Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Фундамент

Фундамент

Пропорции цемента и песка для фундамента без щебня: пропорции бетона на песке и цементе для фундамента. Можно ли сделать бетонный раствор для тротуарной плитки? Прочность

пропорции бетона на песке и цементе для фундамента. Можно ли сделать бетонный раствор для тротуарной плитки? Прочность

Бетонирование составом, не содержащим щебень, позволяет сэкономить на последнем. Но такой бетон потребует большего объёма песка и цемента, поэтому экономия на таком составе не всегда выходит в плюс.

Достоинства и недостатки

Бетон без щебня содержит другие фракции, по размеру сравнимые с фракцией щебня (например, керамзит). В простейшем случае это цементно-песчаный раствор, в который не добавляется ничего, кроме воды. В современный бетон добавляют некоторые присадки, играющие роль улучшителей, повышающих его эксплуатационные параметры. К достоинствам бетона без щебня относят дешевизну и доступность, лёгкость приготовления и использования, износостойкость, устойчивость к значительным перепадам температур до десятков градусов в сутки.

Недостаток заключается в том, что прочность бетона без щебня значительно уступает обычному бетону, содержащему цельный гравий или дроблёные скальные породы.

К тому же готовый бетон, покупаемый у всевозможных распространителей, заметно дороже состава, приготовленного вручную из приобретенных самостоятельно ингредиентов.

Пропорции

Широко распространённая пропорция песка и цемента — 1: 2. В итоге образуется довольно прочный бетон, подходящий как для фундаментов одноэтажных строений, так и для стяжки, возведения и отделки стен.

Для изготовления пескобетона сгодится крупный морской и мелкофракционный речной песок. Не следует полностью заменять песок аналогичными сыпучими составами, например, дробленым пеноблоком, кирпичной крошкой, каменным порошком и другими подобными материалами. А если попытаться приготовить чисто цементный раствор без использования песка, то после затвердевания полученный состав будет попросту крошиться. Эти ингредиенты допустимы лишь в небольших количествах — не более нескольких процентов от общего веса и объема приготавливаемого состава, иначе прочность бетона резко пострадает.

Из всех имеющихся на сегодня рецептов приготовления классического бетона убирается гравий. Варианты эти берут расчёт, ориентируясь на 1 кубометр обычного (с гравием) бетонораствора. Чтобы сделать подходящий бетонный раствор без щебня, используйте конкретные соотношения, указанные ниже.

  1. «Портландцемент-400» — 492 кг. Вода — 205 л. ПГО (ПГС) — 661 кг. Щебёнка объёмом в 1 т не засыпается.
  2. «Портландцемент-300» — 384 кг, 205 л воды, ПГО — 698 кг. 1055 кг щебёнки — не используется.
  3. «Портландцемент-200» — 287 кг, 185 л воды, 751 кг ПГО. Отсутствует 1135 кг щебёнки.
  4. «Портландцемент-100» — 206 кг, 185 л воды, 780 кг ПГО. Не засыпаем 1187 кг гравия.

Полученный бетон займет значительно меньше одного кубометра, так как в нём во всех случаях отсутствует щебень. Чем выше по номеру марка цемента, тем на более серьёзные нагрузки рассчитан получаемый бетон. Так, М-200 применяется для некапитальных построек, а цемент марки М-400 — для одноэтажного и малоэтажного дачного строительства. Цемент же М-500 подойдёт для фундамента и каркаса многоэтажных домов.

Благодаря увеличению количества цемента — в пересчёте на реальный кубометр бетона, приготовленного по одному из вышеприведенных рецептов, — полученный состав обладает большей прочностью. Он идеально подходит для применения его в составе железобетона, в котором полностью отсутствует щебень. Из состава измененных таким образом пропорций изготавливают железобетонные плиты, которые применяются для возведения высотных домов.

Допускается подмешивание небольшого количества гипса или алебастра. Работы с таким бетоном ускоряются — он твердеет всего через полчаса. Обычный песчано-цементный раствор, приготовленный своими руками, схватывается примерно за 2 часа.

Некоторые строители подмешивают немного мыла к добавляемой в бетон воде, что позволяет продлить работы до 3 часов, пока такой состав не начнёт схватываться.

Что касается добавляемой воды, то она должна быть без примесей — например, без кислотных и щелочных реагентов. Органические остатки (кусочки растений, щепки) доведут бетон до ускоренного растрескивания.

Опилки и глина, добавляемые в бетон, также снижают его прочностные показатели. Песок желательно использовать мытый, в крайнем случае — сеяный. Цемент должен быть как можно более свежим, без комочков и окаменелостей: если таковые присутствуют, то их выбраковывают. Отмеряют нужное количество ингредиентов одной и той же ёмкостью, скажем, ведром. Если речь идет о малых количествах — например, при косметическом ремонте, — то используются стаканы.

Где используется?

Кроме фундамента и стяжки пола, бетон без щебня применяется для заливки лестниц. Железобетон без щебёнки (армобетон), отлитый в виде лестничного марша, содержит в своём составе особо мелкофракционный (речной) песок, частично — мельчайший отсев речного песка. Более крупнофракционный песок, например, отсев морского, нашёл применение для изготовления тротуарной плитки. Чем больше в таком бетоне содержится цемента — тем прочнее изготовленная из него тротуарная плитка. Но это не значит, что цемент нужно подмешивать в пропорции больше чем 1: 1 (не в пользу процентного содержания песка) — в этом случае плитка обрела бы абсолютно лишнюю для неё хрупкость. Большее содержание цемента позволяет получить плитку, рассчитанную для проезжей части, меньшее — для пешеходных дорожек и зон отдыха.

Заливать бетон с пропорцией, худшей, чем 1: 3 (в пользу песка), не рекомендуется. Такой состав называют «тощим бетоном», который подойдет только для отделки стен.

О том, как замесить бетон без щебня, смотрите далее.

Пропорции бетона для создания фундамента

Основа любого сооружения это фундамент. Чаще всего применяется бетонный камень, получаемый при перемешивании вяжущего вещества и воды. Основным показателем фундамента является прочность, которая образуется после высыхания. Базовый состав бетона: щебень 54%, цемент 25%, песок 14%, вода 7%. Но это усреднённая пропорция, для каждого назначения требуется конкретно определённая.

Составляющие бетона

  1. Щебень и песок несут заполняющую функцию. Являясь мелким сыпучим материалом, цемент выполняет связку. Песок и гравий имеют разные размеры зерна. Принцип создания твёрдой основы в этом и заключается: разместить крупные частицы, заполнить пустоты мелкими, укрепить вяжущим раствором из цемента и воды. Чем больше размер пустот, тем больше требуется цемента для заполнения.
  2. Щебень или гравий приобретают в чистом виде, потому что наполнение в виде глины и пыли существенно снижают качество бетона. Самый прочный гранитный щебень. Самый мягкий известняковый, для фундамента его не используют. Следует закупить два вида фракции: крупную и мелкую. Между большими камнями располагаются мелкие, что создаёт основательное заполнение.
  3. Песок используется размером от 1,2–3,5 мм. Важно проверить на чистоту, так как грязь имеет отрицательное влияние на крепость. Быстрый способ выяснить — смешать песок с водой. Мутная консистенция говорит о плохом качестве для бетона, но хорошем для штукатурки. Если песок быстро осел и вода осталась полупрозрачная, то это говорит о приемлемом качестве для крепости соединения.
  4. Цемент имеет в своём составе гидравлические добавки, которые усиливают степень склеиваимости. Прочность состава выражается в марках от 100–600. Для фундамента оптимальные М400 и М500. Существует несколько видов состава: портландцемент (для фундамента), пуццолановый портландцемент (используют под водой и под землёй), шлакопортландцемент (менее морозоустойчив). Цемент имеет ограниченный срок годности, поэтому покупая, следует его использовать, а не хранить. Особенно негативно влияет сырость.
  5. Вода применяется очищенная, без примесей, лучше всего питьевая. Солёная вода ухудшает свойства, и приводит к порче коррозией арматуры.

Вы также можете купить бетон с доставкой по Москве и областям, на нашем сайте компании МСК-Регион.

Бетон для фундамента

Для фундамента применяются следующие цифры: на одну часть портландцемента М500, три части чистого песка 1,2-3,5 мм, и пять частей гранитного щебня крупной и мелкой фракций. Вода определяет крепость раствора, берётся в размере 60-70 % от веса цемента. Изменение составляющих (сыпучих и жидкости), создаёт разные марки бетона. Чем выше числовой показатель марки, тем выше крепость и надёжность сооружения. Для дачного дома готовят бетон М150, для добротного дома М300.

Бетон изготавливают в ручную и при помощи бетономешалки. В ёмкость засыпают сухие составляющие и перемешивают, очень тщательно. При самостоятельном приготовлении затруднительно добиться идеального веса и чистоты соединений. Продолжая мешать, доливают воду. Недостатком ручного производства, то, что вода измеряется литрами в ведрах, а смесь в килограммах, в мешках. Из-за этого возникают несоответствия. Важно чтобы смесь имела равномерное увлажнение, а не локально увлажнённые участки. Оформление влажной смеси в заготовленные формы производится в течение двух часов, принцип: чем раньше, тем лучше.

При самостоятельном сооружении фундамента, с условием ограниченности технических возможностей, получается в среднем марка М150–200, которой вполне достаточно для сооружения создающего нагрузку 150 кг на 1 кв. см (коттедж). Необходимые инструменты: лопата, корыто, тачка, измерительные приборы, отвес.

Для получения качественных марок, следует предварительно обеспечить производственный процесс специализированным оборудованием. Необходимое оборудование: вибраторы, бетономешалка, трубосистема для заливки, измерительные приборы, прочая техника.

Высыхание происходит в идеальном варианте до 28 дней, на практике продолжают стройку после 14.

Читайте также:

Как добывают щебень;

Выбор грунта для растений;

Бетон для стяжки пола;

Щебень для дорожек;

Пропорции цемента и песка для фундамента: как сделать цементный раствор

На выбор используемых пропорций бетона для фундамента влияет много факторов: параметры грунта, ожидаемые нагрузки, тип основания. Основу цементного раствора составляют цемент, песок, щебень или гравий и вода, его свойства напрямую зависят от качества и однородности перемешивания компонентов. Изменение регламентированных соотношений недопустимо, малейшие ошибки приводят к снижению прочности фундамента и, как следствие, риску разрушения несущих конструкций здания.

Оглавление:

  1. Необходимая марка
  2. Пропорции для приготовления раствора
  3. Какие требования предъявляются к компонентам?
  4. Описание процесса приготовления бетона

Выбор марки бетона

К главным критериям относят геологические условия участка (рельеф, уровень и парциальное давление грунтовых вод на элементы фундамента, климат, глубина промерзания), тип основания, наличие или отсутствие подвала, высотность здания и другие весовые нагрузки. Сдерживающим фактором является бюджет работ, использовать высококачественные сорта бетона для строительства легких построек на дачных участках экономически нецелесообразно. Рекомендуемый минимум составляет:

  • М400 – для домов свыше 3 этажей.
  • М200-М250 – для каркасных и щитовых строений.
  • М250-М300 – для построек из деревянного бруса.
  • М300 – для малоэтажных зданий из керамзитовых, газосиликатных или ячеистых блоков.
  • М350-М300 – при строительстве из кирпича или заливке несущих стен из монолитного бетона.

Указанные градации актуальны при возведении одно- или двухэтажных домов, при добавлении еще одного этажа целесообразно выбрать более высокую марку. Это же относится к готовым покупным растворам, особенно в случае приобретения его у непроверенного производителя. В целом, минимально допустимая прочность при бетонировании фундамента жилых домов на слабопучинистых грунтах составляет М200, при строительстве на менее устойчивых почвах она повышается.

Основные пропорции

При приготовлении растворов рабочей мерой является массовая или объемная доля вяжущего, к наиболее распространенным и удобным соотношениям относят 1:3:5 (цемент, песок, гравий, соответственно). Регламентированные пропорции в зависимости от требуемой прочности бетона составляют:

Итоговая марка раствора Массовая доля, кг
Цемент М400 Песок Щебень или гравий
М100 1 4,6 7
М150 3,5 5,7
М200 2,8 4,8
М250 2,1 3,9
М300 1,9 3,7
М350 1,2 2,7
М400 1,1 2,5

На прочность бетона в первую очередь влияет соотношение песка и цемента, но помимо строгого контроля за долей сухих компонентов отслеживается количество вводимой воды. При использовании портландцемента пропорции В/Ц составляют:

Марка вяжущего Марка прочности бетона
150 200 250 300 400
М300 0,65 0,55 0,50 0,40
М400 0,75 0,63 0,56 0,50 0,40
М500 0,85 0,71 0,64 0,60 0,46
М600 0,95 0,75 0,68 0,63 0,50

При строительстве фундамента на сухих грунтах допускается введение извести или глины в цементный раствор, эти компоненты повышают его пластичность. Рекомендуемые пропорции при применении портландцемента М400 составляют:

Получаемая марка раствора Доля цемента Доля извести Доля песка
М100 1 0,4 4,5
М150 0,2 3
М200 0,1 2,5

В частном строительстве определять отдельно массу всех засыпаемых ингредиентов неудобно, в качестве мерного инструмента обычно используется ведро. В этом случае все наполнители предварительно взвешиваются в сухом состоянии. Соотношение В/Ц во многом зависит от влажности песка, опытные застройщики вводят при замесе не более 80% от рекомендуемой доли воды и далее при необходимости (недостаточно пластичной консистенции) заливают ее порционно. Фибру, ПАД и другие пластификаторы добавляют в бетон в самом конце вместе с жидкостью, их доля обычно не превышает 75 г на 1 м3.

Требования к компонентам

Для приготовления цементного раствора для заливки фундамента используются:

  • Свежий портландцемент, в идеале дата выпуска не превышает 2 месяца к началу бетонирования. Рекомендуемая марка – М400 или М500.
  • Речной песок с размерами частиц в пределах 1,2-3,5 мм с примесями ила или глины не более 5%. Советуется проверить его чистоту (залить водой и отследить изменение цвета и осадка), просеять, при необходимости промыть и просушить.
  • Чистый щебень или гравий с размерами фракций от 1 до 8 см, с лещадностью в пределах 20%. При приготовлении бетона для фундамента используются отсевы твердых пород, известняк не подходит из-за низкой прочности.
  • Вода: водопроводная, без примесей и посторонних частиц.
  • Добавки: противоморозные, пластифицирующие, упрочняющая фибра. Ввод таких примесей осуществляется со строгим соблюдением пропорций.

Важно понять принцип: крупнофракционный наполнитель вводится в раствор не только с целью замены более дорогого вяжущего, именно он придает необходимую жесткость. Минимальный предел прочности на сжатие у гравия или гранитного отсева составляет 800 кгс/см2, при его отсутствии бетон просто не выдержит весовую нагрузку. Смесь для фундамента без щебня готовится разве что при возведении его из отдельных блоков или плит, иногда – для быстрой заливки свайных опор.

Рекомендуемые пропорции цемента и песка для кладочных растворов – 1:3 или 1:2. Первое соотношение считается универсальным, второе выбирается при строительстве фундаментов на неустойчивых грунтах. На практике это означает, что на одно ведро цемента с маркой не ниже М400 (М500 при повышенных нагрузка) берется 2 или 3 просеянного кварцевого песка и не более 0,8 частей воды. Правильно приготовленная смесь по консистенции напоминает зубную пасту, для увеличения удобоукладываемости на 1 м3 вводится 75-100 г пластификаторов (жидкого мыла или других ПАД).

Как сделать цементный раствор для фундамента?

Процесс начинается с подготовки компонентов и бетономешалки, наличие последней обязательно при замесе бетонов для подземных конструкций. Количество стройматериалов рассчитывается заранее согласно объему фундамента и приобретается с небольшим запасом. Крайне важно провести заливку в один день, при самостоятельном приготовлении раствора все составляющие промываются и просушиваются заранее. Далее они засыпаются ведрами в бетономешалку в следующей последовательности: часть воды → песок и цемент → сухие присадки и фибра (при необходимости) → крупнофракционный наполнитель → оставшаяся жидкость небольшими порциями. После засыпки нового ингредиента барабан включается на 2-3 минуты, не более чем через 15 минут проводится выгрузка готового раствора.

Существует проверенный временем способ подбора правильных пропорций, выбираемых при отсутствии данных о размерах щебня. В этом случае ведро заполняется крупнофракционным наполнителем, встряхивается несколько раз и полностью покрывается водой. Полученный объем воды соответствует необходимой доле песка в растворе. После чего в ведро засыпается песок, еще раз заливается водой для определения доли цемента. Но такой подход некоторые считают сложным и устаревшим, к более правильным относят стандартный способ перерасчета массовой доли в объемную и засыпания компонентов в бетономешалку.

Промышленный песок (М-песок) для бетона — свойства и преимущества

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный Территорий нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’ИвуарЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности. *

Описание приложения — Портландцементный бетон — Руководство пользователя по отходам и побочным продуктам при строительстве дорожных покрытий

ПОРТЛЕНД ЦЕМЕНТ
БЕТОННОЕ ДВИЖЕНИЕ
Описание приложения

ВВЕДЕНИЕ

Покрытия из портландцементного бетона (PCC) (или жесткие покрытия) состоят из плиты PCC, которая обычно поддерживается гранулированным или стабилизированным основанием, и основания.В некоторых случаях плита PCC может быть покрыта слоем асфальтобетона.
Бетон из портландцемента

производится на центральном заводе и доставляется на строительную площадку в транзитных миксерах или дозируется непосредственно в автобетоносмесители, а затем смешивается на строительной площадке. В любом случае PCC затем выгружается, разравнивается, выравнивается и уплотняется, как правило, с использованием оборудования для укладки бетонных скользящих форм.

МАТЕРИАЛЫ

Основные компоненты PCC включают крупный заполнитель (щебень или гравий), мелкий заполнитель (обычно природный песок), портландцемент и воду.Заполнитель функционирует как наполнитель, который связывается вместе затвердевшей пастой портландцемента, образованной в результате химических реакций (гидратации) между портландцементом и водой. В дополнение к этим основным компонентам, дополнительные вяжущие материалы и химические добавки часто используются для улучшения или модификации свойств свежего или затвердевшего бетона.

Бетонный заполнитель

Крупные и мелкие заполнители, используемые в ОКК, составляют от 80 до 85 процентов смеси по массе (от 60 до 75 процентов смеси по объему).Правильная сортировка заполнителя, прочность, долговечность, ударная вязкость, форма и химические свойства необходимы для прочности и рабочих характеристик бетонной смеси.

Портлендский цемент и дополнительные вяжущие материалы

Портландцементы — это гидравлические цементы, которые затвердевают и затвердевают, вступая в реакцию с водой посредством гидратации с образованием каменной массы. Портландцемент обычно составляет около 15 процентов по весу смеси ОКК. Портландцемент производится путем дробления, измельчения и смешивания отобранного сырья, содержащего в соответствующих пропорциях извести, железо, кремнезем и глинозем.Большинство частиц портландцемента имеют диаметр менее 0,045 мм (сито № 325).

Портландцемент в сочетании с водой образует цементный пастообразный компонент бетонной смеси. Паста обычно составляет от 25 до 40 процентов от общего объема бетона. Воздух также является компонентом цементного теста, занимая от 1 до 3 процентов от общего объема бетона, до 8 процентов (обычно от 5 до 8 процентов) в бетоне с воздухововлекающими добавками. В абсолютном выражении цементирующие материалы составляют от 7 до 15 процентов смеси, а вода — от 14 до 21 процента.

Дополнительные вяжущие материалы иногда используются для изменения или улучшения свойств цемента или бетона. Обычно они включают пуццолановые или самоцементные материалы. Пуццолановые материалы — это материалы, состоящие из аморфного кремнеземистого или кремнисто-глиноземистого материала в тонкоизмельченной (порошкообразной) форме, аналогичной по размеру частицам портландцемента, которые в присутствии воды вступают в реакцию с активатором, обычно с гидроксидом кальция и щелочами. образовывать смеси, обладающие вяжущими свойствами.Описание различных видов пуццоланов и их спецификации приведены в ASTM C618. Самоцементирующиеся материалы — это материалы, которые реагируют с водой с образованием продуктов гидратации без какого-либо активатора.

Дополнительные вяжущие материалы могут влиять на удобоукладываемость, тепло, выделяемое во время гидратации, скорость набора прочности, структуру пор и проницаемость затвердевшего цементного теста.

Зола уноса угля, образующаяся при сжигании битуминозных углей, проявляет пуццолановые свойства.Пары кремнезема также представляют собой пуццолановый материал, почти полностью состоящий (на 85 процентов или более) из очень мелких частиц (в 100 раз меньше, чем портландцемент), которые обладают высокой реакционной способностью.

Угольная зола, образующаяся при сжигании суббитуминозного угля, проявляет самоцементные свойства (не требуются дополнительные активаторы, такие как гидроксид кальция). Точно так же измельченный гранулированный доменный шлак реагирует с водой с образованием продуктов гидратации, которые придают шлаку вяжущие свойства.

Угольная зола и измельченный гранулированный доменный шлак могут быть смешаны с портландцементом до производства бетона или добавлены отдельно в бетонную смесь (добавка). Пары кремнезема используются исключительно в качестве добавки.

Химические и минеральные добавки

Добавка — это материал, отличный от портландцемента, воды и заполнителя, который используется в бетоне при смешивании для изменения свойств свежего или затвердевшего бетона. Химические добавки делятся на три основные категории.Они включают водовосстанавливающие агенты, воздухововлекающие агенты и закрепляющие агенты. Химические добавки для бетона описаны в ASTM C494.

Водоредуцирующие вещества — это химические вещества, которые используются для уменьшения количества воды, которую необходимо добавить в смесь, в то же время обеспечивая эквивалентную или улучшенную обрабатываемость и прочность.

Воздухововлечение увеличивает устойчивость бетона к разрушению при замораживании и оттаивании, увеличивает устойчивость к образованию накипи (разрушение поверхности), которое возникает в результате воздействия химикатов для борьбы с обледенением, повышает устойчивость к сульфатному воздействию и снижает проницаемость. Воздухововлечение может быть достигнуто путем добавления воздухововлекающей добавки во время перемешивания. Выпускается множество промышленных воздухововлекающих добавок. Описания и спецификации описаны в ASTM C260.

Агенты схватывания могут использоваться для замедления или ускорения схватывания бетона. Замедлители схватывания иногда используются для компенсации ускоряющего воздействия жаркой погоды или для задержки схватывания, когда укладка бетона может быть затруднена. Ускорители применяют, когда желательно как можно быстрее набрать прочность, чтобы выдержать расчетные нагрузки.Хлорид кальция — это активный материал, который чаще всего используется в качестве ускорителя. Агенты схватывания (замедлители схватывания и ускорители) более подробно описаны в ASTM C494.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

Бетонный заполнитель

Поскольку заполнители, используемые в бетонных смесях, составляют приблизительно от 80 до 85 процентов бетонной смеси по массе (от 60 до 75 процентов бетонной смеси по объему), используемые заполнители оказывают сильное влияние на свойства и характеристики смеси как в пластичное и затвердевшее состояние. Ниже приводится список и краткие комментарии по некоторым из наиболее важных свойств заполнителей, которые используются в бетонных смесях для мощения:

  • Градация — гранулометрический состав частиц заполнителя влияет на относительные пропорции, цементирующие материалы и требования к воде, удобоукладываемость, прокачиваемость, экономичность, пористость, усадку и долговечность. Гранулометрический состав частиц заполнителя должен представлять собой комбинацию размеров, которая приводит к минимуму пустот.
  • Поглощение — абсорбция и состояние поверхностной влаги заполнителей должны быть определены таким образом, чтобы можно было контролировать чистое содержание воды в бетоне.
  • Форма частиц и текстура поверхности — форма частиц и текстура поверхности как крупных, так и мелких заполнителей оказывают значительное влияние на свойства пластичного бетона. Шероховатые, угловатые или удлиненные частицы требуют больше воды для производства работоспособного бетона, чем гладкие, округлые, компактные заполнители, и в результате этим заполнителям требуется больше вяжущих материалов для поддержания того же водоцементного отношения. Угловые или плохо гранулированные заполнители могут привести к производству бетона, который будет труднее перекачивать, а также труднее отделить. Прочность затвердевшего бетона обычно повышается с увеличением угловатости крупного заполнителя, и следует избегать плоских или удлиненных крупных частиц заполнителя. Округлые мелкие частицы заполнителя более желательны из-за их положительного влияния на удобоукладываемость пластичного бетона.
  • Сопротивление истиранию — сопротивление истиранию заполнителя часто используется как общий показатель его качества.
  • Прочность — устойчивость к замерзанию и оттаиванию необходима для заполнителей бетона и связана с пористостью заполнителя, абсорбцией, проницаемостью и структурой пор.
  • Вредные материалы — заполнители не должны содержать потенциально вредных материалов, таких как комки глины, сланцы или другие рыхлые частицы, а также других материалов, которые могут повлиять на его химическую стабильность, устойчивость к атмосферным воздействиям или объемную стабильность.
  • Прочность частиц — для нормальных бетонных покрытий прочность заполнителя проверяется редко.Обычно он намного больше и, следовательно, не является таким критическим параметром, как прочность пасты или связь паста-заполнитель. Прочность частиц — важный фактор в высокопрочных бетонных смесях.

В Таблице 24-5 представлен список стандартных методов испытаний, которые используются для оценки пригодности обычных минеральных заполнителей для дорожных покрытий из портландцементного бетона.

Таблица 24-5. Процедуры испытаний бетонных заполнителей.

Имущество Метод испытаний Артикул
Общие технические условия Бетонные заполнители ASTM C33
Готовый бетон ASTM C94 / AASHTO M157M
Бетон, полученный объемным дозированием и непрерывным перемешиванием ASTM C685 / AASHTO M241
Терминология, относящаяся к бетону и бетонным заполнителям ASTM C125
Градация Размеры заполнителя для строительства дорог и мостов ASTM D448 / AASHTO M43
Ситовой анализ мелкого и крупного заполнителя ASTM C136 / AASHTO T27
Поглощение Удельный вес и абсорбция крупного заполнителя ASTM C127 / AASHTO T85
Удельный вес и абсорбция мелкого заполнителя ASTM C128 / AASHTO T84
Форма частицы и текстура поверхности Плоские и удлиненные частицы в крупном агрегате ASTM D4791
Содержание неплотных пустот в мелкозернистом заполнителе

(Под влиянием формы частицы, текстуры поверхности и градации)

ASTM C1252 / AASHTO TP33
Индекс формы и текстуры агрегатных частиц ASTM D3398
Сопротивление истиранию Устойчивость к разрушению крупнозернистого заполнителя в результате истирания и ударов в машине в Лос-Анджелесе ASTM C535
Устойчивость к разрушению мелкозернистого грубого заполнителя в результате истирания и ударов в машине Лос-Анджелеса ASTM C131 / AASHTO T96
Прочность Совокупный индекс прочности ASTM D3744 / AASHTO T210
Прочность агрегатов при использовании сульфата натрия или сульфата магния ASTM C88 / AASHTO T104
Прочность заполнителей при замораживании и оттаивании AASHTO T103
Вредные компоненты Петрографическое исследование заполнителей бетона ASTM C295
Органические примеси в мелкозернистом заполнителе для бетона ASTM C40
Куски глины и рыхлые частицы в агрегатах ASTM C142
Пластиковая мелочь в отсортированных заполнителях и почвах с использованием теста на эквивалентность песка ASTM D2419
Стабильность объема Возможное изменение объема комбинаций цемент-заполнитель ASTM C342
Ускоренное обнаружение потенциально опасного расширения строительного раствора из-за щелочно-кремнеземной реакции ASTM C227

Портлендский цемент и дополнительные вяжущие материалы

Хотя он составляет от 7 до 15 процентов от абсолютного объема бетонной смеси, это затвердевшая паста, которая образуется в результате гидратации цемента при добавлении воды, которая связывает частицы заполнителя вместе с образованием каменной массы. Следовательно, свойства бетона в пластичном и затвердевшем состоянии в значительной степени зависят от свойств цементирующего материала, который может состоять только из портландцемента или смеси портландцемента с дополнительными вяжущими материалами. Некоторые из наиболее важных свойств цементного вяжущего включают:

  • Химический состав — различия в химическом составе, особенно с дополнительными вяжущими материалами, которые могут быть менее однородными, чем портландцемент, могут влиять на начальную и конечную прочность, выделяемое тепло, время схватывания и устойчивость к вредным материалам.
  • Тонкость помола — Тонкость цемента или дополнительных вяжущих материалов влияет на тепловыделение и скорость гидратации. Более мелкие материалы реагируют быстрее, с соответствующим увеличением раннего развития прочности, в основном в течение первых 7 дней. Тонкость также влияет на удобоукладываемость, поскольку чем мельче материал, тем больше площадь поверхности и сопротивление трению пластичного бетона.
  • Прочность — относится к способности цементного теста сохранять свой объем после схватывания и связана с присутствием чрезмерного количества свободной извести или магнезии в цементе или дополнительном вяжущем материале.
  • Время схватывания — время схватывания цементной пасты является показателем скорости, с которой происходят реакции гидратации и увеличивается прочность, и может использоваться в качестве индикатора того, проходит ли паста нормальные реакции гидратации.
  • False Set — ложное схватывание или преждевременное затвердевание цементного теста указывается по значительной потере пластичности без выделения тепла вскоре после смешивания бетона.
  • Прочность на сжатие — прочность на сжатие зависит от состава и крупности цемента. Прочность на сжатие для различных цементов или цементных смесей устанавливается путем испытания на прочность на сжатие кубиков раствора, приготовленных с использованием стандартного песка.
  • Удельный вес — удельный вес не является показателем качества цемента, но требуется для расчета конструкции бетонной смеси. Удельный вес портландцемента составляет примерно 3.15.

В таблице 24-6 приведен список стандартных лабораторных испытаний, которые в настоящее время используются для оценки конструкции смеси или ожидаемых характеристик портландцемента и дополнительных вяжущих материалов для использования в бетонных смесях для дорожных покрытий.

Таблица 24-6. Процедуры испытаний портландцемента и дополнительных вяжущих материалов.

Объект Метод испытаний Артикул
Общие технические условия Портлендский цемент ASTM C150
Гидравлический цемент с добавками ASTM C595
Расширяющийся гидравлический цемент ASTM C845
Использование пуццолана в качестве минеральной добавки ASTM C618
Технические характеристики измельченного доменного шлака ASTM C989
Технические характеристики дыма кремнезема ASTM C1240
Химический состав Химический анализ гидравлических цементов ASTM C114
Тонкость Тонкость помола гидравлического цемента на 150 мкм (No.100) и 75 мкм (№ 200) сита ASTM C184 / AASHTO 128
Тонкость помола гидравлического цемента и сырья по ситам 300 мкм (№ 50), 150 мкм (№ 100) и 75 мкм (№ 200) мокрыми методами ASTM C786
Тонкость помола гидравлического цемента на сите 45 мкм (№ 325) ASTM C430 / AASHTO T192
Тонкость помола портландцемента по устройству для определения воздухопроницаемости ASTM C204 / AASHTO T153
Тонкость помола портландцемента по мутномеру ASTM C115 / AASHTO T98
Прочность цемента Расширение автоклава портландцемента ASTM C151 / AASHTO T107
Время схватывания Время схватывания гидравлического цемента иглой Вика ASTM C191 / AASHTO T131
Время схватывания гидравлического цемента иглами Гиллмора ASTM C266 / AASHTO T154
Время схватывания гидравлического цементного раствора модифицированной иглой Вика ASTM C807
Ложный набор Раннее затвердевание портландцемента (метод раствора) ASTM C359 / AASHTO T185
Раннее укрепление портландцемента

(Метод вставки)

ASTM C451 / AASHTO T186

БЕТОННЫЙ МАТЕРИАЛ

Пропорции бетонных смесей для дорожных покрытий определяются в лаборатории во время испытаний конструкции смеси.Это включает определение оптимальных характеристик смеси как в пластичном, так и в затвердевшем состоянии, чтобы гарантировать, что смесь может быть правильно размещена и консолидирована, доведена до требуемой текстуры и гладкости и будет иметь желаемые свойства, необходимые для характеристик дорожного покрытия. Правильно спроектированные, уложенные и затвердевшие бетонные смеси для мощения следует оценивать на предмет следующих свойств:

Свеже смешанный (пластик) бетон

  • Просадка — просадка является показателем относительной консистенции пластичного бетона.Бетон пластичной консистенции не крошится, а медленно течет без расслоений.
  • Технологичность — удобоукладываемость — это мера легкости укладки, уплотнения и отделки свежезамешенного бетона. Бетон должен быть податливым, но не расслаиваться и не растекаться.
  • Время схватывания — знание скорости реакции между вяжущими материалами и водой (гидратация) важно для определения времени схватывания и затвердевания. Время схватывания бетонных смесей не коррелирует напрямую со временем схватывания цементного теста из-за потери воды и разницы температур.
  • Air Content — количество захваченного или захваченного воздуха в пластиковом бетоне может повлиять на удобоукладываемость бетонной смеси и снизить ее склонность к кровотечению.

Закаленный бетон

  • Прочность — бетонные покрытия должны обладать достаточной прочностью на изгиб, чтобы выдерживать расчетные транспортные нагрузки (повторение нагруженных осей), которые будут применяться в течение срока службы объекта.Хотя прочность на сжатие также можно измерить, прочность на изгиб более важна для конструкции и характеристик бетонных покрытий.
  • Плотность — плотность бетонных смесей для дорожных покрытий варьируется в зависимости от количества и относительной плотности заполнителя, количества захваченного или захваченного воздуха, а также содержания воды и вяжущих материалов в бетоне.
  • Прочность — затвердевшее бетонное покрытие должно быть устойчивым к повреждениям от замерзания и оттаивания, намокания и высыхания, а также химического воздействия (например.г., из хлоридов или сульфатов в солях для борьбы с обледенением).
  • Air Content — готовый и затвердевший бетон должен иметь достаточно воздуха, захваченного затвердевшим цементным тестом, чтобы выдерживать циклы замерзания и оттаивания.
  • Сопротивление трению — для безопасности пользователя поверхность открытого бетонного покрытия должна обеспечивать соответствующее сопротивление трению и стойкость к полировке при движении. Сопротивление трению зависит от используемых заполнителей и прочности бетона на сжатие.
  • Объемная стабильность — бетонные смеси для мощения должны быть объемно стабильными и не должны расширяться из-за реакционной способности щелочных заполнителей. Бетонные смеси для мощения не должны давать чрезмерной усадки при высыхании.

В Таблице 24-7 представлен список стандартных лабораторных испытаний, которые в настоящее время используются для оценки конструкции смеси или ожидаемых характеристик бетонных смесей для дорожного покрытия.

Таблица 24-7. Процедуры испытаний бетонных материалов для мощения.

Имущество Метод испытаний Артикул
Общие технические условия Готовый бетон ASTM C94 / AASHTO M157
Бетон, полученный объемным дозированием и непрерывным перемешиванием ASTM C685 / AASHTO M241
Бетонные заполнители ASTM C33
Терминология, относящаяся к бетону и бетонным заполнителям ASTM C125
Использование пуццолана в качестве минеральной добавки ASTM C618
Технические характеристики измельченного доменного шлака ASTM C989
Химические добавки для бетона ASTM C494
Воздухововлекающие агенты ASTM C260
Технические характеристики дыма кремнезема ASTM C1240
Спад Осадка гидравлического цементного бетона ASTM C143 / AASHTO T119
Технологичность Растекание бетона ASTM C232 / AASHTO T158
Гидратация и закрепление Время схватывания бетонных смесей по сопротивлению проникновению ASTM C403
Прочность Прочность на сжатие цилиндрических образцов бетона ASTM C39 / ASHTO T22
Прочность бетона на изгиб
(Использование простой балки с нагрузкой в ​​третьей точке)
ASTM C78 / AASHTO T96
Предел прочности на разрыв цилиндрических образцов бетона ASTM C496 / AASHTO T198
Содержание воздуха Микроскопическое определение параметров системы воздух-пустота в затвердевшем бетоне ASTM C457
Содержание воздуха в свежезамещенном бетоне методом давления ASTM C231 / AASHTO T152
Содержание воздуха в свежезамешенном бетоне объемным методом ASTM C173 / AASHTO T196
Удельный вес, текучесть и содержание воздуха в бетоне ASTM C138
Плотность Удельный вес, поглощение и пустоты в затвердевшем бетоне ASTM C642
Прочность Устойчивость бетона к быстрому замерзанию и оттаиванию ASTM C666
Устойчивость к образованию накипи на бетонных поверхностях, подверженных воздействию химикатов для борьбы с обледенением ASTM C131 / AASHTO T96
Стабильность объема Изменение длины затвердевшего гидроцементного раствора и бетона ASTM C157
Изменение длины бетона из-за реакции щелочно-карбонатной породы ASTM C1105

СПРАВОЧНИКИ ДЛЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Руководство ACI по бетонной практике, Часть 1 — Материалы и общие свойства бетона .Американский институт бетона, Детройт, Мичиган, 1994.

Косматка, С. Х. и У. К. Панарезе. Проектирование и контроль бетонных смесей . Портлендская цементная ассоциация, Скоки, Иллинойс, 1995 г.

Невилл А. М. Свойства бетона, четвертое издание. John Wiley & Sons, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 1996.

Предыдущая | Содержание | Следующий

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОНА С ИСКУССТВЕННЫМ ПЕСКОМ

1 ИССЛЕДОВАНИЯ НА ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ БЕТОНА С ИСКУССТВЕННЫМ ПЕСКОМ M.Ума 1, С. Шамим бану 2 1 П.Г. Студент JNTU Kakinada, Гражданское строительство, 2 доц. Профессор JNTU Kakinada, гражданское строительство, РЕФЕРАТ. В настоящее время Индия взяла на себя крупную инициативу по развитию инфраструктуры, такой как скоростные автомагистрали, энергетические проекты, промышленные сооружения и т. Д., Для удовлетворения требований глобализации при строительстве зданий и других сооружений. Бетон играет ключевую роль, и большое количество бетона используется во всех строительных технологиях.Речной песок, который является одним из компонентов, используемых при производстве обычного бетона, стал очень дорогим, а также стал дефицитным из-за истощения русла реки. Карьерная пыль — это отходы, получаемые в процессе разработки карьеров. Совсем недавно он привлек внимание к использованию в качестве эффективного наполнителя вместо мелкого заполнителя. Была предпринята попытка изучить пригодность замены 3% летучей золы и 5% искусственного песка на бетон марки M35. Изучить прочностные характеристики, такие как прочность на сжатие в течение 7 дней, 28 дней, 56 дней периода отверждения и характеристики долговечности, такие как в качестве теста на кислотную атаку, фактор кислотной стойкости, фактор кислотной атаки на 3 дня, 6 дней, 9 дней результаты анализируются и сравниваются с обычной смесью.КЛЮЧОВІ СЛОВА: цемент, летучая зола, природный песок, искусственный песок, крупнозернистый заполнитель, раствор HCl, прочность на сжатие, коэффициент кислотной атаки, коэффициент кислотной стойкости. 1. ВВЕДЕНИЕ. Искусственный песок — это щебень, используемый в качестве мелкого заполнителя. Однако переработанный бетонный заполнитель, зола-унос, доменный шлак, карьерная пыль, побочный продукт процесса дробления при разработке карьеров, является одним из тех материалов, которые в последнее время привлекают внимание к использованию в качестве заполнителей для бетонирования, особенно в качестве мелкозернистых заполнителей.Карьерная пыль использовалась для различных видов деятельности в строительной отрасли, таких как строительство дорог и производство строительных материалов, таких как легкие заполнители, кирпичи, плитка и блоки для автоклавов. Искусственный песок, произведенный соответствующими машинами, может быть лучшей заменой речному песку. Песок должен быть правильной градации (в нем должны быть частицы от 15 микрон до 4,75 мм в правильной пропорции). Летучая зола — один из остатков, образующихся при сжигании угля. Летучая зола обычно улавливается из дымовых труб объектов электроэнергетики.Летучая зола состоит из мелких порошкообразных частиц, которые преимущественно имеют сферическую форму, твердые или полые, и в основном имеют стеклообразную (аморфную) природу. Углеродистый материал золы-уноса состоит из угловатых частиц. Гранулометрический состав большинства битуминозных углей летучей золы в целом аналогичен ил (менее 75 мм). Эти частицы золы состоят из кремнезема, глинозема, оксидов железа, кальция и магния и токсичных тяжелых металлов, таких как свинец, мышьяк. , Кобальт и медь. Это создает проблемы в виде землепользования, опасности для здоровья и воздействия на окружающую среду.2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ Проф. Р. С. Деотале, Харшавардхан Л. Рангари, проф. Свапнил П. Ванджари провели исследования бетона с частичной заменой цемента подходящим пуццолоновым цементным материалом и песка искусственным карьерным песком. Настоящее исследование направлено на использование карьерного песка в качестве мелкого заполнителя, заменяющего природный песок, а также прочность на сжатие образцов, отвержденных водой, измеряется в течение 7, 28, 56 дней для марок бетона M25, M3, M35 и делается вывод о том, что 5% замена природного песка на 138

2 Карьерный песок обеспечит более высокую прочность на сжатие для всех марок бетона M35, M3, M25. Марки бетона и согласно исследованию кислотного воздействия и бетона показывают, что минус.H 2 SO 4 больше влияет на бетон по сравнению с HCl. Раджамани. Н.П. и др. В (26) изучали эту работу, было предложено уравнение прогнозирования, которое оценивает прочность на сжатие в течение 28 дней для бетона из летучей золы и может также использоваться для модификации любого базового цементного бетона таким образом, чтобы бетон с заменой летучей пыли и без нее ясень имеет аналогичную силу. Уравнение прогноза также учитывает различные уровни замены песка и летучей золы мелкозернистым заполнителем при замене песка на 2, 4, 6%.Фактическое количество добавленного мелкозернистого заполнителя варьировалось от 1 до 1,6 раза от количества замененного песка, чтобы изучить влияние большего количества летучей золы в бетоне. Прочность на сжатие этих es определяли через 7, 28 дней. Они достигли своей целевой средней силы и сравнили с предложенным уравнением прогноза. Профессор Чандракант Б. Шах и др., Их исследование было направлено на выявление тенденций, связанных с заменой портландцемента переработанной летучей золой с прочностью на сжатие стандартных кубиков раствора 7,7 мм в возрасте 3, 7, 28, 56 и 9 лет. дней.Процент замен составил 4, 45, 5 и 55 соответственно. Тест показал, что, хотя первоначальная сила была ниже, чем у только OPC, в более позднем возрасте результаты были близки к результатам OPC. Исследование показало, что возможна замена цемента марки OPC 53 переработанной летучей золой до 55–6%. П. М. Шанмугавадив и др. Из испытаний на водопроницаемость показали, что проницаемость снижается с увеличением доли технологического песка. Это может быть связано с тем, что в бетоне меньше пустот, а искусственный песок показывает лучшее сцепление между заполнителем и цементным тестом.Результаты быстрого теста на проникновение хлоридов показывают, что проницаемость для хлорид-ионов является высокой для бетона с природным песком, тогда как она снижается с использованием технологического песка. Они связывают это с более крупной зернистостью искусственного песка, что приводит к лучшей упаковке частиц. Они предполагают, что 7% промышленного песка в бетоне — оптимальная замена натуральному песку для достижения лучших результатов. 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ — Эта экспериментальная программа состоит из следующих этапов: Используемые материалы Испытание на отверждение отливки 3.1 Используемые материалы Цемент. В исследовании использовался обычный портландцемент марки 53, доступный на местном рынке стандартной марки. Используемый цемент был протестирован для различных пропорций согласно IS, и было установлено, что он соответствует различным спецификациям IS. Физические свойства портландцемента приведены в таблице ниже. Серийный номер Результаты испытаний свойств 1 Удельный вес Тонкость цемента 6% 3 Нормальная консистенция 32% 4 Время начального схватывания 1мин 139

3 5 Время окончательного схватывания 17мин Таблица: 1 Физические свойства обычного мелкозернистого заполнителя портландцемента — в рамках настоящего исследования доступно на месте природный песок и искусственный песок использовались в качестве мелкого заполнителя.Физические свойства природного песка и искусственного песка приведены в таблице ниже. Свойство Натуральный песок Искусственный песок Удельный вес Насыпная плотность (насыпная) в кг / м Насыпная плотность (уплотненная) в кг / м Тонкость Таблица 2: Физические свойства природного песка и искусственного песка Крупнозернистый агрегат-машина Измельченный угловой гранитный металл размером 2 мм и 1 мм из местного источника использовался как грубый заполнитель. Физические свойства грубого заполнителя приведены в таблице ниже. S.NO Параметр Значение испытания 1 Удельный вес 2 мм 1 мм Модуль дисперсности Объемная плотность (кг / куб.M.) Слабоуплотненная Таблица 3: Физические свойства крупнозернистого заполнителя Летучая зола — В настоящем исследовании летучая зола класса F с ТЭС Виджаявада, округ Кришна и Андхра-Прадеш использовалась в качестве материала для замены цемента. Свойства летучей золы соответствуют IS Индийских стандартных спецификаций для летучей золы для использования в качестве Pozzolana и Adture. Был использован удельный вес 2,29. Вода — это наименее дорогой, но самый важный ингредиент бетона. Вода, используемая для изготовления бетона, должна быть чистой и не содержать вредных примесей, таких как масла, щелочи, кислоты и т. Д.Обычно воду, пригодную для питья, следует использовать для изготовления бетона. Химические добавки — обычно используемые химические добавки — это разбавители воды высокого диапазона (суперпластификаторы) и модификаторы вязкости, которые изменяют реологические свойства бетона. В данной проектной работе используется суперпластификатор CONPLAST SP 43. Соляная кислота — образуется при растворении газообразного хлористого водорода в воде. Это сильная летучая монопротоновая кислота, которая легко выделяет едкий газообразный HCl.Максимальная концентрация соляной кислоты составляет ок. 38% HCl. Его соли называются 14

4 хлоридами. Хлористый водород (HCl) представляет собой монопротоновую кислоту, что означает, что она может диссоциировать (т.е. ионизироваться) только один раз, отдавая один ион H + (единственный протон). В водной соляной кислоте H + присоединяется к молекуле воды с образованием иона гидроксония H 3 O +. HCl + H 2 O H 3 O + + Cl 3.2 Литье — Чугунные формы очищаются от частиц пыли и смазываются минеральным маслом со всех сторон перед заливкой бетона в формы.Формы размещаются на ровной площадке. Хорошо уложенный зеленый бетон заполняют, дают ему растечься и осесть в формах. Излишки бетона были удалены с помощью шпателя, и поверхность стала ровной и гладкой. Использовались кубики размером 15 мм x 15 мм. В этой статье было отлито 36 кубиков, 18 кубиков предназначены для нормальной смеси, а 18 кубиков — для комбинированной, т. Е. Для 3% замены летучей золы на цемент и 5% замены искусственного песка на природный песок. 3.3 Отверждение. Образцы выдерживают в форме в течение 24 часов.Через 24 часа все образцы извлекают из формы и выдерживают в резервуаре для отверждения в течение 28 дней. Через 28 дней все образцы выдерживают в атмосфере в течение 1 дня для постоянного веса. Затем образцы взвешивают и погружают в 5% раствор соляной кислоты (HCl) на 3, 6, 9 дней. 3.4. Испытания. Образцы испытывают на машине для испытаний на сжатие, имеющей мощность 3 т после 7, 28, 56 дней отверждения. Нагрузку следует прикладывать постепенно со скоростью 14 кг / см 2 в минуту до разрушения образцов. Нагрузка при разрушении, деленная на площадь образца, дает прочность бетона на сжатие.Для испытания на кислотное воздействие через 28 дней все образцы выдерживают в атмосфере в течение 1 дня для постоянного веса. Затем образцы взвешивают и погружают в 5% раствор соляной кислоты (HCl) на 3, 6, 9 дней. После полного погружения в раствор кислоты образцы вынимают, промывают в проточной воде и выдерживают в атмосфере в течение 1 дня для постоянного веса. Затем образцы взвешивают и рассчитывают потерю веса и, следовательно, потерю веса в процентах. Коэффициент кислотной стойкости — определяется непосредственно в единицах относительной силы.Относительные силы всегда относятся к значению 28 дней (то есть в начале теста). Коэффициенты кислотной стойкости (ADF) = Sr (N / M), где Sr = относительная прочность в N дней, (%) N = количество дней, в которые требуется коэффициент долговечности. M = количество дней, по истечении которых воздействие должно быть прекращено. Фактор кислотной атаки — степень разрушения каждого угла пораженной поверхности и противоположной грани измеряется сплошными диагоналями (в мм) для каждого из двух кубов.Факторы кислотной атаки (AAF) на лицо рассчитываются следующим образом. AAF = (Потери в миллиметрах на восьми углах каждого из 2 кубов) / 4 4. РЕЗУЛЬТАТЫ Результаты по прочности на сжатие Бетоны 7 дней 28 дней 56 дней Обычные комбинированные

5 потеря веса в% Прочность на сжатие в International Journal of Engineering Research and General Science Volume 3, Issue 1, январь-февраль, дней 28 дней 56 дней в сумме условный возраст в днях График 1: Изменение прочности на сжатие в зависимости от времени отверждения для двух смесей Процент Результаты потери веса No.дней Обычный комбинированный Средний вес Средний весовой вес Средний вес куба до куба после потери куба до% gm gm gm Средний вес кубика после потери веса gm в% 3 дня дни дни Таблица 4.2 Процент потери веса для обычного и комбинированного смешивания дней 6 дней 9 дней Кол-во дней погружения кубиков в кислоту, комбинированный традиционный График 2: показывает процент потери веса для обычного и комбинированного в возрасте 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (HCl) 142

6 потеря прочности в% International Journal of Engineering Research and General Science Volume 3, Issue 1, январь-февраль, 215% Результаты потери прочности No.дней Обычная комбинированная Средняя сила потери прочности в% Средняя прочность куба перед кубом после куба до Средняя прочность куба после потери прочности в% 3 дня дней дней Таблица 4.3 Процент потери прочности для обычных и комбинированных дней 6 дней 9 дней комбинированное обычное количество дней погружения кубиков в кислоту График 4: показывает процент потери прочности для обычных и комбинированных в возрасте 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (HCl) Коэффициент стойкости кислоты No.дней обычного комбинированного Sr NM ADF Sr NM ADF 3 дня дней дней Таблица 4.4 Коэффициент кислотной стойкости 143

7 фактор кислотной стойкости коэффициент кислотной стойкости International Journal of Engineering Research and General Science Том 3, выпуск 1, январь-февраль, дни 6 дней 9 дней Возраст в днях, комбинированный традиционный График 4: показывает коэффициент кислотной стойкости для обычного и комбинированного возраста 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (hcl). Фактор кислотной атаки Возраст в днях AAF Обычный комбинированный 3 дня дней дней Таблица 4.5 Фактор кислотной атаки, дни 6 дней 9 дней Возраст в днях, комбинированный обычный График 5: показывает фактор кислотной атаки для обычного и комбинированного в возрасте 3, 6, 9 дней погружения кубиков в кислоту (hcl) ВЫВОДЫ — Из результатов, полученных в В результате этого исследования можно сделать следующие выводы: Комбинированная смесь снижает свою прочность на сжатие на 6,68 в возрасте 7 дней, на 1,9 в возрасте 28 дней и 91 в возрасте 56 дней

8 Сильные стороны комбинированной смеси. в более раннем возрасте i.е., в возрасте 7 дней это очень низкий показатель, в то время как сильные стороны в более позднем возрасте, то есть в возрасте 28 лет, 56 дней являются высокими. Замечено, что сила комбинированного препарата постепенно увеличивается по мере увеличения периода отверждения. Процент потери веса постепенно увеличивается по мере увеличения количества дней погружения кубиков в кислоту. Процент потери веса в комбинированном режиме больше по сравнению с обычным. Процент Wt. потеря для комбинированного увеличивается на 45%, 1,9%, 1,51% в возрасте 3, 6, 9 дней соответственно.Процент потери силы постепенно увеличивается по мере увеличения количества дней погружения кубиков в кислоту. Процент потери силы для комбинированного режима больше по сравнению с обычным. Процент потери силы для комбинированного упражнения составляет 2,41%, 3,8%, 5,2% больше по сравнению с обычным методом в возрасте 3, 6, 9 дней. Коэффициент кислотной стойкости комбинированного материала меньше по сравнению с обычным. Коэффициент кислотной стойкости комбинированного продукта снижается на 81, 2,5, 5,2 в процентах в течение 3, 6, 9 дней.Фактор кислотной атаки комбинированной смеси больше, чем у обычной смеси. Коэффициент кислотной атаки для комбинированной смеси повышается на 17, 0,28 и 45 в течение 3, 6 и 9 дней соответственно. Результаты, полученные при комбинированном применении, почти равны результатам обычного, поэтому рекомендуется заменять как летучую золу, так и искусственный песок вместе. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 1. Абхишек Кулкарни, Кальяни Бхутада, Аджай Шелоркар Определение механической прочности высококачественного бетона путем частичной замены искусственного песка, Международный журнал инновационных исследований в науке, технике и технологиях (сертифицированная организация ISO 3297: 27) Vol.3, выпуск 5, май А.Х.Л. Сваруп, К.Венкатешварарао, профессор П. Кодандарамарао, Исследования долговечности бетона с летучей золой и Ggbs, Международный журнал инженерных исследований и приложений (IJERA) ISSN: Vol. 3, выпуск 4, июль-август 213 г., стр. C.Marthong, T.P. Влияние зольной пыли на свойства бетона International Journal of Engineering Research and Applications Vol. 2, выпуск 4, июль-август 212 г., стр. К. Ума Шанкар и К. Суганья Исследование долговечности структурных элементов с использованием агрегатов летучей золы, Международный журнал менеджмента, информационных технологий и инженерии, том.2, выпуск 1, январь 214 г., Махендра Р. Читланге и Пракаш С. Паджгаде Оценка прочности искусственного песка как мелкого заполнителя в SFRC, ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences (Vol. 5, NO. 1, 21 октября). 6. М. Г. Шейх и С. А. Дайми (211) Исследования прочности бетона, изготовленного с использованием искусственного песка с пылью и природного песка International Journal of Earth Sciences and Engineering, том 4, стр. Нимита, Виджаярагхаван, д-р А.С. Побочное влияние промышленного песка на долговечные свойства бетона, Американский журнал инженерных исследований (AJER) e-issn: p-issn: Volume-2, Issue-12, pp Prof R.С. Деотале, Харшавардхан Л. Рангари, проф. Свапнил П. Ванджари для изучения бетонной смеси с частичной заменой цемента подходящим пуццолоновым цементным материалом и песка производимым карьерным песком, Международный журнал новейших технологий и передового машиностроения. Веб-сайт: (ISSN, ISO 91:28 Certified Journal, Volume 4, Issue 3, March 214)

9 9. Исследования прочности и долговечности геополимерных кирпичей на основе летучей золы, проведенные C. Antony Jeyasehar1, G.Сараванан, А. Рамакришнан и С. Кандасами, Азиатский журнал гражданского строительства VOL. 14, NO. 6 (213) СТРАНИЦЫ Ятин Х. Патель, П. Джей Патель, профессор Джигнеш М. Патель, доктор Х. С. Патель, исследование долговечности высокоэффективного бетона с алькофином и летучей золой, Патель и др., Международный журнал перспективных инженерных исследований и исследований E-ISSN IS, Спецификация для обыкновенного портландцемента марки 53. 12. IS, Технические условия на крупный и мелкозернистый заполнитель из природных источников для бетона. 13. IS 456-2, Индийские стандартные правила работы с обычным и железобетонным покрытием.14. И.С. Методы испытаний заполнителей для бетона. 15. IS, Индийская стандартная спецификация для золы-уноса для использования в качестве пуццолана и приманки. 16. IS, Рекомендации по дозированию бетона. 17. Железобетон. 1 доктора Х. Дж. Шаха. 18. М. С. Шетти. Бетонные технологии. S.Chand & Company Ltd., 25, Нью-Дели 146

Часто задаваемые вопросы по стяжке | Часто задаваемые вопросы

Что такое стяжка? / Что такое стяжка пола? / Что такое бетонная стяжка?

Стяжка

— это тонкий слой специального бетона, который заливается на бетонное основание пола (или даже на пол с подогревом) для создания гладкой ровной поверхности, на которой можно разместить последнее напольное покрытие, такое как ковер или плитка.

Из чего делается стяжка?

Большинство стяжек изготавливаются из цемента и острого песка для тонкой стяжки или цемента и более крупного заполнителя 6-10 мм для тяжелых или промышленных стяжек.

Существуют ли разные виды стяжки?

Да. Ниже приведены четыре основных типа стяжки, хотя стяжки могут быть изготовлены по индивидуальному заказу с использованием ряда добавок для обеспечения различных качеств.

  • Связанная стяжка полностью приклеивается к подготовленному бетонному основанию с помощью специального связующего вещества или грунтовки.Часто применяется, когда требуются более тонкие стяжки.
  • Несвязанные стяжки укладываются на гидроизоляционную мембрану или полиэтиленовую пленку, которая отделяет последний слой стяжки от бетонного основания. Часто применяется для старых бетонных оснований.
  • Плавающая стяжка укладывается на слой теплоизоляции, который обычно располагается поверх гидроизоляционной мембраны, разделяющей существующее бетонное основание.
  • Стяжка для теплого пола по сути аналогична плавающей стяжке, но ее укладывают на трубы теплого пола вместо изоляционного материала.

Что делает стяжка? / Для чего можно использовать стяжку?

Стяжка

используется для выравнивания бетонного основания. Он обеспечивает гладкую и ровную поверхность, которая лучше подходит для укладки напольных покрытий, таких как ковер или плитка. Его также можно использовать для покрытия теплоизоляции или труб теплого пола, предлагая термически эффективное решение.

Почему так важна укладка стяжки?

Стяжка важна для получения гладкой и ровной поверхности основания, которое может быть неровным и небезопасным. Как правило, уровень поверхности пола не должен колебаться более чем на 5 мм на расстоянии 3 метров, и правильно уложенная стяжка может гарантировать это.

Можно ли заливать бетонную стяжку?

Да, основное предназначение стяжки — это заливка бетонного основания пола.

В чем разница между бетоном и стяжкой?

Как бетон, так и стяжка состоят из цемента, заполнителя и воды, но стяжка представляет собой более гладкую и текучую смесь, изготовленную из более мелкого заполнителя. Бетон, с другой стороны, намного крупнее, с более твердыми заполнителями. Дополнительный заполнитель в бетоне придает ему дополнительную прочность и долговечность.

Сколько времени нужно для высыхания стяжки? / Сколько времени нужно для застывания стяжки?

Стяжка разного типа и толщины требует разного времени для высыхания или отверждения.Перед тем, как по нему ходить, следует оставить не менее 24-48 часов, хотя с некоторыми добавками это время можно сократить до 12 часов. При интенсивном движении, укладке напольного покрытия или перемещении по нему мебели и инструментов лучше оставить его как минимум на 5–7 дней. Большинство стяжек достигают полной прочности через 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать до этого времени, чтобы использовать выглаженную поверхность.

Как скоро вы сможете ходить по стяжке после ее укладки / заливки / укладки?

Стяжку

следует оставить не менее чем на 24–48 часов перед тем, как по ней ходить.Это время можно сократить с помощью определенных добавок, однако всегда лучше проконсультироваться со своим строителем, прежде чем ходить по стяжке, чтобы убедиться, что вы не повредите ее.

Как скоро можно будет укладывать стяжку плиткой после ее укладки?

Поскольку стяжки (и все продукты на основе цемента) могут давать усадку при высыхании или затвердевании, очень важно дать им полностью затвердеть перед укладкой плитки. На это может уйти до 28 дней, поэтому для достижения наилучших результатов лучше подождать, пока не будет уложено последнее напольное покрытие. Однако вы можете поговорить со своим строителем о добавках, которые можно использовать для сокращения этого времени.

Подходит ли стяжка для всех типов полов и всех типов недвижимости?

Да. Стяжку можно использовать как в жилых помещениях, так и в коммерческих и даже промышленных помещениях. Если стяжка будет использоваться в тяжелых условиях, смесь можно адаптировать, чтобы выдержать дополнительный вес и движение.

Как выровнять стяжку?

Стяжку пола следует заливать прямо в нужное место, и для ее выравнивания можно использовать деревянную терку с прямой кромкой. Сначала найдите четыре точки уровня, а затем потяните поплавок по поверхности, используя точки уровня в качестве направляющих.

Также можно использовать наливные стяжки пола; они имеют более текучую консистенцию.

Повреждает ли стяжку солнечный свет?

Технически нет, но пока стяжка застывает, важно, чтобы в ней сохранялось определенное количество влаги, чтобы обеспечить полную прочность стяжки. Если стяжка укладывается под прямыми солнечными лучами или на сильной жаре, ее следует защитить брезентом или полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.

Можно ли заливать / укладывать стяжку в любую погоду?

Стяжку пола

можно заливать как в сырую, так и в холодную погоду, пока температура наружного воздуха остается выше 3 ° C, однако для достижения наилучших результатов необходимо принять некоторые меры.Поскольку большая часть стяжки укладывается в помещении, эти меры обычно включают в себя особую осторожность при транспортировке и хранении материалов, обеспечение водонепроницаемости поверхности и обеспечение того, чтобы стяжка успела полностью затвердеть перед использованием. EasyMix Concrete доставит стяжку за пределы вашего участка, и в очень жаркие дни это приведет к увеличению скорости отверждения.

Самовыравнивающаяся стяжка?

Традиционные стяжки не являются самовыравнивающимися, однако многие современные стяжки могут быть самовыравнивающимися. Они идеально подходят для больших площадей — узнайте больше у поставщика стяжки.

Может ли стяжка быть завершающей отделкой пола?

Да. Многие люди предпочитают покрывать стяжку самыми разными напольными покрытиями, от ковра до плитки, но в коммерческой среде часто бывает более экономически выгодно оставить ее незащищенной.

Кроме того, современная тенденция дизайна интерьера к минимализму в индустриальном стиле побудила многих домовладельцев выбрать стяжку в качестве окончательной отделки пола.

У меня теплый пол — нужна ли стяжка?

Да. Стяжка — идеальное решение для полов с подогревом; стяжка защищает систему отопления и дольше сохраняет тепло, что делает ее более экономичной в использовании.

Нужна ли стяжка для мощения?

Стяжка

не обязательна для укладки дорожного покрытия, но она предлагает некоторые большие дополнительные преимущества, такие как более аккуратный участок и меньше времени и рабочей силы. Простой замедлитель схватывания в смеси сохранит ее работоспособность в течение всего дня, так что вы можете просто положить сверху тротуарную плитку.

Как вы ухаживаете за стяжкой?

Стяжка

не требует постоянного обслуживания или ухода. Если стяжка уложена правильно, в ней не должно быть никаких дефектов или дефектов в будущем.

В чем преимущества смешивания стяжки на месте с помощью объемного миксера?

Между готовой стяжкой и стяжкой, смешанной на месте, очень мало различий, но каждая из них имеет свои преимущества.

Смешанная стяжка на месте предлагает большую гибкость, и с помощью квалифицированного поставщика стяжки, который сделает смешивание, они могут адаптировать смесь в соответствии с вашими потребностями.

Нужна ли стяжка бетонного пола? / Нужна ли стяжка для всех бетонных полов? / На всех ли этажах нужна стяжка?

Да. Без стяжки получить ровный бетонный пол, достаточный для покрытия пола, будет крайне сложно.

Какая минимальная толщина стяжки? / Какой толщины должна быть стяжка пола? / Какая глубина стяжки пола мне нужна?

Минимальная толщина, при которой вы можете укладывать стяжку, зависит от типа стяжки и области применения.Для некоторых тяжелых условий эксплуатации потребуется бетон гораздо большей толщины, чтобы обеспечить его прочность — всегда лучше проконсультироваться с вашим строителем перед заказом.

  • Толщина стяжки: минимум 25 мм ок.
  • Толщина бесшовных стяжек: минимум 50 мм прибл.
  • Толщина плавающей стяжки: минимум 65 мм прибл.
  • Толщина стяжки теплого пола: минимум 65 мм ок.

Какая толщина стяжки нужна для пола в гараже / плитки / теплого пола?

Для применений с интенсивным использованием, таких как гараж, где будет припаркован автомобиль, или пол с подогревом, обычно лучше всего подходит плавающая стяжка с минимальной толщиной около 65 мм.Тем не менее, каждое приложение индивидуально, и всегда рекомендуется проконсультироваться со своим строителем или профессиональным монтажником, чтобы убедиться, что вы получите правильное решение.

Сколько мне нужно стяжки?

Чтобы узнать, сколько стяжки вам нужно заказать, просто воспользуйтесь нашим калькулятором бетона и позвоните специалистам EasyMix, чтобы разместить заказ.

Стяжка звукоизолирована?

Смеси для стяжки могут быть адаптированы для обеспечения звукоизоляции. Обратитесь к специалисту, чтобы узнать больше.

Можно ли использовать стяжку снаружи?

Стяжка

может использоваться на открытом воздухе, хотя большинство людей предпочитают использовать бетон, так как он легче укладывается и обеспечивает повышенную прочность и долговечность.Тем не менее, стяжка может значительно облегчить такие работы, как укладка дорожного покрытия.

Мой пол неровный — выровняется ли стяжка?

Если бетонный пол в хорошем состоянии и немного неровный, стяжка может быть идеальным решением для его выравнивания при правильной установке. Однако, если пол очень неровный или поврежден, для достижения наилучших результатов всегда лучше поднять его и переложить.

Можно ли перекачивать стяжку?

Стяжку

можно перекачивать непосредственно в нужное место с помощью специального насоса для стяжки, хотя в EasyMix в настоящее время мы предлагаем только традиционную доставку по желобу.

Сколько стоит стяжка?

Вы можете узнать больше о стоимости стяжки на нашей странице цен на стяжку.

Как построить фундамент сарая из тротуарной плитки за 10 простых шагов

Наличие прочного фундамента обязательно, если вы хотите разместить во дворе навес. Вы можете просто положить его на землю, но это создает проблемы. Неровный грунт может вызвать коробление, а контакт с почвой позволяет влаге проникать в древесину, что приводит к повреждению и гниению. Однако большинство домовладельцев могут построить фундамент сарая из тротуарной плитки .

Требуется немного времени и смазки, но фундамент продлит жизнь вашему сараю. Кроме того, заложить фундамент под навес не так сложно, как вы думаете.

Что такое фундамент для асфальтоукладчика и когда его использовать

Основание навеса брусчатки представляет собой поверхность из брусчатки. Вы можете найти брусчатку из самых разных материалов, включая бетон и кирпич, которые подходят для фундамента сарая.

Брусчатка

плотно прилегает друг к другу, что позволяет создать прочное основание для сарая.Кроме того, они прочные и относительно недорогие, что позволяет получать результаты высшего качества без больших затрат.

Использование фундамента из бетоноукладчика гарантирует, что ваша новая пристройка будет стоять на устойчивой ровной поверхности. Он также защищает сарай от почвы, снижая вероятность попадания влаги в материалы.

Правильный фундамент поможет продлить срок службы сарая и защитить свои вложения.

На что следует обратить внимание перед выбором базового местоположения

Одно из первых действий, которое вам нужно сделать перед началом проекта, — это решить, где поставить сарай.В конце концов, после того, как вы положите фундамент и построите сарай, переместить его будет непросто.

У вас может возникнуть соблазн разместить свой сарай в зависимости от того, как он будет выглядеть в вашем дворе. Однако нужно учитывать гораздо больше, чем просто внешность.

Например, через ваш двор проходят инженерные коммуникации? Где в вашем дворе самые высокие и низкие точки? Насколько стабильна подстилающая почва?

Будет ли солнечный свет попадать в сарай днем? Как далеко он должен быть от границы собственности? Следует ли учитывать какие-либо местные ограничения?

Коммунальные сети

Размещение навеса над подземными коммуникациями — большой запрет.Если потребуется ремонт, следует переместить сарай и фундамент. Кто хочет этим заниматься?

Перед тем, как вы начнете проект, попросите коммунальные предприятия отметить расположение любых линий поблизости. В некоторых случаях вам придется самостоятельно определять расположение определенных линий.

Коммунальная компания знает, где ваш дом соединяется с их стороной, но вам может потребоваться знать, как он идет от этой точки до вашего дома.

Наклон и дренаж

Вам нужно осмотреть уклон вашего двора.Если положить фундамент сарая на тротуарную плитку в нижней точке вашего двора, в этом месте будут скапливаться дождевая и талая вода.

В большинстве случаев есть способы управлять наклоном. Вы можете настроить свой двор для перенаправления воды. Просто имейте в виду, что это может стоить дорого, тем более что эту работу лучше доверить профессионалам.

Вы также можете улучшить дренаж в этом районе. Например, установка французского водостока вокруг основания брусчатки может предотвратить попадание воды в пристройку.

Тип почвы

Вы когда-нибудь пробовали копать в глине? А как насчет каменистой почвы? Если вы выберете навес на твердом грунте, вы создадите больше работы для себя.

Это не значит, что вы не можете двигаться вперед. Просто поймите, что вы увеличили необходимое количество смазки для локтей.

Однако это не значит, что очень мягкая почва тоже идеальна. Если земля всегда мягкая, фундамент под навесом может сместиться или даже просесть. Постарайтесь найти место, на котором не будет слишком сложно работать, но и не слишком мягкое.

Солнце

Наличие или недостаток дневного света также является важным фактором. Некоторым людям нужен прямой солнечный свет на их сарае. Другие могут предпочесть тенистые пятна.

Вам нужно понаблюдать, как солнечный свет движется по вашему двору в течение дня, и решить, подходит ли вам количество света.

В конечном счете, вам необходимо учесть эти моменты, прежде чем начинать строительство. Таким образом, вы можете быть уверены в выборе места.

Как положить основание навеса асфальтоукладчика

Шаг 1 — Планирование и подготовка площадки

Прежде чем приступить к работе над проектом, вам необходимо заняться планированием и подготовкой площадки.

Вы проверяли, нужно ли вам разрешение на строительство? Если нет, вам нужно сделать это сейчас.

Требуется ли разрешение на строительство сарая, зависит от того, где вы живете. В некоторых городах или округах они требуются для всех построек с фундаментом. Другие основывают его на высоте сарая.

Проверьте свои местные коды, чтобы узнать, нужно ли вам разрешение. Обычно эту информацию можно найти в Интернете. Если вам не удается его найти, обратитесь в офисы вашего города или округа для получения дополнительной информации.

Если вы строите сарай самостоятельно, вам также понадобится план здания. Это не только дает вам рекомендации в процессе строительства, но также показывает вашему городу или округу, что вы собираетесь построить. Без плана в вашем разрешении может быть автоматически отказано, поэтому считайте это обязательным.

После того, как ваши планы составлены, переходите к подготовке площадки. Уберите все предметы из помещения, включая садовую мебель, чтобы создать подходящую рабочую зону.

Вам также может понадобиться удалить большие растения или деревья, чтобы корни не повредили ваш фундамент.Вам нужно пространство для работы по периметру сарая, поэтому освободите пространство больше запланированного.

Этап 2 — Измерьте и отметьте базу асфальтоукладчика

Хотя у вас может возникнуть соблазн начать копать, лучше всего сначала разметить место. Создание рекомендаций, которым нужно следовать, гарантирует, что область будет правильного размера.

Кроме того, это упрощает проверку углов, сохраняя углы под углом 90 градусов. Это также поможет вам узнать, насколько ровная поверхность.

В зависимости от формы вашего сарая вам нужно будет создать квадрат или прямоугольник.Возьмите кол и вбейте им в землю, чтобы отметить свой первый поворот.

Затем отмерьте от этой стойки, чтобы найти второй угол, за которым следуют третий и четвертый углы.

После установки кольев необходимо убедиться, что каждый угол расположен под углом 90 градусов.

Самый простой способ — измерить площадь по диагоналям. Если эти размеры равны, ваши углы установлены. В противном случае внесите небольшие изменения, учитывая исходные размеры длины и ширины.

После того, как ставки установлены, используйте между ними цветную веревку или веревку каменщика. Линия образует границу, позволяя вам точно увидеть, насколько большой будет ваш фундамент. Вы также можете использовать краску для разметки, если хотите провести линию на земле.

Шаг 3. Расчет необходимого количества асфальтоукладчиков

Количество брусчатки, которое вам понадобится, зависит от нескольких факторов. Во-первых, какого размера брусчатка вы хотите использовать? Во-вторых, какова площадь фундамента в квадратных метрах?

Начните с поиска квадратных метров.Просто умножьте длину и ширину отмеченной области и умножьте два измерения.

Затем вам нужно разделить это число на размер каждого асфальтоукладчика. Умножьте длину и ширину камня, а затем разделите квадратные метры вашего фундамента на это число.

Теперь вы знаете, сколько брусчатки вам нужно; совет: купите дополнительные брусчатки. Иногда, если вы покупаете большую партию брусчатки, некоторые могут сломаться. Кроме того, вы можете случайно повредить несколько штук по пути.

Наличие запасных асфальтоукладчиков означает, что вам не придется останавливать проект из-за нехватки материалов, которые можно использовать.Это может стоить немного дороже, но избавляет от лишних хлопот.

Plus, в зависимости от политики возврата магазина, вы можете получить дополнительную сумму обратно для возврата. Кроме того, вы можете держать их под рукой, чтобы они могли заменить или использовать в другом проекте.

Шаг 4 — Выкопать отмеченную область

После того, как вы отметили строительную площадку, пора начинать копать. Возьмите рабочие перчатки и лопату и приступайте к работе.

Вам нужно копать на глубину около шести дюймов, собирая по пути дерн и грязь.Следуйте отмеченным рекомендациям, чтобы все оставалось квадратным.

После того, как выкопали, нужно утрамбовать или утрамбовать участок. Сжатие оставшейся почвы создает прочный фундамент.

Затем проверьте наличие квадрата и убедитесь, что земля ровная. Вы можете проверить диагонали, чтобы убедиться, что ваши углы прямоугольные, и используйте длинный строительный уровень на более длинном 2 × 4, чтобы убедиться, что выемка ровная.

Наконец, уложите ландшафтную ткань коммерческого класса. Ткань защищает от сорняков, предотвращая прорастание растений под основанием и сквозь него.

Шаг 5 — Укладка гравийного основания

Основа фундамента вашего навеса — гравий. Для достижения наилучших результатов вам необходимо засыпать землянку гравием 21A или 21B. Гравий должен быть толщиной от 4 до 6 дюймов, лучше 6 дюймов.

У гравия

21A и 21B есть более мелкие частицы камня и гравийной пыли, которые заполняют воздушные зазоры между кусками щебня. Измельченный материал создает более прочную основу, уменьшая вероятность того, что ваш сарай утонет или сдвинется.

После того, как вы засыпаете участок гравием, используйте пластинчатый уплотнитель, чтобы создать гладкую поверхность.Регулярно проверяйте свой прогресс, используя 2 × 4 и уровень, чтобы убедиться, что все ровно и ровно.

Шаг 6 — Смешивание песка и цемента

Когда гравийное основание выровнено, можно создавать песчано-цементную смесь. Возьмите одну часть сухого цемента и восемь частей сухого песка. Обязательно тщательно смешайте материалы, образуя однородную смесь.

Шаг 7 — Нанесение смеси песка и цемента

Вам нужно будет уложить 2-дюймовый слой песчано-цементной смеси на гравийное основание.Добавьте смесь, разглаживая ее по ходу движения.

Получив гладкий слой, вам нужно уплотнить его, регулярно проверяя область, чтобы убедиться, что все ровно.

Этап 8 — Укладка бетонной плитки

После выравнивания базы пора готовиться к укладке брусчатки. Не стоит начинать укладывать брусчатку случайным образом, иначе вы можете получить плохие результаты.

Чтобы создать однородную основу, вам нужно сделать линию мелом, чтобы использовать ее в качестве ориентира для размещения.Это дает вам ориентир, помогая вам все исправить.

Нанесите мелом линии на каждый край фундамента, по ходу проверяя, чтобы все оставалось квадратным.

Начните укладывать брусчатку, взяв первую и поместив ее в угол, ориентируясь по линиям, нанесенным мелом. Убедитесь, что он выровнен, и, если это не так, отрегулируйте резиновым молотком.

Поместите второй асфальтоукладчик, следуя указаниям меловой линии и идеальному рисунку для вашего конкретного асфальтоукладчика, примерно на ¼ дюйма от первого.Используйте свой уровень, чтобы убедиться, что оба асфальтоукладчика выровнены, при необходимости отрегулируйте резиновым молотком.

Продолжайте добавлять асфальтоукладчики по одному и выравнивать. Убедитесь, что между каждым асфальтоукладчиком есть зазор в ¼ дюйма.

Если вы используете непрерывный узор из брусчатки, вам нужно будет обрезать часть брусчатки по краю фундамента. В противном случае часть брусчатки будет выступать за обозначенную границу.

Шаг 9 — Добавить кромку

После того, как брусчатка уложена, можно добавить бордюр.Независимо от того, какой кромочный материал используется, вы хотите, чтобы он располагался как можно ближе к брусчатке. Это снижает вероятность прорастания сорняков между кромкой и брусчаткой.

Для защиты границы используйте либо предоставленные шипы, либо колья.

Шаг 10 — Заполните пробелы

После того, как кромка уложена, нанесите на брусчатку слой песчано-цементной смеси. Используйте метлу, чтобы переместить смесь, вдавливая ее в промежутки между брусчаткой.

Продолжайте добавлять смесь песка и цемента, пока зазоры не заполнятся, создавая ровную поверхность с брусчаткой. Если вдавить смесь веником оказывается затруднительно, можно вместо этого утрамбовать поверхность.

Как только пробелы заполнены и все выровняется, смести все излишества. Любой материал на вашей брусчатке затвердеет, если он станет влажным, создавая неровную поверхность.

Затем слегка смочите всю поверхность фундамента. Вода заставляет песчано-цементную смесь затвердеть, создавая прочный фундамент.Вы можете использовать садовый шланг с распылителем для мелкого тумана для достижения идеальных результатов.

Фундамент под навес для асфальтоукладчика должен затвердеть в течение 24 часов, прежде чем вы добавите пристройку. Так что не стесняйтесь сделать перерыв и проверить его на следующий день.

Как закрепить навес к брусчатке

Хотя фундамент сарая для брусчатки обеспечивает прочное основание, он не обязательно постоянный. Крепление к поверхности асфальтоукладчика не обязательно принесет пользу, особенно в районах с сильным ветром.

Однако в некоторых местах требуются якоря.Вам нужно будет проверить местные строительные нормы и правила, чтобы определить, применимо ли это к вам. Кроме того, даже в условиях слабого ветра якоря могут удерживать ваш сарай на месте.

Если необходимы анкеры, используйте шнековые анкеры с оцинкованными ремнями. Они обеспечивают устойчивость и являются лучшим вариантом для брусчатки, которая не так прочна, как обычный цементный фундамент.

Количество необходимых анкеров (если они вообще есть) может варьироваться в зависимости от размера сарая, а также строительных норм и правил района.Обязательно ознакомьтесь со своими местными кодами, чтобы убедиться, что вы используете правильный номер, независимо от того, что входит в комплект.

Если вы живете в зоне слабых ветров, вы можете закрепить свой сарай на брусчатке.

После того, как фундамент затвердеет, отметьте, где будет стоять сарай. Затем определите место, где будут размещены якоря.

Просверлите пилотные отверстия в фундаменте с помощью сверла по камню. Хотя вам нужно немного надавить, важно знать, что брусчатка может трескаться.Не торопитесь просверливать пилотные отверстия, чтобы избежать растрескивания материала.

Вы также можете сделать пилотные отверстия в сарае, если они не просверлены заранее. Это гарантирует, что болты войдут внутрь без повреждения материала.

Используйте каменные болты, чтобы прикрепить сарай к фундаменту брусчатки. Установите все болты перед тем, как полностью затянуть любой из них. Это дает вам возможность при необходимости немного сдвинуть сарай.

Когда все болты будут на своих местах, проденьте их и затяните.

Заключение

Если укладка брусчатки под навес трудоемка, то продлит жизнь вашему навесу . Это гарантирует, что все будет оставаться ровным и устойчивым при подъеме флигеля над землей.

Есть много шагов, чтобы создать идеальную базу для вашей хозяйственной постройки. Однако хорошо сделанный фундамент под навес может прослужить десятилетия, поэтому небольшая работа сегодня даст вам результаты, которыми вы сможете наслаждаться долгие годы.

Если вы хотите сообщить мне, что вы думаете об этом руководстве о том, как построить фундамент сарая из тротуарной плитки, оставьте комментарий.

Фундамент

Состав смеси для фундамента: марка, состав, расчет в ведрах для частного дома

компоненты, их выбор и соотношение, качество и инструкцию по приготовлению

Не стоит думать, что прочность возводимого дома зависит от толщины его стен. Прочность, устойчивость, надежность здания достигается путем правильной процедуры строительства фундамента. Здесь немаловажную роль играет материал бетон, из которого состоит плита основания. Чтобы добиться хороших характеристик фундамента, необходимо правильно выбрать состав бетона для ленточного фундамента. При выборе следует соблюдать некоторые нюансы работы. Остановимся на них поподробнее.

Бетон

Итак, каков базовый состав любого бетона для строительства?

Обычно в него входят следующие компоненты:

Составляющие бетона

Составляющие бетона

  • Песок
  • Щебень
  • Вода
  • Цемент

В зависимости от своих характеристик бетон может иметь жидкое, полужидкое или густое состояние.

Задаваясь вопросом, какой бетон использовать, необходимо рассчитать уровень нагрузки и давления здания на поверхность фундамента. От этого зависит также и состояние бетона.

Выбор консистенции бетона зависит от необходимой нагрузки основания. Так, наиболее устойчивым является бетон густой консистенции. Он подходит для строительства тяжелых каменных или кирпичных многоэтажных зданий.

Жидкий или полужидкий бетон применяется при возведении небольших легких сооружений.

Цемент

Основная составляющая часть раствора бетона. Представляет собой сухую смесь. Он необходим для связывания всех составляющих материала и застывания бетона. Т.к. он является базовой составляющей, его условное обозначение при проведении расчетов принято принимать равным 1. От него уже зависит необходимое количество добавляемых примесей. Так, при строительстве ленточного фундамента рекомендуется использовать наиболее прочное основание. Чтобы этого добиться, рекомендуется применять густой раствор бетона. Чтобы обеспечить его густую консистенцию, необходимо добавлять в смесь большое количество цемента.

Песок

Песок для бетона

Песок для бетона

Рекомендуется использовать крупный речной песок. Стоит следить за тем, чтобы он был чистым, т.к. наличие посторонних примесей значительно ухудшает качество готового материала.

Песок входит в состав, благодаря своим связующим качествам. Обычно при подготовке смеси необходимо использовать количество песка, равное количеству цемента.

Дополнительные элементы

Для улучшения качеств материала используют различные дополнительные примеси. Так, щебень и гравий увеличивают прочность. Жидкое стекло – гидроизоляцию. Чтобы получить прочный материал, необходимо обязательно использовать дополнительные элементы.

Вода

Она необходима для получения готового раствора. От количества используемой воды зависит и консистенция материала. Очень важно следить за тем, чтобы она была максимально чистой. Конечно, не стоит специально приобретать питьевую воду. Достаточно лишь следить, чтобы в ней не содержались посторонние примеси. Если их вовремя не удалить, это приведет к снижению эффективности основных качеств раствора.

Примерный состав пропорций

Очень важно выбрать правильные пропорции бетона и песка. От них зависит окончательная прочность основания.

Для получения стандартного материала, требуется использовать 50% воды от общих пропорций составляющих компонентов.

Смешивание ингредиентов для бетона

Смешивание ингредиентов для бетона

Так, если объем готового сухого бетона составляет 100 л, то необходимо использовать 50 л. воды.

Если получившийся материал имеет слишком жидкую консистенцию, необходимо добавить песка и цемента.

Если материал слишком твердый – необходимо добавить воды.

Многие задаются вопросом: что будет, если поменять пропорции местами. В данном случае можно получить раствор бетона с находящимися в нем не размешанными комочками строительных материалов.

Приготовление бетона. Инструменты

Чтобы изготовить бетонный раствор самостоятельно, потребуются следующие инструменты:

  • Основные компоненты, в состав которых входят цемент, песок, щебень, дополнительные материалы, вода.
  • Тара больших размеров для содержания в ней раствора
  • Лопата
  • Бетономешалка

От чего зависит качество

Не стоит довольствоваться стандартной формулой приготовления материала. Следует провести самостоятельные замеры и разработку уникальной формулы, подходящей именно под ваш тип строительства. Если проводить работу только по стандартной формуле, не принимая во внимание качество и консистенцию используемых материалов, можно получить не подходящий для данного типа строительства бетонный раствор.

Основное правило: на 1 ведро цемента необходимо использовать полведра воды

Если после заливки материала на нем образовались трещины, их можно устранить при помощи проведения процедуры их замазывания и выравнивания.

Выбор качества используемого щебня также оказывает немаловажное влияние на итоговый материал.

Так, недопустимо использование материала разного диаметра и качества.

Крупный щебень – оптимальный вариант для крупных сооружений. Мелкий щебень частично может заменить речной песок. Может применяться при строительстве небольших зданий с легким весом.

Если количества щебня в материале будет недостаточно, то в готовом растворе появятся крупные трещины, устранить которые не удастся.

Песок также должен быть хорошего качества и без посторонних примесей. Если в нем содержатся частицы глины, то это приведет к ухудшению качества конечного продукта.

Критерии выбора материалов

Оптимальный состав бетона для ленточного фундамента включает в себя следующие типы компонентов:

  • Щебень. Наименее дешевый – изготовленный из известняка. Если необходимо изготовить бетон наибольшей прочности, рекомендуется выбрать щебень из природного доломита или гранита.
  • Цемент. Рекомендуется приобретать стандартный тип материала с маркировкой М400. Он обеспечит наилучшее застывание материала.
  • Песок. Рекомендуется использовать крупный. Следите за его составом. Недопустимо использовать песок с примесями. Следите за его состоянием. Влажный песок необходимо предварительно просушить.

Замес бетона

Замес бетона

Приготовление бетона

Материал изготавливается при помощи специального устройства – бетономешалки. Необходимо постоянное помешивание раствора. Для этого рекомендуется использовать лопату. Чтобы предотвратить появление в растворе пузырьков воздуха, нужно использовать специальный вибрирующий аппарат.

Ход работы:

  1. В бетономешалку заливается небольшое количество воды.
  2. Затем добавляют 50% состава щебенки.
  3. Далее аккуратно засыпается все количество цемента.
  4. Ингредиенты перемешиваются в течение 5 – 7 минут.
  5. Добавляется оставшаяся щебенка.
  6. Снова перемешивание в течение 5 – 7 минут
  7. Засыпание песка.
  8. Перемешивание
  9. Заливание смеси водой
  10. Перемешивание

Если консистенция получилась слишком жидкой, рекомендуется добавить в состав основные компоненты и хорошо их перемешать.

Как получить прочное основание

Многие производители рекомендуют для этой цели использовать пропарку. На самом деле это обычный рекламный ход. Пропарка лишь уменьшает срок схватывания смеси, но на прочность материала никак не влияет.

Если применять пропарку, то основание застынет за 14-15 дней. Это значение в 2 раза меньше по сравнению с обычным периодом застывания. Обычно он составляет 1 – 1,5 месяца.

От чего зависит прочность? Для ее достижения при работе необходимо следовать следующим советам:

  • Следите за состоянием раствора. Он должен быть средней консистенции, хорошо перемешиваться и не стекать с лопаты.
  • Все ингредиенты должны быть сухими, хорошего качества и не иметь посторонних примесей.
  • Следите за сроками застывания. Не стоит производить работы на непросохшем бетоне. Минимальный срок схватывания составляет 30 дней. Для его снижения можно воспользоваться пропаркой.
  • Нужно следить за погодными условиями. При жаркой погоде необходимо накрыть поверхность основания брезентом или мешковиной. Это спасет фундамент от пересушивания. При высоком уровне влажности поверхность накрывают полиэтиленовой или целлофановой пленкой для обеспечения ее защиты.
  • Бетон обязательно заливается в опалубку. Опалубочные щиты должны быть максимально крепкими, чтобы выдержать большое давление основания. Рекомендуется их скрепить специальными шурупами и установить удерживающие опоры из дерева или металла.

Только при соблюдении всех вышесказанных рекомендаций можно добиться получения высококачественного бетонного раствора для ленточного фундамента.

Пропорции для бетона для фундамента своими руками

Смесь своими руками пропорции

Правильно построенный фундамент – залог долговечности дома, из какого бы материала и в каких бы условиях местности он не был построен. Одним из важнейших аспектов приготовления смеси является его грамотный состав.

Поэтому очень важно знать пропорции для раствора. Рассмотрим, как правильно подобрать компоненты, рассчитать их соотношение и приготовить на их основе качественный раствор своими руками.

Содержание статьи

Состав

Бетон – это затвердевшая и упрочненная химической связью смесь цемента, песка и гравия. Чтобы произошла реакция к исходным компонентам нужно добавить воды. Однако прежде чем начинать его делать, нужно правильно подобрать ингредиенты по характеристикам. Кроме того, нужно точно знать пропорции материала.

Компоненты

Компоненты Характеристики
Песок

Песок

Песок для качественной смеси должен иметь размеры частиц от 1 до 3,5 мм. Меньшая фракция не пригодна, так как даже если смесь и схватится, она не будет обладать заданными параметрами прочности.

Песок не должен содержать пыли, грязи, глины и ила. Максимально допустимое количество примесей – 5%.

Для проверки можно залить песок в бутылку с водой и хорошо взболтать. Если вода останется не прозрачной на долгое время – в песке много грязи и он не пригоден для качественного раствора.

Щебень

Щебень

В идеале щебень должен включать частицы, размером не более 2-3 см. Допустимо включение щебня большего размера – до 8 см, но его содержание не должно превышать больше 10% от общей массы.

В противном случае цементно-песчаный раствор просто не сможет сцеплять большие в поперечнике камни.

Цемент

Портландцемент

Существует масса разновидностей строительного цемента, но чаще всего применяют портландцемент.

Есть простое правило для выбора марки цемента – марка цемента должна быть выше марки самого раствора в 1,5-2 раза.

Исходя из этого, в большинстве случаев подойдет портландцемент М400.

Вода

Добавление воды

Воду можно брать из любого ближайшего водоема или водопровода.

Однако она не должна включать взвешенных, не говоря уже о явно просматриваемых, примесей.

Эталоном пригодной для изготовления раствора является стандартная водопроводная вода.

Расчет состава бетона

Пропорции

Чтобы точно знать, в какой пропорции делать раствор, для начала нужно определиться, какой именно марки потребуется материал для строительства. Приведенная ниже на рисунке таблица показывает исходное соотношение компонентов в килограммах (литрах) – цемента, песка и щебня – необходимое для изготовления материала от М100 до М450.

Пропорции

Также в таблице показаны объемные пропорции – для тех, кому привычнее измерения вести в литрах, исходя из мерной тары, например, 10-литрового ведра.

Учитывая, что частному застройщику желательно сразу рассчитать, сколько понадобится цемента на все основание, приведем алгоритм расчета на примере раствора марки М100, позволяющий определить пропорции для фундамента на 1 куб:

  • Из таблицы видно, что из ведра (10 литров) цемента М400 получается 78 литров готового раствора.
  • 1 куб – это 1000 литров, поэтому разделим 1000 на 78 и получим – количество ведер цемента, равное 12,8. Что, то же самое – 128 литров.
  • Плотность портландцемента М400 = 3100 кг/м3. 1 литр цемента в мешке весит 3,1 кг.
  • Умножаем 128 литров на 3,1 кг – получаем – 396 кг.
  • Учитывая, что стандартный мешок цемента весит 50 кг (плюс минус 1 кг), на 1 кубический метр материала марки М100 для основания потребуется 8 упаковок портландцемента марки М400.

Обратите внимание! Если точность в изготовлении не является строгой, то есть можно изготовить бетон промежуточной марки, то пользуясь приведенным алгоритмом и табличными данными можно грубо (в мешках) подсчитать, сколько требуется цемента.

Выбор бетона по марке

Марка Тип сооружения
М100

Подушка

Бетон этой марки применяется в основном для опор под фундамент – подушек. Также может применяться для укладки садовых дорожек.
М150

Площадка

Состав подходит для оснований нетяжелых сооружений, нежилых построек, тротуаров и дорог.
М200

Фундамент

Прочности его достаточно для основания капитальных строений жилого типа. Однако лучше применять его для не тяжелых или одноэтажных сооружений.
М250

Основание дома

Раствор используется в строительстве частных домов малой этажности и любых хозяйственных сооружений.
М300
Прочный фундамент для дома

Прочный фундамент для дома

Наиболее часто применяемая марка для сооружений любого типа. Его используют не только в частном домостроительстве, но и на стройках городских высоток.
М400

Основание многоэтажного дома

Очень качественный раствор. Применяется для возведения сооружений, требующих крайне высокой прочности основания, например, ж/д- и авто мосты, промышленные цеха.
М450

Сверхпрочное основание

Бетон этой марки крайне дорогой и используется только для создания высокопрочных сооружений, например, сейфовых хранилищ, бункеров, военных объектов.

Расчет бетона на фундамент

Соотношение материалов в разных марках бетона (цемент М-400)







Марка бетона Соотношение материала
(Цемент х Песок
х Щебень)
Расход цемента
на 1м3 бетона (кг.)
М-100 1 х 4.6 х 7.0 170
М-150 1 х 3.5 х 5.7 200
М-200 1 х 2.8 х 4.8 240
М-250 1 х 2.1 х 3.9 300
М-300 1 х 1.9 х 3.7 320

Методика изготовления

Итак, когда пропорции ясны, можно переходить непосредственно к практике. Своими руками приготовить его можно двумя известными способами – ручным и механизированным. Первый способ – это простое перемешивание исходных компонентов лопатой в подходящей емкости.

Метод достаточно трудоемок и требует большой физической силы. Второй – с помощью портативной мешалки. Этот метод менее трудозатратен, но требует дополнительных финансовых вложений – на покупку смесителя.

Ручной способ

Этим методом приготавливать материал лучше в том случае, когда суммарный объем фундамента небольшой. Например, это может быть столбчатое основание для крыльца, террасы, сарая или небольшой пристройки к дому, а также мелкозаглубленная неширокая лента в несколько метров по периметру.

После того, когда все теоретические расчеты проведены и стало понятно, какие необходимы в конкретном случае – в соответствии с типом строения, условиями местности и нагрузки – можно приступать к процессу изготовления, состоящему из следующих этапов:

  1. Подготовка. Нужно заранее подготовить не только весь необходимый материал (цемент, песок, щебень, источник воды), но также подходящую для смешивания компонентов емкость (это может быть невысокое корыто или ванна объемом около 100 литров) и инструмент. В роли последнего может выступать обычная штыковая лопата. Также потребуется совковая лопата для загрузки готового материала в опалубку.

Обратите внимание! Представленная выше таблица показывает, какой итоговый объем заданной марки получится из 10 литров цемента. Исходя из этих данных можно подобрать емкость для ручного замеса. Однако лучше взять емкость с запасной вместимостью – на 10-20 литров превосходящую готовый объем для удобства перемешивания.

  1. Смешивание компонентов. Все отмеренные компоненты нужно высыпать в емкость. Затем перемешать их лопатой до однородного состояния насколько это возможно, используя ручной метод.
  2. Добавление воды. Чтобы в ходе добавления воды не получить избыточное ее количество в готовой смеси, и не нарушить этим консистенции (попросту говоря, не испортить водой), нужно добавлять воду малыми порциями в ходе размешивания, пока не будет достигнута нужна консистенция.

Обратите внимание! Густота готовой раствора определяется откликом ее на механическое воздействие при условии полного перемешивания компонентов. Например, если взять полную совковую лопату бетона с бугорком, то хороший материал не будет переливаться через край. Также если сделать в массе свежеприготовленного бетона острый срез лопатой, он не должен сразу оседать, а должен еще долго держать форму.

Замес с помощью смесителя

Соотношение сырья для приготовления бетона одинаковы как для ручного, так и для механического способа. Приготовление раствора с помощью смесителя актуально, когда объем основания достигает нескольких десятков кубов, либо во всех остальных случаях, когда частному строителю не позволяет здоровье, время или любые другие обстоятельства мешать материал ручным способом.

Изготовление в смесителе

Применение такого агрегата позволяет быстрее, качественнее и в гораздо больших объемах изготавливать материал.

При этом процесс приготовления сводится к следующим этапам:

  • Оборудование устанавливается в рабочее положение. При этом нужно учесть не столько удобство ее загрузки, сколько беспрепятственную выгрузку.

Для этого ее устанавливают либо у специального желоба, по которому бетон будет доставляться непосредственно в опалубку, либо прямо у самой опалубки – в случае, когда ее саму можно перемещать вдоль периметра заливаемой конструкции.

  • Загружается смесь исходных компонентов с учетом рассчитанных соотношений. Включается вращение барабана с целью перемешивания компонентов в сухом виде.
  • Добавляется вода. Количество воды, требуемое для приготовления определенного количества бетона, лучше определять опытным путем, так как песок и щебень уже могут содержать определенное количество воды в своей массе.

Разгрузка из смесителя

Обратите внимание! Количество загружаемой смеси исходных компонентов должно соответствовать возможностям бетономешалки. Инструкция по эксплуатации, как правило, включает подробную информацию по этому поводу. Данные о загрузке можно взять из таблицы, приведенной ниже, в которой указано, сколько в итоге бетона заданной марки получится, исходя из объема цемента.

Пропорции для фундамента из ПГС

Итак, прежде чем приступать к стройке, нужно правильно рассчитать соотношение компонентов бетона для основания. Затем нужно определить какой марки требуется материал, исходя из типа сооружения, особенностей грунта и рельефа местности.

После этого необходимо подобрать удобный способ приготовления бетонной смеси – вручную или посредством подходящей бетономешалки. Фото и видео в этой статье, наглядным образом отображают, как грамотно рассчитать и приготовить бетон для фундамента своими руками.

Рассчитываем пропорции компонентов бетона для заливки фундамента

Расчет пропорции бетона для фундамента проводится с учетом технических параметров составных частей. Технология приготовления бетонной смеси зависит от ее предназначения, объема, количества и физического состояния компонентов.  Может быть приготовлена вручную или с использованием специализированной техники и бетоносмесительного оборудования.

Компоненты раствора

заливка цементаЦемент – это порошкообразное вяжущее вещество, способное твердеть в воде и на открытом воздухе.  В совокупности с крупным и мелким заполнителем обеспечивает прочность и надежность возводимой конструкции.

Получают цемент в результате измельчения смеси клинкера, гипса и специальных добавок в заданных пропорциях.  В свою очередь, клинкер – это продукт от обжига известняка с глиной и другими составляющими, от которых зависят свойства и наименование цемента. Зависимо от исходного сырья различают следующие виды гидравлического вяжущего:

  • портландцемент:
  • шлакопортландцемент;
  • пуццолановый;
  • известковый;
  • тампонажный;
  • сульфатостойкий и другие.

При формировании цементно-песчаной смеси (ЦПС) с целью получения бетона заданной прочности нужно учитывать марку портландцемента по прочности. В следующей таблице приведены прочностные показатели материала по старой и новой системе:

Класс Марка Прочность
МПа кг/см3
В 22,5 М300 22,5 300
В 32,5 М400 32,5 400
В 42,5 М500 42,5 500
В 52,5 М600 52,5 600

Кроме того, при выборе материала для приготовления бетона с нужными характеристиками учитываются и другие свойства цемента:

  • Тонкость помола напрямую влияет на прочностные показатели бетонной смеси, особенно в начале затвердевания.
  • Плотность отражается на величине водоцементного отношения, а значит на расход воды. Чтобы его снизить, при этом получить хорошую удобоукладываемость смеси, используют пластифицирующие добавки.
  • Морозостойкость особенно важна при строительстве зимой или в районах с круглогодичными низкими температурами наружного воздуха.
  • Трещиностойкость. На этот показатель влияет такое понятие, как равномерность расширения объема при твердении.

В зависимости от того, из каких компонентов изготовлен цемент, вышеперечисленные качества варьируются в довольно широких пределах.

Бетонная смесь, в которую, кроме цемента, входит песок, а также щебень или гравий, формируется в зависимости от предназначения состава. Какие пропорции цемента, песка и щебня должны содержаться в нем определяют в соответствии рекомендациями ГОСТ 27006 — 86 (1989) «Бетоны. Правила подбора составов» и ГОСТ 7473 — 94 «Смеси бетонные. Технические условия».

Для бетонной смеси используется песок с размером зерна 1,2-3,5 мм. При выборе этого компонента обращают внимание на чистоту материала. Чтобы приготовленная цементно-песчаная смесь была высокого качества, присутствие в песке ила и глиняных частиц не должно превышать 5 %.

Проверить соответствие песка для использования можно с помощью воды. Для этого в емкость нужно насыпать небольшое количество исследуемого компонента, добавить воды и взболтать состав. Если жидкость мутная и содержит взвешенные частицы глины, то песок не пригоден для приготовления бетона.

В состав бетонной смеси, используемой при заливке фундамента, входит щебень или гравий средней фракции. Использование зерен крупного размера приведет к потере прочности основания для строительства здания.

Изготовление бетона высокого качества возможно при использовании теплой и чистой воды, без второстепенных примесей (масел, красок).

При приготовлении цементно-песчаной смеси нужно учитывать, что не бывает абсолютно чистых компонентов. На практике бывает сложно точно провести расчет пропорции песка, цемента для фундамента, особенно при заливке основы для индивидуального строительства.

Дополнительно нужно учесть тот фактор, что со временем цемент для фундамента теряет часть своих свойств. За полгода хранения материал понижает на треть связующие качества. Соответственно, понижается марка, характеризующая предел прочности на сжатие.

Классификация бетона

Исходя из предназначения конструкционного материала и его удельного веса, различают такие типы бетонов:

  • особо тяжелый;
  • тяжелый;
  • легкий;
  • особо легкий.

Состав с высшим показателем плотности применяют в строительстве атомных и электростанций, с удельным весом в пределах 500-1800 кг/м³ — для изготовления панелей, стеновых блоков. Особо легкий (менее 500 кг/м³) предназначен для теплоизоляции фасадов домов.

Тяжелый бетон (1800-2500 кг/м³) используется для изготовления сборных, монолитных железобетонных конструкций и фундаментов. Специальные примеси, которые добавляются для улучшения его технических характеристик, повышают прочность, устойчивость к перегреву, перепадам температуры, коррозии арматуры, воздействию влаги.

Основной показатель по прочности отражает марка или класс бетона.

Приготовление смеси

Бетон применяют практически во всех областях строительства, при выполнении ремонтно-строительных или реставрационных работ.

Приготовить смесь для фундамента можно собственноручно, соединив составляющие компоненты в бетономешалке, ванне, коробе. При изготовлении искусственного материала важно соблюдать технологию и пропорции бетона на фундамент.

Промышленное производство отличается от кустарного большими объемами, поэтому предусматривает использование специального технического оборудования. Механическое приготовление бетонной смеси для фундамента специализированными предприятиями позволяет улучшать свойства и качество за счет добавок.

При формировании основы под строительство дома можно воспользоваться услугами компании, которая может приготовить бетонную смесь с помощью специальной техники по пути к заказчику.

Чтобы изготовить состав для фундамента своими руками, нужно правильно определить количественный состав компонентов. Для получения бетона марки 300 или 400 песок и цемент берут в пропорциях 3:1, т. е. на 10 кг цемента нужно взять 30 кг песка, гравия (щебня) — 40-50 кг.

В данном примере цемент, песок, щебень весят 80-90 кг, поэтому для соединения компонентов потребуется 40-45 л воды. Замешивать смесь можно при помощи мобильной бетономешалки, совковой лопаты или строительного миксера.

Приготовление бетона из цементно-гравийной смеси требует соблюдения технологии. Если раствор получился плотный, то его нужно разбавить водой до такой консистенции, чтобы его можно было мешать лопатой без особых усилий. На количество воды влияет влажность заполнителей, поэтому не стоит добавлять всю сразу. Лучше это делать порциями при постоянном перемешивании.

Для бетонирования лучше выбирать теплое время года. При пониженной температуре для улучшения качества бетона нужно подогревать воду, иначе он может потерять прочность. А также использовать противоморозные добавки.

Типы фундаментов

Основание для строительства зданий формируется с учетом нагрузки, видов грунта, конструкции. В зависимости от типа фундамента и его объема выполняется расчет потребности в материалах.

  1. Ленточное основание представляет собой замкнутый контур из армированного бетона, устраиваемый под несущие и внутренние стены здания. Как сделать раствор для фундамента ленточного типа? Для расчета потребности в материалах следует определить объем каждого участка и сложить их.  Заливать смесь нужно непрерывно, с послойным уплотнением и соблюдением защитного слоя арматуры.
  2. Столбчатый тип основания используется для конструкций легкого типа, размещающихся на плотных грунтах. На практике часто применяется сочетание обоих типов фундамента.
  3. Плитный тип фундамента практикуют на слабых, пучинистых грунтах. Изготавливается из армированного бетона. Заливку следует производить за один подход, чтобы не допустить расслоения готовой конструкции. Бетонная смесь распределяется равномерно с обязательным уплотнением вибраторами или штыкованием.
  4. Фундаменты свайно-набивные. Объем бетона рассчитывается по геометрической формуле: площадь сечения скважины надо умножить на глубину заложения сваи и на количество стержней.

Бетонная смесь после заливки в любой тип основания требует увлажнения, иначе конструкция может дать трещины из-за быстрого высыхания верхнего слоя. Первую неделю нужно регулярно поливать водой и укрывать пленкой или брезентом.

Бетон для фундамента своими руками

Можно использовать материалы по отдельности или готовую песчано-гравийную смесь (пропорции в ведрах: 1 объем цемента на 5 объемов смеси).

Компоненты на 1м3 бетона нужно смешивать в соотношении:

  • цемент — 300-350 кг;
  • щебень — 1200 кг;
  • песок — 600-700 кг;
  • воду — 150-180 л.

Расчет количества цемента и песка, щебня и воды должен учитывать свойства материалов, их качественный состав, величину прочности, наличие посторонних примесей (в песке могут находиться глинистые частицы).

Чтобы правильно сделать цементный раствор для заливки основания в бетономешалку засыпают сухие компоненты, перемешивают в течении 2-3 минут.  Затем, не прекращая мешать, порциями заливают воду. Необходимые добавки сначала лучше растворить в воде. Процесс перемешивания не должен быть долгим, достаточно 5 минут.

Способы расчета материалов

В рецепт бетона для фундамента входят такие компоненты: цемент, песок, гравий или щебень в качестве заполнителей, вода. Каждый компонент отвечает за качество. Чтобы конечный результат отвечал нормативным требованиям, нужно правильно выполнить расчет и определить необходимое количество составляющих, соблюдая пропорции.

Расчет компонентов и приготовление бетона для фундамента в ведрах актуально для небольших объемов строительных работ, где требуется 1-4 м3 раствора. Основой для такого расчета обычно служит объемная величина цемента.

Каким должно быть соотношение песка и цемента для заливки фундамента

Каждый компонент бетонной смеси отличается объемным весом, поэтому на практике используют такие пропорции: на 2 ведра цемента берут 5 ведер — песка и 9 — щебня или гравия.

Предварительный расчет ингредиентов можно провести с помощью онлайн-калькулятора в литрах или килограммах. Расчет ЧС проводится с учетом требований к бетону и характеристик основных материалов.

Например, для получения 1 м³ бетона марки М200 при наличии бетономешалки на 180 л, цемента М400, песка и щебня потребуется:

  • воды — 215 л;
  • цемента — 233 л;
  • щебня — 818 л;
  • песка — 389 л.

При заданных условиях калькулятор рассчитает потребность в материалах для 1 замеса и количество загрузок.

Когда нужна корректировка расхода сырьевых материалов с учетом условий эксплуатации возводимой конструкции, типа смеси, использования пластификатора, величины коэффициента раздвижки частиц бетона, необходимо пользоваться поправочной таблицей.

Бетон для фундамента: марка, рецепт, соотношение

Бетон марки М-250

Еще прочнее бетон марки М-250. Из этого цементного камня отливают как плитные, ленточные, так и свайные фундаменты под дома бизнес-класса высотой преимущественно до 3 этажей, имеющие в своей конструкции тяжелые плитные перекрытия. Да оно и неудивительно.

Бетон имеет класс прочности B 20 и выдерживает нагрузку в 26,19 мПа. Хотя на самом деле, если проект ответственный, опытный специалист рассчитывает только на 19 мегаПаскалей.

И еще: из бетона марки М-250 уже можно отливать перекрытия, в том числе и над цокольным этажом. Рецептура изготовления этого раствора ничем не сложнее выше рассмотренных, меняются только пропорции и общий выход.

Для приготовления смеси из 400-го портландцемента придётся соблюсти следующую рецептуру:

  • 10 кг цемента 400;
  • 21 кг речного песка;
  • 39 кг щебенки средней фракции.

И сразу же состав для работы с 500-м цементом:

  • 10 кг цемента 500;
  • 26 кг речного песка;
  • 45 кг щебенки средней фракции.

А теперь эти же пропорции, но в литрах.

Для цемента марки 400:

  • 10 л вяжущего;
  • 19 л песка;
  • 34 л щебенки.

Для цемента марки 500:

  • 10 л — вяжущего;
  • 24 л — песка;
  • 39 л — щебенки.

Добавим, что рассмотренные порции рассчитаны для изготовления 43л и 50 л смеси соответственно.

Если перед вами стоит задача сделать именно куб бетона, то с 400-м цементом придется израсходовать:

  • 232 л цемента;
  • 442 л чистого песка;
  • 791 л щебня.

А с пятисотым:

  • 200 л цемента;
  • 480 л песка;
  • 780 л средне-фракционного щебня.

Заметьте, мы нигде не указываем необходимое количество воды. Поскольку в домашних условиях нет никакой возможности определить влажность исходных материалов, работать придется на глазок, добиваясь пластичной массы, при минимально возможном количестве жидкости. Помним, она наш враг. Излишек влияет на прочностные характеристики готового камня.

Пропорции

Вёдра могут быть разного размера (от 5 до 15 литров), поэтому для точных расчётов удобнее всего использовать вес составляющих. Если знать объём самой бетономешалки, то определить необходимое количество веществ в вёдрах несложно. Надо только разобраться с маркой готового бетона.

Для изготовления одного кубометра бетона требуется следующее количество материалов:

Компоненты М400 М500
Цемент, кг 338 292
Песок, кг 642 702
Щебень, кг 1250 1258
Вода, л 170 146

Такой расчёт проводится в том случае, если заливка цемента происходит по этапам (в зависимости от объёма бетономешалки), а сам процесс длится недолго. При этом стоит учитывать, что расчёты ведутся для укладки бетона при нормальных климатических условиях. Относительная влажность воздуха составляет от 60 до 75%, а температура – от +15 до +25 С.

В ведрах

Для подсчёта количества материалов в вёдрах указанные числа переводятся в литры. Значения получаются не до конца точные из-за непостоянной плотности насыпных материалов, но для приготовления работоспособного бетона их хватит. Насыпная плотность цемента составляет 1200 кг/м3, песка – 1440 кг/м3, а щебня – 1600 кг/м3.

После перевода получаются следующие значения:

Компоненты М400 М500
Цемент, л 281 243
Песок, л 445 487
Щебень, л 781 786

Теперь полученные показатели переводятся в вёдра и подсчитывается, сколько их потребуется для заполнения бетономешалки. Чаще всего в строительстве используются вёдра по 10 л, с ним и будет проводиться расчёт. А вот бетономешалки отличаются по размеру. Для домашнего использования начинающие строители покупают устройства с объёмом от 70 до 250 л. Поскольку бетономешалки работают в наклонном положении, количество бетона получится меньше. Поэтому расчёт будет проведён для усреднённого показателя 55% заполненности.

Цифры напротив каждого ингредиента обозначают количество вёдер для приготовления бетона:

Объём бетономешалки, л Марка бетона, М Цемент Песок Щебень Вода
70 400 1,1 1,8 3,1 0,7
500 1 2 3,1 0,6
100 400 1,5 2,5 4,3 1
500 1,3 2,7 4,3 0,8
120 400 1,8 3 5 1,1
500 1,6 3,2 5 1
140 400 2,2 3,5 6 1,3
500 1,8 3,7 6 1,1
160 400 2,5 4 7 1,5
500 2,1 4,3 7 1,3
180 400 2,8 4,5 7,7 1,7
500 2,5 4,8 7,8 1,5
200 400 3 5 8,5 1,9
500 2,7 5,5 8,7 1,6
220 400 3,5 5,3 9,5 2
500 3 6 9,5 1,8
250 400 3,8 6,1 10,7 2,3
500 3,3 6,7 10,8 2

В бытовых условиях действуют по упрощённой схеме. Для замешивания бетона используют пропорцию: 1 ведро цемента, 0,5 ведра воды, 2 ведра песка и 4 ведра щебня. Если добавляют пластификатор, то это делают уже в тщательно размешанный материал, после чего запускают бетономешалку ещё на пару минут.

Для фундамента

Для строительства фундамента, в зависимости от его типа, применяют следующие марки цемента: М200, М400 и М500. Расчёт проводится по той же схеме, которая описана выше. Пропорциональное соотношение для раствора выбирается 1:3:5 или 1:2:4 (цемент:песок:щебень).

Созревание бетона и набор им должной прочности

Традиционно все работы с бетоном проводят в теплый период года при плюсовых температурах воздуха. В этом случае вода вступает в реакцию с цементом и состав качественно затвердевает. При заливке бетона в холодную погоду, вода может превратиться в лед, что послужит причиной потери бутоном прочности и его разрушения изнутри.

«Схватывается» бетон в течение 12 часов, затвердевает в течение первой недели, через две недели бетон набирает почти 80% своей прочности, а полностью готовым к эксплуатации становится только через месяц (при условии температуры окружающей среды порядка 20°С). Если же вы использовали для заливки особые виды быстрозатвердевающих бетонов, срок «созревания» может быть менее продолжительным.

Состав бетона для фундамента

Бетон — материал, состоящий из:

  • Вяжущего. Чаще всего это — цемент (портландцемент). Есть еще нецементный бетон, но для фундаментов он не применяется.
  • Заполнителей:
    • песка;
    • щебня или гравия.
  • Воды.

Марка бетона определяется пропорциями всех этих компонентов, а также условиями его твердения (схватывания). Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней. В действительности же процесс продолжается и дальше, но уже с очень небольшой скоростью. Набранная после 30 дней прочность нигде не учитывается — идет «в запас».

При какой прочности можно продолжать строительство в зависимости от марки бетона

При понижении температуры, время схватывания значительно возрастает (при +15°C требуется уже порядка 14 дней для достижения 50% прочности). При температуре +5°C процесс практически останавливается, и при таких условиях необходим уже зимний бетон — с соответствующими добавками и/или меры по повышению температуры (укутывают, подогревают в смесителе, используют подогрев через опалубку или греют напрямую, прикрепив к опалубке изнутри греющие кабели).

Цемент

Для изготовления бетона используются портландцемент разных типов. Наиболее распространенные такие:

Любой из этих видов связующего может быть использован для приготовления бетона. Только вам нужно будет учитывать время схватывания раствора — уложить и провибрировать его нужно до начала твердения.

Рекомендуемые марки цемента для бетона

Заполнители

На качество бетона оказывают влияние и заполнители. Нужно придерживаться не только рекомендуемых пропорций, но и качественных показателей — влажности и зернистости.

Песок

В зависимости от размеров зерен различают следующие виды песка:

Для засыпки используют в основном крупный и средний, реже — мелкий. Песок должен быть чистым — не содержать никаких посторонних включений  — корней, камней, растительных остатков, кусков глины. Даже содержание пыли и илистых веществ нормируется — их не должно быть более 5%. Если песок вы решили «добыть» сами, проверьте количество загрязняющих веществ.

Для проверки 200 куб. сантиметров песка засыпают в пол-литровую емкость (банку, бутылку), заливают водой. Через минуту-полторы воду сливают, снова заливают и взбалтывают песок. Процедуру повторяют пока вода не будет прозрачной. Если песка осталось 185-190 куб. см, его можно использовать — его запыленность не превышает 5%.

Обращать внимание нужно и на влажность песка. Все пропорции даны из расчета на сухие компоненты. Даже сухой и сыпучий песок имеет влажность не менее 1%, обычный — 5%, мокрый — 10%

Это нужно учитывать при дозировке воды.

Щебень и гравий

Щебень получают дроблением горных пород. В зависимости от величины фрагментов различают следующие фракции:

Для приготовления бетона используют несколько фракций — так распределение щебня по объему получается более равномерным, а прочность увеличивается. Нормируется размер самых крупных фрагментов: он не должен быть больше чем 1/3 от самого мелкого размера конструкции. Применительно к фундаментам принимают в расчет расстояние между прутами арматуры. СНиП определяет и количество мелкого щебня: его должно быть не менее 1/3 от общего объема.

Гравий имеет примерно те же фракции и размеры, но при его использовании водоцементное отношение (вода/цемент или в/ц) увеличивается на 0,05 (на 5% воды нужно лить больше).

Вода

Для приготовления и поливки бетона используется вода, пригодная для питья. В том числе та, которую можно пить после кипячения. Морскую воду допустимо использовать с портланд- и глиноземным цементом. Любая другая техническая вода не годится.

Выбор компонентов

Итак, в бетонную смесь входят четыре компонента: песок, вода, щебень и цемент. Вода представляет собой связующее вещество, благодаря которому смесь становится однородной и приобретает необходимую густоту.

Отдельно следует выделить щебень. Иногда вместо него допустимо использовать гравий, но, требования к нему предъявляются другие. Гравий должен состоять из различных фракций. Если в состав гравийной смеси входят плоские и широкие камни, то их общее количество не должно превышать 10% от всего объема материала. В гравии не должно быть никаких посторонних добавок или примесей. Все это впоследствии негативно скажется на прочности самого бетонного фундамента.

Не только для гравия, но и для каждого компонента, существует определенный ряд требований. Например, самый идеальный песок для приготовления раствора – речной. Желательно чтобы его частицы были крупные. Исключено использование песка с примесью глины. Последний компонент приводит к полной потере прочности. Глина, входящая в состав песка, а потом и смеси, делает раствор жирным. Ее свойство сильно разбухать под воздействием воды, а потом наоборот быстро сжиматься, приводит к тому, что часто на поверхности фундамента появляются трещины еще до того, как он полностью затвердеет. Большое количество глины может и вовсе способствовать тому, что готовая монолитная конструкция распадется на куски.

Что касается щебня, то размер фракции должен быть 1-2 см, это наиболее оптимальный вариант. Кроме того, материал также должен быть чистым и содержать посторонних примесей.

И, пожалуй, самый главный компонент – цемент. Люди, которые не сталкивались со строительством ни разу, часто делают распространенную ошибку, считая, что если в раствор добавить больше цемента, он от этого станет только прочнее. На самом деле это не так. Именно поэтому следует соблюдать установленные ГОСТом пропорции при приготовлении бетона. Излишек цемента может привести к тому, что монолитная конструкция просто развалится на куски.

Количество цемента зависит в первую очередь от того, что вы собираетесь делать из бетона. Если речь идет о фундаменте, то наиболее часто применяют марку цемента М 500.

И последний составляющий компонент раствора, конечно же, вода. Она должна быть чистой. Неприемлемо использовать воду, содержащую разнообразные примеси или частицы краски, масла, бензина. Это приведет к расслоению бетона и ухудшению его прочностных качеств.

Компоненты бетона

Чтобы получить качественный для фундамента пропорции должны быть соблюдены с максимальной точностью – малейшее отклонение от рецепта может сделать бетон хрупким или жестким, рассыпчатым, мягким или пластичным. А самостоятельное требует еще более тщательного контроля за составом рабочей смеси, так как обычно сыпучие материалы и воду добавляют в смесь подручными емкостями – в вёдрах, не слишком заботясь о том, сколько песка или цемента уместилось в него. О том, как как сделать бетон своими руками для конкретных целей и задач, будет рассказано ниже, а начальные знания должны включать информацию о составляющих бетонного раствора:

  1. Портландцемент расчетной марки;
  2. Очищенный или речной песок;
  3. Присадки и/или пластификаторы;
  4. Твердый заполнитель – щебень, галька, гравий, строительный бут;
  5. Чистая техническая вода.

Главный компонент любой бетонной смеси – цемент в том или ином виде. Это может быть не только строительный портландцемент, но и гипс, алебастр, известь – вещества, которые относятся к классу цементов, но обладают модифицированными характеристиками, позволяющими расширять функциональные возможности раствора. Все эти цементные добавки связывают между собой остальные составные части смеси. Выбирая марку и класс цемента, сначала рассчитывают уровень несущей способности и степень нагрузки, прикладываемой к бетонной поверхности, с учетом внешних негативных факторов. Сделать это можно вручную, или задействовать специальную программу – онлайн калькулятор.Состав и пропорции бетона

Ниже представлена таблица, отображающая пропорциональность компонентов в бетоне для объема в 1 м3:

Марка Массовая доля в килограммах
Цемент M 400 Гравий или щебень Чистый песок без примесей Вода, литры
M 75 170,0 1053,0 945,0 210,0
M 100 210,0 1080,0 870,0 210,0
M 150 235,0 1080,0 855,0 210,0
M 200 286,0 1080,0 795,0 210,0
M 250 332,0 1080,0 750,0 215,0
M 300 382,0 1080,0 705,0 220,0

На живом примере можно самому рассчитать, что изготовление бетона на 1 м3 потребует использования цемента марки M 400. Для более точных результатов (при больших объемах компонентов) используют онлайн калькулятор:

  1. Класса B 7,5 – 180 кг;
  2. Класса B 10 – 200 кг;
  3. Класса B 15 – 260 кг.

Из-за высоких технических и эксплуатационных характеристик и в индивидуальном, и в промышленном строительстве чаще всего используют портландцемент марки M 500. Если готовится бетон для фундамента своими руками из этой марки, то количество цемента, приведенное в списке выше, необходимо умножить на 0,88 так можно получить более точные пропорции бетона из цемента м500.

Еще одна простая формула, позволяющая узнать пропорции бетона для фундамента в ведрах или в килограммах, следующая: длина (L), ширина (B) и глубина фундамента (H) перемножаются, чтобы получить объем бетона вручную приготовленного, соблюдая пропорции в ведрах или в килограммах.Расчет пропорций при приготовлении бетонного раствора

Нагрузка на 1 см. куб. обозначается цифрами после буквы M. Так, чтобы приготовить бетон в домашних условиях для фундамента, рекомендуется брать марку M 500 – такой цемент выдержит нагрузку в 500 кг на 1 см. куб. Также замесить качественный бетон можно из марки M 400, а, чтобы приготовить раствор бетона для внутреннего использования, берут марку M 300 и меньше.

Рекомендации по выбору цемента:

Портландцемент любой марки перед добавлением в раствор должен быть сухим, сыпучим, и не иметь комков;
На мешке должна быть указана марка цемента;
Очень важно число, написанное после символа «Д» – оно соответствует процентным соотношениям примесей в цементе. Например, марка M 300-Д 40 означает, что в портландцементе присутствует ≤ 40% примесей

Число 300 в маркировке означает, что расчетное сопротивление бетона по сжатию (кгс/см2) на время начального схватывания равняется 300 кг/см2. Отсюда можно сделать вывод, что чем выше этот показатель, тем больше прочность бетона;
В индивидуальном строительстве перед тем, как сделать бетон своими руками, параметр после символа «Д» можно выбирать в диапазоне 0-20. Чтобы замесить бетонный раствор для цементно-песчаной подушки под основание, а также при проведении подготовительных работ в сухом грунте пользуются раствором бетона класса B 7,5 марки M 100, с жесткой консистенцией рабочей смеси. В качестве твердого заполнителя берут щебень фракции 5–20 мм и очищенный речной песок. Бетон с такими же параметрами (B 7,5; M 100), но с более пластичными свойствами, используется для сооружения лестниц, ступеней, ограждений и садовых дорожек. Также можно работать с жестким бетоном, но во влажном грунте – для этого используют бетон класса B 10 – В12,5 марки M 150.

Расход компонентов при приготовлении бетона

Основные компоненты

Качество готового бетона зависит не только от строгого соблюдения пропорций, оно связано также с качеством смешиваемых веществ и их модификацией. Чтобы бетон получился долговечным, следует придерживаться основных рекомендаций.

Цемент

Цемент влияет на прочность готового изделия и скорость его затвердевания.

Среди всего многообразия выбора на рынке следует выбирать портландцемент. Он позволит получить наилучшее сцепление всех компонентов.

Главная характеристика для выбора цемента – это марка. Она позволяет определить вид работы, для которой рекомендуется применение изготовителем. Марка обозначается буквой “М”, а измеряется в килограммах на кубический сантиметр. От неё зависит прочность сухой смеси.

Чтобы не ошибиться в выборе цемента по качеству и стоимости, следует заранее определить тип работ, который планируется выполнять:

Кладка. Для создания несущей стены лучше всего подходит цемент М400 – М500. Конструкции других типов можно делать из смеси М300. Если же нужно создать маленькую конструкцию (беседка или сарай), то хватит и цемента М200.

Фундамент. При необходимости закладки основания для одноэтажных зданий скромного размера (гараж или летняя кухня) разрешается применять цемент М200. Если же здание должно быть жилым и с несколькими этажами, то лучше выбрать вяжущее М400 или М500.

Отмостка. Для создания отмостки подойдёт цемент М50 или М150

Если необходимо отремонтировать определённую поверхность, то на прочность можно вообще не обращать внимание. А вот с заливкой полов другая история

Здесь следует подбирать специфическую марку цемента. Она зависит от эксплуатационных характеристик пола.

Штукатурка. При приготовлении раствора для штукатурки стоит выбрать вяжущее с прочностью М300 или М400.

Если во время приготовления бетона приходится смешивать несколько марок цемента, то пропорции всех составляющих придётся изменить. Это делается из-за того, что содержание цемента высокой марки в готовом растворе должно быть меньше, чем низкой марки.

Щебень

Для приготовления качественной бетонной смеси необходимо отобрать щебёнку с размером 1-2 см.

Если присутствуют камни большего размера, их лучше применить для заводских работ.

Также нужно проследить за наличием в составе включений глины и чистоту щебня.

Песок

Этот компонент просто необходим для приготовления бетона. Наилучшим решением будет взять речной или кварцевый песок (в нём присутствуют блестящие кристаллические вкрапления), крупность которого составляет 1,2-3,5 мм.

Следует также обратить внимание на наличие комков глины в веществе. Если она присутствует, значит сырьё второсортное, использовать его для приготовления бетона не рекомендуется

Глина способна значительно уменьшить прочность готового раствора. В некоторых ситуациях вместо песка разрешается использовать измельчённый гравий.

Вода

Если состав готовится для мелкого строительства, то тип воды не важен, можно использовать любую.

Главное обратить внимание на её чистоту и наличие масляных включений и различных химических примесей. Для бытовых целей часто используют дождевую или отстоянную воду

В промышленном производстве обычно используют очищенную

Для бытовых целей часто используют дождевую или отстоянную воду. В промышленном производстве обычно используют очищенную.

Вспомогательные вещества

Дополнительные вещества рекомендуется использовать только тогда, когда бетон укладывают в особых климатических условиях (низкие температуры). Для упрочнения готового продукта также часто применяют арматуру (полипропиленовое волокно). Её следует добавлять не в сам раствор, а укладывать во время его заливки.

Пластификаторы

Одновременно с их использованием следует внимательно контролировать количество воды, которое добавляется в бетономешалку.

Этот компонент позволяет значительно улучшить качество постройки стен и укладки фундамента. Приготовить его можно собственноручно. Для этого берут 100-150 мл жидкого мыла на ведро цемента, после чего добавляется аналогичное количество гашёной извести. В результате бетон схватывается более равномерно, а готовая поверхность получается более ровной.

Методика изготовления

Итак, когда пропорции ясны, можно переходить непосредственно к практике. Своими руками приготовить его можно двумя известными способами – ручным и механизированным. Первый способ – это простое перемешивание исходных компонентов лопатой в подходящей емкости.

Метод достаточно трудоемок и требует большой физической силы. Второй – с помощью портативной мешалки. Этот метод менее трудозатратен, но требует дополнительных финансовых вложений – на покупку смесителя.

Ручной способ

Этим методом приготавливать материал лучше в том случае, когда суммарный объем фундамента небольшой. Например, это может быть столбчатое основание для крыльца, террасы, сарая или небольшой пристройки к дому, а также мелкозаглубленная неширокая лента в несколько метров по периметру.

После того, когда все теоретические расчеты проведены и стало понятно, какие необходимы в конкретном случае – в соответствии с типом строения, условиями местности и нагрузки – можно приступать к процессу изготовления, состоящему из следующих этапов:

  1. Подготовка. Нужно заранее подготовить не только весь необходимый материал (цемент, песок, щебень, источник воды), но также подходящую для смешивания компонентов емкость (это может быть невысокое корыто или ванна объемом около 100 литров) и инструмент. В роли последнего может выступать обычная штыковая лопата. Также потребуется совковая лопата для загрузки готового материала в опалубку.
  1. Смешивание компонентов. Все отмеренные компоненты нужно высыпать в емкость. Затем перемешать их лопатой до однородного состояния насколько это возможно, используя ручной метод.
  2. Добавление воды. Чтобы в ходе добавления воды не получить избыточное ее количество в готовой смеси, и не нарушить этим консистенции (попросту говоря, не испортить водой), нужно добавлять воду малыми порциями в ходе размешивания, пока не будет достигнута нужна консистенция.

Замес с помощью смесителя

Соотношение сырья для приготовления бетона одинаковы как для ручного, так и для механического способа. Приготовление раствора с помощью смесителя актуально, когда объем основания достигает нескольких десятков кубов, либо во всех остальных случаях, когда частному строителю не позволяет здоровье, время или любые другие обстоятельства мешать материал ручным способом.

Изготовление в смесителе

Применение такого агрегата позволяет быстрее, качественнее и в гораздо больших объемах изготавливать материал.

При этом процесс приготовления сводится к следующим этапам:

Оборудование устанавливается в рабочее положение. При этом нужно учесть не столько удобство ее загрузки, сколько беспрепятственную выгрузку.

Для этого ее устанавливают либо у специального желоба, по которому бетон будет доставляться непосредственно в опалубку, либо прямо у самой опалубки – в случае, когда ее саму можно перемещать вдоль периметра заливаемой конструкции.

  • Загружается смесь исходных компонентов с учетом рассчитанных соотношений. Включается вращение барабана с целью перемешивания компонентов в сухом виде.
  • Добавляется вода. Количество воды, требуемое для приготовления определенного количества бетона, лучше определять опытным путем, так как песок и щебень уже могут содержать определенное количество воды в своей массе.

Разгрузка из смесителя

Пропорции для фундамента из ПГС

Итак, прежде чем приступать к стройке, нужно правильно рассчитать соотношение компонентов бетона для основания. Затем нужно определить какой марки требуется материал, исходя из типа сооружения, особенностей грунта и рельефа местности.

После этого необходимо подобрать удобный способ приготовления бетонной смеси – вручную или посредством подходящей бетономешалки. Фото и видео в этой статье, наглядным образом отображают, как грамотно рассчитать и приготовить бетон для фундамента своими руками.

Марка бетона для фундамента в зависимости от материалов стен и грунтов

Проекты и расчеты проводятся не всегда. При строительстве дач или бань застройщики предпочитают не тратиться, и разрабатывают конструкции сами. И хоть марок бетона много, в частном домостроении для фундамента используют в основном три:

Еще нужно внести корректировки, учитывающие тип грунтов под фундаментом и уровень залегания грунтовых вод. Если грунты песчаные или скальные, а вода находится ниже глубины промерзания, то все рекомендации остаются в силе. Если же уровень грунтовых вод высокий, а грунты пучинистые, марку бетона берут на ступень выше: условия тяжелее и запас прочности требуется больший.

Цемент

Это главный компонент, входящий в состав бетона для фундамента, пропорции его в смеси должны выдерживаться с особой тщательностью. От этого зависит качество, прочность, а также марка бетона. Обычно для устройства фундаментов применяется портландцемент М300 или М400, отличающийся морозостойкостью и быстрым набором прочности. Более высокая марка стоит дороже и используется в небольших ответственных конструкциях.

Чтобы получить качественный бетон для фундамента, пропорция, состав входящих в смесь компонентов выдерживаются в точности.

Срок годности у цемента небольшой. При покупке надо посмотреть на дату изготовления материала. Лучше брать цемент, изготовленный не позднее 1-2 месяцев назад. При неправильном хранении он имеет способность набирать влагу и быстро схватываться. Но и в сухом помещении его не рекомендуется долго хранить. Чем дольше лежит цемент, тем ниже становится его марка, а, соответственно, будет больше расход и ниже прочность.


цемента М400

Заливка фундамента

Заливка бетона, как правило, осуществляется в подготовленный для этого котлован или траншею, в которой предварительно уложена подушка и произведено армирование фундамента, гидроизоляция и установлена опалубка.

Заливку выполняют за один раз, допускается заливка в несколько слоев, при этом заливать последующие слои нужно еще до момента схватывания предыдущего. Чтобы предыдущий слой хорошо схватился с последующим, необходимо его смочить водой.

Когда фундамент залит, его поверхность разравнивают правилом и оставляют до полного застывания. Чтобы избежать возникновения воздушных пустот, также необходимо бетон утрамбовать с помощью специального вибратора.

В завершение фундамент накрывается полиэтиленом или рубероидом, чтобы избежать воздействия прямых солнечных лучей и растрескивания поверхности. Фундамент наберет свою прочность уже через месяц после заливки бетона.

Напоследок необходимо сказать, что от пропорций и состава бетонной смеси для фундамента напрямую зависят эксплуатационные характеристика конечного продукта, поэтому очень важно их правильно соблюдать

Рекомендации по самостоятельной заливке

Перед замешиванием состава необходимо расчистить и замерить площадь участка, освободить его от строительного мусора, корней и т.д. Затем выполняется разметка фундаментной ленты по проекту. Для работ потребуются колья, шнур, рулетка, бумага. Определяется расположение наружных стен строения при помощи установки кольев в углах площадки.

Перед заливкой выкапывается траншея, работы выполняются механизированным методом либо вручную. Формируется подушка для основания из промытого песка без примесей глины, ила. Песчаная смесь не подвержена деформированию и позволит равномерно распределять воду, предотвратить проседание кладки. Она насыпается слоем не меньше 20 см и трамбуется, можно пролить поверхность водой.

Следующий этап — армирование фундамента и сооружение опалубки. Для арматурного каркаса требуются прутья 8-14 мм. Заливка смеси производится в угловых участках, затем наполняются остальные пустоты.

Скорость работ повышается при использовании автомиксера. Устранить излишний воздух из состава можно с помощью глубинного вибратора либо ручным способом (с использованием штыковой лопаты, простукивания молотком по арматурному каркасу или опалубке).

После заполнения траншеи смесью требуется выровнять бетон до его застывания. Мешать цемент с песком не рекомендуется при температуре ниже +8°С (если он не относится к специальным морозостойким). Залитый в прохладную погоду состав быстро разрушается.

При выполнении процедуры в жаркий летний период следует поливать фундамент на протяжении 2-3 дней с помощью шланга для предотвращения подсыхания и растрескивания основания. Включать в строительный раствор больше воды не требуется.

для фундамента, зависит от архитектурного проекта, места заливки и назначения здания. Для укрепления состава в него включают щебенку разных габаритов, мелкие элементы заполняют свободные полости и усиливают механическую устойчивость основания.

Важно не допускать попадания в смесь опилок и других примесей. Сначала в емкость насыпаются сухие компоненты (песок, щебенка, цементный порошок) и тщательно перемешиваются до однородной массы

Затем постепенно вводится вода при постоянном помешивании, после этого начинают заливку.

Рекомендуется готовить состав на 1-2 этапа для предотвращения его высыхания. Со временем материал теряет прочность и другие качественные характеристики. Раствор не размешивают с помощью лопаты, т.к. он не станет однородным. Схватывается он за 1 неделю, дальнейшее застывание смеси происходит в течение 1 месяца.

Заполнители — щебень и песок

Состав бетона определяется теми функциями и характеристиками бетона, которые необходимы при его эксплуатации. Наиболее распространенные — песок и щебень. К ним предъявляются не менее жесткие требования, чем к качеству цемента. Иногда используют гальку, но только если она имеет острые грани, а не округлые. При наличии ломанных линий лучше сцепление заполнителя с раствором, в результате прочность бетон имеет значительно выше.

Песок

Строительный песок может быть речным или карьерным. Речной стоит дороже, но он, как правило чище и имеет более однородное строение. Его лучше использовать при составлении бетона для заливки фундамента, стяжки. Для кладки или штукатурки уместно использовать более дешевый карьерный песок.

Кроме происхождения, песок различают по фракциям. Для строительных работ используют крупные или средние. Мелкие и пылеватые не подходят. Нормальный размер зерен песка — от 1,5 мм до 5 мм. Но оптимально в растворе он должен быть более однородным, с разницей в величине зерен в 1-2 мм.

Песок должен быть чистым, лучше с одинаковыми размерами зерен

Важна также чистота песка. В нем точно не должно быть никаких посторонних органических включений — корней, камней, кусков глины и т.п. Нормируется даже содержание пыли. Например, при замесе бетона для фундамента количество загрязнений не должно превышать 5%. Определяется это опытным путем. В полулитровую емкость засыпается 300 мл песка, все заливается водой. Через минуту, когда песчинки осядут вода сливается и заливается снова. Так повторяют до тех пор, пока она не будет прозрачной. После этого определяют, сколько песка осталось. Если разница не более 5%, песок чистый и его можно использовать при замесе бетона для фундамента.

Для тех работ, где наличие глины или извести только плюс — при кладке или штукатурке — особо заботиться о чистоте песка нет необходимости. Органики и камней быть не должно, а наличие глиняной или известковой пыли только сделает раствор более пластичным.

Щебень

Для ответственных конструкция — перекрытий и фундаментов — используется дробленый щебень. Он имеет острые грани, которые лучше сцепляются с раствором, придавая конструкции большую прочность.

Фракции щебня стандартны:

В бетоне используют одновременно несколько разных фракций. Самый крупный фрагмент не должен превышать 1/3 размера самого маленького элемента заливаемой конструкции. Поясним. Если заливается армированный фундамент, то элемент конструкции, который принимается в расчет — армирование. Находите два элемента, расположенных ближе всех. Самый крупный камень не должен быть больше 1/3 этого расстояния. В случае с заливкой отмостки самый маленький размер — толщина бетонного слоя. Щебень выбираете так, чтобы он был не больше трети ее толщины.

Мелкого щебня должно быть порядка 30%. Остальной объем поделен между средним и крупным в произвольной пропорции

Обращают внимание и на запыленность щебня. Особенно нежелательна известковая пыль

Если ее много, щебень моют, после — сушат, и только после этого засыпают в бетон.

Хранение заполнителей

Понятно, что стройплощадка — не самое чистое и обустроенное место.и песок и щебень часто сгружают прямо на землю. В таком случае при загрузке необходимо следить, чтобы в замес не попадала земля. Даже небольшое ее количество негативно скажется на качестве. Потому желательно насыпать заполнители на твердые площадки.

Также необходимо предохранять их от осадков. В рецептурах бетона количество составляющих дано в расчете на сухие компоненты. Учитывать влажность компонентов учатся с опытом. Если у вас его нет, приходится заботиться о состоянии и укрывать песок и щебень от дождя и росы.

Раствор для фундамента: пропорции и технология приготовления





  • Монтаж фундамента
    • Выбор типа
    • Из блоков
    • Ленточный
    • Плитный
    • Свайный
    • Столбчатый
  • Устройство
    • Армирование
    • Гидроизоляция
    • После установки
    • Ремонт
    • Смеси и материалы
    • Устройство
    • Устройство опалубки
    • Утепление
  • Цоколь
    • Какой выбрать
    • Отделка
    • Устройство
  • Сваи
    • Виды
    • Инструмент
    • Работы
    • Устройство
  • Расчет




Поиск



Фундаменты от А до Я.

  • Монтаж фундамента
    • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

      Фундамент под металлообрабатывающий станок

      Устройство фундамента из блоков ФБС

      Заливка фундамента под дом

      Характеристики ленточного фундамента

  • Устройство
    • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

      Устранение трещин в стенах фундамента

      Как армировать ростверк

      Необходимость устройства опалубки

      Как сделать гидроизоляцию цоколя

  • Цоколь
    • ВсеКакой выбратьОтделкаУстройство

      Отделка фундамента камнем

      Выбор цокольной плитки для фасада

      Что такое цоколь

      Как закрыть винтовые сваи

  • Сваи

консистенция и расчет, марка, стоимость

Бетон для фундаментаОт правильно спроектированного и возведенного фундамента во многом зависит надежность всего здания и срок его эксплуатации. На практике применяют сборные конструкции из железобетонных элементов и самостоятельную заливку.

От того, какой бетонный раствор для заливки фундамента применяется, зависят все эксплуатационные свойства конструкции. 

Компоненты бетонных смесей

Бетон — строительная смесь на основе цементных вяжущих.

В бетонный раствор для фундамента в обязательном порядке входят следующие компоненты:

  • Цемент различных марок.
  • Песок.
  • Наполнитель, в качестве которого чаще всего применяется щебень. Легкие бетоны с другим наполнителем для фундамента практически не используются.
  • Вода.

В некоторых случаях в раствор добавляют различные модификаторы, способные изменить некоторые свойства. Наиболее распространены пластификаторы и морозостойкие добавки, позволяющие выполнять бетонные работы даже в условиях отрицательных температур.

Консистенция бетона

По своему состоянию можно разделить следующие виды бетонных смесей:

  • Консистенция бетонаЖесткие растворы способны по достижению расчетной прочности выдерживать значительную нагрузку. Плотность такой смеси не менее 1800 килограмм на кубический метр. Консистенция раствора для фундамента (жесткого типа) напоминает собой влажный грунт, он не практически не способен передвигаться самотеком, после укладки в опалубку обязательно выполнять трамбовку такого бетона, в противном случае он эксплуатационные характеристики существенно ухудшаются.
  • Бетонный раствор жидкой консистенции имеет несколько меньшую несущую способность. Его преимущество заключается в том, что выполнение бетонных работ существенно упрощено, благодаря самотечному наполнению опалубочных конструкций. Это не только ускоряет процесс, но и снижает стоимость выполнения работ.

Для фундаментных конструкций самого высокого качества, способных выдерживать значительные нагрузки, должны применяться жесткие бетонные смеси. При этом должна строго соблюдаться технология изготовления бетонного раствора и способы его укладки и трамбовки.

Основные марки бетонных смесей

Свойства бетона зависят от его состава, в строительстве чаще всего применяются следующие марки бетонов:

  • Марка бетона для строительства фундамента домаМ 50, эта марка раствора для фундамента является наиболее дешевой, при этом он не может применяться для устройства конструкций, которые будут работать с высокими нагрузками. Состав этой смеси следующий — 1 часть цемента (марка 400), 4 части песка и 6 частей щебня. В зависимости от марки применяемого цементного вяжущего соотношение компонентов может несколько изменяться.
  • Наиболее часто применяется бетон марки М 100, который имеет следующий состав 1-3-5 (цемент, песок, щебень). Данная смесь обладает отличной прочностью, она способна выдерживать значительные нагрузки.

Состав бетонного раствора для фундамента включает в себя и определенное количество воды. В зависимости от требуемой консистенции используется от 0,05 до 0,7 литров на каждый килограмм цемента. При этом не стоит делать раствор излишне жидким, от этого страдает его прочность.

Для изготовления бетонных смесей чаще всего используют щебень фракцией 20-40 мм, в данном случае можно получить наиболее пластичный раствор.

Самостоятельное изготовление бетона

Стоимость бетонного раствора для фундамента можно существенно снизить, если готовить его самостоятельно.

Сделать это можно несколькими способами:

  • Самостоятельное приготовление бетонаДешевле всего изготовить бетон вручную, но данный метод требует приложения значительных усилий. Все компоненты засыпаются в специальный ящик подходящего размера, после чего тщательно перемешиваются при помощи лопаты. Данный способ можно применять при небольших объемах работ, заливка фундамента большого здания займет много времени.
  • Более прогрессивный способ — применение специальных бетоносмесителей (бетономешалок), которые позволяют существенно ускорить процесс изготовления смеси. Для того чтобы изготовить бетонный раствор своими руками применяют установки различной емкости, самые ходовые модели позволяют за один замес изготовить до 100 литров готовой смеси.

Все компоненты загружаются в рабочий барабан включенной установки, после этого добавляется определенное количество воды. Перемешивание выполнятся за 2-10 минут, в зависимости от мощности и производительности бетономешалки.

Проверка качества бетона

Основная характеристика смеси, определяющая ее качество, так называемая усадка бетонного раствора, она не должна превышать 2-3 сантиметров. Для проверки этого показателя используется простейшее приспособление, металлический конус высотой 30,5 см, при этом ширина основания составляет приблизительно 20 см.

Готовой смесью заполняется данный конус, после этого он переворачивается, и по видимой текучести определяются характеристики раствора. Если он практически сразу теряет свою форму, то применять такую смесь для возведения фундамента нельзя.

Если опыта самостоятельного выполнения бетонных работ не имеется, то лучше всего заказать готовую смесь на специализированном предприятии, и сделать это стоит по нескольким причинам:

  • Контроль качества бетонаСпециалист знает, какой раствор нужен для фундамента с различными характеристиками. Современное оборудование позволяет изготовить смесь с соблюдением всех требований по составу.
  • Доставка готового бетона осуществляется специальным автотранспортом (миксерами), это позволяет получить раствор требуемого качества.
  • Применение заводской смеси позволяет выполнить большие объемы бетонных работ в сжатые сроки, что позволяет снизить стоимость фундамента, несмотря на более высокую цену  самого раствора.

Укладка бетона

Приготовленная бетонная смесь укладывается в опалубку, монтаж которой следует выполнить заранее, при этом стоит контролировать ее прямолинейность и уровень, от этого будет зависеть форма фундамента и его прочность.

Технология укладки:

  • Заливка бетонаДля усиления прочностных характеристик конструкции применяют армирование. В опалубку размещают каркас из металлической арматуры, связанной определенным образом. Именно правильный расчет раствора для фундамента и армирование влияют на прочность и долговечность всей конструкции.
  • После заполнения опалубки раствором необходимо выполнить его уплотнение. В самом простом случае это можно сделать отрезком арматуры определенной длины, но более качественную трамбовку можно выполнить только с применением специальных вибраторов.
  • Применение вибратора позволяет избавиться от излишков воздуха, которые имеются в растворе. Это приводит к образованию более плотной структуры бетона, что повышает его устойчивость к нагрузкам.
  • Следует помнить о том, что арматурный каркас должен находиться в массе бетона, расстояние от стержней арматуры до поверхности раствора должно составлять не менее 2-3 см.

  • После того как работы по заливке закончены, необходимо накрыть поверхность фундамента рубероидом или пленкой, это позволит бетону застывать более равномерно.
  • Если работы по возведению фундамента выполняются летом, то следует на протяжении нескольких дней обильно смачивать его поверхность, это позволит предотвратить растрескивание бетона.
  • В условиях отрицательных температур необходимо выполнить утепление поверхности фундамента. Особенно это актуально для выступающих из земли элементов конструкции. Хорошие результаты дает и применение электроподогрева. Для этого в опалубку укладывается греющий кабель, который при подключении к сети выделяет тепло, это предотвращает замерзание смеси и уменьшает период застывания смеси.

Выполняя бетонные работы, в обязательном порядке соблюдайте технологию изготовления смеси и последовательность ее укладки и трамбовки, именно это и сможет гарантировать надлежащее качество конструкции.

Состав смесей

Для некоторых смесей реакции можно использовать для определения относительного состава смеси. Это проиллюстрировано
в следующем видео.

Композиция из текстов фильма

На другой странице мы говорили об использовании элементного анализа в качестве качественного анализа.
техника. В этом случае у нас был чистый минерал, и мы хотели определить, что это за минерал.По
проведя элементный анализ, мы смогли определить эмпирическую формулу. Это может сказать нам, например,
является ли минерал As 2 S 3 или As 4 S 4 или что-то еще. Который
подход очень полезен, если вы думаете, что у вас чистый минерал. Но допустим, у нас есть образец, который, как мы знаем,
смесь двух веществ, например As 2 S 3 и As 4 S 4 . Какой эксперимент
Можно ли определить относительную долю каждого из этих веществ в нашей выборке?

Я могу взять кусок образца и взвесить его.Допустим, я взвешиваю образец и обнаруживаю, что его масса составляет
13,86 грамм. Затем я знаю общую массу смеси, но не знаю, сколько в ней
As 2 S 3 по сравнению с As 4 S 4 .

Это еще один пример, когда химические реакции обеспечивают полезную основу для метода аналитической химии. Если
Я сжигаю образец, вещества вступают в реакцию с кислородом с образованием газа SO 2 , оставляя металлический As.В
Эксперимент, который я проведу, состоит в том, чтобы сжечь мои 13,86 грамма образца и измерить количество газа SO 2 , которое
отрывается. Чтобы понять, почему это может быть полезно, подумайте о том, как каждый из этих минералов реагирует с кислородом. В
здесь показаны сбалансированные реакции:

As 2 S 3 + 3 O 2 → 2 As + 3 SO 2

As 4 S 4 + 4 O 2 → 4 As + 4 SO 2

Поскольку два разных минерала содержат разное количество серы, они производят разное количество серы.
СО 2 .Вот почему может оказаться полезным измерение количества выделенного SO 2 : количество выделенного
зависит от относительного количества двух веществ в образце. Измерив количество SO 2
произведено, я смогу определить количество As 2 S 3 по сравнению с
Как 4 S 4 в образце.

Допустим, я провожу этот эксперимент, и мои 13,86 грамма образца дают 9,23 грамма SO 2 .Что я делаю
следующий? Я не знаю, сколько у меня граммов каждого из этих веществ, я знаю только общую массу смеси.
и количество произведенных SO 2 . Это довольно сложная задача, и алгебра оказывается
быть очень полезным. Алгебра позволяет мне ввести переменную (позвольте мне называть ее x), которая точно
фиксирует то, чего я не знаю. Затем я записываю всю информацию, которую знаю, в терминах этого неизвестного x. Если все пойдет
ну, то есть, если у меня будет достаточно информации из моего эксперимента, я получу алгебраическое выражение, которое я
может найти неизвестное x.

Первое, что мне нужно сделать здесь, — это точно определить свое неизвестное. Позвольте мне сказать, что x — это масса
из As 2 S 3 .

x = масса As 2 S 3 в граммах

Если бы я знал это значение, я бы знал все об образце. Прежде чем приступить к алгебраическому решению, давайте посмотрим
что бы произошло, если бы образец содержал 1.00 г As 2 S 3 . Другими словами, позвольте мне предположить
что значение неизвестного x равно 1,00.

Поскольку моя общая масса составляет 13,86 г, а у меня 1,00 г As 2 S 3 , должно быть 12,86 г
Как 4 S 4 . Затем я могу использовать стехиометрию реакции для определения количества SO 2
производится сжиганием этой смеси:

Начнем с As 2 S 3 .Сначала я использую молекулярную массу, чтобы преобразовать из числа
граммов этого вещества на количество молекул, выраженное в молях. Затем я смотрю на свою реакцию и вижу, что
на каждый моль потребленного As 2 S 3 приходится 3 моля SO 2 . Это дает
me количество произведенных молекул SO 2 . Чтобы получить массу SO 2 , я снова использую
молекулярная масса. Это дает мне массу SO 2 , произведенного из 1.00 г
Как 2 S 3 . Аналогичная процедура дает мне массу SO 2 , произведенного из
Как 4 S 4 . Я снова использую молекулярную массу для преобразования в моли
Как 4 S 4 . По химической реакции я знаю, что 4 моля SO 2 производятся для
каждый моль потребленного As 4 S 4 , что дает мне количество молей произведенного SO 2 . Затем я использую
молекулярную массу SO 2 перевести из молей в граммы.Это дает мне сумму SO 2
производится сжиганием части образца As 4 S 4 . Экспериментально сжигаю
смесь сразу, так что я собираю сумму этих двух или 8,48 г SO 2 .

Это означает, что если бы моя смесь содержала 1,00 г As 2 S 3 , я бы ожидал собрать 8,48 г
СО 2 . На самом деле я собрал 9,23 г SO 2 .Если я изменю 1,00 г
As 2 S 3 до 2,00 г, так что теперь есть 11,86 г As 4 S 4 , и повторите все
по математике получается 8,66 г произведенного SO 2 .

Это все еще не равно наблюдаемым 9,23 г SO 2 , полученному экспериментально. Я мог продолжать гадать
масса As 2 S 3 , присутствующая в образце, пока я не получу наблюдаемые 9,23 г SO 2 ,
но пользоваться алгеброй намного проще.Как упоминалось выше, алгебра позволяет мне определить неизвестный x, написать все
Я знаю это неизвестное, а затем решаю относительно x.

В этом случае наш неизвестный x — это масса As 2 S 3 в смеси. Поскольку общая масса равна
13,86 г, масса As 4 S 4 должна составлять 13,86-х грамм. Стехиометрия реакции позволяет мне написать
сумма SO 2 , полученная из As 2 S 3 как 0.781 х грамм. Точно так же я получаю
количество SO 2 , полученное из As 4 S 4 в пересчете на x, как 0,599 (13,86-x) грамма. я
затем суммирую их, чтобы получить общую сумму SO 2 , выраженную в терминах моего неизвестного x.

Теперь я представлю общее количество SO 2 , полученное при сжигании смеси, в единицах неизвестного x.
Экспериментально я собрал 9,23 г SO 2 , поэтому я могу установить это алгебраическое выражение равным 9.23

0,781 x + 0,599 (13,86-x) г SO 2 всего = 9,23 г SO 2 всего

Решение этого для x дает x = 5,10. x относится к массе As 2 S 3 , присутствующей в образце,
Итак, теперь я знаю, что моя смесь содержала 5,10 грамма As 2 S 3 . Остальная часть 13,86
общая масса или 8,76 г должна быть As 4 S 4 .Теперь я знаю все, что хотел знать о
образец. Я могу проверить свой результат, подсчитав количество SO 2 , произведенного этой смесью, и я вижу
что я предсказываю наблюдаемые 9,23 г SO 2 .

Также может быть интересно процитировать этот результат с точки зрения относительных пропорций двух присутствующих минералов.
в смеси. As 2 S 3 включает 5,10 г смеси 13,86 г, что соответствует 36.8%.
As 4 S 4 включает 8,76 г смеси 13,86 г, или 63,2%.

Я успешно использовал реакцию, чтобы определить, какая часть образца составляет As 2 S 3 по сравнению с
Как 4 S 4 . Это работает, потому что стехиометрия реакции отличается для горения.
As 2 S 3 по сравнению с As 4 S 4 . Сжигание 1,00 г As 2 S 3
производит 0.781 г SO 2 , тогда как при сжигании 1,00 г As 4 S 4 получается 0,599 г
СО 2 .

Поскольку масса SO 2 , полученного при сжигании 1,00 г каждого из этих минералов, различна, измеряя
количество SO 2 , образующегося при сжигании смеси, дает нам информацию, необходимую для определения
относительное количество As 2 S 3 и As 4 S 4 присутствующих в образце.Эта техника
является хорошим примером роли, которую стехиометрия реакции может играть в количественном анализе.

.

Элемент, смесь, соединение — активность

Введение / Мотивация

Мы все полностью окружены материей. Чтобы лучше понять этот вопрос — как он влияет на вас, как вы влияете на него и как этим можно манипулировать в наших интересах, — нам нужно получить базовое понимание типов и свойств материи. Разнообразие материи в мире и во Вселенной поражает. Если мы хотим понять это разнообразие, мы должны начать со способа организации и описания материи.

Вся материя состоит из элементов, которые являются основными веществами, которые не могут быть расщеплены химическими средствами. Элемент представляет собой вещество, которое не может быть далее восстановлено до более простых веществ обычными способами. По сути, элемент — это вещество, состоящее из одного типа атомов.

Соединение представляет собой чистое вещество, состоящее из двух или более различных атомов, химически связанных друг с другом. Это означает, что он не может быть разделен на составляющие механическими или физическими средствами, а может быть разрушен только химическим путем.

Смесь — это материал, содержащий два или более элементов или соединений, находящихся в тесном контакте и смешанных в любой пропорции. Например, воздух, морская вода, сырая нефть и т. Д. Составляющие смеси можно разделить физическими средствами, такими как фильтрация, испарение, сублимация и магнитная сепарация. Составляющие смеси сохраняют свой первоначальный набор свойств. Кроме того, смеси можно разделить на гомогенные и гетерогенные смеси. Гомогенная смесь имеет одинаковый однородный вид и состав по всей своей массе.Например, сахар или соль, растворенные в воде, спирт в воде и т. Д. Гетерогенная смесь состоит из явно разных веществ или фаз. Три фазы или состояния вещества — это газ, жидкость и твердое тело. Гетерогенная смесь не имеет однородного состава по своей массе.

Новые материалы относятся к числу величайших достижений всех времен и с самого начала истории играли ключевую роль в росте, процветании, безопасности и качестве жизни людей. Новые материалы открывают двери новым технологиям, будь то гражданская, химическая, строительная, ядерная, авиационная, сельскохозяйственная, механическая, биомедицинская или электротехническая инженерия.

Изучение металлических сплавов, которые представляют собой смесь различных металлов, составляет важную часть материаловедения и материаловедения. Из всех металлических сплавов, используемых сегодня, сплавы железа (сталь, нержавеющая сталь, чугун, инструментальная сталь, легированные стали) составляют самую большую долю как по количеству, так и по коммерческой стоимости. Железо, легированное углеродом в различных пропорциях, дает стали с низким, средним и высоким содержанием углерода. Что касается сталей, твердость и предел прочности стали напрямую связаны с количеством присутствующего углерода, причем повышение уровня углерода также приводит к снижению пластичности и вязкости.Добавление кремния и графитизация производят чугун. Добавление хрома, никеля и молибдена к углеродистой стали (более 10%) дает нам нержавеющую сталь.

Другими значительными металлическими сплавами являются сплавы алюминия, титана, меди и магния. Медные сплавы известны давно (с бронзового века), тогда как сплавы трех других металлов были разработаны относительно недавно. Сплавы алюминия, титана и магния также известны и ценятся за их высокое отношение прочности к весу и, в случае магния, за их способность обеспечивать электромагнитное экранирование.Эти материалы идеальны для ситуаций, в которых высокое отношение прочности к весу более важно, чем общая стоимость, например, в аэрокосмической промышленности и некоторых областях автомобильной техники.

Помимо металлов, полимеры и керамика также являются важной частью материаловедения. Полимеры — это сырье (смолы), используемое для производства того, что мы обычно называем пластиком. Пластмассы — это действительно конечный продукт, созданный после того, как один или несколько полимеров или добавок были добавлены в смолу во время обработки, которой затем придается окончательная форма.

Еще одно промышленное применение — производство композитных материалов. Композиционные материалы — это структурированные материалы, состоящие из двух или более макроскопических фаз. Области применения варьируются от конструктивных элементов, таких как железобетон, до теплоизоляционных плиток, которые играют ключевую и неотъемлемую роль в системе тепловой защиты космического шаттла НАСА, которая защищает поверхность шаттла от тепла, возникающего при повторном входе в атмосферу Земли. . Одним из примеров является армированный углерод-углерод (RCC). Светло-серый материал выдерживает температуру входа в атмосферу до 1510 ° C (2750 ° F) и защищает передние кромки крыла и носовую часть космического челнока.RCC представляет собой слоистый композитный материал, изготовленный из графитовой вискозной ткани и пропитанный фенольной смолой.

Другие образцы можно увидеть в «пластиковых» корпусах телевизоров, сотовых телефонов и других современных устройств. Эти пластиковые корпуса обычно представляют собой композитный материал.

.

Примеры смесей

Помимо того, что мы едим, наша среда полна других смесей. Каждый раз, зажигая ароматическую свечу, вы наполняете воздух ароматами, создавая новую смесь в окружающей среде. Вот еще несколько примеров:

Противоположность гетерогенным смесям — гомогенные смеси. Это смеси, однородные по своему составу. Примером однородной смеси может быть что-то вроде лимонада. После смешивания вы не сможете легко отделить лимонный сок от воды; это равномерно перемешано.Другой пример — воздух, которым мы дышим. Это однородная смесь кислорода, азота, аргона, двуокиси углерода и других газов.

Некоторые из наиболее важных смесей — это прочные металлы, называемые сплавами. Эти металлы являются результатом объединения двух или более металлов вместе, как правило, для их усиления.

  • Алюминий, никель и кобальт (Alnico)

  • Никель, марганец, алюминий и кремний (Alumel)

  • Медь и мышьяк (мышьяковая медь)

  • Медь и серебро (Биллон)

  • Цинк и медь (латунь)

  • Серебро и медь (Britannia silver)

  • Никель и хром (хромель)

  • Медь и никель (константан)

  • Медь и вольфрам (медь) )

  • Медь, золото и серебро (коринфская бронза)

  • Медь, никель и железо (Cunife)

  • Медь и никель (купроникель)

  • Медь, алюминий и цинк (Деварда) сплав)

  • Медь и алюминий (дюралюминий)

  • Медь, золото и серебро (Electrum)

  • Никель и железо (Элинвар)

  • Железо, никель и кобальт (Фернико)

  • Никель, медь и цинк (немецкое серебро)

  • Серебро, медь и золото (Голоид)

  • Медь и небольшая доля золота и серебро (Hepatizon)

  • Медь, марганец и олово (сплав Гейслера)

  • Никель, хром и железо (Inconel)

  • Никель и железо (инвар)

  • Калий и литий (KLi )

  • Никель, кобальт и железо (Ковар)

  • Медь, марганец и никель (Манганин)

  • Свинец и медь (Молибдохалк)

  • Медь, никель, железо, углерод и кремний (металлический монель)

  • Никель и железо (мю-металл)

  • Хром, железо и никель (нихром)

  • Никель, хром, кремний и магний (Никросил)

  • Никель и кремний (Nisil)

  • Медь, алюминий, цинк и олово (северное золото)

  • Олово, медь, сурьма, висмут и (иногда) серебро (Pewter)

  • Серебро и платина (платина стерлингового)

  • золото, серебро медь (розовое золото)

  • медь и золото (шакудо)

  • серебро и медь (шибуичи)

  • алюминий и кремний (силумин)

  • Свинец и олово (припой)

  • Железо, марганец, углерод и кремний (Spiegeleisen)

  • Хром, никель, молибден, кремний, алюминий и углерод (нержавеющая сталь)

  • Углерод и железо ( Сталь)

  • Серебро и медь (серебро 925 пробы)

  • Свинец и олово (Терне)

  • Медь и золото (Тумбага)

  • Свинец, олово и сурьма (Ty pe metal)

  • Цинк, алюминий, магний и медь (Zamak)

  • Разве не интересно рассмотреть, как наука окружает нас? Это в еде, которую мы едим, и в воздухе, которым мы дышим.И чем больше мы экспериментируем с этим, тем больше мы раскрываем различные истины о нем. Лучший способ узнать что-то новое — это сформировать гипотезы и следовать научным методам для проверки этих гипотез. Чтобы узнать больше об этом, взгляните на эти примеры гипотез, а затем посмотрите, сможете ли вы проверить их научным методом. Удачного знакомства!

    .

    Составы и смеси Понимание чтения

    В области химии химическая форма вещества, твердое, жидкое или газообразное, может быть классифицировано как элемент, соединение или смесь. Слово вещество может относиться к элементу или составу, но не к смеси. Слово «материя» может относиться к веществу, элементу, смеси или соединению.

    Атом — наименьшая единица химического элемента. Элемент может состоять из одного или нескольких атомов, но только из одного вида атомов.Однако эти идентичные атомы могут объединяться в молекулы. Элементы не могут быть разбиты на более простые формы материи. Некоторые элементы встречаются только в природе. Некоторые из них встречаются в природе, но могут также производиться в лаборатории. Считается, что сегодня известно больше элементов. Вероятно, они будут существовать только короткое время, потому что они радиоактивны. Они разложились бы на другой элемент. Его атомы были бы меньше. Существует более девяноста природных элементов.Есть также некоторые искусственные элементы.

    Смесь состоит из одного или нескольких физически объединенных элементов. Затем их можно также разделить физически. Они сохраняют многие свойства исходных элементов. Есть шесть различных типов смесей. Элементы можно разделить физическими средствами, такими как фильтрация (с использованием кофейного фильтра), декантация (позволяя песку в воде осесть на дно) или испарение. Для испарения можно использовать солнечный свет или теплое тепло.

    В гомогенных смесях все входящие в состав смеси вещества равномерно распределены по всей смеси.Пример — уксус. Гетерогенная смесь содержит вещества, которые неравномерно распределены в смеси. Примером может служить смешивание масла и воды. Раствор — это однородная смесь, в которой одно вещество растворено в другом. Одно вещество называется растворенным веществом . Он растворен в другом веществе, называемом растворителем . Соль растворяется в воде и становится соленой водой.

    Четвертый вид смеси — суспензия .Это жидкая гетерогенная смесь, содержащая твердые частицы, которые в конечном итоге могут осесть в контейнере в виде осадка. Примером может служить смешивание песка с водой. Через короткое время песок опустится на дно. Пятый тип смеси — это коллоид . Это смесь, в которой частицы растворенного вещества очень маленькие. Это гетерогенная смесь, в которой частицы меньше, чем в суспензии, но больше, чем в растворе. Молоко — это пример коллоида.Последний вид смеси — это сплав . Сплав — это смесь, элемент или элементы которой являются металлами. Сталь и бронза — примеры сплавов. Смешиваются два или более металла.

    Соединение состоит из двух или более элементов, соединенных химическим путем. Все его молекулы идентичны. Их также можно разделить только химическим путем. Соединение всегда содержит одинаковое соотношение атомов. В отличие от смеси, соединение имеет свойства, отличные от свойств каждого отдельного элемента.Молекула — это наименьшая часть соединения, обладающая свойствами соединения. Химическая формула может представлять собой соединение.

    Вода — это соединение. Он образован из водорода и кислорода. H обозначает элемент водород. О обозначает элемент кислород. Два атома водорода соединяются с одним атомом кислорода с образованием соединения h3O. Вода имеет свойства, отличные от свойств двух ее элементов, водорода и кислорода. Яичная скорлупа состоит из соединения карбоната кальция. Соединений углерода больше, чем любого другого элемента.Углеродное соединение во всех живых существах называется органическим соединением .

    .

    Фундамент

    Фундамент для бани из бруса: Фундамент под баню из бруса

    Фундамент под баню из бруса

    Какой фундамент под баню лучше выбрать, особенности монтажа

    December 24, 2015

    Какое бы ни было по назначению строение, надежность основания всегда определяет его долговечность. Правильно разобраться, какой фундамент под баню лучше, — это непростая задача для любого строителя. Особенно много хлопот доставляет сложный грунт (торфяной или пучинистый).

    Какие факторы влияют на выбор фундамента?

    Еще в процессе проектирования бани в первую очередь дается объективная оценка следующим факторам, которые негативно могут отразиться на качестве фундамента, если его неправильно выбрать.

    1. Глубина промерзания земли. Она зависит от региона и всем известна. Вздутие грунта происходит в зимнее время, когда грунтовые воды начинают перемерзать. Эти признаки пучинистости можно увидеть по трещинам на расположенном рядом асфальте или по холмикам на почве.
    2. Характеристики грунта обычно известны, если рядом возводятся дома и можно спросить у строителей. Если он проблемный, срезаются верхние слои, пока не появятся твердые пласты. Надежным средством от пучинистости является углубление основания до уровня промерзания с засыпкой из гравия и песка. Последняя применяется всегда, поскольку она способствует выравниванию нагрузок. Недооценка пучинистости может привести к смещению фундамента. Даже незначительная его деформация приводит к появлению трещин на стенах, смещению откосов и проемов. Для нормального грунта достаточно глубины закладки от 0,5 м.
    3. Уровень грунтовых вод. Вода оказывает разрушительное действие на бетон, необходимо создать дренаж или установить строение на сваях.

    Фундамент под баню своими руками: какой лучше

    Чтобы сделать нужный выбор основы для бани, надо ознакомиться с особенностями каждого типа.

    1. Ленточный фундамент

    При выборе того, какой фундамент под баню лучше, большинство останавливается на этом виде. Здесь требуются небольшие затраты, и можно все сделать своими руками. Равномерная нагрузка и простая конструкция создают надежное основание для возведения небольших построек.

    Для тяжелых стен делается заглубленный фундамент под баню. Какой лучше, если дом из дерева? Здесь больше подходит мелкозаглубленный (50 см) из-за небольших нагрузок.

    Фундамент бывает цельный и сборный. Первый является предпочтительным, так как для него не требуется дополнительная техника, а монолитная конструкция обладает высокой надежностью. Для бани возможен широкий выбор материалов:

    Сборная опора выкладывается на цементном растворе из блоков. Для фундамента бани подойдет кладка из полнотелого красного кирпича.

    2. Столбчатый фундамент

    Если на первом месте стоят экономия и быстрота возведения, то столбы выходят на первый план в вопросе о том, какой фундамент под баню лучше. Этот вариант широко применяют также для создания пристроек к дому и возведения хозяйственных построек из дерева и пенобетона. Он лучше всего подходит для проблемного грунта.

    Сваи опускаются на глубину до залегания прочного грунта. Они обходятся дороже столбов, но принцип изготовления похож. Для этого делаются скважины, устанавливается арматура и производится бетонная укладка.

    Сверху делается железобетонный ростверк, но для легких конструкций можно изготовить его из бруса. Чтобы пучение верхних слоев почвы не влияло на постройку, над уровнем земли создается зазор. Также следует предусмотреть надежную защиту древесины от влаги.

    3. Плитный фундамент

    Монолитная армированная плита прекрасно выравнивает нагрузки при неравномерном смещении грунта. При этом не деформируются сам фундамент и здание. Снизу создается выравнивающий слой из песчаной засыпки. Для бани его применяют редко, поскольку он предназначен для больших нагрузок и является самым дорогостоящим по расходу материалов.

    4. Основание на винтовых сваях

    В последнее время популярность набирают винтовые сваи, устанавливаемые за короткое время. Для них не нужна предварительная подготовка территории и бурение скважин, что снижает материальные и трудовые затраты. Но при этом придется потратиться на покупку свай и монтаж с помощью специальной техники. Возможна также ручная установка, если они хорошо входят в грунт. В целом винтовые сваи являются хорошим бюджетным вариантом для возведения бани. Установка займет всего 1-3 дня, после можно сразу приступать к строительству.

    Какой лучше сделать фундамент под баню. Возведение основания

    Для каждого вида основания требуется своя технология строительства.

    1. Подготовка участка под строительство

    Участок под постройку готовится во всех случаях, за исключением винтового фундамента, где выемка грунта не производится. Чернозем снимается на 15 см, основание выравнивается, и делается разметка.

    2. Порядок монтажа ленточного фундамента

    Когда строительная фирма завышает цены на выполнение работ, заказчик начинает задумываться о том, какой лучше сделать фундамент для бани своими руками. Ленточное монолитное основание здесь подходит благодаря простоте изготовления следующим образом.

    1. Рытье траншей. Их габариты зависят от состояния грунта и нагрузок.
    2. Подготовка основы. Создание подушки из песка. Толщина слоя для мелкозаглубленного фундамента составляет 300 мм.
    3. Монтаж опалубки высотой не менее 50 см. Важно сделать ровным верхний горизонтальный уровень, чтобы в дальнейшем проще было выкладывать стены.
    4. Укладка небольшого бетонного слоя на дне и монтаж обрешетки из арматуры. Заполнение всего объема опалубки.
    5. Гидроизоляция поверхности фундамента. Проще всего застелить его сверху двумя слоями рубероида.

    3. Монтаж столбчатого фундамента

    Чтобы не задумываться над тем, какой лучше фундамент под баню и как сделать его, можно сразу остановиться на варианте со столбами как самом известном и простом.

    Столбчатое основание делают следующим образом.

    1. Расчет количества опор (для средней бани — минимум 8 шт. и отдельно под внутренние стены).
    2. Бурение ям на глубину не менее 1 м.
    3. Изготовление подушки из песка высотой 250 мм.
    4. Выкладывание столбов из кирпича, бута или отливка из бетона.
    5. Проверка горизонтального уровня по всему фундаменту.

    4. Монтаж винтового основания

    Чтобы найти фундамент под баню, какой лучше подходит для проблемного грунта, все тут же вспоминают про винтовые сваи. С их применением возводят строения даже на болотах. После ввинчивания в грунт на них можно сразу возводить постройку следующим образом.

    1. Выбор винтовых свай. Их длина должна быть больше глубины промерзания, но не менее 1,5 м.
    2. Сваи, длина которых не превышает 2,5 м, можно вворачивать вручную. С этим справляются 2 человека, а 3-й должен следить за тем, чтобы не было перекоса.
    3. После того как все опоры будут ввинчены в землю, дальномером проверяется горизонтальный уровень.
    4. Внутрь металлических столбов свай заливается бетонный раствор.
    5. Когда бетон застынет, к сваям следует приварить оголовки и горизонтальный ростверк из швеллера, связывающего основание в монолитную конструкцию с равномерным распределением нагрузок.

    5. Изготовление ростверка для столбчатого и винтового фундаментов

    Принимая решение о том, какой лучше фундамент для бани выбрать, нужно не забывать о ростверке, являющемся его важной частью. Его также подбирают, исходя из особенностей строения, затрат и профессиональных навыков.

    Железобетонный ростверк является самым надежным и выгодным основанием здания. Для его монтажа потребуются материалы:

    • арматура;
    • проволока для обвязки;
    • бетонный раствор;
    • щитовая опалубка.

    На установленные сваи вяжется металлическая арматурная сетка с шагом 15-30 см по всему периметру постройки. Она крепится к закладным, вставленным в просверленные в верхней части свай отверстиям, если они винтовые. Также арматура вводится в столбы и перевязывается с продольными хлыстами. С бетонными сваями делается перевязка хлыстов с выступающей на концах арматурой.

    Опалубка устанавливается полностью и выравнивается по верхнему краю. Затем производится заливка бетона: сначала внутрь столбов, а затем — в опалубку. Концы свай находятся внутри монолита.

    Ростверк из бруса часто применяется для деревянных построек. Материал предварительно просушивают, выбирают угловые элементы и делают распилы для соединения замком. Затем намечают углы будущего ростверка и начинают обвязку с одного из них. Брус присоединяется скобами или уголками, а к оголовкам свай — при помощи болтов.

    Ростверк из швеллера делается для каменных домов, так как он хорошо выдерживает нагрузку. Он хорошо приваривается к оголовкам винтовых свай.

    Несколько полезных советов

    Когда возводится фундамент под баню, советы специалистов здесь необходимы, чтобы избежать ошибок.

    1. Фундамент под печь в бане делается отдельно от основного, чтобы их деформации не влияли друг на друга.
    2. Для сложного рельефа местности лучше подходят винтовые сваи.
    3. Слой подушки под фундаментом изолируется геотекстилем от заиливания.
    4. Баня оборудуется отводом стоков со сбором в подземной емкости без дна, с возможностью ухода в грунт.

    Заключение

    Фундамент для бани подобрать несложно благодаря большому разнообразию конструкций. Но при этом нет однозначного ответа на вопрос о том, какой фундамент под баню лучше. Выбор подходящего типа определяется особенностями строения, свойствами грунта и возможностями застройщика.

    Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

    Почему некоторые дети рождаются с «поцелуем ангела»? Ангелы, как всем нам известно, относятся доброжелательно к людям и их здоровью. Если у вашего ребенка есть так называемый поцелуй ангела, то вам нечег.

    Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

    15 симптомов рака, которые женщины чаще всего игнорируют Многие признаки рака похожи на симптомы других заболеваний или состояний, поэтому их часто игнорируют. Обращайте внимание на свое тело. Если вы замети.

    Как выглядеть моложе: лучшие стрижки для тех, кому за 30, 40, 50, 60 Девушки в 20 лет не волнуются о форме и длине прически. Кажется, молодость создана для экспериментов над внешностью и дерзких локонов. Однако уже посл.

    Непростительные ошибки в фильмах, которых вы, вероятно, никогда не замечали Наверное, найдется очень мало людей, которые бы не любили смотреть фильмы. Однако даже в лучшем кино встречаются ошибки, которые могут заметить зрител.

    Выбираем фундамент под баню — какой лучше подойдёт

    Возведение любого сооружения, включая дачную баню, не начинается, пока не будет определено место под строительство и не будет заложен фундамент, который в свою очередь бывает нескольких типов. И тут-то возникает главный вопрос, какой лучше фундамент под баню.

    На самом деле, это довольно важный вопрос, определяющий то, какую нагрузку сможет выдержать определенный фундамент. Этот нюанс должен быть четко решен до возведения бани, так как после возведения провести корректировку будет невозможно, то есть нужно равномерно распределить нагрузку бани на грунт.

    Также фундамент выполняет очень важную функцию – он даст возможность постройке слегка смещаться и двигаться под действием природных явлений. То, какой фундамент под баню будет выбран, повлияет на длительность службы всего сооружения, в данном случае – бани.

    В настоящее время в процессе возведения всевозможных строений применяется ряд разновидностей основ. Различия между ними заключаются в способе монтажа, конструкции и других признаках.

    Сейчас чаще всего прибегают к устройству таких фундаментов:

    Чтобы лучше определиться с тем, на что лучше поставить баню, в первую очередь понадобится определиться с типом почвы, на какую глубину она промерзает, а также на какой глубине проходят грунтовые воды.

    По большому счету существует много нюансов, решение которых повлияет на то, какой фундамент нужен для бани. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из фундаментов.

    Свайный фундамент

    Такой тип фундамента используется, как правило, при возведении зданий на слабых водонасыщенных грунтах.

    Свайный фундамент по принципу установки и используемым материалам можно разделить на такие подтипы:

    1. Свайно-винтовой. В данном случае предполагается закладка стальных стержней, оснащенных на концах конусообразными винтами, напоминающими огромные сверла. Конструкция дает возможность с легкостью вгонять стержни в грунт.

    Тем не менее, из-за дороговизны такой фундамент при сооружении бань практически не используется. Кроме того, мало кто владеет навыками по установке таких стержней. Возникает дополнительная потребность в профессионалах, что влечет за собой дополнительные затраты.

    1. Свайно-забивной. В данном случае подразумевается конструкция из свай, которые вгоняются в землю. Материалом может выступать железобетон, трубы из асбеста или дерево. Третий вариант, как правило, используют при установке кладовок, беседок и других, схожих по конструкции сооружений.

    Можно утверждать, что для бани фундамент из дерева будет не лучшим выбором, так как дерево со временем начинает портиться, оно подвержено гниению, поэтому служит не долгий срок.

    Железобетонные же сваи значительно прочнее, надежнее, и, соответственно, долговечнее. Конструкцией таких свай уже предусмотрено армирование, так что для бань такой фундамент будет отличным выбором. Стоит отметить, что данный материал также не является дешевым, поэтому для небольших бань такой фундамент также будет затратным.

    Для асбестовых свай заранее делаются скважины таким образом, чтобы их верхушки соответствовали проектной высоте бани, после чего их заполняют на треть цементным раствором. После этого трубы незначительно приподымаются, после чего под ними возникает подушка из бетона. Стоимость таких свай будет дешевле варианта из железобетона.

    1. Столбчатый. Данный подтип фундамента относится к свайным конструкциям, поэтому его изготавливают из бетона, кирпича, дерева, бутовых блоков. Его можно считать идеальным решением для закладки основы, который, к тому же, стоит недорого, и может быть применен при возведении малоэтажных построек, располагающихся на слабо-пучинистых землях.

    К тому же, фундамент данного типа легко уложить собственноручно, если конечно имеются хоть незначительные строительные способности. Главное в данном случае – располагать инструкцией по обустройству фундамента и строго ее придерживаться.

    Из вышеописанной информации можно сделать вывод, что столбчатый и свайно-забивной из асбестовой трубы – это ответ, на какой фундамент лучше ставить баню. Перечень других вариантов, хотя и можно устанавливать, однако ввиду своей дороговизны – нецелесообразен.

    Стоит отметить, что столбчатую основу целесообразно устанавливать для сооружений с площадью не более 6 м 2. К тому же, если земля в месте строительства может двигаться в горизонтальном направлении, то делать столбчатый фундамент не рекомендуется, так как со временем это приведет к утрате столбами вертикального положения.

    Иными словами, для подвижных грунтов в месте строительства бани лучше установить свайно-винтовой, забивной или иной схожий по функциональности фундамент.

    Ленточный фундамент

    Такой вид фундамента является замкнутой сплошной лентой определенной ширины из бетона, идущей по всему периметру будущей постройки. Он может быть, как армированным, так и неармированным. Бывает и блочная разновидность ленточного фундамента, отличающаяся сборной конструкцией.

    Стоит отметить, что в случае выбора такого типа фундамента в качестве основы для бани, у строителя, как правило, не будет проблем с тем, как начать ставить баню на такой фундамент, потому что стены можно начинать выкладывать прямо на него. Это значит, что дополнять конструкцию фундамента не требуется.

    Бетонный подтип

    Данный подтип можно отнести к ряду надежных фундаментов, так как его допускается устанавливать почти в любой местности с разной глубиной промерзания земли. По глубине заливки такой фундамент можно разделить на глубоко- и мелкозаглубленный тип, определяемый исходя из особенностей грунта.

    Стоит отметить, что, учитывая уклон обустраиваемого участка, верхушка ленточного фундамента должна возвышаться над землей на 100 мм. Кроме этого стоит помнить, что эта верхушка фундамента должна иметь большую ширину, нежели толщина будущих банных стен.

    Многих может заинтересовать, какой марки бетон делать для заливки раствора под фундамент бани. Исходя из долголетней практики, для банной основы при нормальных окружающих условиях подойдет марка М200. В условиях холодного климата лучше приготовить бетон марки М300 или лучше.

    Кроме этого, на начальном этапе строительства многие задаются вопросом, как просчитать фундамент под будущую баню. Если нужно знать, сколько нужно бетона для заливки ленточного фундамента, то сперва нужно вымерять ширину, всю длину и глубину, после чего полученные цифры перемножить. В результате получим нужный объем раствора в кубических единицах.

    Блочный подтип

    Тип такой основы отличается своей технологией изготовления и исходным сырьем. В готовую траншею заливается цементный раствор, а уже в нее ложится кирпич или бутовые блоки, скрепляемые цементным раствором. Такой подтип фундамента дает возможность использовать меньший объем раствора.

    По причине того, что блоки могут укладываться с разрывами, создается прерывистый фундамент, у которого показатели усадки заметно ниже. Это ведет к тому, что масса бани может быть увеличена на 20-30 %.

    Стоит отметить, что все разновидности ленточного фундамента не следует укладывать в пучинистые и водянистые грунты. Кроме того, их сложнее укладывать, чем основания из свай.

    Монолитный фундамент

    Такой тип фундамента еще именуется плавающим. Его заливают цементным раствором по всему периметру траншеи. В результате получается фундамент в виде сплошной плиты, и применяется чаще всего для сооружения прямоугольных построек, находящихся в местностях с пучинистым, слабым или насыпным грунтом. Сплошной фундамент в результате получается очень прочным и долговечным.

    Стоит уточнить, что баню ставить на такой фундамент можно, если он имеет толщину более 30 см.

    Чтобы определиться с тем, какой выбрать тип бетона для такого фундамента, стоит подойти к выбору исходя из просчетов, производимых для предыдущего варианта.

    Это значит, что нужно учесть климатические условия, параметры бани и свои предпочтения. Вместе с тем, стоит помнить, что чем выше значения бетона, тем он получится крепче, прочнее, морозоустойчивее, и прослужит дольше.

    Таким образом, исходя из требований и индивидуальных параметров местности и почвы, из существующего перечня разновидностей фундаментов всегда можно подобрать нужный вариант. При всем этом, рекомендовать, какой фундамент нужен для бани из бруса, например, ориентируясь на какой-то конкретный его тип, не получится.

    Все потому, что многое зависит от особенностей конструкции бани, свойств грунта, бюджета, личных предпочтений и иных нюансов. Запасшись терпением, обладая строительными навыками, можно без особых усилий соорудить правильный фундамент, который прослужит очень долго.

    Дополнительно о вышесказанном можно почерпнуть из приложенного видеоматериала, который уж точно не даст вам ошибиться с правильным подбором основания под вашу будущую баню.

    Оставляйте отзывы:

    Выбор и технология строительства фундамента для бани

    Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

    Баня на ленточном фундаменте

    В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

    Выбор фундамента для бани

    Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

    • массогабаритные характеристики строения;
    • геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
    • бюджет, отведенный на строительство.

    В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

    Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

    Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани

    Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

    В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

    Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

    Сбор характеристик и расчет фундамента

    Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

    Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

    1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
    2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
    3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
    4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

    Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

    Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

    Технология строительства фундамента своими руками

    Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

    В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

    Ленточный фундамент

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

    Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

    Схема ленточного фундамента

    1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
    2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
    3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
    4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
    5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
    6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

    Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

    Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

    Строительство ленточного фундамента (видео)

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

    Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

    1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
    2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
    3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
    4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
    5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

    Фундамент из покрышек для бани

    Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

    Фундамент из покрышек

    Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

    Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

    Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

    Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

    Источники: http://fb.ru/article/221194/kakoy-fundament-pod-banyu-luchshe-vyibrat-osobennosti-montaja, http://banyaspec.com/fundament-i-pol/vybiraem-fundament-pod-banyu-kakoy-luchshe-podoydyet.html, http://pofundamenty.ru/fund/pod-banu-luchshe.html

    Какой фундамент под баню лучше всего выбрать

    Строительство бани необходимо начинать с разработки проекта, в котором требуется учесть результаты предварительных инженерных изысканий, рассчитать оптимальные размеры, подобрать материалы и обозначить местоположение строения, определить, какой фундамент лучше для бани.

    Конструктивные особенности бани

    Баня относится к вспомогательным надворным постройкам и обладает целым рядом конструктивных особенностей. В частности, при строительстве бани следует учесть вопросы водоснабжения, канализации, электропитания и отопления. Следует учитывать также и режим эксплуатации бани – круглогодичный или сезонный. Летняя баня требует меньших затрат на ее возведение и эксплуатацию, а для круглогодичного использования банного помещения необходимо особенное внимание уделить теплоизоляции постройки, а также защите водоснабжения и канализации от промерзания.

    Баня из брусаВ качестве материала для возведения бани используется брус, бревно, кирпич, камень или пеноблок. Для летней бани допустимо использование каркасной основы с обшивкой стен пиломатериалом. Внутренние перегородки могут быть изготовлены из бруса, тонких бревен, досок или древесноволокнистых плит. При монтаже бани следует особое внимание уделять правилам пожарной безопасности и гидроизоляции деревянных стен. Еще 1 архиважный момент – организация правильной вентиляции для удаления продуктов сгорания топлива в печи.

    Исходя из размеров банного помещения, массы стен и печи, места расположения, качества грунта и климатических особенностей региона закладывается фундамент под баню. Какой лучше, дешевле и проще изготовить фундамент, определяется в процессе разработки проекта, проведения инженерных изысканий и составления сметы.

    Определить, на какой фундамент лучше ставить баню, можно после принятия решения о размерах строения и материале для его изготовления. Особого внимания требует проверка качества грунта, определение уровня грунтовых вод и глубины промерзания. Глубина закладки фундамента помимо плотности грунта также определяется уровнем грунтовых вод и глубиной промерзания земли в зимний период.

    Фундамент для баниВ зависимости от этих параметров глубина закладки фундамента может составлять от 50 см при плотном грунте, низком уровне грунтовых вод и небольшой глубине промерзания, до 100 см и более при большой глубине промерзания и высоком уровне грунтовых вод. Определить уровень грунтовых вод и глубину промерзания можно при помощи закладки пробного шурфа в летний и зимний период. Для исключения вспучивания основы закладка фундамента производится ниже глубины промерзания грунта.

    Правила выбора фундамента для бани

    Выбрать, какой фундамент лучше для бани из бруса можно после составления проекта. Например, для бани небольших размеров, стены которой сложены из брусьев средней толщины, можно использовать свайный или столбчатый фундамент. В случае использования толстых тяжелых брусьев можно изготовить ленточные бетонные фундаменты. Этого же типа может быть фундамент для бани из бревна. Какой лучше использовать материал для его изготовления, определяют в процессе составления сметы.

    Ленточный фундаментКакой фундамент лучше для бани из пеноблоков, тоже не сложно определить. В этом случае можно использовать комбинированную конструкцию, включающую элементы свайных и ленточных фундаментов. Для внешней несущей стены бани используется ленточный фундамент, а для внутренних перегородок можно использовать сваи или несущие столбики. Кроме того, ленточные фундаменты при сравнительно небольших затратах труда на их изготовление и требуемого материала могут использоваться и для бань, сложенных из кирпича или камня.

    Наиболее простым в изготовлении является мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани. Какой лучше выбрать материал для ленты фундамента, определяется плотностью типом грунта и наличием близкорасположенных грунтовых вод. Оптимальным для большинства строений из бруса, бревна, кирпича или пенобетона является глубина закладки подошвы порядка 30-50 см.

    Свайные фундаменты

    В том случае, если грунтовая основа в месте возведения бани мягкая, влажная и склонная к осыпанию, то может потребоваться фундамент с большим заглублением. В этом случае можно использовать металлические винтовые сваи, представляющие собой стальные трубы с режущими лопастями на конце.

    Свайный фундаментПри установке такая свая выравнивается вертикально по отвесу и ввинчивается в грунт до упора в плотный или каменистый слой, располагающийся ниже уровня промерзания. Расстояние между сваями выбирается, исходя из размеров бани. Сваи устанавливаются по углам строения и в опорных точках с максимальной нагрузкой. После установки сваи обрезают до высоты 20-30 см и заливают бетоном, предварительно вставив в них крепежные резьбовые шпильки диаметром 15-20 мм и длиной 40-50 см, на которые впоследствии при помощи гайки будет крепиться опорный брус.

    Аналогично изготавливается свайный фундамент из асбоцементных труб диаметром порядка 20-30 см. Трубы устанавливаются в вертикально пробуренные скважины глубиной не менее 2 м и заливаются бетоном. В трубы перед заливкой бетона устанавливается 3-4 прута арматуры и крепежная резьбовая шпилька. Количество труб определяется размерами банного помещения и величиной нагрузки на фундамент. К недостаткам свайных фундаментов можно отнести их слабую сопротивляемость к горизонтальным подвижкам грунта.

    Массивный фундамент

    Если в месте строительства бани грунт очень слабый и склонный к вспучиванию и подвижке, то в качестве фундамента для строительства используется сплошная армированная бетонная плита толщиной 20-40 см. При заливке сплошного фундамента следует выкопать котлован, выровнять и утрамбовать его основание. На дно котлована насыпается подушка из песка и гравия толщиной порядка 10-30 см, на которую укладывается арматурный каркас и производится заливка бетонной смеси.

    При изготовлении сплошного фундамента до заливки бетона необходимо предварительно смонтировать сливные и водопроводные трубы. Бетон для сплошного, свайного или ленточного фундамента изготавливается из цемента высоких марок, обеспечивающих термостойкость и водостойкость фундаментной основы. Достоверно выяснить, какой цемент лучше для фундамента бани, можно при помощи справочника по строительным материалам, где кроме марки цемента указываются и его эксплуатационные характеристики.

    Как правило, для изготовления цементного раствора и бетона для фундаментов в строительной практике используется цемент марки 150 или 200.

    Подготовка площадки под фундамент

    Выбор места для бани напрямую зависит от условий водоснабжения и канализации. Удобным местом для постройки бани станет ровная площадка с небольшим возвышением относительно надворного участка на расстоянии в 15-30 м от искусственного или естественного водоема. Независимо от типа фундамента площадку необходимо тщательно разметить и выровнять, предварительно оценив плотность грунта.

    Подготовка площадкиПосле предварительной разметки и выравнивания площадки можно определить, на каком фундаменте лучше строить баню. Если грунт достаточно прочный с низким уровнем залегания грунтовых вод, то выбор типа фундамента определяется только материалом изготовления стен постройки и их массой. При этом необходимо учесть вес кровли и сезонную снеговую нагрузку.

    Для выравнивания и предварительной разметки площадки под строительство бани могут потребоваться следующие инструменты:

    • разметочные колышки;
    • разметочный шнур или проволока;
    • теодолит;
    • рейка;
    • совковые и штыковые лопаты;
    • лом;
    • топор или бензопила;
    • рулетка.

    Изготовление фундамента

    После предварительной разметки, планировки и выравнивания площадки под фундамент можно приступать к закладке фундамента. Рассмотрим процесс изготовления ленточного фундамента с малой глубиной заложения, как наиболее распространенного и пригодного для возведения стен бани из любого материала.

    Схема разметки фундаментаЛенточный фундамент с малым заглублением представляет собой бетонную ленту шириной около 30 см, уходящую в грунт на глубину 30 – 50 см, верхний край которой находится выше поверхности грунта на 15-20 см, образуя цокольную часть строения.

    Для проведения работ необходимы следующие инструменты:

    • разметочные колышки;
    • мерный шнур или проволока;
    • строительный уровень;
    • отвес;
    • штыковая и совковая лопата;
    • молоток;
    • пила ножовка по дереву;
    • пила ножовка по металлу;
    • пассатижи;
    • строительный вибратор;
    • бетономешалка.

    На размеченной под строительство при помощи колышков и шнура площадке выкапывается траншея. Ее глубина 0,5 м, ширина – около 30 см. Дно траншеи засыпается слоем песка толщиной 10 см и трамбуется. Поверх песчаной подушки насыпается слой гравия (10 см) и утрамбовывается так, чтобы песок и гравий образовали единую смесь.

    Опалубка ленточных фундаментовСогласно плану в специальные углубления укладываются сливные и водопроводные трубы, а также, при необходимости, трубы для электропроводки. Для организации слива обычно используется сливной колодец, располагающийся на расстоянии 3-5 м от стены бани. Сливные трубы укладывают с уклоном в сторону сливного колодца для организации самотека воды. В местах прохождения трубы через бетонную ленту фундамента на поверхность трубы наматывается несколько слоев гидроизоляционного материала, чтобы не повредить поверхность трубы в процессе заливки бетона в опалубку.

    По краям траншеи устанавливается опалубка из досок шириной 20 см, образующая верхнюю цокольную часть фундамента. Доски закрепляются при помощи распорок и колышков, вбитых в грунт. В углах доски дополнительно скрепляются гвоздями или вязальной проволокой. Вертикальность стенок траншеи и расположение опалубки проверяется отвесом, горизонтальное положение края опалубки корректируется при помощи строительного уровня.

    В подготовленную траншею с установленной опалубкой укладывается 2-3 контура арматуры диаметром 10-15 мм. Вертикальные отрезки арматуры соединяются с горизонтальными прутьями при помощи вязальной проволоки. Шаг крепления вертикальных прутьев не должен превышать 0,5 м. Концы горизонтальных арматурных прутьев не должны находиться в углах здания, для чего при монтаже арматура изгибается так, чтобы концы прутьев находились не ближе 0,5 м от угла здания.

    Монтаж несъемной опалубкиПрутья опалубки укладываются так, чтобы они не выступали из бетона. В противном случае арматура будет подвержена коррозии, что может послужить причиной нарушения целостности ленты фундамента под нагрузкой в процессе его эксплуатации.

    После окончания монтажа и проверки прочности крепления арматуры в траншею заливается бетон, из которого при помощи строительного вибратора удаляются пузырьки воздуха. Поверхность бетона выравнивается и закрывается гидроизоляционным материалом для защиты от атмосферной влаги и прямых лучей солнца. Через 10-14 дней после полного затвердения бетона можно удалить опалубку и начать возведение стен бани.

    В случае, если внутренние перегородки бани легкие, нет необходимости использовать в качестве их опоры ленточный фундамент. Для уменьшения трудозатрат и экономии материала в точках пересечения внутренних перегородок можно использовать элементы столбчатого фундамента. Для изготовления несущих опорных столбиков под внутренние перегородки бани можно использовать жженый кирпич или бетон. Размер фундаментных столбиков из кирпича обычно составляет 0,5х0,5 м, из бетона  – 0,6х0,6 м.

    Разновидности столбчатого фундаментаЕсли для отопления бани используется печь-каменка большой массы, то для ее установки необходимо изготовить отдельный фундамент, который можно сделать в виде сплошной бетонной плиты или изготовить комбинированную конструкцию в виде кирпичных заглубленных столбов, пространство между которыми также выкладывается кирпичом на цементном растворе.

    Самый быстрый способ сделать фундамент бани из бруса |

    Фундамент бани из бруса

    Выбор базиса — обязательный и первый этап строительства. В него входит создание схемы, выбор стройматериалов, расчет несущей способности, правильный монтаж. Сегодня мы выберем лучший фундамент бани из бруса, опишем стадии его возведения и рассмотрим возможные альтернативы.

    Главные критерии выбора

    Недалеко отходя от темы, рассмотрим критерии, влияющие на выбор:

    1. Пласт залегания жидкости в почве. Вода губительно сказывается на незащищенных опорах: дерево гниет, винтовые сваи ржавеют.
    2. Разновидность почвы. Если грунт проблемный — неустойчивый, пучинистый, болотистый, необходимо обязательно провести геологическое исследование. От пучинистости поможем избавиться создание углубления по периметру бани и засыпка в него прочной подушки из гравия с песком. Проигнорировав этот шаг, вы рискуете создать ненадежную подушку под баню, подверженную временным просадкам и сезонному пучению.
    3. Уровень промерзания почвы — обязательный к соблюдению критерий. Из-за неожиданного вздутия почвы чаще всего страдают сваи.

    Фундамент бани из бруса

    Возможные варианты

    Уделим внимание разновидностям оснований под бани, выбрав в конечном итоге лучший вариант.

    Ленточный

    Ленточное основание — недорогая разновидность, пользующаяся большим спросом. Гарантированы небольшие затраты, устойчивость, долговечность, возможность организовать его собственными руками. Подходит малогабаритным постройкам.
    Под баню подойдет малоуглубленный вариант — до 50-60 см, так как нагрузки минимальны. Возведение не затруднительно, если он является сборным. Но монолитное основание отличается лучшей устойчивостью, но требует привлечения специалистов, техники и специального оборудования.

    Опорно-винтовой

    Винтовые сваи — короткие сроки возведения, устойчивость, долговечность и простота монтажа в одном слове. Они не требуют идеально ровной поверхности для установки, под них не нужно пробуривать скважины. Если грунт мягкий, их монтируют вручную.
    Однако вероятной проблемой может быть случайный камень, не обнаруженный ранее или твердые почвы. В первом случае придется менять схему установки, во втором нельзя обойтись без использования спецтехники.

    Перед покупкой «винтов» убедитесь, что соблюли 3 основных правила:

    Это необходимо, чтобы выбрать их оптимальный размер под фундамент бани из бруса. Показатели сравнивают по СНиП-приложениями или уточняют у бригад, если вы пользуетесь услугами профессиональных компаний. Характеристики опор должны быть такими, чтобы ни одно перечисленное явление не влияло на строение.

    винтовой Фундамент бани из бруса

    Последовательность:

    1. Подготавливается площадка: убирается мусор, стройматериалы, трава.
    2. С помощью кольев и шнуров размечают площадь установки основания, начиная с углов. При этом контролируют ровность расположения диагоналей.
    3. Производится поочередная закрутка. Необходимо двигаться так, чтобы соседние столбы не мешали. Особенно важно делать это при профессиональной установке с использованием техники, подъезжающей вплотную.
    4. Закончив контур, остаточные части опор обрезаются.
    5. По желанию выполняется обвязка.
    6. Осуществляется заливка бетона.
    7. Навариваются металлические оголовки.
    8. При необходимости выполняется монтаж ростверка из древесины и последующие работы.
    Железобетонный

    Железобетонные забивные сваи признаны не менее эффективной разновидностью опор под фундамент для бани из бруса. Стройматериал отличается повышенной устойчивостью: одна опора способна выдержать нагрузку до 10 тонн. Но это не такое важное преимущество при строительстве бань, как стойкость к условиям окружающей среды. Они простоят более 100 лет, если схема возведения будет верной:

  • Проводится расчет нужного количества стройматериалов. За основу берутся показатели: вес постройки с учетом всех предполагаемых частей: крыши, стен, окон, мебели; разновидность почвы. Расчет проводится с учетом характеристик выбранных свай. Например, четырехметровые опоры держат нагрузку, не превышающую 18-20 тонн. Если приблизительный вес строения равен 200 тоннам, понадобится 10 штук.
    1. Площадь под будущую постройку расчищается, убирается мусор, слой травы.
    2. Проводится геологическое исследование, чтобы окончательно определиться с местом.
    3. С помощью нивелира и теодолита проводится разметка. Выверяются точные места расположения ж/б столбов, выравниваются диагонали, устанавливается нужное расстояние, ставятся метки.
    4. С помощью спецтехники проводится забивание опор по размеченной площади.
    5. Закончив внедрение, их лишние части срезаются, конструкция выравнивается по одному уровню.
    6. Поверх них монтируются металлические оголовки.
    7. Проводится дальнейший монтаж: укладывается древесина, начинаются работы по возведению каркаса бани и так далее.

    Помните, что ручная установка ж/б столбов невозможна. Без специальной забивной техники не обойтись.

    свайный Фундамент бани из бруса

    Столбчатый

    Этот вариант подходит любителям недорогих и быстровозводимых оснований под малогабаритные постройки. В проблемных грунтах столбы проявляют себя неоднозначно.

    Последовательность заключается в погружении опор на уровень прочных слоев почвы. Пробуриваются скважины, устанавливается арматура, заливается бетонная масса. Поверх конструкции монтируется железобетонный ростверк или брус, если фундамент для бани из бруса должен быть устойчивым. Дерево защищается дополнительными слоями, дабы исключить появление процессов гниения.

    Вывод: какой фундамент под баню из бруса лучше?

    Выбор основывается на целях, личных предпочтениях, бюджете и характеристиках строения. Например, не рекомендуется использовать ленточное основание в качестве основы под баню, если грунт не отличается устойчивостью, а уровень воды в грунте близок к поверхности.

    Винтовые сваи невозможно установить в скалистый грунт. Перед монтажом нужно обязательно проводить геологическое исследование почвы и выбирать характеристики: диаметр, длину, размер и тип лопастей, подходящих в вашем случае.

    С железобетонными штырями история не особенно отличается. Обязательно геологическое исследование. Их нельзя устанавливать в скалистый грунт, а без привлечения профессионалов и техники не обойтись.

    О столбчатом варианте стоит сказать, что его рекомендуется устанавливать в случаях, если нет возможности приобрести винтовые или железобетонные сваи. Это хоть и альтернатива, но она отличается долгим и сложным монтажом, а также затратностью.

    Рекомендации

    Выбирайте фундамент под баню из бруса, основываясь на финансах. Мы советуем остановить выбор на железобетонном или винтовом варианте. Они набрали популярность благодаря сроку службы, превышающему 90-100 лет, устойчивости к агрессивной окружающей среде и универсальности.

    Фундамент под баню из бруса: как выбрать основание правильно





    • Монтаж фундамента
      • Выбор типа
      • Из блоков
      • Ленточный
      • Плитный
      • Свайный
      • Столбчатый
    • Устройство
      • Армирование
      • Гидроизоляция
      • После установки
      • Ремонт
      • Смеси и материалы
      • Устройство
      • Устройство опалубки
      • Утепление
    • Цоколь
      • Какой выбрать
      • Отделка
      • Устройство
    • Сваи
      • Виды
      • Инструмент
      • Работы
      • Устройство
    • Расчет




    Поиск



    Фундаменты от А до Я.

    • Монтаж фундамента
      • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

        Фундамент под металлообрабатывающий станок

        Устройство фундамента из блоков ФБС

        Заливка фундамента под дом

        Характеристики ленточного фундамента

    • Устройство
      • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубки

    Фундамент для бани из бруса

    Фундамент
    для бани из бруса – наиболее важный элемент здания. От правильности
    выбора, качества его изготовления зависит длительность службы постройки,
    теплоизоляционные свойства. Последний фактор – решающий.

    На что ориентироваться при выборе

    При выборе типа фундамента необходимо ориентироваться на два
    фактора:

    • тип почвы в месте постройки;
    • строительные материалы в наличии.

    Мягкий грунт, склонный к проседанию, требует использования
    фундамента с максимально широкой подошвой. Это сведет скорость и саму
    вероятность проседания бани до минимума. Важно учитывать глубину залегания
    подпочвенных вод. В зависимости от этого выбирается глубина ямы для
    изготовления фундамента. Данный показатель колеблется в пределах 50-150 см.

    Если информация по поводу почвы отсутствует – стоит обратиться
    в учреждение, занимающееся геологическими изысканиями. Следующий грунт является
    слабым:

    • лессовой, мелкий песок;
    • торфяник.

    При размещении на таком грунте выбор делается в пользу
    плиточного, свайно-винтового. Альтернативой является изготовление песчаной
    подушки. На ней размещается ленточный фундамент. Допустимо использование только
    монолитного вида. В случае скалистой почвы, мелкофракционного песка – допустимо
    использовать любой фундамент.

    Какие виды фундамента для бани использовать предпочтительно

    Для бани из бруса возможно использовать фундамент любого типа. Существуют следующие разновидности:

    • ленточный;
    • столбчатый;
    • плиточный;
    • свайный.

    Ленточный фундамент изготовить проще всего. Главной
    особенностью его и достоинством является отсутствие необходимости
    подготавливать грунт к монтажу. Недостатком же является высокая
    трудозатратность при изготовлении, большое количество строительного материала.
    Для изготовления фундамента используется цементный раствор с различными
    наполнителями.

    Столбчатый фундамент – заглубленные столбы. Все они
    соединяются между собой при помощи специальных балок. Называются они
    «рандбалки». Данный вид фундамента существенно дешевле ленточного, требует
    меньше строительных материалов. Изготовление такого фундамента требует наличия
    определенных строительных навыков, опыта.

    Плиточный фундамент – разновидность ленточного. Главным
    отличием, особенностью является пространственное армирование. Осуществляется
    оно по всей плоскости. Оптимально для грунтов с неравномерным горизонтальным
    смещением. Свайный фундамент применяется для возведения крупных, тяжелых
    зданий. Требуется наличие специальной техники. Потому для бань обычно не
    используется.

    Последствия неправильно выбранного типа
    фундамента

    Фундамент для бани из бруса необходимо выбирать и
    рассчитывать тщательно, с учетом всех возможных нюансов. Последствия
    неправильно выбранного основания серьезны, они приведут к повреждению строения,
    в отдельных случаях – невозможности дальнейшей эксплуатации.

    Последствия неправильно изготовленного фундамента:

    • угловые соединения перекашиваются, образуются
      мосты холода;
    • нарушается теплоизоляция;
    • изменяется геометрия оконных и дверных проемов;
    • повреждается внутренняя и наружная отделка.

    Неравномерная осадка фундамента, его разрушение приведут к
    необходимости серьезного ремонта. В особо сложных случаях эксплуатация бани
    станет попросту невозможной, опасной для здоровья. Процесс выбора типа
    фундамента, его расчет является одним из самых важных этапов возведения бани из
    бруса. Допущение ошибки приведет к существенным финансовым затратами. При
    отсутствии опыта стоит доверить процедуру профессионалам.


    Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
    Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

    Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

    Фундамент для бани из сруба

    Выбор и технология строительства фундамента для бани.

    Современная баня — легкое строение из сруба либо бруса, которое способно стоять на любых видах фундамента. При выборе основания необходимо отталкиваться от характеристик грунта на участке и экономической целесообразности — сверх надежные фундаменты из монолитной плиты либо ЖБ свай для небольшой бани площадью до 6×6 м будут попросту излишними.

    ustanovka-sruba-bani-na-fundamentУстановка сруба бани на фундамент.

    Баня на ленточном фундаменте.

    В данной статьи мы рассмотрим оптимальные виды фундаментов для бани, дадим рекомендации по их расчету и технологии обустройства своими руками. Будут детально рассмотрены ленточные, столбчатые, винтовые и плитные основания, а также дешевый фундамент из покрышек.

    Выбор фундамента для бани.

    Выбирая, какой фундамент лучше для бани, необходимо учитывать три фактора:

    • массогабаритные характеристики строения;
    • геологические условия на участке — наличие склона, тип грунта и его несущая способность, глубина промерзания и уровень грунтовых вод;
    • бюджет, отведенный на строительство.

    В большинстве случаев оптимальным вариантом будет ленточный фундамент под баню. Разная глубина ленточного фундамента позволяет строить в любых грунтовых условиях — на стабильной почве рационально возведение мелкозаглубленной ленты (углубленная на 30-80 см), в пучинистой почве — ленты глубокого заложения (опорная подошва на 20-30 см. ниже глубины промерзания грунта).

    Однако обустройство заглубленного фундамента сопровождается серьезными затратами на материалы, и с целью экономии лучше отдать предпочтение винтовым либо столбчатым фундаментам.

    Винтовой фундамент для бани из сруба состоит из обвязанных ростверком стальных свай, лопасти которых вскрывают поверхностный пласт почвы и опираются на твердый глубинный грунт. Преимущества такого варианты — невысокая стоимость, быстрые сроки монтажа (устройство фундамента под баню занимает 2-3 дня) и надежность.

    fundament-pod-srub-baniФундамент под сруб бани.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент для бани.

    Хороший аналог для возведения легких строений (сруб, каркасные панели — площадь от 3×3 до 6×6 м) — баня на опорно-столбчатом фундаменте. Чтобы поставить баню из сруба на столбах, почва на участке должна быть не склонной к горизонтальным сдвигам, в противном случае велик риск опрокидывания опор. Столбы могут быть монолитные (забетонированные асбестовые трубы) либо сборные (из ФБС блоков).

    В сложных грунтах — подвижных, пучинистых и низкоплотных, нужна фундаментная плита. Это монолитная конструкция из железобетона толщиной 30-50 см, размеры которой соответствуют площади здания. Плита — надежный и долговечный фундамент для каркасной бани либо сруба, однако ее стоимость выше остальных аналогов.

    Простой фундамент для бани, применимый для легких каркасных строений размером 3×3 и 3×4 м — основание из автомобильных покрышек. Поставить здание на таком фундаменте можно в условиях стабильной, не склонной к пучению почве. Баня без фундамента может обустраиваться исключительно на скальных грунтах.

    Сбор характеристик и расчет фундамента.

    Прежде чем строить фундамент под баню своими руками необходимо рассчитать основание и узнать, выдержит ли оно здание на в конкретных грунтовых условиях. Вам нужно определить тип почвы на участке (песчаная, глинистая, супесь) и воспользовавшись нормативными таблицами узнать величину ее сопротивления на 1 см 2 .

    Далее нужно рассчитать нагрузки, которые будут передаваться фундаментом на почву. Расчет нагрузок выполняется по следующему алгоритму:

    1. Расчет массы здания — отдельно высчитывается и суммируется вес кровли, перекрытий и стен, посредством умножения их площади на удельный вес стройматериала (табличные данные).
    2. Расчет снеговых нагрузок — площадь кровли множим на вес м 2 снегового покрова в вашем регионе.
    3. Расчет эксплуатационных нагрузок (мебель, печь, облицовка стен) — множим площадь цокольного перекрытия на усредненную нагрузку в 100 кг.
    4. Расчет совокупных нагрузок — суммируем полученные данные и добавляем запас надежности, умножив сумму на 1,2.

    Осталось определить опорную площадь фундамента, умножив его периметр на ширину, и произвести расчет нагрузки на 1 см 2 почвы.

    Для примера: стандартная ширина ленты под стены из сруба — 30 см, под баню площадью 6×6 м (периметр 24 м) ее опорная площадь составит — 240*30 = 7200 см 2. под здание 3×3 — 3600 см 2. под баню 3×4 — 4200 см 2. и так далее. Теперь нужно поделить совокупные нагрузки на опорную площадь и сопоставить полученную величину с сопротивлением 1 см 2 почвы, если результат превышает несущую способность потребуется увеличить площадь опирания фундамента на грунт, добавляя ширину ленты либо диаметр столбов.

    Технология строительства фундамента своими руками.

    Рассматривая вопрос — как сделать фундамент для бани, акцентируем внимание на том, что плита полового перекрытия бани должна быть оборудована сливом, который обустраивается на стадии заливки фундамента.

    В стенке ленточного фундамента нужно предусмотреть отверстие для водоотводящей трубы, а сам пол бани — бетонную стяжку либо лаговый пол, делать с уклоном в центральную часть, в которой размещается закрытое металлической сеткой сливное отверстие. Вода через трубу отводится в накопительный колодец, расположенный снаружи бани на расстоянии 2-3 метров.

    Ленточный фундамент.

    fundament-dlya-bani-iz-srubaФундамент для бани из сруба.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент — оптимальное решение для строительства бани из сруба площадью от 4×6 до 6×6 м. Опорная часть МЛФ размещается на глубине 30-50 см, также формируется 20-30 см. ленты над уровнем грунта, использующейся в качестве цоколя.

    Рассмотрим, как правильно залить фундамент под баню:

    kakoy-fundament-luchshe-dlya-bani-iz-srubaКакой фундамент лучше для бани из сруба.

    Схема ленточного фундамента.

    1. Выполняется разметка фундамента — его проектные контуры переносятся на участок с помощью арматурных колышек и бечевки.
    2. Лопатами откапывается траншея на глубину заложения ленты плюс 20 см под уплотняющую подсыпку;
    3. На дне траншеи формируется слой песка толщиной в 10 см, поверх него — слой щебня аналогичной толщины. Подсыпка тщательно уплотняется трамбованием.
    4. Снаружи траншеи устанавливается опалубка из досок толщиной 1-2 см, которая будет формировать наземную часть ленты. Конструкция укрепляется кольями и распорками. Траншея и стенки опалубки устилаются гидроизоляционным материалом.
    5. Армирование фундамента выполняется двухконтурным каркасом из арматуры диаметром 12-16 мм. Верхний и нижний пояс фундамента соединяются вертикальными перемычками с шагом в 40 см. Крайне важно правильное армирование углов ленты — каркас нужно соединять не перекрестным стыком, а выгнутыми под прямым углом стержнями.
    6. После того как армирование завершено и собранный каркас установлен в опалубку, мелкозаглубленный фундамент бетонируется бетоном марки М200-М300.

    Демонтаж опалубки выполняется спустя 2 недели после заливки, после чего можно обустраивать пол и поднимать стены сруба. Пол потребуется утеплить, чтобы исключить теплопотери бани через перекрытие. Если вы делаете лаговый пол, утеплитель (минеральная вата, пенопласт либо ЭППС) укладывается между лагами и обшивается лицевыми досками.

    Важна гидроизоляция утеплителя — его нужно с двух сторон укрыть ПВХ мембраной, предотвращающей гниение материала под воздействием высокой влажности воздуха. Гидроизоляция также укладывается по верхнему контуру ленты, на которой размещается цокольное перекрытие бани.

    Строительство ленточного фундамента (видео).

    Столбчатый фундамент.

    Столбчатый фундамент для бани своими руками рационально делать из забетонированных асбестовых труб, углубленных ниже уровня промерзания грунта — в таком случае сруб будет защищен от пучения. Обвязка столбов выполняется ростверком из бруса либо швеллера.

    Рассмотрим, как залить фундамент под баню:

    1. На участке размечаются контуры фундамента и указываются точки монтажа опор.
    2. С помощью ручного бурового инструмента выполняется разработка скважин под установку столбов (оптимальный диаметр асбестовых труб — 25-30 см, глубина заложения фундамента — 2 м).
    3. Трубы монтируются в скважину, выполняется их армирование 4 стержнями арматуры 10-го диаметра (прутки втыкаются в землю).
    4. В трубы заливается бетон М300, пока смесь не отвердела, в центральную часть столба вводится стальная шпилька (пруток длиной 40-50 см с нарезанной резьбой) под крепление ростверка. Шпилька должна выступать на толщину ростверка и углубляться в бетон не менее чем на 20 см.
    5. Выполняется обвязка столбом ростверком из бруса сечением 15×20 см. Брус раскраивается по размеру, в стыкующихся частях вырезаются пазовые соединения, после чего обвязка укладывается на опоры. В местах стыковки со столбов в брусе высверливается сквозное отверстие под шпильку и посадочное гнездо под фиксирующую гайку (с помощью перьевого сверла).

    kak-postavit-srub-bani-na-fundamentКак поставить сруб бани на фундамент.

    Фундамент из покрышек для бани.

    Перед укладкой ростверка должна выполнятся гидроизоляция столбов — на их торцевой части под брус укладывается рубероид либо стеклоизол.

    Фундамент из покрышек.

    Технология обустройства бюджетного фундамента из покрышек под маленький сруб либо легкую каркасную баню предельно проста в исполнении — тут не требуется ни армирование, ни гидроизоляция. Для работы необходимо 10-15 покрышек от легкового автомобиля (диаметр 60-70 см ).

    Распределение покрышек следующее — по одной в углах сруба и равномерно, с шагом в 1 м. по периметру его стен. Первоначально вам нужно сделать котлован на всю площадь бани глубиной 15-20 см, заполнить его щебнем, выровнять и плотно утрамбовать подсыпку.

    Далее разметьте контуры сруба и колышками укажите места размещения покрышек. Отцентрировав покрышки по колышкам устелите их дно геотектсилем и заполните щебенкой, не доходя 5 см до верха. Щебень трамбуется и оставшееся пространство заполняется цементно-песчаным раствором.

    Чтобы предотвратить разрушение покрышек в процессе эксплуатации из-за палящего солнца их нужно закрыть стеклоизолом, после чего можно приступать к укладыванию бруса нижней обвязки и поднятию стен.

    Какой фундамент лучше для бани из сруба.

    fundament-bani-sruba-svoimi-rukamiФундамент бани сруба своими руками.

    Для возведения бани на участке за городом могут применяться различные материалы. Прежде всего, это сруб, оцилиндрованные бревна и прочие натуральные строительные материалы. Бани из сруба и бревна пользуются спросом, прежде всего, потому что они имеют прекрасные теплопроводные характеристики.

    Прежде чем начинать ставить баню, следует определиться с тем, какой лучше сделать фундамент. Чтобы не ошибиться с выбором, следует не только точно определиться с местом предстоящего строительства, но и тщательным образом исследовать тот грунт, на котором будут производиться работы.

    Как правильно заложить фундамент.

    Выбор фундамента под баню из сруба может зависеть от целого ряда разноплановых моментов:

    • разновидности почвы;
    • однородность почвы;
    • глубина промерзания почвы;
    • уровень подземных вод;
    • сила, а также характер вспучивания грунтов.

    Обозначенные проверки могут быть произведены с привлечением профессионалов или своими собственными силами.

    Столбчатый фундамент.

    puchinistyy-gruntПучинистый грунт.

    Столбчатый фундамент для бани – это столбы, заглубенные в грунт ниже плодородного слоя. Установка данных столбов производится в местах пересечения перегородок с внутренними стенками бани, в угловых частях и на прямых участках основания с шагом в 1-2 метра. Достаточно большая глубина установки столбов делает именно столбчатый фундамент оптимальным решением для возведения бани из сруба на грунтах с высокими показателями пучинистости, а также в климатических зонах, где глубина промерзания почвы особенно высокая. Чтобы залить основание подобного плана, чаще всего используются такие материалы, как бетон, красный закаленный кирпич, камень, асбестовые трубы, заливаемые бетоном, а также столбы из древесины с обработкой антисептиками.

    Свайный фундамент.

    Свайный фундамент отлично подходит под сруб для бани. Этот вариант оказывается намного лучше всех остальных, если сделать все работы по закладке основания планируется без привлечения специалистов своими руками. Особенно часто установка свайного основания производится на слабых, неустойчивых, а также пучинистых грунтах. Для данной разновидности фундамента используются деревянные, бетонные, а также стальные виды свай.

    Между стальными и всеми остальными разновидностями свай существует достаточно существенная разница. Стальные сваи обычно производятся в винтовом исполнении. Они в отличие от остальных не вбиваются, а вкручиваются в грунт.

    kak-sdelat-fundament-dlya-bani-iz-srubaКак сделать фундамент для бани из сруба.

    В некоторых случаях сваи могут использоваться в качестве элемента ленточного фундамента под сруб бани. глубина которого требует увеличения.

    К числу основных преимуществ правильно заложенного свайного фундамента относятся:

    • относительно низкая цена такого основания под сруб бани;
    • быстрый монтаж фундамента для бани из бревна;
    • небольшая глубина, позволяющая осуществить все работы без привлечения профессионалов.

    Ленточный фундамент.

    Установка ленточного фундамента обоснована, если здание бани имеет очень большую площадь (с целью равномерного распределения давления на грунт). Между различными разновидностями фундаментов ленточное основание является наиболее дорогостоящим. Но оно практически незаменимо, если необходимо поставить баню на нестабильных почвах.

    Ленточные фундаменты существуют четырех основных разновидностей:

    • монолитный;
    • сборный;
    • заглубленный ниже уровня промерзания почвы;
    • мелкозаглубленный.

    Какой конкретно ленточный фундамент следует ставить для строительства бани из бруса, решается индивидуально.

    Плитный фундамент.

    kakoy-fundament-nuzhen-dlya-bani-iz-srubaКакой фундамент нужен для бани из сруба.

    Поскольку для строительства бани из сруба требуется качественный и надежный фундамент, вопрос, какой вариант лучше выбрать, нередко решается в пользу плитного основания. Прежде всего, он нужен при возведении строений на проблемных грунтах. В данном случае важно правильно подобрать плиту, которая будет выполнять функцию своего рода стабилизатора здания и надежно защитит его от просадок. При этом для строительства бани может использоваться любой материал: сруб, бревна и т.д.

    Следует иметь в виду, что для того, чтобы сделать плитный фундамент для бани из таких материалов, как сруб или бревна, потребуется достаточно много времени.

    Процесс достаточно затратный с материальной точки зрения, а потому положить плитный фундамент решают только в том случае, если какие бы то ни были другие варианты оказываются не приемлемыми.

    Гидроизоляция первого венца.

    Если вы заинтересованы в том, чтобы построенная вами баня длительное время держала тепло и без проблем прослужила на протяжении долгих лет, между основанием и постройкой следует обязательно положить слой гидроизоляции и теплоизоляции. Если пренебречь советом и не положить теплоизоляционный слой, большая часть тепла будет уходить через пол, и баня будет очень быстро остывать.

    transheya-pod-fundament-dlya-sruba-baniТраншея под фундамент для сруба бани.

    Методика проведения работ по утеплению зависит от таких параметров, как:

    • глубина закладки фундамента;
    • тип фундамента.

    Так, например, для ленточного основания достаточно использовать обыкновенный рубероид, который следует укладывать на поверхность основания, предварительно разогретую битумом.

    Особенно пристальное внимание следует уделить тому, насколько правильно выполнена отмостка. Ее отсутствие может привести к самым нежелательным последствиям, начиная с перекоса здания и заканчивая полным разрушением фундамента под сруб бани.

    С высокой степенью ответственностью нужно подходить и к установке первого венца. Чтобы все сделать корректно, бревна надо выбирать с большим диаметром.

    Насколько правильно производится установка, проверяют при помощи строительного уровня. Бревна должны быть размещены точно горизонтально. По завершении данного этапа работ они перевязываются между собой и надежно крепятся к основанию.

    Впрочем, в утеплении нуждается не только фундамент, но и сама баня. Лучше всего использовать монтажную пену. Она позволяет наиболее эффективно избавиться от существующих щелей.

    Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что как выбор фундамента, так и глубина его заложения зависят от целого ряда факторов. И хоть бани и относятся к легким конструкциям, сруб бани из бревен имеет весьма ощутимую массу. Так что обустройству основания следует уделить самое пристальное внимание.

     

    Рекомендация: Не плохая обзорная статья, из нее узнаете о фундаменте для бани из сруба. Хотя баня строение легкое, тем не менее обратите особое внимание на грунт, чтобы не было сильных движений фундамента под баней. Хотя, мизерные просадки фундамента не повредят самой бани, потому что миллиметровые смещения между венцами вы не увидите, они просто напросто глазу не заметны.

    Ленточный фундамент для бани из бревна и бруса своими руками: пошаговая инструкция

    После того как построен свой капитальный дом или дачный домик, владелец участка обычно возводит хозяйственные постройки и баню. Для строительства бани используются различные виды материалов, но чаще всего можно встретить срубовый вариант – постройку из бруса или бревна.

    баня из оцилиндрованного бревна

    Такое сооружение не требует усиленного фундаментного основания. Ленточный фундамент под баню – практичный вариант, недорогой и относительно простой в исполнении. Работы по его обустройству, выполненные своими силами, сокращают расходы на строительство объекта, поскольку стоимость фундаментного основания (материалы + монтаж) составляет около трети общих затрат на строительство.

    Надежность фундамента

    Любая постройка – дом, гараж или баня, нуждаются в прочном фундаменте, способном выдерживать эксплуатационные нагрузки. На фундаментное основание воздействует несколько разнонаправленных сил:

    • снизу – от грунта, склонного к морозному пучению;
    • сверху – от строительных конструкций;
    • с боков – от подвижек грунта.

    Ленточный фундамент – универсальный вариант, который допускается использовать на грунтах практически любого типа, за исключением болотистых и подвижных, требующих обустройства монолитной плиты из железобетона.

    Глубина закладки фундаментного основания ленточного типа зависит от характеристик постройки:

    • капитальный дом возводят на фундаменте, заложенном ниже уровня промерзания грунта;
    • баню или дачный домик устанавливают на мелкозаглубленный фундамент;
    • для гаража и других хозяйственных построек подойдет незаглубленный фундамент.

    Для бани из бревна или бруса не рекомендуется использовать незаглубленное фундаментное основание, несмотря на относительно небольшой вес конструкций. Существует риск, что конструкция лопнет из-за неравномерных нагрузок при усадке древесины. Кроме того, незаглубленное основание не используется, если длина хотя бы одного участка монолитной ленты превышает 6 метров.

    незаглубленный ленточный фундамент

    К преимуществам мелкозаглубленной фундаментной конструкции относится:

    • уменьшенный объем земляных работ по сравнению с капитальным основанием;
    • снижение стоимости в 2,5 раза и более;
    • возможность монтажа на грунте практически любого типа;
    • сокращение сроков строительства.

    Ленточный фундамент для бани изготавливается по различным технологиям, что позволяет выбрать наиболее доступный и выгодный вариант. Использование штучных строительных материалов дает возможность свести к минимуму объем бетонных работ.

    Монтаж конструкции осуществляют:

    • Из кирпича – кладка скрепляется раствором, в верхней части выполняется монолитный армированный пояс. Такой вариант подходит для сухих песчаных почв.
    • Из камня. Бутобетонное основание представляет собой кладку из дикого камня плоской формы, скрепленного цементным раствором. Ширина такого основания должна быть шире, чем у монолитного варианта, чтобы конструкция выдерживала нагрузки. Если подходящий камень является доступным материалом, то это один из способов удешевить строительство.
    • Из блоков. Железобетонные фундаментные блоки устанавливаются по разметке, поверхности должны располагаться в одной горизонтальной плоскости. Скрепляются блоки цементным раствором, если есть закладные детали – сваркой. К недостаткам технологии относится тяжесть блоков – требуется привлечение спецтехники.
    • Из монолитного бетона. Железобетонная конструкция – самый популярный вариант ленточного фундамента под дом, баню или иную постройку.

    ленточный фундамент под баню

    Рассмотрим подробнее, как сделать фундамент из армированного монолитного бетона.

    Подготовительный этап

    На предварительном этапе строительства основания под баню своими руками необходимо подготовить проект фундаментного основания, чтобы рассчитать количество материала для выполнения работ. Также готовятся чертежи с указанием всех размеров конструкции. Лента фундамента должна проходить под всеми внешними стенами, под перегородками.

    Если в парилке планируется установить кирпичную печку, под нее следует обустроить отдельный фундамент, не связанный с основанием под баню, поскольку конструкция под печью будет нагреваться.

    При создании мелкозаглубленного фундаментного основания нет необходимости привязывать конструкцию к участку с учетом глубины промерзания грунта. Достаточно воспользоваться стандартными параметрами:

    • ширина ленты – 40-60 см;
    • высота ленты относительно поверхности земли – от 30 до 50 см;
    • высота подземной части ленты – от 30 до 50 см;
    • глубина траншеи – около 70-80 см (учитывается высота подземной части + толщина песчаной подушки 20-30 см).

    На основании данных значений вычисляется приблизительный объем материалов, который потребуется для монтажа – песка, арматуры, бетона. Оптимальная общая высота мелкозаглубленного основания – 80-100 см. Более высокие конструкции могут разрушиться под нагрузками. Если есть необходимость поднять цоколь, поверх фундаментного основания укладывают стенку из кирпича на всю толщину ленты.

    ленточный фундамент

    Чтобы максимально точно рассчитать фундамент под дом или баню, необходимо определить нагрузку от строительных конструкций (используются таблицы с указанием примерного веса стеновых материалов, прибавляется вес кровли, перекрытий, оборудования, мебели, людей). Также по таблицам следует определить сопротивление грунта. Затем значение общей нагрузки сверху делят на значение сопротивления грунта и получают площадь основания.

    Пошаговая инструкция

    Поэтапный план поможет разобраться в очередности и технологии работ по обустройству фундаментного основания.

    1.Подготовка участка. На выбранном участке под строительство следует выполнить разметку согласно проекту. Техническое описание объекта должно содержать информацию об ориентации бани относительно сторон света (либо объект привязывается относительно уже имеющихся на участке строений).

    По периметру пятна застройки устанавливаются колышки, с размеченного участка снимается слой плодородной почвы, поверхность выравнивается.

    2.Подготовка траншей. Траншеи размечают и роют согласно проекту. Следите, чтобы глубина соответствовала расчетной с учетом толщины «подушки», а ширина превосходила ширину ленты приблизительно на 30 см – этот зазор необходим для установки опалубки. У правильно подготовленной траншеи стенки вертикальные, дно – горизонтальное, это проверяется по уровню.

    3.Укладка «подушки». Слой крупнозернистого песка высотой 200 мм дает возможность погасить и равномерно распределить нагрузки, которые воздействуют на фундаментную ленту снизу из-за подвижек грунта. Если на участке грунт склонен к пучению, вместо песка рекомендуется использовать мелкий щебень либо смесь щебня с песком.

    укладка щебневой подушки под фундамент

    Руководство по строительству подземных оснований требует внимательно отнестись к созданию «подушки». Песок или щебень насыпают на дно, смачивают, разравнивают и вручную плотно утрамбовывают. Качественная «подушка» имеет горизонтальную ровную поверхность и на ней не остается следов от взрослого человека среднего веса.

    4.Опалубка. Материалом для ее монтажа служат доски низкого сорта или б/у, фанерные щиты. При помощи клиньев и подпорок, а также металлических внутренних распорок, обеспечивается вертикальность стенок и жесткость конструкции – ее не должно распереть при подаче бетона.

    Изнутри опалубку выстилают полиэтиленовой пленкой или рубероидом, чтобы «посуда» для бетонной смеси была герметичной. В противном случае вытечет цементное «молоко», и бетон не наберет требуемую прочность.

    5.Армирование. Металлический каркас в железобетоне принимает на себя нагрузки на расширение и сжатие. Конструкция из арматуры крепится таким образом, чтобы со всех сторон от прутьев находилось не менее 5 см бетона. Это предотвратит попадание влаги на металл и коррозию каркаса.

    Для армирования применяются ребристые стержни диаметром 14 мм, которые скрепляются между собой вязальной проволокой или пластиковыми хомутами. Использовать сварку не рекомендуется – такие стыки отличаются повышенной хрупкостью из-за перекаливания металла. Для мелкозаглубленного фундамента это критично.

    6.Заливка. Бетонную смесь заказывают готовую (в автомиксере) либо готовят самостоятельно в большой емкости, используя насадку на электродрель для размешивания. Упростить и ускорить работы поможет бытовая бетономешалка.

    заливка опалубки ленточного фундамента

    Бетон подают в опалубку в разных местах, заливая слои по 25 см толщиной. Сразу же протыкайте прутом арматуры бетон, чтобы выгнать пузыри воздуха. Заливку нельзя прерывать, пока опалубка не заполнится.

    7.Набор прочности. После устранения воздушных пузырей, заполненную опалубку закрывают пленкой. В жару застывающий бетон регулярно увлажняют. Для полного высыхания и набора прочности потребуется около месяца.

    Соорудить ленточный фундамент для бани своими руками – посильная задача для человека с навыком работ по строительству.

    самых привлекательных мест для инстаграмма в Бате, Великобритания

    Бат славится своей красотой. Поскольку это единственный город в Соединенном Королевстве, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, неудивительно, что в этом городе много фотогеничных мест. Вот наш обзор некоторых из самых привлекательных для инстаграм мест в Бате …

    Откройте для себя римские руины города

    Римские бани — старейшая точка доступа Instagram в городе. Совершите поездку по древним баням и осмотрите одни из наиболее хорошо сохранившихся римских останков в мире, которые идеально подходят для просмотра под любым углом.

    Top Photo Op: Убедитесь, что вы сделали классический снимок с римскими банями на фоне Батского аббатства.

    Исследуйте изогнутые улицы Бата

    В этом году исполняется 250 лет со дня закладки первого камня в фундамент Королевского полумесяца. Знаменитый полумесяц — один из величайших образцов грузинской архитектуры в Соединенном Королевстве и одна из самых фотографируемых точек Бата. Не пропустите желтую входную дверь дома №22 — в 1972 году мисс Уэллсли-Колли пришлось отказаться от двух приказов городского совета Бата и защитить себя на публичном расследовании, чтобы дверь оставалась желтой вместо традиционной белой.

    Top Photo Op: Встаньте на углу дорожки на краю поля перед Королевским полумесяцем и зданиями Мальборо и посмотрите, сможете ли вы запечатлеть весь полумесяц!

    Самый известный, Королевский полумесяц — не единственный полумесяц в Бате — на самом деле их семь! Вы обязательно найдете отличное (и в классическом стиле «Бат») место для фотографий в Lansdown Crescent, Camden Crescent, Widcombe Crescent, Cavendish Crescent и Somerset Place, каждое из которых имеет свое очарование и красоту.

    Top Photo Op: Не пропустите Camden Crescent весной — один из фасадов дома покрыт самой эффектной глицинией, идеально подходящей для поста #WisteriaHysteria.

    Последний из красивых полумесяцев Бата — Цирк, замечательное зрелище, идеально подходящее для панорамы. Здания цирка, состоящие из трех изогнутых сегментов таунхаусов, внесенных в список I степени, имеют круглую форму. Обратите внимание на замысловатые детали на каменной кладке с такими эмблемами, как змеи, желуди и масонские символы, идеально подходящие для съемки крупным планом.

    Top Photo Op: Посмотрите, сколько цирка вы можете уместить в одном кадре — дополнительные очки за то, чтобы получить медовый камень цирка в идеальном свете!

    Get Snap Happy в Батском аббатстве

    Батское аббатство, одно из самых впечатляющих зданий на горизонте, расположено прямо в центре города. В аббатстве есть множество потрясающих деталей, на которые стоит обратить внимание, в том числе красивые витражи и скульптуры ангелов, поднимающихся по каменным лестницам в небеса на западном фасаде.

    Top Photo Op: Арка на Йорк-стрит красиво обрамляет Батское аббатство, или, чтобы полюбоваться альтернативным видом, отправляйтесь за аббатством в районы Парад-Гарденс, чтобы запечатлеть здание с великолепным передним планом зелени.

    После того, как вы сфотографировали Батское аббатство, заходите внутрь, где вы можете совершить экскурсию по башне аббатства всего за 6 фунтов стерлингов. Tower Tours дает возможность заглянуть за кулисы и взглянуть на аббатство с совершенно другой точки зрения. Вы подниметесь на крышу аббатства с одной из лучших обзорных точек города и почувствуете себя вволю.

    Top Photo Op: Сфотографируйте древние и современные курорты одним снимком, с видами на римские бани и термальные ванны.

    Увидеть мост Палтни под новым углом

    Пултени-Бридж — один из немногих мостов с магазинами, построенных Робертом Адамом в 1769 году. На мост Пултни есть несколько популярных и прекрасных обзорных площадок, в том числе с Норт-Парад-Бридж, плотины или Парадных садов, но вы Вы также можете получить альтернативный вид на заднюю часть моста, спустившись по ступеням рядом с задней частью подиума.

    Top Photo Op: Чтобы увидеть классическую точку обзора, отправляйтесь на Гранд-Парад.

    Прогуляйтесь по величайшей улице Бата

    Построенная в 1789 году, Грейт-Палтени-стрит — самая широкая и величественная улица в Бате (и, возможно, в Европе!), И ее определенно стоит запечатлеть в Instagram. Пожалуй, самая величественная улица Бата, Грейт-Пултени-стрит, использовалась в качестве декораций для таких старинных фильмов, как «Герцогиня» и «Ярмарка тщеславия».

    Top Photo Op: Запечатлейте всю красоту Грейт-Палтени-стрит из фонтана в Лаура-Плейс.

    Музей Холбурна, расположенный в конце улицы Грейт-Палтени, также является отличным местом для Instagram. Грандиозный фасад здания и впечатляющие сады предлагают прекрасную возможность сфотографироваться. Также стоит посетить потрясающие Сиднейские сады за музеем Холберна. Сады — единственные оставшиеся в стране увеселительные сады восемнадцатого века, с которых открывается прекрасный вид на Кеннет и канал Эйвон.

    Top Photo Op: Вы можете спрыгнуть на тропу канала в Сиднейских садах, чтобы получить отличную возможность сфотографироваться — если вам повезет, вы даже можете получить в кадре лодку.

    Горизонт Walk Bath’s: множество возможностей для фото

    Если вам нравится прогулка, отправляйтесь на пешеходную тропу Bath Skyline Walk, знаменитую своими полевыми цветами и видами с возвышенностей. Вы сможете полюбоваться сказочными видами на город во время шестимильной прогулки, а также сжечь столько же энергии, сколько сыграть 90 минут в футбол!

    Top Photo Op: Вид с Батвик-Филдс потрясающий.

    Bath Skyline Walk проходит мимо прекрасного ландшафтного сада Prior Park, который определенно стоит посетить, если у вас есть время.Созданный предпринимателем из Бата Ральфом Алленом по совету Александра Поупа и Ланселота «Способности» Брауна, ландшафтный сад восемнадцатого века является домом для одного из четырех Палладианских мостов в мире.

    Top Photo Op: Палладианский мост выглядит великолепно с любого ракурса, но одна из классических достопримечательностей смотрит вверх на красивый колледж Приор Парк.

    Еще одно обязательное место на маршруте Bath Skyline Walk — Замок Шам. Замок, построенный «для улучшения вида» из таунхауса Ральфа Аллена в Бате, на самом деле представляет собой всего лишь трехсторонний фасад, который можно рассматривать только спереди.

    Top Photo Op: Если вы подберете правильный угол, вы сможете заглянуть через «дверной проем» Замка Шам на великолепный горизонт Бата.

    Грузинская баня на Бат-стрит

    Построенная в 1791 году Томасом Болдуином, Бат-стрит представляет собой элегантную улицу с колоннами, которая соединяет римские бани со спа-салоном Thermae Bath Spa и одной из самых живописных улиц города. Поскольку она не украшена вывесками магазинов, улица хорошо подходит для съемок, так как мало что нужно изменить, чтобы запечатлеть Бат восемнадцатого века, а улица использовалась в качестве декорации для фильмов и телепрограмм, включая экранизацию 2006 года Убеждения. .

    Top Photo Op: Захватите Бат-стрит от Столл-стрит, глядя в сторону Кросс-Бат.

    Заблудитесь в потаенных переулках Бани

    Прогуляйтесь по городу, и вы обязательно наткнетесь на одну из симпатичных потайных улочек Бата, идеально подходящую для съемки. Нортумберленд-плейс и Коридор — необычные улицы с множеством независимых магазинов и закусочных. Отправляйтесь в Салли Ланнс и посмотрите на здания North Parade Buildings, чтобы полюбоваться невероятно красивым видом.Исследуйте улицы вокруг Королевского театра, и вы попадете на Бьюфорд-сквер, еще одно прекрасное место для фото. И остановитесь на Куин-стрит, где вы найдете множество булыжников и красивых зданий.

    Top Photo Op: Не пропустите прекрасный вид на Куин-стрит через арку.

    Загружаете фото в Instagram? Чтобы иметь возможность разместиться на наших каналах в Facebook и Twitter, не забудьте использовать #visitbath и пометить @visitbath, чтобы мы могли видеть ваши снимки!

    Поделиться этим постом

    ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И АКЦИЙ

    .

    Когда можно купать новорожденного?

    Может ли мой ребенок принимать ванну сразу после рождения?

    Вашему ребенку нужно согреться, чтобы он не принял ванну сразу после рождения. Ваша акушерка просто протерет вашего ребенка и вытернет его чистыми теплыми полотенцами. Если у вашего малыша на коже белая кремовая груша, ваша акушерка позаботится оставить ее включенной. Верникс — это натуральный увлажняющий крем, защищающий вашего ребенка от инфекции (NHS 2018, VIsscher et al 2014).

    Если ваш ребенок доношен и здоров, вы можете дать ему первую ванну через два часа после рождения, хотя многие молодые родители предпочитают начинать с доливки и ухода за своими новорожденными (AWHONN 2013).

    Когда мне следует начинать регулярное купание ребенка?

    Выбор за вами. Вы можете наслаждаться купанием ребенка с первого дня. Или вам может быть проще накрыть ребенка верхом и хвостом, используя влажные ватные диски для лица, шеи и рук ребенка и детские салфетки или разбавленное жидкое очищающее средство для его ягодиц (NHS 2015).
    Вы можете продолжать доливать и оставлять хвост в течение первой недели или около того. Вы можете почувствовать, что вам нужно время, чтобы прийти в себя после родов и привыкнуть к тому, чтобы брать ребенка в руки, прежде чем вы будете готовы его купать.

    Новорожденные могут очень быстро терять тепло тела. Таким образом, первая ванна вашего ребенка должна быть быстрой, но тщательной и длиться не более пяти — 10 минут (Blume-Peytavi et al, 2016). Убедитесь, что в комнате тепло, и закройте все двери и окна, чтобы не было сквозняков. Приготовьте полотенца, чтобы завернуть ребенка, а затем прижать его к себе (NHS 2015).

    Можно искупать ребенка до того, как его культя пуповины отвалится и не заживет (Blume-Peytavi et al, 2016). Купание ребенка не повысит вероятность заражения культей (Blume-Peytavi et al, 2016).Просто убедитесь, что после этого вы дадите ему хорошо высохнуть.

    В течение первых нескольких недель вы можете купать ребенка, используя только воду или небольшое количество мягкого жидкого детского очищающего средства (Blume-Peytavi et al, 2016). Если кожа вашего ребенка сухая, вы можете добавить в воду смягчающее средство для детской ванны (Lawton 2013). Имейте в виду, что смягчающее средство сделает вашего ребенка скользким в обращении.

    Как ухаживать за культей пуповины?

    Посмотрите, как выглядит здоровая культя пуповины, и как ухаживать за пуповиной вашего ребенка в первые дни жизни.Еще видео о детях

    Как часто моему ребенку нужно купаться?

    Это зависит от вас, как часто вы будете купать ребенка. Новорожденным не нужно купаться каждый день, так как они не сильно пачкаются. Можно купать его два или три раза в неделю (Blume-Peytavi et al, 2016, NHS, 2017).

    Имейте в виду, что если вы живете в районе с жесткой водой, слишком много воды из-под крана само по себе может высушить кожу вашего ребенка (Perkin et al 2016, Chaumont et al 2012).

    Узнайте, как безопасно купать ребенка.

    Последний раз отзыв: апрель 2018 г.

    Список литературы

    ВЗГЛЯД.2013. Уход за кожей новорожденных. 3-е изд. Ассоциация женского здоровья, акушерских и неонатальных медсестер, Руководство по клинической практике на основе фактических данных. Вашингтон: AWHONN

    Blume-Peytavi U, Lavendar T, et al. 2016. Рекомендации европейского круглого стола по передовой практике ухода за здоровой детской кожей. Детская дерматология 33 (3): 311-321

    Chaumont A, Voisin C, Sardella A, et al. 2012. Взаимодействие жесткости воды в домашних условиях, детского плавания и атопии в развитии детской экземы. Environ Res 116: 52-7

    Lawton S.2013. Понимание ухода за кожей и функции кожного барьера у младенцев Кормящие дети и молодежь 25 (7): 28-33

    NHS. 2015. Мытье и купание ребенка NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    NHS. 2017. Как купать ребенка? NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    NHS. 2018. Знакомство с новорожденным NHS Choices, Health A-Z. www.nhs.uk [По состоянию на март 2018 г.]

    Perkin, Michael R.Янг, Луиза и др. 2016. Связь между жесткостью воды в домашних условиях, хлором и риском атопического дерматита в раннем возрасте: популяционное поперечное исследование Journal of Allergy and Clinical Immunology Volume 138, Issue 2, 509-516 [Доступно в марте 2018 г.]

    Visscher , Марти и Адам, Р & Бринк, Сусанна и Одио, Маурисио. 2014. Кожа новорожденного: физиология, развитие и уход Clinics in Dermatology 33. [Доступ в марте 2018 г.]

    .

    Десять лучших вещей, которые нужно сделать в Бате

    В Бате есть сотни вещей, которые стоит посмотреть и чем заняться. Вот простая десятка, с которой можно начать. И вот главный совет: наслаждайтесь ими в лучшем виде, посещая их в середине недели.

    1. Посетите римские бани

    Погрузитесь в историю и посмотрите, как отдыхали бывшие жители Бата много веков назад. Интерактивные экспонаты и CGI-реконструкции возвращают к жизни это уникальное древнее место, показывая, насколько важны бани для наших римских предков.

    2. Расслабьтесь в спа-салоне Thermae Bath Spa

    В наши дни вы не можете искупаться в римских банях, но вы все равно можете насладиться той же природной водой из горячих источников в спа-салоне Thermae Bath Spa. Этот единственный в своем роде комплекс переносит спа в двадцать первый век с прекрасными процедурами, зонами для релаксации и впечатляющим бассейном на крыше с панорамным видом на город.

    3. Будьте культурным стервятником

    Бат — это настоящая сокровищница музеев и галерей (их слишком много, чтобы перечислять здесь).Погрузитесь в культуру Бата в музее Холберна, ощутите заново грузинскую эпоху в № 1 Royal Crescent, почувствуйте стиль в Музее моды и посетите художественную галерею Виктории, где можно увидеть классическое и современное искусство в великолепной викторианской обстановке.

    4. Поднимитесь на башню Батского аббатства

    Совершите экскурсию по башне Батского аббатства, чтобы увидеть другую рабочую сторону этой знаковой достопримечательности. Поднимитесь на вершину по 212 ступеням, и вы пройдете мимо зала звонков в зал колоколов, чтобы иметь возможность встать над сводчатым потолком Батского аббатства и сесть за циферблат.Поднявшись на крышу, вы будете вознаграждены захватывающим видом на город и окрестности.

    5. Заблудиться в Остине

    Посетите Центр Джейн Остин, чтобы окунуться в жизнь любимого британского писателя. Экспонаты и одетые в костюмы персонажи рассказывают о времени, проведенном Остин в Бате между 1801 и 1806 годами, и о том, какое влияние это оказало на ее работу.

    6. Увидеть ванну под другим углом

    Прогуляйтесь по пешеходной улице Bath Skyline Walk.Этот шестимильный маршрут расположен недалеко от центра города, через пышные луга, уединенные долины и древние леса. Наряду с природным великолепием вы также сможете полюбоваться захватывающими широкоугольными видами на красивый город Бат.

    7. Возьми воды

    Наши горячие источники предназначены не только для купания. Считается, что питье богатой минералами воды является здоровым средством от многих недугов. Попробуйте сами в элегантном ресторане Georgian Pump Room, где стакан воды из спа-фонтана станет уникальным дополнением к трапезе или экстравагантному послеобеденному чаю.

    8. Судья Битвы Булочки

    В одном углу — Банная булочка, сладкая булочка, посыпанная фруктами и сахарной пудрой. В другом — булочка Салли Ланн, легкое творение, похожее на бриошь, сделанное только в доме Салли Ланн здесь, в Бате. Эти два соперника боролись веками, но какой из них лучше? Вам придется попробовать их оба и решить для себя.

    9. Совершите архитектурный тур

    Прогулка по Бату — это путешествие сквозь века архитектурного искусства.По этой причине Бат — единственный город в Великобритании, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Дополнительную информацию о достопримечательностях Бата, которые нельзя пропустить, можно найти в нашем списке из десяти самых популярных достопримечательностей.

    10. Получить фестивальную лихорадку

    Баня служит сценой для насыщенного календаря событий. От комедии и карнавала до еды и напитков, музыки и литературы — по всему городу проходит множество интересных мероприятий и фестивалей.

    Фестиваль бань — главный фестиваль города, праздник музыки и литературы, объединяющий все виды искусств.В программе более 120 мероприятий, которые проводятся в течение десяти дней. В программе — рок, классическая и мировая музыка. Фантастические выходные Finale завершают незабываемый фестиваль. Самый известный житель Бата стал центром фестиваля Джейн Остин, десятидневной программы литературных мероприятий с целым рядом бесед и семинаров, которые проходят в различных местах по всему городу.

    Добавьте немного остроты своим праздничным покупкам на Рождественской ярмарке в Бате. Вокруг центра города Бат вы найдете страну чудес с красивыми деревянными киосками, заполненными единственными в своем роде праздничными подарками и вкусными сезонными угощениями (плюс согревающие бокалы глинтвейна).

    Прогуливаясь по улицам Бата, обратите внимание на приветственных послов Bath BID, одетых в характерные синие куртки с надписью «Спросите меня!», У которых под рукой есть вся необходимая информация.

    Поделиться этим постом

    ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ СПИСКУ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И АКЦИЙ

    .

    Где остановиться в Бате | Забронировать размещение в бане

    Bath — это гостеприимство вплоть до изобразительного искусства, а также варианты размещения на любой вкус и кошелек. Если вы приехали сюда на ночь, короткий перерыв или более длительный отпуск, легко найти идеальное место для проживания.

    Наше жилье бывает всех форм и размеров; от уютных пансионов с завтраком и роскошных гостевых домов с индивидуальным оформлением до пятизвездочных отелей, славящихся своим высочайшим комфортом и стилем.Если вы хотите быть в центре событий, вы найдете огромный выбор отелей в центре города и его окрестностях, от шикарных бутиков и недорогих отелей до высококлассных отелей с собственными спа-центрами, идеально подходящих для отдыха. и расслабление после напряженного дня осмотра достопримечательностей или покупок.

    Для семейного и гибкого проживания выберите отели с кухнями в центре города или апартаменты с элегантным обслуживанием.

    Не забывайте, чтобы получить самый лучший выбор (и цены), приходите к нам в будний день, избегая пикового спроса в выходные (и толпы).

    Семьям и парам также нравится Бат, потому что он расположен недалеко от великолепной зеленой сельской местности. Совместите лучшее из обоих миров — городского и сельского — оставаясь рядом. Вам не придется ехать далеко, чтобы найти заманчивое жилье за ​​городом.

    Если вы чувствуете себя снисходительным, забронируйте номер в большом отеле в загородном доме в нескольких минутах езды от Бата. Наслаждайтесь семейным гостеприимством и свежайшей местной едой во время перерыва на действующей ферме или отдохните у пылающего камина в традиционной загородной гостинице.Что бы вы ни выбрали, вы сможете легко добраться как до города, так и до многих близлежащих звездных достопримечательностей (таких как Стоунхендж, сафари-парк Лонглит и ущелье Чеддер).

    Город или страна, отель или хостел … если вы думаете о том, где остановиться в Бате, единственное ограничение — ваше воображение. Чтобы найти идеальную базу для вашего визита, а также специальные предложения и специальные предложения, воспользуйтесь нашим удобным поиском жилья.

    Просмотреть все варианты размещения

    .

    Фундамент

    В каких случаях применяются ленточные фундаменты: устройство, в каких случаях применяется, монтаж

    устройство, в каких случаях применяется, монтаж

    При выборе типа фундамента многие останавливаются на ленточном. Практически все сооружения частных секторов построены именно на данном типе основания, так как оно имеет просто огромное количество плюсов. На этапе разработке проекта важно провести правильный выбор типа фундамента. Несмотря на то, что ленточный получил широкое распространение, не во всех условиях его возведение является удачным решением. Рассмотрим особенности устройства подобной конструкции, как проводиться монтаж и в каких случаях специалисты рекомендуют остановиться именно на данном типе основания.

    Содержание

    Определение ленточного фундамента
    Разновидности рассматриваемой конструкции
    Комбинированный ленточный фундамент
    Область применения классического монолитного фундамента
    Особенности технологии возведения

    Определение ленточного фундамента

    Фундамент – часть сооружения, которая воспринимает и распределяет нагрузку. Концентрация нагрузки приводит к проседанию грунта, что становится причиной возникновения перекоса или других проблем. Кроме этого специалисты выделяют понятие верхней плоскости фундамента и его подошвы.

    Сама конструкция ленточного фундамента представляет собой железобетонную полосу, которая идет по всему периметру сооружения и в местах расположения несущих внутренних стен. Специалисты рекомендуют сохранять одинаковую форму и размер поперечного сечения, что позволяет избежать разрушение основания из-за различного показателя несущей способности. Для усиления конструкции создаваемая лента армируется сеткой или отдельными прутьями.

    Популярность ленточного фундамента прежде всего связана с относительной простотой выполнения монтажных работ. Однако из-за создания сплошной конструкции из довольно дорогих материалов, представленных бетоном и армирующими элементами, не всегда выбор ленточного фундамента является обоснованным решением.

    Разновидности рассматриваемой конструкции

    При выборе данного типа основания следует учитывать, что существует несколько его разновидностей. Классификация представлена следующим образом:

    1. По конструктивным особенностям выделяют сборные, комбинированные и монолитные фундаменты.
    2. По виду материала, который используется при создании ленточного фундамента выделяют кирпичные, бетонные, бутовые и бутобетонные основания.

    Также следует учитывать тот момент, что выделяют сплошные и прерывистые разновидности фундамента, которые могут иметь прямоугольное и трапециевидное поперечное сечение.

    Монолитный тип

    Монолитный тип рассматриваемой конструкции возводится непосредственно на самой строительной площадке, представлено основание однородной по составу лентой. Как ранее было отмечено, для придания большой прочности бетонная конструкция армируется. Наиболее распространен монолитный тип по причине того, что его можно создать самостоятельно при минимальных затратах: бетон для заливки можно сделать непосредственно на строительной площадке, армирующая сетка есть в продаже и ее также можно сделать своими руками.

    К особенностям данного типа основания можно отнести следующие моменты:

    1. Основным материалом выступает бетон. Именно поэтому существенно возрастают затраты, так как при большой площади сооружения уходит очень много бетонной смеси. В данном случае использование камня или кирпича в качестве заполнителя не разрешается.
    2. Только при соблюдении технологии возведения можно рассчитывать на то, что конструкция будет иметь требующиеся эксплуатационные качества. Примером назовем соблюдение температурного режима, технологии проведения укладки, а также последующий уход до сдачи сооружения в эксплуатацию.
    3. Сопутствующие затраты заключаются в создании опалубки. Она возводится из доски, может быть представлена специальными железобетонными блоками. От типа используемого материала выделяют съемную и несъемную опалубку.
    4. Требуется достаточно много времени на полное высыхание бетона, после чего выполняется его отделка и изоляция.

    При соблюдении всех технологий и использовании качественных материалов получается конструкция высокой прочности, которая сможет прослужить в течение нескольких десятилетий.

    Сборные ленточные фундаменты

    Из бетона проводится изготовление самых различных материалов, в том числе железобетонных блоков. Они могут соединяться между собой при помощи бетона и арматуры, создавая ленточную конструкцию. Процесс возведения подобной конструкции существенно упрощается, так как нет необходимости в создании опалубки и ее заливании бетоном. Особенность технологии заключается в том, что нужно обеспечить равномерное распределение нагрузки по всем блокам, для чего проводится их соединение при помощи арматуры. В продаже встречаются блоки-подушки, которые становятся основанием. При возведении одноэтажного сооружения их применение не является обязательным условием.

    По сути сборный ленточный фундамент напоминает монолитный, если бы его разделили на несколько частей. Сложности при создании подобной конструкции возникают только в том случае, когда блок не подходит по размерам. Также не стоит забывать о том, что самостоятельное изготовление бетона обходится намного дешевле.

    К особенностям сборных ленточных фундаментов также отнесем следующие моменты:

    1. За счет использования отдельных блоков, которые просто собираются, как и при возведении стен сооружения можно существенно сократить время возведения. Кроме этого большие размеры блоков уменьшают требующее количество бетонного состава.
    2. Возникает необходимость в использовании спецтехники. Вес некоторых блоков может достигать нескольких десятков килограмм. Для того чтобы упростить работу приходится использовать спецтехнику.
    3. Есть возможность проводить строительные работы в зимний период. Другими словами, соблюдать температурный режим, как при создании монолитной конструкции не приходится.
    4. Возникают проблемы по подгонке блоков, особенно если они не были приобретены, а взяты после разбора другого сооружения.

    Сборные ленточные фундаменты подходят в большей степени для возведения основания сооружений, проект которых предусматривает наличие цокольного этажа или подвала.

    Комбинированный ленточный фундамент

    Данный тип конструкции рекомендуется возводить только в случае, когда в этом есть необходимость: сложный тип грунта, есть необходимость существенно приподнять уровень расположения первого этажа, на участке есть перепад высоты. Существует достаточно большое количество комбинированных типов грунта: ленточный с применением буронабивных свай, столбчато-ленточные или с монолитной подушкой. Среди особенностей отметим следующие моменты:

    1. Высокая сложность проводимых работ, что существенно повышает их стоимость.
    2. Есть возможность снизить тепловые потери за счет создания основания сложной конфигурации.
    3. Есть возможность возводить на участках со сложной местностью, к примеру, при сильных холмах или склонах.
    4. Обеспечивается требуемая несущая способность на подвижных грунтах, создаваемая конструкция имеет должную защиту от промерзания.

    Принять решение о том, что требуется возведение основания именно данного типа может только специалист после проведения соответствующих исследований грунта: несущая способность, глубина грунтовых вод, вероятность затопления участков и его заболачивания.

    Область применения классического монолитного фундамента

    Ленточный фундамент применим в нижеприведенных случаях:

    1. В случае, когда сооружение имеет бетонные, кирпичные, каменные стены при плотности более 1000 кг на один кубический метр. В данном случае создаваемое давление на основание определяет необходимость в возведении фундамента с повышенным показателем прочности.
    2. Если сооружение будет иметь тяжелые перекрытия, представленные железобетонными плитами. В данном случае давление на основание также повышается.
    3. В случае, когда исследования грунта указывают на высокую вероятность неравномерной осадки фундамента из-за неоднородности земли. При соблюдении технологии возведения получаемый фундамент способен с большой эффективностью перераспределять нагрузку.
    4. При условии, что возводимое сооружение должно иметь цокольный этаж или подвал.

    Как правило, возведение основания проводится только после создания его проекта. Важно соблюдать рекомендации по возведению, так как их нарушение может привести к перекосу сооружения. Примером назовем то, что не рекомендуется экономить на выбранной марке бетона или количестве армирующих элементов, их поперечного сечения.

    Особенности технологии возведения

    Ранее уже отмечалось, что многие останавливаются на выборе данного типа основание по причине простоты проводимых работ. Однако если не соблюдать порядок действий и некоторые рекомендации, то могут возникнуть существенные проблемы. Всю работы можно разделить на несколько этапов:

    1. Подготовительный. На данном этапе проводится расчистка земельного участка, завоз требуемого количества строительного материала, подвод электричества и обеспечения других благоприятных условий по проведению работ. Также выполняется разметка расположения будущего сооружения, для чего используется нить и колышки, измерительные инструменты. От того, насколько качественно будет выполнена разметка зависит результат проводимых работ.
    2. Земляные работы. Данный этап предусматривает выполнение работы по образованию котлованов. Стоит учитывать, что некоторые проекты предусматривают создание фундамента без возведения опалубки. Также выполняются работы по подготовке основания: укладывается очищенный речной песок и гравий, после чего все хорошо утрамбовывается. Подложка не позволяет заливаемому бетону уходить в грунт, а также способствует более равномерному распределению создаваемого давления.
    3. Установка опалубки. Изготавливают ее чаще всего из досок, которые сбиваются вместе для создания щитов. Важно уделить внимание тому, что нужно жестко зафиксировать конструкцию, так как на нее будет оказывать высокое давление со стороны заливаемого бетона. По внутренней части в некоторых случаях укладывается изоляционный материал для получения более ровной поверхности, так как необработанные доски могут образовать рельеф на поверхности бетона. Перед выполнение работы по заливке бетона рекомендуется обильно смочить доски, так как в этом случае они будут меньше впитывать бетон.
    4. Монтаж арматуры. Внутри монолитной конструкции зачастую есть армирующие элементы. Они позволяют повысить прочность конструкции. Упростить работу и существенно повысить прочность фундамента можно за счет сбора металлических прутьев в решетку, для чего выполняются сварочные работы. Сегодня в продаже можно встретить армирующую сетку, которая изготавливается из коррозионностойких материалов, за счет чего повышается срок службы всей конструкции.
    5. Укладка бетонной смеси. После того как была подготовлена опалубка и расположены армирующие элементы проводится укладка бетонной смеси. Технология достаточно проста: смесь заливается слоем до 15 сантиметров, после чего тщательно трамбуется и снова заливается. Достаточно важно достигнуть однородности получаемой конструкции. Между этапами заливки важно не делать больших перерывов, так как застывание слоев в разное время может привести к появлению трещин.
    6. Выполнение работ по гидроизоляции. На застывание бетону отводится примерно 1,5 недели, после чего проводится съем опалубки. На данном этапе конструкция набирает только 75% требуемой прочности для эксплуатации, но этого достаточно для выполнения работ по изоляции.

    Заключительный этап проведения подобной работы заключается в обратной засыпке пространства, которое образуется между созданным фундаментом и стенами траншеями. Обратную засыпку следует проводить аккуратно, так как гравий может повредить изоляцию. Кроме этого уделяется внимание тому, что следует проводить утрамбовку засыпаемого грунта, так как он будет принимать часть нагрузки и защищать конструкцию от воздействия окружающей среды. В качестве засыпки не рекомендуется использовать плодородные почвы.

    от земляных работ и подушки до заливки бетона и снятия опалубки

    Ленточный фундамент и условия его использования

    Конструкция ленточных фундаментов, соответствуя названию, представляет собой протяженную ленту с установленными расчетом габаритами, уложенную под несущими стенами здания на определенной глубине. Устройство ленточного фундамента может производиться из разных материалов – бутового камня, бетонных блоков и фундаментных плит, бетона и железобетона.

    Если вам необходимо возвести ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция по его сооружению приведена в этой статье. Фото ленточного фундамента разных видов также приведены в этой статье ниже.

    Ленточный фундамент из блоков ФБС и железобетонных плит

    Ленточный тип фундамента принимается с учетом следующих факторов:

    • типа здания и материалов, применяемых при сооружении несущих конструкций;
    • вида грунтов, залегающих на участке строительства, характеристик их несущей способности, количества и толщины наслоений в случае присутствия в основании нескольких видов грунтов различного типа;
    • глубины промерзания грунта;
    • наличия подземных вод, их уровня и характера обводнения;
    • особенностей рельефа местности.

    Главное при этом – выбранный вид и особенности конструкции фундамента должны обеспечить устойчивость здания и исключить недопустимые деформации при любых неблагоприятных воздействиях – насыщении грунтов водой или их высыхании, замораживании и размораживании основания.

    Ленточный фундамент из бутового камня

    Рассмотрим подробно все факторы, с учетом которых принимается решение по использованию ленточного фундамента.

    Тип зданий и несущих конструкций

    При некоторых типах конструкций зданий, помимо ленточных, наиболее подходящими могут быть другие виды фундаментов. Например, для малоэтажных домов с небольшой массой – деревянных срубов или каркасных – наиболее рационально применение столбчатых фундаментов, буробетонных или стальных винтовых свай.

    На слабых грунтах – просадочных или пучинистых – для зданий любой конструкции может быть эффективно использована монолитная железобетонная плита. В каждом случае должно приниматься отдельное решение с учетом всех вышеперечисленных условий.

    Использование ленточных фундаментов будет наиболее эффективным для зданий с протяженными массивными стенами из кирпича, бетона и железобетона.

    Грунтовые условия

    Видов грунтов, классифицируемых по ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», насчитывается множество. Из них можно выделить несколько основных типов, которые мы свели в таблицу.

    [table id=224 /]

    Нас интересует, на каких грунтах можно использовать фундамент ленточного типа.

    Согласно нормам СНиП, ленточные фундаменты применяются без ограничений в условиях залегания на площадке скальных и крупнообломочных грунтов, которые практически несжимаемы, что обеспечивает высокую устойчивость сооружения в любых условиях.

    На биогенных грунтах ленточные фундаменты применять нерационально, так как эти грунты относятся к слабонесущим.

    Согласно п. 5.4 СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»: «Опирание фундаментов непосредственно на поверхность сильнозаторфованных грунтов, торфов, слабоминеральных сапропелей и илов не допускается».

    В случае необходимости строительства на биогенных грунтах используются другие решения по фундаментам – прорезка толщи слабых грунтов сваями; замена слабых грунтов сыпучими несжимаемыми материалами; уплотнение с использованием насыпного грунта.

    То есть использовать ленточные фундаменты можно, но при этом придется понести большие дополнительные затраты по изменению свойств слабонесущих грунтов в основании.

    Замена биогенного грунта и устройство ленточного фундамента будет экономически целесообразно при  толщине заменяемого грунта, не превышающей 1-1,5 м, в другом случае рационально будет перейти на свайные фундаменты.

    Использование ленточных фундаментов на песчаных и глинистых грунтах

    Применение ленты в основании на пылевато-глинистых и песчаных грунтах требует особого рассмотрения, так как эти типы грунтов могут иметь разную величину несущей способности, а также обладать особыми свойствами, способными негативно влиять на устойчивость зданий.

    Несущая способность грунта, по-другому называемая сопротивлением основания, – это характеристика, показывающая, какую нагрузку от сооружения может выдержать данный грунт без нарушения целостности собственной структуры и деформаций, способных привести к недопустимым деформациям конструкций возведенного здания. Несущая способность грунта измеряется в МПа, Т/м² или кг/см².

    Применительно к ленточным фундаментам с учетом величины сопротивления грунта при расчете определяется ширина ленты.

    Принцип расчета заключается в сравнении величины нагрузки от здания, включающей вес всех конструкций, нагрузок от людей, мебели и оборудования, веса снежного покрова на крыше, с расчетной величиной несущей способности (сопротивления) грунта. В результате подбирается такая ширина ленточного фундамента, которая обеспечивает передачу всех нагрузок на основание, создающее давление под подошвой, которое не превышает величину несущей способности грунта.

    Что касается особых свойств, то, согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», грунты классифицируются на следующие виды:

    «Грунт набухающий – грунт, который при замачивании водой или другой жидкостью увеличивается в объеме и имеет относительную деформацию набухания (в условиях свободного набухания), равную более 0,04.

    Грунт просадочный – грунт, который под действием внешней нагрузки и собственного веса или только от собственного веса при замачивании водой или другой жидкостью претерпевает вертикальную деформацию (просадку) и имеет относительную деформацию просадки, равную более 0,01.

    Грунт пучинистый – дисперсный грунт, который при переходе из талого в мерзлое состояние увеличивается в объеме вследствие образования кристаллов льда и имеет относительную деформацию морозного пучения, равную более 0,01».

    Опасность заключается в том, что грунты, обладающие свойствами набухания или  просадочности при замачивании, увеличении объема при морозном пучении, могут испытывать значительные деформации, передающиеся на вышележащие конструкции здания.

    Если для сооружений из бревна, бруса или каркасных зданий неравномерные подвижки оснований не могут стать причиной разрушения несущих конструкций, то для зданий из кирпича или легкобетонных блоков даже незначительные деформации фундаментов способны привести к появлению трещин в стенах.

    Задачей проектировщиков и производителей строительно-монтажных работ в этом случае является предотвращение негативного воздействия перечисленных факторов, для чего применяются следующие мероприятия:

    • устройство отмостки по периметру здания достаточной ширины, исключающей проникновение поверхностной влаги в основание, вызывающей набухание или просадку грунтов;
    • утепление грунтов с помощью укладки утеплителя под отмосткой для предотвращения промерзания основания фундаментов. Для этого наиболее подходящим материалом является ЭППС (экструдированный пенополистирол), о свойствах и применении которого можно узнать из статьи «Обзор технологий утепления домов различными видами пенопласта (ПСБ, ЭППС) с разбором плюсов и минусов, технических характеристик»;
    • подушка под ленточный фундамент из сыпучих утрамбованных материалов определенной толщины, уменьшающая деформацию морозного пучения;
    • устройство поясов из монолитного железобетона, устраиваемых на уровне верхнего обреза фундаментов и под перекрытиями здания для предотвращения деформаций в стенах, вызванных неравномерными просадками или силами набухания и морозного пучения грунтов.

    Глубина промерзания грунта

    Глубина сезонного промерзания – один из важнейших факторов, влияющих на установку величины заглубления фундамента от уровня планировки поверхности грунта. Особенно это актуально для России, где большая часть территории подвергается воздействию отрицательных температур зимой. Значения нормативных величин промерзания для глинистых грунтов, крупных и средних песков в разных в регионах РФ приведем в следующей таблице.

    [table id=225 /]

    Для грунтов, относящихся к категории скальных и крупнообломочных, мелких песчаных грунтов, величина глубины промерзания не имеет значения, так как на перечисленные грунты силы пучения при промерзании не воздействуют.

    Глубина заложения подошвы ленточного фундамента рассчитывается с учетом величины промерзания для конкретного сооружения, которое определяется умножением нормативной глубины промерзания для данного региона на коэффициент, учитывающий характер теплового режима эксплуатации здания (отапливаемое или неотапливаемое).

    Промерзание грунта в основании зданий оказывает влияние на влагу, содержащуюся в порах и полостях грунтов, приводит к ее превращению в лед, вызывая расширение. При оттаивании происходит обратный процесс – грунты сжимаются, в результате все это вызывает неравномерные деформации фундаментов и вышележащих конструкций.

    Для предотвращения негативных последствий необходимо, чтобы глубина заложения подошвы ленточного фундамента была не меньше, чем значение расчетной глубины промерзания.

    Грунтовые воды

    Грунтовые воды, глубина их залегания и характер обводнения – еще один фактор, имеющий большое значение при выборе типа фундаментов. Наличие подземных вод или возможность их появления могут повлиять на стабильность грунтов – вызвать просадку, набухание или морозное пучение при замерзании, а также повышенную коррозию материала фундаментов, так как они способны содержать химически агрессивные вещества.

    О происхождении и характере воздействия подземных вод на фундаменты мы детально писали в статье «Инженерный анализ видов и способов гидроизоляции подземных частей здания от грунтовых вод».

    Для того чтобы свести к минимуму негативное влияние подземных вод на конструкции фундаментов, используются следующие мероприятия:

    • гидроизоляция ленточного фундамента различными материалами и методами;
    • устройство пристенных и площадных дренажных систем, обеспечивающих снижение уровня подземных вод на участке застройки;
    • укладка трубопроводов коммуникаций в водонепроницаемых лотках, исключающих замачивание грунтов оснований при утечках.

    Влияние рельефа местности

    При выборе типа и устройстве фундаментов обязательно учитываются особенности рельефа участка застройки. При наличии выраженного уклона существует опасность сдвига (оползня) верхнего слоя грунта при многослойном основании и подтопления поверхностными водами, появление которых вызвано атмосферными осадками или таянием снежного покрова.

    Для предотвращения негативных последствий, вызванных особенностями рельефа, предпринимаются следующие меры:

    • вертикальная планировка, предусматривающая террасирование участка;
    • устройство фундаментов уступами в соответствии с уклоном поверхности грунта;
    • закрепление грунтов с помощью подпорных стен, армирования геосетками и георешетками и т. п.;
    • устройство дренажных систем, отводящих поверхностные воды от сооружения.

    В следующем разделе содержится технология устройства и пошаговая инструкция возведения ленточного фундамента.

    Монолитный ленточный фундамент

    Технология выполнения работ по устройству монолитного ленточного фундамента

    На практике применяются различные типы ленточных фундаментов, здесь мы рассмотрим подробно наиболее трудоемкую в производстве монолитную железобетонную конструкцию.

    Технология устройства монолитного фундамента из железобетона заключается в последовательном выполнении следующих этапов:

    • подготовительных работ;
    • установки опалубки;
    • армирования;
    • заливки бетонной смеси;
    • ухода за бетоном до момента снятия опалубки;
    • снятия опалубки.

    Рассмотрим детально, как сделать ленточный фундамент своими руками.

    Подготовительные работы

    Подготовительные работы включают:

    • вертикальную планировку территории;
    • вынос, разметку и закрепление осей сооружения на участке;
    • отрывку котлована под все здание или траншей непосредственно под ленточные фундаменты;
    • устройство подготовки или подушки из сыпучих материалов.
    Вертикальная планировка

    Перед вертикальной планировкой участок строительства очищается от зеленых насаждений, пней деревьев, крупных камней и т. п. Должен быть также снят растительный слой грунта, который вывозится в место, предназначенное для временного хранения, откуда его затем можно будет вернуть обратно после завершения строительства для благоустройства участка.

    Вертикальная планировка производится с помощью землеройной техники с целью выравнивания участка, предназначенного под строительство. Вертикальная планировка должна выполняться на основании проекта, в котором учитываются особенности рельефа конкретного участка и окружающей территории, объемы срезки и подсыпки недостающего грунта в необходимых местах с целью обеспечения нормального отвода поверхностных вод.

    Если природный рельеф участка достаточно ровный, то объемы работ будут небольшими. В случае значительных перепадов рельефа может понадобиться вывоз срезанного грунта в отвал, а после сооружения фундаментов доставка недостающего грунта для обратной засыпки.

    Разбивка и закрепление осей

    Разбивка осей планируемого здания на местности и их закрепление выполняется с учетом требований СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строительстве» и на основании проектной документации – чертежей планировки здания и разбивочного чертежа, где указываются существующие ориентиры на местности – ранее построенные здания, сооружения или специальные геодезические знаки.

    Разбивку осей здания могут осуществить специалисты муниципальной геодезической службы или крупной проектной организации с помощью точных приборов – теодолита, нивелира, лазерного дальномера.

    Для закрепления осей сооружения на участке используется так называемая обноска, представляющая конструкцию, состоящую из пары деревянных столбиков диаметром около 100 мм с прикрепленной к ним поперечной доской. Каждый элемент обноски вкапывают в грунт попарно по линии каждой из осей здания на удалении 2-3 м от края будущего котлована или траншеи под фундамент.

    Обноски вкапывают на глубину 0,5-0,8 м, для обеспечения незыблемости отмеченных и вынесенных осей здания, от которых будут определяться наружные и внутренние габариты фундаментов и стен. Горизонтальные элементы обноски устанавливают на едином уровне, что выверяется с помощью ватерпаса или нивелира.

    Оси здания фиксируются на обноске с помощью гвоздей, забитых в поперечные доски. Помимо этого, на обноске гвоздями отмечают габариты ленточных фундаментов и стен.

    Для разметки размеров котлована и фундаментов непосредственно на площади участка по осевым гвоздям натягиваются проволочные струны, на пересечении которых с помощью отвеса переносят на поверхность грунта все необходимые ориентиры, отмечаемые колышками и другими способами – краской, известью, сухим цементом и т. п.

    Устройство обноски с закреплением осей

    Отрывка котлована или траншей под фундамент

    После разметки струны и шнуры с обноски временно снимают и производят отрывку котлована или траншей под ленточные фундаменты по отметкам на грунте. Котлован отрывают в случае здания с подвалом или необходимости устройства цокольного этажа. Если нет подвала, в устройстве котлована под всем зданием нет необходимости, можно выкопать отдельные траншеи только под основными несущими стенами.

    Траншеи под ленточный фундамент

    Земляные работы должны производиться в соответствии с нормативными требованиями  СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

    Котлованы и траншеи отрываются ниже отметки расчетного заложения фундамента с учетом слоя обязательной подготовки, которая выполняется из сыпучих материалов или бетона. Обычно выемки в грунте отрываются механизированным способом в черновую, а потом дорабатываются вручную.

    В случае отрывки выемок на большую глубину, что необходимо по проекту, производится восполнение переборов вынутым грунтом, который обязательно должен быть уплотнен до естественного состояния, либо заполнением щебнем, песком или бетоном. При значительном переборе – более 50 см, требуется специальное решение проектировщиков.

    Ширина дна траншеи или размеры в основании котлована устанавливаются проектом и должны учитывать толщину конструкции опалубки, ширину подстилающей подготовки, которая должна выступать за боковые грани фундамента не менее чем на 100 мм,  и возможность передвижения рабочих в пазухах. Обычно ширина дна траншей принимается на 600-800 мм больше, чем ширина ленты.

    Кроме того, согласно требованиям СНиП 3-4-80* «Техника безопасности в строительстве», при определенной глубине котлованов и траншей требуется укрепление стенок выемок или устройство откосов:

    «9.9. Рытье котлованов и траншей с вертикальными стенками без креплений в нескальных и незамерзших грунтах выше уровня грунтовых вод и при отсутствии вблизи подземных сооружений допускается на глубину не более:

    1,0 м – в насыпных, песчаных и крупнообломочных грунтах;

    1,25 м – в супесях;

    1,50 м – в суглинках и глинах».

    Устройство подготовки или подушки

    После того как дно траншеи будет зачищено и выровнено на уровне проектной отметки, производится устройство подготовки или подушки из средне- или крупнозернистого песка, гравия, щебня или бетона. Назначение подготовки – выравнивание основания для фундамента и дополнительная защита конструкций от коррозии.

    В обычных грунтах, не обладающих особыми свойствами, толщины подготовки в 100 мм достаточно. В случае залегания в основании просадочных, набухающих или пучинистых грунтов толщина подготовки из сыпучих материалов может достигать 400-500 мм. Здесь подушка играет роль демпфера, компенсирующего напряжение, возникающие в системе фундамента вследствие подвижек грунта из-за неравномерной просадки или увеличения в объеме.

    Если подушка устраивается из сыпучих материалов, ее засыпают послойно с трамбованием до достижения проектной толщины. Если подготовка бетонная, то для ее устройства используют бетон не выше класса В7,5.

    Песчаная подготовка

    Установка опалубки

    Опалубка – это форма, предназначенная для заливки и удерживания до набора необходимой прочности бетонной смеси, обеспечивающая устройство монолитных конструкций с заданными проектными характеристиками. Опалубка изготавливается и монтируется с учетом требований нормативных документов: ГОСТ Р 52086-2003 «Опалубка. Термины и определения» и ГОСТ Р 52085-2003 «Опалубка. Общие технические условия».

    Опалубка должна гарантировать точность проектных габаритов конструкции с минимальными отклонениями, выдерживать изменения температуры и влажности в период схватывания и твердения бетона, быть нейтральной в химическом отношении к бетонной смеси и легко сниматься после твердения бетона.

    Чаще всего при устройстве фундаментов используется мелкощитовая опалубка из деревянной доски, плит ДВП или ДСП, водостойкой фанеры. Чтобы установить опалубку с необходимой точностью, на ранее сделанной обноске натягивают струны или шнуры, обозначающие габариты ленточных фундаментов, затем с помощью отвеса переносят и отмечают их на поверхности подготовки.

    Щиты опалубки устанавливают на подготовку, пользуясь ранее сделанной разметкой, скрепляют между собой по верху с помощью поперечных стяжек из доски примерно с шагом 1 м по длине. С наружной стороны щиты опалубки укрепляют деревянными раскосами, которые крепят к вбитым в грунт кольям также с шагом около 1 м.

    Верхний обрез опалубки должен превышать проектный уровень верхней плоскости фундамента на 50-70 мм. Для контроля уровня заливки бетона на опалубке делают соответствующие отметки.

    Внутреннюю поверхность опалубки устилают полиэтиленовой пленкой, края которой выпускают поверх обреза с запасом и закрепляют степлером. Пленка предназначена для предотвращения фильтрации цементного молока из бетонной массы через неплотности в щитах опалубки, что приводит к понижению его прочности. Верхние свободные края пленки могут понадобиться для ухаживания за бетонной смесью после ее заливки.

    Опалубка под монолитный фундамент

    Армирование

    Фундаменты могут испытывать разнонаправленные воздействия:

    • направленные вниз от веса конструкций вышерасположенного здания;
    • направленные вверх, вызванные набуханием грунта или морозным пучением;
    • напряжения, вызванные неравномерной просадкой, приводящие к изгибам.

    Все эти нагрузки заставляют ленточный фундамент работать подобно монолитной балке, которая способна прогибаться в разных направлениях с образованием растянутых зон в поперечном сечении. Монолитный ленточный фундамент под все здание тогда представляет собой систему жестко связанных между собой балок, лежащую на упругом грунтовом основании.

    Бетон хорошо воспринимает только сжимающие нагрузки, а при растяжении способен растрескиваться, поэтому монолитные ленточные фундаменты армируют сетками и пространственными каркасами, рабочая арматура которых воспринимает растягивающие усилия.

    Армирование ленточного фундамента пространственными каркасами

    Армирование монолитного ленточного фундамента производится на основании соответствующих чертежей проектной документации и с учетом требований нормативных документов СП 52-101-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры», СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции».

    Чтобы правильно заармировать ленточный фундамент, чертеж армирования должен содержать планы укладки сеток и каркасов, схемы узлов и сечений с указанием диаметров рабочих стержней и конструктивной арматуры, шагов между стержнями и хомутами, размеров защитной зоны бетона и подробные спецификации.

    Арматурные каркасы, установленные в опалубке

    Для армирования ленточных фундаментов в качестве рабочей используется ребристая арматура (периодического профиля) класса А3 (А400) по ГОСТ 5781-82* диаметром в пределах 8-14 мм. В качестве конструктивной или вспомогательной, служащей для объединения рабочих стержней в пространственные каркасы или сетки,  применяется гладкая арматура класса А1 (А240) и ребристая арматура класса А2 (А300) с диаметром в пределах 6-8 мм.

    Рабочую арматуру с классом А3 (А400) можно объединять в сетки или каркасы только с помощью соединения вязальной проволокой. Хороший экономический эффект дает применение вместо арматуры класса А3 (А400) стержней класса А500С, выпускаемых  промышленностью по ГОСТ Р 52544-2006, имеющих более высокую прочность и позволяющих применять сварку при соединении каркасов и сеток.

    Арматура класса А500С

    Помимо того, что использование А500С упрощает работы по изготовлению сеток и каркасов, арматура А500С  примерно на 30 % дешевле, чем арматура класса А3, и ее использование позволит значительно снизить сметные затраты на армирование фундаментов.

    Каркасы и сетки устанавливают в готовой опалубке. В целях выдерживания защитного слоя арматуры должны быть соблюдены проектные зазоры между наружными плоскостями каркасов или сторонами сеток, боковыми поверхностями опалубки и поверхностью подготовки. Эти зазоры должны быть не менее диаметра рабочего стержня на боковых поверхностях ленты, 35 мм между нижней плоскостью каркаса или сетки в случае устройства бетонной подготовки, 70 мм – если подготовка устраивается из сыпучих материалов.

    Чтобы обеспечить защитный слой бетона по подошве фундамента, каркасы и сетки укладывают на специальные подставки-фиксаторы, изготовленные из обрезков арматуры – «лягушки». Либо «стульчики» заводского изготовления.

    Особое внимание при укладке арматурных изделий уделяется местам их стыковки по длине и на углах. Если каркасы объединяются без сварки, стыковка по длине осуществляется с помощью нахлеста. Длина нахлеста рабочей арматуры по нормативу должна быть равна 20 диаметрам соединяемых стержней, в любом случае не меньше 250 мм. Нахлесты при этом располагают вразбежку, чтобы в одно сечение не попадало соединение более 50% рабочей арматуры.

    На углах, пересечениях и Т-образных местах примыкания стен в фундаменте происходит максимальная концентрация напряжений. Поэтому, кроме простого соединения концов каркасов, с помощью вязки или сварки в этих местах устанавливаются дополнительные рабочие  стержни. Без надежного усиления углов и примыканий ленточный фундамент не будет работать как единая жесткая система.

    Армирование углов

    Бетонирование

    Заливка ленточного фундамента после установки опалубки и армирования производится в соответствии с нормативными условиями СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» (Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87).

    Прежде всего, должен быть решен вопрос – какой бетон использовать для ленточного фундамента. Применяется бетон с проектными характеристиками, принятыми с учетом нагрузок от здания, климатических, грунтовых и других условий, в которых будет происходить эксплуатация сооружения. Бетон, используемый для устройства фундаментов для малоэтажного жилищного строительства, обычно принимается со следующими характеристиками:

    • классом В15 (М200) по прочности, то есть способным выдержать сжимающую нагрузку до 200 кг/см²;
    • морозостойкостью F100 – это значит что бетонная конструкция способна выдержать минимум 100 периодов замораживания и оттаивания;
    • нормальной плотности или водонепроницаемости W.

    При некоторых условиях, повышающих требования к бетону, например, больших нагрузках от здания, химической агрессивности грунтов и других, может принято решение по применению бетона с повышенным классом прочности и плотности и на специальном сульфатостойком портландцементе.

    В грунте и грунтовых водах часто содержатся соли калия, натрия и магния – сульфаты, которые в присутствии грунтовых вод вступают во взаимодействие с бетоном и вызывают его ускоренную коррозию и постепенное разрушение. Использование бетона на сульфатостойком цементе позволяет надежно защитить материал фундаментов от сульфатной агрессии.

    Если бетонные работы производятся в зимний период, то применяются специальные мероприятия, включающие добавление противоморозных составов в бетонную смесь, подогрев смеси во время изготовления и транспортировки, электропрогрев бетонной смеси, уложенной в конструкцию.

    Перед началом бетонирования опалубку с установленной арматурой проверяют и зачищают от мусора, снега или льда и других загрязнений.

    Технология бетонирования заключается в подаче готовой бетонной смеси от места ее доставки или приготовления на месте с помощью бетононасоса, пневмонагнетателей по лоткам или другими способами равномерной укладки в установленную опалубку.

    Процесс заливки бетона в опалубку

    Бетонная смесь подается и укладывается равномерно горизонтальными слоями в одном направлении до полного заполнения объема опалубки и уплотняется посредством глубинных вибраторов. Толщина каждого слоя выдерживается в пределах 40-50 см, которая может быть без затруднений провибрирована рабочей частью глубинного вибратора. Следующий слой бетона укладывается только после тщательного вибрирования предыдущего слоя.

    На небольших объектах малоэтажного жилищного строительства бетонирование можно произвести полностью без перерывов за несколько часов.

    В случае бетонирования фундамента для крупного объекта могут быть технологические перерывы, тогда в конструкции фундаментов устраивают рабочие швы в соответствии с нормативными требованиями СП 70.13330.2012.

    Опалубка с полностью залитым фундаментом

    Ухаживание за бетоном

    После окончания бетонирования следует немедленно принять меры, для того чтобы исключить испарение воды из бетонной массы, а также попадание атмосферных осадков. Для этого поверхность фундамента накрывают свободными концами пленки, ранее уложенной в опалубку.

    В очень жаркую погоду поверхность фундамента необходимо периодически смачивать водой во избежание растрескивания. При бетонных работах в зимний период электропрогрев должен продолжаться до полного схватывания бетона.

    Снятие опалубки

    Согласно требованиям строительных нормативов, снятие опалубки можно производить после того, как бетон наберет прочность не менее 70% от проектной. В благоприятных погодных условиях при положительной температуре около 20 градусов бетон набирает достаточную прочность в течение 7-10 суток. При температуре, близкой к нулевой, снятие опалубки лучше производить по истечению нормативного срока твердения бетона – 28 суток.

    Начинать снимать опалубку лучше с углов и других выступающих частей в следующем порядке:

    • удалить поперечные стяжки;
    • убрать раскосы и подпорки;
    • снять щиты, начиная сверху.

    Работы по снятию опалубки должны выполняться аккуратно, без приложения лишних усилий, не допуская повреждений поверхности бетонной конструкции.

    Контроль качества устройства монолитного фундамента

    Контроль качества устройства монолитного фундамента заключается в проверке:

    • соответствия фактических габаритов выполненной конструкции – высоте, длине и ширине – размерам по чертежам проектной документации;
    • бетона и арматуры соответствующим характеристикам, принятым по проекту;
    • соответствия поверхности монолитной конструкции требованиям строительных нормативов.

    Контроль геометрических размеров фундамента проводится с помощью ручных измерительных инструментов – рулетки и метра. Проверяются размеры фундаментов по всем осям несущих стен, и отклонения от правильных геометрических размеров при этом не должны быть более 20 мм.

    Для проверки качества бетона конструкции из партии бетонной смеси, поставленной на площадку и использованной при бетонировании, отбираются пробы в виде бетонных кубиков, которые формируются в специальных формах на стройплощадке. Бетонные кубики после твердения передаются в строительную лабораторию, где после испытаний на прочность, плотность и соответствие другим проектным характеристикам, выдается заключение о качестве материала.

    Контроль качества поставляемой арматуры включает входную приемку, при которой проверяются сопроводительные документы – паспорта и сертификаты, подтверждающие класс и марки проката. Осуществляется также визуальный контроль состояния поставленной продукции, при котором проверяется отсутствие загрязнений, ржавчины и окалины.

    После работ по армированию фундамента проводится контроль правильности соединения арматурных стержней в каркасы и сетки, шага рабочей и конструктивной арматуры, величины нахлестов на стыках, правильности усиления угловых узлов и примыканий, вязаных или сварных соединений. Величина отклонений от заданных проектных параметров не должна быть более предельных значений, указанных в таблице 5.10 СП 70.13330.2012.

    Требования к поверхности монолитных бетонных конструкций изложены в приложении СП 70.13330.2012. На поверхности монолитной конструкции не допускается появление пятен ржавчины или масляных пятен, обнажения арматуры, значительных трещин, раковин и сколов.

    Совет от эксперта Glaver

    Хотя ленточный фундамент представляется наиболее простой конструкцией, использовать его можно только после объективного анализа всех условий, в которых будет эксплуатироваться здание. В эти условия входят: тип сооружения, вид его несущих конструкций, климатические условия региона строительства, тип грунтов основания, уровень подземных вод.

    На основании этого анализа можно принять и вид ленточного фундамента из сборных бетонных блоков, фундаментных плит, монолитного бетона или железобетона. Габариты фундамента – высота и ширина, а также глубина заложения – должны определяться на основании расчета.

    Что такое ленточный фундамент, виды и особенности

    Фундамент — очень ответственная конструкция здания. На проведение работ ниже отметки пола первого этажа может быть затрачено до трети всех финансовых вложений в строительство. К тому же ситуация осложняется тем, что после того, как рабочие перейдут к возведению коробки доступ к фундаменту будет ограничен, а его ремонт очень трудоемок. Выбор типа опоры под здание зависит от его конструкции, наличия подвала и характеристик грунта основания. Одним из наиболее распространенных типов является ленточный фундамент.

    Содержание статьи

    Что такое ленточный фундамент

    Конструкция представляет собой каменную ленту, которая служит опорой стенам и может изготавливаться из следующих материалов:

    • железобетон;
    • кирпич;
    • бутовый камень.

    Наиболее распространенный вариант — изготовление из бетона с армированием. Такое решение может быть исполнено по двум технологиям:

    • сборный ленточный фундамент;
    • монолитная конструкция.

    При использовании кирпича необходимо обращать внимание на его марку по прочности и по морозостойкости. По возможности, лучше остановиться на других материалах (бетон, бут). Лента фундамента предусматривается под все стены, как несущие, так и ненесущие. Под перегородки закладывать фундаменты не нужно.

    Ленточный тип подходит для строительства массивных зданий на грунтах с достаточно хорошими показателями. Для болотистых почв он не подойдет. При наличии насыпных грунтов их нужно заменить на песок средней крупности с послойным виброуплотнением. Если грунт обладает высокой прочностью, некоторые виды ленточного фундамента можно применять даже для возведения многоэтажных зданий. На прочном основании можно без проблем возводить здания в 9-12 этажей. При использовании сборных блоков потребуется устройство монолитного железобетонного пояса жесткости.

    Виды ленточных фундаментов

    Существует несколько вариантов конструкции ленточного фундамента, каждый из которых применяется для определенных случаев и имеет свою несущую способность. В качестве общей классификации можно привести следующее разделение:

    • незаглубленные фундаменты;
    • мелкозаглубленный ленточный фундамент;
    • заглубленные фундаменты.

    Эти типы применяются в зависимости от определенных обстоятельств. При выборе необходимо обращать внимание на:

    • нагрузку от здания на ленту;
    • уровень расположения грунтовых вод;
    • глубину промерзания грунта;
    • необходимую высоту цоколя.

    Незаглубленный ленточный

    Схема незаглубленного ленточного фундамента.

    Применяется для небольших построек из легких материалов. Для каменных зданий (из кирпича, газобетона, железобетона) использовать нельзя. Существует двух видов:

    • железобетонный пояс;
    • железобетонное ребро.

    Эти типы могут возводиться только по монолитной технологии. При использовании бетонных блоков (блоки ФБС) возможно разрушение конструкции при незначительных подвижках грунта. Бетон в этом случае воспринимает сжимающие нагрузки. Для восприятия изгиба в конструкцию закладывают арматурные стержни. Обязательно устройство под ленту подушки из песка средней крупности или песчано-гравийной смеси.

    Железобетонный пояс имеет высоту меньше ширины, а ребро наоборот. Применение ребра в качестве ленточного основания позволяет приподнять цоколь и обеспечить большую надежность. При одинаковой площади сечения ребро выдержит большие изгибающие нагрузки по сравнению с поясом.

    Это можно объяснить тем, что лента рассчитывается как балка на упругом основании. Для определения прогиба необходимо вычислить момент инерции, который находится по формуле:

    I = (b*h4)/12,

    где b — ширина сечения, а h — его высота. Из формулы видно, что сильнее всего на величину момента инерции влияет высота сечения. Чем большее значение по формуле получается, тем больший изгиб выдержит конструкция.

    Данный тип фундамента применяется при высоком уровне грунтовых вод (вода находится на расстоянии менее 1 метра от поверхности земли). Подходит для возведения каркасных пристроек, веранд, террас и тому подобных.

    Важно! Для любого типа ленточного фундамента необходимо предусмотреть опорную подушку. Ее выполняют из песка (крупный или средний) или песчано-гравийной смеси. Толщина подушки принимается в зависимости от характеристик грунта (чаще всего 30-50 см).

    Подробнее: Незаглубленный ленточный фундамент: своими руками.

    Мелкозаглубленный ленточный

    Схема мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    В отличие от предыдущего данный тип фундамента имеет небольшое заглубление в землю. Глубина опирания располагается в пределах 0,5-0,6 м от поверхности. Может быть двух видов:

    • прямоугольного сечения;
    • т-образного сечения.

    Второй вариант имеет большую несущую способность, но требует увеличения расхода материалов и повышает трудоемкость. Т-образное сечение совмещает в себе пояс и ребро, поставленное на него. Нижняя уширенная часть воспринимает изгиб и увеличивает площадь опирания, т.е. распределяет нагрузку, а верхняя вертикальные нагрузки от здания.

    Схема Т-образного мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Оба этих вида могут быть возведены монолитным или сборным способом. При выборе т-образного сечения из сборных элементов под бетонные блоки укладывают специальные подушки заводского изготовления (плиты ФЛ).

    Важно! При опирании фундаментов выше глубины промерзания грунта (принимается по СП «строительная климатология») необходимо предусмотреть их утепление и замену пучинистого грунта на песок средней крупности. В противном случае по конструкции пойдут трещины.

    Мелкозаглубленные виды применяются при расположении уровня грунтовых вод на расстоянии 1 метра и более от поверхности земли. На такие основания можно ставить каркасные или деревянные дома (брус, оцилиндрованное бревно). Каменные дома ставить можно только на ленту т-образного сечения, поскольку при прямоугольном сечении и небольших подвижках грунта по стенам могут пойти трещины.

    Подробнее: Мелкозаглубленный ленточный фундамент.

    Заглубленный ленточный

    Схема заглубленного ленточного фундамента.

    Этот тип является самым надежным. Он позволяет проектировать в здании подвал. Глубину заложения определяют исходя из:

    • высоты помещения подвала;
    • глубины промерзания грунта;
    • расположения слоев грунта и их несущую способность;
    • уровень расположения грунтовых вод.

    Необходимо опирать конструкцию на слой грунта с нормальной несущей способностью, это можно узнать только проведя геологию на участке застройки. Уровень грунтовых вод должен быть на 50 см ниже подошвы. При наличии подвала нижний край бетонной стены опускают на 200-300 мм от уровня пола подвала.

    Фундаменты глубокого заложения, так же как и мелкозаглубленные могут быть двух видов: прямоугольного и т-образного сечения. Для возведения многоэтажных домов применяют т-образные, для частного домостроения возможно использование прямоугольных. Для изготовления используют монолитный и сборный железобетон.

    При использовании сборных элементов по обрезу ленты выполняют монолитный пояс, который свяжет отдельные блоки в единое целое и равномерно распределит нагрузку от стен. Блоки необходимо монтировать с перевязкой не менее 250 мм. Толщина подбирается в зависимости от толщины стен коробки здания. При монтаже т-образных фундаментов сборные подушки под блоки подбирают расчетом. С помощью вычислений находят необходимую площадь подошвы опирания.

    Заглубленные ленты могут подойти для строительства домов из бетона, кирпича, газобетона или других материалов. При высоком уровне грунтовых вод их использование возможно, но необходимо предусмотреть надежную гидроизоляцию и дренажную систему.

    Обобщить материал статьи можно в таблице.

    Тип фундамента Виды сечения Область применения
    Незаглубленный

    (на поверхности земли)

    Пояс Небольшие легкие постройки, каркасные одноэтажные здания при высоком уровне грунтовых вод(УГВ) на прочных основаниях
    Ребро
    Мелкозаглубленный

    (опирание подошвы на глубине 50-60 см от поверхности)

    Прямоугольное Каркасные и деревянные здания в 1-2 этажа при УГВ ниже 1 м от поверхности земли
    Т-образное Каркасные, деревянные, газобетонные дома до трех этажей при УГВ ниже 1 м от поверхности земли
    Заглубленный Прямоугольное Каркасные, деревянные, газобетонные дома более 2 этажей, кирпичные и бетонные здания до 3 этажей
    Т-образное Кирпичные и бетонные здания в 3 этажа и более

    Подробнее: Технология строительства ленточного фундамента.

    При грамотном выборе основания для коробки здания оно не вызовет проблем при эксплуатации и не потребует серьезного ремонта несущих конструкций, поэтому к выбору типа ленточного фундамента необходимо подойти со всей ответственностью.

    Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

    Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

    Хорошая реклама

    Читайте также

    Ленточный фундамент | Как самому построить дом

    Фундамент – это основа здания, которая находится под землей и распределяет нагрузки от веса сооружения на грунт. Его условно можно разделить на две части. Первая (верхняя) – называется «обрезом», а вторая, которая соприкасается с грунтом – «подошвой».

    Ленточный фундамент – это железобетонная конструкция по периметру сооружения. На всем его протяжении форма и площадь поперечного сечения не изменяются.

    Несомненный плюс ленточного основания — это надежность, простота расчета и устройства. К минусам относятся сложность производства работ, большой расход материалов и соответственно высокая стоимость.

    Где применяют ленточные фундаменты?

    Их применяют для устройства фундаментов домов, стены которых выполнены из кирпича, бетона или камня с плотностью более 1300 кг/м3. Для устройства оснований домов с массивными перекрытиями из монолитного или сборного железобетона, металла.
    Если под сооружением разнородные грунты, то арматура ленточного фундамента равномерно распределит нагрузки от здания и сведет к минимуму просадки. Как одно из главных достоинств является частым решением подобных проблем с грунтами.
    При устройстве подвального помещения, либо цокольного этажа, ленточный фундамент выполняет роль надежных стен этого помещения.

    Выбор типа фундамента, расчет нагрузок на него, его технических характеристик – это основа всего строительства. Как известно, «скупой платит дважды» и применительно к основанию, затраты на устранение последствий от неправильно выполненной работы могут увеличить бюджет проекта в разы. Перекос, деформации стен, смещение выпусков технологических коммуникаций (вплоть до выхода их из строя) это не полный список проблем, сопутствующих допущенным ошибкам или неграмотно сэкономленным деньгам. От фундамента во многом зависит, сколько поколений потомков увидят этот дом.

    По стоимости подготовка основы для здания относится к одним из самых дорогих видов работ. Примерно одна третья часть бюджета приходится на нее. Грамотный проектировщик, нанятый по правильно составленному договору, лишит заказчика от многих проблем и возьмет всю ответственность за выбранный тип фундамента на себя.

    Какова долговечность ленточных фундаментов?

    Долговечность зависит от материала, из которого он сделан. Самый дешевый и простой вариант это кирпичная кладка. Она прослужит от 30 до 50 лет в зависимости от качества выполненных работ. Ленточные фундаменты из сборного железобетона по нормативной документации прослужат от 50 до 75 лет. Самыми надежными и долговечными являются основания, ленты которых выполнены из монолитного бетона на цементном растворе. Срок их службы составляет до 150 лет.

    Какие бывают конструкции ленточного фундамента?

    Традиционно, ленточные фундаменты разделяют по типу производства работ (сборные и монолитные) и глубине заложения (заглубленные и мелкозаглубленные).

    Сборные фундаменты

    К ним относятся те, которые выполняют из железобетонных блоков заводского изготовления. Они доставляются на грузовом транспорте на площадку и там монтируются с помощью грузоподъемного оборудования. Одним из плюсов такого основания является быстрый монтаж, в сравнении с работами по монолитным элементам. Также положительно сказывается на скорости проведения работ возможность использовать конструкции практически сразу после монтажа.

    Но стоимость готовых изделий, наем квалифицированных рабочих, и аренда привлекаемой техники создают большой противовес этим плюсам. К тому же, как показывает практика, прочность и жесткость сборного железобетона ниже на треть чем прочность монолитных конструкций. Отсутствует возможность дополнительно армировать более нагруженные участки.

    При строительстве с использованием блоков заводского изготовления зачастую при условии хорошего грунтового уплотненного основания укладывают «прерывистые фундаменты». Это фундаменты, имеющие по длине разрывы, т.е. элементы, укладываются не вплотную друг к другу. Это позволяет экономить около четверти стройматериалов в сравнении с устройством сплошных оснований, что удешевляет строительство. Для подвижных и пучинистых грунтов подобные методы недопустимы.

    Монолитные основания

    К монолитным относятся фундаменты, которые производят путем устройства опалубки и заливки бетоном прямо на стройплощадке. Монолитный фундамент это прочная рама из железобетона, которая опоясывает всё здание, что служит надежной и устойчивой опорой, в том числе и в подвижных грунтах.

    Заглубленные фундаменты

    Их применяют для зданий с массивными стенами и в случае устройства цокольных этажей либо подземных помещений, гаражей. За счет того что подошву заглубленного основания опускают примерно на 25 сантиметров от промерзания глубины, его рекомендуют применять на грунтах, которые изменяют свой объем при замерзании и оттаивании. Такая глубина заложения относится для стен, идущих по периметру сооружения. Внутренние участки, выполненные под перегородки внутри помещений и второстепенные стены, могут иметь меньшую глубину.

    Такое основание в сравнении со мелкозаглубленным типом долговечно, решает проблему деформаций из-за пучинистых грунтов и обладает высокой прочностью. Но трудозатраты и количество затраченных материалов в разы выше, чем в случае устройства мелкозаглубленного ленточного фундамента.

    Мелкозаглубленные фундаменты

    Их применяют для зданий со стенами из пенобетона, деревянного бруса, для каркасных домов, небольших сооружений из кирпича. Подошва у них опускается на глубину от 50 — 70 сантиметров. При их рациональном применении можно снизить стоимость бюджета строительных работ нулевого уровня до 20% и ниже от стоимости всего проекта.

    Строительные работы по устройству монолитных ленточных фундаментов выполняются в теплые месяцы. Производство работ обходится минимальным привлечением техники.

    Из чего делают ленточные фундаменты?

    К самым распространенным материалам относятся: кирпич, ж/б плиты, железобетон, бутобетон.

    Кирпич в качестве материала для основы дома используют как для выполнения фундамента, так и для цоколя. Кирпич имеет свойство поглощать водяные пары из окружающей атмосферы, что сказывается на его прочностных характеристиках, особенно в холодное время года. Что бы защитить кирпич, устраивают гидроизоляцию. Таким образом, кирпич – дешевый материал для устройства основания дома, но имеет ряд недостатков, которые накладывают ограничения на использование его при повышенном уровне подземных вод, либо большой толщине стен.

    Бутобетон это камни длиной до 30 сантиметров и весом до 30 килограмм, скрепленные раствором цемента с песком. Этот способ доступен при наличии на участке проведения работ подходящего камня и основания. Основанием должен быть либо песок, либо скалистые прочные грунты. При наличии глинистых грунтов надежность данного основания крайне низкая. Шириной такие фундаменты не превышают метра. Под него укладывают подушку из мелкого песка, на которую укладывают бетон.

    Самым надежным по праву считается ленточный фундамент из железобетона. Он представляет собой смесь щебня, цемента и песка, пронизанную прутьями арматуры. Он позволяет выполнять фундаменты любой формы и толщины. При использовании бетоновибратора, прочностные характеристики фундамента увеличиваются. При наличии на стройплощадке песка и щебня стоимость фундамента снижается. Толщина подбирается исходя из толщины стен сооружения.

    Плиты и блоки из железобетона, изготовленные на заводах выполняются с учетом норм и правил, благодаря чему это самый прочный материал для выполнения фундаментов. Их можно использовать для всех типов сооружений и почти на всех типах грунтов.

    виды особенности инструкция по строительству + фото

    Ленточный фундамент считается одним из самых надежных и подходящих для большинства типов грунтов. Он предназначен для зданий с любыми массогабаритными характеристиками — грузоподъемность регулируется увеличением ширины и высоты пояса. Также этот фундамент используется для строительства домов с цокольными и цокольными этажами, большинство других типов такой возможности не предоставляют.

    Особенности ленточного фундамента

    Основа ленточного типа — лента замкнутого контура. Ленточный фундамент устанавливается по периметру будущего здания и под всеми стенами. Обычно он строится на почвах с хорошей несущей способностью и не подходит для болотистых почв. Под лентой нужно устроить подушку из песка средних размеров с послойным (каждые 100 мм) виброуплотнением.

    Существуют следующие разновидности ленточного фундамента:

    • Монолитный. Представляет собой цельную отливку из железобетона, имеет максимальную прочность и несущую способность.
    • Сборный. Лента строится из отдельных элементов — фундаментных блоков (ФБС), кирпича, природного камня (бута) и т.д. Эксплуатационные качества этого типа основания намного ниже, чем у монолитной ленты.
    • Комбинированный. Представляет собой сочетание ленточного основания с другим типом — например, свайно-ленточный. Позволяет получить опорные точки, на которых устанавливается несущий пояс.

    Кроме того, существуют разновидности по глубине заложения:

    • Незаглубленный. Создается на абсолютно неподвижных грунтах — скалах, прочных устойчивых почвах. Встречается крайне редко.
    • Мелкозаглубленный. Пригоден для строительства на прочных почвах, не подверженных морозному пучению. Глубина заложения меньше уровня зимнего промерзания грунта.
    • Заглубленный. Глубина заложения такой ленты несколько ниже уровня промерзания грунта. Используется для самых массивных и тяжелых построек, годится для большинства типов грунта и гидрогеологических условий.

    Выбор подходящего типа обусловлен анализом всех условий участка — составом грунта, количеством и свойствами слоев, глубиной залегания почвенных вод и т.д.

    Виды и типы ленточного фундамента для разных грунтов

    Что такое ленточный фундамент?

    Ленточный фундамент являет собой замкнутый каркас из бетона, бутового камня или кирпича. Большая часть основания погружается в грунт и прочно связывается с поверхностным слоем грунта.

    Нельзя его монтировать на нестабильных и водонасыщенных, сильно пучнистых грунтах с большой глубиной промерзания (больше 2 метров). Его можно спроектировать, но стоить он будет очень много. Не подходят они и для торфяников или лессовых почв. Обычно в таких условиях оптимальны другие типы фундаментов. Не всегда используют ленты для легких построек — каркасных или щитовых: есть менее затратный, но также надежный тип — столбчатый или свайный (свайно-ростверковый). Во всех остальных случаях ленточный фундамент — самый оптимальный вариант.

    Используется он не только при строительстве домов. Его делают при строительстве забора, гаража, капитальных хозпостроек.

    Ленточный фундамент очень пластичен — его можно сделать под любое здание и постройку, придав любую форму

    Проект: заказывать или нет

    Строительство дома требует немалых средств. Закономерно возникает желание сэкономить. На фундаменте нельзя экономить, ведь неправильное его построение приведет к непоправимым проблемам, на устранение которых потребуется гораздо больше средств. Потому желательно заказать проект, как и геологическое исследование.

    Обойтись без этого этапа можно разве что при строительстве небольших домов, бань, временных или хозяйственных построек. Если же строится будет капитальный дом, причем из тяжелых материалов, то риски слишком велики. Но решать вам.

    Собственно, информации достаточно и для самостоятельного проектирования фундаментов, особенно ленточных. Но нехватка знаний и опыта часто приводит к двум противоположным результатам:

    • Фундамент сделан с чрезмерным запасом прочности для данных условий. Это хорошо с точки зрения эксплуатации, но ведет к повышенным расходам, часто превышающим стоимость проектирования.
    • Недостаточный запас прочности или неправильное проектирование, приведшее к неравномерной осадке грунта. В результате — трещины в стенах дома.

    Увы, но эти варианты несут перерасход средств: на этапе строительства или на восстановление. И не факт, что проектные работы будут стоить дороже. Скорее, наоборот. Расчет фундамента стоить может примерно 100-250$, но для него необходима информация по геологии на участке, а эти исследования стоят дорого. Когда строение небольшое, можно провести самостоятельные изыскания, а вот под капитальное лучше, наверное, довериться профессионалам.

    Виды ленточных фундаментов и их использование

    При строительстве ленточного фундамента могут использоваться несколько видов материалов, соответственно меняется название, есть отличия и в технологии. Что остается неизменным: рытье котлована и подготовка основания. Остальные этапы могут меняться. Коротко типы можно описать так:

    • При использовании бетонного раствора и арматуры ленточный фундамент называют монолитным. Все работы происходят на строительной площадке. Сначала в вырытом котловане устанавливают опалубку — сборную конструкцию, которая придает форму бетонному раствору. Затем укладывают и связывают арматуру, после заливают бетонным раствором. При соблюдении технологии срок эксплуатации монолитного ленточного фундамента порядка 100-150 лет. Потому их имеет смысл использовать под сооружения из материалов, срок эксплуатации которых сопоставим с названным промежутком. Времени на все работы уходит много: на сборку опалубки, вязку арматуры, заливку и обработку раствора. Это все занимает недели.

      Если бетон заливается прямо на стройплощадке, получаем монолитный фундамент
    • Сборный бетонный ленточный фундамент. Он состоит из отливаемых на заводе железобетонных армированных блоков. Они есть двух типов. Трапециевидные (называют еще подушкой) укладываются вниз, на них в один или несколько рядов устанавливаются стеновые фундаментные блоки (ФБС). Между собой они связываются арматурой, промежутки заливаются раствором. Срок службы фундамента из ФБС — порядка 50-70 лет, что сопоставимо со сроком службы каркасных домов. Работы при таком варианте намного меньше (несколько дней), но в большинстве случаев требуется аренда подъемного оборудования — лебедки для небольших строений или крана для более серьезных проектов. При этом нужно помнить, что прочность сборного фундамента на 20-30% ниже, чем у монолитного, из-за чего их не применяют на пучнистых или просадочных грунтах.

    Чтобы быстрее шло строительство, при низком уровне подземных вод ленту собирают из готовых бетонных блоков

    • Бутовый ленточный фундамент. Его строят из природного бутового камня. Иногда с использованием бетона, иногда без. При использовании бетона говорят о буто-бетонном фундаменте. Возведение требует большого опыта и высокой квалификации рабочих: камни должны быть уложены правильно, ведь они связываются только раствором. Использоваться такие фундаменты могут на стабильных непучнистых основаниях, в противном случае велика вероятность образования трещин или полного разрушения. Срок службы — как у сборных 50-70 лет.

      Бутовые фундаменты требуют высокого мастерства: камень нужно укладывать так, чтобы дом потом не портескался
    • Кирпичный ленточный фундамент. Это частный вариант сборного фундамента. В этом случае чаще всего сначала заливают монолитную ленту с армопоясом по периметру фундамента, а сверху складывают стенку из кирпича. Иногда вместо кирпича используют строительные блоки. Стоит усесть, что и кирпич и строительные блоки гигрокоспичны и имеют не самый большой срок службы. По надежности — это самые проблемные и маложивущие фундаменты: срок их службы 30-50 лет, и это при правильном проектировании и исполнении.

    Кирпичный фундамент сегодня не очень популярен: высокая трудоемкость и малый срок службы — вот основные причины

    Чаще всего встречается монолитный ленточный фундамент. Хоть имеет он наибольшую трудоемкость, является единой конструкцией, которая способна перераспределять нагрузки. Потому часто используется на пучнистых грунтах. Если почвы сухие и надежные, можно ставить железобетонный сборный фундамент. Он часто имеет большую стоимость, но на возведение требуется меньше времени, что иногда тоже важно.

    Бутовые и бутобетонные фундаменты применяются в основном в регионах с достаточным количеством подходящего материала — в горных или близких к ним. Там, во-первых, основания для них идеальны, во-вторых, имеются и неплохие специалисты, способные грамотно выполнить работы. В равнинных районах доставка камня нерентабельна, да еще и мастера не найдешь.

    Кирпичный фундамент в последнее время делают редко. Несмотря на общедоступность материала, он имеет далеко не самые лучшие характеристики и требует значительных затрат на организацию гидроизоляции, а также утепления. В результате стоимость его намного возрастает. При малом сроке эксплуатации это совершенно невыгодно даже на устойчивых грунтах.

    Технология устройства фундаментов 2. Виды ленточных фундаме…

    Монолитные ленточные фундаменты. Ленточные фундаменты под стены устраивают в основном монолитными или из сборных бло­ков. Монолитные железобетонные ленточные фундаменты выполня­ют в виде нижней армированной ленты и неармированной или мало армированной фундаментной стены, выше которой устраивают стены здания.

    Процесс возведения фундаментов и стен из монолитного железобе­тона включает разбивку осей фундаментов, устройство опалубки, сборку и установку арматуры и бетонирование. Выбор технологии воз­ведения фундаментов зависит от конструктивных решений фундамен­тов и самих зданий, а также от имеющегося технологического обору­дования и механизмов.

    На выбор типа опалубки влияет вид бетонируемых конструкций и их повторяемость. Выбирают опалубку на основе технико-эконо­мических расчетов по возможным вариантам. Определяющие пока­затели — затраты материалов и труда, себестоимость одного оборота опалубки.

    При большой повторяемости фундаментов небольшого объема и простой формы применяют инвентарные металлические блок-формы, устанавливаемые на место краном. Блок-формы могут изготавливаться неразъемными, разъемными, и трансформируемыми; последние изме­няют свои размеры и форму путем раздвижки с последующей фикса­цией элементов специальными устройствами. В отдельных случаях мо­жет применяться стальная инвентарная опалубка из пространственных блоков или крупных щитов, несъемная опалубка из плоских или про­странственных железобетонных элементов, мелко- и крупнощитовая опалубка с палубой из водостойкой фанеры.

    Монтаж арматуры выполняют укрупненными элементами в виде сеток и пространственных каркасов. Нижнюю арматурную сетку фун­дамента устанавливают до монтажа опалубки. Для создания защитного слоя бетона устанавливают фиксаторы в шахматном порядке с шагом 1 м. Далее устанавливают арматурные каркасы и закрепляют их с по­мощью фиксаторов. Временные крепления с каркасов снимают после их приварки к сетке подошвы фундамента. Отдельные стержни сеток и каркасов на месте их установки необходимо соединить на сварке. По завершении опалубочных работ на захватке приступают к установке опалубки.

    Опалубку ленточных фундаментов постоянного поперечного сече­ния собирают в зависимости от высоты фундамента. При высоте 2…2,5 м щиты устанавливают последовательно вертикально, соединяя их между собой на замках, временно раскрепляют инвентарными, под­косами. К ним присоединяют схватки, а затем опалубочные плоскости соединяют стяжками. Щиты второго яруса закрепляют на нижних по­сле рихтовки установленной опалубки и располагают их горизонталь­но. При высоте ленточного фундамента более 2,5 м конструктивное решение опалубки должно быть предложено в технологической карте.

    Щитовая опалубка ленточных фундаментов переменного попереч­ного сечения может сначала собираться для нижней части фундамента в виде плиты, верхняя часть опалубки может быть установлена до и после бетонирования нижней части фундамента.

    Перед укладкой бетонной смеси необходимо тщательно подгото­вить грунтовое основание. Рыхлые, органические и подобные грунты должны быть удалены, места перекопки грунта следует заполнить уп­лотненным песком или щебнем,

    Для достижения монолитности железобетонных фундаментов бето­нирование необходимо вести непрерывно, не допуская образования швов. Бетонную смесь укладывают слоями толщиной 20…30 см, каж­дый последующий слой укладывают после уплотнения предыдущего и, как правило, до начала его схватывания.

    Ленточные фундаменты бетонируют в зависимости от конструк­тивных особенностей в один, два и три этапа (рис. 4.1).

    Одноэтапное послойное бетонирование применяется при устройстве ленточных фундаментов прямоугольного сечения в распор или переменного сече­ния при площади поперечного сечения менее 3 м2. Ленточные фунда­менты со ступенями при площади поперечного сечения более 3 м бе­тонируют в два этапа: сначала ступени, затем стену. В три этапа бето­нируют ленточные фундаменты с подколонниками, применяемые в каркасных зданиях.

    Рис. 4.1. Бетонирование ленточных фундаментов:

    а — столбчатого при непрерывной подаче бетонной смеси; б — то же, бетонируемого ступенями, в -ступенчатого бетонируемого с использованием виброхобота; г — конструктивное решение фундамента; 1- опалубка фундамента; 2 — бадья с бетонной смесью; 3 — рабочая площадка; 4 — вибра­тор; 5-бетон; 6 — звеньевой хобот; 7 — продольное армирование; 8 — поперечная арматура, 9 -бетонная подготовка; 10 — уплотненный грунт; 11- оклеечная гидроизоляция

     

     Особенности бетонирования стен подземной части здания зависят от толщины и высоты стен, а также от вида опалубки. Разборно-переставную щитовую опалубку устанавливают в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены, а после установки арматуры -с другой. При большой высоте и толщине стены опалубку второй сто­роны устанавливают поярусно в процессе бетонирования. Если опа­лубку устанавливают на всю высоту стены, то в опалубке предусмат­ривают отверстия для подачи бетонной смеси. Опалубку стен толщи­ной более 0,5 м можно возводить на всю высоту стены с подачей бе­тонной смеси сверху с помощью хоботов.

    Технология бетонирования стен зависит от конструкции опалубки. Может быть предусмотрена поярусная укладка бетонной смеси на вы­соту 400…600 мм при высоте яруса наращиваемой опалубки в тех же пределах. При бетонировании стен в разборно-переставной опалубке высота участков, выполняемых без перерыва, не должна превышать 3 м. При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устанавливать перерывы в бетонировании продолжитель­ностью 40… 120 мин для осадки бетонной смеси и предупреждения об­разования осадочных трещин.

    При длине стены более 20 м ее делят на участки по 7… 10 м и на границе участков устанавливают разделительную перегородку.

    Ведущим процессом при устройстве фундаментов является бетони­рование, поэтому количество рабочих в каждом потоке (установка опа­лубки, укладка арматуры, бетонирование, разборка опалубки) опреде­ляется по ведущему потоку. Необходимо, чтобы работа во всех пото­ках шла в одном ритме. Для организации поточной работы фундамен­ты и стены разбивают на захватки, в качестве которых может быть пролет, часть пролета или фундаменты на одной оси.

          Сборные ленточные фундаменты состоят из сборных фундамент­ных подушек, армированных по расчету, выше которых устанавливают блоки стен. Железобетонные фундаментные плиты-подушки и бетон­ные стеновые блоки унифицированы, номенклатура предусматривает их разделение на четыре группы, каждая из которых отличается вос­принимаемой нагрузкой. Для повышения жесткости сооружения, для выравнивания осадок при строительстве на слабых грунтах и в качест­ве антисейсмических мероприятий сборные фундаменты усиливают армированными швами или железобетонными поясами, устраиваемы­ми поверх фундаментных подушек или последнего ряда стеновых фун­даментных блоков по всему периметру здания на одном уровне.

           При песчаных грунтах фундаментные блоки укладывают непосред­ственно на выровненное основание, при других грунтах — на песчаную подушку толщиной 10 см. Под подошвой фундаментов нельзя остав­лять насыпной или разрыхленный грунт, его необходимо удалить и вместо него засыпать песок или щебень. Углубления в грунтовом ос­новании высотой более 10 см заполняют монолитным бетоном. Шири­ну и длину песчаного основания делают на 20…30 см больше разме­ров фундамента, чтобы блоки не свисали с песчаной подушки.

    Фундаментные блоки укладывают по схеме их раскладки в соот­ветствии с проектом (рис. 4.2), чтобы обеспечить разрывы для про­кладки труб водоснабжения, канализации и других вводов. 

    Монтаж начинают с установки маячных блоков по углам и в мес­тах пересечения стен. Фундаментный блок подается краном к месту укладки, наводится и опускается на основание, незначительные откло­нения от проектного положения устраняют перемещая блок монтаж­ным ломиком при на-тянутых стропах. При этом поверхность основания не должна быть нарушена. Стропы снимают после того, как блок займет правильное положение в плане и по высоте. Разрывы между блоками ленточного фундамента и боковыми пазухами в процессе монтажа заполняют песком или песчаным грунтом и уплотняют.



    Рис. 4.2. Монтаж сборных ленточных


    фундаментов:


    1 — фундаментная подушка; 2 — стеновой блок; 3 —песчаная подготовка; 4 — арматурный пояс; 5 — постель из раствора; 6 — заделка стыка мо-нолитным бетоном; 7 — строповка блока

    При монтаже фундаментов под колонны тщательно контролируют положение устанавливаемых блоков относительно основных осей. С помощью нивелиров контролируют положение блоков по высоте, у блоков стаканного типа проверяют отметку дна стакана, у других -верхней плоскости блока.


    Монтаж стен подвала (стеновых блоков) начинают после проверки положения уложенных фундаментных блоков (подушек) и устройства гидроизоляции. Если в проекте отсутствуют особые указания, то в ка­честве изоляции расстилают слой раствора толщиной 2…3 см по очи­щенной поверхности фундаментов; раствор одновременно служит вы­равнивающим слоем.

    В соответствии с монтажной схемой на фундаментах размечают положение стеновых блоков первого (нижнего ряда), отмечая места вертикальных швов. Монтаж начинают с установки маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга. После установки маячных блоков на уровне их верха натягива­ют шнур — причалку, по которому устанавливают рядовые блоки.

    Последующие ряды блоков монтируют в той же последовательно­сти, размечая раскладку блоков на нижележащем ряду. Первые два ряда блоков устанавливают с уложенных фундаментных блоков, по­следующие — с инвентарных подмостей. Марка раствора, на котором должны монтироваться блоки, указывается в проекте.

    Монтажный кран можно располагать на бровке котлована, тогда в пределах захватки сначала монтируют все фундаментные блоки, а затем блоки стен подвала. Если кран находится в котловане, то фун­даменты и стены подвала устанавливают отдельными участками, исходя из того, что монтажный кран не сможет вторично войти в зону, где уже уложены блоки выше уровне земли.



    Рис. 4.3. Схема устройства фундамент­ной плиты:


    1 — границы фундаментной плиты по высоте,


    — продольная арматура; 3 — то же, попе­речная; 4 — оклеенная гидроизоляция; 5 — бе­тонная подготовка; б — уплотненный грунт

    Сплошные фундаменты (монолитная плита) изготовляют из моно­литного железобетона, по конструктивному решению они могут быть выполнены в виде гладкой плиты (с устанавливаемыми по необходи­мости сборными стаканами под колонны), гладкой плиты с монолит­ными стаканами (рис. 4.3), ребристой плиты и плиты коробчатого сечения.


    Фундаментные плиты, днища резервуаров, туннелей и т. д. имеют большие площади и характеризуются насыщенным армированием.


    Толщина таких плит колеблется от 0,2

       до 2 м. Способы их бетонирования выбирают с учетом размеров в плане, толщины, степени арми­рования, имеющейся механизации производства работ, реальных объемов поставки бетонной смеси.    

         Фундаментные плиты армируют сварными сетками в два слоя и более. Арматурные каркасы могут быть образованы разными спосо­бами: укладывают горизонтальные сетки и устанавливают поддержи­вающие каркасы или предварительно объединяют плоские горизон­тальные сетки и поддерживающие каркасы в пространственный самонесущий армоблок.  Армоблоки устанавливают с зазорами, которые пе­рекрывают одним или двумя рядами плоских горизонтальных сеток, опирающихся на армоблоки.

         Массивные фундаментные плиты бетонируют с использованием несъемной железобетонной опалубки, разборно-переставной из унифи­цированных элементов. Опалубочные панели большой площади, а так­же арматурные каркасные блоки монтируют с помощью монтажных кранов. Крепление опалубки и каркасов должно быть надежным и выдерживать технологические нагрузки от бетонной смеси, механизмов, машин, рабочих и инвентарных приспособлений. Приготовленная к производству работ опалубка должна быть сдана по акту.

    При большой площади плит их разбивают на блоки бетонирова­ния или карты. По краям карт устанавливают деревянную или сетча­тую опалубку без разрезки арматуры на границах карт. В качестве наружной и внутренней опалубок наиболее целесообразно использо­вать стальную сетку из проволоки диаметром 0,7 мм с ячейкой 5×5 см. Такую сетку крепят к арматуре плиты вязальной проволокой или за­жимами.

    Ширину блоков принимают с учетом условий непрерывности бето­нирования и темпа подачи бетонной смеси. В каждом блоке бетониро­вания необходимо обеспечить зоны работ: приемки и предварительно­го разравнивания и уплотнения. Необходимая скорость бетонирования определяется из условия, что ранее уложенная порция бетонной смеси перекрывается последующей с соответствующим виброуплотнением до начала схватывания бетона в обеих зонах. Принимаемая скорость бетонирования должна быть обеспечена наличием в достаточном коли­честве средств уплотнения бетонной смеси.

    Если толщина плиты меньше 0,5 м, разбивку плиты на карты и бе­тонирование ведут так же, как и бетонной подготовки под полы, т. е. бетонируют картами шириной по 3…4 м. При большей толщине пли­ты разбивают на параллельные карты шириной 5… 10 м, при этом ме­жду ними оставляют разделительные полосы шириной 1… 1,5 м.

    Фронт бетонирования в пределах карты должен быть минималь­ным. Карты бетонируют подряд, т. е. одну за другой; для уменьшения суммарной усадки бетон в разделительные полосы укладывают в рас­пор с затвердевшим бетоном готовых карт после снятия опалубки на их границах.

    Бетонную смесь с осадкой конуса 2…6 см подают на карты бето­нонасосами, с помощью бетоноукладчиков, эстакад, а также в бадьях с помощью кранов. В отдельных случаях бетонирование может осуще­ствляться пневмотранспортом, с помощью виброхоботов, ленточными конвейерами и непосредственно из транспортных средств. Подавать смесь необходимо в направлении к ранее уложенному бетону, как бы прижимая новые порции бетона к ранее уложенным. При сосредото­ченных объемах работ в массиве и темпе бетонирования 50..100 м3/смену могут быть использованы стационарные бетононасосы Плиты даже предельной толщины бетонируют в один слой. При этом несколько затрудняется виброуплотнение, поскольку внутренние вибраторы требуется погружать в смесь на глубину, в 1,5…2 раза превышающую длину рабочей части. Для виброуплотнения таких конструкций целесообразно применять навесные вибраторы и вибропакеты.

    Бетонирование необходимо организовать так, чтобы избежать уст­ройства рабочих швов в пределах одной карты бетонирования.

    Вырав­нивают бетон плит по маякам, поверхность заглаживают гладилками. В местах примыкания стен, опирания колонн и столбов поверхность бетона оставляют шероховатой.

           Работы по устройству монолитных фундаментных плит целесооб­разно выполнять по поточной организации работ с разбивкой на три ведущих потока: армирование фундаментов, установка опалубки, включая сетчатую на границе зон бетонирования, и непосредственное бетонирование. Работы должны выполняться в одном ритме. Ведущим потоком является бетонирование, поэтому число рабочих в каждом по­токе рассчитывают, исходя из обеспечения непрерывной работы бе­тонщиков.

    Связная речь | TeachingEnglish | British Council

    Однако в последнее время акцент сместился на другие системы, работающие в фонологии, что может быть более важным с точки зрения общей разборчивости.

    • Как это влияет на носителей языка и не носителей языка
    • Аспекты связанной речи

    Что такое связная речь
    «Англичане говорят так быстро» — это жалоба, которую я часто слышу от своих учеников, и часто от них на продвинутом уровне, где незнание используемой лексики не является причиной их непонимания.
    Когда учащиеся видят устное предложение в письменной форме, у них нет проблем с пониманием. Почему это?

    Причина, по-видимому, в том, что речь — это непрерывный поток звуков без четких границ между каждым словом. В устной речи мы адаптируем наше произношение к нашей аудитории и формулируем с максимальной экономией движений, а не с максимальной ясностью. Таким образом, некоторые слова теряются, а определенные фонемы связываются вместе, когда мы пытаемся донести наше сообщение.

    Как это влияет на носителей языка и носителей языка
    Как носители языка, у нас есть различные устройства для обработки нечетких высказываний, вызванных связной речью. Мы принимаем во внимание контекст, мы предполагаем, что слышим слова, которые нам знакомы в этом контексте.
    В реальном взаимодействии фонетически неоднозначные пары, такие как «новый показ» / «нудистская игра», редко являются проблемой, поскольку мы активно делаем прогнозы относительно того, какие синтаксические формы и лексические элементы могут возникнуть в данной ситуации.

    Носители языка, однако, редко могут предсказать, какой лексический элемент может появиться или не появиться в конкретной ситуации. Они, как правило, почти полностью зависят от звуков, которые слышат. Учащиеся, чьи инструкции в значительной степени сосредоточены на точности, страдают «разрушительным уменьшением фонетической информации на сегментарном уровне, когда они сталкиваются с нормальной речью». (Brown 1990.)

    Аспекты связной речи
    Так что же мы делаем, соединяя слова вместе, что создает столько проблем для студентов?

    • Слабые формы
      В английском языке есть большое количество слов, которые могут иметь «полную» форму и «слабую» форму.Это потому, что английский — это язык с ударением по времени, и, пытаясь сделать интервалы между ударными слогами равными, чтобы придать ритм фразе, мы склонны проглатывать второстепенные слова. Таким образом, союзы, местоимения, предлоги, вспомогательные слова и артикли часто теряются, что вызывает проблемы с пониманием для учащихся, особенно для тех, чей язык синхронизирован по слогам. Вот несколько примеров слов со слабыми формами;
      • И
        рыба с жареным картофелем (рыбные чипсы)
        стул и стол (стул без стола)
      • Может
        Она говорит по-испански лучше, чем я (Первый «может «- это слабая форма, вторая — полная форма.)
      • Из
        Пинта пива
        Это последнее вино!
      • Есть
        Вы закончили? (слабый)
        Да, есть. (полный)
      • Должен
        Что ж, ты должен был мне сказать. (И «должен», и «иметь» здесь слабые)

    Актуальность некоторых особенностей связной речи для нужд студентов часто обсуждается. Однако это не относится к слабым формам.Учащиеся должны научиться не только распознавать слабые формы, которые они слышат,
    и справляться с ними, но и сами использовать их, говоря по-английски. Если они этого не сделают, их язык будет звучать неестественно и излишне формализованно, со слишком большим количеством ударных форм, из-за чего слушателю будет сложно определить основные моменты. Степень, в которой связная речь способствует «естественности» или «разборчивости», является полезной отправной точкой для измерения ценности для учащихся различных характеристик связанной речи.

    Работа со слабыми формами
    Вот несколько способов, которыми мы можем попытаться помочь нашим ученикам со слабыми формами.

    • Сколько слов вы слышите?
      Проиграйте короткий диалог или группу предложений и попросите студентов послушать и записать количество слов, которые они слышат. Просмотрите каждую фразу, чтобы проверить, могут ли они идентифицировать все слова, а затем посмотреть, могут ли они точно воспроизвести то, что они услышали. Сравните слабую или естественную версию с полной версией, указав, что полную версию часто труднее произнести.
    • Неестественная речь
      Действия, построенные на основе «неестественной речи», являются приятным способом работы над слабыми формами и ритмом. Чтобы добиться «неестественной речи», запишите, как кто-то читает предложение, как если бы это был просто список слов. Хороший способ сделать это — поместить слова на карточки и раскрывать их по одному, чтобы читатель дал каждому слову его полное произношение.

      Когда у вас будет несколько предложений, проиграйте их несколько раз ученикам, которые затем должны работать в парах, чтобы попытаться придать речи более естественное звучание.Затем они могут либо использовать графику, чтобы показать точки, которые они хотели бы изменить, либо по очереди зачитывать свои различные версии, либо записывать себя, используя более естественное произношение. В конце занятия проведите общий сеанс обратной связи, обсудив причины изменений, внесенных группами.

    • Интеграция
      Включите произношение в словарную работу, практикуя, например, слабую форму в фразах с «of» (буханка хлеба, чашка кофе, банка колы).
      • Используйте слабые формы в грамматической работе. Например, если практикуется «собираться», учитель может написать на доске такие примеры:
      • Попросите разных учеников прочитать эти фразы в виде предложения с «собираюсь». Прослушайте и выделите слабую форму «to» перед согласными звуками и «полную» форму «to» со связующим звуком «w» перед гласным.

    Заключение
    Работа по произношению должна рассматриваться как неотъемлемая часть того, что происходит в классе.Постарайтесь не попасться в ловушку учебников, когда язык разбивается на отдельные части. Один урок по грамматике, следующий по лексике, затем
    по произношению и так далее. Весь язык, как и речь, взаимосвязан, и учащиеся извлекут пользу из изучения слабых форм и ударных нагрузок в новых словах с самого начала, а не на коррекционном уроке через несколько месяцев.

    Повышение осведомленности учащихся об этих формах, когда бы они ни возникали, является первым шагом к тому, чтобы помочь вашим учащимся говорить немного более естественно.Даже если они сначала не усваивают эти формы, «… во многих случаях простое осознание их существования может в огромной степени помочь учащимся лучше понимать язык, который они слышат». (Джеральд Келли — «Как научить произношению».)

    Дополнительная литература
    Основы звука Адриан Андерхилл
    Произношение Далтон и Зайдлхолфер
    Как научить произношение Джеральду Келли
    Обучение английскому произношению Джоан Кенворти

    Ванесса Стил

    ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ.1. Какие лексические значения слова вы можете назвать?

    1. Какие лексические значения слова вы можете назвать? Какая из них в большинстве случаев самая важная?

    2. Какие SD основаны на использовании логического (денотационного) значения слова?

    3. Что такое контекстное значение? Как это используется в SD?

    4. Чем отличается оригинальная SD от избитой?

    5. Что такое метафора? Каковы его семантические, морфологические, синтаксические, структурные, функциональные особенности?

    6.Что такое метонимия? Дайте подробное описание устройства.

    7. Что входит в группу СД, известную как «игра слов»? Какие из них наиболее часто используются? Какие уровни языковой иерархии участвуют в их формировании?

    8. Опишите разницу между каламбуром и зевгмой, зевгмой и семантически ложной цепочкой, семантически ложной цепочкой и бессмыслицей непоследовательности.

    9. Какие значения слова участвуют в нарушении фразеологизма?

    10.Какой основной эффект дает игра слов?

    11. Найдите примеры каждого из обсуждаемых стилистических приемов в своем домашнем чтении.

    12. Постарайтесь найти особенности в индивидуальном использовании различных СД разными авторами, известными вам из ваших курсов литературы, интерпретации текста, домашнего чтения.

    Во всех ранее рассмотренных лексических СД мы имели дело с различными трансформациями логического (денотационного) значения слов, которые участвовали в создании метафор, метонимий, каламбуров, зевгм и т. Д.Каждая из СД добавляла номинации объекта выразительности и оригинальности. Оценка названной концепции также часто присутствовала, но это была дополнительная характеристика, не присущая ни одной из этих SD. Их субъективность основана на новом, свежем взгляде на упомянутый объект, который показывает последний с новой и неожиданной стороны. В иронии, , который является нашим следующим объектом рассмотрения, субъективность заключается в оценке названного явления. Суть этого УД состоит в том, что на первый план выходит не логический, а оценочный смысл.Контекст устроен так, что квалифицирующее слово в иронии меняет направление оценки, а слово «положительно заряжено» понимается как отрицательная квалификация и (гораздо реже) наоборот. Таким образом, ирония — это стилистический прием, в котором контекстуальное оценочное значение слова прямо противоположно его словарному значению. Таким образом, как и все другие SD, ирония не существует вне контекста, который варьируется от минимального — словосочетания, как в «Она повернулась с милой улыбкой аллигатора» Дж. Стейнбека — к контексту целой книги, как в Ch: Dickens, где одно из замечаний г.Микобер, известный своим сложным, в высшей степени книжным и тщательно продуманным стилем изложения самых тривиальных вещей, представлен словами автора: «… Мистер Микобер сказал в своей обычной простой манере».

    В обоих примерах слова «сладкий» и «простой» меняют свое положительное значение на отрицательное из-за контекста, микро- в первом, макро- во втором.

    В стилистическом приеме иронии всегда можно указать точное слово, контекстное значение которого диаметрально противоположно его словарному значению.Вот почему этот тип иронии называется словесной иронией. Однако есть очень много случаев, которые мы расцениваем как иронию, интуитивно чувствуя переворот в оценке, но не имея возможности указать точное слово, в значении которого мы можем проследить противоречие между сказанным и подразумеваемым. Эффект иронии в таких случаях создается рядом высказываний, всем текстом. Этот тип иронии называется выдержанной, и образован противоречием соображений говорящего (автора) и общепринятых моральных и этических кодексов.Многие примеры устойчивой иронии предоставлены Д. Дефо, Дж. Свифтом или другими авторами XX века. такие писатели, как С. Льюис, К. Воннегут, Э. Во и другие.

    Упражнение IV. В следующих отрывках вы найдете в основном примеры словесной иронии. Объясните, какие условия сделали возможной реализацию противоположной оценки. Обратите внимание на часть речи, которая используется в иронии, а также на ее синтаксическую функцию:

    1. Книга называлась Убийство в поместье Милбери и представляла собой детективный блок более заумного типа, в котором все сводится к тому, является ли определенный персонаж, когда он ловит поезд три-сорок три в Хилбери и превращается в четырех- шестнадцать в Милбери, мог бы добраться до Силбери к пяти двадцать семь, что дало бы ему как раз время, чтобы замаскироваться и вонзить ножи в людей в Билбери к шести тридцать восьмому.(P.G.W.)

    2. Когда началась война, она сняла подписанную фотографию кайзера и с некоторой торжественностью повесила ее в туалете для слуг; это было ее единственное боевое действие. (E.W.)

    3. «У меня был заговор, план, небольшое тихое развлечение, суть которого заключалась в том, что этот старик и внук должны быть бедны, как замороженные крысы», — и мистер Брасс раскрыл все история, изображая себя скорее святым святым персонажем.(Д.)

    4. Лифт вмещал двух человек и медленно поднимался, стоная от неуверенности. (I.M.)

    5. Англия уже несколько недель находится в ужасном состоянии. Лорд Кудл уйдет. Сэр Томас Дудл не пришел, а в Великобритании (не говоря уже о нем) никого, кроме Кудла и Дудла, не было правительства (D.)

    6. С самого раннего детства Гертруда воспитывала тетя. Тетя тщательно учила ее христианским принципам.Она также научила своему мусульманству, чтобы убедиться. (Л.)

    7. Она очаровательная дама средних лет с лицом, похожим на ведро с грязью, и если она вымыла волосы после второго срока Кулиджа, я съем свою запасную шину, обод и все такое. (Р.Ч.)

    8. Со всей выразительностью каменного валлийца смотрел на него еще двадцать секунд, видимо, надеясь увидеть, как он заткнется. (Р.Ч.)

    9. «Ну что ж. Вечер переходит в чудесный, не так ли?» «Отлично», — сказал он.

    «И если можно так выразиться, ты делаешь все, чтобы усложнить задачу, милая.»(Д. П.)

    10. Мистер Фолс — очень респектабельный человек. У него небольшой бизнес, но он очень респектабельный человек. Лучшие поверенные позволили ему быть самым респектабельным человеком. Он никогда не упускает случая в своей практике, что является признаком респектабельности, он никогда не получает удовольствия, что является еще одним признаком респектабельности, он сдержан и серьезен, что является еще одним признаком респектабельности. У него нарушено пищеварение, что весьма прилично. (Д.)

    11.Несколько месяцев назад журнал под названием Playboy , посвященный девушкам, книгам, девушкам, искусству, девушкам, музыке, моде, девушкам и девушкам, опубликовал статью о старинной научной фантастике. (М.Ст.)

    12. Помимо расколов, основанных на политике, расовом, религиозном и этническом происхождении и конкретных личностных различиях, мы всего лишь одна сплоченная команда. (D.U.)

    13. Местный хулиган, не в силах больше сдерживать свое любопытство, в упор спросил будущую маму, будет ли у нее ребенок.«О боже, нет», — приятно сказала молодая женщина. «Я просто ношу это для друга». (P.G.W.)

    14. Сонни Гроссо беспокоился, он искал и часто находил темную сторону большинства ситуаций. (П. М.)

    15. Книжные шкафы, покрывающие одну стену, имели полку с литературой. (T.C.)

    16. Меня приняли в качестве партнера в фирму Эндрюс и Бишоп, и в течение 1927 и 1928 годов я обогащал себя и свою фирму примерно на сорок долларов в месяц.(Jn.B.)

    17. В прошлый раз это была красивая простая война в европейском стиле. (И.Ш.)

    18. Он мог ходить и бегать, был полон точных знаний о Боге и не питал никаких сомнений относительно особого пристрастия к себе второстепенного божества по имени Иисус. (AB)

    19. Но каждый англичанин рождается с определенной чудесной силой, которая делает его хозяином мира. Как великий поборник свободы и национальной независимости он завоевывает и аннексирует половину мира и называет это колонизацией.(Б.Ш.)

    20. Весь этот вечер с кровью и огнем, вероятно, был частью взятки, направленной на то, чтобы выгнать социалистов и оставить честных бизнесменов в безопасности, чтобы они нажили себе состояние на убийствах. (Л. Ч.)

    21. Он провел два года в тюрьме, завязав ряд ценных контактов среди других видных растратчиков, мошенников и доверенных лиц, находясь внутри. (An.C.)

    :

    Родительный падеж — апостроф S на английском языке

    Положительный падеж — родительный падеж

    Также называемый притяжательным падежом, родительный падеж — это когда мы добавляем апостроф S, чтобы показать владение, что что-то принадлежит другому или тип отношений между вещами.
    например Дом Вудворда, друг вашего брата

    Значение Y для X:
    = Y для X
    = Y, принадлежащее X (Y обычно является вещью)
    = Y, который имеет некоторое отношение к X (Y часто является человеком)

    Правила:

    Обычно мы используем с людьми, животными, хотя его также можно использовать с местами, организациями и компаниями (которые предполагают группу людей).

    Необычно использовать с неживыми объектами.

    1. Существительные единственного числа

    добавить (апостроф S)

    • Дом моей матери находится рядом с пляжем. (= дом моей матери)
    • Автомобиль Джейсона был украден прошлой ночью. (= машина Джейсона)
    • Завтра мы все идем на новую художественную выставку «» в музее.

    2. Существительные множественного числа, оканчивающиеся на –s

    только добавить апостроф (без S)

    • Дом двух сестер находится рядом с моим.(= дом двух сестер)
    • Инструменты сантехника s ‘ заржавели. (= инструменты сантехников)
    • Ботинки игрока s были грязными и вонючими после игры. (= бутсы игроков)

    Обратите внимание, что произношение для некоторых собственников одинаково:

    • Дом моего друга = дом моего друга = 1 друг
    • Дом моих друзей = дом моих друзей = 2 или более друзей

    Обычно вы можете определить, имеет ли говорящий в виду одного или двух друзей, слушая контекст того, что говорит говорящий.

    3. Существительные множественного числа, не оканчивающиеся на –s:

    добавить

    • Будьте осторожны, чтобы не споткнуться о детские игрушки ’s . (= игрушки детей)
    • Ванная комната для женщин в настоящее время затоплена водой.
    • Кандидата в президенты часто называют любимым политиком народа .

    4. Существительное единственного числа, оканчивающееся на –s:

    Зависит от…
    а. Большинство имен: добавьте (апостроф S)

    • В прошлую пятницу они действительно хорошо провели время на барбекю от Jame s.
    • Мы провели день, любуясь новой машиной France s .

    г. Классические или религиозные имена: добавить (только апостроф)

    • Иесу учеников исполнили учение Иисуса.
    • Sophocle s ‘ пьес все еще исполняются сегодня.

    5. Притяжательные существительные как часть фразы

    Иногда притяжательными являются более одного слова / существительного. Действуют те же правила, что и выше:

    • Жена царя Спарты звали Хелен.
    • Речь президента Чили была очень длинной.
    • Я по ошибке забрал чужую сумку домой.
    • Мне пришлось уведомить своего начальника за три недели о том, что я ухожу из компании.

    Если есть два владельца чего-либо, мы добавляем к окончательному имени:

    • Автомобиль Рика и Стива довольно старый.

    Но, если у каждого человека есть машина, добавьте к обоим именам:

    • Автомобили Рика и Стива довольно старые.

    Обратите внимание на глагол во множественном числе.

    6. Нет существительного

    Если значение ясно, мы можем использовать притяжательное число без существительного после него.

    • Ее волосы длиннее, чем у Джилл. (= Волосы Джилл)
    • Вчера вечером мы ели у Билли. (= Закусочная Билли или дом Билли)
    • Чья это сумка? Это Джейн. (= Сумка Джейн)

    Сводная таблица апострофа S

    Следующая деятельность

    См. Другой, более полный урок об апострофе S — притяжательные существительные, который является частью нашего бесплатного курса английского языка и НОВОЙ обновленной версии таблицы выше.

    Правила произношения:
    Посмотрите, как произносится буква S в конце слов.

    Если вы нашли это руководство по грамматике о Apostrophe S (s) в английском языке полезным, сообщите об этом другим:

    Грамматические заметки

    Разнообразные примечания и правила по грамматике английского языка, включая таблицы и примеры, для учащихся от начального до продвинутого уровня.

    Выучите грамматику

    Грамматические игры

    Улучшите свой английский с помощью наших интерактивных игр по грамматике английского языка.Есть много разных тем и уровней.

    Играйте в наши игры

    ГРАММАТИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА
    ГРАММАТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
    УЧЕНИКИ
    УЧИТЕЛЯ
    АНГЛИЙСКИЙ СЛОВАРЬ

    © 2003-2020 Woodward Ltda — Все права защищены.
    Политика конфиденциальности | Положения и условия | Карта сайта
    Последнее обновление: 03 января 2020 г.

    Концепций информационной безопасности | Компьютеры в опасности: безопасные вычисления в век информации

    Структура, в рамках которой организация стремится удовлетворить свои потребности в информационной безопасности, кодифицируется как политика безопасности.Политика безопасности — это краткое заявление лиц, ответственных за систему (например, высшего руководства), информационных ценностей, обязанностей по защите и обязательств организации. Эту политику можно реализовать, предприняв определенные действия, руководствуясь принципами управления и используя определенные стандарты, процедуры и механизмы безопасности. И наоборот, для максимальной эффективности при выборе стандартов, процедур и механизмов следует руководствоваться политикой.

    Чтобы быть полезной, политика безопасности должна не только указывать на необходимость безопасности (например,g., для конфиденциальности — эти данные должны раскрываться только уполномоченным лицам), но также учитывают диапазон обстоятельств, при которых эта потребность должна быть удовлетворена, и соответствующие операционные стандарты. Без этой второй части политика безопасности настолько универсальна, что становится бесполезной (хотя вторая часть может быть реализована с помощью процедур и стандартов, установленных для реализации политики). В любых конкретных обстоятельствах некоторые угрозы более вероятны, чем другие, и разумный разработчик политики должен оценить угрозы, присвоить каждой из них уровень беспокойства и сформулировать политику, в соответствии с которой следует противостоять угрозам.Например, до недавнего времени большинство политик безопасности не требовало обеспечения безопасности перед лицом вирусной атаки, потому что такая форма атаки была необычной и малоизвестной. Поскольку вирусы превратились из гипотетической угрозы в обычную, возникла необходимость переосмыслить такую ​​политику в отношении методов распространения и приобретения программного обеспечения. В этом процессе подразумевается выбор руководством уровня остаточного риска, с которым оно будет жить, уровень, который варьируется в зависимости от организации.

    Средства управления — это механизмы и методы — административные, процедурные и технические, — которые используются для реализации политики безопасности. Некоторые средства управления напрямую связаны с защитой информации и информационных систем, но концепция средств управления включает в себя гораздо больше, чем конкретную роль компьютера в обеспечении безопасности. Обратите внимание, что средства управления не только используются менеджерами, но также могут осуществляться пользователями. Необходима эффективная программа управленческого контроля, охватывающая все аспекты информационной безопасности, включая физическую безопасность, классификацию информации, средства восстановления после нарушений безопасности и, прежде всего, обучение для повышения осведомленности и принятия людьми.Между мерами контроля есть компромиссы. Например, если технические средства контроля недоступны, то могут использоваться процедурные средства контроля до тех пор, пока не будет найдено техническое решение.

    Сами по себе технические меры не могут предотвратить нарушения доверия людей к физическим лицам, нарушения, которые стали источником

    Основы // Лаборатория письма Purdue

    Цитаты в тексте MLA: основы

    Резюме:

    Стиль

    MLA (Modern Language Association) чаще всего используется для написания статей и ссылок на источники в области гуманитарных и гуманитарных наук.Этот ресурс, обновленный для отражения Справочника MLA (8 th ed.), Предлагает примеры для общего формата исследовательских работ MLA, цитат в тексте, сносок / сносок и страницы цитируемых работ.

    Рекомендации по отсылке к чужим произведениям в вашем тексте с использованием стиля MLA описаны в Справочнике MLA и в главе 7 Руководства по стилю MLA . Обе книги содержат обширные примеры, поэтому рекомендуется проконсультироваться с ними, если вы хотите еще больше ознакомиться с руководящими принципами ВНД или если у вас есть конкретный справочный вопрос.

    Основные правила цитирования в тексте

    В стиле MLA ссылка на чужие работы в вашем тексте осуществляется с использованием цитат в скобках . Этот метод включает предоставление соответствующей исходной информации в круглых скобках всякий раз, когда в предложении используется цитата или перефразирование. Обычно самый простой способ сделать это — поместить всю исходную информацию в круглые скобки в конце предложения (то есть непосредственно перед точкой). Однако, как показывают приведенные ниже примеры, есть ситуации, когда имеет смысл поставить скобку в другом месте предложения или даже опустить информацию.

    Общие правила

    • Информация об источнике, необходимая для цитирования в скобках, зависит (1) от исходного носителя (например, печать, Интернет, DVD) и (2) от записи источника на странице цитируемых работ.
    • Любая исходная информация, которую вы предоставляете в тексте, должна соответствовать исходной информации на странице цитируемых работ. В частности, какое бы сигнальное слово или фраза вы ни рассказывали своим читателям в тексте, они должны быть первым, что появляется на левом поле соответствующей записи на странице «Цитированные работы».
    Цитирование в тексте: Стиль страницы автора

    Формат

    MLA следует методу цитирования на странице автора в тексте. Это означает, что фамилия автора и номер (а) страниц, из которых взята цитата или пересказ, должны быть указаны в тексте, а полная ссылка должна появиться на вашей странице цитируемых работ. Имя автора может фигурировать либо в самом предложении, либо в круглых скобках после цитаты или перефразирования, но номер (а) страницы всегда должен быть в скобках, а не в тексте вашего предложения.Например:

    Вордсворт заявил, что романтическая поэзия отмечена «спонтанным переполнением сильных чувств» (263).

    Романтическая поэзия характеризуется «спонтанным переполнением сильных чувств» (Вордсворт 263).

    Вордсворт подробно исследовал роль эмоций в творческом процессе (263).

    Обе цитаты в приведенных выше примерах (263) и (Вордсворт 263) говорят читателям, что информацию в предложении можно найти на странице 263 произведения автора по имени Вордсворт.Если читатели хотят получить дополнительную информацию об этом источнике, они могут перейти на страницу «Процитированные произведения», где под именем Вордсворт они найдут следующую информацию:

    Вордсворт, Уильям. Лирические баллады . Оксфордский университет, 1967.

    Цитирование в тексте печатных источников с известным автором

    Для печатных источников, таких как книги, журналы, статьи в научных журналах и газеты, укажите сигнальное слово или фразу (обычно фамилию автора) и номер страницы.Если вы указываете в предложении сигнальное слово / фразу, вам не нужно включать их в цитату в скобках.

    Кеннет Берк описал людей как «животных, использующих символы» (3).

    Человеческие существа были описаны как «животные, использующие символы» (Burke 3).

    Эти примеры должны соответствовать записи, начинающейся с Burke, которая будет первым, что появится на левом поле записи на странице Works Cited:

    Берк, Кеннет. Язык как символическое действие: очерки жизни, литературы и метода . Калифорнийский университет Press, 1966.

    Цитирование в печатных источниках корпоративного автора

    Если у источника есть корпоративный автор, допустимо использовать название корпорации, за которым следует номер страницы для цитирования в тексте. Вы также должны использовать сокращения (например, nat’l для национального языка), где это уместно, чтобы не прерывать процесс чтения слишком длинными цитатами в скобках.

    Цитирование в тексте печатных источников без известного автора

    Если у источника нет известного автора, используйте сокращенное название работы вместо имени автора. Поместите заголовок в кавычки, если это короткое произведение (например, статья), или выделите его курсивом, если это более длинное произведение (например, пьесы, книги, телешоу, целые веб-сайты), и укажите номер страницы, если он доступен.

    Мы видим так много горячих точек глобального потепления в Северной Америке, вероятно, потому, что в этом регионе «более легкодоступные климатические данные и более комплексные программы для мониторинга и изучения изменений окружающей среды.. . »(« Влияние глобального потепления »).

    В этом примере, поскольку читатель не знает автора статьи, сокращенное название появляется в скобках, а полное название статьи появляется первым на левом поле соответствующей записи на странице цитируемых работ. . Таким образом, автор включает заголовок в кавычки в качестве сигнальной фразы в цитате в скобках, чтобы привести читателя непосредственно к источнику на странице цитируемых работ. Запись процитированных работ выглядит следующим образом:

    «Влияние глобального потепления на Северную Америку.» Global Warming: Early Signs . 1999. www.climatehotmap.org/. Проверено 23 марта 2009 г.

    .

    Ссылки в скобках и страницы с цитированием работ, используемые вместе, позволяют читателям узнать, к каким источникам вы обращались при написании эссе, чтобы они могли либо проверить вашу интерпретацию источников, либо использовать их в своей собственной научной работе.

    Авторское цитирование классических и литературных произведений, многократных изданий

    Номера страниц требуются всегда, но дополнительная информация о цитировании может помочь литературоведам, у которых может быть другое издание классического произведения, такого как « Коммунистический манифест » Маркса и Энгельса.В таких случаях укажите номер страницы вашего издания (конечно, убедитесь, что издание указано на странице цитируемых работ), затем поставьте точку с запятой, а затем соответствующие сокращения для тома (том), книги (bk.), часть (pt.), глава (ch.), раздел (sec.) или абзац (par.). Например:

    Маркс и Энгельс описали историю человечества как отмеченную классовой борьбой (79; гл. 1).

    Ссылка на страницу автора для произведений в антологии, журнале или сборнике

    Когда вы цитируете работу, которая появляется в более крупном источнике (например, статья в периодическом издании или эссе в сборнике), цитируйте автора внутреннего источника (т.е., статью или эссе). Например, чтобы процитировать статью Альберта Эйнштейна «Краткий обзор теории относительности», которая была опубликована в журнале Nature в 1921 году, вы можете написать что-то вроде этого:

    Теоретические основы теории относительности восходят к более ранним работам Фарадея и Максвелла (Эйнштейн 782).

    См. Также нашу страницу о документации периодических изданий в цитируемых работах.

    Цитирующие авторы с одинаковыми фамилиями

    Иногда требуется дополнительная информация, чтобы определить источник, из которого взято цитата.Например, если у двух или более авторов одинаковая фамилия, укажите первые инициалы обоих авторов (или даже полное имя авторов, если инициалы разных авторов совпадают) в вашей цитате. Например:

    Хотя некоторые специалисты по медицинской этике заявляют, что клонирование приведет к появлению детей-дизайнеров (Р. Миллер 12), другие отмечают, что преимущества медицинских исследований перевешивают это соображение (А. Миллер 46).

    Цитирование работы нескольких авторов

    Для источника с двумя авторами укажите фамилии авторов в тексте или в скобках для цитирования:

    Бест и Маркус утверждают, что следует читать текст по тому, что он говорит на его поверхности, а не искать какой-то скрытый смысл (9).

    Авторы утверждают, что поверхностное чтение рассматривает то, что «очевидно, ощутимо, постижимо в текстах» (Бест и Маркус 9).

    Соответствующие произведения Процитированная запись:

    Бест, Дэвид и Шэрон Маркус. «Поверхностное чтение: введение». Представления , т. 108, нет. 1, осень 2009 г., стр. 1-21. JSTOR, DOI: 10.1525 / rep.2009.108.1.1

    Для источника с тремя или более авторами укажите только фамилию первого автора и замените дополнительные имена на et al.

    Согласно Franck et al., «Текущая сельскохозяйственная политика в США способствует ухудшению здоровья американцев» (327).

    Авторы утверждают, что одной из причин ожирения в США являются государственные субсидии фермерам (Franck et al. 327).

    Соответствующие произведения Процитированная запись:

    Франк, Кэролайн и др. «Сельскохозяйственные субсидии и американская эпидемия ожирения». Американский журнал профилактической медицины , т. 45, нет. 3 сентября2013, с. 327-333.

    Цитирование нескольких произведений одного автора

    Если вы цитируете несколько работ автора, включите сокращенное название конкретной работы, из которой вы цитируете, чтобы отличать ее от других. Краткие названия книг ставьте курсивом, а короткие названия статей — в кавычки.

    Цитирование двух статей одного автора :

    Lightenor утверждал, что компьютеры не являются полезными инструментами для маленьких детей («Too Soon» 38), хотя он признал в другом месте, что раннее знакомство с компьютерными играми действительно приводит к лучшему развитию мелкой моторики у ребенка на втором и третьем году жизни («Hand -Развитие глаз »17).

    Цитирование двух книг одного автора :

    Мюррей утверждает, что письмо — это «процесс», который «зависит от нашего стиля мышления» ( Write to Learn 6). Кроме того, Мюррей утверждает, что цель письма — «перенести идеи и информацию из разума одного человека в разум другого» ( A Writer Teaches Writing 3).

    Кроме того, если имя автора не упоминается в предложении, отформатируйте свою цитату, указав имя автора, за которым следует запятая, за которым следует сокращенное название работы и, при необходимости, номер (а) страницы:

    Визуальные исследования, поскольку это такая новая дисциплина, могут быть «слишком легкими» (Элкинс, «Визуальные исследования» 63).

    Цитирование многотомных работ

    Если вы цитируете из разных томов многотомного произведения, всегда указывайте номер тома с двоеточием. Поставьте пробел после двоеточия и укажите номер (а) страницы. (Если вы цитируете только один том, указывайте только номер страницы в скобках.)

    . . . как писал Квинтилиан в Institutio Oratoria (1: 14-17).

    Цитирование Библии

    В своей первой цитате в скобках вы хотите четко указать, какую Библию вы используете (и подчеркните или выделите название курсивом), поскольку каждая версия отличается своим переводом, за которым следует книга (не выделять курсивом и не подчеркивать), глава и стих. .Например:

    Иезекииль увидел «что-то вроде четырех животных», каждое с лицами человека, льва, быка и орла ( New Jerusalem Bible , Ezek. 1.5-10).

    Если в будущих ссылках используется то же издание Библии, которое вы используете, укажите только книгу, главу и стих в скобках:

    Иоанн Патмосский повторяет этот отрывок, описывая свое видение (Откр. 4.6-8).

    Со ссылкой на косвенные источники

    Иногда вам, возможно, придется использовать косвенный источник.Косвенный источник — это источник, цитируемый в другом источнике. Для таких косвенных цитат используйте «qtd. In», чтобы указать источник, с которым вы действительно консультировались. Например:

    Равитч утверждает, что средние школы вынуждены действовать как «центры социальных услуг, и они не справляются с этим хорошо» (qtd. В Weisman 259).

    Обратите внимание, что в большинстве случаев ответственный исследователь будет пытаться найти первоисточник, а не ссылаться на косвенный источник.

    Цитирование стенограмм, пьес или сценариев

    Источники, которые принимают форму диалога с участием двух или более участников, имеют особые правила цитирования и цитирования.Каждая строка диалога должна начинаться с имени говорящего, написанного заглавными буквами и с отступом в полдюйма. После имени следует точка (например, JAMES.). После точки напишите диалог. Каждая следующая строка после первой должна иметь дополнительный отступ. Когда другой человек начинает говорить, начинайте новую строку с имени этого человека с отступом всего в полдюйма. Повторяйте этот шаблон каждый раз при смене динамика. Вы можете включить в цитату указания этапа, если они есть в исходном источнике.

    В заключение укажите в скобках, где найти отрывок в источнике. Обычно автор и название источника могут быть указаны в сигнальной фразе перед цитированием отрывка, поэтому заключительная скобка часто будет просто содержать информацию о местоположении, такую ​​как номера страниц или индикаторы действия / сцены.

    Вот пример из книги О’Нила «Ледяной человек».

    Алкоголь впервые появляется в пьесе О’Нила. В самой первой сцене герои О’Нила рассматривают алкоголь как панацею от своих болезней:

    ВИЛЛИ.(Умоляюще) Дай мне выпить, Рокки. Гарри сказал, что все в порядке. Боже, мне нужно выпить.

    РОКИ. Ден возьми это. Это прямо у тебя под носом.

    ВИЛЛИ. (Жадно) Спасибо. (Он берет бутылку обеими трясущимися руками, подносит ее к губам и глотает виски большими глотками.) (1.1)

    С ссылкой на непечатные источники или источники в Интернете

    По мере того, как в Интернете публикуется все больше и больше научных работ, вам, возможно, придется цитировать источники, которые вы нашли в цифровой среде.Хотя многие источники в Интернете не следует использовать для научной работы (см. Ресурс Evaluating Sources of Information OWL), некоторые источники в Интернете вполне приемлемы для исследования. Создавая текстовые ссылки для электронных, кино- или Интернет-источников, помните, что ваша цитата должна ссылаться на источник на вашей странице «Процитированные произведения».

    Иногда авторы не понимают, как создавать цитаты в скобках для электронных источников из-за отсутствия номеров страниц.Однако такие записи часто не требуют номера страницы в скобках. Для электронных и Интернет-источников соблюдайте следующие правила:

    • Включите в текст первый элемент, который появляется в записи «Процитированная работа», которая соответствует цитированию (например, имя автора, название статьи, название веб-сайта, название фильма).
    • Не указывайте номера абзацев или страниц, основанные на функции предварительного просмотра вашего веб-браузера.
    • Если вы не должны указать имя веб-сайта в сигнальной фразе, чтобы читатель перешел к соответствующей записи, не включайте URL-адреса в текст.Предоставляйте только частичные URL-адреса, например, если имя сайта включает, например, доменное имя, например CNN.com или Forbes.com, , вместо того, чтобы писать http://www.cnn.com или http : //www.forbes.com.
    Прочие непечатные источники

    Два типа непечатных источников, с которыми вы можете столкнуться, — это фильмы и лекции / презентации:

    В фильме Вернера Херцога « Фицкарральдо» «» снимался давний партнер Герцога по фильму Клаус Кински. Во время съемок Fitzcarraldo Герцог и Кински часто конфликтовали, но их взрывные отношения способствовали созданию запоминающегося и влиятельного фильма.

    Во время презентации Джейн Йейтс заявила, что изобретение и предварительная подготовка — это области риторики, требующие большего внимания.

    В двух приведенных выше примерах «Herzog» (режиссер фильма) и «Yates» (презентация) ведут читателя к первому пункту соответствующей записи каждой цитаты на странице «Процитированные произведения»:

    Херцог, Вернер, реж. Фитцкарральдо . Perf. Клаус Кински. Filmverlag der Autoren, 1982.

    Йейтс, Джейн. «Изобретение риторики и композиции.»Устраненные пробелы: будущая работа в области риторики и композиции», СССС, Палмер Хаус Хилтон, 2002. Адрес.

    Электронные источники

    Электронные источники могут включать веб-страницы и онлайн-новости или журнальные статьи:

    Один онлайн-кинокритик заявил, что Fitzcarraldo «стал известен своей почти полной неудачей и множеством препятствий» (Тейлор, «Фитцкарральдо»).

    К устройству Purdue OWL обращаются миллионы пользователей каждый год. Его «Руководство по форматированию и стилю MLA» — один из самых популярных ресурсов.

    В первом примере (статья в онлайн-журнале) автор решил не включать имя автора в текст; однако в цитируемых произведениях появляются две записи одного и того же автора. Таким образом, автор включает как фамилию автора, так и название статьи в цитату в скобках, чтобы читатель мог перейти к соответствующей записи на странице «Процитированные произведения» (см. Ниже).

    Во втором примере (веб-страница) цитирование в скобках не требуется, поскольку на странице не указан автор, а заголовок статьи «Форматирование и стиль MLA» используется в качестве сигнальной фразы в предложении. .Если название статьи не было названо в предложении, сокращенная версия появится в скобках в конце предложения. Обе соответствующие записи процитированы в произведениях:

    Тейлор, Рамси. «Фицкарральдо». Slant , 13 июня 2003 г., www.slantmagazine.com/film/review/fitzcarraldo/. По состоянию на 29 сентября 2009 г.

    «Руководство по форматированию и стилю MLA». The Purdue OWL , 2 августа 2016 г., owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/01/. По состоянию на 2 апреля 2018 г.

    Несколько ссылок

    Чтобы указать несколько источников в одной ссылке в скобках, разделите цитаты точкой с запятой:

    . . . как обсуждалось в другом месте (Burke 3; Dewey 21).

    Источники СМИ, привязанные ко времени

    При создании цитат в тексте для мультимедийных материалов, которые имеют время выполнения, например фильмов или подкастов, укажите диапазон часов, минут и секунд, на которые вы планируете ссылаться. Например: (00: 02: 15-00: 02: 35).

    Когда цитата не нужна

    Здравый смысл и этика должны определять вашу потребность в документировании источников.Вам не нужно указывать источники знакомых пословиц, известных цитат или общеизвестных сведений (например, ожидается, что граждане США знают, что Джордж Вашингтон был первым президентом). Помните, что цитирование источников — это риторическая задача, которая может варьироваться в зависимости от вашей аудитории. Например, если вы пишете для экспертной аудитории научного журнала, вам, возможно, придется иметь дело с ожиданиями того, что составляет «общие знания», которые отличаются от общепринятых норм.

    Другие источники

    Справочник MLA описывает, как цитировать много разных авторов и создателей контента.Однако иногда вы можете столкнуться с категорией источников или авторов, которые в руководстве не описаны, поэтому выбор наилучшего способа действий может быть неясным.

    В этих случаях обычно приемлемо применять общие принципы цитирования MLA к новому типу источников последовательным и разумным образом. Хороший способ сделать это — просто использовать стандартные инструкции MLA для типа источника, который похож на источник, который вы хотите процитировать.

    Вы также можете проверить, не предоставила ли сторонняя организация инструкции по цитированию такого рода источников.Например, колледж Norquest предоставляет рекомендации по цитированию старейшин коренных народов и хранителей знаний Knowledge — категории авторов, которых нет в Руководстве MLA Handbook . Однако в подобных случаях рекомендуется спросить своего инструктора или руководителя, может ли использование сторонних рекомендаций по цитированию вызвать проблемы.

    Этические и правовые вопросы искусственного интеллекта

    Системы, использующие технологии искусственного интеллекта, становятся все более автономными с точки зрения сложности задач, которые они могут выполнять, их потенциального воздействия на мир и уменьшающейся способности людей понимать, прогнозировать и контролировать их функционирование.Большинство людей недооценивают реальный уровень автоматизации этих систем, которые могут учиться на собственном опыте и выполнять действия, выходящие за рамки тех, что были задуманы их создателями. Это вызывает ряд этических и юридических трудностей.

    Этика и закон неразрывно связаны в современном обществе, и многие юридические решения возникают в результате интерпретации различных этических вопросов. Искусственный интеллект придает этим вопросам новое измерение.Системы, использующие технологии искусственного интеллекта, становятся все более автономными с точки зрения сложности задач, которые они могут выполнять, их потенциального воздействия на мир и уменьшающейся способности людей понимать, прогнозировать и контролировать их функционирование. Большинство людей недооценивают реальный уровень автоматизации этих систем, которые могут учиться на собственном опыте и выполнять действия, выходящие за рамки тех, что были задуманы их создателями. Это вызывает ряд этических и юридических трудностей, которые мы затронем в этой статье.

    Этика и искусственный интеллект

    В этике есть известный мысленный эксперимент, называемый проблемой тележки. Эксперимент поднимает ряд важных этических вопросов, которые напрямую связаны с искусственным интеллектом. Представьте, что по железнодорожным путям едет троллейбус. Впереди к трассе привязаны пять человек. Вы стоите рядом с рычагом. Если вы потянете за нее, тележка переключится на другой набор путей. Однако к этому набору треков привязан еще один человек.Вы тянете за рычаг или нет?

    Источник: Wikimedia.org

    На этот вопрос нет однозначного ответа. Более того, существует множество ситуаций, в которых может потребоваться принятие такого решения [1]. И разные социальные группы склонны давать разные ответы. Например, буддийские монахи в подавляющем большинстве готовы пожертвовать жизнью одного человека, чтобы спасти пятерых, даже если им предложат более сложный вариант проблемы с тележкой.

    Что касается искусственного интеллекта, такая ситуация может возникнуть, например, если беспилотный автомобиль движется по дороге в ситуации, когда авария неизбежна. Таким образом, возникает вопрос, чьи жизни должны иметь приоритет — жизни пассажиров, пешеходов или ни одного из них. Массачусетским технологическим институтом был создан специальный веб-сайт, который занимается именно этой проблемой: пользователи могут протестировать различные сценарии на себе и решить, какие действия будут наиболее эффективными.

    В этом случае возникают и другие вопросы: какие действия можно разрешить с юридической точки зрения? Что должно служить основанием для таких решений? Кто в конечном итоге должен нести ответственность? Эта проблема уже решалась компаниями и регулирующими органами. Представители Mercedes, например, прямо заявили, что их автомобили будут отдавать приоритет жизни пассажиров. Федеральное министерство транспорта и цифровой инфраструктуры Германии незамедлительно отреагировало на это, предвидя будущее регулирование, заявив, что такой выбор на основе набора критериев будет незаконным и что производитель автомобилей несет ответственность за любые травмы или гибель людей. .

    Другие страны могут пойти другим путем. Возьмем, к примеру, Китайскую систему социального кредитования, которая оценивает своих граждан в зависимости от того, насколько они законопослушны и полезны для общества, и т. Д. Те, у кого низкий рейтинг, будут подвергнуты санкциям. Что мешает китайскому правительству принять закон, который заставляет производителей беспилотных автомобилей жертвовать жизнями граждан с более низким рейтингом в случае неизбежной аварии? Технологии распознавания лиц и доступ к соответствующим базам данных позволяют идентифицировать потенциальных жертв и сравнивать их рейтинги социального кредитования.

    Основные проблемы, стоящие перед законом

    Юридические проблемы еще глубже, особенно в случае с роботами. Система, которая учится на информации, которую она получает из внешнего мира, может действовать способами, которые ее создатели не могли предвидеть [2], и предсказуемость имеет решающее значение для современных правовых подходов. Wha

    .

    Фундамент

    Рассчитать кубатуру фундамента: Калькулятор ленточного фундамента

    Как правильно расчитать объем бетона для разных объектов

    Для устройства фундамента, возведения стен и заливки пола применяются бетонные растворы. До начала мероприятий важно выбрать конструкцию фундаментного основания, правильно рассчитать общий уровень затрат и определить необходимое количество строительных материалов. Зная, как рассчитать объем бетона, можно определить сметную стоимость строительных мероприятий, точно спланировать продолжительность выполнения бетонных работ и избежать непредвиденных затрат. Остановимся детально на методике выполнения расчетов для различных видов фундаментов, а также стен и пола.

    Схема ленточного фундамента

    Какими методами можно рассчитать объем бетона

    Выполнению строительных работ предшествует разработка проекта. На этом этапе определяется вид фундаментной базы, и рассчитывается требуемый для возведения основания объем бетонного раствора. На проектной стадии вычисляется потребность в растворе для заливки монолитных стен и бетонного пола. Определение кубатуры бетонной смеси, необходимой для выполнения работ, производится по объему бетонируемых конструкций здания.

    Для выполнения расчетов используются различные методы:

    • ручной. Он базируется на вычислении объемов фундаментного основания, капитальных стен и пола. Расчет производится на обычном калькуляторе по школьным формулам вычисления объема и не учитывает коэффициент усадки бетона. Полученное значение незначительно отличается от результатов вычислений с помощью программных средств;
    • программный. Введенные в программу исходные данные о типе фундаментной основы, ее габаритах, конструктивных особенностях и марке бетона оперативно обрабатываются. В результате выдается довольно точный результат, на который можно ориентироваться, приобретая стройматериал для сооружения фундаментной базы, постройки стен или заливки пола.

    Особенности при вычислении объема бетона

    Для получения точного результата недостаточно учитывать только внутренний размер опалубки. Второй способ более точен, так как онлайн-калькулятор учитывает все данные: тип фундамента, сечение фундаментной базы, наличие арматурного каркаса и марку раствора.

    Готовимся определить объем бетона – как посчитать без ошибок

    Готовясь к выполнению расчетов, следует запомнить, что потребность в бетонной смеси определяется в кубометрах, а не в килограммах, тоннах или литрах. В результате ручных или программных расчетов будет определен объем связующего раствора, а не его масса. Одна из главных ошибок, которую допускают начинающие застройщики – выполнение расчетов до того, как будет определен тип фундаментной основы.

    Решение о конструкции фундамента принимается после выполнения следующих работ:

    • производства геодезических мероприятий, позволяющих определить свойства грунта, уровень замерзания и расположение водоносных жил;
    • вычисления нагрузочной способности базы. Она определяется на основании веса, конструктивных особенностей строения и природных факторов.

    Как рассчитать количество (объем) бетонной смеси

    Легко рассчитать объем бетона, используя специальную программу или онлайн-калькулятор, которые учитывают множество факторов:

    • разновидность сооружаемой основы;
    • габариты фундамента, его конфигурацию;
    • марку смеси, применяемую для бетонирования;
    • глубину промерзания грунта.

    Точность, с которой посчитан объем бетона, зависит от используемых для расчета данных.

    Они разные для каждого типа фундамента:

    • при расчете ленточного основания учитываются его габариты и форма;
    • для столбчатой основы важно знать количество бетонных колонн и их размеры;
    • рассчитать куб бетона для цельной плиты можно по ее толщине и размерам.

    От полноты используемых для расчета данных зависит точность полученного результата.

    Как рассчитать бетон в кубах для фундаментной основы

    Для всех типов оснований потребность в бетоне определяется по формуле, учитывающей суммарный объем возводимых фундаментных конструкций. При этом в обязательном порядке учитывается и часть фундамента, заливаемая в грунт. Для выполнения расчетов следует руководствоваться размерами, указанными в проектной документации.

    Рассмотрим, как рассчитать объем бетона для различных типов оснований:

    Определение потребности в бетонном растворе для каждого вида фундаментной основы имеет свои особенности.

    Как высчитать куб бетона для ленточной базы

    Калькулятор ленточного фундамента

    Основание ленточного типа достаточно популярно. Оно используется для строительства частных домов, хозяйственных построек и дачных строений. Конструкция представляет собой цельную ленту из бетона, армированную стальными прутками. Монолитная лента повторяет контур строения, включая внутренние перегородки.

    Таблица состава и пропорций бетонной смеси

    Расчет объема бетона для монолитного ленточного фундамента производится по простой формуле V = AхBхP. Расшифруем ее:

    • V – потребность в бетонном растворе, выраженная в кубических метрах;
    • A – толщина фундаментной ленты;
    • B – высота ленточные базы, включая подземную часть;
    • P – периметр формируемого ленточного контура.

    Перемножив между собой данные параметры, вычислим суммарную кубатуру бетонного раствора.

    Рассмотрим алгоритм вычислений для ленточного основания с размерами 6х8 м, толщиной 0,5 м и высотой 1,2 м. Выполняйте расчет по следующему алгоритму:

    1. Рассчитайте периметр, удвоив длину сторон 2х(6+8)=28 м.
    2. Вычислите площадь сечения, перемножив толщину и высоту ленты 0,5х1,2=0,6 м2.
    3. Определите объем, перемножив периметр на площадь сечения 28х0,6=16,8 м3.

    Полученный результат имеет небольшую погрешность, связанную с тем, что не учитывается железобетонная арматура и усадка смеси во время вибрационного уплотнения.

    Схема ленточного фундамента

    Как вычислить куб бетона для основания свайного типа

    Основание в виде бетонных колонн является одним из наиболее простых. Оно представляет собой железобетонные опоры, равномерно расположенные по контуру здания, в том числе по углам строения, а также в местах пересечения внутренних перегородок со стенами. Часть опорных элементов расположена в грунте и передает нагрузку от массы строения на почву. Алгоритм расчета предусматривает определение суммарной потребности в бетоне путем умножения объема отдельных колонн на их количество.

    Для вычислений используйте формулу – V=Sхn, которая расшифровывается следующим образом:

    • V – количество раствора для заливки колонн;
    • S – площадь поперечного сечения опорного элемента;
    • n – суммарное количество свайных колонн.

    На примере требований проекта, предусматривающего установку 40 свай диаметром 0,3 м и общей длиной 1,8 м, вычисляем требуемое количество бетона:

    1. Рассчитайте площадь сваи, умножив коэффициент 3,14 на квадрат радиуса – 3,14х0,15х0,15=0,07065 м2.
    2. Вычислите объем одной опоры, умножив ее площадь на длину – 0,07065х1,8=0,127 м3.
    3. Определите необходимые количество смеси, перемножив объем одной сваи на общее количество опор 0,127х40=5,08 м3.

    Как рассчитать куб бетона

     

    При прямоугольном сечении опорных колонн, для расчета поперечного сечения необходимо перемножить ширину и толщину элемента.

    Как посчитать бетон для столбчатой основы с железобетонным ростверком

    Для повышения прочностных характеристик столбчатой основы выступающие части опор объединяют железобетонной конструкцией, которая называется ростверком. Он выполняется в виде цельной железобетонной ленты или плиты, в которой забетонированы оголовки колонн.

    Решая, как рассчитать бетон в кубах для ростверка, необходимо выполнить следующие операции:

    Как рассчитать объем бетона для строительства ленточного фундамента и свай

    1. Определить площадь сечения ростверка, умножив его толщину на высоту;
    2. Рассчитать объем ростверка, перемножив площадь сечения на длину конструкции.

    Полученное значение соответствует потребности в бетонной смеси для бетонирования ростверковой основы.

    Вычисляем объем бетона для фундамента в виде цельной плиты

    Основание плитного типа применяется на сложных грунтах с повышенной концентрацией влаги. На нем возводят здания без подвального помещения. Эта конструкция позволяет равномерно распределить нагрузку от массы строения на почву и обеспечить повышенную жесткость и устойчивость возводимого объекта. Применение арматуры позволяет повысить прочность плитного фундамента. Конструкция представляет собой железобетонную плиту в форме прямоугольного параллелепипеда.

    Как высчитать куб бетона для такой конструкции? Это довольно просто, используя следующую формулу – V=SхL.

    Как рассчитать объем бетона

    Расшифровка обозначений:

    • V – объем бетонного состава для заливки плиты;
    • S – площадь плитной основы в поперечном сечении;
    • L – длина фундаментной конструкции.

    Для фундамента длиной 12 м, шириной 10 м и толщиной 0,5 м рассмотрим алгоритм вычислений:

    1. Определите площадь, перемножив ширину плиты на ее толщину 10х0,5=5 м2.
    2. Вычислите объем основы, умножив длину конструкции на площадь 12х5=60 м3.

    Полученное значение соответствует потребности в бетонной смеси. Если плитный фундамент имеет сложную конфигурацию, то его следует разбить на плане на более простые фигуры, а затем вычислить для каждой площадь и объем.

    Как правильно рассчитать куб бетона для возведения стен

    Калькулятор расчета количества бетона на ленточный фундамент на сайте

    Для постройки массивных зданий сооружают прочные коробки из бетона, усиленного стальной арматурой. Для определения потребности в стройматериале, перед строителями возникает задача рассчитать объем бетона для таких конструкций. Для выполнения вычислений используйте следующую формулу – V=(S-S1)хH.

    Расшифруем входящие в формулу обозначения:

    • V – количество бетонной смеси для возведения стен;
    • S – общая площадь стенной поверхности;
    • S1 – суммарная площадь оконных и дверных проемов;
    • H – высота бетонируемой стенной коробки.

    При выполнении расчетов общая площадь проемов определяется путем суммирования отдельных проемов. Алгоритм расчета напоминает определение потребности в бетоне для плитного основания и легко может быть выполнен самостоятельно с использованием калькулятора.

    Как посчитать куб бетона для заливки пола

    Как рассчитать объем бетона для пола

    Для повышения нагрузочной способности пола и обеспечения его плоскостности выполняется бетонная стяжка. После застывания бетона такая поверхность служит основой для укладки напольных покрытий или керамической плитки. Для предотвращения растрескивания толщина формируемой бетонной стяжки составляет 5–10 см. Это связано с тем, что более тонкий материал растрескивается в процессе эксплуатации. Важно правильно рассчитать куб бетона, чтобы сформированная стяжка была прочной и имела предусмотренную проектом толщину.

    Формула для определения количества раствора V=Sxh расшифровывается легко:

    • V – количество заливаемого материала;
    • S – суммарная площадь бетонируемой стяжки;
    • h – толщина бетонной основы.

    Разберемся, как выполнить вычисления для помещения с размерами 6х8 м и толщиной бетонной основы 0,06 м:

    1. Определите площадь напольной поверхности, перемножив длину и ширину помещения – 6х8=48 м2.
    2. Вычислите объем заливаемого бетонного состава для формирования стяжки, умножив площадь на толщину слоя – 48х0,06=2,88 м3.

    Руководствуясь приведенным алгоритмом, можно легко определить количество бетонного состава для бетонирования пола. Возникают ситуации, когда черновая поверхность имеет уклон. В этом случае формируемая стяжка имеет разную толщину по площади помещения. В данной ситуации можно использовать усредненную толщину слоя, что снижает точность вычислений.

    Заключение – для чего необходимо знать, как рассчитать куб бетона

    Занимаясь строительством и планируя самостоятельно изготавливать бетонный раствор или приобретать его на предприятиях железобетонных изделий в необходимом количестве, важно знать, как рассчитать объем бетона. Это позволит спрогнозировать сумму предстоящих расходов, своевременно приобрести стройматериалы, и выполнить работы в запланированные сроки. Произвести расчеты можно как вручную на калькуляторе, так и с помощью программных средств. Главное – овладеть методикой вычислений и использовать для определения количества бетона достоверные данные.

    формула, вычисление на разные фундаменты, расход на 1 куб

    Содержание статьи:

    От качества основания зависит долговечность постройки. Правильный расчёт бетона важен для профессиональных строителей и при самостоятельной закладке оснований. В ходе проектирования необходимо рассчитать количество бетона и составляющих компонентов.

    Необходимость расчётов

    При строительстве важно грамотно рассчитать количество материалов, так как некоторые долго хранить нельзя

    При строительстве важно уже на стадии проектирования узнать общее количество требуемых материалов. Данные помогают:

    • Закупить только нужные компоненты. Излишние материалы стоят денег, некоторые из них нельзя долго хранить.
    • Избежать затрат на повторную доставку, если чего-то не хватило при обустройстве фундамента.
    • Проконтролировать подрядную организацию, не допустить обмана и завышения сметы.
    • Приобрести точное количество бетона на заводе. Фундамент заливают в один приём, недостаток придётся довозить в тот же день, что потребует времени и средств на оплату простоя нанятых работников. Излишки же необходимо каким-то образом утилизировать, что не всегда возможно.

    От точных знаний зависит финансовое планирование.

    Виды бетона

    Для обустройства фундаментов применяют различные марки бетона. Выбор зависит от типа основания, массы постройки, типа грунта.

    В гражданском строительстве используют бетон марок:

    • М100 наименее прочный, его применяют исключительно для постройки сараев и оснований для заборов;
    • М150 используют только в ленточных фундаментах для небольших построек — сараев, бань, гаражей, деревянных дачных домиков;
    • М250, М300 при правильном расчёте площади основания выдержит постройки до 5-ти этажей;
    • М350 применяют в условиях повышенной влажности и в северных регионах для фундаментов многоэтажных кирпичных домов;
    • М400 обладает излишней прочностью для частных домов, способен выдержать массу зданий высотой до 20 этажей.

    Марку бетона для фундамента обязательно указывают в проекте.

    Состав бетона

    Состав бетона

    Бетон для заливки фундамента включает:

    • цемент;
    • наполнитель;
    • песок;
    • пластификатор и добавки для работы при отрицательных температурах.

    От характеристик компонентов зависят их пропорции при замешивании.

    Цемент

    Промышленность выпускает марки цемента от М300 до М600. Заводы железобетонных изделий работают на сырьё М500.

    В точках розничной торговли чаще всего встречается М400. Поэтому на эту марку и ориентируются, делая расчёт состава бетона для самостоятельного изготовления.

    Если удалось выгодно приобрести цемент М500, высчитать количество компонентов можно по специальной таблице.

    При покупке обращают внимание на дату изготовления и условия хранения. Материал гигроскопичен и даже на площадках с крышей может потерять свойства либо отвердеть.

    Наполнители

    Фракции щебня

    В качестве наполнителя для фундаментного бетона применяют гравий и щебень. Оба материала имеют природное происхождение и различаются только видом горной породы, из которой изготовлены.

    При дроблении получают материал неправильной формы.

    Важными характеристиками, которые учитывают при расчете бетона, являются фракционность, лещадность и прочность.

    Фракция соответствует размеру частиц щебня или гравия, составляющих основу материала. Чем крупнее фракция, тем больше песка потребуется, чтобы заполнить пустоты между отдельными частицами наполнителя при изготовлении бетона.

    Для ленточных и плитных фундаментов выбирают наполнитель от 20 до 40 мм в диаметре.

    Для бетона столбчатых и свайных фундаментов применяют фракцию не более 20–25 мм. При больших размерах будет затруднительно заполнить и утрамбовать глубокие фундаменты.

    Большие по размеру фракции увеличивают объём песка в бетоне, что снижает прочность монолитного фундамента.

    Лещадность щебня

    Лещадность показывает, насколько различны компоненты щебёнки по форме. Измеряется в процентах. Чем меньше показатель, тем больше гравий подходит для строительства фундамента. Есть пять групп лещадности:

    • №1 нестандартные камни составляют не более 10% по массе, используют для любых фундаментов;
    • №2 — улучшенная группа, 10–15% камней нестандартной формы, подходит для фундаментов;
    • №3 (15–25%)чаще всего получается при дроблении известняка, для оснований непригодна;
    • №4 (25–35%) в строительстве фундаментов подходит только для создания подушки;
    • №5 (35–50%) дешевле прочих и иногда используется при заливке фундаментов сараев и других лёгких построек.

    Прочность показывает способность наполнителя выдерживать нагрузки и может составлять от М200 до М1400.

    При строительстве жилых домов под подушку используют М800, а для наполнителя бетона фундамента выбирают М1200.

    В монолитных бетонных фундаментах под сараи и заборы используют щебень марки М600 или М800.

    В качестве наполнителя бетона для фундамента не используют шлак металлургических производств — он неоднородный по составу и характеристикам. Известняковый щебень низкий по прочности и недолговечный, он также непригоден.

    Песок разделяют по размерам частиц на тонкий (до 1,2 мм), очень мелкий (1,2–1,6), мелкий (1,6–2), средний (2–2,5) и крупный (2,5–3).

    Тонкий и крупный в бетоне не используют — с такой фракцией трудно работать, материал оседает, а смесь получается непрочной. В бетоне с песком крупной фракции вода отделяется от смеси, чего нельзя допустить в момент отвердевания монолита.

    Добавки

    Для упрощения замешивания, придания раствору пластичности в состав бетона добавляют пластификаторы.

    Для добавок промышленного изготовления производитель указывает точную дозировку, которую нельзя превышать. Увеличенный расход повышает итоговую стоимость и негативно влияет на прочность бетона.

    Глина — природный бесплатный пластификатор, доступный практически во всех регионах. Необходимое количество такого сырья определяют опытным путём.

    При температуре от -5°С и ниже в состав обязательно добавляют компоненты, препятствующие быстрому замерзанию. Без таких добавок бетон разрушится в течение нескольких лет.

    Расход компонентов на кубометр бетона

    В зависимости от фракций щебня и песка общий расход компонентов может немного изменяться, но за основу можно взять данные таблицы.

    Состав бетона из цемента марки М400.

    Компоненты Получаемая марка бетона
    М100 М200 М250 М300 М400
    Цемент, кг 180 260 320 340 440
    Песок, кг 840 740 780 640 530
    Щебень, кг 1280 1270 1160 1250 1200
    Вода, л 90 130 160 220 220
    Пропорции по массе ЦхПхЦхВ 1х4,6х7,1х0,5 1х2,8х4,8х0,5 2,4х3,6х0,5 1х1,8х3,7х0,6 1х1,2х2,7х0,5
    Примерные пропорции компонентов ЦхПхЩ, ведро* 1х4х5,6 1х2,5х3,9 1х2,1х2,8 1х1,6х2,5 1х1,3х2,1

    Данные приведены для ведра, объёмом 10 литров.  Пропорции указаны для фракции щебня до 20 мм и пустотности 30%.

    Чтобы измерить пустотность наполнителя, насыпают в 10-литровое ведро щебень и постепенно заливают воду. Если вошло 3 литра, пустотность 30%, если 4 л, то 40% и т.д. Для полного заполнения понадобиться больше песка и цемента.

    Общий объём фундаментов

    Расчёт объёма бетона для фундамента можно произвести с помощью онлайн-калькуляторов на многих сайтах.

    Однако школьного курса геометрии достаточно, чтобы понять, как рассчитать объём бетона для любой конфигурации основания.

    Ленточный фундамент

    Ленточный фундамент

    Фундамент ленточного типа представляет собой монолитную конструкцию, проходящую подо всем домом. На нём строят несущие стены и перегородки.

    Рассчитать кубатуру бетона для такого основания можно, разложив все стороны фундамента на элементарные параллелепипеды.

    Сначала перемножают длину, ширину и высоту подготовленной опалубки вдоль длинной стороны дома.  Далее необходимо вычислить объёмы параллелепипедов коротких сторон. Важно в их длине не учитывать ранее подсчитанные объёмы углов. Все замеры проводят только после того, как установлена опалубка, это поможет исключить ошибки.

    В конечную формулу обязательно вносят поправку — добавляют запас в 2%. Это вызвано тем, что при заливке опалубка может разойтись на несколько сантиметров, увеличив внутренний объём.

    Общая формула выглядит так: V=h+b+l+0,02(h+b+l).

    • h— высота опалубки;
    • b — ширина ленты;
    • l— длина сторон.

    Для примера приведен расчет кубатуры бетона для фундамента 6х10 м с одной перемычкой вдоль коротких стен. Высота и ширина опалубки 0,5м.

    1. Общий объём длинных участков фундамента — 2х10х0,5х0,5=5 кубометров. Где 2 — 2 длинных стены, 10 — длина стены, 0,5 и 0,5 — ширина и высота опалубки.
    2. Длина короткой стены для расчёта равна 6-0,5-0,5=5 метров. Где 6 — общая длина короткой стены, 0,5 и 0,5 толщина длинной стены, которая уже учтена в п. 1.
    3. Общий объём коротких стен равен 3х5х0,5х0,5=3,75 м3.
    4. Всего необходимо бетона 5+3,75+0,02х(5+3,75)= 8,925 м3.

    Округлив полученный результат до целых значений, приобретают или готовят материал для 10 м3 бетона.

    Столбчатый фундамент

    Столбчатый фундамент

    Столбчатые фундаменты используют на тяжёлых и подвижных грунтах.

    В большей части случаев вокруг столбов устраивают ростверк, поэтому расчёт состоит из двух шагов: узнают объём столбов и прибавляют к результату объём ростверка.

    Если столбы представляют собой цилиндр, его объём рассчитывают по формуле V=Sхh, где:

    • S — площадь основания;
    • h — высота столбика.

    Площадь основания вычисляют по формуле S=3,14хR2. Итого: V= 3,14*R*R*h.

    Пример. 1 столб радиусом 0,15 м и высотой 1 метр потребует 3,14*0,15*0,15*1=0,07 м3 бетона. На 8 оснований уйдёт 8*3,14*0,15*0,15*1=0,56м3.

    Если есть монолитный бетонный ростверк, его рассчитывают аналогично ленточному фундаменту и прибавляют к объёму столбиков.  Для свай прямоугольной формы достаточно перемножить высоту, ширину и глубину залегания основания.

    Плитный

    Плитное основание

    Плитный фундамент представляет собой сплошную монолитную плиту под всем зданием. Рассчитать объём бетона для такого основания проще всего. Достаточно перемножить длину, ширину дома и высоту монолитной плиты.

    Формула : V=l*b*h, где V — общий объём, l — длинная стена дома, b — короткая стена, h — высота плиты.

    Пример. Размеры дома 6х10 м, толщина фундамента 30 см. V=6*10*0,3=18 м3.

    Расчёт бетона для фундамента сделать достаточно просто, если тщательно подойти к замеру подготовленной опалубки. Точная цифра поможет избежать многих проблем на стадии строительства, исключив дополнительные затраты.

    Как рассчитать кубатуру фундамента: формула расчета объема

    Расчет кубатуры фундамента (таблица)

    Практически любой существующий фундамент нуждается в грамотном расчете необходимого для его возведения количества бетона, арматуры, древесины для опалубки, прочих материалов.

    Но, без грамотного расчета кубатуры будущего фундамента спрогнозировать расходы на возведение основания практически не реально, тем более, что существует большое количество различных типов оснований.

    Соответственно, приходится вспоминать школьный курс математики, поднимать формулы объема конструкций, и уже потом все суммировать, умножать и делить.

    Но без подробного расчета кубатуры будущего фундамента в любом случае не обойтись, ведь именно эта величина уже ведет за собой расчет количества цемента, песка, арматуры и прочих материалов.

    Зачем нужны такие сложные математические манипуляции?

    • Когда известны габаритные размеры основания, легко просчитать финансовые расходы на земляные работы;
    • Кубатура котлована в некоторых типах фундаментов отвечает необходимому количеству бетонного раствора;
    • Когда есть кубатура, тогда быстро просчитывается необходимое количество цемента, песка и щебня, особенно в частном строительстве;
    • Если правильно рассчитать кубатуру фундамента, тогда не произойдет перерасход строительных материалов.

    Основание монолитной плиты

    Определение объема материалов на плитное основание

    Монолитное основание – это большая прямоугольная плита, погруженная на конкретную глубину в почву.

    А это значит, что расчет объема плиты займет минимум времени, ведь уже по готовым чертежам несущих стен можно просчитать длину, ширину и толщину конструкции.

    Для примера: длина фундамента 12 метров, ширина 7 метров, толщина 0,6 метра. В результате объем плиты будет следующим: 12*7*0,6=50,4 м3.

    Но этот объем не совсем отвечает действительности, ведь в любой монолитной плите есть армирующая сетка. Можно также посчитать суммарный объем всех прутьев и обвязки и отнять ее от суммарного объема фундамента.

    Но в частном строительстве таких подробных расчетов никто не делает, ведь суммарный объем арматуры редко когда составляет более 1 кубометра.

    Ленточный фундамент с блоков или камня

    Готовая траншея для ленточного фундамента

    Расчет ленточной конструкции напоминает монолитную, только тут уже есть ряд особенностей. Для начала, бетонного раствора тут идет всегда меньше, ведь ленточное основание имеет несущие боковые и промежуточные грани, а внутренняя поверхность пустая. Итак, какие величины нужны для точного расчета ленточной конструкции:

    • Длина всех несущих стен и промежуточных несущих перегородок;
    • Ширина котлована основания с учетом толщины стен и надбавки на опалубку;
    • Глубина залегания фундамента;
    • Тип основания: монолитный бетонный или сборный с блоков, бутового натурального или искусственного камня.

    В самом простом расчете, можно просто посчитать суммарный объем готового параллелепипеда по принципу монолитной конструкции и отнять от нее объем пустот.

    Таким образом, типичный расчет ленточной конструкции с габаритными размерами 10х12 метров, шириной ленты 0,4 метра и глубиной залегания в 2 метра, а также одной продольной лентой для межкомнатной перегородки толщиной 0,5 метра, можно рассчитать следующим способом:

    • Полнотелый параллелепипед с учетом пустот: 10 х 12 х 2 = 240 м3.
    • Пустые секции внутри конструкции: (10-0,4-0,4)*(12-0,4-0,4)*2 = 206,08 м3.
    • Разница объемов, которая пойдет на все внешние и внутренние стены, составляет: 240-206,08 = 33,92 м3. Сразу нужно округлить это значение до целого большего числа, ведь есть также толщина пространства под опалубку.
    • Межкомнатная лента (10-0,4-0,4)*0,5*2 = 9,2 м3.
    • Итого. Суммарная кубатура ленточного фундамента с заданными параметрами составляет 33,92+9,2 = 43,12 м3 (44,0 м3).

    Столбчатый фундамент

    Рабочие формулы расчета объема фундаментов, в частности столбчатого

    Столбчатые основания считаются одними из самых простых и удобных в расчете, ведь это сумма двух геометрических фигур – параллелепипедов столба и подошвы.

    Полученный объем умножается на количество столбов, устанавливаемых под ростверком с интервалом в 2 метра.

    Если брать расчет более практичный, тогда для сооружения размерами 6*6 метра нужно использовать 20 столбов с размерами основания 0,5*0,5*0,2 метра и столбчатой частью 0,3*0,3*0,8 метра.

    В результате простых вычислений можно получить следующие параметры столбчатой конструкции:

    • Основание: 20х0,5х0,5х0,2 = 1 м3.
    • Столбы: 20*0,3*0,3*0,8 =1,44 м3.
    • Суммарный объем столбчатого фундамента: 1+1,44 = 2,44 м3.

    Свайно-ростверковый и винтовой фундамент

    Схема свайного бетонного фундамента

    Общая кубатура таких оснований – это суммирование объемов столбов и плит ростверка.

    Иными словами, это комбинированный вариант расчета ленточного фундамента и столбчатого.

    Только тут в расчете учитывается кубатура цилиндра столба.

    Внимание, если используются заводские буронабивные сваи или винтовые металлические конструкции, тогда проводится расчет только ленточной части ростверка, а параметры столбов не применяют.

    Их можно использовать разве при расчете необходимого количества земляных работ.

    Расчет материалов для фундамента дома: калькулятор и порядок расчета

    Виды фундамента для домов и зданий

    При строительстве частных домов и вспомогательных дачных построек чаще всего используются следующие виды фундаментов:

    • Ленточный;
    • Свайный;
    • Столбчатый.

    Ленточный вид является самым затратным, но отличается долговечностью и надежностью. Его конструкция предусматривает выкапывание траншеи по всему периметру будущего строения, использование металлической арматуры, а также значительного количества материалов для производства высококачественного бетона. Является самым популярным среди строителей.

    Второй, свайный, менее затратный, но не очень распространенный, хотя в последнее время его популярность набирает обороты. Основным элементом такого фундамента для дома, являются металлические или бетонные сваи, которые вбуриваются в почву и таким образом равномерно распределяют нагрузку конструкции по всему периметру почвы.

    Столбчатый фундамент имеет такую же конструкцию, что и свайный, только основным элементом выступают столбы, которые могут быть изготовлены промышленным способом, либо из подручных материалов. Столбы закапываются в землю.

    Теперь можно перейти к рассмотрению вопроса, связанного с расчетом количества необходимого материала.

    Правила расчета материала на ленточный фундамент

    Прежде всего определимся с тем, какой материал понадобится:

    • Песок (речной или карьерный).
    • Щебень мелкой или средней фракции.
    • Цемент марки М300 или 400.
    • Арматура для армирования полученного бетона.
    • Проволока для связывания между собой арматуры.

    Расчет пропорций бетона.

    Именно из данных материалов и будет изготавливаться фундамент для дома.

    Теперь необходимо перейти к рассмотрению важных элементов фундаментной конструкции, благодаря которым и можно будет рассчитать точное количество расхода материала, который уйдет на ее изготовление:

    • сама ширина фундаментной конструкции;
    • ее длина;
    • ее толщина;
    • высота;
    • расстояние до оси перемычки.

    Эти данные понадобятся для расчета количества материала (цемента, песка, щебня) для изготовление бетона. Общая сумма должна получиться в метрах кубических. Специальные формулы, позволяющие произвести такие вычисления, имеются в строительных справочниках.

    Также за помощью можно обратиться на специализированные строительные сайты, где существуют специальные онлайн калькуляторы, в которые подставляются вышеуказанные данные, а затем программа проводит автоматический подсчет нужного количества бетона и его составляющих (такой представлен в начале данной статьи).

    Следующим шагом будет определение количества требуемой металлической арматуры.

    Таблица расчета арматуры.

    Тут необходимы следующие данные:

    1. толщина конструкции;
    2. ее высота;
    3. шаг между соединениями металлической арматуры;
    4. длина горизонтальных арматурных рядов;
    5. длина вертикальных арматурных стержней;
    6. длина соединительных арматурных стержней.

    После этого можно будет определить количество и расход арматуры для создания армирующей сетки бетона. Опять-таки, можно обратиться за помощью к справочникам, либо воспользоваться онлайн-калькулятором.

    Некоторые предприятия продают песок в метрах кубических. Его вес в метре кубическом варьируется от 1200 до 1700 килограмм, что зависит от вида песка, т.к. речной тяжелее карьерного (плюс учитывается влажность).

    Также может произойти со щебнем. Нужно учитывать, что в одном метре кубическом может быть от 1300 до 2500 килограммов щебня (более мелкие фракции тяжелее крупных).

    Порядок расчета количества свай и столбов

    Свайный и столбчатый фундамент для дома можно объединить в одну группу. Тут важно исходить из двух факторов. Прежде всего, требуется определить количество свай и столбов, которые будут установлены, а также необходимый шаг между ними. После этого можно будет посчитать их расход под конкретную конструкцию дома. Следует заметить, что все сваи производятся промышленным способом, как и столбы.

    Если владелец будущего дома решает самостоятельно делать столбы, то ему нужно будет первым делом высчитать расход бетона, который пойдет на их изготовление. Сюда будут также входить составные части для производства бетона (цемент, песок, щебень, арматура). Чтобы рассчитать необходимое количество материала, понадобится определиться с будущим сечением столбов.

    Если человек не владеет указанными выше навыками расчета, то лучше обратится к профессионалам, либо воспользоваться справочниками и онлайн калькуляторами.

    Расчет фундамента, калькулятор кубов он-лайн от «Мосбетон».

    Фундамент представляет собой основу любого сооружения. Поэтому очень важен выбор
    правильного и подходящего фундамента, а также грамотный расчет бетона на фундамент, который позволит составить примерную смету строительства.

    Следует отметить, что смету составлять требуется обязательно, чтобы не пришлось
    останавливать работы и терять время на приобретение недостающих материалов или же по причине исчерпания бюджета. Для того чтобы понять сколько средство потребуется затратить на основу сооружения можно использовать специальный калькулятор бетона для фундамента.

    Ленточный фундамент, который может быть монолитным или сборным, представляет собой замкнутую полосу из железобетона, которая разделяет нагрузку сооружения на почву и проходит под несущими стенами конструкции. Такой фундамент предотвращает оседание здания, изменение его формы или деформацию стен. Ленточная основа является самым часто используемым видом фундамента при строительстве частных домов, подвалов и цокольных этажей.

    Данный фундамент еще может быть мелкозагубленным или же глубокозагубленным, что зависит от характеристик почвы и предполагаемой нагрузки на него. При возведении любого фундамента важен правильный расчет, что позволит избежать досадных ошибок и лишней траты средств. Калькулятор кубов поможет определить объем требуемого для строительства бетона и заранее запастись всеми составляющими в нужном количестве. Расчет фундамента калькулятор пригодится для определения веса бетонной смеси и нагрузки на почву. Также можно просчитать и расход цементного раствора.

    Обычно расчет бетона калькулятор производится по таким характеристикам, как длина, высота и ширина спроектированного фундамента. Для более точных подсчетов можно использовать и дополнительные параметры, например, указать марку используемого бетона и состав смеси. Специализированный калькулятор бетона на фундамент также позволит затем провести анализ, какое количество арматуры может понадобиться или же рассчитать опалубку.

    Следует также учитывать, что при приготовлении смеси для строительства
    самостоятельно, расчет бетона ведется в зависимости от фракции песка и щебня, их плотность и используемых пропорций.

    Калькулятор для ленточного фундамента состоит не только из таких характеристик, как ширина ленты, высота ленты и длина ленты, но и зависит от марки выбранного бетона и толщины ленты.

    формулы, чтобы рассчитать объём для разных типов оснований

    Всем известно, что строительство любого жилого дома начинается с возведения фундаментного основания. На фундамент приходится вся нагрузка от строения, в том числе и вес самого здания. Его главной задачей является равномерное перераспределение этой нагрузки на грунт.

    Чтобы запланировать финансовые расходы и закупить материалы, необходимые для строительства фундамента, важно знать, как рассчитывается их количество. В частности, это касается бетона, который сегодня чаще всего используют для изготовления оснований.

    Расход бетона измеряется в кубических метрах, и для определения его количества нужно рассчитать объем основания. Схема расчета объема фундамента зависит от его типа и конфигурации.

    Виды фундаментных оснований

    Долговечность постройки во многом определяется тем, насколько правильно был выбран тип фундамента. Выбор основания зависит от таких факторов, как несущая способность грунта, наличие подземных вод, особенности местного ландшафта, предполагаемые нагрузки на фундамент, конфигурация постройки и др. Выделяют три основных типа фундаментов, которые пользуются наибольшей популярностью среди застройщиков:

    • Плитный. Это, по сути дела, монолитная железобетонная плита, устраиваемая под всей площадью постройки. Благодаря тому, что такое основание имеет максимальную опорную площадь, его можно возводить даже на грунтах с невысокой несущей способностью. Плитный фундамент считается самым оптимальным вариантом основания под тяжелые строения.
    • Ленточный. Такой вид основания является самым популярным при строительстве загородных домов и коттеджей. Он подходит для возведения построек из любых материалов: дерева, кирпича, блоков и т. д.
    • Столбчатый. Является самым экономичным по расходу строительных изделий и материалов, и при этом возводится достаточно просто. Столбчатое основание — это расположенные на углах и в местах пересечения стен железобетонные столбы, иногда соединенные ростверками.

    Объем бетона, необходимого для возведения фундамента, равняется внутреннему объему опалубки. Чтобы рассчитать кубатуру, можно воспользоваться специально разработанной программой-калькулятором, в которую достаточно ввести предполагаемые размеры фундамента:

    • ширину;
    • длину;
    • высоту;
    • толщину стенок.

    В результате программа выдаст точный объем бетона, который потребуется закупить, и советы по изготовлению бетонного раствора.

    Этот способ вычисления является самым простым и быстрым. Однако существует также и множество других методов вычисления объема основания. Рассмотрим самые простые из них для каждого конкретного типа фундамента.

    Расчет кубатуры бетона для плитного основания

    Форма плитного фундамента напоминает прямоугольный параллелепипед. Измерение его граней можно выполнить по проектным чертежам либо по уже готовой опалубке. Для получения максимально точных результатов рекомендуется применять второй вариант замеров. Расчет объема бетона производится очень просто: площадь подошвы основания умножается на высоту опалубки. Площадь подошвы при этом определяется путем перемножения длины и ширины ростверка.

    В большинстве случаев при возведении фундамента в него дополнительно закладывают ребра жесткости. Это делается для придания прочности и увеличения несущей способности основания. Поэтому при более точных расчетах следует рассчитать отдельно объемы ребер, а затем вычесть из полученной кубатуры основания объем армирующих конструкций.

    Определение объема ленточного фундамента

    Основание ленточного типа также представляет собой прямоугольный параллелепипед, внутренняя часть которого является полой. Несмотря на то что форма ленточного фундамента кажется довольно сложной, вычисление кубатуры такого основания не составит больших трудностей.

    Если сечение стенок будет одинаково по всей длине, то кубатура высчитывается путем умножения периметра конструкции на ее толщину и ширину. В случае когда стенки фундамента имеют разное поперечное сечение, кубатуру необходимо рассчитать для каждого отдельного участка, после чего полученные данные суммируются.

    При строительстве ленточного фундамента многие специалисты рекомендуют использовать уже готовые бетонные блоки. Такой способ значительно проще и позволит существенно сэкономить затраченное время и силы. Все необходимые для работ материалы можно закупить на ближайшем строительном рынке или в супермаркете. Расчет количества бетонных блоков производится путем деления общей кубатуры будущего основания на объем одного изделия.

    Расчет объема столбчатого основания

    При возведении столбчатого фундамента изготавливаются отдельные столбики, имеющие в разрезе форму круга или прямоугольника. Таким образом, чтобы рассчитать кубатуру такого основания, необходимо определить объем каждого отдельного столбика.

    Для столбов с прямоугольным сечением объем высчитывается как произведение длины, высоты и ширины. Если же сечение круглое, то необходимо радиус в квадрате умножить на высоту столбика и на число Пи, которое равняется 3,14. Рассчитанные значения затем умножаются на общее количество столбиков в фундаменте.

    Для увеличения прочности основания в некоторых случаях столбы соединяют между собой ростверками. Тогда при подсчете объема бетона следует дополнительно рассчитать и их кубатуру, учитывая при этом, что ростверки имеют вид параллелепипедов.

    Как видно, во всех расчетах используются простейшие формулы, которые изучаются при прохождении школьного курса геометрии. Поэтому при выполнении подобных вычислений не должно возникать особых сложностей. Следует также учитывать, какие строительные материалы будут использоваться при приготовлении бетонного раствора. Благодаря предварительным расчетам кубатуры фундаментного основания, появляется возможность не только закупить точное количество материалов без излишек, но и заранее подсчитать финансовые издержки.

    Расчетный объем | SkillsYouNeed

    На этой странице объясняется, как рассчитать объем твердых объектов, то есть насколько вы можете поместиться в объект, если, например, вы заполните его жидкостью.

    Площадь — это мера того, сколько места находится внутри двухмерного объекта (подробнее см. Нашу страницу: Расчет площади).

    Объем — это мера пространства внутри трехмерного объекта. Наша страница, посвященная трехмерным формам, объясняет основы таких форм.

    В реальном мире вычисление объема, вероятно, не то, что вы будете использовать так часто, как вычисление площади.

    Однако это все еще может быть важным. Возможность рассчитать объем позволит вам, например, определить, сколько места для упаковки у вас есть при переезде, сколько офисного пространства вам нужно или сколько варенья можно уместить в банку.

    Это также может быть полезно для понимания того, что имеют в виду средства массовой информации, когда они говорят о пропускной способности плотины или течении реки.


    Примечание к единицам


    Площадь выражается в квадратных единицах, потому что это два измерения, умноженные вместе.

    Объем выражается в кубических единицах, потому что это сумма трех измерений (длина, ширина и глубина), умноженных вместе. Кубические единицы включают см 3 , м 3 и кубические футы.

    ВНИМАНИЕ!

    Объем также можно выразить как вместимость по жидкости.

    Метрическая система

    В метрической системе объем жидкости измеряется в литрах, что напрямую сопоставимо с кубическим размером, поскольку 1 мл = 1 см. 3 .1 литр = 1000 мл = 1000 см 3 .

    Британская / английская система

    В английской системе мер эквивалентных единиц измерения являются жидкие унции, пинты, кварты и галлоны, которые нелегко перевести в кубические футы. Поэтому лучше придерживаться жидких или твердых единиц объема.

    Подробнее см. На нашей странице Системы измерения


    Основные формулы для расчета объема

    Объем твердых тел на основе прямоугольников

    В то время как основная формула для площади прямоугольной формы — длина × ширина, основная формула для объема — длина × ширина × высота.

    То, как вы относитесь к различным размерам, не влияет на расчет: вы можете, например, использовать «глубину» вместо «высоты». Важно то, что все три измерения умножаются. Вы можете умножать в любом порядке, поскольку это не изменит ответ (подробнее см. Нашу страницу о умножении ).

    Коробка размером 15 см в ширину, 25 см в длину и 5 см в высоту имеет объем:
    15 × 25 × 5 = 1875 см 3


    Объем призм и цилиндров

    Эта базовая формула может быть расширена для охвата цилиндров и призм .Вместо прямоугольного конца у вас просто другая форма: круг для цилиндров, треугольник, шестиугольник или любой другой многоугольник для призмы.

    Фактически, для цилиндров и призм объем — это площадь одной стороны, умноженная на глубину или высоту формы.

    Таким образом, основная формула для определения объема призм и цилиндров:

    Площадь формы торца × высота / глубина призмы / цилиндра.


    Объем конусов и пирамид

    Тот же принцип, что и выше (ширина × длина × высота), выполняется для расчета объема конуса или пирамиды, за исключением того, что, поскольку они достигают точки, объем — это только часть общей суммы, которая была бы, если бы они продолжались. в той же форме насквозь.

    Объем конуса или пирамиды составляет ровно одну треть от объема коробки или цилиндра с таким же основанием.

    Таким образом, формула:

    Площадь основания или торца × высота конуса / пирамиды × 1 / 3

    Вернитесь на нашу страницу Расчет площади , если вы не можете вспомнить, как рассчитать площадь круга или треугольника.

    Например, чтобы вычислить объем конуса с радиусом 5 см и высотой 10 см:

    Площадь внутри круга = πr2 (где π (пи) приблизительно равно 3.14 и r — радиус круга).

    В этом примере площадь основания (круга) = πr 2 = 3,14
    × 5 × 5 = 78,5 см 2 .

    78,5 × 10 = 785

    785 × 1/3 = 261,6667 см 3


    Объем сферы

    Как и в случае с кругом, вам нужно π (пи), чтобы вычислить объем сферы.

    Формула: 4/3 × π × радиус 3 .

    Вам может быть интересно, как определить радиус шара.Если не протыкать через него спицу (эффективный, но конечный для мяча!), Есть способ попроще.

    Вы можете измерить расстояние вокруг самой широкой точки сферы напрямую, например, с помощью рулетки. Этот круг является окружностью и имеет тот же радиус, что и сама сфера.

    Длина окружности рассчитывается как 2 x π x радиус.

    Чтобы рассчитать радиус по окружности, вы:

    Разделите окружность на (2 x π) .


    Рабочие примеры: расчет объема

    Пример 1

    Вычислите объем цилиндра длиной 20 см, круговой конец которого имеет радиус 2,5 см.

    Сначала определите площадь одного из круглых концов цилиндра.

    Площадь круга равна πr 2 × радиус × радиус). π (пи) приблизительно равно 3,14.

    Таким образом, площадь конца равна:

    3.14 x 2,5 x 2,5 = 19,63 см 2

    Объем — это площадь конца, умноженная на длину, и поэтому составляет:

    19,63 см 2 x 20 см = 392,70 см 3

    Пример 2

    Что больше по объему: сфера радиусом 2 см или пирамида с основанием в квадрате 2,5 см и высотой 10 см?

    Сначала определим объем сферы .

    Объем сферы 4/3 × π × радиус 3 .

    Таким образом, объем сферы:

    4 ÷ 3 x 3,14 × 2 × 2 × 2 = 33,51 см 3

    Затем вычислите объем пирамиды .

    Объем пирамиды 1/3 × площадь основания × высота.

    Площадь основания = длина × ширина = 2,5 см × 2,5 см = 6,25 см 2

    Объем, следовательно, равен 1/3 x 6,25 × 10 = 20.83см 3

    Таким образом, сфера больше по объему, чем пирамида.


    Расчет объема твердых тел неправильной формы

    Так же, как вы можете вычислить площадь неправильных двухмерных форм, разбив их на правильные, вы можете сделать то же самое для вычисления объема неправильных твердых тел. Просто разделите твердое тело на более мелкие части, пока не получите только твердые тела, с которыми вы сможете легко работать.

    Рабочий пример

    Рассчитайте объем водяного цилиндра общей высотой 1 м, диаметром 40 см и полусферической верхней частью.

    Сначала вы делите фигуру на две части: цилиндр и полусферу (полусферу).

    Объем сферы 4/3 × π × радиус 3 . В этом примере радиус составляет 20 см (половина диаметра). Поскольку верхняя часть полусферической формы, ее объем будет вдвое меньше полной сферы. Таким образом, объем данного участка формы:

    0,5 × 4/3 × π × 203 = 16,755,16 см 3

    Объем цилиндра равен площади основания × высоте.Здесь высота цилиндра — это общая высота за вычетом радиуса сферы, которая составляет 1 м — 20 см = 80 см. Площадь базы 2 грн.

    Таким образом, объем цилиндрического сечения данной формы составляет:

    80 × π × 20 × 20 = 100 530,96 см 3

    Таким образом, общий объем этого резервуара для воды составляет:
    100 530,96 + 16 755,16 = 117 286,12 см 3 .

    Это довольно большое число, поэтому вы можете преобразовать его в 117. 19 литров путем деления на 1000 (поскольку в литре 1000 см 3 ). Однако вполне правильно выразить его как cm 3 , поскольку задача не требует, чтобы ответ был выражен в какой-либо конкретной форме.


    В заключение…

    Используя эти принципы, если необходимо, теперь вы сможете рассчитать объем практически всего в своей жизни, будь то упаковочный ящик, комната или водяной баллон.

    Объем частичной сферы Калькулятор

    [1] 2020/07/21 15:51 Мужчина / 60 лет и старше / Пенсионер / Очень /

    Цель использования
    Расчет объема кратера от удара метеора , используя одно предположение и требуя повторяющихся итераций.

    [2] 2020/05/28 04:58 Женский / 20-летний уровень / Старшая школа / Университет / аспирант / Очень /

    Цель использования
    размышления о земной коре и ее ограничениях кладет на поверхность

    [3] 2020/05/27 21:20 Мужчина / Моложе 20 лет / Начальная школа / Младший школьник / Полезно /

    Цель использования
    Создание новой системы упаковки для продукты питания, чтобы сделать их более устойчивыми.

    [4] 2020/05/26 13:41 Мужчина / 60 лет и старше / Пенсионер / Очень /

    Цель использования
    Рассчитать количество хлебного теста, необходимое для формы.В среднем от 4 до 6 граммов на кубический дюйм.

    [5] 2020/04/09 05:17 Мужчина / Уровень 40 лет / Пенсионер / Очень /

    Цель использования
    РАССЧИТАТЬ ОБЪЕМ ГЕОДЕЗИЧЕСКОГО КУПОЛА ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ГУМИДИСТАТА.

    [6] 2019/08/14 08:59 Мужской / Уровень 40 лет / Другое / Очень /

    Назначение
    Для определения объема камеры сгорания перед обработкой.

    [7] 18.06.2019 05:23 Мужчина / 30 лет / Инженер / Очень /

    Назначение
    Рассчитать объем воздуха под алюминиевым геодезическим куполом.

    [8] 2019/03/11 03:45 Мужчина / 60 лет и старше / Инженер / Полезно /

    Цель использования
    Рассчитать объем волчка типпи для определения центра масс

    [9] 2018/12/31 21:47 — / уровень 40 лет / Домохозяйка / Полезно /

    Цель использования
    Используемые формулы для обратного вычисления радиуса всей сферы с использованием измеренного купола. Используется для создания диффузора для элемента твитера в динамике.

    [10] 2018/08/26 01:16 Мужчина / 60 лет и старше / Пенсионер / Очень /

    Цель использования
    Я работаю мастером по дереву. Я хотел получить приблизительную разницу в объеме чаши, которая была на два дюйма больше другой чаши.

    Калькулятор объема пирамиды

    [1] 2020/10/23 01:45 Мужчина / 50-летний уровень / Другое / Очень /

    Цель использования
    Используется для расчета объема обратной засыпки для подземная цистерна с наклонными стенками.

    [2] 2020/05/08 02:58 Мужчина / Уровень 20 лет / Инженер / Очень /

    Цель использования
    Расчет объема водозабора

    [3] 2019/06 / 22 08:07 Мужской / 30-летний уровень / Средняя школа / Университет / аспирант / Очень /

    Цель использования
    Расчет объема посуды во время готовки
    Комментарий / запрос
    Предусмотрена возможность ввода радиуса / диаметра основания и верха вместо площади основания и верхней поверхности, чтобы упростить задачу.

    [4] 2018/12/08 06:34 Мужчина / 50 лет / Офисный работник / Государственный служащий / Очень /

    Цель использования
    Объем ливневого пруда для обеспечения пожаротушения
    Комментарий / запрос
    Это было очень полезно. Особенно для пруда, где требуется изменение угла наклона на определенной глубине. Я использовал калькулятор дважды и смог показать, что у инженера недостаточно воды для пожаротушения, и что увеличение глубины пруда на один фут обеспечит необходимую воду.И я выучил новое слово. 🙂

    [5] 2018.04.19 11:10 Мужчина / Уровень 20 лет / Инженер / Полезно /

    Назначение
    объем котлована под опоры; разрез имеет наклон 45 град. благодарность от Филиппин
    Комментарий / запрос
    благодарность от Филиппин

    [6] 2017/09/16 21:55 Мужчина / 20-летний уровень / Средняя школа / Университет / аспирант / Полезно /

    Цель использовать
    обучение

    [7] 2017/08/15 01:06 Мужчина / Уровень 40 лет / Инженер / Полезно /

    Цель использования
    Контрольный объем бассейна

    [8] 2017 / 07/19 04:37 Мужчина / Уровень 50 лет / Инженер / Полезно /

    Цель использования
    Попытка определить размер водохранилища на нефтеперерабатывающем заводе
    Комментарий / запрос
    Мне интересно, почему эта формула не работает дают тот же результат, что и V = h / 6 x (Atop + 4 (Amiddle) + Abottom), еще одна широко принятая формула объема для пирамидальных призмоидов -? Результаты близки, но не совпадают, как ожидалось.

    [9] 2016/04/20 05:26 — / Уровень 40 лет / Самостоятельно занятые люди / Очень /

    Цель использования
    Рассчитать объем выемки и насыпи

    [10] 2016 / 01/25 23:40 Мужской / 50-летний уровень / Инженер / Полезный /

    Цель использования
    инженерные приложения
    Комментарий / Запрос
    Объем усеченной вершины может быть рассчитан по этой формуле, если существует связь между размеры оснований, то есть если разделить каждую длину одной стороны основания на другую, мы получим одинаковое значение, что означает, что наклонные стороны усеченного конуса должны пересекаться друг с другом в одной точке (голова пирамиды), поэтому вопрос заключается в следующем: если у нас есть усеченная пирамида, но она не является частью пирамиды, как мы можем рассчитать ее объем?

    Вычислить объем области по отметкам

    Сводка

    Точки возвышения представляют собой высоту поверхности земли, и каждая точка содержит измерения x, y, z поверхности земли.Объем региона может быть рассчитан с использованием точек возвышения в качестве входных данных, а результаты дают такую ​​информацию, как количество почвы, собранной в результате выемки определенного участка земли на определенную глубину. Объем области можно рассчитать по точкам отметки путем интерполяции растровой поверхности по точкам отметки и запуска инструмента «Объем поверхности» для вычисления объема области выше или ниже определенной отметки (опорная плоскость).

      Примечание :
    Для выполнения рабочих процессов, описанных в этой статье, необходимо иметь лицензию на расширение 3D Analyst.

    В прилагаемых инструкциях описывается, как рассчитать объем области по отметкам высот.

    Процедура

    1. В ArcMap добавьте точки высот и классы граничных объектов.

    2. Интерполируйте растровую поверхность по точкам высот с помощью инструмента Natural Neighbor .
        Примечание :
      В ArcGIS Desktop доступно несколько методов интерполяции в зависимости от цели интерполяции растра.Для получения дополнительной информации о других методах интерполяции растра см. Введение в методы интерполяции. 
      1. Перейдите к Инструменты 3D Analyst > Растровая интерполяция > Естественное соседство .
      2. Выберите класс объектов точек высот как Входные точечные объекты .
      3. Выберите поле, содержащее значение высоты для каждой точки, как поле значения Z .
      4. Задайте имя и расположение для выходного растра .
      5. Нажмите ОК . Интерполированный растр отображается на карте.

    3. Вырежьте растр, созданный на шаге 2, с границей в качестве выходного экстента с помощью инструмента Clip .
        Примечание :
      В этом сценарии класс граничных объектов представляет интересующую область, а не всю интерполированную область. 
      1. Перейдите к Инструменты управления данными > Растр > Обработка растра > Обрезка .
      2. Выберите растр, созданный на шаге 2, в качестве входного растра .
      3. Выберите граничный слой как Выходной экстент .
      4. Установите флажок для Использовать входные элементы для геометрии отсечения .
      5. Задайте имя и расположение для выходного набора растровых данных .

      6. Нажмите ОК . Обрезанный растр отображается на карте.

    4. Вычислите объем поверхности области с помощью инструмента Объем поверхности .
      1. Перейдите к 3D Analyst Tools > Функциональная поверхность > Объем поверхности .
      2. Выберите обрезанный растр на шаге 3 в качестве входной поверхности .
      3. Задайте имя для выходного текстового файла .
      4. Выберите ВЫШЕ или НИЖЕ для опорной плоскости для расчета объема между заданной высоты плоскости, а участки поверхности, которые выше или ниже плоскости отсчета.
      5. Вставьте Z-значение плоскости, которая будет использоваться в качестве основы для расчета объема, в параметр Высота плоскости .

      6. Нажмите ОК . В выходном текстовом файле хранится полный путь к поверхности, параметры, используемые для генерации результатов, а также расчетные измерения площади и объема.

    Связанная информация

    Последняя публикация: 24.07.2017

    Идентификатор статьи: 000015815

    Программное обеспечение: ArcMap 10.1

    Полезен ли этот контент?

    Страница не найдена | Фонд Наффилда

    Образование 457 Когнитивные и некогнитивные навыки 22 Выбор учебной программы и предмета 28 Ранние годы 97 Образовательные кадры 48 Оценка уровня образования 22 Высшее образование 74 Язык и грамотность 55 Непрерывное обучение 9 Места для проведения исследований в Наффилде 21 Численность 74 Воспитание 41 Педагогика 13 Эффективность среднего образования 22 Среднее образование и квалификация 72 Образовательные потребности и инвалидность 40 Проблемы системного образования 54 Правосудие 165 Доступ к правосудию 24 Административное правосудие 16 Гражданское правосудие 20 Судебный опыт и доказательства 14 Уголовное правосудие 15 Бытовое насилие 1 Равенство и права человека 12 Семейное правосудие 92 Частное и коммерческое право 2 Закон о социальном обеспечении 6 Молодежное правосудие 14 Благосостояние 477 Искусственный интеллект 1 Поддерживаемая реальность 0Помощь умирающим 0 социальная сплоченность 27Страна рождения 14COVID-19 160Прогнозирование преступности 2DДанные для общественного блага 21Цифровой вред и дезинформация 23Цифровая интеграция и изоляция 7Цифровые навыки 7Цифровое общество 37Инвалидность 8Экономика, государственные расходы и услуги 104Этническая принадлежность 27Семья и динамика семьи 65Пол 20Глобальное неравенство в отношении здоровья 10Жилье 15Доход и благосостояние 70Неравенство и социальная мобильность 102Проблемы между поколениями 18Рынок труда 50Осмотр за нуждающимися детьми и детьми 58Психологическое здоровье 49Мышечное здоровье 11 Уровень жизни 48 Производительность и инновации 2 Общественное здравоохранение 102 Социальные сети 1 Социально-экономические аспекты старения 16 Социально-экономические аспекты ранней зрелости 27 Спортивные науки 1 Злоупотребление веществами 10 Налог 40 Доверие к демократии 56 Вакцинация 2 Оценка данных 4

    Проекты грамотность 55Обучение в течение всей жизни 9Наффилд Место в исследованиях 21Учетность 74Воспитание 41Педагогика 13Обучение после 16 навыки и навыки 72 Начальное образование 89Q-Step 22 Эффективность школы 28 Среднее образование 120 Особые образовательные потребности и инвалидность 40 Проблемы системного образования 54 Правосудие 165 Доступ к правосудию 24 Административное правосудие 16 Гражданское правосудие 20 Судебный опыт и доказательства 14 Уголовное правосудие 15 Домашнее насилие 1 Равенство и права человека 12 Семейное правосудие 92 Частное и коммерческое право 2 Социальное право 6 справедливость 14Благополучие 477Искусственный интеллект 1Помощь умирать 0Дополненная реальность 0Пособия 40Обязанности по уходу 16Сообщества и социальная сплоченность 27Страна рождения 14COVID-19 160Прогнозирование преступности 2DДанные для общественного блага 21Цифровой вред и дезинформация 23Цифровая интеграция и изоляция 7Цифровые навыки 7Цифровое экономическое общество 37Инвалидность и общественные расходы 8 динамика семьи 65 Пол 20 Глобальное неравенство в отношении здоровья 10 Жилье 15 Доход и богатство 70 Неравенство и социальная мобильность 102 Проблемы, связанные с поколениями 18 Рынок труда 50 Обращение к детям и ци нуждающиеся люди 58 Психическое здоровье 49 Состояние скелетно-мышечной системы 9 Пенсии 11 Физическое здоровье 13 Бедность и уровень жизни 48 Производительность и инновации 2 Общественное здравоохранение 102 Социальные медиа 1 Социально-экономические аспекты старения 16 Социально-экономические показатели в раннем взрослом возрасте 27 Спортивные науки 1 Злоупотребление веществами 10 Налог 40 Тариф на демократию 56 Как сделать данные о вакцинации 400

  • Образование
  • Наука
  • Химия
  • Как рассчитать концентрации при приготовлении растворов
  • Питер Дж.Микулеки, Крис Хрен

    Реальные химики в реальных лабораториях не делают все решения с нуля. Вместо этого они делают концентрированных исходных растворов , а затем делают разведения этих исходных растворов по мере необходимости для данного эксперимента.

    Чтобы сделать разбавление, вы просто добавляете небольшое количество концентрированного исходного раствора к количеству чистого растворителя. Полученный раствор содержит количество растворенного вещества, первоначально взятого из исходного раствора, но диспергирует это растворенное вещество по большему объему.Следовательно, конечная концентрация ниже; конечный раствор менее концентрированный и более разбавленный.

    Как узнать, сколько исходного раствора использовать и сколько чистого растворителя использовать? Это зависит от концентрации исходного раствора, а также от концентрации и объема конечного раствора, который вы хотите. Вы можете ответить на такие насущные вопросы, используя уравнение разбавления, которое связывает концентрацию (C) и объем ( V ) между начальным и конечным состояниями:

    C 1 V 1 = C 2 V 2

    Вы можете использовать уравнение разбавления с любыми единицами концентрации, при условии, что вы используете одни и те же единицы во всех расчетах.Поскольку молярность является распространенным способом выражения концентрации, уравнение разбавления иногда выражается следующим образом, где M 1 и M 2 относятся к начальной и конечной молярности соответственно:

    M 1 V 1 = M 2 V 2

    Например, , как приготовить 500 мл 0,200 M NaOH ( водн. ) из исходного раствора 1.5 M NaOH?

    Начните с использования уравнения разбавления,

    M 1 V 1 = M 2 V 2

    Начальная молярность, M 1 , происходит от исходного раствора и, следовательно, составляет 1,5 M . Конечная молярность — это та молярность, которую вы хотите получить в своем окончательном растворе, которая составляет 0.200 M .

    Фундамент

    Гидроизоляция между стеной и фундаментом: Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

    Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – основные задачи, устранение ошибок

    Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

    Задачи горизонтальной гидроизоляции

    Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

    Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

    Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

    Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

    • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
    • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

    Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

    При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

    • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
    • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

    Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону — обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

    Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

    Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

    Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

    Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

    Устранение ошибок

    Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

    На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

    Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

    Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

    Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.

    Гидроизоляция кладки от фундамента: как сделать своими руками

    Долговечность и надежность строения зависит от того, насколько точно соблюдены технологии строительства.

    Важнейшим этапом является устройство гидроизоляции шва между стеной и фундаментом. Некоторые строители пренебрегают этими работами, что в дальнейшем приводит к разрушению зданий.

    Зачем нужна гидроизоляция

    Негативное влияние оказывают не только подземные грунтовые воды.Предназначение гидроизоляции

    Предназначение гидроизоляции

    Свою лепту вносят:

    • Дожди и снег;
    • Талая вода;
    • Подвижки грунта, ведущие к нарушению вертикальной гидроизоляции.

    Бессмысленно организовывать защиту от проникновения влаги внутри строения. Гидроизоляция самого фундамента важна, но она не спасет стены от внешнего воздействия окружающей среды и конденсата. Потребуется горизонтальная гидроизоляция. Ее задача — исключение контакта стен и области их стыков с фундаментом с влагой и создание преграды на пути капиллярного поднятия вод по элементам фундамента.

    Последствия попадания воды

    Область шва фундамента особенно уязвима перед влагой ввиду своих свойств. Бетонный монолит под действием влаги остается прочным, однако вода по физическим законам поднимается вверх и начинает проникать в структуру стен.Разрушение строения

    Разрушение строения

    Пористое строение кирпичной кладки ускоряет процесс. Пока вертикальная гидроизоляция фундамента цела, он протекает медленно. Из-за того, что грунт движется, она постепенно повреждается и тогда при отсутствии горизонтальной защиты периодические замерзания и оттаивания воды от перепада температуры окружающей среды приводят к быстрому разрушению стен.

    Важно знать! Вода, проникая в поры кирпича, кристаллизуется при минусовых температурах. Оттаивая, вещество расширяется в объеме и повреждает материал. Постепенно он начинает крошиться, стены осыпаются, а в помещении появляется запах сырости и плесень.

    Как защититься от влаги

    Предотвратить разрушение можно, организовав горизонтальную гидроизоляцию, которую в идеале производят на этапе строительства здания. Ее устраивают между самой кирпичной или газосиликатной стеной и фундаментом. Это самый оптимальный вариант.Способы защиты

    Способы защиты

    Если было решено сэкономить на строительных материалах или же здание возводилось с нарушением технологий, то делают гидроизоляцию уже готового дома. Процесс будет более трудоемким и потребует больших денежных затрат. Поэтому лучше сразу же возводить дом правильно.

    Виды материалов и их использование

    Гидроизоляция кладки изготавливается из рулонных материалов.Что выбрать

    Что выбрать

    Самыми распространенными из них считаются:

    • Рубероид;
    • Толь;
    • Рубемаст;
    • Пергамин;
    • Стеклорубероид;
    • Еврорубероид;
    • Гидроизол;
    • Стеклоизол.

    Рубероид представляет собой вид картона, пропитанный битумом. По большому счету  вышеперечисленные материалы являются его разновидностями.

    • Толь отличается наличием в пропитке дегтя и минеральной посыпки;
    • Рубероид — более высоким содержанием битума;
    • Еврорубероид — наличием стекловолокна и полимерных добавок.

    Стеклорубероид представляет собой модификацию рубемаста на основе из стекловолокна. Все эти материалы отличаются особой влагоустойчивостью и невысокой стоимостью. Они способны служить десятилетия при правильной укладке. К достоинствам рубероида относится низкая стоимость, долговечность, простота монтажа. К недостаткам — хрупкость.

    Стеклоизол отличается тем, что не содержит полимеров. Благодаря входящему в его состав стеклохолсту он обладает долгим сроком службы и имеет отличные гидроизолирующие свойства. Сегодня чаще всего применяют материалы на из стекловолокна, так как они служат более 10-25 лет.

    Совет! Выбирая битумные разновидности рубероида следует обращать внимание на более дорогие материалы. Экономия в данном вопросе может привести к тому, что гидроизоляция не выполнит возложенные задачи.

    Рулоны укладывают на подготовленную поверхность, на которой не должно быть сколов, выбоин и острых выступающих частей. Материалы предварительно раскатывают и оставляют отлежаться 24 часа. Работы производят в сухую погоду, желательно в плюсовую температуру.

    Выполнение гидроизоляционных работ

    Согласно современным требованиям желательно выполнять двойную горизонтальную изоляцию. Первый слой прокладывается между самим фундаментом и цоколем на высоте равной 20 см от отмостки, а второй — поверх, перед стенами из блоков или кирпичей в месте, не доходящем на 10 см до перекрытий первого этажа.Укладка

    Укладка

    Предварительно поверхность фундамента выравнивается с помощью цементных растворов и покрывается грунтовкой. Выбрать следует глубоко проникающий вид раствора. Затем производится укладка гидроизоляционного материала в 2 слоя.

    Полосы укладывают заподлицо с кирпичной кладкой. Ровные края укладывают по наружному периметру стен. Материал располагают внахлест для предотвращения намокания стыков. Зафиксировать рубероид лучше горячим битумом. Справиться с такими работами можно самостоятельно. Для укладки рубероида потребуются усилия двух человек.

    Все стыки требуется тщательно промазать битумом несколько раз, иначе не будет создана надежная защита от попадания влаги.

    Специалисты советуют дополнительно нанести жидкую резину в 1-2 слоя толщиной 2-5 мм для создания дополнительного гидроизоляционного слоя. Благодаря ее особой эластичности даже трещины фундамента и его подвижки не повлекут за собой проникновение влаги. Имеющиеся трещины следует слегка расширить и придать им прямоугольную форму для обеспечения проникновения в них раствора.

    Обмазочные материалы из полимеров просты в нанесении. Дополнительная подготовка поверхностей не нужна. Недостаток — высокая стоимость материала.

    Устранение возможных ошибок

    Что делать, если гидроизоляция не сделана или потеряла свои свойства? Сегодня разработаны технологии, позволяющие исправить ситуацию без демонтажа здания.Возможные проблемы

    Возможные проблемы

    Существуют два способа. В первом случае частично разбирается кладка в области стыка. Фрагмент ее убирается, на этом месте прокладывается гидроизоляционный материал (желательно на основе стекловолокна), затем кирпичи вновь укладываются на место и заделываются швы. Начинать исправлять следующий участок можно спустя 3-4 недели. Преимущества способа в его дешевизне. Недостаток — длительность процесса, так как на все работы уйдет несколько месяцев.

    При втором способе в участки между стеной и фундаментом инъецируют специальные гидроизолирующие составы, которые проникают вглубь и образуют преграду на пути влаги. С этой целью в стенах просверливают отверстия на две трети их толщины. Далее они заполняются герметизирующим гелем. Его можно заменить смесью цемента с полимерами.

    Дополнительные советы даны в видео, посмотрите:

    К преимуществам способа относится быстрота выполнения. К недостаткам — достаточно ощутимая стоимость. Такие работы требуют наличия профессионального опыта. Выполнить самостоятельно их затруднительно.

    С укладкой гидроизоляции кладки вполне можно справиться своими силами при наличии минимальных навыков обращения с инструментами и материалами.

    Гидроизоляция между фундаментом и кладкой. Как сделать, устранение ошибок

    Задачи горизонтальной гидроизоляции

    Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

    Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

    Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

    Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

    • выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
    • уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

    Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

    При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

    • первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
    • второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

    Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону – обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

    Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

    Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

    Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

    Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

    Виды гидроизоляции фундамента рубероидом

    Гидроизоляция фундамента рубероидом делится на две группы:

    1. Горизонтальная.
    2. Вертикальная.

    Что касается горизонтальной изоляции, то ее укладывают под фундамент и на горизонтальную плоскость самого сооружения. Укладка рубероида под фундамент обеспечивает защиту самой конструкции от негативного воздействия влаги, которая движется вверх по капиллярам грунта. Для этого на подушку, которая засыпается под фундамент дома, укладывается рубероидная полоса в несколько слоев так, чтобы можно было после заливки бетонного раствора и высыхания бетона загнуть ее края и прикрепить к стенкам фундамента. Поэтому ширина укладываемой полосы должна быть на 20-25 см больше ширины заливаемой основы.

    Вертикальная гидроизоляция защищает фундаментную конструкцию с боков. Для этого рубероид на фундамент прикрепляется при помощи процесса приклеивания. Для чего используется битумная мастика. Сначала стенки сооружения обрабатываются праймером (грунтовкой), после чего наносится мастика. И уже на нее приклеивается сам гидроизоляционный материал. Так как ширины материала не хватит, чтобы закрыть собой всю длину конструкции, то полосы укладываются внахлест со смещением в 10 см. Таким способом кладку рубероида можно проводить в несколько слоев, и каждый слой обмазывать мастикой.

    Правила выполнения изоляции своими силами

    Первоначально, особенно при сооружении ленточного фундамента дома с подвалом, рекомендуется создание дренажной системы. Она будет отводить излишнюю влагу и грунтовые воды, тем самым дополнительно защищая основание. Для этого в сыпучую подушку устанавливаются геотекстильное волокно и специальные трубы под углом, по которым вода перемещается в нужное место.

    Еще одним дополнительным защитным средством выступает отмостка вокруг дома, минимум 50 см шириной, и сливы дождевой воды с крыши. Если не предусмотреть эти меры, то вся вода будет стекать под фундамент.

    Далее инструкция включает в себя два способа обработки ленточного фундамента:

    • Вертикальная гидроизоляция в зоне от подошвы фундамента до верхней границы разбрызгивания осадков. При этом выбор останавливают на влагостойких материалах, соблюдая тщательную обработку стыков с горизонтальной поверхностью. Для надежного схватывания рекомендуется перед началом работ наносить битумный праймер.
    • Горизонтальная гидроизоляция, как правило, состоит из двух независимых составляющих: первая – под перекрытием подвала, вторая – в местах опорных стен поверх плит фундамента. Приклеивание материала производится с запасом 20-25 см, впоследствии эта часть отворачивается и закрепляется к стене.

    Почему именно рубероид для гидроизоляции ленточного основания? По сути своей – это кровельный картон с пропиткой нефтяным битумом и верхним покрытием из тугоплавкого битума. Прочный, благодаря нанесенному тальку или специальной обсыпке, устойчивый к любым климатическим условиям, умерено эластичный материал, зарекомендовал себя как наиболее доступный в цене.

    Рубероид выпускается двух видов в зависимости от плотности полотна:

    1. кровельный – плотностью 350 г/м2;

    2. подкладочный – плотностью 300 г/м2.

    Для обработки ленточного фундамента достаточно гладкого рулонного материала с маркировкой РПП. Буквенная аббревиатура марки расшифровывается следующим образом:

    • «Р» – рубероид;
    • «П» – подкладочный или «К» – кровельный;
    • «П» – песок либо иной вид посыпки.

    Нанесение на ленточный фундамент проводится вниз слоем, где отсутствует обсыпка. Некоторые марки выпускаются с клеевой поверхностью. При этом стоит обратить внимание на срок годности материала, так как некачественный продукт в процессе работы может ломаться и трескаться. Наилучший вариант для использования – температура окружающего воздуха в пределах от 15 до 25 °C.

    Наряду с приведенным примером успешно применяется ряд инновационных рулонных гидроизолянтов на основе стекловолокна и гидроизола. Они отличаются большей резистентностью и сроком службы, однако и ценовая категория их значительно выше.

    Нюансы работы с рубероидом

    Преимущества рубероида:

    К недостаткам рулонов для гидроизоляции подвалов и фундаментов относят невозможность их укладки в одиночку, особенно на вертикальные конструкции. Для этой цели требуется как минимум 2 человека.

    Выпускается рубероид с разной плотностью – кровельный и подкладочный. Кровельный имеет большую плотность – от 350 г/м2 и применяется в качестве верхнего слоя. Подкладочный выпускается с плотностью от 200 до 300 г/м2. Используется в качестве нижнего слоя.

    Чтобы узнать плотность рубероида, нужно обратить внимание на маркировку. Она состоит из трех букв и числа. Первая буква Р означает рубероид, вторая – тип материала (кровельный, подкладочный), третья – вид посыпки. Для гидроизоляции основания и подвала рекомендуется выбирать кровельный рулонный стройматериал с плотностью 350-400 г/м2. Он имеет оптимальную прочность и влагоустойчивость.

    Рубероидом можно сделать гидроизоляцию ленточного фундамента любой формы. После нагревания листа до требуемой температуры он становится эластичным. Он легко огибает контуры любых форм.

    Рубероид можно применять как единственную гидроизоляцию или же в комплекте с другой, например, битумной мастикой или жидкой резиной. Последняя имеет лучшие изоляционные свойства, но и ее стоимость выше, чем обычной мастики. Также она обладает повышенными адгезионными характеристиками. Вероятность того, что рулонный материал отклеится, крайне низка.

    При использовании жидкой резины нет необходимости прогревать рубероид, так как она уже обладает достаточной сцепляемостью с поверхностью. Ко всему этому по сравнению с обычной мастикой она имеет более длительный срок эксплуатации.

    Требования к изоляции для ленточного фундамента:

    • Водонепроницаемость. Материал для гидроизоляции основания дома снаружи и изнутри не должен пропускать влагу, причем это свойство сохраняется на протяжении длительного времени.
    • Эластичность. Чем лучше изоляция для фундамента дома с подвалом гнется, тем меньше она повреждается во время укладки и эксплуатации.
    • Устойчивость к перепадам температур. Гидроизоляции не должна растрескиваться во время морозов или плавиться в жару.
    • Высокая степень адгезии. Изоляционный материал на протяжении всего срока эксплуатации плотно и прочно прилегает к отделанному основанию.

    Что стоит знать о видах гидроизоляции фундамента

    Всего существует два способа изоляции горизонтальная и вертикальная. Из них выделяется четыре вида гидроизоляции названые по способу их устройства и принципу действия:

    • Проникающий
    • Обмазочный
    • Рулонный / оклеечная
    • Монтируемый

    Рубероид как универсальный материал может использоваться во многих видах и типах изоляции.

    Как самостоятельный материал для гидроизоляции фундамента он относится к рулонному виду. Помимо рубероида в данном виде изоляции возможно использование: пергамина, изопласта, толя и д.р. защитных рулонных материалов. Но именно гидроизоляция фундамента рубероидом, своими руками самая легкая, распространенная и понятная процедура для нашего человека.

    Вертикальная гидроизоляция

    Этот тип защиты накладывается во всю высоту фундамента, начиная с подошвы. Верхняя его граница определяется уровнем разбрызгивания при попадании на стены осадков. Выбирают тип нанесения в зависимости от количества влаги в грунте. Перед нанесением гидроизоляции любого типа необходимо тщательно заделать все дефекты: выбоины,  сколы и раковины. Если фундамент блочный, стыки нужно заделать специальной влагостойкой штукатуркой. Гидроизоляционные материалы укладываются с внешней стороны здания, обеспечивая защиту от проникновения воды внутрь здания.

    Вертикальная гидроизоляция фундамента бани

    Самый экономный вариант вертикальной гидроизоляции – обмазка мастикой. Она хорошо защищает от проникновения влаги в конструкцию, но легко повреждается уже на этапе засыпки фундамента: в грунте присутствуют камни, осколки битого кирпича или других строительных материалов, которые могут повредить защитный слой.  Повреждается защитная битумная пленка и при сдвигах почвы в процессе эксплуатации. Чтобы избежать любых повреждений, поверх мастики накладывают слой утеплителя или геотекстиля, иногда возводят прижимную стенку из кирпича (достаточно дорогой вариант). Вместо битума можно использовать разные проникающие водоотталкивающие растворы и мастики. Они обеспечивают высокую степень защиты, но имеют большую стоимость.

    Вертикальная гидроизоляция с использованием рулонных материалов

    Следующий по стоимости вариант – оклеечная гидроизоляция с применением рулонных материалов: рубероида, техноэласта или изоэласта.

    Есть еще штукатурная гидроизоляция, в этом случае, минерально-цементный раствор со специальными добавками, наносят на стены в несколько слоев (общая толщина до 22 мм). Штукатурная изоляция наносится в горячем виде — это помогает избежать появления трещин.

    Использование водооталкивающей пропитки: эффективно, но дорого

    Горизонтальная гидроизоляция

    Горизонтальная гидроизоляция защищает конструкцию от капиллярного проникновения влаги. Если строиться баня с подвалом, то первый уровень находится под перекрытием подвала. Второй уровень горизонтальной гидроизоляции – на уровне стыка стен и фундамента. Особое внимание нужно уделить герметизации соединения горизонтальной и вертикальной изоляции. Все стыки должны быть тщательно промазаны и склеены.

    Горизонтальная гидроизоляция фундамента

    Самый простой и наиболее популярный метод – в несколько слоев уложенный рубероид. Далее по популярности идет пропитка битумной мастикой или другими водоотталкивающими составами. Также популярны мембраны последнего поколения, которые обеспечивают надежную изоляцию. Для установки, их достаточно разогреть на горелке, плотно прижать к поверхности и тщательно разровнять валиком. Мембраны обеспечивают хорошую степень защиты, но мелкие трещины и поры все равно остаются, что делает эти материалы менее эффективными, чем битум. Наибольшей эффективности можно достигнуть, комбинируя материалы: обмазочные и пленочные.

    Гидроизоляция между фундаментом и кладкой

    Любой бетон, даже с отличными водоотталкивающими свойствами содержит некоторое количество воды. Причем он ее еще и впитывает. Внутри она распространяется как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении по мельчайшим порам, пронизывающим бетонный камень. Если стены сложены из гигроскопичного материала — а это и кирпич, и древесина, и почти все строительные блоки, то при отсутствии гидроизоляции влага будет ими впитываться. Стены будут постоянно влажными, начнется развитие плесени и грибков, разрушение материалов.

    Результат плохо сделанной гидроизоляции фундамента

    Чтобы избежать такого развития событий гидроизоляцию между фундаментом и стеной делают обязательно. Это тот вариант, когда лучше перестраховаться, так как исправлять плохо сделанное очень сложно и дорого.

    Гидроизоляция кирпичного фундамента

    Гидроизоляцию кирпичного фундамента нужно проводить в полном объеме и очень тщательно: кирпич при наличии влаги быстро разрушается, еще хуже на него воздействуют циклы замерзания/размерзания. Потому  необходимо ограничить поступление воды тщательно.

    Начинают с гидроизоляции подушки, которую делают под основание фундамента. На утрамбованный и выровненный грунт укладывают рубероид. Можно в два слоя. Сверху насыпают выравнивающую подушку из щебня и песка. Затем заливают бетонную ленту основания. После того как она готова, на основание также раскатывается рубероид или поверхность промазывается битумно-полимерной мастикой. Затем начинают кладку фундамента из кирпича.

    Под кирпичный фундамент первый слой гидроизоляции укладывается на грунт, второй — под кирпичную кладку

    После возведения стенок, обязательно проводят работы по наружной гидроизоляции. Используют два слоя — один битумно-полимерный мастики, ГИДРОПЛАСТа или другого подобного материала, второй — на нее же приклеивают рулонный материал (еврорубероид или полимерные шиповидные мембраны).

    Так как мастика должна наносится на относительно ровную стену, иногда требуется ее  выравнивание. Это заметно удорожает строительство и отбирает достаточно много времени, так как требуется сухое основание (влажность стены, на которую наносится гидроизоляция, часто не должна превышать 5%). Можно найти составы на основе цемента, которые одновременно будут выравнивать стену фундамента и служить гидроизоляцией.

    Гидроизоляция фундаментной плиты

    Плитные фундаменты для бань ставят нечасто, но иногда — на нестабильных и сильно пучнстых грунтах  — это одно из лучших решений. Кроме трудоемкой работы по подготовке котлована, а затем вязке арматуры, необходимо также провести тщательные работы по гидроизоляции. Причем состоят они из нескольких слоев.

    фото Гидроизоляция фундамента рубероидом своими рукамифото Гидроизоляция фундамента рубероидом своими руками

    Первый этап — укладка гидроизоляции под плиту — на подсыпку. Раньше для этого использовали рубероид. Но его делают на основе картона, используемый битум имеет низкую эластичность. Но альтернативы не было, работали с тем, что имели. Сегодня  есть широкий выбор рулонной гидроизоляции. Внешне она очень напоминает рубероид (Стеклоизол, Рубемаст и им подобные). Отличие их состоит в том, что сделаны они на основе стеклоткани (более прочные) и стеклохолста. Пропитываются модифицированным битумом, который не теряет пластичности при минусовых температурах. Этот материал имеет лучшие характеристики и больший срок службы. Желательно использовать для гидроизоляции плитного фундамента именно эти материалы.

    Плитный фундамент весь укрывают гидроизоляцией

    Укладываются они прямо поверх подсыпки (под рубероид делали черновую стяжку). Полосы заходят одна на другую на 10 см, стыки проклеиваются мастикой и прижимаются, для обеспечения герметичности. По периметру гидроизоляция должна быть больше на 20-25 см, она потом заводится на плиту.

    После установки армирующего пояса, заливки и вызревания бетона, приступают ко второму этапу укладки гидроизоляции плитного фундамента. Теперь нужно изолировать сам монолит. Сделать это можно при помощи тех же рулонных материалов. Только в этот раз они наплавляются при помощи горелки по стандартной технологии устройства
    рулонной кровли. Вариант этот не единственный, есть и другие:

    • Обмазочная гидроизоляция — битумные и битумно-полимерные мастики. Наносятся на сухое ровное основание при помощи кисти или шпателя. Создает на поверхности водонепроницаемую пленку. Потому желательно нанесение в два слоя, причем в разных направлениях — чтобы покрытие было сплошным.

    Проникающая пропитка. Тут механизм действия другой. Химически активные компоненты закупоривают поры, которые имеются в бетоне. Это в разы снижает водопроницаемость плиты основания. Наносится пропитка кистью, количество обработок — тоже двукратное. Но обязательно читать инструкцию: какие-то составы нужно наносить на сухое основание, какие-то на мокрое, между нанесением слоев требуется выдерживать определенное время. Пример такого материала —
    «Пенетрон». Его можно использовать для уменьшения гигроскопичности любых бетонных, кирпичных и пенобетонных поверхностей.

    Первый гидроизоляционный слой укладывается поверх слоя бетонной подготовки

    Какой из способов лучше? Наверное, обмазочная и рулонная гидроизоляция. Почему? Они одновременно являются также и паробаромером. Ведь вода в почве присутствует не только в жидком виде, но и в виде паров. А пропитки делают бетон непроницаемым для воды, не для пара. Для защиты от него требуется еще один слой. В то же время и мастики и евро-рубероиды не пропускают воду и в газообразном состоянии. Так что эти материалы в данном случае лучше.

    Обратите внимание, что промазывается жидкой гидроизоляцией и боковая поверхность плитного фундамента, а затем оставшийся край рулонного материала (тот, который лежит на подсыпке) заворачивается и приклеивается на мастику. При укладке двух слоев рулонного материала сначала приклеивается по бокам плиты рубероид который идет снизу. Затем уложенный сверху загибается, и тоже «садится» на мастику.

    Когда можно не делать

    Если в бане или доме не будет подвала, в большинстве случаев дополнительные меры по защите от воды не нужны. Если при заливке использовался бетон марки B15 и выше, то его морозостойкости и водоотталкивающих свойств достаточно для сопротивления пагубному воздействию воды на протяжении десятков лет. У таких ставов количество циклов разморозки/заморозки, которые они выдерживают равно 300.

    Добавляет жизнеспособности фундаменту и устройство отмостки вокруг дома  и теплоизоляция фундамента. Наличие этих компонентов отсекает большую часть воды. А с остальной бетон справится сам. Ведь для нормального самочувствия цементу нужна вода, только тогда он «живет» долго.

    Когда делать обязательно

    Если в доме будет жилой подвал, независимо от марки и свойств бетона необходим полный комплекс работ по гидроизоляции и пароизоляции. Основная задача тогда — сделать из изолирующих материалов «корыто», через которое внутрь не проникнет ни вода, ни водяной пар.

    Можно использовать любой материал, обеспечивающий гидро- и паро- изоляцию. Тогда начинается все с гидроизоляции, которую укладывают на подсыпку. Материалы лучше использовать типа Стеклоизол, Аквастоп, Рубемаст и др. Далее, после отливки и вызревания основания, на мастику кладут слой защиты от проникновения воды. Далее вяжется
    арматурный каркас, устанавливается опалубка и заливается все бетоном. После схватывания приступают к вертикальной гидроизоляции. В данном случае лучше всего будет работать комбинированная: слой мастики или пропитки, а сверху — наплавленная рулонная гидроизоляции или наклейка шиповидной полимерной мембраны.

    Если подвал планируется отапливаемым, фундамент нужно утеплить. Лучший материал для этого — плитный пенополистирол. Он имеет отличные теплозащитные характеристики, не гниет, не повреждается насекомыми и грызунами. Плюс ко всему, обладает гидроизолирующими свойствами. И лишь поверх слоя теплоизоляции наносят слой гидроизоляции. Хотя, при правильной укладке пенополистирола (в два слоя, швы в разбежку и проклеены), в нем уже нет нужды. Но перестраховаться можно. Только рулонные материалы придется снова клеить на мастику: наплавить на пенополистирол не получится.

    Плитный пенополистирол — это сразу и утепление и гидроизоляция

    При любом раскладе (с утеплением или без) на склонных к пучению грунтах лучше использовать мембраны. За счет большого количества округлых шипов они еще частично компенсируют силы пучения. С другой стороны, наличие воздуха между мембраной и стенкой фундамента, служит дополнительной теплоизолирующей прослойкой. Так что полимерные мембраны решают задачу защиты фундамента в комплексе (вода + пар + пучение + теплоизоляция).

    Во время дальнейших работ необходимо будет сделать гидроизоляцию пола в подвале. Причем делать ее нужно так, чтобы она с гидроизоляцией фундамента составляла единое целое и исключалась возможность протекания на стыках.

    При жилом подвале нужно правильно делать гидроизоляцию

    По завершении работ с фундаментом, вокруг бани или дома желательно сделать утепленную отмостку. Она, во-первых, отведет воду от стен на безопасное расстояние, а во-вторых, будет защищать фундамент от замерзания.

    Особенности гидроизоляции свайного или столбчатого фундамента

    Сваи и столбы защитить от проникновения влаги очень сложно. Для повышения гидроизоляционных свойств, бетонные сваи делают со специальными водоотталкивающими добавками. Если при устройстве фундамента используют деревянные сваи, необходимо провести их обработку защитными составами.

    Гидроизоляция свайного фундамента

    Собственно слой гидроизоляционных материалов в этих случаях  укладывают по ростверку (части фундамента, объединяющей сваи/столбы в единую конструкцию). При изоляции столбчатого или свайного фундамента обычно используют рубероид, который настилают в несколько слоев.

    Если учесть все эти особенности и нюансы, можно сделать качественную гидроизоляцию фундамента бани своими руками. Если знать, как и что нужно делать, особого труда это не составит.

    Способы совмещения рубероида и других материалов для гидроизоляции

    • Битумно-рубероидный – этот метод выделяется тем, что вместо того, чтобы наращивать несколько слоев рубероида, наносится мастика в несколько слоев. Таким образом можно снизить затраты на закупку рубероида.
    • Резиново-рубероидный – тут вместо битумной мастики используют специализированную жидкую резину. Этот материал наделен более качественными параметрами гидроизоляции и дает возможность в буквальном смысле приклеивать рубероид к фундаменту. Т.е. вам не придется нагревать листы рубероида горелкой, да и прослужит резина гораздо дольше.
    • Глиняный замок и рубероид – рубероид крепится к фундаменту так же, как и в основном случае, а глина наносится поверх слоя рубероида. Таким образом достигается эффект буферизации и этот способ помогает сэкономить на материалах.

    Технология гидроизоляции рубероидом по шагам

    Сделать изоляцию дома рубероидом можно и своими руками. Для этого не нужно обладать определенными строительными навыками, главное соблюдать методы и правила работ, особенно, если будет использоваться газовая горелка. Также следует учитывать, что изоляцией необходимо закрывать не только фундамент, но и цоколь, стены и пол подвала.

    Перед тем как приступить к гидроизоляции основания, следует определить уровень грунтовых вод в весенний период. Так как именно в это время года вода поднимается максимально близко к земле. Если этот уровень находится ниже 1 м от поверхности, то не нужно оклеивать фундамент рубероидом. Можно лишь обмазать жидкой гидроизоляцией. Если вода находится значительно ближе, то уже необходимо делать полную защиту от влаги.

    Между слоями рубероида, вне зависимости от схемы монтажа, не должно быть зазоров, щелей или вздутий. Если уровень грунтовых вод крайне близко поднимается к поверхности земли, то рекомендуется делать изоляцию основания дома в несколько слоев.

    Пошаговое руководство гидроизоляции фундамента рубероидом:

    1. Вдоль стен дома выкапывается траншея на глубину основы и шириной, достаточной для комфортной работы. Фундамент очищается от грунта и оставляется для высыхания.

    2. Как только стены высохли, замазываются щели и выбоины цементно-песчаным раствором. Это необходимо для того, чтобы рубероид максимально плотно прилегал к ленточному фундаменту.

    3. Для повышения степени адгезии с основанием на него наносят битумную мастику. К тому же она заполнит все мелкие трещины и скрепит поверхность. Для этой цели можно купить готовую битумную мастику или расплавить куски битума до жидкой консистенции. Если используется битум, то, как только он растает, следует долить 20-30 % от всего его объема машинного масла. Благодаря ему увеличится вязкость битума. Наносят мастику кистью или валиком. Она не только повышает степень адгезии, но и улучшают изоляцию ленточного фундамента.

    4. Отмеряются и нарезаются на необходимые куски рулоны рубероида. После чего одну часть нагревают газовой или бензиновой горелкой. В зависимости от производителя, на рулонном материале могут быть сделаны специальные индикаторы, которые изменяют цвет при достижении необходимой температуры для кладки. Укладывается первый рулон гладкой стороной к стене, а шершавой – наружу. Следующий слой рубероида монтируется на ленточный фундамент с нахлестом на 10-15 см на предыдущий.

    5. Места нахлестов дополнительно промазываются мастикой и прогреваются.

    6. При необходимости поверх первого слоя укладывается второй.

    7. Как только работы по изоляции завершены и все высохло, фундамент закрывают любым листовым материалом, чтобы во время засыпания грунтом рубероид не повредился.

    Делать гидроизоляцию подвала изнутри и основания снаружи нужно только при положительных температурах. Рекомендуемая – от +15 до +25°С. Если проводить при морозе, то рубероид сломается. Не рекомендуется приобретать рулонный материал по заметно низким ценам. Либо он имеет слабые прочностные и изоляционные характеристики, либо истек срок его годности. Испорченный рубероид крошится и ломается.

    Для гидроизоляции подвала и основания лучше использовать специальную мастику, так как у нее намного больше срок эксплуатации, чем у битума. Если нет возможности изолировать фундамента методом наплавления, то рубероид можно приделать к поверхности с помощью реек и механических крепежей. Но такой способ считается менее эффективным.

    Гидроизоляция столбчатого фундамента

    Для сооружения столбчатого фундамента рубероид также используется. Но есть здесь один непростой момент. Что такое столбы фундамента? Это уходящие в глубину скважины, залитые бетонным раствором. Понятно, что ту часть, которая располагается над землей, гидроизолировать несложно. Технология та же, что была описана выше. А что делать с той частью, которая располагается в земле.

    Ведь опалубка в этом случае не применяется, чтобы на нее закрепить сам материала. Потому что стенки скважины и будут выполнять ограничительные и формирующие функции. Поэтому выход один – сделать из рубероида что-то в виде опалубки, по форме напоминающей цилиндр, то есть, форму скважины.

    Сам процесс сооружения столбов будет выглядеть так:

    • Выкапывается буром скважина.
    • В нее делается подсыпка из песка. Это будет подушка, которую надо обязательно утрамбовать.
    • Делается из рубероида цилиндр по размерам скважины: диаметр и глубина. Скрепление краев производится битумной мастикой.
    • Этот цилиндр опускается в колодец, туда же устанавливается металлический армирующий каркас.
    • Ставится опалубка, формирующая цоколь. Можно использовать кусок пластиковой трубы.
    • Заливается бетонный раствор.

    Рубероидный цилиндр надо установить так, чтобы его выступающая часть над землей была по длине равна цокольной части фундамента. Это надо еще учесть на стадии изготовления цилиндра.

    Гидроизоляция плитного фундамента

    Гидроизоляция фундамента рубероидом (имеется в виду плитного) практически ничем не отличается от горизонтальной изоляции. Но есть и свои особенности. На что необходимо обратить внимание.

    • Перед кладкой изоляции необходимо по всему периметру плиты откопать траншеи шириною 1 м и глубиною больше толщины фундаментной плиты на 50 см.
    • Сама плита очищается, и на ней заделываются дефекты.
    • После этого вся площадь обрабатывается двойным слоем грунтовки.
    • Далее производится гидроизоляция.

    Для этого сначала нарезаются полосы материала такой длиною, чтобы они полностью захватывали не только горизонтальную плоскость, но и вертикальные одновременно. То есть, гидроизоляционный слой должен получиться монолитным. Как и в предыдущих случаях полосы укладываются внахлест (10 см) на предварительно обмазанную мастикой поверхность. Все обязательно подогревается горелкой. Второй слой укладывается поперек первого. Вот такая несложная технология.

    Необходимость гидроизоляции фундамента бани

    Основание бани обязательно защищают при следующих условиях:

    • Грунтовые воды располагаются ближе 1 м от фундамента. Если уровень подземных вод выше фундамента, необходимо обустроить дренажный канал.
    • Если баня построена на глинистых или суглинистых почвах, плохо пропускающих воду. Они накапливают влагу, которая скапливается вокруг фундамента бани.
    • Если грунтовые воды содержат большое количество агрессивных веществ, например, щелочей.

    Гидроизоляция различных типов фундамента для бани

    Фундамент для бани можно изготовить разными способами, также отличаются и способы их гидроизоляции:

    1. Свайный фундамент трудно защитить от влаги. Чтобы сваи обладали хорошими водоотталкивающими свойствами, на стадии их изготовления в состав бетона добавляют специальные добавки.
    2. Столбчатый фундамент гидроизолируют рубероидом, который настилается в несколько слоев по краям колодца, куда заливается бетон. Рубероид в этом случае также играет роль опалубки.
    3. Ленточный фундамент обрабатывают сразу после снятия опалубки. Фундамент над грунтом промазывают битумом, а поверхность, которую засыпают грунтом, накрывают рубероидом в 2-3 слоя.
    4. Винтовой фундамент оцинковывают еще на стадии изготовления, поэтому нет смысла его полностью гидроизолировать. После обеспечения равенства выступающих частей фундамента над землей (обрезания сваи) оголовки покрывают битумной мастикой. Между оголовком винтового фундамента и деревянным ростверком укладывают слой рубероида. В данном случае защищают только ту часть фундамента, которую

    Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и кладкой: Советы экспертов

    Гидроизоляция между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки — необходимая мера для защиты стен от проникновения влаги.

    кирпича достаточно высока, поэтому влага, просочившаяся в стены через стык с фундаментом, способна распространиться на значительную высоту.

    Данная статья поможет вам разобраться, почему нужна гидроизоляция между фундаментом и кладкой, и каких негативных последствий можно будет избежать, если установить гидробарьер.

    Почему нужна гидроизоляция

    Отсечную гидроизоляцию между фундаментом и кладкой обязательно устанавливают на горизонтальные участки фундамента под кирпичную кладку. Основная цель данного мероприятия — создание барьера на пути капиллярного поднятия влаги и защиты конструкций дома.

    Промерзание и разрушение стен

    При отсутствии гидроизоляции по линии стыка кирпичных стен с фундаментом, через бетон в поры кирпича попадает влага. В зимний период она превращается в лед, увеличивается в объеме и разрушает кирпичные стены изнутри. Многократное замерзание с последующим оттаиванием снижает прочность кирпичной кладки, а с течением времени может привести к перекосам дверных и оконных проемов, образованию трещин и разрушению стен.

    Образование высолов

    Грунтовые воды с растворенными в них солями постепенно продвигаются по трещинам и пустотам фундамента вверх, к кирпичной кладке. Перепады температур провоцируют усиленный рост кристаллов солей в толще кирпича, а процесс «намокание-высыхание» способствует выпадению солевого налета на поверхности кладки.

    Повышенное содержание солей в виде высолов неминуемо ведет к деградации строительных конструкций. Высолы — это не только эстетический недостаток дома из кирпича, но и разрушительный процесс.

    Сырость в помещениях

    Если гидроизоляция не была предусмотрена, то стены дома могут намокнуть. Уровень влажности в комнатах будет повышенным, некомфортным для проживания, а со временем появится неприятный запах сырости. Высокая влажность не только ухудшит микроклимат в помещениях, но и приведет к порче внутренней отделки и незапланированным тратам на ремонт помещения.

    Появление плесени, грибка

    Намокание и сырость стен нередко становятся причиной образования колоний вредных микроорганизмов. Некоторые домовладельцы склонны воспринимать грибок и плесень на стенах лишь как визуальный недостаток. Но попадание спор в дыхательные пути может привести к снижению иммунитета и острым респираторным заболеваниям.

    Материалы для гидроизляции

    Для создания гидробарьера между фундаментом и кладкой используют различные материалы: битумную мастику, напыляемую и рулонную гидроизоляцию, гидроизоляционные мембраны.

    Для горизонтальной отсечной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой подойдут пленки Ондутис D (RV). Это прочные пленки, которые формируют надежный гидробарьер и при этом достаточно удобны для монтажа своими руками.

    Инновационный тип мембраны — пленка с нанесенной клейкой лентой — Ондутис D (RV) Smart, которая значительно упрощает процесс установки гидроизоляции для строительных конструкций.

    Заключение

    Обустройство гидроизоляционного слоя между фундаментом и кладкой — принципиально важный этап защиты дома от влаги. Горизонтальный отсечной гидробарьер служит для предупреждения просачивания капиллярной влаги в кирпичную стену, более пористую по структуре, чем бетонный фундамент.

    1 голос
    , пожалуйста, оцените статью:

    Нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем: Советы экспертов

    Горизонтальная и вертикальная гидроизоляция герметизирует цоколь и не позволяет влаге проникать в его толщу.

    Обустройство вертикального гидробарьера для цоколя обычно не вызывает сомнений, но закладку горизонтальной гидроизоляции между фундаментом и цоколем практикуют не все. В действительности, горизонтальный гидроизоляционный слой крайне важен — он служит для капиллярной отсечки влаги, поступающей от фундамента к цоколю.

    Каких последствий позволяет избежать гидроизоляция между фундаментом и цоколем

    Деградация несущих конструкций дома

    При распространении капиллярной влаги от фундамента к цоколю неизбежно произойдет накопление воды в толще несущей конструкции. Быстрые переходы воды из одного агрегатного состояния в другое (жидкость, лед, пар) губительны для прочностных свойств цоколя. Они могут повлечь образование трещин, пустот и, как следствие, разрушение цоколя.

    Потеря теплотехнических свойств

    Накопление влаги в цокольной конструкции, ее замерзание и оттаивание при смене сезонов приведут к потере теплосберегающих параметров не только цоколя, но и всего дома в целом. Критически низкие температуры в подвальном помещении или подпольном пространстве будут ухудшать тепловой режим во внутренних помещениях дома.

    Ухудшение комфортности проживания в доме

    Сырые стены и пол, неприятный запах, плесень и грибок на поверхностях — намокание цоколя и стен вызывает множество негативных последствий.

    Материалы для гидроизоляции цоколя

    Для гидроизоляции цоколя фундамента применяют рулонные, обмазочные, инъекционные материалы. Более всего распространено использование рулонной наплавляемой и наклеиваемой гидроизоляции за счет невысокой стоимости и простоты монтажа. Пленочные гидроизоляционные мембраны долговечны и надежны, нетрудоемки в монтаже и могут быть легко уложены между фундаментом и цоколем своими руками. Для гидроизоляции подойдет пленка Ондутис D (RV).

    Заключение

    Качественно обустроенная гидроизоляция стыка цоколя с фундаментом будет служить надежным барьером, защищающим основание дома от капиллярной влаги. Гидроизоляционный слой препятствует намоканию, промерзанию, разрушению стен дома и способствует созданию комфортных условий для проживания. Разнообразие гидроизоляционных материалов позволяет даже при ограниченных средствах осуществить эффективную защиту цоколя и фасада здания от разрушающего воздействия влаги.

    3 голоса
    , пожалуйста, оцените статью:

    Гидроизоляция между фундаментом и цоколем: выбираем материал





    • Монтаж фундамента
      • Выбор типа
      • Из блоков
      • Ленточный
      • Плитный
      • Свайный
      • Столбчатый
    • Устройство
      • Армирование
      • Гидроизоляция
      • После установки
      • Ремонт
      • Смеси и материалы
      • Устройство
      • Устройство опалубки
      • Утепление
    • Цоколь
      • Какой выбрать
      • Отделка
      • Устройство
    • Сваи
      • Виды
      • Инструмент
      • Работы
      • Устройство
    • Расчет




    Поиск



    Фундаменты от А до Я.

    • Монтаж фундамента
      • ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый

        Фундамент под металлообрабатывающий станок

        Устройство фундамента из блоков ФБС

        Заливка фундамента под дом

        Характеристики ленточного фундамента

    • Устройство
      • ВсеАрмированиеГидроизоляцияПосле установкиРемонтСмеси и материалыУстройствоУстройство опалубкиУтепление

        Устранение трещин в стенах фундамента

        Как армировать ростверк

        Необходимость устройства опалубки

        Как сделать гидроизоляцию цоколя

    • Цоколь

    Следует сделать между фундаментом и стеной слой горизонтальной гидроизоляции?

    Гидроизоляция между фундаментом и первым рядом кирпичной кладки — необходимая мера для защиты стен от проникновения влаги.

    кирпича достаточно высока, поэтому влага, просочившаяся в стены через стык с фундаментом, способна распространиться на значительную высоту.

    Данная статья поможет вам разобраться, почему нужна гидроизоляция между фундаментом и кладкой, и каких негативных последствий можно будет избежать, если установить гидробарьер.

    Почему нужна гидроизоляция

    Отсечную гидроизоляцию между фундаментом и кладкой обязательно устанавливают на горизонтальные участки фундамента под кирпичную кладку. Основная цель данного мероприятия — создание барьера на пути капиллярного поднятия влаги и защиты конструкций дома.

    Промерзание и разрушение стен

    При отсутствии гидроизоляции по линии стыка кирпичных стен с фундаментом, через бетон в поры кирпича попадает влага. В зимний период она превращается в лед, увеличивается в объеме и разрушает кирпичные стены изнутри. Многократное замерзание с последующим оттаиванием снижает прочность кирпичной кладки, а с течением времени может привести к перекосам дверных и оконных проемов, образованию трещин и разрушению стен.

    Образование высолов

    Грунтовые воды с растворенными в них солями постепенно продвигаются по трещинам и пустотам фундамента вверх, к кирпичной кладке. Перепады температур провоцируют усиленный рост кристаллов солей в толще кирпича, а процесс «намокание-высыхание» способствует выпадению солевого налета на поверхности кладки.

    Повышенное содержание солей в виде высолов неминуемо ведет к деградации строительных конструкций. Высолы — это не только эстетический недостаток дома из кирпича, но и разрушительный процесс.

    Сырость в помещениях

    Если гидроизоляция не была предусмотрена, то стены дома могут намокнуть. Уровень влажности в комнатах будет повышенным, некомфортным для проживания, а со временем появится неприятный запах сырости. Высокая влажность не только ухудшит микроклимат в помещениях, но и приведет к порче внутренней отделки и незапланированным тратам на ремонт помещения.

    Появление плесени, грибка

    Намокание и сырость стен нередко становятся причиной образования колоний вредных микроорганизмов. Некоторые домовладельцы склонны воспринимать грибок и плесень на стенах лишь как визуальный недостаток. Но попадание спор в дыхательные пути может привести к снижению иммунитета и острым респираторным заболеваниям.

    Материалы для гидроизляции

    Для создания гидробарьера между фундаментом и кладкой используют различные материалы: битумную мастику, напыляемую и рулонную гидроизоляцию, гидроизоляционные мембраны.

    Для горизонтальной отсечной гидроизоляции между фундаментом и кирпичной кладкой подойдут пленки Ондутис D (RV). Это прочные пленки, которые формируют надежный гидробарьер и при этом достаточно удобны для монтажа своими руками.

    Инновационный тип мембраны — пленка с нанесенной клейкой лентой — Ондутис D (RV) Smart, которая значительно упрощает процесс установки гидроизоляции для строительных конструкций.

    Заключение

    Обустройство гидроизоляционного слоя между фундаментом и кладкой — принципиально важный этап защиты дома от влаги. Горизонтальный отсечной гидробарьер служит для предупреждения просачивания капиллярной влаги в кирпичную стену, более пористую по структуре, чем бетонный фундамент.

    Гидроизоляция между фундаментом и цоколем является необходимой мерой защиты от негативного воздействия осадков и конденсата.

    Она предотвращает контакт несущих конструкций с грунтовыми водами и атмосферной влагой. Работы по укладке горизонтальной гидроизоляции проводятся на этапе строительства зданий. Грамотный выбор материалов и соблюдение технологии монтажа позволяют снизить влияние разрушающих факторов.

    Нюансы горизонтальной изоляции

    Перед выполнением работ по устройству гидроизоляции проводят ряд мероприятий по отводу влаги от несущих конструкций здания и делают дренаж. Далее в два этапа укладывают материал, препятствующий поднятию капиллярной влаги в наружных стенах.

    Сначала устраивают гидроизоляцию между цоколем и фундаментом, сооружая непреодолимое препятствие для воды по всему периметру возводимого объекта. Второй слой защитного барьера укладывают между основанием и стеной. Особенно это актуально, если для ее возведения используют кирпич и аналогичные материалы с высоким коэффициентом влагопоглощения.

    Обмазочная изоляция

    Для усиления эффекта горизонтальную гидроизоляцию совмещают с вертикальной защитой цоколя от излишней влаги. Ее делают, используя такие методы обработки, как:

    Обмазка.

    Она выполняется с помощью битума и его производных. Благодаря густой консистенции и высокому уровню водонепроницаемости материала швы и стыки на фундаменте, а также снаружи и внутри цокольного этажа надежно герметизируются.Окрашивание. Для его проведения используют лаки и краски, которые легко наносятся, но отличаются низкой эффективностью.Пропитка.

    Является самым популярным и результативным способом защиты от влаги. Для пропитки применяют жидкие полимеры и синтетические смолы с высокой проникающей способностью.Оклеивание. При использовании этого метода понадобятся рулонные материалы, которые настилают внахлест и дополнительно армируют цоколь и фундамент.

    Гидроизоляционные составы для пропитки несущих конструкций наносят при температуре выше 0 °C, предварительно выравнивая и затирая стыки. Работы проводят с применением защитных средств.

    Виды и характеристики материалов

    Если горизонтальную гидроизоляцию делают в процессе строительства жилого дома или хозяйственных сооружений, то при выборе средств почти нет ограничений. К наиболее популярным материалам относятся выделить рубероид, стеклоизол, жидкая резина и составы на основе битума.

    Рубероид

    Представляет собой традиционный вариант изоляции.

    Материал нарезают полосами нужной толщины и укладывают поверх фундамента в два слоя. Среди преимуществ рубероида — низкая стоимость и доступность. Уровень защиты и прочность покрытия не очень высокие, поэтому его можно заменить более современными рулонными материалами.

    Стеклоизол

    Его производят на основе стеклохолста или стеклоткани, получая прочный и простой в использовании материал. Стеклоизол легко режется на куски нужного размера, плавится с помощью горелки и приклеивается к фундаменту, заполняя все пустоты. Толщина материала позволяет создать наде