восток. Повышение уровня моря представляет собой широко распространенную и постоянную угрозу для экономики и окружающей среды региона. Сильная жара повлияет на здоровье, энергию, сельское хозяйство и многое другое.Снижение доступности воды будет иметь экономические и экологические последствия.

Средний Запад. Сильная жара, сильные ливни и наводнения повлияют на инфраструктуру, здоровье, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, качество воздуха и воды и многое другое. Изменение климата также усугубит ряд рисков для Великих озер.

Юго-запад. Повышенная жара, засуха и нашествия насекомых, связанные с изменением климата, увеличили количество лесных пожаров. Уменьшение запасов воды, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, последствия для здоровья в городах из-за жары, а также наводнения и эрозия в прибрежных районах являются дополнительными проблемами.

Фундамент

Как закрыть свайный фундамент дачного дома: Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома

Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома

Фундамент здания предназначен для выполнения важной и ответственной функции — создания опорной системы, удерживающей стены и остальные конструкции дома.

Для этого от фундамента требуется прочность и жесткость.

Но ситуация меняется, когда строительство производится на обводненных или слабонесущих грунтах.

Тогда приходится менять конструкцию основания и привязывать его к жестким и плотным слоям грунта, залегающим на значительной глубине от поверхности.

Так возникают свайные основания, позволяющие строить дома независимо от состояния и степени прочности грунта.

Содержание статьи

Чем закрыть свайный фундамент снаружи у дома?

Причинами, побуждающими закрывать наружную часть свайного фундамента, являются:

  • Декоративные соображения.
  • Гидроизоляция, защита подпола от ветра и осадков.
  • Теплоизоляция свайного поля.

При всей своей прочности и устойчивости, свайный фундамент внешне выглядит как набор тонких и ненадежных опор.

Возникает ощущение, что дом установлен на хлипких жердочках и вот-вот рухнет. Ошибочное впечатление, но оно — результат оценки подсознания, которое действует самостоятельно и не поддается волевой коррекции.

Установка самого простенького декоративного цоколя сразу изменяет восприятие, и дом сразу выглядит прочным и надежным жилищем.

Существуют и более рациональные причины заделки цоколя. Это защита подпола от проникновения воды, от наметания снега в зимнее время, от промерзания грунта. Свайное поле не переносит чрезмерного обводнения, а доступ осадков в места установки опор способен значительно изменить степень насыщения грунта водой.

Кроме того, создание цоколя позволяет образовать под домом подушку теплого воздуха, который снижает опасность морозного пучения и улучшает режим работы свай.

ВАЖНО!

Специфика большинства свайных оснований не позволяет жестко соединять ростверк и отмостку. Выбирая способ создания забирки (так ва обиходе называют фальшивый цоколь), следует прежде всего учесть тип основания и его эксплуатационные качества.

Какие материалы используются при его отделке?

Выбор типа отделки для цоколя напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Кроме того, важным критерием является назначение отделочного слоя, порученные ему функции.

Иногда используются сугубо декоративные материалы, не обладающие собственными несущими возможностями.

В других случаях владельцы предпочитают совместить постройку и отделку цоколя в единую процедуру.

Вариантов можно назвать довольно много, поэтому следует рассмотреть их по отдельности:

Кирпич

Кирпичный цоколь является самым прочным вариантом, позволяющим установить теплоизолятор и обеспечить качественную отсечку от проникновения воды. Если использовать лицевой (отделочный) кирпич, то никакого дополнительного оформления не потребуется.

Кирпичная кладка может выполняться в разных технологических вариантах, позволяющих использовать в качестве утеплителя керамзит и другие сыпучие материалы (например, пенопластовую крошку), обеспечивающие качественное утепление.

Если имеются опыт и навыки, можно выложить цоколь самостоятельно, сэкономив при этом значительную сумму денег.

Недостатком кирпичной кладки является большой вес, необходимость в наличии ровной площадки и сложность выполнения работ в условиях благоустроенного участка.

Из-за сильного давления на грунт возможно постепенное оседание цоколя, что потребует впоследствии восстановительных работ.

Цокольный сайдинг

Установка цокольного сайдинга позволяет создать весьма привлекательный в декоративном отношении цоколь, реалистично имитирующий каменную или кирпичную кладку.

При этом, сами по себе цокольные панели являются лишь наружной обшивкой и нуждаются в предварительном создании опорной конструкции — обрешетки.

Преимуществами цокольного сайдинга являются:

  • Малый вес.
  • Привлекательный внешний вид.
  • Сплошное герметичное полотно обшивки, обеспечивающее качественную защиту от ветра, влаги, наметания снега.
  • Простота и высокая скорость установки.
  • Возможность самостоятельного монтажа.

Цокольный сайдинг нуждается в создании обрешетки. Как вариант, можно производить монтаж на сплошную полосу листового материала (ОСБ, ДСП, фанера и т.п.). При установке панелей необходимо учитывать склонность к температурным расширениям и не закручивать шурупы до упора.

Для создания утепленного цоколя можно использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов (пенопласт, пеноплекс, пеностекло и т.п.), или приобрести утепленные панели и установить их, сократив тем самым время монтажа.

Шифер

Для создания фальшцоколя используют плоский шифер, имеющий вид сплошных ровных асбоцементных щитов.

Он обладает достаточной прочностью, жесткостью, устойчив к внешним воздействиям — контакту с осадками, влагой, ветру и прочими внешними факторами.

Самый простой вариант монтажа — установка прочной обрешетки или сплошной полосы, укладка поверх слоя утеплителя (пенопласт или пеноплекс) и установка шифера. Материал не имеет декоративной ценности и нуждается в финишной отделке — покраске, установке декоративных панелей или ином покрытии.

Вариантом этого материала являются фиброцементные панели или сайдинг. Они имеют другую форму — изготавливаются в виде длинных узких ламелей и монтируются по типу горизонтального сайдинга.

Отличаются высокой прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям. Недостаток — высокая стоимость, делающая использование фиброцементных панелей для изготовления фальшцоколя нецелесообразным и слишком затратным решением.

Декоративные панели

Отделка цоколя декоративными панелями способна решить только вопрос внешности, но не обеспечит теплоизоляции или влагоустойчивости подпола дома. Панели представляют собой прямоугольные листы, которые крепятся на обрешетку с помощью кляймеров.

Между ними остаются небольшие щели, которые нужны для прохода лепестков зажимов и для образования температурных зазоров, компенсирующих тепловые расширения материала.

Эти щели не позволяют образовать герметичное полотно, качественно защищающее теплоизолятор, поэтому применять декоративные панели целесообразно только на предварительно построенной подложке из листовых или штучных материалов.

При этом, если необходимо только облагородить поверхность цоколя, то выбор декоративных панелей будет вполне оправдан, поскольку они имеют привлекательный внешний вид, просты в монтаже, обладают высокой ремонтопригодностью и допускают замену любого элемента при необходимости.

Кроме того, декоративные панели позволяют образовать вентилируемый фасад, что способствует сохранению рабочих качеств материала, из которого изготовлена несущая часть цоколя.

Если это ОСБ, ДСП или иные производные древесины, то возможность постоянного вывода влаги сохраняет их от быстрого размокания и разрушения.

Искусственный камень

Искусственный камень имеет привлекательный внешний вид и позволяет оформить цоколь в классическом стиле старинного крестьянского дома.

Существует масса разновидностей искусственного камня, имитирующих натуральные породы:

  • Плитняк.
  • Туф.
  • Бутовый камень.
  • Валун.
  • Песчаник и т.д.

Внешне искусственный камень представляет собой род плитки с рельефной поверхностью, имитирующей кладку из того или иного вида натурального материала.

Толщина плитки достаточно велика — около 2-2,5 см, а монтаж производится на слой плиточного клея, который добавляет примерно 1 см толщины.

В сумме слой облицовки создает довольно массивное и тяжелое полотно, герметичное и устойчивое к внешним механическим или природным воздействиям.

Для укладки искусственного камня требуется прочное и жесткое основание. Годится кирпичная кладка, полоса влагостойкого гипсокартона на прочной обрешетке или иные варианты.

В некоторых случаях укладку плитки производят на обрешетку из широких досок, расположенных таким образом, чтобы создать достаточно обширную площадку для монтажа. Возможно крепление не на клей, а на шурупы.

Для этого надо заранее просверлить отверстия, подготовить обрешетку соответствующей формы и установить плитки.

После монтажа следует расшить полотно (заполнить зазоры между отдельными панелями специальным составом для гидроизоляции).

Профнастил

Оформление цоколя профнастилом — бюджетное, простое и вполне действенное решение проблемы.

В зависимости от размеров дома листы материала можно разрезать как вдоль, так и поперек, что дает возможность выбора внешнего вида обшивки.

Если поверхность будет состоять из набора полос с вертикальным расположением волн, то появится возможность равномерной компенсации тепловых расширений материала.

Длинные полосы, продольно нарезанные из листов профнастила, позволят установить герметичное покрытие, надежно отсекающее пространство подпола от внешних воздействий — ветра, осадков, наметания снега или проникновения влаги.

Недостатком профнастила является склонность металла к коррозии, отсутствие эластичности (при получении механических ударов остаются вмятины). Достоинствами материала являются прочность, простота и высокая скорость монтажа, высокая ремонтопригодность, широкий выбор цвета или формы волны.

Поверхность металла имеет двойной защитный слой из оцинковки и полимерного покрытия. Монтаж производится на предварительно установленную несущую конструкцию (обрешетку), изготовленную из деревянных планок или из направляющих для гипсокартона.

Листы крепятся прямо на обрешетку при помощи специальных шурупов с шляпками под ключ, покрытыми такой же полимерной краской, как и сами листы (кровельные саморезы). Рекомендуется подкладывать соответствующие резиновые шайбы, герметизирующие отверстия и защищающие участок установки шурупа от коррозии.

Плитка

Плитка — прочный и влагоустойчивый отделочный материал, прекрасно защищающий поверхность от всех внешних воздействий. Существует множество разновидностей плитки, изготовленных из разных материалов и обладающих собственным набором качеств.

Плитка обладает огромным выбором вариантов цвета, рельефа поверхности, степени блеска и прочих свойств.

Пользователь может найти практически любой вариант, пришедший ему в голову.

Укладка плитки производится на прочное и жесткое основание. Возможно использовать полосу из влагостойкого гипсокартона или ОСБ с нанесенным слоем штукатурки с армирующей сеткой.

Важно обеспечить отсечку от контактов подложки с влагой, создав качественную отмостку. Нижняя часть должна иметь бортик, преграждающий влаге путь в область подпола.

Монтаж производится по обычной технологии — на поверхность подложки (или плитки) с помощью зубчатого шпателя наносится клеевой состав и «расчесывается», образуя калиброванный равномерно распределенный по поверхности слой.

Плитку прикладывают к поверхности и слегка придавливают, покачивая из стороны в строну для достижения максимальной плотности прилегания. Во всех инструкциях говорится, что клеевой слой достаточно нанести только на одну из поверхностей, но на практике нередко используют двойное нанесение, и на плитку, и на подложку.

Такой способ потребует больше клея, но обеспечит максимально прочное присоединение плиток и полностью исключит их осыпание с подложки.

Под нижний ряд плитки рекомендуется установить подсечку — ровную и прямую рейку, которая послужит опорой до момента затвердения клеевого состава.

Впоследствии подсечка снимается, а на ее место устанавливают какой-либо декоративный элемент (наподобие плинтуса).

Между плитками устанавливают специальные пластиковые крестики, обеспечивающие одинаковое расстояние как по горизонтали, так и по вертикали. После схватывания клея крестики втаскивают и используют вновь при необходимости.

Зазоры, образовавшиеся между плитками, очищают от клеевого слоя и впоследствии затирают — заполняют специальной расшивочной смесью. Она может иметь контрастный цвет, чтобы подчеркнуть ровность рядов и украсить полотно облицовки.

Возможны и другие варианты отделки, поскольку никаких жестких требований к технологии и выбору компонентов не существует. В расчет идут финансовые, эксплуатационные и прочие соображения, позволяющие обратиться к наиболее простому, привлекательному в декоративном отношении и надежному решению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Внешний вид цоколя является одним из важнейших требований пользователей, которые рассматривают этот элемент как чисто декоративный, забывая о его практическом значении. Рекомендуется не меньшее внимание уделять и эксплуатационным возможностям этого элемента,чтобы получить от него максимум пользы.

Какой метод наиболее оптимален?

      
            

Назвать какой-либо метод в качестве наиболее предпочтительного можно только отталкиваясь от конкретных заданных условий.

Абсолютного лидера среди отделочных материалов не существует.

Если рассматривать их по отдельным признакам, то можно отметить следующие приоритеты:

  • По прочности и надежности — кирпич.
  • По количеству вариантов выбора цвета и типа поверхности — отделочная плитка.
  • По простоте и эффективности покрытия — цокольный сайдинг.
  • По стилю и солидности отделки — искусственный камень и т.д.

В любом случае выбор будет обусловлен возможностями и целесообразностью.

ВАЖНО!

Нет смысла вкладывать деньги и труд в дорогостоящее и трудоемкое оформление цоколя, который практически не виден из-за других построек или садовых насаждений. В то же время, для парадных стен можно и потратиться, чтобы получить высокий внешний эффект.

Технология утепления под облицовку

Большого разнообразия способов утепления под отделку нет. Обычно используют установку пенопласта или (лучше) пеноплекса, на который устанавливается армирующая сетка и наносится промежуточный слой штукатурки.

После ее затвердения можно приступать к установке искусственного камня, плитки или других облицовочных материалов.

Если планируется установка цокольного сайдинга, этап нанесения штукатурки можно пропустить за ненадобностью и сразу же после установки теплоизолятора приступать к монтажу обшивки.

При строительстве кирпичного цоколя иногда используют колодцевую кладку с засыпкой полостей керамзитом или пенопластовой крошкой в качестве утеплителя. Никаких дополнительных материалов в этих случаях не применяют.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете узнать как сделать (отделать) цоколь в свайно-винтовом фундаменте своими руками и чем его обшить у деревянного дома:

Заключение

Создание фальшивого цоколя (забирки) неразрывно связано с необходимостью декоративного оформления внешнего вида этого элемента.

Для отделки возможно использование всех распространенных материалов, выбор которых является прерогативой владельца дачного дома.

Единственным ограничивающим соображением становится целесообразность затрат, соответствие вложений и результатов.

Обычно пользователи стремятся выбрать некую «золотую середину», ограничивая трудовложения и расходы до возможного минимума, но получая при этом максимальный результат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Как и чем закрыть свайно-винтовой цоколь своими руками

Винтовые сваи являются продуктом новых технологий, разновидностью столбчатых фундаментов, которые незаменимы при строительстве на слабых грунтах. Данная технология дает возможность добраться до стабильных почвенных слоев без дополнительных затрат техники и материалов. Сваи считаются оптимальным вариантом фундамента для частного строительства. Надежные, безопасные, наиболее выгодные во всех отношениях опоры представляют простое и быстрое возведение фундамента. Изготовить его можно за несколько дней, в любую погоду, в любое время года, причем, несущие конструкции монтируются сразу же.

Оглавление

  1. «Списочный состав» или варианты отделки цоколя
  2. Навесная конструкция
  3. Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично
  4. Отдавая должное кирпичу
  5. Экономичные пластиковые панели
  6. Особенности отделки цоколя на сложных грунтах
  7. Эконом-вариант: бетонный цоколь и его отделка штукатуркой

«Списочный состав» или варианты отделки цоколя

Одним из этапов завершения работ по строительству дома является маскировка непрезентабельных в эстетическом отношении свай фундамента. Неизбежно возникает вопрос, чем закрыть цоколь винтового фундамента? Специфика установки конструкции дома на сваи не предполагает обустройства цокольного этажа.

Однако возникают ситуации, при которых все же выполняются цокольные работы. Они отличаются от общепринятого понятия, предполагают: либо работы по рытью небольшой глубины ленточной канавы, связывающей сваи по периметру, либо отделку навесным цоколем. В свою очередь, навесная конструкция может быть представлена в разном исполнении.

Существует несколько способов декоративной отделки цоколя (так называется расстояние от земли до стен дома). Основные из них: цокольный сайдинг, отделка под кирпич, декоративные панели. Что примечательно, выполнить работы можно самостоятельно, не тратя деньги на оплату услуг специалистов. Традиционно внешняя декоративная облицовка выполняется сайдингом.

Навесная конструкция

Сделать навесную конструкцию несложно. Нужно только соблюдать очередность:

  • Из металлических уголков, труб или деревянных досок создается обрешетка.

Заметьте. Важно не только, чем закрывать цоколь дома на сваях, но и то, в каком состоянии находится почва, какова глубина залегания подземных вод. Навесной цоколь располагается в непосредственной близости от земли, поэтому при угрозе подтопления территории он будет большую часть времени находиться в среде с повышенной влажностью. В этих условиях при сооружении обрешетки, каркаса под плитку, лучше отказаться от деревянных конструкций, облицовочных материалов на деревянной основе.

  • Любым удобным способом (саморезами или сваркой) к сваям крепятся направляющие. Это может быт металлопрофиль, деревянные балки; своего рода каркас для фиксации на нем панелей или асбестоцементных плит, комбинированных систем с утеплителем или листового шифера.
  • Перед установкой по периметру насыпается «подушка» из песка толщиной до полуметра.
  • Удобным способом при помощи сопутствующих комплектующих формируются углы.
  • Все швы затираются герметичным раствором.
  • Дополняется оформление установкой отливов и других элементов, которых не хватает для законченного дизайна цоколя.
  • Делу венец – финишная декоративная отделка.

Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично

Если оформление должно выполнять только функцию декорирования без дополнительного утепления, то вполне подойдут панели сайдинга. Разнообразие фактур, цветов материала могут преобразить неоконченный открытый участок работ в аккуратный пьедестал, на котором возвышается постройка. Им может стать кирпичная кладка, кафельная или керамическая плитка, декоративный камень.

Сайдинг станет идеальным решением проблемы:

  • Очень просто решить задачу типа: чем закрыть цоколь дома на сваях, используя это просто и понятный материал. Для самостоятельной работы понадобятся следующие инструменты и приспособления: шнур, метр строительный или рулетка, набор деревянных колышков, отвес, уровень строительный, доски, лопата, гидроизоляция рулонного типа.
  • Пред началом работ площадка между сваями и около них освобождается от растительности, мусора.
  • По внешнему периметру дома возле стен выбирается грунт. Формируется траншея глубиной до полуметра, шириной 0,3-0,4м. При этом ее внутренняя граница должна располагаться, чуть заходя под стены, а сама выемка земли производиться с образованием небольшого уклона в направлении от стен: на каждые 2 м по 1-5 см.
  • Весь вырытый котлован, включая стенки, покрывается слоем рулонной гидроизоляции.
  • На небольшой слой насыпанного щебня укладывается по периметру дренажная перфорированная поливинилхлоридная труба.
  • В нескольких местах на поверхность выводятся дренажные колодцы – «скорая помощь» при заиливании системы для ее промывки.
  • Трубы накрываются слоем 0,1 м мелкой щебенки. Траншея полностью по верхнюю границу засыпается песком, который хорошо утрамбовывают, выполняя уклон от стен.
  • Формируется отмостка. Как вариант, это может быть тротуарная плитка, брусчатка или бетонная стяжка.
  • На сваи привариваются держатели, на которые через отверстия будут крепиться направляющие.
  • Выполняется каркас из деревянных (40х100 мм) или металлических элементов. Для предотвращения гниения дерева, оно предварительно обрабатывается антисептическим веществом.
  • Используя J-профиль, наружные и внутренние углы с крепежами производится установка сайдинговых панелей. При этом выдерживается компенсационный промежуток 3-5 см на возможное расширение при изменении температуры между панелями и отмосткой.
  • Сверху на готовую конструкцию устанавливается отлив, по которому осадки отводятся от цоколя.

Кстати, начать работы по обустройству цоколя никогда не поздно, даже предпочтительнее это сделать уже после того, как дом начинает жить своей жизнью. К нему уже подведены все коммуникационные разводки, поэтому есть время не спеша заняться отделкой.

Отдавая должное кирпичу

Если вы так и не решили, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, а возиться с рытьем траншеи нет желания и времени, существует более простой способ оформления цоколя свайного фундамента – надежный, недорогой, быстровозводимый – кирпичная кладка. К сваям фундамента, покрытым защитной пленкой от поражения ржавчиной, по самому низу, приваривается металлический угловой профиль. Уголок с шириной полки 120 мм и длиной от 6м до 11,7м предварительно обрабатывается защитным антикоррозионным составом.

На нижний профиль, начиная с оформления углов, выкладывается облицовочный кирпич. Поднимаясь вверх по периметру, формируется кладка с ложковой перевязкой и выполнением швов не менее 0,05 см. Во избежание попадания вод сверху, на обложенном цоколе делаются отливы. Лучше если они будут декоративными, но можно использовать элементы из оцинкованной жести. Получается аккуратный, полноценный фундамент. Визуально и в стоимостном отношении он даже выигрывает у традиционного бетонного основания.

Экономичные пластиковые панели

Использую декоративные пластиковые панели вместо кирпича, получают экономическую выгоду, но проигрывают в эстетике: натуральный кирпич или камень смотрится богаче, красивее любой панели. Зато такая отделка отлично вуалирует свайное основание, выдерживает большие нагрузки благодаря увеличенной толщине панельного листа, неподверженности его химическому и биологическому воздействию.

При навесных панелях пространство под домом остается незаполненным, под ним не собирается влага, не образуется конденсат, благодаря хорошей естественн