что это, применение, свод правил (сп) для заложения стобчатого, ленточного основания, конструкция для малоэтажных кирпичных домов

Для строительства малоэтажных строений человек ищет наиболее экономичный вариант основания. Такой, как мелкозаглубленный фундамент. Он позволяет снизить расходы на бетонировании до 50%, при этом не потерять процент своей прочности и надежности.

Статья расскажет, что такое мелкозаглубленный фундамент, какой вид лучше выбрать, какими особенностями обладает.

Даем определение: что это такое?

Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.

Основание такого типа имеет следующие преимущества:

• сравнительно низкую стоимость;
• простую технологию монтажа;
• пригодность использования на большинстве видов почв;
• долговечность;
• экономичный расход материалов;
• устойчивость к деформациям грунта.

Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.

Применение для малоэтажных зданий

Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:

1. Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
2. Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
3. Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.

Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.

Классификация

Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.

Ленточный

Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.

Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.

Такое основание разделяется еще на несколько видов:

• монолитная заливка с поясами из арматуры;
• сборно-монолитная с армированием по всей длине;
• блочная со сплошным двойным армированием.

Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:

• сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
• низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.

Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.

Столбчатый

Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.

Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.

Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.

Цельная плита

Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.

Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.

Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.

Цельномонолитный

Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.

При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.

Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.

Свод правил (СП)

При обустройстве мелкозаглубленного фундамента обязательно учитываются:

• особенности грунта;
• предполагаемая нагрузка на него;
• перепад высоты;
• глубина промерзания почвы.

Все требования указаны в специальной документации (регламентирование СНиП и ГОСТ). Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.

Глубина заложения

Отдельно стоит рассмотреть требования к глубине заложения фундамента. Для всех типов оснований высота зависит от следующих факторов:

1. Глубина промерзания грунта или климатические условия местности. Здесь подошва должна быть ниже слоя промерзающей почвы. Иногда предпринимаются специальные меры для исключения морозного пучения грунта.
2. Наличие в доме подвала. Если решено обустроить подвальное помещение, то потребуется соорудить высокий цоколь. Он сможет обеспечить необходимую высоту МЗФ.
3. Уровень грунтовых вод. Подземные воды располагаются на достаточно большой глубине. Основные проблемы могут возникнуть при проектировании системы. Важно, чтобы они находились на 50 см ниже подошвы основания.

Важно понимать, что невозможно расположить фундаменты неглубокого заложения с полным соблюдением требований по глубине опирания. Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.

В большинстве регионах допустима величина в 0.5 м. Но дополнительно требуется выполнить утепление, теплую отмостку и песчаную подушку.

Конструкция

Основание такого типа включает в себя следующие части:

• обрез — верхний упор строительной конструкции;
• подошва — нижняя поверхность, которая передает нагрузки на грунт;
• ширина — наименьший размер подошвы;
• длина — наибольший размер подошвы;
• высота фундаментной основы — расстояние между краем подошвы и обрезом;
• уровень закладки — промежуток между нижней частью подошвы и поверхностью грунта;
• подколонник — верхняя часть в столбчатом МЗФ.

Устройство

Схема фундамента мелкого заложения следующая:

• песчано-гравийная подушка;
• армирование
• бетонная лента, блоки или плита;
• слой гидроизоляции;
• вертикальная или обмазочная гидроизоляция;
• утеплитель
• декор, облицовка цоколя;
• отмостка.

Мелкозаглубленное основание для кирпичного дома и есть ли отличия от других видов фундамента?

Фундаменты для кирпичного дома и жилых строений из других видов материала в принципе не отличаются по требованиям и устройству. Единственный нюанс — требуется укладка цокольного участка, поскольку практически в каждом частном доме обустраивается подвальное помещение.

У кирпичных домов есть два отрицательных качества:

1. Усадка. Кирпич работает на сжатие, поэтому хорошо выдерживает вертикальные нагрузки. Но нагрузки на изгиб и растяжение он не выдерживает. Поэтому при неравномерной усадке фундамента или частичном выпучивании кирпичные стены начинают разрушаться. Рекомендуется в качестве основы выбрать цельную плиту. Она равномерно распределит нагрузку, предотвратит смещение грунта с последующим износом стен.
2. Большой вес. Часто кирпичные постройки включают в расчет фундаментной конструкции. Специалисты производят расчет веса каждой отдельной стены, находят объем, а затем получают данные о плотности кирпичной кладки. Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.

Если частные дома из легких строительных материалов могут спокойно существовать на ленточном и столбчато-свайном фундаменте, то для каменных лучше подбирать более серьезные основания.

Со всеми нагрузками и особенностями грунта может справиться цельномонолитное основание.

Полезное видео

Что такое мелкозаглубленный фундамент (ленточный), расскажет видео:

Заключение

Фундаменты мелкого заложения — это уникальные типы основания, имеющие свои особенности и преимущества. Они сокращают временные и финансовые расходы более чем на половину, если сравнить с затратами на обустройстве других видов фундаментов.

Но при выборе МЗФ следует учесть все советы и рекомендации, чтобы возводимое строение и подошва прослужили как можно дольше. Идеальный подход к таким работам — обращение к соответствующим специалистам.

Глубина заложения ленточного фундамента дома

расчет и устройство на Supersadovnik.ru

По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?

Ленточный фундамент: какой он бывает

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения

Высота надземной части фундамента

Ширина ленты фундамента

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента

Опалубка

Армирование ленточного фундамента.

Бетонирование ленточного фундамента

Распалубка ленточного фундамента

Гидроизоляция

Утепление ленточного фундамента

Засыпка траншеи и организация отмостки

Вентиляция фундамента

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см²). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м². Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.

На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.

Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63. 13330.2010).

Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.

Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.

После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).

Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.

Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.

Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.

Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.

Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м². Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Фундаменты глубокого заложения: расчет, виды

Один из видов фундаментов глубокого заложения

При возведении массивных зданий, с несколькими этажами, поверхностные фундаменты не могут обеспечить должной устойчивости. В таких случаях прибегают к возведению фундамента глубокого заложения. Такая конструкция отличается рытьем более глубокого котлована, как правило, ниже уровня промерзания грунта. Расчет такой конструкции следует производить только после геологической разведки участка застройки.

Условия для строительства глубокого фундамента

Основной классификацией фундаментов глубокого заложения является их тип – ленточные, столбчатые и плитные. Фундаменты глубокого заложения применяют при следующих условиях:

1. Уровень грунтовых вод должен быть ниже предполагаемой отметки. Производя расчет такой конструкции, следует учитывать тот факт, что если грунт под фундаментом обладает высокой способностью пропускать влагу (пучинистый грунт), то глубина заложения должна превышать уровень промерзания, иначе в такой конструкции нет смысла.
2. Основание, на которое будет опираться будущий фундамент должно состоять из плотных пород и быть достаточно плотным, чтобы выдержать расчетный вес здания. Если грунт рыхлый, то его необходимо заменить на речной песок. Укладку следует производить с соблюдением всех норм и требований технологии, увлажняя и уплотняя каждый слой.

Если данные условия не соблюдаются, то единственным выходом будет применение свайного фундамента, который также относится к глубинным основаниям.

Опускные и кессонные глубинные колодцы

Схема глубоко заложенного основания здания

По технологии строительства свайные основания подразделяются на виды, одними из которых являются опускные колодцы, они еще называются массивными.

Такой фундамент состоит из колец, которые заглубляются в грунт под силой собственной тяжести. Постепенно грунт в кольцах выбирают и наращивают сверху еще кольца. После того как вся конструкция будет опущена на расчетную отметку, полость бетонируют.

Если полость не будет заполняться бетоном, а будет использоваться в качестве резервуара или подвального помещения, то такую конструкцию называют «колодец-оболочка». Данные опоры могут быть выполнены не только в виде круглых колец, профиль погружаемой секции может иметь любую конфигурацию.

При устройстве такого фундамента важно правильно произвести расчет стенок конструкции, чтобы они выдержали вес бетонной смеси и не лопнули под ее давлением. Чтобы не делать стенки слишком толстыми, можно использовать сборную конструкцию из нескольких секций.

Особенности расчета параметров колодца опоры происходит в несколько этапов:

• сначала нужно рассчитать наружные размеры котлована и глубину закладки фундамента;
• после этого, расчетным путем выводят форму его сечения в поперечном профиле;
• на последнем этапе производят расчет толщины стен и материалов, из которых они будут изготавливаться, а также определяют состав смеси, которой будет заполняться колодец.

Еще одним видом свайных оснований являются кессонные колодцы. Работы по кессонному типу фундаментов одни из сложных и дорогостоящих. Поэтому его применяют только в случае крайней необходимости, к примеру, если нужно возвести массивное здание на рыхлом основании, а перенести его в другое место застраиваемого участка нет возможности. Также подобный метод применяют при высоком уровне расположения грунтовых вод.

Способ производства работ похож на погружение колодца с тем различием, что рабочая зона погружаемого фундамента накрыта кессонной прокладкой, через которую проходит шахта. Воздух поступает в рабочую область по шахте через верхний шлюз, давая рабочим необходимое количество кислорода. Максимальная глубина такого фундамента ограничивается 40 метрами, так как на большей глубине рабочие уже не смогут работать без специальных средств защиты. Строители в рабочей камере производят работу по удалению грунта небольшими группами, смена происходит каждые 3—6 часов.

Технология производства работ с буровыми опорами

Эскиз устройства буровых опор для заглубленных оснований зданий

Эти конструкции относятся к новым видам фундаментов. Главная особенность таких опор – большая глубина погружения (до 60 метров) при диаметре сечения до двух метров. Их применяют не только при рыхлых грунтах или высоком уровне грунтовых вод. Область применения ограничивается лишь скальными грунтами и грунтом с большим содержанием валунов.

Возможность регулировки шага опор и ширины их сечения позволяют возводить высотные конструкции практически на любых грунтах. Расчет такой опоры очень сложный, для получения всех необходимых исходных данных придется провести целый комплекс изыскательских работ.

На начальном этапе производят бурение скважины до расчетной отметки. Далее, специальной бурильной машиной эту скважину расширяют до необходимого диаметра, после чего укладывают арматурный каркас и производят бетонирование. Такой тип фундаментов применяют не только при строительстве зданий, но также при строительстве дорог в труднодоступных местах, например, в болотистой местности.

Технология строительства ленточного фундамента большой глубины

Вид ленточного основания глубокого заложения

Самым распространенным видом фундамента глубокого заложения является ленточный фундамент. Он дает возможность строить многоэтажные здания на слабых грунтах, при этом основание и является стенами для подвала или цокольного этажа.

Расчет такого фундамента производить самому не рекомендуется, лучше воспользоваться услугами специалистов. Когда будут готовы чертежи или схемы, перед началом строительных работ следует произвести разбивку участка, наметив не только общие границы котлована, но и расположение траншей для заливки.

Первым делом следует подготовить участок застройки – убрать мусор, снять растительный слой чернозема на участке застройки и разметить местоположение траншей. Разбивку лучше всего производить при помощи колышков и строительной лески. Очень важно убедиться, что все углы и параллели размечены правильно, для чего можно воспользоваться геодезическими приборами.

Когда разметка готова, можно приступать к землеройным работам. Чтобы во время работ не отклониться от разметки, нужно пользоваться отвесом, а также постоянно измерять глубину и ширину траншеи. После того как траншея готова, можно устанавливать опалубку. Ее поверхность должна быть ровной и не иметь щелей, чтобы бетон не терял быстро влагу. Далее, в опалубку устанавливается арматурный каркас, как правило, для глубинных фундаментов применяют каркас минимум из двух поясов.

На последнем этапе происходит заливка фундамента. Бетонные работы лучше всего производить сразу, а если это сделать не удается – разбить опалубку на секции, отделив их между собой вертикальными перегородками.

Заливать бетон следует строго по технологии, используя глубинный вибратор для удаления излишков воздуха. После затвердевания бетона опалубку нужно снять, а наружную поверхность, после полного ее высыхания, обработать гидроизоляционными материалами, после чего засыпать грунт обратно и послойно утрамбовать его.

глубина фундамента — определение — английский

Пример предложений с «глубиной фундамента», память переводов

WikiMatrix «Academic» — колонная станция глубокого фундамента (глубина ≈ 64 м). методы обратной засыпки; насыпь грунта или перемещение конструкции из-за морозного пучения из-за несоответствующего материала обратной засыпки или малой глубины фундамента. scielo-abstract Опасность определялась вероятностными методами, тогда как уязвимость обнаженных элементов была получена с учетом двух типов зданий и их пространственного распределения, а также их конструкции состояние целостности, глубина их фундамента и вероятный массовый объем неустойчивой местности. В первой части статьи суммируются результаты недавних исследований несущей способности фундаментных оснований различной формы при центральной вертикальной нагрузке и описывается влияние глубины фундамента, эксцентриситета и наклона нагрузки. может использоваться в качестве основы для углубленных тематических исследований. Giga-fren • Links ИНТЕРВЬЮ С РОРИ СТЮАРТ, генеральным директором фонда BURQUOISE MOUNTAIN, ВИДЕО В ГЛУБИНЕ 3 октября 2007 г. Рори Стюарт, главный исполнительный директор, фонд TURQUOISE MOUNTAIN, ГОВОРИТ НА: патенты-мелкие смонтированное фиксированное автомобильное заградительное устройство может быть установлено в фундаменте глубиной менее двенадцати дюймов.Giga-fren • Links Интервью с Рори Стюартом, генеральным директором по тестированию, фонд «Бирюзовая гора» ВИДЕО В ГЛУБИНЕ Flash Player 3 октября 2007 г. РОРИ СТЮАРТ, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ФОНД БИРЮЗОВЫХ ГОР, ГОВОРИТ: Глубина и фундамент WikiMatrixWall основаны на запланированной высоте. Элемент wipoFoundation с переменной глубиной для башни ветряной турбиныWikiMatrix Он приказал снести восточные секции и укрепить фундамент на глубину до восьми метров. WikiMatrixФундаменты имеют замечательную глубину и указывают на многоэтажную структуру.UN-2 Эта предыдущая работа послужит основой для этого углубленного и обновленного анализа. UN-2 Эти данные заложили основу для углубленного анализа детского труда и бедности в Гондурасе. UN-2 Различные мирные соглашения закладывают основы для глубокая реформа сектора безопасности. патенты-wipoФундамент ветровой турбины для переменной глубины воды cordisASTROAGE заложил прочную основу знаний для более глубоких исследований, особенно актуальных в стареющей Европе. Реформа сектора безопасности Giga-frenIt также является важной основой для более глубоких исследований.Giga-fren • Ссылки 6 октября 2007 г. Выпуск новостей ИСТОРИЯ Канада начинает партнерство с Фондом Бирюзовой горы ВИДЕО В ГЛУБИНЕ 3 октября 2007 г. РОРИ СТЮАРТ, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ФОНД БИРЮЗОВЫХ ГОР, ГОВОРИТ НА: Исследования WikiMatrixLater, однако, показали, что фонды с Глубина, измеренная от поверхности земли, равная 3-4 их ширине, может быть определена как фундамент мелкого заложения.

Показаны страницы 1. Найдено 395 приговоров соответствие фразы «фундамент глубина».Найдено за 13 мс. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Строительный кодекс Онтарио | Минимальная глубина фундаментов

9.12.2.2. Минимальная глубина фундаментов

(1) За исключением случаев, предусмотренных в предложениях (4) — (7), минимальная глубина фундаментов ниже готового уровня земли должна соответствовать таблице 9.12.2.2.

Таблица 9.12.2.2.
Минимальная глубина фундамента

Составная часть предложения 9.12.2.2. (1)

Примечания к таблице 9.12.2.2 .:

⁽¹⁾ фундамент без теплоизоляции для уменьшения потерь тепла через опоры.

⁽²⁾ Включая фундаменты , содержащие отапливаемое пространство, изолированное для уменьшения потерь тепла через фундаменты.

⁽³⁾ Хороший грунт дренаж не менее глубины промерзания.

(2) Если фундамент изолирован таким образом, чтобы уменьшить тепловой поток к грунту под опорами, глубина фундамента должна соответствовать глубине, необходимой для фундамента , не содержащего отапливаемого пространства .

(3) Минимальная глубина фундамента сек для наружных бетонных ступеней с более чем двумя подступенками должна соответствовать Предложениям (1), (2) и (5).

(4) Бетонные ступени с 1 и 2 подступенками разрешается укладывать на уровне земли.

(5) Фундамент Глубины , требуемые в предложении (1), могут быть уменьшены, если опыт работы с местными условиями грунта показывает, что меньшие глубины являются удовлетворительными, или если фундамент предназначен для меньших глубин.

(6) Фундамент Глубина , требуемая в предложении (1), не применяется к фундаменту s для,

(a) зданий ,

(i), которые не относятся к каменной кладке или конструкция из каменного шпона и

(ii), надстройка которого соответствует требованиям испытания на сопротивление деформации CSA Z240.2.1, «Структурные требования к промышленным домам», или

(b) вспомогательные здания ,

(i) не из кирпичной кладки или облицовки из каменной кладки,

(ii) не более 1 этажей при высоте здания ,

(iii) не более 55 м² на площади и

(iv), где расстояние от готовой земли до нижней стороны балок перекрытия не более 600 мм.

(7) Фундамент Глубина , требуемая в Приложении (1), не применяется к фундаментам для настилов и других доступных внешних платформ,

(a), которые имеют высоту не более 1 этажей ,

(b) площадью не более 55 м²,

(c), где расстояние от готовой земли до нижней стороны балок перекрытия не превышает 600 мм,

(d), которые не поддерживают крыша и

(e), которые не прикреплены к другой конструкции, если не будет продемонстрировано, что дифференциальное движение не повлияет отрицательно на характеристики этой конструкции.

9.12.3. Засыпка

Диаграмма глубины

Скачать бесплатно для Windows

Глубокий звук

Условно-бесплатное ПО

Программа для редактирования и создания значков, курсоров и анимированных курсоров — с использованием общего редактирования для ….

3
Элефун Мультимедиа
472

Бесплатное ПО

Бесплатная заставка, показывающая глубины океана с плавающими разноцветными рыбками.

6
звук
33

Условно-бесплатное ПО

Мощная программа для редактирования аудио для редактирования практически любого типа аудиофайлов.

звук
16

Условно-бесплатное ПО

Создавайте и редактируйте значки, курсоры и анимированные курсоры.

1
звук
299

Условно-бесплатное ПО

Это самая мощная и простая в использовании программа для редактирования аудио, которую вы можете использовать.

Андрей Девейкин
10

Бесплатное ПО

Морской бой «Смерть из глубины» — увлекательная игра, в которую можно играть в свободное время.

3
FullScreensavers
168

Бесплатное ПО

In The Depth Screensaver, красивая заставка с морским оттенком.

2
FullScreensavers.com
477

Бесплатное ПО

Экзотическая заставка, отображающая красоту подводного мира.

76
EDrawSoft
478

Условно-бесплатное ПО

Edraw позволяет рисовать различные типы организационных диаграмм.

Программное обеспечение SoilStructure
32

Условно-бесплатное ПО

Shallow Foundation — это программа, которая рассчитывает несущую способность квадрата.

1
Belfield Software
9

Условно-бесплатное ПО

Предлагает приливную информацию в виде: графиков приливов, таблиц и т. Д.

83
GeoBrush International
12

Графический инструмент для создания отчетов на основе данных базы данных.

Программное обеспечение Manco
1

Chart control создает 49 2D / 3D диаграмм для.NET 3.0 WPF.

Системы TradeGuider
4

Коммерческий

Исчерпывающий справочник по чтению графиков для всех трейдеров и инвесторов.

1
Poly Software International, Inc.

Условно-бесплатное ПО

PSI-Chart — это компонент диаграммы Active X для создания приложений-диаграмм.

Габриэль Лопес Родригес
10

Бесплатное ПО

Sinergia — это ASP.NET, Workflow Foundation и Windows Communication Foundation.

2
Мягкие выражения
87

Условно-бесплатное ПО

Фабрика фундаментов предназначена для распечатки сборных блоков фундаментов.

92
ИДИЛОГИЧЕСКИЙ
13

грантов фонда для частных лиц (мастер написания грантов + база данных фонда).

Основание Fieldbus
3

Коммерческий

Fieldbus Foundation предоставляет полную копию последней версии Foundation.

2
1888softwaredownloads.com
114

Бесплатное и удобное средство создания блок-схем для быстрого создания настраиваемых блок-схем.

РазноеСкрыть AB
8

Условно-бесплатное ПО

GTP.NET содержит интерактивную диаграмму Ганта и интерактивную диаграмму расписания.

4
Альянс Программная инженерия

Условно-бесплатное ПО

.NET Chart Designer — комплексное приложение для построения диаграмм, поддерживающее 49 типов диаграмм.

65
Программное обеспечение DVM
7

Условно-бесплатное ПО

Score Chart — это программа для презентации диаграмм аккордов для группы и певцов.

RiverSoftAVG.com
15

Бесплатное ПО

«Диаграмма в диаграмме» может отображать несколько встроенных диаграмм.

Юридический документ Английский Просмотр | Ontario.ca

Закон о строительных нормах, 1992 г.
Loi de 1992 sur le code du bâtiment

ПОЛОЖЕНИЕ ОНТАРИО 350/06

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОД

Примечание. Настоящий Регламент был отменен 1 января 2014 г.(См .: O. Reg. 332/12, предложения 4.3.1.1. (1), 4.4.1.1. (1))

Настоящий Регламент составлен только на английском языке.

РАЗДЕЛ A
СОБЛЮДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

ЧАСТЬ 1
СООТВЕТСТВИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1.1. Организация и применение

1.1.1. Код организации

1.1.1.1. Сфера действия Раздела A

(1) Раздел A содержит положения о соответствии и применении, а также цели , и , функциональные положения настоящего Кодекса.

1.1.1.2. Объем Раздела B

(1) Раздел B содержит приемлемые решения настоящего Кодекса.

1.1.1.3. Сфера действия Раздела C

(1) Раздел C содержит административные положения настоящего Кодекса.

1.1.1.4. Внутренние перекрестные ссылки

(1) Если положение настоящего Кодекса содержит ссылку на другое положение настоящего Кодекса, но раздел не указан, оба положения относятся к одному разделу настоящего Кодекса.

1.1.2. Применение Раздела B

1.1.2.1. Применение частей 1, 7 и 12

(1) Части 1, 7 и 12 Раздела B применяются ко всем зданиям .

1.1.2.2. Применение частей 3, 4, 5 и 6

(1) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., части 3, 5 и 6 Раздела B применяются ко всем зданиям ,

(а) используется для основных рабочих мест классифицируется как,

(i) Группа A, рабочих мест ,

(ii) Группа B, помещения для ухода или содержания под стражей ,

(iii) Группа F, Подразделение 1, производственные предприятия повышенной опасности или

(b) более 600 м ² на площади застройки или более трех этажей при высоте здания и используется для основных жилых помещений классифицируется как

(i) Группа C, жилых помещений ,

(ii) Группа D, профессий в сфере деловых и личных услуг ,

(iii) Группа E, торговых предприятий или

(iv) Группа F, Подразделения 2 и 3, промышленных предприятий средней степени опасности и рабочих мест низкой степени опасности .

(2) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., часть 4 раздела B применяется к,

(а) построек после стихийных бедствий ,

(b) зданий , описанных в предложении (1),

(c) подпорная стена, выступающая по высоте более 1000 мм, рядом с,

(i) государственная собственность,

(ii) доступ к зданию или

(iii) частная собственность, доступ к которой разрешен публике,

(г) пешеходный мост к дому ,

(д) подкрановый путь,

(f) внешний резервуар для хранения и его опорная конструкция, которые не регулируются Законом о технических стандартах и ​​безопасности , 2000 г. ,

Знаки

(g), регулируемые Разделом 3.15. Дивизиона B, которые структурно не поддерживаются зданием ,

(h) конструкция, поддерживающая ветрогенератор номинальной мощностью более 3 кВт,

(i) вышка связи высотой более 16,6 м над уровнем земли, и

(j) открытый бассейн с глубиной воды более 3,5 м в любой точке.

(3) Раздел 3.11. Раздела B применяется к общественным бассейнам .

(4) Раздел 3.12. Раздела B распространяется на общественных СПА .

(5) Раздел 3.15. Раздела B применяется к знакам.

1.1.2.3. Применение части 8

(1) Часть 8 Раздела B применяется к конструкции , эксплуатации и техническому обслуживанию всех канализационных систем и к конструкции здания в непосредственной близости от системы канализации .

1.1.2.4.Применение части 9

(1) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., Часть 9 Раздела B применяется ко всем зданиям ,

(a) из трех или менее этажей при высоте здания ,

(b) с площадью застройки не более 600 м ² и

(c) используется для основных рабочих мест классифицируется как,

(i) Группа C, жилой дом

Влияние глубины фундамента и несжимаемого грунта | Расчетный анализ | GEO5

Влияние глубины фундамента и несжимаемого грунта | Расчетный анализ | GEO5 | Онлайн помощь

• Новости

  • Новости

  • События

  • Версии

  • Fine Newsletter

• Насчет нас

  • Связаться с нами

  • Местные дилеры

  • График компании

  • Галерея проектов

  • Наши клиенты

  • Отзывы

• Поиск

• Корзина

  Корзина пуста

  Заказать товары

  • английский

    • английский

    • Чешский

    • испанский

    • Português

    • немецкий

    • Français

  .

Ленточный фундамент своими руками: видео инструкция

Чаще всего при самостоятельном возведении загородного дома, бани, гаража или дачного домика в качестве основания используются фундаменты ленточного типа. Всё дело в том, что строительство ленточного фундамента несложно выполнить своими руками из-за простоты и доступности технологии. Кроме этого, это универсальное решение, подходящее для использования на любом типе грунта и с любым материалом стен дома, а также вполне доступная по цене конструкция.  Прежде чем делать такой фундамент, необходимо решить, мелкозаглублённый или заглублённый он будет, а также правильно подобрать материалы и продумать будущую конструкцию. Инструкция по монтажу, фото и видео из нашей статьи помогут вам разобраться с процессом и обустроить ленточный фундамент под свой дом.

Выбор вида основания

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на несколько типов

Все фундаменты ленточного типа можно разделить на мелкозаглублённые и заглублённые, монолитные и сборные:

1. Если дом будет выполняться из лёгкого материала – древесины или пеноблоков, то можно обустроить мелкозаглублённое основание
   . Такой вариант подходит для каркасных строений, а также кирпичных построек с небольшой толщиной наружных стен и маленькими размерами (сараев, хозяйственных построек). Их можно делать на слабопучинистых грунтах. Высота такой ленты составляет не более 50-70 см.
2. Заглублённый фундамент
   подходит для дома с массивными тяжёлыми несущими стенами из кирпича, камня или бетона. Он может возводиться на любом типе грунтов, а также для дома с подвалом. Глубина закладки такого основания зависит от отметки промерзания грунта – конструкция должна быть ниже на 200-300 мм, чем эта отметка.
3. Монолитные конструкции
   представляют собой сплошную ленту из монолитного железобетона. Конструкция изготавливается с использованием опалубки и заливается прямо на стройплощадке. Этот вариант подходит для слабопучинистых и пучинистых почв. Чтобы сделать такой фундамент, вам не понадобится грузоподъёмная техника. Всё можно выполнить вручную, поэтому этот вариант больше подходит для самостоятельного изготовления. Технологию выполнения можно подробно изучить в видео инструкции в конце статьи.
4. Сборные основания
   немного уступают по прочности монолитным конструкциям, но быстрее собираются за счёт использования заводских фундаментных подушек и бетонных блоков. Однако чтобы построить такое основание необходимо привлечь строительную грузоподъёмную технику. На фото ниже вы можете увидеть конструкцию сборного основания.

В нашей статье мы подробно рассмотрим технологию выполнения монолитного фундамента ленточного типа.

Технология выполнения монолитного ленточного основания

Прежде чем начать делать основание для дома, необходимо исследовать грунт, чтобы установить его состав и высоту грунтовых вод. Это поможет правильно подобрать конструкцию фундамента, а также определиться с глубиной его заложения. После выполнения чертежей и подсчёта объёмов материалов можно начинать выполнение работ.

Подготовка участка и разметка

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки

Участок строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, которые будут мешать ведению стройки. После этого можно начинать разметку фундамента дома на участке. Это можно делать при помощи верёвки и колышков либо использовать строительный нивелир и теодолит.

Чтобы правильно сделать разметку будущего дома, необходимо:

• Прежде всего, на участке выполняется разбивка осей сооружения.
• Далее от границы участка привязывается крайний угол сооружения и забивается колышек. От него под прямым углом натягивается верёвка к следующему углу дома.
• Затем при помощи теодолита или угольника находится следующий угол здания.
• После этого выполняется проверка углов по диагоналям.
• Если результат проверки положительный, то все угловые колышки соединяются верёвкой.
• Теперь можно начинать разметку внутренней грани фундамента. Для этого от натянутой верёвки нужно отступить вглубь расстояние равное ширине будущего основания.

После выполнения разметки стоит сделать проверку перепадов высот на участке. Затем необходимо найти низкую точку и от неё произвести отсчёт глубины фундамента. Это позволит исключить разницы в высоте конструкции.

Теперь можно приступать к копке траншеи или котлована. Работу можно вести вручную лопатой или использовать строительную технику. В любом случае финишное выравнивание стенок и дна траншеи производится вручную при помощи лопаты. Чтобы глубина траншеи была одинаковой, используют строительный водяной уровень.

Обустройство подушки

На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см

После выполнения траншеи приступают к подготовке основания под заливку фундамента:

Рекомендуем к прочтению:

1. На дне траншеи выполняется песчаная подушка высотой 20-30 см.
2. После укладки песок проливается водой и тщательно трамбуется.
3. Иногда рекомендуется выполнять гидроизоляцию песчаной подушки, хотя делать это не обязательно. Для изоляции можно использовать прочную плёнку или выполнить прослойку из бетона М 150 высотой 100 мм. Такая бетонная прослойка увеличит прочность основания, защитит его от усадки и растрескивания. Особенно рекомендуется выполнять такую подбетонку на песчаных и супесчаных грунтах, а также при высоком стоянии подземных вод.

Важно: не стоит использовать в качестве изоляции геотекстиль. Этот материал может дать обратный эффект и снизить несущую способность основания.

Устройство опалубки

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм

Через неделю, когда раствор подбетонки схватится, можно начинать делать опалубку из струганных досок толщиной 40-50 мм. Вместо досок можно взять влагостойкую фанеру или ОСП. При возведении опалубки необходимо строго контролировать её вертикальность.

Над поверхностью земли опалубка должна возвышаться на высоту цоколя согласно проекту дома. Перед заливкой бетоном внутреннюю поверхность опалубки можно выложить полиэтиленовой плёнкой. Это позволит уменьшить сцепление бетона с деревянными элементами и облегчит снятие опалубки. Кром того, защищённые от загрязнения доски можно будет использовать повторно.

Внимание: при устройстве опалубки необходимо предусмотреть отверстие под асбестоцементную трубу, которая будет выполнять функции гильзы для пропуска через фундамент инженерных сетей внутрь дома.

Убирать опалубку можно после набирания бетоном первоначальной прочности. Обычно это происходит через неделю.

Закладка арматуры

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас

После сборки опалубки можно начать делать арматурный каркас. Обычно для жилого дома высотой не более 2-3 этажей достаточно изготовить каркас из арматуры АIII сечением 10-12 мм. При этом более толстый пруток используется в качестве продольных направляющих каркаса, а поперечные прутья из арматуры диаметром 10 мм укладываются с шагом 200 мм.

Важно: лучше изготовить пространственный каркас, то есть связать две плоские арматурные  сетки вертикальными прутьями. Их высота зависит от конструкции основания.

Чтобы защитить арматурный каркас от коррозии, он должен быть заглублён в толщу бетона не менее чем на 5 см. Учитывайте этого при расчёте ширины каркаса, а также при его укладке на дно траншеи с опалубкой. Снизу можно подложить дистанционные прокладки, чтобы обеспечить необходимое расстояние от края бетона.

Коммуникации и вентиляция

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом а также завести в сети водоснабжения и канализацию

Перед заливкой бетонной смеси необходимо сделать конструкции, которые позволят вентилировать пространство под домом, если не предусмотрен подвал, а также завести в дом инженерные коммуникации – сети водоснабжения и канализацию.

Для этого лучше использовать пластиковые или асбестоцементные трубы, которые закладываются в арматурный каркас между стенками опалубки и привязываются проволокой к арматуре. Чтобы во время заливки бетона в трубы не попал раствор, насыпьте в них песок.

При прокладке гильзы для ввода инженерных сетей стоит учитывать отметку промерзания грунта, ведь ввод выполняется ниже нее. Таким образом, при обустройстве мелкозаглублённого фундамента ввод будет находиться ниже всей конструкции, а при устройстве заглублённого основания гильзу стоит проложить на 200 мм выше низа фундамента.

Заливка бетоном

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков

Заливку бетона стоит делать, придерживаясь следующих рекомендаций:

Рекомендуем к прочтению:

1. Как видно на предложенном ниже видео, заливка выполняется слоями высотой по 150-200 мм. После заливки каждого слоя бетон трамбуется ручной трамбовкой или специальным глубинным вибратором. Это позволит избавиться от пузырьков воздуха и повысить прочность конструкции.
2. Для заливки можно использовать бетон заводского изготовления, как на предложенном видео, или приготовить смесь самостоятельно. Для этого в пропорции 1-3-5 смешиваются цемент, песок и щебень.
3. Чтобы избежать расслаивания бетона, не стоит лить раствор с высоты более 150 см. Иначе конечная прочность конструкции снизится.
4. При выполнении работ в зимнее время обязательно используются морозостойкие добавки к бетону, например, поваренная соль или хлористый кальций.

После окончания заливки бетонный фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой для равномерного испарения влаги и защиты от осадков. Плёнку можно снимать через 4-5 дней. Первоначальную прочность бетон набирает через 14 дней, а полное затвердевание происходит через 28 дней.

Важно: в жару бетон в первое время нужно смачивать водой, чтобы защитить от быстрого испарения влаги и растрескивания.

Гидроизоляция

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом

После схватывания бетона и снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию стен. Для этого можно использовать битум или битумную мастику. Используемый состав наносится в два слоя на наружные стенки фундамента.

Для оснований домов с подвалами, которые построены в условиях высокого уровня грунтовых вод, помимо обмазочной гидроизоляции стоит использовать покрытие наружных поверхностей фундамента рубероидом. Особо тщательно нужно герметизировать место ввода инженерных коммуникаций в дом. Если ваш дом без подвала и высота грунтовых вод небольшая, то от вертикальной гидроизоляции основания можно отказаться.

Утепление

Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола

Утепление фундамента можно сделать по одному из трёх методов:

1. Для засыпки пространства вокруг фундамента в траншее можно использовать керамзит. Однако засыпку стоит делать шириной не менее 50-100 см. При меньшей толщине засыпки эффективность утепления будет недостаточной. Однако это не очень хороший метод, поскольку керамзит может впитывать влагу, от чего его теплоизоляционные качества будут снижаться.
2. Эффективное утепление основания достигается с использованием экструдированного пенополистирола. При этом нужны плиты толщиной не менее 50-100 мм. Это лучший вариант утепления, который подойдёт и для дома с повалом. Пенополистирольные плиты крепятся на цоколь дома выше отметки земли, а также на стенку фундамента до отметки промерзания грунта.

Совет: эффективным и экономичным решением станет изготовление несъёмной опалубки из пенополистирола. Однако в этом случае нужно основательно закрепить плиты с наружной стороны, чтобы их не распёрло  бетоном.

3. Утепление можно выполнить и методом распыления пенополиуретана на стенки основания. Однако цена этого способа немаленькая, ведь для этого придётся обращаться к специалистам. Кроме этого, этот материал довольно быстро разрушается под действием ультрафиолета.

Окончание работ

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи

После окончания работ можно выполнять обратную засыпку траншеи. Для этого лучше использовать не вынутый раньше грунт, а глину или песок. При этом песок послойно проливается водой и трамбуется, а глина просто трамбуется слоями.

Для защиты фундамента от разрушения талыми водами и дождями обязательно делается отмостка с уклоном от дома. Её ширина должна быть не менее 1 м. Для неё можно использовать бетон или асфальтобетон.

Монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая видео инструкция

Фундамент своими руками — от теории до практики

Значение фундамента для любой постройки – трудно переоценить, ведь надежная основа здания является первостепенным условием его многолетней безаварийной эксплуатации. Можно возвести любые, сколь угодно прочные и красивые стены, грамотно рассчитанную и смонтированную кровельную систему, надежные перекрытия, провести дорогую отделку. Но все это способно «пойти прахом», если при расчете фундамента были допущены ошибки, а в ходе его строительства – проявлены небрежность, произведены недопустимые упрощения, применены некачественные материалы, нарушена установленная технология.

Фундамент своими руками

Итак, фундамент – это ключевая стадия любого строительства, которая порой забирает до трети общего бюджета. Стремясь хоть как-то сэкономить, некоторые потенциальные домовладельцы всерьез задумываются над проблемой: а нельзя ли возвести фундамент своими руками? Ответ на этот вопрос, увы, неочевиден. Одно дело – создать основу под небольшой дачный домик, гараж или хозпостройку, и совершенно другое – под полноценный загородный особняк, имеющий несколько уровней, да еще и с примыкающими пристройками.

В настоящей статье будут рассмотрены основные типы фундаментов, но основной акцент придется на его ленточную разновидность. Надеемся, что после прочтения статьи многим посетителям сайта станет более понятно, стоит ли им браться за самостоятельное возведение фундамента, или все же будет лучше воспользоваться услугами специалистов.

Основные типы фундаментов

Разновидностей применяемых в индивидуальном строительстве фундаментов – достаточно много, но в основном используется четыре основных схемы, а также их различные сочетания. А к основным типам можно отнести ленточные, столбчатые, плитные и свайные фундаменты.

Ленточные фундаменты

Это – наиболее часто применяемая схема, так как подходит практически для всех условий строительства, за исключением, пожалуй, только регионов с близким залеганием вечной мерзлоты или для построек, возводимых буквально «на воде».

Ленточный фундамент можно назвать почти что универсальным

Несмотря на определенную разницу в технологиях строительства ленточных фундаментов различных видов, все они имеют общий признак – это сплошная, замкнутая полоса-основание по всему периметру возводимого дома и под внутренними несущими конструкциями. Сама лента заглубляется в грунт на необходимую расчетную величину, и выступает сверху своей цокольной частью. Ширина ленты выдерживается единой на всем протяжении фундамента – это параметр также должен базироваться на проведенных расчетах.

Универсальность ленточных фундаментов заключается и в том, что они подойдут практически для любого здания – от небольшой хозяйственной постройки до крупного многоэтажного особняка – различие будет лишь в глубине заложения и ширине ленты. Такой тип фундамента позволяет организовать полноценный подвал или цокольный этаж, провести качественное утепление полов, удобно разместить все подходящие к дому инженерные коммуникации.

Недостатком ленточных фундаментов принято считать большие объемы земляных работ и необходимых материалов, но это, в принципе, полностью оправдывается высокой надежностью и долговечностью получаемой основы.

Подробнее о ленточных фундаментах будет рассказано несколько ниже.

Столбчатые фундаменты

Если планируется возведение небольшого дома, здания легкой каркасной конструкции или иного сооружения, которые не будут создавать чрезмерной нагрузки на основание, есть смысл рассмотреть вариант столбчатого фундамента.

При строительстве небольших домов или хозяйственных сооружений часто бывает достаточно столбчатого фундамента

Очевидна выраженная экономия и материалов, и трудозатрат – опора создается не по всему периметру здания, а только по углам, в точках пересечения стеновых конструкций, и с определенным шагом – на прямых участках. Опоры-столбы могут быть выложены из кирпича или бутового камня, выполненными монолитными из бетона, сооружены из готовых железобетонных блоков, а иногда даже используют и качественную древесину устойчивых к гниению пород. Часто применяется комплексный подход. Например, нижняя часть столба выкладывается из бутового камня, а верх делается железобетонным – монолитным, для обеспечения надежной связи с обвязывающим ростверком.

Пример сооружения опоры столбчатого фундамента – из бутового камня и железобетона

Глубина залегания основания столбов и особенности технологии их установки зависят от применяемого материала и особенностей грунта на участке строительства. Столбчатый фундамент бывает хорош тем, что при небольшом перепаде высоты участка можно скорректировать горизонтальный уровень обвязки без особых затрат, только изменением высоты опор.

Сверху столбы связываются ростверком, железобетонным или из металлического проката (например, швеллером), или же сразу бросовой обвязкой. В любом случае, такая обвязка соединит все опоры в единую прочную конструкцию и станет основанием для дальнейшего возведения стен, укладки балок перекрытия и т.п.

Различные виды обвязки опор столбчатого фундамента – деревянный брус, металлический профиль или заливаемый железобетонный ростверк, связанный с основанием общим армированием.

При всех достоинствах столбчатого фундамента – его экономичности, быстроте возведения и других, есть у него и немалые недостатки. Так, полностью исключается возможность создания полноценного подвального или цокольного помещения. Не подойдет он для массивных зданий – слишком велика будет нагрузка на каждый столб, а если дом еще имеет сложную конфигурацию, то нагрузка на фундамент может распределяться недостаточно равномерно. С очень большой осторожностью стоит рассматривать возможность создания такой основы на слабых, неустойчивых грунтах, склонных к зимнему вспучиванию, с близким залегание водоносных слоев. Даже если всего одна или несколько опор начнут «гулять» по высоте, это сразу скажется на состоянии всего ростверка — из-за появившихся внутренних напряжений он станет деформироваться, разрушаться, что неизбежно скажется и на стенах, и на всем здании в целом.

Как ведется возведение столбчатого фундамента

Относительная простота возведения фундамента такого типа делает его весьма популярным при ведении частного строительства. Подробнее о том, как сделать столбчатый фундамент своими руками, можно прочитать в специальной публикации нашего портала, перейдя по предлагаемой ссылке.

Свайный фундамент

Внешне такой фундамент часто можно спутать со столбчатым, но это – только кажущееся сходство, заключающееся в разнесенном положении опор и их обвязке единым поясом-ростверком. Сами по себе опоры – уже совершенно другие. В их качестве выступают сваи, устанавливаемые на значительную глубину и достигающие плотных слоев грунта, не подверженных сезонным колебаниям.

Кстати, с помощью свай можно сделать не только фундамент на сваях или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию.

Существует несколько различных технологий установки свай. Так, например, если строительство ведётся в промышленных масштабах, то применяют метод забивки готовых конструкций в пробурённые отверстия с использованием специальной тяжелой техники.

цемент

Для забивки свайного поля используется специальная строительная техника

Другой способ — это когда сваи «создаются» прямо по месту, по буронабивной технологии. В размеченных точках будущего фундамента бурятся скважины требуемого диаметра и на расчётную глубину. С помощью специальных приспособлений в нижней части скважины делается значительное уширение. Внутрь вставляется армирующая конструкция, с таким расчетом, чтобы она захватывала всю будущую сваю по высоте и выходила сверху – для последующей связки с арматурным поясом ростверка. Делается подобие круглой опалубки из рулонного гидроизоляционного материала, а затем следует заливка всей полости бетонным раствором.

Примерная схема свайного фундамента, возведенного по буронабивной технологии

В итоге, после полного созревания бетона, в распоряжении строителей – готовое свайное поле с требуемыми эксплуатационными характеристиками.

Свайные фундаменты отлично оправдывают себя на неустойчивых, пучинистых, болотистых грунтах – есть возможность «прошить» их насквозь и закрепиться в стабильной породе. Часто применяются фундаменты такого типа на участках с сильно пересеченным рельефом – выйти на общую горизонталь со сваями – проще всего.

Основным недостатком свайного фундамента (если речь идет от строительстве полноценного дома, а не легкой пристройки) можно считать необходимость использования специальной техники – для бурения глубоких скважин и для строго вертикальной забивки свай с приложением больших усилий. Однако, есть и исключение, которое дает возможность соорудить свайную основу и самостоятельно.

Принципиальная схема свайно-винтового фундамента.

Имеется в виду относительно новая в наших краях, но стремительно набирающая число сторонников технология создания свайно-винтовых фундаментов. Опоры в данном случае представляют собой металлические трубы с заостренным концом и приваренными лопастями. По сути, их вкручивают в грунт (напрашивается аналогия с саморезами!) с таким расчетом, чтобы лопастная часть достигала плотных пород ниже уровня промерзания. Затем сваи несложно обрезать по общему горизонтальному уровню, заполнить доверху бетонным раствором, приварить оголовки с монтажными площадками, и уже от них «плясать» дальше – выполнять обвязку того или иного типа.

Нельзя сказать, что установка свайно-винтового фундамента — это простое занятие, как может показаться со стороны. Если судить по правдивым, порой – самокритичным комментариям тех же мастеров, им часто приходится сталкиваться с массой трудностей. Это могут быть отдельные валуны или даже каменистые поля на определенной глубине. В некоторых грунтах свая при вкручивании ведет себя несколько непредсказуемо, пытаясь уйти или от точки разметки, или от установленной вертикали. Иногда даже максимальное приложение крутящего момента с длинными рычагами не помогает вкрутить сваю ни на сантиметр глубже определенного уровня. Одним словом, без наработанного опыта справиться с такими «форс-мажорными» обстоятельствами бывает непросто. И хотя такой фундамент и относят к категории «сделай сам», все же браться за него без опытного помощника – весьма рискованно.

Дом на свайном фундаменте – особый подход к утеплению цоколя

Жилое строение, возведенное на свайно-винтовом фундаменте, требует проведения термоизоляционных работ, чтобы не допустить выхолаживания снизу. Нюансам создания и утепления свайного фундамента на нашем портале посвящена отдельная публикация.

Несколько подробнее о свайно-винтовых фундаментах можно узнать из приложенного ниже видеоматериала:

Видео: полезная информация о достоинствах и недостатках свайно-винтового фундамента

Плитный фундамент

Не столь широкое применение имеет, но все же иногда в частном строительстве используется  монолитный, так называемый «плавающий» фундамент. Он представляет собой единую армированную железобетонную плиту подо всей будущей постройкой.

Плитный фундамент не пользуется особо широкой популярностью

Есть у такой технологии неоспоримые преимущества. Так, такой фундамент практически независим от состояния грунтов, совершенно не подвержен морозному вспучиванию. Он как бы «плавает» на поверхности земли, распределяя равномерно на большую площадь вся нагрузку от здания. Обычно для этого достаточно хорошо армированной плиты толщиной порядка 250-300 мм, залитой на песчано-гравийной подушке примерно такой же толщины.

Однако, есть у такого фундамента и очень значительные недостатки. Прежде всего – это весьма немалый расход строительных материалов для заливки монолитной плиты. Такой фундамент неприменим на территории, где есть хотя бы незначительный уклон местности. Понятно, что о подвале или цокольном помещении, даже в псевдо-варианте, как в случае со свайным или столбчатым основанием, речь вообще не идет.

Перед заливкой плитного фундамента должны быть тщательно, до мелочей, продуманы и смонтированы все подземные инженерные коммуникации

Ну а если к дому планируется подведение каких-либо подземных инженерных коммуникаций (например, тех же канализационных труб), то чрезвычайно возрастает цена любой допущенной на предварительном этапе планирования ошибки. Любую недоработку исправить в этом случае будет крайне затруднительно.

кирпич

Возводим фундамент повышенной универсальности — ленточный

Вернемся, однако, к самому универсальному типу фундаментов – к его ленточной разновидности. Все дальнейшее изложение будет посвящено уже исключительно ему.

Чем хорош ленточный фундамент? Есть ли недостатки?

Итак, ленточный фундамент – это сплошная, без разрывов, полоса основания определенной ширины и глубины залегания, установленная по периметру здания и по месту расположения других несущих стен и перегородок.

Такой обычно выбирают:

• Если планируется строительство с применением тяжеловесных материалов, оказывающих большую нагрузку на основание, требующую равномерного ее распределения на большой площади. Это относится к кирпичным, каменным домам, железобетонным постройкам станам из шлакоблоков и других подобных материалов.

Массивные кирпичные стены потребуют надежного основания в виде сплошной ленты фундамента

• Как правило, ленточный фундамент становится обязательным при многоуровневой постройке, при использовании тяжелых межэтажных перекрытий, при использовании чердака в качестве полноценного мансардного жилого помещения.
• Не обойтись без ленточного фундамента, если в планах хозяев – иметь оборудованный подвал или цокольный этаж, например, для устройства гаража, мастерской, бани, зоны для отдыха или занятия спортом и т.п. Ни один из других фундаментов такой возможности не предоставляет.

Создание обитаемого цокольного уровня принципиально возможно исключительно с ленточным фундаментом

• Ленточный фундамент будет предпочтителен на участке с явной неоднородностью поверхностных слоев грунта.

Такой тип основания вообще не слишком «капризен» по отношению к грунтам, ограничений совсем немного – не применяют его обычно на торфяниках и на явно просадочных участках.

Кроме перечисленного выше, у ленточного фундамента есть целый ряд характерных достоинств:

• По своим прочностным характеристикам он нисколько не уступает монолитной плите, но требует значительно меньших материальных и трудозатрат.
• Технология его возведения – достаточно проста и понятна, и с такой работой при желании и старании сможет справиться любой домовладелец. В принципе, есть возможность полностью обойтись собственными силами без привлечения строительной техники.
• Срок эксплуатации качественно исполненного ленточного фундамента переваливает за 100 лет – никакому столбчатому или свайному к таким показателям не приблизиться.
• Есть возможность выбора между несколькими разновидностями ленточного фундамента – в зависимости от конкретных условий строительства и материальных возможностей хозяев.
• Такой фундамент открывает широкое «поле для маневра» в плане прокладки коммуникаций, утепления полов первого или «нулевого» этажа. Ленточный фундамент легко поддается надежной гидроизоляции и утеплению.

Несколько слов о недостатках:

• Весь цикл строительства ленточного фундамента займет немало времени, с учетом трудоемких земляных работ и ожидания полного созревания залитого бетона.
• При заливке монолитного ленточного фундамента следует стараться выполнить ее за один прием, в течение дня, иначе может появиться эффект расслоения, и такие участки впоследствии станут весьма проблемным местом. Большое количество раствора заготовить самостоятельно – непростая задача, поэтому именно для этой стадии работ частенько приходится прибегать к сторонней помощи – к заказу необходимое объема бетона в соответствующих фирмах.

Разумное решение – заказ необходимого объема готового бетонного раствора для заливки ленточного фундамента в течение одного дня

Если эти трудности не пугают – то можно переходить к выбору конкретной схемы и к проведению расчетов.

Некоторые разновидности ленточных фундаментов

• Ленточные фундаменты можно условно разделить на две категории по степени из заглубления в грунт.

— Для некрупных построек, для каркасных строений, возводимых на плотных грунтах, нет никакой необходимости сильно углубляться в землю – бывает достаточно ленты высотой порядка 300÷500 мм (без учёта выступающей цокольной части).

— Если здание – массивное, строится из тяжеловесных материалов, и тем более, если состояние грунтов вызывает определенные опасения, требуется готовить фундамент уже с глубоким залеганием его подошвы. Как правило, ориентируются на глубину, примерно на 300 мм ниже уровня зимнего промерзания грунта, характерного для конкретного региона строительства – это поможет избежать негативного влияния явлений морозного вспучивания.

• Ленточный фундамент – это вовсе не обязательно только монолитная бетонная заливка. Существуют технологии возведения таких оснований из штучных материалов – готовых блоков, водостойкого кирпича, бутового камня. В ряде случаев это позволяет достичь серьезного сокращения времени возведения фундамента или экономии материалов.

Так, например, в частном строительстве, под «солидные» дома с просторными цокольными помещениями, часто возводится сборный фундамент из специальных блоков, изготовленных в заводских условиях.

Сборный фундамент из железобетонных блоков ВБС

Обычно используется два типа готовых блоков.  В отрытый котлован сначала на утрамбованную песчано-гравийную отсыпку укладываются фундаментные плиты–подушки, которые задают направление будущей ленты. Они могут устанавливаться всплошную, либо с небольшими промежутками, которые плотно заполняются песком. Затем на это основание производится кладка фундаментных стеновых блоков (ФБС) на строительный раствор, и лента таким образом поднимается на необходимую высоту в цоколе. После укладки верхний ряд блоков связывается монолитным армированным железобетонным поясом – и от него уже дальше пойдут стеновые работы. Обязательное условие для такого фундамента – качественная гидроизоляция стенок ленты, чтобы полностью исключить просачивание грунтовой воды через швы между блоками.

Подобный фундамент не применяют на неустойчивых грунтах или в сейсмически-активных регионах, так как велика вероятность деформации с разрывом соединений на швах между блоками. Здесь стоит отдать предпочтение монолитной ленте.

Сборный фундамент из блоков ФБС невозможно построить без использования специальной грузоподъемной техники

Понятно, что строительство сборного блочного фундамента провести собственными силами – практ

Как правильно построить фундамент для дома своими руками: пошаговая инструкция строительства, видео

Содержание:

Её вполне по силам выполнить любому человеку, который знаком с ручным трудом и умеет делать расчёты.

В строительстве фундамента загородного дома каждый шаг требует серьёзного подхода, и незначительных мелочей тут нет. Небрежное выполнение работ может привести к значительному ухудшению надёжности. Тем, кому нужно сделать фундамент своими руками, пошаговая инструкция станет отличным подспорьем. Данная статья позволит детально разобраться в нюансах этой задачи.

Типы фундаментов для дома

Первая же проблема, которая встаёт перед строителем – какой тип выбрать? Рассмотрим основные варианты.

Ленточный

При стройке фундамента ленточного типа возводится железобетонная лента под все стены. Он подходит для домов из камня и кирпичных строений с тяжёлыми перекрытиями, подвальными помещениями и гаражами.

Ленточные основания делятся на 2 категории:

• Мелкозаглубленный — подходит для деревянных зданий или небольших домов из камня, и применяется на слабопучинистых грунтах.
• Заглубленный фундамент под частный дом используют для тяжелых зданий. Он погружается на 20-30 см ниже зоны промерзания, поэтому на него уходит больше материалов.

Столбчатый

Он состоит из столбов, которые размещаются в углах и под несущими стенами, а также в местах размещения печей или тяжелого оборудования. Шаг между столбами составляет 1.5-2.5 м. В промежутках может быть возведена забирка – стена из кирпича, бетона или дерева, которая заглубляется на 10-20 см в землю. Она защищает пространство под домом от температурных перепадов, влажности, животных и насекомых.

Поверх столбов возводится ростверк (опорный пояс). Он может находиться над землёй, лежать на ней или даже иметь заглубление. Какой вариант выбрать, зависит от грунта, на котором проводится строительство фундамента частного дома.

Плитный

При строительстве фундамента под дом своими руками железобетонная монолитная плита может оказаться идеальным решением. Эта технология позволяет возводить здания на любых типах грунта, в том числе пучинистых, с высокими грунтовыми водами или другими проблемными явлениями.

Для создания плитного фундамента с нуля необходимо провести внушительный объём земляных работ. Подготовка котлована и заливка плиты также требуют немалых усилий и расходов на материалы. Однако, она может выступать в роли основания пола, что обеспечивает снижение строительных затрат в целом. При строительстве фундамента под дом своими руками железобетонная плита будет уместна, если столбчатый или ленточный варианты недостаточно надёжны.

Расчёты при строительстве фундамента своими руками

Как построить дешевый фундамент? Необходимо правильно рассчитать нагрузки, которые лягут на грунт, рассмотреть подходящие варианты и выбрать наименее затратный. К нагружающим факторам относятся:

• Масса здания,
• Масса основания,
• Сезонные нагрузки — ветровые и снежные.

Вес конструкции зависит от объёма используемых материалов и их удельной массы. Для примера возьмём дом высотой в один этаж, с размерами 7 на 8 метров, длиной внутренних стен 10 м и высотой потолка 3 м. Толщина стен и перекрытия — 15 см, для простоты будем считать, что они выполнены из одинакового материала.

Рассчитаем объём стен, сложив их общую длину, а затем умножив её на высоту и толщину:

• (7*2+8*2+10)*3*0.15=18 кубометров.

Объём потолочного перекрытия:

• 7*8*0.15=8.4 кубометра

А значит, суммарный объём коробки здания составит:

• 18+8. 4=26.4 кубометра.

Масса коробки зависит от материала, использованного для стен и перекрытий. Вес кубометра составляет:

• Для древесины – от 0.5 до 0.9 тонн,
• Для кирпича — от 1 до 1.8 тонн,
• Для бетона — от 1.8 до 2.5тонн.

Масса деревянной коробки дома составит от 13.2 до 23.8 тонн, кирпичной – от 26.4 до 47.5 тонн, а бетонной – от 47.5 до 66 тонн.

Аналогично рассчитывается масса кровли, стяжки пола, лестниц и других элементов. Иногда вместо определения объёма можно рассчитать только площадь стен или кровли, если в вашем распоряжении есть точная информация, какой удельный вес будут иметь элементы конструкции в пересчёте на квадратный метр.

Масса основания и опорная площадь рассчитывается исходя из его геометрической конфигурации. Так, плита размером 7 на 8 метров и толщиной в 40 см будет иметь объём 22.4 кубометра и площадь 56 м². Ленточная конструкция глубиной 1 метр и шириной 40 см при периметре 40 м даёт объём 16 кубометров и площадь 16 м². Для расчета столбчатого основания необходимо рассчитать размеры каждого элемента, а затем сложить их. Например, при габаритах 1.5х0.5х0.5 м объём отдельного столба равен 0.375 кубометра, а его опорная площадь — 0.25 м². Закладывая 22 столба под все стены, получаем общий объём 8.25 кубометра и площадь опоры 11 м².

При использовании железобетона плотностью 2400 кг/м3 масса конструкции:

• Плитной – 53.8 тонн
• Ленточной – 38.4 тонн
• Столбчатой – 19.8 тонн.

Рассчитав все значения и сложив их, получаем общую величину нагрузки на основание. Чтобы правильно построить фундамент, важно определить категорию грунта и найти для неё значение сопротивления в таблицах СНиП.

Допустим, масса здания в сумме с максимальной сезонной нагрузкой составляет 80 тонн, а плотный глинистый грунт на участке имеет сопротивление в 3 кг/см² (или 30 т/м²). Следовательно, общий вес конструкции на плитном основании:

• 80+53. 8=133.8 тонн, давление на грунт составит 133.8/56=2,39 т/м².

Нагрузка на грунт для ленточного варианта составит:

А для столбчатого:

Все эти значения намного ниже предела в 30 т/м², что позволяет построить фундамент для дома своими руками, выбрав любой вариант из описанных выше. Однако, если несущие характеристики грунта будут ниже (например, 15 т/м²), а здание окажется вдвое тяжелее, то столбы будут передавать слишком большую нагрузку, и от них придётся отказаться в пользу ленточного или плитного основания.

Глубина заложения рассчитывается на базе 2 факторов – насколько глубоко промерзает грунт зимой и расстояния от поверхности до грунтовых вод. Минимальное заглубление – 50 см, при расстоянии от грунтовых вод до границы зоны промерзания меньше 2 м – ¾ глубины промерзания, минимально — на 70 см. Если грунтовые воды поднимаются выше глубины промерзания, основание нужно ставить как минимум на уровень промерзания. Кроме того, здесь важно знать вид грунта:

• Сухие почвы – от 50 см;
• Сухая глина, мелкие пески – от 70 см;
• Влажные почвы – от 120 см;
• Скальные грунты – глубина не важна.

Для строений с подвальными помещениями постройка фундамента своими руками осуществляется с заглублением как минимум на 40 см относительно уровня пола в подвале.

Инструменты и материалы для строительства фундамента для дома

Перед тем, как построить фундамент под дом, потребуется собрать материалы и инструменты. Вам пригодятся:

• Штыковая и совковая лопаты;
• Молоток;
• Пила;
• Гвозди или иной крепёж;
• Фанера или доски;
• Разметочный шнур;
• Измерительная рулетка;
• Уровень;
• Угольник;
• Арматура;
• Проволока;
• Крючок для вязки арматуры;
• Строительный вибратор;
• Гидроизоляция;
• Песок.

Строительство фундамента под дом своими руками не обязательно предполагает самостоятельное замешивание бетона – его можно заказать на ближайших бетонных узлах. Однако, если вы уверены в своих возможностях, вам потребуется надёжный бетоносмеситель, а также песок, щебень, цемент и вода.

Пошаговое инструкция строительства фундамента для дома

При строительстве фундамента для дома своими руками пошаговая инструкция будет ценным подспорьем и поможет избежать множества ошибок.

Шаг 1. Подготовка

Первым делом необходимо провести расчистку участка от зеленых насаждений, валунов, строительного и иного мусора, подготовить места для размещения материалов и инструментов.

Шаг 2. Разметка участка

Используя шнур, колья и измерительные инструменты, необходимо провести разметку границ будущей конструкции. Вывод шнура на горизонталь проводится по уровню, что позволяет установить верхнюю границу конструкции.

Шаг 3. Разработка грунта

Перед тем, как строить фундамент для дома своими руками, необходимо разработать грунт. Для заливки плиты осуществляется рытьё котлована, чаще всего для этого используют экскаватор, так как ручная работа займёт очень много времени. Разработку грунта под ленту или столбы можно провести и вручную. Грунт выбирается с запасом для отсыпки песчаной подушки.

Шаг 4. Песчаная подушка

Обустройство песчаной подушки позволяет выровнять поверхность, обеспечить равномерную передачу нагрузки от основания на грунт. Для этого в котлован насыпают слой около 30 см, иногда для подушки используют также керамзит или щебень.

Шаг 5. Дренажная система

Среди этапов строительства фундамента своими руками одним из важных пунктов является создание дренажной системы. Она необходима на глинистых и влажных грунтах, в местностях с сезонными подтоплениями, а также при заглублении больше, чем на 150 см. Дренаж защищает бетон основания и подвал, обеспечивая долговечность конструкции. Для этого создаются системы труб, отводящих талые, дождевые и грунтовые воды от дома в приёмный колодец.

Шаг 6. Опалубочные работы

Возведение опалубки требует серьёзного подхода. Она должна быть надёжной, чтобы удержать многотонную массу бетона до момента его застывания. Чаще всего опалубку собирают из дерева или фанеры, однако могут применяться и современные полимерные варианты, в том числе несъёмные (после затвердевания бетона они выполняют роль тепло- и гидроизоляции).

Шаг 7. Монтаж арматуры

При возведении фундамента своими руками поэтапно важно провести грамотное армирование. Арматуру необходимо располагать с шагом до 40 см, а в пересечениях стен, углах и других нагруженных частях конструкции армирование нужно усилить. Важный момент: профессионалы вяжут арматуру проволокой, так как сварочные работы ухудшают прочность металла.

Для плитных конструкций небольших размеров допустимо использование металлической сетки, которая имеет ячейки размером 10-15 см.

Шаг 8. Заливка бетоном

На следующем шаге мы строим фундамент, заливая бетон в подготовленную опалубку. Надёжность всей конструкции формируется не только от качества смеси, но и от правильного проведения заливочных работ. Недопустимо сбрасывать бетон с высоты, так как это приведёт к расслоению – его нужно транспортировать по наклонному желобу. Оптимальная температура для работы –15-25°С, в жару вода будет быстро испаряться, что будет мешать процессу схватывания, а при отрицательных температурах в свежем бетоне образуется лёд, который становится причиной образованию микротрещин и ухудшения прочности.

Шаг 9. Уход за бетоном и распалубка

Чтобы предотвратить переосушение бетона, необходимо в первые дни укрывать его от солнца и регулярно поливать горизонтальную поверхность. При зимних работах конструкцию дополнительно утепляют, а в первые 3 дня после заливки осуществляется её обогрев при помощи тепловых пушек.

Снятие опалубки осуществляется не раньше, чем бетон наберёт хотя бы 50% прочности. Сроки зависят от применяемой марки смеси, а также среднесуточной температуры и применяемых присадок, и могут составлять от 3 дней до месяца.

Шаг 10. Утепление и гидроизоляция

Утепление осуществляется множеством способов. Оно призвана сократить потери тепла, предотвратить разрушительное воздействие промёрзшего грунта на основание дома. Для этой задачи используют минеральную вату, готовые блоки, полиуретановое напыление, а также отсыпку из песка, керамзита или щебня.

Гидроизоляция препятствует подтоплению подвальных помещений. Она позволяет отвести воду от окружающего дом грунта и предохраняет конструкцию от повреждения морозным пучением грунтов. Гидроизоляция выполняется с применением жидких покрытий, наносимых на бетон, а также рулонных материалов.

Зная, как построить фундамент для дома своими руками, можно сэкономить приличную сумму, не потеряв в надёжности здания. Разумеется, придётся немало времени провести в расчётах, а также как следует поработать руками, однако это позволит гарантировать не только сохранение семейного бюджета, но и долговечность вашего будущего жилья.

Как построить фундамент дома своими руками: видео

Как построить фундамент для дома своими руками видео

В статье мы подобрали видео уроки заливки и расчета фундамента, ведь перед тем как начать строить собственный дом, дачу или гараж следует уяснить для себя, с чего начинается любая стройка. А начало строительства заключается в возведении фундамента. Фундамент — это самый дорогой и трудоемкий элемент любого строения. По этой причине, при собственноручном строительстве дома, обязательно нужно знать, как построить фундамент для дома.

ВО время строительства, важными моментами являются: правильное выполнение разметки, а так же сборка опалубки и арматурного каркаса. Во время разметки, особенно внимательно следует следить за соблюдением прямых углов. Значения диагоналей обязательно должны совпадать.

Расчет фундамента

Во время установки опалубки следует произвести подпорку ее щитов и скрепление их при помощи брусков. Эти действия необходимы для того, чтобы не произошло разрушение опалубки при заливке бетоном. Сборка арматурного каркаса выполняется загодя.

Когда арматурный каркас будет устанавливаться в опалубку, он не должен быть уложен поверх грунта, его следует положить поверх камней. Для исключения такого явления, как прилипание бетона к опалубке, стены опалубки обивают при помощи толя или пергамина. Когда бетон будет залит, его следует освободить от воздуха. Это делается при помощи металлического штыря или отрезка арматуры, которым следует протыкать раствор. После застывания бетона, следует переходить к его гидроизоляции.

Гидроизоляция является важным этапом в создании фундамента дома. Она обязательно должна быть выполнена очень тщательно и добросовестно. Это напрямую влияет на срок службы фундамента. Следует провести обработку при помощи гидроизоляционных материалов боковых поверхностей опор, для уменьшения действия силы пучения, по отношению к боковым стенкам опоры здания. Верхняя часть в ростверке или основании тоже должна быть обработана, это делается во избежание передачи сырости от фундамента к стенам.

Виды фундамента

Винтовые сваи плюсы и минусы

После завершения строительства, обязательным моментом является обустройство отмостки. Наилучшим материалом для неё будет бетон. Отмостка должна быть в ширину около 50-ти сантиметров. Во время её строительства не стоит забывать о температурных швах. Кроме этого, следует позаботиться о обустройстве ливневых каналов, для отведения воды от здания. Кода все перечисленное будет готово, заливку фундамента можно будет считать оконченной.

Расчет стоимости фундамента

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция c видео

Если вы решили залить ленточный фундамент своими руками, вам обязательно понадобится пошаговая инструкция, содержащая последовательность действий и отражающая основные нюансы выполнения работ. Предлагаем разобраться с особенностями данного типа основания, существующими разновидностями и алгоритмом заливки. Видео-инструкции обязательно могут разобраться в технологических тонкостях процесса.

Ленточная основа – оптимальное решение для многих строений

Читайте в статье

Принцип устройства ленточного фундамента

Для начала разберемся, что это такое. Под ленточным фундаментом понимают железобетонную конструкцию, монтируемую по всему периметру строения под несущими перегородками и используемую для передачи эксплуатационной нагрузки на грунт. Поперечное сечение подобного основания имеет преимущественно прямоугольную, реже – трапецеидальную форму. Ширина ленты во всех точках одинакова.

Основание способно выдержать большую эксплуатационную нагрузку

Устройство ленточного фундамента может выполняться под строениями различного назначения. Глубина заложения зависит от многих факторов, включая характеристики самого строения и место выполнения работ.

Характеристики ленточной конструкции зависят от многих факторов

Достоинства и недостатки ленточного фундамента для дома

Популярность данного вида основания обусловлена:

• способностью выдерживать большую эксплуатационную нагрузку;
• возможностью заливки своими руками;
• простотой устройства без привлечения спецтехники;
• возможностью использования конструкции в качестве стен для подвала дома;
• универсальностью. Подходит для строений различного назначения;
• надёжностью конструкции;
• длительным сроком эксплуатации при соблюдении технологических требований;
• допустимостью строительства на участках с неоднородным грунтом.

Конфигурация основания зависит от конструктивных особенностей здания

Из недостатков ленточного фундамента для дома стоит отметить:

• необходимость выполнения гидроизоляционных работ;
• трудоёмкость приготовления большого количества раствора для одновременной заливки всего ленточного фундамента, как этого требует технология;
• большие затраты на приобретение материала.

Для заливки потребуется много бетона

Виды ленточного фундамента

Конструктивное исполнение оснований данного типа может существенного отличаться. Предлагаем познакомиться с существующими разновидностями, чтобы вы могли подобрать подходящий вариант для своего дома.

Для каждого дома подбирается основание подходящего вида

Монолитный ленточный фундамент: основные характеристики и особенности

Сооружение подобных конструкций выполняется с использованием опалубки непосредственно на строительной площадке. Ленточный монолитный фундамент представляет собой замкнутый контур. Отличаются простотой возведения. Могут заливаться своими руками. Имеют достаточно большой вес.

Опалубка выставляется по всему периметру здания и под несущими стенами

Внимание! Монолитные основания подходят для участков с любым грунтом.

Ширина таких конструкций обычно составляет 0,35 – 0,5 м и зависит от особенностей грунта на участке и характеристик возводимого здания.

Внимание! Ширина монолитной ленты обычно на 20% больше толщины стен.

Геометрические параметры основания согласуются с размерами стен

Сборный из блоков и сборно-монолитный ленточный фундамент

Для возведения сборного ленточного основания используют специальные фундаментные блоки, соединяемые между собой с помощью бетонного раствора. Своими руками такие конструкции никто практически не заливает, так как необходимо выполнить транспортировку и последующий монтаж подвижных блоков. От подобных конструкций также стоит отказаться, если работы будут выполняться на участке с подвижным грунтом. Неравномерная усадка грунта может спровоцировать растрескивание основания и появление трещин на самом здании.

Сборный фундамент из блоков

Сборно-монолитный ленточный фундамент формируется из нескольких частей, которые после завершения работ становятся цельной конструкцией. Обустраиваются чаще всего на участках с грунтом, имеющим высокую степень сжатия. Благодаря высоким прочностным характеристикам позволяют сформировать основание любой конфигурации.

Основание получается цельным

Типы ленточного фундамента по глубине заложения: основные характеристики и особенности

Характеристики грунта на участке и вес возводимого строения оказывают существенно влияние на глубину заложения ленточного фундамента. Предлагаем познакомиться с существующими типами, их отличительными особенностями и областью применения.

Глубина залегания может отличаться

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Данный тип основания имеет среднюю несущую способность. Оно закапывается в землю всего на 40-60 см. Часто заливается при возведении каркасных и построенных из бруса строений. Мелкозаглубленный ленточный фундамент подойдет для небольшого дачного домика, бани или хозпостройки, но не сможет выдержать нагрузку, создаваемую кирпичными коттеджами.

Глубина залегания сравнительно небольшая

Заглубленный ленточный фундамент

Заглубленное основание может использоваться при возведении массивных строений. На такой ленте возводятся коттеджи в два-три этажа, дома с большими подвалами. Заливка бетона производится на глубину, превышающую глубину промерзания грунта на 20-30 см. Отличаются значительными затратами на выполнение строительных работ. Правильный ленточный фундамент, сформированный с соблюдением технологических требований, способен прослужить 150 лет.

Лента заливается ниже уровня промерзания грунта

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с подробным описанием каждого этапа

Чтобы сформировать прочный и надежный ленточный фундамент, надо знать, как правильно сделать опалубку и произвести заливку бетона. Предлагаем познакомиться с технологическими тонкостями процесса и особенностями выполнения каждого этапа.

Нарушение технологических требований может иметь печальные последствия

Расчёт ленточного фундамента:

Для формирования прочного и надежного основания следует сначала выполнить расчет ленточного фундамента. Для этого сначала выполняются геологоразведочные изыскания, чтобы определить тип грунта на конкретном участке, глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод. Подобные работы выполняют специализированные проектно-строительные организации, к которым в последствие можно обратиться для выполнения расчёта основания.

Комментарий

Михаил Старостин

Руководитель бригады ремонтно-строительной компании «Дом Премиум»

Задать вопрос

«При возведении серьёзных построек откажитесь от самостоятельных расчётов: ориентировочные значения могут значительно сократить срок службы основания.

«Правильно выполненные расчеты – гарантия длительной эксплуатации здания

Калькулятор расчёта необходимого количества раствора

Калькулятор расчёта количества гравийно-песчаной смеси для подушки фундамента

Калькулятор расчёта расхода арматуры

правильно и поэтапно- Обзор +Видео

Фундамент является основой каждого жилого строения. От его прочности и надежности зависят эксплуатационные характеристики здания, его устойчивость, прочность и безопасность.Ведь именно он воспринимает на себя главную нагрузку от всего строения, поэтому его грамотное возведение так важно.

Ленточный фундамент является доступным и довольно популярным: на него часто падает выбор при возведении бань, домов и гаражей частной застройки. Он гораздо более экономичен, чем его свайный аналог, вместе с тем он гораздо более функционален.

Ленточный фундамент как нельзя лучше подходит для возведения жилищ с активно используемым подвалом.

[contents]

Подготовительные работы

Подготовка проекта устройства будущего фундамента

Прежде всего: в проектно-строительной организации придется заказать геодезическое исследование по определению типа грунта, насколько он способен промерзать зимой, наличие и глубину нахождения грунтовых вод на участке. Также эта компания выполнит необходимые расчеты и составит проект устройства будущего фундамента.

Если планируемая постройка имеет небольшие размеры, все необходимые мероприятия можно сделать самостоятельно. Для строительства коттеджа или другого масштабного строения желательно обратиться к профессионалам.

Подготовка материалов

Обычно для таких работ используют высококачественный бетон двухсотой марки. Смесь можно изготовить самостоятельно, а можно заказать готовую. Процесс является довольно трудоемким, что объясняет неоднородность основания, залитого отдельными порциями.

В состав бетона для изготовления ленточного основания входят:

• цемент, гравий и крупный песок в стандартном соотношении;
• чистый песок (речной) для обустройства подушки;
• 2-сантиметровая струганая доска для изготовления опалубки;
• проволока для армирования и стальной прут 8-12 мм в диаметре.

От разметки до заливки

Разметка площадки

Одним из важных этапов является разметка площадки для фундамента. Сначала площадка освобождается от посторонних предметов и мелкого мусора. Далее весь грунт с участка срезается примерно на 15 см глубины для ограничения в дальнейшем процессов гниения в подвале строения.

Как осуществляют разметку?

1. Находят место нахождения первого угла оси здания. С помощью отвеса устанавливают колышки: ими могут послужить подходящие куски арматуры.
2. Находят следующие углы, второй и третий с помощью бечевы и колышков. Устанавливают колышки и там.
3. Протягивают шнур в сторону четвертого от предыдущих, по угольнику делают правильный угол, также ставят колышек.
4. Проверяют диагонали получившегося прямоугольника, повторяющего внешний периметр здания. Они должны быть ровными, если углы построены правильно.
5. Аналогично намечают внутренний фундамент, а также его частей под отдельные составляющие: крыльцо, опоры под колонны, террасу, несущие стены.
6. Устанавливают рейки или планки из дерева, чтобы выровнять разметку в горизонтальной плоскости, через них натягивают веревку.

Земельные работы

1. Нужно подготовить траншею с заданной глубиной, рассчитанной заранее (или указанной в проекте).
   Работа по рытью начинается с наиболее низкого угла, чтобы яма не получилась меньше положенной. Ее стенки должны быть строго вертикальными. Дно выравнивается по уровню.
2. В вырытый котлован помещают слой песка, толщиной не меньше 15 см.
   Эта подушка будет играть важную роль для перераспределения нагрузки на основание. Особенно актуально это для грунтов, способных к вспучиванию. Песок насыпают слоями, каждый из которых пропитывают водой и хорошо утрамбовывают.

Для предотвращения осыпания грунта должны быть сделаны временные подпорки!

Опалубка

С помощью веревки размечают контур для опалубки. Устанавливают опоры на углах. Для этого требуются брусья толщиной 5 сантиметров.

Опалубку изготавливают из обрезных досок, которые соединяются с помощью уголков с саморезами или деревянных брусков.

Уголки и бруски располагаются снаружи опалубки, шляпки саморезов остаются внутри.

Для избегания деформации конструкции при заливке цементной массы снаружи ставят подпорки. Опалубка должна возвышаться над грунтом на такую высоту, чтобы полученный фундамент был не ниже 30 см. Уровень, до которого заливают бетон, отмечают внутри фундамента.

Арматура 

1. Потребуется 8-12 мм металлический пруток, которые режется на куски нужной длины.
   Их размещают вдоль и поперек основания, а если оно толще 40 см, то также и вертикально.
2. Арматуру прочно связывают между собой металлической проволокой, и надежно фиксируют к стенкам опалубки.

Сварка нарушает коррозийную стойкость материала в местах ее воздействия, поэтому применять ее не рекомендуется!

Процесс заливки ленточного фундамента под дом

Если бетон заказывают, то заливка проводится за один раз, одномоментно. Послойную заливку делают в том случае, если массу готовят собственными силами.

Пошаговая заливка ленточного фундамента

1. Сначала подготавливают бетон.
   Песок просеивают, смешивают с цементом и водой, равномерно размешивают. Приготовленным составом заливают щебень, количество которого равно количеству песка. Хорошо перемешивают, чтобы весь щебень был равномерно смочен.
2. В изготовленную своими руками опалубку заливают бетонную смесь.
   Для качественного заполнения и исключения образования пузырей бетон протыкают железным прутом и уплотняют брусом из дерева. Более удобно использовать для этого специальный строительный миксер или перфоратор с насадкой.
3. Заполняют опалубку бетонной смесью до отмеченного уровня.
   Для ускорения осадки бетона простукивают опалубку снаружи.
4. Разглаживают поверхность бетона мастерком или правилом.
5. Зеркало бетона посыпают просеянным сухим цементным порошком.
   Сделать это равномерно получится через сито. Такая процедура обеспечит быстрое схватывание поверхности бетона, предупредит его растрескивание или размывание.
6. Бетон укутывают укрывным материалом или обычной мешковиной.
   В таком виде оставляют его примерно на месяц для созревания. Если погода жаркая и сухая, то верхний цементный слой периодически смачивается для избегания пересыхания.

Окончание работ и полезные советы

Лишь после окончательного созревания бетонного монолита можно переходить к дальнейшей стройке и начинать возведение стен.

Когда опалубка будет снята, необходимо выполнить качественную гидроизоляцию основания. Это улучшит влагоизолирующие и теплосохраняющие функции ленточного фундамента, а также увеличит срок его службы.

Полезные советы

• Лучше убедиться заранее, что заказанная машина зальет бетонную смесь с любого угла.
• Желательно позаботиться об изготовлении дополнительного лотка: в него будет подаваться состав.
• Раствор перед заливкой необходимо проверить – иногда в процессе транспортировки он немного затвердевает.
• В дождь позаботьтесь о надежном укрытии, в противном случае верхний слой цемента может смыть струями воды.

пошаговая инструкция + видео

Достоинства и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент — это монолитная полоса из бетона, проходящая под всеми несущими и внутренними стенами здания или строений. Ленточный фундамент применяется в следующих случаях:

• Для построек из прочных тяжелых материалов — кирпича, шлакоблока, бетона и др.
• Для построек с большим перекрытием
• На земле с преобладанием неоднородной почвы
• В том случае, когда в планировке здания предусмотрен подземный гараж, цокольный или цокольный этаж

Ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, поэтому его часто используют садоводы для создания жилых домов, летних кухонь, бань, навесов зелени, гаражей и других крупных садовых построек.

Преимущества ленточного фундамента в следующем:

• Способность выдерживать большие весовые нагрузки конструкции
• Простота создания фундамента своими руками
• Большой срок службы фундамента
• Различие типов ленточного фундамента, подходящего для разного размера кошелька
• Специальная техника не применяется

Из основных недостатков выделил:

• Большой объем работ
• Ленточный фундамент подходит не для всех типов грунтов
• Высокая материалоемкость

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь разную глубину.Если он строится для коттеджа или другой «тяжелой» постройки, глубина фундамента должна быть больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют встраиваемым. Для деревянных построек и внутренние стены фундамента могут иметь глубину в пределах 60 см, и такой вид фундамента называется маломощным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент делится на несколько основных типов:

Монолитный , созданный из армирующих повязок и бетонного раствора.Этот вид ленточного фундамента самый прочный и долговечный, т.к. Не состоит из конструктора, аналогичного сборному ленточному фундаменту. Недостатком монолитного ленточного фундамента является высочайшая материальная стоимость материалов, а также трудоемкость работ по заливке фундамента.

Сборный фундамент . Создается из сваренных заводских бетонных блоков, которые доставляются на строительную площадку здания. Агрегаты устанавливаются в траншею вплотную друг к другу и стыки промазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляционного материала.Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на скальные породы, т.к. Возможен разрыв стыков блоков, что приведет к деформации всего фундамента (будет зигзагообразно) и обрушению всей конструкции. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента — это повышенные материальные затраты на спецтехнику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ агрегатов можно выделить повышенную скорость создания фундамента и снижение затрат на сырье (блоки дешевле заливки раствора, кроме того, блоки можно установить, оставив пустоты, а это + 20% экономии) .

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, от ленточного фундамента зависит долговечность построек. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более несправедливо его ставить. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются заработать больше, используя более дешевый цемент, рыть хотя бы глубокую траншею и т. д.

Основными составляющими бетона для любого фундамента являются вода, цемент, гравий и песок. Также возможно использование различных добавок, например, для более быстрого схватывания раствора.

Следует отметить, что компоненты бетонной смеси должны быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент нужно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более постоянных конструкций М300 и выше. Песок должен быть без глины, гальки и различного мусора.Лучше использовать речной песок, который дополнительно нужно просеять ситом. К щебню особых требований нет, главное, чтобы его размер был оптимальным — не слишком большим, но и не слишком маленьким.

Что касается соотношения песок / цемент / гравий, необходимо соблюдать следующие пропорции — 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что гравия должно быть больше, чем песка (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а в воде должно быть больше цемента (60%).

Смесь следует замешивать в миксере, приобретенном перед строительством.Цена у нее недорогая, также есть вариант создания своими руками, причем довольно простой.

При смешивании бетона и раствора необходимо учитывать 3 особенности:

• Если заливать фундамент в холодную погоду, вода должна нагреваться, поэтому раствор схватится быстрее
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может привести к образованию нежелательных трещин.
• Как упоминалось ранее, вода должна быть больше, чем цемент, вы должны учитывать, что влажный песок наполнен определенным количеством воды.Многие строители забывают об этом, и в результате получается очень редкое решение.

Разобравшись с решением, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложна, но требует добросовестного выполнения каждого этапа. Итак, приступим:

1. Создайте чертежную схему будущего фундамента со всеми точными размерами.Рассчитайте необходимое количество материалов.
2. Готовим участок: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы по возможности. Размер зачищаемой площади должен превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. Обозначьте участок будущего фундамента с помощью колышков и веревок. Строго соблюдайте все размеры и углы.
4. Выход из траншеи. Его ширина может быть разной. Если в будущем стена будет кирпичная — не менее 50 см.Глубина траншеи определяется в зависимости от типа конструкции и наличия будущего гаража или погреба под землей. Если такая конструкция будет присутствовать, фундамент будет для него стеной, поэтому делать ее нужно будет высоко. Траншею можно вырыть сам лопатой, а спецтехника — мини-эскалатором.
5. Как только траншея вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Необходимо создать песок (толщина слоя 10 см) и гравий (тоже 10 см).Сначала засыпаем его песком, заливаем водой, аккуратно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
6. После того, как будет создан дренажный слой, приступаем к гидроизоляции. Рекомендуется использовать рубероид. Этим же рубероидом покрывают стены траншеи, что бы не предотвратить просыпание грунта на фундамент.
7. Перейти к постепенной заливке фундамента. Первым слоем (около 10 см) заливается дренажный слой гидроизоляцией.Подождите, пока ступка схватится. Этот первый слой бетона, по сути, и есть гидроизоляция подстилающего грунта.
8. Далее собираем опалубку, которая используется для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки внутренних стен определяет ширину фундамента. Для создания опалубки выбирайте строганные односторонние доски (внутренние) шириной 3-5 см. Для того, что бы опалубка не раздавливалась под действием раствора и грунта, создайте специальные распорки. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть не менее 30 см — высота цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. Созданная в опалубке размещенная арматура. Брусья размещаются горизонтально и вертикально по периметру фундамента. Арматуру зажимают между собой проволокой или прихватывая сваркой. Расстояние между вертикальными стержнями арматуры должно быть не менее 10 см и не более 25 см. Цель армирования — повышение прочности конструкции.
10. Опалубка бетонный раствор. Делать это надо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см.После каждой заливки бетон уплотняется, ударяется о металлический стержень в разных местах и ​​дополнительно дребезжит по опалубке внешних стен. Эти мероприятия необходимы для того, чтобы удалить воздух, который может образоваться в растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью заполнен, оставьте его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки наружного ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционный слой.Для этого на фундамент наносят битумную мастику, обладающую хорошими адгезионными свойствами, а поверх мастики накладывают листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеены к фундаменту, необходимо произвести финишное действие — засыпку, то есть пространство между землей и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и уплотняется. На этом завершающем этапе следует позаботиться о том, чтобы случайно не нарушить гидроизоляционный слой!

Вот несколько наглядных видеоуроков по созданию ленточного фундамента:

Создание ленточного фундамента на 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточного фундамента своими руками.Если делать эти шаги аккуратно, не экономя на стройматериалах, фундамент прослужит вам более полувека! Не забывайте, что ремонт фундамента — процесс очень трудоемкий и к тому же материозатратный, помните, что скупой платит дважды!

Желаем удачи в изготовлении садовых построек своими руками!

Экономный фундамент своими руками для частного дома | Своими руками

Грамотный расчет конструкции фундамента с учетом характеристик грунта на участке, выбранного материала стен, конструктивного решения постройки, а также строгое соблюдение строительных технологий и требований проекта — залог создания надежный, прочный и прочный фундамент загородного дома

Фундамент любого дома — это фундамент.

Грамотно спроектированный и качественно возведенный фундамент в общей строительной смете падает от 15 до 25%. Согласитесь, это очень много. А когда бюджет ограничен, приходится искать самые экономичные варианты. О них и поговорим

Любой грамотный специалист, услышав вопрос о том, какой фундамент лучше выбрать для того или иного дома, ответит, что просто выбрать фундамент как товар в супермаркете невозможно. На выбор фундамента влияет ряд факторов: вес стен, конструктивные особенности здания, типы фунтов на участке, уровень грунтовых вод, глубина промерзания почвы и т. Д.Это как минимум. Только специалисты могут точно определить тип грунта и подземных вод при инженерно-геологических изысканиях. На основании этих исследований в каждом конкретном случае будет выбран тот или иной тип фундамента.

Однако сегодня мы хотели бы рассмотреть влияние на выбор фундамента первого из вышеперечисленных факторов и предложить читателям наиболее экономичные варианты для каждого типа дома — деревянного, каркасного, каменного. Окончательная стоимость фундамента во многом зависит от веса стен: чем они тяжелее, тем большей площади и прочности они должны быть.Если вес стен относительно небольшой, то вариантов бюджетных фундаментов гораздо больше.

Ссылка по теме: Строительство фундамента своими руками от А до Я

5 самых экономичных видов цоколя для загородного дома

1. Столбчатый
2. Мелкая лента
3. Скучно
4. Фонд создан по технологии TISE
5. Свайный винт

Самый простой и экономичный фундамент

Самый экономичный из всех типов фундаментов — столбчатый.Это система несвязных столбов, которые устанавливаются во всех углах, пересечениях стен и других точках с повышенной нагрузкой. Столбы могут быть промышленными (бетонными) или строительными (кирпичными, бутовыми, из фундаментных блоков).

Столбчатый фундамент рекомендуется для домов без подвала с легкими стенами. К его достоинствам можно отнести экономичность (по материалоемкости и трудозатратности в 1,5-2 раза экономичнее ленты), скорость изготовления (к тому же без использования тяжелой техники на строительной площадке), долговечность: закладывается фундамент. при соблюдении всех требований может длиться более 50 лет.Столбчатые фундаменты менее подвержены негативному воздействию сил морозного пучения. Самый простой вариант столбчатого фундамента — это фундамент из полнотелых бетонных блоков размером 20 х 20 х 40 см, из которых низкие

(60 см) столбики. Разметив в земле фундамент будущего строения, сделайте углубления для опор (150-200 мм), засыпьте их песчаной подушкой, пролейте водой и утрамбуйте. Установите блоки в столбик так, чтобы в каждом ряду было по два блока, и каждый ряд укладывался перевязкой.Блоки скрепляются между собой кладочным раствором. Толщина столбов должна равняться толщине стен плюс 10-12 см. Расстояние между столбами (1,5-2,5 м) зависит от величины их нагрузки. Сверху столбы покрывают гидроизоляционным материалом, на котором будет располагаться нижняя обвязка здания. Глубина такого фундамента не менее 0,5-0,7 м, то есть выше глубины промерзания, и легкая конструкция (деревянный или каркасный дом) зимой будет подниматься и опускаться вместе с фундаментом.

Однако, поскольку каждая колонна «ходит» вниз и вверх по отдельности, некоторые из них весной перестают «работать». Это главный недостаток столбчатого фундамента. Еще один минус — отсутствие подвала. Чтобы сохранить тепло в подпольном помещении и защитить его от влаги, пыли, грызунов, сделайте пикап.

Подборщик — стена, соединяющая стойки.

По сути, это простейшая разновидность цоколя. Для его строительства можно использовать кирпич, бетон, бутовый камень (толщина кладки 10-20 см), листы ДСП.Если почва пучинистая, то под пробиркой устраивают песчаную подушку в 15-20 см. Такую же трубку заглубляют в землю на 10-20 см. Для вентиляции подземного пространства предусмотрены вентиляционные отверстия. Если труба сделана из камня или кирпича, то со столбами она не связана, так как неравномерность осадка чревата появлением трещин. Однако каменная труба (особенно железобетонная) может быть дороже самого фундамента. Поэтому в плане разумной экономии лучше использовать DSP.

Как уже было сказано выше, столбчатые фундаменты подходят только для деревянных и каркасных домов без погребов. Существуют ограничения на их использование и в зависимости от характеристик почвы на участке. Таким образом, не рекомендуется закладывать столбчатые фундаменты на слабонесущих грунтах (торф, просадочные породы, водонасыщенные глинистые почвы), в зонах с резким перепадом высот (2,0 м и более). Возвести столбчатый фундамент даже при высоком уровне грунтовых вод невозможно, так как его основание будет опираться на насыщенный влагой грунт, имеющий невысокую несущую способность, из-за чего столбы будут неравномерно проседать под весом дома.

Схема устройства фундамента мелкого заложения:
1. Песочно-гравийная подушка
2. Вертикальная засыпка
3. Засыпка
4. Вертикальная планировка 5- Гидроизоляция
6. Секционная балка 200 * 100 мм

От дорогого фундамента до бюджетного

Традиционный подземный ленточный фундамент — один из самых дорогих на сегодняшний день. Отличная альтернатива ему — слегка заглубленный ленточный фундамент. Он намного проще в изготовлении и не менее чем на 35-40% дешевле закопанного.И это понятно: с глубины 0,3-0,5 м, а не 1,5-1,8 м.

значительно снизились трудозатраты и стоимость стройматериалов. По надежности такой фундамент не уступает традиционному. Главная особенность строительства неглубокого фундамента — замена части грунта под подошвой песчаной подушкой такой высоты, которая гарантировала бы приемлемую деформацию фундамента, но не более. Неглубокий фундамент позволяет построить подвал или погреб небольшого размера.Применяется практически на всех типах почв. Исключение — чрезмерное вздыбление.

Устройство фундамента этого типа выглядит следующим образом: по проекту траншеи выкапываются на расчетную глубину (обычно 0,7 м). Толщина противоударной подушки -0,3 м. Его нижняя часть (0,2 м) сделана из крупного песка, а верхняя (0,1 м) — из смеси песка с щебнем.

Каждый слой тщательно утрамбовывается. Затем на основание укладывается полимерная пленка, чтобы цементное молоко из бетона не попало в песчаную подушку.При установке панелей опалубки к ним крепятся панели рубероида. Их предназначение — не допустить вытекания цементного молока из свежей бетонной смеси через щели между досками, облегчить демонтаж опалубки, а также сэкономить пиломатериалы для дальнейшего использования. Затем вяжется арматурный каркас и в траншеи подается бетон. Через две недели можно приступать к возведению стен постройки. Этот вид фундамента подходит для строительства деревянных, каркасных домов, коттеджей из пенобетона, газосиликатных блоков.При этом следует учитывать, что неглубокий фундамент зимой оставлять разгруженным не рекомендуется.

Читайте также: Фундаменты своими руками: теплоизоляция и гидроизоляция

Буронабивной фундамент

Еще один вид экономичного и надежного фундамента — свайный. В домах наиболее распространены два его варианта — буронабивной и свайно-винтовой.

Набивку (буронабивные сваи) делают в грунте под фундамент будущего сооружения.В местах, определенных проектом, просверлите отверстия, установите в них металлический арматурный каркас, а затем залейте бетон. В рыхлых грунтах для поддержания устойчивости стенок колодца используют рубероидное покрытие или обсадную колонну (после заливки снимают или оставляют для увеличения прочности сваи).

Бурение скважин под сваи можно производить как вручную, так и с помощью специального оборудования. В первом случае — известная технология TISE (Технология индивидуального строительства и экологии), разработанная коллективом конструкторов под руководством Р.Н. Яковлева.

Его главная особенность в том, что столбы у основания имеют удлинение, которое увеличивает площадь опоры, а также способствует сопротивлению колонны продольному изгибу под действием грунтовых сил. Столбы изготавливаются с помощью специальной ручной сеялки, оснащенной выдвижной штангой, почвенным аккумулятором и откидным плугом, управляемым шнуром. Плуг опускается под собственным весом, надежно удерживается в промежуточных положениях двухзвенным фиксатором и поднимается вертикально на тросе. В сложенном состоянии длина сверла 125 см, в разложенном — -225 см.Ширина ручки 55 см. Длина штанги фиксируется винтом-упором.

Процесс бурения скважин по технологии TISE выглядит следующим образом. Плуг снимается, после чего сеялка начинает вращаться по часовой стрелке. По мере углубления его поднимают и очищают от захваченной почвы. Расширение нижней части колодца осуществляется плугом, при этом бур вращается против часовой стрелки. Затем в тело колодца вставляется арматура и расширенная часть заливается бетоном.Затем в цилиндрическую часть укладывается рубка, защищающая колонну от разрушения осевыми силами, вызванными пучением грунта. Далее процесс бетонирования завершается.

Если фундамент создается не своими силами, а с привлечением строительной компании, для бурения скважин обычно используется специальная техника. Например, такой как многофункциональный малогабаритный трактор. Он подвижен, мало давит на землю и в несколько раз увеличивает скорость возведения фундамента.После бурения до дна колодца насыпается слой песка и гравия, чтобы дно бетонного столба гасило движения грунта. Затем в колодец укладывается арматурный каркас и заливается бетонная смесь.

Последний этап работ (как в первом, так и во втором случае) — это создание ростверка (верхней части свайного фундамента, представляющей собой железобетонную или металлическую балку или полосу). Задача ростверка — соединить воедино подземную часть фундамента, обеспечив тем самым равномерное распределение веса дома по сваям и их равное вертикальное перемещение.

Ростверк бывает высоким (намного выше уровня земли) и низким (под землей). При этом следует учитывать, что при использовании фундамента столбчатого типа нельзя объединить в единое конструктивное целое пристроенную к дому террасу, крыльцо, крыльцо. Под ними нужно соорудить собственные фундаменты и разделить постройки деформационным швом, так как нагрузка от крыльца (террасы) несопоставима с нагрузкой от стен дома, и поэтому осадок будет другим.

Буробетонный фундамент способен без осадков выдержать нагрузку не только легких деревянных или каркасных домов, но и тяжелого камня. В этом случае можно не учитывать уровень грунтовых вод и строить его практически на всех типах почв, не опасаясь негативных последствий. Фундамент из столбов фундамента ниже уровня промерзания грунта обеспечит прочность готовой конструкции и защиту от сил морозного пучения.

Армирование и заливка свай:
1. Песок. 2. Арматурные стержни. 3. Пробурена скважина. 4. Грунтовка. 5. Бетононасос. 6. Сечение арматурного каркаса

Фундамент на винтовых сваях

И, наконец, еще один вид фундамента, который можно отнести к экономичным, — это фундамент на винтовых сваях. Снижение затрат в этом случае происходит за счет отсутствия большого объема земляных работ, что экономит время и силы.Нет необходимости использовать тяжелую технику. Этот тип фундамента стоит на 30-40% дешевле, чем традиционный ленточный или пластинчатый.

Винтовые сваи изготавливаются из стальных труб. Нижняя часть сваи оснащена лопаткой определенной формы, благодаря чему она ввинчивается в землю практически на любой глубине. К противоположному концу сваи приваривается головка, на которой закреплен ростверк. Малая площадь контакта винтовой сваи с фунтом в сочетании с режущими лезвиями не позволяет фундаменту сдвинуться даже при глубоком промерзании фунта.При привинчивании межвитковые промежутки грунта не разрыхляются, а наоборот уплотняются отвалом сваи. Винтовые сваи обеспечивают высокую прочность опоры. Например, при длине 2,5 м, диаметре ствола 108 мм, толщине стенки ствола 4 мм, диаметре клинка 300 мм и толщине клинка 5 мм винтовая свая выдержит вертикальную нагрузку не менее 5 т (для деревянных конструкций достаточно 2-3 т).

При установке сваи вкручиваются на расчетную глубину, центральная полость сваи бетонируется (достаточно бетона марки М300).Для создания единой и цельной конструкции свайные сваи скрепляются между собой швеллером, балкой, железобетонным ростверком или монолитной железобетонной плитой в зависимости от типа конструкции. Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать расчетную нагрузку.

Свайно-винтовой фундамент отлично справляется с возложенными на него задачами не только на мягких грунтах, но и в сложных условиях: на склоне, в прибрежной полосе, в лесной зоне (при максимальном сохранении природного ландшафта).В случаях, когда грунт имеет неоднородную структуру, устанавливают винтовые сваи на разной глубине, а затем выравнивают надземные части. Свайно-винтовой фундамент подходит не только для деревянных и каркасных домов, но также под каменные и ячеистые блоки, но в последних двух случаях будет несколько иная конструкция — помимо железобетонного ростверка, монолитная плита на сваях будет бросать. Таким образом, сразу получается черновой пол. Работы по созданию свайно-винтового фундамента можно вести круглогодично.

Завершая разговор об экономичных типах фундаментов, предлагаю нашим читателям ознакомиться со сметами на их строительство, подготовленными российскими строительными компаниями.

Ссылка по теме: Фундамент на винтовых сваях — как это делается (фото)

Фундамент мелкого заложения

Неглубокий фундамент — один из самых привлекательных для частного застройщика. Они строятся быстрее, чем традиционные ленты, и дешевле.Технологию их создания мы неоднократно описывали в нашем издании. Однако, помимо широко распространенного варианта (только магнитофон), есть еще

The Latest News from the UK and Around the World

перейти к содержанию

Смотреть вживую

Меню

• Дом
• Соединенное Королевство
• Мир
• Политика
• НАС
• Климат
• Наука и техника
• Бизнес
• Энты и искусство
• Путешествовать
• Необычный
• Анализ
• Мнение
• Ролики
• Погода

Больше

• Дом
• Соединенное Королевство
• Мир
• Политика
• НАС
• Климат
• Наука и техника
• Бизнес
• Энты и искусство
• Путешествовать
• Необычный
• Анализ
• Мнение
• Ролики
• Погода

Смотреть вживую

НАС

Трамп говорит своей команде сотрудничать с переходом, но клянется продолжать борьбу

Соединенное Королевство

Путешественники, прибывающие в Англию, могут сократить время карантина на COVID, если они заплатят за тест

Политика

ПМ: «Подавляющее большинство» уязвимых людей могут получить вакцину от COVID к Пасхе

Объяснитель

Соединенное Королевство

Каковы правила зимнего плана премьер-министра по COVID?

Бизнес

‘Убийство Рождества’: ужас для гостеприимства после окончания карантина в Англии

Соединенное Королевство

Посетители дома престарелых с отрицательным результатом могут обнять близких перед Рождеством

НАС

Сотни жертв COVID находятся в рефрижераторах Нью-Йорка через несколько месяцев после смерти

Соединенное Королевство

Обнародован новый закон, который сделает сеть 5G в Великобритании более безопасной

Наука и техника

Взрыв китайской лунной миссии по возвращению образцов горных пород

Соединенное Королевство

Первые полосы национальных газет вторника

Коронавирус

Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Фонд Билла и Мелинды Гейтс

Основная информация

Ресурсы и СМИ

Гендерное равенство

Глобальное здоровье

Глобальное развитие

Глобальный рост и возможности

U.S. Программа

Глобальная политика и пропаганда

25 фонов для презентаций, привлекающих ваше внимание

Фон вашей презентации создает основу для остального внешнего вида, поэтому важно делать правильный выбор.Например, простой дизайн может улучшить внешний вид вашего контента, но слишком простой дизайн может показаться неотшлифованным. Между тем, красочный фон может обеспечить основу для сбалансированной палитры, но если одного цвета будет слишком много, то получится хаотичный беспорядок. Сильный контраст может помочь сделать смелое заявление, но текст может легко потеряться, если контраст слишком высок.

Процесс, конечно, тонкий, но не невозможный. Это просто требует более глубокого обдумывания своего выбора и запоминания пары уловок.Ниже мы собрали коллекцию некоторых из наших любимых фонов для использования в презентациях Prezi и объяснили, почему они работают. Вы можете найти все приведенные ниже примеры на платформе Prezi.

Использование линий и кривых на заднем плане для структурирования презентации

Если у вас есть скрытая линия на фотографии, вы можете структурировать свое содержимое так, чтобы оно следовало определенному потоку. Размещение текста или тем в строке также может помочь предотвратить размещение контента над предметами в фоновом изображении (распространенная ошибка, из-за которой ваши визуальные эффекты могут быть трудными для восприятия).

1. Исландия на фоне презентаций

Нам нравится эта фотография одинокой фигуры на природе, потому что лед создает естественное направление для контента и есть много места для размещения.

2. Кофейная кружка фон презентации

Эта кофейная кружка — хороший выбор для докладчиков, которые не хотят размещать свой контент в определенном порядке. Текст или темы можно разместить в любом месте вокруг центрального изображения, и у докладчиков есть возможность использовать такие методы, как презентация в разговоре, чтобы поделиться своим сообщением.

3. Изображение презентации «Дорога вперед»

Если ваша презентация посвящена определенному типу путешествий (будь то реальное путешествие, процесс достижения чего-то в профессиональной жизни или что-то среднее между ними), этот образ для продвижения вперед — отличный вариант. Метафора может быть передана довольно быстро, а дорога представляет собой реальную линию для вашего контента.

Использование отрицательного пространства на фоне презентации

Пустые области на фотографиях легко сбрасывать со счетов, но когда дело касается фона, отрицательное пространство может быть невероятно полезным.Подумайте о том, чтобы добавить в разреженную область текст, фигуры, значки, логотипы и т. Д., Если хотите, чтобы они выделялись.

Если слайды — не ваша чашка чая или вы просто хотите попробовать что-то новое, многослойный холст Prezi может быть правильным выбором. Пользователи Prezi могут легко оформить свою презентацию в отрицательных пространствах, разместив в них темы или стопки контента, и при необходимости перейти к каждой области. Вот пример одного из победителей Prezi Awards этого года:

Негативное пространство вокруг вашего предмета или контента также может стать «безопасной зоной» в случае, если ваша презентация будет напечатана.Создавайте физические выводы для своей презентации с точно таким же содержанием, и вы можете быть уверены, что ни одна из ваших важных сведений не потеряется на полях.

4. Черно-белый фон черепахи

Нам нравится перекрашивать это изображение, потому что темная вода дает пространство, которое может выделить ваше сообщение. Соедините это изображение с запоминающейся статистикой, выделенной жирным белым шрифтом, цитатой, вызывающей умиление, или с любым другим сообщением, которое аудитория наиболее важно запомнить.

5. Пловцы на фоне презентации

Эта фотография является отличным фоном, поскольку в ней ровный баланс объектов и пустого пространства. Кадр в середине действия дает ощущение движения и волнения и хорошо сочетается с текстом или контентом аналогичного настроения, размещенным справа или вокруг пирса.

6. Фоновое изображение снежного гребца

Негативное пространство на этом изображении снежного гребца сбалансировано вокруг объекта, что делает его отличным вариантом, если вы хотите включить несколько фрагментов информации в этот раздел презентации, но при этом передать чувство равной важности между ними.

Использование действий и потоков на фоне презентаций

Хотя фоновые изображения, очевидно, находятся в фоновом режиме, они действительно могут помочь в презентации, если используются на таких платформах, как Prezi. Посмотрите, как мы берем те же фоны из раздела негативного пространства и превращаем их в существенную часть истории.

Например, на фото пловцов наш главный объект — прыжки с пирса. Таким образом, мы можем создать поток контента, который начинается у пирса и заканчивается в воде, примерно в том месте, где он приземлится.Добавление слегка непрозрачных тем, подобных тем, которые изображены здесь, может помочь придать контекст вашей презентации и сохранить полное изображение.

Тем временем наша черно-белая черепаха плывет к поверхности океана. Мы можем указать на рост, путешествие или решение проблем, разместив темы по одной и той же траектории.

Наконец, наш гребец-одиночка — все о выборе. Она может пойти прямо, повернуть налево или направиться к берегу с правой стороны. Если рассказ, который вы представляете, посвящен перекрестку или намерен каждый раз представлять контент в другом порядке, структура, которая оставляет ваши варианты открытыми, чтобы соответствовать текущей ситуации, является идеальной (подумайте о коммерческом предложении или предложении по проекту. ).

Узоры и текстуры в презентационных фонах

Иногда фон с предметами или метафорой — неправильный подход к презентации. В этом случае узоры или текстуры отлично подходят для добавления визуальной привлекательности вашему сообщению, не делая его слишком подробным. Но не каждый узор или текстура сделаны одинаково. Некоторые могут быть слишком отвлекающими или слишком смелыми, чтобы поддерживать ваш контент. Прежде чем сделать выбор, обязательно дважды подумайте.

Монохромный

Монохромный фон может улучшить цвета вашего контента — независимо от того, какие это цвета.Приведенные ниже примеры также позволяют использовать сильный заголовок и несколько потоков контента, поскольку они просты и понятны.

7. Тканая волна Фон презентации

Эта плетеная волна — отличный вариант, если вы хотите задать направление своему контенту, но не хотите использовать какие-либо метафоры. Вы также можете выбирать из множества цветовых палитр, поскольку практически все выделяется на фоне черного и белого.

8.Покрашенная стена презентационное изображение

Эта окрашенная стена дает вам возможность выбора. Вы можете разместить свой контент в строке вверху или внизу; любой из них выглядел бы естественно для глаза. Две половины также предлагают категории, если вы решите разместить свой контент вверху и внизу.

9. Вода рябь фон презентации

Различные оттенки одного и того же синего делают этот водянистый монохромный фон отличным вариантом для тех, кто хочет элегантно добавить движения или плавности своему сообщению.

Архитектурный

Архитектурный фон в презентациях отлично подходит для современного контента. Их резкость или открытая воздушность визуально привлекательны, и они часто состоят из плоского рисунка, который может поддерживать множество различных макетов контента.

10. Изображение городского пейзажа для презентации

Этот городской пейзаж дает ощущение того, что вы смотрите вверх. Попробуйте использовать этот фон, если сообщение, которое вы пытаетесь передать, ориентировано на будущее или о обещании светлого будущего.

11. Металлический стеганый фон

Этот стеганый узор отлично подходит, когда вы хотите поделиться информацией в презентации в нелинейном порядке. Поскольку он текстурированный и в то же время плоский, ваш контент может размещаться где угодно и размещаться в любом порядке, который вы выберете, не запутывая визуально.

12. Изображение для презентации высотного здания

Захватите их внимание, сделав вашу презентацию более интерактивной

Это высокое здание естественным образом привлекает взгляд к верхней части изображения.Используйте этот фон презентации, если хотите направить взгляд аудитории на одну область.

13. Сдвинутое фоновое изображение города

Всем нравятся хорошие городские пейзажи, но иногда они могут быть настолько завораживающими, что отвлекают от содержания. Благодаря использованию черного и белого и фокусу с объективом, эта фотография идеально подходит для тех, кто хочет, чтобы пейзаж создавал утонченный городской образ.

Яркие цвета

Иногда вам нужен фон, который придает вашей презентации визуальную привлекательность, но не слишком визуально привлекательно.Тонкие текстуры, подобные приведенным ниже параметрам, могут, несмотря на то, что они полны цвета, легко добавить глубины контенту и сохранить контекст без изменений при увеличении или уменьшении масштаба. А поскольку они плоские, на них можно построить практически любую презентацию.

14. Moody blue фоновое изображение

Нам нравится этот угрюмый синий вариант, потому что он простой, успокаивающий и имеет достаточно вариаций оттенков, чтобы оставаться визуально интересным. Попробуйте использовать этот тип фона, если ваше сообщение должно успокаивать.

15. Greenscape фон презентации

Этот зеленый вариант призывает к действию и, как руководство игрока или протокол, намекает на планирование. Попробуйте этот фон, если ваша презентация посвящена достижению цели или разработке стратегии проекта. Подумайте о QBR, начале продаж или даже общем собрании компаний.

16. Краска синяя волна фон презентации

Если ваша презентация посвящена творчеству, синие волны в этой презентации могут быть отличным вариантом.Палитра достаточно разнообразна, чтобы сделать ее захватывающей, но не настолько, чтобы отвлекать от общего сообщения. Контент также можно размещать в любом порядке и выглядеть естественно.

17. Изображение презентационного кирпича с бордюром

Естественная граница, которую обеспечивает этот окрашенный кирпичный фон, может придать структуру вашей презентации, особенно если само содержание задумано как бессистемное. Попробуйте этот фон, если вы собираетесь попробовать метод разговорной презентации.

18. Красная волна фон

Этот крупный план структуры в Милане, Италия, поражает по очевидным причинам. Смелая цветовая палитра фона презентации может быть легко использована в сочетании с нейтральным контентом (например, черно-белым), чтобы сделать шикарное заявление.

19. Деревянная геометрия презентационное изображение

Теплота дерева и различные ракурсы на этой фотографии из Шанхая, Китай, делают ее идеальным фоном для приветственного послания.Попробуйте этот вариант, если вы представляете что-то познавательное.

20. Размытый фон презентации конфетти

Размытый фон отлично подходит для презентаций, потому что он позволяет докладчику создавать контент поверх изображения, который подсознательно говорит глазу не фокусироваться на нем. Этот размытый фон из конфетти объединяет в себе цвет, текстуру и эмоции. Попробуйте, если вы рассказываете о чем-то веселом или действительно хотите заинтересовать аудиторию.

Простые фоны для презентаций

Иногда объект на заднем плане не нужен. Иногда даже выкройка не нужна! В тех случаях, когда простота имеет наибольший смысл, вот несколько рекомендаций.

21. Темное фоновое изображение презентации

Темный фон презентации особенно хорош для сценических презентаций и жирного текста. Обязательно используйте яркий текст и изображения для оптимального контраста.

22. Яркие презентационные фоны

Если ваш контент имеет много цветов, вы можете попробовать использовать нейтральный фон с большим количеством текстур, как этот, чтобы придать дополнительную глубину вашей презентации.

23. Голубые фоновые изображения

Голубой прохладный и успокаивающий — идеально подходит для сдержанных презентаций. На этом фоне лучше всего разместить текст на самых ярких участках градиента.

24. Глубокое синее фоновое изображение

Deeper blues отлично подходят для профессиональных тем, особенно когда нужно передать серьезное настроение.

25. Мягкие презентационные фоны

Мягкие фоны для презентаций очень гибкие, потому что они не привлекают внимания. Если вы используете тот, который переходит от одного цвета к другому, как этот, попробуйте расположить основные точки вверху, а второстепенные — внизу.

Как найти идеальное фоновое изображение в Prezi

Добавление фонового изображения — отличный способ настроить внешний вид вашей презентации — и это очень легко сделать, если вы пользователь Prezi. Вы можете выбрать фон с помощью боковой панели «Фон» внутри самой платформы. Отсюда вы также можете изменить цвет фона. Все изображения, которыми мы поделились в этом посте, были найдены с помощью этой функции. Посмотрите этот процесс на видео ниже.

Добавление пары ключевых слов к вашим поисковым запросам может помочь найти изображения, которые лучше всего подходят для фона. Наши собственные дизайнеры часто добавляют к своим запросам «разреженные» или «простые», чтобы вывести варианты, в которых достаточно места для тем. Вы также можете выполнить поиск по запросу «текстура» или «узор», если вы предпочитаете что-то без темы.

В дополнение к упрощению дизайна фона, инструмент поиска в Prezi также предоставит вам высококачественные изображения и значки, чтобы вы могли создать свою презентацию от начала до конца, не покидая платформы.

Простое преобразование PowerPoint в Prezi

Если у вас уже есть презентация, созданная в PowerPoint, мы упростим тест-драйв Prezi с помощью PowerPoint Converter. С Prezi вы можете анимировать существующий набор слайдов PowerPoint. После импорта и выбора слайдов, которые вы хотите сохранить, просто выберите новый фон, макет, формы и цвета. Если вы регулярно используете определенный набор цветов, вы можете сохранить цветовую палитру и повторно использовать персонализированную тему столько раз, сколько захотите.

Если вы новичок в стихах Prezi, посмотрите некоторые из наших любимых презентаций на странице нашей галереи. Prezi — отличная платформа для маркетинга, продаж, обучения и многого другого! Его единственный в своем роде открытый холст позволяет организовывать и просматривать презентацию в целом. Затем вы можете спроектировать и представить некоторые из наших основных функций:

• «Интеллектуальные структуры» позволяют легко упорядочивать контент простым перетаскиванием без нарушения макета.
• Используйте функцию «раскрыть масштаб», чтобы сфокусироваться и раскрыть важные детали по мере развития вашей истории.
  

видео-инструкция по монтажу своими руками, особенности цокольных планок, цена, фото

Функции цоколя заключаются в защите фундамента, лаг и стен дома от влаги, перепадов температуры и других пагубный воздействий окружающей среды.

Для того чтобы он мог как можно дольше и качественнее выполнять своё предназначение сверху него устанавливаются специальные отливы, о которых и пойдёт речь в данной статье.

Жестяной цокольный отлив

Общие положения

Цокольные отливы в цветовом ассортименте

Галтели придают завершённый вид полу, подоконник – окну, уголки – откосам. А цоколь является последним штрихом во внешней отделке всего дома. Таким образом, он выполняет не только практические функции по защите фасада от дождевой воды, но ещё и эстетические, подчёркивая правильность геометрии здания и плавность перехода цоколя в стену.

Фото фасада жилого здания

Покупные готовые изделия обычно выполнены из металла и покрыты полимерным слоем.

Если же изготавливать его своими руками, то прекрасно подойдёт оцинкованное железо, благодаря совокупности полезных качеств:

• Лёгкость в обработке. Можно предать практически любую форму.

Совет: для создания изгибов в металлической планке рекомендуется использовать деревянный или резиновый молоток.
Это позволит не повредить её покрытие в процессе работы.

• Низкая цена. Такой материал всегда доступен и недорог.
• Прочность и долговечность. Железо выдержит все необходимые нагрузки.
• Отсутствие процессов коррозии. Оцинковка надёжно защищает металл от появления ржавчины.
• Широкий ассортимент цветов. Всегда можно подобрать подходящий к вашему дому цвет.

Установка

Совет: отливы на цоколь рекомендуется ставить только после окончания всех строительных работ.
В обратном случае всегда есть опасность падения кирпича или другого тяжёлого предмета, который повредит конструкцию.
Также это предотвратит попадание строительной пыли на изделия, портящей лицевое покрытие.

Когда строительные и отделочные работы окончены, пора приступать к реализации защиты цоколя. Начнём с того, что подготовим необходимые материалы и инструменты.

Всё необходимое

• Ножовка по металлу или соответствующие ножницы.

Ножницы для работы с железом

Пассатижи

• Резиновый и обычный молотки.

Киянка из резины

• Перфоратор и дрель.

Перфоратор

Совет: использование перфоратора с «прямым» положением двигателя и набором свёрл и насадок позволит обойтись без дрели.
Так как наличие безударного режима сверления и относительно малый вес позволят его использовать вместо неё.

• Шнур.
• Саморезы и пластиковые дюбеля.
• Герметик.
• Деревянный брус. Будет использоваться как подставка для работы с железом.
• Оцинкованные планки.
• Ватерпас.

Строительный уровень

Ход работ

Собрав всё, что нам понадобится в работе, приступаем к монтажу.

В этом поможет следующая инструкция:

1. Проверяем место, где планируем устанавливать отлив цоколя на наличие трещин. Если таковые обнаружены, то заделываем их герметиком.
2. Режем железные панели на удобные размеры, главное, чтобы они не превышали пяти метров. Их ширина зависит от габаритов цоколя вашего дома, примите это во внимание при покупке оцинковки.
3. Получившиеся отрезки кладём по очереди на брус и с помощью резинового молотка выгибаем края в противоположные стороны. В результате должна получиться г – образная ступенчатая форма, которая закрое кроме торца цоколя ещё и кусочек его фасада и стены здания. Размер таких своеобразных выпусков рекомендуется делать около двух сантиметров.

Пример выгнутых краёв

4. Сверлим через равные промежутки отверстия для саморезов.
5. Наносим разметку: обмачиваем шнур в специальной краске, натягиваем от одного угла дома к другому на нужном нам уровне и отбиваем его на стену. Оставшаяся после него линия будет служить ориентиром для дальнейшей установки.
6. Прикладываем к размеченному месту первую планку и через проделанные отверстия метим места для дюбелей.
7. Сверлим стену и вбиваем пластиковые дюбеля.
8. Приставляем своими руками отлив к цоколю и фиксируем его саморезами. При этом следует соблюдать небольшой наклон от дома для осуществления стока воды.

Пример осуществления крепежей

Совет: в случае желания утеплить цоколь фундамента, следует устанавливать отлив уже после монтажа утепляющего материала.
Потому что утеплитель увеличит толщину фасадной отделки, следовательно, понадобятся иные размеры.

9. Проверяем ватерпасом уровень наклона.
10. Возможные зазоры заливаем герметиком.

Всё, работа окончена!

Вывод

Столь незначительная на первый взгляд деталь на поверку оказывается важным элементом жилого здания, к установке которого требуется отнестись со всем вниманием и аккуратностью. Следует помнить, что помимо выполнения защитных функций, он ещё и обеспечивает гармоничный переход между двумя элементами постройки.

Отливы можно, конечно же, купить готовые в магазине, но в целях экономии вполне доступно изготовить их самостоятельно из пластин оцинкованного металла. Требуется лишь осторожно их порезать и правильно загнуть края получившихся отрезков. Так вы получите долговечную и мало чем отличающуюся конструкцию для защиты цоколя от дождя.

Крепятся изделия на саморезы и под наклоном, чтобы обеспечить воде сток. Затем следует окончательная обработка герметиком стыковочных мест. Все работы занимают немного времени и сил, зато результат очень важен для надёжности всего дома.

Всё готово к эксплуатации

Видео в этой статье ознакомит вас с дополнительными материалами данной тематики.

Не отказывайтесь в постройке собственного дома от монтажа отливной конструкции цоколя. При минимальных затратах вы получаете дополнительную защиту фундамента от влаги и красивый, подчёркивающий фасад, элемент здания.

Отличная статья 0

Как сделать отливы для фундамента пошагово: инструкция, видео

Правильно установленный отлив для фундамента способен защитить основание от пагубного влияния атмосферных осадков. Вода, отходя по отливам, не задерживается на фундаменте, а значит, не вредит его прочности, об уменьшении срока эксплуатации основания не стоит волноваться.

Читайте также: Как делается обмазочная гидроизоляция фундамента

По мнению специалистов, вода в 20% случаев является причиной разрушения целостности фундамента и стен. Опасно долгое пребывание жидкости на бетоне тем, что она вымывает связующие элементы. Еще хуже, когда вода замерзает и разрывает изнутри некогда единую структуру. Вот почему отливы для фундамента уже давно не декоративный компонент, а конструктивная необходимость.

Разновидности самодельных отливов для фундамента

1. Стальные – сделаны из прочной оцинковки, с хорошими показателями износостойкости, их легко монтировать. Оцинковку просто согнуть, чтобы нарезать, не нужно наличие специального оборудования. Панели выдерживают любой красящий состав. Главный недостаток стального изделия – подверженность коррозии и ржавчине, если есть хотя бы минимальное повреждение, царапины, поверхность разрушается. Единственный выход из ситуации – предусмотреть качественную и надежную гидроизоляцию, иначе испарения, отходящие от камня, испортят металл.
2. Состоящие из стали и покрытые полимером – полимерная составляющая осуществляет защитную функцию, благодаря этому отливам не страшны прямые солнечные лучи и минусовые температуры. По сравнению с обычными стальными образцами, такой формат изделий, отводящих от фундамента воду, выглядит в разы эстетичнее.
3. Сооруженные из меди – такие козырьки ушли в прошлое, ведь время влияет на них не самым лучшим образом. Медь покрывается слоем патины. К минусам также можно отнести трудности, связанные с монтажом конструкции, ведь перед фиксацией материал требует обработки.
4. Алюминиевые – удивительно легкие и в то же время надежные приспособления. Современные производители покрывают алюминий специальным составом, делающим из обычного отлива настоящий декоративный компонент, вписывающийся в любой внешний облик частного дома. Также алюминий не меняет свои характеристики под влиянием грязи и воды, металл обходит стороной коррозия.
5. Пластиковые – готовы служить до 50 лет, но только если эксплуатируются правильно. Большое разнообразие цветовых решений предлагает множество вариантов отливов. Только со временем владельцы частного дома, которые своими руками защитили фундамент изделием из пластика, понимают, что материал достаточно хрупкий. Даже увесистая сосулька может повредить целостность устройства и его придется заменить на новый.
6. Бетонные – монолитные, но не всегда вписываются в постройку в качестве декоративного элемента. Периодически требуют корректировки и реконструкции.

Как самому сделать отлив для фундамента

Чтобы установить отливы для фундамента, необходимо предварительно подготовить следующий комплект инструментов:

• ножницы для работы с металлом, подойдет и ножовка;
• молоток и киянку, сделанные из плотной резины или дерева;
• плоскогубцы;
• дрель или перфоратор с наконечником, предназначенным для саморезов кровли;
• отбивочный шнур.

Пошагово отлив создается своими руками, следуя инструкции, составленной профессионалами:

1. Возьмите металлический лист и разрежьте его на полосы. Ширина одного фрагмента листа предусматривает запас по кромкам. Итого получается, что нужно взять ширину полосы, 2 см для верхнего загиба отлива, а также 2-5 см для нижнего.
2. Прислоните полосы и аккуратно загните кромки. Верхняя кромка фиксирует крепеж конструкции к основанию, а нижняя отвечает за стекание воды. Загибов может быть несколько, многократный загиб делает изделие жестким, не таким утонченным, но зато этот прием поможет убрать режущий край, что особенно важно если во дворе резвятся маленькие дети или животные.

Рекомендации по обустройству отливов для основания

Монтируя отливы для фундамента, не пренебрегайте рекомендациями опытных строителей, ведь только они в точности знают технологию правильной установки:

1. Отливы крепят перед тем, как обработать цоколь фундамента и оставшуюся часть дома декоративным покрытием.
2. Если отделочный материал, предназначенный для фасада, представляет собой панельную или сборочную конструкцию. Длина изделий зависит от шага между деталями обрешетки, ведь их фиксируют кровельными саморезами.
3. Металлические конструкции, покрытые полимерами, принято простукивать при помощи резиновой киянки, если же ее нет, под инструмент подкладывают деревянную или войлочную прокладку.
4. Плоскость между панелью отлива и основанием заливают монтажной пеной, а щель, образовавшуюся между крепежным загибом и настенной поверхностью, обрабатывают герметиком.

Обустроив отливы для фундамента в доме своими руками, вы сможете выделить архитектурную индивидуальность дачи и придать постройке завершенность. Фундамент, на котором закреплены устройства для отвода воды, прослужит не одно десятилетие, а вместе с ним и здание.

В следующем видео вы можете посмотреть, как самостоятельно соорудить безопасный угол цокольного отлива:

Как установить отливы на фундамент деревянного дома?

Для того чтобы защитить цоколь в доме деревянного вида, на фундамент устанавливают отливы. При использовании сруба, нужно создать герметичное соединение всех узлов, и углов наружного вида.

Необходимые материалы для сооружения отлива

Обычно в домах деревянного типа ширина фундамента больше, чем стены, поэтому цоколь является выступающей конструкцией. Для того чтобы защитить поверхность цоколя от намокания и разрушения, сооружают специальные отливы. Работу можно выполнить из различного материала, из оцинкованной стали ламинированного вида или полимерных, то есть пластиковых элементов.

Отливы медного, бетонного или алюминиевого вида очень редко применяют в домах деревянного типа, так как их стоимость является выше. А также материалы являются сложными в укладке, их тяжело присоединять к срубу.

Отливы могут изготавливаться из винила, меди, стали, пластика или алюминия, закрепление происходит к каркасу вентиляционного фасада или просто к стене, при этом подгоняют углы с внутренней и внешней стороны. В качестве крепежей могут использоваться саморезы, фальц или заклепки.

Для отливов из винила продаются специальные элементы углового вида, при использовании стали, их заказывают отдельно. Ширина отлива может достигать 400 миллиметров, система из листового материала может быть стандартной или изготовленной по индивидуальным размерам.

Монтаж отлива на цоколь

Система из винила обычно не изготавливается под заказ.

Общий вид установки отливов

Отливы можно устанавливать любыми удобными способами, но вначале необходимо обеспечить защиту от влажности соединительные участки стен и угловых элементов, после этого приступают к установке планок на ровных участках здания.

В зданиях, сооруженных из СИП панелей, на каркасной основе, существуют только углы наружного вида. А в постройках из сруба присутствуют внешние и внутренние углы.

Изготовление угла наружного вида

При изготовлении отлива из пластика, крой угловых элементов упрощается. Для этого нижнюю и верхнюю часть необходимо вырезать, соорудить на размещаемый участок элемент доборного вида, а затем все соединения обработать силиконовым материалом или герметиком.

При использовании металлических элементов, работа производится по-другому.

1. Вначале разрезают полку верхнего и среднего вида, на одном участке до 90 градусов по углу, а на другом выполняется напуск около 2 сантиметров.
2. Затем выполняют соединение угловых частей, для этого планку сгибают на участке надреза, а напуск необходимо завести внутрь. Вдоль углового элемента производят закрепление с помощью саморезов или заклепок.

Самым надежным соединением считают фальцевое крепление, для этого с обеих сторон угла оставляются по 2 сантиметра. Для крепежа фальцевого соединения, необходимо использовать специальный инструмент, а также иметь опыт с такими работами.

Также можно соединить угол, оставив небольшой зазор, его впоследствии сверху закрывают планкой, которую закрепляют вдоль шва с помощью саморезов.

Обеспечить защиту фундамента от попадания воды, необходимо со всех сторон дома, учитывая крыльцо, и другие элементы декоративного вида.

Изготовление угла внутреннего вида

При самостоятельно выполняемой работе, внутренние углы крепятся немного проще. Для этого планки запускаются друг под друга, широкая полка подгибается, а щели закрываются с помощью герметика.

Если цоколь залит строго по горизонтали, а венцы стен соседнего вида смещаются на половину дерева в вертикальную сторону, то отливы располагают под определенным углом, можно также выбрать различный уровень.

Закрепление отливов на ровных участках здания

После того как углы внутреннего и внешнего вида будут выполнены, производят закрепление отливов на ровных участках. Жесткость отливных элементов выполняется с помощью кронштейнов.

Установку отливов на прямых участках выполняют в определенной последовательности.

1. Вначале размечают горизонталь с помощью натянутой нити.
2. Затем выполняют закрепление планок отлива. Для этого к стене или каркасу вентилируемого фасада прикрепляются кронштейны, на них надевают нижние части жесткости отливных элементов, затем к обрешетке или венцам закрепляют полку ответного вида с помощью саморезов. Затем ребра подгибаются вокруг кронштейнов с помощью пассатижей.

Также можно установить отливы без использования хомутов

1. По отмеченной линии в венцах выполняют специальные пропилы с помощью пилы дискового вида. При этом выполняется уклон параллельный полке отлива среднего вида.
2. На верхний участок цокольного элемента укладывают бруски из дерева, их верхнюю сторону срезают, соблюдая необходимый угол, закрепление производят с помощью дюбелей.
3. Планки без верхней полки изогнутого вида, необходимо вставить в выполненный пропил, его заранее заполняют герметиком. Закрепление выполняется в серединной части к брускам, которые служат опорой.

Этот метод является самым подходящим для зданий из сруба, на которых нет внешней отделки. При этом выполненный пропил облегчает напряжение, создаваемое в бревнах, предотвращает появление трещин в результате усыхания.

Также можно установить отлив первого способа, но при этом кронштейны не используются, то есть закрепление выполняется с помощью дюбелей или саморезов в верхней части. А с наружной стороны, материал опирается на цоколь.

Жесткость отлива по всему периметру создается наличием специальных ребер на угловых частях внешних и внутренних углах. При этом конструкция является устойчивой к ветру.

Самым надежным закреплением при установке отливов является использование кронштейнов или установка планки в пропилы, последний вариант имеет красивый внешний вид.

Особенности и технология установки отливов

К установке отливов приступают после сооружения стен, и проведения отделочных работ на цокольном элементе.

1. Вначале необходимо измерить весть периметр здания, чтобы приобрести отливы необходимой длины. К этому размеру необходимо прибавить до 10 процентов на отходы, которые уйдут при обрезке угловых элементов во время соединения.
2. Затем определяют необходимую ширину конструкции с учетом наклона до 15 градусов. Для этого с помощью линейки необходимо измерить расстояние от стены, выходя за крайний элемент цоколя на 3 сантиметра.
3. Если отлив имеет ширину до 7 сантиметров, его закрепляют без подложек. При большем показателе ширины, необходимо создать жесткость конструкции, для этого она должны опирать на основание, в качестве него можно использовать подложенную рейку или бруски.
4. Установку отливов вначале выполняют с угловых частей здания, а затем на ровном участке. На участках ровного вида, при соединении, материал укладывается внахлест около 3 сантиметров.
5. Верхнюю часть отлива закрепляют с помощью герметика и саморезов.
6. При самостоятельном изготовлении отливной системы, полку верхнего вида не выгибают, а элементы слива помещаются в выполненный пропил. Закрепляют элемент к специальной рейке, которая располагается на цоколе. Выполненное отверстие пропитывают специальным антисептическим средством.
7. Во время эксплуатации отливов, необходимо проследить, исправно ли работает вся система в целом, и нет ли протечек. В противном случае все недостатки нужно исправить.

Инстаграм

видео-инструкция по установке своими руками, особенности изделий для окон, цена, фото

Все фото из статьи

Никто не станет спорить, что фундамент в доме должен быть защищен максимально надежно, так как если цоколь начнет повреждаться, то неизбежно возникнут проблемы в других частях здания. Бетон со временем становится пористым, в микротрещинах скапливается влага, которая при замерзании расширяется и потихоньку разрушает материал, именно поэтому отливы для фундамента деревянного дома – обязательный элемент, который лучше всего устанавливать на этапе строительства.

На фото: чем больше выступает основание за плоскость стены, тем важнее сделать качественную систему защиты от осадков

Виды конструкций и их основные особенности

Можно встретить несколько вариантов, одни из них встречаются часто, другие – реже:

Медные и алюминиевые изделия	Такие конструкции встречаются не очень часто ввиду достаточно высокой стоимости. В продаже они бывают редко, чаще всего их возят под заказ, что также считается минусом. В целом такие варианты довольно прочны и хорошо противостоят атмосферным воздействиям и перепадам температур
Бетонные отливы	Еще одно решение, которое встречается очень редко по причине большого веса и сложного процесса установки, но иногда при покупке облицовки для цоколя есть возможность приобрести и защитные элементы, которые имеют тот же дизайн, а значит идеально впишутся в готовую композицию
Пластиковые системы	Пластик стал использоваться для производства рассматриваемой группы изделий сравнительно недавно, но уже пользуется большой популярностью ввиду нескольких несомненных достоинств: небольшой вес, высокая прочность и стойкость к неблагоприятным воздействиям, а также бесшумность элементов при попадании на них капель воды
Стальные варианты	Без сомнения, данный вид является самым популярным, и в ближайшее время позиции будут сохраняться. Из достоинств можно выделить такие факторы как демократичная цена, простой процесс монтажа, вы можете провести работы и своими руками, разнообразие расцветок и множество вариантов покрытий – от оцинковки до краски и полимерного слоя

Важно!
Если вы хотите делать отливы самостоятельно, то вам понадобится несколько листов оцинкованной стали, которые впоследствии режутся на куски нужного размера.

Иногда бывает, что фундамент выступает за облицовку, в этом случае можно сделать отлив и из деревянной рейки

Описание рабочего процесса

Рассмотрим, как установить отливы на фундамент деревянного дома, здесь важно приобрести заранее все необходимые материалы и приготовить инструмент. Работа включает в себя этап подготовки и этап крепления.

Подготовка

На этой стадии производятся следующие работы:

• Если между постройкой и установкой отлива присутствует временной промежуток, то лучше на это время закрыть бетон рубероидом или полиэтиленом. Особенно это актуально, если цоколь сделан осенью, а конструкция будет крепиться уже после зимы.

Нельзя оставлять конструкцию незащищенной на длительный срок, лучше закрыть ее рубероидом

• В первую очередь проверяется плоскость верхней части цоколя, для этого берется строительный уровень, и проверяются все без исключения участки, при необходимости надо подровнять конструкцию с помощью цементного раствора, это позволит сделать конструкцию надежной и ровной.
• Далее мы рекомендуем натянуть шнур по месту расположения верхней части защитных элементов. Можно даже отчертить линию, это поможет вам в дальнейшем, так как вы всегда будете видеть линию, которая является определяющей.
• Для наилучшего прилегания и обеспечения надежности многие специалисты советуют сделать небольшой откос на верхней части цоколя. Для этого делается раствор из песка и цемента и небольшой уклон в 15-20 градусов. Состав после укладки должен высохнуть и схватиться, для этого потребуется около недели.

Совет!
Можно поступить проще и просто прикрепить доску под небольшим уклоном по всему периметру.
Она также может стать отличным основанием, которое позволит усилить систему.

Доска в качестве основы – один из вариантов, которые используются весьма часто

Крепление системы

Когда подготовка окончена, начинается установка отливов на цоколь деревянного дома.

Инструкция по проведению работ выглядит следующим образом:

• В первую очередь необходимо определиться с тем, каким способом может производиться крепление, чаще всего используется один из трех вариантов: прорезание с помощью болгарки паза, как показано на фото выше, крепление прямо к плоскости стены (подходит для ровных поверхностей) и фиксация на направляющей, которая служит для крепления наружной отделки деревянного дома (например, сайдинга, вентилируемых фасадных систем и т.д.).

Если на фасаде есть направляющие, то вопрос с креплением значительно упрощается

• Установка отливов в деревянном доме требует особого внимания к герметизации соединений, конечно, если элементы заходят за наружную облицовку, вопрос решается сам собой, но когда вы крепитесь прямо к стене или делаете паз, то обязательно обрабатывайте стык с помощью атмосферостойкого силиконового герметика для деревянных домов, он позволит предотвратить попадание влаги под конструкцию и за счет эластичности останется невредимым при перепадах температур и влажности.
• Крепление производится с помощью саморезов, если отлив имеет определенный цвет, то лучше купить изделия со шляпками, окрашенными в тон основным элементам.

Совет!
Для работы хорошо подходят кровельные саморезы, они могут иметь разную окраску и комплектуются шайбами с резиновой прокладкой, что исключает попадание влаги в отверстия.

Когда крепеж имеет тот же цвет, что и отлив, внешний вид конструкции намного лучше

Остается добавить, что отливы на окнах в деревянном доме крепятся по схожей схеме с той лишь разницей, что крепление производится к оконной раме.

Вывод

Очень важно защитить фундамент от попадания влаги и осадков, это обеспечит прочность основания, кроме того, улучшается и внешний вид всего строения. Видео в этой статье расскажет о рабочем процессе дополнительные факты, которые также следует знать.

Как соединить цокольные отливы?

Отливы для цоколя – это пластиковая или металлическая влагозащитная планка, устанавливаемая в месте соединения цоколя и стены. Как правило, толщина цоколя несколько выше толщины стен – это связано с повышенной нагрузкой на него. При этом на выступе, образующемся вверху цоколя, может задерживаться дождевая и талая вода. Цоколь и фундамент намокают, из бетона вымываются связующие компоненты, а при замерзании влажного фундамента в нем вдобавок образуются трещины. Все это способствует его быстрому разрушению. Чтобы защитить фундамент и цоколь от этих вредных воздействий, в верхней его части устанавливают отливы.

Отливы для цоколя своими руками

Отливы для цоколя: виды и материалы

Отливы могут быть выполнены из любого материала: оцинкованной и нержавеющей стали, алюминия или меди, а также различных пластиков. Стальные отливы также выпускаются с усиленным покрытием: слой гальванического цинка и полимерный краситель надежно защищают их не только от повреждений, но и от ржавчины.

Стальные отливы для цоколя

Отливы имеют крепежный отгиб, предназначенный для крепления к стене, полку, устанавливаемую под углом для лучшего стока воды, а также фронтальный отгиб, направляющий стекающую воду вниз. Размеры полки могут быть любыми: от 50 до 400 мм. Цветовая гамма отливов, представленных на рынке, весьма широка и сочетается с большинством отделочных материалов для фасада и фундамента.

Как крепить отливы для цоколя

1. Крепление отливов производят после облицовки цоколя перед началом облицовки стен. До начала крепления необходимо проверить верхнюю линию цоколя или фундамента на горизонтальность с помощью уровня. При больших перекосах целесообразно выровнять их цементно-песчаным раствором, кроме того, для лучшего прилегания отливов необходимо сделать откосы.
2. Для этого на одном из углов выбранной стены с помощью дюбеля и самореза закрепляют шнурок, выравнивают его по уровню и закрепляют на другом углу стены. Готовят цементный раствор из 1 части цемента и 3 частей песка, добавляя воду. Раствор не должен стекать с мастерка. С помощью мастерка по шнурку выполняют откосы под углом не менее 15 градусов. Выдерживают раствор в течение нескольких суток для схватывания цемента и испарения лишней влаги.
3. Отливы крепят либо непосредственно к стене, либо к направляющим, к которым впоследствии будет закрепляться облицовка фасада – в этом случае до начала крепления отливов необходимо выполнить подготовительные работы и установить направляющие.

   Установка направляющих перед установкой отливов

4. Для наилучшего отвода воды отливы должны выступать за край цоколя не менее чем на 50 мм – при выборе необходимо это учесть. При выборе оттенка нужно ориентироваться на цветовую гамму, в которой оформлено все строение. Обычно выбирают отливы в тон облицовке цоколя или стен, но в некоторых случаях контрастные или металлические элементы придают дому особый шарм.

   Образец установки отлива для цоколя

5. Отливы крепят к направляющим на саморезы, а к стене – на дюбель-гвозди. Нахлест одной планки на другую должен быть не менее 30 мм, при этом рекомендуется промазать место нахлеста морозостойким герметиком. Также можно загерметизировать стыки отлива и стены.

   Установка отливов

6. Внешние и внутренние углы вырезают из отрезка отливной планки, как показано на рисунке, и крепят обычным образом, при этом обязательно промазывают все стыки силиконовым герметиком.
7. Широкие отливы дополнительно крепят к цоколю с помощью кронштейнов, в противном случае они будут «гулять» от ветра.

Правильно установленные отливы для цоколя отлично защищают его от проникновения влаги и продляют срок службы фундамента. Кроме того, отливы предотвращают и размывание краски и декоративной штукатурки, поэтому для окрашенного цоколя отливы просто необходимы.

Видео — монтаж отливов

Оглавление:

• О защите цоколя с помощью отливов
• Особенности различных материалов для отливов
• Как крепятся отливы на цоколь?

О защите цоколя с помощью отливов

Каждый выступ на вертикальной поверхности стены дома является сборником влаги, снега и пыли. Цокольная часть дома, как правило, шире стены, поэтому выступание цоколя – обычное дело. Если выступающую часть цоколя не защитить, то погодные условия обязательно создадут зачатки разрушения, и постепенно эти разрушающие явления повредят фундамент. Для того чтобы не допустить подобных явлений, применяют специальную конструкцию – отлив для цоколя.

Схема размеров отлива.

Если не сделать отлив, то время при помощи погодных условий не только скорректирует внешний вид дома в худшую сторону, но и значительно ослабит всю основу здания.

Существуют отливы разных конструкций с применением разнообразных материалов. Они бывают бетонные, керамические, пластиковые и металлические.

Вернуться к оглавлению

Особенности различных материалов для отливов

При изготовлении бетонных отливов для цоколя используют материалы с более высокими требованиями. Так, в качестве наполнителя применяется гранитный щебень. Песок должен быть хорошо промыт, обязательно применяются пластификаторы: экопирен, реламикс или паста для придания бетону глянца и водоотталкивающих свойств. Цемент должен быть морозоустойчивым марки М450. Цветовая гамма у такого отлива серая, но в процессе изготовления можно предусмотреть и необходимый цвет. Можно бетонный отлив окрасить фасадной эмалью. Главный недостаток бетонного отлива – его массивность и то, что порядок его установки должен быть заложен в проекте.

Схема монтажа отлива.

Для керамического отлива цоколя применяется клинкерный кирпич. Он хорошо переносит значительные температурные перепады и обильные осадки. Устойчивость к механическим повреждениям и ко всем внешним воздействиям характеризуют его как отличный материал для устройства отлива. Недостатком является высокая цена и то, что для укладки такой защиты цоколя требуется высокая квалификация. Установка отливов из керамики должна быть предусмотрена на стадии проектирования.

Отливы на цоколь несут в себе и эстетическую составляющую в оформлении здания. Можно приобрести готовые детали отливов. Они бывают алюминиевые, медные, из нержавеющей стали, из оцинкованной стали или пластиковые. Алюминиевые отливы дороже, зато они обладают высокой стойкостью к агрессивной среде. У них меньший вес, но это не уменьшает прочность. Преимущество перед стальными еще и в стойкости к выцветанию от солнечных лучей.

При отделке фасада дома сайдингом или профлистом удобно применять пластиковые элементы отливов. С их помощью можно идеально подобрать цвет, можно заказать нестандартные формы. Отлив на цоколь из пластика достаточно долговечен и абсолютно водонепроницаем. Температурные колебания и механические воздействия выдерживаются великолепно.

Вернуться к оглавлению

Как крепятся отливы на цоколь?

Схема крепления отлива к цоколю.

Крепить отливы нужно после окончания отделки цоколя, перед началом отделки стены. Для работы необходимо иметь запас инструмента и материалов:

• плоскогубцы;
• строительный уровень;
• молоток;
• киянка;
• мастерок;
• ножовка по металлу;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• саморезы;
• шурупы с дюбелями;
• строительный шнур;
• листы металла или готовые отливы;
• цемент;
• песок;
• морозостойкий герметик.

Перед монтажом необходимо проверить горизонтальность. При наличии отклонений и перекосов необходимо выравнивание с помощью цементно-песчаного раствора. Для нормального прилегания поверхность для установки отлива лучше сделать в виде откоса. На углах стены закрепляется шнур, установленный горизонтально. По шнуру с помощью мастерка делается откос. Раствор для откоса приготавливается из одной части цемента и трех частей песка. Воды добавляется столько, чтобы готовый раствор не стекал с мастерка. Для испарения влаги и схватывания раствора делается выдержка в течение нескольких суток. Планка отлива крепится непосредственно к стене или к направляющим, устанавливаемым для отделки стены.

Цвет отливной планки подбирается в тон основной отделки стены или в контраст этому тону. Контрастная или металлическая отделка подчеркивает строгость общего вида здания. К направляющим планка крепится саморезами, а к стене дюбель-гвоздями. Отлив складывается обычно из двух деталей: стартовой планки и непосредственно отлива. Если поверхность планки широкая, то делается дополнительное крепление к цоколю. Такой монтаж удержит пластину от воздействия ветра. Нахлест стартовой планки уплотняется морозостойким герметиком. Если металлический отлив покрыт пластиком, то по нему нельзя стучать молотком во избежание отколов части покрытия. Не следует устанавливать отливы до окончания основного строительства. Они могут быть повреждены во время производства других работ: падением предметов, инструмента, кирпичей.

При монтаже отлива на деревянную стену можно сделать в стене пропил болгаркой для закрепления в полученной щели верхней части конструкции. Полученное соединение следует уплотнить герметиком. Если под отливной планкой получается пустота, то под планку нужно положить доску. Если все сделать аккуратно, то гидроизоляция фундамента значительно улучшится. Без отлива, установленного на цоколь, здание выглядит небрежным и незаконченным.

Фундамент не зря называют самым главным элементом в конструкции здания. От его правильного проектирования, укладки и ухода за ним зависит судьба всего дома. Если проблемы с крышей или стенами можно решить, то огрехи в проектировании фундамента или его эксплуатации исправлять будет очень сложно. Именно поэтому внимание к цоколю должно уделяться своевременно и в полном объеме.

Основным фактором, который может повлиять на стойкость основания дома, является вода. От постоянных промоканий бетон начинает постепенно разрушаться, его несущая способность снижается, под весом стен и крыши он может потрескаться и разрушиться. К тому же, влага, попадая внутрь железобетонного фундамента, приводит к коррозии армирующих материалов, которые делаются из стали. Это тоже не добавляет цоколю лишних лет жизни. Самым уязвимым местом фундамента является его верхняя поверхность. Выступ из-за кирпичной кладки образует карниз. На его поверхности скапливается вода, которая потом может просочиться внутрь бетона и при наступлении морозов просто его разрушить. Решить данную проблему можно, установив водоотлив на фундамент. О том, как сделать отливы для цоколя своими руками, расскажем далее.

Виды отливов для фундамента

Помимо защитной функции, отлив на фундаменте несет еще в себе и декоративное значение. Им декорируют место сопряжения цоколя и первого ряда кирпичной кладки. Изготавливают водоотливы из следующих материалов:

• Кирпич (клинкер) и бетон. Это «классика». Кирпич кладется ложком, тем самым образуя наклонную плоскость. Таким же образом укладывают и бетон. Последний часто применяется в строительстве административных зданий. Такой вид отлива отлично подойдет для монтажа на кирпичных или блочных стенах. Он отличается прекрасной стойкостью, большим сроком службы. Монтаж клинкерных элементов производится на раствор, что усложняет процесс.
• Оцинкованная сталь. Доборные элементы из оцинкованной стали отличаются относительной долговечностью, быстрым монтажом и невысокой стоимостью. Для установки отливов применяют сталь как окрашенную специальной краской, так и не окрашенную. Все зависит от предпочтений хозяина и дизайна дома.

• Пластиковые и виниловые отливы. Имеют довольно низкую цену, однако, служат не очень долго. Винил поддается влиянию перепадов температур и ультрафиолетового излучения. Это же можно сказать и о пластике. К тому же, очень дешевые материалы при нагревании могут издавать не очень приятный запах, а при больших морозах – просто трескаться. Однако, проводить монтаж цокольного отлива своими руками из пластика без привлечения специализированной помощи очень просто.
• Медные отливы. Медь — очень красивый, долговечный, но весьма дорогой материал. Работать с медными листами не слишком сложно, так как медь – мягкий металл, что значительно упрощает процесс монтажа. Однако, стоимость материала делает его недоступным для большинства потребителей.

Как монтируются отливы для фундамента из клинкеров

Этот процесс довольно сложный и напоминает укладку кирпича. После того, как окончены все основные строительные работы, приступают к укладке отлива на фундамент. Клинкерный кирпич имеет особую технологию изготовления. Благодаря использованию для его производства особой глины, а также специального температурного режима обжига, он становится очень прочным и водонепроницаемым. Этот материал идеально подходит для установки отлива на фундамент.

В продаже имеются элементы, которые специально изготовлены для установки отлива. Они имеют форму трапеции со скошенной лицевой стороной. Тыльный угол – прямой, что позволяет такому элементу плотно прилегать как к стене, так и к фундаменту, а это экономит раствор. Последний представляет собой обычную смеси песка и цемента в пропорции 1:1. Песок для этого лучше использовать не речной, а карьерный. В нем большее содержание глины, что лучше для кирпичной кладки.

Порядок работ:

• На первом этапе, как и в обычной кирпичной кладке, выкладываются угловые сектора. С этим нужно быть очень внимательным. Если нет готовых угловых элементов. Их придется вырезать из обычных.
• Затем между выложенными углами натягивается сигнальная нить, по которой будет установлены все остальные кирпичи.

Изготовление прямых участков стального отлива

Стандартный отлив из оцинкованной стали делается из широкой полосы. Состоит он из трех плоскостей:

• Верхняя плоскость служит для крепления отлива к стене.
• Средняя плоскость (она самая широкая) является тем самым отливом, по которому должна стекать вода.
• Нижняя плоскость параллельна верхней. Часто на ней делают ребро жесткости, которое усиливает всю конструкцию. За ребро жесткости отлив может крепиться к боковой поверхности фундамента через кронштейны.

Хотя, сейчас в любой жестяной мастерской можно заказать отлив любой конфигурации, при желании его вполне по силам сделать самостоятельно:

1. Первым делом необходимо порезать металл на полосы. Обычно оцинковка продается в листах размером 2м х 1м. Соответственно, для меньшего обреза при раскрое необходимо как можно точнее определить ширину каждой полосы.
2. Ширина верхней и нижней полок (плоскостей) составляет не менее 20 мм. В противном случае, верхнюю полку будет неудобно крепить к стене. Если нижняя полка будет усиливаться ребром жесткости, то к ширине отлива необходимо добавить еще 10-12 мм.
3. Ширина средней полки определяется шириной карниза. Высчитав ширину полосы, можно начинать разметку листа. Если есть возможность, следует попросить продавцов металла порезать листы на полосы определенной ширины. У них, как правило, есть специальные гильотины, на которой это сделать очень просто и быстро. Для самостоятельной нарезки металла можно воспользоваться ножницами по металлу или болгаркой с тонким отрезным диском.
4. Нарезав оцинкованный лист на полосы нужной ширины, можно приступать к их изгибанию. Делается это очень просто. Полоса укладывается на твердую угловатую поверхность (стальной уголок подойдет больше всего) и легкими постукиваниями молотком выгибается в нужном направлении. При изготовлении отливов необходимо следить за тем, чтобы полки каждого из них были одинаковыми по ширине и углу загиба. В противном случае, стыковать их и крепить будет очень сложно.

Как установить отливы на угол фундамента

Особой сложностью отличается изготовление и крепление угловых элементов: наружных и внутренних.

Внешний угол можно изготовить несколькими способами:

• Из двух прямых отливов. Для этого необходимо взять два прямых отлива. Конец первого их них подрезается под углом 45°. Второй отлив аналогично отрезается под таким же углом, только с припуском 10-20 мм. При стыковании элементов припуск остается внутри соединения. Благодаря ему два элемента крепятся друг к другу при помощи заклепок.
• Из одного прямого отлива. Это более простой способ. Берется один прямой отлив. В его середине размечается угол 90°. При этом вершина угла должна быть на нижней полке, а на одной из сторон должны быть припуск до 20 мм. После этого отлив режется по линиям разметки. Нижняя полка не режется. Далее деталь загибается, чтобы между ее частями получился прямой угол, а припуск оказался снизу стыка. Две части соединяются заклепками или пайкой.
• С декоративной планкой. Угол изготавливается двумя вышеуказанными способами, только над стыком устанавливается декоративная планка, которая прикрывает его. Крепится она к отливам при помощи саморезов или заклепок.

Внутренние углы делаются такими же способами, как и внешние. Единственным различием является то, что вершина угла находится на верхней полке, которая остается целой, а нижняя и средняя режутся.

Монтаж металлических отливов на цоколь своими руками

Когда все элементы отлива готовы, можно приступать к его монтажу. Для этого понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Перфоратор.
• Шуруповерт.
• Дюбели с гвоздями из нержавеющей стали для крепления отлива к стене.
• Монтажная пена.
• Герметик для внешних работ. Материал для внутренних работ не подойдет, так как он не сможет выдержать влияние перемены температуры и высокой влажности. Зимой поверхность стали может нагреваться до плюсовой температуры на солнце, а затем резко охлаждаться. Из-за таких колебаний герметик просто потрескается и рассыплется.

Порядок работ:

1. Первым делом производят монтаж углов отливов цоколя. Угловые элементы крепятся в углах здания при помощи саморезов. В верхней полке сверятся отверстия диаметром 5-6 мм. Через них при помощи перфоратора в стене сверлится такое же отверстие. В него устанавливается дюбель, в который вкручивается саморез. Крепление отлива производят с шагом не более 400 мм для прямых элементов и не более 150 мм для угловых.
2. Если между поверхностью фундамента и нижней частью отлива есть пустота, ее необходимо заполнить. В противном случае под ним буде скапливаться влага. Сделать это можно двумя способами:

• укладкой откоса из цементного раствора;
• заполнением пустоты монтажной пеной.

Второй способ гораздо проще, однако, следует помнить, что после крепления отлива на него необходимо установить груз через каждые 500 мм. Дело в том, что, остывая, пена начинает расширяться и может испортить стальные детали, выпучив их.

После окончания монтажа угловых элементов, можно подумать о том, как закрепить прямые отливы на фундамент. Устанавливаются они внахлест с допуском 10-20 мм. Стык двух элементов обязательно обрабатывается герметиком.

Если стены дома планируется отделывать вентилируемым фасадом, то устанавливать отливы необходимо перед окончанием монтажа фасада. Они крепятся непосредственно к направляющим профилям, а затем место соединения закрывается облицовочным материалом.

Монтаж отливов на цоколь фундамента своими руками: видео

5 Июнь 2017      

Стройэксперт

Просмотров:   1376

Водоотливы для цоколя

Защита фундамента дома от осадков позволяет значительно продлить срок его эксплуатации. Для подземной части широко применяется отмостка. Для надземной лучшим вариантом считаются водоотливы или сливы для цоколя фундамента. О том, что это такое, как сделать их и смонтировать своими руками расскажем в данном обзоре.

Виды отливов

В настоящее время отливы фундамента дома приобретают широкое распространение благодаря рачительности многих хозяев и своевременным консультациям опытных строителей. Любой выбор того или иного материала начинается со сбора информации. Отливы для фундамента деревянного дома, блочного или кирпичного строения представляют собой конструкции сложной формы, основная задача которых – отвод воды стекающей по стенам за пределы цоколя.

Разновидности отливов

В идеале, влага с отлива должна попадать на отмостку и по ней стекать в водосточные желоба для отвода как можно дальше от фундамента дома. В этом случае отрицательное воздействие осадков можно свести к минимуму и сохранить строение на десятилетия. Для решения данной задачи цокольные отливы в зависимости от материала, из которого они изготовлены, подразделяются на следующие виды:

1. Стальные,
2. Алюминиевые,
3. Медные,
4. Пластиковые,
5. Бетонные,
6. Деревянные

Рассмотрим каждый вариант более подробно, уделив особое внимание его положительным и отрицательным сторонам.

Отливы из стали

Стальные изделия отличаются доступностью по цене и достаточной долговечностью. Существуют варианты, изготовленные из оцинкованного сплава и имеющие дополнительное полимерное покрытие. Они обладают тем или иным цветом и высокой атмосферной стойкостью. В случае использования на кровле металлочерепицы или профлиста можно подобрать аналогичный оттенок и для отделки цоколя фундамента дома.

Стальные отливы

Стальные элементы достаточно широко распространены и могут быть приобретены на любой строительной базе или в специализированном магазине. Кроме этого, такие отливы на фундамент дома своими руками легко установить без использования наемной рабочей силы, что позволяет снизить общие расходы на данный вид работ.

Отливы из алюминия

Алюминиевые отливы

Данный вид обладает теми же преимуществами, что и предыдущий. Кроме этого, алюминий имеет более высокую атмосферную стойкость и значительно меньшую массу, что позволяет, в конечном итоге, снизить нагрузку на основание дома. Отличаются данные изделия и ценой, которая немного превышает стоимость отливов из стали.

Медные отливы

Медные отливы

Еще один вид металлических отливов изготавливается из медных листов, что позволяет придать защите цоколя благородный вид. При использовании соответствующей отделки такие изделия сохраняют свой красноватый оттенок без налета зеленого оксида меди. Ограничивающим фактором распространения медных отливов является максимальная цена из всей группы металлических отливов.

Пластиковые элементы цокольной защиты

Защита пластиком

Пластиковые отливы для цоколя фундамента отличаются от описанных выше аналогов минимальной стоимостью в линейке. Благодаря достижениям современной промышленности удалось получить изделия, обладающие максимальной стойкостью к воздействию солнечных лучей, что позволило значительно увеличить срок их эксплуатации. Данный вид также удобен для того, чтобы выполнить монтаж отлива на цоколь фундамента своими руками.

Бетонные элементы защиты

Бетонные отливы для цоколя фундамента нашли применение и для решения задачи защиты от атмосферных осадков. При этом для них характерны все плюсы и минусы песчано-цементной смеси, главной из которых является очень высокая масса. Это ведет к значительному ограничению применения подобных изделий. В основном строительными нормами разрешается выполнять монтаж отливов из бетона на усиленные цоколи.

Деревянный отлив цоколя

Данный вариант идеально подойдет для отделки цоколя фундамента деревянного дома, у которого сохранен внешний вид природного строительного материала. В качестве отлива рекомендуется использовать обрезной пиломатериал из древесных пород, обладающих высокой стойкостью к воздействию соды. Одной из наиболее доступных для жителей нашей страны является лиственница.

Устанавливаем отливы на цоколь самостоятельно

Приобрести готовые отливы не составит особого труда. Более ответственное мероприятие — установка отливов на фундамент. Для того чтобы работа принесла вам удовлетворение и помогла сэкономить, можно выполнить монтаж своими руками. Для этого необходимо соблюсти ряд важных требований:

1. Крепление отливов должно быть достаточно жестким во избежание колебания от ветра или при контакте. Это особенно актуально для легких изделий из пластика и металлических листов.
2. Соединение отдельных деталей по длине и особенно в наружных и внутренних углах должно быть выполнено наиболее тщательно.
3. Под отливы рекомендуется укладывать небольшое количество атмосферостойкой монтажной пены для уменьшения их шумности.
4. При работе с деталями, покрытыми полимерным слоем необходимо стараться не допускать его нарушения. Касание о металлические предметы может привести к образованию царапин. В настоящее время в строительных магазинах появились аэрозольные краски, соответствующие цветам полимерного покрытия отливов, что позволяет ликвидировать образовавшиеся дефекты.

Для работы с наиболее доступными металлическими и пластиковыми отливами следует приготовить следующий инструмент:

• слесарные ножницы с отогнутыми губками или
• болгарку с отрезным диском по металлу, а также
• шуруповерт;
• уровень.

1. Перед тем, как сделать отливы для цоколя фундамента своими руками следует выполнить качественную разметку мест установки. Для этого потребуется строительный уровень длиной не менее метра, а лучше полтора-два. С помощью данных помощников определяют самые нижние точки и, ориентируясь на них, проводят горизонтальные линии на требуемом от цоколя расстоянии. Разметку можно сделать с помощью маркера или отбить натертым мелом шнуром, так как правильно установить отливы на цоколь деревянного дома необходимо на одном уровне.
2. Следующий этап – монтаж на стены. Он не представляет особых сложностей, так как крепить отливы на фундамент удобно с помощью специальных кровельных саморезов по дереву. Они имеют шестигранную головку диаметром 8 или 10 мм. Для удобства ввинчивания приобретите соответствующую головку, которую устанавливают в патрон дрели или шуруповерта, так как поставить отливы на фундамент, например, гаечным ключом будет неудобно.
3. Монтаж отливов на стену из дерева достаточно прост. Сложнее процесс происходит, когда выполняется устройство отливов на фундамент строения, построенного из бетонных блоков или кирпича. В этом случае в верхней полке отливов предварительно просверливают сквозные отверстия диаметром 6 мм с расстоянием между ними 0,5 метра. Далее, установив детали на стену по уровню, выполняют разметку мест крепления на стене.
4. В полученных точках сверлят отверстия твердосплавным сверлом на глубину 40-50 мм. В полученные углубления устанавливают пластиковые дюбели. Далее ввинчивают оцинкованные или окрашенные саморезы с пресс-шайбой через отверстия в отливах в дюбели. Так защищают фундамент дома из бетона.
5. Наибольшую трудность представляет процесс установки отливов в наружные и внутренние углы дома. Желательно раскроить детали так, чтобы соединение получилось качественным и герметичным. Для этого необходимо тщательно сделать разметку по шаблону или с помощью угольника и линейки, так как сделать угол на отливе фундамента правильно с первого раза получается не у всех.
6. Так как основная часть отливов изготавливаются из тонколистовой стали или листового пластика, они имеют достаточную подвижность и при сильном ветре могут доставлять неудобство владельцам дома. В связи с этим, совместно с тем, как установить отливы на фундамент под них распыляют небольшое количество монтажной пены. Расширяясь, она заполнит свободное пространство и создаст опору для профилей.

Таким образом мы подробно рассказали о том, как правильно сделать отлив от фундамента дома, изготовленного из различных материалов, раскрыли особенности монтажа и раскроя деталей. Выполнив защиту фундамента дома своими руками, вы сможете сэкономить на привлечении сторонней рабочей силы и сделать работу качественно.

Отделка цоколя фундамента с отливами, монтаж своими руками

По внешнему виду дома судят о хозяевах, поэтому последнее время многие уделяют особое внимание фасадной части своего жилища. Но иногда возникает вопрос: чем отделать цоколь? Как защитить его от разрушения и в то же время придать хороший внешний вид?

Какие бывают

Конечно, многое можно сделать еще на этапе строительства. Цоколь — это своего рода часть здания, приподнимающая первый этаж над землей. Например, кирпичный цоколь на ленточном фундаменте позволяет вывести горизонтальный уровень и создать отметку, на которой будет находиться первый этаж здания.

Есть три варианта цоколя:

• Выступающий за стены здания.
• Построенный заподлицо со стеной.
• Утопленный по сравнению со стеной здания.

Если говорить о выступающем варианте, он используется в случае необходимости утепления цокольного этажа или как дизайнерская задумка. Если стоит вровень со стеной, его отделку можно совместить с отделкой всего фасада. Утопленный же вариант является наиболее часто применимым в частном домостроении, ведь такой вариант наиболее экономичен, а также он защищает стык и стены.

Высота

Высота цоколя на мзлф определяется чаще всего уровнем первого этажа. Однако некоторые советуют поднять цоколь, опираясь на максимальное количество выпадающего снега, так как это позволяет защитить стены дома от влаги. Поэтому, возводя здание, поднимите цоколь на ту высоту, которая будет оптимальной в вашем случае.

Кладка своими руками

Кладку цоколя на мелкозаглубленный фундамент лучше начинать с углов. Сначала нужно выложить кирпичи без раствора и проверить с точностью до сантиметров расстояния всех сторон зданий, а также диагоналей. Если не выровнять не ровность на этапе строительства, в дальнейшем просто не избежать перекоса стен и вопросов о том, как выровнять стены самого здания. Поэтому выкладываем цоколь только после выравнивания сторон.

Также следует помнить, что ровность каждого ряда выложенного кирпичного основания следует проверять по уровню или отвесу.

Не забываем о гидроизоляции

Также необходима гидроизоляция цоколя фундамента. Для этого необходимо воспользоваться рулонным материалом. Он должен ложиться внахлест и выступать на несколько сантиметров за уровень цоколя и стены. После возведения здания, гидроизоляцию необходимо будет подрезать вровень со стеной.

В зависимости от того, как сделано основание, его отделкой можно заняться как одновременно со всем фасадом, так и отдельно. Если же основание сделано выступающим за стены здания, то необходимо будет позаботиться об установке отливов.

Отливы на цоколь

Отливы для фундамента цоколя устанавливаются как защита от осадочных явлений. Также они защищают от попадания влаги между самим цоколем и отделочными материалами. Монтаж отливов проще всего осуществлять там, где цоколь немного выступает по сравнению со всей стеной.

На современном рынке есть много материалов, из которых изготавливаются отливы на цоколь фундамента.

Следовательно, отливы бывают следующих видов:

• Металлические. Они изготавливаются из оцинкованной стали и далее окрашиваются. Встречаются отливы черного цвета, коричневого, бежевого. Сам металл имеет антикоррозийное покрытие, благодаря чему он не теряет свой вид с годами и продолжает защищать строение от влаги.
• Алюминиевые. Они также служат надежной защитой от влаги, обладают антикоррозийными свойствами. Современные отливы из алюминия можно встретить в самой разнообразной цветовой гамме.
• Медные. Один из самых дорогих, но в то же время и самый прочный и надежный материал будет отлично гармонировать с крышей из меди, с натуральным камнем или кирпичом.
• Пластиковые. Это, пожалуй, самый бюджетный вариант. Пластик надежно защищает поверхность, однако этот материал не является долговечным, поэтому время от времени такие отливы придется менять. Тем не менее такой вариант отлично смотрится, если стены дома обшиты сайдингом.
• Из керамических блоков. Такие блоки будут отлично гармонировать с цоколем из натурального кирпича.

Монтаж отлива своими руками

Чтобы приступить к монтажу отливов для начала нужна разметка. Ее можно провести с помощью уровня. Чтобы полностью отметить линию, по которой будут монтироваться отливы, можно воспользоваться чоклайном (отбивочным шнуром). Отмеченная линия будет соответствовать верхнему креплению отливов.

Теперь можно приступить к подготовке самих деталей. Вырезая их из листового материала, следует к длине добавить со всех сторон по 2 см. Они нужны для того, чтобы во время установки сделать загибы.

Перед самим монтажом также очень важно проверить, что на линии крепления отливов нет глубоких ям. Иначе они создадут щели, в которые будет проникать влага. Если же стена не ровная, ее нужно будет сначала оштукатурить, чтобы выровнять цоколь на этой линии.

После оштукатуривания необходимо дождаться, пока стена полностью высохнет, и затем снова размечаем линию для монтажа отливов.

Крепим правильно

Крепить сам отлив к стене необходимо с помощью дюбелей с шагом около 30 см. После окончания этих работ необходимо зазор между отливом и стеной здания заполнить герметиком.

Если цоколь сделан вровень со всей стеной, то не обязательно делать отделку четко по линии границы. Отделывая, его высоту можно подымать, если с эстетической точки зрения это будет выглядеть лучше.

Варианты отделки цоколя с отливом

Хотя многие относятся к отделке цоколя с отливом, лишь как к дизайнерскому решению, однако с практической точки зрения фундамент и цоколь нуждаются в защите от внешнего воздействия, загрязнения, в том числе и химическими веществами.

Сочетать отделку и утеплитель также является хорошей идеей. Ведь после утепления, основание будет вдвойне защищен. Как утеплитель чаще всего используется экструдированный пенополистирол. Его крепят на специальный клей, а после для дополнительной защиты закрепляют при помощи дюбелей или «грибков». После этого необходимо затягивать утеплитель сеткой и штукатурить цоколь. Однако после крепления теплоизоляционного материала и перед тем как штукатурить, необходимо убедиться в ровности цоколя. Ямы возможно нужно будет вытянуть клеем, а бугры — снять специальной теркой.

Далее можно использовать разные материалы для отделки. Например, сейчас популярна декоративная штукатурка. Можно воспользоваться разными штукатурными растворами типа «короед» или «барашек». Их можно использовать для отделки цоколя и всего здания, выбрав контрастные и в то же время сочетающиеся цвета. Можно сделать декор в одном цвете, а потом покраска цоколя и здания в разные тона создаст свой эффект.

Без утепления

Если же утеплитель не предусмотрен, штукатурка для цоколя сможет создать хороший защитный слой, не требуя больших затрат от домовладельца. Затем выбранная вами краска для цоколя может придать красивый эстетичный вид всему зданию. Также можно добавлять красители в сам раствор, тогда даже при повреждении, не будет виден контрастный цвет штукатурки.

Выбираем материал для облицовки

Еще можно использовать облицовочный кирпич или блоки, однако ввиду большого веса для кладки необходимо изготовить отдельное основание. Устройство фундамента своими руками обеспечит надежность крепления отделки, а также позволит не создавать дополнительную нагрузку на уже имеющееся основание здания.

Если дом имеет мелкозаглубленный фундамент, который выступает на 20-30 см над поверхностью земли, то прежде чем облицевать цоколь, также можно поклеить утеплитель.  Для облицовки можно использовать керамические блоки, пустотелый камень или другие варианты.

Облицовывать также можно клинкером. Его преимущества состоят в том, что вес такой отделки не столь велик, поэтому он не отразится на фундаменте самого здания. Также клинкерная плитка уже имеет готовые угловые элементы, поэтому не стоит переживать о выведении углов. Облицованный такой плиткой имеет очень привлекательный эстетичный вид.

Также существует специальные клинкерные блоки, которыми отделывают ступени. Если их сделать в одном цвете со всем основанием, это будет выглядеть эффектно.

Преимущества сайдинга в обшивке

Использование сайдинга в обшивке цоколя имеет ряд преимуществ:

• Простота монтажа.
• Устойчивость к выцветанию и механическим повреждениям.
• Долговечность.
• Простота в уходе.
• Широкий спектр расцветок и фактур.

Природные материалы

Существуют также листы сайдинга имитирующие бревна (блоки-хаус), металлический софит. Отделка цоколя свайно винтового фундамента чаще всего осуществляется именно сайдингом.

Для облицовки натуральным камнем используются специально подготовленные плиты. Такая плита может иметь ровные края или декоративный эффект. Плита может быть полированной до блеска или иметь грубые сколы.

Итог

Как видно вариантов для отделки много, нужно просто определиться с тем, что нужно именно вам и затем действовать.

Но при этом помнить, что каждый вариант стоит по-разному. Допустим пластиковый сайдинг или керамогранитные блоки. Цена будит разнится в разы. Поэтому закладываемый бюджет играет основополагающим фактором при выборе варианта отделки.

Как делать анимационные ролики? [Полное руководство для новичков!]

Создание идеального анимационного видео может показаться сложной задачей. Независимо от того, делаете ли вы сами или имеете доступ к собственной команде, без четко определенного процесса создание даже простого анимированного видео может быть сложной задачей.

Это может быть еще сложнее, если вы новичок. Но не волнуйтесь.

Мы составили руководство из 6 шагов, которое поможет вам преодолевать препятствия и создавать анимированные видеоролики, как профессионалы!

Шаг 1. Напишите сценарий звездного видео

Как план здания является основой его строительства, так и сценарий вашего анимационного видео.Как сценарист, вы должны решить, что будет в вашем видео.

Поначалу это может показаться пугающим, но с небольшой домашней работой все может быть очень просто.

Напишите краткое описание: чтобы иметь четкую цель и направление для вашего видео

Прежде чем приступить к написанию сценария для своего видео, вам необходимо написать прочное видео-бриф. Это поможет вам определить вашу цель, целевую аудиторию и основную идею вашего видео.

В основном, перед написанием сценария вы должны уяснить,

• Зачем вы делаете этот анимационный ролик?
• Чего нужно достичь?
• Кто ваша целевая аудитория?
• Какие действия следует предпринять зрителям после просмотра, и
• Какова основная идея вашего видео?

Превратите основное сообщение в простую историю

Любое созданное вами анимированное видео будет содержать одно или несколько основных сообщений, которые вы хотите донести до своей аудитории.Задача состоит в том, чтобы преобразовать это основное сообщение в простой и короткий рассказ, который привлечет вашу аудиторию.

Убедитесь, что в вашей истории есть эти 3 элемента:

• Хук: Это самая важная часть скрипта. Это будут первые 8–10 секунд для 1-минутного видео. Он решит, останутся ли ваши зрители или откажутся. Вы должны дать им убедительную причину, чтобы они увлеклись.
• Пирожок: Это основная часть вашего видео. Здесь вы перейдете к сути вашего видео.Убедитесь, что он соответствует вашему крючку. Многие совершают ошибку, уничтожая свое видео после большого скопления.
• CTA: Это последняя часть вашего видео. Если ваш крючок и пирожок были хорошими, многие зрители дойдут до части с призывом к действию. Вот куда вы ведете их к действию.

Эти шаги помогли нашим видео очень легко превзойти видео всех наших конкурентов. Мы уверены, что это поможет и вам в этом.

Шаг 2. Создайте раскадровку для своего анимационного видео

Раскадровка играет важную роль в любом процессе создания анимационного видео.Это

Полезные советы и идеи для дачи и владения своими руками — 94 | Своими руками

Как утеплить виллу

Наш дом отдыха построен как летний. Зимой было холодно. Дом очень обычный, кирпичный. Мы решили, что будем жить в нем зимой, но для этого надо было его хорошо утеплить.

эт. Сняли старые половицы, затем утрамбовали почву. Ровным слоем насыпали песок и щебень, залили пространство бетоном.Когда раствор застынет, сверху укладывают рубероид. Далее был использован пеноплекс. Этот материал практически не горит, не пропускает влагу, с ним удобно работать. На него положили армирующую сетку и залили еще один слой бетона. Потом снова укладывали черновой, а потом чистовой пол.

Стены. Работа велась снаружи. Очистили все стены от пыли и грязи, затем устранили гидроизоляцию. Затем стены покрыли пеноклексом.

В некоторых местах для заполнения стыков использовалась монтажная пена. Затем прикрепили лобовое стекло и зашили сайдингом стены.

Крыша. Утеплен как снаружи, так и внутри. Для этого сначала удалили старый рубероид. Нижний слой обрешетки оставили прежним. Уложили гидроизоляцию, пенопласт, сверху накрыли ветрозащитой, а затем уложили еще один слой обрешетки. Она уже была скреплена листами нового кровельного железа. Чердачное помещение внутри утеплили пенопластом, затем стены и потолок покрыли гипсокартоном, оштукатурили.Старые доски на полу были очищены от пыли и грязи, на них уложен пенопласт, пароизоляция, а затем ламинированы полы. Итак, у нас есть еще одна гостиная.

Олег СНЕГИН, Курская область.

Во что поставить дом!

Часто владельцам дачных домов требуется расширение площади жилища. Расширение — отличное решение этой проблемы. В первую очередь необходимо определиться с назначением пристройки — будет это гостиная для лета или для круглогодичного проживания? Конструктивные особенности постройки, а, следовательно, финансовые затраты напрямую зависят от назначения конструкции.

Здесь главное правильно сделать фундамент, стены, крышу, утеплить и изолировать помещение от влаги, а также правильно соединить новое основание со старым. Начать стоит с чертежа, который поможет понять, как это сделать, и позволит определить количество необходимого материала (рис. 1).

Самый распространенный сегодня вариант — фундамент на винтовых сваях (рисунок 2). После закручивания в землю их объединяет единый ростверк в виде металлического канала.Получается самостоятельное и независимое основание, которое никак не будет связано с домом, так как имеющийся фундамент может продолжать движение вниз, что может привести к деформациям конструкции. При этом между двумя конструкциями выдерживается минимально возможное расстояние, то есть технологический зазор, который заполняется теплоизоляционными и гидроизоляционными материалами.

Пристройка к дому по конструкции может быть выполнена по каркасной технологии или из деревянного бруса.Каркасная технология — это строительство каркаса из бруса с заполнением его утеплителем. Например, это могут быть SIP-панели, представляющие собой 3-х слойный материал из 2-х несущих поверхностей, обычно SIS, между которыми вдавливается пенополистирол. Толщина утеплителя может быть разной, поэтому подобрать панели можно для любого климатического региона.

Если планируется зимнее размещение, то стоит использовать бруски сечением 150 × 150 мм или 200 × 200 мм. Такой материал довольно тяжелый, но и лучше прослужит.После того, как стены возведены, оставшиеся щели обязательно заделывают, иначе в пристройке будет очень холодно. Сделать это можно с помощью современного утеплителя из минеральной ваты. В конце формируется крыша (рис. 3).

© Автор: Виктор СТРАШНОВ, архитектор

См. Также: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — 93 сборник

Чисто и уютно!

В загородном доме сложно поддерживать чистоту в ненастную погоду, потому что постоянно за чем-то приходится выходить на улицу, а грязь с обуви заносится в дом.Частично мне удалось решить эту проблему, устроив крытую веранду.

Входная дверь на нем находится посередине, справа и слева от нее примерно на полметра пространства. Сделала по бокам от двери два аккуратных в одном стиле стеллажа. На одном была обувь.

Теперь меняем уличную обувь на домашнюю уже на крыльце, не пропуская грязь домой.

Вторую полку я заправляю дровами, привозя в погожие дни с основного склада, находящегося вдали от дома.Запаса хватит, чтобы отапливать дом в течение недели. Так что не обязательно в непогоду одеваться и выходить за дровами на улицу, можно выйти за ними на сухое крыльцо в тапочках.

Олег ЗАХАРОВ, Тула

Культиватор-органайзер своими руками

Иногда вы работаете с инструментами в саду, и один из них вы забываете на другом конце участка. Вы должны пойти за ним, время зря. А почему бы не сделать инструмент для удобного перемещения инструментов по сайту? Для этого применил самодельный культиватор, который легко передвигается на колесе.

Для удобной транспортировки инструментов культиватор переворачивают вверх дном, чтобы «ласточка» не мешала передвижению (см. Фото). Сверху к треугольнику нагружаю все инструменты так, чтобы черенки оказались на поручнях, где фиксирую резиновым кольцом.

Культиватор-органайзер очень практичный, и я с удовольствием пользуюсь им и советую других садоводов.

Виталий ГЛУШКО, г. Гайсин Винницкой области.

Морковь: разложить по полочкам

Мне нравится, что в хозяйстве все удобно.Так, например, мне нравится хранить морковь, а не пучком, сбрасывать в погреб, а раскладывать по полочкам. Так он хранится хорошо, и его удобно брать в пищу.

В полку сделали мужа. Крепится вертикально к стене погреба 3 балки. К ним прикрепили 5 досок под углом, чтобы не скатывались корни. Очистила морковь от ботвы, обмакнула ломтик в мел и разложила рядами по полочкам. Сверху тоже посыпаю мелом (сверху можно намазать еще одну серию моркови).Лучше всего разложить так, чтобы у моркови был торчащий кончик. Оттуда обычно начинается гниль, и такой корнеплод можно вовремя убрать с полки.

КОРНИЛОВА Полина, Омск

Пруд мечты

Наш коттедж находится на берегу водоема, в котором мы любим купаться в жаркий день. Но я хотел, чтобы у нас был свой пруд — небольшой прудик в саду. Купил обычную пленку, размер которой в 2 раза превышал объем запланированной ямы. Заметил место — у березы, рядом с которой на поляне вместо скамейки стол с бревном.

Сначала выкопал яму. Потом принесла и насыпала на его дно глину из его оврага. Она ее хорошо утрамбовала. Затем я уложил пленку в два слоя. По краям закрепил его 2 рядами кирпичей. На дно насыпают песок, чтобы вода самоочищалась.

Вокруг пруда посажены хозяева и неприхотливая космея. Залил пруд водой — все, мечта осуществилась! Такой водоем у меня уже 2 года. В него можно даже быстро окунуться — и снова в кровати.

На зиму разбираю всю конструкцию. Кирпичи кладу в сторону, снимаю пленку в дом. А весной полдня работы — и пруд вроде бы был.

Нина НАЙДЕНОВА, Белгород

Грибной сад своими руками

Не ожидая грибов, растущих в лесах, попробовала на своем участке выращивать неприхотливые грибные опята. Ранней весной расчистил место с южной стороны сарая, принес из леса обломки старых березов, коры, немного земли от пней, положил рядом и пролил.Была уверена, что с части старых берез на участке попадет грибница. Солнечные лучи не падали на развивающиеся споры, привязанные к кольям, вбитым в землю старыми листами железа. Это было безветренное место с влажным микроклиматом. Старые кусочки березы и коры необходимо полить отстоянной водой, чтобы споры грибов не засохли. Будущий грибной курорт не требует особого ухода.

Осенью появились первые опята. Их было немного, но это только начало.На березовых подушках срезаю только шляпки, оставленные корни и ножки. Думаю в следующем году расширить «Грибной сад». Этой осенью я добавил фрагменты березы, коры, земли, снятые с деревьев в лесу, на которых росли опята.

Надеюсь, что мой труд не будет потрачен зря, а плантации увеличатся.

Юрий ГАЙНОВ, Москва

Курица не хочет быть мамой

Часто бывает, что куры несут яйца, но не отсиживают их.Как быть? Разбуди у птиц инстинкт гнездования! Я так и делаю.

Я покупаю в магазине деревянные вареные яйца (можно положить куриные яйца, но пометьте их маркером). Гнездо из сена делаю, обязательно с выемкой, чтобы яйца потом не выкатывались из-под курицы, откладываю яйца в гнездо и выбираю курицу. Чтобы сделать правильный выбор, слежу за птицами и замечаю, какая из них перестала бегать, беру эту! Я с силой ставлю птицу на гнездо и накрываю чем-то темным, чтобы воздух проходил, а света не было (например, корзина).Лучше всего класть курицу на яйца вечером — аккуратно снимите ее с насеста и перенесите в гнездо. Через сутки отпустить курицу на 15 минут. Отделяйтесь от других птиц, чтобы есть и пить. Потом — снова в гнездо под корзину. И так каждый день, пока цыпленок не перестанет вылетать из гнезда, а начнет эффектно выходить и возвращаться (яйца купажированные, соответственно потом их заменяю). Если курица села и не хочет выходить, обязательно вытащите ее и покормите.

Замечу, что под хорошей курицей яйцо всегда горячее! Холодно значит плохо сидит! Яйца для вылупления нужно собирать не более 2 недель. Хранить до тех пор, пока подкладка не окажется не в холодильнике, но не в тепле.

Татьяна ПАНУРОВА, Орел

Если желоба забиты

На моем участке растет много лиственных деревьев, и с каждым годом ближе к осени желоба постоянно забиваются листьями и небольшими ветками. Чистила руками и приклеивала 1 раз в месяц, а при активном опадании листьев и 2 раза.Это неудобно и долго.

Сосед подсказал хороший способ очистки стоков. Необходимо защитить желоб специальной пластиковой сеткой. Сетка монтируется очень просто — просто ножницами отрежьте нужный кусок, скрутите рулон нужного диаметра и положите в желоб.

Сетка достаточно эластичная, плотно ложится в желоб. Таким образом, листья остаются на поверхности, сохнут и уносятся ветром. Мне этот способ очень понравился!

Анатолий ГОРОДИЩЕНИН, арт.Платнировская, Краснодарский край,

Ссылка по теме: Полезные советы и идеи для дачи и дома своими руками — 92 сборник

Му на лужайке не место

Если газон расположен на невысоком, влажном участке, на нем часто появляется мох. Справиться с этим поможет подзимние обработки сульфатом железа. Проводите их после последнего осеннего кошения.

Понадобится 5% раствор (500 г купороса на 10 л воды), этого хватит на опрыскивание 4-5 соток.Через неделю можно дополнительно обработать газон 1% бордосской жидкостью. Помимо уничтожения мха, эти препараты не вызовут зимой снежную плесень.

Если мха слишком много, повторную обработку проводят ранней весной, сразу после выпадения снега. Через 3-4 дня остатки мха нужно сгребать с газона граблями. Также весной хороша шлифовка газона, в которую добавляют сульфат железа и мочевину (10-15 г на 1 кв. М). Будет сразу и подкормка, и лечение.Чтобы не допустить переувлажнения по краю газона, нужно вырыть бороздку (можно зашлифовать галькой). Осенью и весной дерн на газоне нужно протыкать и слегка приподнимать вилами, чтобы улучшить водо- и воздухообмен и предотвратить скисание почвы. Когда состояние почвы на газоне улучшится, мох перестанет на ней оседать.

Ольга СИМОНЕНКО, г. Владимир

Детская площадка в саду

Для внуков на даче оборудована детская площадка — установлены качели, песочница.

Они построили две пальмы — на их изготовление ушло 200 пластиковых бутылок! Детский уголок украшает самодельный домик с часами, искусственная елка, которую украсили на новогодние праздники.

Из собранных в лесу коряг сделали фантастического человечка и наряжали его. Внуки счастливы!

Они с удовольствием идут в огород, где им есть свое место и где им есть чем заняться.

Елена АФАНАСЬЕВА, г. Краснокамск, Пермский край,

Лиана цвета заката

Виноград для девочек — популярное растение для украшения садовых участков.Эту лиану используют как живую изгородь, для украшения и затенения беседок и домиков, для защиты участка от пыли и посторонних взглядов со стороны улицы. Лоза достигает высоты 15 м, хорошо лазает по любой опоре или садовой сетке. Летом густая листва девичьей девственницы темно-зеленая, а осенью приобретает лиловую окраску и образует гроздья винограда, похожие на виноградные. Но ягоды несъедобные, их можно использовать только для семенного размножения растения.

Девичий виноград нетребователен к почве и свету, практически не поражается болезнями и вредителями, быстро развивается, устойчив к морозам.

Самый приемлемый способ размножения — черенкование. Необходимо подготовить лунки, добавить немного перегноя и 1 ст. л.сложного гранулированного удобрения. Нарезанные черенки врезать в почву под углом и регулярно поливать. Расстояние между черенками около 1 м. На укоренение обычно уходит около месяца. А для образования плотного слоя красивой живой изгороди потребуется 3-4 года.

Основной уход за лианой — обрезка, так как без нее растение быстро превратится в заросли.Лучше делать это весной.

В качестве подкормки использую мульчирование перегноем — он не дает почве пересыхать и при поливе насыщает растение всеми необходимыми ему элементами.

Елена КИРЯШИНА, Ульяновск

Грядки своими руками

Когда я выбрала себе дачу, мне она очень понравилась — она ​​находилась в живописном месте на склоне холма.

Напутал только: как на нем делать грядки? Однако присмотревшись к устройству садов на других пологих участках, я понял, что задача не такая уж и сложная.

На крутых склонах (25 ° и более) грядки обычно устраивают с лестницей. Это предотвращает вымывание почвы. Чем круче склон, тем выше выступы, а уже грядки. Сделать их можно несколькими способами.

Установка на террасах больших ящиков без дна с засыпкой их земли (высокие грядки).

Формирование гребней из почвы и укрепление их кромок преградой из цемента или кирпича (капитальные грядки).

Ограждение отвесных краев гребней, натянутых на железных колышках или трубах, металлической сеткой или деревянными досками, закрепленными на деревянных кольях.

И последний метод, самый бюджетный, который я только что взял на вооружение, — это оградить грядки полосами шифера и остатками стройматериалов. Правда, подходит только в том случае, если выступы не больше полуметра.

Необходимо предусмотреть отвод воды через дренажные канавы или выкопанные трубы, иначе защита грядки не выдержит нагрузки.

Станислав СЕНЦОВ, Йошкар-Ола

Как очистить ягоды от мусора

Когда вы приносите ягоды из леса, вместе с ними в корзине остаются листья, веточки и прочий мелкий мусор.Тогда вам придется потратить много времени, пытаясь разобрать собранные. Я решил избавиться от этой утомительной процедуры.

Купил в рыболовном магазине маленькую сетку самого маленького сечения и прикрепил к ней с краев 2 деревянные рейки. Получена конструкция, аналогичная многократно уменьшенной волейбольной сетке. Сейчас, собирая ягоды, я наклонно кладу сеть в ведро и выливаю на нее свой «улов».

Ягоды скатываются в ведро, а большая часть мусора падает через сетку.

Игорь СЫНКОВ, Ярославль

«Живая вода» для толпы

Все черенки у меня укореняются в «живой воде» — раствор, который я делаю по нашему семейному рецепту. В нем черенки никогда не загнивают стебли. Быстрее, чем в простой воде, появляются корни. Когда сажаю черенки в почву, поливаю их тем же раствором, что остался в банке, и они отлично приживаются.

При посадке на даче корни саженцев на 2-4 часа погружаю, потом вынимаю и кладу в ямки.Засыпаю почву, поливаю обычной водой, затем раствором 0,5 л на растение. Хорошо посадите рассаду. И даже тщательно просушенный посадочный материал за счет «живой воды» часто удается восстановить.

Раствор из камфоры. Необходимо положить его в камфорный спирт и оставить на время, пока он не растворится. На 50 мл приходится 20-25 г смолы. Если в нерастворенном виде останется немного камфоры, ничего страшного. Затем средство разводят в воде по 10 капель на 1 стакан или 40 капель на 1 л.

Антон РЯБКИН, Брянск

Травы за кулисами в саду

Мой сад расположен на склоне, и смывание плодородного слоя дождем и талой водой — вечная проблема. А весенняя влажность быстро уходит. Обратился к опыту полевых культур в степных районах, где серьезно подходят к сохранению влаги и защите почвы от эрозии.

После уборки на поле кормоуборочные комбайны собираются из гребенок-полосок — это поперечные валки из соломы, стерни и так называемых стерневых остатков.Они не позволяют подметать поле ни ветру, ни проточной воде, удерживать снег, впитывать талую воду, а сами к источнику почти полностью загнивают и превращаются в удобрения.

Но у меня сад, а не поле! На нем нет щетины и щетины, но нельзя оставлять на грядках картофель, помидор и другие листья, чтобы он не стал источником болезней. Поэтому все лето накапливаю траву от покоса пашни. Сушить на сене не нужно: если оно немного потускнело, то даже лучше.

Убираю все огородные остатки, обрабатываю землю, вносю осенние удобрения. Затем уложите поперек откоса через 1,5-2 м друг от друга рулоны предварительной травы, смешанной с опавшими листьями (со здоровых садовых деревьев). Весной формирую огород так, чтобы остатки органики закапывались в основание грядок. Вот и сгниют на лето окончательно.

Если почва легкая, рыхлая, можно еще сделать колколу: выкопайте узкую, но глубокую (30 см) бороздку перед гребнем.Талая влага из снега, задержанного гребнем, будет стекать в щель и распределяться по глубоким слоям почвы. Но в моих суглинках это не оказывает особого влияния.

Егор КОРОБКИН, Иваново

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как сделать привлекательный PowerPoint

Чтобы сделать красивую презентацию PowerPoint, необязательно быть профессиональным дизайнером. Эти восемь советов помогут любому создать эффективные, убедительные слайды.

Сколько раз вы просматривали плохо оформленные презентации PowerPoint, которые были скучными, загроможденными и отвлекающими? Наверное, слишком много.Несмотря на то, что все мы ненавидим скучные презентации, когда приходит время делать свои собственные, действительно ли мы делаем что-то лучше? Хорошая новость в том, что вам не нужно быть профессиональным дизайнером, чтобы знать, как сделать потрясающую и привлекательную презентацию.

Есть несколько простых правил и советов, которым вы можете следовать, чтобы создать профессиональную красиво оформленную колоду. Поскольку PowerPoint остается одной из самых популярных программ для создания презентаций, мы также собираемся познакомить вас с некоторыми советами и приемами по дизайну, чтобы максимизировать ваши навыки PowerPoint и заставить вас выглядеть действительно хорошо в следующий раз, когда вы окажетесь перед толпой. .

1. Используйте компоновку в ваших интересах

Большинство западных языков читаются слева направо, сверху вниз. Зная этот естественный порядок чтения, вы можете целенаправленно направлять взгляд людей на определенные ключевые части слайда, которые хотите выделить. Использование макета — это простой, но эффективный способ управления потоком и визуальной иерархией информации.

Вы можете направить свою аудиторию с помощью простых настроек макета. Используйте размер текста и чередующиеся шрифты или цвета, чтобы отличать заголовки от основного текста.Размещение тоже имеет значение. Есть много неортодоксальных способов структурировать слайд, но большинству зрителей придется потратить несколько секунд, чтобы систематизировать информацию в своей голове — это драгоценное время, которое лучше потратить на прослушивание вашей презентации и сохранение информации.

Попробуйте структурировать слайды примерно так:

А не так:

Макет

— одна из самых сложных концепций дизайна PowerPoint, которую нужно освоить, поэтому у нас уже есть эти бесплатные шаблоны PowerPoint, которые уже готовы для вас — используйте их как отправную точку для своей собственной презентации или используйте их оптом!

2.Без приговоров

Слайды — это упрощенные наглядные карточки для заметок, в которых фиксируются и закрепляются основные идеи, а не полные мысли. Как докладчик, вы должны доносить большую часть контента и информации, а не выкладывать все на слайды, чтобы все могли прочитать (и, вероятно, проигнорировать). Если ваша аудитория читает вашу презентацию вместо того, чтобы слушать, как вы ее представляете, ваше сообщение теряет свою эффективность.

Сократите основное сообщение и используйте ключевые слова для его передачи — вам следует избегать полных предложений, если вы не цитируете кого-то или что-то.

Придерживайтесь этого:

И избежать этого:

3. Следуйте правилу 6 × 6

Один из главных грехов плохих баллов PowerPoints — втиснуть слишком много деталей и идей на один слайд, что затрудняет сохранение информации. Если на слайде оставить много «пустого пространства», люди смогут сосредоточиться на ваших ключевых моментах.

Попробуйте использовать правило 6 × 6, чтобы содержание было лаконичным и чистым. Правило 6 × 6 означает максимум шесть пунктов на слайде и шесть слов на каждый слайд.Фактически, некоторые люди даже говорят, что на слайде никогда не должно быть больше шести слов! Просто остерегайтесь «сирот» (когда последнее слово предложения / фразы переносится на следующую строку). Это выглядит загроможденным, поэтому либо поместите его в одну строку, либо добавьте еще одно слово во вторую строку.

Слайды никогда не должны содержать столько информации:

4. Сохраняйте простые цвета

Придерживайтесь простых светлых и темных цветов. Исключительно яркий текст может вызвать утомление глаз, поэтому используйте эти цвета экономно.Темный текст на светлом фоне или светлый текст на темном фоне подойдут. Также избегайте интенсивных градиентов, которые могут затруднить чтение текста.

Если вы проводите презентацию от имени своего бренда, проверьте, каковы правила использования бренда в вашей компании. У компаний часто есть основной цвет бренда и второй цвет бренда, и рекомендуется использовать их в своей презентации, чтобы они соответствовали фирменному стилю и стилю вашей компании.

Если вы ищете вдохновение в цветах для своей следующей презентации, возможно, вам стоит заглянуть в нашу 101 цветовую комбинацию, где вы можете просмотреть множество привлекательных цветовых палитр, созданных профессионалами.Когда вы найдете тот, который вам нравится, просто введите соответствующий цветовой код в инструменты форматирования презентации.

Держитесь подальше от таких цветовых сочетаний:

5. Используйте шрифты без засечек

Традиционно шрифты с засечками (Times New Roman, Garamond, Bookman) лучше всего подходят для печатных страниц, а шрифты без засечек (Helvetica, Tahoma, Verdana) легче читать на экранах. Это всегда безопасный выбор, но если вы хотите добавить немного типографской индивидуальности, попробуйте изучить наш обзор лучших бесплатных шрифтов в Интернете.Вы найдете все, от классических шрифтов с засечками и без засечек до сложных современных шрифтов и ярких экранных шрифтов. Когда вы делаете выбор, всегда думайте о удобочитаемости.

Попробуйте использовать один шрифт или выберите максимум два. Шрифты имеют очень разные характеры и эмоциональные воздействия, поэтому убедитесь, что ваш шрифт соответствует тону, цели и содержанию вашей презентации.

6. Используйте шрифт 30pt или больше

Многие эксперты сходятся во мнении, что размер шрифта должен быть не менее 30 пунктов.Это не только гарантирует, что ваш текст читается, но также заставляет вас включать только самые важные моменты вашего сообщения и эффективно объяснять его, поскольку пространство ограничено.

7. Избегайте чрезмерного стилизации текста

Три самых простых и эффективных способа привлечь внимание к тексту:

• полужирный
• курсив
• изменение цвета

Наши глаза, естественно, привлекают выделяющиеся объекты, но мы используем эти изменения экономно.Излишний стиль может сделать слайд занятым и отвлекающим.

8. Выбирайте правильные изображения

Изображения, которые вы выбираете для презентации, возможно, так же важны, как и сообщение. Вам нужны изображения, которые не только поддерживают сообщение, но и возвышают его — редкое достижение в зачастую сухом мире PowerPoint. Но что — это правильное изображение? Будем честны. На этот концептуальный, почти мистический вопрос нет прямого ответа, но мы можем разбить некоторые стратегии подхода к выбору изображений, которые помогут вам подготовить вашу следующую презентацию.

Идеальные изображения для презентации:

• Relatable
• Authentic
• Inspirational

Солнечный свет, пальмы, путешествия — это изображение проверяет все коробки на вдохновение.
Изображение получено oneinchpunch.

Это могут показаться неопределенными качествами, но общая идея заключается в том, чтобы выходил за рамки буквального . Подумайте о символах на изображении и истории, которую они рассказывают. Подумайте о цветах и ​​композиции изображения, а также о настроении, которое оно задает вашей презентации.При таком подходе вы можете проявить изобретательность в своей охоте за достоверными и вдохновляющими изображениями.

Вот еще несколько рекомендаций по выбору отличных изображений.

Иллюстративный, но не общий

Итак, рассматриваемый слайд посвящен сотрудничеству в команде. Естественно, вы ищете изображения людей, встречающихся в зале заседаний, верно? Хотя быть сверх буквальным — это нормально, иногда эти образы не соответствуют действительности; то, что буквально, не обязательно эмоционально связано с вашей аудиторией.Действительно ли они будут реагировать на общие изображения людей , которые не являются им , встречающимися в зале заседаний?

При отсутствии фотографии вашей реальной команды или любого другого изображения, которое непосредственно иллюстрирует рассматриваемый предмет, ищите изображения убедительного реализма и человечности, которые передают идею вашего сообщения. Это позволит установить связь со зрителями, позволяя им понять ваше сообщение.

Не бойтесь вдохновляться — пока вы держитесь подальше от мотивационного постера «держитесь там», вы сможете изощренно изложить свое сообщение. Изображение предоставлено Erdem Saritas .

Изображение выше можно интерпретировать по-разному. Но когда мы применяем его к слайду о сотрудничестве, смысл становится ясным. Не повредит, что здесь красивая обстановка и хорошие фотографии, кстати.

Поддерживает, но не отвлекает

Теперь, когда мы посоветовали вам проявить творческий подход к выбору изображений, следующий урок состоит в том, чтобы обуздать это. Хотя существует бесконечный выбор изображений, есть предел тому, что имеет смысл в вашей презентации.Допустим, вы проводите ИТ-презентацию для новых сотрудников. Вы можете подумать, что изображение двух собак, прижимающихся к огню, является относящимся к делу, подлинным и вдохновляющим, но действительно ли он говорит вашей аудитории «управление данными»?

Чтобы найти лучшие поддерживающие изображения, попробуйте поискать термины на периферии вашего фактического сообщения. Вы найдете изображения, которые дополняют ваше сообщение, а не отвлекают от него. В примере с ИТ-презентацией вместо «подключения к данным» или другого буквального термина попробуйте тесно связанные «трафик» или «подключение».Это вызовет образы за пределами технологий, но относящиеся к идее движения вещей.

Это может быть использовано для презентации данных — почти буквальной, но это хорошая фотография, намекающая на движение, в отличие от диаграммы или графика. Изображение предоставлено KitiphongPho30

Вдохновляет и привлекает

Существует широко распространенное заблуждение, что презентации предназначены только для передачи информации. Это отчасти способствует тому, что мы все пропустили панику с тусклыми баллами PowerPoints.На самом деле отличная презентация вдохновляет. Мы не имеем в виду, что вашей аудитории должно быть не терпится нарисовать шедевр, когда они будут готовы. В этом случае вдохновение связано с вовлечением — ваша аудитория задает себе вопросы? Придумывают ли они новые идеи? Запоминают ли они ключевую информацию, чтобы воспользоваться ею позже? Фактически вы будете стимулировать это вовлечение, но неожиданные изображения тоже могут сыграть свою роль.

Когда вы используете более абстрактные или вдохновляющие изображения, у вашей аудитории будет место для установления собственных связей.Это не только означает, что они обращают на вас внимание, но и сохраняют ваше сообщение. Чтобы найти подходящие абстрактные или нетрадиционные изображения, выполните поиск по словам тон презентации. Сюда могут входить изображения с разными перспективами, такие как снимки сверху и с воздуха, длинные выдержки, сделанные в течение определенного периода времени, фотографии природы, красочные рынки и т. Д.

Когда аудитория думает о ваших изображениях, они также думают о вашем сообщении. Изображение с Avigator Fortuner

Основная идея здесь сродни фотографии вашей очаровательной собаки, делающей глупую мордашку в конце собрания по доходам. Это оставляет у аудитории хорошее человеческое чувство после того, как вы просто наполнили ее мозг данными. Используйте эту концепцию приятного сюрприза при выборе изображений для презентации.

9. Редактирование изображений PowerPoint

Установка соответствующего разрешения изображения в PowerPoint

Хотя вы можете перетаскивать изображения в PowerPoint, вы можете управлять разрешением, которое они отображают в файле.Чтобы контролировать размер файла и настраивать презентации, вы можете уменьшить или увеличить разрешение. Просто щелкните Файл> Сжать изображения в главном меню приложения.

Изображение предоставлено Dikky Oesin

Если ваш файл презентации большой и его можно будет просматривать только в Интернете, вы можете уменьшить его до на экране , затем установите флажок Применить к: все изображения в этом файле и будьте уверены качество будет однородным.

Это разрешение, вероятно, подходит для проверки по электронной почте, но слишком низкое для презентации.

Для более высокого разрешения в печатной форме попробуйте настройку Печать , которая при 220 PPI является очень хорошим качеством.

Для больших экранов, таких как проекция, используйте настройку HD , поскольку увеличение до этого масштаба покажет любые недостатки в разрешении. Низкое разрешение не только отвлекает от сообщения, но и выглядит некачественно, что отражается на докладчике. Если размер для вас не является проблемой, используйте High Fidelity (максимальный PPI) и уменьшайте, только если размер файла вызывает проблемы с вашим компьютером.

HD качество заметно резче.

Качество изображения действительно начинается, когда вы добавляете изображения в файл презентации. Используйте изображения самого высокого качества, которые вы можете, а затем позвольте PowerPoint уменьшить разрешение для вас, уменьшая лишнее, если установлено значение HD или ниже.

Изменение размера, редактирование и добавление эффектов к изображениям в PowerPoint

Powerpoint поставляется с арсеналом инструментов для работы с вашими изображениями. Когда изображение выбрано, меню со странным названием Picture Format активируется в верхней строке меню, а Format Picture открывается в правой части окна приложения.

Изображение через Dragon Images

В меню «Формат изображения» справа есть четыре раздела, и каждый из этих разделов раскрывается, чтобы показать свои параметры, щелкая стрелки рядом с именем:

• Заливка и линия (значок ведра с краской): содержит параметры цвета, узоров, градиентов и фоновой заливки прямоугольника, а также параметры его контура.
• Эффекты (значок пятиугольника): содержит тень, отражение, свечение, мягкие края, трехмерную форманту и вращение, а также художественные эффекты.
• Размер и свойства (размерный значок): размер, положение и текстовое поле позволяют управлять физическим размером и размещением изображения или текстовых полей.
• Изображение (значок горы): Коррекция изображения, Цвета и Прозрачность позволяют контролировать внешний вид изображения. В разделе «Обрезать» вы можете изменить размер поля, содержащего изображение, а не всего изображения, как в разделе «Размер и свойства» выше.

Меню вверху более обширное, оно содержит предустановки меню для коррекции, цвета, эффектов, анимации и многого другого.В этом разделе вы можете обрезать более точно, чем просто выбирая размеры на панели изображения справа.

Обрезка изображений в PowerPoint

Самый простой способ обрезать изображение — использовать панель «Изображение» в меню «Формат изображения» в правой части окна. Используйте элементы управления «Положение изображения», чтобы переместить изображение внутри его поля, или используйте элементы управления положением кадрирования, чтобы изменить размеры поля.

Чтобы расширить возможности управления или использовать особые формы, выберите изображение, которое нужно обрезать, затем нажмите «Формат изображения» в верхнем меню, чтобы активировать его.

Нажмите кнопку Обрезать , затем используйте элементы управления в поле изображения, чтобы изменить размер на глаз. Или щелкните стрелку, чтобы отобразить дополнительные параметры, включая изменение формы поля (для более творческого вида) и использование предустановленных соотношений сторон для более единообразного представления изображений.

Изображение предоставлено Zamurovic Photography

В следующий раз, когда вы будете создавать презентацию PowerPoint, помните, что простота является ключевым моментом, а меньшее — больше. Приняв эти простые советы по дизайну, вы передадите своей аудитории четкое и мощное визуальное сообщение.

Хотите еще несколько советов по PowerPoint? Ознакомьтесь с этими статьями:

Ничто не делает презентацию более привлекательной, чем удачно размещенное изображение. Вы можете искать, просматривать и вставлять захватывающие изображения из коллекции Shutterstock прямо в свои слайды с помощью нашей надстройки для PowerPoint. Загрузите надстройку и упростите процесс презентации.

Верхнее изображение от run4it

10 вещей, которые нужно сделать для начала работы на YouTube

Этот контент был обновлен 22.07.20, чтобы отразить новые отраслевые стандарты и обновления платформы.

Некоторым малым предприятиям и организациям начало работы на YouTube может быть пугающим. Поверьте, когда мы говорим, что преимущества использования YouTube значительно перевешивают недостатки. Не позволяйте вашей первоначальной нервозности мешать испытанию этого мощного канала.

Самое важное, что вам понадобится для успешного канала YouTube, — это то, что у вас, скорее всего, уже есть: понимание того, кто ваша аудитория, а также то, что они могут найти ценным.Например, если вы управляете зоомагазином, вы знаете, что ваша аудитория в основном состоит из владельцев домашних животных и что они находят советы и рекомендации, связанные с животными, такие как «как приучить собаку сидеть» или «советы по приучению собаки к поводку». кошка », ценный. Принятие во внимание вашей аудитории и ее интересов поможет вам определить, на чем сосредоточить свои усилия при создании контента для YouTube.

Видеоконтент может укрепить ваши усилия по продвижению бренда и продемонстрировать ваш бизнес-опыт. Однако это также отличный способ развлекать, обучать людей и общаться с ними.

Начните бесплатную 60-дневную пробную версию сегодня. Узнайте больше о нашей 60-дневной бесплатной пробной версии по электронной почте.

Чтобы по-настоящему воспользоваться этой возможностью, вот 10 вещей, которые вам нужно сделать, когда вы впервые начнете работать на YouTube:

1. Определите свои цели

Прежде чем что-либо делать, это важно учитывать, что вы надеетесь получить от YouTube. Это поможет вам решить, какие видеоролики вы хотите создать, и определите правильную аудиторию для вашего контента.

Опять же, это, вероятно, сильно связано с аудиторией вашего малого бизнеса или организации. Если вы управляете косметической компанией, публикация руководств о том, как подготовиться к вечеринке, имеет смысл. Однако вашим подписчикам может показаться странным, если вы даете советы по не связанным темам, например по садоводству или йоге.

Также важно помнить , почему вы хотите быть на YouTube с самого начала. Вы хотите рассказать о миссии своей организации? Хотите увеличить продажи в своем обычном магазине?

Наличие цели с самого начала означает, что вы сможете лучше создавать контент, на который ваша аудитория будет подписываться, комментировать и делиться.Если вы сосредоточитесь на содержании, которое полезно вашей аудитории, особенно если это то, в чем вы эксперт, ваши зрители будут рассматривать вас как надежный источник информации.

2. Создайте канал

Чтобы создать канал YouTube, вам потребуется учетная запись Google. Вы можете использовать существующую учетную запись Google или создать новую для своего бизнеса.

После создания учетной записи и перехода на YouTube вам будет предложено назвать свой канал. Предлагаем использовать название вашей компании, так как оно будет наиболее узнаваемым.Вы хотите, чтобы вашей целевой аудитории было легко найти вас! Помните, что YouTube — это, по сути, поисковая система (и работает / принадлежит крупнейшей в мире поисковой системе — Google). Подумайте, как люди будут искать то, что предлагает ваш бизнес.

Затем вы ответите на пару вопросов и согласитесь с условиями. Тогда — вуаля — вы являетесь счастливым обладателем нового канала на YouTube.

Важно немного поработать, прежде чем вы начнете продвигать свою новую страницу.В конце концов, вы хотите произвести хорошее первое впечатление!

Вот несколько простых вещей, на которых вам следует сосредоточиться:

Обложка вашего канала находится в самом верху вашего профиля, а значок вашего канала отображается рядом с вашим именем и рядом с каждым публикуемым вами видео.

Значок канала

Значок вашего канала — это в основном ваше изображение профиля YouTube. Это изображение автоматически загружается из вашей учетной записи Google. Чтобы сделать ваш канал узнаваемым, рекомендуется загрузить логотип вашей компании в качестве значка канала.Если у вас нет логотипа, используйте высококачественное изображение, профессионально представляющее ваш бизнес.

Обложка канала

Вы можете помочь своему каналу выделиться из толпы, настроив оформление канала. YouTube предоставляет прекрасное пошаговое руководство по этому процессу с указанием размеров и того, как ваши работы будут отображаться на различных устройствах, включая мобильные телефоны и телевизоры.

Будьте внимательны при выборе оформления канала. Мы предлагаем использовать простой дизайн или шаблон, который соответствует бренду вашей компании, или изображение, точно представляющее ваш бизнес, поскольку оно обрезается до очень небольшой части большего изображения.

Помните, что у вас должны быть права на использование любого изображения по вашему выбору. Наконец, посмотрите, как эти изображения выглядят на других устройствах, чтобы убедиться, что все выглядит хорошо. Оформление вашего канала будет отображаться по-разному в зависимости от того, на каком устройстве его просматривают подписчики.

О разделе

Раздел «О нас» — это возможность рассказать людям, кто вы, чем занимаетесь, где вас найти и как с ними связаться. Не забудьте связать здесь все свои другие социальные сети, чтобы люди могли подписаться на вас по нескольким каналам.Вы также должны указать ссылку на веб-сайт своей компании в разделе «О нас», чтобы люди могли связаться с вами и подписаться на ваш список рассылки.

Конечно, важно убедиться, что вы используете изображения правильного размера на своем канале YouTube. Используйте наше руководство, чтобы каждый раз гарантировать идеальный размер изображений в социальных сетях.

3. Начните создавать и загружать видео

А теперь самое время для веселья!

Соберите все имеющееся у вас оборудование и отправляйтесь снимать видео.У вас нет тонны записывающего оборудования? Без проблем. Даже если вы работаете только со своим смартфоном, вы все равно можете снимать действительно отличное видео, если оно будет полезно вашей аудитории.

Не забывайте быть уверенным и получайте удовольствие. В отличных видео всегда есть хорошая энергия; Если вам не нравится снимать видео, ваша аудитория, вероятно, не получит удовольствия от его просмотра!

Вот несколько полезных ресурсов, которые помогут вам начать работу:

В дополнение к указанным выше ресурсам имейте в виду, что вы только начинаете.Позже вы всегда можете перейти на более продвинутое оборудование. Когда дело доходит до редактирования видео, убедитесь, что вы выбрали простую программу для редактирования, которая не будет слишком сложной. YouTube даже предлагает некоторые встроенные инструменты редактирования, которыми вы можете воспользоваться после загрузки.

4. Создавайте плейлисты

Создав несколько видео, сгруппируйте их в плейлисты на своем канале. Даже если у вас всего несколько видео, неплохо было бы объединить их в плейлист, чтобы помочь подписчикам легко разобрать ваш контент.Это важный шаг, так как название, которое вы выбираете для своего плейлиста, также может помочь вам занять более высокое место в результатах поиска Google.

Плейлисты также побудят людей смотреть больше ваших видео, потому что они увидят список остальных ваших видео в серии, что сделает ваш контент более эпизодическим. Автовоспроизведение привлекает зрителей к просмотру нескольких видео без каких-либо усилий с их стороны.

YouTube также позволяет размещать плейлисты на странице вашего канала YouTube. Это отличный вариант, потому что вы можете систематизировать и категоризировать свой контент, а также выделять видео, на которые вы хотите привлечь наибольшее внимание.Например, на канале Constant Contact YouTube мы размещаем на нашем канале обучающие видео и вебинары, чтобы сделать наш образовательный контент доступным.

5. Поделитесь своими видео

Хотя ваши видео, скорее всего, получат некоторый трафик только благодаря обычному поиску, не бойтесь продвигать свои видео через другие онлайн-каналы, такие как ваш веб-сайт.

Люди, которые уже связались с вами в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и Pinterest, вероятно, также оценят ваши новые видео.

И не забывайте про электронную почту! Включение видео в следующее электронное письмо — отличный способ привлечь подписчиков и привлечь трафик на вашу страницу YouTube.

6. Проанализируйте свои данные

После того, как вы начали выкладывать свои видео, важно обращать внимание на то, как люди с ними взаимодействуют.

В идеале, вы хотите, чтобы люди просмотрели ваше видео до конца. Отчет об удержании аудитории в YouTube Analytics может показать вам, в какой момент зрители перестали смотреть ваше видео.Это хороший способ определить, правильная ли длина ваших видео или есть ли какая-то часть видео, которая может отталкивать людей. Обычно наиболее эффективны более короткие и увлекательные видео.

Ознакомьтесь с этой записью в блоге, чтобы получить дополнительную информацию о YouTube Analytics и о том, как в полной мере использовать все преимущества функций.

7. Оставайтесь на связи со своей аудиторией

Одно из худших вещей, которые вы можете сделать на YouTube, — это загрузить свое видео, а затем забыть о нем.

Проверяйте время от времени, чтобы узнать, интересуются ли люди вашим видео.Отвечая на вопросы или комментарии людей, вы можете начать беседу, которая поможет вашей аудитории больше узнать о вашей компании и повысит ценность вашего видео.

Они могут не только учиться у вас, но и вы можете учиться у них! Примите во внимание отзывы и используйте их для корректировки своих видео, чтобы они лучше отвечали потребностям вашей аудитории. Каждый комментарий, который вы получаете к видео, — это возможность для более глубокого разговора и общения.

8. Сделайте ваши видео доступными

Добавляя субтитры и скрытые субтитры к вашим видео на YouTube, вы можете открыть свой контент для более широкой аудитории, включая глухих или слабослышащих зрителей.Это также позволяет международным зрителям воспользоваться вашим контентом, поскольку они могут говорить на другом языке, чем тот, на котором говорят в вашем видео.

Добавить субтитры очень просто. Фактически, у YouTube есть инструмент, который их автоматически генерирует! Однако этот инструмент не идеален и часто требует незначительных правок или настроек, чтобы обеспечить хорошее взаимодействие с пользователем. На странице поддержки YouTube есть пошаговые инструкции по созданию, редактированию и загрузке субтитров и скрытых субтитров.

9.Решите, у кого должен быть доступ к вашему каналу

Если вы собираетесь быть единственным человеком, который вносит вклад в ваш канал YouTube, вы можете пропустить эту часть.

Однако, если вы управляете небольшой маркетинговой командой или хотите предоставить одному из своих сотрудников доступ к учетной записи, чтобы отвечать на комментарии зрителей или загружать видео, вам нужно будет понять, как владельцы и менеджеры каналов работают на YouTube.

Вы всегда должны убедиться, что являетесь основным владельцем учетной записи.Таким образом, если сотрудник увольняется или меняет роли, вы сможете удалить или изменить его доступ. Это также не позволяет бывшим сотрудникам управлять аккаунтом после их ухода.

Подробнее о ролях каналов и о том, как добавлять людей в свою учетную запись, можно узнать здесь.

10. Рассмотрите возможность выхода в эфир

Живое видео сейчас популярно как никогда. Прямая трансляция — отличный способ завоевать доверие и лояльность, поскольку это аутентичный способ общения с аудиторией.Это также отличный способ представить себя и свой новый аккаунт YouTube!

YouTube Live можно включить на любом проверенном YouTube. Однако только учетные записи с минимум 1000 подписчиков могут вести прямые трансляции на мобильных устройствах. Чтобы включить прямые трансляции, просто перейдите в инструменты Творческой студии YouTube и перейдите на вкладку Прямая трансляция.

Ищете советы по прямой трансляции? Мы рекомендуем использовать сеть с высокоскоростным Интернетом и располагать ее в месте с минимальным фоновым шумом или отвлекающими факторами.

Создание успешного канала YouTube и заинтересованного сообщества подписчиков может показаться трудоемким, но награда того стоит

Видеоконтент может помочь вам стать авторитетным лицом в своей отрасли, а также представительным источником развлечения.

Вам не нужно быть режиссером или профессиональным редактором, чтобы добиться успеха на YouTube. Все, что вам нужно, — это понять, как вы можете предложить своей аудитории что-то ценное. Таким образом, они оценят ваши усилия, будут взаимодействовать с вашим контентом и возвращаться на вашу страницу снова и снова.

Ищете дополнительные советы по интернет-маркетингу?

Подпишитесь на нашу рассылку! В нашем информационном бюллетене «Советы и подсказки» вы найдете практические советы и рекомендации по маркетингу, необходимые для развития вашего бизнеса. Подпишитесь, чтобы получать сводку наших лучших сообщений в блогах, вебинаров и ресурсов, которые будут доставлены прямо на ваш почтовый ящик два раза в месяц.

Вы также можете подписаться на нас в социальных сетях для получения совета и поддержки в режиме реального времени. Не забудьте подписаться на наш канал на YouTube!

Как сделать чехол для телефона самому: руководство для начинающих

В настоящее время у большинства людей есть мобильный телефон, и отличный способ защитить его — использовать чехол для телефона.Но поскольку мобильные телефоны бывают разных форм и размеров, трудно найти то, что подходит вашему телефону и стилю. Не волнуйтесь, в этой статье вы узнаете, как сделать чехол для телефона своими руками. Это намного проще, чем вы думаете!

Есть несколько способов сделать чехол для телефона с нуля. Сделать это можно горячим клеем или силиконом и кукурузным крахмалом. Изучите пошаговое руководство в этой статье:

Как сделать свой собственный чехол для телефона с помощью горячего клея

Быстрый и простой способ сделать чехол для телефона по индивидуальному заказу — использовать горячий клей.Все необходимые материалы можно найти дома. Если вы хотите создать гладкий чехол для телефона, он не для вас, и вы, возможно, захотите попробовать этот продукт. Но если вы хотите проявить творческий подход, не тратя целое состояние, выполните следующие действия:

Шаг 1. Соберите все необходимые материалы

Вам понадобится:

• Горячий клеевой пистолет и клеевые стержни
• Пергаментная бумага (не используйте вощеную бумагу, так как клей будет прилипать к бумаге)
• Лента (подойдет любая)
• Перманентный маркер
• Ручка или цветной карандаш
• Лак для ногтей или акриловая краска (Используйте это, чтобы создать свой футляр)

Шаг 2. Выбор дизайна

Если вы решите использовать шаблон шаблона, вам нужно будет распечатать шаблон, чтобы вы могли прикрепить его к задней части телефона.Большинство людей выбирают завитки или узоры мандалы. Вы можете найти в Интернете тот, который вам понравится.

Фото moritz320 через Pixabay

Если вы хотите создать свой собственный дизайн, вы можете сделать его от руки или по трассировке. Если вы решите это сделать, вам необходимо сделать следующее:

• Вытащите лист бумаги и найдите свой телефон.
• С помощью перманентного маркера нарисуйте узор. Не забывай о сторонах.
• Вырежьте выкройку, следя за контуром.
• Приклейте окончательный вывод на задней панели телефона.

Шаг 3. Оберните телефон пергаментной бумагой

Для этого вырежьте лист пергаментной бумаги в два раза больше вашего телефона. Положите телефон на бумагу так, чтобы экран был обращен к вам. Закройте края телефона бумагой. Убедитесь, что он плотный, и закрепите скотчем. Лента должна быть на передней панели телефона. Также нужно обернуть верхний и нижний края и закрепить их лентой.

Шаг 4. Отметьте порты и динамики

Используя ручку или цветную ручку, отметьте порты, камеру, кнопки и все остальное, что важно. Эти отметки будут вашим ориентиром, чтобы горячий клей не покрывал их. Убедитесь, что цвет используемого пера виден.

Шаг 5. Начните приклеивать корпус

Для начала нужно заполнить края. Обязательно заполните его красивым и толстым слоем, так как он будет поддерживать ваш чехол.Избегайте всех кнопок. После этого залейте спинку. Следуйте имеющейся у вас схеме или делайте это вольным стилем. Убедитесь, что вы подключили все линии по бокам телефона и друг к другу. Затем нарисуйте переднюю часть. Вы можете нарисовать тонкую линию рядом с боковым краем или сделать крошечные точки. Это гарантирует, что ваш чехол останется на вашем телефоне.

Шаг 6. Снимите коробку и пергаментную бумагу

После того, как клей затвердеет, вы можете удалить его с телефона.Затем снимите с телефона пергаментную бумагу. Теперь вы можете протестировать чехол по телефону. Проверьте, нет ли клея на кнопке, портах, камере и т. Д. Если он есть, вы можете срезать его ножом для поделок.

Шаг 7: Покрасьте корпус

Раскрасьте его в желаемый цвет. Вы можете использовать лак для ногтей или акриловую краску, что угодно. Дайте высохнуть.

И вот как сделать чехол для телефона дешево и просто!

Как сделать собственный силиконовый чехол для телефона

Фото StockSnap через Pixabay

Не хотите возиться с горячим клеем? Этот вариант для вас.Чехол для телефона из силикона сделает его водонепроницаемым. Это защищает заднюю панель вашего телефона. (Учтите, что это не делает ваш телефон водонепроницаемым.)

Будьте изобретательны и следуйте инструкциям, чтобы составить собственное дело.

Шаг 1: Необходимые материалы

Что вам понадобится:

• 10 столовых ложек кукурузного крахмала (100 грамм)
• 5 столовых ложек прозрачного силикона (50 грамм)
• От 5 до 10 капель жидкого красителя * (в зависимости от того, насколько интенсивный цвет вы хотите достичь)
• Скалка
• Ремесло лезвие
• Лак для ногтей или акриловая краска
• Наждачная бумага
• Перчатки пластиковые
• Пластиковая пленка, пергаментная или вощеная бумага (в зависимости от того, что доступно)
• Стеклянная чаша
• Шпатель болевой

Если вы ищете альтернативу, вы также можете использовать жидкую акварель, пищевой краситель или акриловую краску.Если у вас нет скалки, вы можете использовать стакан, аэрозольную краску или бутылку вина.

Шаг 2. Защитите себя и свое рабочее место

Наденьте пластиковые перчатки, чтобы избежать контакта с силиконом. Защитите свое рабочее место, накрыв его полиэтиленовой пленкой, пергаментной бумагой или вощеной бумагой. Если ни один из этих материалов недоступен, вы можете работать поверх мраморной стойки или стеклянного листа. Обязательно работайте в хорошо проветриваемом помещении, поскольку силикон может иметь сильный запах.Помните, что используемый здесь силикон отличается от горячего клея.

Шаг 3. Смешайте кукурузный крахмал и прозрачный силикон

Налейте кукурузный крахмал и прозрачный силикон в стеклянную емкость. Нет необходимости в точном измерении. Все, что вам нужно сделать, это убедиться, что кукурузного крахмала больше, чем силикона. Образец измерения может составлять 5 столовых ложек кукурузного крахмала и 2–3 столовых ложки силикона.

Шаг 4. Добавьте немного цвета

Фото Ульрике Леоне с сайта Pixabay

Это необязательный шаг, но если вы хотите, чтобы ваш корпус выделялся, подумайте о добавлении цвета.Добавьте несколько капель жидкого красителя (другие альтернативы см. В шаге 1). Если не добавить цвета, чехол для телефона будет выглядеть белым.

Шаг 5: Замесите смесь, чтобы создать тесто

Чтобы превратить силикон в тесто, нужно все замесить. На приготовление нужного теста у вас уйдет около 20 минут. Не волнуйтесь, если вы не можете подобрать кукурузный крахмал, это нормально. Кроме того, сначала тесто может выглядеть рассыпчатым, это означает, что вы должны продолжать замешивать.

Шаг 6: Выровняйте тесто

Раскатайте тесто, чтобы получился плоский лист. Обязательно раскатайте лист, пока он не станет немного больше теста. Толщина должна быть около 1/8 дюйма или 0,32 сантиметра.

Шаг 7. Оберните телефон расплющенным тестом

Поместите его поверх листа, убедившись, что экран направлен вверх. У вас также должно быть одинаковое количество торчащих с каждой стороны теста.Затем поднесите малярный шпатель под тесто, затем поднимите его и сложите по бокам телефона. Разгладьте складки и складки и постарайтесь сделать их максимально аккуратными.

Шаг 8: Создание индивидуального дизайна

Фото Gonoise India через Pexels

Этот шаг не является обязательным. Но если вы хотите, сначала вам нужно перевернуть телефон и посыпать его кукурузным крахмалом. Затем вы можете использовать штампы для вдавливания рисунков в футляр. Вы также можете использовать картонные вырезы, чтобы создать свой собственный дизайн.Когда закончите, снимите штамп.

Если вам нужен стеганый дизайн, дайте силикону затвердеть в течение 10–20 минут. Затем посыпьте его кукурузным крахмалом и с помощью лезвия для поделок нарисуйте перекрестные линии в виде ромбовидного стеганого узора.

Шаг 9: Дайте силикону высохнуть

Продолжительность сушки зависит от типа силикона и погодных условий. Некоторый силикон займет 2 часа, а другой может занять до 24 часов. Потерпи. Когда он высохнет и затвердеет (убедитесь, что на нем нет вмятин), снимите чехол с телефона.Если внутри пыльно, протрите влажной тканью.

Шаг 10: Обрежьте излишки силикона

Используйте отметки на экране и корпусе телефона в качестве ориентира для резки. Вам также необходимо вырезать небольшие углубления от камеры, портов, кнопок и т. Д. Используйте для этого острое лезвие для поделок. Не забудьте вырезать место для динамиков.

Шаг 11: разгладьте и покрасьте корпус

Используйте наждачную бумагу, чтобы убедиться, что ваш корпус гладкий.Если хотите, можете нанести на него больше необработанного силикона и разгладить его с помощью предмета с острой плоской поверхностью.

Вы можете окрасить отмеченные участки акриловой краской или даже лаком для ногтей. Будьте изобретательны и используйте цвета, которые вам нужны. Вы можете создать больше фигур из силикона, дать им высохнуть и покрасить их лаком для ногтей. Приклейте их на корпус каплей прозрачного силикона.

Как сделать свои собственные чехлы для телефонов с помощью онлайн-инструментов

Для любого типа телефона есть сайты, где вы можете сделать чехол для телефона.Многие веб-сайты предлагают такие услуги, например Printful. Вы можете настроить свой телефон за 3 простых шага.

Шаг 1. Выберите чехол для телефона

В Интернете можно найти несколько индивидуальных чехлов для iPhone и Samsung. Выберите тот, который вам нужен.

Фото взято с Amazon.com

Шаг 2. Добавьте свой дизайн

Вы можете использовать их встроенные инструменты дизайна или загрузить собственное графическое фото по вашему выбору.

Не знаете, какой дизайн использовать? Вот несколько идей:

• Используйте фотографию любимого человека или любимого воспоминания
• Добавьте свое имя или свою любимую цитату
• Добавьте монограмму на футляр, используя свои любимые цвета.
• Создать собственный коллаж
• Поставьте фото своего питомца

Вот несколько идей, которые помогут вам решить, какой дизайн использовать.

Шаг 3. Отправьте заказ

Дождитесь вашего чехла, вставьте его в телефон и вуаля! У вас есть индивидуальный чехол.

Некоторые способы сделать чехол для телефона могут показаться утомительными, но знаете ли вы, что на этом можно заработать? Вот так. Создавайте индивидуальные чехлы для iPhone и Android своими руками и превратите их в свое следующее предприятие.

Некоторые веб-сайты предлагают прямую доставку для индивидуальных случаев, которые вы создаете онлайн. Вы можете использовать Shopify в качестве платформы электронной коммерции и Printful в качестве отправителя. Это простой способ заработать, не теряя при этом много денег.

Как сделать хорошую презентацию — 7 советов от экспертов

Итак, вам нужно провести презентацию. Не бойтесь, это легко, когда вы учитесь у лучших.

Создание и проведение великолепных презентаций — это искусство, и здесь, в Biteable, нам нравится думать, что мы кое-что знаем о том, что делает презентацию хорошей.

В этом посте мы поделимся всеми нашими инсайдерскими советами, как вести себя как босс. Пошли!

Контент и дизайн

Как сделать хорошую презентацию

Создание хорошей презентации начинается с создания содержания. Каким бы убедительным ни было ваше сообщение, если вы не вычеркнете его из головы и не перенесете на экран простым способом, вас встретит море пустых лиц. Итак, с чего начать?

1.Создайте легкую для понимания структуру

Что касается того, что вы хотите сказать, разбейте ее на три простых раздела: ваша презентация требует введения, основного текста и заключения.

• Замечательное введение . Ваше вступление должно кратко резюмировать то, о чем вы собираетесь говорить, и почему это полезно или актуально для вашей аудитории.

• Предложите совокупность доказательств . В основной части презентации вы приводите факты, цитаты и доказательства, подтверждающие ваши основные положения.

• Подведите итоги с ключевыми выводами . В заключение вы возвращаетесь к своему исходному утверждению и даете аудитории некоторые ключевые выводы о том, как они могут применить на практике то, что они узнали.

• Всего не более 10 слайдов . Кто хочет пролистывать страницы и страницы слайдов? Никто, вот кто. Если ваша презентация состоит из 10 слайдов, даже если ваша презентация длится 30 минут, вы дадите аудитории возможность переварить сообщения на экране в соответствии с вашим выступлением.

2. Ограничьте количество копий на каждом слайде

Меньше на самом деле лучше, особенно когда дело касается создания хорошей презентации. Слишком много текста, и аудитория будет просто читать экран вместо того, чтобы смотреть на вас и ощущать эмоциональное воздействие вашего сообщения.

• Не более шести слов на слайде . Король маркетинга Сет Годин говорит, что у нас должно быть всего шесть слов на слайде — это не так много текста. Тщательно подбирайте слова и переписывайте, пока не получите правильные слова.

• Обдумайте «мелкую» информацию . Мы назвали себя Biteable причиной: исследования показали, что информация сохраняется лучше, когда она разбита на небольшие куски. Видео — отличный способ учиться, и исследования показывают, что оно на 95% интереснее текста.

3. Будьте смекалистыми с деталями дизайна

Хороший дизайн может сделать презентацию или испортить ее. Если у вас нет бюджета на дизайнера, такие инструменты, как Visme или Canva, помогут вам сделать отличные слайды, а Pexels или Unsplash предлагают потрясающие изображения без лицензионных отчислений.

• Экономно используйте цвет . Яркие цвета могут ослеплять, но слишком много их может отпугнуть. Используйте цвета, наиболее подходящие для вашего сообщения. Мы рекомендуем придерживаться одного или двух (не считая черного и белого) для вашей палитры, чтобы она выглядела единообразно.

• Соответствуйте своему шрифту . Единый дизайн делает вас более профессиональным. Не переключайтесь между прописными и строчными буквами, Times New Roman и Comic Sans, а также размером текста 8 и 30 пунктов.Придерживайтесь одного шрифта и одного размера. Вы можете изменить акцент с помощью слов позже, но сохраните текст на экране единообразным для более связного сообщения.

• Формат для совершенства . Неуклюжая линия на слайде или изображение с плохой пиксельной графикой оттолкнет некоторых людей, поскольку будет выглядеть так, будто вы не очень старались (или, что еще хуже, что вы просто не очень хороши). Убедитесь, что ваш текст выровнен и аккуратен, как в примере ниже.

4. Несколько раз отполировать

Как и в случае с поношенной обувью, для хорошей презентации часто требуется несколько циклов очистки, прежде чем она станет блестящей и блестящей.

• Начать беспорядок . Не бойтесь начать беспорядок. Использование инструмента нелинейного письма, такого как Milanote, позволяет вам гибко изучить и изложить свои первоначальные идеи, прежде чем вы даже откроете Powerpoint или Keynote. Расположите свои идеи рядом и откройте для себя новые связи, которых вы раньше не видели.

• Безжалостно редактировать . Сначала у вас может быть огромный объем информации, и вы будете удивлены, как вы вообще собираетесь сократить ее до шести слов на слайде.Все в порядке. Продолжайте безжалостно редактировать, пока не сократите свое сообщение до самого необходимого.

• Попросите кого-нибудь посмотреть . Свежая пара глаз может творить чудеса, когда дело доходит до совершенства вашей презентации. Найдите надежного наставника или коллегу, чтобы он рассмотрел вашу работу. Если вы не знаете никого, кто мог бы помочь, онлайн-помощник по написанию, такой как Grammarly, может помочь вам решить множество проблем.

Вы знали?

Вы знали?

Стив Джобс обычно брал 2 дня на подготовку 20-минутной презентации.

Доставка

Как сделать хорошую презентацию

То, как вы доставляете слайды, так же важно, как их содержание и дизайн. Вот несколько быстрых указателей, которые помогут вам донести ваше сообщение убедительно.

5. Решительно откройтесь

То, как вы начнете и закончите презентацию, будет иметь решающее значение. Аудитория обычно принимает решение о ком-то в первые 7 секунд, поэтому учитывайте эти первые моменты.

• Отличаться . Вы делаете презентацию о спасении древесных лягушек в Коста-Рике. Вы начинаете с забавной истории о человеке, который сбежал на бананах в Великобританию. Подобная история необычна и неожиданна для вашей аудитории, поэтому они сядут и заметят.

• Задать вопрос . Риторические вопросы — отличный способ сформулировать тему и представить идеи. Мартин Лютер Кинг-младший сказал: «Есть те, кто спрашивает приверженцев гражданских прав:« Когда вы будете удовлетворены? »»

• Адаптируйте это к вашей аудитории .Что вы знаете о своей аудитории? Чем больше знаешь, тем лучше. Особенно, если вы знаете, что им нравится и что не нравится. Вставка соответствующей метафоры или ссылки на популярную культуру. В своем обращении к выпускникам Стэнфордского университета Опра Уинфри рассказала выпускникам об извлеченных ею уроках и о том, как они входили в «классную комнату жизни».

6. Будьте настоящим

Оскар Уайльд сказал: «Будьте собой; все остальные уже заняты ». Недостаток подлинности будет обнаружен за милю.Что бы вы ни говорили, говорите от всего сердца и не пытайтесь произвести впечатление — не нужно доказывать себя, просто чтобы донести суть до того, как вы ее видите. В конце концов, именно поэтому вы здесь, и больше вы не можете сделать.

• Используйте юмор . Юмор отлично подходит для презентации, но откажитесь от него, если он кажется натяжкой. Рассказ юмористической истории может сломать любые преграды, сделать вас более симпатичным и сделать ваше сообщение более запоминающимся (а люди удивительно щедры на смех), но малейшее дуновение отчаяния убьет веселое настроение.

• Не бойтесь испортить . Страх совершить ошибку может сильно нервировать. Расслабьтесь, даже самые лучшие ораторы не справляются или им не повезло. Тереза ​​Мэй, экс-премьер-министр Англии, однажды споткнулась и кашлянула во время презентации, когда кто-то даже вручил ей заявление об отставке. Однако она боролась как профессионал, просто признала это и двинулась дальше. Ничего страшного.

• Откройся и будь уязвимым .Брен Браун, исследователь, чьи презентации собрали более десяти миллионов просмотров, говорит: «Иногда самое смелое и самое важное, что вы можете сделать, — это просто появиться». Это означает, что вы говорите правду и осмеливаетесь чувствовать себя немного неуютно, рассказывая значимую историю. Это свяжет вашу аудиторию с вами, как никогда раньше.

7. Составьте план для бесперебойной работы.

После всей подготовки, которую вы делаете над содержанием и дизайном своей презентации, можно легко упустить из виду другие переменные, которые находятся в пределах вашего контроля, для беспрепятственного проведения.

• Выполните практическую работу . Нет ничего лучше, чем прочитать его вслух, чтобы убедиться, что ваше сообщение имеет смысл, прежде чем вы его доставите. Попробуйте записать презентацию на видео — так вы сможете внимательно просмотреть и заметить, соответствует ли ваша речь вашим слайдам. Это также поможет вам разобраться во времени выполнения.

• Используйте удаленный . Кликер или пульт дистанционного управления помогут вам встретиться с аудиторией, и вам не придется постоянно возвращаться к ноутбуку.Популярный оратор Гарр Рейнольдс говорит, что пульт необходим для того, чтобы делать паузу и продвигать презентацию, чтобы у вас было время быть спонтанным и контролировать ход выступления.

• Есть резервный материал . Не все, что вы говорите, найдет отклик у вашей аудитории. Лучше быть достаточно гибким, чтобы менять игру по мере необходимости. Стив Джобс заранее приготовил анекдоты, чтобы заполнить время, когда технология, которую он использовал для проведения презентации, не сработала.Подготовка к любым неожиданностям поможет успокоить ваши нервы и позволит вам чувствовать себя лучше.

• Используйте таймер . Когда вы попадаете в поток своего сообщения, легко уйти от темы или даже потратить слишком много времени на вопросы аудитории. Переведите телефон в режим полета и установите секундомер, как только вы начнете говорить. Быстрый взгляд на стол во время паузы позволит вам убедиться, что вы не работаете сверхурочно.

8: В заключение сосредоточьтесь на ценности аудитории

Вы подходите к концу своей презентации.Как сделать так, чтобы это навсегда осталось в их памяти? Эксперты рекомендуют вам сосредоточиться на том чувстве, которое вы хотите, чтобы публика доставила домой.

• Оставьте у аудитории эмоциональное впечатление . «Они могут забыть, что вы сказали, но никогда не забудут то, что они заставили вас чувствовать», — сказала поэт Майя Анжелу. Оставив на них эмоциональное впечатление, от фрагмента видео с движущейся музыкой до строки из песни или стихотворения, вы получите этот резонансный аккорд и закончите на высоком уровне.

• Используйте паузу для выноса ключей . Хотите, чтобы зрители запомнили что-то конкретное? Скажите это медленно и сделайте паузу в конце. Молчание подчеркнет то, что вы сказали, и сделает это значимым.

• Сделайте так, чтобы ваше основное сообщение пело . Призыв к действию — лучший способ завершить презентацию убедительно и убедительно. Что вы хотите, чтобы ваша аудитория делала дальше? В конце презентации Тони Роббинс рассказывает замечательную историю, эмоционально подталкивая аудиторию к переменам.

Сделайте вашу следующую презентацию яркой с помощью одного из этих шаблонов.

Вы узнали от профессионалов и теперь готовы к работе над своей следующей презентацией. Сделайте его незабываемым с помощью этих высококачественных шаблонов видеопрезентаций.

.

Гидроизоляция фундаментной монолитной плиты и под нее

Дата: 20 января 2019

Просмотров: 5768

Коментариев: 1

Строителям хорошо известно, что вода – один из самых опасных врагов, который сводит на нет огромное количество усилий по возведению дома или капитальному ремонту. От избыточной влажности страдают различные участки здания, но наиболее разрушительно ее действие сказывается на фундаменте. Чтобы избежать негативного воздействия грунтовых вод, на первых этапах строительства выполняется гидроизоляция фундаментной монолитной плиты.

Что собой представляет монолитная плита?

Прежде чем говорить о гидроизоляции, давайте рассмотрим, что собой представляет монолитный плитный фундамент. Это цельная железобетонная плита, которую получают следующим образом:

• Роют котлован.
• Укладывают подушку из песка или щебня и старательно утрамбовывают.
• Собирают цельную опалубку.
• Укладывают внутрь арматуру.
• Заливают бетонным раствором.

Такой вид фундамента делают незаглубленным или мелкозаглубленным.

Устройство любого дома предполагает гидро- и теплоизоляцию, что обеспечивает ему защиту от влаги и холода

К чему может привести отсутствие гидроизоляции?

Опыт свидетельствует, что вода действует на бетон крайне разрушительно – этот материал имеет пористую структуру, которая впитывает в себя влагу. Это приводит к следующим последствиям:

• из бетонных пор вымываются соли и минералы, вследствие чего теряется прочность;
• в бетонных порах задерживается вода, насыщенная солями и минералами, которые изнутри разрушают структуру материала;
• сырость от фундамента переходит на стены, что ведет к появлению плесени, грибков и очагов гниения материалов, которые им подвержены.

Если не сделана гидроизоляция фундаментной плиты, дом за короткий срок приходит в негодность. Чтобы этого избежать, следует на первых этапах строительства позаботиться о том, чтобы гидроизоляция плитного фундамента была выполнена грамотно и в полном объеме.

В чем суть гидроизоляции фундамента?

Гидроизоляция фундамента заключается в том, чтобы обеспечить полноценную герметичную защиту от проникновения грунтовых вод в структуру бетона. Для этого в строительстве применяются различные технологии и материалы.

Каждый способ защиты от влаги имеет свои достоинства и недостатки, однако подход во всех случаях остается один и тот же – полностью перекрыть доступ влаги при помощи обработки водонепроницаемыми материалами фундамента плиты.

Гидроизоляция входит в устройство любого здания, потому что от нее во многом зависит прочность конструкции и ее долговечность

Способы влагозащиты

Гидроизоляция монолитной плиты в строительстве выполняется несколькими способами:

• Обмазочный – он эффективен, прост в применении и отличается высокой долговечностью.
• Проникающий – гидроизоляция плиты заключается в нанесении специального состава, который приводит к образованию специальных кристаллов. Эти кристаллы характеризуются гидрофобным действием и не допускают проникновения влаги внутрь бетонной структуры.
• Рулонный – старый и распространенный метод, который заключается в герметичном обматывании рулонным водонепроницаемым материалом. Мнения относительно него расходятся коренным образом – одни специалисты считают, что рулонная гидроизоляция фундамента себя изжила, другие верят, что это наиболее доступный и эффективный метод.

Именно рулонные материалы чаще всего применяются как гидроизоляция под фундаментную плиту снизу. Из-за большой площади и специфики расположения они удобнее остальных средств.

Главные принципы защиты от влаги

Прежде чем говорить о технологии защиты от влаги, следует сказать несколько слов о базовых принципах, которые следует соблюдать, независимо от того, какой метод вы используете. Список наиболее важных требований выглядит следующим образом:

• позаботьтесь о максимальной плотности и герметичности изоляционного слоя – он должен быть цельным и не иметь щелей, разрывов и отверстий;

Монолитный (плитный ) блок имеет способность впитывать воду, вследствие чего можно получить некачественную основу

• там, где есть основания предполагать наибольшую активность грунтовых вод, сделайте дополнительную защиту;
• хорошо сделанная отмостка примет на себя негативное влияние атмосферных осадков;
• если грунтовые воды проходят близко к поверхности, позаботьтесь об устройстве дополнительного дренажного слоя, который снизит под землей уровень воды и предотвратит разрушение плиты;
• выбирая материал, которым будет выполнена гидроизоляция плиты, обращайте внимание на высоту фундамента.

Если вы хотите, чтобы ваше здание простояло долгие годы – соблюдайте эти требования при устройстве гидрофобной защиты. Это крайне важно для того, чтобы ваши усилия оказались успешными и имели смысл.

Рулонная защита

Рулонная гидроизоляция фундамента – самый старый и доступный метод защиты от влаги, при котором плиту отгораживают от воздействия грунтовых вод при помощи водонепроницаемого рулонного материала. Первоначально для этой цели использовали рубероид – это основание из картона, покрытое слоем битума.

Рулонная. Давно известный способ, вполне оправдывающий себя, хотя долговечность такой гидроизоляции не слишком велика

Сегодня можно услышать мнение о том, что рубероид уже себя изжил – картонная основа не обладает прочностью и долговечностью, она рвется и растрескивается на изгибах, плохо переносит перепады температур и т.п. К битуму, который применяется для производства рубероида, также есть много претензий – он недостаточно вязок и эластичен, вследствие чего гидрофобный слой быстро приходит в негодность.

Сегодня в этой сфере применяются более современные материалы – стеклоизол, рубемаст и т.п. Их изготавливают из стеклоткани или стеклохолста, которые пропитывают битумом с модифицирующими добавками, которые придают ему гибкость, устойчивость к температурным перепадам и т.п. Однако, несмотря на наличие этих материалов, рубероид остается наиболее востребованным и популярным.

Защитный слой под плиту укладывается на подушку из песка и гравия – ее следует хорошо разровнять и утрамбовать. Знатоки утверждают, что при рулонном методе цементная стяжка не обязательна.

Рулонные материалы укладываются внахлест, стыки между ними нужно заклеить при помощи битумной мастики. Наносить ее можно специальной кистью или валиком. Края рубероида или стеклоизола должны выступать за края фундамента, чтобы дать возможность их загнуть на высоту 10-15 см.

После заливки и застывания бетона гидроизолируйте боковые части и верх – это необходимо для того, чтобы предотвратить поступление влаги через эти участки.

Обмазывающая защита

Обмазывающая гидроизоляция фундаментной монолитной плиты заключается в нанесении битумной мастики на поверхность бетона. При этом создается герметичный слой, который не пропускает влагу внутрь.

Обмазочная. Достаточно проста в применении, дает хороший результат, долговечна

При таком методе на песчано-гравийную подушку следует предварительно положить тонкую цементную стяжку и дождаться ее высыхания. После этого поверхность тщательно зашкуривается и покрывается битумной мастикой. Для этого можно использовать валик, кисть или распылитель.

Здесь важно проконтролировать, чтобы поверхность в момент нанесения мастики была абсолютно сухой – одна капля влаги может катастрофически нарушить герметичность.

После того, как мастика высохнет, начинайте заливку монолита – когда он будет готов, понадобится аналогичным образом обработать боковые стенки и верхнюю часть.

Проникающая влагозащита

Проникающая гидроизоляция фундаментной плиты заключается в нанесении специального состава, который в результате химической реакции с бетоном кристаллизуется и не пропускает воду в пористую структуру. Процесс выглядит следующим образом:

• На песчано-гравийную подушку залейте стяжку из цемента.
• После высыхания покройте стяжку рулонными гидроизолирующими материалами, укладывая их внахлест и склеивая стыки битумной мастикой.
• Поверх этого слоя залейте плиту и дождитесь ее полного высыхания.
• На боковые поверхности и верхнюю часть нанесите специальный проникающий состав. Он действует таким образом: известь, которая входит в состав бетона, вступает в реакцию с влагой в капиллярах и активными веществами в гидроизолирующем материале. Результатом становится полное запечатывание пористой структуры кристаллическими соединениями. Срок действия этих кристаллов достаточно продолжителен, чтобы гарантировать долгий срок службы здания.

Существует мнение, что проникающий метод на сегодняшний день перспективнее остальных.

Применение жидкой резины

Отдельно стоит сказать несколько слов о заливке жидкой резиной, которая оберегает фундамент от проникновения влаги. Этот метод заключается в том, что на поверхность подушки из песка и гравия при помощи пульверизатора напыляют слой расплавленной резины, на который позже становится фундамент.

Этот метод стоит довольно дорого, однако он обещает полную изоляцию бетонного основания от грунтовых вод, что положительно сказывается на долговечности здания.

Заключение

Защита монолитного плитного фундамента от воздействия влаги – это мера, которая обязательна при постройке зданий любого типа. Если этой мерой пренебречь, плита основания в скором времени подвергнется воздействию влаги и придет в негодность. В результате здание придется перестраивать.

Чтобы обеспечить долгий срок службы постройки, выберите наиболее подходящий вариант гидроизоляции – это поможет избежать в последующем серьезных финансовых расходов на возведение нового дома.

На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ru
Образование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.
Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.
Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

зачем нужна, чем лучше сделать при возведении монолитного плитного фундаментного основания (рулонные материалы, Технониколь и т.д.)?

Практикующие строители используют различные методы гидроизоляции плитного фундамента, чтобы защитить основу здания от разрушающего действия влаги.

Несмотря на существенные затраты, которые идут на покупку гидрофобных материалов, все это оправдывается прочностью, надежностью и долгим сроком службы самого дома, чего не будет, если застройщик решит сэкономить на гидроизоляции фундамента.

О том, для чего нужна гидроизоляция плиты фундамента, какими материалами и как она производится, расскажем далее.

Зачем нужна защита от влаги монолитного фундаментного основания?

Мероприятия, направленные на защиту силовой конструкции от проникновения в ее структуру капель воды, обязательно включены в комплекс работ по строительству фундамента.

К увлажнению бетонной конструкции приводят не только грунтовые воды, но еще паводковая и дождевая влага, случайные стоки. При этом в состав жидкости могут входить кислоты, щелочи и соли, которые ускоряют процессы коррозии металла и разрушения бетона в несколько раз.

Требования к гидроизоляции железобетонных конструкций регламентированы СП 28.13330. 2017.

К чему может привести отсутствие водоизоляции?

Незащищенный монолитный фундамент под действием влаги теряет эксплуатационные качества. Процесс разрушения бетона начинается в тот момент, когда жидкость проникает в неоднородную структуру бетона и начинает вымывать компоненты связующего цемента.

В результате снижается плотность, морозостойкость бетона, а в теле фундамента образуются полости и трещины.

Когда жидкость проникает достаточно глубоко, чтобы достать до арматурного каркаса, начинается коррозия метала и скорость разрушения силовой конструкции увеличивается.

Сталь очень чувствительна к увлажнению бетона. Металл под действием кислорода и растворенных в жидкости веществ переходит в состояние оксидов и солей. Из-за разности потенциалов возникают блуждающие токи, приводящие к электрохимической коррозии, которая еще сильнее разрушает остатки арматурного каркаса.

Результат воздействия жидкости на фундамент усугубляется, если в процессе строительства была не предусмотрена теплоизоляция. Многократно повторяющиеся циклы замораживания и оттаивания бетона приводят к разрыву связей в его структуре.

Таким образом вода еще глубже проникает в тело фундамента, превращаясь в лед при минусовой температуре. Жидкость, объем которой увеличивается в замороженном состоянии, способствует дальнейшему раскрытию уже существующих трещин.

Если поверхность плиты не защищена от влаги, то жидкость поникает в материал стен, которые опираются на силовую конструкцию. Это приводит к:

• сырости в нижних помещениях,
• появлению плесени,
• грибка,
• солевых разводов и т.д.

Способы обработки плитной конструкции

Комплекс мероприятий по гидроизоляции плитного основания должен быть предусмотрен на этапе проектирования и в полной мере реализован при строительстве. Способы гидроизоляции:

1. Выбор марки бетона с оптимальными показателями влагопроницаемости и морозостойкости. Первый показатель определяют, исходя из этажности дома, материала стен и способа возведения:
   • щитовые и каркасные дома до трех этажей – W4;
   • дома из бруса на пучинистых и слабопучинистых грунтах – W4 и W6 соответственно;
   • кирпичные и монолитные постройки – W8.

   Для устройства стяжки плитных оснований используют бетон с морозостойкостью от F35 до F35. При этом содержание глинистых частиц в смеси для раствора не должно превышать 1%. Внутренние гидроизоляционные мероприятия также могут предусматривать добавку пенетрирующих (проникающих) составов с гидрофобными свойствами в бетон на этапе изготовления раствора (особенность гидроизолятора рассматривается в следующем разделе).

2. Конструктивные решения, которые приводят к ограничению прямого контакта плитного основания с водой:
   • устройство дренажной системы,
   • замена земельного основания под опорной площадью фундамента грунтом, не склонным к пучению.

   Устройство дренажной системы направлено на сбор и отвод талых, дождевых и грунтовых вод от контура постройки. Мероприятие особенно эффективно на участках, склонных к подтоплению и в регионах с большим количеством выпадающих осадков. Дренажная система состоит из комплекса перфорированных труб, соединенных со скважинами или коллекторами.

   Строить плитный фундамент без выработки котлована и замены почвенной массы на подушку из нерудных материалов допускается только в том случае, если работы ведутся на песчаных или крупнообломочных породах с глубоким залеганием подземных источников.

   Для остальных типов грунта, которые составляют в России преобладающую часть (80%), под фундаментом нужно устраивать подсыпку, которая не склонна к пучению и будет нивелировать действие деформационных сил на конструкцию в результате температурных перепадов.

3. Обработка поверхностей гидроизоляционными материалами – рулонными, обмазочными, шпаклевочными и т.д. Доступные по цене и обладающие высокими гидрофобными свойствами, современные материалы помогают качественно реализовать гидроизоляцию плитного фундамента. Различия между вариантами рассматриваются в следующем разделе.
4. Устройство «холодных» швов. Одновременная заливка бетоном большого объема пространства может занимать до 5 часов. В связи с наложением слоев в теле плиты образуются микротрещины, куда проникает влага. Чтобы компенсировать это обстоятельство, места стыков проектируют заранее – заполняют гидроизоляционной шпонкой, а затем продолжают делать стяжку.

Чем лучше делать при строительстве своими руками?

На разных этапах строительства принимают меры гидроизоляции, для которых используют определенные материалы. Ниже представлены популярные виды гидроизоляции, большую часть из которых можно использовать, если строить плитный фундамент своими руками.

Рулонные материалы

Способ походит для защиты подошвы основания от грунтовых вод. С этой целью используют полимерные пленки, профилированные мембранные и другие рулонные материалы, которые годятся для устройства под основанием плиты.

В частном домостроении используют с этой целью:

• рубероид,
• Стеклоизол,
• Унифлекс,
• Линокром,
• Технониколь и не только.

Среди всех рулонных гидроизоляторов широкое распространение получил Технониколь из-за доступной стоимости и высоких эксплуатационных характеристик. Полотно укладывают на ровную поверхность с перехлестом от 15 см. Начинают раскатывать материал сверху вниз, закрепляя верхний край специальной рейкой.

Обмазочные гидроизоляторы

К обмазочным материалам относят:

• специальные мастики на основе битума,
• жидкую резину,
• полимерную эмульсию,
• различные смолы,
• пасты и т.д.

За счет специальных добавок смесь приобретает эластичную структуру, благодаря чему легко наносится вручную и сохраняет прочностные характеристики в течение десятков лет.

Обмазочными материалами покрывают всю поверхность плитного фундамента, когда стяжка наберет требуемую прочность.

Проникающие составы

Речь идет о специальной пропитке, которую добавляют в бетонный раствор, чтобы улучшить его показатели водонепроницаемости и морозостойкости. Проникающий материал можно также наносить на поверхность плитного основания после застывания, тогда смесь замешивается с водой непосредственно перед применением.

С этой целью можно использовать такие пропитки, как:

• Пенетрон,
• Осмосил,
• Гидрохит и др.

После нанесения на поверхность вещества проникают в структуру бетона на глубину 12–17 см, при контакте с водой превращаются в кристаллы и закупоривают поры, в разы увеличивая плотность материала.

Жидкая резина

Материал наносят с помощью пульверизаторов на видимую поверхность плитного фундамента, стараясь формировать защитный слой в виде ровного покрытия.

Преимущества жидкой резины:

1. Высокая водостойкость.
2. Эластичная структура.
3. Простота нанесения.
4. Прочность покрытия.
5. Хорошая адгезия.
6. Износостойкость.

От применения жидкой резины частных застройщиков может останавливать высокая цена материала, но такие расходы полностью компенсируются качественной гидроизоляцией фундамента на десятки лет.

Штукатурная

Материал представляет собой минеральную смесь, приготовленную с использованием глины и цемента. Такой раствор на воздухе очень быстро твердеет, превращаясь в прочный защитный слой, который подходит для выравнивания поверхности готового плитного фундамента и одновременно служит водоотталкивающей основой.

Преимущество методики заключается в низких затратах на приготовление глинистого раствора.

Экранированная

Метод основан на использовании специальных матов, которые создают надежный гидроизоляционный экран на поверхности плитного фундамента.

Маты крепят на монтажную пену или вставляют в специальные замки, установленные по краям конструкции. Самостоятельно провести монтаж невозможно, для работы привлекают лицензированных специалистов.

Напыляемые гидроизоляторы

Защитную пленку высокой плотности получают напылением специального материала (жидкой резины, Гидропласта, Техноэласта, Гидроизола и т.д.) на бетонную поверхность.

Водонепроницаемость покрытия толщиной 2–3 мм сравнима со свойствами рубероида или другого рулонного материала, наложенного в несколько слоев.

Преимущества методики:

• высокая скорость и простота работы,
• отсутствие швов в готовом покрытии,
• эластичность,
• без токсичных веществ в составе материала и т.д.

Что выбрать и почему?

Качественная гидроизоляция плитного фундамента не ограничивается одним из известных способов, поскольку защищать бетон нужно как изнутри, так и со всех сторон. Замена грунта подушкой, которая не склонна к морозному пучению, предусмотрена технологией.

Остальные методы гидроизоляции частный застройщик может выбирать сам, опираясь на материальные возможности и необходимые меры в рамках заданных условий.

Самый простой способ защитить фундамент от влаги – добавить в его состав пенетрирующие добавки, которые закупоривают микропустоты в структуре материала, не давая просачиваться туда жидкости.

Но этой меры недостаточно в реальных условиях, поэтому в обязательном порядке поверхность песчано-щебневой подушки застилают слоем гидроизоляционного рулонного материала, полотно которого нужно оставлять с запасом, чтобы затем вывести на стенки опалубки.

После того, как бетон наберет прочность, а щитовая опалубка будет демонтирована, то поверхность плиты нужно также защитить от ливневых и сточных вод, с одной стороны, а стенки дома от почвенной влаги, которая проникает через тело фундамента, – с другой.

В этом случае строители выбирают материал по собственным соображениям, ведь с этой целью можно использовать:

• пропитки,
• обмазочные и напыляемые средства,
• клеевые рулонные материалы,
• экранирующие маты,
• глинистую шпаклевку.

Собственнику целесообразно просчитать экономичность разных способов гидроизоляции, а выбирая материал, опираться на его характеристики, в том числе срок службы.

Особенности гидроизоляции швов

Проблема гидроизоляции швов, как правило, возникает, когда практикуют сборно-монолитную методику закладки фундамента с применением заводских плит. Готовые изделия укладывают на слои гидро- и теплоизоляции поверх песчаной подушки. Как бы плотно плиты не прилегали друг к другу, между ними все-равно остаются зазоры, которые в будущем могут стать слабым местом фундамента.

Комплексная гидроизоляция швов между плитами выглядит следующим образом:

1. В местах соединений поверхность плит обмазывается бетонным раствором и элементы стыкуются друг с другом. В таком положении плиты оставляют на несколько дней.
2. Забетонированные швы вновь расширяют болгаркой или дрелью, чтобы дно разрезов залить жидким битумом.
3. Оставшееся свободное пространство заливают бетонным раствором, а по верхней стыковочной кромке закладывают полиуретановые волокна, после чего все запаивается горелкой.

После гидроизоляции швов приступают к следующим этапам строительства плитного фундамента – армированию и формированию тонкого слоя бетонной стяжки.

Видео по теме статьи

Зачем нужна гидроизоляция фундаментной плиты и как она проводится, подскажет видео:

Заключение

Сегодня строители активно применяют современные материалы для гидроизоляции в комплексе с традиционными мероприятиями, изначально предусмотренными технологией.

Большая часть способов защиты от жидкости доступна индивидуальным застройщикам как по цене, так и по способу реализации. Качественная гидроизоляции обеспечивает продолжительный срок службы не только плитного фундамента, но и всего сооружения в целом.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Гидроизоляция фундаментной монолитной плиты

От повышенной концентрации влаги постепенно разрушаются части строения, в том числе и основание. Эффективная защита фундамента от грунтовых вод – серьезная задача, которую приходится решать строителям при возведении зданий. Правильно выполненная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты позволяет предотвратить ее разрушение. Долговечность и эксплуатационные характеристики основы строения зависят от применяемого метода влагозащиты. Рассмотрим наиболее распространенные способы.

Особенности и устройство фундамента плиты

Фундамент в виде цельной бетонной плиты, усиленной стальной арматурой, достаточно популярен. Он используется для крупных многоэтажных строений или массивных железобетонных конструкций.

Этот вид оснований формируют на различной высоте от уровня грунта:

• мелкозаглубленный вариант сооружают в предварительно подготовленном приямке путем заливки бетонной смеси на песчано-щебеночную подушку;
• незаглубленное основание формируется непосредственно на спланированную поверхность грунта методом бетонирования в щитовую опалубку.

Указанные разновидности оснований усиливаются арматурным каркасом, который собирается на утрамбованной щебеночно-песчаной подсыпке.

Технология регламентирует различные способы формирования плитной основы:

• цельное основание сооружается в процессе непрерывной заливки бетонной смеси в опалубку с арматурным каркасом;
• сборный вариант предусматривает использование стандартных железобетонных панелей, зазоры между которыми бетонируются.

Плитный фундамент, или монолитная плита, относится к мелкозаглубленным или незаглубленным фундаментам

Пользуется популярностью монолитная конструкция, изготавливающаяся по следующему алгоритму:

1. Извлекают грунт, подготавливая приямок.
2. Формируют щебеночно-песчаную подушку и тщательно уплотняют ее.
3. Устанавливают опалубку и застилают пленкой подсыпку.
4. Собирают арматурный каркас и неподвижно размещают в опалубке.
5. Производят непрерывную заливку бетонной смесью и уплотняют ее.

Важным моментом, влияющим на продолжительность эксплуатации основания, является профессионально выполненная гидроизоляция фундаментной плиты. Она осуществляется различными методами, затрудняя проникновение влаги в бетон.

Для чего выполняется гидроизоляция плитного фундамента

В монолитном массиве присутствуют небольшие поры, которые при повышенной влажности работают, как капилляры.

Незащищенный бетон постепенно поглощает влагу, что вызывает негативные последствия:

• снижаются прочностные характеристики монолита при постоянном переувлажнении;
• в порах концентрируется вода, которая при кристаллизации увеличивается в объеме;
• влажное основание вызывает сырость в помещении, что ведет к образованию плесени.

При отсутствии гидроизоляции фундамент постепенно придет в негодность. Это, соответственно, отразится на устойчивости здания.

Какой бы способ монтажа фундамента вы не выбрали, важно помнить о том, что мероприятия по отсечению от него грунтовой влаги обязательны

Гидрозащита решает ряд серьезных задач:

• герметизирует бетон, сохраняя его целостность. Бетонный массив ослабляется при замерзании влаги;
• позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в помещении. В условиях нормальной влажности не происходит образование плесени;
• повышает срок эксплуатации основы. Прекращается подъем влаги по капиллярам, что положительно влияет на долговечность;
• защищает арматурные прутки от коррозии. Гидроизоляция фундамента сохраняет прочностные свойства арматуры.

Используются различные методы влагозащиты, имеющие свои преимущества и слабые стороны. Каждый способ направлен на ограничение доступа влаги путем специальной обработки фундамента плиты.

Гидроизоляция монолитной плиты – методы защиты фундамента

Строители отдают предпочтение следующим методам гидроизоляционной защиты:

• обмазочному. Отличается повышенной эффективностью, простотой и обеспечивает эффективную защиту от влаги. Осуществляется путем нанесения на поверхность специальных эмульсий или мастик. Согласно рекомендациям изготовителя выбранный состав наносится на обрабатываемую поверхность в нагретом или холодном состоянии;

Известно, что вода чрезвычайно агрессивна по отношению к большинству строительных материалов, и, в частности, к бетону, из которого делаются фундаменты

• проникающему. Это современный и перспективный способ гидрозащиты, обеспечивающий повышенную глубину проникновения защитного состава вглубь бетонного массива. Специальная смесь после нанесения кристаллизуется в бетонных порах и в результате гидрофобного эффекта затрудняет доступ внешней влаги;
• рулонному. Это довольно распространенный способ, предусматривающий использование влагостойких материалов, поставляемых в рулонах. Позиция профессионалов относительно рулонной влагозащиты неоднозначна. Некоторые считают этот способ устаревшим, другие акцентируются на его эффективности и простоте.

Принятие решения об использовании технологии влагозащиты производится индивидуально с учетом следующих факторов:

• расположения водоносных слоев;
• количества выпадаемых осадков;
• наличия дренажных магистралей;
• конструктивных особенностей основания;
• финансовых возможностей.

Следует также тщательно изучить рекомендации по использованию гидрозащитных средств и соблюдать их при выполнении работ.

Гидроизоляция фундаментной плиты – основные требования

До обсуждения технологических особенностей гидрозащиты следует остановиться на принципах, которых важно придерживаться для любого из выбранных методов.

В любых строительных сооружениях, имеющих подвал, гидроизоляция фундаментной плиты является обязательным процессом

Важно обратить внимание на следующие моменты:

• обеспечение целостности гидроизоляционного слоя, отсутствие зазоров, отверстий и щелей;
• наличие дополнительной гидрозащиты на участках, где возможно повышенное выделение влаги;
• целесообразность выполнения отмостки по периметру, которая снизит отрицательное влияние атмосферных факторов;
• сооружение дренажных магистралей, которые предотвратят переувлажнение при повышенном уровне грунтовых вод;
• толщину монолитной плиты и правильный выбор оптимальной технологии для ее гидроизоляционной защиты.

Желая обеспечить долговечность здания, необходимо соблюдать указанные требования.

Обмазочная гидроизоляция фундаментной монолитной плиты

Гидроизоляция плиты производится путем нанесения на поверхность следующих материалов:

• битумной мастики;
• полимерной эмульсии.

Создание защитного слоя осуществляется валиком, широкой кистью или с помощью специального оборудования для распыления. Состав наносится в разогретом или холодном состоянии, формирует герметичный слой, затрудняющий проникновение влаги.

Обмазочная. Достаточно проста в применении, дает хороший результат, долговечна

Достоинства технологии:

• простота реализации;
• надежность;
• эффективность;
• дешевизна;
• прочность;
• долговечность.

Защитный состав наносится на тонкий слой цементной стяжки, залитой поверх щебеночно-песчаной подсыпки. Для обеспечения адгезии защитного слоя следует наносить мастику на высушенную поверхность. После высыхания мастики можно заливать бетонную основу. После твердения монолита следует смазать верхнюю плоскость, а также торцевые стенки.

Проникающая гидроизоляция фундаментной плиты

Технология довольно простая. Специальные гидроизоляционные составы наносятся на поверхность, глубоко проникают вглубь бетонного массива через многочисленные поры и кристаллизуются, контактируя с бетоном. Кристаллы не растворяются в воде, что повышает гидроизоляционные свойства бетона.

Алгоритм выполнения работ:

1. Высушите обрабатываемую поверхность.
2. Произведите обработку обезжиривающей смесью.
3. Подготовьте состав глубокого проникновения.
4. Нанесите гидрозащиту на бетонную основу.
5. Увлажняйте массив в течение 48 часов.

Проникающая. Является более современным способом отсечения влаги

Преимущества технологии:

• возможность гидроизоляции бетона толщиной до 50 см;
• устойчивость к температурным колебаниям;
• возможность нанесения состава своими силами;
• продолжительный период эксплуатации;
• эффективная герметизация полостей;
• стойкость к механическому воздействию.

На эффективность герметизации пор кристаллическими соединениями влияет четкое соблюдение рекомендаций изготовителя.

Рулонная гидроизоляция под фундаментную плиту

Используя рулонные материалы несложно самостоятельно сформировать водонепроницаемый слой и защитить бетонный массив от насыщения влагой.

Влагозащитные материалы производятся на различной основе:

• битумной;
• полимерной.

Они поставляются в рулонах и фиксируются различными способами:

• путем наплавления на бетон с применением горелочного нагрева;
• методом приклеивания с использованием специальной мастики.

Традиционно используемым материалом является рубероид. Он представляет собой картонную основу, пропитанную битумом.

Рулонная. Давно известный способ, вполне оправдывающий себя, хотя долговечность такой гидроизоляции не слишком велика

Главными достоинствами применения является:

• дешевизна материала;
• простота фиксации.

Перечень недостатков значительно превышает список преимуществ. Слабые стороны материала:

• хрупкость при отрицательной температуре;
• недостаточная прочность;
• ограниченный ресурс эксплуатации;
• склонность к растрескиванию на изгибах;
• низкая эластичность гидрофобного слоя.

На смену устаревшему рубероиду приходят современные гидроизоляторы:

• стеклорубероид;
• стеклоизол;
• гидроизол;
• рубемаст.

Они производятся на основе стеклоткани, пропитанной битумным составом с добавками. В результате материал приобретает эластичность, повышенную прочность и стойкость к температурным колебаниям.

Укладка производится достаточно быстро и просто, из приспособлений достаточно лишь горелки для разогрева мастики

Гидроизоляция плиты рулонной гидрозащитой производится путем укладки защитного слоя на утрамбованную гравийно-песчаную подсыпку. При этом следует обеспечить нахлест полотен 15–20 см. На гидроизоляционный материал можно заливать бетон. После твердения необходимо гидроизолировать верхнюю и торцевые поверхности.

Для этого нужно:

1. Очистить их от пыли.
2. Покрыть мастикой.
3. Нарезать полотна.
4. Приклеить рулонную влагозащиту.

Для выполнения работ можно использовать любой вид рулонных гидроизоляторов.

Гидроизоляция фундамента жидкой резиной

Наряду с традиционными методами защиты, применяются новые, в том числе используется жидкая резина. Она наносится пульверизатором на поверхность массива и формирует влагостойкий слой. При нанесении жидкой резины важно обеспечить равномерность покрытия.

Преимущества материала:

• долговечность;
• эластичность;
• повышенная адгезия;
• прочность.

Необходимо отметить также ремонтопригодность и удобство нанесения. Единственный минус жидкой резины – повышенный уровень затрат, который окупается благодаря надежности изоляции фундаментной основы и увеличенному ресурсу эксплуатации строения.

Заключение

Для защиты фундаментной основы от влаги применяются современные технологии. Гидроизоляция плиты – необходимое мероприятие, направленное на обеспечение долговечности и прочности конструкции. Принимая решение об использовании влагоизоляционных материалов, изучите эксплуатационные характеристики и ознакомьтесь с рекомендациями изготовителя.

Гидроизоляция фундамента своими руками — доступные технологии

От прочности и долговечности фундамента напрямую зависят устойчивость, целостность конструкций всего возведенного на этом основании здания, и даже, в определенной мере, безопасность проживающих в нем людей. Именно поэтому к процессу сооружения фундаментной части строения всегда приковано особое внимание, и используются для этого только самые лучшие стройматериалы.

Гидроизоляция фундамента своими руками

Однако, какие бы высокопрочные материалы ни использовались на «нулевом цикле», у всех у них есть общий безжалостный «противник» — вода, в том или ином агрегатном состоянии. Влага способна в относительно короткие сроки снизить прочность создаваемой конструкции, поэтому гидроизоляция фундамента своими руками – важнейший этап самостоятельного строительства собственного дома, который никогда нельзя упускать из виду.

Чем опасна влага для фундамента

Привычная для всех нас вода, совершенно, казалось бы, безвредная на дилетантский взгляд, способна причинить немало неприятностей фундаменту здания:

Замерзание проникшей в толщу бетона воды может вызвать разрыв конструкции

• Во-первых, известно свойство воды значительно увеличиваться в объеме при переходе в твёрдое состояние – при замерзании. Проникшая в микропоры и трещины даже самой прочной конструкции при падении температур ниже 0º С, она способна расширять их, увеличивать в размерах, а иногда – буквально разрывать на отдельные фрагменты.

Химические элементы, растворенные в воде, активизируют эрозию бетона

• Во-вторых, вода на поверхности земли, содержащаяся в верхних слоях грунта и даже выпадающая в виде атмосферных осадков никогда не бывает чистой. Она всегда в той или иной концентрации насыщена весьма агрессивными химическими соединениями – промышленными выбросами, химикатами сельскохозяйственного предназначения, отходами нефтепродуктов, автомобильными выхлопами и т.п. Подобные вещества вызывают поверхностную эрозию бетона, от которой он теряет свою прочность и начинает крошиться.

Вода вызывает коррозию арматурного пояса

• В-третьих, эти самые химические соединения плюс растворенные в воде кислород активизируют коррозионные процессы на арматурной решетке. Мало того что снижается заложенная прочность всей армированной конструкции – это приводит к образованию внутренних полостей в толще материал и в конце концов заканчивается отслоениями верхних слоев бетона.
• И, в-четвертых, нельзя забывать и о том, что вода обладает выраженным вымывающим свойством (как не вспомнить пословицу — «вода камень точит). Постоянное воздействие даже химической чистой воды всегда сопряжено с постепенным смыванием с поверхности частиц материала фундамента, образованию поверхностных раковин, каверн и т.п.

Вода в прилегающем к фундаменту грунте может находиться в различных слоях и в разном состоянии:

• Верхний, так называемый, фильтрационный слой – это вода, выпадающая с атмосферными осадками, образующаяся от таяния снега или попросту от внешнего разлива (использование воды в бытовых и сельскохозяйственных целях, случайные порывы магистралей и т.п.). Иногда, если на пути впитывания попадается высокорасположенный водонепроницаемый слой, то на определённом ограниченном участке может образоваться достаточно стойкий горизонт – верховодка.

Насыщенность верхнего фильтрационного слоя воды всегда сильно зависима от времени года, установившейся погоды, количества осадков и не является постоянной величиной. Важную роль в уменьшении воздействия влаги этого слоя на фундамент строения будет играть, помимо качественной гидроизоляции, продуманная система ливневой канализации.

• В верхних слоях грунта всегда содержится почвенная (грунтовая) влага, которая постоянно удерживается там за счет капиллярности или адгезионных свойств почвы. Концентрация ее достаточно постоянная и очень мало зависит от уровня выпавших осадков, времени года и т.п. Она не оказывает на фундамент каких-либо динамических, вымывающих нагрузок, и отрицательное ее воздействие ограничивается капиллярным проникновением в материалы и химической «агрессией».

Для противодействия грунтовой влаге достаточно водонепроницаемого слоя гидроизоляции. Правда, на чрезмерно влажных участках местности, со склонностью к заболачиванию, придется предусматривать систему дренажного отвода воды.

• Подземные грунтовые воды – характерные для конкретной местности и ее рельефа верхние водоносные горизонты. Глубина их залегания зависит от расположения водоупорных слоев грунта, а на наполняемость достаточно сильно влияют сезонные факторы – обильное таяние снегов, затяжные дожди или, наоборот, установившаяся засуха.

Нарядно глубину залегания этих водоносных слоев и сезонные ее колебания можно пронаблюдать в ближайшем колодце – обычном или технологическом дренажном. Помимо прямого проникновения в толщу материала фундамента, эти воды могут оказывать и гидростатическое давление на заглубленную часть конструкции. При высоком залегании таких слоев потребуется максимальный объём работы по гидроизоляции с обязательной установкой эффективной дренажной канализации вокруг здания.

Какие виды гидроизоляции применяются для защиты фундамента

В целях предупреждения негативного воздействия влаги на фундамент используют следующие виды гидроизоляционных и иных строительно-монтажных работ:

• Придание конструкционным материалам дополнительных водоотталкивающих свойств.
• Создание водонепроницаемых покрытия на вертикальных стенках фундамента, от его подошвы и до верхнего обреза цоколя.
• Надежная гидроизоляция горизонтальных межуровневых швов, предотвращающая капиллярное проникновение влаги вверх.
• Надежная защита самой гидроизоляции от внешних механических воздействий.
• Меры по утеплению фундамента и цоколя, снижающие негативное воздействие отрицательных температур.
• Устройство дренажной системы вокруг дома.
• Создание надежной системы отвода дождевой и талой воды – водостока и ливневой канализации.
• Обеспечение надежной вентиляции подвальных и цокольных помещений.

На предлагаемом рисунке в качестве примера представлена возможная общая схема гидроизоляции фундамента здания:

На схеме цифрами отмечены:

Примерная схема гидроизоляции фундамента

1 – подошва фундамента, которая обычно покоиться на утрамбованной песчано-гравийной подушке. Между ней и вертикальной стеной фундамента (2) должна быть отсечная горизонтальная гидроизоляция (4), которая стыкуется внахлест с изолирующей прослойкой, устроенной в полу подвального помещения (4) между основанием и стяжкой.

Внешняя вертикальная стенка имеет обмазочное гидроизоляционное покрытие (5), дополнительно защищенное водонепроницаемой мембраной (7) и прикрытое слоем геотекстиля (8), предохраняющего от абразивного и иного механического воздействия.

Верхний обрез цоколя (фундаментной стенки) также обязательно закрыт гидроизоляционным рулонным материалом (6), поверх которого будет вестись дальнейшее возведение стенок и перекрытий здания.

Для отвода влаги предусмотрена дренажная система – уложенные по периметру на уровне подошвы фундамента трубы (9) в гравийной обойме. Для более надежного предохранения от попадания воды от атмосферных осадков вглубь грунта, вокруг дома желательно устроить глиняный замок (10).

В районах с суровым климатом, сильным промерзанием верхних слоев грунта или же в случае, когда в подвальном или цокольном помещении планируется размещение жилых или хозяйственных помещений, система гидроизоляции фундамента и цоколя дополняется системой их утепления:

Схема в общих чертах повторяет ту, что размещена выше, поэтому основная нумерация деталей и узлов сохранена. В дополнение показаны:

Схема гидроизоляции фундамента с дополнительным его утеплением

1.1 – песчано-гравийная подушка под подошвой фундамента. Этот слой также может исполняться из тощего бетона с крупно фракционным заполнением.

12 – утеплительные панели из экструдированного пенополистирола, установленные снаружи поверх рулонной гидроизоляции по всей высоте фундаментной и цокольной стены.

13 – штукатурный слой цокольной отделки. В настоящее время вместо него часто используются специальные цокольные термопанели – они дают и утепление, и надежное прикрытие от прямого воздействия воды.

14 – возводимая стена здания. На рисунке хорошо видно, что она начинает укладываться обязательно от слоя горизонтальной отсечной гидроизоляции фундамента.

Выбор конкретного вида гидроизоляции, а значит – и применяемых для нее материалов, во многом зависит от конкретного предназначения помещения, расположенного в цокольном этаже. Существующая классификация (по принятым в Европе стандартам BS 8102) разделяет их на четыре класса:

• Первый, низший класс – это подсобные или технические помещения, не оснащенные электросетями. В них допускаются влажные пятна или даже небольшие протечки. Толщина стенки должна составлять не менее 150 мм.
• Ко второму классу относятся также технические или подсобные помещения, но уже оснащенные вентиляцией, в которых допустимы лишь влажные испарения, без образования пятен сырости, с толщиной стен не менее 200 мм. Здесь уже разрешено устанавливать электроприборы стандартного сетевого напряжения.
• Третий класс – самый распространенный, и больше всего интересующий индивидуальных застройщиков. К нему относятся все жилые постройки, офисы, торговые точки, объекты социально-бытовой сферы. Толщина стен не должна быть ниже 250 мм, обязательна система естественной или принудительной вентиляции. Никаких проникновений влаги не допускается.
• С четвертым классом помещений при возведении собственного дома сталкиваться, как правило, не приходится – это объекты со специально создаваемым микроклиматом – архивные хранилища, библиотеки, лаборатории и другие, там, где к постоянному, четко установленному уровню влажности предъявляются особые требования.

Ниже, в таблице, приведены рекомендуемые виды гидроизоляции и применяемых для ее устройства материалов с указанием ее степени ее прочности, создаваемой защиты от того или иного воздействия грунтовой воды и совместимость с классами оборудуемых помещений:

После просмотра таблицы можно сделать весьма ошибочный вывод, что, например, для жилого дома, будет достаточно всего лишь одного какого-то типа изоляции. Практика же показывает, что этого может явно не хватать, и чаще всего применяется комплексный подход, когда один тип, сочетаясь с другим, создает действительно надежную водонепроницаемую преграду для фундамента.

Горизонтальная гидроизоляция фундамента

Начать обзор целесообразно именно с горизонтальной гидроизоляции. Дело в том, что она может проводиться исключительно в процессе возведения постройки. Если вертикальную можно провести даже на полностью построенном здании, например, после приобретения готового дома, то упущенную из виду горизонтальную провести уже практически невозможно – она всегда планируется заранее. Существуют, правда, современные методики инъекционной гидроизоляции, но они весьма дорогостоящие и все равно остаются лишь полумерой, направленной на минимизацию допущенных ранее просчетов.

• Первым своеобразным гидроизолирующим уровнем является утрамбованная песчано-гравийная подушка под укладываемые подошвы фундамента или под заливаемую монолитную конструкцию.
• Если в подвальном или цокольном помещении планируется заливка бетонной тяжки, то ее первый слой также выполняется по такой засыпке, с таким расчетом, чтобы уровень сравнялся по высоте с верхним обрезом уложенных подошв или же первого слоя «ленты». Выполненного из тощего бетона. Вот здесь и настилается первый слой горизонтальной гидроизоляции – помещение получается полностью прикрытым снизу от проникновения почвенной воды. Кроме того, создаётся барьер от капиллярного поднятия влаги по стенкам будущего фундамента.

Гидроизоляция пола подвального помещения

• Гидроизоляцию проводят рулонными материалами – рубероидом, соседние листы которого настилают с нахлестами в 100 – 150 мм с обязательным их «провариванием» с помощью газовой горелки. Если совмещаются слои рубероида, настилаемые на пол и на площадки для дальнейшей заливки ленты фундамента, то нахлесты увеличивают до 250 —300 мм.
• Рекомендовано не пожалеть средств и выполнить подобную изоляцию даже в два слоя. В этом случае полосы второго слоя должны быть ориентированы перпендикулярно первому.

Второй «рубеж обороны» от капиллярного распространения влаги должен быть организован в месте перехода монолитного фундамента (после его заливки) в цокольную часть, если это предусматривается проектом. Важность этой гидроизолирующей прослойки наглядно продемонстрирована на представленной схеме:

Расположение «рубежей» отсечной горизонтальной гидроизоляции

Для такой гидроизоляции используется тот же рубероид, уложенный на полностью застывшую и набравшую прочность бетонную основу, очищенную от грязи и пыли и тщательно прогрунтованную гудронной мастикой. Материал укладывается минимум в два слоя проклеиванием их между собой мастикой или термическим методом (наплавлением).

Если проектом не предусмотрено отдельного цоколя, и его роль будет играть выступающая надземная часть монолитного фундамента, то этот шаг, понятно пропускается. Но в любом случае, точно такие же действия предпринимаются по верхнему обрезу фундамента или цоколя, независимо от того, будут ли на этом основании укладываться плиты перекрытия или же возводиться стены из какого бы то ни было материала.

Уложенная горизонтальная гидроизоляция. Хорошо виден промежуточный слой между лентой фундамента и цоколем

Иногда работы по гидроизоляции верхней горизонтальной плоскости фундамента совмещают с подобными же операциями на вертикальных стенках, тем самым получая одну монолитную поверхность изолятора.

Вертикальная гидроизоляция стенок фундамента и цоколя

Вертикальная гидроизоляция стен фундамента является обязательным условием для долгой безаварийной эксплуатации здания. При строительстве нового дома она продумывается заранее. Проводят ее и на уже давно построенных домах – при явных признаках того, что старая гидроизоляция явно не справляется со своими функциями – есть выраженные следы проникновения влаги внутрь помещений, или если при покупке дома нет никакой уверенности, что подобные работы проводились ранее.

Подобные пятна — явный сигнал тревоги

• Для проведения подобных гидроизоляционных работ потребуется оголение стен фундамента на максимально возможную глубину – вплоть до его подошвы. При строительстве этот фактор обычно учитывают сразу, оставляя необходимую траншею по периметру – она потребуется и для гидроизоляции, и для монтажа системы дренажа.
• На старой постройке придется начать с земляных работ. Вначале демонтируется бетонная отмостка вокруг цоколя – с помощью перфоратора или же вручную. Затем роют траншею, углубляясь до низа фундамента. Ширина траншеи может быть любой – главное, чтобы она позволяла свободно производить все необходимые действия. Обычно достаточно ширины до 1 метра.
• Стенки тщательно вычищаются от остатков грунта, проводится их ревизия.
• Подлежать безусловному удалению все рыхлые места, отслоения, нестабильные участки. Поверхность должна быть зачищена до монолитной структуры.
• Если на стенах нанесен слой гидроизоляции, но его функциональность сомнительна, то его также лучше полностью удалить.

 Рекомендуем прочитать про утепление фундамента пенополистиролом.

А вот в этом обзоре приводится технология утепления фундамента с помощью пеноплекса.

Ремонт поверхности стен и их пропиточная (проникающая) гидроизоляция

• Все щели и трещины на поверхности разделываются под прямоугольные штробы размером 25×25 мм по всей длине. Аналогичные операции проводятся и в местах вертикальных и горизонтальных стыков железобетонных блоков с удалением старого раствора. Если фундамент блочный или выложен из кирпича, зачищаются швы на такую же глубину – до 25 мм.

Схема заделки щелей ремонтным составом

• В качестве ремонтного состава можно порекомендовать специализированную гидроизоляционную сухую строительную смесь «Пенекрит», которая применяется в комплексе с грунтовкой глубокого проникновения «Пенетрон».

— «Пенекрит» отличается хорошей пластичностью, высокой адгезией практически ко всем строительным материалам, а после полного застывания становится надежным гидроизолятором, прочно «запечатывая» швы и трещины. Важно, что после заполнения швов материал не дает усадки.

Сухая ремонтная гидроизоляционная смесь «Пенекрит»

— «Пенетрон» или иные грунтовки подобного действия глубоко проникают в толщу бетона, образуя там дополнительные кристаллические связи, что значительно упрочняет материал, и прочно закрывая поры, предотвращая капиллярное проникновение влаги.

Гидроизоляционная грунтовка глубокого проникновения «Пенетрон»

Достоинство этих материалов еще и в том, что они наносятся на влажную поверхность, тем самым сокращая сроки проведения работ – при строительстве нет нужды дожидаться полного высыхания бетона.

«Пенекрит» готовится обычным образом – как всякая сухая строительная смесь, с помощью строительного миксера или дрели с насадкой, в строгом соответствии с прилагаемой к нему инструкцией. «Пенетрон» реализуется в готовом к применению виде.

• Итак, все разделанные щели, стыки и швы вначале увлажняются обычной водой, а затем прогрунтовываются «пенетроном».
• Затем, они максимально плотно, без оставления воздушных «карманов» заполняются ремонтным составом – «пенекритом» до общего уровня стены.
• После схватывания ремонтного раствора вся поверхность внешней стены фундамента обязательно увлажняется (можно использовать шланг с распыляющей насадкой) и покрывается в два слоя тем же грунтом глубокого проникновения.
• Если есть возможность, то точно такие же операции проводятся и на внутренних стенах фундамента.

Общая примерная схема использования ремонтного состава и проникающей грунтовки

Созданная система защиты от проникновения влаги – достаточно эффективна. Существует даже мнение, что она единолично может справиться с задачами гидроизоляции фундамента, причем, проведенная даже с одной стороны стены. Тем не менее, подобную пропиточную технологию лучше все же использовать в качестве основной лишь изнутри и на выступающей над поверхностью земли частью фундамента или цоколя.  Снаружи все же стоит подстраховаться и защитить стенки в области их непосредственного контакта с грунтом дополнительными водонепроницаемыми слоями.

Видео: использование проникающей гидроизоляции системы «Пенетрат»

Обмазочная вертикальная гидроизоляция фундамента

Обмазочная гидроизоляция стен фундамента, пожалуй, самая распространенная технология среди частных застройщиков. Она достаточно проста в исполнении – ее может провести практически каждый, не требует чрезмерно высоких материальных затрат, не занимает много времени.

Для работы понадобятся:

— Битумный праймер – он может быть приобретен в магазине в готовом виде (битумные грунтовки). Несложно изготовить его и самостоятельно – разогретый до текучего состояния битум смешивается с растворителем, в качестве которого чаще всего используют бензин. Весовое соотношение бензина к битуму должно составлять примерено 1:3 ÷ 1:4. Важно – при приготовлении праймера битум вливается в бензин, а не наоборот. Состав должен иметь ровную жидкую консистенцию, схожую с обычной краской.

Битумная мастика в заводской упаковке

— Битумная мастика – реализуются в строительных магазинах в готовом к применению виде.

— Для усиления гидроизоляции стыков и переходов может потребоваться стеклоткань.

— Для нанесения праймера и мастики потребуются широкие кисти-маклицы, валики, шпатели.

— Следует предусмотреть защиту органов дыхания, глаз, кожи рук и лица.

• Подготовительные работы в целом схожи с теми, что были описаны выше. Стены должны быть тщательно зачищены от грязи и пыли, отремонтированы. Не должно быть острых угловых граней (с них снимается фаска или делается закругление), или внутренних прямых углов без галтелей. Особое внимание при обмазочной изоляции должно уделяться отсутствию на поверхности даже совсем небольших острых выступов – они нередко образуются на месте щелей опалубки. Излишне пористые, «пузырчатые» участки поверхности тоже подлежат заглаживанию с помощью цементного раствора.
• К нанесению первого слоя грунта можно приступать лишь тогда, когда влажность поверхности составит не более 4%. Проверить это можно, разместив квадратный (1 × 1 м) лист полиэтиленовой пленки на поверхности стенки в затененном месте. Если через сутки на ней не будет влажных испарений, можно переходить к нанесению гидроизоляции.

Нанесение грунтовочного слоя праймера

• Праймер на основной поверхности наносят в один густой слой, не оставляя пробелов. В местах проведения ремонтных работ на поверхности стены и на швах необходимо пройтись двумя слоями.
• После того, как грунтовочный слой полностью высохнет, переходят к нанесению основного гидроизоляционного покрытия – битумной мастики.
• Мастику наносят на поверхность валиком или кистью (в некоторых местах удобнее будет применить шпатель). Обязательно выдерживается параллельность наносимых полос и направление движения – снизу-вверх. Контролируют толщину наносимого слоя – одна должна быть равномерно распределена по всей поверхности.

Схема дополнительного армирования углов при обмазочной гидроизоляции

• В местах швов и переходов с вертикали на горизонталь устраивают дополнительное армирование. Для этого используются полосы стеклоткани, которые вырезаются с расчетом, что от армируемого места до конца полосы должно быть не менее 100 мм в каждую сторону.

Ткань укладывается после нанесения первого слоя мастики и утапливается в ней прокатыванием валика.

• Второй слой мастики необходимо наносить только после полного просыхания первого. В такой последовательности работа продолжается до тех пор, пока не будет достигнута нужная толщина покрытия:

— для фундаментов, заглубленных на 2 ÷ 5 м:  3 ÷ 4 мм

— для неглубоких фундаментов, до 2 м:  2 мм.

• После создания требуемой толщины слоя и полного просыхания мастики можно считать работу по гидроизоляции стенок выполненной.

Фундамент с нанесенной обмазочной гидроизоляцией

При выполнении гидроизоляции по обмазочной технологии ни в коем случае нельзя, например, в целях экономии, использовать чистый битум. Этот материал недолговечен и обязательно начнет спустя какое-то время растрескиваться, сводя все потраченные средства и усилия к нулю. Только битумные мастики, обогащённые специальными модификаторами, повышающими пластичность и долговечность покрытия, дадут надежную изоляцию.

Видео: обмазочная гидроизоляция фундамента с использованием битумной мастики

Оклеечная (наплавляемая) вертикальная гидроизоляция

Очень часто хозяева домов ограничиваются обмазочной гидроизоляцией с использованием битумной мастики. Однако при сильно заглубленных фундаментах, при близком расположении к поверхности грунтовых водоносных слоев, при строительстве домов на участках с повышенной влажностью почвы ее может оказаться недостаточно. Кроме того, даже современные мастики все же не могут на равных конкурировать по долговечности с рулонными материалами. Поэтому, в идеале, гидроизоляцию лучше всего провести по оклеечной технологии – это даст практически полную гарантию сохранности фундамента от воздействия влаги.

Битумно-полимерный рубероид на полиэстерной основе

Для подобных работ оптимальным выбором становятся современные битумно-полимерные рулонные материалы на основе полиэстера, пришедшие на смену привычному рубероиду. Недопустимо на подобных участках использовать материалы, изготовленные на базе стеклохолста или стеклоткани – они не обладают требуемой гибкостью, могут потерять целостность при деформациях и, кроме того, весьма неустойчивы к агрессивному химическому кислотно-щелочному воздействию, от которого никуда не деться в почвенных водах.

• Работы по подготовке поверхности и ее первичному грунтованию праймером практически идентичны тем, о которых речь шла выше.
• Сам монтаж рулонных материалов заключается в расплавлении нижнего, прикрытого защитной пленкой, слоя мастики и наклеивании на подготовленную поверхность.
• Если рулоны на вертикальную будут наклеиваться по горизонтали, по периметру строения, то работа проводится снизу-вверх. Обязательный перехлест листов должен составлять не менее 100 мм – часто на самом материале эта граница графически обозначена.

Наплавление вертикальной рулонной гидроизоляции на стенки фундамента

• Если выбрано вертикальное расположение листов, то их наплавление производится снизу-вверх. Перехлёст листов соблюдается такой же. Для работы используют отрезанные полосы длиной не более 1,5 – 2 метра.
• Особое внимание уделяется внешним углам и внутренним – при переходе от вертикальной к горизонтальной поверхности. В этих местах обязательно проводится предварительное усиление дополнительной полосой материала шириной не менее 300 мм, которая должна равномерно находить на обе плоскости.

Схема усиления покрытия в сложным местах, на углах и стыках

Достаточно ли будет одного слоя? В большинстве случае, при не сильно глубоких фундаментах, да – расчетная толщина такой полимерно-битумной мембраны должна составлять 2 мм. При глубине залегания фундаментов свыше 3 м потребуется слой от 4 до 8 мм, а если глубина превышает 5 м (чего в частном строительстве практически не случается) слой гидроизоляции утолщается еще больше.

Однако, при однослойном оклеивании очень непросто достичь идеальной герметизации швов. Поэтому рекомендовано все же наклеивать в два захода, со смещением швов на половину ширины листа.

Подобная оклеечная гидроизоляция может быть выведена выше уровня грунта на 300 – 500 мм и дополнительно зафиксирована к стене металлической рейкой. Однако, при невысоком цоколе ее можно состыковать с горизонтальной, о которой уже говорилось выше. В этом случае применяется или единое полотно, переходящее от стены на верхнюю грань цоколя с его загибом на противоположной стороне, либо горизонтальный слой рубероида должен перекрывать сверху покрытие стен с нахлестом 100 мм.

Фундамент с рулонной оклеечной гидроизоляцией

Важное замечание – подобная гидроизоляция сама нуждается в защите от механического воздействия грунта и от ультрафиолетового излучения. Надолго, свыше 7 суток, оставлять ее в открытом виде не рекомендуется.

Если стены фундамента не нуждаются в дополнительном утеплении, то можно их перед обратной засыпкой грунта закрыть сплошным покрытием из геотекстиля. В этом случае выступающая часть цоколя может быть впоследствии отделана водостойкой штукатуркой или облицована цокольными панелями или плиткой.

Разумнее будет предусмотреть установку панелей из экструдированного полистирола. Они ни в коем случае не должны монтироваться на механические крепле

Гидроизоляция фундаментной плиты

Гидроизоляция фундаментной плиты рулонными материалами

Вода – это один с главных врагов для любого, даже самого прочного и надежного фундамента. Вода медленно вымывает соли из бетона, разрушает арматуру основания и заполняет пустоты. Из-за климатических воздействий (при минусовой температуре), вода превращается в лед, расширяется в объеме и увеличивает степень повреждений.

Если не обеспечить надежную защиту основания дома гидроизоляцией, то уже через несколько лет придется проводить внеплановый ремонт фундамента в лучшем случае, а в худшем – капитальную замену. Поэтому, пренебрегать качественной гидроизоляцией категорически не рекомендуется.

Даже надежные плитные основания, сделанные из железобетона, не способны длительное время противостоять воздействию влаги, особенно насыщенной кислотами или щелочами. Учитывая то, что монолитная плита считается самой надежной и долговечной конструкцией.

Что такое фундаментная плита и защита от влаги

Схема устройства фундаментной плиты с гидроизоляцией

Этот тип фундамента пользуется популярностью среди многих застройщиков, так как плита способна выдерживать большие нагрузки. Такой фундамент устанавливается на небольшую глубину, он бывает мелко заглубленным или незаглубленным. Глубина залегания редко превышает 40−50 см, но площадь плитного фундамента довольно большая. Плита из железобетона устанавливается, как правило, на готовую предварительно сделанную песчано-гравийную подушку.

В зависимости от допустимых нагрузок со стороны будущего здания и особенностей почвы, плиты бывают монолитными и сборными. Монолитные плиты – это единая армированная плита конкретных размеров и толщины, котлован в таких случаях обустраивают опалубкой и арматурным каркасом, далее заливают бетоном требуемой марки. Сборные конструкции – это соединенные в единое целое с помощью бетонного раствора железобетонные плиты, которые активно используются при строительстве дорог различного назначения.

Независимо от типа основания и его конструкции, любой бетон подвержен воздействию влаги и со временем разрушается. Поэтому, гидроизоляция фундаментной плиты делается в любом случае и рекомендуется изначально подобрать оптимальную технологию.

Вода – это универсальный растворитель минеральных солей, а бетон состоит практически на 100% из минеральных соединений. Так же бетон имеет пористую структуру за счет использования щебня, поэтому вода попадает внутрь пор и растворяет соли.

Проблемы начинаются в зимний период, когда вода попадает в поры и там замерзает, превращаясь в лед и сильно увеличиваясь в объеме. Такого расширения достаточно, чтобы разрушить даже прочные армированные фундаменты, и этот процесс практически не предотвратить, если не была произведена должная защита.

Также существует проблема сырости стен. Материал стен тянет влагу из грунта, поэтому внутри помещений возникает сырость, появляется грибок медленно разрушая конструкцию дома.

Методы гидроизоляции монолитного фундамента

Покрытие фундаментной плиты проникающей гидроизоляцией техниколь

Современная строительная индустрия предлагает несколько видов гидроизоляции:

1. Обмазочная. Гидроизоляция легко наносится, обладает значительным сроком службы и относительно недорогая.
2. Проникающая гидроизоляция. Появилась относительно недавно, но уже успела зарекомендовать себя с лучшей стороны. Благодаря специальной структуре, она проникает даже в минимальные поры, там твердеет и кристаллизуется. Производится на основе битума и полиэстера или полиэфира (высокомолекулярные соединения, которые получают приемущественно поликонденсацией многоосновных кислот), дополнительно используются минеральные и полимерные добавки, улучшающие характеристики гидроизоляционного слоя.
3. Рулонная гидроизоляция. Это классический вариант, стоит дешево и доступен среднему уровню достатка потребителя. Но срок службы рулонной гидроизоляции относительно небольшой и она подвержена механическому воздействию.

Рассмотрим каждый метод защиты основанийподробнее.

Рулонная гидроизоляция

Использование рулонных материалов Техниколь для оклеечной гидроизоляции фундамента

Это популярный метод защиты плитного фундамента, причем единственно возможный при защите нижней кромки основания. В качестве защитных материалов используется рубероид и ряд другой продукции на основе битума и эпоксидных смол, рулон раскатывается по песчаной подушке и там же укрепляется. Недостатки рубероида:

• недостаточная долговечность, так как это материал на основе битума и картона. Битум со временем теряет эластичность, становится твердым и легко деформируется. Картон сильно подвержен влаге, поэтому и разрушается. Также нужно тщательно герметизировать швы между рулонами, а это дополнительные финансовые расходы;
• склонность к механическим повреждениям. Даже при гидроизоляции подошвы необходимо использовать различные распорки, чтобы не повредить защитный слой;
• температурное воздействие. Рубероид при низких температурах твердеет и становится довольно хрупким, а при высоких, наоборот, получает текучесть и становится мягким.
• малая адгезия по отношению к бетону. Рулонная гидроизоляция практически не соединяется с поверхностью бетона, поэтому нужно использовать специальные мастики и герметики.

Сейчас на рынке гидроизоляционных материалов можно найти рубероиды, где в основе используется не картон, а стекловолокно или стеклоткань. Эта продукция уже более прочная и долговечная, а в битумы добавляют специальные минеральные добавки, увеличивающие его эластичность. Так что в место руберойда лучше использовать бикапол, изолен, люберит, филизол, изопласт.

Стоит стеклоткань существенно дороже картона. Но она отлично подходит для гидроизоляции подошвы плитного фундамента, так как не нужно использовать специальную стяжку, тщательно выравнивать поверхность фундамента. К тому же скорость укладки рубероида высокая, а финансовые расходы на дополнительные материалы минимальные.

Обмазочная гидроизоляция

Процесс защиты плиты фундамента обмазочной гидроизоляцией производится в соответствии с нормативными требованиями СНиП 3.04.01, СП 41.13330

Наносится данная гидроизоляция с помощью кисти или валика, предварительно нужно очистить поверхность фундамента от пыли и грязи и выровнять. Недостаток при гидроизоляции подошвы в том, что нужно предварительно сделать бетонную ровную стяжку, которую уже покрывают битумной гидроизоляцией.

Сохнет она довольно долго, иногда до нескольких недель, не обеспечивает отличную защиту боковых граней плитного основания, но и стоит относительно недорого.

Обмазочную гидроизоляцию можно использовать для гидроизоляции плит между швами, но в таких случаях приходится использовать тонкие шпателя, да и качество и герметичность покрытия будет не высокой.

Проникающая гидроизоляция

Ее преимущества очевидны:

1. Высокий срок службы. За счет использования полимерных материалов с высокой кристалличностью, слой максимально прочный и выдерживает сильные механические нагрузки. Он стойкий к воздействию загрязненных кислотами и щелочами грунтовых вод, не подвержен влиянию резких перепадов температур.
2. Можно использовать для герметизации между плитных швов.
3. За счет высокого давления при распылении, суспензия попадает даже в микроскопические поры и трещины.
4. Можно использовать при низких температурах.
5. Гидроизоляция не подвержена влиянию дождей и снегового покрова.

Единственные недостатки проникающей гидроизоляции в том, что нею нельзя обрабатывать подошву монолитного фундамента, и приходится использовать мощные компрессоры. Но эти недостатки полностью компенсируются отличным качеством продукции и умеренной ценой.

Принцип действия. В процессе химической реакции между компонентами гидроизоляции и извести (главный компонент бетона), а также влаги, образуются сложные кристаллы различной формы и размеров. Они заполняют поры в бетоне на весь объем, закрывают доступ воздуха и влаги.

Особенность кристаллов в том, что они способны постоянно образовываться и самостоятельно закрывать поврежденные места в покрытии. Поэтому, метод проникающей гидроизоляции и считается одним из лучших и оптимальных для плитного фундамента.

Гидроизоляция швов между плитами фундамента

Заполнение пустот между фундаментными плитами перекрытия  (фото)

Плитные фундаменты отличаются меньшей прочностью, чем монолитные конструкции, за счет использования фабричных железобетонных плит, соединенных между собой. Уязвимое место таких оснований – это стыки. Они могут быть различного размера, поэтому защищать от попадания воды нужно не только бетон, но и соединения. Делается это так:

1. Сначала устанавливаются плиты, и соединения между ними обмазывается бетонным раствором.
2. Плиты соединяются между собой и оставляются на несколько дней сохнуть.
3. Затем швы расширяются с помощью болгарки или ударной дрели.
4. На дно заливается жидкий битум, поверх него бетонный раствор.
5. На верхней кромке стыков укладывается полиуретановая нить и запаивается горелкой.

Таким образом, существует несколько методов гидроизоляции фундаментной плиты, метод выбирается индивидуально в зависимости от требований, так как каждый вариант гидроизоляции имеет свои недостатки и преимущества, играет важную роль и финансовый вопрос.

Гидроизоляция монолитной плиты фундамента: материалы

Плитный фундамент – надежное и крепкое основание. Оно состоит из бетона, который склонен к впитыванию влаги извне. Попадая внутрь платформы, частицы влаги начинают взаимодействовать с составляющими арматурного каркаса, вызывают их коррозию, выводят из плиты цемент. Все это негативным образом сказывается на возведенном базисе. Приводит к его разрушению и деформационным изменениям внутри.

Для чего нужна гидроизоляция фундаментной плиты?

Помимо вымывания частиц цемента и провоцирования процессов коррозии, влага при отсутствии гидроизоляции плиты фундамента способна нанести основанию следующий ущерб:

• Напитавшись влагой в теплое время года, бетон сохраняет ее внутри. В наступлением морозов молекулы воды начинают замерзать и, как следствие, расширяться. Это разрушает структуру бетонной плиты. В ней образуются микротрещины, которые со временем могут преобразоваться в довольно серьезные повреждения.
• Вследствие увлажнения бетонной основы влага продолжает проникать и дальше – к стенкам дома. Это вызывает рост нежелательной микрофлоры на их поверхностях, приводит к появлению грибка и плесени.
• Металл арматурного каркаса плиты под действием влаги начинает активно разрушаться, а это ставит под сомнение сохранность стен дома в первозданном виде.

Чтобы избежать перечисленных выше неблагоприятных последствий, необходимо вовремя и качественно выполнить гидроизоляцию фундаментной плиты. Тогда ваш труд по закладке фундамента под дом будет не напрасным.

Гидроизоляция плитного фундамента: основные правила

Качественная гидроизоляция фундаментной плиты это целый комплекс мероприятий, направленных на защиту всех составляющих конструкции от пагубного воздействия влаги.

Чтобы максимально обезопасить плиту, необходимо:

• Заливать основание бетоном, устойчивым к воздействию влаги и образованию трещин. Не следует экономить и покупать самый дешевый бетон.
• Если требуется, обустроить дренаж, отводящий потоки воды от фундамента.
• Укладывать арматуру внутри плиты таким образом, чтобы прутья не соприкасались с воздухом или почвой. Слой бетона, закрывающий армирующую сетку с каждой стороны должен составлять как минимум 4,5см.
• При заливке использовать глубинный вибратор. Это необходимо, чтобы избежать образования пустот внутри плитного основания. В этих пора может скапливаться вода, кроме того, базис с пористой структурой становится более хрупким и уязвимым к механическим нагрузкам.
• Использовать в процессе возведения фундамента специальную гидроизоляцию.
• Создавать гидробарьеры.

Набор гидроизоляционных мероприятий в разных условиях будет различным. В зависимости от того, из какого материала возводится здание, на каком грунте оно строится и как близко к поверхности размещаются грунтовые воды, подбирают бетон.

Какой бетон использовать?

Как уже говорилось выше, гидроизоляция монолитной плиты фундамента начинается с выбора бетона. Итак, чтобы сделать основание максимально водонепроницаемым, учитывают несколько важных факторов:

• Если возводится невысокий каркасный и щитовой дом, то плиту заливают бетоном W
• Если речь идет о деревянном доме, то в условиях слабопучинистого грунта применяют тот же W4, а в случае с пучинистой поверхностью — W
• База для строений из керамзито-, пено- или газобетона заливается W8 либо W
• Если дом из кирпича или монолитный, то только W

Для того, чтобы придать бетону гидрофобные средства, в раствор также добавляют специальные присадки.

Песок и щебенка для раствора не должны иметь частиц глины. А показатель морозостойкости бетона должен быть равен F35-75.

Способы гидрозащиты

Гидроизоляция фундаментной плиты выполняется несколькими методами. Диапазон материалов, подходящих для гидрозащитного контура плитного основания, довольно широк.

Рулонные материалы

Ее обычно применяют, чтобы защитить нижнюю горизонтальную плоскость фундамента. Гидроизоляционный материал укладывают под плиту с нахлестом, проклеивая или сваривая швы.

Обычно пользуются следующими рулонными материалами для гидрозащиты:

• Рубероидом.
• Стеклоизолом.
• Профилированной мембраной.
• Линокромом и проч.

Перед укладкой листов гидрозащиты на поверхности наносят праймер.

Напыляемые, наплавляемые материалы

Гидроизоляция фундаментной плиты также вполне успешно проводится посредством материалов, наплавляемых на поверхности при помощи газовых горелок. Таким образом плиту изолируют Гидроизолом, Гидропластом, Бикростом, СиПластом и т.д.

Современные технологии позволяют не только наклеить или наплавить защитный контур, но и напылить его. Для получения такого покрытия требуется специальная аппаратура. Жидкая резина напыляется из баллона под давлением. Высыхая, она образует на бетоне сплошную водозащитную пленку толщиной всего в 2-3мм. Такое покрытие очень надежно и фактически равно рубероиду, уложенному на поверхности в несколько раз.

Окрасочные материалы

Это один из самых простейших способов гидроизоляции фундаментной монолитной плиты. Они наносятся вручную с помощью валиков или кистей и не требуют особых навыков. Многослойные покрытия из полимерной эмульсии, жидкой резины или битумной мастики обеспечивают фундаменту качественную и долгосрочную защиту от влажности.

Чтобы предотвратить впитывание бетоном влаги, на плитное основание также наносят специальные пропитки. С их помощью можно создать защитный слой глубиной до 12см.

Речь идет о Гидрохите, Пенетроне, Осмосиле, Лахте и проч.

Дополнительные мероприятия

Гидрозащиты одной лишь бетонной плиты для достижения результата не достаточно. Необходимо также изолировать от влаги технологические отверстия. При прокладке коммуникаций внутри плиты перед заливкой туда помещаются гильзы из стали или асбестоцемента.

Границы технологических отверстий герметизируют при помощи специальных гермовтулок. Они широко представлены в продаже в виде разборных и неразборных вариантов.

Разработаны новые гидроизоляционные и противообрастающие материалы

Схема функционализации наночастиц вместе с фотографическими изображениями капель воды на предметных стеклах микроскопа, покрытых распылителем. По мнению ученых из Университета Суонси, от экологически чистого супергидрофобного покрытия до супергидрофильного для предотвращения запотевания и обрастания. Предоставлено: Университет Ширин Александра Суонси.

Проект

«Зеленый», возглавляемый учеными Суонси, может заменить более дорогие и опасные материалы, используемые для гидроизоляции и защиты от обрастания / запотевания.

Ученые из Исследовательского института энергетической безопасности (ESRI) Университета Суонси разработали новые материалы, которые не токсичны, экономичны и обещают заменить более дорогие и опасные материалы, используемые для гидроизоляции и защиты от обрастания / запотевания.

Новый класс наноматериалов с регулируемой смачиваемостью имеет важные применения, начиная от защиты от обрастания и заканчивая водонепроницаемыми поверхностями.Материалы, изготовленные учеными из Университета Суонси, недороги, нетоксичны и могут наноситься на различные поверхности с помощью распыления или центрифугирования.

Исследователи под руководством доктора Ширин Александер и профессора Эндрю Бэррона сообщили о своей находке в журнале открытого доступа Американского химического общества ACS Omega .

Наноматериалы, покрытые распылением, придают как текстуру поверхности, независимо от подложки, так и химическую функциональность, которая может изменять поверхность от супергидрофильной (смачивание водой) до супергидрофобной (водоотталкивающая) в зависимости от выбора индивидуальной функциональности.

Изготовление и испытания материалов с низкой поверхностной энергией и высокой поверхностной энергией были выполнены Вафаа Аль-Шатти, магистрантом Исследовательского института энергетической безопасности в кампусе Университета Суонси.

Там она синтезировала наночастицы оксида алюминия, используя углеводородные линейные и разветвленные карбоновые кислоты (с разной поверхностной энергией), чтобы продемонстрировать, что гидрофобность может быть легко отрегулирована в зависимости от природы химической функциональности. Исследование демонстрирует, что тонкие изменения в органической цепочке позволяют контролировать смачиваемость поверхности, шероховатость, поверхностную энергию и способность наночастиц вести себя как поверхностно-активные вещества.

Как гидрофобность, так и гидрофильность усиливаются шероховатостью. Наночастицы с метокси (-OCh4) функциональностью обладают высокой поверхностной энергией и, следовательно, свойствами супергидрофильности. С другой стороны, разветвленные углеводороды уменьшают поверхностную энергию. Колючие (разветвленные) цепочки являются первой линией защиты от воды наряду с шероховатостью поверхности (вызванной наночастицами в обоих случаях). Это сводит к минимуму контакт между поверхностью и каплями воды, что позволяет им соскальзывать.

Чтобы быть супергидрофобным, материал должен иметь угол контакта с водой более 150 градусов, в то время как супергидрофильные поверхности — это материал, поверхности которого имеют угол контакта с водой менее 10 градусов. Угол контакта — это угол, под которым поверхность воды встречается с поверхностью материала.

Супергидрофобный материал на углеводородной основе может быть «зеленой» заменой дорогостоящих и опасных фторуглеродов, обычно используемых для супергидрофобных применений. «Они также способны снижать межфазное натяжение различных эмульсий масло-вода, действуя как поверхностно-активные вещества (поверхностно-активные вещества)», — сказал Александр.Понимание взаимосвязи между супергидрофобными и супергидрофильными наночастицами и результирующей стабильностью нефти, свойствами эмульсии и межфазным натяжением на границе нефть / вода является весьма поучительным и дает понимание, которое может значительно способствовать будущему развитию более высокой эффективности добычи нефти за счет улучшенных методы добычи нефти (МУН).

Команда работает над повышением долговечности материала на различных основах, а также рассматривает возможность крупномасштабного нанесения на поверхности.

Супергидрофобное покрытие защищает без цены

Дополнительная информация:
Вафаа Аль-Шатти и др., Настраиваемые свойства поверхности наночастиц оксида алюминия от высокогидрофобных до высокогидрофильных, ACS Omega (2017).DOI: 10.1021 / acsomega.7b00279

Предоставлено
Суонси университет

Ссылка :
Разработаны новые гидроизоляционные и противообрастающие материалы (2017, 8 июня)
получено 20 ноября 2020
с https: // физ.org / news / 2017-06-hydroing-antifouling-materials.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, нет
часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Описание метода

для системы гидроизоляции кровли

Опубликовано в Заявления о гражданском методе

Следующее оборудование и инструменты будут использоваться по мере необходимости во время выполнения системы гидроизоляции крыши.

• Проволочные щетки
• Мягкие кисти
• Воздушный компрессор
• Кисти для краски
• Малярные валики
• Ножницы / кусачки
• Горелка с газовыми баллонами и т. Д.
• Тачка колесная
• Шпатель
• Прочие ручные инструменты и т. Д.

ПОРЯДОК ВОДОЗАЩИТЫ:

ХРАНЕНИЕ И ОБРАЩЕНИЕ С МАТЕРИАЛАМИ:

• Материалы следует хранить в прохладном и сухом месте, избегая попадания прямых солнечных лучей.
• Материалы должны быть размещены таким образом, чтобы избежать прямого контакта с грунтом.
• Материалы нельзя подвергать воздействию огня или открытого пламени ни при каких обстоятельствах.
• Паспорт безопасности материала (MSDS) должен соблюдаться для рекомендаций по безопасности и обращению.
• Материалы, поврежденные во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ или хранения, не должны использоваться на объекте.

ЛЕГКАЯ СТЯЖКА / ПЕНОБЕТОН:

• Поверхность плиты основания должна быть тщательно чистой, сухой, гладкой и очищенной от загрязнений.
• Убедитесь, что стяжка из легкого бетона имеет положительный уклон по отношению к канализации.
• Убедитесь, что все элементы, которые должны быть установлены на крыше, которые требуют проникновения через кровельную мембрану, размещены до ее нанесения.
• Перед укладкой стяжки цементный раствор следует нанести щеткой по поверхности.
• Стяжка должна быть гладкой, чтобы получить дополнительную отделку, как указано.
• Толщина стяжки должна соответствовать утвержденному рабочему чертежу.
• Стяжка должна быть завершена до получения твердой и плотной поверхности без отверстий и дефектов.
• Поверхность стяжки должна быть влажной в соответствии с требованиями проекта.
• Должны быть предусмотрены контрольные стыки, обработанные пилой или ручным шпателем, там, где указано на заводском чертеже.
• По окончании периода отверждения контрольные швы следует очистить и заполнить раствором в соответствии с рекомендациями производителя.
• При появлении трещин в основаниях и перед укладкой отделочных материалов их следует удалить, отшлифовать, выровнять, если необходимо, и заполнить жидким раствором в соответствии с рекомендациями производителя.
• Во время укладки запрещается движение любых транспортных средств или пешеходов по стяжке.
• Поверхность стяжки должна быть очищенной, сухой и без трещин.
• Перед нанесением клея необходимо тщательно очистить верхнюю поверхность стяжки и удалить всю пыль.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ:

• Подготовка поверхности / основания является наиболее важной для системы гидроизоляции крыши перед нанесением.
• Бетонная поверхность / основание должны быть чистыми и свободными от загрязнений, таких как пыль, масло, жир, органический рост, разделительные агенты и т. Д.
• На поверхности не должно быть стоячей воды.
• Все слабо приставшие частицы, такие как раствор и цементное молоко, должны быть удалены.
• Поверхность очищается щеткой и, наконец, мягкой щеткой или сжатым воздухом.
• Трещины шириной более 1,6 мм необходимо устранить.
• Состояние основания должно быть одобрено консультантом до начала нанесения.
• Убедитесь, что бетонные брусья имеются в местах, где верхний слой упирается в вертикальную поверхность.

ПРЕМЬЕР-ПАЛЬТО:

Перед нанесением убедитесь, что поверхность сухая, чистая и гладкая.

DERMACOAT — SB следует использовать в качестве грунтовочного покрытия перед нанесением водонепроницаемой мембраны на крышу (в соответствии с рекомендациями производителя). Это быстросохнущая битумная грунтовка на основе растворителя премиум-класса, которая подходит для кирпичной кладки и бетона для улучшения сцепления битумных материалов.

ПРИМЕНЕНИЕ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ:

• Нанесение гидроизоляционной мембраны должно производиться под контролем компетентного персонала и в соответствии с рекомендациями производителя.
• После отверждения грунтовочного покрытия (согласно рекомендациям производителя и в зависимости от погодных условий) следует начать обжиг мембраны.
• Мембраны должны быть развернуты одна рядом с другой и выровнены.
• После выравнивания мембрану снова свернуть и начать обжиг.
• Необходимо обеспечить перекрытие 100 мм с другим валком и повторить наплавку.
• После завершения обжига человека все перекрытия должны быть тщательно заделаны.
• Концевой нахлест должен быть не менее 150 мм и располагаться в шахматном порядке.
• Мембрана должна выступать из стяжки не менее чем на 150 см во всех направлениях.
• Боковое и ступенчатое перекрытие торцов должно быть в направлении склона.
• Горизонтальная мембрана должна подниматься на стойки минимум на 30 см, в то время как мембрана вертикального плинтуса должна быть планчатого типа и завершаться либо в канавке, либо под гидроизоляционной полосой в соответствии с деталями, указанными в утвержденной мастерской. Рисунок.
• Гидроизоляционная мембрана должна устанавливаться в строгом соответствии с инструкциями производителя.
• Такие элементы, как трубы и другие предметы, проходящие через гидроизоляционную мембрану, должны быть прошиты для обеспечения водонепроницаемости. (детали, указанные на утвержденном заводском чертеже, должны соблюдаться)
• Типовые детали гидроизоляции фундаментов над плитой крыши должны выполняться в соответствии с утвержденным заводским чертежом.
• Несанкционированный доступ должен быть ограничен участками гидроизоляции.
• По завершении гидроизоляции мембраны и перед тем, как предпринимать какие-либо дальнейшие действия, она должна быть испытана путем закупоривания выпускных отверстий и затопления шланга на 50 мм выше наивысшей точки и оставления затопленной на двадцать четыре часа перед сливом.
• Любые утечки, возникшие в результате испытания, должны быть обнаружены и устранены (если таковые имеются).
• Испытание следует повторять до тех пор, пока крыша не станет полностью водонепроницаемой, если будут обнаружены протечки или повреждения.
• Перед тем, как скрыть гидроизоляционную мембрану, необходимо подать IR для утверждения.Все последующие работы выполняются только после письменного согласования.
• После успешного завершения испытания на наводнение и слива воды можно укладывать следующие компоненты системы, такие как изоляционные плиты, разделительные слои.
• Конечная деталь мембраны и крепление алюминиевой планки / нанесение необходимого герметика на плиту плинтуса должны быть выполнены в соответствии с утвержденным заводским чертежом.
• Белая цементная плитка (400x400x40 мм) и 10-20 мм промытый гравий должны быть уложены в соответствии с дизайном / схемой, показанной на утвержденном заводском чертеже.

сообщение навигации

Уклоны окончательного уклона от фундамента

Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Кодовый язык взят и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя. Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.

Дома, сертифицированные ENERGY STAR, версия 3/3.1 (Ред. 09)

Требования к строителю системы водного хозяйства

1. Водоуправляемый участок и фундамент.
1.2 Обратная засыпка утрамбована, и окончательный уклон уклона ≥ 0,5 дюйма на фут от дома на расстояние ≥ 10 футов. Альтернативы в сноске. ²

Сноска 2) Леса или водостоки, предназначенные для отвода воды от фундамента, могут быть предусмотрены в качестве альтернативы требованиям уклона для любого дома и должны быть предусмотрены для дома, где отступы ограничивают пространство до менее 10 футов.Кроме того, утрамбовка обратной засыпки не требуется, если: • надлежащий дренаж может быть достигнут с использованием неоседающих плотных грунтов, как это определено сертифицированным гидрологом, почвоведом или инженером; ИЛИ, строитель запланировал посещение объекта для заполнения и окончательной оценки после того, как произошло заселение (например, после первого сезона дождей).

Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.

DOE Zero Energy Ready Home (Revision 07)

Приложение 1 Обязательные требования.
Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR.

EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)

Сертифицирован согласно ENERGY STAR Qualified Homes версии 3 или 3.1.
Нет дополнительных требований для Indoor airPLUS.

США Агентство по охране окружающей среды (EPA) WaterSense® New Home Specification

Спецификация EPA WaterSense для нового дома гласит, что на склонах, превышающих 4 фута горизонтального участка на 1 фут вертикального подъема (4: 1), должна быть растительность (EPA 2014).

2009 , 2012 , 2015 и 2018 Международный жилищный кодекс (IRC)

Раздел R309.2 Навесы для автомобилей: Площадь пола, используемая для парковки автомобилей, должна иметь уклон, чтобы облегчить движение жидкостей в канализацию или к главному входному дверному проему.
Исключение: Асфальтовые покрытия разрешены на уровне земли в навесах для автомобилей

Исключение: там, где это технически невозможно выполнить из-за ограничений площадки, пандусы должны иметь уклон не более 1 единицы по вертикали на 8 единиц по горизонтали (12.5 процентов).

Раздел R401.3 Дренаж. Для этого требуется, чтобы поверхностные воды стекали в ливневую канализацию или в другой утвержденный пункт сбора, который не создает опасности. Участки должны быть расположены таким образом, чтобы отводить воду от стен фундамента, и уклон должен быть не менее 6 дюймов в пределах первых 10 футов. Если физические преграды, такие как стены, откосы или линии участка, ограничивают возможность достижения 6 дюймов уклона в пределах 10 футов от фундамента, то дренаж может быть достигнут путем установки дренажей или водостоков.

Раздел R405.1. Дренажные стоки из дренажной плитки, гравия, щебня, перфорированной трубы или некоторых других одобренных систем должны быть установлены по периметру фундамента любого здания с бетонным или каменным фундаментом, имеющим подвал. Дренажная труба должна располагаться на слое из гравия толщиной 2 или более дюймов, которое выступает как минимум на фут от края основания. Дренажная труба должна быть покрыта одобренной фильтровальной тканью, а затем покрыта 6 или более дюймовым слоем промытого щебня или щебня.Эта дренажная труба должна сливаться под действием силы тяжести или механическими средствами в утвержденную дренажную систему. Дренажная система не требуется, если фундамент устанавливается на хорошо дренированном грунте или песчано-гравийных грунтах, отнесенных к грунтам Группы 1 в соответствии с Объединенной системой классификации почв.

Раздел R408.6. Готовый уклон, позволяет выровнять готовый уклон пола подполья с нижней частью фундамента стены. Однако, если есть свидетельства того, что уровень грунтовых вод может подниматься на расстояние менее 6 дюймов от готового пола по периметру здания или если есть свидетельства того, что поверхностные воды не стекают с места застройки, то уровень грунтового пола в подполье должен быть до уровня готовой наружной поверхности, если не предусмотрена утвержденная дренажная система.

Модернизация: 2009 , 2012 , 2015 и 2018 IRC

Раздел N1101.3 (Раздел N1107.1.1 в IRC 2015 и 2018). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)

Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.

2017 Строительный кодекс Флориды (жилой)

Раздел 1804.4 Планировка площадки: Земля, непосредственно прилегающая к фундаменту, должна иметь уклон не менее одной единицы по вертикали на 20 единиц по горизонтали (уклон 5 процентов) на минимальном расстоянии 10 футов (3048 мм). ) измеряется перпендикулярно поверхности стены. Если физические препятствия или линии участка запрещают горизонтальное расстояние 10 футов (3048 мм), для утвержденного альтернативного метода отвода воды от фундамента должен быть обеспечен 5-процентный уклон.Непроницаемые поверхности в пределах 10 футов (3048 мм) от фундамента здания должны иметь уклон не менее 2 процентов от здания (Строительный кодекс Флориды, 2017 г.).

Исключение: В тех случаях, когда этого требуют климатические или почвенные условия, допускается уменьшение уклона земли от фундамента здания до не менее одной единицы по вертикали на 48 единиц по горизонтали (2-процентный уклон). Процедура, используемая для создания последнего уровня земли, примыкающего к фундаменту, должна учитывать дополнительную осадку обратной засыпки (Строительный кодекс Флориды 2017).

Сервис гидроизоляции и кровли Сингапур

Существует несколько опасностей, с которыми вы можете столкнуться всякий раз, когда происходит скопление влаги в ваших потолках, вдоль стен, внутри фундамента и других конструктивных элементах. Влага легко притягивает плесень и грибок, которые могут иметь тяжелые последствия для здоровья жителей здания. С другой стороны, вода, просачивающаяся через стены, потолки и фундамент, также может нанести серьезный ущерб и ослабить структурные компоненты вашего дома или служебного имущества.В результате вы, вероятно, понесете огромные расходы на техническое обслуживание.

Гидроизоляция — один из лучших способов обеспечить надежную защиту вашей собственности от воздействия накопления влаги и повреждения водой. Однако следует отметить, что материалы и методы, применяемые при гидроизоляции, обычно определяют способность вашего здания противостоять повреждениям от воды. Таким образом, всегда рекомендуется приобретать услуги гидроизоляции и кровли у профессионала, чтобы обеспечить наилучшую защиту вашему дому или коммерческой недвижимости.

Waterproofing Singapore — это профессионалы в области гидроизоляции и обслуживания кровель, на которых вы всегда можете рассчитывать в поиске надежных решений. Мы понимаем риски плохой гидроизоляции и инвестировали в лучшие меры, чтобы гарантировать, что вашей собственности будут предоставлены индивидуальные услуги гидроизоляции и кровли в Сингапуре. С нашими услугами по гидроизоляции и кровле вы сможете легко предотвратить различные элементы повреждения водой, сократить расходы на техническое обслуживание, а также сохранить целостность вашей собственности.

Гидроизоляционные услуги

Как правило, повреждение водой может произойти в самых разных частях вашего дома. И, если вы не знаете все ключевые области, где может произойти повреждение, может быть сложно обнаружить или даже предотвратить проблемы. Вместо того, чтобы самостоятельно решать все проблемы, связанные с диагностикой и устранением повреждений, вызванных водой, просто оставьте эту работу нам. В Waterproofing Singapore мы предоставляем широкий спектр услуг по гидроизоляции, чтобы гарантировать, что вы хорошо защищены от всех рисков повреждения водой.

Ремонт и гидроизоляция фундамента

Фундамент вашего дома — это столб, на котором он стоит, и даже малейшие заминки в этой части могут поставить под угрозу общую целостность конструкции. В нашей компании работают специалисты, которые действительно понимают важность прочного фундамента и могут помочь вам с мелким и капитальным ремонтом, чтобы продлить срок его службы. Даже если вы строите новую конструкцию, мы также можем обеспечить лучшую гидроизоляцию фундамента, чтобы предотвратить трещины и другие элементы повреждения водой.

Гидроизоляция ванных комнат

В ванной комнате обычно много влаги, которая легко проникает в стены, пол и даже мебель, используемую в них. Вот почему это также одна из ключевых областей, где должна выполняться гидроизоляция. Чтобы защитить вашу ванную комнату от ударов водой, мы предлагаем профессиональные услуги по гидроизоляции ванных комнат как новых, так и существующих зданий.

Гидроизоляция балкона

Балкон играет важную роль в эстетике вашего дома, а также предлагает дополнительное пространство для отдыха.Чтобы сохранить привлекательность и функциональность в течение долгого времени, необходимо обеспечить лучшую защиту от протечек и других повреждений, вызванных водой. И лучший способ добиться этого — воспользоваться нашими услугами по гидроизоляции балконов. Вы можете обратиться к нам по вопросу гидроизоляции балкона при строительстве нового дома или ремонте старого.

Гидроизоляция кровли

Кровли обычно подвержены протечкам, что легко может привести к разрушению кровельных материалов. Кроме того, протекающие крыши также довольно опасны в том смысле, что они могут влиять на накопление влаги внутри материалов, вызывая плесень и плесень.В компании Hydroing Singapore есть опыт, позволяющий легко обнаруживать утечки на крышах и предлагать долговечные решения. Наши услуги по гидроизоляции кровли идеально подходят как для новых, так и для ремонтируемых домов.

Гидроизоляция стен подвала

Подвалы обычно строятся ниже уровня земли, что подвергает их большей опасности повреждения водой. В большинстве случаев повреждение вызвано плохим дренажем и просачиванием воды из-под земли. Грунтовые воды создают давление, которое может легко повредить огромные трещины на стенах и полу подвала.Наша компания предлагает профессиональные услуги по гидроизоляции стен подвала, на которые вы можете положиться в эффективном обнаружении и устранении всех этих проблем.

Гидроизоляция бетона

Компания «Гидроизоляция Сингапура» также специализируется на профессиональных услугах по гидроизоляции бетона, чтобы фундамент вашего дома оставался сухим и прочным. Мы разбираемся в наиболее эффективных методах и материалах для гидроизоляции бетона, чтобы ваш новый или существующий дом был хорошо защищен от воздействия воды.

Существует несколько рисков, которые могут поставить под угрозу целостность зданий, от элементов окружающей среды, деятельности человека, старения до нескольких других. Одна вещь об этих рисках заключается в том, что их обычно нелегко обнаружить или диагностировать. Фактически, большинство людей заметят проблему только спустя долгое время после того, как она станет довольно большой. Лучший способ обезопасить себя от воздействия воды — это полагаться на наших профессионалов, которые правильно диагностируют и устраняют проблемы сразу же, как они подозреваются.

Кровельные услуги

Мы предоставляем различные услуги по ремонту кровли, которые охватывают все аспекты кровельных работ, включая:

Ремонт бетона

Наша компания также предоставляет профессиональные услуги по ремонту бетона для устранения трещин, протечек и других повреждений, вызванных водой.Мы можем отремонтировать все бетонные конструкции на вашем участке для увеличения срока службы.

Затирка

Наши услуги по заливке швов — лучший способ укрепить фундамент вашего дома. Благодаря дополнительной прочности, которую предлагает затирка, она не только увеличивает стоимость, но и продлевает срок службы недвижимости без каких-либо огромных затрат на обслуживание.

Ж / б крыша, желоб и плита

Хотя ж / б крыши считаются достаточно устойчивыми к ударам плохих погодных условий, в конечном итоге они подвержены износу или другим элементам повреждений.В Hydroing Singapore мы также предлагаем профессиональные услуги по ремонту железобетонных крыш, водосточных желобов и плит, чтобы сохранить их целостность с течением времени.

При поиске услуг по покраске для нового строительства или реконструкции существующего, наша компания располагает специалистами для предоставления индивидуальных решений. У нас есть выбор высококачественной окрасочной продукции и оборудования, чтобы всегда обеспечивать индивидуальное выполнение каждого проекта. Благодаря нашему опыту работы мы используем уникальные и эффективные методы окраски, которые оставят неизгладимое впечатление на вашей собственности.

Компания «Гидроизоляция Сингапура» стремится предоставлять первоклассные услуги, способные удовлетворить разнообразные потребности клиентов. И мы всегда стремимся предоставить каждому клиенту индивидуальный подход, который наилучшим образом соответствует его потребностям. Наши области обслуживания включают:

Материалы и методы, используемые при проведении гидроизоляции, обычно определяют успех процедуры. И поэтому мы инвестировали в широкий спектр высококачественных гидроизоляционных материалов и уникальных методов гидроизоляции.Основные применяемые нами гидроизоляционные материалы и методы:

Чтобы обеспечить долговременные решения по предотвращению проникновения воды в здания, мы также используем различные виды мембранных систем, которые были протестированы и доказали свою эффективность для гидроизоляции. Некоторые из основных типов мембранных систем, которые мы используем для гидроизоляции, включают:

В компании «Гидроизоляция Сингапура» мы понимаем, что в вашем доме есть множество участков или структурных элементов, где могут возникнуть протечки.Таким образом, мы также предоставляем профессиональные услуги по ремонту протечек и протечек воды, охватывающие широкий спектр областей, включая:

Даже если утечка произошла в других областях, не перечисленных выше, вы все равно можете поговорить с нами для правильной диагностики и эффективных решений.

Хотя некоторые задачи, связанные с гидроизоляцией и кровельными работами, могут показаться обычным домовладельцам простыми, обычно для успеха требуется очень многое. И поэтому всегда рекомендуется обращаться за профессиональной помощью к нашим специалистам по гидроизоляции и кровле.Аренда нашей компании для гидроизоляции и ремонта дает большие преимущества, которые не только облегчат вашу жизнь, но и без особых усилий увеличат общую стоимость вашей собственности.

Ниже приведены некоторые из преимуществ выбора нашей компании по гидроизоляции и ремонту в Сингапуре;

• Профессиональные услуги по гидроизоляции и кровле
• Качественные гидроизоляционные материалы
• Комплексные услуги по гидроизоляции домов, коммерческой недвижимости и промышленных предприятий
• Надежная гидроизоляция и обслуживание кровли
• Доступное обслуживание гидроизоляции и кровли

Если у вас возникнут вопросы о наших услугах, не стесняйтесь обращаться к нам.Не стесняйтесь также посетить наш блог, чтобы узнать больше о гидроизоляции и кровельных работах.

HDB Зарегистрированный подрядчик
Номер лицензии: HB-09-5474D

Гидроизоляционные материалы | Статья о гидроизоляционных материалах от Free Dictionary

материалов, используемых для защиты конструктивных элементов, зданий и сооружений от вредного воздействия воды и химически агрессивных жидкостей, таких как кислоты и щелочи.

Гидроизоляционные материалы по назначению подразделяются на антисептические, антикоррозионные и герметичные, а по основному материалу — на асфальтовые, минеральные, пластиковые и металлические.

Асфальтовые гидроизоляционные материалы используются в виде нефтяных битумов с минеральным порошком, песком и щебнем (асфальтобетонные мастики, строительные растворы, бетоны), получаемые нагреванием (горячие и залитые асфальты), разбавление битумов летучими растворителями. (битумные лаки и эмали) или их эмульгирование в воде (битумные эмульсии, пасты и холодные асфальты).Битумы и асфальты используются для окраски и оштукатуривания конструкционных поверхностей (асфальтная гидроизоляция), для герметизации деформационных швов (асфальтовые шлицы), для пропитки конструктивных элементов и для изготовления отдельных компонентов гидроизоляционных материалов (в основном рулонных кровельных материалов, таких как гидроизол, бризол, изол , рубероид стеклопластик, маты изоляционные). Все большее распространение получают битумно-полимерные гидроизоляционные материалы, обладающие высокой степенью эластичности и стойкости к растрескиванию.В СССР используются гидроизоляционные материалы на основе битумов, эмульгированных в воде (холодные асфальтовые мастики, эмульбит, битумно-латексные композиции, и эластитм ), что позволяет использовать местные материалы, а также упрощает и сокращает расходы на гидроизоляцию. операции.

Минеральные гидроизоляционные материалы изготавливаются на основе цемента, глины и других минеральных вяжущих; Применяются в противосмазочной защите окрашенных (цементные и силикатные краски) и оштукатуренных покрытий (цементный гунит и штукатурка), а также для крупномасштабных водонепроницаемых конструктивных элементов (водоотталкивающие заливки, глиноземистые цементные швы, и гидратон ).Улучшение минеральных гидроизоляционных материалов связано с использованием поверхностно-активных и других специальных добавок, которые имеют высокодисперсные смеси.

Пластиковые гидроизоляционные материалы используются для окрашенной (эпоксидные, полиэфирные, поливиниловые и этанольные лаки и краски), штукатурных (полимерные растворы, бетон и фаизол ) и клееной (полиэтилен, поливинилхлоридные ленты, оппанол) гидроизоляции поверхности и для герметизации деформационных швов (герметики из натурального каучука, формовочные ленты из обработанной резины и поливинилхлорида, элементы из стекловолокна).Номенклатура и объем производства этих материалов постоянно увеличивается. Наибольшее развитие получают тиокольные герметики, эпоксидные краски, материалы из полиэфирного стекловолокна и полиэтиленовые экраны.

Металлические гидроизоляционные материалы включают листы из латуни, меди, свинца, стали и нержавеющей стали. Применяются для гидроизоляции поверхностей и герметизации деформационных швов в наиболее ответственных случаях (например, в резервуарах для хранения, плотинах и стенах активной зоны). Алюминиевая и медная фольга применяется для армирования покрытий и гидроизоляционных рулонных кровельных материалов (металлоизол , фольгоизол , сисалкрафт ).Металлические гидроизоляционные материалы постепенно вытесняются пластиком и стекловолокном.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Рыбьев И.А. Технология гидроизоляционных материалов . Москва, 1964.
Химические стойкие мастики, замазки и бетоны на основе термореактивных смол . М., 1968.
Попченко С.Н. Холодная асфальтовая гидроизоляция , 2-е изд. Ленинград-Москва, 1966.
Строительные нормы и правила , часть 1, раздел С, глава 25: «Кровельные, гидроизоляционные и пароизоляционные материалы на органических вяжущих.Москва, 1967.
Строительные нормы и правила , часть 1, раздел С, глава 27: «Защита строительных конструкций от коррозии». Москва, 1964.

Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Оклеечная гидроизоляция подвала

Оклеечная гидроизоляция подвала применяется для защиты от гидростатической силы давления грунтовых вод более 0,1 МПа. Из поверхностной гидроизоляции отличается высокой механической прочностью и водостойкостью.Оклеечная гидроизоляция выполняется сплошным матом, состоящим из нескольких слоев рулонного материала, соединенных между собой клеями и мастиками и закрепленных на основе.

Оклеечная гидроизоляция подвала

Укладка рулонных материалов может осуществляться несколькими способами:

• приклеивание мастиками и клеями;
• наклеивание на клеевой слой;

Сварка

• путем нагрева битума или полимерного слоя, нанесенного на рулон гидроизоляции.

Выбор рулонного материала для гидроизоляции

Для выбора утеплителя подкладки необходимо знать условия эксплуатации фундамента, тип грунта и влажность.Рулонные материалы могут применяться для горизонтальной и вертикальной гидроизоляции, с выбором материала обуславливается гидроизоляционное назначение. В ассортименте рулонная гидроизоляция на разной основе и с разными видами покрытий, которые отличаются механической прочностью, стойкостью к химически агрессивным жидкостям, стойкостью. к подземным радиоактивным газам, а также усилиям к разному гидростатическому давлению грунтовых вод.

Для горизонтальной гидроизоляции фундаментной плиты используются рулонные материалы с высокой прочностью основания на полимерной или стекловолоконной основе — плиточный фундамент также служит перекрытием первого этажа, поэтому использование плавающих битумных материалов менее подходит из-за запаха и низкой пластичность.

Встраиваемая вертикальная гидроизоляция подвала с водой под высоким давлением и каменистым грунтом выполняется с использованием рулонных материалов с абразивной зернистостью — они обладают высокой устойчивостью к повреждениям.

в зонах выделения радона используют гидроизоляцию с защитным слоем фольги, она защищает от радиации подвальное пространство и подвал. В зонах активного роста растений используются рулонные материалы с биозащищенностью, устойчивые к проникновению корней.

Технологические характеристики футеровки гидроизоляции

1. Подготовка фундамента для футеровки гидроизоляции состоит из нескольких этапов.Необходимо выровнять основание, удалить лапки и затирку затиркой, выбоины, сломанные раковины и место. Деформационные швы дополнительно обработать герметиком. Поверхность должна быть сухой, удалить следы жира, краски, ржавчины, ухудшить адгезию. острые края, выступающая арматура срезана. Перед укладкой рулонного материала поверхность грунтуется и просушивается, поверх грунтовочного слоя наносится гидроизоляция поверхности и выдерживается до полного застывания. После подготовки фундамент готов к оклейке рулонных материалов.

   слой нанесения поверхностной гидроизоляции

2. Материалы с самоклеящимся слоем клея на подготовленную поверхность, плотно прижимая и ламинируя их сплошным широким валиком. Расположение в горизонтальной плоскости выбрано так, чтобы получить минимальное количество стыков. Гидроизоляция производится из планок, срезанных по высоте фундамента. Перекрытие соседних полос — 10-15 мм, каждый последующий слой укладывается на центральную планку предыдущего шва, в шахматном порядке.Укладывает клеевые швы дальше полимерным клеем или мастикой. Верхний слой покрытия также покрывается утеплителем.

   Уложить материал с самоклеящимся слоем на фундамент

3. Рулонные материалы для понтонов отличаются от клеевых, так что они покрыты слоем битумной мастики или полиэтилена, который необходимо предварительно нагреть до расплавления с помощью газовой горелки. Удобнее проводить вместе, особенно на вертикальных поверхностях. Рулон клея укладывается со стороны фундамента и постепенно нагревается, и рулон прижимается к основанию.Края можно дополнительно гидроизолировать битумом.

   процесс наклеивания на фундамент — битумные материалы

4. материалы, требующие приклеивания, наносят аналогично, только с предварительным нанесением клея. Количество слоев должно быть не менее двух, чтобы предотвратить просачивание влаги, и не менее трех гидростатический напор 0,1 МПа.

   процесс укладки самоклеящегося материала на битумной основе

5. Оклеечная изоляция на вертикальных поверхностях, особенно на участках с пучинными грунтами, защищает конструкции из кирпича, бетона, утеплителя.Без защиты футеровки гидрозатворы могут деформироваться при усадке фундамента, а также при сезонных перемещениях грунта. Если
6. выполнить горизонтальную и вертикальную футеровку гидрозатворов, необходимо выдерживать перекрытие по углам не менее 30 см. При гидроизоляции устройство дренажа следует выполнять ниже его уровня, чтобы влага стекала по дренажной трубе. Дренаж при высоком уровне грунтовых вод выполняется по периметру ниже глубины закладки фундамента.
7. Обратная засыпка производит крупный песок — вода легко проходит через него и собирается в дренаж, тем самым снижается давление на водонепроницаемое покрытие и уменьшается набухание почвы под основанием фундамента, что продлевает срок службы здания.
8. Для дополнительной защиты от атмосферной влаги проводят гидроизоляционную отмостку: производят отсыпку щебня по периметру здания, заливают бетонную опалубку с уклоном от стен, а после высыхания бетонной опалубки подкладывают гидрозатворы с последующей отделкой высокопрочным цементом или плиткой .Рулонная гидроизоляция со стопкой нахлеста на стену, предварительно оборудовав галтель.

Процесс создания дренажа фундамента

Гидроизоляция футеровки широко распространена, как в частном, так и в высотном строительстве. При правильном выборе материала и высоком качестве выполненных работ срок службы составляет 20 лет и более , а при своевременном ремонте и цокольном помещении цокольного этажа не грозит намокание и повышенная влажность. Теплоизоляция с внешней стороны фундамента позволяет дополнительно защитить подвал от конденсации влаги.

Современный вид рулонных гидроизоляционных мембранных пленок можно назвать шипованными защитными покрытиями. Они имеют двойную функцию: не впитывают влагу из почвы в фундамент и способствуют отводу водяного пара изнутри фундамента. Влага конденсируется на внешней стороне покрытия и отводится в водосток, а профилированное полимерное покрытие равномерно распределяет давление и предотвращает деформацию грунтового основания.

.

Чем заделать щель между фундаментом и срубом

Специальная конструкция нижнего венца

Современная технология постройки деревянных домов предполагает установку сруба на каменный фундамент.

В этом случае основание дома подвержено сразу нескольким опасным факторам:

• капиллярная влага, поступающая со стороны фундамента;
• влажная атмосфера со стороны подвала;
• недостаток солнечного света, поскольку нижняя часть стены часто оказывается в теневой зоне;
• капельная влага и перепады температур с наружной стороны стен.

Поврежденные бревна

В последнем случае ситуация усугубляется тем, что при неправильной конфигурации цоколя, влага, стекающая со стен во время дождя, накапливается в нижних брёвнах и в межвенцовых уплотнениях.

Прямым следствием перечисленных выше факторов является развитие в древесине микробиологических образований, поражающих её структуру и приводящее в итоге к полной потере прочности в нижних венцах сруба.

Наибольшую биологическую опасность для брёвен представляют грибковые структуры, первыми признаками которых является так называемая синева, проникающая, порой, в самую сердцевину бревна.

Питательной средой для таких грибов является лигнин, целлюлоза и кислород. Но главным катализатором их развития всегда является повышенная влажность.

Вторым фактором биологического поражения древесины являются жучки-древоточцы, появление которых практически всегда связано с грибковым заражением древесины.

С учётом вышесказанного, основными методами решения проблемы нижних венцов являются:

• насыщение древесины антисептическими составами, затрудняющими развитие микробиологических образований;
• снижение пропускной способности наружных капилляров брёвен, необходимое для стабилизации внутренней влажности древесины на допустимом уровне.

Как уже упоминалось ранее, решение перечисленных задач осуществляется не только за счёт дополнительной обработки древесины, но и через использование специальных конструктивных решений, наиболее значимые из которых будут рассмотрены ниже.

Причина проблемы

Если представить объёмную структуру сруба, то можно увидеть, что классический нижний венец, собранный «в чашу», нельзя положить без зазора на одноуровневый фундамент. При этом следует помнить, что чем больше такие щели и зазоры, тем выше вероятность, что они станут аккумуляторами влаги и причиной загнивания брёвен.

В связи с чем, герметизация нижнего венца начинается не с обработки брёвен мастикой или пропитками, а с сопряжения его геометрии с геометрией фундамента.

Практикуется два варианта решений данной задачи:

Второй способ, схематично

Первый вариант используют для постройки небольших строений (бани, амбары и т.д.).

Более используемым является второй способ, так как он позволяет избежать необходимости «фигурного литья» в углах фундамента и позволяет использовать сплошную прокладную доску из прочных пород древесины.

Прокладная доска

Отдельно рассмотрим такое решение, как упомянутая выше прокладная доска, которое является наиболее простым способом продлить срок службы сруба на добрый десяток лет, а также значительно облегчает ремонт нижнего венца, если в этом всё же возникла необходимость.

Суть данного решения заключается в том, что между фундаментом и нижним венцом сруба укладывают широкую доску из максимально устойчивой породы дерева (дуб или лиственница).

Обратите внимание, что широкая доска всегда изготавливается из центральных секторов бревна, максимальная устойчивость которых отмечается только у лиственницы.

При этом важно учитывать одну особенность данной технологии: дополнительная обработка прокладных досок какими-то химическими составами не производится. Укладка уплотнителя производится по той же методике, что и для межвенцовых зазоров.

Подготовка фундамента под окладной венец

На цокольную – верхнюю поверхность ленточного фундамента, наносят слой рулонной гидроизоляции на битумной основе. Материал укладывают в 2-3 слоя и заливают битумной мастикой. На застывшую гидроизоляцию укладывают теплоизоляционный слой. В качестве теплоизолятора используют джутовую ленту или строительный войлок.

Гидроизоляции при устройстве свайного фундамента подлежат места укладки ростверка на стойки.К секретам и хитростям опытных мастеров относят использование доски-подкладки для минимизации последствий сезонных подвижек строения. На слой гидроизоляции укладывают доску из твердых пород дерева толщиной 40-50 мм. Нижнюю и боковые части доски обрабатывают битумной мастикой, теплоизоляционную подкладку укладывают поверх доски.

Инструменты и материалы, используемые для нанесения гидроизоляции:

• Рубероид или рулонная битумно-полимерная мембрана;
• Битумно-латексные мастики горячего и холодного применения с антисептическими и гербицидными добавками;
• Газовая горелка;
• Щетка с металлическим ворсом, шпатель металлический рифленый, нож строительный.

Выбор материала для обвязки

Для обвязки лучше всего использовать брус из древесины твердых пород, дополнительные расходы для его приобретения минимальные, такая партия составит менее 5% от общего объема пиломатериала. При отсутствии такой возможности, из всей партии выбирают брусовые заготовки без видимых дефектов с ровной поверхностью, при необходимости нижнюю и верхнюю сторону дополнительно остругивают.

Как класть брус венца на фундамент

Обвязку рубят способом в полдерева, соединение в углах осуществляют «в лапу». Такой способ укладки углового соединения самый надежный, выдерживает разнонаправленные нагрузки. Кладку углов и соединение брусьев в последующих венцах можно выполнять любым способом.

При укладке обвязывающего венца на ленточный фундамент, можно столкнуться с неровностями на цоколе, достигающими 10-15 мм. Такие неровности устраняются путем увеличения толщины мастичного слоя гидроизоляции. Лучшим решением для укладки первого венца из бруса на фундамент является ровный и отгоризонтированный ростверк.

Крепление венца из бруса на цоколь производится различными способами:

• В ленточных фундаментах и бетонных ростверках через 1.5-2.0 м заливают анкера диаметром 12-16 мм, на ленточное основание венец крепится на анкерный болт гайкой;
• На металлические сваи наваривают квадратные пластины, ростверк и окладной ряд бруса скрепляется с пластиной сквозным болтовым соединением, гайка располагается в нижней части крепления.

Под крепеж высверливают отверстия с запасом в 3-4 мм, в щель набивают льняную паклю.

Следующие венцы сруба крепят на нагели, нагели устанавливают вертикально с натягом в специально высверленные отверстия, края нагелей утапливаются и не выступают над поверхностью.

Профессионалы рекомендуют обратить внимание на горизонтирование окладного венца, при выставлении горизонта, высоту регулируют деревянными клиньями между цоколем и первым брусом, образовавшиеся пустоты герметизируют. Операция выполняется с использованием строительного уровня. После завершения горизонтирования, гайки на анкерном креплении затягивают и фиксируют.

Чем заделать щели между фундаментом и срубом

Монтажная пена упоминается как самый простой в применении и действенный герметик. Ею зазор заполняют на 1/3 глубины, выжидают полчаса и, если она не набухла до полного закрытия промежутка, наносят повторно. Полное затвердевание произойдет через 8 часов, только после этого выступающие излишки срезают ножом.

Заделывание щелей цементным раствором — работа достаточно трудоемкая. Она осуществляется путем цементирования под слоями рубероида. В результате он должен приподняться выше уровня отверстий и плотно к ним прилегать. Если дом построен по правилам и на фундаменте лежит три слоя рубероида, возможность качественного выполнения данной задачи сводится практически к нулю.

Также для закрытия промежутков используют доски или ее обрезки, предварительно обработанные антисептиками. Если щель широкая, в нее вбивают соразмерную доску. Об идеальном прилегании при таком способе конечно речи быть не может. Небольшие щели специалисты рекомендуют заделывать щепками, укладывая их как можно ближе друг к другу.

Зазор между срубом и фундаментом можно законопатить. Мы не будем расписывать этот способ в деталях, т.к. неоднократно касались данной темы в наших предыдущих статьях. Лишь напомним, что все природные материалы для конопачения впитывают влагу, являются любимым пристанищем насекомых и не защищены от развития грибков и плесени. Поэтому вряд ли такое соседство с венцом можно назвать оптимальным.

Природная конопатка — материал гигроскопичный, поэтому ее использование для заделки швов между срубом и фундаментом возможно только в сочетании с герметиком

Инновационное решение — это заполнить щель акриловым герметиком (на многих строительных форумах предпочтение отдается конкретному составу, а именно герметику Терма-Чинк). Акриловый состав обладает великолепной адгезией к различным материалам, долговечен, не разрушается под воздействием ультрафиолета, стоек к перепадам температур.

Наиболее важным моментом, влияющим на долговечность нижних венцов в домах из бруса или брёвен, является правильная организация гидроизоляции между фундаментом и срубом.

Дело в том, что большинство популярных сейчас «каменных» строительных материалов, обладают неплохой капиллярной проводимостью, и если не принять меры по дополнительной гидроизоляции, нижний венец всегда будет влажным.

Отсечение влаги в данном случае реализуют с помощью укладки листов рубероида или через покрытие зоны контакта жидкой резиной.

Гидроизоляция из рубероида

Рубероид укладывают по стандартной методике (на жидкий битум), а между гидроизоляцией и венцом обязательно должен быть уложен межвенцовый уплотнитель.

Правильный первый венец

Защитный отлив

В некоторых случаях имеет смысл над нижним венцом смонтировать дополнительные отливы, минимизирующие затекание влаги в первые межвенцовые швы.

На лицевых фасадах домов такое решение не всегда приемлемо по эстетическим соображениям, но на тыловых стенах, которые часто затенены или стоят впритык с хозяйственными постройками, подобная защита будет совсем не лишней.

Обратите внимание, что такие отливы желательно выполнить из максимально защищённого материала, поскольку работать ему придётся в условиях постоянной влажности.

Щель, образовавшаяся на месте укладки окладного венца на слой гидроизоляции, представляет серьезную опасность для всего строения, в этой части застаивается атмосферная влага. Этот недостаток устраняется путем установки металлических отливов по периметру сруба. На полосе железа шириной 20-25 мм делают загиб под углом 120 градусов, конструкция крепится саморезами, место прилегания к брусу обрабатывается герметиком. Для изготовления и монтажа отлива все инструменты есть в домашнем хозяйстве.

Химическая обработка

Огромное количество различных пропиток и мастик вызывают у начинающих строителей соблазн покрыть первые венцы бревенчатого или брусового дома густым закупоривающим слоем, полностью исключающим циркуляцию влаги.

Целесообразность такого действия весьма сомнительна, поскольку полная герметизация приведёт к обратному эффекту – бревно останется стабильно влажным и в результате превратится в отличный инкубатор для микробиологических субстанций.

Но что действительно стоит сделать из операций химической подготовки древесины к длительной эксплуатации – так это антисептическую обработку, минимизирующую риск биологического заражения древесины.

Рекомендуем не экспериментировать с так называемыми «народными методами антисептической обработки (купорос, старое машинное масло и т.д.)», поскольку в этом случае всегда есть риск получить стабильный источник канцерогенов, излучающий их, кстати говоря, не только во внешнюю среду, но и в подпол.

Окуривание бревен

В любом строительном магазине сегодня можно приобрести недорогие антисептики, сертифицированные в государственных лабораториях и обладающих рядом дополнительных полезных качеств (например, практически все антисептики можно использовать как грунтовку перед покраской).

Из «древних» способов продления жизни нижним венцам сруба стоит упомянуть окуривание, заключающееся в обжиге брёвен в открытом огне.

Суть методики в том, что при обжиге наружного слоя бревна происходит закупоривание капиллярной сети древесины, через которую происходит опасное насыщение влагой. Но – что важно – в данном случае сохраняется эффект паропроницаемости, отсутствующий, кстати говоря, во многих полимерных герметиках.

https://www.youtube.com/watch?v=EXfJRUCvbUI

Компания «Мастер Срубов» работает на строительных объектах в Москве и Московской области и оказывает услуги по сборке, ремонту и реставрации срубов в деревянных домах любой конструкции, включая восстановление нижних венцов. Уточнить детали сотрудничества и заказать расчёт сметы работы можно через e-mail или по телефонам, опубликованным на странице «Контакты».

Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас

Выберите виды работ:

Пескоструйная шлифовкаШлифовка машинкамиТеплый шовПокраскаДоп. работы

Выберите материалы:

Герметик RamsauerГерметик RemmersМасло Gnature или BiofaМасло RemmersМасло AdlerДругое

У вас есть точные замеры дома?

Замерял самЕсть проект домаПриезжали замерщикиХочу вызвать замерщика

Нажимая на кнопку, Вы даете согласие на обработку персональных данных

Чем заделать щель между фундаментом и первым венцом



Содержание, карта.

Главная Виды
работ и материалы Дренаж

• 
  
  
  
  Главная
  
  
  
• 
  
  
  
  О нас
  
  
  
  
  • 
    
    
    
    Реквизиты компании
    
    
    

  
  

• 
  
  
  
  Виды работ и материалы
  
  
  
  
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция фундамента
    
    
    
  • 
    
    
    
    Жидкая резина
    
    
    
  • 
    
    
    
    Дренаж
    
    
    
  • 
    
    
    
    Инъекционная гидроизоляция
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция кровли
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция подвала
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция бассейна
    
    
    
  • 
    
    
    
    Утепление фундамента пенополистиролом
    
    
    
  • 
    
    
    
    Проникающая гидроизоляция
    
    
    

Чем заделать щели между фундаментом и брусом



Содержание, карта.

Главная Виды
работ и материалы Дренаж

• 
  
  
  
  Главная
  
  
  
• 
  
  
  
  О нас
  
  
  
  
  • 
    
    
    
    Реквизиты компании
    
    
    

  
  

• 
  
  
  
  Виды работ и материалы
  
  
  
  
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция фундамента
    
    
    
  • 
    
    
    
    Жидкая резина
    
    
    
  • 
    
    
    
    Дренаж
    
    
    
  • 
    
    
    
    Инъекционная гидроизоляция
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция кровли
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция подвала
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция бассейна
    
    
    
  • 
    
    
    
    Утепление фундамента пенополистиролом
    
    
    
  • 
    
    
    
    Проникающая гидроизоляция
    
    
    
  • 
    
    
    
    Системы ливневой канализации
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция колодцев
    
    
    

  
  

Изоляция между брусом и фундаментом



Содержание, карта.

Главная Виды
работ и материалы Дренаж

• 
  
  
  
  Главная
  
  
  
• 
  
  
  
  О нас
  
  
  
  
  • 
    
    
    
    Реквизиты компании
    
    
    

  
  

• 
  
  
  
  Виды работ и материалы
  
  
  
  
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция фундамента
    
    
    
  • 
    
    
    
    Жидкая резина
    
    
    
  • 
    
    
    
    Дренаж
    
    
    
  • 
    
    
    
    Инъекционная гидроизоляция
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция кровли
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция подвала
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция бассейна
    
    
    
  • 
    
    
    
    Утепление фундамента пенополистиролом
    
    
    
  • 
    
    
    
    Проникающая гидроизоляция
    
    
    
  • 
    
    
    
    Системы ливневой канализации
    
    
    
  • 
    
    
    
    Гидроизоляция колодцев
    
    
    

  
  

Замена нижних венцов сруба дома или бани: правила ремонтных работ

Нижний венец – «слабое звено» в конструкции банного сруба. Он наиболее подвержен воздействию влаги, поэтому легко загнивает, распространяя гниль на верхние бревна. А это ведет к постепенному перекосу и разрушению всего строения. Поэтому при первых признаках гниения нижних венцов сруба, следует принять решение: либо строить баню заново, либо заменить прогнившие бревна – полностью или частично. Последний вариант связан с наименьшими временными и материальными затратами, поэтому используется чаще всего. Про способы и нюансы замены нижних венцов банного сруба читайте далее.

Способ #1. Замена нижних венцов частями

Встречаются ситуации, когда бревна в срубе повреждены частично и в полной замене не нуждаются. В этом случае достаточно удалить подгнивший участок, поставив на его место «заплатку» из дерева, кирпича или других материалов.

Технология частичной замены нижних венцов производится по следующей схеме:

1. Зону пораженного участка освобождают от внешней обшивки (сайдинга, вагонки и т.д.).
2. Определяют границы прогнившей древесины, намечают их с помощью стамески или ножа.
3. Отступают от намеченных границ по 40 см в обе стороны и устанавливают стяжки. Они необходимы, чтобы не повредить строение во время удаления прогнившей древесной ткани. Для стяжки используют бруски толщиной 40 мм, высотой в 2 — 3 венца. Их закрепляют с двух сторон стены, по бокам поврежденного участка (всего 4 бруска). Стяжки обязательны, если за один раз предполагается удалять значительную часть венца. При небольших заменах их используют редко.
4. Выпиливают прогнившую часть бревна электро- или бензопилой. Вначале делают сквозной пропил с одной стороны поврежденного участка, затем – с другой. Выпиленную часть удаляют. Для более плотной посадки вставки по краям проема делают врубки шириной около 20 см.
5. Открывшуюся нижнюю часть второго венца очищают, выравнивают до плоского состояния (стамеской). Обрабатывают ее и боковые стенки полученного проема антисептиком.
6. На фундамент укладывают рубероид в 2 — 3 слоя.
7. Изготавливают вставку для перекрытия проема. Из бревна того же диаметра, что и у ремонтируемых бревен, вырезают часть. По длине она должна быть на 1 — 2 мм меньше, чем размер проема. Вставку обрабатывают антисептиком.
8. Устанавливают вставку в проем, при необходимости забивают ее кувалдой.
9. Щели между срубом и вставкой тщательно законопачивают мхом, паклей, джутом.

Используя данный способ, можно заменить не только испорченные бревна, но и весь нижний венец. Для этого от венца постепенно отрезают части, заменяя их новыми. Процесс довольно кропотливый, но позволяет обойтись без поднятия сруба на домкратах.

Так же можно заменить нижний венец на кирпичную кладку. В этом случае последовательно вырезают части поврежденного бревна, а в образовавшиеся проемы укладывают на раствор кирпич. Постепенно кирпичная кладка заменит собой весь нижний венец.

Способ #2. Полная замена нижних венцов

Полную замену венцов можно выполнить не только вышеописанным способом (с постепенным удалением всех частей поврежденного бревна). Новый венец будет более  прочным, если составить его из цельных бревен, а не из кусков. Для этого стены сруба поднимают с помощью домкратов, удаляют поврежденные нижние венцы, вместо них устанавливают новые бревна.

Данный способ предполагает смещение всей конструкции банного сруба, поэтому требует подготовки.

Подготовительные работы перед поднятием сруба

• Оконные стекла и рамы, дверные коробки вынимают, чтобы они не треснули во время поднятия сруба.
• Из помещения бани выносят всю тяжелую мебель, в идеале сруб должен остаться пустым.
• Если лаги пола врезаны в нижний венец, то их разбирают. В конструкциях, где лаги уложены выше нижнего венца, пол можно не трогать.
• Дымоход отделяют от потолочных перекрытий и кровли. Иначе, в процессе поднятия сруба, они могут быть повреждены тяжелой трубой дымохода.
• Те венцы сруба, которые не будут меняться, закрепляют и фиксируют. Для этого на расстоянии 50 см от углов сруба, на каждой стене, вертикально прибивают доски (бруски) толщиной 40 мм. Нижние края досок должны заканчиваться на уровне окончания бревен того венца, который не подлежит замене (второго снизу). Верхние края фиксируются на бревнах самого верхнего венца. Доски прибиваются как на наружных стенах, так и на внутренних (по всему срубу — 16 досок по 4 на каждой стене). Снизу и сверху каждая доска закрепляется сквозными нагелями. Такая фиксация необходима, чтобы стены сруба не повело при поднятии их на домкратах.

Как только все подготовительные работы завершены, стены можно поднимать и переходить к ремонту нижнего венца.

Ход работы по замене нижнего венца сруба

Если сруб стоит на ленточном фундаменте, поступают так:

1. Перевязка сруба состоит из двух бревен (верхнего и нижнего), связанных в угловом соединении. Первым делом определяют, какие бревна в заменяемом венце являются верхними. Под ними будут установлены домкраты. Здесь, отступив 0,7 — 1 м от угла дома, в фундаменте выбивают проем шириной 40 см. Напротив проема вырезают часть бревна нижнего венца. Общая высота получившейся ниши должна позволять установить там домкрат.
2. На двух противоположных стенах вырезают по две таких ниши, в равном удалении от углов.
3. Устанавливают домкраты, от 2 до 4 штук. Имеющееся количество позволит либо сразу приподнять весь сруб, либо – каждую стену поочередно. Меньшего перекоса удается добиться, если поднимать все стены одновременно – при установке 4 домкратов под двумя противоположными стенами (по 2 шт. на каждой).
4. С помощью домкратов, упирающихся в верхние бревна перевязки венца, приподнимают сруб на 7 — 10 см.
5. Нижние бревна перевязки освобождаются и их удаляют. Под открывшиеся нижние бревна второго венца устанавливают временные опоры (бревна, бетонные блоки, кирпичи, доски и т.д.).
6. Домкраты опускают. Вместе с ними опускаются и верхние бревна ремонтируемого венца. Их также удаляют. Вместо них устанавливают новые бревна и сразу же поджимают домкратами.
7. Временные опоры под нижними бревнами второго венца убирают. На фундамент укладывают новые бревна (нижние в перевязке).
8. Домкраты медленно и синхронно опускают, укладывая верхние бревна перевязки на нижние. Щели между новыми бревнами и вторым венцом заделывают паклей, мхом или джутом (выполняют конопачение).

На этом замена нижнего венца завершена.

Если сруб стоит на столбчатом фундаменте, замена выполняется проще:

1. Между столбиками фундамента, на которые упираются верхние бревна обвязки нижнего венца, устанавливают домкраты. По 2 шт. на стену. При этом домкрат должен быть установлен на прочном основании, например, на щите из досок (размеры около 50х50 см). Головка штока домкрата должна опираться на бревно через металлическую пластину.
2. Домкраты поднимают. Далее выполняют те же действия по замене нижнего венца, что и при наличии ленточного фундамента. То есть разница в замене венцов срубов с ленточным и столбчатым фундаментами состоит лишь в способе установки домкратов. Ленточный фундамент для этого необходимо частично разрушить. Столбчатый фундамент разрушать не нужно. По своей конструкции он является «прерывистым», поэтому между столбиками остается достаточно места для установки домкратов.

Более подробно смотрите на схемах ниже.

Профилактика гниения нижних венцов: защитные меры

Можно заменить старые бревна в венце, но через 2-3 года обнаружить  их вновь загнивающими. Чтобы этого не случилось, нижние венцы нужно правильно гидроизолировать и защитить от загнивания. Меры защиты могут быть следующие:

• Изготовление нижних венцов из лиственницы, которая мало подвержена гниению. Вместо цельных бревен можно использовать лиственничные доски. Их следует подложить под нижний венец. Так между венцом и фундаментом будет образована защитная, не подверженная воздействию грибков, прослойка. Неплохая альтернатива лиственнице – дубовые бревна и доски.
• Покрытие бревен антисептиком. Использовать можно любой гидрофобизатор, например, антисептик «Pinotex», «Sadolin», «Сенеж Огнебио» и др. Еще один популярный «народный» атисептик – машинная отработка. Ее недостаток – резкий, долго не выветривающийся, запах.
• Покрытие гидрофобизатором цоколя бани.
• Использование нескольких слоев рубероида (2-3) для гидроизоляции стыка между венцом и фундаментом.
• Защита нижних венцов от наружной влаги с помощью козырьков (например, из полос оцинковки).

Такие несложные методы помогут вам устранить причину гниения и предупредить необходимость повторной замены нижних венцов бани.

Чем конопатить сруб бани из бревна

Чем и как лучше конопатить сруб бани

Можно построить баню самостоятельно или приобрести уже готовый сруб и поставить на фундамент. Первый вариант занимает больше времени, а второй опасен тем, что можно приобрести некачественную или бракованную постройку. Если выбрали готовую конструкцию, то учтите, что в срубах нужно обязательно заделывать щели между бревнами. Чем лучше конопатить сруб бани, чтобы он прослужил долго?

Конопатка бани представляет собой заделывание щелей между бревнами.

Баня – это строение, которое используется для мытья. В нем нет постоянного отопления, а печку топят только тогда, когда собираются помыться. При этом при топке разница между температурой внутри и снаружи здания очень большая, например, в бане + 70 градусов по Цельсию, а на улице – 10. В ней влажно, много воды и пара. Материалы, используемые для конопатки сруба, должны соответствовать следующим требованиям:

• сохранять тепло в помещении;
• выдерживать перепады температуры;
• не впитывать влагу и пар;
• пропускать воздух;
• отличаться высоким сроком службы.

Существует несколько материалов, которые хорошо подходят для заделывания щелей в стенах бани: мох, джут или льняное полотно, герметик.

На самом деле для конопатки используются и другие материалы, например, пакля и войлок, но для помещения с высокой степенью влажности они не подходят.

Материалы для конопатки бани

Мох издавна применяется для заполнения зазоров между бревнами. Он недорогой, но с ним сложнее работать, чем с современными материалами. Если решили заделывать стыки между бревнами мхом, сначала немного смочите его, потому что он рассыпчатый. Используются только два вида мха: кукушкин лен и сфагнум. Первый смотан в ленты, которые вставляют в зазоры в несколько рядов. Второй используется в виде волокон, которые при закупоривании свисают из щелей примерно на 5 см. Потом с помощью инструментов нужно законопатить материал вглубь стыка.

Виды материалов для конопатки бани.

Джут и льняное полотно – ленточные утеплители, то есть полотна разрезаны и сложены в небольшие мотки. Недостаток их в том, что со временем влагостойкость снижается и бане понадобится ремонт.

Закупоривание стыков между бревнами делается двумя способами:

• “в растяжку” – материал делится на узкие ленточки и вставляется в зазоры;
• “в набор” – разделяется на нити.

Самый новый материал для заделывания щелей между брусьями – это герметик для древесины. Он продается в пластиковых тюбиках, в виде брикетов или шнуров. Это единственный не природный, а синтетический материал. Он отличается высокой степенью устойчивости к перепадам температуры. Чтобы заполнить им стыки, достаточно специального строительного пистолета. Масса просто выдавливается в зазоры и заполняет их. Герметики бывают разных цветов, можно подобрать оттенок под цвет самой бани.

Порядок действий при конопатке сруба

Схема конопатки сруба паклей.

Сруб нужно конопатить дважды: сразу после установки и после того, как он переживет усадку. Через несколько лет нужно проверить состояние зазоров между брусьями. Возможно, что в каких-то местах потребуется заменить утеплитель.

При использовании любого материала для закупоривания щелей понадобятся несколько деревянных лопаток с плоским наконечником и молоток. Материал вставляется в зазоры между брусьями лопаткой, а по ней нужно постучать молоточком, чтобы он проник вглубь. Но не нужно стучать очень сильно, а то щель просто станет больше.

После установки сруба на фундамент нужно приступать к закупориванию зазоров. Далее следует подготовить необходимые инструменты, подобрать материал, сделать расчет нужного количества. Понадобится вычислить периметр здания, умножить его на число стыков между брусьями и вычесть ширину окна и двери. Помните, что конопатить нужно не только с улицы, но и изнутри помещения, значит, полученное число нужно увеличить в 2 раза.

Конопатка сруба любым материалом начинается с самого нижнего стыка. Нужно заделать самый нижний зазор на всех стенах по периметру строения сначала снаружи, а потом изнутри. Далее заделываем щели между вторыми и третьими брусьями стен и т.д. Это связано с тем, что при конопатке высота стены увеличивается. Если делать работу неравномерно, то весь сруб перекосит.

Чем и как правильно конопатить баню – практические советы мастера

Просто уложить сруб при возведении бани недостаточно – обязательно понадобится конопатить баню, то есть закрыть имеющиеся щели и трещины, образовавшиеся после усушки древесины. О том, как проконопатить баню, и пойдет речь в данной статье.

Конопатка сруба бани нужна для того, чтобы она теряла минимум тепла. Очень важно использовать качественно подготовленный сруб, правильно его уложить и не забыть проложить межвенцовый утеплитель.

Что выбрать в качестве утеплителя – мох, паклю или джут, решать лишь хозяину, но он должен быть обязательно.

Утеплитель кладется в два слоя таким образом:

• на нижний венец так, чтобы края утеплителя выходили за края чаши на 30-50 мм, ширина же утеплителя определяется с расчетом на 50-100 мм больше ширины чаши;
• второй слой утеплителя укладывается в чашу верхнего венца, при этом его края также должны выступать на 30-50 мм.

Стоит иметь в виду, что при укладке мха или пакли, пристукивать такой материал не требуется. В случае пристукивания его молотком или держаком топора, волокна мха разрываются, а на поверхности дерева появляются вмятины, которые через какое-то время могут стать причиной появления зон гниения. Уплотнять волокна рекомендуется лишь надавливанием ладонью. Лишние элементы во мху нужно просто удалить.

Если, определяясь с тем, чем лучше конопатить сруб бани, выбор пал на ленточный утеплитель, то закрепить его можно строительным степлером. В данном случае важно, чем протыкать баню, так как можно нанести вред материалу.

Повреждения древесины от степлера будут незначительными, но это позволит материалу качественно закрепиться. Выкладывать утепленные венцы лучше всего вдвоем, чтобы бревно можно было взять с двух сторон и медленно его опускать, не повредив утеплитель.

Чем можно конопатить сруб

Бывают натуральные материалы для конопатки и искусственные. К первым можно отнести паклю, пеньку, джут, мох и так далее. К последним – промышленные герметики. С герметиками легче работать, они быстро наносятся. Как правило, чтобы уменьшить их расход, в межвенцовую щель прокладывают шнур, а герметик, который до застывания распределяется особой лопаткой, наносится уже поверх него.

Тем не менее, герметики обладают рядом минусов:

• Часть марок боится воздействия ультрафиолетовых лучей – это приводит к их разрушению. Данный недостаток можно устранить, если скрыть швы герметика под планками.
• Некоторые из них после застывания создают монолитный материал, который мешает процессу расширения или сжатия древесины, к примеру, из-за погоды, что может приводить к разрушению близлежащих волокон. Чтобы не допустить такого факта, лучше приобретать эластичные герметики.

Дополнительно о том, как оперировать герметиком, можно узнать, просмотрев имеющийся видеоматериал. Отлично подойдет для распределения герметизирующего вещества простая столовая ложка.

Если при определении с тем, как законопатить баню, вы выбрали именно герметик, то внимательно изучите инструкцию и удостоверьтесь в том, что его можно использовать именно с тем сортом дерева, из которого изготовлен ваш сруб, что он подходит для вашего региона, а также обладает всеми нужными характеристиками.

Целесообразно использовать синтетический герметик для бани из сруба, если его использовать для закрытия проконопаченных щелей. После двойной конопатки сруба паклей, мхом или джутом, выжидают, пока сруб окончательно не усядется и не обретет рабочих размеров. Далее в швы вкладывается шнур и покрывается герметиком.

Каждый из материалов натурального происхождения для конопатки обладает своими положительными и отрицательными качествами, при этом требуются подготовительные меры в любом случае.

Мох считается самым распространенным, проверенным временем, материалом для конопатки. Его применяли не одну сотню лет. В настоящее время существует немало иных материалов, но все они имеют несколько худшие характеристики. Правда, новыми материалами легче оперировать, к тому же они обладают такими положительными качествами, как антибактериальные свойства и особая устойчивость к гниению.

Прежде чем конопатить сруб бани из бревна мхом, его нужно просушить, а прямо перед применением – замочить. Данное действие придаст волокнам мха эластичность. Мох выкладывается слоем и разравнивается так, чтобы его концы свисали с двух сторон бруса. После выкладывания всех бревен излишки волокон мха укорачиваются, а то, что осталось, заворачивается и вправляется в щели. Таким образом, осуществляется первый этап конопатки сруба. Дальнейшие этапы конопатки будут продолжены спустя пол- и полтора года.

В последнее время строители все чаще задаются вопросом, как конопатить баню джутом. При том, что имеется в виду рулонный материал. У джутового волокна отличные теплоизоляционные свойства, в нем находятся натуральные связующие смолы. Джут практически не боится влаги, и очень редко приходит в негодность по причине гниения. Даже в условиях повышенной влажности он не намокает.

Джут бывает нескольких разновидностей:

• Джутовая пакля. Во время производства данного материала волокна не разрывают, а прочесывают, выравнивая их в нужном направлении. Такая подготовка материала позволяет не утратить им всех своих свойств. Тем не менее, для конопатки джут не совсем удобен, потому что он жесткий, имеет малую плотность, конопатку приходится осуществлять несколько раз по причине усушки материала, невозможности получения плотного шва с первого раза и растаскивания его птицами на гнезда.
• Джутовый войлок. Данный материал имеет в своей основе 90 % рваного джутового волокна, и дополнен 10 процентами длинных волокон изо льна. В итоге получился плотный и гибкий материал, с которым значительно легче работать. Но если у него будет малая длина волокон, он может сбиваться и выпадать. Подбирая джут, стоит выбирать материал с длиной волокон не менее 20 мм для получения максимальной упругости. Короткий материал не будет обладать нужными свойствами, он либо выпадет, либо его выдует ветер. К еще одному недостатку можно отнести тот факт, что в нем может завестись моль. В этой связи такой материал перед укладкой рекомендуется пропитать составом от моли и от гниения.
• Лен-джут. Представляет собой составной ленточный материал, половину объема которого составляют мягкие волокна льна, а остаток – жесткие джутовые волокна. Данный материал интересен многим строителям, но есть у него и минусы, такие как склонность к гниению и поражение молью. То есть, как и предыдущий материал, этот также нужно обрабатывать смесями против гниения и вредителей.

Данный материал представляет собой отходы, образующиеся после первичной переработки натуральных волокон. Конопатку бревен проводят джутовой, конопляной и льняной паклей. Свойства и качество такого материала определяется исходным сырьем, длиной волокон и уровнем их очистки. При производстве пакля прессуется в блоки. Чтобы ее использовать, нужно из блока вытянуть полосу материала, скрутить в жгут и уложить в шов. Хотя, легче пользоваться паклей, продаваемой в рулонах.

В общем, с паклей не совсем удобно работать, так как очень сложно получить ровный шов. При конопатке сруба из-за большой жесткости материала сложно получить плотный шов с первого подхода. Приходится прибегать к повторному процессу. Если определять то, как правильно конопатить баню, выбирая между мхом и джутовой паклей, то с уверенностью можно утверждать, что лучше выбрать мох, так как в нем не разводится грибок и бактерии.

На каком этапе можно начинать конопатить баню

Если сруб укладывался на мох или паклю, между венцами выступают части материала различной длины. В данном случае можно приступать к первоначальной конопатке: подрезать излишки волокон, остальное запрятать в швы. Стоит быть осторожным и не спешить, придерживаясь правил конопатки. Если сруб укладывался на ленточный утеплитель, то дальнейшие операции не нужны.

Первая конопатка осуществляется где-то спустя 6 месяцев после возведения стен сруба. За этот период из бревен уйдет почти вся влага, будут видны новые тещины, а большая часть венцов и углов усядутся. После этого можно приступить к установке дверей и окон.

Дальнейшая конопатка проводится через 12 месяцев. За это время сруб полностью устоится, так что можно устранить все найденные изъяны. Исходя из выбранного материала, качества проведенных работ, может понадобиться новая конопатка где-то через 5 лет. Иногда, из-за халатных строительных работ или, если между венцами не был уложен утеплитель, конопатку приходится повторять еще несколько раз, каждый год.

Как рассчитать паклю на баню

Перед тем как конопатить баню паклей следует определиться с нужным ее количеством. Пакля довольно хорошо сжимается, поэтому расходуется довольно сильно. Сказать точную цифру не сможет, пожалуй, никто. Все потому что на это влияет очень много нюансов: материал сруба, какие пазы в них вырублены.

Если пазы делались вручную, то, зачастую, расход пакли будет большим. Кроме того, расход увеличивается, если использовалось ошкуренное бревно, а не оцилиндрованное. На брус уйдет меньше материала, хотя и в этом случае его количество будет определяться параметрами бруса, глубиной и числом щелей, возникших в процессе усушки.

Технология конопатки

До того, как конопатить сруб бани, нужно изучить основные правила данного процесса. На самом деле провести конопатку сруба довольно легко, но на это уходит много времени, кроме того, нужно запастись терпением. На баню с размерами 5×4 м одному человеку понадобится около 10 дней, затрачивая ежедневно по 7-8 часов.

При этом нужно не переусердствовать при укладке утеплителя, поскольку данный факт приводит к тому, что сруб становится выше на 15 см и больше.

К основным правилам конопатки можно отнести следующие пункты:

• В первую очередь приступают к нижнему венцу, двигаясь по всему периметру. Сначала обрабатывают внешнюю часть постройки, после этого переходят к процессу конопатки изнутри. Лишь после этого можно перейти к следующему венцу.
• Во время конопатки особое внимание стоит уделять углам, потому что в таких местах, как правило, находятся самые большие щели.
• Если это первоначальная конопатка, то в первую очередь подбирается обвисший материал, подгибается и запихивается в щель. Прибегать к какому-либо инструменту можно по факту необходимости. Процесс выполняется поэтапно – после того как обработан метр, переходят к последующему участку.
• На одном и том же участке можно применять и конопатку, и молоток или деревянную киянку, последней значительно легче работать. Конопатку отбивают, пока она не начнет пружинить. После этого идут далее, к новому участку.
• Вслед за процессом уплотнения могут появляться щели, в которые вкладываются фрагменты утеплителя. В случае если применялась пакля, из нее сворачивают жгут определенной толщины или отсоединяется фрагмент конкретной длины от ленты, который также вбивают конопаткой и киянкой, пока не будет достигнут пружинящий эффект. Данная операция повторяется, пока все щели не будут заполнены, после чего можно переходить к новому участку.

Как и любая другая часть строительных работ, конопатка требует от мастера определенных умений. Исходя из того, что таких процедур будет довольно много, через некоторое время они у вас обязательно сформируются. С течением времени, вместе с которым у вас будет накапливаться опыт, вы будете замечать все новые неточности, которые были допущены на начальных этапах работ.

Вы сможете их без особого труда устранить, доведя работу практически до идеала. Собственно, не делает ошибок тот, кто ничего не делает, поэтому проконопатить сруб с надлежащим качеством под силу даже без наличия достаточного опыта.

Как правильно конопатить сруб бани мхом, джутом или паклей — анализ цены на услугу

Построить баню или любое другое здание из сруба – это еще только полдела. Есть еще одна важная, требующая качественного выполнения работа — конопатка бани, заключающаяся в заделывании всех щелей для предотвращения потери тепла и продувания ветром.

Материал для конопатки бани можно выбрать их двух категорий — натуральных материалов (джут, мох, пакля) или же их синтетических аналогов. Чем же конопатить сруб бани?

Синтетические материалы

Работать с такими гораздо проще и быстрее, чем с натуральными. Герметик разравнивается специальной лопаткой, ей же и наносится.

Но у синтетиков имеются и существенные недостатки:

• Некоторые средства для герметизации не переносят воздействия солнечных лучей. Они выгорают, истончаются или просто выдуваются ветром из щелей. В таком случае необходимо продумать, каким образом и чем прикрывать стыки сруба;
• Большинство синтетических герметиков не обладают требуемой эластичностью. Они не уменьшаются на холоде и не увеличиваются при жаре, препятствуя естественному расширению и сжиманию древесины.

Выбирая синтетические средства для конопатки сложенного сруба бани, крайне важно внимательно ознакомиться с информацией на упаковке. Убедитесь, что герметик подходит к породе древесины сруба, к погодным условиям и уровню влажности. Только после этого средство можно покупать.

Натуральные материалы

Безусловным лидером среди натуральных материалов для конопатки бани можно назвать мох, прошедший многовековую проверку временем. Пока ни одному современному промышленному герметику или утеплителю не удалось превзойти мох по качеству. Какие же у него есть преимущества?

• мох устойчив к гниению;
• обладает антибактериальными свойствами;
• отлично сохраняет тепло.

Сухой мох сначала смачивают, чтобы придать ему эластичность. Затем материал укладывается на бревно так, чтобы его концы свисали с двух сторон. Как только баня будет достроена, длинные кончики подрезаются, а оставшийся мох вправляется между бревнами. Так происходит первичная конопатка. Через полгода, а затем еще через полтора, потребуется повторная обработка щелей.

Джут обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, джутовое волокно остается сухим даже при высокой влажности окружающей среды. Для облегчения работы рекомендуется использовать джут в рулоне.

Материалы для конопатки сруба из джута могут быть нескольких видов:

Пакля джутовая в тюках

Для производства пакли волокна джута не рвут, а расчесывают. Джутовая пакля достаточно плотная и жесткая, потому работать с ним не очень удобно.

Так как джут — это натуральный материал, паклю легко могут утащить птицы для строительства гнезд. Кроме того, со временем джутовая пакля усыхает и становится более плотной, потому конопачение стен придется выполнять еще несколько раз.

Джутовый войлок на 90% состоит из мелких кусков джутового волокна и на 10% из волокон льна. Такой материал получается достаточно гибким, плотным и теплым. Но, вместе с этим, короткие волокна могут просто высыпаться из материала. При покупке важно обратить внимание на длину волокон — она должна быть не менее двух сантиметров. В противном случае материал быстро утратит свои теплоизоляционные свойства и в щели стен из бревна будет задувать ветер. Также джутовый войлок требует обработки специальной пропиткой, не позволяющей поселиться в нем моли.

Лен-джут состоит из льняных волокон и джута в пропорции 50 на 50. Производится этот материал лентами, что существенно упрощает его использование. Лен-джут склонен к быстрому гниению и поражению молью. Качественная конопатка бани таким материалом возможна только после пропитки его от насекомых и возможного появления гнилостных процессов.

Пакля представляет собой отходы от обработки джута, льна и других материалов. В продаже можно найти уже готовую к применению паклю, а также спрессованную в квадратные блоки. Гораздо удобнее пользоваться уже готовой паклей, так как прессованная требует вытягивания нужного количества материала и его дальнейшего скручивания.

Пакля не пользуется особой популярностью среди строителей – добиться равномерного утепления ею сложно. Кроме того, этот материал может быть слишком жестким и недостаточно упругим, потому заполнить им щели бани из бруса аккуратно и качественно непросто.

В какие сроки проводят конопатку бани?

Когда можно начать заключительный этап утепления после возведения сруба?

Если сруб укладывался с перекладкой мхом, то необходимо отрезать его излишки. Затем остатки материала подворачивают в щели и аккуратно проталкивают внутрь. Все. Особенно усердствовать не следует – первая конопатка будет проходить через полгода после окончания постройки. За это время дерево окончательно усядется, лишняя влага испарится. После завершения выполнения первой конопатки можно устанавливать окна и двери.

Через год после первой конопатки проводится вторая, как последний этап утепления. Примерно через пять лет может применяться еще одна процедура конопатки, что необязательно, и зависит от того, какие именно материалы использовались.

Какое количество материала понадобится?

Точно вывести формулу, по которой можно рассчитать количество материала для заделки щелей, невозможно.

Натуральный материал, будь это джут или мох, сильно уплотняется и сжимается при обработке щелей. Так что расход его может быть достаточно большим. В первую очередь расход материала зависит от способов обработки бревна и вырубки пазов.

В любом случае, покупать материал для конопатки необходимо с большим запасом – он не пропадет и пригодится для повторной процедуры. Что касается промышленных герметиков, то, как правило, производителем указывается метод расчета примерного количества упаковок.

Какие правила необходимо соблюдать?

Материалы для конопатки бани

Сам процесс конопатки бани достаточно прост, несмотря на то что работа продвигается медленно и монотонно. Делать все нужно качественно, аккуратно и не торопясь, потратить на этот этап можно практически целый день.

Для получения теплой бани важно не только правильно провести конопатку сруба, но и не забывать прокладывать утеплитель между рядами бревен. Это может быть джут, мох или пакля. Материал укладывается в два слоя, причем его края со всех сторон должны выступать примерно на 5 сантиметров.

Начинать конопатку необходимо с нижнего венца, передвигаясь по всему периметру бани снаружи, затем тщательно заделывать щели изнутри постройки. И только потом можно переходить на следующий венец. Особое внимание следует уделить заделке углов. Как правило, именно в этих местах появляются самые большие отверстия и щели. Углы подвергаются конопатке в последнюю очередь, используется специальная лопатка особой формы.

Если выполняется первая конопатка, то сперва убираются свисающие кончики материала. Никакой инструмент для этого пока не применяют, а материал не уплотняется. Через некоторое время необходимо протолкнуть джут или мох поглубже до тех пор, пока он не станет слегка пружинить, открывая новые щели. Их также заделывают, используя еще один кусок материала для конопатки.

Материал не должен выступать из углублений больше, чем на 5 мм, иначе внешний вид бани будет неаккуратным. Не следует слишком уж перебарщивать с количеством утеплителя, а также с его уплотнением, так как есть риск, что здание увеличится в высоту на 15 сантиметров.

Ни в коем случае нельзя оставлять снаружи свисающие остатки — их запросто могут растащить птицы для обустройства своих гнезд.

Декоративный шнур из джута

Для облагораживания внутреннего вида помещения в швы можно вбить декоративный шнур из джута, который на стене смотрится очень эффектно.

Если используется синтетический герметик, нельзя забывать о тщательной очистке щелей от пыли и грязи. После высыхания герметика поверхность рекомендуется покрыть лаком.

При использовании мха или пакли, не нужно «пристукивать» дерево. Ворсинки утеплителя при этом ломаются, а в бревне появляются совершенно ненужные микротрещинки, которые со временем могут привести к гниению деревянного сруба.

Законопатить сруб бани — работа не столько сложная, сколько ответственная. Главное делать все не торопясь и аккуратно.

Источники: http://1poderevu.ru/zashita/chem-konopatit-srub-bani.html, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/chem-i-kak-pravilno-konopatit-banyu-prakticheskie-sovety-mastera.html, http://infobrus.ru/zashhita/uteplenie/chem-luchshe-konopatit-srub-bani.html

Герметизация и уплотнение между фундаментом дома и подъездной дорогой

Бетонная подъездная дорога требует меньшего ухода, более долговечна, чем подъездная дорога из асфальта или гравия, и является отличным дополнением к вашему дому и может улучшить его внешний вид. Однако, если бетонная подъездная дорога идет от фундамента дома, в вашем доме могут возникнуть проблемы с водой.

Неправильный уклон приведет к попаданию воды в фундамент.

При установке бетон заливается до края фундамента дома, что оставляет трещину для просачивания воды между двумя бетонными формами.

В холодное время года трещины могут расширяться из-за замерзания воды.

Неспособность остановить попадание воды в фундамент может привести к серьезному повреждению фундамента, ремонт которого стоит тысячи долларов.

Лучше всего производить ремонт сразу после появления трещин по разным причинам. Основная причина быстрого ремонта заключается в том, что задача легче, пока трещины еще небольшие.

Герметик и другие герметики защитят ваш дом от дождя и снега в уязвимых местах, таких как трещины и открытые швы.

1 / Соскоблите старый герметик с помощью отвертки или шпателя. Также удалите все хлопья или рыхлый бетон.

2 / Очистите трещину металлической щеткой от грязи и мусора. Пропылесосьте трещину между проезжей частью и фундаментом, которую вы хотите заделать.

3 / Дайте поверхности высохнуть в течение не менее суток, чтобы убедиться, что в трещине нет влаги, прежде чем запечатывать ее.

4 / Используйте эластичный герметик для трещин и швов, герметик для бетона на силиконовой основе.Заполните трещину до самого верха по всей дороге. Разгладьте поверхность, пока смесь еще влажная.

5 / Дайте трещине полностью высохнуть перед ходьбой или движением по поверхности.

6 / Для более крупных трещин в цементе вы можете использовать смесь для ремонта песка и бетона, желательно с добавкой латекса для гибкости.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для серьезного или исключительно большого ремонта трещин в бетоне вы можете обратиться к профессионалу. Профессионал может провести обследование для оценки рисков, чтобы выяснить, есть ли структурные повреждения, которые необходимо устранить.

Герметизация и изоляция существующих этажей над некондиционированными помещениями — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить относящуюся к кодексу информацию о герметизации и изоляции существующих полов над некондиционными пространствами в существующих жилых зданиях, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как соответствующие кодексу. Предоставление примечаний должностным лицам кодекса о том, как проводить анализ плана и полевые проверки, может предоставить должностным лицам юрисдикции информацию для принятия.Предоставление той же информации строителям, подрядчикам, проектировщикам и другим лицам, как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Полы могут занимать до четверти площади здания. При наличии дефектов в системе воздушного барьера и теплоизоляции поток тепла через полы через некондиционированные подвалы или вентилируемые подвалы могут существенно повлиять на тепловой комфорт и затраты на кондиционирование помещения.

С точки зрения кода модели, может потребоваться подача строительной документации, разрешения, проверка плана и полевой осмотр в зависимости от конкретных деталей ремонта этажа над некондиционированным пространством (например, пол над вентилируемым подвесным пространством). Для герметизации и изоляции существующих полов во время ремонта можно использовать несколько различных подходов.

Версии кодекса

до Международного кодекса энергосбережения (IECC) 2015 года и Международного жилищного кодекса (IRC) 2015 года требовали, чтобы изоляция пола находилась в непосредственном контакте с нижней стороной настила пола.Однако в IECC / IRC 2015 теперь определен другой вариант, предусматривающий наличие воздушного пространства между обшивкой пола и верхней частью изоляции полости. В этом случае изоляция полости должна находиться в непосредственном контакте с верхней стороной обшивки или непрерывной изоляции, установленной на нижней стороне каркаса пола, и должна сочетаться с изоляцией по периметру, которая соответствует или превышает требования R-value для стен. Этот новый вариант приводит к меньшему количеству холодных точек (воздушное пространство создает более теплый пол), но не изменяет теплопотери, пока изоляция полости находится в прямом контакте с обшивкой или сплошной изоляцией под ней.Заполнение воздушного пространства полностью снижает тепловой поток и экономит энергию, но не делает пол теплее. Таким образом, лучший способ построить теплый пол — это сплошная жесткая изоляция в сочетании с воздушным пространством над изоляцией полости (см. Рисунок ниже). Это также облегчает включение служб в тепловую оболочку здания . ¹

В следующем разделе, озаглавленном «Обзор плана», представлены разделы кода, применимые к изменениям. Затем в разделе «Полевой осмотр» приводится подробная информация о проверках изменений, связанных с герметизацией и изоляцией существующих наружных полов.В разделе «Техническая проверка / Справочные материалы» можно найти ресурсы по технической проверке, передовой практике и руководящие принципы измерения надлежащих методов, которые могут гарантировать, что улучшенный герметичный и изолированный пол повысит общую энергоэффективность дома.

________________________________________________

¹ Термин «тепловая оболочка здания » определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством и освобожденным или некондиционированным пространством.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для анализа плана, касающиеся положений, связанных с герметизацией и изоляцией существующих полов.

В соответствии с 2015 IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3, Проверка документов , должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

Строительная документация .Изучите строительную документацию, чтобы получить подробное описание ремонта полов, изоляционных и герметизирующих материалов, монтажа и строительных технологий.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5 Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
  • Детали, связанные с ремонтом пола (полов) (например, повреждение водой / влагой, водоотводящий слой и дренаж)
  • Изоляционный материал (-ы) и их значения R для пола (-ов) и любых отверстий в полу (-ах), таких как возвратный воздух, воздуховоды, доступ в пространство для доступа и т.
  • Подробная информация, показывающая, как изоляция должна быть установлена ​​на существующий пол (-а)
  • Детали воздушного уплотнения.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R501.1.1 / N1107.1.1 Изменения — Общие. Перестройка существующего здания или его части должна соответствовать Разделам R502 / N1108, R503 / N1109 или R504 / N1110. Неизмененные части существующего здания не должны соответствовать требованиям.
• R503.1 / N1109.1 Общие. Перестройка любого здания или сооружения должна соответствовать требованиям правил для нового строительства. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение соответствовало положениям этого кодекса не меньше, чем существующее здание или сооружение до внесения изменений. Изменения не должны создавать небезопасные или опасные условия или перегрузить существующие системы здания. Изменения должны быть такими, чтобы существующее здание или сооружение потребляло не больше энергии, чем существующее здание или сооружение до изменения.

• R503.2 / N1103.2 Изменение кондиционирования помещений. Любое некондиционируемое пространство или пространство с низким энергопотреблением, преобразованное в кондиционируемое, должно быть приведено в полное соответствие с этим кодексом. (Это означает, что не только измененная сборка должна быть приведена в соответствие, но и все пространство или здание должны быть приведены в соответствие.)

• R503.1.1 / N1109.1.1 ограждающая конструкция здания . Конструкции ограждающих конструкций здания, которые являются частью реконструкции
  , должны соответствовать Разделам R402.1.2 / N1102.1.2 (Изоляция
  и таблица окон) или R402.1.4 / N1102.1.4 (Альтернатива U-фактора) и Разделам R402.2.1 / N1102. .2.1 через R402.2.12 / N1102.2.12, R402.3 / 1 / N1102.3.1, R402.3.2 / N1102.3.2, R402.4.3 / N1102.4.3 и R402.4.4 / N1102.4.4
  • • Существующие полости пола, обнаженные во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
    • Конструкция, в которой существующая полость пола не обнажена.
• 2012 IECC / IRC, Раздел R101.4.3 / N1101.3 и 2009 IECC / IRC, Раздел 101.4.3 / N1101.4.3 Изменения — Общие. Изменения существующего здания или его части должны соответствовать положениям кодекса, поскольку они относятся к новому строительству, не требуя, чтобы неизменная часть (части) существующего здания соответствовала этому кодексу.
  • Существующие полости пола, обнаженные во время строительства, при условии, что полости заполнены изоляцией
  • Конструкция, в которой существующая полость пола не обнажена.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, исходя из климатической зоны, указанной в Главе 3 Кодекса, и строительных конструкций, связанных с полом (этажами), которые считаются частью Тепловая оболочка здания .

• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок.

Выдержка из Таблицы требований к изоляции и оконным проемам :

2015 IECC / IRC, Таблица R402.1.2 / N1102.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения и сноска одинаковы для обеих версий кода)

• 2015 IECC / IRC, раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC раздел R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернативный коэффициент U. Сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указано в Таблицах эквивалентных U-факторов, должна быть разрешена в качестве альтернативы R-значению в Таблицах требований к изоляции и вентиляции по компонентам IECC / IRC.

Выдержка из Таблицы эквивалентного коэффициента U-фактора :

2015 IECC / IRC, Таблица R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.3 / N1102.1.3

(U-факторы одинаковы для обеих версий кода)

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и фенестрации в таблице 402.1.1 / N1102.1.1 :

Воздушное уплотнение / контроль утечки воздуха

• 2015 IECC / IRC R402.4./N1102.4, утечка воздуха . Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована таким образом, чтобы ограничить утечку воздуха.

• R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.

• R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства. Ниже приведены общие требования и компоненты из таблицы, применимые к герметизации и изоляции полов.

• 2015 IRC / IECC, таблица установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1

• Непрерывный воздушный барьер ² — Подтвердите, что в строительной документации указан сплошной воздушный барьер для компонентов здания, связанных с изоляцией наружного пола (полов). Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве уплотнительного материала.
• Полы (в том числе надземные и консольные) — Воздушный барьер следует устанавливать на любом оголенном крае изоляции.Изоляция полости каркаса пола должна быть установлена ​​для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола, или изоляция полости каркаса пола должна находиться в контакте с верхней стороной обшивки, или непрерывная изоляция, установленная на нижней стороне каркаса пола и простирающаяся от снизу вверх всех элементов каркаса пола по периметру.
• Ободные балки — Ободные балки должны включать воздушный барьер и быть изолированными.
• — Валы воздуховодов, проходы в инженерные сети и отверстия дымовых шахт во внешнее или некондиционное пространство загерметизированы.
• Сантехника и электропроводка — Изоляция батонной плитки должна быть аккуратно обрезана, чтобы она подходила к проводке, а водопровод или изоляция, которые при установке легко соответствуют доступному пространству, должны проходить за трубопроводами и проводкой.
• Сапоги регистров отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC) — Сапоги регистров HVAC, проникающие через потолок (вентилируемый чердак), герметизируются с черным полом или гипсокартоном.

• 2012 IECC / IRC, R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха. Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха.
  • R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания . Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны учитывать различное расширение и сжатие.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка . Компоненты, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции, должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя и критериями, указанными в качестве применимого метода строительства.Ниже представлены компоненты из таблицы, применимые для герметизации и утепления полов.
  • R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции
    • Воздушный барьер и тепловой барьер — В ограждающей конструкции (полу) здания должен быть установлен сплошной воздушный барьер. Разрывы или стыки в воздушной преграде следует заделать. Не следует использовать воздухопроницаемую изоляцию в качестве герметизирующего средства.
    • Полы (включая надгаражные и консольные) — Необходимо установить изоляцию для обеспечения постоянного контакта с нижней стороной настила пола.Воздушный барьер следует устанавливать на любом оголенном крае изоляции.
    • Балки обода, валы / проходы, водопровод и проводка, а также сапоги для регистрации систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха — Язык аналогичен IECC / IRC 2015 года.

• 2009 IECC / IRC, 402.4.1 / N1102.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
  • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха. Методы, используемые для уплотнения разнородных материалов, должны допускать различное расширение и сжатие.Источники инфильтрации (см. Список ниже) должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом герметизированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
    • Все стыки, швы и проникновения
    • Проходы инженерных сетей
    • Соединение балок обода
    • Другие источники проникновения

———————————————— —————————————

² Термин «непрерывный воздушный барьер» определен в IRC / IECC 2015 года как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или препятствуют прохождению воздуха через тепловую оболочку здания.

Полевая инспекция

Согласно IECC 2015, раздел R104, инспекции , строительство или работы, на которые требуется разрешение, подлежат инспекции. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекций до утверждения. Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Согласно 2015 IRC, Раздел R109, Инспекции , формулировка в IRC несколько отличается от IECC в том, что касается строительства на месте, должностное лицо здания, после уведомления от держателя разрешения или его агента, может провести или потребовать проведения любых необходимых проверок.Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки. Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение ответственного за строительство.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по герметизации и изоляции существующих полов, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки согласно IECC или IRC. Для подтверждения соответствия нормам типичным типом осмотра нового строительства будет каркас и предварительная обработка.В существующих жилых этажах, где уже существует каркас, проверка каркаса также будет включать обеспечение герметичности этажа (ов), на котором есть какие-либо источники утечки воздуха, и приемлемости существующего каркаса (например, отсутствия повреждения водой или порчи).

• Стыки, швы, отверстия и отверстия в полу заделаны конопатками, прокладками, герметизированы от атмосферных воздействий или иным образом.
• Убедитесь, что внешний вид изоляции пола, если это необходимо, в поле соответствует тому, что указано в утвержденной строительной документации.
• Если в документации использовалось подходящее значение R или U-фактора для обеспечения соответствия, убедитесь, что установленная изоляция соответствует минимальному R-значению или максимальному коэффициенту U, требуемому для типа сборки и климатической зоны в соответствии с утвержденной строительной документацией.
• Убедитесь, что воздушный барьер установлен правильно на всех открытых краях изоляции.
  • Убедитесь, что изоляция полости каркаса установлена ​​для поддержания постоянного контакта с нижней стороной настила пола в соответствии с утвержденной строительной документацией или что изоляция полости каркаса пола контактирует с верхней стороной обшивки или сплошной изоляцией, установленной на нижней стороне каркаса пола и проходит снизу вверх по всем элементам каркаса пола по периметру.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

• 2015 IECC — Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: май 2014 г.
  Этот кодекс устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для оболочки здания (определено как граница, отделяющая нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
• 2015 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: май 2014 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухсемейные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
• 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г.
  Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты эффективности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
• 2012 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
• 2009 IECC — Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г.
  Кодекс, устанавливающий базовый уровень энергоэффективности путем установления стандартов эффективности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
• 2009 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г.
  Этот кодекс для жилых зданий устанавливает минимальные правила для одно- и двухсемейные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
• Building Science Corporation, http: // www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-064-bobby-darin-thermal-performance?topic=doctypes/insights

Соответствующие руководства по центру решений Building America:

Герметизация и изоляция общих стен (стен для вечеринок) в многоквартирных домах — Краткое описание соответствия нормам

Цель этого краткого описания — предоставить специфичную для кодекса информацию о воздушном уплотнении и изоляции общих стен в многоквартирных домах, чтобы гарантировать, что меры будут приняты как соответствующие кодексу.Предоставление одной и той же информации всем заинтересованным сторонам (например, должностным лицам, строителям, проектировщикам и т. Д.), Как ожидается, приведет к более строгому соответствию и меньшему количеству инноваций, подвергающихся сомнению во время обзора плана и / или полевой проверки.

Обычная стена или другая известная терминология, такая как стена для вечеринок, противопожарная стена, противопожарная разделительная стена, разделительная стена таунхауса или разделительная стена для арендаторов, может быть описана как стена с рейтингом огнестойкости, которая непрерывно проходит от фундамента до нижней стороны. огнезащитной обшивки крыши, или она может проходить через крышу до парапета.Назначение общей стены — предотвратить распространение огня от одного блока к другому и позволить обрушиться горящему блоку без структурного воздействия на соседний блок.

Существует несколько установленных норм и стандартов барьеров, связанных с общими стенами в малоэтажных многоквартирных домах (зданиях, состоящих из более чем двух жилых единиц и трех этажей или менее выше уровня), и существуют действенные подходы для устранения этих барьеров без необходимости трудоемкие и дорогостоящие испытания на огнестойкость в лаборатории.Однако в конечном итоге потребуются возможные изменения кода, связанные с этими препятствиями, чтобы довести эти проблемы до окончательного решения. Эти барьеры включают, но не ограничиваются, следующее:

• В Международный кодекс энергосбережения (IECC) и Международный жилищный кодекс (IRC) нет четкого определения любого из терминов, используемых для описания общей стены.
  • Международный Строительный Кодекс [IBC] определяет противопожарную стену как «Стена с классом огнестойкости с защищенными отверстиями, которая ограничивает распространение огня и непрерывно проходит от фундамента до или через крышу, с достаточной структурной стабильностью. в условиях пожара, чтобы позволить обрушение конструкции с любой стороны без обрушения стены.”

• Испытания на утечку воздуха требуются в IECC и IRC.
  • Требования к испытаниям на утечку воздуха основаны на общей утечке тепловой оболочки здания наружу. Это не относится к многоквартирным и односемейным пристройкам. Для этих типов корпусов необходимо различать полную утечку и утечку наружу. Некоторые практики и администраторы программ предпочитают полностью защищенные тесты (FGT). Этот метод испытаний требует, чтобы все соседние блоки находились под давлением или сбрасывались одновременно и до того же давления, что и испытываемый блок, чтобы исключить любой перенос воздуха между блоками и изолировать только утечку воздуха наружу.В ситуациях дооснащения проведение испытания двери с охраняемой воздуходувкой намного дороже, отнимает много времени и требует вмешательства оператора, чем тестирование отдельного устройства. Более простой и распространенный метод измерения утечки воздуха в пристроенных жилищах заключается в использовании одной дверцы вентилятора для повышения давления и / или сброса давления в испытательной установке. Этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» (SO) измеряет комбинацию утечки воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, а также утечку воздуха наружу.Два существенных ограничения теста на утечку SO:
    • Для работ по модернизации, если предполагается, что полная утечка происходит наружу, энергетические преимущества воздушного уплотнения могут быть значительно переоценены.
    • Для нового строительства общая величина утечки может привести к несоответствию критериям программы обеспечения герметичности дома на основе энергии. (О. Фааке, Л. Арена и Д. Гриффитс, июль 2013 г.).
• Надлежащее воздушное уплотнение этих узлов для обеспечения степени утечки воздуха 3 или 5 ACH50 в зависимости от климатической зоны.
  • Воздушное уплотнение оказалось сложной задачей для многоквартирных домов, потому что трудно определить все места, которые необходимо герметизировать, и соответствующие материалы, необходимые для герметизации участков. Материалы для герметизации зазоров, используемые по периметру этих стен, должны соответствовать применимым стандартам испытаний и огнестойкости. В каркасном строительстве чаще всего используются гипсовые общие стены. Гипсовые общие стены могут быть несущими стенами, но не могут конструктивно крепиться к соседним блокам. Как правило, они состоят из двух слоев гипсовых облицовочных панелей толщиной 1 дюйм, скрепленных сеткой металлических каналов «C» и «H», и удерживаются на месте вертикально с помощью алюминиевых отламывающихся зажимов, привинченных к металлическим каналам и каркасная стена.Отрывные зажимы предназначены для того, чтобы каркасная стена отвалилась, не повредив общую стену. Обычные стены проходят испытания на огнестойкость в соответствии с ANSI / UL 263 (ASTM E119) [1] без какой-либо каркасной стены на пожарной стороне, поскольку предполагается, что эта стена уже отвалилась. Упомянутый метод испытаний, UL 263, не содержит положений для оценки утечки воздуха.
  • Согласно IRC, жилые единицы в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стеновыми и напольными конструкциями, имеющими не менее 1-часового класса огнестойкости при испытаниях в соответствии с UL 263 или ASTM E119.Пол / потолок и стены с классом огнестойкости должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны обшивки крыши. Распространенное толкование термина «плотный» — «отсутствие зазора, через который может проходить воздух»; однако на практике этого было бы практически невозможно достичь без герметизирующего материала, перекрывающего неизбежные зазоры между жесткими каркасными материалами, установленными даже самыми опытными практиками. Тем не менее, узлы, прошедшие испытания UL 263, не содержат явных положений о применении определенных герметизирующих материалов для достижения этого «герметичного» статуса между номинальными и внешними стенами.Проблема, которую необходимо решить, заключается в том, что должностные лица кодекса обычно интерпретируют U-образные конструкции как не имеющие одобренного метода или материала для их герметизации по периметру воздушного пространства дюйма общей стены. Общие стены, не заделанные по периметру, делают эти стены пористыми для потока воздуха, идущего снаружи или из пристроенного гаража. Тем не менее, некоторые из U-образных конструкций допускают использование различных типов герметиков в качестве дополнительных методов герметизации воздуха:

Энергетические нормы модели не касаются минимальных требований к изоляции для общих стен, поскольку общая стена не определена как часть тепловой оболочки здания . [2] Многие строители полностью изолируют эти стены в целях звукоизоляции в соответствии с Международным строительным кодексом (IBC), раздел 1207, Звукопередающие стены, перегородки и конструкции пола / потолка, отделяющие жилые единицы друг от друга, должны иметь класс звукопередачи. (STC) не менее 50 для воздушного шума при испытаниях в соответствии с ASTM E 90.

• Изоляция этих стен будет способствовать созданию более подходящей границы тепловой оболочки здания и снижению потерь тепла.Соседние единицы могут освободиться, и нет никакого контроля над сроками или продолжительностью вакансии (например, зимние месяцы в более холодном климате). Утепление общей стены, прилегающей к пустующему жилому дому, может снизить количество энергии, используемой для отопления и охлаждения. Некоторые штаты в настоящее время приняли поправки, которые требуют минимальных значений сопротивления изоляции для общих стен (например, Кодекс энергосбережения в жилом секторе Нью-Йорка 2014 г., раздел 402.2.12, который требует минимальной изоляции полости R-10 для общей стены).Однако общая стена не будет рассматриваться как часть тепловой оболочки здания на предмет соответствия энергетическому кодексу Нью-Йорка (еще один потенциальный кодовый барьер для Нью-Йорка).
• Новый кодовый язык Нью-Йорка: 402.2.12 Разделительные стены для арендаторов. (Обязательный). Противопожарные перегородки между жилыми помещениями в двухквартирных домах и многоквартирных домах на одну семью (например, таунхаусы) должны быть изолированы не ниже R-10, а стены должны быть герметичными в соответствии с Разделом 402.4.1 данной главы (402.4 Утечка воздуха [Обязательно]).
• 402.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна быть надежно герметизирована для ограничения проникновения. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Следующее должно быть герметизировано, герметизировано, защищено от атмосферных воздействий или иным образом герметизировано воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:

1. Все стыки, швы и отверстия
2. Окна, двери и световые люки, построенные на месте
3. Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
4. Проходы инженерных сетей
5. Подвесные потолки или выемки, прилегающие к тепловой оболочке
6. Стенка колена
7. Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
8. За ваннами и душевыми на наружных стенах
9. Общие стены между квартирами
10. Проемы доступа на чердак
11. Соединение балок обода
12. Накладки на пороги и коллекторы.Пенопласт (изоляция из аэрозольной пены) разрешается наносить распылением на подоконник, коллектор и балки обода без теплового барьера, как указано в Жилищном кодексе штата Нью-Йорк, раздел 314.4, при соблюдении всех следующих условий:

    а. Максимальная толщина пенопласта должна составлять 3 ¹ / ₄ дюйма
    (83 мм).

    г. Плотность пенопласта должна находиться в диапазоне от 0,5 до 2,0 фунтов на кубический фут (от 8 до 32 кг / м ³ ).

    г. Пенопласт должен иметь индекс распространения пламени 25 или меньше и индекс образования сопутствующего дыма 450 или меньше при испытании в соответствии с ASTM E 84.

13. Другие источники проникновения.

Общая проблема заключается в обеспечении разумных рентабельных подходов либо к воздушному уплотнению общих стен, либо к воздушному уплотнению и изоляции каркасной стены, прилегающей к общим стенам. Воздушное уплотнение и изоляция каркасных стен, прилегающих к общим стенам, были бы более полным решением, учитывая конечную цель передовой практики по разделению жилого помещения на отсеки.

Рекомендация по разделению жилых единиц

Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2012 года устанавливает 3 требования к измеренным ACH50 утечкам воздуха для всех единиц в многоквартирных домах. Программа сертификации Leadership in Energy & Environmental Design (LEED), стандарт ASHRAE 189 и ASHRAE 62.2 предъявляют сопоставимые требования к разделению. Стеновые сборки (или общие стены) с номинальной огнестойкостью были определены как основной источник трудностей при герметизации / разделении на секции.Владельцы зданий сталкиваются с проблемой строительства на значительно более жестких уровнях, решения проблем разделения между блоками и принятия процедур испытаний для подтверждения соответствия.

Руководство и подробные сведения были разработаны для помощи строителям в соблюдении требований IECC 2012 по утечке воздуха на основе результатов полевых испытаний. Полевые испытания показывают, что даже с учетом передового опыта полевые испытания показывают, что достижение цели 3 ACH50 (используемой как для одно-, так и для многоквартирных домов) очень сложно. Достижение 0.30 CFM50 / фут ² Целевой показатель воздухонепроницаемости был достижим и может быть лучшим показателем для небольших помещений в квартирах. Исследование инновационного нового подхода к герметизации квартир с помощью процессов герметизации на основе аэрозолей показало снижение утечки воздуха на 60-85% (дополнительные ресурсы по разделению на несколько семей см. В соответствующих публикациях).

Если эти противопожарные стены или стены с номинальной огнестойкостью, разделяющие части здания, действительно считались отдельным зданием, то с точки зрения воздухонепроницаемости шестистороннее ограждение этих частей должно быть герметичным, как если бы они подвергались воздействию на открытом воздухе.Истинное разделение каждой жилой единицы на отсеки будет заключаться в получении контроля над границей давления со всех шести сторон присоединенной жилой единицы, как если бы это была отдельная единица. Разделение жилых единиц на отсеки обеспечивает ряд преимуществ для здоровья и безопасности, энергоэффективности и комфорта.

• В случае пожара меньшая утечка воздуха между жилыми помещениями означает меньшую передачу дыма и горячего газа в одном направлении и меньшее количество кислорода для разжигания огня в другом направлении.
• Энергоэффективность повышается за счет уменьшения инфильтрации и количества энергии, необходимой для кондиционирования воздуха.
• Комфорт повышается за счет уменьшения 1) сквозняков, 2) передачи запаха и загрязненного воздуха из соседних блоков или мест общего пользования и 3) передачи звука между блоками.
• Блоки также становятся более устойчивыми к внешним воздействиям; например, если двери вестибюля или окна блока остаются открытыми, разделение на отсеки значительно снижает или устраняет эффект дымохода или трубы вверх через здание.
• Надлежащая изоляция и герметизация общих стен между жилищами могут иметь решающее значение для предотвращения потенциального проникновения окиси углерода и других загрязняющих веществ в дом из соседних квартир.
• Обеспечивает лучший контроль внутренней среды с помощью оборудования для кондиционирования воздуха.
• Препятствует передаче вредного влажного воздуха через строительные конструкции, что может предотвратить разрушение компонентов здания и продлить срок его службы.
• Повышает эффективность многих распространенных изоляционных материалов.

[1] ANSI / UL 263 (ASTM E119), метод испытаний и критерии приемки для «Огневых испытаний строительных конструкций и материалов», http: // база данных.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=BXUV.GuideInfo&ccnshorttitle=Fire-resistance+Ratings+-+ANSI/UL+263&objid=1074327030&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&cfgid=1073741824&version

[2] Термин «тепловая оболочка здания » в IECC / IRC 2015 года определяется как стены подвала, внешние стены, пол, крыша и любые другие элементы здания, которые ограничивают кондиционируемое пространство или обеспечивают границу между кондиционированным пространством. и освобожденное или безусловное пространство.

Обзор плана

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования и подробные сведения, полезные при рассмотрении плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям к воздушной герметизации общих стен. Он также включает положения об изоляции, которые были бы применимы, если бы общая стена рассматривалась как отдельная конструкция путем разделения ее на секции, чтобы получить контроль над границей давления на всех шести сторонах присоединенного жилого дома, как если бы это был отдельный дом.

Согласно IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3 Проверка документов. Должностное лицо кодекса / строительное должностное лицо должно проверить или вызвать проверку строительной документации на соответствие нормам.

• Строительная документация . Изучите строительную документацию, чтобы получить подробное описание конструкции стен, изоляции, герметизации воздуха, материалов и монтажа, а также методов строительства.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5, Информация о строительной документации. Строительная документация должна включать:
  • Герметики противопожарные и детали монтажа
  • Материалы для воздушного уплотнения и детали установки
  • Изоляционные материалы, их R-значения и детали установки
• 2015 IRC, Раздел R302.2 Таунхаусы . Общие стены, разделяющие таунхаусы, должны иметь класс огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2, пункт 1 или 2. Общая стена, разделяемая двумя таунхаусами, должна быть построена без водопровода или механического оборудования, каналов или вентиляционных отверстий в полости общего дома. стена.Стена должна быть рассчитана на воздействие огня с обеих сторон, доходить до наружных стен и нижней стороны кровельной обшивки и плотно прилегать к ней. Электроустановки должны выполняться в соответствии с Главами 34–43. Проходы мембраны общих стен для электрических розеток должны соответствовать Разделу R302.4.
  • Если предусмотрена противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904, общая стена должна быть не менее 1-часового огнестойкого стенового блока, испытанного в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.
  • Если противопожарная спринклерная система в соответствии с Разделом P2904 не предусмотрена, общая стена должна быть не менее двухчасовой конструкции стены с рейтингом огнестойкости, испытанной в соответствии с ASTM E 119 или UL 263.

Исключения:

1. Фундаменты, поддерживающие наружные стены или общие стены

2. Конструктивная обшивка крыши и стен каждого блока, прикрепленная к общему каркасу стены

3. Неструктурные покрытия стен и кровли

4. Накладка на окончание кровельного покрытия над общей стеной

5. Таунхаусы, разделенные общей стеной, как это предусмотрено в Разделе R302.2, поз. 1 или 2.

• 2015 IRC, Раздел R302.3 Двухквартирные дома. Жилые помещения в двухквартирных домах должны быть отделены друг от друга стенами и перекрытиями, имеющими не менее
  1-часовой класс огнестойкости при испытаниях в соответствии с ASTM E 119 или UL 263. Пол с классом огнестойкости / потолочные и стеновые конструкции должны доходить до внешней стены и плотно прилегать к ней, а стеновые конструкции должны проходить от фундамента до нижней стороны обшивки крыши.

  Исключения:

1. Класс огнестойкости в полчаса должен быть разрешен в зданиях, повсюду оборудованных автоматической спринклерной системой, установленной в соответствии с NFPA 13.
2. Стеновые конструкции не должны проходить через чердачные помещения, где потолок защищен гипсокартоном не менее ⁵ / ₈ дюйма типа X, на чердаке имеется ограничитель тяги, сконструированный, как указано в разделе R302.12.1, сверху и вдоль Стена, разделяющая жилища, и несущий каркас, поддерживающий потолок, защищены гипсокартоном толщиной не менее ½ дюйма или аналогичным материалом.

• R302.3.1 Вспомогательные конструкции. Если требуется, чтобы конструкции пола имели огнестойкость согласно Разделу R302.3, поддерживающая конструкция таких сборок должна иметь такой же или более высокий рейтинг огнестойкости.

• R302.4 Номинальная степень проникновения жилого помещения. Проходы в стенах или перекрытиях и потолках, требующие огнестойкости в соответствии с Разделом R302.2 или R302.3 должны быть защищены в соответствии с этим разделом.

• R302.4.1 Сквозные проникновения. Сквозные проходки стен или перекрытий с номинальной огнестойкостью должны соответствовать R302.4.1.1 или R302.4.1.2

Исключение: если проникающие предметы представляют собой стальные, черные или медные трубы, трубы или трубопроводы, кольцевое пространство должно быть защищено следующим образом:

1. В бетонных или каменных стенах или перекрытиях допускается использование бетона, цементного раствора или строительного раствора, если они укладываются на полную толщину стены или перекрытия или на толщину, необходимую для поддержания класса огнестойкости, при условии соблюдения обоих следующих условий с участием:
   1. Номинальный диаметр проникающего предмета не более 6 дюймов.
   2. Площадь проема в стене не превышает 144 квадратных дюймов.
2. Материал, используемый для заполнения кольцевого пространства, должен препятствовать прохождению пламени и горячих газов, достаточных для воспламенения хлопковых отходов в условиях пожара при временной температуре ASTM E 119 или UL 263 при положительном перепаде давления не менее 0,01 дюйма водяного столба ( е Па) в месте проникновения в течение периода времени, эквивалентного классу огнестойкости конструкции, в которой произошел проход.

• R302.4.1.1 Сборка с номинальной огнестойкостью. Проходы следует устанавливать в соответствии с испытаниями в одобренной конструкции с классом огнестойкости.

• R302.4.1.2 Противопожарная система проникновения. Прохождение должно быть защищено одобренной противопожарной системой проникновения, установленной в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 814 или UL 1479, с положительным перепадом давления не менее 0.01 дюйм водяного столба (е Па) и должен иметь рейтинг F не ниже требуемого рейтинга огнестойкости стены или перекрытия в сборе.

• R302.4.2 Мембранные проникновения. Мембранные проходки должны соответствовать Разделу R302.4.1. Там, где требуется, чтобы стены имели класс огнестойкости, следует устанавливать утопленные светильники, чтобы не снижать требуемый рейтинг огнестойкости.

Исключения:

1.Проникновение через мембрану в стены и перегородки с максимальной огнестойкостью в течение 2 часов стальными электрическими коробками, площадь которых не превышает 16 квадратных дюймов, при условии, что общая площадь отверстий через мембрану не превышает 100 квадратных дюймов на любых 100 квадратных футов площадь стены. Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать дюйма. Такие коробки на противоположных сторонах стены следует разделять одним из следующих элементов:

1.1 На расстоянии не менее 24 дюймов по горизонтали, если стена или перегородка построены с отдельными не сообщающимися полостями стоек

1.2 На расстояние по горизонтали не менее глубины полости стены при заполнении полости стены целлюлозным рыхлым заполнителем, минеральной ватой или изоляцией из шлаковой минеральной ваты

1.3 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

1,4 Защищая обе коробки с помощью перечисленных шпатлевок

1.5 Другими перечисленными материалами и методами.

2. Проходы через мембрану в перечисленных электрических коробках из любых материалов при условии, что коробки были протестированы для использования в сборках с рейтингом огнестойкости и установлены в соответствии с инструкциями, включенными в перечень.Кольцевое пространство между стеновой мембраной и коробкой не должно превышать ⅛ дюйма, если не указано иное. Такие коробки на противоположных сторонах стены должны быть разделены одним из следующих элементов:

2.1 По расстоянию по горизонтали, указанному в перечне распределительных коробок

2.2 Путем твердого противопожарного блокирования в соответствии с Разделом R302.11

2.3 Путем защиты обеих коробок с помощью перечисленных шпатлевок

2.4 Другими перечисленными материалами и методами.

3. Кольцевое пространство, создаваемое проникновением пожарного спринклера, при условии, что оно закрыто металлической накладкой.

• R302.11 Fireblocking. В горючих конструкциях следует предусмотреть противопожарную заслонку, чтобы отсечь как вертикальные, так и горизонтальные скрытые сквозняки и образовать эффективный противопожарный барьер между этажами, а также между верхним этажом и крышей. Противопожарная защита должна быть предусмотрена в деревянно-каркасном строительстве в следующих местах:

1. В скрытых пространствах каркасных стен и перегородок, включая обшитые мехом пространства и параллельные ряды стоек или ступенчатых стоек, как указано ниже:
   1. Вертикально на уровне потолка и пола.
   2. По горизонтали с интервалом не более 10 футов
2. На стыках скрытых вертикальных и горизонтальных пространств, например, у потолков, подвесных потолков и сводчатых потолков.
3. В скрытых пространствах между косыми балками вверху и внизу марша. Закрытые пространства под лестницей должны соответствовать Разделу R302.7.
4. В отверстиях вокруг вентиляционных отверстий, труб, каналов, кабелей и проводов на уровне потолка и пола с использованием утвержденного материала, препятствующего свободному прохождению пламени и продуктов сгорания.Материал, заполняющий это кольцевое пространство, не должен соответствовать требованиям ASTM E 136.
5. О противопожарном перекрытии дымоходов и каминов см. Раздел R1003.19.
6. Требуется противопожарное перекрытие карнизов двухквартирного дома на линии разделения жилплощади.

• R302.11.1 Огнезащитные материалы. За исключением случаев, предусмотренных в Разделе R302.11, пункт 4, противопожарная защита должна состоять из следующих материалов.Двухдюймовый именной брус.

1. Пиломатериалы номинальной толщины 1 дюйм с нарушенными соединениями внахлестку.
2. Одна толщина ²³ / ₃₂ -дюймовые деревянные структурные панели с соединениями, поддерживаемыми ²³ / ₃₂ -дюймовые деревянные структурные панели.
3. ДСП одной толщины ¾ дюйма с стыками, подкрепленными ДСП толщиной ¾ дюйма.
4. Гипсокартон полудюймовый.
5. Толстый картон на цементной основе толщиной 1/4 дюйма.
6. Бататы или одеяла из минеральной ваты, стекловолокна или других одобренных материалов, установленные таким образом, чтобы надежно удерживаться на месте.
7. Целлюлозная изоляция установлена ​​в соответствии с испытаниями в соответствии с ASTM E 119 или UL 263 для конкретного применения.

• R302.11.1.1 Батты или одеяла из минерального или стекловолокна. Батты или одеяла из минерального или стекловолокна или других одобренных нежестких материалов должны быть разрешены в соответствии с 10-футовым горизонтальным противопожарным блоком в стенах, построенных с использованием параллельных рядов стоек или ступенчатых стоек.
• R302.11.1.2 Необлицованный стекловолокно . Необлицованная изоляция из стекловолокна, используемая в качестве противопожарного материала, должна заполнять все поперечное сечение полости стены до минимальной высоты 16 дюймов, измеренной по вертикали. При обнаружении препятствий в трубопроводах, кабелепроводах и т.п. изоляция должна быть плотно обернута вокруг препятствия.

• R302.11.1.3 Сыпучий изоляционный материал. Изоляционный материал с неплотным заполнением не должен использоваться в качестве противопожарного блока, если специально не испытан в форме и способе, предназначенных для использования, чтобы продемонстрировать его способность оставаться на месте и препятствовать распространению огня и горячих газов.

• R302.11.2 Fireblocking Integrity . Следует поддерживать целостность всех огненных блоков.

Утечка воздуха и изоляция. Изучите конструкторскую документацию и убедитесь, что изоляционный материал, коэффициент сопротивления R и метод воздушной герметизации соответствуют требованиям применимых норм.

• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.4 / N1102.4 Утечка воздуха (обязательно). Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничивать утечку воздуха в соответствии с требованиями Раздела R402.4.1 / N1102.4.1 — R402.4.4 / N1102.4.4.

• R402.4.1 / N1102.4.1 Тепловая оболочка здания. Тепловая оболочка здания должна соответствовать Разделам R402.4.1 / N11024.1.1 и R402.4.1.2 / N1102.4.1.2. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие.

• R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Установка. Компоненты тепловой оболочки здания, перечисленные в Таблице установки воздушного барьера и изоляции R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя и критериями, перечисленными как применимые к методу строительства. По требованию ответственного за строительство уполномоченная третья сторона должна осмотреть все компоненты и подтвердить соответствие.

• R402.4.1.1 / N1102.4.1.1 Таблица установки воздушного барьера и изоляции

  • Общие требования к воздушной преграде . Сплошной воздушный барьер [1] должен быть установлен в ограждающей конструкции здания.Внешняя тепловая оболочка содержит непрерывный воздушный барьер . Разрывы или стыки в воздушном барьере [2] должны быть заделаны.
  • Критерии воздушного барьера:
    • Стены — Место стыка фундамента и подоконника должно быть заделано. Стык верхней плиты и верхней части наружных стен должен быть заделан.
    • Балки обода — Балки обода должны включать воздушный барьер
    • Гаражное разделение — Между гаражом и кондиционированным помещением должна быть предусмотрена герметизация.
• Установка изоляции:
  • Стены — Полости в углах и верхних частях стен каркаса должны быть изолированы путем полного заполнения полости материалом, имеющим термическое сопротивление минимум R-3 на дюйм. Наружная теплоизоляция каркасных стен должна быть установлена ​​в прочном контакте и непрерывном выравнивании с воздушным барьером .
  • Узкие полости — Батарейки в узких полостях должны быть обрезаны по размеру, или узкие полости должны быть заполнены изоляцией, которая при установке легко соответствует доступному пространству полости.
  • Балки обода — Балки обода должны быть изолированы.

• 2009 IECC / IRC, 402.4.1 Утечка воздуха, тепловая оболочка здания
  • Тепловая оболочка здания должна быть сконструирована так, чтобы ограничить утечку воздуха. Методы уплотнения между разнородными материалами должны допускать различное расширение и сжатие. Источники инфильтрации должны быть герметизированы, герметизированы, защищены от атмосферных воздействий или иным образом изолированы воздухонепроницаемым материалом, подходящей пленкой или твердым материалом:
    • Все стыки, швы и проникновения
    • Окна, двери и световые люки, построенные на месте
    • Проемы между оконными и дверными узлами и их соответствующие косяки и обрамление
    • Проходы инженерных сетей
    • Стены и потолки, отделяющие гараж от кондиционируемых помещений
    • Соединение балок обода
    • Общая стенка
    • Другие источники проникновения.
• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Критерии изоляции. Тепловая оболочка здания должна соответствовать требованиям Таблицы R402.1.2 / N1102.1.2, основанной на климатической зоне, указанной в Главе 3, и конструкциях здания, связанных с внешней стеной (стенами), которые считаются частью здания . тепловая оболочка .
• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.3 / N1102.1.3 или 2012 IECC / IRC, Раздел R402.1.2 / N1102.1.2 Вычисление R-значения. Изоляционный материал, используемый в слоях, например, изоляция полости каркаса или непрерывная изоляция, следует суммировать для вычисления соответствующего R-значения компонента. Для выдувной изоляции следует использовать установленное производителем значение R. Рассчитанные значения R не должны включать значение R для других строительных материалов или воздушных пленок. (Добавлен новый язык IECC / IRC 2015: где изоляционный сайдинг используется с целью соблюдения требований к непрерывной изоляции в таблице R402.1.2 / N1102.1.2, обозначенное производителем значение R для изолированного сайдинга должно быть уменьшено на R-0,6.)

Выдержка из Требования к изоляции и оконным проемам по таблицам компонентов

201 5 IECC / IRC, таблица R402.1.2 / N1101.1.2 или 2012 IECC / IRC, таблица R402.1.1 / N1102.1.1

(R-значения одинаковы для обеих версий, но сноски были изменены с 2012 по 2015 IECC / IRC)

• 2015 IECC / IRC, Раздел R402.1.4 / N1102.1.4 или 2012 IECC / IRC Section R402.1.3 / N1102.1.3 Альтернатива U-фактора. Сборка с U-фактором, равным или меньшим, чем указанный в Таблицах эквивалентных U-факторов, должна быть разрешена в качестве альтернативы R-значению в Таблицах требований к изоляции и вентиляции по компонентам IECC / IRC.

Выдержка из таблиц эквивалентного коэффициента U

2015 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.4 / N1101.1,4

2012 IECC / IRC, Таблица эквивалентного коэффициента U R402.1.3 / N1102.1.3

Выдержка из 2009 IECC / IRC Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам, таблица 402.1.1 / N1102.1

[1] «Непрерывный воздушный барьер» определяется как комбинация материалов и узлов, которые ограничивают или предотвращают прохождение воздуха через тепловую оболочку здания.

[2] «Воздушный барьер» определяется как материал (материалы), собранные и соединенные вместе, чтобы обеспечить барьер для утечки воздуха через тепловую оболочку здания. Воздушный барьер может быть выполнен из одного материала или из комбинации материалов.

Полевая инспекция

Согласно 2015 IECC, Раздел R104 Проверки , строительство или работы, на которые требуется разрешение, подлежат проверке. Строительство или работы должны оставаться доступными и открытыми для инспекций до утверждения.Обязательные проверки включают в себя опору и фундамент, каркасные и черновые работы, черновую проверку сантехники, механическую черновую проверку и окончательную проверку.

Для 2015 IRC, Раздел R109 Проверки . Формулировка несколько отличается от того, что касается строительства на месте, время от времени должностное лицо, ответственное за строительство, после уведомления от держателя разрешения или его агента может проводить или требовать проведения любых необходимых проверок. Дополнительные сведения предоставляются для осмотра фундамента, водопровода, механики, газа и электричества, поймы, каркаса и кирпичной кладки, а также окончательной проверки.Любые дополнительные проверки остаются на усмотрение ответственного за строительство.

В этом разделе представлены подробные сведения о проверке конкретных положений по герметизации и изоляции общих стен, когда для подтверждения соответствия может потребоваться один или несколько конкретных типов проверки согласно IECC или IRC. Проверка соответствия нормам герметизации и изоляции общих стен обычно проводится при осмотре каркаса и черновых работ.

• Подтвердите, что изоляционный материал соответствует требованиям, утвержденным в строительной документации.
• Подтвердите, что изоляция была установлена ​​правильно с непрерывным воздушным барьером в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.
• Подтвердите, что противопожарный герметик и другие герметизирующие материалы соответствуют требованиям по установке в соответствии со спецификациями производителя и утвержденной конструкторской документацией.

Техническая проверка

В этом разделе представлена ​​дополнительная информация и ссылки на материалы, применимые к данному положению.

• Справочник сертификатов лаборатории страховщиков (UL), защитные материалы для проемов стен, http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.html
• 2015 IECC — Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: май 2014 г.
  Этот кодекс устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты эффективности для оболочки здания (определяется как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
• 2015 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (и): ICC
  Дата публикации: май 2014 г.
  Этот кодекс для жилых домов устанавливает минимальные правила для одно- и двухквартирные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
• 2012 IECC — Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г.
  Этот код устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для оболочки здания (определяемой как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
• 2012 IRC — Международный кодекс жилого фонда для одно- и двух семейных домов
  Автор (-ы): ICC
  Организация (-а): ICC
  Дата публикации: январь 2012 г.
  Этот кодекс для жилых домов устанавливает минимальные правила для одно- и двухкомнатных домов. семейные жилища не более трех этажей. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
• 2009 IECC — Международный кодекс энергосбережения
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г.
  Этот кодекс устанавливает базовый уровень энергоэффективности, устанавливая стандарты производительности для ограждающих конструкций здания (определяемых как граница, которая отделяет нагретый / охлажденный воздух от некондиционного наружного воздуха), механических систем, систем освещения и систем водяного отопления в домах и коммерческих предприятиях.
• 2009 IRC — Международный жилищный кодекс для одно- и двухквартирных домов
  Автор (ы): ICC
  Организация (ы): ICC
  Дата публикации: январь 2009 г. двухсемейные трехэтажные и менее дома. Он объединяет все строительные, сантехнические, механические, топливные, газовые, энергетические и электрические условия для одно- и двухквартирных домов.
• Руководство по мерам: Воздухонепроницаемые чердаки в многоквартирных домах
  Автор (ы): Otis, Maxwell
  Организация (ы): CARB, NREL
  Дата публикации: июнь 2012 г.
  Этот документ дает понимание важности различных типы чердаков многоквартирных домов и их уникальные проблемы, а также описываются стратегии и материалы, используемые для их герметизации.
• Новые решения для всего дома Практический пример: Дом с нулевым потреблением энергии Проект многоквартирного дома: Совместное жилье в Спринг-Лейк
  Организации: Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
  Дата публикации: сентябрь 2015 г. дома с высокими эксплуатационными характеристиками, которые обеспечивают превосходный комфорт, здоровье и долговечность, — это цель программы Министерства энергетики США по созданию домов с нулевым потреблением энергии (ZERH). В этом тематическом исследовании описывается развитие многоквартирного жилого комплекса из 62 квартир, построенного некоммерческой застройщиком Mutual Housing в подразделении Spring Lake в Вудленде, штат Калифорния.Ожидается, что проект Spring Lake станет первым многоквартирным проектом, сертифицированным ZERH, в национальном масштабе.
• Реализация проекта многоквартирного дома с нулевым потреблением энергии
  Автор (ы): Дэвид Спрингер и Алеа Герман
  Организация (ы): Альянс за инновации в жилищном строительстве (ARBI)
  Дата публикации: август 2015
  Цель этого проекта должен был занять заметную точку опоры для жилых домов, построенных в соответствии со спецификацией Zero Energy Ready Home (ZERH) Министерства энергетики США, которая может быть использована для поощрения участия других строителей Калифорнии.В этом отчете кратко описываются два дома на одну семью, которые были сертифицированы ZERH, и основное внимание уделяется опыту работы с застройщиком Mutual Housing в многоквартирном жилом комплексе из 62 квартир в районе Спринг-Лейк в Вудленде, Калифорния.
• Технологические решения Практический пример: прогнозирование утечки через оболочку в пристроенных жилых домах
  Организация (-а): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
  Дата публикации: ноябрь 2013 г.
  Наиболее распространенный метод измерения утечки воздуха — одиночный ) проверка герметичности и / или разгерметизации дверцы нагнетателя.В отдельно стоящем корпусе при испытании двери с одинарным вентилятором измеряется утечка наружу. Однако в присоединенном корпусе этот «одиночный» метод тестирования измеряет как утечку воздуха наружу, так и утечку воздуха между соседними блоками через общие поверхности. Пытаясь создать упрощенный инструмент для прогнозирования утечки наружу, Консорциум команды Building America для передовых жилых зданий (CARB) провел предварительный статистический анализ результатов испытаний вентиляционных дверей из 112 пристроенных жилых домов в четырех жилых комплексах.
• Прогнозирование утечки в пристроенных жилых помещениях
  Автор (ы): О. Фааке, Л. Арена, Д. Гриффитс
  Организация (ы): Консорциум передовых жилых зданий (CARB)
  Дата публикации: июль 2013 г.
  Наиболее распространенный Метод измерения утечки воздуха заключается в использовании одной дверцы вентилятора для повышения давления и / или сброса давления в испытательной установке. В отдельно стоящем корпусе испытательным устройством является весь дом, а единственная дверь вентилятора измеряет утечку воздуха наружу.В присоединенном корпусе этот метод испытаний «единичный», «общий» или «одиночный» измеряет как утечку воздуха между соседними устройствами через общие поверхности, так и утечку воздуха наружу.

Соответствующие публикации:

Дж. Дентц, Ф. Конлин и Д. Подорсон, ARIES Collaborative, «Практический пример герметизации оболочки в существующих многоэлементных структурах», октябрь 2012 г.

С. Клок, О. Фааке и С. Путтагунта, Консорциум передовых жилых зданий, «Проблемы достижения требований IECC по герметизации воздуха в многоквартирных домах 2012 г.», октябрь 2014 г.

К. Уэно и Дж. Лстибурек, Building Science Corporation, «Полевые испытания методов разделения на многоквартирные дома», март 2015 г.

К. Харрингтон и М. Модера, Исследовательский альянс строительной индустрии, «Лабораторные испытания аэрозоля для герметизации корпуса», май 2012 г.

С. Максвелл, Д. Бергер и К. Харрингтон, Консорциум передовых жилых зданий, «Разделение квартир с помощью процесса герметизации на основе аэрозолей», март 2015 г.

С.Харрингтон и Д. Спрингер, Консорциум передовых жилых зданий, «Полевые испытания технологии герметизации корпуса на основе аэрозолей», сентябрь 2015 г.

О. Фааки и Д. Гриффитс, Консорциум передовых жилых зданий, «Модель утечки в многоквартирной оболочке», май 2015 г.

Фундаменты зданий Министерства энергетики Раздел 2-1 Рекомендации

Рисунок 2-1. Бетонная кладка стены подвала с внешней изоляцией

2.1 Рекомендуемые детали конструкции и конструкции

КОНСТРУКЦИЯ

Основными конструктивными элементами подвала являются стена, основание и пол (см. Рисунок 2-2).Стены подвала обычно строятся из монолитного бетона или бетонных блоков. Стены подвала должны быть спроектированы таким образом, чтобы выдерживать боковые нагрузки от грунта и вертикальные нагрузки от конструкции выше. Боковые нагрузки на стену зависят от высоты насыпи, типа почвы, влажности почвы и сейсмической активности. Из-за большого количества переменных, участвующих в структурном проектировании фундамента, окончательное определение толщины стен, прочности бетона, размеров фундамента и армирования должно производиться после консультации с местными строительными нормами или проектированием лицензированным инженером-строителем.

Рисунок 2-2. Компоненты структурной системы подвала

Бетонные опоры служат опорой для бетонных и каменных стен и колонн подвала. Опоры должны иметь размер, достаточный для распределения нагрузки на почву. Замерзшая вода под опорами может вздыбиться, вызвать растрескивание и другие структурные проблемы. Если основание не основано на скальных породах или на почвах, не подверженных промерзанию, опоры должны располагаться ниже максимальной глубины промерзания или быть изолированными для предотвращения промерзания.

Полы из бетонных плит

обычно проектируются таким образом, чтобы иметь достаточную прочность для выдерживания нагрузок на пол без армирования при заливке на ненарушенный или уплотненный грунт. Использование сварной проволочной сетки и бетона с низким водоцементным соотношением может уменьшить растрескивание при усадке, что является важной проблемой для внешнего вида и снижения потенциальной инфильтрации радона. Плиту следует вылить на материал контрольного шва, чтобы он мог двигаться независимо от фундаментной стены. При наличии обширных грунтов или в районах с высокой сейсмической активностью могут потребоваться специальные методы строительства фундамента.В этих случаях рекомендуется проконсультироваться с местными строительными органами и инженером-строителем.

УПРАВЛЕНИЕ ВОДОЙ / ВЛАЖНОСТЬЮ

В общем, схемы управления влажностью должны контролировать воду в двух состояниях. Во-первых, поскольку почва, контактирующая с фундаментной стеной, всегда имеет относительную влажность 100%, фундаментные стены должны иметь дело с водяным паром, который будет иметь тенденцию мигрировать внутрь в большинстве условий. Во-вторых, необходимо предотвратить попадание жидкой воды.Жидкая вода может поступать из таких источников, как:

• Неконтролируемые потоки поверхностных вод
• Высокий уровень грунтовых вод
• Капиллярный поток через конструкции подземного фундамента

Методы контроля накопления влаги в стенах подвала являются важным компонентом общей конструкции. Неправильное управление влажностью может привести к повреждению конструкции, отделке или содержимому подвала, а также к росту плесени, ремонт которой может быть очень дорогостоящим и опасным для здоровья.

Следующие методы строительства предотвратят попадание лишней воды в виде жидкой воды и пара в подвал. Это достигается за счет использования соответствующего дренажа и использования замедлителей образования пара, как показано на рисунках 2-3F и 2-3S.

Рисунок 2-3F. Компоненты системы дренажа и гидроизоляции в подвале, деталь основания

Рисунок 2-3S. Компоненты системы водоотведения и гидроизоляции подвала, деталь подоконника

• Управляйте внешней почвой и дождевой водой, используя водосточные желоба и водосточные трубы, а также выравнивая поверхность по периметру не менее чем на шесть дюймов при падении на десять футов пути.Установите дренаж в фундамент, окруженный гравием и обнесенный фильтровальной тканью. Нанесите на стены фундамента либо гидроизоляцию, либо гидроизоляцию (Дастур и др., 2005).
• Добавьте обратный засыпной материал или дренажную доску вокруг фундамента со свободным дренажем, чтобы земля или дождевая вода стекали в дренаж по периметру, установленный у основания фундамента. Существует множество подходов к проектированию дренажа фундамента, которые обсуждаются в следующем разделе.
• Добавьте капиллярный разрыв (герметик для поролона с закрытыми порами или прокладка) между верхней частью бетона и пластиной порога, чтобы предотвратить миграцию влаги между бетонным фундаментом и конструкцией пола выше.Аналогичным образом, чтобы ограничить количество грунтовых вод, поглощаемых через основание, установите капиллярный разрыв между основанием и стеной фундамента (BSC 2006).
• Предотвратите проникновение влаги из земли в плиту, покрыв всю землю антипаром. Рекомендуется, чтобы замедлитель образования пара находился в непосредственном контакте с бетонной плитой и не помещал между ними песок или гравий (Lstiburek 2008).
• Включает каменную подушку глубиной четыре дюйма и диаметром 3/4 дюйма (без мелких фракций) над землей и прямо под замедлителем образования пара.Он функционирует как гранулированный капиллярный разрыв под пароохладителем, дренажная подушка и расширитель поля давления воздуха для системы вентиляции почвенного газа.

Бетонные фундаментные стены содержат воду, оставшуюся после заливки, которую необходимо отвести, дав им высохнуть. В случаях, когда большая часть стены находится ниже уровня земли, высыхать можно только внутри. Изоляционный материал и настенные покрытия, размещенные на стенах во время строительства подвесного пространства, действуют как замедлители парообразования, не позволяя стенам высыхать внутри.По этой причине рекомендуется устанавливать эти настенные покрытия ближе к концу строительства, чтобы обеспечить максимально возможное высыхание бетона (BSC 2006).

В подвальных помещениях важно не только иметь эффективный замедлитель паров, но и иметь полный воздушный барьер. По этой причине все зазоры между фундаментной стеной и пластиной порога, пластиной порога и ленточной балкой, а также ленточной балкой и черным полом должны быть заделаны. Все щели и отверстия в фундаментной стене также должны быть должным образом заделаны.

The Frame Problem (Стэнфордская энциклопедия философии)

Проблема рамы возникла как техническая проблема с узким определением.
в
логический искусственный интеллект
(AI).
Но он был воспринят в приукрашенной и измененной форме.
философы разума и дали более широкую интерпретацию. Напряженность
между его происхождением в лабораториях исследователей ИИ и его
лечение философами породило интересный
а иногда и жаркие дебаты в 1980-х и 1990-х годах.Но поскольку узкая техническая проблема в значительной степени решена, недавние
обсуждение, как правило, меньше сосредоточено на вопросах интерпретации и
больше о последствиях проблемы более широкой рамки для
наука о мышлении.
Чтобы понять суть проблемы,
эта статья начнется с рассмотрения проблемы кадра в ее
технический облик. Некоторые из способов, которыми философы
после переинтерпретации проблема будет исследована. Статья
завершится оценкой значимости кадра
проблема сегодня.

Короче говоря, проблема фрейма в ее узкой технической форме
это (McCarthy & Hayes 1969). Используя математическую логику, как это
можно писать формулы, описывающие последствия действий без
необходимость написания большого количества сопутствующих формул, описывающих
обыденные, очевидные последствия этих действий? Давайте посмотрим на
пример. Сложность можно проиллюстрировать без полного
аппарат формальной логики, но следует иметь в виду, что
дьявол кроется в математических деталях.Предположим, мы пишем две формулы,
один описывает эффекты рисования объекта, а другой
описание эффектов перемещения объекта.

1. Цвет ( x , c ) сохраняется после
   Краска ( x , c )
2. Позиция ( x , p ) сохраняется после
   Перемещение ( x , p )

Теперь предположим, что у нас есть начальная ситуация, в которой
Цвет ( A , Красный )
и Позиция ( A , Дом ).В соответствии с
механизм дедуктивной логики, что остается после действия
Paint ( A , Синий ), за которым следует
действие Move ( A , Garden )? Интуитивно мы
ожидается Color ( A , Blue ) и
Позиция ( A , Garden ) для удержания. К сожалению,
это не тот случай. Если записать более формально в классическом
логика предикатов, использующая подходящий формализм для представления времени и
действия, такие как исчисление ситуаций (McCarthy & Hayes 1969),
две приведенные выше формулы только подтверждают вывод
что Позиция ( A , Garden ) удерживается.Это
потому что они не исключают возможность того, что цвет
A заменяется действием Move .

Самый очевидный способ дополнить такую ​​формализацию, чтобы
правильные выводы здравого смысла выпадают — это сложить ряд формул
которые явно описывают отсутствие последствий каждого действия. Эти формулы
называются аксиомами фрейма . Для нашего примера нам понадобится
пара аксиом фрейма.

3. Color ( x , c ) сохраняется после Move ( x , p ), если Color ( x , c ) удерживается
   заранее
4. Позиция ( x , p ) сохраняется после Paint ( x , c ), если Позиция ( x , p ) удерживается
   заранее

Другими словами, рисование объекта не повлияет на его положение, и
перемещение объекта не повлияет на его цвет.С добавлением этих
две формулы (записанные более формально в логике предикатов), все
желаемые выводы можно сделать. Однако это вовсе не
удовлетворительное решение. Начиная с , большинство действий не влияют на
большинство свойств ситуации в домене, содержащем
M действий и N свойств мы, в общем, будем иметь
выписать почти аксиом фрейма MN . Эти формулы
предназначены для явного сохранения в памяти компьютера или
просто часть спецификации дизайнера, это нежелательный
бремя.

Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти способ уловить отсутствие последствий
действия более лаконично в формальной логике. Кажется, нам нужно
некоторый способ объявить общее практическое правило, что действие может быть
предполагается не изменять данное свойство ситуации , если только
есть доказательства обратного. Это предположение по умолчанию известно как
закон инерции здравого смысла . (Техническая) проблема рамы
можно рассматривать как задачу формализации этого закона.

Основным препятствием для этого является монотонность
классическая логика.В классической логике набор выводов, которые могут быть
извлекается из набора формул всегда увеличивается с
добавление дальнейших формул. Это делает невозможным выражение
правило с неограниченным набором исключений и закон здравого смысла
инерции — это как раз такое правило. Например, со временем мы могли бы
хотите добавить формулу, которая фиксирует исключение из Аксиомы 3, которое
возникает, когда мы помещаем предмет в горшок с краской. Но у нас не было
Мысли об этом исключении раньше не должны мешать нам применять
закон инерции здравого смысла и рисование достаточно широкого набора
(отменяемые) выводы, чтобы сдвинуться с мертвой точки.

Соответственно, исследователи логического ИИ приложили немало усилий.
в развитие разнообразных немонотонных рассуждений
формализмы, такие как ограничение (McCarthy 1986), и
исследуя их приложение к проблеме фрейма. Ничего из этого
Оказалось, что все просто. Один из самых хлопотных
препятствия на пути к прогрессу были отмечены на так называемой стрельбе из Йельского университета
проблема (Hanks & McDermott 1987), простой сценарий, который дает
прийти к противоречащим интуиции выводам, если наивно представить
немонотонный формализм.Что еще хуже, полное решение требует
работать при наличии одновременных действий, действий с
недетерминированные эффекты, непрерывное изменение и действия с косвенными
разветвления. Несмотря на эти тонкости, ряд решений
теперь существуют проблемы с технической рамкой, которые подходят для логических
Исследования AI. Хотя улучшения и расширения продолжают появляться,
справедливо сказать, что пыль осела, и рама
проблема, в ее техническом обличье, более или менее решена (Шанахан
1997; Лифшиц 2015).

Теперь перейдем к проблеме фрейма, поскольку она была интерпретирована заново.
разными философами. Первое значимое упоминание о кадре
Проблема в философской литературе была сделана Деннетом (1978,
125). По словам Деннета, загадка состоит в том, как «когнитивный
существо… со многими представлениями о мире »может обновить
эти убеждения, когда он совершает действие, так что они остаются
«Примерно верны миру»? В Модульность
Mind , Фодор входит в обувь робототехника и с рамкой
в уме, задает тот же вопрос: «Как…
программа машины определяет, какие убеждения робот должен
переоценить, учитывая, что он приступил к тому или иному курсу
действие? » (Фодор 1983, 114).

На первый взгляд, этот вопрос импрессионистически связан с
логическая проблема, волнующая исследователей ИИ. В отличие от
Проблема исследователя ИИ, вопрос философа не в этом.
выраженный в
контекст формальной логики и не касается конкретно
отсутствие последствий действий. В более позднем эссе Деннетт признает
присвоение термина исследователей ИИ (1987). Но он продолжает
подтвердить свою убежденность в том, что в проблеме фрейма ИИ обнаружил
«Новая глубокая эпистемологическая проблема, доступная в
принцип, но незамеченный поколениями философов ».

Лучший способ разобраться в проблеме — представить
будучи разработчиком робота, который должен выполнять повседневную задачу,
например, заварить чашку чая. Более того, для рамочной задачи
чтобы быть аккуратно выделенными, мы должны ограничить наш мысленный эксперимент
определенный класс конструкций роботов, а именно те, которые явно используют
хранимые, подобные предложениям представления мира, отражающие
методологические положения классического AI . Исследователи ИИ
кто решил проблему оригинальной рамки в ее узком, техническом обличье
работали с этим ограничением, поскольку ИИ на основе логики
классический AI.Философы, симпатизирующие
вычислительная теория разума — кто
предположим, что ментальные состояния включают наборы
пропозициональные установки и мыслительные процессы являются формами вывода
по обсуждаемым предложениям — также, как правило, чувствуют себя как дома
по этому рецепту.

Теперь предположим, что робот должен взять чашку с чаем из шкафа. В
настоящее местонахождение чашки представлено предложением в ее
база данных фактов наряду с теми, которые представляют бесчисленное множество других
особенности текущей ситуации, такие как температура окружающей среды,
конфигурация его рук, текущая дата, цвет чайника,
и так далее.Взяв чашку и вынув ее из шкафа,
роботу необходимо обновить эту базу данных. Расположение чашки имеет
явно изменилось, так что это тот факт, который требует пересмотра. Но какие
другие предложения требуют модификации? Окружающая температура
незатронутый. Расположение чайника не изменится. Но если это так
бывает, что в чашке лежала ложка, значит ложка новая
location, унаследованный от своего контейнера, также должен быть обновлен.

Эпистемологическая трудность, которую сейчас осознают философы, состоит в следующем.Как робот мог ограничить объем предложений
он должен пересмотреть свои действия?
В достаточно простом роботе это не похоже на
проблема. Конечно, робот может просто изучить всю свою базу данных
предложения одно за другим и прорабатываются, требующие модификации. Но
если мы представим, что наш робот обладает интеллектом, близким к человеческому, и
поэтому обременен огромной базой данных фактов для изучения каждого
раз уж он крутит мотор, такая стратегия начинает выглядеть
вычислительно трудноразрешимый.

Таким образом,
связанная с этим проблема в ИИ была названа вычислительным аспектом
проблема фреймов (McDermott 1987). Это вопрос о том, как вычислить
последствия действия без необходимости вычисления диапазона
по неэффектам действия. Решение вычислительного аспекта
проблемы фрейма, принятой в большинстве символических программ ИИ,
вариант того, что Макдермотт называет стратегией «спящей собаки»
(Макдермотт 1987). Идея здесь в том, что не каждая часть данных
структура, представляющая текущую ситуацию, должна быть исследована, когда
он обновлен, чтобы отразить изменения в мире.Скорее, эти части
которые представляют собой измененные грани мира, и
остальное просто оставляем как есть (следуя изречению «пусть
спящие собаки лежат »).
В нашем примере с роботом и чашкой чая мы могли бы применить
стратегия спящей собаки, заставляя робота обновлять свои представления о
расположение чашки и содержимое шкафа. Но робот
не будет беспокоиться о возможной ложке, которая может быть или не быть на или
в чашке, так как в цель робота не входила никакая ложка.

Однако философская проблема этим не исчерпывается.
вычислительная проблема. Выдающийся философский вопрос: как
робот мог когда-либо определить, что он успешно пересмотрел все свои
убеждения, соответствующие последствиям его действий. Только тогда это
иметь возможность безопасно применять «закон здравого смысла
инерция »и предположим, что остальной мир нетронут. Фодор
наводящим на размышления сравнивает это с «проблемой Гамлета: когда остановиться
мышление »(Fodor 1987, 140). Он утверждает, что проблема фрейма заключается в
«Проблема Гамлета с точки зрения инженера».Таким образом, очевидный способ избежать проблемы с рамкой — это
апеллируя к понятию релевантности . Только определенные свойства
ситуации актуальны в контексте любого конкретного действия, поэтому
идет контраргумент, и рассмотрение последствий действия
можно удобно ограничить ими.

Однако апелляция к актуальности бесполезна. Для трудности сейчас
состоит в том, чтобы определить, что является актуальным, а что нет, и это зависит от
в контексте. Снова рассмотрим действие по извлечению чашки из чашки.
шкаф.Если работа робота — заваривать чай, важно, чтобы это
облегчает наполнение чашки из чайника. Но если задача робота
чистить шкаф, более важным последствием является
обнажение поверхности, на которой стояла чашка.
Исследователь искусственного интеллекта в классическом стиле мог бы справиться с этой задачей
пытаясь указать, какие предложения относятся к какому контексту.
Но такие философы, как Уиллер (2005; 2008), опираясь на
Дрейфус (1992) осознает здесь угрозу бесконечного регресса.Как Дрейфус
выражается это так: «если каждый контекст можно распознать только с точки зрения характеристик
выбранный как актуальный и интерпретируемый в более широком контексте, работник ИИ
сталкивается с регрессом контекстов »(Dreyfus 1992, 289).

Один из способов уменьшить угрозу бесконечного регресса — обратиться к
факт, что, хотя люди умнее современных роботов,
они по-прежнему совершают ошибки (McDermott 1987). Люди часто не могут предвидеть
каждое последствие их действий , хотя им не недостает
информации, необходимой для вывода этих последствий, поскольку любой новичок
шахматист может дать показания.Фодор утверждает, что «проблема фрейма
идет очень глубоко; он идет так же глубоко, как анализ рациональности »
(Фодор, 1987). Но анализ рациональности может вместить
ограниченность вычислительных ресурсов, доступных для получения соответствующих
выводы (Simon 1957; Russell & Wefald 1991; Sperber &
Wilson 1996). Потому что иногда делает поспешные выводы,
ограниченная рациональность ошибочна с логической точки зрения, но не более, чем человеческая
мышление.
Однако, как указывает Фодор, апелляция к человеческим ограничениям
чтобы оправдать наложение эвристической границы на вид
информация, доступная для процесса вывода, сама по себе не решает
проблема эпистемологической рамки (Fodor 2000, Ch.2; Fodor 2008, гл.4; см. также Chow 2013).
Это потому, что он игнорирует проблему
о том, как провести эвристическую границу, то есть
не отвечает на исходный вопрос о том, как определить, что есть и
не имеет отношения к процессу вывода.

Тем не менее, классический исследователь ИИ, убежденный, что регресс
контексты рано или поздно дойдут до дна, может все еще выбрать продолжение исследования
повестка построения систем на основе правил определения актуальности,
черпая вдохновение из прошлых успехов классического ИИ.После этого несогласный философ мог указать, что прошлое ИИ
успехи всегда ограничивались узкими областями, такими как игра в шахматы,
или рассуждения в ограниченных микромирах, где множество потенциально релевантных
предложения фиксированы и известны заранее. Напротив, человеческий интеллект
может справляться с неограниченным, постоянно меняющимся набором контекстов (Dreyfus 1992;
Дрейфус 2008; Wheeler 2005; Wheeler 2008; Ритвельд 2012).
Кроме того, классический исследователь ИИ уязвим для
аргумент от холизма.Ключевое утверждение в работе Фодора заключается в том, что когда он
доходит до ограничения последствий действия, как и в бизнесе
подтверждения теории в науке, все может иметь значение (Фодор
1983, 105). Нет априори ограничений на свойства
текущей ситуации, которая может сыграть свою роль. Соответственно, в его
тезис о модульности, Фодор использует проблему фрейма, чтобы укрепить точку зрения
что центральные процессы разума — те, которые вовлечены в
фиксирующие убеждения — «инкапсулированы»,
Это означает, что они могут использовать информацию из любого источника (Fodor 1983;
Fodor 2000; Fodor 2008; Дрейфус 1991, 115–121; Дрейфус 1992, 258).Для Фодора это фундаментальный барьер для предоставления
вычислительный учет этих процессов.

Заманчиво рассматривать опасения Фодора как основанные на ошибочном
аргумент о том, что процесс должен быть инкапсулирован
быть вычислительно управляемым. Нам нужно только рассмотреть
эффективность поисковых систем в Интернете, чтобы убедиться в этом, благодаря умным
методы индексирования, это не так. Отправьте любую пару кажущихся
несвязанные ключевые слова (например, «банан» и
«Мандолина») в поисковую систему в Интернете, и за долю
во-вторых, он идентифицирует каждую веб-страницу в базе данных из нескольких
миллиарда, в котором упоминаются эти два ключевых слова (теперь включая эту страницу, нет
сомневаюсь).Но проблема не в этом. Настоящая проблема, повторюсь
Дело в том, что это актуально. Процесс действительно может индексировать
во все, что известно системе, например, о бананах и мандолинах, но
предполагаемая тайна состоит в том, как это могло когда-либо работать, что из всего,
бананы и мандолины имели отношение к его логической задаче в первые
место.

Подводя итог, можно выделить эпистемологический фрейм.
проблема, и отличить ее от вычислительного аналога.В
эпистемологическая проблема состоит в следующем: как возможно целостное,
открытая контекстно-зависимая релевантность, которая должна быть зафиксирована набором
пропозициональные, языковые представления того вида, что используются в
классический ИИ? Вычислительный аналог для
гносеологическая проблема заключается в следующем. Как мог процесс вывода
легко ограничиваться только тем, что имеет значение, учитывая эту актуальность
целостный, открытый и контекстно-зависимый?

Дополнительное измерение к проблеме каркаса раскрыто в (Fodor
1987), где метафизическое обоснование закона здравого смысла
инерция оспаривается.Хотя сам Фодор не ясно
отличить эту проблему от других аспектов более широкой проблемы рамок,
при рассмотрении это кажется отдельной философской загадкой.
Вот аргумент. Как указано выше, решения логического фрейма
проблема, разработанная исследователями ИИ, обычно обращается к некоторой версии
здравый смысл закон инерции, согласно которому свойства
по умолчанию предполагается, что ситуация не изменится в результате
действие. Это предположение якобы оправдывается самим наблюдением
что в первую очередь породило проблему логического фрейма, а именно
что большинство вещей не меняется, когда выполняется действие или событие
имеет место.

По мнению Фодора, это метафизическое оправдание необоснованно.
Начнем с того, что некоторые действия меняют очень много вещей. Те, кто утверждает
что рисование объекта практически не влияет на большинство свойств
большинство предметов в комнате могут допустить, что взорвется
бомба действительно влияет на большинство этих свойств. Но глубже
трудности возникают, когда мы спрашиваем, что подразумевается под «наиболее
свойства ». Какие предикаты должны быть включены в нашу онтологию
для любого из этих утверждений о «большей части собственности»
вне? Чтобы заострить внимание, Фодор вводит понятие
«Холодильникон».Любая частица определяется как холодильник на
в заданное время, если и только если при этом включен холодильник Фодора.
время. Теперь, кажется, простой акт включения или выключения холодильника Фодора
вызывает астрономическое количество случайных изменений. В
вселенная, которая может включать холодильники, неужели
большинство действий оставляют большинство вещей без изменений?

Дело здесь не в логике. Влияние на холодильники
включение и выключение холодильника Фодора можно кратко представить
без каких-либо затруднений (Шанахан 1997, 25).Скорее дело в
метафизический. Закон инерции здравого смысла оправдан только в
контекст правильной онтологии, правильный выбор объектов и
предикаты. Но какова правильная онтология, чтобы сделать закон здравого смысла?
инерционной работы? Ясно, что холодильники и тому подобное следует исключить.
Но какой метафизический принцип лежит в основе такого решения?

Эти вопросы и аргументы, ведущие к ним, очень
напоминает трактовку индукции Гудманом (Goodman 1954).
Гудмана
«Новая загадка индукции»,
обычно называемый парадоксом Грю ,
предлагает нам рассмотреть предикат grue , который является истинным
до времени t только для объектов зеленого цвета и после времени
t только для объектов синего цвета.Загадка в том, что каждый
Экземпляр зеленого изумруда, исследованного до времени t также является
экземпляр серого изумруда. Итак, индуктивный вывод, что все
изумруды grue кажутся не менее законными, чем индуктивные
вывод, что все изумруды зеленые. Проблема, конечно, в том,
выбор предикатов. Гудман показал, что только индуктивный вывод
работает в контексте правильного набора предикатов, а Fodor
демонстрирует примерно то же самое для закона здравого смысла
инерция.

Интимные отношения разного рода между кадром
проблема, а проблема индукции предложена Фетцером (1991), который
пишет, что «Проблема индукции [заключается] в оправдании некоторых
выводы о будущем в отличие от других. Проблема с рамой,
аналогично, это одно из обоснований некоторых выводов о будущем как
в отличие от других. Вторая проблема — это случай
первый.» Этот взгляд на проблему фрейма весьма противоречив,
однако (Hayes 1991).

Проблема узких технических рамок потребовала много работы.
в искусственном интеллекте на основе логики в конце 1980-х — начале 1990-х годов,
и его более широкие философские последствия вышли на первый план примерно в
то же время.Но важность, которую каждый мыслитель придает проблеме фрейма
сегодня обычно будет зависеть от их позиции по другим вопросам.

В классическом искусственном интеллекте множество рабочих решений для логических
рамочная проблема была разработана, и она больше не считается
серьезное препятствие даже для тех, кто работает строго по логике
парадигма (Шанахан 1997; Рейтер 2001; Шанахан 2003; Лифшиц 2015).
Это стоит
отмечая, что логически мыслящие исследователи ИИ могут постоянно сохранять
свою методологию и, тем не менее, в той степени, в которой они просматривают свои продукты
чисто как инженерное дело, может отвергать традиционные когнитивные
вера ученого в важность вычислений перед
представления для понимания ума.Более того, поскольку
цель классического ИИ — не компьютеры с интеллектом человеческого уровня,
но это просто разработка лучших и более полезных компьютерных программ,
он невосприимчив к философским возражениям Фодора, Дрейфуса и
как. Однако для исследователей ИИ, работающих вне
парадигма символического изображения в целом — те
например, работающие в области робототехники — логическая структура
проблема просто не фигурирует в повседневных исследованиях.

Хотя можно утверждать, что она возникает даже в
настройка коннекциониста (Haselager &
Van Rappard 1998; Samuels 2010), проблема рамы наследует большую часть ее
философское значение из классического предположения о
объяснительная ценность вычислений над представлениями, предположение
который некоторое время подвергался яростным атакам (Clark 1997; Wheeler
2005).Несмотря на это, многие философы мысли в компании
Фодор и Пилишин до сих пор придерживаются мнения, что человеческий ум
процессы состоят в основном из выводов по набору предложений,
и что эти выводы выполняются с помощью некоторой формы вычислений.
Для таких философов проблема эпистемологической рамки и ее
вычислительные аналоги остаются реальной угрозой.

По мнению Уиллера и других, классический ИИ и когнитивная наука опираются на
Декартовы допущения, которые необходимо опровергнуть в пользу более
Хайдеггерианская позиция до того, как проблема фрейма будет преодолена (Дрейфус
2008; Wheeler 2005; 2008; Ритвельд 2012).Согласно Уиллеру (2005;
2008), движение робототехники в искусственном интеллекте, возникшее с
работа Брукса (1991) служит примером правильного пути. Дрейфус в
частичное согласие, но утверждает, что ранние продукты
робототехника «изощряется, а не решает проблему с рамой»
потому что «роботы Брукса реагируют только на фиксированные изолируемые функции.
окружающей среды, а не контексту или изменению значения »
(Дрейфус 2008, 335). Дрейфус рассматривает нейродинамическую работу
Freeman (2000) как лучшая основа для хайдеггерианской теории
подход к ИИ, в котором проблема фрейма может быть решена (см. также
Шанахан 2010, гл.5; Ритвельд 2012; Бруйнберг и Ритвельд
2014). Дрейфус впечатлен подходом Фримена, потому что
нейродинамическая запись значимости не является ни репрезентацией, ни
ассоциация, но (в терминах динамических систем) «репертуар
аттракторов », которые классифицируют возможные ответы,«
сами аттракторы являются продуктом прошлого опыта »
(Дрейфус 2008, 354).

Одним из философских наследников проблемы фреймов является то, что она
внимание к группе вопросов, связанных с холизмом, или так называемым
информационная распаковка.Напомним, что процесс не инкапсулирован (иногда Фодор
использует термин «изотропный»), если не существует a priori
Граница того, какая информация имеет к нему отношение.
В недавних работах Фодор использует термин «рамка
проблема »в контексте всех информационно неинкапсулированных
процессы, а не только те, которые связаны с выводом последствий
изменений (Fodor 2000, Ch.2; Fodor 2006, Ch.4).
Понятно, что идеализированная рациональность информационная
неинкапсулированный в этом смысле.
Также было высказано предположение, что изотропия разрушает так называемые
теория теория
народной психологии (Heal 1996).(Для Heal это оказывает поддержку сопернику
теория моделирования,
но Вилкерсон (2001) утверждает, что информационная инкапсуляция
проблема для обоих объяснений народной психологии.)
Аналогичное рассуждение, как говорит Фодор, является примером «изотропии
в чистом виде: процесс, который зависит именно от передачи
информации среди когнитивных областей, ранее считавшихся
нерелевантно »(Фодор 1983, 105).
Возможно, способность к аналогии и метафориче
мышление — талант творчески преодолевать границы
между разными областями понимания — это источник
когнитивные способности человека (Lakoff & Johnson 1980; Mithen 1996).Так
информационная распаковка аналогичных рассуждений потенциально
очень проблематичен, особенно для модульных теорий разума, в которых
модули рассматриваются как (контекстно-нечувствительные) специалисты
(Каррутерс 2003; 2006).

Дрейфус утверждает, что эта «крайняя версия рамы
проблема »не в меньшей степени является следствием декартовых предположений
классического ИИ и когнитивной науки, чем менее требовательные
родственники (Дрейфус 2008, 361). Он утверждает, что подходящее
Хайдеггерианское понимание разума — основа для растворения рамок
проблема и здесь, и что наши «предыстории» знакомы с тем, как
вещи в мире ведут себя »в таких случаях достаточно, чтобы
позволяют нам «сделать шаг назад и выяснить, что актуально и
как».Дрейфус не объясняет, как, учитывая целостность,
открытый, контекстно-зависимый характер релевантности, это
выяснение достигнуто. Но Уиллер, от такого же хайдеггерианца
позиция, утверждает, что способ решения
«Межконтекстная» проблема фрейма, как он это называет, связана с
динамическая система, в которой «причинный вклад каждого
системный компонент частично определяет, а частично определяется
причинным вкладом большого числа других системных
компоненты »(Wheeler 2008, 341).Соответствующее предложение помещено
вперед Шанаханом и Баарсом (2005; см. также Шанахан 2010, гл.6),
основана на теории глобального рабочего пространства (Baars 1988), согласно которой
мозг включает в себя решение проблемы информационного
инкапсуляция путем создания экземпляра архитектуры, в которой а)
ответственность за определение релевантности не централизована, но
распределены между параллельными специализированными процессами, и б) серийно
разворачивание состояния глобального рабочего пространства объединяет соответствующие вклады
из нескольких доменов.

% PDF-1.7
%
1454 0 объект
>
endobj

xref
1454 81
0000000016 00000 н.
0000003764 00000 н.
0000004087 00000 н.
0000004141 00000 п.
0000004271 00000 п.
0000004639 00000 н.
0000004678 00000 п.
0000004793 00000 н.
0000005703 00000 п.
0000006450 00000 н.
0000006721 00000 н.
0000007366 00000 н.
0000007915 00000 н.
0000008172 00000 н.
0000008763 00000 н.
0000009461 00000 п.
0000009980 00000 н.
0000010231 00000 п.
0000010862 00000 п.
0000011120 00000 н.
0000011619 00000 п.
0000011899 00000 п.
0000058282 00000 п.
0000096584 00000 п.
0000126882 00000 н.
0000160042 00000 н.
0000183259 00000 н.
0000185910 00000 н.
0000186451 00000 п.
0000187030 00000 н.
0000233878 00000 н.
0000369296 00000 н.
0000457754 00000 н.
0000457829 00000 н.
0000457909 00000 н.
0000458089 00000 н.
0000458146 00000 н.
0000458332 00000 н.
0000458389 00000 н.
0000458497 00000 н.
0000458554 00000 н.
0000458690 00000 н.
0000458747 00000 н.
0000458992 00000 н.
0000459048 00000 н.
0000459208 00000 н.
0000459374 00000 п.
0000459563 00000 н.
0000459619 00000 н.

Какой фундамент лучше выбрать: рекомендации специалистов

Строительство любого дома в обязательном порядке начинается с создания фундамента. Прочность и надежность основания служит гарантией длительного срока эксплуатации строения.

Современные строительные технологии позволяют использовать разные типы фундамента. Свайные, плиточное, столбчатое или ленточное основание – каждое из них имеет свои плюсы и минусы.

А какой фундамент лучше выбрать? От чего зависит выбор? Какие факторы стоит учитывать?

Прежде чем выбрать тот или иной тип фундамента, необходимо взвесить самые различные факторы. Порой приходится проводить самые настоящие исследования. К основным факторам, которые будут оказывать влияние на выбор типа фундамента, специалисты относят следующие:

• В первую очередь необходимо определить тип преобладающего грунта на вашем участке.

Именно от этого в большей степени зависит, какой фундамент лучше для дома. Например, если грунт насыщен водой, то лучше остановится на свайном варианте;

• Следующий важный параметр – это глубина промерзания грунта. Как правило, нижний уровень фундамента должен располагаться на 20-30 сантиметров ниже этого показателя. Но современные технологии позволяют делать мелкозаглубленное основание. В этом случае опускаться ниже уровня промерзания необязательно.

Например, есть возможность заливать ленточный фундамент с конусообразным профилем, верхняя часть будет уже нижней;

• Еще один немаловажный фактор – это глубина залегания грунтовых вод. Чем они ближе к поверхности, тем более устойчив к подвижкам грунта должен быть фундамент. Кроме этого, необходимо использовать более влагостойкие материалы при строительстве.
• Ну и конечно нельзя забывать и про само строение. В зависимости от этажности и площади дома будет изменяться и нагрузка, которую должен выдержать фундамент. Также следует учитывать и материалы, из которых ведется строительство. В этом плане очень выгодно смотрятся каркасные дома. Такие конструкции весят мало, поэтому и фундамент требуется не столь мощный.
• Еще один фактор – это желание иметь подвальное помещение. Такая дополнительная площадь возможна не всегда. Тут многое будет зависеть от близости грунтовых вод и характеристик грунта на участке. Но если эти параметры позволяют, то следует выбирать соответствующий тип фундамента. Например, свайный или столбчатый вариант абсолютно не подходит.

Наиболее распространенные типы фундаментов

Теперь стоит поговорить о самих разновидностей оснований под дом. За многие века люди изобрели самые разнообразные типы фундаментов. Каждый из них может идеально подходит к определенным условиям. Начнем рассказа с наиболее популярного – ленточного фундамента.

Ленточный фундамент

Такой тип основания используется при постройки дома из любого материала. Тут самое главное – это характеристики почвы. Если грунт имеет достаточные несущие способности, то использовать ленточные конструкции можно. При сложных почвах, которые имеют повышенную влажность или неустойчивы (плывущие), применять такой тип фундамента не рекомендуется.

По своей сути ленточные основания под дом представляют собой монолит из бетона. На месте будущего строительства роется траншея или котлован (в случае, когда подразумевается соорудить подвальное помещение). Затем делается опалубка, укладываются армирующие конструкции, и производится заливка бетонной смеси.

Ленточный фундамент отличается:

• надежностью и долгим сроком службы;
• высокой прочностью;
• возможностью провести все работы самостоятельно, без привлечения специалистов

Самым большим минусом у такого типа фундамента является большой объем выполняемых работ. Чтобы возвести такое основание необходимо затратить много труда. Плюс ко всему для полного набора прочности бетона необходимо около месяца, а по мнению многих специалистов даже в несколько раз больше.

Свайный тип фундамента

Если вы задумываетесь о том, какой фундамент выбрать для «сложных» почв, то многие профессионалы посоветую свайный тип. В этом случае используются деревянные, железобетонные или металлические сваи. При помощи специального оборудования их вбивают или вкручивают до уровня устойчивых грунтов. Поэтому такой тип фундамента подходит практически для любых участков.

Сваи устанавливают по углам здания, в местах пересечения несущих стен, а также через определенные промежутки на длинных участках. После установки опор на свои места их «связывают» между собой при помощи бруса или швеллера. После этого можно начать возведения самого дома.

К плюсам свайного фундамента можно отнести следующее:

• быстрота возведения;
• экономия материала;
• возможность использования на любых типах почвах;
• большой срок эксплуатации

В этом плане многое будет зависеть от выбранного материала для свай. Если вы используете деревянные бревна, то такой фундамент гарантированно простоит не более десяти лет. При применении железобетонных свай можно смело говорить о ста и более лет эксплуатации.

Минусом можно считать сложность выполнения работ. Выстроить такой фундамент самостоятельно вам вряд ли удастся. Во-первых, тут необходимо провести предварительные расчеты, которые могут быть довольно сложными. Во-вторых, требуется использования спецтехники. Еще один минус – это отсутствие подвального помещения.

Столбчатый фундамент

Своеобразным симбиозом первых двух вариантов фундамента является столбчатый тип. В этом случае используются неглубоко заглубленные столбы, которые располагаются в тех же местах, что и сваи в предыдущем случае. Такой тип фундамента используется при строительстве деревянных или каркасных домов. Такие сооружения не требуют основания, способного выдерживать большие нагрузки.

Для возведения столбов можно использовать деревянные бревна, кирпичную или бутовую кладку, заливной бетон. Выбор материала будет зависеть от свойств почвы на месте строительства.

Например, если грунт с повышенным содержанием влаги, то лучше использовать бутовую кладку или бетонные конструкции.

К плюсам столбчатого типа фундамента можно отнести небольшой расход материала. Кроме того, и само строительство не займет много времени и ваших сил. Но стоит помнить, что такой фундамент нельзя возводит на слишком «сложных» почвах и при строительстве домов, оказывающих большую нагрузку на основание.

Плитный фундамент

Еще один довольно распространенный тип фундамента – это монолитный или плитный. Если на вашем участке просадочные, подвижные, пучинистые или глиняно-песчаные грунты, то такой вид основания можно считать одним из лучших. Фундамент представляет собой плиту из заливного бетона.

Для его возведения роется котлован. Его глубина будет зависеть от массы вашего дома. Далее дно котлована утрамбовывается и на нем сооружается песчано-гравийная подушка. Затем заливается слой бетона в 5-10 сантиметров. После его частичного застывания делается каркас из арматуры. После этого проводится заливка оставшейся части фундамент.

Плитный тип фундамента отличается высокой прочностью. Поэтому его можно использовать при строительстве многоэтажных домов, в том числе и с использованием тяжелых материалов (кирпич, камень и так далее). Так как монолитный фундамент является единым целым, то он легко переносит подвижки грунта. Плюс ко всему, такое основание можно легко сделать самостоятельно.

Но и у монолитного или плиточного фундамента есть свои недостатки. В первую очередь стоит упомянуть высокую стоимость. Вам понадобится использовать большое количество бетонной смеси, причем высокого качества.

Каждый тип фундамента имеет свои положительные и отрицательные стороны. Конечно, большинство частных застройщиков пожелают минимизировать свои расходы и как можно большую часть работы сделать без привлечения специалистов. Но тут в первую очередь стоит исходить из свойств грунта на участке.

Если почва на месте строительства устойчива и имеет большую несущую способность, то лучшем (и самым применяемым) типом фундамента будет ленточный. Он способен выдерживать большие нагрузки.

А если дом будет из легких материалов, например, из деревянного бруса или каркасных конструкций, то вполне можно выбрать столбчатое основание. В этом случае можно существенно сэкономить времени и материалов.

Совершенно другое дело, если почва «сложная». Если на участке преобладают глинистые грунты или суглинок, то лучше отдать предпочтение свайному типу фундамента. Конечно, такое основание потребует привлечение специалистов, но зато ваш дом будет более устойчив, а значит, и простоит намного дольше.

Видео: Правильный ленточный фундамент для дома

Какой выбрать фундамент для частного дома

Содержание статьи

Строительство частного дома – ответственный шаг, к которому надо подойти основательно. Прежде всего, важно ответить на ряд ключевых вопросов:

1. Где будет стоять ваш дом?
2. Сколько в нем будет этажей?
3. Из какого материала будет возводиться жилище?
4. Каков расчетный вес строения?

Ответы на все эти вопросы чрезвычайно важны, ведь исходя из них, будет выбираться фундамент будущего дома. А фундамент – это основа, от которой во многом будет зависеть долговечность всей постройки.

В строительном мире существует множество самых разных фундаментов, а значит, выбирать подходящую основу следует не по советам друзей, а по рекомендации профессиональных строителей. В данной статье проведем обзор существующих фундаментов, с описанием основных преимуществ и недостатков данных конструкций.

Какой выбрать фундамент для частного дома

В начале статьи мы уже перечислили некоторые из интересующих вопросов. А сейчас о них более подробно.

— Свойства грунта. Перед выбором основы будущего дома обязательно нужно провести исследования почвы и выяснить: уровень грунтовых вод, вероятность просадки грунта и его пучинистость. Учитывайте также сейсмическое положение в районе постройки.

— Нагрузка на фундамент. Для определения этого показателя важно просчитать массу стен, перекрытий и крыши будущего дома. Кроме того, следует добавить приблизительный вес мебели, которой планируется обставлять жилье. От общего веса жилища будет зависеть нагрузка на фундамент, что может существенно повлиять на его вид.

— Глубина заложения. Чтобы выбрать правильную глубину заложения фундамента важно знать состав грунта, самые низкие температуры в зимний период и тот же уровень грунтовых вод. Суть в том, что промерзшая почва увеличивается в размерах, а значит, может выталкивать фундамент на поверхность. Учитывая, что происходит это неравномерно, основа дома может потрескаться, создав угрозу для всего дома.

— Материал основания. Возводятся фундаменты, как правило, из смеси цемента, песка и щебня (гравия). И здесь очень важно выбрать подходящую марку цемента, прочность которого будет соответствовать заявленной конструкции.

Важно! Владельцы уже построенных домов часто говорят о том, что самым важным является выбор специалиста, который проведет все необходимые расчеты и сможет спроектировать несущую конструкцию дома.

Классификация несущих конструкций

Условно все фундаменты делятся на 2 вида:

• по типу сборности;
• по типу конструкции.