Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Фундамент

Фундамент

Фундамент бутовый: Бутовый фундамент что это такое, плюсы и минусы, как залить своими руками

Бутовый фундамент что это такое, плюсы и минусы, как залить своими руками

Надежный и долговечный фундамент необходим любой постройке. Помимо прочностных качеств к основанию здания могут выдвигаться и многие другие требования. Среди многообразия современных строительных решений, отдельное место занимает фундамент из бутового камня. ФундаментСпец.ру о том, что такое бутовый фундамент и как залить его своими руками.

Как залить бутовый фундамент

Содержание статьи

Бутовый фундамент: что это такое?

Итак, прежде чем рассматривать порядок построения бутового фундамента своими руками, следует разобраться с тем, что представляет собой этот материал и каковы его особенности.

По определению бутом именуются природные камни пригодные для сооружения основания под здание, с неправильной формой и практически параллельными поверхностями. Среди наиболее известных видов можно отметить:

  • Известняк;
  • Ракушечник;
  • Туф;
  • Булыжник.

Фундамент из бута, т. е. из природного камня и цемента, как правило, создается в соотношении 90% к 10%. Размер и форма камней не являются принципиальным параметром и подбираются индивидуально под каждую стройку. Камни также различаются по типу: плиточные либо колотые.

Лучший вариант камня для бутового фундамента

Лучший вариант камня для бутового фундамента

Наилучшим образом себя зарекомендовали плиточная вариация, а ещё постелистая горная порода. При выборе камней рекомендуется отдавать предпочтение тем, которые максимально ровны и имеют наиболее правильные, гладкие края. Это не только облегчает процесс укладки, но также позволяет делать видимую надземную часть основания максимально эстетичной.

Чаще всего бут применяется для создания фундамента под баню, толстостенные массивные дома или же особняки в несколько этажей. Камни могут быть собраны в естественной среде либо закуплены у соответствующих организаций.

Схема бутобетонного фундамента

Схема бутобетонного фундамента

Плюсы и минусы бутового фундамента

Рассматривая вопрос о конкретном строительном материале, следует также определить все за и против его использования. Несмотря на кажущуюся простоту и доступность, этот материал отличается собственными особенностями и требованиями.

Среди основных преимуществ фундамента из бута можно отметить такие пункты:Схема бутобетонного фундамента

  • Материал естественен, а соответственно экологически чист;
  • Камень отличается долговечностью, надежностью и прочностью;
  • Исключается необходимость в дополнительной декоративной отделке;
  • Высокая влагостойкость, отсутствует необходимость обеспечивать гидроизоляцию;
  • В состав материала могут быть добавлены иные строительные компоненты;
  • Возможность возведения подобного фундамента на грунте различных типов;
  • Возможность возводить различные типы фундаментов.

Имеются также определенные недостатки, о которых следует упомянуть:

  • Необходимость создания глубокой траншеи, ниже уровня промерзания грунта, а также поднятие фундамента на несколько дециметров над уровнем грунта;
  • Немалая стоимость материала, сложности в доставке;
  • Необходимость проведения тщательных предварительных расчётов;
  • Длительность проведения строительных работ.

Несмотря на имеющиеся преимущества и недостатки, этот материал имеет немалую популярность и находит применение в решении большого ряда строительных задач.

Подготовка

Организация работ при возведении бутовых фундаментов требует проведения определенной подготовки. Прежде всего, потребуется запастись всеми необходимыми инструментами и материалами.

К числу необходимых материалов относятся:

  • Мелкий щебень, что используется для ликвидации пустот оставшихся после кладки;
  • Песок, что служит не только для обустройства песчаной подушки на самом дне траншеи, но и для приготовления раствора;
  • Цемент для приготовления раствора, рекомендуется марки М400;
  • Бутовый камень в необходимом объёме, который не превышает общий объём траншеи.

Также для осуществления самостоятельной кладки фундамента пригодятся такие инструменты:

  1. Несколько штыковых и совковых лопат;
  2. Тара, подходящая для замешивания раствора;
  3. Кельма;
  4. Строительный уровень либо его аналоги;
  5. Отвес и рулетка;
  6. Трамбовка механическая либо ручная;
  7. Зубило;
  8. Кирка;
  9. Кувалда;
  10. Молоток.

Немаловажными являются не только подготовительные мероприятия, но также точные расчёты и измерения. Они составляют половину успеха, и определят эксплуатационные качества и характеристики фундамента из бутового камня, устройство которого будет рассмотрено далее.

Бутовый фундамент своими руками

Технология строительства бутового фундамента своими руками без специалистов и дополнительной техники является следующей.

Обустройство траншеи

Первым этапом на местности обозначьте контуры будущей траншеи. Делайте это при помощи деревянных колышков и натянутых между ними веревок. Ширина траншеи должна быть шире будущих стен на пятнадцать сантиметров. Приступив к процессу копки траншеи, понаблюдайте и определите степень рыхлости почвы, её состав. В случае значительного осыпания грунта со стен траншеи, соорудите временную опалубку из досок либо иных подручных материалов.

Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

Для начала выкапываем траншею и по необходимости выставляем опулубку

После осуществления заливки эти доски можно будет удалить. В зависимости от климатической зоны глубина траншеи может быть различной. Однако она должна превышать уровень промерзания грунта, а потому, как правило, глубина траншеи составляет не менее полутора метров. Возможно, в некоторых конкретных ситуациях для проведения землеройных работ потребуется привлечь экскаватор.

Подготовка подушки

В подготовленной траншее первым слоем окажется песчаная подушка. Уложите песок на дно траншеи в два слоя, высотой примерно тридцать сантиметров. Затем сверху толщиной в несколько сантиметров просыпьте мелкий щебень. Далее пролейте сверху водой и утрамбуйте подушку.

Для более качественного результата рекомендуется увлажнять и утрамбовывать каждый слой отдельно.

Фундамент из бута не требует произведения монтажа гидроизоляционного слоя, но при желании можете использовать листы рубероида или его аналоги.

Подушка

На дно траншеи укладываем и трамбуем песчаную подушку

Укладка

Природные булыжники с максимально плоскими горизонтальными поверхностями уложите в первые ряды. Они должны стать прочной опорой, куда уложатся последующие камни для основания, а затем и стены здания.

Укладка камня в траншею

Укладка камня в траншею

Ровные камни первых слоёв с силой вдавливайте в песчаную подушку до тех пор, пока они не станут неподвижными, т. е. перестанут качаться и поддаваться. Это также означает, что подушка плотно спресована, лишена пустот, проёмов и иных нежелательных образований, которые ухудшают прочностные качества всей конструкции и основания.

Камни направляйте вдоль земляной выемки для лучшего распределения нагрузки. Ни в коем случае не укладывайте камни поперек, это крайне не рекомендуется делать. В случае, когда в партии строительных материалов нет подходящих экземпляров, используйте молоток, кирку и зубило. При помощи этих инструментов и примерив на себя роль камнетеса, скорректируйте имеющиеся экземпляры для достижения необходимой формы.

Далее в процессе укладки камней так или иначе начнут образовываться различные дефекты в виде углублений, проёмов, пустот и т. д. В таком случае поработайте трамбовкой, а также добавляйте больше мелкой гальки и щебня для ликвидации нежелательных пустот. Дополнительно воспользуйтесь кувалдой для достижения наилучшего результата. Завершающим действием на данном этапе, осуществите заливку слоя бетонного раствора, который приготовили в классических пропорциях.

Заливка

Заливка бутобетонного фундамента

Укладка следующих рядов

Как уже упоминалось в предыдущем пункте, осуществите заливку первого слоя на уровень тридцать-сорок сантиметров от дна траншеи. По подобному принципу осуществляйте укладку и заливку каждого ряда. При этом, все последующие слои монтируйте непосредственно в ещё не застывший раствор предыдущего ряда. Периодически осуществляйте перевязку швов.

Армирование. Дополнительная стабилизация и усиление бутового фундамента, никогда не будут лишними, особенно для конструкции большой высоты. Для этой цели используйте арматуру либо проволоку, особенное внимание уделяйте последним слоям конструкции.

Заключение

В данной статье рассматривался такой тип оснований для зданий – бутобетонный ленточный фундамент. Были рассмотрены особенности и преимущества данного материала, а также его недостатки. Кроме того, был представлен порядок сооружения бутового фундамента своими руками, без использования строительной техники и привлечения специалистов.

Видео: заливка бутового фундамента


Рейтинг автора

Автор статьи

Около 15 лет в строительстве. Накопил большой опыт в фундаментных работах и делится им на страницах нашего онлайн журнала.

Написано статей

что это такое, усиление бутобетонной конструкции неглубокого заложения своими руками, ленточный вариант из бутового камня

Возведение зданий любого назначения и сложности не обходится без выполнения работ по закладке фундамента. Для этого используются различные методы и материалы. Среди данного перечня стоит выделить бутовый фундамент, которой пользуется популярностью уже давно.

Что это такое?

Именно сооружение фундамента является основополагающим этапом, предшествующим всем остальным строительным работам при строительстве домов или других конструкций. Несмотря на то, что на строительном рынке представлен широкий ассортимент разных материалов, натуральное сырье все также востребовано. К природному строительному сырью, используемому для закладки фундамента, стоит отнести бутовый камень, который является качественной и экологичной породой, нашедшей свое применение в строительстве.

Некоторые люди ошибочно считают, что использование камня невозможно в ходе закладки фундамента ввиду его неправильной формы, однако даже с минимальным опытом в строительстве грамотно обустроить каменный фундамент здания можно даже своими руками.

Именно такой фундамент в большинстве своем предпочитали возводить строители в недалеком прошлом.

Сейчас бутобетонное основание для строений увеличивает их внешнюю привлекательность, а главное, позволяет выполнить работы по обустройству с минимальными затратами, применяя достаточно простую технологию реализации проекта постройки.

Как показывает практика, срок службы бутового фундамента достигает порядка 150 лет, встречаются даже крепости, при строительстве которых применялся этот природный материал. Главной особенностью оснований из бутового камня является устойчивость к грунтовым водам, а также промерзанию грунта.

Специалисты применяют в работе несколько разновидностей этого сырья:

  • Промышленный камень. Его выпуском занимаются в специальных комплексах, в которых изготавливается щебень. Такой вид востребован в ходе работ по укреплению железнодорожных полотен или гидротехнических конструкций.
  • Округлый камень. Процесс формирования такой породы происходит естественным образом.
  • Постелистый. Ему присуща неправильная геометрия, за счет чего бут востребован для закладки фундамента, а также выступает в роли декоративного материала, используемого в работах по созданию ландшафтного дизайна.

Каких-либо жестких требований к бутовой породе, используемой для закладки основания строения нет, главное, чтобы сырье не крошилось.

Лучше всего использовать плиточную либо же пастелисную породу. Такой материал имеет ровные грани, что облегчает укладку, поскольку образцы правильной формы расположить максимально плотно друг к другу будет в разы легче.

Анализируя технологию возведения фундамента из бутовой породы, можно сказать, что принцип ее выполнения схож с работами по строительству стен из кирпича – составляющие в ходе укладки располагаются друг на друга, а соединение всех элементов происходит при использовании раствора. Разница заключается лишь в материалах и используемом составе, обеспечивающем связку – для каменного основания необходимо использовать прочный бетонный раствор.

Стандартный ленточный бутовый фундамент, как правило, имеет высоту около 1,6 м с основанием, расположенным на специальной подушке из песка и дренажа.

Закладка основания выполняется выше уровня промерзания грунта обычно на расстоянии около 30 сантиметров, далее уже располагается цоколь здания и цокольный этаж.

Плюсы

Среди особенностей бутового фундамента стоит выделить его основные преимущества:

  • Применение данной породы позволяет сооружать основания, которые будут отличаться высотой и прочностью. Это актуально для строительства частных домов, имеющих большую площадь.
  • Сырье состоит из натуральных компонентов, поэтому относится к группе материалов, не представляющих опасности для здоровья человека. Кроме того, материал не наносит вред окружающей среде.
  • Основания из бутового камня выделяются долговечностью и надежностью, поскольку порода имеет прекрасные показатели прочности.
  • Подобные конструкции устойчивы к износу.
  • Материал можно использовать для возведения фундамента любого дома, с разными формами и площадью.
  • Усиление для таких оснований требуется довольно редко.
  • Камень устойчив к влаге, поэтому основание не разрушается от воздействия талых либо грунтовых вод.
  • Булыжники в разрезе представляют собой очень привлекательный материал.
  • Породу можно сочетать в работе с другим строительным сырьем. В некоторых случаях часть основания, выступающую на поверхность, возводят из кирпича, а оставшуюся, которая располагается в земле, обустраивают при использовании бутового камня. Такой способ, согласно отзывам специалистов, дает возможность сэкономить на строительных работах.
  • Основание из породы имеет высокие показатели устойчивости к отрицательным температурам.
  • Примечательно, что бутовый фундамент практически не нуждается в проведении ремонтных работ, поскольку дефекты на нем с течением времени не образуются.

Минусы

Фундаменты из данного материала также имеют недостатки.

К ним стоит отнести следующие моменты:

  • Поскольку камень является натуральным сырьем, стоимость он имеет достаточно высокую.
  • Для проведения подготовительных работ, предшествующих возведению фундамента, необходимо рассчитать количество требуемого материала, что требует определенной квалификации и опыта. Вся технология обустройства основания должна проводиться согласно СНиП, кроме того, необходимо выполнить замеры уровня залегания грунтовых вод в данной местности.
  • Весь процесс укладки камней выполняется вручную.
  • Породу неправильной формы достаточно сложно выложить в ровную конструкцию.
  • В основании из бутового камня может возникать эрозия связей – во время проникновения в цементный раствор воды при дальнейшем ее промерзании происходит разрушение бетона, а ветром разрушенные песчинки материала выдуваются из основания, что приводит к разрушению.
  • В случае нарушений в расчетах прочности фундамента и веса строения может потребоваться усиление основания. Также оно необходимо на участках, где имеются признаки подвижности грунта.

Устройство

Работам по укладке предшествуют подготовительные мероприятия по обустройству траншей, а также сортировке бута – его необходимо разделить, исходя из размеров. Чтобы сократить время на проведение укладки породы, в траншее обустраивают деревянную опалубку друг против друга, которую можно будет регулировать по высоте.

Возведение каменного основания может быть выполнено двумя способами:

  • прямой метод – который предполагает заливку в траншею бетона с толщиной слоя, при котором порода на половину будет утопать в нем;
  • обратный вариант – в данном случае первый слой бута заливают цементным раствором, который по максимуму скрывает его, после чего производится укладка последующих слоев камня.

Перед забутовкой большинство строителей советуют расстелить на песчаную подушку слой полиэтилена с высоким уровнем прочности.

Он позволит сохранить свойства раствора, не давая выход цементному молочку. Породу укладывают двумя параллельными линиями с зазором для раствора между элементами, составляющим около 5 сантиметров. Верхний ряд должен укладываться таким образом, чтобы камни перекрывали швы нижнего ряда.

Чтобы раствор был подходящим по прочности, для его приготовления стоит использовать цемент М 500. Густота состава должна позволять ему свободно проникать в швы между бутовыми булыжниками. Камень перед укладкой советуют немного увлажнить, чтобы снять пыль, что положительно скажется на сцеплении с раствором.

Как сделать?

При выполнении работ по возведению бутового фундамента следует придерживаться пошаговой инструкции, а также приобрести все необходимые материалы и инструменты:

  • песок и щебень;
  • цемент;
  • каменная порода;
  • емкость для раствора;
  • штыковая лопата, кельма;
  • строительный уровень;
  • отвес и трамбовка.

Щебень будет использован для заполнения пустот, которые возникают в ходе укладки камней, песок нужен для приготовления раствора, а также обустройства подушки внизу даже при условии неглубокого заложения фундамента. Чем меньше по размерам бут, тем большее количество его понадобится для основания. Кроме того, для работ потребуется гидроизоляция. В качестве такого материала может быть использован рубероид или любая другая продукция.

Технология укладки бутового фундамента включает в себя выполнение таких работ:

  • Устройство траншеи. Стоит обратить внимание, что ее ширина должна составлять не меньше, чем 2,5 метра. Обусловлена подобная необходимость большими размерами породы. Лента основания получится около 0,5-0,6 м.
  • С внутренней стороны ленты оставляется отступ около 0,7 м, с наружной – 1,2 м. Такая особенность поможет в работах по передвижению опалубки. Внешний зазор заполняется песком.
  • Для бетонирования с укладкой породы опалубку необходимо выполнять по размерам, соответствующим высоте цоколя здания.
  • Внутренняя поверхность досок укрывается пленкой, которая предотвратит вытекание бетонного раствора сквозь имеющиеся зазоры между планками. Кроме того, она не даст древесине впитывать в себя влагу из состава.

Укладка бутового камня производится по такой схеме:

  • после укладки пленки на дно выполняется заливка раствора;
  • на него укладывается два ряда камней, следует подбирать элементы схожие по размеру;
  • далее заливается слой раствора, который необходимо разровнять;
  • выполняется перевязка наружной или же внутренней стороны тычковым рядом;
  • после этого кладка выполняется продольными слоями;
  • углы конструкции перевязываются породой.

В ходе работ с раствором следует контролировать заполнение всех имеющихся пустот.

Чтобы не оставалось необработанных участков, важно подготовить для работы пластичную смесь.

Для повышения этого показателя используются различные добавки, например, пластификаторы для бетона или же моющие составы.

Бетонирование фундамента с камнем выполняют по следующей схеме:

  • на дно траншеи заливают слой бетона, его толщина должна составлять около 300 мм;
  • после чего укладывают камень, слой породы должен быть 200 мм;
  • чтобы погрузить породу в состав, необходимо воспользоваться арматурным прутком или же специальным инструментом;
  • оставшиеся 500 мм основания заливаются без укладки породы. Для армирования конструкции используют стальные прутья.

Советы

Специалисты, имеющие многолетний опыт работы, в своей практике активно пользуются полезными алгоритмами выполнения тех или иных процессов, которые позволяют оптимизировать ход выполнения поставленных задач. Подобные советы стоит принять на вооружение менее опытным строителям.

Существует ряд практических рекомендаций, благодаря которым можно существенно облегчить самостоятельную работу по возведению бутового фундамента своими силами:

  • обустройство пологих откосов в траншеях под основание обеспечит более комфортную рабочую площадь для заливки фундамента, поскольку эта особенность ускорит подачу породы и раствора;
  • неудобства, связанные с крутыми склонами, можно решить при помощи монтажа деревянных подмостков;
  • в боковых частях траншей, имеющих небольшую глубину, стоит размещать емкости, в которых будет находиться цементно-песчаный состав, а между ними можно сделать заготовки из камней необходимого размера;
  • перед проведением работ по заливке фундамента стоит заранее рассчитать и отметить места, где будут проложены коммуникации и вентиляция, что позволит сократить срок проведения работ по обустройству основания;
  • все подсчеты количества материалов, требуемых для работы, должны проводиться до того, как начались работы по заливке основания, так как нарушение технологии выполнения работ может привести к негативным последствиям, которые отразятся на качестве фундамента из бутового камня;
  • природные булыжники, имеющие максимально ровные края, будут выступать в роли опоры для всего основания и строения, поэтому их необходимо тщательно вдавливать в дно траншеи, контролируя, чтобы они не качались и были расположены вдоль траншеи, а не поперек. Поэтому очень важным этапом в работе является сортировка бута по фракциям.

Об основах кладки бутового камня смотрите в видео ниже.

особенности технологии и правила возведения

При выборе материалов и технологии создания фундамента нужно учитывать два момента — надежность и долговечность конструкции. Этим критериям соответствует бутовый фундамент, применяемый уже несколько сотен лет. В основе технологии лежит бутовый камень, имеющий сопротивление к сжатию. Кроме прочности, он характеризуется влагостойкостью, что для основания очень важно.

Что собой представляет фундамент из бутового камня

Для создания бутового основания используются камни различной формы, которые получают в результате обработки песчаника, доломита и известняка. Часто используются крупные валуны, массой около 50 кг. Чтобы укладывать основание было проще, подбирают их с широкими и ровными гранями, но технология позволяет использовать и элементы с неправильной геометрией. Главный критерий выбора бута — это прочность, поэтому перед созданием основания, материал осматривают на предмет наличия трещин и сколов.

Технология создания такого основания принципиально не отличается от условного кирпичного фундамента. Материал просто укладывается друг на друга, затем связывается с помощью раствора. В качестве отдельных элементов удобнее использовать именно бут из постелистых горных пород, так как у него ровные грани. Для заливки лучше выбирать бетонный раствор, так как он более прочный.

Преимущества бутовых фундаментов

Перед выбором технологии создания основания следует рассматривать положительные и отрицательные стороны. Из положительных моментов можно выделить следующее:

  1. Используется материал природного происхождения, соответственно, он полностью безвреден, в отличие от некоторых других современных технологий.
  2. К эксплуатационным характеристикам нет никаких претензий. Бутовый камень достаточно прочный, позволяет выдержать массу двухэтажного дома. Он не боится резкого перепада температуры, сильных морозов, контакта с грунтовыми водами. Дома с таким основанием строятся на любой почве, а сам фундамент прослужит 100 лет.
  3. Дополнительно отделывать такое основание не требуется, так как камни сами по себе визуально привлекательны.
  4. Стоимость строительных работ будет относительно невысокой, так как основной материал не слишком дорогой. Технология укладки может быть освоена даже непрофессионалом.
  5. Работы по укладке основания, при желании, можно сделать без специализированной техники.

Недостатки бутовых конструкций

Некоторые из перечисленных преимуществ условны, так как все зависит от конкретных обстоятельств. Установить основание можно самому, но в процессе работы придется переносить тяжелые камни вручную. Расчет точного количества может затрудниться из-за того, что форма и масса их неоднородна. Для упрощения укладки придется подбирать изделия с широкими гранями, иначе процесс может затянуться. На практике чаще все-таки приходится нанимать рабочих для укладки. Цена на материал повышается, если карьера в регионе нет.

Виды фундамента из бутового камня

Выбор типа основания очень важен, так как у каждой технологии есть ограничение по предельной нагрузке. Существуют фундаменты, которые могут выдержать массу одноэтажных жилых помещений из дерева, а есть те, которые рассчитаны на строительство масштабных объектов в несколько этажей. Бутовый камень может применяться в обеих ситуациях.

Ленточный бутовый фундамент

Чаще всего в качестве основания используется фундамент ленточного типа. Такая конструкция позволяет выдерживать нагрузку от небольшого помещения до дома в несколько этажей. Для строительства основного объекта могут быть использованы различные строительные материалы, в том числе и тяжелые. Камни для основания выкладываются вручную, опалубку при этом можно не устанавливать. Расстановка обычно происходит так — крупные укладываются по краям, а более мелкие — по центру.

Минимальная толщина фундамента должна составлять минимум 35 см. На глубину траншеи камни закладываются в том случае, если сама глубина не превышает 70 см. При увеличении этого значения можно сделать нижний слой утрамбованного песка, а оставшиеся 70 см уложить камнями на растворе.

Столбчатый

Изначально столбчатые основания подходят только для одноэтажных построек, выполненных из дерева или другого легкого материала. Для создания основания устанавливают квадратные столбы из бутового камня со стороной в 60 см. Ставить их нужно в стыках внутренних и наружных стен, под углами. Для каменных зданий подобные столбы нужно устанавливать на расстоянии не более 1 метра друг от друга. В качестве заливки применяется бетонный ростверк.

Ленточный

Столбчатый

Как сделать фундамент из бутового камня своими руками

Плюсом бутового фундамента выступает то, что для его возведения не нужна специализированная техника, поэтому все работы можно выполнить самостоятельно. Но так как в процессе укладки придется переносить тяжелые камни, и делать другие побочные процессы, то лучше взять в помощники несколько человек. Начинать работу нужно именно с выбора материала и его подготовки к укладке.

Выбор камня для фундамента

Разновидностей природных материалов для создания фундамента достаточно много — это песчаник, известняк, туф и прочее. Есть несколько правил выбора.

  1. Они должны быть примерно одинакового размера и формы. Искать нужно камни с плоскогранной формой, со сторонами 20х25 сантиметров, так как крупные могут нарушить прочностные характеристики фундамента, а для мелких  придется применять больше раствора.
  2. После отбора камней, нужно проверять их на целостность — искать трещины и сколы.
  3. Далее следует взять молоток и слегка ударить — качественные камни сохранят свою структуру.
  4. Перед укладкой материал обязательно нужно очищать от грязи, иначе адгезия с бетонным раствором будет слабой.

Какой фундамент из бутового камня вы будете делать?

Разметка и земляные работы

Земляные работы потребуются при укладке ленточного и столбчатого фундаментов. Разметку осей можно сделать любым доступным способом, главное — придерживаться требований строительства. Если в помещении будет подвал, то котлован должен вырываться на всю площадь постройки. Ширина траншеи должна иметь определенный запас, так как бутовая конструкция будет утолщаться снизу. Для определения глубины нужно узнать глубину промерзания грунта, и сделать котлован на 30 см больше.

При большой глубине залегания грунта нет смысла выполнять работы вручную — лучше заказать экскаватор. Доработать грунт можно и лопатой.

Песчано-гравийная подушка

Для земляных работ нужно освободить территорию от мусора и других лишних предметов. Также нужно выделить место для удаленного грунта, который будет использоваться для завершающего этапа работ. Чтобы каменно-бетонный слой был прочным и долговечным, на дно конструкции нужно уложить подушку из песка и гравия, предварительно смоченную водой. Слой должен составлять от 10 до 30 см. Она должна залегать ниже уровня промерзания почвы. Далее нужно уложить слой гидроизолятора. Обычно для этого используется рубероид.

Приготовление раствора для бутового фундамента

Приготовление смеси можно осуществить в специальной мешалке. Порядок работ включает последовательное добавление сначала сухих ингредиентов, а уже потом воды. Первым делом нужно в емкость для перемешивания погрузить одну часть цемента и три части песка. После тщательного перемешивания в смесь нужно добавить 5 частей щебня. Смешивать компоненты следует до тех пор, пока масса не станет относительно однородной. Только после этого следует добавлять воду, но постепенно, вливая небольшой струей. Консистенция, на которую нужно ориентироваться при перемешивании раствора, должна быть похожей по густоте на сметану.

Выкладывание первого слоя бутового камня в траншею

Когда песчаная подушка будет установлена, можно сделать опалубку или же начать сразу заливать стартовый раствор. Это нужно для предотвращения выдавливания камней. Когда раствор засохнет, можно будет выкладывать материал. Для первого слоя желательно выбрать крупные камни и выложить их вдоль траншеи, с расстоянием не более 5 см. Затем заливается раствор, чтобы заполнить все щели.

Выкладывание новых слоев

Как только первый слой высохнет, можно продолжать работы. Дальнейшие ряды нужно укладывать противоположно предыдущим, то есть, если нижний уровень имел продольную укладку, то верхний будет иметь поперечную и так далее. Для  внешнего слоя потребуется отобрать идеально ровные камни. Толщина ростверка должна составлять не более 30 см.

Для возведения цоколя лучше выбрать красивые камни, так как финишной отделки здесь не будет.

Некоторые советы

При строительстве бутового фундамента стоит руководствоваться некоторыми полезными советами. Например, стоит перед укладкой камни предварительно смачивать в воде, чтобы сцепление с бетонным раствором улучшилось. Сортировку по фракциям лучше делать заранее, чтобы не тратить время, когда раствор уже готов. При наличии на участке крутых склонов, стоит установить временные деревянные подмостки. 

Гидроизоляция существующих бутовых фундаментов

Разобрать дом и переделать фундамент с нуля невозможно, поэтому нужно защитить хотя бы боковую часть. В такой ситуации следует откопать все поверхности фундамента, и промазать их подогретой мастикой или праймером. Это создаст защитный слой. Временную траншею делают с запасом, чтобы было удобно работать. Кроме битумной мастики, на боковые стенки фундамента можно установить листы рубероида, закрепив их газовой горелкой. В запущенных случаях, по периметру здания делают штробление и закладку в отверстия нескольких слоев рубероида.

Как усилить фундамент из бутового камня

Если фундамент начал осыпаться, то его можно спасти, установив по периметру опалубку из обрезанных досок, с высотой в 1 метр. Стойки должны располагаться вертикально и погружаться в грунт. Это нужно для создания армопояса.

  • Для создания защитного пояса применяется бетон марки М200 и выше, а также арматура.
  • Из арматуры нужно сделать конструкции в виде квадрата, затем соединить их сваркой.
  • Пояса должно быть два. Железные конструкции расставляются по периметру и заливаются на расстоянии в 15 см от грунта и на 15 см ниже верха цокольного этажа. Предварительно на основание укладывается слой гидроизоляции.

Ремонт бутового фундамента

Основной плюс такого основания состоит в том, что он поддается ремонту. К работам относится создание гидроизоляции и усиление. Для ремонта используются различные варианты армирующей сетки, куда могут добавляться не только частицы арматуры, но и щебень, проволока, куски кирпича и прочее. Закрыть пояс нужно при помощи бетонной отмостки, примыкающей к дому вплотную.

Несмотря на то, что работы по созданию бутового основания можно выполнить самостоятельно, на практике лучше привлечь к работам строителей и нанять технику — для грунтовых работ и создания бетонного раствора. Чтобы впоследствии не приходилось переделывать работы или экстренно ремонтировать основание, нужно соблюдать технологию. Речь идет о предварительном создании песчаной подушки, слоя гидроизоляции и грамотной раскладке самого бутового камня.

Популярное

плюсы и минусы, правила и инструкция по кладке, рекомендации, хитрости

Самый востребованный строительный материал на сегодня это бут, представляющий собой части природных пород. Он бывает искусственный и натуральный. Фундамент из бутового камня является крепким основанием, главный компонент которого – бут. Готовая конструкция на 9 из 10 частей состоит из него.

Эти камни бывают различных форм, размеров и массы, но самыми используемым на стройке остается плиточный бут, с гладкими и ровными сторонами. Его намного проще уложить в какую либо из конструкций.

Бутовый фундамент возводится аналогично кирпичным стенам – составные части укладываются одна на другую и укрепляются при помощи бетона.

Недостатки и преимущества

Решение заложить под дом фундамент из бута должно быть принято только после рассмотрения всех характеристик этого материала, а также взвешивания всех «за» и «против». Это мотивировано тем, что возвести такое основание не так просто. Во-первых, это займет некоторое время, во-вторых – необходимо очень тщательно провести замеры, а в-третьих, сам подбор и распределение камней по участку фундамента довольно хлопотное дело.

Основание из бутового камняОснование из бутового камня

Основание из бутового камня

Фундамент с бутовым камнем обычно широко применим, когда необходимо построить высокую несущую конструкцию. И это не случайно, основа такого рода имеет ряд положительных характеристик:

  • экологически чистый материал;
  • прочность, надежность, а также гарантия долговечности;
  • природная водостойкость;
  • привлекательный вид, который не требует дополнительной облицовки.

Но вместе с тем, есть в ней и минусы. Самыми ярко выраженными считаются:

  • довольно высокая цена натурального материала;
  • сложности, возникающие при возведении конструкций из бута;
  • большие затраты по времени;
  • непростые расчеты, которые делают перед началом стройки.

Положительной особенностью бутового фундамента является возможность скомбинировать разные материалы. К примеру, чтобы сделать конструкцию чуть дешевле, можно для основы, находящейся в земле взять бут, а сверху – кирпич. При этом следует помнить, что технология укладки у этих материалов разная и ее нужно обязательно придерживаться.

Правила укладки бута

Добывают бут посредством специального рода взрывов. Для работ с фундаментом следует отобрать те элементы, у которых есть две плоские стороны. Кладка фундамента из бутового камня выполняется с применением раствора цемента принципом «под лопатку». Толщина шва между каждым из камней должна быть не меньше полутора сантиметров. Больше делать не рекомендуется, поскольку бут осядет, а само строение разрушится.

Укладка бутового камняУкладка бутового камня

Укладка бутового камня

Камни перед закладкой необходимо почистить от разного рода загрязнений и немного намочить. Швы с минимальными размерами, а также прочность перевязки деталей фундамента будут способствовать задействованию фрагментов с разными размерами.

Вся работа по укладке бутового фундамента выполняется своими руками. Снизу и по углам обычно располагают самые большие камни. За их счет добиваются устойчивости конструкции. Это порой бывает очень сложно, поскольку иногда нужно перевернуть бут не один раз, прежде чем найдется самый оптимальный вариант его расположения.

Чтобы увеличить несущую способность фундамента данного типа, под первый ряд камня заливают раствор цементной смеси. Та область, где бут будет отсутствовать, засыпается небольшими камешками. В последствие их можно будет использовать в качестве клиньев.

Все последующие ряды кладки выполняются с использованием более густого раствора. Здесь уже используют камни толщиной не больше чем 30 сантиметров. Все элементы бутового фундамента укладываются так, что они с максимальной плотностью располагаются друг к другу и расход бетона при этом минимальный. Верхний ряд кладки должен перекрыть вертикальные швы нижнего ряда.

Расширить бутовую основу можно обустроив уступы, состоящие не менее чем из двух рядов. Связующие детали будущей конструкции должны быть правильно «перевязаны» верхней кладкой. И помните, что в некоторых местах недопустима чрезмерная нагрузка, поскольку за этим может последовать сдвиг камней и полное разрушение уложенных слоев.

Облицовка бутового фундамента

Если ваш дом или другое помещение имеет подвал, то фундамент из бута, в месте его расположения нужно обложить облицовочным кирпичом. Выполняют работу по обкладыванию в одно время с возведением фундамента. Каждые 4 или 6 рядов перевязываются друг с другом тычками.

Как результат вы получите облицовочную поверхность, ряды которой полностью совпадут с горизонтальным швом несущего сооружения. Кирпичная основа должна иметь толщину больше, чем 75 сантиметров. А бут укладывают в ряды высотой около 25 сантиметров. Также необходимо заливать строительным раствором все пустоты, которые образовались в процессе укладки.

Работа над ленточным основанием из бута

Чтобы сделать ленточный фундамент из бутового камня необходимо подобрать подходящий участок. Зачастую такой вид основы под строение используют в местах со сложными почвами, которые склонны к вспучиванию. Перед тем как приступить к основной работе, нужно исследовать место застройки и изучить гидрогеологическую особенность местности. Нужно обратить внимание в первую очередь на уровень залегания грунтовых вод, почвенную влажность, а также глубину, на которую промерзает земля. И только потом можно рыть траншею.

Предварительно необходимо разметить участок, используя обычную рулетку либо же деревянные колышки и бечевку. Ров можно вырыть самостоятельно при помощи лопаты или же приобщить к работе экскаватор.

От размеров каменных глыб напрямую зависит, каким будет фундамент. Стены траншеи должны быть шире бута на несколько сантиметров, поскольку укладывать камень впритык специалисты не рекомендуют. А глубина рва должна быть не меньше метра.

Рекомендации профессионалов

При профессиональном подходе к работе можно в несколько раз сократить необходимое для заливки фундамента время. Для этого существует такая инструкция:

Работы с бутом на размеченном участкеРаботы с бутом на размеченном участке

Работы с бутом на размеченном участке

  1. Делается разметка участка.
  2. Роются траншеи, и устанавливается опалубка.
  3. В готовую траншею насыпают немного песка и укладывают туда камни, вдавливая их в созданную «подушку».
  4. Все зазоры, которые получились в результате укладки, засыпают щебнем и затрамбовывают.
  5. Готовят смесь бетона (1:3) и заливают им первый ряд, чтобы сделать его более прочным.
  6. По такому же принципу выкладывают другой ряд. При этом не забывайте «перевязывать» швы, как при укладке кирпичного материала.
  7. Ряды, которые будут выступать над землей, армируют проволокой или рельефной арматурой.

Следуя этим довольно простым рекомендациям можно намного быстрее выложить бутовую основу. А в результате получится надежная и прочная конструкция, способная выдержать самые тяжелые здания и рассчитанная на длительную эксплуатацию.

Некоторые хитрости в возведении бутовой основы

Чтобы достигнуть достаточно хорошего результата необходимо кое-что знать о том, как упростить себе работу и в то же время повысить ее эффективность:

  • раствор, который будет использован для заливки, нужно периодически до окончания работы перемешивать вибратором;
  • если вашей работе что-то помешало, и вы вынуждены ее приостановить больше чем на один день, нужно создать специальное покрытие, которое защитит конструкцию от пересыхания. Возобновляя работу, не забудьте зачистить и чуть-чуть намочить водой все сооружение. Не сделав этого можно нарушить сцепку с другим слоем;Кладка цоколя из бутового камняКладка цоколя из бутового камня

    Кладка цоколя из бутового камня

  • чтобы продолжить кладку бута, нужно раствор, который застыл наколоть чем-либо острым и убрать все лишние части. В результате цементная смесь будет хорошо сцепляться;
  • если укладка выполняется в траншею с откосами пологого вида, то в пространстве между ее стенкой и самой конструкцией создается рабочая площадка;
  • крутые откосы траншеи нужно обязательно оснастить подмостками, устанавливая их по внешней стороне фундамента;
  • для удобства лучше всего воспользоваться помощью еще хотя бы одного человека;
  • стены в траншее при надобности укрепляют деревянными щитами с подпорками.

Для того чтобы возвести ленточный фундамент из бутового камня нужно приготовить цементный раствор. Он практически такой же, как и для кладки кирпичных материалов. Используют для приготовления порошок марки М 400 или М 500. Чтобы в итоге бетон не растрескался, в песке не должны содержаться частицы глины. Также его необходимо очистить от различного мусора и всякого рода примесей.

Изначально нужно смешать цемент и песок, а после добавить воду. Консистенция раствора должна напоминать сметану.

Выполняя кладку ленточного основания из бута можно использовать 3 способа: заливка, «под лопатку» и «под скобу».

Первый выбирают при стройке небольших строений не выше 10 метров. Камень используется разный и его подборка не производится. Сверху, на уложенные глыбы, насыпают щебенку (слоем в 5-10 сантиметров), и хорошенько трамбуют.

После подготовительных работ ряды заливают бетонной смесью. Запомните, что материал изначально укладывается сухим, и лишь потом льется раствор. Используя вибро уплотнитель, он распределяется по всем возникнувшим пустотам. Эти мероприятия достаточно сильно повысят крепость и надежность основы фундамента.

Два остальных способа характерно отличаются от первого. В первую очередь тем, что необходим тщательный подбор камней. При их укладке должны быть минимальные зазоры и пустоты. Эти варианты конечно оптимальны, но требуют много времени и дополнительных трудовых затрат. Каменные глыбы выкладывают горизонтально, а чтобы добиться абсолютной ровности по всей длине фундамента натягивают веревку. И главным аспектом является наличие приблизительно равных по величине бутовых камней.

Бутовый фундамент: устройство, плюсы и минусы

Фундаментные основания из бутовой кладки считаются одними из самых старых в истории строительства. Ведь им свойственны доступность исходного сырья, незамысловатая технология, а также достаточно высокая прочностью готовой конструкции. Благодаря выгодному сочетанию характеристик бутовый фундамент нередко используется до сих пор, хотя и несколько отличается от своих предшественников. В этой статье мы поднимем ряд вопросов, связанных с его строительством. Например, какой камень использовать, как его подготовить, последовательность выполнения работ, с учетом различных технологий: под лопату, скобу, залив, с виброуплотнением и т.д.

Краткое содержание статьи:


Бутовые фундаменты: применение, достоинства и недостатки

Фундамент из бутового камня часто выполняют в виде сплошной ленты. Но он обладает заметно меньшей устойчивостью к изгибающим нагрузкам, чем монолитные железобетонные конструкции. Поэтому его рекомендуется возводить на непучинистых или слабопучинистых грунтах с достаточной несущей способностью таких, как:

  • песчаные гравелистые с высоким содержанием крупных и средних частиц;
  • легкие супеси;
  • тяжёлые пылеватые сухие суглинки;
  • тяжёлые глинистые с низким уровнем грунтовых вод.

Глубина залегания бутового фундамента на непучинистых грунтах в малоэтажном жилищном строительстве допускается до 50 см (независимо от степени промерзания почвы). В случае закладки на грунтах склонных к пучению глубина будет зависеть от уровня грунтовых вод:

  • УГВ дальше 2 м – заглубление подошвы фундамента на 30-60 см;
  • 1,5-2 м – до 1 м.
  • выше 1,5 м – фундамент закладывают на всю глубину промерзания, кроме того он требует особой гидроизоляции.

Категорически запрещается обустройство бутового фундамента на грунтах, имеющих высокие динамические характеристики пучения:

  • рыхлые глинистые грунты;
  • суглинки, супеси, содержащие до 30% глины и 70% песка и мелких обломков;
  • болотистые, торфяные почвы.

Бутовый фундамент применяется в качестве основания для малоэтажных жилых или технических построек. Используется при возведении МАФов, капитальных заборов либо иных сооружений с особыми требованиями к экстерьеру.

Достоинства и недостатки

Чем хороши бутовые основания:

  1. Надежность, прочность, долговечность достаточные для удержания двух- или трехэтажного здания из тяжёлых строительных материалов.

  2. Высокая износоустойчивость внешней поверхности каменной кладки.
  3. Стойкость природного сырья к различным внешним проявлениям: низким температурам, высокой влажности, механическим воздействиям.
  4. Высокие декоративные свойства, позволяющие обойтись без финишной отделки.
Недостатки и технические ограничения бутовых несущих конструкций:

  1. Процесс их возведения характеризуется высокой трудоемкостью. Практически все работы осуществляется вручную с минимальной механизацией труда.
  2. Качественный результат можно ожидать только от монтажника обладающего достаточным уровнем навыков в выполнении кладочных работ. Он должен уметь выполнять максимально плотную кладку с минимальной толщиной растворного шва.
  3. Стоимость строительства выше, чем при использовании простого железобетонного монолитного ленточного фундамента, даже с учетом финишной декоративной облицовки последнего.
  4. Сложно подготовить точные расчеты необходимого объема исходного сырья.

Фундамент дома из бутового камня может проявлять подвижность или подвергаться усадке, если неподалеку возводится иное капитальное сооружение или проходит дорога, по которой движется тяжелая техника.


Читайте также: Все о фундаментах для дома

Какой бут использовать?

Бут представляет собой куски породы неправильной формы с размером в поперечнике до 500 мм и весом до 50 кг. Они добываются из следующих горных пород:

  • осадочных – сланец, доломит, песчаник, известняк, туф;
  • магматических – гранит, диабаз, габбо.

По форме бутовый камень бывает:

Округлый – обычные валуны, добываемые в проймах рек. Чаще всего используется при обустройстве ленточных фундаментов для заборов. Валуны раскалывают пополам, а каждая половинка устанавливается сколом наружу.

Рваный – разрабатывается в карьерах и характеризуется неправильной геометрией. Очень сложен в использовании. Нуждается в дополнительной обработке для получения удобной монтажной формы. Применяется для обустройства фундаментов подвергающихся значительным вертикальным нагрузкам. Формирует красивую «дикую» кладку.

Плитняк – имеет две параллельные плоскости большой площади при сравнительно небольшой толщине. Для фундаментов не рекомендуется, так как при больших нагрузках может растрескиваться. Как правило, применяется в виде облицовочного материала, а также при обустройстве дорожек.

Постелистый – его форма напоминает параллелепипед или трапецию. Имеет две, относительно, параллельные стороны (постели). Наиболее удобен в использовании для кладки, так как нуждается в минимальной ручной обработке – подгонке.

Подготовка бута

Если вам не удалось закупить минеральный материал требуемой для кладки формы, то его придется подвергнуть плинтовке. Этим термином обозначается обработка камня, как правило, ручная, для придания ему необходимой геометрии. В качестве инструмента используется тупоносая кувалда массой 6-8 кг, молоток-кирка массой 600-700 гр. С их помощью выполняю подгонку камня, скалывая его острые углы.

Применение для плинтовки отбойных молотков, перфораторов, а тем более болгарок, не приветствуется, несмотря на значительное облегчение и сокращение времени выполнения работ. Механизированные ударные инструменты не обладают достаточно большой силы одного удара, чтобы сразу расколоть камень. Повторные удары оставляют на лицевой поверхности скола характерные царапины, существенно снижающие декоративные характеристики камня.

Бутовый фундамент своими руками

Подготовительные работы. Устройство бутового фундамента начинается геологических изысканий, целью которых является определение типа грунта, высоты грунтовых вод и уклона участка. Строительная площадка очищается от мусора. Осуществляется разметка контура будущего здания. Бечевкой, привязанной к колышкам, размечают положение и размеры ленты несущего основания.

Земляные работы. Траншею под бутовый ленточный фундамент выкапывают в зависимости от глубины закладки с учетом песчаной подушки. В среднем она может составлять 50-150 см в зависимости от типа грунта, уровни грунтовых вод, веса сооружения. Ширина траншеи на 10-15 см больше ширины бутовой кладки. Если земляные работы производятся в сыпучей почве, то для предотвращения осыпания стенок выработки устанавливается опалубка из досок или OSB плит.

Песчаная подушка. В качестве уплотняющего слоя используют утрамбованный песок (слой не менее 15 см). Уплотнение его предварительно увлажненной поверхности осуществляют ручной трамбовкой. Если применяется бутобетонная кладка, то на поверхность песка в качестве гидроизоляции настилают рубероид.

Виды кладки

Кладка бутового фундамента выполняется несколькими способами:

«Под лопату» – используется постелистый и рваный камень. Рваный дополнительно обрабатывают, сбивая выступающие грани (приколка, плинтовка). Высота ряда за один кладочный проход – 25-30 см.

«Под скобу» – разновидность кладки «под лопату». Камни подбираются более тщательно по размеру. Кладка напоминает кирпичную – выполняется с перевязкой швов.

«Под залив» – используется округлый или рваный камень. Подбор или приколка не производятся. Камни как можно более плотно укладывают в траншею. После чего выполняют рассщебенку (заполняют пустоты готовым щебнем или мелким колотым камнем) и заливают жидким цементным раствором. Высота ряда не более 25 см. Такая кладка допускается только на непучинистый несущих грунтах для небольших сооружений.

С виброуплотнением. Этот способ является комбинацией укладки «под лопату» и «под залив». Укладка рядов осуществляется «под лопату», после чего выполняется расщебенка и заливка жидким раствором. Затем сверху устанавливается виброрейка для уплотнения кладки. Во время работы виброрейки периодически подливается раствор до тех пор, пока он не перестает просачиваться внутрь.

Кладка на рельефном ландшафте

Если предстоит возводить дом на участке со значительным уклоном, монтаж бутового фундамента начинают от нижней отметки на рельефе. Переходы по уровням выполняются уступами, каждый из которых составляют из двух рядов кладки. Высота одного уступа не должна превышать 50-60 см. Кладку осуществляют ярусами шириной до 1 м. Обязательно выполняют перевязку нижнего уступа с верхним. Также рекомендуется производить армирование как между уступами, так и по всему периметру фундамента. В местах стыковки уступа – через ряд, общее армирование – через 3 ряда.

Гидроизоляция

Изначально гидроизоляция бутового фундамента выполнялась глиной. Ее, предварительно разминая с водой и утрамбовывая, забивали между фундаментом и породой траншеи. Сегодня рекомендуется использование более надежных современных средств. Подземная часть фундамента обрабатывается гидроизоляционными материалами на основе гудрона. Также возможна установка водонепроницаемых мембран. Независимо от способа гидроизоляции возле фундамента устраивается бетонная отмостка шириной 50-100 см с углом уклона от 15°.

Кладочную поверхность цокольной части для предотвращения эрозии связующего раствора рекомендуется обрабатывать профильными водоотталкивающими составами. Например, декоративно-защитными лаками для камня с «мокрым» эффектом.

Схема ленточного бутового фундамента: а – подземная часть фундамента, б – цоколь, в – отмостка

  1. Песчаная подушка.
  2. Бутовая кладка.
  3. Битумная гидроизоляция.
  4. Обратная засыпка траншеи.
  5. Отделка бутового камня гидрофобными пропитками.
  6. Защитно-декоративная штукатурка.
  7. Кирпичная кладка.

Усиление бутовых фундаментов

Увеличение прочности бутовых фундаментов осуществляется за счёт придания его конструкции особой «ступенчатой» формы. Для этого нижняя часть бутовой кладки выполняется в два раза шире, чем стена сооружения. Каждые два ряда ширина фундамента уменьшается на 25%. Общее количество уступов не превышает 3-4. Такая конструкция повышает прочность основания в несколько раз.

Читайте также: Как построить недорогой, но надежный фундамент

Выводы

Возведение бутового фундамента является довольно длительным процессом, требующим соответствующих навыков и опыта. Прежде чем самостоятельно приступать к сооружению такой конструкции для дома или дачи, рекомендуется испытать свои силы на менее габаритном сооружении типа бани, крытой беседки или забора.

особенности, плюсы и минусы, выбор камня, кладка своими руками

Содержание статьи:

Бутовый фундамент известен в строительстве уже несколько тысячелетий. Природный камень использовался для возведения жилых домов, хозяйственных сооружений, храмов и даже для крепостей. Сегодня этот материал несколько потеснен бетоном, но все еще не теряет своей популярности. Фундамент из бута имеет множество положительных характеристик, но есть в его строительстве и определенные сложности.

Особенности заложения бутового фундамента

Бутовый фундамент подразумевает использование природного камня напополам с цементом/бетоном

Каменное основание для дома представляет собой сборную конструкцию, состоящую из крупных фрагментов, промежутки между которыми заполняются мелкими осколками, а готовая кладка заливается жидким цементным раствором. Состав бутового фундамента аналогичен бетону, но только с более крупным наполнителем. Процесс замешивания заменен последовательным добавлением материала непосредственно на месте работы. Поскольку в строительстве используются большие камни, связанные между собой клеящим веществом, прочность такого основания будет достаточная, чтобы выдержать вес даже очень массивного здания. Свою роль играет и фактор веса дома. Чем он больше, тем лучше уплотняется кладка и возрастает ее надежность.

Бутом называется крепкая горная порода вулканического происхождения. Материал различается по цвету, структуре, размерам, конфигурации и удельному весу.

Бутовый камень для фундамента подразделяется на такие категории:

  • рваный — имеет неправильный контур, множество сколов и косые грани;
  • постелистый — отличается продолговатой формой, с ровными поверхностями;
  • плитняк — относительно правильная геометрическая конфигурация с параллельными сторонами;
  • булыжник — имеет округлую форму и небольшие размеры, не превышающие 35 см.

Применяемые в строительстве камни должны иметь длину до 50 см и вес до 30 кг.

Выбор качественного камня

Бут должен быть чистым, равномерного окраса, без трещин

Поскольку ленточный бутовый фундамент испытывает высокие вертикальные и горизонтальные нагрузки, материал для него должен отличаться крепостью и целостностью. Теоретически камень можно насобирать в поле, на берегах водоемов или в карьерах. Однако потребуется несколько тонн породы, ее нужно привезти и отмыть. Намного проще, быстрее и выгоднее приобрести нужное количество бута у ближайшего поставщика.

В обязательном порядке материал нужно проверить перед покупкой.

Качество оценивается по таким критериям:

  1. Внешний вид. Проверяется чистота, фактура поверхности, отсутствие трещин и расслоений.
  2. Прочность. От удара молотка или броска на твердую поверхность должна сохраниться целостность.
  3. Плотность. Хороший камень при ударе издает звонкий и чистый звук. Глухое звучание свидетельствует о наличии трещин и пустот.

Рекомендуется изучить цветовую гамму горной породы. Желательно, чтобы она была в одной тональности и соответствовала дизайну участка.

Достоинства и недостатки бутового основания

Бутовый фундамент дешевле бетонного и не требует отделки

Как и любой строительный материал, природный камень имеет свои плюсы и минусы.

Профессионалы отмечают следующие достоинства:

  • большой запас прочности;
  • высокая несущая способность;
  • презентабельный внешний вид как фрагментов и кладки в целом;
  • экологическая чистота;
  • невосприимчивость к плесени и грибку, неподверженность разложению и коррозии;
  • водостойкость и низкая гидрофобность;
  • устойчивость к перепадам температуры;
  • практически неограниченный срок эксплуатации.

Недостатки материала:

  • ощутимые временные затраты на подгонку фрагментов под нужные размеры;
  • сложность выполнения кладки из камней нестандартной формы;
  • значительный вес бута;
  • невозможность использования для возведения многоэтажных домов;
  • трудности проведения ремонта, так как кладка состоит из фрагментов неправильной формы.

Анализ сильных и слабых сторон технологии позволит принять оптимальное решение относительно целесообразности ее выбора и способа реализации.

Распространенные варианты укладки бута

Бутовая кладка фундамента начинается с проектирования и составления чертежей. После этого проводится подготовки камня. Это мероприятие представляет собой раскалывание больших глыб на фрагменты весом 15-25 кг. Делается это с помощью тяжелого молота и зубила. Сначала наносится разметка, а затем по ней наносятся сильные и точные удары. Осколки следует собрать, они пойдут на заполнение пустот кладки.

Бутовый камень в фундамент может укладываться по такой технологии:

  • Под скобу. Такая конструкция отличается презентабельным внешним видом, так как кладка ровная и хорошо просматриваются грани камня. Для создания используется шаблон (скоба) и калиброванный бут размером до 25 см. Основание возводится в траншее глубиной ниже точки замерзания, а по углам делаются усиленные бутовые столбы. Каждый ряд просыпается каменной крошкой и затем проливается цементным раствором так, чтобы он оставался внутри. Наплывы на внешней поверхности сразу удаляются.
  • Под лопатку. Данная методика напоминает работу с кирпичом. Подбираются продолговатые камни, которые рядами укладываются на цементный раствор. Делается перевязка, а фрагменты чередуются по ярусам, укладываясь по длине и ширине. Сверху кладка фиксируется армопоясом.
  • Под заливку. Наиболее простой, но не менее надежный способ изготовления фундамента. Камни не сортируются, а только очищаются от грязи. Материал загружается ярусами в опалубку, трамбуются и заливаются бетоном. Затем процесс повторяется, раствор уплотняется вибратором. Технология отличается наивысшей прочностью, но эстетическая сторона отходит на последнее место.

При строительстве дома могут применяться любые способы укладки камня. При возведении фасада целесообразно использовать устройство под скобку. По бокам и с тыла допустимо уложить бут заливкой или под лопатку.

Работа над ленточным бутовым фундаментом

Строительство основания проводится в теплое время года, после оттаивания и просыхания земли.

Пошаговая инструкция по забутовке фундамента:

  1. Провести разметку. Установить колья, протянуть шнур, проверить размеры по прямым линиям и диагоналям.
  2. Вырыть траншею с расчетом заложения нижней части опорной системы глубже точки промерзания.
  3. Насыпать слои песка и щебня, смочить их, разровнять и уплотнить.
  4. Уложить слой гидроизоляции. Учитывая то, что бут имеет острые края, лучше использовать рубероид, располагая его в 2-3 слоя.
  5. Установить опалубку. Если грунт плотный и устойчивый, этот этап можно пропустить.
  6. Провести кладку согласно выбранной спецификации.

Поскольку в составе кладки присутствует цементный раствор, фундамент должен выстояться до 28 дней, чтобы сооружение обрело плотность и монолитность.

Бутовый фундамент можно строить только в плотной земле с низким уровнем залегания грунтовых вод. Если опалубка не ставится, стенки траншеи нужно покрыть плотным целлофаном. Это предотвратит впитывание почвой воды, входящей в состав раствора.

Оптимальное соотношение бетона и камня составляет 50:50, минимальная концентрация бута не может быть ниже 40%. Добавление гранитного отсева и мелкого (до 25 мм) щебня способствует укреплению бетона.

При укладке камень нужно утрамбовывать кувалдой и тяжелым молотом. Материал обладает достаточной прочностью, чтобы без последствий выдержать даже сильные удары.

Как сделать бутовый фундамент своими руками – усиление основания из бутового камня

Главным компонентом бутового фундамента являются осколки скальной породы самых разных габаритов. Отдельные экземпляры, предназначенные для строительства, могут достигать размеров до полуметра по наибольшей из сторон и веса до 50 кг. Более громоздкие камни невозможно использовать без применения спецтехники, поэтому средние габариты камней, применяющиеся для возведения фундамента, колеблются в пределах 30-50 см.

фундамент из бутафундамент из бутаПример готового фундамента из бутового камня

Бутовый камень широко используется не только в строительстве различных сооружений, но и в качестве декоративного элемента.

Им отделывают стены и фасады зданий, выполняют альпийские горки и другие конструкции в ландшафтном дизайне.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Каким бывает бутовый камень

Характеристики бутового камня достаточно разнообразны и каждая из них имеет свое влияние на его стоимость.

В первую очередь камень делится на виды – это может быть песчаник, известняк или доломит. Кроме того, различают и классы горных пород:

  • Осадочные, возникшие под воздействием внешней среды;
  • Метаморфические, образованные вследствие изменения структуры минералов под действием давления или температуры;
  • Магматические, создавшиеся в результате кристаллизации или затвердевания магмы.

Но для строительства наибольшее значение имеет не столько состав и причина возникновения бутового камня, сколько его форма.

виды камнявиды камняСуществующие виды природного камня

Здесь также имеется своя классификация, основанная на происхождении материала:

  • Чаще всего применяющийся промышленный бут производится на выработках по добыче щебня. Собственно сам камень и является сырьем для этого материала;
  • Округлый бут образовывается в силу естественных причин, и принимает сглаженную форму благодаря воздействию внешних факторов, таких как вода или ветер. Чаще всего применяется при строительстве крупных промышленных объектов благодаря неправильной форме;
  • Постелистый бут идеально подходит для частного строительства, в том числе и возведения фундаментов. Основной признак этого вида – как минимум две параллельных грани, позволяющие довольно просто уложить камень на раствор.

Имеет значение и место выработки, где добывается камень, так как в разных районах состав материала имеет свои особенности.
каменный карьер

каменный карьер Вернуться к оглавлению

Плюсы и минусы бутового фундамента

Главным плюсом подобного типа фундамента является его очень высокая прочность и надежность независимо от породы, из которой он создан. В свою очередь это гарантирует и долговечность использования такого основания. Более того, при некачественной укладке, в случае если в некоторых местах раствор раскрошился, дефект без проблем можно устранить, при этом качество основания не пострадает.

Скальные породы менее остальных подвержены воздействию внешней среды, в том числе и влаги, благодаря чему фундаменту, а при правильно выполненной гидроизоляции и дому, подтопление совершено неопасно.

Бут не подвержен промерзанию, поэтому вполне можно сэкономить на теплоизоляции дома.

К тому же фундамент, выполненный из бутового камня, выглядит более чем презентабельно даже без финишной отделки.

фундамент из бутового камняфундамент из бутового камняПроцесс постройки фундамента из бута

Сам бутовый камень – материал недорогой, увеличение стоимости, причем существенное, происходит за счет доставки материала к месту строительства. Поэтому в местности, расположенной рядом с выработкой его цена невелика. В этих районах бутовый камень является самым бюджетным вариантом для строительства.

Дополнительный расход вы понесете и при строительстве, если планируется привлечение наемных работников. Укладка бутового камня проводится только вручную, что на порядок увеличивает трудоемкость работы, а соответственно и ее стоимость.

Однако если время и силы позволяют, отстроить фундамент из бутового камня можно практически в одиночку.

Вернуться к оглавлению

В каких случаях можно применять фундамент из бутового камня

При всей своей привлекательности бутовый фундамент можно использовать не для всех типов строения. Проблема в том, что фундамент из бута довольно подвижен в сравнении с другими типами основания. бутовый фундамент

бутовый фундаментОн идеально подходит для очень тяжелых строений в 2-3 этажа, которые придавливают его своей массой. Также на нем неплохо стоят деревянные строения, которые достаточно устойчивы к нагрузкам на растяжение. Но если здание имеет бетонные или кирпичные стены, и их веса недостаточно, то такой дом прослужит недолго и вскоре покроется довольно обширными трещинами.

Есть свои требования и грунту, на котором планируется возведение фундамента:

  1. Не рекомендуется использовать это вид фундамента на сильно пучинистых почвах.
  2. В случае если перенести постройку на более подходящий участок невозможно, перед засыпкой песчаной подушки под фундамент грунт подвергают тщательной трамбовке.
    трамбовка песчаной подушкитрамбовка песчаной подушки
  3. Почва не должна проседать, так как вес у бутового фундамента столь же основателен, как и его надежность, поэтому не выбирайте участки, где преобладает торф, песок или глина.
  4. Основание их бутового камня можно использовать на почвах с любой влажностью, при этом гидроизоляция выполняется только на уровне ростверка. Однако, при сильной водонасыщенной почве или при необходимости постройки здания с подвалом, требуется сделать качественную дренажную систему.

Для того чтобы определить характеристики грунта на участке и расположение подземных вод имеет смысл заказать геологические изыскания. На основании полученных результатов вы сможете определиться, подходит ли вам фундамент из бутового камня, а также рассчитать его параметры, такие как глубина и ширина основания.

заливка фундаментазаливка фундаментаПроцедура заливки бетоном фундамента из бутового камняВернуться к оглавлению

Изготовление бутового фундамента

Стоит сразу оговориться, что в основном из бута изготавливают ленточный фундамент. Дело в том, что создание столбчатого основания – процесс достаточно сложный и трудоемкий, поэтому используется такое основание достаточно редко.

В ряде случаев используют столбчато-ленточный фундамент, когда грунт под застройкой имеет сложные характеристики. Основная сложность в изготовлении этих двух типов фундамента в том, что для того чтобы подобрать подходящий камень, порой приходится перебирать десятки экземпляров, вес которых достаточно ощутимый.

Ленточный фундамент из бутового камня

Изготовление этого типа основания очень похоже на заливку монолитного фундамента, однако, имеет свои особенности:

В первую очередь прорывается система траншей под основание с заглублением ниже глубины промерзания грунта. При этом ширина канавы в районе дна должна быть на 20 см больше, чем по верхнему краю, то есть в поперечном разрезе траншея должна иметь трапециевидное сечение.

Если это необходимо грунт на дне ямы тщательно утрамбовывают, после чего засыпают песок на высоту в 15-20 см.

Если почва сильно насыщена водой, первым слоем закладывают щебень средней фракции, который будет исполнять роль дренажной системы. Поверх также засыпается песок с обязательной проливкой для создания плотного основания.

Нередко поверх подушки для надежности выполняется заливка бетонной армированной прослойки в 30 см.

ленточный фундамент из буталенточный фундамент из бутаГотовый ленточный фундамент из бутового камня

В этом случае между цементной и песчаной подушкой прокладывают дополнительную гидроизоляцию для предотвращения разрушения бетона.

Технология укладки бута

Далее начинается сам процесс укладки бута. Камни укладываются рядами с соблюдением горизонтальности рядов и проверкой точности углов. Заливку проводят стандартным цементным раствором из соотношения цемента к песку 1:3.

Если грунт не склонен к осыпанию, опалубка необходима только в случае, когда требуется идеально ровная наземная часть.

Существует несколько технологий, подходящих для возведения фундамента под различные типы строений:

  • Первым слоем укладывают более крупные камни округлой формы, поверх на уровне наземного фундамента используются образцы более правильной формы и меньшего размера;
  • Довольно часто используется камень типового размера с параллельными гранями. размеры бутового камняразмеры бутового камняТакой вид бута чаще всего используют при строительстве столбчатых и столбчато-ленточных фундаментов;
  • Один из самых простых видов исполнения бутового фундамента – его изготовление из камней разного размера с добавлением в пространство между ними щебня крупной и мелкой фракции. Такой вид основания отлично подойдет для легких деревянных сооружений, например, бани. Однако использовать его для более основательных построек не рекомендуется, так как дом на подобном фундаменте быстрее всего поведет. Для повышения надежности можно использовать виброуплотнитель. По отзывам специалистов, прочность основания в этом случае повышается почти на 50%;
  • Существует еще один вид фундамента из бута – бутобетонный, где бетон и бутовый камень берутся из соотношения 1:1. При этом допустимо добавление других наполнителей типа щебня, боя кирпича или гравия.

Требования к правильной укладке

При выполнении любой укладки необходимо соблюдать следующие условия:

  1. Необходимо соблюдать главное требование: камни из разных рядов не должны соприкасаться ни одной из своих сторон, причем зазор между ними обязательно должен быть как минимум в 3-5 см.
  2. Для того чтобы выполнить это условие выдерживайте паузу между укладкой рядов около часа, за это время бетон схватится и следующий ряд не будет тонуть в растворе.
  3. Камни в ряду должны лежать плотным слоем таким образом, чтобы пустот оставалось как можно меньше.
  4. Перед укладкой камней обязательно вымочите их в воде около часа, это обеспечит более прочную адгезию материалов. Но пред укладкой его нужно немного обсушить до состояния небольшой влажности.

    укладка камняукладка камняПример укладки бутового камня

  5. Обязательно обеспечьте перевязку швов, то есть соблюдайте очередность укладки, если один слой выкладывается вдоль траншеи, следующий необходимо положить поперек, при этом камень верхнего ряда должна располагаться на двух-трех нижних. Это условие обязательно практически при любом способе укладки, за исключением способа, когда при закладке дополнительно применяется щебень.

Изготовление ростверка

При исполнении ростверка также рекомендуется следовать некоторым правилам:

ростверк фундаментаростверк фундаментаПодробная схема по изготовлению ростверка фундамента

В случае если впоследствии планируется строительство бетонных или кирпичных стен поверх фундамента в обязательном порядке укладывается армирующая сетка.

Создание фундамента из щебеночной траншеи • Школа устойчивого строительства Endeavour

Фундаменты из траншей из щебня предлагают средство, с помощью которого можно соединить здание с незамерзающей землей в холодном климате, не прибегая к использованию бетонной стены и опор. Хотя фундаменты из каменных траншей имеют долгую историю, они не являются обычной практикой, поскольку большинство фундаментов в холодном климате включают в себя подвал. Фундамент из щебеночной траншеи нельзя использовать для строительства подвала, но он идеально подходит для зданий с полами, основанными на уклонах, которые требуют опоры ниже глубины мороза.

Для здания Circle Organic наша траншея для щебня была 4 фута глубиной и примерно 2 фута шириной (ширина ковша обратной лопаты). Мы использовали сорт местного щебня, называемый прозрачным камнем размером 2-4 дюйма. Это означает, что мелкие частицы были вымыты, и в результате остался очень хорошо дренированный камень.

Вода, которая может попасть в траншею, стекает через камень в дренажную плитку у основания траншеи. Эта дренажная труба огибает здание и заканчивается «сухим отстойником», где любая вода может накапливаться и просачиваться в землю вдали от фундамента.

Траншея выложена использованным ковром, которое можно бесплатно взять в большинстве компаний по установке ковров. По бокам траншеи ковер предотвращает попадание влажной почвы в траншею для щебня и блокирование свободно дренируемых пород. Это также обеспечивает небольшой тепловой отрыв от почвы.

На внешней стороне траншеи мы также использовали Roxul Drainboard, переработанную плиту из минерального волокна, которая свободно дренирует и обеспечивает более значительный термический разрыв. Изоляция фундамента из щебеночной траншеи не обязательна, но мы применяем солнечное тепло к земле под зданием и хотели, чтобы это тепло не проникало в окружающую почву.

Камень в траншее утрамбован до уровня грунта. Затем мы добавили слой гравия толщиной 3/4 дюйма поверх траншеи и по всей площади пола. Этот камень легко выровнять и уплотнить, он послужил основой для надземной части нашего фундамента, а также для перекрытия из плит.

В регионах, где щебень местного производства широко доступен и доступен по цене, этот тип фундамента имеет большой смысл. Он вытесняет очень большое количество бетона очень простым и понятным способом.Фундамент из щебеночной траншеи работает только в почвах, где можно выкопать узкую траншею без обрушения сторон. Очень песчаные или очень каменистые почвы могут не подходить.

Соединяя здание наверху с незамерзающей землей внизу, фундамент из щебеночной траншеи часто может быть самым низким воплощением энергии и самым надежным и стабильным фундаментом в репертуаре устойчивого строителя. Это определенно сработало для нас в Circle Organics!

.

Заливка щебня под полом и фундаментом

Заливка твердого ядра может выполняться кирпичом или щебнем, уложенным под пол / фундамент, вручную упакованными или в соответствии со спецификациями или требованиями на месте. Подсыпка под полы, фундаменты и тротуары обеспечивает как подушку, так и прочное основание.

Подсыпка для щебня

Обычно используемый бутовый камень представляет собой лучшую разновидность черной ловушки / гранита / базальта или другой разновидности камня, доступной на местном уровне.Камень должен быть твердым, прочным, без дефектов и иметь требуемый размер, как требуется на месте или согласно спецификации.

Подготовка поверхности

Основание, на которое следует укладывать засыпку щебня, следует очистить от всех сыпучих материалов, выровнять, полить и утрамбовать перед укладкой засыпки щебня. При необходимости траншеи для кабелей или труб должны быть проложены до начала укладки грунта.

Процедура залывания щебня

На подготовленную поверхность камень должен быть установлен как можно плотнее, хорошо утрамбован и прочно закреплен.Камни должны быть полной высоты и укладываться таким образом, чтобы их основания наибольшей площади опирались на основание. Пайку следует укладывать в один слой глубиной 230 мм или 150 мм или заданной толщины пайки с допуском 25 мм.

После правильной укладки камней на место, промежутки между ними должны быть тщательно заполнены карьерной добычей или каменной крошкой большего размера, чтобы получить плотную поверхность. Запрещается разбрасывать сыпучий грунт или щебень

Вся поверхность должна быть осмотрена на предмет выступов, их следует отбить молотком, а все промежутки должны быть заполнены одобренным грохотом. Излишки шума, если они есть на поверхности, должны быть удалены.

Поверхности следует промыть водой и укрепить механическими или достаточно тяжелыми деревянными трамбовками и трамбовками.

После уплотнения придайте необходимый уклон или уровень и плотное основание, при этом поверхность должна иметь чистый вид.Подрядчик должен проявлять должную осторожность при укладке и уплотнении засыпки из щебня, чтобы не повредить бетонные поверхности, контактирующие с подошвой.

Подробнее:

Отделка камня с различной отделкой для каменных работ

Испытания строительных камней — прочность и свойства камней

Восстановление бетонных поверхностей — Ремонт бетонных полов или поверхностей тротуара

.

насыпной фундамент — это … Что такое насыпной фундамент?

  • гавани и морские сооружения — вводная гавань также обозначается как гавань любой части водоема и искусственных сооружений, окружающих его, которые в достаточной степени защищают судно от ветра, волн и течений, обеспечивая безопасную стоянку или сброс и погрузку …… Универсал

  • доколумбовые цивилизации — Введение в культуру коренных американских индейцев (мезоамериканских индейцев), которые развивались в Мезоамерике (часть Мексики и Центральной Америки) и в Андском регионе (западная часть Южной Америки) до испанских исследований и завоеваний в XVI веке. … Универсал

  • Индия — / in dee euh /, n.1. Хинди, Бхарат. республика в Южной Азии: союз, состоящий из 25 государств и 7 союзных территорий; бывшая британская колония; независимость получила 15 августа 1947 г .; стала республикой в ​​составе Содружества Наций 26 января 1950 г.…… Универсалиум

  • Norton Priory — Фундаменты монастырских построек и задняя часть музея Информация о монастыре… ​​Wikipedia

  • Замок — Эта статья о средневековых укреплениях. Для использования в других целях, см Замок (значения).Для списка всех замков см. Список замков. Схожие, но не связанные между собой строения в Японии, см. В Японском замке… Wikipedia

  • Рэйчел Корри — Информационное окно Имя человека = Рэйчел Корри размер изображения = 150 пикселей подпись = Имя при рождении Рэйчел Корри = Дата рождения Рэйчел Корри = дата рождения | 1979 | 4 | 10 место рождения = дата смерти = дата и возраст смерти | 2003 | 3 | 16 | 1979 | 4 | 10 место смерти = причина смерти = отдых…… Википедия

  • Антропология и археология — ▪ 2009 Введение Антропология Среди ключевых достижений 2008 года в области физической антропологии было открытие большой междисциплинарной группой испанских и американских ученых на севере Испании частичной нижней челюсти (нижняя…… Универсальный

  • вечная мерзлота — / perr meuh frawst, frost /, n.(в арктических или субарктических регионах) многолетнее мерзлые грунты. Также называется пергелизолом. [1943; PERMA (NENT) + FROST] * * * Многолетняя мерзлая земля с температурой ниже 32 ° F (0 ° C) непрерывно в течение двух лет или…… Universalium

  • Ниневия — Координаты: 36 ° 21′34 ″ N 43 ° 09′10 ″ E / 36,35944 ° N 43,15278 ° E / 36,35944; 43.15278 Для использования в других целях см. Девять… Википедия

  • Q’umarkaj — Gumarcaj Q umarkaj Разрушенный город Утатлан ​​(археологические раскопки) Гумаркаай (Утатлан)… Википедия

  • atalhöyük — (турецкое произношение: [tʃaˈtaɫhøjyc]; также atal Höyük и atal Hüyük, или любой из трех без диакритических знаков; çatal по-турецки для вилки, höyük для кургана) был очень большим Халатолийским поселением в неолитолии. ,…… Википедия

  • .

    Фундамент

    Фундамент для парника из поликарбоната: Фундамент для теплицы из поликарбоната: обзор различных технологий

    Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше

    Выбор и установка фундамента под теплицу.

    Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-5Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д. И приведем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками.

    derevyannyy-fundament-pod-parnikДеревянный фундамент под парник.
    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-8Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:

    • фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
    • изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
    • помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
    • препятствует проникновению внутрь теплицы туману, холодным потокам воздуха;
    • помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.

    kakoy-nuzhen-fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonataКакой нужен фундамент под теплицу из поликарбоната.

    Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте.

    Виды фундаментов для теплиц.

    Всего существует 4 типа фундаментов и каждый из них может быть обустроен под теплицу:

    Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его рельефных особенностей, масштабности постройки, климатических условий в регионе и мн. др. Далее поговорим подробно о каждом виде фундамента под теплицу и материалах для его устройства.

    Ленточный фундамент – наиболее востребованная база почти для всех видов построек. По принципу возведения, это может быть:

    • незаглубленный – лежащий на твердом грунте, достаточно снять верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль ростверка для свайных фундаментов;
    • мелкозаглубленный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленную подушку, такое устройство не желательно, если на участке высокие грунтовые воды;
    • заглубленный — утапливается на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален, зависит от региона, средний показатель 1200—1400 мм, точную информации можно посмотреть по таблице.

    К сведению: Не будем углубляться в технические нюансы, но при устройстве ленточного фундамента важно соблюдать правила: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции выполняется в пропорции 1,5-2:1 к ее ширине.

    kakoy-fundament-pod-teplitsuКакой фундамент под теплицу.

    Фундамент для теплицы из кирпича, схема устройства правильного основания.

    Оптимальное соотношение, глубины и высоты: 700:300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо определиться с материалами для ленты:

    • Монолитно-бетонная, состоящая из армирующего каркаса и залитая раствором.
    • Основание из специальных готовых бетонных блоков, связанных между собой арматурой.
    • Бутовое сооружение из камней и глины.
    • Лента из кирпича, пеноблоков, желательно все-таки залить монолитно-бетонное основание, на нем выстраивать цоколь.
    • Конструкция из подручных материалов: толстого бруса, бутылок, поленьев и т.д.

    derevyannyy-fundament-pod-parnik-2Деревянный фундамент под парник.

    Незаглубленный фундамент для теплицы из поликарбоната, из бруса на бетонных подставках.

    Полезно знать: Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками. Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, в грунте напитывается влагой, появляется грибок, признаки гниения. Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.

    kakoy-fundament-luchshe-pod-teplitsuКакой фундамент лучше под теплицу.

    Один из недорогих способов, на что поставить теплицу из поликарбоната.

    Плитный фундамент – прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и нестабильным грунтом, пирамиды в песках имеют именно такую базу. Теплицу можно установить на плите двух разновидностей:

    • Плавающая – бетонная площадка лежит почти на поверхности.
    • Основание с ребрами жесткости – комбинированная конструкция из бетонных лент, сверху к ним привязана монолитная плита. Если ленточный фундамент должен обязательно замыкаться по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.

    Для организации плиты выкапывается котлован глубиной 300-700 мм, на дно укладывается песчано-щебеночная подушка, укрывается геотекстилем, рубероидом, это помогает избежать заиливания. Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.

    Как правило, делают плитный фундамент под теплицу из бетона, но могут использоваться покрышки, наполненные землей и прочие подручные материалы.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-11Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Схема обустройства плитного основания.

    Столбчатый.

    Столбчатый фундамент – это простой, недорогой, быстрый способ устроить основание. Столбы углубляются на 700-800 мм, для небольших строений может быть и не утопленный в грунт. Оптимальное расстояние между столбами 1,5-2,0 м.

    Столбчатый фундамент для теплицы можно сделать из материалов:

    • Кладка кирпича, бутового камня.
    • Использовать готовые Т-образные бетонные столбы.
    • Установить, армировать и залить раствором металлические, асбестовые, рубероидные трубы.
    • Для организации незаглубленного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские бутовые камни, даже деревянные пни.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-13Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Схема устройства столбов.

    Существенный недостаток столбчатого фундамента для теплицы – зазор между уровнем земли и основанием постройки, через который внутрь попадает холод. Такие условия противоречат функционалу постройки, поэтому периметр следует утеплить: сделать кирпичную обвязку, зашить досками и т.д.

    kakoy-penoblok-podoydet-pod-fundament-teplitsyКакой пеноблок подойдет под фундамент теплицы.

    Фундамент для теплицы из пеноблоков, высокое основание убережет брус от вредных воздействий.

    Свайный фундамент – идеальное решения для строительства теплицы на болотистом или неровном участке. Устраивается ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Есть 2 типа свай:

    • забивные — трубы, шпалы, швеллер;
    • винтовые – столбы, оснащенные лопастями, которые погружаются в землю круговыми движениями с помощью бура или спецтехники.

    Важно: Свайный тип основания не требует бетонных работ, время на монтаж фундамента тратится значительно меньше, чем на другие виды, но своими руками закрутить опоры строго вертикально очень сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Если вы делаете свайный фундамент под теплицу самостоятельно, при нарушении геометрии опоры следует вытащить и закрутить в другом месте.

    Оптимальная установка свай 1,5 – 2,0 м друг от друга. После монтажа верхние оголовки отпиливаются по размеру и связываются ростверком, который и обеспечивает целостность и прочность конструкции. Ростверк может быть из бруса, шпал или монолитно-бетонный.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-10Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Организация свайного фундамента для теплицы с монолитно-бетонным ростверком.

    Подведем итоги.

    Если выбирать основания под стеклянные конструкции, пленочные строения, базу под сооружения из старых оконных рам, готовые сборные металлоконструкции, фундамент под теплицу из поликарбоната, какой лучше с определенной уверенностью сказать невозможно. Следует опираться на геодезические исследования, качество грунта, размеры и материалы, от них зависит вес постройки, климатические условия.

    Для капитальных теплых построек рекомендуется изготовить ленточный фундамент – это вариант пригоден практически для всех условий. Временные и легкие теплицы, при стремлении сэкономить, можно смело устанавливать на точечное столбчатое основание.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-12Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Внутреннее устройство ленточной базы для теплицы.

    Фундамент для теплицы из поликарбоната – фото и пошаговая инструкция.

    Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.

    Делаем чертеж.

    Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.

    kakoy-sdelat-fundament-pod-teplitsuКакой сделать фундамент под теплицу.

    Типовой эргономичный проект теплицы.

    Выбираем место.

    Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.

    Устройство фундамента.

    Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.

    Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.

    Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более. Так же в другой стороны, получается двойной перехлест для усиления конструкции. Вбиваем вертикальные пруты, связываем детали проволокой. Монтируем таким же образом верхний горизонтальный пояс.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-9Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Как правильно вязать арматуру.

    Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонный слой с каждой стороны. Ширина рассчитывается так же, если общий габарит 300 мм, значит каркас 200 мм. Не забывайте, высота обязательно должна быть больше ширины ленты.

    Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.

    К сведению: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли.

    Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-14Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками.

    В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.

    Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой. Делаем обратную засыпку грунта. Для горизонтальной гидроизоляции поверх фундамента под теплицу укладывается рубероид.

    Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент.

    По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы. Если закладные не были предусмотрены в процессе заливки фундамента под теплицу, то каркас можно фиксировать анкерными болтами.

    derevyannyy-fundament-pod-parnik-3Деревянный фундамент под парник.

    Способ крепления каркаса к фундаменту.

    Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями. Это особенно важно, если конструкция утепленная и в ней планируется выращивать урожай круглый год. Обустраивая зимнюю теплицу не забудьте про дополнительное освещение и отопление.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-6Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-7Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Фундамент под теплицу из поликарбоната.

    Почти всегда под теплицу из поликарбоната необходимо сделать фундамент. Этого можно не делать только в том случае, если строение устраивается на весеннее-летний период для выращивания рассады, а на зиму будет убираться. Тогда арочный каркас крепится на глубоко вбитые в землю металлические прутья. Но даже временным сооружением будет комфортнее пользоваться, если сделать хотя бы небольшое основание, так как высота теплицы станет больше.

    Зачем нужен фундамент для теплицы.

    Есть несколько причин, чтобы возводить фундамент под теплицу из поликарбоната:

    • Фундамент обеспечивает устойчивость теплицы. Не закрепленная на основании, конструкция может быть легко сорвана сильными порывами ветра или повалена. Если предполагается возвести стационарное сооружение больших размеров, то устройство фундамента является обязательным условием;
    • Установленные на основании стены теплицы защищены от загрязнения, поэтому такое сооружение выглядит более солидно, поликарбонатные листы не нужно заглублять землю, а его нижняя часть не страдает от влаги;
    • Фундамент защищает растения от поздних заморозков весной и от ранних осенью;
    • В теплице на фундаменте проще обезопасить внутреннее пространство от нашествия вредителей и сорняков.

    Виды фундаментов под теплицы из поликарбоната.

    Обычно под теплицу устраивается ленточный фундамент, и сделать его можно из таких материалов:

    Чтобы решить, какой фундамент лучше выбрать, сначала нужно определиться с масштабами строения и его назначением. Деревянный фундамент имеет самую простую конструкцию, хорош для небольших тепличек, и устраивается в том случае, если ее нужно будет передвигать.

    Блочный и кирпичный фундаменты намного надежнее и обладают большими преимуществами, чем деревянные. Но если вы намерены сделать основательное сооружение, в расчете на то, что оно прослужит вам не один десяток лет, лучше сделать комбинированный ленточный бетонно-кирпичный фундамент. Такое основание особенно хорошо возводить на участках с заболоченным грунтом, чтобы ограничить доступ влаги в теплицу извне.

    Технология устройства бетонно-кирпичного фундамента под теплицу.

    Устройство фундамента начинается с подготовки траншеи. Она выкапывается по намеченному на участке плану, в соответствии с длиной и шириной будущей теплицы. Глубины в 20 см вполне достаточно, чтобы выращивать рассаду весной с последующей пересадкой ее в открытый грунт.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-2Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Если вы планируете заняться выращиванием рассады и зелени в зимний период, тогда можно подумать о том, нужен ли более глубокий фундамент. Заглубив его на 40 см в грунт, вы исключите промерзание теплицы. Ширина траншеи не принципиальна, но не должна быть меньше 20 см.

    Когда земля на участке рыхлая, внутренние стенки траншеи укрепляются опалубкой – она будет препятствовать обрушению земляных стенок во время заливки бетоном. Сделать ее можно из любых подручных материалов: старых досок или фанеры, и распереть внутри поперечными планками. Пространство между опалубкой и стенками траншеи заполняется ранее вынутым грунтом и утрамбовывается.

    Если предстоит установка теплицы очень больших размеров, можно поднять бетонный пояс фундамента на 20 см над уровнем почвы. Соответственно на такую же высоту нужно поднять и опалубку. Верхний край досок опалубки выравнивается по уровню, чтобы кирпичная кладка, уложенная на бетон, не перекосилась.

    На дно подготовленной траншеи засыпается слой гравия толщиной до 5 см, и увлажняется водой, а затем заливается бетоном.

    Пропорции бетона для фундамента:

    • 1 часть цемента;
    • 2,5 части мелкозернистого песка;
    • 4 части наполнителя (гравий или битый камень).

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-3Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Бетон заливается за один день, чтобы в основании не образовывались непрочные места соединения, через которые в теплицу может проникать влага и холод. По мере закладки бетона, его нужно утрамбовывать. Обычно для этого используется вибратор, но для такого небольшого сооружения это можно сделать самым простым методом: несколько раз пробить бетонную заливку штыковой лопатой, чтобы раствор дал усадку и стал плотнее.

    Во время заливки бетона можно по всему периметру в продольном направлении проложить куски арматуры, катанки или проволоки, что еще больше укрепит основание и будет препятствовать его растрескиванию.

    Верхний слой бетона выравнивается по уровню, и на его поверхности устанавливаются анкерные болты, на которые будет крепиться каркас теплицы. В течение недели бетон будет застывать, и, если стоит жаркая погода, все это время его следует время от времени смачивать водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности бетона.

    Устройство кирпичной части фундамента.

    На устоявшееся бетонное основание выкладывается невысокая кирпичная стенка. Ее высота варьируется от20 до 40 см – этого достаточно, чтобы нижняя часть стен теплицы не забрызгивалась грязью во время дождя, и чтобы к растениям внутри теплицы был достаточный доступ света.

    Сначала выкладываются углы сооружения, а затем промежуток стены меду ними. Ранее установленные анкерные болты располагаются в швах между кирпичом, а все швы плотно заполняются цементно-песчаным раствором.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchshe-4Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    Впоследствии каркас теплицы будет привинчиваться к болтам при помощи гаек, и, в случае необходимости, их можно раскрутить и произвести замену или ремонт стен. Но можно сделать и по-другому: вместо болтов вмонтировать в бетон закладные детали, а затем к ним приварить каркас при помощи сварочного аппарата.

    fundament-pod-teplitsu-iz-stekla-kakoy-luchsheФундамент под теплицу из стекла какой лучше.

    Завершающий этап работ – устройство небольшой отмостки вокруг кирпичной стенки. По всему периметру выбирается грунт на глубину до 3 см и ширину около 30-40 см, а углубление засыпается гравием и утрамбовывается. Если не хотите бороться с сорняками, прорастающими через отмостку, залейте ее цементно-песчаным раствором и разровняйте с небольшим уклоном от стены. Дождевая вода будет стекать по уклону и не подтапливать теплицу.

    Преимущества комбинированного фундамента.

    1. Кирпичная кладка — это всегда красиво.
    2. Бетонный фундамент — это монолитное основание, поэтому самое прочное.
    3. Бетонное основание можно использовать для повторного строительства, в том числе и для более тяжелого строения.

    fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonata-kakoy-luchsheФундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.

    То, из чего и как сделать стационарное основание под теплицу из поликарбоната чаще всего зависит от доступности тех или иных материалов. Но главное, чтобы вы были уверены в надежности и прочности сооружения.

    Хороший фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше.

    kakoy-fundament-pod-teplitsu-iz-polikarbonataКакой фундамент под теплицу из поликарбоната.

    Фундамент под конструкцию должен соответствовать критериям долговечности и удобства Долговечный фундамент под теплицу из поликарбоната. какой лучше выбрать поможет только тщательный анализ множества параметров. Размеры участка, химический состав грунта и глубина его промерзания, объем парника и продолжительность его использования – все это нужно проанализировать для того чтобы не потратить напрасно деньги. Как только все сведения будет представлены в форме математически точных значений, можно преступать к работе.

    Как сделать фундамент для теплицы поликарбоната с применением кирпича.

    Вне зависимости от выбранного материала, создание фундамента для теплицы начинается с формирование разметки, соответствующей параметрам строения. На следующем этапе необходимо произвести выемку грунта на глубину от 210 до 255 мм.

    kakoy-delat-fundament-pod-teplitsuКакой делать фундамент под теплицу.

    Основания под теплицы выполняют из материалов, традиционных для сооружения фундаментов.

    Максимальное значение берется только при отсутствии в регионе сильных заморозков. После этого в образовавшуюся яму вносят мелкий гравий с последующим выравниванием.

    Завершающим этапом трамбовки является повторное измерение. Если уровень гравия меньше 50-60 см, то в этом случае нужно досыпать до указанного значения. Чем точнее садовод выдержит этот параметр, тем меньше парник зависит от изменения уровня грунта.

    В дальнейшем следует придерживаться приведенной ниже последовательности:

    • Готовится бетон в необходимом количестве;
    • Проводится гидроизоляция кирпичной кладки с использованием рубероида;
    • Перед укладкой кирпичной кладки следует зафиксировать в грунте все элементы будущего основания парника;
    • Рекомендуется использовать строительный уровень, позволяющий избавиться от неровностей;
    • Даже незначительное пространство между кирпичами должно быть заполнено раствором.

    Начинающие строители обращают внимание на сложности, связанные с правильным определением размером «подушки». Здесь не существует универсальных значений, поэтому исходить нужно из размеров будущей конструкции и предполагаемого веса. Не последнюю роль играет продолжительность использования теплицы. К примеру, для зимней лучше сделать «подушку» поменьше, а для круглогодичной – побольше. Это предупредит быстрый износ.

    Какой фундамент лучше для теплицы из поликарбоната: ленточная конструкция.

    Начинающие садоводы и более опытные огородники часто не могут выбрать между двумя, как может показаться на первый взгляд, равнозначными вариантами. Первая альтернатива представлена ленточным фундаментом, относящимся к одному из самых прочных.

    kakoy-fundament-pod-teplitsuКакой фундамент под теплицу.

    Надежным фундаментом под теплицу из поликарбоната может стать ряд кирпичей, положенный на бетонную основу.

    При этом не стоит думать, что, поставив его, можно сделать теплицу практически неуязвимой. Его обустройство целесообразно только в том случае, когда возводится круглогодичная теплица .

    В остальных случаях ленточный фундамент – напрасная трата денег. Помимо минимально необходимого размера парника, во внимание стоит принять климатические особенности региона. Сильные ветра и суровые зимы – еще одно возможное основание для ленточного фундамента.

    Помимо этого, необходимо помнить о следующем:

    • Его создание начинается с выемки почвы на глубину от 350 до 400 мм;
    • После этого вырытое основание заполняется гравием и выравнивается;
    • Завершается этап проверкой ровности поверхности.

    Если говорить о заливке бетона, то замешивается он исключительно вручную. После этого за 1 раз нужно все аккуратно вылить на основание и дождаться высыхания. Дальше можно двигаться только после проверки качества покрытия. Наличие трещин скажет о неоднородности бетонного пола. Перед началом непосредственной заливки нужно установить опалубку и все элементы крепления основания;

    Теплица из поликарбоната: глиняный фундамент.

    Второй альтернативой является основа с применением глины, которую ошибочно считают недостаточно прочным материалом. Специалисты говорят, что прочность сделанной своими руками конструкции во многом зависит от физических параметров глины. Секрет кроется в обязательном добавлении песчаника (камня). Даже при сильных перепадах температуры и уровня влажности, даже деревянная конструкций не потеряет устойчивость.

    kakoy-dolzhen-byt-fundament-pod-steklyannuyu-teplitsuКакой должен быть фундамент под стеклянную теплицу.

    Именно такой тип фундамента использовали строители в Древней Руси. Это доказывает тот факт, что до сих пор сохранились древнерусские постройки с глиняным фундаментом.

    Помимо простоты установки и долговечности, глина отличается низкой себестоимостью. Благодаря этому качеству, парник из поликарбоната можно установить с минимальными финансовыми издержками. Ключевыми здесь я являются 2 параметра – плотность (2750 кг на 1 метр кубический) и максимальная степень сжатия (400 Мпа).

    Правильно его создать помогут приведенные ниже рекомендации:

    • Разместить колышками предполагаемый участок;
    • Выкапывается траншея с учетом глубины промерзания;
    • От низшей точки промерзания откладывается 200 мм и копается траншея;
    • На выровненную поверхность засыпается камень;
    • Развести глину и залить ей слой камня;
    • Выложить еще один слой камня и повторить заливку указанным выше способом.

    Таким способ нужно заполнить строго 2/3 высоты выкопанной траншеи. Завершающий этап заливки производится с использованием смеси гашеной извести и глины в соотношении 1:1.

    Простой способ: как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента.

    При наличии благоприятных климатических условий, допускается монтаж теплицы без использования полноценного фундамента. При этом не стоит думать, что парник в буквальном смысле просто стоит на земле. В этом случае не приходится рассчитывать на какой-либо урожай. Снизить отрицательное воздействие небесной канцелярии поможет правильно организованная подготовительная работа.

    kakoy-fundament-sdelat-pod-teplitsu-iz-polikarbonataКакой фундамент сделать под теплицу из поликарбоната.

    Теплица без фундамента может быть установлена самостоятельно. Такая установка позволит сэкономить значительные средства на устройстве.

    Надежно закрепить конструкции на участке можно несколькими способами. Первый подразумевает установку не только основных элементов крепления основания, но и нескольких дополнительных.

    Количество последних определяется размерами сооружения. Второй вариант основан на использовании теплоизоляционного покрытия. Устанавливается оного строго по периметру парника.

    К его преимуществам относятся следующие характеристики:

    • Устойчивость к продолжительному воздействию влаги;
    • Не позволяет промерзшему грунту негативно воздействовать на рассаду;
    • Долговечен – гарантированный срок эксплуатации составляет 2-3 года.

    Избежать распространенных ошибок при монтаже защитного покрытия поможет внимание к мелочам. Необходимо убедиться, что все элементы плотно прилегают друг к другу. В этом поможет зажженная спичка. Если пламя даже немного «пляшет», то это говорит о необходимости проведения дополнительной тепловой изоляции.

    Установка теплицы из поликарбоната на фундамент (видео).

    Правильно сформированный фундамент для парника снизит подверженность всей конструкции воздействию капризов природы и температурных колебаний. Возводится фундамент с учетом климатической специфики региона и физико-химических характеристик строительных материалов, которые планируется использовать. Отсутствие ошибок на этапе проектирования и строительства позволяет гарантированно эксплуатировать фундамент на протяжении 5-10 лет в зависимости от материалов.

    Примеры теплиц поликарбоната на фундаменте (фото).

     

    Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какой лучше выбрать фундамент под теплицу из поликарбоната. Обратите особое внимание на грунт под теплицей. Во время эксплуатации теплицы, возможно вы чрезмерно зальете грунт около фундамента и фундамент может дать усадку, тем самым вызвать деформации поликарбоната.

    какой лучше, установка своими руками

    Теплицы из поликарбоната

    Теплица на дачном участке расширяет возможности садовода: увеличивает сезон выращивания овощей и трав, оберегает молодые растения от весенних морозов, летних ветров, осенних ливней. Основные требования к её конструкции – надежность, устойчивость, возможность выдерживать большие ветровые и снеговые нагрузки.

    Конструкции из поликарбоната – одни из самых удобных и распространенных среди дачников. Их несложно построить самостоятельно, а купленный набор элементов позволяет быстро смонтировать теплицу. Но от качества материала не всегда зависит удовлетворение ожиданий садовода. Важную роль в установке теплицы играет её фундамент. Разобраться, как сделать фундаменты под теплицы, можно, если проанализировать возможные виды оснований и технологии их сооружения. Сравнение характеристик, а также доступность возведения, помогут сделать правильный выбор.

    1

    Теплица на фундаменте: за и против

    Задумываясь, нужен ли фундамент для теплицы, неопытные садоводы часто не учитывают последствия. Монтаж постройки прямо на землю может обернуться не только потерей урожая, финансовыми затратами, но и риском для здоровья.

    Без необходимого основания:

    • растения, посаженные внутри теплицы, не защищены от поражения земляными вредителями: кротами, медведками, землеройками;
    • возможен доступ внутрь холодного воздуха и воды, при её застое на участке;
    • каркас с покрытие теплицы быстро приходят в негодность от постоянного соприкосновения с влажной почвой;
    • легкие строения могут улететь при сильных порывах ветра, повредить другие садовые постройки, растения, покалечить хозяев;
    • тяжелые конструкции утопают в грунт, после чего деформируются под собственным весом и могут сложиться.

    Экономия на устройстве основания теплицы из поликарбоната как минимум приведет к дополнительным расходам. Не стоит бояться сложностей самостоятельного устройства фундамента. При грамотном подходе к производству работ, можно сделать качественную недорогую опору для теплицы.

    В отличие от производства фундаментов для жилых построек, можно существенно сэкономить на высоте основания, которая будет в пять раз меньше. Средняя глубина тепличной опоры – 20-30см. Также для изготовления можно воспользоваться тем, что осталось от строительства дома, гаража или подручными материалами.

    На что поставить теплицу из поликарбоната: инструкция по сборке

    2

    Фундаменты для разных конструкций

    Перед тем как сделать фундамент для теплицы, следует оценить вес конструкции, финансовые возможности и силы.

    На что поставить теплицу из поликарбоната: инструкция по сборкеНа что поставить теплицу из поликарбоната: инструкция по сборке

    Как сделать парник на даче своими руками: виды конструкций с чертежами

    3

    Небольшие теплицы и парники из поликарбоната

    Легкие конструкции теплиц и парников не требуют основательной опоры. Используя постройки, вес которых не превышает 50 кг, сезонно, дачники зачастую ежегодно перемещают их, меняя место посадки теплолюбивых овощей.

    Создание серьезных фундаментов для таких строений имеет смысл:

    • если не предполагается периодический перенос парников с места на место;
    • при желании сделать постройки более прочными;
    • для упрощения эксплуатации конструкций;
    • из-за удобства использования, если выращивание овощей предполагается на высоких грядках.

    Как сделать парник на даче своими руками: виды конструкций с чертежамиКак сделать парник на даче своими руками: виды конструкций с чертежами

    Для легких построек подойдут столбчатые и точечные фундаменты и их вариации. При подготовке участка к строительству фундамента из столбиков или свай, необходимо расчистить площадку, определить размеры будущего фундамента. Для теплиц и парников до 2-х метров достаточно подготовить 4-6 приямков для опор: 4 по углам и, при желании, по одной в центре каждой длинной стороны.

    Изготовление теплицы своими руками: описание лучших видов

    4

    Теплицы большой площади

    Все варианты организации столбчатых фундаментов могут походить для более тяжелых конструкций. Следует только увеличить количество опор, исходя из метрового или полутораметрового монтажного шага.

    Большее распространение получили теплицы с фундаментом, который создает опору по всему периметру каркаса: ленточным, малозаглубленным и монолитным.

    Изготовление теплицы своими руками: описание лучших видовИзготовление теплицы своими руками: описание лучших видов

    5

    Способы устройства основания

    Анализ фундаментов разных типов, технологии их производства и затрат позволит выбрать наиболее выгодный вариант основания.

    Изготовление теплицы своими руками: описание лучших видовИзготовление теплицы своими руками: описание лучших видов

    6

    Столбчатый фундамент и его варианты

    Различия в устройстве столбчатых оснований происходят от использования разных материалов. Для теплицы или парника, в качестве основы для создания опор выбирают: кирпичи, блоки, бетон, камни и подручные материалы.

    6.0.1

    Кирпичи и блоки

    Использование для возведения столбиков кирпичей или из блоков, пожалуй, самый распространенный способ организации основания теплицы. Главным преимуществом этого материала является его правильная геометрическая форма. Кроме этого, кирпич не дорог, и, часто остается после проведения строительных работ на участке.

    Изготовление теплицы своими руками: описание лучших видовИзготовление теплицы своими руками: описание лучших видов

    Технология производства работ:

    1. 1. выкопать приямки глубиной 20 – 30 см;
    2. 2. засыпать песок или песчано-гравийную смесь, утрамбовать;
    3. 3. произвести кладку кирпича или блоков внутри ям, общей высотой 40 — 50 см;
    4. 4. после застывания раствора, опоры перевязат

    своими руками сделать установку, видео и основание нужное

    Устройство фундамента теплицы во многом зависит от долговечности постройки

    Устройство фундамента теплицы во многом зависит от долговечности постройки

    Чтобы поставить теплицу для круглогодичного использования важно установить фундамент. Существует несколько видов фундаментов. Но перед их установкой необходимо выполнить ряд подготовительных работ, которые для всех типов одинаковые. Также необходимо здраво оценивать собственные возможности, ведь монтаж фундамента требует много времени и сил.

    Необходимость в правильном фундаменте теплицы из поликарбоната

    Многих огородников интересует, нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната. Необходимости фундамента для временной конструкции нет. Но если планируется долгая эксплуатация парника, то стоит соорудить правильную основу.

    Преимущества использования фундамента:

    1. Конструкция становиться более прочной и надежной. На теплицу действует ветер, погодные осадки и другие неблагоприятные условия. Если не позаботиться о фундаменте, то теплица может смещаться.
    2. При правильном выборе вида основы появляется возможность защитить рассаду от вредителей и сорняков.
    3. Создается необходимая теплоизоляция для выращивания культур зимой.

    Благодаря фундаменту теплица становится более крепкой и надежной. Она способна выдержать большие нагрузки и обеспечить комфортное выращивание растений. Обязательно нужно устанавливать основу в зимних парниках.

    Чтобы правильно оборудовать фундамент, необходимо выбрать оптимальный вид основы. Каждый из них имеет свои особенности, положительные и негативные моменты.

    В тоже время для сезонной постройки фундамента не нужно. Это лишь ненужная трата финансов, сил и времени. Дачники часто сооружают небольшой парник только весной для разведения рассады, после чего утилизируют его. Но для длительного использования теплицы обязательно требуется надежная основа.

    Виды фундамента для теплицы из поликарбоната

    Для начала необходимо обозначить цель возведения основы. Только после этого можно выбрать правильный фундамент. Нужно учитывать термин эксплуатации парника. Для круглогодичного использования понадобится крепкая основа. Иногда возводят лишь защитный барьер от насекомых и сорняков.

    Виды фундамента:

    • Ленточный из бетона;
    • Столбы;
    • Сваи;
    • Монолитная плита.

    Каждый вид имеет свои особенности использования. Бетонный фундамент наиболее популярный среди дачников. Столбы и сваи – более экономный вид основы. А монолитная плита обеспечивает наиболее надежную основу.

    При выборе оптимального типа основы нужно учитывать тип почвы, рельеф местности, площадь парника, климатические условия и период постройки.

    Многие виды могут требовать предварительного выравнивания почвы. Особенно это касается монолитной плиты. Нужно устанавливать такой фундамент на максимально ровную поверхность, чтобы парник при эксплуатации не покосился.

    Особенности: как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента

    Если теплица устанавливается только в теплый период, то фундамент не понадобится и можно сэкономить на материалах и времени. Но такой монтаж имеет свои особенности. Для начала необходимо правильно выбрать место для установки парника.

    Необходимо изучить грунт и выбрать хорошо освещенный участок. Если почва песчаная, то это хорошая основа для посадки овощей. Если же земля из глины, то потребуется заменить верхний слой. Само место должно быть хорошо освещенным. Не нужно возводить парник рядом со строениями, которые будут тенью падать на теплицу. При влажной почве придется оборудовать дренажную систему.

    Установка теплицы без фундамента:

    1. Подготовительные работы. Нужно определить периметр теплицы и обозначить его при помощи колышек и веревок. Перепады и неровности на земле не больше 5 см.
    2. Нужно вырыть траншею шириной 30 см. Глубина канала зависит от высоты опоры. Дно необходимо хорошенько утрамбовать. Траншею нужно застелить шифером или рубероидом, чтобы защитить землю от сорняков.
    3. Сборка каркаса. Нужно начинать с торцевых стен. Также нужно закрепить оконные и дверные рамы. Деревянный каркас необходимо обработать антисептиками.
    4. Монтаж поликарбоната. Нужно начинать с торцевых стен. Важно правильной стороной закрепить пласты, чтобы защитный слой выходил наружу.

    Выполнить установку бескаркасного парника своими руками можно самостоятельно. Важно следить за тем, чтобы постройка не вышла кривой. Для этого необходимо пользоваться специальными инструментами.

    Чаще всего бескаркасные парники используют для рассады. Об их обустройстве можно прочитать по ссылке: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/parnik-dlya-rassady

    Как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната: подготовка

    Любое строительство предусматривает подготовительные работы. Необходимо правильно выбрать место и оценить состояние грунта. В некоторых случаях требуется замена верхнего слоя.

    Подготовительные работы перед установкой фундамента:

    1. Уборка территории. Расчистка ее от мусора, камней, сухих веток.
    2. Нужно вымерить ровность поверхности. Для этого в нескольких местах нужно измерять землю строительным уровнем. При необходимости необходимо подровнять почву. Где-то подсыпать земли, где-то убрать. Верхний слой необходимо заменить.
    3. Создание разметки. Перед работой нужно сделать чертежи и, следуя им, стоит расставить колышки и натянуть веревку.

    После этого необходимо вырыть траншею и монтировать армирование. Размеры теплицы зависят от самого каркаса. Нужно учитывать его вес и материал изготовления. Если это классический парник с металлопрофильным каркасом с поликарбонатными листами, то глубина должна быть 50 см, а ширина – 30 см.

    Для зимней теплицы нужно сделать опалубку для цоколя, размер которой в высоту должен составлять 30-60 см. Саму траншею необходимо застелить гидроизоляционной пленкой.

    Чтобы создать гидроизоляцию, можно использовать полиэтиленовую пленку или геотекстиль.

    Также потребуется установить армопояс. Он выполняется проще и выглядит легче, чем стандартный вариант для жилых построек. Необходимо в дно втыкать стальные прутья. Длина одного прутика – 60 см. 30 см окунаются в землю, а остальная высота находиться на поверхности почвы. Прутья нужно соединить при помощи толстой проволоки.

    Заливка фундамента для теплицы из поликарбоната своими руками

    Заливка раствора может проходить по двум сценариям. В первом варианте следует сделать песчаную подложку. Нужно насыпать 15 см песка и хорошо утрамбовать почву. После этого устанавливается армирование и заливается цементный раствор. Во втором варианте необходимо засыпать 10 см песка и 10 см щебня. После утрамбовки и монтирования армопояса можно заливать раствор.

    Марки бетона для заливки основы для теплицы из поликарбоната:

    1. М100. Вместе с песком и щебнем готовиться раствор, который может выдержать нагрузку до 100 кг на 1 см2.
    2. М200. Со щебнем и песком получается крепкий фундамент, который способный выдержать вес 200 кг на 1 см2.

    Большинство парников устанавливают под первую марку бетона. Этого оказывается достаточно. Крепость фундамента зависит от пропорций всех составляющих раствора.

    Заливаем раствор в траншею при условии, что до края почвы останется 5 см. На 5 см также должен быть покрыт армопояс. Нужно оперативно заливать бетон, чтобы раствор не успевал застывать раньше, чем он равномерно распределиться по траншее. После этого необходимо укрыть фундамент полиэтиленом.

    Спустя 3 дня раствор успеет застыть. Дальше можно начинать монтировать теплицу из поликарбоната. Если парники имеют большой вес, то придется подождать месяц. Если не соблюдать данные термины, то основа начнет деформироваться.

    На фундамент можно установить готовую теплицу из поликарбоната от производителя. Критерии выбора качественного продукта описаны в нашем материале: https://homeli.ru/dvor-i-sad/teplitsy/teplitsy-iz-polikarbonata-ot-proizvoditelya

    Как поставить теплицу из поликарбоната с монолитным фундаментом

    Для начала необходимо выполнить подготовительные работы. Для этого нужно расчистить почву, сделать разметку, снять верхний слой грунта и вырыть котлован. Глубина его должна составлять 30-40 см. Также необходимо застелить дно полиэтиленом или геотекстилем.

    Последовательность установки монолитного фундамента:

    1. Монтаж подбетонки. Нужно залить раствор на песчаный слой и все хорошенько разровнять.
    2. Создание опалубки.
    3. Обкладывание стен и подбетонки рубероидом или шифером.
    4. Армирование. Необходимо установить стальные стержни и обкрутить их толстой проволокой.
    5. Заливка бетонного раствора. Нужно делать эту процедуру достаточно быстро, чтобы он не успел застыть.

    Все операции похожие с установкой ленточного фундамента, только масштабы будут побольше. Покрытие монолитной плиты нужно периодически увлажнять. Спустя день или два нужно установить анкера и оставить в таком виде поверхность до полного высыхания. После окончательного высыхания необходимо наверх плиты установить рубероид.

    О водостоке внутри парника необходимо позаботиться до заливки бетона.

    Выполнить все работы можно самостоятельно. Но при этом нужно понимать, что установка фундамента требует много сил, финансов и времени. При этом нельзя заливать бетон постепенно. Нужно сделать это за один раз.

    Установка теплицы из поликарбоната на фундамент (видео)

    Существуют разные виды фундамента для теплицы. Какой вариант окажется лучше зависит от желаний хозяина и назначения основания. Обязательно нужно монтировать фундамент для зимней постройки и при значительных нагрузках на почву. Для временного парника можно не устанавливать основание.

    Примеры фундамента для теплицы из поликарбоната (фото идей)

    Оцените статью:

    Поделитесь с друзьями!

    нужно ли и как возвести своими руками?

    foto13367-2Климат в наших широтах не позволяет выращивать овощи, ягоды и зелень круглый год, но решение уже давно найдено – теплицы.

    И сегодня распространенным вариантом стали сооружения из поликарбоната. Они обладают всеми нужными характеристиками, красиво выглядят, более долговечные, чем полиэтиленовые.

    Но при монтаже теплицы возникает вопрос о необходимости фундамента, и если он нужен, то каким должен быть. О возведении ленточного фундамента под теплицу из поликарбоната своими руками расскажем в статье.

    В каких случаях ЛФ – лучшее решение?

    Изготовители теплиц из каркаса и листов поликарбоната не указывают на необходимость основания. Причина проста: подразумевается, что конструкция будет мобильной, и при необходимости ее можно перенести в другое место участка. Если при покупке теплицы вы рассчитываете именно на такое использование – фундамент действительно не нужен.

    Но есть несколько случаев, когда без основания не обойтись. Все они подразумевают стационарную установку конструкции:

    1. foto13367-3Участок со сложным ландшафтом. Если есть перепады высоты, фундамент выровняет пол.
    2. Для надежного монтажа теплицы – с фундаментом ей не страшны даже самые сильные ветра.
    3. Если постройка большая, тяжелая – основание нужно обязательно.
    4. Для утепления – фундамент, тем более утепленный, защитит грунт от промерзания.
    5. Когда теплица – часть дома. Своеобразный зимний сад украшает дом, делает его уютнее, и для таких целей вполне можно использовать теплицу из поликарбоната. Но только с фундаментом.

    Таким образом, у основания есть несколько функций:

    • надежный монтаж каркаса,
    • утепление,
    • выравнивание пола,
    • равномерное распределение нагрузки на грунт.

    Идеальным решением станет ленточный фундамент – он наиболее прост в строительстве, менее затратен, а для теплицы не требуется его большая глубина.

    Как рассчитать параметры основания?

    Как и при любом строительстве, начинать следует с определения нагрузки на основание, то есть, веса теплицы. Обычно он указывается в характеристиках конкретной модели, поэтому с этим проблем не будет.

    Второй момент – материалы для строительства основания. Так как нагрузка на него будет относительно небольшой, можно использовать не только железобетон (монолитный фундамент), но и кирпич, бетонные блоки.

    От типа материалов зависят и параметры ленты:

    1. foto13367-4Монолитный железобетон прочен, долговечен и надежен, устойчив к воздействию влаги, заморозков. Но он – самый сложный и дорогой в строительстве.
    2. Блочный более прост в монтаже, относительно недорогой, хорошо выдерживает нагрузку и воздействие окружающей среды. Но имеет меньшую прочность, чем бетонный.
    3. Кирпичный. Прост в монтаже, прочен, устойчив к деформациям.

    Все три типа фундаментов требуют гидроизоляции. Теплоизоляция нужна только тем основаниям, которые строят под теплицы круглогодичного использования.

    И все основания относятся к незаглубленным – монтировать теплицу на заглубленном фундаменте нельзя, это приведет к ее деформации из-за вспучивания грунта. Учитывается то, что вес фундамента не должен быть больше веса постройки.

    Средние параметры фундамента под теплицу: глубина залегания 20 см, ширина ленты – не меньше 10 см. Это справедливо ля всех типов лент. Исходя из этих значений, несложно рассчитать количество материалов, воспользовавшись строительным калькулятором.

    Этапы строительства своими руками

    Итак, все расчеты сделаны, материалы закуплены. Начальные этапы строительства схожи для всех трех видов лент. Это расчистка территории, ее подготовка к земляным работам, разметка. Дальнейшие работы имеют некоторые особенности, в зависимости от используемых материалов.

    Кирпичное основание:

    1. Копка траншеи глубиной 20-25 см.
    2. Засыпка гравия на дно траншеи, толщина слоя – от 5 см.
    3. Приготовление раствора из цемента, песка, гравия в соотношении 1:3:5.
    4. Заливка раствора в траншею.
    5. Настил листов рубероида в один слой.
    6. Кладка кирпича – в один, два или три ряда, это зависит от габаритов теплицы. Между кирпичами крепят анкеры, которые нужны для монтажа теплицы.
    7. Обработка основания обмазочной гидроизоляцией.
    8. Укладка теплоизоляции – пенопластовых плит или подсыпка керамзитом – по необходимости.

    В таком же порядке проводится строительство основания из бетонных блоков – ФБС или пенобетонных. Но для такого фундамента траншея должна быть глубже уровня промерзания почвы. Ширина котлована – около 25 см.

    Тоже обустраивается песчаная подушка, после чего дно траншеи заливают бетонным раствором. До его застывания по углам ленты устанавливают блоки, выравнивая их по вертикали, горизонтали. Их поверхность должна находиться вровень с землей. После этого укладываются остальные блоки, пустоты между ними заливают бетоном.

    Обустройство монолитной ленты несколько отличается:

    1. foto13367-5Копка траншеи глубиной 30-35 см. Если теплица будет эксплуатироваться зимой, то глубина залегания фундамента должна быть ниже глубины промерзания почвы. Ширина траншеи – около 20 см.
    2. Монтаж опалубки из досок.
    3. Засыпка подушки из песка, толщиной 20 см, можно использовать гравий, слоем минимум 5 см, подушку утрамбовывают.
    4. Приготовление бетонной смеси из цемента, щебня мелкой фракции и мытого речного песка в соотношении 1:3:3.
    5. Заливка бетона – лучше в один прием.
    6. Застывание бетона.
    7. При необходимости – гидроизоляция, теплоизоляция.

    Видео по теме статьи

    Обустройство ленточного фундамента для теплицы — в видео:

    Заключение

    Строительство фундамента под теплицу из поликарбоната нужно во всех случаях, когда подразумевается ее стационарная установка.

    Какое выбрать основание – кирпичное, монолитное или блочное, зависит от:

    • габаритов,
    • веса конструкции,
    • строительных навыков владельца,
    • его финансовых возможностей.

    Но в любом случае фундамент станет надежной опорой даже для большой теплицы, используемой круглый год.

    Вконтакте

    Facebook

    Twitter

    Одноклассники

    Мой мир

    Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками: разновидности и монтаж

    Содержание

    Теплицы из поликарбоната уже давно заняли свою нишу на тепличном рынке России. Они привлекают своей надежностью, прочностью, высокими теплоизоляционными характеристиками, простотой в обращении. Единственный недостаток – стоимость. Поликарбонат много дороже обычной пленки, но он же и гораздо надежней.

    Чтобы парник прослужил действительно долго, ему нужен правильный фундамент. Фундамент для теплицы из поликарбоната может быть изготовлен из бетона, кирпичей, блоков, деревянных брусьев, монолитных плит или металлических столбиков. Выбор подходящего варианта зависит от особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. В статье мы расскажем, как выбрать подходящий тип фундамента, какие функции он должен исполнять, и как правильно его устроить.

    Нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната

    Поликарбонат – достаточно легкий материал и он не создает дополнительных нагрузок на основу. Даже в том случае если парник не будет стоять на фундаменте, вероятность того, что он просядет под собственным весом весной, летом и осенью, крайне мала. Зимой ситуация меняется, вес зимней теплицы значительно увеличивается из-за снега, нападавшего на крышу. Поэтому, если парник не планируется разбирать на зиму (а в случае с поликарбонатом, этого не делает практически никто) фундамент под теплицу должен быть.

    Кроме поддержки конструкции, фундамент выполняет целый ряд дополнительных функций. Зачем он нужен:

    • Теплицы без фундамента сильно подвержены движению почвы. Весной, во время паводка, или в любое другое время при обильных атмосферных осадках, грунт может поплыть, а вместе с ним в движение придет и теплица. Проблема особенно актуальна для глинистых участков.
    • Парники подвержены парусности. Сильный ветер может перевернуть или отнести в сторону теплицу из поликарбоната без фундамента. Поэтому при строительстве теплицы ее крепко привязывают к основанию.
    • Основание для теплицы из поликарбоната защищает ее от вредного влияния почвы. Дерево подвержено гниению, сталь – коррозии. Если конструкция будет стоять на фундаменте – это значительно продлит срок ее службы, так как каркас парника всегда будет сухим.
    • Наиболее уязвимое место в теплоизоляции теплицы – низ. Именно там скапливается холодный воздух. Если фундамент будет хотя бы немного выступать сверху почвы, это позволит сохранить до 10% тепла. А для обустройства зимней теплицы из поликарбоната, фундамент – это просто необходимость. Иначе фермер рискует потратить кучу средств на одно лишь отопление парника. Важно в данном случае залить фундамент наравне с уровнем промерзания почвы в регионе или даже глубже этого уровня.
    • Фундамент оберегает парник от проникновения внутрь тумана и холодных потоков воздуха (для большинства растений в теплице туман чреват заболеваниями).
    • Благодаря фундаменту внутрь конструкции не пролезут ни грызуны, ни насекомые вредители. Конечно, остается опасность проникновения летающих насекомых, но, по крайней мере, фермер сможет защитить свой урожай от кротов и мышей.
    • Основание может выполнять и эстетическую функцию. Так, фундамент из красного кирпича для теплицы будет смотреться богато и привлекательно. К такому способу стоит прибегать в цветочных оранжереях, которые ставятся не на огороде, а во дворе.

    Какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната?

    Как уже упоминалось выше, выбор типа фундамента зависит от конкретных особенностей участка и особенностей эксплуатации теплицы. Так, если парник планируется использовать в зимнее время, фундамент должен быть надежнее и долговечнее. Если только в весенне-летний период – основание можно сделать попроще.

    Существуют следующие разновидности фундаментов для теплицы из поликарбоната:








    Тип фундамента Преимущества Недостатки
    Деревянный Дешёвый, лёгкий, удобный в монтаже и эксплуатации. Достаточно не долговечен в условиях повышенной влажности(на большой глубине) быстро гниёт даже после обработки антисептическими составами.
    Бетонно-кирпичный Прост в монтаже, можно поднять на любую высоту, хорошо противостоит  деформациям почвы. Накапливает влагу, от чего быстрее разрушается.
    Бетонный Очень прочный, хорошо противостоит влажности и другим агрессивным факторам. Имеет низкие теплоизоляционные показатели, достаточно массивен из-за чего возникают проблемы при его демонтаже.
    Блочный Прост в монтаже, стоит ненамного дороже дерева. Быстро разрушается, плохо держит тепло.
    Столбчатый или свайный Удобный в монтаже, надежный. Требует проведения дополнительной обвязки и утепления основания.
    Плитный Очень надежный и долговечный. Тяжело монтировать, тяжело демонтировать, требуется предусматривать систему дополнительного дренажа почвы, так как плиты полностью отгораживают конструкцию от внешней среды.


    Чуть ниже мы расскажем, какой фундамент лучше всего подойдет для парника из поликарбоната и как поставить теплицу на готовое основание.

    Фундамент из деревянного бруса

    Фундамент из бруса под теплицу – один из самых распространенных вариантов. Идеально подходит при использовании парника исключительно в весенне-летний период (деревянный каркас не заглубляют, а значит, зимой в парник будет проникать холодный воздух). Также, деревянное основание – это не лучший выбор для теплицы из стекла, так как стекло имеет большой вес, что будет способствовать проседанию конструкции.





    При выборе пиломатериалов следует обратить внимание на следующие моменты:

    • Порода. Наиболее надежны лиственные сорта древесины, например, липа. Но хвойные породы стоят куда как дешевле.
    • Сортность. Чем больше сучков на профиле, тем хуже. Во-первых, это влияет на прочность дерева, во вторых, именно от сучка чаще всего начинают гнить пиломатериалы.
    • Обработка антисептиком. Основание должно состоять исключительно из тех шпал, которые были предварительно обработаны специальными защитными средствами. Если этого не сделали на пилораме, обработку необходимо провести самому. В ином случае, дерево быстро гниет.
    • Влажность. Шпалы должны быть сухими. Конечно, высушить их можно и дома, но на это понадобится дополнительное время. Кроме того, дерево должно сохнуть только в тени и оно должно быть плотно прижато со всех сторон, чтобы в процессе его не выкривило.

    Монтаж основания из бруса для теплицы должен состоять из следующих этапов:

    • Разметка грунта.
    • Укладка бревен. При необходимости, под теплицу из бруса, выкапывают траншею, чтобы бревна можно заглубить в землю. Такой фундамент будет надежней. В любом из случаев, брус укладывается на рубероид (в крайнем случае – на пленку).
    • Брусья соединяют в лапу, в полдерева, с помощью металлических уголков, гвоздями, или штырями из арматуры. Допускается использование различных комбинаций. Например, соединение в полдерева с дополнительным креплением металлическими уголками.
    • Чтобы тепличная постройка была ровной, основу выравнивают с помощью уровня. Там где это необходимо, подставляют клинья и подсыпают песок.

    Ленточный фундамент с цоколем

    Сам по себе ленточный фундамент достаточно недорогой, но при этом он очень надежный. Процесс монтажа состоит из следующих этапов:

    • Разметка грунта. Фундамент для теплицы должен располагать углами строго под 90 градусов, поэтому разметка должна быть ровной.
    • Устройство траншеи. Необходима траншея 50 см в глубину (можно меньше) и 25-30 см в ширину. Размеры фундамента можно варьировать по своему усмотрению, но чем он шире и глубже – тем надежней.
    • Устройство подушки. На глубину 15-20 см траншею засыпают смесью песка и гравия, после чего подушку для ленточного фундамента желательно утрамбовать.
    • Устройство опалубки. Из досок сооружаются щиты на высоту до 50 сантиметров над уровнем грунта. Важно внутри щитов отметить уровень заливки бетона. Для этого применяют обычный строительный уровень, чтобы не получилось, что одной стороны фундамент гораздо выше, чем с другой. Щиты дополнительно подпирают колышками и соединяют поперечными перекладинами, чтобы бетон не выдавил опалубку.
    • Заливка бетона. Во время заливки или сразу после нее (пока бетон не схватился) в фундамент монтируют специальные крепежи, на которые впоследствии будет садиться каркас теплицы. Так, при металлическом каркасе в качестве крепежей можно использовать обычную арматуру, к которой впоследствии будет привариваться профиль.
    • Сооружение цоколя. После высыхания бетона (время полного высыхания – 28 дней) приступают к сооружению цоколя, что позволяет придать теплице более привлекательный внешний вид. Также, цоколь из кирпича способствует повышению теплоизоляционных характеристик.

    Блочный фундамент

    В отличие фундамента под теплицу из кирпича, блочный фундамент куда как надежней. Особенно, если для его создания использовать специальные блоки ФБС. Устройство фундамента под теплицу из блоков имеет следующие этапы создания:

    • Разметка грунта. Как и в любом другом случае, фундамент для теплицы из блоков должен иметь все углы строго под 90 градусов.
    • Устройство траншеи. Глубина – 50 см, ширина – на 10 см больше, чем ширина блока. 
    • Устройство подушки. На глубину 15-20 см засыпают смесь из песка и гравия.
    • Устройство бетонного основания. На любую подходящую глубину, но не меньше 20 см заливают бетонное основание.
    • Устройство фундамента. Как и фундамент из кирпича, блоки должны лежать на гидроизоляционном материале, поэтому на бетон кладут рубероид и только тогда устраивают пенобетонные или любые другие блоки. Важно учитывать, что основание из шлакоблоков не должно находиться ниже уровня грунта, так как шлак сильно впитывает влагу, от чего разрушается.

    Для теплицы из пеноблоков может быть выбрана любая подходящая высота. Из материала можно создавать целые стенки, или укладывать его всего в один-два ряда.

    Свайный фундамент

    На неровных участках, или участках с нестабильной почвой рекомендуется использовать свайный фундамент. Теплица на сваях может стоять очень и очень долго. В данном случае, скорее успеет разрушиться сам парник, нежели основание. Мы приведем пример устройства винтовых свай для теплицы:

    • Разметка грунта. Необходимо разметить сначала общий периметр парника, а потом отдельно отметить места, где будут монтировать винтообразные сваи. Шаг между опорами – около 2 метров. При этом на каждом углу обязательно должна быть своя опора.
    • Установка свай. Чтобы быстро завернуть сваи рекомендуется проводить работы не в одиночку. Для завинчивания на большую глубину применяют специальное оборудование. Заглублять сваи надо до того момента, пока они не достанут до твердых, нерушимых пород почвы (примерно на 2 метра).На винтовых сваях, установленных не по уровню, нельзя монтировать фундамент, а значит, при нарушении геометрии, опору нужно достать и ввинтить в другом месте.
    • Обвязка винтового фундамента. На сваи монтируется ростверк (бетонная стяжка, создаваемая по принципу ленточного фундамента, которая связывает отдельные сваи в целостную, усиленную конструкцию). Для устройства ростверка применяют цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3 (при условии, что используется цемент марки М-500). В ростверке обязательно должна быть арматура, так как по сути, он висит в воздухе, а значит подвержен дополнительным нагрузкам. Без арматуры бетон со временем провалится вниз.

    На свайном фундаменте можно создавать любые конструкции, без каких-либо ограничений: арочного типа, двускатные, односкатные и т.д. Главное условие при этом, строго вертикальное расположение свай и надежность ростверка.

    Столбчатый фундамент

    По сути, столбчатый фундамент – это аналог свайного за тем лишь исключением, что его не рекомендуется применять на участках с нестабильной почвой ввиду того, что столбики не могут быть опущены на туже глубину, что и сваи. Порядок устройства следующий:

    • Разметить участок.
    • Выкопать углубление под столбики. Опоры должны располагаться на расстоянии друг от друга около 2 метров, при этом на каждом углу должен быть обязательно свой столбик.
    • Установка столбиков. Опоры могут быть из металлических труб или из бетона. В первом случае трубы просто забивают как можно глубже в землю. Когда в качестве опор используются бетонные столбики, сверху, над выкопанным углублением монтируют опалубку и туда заливают цементно-песчаный раствор. Если впоследствии на фундамент будет монтироваться каркас из профильной трубы, в столбик заранее бетонируют металлическое крепление, к которому впоследствии может быть приварен (прикручен) каркас.


    Монолитный плитный фундамент

    Монолитная плита подойдет для грунтов с нестабильной почвой. Она очень дорогая, ее сложно монтировать, но зато такой фундамент может прослужить до 100 лет. Процесс создания монолитной плиты из бетона состоит из следующих этапов:

    • Разметка грунта.
    • Устройство котлована. В данном случае необходимо выкопать котлован под всю площадь теплицы, и дополнительно к каждому краю прибавить еще по 10 сантиметров, чтобы теплица стояла именно на плите. Глубина котлована – 50 см.
    • Устройство дренажной трубы. Поскольку монолитная плита не даст влаге уходить естественным образом, необходимо создать дренаж. Для этого в центре теплицы устанавливают сливную трубу, которую выводят за границы парника. 
    • Устройство подушки. Если плита заливается в неустойчивый грунт, подушка обязательна. Для этого смешивают одну часть гравия с двумя частями песка и засыпают на глубину 15-20 см.
    • Предварительная заливка. Еще на сантиметров 20 котлован заливается бетонным раствором.
    • Устройство опалубки. После бетонирования устанавливают опалубку. Опалубка для фундамента теплицы должна выступать на сантиметров 20 над уровнем земли.
    • Укладка гидроизоляционного материала. В качестве гидроизоляции можно использовать обычный рубероид или специальный геотекстиль. Укладка производится внахлест, чтобы не допустить проникновения влаги.
    • Укладка арматуры. Чем больше арматуры – тем меньше шансов, что плита потрескается. Для этого можно использовать специальную армированную сетку или армированные прутья. В любом случае, арматура не должна касаться опалубки, иначе в этом месте она впоследствии начнет ржаветь.
    • Заливка плиты. Заливка должна происходить таким образом, чтобы обеспечить уклон к центру теплицы, где находится сливная дренажная труба. Сами края монолитной плиты, где будет устанавливаться каркас парника, должны быть расположены строго по уровню. Сразу после заливки устанавливают крепления для будущего каркаса парника. При необходимости, по краям монолитной плиты можно установить поребрики, которые будут положительно влиять на устойчивость каркаса теплицы. 

    На практике, такую сложную конструкцию для теплицы никто не возводит. Из приведенного списка выбрасывают предварительную заливку.

    Как сделать фундамент под теплицу своими руками?

    Чтобы сделать фундамент для теплицы своими руками, понадобится:

    • Измерительная рулетка. Желательно, чтобы она была не короче длины будущего каркаса теплицы, просто из-за того, что так удобней проводить измерения.
    • Колышки и шнурка. Необходимы для разметки участка.
    • Штыковая и совковая лопаты. Необходимы для устройства траншеи нужной глубины.
    • Бетономешалка. Нужна для ускорения и облегчения процесса при подготовке цементной смеси.
    • Шуруповерт или молоток.
    • Расходные материалы. Песок, гравий, цемент, вода, арматура, доски для опалубки, саморезы, гвозди.

    Первым делом нужно сделать разметку.

    Важный момент, все углы должны быть строго под 90 градусов.

    Для определения ровности угла применяют «Египетский треугольник». Суть в том, что в треугольнике со сторонами длиной 3, 4 и 5 метров, угол между 3 и 4 метрами равен 90 градусов. Для измерения необходимо с помощью шнура и рулетки от угла по периметру траншеи найти 3 метра в одну сторону и 4 метра – в другую. Если расстояние между точками 5 метров – угол ровный. Если нет – его необходимо менять.

    После разметки копают траншею. Дно в траншее должно быть твердое, поэтому после того, как сама траншея будет выкопана, необходимо с помощью совковой лопаты выбрать рыхлый грунт. Если почва на участке под теплицу рыхлая сама по себе, дно траншеи необходимо утрамбовать. Для этого подойдет деревянный брус.

    Если фундамент необходимо поднять над землей – устраивают опалубку. Снизу вплотную к щитам в землю забиваются колышки. Сверху, щиты связываются друг с другом перекладинами. Это необходимо, чтобы бетон не выдавил опалубку. Сами щиты можно делать из любого подручного дерева: старых досок, кусков фанеры и т.д. Материал, типа гипсокартона использовать не следует, так как он не выдержит нагрузок и сразу лопнет.

    Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент

    К установке теплицы на основание можно приступать после полного высыхания бетонного фундамента (28 дней). Если для возведения основания использовались кирпичи, монтаж основания можно начать много раньше (через 7-14 дней). Как происходит сборка теплицы:

    Монтаж начинают с торцевых стенок. Вертикальные опоры необходимо закрепить к заранее забетонированным креплениям. Желательно, делать это не с помощью сварки, а с помощью болтов, хомутов, уголков и т.д. Главное, чтобы при необходимости каркас можно было разобрать и перенести в другое место.

    Если на фундаменте никаких креплений предварительно установлено не было, это необходимо сделать сейчас. Для этого используют простой способ – прикручивание крепления к бетону через анкер. Все крепления должны находиться строго друг напротив друга. Только так теплица получится ровной, без перекосов.

    После установки вертикальных торцевых стоек их связывают друг с другом поперечными перекладинами. Как минимум, должна быть одна такая перекладина – сверху, а желательно, чтобы их было две: сверху и снизу. Для придания большей жесткости от верхней перекладины к вертикальным стойкам делают укосы.

    Также, на передней торцевой стенке монтируют раму для дверей.

    Монтаж боковых стенок. Боковые стенки закрепляют по аналогии с торцевыми: сначала вертикальные опоры, затем поперечная перекладина (только одна и только сверху), после – укосы от перекладины к вертикальным стойкам. 

    Монтаж крыши. Крыша может быть арочной, двускатной, односкатной, или в виде конструкции Митлайдера. Как и в случае с основным каркасом, крыша собирается поэтапно. Но в данном случае удобней на земле сделать основу (сделать арочную дугу или соединить две стропилины для двускатной крыши), а наверху прикрепить уже готовую конструкцию.

    Укладка поликарбоната. При монтаже необходимо следить, чтобы каналы внутри листа располагались вертикально. Впоследствии по каналам будет стекать образовавшаяся внутри листа влага. Поликарбонат должен вплотную прилегать к цоколю.

    Чтобы правильно установить теплицу на бетонный фундамент необходимо заранее позаботиться о герметизации стыков.

    Для этого используют либо резиновые прокладки, либо строительный герметик. Монтажной пеной рекомендуется пользоваться только в том случае, если толщина щели составляет не менее 1 сантиметра. В ином случае пена не даст желаемого результата.

    Возведение фундамента и строительство капитальной теплицы можно заказать под ключ в строительной организации, а можно сделать все своими руками. Как правильно сделать фундамент? Главное условие – делать его как можно более крепким, с ровными углами и под горизонтальный уровень. 

    Как сделать фундамент для теплицы — выбор конструкции и пошаговая технология сооружения

    Теплицы для выращивания зелени и овощей изготавливаются из лёгких материалов. Но, как и другие габаритные конструкции, они требуют обустройства надёжного и прочного фундамента, который будет равномерно распределять нагрузку, оказываемую на опорный каркас теплицы.

    Зачем нужен фундамент для теплицы

    Фундамент для теплицы играет роль несущей конструкции, которая придаёт опорному каркасу сооружения прочность, надёжность и безопасность. Растения, высаживаемые в теплицах, возведённых на различных типах фундамента, более защищены от губительного воздействия влаги, насекомых и мелких грызунов.

    Теплицы из профильной трубы на ленточном фундаментеТеплицы из профильной трубы на ленточном фундаменте

    Наличие фундамента делает конструкцию теплицы более устойчивой и прочной

    Помимо этого, наличие фундамента позволяет избежать таких проблем, как:

    • парусность постройки — габаритные теплицы, обшитые поликарбонатом и полиэтиленовой плёнкой, при сильных порывах ветра могут сместиться относительно исходного положения. При устройстве фундамента каркас теплицы прикрепляется к обвязке несущего основания, что исключает любые смещения теплицы;
    • плохая теплоизоляция — теплица, построенная на фундаменте, будет располагаться выше уровня земли на 15–30 см. Даже небольшой подъём способствует сохранению до 15% тепловой энергии;
    • малый срок службы — фундамент изолирует опорный каркас теплицы и укрывной материал от соприкосновения с грунтом. Это уменьшает риск впитывания влаги с поверхности земли и образования гнили на деревянных конструкциях теплицы, что в свою очередь повышает срок эксплуатации сооружения.

    Несмотря на множество явных преимуществ, несущее основание не всегда выполняется в виде фундамента. Например, для парников и небольших теплиц из пластиковых труб возведение фундамента неоправданно. Осенью эти конструкция проще разобрать и убрать на хранение до следующего сезона.

    По сути, фундамент для теплицы возводится только в случаях, когда сооружение имеет большие размеры и стационарно. Для теплиц из поликарбоната или старых оконных рам возведение фундамента обязательно, так как эти сооружения имеют большие размеры и не разбираются на зиму. Без надёжной несущей основы опорный каркас этих теплиц может повести. Особенно в период таяния снегов, когда почва подвижна и перенасыщена влагой.

    Типы оснований

    Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.

    Столбчатый фундамент из кирпича для теплицыСтолбчатый фундамент из кирпича для теплицы

    Точечный тип тип фундамента, изготовленный из кирпича и бруса

    Для Северо-западного региона России глубина промерзания варьируется от 100–130 см, а глубина заложения фундаментов под теплицы редко превышает 80 см. Это касается как средних по размерам сооружений для выращивания зелени и цветов, так и крупногабаритных теплиц из поликарбоната.

    В качестве фундамента под теплицы используются такие виды оснований, как:

    • столбчатое — доступный и легко реализуемый тип основания. Представляет собой опоры из бетона или кирпича, углублённые в грунт по площади теплицы. Опоры располагаются с некоторым шагом, который подбирается исходя из веса сооружения;
    • свайное — прочная и долговечная конструкция основания, которая наиболее часто используется для возведения теплиц на участках со склоном. Во многом этот тип фундамента схож со столбчатым типом основания, только в качестве опор используются винтовые сваи;Утеплённый ленточный фундамент для теплицыУтеплённый ленточный фундамент для теплицы

      Для утепления ленточного фундамента используется пенопласт или экструдированный пенополистирол

    • ленточное — наиболее популярный тип несущего основания, представляющий собой сплошную полосу по периметру сооружения. Ленточный фундамент может быть выполнен как вровень с уровнем грунта на участке, так и частично выступать над землёй, образуя цокольную часть;
    • плитное — надёжное и монолитное основание в виде плиты по площади сооружения. Как и в случае с ленточным типом, монолитный фундамент частично или полностью заглубляется в грунт.

    Для строительства несущих оснований под теплицы применяются схожие материалы, как и для возведения фундаментов под одно– или двухэтажные постройки. Как правило, используется деревянный брус, бетонная смесь, кирпич, пеноблоки, стальные столбы.

    При возведении ленточных и точечных типов фундамента используется как один материал, так и комбинация нескольких. К примеру, при сооружении столбчатого фундамента из армированного бетона для сооружения ростверка может быть использован деревянный брус соответствующего сечения. При устройстве ленточного основания очень часто применяется обвязка из толстой обрезной доски или бруса.

    Монолитный фундамент под теплицу сооружается довольно редко — это дорого, трудоёмко и неэффективно. Монолитная бетонная плита полностью перекрывает плодородный слой почвы, что не подходит для тех задач, под которые возводятся теплицы. Обычно монолитный фундамент применяется для цветочных теплиц, когда растения уже имеют почву и находятся в отдельно стоящих ящиках, корзинах и стеллажах.

    Какой тип фундамента выбрать

    Наиболее популярный тип основания под теплицу — это ленточный фундамент. Но его использование не всегда рационально, так как разные участки даже в пределах одного дачного хозяйства, могут иметь разный тип почвы и уровень залеганий грунтовых вод.

    Выбор фундамента с учётом типа грунта на участкеВыбор фундамента с учётом типа грунта на участке

    При выборе фундамента для теплицы следует учитывать тип почвы и уровень залегания грунтовых вод

    Поэтому при выборе фундамента для теплицы следует учитывать, что:

    • мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в условиях, когда на участке грунтовые воды располагаются низко. При этом грунт не склонен к пучению и по большей части представлен песком и гравийными отложениями, быстро впитывающими и фильтрующими большой объём ливневой воды. Если на месте, где будет возводиться теплица, глинистый грунт, то перед устройством фундамента его необходимо заместить песчано-гравийной подушкой;
    • столбчатые и свайные типы фундамента с деревянным ростверком возводятся на участках, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод и избыток влаги в почве. Определяется это достаточно просто: если после выпадения осадков на участке долго стоят лужи, а в только что вырытой яме скапливается вода, то почва перенасыщена влагой. И также точечные типы оснований возводятся на пучинистых грунтах, когда планируется сооружение габаритной теплицы. К примеру, на участке с глинистой почвой при постройке теплицы длиной 10 м, шириной 3 м и высотой 2 м;
    • монолитный или плитный тип несущего основания сооружается при постройке теплиц на нестабильных типах грунтах. К таким типам грунта относятся: суглинка, супесь, глина, торф. Тяжёлое и монолитное основание будет гасить неравномерное пучение и подвижность грунта, сохраняя опорную конструкции и обшивку теплицы в целостности.

    С финансовой точки зрения, наиболее доступным типом фундамента является столбчатое основание из бетона с ростверком из дерева. При желании бетон можно заменить булыжником или кирпичом, но это только удорожит конструкцию. К тому же работать с кирпичом несколько сложней, чем с бетонной смесью.

    Ленточный фундамент из бетона или блочной ленты является идеальным по соотношению цены к качеству. При сооружении небольших теплиц бетонную смесь или блоки можно заменить деревянным брусом, обработанным битумным лаком или мастикой.

    Монолитный фундамент является самым дорогим, так как для его заливки используется большое количество стальной арматуры и бетонной смеси. Если брать во внимание темпы строительства, то для монолитного основания также потребуется большее количество времени — полное высыхание бетонной смеси происходит через 28 дней.

    Основа под теплицу из поликарбоната

    Теплицы из поликарбоната представляют собой опорный каркас, выполненный из оцинкованной трубы 20×20 или 25×25 мм, и укрывного материала в виде сотового поликарбоната. Обычно этот тип теплиц изготавливается в заводских условиях, но при желании теплицу из поликарбоната можно спроектировать и построить своими руками. Вес конструкции и выбор фундамента напрямую зависят от размеров теплицы.

    Ленточный фундамента для теплицы из поликарбонатаЛенточный фундамента для теплицы из поликарбоната

    Ленточное основание из бетона является оптимальным типом фундамента для теплиц из поликарбоната

    Например, возьмём типовую теплицу из поликарбоната от случайного производителя. Вес каркаса теплицы размером 6×3 м без учёта поликарбоната не превышает 68 кг. Теплица 8×3 м имеет вес опорной конструкции не более 76 кг. Общий вес поликарбонатных листов для обшивки, даже с учётом запаса, не превысит 20 кг.

    Из этих данных можно сделать вывод, что для сооружения теплиц из поликарбоната, которые будут возводиться на типовых дачных участках, можно использовать столбчатый, блочный или ленточный фундамент. Если владелец участка располагает достаточным количеством средств, то можно построить теплицу на свайном фундаменте.

    При необходимости сэкономить допускается возведение теплицы на мелкозаглубленном деревянном поясе из бруса, обработанном антисептиком или гидрофобным составом.

    Крупногабаритные теплицы длиной более 10 м лучше возводить на ленточном утеплённом основании, особенно если будет подводиться искусственный подогрев почвы для круглогодичного пользования сооружением. Для утепления фундамента применяется экструдированный пенополистирол или пенопласт соответствующей плотности.

    Подробная инструкция о том, как обустроить ленточное основание под теплицу из поликарбоната, будет описана в разделе ниже.

    Из бруса

    Теплицы на основе деревянных каркасов из обрезной доски или бруска редко имеют большие размеры, поэтому в качестве фундамента используется столбчатое основание из бетона, кирпича или пеноблока.

    Фундамент для теплицы из деревянного брусаФундамент для теплицы из деревянного бруса

    Для теплиц из оконных рам лучше использовать точечный тип фундамента с обвязкой из бруса

    Основная задача фундамента в этом случае — это приподнять ростверк над уровнем земли, чтобы защитить деревянный каркас от губительного воздействия влаги. Ростверк, как правило, выполняется из бруса соответствующего сечения. Для дополнительной защиты ростверка и каркаса теплицы используется антисептик для дерева. Если размеры теплицы превышают 8×3 м, то в качестве основания лучше залить мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 25–30 см.

    Если речь идёт о теплицах из оконных рам, то лучше использовать наиболее простые и доступные типы фундамента, которые можно быстро соорудить без существенных финансовых затрат. Например, для зимних теплиц из рам идеально подойдёт столбчатый фундамент из кирпича с обвязкой из бруса.

    Если оконные рамы старые, то даже после реставрации их срок службы не превысит 3–5 лет. В этом случае рекомендуется вовсе отказаться от столбчатого основания и возвести теплицу только на деревянном поясе. Этого будет достаточно, чтобы конструкцию теплицы не повело от сырости и влаги. Главное, хорошо подготовить место на участке, где будет располагаться сооружение.

    Как сделать фундамент для теплиц своими руками

    Перед тем как приступить к изготовлению фундамента и сооружению теплицы следует провести подготовительные работы. Для этого потребуется выполнить следующее:

    • выбрать место под теплицу — зависит от расположения других сооружений и объектов на земельном участке. Оптимальное место — это хорошо освещаема площадка земли, расположенная с южной стороны. Желательно, чтобы вокруг теплицы не было деревьев и высокого кустарника. Перед постройкой место нужно тщательно очистить от сорняков и кореньев;
    • составить чертёж — необходимо составить схематичное изображение теплицы и несущего основания на обычной бумаге. На схему рекомендуется нанести все размеры конструктивных элементов. Это поможет избежать ошибок и позволит быстрее ориентироваться при строительных работах;Проектирование фундамента для теплицыПроектирование фундамента для теплицы

      Перед проведением работ рекомендуется составить план-схему и рассчитать количество необходимого материала

    • рассчитать материал — на основе размеров фундамента и теплицы следует рассчитать примерное количество материала, необходимого для их сооружения. Для этого можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами и программами, которые можно найти в интернете;
    • подготовить инструмент — с учётом фундамента и конструкции теплицы подготавливается инструмент, крепежи и принадлежности, которые могут потребоваться при работе. И также необходимо позаботиться о технике безопасности и подготовить перчатки, очки и спецодежду.

    После проведения подготовительных мероприятий, закупки и доставки материалов на территорию земельного участка, можно переходить к строительству фундамента и возведению теплицы.

    Технология установки несущего основания из бруса

    Для изготовления деревянного основания будет использоваться брус 20×20 или 20×25 см. В качестве крепежей лучше использовать оцинкованные саморезы длиною 70 мм, усиленный уголок 150x150x65 мм и усиленные пластины 180×65. Толщина металла крепёжных элементов не менее 2 мм.

    Деревянный брус 20x20 смДеревянный брус 20x20 см

    Для изготовления точечного фундамента для теплицы можно использовать деревянный брус 20×20 см

    В качестве инструмента потребуется подготовить ножовку по дереву, шуруповёрт и строительный уровень. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то понадобиться штыковая лопата и ручной бур.

    Если требуется только изготовление деревянной рамы, которая будет укладываться на подготовленный участок земли, то для этого необходимо подготовить 2 длинных и коротких заготовки. Скрепление заготовок происходит по углам при помощи саморезов и усиленных уголков.

    Для примера опишем технологию сооружения столбчатого фундамента с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Технология постройки точечного фундамента из бруса состоит из следующего:

    1. Выполняется разметка подготовленного участка. Для этого используются деревянные колышки и капроновая нить. Колышки вбиваются по периметру теплицы, после чего между ними натягивается нить.
    2. По углам и длине теплицы обозначаются места ямки для опор. Шаг между опорами — 2 м. Если необходимо, то отмечается место под промежуточную опору по ширине теплицы с каждой стороны.Ямы под установку опор фундаментаЯмы под установку опор фундамента

      Глубина ям под установку опор должна быть не более 2/3 от длины опоры

    3. При помощи бура и лопаты формируется ямка под опоры по углам и длине теплицы. Глубина ямок должна равняться 2/3 от длины заглубляемой опоры. Например, для опоры 90 см глубина ямы должна составлять не менее 60 см.
    4. На дно каждой ямы засыпается мелкозернистый песок слоем 7–10 см и хорошо утрамбовывается для получения плотной песчаной подушки. При необходимости песок слегка увлажняется.Сборка ростверка точечного фундамента для теплицыСборка ростверка точечного фундамента для теплицы

      Для сборки ростверка используется усиленный уголок

    5. В ямы устанавливаются опора из бруса, которые заранее подготавливаются в нужном количестве. Пустоты между опорой и стенками ямы заполняются песком, щебнем или гравием. После установки каждая опора проверяется по уровню.
    6. На торцевую часть опор монтируется П-образный крепёж 160х70х160 мм для фиксации ростверка. После этого с учётом размеров теплицы выполняется подготовка заготовок из бруса для сборки пояса поверх точечных опор.Точечный фундамент для теплицы из деревянного брусаТочечный фундамент для теплицы из деревянного бруса

      Деревянный брус соединяется при помощи усиленных пластин и саморезов длиной 70 мм

    7. Подготовленные заготовки из бруса 20×20 мм укладываются на опоры и фиксируются при помощи саморезов длиной 70 мм. Если необходимо соединить ростверк на весу, то используется усиленная пластина или обрезная доска длиной 50–60 см. Для соединения бруса по углам применяется усиленный уголок.

    По окончании работ собранная конструкция проверяется по уровню. Если есть какие-то недочёты, то их следует устранить до того, как будет сооружаться каркас теплицы. Перед сборкой опорного каркаса теплицы деревянный фундамент обрабатывается антисептиком.

    Технология заливки ленточного фундамента из бетона

    Для постройки ленточного фундамента потребуется готовая бетонная смесь М300. Если требуется сэкономить, то можно использовать сухие смеси от производителя соответствующей марки.

    Для замешивания лучше использовать бетономешалку или строительный миксер для бетона. Помимо этого, понадобится стальная арматура сечением 8–12 мм и сварочный аппарат. Для сборки опалубки можно использовать обрезную доску. Главное, чтобы она была крепкой. В качестве крепежей подойдут любые гвозди или саморезы длиной 40–50 мм.

    Технология заливки ленточного фундамента под теплицу состоит из следующих этапов:

    1. Выполняется разметка участка под постройку теплицы при помощи колышков и нити, которая натягивается между ними. С учётом разметки выкапывается траншея глубиной до 80 см. Ширина траншеи — не более 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивается.Траншея для ленточного фундаментаТраншея для ленточного фундамента

      Глубина траншеи для фундамента теплицы может достигать 60–80 см

    2. На дно траншеи укладывается 2 слоя рубероида. На уложенную изоляцию засыпается щебень фракции 20–40 и мелкозернистый песок. Толщина каждого слоя — не более 10 см. Песчано-гравийную подушку необходимо хорошо утрамбовать.Схема устройства армированного ленточного фундаментаСхема устройства армированного ленточного фундамента

      Армирование фундамента выполянется при помощи стальной арматуры сечением до 12 мм

    3. Формируется армирующий каркас из стальной арматуры, состоящий из верхнего, среднего и нижнего пояса по 2 прута в каждом. Расстояние между параллельными прутами — не более 20 см. Для их соединения используются вертикальные связки, которые устанавливаются с шагом 30–50 см. Подробная схема вязки каркаса показана на фото выше.Установка опалубки перед заливкой бетонаУстановка опалубки перед заливкой бетона

      При установке щиты опалубки стягиваются при помощи брусков

    4. В траншею с армирующим поясом устанавливаются щиты из обрезной доски. Если есть фанера или листы металла, то их также можно использовать в качестве опалубки. С внешней стороны щитов устанавливаются распорки из доски или обрезного бруска. При установке следует учитывать, что фундамент будет возвышаться над уровнем земли на 30–40 см.Заливка ленточного фундамента для теплицыЗаливка ленточного фундамента для теплицы

      Через 25–28 дней после заливки фундамента можно приступать к постройке теплицы

    5. Приступают к подготовке бетонной смеси и её постепенной заливки от любого угла траншеи. После заливки 30–40 л бетонной смеси её тщательно трамбуют при помощи специального инструмента или прута арматуры. Затем продолжается последующая заливка, пока все сегменты опалубки не будут заполнены.

    Закончив с заливкой, фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется сохнуть в течение 25–28 дней. Через 4 недели можно убирать опалубку и подготавливать несущее основание под сооружение теплицы.

    Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.

    Видео: точечный фундамент для теплицы из труб

    Фундамент под теплицу позволяет не только продлить срок службы сооружения, но и помогает избежать проблем, связанных с поломкой опорного каркаса из-за его подвижности под действием нагрузки. Не имеет значения, под какие размеры теплицы будет сооружаться фундамент. Даже несущее основание из бруса, уложенное на землю, поможет избежать многих проблем в процессе эксплуатации теплицы.

    Ленточный фундамент для теплицы – пошаговое руководство

    Фундамент является основой любого строения. Именно от него зависит прочность и долговечность постройки. Теплицы нуждаются в надежном основании не меньше, чем многоэтажные дома. Исключение могут составить только самые легкие сезонные сооружения, которые, по сути, являются парниками, а не теплицами.

    Наиболее популярным и удобным для теплиц является ленточный фундамент.

    Нужно ли теплице основание

    Сооружение фундамента позволяет одновременно решить несколько вопросов. С его помощью прочно фиксируется каркас строения, и ему не страшны сильные ветра или ливни. Кроме того, теплица защищается от попадания внутрь нее сорняков, вредных насекомых и грызунов. Фундамент повышает энергоэффективность строения, способствует поддержанию благоприятного для растений микроклимата и позволяет экономить до 15 % тепла. В дополнение к этому каркас теплицы изолируется от контакта с влажной почвой, а значит продлевается срок его службы.

    Этапы устройства ленточного фундамента

    Ленточный фундамент для теплицы строится в следующем порядке:

    1. На первом этапе подготавливается площадка. Для теплицы следует выбирать безветренное место с южной стороны дома. Площадка очищается от камней и мусора, выравнивается и размечается с помощью металлических колышков и шнура.

    Площадка для теплицы

    1. Далее выкапывается траншея для фундамента. Ее габаритные размеры зависят от веса, размеров и материала изготовления теплицы. Для небольшого и легкого сооружения (например, из поликарбоната с алюминиевым каркасом) вполне достаточной будет глубина 70 см и ширина 40 см. Дно траншеи выравнивается и застилается рубероидом или геотекстилем. Эти материалы необходимы для предотвращения размывания песка или прорастания сорняков.

    Траншея для фундамента

    1. Затем устраивается щебеночно-песчаная подушка. Для этого сначала дно траншеи покрывается слоем песка, толщина которого после трамбовки должна составлять ориентировочно 10 см. После чего сверху засыпается слой щебня высотой 10 см. Для этого используется строительный материал с размером зерна 40-60 мм. После укладки он также трамбуется.

    Песчаная подушка

    1. На следующем этапе постройки фундамента под теплицу устанавливается опалубка. Для этого можно использовать влагостойкую фанеру или щиты из обрезной доски. Опалубку необходимо строить с таким расчетом, чтобы будущий фундамент возвышался над уровнем грунта на 20-30 см. Чтобы щиты не расползались, они связываются сверху брусками, а с внешних сторон укрепляются распорками. После этого дно траншеи и опалубка изнутри застилаются рубероидом или аналогичным ему по свойствам материалом. Он не позволит вытекать цементному молочку после заливки бетона и создаст оптимальные условия для его застывания.
    2. Далее подготавливается армирующий каркас. Для этого используется рифленая арматура диаметром 8-12 мм. Каркас состоит из двух горизонтальных поясов, в каждом из которых располагаются два параллельных прута, расположенных на расстоянии 20 см друг от друга. Вертикальные связки выполняются через каждые 20-30 см. Через такой же интервал укладываются поперечные пруты. Расстояние между горизонтальными поясами – 50-60 см. Сборка каркаса выполняется с помощью вязальной проволоки. Для достижения лучшего результата он должен быть приподнят над дном траншеи на 5-6 см.

    Готовая опалубка

    При сборке и установке армирующего каркаса необходимо помнить, что расстояние между арматурой и бетонной поверхностью должно быть не менее 50 мм.

    1. На последнем этапе выполняется заливка фундамента. Чаще всего теплицы являются достаточно легкими конструкциями. Для них вполне достаточным будет бетон марки М100. Для его изготовления используется цемент М400. Он смешивается с песком и щебнем в пропорциях 1:3:6. Такой фундамент выдерживает давление до 100 кг/см2. После заливки его необходимо закрыть пленкой.

    Готовый фундамент

    При приготовлении бетонной смеси для фундамента лучше всего использовать щебень с размером зерна 10-20 мм.

    Через трое суток бетон схватится и пленку можно будет снять. На этом сооружение основания для теплицы заканчивается. Примерно через 4 недели его можно будет нагружать.

    Как видно из описания, установка фундамента – достаточно трудоемкая задача, требующая определенных навыков. При их отсутствии для гарантированного получения качественного результата лучше всего обратиться к специалистам.

    Теплицы из поликарбоната | Информация о теплице из поликарбоната

    Вырастите свой собственный органический сад с помощью этих советов

    Сборник советов о том, как начать органическое садоводство, делает идеальную отправную точку для новичка, чтобы вырасти и, надеюсь, начать выращивать свои собственные органические продукты намного проще. Ниже представлена ​​именно такая коллекция, которая, мы надеемся, поможет новичку в конечном итоге стать профессионалом, когда дело доходит до органического садоводства.

    Сделать собственный компост для органического садоводства очень просто и легко. Он обеспечивает почву садов богатыми питательными веществами и сохраняет почву прохладной в летние месяцы. В компост можно использовать кухонные отходы, опилки, воду из аквариума, кофейную гущу, чайные листья, помет кролика или хомяка, тонкий слой скошенной травы, специи и яичную скорлупу.

    Выберите участок для фруктовых деревьев в зависимости от их конкретных требований. Большинству фруктовых деревьев требуется 8 часов солнечного света в день. Утреннее солнце важно, так как оно быстро сушит росу, помогая предотвратить появление грибка.Не сажайте фруктовые деревья на низких участках сада, где может скапливаться мороз или холодный воздух.

    Некоторые фруктовые деревья особенно чувствительны к поздним заморозкам, и их лучше сажать на северном склоне. Особенно это касается персика, сливы, вишни и абрикоса.

    Если почва вашего заднего двора не способствует созданию органического сада, попробуйте установить приподнятую грядку. В приподнятом грядке вы можете создать свою собственную смесь почвы и компоста, чтобы получить идеальную почву для выращивания сельскохозяйственных культур.Просто убедитесь, что грядка имеет высоту не менее 16 дюймов, чтобы у корней было место для роста.

    Отличный трюк для садоводов, выращивающих экологически чистые продукты, и изящный способ повторно использовать пластиковые кувшины для молока — это использовать их в качестве формы самостоятельного полива для вашего сада. Все, что вам нужно сделать, это проделать маленькие дырочки в дне пластиковых кувшинов объемом 1 галлон, закопать кувшины рядом с вашими растениями и обязательно оставить отверстие. Наполните кувшины, чтобы вода медленно просачивалась в землю.

    Посыпьте стебли органических растений измельченной яичной скорлупой.Яичная скорлупа острая, известковистая. Они послужат готовым отпугивателем от своенравных улиток и слизней, которые захотят залезть на ваши растения и съесть все листья и овощи для себя.

    Чтобы ваш сад оставался органическим, убедитесь, что все приобретаемые вами семена являются настоящими, высококачественными органическими семенами. Убедитесь, что компания по производству семян сертифицирована как органическая и не продает генетически модифицированные семена. Количество источников органических семян постоянно растет, так что выбирайте сами.

    Короткие низинные сорняки могут стать головной болью в любом органическом саду. Лучшая тактика борьбы с такими злоумышленниками — использовать лопату, чтобы вырезать их на уровне корней и полностью закопать их под свежей почвой. Густые, ползающие сорняки слишком сложно выловить по отдельности, но, к счастью, с ними легко справиться большими партиями.

    Надеюсь, этой коллекции советов было достаточно, чтобы дать вам хорошее представление о том, что делать и чего ожидать, когда дело доходит до выращивания собственных органических растений. Эта коллекция была тщательно разработана, чтобы стать помощником в вашем арсенале, чтобы вы могли начать оттачивать свои навыки органического садоводства и выращивать здоровые органические продукты.

    Похожие видео

    .

    Как установить покрытие из поликарбоната

    Обеспечьте создание подходящей среды для выращивания. Следуйте этим советам при установке поликарбонатного покрытия на конструкцию теплицы, чтобы обеспечить создание надлежащей среды для выращивания.

    Обращение с поликарбонатом

    Весь поликарбонат поставляется с защитной пленкой, которую следует держать до тех пор, пока панель не будет закреплена. Сторона, защищенная от ультрафиолета, должна быть обращена к солнцу и отмечена белой или голубой печатной пленкой с наклейкой «Соэкструдированное термостекло MACROLUX».«Поликарбонат Rooflite или Macrolux следует укладывать на ровную поверхность в месте, защищенном от солнечного света или тепла. Если поликарбонат подвергается воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, это может привести к прилипанию защитной пленки к поликарбонату. Если защитная пленка прилипает к поликарбонату, ее можно удалить с помощью растворителя, предпочтительно нафты или изопропилового спирта. После использования растворителя поликарбонат необходимо очистить и тщательно промыть мягким мылом или моющим средством.

    Поликарбонат для измерения и резки

    При измерении поликарбоната всегда допускайте тепловое расширение ». При резке поликарбоната используйте пилу с мелким лезвием. Сжатый воздух можно использовать для удаления пыли или образования каналов после резки.

    Использование оборудования

    Используйте винты с неопреновыми шайбами, чтобы прикрепить поликарбонат к теплице. Используйте шайбы ½ дюйма с гофрированным поликарбонатом и шайбы 1 дюйм с поликарбонатом с тройными стенками. Не затягивайте винты в пределах ½ дюйма от края листа поликарбоната.Закручивая винты, не затягивайте их ниже поверхности панели. Обеспечьте надлежащее расширение всех просверленных отверстий. Диаметр отверстия должен быть на 5/64 дюйма больше размера винта.

    Листы для остекления

    Листы остекления следует соединять с использованием алюминиевых профилей от Rimol Greenhouse Systems или поликарбонатных профилей от Co-Ex. Для поликарбоната с тройными стенками используйте сплошную ленту из фольги на верхушках листов, чтобы изолировать воду и насекомых, и ленту с отверстиями из фольги в нижней части листов, чтобы изолировать любых насекомых и позволить конденсату стекать с листов.Если у вас есть место, которое необходимо заделать силиконом, используйте герметик GE Contactors SCS 1000.

    Не перегибайте листы поликарбоната. Минимальный радиус изгиба в 150 раз больше толщины панели. При соединении листов гофрированного поликарбоната учитывайте нахлест одной гофры. Листы имеют ширину 50 дюймов и 48 дюймов внахлест.

    Рекомендации по выбору толщины листа и шага прогонов

    (лист поддерживается на четырех сторонах)

    Макс.Прогиб прогиба прогона (дюймы) — 1 «
    Ширина 4 фута
    Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 ) 15 30 45 60
    8 мм, 5/16 дюйма 38 ‘ 28 ‘ 18 дюймов
    Ширина 6 футов
    Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 ) 15 30 45 60
    8 мм, 5/16 дюйма 36 дюймов 26 дюймов 12 дюймов
    Макс.Прогиб прогиба прогона (дюймы) — 3 «
    Ширина 4 фута
    Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 ) 15 30 45 60
    8 мм, 5/16 дюйма 80 дюймов 54 ‘ 46 дюймов 40 дюймов
    Ширина 6 футов
    Нагрузка на манометр (фунт / фут 2 ) 15 30 45 60
    8 мм, 5/16 дюйма 60 дюймов 44 ‘ 38 ‘ 34 ‘

    .

    Теплицы из поликарбоната

    Применяемых фильтров:

    • Ширина
    • Длина
    • Тип
    • Цена
    • Цвет
    • Материал
    • Тип остекления
    • Диапазон
    • Производитель
    • Сбросить все фильтры

    {$ образец $}

    {$ product_id $}

    {$ brand_name $}
    {$ product_name $}
    {$ colour_name $}
    {$ flag $}

    {$ width_feet $} x {$ length_feet $}

    ({$ width $} мм x {$ length $} мм)

    {$ width_feet $} x {$ length_feet $}

    {$ price $}

    {$ special_offer_text $}
    {$ offer_ends_text $}

    {$ рейтинг $}

    {$ stock_amount $}

    {$ заголовки $}
    .

    Фундамент

    Состав бетона для фундамента пропорции: Состав и пропорции бетона для фундамента

    Состав и пропорции бетона для фундамента

    В этой статье мы рассмотрим с вами: что такое бетон, из чего он состоит, что такое марка бетона, в каких пропорциях в нем присутствуют компоненты и как сделать бетон для разных видов фундамента.

    Состав бетона для фундамента

    Думаем, большинство из вас и так уже знает, что такое бетон. Напомним, это раствор для возведения крепких каменных конструкций в строительстве. Его применяют для создания фундаментов, перекрытий, опор и столбов, плотин и дамб, дорог и отмосток вокруг зданий. Короче, сфера применения бетона очень обширна. Мы же рассмотрим с вами частный случай, а именно бетон для фундамента.

    Ленточный фундамент своими рукамиЛенточный фундамент своими руками

    Для постройки фундамента зданий, хозяйственных построек, заборов и т.п. применяют бетон состоящий из:

    • Цемент – главный компонент бетона для фундамента. Он является основным связующим наполнителем в бетоне.
    • Песок – в бетоне для фундамента должен быть обязательно чистый, среднего размера карьерный или речной песок. Никаких примесей типа глины в нем не допускается.
    • Щебень – для фундамента необходим гранитный или гравийный щебень фракции 5-20 мм.
    • Вода – должна быть чистой.
    • Пластификатор – в последнее время широко применяются различные пластификаторы для бетона. Если вы хотите сделать качественный бетон для фундамента, обязательно воспользуйтесь подходящим для ваших нужд пластификатором. Он существенно облегчит вам замес и применение бетона, очистку инструмента, увеличит время работы с бетоном, добавит ему прочности и пластичности. Также есть специальные добавки для работы на морозе, добавляющие бетону для фундамента гидроизолирующих свойств и другие.

    Состав и пропорции бетона для фундамента определяют его марку. Что это такое? Читайте об этом дальше.

    Марка бетона для фундамента

    Сразу определимся с вами, что для постройки фундамента подойдет марка бетона М100 – М350. А теперь посмотрим, от чего она зависит и что это такое.

    Все достаточно просто: буква М обозначает марку бетона и показывает в цифрах предел прочности. Т.е. сколько килограмм на квадратный сантиметр выдержит нагрузку бетон этой марки. Марка М200, самая распространенная для строительства фундаментов для частных домов, означает, что бетон выдержит нагрузку в 200 кг на см2.

    Помимо марки бетона, зачастую используют такое понятие как класс бетона. Обозначается он буквой «В». Для фундамента подойдет бетон класса В7,5 – В25. Ниже смотрите таблицу соответствия класса и марки бетона.

    Таблица соответствия класса прочности бетона его маркеТаблица соответствия класса прочности бетона его марке

    Итак, какой марки или класс бетона подойдет для определенного вида фундамента?

    Какой бетон нужен для фундамента

    В зависимости от того, для какой постройки вы хотите возвести фундамент, нужно выбрать правильную марку бетона. Чем ответственней и тяжелей будет строение, тем крепче должен быть бетон для фундамента и тем выше должна быть марка или класс бетона.

    Для постройки фундамента легких хозяйственных построек, таких как беседка, теплица, курятник, подойдет бетон М100-М150.

    Для бани, гаража и т.п. можно использовать бетон М150-М200.

    Для фундамента частного дома используйте бетон марки М200 и выше.

    Все приведенные цифры весьма условны. И если у вас нет проекта возводимой конструкции, а вы сомневаетесь в достаточной прочности будущего фундамента, возьмите бетон классом повыше. Учитывайте также, что самостоятельно приготовленный бетон для фундамента, может отличаться маркой от заводского. И как правило, в меньшую сторону.

    Пропорции бетона для фундамента

    Итак, вы определились с маркой бетона для своего фундамента. Пора узнать, какие же пропорции бетона для фундамента надо соблюсти для этого.

    Не секрет, что большинство «домашних строителей» пользуются стандартными формулами с пропорциями компонентов для приготовления бетона для фундамента.

    В основном, пользуются двумя их видами:

    • Для «обычного» бетона — 1 часть цемента, 3 части песка, 5 частей щебня. Воду добавляют по минимуму, но до пластичной консистенции.
    • Для «крепкого» бетона – 1 часть цемента, 2 части песка, 4 щебня.

    В принципе, такие формулы имеют право на жизнь, потому что подходят для большинства фундаментов в частной застройке. Если же вы хотите построить свой фундамент правильно, воспользуйтесь таблицей, которая подскажет пропорции бетона для фундамента.

    Пропорции бетона для фундаментаПропорции бетона для фундамента

    В таблице приведены не только пропорции бетона для фундамента в килограммах, но и пропорции в частях. Так как многие строители используют для отмеривания нужных пропорций, к примеру, в ведрах или лопатах. Если вам удобнее использовать такой способ дозировки компонентов, то в таблице вы найдете пропорции бетона для фундамента в ведрах. Потому что «части» можно заменить любой мерой объема. Будь то ведра, лопаты, черпаки и даже руки.

    Не забывайте, что пропорции бетона для фундамента в килограммах и ведрах, это не одно и то же. Потому как цемент, песок, щебень и вода имеют разный удельный вес. Ведро объемом 10 литров будет весить 10 кг с водой, около 12 кг с цементом, 14 кг с песком и 15 кг с щебнем. Но и эти цифры условны, т.к. цемент может быть как рыхлым, так и слежавшимся. Песок мокрым, а щебень крупным или мелким.

    Совет! Для облегчения расчета состава бетона воспользуйтесь одним из наших бесплатных строительных калькуляторов онлайн.

    И напоследок, посмотрите видео, в котором доступно поясняется как сделать и все пропорции бетона для фундамента. Удачи в постройке!

    Правильный бетон по нормативам. Видео.

    замес в бетономешалке своими руками

    Те, у кого есть свои дачи или частные дома знают, как важен бетонный раствор при любых строительных работах, а особенно важно — знать как рассчитывать пропорции бетона в ведрах. Это основа всего. Многие заказывают раствор в строительных организациях, а потом мучаются в рассуждениях — “когда привезут?” и “какого качества будет смесь?”. К счастью, мы расскажем вам, как сделать качественный бетон для фундамента своими руками!

    Для маленьких участков, объем компонентов лучше измерять вручную в ведрах. Действуя таким способом, вы потратите меньше времени на сам процесс, и раствор получится более качественным. Сколько потребуется ведер компонентов для изготовления бетона, считается в зависимости от объема работ. Все компоненты для состава бетона обладают разным количеством вместимости в ведро:

    Приготовьте глубокое корыто раствора и воспользуйтесь лопатами для ручного замеса.

    Глубокое корыто для бетона

    “Сколько нужно песка на ведро цемента?” — самый задаваемый вопрос всех начинающих. Сейчас все по порядку разберем.

    Загрузка ... Загрузка … Загрузка ... Загрузка …

    Рецепт бетона применяется практически во всех областях строительства: на фундамент, стеновые перекрытия, при облицовке как внутренних, так и внешних поверхностей зданий.

    Раствор бетона целесообразно изготавливать при помощи ведер в следующих случаях:

    1. Планируется не масштабная строительная работа.
    2. Заливка нужной области производится этапами.
    3. Невозможно перевезти спецтехнику на место проведения работ.
    4. Большое расстояние от объектов, которые способны обеспечить готовый бетон.

    Пропорции компонентов на 1м3 бетона, с использованием ведер:

    • 2 ведра цемента;
    • 5 ведер песка;
    • 9 ведер щебня.

    Подготовив необходимые компоненты, приступаем к замешиванию бетона. Соотношение воды и цемента 1 к 2, то есть, воды потребуется 50 процентов от количества цемента. Лучше залить ее в конце, после добавления всех составляющих.

    Рекомендовано производить раствор перед началом работ и в количестве, которое вы планируете использовать за 2 часа.

    Самые популярные марки бетона и их предназначения

    • Бетон марки М100 — используют на начальных стадиях работы с фундаментом.
    • М150 — чуть прочнее, при помощи его заливают стяжки.
    • М200 — наиболее распространен для заливки фундамента, и строительства железобетонных изделий.
    • М250 — для создания небольших плит перекрытий и спорт. помостов.
    • М350 — рекомендован для фундамента крупномасштабных зданий.
    • М450 — применим при возведение дамб, плотин, метро т.д.

    Пропорции компонентов для фундамента

    Пропорции компонентов бетона

    Даже самые опытные строители и бетонщики не смогут решить задачку: “Какой объем компонентов нужно взять, чтобы изготовить самый прочный раствор?”. Что касается производства бетона, здесь все приблизительно. Самые значимые факторы, которые влияют на количество — влажность и размер фракции.

    Знайте рекомендованные соотношения при использовании ведер и придерживайтесь им.

    Таблица пропорции для бетона М400, песка и гравия:

    Таблица пропорции для бетона М400

    Состав бетона для фундамента пропорции

    При возведении дома или любой другой хозяйственной постройки надежности фундамента всегда отводится первостепенное внимание. Это неудивительно – от стабильности основы зависит целостность всего здания, его долговечность и в значительной степени – безопасность проживания или пребывания в нем. Многие хозяева берутся за строительство фундаментов самостоятельно, опираясь на рекомендации по проведению расчетов и проведению всех этапов работ.

    Состав бетона для фундамента пропорцииСостав бетона для фундамента пропорции

    Современным застройщикам стало значительно проще – во многих случаях они имеют возможность заказать готовый бетонный раствор нужной марки для заливки фундаментной ленты или плиты. Но бывает и так, что такая услуга в районе строительства недоступна, или по предварительным прикидкам владельцу участка выгоднее готовить раствор самостоятельно, прямо по месту строительства. А для этого необходимо знать, какой конкретно необходим состав бетона для фундамента пропорции ингредиентов, необходимых для проведения замесов.

    Ниже будут приведены калькуляторы для быстрого и точного расчёта, даны краткие пояснения по принципу их работы.

    Цены на щебень

    щебень

    Калькуляторы расчета весового и объемного количества ингредиентов бетона для заливки фундамента

    БЕТОН М200 (класс прочности В15)

    Может показаться, что для фундамента бетон такого класса прочности будет слабоват. Но это не совсем так. Он вполне подойдет для основы под хозяйственный постройки, для фундаментов лёгких каркасных сооружений, для одноэтажных домов из бревна или бруса. Его широко используют также при заливке стяжек или монолитных плит под гараж, для обустройства отмостков, дорожек, площадок.

    Перейти к расчётам

    БЕТОН М300 (класс прочности В22,5)

    Этот тип тяжелого бетона вполне можно назвать универсальным. Он подойдет для любого фундамента в сфере индивидуального строительства.

    Перейти к расчётам

    Узнайте, какой марки бетон нужен для ленточного фундамента, из новой статьи на нашем портале.

    Несколько необходимых пояснений

    Основными ингредиентами тяжелого бетона для заливки фундамента являются портландцемент той или иной марки, строительный песок или песчано-гравийная смесь, гравий или щебень и вода. Все компоненты должны быть подобраны в строго определенной пропорции.

    Предложенные выше калькуляторы рассчитаны на следующие материалы:

    • Портландцемент марок ПЦ400 и ПЦ500 – ответ будет выдаваться для каждой из марок отдельно. Средняя плотность свежего цемента в мешках принята 1300 кг/м³. (Старый, слежавшийся цемент может иметь и большую плотность, но использовать его, в особенности для фундаментных работ – не рекомендуется, так как он может существенно потерять свою марочную прочность).
    • Строительный песок средней фракции (от 1,2 до 3 мм), сухой (плотность 1500 кг/м³), без примесей глины. Проверить чистоту песка можно, разведя его горсть в чистой воде – вода не должна окрашиваться в характерный для глины «рыжий» оттенок. Допустимое содержание глины – не более 4÷5%.
    • Щебень (гравий) фракции до 20 мм (более крупный для самостоятельного приготовления бетона использовать не рекомендуется). Плотность щебня взята 1600 кг/м³. Щебень также должен быть чистый, без примесей грунта или глины.
    • Вода – должна быть чистой, без мусора, без примесей горюче-смазочных или лакокрасочных материалов.

    При составлении программы расчета были взяты нормативы приготовления бетонного раствора с показателем подвижности П3 – оптимальный вариант для самостоятельного приготовления, заливки, распределения и разравнивания вручную.

    Программы рассчитаны только на две марки бетона – М200 (В15) и М300 (В22.5), но в таблицах ниже читатель найдет объёмные и весовые соотношения и для других марок.

    Таблица пропорций для приготовления бетона из портландцемента ПЦ 400
    Планируемая марка (класс по прочности) бетона Соотношение ингредиентов по массе (цемент : песок : щебень) Примерное соотношение ингредиентов по объему (цемент : песок : щебень) Объемное соотношение готового бетона к цементу
    М100 (В7,5) 1 : 4.6 : 7.0 10 : 41 : 61 7.8
    М150 (В10÷В12,5) 1 : 3.5 : 5.7 10 : 32 : 50 6.4
    М200 (В15) 1 : 2.8 : 4.8 10 : 25 : 42 5.4
    М250 (В20) 1 : 2.1 : 3.9 10 : 19 : 34 4.3
    М300 (В22,5) 1 : 1.9 : 3,7 10 : 17 : 32 4.1
    М400 (В30) 1 : 1.2 : 2.7 10 : 11 : 24 3.1
    Таблица пропорций для приготовления бетона из портландцемента ПЦ 500
    Планируемая марка (класс по прочности) бетона Соотношение ингредиентов по массе (цемент : песок : щебень) Примерное соотношение ингредиентов по объему (цемент : песок : щебень) Объемное соотношение готового бетона к цементу
    М100 (В7,5) 1 : 5.8 : 8.1 10 : 53 : 71 9.0
    М150 (В10÷В12,5) 1 : 4.5 : 6.6 10 : 40 : 58 7.3
    М200 (В15) 1 : 23.5 : 5.6 10 : 32 : 49 6.2
    М250 (В20) 1 : 2.6 : 4.5 10 : 24 : 39 5.0
    М300 (В22,5) 1 : 2.4 : 4.3 10 : 22 : 37 4.7
    М400 (В30) 1 : 1.6 : 3.2 10 : 14 : 28 3.6

    Важным параметром всегда является водоцементное соотношение, то есть количество воды в зависимости от массы цемента, применяемого для изготовления бетона. Это соотношение, оптимальное для заливки фундамента и полноценного самостоятельного созревания бетона в нормальных условиях, приведено в таблице ниже:

    Рекомендуемое водоцементное соотношение для самостоятельного изготовления бетонных растворов.
    Планируемая марка (класс по прочности) изготавливаемого бетона Марка используемого портландцемента
    ПЦ 400 ПЦ 500
    М100 (В7.5) 1.03
    М150 (В10-12.5) 0.85
    М200 (В15) 0.69 0.79
    М250 (В20) 0.57 0.65
    М300 (В22.5) 0.53 0.61

    Еще одно пояснение. В поле ввода необходимого количества бетона необходимо указать объем в кубических метрах – именно такими величинами обычно оперируют при планировании заливки фундамента. Но, например, для конкретной бетономешалки с определенным объемом хозяевам бывает удобнее оперировать расхожей «народной» единицей измерения – «ведро». Пересчитать несложно – 10-литровое ведро составляет 0.01 м³. То есть, если надо получить, например, 15 ведер раствора, в поле ввода указываем объем 0.15 м³.

    Важно – десятичный разделитель – не запятая, а точка.

    В этих же целях, для простоты восприятия полученного значения, и для более понятной любому работнику практической загрузки исходных материалов в бетономешалку, калькулятор, кроме всего прочего, покажет и пропорции бетона для фундамента в ведрах.

    Состав бетона для фундамента: таблица пропорций

    Состав и пропорции бетона очень важны и оказывают огромное влияние на его эксплуатационные характеристики

    Состав и пропорции бетона очень важны и оказывают огромное влияние на его эксплуатационные характеристики

    Фундамент — это основа дома. От правильности данной конструкции зависит прочность строения в целом. Практически любое основание создается с использованием бетонного раствора: комбинации материалов: цемента, щебня, песка и воды.

    Состав бетона для фундамента: пропорции компонентов раствора определяют качество и эксплуатационные характеристики всего здания. В статье мы рассмотрим какие составляющие более подходят для растворов различных марок и как подобрать правильные пропорции состава бетона для фундамента.

    Содержание статьи

    Типы оснований

    Тип фундамента, и его возможные нагрузки определяются на этапе проектирования. В это же время рассчитывается вес строения, и необходимая прочность конструкции основания.

    Прочностные характеристики базисной конструкции зависят от:

    • типа выбранного фундамента,
    • состава бетона,
    • наличия армирования.

    Практически любой фундамент, кроме свайного, устраиваемого с использованием металлических труб, заливается бетоном:

    Ленточный Бывает различной степени заглубления. Может выполняться с устройством металлической армации и без. Закладывается под несущие стены строения.
    Монолитная плита Заливается по площади чуть превышающей размеры здания. Наиболее затратный и трудоёмкий вид основания. Самый прочный фундамент.
    Столбы Подводится под легкие строения. Заливается точечно в местах повышенных нагрузок: углы здания, пересечения стен.
    Сваи Не все типы свай устраиваются с использованием раствора. Норма расхода прописывается в проектной документации.

    На заметку! Независимо от того, какой состав бетонной смеси для фундамента прописан в проекте, заливка должна выполняться за один раз. В противном случае, прочностные характеристики основания будут изменены.

    Нарушение технологии заливки фундамента, или неправильные пропорции раствора, могут привести в последствии к печальным результатам

    Нарушение технологии заливки фундамента, или неправильные пропорции раствора, могут привести в последствии к печальным результатам

    Марка раствора

    Почему так важно знать составляющие бетона? С целью оптимизации расходов. Как мы уже выяснили, различные здания требуют разных оснований. При этом не всегда важно набирать максимальную прочность конструкции.

    Зачастую вполне достаточно усредненных показателей — а значит, к замешиванию подходят более дешевые компоненты раствора.

    Расчетная прочность бетонной конструкции в зависимости от марки раствора

    Расчетная прочность бетонной конструкции в зависимости от марки раствора

    Для понимания, в каких именно случаях необходима та или иная прочность, сведем несколько марок в таблицу:

    Марка бетона Тип сооружений
    М150 Легкие каркасные конструкции, заборы.
    М200-250 Одноэтажные строения с незначительной нагрузкой на грунт.
    М300 Двухэтажные здания.
    М400 Здания промышленного назначения с повышенной несущей нагрузкой.
    М450 Применение регламентируется необходимостью повышенной прочности: банковские хранилища, плотины, мосты.

    Состав бетона

    Растворы всех марок замешиваются на основании одних и тех же компонентов:

    • Связующее, как правило, цемент. От марки и качества цемента во многом зависят характеристики раствора.
    • Заполнители различной фракции. В состав бетона входят щебень и песок. Щебень берется размерами зерна от 10 до 50 мм с шероховатой поверхностью для улучшения сцепления. Песок — мелкий заполнитель возможных пустот.
    • Вода соединяет все компоненты и придает раствору текучести. При этом важно, чтобы состав воды не включал никаких технических примесей или активных химикатов.

    В качестве заполнителей объема, в растворе используются песок и щебень различных фракций

    В качестве заполнителей объема, в растворе используются песок и щебень различных фракций

    Расчет состава бетона

    Качество составляющих

    Как уже говорилось выше, в качестве связующего вещества в составе бетона берется цемент. При этом могут быть использованы его различные виды.

    Наиболее популярными марками при замешивании бетонного раствора являются:

    • пуццолановые;
    • портландцементы различной скорости твердения;
    • шлакопортландцементы.

    Основа материалов одинакова, но в связи с различными добавками, они имеют разные свойства и время схватывания. Цена материалов тоже разница.

    Классическим решением является выбор портландцементов. Это качественное и доступное по цене связующее. При этом, портландцементы включают в себя минимум добавок, что позволяет использовать различные присадки при затворении раствора.

    Важно! Цемент имеет срок годности, обозначенный на заводской упаковке. После истечения данного срока, цемент теряет значительную часть эксплуатационных свойств, и раствор, замешанный на таком связующем, не будет отвечать техническим требованиям.

    Для того, чтобы быть уверенным в качестве цемента, предпочтительнее приобретать связующее в мешках, на которых указан срок годности

    Для того, чтобы быть уверенным в качестве цемента, предпочтительнее приобретать связующее в мешках, на которых указан срок годности

    Технические условия и инструкция по затворению бетона, однозначно определяют, что щебень или гравий, используемые в растворе, должны быть чистыми и не иметь каких-либо органических включений. Если вы не уверены в качестве щебня, перед замесом его можно промыть под проточной водой.

    Вообще, что касается чистоты, то все составляющие бетона для фундамента следует выбирать без каких-либо примесей. Песок рекомендуется брать карьерный или речной. Перед использованием песок следует просеять.

    Для затворения бетона требуется чистый просеянный песок

    Для затворения бетона требуется чистый просеянный песок

    Покупной раствор или самостоятельный замес

    Проанализировав цены на рынке, некоторые решают сэкономить и замешивать раствор для фундамента своими руками. Действительно, приобрести качественные компоненты довольно просто. Но следует учитывать тот факт, что заливка фундамента должна производиться непрерывно по всему объему за один заход. А это значит, что потребуется большое количество раствора.

    Для этих целей придется арендовать бетономешалку, потому что затворить раствор в таком количестве вручную довольно проблематично. В результате, вы экономите на материалах, но несете существенные дополнительные расходы на аренду спецтехники и электроэнергию.

    На заметку! Даже замешивая бетон при помощи миксера, подавая компоненты вручную, сложно быть уверенным в строгости соблюдения пропорций. А значит, различные партии получат отличные исходные характеристики, что отрицательно скажется на прочности фундамента.

    Для приготовления необходимого количества бетона потребуется аренда специальной строительной техники

    Для приготовления необходимого количества бетона потребуется аренда специальной строительной техники

    Количество бетона

    Для того чтобы знать, сколько раствора требуется к закупке или самостоятельному замесу необходимо вычислить количество необходимого бетона. Эти данные можно узнать в проектной документации, но довольно просто высчитать самостоятельно, или использовать онлайн калькулятор.

    На заметку! Для вычисления объема раствора следует взять глубину и ширину опалубки и перемножить с длиной заливаемого фундамента по всему периметру здания, включая внутренние перегородки.

    В проектной спецификации всегда прописывается необходимое для заливки количество бетона

    В проектной спецификации всегда прописывается необходимое для заливки количество бетона

    Калькулятор объема бетона

    Пропорции раствора

    Как мы выяснили, бетон — композиционный материал. Измеряют раствор в кубических метрах. Поэтому, все составляющие вычисляются исходя из затрат на приготовление 1м3. Зная состав бетона под фундамент, можно готовить раствор самостоятельно.

    Определившись с маркой бетона, обращаемся к стандартам и классической рецептуре затворения растворов.

    Марка раствора Пропорции цемент/песок/щебень, кг Соответствующий объем на 10 л цемента, л песок/щебень Объем бетона на выходе из 10 л цемента, л
    М150 1 / 4,5 / 6,6 40 / 58 73
    М 250 1 / 2,6 / 4,5 24 / 39 50
    М300 1 / 2,4 / 4,3 22 / 37 47
    М400 1 / 1,6 / 3,2 14 / 28 36

    Правильный расчет

    Для того чтобы верно высчитать, какое количество цемента входит в состав одного куба бетона для фундамента, необходимо определиться с маркой раствора. Кроме этого, необходимо знать характеристики и свойства всех остальных составляющих. На что стоит обращать внимание?

    Закупая материалы учитывайте следующие параметры:

    • Цемент- масса, активность, время схватывания;

    На упаковке цемента должна быть указана вся необходимая информация

    На упаковке цемента должна быть указана вся необходимая информация

    • Песок — пустотность, фракция, масса, уровень влажности, наличие примесей;
    • Щебень — вес, прочность, степень влажности, загрязнённость, наличие пластинчатых и игловатых зерен.

    Партии заполнителя должны сопровождаться сертификатом качества вместе с протоколом испытаний, в котором указаны все необходимые параметры. На фото пример протокола испытаний к партии щебня

    Партии заполнителя должны сопровождаться сертификатом качества вместе с протоколом испытаний, в котором указаны все необходимые параметры. На фото пример протокола испытаний к партии щебня

    Расчет цементного раствора

    Только проанализировав все характеристики, и отобрав материал необходимого качества, можно получить раствор с надлежащими характеристиками. Несколько простых советов по выбору компонентов для бетона можно подчеркнуть, посмотрев видео в этой статье.

    Цемент

    Безусловно, цемент — наиболее важный компонент бетонного раствора. Закономерность здесь такова: чем меньше в составе раствора цемента, тем более высокой подвижностью обладает масса, и тем дольше время схватывания.

    Важно! При замесе бетона погрешность в количестве связующего допускается не более 1 кг на 1 м3, заполнителя не более 5 кг.

    Почему очень важно выдержать правильный состав бетона на фундамент? Если цемента будет недостаточно, то он не будет держать заполнитель. Это значит, что под действием повышенной влажности или физических нагрузок, конструкция начнет трескаться, утрачивая прочность и приходя в негодность.

    На заметку! На практике очень легко определить требуемую марку цемента, если известна марка необходимого раствора. Цифра цемента должна быть в 2 раза больше.

    Чтобы сэкономить время, можно воспользоваться расчетами специалистов.

    В таблице ниже указано сколько цемента должно входить в состав бетона для фундамента на 1 куб, в зависимости от его марки.

    Марка раствора Количество цемента, входящего в состав 1 м3 бетона для фундамента (кг)
    150 205
    200 241
    300 319
    400 417

    Если вы решили использовать связующее более низкой марки, то можно сохранить прочность конечного продукта, увеличив количество цемента. Например, заменив цемент М 400 на марку 300, его количество следует увеличить на 30%.

    Заключение

    Бетон для фундамента: состав и его пропорции, окажут значительное влияние на срок службы всей конструкции. Возможно, это один из тех случаев, когда не следует экономить и экспериментировать, ведь даже небольшое отклонение может иметь весьма серьезные последствия.

    Заливка фундамента из бетоновоза

    Заливка фундамента из бетоновоза


    Если вы не уверены в собственных знаниях и возможностях, пожалуй, лучше приобрести готовый раствор. Специалисты тщательно просчитают и подготовят подходящий именно вашей ситуации состав бетона для заливки фундамента. И ваш дом простоит долгие годы.

    Пропорции бетона, состав: для фундамента, в ведрах

    При выполнении строительных работ применяется раствор бетона. Этот материал создается на основе вяжущего компонента, песка и добавок, способствующих набору прочности и других эксплуатационных свойств. За счет доступной цены, надежности и простоты создания бетона приготовить его может каждый желающий.

    какой цемент нужен для приготовления бетона

    какой цемент нужен для приготовления бетона

    Характеристики бетона

    Характеристики стройматериала определяются такими показателями, как пропорции бетона и его состав. Они влияют на качество конечной продукции и ее класс.

    Под классом подразумевается числовой коэффициент важных параметров с обеспеченностью 0,95. В международной классификации перед цифровым значением, определяющим допустимое давление на материал, указывается буква В. Марка бетона сообщает о максимальной устойчивости к сокращению и обозначается буквой М. От нее зависит практически 45% конечных характеристик раствора.

    При этом важно учитывать и другие факторы, включая:

    1. Качество исходного сырья.
    2. Пропорции.
    3. Способ приготовления.

    Так, если производить материал с маркой М400 в ручной бетономешалке, на выходе образуется изделие класса В25. При использовании промышленных приборов получается В35.

    характеристики и свойства бетона

    характеристики и свойства бетона

    Чтобы перевести марку бетона в класс, необходимо руководствоваться такой классификацией:

    1. М100 — относится к классу В7,5 и предназначается для подготовительных работ при обустройстве фундамента.
    2. М150 — соответствует В12,5. Материал востребован при установке стяжек, напольных покрытий или небольших оснований.
    3. М200 — класс В15. Пользуется особым спросом и используется при организации полов, оснований, лестниц из бетона, дорожных и парковочных площадок и т.д.
    4. М250 (В20) — задействуется для возведения фундаментов, ограждений и лестниц.
    5. М350 — относится к классу В25 и является ключевым решением для создания плит, балок, бассейнов и фундаментов.
    6. М400 — соответствует классу В30 и разрабатывается для проведения строительных работ в сложных условиях. В большинстве случаев такой материал применяется при обустройстве мостов, финансовых учреждений или других объектов с высокими требованиями к мощности.

    Водонепроницаемость

    Перед тем как сделать бетон своими руками, необходимо изучить такой параметр, как водонепроницаемость. Он указывает на способность бетона противостоять воздействию влаги и не деформироваться.

    приготовление цементной смеси по правилам

    приготовление цементной смеси по правилам В зависимости от степени влагостойкости ячеистые изделия делятся на следующие марки:

    1. W2.
    2. W4.
    3. W6.
    4. W8.
    5. W12.

    Существуют бетоны с повышенной степенью водонепроницаемости, которые задействуются в сложных условиях и обладают такими преимуществами:

    1. Могут применяться при возведении построек в среде с близким залеганием грунтовых вод.
    2. Обладают устойчивостью к температурным скачкам.

    Уровень влагостойкости определяется способом приготовления бетонной смеси, составом и наличием особых наполнителей. Еще этот показатель зависит от внутренней структуры бетона.

    Морозостойкость

    Состав бетона влияет на степень морозостойкости готовой продукции. Под этим показателем подразумевается количество циклов размораживания и замораживания без видимых дефектов, разрушений и потери прочности. Если материал качественный, срок его эксплуатации превысит несколько десятков лет. При отсутствии контроля качества в продажу поступают изделия с небольшой устойчивостью к морозу.

    пропорции бетона для фундамента

    пропорции бетона для фундамента

    Значение морозостойкости обозначается буквой F, а потом указывается числовой показатель — 50-1000, который сообщает о циклах.

    Прочность

    Перед тем как замесить бетон, важно обратить внимание на такую характеристику, как прочность. Она измеряется в мегапаскалях (МПа) и указывает на максимальное давление, которое сможет выдержать изделие из бетона. Прочность в отношении сжатий не является фиксированным параметром и может меняться по мере воздействия жидкости на связующие добавки.

    Прочностные свойства отображаются в марке или классе, но определить точное значение можно только через пару недель после заливки (в большинстве случаев набор прочности занимает около 28 дней).

    Подобный термин зависит от нескольких факторов, включая температурный режим, при котором осуществляется затвердевание.

    При отрицательных температурах материал замерзает и не может набрать прочность. Для ускорения процесса его подогревают. Если бетон укладывался в зимний период, но с приходом весны он начал оттаивать, набор прочностных свойств восстановится, однако характеристики продукта будут ухудшены.

    В нормальных условиях, при плюсовой температуре прочность набирается более интенсивно. Уже за 7 дней прочностные показатели составят 70%. Однако использовать конструкцию по прямому назначению при таком значении нельзя, поэтому демонтировать опалубку еще не стоит. Полноценный набор прочности завершается через 28 дней.

    По мере повышения температуры ускоряется процесс затвердевания. В таком случае необходимо учитывать уровень влажности материала: если он быстро просыхает, набор прочности приостанавливается. Поэтому на предприятиях раствор подвергается обработке горячим паром. В случае приготовления бетона вручную используются другие методы сохранения влажности, включая укрывание смеси полиэтиленом или мокрой мешковиной.

    пластичность бетона

    пластичность бетона

    Интересуясь, как приготовить бетон для фундамента своими руками, важно уделять особое внимание его прочностным свойствам. Ведущие производители указывают прочность в проектной документации, что упрощает процесс выбора подходящего варианта. Но если у вас есть сомнения по поводу указанных значений, можно выполнить самостоятельное определение прочности:

    1. Разрушающий метод. Изделия из бетона помещаются на ровную поверхность, после чего на них начинает воздействовать специальный пресс. В результате определяется прочность на сжатие бетонных образцов.
    2. Неразрушающий метод. Предусматривает механическое воздействие на бетон с помощью ультразвукового оборудования, ударного импульса или упругого отскока. Также выполняется ряд математических расчетов, определяющих прочностные свойства.

    Пластичность

    Под пластичностью бетона подразумевается специфика его распределения по пустотам и поверхности. Для определения подвижности применяется усеченный конус, вовнутрь которого помещают смесь в 3 этапа, воздействуя на нее арматурным прутком.

    Дальше конус переворачивают широким основанием вниз и поднимают обратно. Раствор начнет растекаться по поверхности, а разница высот между конусами будет указывать на осадку конуса (ОК).

    Более сложная, но точная технология предусматривает анализ монолита. Для проведения процедуры нужно поместить готовую смесь в кубические формы и дождаться ее затвердевания. Через 28 суток нужно провести оценку продукта.

    Бетон своими руками — основные компоненты

    Выбирая состав бетона для фундамента, пропорции и соотношение, необходимо подготовить такие компоненты:

    1. Цементная смесь.
    2. Песок.
    3. Щебень.
    4. Вода.

    Цемент

    Начинающим застройщикам, которые разбираются, как приготовить бетон в домашних условиях, важно грамотно рассчитать количество связующего вещества — цемента.

    На рынке доступны разные типы цементной смеси, включая портландцемент, шлакопортландцемент, составы быстрого затвердевания и другие. Каждый вариант обладает своими свойствами, скоростью набора прочности и сферой применения.

    Традиционный состав и пропорции бетона предусматривают наличие портландцемента, поскольку он отличается улучшенными эксплуатационными показателями и доступностью. Доступные материалы разделены на марки с буквой М и числовым значением, которое определяет устойчивость к нагрузкам.

    основные компоненты для бетона

    основные компоненты для бетона

    Для изготовления бетона своими руками принято использовать марку М400 — она обладает достаточной прочностью и надежностью. В промышленном производстве в Москве задействован портландцемент М500, а для обустройства фундаментов в сложных условиях применяются специальные составы более высокой марки.

    Чтобы приготовить бетонную смесь, необходимо знать точные сведения о марке и качестве используемого компонента. Также важно учитывать такое свойство, как свежесть, — от него зависит срок годности изделия из бетона.

    Свежая смесь представляет собой рассыпчатую пыль, в составе которой отсутствуют уплотнения или комки. При наличии крупных элементов в цементе лучше не использовать его для строительных работ.

    Песок

    Рецепт бетона для фундамента предусматривает наличие песка. Существуют разные типы такого компонента, которые отличаются своим составом и свойствами, а также определяют качество конечного продукта.

    Разбираясь, как сделать раствор бетона, можно выбирать любые виды песка. Главное, чтобы они не содержали большое количество пыли, глины и крупных частиц, ухудшающих свойства смеси.

    бетон своими руками основные компоненты

    бетон своими руками основные компоненты

    Специалисты рекомендуют выбирать морской или речной песок, поскольку эти виды не имеют в своем составе пыли, глины и органических соединений. Что касается сырья, добытого в карьерах, то оно бывает достаточно грязным и нуждается в предварительной подготовке с мойкой и отстаиванием.

    Еще такой песок может содержать органический мусор, включая корни деревьев, листья, кору и ветви. Если такие частицы окажутся в бетономешалке, бетон будет низкокачественным, а его прочность ухудшится.

    Следует оценить такой показатель, как влажность песка. Даже в сухом материале может присутствовать до 2% воды, а в мокром — до 10%. В таком случае соотношения бетона для фундамента будут нарушены.

    Щебень, гравий

    Изучая, из чего состоит бетонная смесь, нужно обратить внимание на щебень и гравий. Эти горные породы выполняют роль наполнителей и отвечают за прочность изделий из бетона. В большинстве случаев применяется щебень, который имеет разные фракции и поверхности.

    Подготавливая состав, нельзя заменять наполнитель морской или речной галькой, поскольку эти компоненты обладают гладкой отполированной поверхностью и не дают хорошее сцепление с другими составляющими.

    Пропорции бетонного раствора влияют на срок службы и надежность изделия. Допустимый размер камней в щебнях не должен составлять больше 1/3 от минимальной толщины возводимой конструкции. Еще учитывается пустотность щебней или величина пространства между камешками.

    Для вычисления этого параметра нужно взять ведро, поместить туда наполнитель и постепенно добавлять жидкость. Объем поместившейся воды будет указывать на показатель пустотности. Поэтому специалисты рассчитывают пропорции бетона для фундамента в ведрах.

    пропории разных типов растворов из цемента

    пропории разных типов растворов из цемента

    Чтобы улучшить процесс заполнения пустот бетонной смесью, рекомендуется совмещать разные фракции щебня. Кроме гравия и гранитного щебня, в состав могут добавлять такие наполнители:

    1. Керамзит.
    2. Доменный шлак.

    При создании легких бетонов используется древесная стружка или пенополистирол в гранулах.

    Вода

    Начиная замес бетона, нужно позаботиться о воде. Рекомендуется брать питьевую жидкость, которая используется для бытовых нужд. Запрещено использовать воду из сомнительных источников, отработанную или болотную. В зависимости от соотношения компонентов в бетоне определяются его эксплуатационые свойства.

    При выполнении расчетов необходимо учитывать содержание всей влаги, которая находится в исходном сырье до смешивания. Если составом предусмотрено наличие доменного шлака, важно определить, какой влажностью обладает такой материал, поскольку «лишняя» вода может ухудшить характеристики бетона.

    Объем жидкости влияет на подвижность материала. Чтобы создать пластичный бетон, необходимо придерживаться пропорций и не отклоняться от заданной нормы. В противном случае смесь начнет расслаиваться и деформироваться.

    Степень пластичности можно определить визуально после затвердевания бетона. Если он произвольно сползает со штыковой лопаты, это указывает на хорошую пластичность. При медленном сползании смесь называется мало пластичной, а удерживающийся на лопате бугорком раствор классифицируют как не пластичный.

    Подвижность бетона

    Подвижность бетона

    Добавки

    Чтобы замешать раствор и улучшить его качественные свойства, хорошие пропорции для бетона компонентов предусматривают наличие добавок. Они предназначаются для повышения морозостойкости и устойчивости к коррозийным процессам, сокращения времени затвердевания, изменения прочностных свойств и других целей.

    Существующие компоненты выбираются по такой классификации:

    1. Пластификаторы — используются для повышения прочности и плотности бетона.
    2. Воздухововлекающие добавки — применяются для получения пористой структуры, что повышает устойчивость к отрицательным температурам конструкций из железобетона.
    3. Примеси для ускорения твердения — позволяют сократить время застывания смеси. Существуют примеси с противоположным принципом действия, которые замедляют процесс схватывания.
    4. Уплотняющие добавки — способствуют повышению долговечности и заполнению полостей между зернами бетона.
    5. Ингибиторы коррозии — могут создавать оксидную пленку на аноде.
    6. Газообразующие элементы — используются при производстве газоблоков. Способны поднять водонепроницаемость и снизить интенсивность расслоения.
    7. Противоморозные — предназначаются для проведения строительных работ при температуре до -20°С.

    При выборе подходящих примесей необходимо учитывать тип задач, которые они выполняют. Современные компоненты способны:

    1. Улучшать эксплуатационные характеристики бетона.
    2. Повышать прочность и устойчивость к воздействию влаги, коррозии или морозов.
    3. Сокращать период затвердевания.
    4. Снижать расход компонентов.
    5. Влиять на показатели подвижности.

    Расчет состава бетона по весу

    Разбираясь, как сделать крепкий бетон, нужно грамотно рассчитать состав, руководствуясь такими сведениями:

    1. Необходимая марка смеси.
    2. Требуемая пластичность.
    3. Марка цемента.
    4. Информация о песке и щебне.

    Застройщики применяют два способа проведения расчетов с учетом следующих соотношений:

    1. Объемных.
    2. Весовых.

    Для выполнения расчета состава бетонной смеси по весу необходимо воспользоваться некоторыми формулами. При использовании портландцемента М400 и щебня со средней фракцией в первую очередь нужно найти соотношение воды и цемента (В/Ц). В/Ц — указывает на пропорцию веса жидкости и цементной смеси, которая понадобится для получения прочностных свойств. Для определения точных значений используются формулы или эксперименты.

    Если у вас есть информация о марке бетона и марке цемента, нужно найти В/Ц. В качестве примера можно взять число 0,68.

    Руководствуясь таблицей, нужно определить объем жидкости для создания смеси средней пластичности при использовании щебня размером 40 мм. Результат составит 190 л/м³. Дальше нужно найти оптимальное количество цементной смеси на 1 м³ бетона. Для этого 190 л/м³ делят на 0,68, что даст показатель 279 кг цемента.

    приготовление бетона своими руками в домашних условиях

    приготовление бетона своими руками в домашних условиях

    Способы замеса бетона

    Интересуясь, как правильно выполнить приготовление бетона, следует изучить методы:

    1. Ручной.
    2. Механизированный.

    Замешать бетон можно в специальном оборудовании — миксерах или бетономешалках.

    Ручной

    При частном строительстве принято соединять компоненты ручным методом, используя правильные пропорции бетонной смеси. Для замеса подготавливается емкость, в которой смешиваются все компоненты. В качестве нее можно взять жестяное корыто или другую подходящую конструкцию.

    Для начала необходимо поместить в нее песок, а в борозду в центральной части засыпать цементную смесь. После тщательного размешивания составляющих к раствору добавляется жидкость, и он еще раз мешается. Дальше вносится щебень, продолжается замес с периодическим внесением воды. После появления однородной консистенции и заполнения камней раствором можно переходить к укладке.

    приготовление бетона пропорции

    приготовление бетона пропорции

    Ключевым минусом ручного метода является небольшая скорость. Любые задержки способны привести к расслоению материала в корыте, из-за чего его свойства будут ухудшены. Поэтому эксперты рекомендуют быстро помещать состав в опалубку, не допуская больших пауз.

    Оптимальным вариантом создания смеси является замес в бетономешалке. Он позволяет получить однородную консистенцию высокого качества.

    Замес в бетоносмесителе

    Подготавливая бетон своими руками, пропорции можно измерять ведрами, а замес — выполнять в бетоносмесителе. Прибор дает однородную эмульсию с улучшенными эксплуатационными свойствами. К сметанообразной консистенции добавляются жидкость и наполнители.

    Механический способ предотвращает проблему расслоения бетона, при этом материал может пребывать во вращающемся агрегате до 1 часа без лишения рабочих качеств. Но, чтобы сохранить положительные свойства материала, бетономешалку лучше размещать на стройплощадке во избежание проблем при доставке раствора на место.

    Таблица: бетон из цемента М500

    Создавая бетон вручную, пропорции с маркой цемента М500 рассчитываются по такой таблице:

    Марка цемента М500
    Марка бетона М150 М250 М350 М450
    Цемент кг 1
    Вода
    0,5
    Песок
    Щебень 4,5 2,6 1,9 1,1
    6,6 4,5 3,6 2,5
    Пропорции (Ц/П/Щ) 1/ 4,5/6,6 1/ 2,6/4,5 1/1,9/3,6 1/1,1/2,5

    Пропорции для фундамента

    При выполнении небольших объемов работ лучше проводить расчеты с помощью ведер, поскольку арендовать тяжелую специальную технику нецелесообразно. Для разных марок бетона соотношение компонентов выбирается по такой таблице

    Бетон, пропорция для марки М100 М200 М300 М400
    Марка цемента 400 500 400 500 400 500 400 500
    Пропорции кг (Ц/П/Щ) 1/ 4,6/7 1/ 5,8/8,1 1/ 2,7/4,9 1/ 3,5/5,2 1/ 2,0/3,5 1/ 2,4/4,4 1/ 1,3/2,5 1/ 1,7/3,3
    Пропорции объема (Ц/П/Щ) 10

    41

    61

    10

    53

    73

    10

    25

    42

    10

    32

    49

    10

    17

    32

    10

    22

    37

    10

    11

    24

    10

    14

    28

    Готовый бетонный раствор в л 78 90 54 62 41 47 31 36

    При ручном замесе необходимо использовать исключительно сухие инструменты. Чтобы получить точные расчеты, песок и щебень можно уплотнить и выровнять по краю емкости.

    Если руководствоваться таблицами и соблюдать пропорции компонентов, можно сделать однородную консистенцию с хорошей пластичностью, что придаст ей хорошие прочностные свойства и увеличит срок службы. В таком случае даже новичок сможет понять, как сделать бетон для фундамента своими руками.

    Состав бетона для фундамента: основные пропорции

    Бетон является наиболее распространенным материалом, который используется в строительстве. Наиболее часто его используют для создания фундамента под здание. От того какие качества и какие пропорции имеет бетон, напрямую зависят эксплуатационные характеристики фундамента, такие как морозоустойчивость, теплопроводность, влагостойкость и прочность. В данной статье мы рассмотрим наиболее оптимальные пропорции бетона, его составляющие, их выбор, способы приготовления и заливки бетона.

    Состав бетона для фундамента

    Основной состав бетона состоит из 4-х основных составляющих:

    Состав бетона

    • Цемент.
    • Песок.
    • Гравий.
    • Вода.

    Цемент выступает всегда в роли связующего звена, песок и гравий выступают в роли наполнителей, а вода является универсальным растворителем, с помощью которого и образуется бетонный раствор.

    Помимо основных компонентов, в бетонный раствор могут добавлять специальные присадки, которые могут выполнять различные функции. Например, присадки, которые ускоряют процесс затвердения раствора, или же повышающие влагостойкость и морозоустойчивость конечного продукта.

    Необходимая прочность бетона

    Пожалуй, самая важная характеристика бетона это прочность, ведь под этим понятием скрывается возможность бетона выдерживать все нагрузки. Чтобы определить такие нагрузки необходимо посчитать вес будущего дома, всех коммуникаций и нагрузки от погодных условий, будь то снег или дождь. После этого все значения суммируются и делятся на площадь основания. Полученные значения показывают возможную нагрузку на один квадратный сантиметр фундамента. Так прочность готового фундамента должна быть больше полученного результата.

    Прочность бетона зависит от его марки, то есть если бетон имеет марку М400, это говорит о том, что он способен выдерживать нагрузку в 400 кг на квадратный сантиметр.

    Более детально о прочности и марке можно посмотреть в таблице ниже.

    прочность бетона

    Самостоятельно изготовить бетонный раствор можно используя различные емкости для определения веса и объема составляющих, будь то ведро, бочка или самосвал.

    В таблице ниже приведены соотношения цемента, песка и щебня для фундамента в зависимости от марки цемента.

    соотношения цемента

     

     

    соотношения цемента М-400

    Какой цемент нужен?

    На сегодняшний день существует достаточно большой выбор разновидностей цемента, среди которых наиболее популярными являются:

    Какой цемент нужен

    • Ординарный портландцемент. Данный тип используется исключительно для заливки объектов, которые используются в обычных условиях. Бетон, изготовленный из данного типа, обладает средними значениями влагостойкости и морозоустойчивости.
    • Шлакопортландцемент. Данный тип цемента используется исключительно для заливки монолитных конструкций, которые чаще всего устанавливаются в условиях щадящего климата, где нет слишком часто больших морозов и повышенной влажности. Бетон, изготовленный из такого цемента, обладает хорошими характеристиками влагостойкости, однако он твердеет несколько дольше остальных видов.
    • Пуццолановая разновидность портландцемента. Данный тип цемента используется исключительно для заливки слабонагруженных фундаментов, которые располагают в условиях повышенной влажности. Поскольку бетон, изготовленный из такого цемента очень устойчив к влаге, то не может обеспечить должной прочности.
    • Быстротвердеющий сорт цемента. Данный тип цемента используется в любых погодных условиях, поскольку бетон, изготовленный из него, затвердевает за считаные дни. Однако данный тип бетона слишком быстро схватывается и его заливать необходимо исключительно за один раз из бетономешалки.

    Какой песок и графий нужен?

    Какой песок и графий нужен

    Песок для изготовления бетонного раствора должен быть чистым, без различного мусора, глины и илистых примесей. Обычно для этих целей используется речной песок средних фракций. Помимо этого песок не должен содержать в себе органические примеси (то есть флору и фауну), поэтому его рекомендуется перед использованием просеять.

    Основная функция песка заключается в замещении дорогостоящего цемента, и поэтому если бетон очень дешевый, это говорит о минимальном количестве цемента и максимальном количестве песка в нем. Однако если в бетоне песка слишком много, конечный бетонный продукт будет обладать низкой прочностью.

    Что касаемо гравия или щебня, то они должны иметь фракции не более 7 мм в диаметре, поскольку основная функция гравия заключается в армировании раствора. Следует отметить, что чем больше гравия или щебня в готовом растворе, тем прочнее будет конечный результат, однако слишком много его все же нельзя использовать.

    Сколько нужно воды для создания бетона?

    Воду для бетонного раствора необходимо брать чистую, без всякого рода примесей. Помимо этого вода не должна иметь в своем составе соли, поскольку это может привести к возникновению коррозии металлических частей фундамента. Вода добавляется для приготовления раствора в самый последний момент, когда все сухие компоненты были смешаны между собой. Как правило, объем воды составляет от 250 мл до 1 л на один килограмм бетона. Однако не рекомендуется использовать слишком много воды, поскольку от этого будет зависеть вязкость раствора.

    Пропорции для создания бетонного раствора

    Чтобы правильно определить состав бетона для фундамента и его пропорции, для получения той или иной марки, можно воспользоваться приведенной ниже таблицей.

    Пропорции для создания бетонного раствора

    К примеру, если взять 20 кг цемента, то к нему необходимо добавить около 60 кг песка и 100 кг щебня, то есть должна получиться пропорция 1:3:5.

    Так бетон, который имеет марку М150 (пропорции 1:3,5:5,7 соответственно) можно использовать для создания легкого домика, однако для строительства уже более тяжелых и крупных домов необходимо использовать марку М200 и выше.

    Что касаемо количества воды, то она не должна превышать 0,65-0,7 частей от количества цемента.

    Определить какую марку бетона необходимо использовать в той или иной ситуации и погодных условиях может лишь опытный специалист, ведь используя марку бетона, которая значительно превышает необходимую, не является целесообразным и будет достаточно затратным.

    Приготовление бетонного раствора

    Определившись с пропорциями для конкретной марки, можно приступать к его замешиванию. Для этого в первую очередь подготавливают все материалы в том количестве, которое необходимо, после чего нужно выполнить следующие действия:

    • Необходимо смешать все сухие ингредиенты бетона. Для этого в нужных пропорциях смешиваются песок, цемент и щебень и перемешиваются до получения однородной массы. Делать это лучше всего в ручной бетономешалке.
    • Далее, когда вся масса стала однородной, постепенно небольшой струйкой добавляется вода в емкость до получения необходимой вязкости.
    • Раствор по консистенции должен быть однородным и напоминать густую сметану.
    • Готовый раствор должен быть использовать в течении 2-х часов.

    Заливка фундамента

    Заливка бетона, как правило, осуществляется в подготовленный для этого котлован или траншею, в которой предварительно уложена подушка и произведено армирование фундамента, гидроизоляция и установлена опалубка.

    Заливка фундамента

    Заливку выполняют за один раз, допускается заливка в несколько слоев, при этом заливать последующие слои нужно еще до момента схватывания предыдущего. Чтобы предыдущий слой хорошо схватился с последующим, необходимо его смочить водой.

    Когда фундамент залит, его поверхность разравнивают правилом и оставляют до полного застывания. Чтобы избежать возникновения воздушных пустот, также необходимо бетон утрамбовать с помощью специального вибратора.

    В завершение фундамент накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей и растрескивания поверхности. Фундамент наберет свою прочность уже через месяц после заливки бетона.

    Напоследок необходимо сказать, что от пропорций и состава бетонной смеси для фундамента напрямую зависят эксплуатационные характеристика конечного продукта, поэтому очень важно их правильно соблюдать.

    состав, 🧱 пропорции, как сделать для фундамента вручную

    Бетон представляет собой уникальный по прочности и долговечности строительный материал, получаемый в результате смешивания и отвердевания нескольких компонентов. По эксплуатационным качествам он практически не уступает таким природным камням, как гранит или мрамор, но, в отличие от них, не обладает радиационным фоном.

    Бетон широко используется не только в строительных работах по обустройству фундамента, но и для производства штучных изделий, таких, как плитка для мощения тротуаров, садовые вазы и фигурки. Для изготовления качественного бетона нужно соблюдать правильную технологию его производства, особенно это важно при приготовлении материала своими руками.

    БетонБетон Качественный бетон выглядит солидно

    Основные параметры бетона

    Основными показателями качества бетона являются его марка и класс. Такие его свойства, как устойчивость к воздействию низких температур, водонепроницаемость и пластичность, считаются второстепенными. Для правильного выбора параметров бетона нужно ориентироваться в принципах его классификации. Класс бетона определяет его стойкость к нагрузкам, выражаемую в мегапаскалях (МП), и показывает его гарантированную прочность. Марка бетона показывает его усредненную прочность и выражается в кг/см3. Основные параметры бетона сведены в нижеследующую таблицу.

    Сводные характеристики бетона
    Класс Марка Прочность, кг/см2 Водонепроницаемость Морозостойкость Подвижность
    В7,5 М100 98 W2 F50 П2-П4
    В10 М150 131
    В12 М150 164
    В15 М200 196 W4 F100
    В20 М250 262
    В22,5 М300 295 W6 F200
    В25 М350 327 W8
    В30 М400 393 W10 F300
    В35 М450 458 W8-14 F200-300
    В40 М550 524 W10-16 П2-П5
    В45 М600 589 W12-18 F100-300

    Комментарий к таблице:

    • Важной характеристикой при обустройстве фундамента на промерзающих грунтах является количество выдерживаемых бетоном циклов замораживания и размораживания. Она обозначается буквой F и характеризует морозостойкость бетона, чем больше значение F, тем лучше.
    • Сопротивляемость бетона к проникновению внутрь его структуры воды обозначается буквой W и характеризует его водонепроницаемость. Значения W могут колебаться от 2 до 20, чем выше эта цифра, тем меньше во внутренней структуре материала микроскопических полостей, способствующих его разрушению при замерзании.
    • Удобство укладки бетона характеризует его пластичность, которая обозначается буквой П. Значения П могут колебаться от 1 до 5. Пластичность раствора является временной характеристикой, показывающей его способность заполнять полости строительной конструкции под воздействием собственного веса. Растворы с высокой пластичностью применяются для заливки труднодоступных участков фундамента.

    Составляющие бетонной смеси

    Чтобы сделать бетон, необходим цемент, песок и повышающие ее прочность щебень, галька, гравий и другие наполнители. В настоящее время, для придания материалу уникальных свойств, в него добавляют специальные добавки, которые называются пластификаторами.

    Для защиты основного тела фундамента от проседания и агрессивного воздействия воды часто применяют подложку, изготовленную из раствора цемента и песка. Цементный раствор без щебня и арматуры не отличается высокой прочностью, но защитные функции выполнять способен.

    БетонБетон

    Задумавшись над тем, как сделать бетон своими руками правильно, надо понимать, что его прочность зависит от качества цемента, песка и фракции наполнителя, а также от чистоты всех составляющих ее компонентов.

    Главный компонент — качественный цемент

    Связывающим компонентом всех ингредиентов цементного раствора является цемент. Отличным качеством славится портландцемент, содержащий до 80% силиката кальция, который обеспечивает прекрасное сцепление с обрабатываемой основой и имеет клеящие свойства. Чем выше марка цемента, тем крепче будет бетон. При обустройстве ленточных фундаментов частных домов часто применяется цемент М 500.

    ЦементЦемент Качественный цемент — основа бетона

    При использовании марки М 400 эксплуатационный срок сооруженного фундамента снижается. Если строительные работы осуществляются при отрицательных температурах окружающей среды, хорошо подходит портландцемент, но при температурах ниже 17 градусов в него нужно добавлять пластифицирующие добавки. При сильной жаре применяют портландцемент с наполнителем из шлака.

    Буква Д на маркировке цемента обозначает количество примесей в его составе, выраженное в процентном соотношении от его общего объема. Качественный цемент имеет не больше 20% примесей в своем составе, он должен быть сыпучим и сухим, не иметь отсыревших комков в своей массе. При приобретении цемента нужно обращать внимание на то, чтобы его упаковка была неповрежденной и на ней имелась этикетка с маркировкой.

    Выбираем песок получше

    Помимо наполнителя из гравия или щебня, для приготовления смеси обязательно используется песок. Его можно исключить из состава смеси, когда крупного размера заполнитель можно утрамбовать таким образом, чтобы промежутки между компонентами были очень маленькими. Частицы качественного песка не должны сильно отличаться друг от друга по размерам и иметь в сечении от полутора до пяти миллиметров. Корни растительности, бумага и другие фрагменты в его составе, которые разлагаются и гниют, снижают прочность готового изделия, поэтому перед употреблением песок необходимо просеять через сито.

    ПесокПесок Песок также влияет на прочность бетона

    Хорошими эксплуатационными качествами обладает речной песок, он не содержит глиняных включений, являясь материалом, добытым в оврагах. Включения глины в бетонной смеси снижают ее способность к сцеплению с элементами наполнителя, а ведь именно они обеспечивают прочность отлитого изделия. Частицы глины из песка удалить достаточно сложно, для этого его нужно замочить и отстаивать, что очень трудоемко и невыгодно, поэтому лучше использовать речной песок, хоть он и дороже.

    В районах расположения карьеров можно приобрести искусственно приготовленный песок из мелко раздробленного камня, имеющий большую массу и плотность. Если его хорошенько просеять через сито, то по своим эксплуатационным качествам он будет превосходить песок из реки. При его применении необходимо учитывать, что вес готового изделия будет значительно выше, чем в случае использования обычного песка. Радиационный фон также может быть повышенным.

    Подбираем щебень по назначению бетона

    Прочность бетону придает наполняющий его щебень. Хорошо подходит материал раздробленной каменной выработки. Обточенная водой галька не обеспечивает хорошего сцепления компонентов смеси, поэтому ее не следует использовать.

    ЩебеньЩебень В идеальном случае необходим щебень разных фракций

    Размер отдельных частиц варьируется от восьми до тридцати пяти миллиметров, большие фрагменты редко применяются, чаще всего при промышленном производстве. В составе щебенки также не должно быть включений глины, ее необходимо очистить от строительного мусора перед использованием. В зависимости от назначения конструкции из бетона, в качестве его наполнителя может применяться легкий керамзит и другие подобные компоненты.

    ЩебеньЩебень

    При самостоятельном замесе раствора лучше использовать щебень, частицы которого имеют разные размеры, либо необходимо произвести предварительное смешивание его крупных и средних фрагментов.

    Это предотвратит образование пустот, которые снижают прочность изделия из бетона, и обеспечит более плотное соприкосновение частиц наполнителя. Чем более плотным будет их соприкосновение, тем меньше цементного раствора будет расходоваться при приготовлении бетонной смеси. При складировании щебня или гравия около места проведения строительных работ под насыпь нужно подстилать брезент, чтобы наполнитель не впитывал влагу из почвы.

    Пропорциональный состав бетона.

    Чтобы сделать бетон с необходимыми рабочими характеристиками и эксплуатационными качествами, необходимо обеспечить требуемые пропорции составляющих ингредиентов. Нижеследующая таблица поможет приготовить бетон своими руками нужной марки на основе цемента М500. Если мы хотим замешать бетон вручную, можно вести учет объема составляющих материалов в ведрах. Цифры отражают объемные пропорции с учетом одного ведра цемента и половины ведра воды.

    Таблица соответствия марки бетона пропорциям смеси
    Марка бетона Количество ведер щебня Количество ведер песка
    М100 8 6
    М150 6,5 4,5
    М200 5,5 3,5
    М250 4,5 2,5
    М300 4 2,5
    М350 3,2 1,6
    М400 3 1,5
    М500 5 2,5

    Когда необходимы добавки

    Специальные добавки, называемые пластификаторами, необходимо использовать при приготовлении бетонной смеси при низких температурах окружающей среды или ее повышенной влажности. Они обеспечивают надежное отверждение раствора в этих неблагоприятных условиях. Иногда для удобства укладки и выравнивания бетона в него при замесе добавляют гашеную известь, но она может оказывать отрицательное воздействие на цемент и наполнитель.

    ПластификаторПластификатор Пластификатор облегчает работу с бетоном

    Пластификаторы применяются также для придания бетонной смеси большей текучести или вязкости, с их помощью можно регулировать необходимое количество воды для ее приготовления. Текучий бетонный раствор применяют для обработки труднодоступных поверхностей строительной конструкции, он быстро и надежно заполняет все ее полости.

    Поливинилхлоридное или полипропиленовое волокна, добавленные в бетонный раствор, улучшают его армирующие качества. Эти компоненты помогают избежать растрескивания поверхностей из бетона в местах их сопряжения.

    Определяем необходимое количество бетона

    Необходимое для сооружения основания постройки количество бетона определяется, исходя из геометрического объема фундамента, с учетом потерь материала при доставке и заливке. Так, для расчета объема прямоугольного ленточного фундамента необходимо перемножить суммарную длину периметра ленты на ее ширину и высоту. В случае более сложной конструкции основания для дома необходимо рассчитать объем для ленты каждого сечения, а затем результаты сложить.

    Расчет необходимого количества бетона для обустройства фундамента в виде монолитной плиты производится простым перемножением трех размеров бетонного параллелепипеда. Объем свайного фундамента легко рассчитать умножением сечения свай на их высоту и количество.

    Расчет количества бетонаРасчет количества бетона Расчет количества бетона на фундамент

    Заметим, что арматурный каркас основания для дома несколько уменьшает необходимый объем бетона. При этом потери все равно больше, и на практике к полученному в результате расчета количеству материала добавляют еще два процента. Приведенные иллюстрации наглядно демонстрируют, что количество бетона для ленточного, плитного и свайного фундамента легко рассчитать самому.

    Замешиваем бетон для фундамента вручную

    Для того, чтобы замесить бетонную массу своими руками, необходимо подобрать удобную для работы емкость подходящего объема. В нее помещается пропорциональная часть песка, борозда в центре которого засыпается просеянным цементом. Эти компоненты тщательно перемешиваются между собой до получения однородного массива, имеющего серый цвет. Смочив его водой и перемешав, добавляют щебень и вновь замешивают до тех пор, пока получившаяся масса полностью не покроет наполнитель.

    Бетон в корытеБетон в корыте Приготовление бетона в корыте — распространенная практика

    При этом процессе понемногу доливается вода, количество которой определяется необходимыми качествами пластичности бетонной смеси. Она готова к применению, когда состав ее станет максимально однородным, а на поверхности не будут видны края твердых компонентов.

    Бетон в корытеБетон

    При самостоятельном замесе бетона в домашних условиях необходимо как можно быстрее использовать приготовленный раствор по назначению, так как он может расслоиться и потерять некоторую часть своих эксплуатационных качеств.

    Даже при очень простой операции изготовления бетонной смеси вручную существуют некоторые приемы, облегчающие работу. Посмотрите, как это делает опытный мастер.

    Приготовление смеси в бетономешалке

    Лучшим способом изготовления прочного бетона самому является приготовление его однородной смеси в бетономешалке. Для этого в миксер помещается цемент, смачивается водой, и состав мешают до превращения в эмульсионную субстанцию, в которую добавляется песок в соответствии с необходимой пропорцией. Затем в бетономешалку помещается фракция наполнителя, и миксер приводится во вращение. При таком способе приготовления смеси в бетономешалке, она не теряет своих эксплуатационных качеств и не расслаивается.

    Бетон в бетономешалкеБетон в бетономешалке Бетономешалка заметно облегчает процесс приготовления бетона

    Таким образом, исходя из того, какой фундамент планируется, необходимо решить, какой понадобится бетон. Затем следует выполнить расчет требуемого объема материала. Исходя из конкретной ситуации, бетон можно делать вручную, либо изготовить при помощи бетономешалки. Нижеследующий видеоролик поможет разрешить оставшиеся вопросы.

    Поделитесь с друьями!

    Методы дозирования цемента, песка и заполнителей в бетоне

    Дозирование бетона — это процесс выбора количества цемента, песка, крупного заполнителя и воды в бетоне для получения желаемой прочности и качества .

    Пропорции крупнозернистого заполнителя, цемента и воды должны быть такими, чтобы полученный бетон имел следующие свойства:

    1. Свежий бетон должен обладать достаточной удобоукладываемостью, чтобы его можно было экономно укладывать в опалубку.
    2. Бетон должен обладать максимальной плотностью, другими словами, он должен быть самым прочным и наиболее водонепроницаемым.
    3. Стоимость материалов и труда, необходимых для формирования бетона, должна быть минимальной.

    Определение пропорций цемента, заполнителей и воды для получения необходимой прочности должно производиться следующим образом:

    a) При проектировании бетонной смеси такой бетон должен называться бетоном для расчетной смеси, или

    b) При использовании номинальной смеси такой бетон будет называться бетоном с номинальной смесью.

    • Конструкционная смесь бетонная предпочтительнее номинальной.
    • Бетон каждой марки следует анализировать отдельно для определения его стандартного отклонения.

    Стандартное отклонение

    Где,

    = отклонение индивидуальной испытательной прочности от средней прочности n образцов.

    n = Количество результатов выборочного теста.

    Методы дозирования бетона

    Произвольный метод дозирования бетона

    Общее выражение для пропорций цемента, песка и крупного заполнителя — 1: n: 2n по объему.

    1: 1: 2 и 1: 1,2: 2,4 для очень высокой прочности.

    1: 1.5: 3 и 1: 2: 4 для нормальной работы.

    1: 3: 6 и 1: 4: 8 для фундаментов и массовых бетонных работ.

    Рекомендуемые смеси бетона

    Бетон по стандарту IS 456: 2000, марки бетона ниже М20 не могут использоваться в работах по РСС.

    M10 1: 3: 6
    M15 1: 2: 4
    M20 1: 1.5: 3
    M25 1: 1: 2

    Модуль дисперсности Метод дозирования бетона

    Термин «модуль тонкости» используется для обозначения порядкового номера, который примерно пропорционален среднему размеру частицы во всем количестве агрегатов.

    Модуль крупности получается путем добавления процентного содержания материала, оставшегося на следующем сите, и деленного на 100.

    Чем крупнее заполнители, тем выше модуль крупности.

    Сито принято для:

    Все агрегаты: 80 мм, 40 мм, 20 мм, 10 мм и №№ 480, 240, 120, 60, 30 и 15.

    Крупные заполнители: мм, 40 мм, 20 мм, 10 мм и № 480.

    Мелкие заполнители: №№ 480, 240, 120, 60, 30 и 15.

    Массовая доля мелкого заполнителя и комбинированного заполнителя

    Где, P = желаемый модуль дисперсности для бетонной смеси из мелких и крупных заполнителей.

    = модуль крупности мелкого заполнителя

    = модуль крупности крупнозернистого заполнителя.

    Метод минимальных пустот

    (Не дает удовлетворительного результата)

    Количество используемого песка должно быть таким, чтобы он полностью заполнял пустоты крупного заполнителя. Точно так же количество используемого цемента показано таким образом, чтобы он заполнял пустоты из песка, так что получается плотная смесь с минимумом пустот.

    На практике количество мелкого заполнителя, используемого в смеси, примерно на 10% больше, чем пустот в крупном заполнителе, а количество цемента остается примерно на 15% больше, чем количество пустот в мелком заполнителе.

    Метод максимальной плотности:

    (не очень популярный)

    Где, D = максимальный размер заполнителя (т. Е. Крупного заполнителя)

    P = процент материала мельче диаметра d (по весу)

    d = максимальный размер мелкого заполнителя.

    Ящик заполнен мелкими и крупными заполнителями в различных пропорциях. Затем принимается пропорция, дающая наибольший вес.

    Водно-цементный метод дозирования бетона

    Согласно закону водоцементного отношения, данному Абрамом в результате многих экспериментов, прочность хорошо уплотненного бетона с хорошей удобоукладываемостью зависит только от этого отношения.

    • При более низком содержании воды получается густая паста с более высокими связующими свойствами, и, следовательно, снижение водоцементного отношения в определенных пределах приводит к увеличению прочности.
    • Аналогично, более высокое содержание воды увеличивает удобоукладываемость, но снижает прочность бетона.
    • Оптимальное водоцементное соотношение для бетона с требуемой прочностью на сжатие определяется на основе графиков и выражений, полученных в результате различных экспериментов.
    • Количество воды меньше оптимального снижает прочность, и меньшего количества воды примерно на 10% может быть недостаточно для обеспечения полного схватывания цемента.Увеличение на 10% выше оптимума может снизить прочность примерно на 15%, а увеличение на 50% может снизить прочность до половины.
    • Согласно Закону Абрама о воде и цементе , меньшее водоцементное соотношение в пригодной для обработки смеси будет большей прочностью.
    • Если водоцементное соотношение меньше 0,4–0,5, полная гидратация не будет обеспечена.

    Некоторые практические значения водоцементного отношения для железобетона конструкции

    • 0.45 для бетона 1: 1: 2
    • 0,5 для бетона 1: 1,5: 3
    • от 0,5 до 0,6 для бетона 1: 2: 4.

    Бетон, вибрирующий с помощью эффективных механических вибраторов, требует меньшего водоцементного отношения и, следовательно, имеет большую прочность.

    Thumb Rules для определения количества воды в бетоне:

    (i) Вес воды = 28% веса цемента + 4% веса всего заполнителя

    (ii) Вес воды = 30% веса цемента + 5% веса всего заполнителя

    .

    Бетон, марки бетона и добавки

    Concrete-Composition,Grades of Concrete and Admixtures Состав бетона, марки бетона и добавки

    Бетон — это композитный материал , используемый для строительных целей. Бетон состоит из крупного материала , связанного вяжущим материалом цемент. Это широко используемый строительный материал. В бетоне цемент и вода смешиваются, образуя пастообразную матрицу, которая заполняет пустоты между крупными заполнителями и со временем затвердевает.Свежезамешанный бетон до затвердевания известен как зеленый бетон , а после затвердевания он известен как затвердевший бетон . Для затвердевания бетона требуется достаточное время отверждения. Добавление добавки улучшает его прочность и другие свойства, наиболее часто используемыми добавками являются кремнезем, топочный шлак, зола рисовой шелухи и т. Д.

    Водоцементное соотношение

    Водоцементное соотношение — это отношение воды к цементу, и это один из основных факторов, определяющих состав ингредиентов в бетоне.

    Водоцементное соотношение является фактором, определяющим прочность бетона. Оптимальное значение водоцементного отношения составляет от 0,4 ​​до 0,6.

    Марки бетона

    Марки бетона — это соотношение, в котором смешиваются ингредиенты. Ингредиенты, которые используются в бетоне, — это цемент, мелкий заполнитель и крупный заполнитель. «M» обозначает Состав смеси бетона, за которым следует число прочности на сжатие в Н / мм2

    «Смесь» — это соответствующие пропорции ингредиентов, которые составляют

    Цемент: песок: заполнитель или цемент: мелкий заполнитель: крупный заполнитель.

    Добавки

    Добавка — это ингредиенты, добавляемые в бетон во время смешивания для улучшения его химических и физических свойств. Она снижает конструктивную конструкцию, а также улучшает свойства затвердевшего бетона.

    Основные добавки, используемые для изготовления бетона:

    Химические добавки

    1. Ускорители
    2. Установить замедлители
    3. Воздухововлекающие устройства
    4. Редукторы воды
    5. Суперпластификаторы

    Минеральные добавки

    1. Летучая зола
    2. Шлак доменный гранулированный
    3. Дым кремнезема
    4. Метакаолин

    Классификация Американского института бетона

    1. Водоредуцирующие добавки
    2. Набор регулирующих добавок
    3. Воздухововлекающие добавки
    4. Добавки разные
    5. Добавки для жидкого бетона

    Подробнее о Cement

    .

    Высокоэффективный бетон: состав и особенности

    Высокоэффективный бетон (HPC) производится путем тщательного отбора и дозирования его компонентов, а именно цемента, песка, гравия, вяжущих материалов, таких как летучая зола; микрокремнезем; и шлак, и химические добавки, например высокодисперсные водоредуцирующие добавки. Прочность и долговечность высококачественного бетона выше, чем у обычного бетона.

    Таким образом, состав высокоэффективного бетона практически такой же, как и у обычного цементного бетона.Однако он имеет множество характеристик, таких как высокая прочность, гладкая поверхность излома, низкая проницаемость, прерывистые поры и т. Д., Которые отличаются от свойств обычного бетона.

    Это связано с низким соотношением воды и вяжущего материала, а также с присутствием вяжущих материалов и химических примесей. Отверждение HPC очень важно, и критический период отверждения длится от размещения или завершения до 2–3 дней спустя.

    Состав высокопрочного бетона

    В состав высокоэффективного бетона обычно входят следующие материалы:

    1.Цемент

    Химические и физические свойства цемента могут помочь в выборе желаемого цемента для производства высококачественного бетона. Например, цемент с низким содержанием C3A является наиболее желательным типом цемента для производства высококачественного бетона, поскольку C3A создает несовместимость цемента с суперпластификатором.

    Кроме того, можно легко контролировать реологию цемента с низким содержанием C3A. Тем не менее, определенное количество C3A важно для цемента с точки зрения прочности.

    2. Вода

    Вода является важнейшим компонентом высококачественного бетона, который должен быть совместим с цементом и минеральными / химическими добавками.

    3. Мелкий заполнитель

    Крупный мелкий заполнитель желателен по сравнению с более мелким песком для производства высококачественного бетона, поскольку более мелкий песок увеличивает водопотребность бетона.

    4. Крупный заполнитель

    Выбор крупного заполнителя имеет решающее значение, поскольку он может контролировать прочность высококачественного бетона.

    5. Суперпластификатор

    Это важный компонент высококачественного бетона, который добавляется в бетонную смесь для снижения водоцементного отношения.

    6. Вяжущие материалы

    Вяжущий компонент с высоким содержанием вяжущего материала или любой его комбинации, такой как шлак, летучая зола, микрокремнезем.

    6,1 Дым кремнезема

    Пары кремнезема — побочные отходы производства кремния и кремниевых сплавов.Дым кремнезема доступен в различных формах, из которых наиболее часто используется в настоящее время в уплотненном виде. В развитых странах он уже доступен в смеси с цементом.

    Можно изготавливать высокопрочный бетон без микрокремнезема с прочностью на сжатие до 98 МПа. Однако сверх этого уровня концентрации кремнеземный дым становится незаменимым. С дымом кремнезема легче производить HPC для прочности в диапазоне 63-98 МПа.

    6,2 Зола-унос

    Летучая зола широко используется в бетоне на протяжении многих лет.К сожалению, летучая зола по своим физическим и химическим характеристикам гораздо более изменчива, чем пары кремнезема. У большинства летучей золы прочность не превышает 70 МПа.

    Следовательно, для получения более высокой прочности необходимо использовать микрокремнезем в сочетании с летучей золой. Для высокопрочного бетона используется летучая зола в дозах около 15% от содержания цемента.

    6.3 Молотый гранулированный доменный шлак (GGBFS)

    Шлаки подходят для использования в высокопрочных бетонах при дозах от 15 до 30%.Однако для очень высоких значений прочности, более 98 МПа, необходимо использовать шлак в сочетании с парами кремнезема.

    6.4 Прочие

    Иногда кварцевая мука и волокно также являются компонентами HPC, обладающими сверхпрочностью и сверхпластичностью соответственно.

    Рис.1: Состав высокоэффективного бетона

    Характеристики высокопрочного бетона

    • Прочность на сжатие> 80 МПа, даже до 800 МПа
    • Высококачественный бетон довольно хрупкий, но введение волокон может улучшить пластичность.
    • Высокая прочность
    • Отношение воды вяжущего (0,25-0,35), поэтому очень мало свободной воды
    • Уменьшение флокуляции зерен цемента
    • Широкий диапазон размеров зерен
    • Уплотненная цементная паста
    • Низкая текучесть и пластическая усадка
    • Меньше капилляров пористость достигается за счет использования вяжущих материалов с низким содержанием воды, которые образуют плотную микроструктуру, поэтому миграция агрессивных элементов будет затруднена. Следовательно, долговечность значительно улучшилась.
    • Прерывистые поры
    • Более сильная переходная зона на границе между цементным тестом и заполнителем
    • Низкое содержание свободной извести
    • Эндогенная усадка
    • Сильное удержание заполнителей
    • Небольшие микротрещины
    • Гладкая поверхность разрушения
    • Низкая теплота гидратации

    Рис. 2: Гидратация обычного бетона по сравнению с бетоном с высокими эксплуатационными характеристиками

    Подробнее:

    Требования к бетону с высокими эксплуатационными характеристиками

    20 Преимущества высокопрочного бетона в проектировании и строительстве

    Высокопрочные и высокоэффективные бетонные материалы и отличие

    Сравнение высокопрочного бетона и высокопрочного бетона

    .

    Гибкий или изгибаемый бетон — Состав и применение

    Гибкий или изгибаемый бетон — это спроектированный цементный композит (ECC), который проявляет свойство пластичного материала в отличие от хрупкого характера обычного бетона. Состав материала обычного бетона изменен, чтобы придать бетону гибкость. Гибкий или изгибаемый бетон был разработан профессором Виктором Ли из Мичиганского университета.

    Рисунок 1. Спроектированный цементный композит (ECC) может изгибаться под давлением без разрыва

    Состав, свойства и области применения гибкого или изгибаемого бетона кратко описаны в статье.

    Состав гибкого бетона

    В эластичной бетонной смеси удаляется крупный заполнитель и добавляется больше волокон.

    Гибкий бетон состоит из:

    1. Цемент
    2. Волокна
    3. Песок
    4. Вода
    5. Суперпластификатор

    Некоторые важные составляющие гибкого бетона кратко описаны ниже:

    1. Волокна в гибком бетоне

    Наиболее часто используемые волокна — это кварцевые волокна, асбестовые волокна, стекловолокна, стальные волокна и т. Д.Свойство гибкости изгибаемому бетону придают содержащиеся в нем волокна. Волокна также действуют как арматура для бетона.

    Волокна имеют антифрикционное покрытие, называемое гладким покрытием. Это покрытие помогает волокнам скользить друг по другу. Это не создаст трения между волокнами, что предотвратит образование трещин в бетоне. Это также увеличивает гибкость бетона. В качестве цемента можно использовать обычный портландцемент.

    2. Мелкозернистые заполнители в гибком бетоне

    Обычно мелкий песок, используемый для очистки воды, является лучшим мелким заполнителем для гибкого бетона. Если его нет, можно использовать обычный песок. Некоторые заменители, такие как микрокремнезем, доменный шлак и летучая зола, также могут быть использованы для изготовления бетона.

    3. Суперпластификаторы в гибком бетоне

    Для гибкого бетона требуется более высокая обрабатываемость, поэтому необходимы суперпластификаторы.Некоторые из суперпластификаторов, используемых для гибкого бетона:

    1. Лигнин
    2. Нафталин
    3. Меламиноформальдегид
    4. Сульфонат
    5. Поликарбоксилатный эфир
    6. Лигносульфонаты

    Также читайте: Выбор суперпластификаторов для высокоэффективного бетона

    Характеристики гибкого бетона

    Волокна действуют как армирующий материал в гибком бетоне. В ECC после трещины композит деформируется, в отличие от фибробетона.В фибробетоне трещины начинают развиваться при разрыве волокон. Это снижает нагрузочную способность бетона, армированного фиброй. Но в случае гибкого бетона они получают хорошие оценки, потому что обладают высокой вязкостью разрушения и высокой устойчивостью к повреждениям. Особенности гибкого бетона включают:

    1. Предел прочности при растяжении гибкого бетона составляет от 10 до 15 МПа.
    2. Прочность на сжатие гибкого бетона может достигаться до 70 МПа.
    3. Гибкий бетон приобретает свойство самовосстановления, что помогает заполнять микротрещины сложным продуктом, который образуется в результате реакции цемента с дождевой водой.
    4. Предел деформации при растяжении гибкого бетона может составлять от 3 до 5%.
    5. Деформационная способность гибкого бетона в триста раз больше, чем у обычного бетона. Это фактор, придающий бетону гибкость.

    Преимущества гибкого бетона

    Основные преимущества гибкого бетона:

    1. Высокая прочность
    2. Высокая пластичность
    3. Высокая прочность
    4. Гибкий бетон не выделяет вредных газов
      в отличие от обычного бетона
    5. Более высокая стойкость к растрескиванию
    6. Гибкий бетон имеет меньший вес по сравнению с
      обычный бетон в количестве от 20 до 40%.
    7. Уменьшение использования стальной арматуры.
    8. Обладает самовосстанавливающимися свойствами

    Недостатки гибкого бетона

    Несколько недостатков гибкого бетона:

    1. Гибкая стоимость требует квалифицированной рабочей силы
    2. Первоначальная стоимость гибкой бетонной конструкции высока
    3. Доступность специальных материалов для гибкого бетона затруднена.
    4. Качество гибкого бетона зависит от качества материалов и атмосферных условий, в которых он изготовлен.
    5. Прочность на сжатие гибкого бетона меньше, чем у обычного бетона.

    Применение гибкого бетона

    Основные области применения гибкого бетона:

    1. Строительство дорог и мостов

    Строительство дорог и мостов с использованием гибкого бетона исключает использование деформационных и усадочных швов. Это потому, что гибкий бетон может изменять свою форму внутри себя.

    Рис.2. Перемычка ECC, которая заменила обычный компенсатор на мостовой платформе в Мичигане, прослужила более десяти лет без ремонта или технического обслуживания.

    2. Строительство сейсмостойких зданий

    Здания из гибкого бетона способны выдерживать большие растягивающие напряжения. Следовательно, они могут противостоять высокой вибрации, вызванной динамическими силами, такими как землетрясение.

    3. Конструкция из бетонного полотна

    Бетонное полотно, в основном предназначенное для военных целей, должно быть очень прочным и долговечным.Это может быть эффективно достигнуто за счет использования гибкого бетона.

    .

    Фундамент

    Как залить столбчатый фундамент: Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Столбчатый фундамент — устройство, опалубка, как залить, видео

    столбчатый фундамент для домаЕсли вы запланировали строительство небольшого дома, бани, гаража или других построек с малым весом, то знайте, что нет смысла переплачивать за фундамент. Гораздо правильнее будет использовать столбчатый фундамент, как вариант недорого, но прочного основания. Главное правильно подойти к вопросам строительства, выбрать нужный вариант, соблюсти технологические нормы и особенности обустройства.

    Разновидности столбчатого фундамента

    Главный принцип, по которому выбирается столбчатый фундамент, это малый вес строительного объекта. Поэтому, на столбчатой основе чаще размещают дома из дерева, бани, беседки, строения из СИП панелей. В зависимости от бюджета застройщика, от нагружаемой способности основания, от типа почвы, общих предпочтений и эстетики, столбчатый фундамент делится на следующие типы:

    1. Бетонные, армированные столбы. Этот вариант наиболее распространен. Он требует использования опалубки, чтобы поднять будущий дом на нужную высоту. Образуемый монолит обладает высокой прочностью, устойчив к пучению грунта и позволяет выдерживать нагрузки даже двухэтажных домов из дерева.Бетонные, армированные столбы
    2. Кирпично-монолитный вариант. Такая разновидность используется давно, что доказывает долговечность выбранного основания. Столбчатый фундамент, размеры которого должны соответствовать проектной документации, представляет собой монолитную основу, залитую бетоном М200-М300 по уровень земли. Далее основание выкладывают из красного рядового кирпича, выравнивая плоскость для будущего дома. Кирпич нередко меняют на блок. С ним удобнее и быстрее работать.Кирпично-монолитный столбчатый фундамент
    3. Основание в виде свай. В качестве опорных точек здесь выступают сваи из металла, которые ввинчиваются в грунт. Глубина столбчатого фундамента может быть разной, поскольку сваи можно состыковать.столбчатый фундамент из металлических свай

    Выбирая асбестовую трубу в качестве опалубки, следите за ее диаметром. Например, диаметр 150 мм подойдет для беседок и хозяйственных вагончиков. Вариант 250 — 400 мм подойдет для одноэтажных домов.

    Помните, что перед заливкой требуется армировать основание, используя металлический прут, диаметром 12-14 мм.

    Влияние заглубленности фундамент

    заглубление столбчатого фундаментаПравильное устройство столбчатого фундамента может быть мелкозаглубленным или заглубленным. Мелкозаглубленное основание считается самым доступным, поскольку требует минимум вложения денежных средств. Его применяют на глинистых, скальных и других почвах большой плотности. На момент обустройства выкапывается углубление в грунте на 60-70 см, где 10-20 см засыпается песком в виде подушки.

    Специалисты рекомендуют заливать бетон в виде первого, подготовительного слоя, величиной до 10 см. Из экономии и целесообразности здесь берут бетон марки М100.

    После отвердевания обустраивают подушку и только потом заливают основной столб будущего фундамента.

    Для нестабильных почв, а также для грунта, который промерзает на глубину более метра, подойдет заглубленный фундамент.  Его глубина может достигать и двух метров, что может быть затребовано проектом после геологоразведки местности.сильнозаглубленный столбчатый фундамент

    Каков базовый вариант столбчатого фундамента

    закладка арматурыКак и любая другая технология, столбы для фундамента имеют базовую последовательность при обустройстве, от которой отталкиваются при строительстве. Эта последовательность выполняемых работ условно делится на этапы:

    1. Оборудование углублений в грунте, что зависит от проектной прочности, глубины промерзания и типа грунта.
    2. Обустройство подушки. Желательно залить 10 см бетона под подушку. Нет такой возможности, тогда засыпьте песок на 10-20 см глубины отверстия, что позволит создать дренаж, отталкивающий воду. Именно благодаря подушке, столбчатый фундамент, технология которого активно используется в последние 10 лет, устойчив к пучению грунта.подушка для столбчатого фундамента
    3. Обустройство опалубки. Этот вариант считается наиболее затратным по времени в начале работы. На этом этапе собираются щиты из досок, геометрия которых должна быть близка к прямоугольнику. Это позволить залить прочные и эстетичные столбы. Строительство столбчатого фундамента предполагает выравнивание общей плоскости дома по шнурке и уровню.установка опалубки
    4. Армирование. Каждый столб нужно армировать. Для этого сваривают каркас из арматуры по индивидуальным размерам, в 4 или 6 прутов. Его опускают на дно.

    Нередко прибегают к гидроизоляции каждого столба в отдельности. Для этого на первых этапах обустройства укладывают пленку, которая защищает бетон от прямого соприкосновения с грунтом.

    Если работают без опалубки, предполагая выводить столбы из кирпича, то между первым рядом и основой, обязательно кладут гидроизоляцию, чтобы столбы не впитывали влагу и не разрушались.

    Нужен ли ростверк, или как залить столбчатый фундамент по уровню

    ростверк для столбчатого фундаментаПоверх фундамента на сваях обустраивают ростверк. Это важный элемент конструкции, позволяющий связать все сваи и столбы в единое целое. Ростверк может быть монолитным или деревянным. Вариант из дерева подходит для строительства домов из бревна и бруса. В качестве основы здесь используется брус, сечением 20 на 20 см. Для домов из бревна ростверк часто обустраивается из того же самого материала, что и дом, являясь первым венцом строения.

    армирование ростверкаВ случае с железобетонной конструкцией, устанавливается опалубка для столбчатого фундамента. Она представляет собой доски или щиты, сбитые по нужному размеру. В местах, где опалубка касается столбика, находится пропил, что позволяет арматуре, выпущенной из сваи проходить в опалубку. В конечном счете, каркас схватывается воедино, что позволяет залить монолит для будущего дома. Именно правильно выставленный ростверк, позволяет залить фундамент на бетонных столбах по уровню.

    После того, как заливка столбчатого фундамента выполнена, требуется ухаживать за бетоном. Это нужно делать на протяжении 28 дней, ведь именно это время, по нормам СНИП, он набирает свою проектную прочность.

    Уход за бетоном включает в себя увлажнение обильным количеством воды, а также защиту от прямых солнечных лучей. Последнее оберегает ростверк от пересыхания и растрескивания, что важно для подвесной конструкции. Для защиты следует накрыть бетон пленкой и поливать водой, открывая на короткое время.

    Как подготовиться к работе

    этапы закладки столбчатого фундамента

    Сборный столбчатый фундамент включает в себя:

    1. Подушку из песка, монолит из бетона М100, величиной до 10 см.
    2. Бетонное основание под столбчатый фундамент, армированное по индивидуальным требованиям проекта.
    3. Опалубку или ростверк.
    4. Кирпичное или бетонное основание, выровненное по горизонту.

    Но, прежде чем приступить к работе по обустройству, важно подготовить поверхность. Для этого, размеры по проекту выносят на плоскость. Несмотря на то, что у нас не монолит и даже не ленточный фундамент, основы строительства все равно остаются прежними. Это значит, что диагонали нашего основания, если оно прямоугольное, должны быть равны.

    Отвечая на вопрос, как выкопать яму под столбчатый фундамент, стоит отметить два способа. Это, либо вручную, используя лопату, либо при помощи мотобура, используя насадку соответствующего диаметра. Перед бурением, нужно отбить центры всех отверстий, натянув нитки и на месте их пересечения, установив колышки.

    столбчатый фундаментБлагодаря полученной информации, заливка столбчатого фундамента уже не покажется такой сложной. Главное правильно разметить, купить качественный бетон М200-М300, учесть промерзание грунта и выполнить работы по обустройству в соответствии с проектными требованиями.  Только так вы получите фундамент, который обойдется дешевле, но по качеству будет ничуть не хуже ленточного.

    Как самостоятельно сделать столбчатый фундамент — видео

    Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция и совет

    Данный материал посвящен заливке столбчатого фундамента своими руками с пошаговой инструкцией. Сразу уточним, что такая конструкция состоит из столбов, которые устанавливаются в местах соединения внутренних перегородок здания и по его углам. Такие основы часто встречаются при строительстве каркасных, деревянных или пеноблочных домов, а также других хозяйственных помещений (бани, летние кухни, сараи), имеющих небольшой вес.

    Столбчатый фундаментСтолбчатый фундаментСтолбчатый фундамент

    Технология их создания достаточно проста, поэтому даже новичок сможет установить столбчатый фундамент своими руками, не прибегая к помощи профессионалов. Мы расскажем начинающим строителям, как проделать все этапы, а поможет нам в этом пошаговая инструкция.

    Разновидности

    Для начала отметим, что опорно столбчатый фундамент можно квалифицировать по нескольким параметрам. Итак, по способу изготовления он может быть:

    • монолитный – то есть созданный из бесшовных бетонных столбов, усиленных арматурой;
    • сборный – состоящий кирпичей, камня или железобетонных блоков;
    • деревянный – состоящий из деревянных столбов, вкопанных в землю.

    Монолитный фундамент более прочный, в то время как сборный устанавливается гораздо быстрее, в остальном же область их применения и функции одинаковы. На длительность эксплуатационного периода основы непосредственно влияют параметры заглубления, рассчитанные с учетом особенностей почвы. Относительно глубины закладки фундамент может быть:

    1. Заглубленный. Монтируется на 0,5 м ниже зоны промерзания грунта, рекомендуется для глинистой почвы с повышенной влажностью.
    2. Мелкозаглубленный. В данном случае столбы устанавливают в землю на глубину от 40 до 70 см. Такая разница зависит от состава грунта и итоговой массы возводимого здания.
    3. Незаглубленный столбчатый фундамент. Состоит из коротких опор, расстояние между которыми составляет 1-2м.

    Поэтапная инструкция

    1. Перед тем как сделать столбчатый фундамент с ростверком, необходимо подготовить площадку на месте его устройства, для чего с намеченной территории убирают всю растительность и снимают дерн (25-30 см и 45-50 см для глинистой почвы). Затем все углубления и неровности засыпают песком и гравием.
    2. После укладки песчано-гравийной подушки размечают размеры, по которым будет заливаться опорно столбчатый фундамент своими руками. На данном этапе понадобятся колышки и шнур. С их помощью необходимо строго по схеме отметить расстояние между будущими столбами (не более 2 м). Главное правило этого шага – точность, и соблюдать его нужно неукоснительно.
    3. Чтобы столбчатый фундамент из блоков надежно закрепился в грунте, нужно выкопать ямы для свай. В зависимости от типа грунта и основного материала, глубина может варьироваться в пределах от 30 см и больше относительно пределов залегания основы (зазор для подушки из песка и гравия). Глубокие скважины (от 1 м) рекомендуется укреплять специальными деревянными опорами.

    Далее пошаговая инструкция, по которой устанавливается мелкозаглубленный опорно столбчатый фундамент, будет отличаться в зависимости от того, какие конструктивные особенности необходимо внедрить, а также от материала опорных столбов.

    Ростверком называют конструкцию, которая устраивается по поверхности столбов и соединяет их верхние части между собой. Также она служит основанием для несущих стен постройки.

    Монолитный столбчатый фундаментМонолитный столбчатый фундаментМонолитный столбчатый фундамент

    Железобетонный столбчатый фундамент с ростверком является наиболее популярным у застройщиков, ведь он надежен и крепок. Здесь ямы для опор должны превосходить по ширине аналогичные параметры колонн (разница между ними будет не менее 15 см). В эти углубления необходимо установить деревянную опалубку, которая обязательно укрепляется арматурой и бетонируется. После застывания раствора столбы соединяются ростверком – железобетонным, металлическим или деревянным. Этот метод имеет свои минусы, так как технология его изготовления достаточно трудоемкая.

    Сборный столбчатый фундаментСборный столбчатый фундаментСборный столбчатый фундамент

    Мелкозаглубленный столбчатый фундамент из блоков (20х20х40 см) имеет свои плюсы, но есть у него и минусы. К достоинствам таких конструкций можно отнести доступность и простоту монтажа, а к недостаткам – меньшую прочность в сравнении с предыдущим вариантом, из-за чего его категорически не рекомендуют мастерить на подвижных грунтах. Их технология монтажа выглядит так:

    • ширина углублений равна 40 см;
    • в ямы слоями засыпается гравий и песок;
    • устанавливаются 4 блока (один на другой), скрепленные между собой цементной массой.

    Ростверковый столбчатый фундамент из блоков может устанавливаться на железобетонную плиту, служащую дополнительной опорой. Преимущество такого решения заключается в том, что оно предотвращает проседание грунта.

    Кирпичный столбчатый фундаментКирпичный столбчатый фундаментКирпичный столбчатый фундамент

    Кирпичный опорно-столбчатый фундамент, как можно понять из названия, собирается из кирпича и армируется металлической сеткой. Такие конструкции обязательно снабжаются рубероидной или битумной гидроизоляцией. Основа из асбестовых труб подразумевает устройство несъемной опалубки. По такому же принципу собирается мелкозаглубленный фундамент из стальных труб или винтовых свай.

    Столбчатые основания собираются по следующей схеме:

    1. В грунте бурятся скважины, по диаметру на 5 см больше самих свай. Если планируется строительство легковесного дома, можно ограничиться опорами диаметром 20 см. Перед вертикальной установкой столбов дно скважин нужно плотно утрамбовать, а сами столбы уплотняются песком и землей.
    2. На треть глубины свай заливают бетон, затем их приподнимают для того, чтобы раствор равномерно устелил дно и придал опоре дополнительной крепости.
    3. Внутрь всех труб помещают армированный каркас с тем условием, чтобы прутья выглядывали из ямы на 20 см. Остаток раствора укладывается слоями до нулевой отметки, при этом правильно будет подвергать основание периодической вибропрессовке.

    Ростверковый фундамент из труб не рекомендуется надолго оставлять ненагруженным, иначе почва может вытолкать сваи и их заглубление будет неравномерным. Между установкой опор и дальнейшим строительством должно пройти не более 3 суток с момента затвердевания раствора.

    Деревянный мелкозаглубленный столбчатый фундамент собирается из брусьев, предварительно обработанных антисептическими средствами. Диаметр опор должен составлять не менее 20 см, иначе дом накренится и быстро разрушится. Выбирать древесину стоит между дубом и хвойными породами. В данном случае глубина заглубления будет не меньше полуметра.

    Деревянный столбчатый фундаментДеревянный столбчатый фундаментДеревянный столбчатый фундамент

    Полезные советы и сфера применения

    Мелкозаглубленный столбчатый фундамент является отличным вариантом для возведения легковесных построек, которые создают минимальное давление на грунт.

    При монтаже бань и сараев можно не усиливать опоры арматурой и не подсыпать перед их установкой бетонную подушку.

    Блочная основа не подходит для строительства тяжелых, а тем более многоэтажных домов, высота и размеры которых достаточно внушительны. Она не нуждается в укладке гидроизоляционного материала, поэтому идеально подойдет для возведения хозблоков. Для создания основы каркасных домов лучше отдавать предпочтение асбестовым или металлическим трубам, однако нельзя забывать об их армировании и бетонной подушке.

    Ростверковый столбчато-ленточный фундамент достаточно сложен в реализации, так как состоит из двух различных этапов, кардинально отличающихся между собой. Изначально в пробуренные скважины устанавливаются столбы и укрепляются арматурой. Если правильно выполнить этот процесс, то каждая свая способна выдержать нагрузку в 10 т. Затем приступают к заливке ленточной основы, на которую и будет опираться будущая постройка. К слову, возводить стены можно будет не ранее чем через месяц, после того как раствор высохнет и монолитный слой приобретет необходимую прочность.

    Монолитно-ростверковый фундаментМонолитно-ростверковый фундаментСтолбчато-ленточный тип

    Чтобы избежать ошибок и неприятностей в процессе работы, а технология строительства была полностью соблюдена, специалисты советуют уделить особое внимание анализу и расчетам, а именно:

    • определить глубину закладки;
    • выяснить состав грунта, глубину протекания грунтовых вод и точку промерзания почвы;
    • рассчитать вес будущей постройки и ее нагрузку на почву;
    • определить климатические особенности региона.

    Если вы стали обладателем участка с пучинистой почвой, новострой желательно ввести в эксплуатацию за один сезон, иначе он может деформироваться в холодное время года.

    Начинать строительство лучше по весне, когда грунт полностью оттает, да и проводить работы будете в теплый сезон. В ходе их проведения следите за тем, чтобы в траншею не попала вода.

    Очень надеемся, что наш материал помог вам разобраться в строительстве основ под дома, бани, беседки, вы отметили для себя все плюсы такой конструкции и теперь сможете возвести опорно столбчатый фундамент своими руками.

    Заливка столбчатого фундамента и его особенности

    Надежность и долговечность здания зависит от основы здания – фундамента. В последнее время при строительстве загородных и дачных домов все чаще применяют ленточный вариант основания. Но такой фундамент для дома, сложенного из бруса, совсем не обязателен. Разумнее использовать столбчатый фундамент. Он гораздо лучше подходит для деревянных и каркасных построек.

    Схема столбчатого фундамента.

    Не стоит забывать и о том, что именно такой тип основания специалисты рекомендуют для перенасыщенных влагой, торфяных, болотистых и песчаных грунтов.

    А в средней полосе России, где силы морозного пучения способны за одну зиму серьезно повредить и даже разрушить ленточное основание, именно столбчатый тип просто необходим. Залить столбчатый фундамент самостоятельно не представляет никакого труда даже для начинающего мастера. Это можно сделать в предельно сжатые сроки, без найма тяжелой техники и рабочих.

    Что представляет собой основание столбчатого типа?

    Процесс строительства столбчатого фундамента.

    Монтируя столбчатый фундамент, необходимо следить за тем, чтобы концы опор, возвышающиеся над грунтом, находились на одном уровне. Иначе все здание может перекосить. Высота, на которую столбы “выходят” из грунта, зависит от конструкции самого дома и типа грунта под ним. Опоры такого типа основания сооружают по углам строения, в местах сопряжения основных стен и точках максимальной нагрузки.

    Опоры столбчатого фундамента могут быть деревянными, металлическими, сложенными из кирпича, бутового камня или пенобетонных блоков. Но чаще всего столбы представляют собой монолитную бетонную конструкцию, отлитую непосредственно на участке строительства.

    Выбирая строительный материал для основания будущего дома, необходимо учитывать особенности его конструкции. Так, деревянные опоры на данный момент закладывают только под веранды или легкие каркасные постройки, например летние кухни. Причем диаметр таких столбов должен быть не менее 20-30 см.

    Схема фундамента свайно-ленточного.

    Столбчатый фундамент, сложенный из кирпича или камня, подойдет для незаглубленного или мелкозаглубленного основания дома. Металлические же трубы, наоборот, используют для конструкций, использующихся в условиях зыбких, сильно заболоченных почв.

    Чаще всего сейчас строят фундаменты, построенные из монолитных столбов или сложенные из бетонных блоков.

    Сверху на опорах монтируется ростверк, соединяющий столбы в надежную единую конструкцию. Кроме того, в его функции входит равномерное перераспределение нагрузки на фундамент.

    Вернуться к оглавлению

    Устройство основания столбчатого типа

    При строительстве такого фундамента необходимо помнить, что ширина его опор не должна быть меньше 40 см. А расстояние между столбами – не менее 1 м, но не более 2,5-3 м. Делать пролеты между опорами шире специалисты не рекомендуют.

    Нижняя (заглубленная часть столба) должна находиться на 17-27 см ниже уровня промерзания грунта.

    Расчет глубины такого типа основания проводят исходя из следующих показателей:

    • структуры почвы на участке строительства;
    • уровня залегания грунтовых вод;
    • параметров промерзания почвы в зимний период.

    На данный момент все чаще при строительстве загородных домов применяют ростверк, представляющий собой монолитную бетонную конструкцию. Но при возведении дома из бруса разумнее использовать деревянные бревна. Кроме своей непосредственной функции, такой ростверк послужит еще и закладным венцом.

    Высота ростверка зависит от конструктивных особенностей строения. Он может быть высоким, то есть возвышающимся над грунтом на высоту от 30 до 70 см, или низким, то есть находящимся на одном уровне с почвой.

    Бетон в опалубку сначала заливают, потом утрамбовывают.

    Поскольку в зданиях со столбчатым фундаментом изначально не предусмотрено оборудование подвала, некоторые строители формируют так называемую «забирку». То есть в пространстве между опорами монтируют кирпичную или каменную кладку. Она не должна соединяться с самими столбами, иначе во время неизбежных подвижек построенного дома фундамент может быть поврежден. В таких кладках обязательно формируют вентиляционные окна или каналы.

    Но если почва, на которой будет стоять дом, заболочена или уровень грунтовых вод чрезвычайно высокий, то столбчатый фундамент необходимо возвести на достаточно большой высоте. Иногда верхушка опор может возвышаться над почвой на 1-2 м. Естественно, что при таком варианте основания забирку делать нельзя.

    Вернуться к оглавлению

    Расчет основания столбчатого типа

    Расчет основания под дом, вне зависимости от его типа, разумнее доверить специалистам строительных и архитектурно-проектных компаний. Дело в том, что они не только грамотно спланируют дальнейшее строительство и предоставят вам все необходимые параметры фундамента. При возведении любого строения необходимо наличие проектной документации, которую самостоятельно составить достаточно сложно.

    В любом случае просчет столбчатого основания состоит из следующих этапов:

    Виды фундаментов столбчатого типа.

    1. Расчет количества необходимых столбов.
    2. Просчет предполагаемой нагрузки здания на фундамент (он необходим для выбора материала).
    3. Определение глубины заложения опор.
    4. Определение ширины столбов и величины пролетов между ними.

    Для правильного проектирования вам понадобится знание таких параметров, как:

    • анализ типа и характеристик почвы;
    • уровень грунтовых вод и сила морозного пучения в данной местности;
    • уровень промерзания почвы в зимний период;
    • показатели самого строения (общий вес, нагрузка на грунт, нагрузка в ключевых местах и тому подобное).

    Исходя из этих данных и рассчитывают столбовой фундамент.

    Вернуться к оглавлению

    Заливка опор фундамента

    Для самостоятельной заливки столбчатого фундамента вам понадобятся следующие материалы:

    • песок;
    • сухая бетонная смесь;
    • щебень;
    • материал для гидроизоляции;
    • арматурный прут;
    • вязальная проволока.

    Трубы – опалубки для столбчатого фундамента.

    Перед началом формирования самих столбов фундамента необходимо подготовить место под строительство. Для этого нужно выровнять поверхность почвы, удалив все основные неровности. Если почва глинистая, то ее срывают до плотных слоев, а затем засыпают песком на необходимую высоту.

    Участок размечают согласно составленному заранее чертежу. В местах, где будут вкопаны опоры, вбивают колышки. Между ними натягивают шнур, обозначающий будущие стены.

    Шнур натягивают в 2 ряда. Расстояние между ними указывает ширину ростверка фундамента. Узловыми точками (колышками) отмечают углы здания, сопряжение стен и места наибольших нагрузок.

    По всему периметру будущей конструкции почву вынимают примерно на 30-40 см. Если вы планируете строить монолитный бетонный ростверк, то вам необходимо предусмотреть наличие опалубки под него. Соответственно, ширина траншеи будет на 5-10 см больше рассчитанной.

    Ручным буром формируются скважины под опоры фундамента. Диаметр бура напрямую зависит от диаметра столбов.

    Если глубина залегания опор не превышает 0,9-1,2 м, то фиксировать стенки скважин не имеет смысла. В противном случае стены обкладывают досками, для того чтобы грунт не осыпался внутрь отверстия. На дне ямы формируется песчаная подушка высотой 8-10 см.

    Из гидроизоляции, сложенной в 2 слоя, скрутите трубу, диаметр которой будет равен диаметру будущих столбов. Места соединения тщательно проклейте скотчем и стяните получившийся рукав по всей высоте.

    Армирующий каркас делают из арматуры диаметром не менее 10 мм. Его сваривают или связывают проволокой. Трубу из гидроизоляционного материала вставляют в скважину. Затем в середину рукава помещают каркас. Следите за тем, чтобы конец арматуры выступал над поверхностью земли минимум на 10-20 см.

    Далее можно начать формировать столб. Сначала залейте раствор на высоту в 0,2-0,3 м. Приподнимите свернутый гидроизолятор так, чтобы бетон под ним растекся, формируя подошву опоры. Затем заполните скважину до конца. Обязательно утрамбуйте раствор с помощью виброрейки, для того чтобы внутри опоры не оставалось пузырьков воздуха, пустот и других дефектов.

    Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция, расчет, армирование

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    Возведение любого строения не может быть выполнено без надежного фундамента. Именно от него будет зависеть срок эксплуатации всех остальных конструкций. Фундамент столбчатого типа представляет собой отдельные опоры под здание, которые выполнены из бетона. Если сравнивать такой вариант с ленточным, то он будет гораздо дешевле.

    Столбчатое основание обычно применяется при малоэтажном строительстве из различных материалов, которые имеют не большой вес, а также для возведения общественных зданий и заборов. При выполнении пошаговой инструкции можно своими руками сделать надежный столбчатый фундамент для будущей постройки.

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    Содержание статьи

    Виды столбчатых фундаментов

    По варианту изготовления фундамент столбчатого типа можно разделить на:

    • сборный;
    • монолитный;
    • деревянный.

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    Сборный вид включает бетонные блоки, кирпич, а также стальные трубы.

    Монолитный вид представляет собой железобетон. Строительные материалы, которые используются для производства отдельных элементов, должны отвечать всем предъявляемым требованиям, а также обеспечивать надежность и высокую прочность. Монолитный вид возводится на строительной площадке путем заливки раствора бетона в выполненную опалубку с армированием. Столбы при таком варианте могут иметь квадратное, а также прямоугольное сечение.

    Монолитный железобетонный вариант является самым устойчивым при выполнении строительных работ по возведению сооружения.

    Глубина заглубления такого варианта обычно не превышает полутора метров. Стандартное расстояние между столбами должно быть не менее 1,5 метров, но не более 2,5 метров.

    По заглублению столбчатое основание можно разделить на:

    • заглубленный вариант, который располагается ниже уровня промерзания грунта, глубина которого, равна одному метру и более;
    • мелкозаглубленный вид чаще всего заглубляется на 50 сантиметров;
    • незаглубленный вариант используется только для легких построек, снимается только верхний плодородный слой почвы.

    Нижняя часть опоры должна располагаться на 30 сантиметров ниже уровня промерзания грунта.

    Основное требование, которое предъявляется к уровню заглубления – конструкция не должна касаться уровня грунтовых вод.

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    Виды фундамента по варианту сечения:

    1. Фундамент стаканного типа может возводиться под общественными, а также промышленными сооружениями. Он может выдерживать довольно большие нагрузки. Данный вид имеет ступенчатую форму. Состоит конструкция из основания, которое возводится на песчаной подложке, стаканного подколенника, на который устанавливаются опорные столбы. Такой вариант обеспечивает надежность конструкции, а также более долгий срок службы всего здания.
    2. Столбы постоянного сечения могут быть использованы для одноэтажных построек с не большим общим весом, которые могут быть выполнены из натурального бруса или каркасных вариантов. Площадь основания не способна выдержать сильных нагрузок.

    При необходимости возведения более тяжелого сооружения, а также строительства на неустойчивых грунтах, строители рекомендуют выполнить комбинированный вид – столбчато-ленточный фундамент.

    Он сочетает достоинства двух видов фундаментов. Столбы при таком варианте заглублены в грунт, а ленточное основание равномерно распределяет общую нагрузку между сваями. Лента не оказывает никакого давления на грунтовое основание.

    Опорно-столбчатый фундамент может быть выполнен из кирпича, стальных, либо асбестовых труб, из монолита, бетонных блоков, а также натурального дерева. Такой вариант позволяет выполнить все работы максимум за три дня. Эта цифра может меняться в зависимости от площади будущей постройки.

    Устройство столбчатого основания

    Устройство конструкции подразумевает под собой определенную систему опорных столбов, которые заглублены в грунт. Опоры располагаются под всеми наружными стенами, а также под несущими внутренними конструкциями.

    Главным условием будет равномерное распределение всех возможных нагрузок. Если произвести некачественный расчет, то это может привести к проседанию некоторых элементов.Если строительные работы ведутся на прочном грунтовом основании, можно использовать мелкозаглубленный вариант.

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    Как сделать столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Перед началом всех работ необходимо изучить грунтовое основание, определить уровень грунтовых вод, а также произвести качественный расчет необходимого количества опорных столбов, варианта их исполнения. Только потом можно приступать к подготовке строительной площадки.

    Видео о том, как можно сделать столбчатый фундамент своими руками:

    Расчет

    Для того, чтобы грамотно выполнить расчет, можно нанять для этого квалифицированных специалистов, либо воспользоваться специальными компьютерными программами.

    Благодаря точному расчету можно получить необходимое количество столбов, их площадь сечения, а также необходимый показатель заглубления. Количество опор расчет обычно выдает минимальное: если выполнить их с меньшим шагом, то это позволит возвести более надежное строение.

    На фото чертежи столбчатого фундамента с размерами:

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент столбчатый фундаментстолбчатый фундамент столбчатый фундаментстолбчатый фундамент

    Земляные работы

    Вначале необходимо снять с участка плодородный слой грунта. В среднем, этот размер составляет 20 сантиметров. Далее необходимо обозначить места установки опорных столбов. При помощи бура выполняются скважины определенной глубины и размера. Для более качественного обустройства разметки будущей системы можно воспользоваться геодезическим теодолитом.

    Устройство подушки под столбы

    Под подушкой подразумевают слой песка, толщина которого обычно не более 30 сантиметров. После засыпки, песок необходимо утрамбовать. В большинстве случаев, для выполнения данного этапа работ используют бревно небольшого сечения.

    Песок отводит лишнюю грунтовую влагу от опорных столбов. Далее выполняется бетонный слой, толщиной от 10 до 30 сантиметров. Он служит опорой для будущей конструкции.

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    Выполнение опалубки

    При выполнении опалубки стоит учитывать вид грунта. Если на строительной площадке глинистая почва, то возведение опалубки может не потребоваться, так как глина не обваливается. Если же грунт представляет собой песок, то данная конструкция выполняется из деревянных досок, либо аналогичных плоских материалов. При первом варианте обязательной технологией будет служить укладка рубероида в скважины. Он будет выполнять не только роль стенок, но и гидроизоляции.

    Если в качестве материала для опалубки выбирается натуральная древесина, то специалисты рекомендуют тщательно смочить ее водой. В противном случае она будет впитывать влагу из раствора бетона, тем самым ухудшая его качественные показатели.

    Армирование

    Армирование опорных столбов проводится обязательно, так как именно оно сдерживает нагрузки. Железная арматура нарезается на необходимого размера куски и связывается между собой в каркас. В данном случае очень важно сложить отдельные изделия относительно друг друга. Каркас опускается в скважину строго посередине. Только после этого можно заливать бетон.

    Заливка бетона

    При заливке бетонного раствора необходимо простукивать опалубку, чтобы удалить лишний воздух и выполнить качественные столбы. Бетонный раствор при стандартном замешивании должен состоять из одной части цемента, двух частей песка, а также трех частей щебня. Столбы необходимо не трогать 28 дней. Только после этого они будут иметь необходимую прочность.

    Гидроизоляция

    Так как отдельным элементам угрожает почвенная и атмосферная влага, очень важно выполнить качественную гидроизоляцию столбов. От поверхностной влаги конструкцию обычно защищает отмостка. Также можно использовать влагозащитный бетон.

    Поверх подушки обязательно следует положить гидроизоляционный слой, который может быть выполнен из рубероида. Стенки ямы также следует защитить гидроизоляционным материалом.

    Утепление

    Утепление снаружи более распространено, так как оно сохраняет показатели прочности бетона, не пропускает холод внутрь дома, а также является дополнительной зашитой от влаги. Данный этап работ можно выполнить с помощью пенопласта, пеноплекса, а также экструдированного пенополистирола. Слой утеплителя необходимо выполнить на основании и вокруг самих опор.

    Как сделать столбчатый фундамент из разных материалов

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    Для каркасного дома данный вариант самый дешевый и распространенный. Опорные столбы размещают в местах сильного воздействия нагрузок. На них возводится нижняя обвязка каркасного дома, которая выполняется из бруса. Высота надземной части столбов должна быть не менее 50 сантиметров.

    При использовании кирпича для устройства столбов, должно выбираться только качественное жженое изделие. Из него можно выполнить как заглубленный вариант фундамента, так и малозаглубленный. Основные столбы обычно изготавливают в 2,5 кирпича. Остальные разрешено выполнять в 1,5.

    При использовании блоков с хорошими качественными показателями столбы не уступают кирпичным вариантам. Предпочтение стоит отдать бетонным блокам, так как они лучше выдерживают большие нагрузки.

    Вариант с ростверком представляет собой жесткую конструкцию, которая состоит из отдельных столбов, связанных сверху между собой поясом. Ростверк усиливает опоры, придает ему большую надежность. Также он распределяет более равномерно нагрузки между отдельными элементами.

    столбчатый фундамент

    столбчатый фундамент

    При возведении небольших строений, таких как беседки, теплицы, сарая, гаража и бани, самым популярным вариантом фундамента является именно столбчатый, так как он не только позволяет выполнить все работы очень быстро, но и является самым бюджетным.

    Фундамент столбчатого типа под колонны выполняется, если необходимо передать нагрузку от отдельных колонн на грунт. Чаще всего это стаканный вариант.

    Столбы из асбестовых труб используется не часто. Такой вариант можно применять на сложном рельефе, а также при необходимости быстроты выполнения всех строительных работ. Внутри труб выполняется армирующий каркас, который заливается бетонным раствором.

    В роли опалубки могут быть использованы пластиковые трубы, которые не боятся влаги. В данном случае нет необходимости выполнять дополнительную гидроизоляцию.

    Шлакоблоки для возведения столбчатого основания используются крайне редко, только под очень легкие постройки, так как они не выдерживают сильных нагрузок.

    При строительстве домов из бруса самым экономичным вариантом будет служить столбчатая система. Материалами выполнения отдельных столбов, в данном случае, могут служить кирпич, железобетон, монолит, а также асбестовые трубы.

    Фундамент из канализационных труб диаметром 110 миллиметров имеет очень долгий срок службы, а также обладают достаточной прочностью и жесткостью.

    При правильном выполнении всех этапов строительства можно получить тот фундамент, который увеличит срок эксплуатации всего строения.

    Видео о том, как заливать столбчатый фундамент:

    Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Столбчатый фундамент своими руками достаточно легко и экономично, но также надежно и качественно. Добиться хорошего результата можно только при выполнении всех строительных норм и требований, так как любое нарушение может привести к перекосу здания или его повреждение.  Самый главный запрет на возведение строительного объекта – это невозможность монтажных работ на пучинистой почве. Существует множество видео и литературы с описанием процесса установки, но сегодня, мы с вами обсудим самую легкую схему и узнаем, как же правильно выполнить работы.

    Преимущества и недостатки

    столбчатый фундамент своими руками

    Основным достоинством такого основания есть, прежде всего, его универсальность

    Основным достоинством такого основания есть, прежде всего, его универсальность. Это качество проявляется в возможности устанавливать фундамент на любых типах участков при незначительных подготовительных процессах и гидроизоляции. Выполнить его закладку достаточно просто и не требует особых навыков, поэтому процесс можно выполнить своими руками. Помимо этого всего устройство имеет еще такой ряд преимуществ:

    • Очень простой способ сооружения постройки, который не требует строительных умений и просмотра тысячи видео для того, чтоб его выполнить;
    • Монтаж не требует наличия на участке специализированной техники и мастеров;
    • Конструкция совместима со всеми типами почвы, кроме пучинистого грунта;
    • Есть возможность выполнения строительных работ на холмистой площади;
    • Не имеет необходимости подготовительных работ с земельной площадью;
    • Достаточно низкая стоимость материалов, по сравнению с другими видами;
    • Быстрота постройки объекта – не больше двух недель;
    • Минимальное выполнение гидроизоляции;
    • Хороший уровень прочности основания;
    • Долгий эксплуатационный срок. Если все нормы выполнены, то постройка может выстоять около 50 лет.

    Внимание! Конечно это не весь список плюсов функционирования фундамента, их примерно в два раза больше.

    К тому огромному списку достоинств нужно добавить и реальные минусы, что имеет установка. Итак, они проявляются в следующих характеристиках:

    • Очень низкая способность выносить нагрузочное давление;
    • При таком основании становится нереальным сооружение подвального помещения.

    Как вы видите, список минусов достаточно короткий, если ваш проект не планирует возведение подвала, а само здание – это постройка легкого типа, то вы спокойно можете строить столбчатый фундамент своими руками.

    Материалы для работы

    фундамент столбчатый своими руками

    Еще одно огромное преимущество таких оснований – это возможность выбора различного материала

    Еще одно огромное преимущество таких оснований – это возможность выбора различного материала. На основе видео рекомендаций и литературы, мы выделили для вас, самые популярные вариации такой постройки:

    Рекомендуем к прочтению:

    • Трубы из асбеста. Такой материал имеет достаточно высокую прочность, экономичность и комфортность при установке.
    • Кирпич. Это один из самых востребованных вариантов закладки. Хотя стоит отметить, что из его плюсов можно выделить только долгий срок эксплуатации и прочность. При этом такой материал имеет ряд недостатков, таких как сложность установки, высокая цена материалов и подверженность пучению земли, что приводит к появлению деформаций.
    • Бревна из дерева. Такой вариант наиболее экономичен, и применяется в строительных проектах для легких типов построек. Также к плюсам стоит отнести и легкость монтажных работ объекта. Среди недостатков присутствуют такие негативные характеристики, как  недолговечность и обязательная потребность в гидроизоляции и обработке специальным септиком.
    • Железобетонный материал. Бетон имеет очень высокий уровень прочности, долгий эксплуатационный срок. Стоит отметить, что это как раз тот вариант, когда качество приравнивается к цене. Но, существует также недостаток, который проявляется в сложности монтажных работ.

    Внимание! Посмотрев на вышеперечисленные материала, можно сказать, что столбчатый фундамент своими руками можно выполнять как с монолита, так и сборной конструкции.

    Стоит отметить, что лучше отдать свой выбор в сторону монолитного основания, так как в комплект входит его и арматура, которая увеличивает способность фундамента выдерживать нагрузку. Если вы выбираете сборный тип постройки, то могут в зимний сезон происходить выталкивания столбов, что приведет к многочисленным ремонтным работам. Именно по этой причине мы советуем все-таки выбор монолита.

    Конструктивные особенности

    фундамент своими руками столбчатый

    Выполнить столбчатый фундамент своими руками очень легко

    Выполнить столбчатый фундамент своими руками очень легко, но чтобы сделать монтаж правильно нам нужно знать особенности конструкции. Именно этой информации и посвящен наш раздел. Основание опорных точек утрамбовывают подушкой из песка в 20 см, который помогает отводить осадки.  После этого их нужно залить раствором из бетона – это и создаст монолит основания. Также в структуру входит столбчатая опора с арматурным укреплением. Столбы должны подниматься над землей на полметра. Стоит учесть, что между собой они соединяются ростверком.

    Внимание! Очень важной и необходимой деталью целостности конструкции является гидроизоляция, которую можно сделать рубероидом.

    Выполняем расчеты для строительства

    столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Необходимо определить количество столбов, глубину закладки, технологию монтажа, вид ростверка и много других данных

    Очень многих граждан, которые планируют возвести здание, волнует вопрос, как сделать столбчатый фундамент. Именно по этой причине и написана данная статья. Первое. Что нужно сделать это произвести точные расчеты. Для этого процесса лучше воспользоваться услугами профессионалов, так как это достаточно сложный и ответственный процесс.

    Если же рассмотреть элементарные данные, то они включают площадь постройки и ее вес. Также следует выполнить геодезический анализ участка. Помимо этих данных, расчетная информация должна содержать еще такой список описаний:

    • Возможное количество дополнительного количества нагрузки на каждую опору;
    • Материалы, которые необходимы для работы;
    • Количество этажей в постройке;
    • Глубину промерзания почвы и уровень выпячивания при этом;
    • Данные о пролегании поверхностных вод;
    • Особенности земли на территории строительного проекта.

    Полученная информация позволит определить количество столбов, глубину закладки, необходимую технологию монтажа, вид ростверка и много других данных. Если есть желание расчет можно выполнить своими руками на калькуляторе.

    Рекомендуем к прочтению:

    Внимание! Если у вас будет документация профессионального уровня, то зарегистрировать проект станет намного легче.

    Этапы строительных работ для разных видов материалов

    как сделать столбчатый фундамент

    Разметка участка должна обозначить точки расположения для всех деталей конструкции

    Еще на этапе проектирования мы определяемся с выбором необходимого материала. Как мы уже выяснили, самыми полярными из них есть такие виды столбов:

    • Бетон;
    • Кирпич;
    • Бутобетон;
    • Кирпич;
    • Камень.

    В некоторых случаях выбирают так же древесину. Бревна перед применением необходимо обработать, чтоб продлить их срок жизни, и защитить от гниения и паразитов. Самыми востребованными считаются кирпичные и бетонные столбы, поэтому об их монтаже мы и поговорим.

    Изучив литературу и видео по данной теме, мы определили самый простой способ строительных работ над возведением основания. Перед началом нужно расчистить участок, и выровнять поверхность. Если у вас на участке присутствует глинистый грунт, то необходимо подсыпать щебень, который добавить жесткости почве. После этого можно приступить к выполнению разметки. Данное действие должно обозначить точки расположения для всех деталей конструкции. Если все обобщить, то мы предлагаем вам вариант, как выполнить столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция:

    • Расчистка участка;
    • Разметка территории;
    • Земляные работы, которые можно выполнить своими руками или с помощью специальной техники;
    • Если вы выполняете монтаж не длинных столбов до метра, то можно не выполнять укрепление скважин;
    • В обратном случае нужно расширить ямку и установить распорку. Также можно создать на дне подушку из железобетона, что даст возможность избежать просадки помещения.
    • Далее следует выполнить опалубку. Для такого действия лучше всего подойдут щиты из дерева.
    • Выполняем армирование столбов. В этом процессе нам помогут прутья сечением 12 мм. Для создания перемычек по горизонтали нужно применять проволоку. Для того чтоб не возникло проблем в будущем с обвязкой ростверком, нужно оставить над верхней частью столба расстояние 15 см.
    • Когда уже связана арматура, можно приступать к заливке раствором. При выполнении данного процесса следует следить, чтоб не оставалось пустот. Если они появились, то нужно утрамбовать смесь.
    • Стоит также выполнить гидроизоляцию, которая защитит вашу конструкцию от лишней влаги. Выполнить данную задачу можно с помощью мастики или рубероида.
    • После проведения всех работ, нужно начать делать ростверк. Этот элемент монтируется из арматуры с перемычками, с помощью которых создается каркас и устанавливаем опалубку. Теперь в такую форму заливаем бетон и даем ему высохнуть.
    • Последний этап строительных работ – забирка основания, которое в основном делают из кирпичей. Стоит учесть, что обязательно нужно оставить вход для вентиляции и коммуникации.

    Как мы выяснили, столбчатое основание – это достаточно простой процесс закладки, который не требует ни навыков, ни часового изучения видео инструкции.

    Столбчатый фундамент своими руками: пошаговая инструкция

    Столбчатый фундамент – вариант не сплошной конструкции, которая используется под сооружение легких построек, каркасных и щитовых домов. Основное его преимущество – быстрота и простота возведения, минимальные затраты по стройматериалам. Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента своими руками заключается в себя несколько основных этапов: расчет количества столбов, разбивка участка, земляные работы и сооружение фундамента.

    Расчет количества столбов

    Расчет количества столбовТаблица №1 Расчет количества столбов

    В основе расчета лежат два показателя:

    • сопротивление грунта,
    • несущая способность опор.

    Первая величина является табличной, поэтому выбирается с учетом типа грунта на строительной площадке (см. таблицу №1 ). Именно от нее зависит, какое сечение будет у столбов. Вторая является расчетной, где в основном учитывается вес постройки. Но так как опорно-столбчатый фундамент сооружается под легкие одноэтажные строения, то можно упростить расчеты, взяв за основу расположение опор. Их обязательно возводят под углами строения, а также в местах стыка перегородок и внешних стен. Промежуточные столбы располагают в диапазоне 1-2 м между собой в зависимости от их сечения.

    К примеру, если для возведения опор используется полнотелый бетонный блок размерами 390х180х190 мм, уложенный попарно, то расстояние между стойками можно оставить 2 м. Если применяется кладка в полтора кирпича, то шаг расположения надо уменьшить до 1,5 м.

    Материалы для столбчатого фундамента

    Фундаментную конструкцию из столбов сооружают на плотных почвах, на пучинистых грунтах надо использовать свайную разновидность, ленточную или плитную. Поэтому столбчатый фундамент – это или мелкозаглубленное сооружение, или заложенное ниже промерзания грунта на 20-30 см.

    Возводят ее из блочных материалов (кирпич, бетонные или газосиликатные блоки, бревна или брус) или в виде монолитного элемента способом заливки в опалубку бетонного раствора. Опалубка может быть разборной или неразборной из труб (пластиковых, стальных, асбоцементных).

    Разметка под фундамент

    Разметка мест расположения столбов, к примеру, фундамента прямоугольной формы – это точное нанесение периметра сооружения на плоскость стройплощадки. Здесь главное выставить углы строения под 90°. Сделать это просто. Надо взять за основу правило «золотого треугольника», оно же теорема Пифагора. То есть, одна сторона угла должна равняться 3 м, другая 4 м, а расстояние между концами сторон, оно же гипотенуза прямоугольного треугольника, должно равняться 5 м.

    Периметр строения обозначается прочной бечевкой или шпагатом, которая натягивается между вбитыми в грунт по углам постройки клиньями. Окончательно проверить правильность нанесенной разметки можно измерением диагоналей. Они по длине должны быть равны.Разметка под фундамент

    Земляные работы

    Здесь все зависит от того, из какого материала столбчатый фундамент решено возводит:

    1. Если это блочные материалы, тогда под них лопатой выкапывается прямоугольной формы яма. Глубина определяется на стадии проведения расчетов. Обычно блочная разновидность является конструкцией малозаглубленной или поверхностной.
    2. Если это бетонный раствор, то под столбы бурятся скважины круглого сечения, для чего можно использовать садовый бур. К примеру, монолитная опора сечением 200 мм² и глубиною 1 м выдерживает 3-7,5 тонн нагрузки в зависимости от типа грунта.
    3. Монолитная конструкция может быть и прямоугольного сечения, для чего необходимо сооружать под каждый столб опалубку, соответствующей формы. Объем земляных работ в этом случае сильно увеличивается, потому что для установки опалубки необходимо пространство. Поэтому размер ям увеличивают по 40-50 см с каждой стороны.

    Сооружение опорно-столбчатого фундамента

    Рассмотрим все разновидности по отдельности с учетом используемых стройматериалов.

    Возведение блочного фундамента

    Ямы квадратного сечения выкопаны, в них надо сделать трамбованную подушку из песка толщиною 30 см. Этот размер выбирается не зря. Песок такой толщины выполняет дополнительно функции гидроизоляции. Через такой слой вода снизу не доберется до фундаментных столбов.Возведение блочного фундамента

    Теперь о сборке блоков:

    1. В ямы, расположенные по углам постройки, укладываются по одному бетонному блоку. Их укладывают ближе к внешней стенке.
    2. С помощью шнурки, натянутой между блоками, и уровнем, блоки выставляются в одной горизонтальной плоскости. Обычно под те, которые находятся ниже, подсыпают песок, приподнимая до требуемого уровня (до шнурки).
    3. Рядом с уже уложенными блоками укладывают еще по одному так, чтобы оба элемента составляли единую верхнюю плоскость, расположенную точно по горизонту.
    4. По натянутым шнуркам укладываются и выставляются промежуточные столбы.
    5. После чего второй ряд блоков укладывается на кладочный раствор поверх первого ряда, только поперек, чтобы образовалась перевязь. Здесь последовательность точно такая же: собираются угловые элементы, натягивается шнурка между ними с выставлением по горизонтали, наращивание промежуточных столбов.

    Если столбчатый фундамент сооружается из кирпича, то технология сборки ничем от предыдущей не отличается.

    Кладку камней надо проводить с перевязью не только по вертикали, но и по горизонтали.

    Заливка монолитного столбчатого фундамента

    Есть два способа заливки, которые друг от друга отличаются наличием опалубки или отсутствием. Если на участке грунт плотный глинистый, то устанавливать трубы в подготовленные скважины нет необходимости. Кусок трубы потребуется только для формирования цокольной части (над грунтом). Важно – выставить трубы между собой по горизонту.Заливка монолитного столбчатого фундамента

    Делать это надо точно так же, как и при выставлении столбов из блочных материалов:

    1. Для этого в скважину засыпается песок, трамбуется.
    2. Кусок рубероида скручивается в трубку диаметром, равному диаметру скважины, куда и вставляется.
    3. Сверху скважины устанавливается труба высотою, равной высоте внешней части опорного столба.
    4. Внутрь можно установить армирующий каркас из арматуры. Если строение легкое, к примеру, беседка или летняя терраса, то армокаркас можно не использовать.
    5. Производится заливка бетонного раствора с трамбовкой.
    6. Через 28 дней фундамент можно нагружать.

    Если на участке грунт мягкий (рыхлый), к примеру, с большим количеством песка, то в скважины лучше установить трубы. Их монтаж, выставление в горизонтальной плоскости, заливка бетонного раствора производятся так же, как и в предыдущем случае.

    Заливка монолитных столбов в съемную опалубку

    Заливка монолитных столбов в съемную опалубкуЭто более сложный процесс, потому что связан со сборкой опалубки, которую через 7 дней после заливки бетона надо разобрать и удалить.

    1. В подготовленные ямы засыпается песчаная подушка.
    2. Собираются опалубки квадратного сечения из досок или плоских прочных материалов: фанера, ОСП, металлический лист, профнастил и прочее. Основное требование к конструкции – прочность, потому что заливаемый внутрь бетонный раствор будет давить на стенки опалубки своим весом.
    3. Устанавливается армирующий каркас из стальной арматуры, которая по форме собой представляет клетку с шагом между стержнями в пределах 10-20 см.
    4. Заливается бетон, который трамбуется.
    5. Через неделю опалубку можно демонтировать, а нагружать опорные столбы можно через 28 дней. За это время бетон наберет свою марочную прочность.
    6. После разопалубки столбы засыпаются грунтом с трамбовкой.

    Каменные столбы

    Природный камень, как материал для сооружения опорно-столбчатого фундамента, используется нередко. Конструкции из него получаются прочными и надежными. Чисто технологически столбы из камня взводятся по двум технологиям:

    • в виде кладки,
    • как бутобетон.
      столбчатый фундамент из бутового камня

      Фундамент из бутового камня

      столбчатый фундамент в виде кладки

      Фундамент в виде кладки

    Кладочная технология считается сложной, потому что приходится подбирать куски материала по размерам. Большие камни укладываются вниз. По мере поднятия столба их габариты можно уменьшать, но лучше, чтобы все блоки были одинаковыми. При этом колотая поверхность камней создает сложность подгонки одного элемента к другим. Производитель работ должен иметь опыт кладки камней в столбы.

    В этом плане бутобетонный способ проще, но в плане расхода бетонного раствора невыгоден, потому что смесь собой должна заполнить все пустоты между камнями. А это большой объем. Бутобетонные столбы сооружаются по следующей технологии:

    • собирается опалубка;
    • в нее засыпается песчаная подушка;
    • укладываются камни в один ряд;
    • заливается бетон, который должен собой заполнить пустоты;
    • укладывается второй ряд камней;
    • заливается бетон;
    • И таким образом до требуемой высоты опорного столба, а точнее, до верхних краев опалубки.

    Любой опалубочный способ сооружения опорных столбов требует точного выставления именно опалубки, как по высоте каждого элемента, так и по горизонтали между всеми. Для подгонки столбов по высоте последний слой камней можно выложить из кусков небольших размеров или заливкой бетона толстым слоем.

    Видео: Установка опалубки столба, армокаркаса и заливка пятки столбчатого фундамента

    Видео 2: Обратная засыпка и заливка столба

    Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

    В семействе точечно-опорных фундаментов столбчатая конструкция выглядит белой вороной. В отличие от свайно- винтовых схем или вариантов на буронабивных сваях,столбчатый фундамент не может обеспечить устойчивость постройки на склоне или на дряхлом торфяном грунте. Устанавливать на болоте или пучинистом основании столбчатые конструкции не пытаются даже самые отчаянные головы самодеятельного домостроения.

    Как установить столбчатый фундамент

    Но на самом деле, столбчатый вариант отличается двумя замечательными особенностями. Постройка столбчатого фундамента своими руками доступна даже начинающим в строительстве, а стоимость примерно вдвое ниже сметы на малозаглубленную ленту. Если у вас возникла необходимость соорудить избушку на песчаном участке, около соснового леса или на твердых известковых грунтах, проще всего решить проблему обустройства фундамента одним из перечисленных способов:

    • Пробить скважины и установить под столбчатый фундамент стандартные сваи, набивные асбестовые трубы или литые бетонные бордюрные камни. При соблюдении технологии укладки и обвязки такой столбчатый фундамент прослужит не один десяток лет;
    • Установить на отсыпанной из гравия подушке обычные бетонные блоки, лучше фундаментные, но можно и обычные самодельные блоки 200х200х400 мм;
    • Сложить столбчатые опоры из кирпичной кладки;
    • Залить колонны столбчатого фундамента из бетона, армированного стальным горячекатаным прутом.

    Из приведенного списка первые два варианта потребуют использования строительной техники и подъемно-транспортного оборудования, для кирпичной схемы нужен навык каменщика. Последний способ из перечисленного списка требует только времени и небольшого терпения в работе своими руками и соблюдения рекомендаций практического руководства.

    Важно! Литой столбчатый фундамент можно смело назвать универсальным, при наличии на участке дренажа и водоотведения его можно поставить даже на небольших уклонах без необходимости работ грейдером по выравниванию горизонта на плане участка.

    По сути, столбчатый фундамент — это наилучший вариант основы для постройки своими руками небольшой летней кухни, беседки или баньки на загородном участке. Для больших и тяжелых зданий столбчатый фундамент слаб и опасен.

    Как сделать столбчатый фундамент своими руками быстро и просто

    Отливка бетонных столбчатых конструкций потребует продолжительной и довольно грязной работы с замесом цементного раствора, установкой и укреплением столбовой опалубки, выравниванием и зачисткой рабочих поверхностей. Можно пойти более простым путем и купить готовые блоки длиной по 40 см и сечением 20х20 см. Лучше всего подойдут пенобетонный блок марки конструкционный D1200 или тяжелые керамзитобетонные марки.

    Для более тяжелых вариантов домика можно изготовить гранитные блоки. Для этого блоки отливают на ручном станке для прессовки шлакоблока с наполнителем из тяжелой скальной породы. Такой блок сможет выдержать нагрузку в 300-400 кг, что соответствует весу стен брусового дома. Если у вас есть опыт работы своими руками с укладкой камня на цементном растворе, то построить 6-8 столбчатых опор можно за половину рабочей смены.

    Кроме стандартных прямоугольных блоков, на станке отливают пустотелые массивные блоки в виде усеченной пирамиды с армирующим каркасом. В верхнее основание пирамидальной столбчатой опоры закладывается штифт или резьбовая шпилька, позволяющая обвязать установленные столбы деревянным брусом или стальным профилем. Достаточно утрамбовать и отсыпать горизонтальную площадку, чтобы установить по натянутым шнурам готовое фундаментное поле из столбчатых опор.

    Столбчатый фундамент своими руками пошаговая инструкция

    Отливать фундаментные опоры из цемента не сложнее, чем работать с малозаглубленной лентой, но при этом объем бетонных и земляных работ в три раза меньше. Больше всего времени уходит на первую столбчатую опору, сделанную своими руками. Из практики получается, что на следующие две столбчатые опоры уходит времени столько же, сколько на одну предыдущую. Вся технология по обустройству столбчатого фундамента сводится к пяти простым операциям:

    • Подготовка подушки и котлована на месте разметки столбчатой опоры;
    • Сборка опалубки, которую предстоит заливать бетоном;
    • Установка арматуры в опалубку и заливка формы бетоном;
    • Сборка и обвязка фундамента.

    Совет! Для изготовления фундаментного поля потребуется не менее трех дней и трех-четырех комплектов разъемной формы опалубки. Если исходить из расчета, что для одной столбчатой опоры потребуется трое суток для выдержки бетона, то за неделю можно изготовить своими руками столбчатый фундамент из 8 опор.

    Оптимальный вариант обустройства подошвы столбчатого блока

    Наиболее серьезной проблемой столбчатых фундаментов является не слабая несущая способность опор, а их склонность к опрокидыванию при усилении боковой составляющей нагрузки. Сильный ветер и неравномерная просадка фундамента, когда одни опоры погружаются в грунт, а другие отрываются балками от подушки, приводит к крену и опрокидыванию столбов фундамента, как на фото.

    Поэтому при подготовке подушки под столбчатый фундамент необходимо обращать внимание на наличие усиления в виде подсыпки из гравия, грунта. Для столбчатых опор, устанавливаемых на поверхности или на незначительном углублении, рекомендуется выполнять усиление основания путем расширения пятна опоры или применять грибковые виды столбов. В последнем случае конструкция фундамента может изготавливаться в виде двух независимых элементов: в виде круглой бетонированной площадки, заглубленной в грунт на 10-15 см, и вертикальной опоры круглого или прямоугольного сечения, связанного с площадкой одним арматурным каркасом.

    В любом случае, для установки опор столбчатого фундамента потребуется отрыть котлован на глубину погружения плюс 20 см песчано-гравийной подушки и 20-25 см слоя крупного бутового или щебневого материала. Отсыпочная масса укладывается на дно котлована слоями не более 10 см, с утрамбовкой каждого слоя ручным или электрическим инструментом.

    Понятно, что для изготовления опор чаще всего используются абсолютно одинаковые по размеру короба опалубки. Это позволяет получить одинаковые по высоте опоры столбчатого фундамента, но только при одном условии – если во всех ямах щебеночная подушка имеет одинаковую высоту. Поэтому правильным будет поступить следующим образом:

    1. Отрыть необходимое количество мини-котлованов под опоры фундамента, обрезать и выровнять стенки так, чтобы земля и плодородный слой не попали на гравийную подушку;
    2. Забить в центр донной части котлована будущей колонны прут арматуры,выровнять его по натянутым разметочным шнурам фундамента;
    3. Отсыпать гравийно-песчаную смесь подушки с трамбовкой массы. Уплотнение подушки необходимо выполнять с максимальной осторожностью, главное — не допустить смещения или отклонения центровочного прутка. Высоту подушки постоянно проверяем по расстоянию от шнура до плоскости отсыпки по забитому куску арматуры.

    Установка опалубки и армирующего каркаса

    Для получения однородной бездефектной отливки из бетона потребуется изготовить разборную многоразовую опалубку коробчатой или трубчатой конструкции. Внутренняя поверхность такого короба обклеивается полиэтиленовой пленкой, либо используются материалы с ламинированной поверхностью. Таким образом, получается опора с гладкими и ровными стенками. Кроме того, внутреннее покрытие опалубки существенно уменьшает набухание деревянной конструкции и способствует сохранению первоначальной формы столбов фундамента.

    Перед установкой опалубки рекомендуется натянуть размерные шнуры, по которым можно с минимальной погрешностью выровнять и зафиксировать деревянный каркас формы. Кроме горизонтальных подпоров стен, потребуется установить дополнительные фиксирующие клинья, препятствующие всплыванию опалубки под воздействием давления бетона на нижнюю часть деревянной формы.

    На следующем этапе внутрь деревянной формы устанавливается армирующий каркас, сваренный из 4 или 6 прутьев диаметром 8-10 мм, фото. Как и опалубку, арматуру выравнивают внутри формы и фиксируют в вертикальном положении, после чего можно переходить к заливке бетонной смеси внутрь опоры.

    Выравнивание и заливка бетона

    Наполнение опалубки бетоном необходимо выполнять максимально осторожно, чтобы не допустить смещения установленных элементов опоры. Длинномерные колонны фундамента заливаются несколькими порциями, с «пробивкой» каждого слоя внутри опоры вибратором или ручной трамбовкой в течение 10-15 минут. Всего на заполнение одной формы опоры потребуется 35-40 минут. В бетонную поверхность верхней части столба заделывается 2-4 шпильки, позволяющие в дальнейшем закрепить обвязочный брус на бетонной поверхности опоры. Залитую опалубку накрывают полиэтиленовым пакетом, чтобы уменьшить потери влаги и предотвратить размывание бетона фундамента дождевой водой.

    Важно! Если вы сделали коробок опалубки высоким, но недостаточно жестким и прочным, особенно в центральной или донной части, в этом случае возможно возникновение ситуации, когда бетонная масса задавливает и расширяет нижнюю часть формы фундамента.

    В результате получается не прямоугольная форма опоры, а бочкообразная. Все бы ничего, но объем формы при этом увеличивается, и уровень бетона падает, а значит, высота столба фундамента уменьшится. Поэтому форму опалубки приходится заливать на несколько миллиметров выше расчетной. Примерно через пару часов поверхность можно присыпать влажным песочком, чтобы уменьшить растрескивание и усадку колонн фундамента.

    После схватывания бетонной массы опалубка разбирается и удаляется, после чего ту часть поверхности опоры, которая будет находиться под слоем грунта, необходимо обработать гидроизоляционной битумной обмазкой. Через 7-8 часов пространство вокруг столбчатой основы можно засыпать слоями смесью гравия, керамзита и песка.

    Заключение

    Как бы вы не старались, идеально ровной и горизонтальной верхней поверхности у столбчатой основы не бывает. Примерно через пару суток, пока бетон не расчетной прочности, плоскость каждой опоры необходимо подрезать болгаркой или шлифмашинкой по горизонту и высоте. Перед началом обвязки опоры столбчатого фундамента обработать мастикой и уложить рулонную гидроизоляцию. Далее можно укладывать деревянный брус и вязать его с опорами столбчатого фундамента, но возведение стен и дальнейшее строительство разрешается не ранее, чем через месяц.

    Используйте форматирование столбцов для настройки SharePoint

    • 36 минут на чтение

    В этой статье

    Вы можете использовать форматирование столбцов, чтобы настроить отображение полей в списках и библиотеках SharePoint. Для этого вы создаете объект JSON, который описывает элементы, которые отображаются, когда поле включается в представление списка, и стили, применяемые к этим элементам.Форматирование столбца не меняет данные в элементе списка или файле; он меняет только то, как он отображается для пользователей, просматривающих список. Любой, кто может создавать представления в списке и управлять ими, может использовать форматирование столбцов для настройки отображения полей представления.

    Например, список с полями Заголовок, Усилия, Назначено и Статус без применения настроек может выглядеть следующим образом:

    Список с появлением полей Effort , Assigned To и Status , настроенных с помощью форматирования столбцов, может выглядеть следующим образом:

    Подсказка

    Примеры, показанные в этой статье, и множество других примеров сообщества доступны в репозитории GitHub, посвященном определениям форматирования столбцов с открытым исходным кодом.Эти образцы можно найти в репозитории sp-dev-column-formatting в организации SharePoint GitHub.

    Чем форматирование столбцов отличается от настройщика полей?

    Как форматирование столбцов, так и расширения настройщика полей SharePoint Framework позволяют настраивать отображение полей в списках SharePoint. Настройщик полей более мощный, потому что вы можете использовать его для написания любого кода, который вы хотите контролировать, как отображается поле.

    Форматирование столбцов стало более простым и широко применяемым.Однако он менее гибкий, поскольку не позволяет создавать собственный код; он допускает только определенные предопределенные элементы и атрибуты.

    В следующей таблице сравниваются форматирование столбцов и настройщик полей.

    Тип поля Форматирование столбца Настройка поля
    Условное форматирование на основе значений элементов и диапазонов значений Поддерживается Поддерживается
    Ссылки на действия Поддержка статических гиперссылок, не запускающих скрипт Поддержка любых гиперссылок, включая те, которые вызывают пользовательский сценарий
    Визуализация данных Поддержка простых визуализаций, которые могут быть выражены с помощью HTML и CSS Поддержка произвольной визуализации данных

    Если вы можете реализовать свой сценарий с помощью форматирования столбцов, это обычно быстрее и проще, чем с помощью настройщика полей.Любой, кто может создавать представления в списке и управлять ими, может использовать форматирование столбцов для создания и публикации настроек. Используйте настройщик полей для более сложных сценариев, которые форматирование столбцов не поддерживает.

    Начало работы с форматированием столбцов

    Чтобы открыть панель форматирования столбца, откройте раскрывающееся меню под столбцом. В разделе Параметры столбца выберите Форматировать этот столбец .

    Если никто не использовал форматирование столбца для выбранного столбца, панель будет выглядеть следующим образом.

    Поле без заданного форматирования использует рендеринг по умолчанию. Чтобы отформатировать столбец, введите в поле форматирование столбца JSON.

    Для предварительного просмотра форматирования выберите Предварительный просмотр . Чтобы зафиксировать изменения, выберите Сохранить . При сохранении любой, кто просматривает список, увидит примененную вами настройку.

    Самый простой способ использовать форматирование столбца — начать с примера и отредактировать его, чтобы применить к вашему конкретному полю. В следующих разделах содержатся примеры, которые вы можете копировать, вставлять и редактировать для своих сценариев.Есть также несколько примеров, доступных в репозитории SharePoint / sp-dev-column-formatting.

    Примечание

    Все примеры в этом документе относятся к схеме json, используемой в SharePoint Online. Чтобы отформатировать столбцы в SharePoint 2019, используйте в качестве схемы https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v1/column-formatting.schema.json .

    Отображение значений поля (базовое)

    Простейшее форматирование столбца — это такое форматирование, при котором значение поля помещается в элемент

    .Этот пример работает с полями числа, текста, выбора и даты:

      {
       "$ schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
       "elmType": "div",
       "txtContent": "@currentField"
    }
      

    Для получения значений некоторых типов полей требуется дополнительная работа. Поля Person представлены в системе как объекты, а отображаемое имя человека содержится в свойстве title этого объекта. Это тот же пример, измененный для работы с полем person:

      {
       "$ schema": "https: // разработчик.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json ",
       "elmType": "div",
       "txtContent": "@ currentField.title"
    }
      

    Поля подстановки также представлены как объекты; отображаемый текст сохраняется в свойстве lookupValue . Этот пример работает с полем поиска:

      {
       "$ schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
       "elmType": "div",
       "txtContent": "@ currentField.lookupValue"
    }
      

    Применить условное форматирование

    Вы можете использовать форматирование столбцов для применения стилей, классов и значков к полям в зависимости от значения внутри этих полей.

    Условное форматирование на основе диапазона чисел (базовое)

    На следующем изображении показан пример условного форматирования, применяемого к диапазону чисел.

    В этом примере используется условное выражение в стиле Excel ( = если ) для применения класса ( sp-field-severity - предупреждение ) к родительскому элементу

    , когда значение в текущем поле равно меньше или равно 70. Это приводит к тому, что поле выделяется, когда значение меньше или равно 70, и отображается нормально, если оно больше 70.

      {
      "$ schema": "https://developer.microsoft.com/json-schemas/sp/v2/column-formatting.schema.json",
      "elmType": "div",
      "attributes": {
        "class": "= if (@currentField <= 70, 'sp-field-severity - warning', '')"
      },
      "дети": [
        {
          "elmType": "диапазон",
          "стиль": {
            "дисплей": "встроенный блок",
            "padding": "0 4px"
          },
          "attributes": {
            "iconName": "= if (@currentField <= 70, 'Ошибка', '')"
          }
        },
        {
          "elmType": "диапазон",
          "txtContent": "@currentField"
        }
      ]
    }
      

    Условное форматирование на основе значения в текстовом поле или поле выбора (дополнительно)

    На следующем изображении показан пример условного форматирования, примененного к тексту или полю выбора:

    .

    CSS свойство заполнения столбца

    Пример

    Укажите способ заполнения столбцов:

    .newspaper1 {
    заполнение столбца: авто;
    }

    .newspaper2 {
    заполнение колонки: баланс;
    }

    Попробуй сам "

    Дополнительные примеры "Попробуйте сами" ниже.


    Определение и использование

    Свойство column-fill определяет способ заполнения столбцов, сбалансированный или нет.

    Совет: Если вы добавите высоту к многоколоночному элементу, вы можете
    контролировать, как содержимое заполняет столбцы.Контент может быть сбалансированным или заполненным
    последовательно.

    Значение по умолчанию: баланс
    Унаследовано: нет
    Анимация: нет. Прочитать о animatable
    Версия: CSS3
    Синтаксис JavaScript: объект . Стиль.columnFill = "авто"
    Попробуйте

    Поддержка браузера

    Числа в таблице указывают первую версию браузера, полностью поддерживающую свойство.

    Числа, за которыми следует -moz-, указывают первую версию, которая работала с префиксом.

    Объект
    колонка-заполнитель 50.0 10,0 52,0
    13,0 -моз-
    10.0
    7.0 -вебкит-
    37,0


    Синтаксис CSS

    заполнение столбца: баланс | авто | начальный | наследование;

    Значения собственности

    Значение Описание
    остаток Значение по умолчанию. Заполняет каждый столбец примерно одинаковым количеством контента,
    но не позволит столбцам быть выше, чем высота (так, столбцы
    может быть короче высоты, так как браузер распределяет контент
    равномерно по горизонтали)
    авто Заполняет каждый столбец до тех пор, пока он не достигнет высоты, и так до тех пор, пока он не запустится.
    вне содержимого (поэтому это значение не обязательно заполняет все столбцы или
    заполняйте их равномерно)
    начальный Устанавливает для этого свойства значение по умолчанию.Читать примерно начальные
    наследовать Наследует это свойство от своего родительского элемента. Читать про наследство

    Другие примеры

    Пример

    Разделите текст в элементе

    на три столбца:

    div
    {

    количество столбцов: 3;
    }

    Попробуй сам "

    Пример

    Укажите зазор в 40 пикселей между столбцами:

    div
    {
    колонка-пробел: 40 пикселей;
    }

    Попробуй сам "

    Пример

    Укажите ширину, стиль и цвет линейки между столбцами:

    div
    {
    столбец-линейка: 4px double # ff00ff;
    }

    Попробуй сам "


    связанные страницы

    Учебное пособие по CSS: несколько столбцов в CSS

    Ссылка на HTML DOM: свойство columnFill

    .

    Фундамент

    Чем утеплить фундамент свайный фундамент: Утепление свайного фундамента — для чего и как выполняется

    Как утеплить фундамент на винтовых сваях ⋆ Прорабофф.рф

    утеплить фундамент на винтовых сваяхВостребованность такого варианта фундамента, который возводится на основе винтовых свай, постоянно растет. Связано это с тем, что подобный тип основания для постройки можно обустроить с минимальными затратами сил и времени.

    Но нижняя часть дома при использовании свайного фундамента отделена от грунта некоторым пространством. Поэтому фундамент на сваях лучше дополнительно утеплить. Тогда условия проживания окажутся намного лучше.

    Нужно ли утеплять фундамент на винтовых сваях?

    Одна из наиболее характерных особенностей свайно-винтового фундамента состоит в том, что между ним и грунтом остается свободное пространство. В других случаях в этом месте размещается утепленный цоколь. Соответственно, чтобы защитить винтовой фундамент от холода, необходимы специальные усилия. Если правильно провести теплоизоляционные мероприятия, долговечность фундамента и всего дома получится значительно увеличить. Помимо этого, во внутренних помещениях не станет скапливаться сырость.

    Конструктивно фундамент на сваях представляет собой конструкцию, для создания которой используются специальные трубы. Их углубляют в грунт, а затем соединяют балками. Вес здания через балки перераспределяется на сваи. Обычно свайный фундамент используется при строительстве деревянного дома. Наиболее удачным вариантом ростверка в таком случае становится брус. Но металлические балки тоже укладываются, хотя это и увеличивает общий вес постройки. Какой бы метод ни использовался, теплоизоляция все равно нужна, поскольку без нее дом не может обеспечить комфортные условия проживания.

    Устройство фундамента с применением винтовых свай

    Для закладки такого фундамента используется металлическая труба, диаметр которой составляет 10-30 см. Длина каждой сваи может достигать 9 см. В среднем толщина стенок подобных элементов находится на уровне 8-12 мм. На конце свай находятся лопасти, позволяющие сверлить грунт во время углубления элемента фундамента. На другой стороне сваи расположена шляпка. Она становится основой, на которую укладывается ростверк после углубления всех составляющих.

    Перед тем, как углублять сваи, нужно проверить состояние грунта. Сложнее всего выполнить работы по устройству фундамента, если в грунте присутствуют твердые породы. Также очень важно правильно рассчитать, какая нагрузка станет приходиться на свайный фундамент. Чем она больше, тем крупнее должны быть и сваи. При выборе глубины погружения элементов учитывается, как глубоко промерзает почва, на каком уровне находятся грунтовые воды. Кроме того, подобные моменты влияют и на выбор теплоизоляционного материала.

    Верхние концы свай обязаны находиться в одной плоскости. Поэтому нужно сразу углублять их с таким расчетом, чтобы оставался запас примерно в 20 см над поверхностью земли. Дальше сваи срезаются под один уровень. Это необходимо для укладки перемычек на следующем этапе. Для укрепления фундамента полости, присутствующие в сваях, заливаются бетоном. Назначение ростверка состоит в том, чтобы связать отдельные сваи друг с другом. Устанавливается он на заранее приваренные оголовки.

    Устройство фундамента с применением винтовых свай

    Чем утеплить фундамент на винтовых сваях

    Комфортное проживание в доме получится обеспечить, если утеплить пол. Фундамент на винтовых сваях приводит к тому, что под перекрытием и балками постройки остается свободное пространство. В результате внутренние помещения теряют тепло. Без качественного утепления защититься от такой проблемы не получится. При этом одной лишь теплоизоляцией пола и цоколя не обойтись.

    Одна из серьезных сложностей, сопутствующих утеплению фундамента на винтовых сваях, состоит в том, что утеплитель будет касаться грунта. Обеспечить надежный теплоизоляционный слой надолго получится только при условии, что теплоизолятор не боится влаги. Поскольку цоколь в этом случае отсутствует, потребуется заранее подготовить каркас под теплоизоляцию. Работы выполняются как с наружной, так и с внутренней стороны.

    Для теплоизоляции свайного фундамента может использоваться минеральная вата или пеноплекс. Если выбран первый утеплитель, необходимо позаботиться о качественной гидроизоляции. Пеноплекс не боится ни влаги, ни грызунов. Поэтому ему какая-либо защита не понадобится.

    Как утеплить фундамент на винтовых сваях

    Процесс теплоизоляции свайного фундамента может быть разделен на несколько этапов. Каждый из них необходимо рассмотреть, чтобы в полной мере понимать суть подобного мероприятия.

    1. Гидроизоляция конструкции

    Не имеет значения, какой материал использован для устройства ростверка. В любом случае все стыки, присутствующие в этой конструкции, должны быть защищены от сырости. Иначе через них станет попадать влага, а она, в свою очередь, увеличивает опасность возникновения плесени и способствует появлению ржавчины на металлических элементах. Также желательно обработать гидроизоляционным материалом все элементы фундамента, выступающие над поверхностью. Для защиты древесины дополнительно используется антисептик.

    С целью создания теплосберегающей облицовки выполняется имитация «цоколя». Для ее создания можно использовать кирпич, из которого возводится легкая и тонкая перегородка. Снаружи подобная конструкция покрывается плитами пенопласта. Поверх них монтируют декоративные панели. Изготовить каркас получится из бруса или металлических профилей.

    2. Изготовление «цоколя» дома

    Первый вариант создания имитации «цоколя» предполагает, что сначала подготавливается траншея в пространстве между сваями. После заливается армированный фундамент, на котором выкладывается кирпичная стенка. Тогда дальнейшие теплоизоляционные работы выполняются так, чтобы утеплитель покрывал всю возведенную конструкцию. На кирпичную стенку накладывают направляющие, а в пространство между ними монтирует теплоизоляционные материалы. Чтобы цоколь выглядел эстетично, его после утепления облицовывают декоративными панелями. Такой материал может имитировать камень или кирпич.

    Во втором случае на сваях закрепляют горизонтальные бруски или металлические профили. Свободное пространство между такими элементами закрывается пенопластом или пеноплексом. Остающиеся швы заполняются монтажной пеной. Если использована минеральная вата, потребуется еще и гидроизоляция. Как и в предыдущем варианте, по наружной стороне цоколя укладываются декоративные панели.

    3. Монтаж утеплителя

    Чтобы заложить минеральную вату или другой утеплитель рулонного типа, направляющие каркаса нужно размещать на расстоянии чуть меньшем, чем ширина самих плит. Это позволит более плотно уложить теплоизоляционные материалы и исключить появление продухов. Минвата в обязательном порядке покрывается пароизоляционной пленкой. Дело в том, что из-за воздействия влаги она начинает сминаться и уменьшаться в объеме. В результате поры в плите утеплителя становятся минимальными, что выливается в значительное ухудшение теплоизоляционных качеств.

    Все швы, которые присутствуют между плитами утеплителя, заполняются пеной. Проще всего работать с пеноплексом, поскольку ему не нужна гидроизоляция и защита от грызунов. Зато пенопласт обязательно покрывается защитными материалами.

    4. Крепление декоративных панелей

    Для облицовки теплоизоляционного слоя хорошо подойдет сайдинг. Устанавливают его на ранее прикрепленный каркас. Сначала монтируется стартовый профиль, который должен проходить по всему периметру постройки. Сайдинг устанавливается снизу-вверх, а его панели сцепляются друг с другом. Хороший декоративный эффект удастся получить, если выбрать сайдинг-панели, имитирующие облицовку из камня или кирпича.

    Сайдинг надежно защитит теплоизоляционный слой, не позволит грызунам до него добраться. Зимой для лучшего утепления «цоколь» можно специально закидать снегом. Это не опасно, поскольку панели не пропустят его к утеплителю.

    5. Присыпка грунтом или керамзитом

    С внутренней стороны фундамент засыпается керамзитом или грунтом. За счет такой присыпки можно снизить продуваемость свободного пространства. На противоположных сторонах обустроенного «цоколя» размещаются отверстия для вентиляции. Их закрывают вентиляционными решетками. Такая вентиляция позволит эффективно устранять влагу, но на зиму отверстия обязательно закрываются.

    Утеплить фундамент на винтовых сваях несложно. Если владелец дома проведет перечисленные мероприятия, в любое время года он сможет наслаждаться комфортным микроклиматом в помещениях.

    Утепление свайного фундамента — на винтовых, буронабивных и забивных сваях

    В ряде случаев свайные фундаменты имеют преимущество перед столбчатыми, ленточными и плитными. Особенно актуально это при значительной глубине промерзания грунтов, в условиях заболоченной местности, в зонах с высоким слоем рыхлых почв, а также при больших уклонах и перепадах высот строительных площадок. Экономия за счет выбора свайной технологии может достигать 50% и более. Однако, застройщикам необходимо планировать дополнительный бюджет на утепление свайного фундамента. О задачах, решаемых термоизоляцией и способах ее устройства рассказывается в этой статье.

    Проблемы не утепленных свайных фундаментов

    Для малоэтажного строительства наиболее подходят железобетонные сваи сплошного сечения, стальные винтовые и буронабивные бетонные. Независимо от конструкции свай, способа их установки и технологии монтажа ростверка этот тип фундамента имеет ряд недостатков.

    Минусы свайного фундамента:

    Не утепленый свайный фундамент

    Не утеплёны свайный фундамент в холодный период года может привести к большим проблемам

    • Холодное подполье. Повышенные потери тепла через пол в зимний период.
    • Если ростверк выполнен из железобетона, то создается мощный аккумулятор холода. При перебоях в отоплении восстанавливать нормальный микроклимат в таком помещении приходится очень долго (до нескольких дней).
    • Опасность промерзания инженерных коммуникаций, проложенных под полом.
    • Выталкивание свай, попавших в зону промерзания. Сваи являются проводником холода. Если не предусмотреть противоморозные меры, металлические и бетонные опоры могут стать причиной локального пучения.
    • Неравномерная усадка под весом дома при попадании отдельных свай в зоны пониженной плотности грунта.
    • С эстетической точки зрения обычный свайный фундамент является сугубо утилитарным конструкторским решением, который требует декорирования.
    • Пустота под домом, продуваемая ветрами, довольно быстро замусоривается и периодически требует времени для наведения порядка под домом.

    Почему выталкиваются отдельные сваи, приводя к ситуации нарушения плоскости ростверка? Одна из распространенных причин заключается в неравномерном увлажнении грунта: по периметру и углам он сильнее, чем в центре. Это, в свою очередь, приводит к неравномерной глубине промерзания. Кроме того, удельное расширение при пучении тоже зависит от процента влажности.

    4 из 7 перечисленных в списке проблем непосредственно связаны с воздействием холода и решаются с помощью грамотного устройства термоизоляции.

    Утепление фундамента, выполненного по свайной схеме с железобетонным ростверком

    То или иное решение по термоизоляции принимается в зависимости от высоты цоколя. Небольшие высоты делают целесообразным обустройство полов по грунту. В этом случае принцип утепления тот же, что и в схеме уфф.

    Схема утепления свайного фундамента

    Схема утепления свайного фундамента

    Ростверк, как и МЗЛФ, воспринимает нагрузку только от стен. Плита пола отливается поверх слоя из полистирольных плит. Плиты выкладываются на утрамбованную песчаную подушку. Под подушкой располагается основной слой засыпки, состоящий из противокапиллярного щебня.

    Наружное утепление по периметру состоит из вертикальной облицовки цоколя и утепленной подмостки. Каких-то оригинальных инженерных решений, свойственных исключительно домам на свайном фундаменте, здесь нет. Все делается по принципу ликвидации мостов холода. Не должно быть зазоров и разрывов между изоляционными слоями стены, цоколя и подмостки. При этом соединения внахлест предпочтительней контактов встык.

    Утепление свайного фундамента

    Утепление свайного фундамента

    Для облицовки цоколя утеплителем и финишной отделкой необходимо сформировать обрешетку. С этой целью выполняется обвязка свай. Обвязка может состоять из металлопроката и деревянного погонажа. Представление о том, что данная мера является дополнительным фактором повышения жесткости свайного фундамента, лишено реальных оснований. Иногда вместо облицовки ЭППС по обрешетке выполняют кладку в полкирпича. Но упирать ее снизу стараются не в отмостку, а в швеллер, который приваривается к нижней части свай.

    Вариант с высоким цоколем отличается тем, что плита перекрытия опирается не на грунт, а на ростверк. В этом случае приемлемо выполнение как наружной, так и внутренней изоляции плиты. В любом случае имеет смысл исключить мост холода от перекрытия на сваи через ростверк. Для этого используется терморазрыв в горизонтальной плоскости. Выполнять его можно путем монтажа ЭППС между ростверком и поясом дополнительных фундаментных блоков, на которые уже непосредственно опирается перекрытие.

    Утепление свайного фундамента с деревянным балочным перекрытием

    Проектируя дом на фундаменте из металлических винтовых свай, в большинстве случаев стараются минимизировать нагрузку на грунт. Для этого используют балочное перекрытие из специального деревянного бруса. Как утеплить фундамент на винтовых сваях, если в основании пола применяются деревянные конструкции? Во-первых, для термоизоляции перекрытия используется конструкционный «ячеистый» рельеф, образуемый балками и лагами. Во-вторых, с целью уменьшения воздействия конденсата на балки утепление цоколя выполняют по иной схеме, нежели при использовании бетонных перекрытий.

    Устройство пола на свайном фундамете

    Устройство пола на свайном фундамете

    Заподлицо с низом балок вдоль них крепится брус с примерным сечением 50×50. Этот погонаж является опорой для «чернового пола» — досок, на которые выкладывается листовая гидроизоляция и первый слой утепления. Чаще всего используется минеральная вата. Поверх балок перпендикулярно им крепятся лаги. Между лагами выкладывается второй слой термоизоляции.

    При обустройстве горизонтального утепления цоколя стараются сохранить вентилируемый зазор между облицовкой и подмосткой. Делается это для того, чтобы увеличить срок службы деревянных балочных перекрытий.

    Да, эта мера снижает энергоэффективность дома, но альтернативой ей является только применение продыхов. Допускается держать продыхи закрытыми на время морозов. Листовая гидроизоляция, расположенная между обрешеткой и горизонтальным утеплением, выходит ниже облицовки и загибается таким образом, чтобы направлять стоки осадков на отмостку.

    Выбор финишной отделки утепленного цоколя

    С технологической точки зрения допустимо использовать все виды облицовок и финишных покрытий. Это могут быть и штукатурка, и декоративный клинкер, и вагонки различных видов. Некоторые коллекции ЭППС выпускаются уже с нанесенным финишным покрытием, что снижает затраты и ускоряет проведение работ.

    Утепление свайного фундамента

    Утепление свайного фундамента декоративными плитами ЭППС

    Если говорить об эстетической стороне, то используя имитацию каких либо материалов, следует думать о естественности. К примеру, стоит ли использовать клинкерный кирпич в качестве облицовки цоколя дома из деревянного бруса?

    Если обратиться к традиции, то во времена массового деревянного домостроения гораздо чаще использовалось основание из камня. Сегодня гораздо логичней использовать при строительстве коттеджей из бруса на винтовом фундаменте специальные плиты из ЭППС, имитирующие каменную кладку.

    Заключение

    Как достичь максимального энергосбережения и надежности постройки, утеплить свайный фундамент, да еще и добиться максимально возможного ресурса дома? Для этого следует, прежде всего, выполнять полное проектирование дома и фундамента перед строительством, а не «решать проблемы по мере их возникновения». Используя любое типовое конструктивное решение термоизоляции, руководствуйтесь двумя основными принципами: ликвидации мостов холода и обеспечения приемлемых условий эксплуатации конкретных применяемых материалов.

    Правильное утепление цоколя свайно-винтового фундамента





    • Монтаж фундамента
      • Выбор типа
      • Из блоков
      • Ленточный
      • Плитный
      • Свайный
      • Столбчатый
    • Устройство
      • Армирование
      • Гидроизоляция
      • После установки
      • Ремонт
      • Смеси и материалы
      • Устройство
      • Устройство опалубки
      • Утепление
    • Цоколь
      • Какой выбрать
      • Отделка
      • Устройство
    • Сваи
      • Виды
      • Инструмент
      • Работы
      • Устройство
    • Расчет




    Поиск



    Фундаменты от А до Я.

    • Монтаж фундамента
      • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

        Фундамент под металлообрабатывающий станок

        Устройство фундамента из блоков ФБС

        Заливка фундамента под дом

        Характеристики ленточного фундамента

    • Устройство
      • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройство

    цоколя деревянного дома снаружи, отделка ростверка, как, чем, свайно ленточный своими руками

    Уважаемые читатели, в этой статье мы поговорим об утепление свайного фундамента, о том как утеплить, какие материалы для этого использовать. И начнем с вопроса: что такое свайно винтовой фундамент и почему его необходимо утеплять.

    Как утеплить свайный фундамент деревянного дома

    Основа дома, изготовленная с применением закрученных в землю металлических свай, называется свайно-винтовым фундаментом. Технология эта применяется уже достаточно долго, только со временем немного видоизменилась. Например, раньше в качестве свай могли использоваться деревянные столбы, пропитанные различными антикоррозийными составами. Это было необходимо для увеличения срока службы конструкции.

    Технология разработана преимущественно для территорий с болотистой местностью или на пучинистых грунтах с неустойчивой почвой. Преимущества использования свайного фундамента заключается в том, что вес дома передается посредством свай в нижние слои почвы, которые гораздо плотнее верхних. Таким образом, риск разрушения постройки сводится к минимуму.

    В настоящее время, для организации фундамента по такой технологии применяются свай, на конце которых имеются лопасти, напоминающие резьбу на саморезе, именно по этой причине фундамент называется свайно-винтовой. Для монтажа таких свай может использоваться специальная техника либо их закручивают вручную.

    Винтовой фундамент можно классифицировать по высоте ростверка. Ростверк, это первый венец фундамента, который опирается непосредственно на сваи, в некоторых случаях, его еще называют обвязкой.

    Ростверк бывает:

    • Низкий, устанавливается ниже уровня земли, т. е. свая находится полностью в земле. По этому принципу устроен свайно-ленточный фундамент, который внешне не отличить от обычного ленточного.
    • Высокий, когда ростверк находится на определенном расстоянии от поверхности земли.
    • Промежуточный, в таком случае ростверк расположен на самой поверхности земли.

    Ответ на вопрос, почему необходимо утеплять фундамент на винтовых сваях, заключается в том, что пространство под полом постройки, продувается ветром и как бы ни проводилось утепление пола, оно будет не таким эффективным, как если применять его совместно с утеплением винтового фундамента.

    Утепленный фундамент, это залог теплого пола и существенная экономия на обогреве.

    Утепление свайно ростверкового фундамента с низким уровнем ростверка

    Утепление ленточно-свайного фундамента можно проводить по тому же принципу, что и обычного ленточного  фундамента благодаря тому, что он также заглубляется в землю и изготавливается из армированного бетона. Это значит, что можно применять как листовой утеплитель для свайного фундамента, так и сыпучий, и дополнительно утеплить конструкцию при помощи теплой отмостки.

    Начинать утепление ростверка свайного фундамента следует с разметки и подготовки траншеи шириной чуть более толщины утеплителя, глубиной на 5-10 см ниже расположения опорной площадки свай, находящихся под фундаментом.

    На следующем этапе необходимо очистить поверхность основания и смонтировать изоляцию от проникновения влаги, после чего можно приступить к монтажу утеплителя. Для этого потребуется иметь крепежные элементы, монтажную пену или другой клеевой состав. В качестве крепежа оптимально подходят дюбеля для изоляционных материалов, или они же на сленге монтажников – «грибы».

    Утепление и отделка свайного фундамента своими руками

    Если необходимо утеплить фундамент и одновременно облагородить внешний вид цоколя, можно применить технологию утепления с использованием сыпучих материалов, совместно с цокольными термопанелями.

    Алгоритм такого вида утепления следующий:

    • Подготавливается траншея глубиной чуть ниже опорной подушки свай и шириной от 0.5 до 1 метра.
    • Делается песчаная отсыпка.
    • Траншея заполняется утеплителем, немного не доходя уровня земли, достаточно 5-10 см.
    • Устанавливаются термопанели, их необходимо немного углубить в сыпучий утеплитель и закрепить при помощи дюбелей.
    • Заливается отмостка.

    Утепление свайного фундамента с промежуточным ростверком

    Утепление такого вида фундамента, лучше всего проводить при помощи термопанелей, так как не требуется значительно углублять утеплитель в почву. Смонтировать термопанели можно как непосредственно на поверхность фундамента, так и на заранее подготовленную обрешётку.

    Утепление цоколя свайно винтового фундамента с высоким ростверком

    Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком является самым распространенным фундаментом такого вида. В зависимости от конструкции, ростверк может находиться на различной высоте. При этом защитить и утеплить пространство, находящееся под домом просто необходимо. Для этого применяется технология создание фальш цоколя.

    Такой цоколь может быть изготовлен из кирпичной кладки, либо при помощи деревянного каркаса, на который монтируется утеплитель.

    Фальш цоколь из кирпича

    Организация такого цоколя для дома на свайно-винтовом фундаменте, является не самым популярным способом решения проблемы. Во-первых, кирпичная кладка получается достаточно дорогой, ввиду того что необходимо использовать облицовочный кирпич, цемент, щебень и песок для устройства подушки.

    Если сэкономить на кирпиче и использовать более дешевый, то после придется тратиться на наружную отделку. Во-вторых, чтобы скрыть сваи, нужно выносить кирпичную кладку так, чтобы они оставались внутри, что не всегда возможно сделать.

    Сам процесс выглядит следующим образом:

    • Подготавливается траншея под обустройство песчаной подушки, её глубина в среднем составляет около 20 см.
    • Засыпается и трамбуется щебень, затем песок.

    Совет: для лучшего уплотнения песчаной подушки, её можно обильно пролить водой и дать высохнуть перед тем, как начинать кладку.

    • Укладывается кирпич. Кладка используется со смещением в полкирпича, т. е. стандартная.

    После того как кладка готова, её необходимо утеплить со внутренней стороны. Для этого удобнее использовать листовые утеплители. Это может быть пенопласт, экструдированный пенополистирол или аналоги. Утепление при помощи керамзита, потребует дополнительных затрат на установку опалубку. Один из лучших вариантов, это нанести со внутренней стороны такого цоколя пенополиуретан, он надежно защитит конструкцию от проникновения холода.

    Утепление цоколя свайного фундамента

    Панельный цоколь или его еще можно назвать каркасным, что гораздо полнее отразит его суть, изготавливается по следующей схеме:

    • Делается двойная обвязка всех свай с наружной стороны. При большой высоте нахождения ростверка, количество витков можно увеличить. Обвязка может быть как металлической, так и деревянной. Металлическую, как правило, закрепляют на сварку, это самый популярный способ, что касается деревянной, то можно приварить на сваи направляющие уголки и закрепить обвязку при помощи саморезов по дереву. Второй вариант, это использовать металлические хомуты.
    • На следующем этапе можно монтировать термопанели, либо листовой утеплитель. Если планируется утеплять цоколь при помощи напыления пенополиуретана, то обвязку необходимо зашить тесом, после чего провести напыление утеплителя с обоих сторон.

    При использовании для создания цоколя не утепленных панелей, с внутренней стороны его можно засыпать грунтом, но лучше для этих целей использовать керамзит. При этом не стоит забывать о гидроизоляции ростверка.

    Преимущества панельного цоколя очевидны, это простота конструкции, скорость монтажа, большое количество вариантов утепления как снаружи, так и изнутри.

    Если планируется самостоятельное изготовление фальш-цоколя, потребуется иметь следующие инструменты и навыки работы с ними:

    • сварочный аппарат для приваривания креплений к сваям;
    • «болгарку» для разрезания металлических уголков;
    • дрель для сверления уголков;
    • шуруповерт для монтажа саморезов, которыми крепится утеплитель;
    • уровень строительный для выравнивания обвязки по горизонту;
    • бензопила для распила деревянной обвязки.

    Выводы

    Свайно-винтовой фундамент с высоким ростверком популярен ввиду своей невысокой стоимости и высокой практичности. Его минус, это продуваемое подпольное пространство.

    Для защиты дома от проникновения холода и просто для придания ему красоты, применяется технология создания фальш-цоколя. Сделать его можно при помощи утепленной кирпичной кладки, но лучше применить технологию утепленного панельного цоколя. По сравнению с кирпичной кладкой, панельный цоколь гораздо дешевле и эффективнее.

    Полезное видео

    Как закрыть цоколь свайного фундамента кирпичом:

    Facebook

    Twitter

    Вконтакте

    Одноклассники

    Google+

    Как утеплить свайно-винтовой фундамент быстро и недорого

    Содержание статьи:

    В сети размещено немало материалов о самом дешёвом типе фундамента для дома — свайно-винтовом. Можно найти подробное описание его свойств и технологии возведения. Встречаются статьи, содержащие настолько детальные пошаговые инструкции по установке винтовых свай, что на основе приведенной информации даже «чайник» при определённом старании и наличии оборудования сможет установить «винты» в грунт. Или квалифицированно проконтролировать действия нанятых строителей. Однако почти мало кто из авторов уделяет должное внимание вопросу, как правильно сделать утепление свайно-винтового фундамента. Постараемся заполнить этот пробел.

    Особенности свайно-винтового фундамента

    Свайно-винтовой фундамент подходит для лёгких зданий: каркасных, бревенчатых и брусовых, из СИП-панелей. Под стены с шагом в несколько метров устанавливают опоры — стальные сваи. Опора представляет собой трубу с острым наконечником и винтовой лопастью на конце. Винтовая свая напоминает шуруп как по форме, так и технологией монтажа: её буквально вкручивают в грунт. Желательно соединить установленные сваи между собой металлическим уголком поверху, это предотвратит их возможное смещение. Нередко в целях экономии уголок не ставят, в этом случае сваи связывает установленная непосредственно на них опорная доска каркаса или нижний венец сруба.

    Варианты устройства свайно-винтовых фундаментов. Самый бюджетный (вверху справа) наиболее распространён и используется при строительстве лёгких домов

    Правильно построенный свайно-винтовой фундамент стойко выдерживает сильные морозы, недостроенное и не эксплуатируемое здание можно спокойно оставлять на зиму, не утепляя. Фундамент практически не подвержен силам морозного пучения: винтовые лопасти залегают ниже глубины промерзания, а по гладким трубам свай коварный пучинистый грунт скользит, не причиняя зданию никакого ущерба.

    Сезонную дачу «на винтах» можно и не тепло изолировать вовсе. Можно и цоколь не закрывать, оставить открытым. Но если в доме проживают круглогодично, понадобится эффективное утепление свайного фундамента снаружи. Теплоизоляция нужна для того, чтобы минимизировать тепло потери через пол первого этажа и тем самым снизить расходы на отопление. А также, чтобы не допустить промерзания коммуникаций, введённых в дом в подполе. Необходимо учесть ряд особенностей винтовой конструкции:

    • Изначальное отсутствие вертикального наружного ограждения по периметру. Его придётся соорудить.

    Изначально цоколь дома на сваях открыт всем ветрам

    • Зачастую винтовые фундаменты возводят на проблемных пучинистых грунтах.
    • Наличие свободного пространства между грунтом и перекрытием первого этажа.
    • Как правило, грунт под домом влажный.

    С учётом сказанного имеются три проблемы, с решением которых придётся столкнуться при утеплении свайного фундамента: влажность в подполе, пучинистость грунта и его промерзание:

    Как удалять лишнюю влагу из подпола

    Возможно полностью гидроизолировать грунт под домом. Но это экономически неоправданно, раз уж мы говорим о дешёвом строительстве. Можно, конечно, постелить на землю полиэтиленовую плёнку, но это полумера. В ограниченное по периметру пространство под перекрытием первого этажа неизбежно будет поступать влага из грунта, если дом построен не в засушливой местности.

    Неизбежно встаёт вопрос защиты конструкции перекрытия первого этажа от воды. Обязательна пароизоляция перекрытия, причём она должна быть сделана снизу, из подпола. Поэтому при строительстве винтового фундамента стоит выбрать такую высоту свай, чтобы в подполе мог перемещаться и работать человек. В противном случае придётся монтировать нижнюю пароизоляцию, находясь над каркасом, что не очень удобно. И при необходимости отремонтировать или заменить изоляцию, не вскрывая пол, будет невозможно.

    Для вывода лишней влаги в наружном ограждении фундамента придётся сделать вентиляционные отверстия. Продухи должны располагаться со всех четырёх сторон здания, для большого дома желательно по две штуки на каждую сторону, ближе к углам здания.

    Для удаления влаги из подпола в ограждении цоколя свайного фундамента делают вентиляционные отверстия

    Отверстие следует закрыть решёткой, чтобы предотвратить проникновение в подпол грызунов и ос. Что касается размеров отверстий: СНиП рекомендует принять суммарную площадь всех отверстий в цоколе, равную 1/400 общей площади пола первого этажа дома. К примеру, для дома 8х8 м потребуются восемь продухов диаметром по 8 см каждый. Вентиляция подпола будет ещё лучше, если вывести оттуда вытяжной канал на крышу.

    Оптимальный вариант вентиляции подпола: приток осуществляется через отверстия в ограждении цоколя, а вытяжка — через канал, идущий на крышу

    Температура воздуха в подполе зимой будет положительной, но жарко там точно не будет. Это нужно учитывать при устройстве перекрытия первого этажа, слой утеплителя должен быть достаточным, не менее 15 см. Обязательно нужно утеплить вводы водопровода и вывод канализации.

    Как избежать деформаций от пучинистого воздействия грунта

    Пучинистый грунт (глина, суглинок) при замерзании увеличивается в объёме, зимой его уровень повышается. Заклинившие ворота и покосившиеся заборы — результат именно этого процесса. Устраивая наружное вертикальное ограждение и утепление цоколя свайно винтового фундамента, вряд ли мы станем закапывать его ниже глубины промерзания грунта. Как правило, ограждение опускают чуть ниже уровня земли. Но ведь в морозы пучинистый грунт поднимется и начнёт давить на ограждение фундамента. Результатом будет деформация.

    Чтобы не ремонтировать ограждение цоколя каждую весну, пучинистый грунт под ним стоит заменить на непучинстый: удалить глину и засыпать в траншею крупный речной песок. Для центральных районов России достаточно произвести замену на глубину 60 см. Также не будет лишним проложить в земле между грунтом и наружным ограждением демпферную полосу пенопласта или иного не гниющего материала, способного сжиматься при нагрузке.

    Под ограждением цоколя пучинистый грунт следует заменить на песок

    Как предотвратить промерзание грунта под фундаментом

    Сделав вертикальное утепление фундамента из винтовых свай только до уровня грунта, мы всё равно не добьёмся должной теплоизоляции здания. Влажный зимний грунт — отличный проводник холода, мороз неизбежно «проберётся» под дом по горизонтали. Промёрзнет грунт под вертикальным ограждением, минуя утеплённую, но не заглублённую стеночку снизу. Предотвратить промерзание грунта под фундаментом можно, устроив так называемую «утеплённую отмостку». Под покрытием отмостки (бетон, плитка, гравий, газон) на глубине 10-30 см необходимо горизонтально уложить слой теплоизоляции. Лучше всего для этих целей подойдёт экструдированный пенополистирол. Необходимо сделать так, чтобы вертикальная и горизонтальная теплоизоляция соединялись, не оставляя мостика холода для проникновения холода в подпол.

    Правильное утепление свайного фундамента — теплоизолирован не только цоколь, но и отмостка вокруг здания. Рекомендуемый тип утеплителя — экструдированный пенополистирол (ЭППС)

    Чем и как закрыть цоколь дома со свайно-винтовым фундаментом

    Теплоизоляционный материал нужно куда-то поместить, для него нужна основа. В первую очередь необходимо закрыть подпол. То, каким будет утепление фундамента на винтовых сваях, определяет в первую очередь конструкция наружного ограждения цоколя.Как закрыть свайно-винтовой фундамент?

    Ограждение цоколя кирпичной кладкой

    Можно встретить рекомендацию сделать ограждение винтового фундамента из кирпича или бута. Некоторые застройщики так и поступают. Однако нужно понимать, что для кирпичной стеночки не получится (точнее, нерационально) устроить достаточно надёжную опору и прочность конструкции не гарантирована.

    Если грунт пучинистый, в месте опирания стены его следует удалить на глубину не менее 80 см, заменив песком. А для опирания кладки замонолитить армированный мини-фундамент сечением хотя бы 20х20 см. Между бетоном и кирпичом, а также деревянным опорным брусом коробки дома и кирпичом необходимо проложить слой рулонной гидроизоляции. Утеплитель придётся размещать с внутренней стороны подпола в процессе кладки. Если подпол достаточно высокий, в него есть смысл сделать люк-лаз, тогда утеплитель можно заложить и после окончания возведения кирпичной конструкции.

    При устройстве ограждения цоколя и высоте подпола, позволяющей передвигаться там человеку, стоит сделать люк-лаз

    Мы не считаем решение с кирпичным цоколем рациональным. Построив фундамент и дом по самой дешёвой и «быстрой» технологии, нелогично затем ввязываться в длительную и довольно дорогую работу с каменным ограждением. Проще соорудить лёгкое ограждение подпола по каркасу.

    Если делать кирпичное ограждение винтового фундамента «на века», потребуется глубокий и дорогой фундамент под кладку. А если сэкономить, прочность конструкции не гарантирована

    Ограждение цоколя лёгкой зашивкой по каркасу

    Как и из чего сделать каркас по винтовым сваям?

    • Можно сделать каркас из металла — это надёжнее, долговечнее, но сложнее и дороже. Проще и удобнее использовать уголок, при шаге свай в 2 м достаточно профиля 40х40 мм. Расположив уголки горизонтально полкой вниз, опереть на них деревянные бруски, к которым будет легко крепить обшивку. Как соединять металлические детали, сваркой или метизами — дело вкуса и наличия оборудования. Сварочные работы в целях противопожарной безопасности следует провести до монтажа деревянных конструкций на опоры.

    Усиленный двутавром свайно-винтовой фундамент. Стальной профиль может послужить основой каркаса, нижняя полка профиля послужит опорой для деревянного бруска

    • Проще и дешевле сделать деревянный каркас, из брусков или досок. Древесину необходимо предварительно антисептировать, ведь в подполе влажно. Лучше крепить бруски к стальным трубам не саморезами, а с помощью длинных болтов или стяжек. Под головки болтов в дереве придётся высверлить углубление, чтобы разместить крепёжный элемент впотай.

    Если нет возможности сверлить стальные сваи, деревянный каркас можно зафиксировать на трубах с помощью монтажной полосы. Металлическую ленту нужно с усилием затянуть и закрепить на элементе каркаса

    Соорудив каркас, мы получим более-менее прочное основание для крепления обшивки и закладки утеплителя цоколя. В качестве обшивки можно использовать любой не боящийся влаги и не очень тяжёлый листовой материал. Весьма прочны, долговечны и относительно недороги плоские асбоцементные листы. Прекрасно выглядит пластиковый сайдинг, предназначенный для зашивки цоколя. Подойдёт даже «заборный» металлопрофиль и обычная листовая оцинкованная сталь.

    Очень лёгкий пластиковый сайдинг, предназначенный для облицовки цоколя, весьма убедительно имитирует натуральный камень либо рустикальный кирпич

     

     Чем и как утеплить свайно-винтовой фундамент

    Как выбрать утеплитель? В первую очередь он должен быть влагостоек. Хорошо подходят гидрофобные синтетические материалы: пенопласт, ЭППС, пенополиэтилен и т.д. Из минеральных утеплителей годится только пеностекло, минеральная (базальтовая и стеклянная) вата — ни в коем случае. Не подойдут никакие теплоизоляционные материалы на органической основе. Окончательный выбор теплоизоляционного материала зависит от того, где он размещён.

    Как утеплить свайный фундамент по каркасу, где размещать утеплитель? Понятно, что изнутри подпола, но и тут есть варианты:

    Размещение теплоизоляционного слоя за каркасом обшивки

    На первый взгляд, проще всего сначала закрепить обшивку цоколя непосредственно на каркас, а затем за каркас заложить утеплитель. Именно за каркасом, а не между его элементами. Чтобы не было мостиков холода. Но в этом случае встаёт вопрос о его надёжной фиксации. Можно, конечно, закрепить листы теплоизоляции с обратной стороны каркаса. Но осуществлять такой монтаж при низком цоколе будет неудобно. Доступ с обратной стороны затруднён, а ведь нужно закрепить фиксирующие элементы и заполнить строительной пеной щели.

    Щели между листами утеплителя, расположенного за каркасом, заполнили строительной пеной. Каркас для лёгкого сайдинга смонтировали из металлических профилей для гипсокартона

    И, скорее всего, в местах расположения стальных свай теплоизоляция не поместится либо её слой будет тоньше. Это минусы подобного способа. Плюсы: можно использовать любой утеплитель, в частности недорогой и легко режущийся пенопласт самой низкой плотности. За счёт низкой цены можно увеличить его толщину. А винтовые сваи можно дополнительно тепло изолировать с трёх сторон изнутри подпола.

    На фото отделочные панели крепятся на каркас обшивки цоколя, а рулонный утеплитель из вспененного полиэтилена расположен позади. Крепят его степлером к деревянным элементам изнутри

    Монтаж утеплителя перед каркасом обшивки

    Другой вариант устройства утепления свайного фундамента — закрепить сначала на каркас утеплитель, а уж на него сверху — обшивку. Достоинство такого способа в удобстве производства работ. При должном старании фиксация утеплителя будет максимально надёжной. Несложно герметизировать все имеющиеся щели строительной пеной.
    Если перед монтажом листов теплоизоляции на каркас закрепить стальную мелко ячеистую сетку, теплоизоляция будет надёжно защищена от грызунов, даже если они проникнут в подпол. В качестве утеплителя придётся использовать достаточно жёсткий материал, идеально подходит экструдированный пенополистирол (ЭППС). Листовую обшивку закрепляют поверх листов утеплителя.

    Вариант, когда сначала на каркас крепится утеплитель, а уже на него — облицовка, предпочтительнее с точки зрения теплоизоляции. Отсутствуют мостики холода

    Но ЭППС можно отделать и иными способами. Первый, дешёвый вариант: оштукатурить тонким слоем фасадной штукатурки по полимерной сетке. Второй способ дороже, но для многих красивее и однозначно престижней: облицевать теплоизоляционные плиты лёгкой фасадной плиткой, имитирующей кирпич.

    Если теплоизоляция и обшивка цоколя выступают за пределы стен первого этажа, сверху их необходимо защитить от осадков отливом

    Мы рассказали лишь о наиболее доступных методах теплоизоляции подпола фундамента на винтовых сваях. Существуют и другие способы, например, обшивка двойными тепло изолированными отделочными панелями или устройство цокольной стеночки из полистирольных блоков системы «Тёплый дом». Но, независимо от того, какие технические решения по строительству и обустройству собственного дома вы решите использовать, рекомендуем перед началом строительных работ проконсультироваться со специалистами по всем важным вопросам.

    Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

    как и чем утеплить фундамент на винтовых сваях

    Одним из наиболее универсальных типов фундамента является свайное основание. Оно подходит под любые климатические условия и различных типы почв. То есть его можно использовать практически во всех случаях, независимо от условий будущей эксплуатации сооружения.

    uteplyaem-svajnyj-fundament

    Но при этом необходимо понимать, что пол нижнего этажа здания, вероятно будет довольно холодным, что связано со значительным воздушным пространством под ним. Именно поэтому утепление свайного фундамента позволит существенно повысить свойства дома, сделав его более подходящим для различных хозяйственных нужд.

    Типы утепления фундамента

    Утепление цоколя деревянного дома, который стоит на винтовых сваях, может производиться несколькими способами. На это влияет высота первого этажа над землей, расположение сооружения, материал, из которого сделан фундамент и т. д.

    Таким образом, утеплять свайный фундамент своими руками можно такими методами, как:

    1. Снаружи по периметру сооружения. Это требует сооружения каркаса цоколя свайно винтового типа фундамента от грунтовой почвы до начала стен со всех сторон дома. Как только это будет сделано, с внешней стороны обустроенной конструкции стоит положить соответствующий утеплитель в зависимости от климатических условий и финансовых возможностей. Преимущественно данный метод используется в деревянных домах, расположенных не очень высоко над землей.
    2. Снаружи со стороны пола. Далеко не всегда существует возможность утепление цоколя дома произвести первым способом. Именно поэтому его заменяют только лишь обустройством утеплительного слоя возле пола. Это требует, к примеру, тогда, когда очень высокий фундамент.
    3. Полностью. Это подразумевает утепление дома на винтовых сваях, как изнутри, так и снаружи. Данный способ считается наиболее идеальный, так как он позволяет сделать цоколь максимально теплым.

    uteplyaem-svajnyj-fundament1

    Последним методом необходимо процесс утепления дома производит в определенном порядке. Он состоит из таких этапов, как:

    • первоначально необходимо провести работы по гидроизоляции ростверка;
    • необходимо возвести каркасную структуру цоколя;
    • нужно заложить необходимое количество утеплителя;
    • на фасаде следует закрепить декоративные панели;
    • внутреннюю часть цоколя стоит утеплить грунтом или керамзитом;
    • пол в деревянном или кирпичном доме отдельно необходимо утеплить.

    Перед тем, как утеплить свайный фундамент, стоит решить, каким конкретно методом это лучше всего делать. Выбрав правильный способ, можно с легкостью сделать цоколь сооружения полностью подготовленным к комфортному проживанию в нем людей в зимний период времени года.

    Гидроизоляционные работы

    Не стоит забывать о том, что гидроизоляционные работы винтового фундамента являются одним из этапов обустройства теплоизоляции. Они проводятся для того чтобы предотвратить попадание влаги на стык между ростверком и непосредственно самими сваями.

    uteplyaem-svajnyj-fundament2

    Если гидроизоляцию не провести, то фундамент дома долгое время не выдержит. Это связано с тем, что его металлические детали покроются коррозией, а деревянные начнут гнить. Предотвратить это можно посредством такого всем известного материала, как рубероид. Его стоит поместить на стыке окончаний свай с началом ростверка. Также им следует покрыть верхнюю часть самого ростверка – тем, где он соприкасается со стеной.

    Также гидроизоляция винтового фундамента подразумевает нанесения на все металлические детали специальной мастики. В это же время деревянные конструкции пропитываются раствором, предотвращающим процесс гниения во влажной среде. Только после того, как эти вещества высохнут, можно приступать утеплению свайных оснований дома.

    Возведение каркасных конструкций

    Перед утеплением цоколя стоит выбрать метод возведения каркаса винтового фундамента. На сегодняшний момент используются два метода:

    1. Сооружение стенки, используя для этого кирпичи. Для этого предварительно стоит вырыть небольшую траншею для фундамента. В данное углубление в почве стоит положить арматуру и залить соответствующим бетон. Цокольный этаж уже вследствие этого станет более теплым и комфортным для проживания. Как только раствор застынет, можно возводить стенку. Она не должна быть большой – достаточно лишь небольшой конструкции в половину кирпича.
    2. Монтаж направляющих их металла, на которых впоследствии будут установлены декоративные панели. Непосредственно на сами винтовые сваи стоит прикрепить металлические конструкции. Это можно сделать, как при помощи сварочного аппарата, так и обычными болтами. На данный каркас можно монтироваться сайдинг, панели или же профнастил. Их закреплять стоит либо предусмотренными для этого деталями, либо же обычным строительным клеем. Это зависит от конструкции самого материала. На угловых частях домов стоит установить элементы, которые закрывают стыки, и капельники.

    Любой из вышеперечисленных способов требует дополнительного обустройства вентиляционных отверстий. Они должны быть для того, чтобы деревянные дома не подвергались скоплению под их полами влаги. Другие типы сооружений не так резко реагируют на капли жидкости, но на них она тоже не самым благоприятным образом влияет.

    Использование пенополистирола

    Теплоизоляция фундаментов подразумевает в большинстве случаев использования такого материала, как экструдированный пенополистирол. Он отличается, прежде всего своими шумо- и теплоизоляционными свойствами, что делает его одним из лучших вариантов для проведения такого типа работ. Лист материала составляет всего лишь около 3 сантиметров, благодаря чему экономится внутреннее пространство, которое заполняет цоколь.

    uteplyaem-svajnyj-fundament3

    При утеплении пенополистиролом нужно следовать следующей инструкции:

    • Если стена сделана из бетона, либо же кирпича, на ней стоит первоначально устранить все трещины. Для лучшего удерживания листов на фундаменте, его следует обработать при помощи грунтовки.
    • Используя специальный клей, листы пенополистирола нужно сначала наклеить с внутренней стороны цокольного помещения. В некоторых случаях их дополнительно стоит закрепить специальными зонтиками в виде дюбелей. Это поможет предотвратить деформирование листов материала.
    • Стыки листов пенополистирола нужно также обработать при помощи клея. Это позволит предотвратить щели, сквозь которые сможет заходить холодный воздух в свайном винтовом фундаменте.
    • Если дом деревянный, лучше всего утепление проводить двухслойное.
    • На листы сверху должна наклеиваться металлическая сетка. Она поможет предотвратить создание в них дыр крысами и различными насекомыми.
    • Под деревянным домом иногда может происходить продувание даже в случаях использования пенополистирола. Поэтому с внутренней стороны к конструкции стоит подсыпать грунт или керамзит.

    Подобной теплоизоляцией можно сделать цокольный этаж дома максимально комфортным в зимний период времени.

    Утепление самого пола

    Помимо утепленного фундамента, стоит позаботиться и о поле. Его защищать нужно с внутренней стороны цокольного пространства. Это делается следующим образом:

    • С внешней стороны по всей площади стоит прикрепить пароизоляционный материал.
    • Непосредственно на установленную пленку следует прикрепить утеплитель. Пенополистирол, которым изолировали винтовой фундамент, для этого тоже подойдет.
    • При помощи деревянной обшивки из досок стоит закрыть используемые материалы.

    Подобный пол может быть хорошим потолком для внутреннего подвального помещения под домом. К тому же подобный способ в некоторых случаях используют, как единственный тип утепления, если же остальные работы провести попросту невозможно вследствие тех или иных объективных факторов.

    Заключение

    Утепленный свайный фундамент позволяет повысить функциональность сооружения, сделать его более комфортным и уютным. Но очень важно при этом правильно и корректно провести все работы, так как любая неточность может существенно повлиять на конечный результат.

    Лучше всего прислушиваться к советам и рекомендациями специалистов, у которых есть соответствующий опыт осуществления данных видов работ. Так как основания дома – это одни из самых важных его частей, в фундаментах должно быть все максимально идеально сделано. От этого будет зависеть и будущее использования всего сооружения.

    Утепление свайного фундамента: способы этапы преимущества

    В последние годы по популярности в малом строительстве лидирует свайный фундамент, который хоть и не позволяет обустраивать подвальное помещение под домом, но возводить его можно на любом типе грунта.

    Свайный фундамент состоит из сети отдельных колонн, которые заглубляются в грунт, и в зависимости от типа постройки, на них монтируют каркас возводимого здания или фундамент с ростверком. Основной недостаток такого решения это постоянная сырость и холод, который проходит в помещение из земли, поэтому утепление свайного фундамента, является обязательным.

    Варианты утепления

    Работы по утеплению фундамента такого типа относительно просты, и провести их можно своими силами, особенно если есть достаточно свободного времени и желание поработать руками. Вариантов утепления фундаментов много, но все их можно объединить в три основные группы:

    1. Наружный метод утепления. Этот вариант предусматривает возведение небольших стен, от грунта до верхнего уровня свай или до начала стен самого дома. После этого возведенные стены фундамента отдельно утепляют, по возможности с обеих сторон. Пол в доме также требует утепления и монтажа гидроизоляционного слоя.
    2. Утепление пола. При некоторых особенностях возведение стен фундамента невозможно, например, если приходится оставлять достаточно большой выпуск свай и возводить здания на определенной высоте от грунта. Чаще всего такой метод строительства используют в регионах, где высокий риск подтопления, во время разлива близлежащих водоемов.

      Большой зазор между грунтом и основанием дома, а также сложный рельеф на пучинистых грунтах, тоже может стать причиной невозможности утепления ранее описанным методом. В этом случае утепляют только пол с наружной стороны, то есть с той, которая выходит непосредственно на грунт. Конечно такой метод на порядок дешевле, но и не так эффективен.

    3. Полноценное утепление. Этот вид предусматривает утепление и гидроизоляцию не только пола или отдельно возводимых стен фундамента, а проведения комплексных работ как внутри, так и снаружи постройки.

    Вернуться к содержанию

    Основные этапы работ

    В целом проведения работ по утеплению фундамента можно разделить на несколько основных этапов:

    1. Гидроизоляция металлических или бетонных свай, а также ростверка свайного фундамента, если он присутствует в проекте.
    2. Строительство каркаса для цокольного уровня.
    3. Монтаж утепляющих и гидроизолирующих материалов с внутренней стороны цоколя.
    4. Заполнения свободного пространства на цокольном уровне керамзитом или другим подобным материалом.
    5. Утепления поверхности пола со стороны цоколя.
    6. Монтаж декоративных панелей на цоколе или его отделка.

    Вернуться к содержанию

    Гидроизоляционные работы

    Гидроизоляция фундамента нужна по двум причинам, во-первых она защитит все деревянные элементы дома от пагубного влияния сырости, которая приводит к гниению дерева. Для каркасных или деревянных домов, гниение основы приведет к полному разрушению. Во-вторых, она нужна для защиты самих свай используемых в качестве опор для фундамента. Как и дерево, металл не любит сырости, от которой начинаются коррозийные процессы.
     

    В качестве гидроизоляционного материала используют обычный кровельный рубероид, который прокладывают во всех местах стыка стен с фундаментом. Для защиты колонн их также оборачивают рубероидом, предварительно нанося на его поверхность битумную мастику, для улучшения контакта и склеивания рубероида и метала.

    Бетон ростверков фундамента также обрабатывают мастикой и защищают листами рубероида, укладывая его так чтобы свести количество стыков к минимуму. Для этого заранее раскатывают рулоны с рубероидом и нарезают полосы в длину, причем так чтобы они перекрыли внешние и внутренние стороны ростверка, а также защитили его нижнюю часть.

    Прежде чем начинать утепление пола, все дерево необходимо покрыть глубоко проникающими антисептиками, которые защитят древесину от плесени, и появления в ней вредных насекомых. Дополнительно деревянные элементы каркаса можно пропитать растворами, снижающими степень горения древесины. Современные пропитки такого типа способны существенно улучшить сопротивление открытому пламени, в результате дерево не горит, а лишь слегка тлеет.

    Более дорогие варианты утепления, предусматривают использования различных мембранных материалов и жидких растворов, которые после застывания создают однородное покрытие с влагоотталкивающими свойствами.

    Вернуться к содержанию

    Строительство цоколя

    После гидроизоляции ростверка свайного фундамента, можно приступать к его обшивке и созданию цокольного уровня. Метод возведения цокольного уровня зависит непосредственно от особенностей почвы и от индивидуальных пожеланий человека.

    Один из методов это строительство цоколя из камня, кирпича или из другого подобного материала. Для такого строительства необходим отдельный небольшой фундамент, поэтому вдоль стен и свайных опор прокапывают неглубокую траншею, в которую укладывают арматурный каркас.

    Глубина для фундамента цокольного уровня может составлять 15-20 см. так как это не опорная постройка, и каких-либо нагрузок испытывать она не будет. В траншею заливается раствор бетона, который после застывания создаст достаточно надежный пояс для возведения невысоких стен из кирпича или другого камня. Толщина стен не имеет значения, достаточно выложить ее в полкирпича. Учитывая подвижность грунта, стены цоколя отдельно армируют катанкой или арматурой небольшого сечения.

    Помимо выкладки цоколя из камня его можно просто обшить фальшь панелями или сайдингом. Для этого на фундамент деревянного цоколя, крепят обрешетку, на которую монтируют декоративные панели. Для крепления каркаса используют болты, которые проходят насквозь сваи и завинчиваются гайками через резиновые уплотнители. Уплотнители необходимы для того чтобы уменьшить риск, попадания влаги в металлические сваи через небольшие зазоры на крепеже.

    Реже всего цоколь дома отделывают деревом, вагонкой или просто половой доской, хотя современные технологии позволяют добиться очень неплохих показателей сопротивляемости перед различными негативными факторами. Так, половая уличная доска, используемая для открытых веранд, обладает средними эксплуатационными сроками в 15-25 лет, в зависимости от ее качества и соблюдений технологий.

    Вернуться к содержанию

    Непосредственное утепление свайно винтового фундамента

    Прежде чем приступать к работам связанными с утеплением цокольного уровня и пола, необходимо определиться с материалами, которые будут использоваться. Прежде всего, утеплитель не должен бояться влаги. Так как от постоянного контакта с грунтом он все равно будет сыреть. Помимо этого не стоит забывать о грызунах, которые нередко стремятся обустроить свои гнезда именно в слоях утеплителя, чувствуя себя в нем более чем комфортно. В качестве утеплителя используют:

    • Минеральную вату. Это недорогой материал, широко используют для утепления ростверка, он практически не горюч и обладает высокими показателями в области экологичности, так как не выделяет вредных примесей в атмосферу. Минеральная вата позволяет дышать поверхностям, на которые ее укладывают, что существенно улучшает микроклимат и вентиляцию помещения.

      Единственный недостаток этого материала это его влагопоглощения, без качественной гидроизоляции стены под ватой могут сыреть и покрываться грибковыми поражениями. Для закрепления материала с тыльной стороны цокольной стены монтируют каркас-обрешетку, внутри которого закрепляют блоки минеральной ваты. С защитой от впитывания влаги из почвы.

    • Вторым по популярности является утепление пенополистиролом, который также укладывают с внутренней стороны цоколя. Стену цоколя, прежде чем наносить пенополистирол, необходимо тщательно осмотреть на наличие трещин и сколов, которые необходимо заделать. Для закрепления пенополистирола используют пластиковые оголовки с большими круглыми шляпками. Они позволяют удерживать листы в заданном положении и уменьшают их деформацию.

      Стыки между отдельными листами материала, который используют в различных типах фундаментах, пропенивают, исключая образование мостиков холода. В идеале листы пенополистирола проклеивают в два слоя, сдвигая элементы материала так, чтобы перекрыть стыки предыдущего слоя. К сожалению, этот материал очень любят грызуны, поэтому для защиты от них, на пенополистирол монтируют металлическую сетку с мелкой ячейкой.

    • Современный метод предусматривает проведение утеплительных работ пеноплексом, который обладает целым спектром преимуществ по сравнению с пенополистиролом и другими материалами, используемыми для проведения подобных работ. Прежде всего, он абсолютно не боится влаги, а значит, гидроизоляционных работ проводить придется на порядок меньше. Утепление пола пеноплексом исключит появления в нем грызунов, так как в основу материала входят компоненты, которые отпугивают мелкую живность, в том числе и насекомых.

    Утепление ростверка необходимо, прежде всего, для сохранения целостности бетона. Теплоизоляция в совокупности с гидроизоляцией обеспечивает хорошую защиту от негативных факторов окружающей среды. Утепление ростверка выполняют так, чтобы утеплитель захватывал и цокольный уровень, и плоскость бетонного пояса.

    Чтобы уменьшить объем влаги, попадающей в помещение через пол, внутреннее пространства цоколя можно заполнить керамзитом. Этот недорогой материал хорошо поглощает влагу, при этом практически нечего не весит, и, соответственно, не создает нагрузки на цоколь.

    Вернуться к содержанию

    Утепление пола

    Помимо того, что нужно сделать утепление свайного фундамента снаружи и внутри, нелишне будет утеплить и пол, чтобы добиться максимальной термоизоляции здания и исключить возможность вытягивания влаги из грунта.

    Утепление пола можно проводить разными способами, самым распространенным является укладка термоизоляционного слоя между балками и лагами каркаса. Это неплохой вариант, главное не забывать про паро и влагоизоляционные мембраны, которые не нарушат климат помещения, но и не допустят попадание влаги на половое покрытие.

    Вернуться к содержанию

    Преимущество утепления фундамента

    Несмотря на популярность, в плане термоизоляции, свайный фундамент уступает многим другим вариантам, именно поэтому его необходимо утеплять. Преимуществ от утепленного фундамента довольно много:

    • Теплый пол в доме снижает расходы на отопление. Это особенно актуально для больших домов, в которых люди проживают постоянно.
    • Грамотное утепление свайных фундаментов, с обустройством цокольного уровня позволяет улучшить внешний вид постройки.
    • Помимо утеплителя необходимо укладывать влагоизоляционную прослойку, которая снизит объем влаги проникающей в дом через пол. Это оздоровит атмосферу и позволит поддерживать нормальный микроклимат.
    • Утепление в фундаментах защищает бетонные и металлические конструкции от негативного влияния коррозии и других губительных факторов окружающей среды, продлевая эксплуатационные сроки всей постройки в целом.

    Вернуться к содержанию

    Итог

    Утепление цоколя свайного фундамента — это обязательный этап строительства, особенно если речь идет о жилом доме с постоянным режимом проживания людей в нем. Конечно, для некоторых регионов утепление может и не потребоваться, так как низкие температуры и длительные осадки являются для них редкостью, но даже в таких областях цокольный уровень позволит облагородить постройку.

    Метод утепления и материалы, которые будут использоваться, выбирает каждый для себя сам, опираясь на индивидуальные условия региона и собственные предпочтения.

    Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

    Каковы потребности и функции свайного фундамента?

    Недостаточная несущая способность грунта для несущей конструкции потребует свайного фундамента. Свайный фундамент будет выбран из расчета:

    1. Состояние почвы
    2. Виды нагрузок, действующих на фундамент
    3. Нижние слои почвы
    4. Условия участка
    5. Условия эксплуатации

    Свайный фундамент состоит из свайного цоколя и свай, расположенных по отдельности или группами.Нагрузки, исходящие от надстройки, безопасно передаются на твердые породы, грунт и скалы ниже с помощью свай. Сваи — это длинные тонкие элементы, длина которых может превышать 15 м.

    Свайный фундамент выполняет множество функций, благодаря которым он широко применяется в строительстве. Здесь мы обсудим необходимость и функции свайного фундамента.

    Рис.1: Устройство свайного фундамента

    Когда и где используются свайные фундаменты?

    Есть определенные строительные площадки, на которых можно использовать только свайный фундамент, потому что он исключительно удовлетворяет определенные потребности.Некоторые из этих потребностей упомянуты ниже.

    1. Свайный фундамент необходим в местах, где возведенные конструкции большие и тяжелые, а грунт под ним слабый.
    2. В районах, где часто возникают проблемы с осадками из-за разжижения почвы или проблем с уровнем грунтовых вод, свайный фундамент — лучший выбор.
    3. В некоторых ситуациях уровень грунтовых вод на участке будет настолько высоким, что использование другого фундамента сильно пострадает. В такой ситуации свайные основания можно легко пробить через воду и расширить до достижения твердого пласта.
    4. Конструкции могут подвергаться воздействию горизонтальных сил, влияющих на фундамент. Использование свайного фундамента помогает противостоять этому действию изгиба, а также поддерживает вертикальную нагрузку, приходящую на фундамент. Следовательно, свайный фундамент необходим для строительства водоудерживающих сооружений и строительных конструкций, сильно подверженных боковым (землетрясение и ветер) силам.
    5. Свайный фундамент необходим, чтобы противостоять подъемным силам, возникающим из-за подъема уровня грунтовых вод или по любой другой причине.Подъемные силы чаще встречаются при строительстве опор электропередач и морских платформ. Для этих конструкций потребуется свайный фундамент.
    6. Свайный фундамент необходим для участков, где окружающие сооружения подвержены эрозии почвы. Этому не может противостоять неглубокий фундамент.
    7. Если план конструкции нерегулярный, распределение нагрузки также не будет равномерным по своей природе. Использование неглубокого фундамента в этих случаях приведет к дифференциальной осадке.Чтобы исключить неравномерную осадку в таких случаях, становится необходим свайный фундамент.
    8. Свайный фундамент необходим возле линий глубокого дренажа и каналов.
    9. Прилегающий грунт может быть ограничен шпунтовым фундаментом, как показано на рисунке 2 ниже.

    Рис.1. Шпунтовый фундамент для примыкания грунта к водоему

    Функции свайного фундамента

    Ниже перечислены основные функции свайного фундамента при возведении конструкций.

    1. Основная функция свайного фундамента — безопасно передавать на землю идущие по нему нагрузки. Передача выполняется как вертикальные, так и горизонтальные или наклонные нагрузки.
    2. Свайный фундамент может быть сооружен в несвязном грунте с применением методов смещения и вибрации.
    3. Свайный фундамент помогает уменьшить осадку.
    4. Свайный фундамент способствует увеличению запаса прочности тяжеловесных конструкций или зданий.
    5. Свайный фундамент гарантирует безопасность, надежность и надежность вышележащих вертикальных конструкций.
    6. Расположение свай и свайных крышек в свайном фундаменте способствует равномерному распределению нагрузки.

    .

    Свайный фундамент | Статья о свайном фундаменте по The Free Dictionary

    — основание, в котором сваи используются для передачи нагрузки от конструкции на грунт. Свайный фундамент состоит из свай и соединяющего их фундаментного мата (рисунок 1). Выбор между свайным фундаментом и обычным фундаментом на натуральном основании определяется экономическими и техническими соображениями. Эти соображения включают инженерно-геологические условия на строительной площадке и особенности планируемого здания или сооружения.Свайные фундаменты особенно подходят, когда здание или конструкция должны быть возведены на неустойчивой почве или почве, насыщенной водой. Во многих случаях такие фундаменты существенно сокращают требуемые земляные работы и расход бетона.

    Шаг свай зависит от вида и величины нагрузок, действующих на фундамент. Одинарные сваи используются под независимыми опорами; ряды свай укладываются под непрерывные опоры; под колонны используются скопления свай; и

    Рисунок 1. Свайный фундамент: (1) фундаментный мат и (2) сваи.

    поля свай используются под конструкциями, занимающими небольшую площадь и испытывающими значительные вертикальные нагрузки. Бетонные сваи используются там, где на фундамент действуют значительные боковые силы. Длина свай выбирается с учетом свойств грунта на строительной площадке. Нижние концы свай необходимо утопить в плотном грунте.

    Сваи подразделяются на две категории в зависимости от свойств почвы на нижнем конце сваи.Торцевые сваи опираются на практически несжимаемый грунт; плавающие сваи погружаются в грунт однородной плотности и передают свою нагрузку на грунт как через нижнюю, так и через боковые поверхности.

    Правильное определение несущей способности свайного фундамента — основа проектирования надежного и экономичного фундамента. Несущая способность свай может быть определена по инженерно-геологическим изысканиям, по данным статического зондирования грунтов и по результатам испытаний свай статическим и динамическим нагружением.Испытание свай статическими нагрузками — самый надежный метод. Однако, поскольку этот метод требует больших затрат труда, особенно для буронабивных свай, его применение ограничивается зданиями и сооружениями с большими нагрузками в случаях, когда существующие геологические условия неблагоприятны.

    СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

    Грутман М.С. Свайные фундаменты. Киев, 1969.
    Трофименков Ю. Г., Ободовский А.А. Свайные фундаменты для жилых и промышленных зданий , 2-е изд.Москва, 1970.

    Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

    .

    Фундамент

    Посчитать кубатуру фундамента онлайн калькулятор: Калькулятор ленточного фундамента

    Расчёт столбчатого фундамента — онлайн калькулятор

    Инструкция для калькулятора расчета габаритов и количества  материалов столбчатого фундамента

    Укажите необходимый масштаб чертежей.

    Выберите один из предложенных 4 вариантов тип фундамента. Тип 1, 2 с круглым основанием рационально использовать при наличии бура. Тип 3-4, если ямы под основания будут выкапываться при помощи лопаты. Выбор сечения столба зависит от того какие материалы для опалубки планируется применить, если доска – прямоугольное, а если пластиковые трубы или свернутый в трубочку рубероид – круглое.

    Впишите габариты столбов в миллиметрах:

    A – Высота основания зависит от веса дома и характера почвы на стройплощадке. Значение параметра  A принимается не менее 300 мм.

    H – Высота столба – это расстояние от верхней плоскости основания до ростверка, зависит от глубины закладки фундамента и от уровня поднятия над почвой. Заглубленные свайные фундаменты применяют для пучинистых грунтов – глин, суглинков, столбы погружают ниже уровня промерзания почвы (600-1800 мм).  Мелкозаглубленные используют для слабопучинистых грунтов – глубина закладки до 600 мм. Обратите внимание, ростверк следует приподнять от земли (для избежания деформации конструкции через сезонное движение грунта) минимум на 50 мм, если стройка ведется на песчаном грунте и не меньше 150 мм при подвижной, пучинистой почве.

    Величины B и B1 это характеристики сечения столба. Для легких построек значения B принимают от 100 до 250 мм, а B1 250-400 мм, для домов большего веса (бревенчатых например). Значения сечения столба заметно влияют на расход бетона, поэтому целесообразно принимать наименьшие допустимые поперечные размеры столбов с учетом действующих нагрузок и особенностей грунта на Вашем участке.

    Для круглого сечения столба (тип 1, 3) введите равные значения для B и B1 (часто принимаются в пределах 200-250 мм).

    D – ширина основания выбирается в пределах 300-600 мм.

    D1 – длина основания может быть от 100 до 600 мм.

    Если Вы выбрали тип фундамента 1 или 2, т.е. сечение основы круглое, введите одинаковые значения D и D1 равные диаметру основы.

    Прутьев арматуры в столбах ARM1 – это количество вертикальных армирующих прутьев, его принимают с учетом действующих нагрузок (от 1 до 10, оптимально 3-5) с учетом рекомендаций СП 63.13330.2012.

    Впишите размеры фундамента в миллиметрах:

    X – Фундамент в ширину.

    Y – Фундамент в длину.

    Значения X и Y выбираются в зависимости от назначения постройки и особенностей Вашего архитектурного проекта.

    X1 – Укажите количество столбов приходящихся на ширину дома.

    Y1 – Введите, сколько столбов планируется расположить по длине сооружения.

    Следует подбирать такое количество столбов, чтобы расстояние между ними было не более 2000-2500 мм (оптимально 1500 мм).

    S – отметьте «Располагать столбы под всем домом» для создания дополнительных опор (необходимо для обустройства большего количества несущих стен). Если не отмечать этот пункт, то столбы будут расположены только по периметру фундамента.

    Для равномерного распределения нагрузок и связки опор столбчатого фундамента в единую конструкцию, между ними делают монолитный ростверк.

    Впишите размеры ростверка в миллиметрах:

    E – Ростверк в ширину.

    F – Высота ростверка.

    Согласно СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85) ширина ростверка зависит от числа опор в поперечном сечении и от ширины несущей стены. Значение свеса ростверка от грани опорных столбов принимается с учетом допускаемых отклонений свай. Высоту ростверка определяют расчетом в соответствии со СП 63.13330. Размеры ширины ростверка принимаются кратными 300 мм, а по высоте — 150 мм.

    Сколько рядов арматуры ARM2 – введите количество горизонтальных армирующих рядов, для ростверка. Рекомендуется принять во внимание СП 63.13330.2012. Возможности калькулятора позволяют рассчитать до 10 рядов арматуры (оптимально 3-5).

    Вес арматуры:

    Вес 1 м.п. арматуры зависит от ее диаметра. Примерный вес одного метра популярных диаметров для укрепления столбов железной арматуры приведен в таблице.

    Диаметр

    арматуры, мм

    Вес 1 погонного метра арматуры, кг
    6 0,222
    8 0,395
    10 0,617
    12 0,888
    14 1,21
    16 1,58
    18 2
    20 2,47

    Параметры состава бетона:

    Масса мешка, кг – здесь введите, сколько весит 1 мешок цемента в килограммах.

    Состав бетона по массе. Ориентировочное соотношение компонентов для бетонной смеси – на 1 часть цемента берется 2-3 части песка, щебень – 4-5 частей, вода — 1/2 части (смесь должна быть пластичной и не слишком жидкой). Однако в зависимости от требуемой марки бетона, используемой марки цемента, характеристик песка, щебня, использование пластификаторов или добавок пропорции могут меняться. Типовые нормы расхода цемента для приготовления бетонов сборных и монолитных бетонных, железобетонных изделий и конструкций, в том числе фундамента, регламентированы СНиП 5.01.23-83. Для столбчатого фундамента следует приобрести цемент марки не ниже М-400.

    Впишите цены на строительные материалы: цемент (за мешок), песок, щебень и арматуру (за 1 тонну).

    Нажмите «Рассчитать».

    Данный строительный онлайн калькулятор столбчатого фундамента поможет посчитать:

    • объем верхней части столба, основания и общий объем столба для столбчатого фундамента;
    • необходимое количество бетона для заливки опорных столбов и ростверка;
    • расстояние между столбами по горизонтали и вертикали, будет сделан расчет количества необходимых фундаментных столбов;
    • нужное количество бетона, мешков цемента, тонн песка и щебня для свайного фундамента и стоимость этих составляющих бетона для заливки;
    • программа также сделает расчет длины арматуры для армирования столбчатого фундамента, ростверка, сумму арматуры во всех столбах, общую длину и вес арматуры, что позволит приобрести необходимое количество армирующего проката и не переплачивать за излишки.

    Итоговая сумма для приобретения расходных материалов для столбчатого фундамента даст представление об уровне материальных инвестиций в основу Вашего дома и позволит принять обдуманное решение о целесообразности именно такого типа фундамента. Также Вы можете просчитать другие варианты фундаментов, воспользовавшись нашими калькуляторами и выбрать оптимальное решение. Обратите внимание для сооружения качественного, долговечного столбчатого фундамента необходимо выяснить уровень грунтовых вод в Вашей местности, глубину промерзания, структуру грунта и учесть эти данные на этапе проектировки. Для этого рекомендуется обратиться к специалисту и произвести точный расчет столбчатого фундамента под колонну, что позволит сэкономить строительные материалы и финансовые средства.

    Рассчитать кубатуру фундамента калькулятор

    Калькулятор расчета фундамента.

    Фундамент представляет собой основу любого сооружения. Поэтому очень важен выбор правильного и подходящего фундамента, а также грамотный расчет бетона на фундамент, который позволит составить примерную смету строительства.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-onlayn-kalkulyatorРассчитать кубатуру фундамента онлайн калькулятор.

    Следует отметить, что смету составлять требуется обязательно, чтобы не пришлось останавливать работы и терять время на приобретение недостающих материалов или же по причине исчерпания бюджета.

    Для того чтобы понять сколько средство потребуется затратить на основу сооружения можно использовать специальный калькулятор бетона для фундамента.

    Ленточный фундамент, который может быть монолитным или сборным, представляет собой замкнутую полосу из железобетона, которая разделяет нагрузку сооружения на почву и проходит под несущими стенами конструкции. Такой фундамент предотвращает оседание здания, изменение его формы или деформацию стен. Ленточная основа является самым часто используемым видом фундамента при строительстве частных домов, подвалов и цокольных этажей.

    Данный фундамент еще может быть мелкозагубленным или же глубокозагубленным, что зависит от характеристик почвы и предполагаемой нагрузки на него. При возведении любого фундамента важен правильный расчет, что позволит избежать досадных ошибок и лишней траты средств. Калькулятор кубов поможет определить объем требуемого для строительства бетона и заранее запастись всеми составляющими в нужном количестве. Расчет фундамента калькулятор пригодится для определения веса бетонной смеси и нагрузки на почву. Также можно просчитать и расход цементного раствора.

    Обычно расчет бетона калькулятор производится по таким характеристикам, как длина, высота и ширина спроектированного фундамента. Для более точных подсчетов можно использовать и дополнительные параметры, например, указать марку используемого бетона и состав смеси. Специализированный калькулятор бетона на фундамент также позволит затем провести анализ, какое количество арматуры может понадобиться или же рассчитать опалубку.

    Следует также учитывать, что при приготовлении смеси для строительства
    самостоятельно, расчет бетона ведется в зависимости от фракции песка и щебня, их плотность и используемых пропорций.

    Калькулятор для ленточного фундамента состоит не только из таких характеристик, как ширина ленты, высота ленты и длина ленты, но и зависит от марки выбранного бетона и толщины ленты.

    Расчет ленточного фундамента — определяем количество бетона.

    Любая стройка начинается с заложения основания, воспринимающего нагрузку, которую оказывает на него дом или забор. Самым популярным является ленточный фундамент, в состав которого входит бетон и армирующие элементы. Железобетонную ленту закладывают под тяжелые сооружения с массивными перекрытиями. Точный предварительный расчет количества смеси позволяет залить фундамент за один прием, избежать необходимости докупать бетон и тратить деньги на его доставку.

    kak-rasschitat-kubaturu-fundamentaКак рассчитать кубатуру фундамента.

    Факторы, влияющие на расчет бетона на ленточный тип фундамента.

    Количество бетонной смеси напрямую зависит от линейных размеров основания сооружения. Суммарная длина ленты определяется по проекту: бетон обязательно заливают под наружные стены и несущие простенки. Высота вертикальных граней ленты подбирается с учетом рельефа участка, уровня залегания подпочвенных вод, плотности и пучинистых свойств грунта, а также уровня его промерзания.

    Сечение ленты, а затем и ее ширину рассчитывают исходя из характеристик грунта и общей нагрузки на фундамент. Последний параметр определяют как сумму веса сооружения с отделкой, массы жильцов дома, снеговой нагрузки. Расчет площади подошвы выполняют путем деления суммарной нагрузки на табличное значение сопротивления грунта. В формулу включают коэффициент условий работы фундамента – он зависит от сочетания типа грунта и жесткости конструкции.

    Полученную опорную площадь умножают на коэффициент надежности. В среднем он составляет 1,2 и соответствует 20%-ному запасу, обеспечивающему снижение давления на основание. Разделив площадь горизонтального сечения ленты на ее высоту, получают искомую величину – ширину ленточного фундамента.

    Как самому рассчитать бетон для фундамента.

    Определить кубатуру смеси можно самостоятельно, применяя простейшие формулы. Для этого нужно знать ширину ленточного фундамента, его высоту и общую длину. Длина ленты определяется как сумма периметра и несущих простенков. Высота складывается из надземной части и глубины заложения, ширину берут из предварительного расчета несущей способности фундамента.

    Условно примем ширину равной 0,3 м, высоту – 1,6 м, длину – 40 м. Бетон рассчитывают как объем параллелепипеда:

    V = 0,3 х 1,6 х 40 = 19,2 м3.

    Чтобы упростить расчет количества бетона и избежать при этом ошибок, можно использовать программу-калькулятор. Для этого готовят стандартные исходные данные:

    • схему ленточного основания;
    • длину и ширину дома;
    • ширину и высоту ленты.

    В программе указано, в каких единицах следует выражать линейные параметры. Обычно калькулятор позволяет рассчитать не только бетон: параллельно выполняется расчет профиля, длины и общего веса арматуры, размеров опалубки, объема теплоизоляционных материалов

    rasschitat-kubaturu-fundamentaРассчитать кубатуру фундамента.

    В качестве примера предлагается определить количество расходных материалов, необходимых для того чтобы заложить основание под дачный однокомнатный домик. В калькулятор вводят параметры из таблицы 1.

    Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента.

    После полного проведения всех подготовительных работ – выкапывания траншей, трамбовки песчано-гравийной подушки, монтажа опалубки и армирующего пояса, переходят к заливке ленты фундамента бетонным раствором. Его можно заказать в готовом виде в соответствующих фирмах, или, при наличии бетономешалки, изготовить на месте самостоятельно.

    rasschitat-kubaturu-betona-na-fundament-kalkulyatorРассчитать кубатуру бетона на фундамент калькулятор.

    Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента.

    Но при любом варианте требуется заранее определиться или с объёмом заказа раствора, или с количеством материала для его изготовления. А в этом может оказать помощь размещенный ниже калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента.

    В текстовом блоке ниже калькулятора будут приведены необходимые пояснения.

    Калькулятор расчета количества раствора для ленточного фундамента.

    Пояснения по проведению расчетов.

    Расчет проводится исходя из линейных параметров ленточного фундамента. В программу сразу заложена 10% поправка на создание необходимого запаса.

    Для ленточного фундамента в частном строительстве оптимальным станет бетон марки М300 – это обеспечит гарантированную прочность создаваемой конструкции.

    Если раствор заказывается в строительной организации, то особых хлопот нет – технологи на производстве знают необходимые пропорции и подготовят бетон нужного качества в требуемых объемах.

    При самостоятельном изготовления бетона количество ингредиентов для замеса придётся отслеживать самому. Для приготовления раствора М300 применяются следующие пропорции:

    — портландцемент М400 — 1;

    — песок сухой строительный – 1,7;

    — гравий (щебень) – 3,2.

    Б. По весовому эквиваленту:

    — портландцемент М400 — 1;

    — песок сухой строительный – 1,9;

    — гравий (щебень) – 3,7.

    Кроме того, нормативами установлено, что для приготовления 1 кубометра бетона М300 должно расходоваться 0,244 куба цемента М400.

    Все эти зависимости внесены в программу калькулятора. В результате будет показано необходимое количество (в весовом и объёмном выражении) всех этих трех компонентов.

    Как самостоятельно залить ленточный фундамент?

    Помимо проведения необходимых расчетов, требуется знать еще немало технологических нюансов по всем этапам предстоящей работы.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-kalkulyatorРассчитать кубатуру фундамента калькулятор.

    Калькулятор расчета количества кирпича для кладки цоколя.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-kalkulyator-3Рассчитать кубатуру фундамента калькулятор.

    Калькулятор расчета количества бетона для установки металлических столбов для забора.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-kalkulyator-2Рассчитать кубатуру фундамента калькулятор.

    Состав бетона для фундамента пропорции — удобные онлайн-калькуляторы.

    kak-rasschitat-kubaturu-fundamenta-lentochnogo-kalkulyatorКак рассчитать кубатуру фундамента ленточного калькулятор.

    Калькулятор количества проволоки для армирования ленточного фундамента.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-kalkulyator-4Рассчитать кубатуру фундамента калькулятор.

    Калькулятор расчета несущей способности винтовых свай.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-kalkulyator-5Рассчитать кубатуру фундамента калькулятор.

    Калькулятор нагрузки на свайный или столбчатый фундамент.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-kalkulyator-6Рассчитать кубатуру фундамента калькулятор.

    Калькулятор количества арматуры для плитного фундамента.

    kak-rasschitat-kubaturu-betona-na-fundamentКак рассчитать кубатуру бетона на фундамент.

    Калькулятор расчета количества основной арматуры для плитного фундамента.

    rasschitat-kubaturu-betona-na-fundament-kalkulyator-onlaynРассчитать кубатуру бетона на фундамент калькулятор онлайн.

    Калькулятор расчёта минимальной толщины прутьев для основного армирования плитного фундамента.

     

    Рекомендация: Это всего лишь обзорная статья, из нее вы только немного узнаете о том как рассчитать кубатуру фундамента калькулятором. Не буду забивать вам голову всякой ерундой. Скажу однозначно, не нужно корчить из себя умников, обратитесь к профессионалам. Зачем ошибаться и терять деньги? Надеюсь, вы разумный человек?!

    Онлайн калькулятор расчета размеров, арматуры и количества бетона монолитного ленточного фундамента

    Информация по назначению калькулятора

    Онлайн калькулятор монолитного ленточного фундамента предназначен для расчетов размеров, опалубки, количества и диаметра арматуры и объема бетона, необходимого для обустройства данного типа фундамента. Для определения подходящего типа фундамента, обязательно обратитесь к специалистам.

    Все расчеты выполняются в соответствии со СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции», СНиП 3.03.01-87 и ГОСТ Р 52086-2003

    Ленточный фундамент представляет собой монолитную замкнутую железобетонную полосу, проходящую под каждой несущей стеной строения, распределяя тем самым нагрузку по всей длине ленты. Предотвращает проседание и изменение формы постройки вследствие действия сил выпучивания почвы. Основные нагрузки сконцентрированы на углах. Является самым популярным видом среди других фундаментов при строительстве частных домов, так как имеет лучшее соотношение стоимости и необходимых характеристик.

    Существует несколько видов ленточных фундаментов, такие как монолитный и сборный, мелкозаглубленный и глубокозаглубленный. Выбор зависит от характеристик почвы, предполагаемой нагрузки и других параметров, которые необходимо рассматривать в каждом случае индивидуально. Подходит практически для всех типов построек и может применяться при устройстве цокольных этажей и подвалов.

    Проектирование фундамента необходимо осуществлять особенно тщательно, так как в случает его деформации, это отразится на всей постройке, а исправление ошибок является очень сложной и дорогостоящей процедурой.

    При заполнении данных, обратите внимание на дополнительную информацию со знаком

    Далее представлен полный список выполняемых расчетов с кратким описанием каждого пункта.

    Общие сведения по результатам расчетов

    Длина фундамента по центру ленты с учетом внутренних перегородок.

    Площадь опоры фундамента на почву. Соответствует размерам необходимой гидроизоляции.

    Соответствует площади необходимого утеплителя для внешней стороны фундамента.

    Объем бетона, необходимого для заливки всего фундамента с заданными параметрами. Так как объем заказанного бетона может незначительно отличаться от фактического, а так же вследствие уплотнения при заливке, заказывать необходимо с 10% запасом.

    Указан примерный вес бетона по средней плотности.

    Распределенная нагрузка на всю площадь опоры.

    Минимальный диаметр по СП 52-101-2003, с учетом относительного содержания арматуры от площади сечения ленты.

    Минимальное количество рядов продольных стержней в каждом поясе, для предотвращения деформации ленты под действием сил сжатия и растяжения.

    Минимальный диаметр поперечных и вертикальных стержней арматуры (хомутов) по СП 52-101-2003.

    Шаг хомутов, необходимых для предотвращения сдвигов арматурного каркаса при заливке бетона.

    При креплении отрезков стержней внахлест.

    Длина всей арматуры для вязки каркаса с учетом нахлеста.

    Вес арматурного каркаса.

    Расчетная толщина досок опалубки в соответствии с ГОСТ Р 52086-2003, для заданных параметров фундамента и при заданном шаге опор.

    Количество материала для опалубки заданного размера.

    Профессиональные строительные калькуляторы

    Прежде чем приступить к непосредственному строительству, необходимо провести
    расчеты характеристик и расходов строительных материалов для той или иной конструкции. Этот этап позволит избежать
    разрушений постройки, деформации
    ее элементов и прочих негативных факторов. Помимо этого, от качества произведенных
    расчетов зависит и быстрота проведения строительных работ, так как нехватка какого-
    либо материала способна затормозить дело, причем затормозить на неопределенный срок,
    в связи с тем, что дополнительный материал, в разгар строительного сезона, найти очень не просто.

    Для вашего удобства и оперативной подготовки всего необходимого представлен
    специальный сайт строительных калькуляторов, с помощью которого легко избежать
    проблем с предварительной закупкой материалов и, соответственно, последующей
    нехваткой последних.


    Онлайн калькулятор поможет произвести следующие расчеты:

    • Расход материалов, необходимых для возведения всех основных элементов постройки;
    • Расчет необходимых размеров и параметров элементов;
    • Расчет требуемых характеристик строительных материалов.

    Многофункциональность онлайн сервиса является несомненным достоинством
    сайта. Строительный онлайн калькулятор позволяет производить огромное количество
    всевозможных строительных расчетов, не выходя из дома. Причем расчеты могут быть не
    только технического характера, но и экономического, что играет положительную роль на
    подготовительном этапе строительных работ.


    Начало работы с онлайн калькулятором


    Для начала работы требуется выбрать из списка необходимый раздел, находящийся в левой части
    экрана. Для каждой калькуляции необходимо вводить требуемые показатели и данные, такие как размеры предполагаемой постройки, требуемые характеристики прочности, район расположения и так далее.
    Большинство расчетов предполагает несколько направлений, то есть помимо основного
    расчета строительных материалов, возможно, попутно вычислить и размер конструкции.
    Каждый расчет снабжен дополнительными справочными материалами, а также
    иллюстративно подкреплен удобным чертежом.

    Некоторые расчеты позволяют вычислить
    и экономическую составляющую предполагаемых работ, к примеру, указав стоимость
    одной единицы материала, калькулятор сосчитает общую стоимость всего необходимого количества.
    Расчет дополнительных показателей производится при отмеченной галочке напротив
    интересующего пункта.
    Результат подсчета моментально появляется на экране после нажатия
    клавиши «Рассчитать». Внизу результата удобно расположена кнопка «Распечатать».


    Строительный калькулятор, или положительные моменты его
    использования


    Представленные на сайте калькуляторы до минимума сокращают задачу
    длительных подсчетов, что существенно экономит время.

    Каждый раздел и подраздел сайта позволяет:

    • Выбрать предполагаемые виды работ;
    • Рассчитать необходимые затраты и количество требуемого материала для проведения работ;
    • Ознакомиться с подробным чертежом;
    • Вычислить общую сумму, необходимую для покупки строительных материалов;
    • Ознакомиться со справочными материалами и рекомендациями;
    • Распечатать результат подсчетов;
    • Задать вопрос специалисту.

    Все без исключения подобные калькуляторы подразумевают небольшую
    погрешность. В связи с этим, предварительные подсчеты необходимо согласовывать со
    специалистами в данной области или же проверять ими уже проведенные расчеты.


    Сайт находится в стадии доработки. Ведется постоянная разработка новых калькуляторов и расчетов. Обо всех найденных ошибках просьба сообщать по обратной связи.








    Как посчитать объем фундамента в м3 калькулятор

    Как посчитать кубатуру фундамента под дом.

    Как посчитать кубатуру фундамента? –здесь поможет алгебра и геометрия школьного курса. В основном объем бетонной смеси рассчитывается по кубатуре внутренней вместимости опалубки, которая определяется на расчетном этапе либо по чертежам, либо еще точнее по данным, которые снимают с готовой конструкции.

    kak-poschitat-obyem-rastvora-dlya-fundamentaКак посчитать объем раствора для фундамента.

    Наиболее простое решение – использование специальной программы-калькулятора, в которую вводят предполагаемые длину, ширину, высоту и толщину стенок фундамента. В результате получается точный объем необходимого раствора и даются рекомендации по его приготовлению из песка, цемента и щебня.

    kak-poschitat-obyem-opalubki-fundamenta-kalkulyatorКак посчитать объем опалубки фундамента калькулятор.

    Фундамент – основа всей несущей конструкции. От правильности произведенных расчетов и его закладки зависят технические и эксплуатационные качества строения. Поэтому этап подсчета строительных затрат и составление соответствующей сметы очень важен.

    Грамотно рассчитанная кубатура – возможность избежать лишних денежных затрат на стройматериалы и не нарушить технологию процесса заливки.

    Бетон измеряется его объемом, а не массой из-за разности в весовых значениях для 1 кубометра смеси разных марок. При наличии сложной геометрии фундамента процесс вычислений облегчается разбиением конструкции на более простые ее составляющие.

    kak-poschitat-obyem-fundamentaКак посчитать объем фундамента.

    Чтобы посчитать кубатуру для разных типов фундамента в ход идут различные методы.

    Важность почвенного состава.

    Для качественного обустройства базиса необходимо определить тип почвы под возводимым строением. Почвы песчаного типа могут проседать, поэтому закладка основания осуществляется на глубину 4-8 дм.

    Почвы глинистого типа могут промерзать, поэтому траншея под обустройство фундамента роется на всю ее глубину залегания. Глубина заливки базиса зависит и от уровня промерзания субстрата, на которую влияет географическое положение.

    poschitat-skolko-kubov-betona-nuzhno-na-fundamentПосчитать сколько кубов бетона нужно на фундамент.

    Если глубина обустройства основания зависит от почвенного состава и расположения подземных вод, а длина будет зависеть от размеров сооружения, то ширина – от толщины возводимых стен – от 20 до 40 см. Поэтому рассчитать куб базиса не сложно, важно лишь определить его тип.

    Монолитная плита.

    Это монолит, представляющий собой прямоугольный параллелепипед, расчет граней которого производится по уже сооруженной конструкции опалубки или по чертежам. Плита располагается под всей площадью строения.

    Ее давление на грунт минимально при выдерживании значительных несущих нагрузок. Вычисление объема данной конструкции производится путем перемножения площади подошвы базиса и высоты опалубного сооружения.

    kak-poschitat-obyem-fundamenta-v-m3Как посчитать объем фундамента в м3.

    Площадь подошвы вычисляется умножением ширины и длины ростверка.

    Например, для вычисления куба основания с параметрами ростверка 10×12 м и высотой плиты в 0,4 м нужно все значения перемножить и получить в результате 48 куб. м (10×12х0,4=48 м3). Для точности из этого результата вычисляется кубатура слоя армирования.

    Ленточный фундамент.

    Это аналогичный полый изнутри прямоугольный параллелепипед, с возможным расположением внутри него поддерживающих элементов для межкомнатных стеновых панелей.

    kak-poschitat-obyem-fundamenta-domaКак посчитать объем фундамента дома.

    Для малоэтажного строительства ленточное основание популярно благодаря высокой несущей способности, небольшим габаритам и простой укладке. Как посчитать кубатуру фундамента в этом случае?

    Для этого вычисляется разность, где в качестве уменьшаемого выступает объем параллелепипеда из внешних опалубных стенок, а в качестве вычитаемого – объем параллелепипеда из уже внутренних стенок.

    Далее к итогу прибавляются объемы внутренних лент, предназначенных для поддержания межкомнатных перегородок. Поперечные и внутренние представляют 1 параллелепипед, а продольные идут за 2 параллелепипеда.

    poschitat-obyem-betona-dlya-zalivki-lentochnogo-fundamentaПосчитать объем бетона для заливки ленточного фундамента.

    Например, при объеме базиса 10×12 м с шириной ленточной основы в 0,4 м и глубиной 2 м, с дополнительной 1-ой внутренней лентой, 0,5 м в толщину:

    • Внешний параллелепипед будет 10×12х 2=240 м3;
    • Внутренний – (10-0,4-0,4)х(12-0,4-0,4)х2=206,08 м3;
    • Объем ленточной основы под несущими конструкциями 240–206,08=33,92 м3;
    • Внутренняя ленточная основа (10-0,4-0,4)х0,5×2=9,2 м3;
    • Требуемый куб заливки 33,92+9,2=43,12 м3.

    Пример расчета фундамента посмотрите на видео:

    Базис на сваях.

    Свайное основание – ориентированная группа опор, которые заглубляют в грунт. Простой и экономичный базис. При его возведении методом бурения бетон заливается в заранее пробуренные круглые скважины.

    В этом случае кубатура – это сумма 2-ух геометрических фигур. Первая фигура – подошва, в виде широкого и низкого параллелепипеда. Вторая фигура – столб, в виде высокого и узкого параллелепипеда.

    raschityuvanie-svainoi-pervoosnovyРассчитывание свайной первоосновы.

    Производится умножение данного значения на число столбовых опор в базисе, которые располагаются вдоль периметра через каждые 2 м.

    Например, для строения 6×6 м с числом столбовых опор 20 (4 в углах и 16 промежуточных), базис которого 0,5×0,5×0,2 м, а столбовые опоры 0,3×0,3×0,8 м, объем базиса будет 20×0,5×0,5×0,2 = 1м3. Для столбовых опор это значение 20×0,3×0,3×0,8=1,44 м3. Соответственно, кубатура заливки 1+1,44=2,44 м3.

    Пример расчета свайно-ленточного основания посмотрите на видео:

    Буронабивной базис с монолитным ростверком.

    Объем базиса в этом случае, – это сумма кубатур опорных элементов и ростверковой плиты. Сложная конструкция разбивается на многочисленные простые фигуры, для которых по отдельности вычисляется объем.

    Объем опорных элементов – это произведение площади ее основы на высоту от подошвы до нижнего края монолитного ростверка. А площадь круглой основы – это ¼ от произведения удвоенного диаметра и числа π (3,14).

    kak-poschitat-obyem-fundamenta-v-m3-kalkulyatorКак посчитать объем фундамента в м3 калькулятор.

    Пример для 20 опор сечением 0,4 м, углубленных на 2,5 м и ростверкового элемента 10×12х0,3 м:

    Объем опор производится, как 20х(¼х 3,14×0,4×0,4)х2,5=6,28 м3;

    Кубатура ростверкового элемента производится, как 10×12х0,3=36 м3;
    В общем будет 36+6,28=42,28 м3.

    Возведение базиса – сложный и многоэтапный процесс. Полный ход расчета расходных стройматериалов – это множество нюансов, которые под силу опытному инженеру.

    kak-poschitat-obyem-fundamenta-doma-v-m3Как посчитать объем фундамента дома в м3.

    Здесь представлены упрощенные модели калькуляции основания в помощь домовладельцу, который должен адекватно затрачивать свои денежные средства на строительные процессы.

    Как рассчитывается кубатура фундамента.

    rasschitat-kubaturu-fundamenta-domaРассчитать кубатуру фундамента дома.

    Расчет кубатуры фундамента (таблица).

    Практически любой существующий фундамент нуждается в грамотном расчете необходимого для его возведения количества бетона, арматуры, древесины для опалубки, прочих материалов.

    Но, без грамотного расчета кубатуры будущего фундамента спрогнозировать расходы на возведение основания практически не реально, тем более, что существует большое количество различных типов оснований.

    Соответственно, приходится вспоминать школьный курс математики, поднимать формулы объема конструкций, и уже потом все суммировать, умножать и делить.

    Но без подробного расчета кубатуры будущего фундамента в любом случае не обойтись, ведь именно эта величина уже ведет за собой расчет количества цемента, песка, арматуры и прочих материалов.

    Зачем нужны такие сложные математические манипуляции?

    • Когда известны габаритные размеры основания, легко просчитать финансовые расходы на земляные работы;
    • Кубатура котлована в некоторых типах фундаментов отвечает необходимому количеству бетонного раствора;
    • Когда есть кубатура, тогда быстро просчитывается необходимое количество цемента, песка и щебня, особенно в частном строительстве;
    • Если правильно рассчитать кубатуру фундамента, тогда не произойдет перерасход строительных материалов.

    Основание монолитной плиты.

    kak-poschitat-obyem-fundamenta-domd-v-m3-kalkulyatorКак посчитать объем фундамента дома в м3 калькулятор.

    Определение объема материалов на плитное основание.

    Монолитное основание – это большая прямоугольная плита, погруженная на конкретную глубину в почву.

    А это значит, что расчет объема плиты займет минимум времени, ведь уже по готовым чертежам несущих стен можно просчитать длину, ширину и толщину конструкции.

    Для примера: длина фундамента 12 метров, ширина 7 метров, толщина 0,6 метра. В результате объем плиты будет следующим: 12*7*0,6=50,4 м 3 .

    Но этот объем не совсем отвечает действительности, ведь в любой монолитной плите есть армирующая сетка. Можно также посчитать суммарный объем всех прутьев и обвязки и отнять ее от суммарного объема фундамента.

    Но в частном строительстве таких подробных расчетов никто не делает, ведь суммарный объем арматуры редко когда составляет более 1 кубометра.

    Ленточный фундамент с блоков или камня.

    poschitat-obyem-kotlovana-pod-fundamentПосчитать объем котлована под фундамент.

    Готовая траншея для ленточного фундамента

    Расчет ленточной конструкции напоминает монолитную, только тут уже есть ряд особенностей. Для начала, бетонного раствора тут идет всегда меньше, ведь ленточное основание имеет несущие боковые и промежуточные грани, а внутренняя поверхность пустая. Итак, какие величины нужны для точного расчета ленточной конструкции:

    • Длина всех несущих стен и промежуточных несущих перегородок;
    • Ширина котлована основания с учетом толщины стен и надбавки на опалубку;
    • Глубина залегания фундамента;
    • Тип основания: монолитный бетонный или сборный с блоков, бутового натурального или искусственного камня.

    В самом простом расчете, можно просто посчитать суммарный объем готового параллелепипеда по принципу монолитной конструкции и отнять от нее объем пустот.

    Таким образом, типичный расчет ленточной конструкции с габаритными размерами 10×12 метров, шириной ленты 0,4 метра и глубиной залегания в 2 метра, а также одной продольной лентой для межкомнатной перегородки толщиной 0,5 метра, можно рассчитать следующим способом:

    • Полнотелый параллелепипед с учетом пустот: 10 х 12 х 2 = 240 м 3 .
    • Пустые секции внутри конструкции: (10-0,4-0,4)*(12-0,4-0,4)*2 = 206,08 м 3 .
    • Разница объемов, которая пойдет на все внешние и внутренние стены, составляет: 240-206,08 = 33,92 м 3. Сразу нужно округлить это значение до целого большего числа, ведь есть также толщина пространства под опалубку.
    • Межкомнатная лента (10-0,4-0,4)*0,5*2 = 9,2 м 3 .
    • Итого. Суммарная кубатура ленточного фундамента с заданными параметрами составляет 33,92+9,2 = 43,12 м 3 (44,0 м 3 ).

    Столбчатый фундамент.

    poschitat-obyem-betona-dlya-fundamenta-onlayn-kalkulyatorПосчитать объем бетона для фундамента калькулятор.

    Рабочие формулы расчета объема фундаментов, в частности столбчатого

    Столбчатые основания считаются одними из самых простых и удобных в расчете, ведь это сумма двух геометрических фигур – параллелепипедов столба и подошвы.

    Полученный объем умножается на количество столбов, устанавливаемых под ростверком с интервалом в 2 метра.

    Если брать расчет более практичный, тогда для сооружения размерами 6*6 метра нужно использовать 20 столбов с размерами основания 0,5*0,5*0,2 метра и столбчатой частью 0,3*0,3*0,8 метра.

    В результате простых вычислений можно получить следующие параметры столбчатой конструкции:

    • Основание: 20×0,5×0,5×0,2 = 1 м 3 .
    • Столбы: 20*0,3*0,3*0,8 =1,44 м 3 .
    • Суммарный объем столбчатого фундамента: 1+1,44 = 2,44 м 3 .

    Свайно-ростверковый и винтовой фундамент.

    kak-poschitat-obyem-tsementa-na-fundamentКак посчитать объем цемента на фундамент.

    Схема свайного бетонного фундамента.

    Общая кубатура таких оснований – это суммирование объемов столбов и плит ростверка.

    Иными словами, это комбинированный вариант расчета ленточного фундамента и столбчатого.

    Только тут в расчете учитывается кубатура цилиндра столба.

    Внимание, если используются заводские буронабивные сваи или винтовые металлические конструкции, тогда проводится расчет только ленточной части ростверка, а параметры столбов не применяют.

    Их можно использовать разве при расчете необходимого количества земляных работ.

    Как рассчитать кубатуру фундамента — калькулятор, расчет своими руками: инструкция, фото и -уроки, цена.

    Как рассчитать кубатуру фундамента самостоятельно или при помощи онлайн-калькулятора

    Монолитные конструкции из железобетона имеют самое широкое применение в строительстве, как бытовом, так и гражданском, а также промышленном. Перед началом работ по возведению фундамента, необходимо точно знать, сколько стройматериала на него понадобится. Без этих данных спланировать финансовые затраты и сам процесс строительства невозможно.

    kak-poschitat-obyem-fundamentaКак посчитать объем фундамента.

    Перед его сооружением, надо вычислить объем фундамента.

    Разновидности бетонных конструкций.

    kak-poschitat-obyem-betona-na-fundamentКак посчитать объем бетона на фундамент.

    Фундамент представляет собой основу любого сооружения. Исходя из этого, необходимо озаботиться тем, чтоб она была достаточно надежной и прочной.

    С самого начала нужно определиться с видом фундамента. Это зависит:

    • от массивности и площади здания;
    • стройматериалов, из которых оно будет возведено;
    • типа почвы на участке;
    • климатических условий;
    • уровня замерзания грунта;
    • наличия подпочвенных вод.

    Лишь после этого можно осуществлять своими руками расчет объема фундамента. На данный момент существует три наиболее распространенных вида бетонных фундаментов: ленточный (монолитный). плитный, а также из бетонных столбов.

    Обратите внимание! В ходе вычислительных работ, следует тщательно измерять все необходимые параметры. Даже небольшая неточность способна сказаться очень печальным образом на итоге ваших усилий.

    Специальные программы для расчетов.

    poschitat-obyem-betona-dlya-fundamenta-kalkulyatorПосчитать объем бетона для фундамента калькулятор.

    На фото программа для расчета основания.

    На большинстве строительных сайтов предоставляется специальная услуга – калькулятор-расчет кубатуры фундамента. Данная программа значительно облегчает проектирование основы здания. Она поможет вам подсчитать нужное количество бетонного раствора, а также арматуры и опалубки для обустройства конструкции.

    В зависимости от уровня сложности программы, вы сможете узнать нижеследующее.

    1. Площадь основания. Это нужно чтобы определить необходимое количество гидроизоляции для готового фундамента.
    2. Объем бетонного раствора. а также песчано-гравийной подушки для сооружения.
    3. Общее количество арматуры для каркаса. ее вес, исходя из диаметра и длины.
    4. Площадь нужной опалубки. а также количество лесоматериала в штуках и кубических метрах.
    5. Стоимость всех стройматериалов для будущей основы дома.
    6. Продвинутые программы предоставляют также чертеж предполагаемой конструкции.

    Если вы будете использовать такой калькулятор – как посчитать кубатуру фундамента вас не будет волновать. Такие сервисы очень просты и понятны интуитивно.

    Как осуществляются самостоятельные расчеты.

    poschitat-obyem-lentochnogo-fundamentaПосчитать объем ленточного фундамента.

    Для вычислений надо знать размеры фундамента.

    Если вы, по каким-либо причинам не можете использовать описанную онлайн-услугу, все расчеты придется осуществлять своими силами.

    Кубатура плитного основания.

    Такой фундамент – наиболее простой вариант для вычислений. Чтобы их произвести, достаточно будет умножить длину плиты на ее ширину и толщину.

    • Например, данные параметры равны 10, 10 и 0.4 метра.
    • Следовательно, объем нужного бетона: 10×10×0.4= 40 кубических метров.
    • Обратите внимание! Однако нередко, чтобы повысить прочность фундамента, его плита оснащается ребрами жесткости. Если проект основания именно таков, для расчета количества нужного материала, надо подсчитать отдельно объем ребер и плиты, затем сложить полученные результаты.

    Цифру, касающуюся плиты мы уже знаем. Подсчитаем кубатуру усилительных элементов.

    • Пусть наше основание будет иметь их четыре. Предположим, длина ребра 10 м, высота 0.25 м, ширина 0.3 м. Значит объем одного элемента: 10×0.25×0.3=0.75 куба.
    • Общее значение для всех ребер: 0.75×4= 3 кубометра.
    • Теперь нам осталось сложить цифры, для получения количества раствора, нужного для фундамента: 40+3=43 кубические метра.

    poschitat-obyem-fundamenta-kalkulyatorПосчитать объем фундамента калькулятор.

    Компьютерная программа расчета.

    Первоначально, надо определить сечение такого фундамента. Когда оно равное, все просто. Нужно периметр данного сооружения умножить на его ширину и толщину. Далее инструкция по расчету.

    Приведем в пример то же сооружение со сторонами 10×10 метров. Пусть ширина основания равна 0.4 м, а толщина 0.7 м.

    • Его периметр составляет: 10×4=40 метров.
    • Умножаем величины и получаем 40×0.4×0.7=11.2 кубометра. Но это лишь объем основания для наружных стен.

    Обратите внимание! Сечение фундаментной ленты под внешние стены и перегородки, как правило, неодинаково. Простенки значительно легче и тоньше, поэтому нет необходимости сооружать под них участки основания, имеющие ту же ширину, что и под наружные стены.

    • Пусть дом будет иметь две перегородки, одна длиной 10 м, а перпендикулярная ей – 5 м. Их ширина будет равна 0.3 м, толщина та же – 0.7 м.
    • Кубатура первого участка: 10×0.3×0.7= 2.1.
    • Параметры второго простенка: 5×0.3×0.7=1.05.
    • Складываем все величины и получаем окончательный объем нужного бетона для ленточного основания: 11.2+2.1+1.05=14.35 куба.

    Расчет столбчатой конструкции.

    obyem-betona-dlya-lentochnogo-fundamenta-poschitatОбъем бетона для ленточного фундамента посчитать.

    Для расчета столбчатой конструкции, надо учесть форму опор.

    Фундамент столбчатого типа представляет собой сооружение, которое состоит из опор, имеющих круглое либо прямоугольное сечение.

    Нередко столбы связываются меж собой ростверком.

    1. Сначала нужно рассчитать объем каждой железобетонной опоры. Для этого надо ее стороны перемножить на высоту элемента основания.
    2. Если столбики имеют круглого сечение, надо умножить произведение их квадрата радиуса на число .
    3. Полученную величину необходимо умножить на высоту опоры.
    4. Далее результат перемножается на число столбов, нужных для сооружения фундамента. Конечный итог и будет общим объемом бетона.
    5. Когда элементы основания связываются бетонным ростверком, воспользуйтесь формулой параллелепипеда и определите его кубический объем, по аналогии с ленточным фундаментом.

    Все приведенные вычисления объема нужного стройматериала для вашего фундамента, не так уж сложны. Их достаточно просто осуществить самостоятельно. Они позволят вам узнать, не только, сколько бетона надо для работы, но и какова будет цена основания дома.

     

    Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Раскрывает вопрос как посчитать объем фундамента в м3. Изучив статью вы разберетесь как посчитать объем фундамента в м3, однако будьте осторожны, не ошибитесь, иначе во время строительства, вы потеряете свои деньги.

    Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент: калькулятор и формулы расчета

    Строительство начинается с проекта. Даже небольшие сооружения рекомендуется предварительно зарисовать на бумаге, чтобы можно было наглядно увидеть пропорции и прикинуть расход материалов. Для серьезных строений нужна проектно-сметная документация, выполненная профессионалами, но, при возведении частного дома, дачи, забора или гаража, можно обойтись онлайн калькуляторами или готовыми решениями. Важнейшим вопросом при возведении конструкций является устройство надежного фундамента, а потому вопрос того, как рассчитать количество бетона на фундамент, является первостепенным.

    Рассчитать бетон на фундамент несложно, если присутствует определенность с размерами и типом сооружения. Тип фундамента и его габариты должен определить опытный строитель, исходя из характеристик строящегося здания, типа грунта и глубины его промерзания в данной местности.

    заливка фундамента бетономзаливка фундамента бетоном

    Ленточный

    Наиболее популярным основанием для возведения частного дома считают ленточный фундамент. Он представляет собой своего рода замкнутую ленту из бетона, проходящую под всеми несущими стенами здания.

    Как посчитать, сколько кубов бетона надо на фундамент? Калькуляторы, помогающие определить расход цементно-песчаного раствора для заливки, имеются на многих сайтах со строительной тематикой, один из таких представлен в конце данного материала. Чтобы вычислить объем в кубометрах, необходимо знать линейные размеры сооружения: высоту, ширину и общую длину основания.

    ленточный фундаментленточный фундамент

    Бетонирование ленточного основания происходит путем заливки готового цементно-песчаной смеси в деревянную опалубку с предварительно установленной арматурной сеткой. В раствор добавляют крупные фракции (гравий, щебень) для приобретения более высоких прочностных характеристик фундамента.

    Размеры основания зависят от габаритов здания, которое планируется возводить. Обычно ширина фундаментной ленты имеет размер не менее 300 мм, высота наземной части — от 400 мм, а глубина может достигать 1500-2500 мм в зависимости от наличия грунтовых вод, глубины промерзания и желания оборудовать подвал. Ленточные фундаменты не рекомендуется устанавливать на пучинистых грунтах, если заглубление опалубки производится менее глубины промерзания.

    Для средней полосы, при возведении небольших частных домов и бань, достаточно выполнить заглубление в пределах 1500 мм с высотой наземной части до 400 мм.

    Длина фундамента будет равняться суммарной длине всех наружных стен, включая внутреннюю несущую стену, под которой также устанавливается основание. В итоге, получив все требуемые значения, можно рассчитать объем бетона для фундамента. Калькулятор в данном случае может и не потребоваться — достаточно перемножить все показатели в метрах и получить искомое число в кубических метрах.

    Формула расчета выглядит так:

    V=h*b*l, где:

    • V – объем раствора в м3;
    • h – высота в м;
    • b – ширина в м;
    • l – длина ленты в м.

    Например, для здания размером 6х6 м и одной внутренней несущей стеной, при высоте фундамента в 2 м и ширине 0,4 м, объем раствора для заливки получится: V=2*0,4*30=24 м3. При той же ширине и высоте фундамента, для дома размером 10х10 и двумя несущими внутренними стенами, вычисление будет выглядеть так: V=2*0,4*60=48 м3.

    Данный расчет позволяет высчитывать почти точную кубатуру раствора, но следует помнить, что при транспортировке часть бетона теряется, а также при неплотной опалубке часть бетонного раствора может вытечь, но при этом существует дополнительный внутренний объем, занимаемый арматурным каркасом. Поэтому правильно будет ввести корректирующий коэффициент в сторону увеличения расчетного значения на 2%.

    В итоге получаем более точную формулу расчета объема бетона для ленточного фундамента:

    V=h*b*l + 0,02*(h*b*l)

    Полученное значение округляется до целого числа. Для наших примеров уточненное вычисление будет выглядеть так: для дома 6х6 V=24+0,02*24=24,48 (25) м3, для дома 10х10 V=48+0,02*48=48,96 (49) м3.

    Плитный

    Плитный фундамент представляет собой сплошное монолитное основание под пятном застройки. Для его устройства используют бетон марки не ниже М100. Рассчитывают объем этого монолита довольно просто — достаточно перемножить длину, ширину и высоту плиты.

    плитный фундаментплитный фундамент

    Заливка раствора из цемента и песка с добавлением крупных фракций для монолитной плиты производится на высоту не менее 100 мм. Таким образом, для плиты толщиной 100 мм получают следующие объемы бетона:

    • для дома 10х8 – 8 м3;
    • для дома 9х9 – 8,1 м3;
    • для дома 18х8 – 14,4 м3.

    Этот расчет подходит для полностью ровных плит, но для придания основанию более высоких прочностных характеристик, часто устраивают дополнительные ребра жесткости в виде трапециевидных продольных балок. Поэтому правильный расчет плиточного фундамента должен содержать и объем заливки ребер жесткости.

    плитный фундамент схемаплитный фундамент схема

    Как посчитать кубы бетона на фундамент? Калькуляторы онлайн помогут бесплатно выполнить данные расчеты, можно обратиться к специальным таблицам, ну или самостоятельно посчитать требуемый объем бетона не сложно.

    К уже полученному объему плиты необходимо добавить объем ребер жесткости, для чего используют формулу площади трапеции. Объем плитного фундамента с ребрами жесткости находят следующим образом:

    1. Вычисляют объем своей плиты: V=h*b*l.
    2. Находят площадь трапеции: S=h2*(a+c)/2, где h2 – высота ребра трапеции, а и с – длины оснований трапеции.
    3. Находят объем ребра жесткости и умножают на количество ребер: V1=S*l*n, где n – количество ребер жесткости.
    4. Полученные объемы складывают и получают общий объем требуемого бетона: Vобщ=V+V1.

    Обычно усиление располагают в нижней части основания с шагом в 3000 мм. Они могут выполняться как исключительно продольные усилители, так и с пересечением, образуя квадраты. Обычно соотношение широкой части трапеции ребра жесткости относится к узкой части, направленной вниз, как 1,5:1. Для расчета плитного фундамента также предусматривают корректировку объема с коэффициентом погрешности в 2%.

    Столбчатый

    Данный тип фундамента представляет своего рода свайное поле, только опорные столбы не забиваются сваебоем, а заливают в подготовленные шурфы. Столбчатый фундамент позволяет получить надежное основание при минимальном расходе материала. Столбы могут иметь круглое и квадратное сечение, располагают их по периметру пятна застройки и в местах сочленения стен.

    Заглубление столбчатого фундамента обычно превышает глубину промерзания для данного района, а наземная часть имеет высоту 400-500 мм. Конструкция здания может устанавливаться непосредственно на опорные столбы, но чаще всего по периметру устанавливают ростверк, который соединяет столбы в единое целое.

    столбчайтый фундаментстолбчайтый фундамент

    Чтобы посчитать требуемый для заливки столбчатого фундамента объем бетона, необходимо знать длину столба, площадь его сечения и количество столбов. Если предусматривается ростверк, потребуются его линейные размеры, расчет объема ростверка ведется таким же образом, как в варианте с ленточным фундаментом.

    Чтобы высчитать объем столбов с квадратным или прямоугольным сечением, нужно использовать следующую формулу:

    V=a*b*l*n, где a и b – стороны сечения столба, l – длина столба, n – количество столбов в фундаменте.

    Для вычисления объема бетона для заливки столбов с круглым сечением, понадобится формула нахождения площади круга: S=3,14*R*R, где R – радиус. Получаем формулу вычисления объема столбов с круглым сечением:

    V=S*L*n

    Для получения общего объема бетона, требуемого для заливки столбов и ростверка, необходимо сложить уже полученные показатели, не забывая про коэффициент погрешности в 2%.

    расчет цемента на фундаментрасчет цемента на фундаментРасчет цемента на фундамент.

    Виджет калькулятора кубических ярдов | CALCONIC_

    Какие материалы измеряются в кубических ярдах?

    Кубический ярд — это объем материала, который умещается в пространстве шириной один ярд, глубиной один ярд и высотой один ярд. Наиболее распространенные материалы, измеряемые в кубических ярдах, следующие:

    • Бетон
    • Гравий
    • Песок
    • Скала
    • Насыпь грязь
    • Верхний слой почвы
    • Мульча
    • Компост

    Обратите внимание, что в этот список включены только самые распространенные материалы.Полный список безграничен, потому что существует бесчисленное количество материалов и пространств. Например. маги могли бы с помощью нашего калькулятора оценить, сколько кроликов нужно, чтобы покрыть шляпу в 1 куб. ярд 🙂

    Для чего это нужно?

    Калькулятор

    кубических ярдов может сэкономить вам время, если вы продаете один из материалов, перечисленных выше. Вашим клиентам также будет легче, если вы будете предоставлять строительные, садовые или другие услуги, в которых используется бетон, гравий, песок, верхний слой почвы или любые из названных выше материалов.Этот инструмент также может упростить планирование вашей оценки материалов для ваших личных строительных / строительных / садовых проектов дома.

    Примеры использования калькулятора кубических ярдов

    Калькулятор

    Кубический ярд рассчитывает пространство в кубических ярдах, поэтому он всегда полезен, когда вам нужно измерить любое пространство, чтобы заполнить его материалом. Представьте, что вас:

    • Работа над новым проектом плиты дома. Вы будете использовать бетон для плиты вашего нового дома.Поэтому вам необходимо знать, сколько бетона вам для этого понадобится.

    • После ремонта вашей квартиры вам нужно выяснить, сколько бетона нужно получить для ваших новых стен и пола.

    • Работаю над новым садовым проектом. Вы планируете сделать возле дачи приподнятые грядки. Прежде чем отправиться в универмаг, вам нужно знать, сколько мульчи вам нужно купить, верно?

    Что нужно знать перед использованием калькулятора кубических ярдов?

    Чтобы правильно подготовиться к вашему проекту и спланировать ресурсы, вы должны оценить количество необходимых вам материалов.Другими словами, вам нужно определить, сколько кубических метров материала вы должны получить. Как это сделать? Для этого вам нужно всего 3 измерения: длина, ширина и глубина объекта, над которым вы работаете, например плита. Измерьте их, а все остальное оставьте вычислителю кубических ярдов.

    Как это работает?

    Это онлайн-виджет, который вы встраиваете на свой веб-сайт. Калькулятор кубических ярдов полностью настраивается. Вы можете изменять калькулятор без каких-либо ограничений, пока он не станет настолько индивидуальным и уникальным, чтобы соответствовать специфике вашего бизнеса в качестве вашей подписи.

    Например, вы можете добавить несколько дополнительных полей для расчета веса продаваемого вами материала. Как насчет того, чтобы добавить возможность рассчитывать желаемое количество в количестве коробок, пакетов или пакетов?

    По-прежнему звучит не идеально? Что еще хорошего в калькуляторе кубических ярдов, так это то, что вы можете настроить дизайн, цвет и текст! Редактируйте, изменяйте, изменяйте его, пока он не будет идеально соответствовать внешнему виду вашего сайта. Кроме того, калькулятор кубического ярда полностью совместим со всеми современными браузерами и полностью отзывчив — работает без сбоев на любом устройстве, будь то смартфон, планшет или компьютер.

    Почему на вашем сайте должен быть калькулятор кубических ярдов

    Есть несколько причин, поэтому вот список:

    Преимущества для вашего бизнеса:

    • Привлекайте посетителей вашего сайта. Несмотря на то, что он предоставляет ценную информацию, использование калькулятора кубических ярдов доставляет удовольствие. Это не о заполнении стандартных скучных цитат. Этот инструмент привлекает внимание. Они загнуты. Это означает, что когда ваши потенциальные клиенты закончили с расчетами, они уже потратили на это довольно много времени, и они заняты вашим продуктом / услугами.Таким образом, это всего лишь мелкие детали для сбора потенциальных клиентов (будь то электронное письмо, форма заказа или телефонный звонок для получения более подробной информации) после того, как они закончат расчеты.

    • Оптимизируйте свою работу. Хватит тратить свое время на анализ случайных посетителей вашего сайта. Те, кто довольно долго играл с калькулятором кубических ярдов, уже в той или иной степени вовлечены в ваш продукт / услугу. Собирайте только квалифицированных клиентов с помощью нашего калькулятора.

    • Сохраните свои ресурсы. Что если вы переключитесь с ответа на телефонные звонки / цитаты по электронной почте / чата на запросы самообслуживания? Это позволит вам более эффективно распределять ресурсы.

    • Интеграция с инструментами управления продажами. У калькулятора кубических ярдов есть чрезвычайно удобная функция передачи ваших лидов. Этот инструмент передает их напрямую в SalesForce, HubSpot или любую другую существующую CRM-систему, которую вы будете использовать. Это означает, что все ваши перспективы и запросы могут автоматически храниться в одном месте.

    • Вызывает доверие у ваших потенциальных клиентов. Слишком много компаний скрывают цену своего продукта / услуги. Они забывают, что цена является важным фактором. В большинстве случаев это определяет продажу. Используя калькулятор кубических ярдов, вы прозрачны для своих клиентов. Что еще более важно, калькулятор кубических ярдов — это не какой-то маркетинговый трюк. Он предоставляет точную информацию, которую ищет ваш потенциальный клиент. И это то, что укрепляет доверие.

    Выгоды для ваших потенциальных клиентов:

    • Одноэтапное общение и получение результатов на месте. Онлайн-калькуляторы забавны и просты в использовании, и калькулятор кубических ярдов не является исключением. Что бы вы выбрали, если бы вы были вашим клиентом: напишите и отправьте электронное письмо или позвоните и спросите, сколько бетона вам нужно (не забывайте, что вы должны быть предельно конкретны в отношении размеров!), Или воспользуйтесь онлайн-калькулятором и получите результат за секунды? Честно говоря, вы бы выбрали второй вариант.

    • Легко понять без лишней информации. Калькулятор кубических ярдов чрезвычайно прост для понимания. Нет необходимости в Википедии, обучающих материалах или курсах YouTube. Нет и лишних показаний, относящихся к половине страницы. Достаточно, чтобы ответить на ваш вопрос — сколько XXX материалов мне нужно?

    • Экологичный выбор. Зачем тратить и без того скудные ресурсы? Вместо этого рассчитайте точно с помощью калькулятора кубических ярдов и получите ровно столько, сколько вам действительно нужно.

    Калькулятор кубических ярдов — лишь один из многих. С CALCONIC вы можете создать любой калькулятор, о котором только можете подумать. Допустим, вам интересно, каким должен быть объем вашей плиты, если вы планируете построить дом площадью 120 кв. Футов с 2 этажами, подземным гаражом и сауной? Какого размера патио построить для свадьбы дочери, если будет 30 гостей, 4 обеденных стола, небольшая площадка для музыкального коллектива, а также место для танцев?

    Общие вопросы и ответы

    Что такое кубический ярд?

    Кубический ярд — это объем материала, который умещается в пространстве шириной один ярд, глубиной один ярд и высотой один ярд.Кубический ярд — это имперская единица измерения объема, которая в основном используется в Соединенных Штатах. Используемое сокращение — «yd3» или «cu yd».

    Как рассчитать кубические ярды?

    Формула: Количество кубических ярдов = Длина (в футах) Ширина (в футах) Глубина (в футах) ÷ 27. Просто умножьте три измерения вместе, чтобы найти количество кубических футов, затем разделите на 27, чтобы найти количество кубических ярдов.

    Что такое онлайн-калькулятор кубических ярдов?

    Онлайн-калькулятор кубических ярдов — это виджет, который можно встроить на ваш сайт.Он позволяет посетителям вашего сайта рассчитывать кубические ярды, не покидая его.

    Что можно измерить в кубических ярдах?

    Кубических ярдов можно использовать для измерения объема различных строительных материалов. Например, объем бетона, необходимый для плиты, внутреннего дворика или для покрытия данной площади гравием, песком, камнями, верхним слоем почвы, мульчей и т. Д.

    .Калькулятор

    кубических футов (полное руководство)

    Вычислите кубические метры объема или пространства, указав размеры ниже. Введите размеры в футах, дюймах или даже в метрических единицах.

    Кубические метры — это объем пространства, измеренный в футах. Это объем куба, ширина, длина и высота которого равны одному футу. [1]

    Измерения в кубических футах в основном используются в США и некоторых частях Канады.

    Знание кубических метража объекта или пространства часто необходимо для проектов по транспортировке, фрахту и ландшафтному дизайну.

    drawing showing that a cubic foot is equal to the volume of a cube with one-foot sides

    Как рассчитать кубические футы

    Первый шаг к поиску кубических футов — это измерение длины, ширины и высоты помещения или предмета.

    Затем преобразуйте размеры в футы.

    Наконец, примените формулу объема для вычисления кубических футов:

    объем = длина × ширина × высота

    Чтобы вычислить кубические футы с использованием размеров, уже выраженных в футах, используйте приведенную выше формулу для решения путем умножения трех измерений.

    Например, давайте посчитаем кубический метр объема, который имеет длину 2 фута, ширину 3 фута и высоту 1 фут.

    объем = 2 ′ × 3 ′ × 1 ′
    объем = 6 куб. футов

    Если ваши измерения указаны в дюймах, преобразуйте их в футы, разделив размер в дюймах на 12, или воспользуйтесь нашей удобной утилитой для преобразования дюймов в футы.

    Затем выполните указанные выше действия, чтобы рассчитать, используя размеры в футах.

    Например, давайте рассчитаем кубические метры объема, который имеет длину 36 дюймов, ширину 48 дюймов и высоту 24 дюйма.

    Начните с преобразования всех размеров в футы.

    длина = 36 ″ ÷ 12 = 3 ′
    ширина = 48 ″ ÷ 12 = 4 ′
    высота = 24 ″ ÷ 12 = 2 ′

    Затем введите размеры в формулу объема и решите.

    объем = 3 ′ × 4 ′ × 2 ′
    объем = 24 куб. футов

    Альтернативный метод

    Альтернативный подход — ввести размеры в дюймах в приведенную выше формулу объема и решить, чтобы найти объем в кубических дюймах.

    Затем преобразуйте объем в кубических дюймах в кубические футы, разделив на 1,728. [2]

    куб футов = куб дюймов ÷ 1,728

    Вы также можете преобразовать с помощью нашей удобной утилиты преобразования кубических дюймов в кубические футы.

    Например, давайте рассчитаем кубические футы этим альтернативным методом.

    Начните с определения кубических дюймов.

    объем = 36 ″ × 48 ″ × 24 ″
    объем = 41 472 куб. дюймов

    Затем разделите на 1729 кубических футов.

    объем = 41472 куб. дюймов ÷ 1728
    объем = 24 куб. футов

    Как рассчитать кубические футы, используя размеры в других единицах измерения

    Если ваши измерения даны в ярдах, сантиметрах, метрах или других единицах длины, то процесс поиска кубических футов аналогичен тому, когда размеры указаны в дюймах.

    Начните с преобразования ваших измерений в футы. Мы предлагаем несколько утилит для преобразования единиц длины, чтобы упростить это преобразование, а калькулятор выше позволяет вводить несколько различных единиц.

    Наконец, введите преобразованные измерения в формулу объема и решите.

    Чтобы найти объем цилиндра, используйте эту формулу:

    куб футов = π × радиус 2 × высота

    Введите радиус и высоту в футах, чтобы получить объем в кубических футах.У нас также есть калькулятор объема цилиндра, который упрощает решение.

    Как найти кубические футы по площади и высоте

    Учитывая площадь помещения, можно найти кубические метры, если известна также высота. Формула для вычисления объема с использованием площади и высоты:

    объем = площадь × высота

    Объем равен площади, умноженной на высоту.

    Как найти кубические футы с помощью квадратных футов

    Квадратные метры — это мера площади. Поскольку объем равен площади, умноженной на высоту, просто умножьте квадратные футы на высоту в футах, чтобы найти кубические метры.

    Вы также можете использовать калькулятор, такой как наш калькулятор квадратных футов в кубические, чтобы упростить преобразование.

    Например, давайте посчитаем кубические футы на площади 5 квадратных футов и высотой 3 фута.

    Начните с определения кубических дюймов.

    объем = 5 кв. футов × 3 фута
    объем = 15 куб. футов

    Нужна помощь в поиске площади в квадратных футах? Попробуйте наш калькулятор площади в квадратных футах.

    Как перевести другие единицы объема в Кубические футы

    Если вы измеряете объем в кубических дюймах, кубических ярдах, кубических сантиметрах или кубических метрах, вы можете преобразовать его в кубические футы, используя простую формулу.

    В этой таблице показана формула для преобразования нескольких форм объема в кубические метры.
    Единица объема Формула
    кубических дюймов куб. Фут = куб. Дюйм ÷ 1,728
    кубических ярдов куб футов = куб ярдов × 27
    кубических сантиметров куб.фут = куб.см ÷ 28 316,8
    м3 куб футов = куб м × 35,3

    Например, преобразует 3 кубических ярда в кубические футы.

    Начните с поиска формулы в таблице выше.

    объем = куб ярдов × 27

    Затем введите измерение в формулу и решите.

    объем = 3 × 27
    объем = 81 куб. футов

    Вы также можете использовать калькулятор преобразования объема, чтобы легко преобразовать.

    Как упоминалось выше, куб объемом в один кубический фут имеет стороны размером в один фут в каждом измерении. В таблице ниже указаны размеры в других единицах измерения.

    Размеры куба объемом в один кубический фут.
    Блок Размеры
    дюймов 12 ″ × 12 ″ × 12 ″
    ярдов 0,334 ярда × 0,334 ярда × 0,334 ярда
    см 30,48 см × 30,48 см × 30,48 см
    метров 0,3048 м × 0,3048 м × 0,3048 м

    Этот калькулятор поддерживает вычисление объема для куба или прямоугольника, наш калькулятор объема поможет вам найти объем для еще большего количества фигур.

    .

    Объем транспортных коробок и контейнера

    Это удобный счетчик кубических метров для расчета объема отгрузки картонных коробок в метрических единицах см и кг.

    Как рассчитать кубические метры (куб. М) при отгрузке

    Определение кубических метров (CBM) — это первый шаг, который вы должны сделать при определении способа доставки вашего груза.

      Формула расчета

    • куб. М:
      Длина (сантиметр) x ширина (сантиметр) x высота (сантиметр) / 1000000 =
      Длина (метр) x ширина (метр) x высота (метр) = кубический метр (м³).например 35 см x 35 см x 45 см = 0,055 куб. М (рассчитать кубический метр)
    • Формула CFT: длина «x ширина» x высота «=? Деленное 1728 = кубические футы (CFT) (вычислить кубические футы)
    • 1 кубический метр = 35,3146 кубических футов (конвертер куб. М и куб. Футов)
    • 1 фунт = 0,45359237 кг, 1 кг = 2,20462262 фунта (конвертировать килограммы в фунты)

    Как пользоваться данным калькулятором

    1. С помощью линейки измерьте действительный размер внешней коробки.
    2. Заполните пропуски размеров (длина, ширина, высота)
    3. Заполните бланк картона, вес брутто
    4. Заполнить бланк картонной коробки
    5. Общий объем груза рассчитывается автоматически
    6. Если вы предпочитаете использовать британские единицы измерения, дюймы и фунты, попробуйте этот калькулятор кубических футов для доставки (рассчитайте объем кубических футов из дюймов и фунтов).

    Рассчитайте объемный вес вашего отправления

    Иногда за большие предметы с небольшим общим весом взимается плата.
    в зависимости от места, которое они занимают в самолете, например. карнавальная повязка на голову, багаж.
    В этих случаях,
    объемный вес или объемный вес используется для расчета
    Стоимость доставки. Рекомендуется рассчитать
    объемный вес каждой отправляемой вами посылки, затем сравните
    это его фактический вес. Больший из двух используется для
    Определите цену, которую будет взимать с вас авиакомпания.

    Международные объемные веса рассчитываются по формуле
    внизу:
    (длина x ширина x высота в сантиметрах) / 5000 = объемный
    Масса в килограммах

    Например:
    Если у нас есть картонная упаковка размером 40 x 50 x 60 см,
    а общий вес (с продуктами) — 20 кг.

    40 x 50 x 60 = 120000
    120000/5000 = 24

    так объемный вес 24 кг. а фактический вес 20 кг.
    эта стоимость доставки будет взиматься с ценой 24 кг.

    Расчет CBM

    Рассчитайте кубический метр (или кубический фут), объем и количество
    за транспортный контейнер.
    Хотите быстро и легко вычислить, сколько из ваших
    продукт (ы) поместится в транспортную тару?
    Вот простой и быстрый способ сделать это, чтобы получить приблизительную
    количество.

    Мобильное приложение для Android

    У нас есть новые приложения калькулятора CBM для устройства Android,
    если вам нравится наш калькулятор CBM и у вас есть мобильный / планшет Android,
    попробуйте наши удобные мобильные приложения на мобильном телефоне.Загрузите приложения калькулятора CBM в Google Play.

    Грузоподъемность морских контейнеров

    • 20-футовый контейнер примерно 26-28 куб.м
    • 40-футовый контейнер примерно 55-58 куб. М
    • 40-футовый контейнер HQ примерно 60-68 куб.м
    • Контейнер штаб-квартиры 45 футов примерно 78 куб.м

    Обратите внимание, что этот калькулятор предназначен только в качестве краткого руководства.
    На практике фактическая загрузка будет зависеть от точных расчетов, основанных на том, как предметы загружаются в контейнер и оставляют ли размеры картонных коробок непригодное для использования пространство.Коэффициенты загрузки будут зависеть от размера коробки и способа их укладки внутри контейнеров.

    Что вы думаете об этом инструменте?

    Вот еще несколько калькуляторов и конвертеров объема, используемых в разных ситуациях,
    Эти онлайн-инструменты расчета бесплатны и просты в использовании, вы можете поделиться ими или попробовать их.

    Калькуляторы объема

    Преобразователи объема

    Пример расчета объема отгрузки

    .

    Калькулятор плотности

    Укажите любые два значения в полях ниже, чтобы вычислить третье значение в уравнении плотности

    .

    «;
    gObj («topmenuout»). innerHTML = htmlVal;
    вернуть ложь;
    }

    Плотность материала, обычно обозначаемая греческим символом ρ, определяется как его масса на единицу объема.

    ρ = где:

    ρ — плотность
    м — масса
    V — объем

    Расчет плотности довольно прост.Однако важно уделять особое внимание единицам, используемым для расчета плотности. Есть много разных способов выразить плотность, и неиспользование или преобразование в правильные единицы приведет к неверному значению. Полезно тщательно записать все значения, с которыми работаете, включая единицы, и выполнить анализ размеров, чтобы убедиться, что конечный результат имеет единицы

    . Обратите внимание, что на плотность также влияют давление и температура. В случае твердых тел и жидкостей изменение плотности обычно невелико.Однако, что касается газов, на плотность в значительной степени влияют температура и давление. Увеличение давления уменьшает объем и всегда увеличивает плотность. Повышение температуры приводит к уменьшению плотности, так как объем обычно увеличивается. Однако есть исключения, например, плотность воды увеличивается от 0 ° C до 4 ° C.

    Ниже приводится таблица единиц, в которых обычно выражается плотность, а также плотности некоторых распространенных материалов.

    Единицы общей плотности

    9

    9 / кубический ярд

    Единица кг / м 3
    килограмм / кубический метр SI Единица
    килограмм / кубический сантиметр 1,000,000
    грамм / кубический метр 3 г / м ] 0.001
    грамм / кубический сантиметр 1000
    килограмм / литр [кг / л] 1000
    грамм / литр [г / л] 1
    фунт [фунт / дюйм 3 ] 27,680
    фунт / кубический фут [фунт / фут 3 ] 16,02
    фунт / кубический ярд [фунт / ярд 3 ] 0,5933
    фунт / галлон (США) 119.83
    фунт / галлон (Великобритания) 99,78
    унция / кубический дюйм [oz / дюйм 3 ] 1,730
    унция / кубический фут [oz / ft 3 ] 1,001
    унция / галлон (США) 7,489
    унция / галлон (Великобритания) 6,236
    тонна (короткая) / кубический ярд 1,186,6
    1,186,6
    1,328.9
    psi / 1000 футов 2.3067

    Плотность обычных материалов

    Материал Плотность в кг / м 3
    Атмосфера Земли на уровне моря 1,2
    Вода при стандартных температуре и давлении 1,000
    Земля

    5.3

    5,50009

    Железо 7,874
    Медь 8,950
    Вольфрам 19,250
    Золото 19,300
    9000

    Platinum

    3 × 10 17
    Черная дыра сверху 1 × 10 18

    .

    Фундамент

    Фундамент для печи: » Как сделать фундамент под печь — все варианты исполнения

    Как сделать фундамент под печь своими руками: правильная инструкция

    Несмотря на технический прогресс в отрасли отопительного оборудования, печи для дома по-прежнему пользуются неизменной популярностью. Они позволяют обогреть дома в районах, отдаленных от цивилизации. Там, где электричество и газификация не предусмотрено. Строительство любой печи начинается с сооружения фундамента. О том, как сделать фундамент под печь правильно, мы и поговорим в этой статье.

    Фундамент под печь в разрезеФундамент под печь в разрезе

    Фундамент под печь в разрезе

    Изготовление печи, конечно, требует большого труда, опыта и знания технологий. Задумываясь о строительстве печи на даче и возведении фундамента, можно, конечно, нанять специалистов. Но на самом деле, обустройство фундамента под печь можно спокойно выполнить и своими силами.

    Печь для домаПечь для дома

    Печь для дома

    Дело это не такое затратное и сложное, а вот удовольствие от самостоятельно возведенной конструкции с лихвой окупит все хлопоты.

    Основные правила закладки фундамента

    Какой бы вариант фундамента под печь вы ни выбрали, и какой бы размер не решили реализовать, существует ряд основных правил, игнорировать которые не стоит:

    • Фундамент под печь необходимо делать самостоятельным, никак не связанным с основанием всего дома. Почему? Дело в том, что в процессе эксплуатации, дом может дать небольшую усадку. Опускаясь, он не должен потянуть за собой печь, так как это может привести к ее деформации, ухудшению тяги и нарушению технических свойств.

    Фундамент под печь отделен от общегоФундамент под печь отделен от общего

    Фундамент под печь отделен от общего

    В некоторых случаях можно частично объединить два основания, соединив их одной стеной.

    • Если оба фундамента (для дома и для печи) располагаются близко друг от друга, нужно выполнить между ними песчаную засыпку толщиной в 50 мм.
    • Если фундамент под общий дом ленточный, то основание под печь ни в коем случае не должно стенками соприкасаться с этим фундаментом.
    • Выбирая место под печь и, соответственно, фундамент, следует не только полагаться на пожелания, но и на такие факторы, как: расположение дверей, окон и балок кровли. Следует учитывать расположение дымохода, чтобы труба при возведении печи не попала в перекрытия и балки.
    • Рассчитывая размер и глубину фундамента, обязательно учитывайте тяжесть перекрытий и вес печи вместе с дымоходом.

    На размеры фундамента влияют не только габариты печи, но и плотность грунта, на котором он возводится. Основную нагрузку в печи обычно создает дымовая труба, поэтому проектируя печь, необходимо отнести ее ближе к центру основания. Это поможет избежать асимметричной нагрузки и преждевременной неправильной усадки печи.

    Иногда, при проектировке очень большой и массивной печи с каменным дымоходом, печники выполняют отдельное основание под трубу.

    Также выбор фундамента зависит от материала печи. Для металлической конструкции и каменной он будет разным по глубине, весь масса кирпичной печи составляет не менее 400-500 кг, в то время как металлическая печь весит примерно 150 кг.

    Как посчитать вес каменной печиКак посчитать вес каменной печи

    Как посчитать вес каменной печи

    В принципе, для небольшой металлической печи можно отдельно и не обустраивать фундамент, особенно если она возводится в доме, который стоит на плиточном монолитном основании.

    Важно! Прежде чем обустраивать фундамент под печь, необходимо определиться с типом грунта на участке.

    Плотность грунта и степень его промерзания играют не последнюю роль в определении размеров фундамента. Климат в России сопровождается достаточно суровыми зимами практически на всей ее территории. Поэтому фундамент под печь должен закладываться на всю глубину промерзания грунта.

    Большое значение имеет также тип почвы.

    Виды грунтаВиды грунта

    Виды грунта

    Она бывает трех типов:

    • глина;
    • супесь;
    • суглинок.

    В местах, где преобладает большое количество рек, водоемов, озер встречаются, как правило, осадочные виды грунта. Здесь строительство фундамент под печь и дом лучше доверить профессионалам, так должны быть проведены расчеты точки прохождения вод.

    В Центральной России очень распространен тип почвы суглинок, который представляет собой смесь из песка и глины. В нем преобладает именно глина, поэтому такая почва менее пластична.

    СуглинокСуглинок

    Суглинок

    Возведение фундамента на таком грунте обычно связано с хлопотами и дополнительными проблемами, так как в сухом состоянии суглинок рассыпчатый, при наступлении морозов начинает «пучиниться», а при большом количестве осадком становится вязким.

    Глинистая почваГлинистая почва

    Глинистая почва

    Поэтому в этом случае, глубину закладки фундамента под печь необходимо делать выше точки промерзания.

    А вот в лесных районах, напротив, необходимо закладывать фундамент под печь ниже точки промерзания грунта и обустраивать основание нужно на песчаной подушке, толщиной в 60-90 см.

    Одним из самых надежный типов грунта для возведения фундамента, является гравистый и скалистый, но, к сожалению, иногда приходится возводить дом и печь на неустойчивом. Грамотное возведение надежного фундамента поможет нивелировать этот факт.

    Виды фундамента

    Существует три основных вида фундамента под кирпичную печь:

    • цементный;
    • бутобетонный;
    • на сваях.

    В чем заключается их основное отличие, и какой фундамент лучше выбрать для печи?

    Мы рассмотрим подробно несколько вариантов возведения, что позволит вам выбрать для себя оптимальный вариант.

    Многих также интересует вопрос, а насколько стоит заглубляться, вырывая котлован под фундамент?

    Все зависит от плотности грунта и веса отопительной конструкции, но и переусердствовать не стоит. Оптимальным вариантом является глубина ямы в 80-100 см. Некоторые умельцы идут по пути меньшего сопротивления и снимают лишь растительный слой земли, строят опалубку в 20 см высотой и заливают бетонной смесью. Но это плохой вариант.

    Фундамент испытывает давление в несколько сотен килограмм, особенно нагрузка будет возрастать в зимнее время, когда грунт будет промерзать. Поэтому не стоит лениться и экономить средства на обустройство фундамента, от которого всецело зависит прочность и надежность эксплуатации печи.

    Готовый фундаментГотовый фундамент

    Готовый фундамент

    Инструменты и материалы для возведения фундамента

    Первое, что необходимо сделать, прежде чем приступить к строительным работам – это запастись необходимым набором инструментов.

    Работы придется вести не только земляные, но и плотницкие, поэтому подготовьте следующие инструменты:

    • Штыковая лопата (понадобится для выкапывания основного котлована).
    • Совковая лопата (удобно готовить песчано-цементный раствор).
    • Молоток.
    • Ножовка или пила.
    • Сито для просеивания цемента (размер ячеек 1*1 мм).
    • Сито для просеивания песка (размер ячеек 2*2 мм).
    • Ведро для воды (для приготовления цементно-песчаного раствора).
    • Металлическое корыто, в котором будем готовить раствор.
    • Строительный уровень.
    • Рулетка и карандаш.
    • Степлер.
    • Бетономешалка.

    Из материалов понадобится:

    • Доски (для изготовления опалубки).
    • Полиэтилен (для гидроизоляции опалубки).
    • Песок.
    • Цемент.
    • Гравий.
    • Арматурная сетка или прутки.

    Начинаем заливать фундамент под кирпичную печь своими руками

    Фундамент под кирпичную печьФундамент под кирпичную печь

    Фундамент под кирпичную печь

    Шаг 1. Разметка под фундамент и яма

    • После того как вы определились с местом расположения будущей печи, необходимо правильно просчитать ее размеры, исходя из мощности. Это зависит от площади помещения, количества дверей, окно и т.д.Разметка на земле под фундаментРазметка на земле под фундамент

      Разметка на земле под фундамент

    • На земле чертим необходимый размер печи. Фундамент должен быть на 15-20 см больше отопительной конструкции. Сделайте разметку и установите колышки, которые будут обозначать границы ямы под котлован.
    • С помощью штыковой лопаты выройте яму глубиной 70-100 см, в зависимости от плотности грунта и климатического пояса (см. выше).Выкапывание котлованаВыкапывание котлована

      Выкапывание котлована

    • На дно траншеи укладываем песчаную подушку толщиной 10-15 см. Плотно утрамбовываем совковой лопатой и насыпаем слой гравия средней фракции на высоту 30 см. Налейте ведро воды на поверхность песчано-щебневой подушки и плотно утрамбуйте.

    Шаг 2. Установка опалубки и армирование

    • Приступаем к строительству опалубки из досок. Для опалубки в принципе подойдут любые старые доски или фанеры, которые есть в хозяйстве. Это никак не отражается на технических свойствах фундамента.
    • Опалубка под печьОпалубка под печь

      Опалубка под печь

      Опалубка представляет собой деревянный короб, который для надежности, по углам скреплен металлическими уголками. Между собой доски соедините при помощи гвоздей.

    • Опускаем готовую опалубку на дно котлована.Руберойд для гидроизоляцииРуберойд для гидроизоляции

      Руберойд для гидроизоляции

    • После того, как подушка плотно утрамбована, необходимо произвести гидроизоляцию основания. Для этого отмеряем на полиэтилен размер котлована, вырезаем и по периметру опалубки прикрепляем полиэтилен к стенкам с помощью строительного степлера.Инструменты для армированияИнструменты для армирования

      Инструменты для армирования

    • Армирование фундамента необходимо для того, чтобы придать жесткости всей конструкции. Армировать будем стальными прутьями с сечением 12 мм, которые необходимо соединить между собой сваркой в виде каркаса или металлической проволокой с сечением 0,8 мм.
    • Опалубка и армированиеОпалубка и армирование

      Опалубка и армирование

    • Финишными работами по возведению фундамента является состыковка пола с фундаментом. Лучше это сделать с помощью кладки ровного ряда кирпичей.

    Шаг 3. Готовим бетонную смесь для заливки фундамента

    Готовим смесь следующей пропорции: на 4 части песка берем 1 часть цемента + 3 части щебня средней фракции.

    БетономешалкаБетономешалка

    Бетономешалка

    Хорошо размешиваем сухую смесь штыковой лопатой и добавляем воду. Замешиваем хорошо раствор с помощью бетономешалки. По консистенции, он должен напоминать густую сметану.

    Готовим бетонный растворГотовим бетонный раствор

    Готовим бетонный раствор

    Заливаем этой смесью часть котлована, не доходя до уровня базового пола на 8 см. Эти работы необходимо произвести в течение суток. Раствор бетона должен быть целостным, а не ложиться слоями.

    Заливаем и ждем 2 неделиЗаливаем и ждем 2 недели

    Заливаем и ждем 2 недели

    После того, как вы зальете весь котлован бетоном, необходимо еще раз проверить строительным уровнем горизонтальность покрытия. После полного высыхания раствора, будет сложнее исправить свои погрешности.

    проверяем строительным уровнем горизонтальность фундаментапроверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

    проверяем строительным уровнем горизонтальность фундамента

    Накройте слоем полиэтилена или рубероида фундамент и оставьте на 2 недели до полного высыхания.

    Снимаем верхнюю часть опалубки только после полного высыхания, отбивая доски молотком. В образовавшуюся щель насыпьте щебень с песком и хорошо утрамбуйте.

    Делаем фундамент под металлическую печь своими руками

    Металлическая печьМеталлическая печь

    Металлическая печь

    Если печь обустраивается в уже готовом доме, где ранее не предполагалось это устройство и устелены уже деревянные полы, то строительство фундамента придется начать с частичного демонтажа напольного покрытия.

    Фундамент под металлическую печьФундамент под металлическую печь

    Фундамент под металлическую печь

    1. Делаем разметку на полу строительным маркером, в зависимости от размеров печи. Основание должно превосходить печь на 7-10 см с каждой стороны.
    2. С помощью болгарки выпиливаем в полу прямоугольник.
    3. Роем яму штыковой лопатой глубиной 50 см.
    4. На дно ямы насыпаем гравий и песок, плотно утрамбовываем и наливаем немного воды.
    5. Создаем опалубку из досок или листов фанеры и укладываем 1 слой рубероида по периметру.ОпалубкаОпалубка

      Опалубка

    6. Заливаем котлован раствором из песка и щебня (на 4 порции песка берем 1 порцию щебня). До уровня пола не доходим на 10 см.
    7. Выравниваем совковой лопатой раствор и проверяем строительным уровнем горизонтальность.
    8. Технологический перерыв 2 недели до полного застывания.
    9. Поверх цементного раствора выкладываем 2 слоя кирпичной кладки, доходя до уровня чистового пола.

    Как видите, это более простой способ возведения фундамента, который не требует такой тщательной подготовки и укладывания армирующей сетки. Небольшой вес металлической конструкции в 150-170 кг не требует такого мощного фундамента.

    Чтобы избежать критических ошибок при возведении фундамента под печь, рекомендуем посмотреть это видео.

    Видео: Фундамент под печь, основные правила

    Вариант создания бутобетонного фундамента под печь

    • Первые шаги выполняются аналогично предыдущему способу: вырывается котлован, устанавливается опалубка и гидроизолируется полиэтиленом (или рубероидом).Схема бутобетонного фундаментаСхема бутобетонного фундамента

      Схема бутобетонного фундамента

    • Далее необходимо хорошо утрамбовать дно ямы и засыпать дно бутовым слоем (диаметр крупных камней должен превышать 16 см).
    • Насыпаем слой щебня средней фракции на 10 см, разравниваем.
    • Заливаем цементный раствор на 10-15 и делаем технологический перерыв на несколько суток, пока смесь хорошо не застынет.Пример бутобетонного фундаментаПример бутобетонного фундамента

      Пример бутобетонного фундамента

    • Повторяем слой щебня средней фракции, а затем снова заливаем раствор, заполняя уже почти до конца, не доходя на 8 см до уровня чистового пола.
    • Разравниваем раствор и проверяем строительным уровнем ровность покрытия. Делаем технологический перерыв на несколько суток. Накрываем слоем полиэтилена фундамент.
    • Таким образом, у нас получается надежный фундамент, состоящий из четырех слоев.
    • Снимаем верхнюю часть опалубки с помощью молотка.Снятие опалубкиСнятие опалубки

      Снятие опалубки

    • Доводим фундамент до уровня чистового пола с помощью двух рядов красных обожженных кирпичей.
    • В зависимости от того, какой вы взяли кирпич – сразу рассчитайте его высоту и не доводите заливку бетонной смеси ровно на 2 высоты кирпича. Верхний ряд кирпичей должен полностью совпадать с уровнем чистового пола.

    Установка свайного фундамента с плитой

    Одной из разновидностей фундамента под печь является свайная конструкция, которая отличается хорошей надежностью и простотой монтажа.

    Фундамент на сваяхФундамент на сваях

    Фундамент на сваях

    1. Делаем разметку на земле по размерам будущей печи и отмеряем по 10 см в каждую сторону – это и будет размер фундамента.
    2. Снимаем 20 см растительного слоя земли с помощью штыковой лопаты.Снят растительный слой землиСнят растительный слой земли

      Снят растительный слой земли

    3. Ставим колышки и натягиваем веревку.
    4. В каждой части колышка бурим ямы диаметром 20 см на глубину 50 см.Свайный фундамент под печьСвайный фундамент под печь

      Свайный фундамент под печь

    5. Делаем опалубку из деревянных досок, скрепляя их между собой гвоздями, и устанавливаем по размеру этих ям. Опалубка представляет собой деревянный ящик без дна.
    6. Делаем гидроизоляцию с помощью полиэтилена, который по периметру прикрепляем степлером к стенкам опалубки.
    7. На дно насыпаем песок, хорошо утрамбовываем его и на 15 см засыпаем гравием. Заливаем водой.
    8. Вяжем арматурные прутья с помощью проволоки 0,8 мм и хорошо скручиваем.Вязка арматурной сеткиВязка арматурной сетки

      Вязка арматурной сетки

      Устанавливаем армированный каркас.

      Армирование фундаментаАрмирование фундамента

      Армирование фундамента

       

    9. Сворачиваем плотные гильзы из рубероида и вставляем такие сваи в ямы. В качестве свай можно использовать асбестовые трубы.Гильзы из рубероидаГильзы из рубероида

      Гильзы из рубероида

    10. Заливаем бетонной смесью готовые и вставленные в яму сваи.
    11. Делаем технологический перерыв на 2 недели.
    12. Теперь можно заливать весь фундамент бетонной смесью.
    13. Накрываем полиэтиленом и даем фундаменту затвердеть не менее 2-3 недель.

    Видео: Как сделать фундамент под печь

    Фундамент под печь: технология возведения

     

    Делаем фундамент

    Устанавливая русскую печь или английский камин в коттедже, деревянном доме или бане, вы можете задаться вопросом, нужен ли фундамент под печь или можно обойтись без него. Разберемся, как сделать фундамент под печь.

    Печной фундамент – необходимость, а не прихоть

    Как правило, в большинстве случаев фундамент под печь просто необходим. Если планируется строить русскую печь из кирпича в деревянном доме, то фундамент нужен обязательно. Причем его основание должно быть расположено ниже уровня промерзания.

    А вот фундамент под металлическую печь зачастую устраивается простым усилением основания. Но это в том случае, если установлена печь, имеющая компактные размеры, вес которой не превышает 450 – 500 кг. Проектируя фундамент под печь в бане, необходимо подсчитать вес металлической печи, для этого необходимо учесть:

    • Собственный вес печи
    • Вес  каменной закладки
    • Вес воды в нагревательном бачке
    • Вес облицовки из кирпича, если таковая имеется.

    Таким образом, мы делаем не банную печь под фундамент, а фундамент устраиваем под банную печь.

    Таким образом, мы делаем не печь под фундамент, а фундамент устраиваем под печь.

    Вес и влага имеют значение

    Если в доме печной фундамент устраивается исходя в первую очередь из веса самой печи,  то фундамент для печи в баню нужен еще и потому, что в бане используется большое количество воды. Даже аккуратное пользование водой не предохранит пространство под печью от проникновения влаги. Проникая под печь, влага способствует намоканию грунта и последующему его вспучиванию. Вспучивание грунта однозначно приведет к деформации печного основания, этот процесс будет только усиливаться в зимнее время. Когда влажный грунт будет замерзать и расширяться, а потом оттаивать и опадать при каждой топке. Проблем с печью здесь не избежать.

    Определение размеров и места

    Устраивая фундамент под печь необходимо соблюсти все правила по устройству фундаментов и дополнительно выполнить ряд правил именно по устройству печного фундамента. С чего начать? Для начала нужно определить размеры. Учитывайте, размеры фундамента должны на 50 мм быть больше основания печи. Другими словами, имея печь, размеры которой 1000Х700 мм, потребуется устроить фундамент с размером 1100Х800 мм.

    Определившись с размерами, необходимо выбрать место, где будет строиться фундамент под печь. Выбирая место, вы должны четко знать, где будет находиться труба дымохода. В противном случае впоследствии, устраивая дымоход, вы можете столкнуться с проблемой, когда труба дымохода упрется в несущую конструкцию вашего строения. Потребуется прибегать к различным вариантам по обходу препятствия. Конечно, если другого варианта установки печи просто не существует из-за ограниченного пространства самого помещения, его внутреннего устройства, придется устраивать фундамент там, где это возможно. Но в любом случае необходимо рассмотреть все варианты. Следующее, на что стоит обратить свое внимание, – фундамент печи не должен соприкасаться с фундаментом самого здания. Минимальный зазор между основным и печным фундаментом должен быть не менее 50 мм. Если фундаменты располагаются на таком расстоянии, зазор между ними необходимо впоследствии заполнить сухим песком.

    Устраиваем фундамент — подготовка

    С местом определились. Необходимо приготовить материалы и инструмент. При устройстве печного фундамента можно применить два вида фундамента:

    • Бетонный
    • Бутобетонный

    Бутобетонный  фундамент рентабельно устраивать, когда в наличии есть достаточное количество бутового камня. Если в вашей местности такого материала нет, можно использовать обычный бетонный фундамент под печь. Рассмотрим, как сделать фундамент под печь, описав оба названных выше способа.

    Бетонный фундамент

    Чтобы построить фундамент для печи вам потребуется:

    Если в вашей почве присутствует большое количество сульфатов и уровень грунтовых вод довольно высок, мы рекомендуем вам использовать сульфатостойкий цемент марки ССПЦ. Отличие цемента ССПЦ от обычного ПЦ заключается в способности бетона из данной марки цемента противостоять разрушающему воздействию сульфатов, растворенных в грунтовых водах.

    • Песок крупнозернистый без включений. Идеальным вариантом будет использование горного песка, но подойдут также морской и речной. Методы очистки песка от примесей мы уже рассматривали на страницах нашего интернет-ресурса.
    • Материал для опалубки.
    • Щебень.
    • Рубероид или плотный полиэтилен.

    Инструменты:

    • Корыто для раствора
    • Лопаты: штыковая, совковая
    • Строительный уровень
    • Молоток, гвозди, ножовка для сооружения опалубки
    • Строительный степлер

    Нужно ли углубляться

    Можно начинать строить фундамент для печи. У многих может возникнуть вопрос, обязательно ли углубляться в грунт, когда устраивается фундамент своими руками под печь. Наш ответ – обязательно. Иногда встречается вариант, при котором фундамент устраивается с малым заглублением. Снимается только верхний растительный слой и после установки опалубки заливается фундамент. Это совершенно неправильный способ. Плита фундамента, устроенного таким образом, будет постоянно испытывать нагрузки, особенно в зимнее время. Мотивация об экономном расходе строительных материалов при устройстве такого фундамента ничем не обоснована. Заглубление необходимо провести на глубину ниже уровня промерзания в вашем регионе. Можно использовать мелко заглубленный фундамент в баню под печь, но с обязательным устройством свай под основной плитой фундамента.

    Устройство котлована – основные параметры

    Выкапывание котлована

    Для сухих, песчаных грунтов бывает достаточно 500 – 600 мм. Но на пучинистых грунтах эта глубина не должна быть меньше 1000 мм. Повторяем – это правильное устройство фундамента.

    Правильная закладка фундамента

    По разметке роем котлован. Размер котлована должен позволять установку опалубки. Но если почва на вашем участке достаточно плотная и края не осыпаются, можно обойтись и без нее. В любом случае все зависит от конкретного места и грунта. Когда опалубка установлена, на дно котлована засыпается слой щебня  толщиной 100 мм. Щебень необходимо разровнять по уровню. После этого ручной трамбовкой необходимо выполнить уплотнение щебня.

    Гидроизоляция и заливка

    Для гидроизоляции фундамента к внутренней стороне опалубки с помощью строительного степлера крепится слой рубероида. Можно приступать к заливке. Важно знать, что верхний уровень фундамента должен быть ниже основного пола здания на 60 – 70 мм. Готовим раствор по следующим пропорциям:

    • Цемент 1 часть
    • Песок  3 части
    • Щебень 5 частей

    Песок и гравий должны быть чистыми. Дополнительные включения снижают адгезивные способности растворной смеси. Идеально будет, если песок и щебень промыты водой.

    Раствор

    • Вначале готовится сухая смесь из цемента, песка и щебня. Можно использовать раствор для кладки печи.
    •  После перелопачивания и получения однородной массы постепенно добавляется вода до образования раствора консистенции густой сметаны. Раствор можно заливать.

    Постарайтесь произвести заливку за один день. В противном случае в фундаменте образуется несколько слоев, которые могут привести к его растрескиванию.

    Фундамент для печи бутобетонный

    Использование бутобетонного фундамента позволяет значительно сэкономить на растворе. Рассмотрим вариант такого фундамента.

    Бутобетонный фундамент

    Подготовка котлована выполняется точно так же, как и в первом случае. После того как засыпан и утрамбован щебень, на дно укладывается первый слой бутового камня. Раствор для бутобетонной смеси:

    • Цемент 1 часть
    • Песок 3 части

    Приготовленным раствором заливается первый слой бутового камня. После этого укладывается следующий слой и заливка продолжается.

    • Таким способом выполняется вся заливка.
    • Не допускается заливка одновременно нескольких слоев бутового камня. В этом случае внутри фундамента образуются пустоты, снижающие характеристики фундамента.

    Если вы решили устроить фундамент под кирпичную печь своими руками, важно знать, что приобретенный и открытый цемент очень быстро теряет свои качества. Цемент марки 300 уже чере