Фундамент

Фундамент для дома из сруба: какой фундамент лучше для сруба дома

Фундамент – основа надёжности и долговечности будущего здания, поэтому выбирать его необходимо максимально ответственно. Дома из брёвен имеют меньший вес, по сравнению со зданиями из бетона и кирпича, поэтому для них можно использовать разные типы оснований. Фундамент под сруб дома выбирается в зависимости от планировки и размеров здания, особенностей грунта и многих других параметров — важен максимально точный расчёт и соблюдение технологии изготовления.

Типы фундаментов для срубов

Какой нужен фундамент для дома из сруба? Для ответа на этот вопрос сначала проводятся геодезические исследования. Дело в том, что на основу дома воздействуют силы морозного пучения при промерзании грунта.

При этом фундамент зимой будет приподниматься вверх, а летом вновь опускаться. Правильный выбор основания позволит свести эти колебания к минимуму и защитить здание от перекоса. Фундамент для дома из сруба может быть нескольких типов:

Ленточное основание. Это один из наиболее распространённых вариантов, так как его можно использовать для большинства типов грунта с неглубоким промерзанием.

К примеру, такое решение будет оптимальным для Московской области и других районов средней полосы. Мелкозаглублённый ленточный фундамент под дом из сруба представляет собой монолитную бетонную полосу, которая располагается по всему периметру будущего здания. Это опора для всех несущих стен, также она позволяет создать подвальное помещение.

Столбчатое основание. На пучинистых грунтах это самый лучший вариант, так как с его помощью можно минимизировать воздействие от подвижек грунта. Такой фундамент для сруба дома представляет собой бетонные столбы, которые располагаются в углах здания, в местах пересечения стен и иных точках, испытывающих повышенную нагрузку. Основание этого типа обходится дешевле, так как требует меньших трат материала и возводится намного быстрее.
Плитный фундамент используется значительно реже из-за высокой стоимости, однако такое основание можно по праву назвать самым прочным. Это монолитная бетонная плита, которая может выдерживать вес очень большого здания. Однако такое основание является «плавающим», то есть оно будет перемещаться при подвижках грунта.
На слабых грунтах единственным возможным решением становится свайный фундамент. Это основание из бетонных столбов, которые вбиваются или вкручиваются в землю, такая технология используется уже много веков, но в малоэтажном строительстве она встречается не так часто.

Фундамент срубового дома выбирается по нескольким критериям, и часто решающую роль играет цена. Ленточное и столбчатое основания обходятся наиболее дёшево, поэтому именно они остаются самыми распространёнными. Рассмотрим подробнее строительство мелкозаглублённого ленточного основания как самого практичного и популярного варианта.

Технология строительства ленточного основания под сруб

Фундамент для дома из сруба своими руками построить не так уж сложно. Преимущество ленточного варианта в том, что не требуется подготовка котлована, и с земляными работами можно справиться за несколько дней.

Мелкозаглублённый фундамент под срубовой дом закладывают на глубину 50-70 см, для бани можно обойтись 40-50 см. Такая конструкция может использоваться и для одноэтажных, и для двухэтажных деревянных зданий.

Работа по его строительству начинается с очистки участка от мусора, растительности и его разметки с помощью верёвок и колышков. Ими очерчивают места расположения стен, важно убедиться, что углы между ними составляют строго 90 градусов.

После этого выполняется внутренняя разметка, которую проводят с учётом толщины стен. В результате можно будет увидеть контуры будущего дома.

Вынимается грунт: ширина основания составляет около 40 см, глубина – до 70 см. В траншею насыпается и тщательно утрамбовывается подушка из песка, толщиной 12-15 см, иногда к песку добавляется гравий.

Песчаный слой дополнительно хорошо проливают водой и ещё раз утрамбовывают для придания ему максимальной плотности. После этого можно переходить к заливке основания, которая проводится в несколько этапов:

Устанавливается опалубка из образных досок, каркас должен возвышаться над землёй примерно на 30 см. Это позволит обеспечить и прочное основание, и цоколь будущего здания. Опалубка должна располагаться строго вертикально.

Если предполагается её повторное использование, между ней и бетоном можно проложить полиэтиленовую плёнку.

Следующий шаг – укладка арматуры. Чаще всего применяют стальную арматуру сечением в 10-12 мм, она связывается специальной проволокой так, чтобы размер ячеек арматурной сетки составлял примерно 30 см. Арматура укладывается на дно котлована, кроме того, необходимо оставить технологические отверстия для различных коммуникаций.
Самый важный этап – заливка бетонного раствора. Его заливают послойно, каждый слой рекомендуется утрамбовывать специальным вибратором, чтобы не оставались пустоты. Пропорции щебня, песка и цемента в смеси должны составить 5:3:1.
После заливки фундамент закрывается плёнкой и оставляется минимум на 2 недели, чтобы он набрал максимальную прочность. Если на улице слишком жарко, бетон поливают водой, иначе цемент может просто превратиться в пыль.

Сруб дома с фундаментом будет очень надёжным. При правильно построенном основании служить такое здание может десятилетиями, и стены не окажутся перекошенными.

Максимальную прочность основание набирает приблизительно за месяц, после этого можно переходить к возведению стен. Фундамент рекомендуется дополнительно утеплять.

Фундаменты домов из сруба могут возводиться разными способами, но при этом в любом случае нельзя экономить на качестве материалов. Рекомендуется приобретать цемент только на известных предприятиях, в работе выгоднее и проще использовать бетономешалку. Это позволит добиться качественного однородного раствора, который обеспечит прочность основанию.

Фундамент для дома из бревна своими руками, видео, фото

Содержание

Люди, решившие построить дом из бревен, сделали правильный выбор, ведь жилище с площадью 80-100 квадратных метров обойдется как небольшая квартира в городе. Разумеется, что расходы зависят и от того, кто будет занимать строительством дома из брёвен – сам хозяин или нанятая бригада. Данный материал будет полезен, независимо от выбора, так как владелец будущего жилища должен знать хотя бы основные моменты. В этой статье будет рассмотрен главный вопрос – фундамент для бревенчатого дома.

Изучив данный материал, читатель узнает:

какие виды фундаменты используются для строительства дома из оцилиндрованного бревна,
минусы и плюсы каждого вида основания,
какой лучше выбрать фундамент,
процесс строительства монолитного основания.

Виды фундаментов для деревянной постройки

Мы разберем пять видов основания для дома из брёвен. Стоит сказать, что каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Фундамент выбирается только после того, когда уже известны особенности грунта. Если строительство дома из брёвен можно вести самостоятельно, то составить план и подобрать подходящее основание должны профессионалы – здесь экономить не стоит.

Ленточное основание

На схеме показан стандартное ленточное основание. Такой тип фундамента можно назвать универсальным, так как оно подходит и для бетонной конструкции, и для дома из оцилиндрованного бревна.

По периметру постройки прокладывается бетонная лента, внутри которой находится металлическая арматура. Сначала выкапывается ров со следующими параметрами: ширина должна быть больше ширины будущих стен, глубина – ниже глубины промерзания. После завершения выкапывания траншеи настает черед армирования: в грунт устанавливаются прутья из металла. Далее происходит заливка цементом. Для опалубки обычно используются деревянные доски.

Плюсы ленточного основания:

Достаточно доступный фундамент для дома из оцилиндрованного бревна,
Можно сделать самостоятельно,
Хорошее соотношение прочности и долговечности,
Можно сделать подвал.

Недостатки:

Длительное застывание,
Существуют более прочные варианты по той же цене.

Свайно-винтовое основание

На фото показан свайно-винтовой фундамент с металлическим ростверком, но также возможен и деревянный аналог. Брусья должны быть тщательно пропитаны растворами от гниения.

Иногда участок стоит на грунте с высоко расположенными источниками и подземными водами, еще более неблагоприятный вариант – это болотистая почва. В этих случаях для дома из оцилиндрованного бревна используется свайно-винтовой вид. Металлические трубы с заострением на конце, которые и называются сваями, вкручиваются в грунт. Соединяются трубы между собой ростверком – это может быть сварка или болтовое соединение. Конструкция достаточно надежная не только для постройки из брёвен, но и для бетонных домов.

Преимущества у свайно-винтового основания следующие:

Можно возвести в любой сезон,
Достаточно доступный фундамент,
Минимум ландшафтных работ.

Недостаток всего один:

Своими руками построить такую конструкцию оцилиндрованного бревна будет крайне проблематично – без спецтехники свайное основание нельзя сделать.

Столбчатое основание

Конструкция столбчатого фундамента считается наиболее простой для постройки своими силами.

Какой бы ни был дом, он может стоять на столбчатом основании. Это наиболее простой вариант для постройки дома из бревен своими руками. Столбы делаются из кирпичной кладки или специальных блоков. Также столбы могут быть изготовлены из цементной смеси. Готовый столбы помещаются в заранее выкопанные ямы. Столбы должны быть закопаны ниже уровня промерзания грунта – это общее требование для любого фундамента.

Плюсы столбчатого фундамента:

Быстро выполняется, если столбы сделаны из кирпича, то вы экономите средства на материалах,
Конструкцию можно сделать своими руками.

Недостатки:

Низкая прочность.

Монолитный фундамент

Схема монолитного фундамента – несмотря на то, что он является самым прочным и надежным, сделать его самостоятельно нельзя из-за большой площади заливки.

Выполняется данное основание примерно по той же схеме, но при этом имеет серьезное отличие – фундамент кладется не по периметру, а по всей площади. Сначала роется котлован – его площадь должна соответствовать площадь для будущего дома из брёвен. Глубина должна быть ниже уровня замерзания почвы. На дно котлована кладется подушка из песка. Далее насыпается слой щебня и кладется слой гидроизоляции. После этих работ можно переходить к изготовлению опалубки. Далее идет укрепление арматурой и, соответственно, заливка цементом. В итоге получается монолитное основание. Выбирают такой фундамент обычно при подвижном грунте.

Положительные стороны монолитной плиты:

Способна выдержать большие нагрузки,
Имеет максимальные показатели износостойкости и прочности,
Может быть остановлена на любом типе грунта.

Недостатки:

Самый дорогой вариант, так как он выполняется не по периметру, а по площади.
Длительный срок работ и большое количество материалов.
Самостоятельно выполнить работу не получится, так как бетон нужно заливать быстро – во всех участках плиты затвердевание должно происходить равномерно.

Лучший выбор для дома из дерева

Траншея под ленточный фундамент.

Разумеется, что будущих хозяев интересует, какой фундамент будет лучше для их дома из брёвен. Лучше всего выбирать монолитный фундамент, так как он обладает повышенной прочности и может быть установлен на любом типе почвы. Единственное требование – ровный ландшафт. Но чтобы сделать действительно качественное основание, нужно приготовиться к большим расходам не только на изготовление основания, но и на утепление пола в доме, ведь бетон практически не сохраняет тепло.

Важно! Если вы хотите, чтобы в доме был цокольный этаж, погреб или подвал, то выбирать нужно ленточный фундамент, только такая конструкция позволяет построить эти помещения. Также ленточный фундамент лучше выбить тем, кто не собирается арендовать спецтехнику.

Теперь вы знаете, какой вид основания лучше остальных, но выбирать все же стоит по грунту и размеру конструкции, поэтому мы рекомендуем привлечь экспертов, которые сделают анализ и посоветуют конкретный тип фундамент.

Этапы изготовления монолитного фундамента

Процесс покрытия готового фундамента.

Начинается работа с разметки участка. Для этого используются колышки – между ними натягивается шнур или прочная веревка. Колышки нужны для того, чтобы обозначить внешние и внутренние границы постройки из дерева. Что касается ширины основания, то обычно это 40 сантиметров.

Совет: при разметке рекомендуется уделять особое внимание углам. Кривой фундамент нарушит прочность всей конструкции.

Работа проходит следующим образом:

Первым делом копается ров с ровным дном – туда укладывается песочная подушка. Далее её проливают водой.
Следующий шаг – это утрамбовка. Для этой работы вам потребуется специальный инструмент.
Далее кладется каркас из арматуры. Для такого фундамента лучше всего подходит рифленая стальная арматура с диаметром не более 1,2 сантиметра.
Теперь можно ставить опалубку, которая представляет собой горбыль или обрезанные доски. Проверьте опалубку на прочность, ведь на неё будет действовать нагрузка от бетона. Для повышения прочности используют распорки.
Следующим шагом будет заливки – самый сложный и важный этап в работе. Заливать бетон нужно силами нескольких человек, так как бетон должен быть уложен сразу.
Готово, теперь фундамент нужно закрыть и ждать полного высыхания. Также его нужно регулярно поливать.

Фундамент под сруб своими руками: ленточный

Деревянный дом из сруба – это экологично, красиво и достаточно долговечно. Поэтому так важно выбрать качественный и надежный фундамент под сруб, чтобы наслаждаться своим домом как можно дольше. Основная угроза – неравномерность усадки, что недопустимо для бревенчатых срубов, из-за образования зазоров, перекоса и разрушения.

Типы оснований для дома из сруба

Рассматривая фундаменты для сруба, стоит принимать во внимание следующие виды оснований

Рассматривая фундаменты для сруба, стоит принимать во внимание следующие виды оснований:

Свайно-винтовые;
Столбчатые;
Ленточные;
Монолитные;
Блочные.

Каждая несущая основа имеет свои достоинства, недостатки и выбор зависит от характеристик грунта, этажности строения, точки промерзания почвы и других параметров. Разберем основные технические особенности фундаментов, возможность возведения своими руками и способы монтажа оснований.

Монолитная несущая основа

Благодаря особенности минимизировать сезонные подвижки грунта, фундамент имеет название «плавающего»

Представляет собой монолитную железобетонную плиту и является экономически затратным вариантом обустройства. Благодаря особенности минимизировать сезонные подвижки грунта, фундамент имеет название «плавающего», поэтому применяется для сооружений любого типа, вне зависимости характеристик грунта и выдерживает значительную массу здания. Но перед тем как выбрать монолитный тип фундамента для сруба, необходимо определить уровень залегания грунтового водоносного слоя, общую массу будущего строения, включая дополнительные пристройки, базирующиеся на монолите), а также тип грунта. Технология работ:

Расчистить строительную площадку, вырыть котлован размерами до 30 см;
Уложить подушку из гравия и песка высотой до 20 см, пролить водой и притрамбовать;
Смонтировать поверх подушки гидроизоляцию, установить опалубку;
Разместить армирующий каркас из прутков. Производится процедура в два слоя, берутся прутки сечением 12-16 мм, связываются проволокой;
После армирования и утепления торцевых частей, каркас заливается бетонной массой. Делать это нужно в один этап, для гарантии прочности основы. Бетонная масса равномерно распределяется по каркасу, а набор прочности происходит в течение 6-8 недель с момента заливки.

Важно! Марка бетона берется не ниже М300, толщина плиты рассчитывается по проектным параметрам, например, для дома из сруба рекомендованная толщина до 0,3 метра.

При последующей необходимости пристроек, крайне не рекомендуется использовать другой тип фундамента, совмещая с монолитным! Любая подвижка грунта повлечет сдвиг основания, что повысит угрозу перекоса основного строения.

Столбчатая основа

Этот тип фундамента менее затратный и все процессы можно сделать своими руками

Этот тип фундамента менее затратный и все процессы можно сделать своими руками, но есть противопоказания: пучнистые грунты со слабой устойчивостью и несущей способностью. Применяется тип основания на рельефах с перепадом плоскости до 2 метров, при этом важно, чтобы общий вес строения не отличался повышенной массой. Столбы изготавливаются из кирпича, асбестовых труб, дерева или бетона, применимы готовые блоки. Располагать опоры необходимо в углах строения с шагом 1,5-2,5 метра, а также в местах пересечения несущих стеновых панелей, каркасными стойками.

Закладка элементов зависит от точки промерзания грунта, заглублятся нужно на 10-30 см, при этом прорытые шурфы предварительно засыпаются щебневой подушкой, затем монтируется опалубка и все гидроизолируется плотным полиэтиленом или рубероидными листами. При соблюдении технологических тонкостей фундамент способен противостоять любым морозам.

Рекомендуем к прочтению:

Ленточное основание под дом из сруба

Ленточный фундамент под сруб – вариант, который обустраивается на песчаных, песчано-каменистых, гравийных грунтах

Ленточный фундамент под сруб – вариант, который обустраивается на песчаных, песчано-каменистых, гравийных грунтах. Для обустройства своими руками есть масса преимуществ:

Не требуется большое количество земляных работ;
Глубина закладки на непучнистом грунте не более 80 см, на пучнистом – 1,5 метра;
Ширина ленты обустраивается чуть шире стеновой панели.

Фундамент ленточный для дома из сруба выполняется по замкнутому контуру. Этапы работы такие:

Разметка строительной площадки колышками и шнуром;
Копка траншеи по периметру размером до 0,5 м. При высоком залегании грунтового водоносного слоя, траншея копается намного ниже;
Обустройство гидроизоляции посредством рубероида или полиэтилена, причем листы укладываются на подушку из песка и гравия толщиной до 10 см;
На гидроизоляционный материал снова насыпается слой песка, поливается водой и трамбуется;
Монтируется опалубка, армируемая сеткой из прутков сечением 12 мм, скрепленных проволокой так, чтобы размер ячеек был 30*30 см;
Производится равномерная заливка цементной смесью с песком и щебнем.

Для высыхания основы потребуется примерно 4-6 недель. При этом стоит уберегать поверхность от пересыхания, прикрывая мешковиной, а также минимизировать последствия дождя, для чего основа покрывается полиэтиленом. Ленточный фундамент под дом из сруба является более удобным и экономичным, чем монолитный.

Свайно-винтовая основа

Являясь самым быстрым вариантов обустройства основания, свайный фундамент под сруб без особых затрат выполним своими руками

Являясь самым быстрым вариантов обустройства основания, свайный фундамент под сруб без особых затрат выполним своими руками. Данная основа применима на грунтах любых типов, а вот свайные элементы могут быть изготовлены самостоятельно или приобретены в заводском исполнении. Как правило, это металлические трубы, оснащенные острым концом и обработанные специальной антикоррозийной смесью. Толщина свай подбирается в зависимости от общей массы строения в каждом конкретном случае, при необходимости сваи изготавливаются на заказ.

Этапы работ:

Расчет количества свай на фундамент, определение места монтажа элементов без расчистки строительной площадки – это огромный плюс для сложных рельефов, а также в случае непосредственной близости коммуникационных трубопроводов, реликтовых насаждений и памятников.

Важно! Свайный фундамент годится для монтажа на рельефах с любым уклоном.

В отмеченных точках делаются углубления или копаются шурфы (в зависимости от типа свайного основания).
Сваи углубляются до первого пласта плотного грунта, ниже точки промерзания посредством вбивания, вкручивания или заливаются бетонной смесью в шурфы.
Наружная часть свайных элементов выравнивается по горизонтальной плоскости, производится окончательная обработка и заливка ростверка бетоном.

Данный тип несущей основы позволяет возводить строение из сруба на любом грунте, склоне и водонасыщеном грунтовом слое.

Блочное основание для дома из бруса

Фундаменты из блоков для сруба отличаются максимальной оперативностью возведения

Фундаменты из блоков для сруба отличаются максимальной оперативностью возведения. Применение готовых блоков минимизирует временной период высыхания (цементный состав применяется для затирки швов), позволяет выполнить весь цикл работ своими руками, и при этом операции с землей сведены практически к нулю. Более того, блочный фундамент обустраивается на любых видах грунта, а если приобретать блоки в комплекте с фурнитурой, установка производится в считанные часы.

Рекомендуем к прочтению:

Преимущества:

Морозостойкость, благодаря чему элементы показаны для применения в регионах с пониженными температурными условиями;
Неподверженность кислотным грунтам, что расширяет зоны применения фундамента;
Огромный ассортимент размеров изделий гарантирует быстрое обустройство фундамента самых сложных форм.

Важно! Чтобы минимизировать затраты на возведение фундамента, лучше покупать блоки весом до 30 кило, их просто перемещать своими руками, без применения специальной техники.

Этапы работ:

Вырыть котлован под фундамент согласно разметке колышками и веревкой;
На дно котлована насыпать подушку из песка толщиной до 15 см, утрамбовать;
Уложить элементы по типу кирпичной кладки, причем столбчатый или ленточный фундаменты возводятся по одной технологии;
Приготовить цементный раствор для затирки швов, толщина которых должна составлять 10-15 мм.

Дождаться высыхания раствора и приступать к последующим работам.

Выбор фундамента: итоги

По показателям экономичности, мелкозаглубленный ленточный фундамент более выгоден

Итак, все типы оснований рассмотрены, так какой же выбрать фундамент для дома из сруба?

Столбчатый не совсем подходит для массивного строения из дерева, так как показан для более легких строений;
Ленточный заглубленный – замечательный вариант, особенно для многоэтажных строений, для одноэтажного дома из сруба такой фундамент может быть избыточный.

Получается, что самым верным выбором будет средне- или мелкозаглубленный фундамент или свайно-ленточная основа для дома. Идеальные по прочности и несущей особенности, фундаменты имеют длительный срок эксплуатации и могут применяться на различных грунтах.

Не стоит экономить на исследованиях почвы, если, например, местность до этого малонаселенна и малоизученна. По показателям экономичности, мелкозаглубленный ленточный фундамент более выгоден, а также прост в монтаже, поэтому подходит для дома из бруса, оцилиндрованного бревна, вспомогательных пристроек и зданий любого типа. Ленточно-свайный часто обходится дорого, поэтому применяется в том случае, когда выбор в пользу другого варианта невозможен.

Важно! Возводя несущую основу для будущего дома своими руками и выбирая тип фундамента, необходимо крайне точно знать характер грунта, площадь, вес строения, региональные климатические особенности и прочие факторы, влияющие на характеристики почвы, а значит, на целостность и долгий срок службы постройки.

Какой фундамент лучше для дома из бруса

Каждый дом должен иметь надежный фундамент, который передает нагрузку от его веса на грунт. Дома из бруса отличаются устойчивостью к деформациям и сравнительно небольшой массой. Эта особенность несколько снижает требования к опорным конструкциям для них. В древности рубленые избы ставили на крупные камни или даже на колоды из лиственницы. Сегодня мы имеем возможность выбора из нескольких типов конструкций.

Факторы выбора типа фундамента

Чем крепче и надежнее опора, тем лучше, но излишняя массивность – это лишние затраты, которые не всегда оправданы.

Какой фундамент лучше выбрать для дома из бруса, зависит от множества факторов:

#1.

Веса и конструкции строения.

#2.

Типа грунта, его твердости, пучинистости, стабильности поведения при увлажнении.

#3.

Уровня грунтовых вод, количества осадков, сезонных колебаний влажности, рельефа.

#4.

Наличия подвала, доступности материалов, экономических расчетов.

Как основание влияет на выбор фундамента

Прежде, чем решить, какой фундамент выбрать для дома из бруса, следует изучить свойства грунта в месте строительства. Здесь важны несущая способность, подвижность, пучинистость. По структуре основания делятся на несколько типов.

Скальные и обломочные грунты

Основания в виде скальной породы или плотной насыпи из твердых обломков имеют самую высокую несущую способность, а их поведение практически не зависит от увлажнения и уровня грунтовых вод. На них отлично работают ленточные и столбчатые мелкозаглубленные и незаглубленные фундаменты. В этих грунтах очень трудно, а часто невозможно устроить подвал под домом.

Песчаные грунты

Грунты с большим содержанием песка относятся к устойчивым и надежным основаниям для дома. Хорошие дренирующие качества песка практически исключают морозное пучение за исключением случаев подтопления выше уровня промерзания. При стабильно низком уровне грунтовых вод можно использовать любой тип фундамента. При сезонном подтапливании лучшим выбором будет свайный или столбчатый, с заглублением подошвы ниже глубины промерзания.

Глинистые грунты

Глинистый грунт в сухом состоянии имеет несущую способность, сравнимую с камнем. Но его свойства резко меняются при увлажнении. Кроме того, он обладает свойством пучения при замерзании. Если грунтовые воды не подходят близко к подошве фундамента, а поверхностные слои защищены от осадков и паводковых вод, то на глине одинаково эффективны любые фундаменты, при условии принятия мер против морозного пучения.

Если возможен подъем грунтовых вод или паводки, лучше ставить дом на монолитную плиту из железобетона. Если при этом на доступной глубине есть плотная порода, способная послужить опорой, то можно сделать свайный фундамент с жесткой обвязкой, превращающей свайное поле в единую конструкцию.

В каком случае использовать тот или иной вид фундамента

Существуют разные типы фундаментов. Каждый из них имеет свою область наибольшей эффективности.

Ленточный фундамент

Конструктивно это самый простой фундамент. Он располагается под всеми несущими стенами и имеет вид непрерывной ленты. Благодаря большой площади опоры он отличается высокой несущей способностью и может использоваться под тяжелые стены и конструкции.

По глубине заложения подошвы, ленточные фундаменты делятся на незаглубленные, заглубленные и мелкозаглубленные. Заглубленные фундаменты используются под тяжелыми сооружениями и закладываются ниже уровня промерзания грунта, чтобы исключить влияние морозного пучения на подошву. Глубокий ленточный фундамент образует стены для подвалов и полуподвалов.

Для легких сооружений, к каким относятся одно- двухэтажные деревянные дома, такая конструкция оправдана, только в случае устройства подвала или цокольного этажа под зданием. Легкое строение, опирающееся на глубокие слои почвы, дает слишком маленькую нагрузку на основание, что в некоторых случаях может стать причиной потери стабильности. Особенно сильно влияние боковых и касательных сил морозного пучения на пучинистых грунтах.

В сельском домостроении часто применяют мелкозаглубленные фундаменты. Под них отрывают траншеи глубиной до 0,5 м, укладывают в них подушку из дренирующих материалов – крупного и гравелистого песка, щебня, гравия, тщательно ее уплотняют и поверх нее устраивают каменную или бетонную опорную «ленту». Такая конструкция намного дешевле как по материалам, так и по трудозатратам. Дренирующая подушка компенсирует вертикальное морозное пучение, а боковые и касательные нагрузки незначительны из-за малой площади контакта боковой поверхности с грунтом.

Ленточные фундаменты применяются на любых достаточно стабильных основаниях. Не следует их использовать на слабых, сильно обводненных и подтапливаемых грунтах.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – это ряд опорных столбов из камня, кирпича или бетона, соединенных ростверками.

Такая конструкция позволяет существенно сэкономить материалы и уменьшить количество земляных работ. Но из-за технической сложности устройства ростверков существенная экономия получается только при достаточном вертикальном размере фундамента, при котором достигается большая разница в объеме материалов по сравнению с ленточным типом. Нижняя обвязка брусового дома берет на себя функцию распределения нагрузки на столбы. Это частично снимает проблему ростверков и расширяет диапазон экономической выгодности столбчатых опор.

Сооружать стобчатый фундамент можно на глинистых грунтах, на глубину промерзания, если планируется строительство дома без фундамента. Если из-за свойств почвы, климатических и гидрогеологических условий фундамент закладывается на большую глубину – 1,5 м и более, то резко возрастает сложность сооружения столбов. Здесь мы входим в область эффективности свайных фундаментов.

Свайно-винтовой фундамент

Винтовая свая – один из видов свай, применяемых в строительстве. Для частного строительства винтовые сваи подходят лучше всего, поскольку для их установки не требуется тяжелая специальная техника. В зависимости от диаметра и глубины погружения каждая свая может быть установлена силами 2–3 человек либо при помощи компактной силовой установки, которую легко доставить на стройплощадку.

Винтовые сваи отлично держат на слабых и заболоченных грунтах. Они нечувствительны морозному пучению, а легкость их погружения позволяет опирать строение на глубокие, плотные слои.

Фундамент на винтовых сваях может применяться на глинистых и песчаных основаниях, при близости грунтовых вод, на затапливаемых участках, на берегу водоема, на прибрежной отмели. Единственное ограничение для них – это скальные и крупнообломочные грунты.

Плитный фундамент

Плитный фундамент – это жесткая монолитная плита из железобетона. Такая плита имеет очень большую площадь опоры, благодаря чему способна сохранять стабильность даже на самых слабых грунтах.

При правильно рассчитанном заглублении такой фундамент называют плавающим из-за того, что его несущая способность не зависит от твердости основания. Нагрузка, создаваемая весом строения, уравновешивается давлением грунта, даже в пластичном состоянии.

Под брусовый дом такой фундамент целесообразно применять на суглинке при высоком уровне залегания грунтовых вод, а также на неустойчивых супесчаных грунтах.

Чтобы выбрать лучший фундамент для дома из бруса, нужно учесть все факторы, включая перепад высот в плане дома, возможность сдвигов и оползней на прилегающей территории. На базе приведенных выше описаний фундаментов и оснований можно дать общие рекомендации.

На обломочном и скальном грунте брусовый дом следует ставить на ленточном или столбчатом незаглубленном или мелкозаглубленном фундаменте.

На песчаном основании – на столбчатом малозаглубленном, а если нужен подвал, то на ленточном.

На глинистом грунте нужно использовать столбчатый с заглублением ниже уровня промерзания или свайный. Ленточный – для устройства подвала.

На слабом основании, пылеватом или переувлажняемом лучше использовать плитный фундамент.

При строительстве на крутом склоне нужно учитывать боковое давление грунта на столбы и стены. Любой грунт, кроме скального, на больших промежутках времени ведет себя подобно жидкости. Он стремится вытолкнуть заглубленные конструкции, а стоящие на склоне – опрокинуть. На крутом склоне наибольшую устойчивость демонстрируют винтовые сваи, поскольку они имеют развитую анкерную часть, жесткую обвязку и сравнительно тонкий ствол.

Выбор фундамента для дома – это задача для профессионалов. И все же, ориентироваться в этом вопросе можно и нужно. Надеюсь, эта статья поможет избежать грубых ошибок.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что входит в комплект сруба?

Стена
элементов

— пруток 1,7 ″ x 2 ″

Обшивка для окон и дверей — строганный паркет 0,8 ″ x 4,7 ”

НАЖМИТЕ НА ИЗОБРАЖЕНИЕ, ЧТОБЫ УВИДЕТЬ ЧТО ВКЛЮЧЕНО В КАЖДОЙ УПАКОВКЕ Настенный пакет: Пакет Shell: Максимальный пакет:

Доска порога — нижняя доска под стартовый венец 1,6 ”х 7,9” + + +

Стяжная балка (с свайно-винтовой основой) + + +

Стеновая система из бревна:

Белая ель, профилированный переплет Бревна с чашками по проекту дома, (разные размеры), раскрой материала по проекту, с нарезка торцевых пазов с защитной отделкой концов под покраску или морилку.Стабильная конструкционная древесина — Древесина клееная (клееный брус).

Продезинфицированные и просушенные в печи, предварительно обрезанные угловые столярные изделия, предварительно вырезанные шлицевые пазы, предварительно вырезанные оконные и дверные проемы (* небольшая обрезка и проемы нестандартной формы могут потребоваться на месте). Схемы возведения бревенчатых стен прилагаются. Пачки бревен хорошо обернуты на заводе с шести сторон.

Прокладка для угловых стыков древесины — RIVE-Line, Финляндия + + +

Конструкционные стойки — 8 ”х 8” , GLT + + +

Ключ для установки окон и дверей — сухой строганный блок 1,2 ″ x 1,6 ″ + + +

Материал для расширения косяки для установки окон и дверей из конструкционного дерева 1,6 ″ x 7,9 ″ + + +

Комплект фурнитуры для сборки настенного набора + + +

Элементы перекрытий

Балки второго этажа — строганая древесина + +

Черновой пол второго этажа (если есть) — пиленая 0,6 ″

Балки перекрытия чердака — строганная древесина (если применимо) + +

Пиломатериалы для облицовки наружных настилов из конструкционной древесины (если применимо) + +

Стопор — пиленый блок 1,7 ″ x 1,2 ″ + +

Комплект крепежа для сборки конструкции перекрытия + +

Элементы кровли

Стропильная система крыши (GLT) + +

Рейки кровли — пиленая доска 1 ″ 204 +

+ + +

Обшивка сплошной внутренней кровли — доска 0,6 ″ + +

Внутренние вентиляционные планки — пиленый брус 1 ″ x 2 ″ + +

Комплект крепежа для сборки конструкции крыши + +

Элементы рамы

Элементы внешних рам (калиброванные стойки, если применимы) + +

Элементы внутренних рам (калиброванные стойки, если есть) + +

Ель белая иммитация брус для облицовки наружных бревенчатых стен — брус (если предусмотрено проектом), брус (H) х 1,65 ″ + +

Белая ель Имитация бруса для облицовки внутренних бревенчатых стен — клееный брус (если применимо), ламинат (H) х 1,65 ″ + +

Материалы для внешней отделки 901 26

Покрытие карниза — строганная доска 0,8 ″ x 4,7 ” + +

Фасция — строганная доска 0,8 ″ x 4,7” + +

Обшивка окон и дверей — строганая древесина 0,8 ″ x 4,7 ” +

Террасная террасная доска, порода — ель инженерная +

Материалы внутренней отделки

Потолочная плита T&G 0,8 ″ x 4,7 ″ +

Молдинг потолка 1 ″ x 1 ″ +

Доска пола T&G 1,5 ″.Породы — ель белая, инженерная +

Плинтус 1,2 ″ x 1,6 ″ +

Опции * (предлагается за дополнительную плату, не входит ни в один пакет)

Балки первого этажа — строганая древесина (для ленточного фундамента или подполья)

Основание первого этажа — пиленая доска 0,6 ″

Обрамление для террасных перил

Просверленные отверстия для скрытой проводки

Облицовочные профили из белой ели

Облицовочная плита для торцов стен

0 для элементов крепления (шпильки, шпильки)

Антисептическая и влагостойкая обработка Компоненты комплектов для дома

Окна (двойные или тройные, деревянные или виниловые)

Наружные двери

Межкомнатные двери

9068 СТРОИТЕЛЬСТВО ЗДАНИЯ

Дома построены из дерева, кирпича, камня и бетона.Многие новые типы индивидуальных домов строятся из камышовых плит, гипсокартонных панелей или деревянных листов. Многие дома построены из сборных блоков (сборных домов). Все детали таких домов производятся в промышленных масштабах на заводах и собираются на месте.

Строительный процесс проходит под контролем мастеров и инженеров. Строение возводят каменщики, плотники, штукатуры, сантехники, маляры, слесари, стеклодувы и т. Д. При строительстве дома первым делом необходимо тщательно обследовать участок и исследовать почву, чтобы найти его несущую способность.Далее размечаются строительные линии. После этого закладывается фундамент. Земляные работы выкапываются для подвала, а затем следует фактическое строительство фундаментных стен ниже уровня земли. Затем фундаментные работы завершаются установкой анкерных подоконников. Это случай деревянного здания. В случае кирпичной конструкции можно сразу приступить к возведению стен. Фундаменты должны предохранять пол и стены от контакта с почвой, действовать против воздействия мороза и предотвращать оседание.Часть, от которой зависит устойчивость конструкции, — это каркас. Он несет на себе возложенные на него нагрузки. Для правильного и безопасного выполнения этой работы необходимо правильно спроектировать и подобрать полы, стены, крыши и другие части конструкции.

Проектировщик определяет размер стен, балок перекрытия, балок, балок и частей, составляющих каркас. Он также решает, как они должны быть расположены и расположены. Строительство стены заключается в укладке рядов кирпичей и их соединении раствором.Инструмент, которым пользуется каменщик, называется мастерком. Чтобы придать кирпичу необходимый размер или расколоть его, используют долото для кирпича и молоток. Стены сконструированы так, чтобы ограждать участки и выдерживать вес полов и крыш. Стены могут быть сплошными и пустотелыми. Кроме кирпича, для возведения стен используются камень, бетон и другие натуральные и искусственные материалы.

При изготовлении дверей или окон в стене над проемом обычно вставляют перемычку.Вход, ведущий в дом с улицы, называется парадной, со двора — задней. Створки ставятся на место позже, как и оконные стекла. Стекла крепятся шпаклевкой. Этажи разделены несколькими последовательными слоями: противопожарными балками и черновым перекрытием. Обычный настил укладывается на черновой пол, опираясь на стрингеры и балки. Лестница ведет на верхние этажи. Лестница состоит из лестниц (ступенек).Когда мы поднимаемся или спускаемся со ступеньки на ступеньку, мы держимся за перила (поручни). Ступеньки между двумя площадками называются лестничными маршами. Доска пола укладывается несколькими способами. Из них наиболее распространены следующие: гладкие, когда доски просто укладываются бок о бок, гвоздь вбивается сквозь доски в каждую балку. С пазами и канавками одна доска может быть сначала прибита гвоздями, а другая, после того как ее вставят в нее, будет удерживаться формой соединения. Таким образом предотвращается появление гвоздей на поверхности пола.Стены могут быть оклеены обоями или только оштукатурены. В обоих случаях сначала делается обрешетка, которая затем покрывается штукатуркой. Основными инструментами штукатура являются шпатель и терка. Венчает всю конструкцию крыша, которая закрывает здание и защищает его от непогоды. Он связывает стены и придает прочности конструкции. Полная крыша состоит из покрытия, обшивки, стропил, прогонов и стропильных ферм.

Покрытие — это внешнее или атмосферостойкое покрытие крыши.Чаще всего для покрытия используются черепица, шифер, плитка и железо. Обшивка — это слой досок или другого материала, к которому крепится покрытие. Стропила — наклонные балки, поддерживающие обшивку. Стропила поддерживают стропила. Фермы крыши — это рамы, которые поддерживают крышу и передают ее вес на стены или колонны здания. Стеновые плиты — это плиты, которые кладут поверх стены для распределения веса, передаваемого фермами. Конек — это самая высокая горизонтальная линия крыши.После завершения строительства дома необходимо будет произвести ряд подключений: канализационные и водопроводные трубы с кранами (кранами). Именно эту часть работ выполняют сантехники, а электрические, газовые и другие подключения производят электрики и т. Д. Архитекторами разработаны детали нескольких типов удобных и недорогих индивидуальных домов, дач. Эти дома настолько просты, что любой, кто умеет строить, может собрать один из них сам.

Упражнение I

Ответьте на следующие вопросы:

1. Что является первым этапом строительства дома?

2. Разнесены ли линии застройки после этого?

3. Значит, фундамент строится, а?

4. Когда начинается собственно строительство фундаментных стен?

5.Предоставляем ли мы анкерные подоконники после завершения фундаментных работ?

6. Это ведь деревянный дом?

7. Является ли часть, от которой зависит устойчивость конструкции, каркасом?

8. Несет ли он возложенные на него нагрузки?

9. Как мы называем орудия труда каменщика?

10. Назовите основные инструменты, которыми пользуется штукатур?

11. Можете ли вы объяснить разницу между входной дверью и задней дверью?

12.При возведении стен используются натуральные и искусственные строительные материалы, верно?

13. Будет ли необходимость проводить ряд подключений после завершения строительства дома?

Упражнение II

Закончите эти предложения:

1. Чтобы построить дом, необходимо тщательно … обустроить участок и обследовать почву… 2. При разбивке линий застройки …. 3. Фундаментные работы завершены предоставлением … 4 . Фундаменты защищают полы и стены от … 5. Устойчивость конструкции зависит от … 6. Дизайнер решает, как … располагать и располагать.

Упражнение III

Перевести с русского на английский

1., г.

2. ,,,.

3. ,.

4. .

5. ,5 1,5.

Упражнение IV

Прочтите и переведите эти диалоги:

I Как мы называем ту часть здания, на которую опираются стены?

Мы называем это фундаментом.

А что мы называем верхним покрытием здания?

Мы называем это крышей.

II Для чего нужна колонна?

Колонна поддерживает или украшает часть здания.

Может ли колонна стоять отдельно как памятник?

Конечно, может.

III Что такое дом?

Это здание предназначено для проживания людей.

А что это за здание?

Это структура.Дома, школы, фабрики и театры — все это здания.

IV Что такое балка?

Это длинный, толстый и тяжелый кусок дерева или бетона.

Где используются балки?

Используются в строительстве.
V Что такое известь? Ты знаешь?

Это белое вещество, получаемое при обжиге известняка.

Используется для изготовления цемента и строительного раствора?

Верно.Используется при изготовлении цемента и раствора.
VI Какая смесь представляет собой строительный раствор?

Это смесь извести, песка и воды.

Для чего это используется?

Используется для скрепления кирпичей, камней и т. Д.

Вашингтон, округ Колумбия ()

ВАШИНГТОН,
Округ Колумбия
Вашингтон, округ Колумбия (округ Колумбия), является столицей
страна названа в честь первого президента США Джорджа
Вашингтон.Это американский политический центр страны.
расположен на реке Потомак. Центральная часть округа Колумбия находится
называется торговый центр. Это площадь, где музеи и искусство
расположены галереи, принадлежащие Смитсоновскому институту.
Капитолий и Белый дом (резиденция президента)
находятся там тоже.
Капитолий — одно из самых впечатляющих зданий в
Вашингтон. Его легко узнать по большому куполу,
который является четвертым по величине куполом в мире, его высота составляет 180 футов.
над землей и весом почти девять миллионов фунтов.Около
на большом куполе 36 мраморных колонн, каждая из которых представляет
36 штатов Союза, когда был построен купол. Над ними
есть еще один набор из 13 столбцов, которые представляют 13
исходные колонии. Существует закон, согласно которому в округе Колумбия нельзя строить здания.
должен быть выше Капитолия, чтобы его было видно с любого
часть города.
Библиотека Конгресса была учреждена актом Конгресса в
1800 г., когда президент Джон Адамс подписал законопроект,
резиденция правительства от Филадельфии до Вашингтона.В 1814 г.
библиотеку сожгли англичане. Томас Джефферсон, у которого
уже на пенсии, предложил свою коллекцию книг в качестве
замена сгоревших. Его коллекция включала книги в
иностранные языки и тома философии, науки,
литература и т. д. В 1815 году Конгресс принял предложение Джефферсона
и был заложен фундамент большой национальной библиотеки, которая
открыт для публики 1 ноября 1897 года.
Белый дом — старейшее общественное здание в районе г.
Колумбия.Здесь у каждого президента, кроме Джорджа Вашингтона, есть
провел правительство нации. За последние 200 лет
Белый дом стал символом американского президентства во всех
по всему миру. Белый дом несколько раз перестраивался, чтобы
удовлетворить потребности его жителей. Туристы могут посетить Дом
кроме комнат, которые занимают президент и его семья.
Вашингтон, округ Колумбия, также известен своими многочисленными памятниками,
музеи и художественные галереи.Смитсоновский институт,
крупнейший в мире музейный комплекс, состоящий из 16 музеев и
Национальный зоологический парк. Вход во все они
бесплатно круглый год. Национальный музей Америки
История открыта в 1964 году. Здесь хранятся различные коллекции и
объекты транспорта, связи, сельского хозяйства,
медицина, наука и техника. Национальная авиация и космос
Музей, открытый в 1976 году, предлагает своим посетителям великолепный
никогда ранее не хранившаяся коллекция летательных аппаратов и космических аппаратов
в одном месте.Более 27 лет этот музей был
обязательно для посетителей Вашингтона, возможно, потому что это так мало
развлечения для детей и взрослых. Дом двадцати трех галерей
десятки самолетов и космических кораблей, ракет и ракет,
двигатели, пропеллеры, модели, обмундирование, приборы, летные
оборудование, медали и т. д. Музей также является домом для первых
самолет, Райт Флайер 1903 года.
Национальная художественная галерея была создана постановлением
Конгресс принимает подарок Эндрю Меллона, коллекционера произведений искусства.Картины и скульптуры, подаренные Эндрю Меллоном, сформировали
огромная коллекция современного искусства.
Зоопарк расположен в парке Рок-Крик, который находится на склоне холма.
В зоологическом парке насчитывается около 2800 животных 435 видов. В
Миссия зоопарка — изучать и защищать животных.
Монумент Вашингтона возвышается над всем в столице
и напоминает людям о вкладе Джорджа Вашингтона в
нация.Памятник представляет собой классический обелиск, первый камень
который был заложен 4 июля 1848 года. Монумент Вашингтону открыт.
ежедневно, кроме 25 декабря. Лифт доставляет посетителей в
Уровень 500 футов за 70 секунд. Со смотровой площадки, которая
на высоте 500 футов над землей люди могут наслаждаться видом на
«г.
В 1867 году Конгресс подписал акт о строительстве мемориала.
Аврааму Линкольну. Но ничего не было сделано до 1914 года, когда
наконец-то началось строительство.Мемориал похож на греческий храм.
со статуей Линкольна внутри. Статуя 19 футов в высоту.
и 19 футов шириной и состоит из 28 отдельных блоков белого мрамора.
36 колонн вокруг мемориала представляют состояние
Союз на момент смерти Линкольна. Названия 48 штатов в
Союза, когда мемориал был завершен в 1922 году, высечены в
стены. Смотрители парка, которые там работают, готовы ответить
вопросы и выступить с докладами.
В Садах Конституции возле Мемориала Линкольна находится
Мемориал ветеранов Вьетнама. Это черная гранитная стена с
зеркальная поверхность и высечено 58 209 имен. Имена идут
в хронологическом порядке по дате смерти.
Значение Томаса Джефферсона как одной из великих фигур в
История нации требовала возвести в столице мемориал.
Мемориал был завершен в 1943 году к 200-летию со дня рождения г.
Джефферсон родился через четыре года после того, как президент Рузвельт заложил
краеугольный камень.Самый красивый памятник кажется ранней весной
когда цветут японские вишни. Деревья — это
Подарок из Токио подарен в 1912 году.
Мемориал Франклина Делано Рузвельта — один из самых обширных
мемориалы в США. Он разделен на четыре открытые галереи.
с деревьями, водопадами и статуями. В каждой комнате есть дух
этот великий человек. Мемориал стоит в парке Западный Потомак.
Арлингтонское национальное кладбище — самое известное среди других
более 100 национальных кладбищ в США.Все, кто здесь похоронен
объединяет одно: служение своей стране. Тысячи
в Арлингтоне похоронены ветераны американских войн. Основания
Арлингтонского национального кладбища делятся на пронумерованные и
буквенные разделы. Для посетителей действуют особые правила. За
Например, свежие срезанные цветы можно класть на могилы в любое время.
Флаги украшают каждую могилу в выходные дни поминовения, но не
разрешено в любое другое время.
Большинство из тех, кто живет в Вашингтоне, работают на правительство. В
другие живут на окраинах города, в т.н.
деревни. Метро города очень хорошо организовано.
300 000 человек ежедневно пользуются услугами Metrorail.
из одного места в другое.
Город хорошо спланирован: улицы идут с юга на север.
пронумерованы; идущие с востока на запад обозначены буквами. Большой
улицы называются проспектами и носят названия больших государств.Так
в Вашингтоне сложно заблудиться. Кроме того, названия и направления
всех туристических достопримечательностей, таких как музеи, художественные галереи и
исторические места указаны на знаках, поэтому их легко найти
ваш путь вокруг, пока делаете, достопримечательности.

-. ВАШИНГТОН, округ Колумбия
1. (столица,
назван в честь Вашингтона, политического центра, реки Потомак,
центральная часть — ТРЦ).
2.
(Здание Капитолия, Библиотека Конгресса,
Wliite House, Арлингтонское национальное кладбище).
3. (Смитсоновский институт
Учреждение, Национальный музей американской истории,
Национальный музей авиации и космонавтики, Национальная художественная галерея,
Зоопарк).
4. (
Монумент Вашингтона, Мемориал Линкольна, Томас Джефферсон
Мемориал, Мемориал Франклина Д. Рузвельта).
5. (работа на
правительство, окраины, «села», метро, пронумерованные и
буквенные улицы).

ВОПРОСЫ
1.Что значит «D.C.» подлый?
2. Почему Вашингтон считается политическим центром США
Состояния?
3. Как называется центральная часть Вашингтона?
4. Что такое Капитолий и чем он знаменит?
5. Когда была создана Библиотека Конгресса?
6. Какое самое старое общественное здание в округе Колумбия?
7. Какой музейный комплекс есть в Вашингтоне?
8. Какие музеи входят в состав комплекса? Что ты можешь рассказать о
некоторые из них?
9.Какая миссия зоопарка в Вашингтоне?
10. Какие памятники президентам США стоят в
Вашингтон?
11. Что вы можете сказать о некоторых из них?
12. Кто похоронен на Арлингтонском национальном кладбище?
13. Кто обычно живет в Вашингтоне?
14. Что вы можете сказать о плане города?

Бревенчатый дом по канадской технологии рубки | Своими руками

Технология Hybrid Post® Beam, появившаяся в Канаде всего около 20 лет назад, объединила традиционную канадскую рулевую рубку и технику строительства каркасных конструкций из бревен Post® Beam, значительно расширив архитектурный дизайн фасадов.

В простейшем варианте использования гибридной технологии бревенчатый цокольный этаж возводится с использованием классических канадских срубов, а мансарда и крыльцо дома обрамлены Post ® Beam . Однако в последнее время в рамках одного этажа все чаще совмещают оба метода строительства.

КАНАДСКИЙ ЗАВОД

Деревянное домостроение в Северной Америке по своему происхождению связано с выходцами из Старого Света, которые использовали европейские традиции и методы строительства.

В новой технологии (первый нормативный стандарт датирован 1976 г., последний — 2012 г.) за основу были взяты система маркировки, конструкция соединения и принципы борьбы с усадкой из норвежской системы лесозаготовок, но каркас изготовлен не был. с коляски, а из оцилиндрованного бревна.

Таким образом, канадская рубка считается своеобразным симбиозом норвежского и российского способов исполнения угловых соединений.

Канадский кубок имеет форму трапециевидного седла.На верхней части нижнего стыковочного бревна выполняются два качания на угол D5-500 (точное значение зависит от диаметра).

Минимальная длина качелей — два диаметра бревна, максимальная ширина верха посадочного места — 90 мм. В верхнем стыковочном бревне прорезается паз соответствующей формы, глубина которого должна быть больше высоты посадочного места не менее чем на 25 мм.

В результате над вершиной соединения нижнего бревна с верхним образуется так называемый седловой зазор, который исчезает, когда усадка ответных колец возникает из-за усадки древесины.Канадцы долгое время ограничились такой чашей, которая позволяет получить достаточно прочную и плотную самопроверку подключения года с названием «в седле». Но у него был один недостаток — он не спасал древесину от скручивания при высыхании.

Поэтому позже в конструкцию замка был введен специальный шип, вырезанный в чаше верхнего бревна, а в верхней части седла нижнего имеется соответствующий паз. (По мнению некоторых экспертов, шип также помогает уменьшить продувку угловых соединений, но не все согласны с этим тезисом).Затем было еще одно нововведение — замок седла сделали не только в верхней, но и в нижней части бревна, из-за чего получилась так называемая алмазная чаша. В итоге на сегодняшний день существует три варианта вступления в канадский кубок: с затёсами («в седле»), с затесами и шипами, а также с верхними и нижними витками и шипами.

Еще одна особенность канадской распиловки — оригинальная форма продольных бороздок в стыковочных бревнах. Таким образом, в нижней части верхнего бревна вырезается двойной паз (дубблуг) в виде буквы W, а в верхней части нижнего — одинарный паз (вигрув) в виде буквы V.

Правда, отечественные плотники, постепенно осваивающие для себя новую технологию, отказались от использования обоих, заменив эти бороздки более привычной для русской резки лунной полукруглой бороздкой, но с острыми нижними гранями (как в финской или норвежской рубке ), что дает возможность безопасно прикрыть паз изнутри от непогоды амулетом-грелкой. Ширина этого паза, как правило, составляет минимум 12 см, но может доходить до% диаметра бревна, что делает соединение намного теплее, чем в канадском варианте.

Виды угловой резки

1. Русский сруб в оглопе

Соединительная чаша расположена в нижней части верхнего бревна, что делает угловой стык более устойчивым к отложениям.
2. Русские рубки в Курдюке

Имеет улучшенную чашу со специальной иглой — курдюком. На противоположной стороне бревна сделана канавка под шип следующего бревна
3. Норвежская валка с тележки

Напоминает вырубку в курдюке, но чаша образована наклонными шнурами, за счет которых при усадке дерева стык самоуплотняется под тяжестью крон
4.Канадский сруб из бревен

Симбиоз норвежской и русской рубки в Курдюке — на бревне сверху создают ползуны и бороздки под шпилькой, которая находится в нижней чаше верхнего бревна.

Читайте также: Утепленные соты, пакетный брус и домостроение.

ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM

Вырубка Canadian Post ® Beam по сути является прямым потомком почти забытой ныне русской рубки в овраге (в столб, в стойку, в замке), в котором каркас здания собирается из вертикальных столбов с выбранными пазами вдоль них.В последнем бревна вставляются горизонтально, на концах которых предварительно нарезаются соответствующие колючки.

При этом в нижней части каждого горизонтального бревна делается продольный паз, залитый герметиком (мох, пакля и т. Д.), Как и в других видах русских рубок. Но если в России пространство между стеллажами обычно заполняли так называемыми плетями (тонкими верхушками стволов), и подобная технология применялась в основном при строительстве неотапливаемых хозяйственных построек, то в Норвегии, а затем и в Канаде успешно возводились жилые дома. дома.

Отличие заключалось в том, что в Норвегии для заполнения промежутков между стеллажами использовалась каретка, а в Канаде бревен было достаточно (их диаметр был не менее 300 мм).

А стойки в канадском варианте распиловки стали мощнее — их диаметр физически не может быть меньше 400 мм, потому что в зоне стыковки бревен засыпки на стойках необходимо делать валки шириной 200 мм. Использование бревен большого диаметра — это не только дань моде и красоте, но и возможность уменьшить количество венцов сруба, что, в свою очередь, позволяет снизить теплопотери через стены.

Следует отметить, что в технологии Post ® Beam проемы между столбами могут заполняться не только бревнами, но и каркасными утепленными конструкциями, блоками (в том числе пеноматериалами) и стеклом. Каркас стены прочно связан с не менее мощной кровельной конструкцией крыши, составляя с ней практически единое целое.

Слева: канадская чаша — традиционный вариант. Означает приготовление рвения («щеки») только на верхней части бревна.Подходит для соединения бревен любого диаметра, особенно для соединения бревен малого и большого диаметра.
Справа: Canadian Diamond Bowl
Кожухи сделаны на верхней и нижней частях бревна, что обеспечивает более трудоемкое, но необычайно красивое соединение. Подходит только для соединения бревен большого диаметра

КАНАДСКАЯ РУБКА — СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

Изготовление необходимых элементов и предварительная сборка дома, при строительстве которого сочеталась бревенчатая и каркасная технология, производились на специально оборудованной стройплощадке, расположенной недалеко от лесозаготовительных площадок.

Таким образом, можно было не только подбирать наиболее подходящие заготовки для каждого элемента конструкции, но и контролировать работу плотников на всех этапах, а кроме того использовать подъемное оборудование без ограничений по времени. Но главное преимущество такой организации работ в следующем.

Здания этого типа строятся не только с использованием канадских чаш, но также с использованием канавок и шипов самых разных форм и размеров, которые должны быть тщательно и (так долго) выполнены и тщательно подогнаны друг к другу, иначе дом будет невозможно собрать.

Поэтому изготовление элементов каркаса и сборка растягиваются на многие месяцы. Однако заказчик не присутствует на подготовительном этапе, а только наблюдает, как из его бревен собираются бревна будущего дома буквально за несколько дней.

По окончании работ строители разметили каждый элемент конструкции и составили монтажную схему (это необходимое приложение к договору на строительство). Затем каркас был разобран, упакован и доставлен на площадку заказчика, где и был собран заново, но уже на фундаменте, представлявшем собой монолитную плиту.

Каркас крепился на деревянных дюбелях, придавая жесткости конструкции стены. При устройстве кровли использовались технологические приемы и детали, позволяющие элементам стропильной системы свободно скользить относительно бревенчатых стен при усадке каркаса.

Ход строительства дома из бревен кедра сибирского диаметром от 35 до 100 см подробно представлен на фотографиях, поэтому мы лишь прокомментируем оставшийся за кадром этап возведения кровли.Над стропилами устроили прочный настил из досок, получив таким образом потолок.

Через пароизоляцию с шагом 60 см нарезали доски сечением 200 * 50 мм, размещая их на узком крае. В полости между досками послойно укладывались плиты слоистого утеплителя из минеральной ваты общей толщиной 200 мм, покрытые паропроницаемой мембраной, которая прижималась к рейкам пазами стабилизатора поперечной устойчивости сечения 50 *. 50 мм. Затем к контр-рельсам прикрепили деревянную рейку из бруса сечением 100 х 25 мм, предварительно обработанную антисептическим составом, а полы сделали хозяевами из металлочерепицы выбранного цвета.

Читайте также: Как уменьшить усадку дома из дерева

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ

Как мы уже отмечали, в последнее время в нашей стране наблюдается повышенный интерес к канадской рулевой рубке и связанным с ней технологиям Post® Beam и Hybrid Post® Beam, которые публикуют много похвал. Конечно, у этих методов есть определенные преимущества, но не все из них абсолютно бесспорны. Начнем с достоинств самой канадской огранки, прежде всего с ее несомненного достоинства.

В канадской чаше двусторонние зачистки выполняются только в нижнем бревне. В результате получается конусообразное «седло», самоуплотняющееся по мере высыхания древесины. Это решение исключает появление щелей в углах рамы и устраняет необходимость повторной конопатки.

А вот с другими тезисами поспорить вполне можно.

Канадская чаша — более прочное и теплое соединение, чем русская чаша.

Если сравнивать с обычной круглой чашей, разрезанной на раковину или у осьминога, то канадская действительно сильнее.Однако такие черенки, как в курдюке или в охлопе с обрезкой по прочности, ему ничуть не уступают, а врезка в крючок даже превышает.

Если говорить о «теплоте» соединения, то при диаметре бревна в 300 мм толщина бревна на стыке бревен в канадской чаше в самой узкой части не превышает 200-250 мм. Ширина утеплителя в зазоре седла в этой зоне составляет максимум 70 мм. Толщина слоя древесины при подключении к русской чаше практически равна диаметру бревна.Последний утеплен по всей площади. Так какое из двух соединений теплее?

Следующее утверждение: это требует меньше времени на выполнение. Да, трапецию с почти плоскими гранями сделать пилой действительно проще, чем, как в русском варианте, разрезать чашу топором, теслеем и даже зубилом.

Но не будем забывать, что выполнение канадской чаши предполагает еще и довольно сложную двойную вытяжку поленьев, а также большой объем ручной шлифовки.Именно поэтому цена канадских срубов довольно высока. Необходимо учитывать влияние способов обработки на долговечность дерева. Пила разрыхляет, «окаймляет» поверхность древесины, которая даже после шлифовки остается уязвимой для проникновения влаги. Топор также разглаживает внешние слои, закрывая поры, что препятствует проникновению влаги внутрь изделия. Так какой вариант лучше?

Теперь о технологии Post® Beam. Как и все каркасные методы строительства, он позволяет быстрее возводить дома на постоянном месте их расположения (сборка длится 1-2 недели).А начинать отделку стен можно сразу после окончания монтажа каркаса (конструкция не подвергается усадке).

Но если говорить о технологии Hybrid Post® Beam, в которой бревенчатая конструкция совмещена с каркасом, то при усадке они будут вести себя совершенно иначе. Конечно, ситуацию могут спасти винтовые компенсаторы, установленные под каждой стойкой-стойкой, но только при условии, что необходимость их регулировки будет контролироваться опытными специалистами.В целом строительство таких домов — сложных по конструкции, с огромной массой элементов — следует доверять исключительно профессионалам в этой технологии. А у нас, к сожалению, еще несколько.

И все же появление на российском рынке новой технологии не может не радовать, ведь она открывает перед архитекторами широкие возможности для воплощения различных идей, призванных сделать каждый дом необычным и даже уникальным, как произведение искусства. Кроме. Hybrid Post ® Beam позволяет сэкономить деньги, используя более простые варианты фундамента (каркасная конструкция проще бревна) и сокращая время начала отделочных работ.

Ссылка по теме: Котел своими руками

СХЕМЫ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КУБКАМИ УКРАИНЫ И КАНАДЫ

1. Форма чаши частично повторяет поверхность нижнего бревна. Утеплитель укладывается по всей площади чаши

2. Логи точнее подогнаны друг к другу. Изоляция помещается в так называемый седловой зазор.

3-4. Смены обоих типов подвержены усадке при усадке.В зависимости от исходной влажности бревен их диаметр уменьшают на 5-10 96. Соответственно меняется форма чаш и размер зазоров в них. Каркас начинает оседать

5. В нижней части чашки большие зазоры, которые придется колоть льняным джутом или пастой.

6. Благодаря треугольной форме чаши соединение является самоуплотняющимся. Не нужен герметик

Заливка каркасных стен

Стыковка концов горизонтальных элементов с вертикальными бревнами-стеллажами производилась по системе «шип-паз»: в стойках выбрана паз (а), а на концах засыпных бревен нарезаны шипы (б ).В нижней части каждого бревна была выбрана продольная канавка, в которую после окончательной сборки вставлялся межцементный уплотнитель. Шип-паз также герметизировались им.

Дополнительная информация

ОЧИСТКА ВОДЯНОГО КОТЛА

При обработке древесины важно сохранить ее природные свойства. Именно поэтому все чаще применяются аппараты для удаления коры с бревен струей воды под давлением.При такой окоре инструментальный металл не касается самого главного защитного слоя бревна — сока и не повреждает его. В результате древесина не только сохраняет естественную красоту и текстуру поверхности, но и лучше сопротивляется окружающей среде.

ВЕЧНЫЕ ТРАДИЦИИ

Основным инструментом плотника, как и много веков назад, является «черт» — инструмент, похожий на циркуль: одна нога при разметке скользит по поверхности нижнего бревна, вторая рисует линию сверху.Еще один старинный, но не менее незаменимый инструмент — адзо, с помощью которого делается продольный паз. Такой топор сглаживает внешние слои древесины, закрывая поры и не давая влаге проникнуть внутрь изделия.

Уловки торговли

Ни для кого не секрет, что при распиловке бензопилой бревна по краю пропила обрастают тонкой стружкой. Чтобы предотвратить их появление, воспользуйтесь несложным приемом — по линии реза предварительно подержите нож.В этом случае сколы могут появиться только на распиленной части бревна.

Читайте также: Рамка своими руками

КОНСТРУКЦИЯ СТЕН

Специфика рассматриваемого проекта есть. технологии бревна (в канадской чаше) и каркаса (Post & Beam) были объединены на одном этаже. При этом бревенчатым методом были собраны только две торцевые стены дома, а смежные участки стен переднего и заднего фасадов имели комбинированную конструкцию: одна сторона была собрана в канадскую чашу, вторая заканчивалась опорный столб со стойкой, с которой через «шип-паз» соединялись горизонтальные венцы.Все остальное, как внешние, так и внутренние стены дома, было собрано только по системе «шип-паз» технологии Post & Beam.

Канадская технология рубки дома — фото

1-4. Процесс изготовления канадской чаши следующий: на поверхности бревна намечаются контуры траков, а затем они выполняются бензопилой (1). Поверхность метчиков тщательно отшлифовать (2), затем по верхнему краю седла наметить канавку под шип-курдюк, вырезать бензопилой (3, 4) и отшлифовать поверхность.

5-10.Соединение бревен по длине должно быть незаметным для глаза и недоступным для дождевой воды, поэтому выполняется только внутри перфорационных отверстий. В каждом случае на каждом конце сращенного бревна вырезается своя половина канадской чаши: с помощью бензопил делают занос (5), поверхность строгается (6) и полируется (7). , а затем на верхнем крае седла размечаем контуры половинок подъемной площадки под шипы (8)) и вырезаем ее (9,10)

11,12.Высота бревенчатых стен немного превышает 3 м, и для того, чтобы положить в них верхние венцы, плотникам приходится делать канадские чаши на месте. Такая работа помимо высокой квалификации требует еще и определенных навыков балансировки, но это проще, чем снять на половине высоты стены уже установленную корону и смонтировать на ее основании вторую половину подставки.

13-16. Контуры продольной полукруглой канавки помечаются «чертой» (13), а затем прорезаются цепной пилой (K).Далее древесина делится на сегменты (15), а затем снимается топором (16).

17,18. Помимо соединений в канадской чашке, при сборке «Дона», построенного с использованием комбинации технологий, использовались соединения шип-паз различных форм и размеров, включая боковые откидные створки, чтобы придать сходство со стенками, вырезанными в канадской чашке. Все они изготавливались прямо на сайте бензопилой.

19-20. Сборку стеновых конструкций будущего дома начали с торцевых стен, которые собирали по технологии рубки, соединив бревна в углах с помощью канадской чаши «ромб» — так выбрали хозяева.

21-24.Бревна с бревнами заполняют стены в самых разных вариантах. Так, к стойке можно прикрепить одну (21), две (22), три (24) и даже четыре стенки, расположенные обе на одной линии (23), а также под прямым или даже произвольным углом. Такие подключения выполняются двумя способами. Если речь идет об угле дома, то сначала соберите обе стены, а потом поставьте на стойки стойки (22), что непросто. У прямой композитной стены сначала собирается одна деталь, устанавливается стеллаж, а затем к ней крепится вторая часть.

27-28. Стеллажи для бревен

поддерживать удаление бревен небольшого крыльца (27), а также обрамлять все дверные проемы (28) и оконные проемы как во внешних, так и во внутренних стенах

29-31. Процесс сборки дома на площадке заказчика ничем не отличался от процесса предварительной сборки, но все бревна были соединены герметиком (29), а под все бревна были установлены компенсаторы усадки.

Автор: известный строительный журналист И.Ковалев. Фото и визуализация И. Смирягин и «Традиционные столярные технологии»

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Скамейка из бревна своими руками (фото + видео) ПОЛОВИННАЯ СКАМЬЯ СВОИМИ РУКАМИ В разобранном виде …

Устройство для транспортировки бревен и бревен своими руками Самодельное устройство представляет собой приспособление для.

Фундамент

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

27.09.202130.11.2020 By alexxlabLeave a comment

как правильно делать связку своими руками

Технический бетон может выдержать сильное механическое воздействие, но требует дополнительного укрепления. Для обеспечения качественной несущей способности делают армирование ленточного фундамента, благодаря которому усиливается эффективность и долговечность проведённых работ. Выполняется оно и в плиточных конструкциях, сваях и столбах, хотя такой необходимости нет.

Правила работы

Для начала необходимо подготовить армированный каркас, который укрепит основу в случае деформации или неравномерной кладки. Такие действия создают изгибающие нагрузки, избавиться от которых без армировки нереально. В процессе работы нужно следить за выполнением некоторых правил:

зернистость заполнителя в бетоне должна быть такой, чтобы материал не застревал между стержнями в случае частого расположения;
при изготовлении каркасов их элементы соединяются внахлест, при этом обязательно соблюдается пористость поверхности, даже для хомутов и соединительных частей не рекомендуется использование гладкой арматуры;
обязательным является наличие слоя бетона толщиной 5 см, помогающего защитить поверхность от ржавчины и коррозии.

Металлические армикаркасы связываются, сваривание угловых элементов не допускается, поскольку может не выдержать нагрузки. Строители не советуют использовать сварку, так как она может повредить сечение. Для работы используют раскладку стержней класса А400.

Выбор арматуры

В пошаговой инструкции создания фундамента своими рукам ключевым является выбор материалов. В процессе армирования ленточного фундамента шириной 50 см используются стержни разных категорий:

Рабочие, на которые приходится бо́льшая часть нагрузки. Они укладываются вдоль стены. Их толщина должна быть больше, чем соединительных элементов.
Поперечные горизонтальные стержни устанавливаются на стыках и для соединения рабочих частей. Поперечные вертикальные используются для объединения несущих конструкций. Эти элементы также называются хомутами.

Укладка стержней не занимает много времени, но в процессе нужно следить за готовым чертежом. Рабочая арматура находится ближе к поверхности, а конструктивная расположена глубоко внутри основы и выдерживает нагрузку фундамента.

Под конструктивной арматурой находятся шары щебня и песка, обеспечивающие нормальную усадку и защищающие от проседания. Технологию армирования можно выполнить самостоятельно, используя при этом схему и инструкции.

Связка элементов

В процессе установки каркаса из арматуры для ленточного фундамента применяется метод связки элементов. Он защищает от прожога металла и повышает прочность. Можно использовать как специальный крючок, так и вязальную машину. Второе приспособление заметно ускоряет процедуру, а первое лучше использовать для того, чтобы укладывать небольшие объёмы.

Для соединения используют отражённую проволоку, которая позволяет правильно и надёжно зафиксировать и уложить все детали каркаса. Она создаёт прочные узлы. Другие материалы для этого не подходят.

Схема вязки

Для правильного армирования ленточного фундамента нужно делать нахлест для элементов. Чтобы осуществить правильную завязку на угол, нужно выполнять это в месте примыкания одной стены к другой или же между двумя перпендикулярными элементами. Можно использовать метод лапки, длина которой должна составлять не менее 35 дм.

Разрешается использовать несколько частей. Количество лапок на 1 угол может быть от 2 до 5 в зависимости от расположения элементов арматуры. Используемый прут напоминает собой кочергу, которая соединяет каркас одной стены с элементами другой. Здесь арматурные части надо приваривать, чтобы обеспечить хорошую надёжность.

Можно применять хомуты, имеющие Г-образную форму. Принцип крепления здесь похож на кочергу, но вместо лапки берут Г-образный элемент, длина одной стороны у которого больше, чем у рабочей арматуры. Такие элементы могут применяться как при горизонтальном, так и при вертикальном креплении. Выбор размера арматуры зависит от того, какую нагрузку будет выдерживать монолитный фундамент.

Также можно использовать элементы П-образной формы. На один угол применяют две детали, длина которых одинакова и составляет около 50 диаметров арматуры. Один из хомутов приваривается к двум параллельным и одному перпендикулярному элементу.

Посчитать, сколько частей арматуры понадобится под определённый тип фундамента, помогут строители. Что касается размещения горизонтальных перемычек между элементами, то они рассчитываются на шаг.

Советы специалистов

Чтобы вычислить, какая арматура нужна для ленточного фундамента, следует обращать внимание на тип здания и его габариты. При покупке металла учитывается нахлест, который будет даваться при соединении нескольких элементов, поэтому его нужно приобретать с запасом. Чтобы правильно армировать фундамент, на тупых углах необходимо выбрать прямой элемент и согнуть его до нужного размера. Также для усиления прикрепляется дополнительная деталь, которая уплотняет текстуру. К наиболее частым ошибкам во время работы относятся:

связывание элементов под прямым углом;
отсутствие любой связи между разными элементами;
использование продольных прутьев в качестве связки перекрестий.

В процессе работы не нужно повторять эти ошибки, поскольку они будут влиять на качество. Для качественной привязки нужно продвигаться вдоль основы фундамента, устанавливая горизонтальные перемычки для элементов. Они должны находиться параллельно по отношению друг к другу.

Использование вязального крючка

Хотя в работе часто применяется вязальная машина, она предназначается для выполнения большого объёма работ. Вязальный крючок является более простым материалом, который используется для соединения элементов.

Чтобы упростить рабочий процесс, нужно сделать шаблоны. Для этого потребуются деревянные бруски шириной 30—50 см. В древесине делаются отверстия, которые будут повторять стержни в каркасе. В них раскладывают куски вязальной проволоки и после этого фиксируют нужные пруты. Вязальный крючок используется при соединении элементов перекрестий для провязывания внахлёст. После этого проволоку можно затягивать туже.

Соединение выполняется в нескольких местах по всей длине. Проволоку размещают так, чтобы она находилась в глубине, затем складывают пополам и укладывают под местом соединения. После этого с помощью крючка протягивают петлю и вращают его, закручивая проволоку. По завершении работы инструмент осторожно вынимают.

Если использовать вязальную машину, то процесс вязания заметно ускорится и создать армокаркас получится быстрее, но для небольших построек ее применение нецелесообразно. От сварки элементов также лучше отказаться, поскольку в ее процессе прожигаются части крепления, и может начаться эрозия металла.

О том, какая используется арматура для ленточного фундамента, лучше проконсультироваться с профессионалом. Если нет опыта в расчёте количества металлических прутьев на фундамент, также лучше обратиться за помощью к строителям. Покупаться арматура должна с запасом на нахлест в процессе крепления.

Подготовка каркаса и его установка осуществляются непосредственно перед заливкой фундамента. Если выполнять работу, следуя рекомендациям специалистов, можно достичь качественного результата и возвести надёжную основу для будущего дома. Ленточный фундамент считается оптимальным вариантом для вставок из арматуры, хотя и в других типах основы можно пробовать такое укрепление.

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Армирование ленточного фундамента – процедура обязательная, без выполнения которой невозможно гарантировать качественное возведение будущей постройки. Работа по армированию фундамента очень важна, но в исполнении не очень сложна и если разобраться во всех тонкостях и нюансах, то сделать ее можно без проблем своими руками.

Материалы и инструмент

Для армирования ленточного фундамента используют, как стальные пруты, так и стеклопластиковую арматуру, мы остановимся на стальных прутах (как выбрать стальную арматуру читайте тут), потому как стеклопластик во – первых дорогое удовольствие, во – вторых его очень редко применяют для загородного домостроения по ряду причин.

Итак, с этим разобрались идем дальше, для работы нам нужно приобрести:

Материал	Параметры
Рабочая арматура	Диаметром 12мм.
Конструктивная арматура	Диаметром 8мм.
Вязальная проволока	Предназначенная для армирования
Цемент	Марки М – 250, 300.
Песок	Средней фракции

Из инструментов подготовим:

Емкость для замешивания бетона или бетономешалку;

Строительный миксер;

Болгарку;

Лопату;

Плоскогубцы;

Перчатки.

Подготовительные работы

Первое: Нужно рассчитать и приобрести арматуру и вязальную проволоку. В расчете необходимого количества арматуры нет ничего сложного. Горизонтальные направляющие, для которых используется арматура 12мм, обычно укладывается с шагом 30 — 60 см. Поперечные и вертикальные секций формируются арматурой 8мм, с шагом 40 – 70см. Зная эти данные очень легко прикинуть сколько погонных метров арматуры необходимо купить именно для ваших целей, плюс берите небольшой задел и приобретайте на 10% больше чем вам надо.

Важно: Для ленты высотой меньше 90 см обычно используется двухрядный каркас, при высоте более 90 см вяжется трех и более ярусный каркас.

Насчет вязальной проволоки все еще проще, ее на каждое соединение уходит примерно 25 – 30см.

Второе: После того, как материал доставили на место строительства, его нужно тщательно осмотреть и очистить от грязи и ржавчины. Многие данной операцией пренебрегают, но нужно помнить, что посторонние «включения» могут хоть несущественно, а все же ухудшить рабочие характеристики бетона.

Пошаговая инструкция по армированию ленточного фундамента

Шаг 1: Формируем бетонное основание. Для этого на дно траншеи, толщиной 20 -30 см насыпаем песок, трамбуем его и заливаем бетоном слоем 5 – 10см. Так мы защитим нижнюю арматуру от появления коррозии.

Совет: в целях экономии можно не «заморачиваться» с заливкой «подошвы», а гидроизолировать траншею обыкновенной плотной полиэтиленовой пленкой.

Шаг 2: Устанавливаем опалубку. На этом этапе останавливаться не будем потому, как у нас есть статья на тему «как поставить опалубку для фундамента», где все подробнейше расписано.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Шаг 3: Начинаем вязать арматуру. Проделать данную работу можно, как непосредственно в траншее, так и рядом с ней. Удобнее конечно же связать отдельные секции недалеко от места монтажа, а потом установить их в положенное место. Общая схема будет следующей.

Важно: Сварку для соединения арматуры между собой применять крайне не рекомендуется, при таком способе крепления места стыков очень быстро начнут ржаветь.

Сборку конструкции следует начинать с нижних поперечных прутов (8мм), их выкладываем с шагом не более 80см друг от друга. Затем на них продольно укладываем рабочую арматуру (12мм), расстояние между продольными прутами не должно превышать 40 см, если же оно больше 40 см, то добавляем в конструкцию еще один стержень. Места соединений поперечных и продольных прутьев закрепляем вязальной проволокой.

Итак, ранее мы сформировали нижний уровень каркаса, далее следует закрепить вертикальные перемычки (8мм). Делается это так – в местах соприкосновения продольных и поперечных прутьев арматуры устанавливаем вертикально еще один прут и связываем его проволокой с основной конструкцией, таким образом производим монтаж всех необходимых вертикальных элементов.

Важно: Будьте внимательны и при установке следите чтобы вертикальная арматура была закреплена по отношению к продольной четко под 90 градусов.

Следующим этапом сборки каркаса будет установка верхних поперечных и продольных прутьев. Все действия те – же, к вертикально закрепленной арматуре с помощью вязальной проволоки с перехлестом по краям не менее 20см, крепим сначала поперечные, а затем продольные элементы арматуры.

Способом, описанным выше собираем необходимое количество секций, устанавливаем их в траншею если сборка проводилась не в ней и с помощью дистансеров жестко закрепляем каркас по отношению к опалубке, зазор между ними оставляем в 3 -5 см.

Основная часть работ на этом закончена, но остался самый важный этап, армирование ленточного фундамента по углам.

Шаг 4: Крепление арматуры по углам. Здесь нужно быть предельно внимательными и сделать работу максимально качественно, потому как углы фундамента принимают на себя наибольшее концентрированное напряжение. Для армирования фундамента по углам применяют П или Г- образные техники усиления. Как правильно сделать данную работу смотрите ниже.

Для прямых углов:

Для углов больше 160 градусов:

Ну и перекрестия армируются так:

Все на этом работа закончена, удачного вам строительства.

Видео:

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

class=»eliad»>

Армирование ленточного фундамента: 🏠 схема, расчет, монтаж

Прочное основание дома – это залог длительной и безопасной эксплуатации. Обязательным этапом работ является армирование ленточного фундамента. При этом сочетание крепкой арматуры и качественного бетона обеспечивает надежность конструкции.

Расчет фундамента

Попробуйте новый продукт

При создании каркаса фундамента важно грамотно выбрать материалы, произвести расчет и составить схему. Эти обязательные шаги предшествуют основному монтажу, который включает устройство подушки, опалубки и непосредственно заливку подготовленной формы.

Роль арматуры в ленточном фундаменте

Бетонное основание, поддерживающее здание, постоянно испытывает высокие нагрузки. Они обусловлены весом самой надземной конструкции, а также процессами, которые происходят в грунте. Ленточный фундамент имеет большую площадь контакта с нижележащими слоями земли. Со временем грунт уплотняется под подошвой фундамента. Но происходит этот процесс, как правило, неравномерно. В результате нагрузка в разных участках фундамента отличается и это вызывает внутреннее напряжение в конструкции. Ситуация усугубляется переменной влажностью в грунте, а также возможными аварийными протечками водоносных коммуникаций.

Под действием этих неблагоприятных факторов в бетоне со временем появляются трещины, расколы. Это влечет за собой разрушение фундамента и стен дома. Армирование помогает укрепить бетонную ленту и сохранить ее целостность. Металлический каркас арматуры сдерживает локальное давление и перераспределяет нагрузку в бетонной ленте. Поэтому, чтобы повысить надежность конструкции, необходимо обязательно армировать фундамент.

Можно ли заменить металл пластиком

Для армирования фундамента подходит материал разного качества. В строительстве применяют металлические и композитные элементы. Каркас из стеклопластика – это современное изобретение, однако для возведения частных домов он применяется редко. Для производства такой арматуры используют сверхпрочный стеклопластик. Внешне она выглядит в виде прутьев диаметром 4-18 миллиметров и длиной до 12 метров. На поверхности арматуры имеются спиралевидные ребра, повышающие степень сцепления с бетоном.

По своих техническим характеристикам строительный пластик не уступает металлу, а по некоторым позициям даже превосходит. Ленточный фундамент, имеющий арматуру из стеклопластика, более устойчив к разрывам. Однако у этого материала есть ряд недостатков, один из которых – высокая стоимость.

Пластиковая арматура слабее выдерживает давление сверху, не поддается свариванию и требует сложной технологии монтажа.

Какую выбирать арматуру

Для армирования ленточного фундамента подходят изделия разного класса. Выбирают арматуру, исходя из расчета и составленной схемы каркаса. При возведении ленточного фундамента подходят следующие виды арматуры:

Рабочая (диаметром от 12 мм).

Конструктивная (диаметром 8 мм).

Вязальная (проволока).

Чтобы армировать ленточный фундамент на однородном грунте, берут в работу прутья толщиной 10-14 мм. Для неоднородного субстрата нужны более крепкие изделия – 16-24 мм. Если стена дома имеет протяженность более трех метров, то для армирования фундамента под ней нужны рабочие стержни диаметром минимум 10 мм и максимум 40 мм.

Расчёт количества арматуры

Перед началом строительства фундамента всегда просчитывают, сколько арматуры понадобится для работы. Для этого необходимо знать параметры строения, схему каркаса. При возведении небольшого здания требуется материал для устройства двух каркасных поясов (нижнего и верхнего). Для каждого требуется по 3-4 стержня. Их располагают на расстоянии примерно 10 сантиметров.

Для соединения поясов нужна поперечная арматура. Общее количество прутьев высчитывают, умножая число прутков в обоих поясах на длину стен дома. Далее находят количество поперечных и вертикальных перемычек. При вычислениях удобнее пользоваться электронным калькулятором расчёта арматуры. Он помогает найти точное количество прутьев, необходимых для конкретного ленточного фундамента.

Схема изготовления каркаса

Типовая схема армирования на прямых участках состоит из продольных прутьев, которые вместе с поперечными элементами составляют объемную коробчатую конструкцию. Если закладывают высокий фундамент, то количество поясов в каркасе арматуры может быть не два, а три.

Расстояние между отдельными продольными элементами не должно мешать проникновению бетонного раствора. Если в состав бетона включен щебень фракции 20-40, то шаг между прутьями арматуры должен быть более 4 см.

Как и чем вязать сетку каркаса

Для вязки арматуры используют специальный крючок. С его помощью можно добиться скорости соединения элементов до 12-15 креплений в минуту. Чтобы ускорить процесс, рекомендуется пользоваться вязальным пистолетом. С этим приспособлением удается увеличить количество завязываемых узлов до 25-30 в минуту. Однако высокая скорость требует вложения финансов, поскольку хороший пистолет стоит дорого. Работу удорожает и специальная проволока, которая требуется к оборудованию.

Формирование каркаса начинают с подготовки проволоки и нарезки арматуры. По возможности длину прутьев сохраняют максимальной, так короткие отрезки уменьшают прочность фундамента и увеличивает расход арматуры.

Если навыка вязки арматуры мало, то рекомендуется начинать работу с короткого отрезка каркаса и далее переходить на более сложные участки.

Чтобы сделать узел, проволоку складывают вдвое и протягивают ее под местом соединения двух элементов. Затем прокручивают с помощью крючка. Затягивают проволоку крепко, но без лишних усилий, так как при сильном натягивании она может лопнуть. Силу натяжения отрабатывают опытным путем. Готовый хомут не должен двигаться от прикасания к нему. Если он сдвигается, то необходимо сделать страховочную завязку.

Сетку арматуры формируют таким образом, чтобы она была меньше параметров ленточного фундамента на 5 см с каждой стороны. То есть если лента фундамента имеет высоту 120 см и ширину 40 см, каркас должен быть соответственно 110 см в высоту и 30 см в ширину. Для фиксации на каждый узел используют проволоку длиной примерно 20 см. В местах соединения продольной арматуры должен быть нахлёст в 30 см. Процесс вязки осуществляют последовательно, согласно схеме армирования:

На ровное место кладут два прута, выравнивают их по длине.

Отступив от конца 20 см, привязывают поперечную арматуру.

Остальные распорки привязывают на расстоянии 50 см.

Подобным образом составляют второй пояс арматуры.

Кладут заготовки на ребро на расстоянии высоты каркаса.

По краям привязывают вертикальные распорки.

По длине арматуры привязывают промежуточные элементы.

Можно ли воспользоваться сваркой

Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение при армировании фундамента вязке, а не сварке. Это объясняется несколькими причинами. Во-первых, сварочные узлы на поперечных и продольных соединениях отличаются хрупкостью. Они уступают по прочности вязке в 2-2,5 раза. Во-вторых, в местах сварки часто начинается коррозионный процесс, в результате которого ленточный фундамент начинает медленно разрушаться.

В качестве исключения для ускорения работы допускается сварка на прямых участках арматуры. Однако соединение в углах при армировании ленточного фундамента должно осуществляться только с помощью перевязки проволокой.

Для сварки подходит лишь определенная марка металлической арматуры. Она имеет буквенное обозначение «С» и стоит значительно дороже обычного аналога.

Как армировать углы и примыкания

Перпендикулярные пруты, встречающиеся в углах и примыканиях ленточного основания, обязательно должны быть скреплены проволокой. Без угловой вязки армирование фундамента не имеет смысла, так как конструкция теряет монолитность.

Наиболее надежным вариантом является загнутый на 90 градусов прут, который повторяет угол. Чтобы осуществить такой способ армирования необходимо спецоборудование. Если диаметр прутьев небольшой (до 14 мм), то загнуть арматуру можно с помощью самодельных устройств. Загнутый прут имеет вид лапки. Длина каждой стороны должна быть не менее 35 диаметров. При таком способе внешний элемент арматуры одной стены соединяют с внешним прутом другой стены, а внутренний – с внутренним.

Другой вариант соединения арматуры требует применения Г-образного хомута. Его длинная сторона должна быть не менее 50 диаметров. Крепление осуществляют таким образом, чтобы угольник соединял внешний стержень одной стены с внутренним прутом перпендикулярной стены.

Третий вариант армирования углов фундамента – это использование П-хомутов. На один угол берут два элемента, у которых длины сторон равны 50-кратному диаметру. Каждый укрепляющий хомут фиксируют на два параллельных прутка и один перпендикулярный.

Чтобы ленточный фундамент прочно армировать на тупых углах, угловой стержень изгибают до нужного градуса и фиксируют к нему дополнительный для усиления. При этом внешние прутья арматуры соединяют с внутренними.

Армирование подошвы фундамента

Часто при строительстве зданий на пучинистых грунтах у фундамента делают дополнительное основание, которое называется подошвой. В результате бетонная лента приобретает большую стабильность, а дом меньше проседает. Чтобы подошва на 100% выполняла свои функции, ее также армируют.

Если грунты относятся к категории нормальных или среднепучинистых, в подошве ленточного фундамента делают один пояс рабочей арматуры. Одинарное армирование выдерживает умеренную подвижность субстрата. На сильно неустойчивых грунтах делают два пояса арматуры. Продольные прутья располагают на расстоянии 20-30 см друг от друга. Далее их соединяют поперечными отрезками и обвязывают проволокой места пересечений. Если подошва ленточного фундамента широкая, то поперечины делают также из ребристой рабочей арматуры. Она должна быть второго и третьего класса.

Земляные работы и подготовка подушки

Перед закладкой фундамента проводят подготовку грунта. Объем земляных работ для устройства этого вида основания небольшой. Первый этап – это рытье котлована под фундамент. Если планируется делать подошву, то размеры траншеи увеличивают. Второй этап – устройство подушки. Она помогает защитить бетонное основание от негативного воздействия грунтовой влаги и перераспределить нагрузку от подземных и надземных частей здания.

В большинстве случаев в качестве подушки используют песчано-щебеночную засыпку. Ее толщина должна быть в пределах 15-20 см. Материал равномерно распределяют по траншее и утрамбовывают.

Монтаж опалубки

Прежде чем устанавливать каркас арматуры в подготовленную траншею, в ней монтируют опалубку. Стенки формы для заливки бетона могут быть сделаны из разных материалов. Для этого подходят деревянные доски, фанера, металлические листы или пенополистирольные плиты. Наиболее универсальными и дешевыми материалами являются первые два. Деревянная опалубка, как правило, имеет многоразовое использование и может быть собрана в разных размерах. Щиты монтируют из обструганных сосновых досок толщиной 25-40 мм. Их предварительная сушка необязательна, так как слишком сухая древесина будет вытягивать из раствора влагу.

Процесс приготовления опалубки протекает в определенном порядке:

Из древесных планок готовят вертикальные стойки, длина которых превышает высоту каркаса опалубки на 40-50 см. Этот запас нужен для прочного вбивания в землю. Один конец стоек заостряют.

На земле раскладывают подготовленные вертикальные стойки на расстоянии 0,8-1,2 метра. К ним плотно без зазоров прибивают нарезанные доски.

Готовые деревянные щиты устанавливают в траншею. Забивают стойки в землю до тех пор, пока нижние доски не достигнут поверхности.

Между параллельными стенками устанавливают поперечины, которые будут контролировать ширину бетонной ленты.

С наружных сторон опалубки ставят наклонные бруски, которые необходимы для удерживания стенок при заливке раствора.

Внутреннюю поверхность подготовленной опалубки выстилают полиэтиленом, чтобы предотвратить вытекание смеси сквозь возможные щели.

Установка каркаса и заливка бетоном

Перед началом заливки каркас опалубки проверяют на геометрию. Пространство внутри ограждения освобождают от мусора и посторонних предметов. В траншею кладут подкладки толщиной 5 см. Далее на них устанавливают связанный каркас арматуры, который собирался по чертежу. Вдоль него крепят фиксаторы, которые предотвращают соприкосновение армирования со стенками опалубки.

Заливку бетона производят одновременно по всей протяженности ленточного основания. Поэтому раствор или готовят на месте с помощью бетономешалки, или привозят на строительный участок в автомиксерах. Армирование и заливка ленточного фундамента под небольшие объекты (сарай, гараж, теплицу) не требуют больших затрат материалов. Бетон в этом случае можно замешивать вручную с помощью лопаты. После того как в опалубку залит слой примерно в 20 см, бетон уплотняют. Для этого удобно использовать ручной вибратор.

Требования к бетону

В состав бетонной массы входит вяжущее вещество (цемент), наполнители (песок, гравий, щебень), разбавитель (вода). Качество и количество этих составляющих определяет технические особенности раствора. Имеют значение четыре эксплуатационных показателя бетона:

Класс или марочная прочность.

Морозостойкость.

Водонепроницаемость.

Подвижность.

Марки бетона включают диапазон от М50 до М800. Для устройства армированного фундамента частного дома подходят марки от М100 до М300. В некоторых случаях используют бетон прочностью М400. В отношении морозостойкости для армированного основания применим материал категории F150. Показатель водонепроницаемости при условии хорошей гидроизоляции залитого каркаса имеет в данном случае чуть меньшее значение.

Удобоукладываемость (подвижность) определяет пластичность бетона и его распределение по объему. По этому критерию для ленточного фундамента подходят W2 (под легкие постройки) и W4 (под частные дома). Готовую бетонную смесь, привезенную в автобетоносмесителях, заливают в опалубку не позднее чем через 90 минут. Если раствор завозят на площадку в самосвалах без постоянного перемешивания, то этот период не должен превышать 45 минут.

При соблюдении всех правил армирования, подготовки опалубки и заливки бетона, фундамент способен выполнить все накладываемые на него функции. На протяжении всего срока эксплуатации такое основание выдерживает нагрузки и не дает зданию проседать.

Видео об армировании ленточного фундамента

Как сделать армирование ленточного фундамента своими руками: Инструкция- Обзор +Видео

Фундамент любого строения в процессе эксплуатации подвергается значительным нагрузкам. Поэтому его прочность и устойчивость являются чрезвычайно важными.

С помощью армирования показатели этих характеристик значительно улучшаются, при меньшем весе конструкция приобретает большую устойчивость. Фундамент любого типа должен быть устроен таким образом, чтобы он отвечал всем необходимым требованиям. Это относится к его надежности и долговечности, устойчивости к механическим нагрузкам и климатическим воздействиям.

[contents]

Технология и необходимость армирования фундамента

Основными несущими строительными материалами при возведении строения являются бетон и сталь.

Свойства материалов принципиально различны: сталь значительнее тверже и прочнее бетона, зато последний дешевле чуть не в сто раз.

Их сочетание позволяет получать облегченный строительный материал повышенной прочности. Таким композитным материалом является железобетон.

Характеристики бетона определяют расположение в нем стальных составляющих. Обычно это те места, которые наиболее подвержены изгибу и растяжению.

Некоторые полагают, что основание здания работает исключительно на сжатие, и армирование фундамента ленточного типа не так уж нужно. Согласиться с этим можно в том случае, если основанием фундамента служат скальные грунты.

Однако гораздо чаще грунт не является сплошным монолитом, и имеется множество факторов, вынуждающих его работать на изгиб.

К ним относятся:

Нестабильность (подвижность) верхних слоев почвы;
Неоднородность грунта. Различная плотность его поверхностных слоев может стать причиной усадки;
Размыв грунта подземными водами или осадками;
Морозное пучение. Низкие зимние температуры и соседство грунтовых вод увеличивает (или вспучивает) глинистые почвы на 15 процентов от первоначального объема. Когда такое происходит, фундамент начинает выдавливаться основанием вверх.

Конструкции из бетона под действием возникающего напряжения начинают разрушаться – образуются трещины, происходит усадка фундамента. Эти процессы не только ухудшают внешний вид строения, но способны стать причиной его разрушения.

Другими словами, на армировании фундамента лучше не экономить, так как последующий ремонт жилища и его восстановление обойдутся в разы дороже.

В чем состоит суть процесса армирования? Это создание надежного пространственного каркаса, состоящего из поперечной и продольной арматуры, специальной вязальной проволоки и усиливающих хомутов.

Продольное армирование фундамента

Вдоль всей длины фундамента укладываются металлические пруты длиной от 6-ти до 12-ти метров. Растяжению сопротивляется именно такая продольная арматура.

Такое армирование обычно осуществляют по нижнему и верхнему краю конструкции из бетона. Схема укладки осуществляется согласно произведенному заранее расчету. Он производится с обязательным учетом всех потенциальных нагрузок, в том числе собственного веса, воздействия климатических факторов – ветра и снега.

Показатели несущей способности грунта берутся из геологических изысканий, по геологическому разрезу. Занимаясь армированием, важно помнить о необходимости бетонного защитного слоя. Это расстояние между стержнем непосредственно арматуры и боковой поверхности самого фундамента.

Данный слой имеет большое значение. Он оберегает металл от агрессивного действия грунтовых вод и воздуха. Чтобы железобетон хорошо справлялся с возложенной на него задачей, металлическая арматура должна располагаться внутри цементной массы.

Армирование фундамента поперечное

Применение поперечного конструктивного армирования предполагает использование вертикальных и горизонтальных металлических прутов.

Их функция заключается в следующем:

Предотвращение образования и развития трещин;
Фиксирование в рабочем положении продольной арматуры;
Сдерживает неучтенную нагрузку, такую, как, например, выпучивание фундамента сбоку.

Для этого используется железная арматура сечением не менее 6-ти миллиметров.

Армирование углов

Нередко армирование углов производится из обрезков и остатков арматуры, из-за чего приходится состыковывать стержни внахлест. Соединяются они посредством сварки ли особых стыковых сочленений.

При этом концы гладкопрофильной арматуры загибают в форме петель, лапок и крюков. Концы же прутов с периодическим профилем в этом не нуждаются.

В сварных соединениях стыков используют специальные накладки-скобы, в механических соединениях применяют обжимные и резьбовые муфты.

Важно обратить внимание на тот факт, что строго запрещается простым нахлестом армировать углы.

В противном случае не гарантируется неподвижность и целостность получившегося угла. Т-образные и угловые примыкания каркасов осуществляются тремя различными методами: изогнутыми хомутами формы П и Г или специальными лапками.

Армирование ленточного фундамента: основная технология

Существует подробная инструкция, которой можно придерживаться при укреплении фундамента. Порядок действий следующий.

Устанавливается опалубка, затем с внутренней стороны она застилается пергаментом. Перед укладкой каркаса необходимо сделать специальную песчано-гравийную подушку, или подбетонку.

Можно обойтись без нее, но тогда придется использовать специальные подставки, которые должны быть помещены под нижний ряд прутов.Расстояние от песчаной подушки до железных прутьев должно составлять не менее семи сантиметров.С функциями таких подставок отлично справляются поставленные на ребро строительные кирпичи.

Арматурные стержни забиваются в траншею: длина их должна быть равно высоте предполагаемого основания, и не менее пяти миллиметров отделяют их от самой опалубки.

Кладется начальный, нижний ряд арматуры, состоящий примерно из 2-4 металлических стержней. Их располагают внахлест, расстояние между ними должно составлять около 30 см. Размер самого нахлеста – не менее 50 сечений арматурных прутов.

При монтировании верхнего слоя отступ составляет пять-шесть сантиметров. Прутья распределяются строго равномерно по всей ширине возводимого фундамента. Формирующие верхний ряд стержни не должны располагаться над просветами между прутьями нижними.

Если имеется арматура с разным сечением, то более толстые стержни должны быть использованы на углах и в нижней части. Поперечные вспомогательные пруты сгибаются в форме рамки. Их необходимо расположить на расстоянии до 80 сантиметров.

Нижний и верхний ряд, вместе с перемычками, крепятся к штырям, вбитым в грунт под прямым углом. Чтобы повысить прочность и надежность конструкции, отдельные стержни соединяются под прямым углом (клеточкой).

Для этого создается специальный крючок, который соединяется специальной мягкой проволокой. Электросварка для этого не используется. Дело в том, что данный процесс изменяет рабочие характеристики стального сплава. Полученные швы будут иметь слишком малую толщину, и соединение прутьев окажется недостаточно надежным.

Исключением является только специально предназначенная для сварки арматура, имеющая особенную маркировку С.

В окончании процесса нужно сделать специальные отверстия для вентиляции. Они служат не только для предотвращения развития процессов гниения, но и для повышения амортизационных рабочих качеств конструкции.

Далее начинает процесс заливки бетона, после чего осуществляется обязательная гидроизоляция фундамента.

При выполнении всех перечисленных условий и требований строение получится устойчивым и крепким.

Ленточный фундамент своими руками: выбор арматуры

Качество металлической арматуры во многом определяет крепость и устойчивость постройки. Поэтому к выбору арматуры стоит отнестись со всей серьезностью.

Прежде всего, обратите внимание на нанесенную маркировку товара. Индекс «С» обозначает, что этот материал подлежит сварке. Пометка буквой «К» объясняет, что данный прокат вполне невосприимчив к коррозии, появляющейся от большого напряжения.

Если на арматурных прутьях нет хотя бы одного из этих символов, они категорически не подходят для обустройства фундамента.

Для укрепления ленточного фундамента лучше использовать стержни, имеющие поперечные выступы и ребра жесткости. Их наличие обеспечивает им гораздо более надежный контакт со смесью бетона. Гладкие прутья не могут так же воспринимать нагрузки, поэтому они обычно используются при построении каркаса. Для армирования предпочтительны стержни с сечением 12 мм.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Гарантом прочности любого загородного дома является надежный фундамент.

Основная функция фундамента – перенос и равномерное распределение общего веса строения на грунт. Ошибки в расчетах, игнорирование особенностей почвы на участке, экономия на качестве строительных материалов приводят к неравномерной осадке, трещинам и разрушению здания.

Для тех, кто хочет правильно установить ленточный фундамент своими руками, — пошаговая инструкция для строительства загородного дома.

Сведения о ленточном фундаменте

Обычно, загородный дом — это небольшое, относительно легкое деревянное, кирпичное или каркасное строение. Для него подойдет практически любой из существующих видов основания, но оптимальным вариантом в общем случае считается ленточный фундамент. Это железобетонная полоса одинаковой ширины вдоль всего периметра, под несущими стенами и особо тяжелыми конструктивами строящегося дома. Почему именно он? Потому, что ленточный фундамент ставят практически на всех типах грунтов кроме просадочных, водонасыщенных и торфяников. Для прочного фундамента огромное значение имеет показатель пучинистости грунта и глубина его промерзания. Пучинистый грунт – это грунт с большим содержанием глины, плохо проводящий воду. При низких температурах вода в почве замерзает, растет ее объем, грунт вспучивается и стремится вытолкнуть стоящий на нем фундамент. На этих грунтах монтируют ленточные фундаменты глубокого заложения. Глубина траншеи в этом случае будет на 25 см ниже уровня промерзания почвы (от 1,5 м). Еще один вариант – создание котлована под всей площадью будущего дома и заполнение его непучинистым грунтом (крупным песком или гравием). На сухих непучинистых, непромерзающих почвах для строительства загородного дома достаточно ленточного фундамента мелкозаглубленного (50-70 см).

Если в доме планируется цоколь, подземный гараж или подвал, то в основании должен лежать глубокозаглубленный фундамент. Тогда его боковые поверхности будут служить стенами этих помещений и потребуют дополнительной гидроизоляции.

Объем земляных работ при сооружении основания глубокого залегания довольно большой, а стоимость может составить треть от общей сметы на строительство. Выходом (особенно на рыхлых грунтах) является свайно-ленточный фундамент. Своими руками построить такое основание позволяют современные технологии установки свай, а величина трудовых и финансовых вложений значительно снижается.

По способу монтажа ленточные фундаменты подразделяют на:

Монолитные. Их заливают бетоном в опалубку непосредственно на строительном участке.
Сборные. Собираются на участке из заводских плит или блоков.

По используемому строительному материалу различают ленточные фундаменты:

Железобетонные и бутовые. Срок службы – до 150 лет.
Бетонные плитные и блочные. Служат 50-75 лет.
Кирпичные. Рассчитаны на 30-50 лет.

Вернуться к содержанию

Подготавливаем участок

Строительство ленточного фундамента своими руками начинаем с подготовки земельного участка и перенесения разметки с чертежей на участок. На очищенном от мусора, старых построек и пней участке ровняем грунт и очерчиваем периметр будущего фундамента.

Если на участке перепад высоты, то начинать разметку и рытье траншеи нужно с самой низкой точки, чтобы обеспечить горизонтальное положение фундамента.

Сначала прокладываются оси будущего дома и отметки углов. В каждом углу устанавливается колышек, между ними натягивается леска или прочная нить. Окончательное положение кольев определяется после проверки величины углов (они должны быть прямыми). Точность измерений обеспечивают уровень, угломер, лазерная рулетка и «провешивание» всех диагоналей. Аналогично выполняется внутренняя разметка, но с учетом отступа на толщину будущих стен (обычно 350-400 мм).

При расчете ширины фундаментной ленты нужно учитывать, что она должна быть на 10 см больше, чем выбранный строительный материал, а ширина траншеи должна учитывать толщину досок опалубки.

Рытье траншеи выполняют ручным или машинным способом на расчетную глубину, соответствующую виду ленточного фундамента. Чтобы в дальнейшем избежать боковых нагрузок, глубина траншеи должна превышать ее ширину как минимум вдвое. Дно тщательно выравнивается, на 15-20 см заполняется среднезернистым песком, увлажняется и утрамбовывается. Теперь наступает черед щебня и гидроизоляционного материала, который не пропустит влагу в период высыхания бетона. Полиэтилен или рубероид можно заменить тонким слоем цементного раствора, что упрочит основание.

Вернуться к содержанию

Монтируем опалубку

Опалубка для ленточного фундамента своими руками легко выполняется из строительных досок, струганных с одной стороны. Часто для этих целей используют влагостойкую фанеру или шифер, а в последние годы распространение получила несъемная блоковая или кирпичная опалубка. Но все же, самой экономичной является опалубка из сбитых в щиты досок (их потом можно применить для сооружения стропил). Причем гвозди вбиваются изнутри, а загибаются снаружи.

Высота опалубки должна быть выше уровня, до которого будет заливаться бетон (при наличии цоколя – на 30-40 см над уровнем почвы). Его стоит отметить внутренним натяжением сигнальной нити и наружной отметкой.

На этапе сооружения опалубки следует предусмотреть прокладку коммуникаций (водовод, электричество, газ), иначе проведение их в готовом фундаменте нарушит монолитность основания. В нужных местах поперек фундаментной ленты укладывают куски пластиковых труб, в которых позже и будут протянуты необходимые элементы.

При заливке фундамента опалубку может распереть, поэтому лучше сразу ее укрепить наружными подпорками или стянуть проволокой.

Вернуться к содержанию

Выполняем армирование

Чтобы создать прочный ленточный фундамент своими руками, пошаговая инструкция нужна и для процесса армирования основания. Армирование повышает прочность фундамента на 60%, а «шансы» лопнуть под нагрузкой уменьшаются в несколько раз!

Арматурный «пояс» сооружают из стальных прутьев толщиной 10-16 мм при помощи вязальной проволоки. Расстояние между прутьями 25 см, от почвы – 10 см, до поверхности будущего монолита – 5 см (чтобы прутья находились внутри).

Сварка для создания арматурной сетки не применяется, поскольку создает жесткое соединение там, где нужна гибкость!

Количество «поясов» будет зависеть от глубины фундамента.

Вернуться к содержанию

Заливаем бетон

Завершается устройство ленточного фундамента процессом заливки бетона в опалубку.

Монолитные фундаменты рекомендуется заливать в один раз или с минимальным временным промежутком между порциями бетона. Высота, с которой бетон будет падать в опалубку, не должна превышать 1,5 м (иначе бетон расслоится). Лучше, если для выполнения таких работ привлекается миксер (для непрерывного производства бетона) и переносной желоб (для равномерной подачи бетона в опалубку).

Умножив габаритные размеры ленты фундамента, получаем необходимый объем бетонного раствора. Песок, щебень и цемент в соотношении 3:5:1 соответственно заливаются водой до получения раствора с консистенцией «густая сметана». Оптимальная марка готовой бетонной смеси – М400.

Заливается бетон в опалубку слоями по 15-20 см. Монолит не должен содержать пустот, поэтому каждый слой утрамбовывается путем простукивания досок. После заливки до отмеченного уровня ленту сверху и с боков прокалывают металлическими прутьями, чтобы выпустить весь оставшийся воздух. Верхнюю сторону фундамента выравнивают для удобства последующего его соединения со стенами дома.

До начала заливки стоит завезти на участок песок, щебень и цемент на случай, если расчетного бетона не хватило. Также важен вопрос применения его излишков.

Свежезалитый фундамент оставляют сохнуть и набирать прочность, при этом предварительно накрыв полиэтиленом от размывания. При высоких температурах воздуха фундаменту требуется регулярное смачивание, чтобы избежать растрескивания.

Вернуться к содержанию

Важные мелочи

Удалять опалубку можно не раньше, чем через 14 дней, лучше – через месяц, когда бетон полностью застынет. Это рекомендации для температуры воздуха порядка 20 градусов. При пониженных температурах имеет значение наличие в бетоне специальных «подогревающих» добавок.

Готовый фундамент промазывают битумной мастикой в качестве гидроизоляционного материала и выполняют утеплительные работы (по необходимости). Оставшиеся после снятой опалубки «пазухи» засыпают песком и утрамбовывают.

Специалисты в строительном деле рекомендуют сооружать фундамент загородного дома осенью, чтобы на протяжении зимы прошла его усадка. В таком случае на зиму готовое основание нужно тщательно укрыть, например, рубероидом, чтобы оно не разрушилось под воздействием осадков.

Вернуться к содержанию

Ленточный фундамент для строительства бани

Практически неотъемлемой постройкой на участке с загородным домом является баня.

Как правило, это одноэтажная деревянная постройка, общий вес и срок службы которой делает ленточный фундамент необходимым и достаточным. На непучинистых грунтах для бани достаточно построить кирпичный мелкозаглубленный ленточный фундамент. На слабых почвах и в местах с высокими грунтовыми водами оправдано применение свайно-ленточного основания. Тогда вес бани распределяется по бетонной ленте (ростверку) по всему периметру, а закрепление в грунте обеспечивают армированные внутри сваи, установленные ниже уровня промерзания грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

Пошаговые инструкции по написанию — Microsoft Style Guide

19.01.2018
2 минуты на чтение

В этой статье

Следуйте этим рекомендациям, чтобы помочь вам создать четкие и простые инструкции,
пишете ли вы простые пошаговые процедуры или сложные
процедуры, состоящие из нескольких шагов.

См. Также
Форматирование текста в инструкциях
Форматирование знаков препинания

Комплексные процедуры

Сложные инструкции часто состоят из нескольких шагов, отформатированных как
нумерованный список.Для многошаговых процедур в нумерованных списках:

Единообразно форматируйте процедуры, чтобы клиенты могли легко их находить при сканировании.
Используйте заголовок, чтобы помочь клиентам быстро найти инструкции. Используйте заголовок, чтобы рассказать клиентам, что инструкции помогут им сделать.
Примеры
Чтобы добавить счет
Добавить счет
Выберите один стиль фразировки для заголовков и напишите их все одинаково (в параллельной структуре).
Используйте отдельные пронумерованные записи для каждого шага. Можно комбинировать короткие шаги, которые происходят в одном месте пользовательского интерфейса.
В большинстве случаев включает в себя действия, завершающие шаг, такие как кнопки ОК или Применить.
Используйте полные предложения.
Используйте формы повелительного наклонения. В инструкциях клиенты действительно хотят, чтобы вы указали им, что им делать.
Используйте согласованные структуры предложений.Например, всегда используйте фразу, когда вам нужно сказать клиенту, с чего начать. В остальное время каждое предложение начинайте с глагола.
Примеры
На ленте перейдите на вкладку Дизайн .
Открыть фото.
Для Выравнивание выберите Левый .
Делайте первое слово на каждом этапе заглавным.
Используйте точку после каждого шага.
Исключение
При указании клиентам вводить данные без знаков препинания, не используйте точку.Попробуйте отформатировать текст
чтобы вводимые пользователем данные появлялись в новой строке.
Ограничьте процедуру семью шагами, а лучше меньше. Постарайтесь уместить все шаги на одном экране.
Примеры
Для создания группы плиток
1. На начальном экране выберите плитки, которые нужно сгруппировать вместе.
2. Перетащите их на открытое пространство. Когда за ними появится серая полоса, отпустите плитки, чтобы создать новую группу.
Для планирования спринтов
1. В представлении Backlogs выберите первый спринт под Current .Или откройте свой бэклог спринта по следующему URL-адресу:
  https: // AccountName / DefaultCollection / TeamProjectName / _backlogs / итерация
  Несколько предопределенных спринтов перечислены в Current и Future . Фактические названия спринтов зависят от шаблона процесса, используемого для создания вашего командного проекта. Однако календарные даты не назначены.
2. Чтобы установить календарные даты, выберите первый спринт в разделе Текущий и выберите даты.

Пошаговые процедуры

Если вы используете последовательный формат для пошаговых инструкций,
используйте тот же формат для пошаговых инструкций, но замените
номер с пулей.
Пример
Для перемещения группы плиток

На начальном экране уменьшите масштаб и перетащите группу в нужное место.

Советы по написанию шагов

Прежде чем описывать действие, убедитесь, что клиент знает, где должно произойти действие.

Если инструкция отображается в том же пользовательском интерфейсе, где происходит действие, обычно нет необходимости предоставлять данные о местоположении.
Если вам нужно убедиться, что покупатель начинает с нужного места, дайте короткую фразу в начале шага.
Пример
На вкладке Design выберите Header Row .
Если есть вероятность путаницы, сделайте вводный шаг.
Пример
На ленте перейдите на вкладку Дизайн .

Простые инструкции с прямоугольными скобками

Для сокращения простых последовательностей используйте прямые угловые скобки. Включить
пробел до и после каждой скобки, и не делайте
скобки жирные.

Пример
Выберите Счета > Другие счета > Добавьте счет .

Совет по специальным возможностям Программы чтения с экрана могут пропускать скобки и читать такие инструкции, как Меню > Перейти к > Папки как Меню Перейти к папкам, , что может запутать клиентов. Перед использованием этого подхода проконсультируйтесь со специалистом по специальным возможностям.

Пошаговое руководство по созданию каркаса ориентированного на пользователя приложения

Разработка мобильного приложения — многоступенчатый и сложный процесс.Итак, с чего начать и убедиться, что вы создаете ориентированный на пользователя дизайн приложения?

Источник

Независимо от того, насколько хороша ваша идея мобильного приложения, если вы не знаете, с чего начать и как это сделать, она потерпит неудачу. Наш последовательный ответ на такую путаницу — каркасный!

После того, как вы доработали идею своего мобильного приложения, следующим шагом должно стать создание каркаса вашего приложения. Это лучший и наиболее эффективный способ спланировать и организовать свои процедуры и определить отправную точку для начала работы над своим приложением.

Прочтите, если хотите узнать:

Концепция каркаса
Этапы создания каркаса для дизайна приложения
Важность создания каркаса

Что такое каркасные конструкции?

Если вы плохо знакомы с концепцией каркаса, давайте сначала разрешим эту загадку. Википедия определяет его как схему экрана или схему страницы, которая создается как наглядное пособие, помогающее нам установить скелетную структуру приложения / веб-сайта.

Кредиты: Эдди Лобановский

Изначально концепция была применима только к веб-дизайну, а позже была принята и в дизайне приложений. Проще говоря, каркас — это двухмерная иллюстрация экрана, которая дает приложению более точную визуальную концепцию. Он не рисует и не разрабатывает приложение, а упрощенно показывает, как приложение будет работать.

Если вы когда-либо видели строительный проект, вы, вероятно, увидите архитектурные чертежи, созданные до начала процесса строительства.Это именно то, что делает каркас для разработки мобильного приложения.

Что показывает каркас?

Как упоминалось выше, это двухмерный каркас того, как будет выглядеть ваше будущее мобильное приложение. Показывает:

Приоритизация контента
Распределение площадей
Предполагаемые действия
Доступные характеристики и функции
Переходы между экранами

Каркас — это как создание интеллект-карты с этапами и процедурами начала разработки мобильного приложения.Он дает вам четкое представление об иерархии контента, категориях объектов, элементах экрана, возможных действиях и визуальных элементах бренда. То, что вы не должны ожидать увидеть на этом чертеже, включает цвета, элементы дизайна, шрифты, реальные изображения и логотипы.

Кредиты: Джефф Бродерик

Пошаговый процесс создания каркаса приложения

Теперь, когда вы знакомы с концепцией, я здесь, чтобы помочь вам с вашим каркасным проектом. Убедитесь, что вы используете все эти советы и стратегии, соответствующие тому типу дизайна приложения, который вы хотите создать.

Шаг 1. Знайте, что вы разрабатываете

Ожидается, что в наши дни приложения будут удобными и простыми в использовании. Для перехода между экранами достаточно нескольких щелчков мышью. Эти факторы заставляют нас поверить в то, что создать мобильный UX-дизайн будет легко.

Если вы хотите, чтобы пользовательский опыт был приятным, вы должны приложить много усилий, чтобы сделать это без усилий.

Прежде всего, не стоит пока даже задумываться об эстетике дизайна. О цветах, темах, шрифтах и изображениях можно будет позаботиться позже.Сосредоточьтесь в первую очередь на более неотъемлемых аспектах вашего дизайна.

Важные аспекты, такие как функции чата, панель поиска, интерактивные ссылки социальных сетей и т. Д., Должны быть рассмотрены в первую очередь. Вы должны иметь четкое представление о функциях, которые необходимы вам в конечном продукте. Подготовьте список и включите все, что вам действительно нужно в своем приложении. Это может сделать процесс более управляемым.

Короче говоря, сначала подумайте о пункте назначения, чтобы сосредоточиться на дорожной карте, которая приведет вас туда.

Шаг 2. Сосредоточьтесь на опыте пользователя (UX)

Разве это не конечная цель дизайна вашего приложения?

Конечно, вы должны стремиться к тому, чтобы ваше приложение было максимально удобным для пользователей. Что в первую очередь увидят пользователи после запуска вашего приложения? Как этот экран поможет им в дальнейшей навигации? Как пользователи могут выполнять определенные действия? Им будет легче разобраться?

UX может быть абстрактным и сложным. Потому что, как и все остальное в Интернете, UX также развивается огромными темпами.Вы не можете добиться всего с помощью своего приложения. Второй шаг — понять, что даже общие концепции имеют ограничения.

UX — это определение вашей аудитории, создание для нее релевантного опыта и возможность использовать здравый смысл. Если вы хотите, чтобы ваше приложение было простым, позвольте пользователям также изучить его.

С проектами размером с мобильное приложение легко увлечься. Создание каркаса не означает, что вы создадите все приложение с нуля. Это означает лишь выделение основных функций вашего приложения, чтобы пользователи могли взаимодействовать с ним и разбираться в нем.

Кредиты: UI8

Шаг 3. Ищите вдохновение

Сделав первые два шага, теперь вы готовы, наконец, начать воплощать все эти идеи в жизнь. Но зачем вам делать наброски старой школы на пустом холсте, когда у вас есть масса приложений и веб-сайтов, которые могут помочь вам в этом?

Это дает вам возможность увидеть работы других и использовать их в качестве источника вдохновения. Вы всегда можете изменить ситуацию, добавить свой творческий потенциал и сделать его актуальным для вашего приложения, чтобы создать что-то совершенно новое.

Для начала вы можете легко найти множество шаблонов дизайна UX. Все, что вам нужно, это поискать в огромном разнообразии, чтобы получить именно то, что вы хотите. Вы можете сократить объем работы и сузить варианты, просто выбрав шаблон, который соответствует вашему приложению.

Вы всегда можете внести изменения, чтобы выбрать более подходящий вариант.

Шаг 4. Начните создавать каркас.

Ваше путешествие по картам и дизайнам окончено. Теперь вы можете напрямую подключиться к этой рамке!

К счастью, у вас есть различные варианты каркасного дизайна вашего приложения.Вы можете сделать это онлайн или вручную. Вы можете использовать большую диаграмму или белую доску, чтобы создавать разные страницы приложения одну за другой и делать наброски каркаса.

Вы также можете обратиться к своим онлайн-вариантам и изучить лучшие онлайн-инструменты для создания каркасов, чтобы выполнить ту же работу с меньшими усилиями. Кроме того, эти бесплатные инструменты гарантируют отсутствие дополнительных затрат на создание каркаса.

Начните работу, проектируйте, развивайтесь и производите впечатление на себя и всех с помощью только что созданного профессионального дизайна приложения, ориентированного на пользователя.

Кредиты: ПЛАТФОРМА

Шаг 5. Запустите работу

Следующим шагом к обеспечению безупречной работы вашего каркаса является его прототип. Это мгновенно обновит вашу работу с простых текстовых полей, на создание которых у вас ушло несколько дней. Прототипирование — это процесс, в котором вы соединяете все эти блоки, чтобы проверить, работает ли ваш каркас. Например, подключение определенных изображений и кнопок к их раскрывающимся меню, функциям, целевым страницам и т. Д.

Как и каркас, прототипирование — важный инструмент, который помогает выявлять слепые зоны и скрытые недостатки.Это позволяет вам исправить ошибки дизайна перед представлением окончательного каркасного проекта.

Шаг 6. Представьте свою идею

Довольны ли вы результатами прототипа? Вы только что похлопали себя по спине за проделанную прекрасную работу? Если да, то пора представить его своим менеджерам и клиентам, чтобы можно было начать фактический процесс создания приложения. Будьте готовы обосновать свои решения и идеи.

Кредиты: Михал Рошик

Важен ли каркас для мобильных приложений?

Wireframing определенно играет важную роль в процессе разработки вашего приложения.Вы можете полностью пропустить этот шаг, но в конечном итоге это повлияет на ваше планирование и организацию.

Вот несколько основных причин, по которым вам следует подумать о каркасе:

Это дает вам четкое представление о том, каким будет ваш конечный продукт. Он подчеркивает функции, особенности и основные элементы дизайна.
Он упрощает процессы, связанные с разработкой приложений. Переходы по проектам выглядят четко и логично.
Это дешевле, потому что вы можете просто передать этот план разработчикам приложений и начать работу.Вам не нужно доплачивать, чтобы они сделали это за вас с нуля.

Заключительное слово

Несколько быстрых советов, прежде чем вы будете готовы реализовать план:

Создайте несколько планов резервного копирования для проектов, в которых вы не совсем уверены
Просить отзывы и мнения, принимать критику
Напомните своим коллегам и заинтересованным сторонам, что это всего лишь скелетная версия приложения, которую вы будете разрабатывать.
Выделите понравившиеся детали и проверьте, можно ли их расширить.
Будьте уверены!

Имея всю эту информацию под рукой, вы можете приступить к созданию своего каркасного проекта для разработки ориентированного на пользователя приложения.

Кредиты: UI8

Об авторе: это гостевой пост Мехула Раджпута, генерального директора и соучредителя Mindinventory, фирмы по дизайну и разработке мобильных приложений. Он ведет блог как хобби и любит писать о мобильных технологиях, дизайне приложений и разработке приложений.

Заглавная иллюстрация Густаво Замбелли

Узнайте больше о разнице между UX и UI, узнайте, как стать дизайнером UX, и проверьте практическое определение удобства использования.

Step by Step — Плагин WordPress

Отображайте данные в пошаговом стиле с изображениями и с легкостью отображайте их в своем сообщении или на страницах за считанные минуты. Храните стандартный контент WYSIWYG отдельно от пошаговых инструкций для удобного редактирования.

Пошаговые особенности

С легкостью создавайте пошаговые инструкции.
Каждый шаг создается в отдельном модуле.
Отдельный интерфейс для создания шагов.
Используйте стандартный редактор WYSIWYG для фоновой информации.
Укажите конкретное изображение для каждого шага.
Укажите конкретный текст для каждого шага.
Добавьте собственное описание для пошаговых инструкций.
Размещайте «шаги» на страницах или публикуйте, используя короткие коды.
Может использоваться для отображения всего, что требует пошаговых инструкций.
Например, Руководства, процедуры, руководства, инструкции, математические инструкции, рецепты и многое другое.

### Pro — Характеристики ###

Увеличение изображений в модальных окнах.
Используйте встроенную функцию изображений WordPress для загрузки и хранения изображений.
Аннотируйте и редактируйте изображения в браузере.
Измените расположение ступеней в передней части на вертикальное, как на wikihow.com
Добавить расширенную мета (ссылки, жирный шрифт и т. Д.) В область тела.
Публикуйте прямо на отдельных страницах руководства без использования коротких кодов.
Адаптивный макет.
Пользовательские категории и ярлыки в URL.

Получить версию Pro.

Вы можете установить этот плагин одним из трех способов:

1. Админ. Поиск

В панели администратора перейдите в меню Плагины> Добавить.
Искать Шаг за шагом .
Найдите плагин с меткой Step by Step .
Найдите в плагине имя автора kmb40 .
Щелкните, чтобы установить.
Активируйте плагин.
Новый пункт меню Pin It Button появится в вашем админ.

2. Загрузить и выгрузить

Загрузите плагин (zip-файл) в правом столбце этой страницы.
В панели администратора перейдите в меню Плагины> Добавить.
Выберите вкладку «Загрузить».
Загрузите только что загруженный файл .zip.
Активируйте плагин.
Новый пункт меню Step by Step появится в вашем админ.

3.Загрузка по FTP

Загрузите плагин (файл .zip) в правом столбце этой страницы.
Разархивируйте содержимое ZIP-файла.
Загрузите папку step-by-step в каталог / wp-content / plugins / вашего сайта.
Активируйте плагин через меню «Плагины» в WordPress.
Новый пункт меню Guides появится в вашем меню в разделе администратора.

Использование

Для получения полных инструкций по использованию посетите страницу справки по адресу kylembrown.ru / шаг за шагом

В. Как мне получить шаги на странице или в публикации?
A. После создания и сохранения шагов в интерфейсе «Руководства» автоматически создается шорткод. Этот шорткод можно разместить в сообщении или на странице.

В. Могу ли я размещать фотографии на каждом этапе?
А. Да.

В. Работает ли это внутри стандартного интерфейса WYSIWYG?
A. Да и Нет. Пошаговый интерфейс администратора, называемый «Руководства», отделен от стандартного интерфейса WYSIWYG.После создания руководств, содержащих шаги, шорткод можно разместить где угодно.

В. Я выполнил обновление, и теперь предварительный просмотр руководства не работает. Что мне делать?
A. В настоящее время предварительный просмотр руководств может 404 для руководств, созданных с использованием более ранних версий. Руководства, созданные после обновления плагина, должны быть в порядке.

Q. Когда я нажимаю кнопку просмотра, отображается страница с ошибкой 404.
A. Похоже, это ошибка WordPress, и мы нашли два обходных пути.
* Посетите страницу «Постоянная ссылка» и попробуйте снова просмотреть руководство.
* Измените руководство на «черновик» вместо «опубликовано» и используйте вместо этого функцию «предварительный просмотр».

Посетите полный список часто задаваемых вопросов на kylembrown.com/step-by-step, чтобы получить дополнительную помощь и советы по устранению неполадок.

Я заказал версию Pro для размещения структур в моем интернет-магазине, а затем понял, что есть проблемы совместимости с шаблоном, который я использовал, поэтому я связался с компанией, чтобы узнать, могут ли они помочь с технической поддержкой. Они не только неустанно работали над исправлением этих проблем с совместимостью, но и в конечном итоге даже написали совершенно новую дочернюю тему шаблона, чтобы все работало! Это выходило за рамки обычного обслуживания, и, хотя для этого требовалась небольшая дополнительная плата, я очень благодарен Энди и его команде за всю поддержку.

Моя собственная оценка как автора.

Было бы неплохо, если бы вы могли применить (лайтбокс) к ссылкам на изображения. слишком мал для просмотра. Тем не менее, хороший плагин.

Леггинсы Все отзывы 13

«Step by Step» — программа с открытым исходным кодом. Le persone che hanno contribuito allo sviluppo di questo plugin sono указывает di seguito.

Сотрудников

0,4,5

Протестировано на WordPress 5.4.1 (09.06.2020)

0,4,4

Протестировано с WordPress 5.0.3 Gutenberg (17.01.2019)

0,4,3

Протестировано с WordPress 4.9.6 (05.06.2018)

0,4,2

Протестировано с WordPress 4.8.2 (27.10.2017)

0.4.1

Протестировано с WordPress 4.8 (07.07.2017)

0,4,0

Протестировано с WordPress 4.7 (08.12.2016)

0,3,9

Протестировано на WordPress 4.6 (23.08.2016)

0,3,8

Протестировано с WordPress 4.5.2 (08.05.2016)

0,3,7

Протестировано с WordPress 4.5

0,3,6

Протестировано с WordPress 4.4.2

0,3,5

Ссылка на продукт перемещена в меню администратора
Добавлена информация о боковой панели в настройках

0,3,3

Протестировано с WordPress 4.4

0,3,2

Протестировано на WordPress 4.3
Обновленные теги

0,3,0

Протестировано с WordPress 4.2

0,2,9

Протестировано с WordPress 4.1

0,2,8

0,2,7

Протестировано с WordPress 4.0

0,2,6

Устранена проблема неработающей ссылки на изображение на нескольких сайтах

0,2,5

Изменения для языковой поддержки

0,2,4

0,2,3

0,2.2

Исправлена ошибка, препятствующая загрузке изображений в некоторых случаях.
Незначительные исправления в названии.

0,2,0

Исправлены направляющие, отображающие над всем основным текстом сообщения или страницы.
Базовая категория изменена со статей на руководства во время предварительного просмотра
Добавлено уведомление о предварительном просмотре направляющих.
Добавлена возможность сохранять или удалять направляющие при переустановке / удалении плагина.

0,1,1

Исправлены ошибки неопределенных индексов при посещении страницы добавления новых руководств
Исправлены ошибки при удалении направляющей
Исправлены серые кнопки сохранения при попытке сохранить новое руководство.
Исправлено отсутствие отображения шагов при нажатии кнопки предварительного просмотра
Исправлены сообщения об ошибках смещения вверху страниц, где был вставлен шорткод.
Добавлена ссылка на страницу плагинов для быстрого доступа к странице добавления новых руководств.
Добавлена возможность предварительного просмотра гида перед публикацией.

0,1,0

Пошаговая инструкция по подготовке. И покрасить бетонные полы

Этот проект является частью реконструкции моей семейной комнаты. Самостоятельная реализация этих проектов сэкономила мне тысячи долларов.Чтобы увидеть перестройку семейной комнаты, нажмите здесь. Я начал с разрушения существующей каминной плитки. Чтобы увидеть переделку камина, нажмите здесь. Затем я текстурировал и покрасил стены. Я не профессиональный отделочник бетона, поэтому исследуйте и решайте, что лучше всего подойдет для вашего проекта. Пятна для бетона Kemiko прекрасны, если вы хотите пойти по пути окрашивания. Я выполнил несколько проектов по покраске бетонных полов, которые оказались великолепными и выдержали испытание временем. Я покрасил бетонные полы в нашем старом доме, чтобы они выглядели как большие плиты травертина.Пришлось сказать новым покупателям, что это бетон. Они не могли сказать, пока не спустились на уровень пола, что это не травертин. Извините, тогда у меня были проблемы с фотографией, и я не делал никаких снимков.

Я покрасил наш тротуар перед входом около семи лет назад, и на нем почти нет следов износа. Картинка немного кривая. Думаю, у меня все еще проблемы с фотографией?

Около полутора лет назад я разорвал ковер в нашей гостиной и покрасил бетон, и он отлично держался.Мы живем в нашем доме десять лет, и ковер в нашей семейной комнате выглядит ужасно. Новый пол — дорогое удовольствие. Бетонные полы — очень экономичный способ обновить ваш дом. Они отлично подходят для людей, страдающих аллергией, и их очень легко чистить, просто подместите и смочите шваброй.

В моей гостиной бетонный пол.

Вот фотография моего последнего бетонного проекта в моей семейной комнате.

Вот пошаговая инструкция, как подготовиться. и красим бетонный пол.Я купил всю краску для бетона и герметик в магазине Bayside Paint в Сан-Диего. Это ближайший ко мне магазин, где продаются товары Бенджамина Мура. Я делал этот проект сам, но если бы у вас было два человека, он пошел бы намного быстрее.

Вам также понадобятся:

* Резак для коробок

* Подносы для краски, ролики и удлинитель, чтобы вы могли вставать и наносить базовые слои краски.

* Изогнутая кисть для окраски краев пола.

* Быстросохнущий бетон Quikrete для заделки дыр и трещин в бетоне.

* Маленький пластиковый шпатель

* Ведро для смешивания Quikrete.

* Резиновые перчатки для работы с Quikrete

* Painter’s Tape (не покупайте оранжевую ленту !!! Выбирайте синюю или еще лучше зеленую Frogtape)

* Пластиковые брезенты для закрытия всех отверстий в вашей проектной комнате.

* Большие пластиковые мусорные баки для мусора от клейкой ленты.

* Очки, беруши, наколенники и хорошая маска.

* Шлифовальный станок для бетона или напольный буфер (арендуйте тот или иной в зависимости от состояния вашего пола)

* A Shop Vac.

* Краска для бетона или морилка на ваш выбор.

* Акрилово-полиуретановый герметик.

Дополнительные вещи, которые могут вам понадобиться в зависимости от вашего проекта:

* Краска-глазурь

* Жидкие гвозди

* Герметик

* Молдинг для перехода пола.

* Трафареты

Шаг №1

Убрать ВСЕ из комнаты !!!! Пожалуйста, научитесь на моей лени и не повторяйте ту же ошибку, которую совершил я. Сюда входят все жалюзи, шторы, безделушки, мебель и настенное искусство. Если возможно, приклейте пластиковой лентой все двери, ведущие в комнату, над которой вы работаете, и положите полиэтиленовые пакеты для мусора на подвесные светильники и потолочные вентиляторы. Этот проект был выполнен в моей семейной комнате, и не было возможности отделить остальную часть кухни и столовой пластиком, потому что это одна большая комната.

Шаг № 2

Удалить ковер. Разрежьте ковер и набивку ножом для резки коробок на небольшие кусочки.Сверните его и скотчите. Мы позвонили нашему сборщику мусора, и они вытащили его для нас в день сбора мусора.

Шаг № 3

Снимите липкую ленту ковра. Используйте большую мусорную корзину, чтобы выбросить полосу на ходу. Если у вас есть маленькие дети или домашние животные и вы не можете сделать этот шаг сразу, сэкономьте немного ковра или используйте картон, чтобы закрыть липкую ленту, чтобы предотвратить травмы.

Я использовал молоток и старую отвертку, чтобы поднять липкую ленту.

На моем полу была бумага для гидроизоляции плитки, краска для основной плиты, клей для ковров, флуоресцентная оранжевая аэрозольная краска, плиточная мастика, маркер Sharpie и спрей на текстуре стены, которую необходимо было полностью удалить, прежде чем она будет готова краска или морилка.

Вот так он выглядел до чистки.

В этот момент я также снял плитку с пола камина.

Теперь мы начинаем устраивать настоящий беспорядок. Плитка получилась довольно легко, но плиточная мастика не была столь удобной.

Шаг № 4

Убирайте мусор на ходу. Вам нужно будет оценить свой пол и определить лучший метод очистки для вашего проекта. Я решил арендовать измельчитель бетона в Home Depot.Задайте много вопросов о том, какой инструмент вы арендуете. Я впервые использовал измельчитель бетона. Я использовал стоячий буфер для пола в своей гостиной, но решил использовать шлифовальный станок из-за плиточной мастики. Прокат напольного буфера обойдется в половину меньше, чем аренда шлифовальной машины, но это займет у вас вдвое больше времени . Подготовьте все, прежде чем арендовать инструмент. Я арендовал болгарку на четыре часа. Все, что превышает четыре часа, считается 24-часовой арендой. Мне стоило 150 долларов арендовать кофемолку, пылесос, купить лезвие (арендовать его нельзя, придется покупать), беруши и маску. ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХОРОШУЮ МАСКУ! Маска нужна даже с насадкой для вакуумного баллона. Вы можете подумать, что 150 долларов — это дорого, но не с учетом того, во что мне обойдется нанять кого-то для этого. Я позвонил, когда делал пол в гостиной, и мне стоило бы от 1000 до почти 2000 долларов нанять кого-нибудь, чтобы просто измельчить мой бетон. Они хотели 7 долларов за квадратный фут. Компаний, которые хотят строить небольшие жилые дома, не так уж и много, поэтому они взимают большие деньги. На этом этапе работы было бы здорово иметь помощника.Кто-то, кто помог бы переместить канистру, когда я ползал по полу, и кто-то, чтобы пропылесосить пыль магазинным пылесосом, был бы большим подспорьем. Мы с мужем — отличная команда, но он работает целый день. Я был сам по себе в этой части проекта.

Вот и лезвие болгарки. Этот стоит 69 долларов (синий). Я включил это в стоимость аренды. У них также есть один за 49 долларов (зеленый), но после разговора с арендодателем (Серхио из Eastlake Home Depot был великолепен), он сказал, что мастика для плитки потребует более жесткого лезвия.Я снова смогу использовать это лезвие для будущих конкретных проектов.

Вот и вакуумный баллончик. Канистра должна всасывать бетонную пыль из измельчителя, , но много пыли все еще выбрасывается в воздух . Шланг зацепляется за болгарку. Обычно я очень здоров, но вскоре после выполнения этой работы у меня возник фарингит и инфекция верхних дыхательных путей. Я знаю, что болезнь вызвана бактериями, микробами или вирусом, но я не уверен, что пыль сделала меня более восприимчивым к заболеванию? Это могло быть совпадение? Если у вас астма или какие-либо проблемы с легкими, я бы не взялся за эту работу.Я бы попросил всех членов семьи с этими проблемами покинуть дом на этапе шлифовки, пока вся пыль не будет удалена.

ВАЖНО . Не подключайте кофемолку и шланг к одной розетке и не подключайте кофемолку к удлинителю длиной более 50 футов, иначе вы взорвете автоматический выключатель. Скотчем шланг к канистре и кофемолке . Эти шланги изрядно потрепались при аренде, и вы не хотите, чтобы они упали во время вашего проекта.Ослабленный шланг означает больше пыли.

Может я и странный, но эта часть проекта была веселой! Шлифовщик очистил плиточную мастику от бетона примерно за пять минут! Я люблю электроинструменты . Наденьте беруши, это громко, и очки, чтобы защитить глаза. Еще я носил волейбольные наколенники. Будьте осторожны, эта штука может ускользнуть от вас.

Вы видите дымку пыли в воздухе? Это примерно через час после того, как я закончил шлифование, а в моем доме все еще «туман». В этот момент я огляделся и понял, насколько я глуп, что не вынес ВСЕ из комнаты! Буфер не создает такого беспорядка.Шлифовщик фактически снимает верхний слой с бетона.

По всему краю моей плитки был слой влагонепроницаемой бумаги, который нужно было удалить. Если это есть на вашем полу, используйте шлифовальную машину. Будьте осторожны по плитке. Я отколол кромку, когда болгарка ускользнула от меня. Кроме того, убедитесь, что вы держите шлифовальную машину ровно, иначе вы будете втирать полумесяц круглой формы в пол .
Плиточная бумага перед шлифовкой.

Шаг № 5

Очистите канистру и кофемолку снаружи.Если вы вернете его грязным в аренду, с вас взимается плата за уборку. Канистра очень тяжелая, когда она заполнена бетонной пылью. На этом этапе, если вы не сильны, вам может понадобиться помощь. Мне пришлось оставить канистру в разобранном виде, чтобы положить ее обратно в кузов моего грузовика, потому что она была очень тяжелой, а я сильная девушка, привыкшая к физическому труду.
Вот чистый пол, готовый к следующему шагу.

Шаг № 6

Ямочный ремонт бетона. Перед покраской необходимо заполнить и залатать все дыры, оставленные липкой лентой для ковра, и большие трещины.Я заклеил участок, который требовал ремонта. Оранжевая лента подходит для этой части проекта. Не кладите его на окрашенные участки, потому что это повредит краску.

Я использовал быстросхватывающийся бетон и смешал его с водой до консистенции блинного теста. Смешайте его небольшими порциями, иначе он высохнет, чтобы намазаться. Сушка занимает больше времени, чем указано в контейнере, из-за того, что вы собираетесь добавить больше воды.

Используйте распылитель и опрыскайте пораженную область водой перед нанесением Quikrete.

Я использовал небольшой пластмассовый шпатель, чтобы нанести Quikrete.

После высыхания или, в моем случае, почти полного высыхания снимите ленту и удалите пыль Quikrete.
Подождите, пока Quikrete полностью высохнет, прежде чем начинать рисовать. Когда я делал этот шаг, было очень тепло, поэтому на следующий день все было готово для рисования.

Шаг № 7

Чистый, чистый, чистый. Снова очистите пол , потому что вся бетонная пыль в воздухе осядет на пол.Я использовал швабру с большим количеством воды. Моя мама помогла мне убрать воду с помощью магазинного пылесоса. Был теплый день, когда я мыла швабру, поэтому пол быстро высох. Прежде чем приступить к покраске, дождитесь полного высыхания бетона. Перед покраской вы хотите, чтобы пол был полностью чистым и очищенным от пыли, чтобы обеспечить наилучшую адгезию.

Шаг № 8

На этом этапе проекта вы можете выбрать окраску или окраску бетона? Я выбрал краску.
На рынке много красок для бетона.Я обнаружил, что краска Benjamin Moore Porch and Floor — лучшее, что я пробовал. Я покрасил полы в своей семейной комнате в тот же цвет, что и стены, 75% OC # 10 White Sand. Этот продукт не требует грунтования.

Нанесите два слоя любого цвета с помощью валика и удлинителя. Это самая легкая часть проекта.

Шаг № 9

На этом этапе вы можете нанести 2-3 слоя полиуретана и закончить . Мой пол примыкал к напольной плитке, и для перехода требовался кусок молдинга по краю.Я также решил добавить более темную границу, два слоя глазури и сетку из полос. Завтра я покажу вам, как делать полоски, потому что этот пост в блоге будет очень длинным.
Использовал дубовую лепнину. Он достаточно прочен, чтобы выдержать случайный удар от обуви. Он идеально держится в моей гостиной. Отметьте лепнину, где она будет вырезана. Мне пришлось отколоть небольшое количество Quikrete, потому что он был немного выше в этом углу. Новый молдинг прикрыл его.
К этому моменту я уже заклеил границу.Его ширина такая же, как у ремонтного бордюра Quikrete. Я НИКОГДА НЕ ПОКУПАЮ ДЕШЕВУЮ ОРАНЖЕВУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ ЛЕНТУ !!! Когда я снял, краска на полу потянулась вверх. Я починил, но сказал много плохих слов о оранжевой ленте. С тех пор я обнаружил, что Frogtape — это САМЫЙ ЛУЧШИЙ! Я напишу блог о Frogtape позже, просто знайте, что он работает лучше всего.

Пришлось вырезать молдинг под угол плитки.

Приклейте лепнину жидкими гвоздями.

Заполните шов между плиткой и лепниной.

Нанесите герметик пальцем и растушуйте все трещины.

Сотрите остатки, чтобы получить чистый край.

Я смешал цвет границы, чтобы привязать к существующей плитке. Я покрасила в этот цвет багет и бордюр из дуба.

Сделал две глазури. Один более бежевый, а другой более серый. Одна часть краски на четыре части глазури.

Я применил глазурь случайным образом и использовал пластиковый пакет для продуктов, чтобы растушевать следы кисти.Мои руки так запутались, что я не мог представить себе технику работы с мешком.

Вот крупный план застекленного пола. Это очень тонко.

Закройте пол 2-3 слоями акрилового полиуретана Benwood Stays Clear . Еще один продукт Бенджамина Мура. Они меня никоим образом не одобряют, просто мне больше всего нравятся их вещи.

Фундамент
Облицовка фундамента для дома: какой материал лучше и фото
18.09.202120.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Отделка фундамента частного дома своими руками

Отделка фундамента своими руками – фото и видео

Большинство владельцев загородных домов часто задаются вопросом о том, чем же обшивать фундамент дома снаружи, и при этом сделать так, чтобы процедура была дешевой и в конце получился красивый результат.

Если вы не знаете, как это сделать, то мы не просто расскажем, а еще и будет прикладывать фото, чтобы все получилось более эффективно.

Цоколем следует называть ту часть фундамента, которая будет находиться над поверхностью земли. По этой причине тут применяют те же особенности работ по отделке, что и для остальных части основания.

Общие сведения

Сюда также входит и много действий:

Изготовление отмостки.
Первично выполненное оштукатуривание (далеко не в каждом случае).
Гидроизоляционные воздействия и множество другого.

А вот индивидуальные особенности будут вытекать из условий местности и характеристик всех отдельных зданий. Необычный фундамент прекрасно сочетается с выложенной плиточкой дорожкой. После того, как строительство, как уже кажется, завершено, люди и дальше продолжают задаваться вопросом – как сделать отделку фундамента своими руками, чтобы получилось все красиво и одновременно не затратно? Современный строительный рынок будет изобиловать материалами для отделки, но довольно часто их цена очень высокая. А еще часто для подобных работ требуется не просто опыт, но и профессиональные инструменты. По этой причине если говорить про недорогостоящую облицовку, то выбор не такой уж и большой. Рассмотрим все варианты по отдельности.

Подробности

Вариации красивой отделки фундамента

Если вы подыскиваете, чем обшивать фундамент дома снаружи красиво и дешево, как показано на фото ниже, то следует обязательно изучить варианты, которые представлены ниже. Они довольно недорогие в плане затрат, но не менее красивые, нежели дорогостоящие варианты обшивки. Кроме того, для работы с таким материалом вам все же не потребуется тратить деньги на оборудование и подыскивать мастеров с большим опытом работы. Вы сможете сделать все самостоятельно.

Штукатурка.
Камень (искусственный).
Кирпич.
Плиточка.

Кстати, выбранная из такого списка облицовка прослужит далеко не один год, и станет прекрасной дополнительной защитой для цоколя здания. Но перед отделкой следует произвести дополнительные работы по подготовке.

Подготовительный этап цоколя к отделке

Перед тем, как начать облицовку цоколя, следует его правильно ко всему подготовить. Так как он имеет крайне важное значение для всего здания в целом, то требуется позаботиться о его сохранности. Для этого требуется его как можно лучше утеплить и положить все материалы для гидроизоляции. Еще перед этим важно позаботиться о подборе материала для домовой обшивки, к примеру, подобрать сайдинг. На всю конструкцию негативно воздействуют атмосферные явления, такие как ветер, дождь, снег, смена режимов температуры. Главной задачей будет препятствие холодному воздуху. Он не должен просочиться в здание. В обратном случае он будет вытеснять теплый воздух. Еще одним неприятным явлением станет конденсат, который обязательно появляется в месте контактирования теплых и холодных воздушных масс. Конденсат является крайне опасным, так как влага будет провоцировать образование разных грибковых колоний и плесенных разрастаний. По этой причине важно не пропускать работы по подготовке.

В том случае, если дом далеко не новый, а также был построен достаточно давно, то следует произвести работы по освобождению цоколя из-под слоя земли. Вам потребуется убирать почву до нужного уровня.
Далее стены следует оставлять на определенное время, чтобы они как можно лучше просохли.
После этого важно произвести зачистку и выровнять рабочую поверхность для того, чтобы производить отделку цоколя была максимально правильной и ровной. Так плиты материала для утепления будут ложиться плотно и ровно к фундаменту.
Установка плит для утепления происходит снизу в верх.
Для закрепления применяют особенные длинные дюбеля.
После укладывания плит часто производят их усиления, и для этого следует применять строительную сетку. Непосредственно на нее следует установить облицовочный слой.

Нижнюю часть фундамента важно засыпать землей. Гидроизоляционные действия будут происходить до того, как произойти работы по облицовыванию и утеплению.

Обратите внимание, что если здание выстроены на участке с повышенным уровнем влажности земли, то важно оборудовать дренажную систему по всему периметру дома. А вот сам фундамент с двух сторон требуется покрывать особым раствором, который не станет пропускать влагу.

Отделка фундамента дома своими руками начинается с тщательного осмотра цоколя:

У него обязательно должна быть прочная и идеально ровная поверхность.
Требуется убирать грязь, мусор и пыль, чтобы он не мешал.
Если вы заметили какие-то выемки и остальные дефекты, то применяют особые средства для того, чтобы убирать их и максимально выравнивать всю цокольную поверхность, а еще можно применять для этого штукатурку.
После того, как вы все сделаете, следует дать поверхности как можно лучше просохнуть.
Далее требуется произвести обработку всей поверхности грунтовочным средством, чтобы повышать сцепление между слоями отделки, а еще фасадом.
Если при процессе отделке применять панели, то вы не обойдетесь без предварительной обрешетки.

Рассмотрим все по отдельности

Штукатурка

Самым доступным и простым вариантом отделки фундамента является штукатурка. Универсальность такого материала дает возможность применять его для работ по отделке зданий, которые выстроены из любых материалов – ячеистый бетон, кирпичи, пеноблоки и прочее. Исключением станут дома из древесины. Дело в том, что гармоничность древесины и штукатурки вряд ли можно добиваться. Достоинствами такого материала стали:

Высокие показатели паровой проницаемости.
Прекрасно выдерживают большие температурные перепады и колебания с огромной разницей.
Имеет прекрасную пригодность к ремонту.
Материал простой в работе и не требуются особые навыки и приспособления.
Устойчивость перед жидкостями и влагой – уровень проницаемости влаги определяется в зависимости от наличие некоторых добавок и их количества, которые ввели в штукатурный раствор.
Цвет облицовки можно менять очень часто, и при этом затраты на изменение палитры будут небольшими.
Штукатурный слой дает возможность имитировать множество материалов для отделочных работ, к примеру, можно создавать имитацию камня натурального происхождения или плиточки (фантазия и мастерство способны делать чудеса).
Траты на такой материал минимальные.

Но все-таки этот вид отделки имеет даже определенные недостатки, упускать которые вовсе нельзя:

Прочность материала далеко не самая высокая, и потому эксплуатационный срок достаточно малый.
Уход за этим покрытием имеет определенные сложности – если на фундамент, который оштукатурен, и попадет грязь, то почистить его можно лишь после того, когда он просохнет. Декоративные смеси для оштукатуривания более неприхотливые в уходовом плане, но такие составы будут иметь высокую цену.
Если штукатурный состав наносят поверхностно, то время от времени потребуется обновить лакокрасочное покрытие.

Вот вам рекомендации по отделке фундамента частного дома своими руками посредством штукатурки:

Если вы не планировали производить утепление фундамента по отдельности, то перед покрытием штукатуркой все-таки рекомендуют укладывать пенополистирольные плиты. Это не просто утепляет, но и выравнивает цоколь.
На поверхность плит следует монтировать штукатурную сетку.
После нанесения штукатурного слоя ее можно окрашивать. Выбирайте для этого подходящие лакокрасочные материалы, но и тут мнения расходятся. Рекомендуется все-таки подбирать лакокрасочный материал вводить в сам штукатурный раствор. Это дает возможность сделать состав равномерным по цветам, и с иной стороны, окрашивание на верх дает возможность закупоривать все поры, а еще тогда влага не попадет внутрь. При этом будет страдать паровая проницаемость.

Далее рассмотрим отделку камнями.

Искусственный камень

Если правильно выбирать камень, то он будет отличным вариантом для фундаментной облицовки. Это прочный и относительно недорогой материал. Кроме того, внешний вид позволит достигать красивого эстетического эффекта. Достоинства камня – это:

Камень искусственного происхождения достаточно просто создавать своими руками, а таким образом, вы потратите куда больше времени на работы по стро

Облицовка фундамента

Декоративная облицовка фундамента дома необходима для прочности конструкции, дополнительного укрепления цоколя и улучшения герметичности и теплоизоляции дома. Кроме того, она выполняет эстетическую функцию, делая экстерьер здания красивым и стильным.

Для чего необходима отделка цоколя

Вопрос отделки цоколя возникает после завершения всех строительных работ. Как правило, необходимость в таких мероприятиях возникает по ряду причин:

Необходимость защиты фундамента от влаги и температурных перепадов, солнца и других факторов внешней среды;
Без отделки эта часть постройки постоянно подвергается загрязнению и разрушению;
Облицовка обеспечивает защиту от плесени и грибка, за счет обработки специальными составами в процессе облицовки;
Необходимость в утеплении здания и фундамента;
Украшение внешней части строения.

Качественная отделка цоколя обеспечит безопасность конструкции и станет оригинальным дополнением экстерьера. Без нее выступающие части фундамента быстрее разрушаются и приходят в негодность, сокращая срок эксплуатации всего строения.

Материалы для облицовки фундамента

В зависимости от желания и особенностей стиля здания стоит выбирать облицовочный материал. Самыми востребованными и распространенными среди них считаются:

Искусственный и натуральный камень;
Штукатурка;
Сайдинг;
Различные виды плитки.

Чтобы ознакомиться с каждым из них, необходимо узнать его особенности, преимущества и недостатки, и понять какой материал лучше для конкретного цоколя, как по эксплуатационным характеристикам, так и по стилистическим.

Камень

Для облицовки фундамента применяется декоративный камень, как искусственный, так и натуральный.

Натуральный камень отличается природностью и экологичностью, а также долговечностью. Такой материал не требует особого ухода и ремонта, и долго сохраняет свой хороший и элегантный внешний вид. Но, стоит учитывать особенность такой отделки в виде дополнительной нагрузки на несущую конструкцию.

Искусственный камень дешевле и в некоторых случаях эффектней из-за декоративных особенностей. При правильном подборе его эксплуатационных характеристик (температура, влажность и прочность) – это оптимальный вариант для любых построек благодаря универсальности стилистических вариантов.

Из недостатков облицовки таким покрытием, как из искусственного камня, так и из натурального стоит отнести невысокую герметизирующую способность, что в большей степени подойдет для дома сезонного проживания или дачи. Кроме того, клеевые смеси, которые используются для работ, не терпят отрицательных температур, и требуют особых навыков и умений.

Штукатурка

Самый выгодный по цене вариант, которым можно облицевать фундамент дома. Она подходит для выполнения работ на любых типах материалов – бетон, кирпич и так далее. К основным преимуществам такого типа отделки можно отнести:

Высокая гидроизоляция, качество которой зависит от состава смеси и добавления в нее специальных составов и пропиток;
Не подверженность влиянию перепадов температуры;
Простота в работе;
Легкость проведения ремонтных и восстановительных работ;
Возможность сочетания с другими облицовочными материалами;
Невысокая стоимость.

Среди недостатков можно выделить низкую прочность, которая значительно сокращает срок эксплуатации облицованного цоколя, и необходимости периодических ремонтных работ и проведения работ по нанесению лакокрасочных составов. Штукатурка боится влажной уборки и требует проведения чистки только в сухом виде.

На фото представлены варианты цветов декоративной штукатурки, широко применяемой для различных дизайнерских решений в облицовке фундаментов

Внимание! Штукатурка – оптимальный вариант для домов из бруса и деревянных построек, так как создает визуальный гармоничный переход между фактурами материалов здания и фундамента.

Особенностью облицовки штукатурными составами является установка на цоколе перед их нанесением утеплителя, например, плит пенополистирола, который еще и выровняет поверхность. Далее крепится штукатурная сетка, для нанесения штукатурки. Покраску можно производить как на последней стадии работ, так и вводя краску непосредственно в смесь для облицовки.

Сайдинг

Сайдинг – качественный и современный материал, который дает возможность выполнять облицовку быстро и просто, при этом подбирая именно тот дизайн, который органично вписывается в экстерьер здания.

К преимуществам сайдинга можно отнести:

Прочная и надежная защита фундамента здания;
Простота и неприхотливость к способам уборки;
Простота и быстрота замены и ремонтных работ;
Устойчивость к перепадам температур и влажности.

К недостаткам относится не самая низкая цена и наличие навыков для осуществления монтажных работ. К особенностям установки сайдинга можно отнести необходимость предварительной установки обрешетки из металла, которая имеет высокую прочность и надежность конструкции. Кроме того, в процессе установки необходимо обеспечить качественную герметизацию всех стыков. Облицовка пластиковыми панелями дома может быть выполнена в виде имитации любого материала (кирпич, камень, дерево).

Плитка

Такая отделка требует идеально ровной поверхности, которую требуется подготовить предварительно. А клеевые смеси, применяемые для работ, должны иметь особый состав и быть предназначенными только для улицы. Кроме того, наносить слой клея необходимо не толще 1 см. Такой тип облицовки требует особых навыков и лучше, если будет выполняться профессионалами.

Преимущества отделки плиткой:

Прочность;
Долговечность;
Незначительный вес и отсутствие нагрузки на фундамент;
Эстетический внешний вид;
Разнообразие вариантов.

Варианты отделки

Обшить фундамент можно двумя способами:

Мокрая отделка отличается особой прочностью, долговечностью и требует не малых финансовых затрат. При этом она требовательна к температурному режиму и влажности окружающей среды. А при неправильном нанесении может потребоваться полностью переделывать всю работу.

Мокрая отделка требует использования клеящих смесей и составов, и выполняется с помощью штукатурки, плитки камня и других строительных и отделочных материалов.

Сухая отделка более быстрый, простой и дешевый способ, но предполагает менее основательную и прочную конструкцию. Кроме того, при сухой отделке не повышается герметичность фундамента и не всегда есть возможность выполнить его утепление.

Другие важные особенности отделки цоколя

Цоколь может быть разного типа:

Утопленным, по отношению к поверхности стен здания;
Вровень с фасадной частью;
Выступать наружу, образуя ступеньку.

В последнем случае, для декоративной отделки и защиты фундамента от влаги и осадков целесообразно устанавливать отливы. Они могут быть выполнены из разнообразных материалов, чаще всего это оцинкованная сталь, которая покрыта полимером, для защиты от коррозии и придания декоративного характера. Кроме того, отливы могут быть выполнены из пластика или кирпича, алюминия и клинкерных блоков. Выбор того или иного материала для отливов зависит от типа облицовки цоколя.

Заключение

При выборе материалов для облицовки фундамента следует учитывать цветовую гамму и стиль основного фасада здания и выбирать гармонирующие цвета и материалы. При этом следует учитывать, что цвет цоколя должен быть темнее основного цвета стен и быть схожим с цветом крыши.

Качественно и правильно выполненные отделочные работы по облицовке фундамента обеспечивают усиленную герметизацию и теплоизоляцию здания, а также повышают прочность и долговечность фундамента.

Отделка фундамента — материалы для облицовки фундамента дома. Чем облицевать фундамент дома недорого

Строительство дома завершено. Теперь нужно решить, чем отделать фундамент. Облицовка фундамента снаружи необходима для защиты основания от агрессивных внешних факторов, механических воздействий, а также для того, чтобы придать строению завершенный эстетичный облик. Отделочных материалов много, можно выбрать покрытие с хорошими внешними и эксплуатационными характеристиками сравнительно недорого.

Какие существуют материалы для облицовки фундамента дома?

Облицовка фундамента дома: какой материал лучше?

В общем виде варианты отделки фундамента можно поделить на «мокрые» и «сухие». К «мокрой» отделке фундамента относятся:

штукатурка под покраску;

: керамогранитная плитка

: клинкерная плитка

Первые два материала наносят в жидком виде, остальные сажают на строительный раствор или клей. Наиболее надежной считается облицовка фундамента камнем или плиткой. В эстетическом отношении эффектная отделка – камень, плитка и декоративная штукатурка. Эти три разновидности обеспечивают основанию качественную защиту от механических повреждений, талых и грунтовых вод. Недостаток – сложный монтаж.

Цена у всех материалов, кроме простой штукатурки, достаточно высокая. Минус простой штукатурки – выкрашивается, покрытие придется регулярно обновлять.

«Сухая» отделка фундамента дома:

металлосайдинг;

цокольный сайдинг;

Эти материалы устанавливают каркасным способом и крепят механически. Их преимущество – возможность сделать вентилируемый цоколь: между утеплителем и покрытием остается воздушный зазор, через который от стены отводится конденсат. Но в отношении надежности сухая отделка проигрывает мокрой: панели прилегают к стене неплотно, облицовку легко повредить механическим способом.

С эстетической точки зрения сайдинг – выигрышный материал: есть много расцветок и фактур, в том числе под натуральный камень и мрамор. Но если исходить из соображений надежности и долговечности, на вопрос чем отделать фундамент дома снаружи правильный ответ – натуральный камень или плитка.

Чем облицевать фундамент дома недорого?

Если ориентироваться на ценовой критерий, выбор материалов для отделки фундамента дома меньше:

Искусственный камень стоит дешевле природного, но по сравнению с перечисленными вариантами получается дорого.

Как облицевать фундамент дома

Чем облицевать фундамент дома зависит не только от цены, эксплуатационных качеств и эстетики, но и от сложности монтажа. В одних случаях облицовку легко выполнить своими руками, в другом – лучше нанять профессионалов. Рассмотрим кратко монтаж облицовки фундамента для нескольких покрытий.

Штукатурка

1. Очистить, обезжирить и загрунтовать поверхность.

2. Закрепить штукатурную сетку дюбелями с широкими шляпками из расчета 16-20 точек на квадрат.

3. Установить на строительный раствор металлопрофильные маяки с шагом не более 5 метров. Расстояние до углов – 30 см.

4. После застывания набросать между маяками раствор, разровнять правилом.

5. Выдержать 6 часов, убрать маяки, затереть стенку штукатурной теркой.

6. После застывания (не меньше двух недель) зашпаклевать и окрасить поверхность либо покрыть декоративной штукатуркой.

При использовании утеплителя порядок действий другой:

1. Подготовить поверхность, загрунтовать.

2. Уложить пенополистирольные плиты на фасадный клей для ППС.

3. Тем же клеем к поверхности плит приклеить армирующую стекловолоконную сетку.

4. Заштукатурить.

Плитка

1. Очистить и загрунтовать поверхность.

2. Тщательно вывести штукатуркой: если стенка будет неровной, вероятно отслоение плитки.

3. Просушить. Приклеить на штукатурку щелочестойкую стекловолоконную сетку.

4. Установить по нижнему краю будущей кладки подставочный профиль.

5. Уложить плитку на плиточный клей для фасадных работ («Церезит» или аналогичный). Укладку можно выполнить со сплошными вертикальными швами, с разбежкой швов в соседних рядах, по диагонали.

6. Просушить. Обработать швы затиркой в тон плитке или контрастного цвета, выполнить расшивку резиновым шнуром.

Сайдинг

1. Очистить поверхность от грязи, заделать трещины. Тщательно выводить необязательно.

2. Укрепить на стенке вертикально по уровню металлические профили каркаса (деревянный брус для обрешетки на цоколе использовать не рекомендуется, он будет гнить). Зафиксировать дюбелями.

3. Уложить между профилями на клей плиты пенополистирола. Выступающие полки профилей должны быть шире плит.

4. Установить поверх конструкции ветрозащитную мембрану.

5. Установить горизонтально по уровню панели сайдинга. Между собой панели соединяются замковым креплением, к каркасу их фиксируют саморезами по металлу.

Жестко затягивать крепеж не следует, нужно оставить люфт для температурного расширения ПВХ.

6. Углы обрабатывают угловыми планками. Между срезом панели и углом фасонного элемента оставляют несколько миллиметров на температурное расширение.

Профнастил

Для цокольной части стены выбирают листы не менее С13 (высота гофры 13 мм, толщина стали – 0,7), оцинкованные и с полимерным покрытием. Кроить листы следует ножницами по металлу. Болгаркой нежелательно, т.к. при этом пострадает полимерный слой. Располагают волны вертикально.

1. Очистить основание, обработать битумной мастикой или рулонной гидроизоляцией.

2. Установить в нижней части цоколя направляющий профиль.

3. Установить каркас из металлических профилей. Планки крепят дюбелями на подвесы.

Обратите внимание

Для утепления можно уложить между стойками плиты ППС.

5. Листы крепят к обрешетке саморезами по металлу с прокладками из резины или ЭПДМ. Монтаж начинают с угла.

6. Щели на стыках закрывают доборными деталями. Углы оформляют уголками из комплекта профнастила, продухи по периметру обшивают финишными планками.

Независимо от материала облицовки на выступающий цоколь по окончании монтажа покрытия устанавливают отлив.

Обновлено: 08.02.2017

варианты отделки цоколя своими руками

Категория: Фундамент

Облицовка фундамента дома подразумевает отделку цоколя. Именно так называют участок стены между землей и первым этажом здания. Цоколь может выступать отдельным элементом или быть частью фундамента, возвышающейся над грунтом. Главное его отличие от остальной стены – близость к почве. А это означает, что помимо ветра, дождя и снега, на материал отделки действуют грунтовые воды, изменения уровня почвы при замерзании и тому подобное.

Разновидности цоколя

В зависимости от расположения цоколя по отношению к внешней плоскости стены различают следующие его виды:

западающий – такой фундамент проще защитить от действия погодных факторов, он не нуждается в устройстве слива, облицовка меньше страдает от дождя и снега;
выступающий – это решение используется в зданиях с тонкими стенами, здесь обустроить слив необходимо. Иначе вода, стекающая по стене, будет накапливаться на выступе и разрушать фундамент;
цоколь и стена находятся на одном уровне – реализуется редко, так как в этом варианте тяжело добиться должного уровня гидроизоляции.

С практической точки зрения цоколь, выполненный из монолитного бетона или обожженного кирпича, нуждается только в гидроизоляции. Но эстетичность того же бетона весьма сомнительна. Облицовка, даже самая простая, прибавляет немало привлекательности зданию.

Отделка фундамента декоративной штукатуркой

Данный вариант облицовки фундамента не требует специальных знаний или умений, так что ее можно произвести своими руками. Штукатурка фундамента предполагает следующие этапы работ:

Кирпичная или бетонная поверхность фундамента очищается и грунтуется.
При большой неровности цоколя закрепляется армирующая сетка – сварная, тканая или из стекловолокна.
Наносится слой декоративной штукатурки. Поверхность можно структурировать, окрашивать, делать оттиски.

Нежелательно использовать штукатурку для отделки выступающего фундамента. Из-за слишком высокой нагрузки материал быстро утратит привлекательность.

Облицовка цоколя керамогранитом

Керамогранит – разновидность искусственного камня. Отличается исключительной изностойкостью, прочностью, устойчивостью к термическому шоку и низким водопоглощением. Последнее качество сообщает материалу нечувствительность к морозам, но ограничивает способ укладки. Керамогранит крепится или специальными клеящими составами или монтируется на каркас. Цементный раствор применять нельзя, так как на морозе камень отслаивается.

Выпускается матовый, сатинированный, полированный, глазурованный и даже состаренный керамогранит. Очень интересен структурированный материал, имитирующий ткань, кожу или дикий камень.

Технология облицовки фундамента керамогранитом аналогична монтажу сайдинга и осуществляется своими руками.

Подготовка фундамента под облицовку заключается в очистке и грунтовке, подготовка материала – в расчетах. Корректировать размер каменной панели желательно на месте.
Каркасный метод крепления предпочтительнее для холодного климата, так как обеспечивает дополнительное утепление. Несмотря на более высокую трудоемкость такой работы, облицовку можно сделать своими руками.
Используются только металлические рейки. Элементы с помощью специального крепежа монтируются на цокольную поверхность таким образом, чтобы между стеной и плоскостью решетки оставался зазор для вентиляции.
Между краем каркаса и грунтом должно сохраняться дистанция в 15–20 см – высота подъема грунта при замерзании.
В зазор укладывается утеплитель: пенопласт, пеноплэкс, минеральная вата.
Каркас обшивается плитами керамогранита, для крепежа используются клямеры. На фото – цоколь, обшитый керамогранитом.

Облицовка на клей производится намного проще: на поверхность наносится клей, а затем укладывается камень. Теплоизоляция исключается.

Отделка керамической плиткой

Для облицовки цоколя применяется клинкерная плитка. Этот материал достаточно популярный, так как обладая такими же прекрасными качествами, что и керамогранит, но более доступен по цене. Поверхность клинкера может быть гладкой, необработанной, имитировать кирпич или брусчатку.

Отделка фундамента керамической плиткой предполагает следующую последовательность работ:

Перед облицовкой фундамента плиткой его поверхность очищается и выравнивается набрызгом специальной смеси. Грунтовка обязательна.
Разводится клеевой состав и наносится на поверхность цоколя слоем в 4 мм. Нельзя допускать пустот: попавшая в них вода при замерзании будет расширяться, и плитка отпадет.
Укладку своими руками начинают от наружного угла и следят за тем, чтобы вертикальные швы не совпадали. Между плитками рекомендуется вставлять размерные крестики, чтобы выдерживать одинаковую ширину шва.
После высыхания швы затираются морозостойким составом.

Фундамент, обшитый клинкером, выглядит очень нарядно. Дизайнеры советует использовать материал для декорирования как цоколя, так и углов здания, чтобы подчеркнуть стилевое единство.

Обшивка фундамента камнем

Для отделки цоколя применяется и натуральный, и искусственный камень. Натуральный отличается наибольшей прочностью, но при этом имеет немалый вес, что затрудняет облицовку своими руками. Искусственный мало уступает в прочности, но гораздо легче и доступней по цене.

Учитывается еще один фактор: обшивка камнем составляет изрядную нагрузку на фундамент. Если в проекте дома такая отделка предусмотрена не была, то стоит отдать предпочтение варианту с искусственным камнем.

Натуральный камень – материал весьма дорогостоящий, поэтому обшивку лучше доверить опытным мастерам. С искусственным можно справиться и своими руками.

Технология отделки камнем аналогична укладке плитки и состоит из следующих этапов:

Очищается и грунтуется поверхность фундамента.
Наносите специальный клей, но более толстым слоем.
Укладывают камень, начиная с нижнего ряда, таким образом предупреждается сползание камня под собственным весом.
Если характер материал предполагает затирку, используется морозостойкий состав.
Обшивка покрывается гидрофобизирующим составом.

На фото можно увидеть фундамент, облицованный камнем.

Отделка виниловыми панелями

Это самый бюджетный вариант и наиболее простой для облицовки своими руками. Секрет в методе монтажа: панели стыкуются пазо-гребневым способом и образуют прочную поверхность. Материал выдерживает температуры от -45 до +55 градусов, долговечен, а главное, малочувствителен к действию влаги. Соседство с грунтом никак не влияет на его качества.

Отделка панелями может имитировать кирпич, дерево, дранку, любой природный камень, При этом цветовая гамма включает как настоящие цвета материалов, так и экзотические. Применяется только цокольный сайдинг толщиной от 17 до 23 мм.

Обшивка панелями допускается прямо на поверхность. Однако гораздо чаще сайдинг используют при устройстве воздушного фасада. Таким способом обеспечивается прекрасная теплоизоляция.

Под облицовку фундамент гидроизолируют: на поверхность укладывают пленку с нахлестом в 15 см, закрепляют гвоздями.
На цоколь монтируется горизонтальная обрешетка из металлических реек. Шаг между направляющими равен 1/3 от длины панели. Нижняя рейка устанавливается на дистанцию в 15–20 см от земли. Между стеной и каркасом сохраняется зазор равный совокупной толщине утеплителя и 30 мм для вентиляции.
Укладывается теплоизолятор. Рекомендуется установить с обратной стороны материала пароизолятор.
Внизу обрешетки фиксируется стартовая планка, на углах здания – угловой профиль.
Панели вставляют в стартовую планку и крепят саморезами. Крепеж нежесткий: между шляпкой гвоздя и сайдингом доложен быть зазор в 5 мм. Материал изменяется в объеме под действием температуры и влаги, и при жестком креплении может деформироваться.
Каждая следующая панель закрепляется в паз предыдущей и фиксируется.
Если цоколь выступающий, сверху устанавливают слив.

Отделка для фундамента выполняет сразу несколько задач: защищает базовый материал цоколя, обеспечивает теплоизоляцию и придает фасаду законченность. Ну а подобрать оптимальный вариант по цене и качеству – дело хозяина. На приведенном видео представлен весь рабочий процесс по облицовке фундамента дома натуральным камнем. Удачного Вам строительства!

Облицовка фундамента дома натуральным камнем: видео

выбор материала, фото и видео

Фундамент любого строения является его основой и несущим элементом. Как правило, цоколь обустраивается таким образом, что он находится выше поверхности земли. Такой подход позволяет защитить стены дома от воздействия вредных насекомых, которые обитают в почве, а также от влаги и прочих неблагоприятных условий. После обустройства фундамента и возведения всего здания, как правило, наступает этап отделки. В этом случае нельзя забывать про цоколь, так как голый бетон будет портить вид всего здания в целом. Именно поэтому перед домовладельцами часто возникает вопрос, какой материал выбрать для отделки фундамента.

Зачем нужна отделка основания дома?

Большинство владельцев частных домов считают, что облицовка фундамента необходимо исключительно в декоративных целях, хотя на самом деле отделка несет в себе и практическую ценность:

Несмотря на кажущуюся основательность, бетон является достаточно уязвимым материалом, который под воздействием неблагоприятных погодных условий со временем начинает постепенно разрушаться. При этом часто образуются различные трещины, которые влияют на устойчивость и надежность всего здания в целом. Облицовка поможет защитить фундамент от осадков, воздействия солнечных лучей, резкой смены температуры и прочих негативных явлений.
Фундамент частного дома легко подвергается разного рода загрязнениям, которые попадают на бетон непосредственно с почвы. В грязи могут находиться вещества и различные вредные микроорганизмы, которые способны разрушить практически любой материал, даже такой прочный как бетон.
Необходимость отделки фундамента определяется еще и тем, что цоколь нужно защитить от различных микроорганизмов, плесени и грибка.
Порой использование отделки фундамента частного дома обосновано необходимостью скрыть плиты утепляющего материала. Их довольно часто применяют, когда есть необходимость защитить цоколь и верхние помещения дома от проникновения холода. В этом случае отделка позволит сохранить красивый внешний вид дома. Благодаря теплоизоляционным материалам расходы на отопление дома могут существенно уменьшиться. Кроме того, такие материалы способствуют уменьшению негативного воздействия погодных условий и перепадов температур на бетон.

Как видно, польза отделки фундамента не только во внешнем виде конструкции, но и в сохранении качественных характеристик основания, что имеет большое значение для долговечности и стабильности конструкции.

Виды материалов для отделки фундамента

Выбор материала для отделки фундамента зависит исключительно от того, какие цели преследует домовладелец, а также от того, каков вид и внешний вид строения. Сегодня существует достаточно большое количество разнообразных строительных материалов, которые можно использовать для отделки цоколя:
штукатурка;
краска;
натуральный камень;
искусственный камень;
кирпич;
сайдинг для цоколя;
цокольные отливы.

Особенности использования краски и штукатурки

Использование краски и штукатурки в первую очередь подходит для людей, которые не желают тратить много денежных средств для отделки фундамента. Данные строительные материалы отличаются дешевизной, а также простотой применения. Оштукатурить и покрасить цоколь можно самостоятельно, без привлечения специалистов. Помимо использования штукатурки, также можно дополнительно применить краску для создания декоративных эффектов:

Цоколь можно покрыть специальной краской, предназначенной для фасадов. Цвет, как правило, подбирается в зависимости от индивидуального дизайна всей конструкции и ландшафтного оформления на участке.
В качестве финишного слоя можно нанести текстурную штукатурку. Варианты отделки в данном случае отличаются богатым ассортиментом, поэтому цвет и текстуру можно подобрать в зависимости от индивидуальных пожеланий.
В декоративном оформлении может помочь даже обычный бетонный раствор, из которого можно создать имитацию камня, а затем покрасить ее в более естественный для камня цвет.

Как именно смоделировать из бетона каменную поверхность — можно посмотреть на видео в Интернете. Важно учесть, что для подобной работы обязательно понадобится достаточно вязкий и крепкий, быстро застывающий раствор, чтобы из него было удобно лепить. Ну и, кроме того, нужны умелые руки мастера, которые смогут создать реалистичные формы, напоминающие натуральный камень. Д

назначение облицовки, возможные варианты и их характеристика

Фундамент является одной из важнейшей частей любой постройки. Именно на него ложиться вся статическая и динамическая нагрузка, обусловленная весом строительных материалов и воздействием атмосферных осадков. Нарушение его целостности не просто негативно сказывается на устойчивости здания, но и может привести к его разрушению. Исходя из этого, отделка фундамента дома является обязательным этапом строительства, призванным продлить срок службы и повысить его эстетические свойства.

Необходимость отделки цоколя и наиболее популярные решения

Часть фундамента, которая возвышается над поверхностью земли и закрывает под половое пространство, называется цоколем. Он может быть выполнен в качестве самостоятельной постройки или являться продолжением фундамента. В любом случае его облицовка является необходимым условием, призванным сохранить общую композицию здания и сохранить его несущие способности в неизменном виде.

Отделка фундамента частного дома может осуществляться при помощи различных материалов отличных по своей структуре и внешнему виду. При этом главным качеством каждого из них является защита от влаги и грязи. Их длительное влияние губительно для любого материала, даже самого крепкого и надежного. Под действием повышенной влажности он начинает постепенно растрескиваться, расслаиваться и крошиться. В результате постройка не только теряет свой первоначальный облик, но и становится менее прочной.

Что можно применять

Для предотвращения подобного сценария отлично подойдут следующие отделочные материалы:

пластиковые панели

декоративная штукатурка;
керамогранит;
пластиковые панели;
цементно-стружечная плита;
профнастил.

Как правильно выполнить защиту фундамента? Использование подобных материалов позволяет предать зданию красочный внешний вид и обеспечить полноценную защиту цоколя от действия атмосферных осадков. При этом каждый из этих материалов имеет свои особенности, которые необходимо учитывать в процессе их монтажа.

Декоративная штукатурка

Декоративная штукатурка является недорогим вариантом отделки домашнего фундамента. Однако сфера ее применения ограничивается ленточным фундаментом. Для ее нанесения необходимо твердое основание, которое должно быть максимально прочным. Отделка цоколя свайного фундамента при помощи подобного материала будет невозможна, поскольку в его конструкции не предусмотрена эта самая твердая плоскость.

Подготавливаем поверхность

Перед нанесением декоративной отделки, начальную поверхность необходимо подготовить. Все трещины, выбоины и сколы заделываются обыкновенной шпаклевкой, а вертикальная плоскость максимально выравнивается. После нанесения декоративной штукатурки, наличие дефектов на ее поверхности или неровности будут заметны, что скажется на общем внешнем виде здания. При нанесении слоя шпаклевки толщиной более 8-10 мм используется специальная армирующая сетка, предотвращающая растрескивание верхнего слоя материала.

Отделка фундамента своими руками производится при помощи обыкновенного шпателя, которым декоративное покрытие наносится на плоскость.

После застывания, цоколь приобретает великолепный внешний вид и защищен от действия атмосферных осадков. Однако для большей долговечности фасада необходима отмостка и разводка ливневки.

Керамогранит

Фундамент, отделанный керамогранитом, не только смотрится превосходно, но и полностью защищает его от влаги и любых механических воздействий. Его преимуществами являются:

натуральность;
высокая прочность;
отличные гидроизоляционные свойства;
широкий ассортимент;
эстетический внешний вид.

Все эти достоинства делают подобный материал одним из лучших для облицовки цоколя. Однако его установка требует наличия жесткой начальной поверхности, на которую он и монтируется. Поэтому для обустройства свайного фундамента этот вариант также не подходит.

Дельный совет

Перед монтажом плоскость выравнивается и при помощи гипсовой либо цементной штукатурки. Укладка плитки производится исключительно на идеально ровную поверхность. Кроме того, нижний край отделки должен находиться на 3-5 см ниже отмостки, что даст возможность предотвратить попадание влаги под материал и его отставание. Готовый цоколь будет иметь привлекательный внешний вид и полностью защищать основание дома от воздействия атмосферных осадков.

ПВХ-панели

Отделка фундамента пластиковыми панелями является оптимальным вариантом при постройке дома на сваях. При этом для облицовки кирпичного или бетонного основания он также подходит. Изготавливается подобный материал из прочного пластика, обладающего отличными гидроизоляционными качествами и декоративными свойствами. Особенностями подобного материала являются следующие свойства:

широкий модельный ряд;
простота монтажа;
небольшой вес;
устойчивость к перепаду температур;
эстетичность.

В основном, панели для отделки фундамента изготавливаются в виде имитации каменной либо кирпичной кладки. Однако можно встретить и подобие деревянного сруба либо керамической плитки. Для установки фасадных панелей из ПВХ предварительно создается несущий каркас. Подобная особенность существенно выделяет этот материал среди других, поскольку возведение обрешетки позволяет фиксировать его поверх любых поверхностей или даже закрывать пустоты. Облицовка фундамента на сваях является ярким примером универсальности пластиковых панелей.

Несущий каркас

Несущий каркас может состоять из металлопрофиля либо деревянного бруса. Лаги устанавливаются шагом через каждые 60 см и фиксируются в верхней и нижней точке соответственно. Полученные пустоты между направляющими являются идеальным местом для укладки какого-либо термоизолятора, который просто необходим для фундамента частного дома на сваях. Сверху слой утеплителя закрывается ветробарьером и монтируются ПВХ-панели.

При этом стык между изделиями фиксируется с помощью специального замка, предусмотренного их конструкцией. Готовый цоколь приобретает хороший внешний вид и отлично защищает фундамент или сваи от действия влаги.

Цементно-стружечная плита или ЦСП

Цоколь на свайном фундаменте можно закрыть также при помощи цементно-стружечной плиты. Этот материал появился на прилавках строительных магазинов недавно, но уже успел стать достаточно популярным. В его основе лежит древесная стружка, которая фиксируется между собой при помощи обыкновенного цемента.

В результате спрессовывания получается крепкая монолитная плита, имеющая следующие положительные качества:

высокая прочность;
долговечность;
устойчивость к механическим повреждениям;
привлекательный внешний вид;
устойчивость к термическим воздействиям.

Все эти качества незаменимы для фундамента на сваях и помогут усовершенствовать бетонное основание. Принцип монтажа цементно-стружечной плиты требует создания крепкого металлического каркаса, поскольку вес одной плиты может достигать 80 кг в зависимости от плотности и толщины материала. Исходя из этого, обрешетка создается исключительно из металлического профиля и дополнительно фиксируется поперечинами.

Правильно утепляем

Лучшим вариантом для утепления свайного фундамента на ЦСП служат блоки из минерального волокна, которые закладываются в пустоты, получившиеся между направляющими. Плиты аккуратно состыковуются и прикручиваются к обрешетке при помощи саморезов. По завершении работ цоколь приобретает презентабельный внешний вид и не только позволяет сберечь большую часть тепла внутри здания, но и обеспечивает его защиту от повышенной влажности.

Профнастил

Отделка фундамента дома профнастилом является одним из наиболее экономичных вариантов. Состоит он листового железа, покрытого несколькими специальными пленками. Именно они обеспечивают положительные свойства материала и отвечают за его внешние характеристики

Список преимуществ этого материала выглядит следующим образом:

широкий модельный ряд;
не высокая стоимость;
прочность;
простота монтажа;
хорошая термическая стойкость.

Облицовка фундамента профнастилом не требует особых навыков и может проводиться различными способами. Обшить бетонный или кирпичный цоколь проще всего.

Достаточно просверлить в нем несколько отверстий, вставить в них дюбеля и прикрутить листы непосредственно к поверхности стены без создания каркаса. При этом состыковывать материал между собой нужно внахлест по принципу шифера.

Заключение

Отделка цоколя дома своими руками является важной задачей, призванной не только сэкономить большую часть материальных средств, но и обеспечить его защиту от влаги и грязи. Облицевать верхнюю часть фундамента можно при помощи различных материалов, различных по своей структуре и внешнему виду.

Для отделки цоколя свайного фундамента используются в основном листовые материалы, отличающиеся высокой прочностью и устойчивостью к влаге. Цементно-стружечная плита, пластиковые панели и профнастил являются наиболее качественными изделиями, использование которых дает возможность сформировать полноценную композицию здания.

Облицовка

Облицовка из сборного железобетона предлагает рентабельное средство создания прочного высококачественного фасада с большим разнообразием прочных текстур, цветов и узоров, включая ряд облицовочных материалов, таких как камень и кирпич. Он также известен как архитектурная облицовка из сборного железобетона. Самообработанный архитектурный бетон использует тщательно отобранный диапазон натуральных материалов, и его иногда называют «восстановленным камнем» или «реконструированным камнем» из-за внешнего вида, более похожего на камень, чем на обычный вид бетона.

Облицовка из сборного железобетона

может быть быстро установлена на месте, что при своевременной доставке дает значительные преимущества при строительстве и программе. Другие преимущества включают контролируемое качество и заранее определенные поверхности, низкий уровень отходов и эффективности использования материалов, а также высокие тепловые характеристики.

Панели могут поддерживаться несущим каркасом здания или быть самонесущими и удерживаемыми. Панели облицовки также могут быть выполнены как несущие для поддержки полов.

Преимущества включают:

Производство за пределами площадки: обеспечение ресурсоэффективности за счет малоотходного производства и монтажа, контроля качества и программ быстрого строительства, на которые не влияют погодные условия или нехватка рабочей силы.
Квалифицированное производство и установка: Панели производятся квалифицированными мастерами на специально построенных заводах и устанавливаются группами специалистов, прошедших обучение безопасному обращению и установке.
Контроль качества: Каждый этап производства контролируется в соответствии с независимо сертифицированной системой качества. Отделка и точность размеров проверяются перед отправкой.
Быстрые программы строительства: Производство осуществляется одновременно с возведением фундамента и каркаса, что позволяет доставить и установить их точно в срок. Панели могут поставляться с окнами и изоляцией, установленными на заводе, что еще больше ускоряет работу следующих профессий.Раннее закрытие сухого конверта позволяет быстрее начинать последующие сделки.
Диапазон уникальных эстетических опций: Широкий спектр отделок, текстур, узоров и форм возможен с помощью индивидуальных решений.
Эффективность конструкции: Внешние леса обычно не требуются, поскольку доступ к креплениям осуществляется с задней стороны панелей. Конструкция панелей может быть разработана таким образом, чтобы оптимизировать использование крана и доставку.
Низкие отходы и эффективность использования материалов: При производстве агрегатов образуется незначительное количество отходов, так как они полностью спроектированы на заводе.Для доставки и установки требуется небольшая упаковка или ее отсутствие.
Высокие тепловые характеристики: Задержка декремента может улучшить внутренний тепловой комфорт, который может быть дополнен тепловой массой внутренней оболочки изолированной бетонной сэндвич-панели. Бетонные панели обеспечивают отличную герметичность.
Хорошая звукоизоляция: Бетон обеспечивает отличную звукоизоляцию, что делает бетонную облицовку особенно полезной в оживленных городских районах или шумной среде.
Низкие эксплуатационные расходы: Бетонная облицовка обычно требует минимального обслуживания по сравнению с другими более легкими решениями для облицовки, что обеспечивает снижение стоимости жизненного цикла.
Огнестойкость и отсутствие распространения пламени: Бетонное покрытие обеспечивает превосходную внутреннюю огнестойкость, защищая людей от воздействия внешних пожаров.
Долговечность и адаптируемость: Бетонная облицовка создает прочные фасады с долгим сроком службы.Их также можно просто демонтировать с панелями, которые потенциально можно отремонтировать для дальнейшего использования, или измельчить, чтобы получить переработанный заполнитель и стальной лом.

Разработка и производство

Большинство панелей, используемых в Великобритании, производятся в Великобритании или Ирландии, причем производители предлагают широкий спектр услуг и масштаб производства. Многие из них являются частью British Precast Architectural and Structural.

Рекомендуется заблаговременно обсудить с производителями облицовки, чтобы обеспечить вклад специалистов в разработку дизайна и повысить рентабельность.Толщина бетона 150 мм — хорошее предварительное предположение.

Панели

обычно спроектированы так, чтобы простираться от колонны к колонне или от пола до пола, что позволяет быстро охватить большие площади. Панели крепятся к рамам с помощью кронштейнов, предназначенных для трехмерной регулировки.

Производители предоставляют образцы смеси и отделки для спецификации и, после назначения, обычно предоставляют услуги по проектированию, производя чертежи каждой отдельной единицы для согласования.

Сборные железобетонные панели отливают лицевой стороной вниз в специальных формах, как правило, из дерева или стекловолокна. Существуют также высокоавтоматизированные заводы с подвижными стальными станинами в качестве основы для изготовления пресс-форм. Вставляя циновки или стержни в основание формы, можно создавать различные рисунки и эффекты — от ложных стыков до замысловатых узоров листьев.

Стальной арматурный каркас помещается в форму перед заливкой бетона, он спроектирован с учетом окончательных конструктивных требований и требований к перемещению элемента во время изготовления и установки.Все чаще изготовление за пределами объекта достигается за счет фиксации других элементов в процессе производства, от изоляции до целых окон.

После извлечения из формы открытая поверхность устройства может быть обработана множеством способов, включая травление кислотой, гладкую или грубую шлифовку, абразивную или пескоструйную обработку, затирание или полирование для достижения высокого качества отделки поверхности.

Решения для облицовки дождевых экранов

| Ductal®

Ищете идеальное решение для облицовки дождевым экраном для вашего следующего проекта? Независимо от того, работаете ли вы на высотных зданиях, в офисах, торговых центрах, квартирах или общественных зданиях, вы обнаружите, что решения для защиты от дождя UHPC Ductal ^® обеспечивают правильное сочетание устойчивости, долговечности, низкой пористости, огнестойкости и эстетической гибкости, что позволяет идеально подходит для любого дизайна.

Добро пожаловать в наш 3D-интерфейс! Наш симулятор скачивается. Скоро вы познакомитесь с нашим решением для облицовочных панелей Ductal®.

Скачать pdf

Большое спасибо за то, что вы введите свой идентификатор в форму и нажмите «Отправить», чтобы загрузить файл.

Команда Ductal® благодарит вас за вашу контактную информацию.
Мы будем рады вернуться к вам в ближайшее время и поделиться с вами. Сообщать вам о наших мероприятиях также будет настоящим удовольствием.
Есть вопросы по нашему решению для защиты от дождя? Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нашей команде здесь. Свяжитесь с нами. Мы будем рады оказать вам максимальную помощь в ваших проектах.

А пока мы приглашаем вас ознакомиться со всеми нашими архитектурными решениями на сайте www.ductal.com/en/architecture.

The Ductal Team
www.ductal.com

ВРАЩЕНИЕ НА 360

ПРОКРУТИТЕ ДЛЯ МАСШТАБА

Чтобы вернуться к глобальному выбору, щелкните за пределами здания.

ВЫБЕРИТЕ КАЖДУЮ ПАНЕЛЬ ДЛЯ НАСТРОЙКИ

Выполняется загрузка вашего выбора. Еще несколько секунд, чтобы подождать.

Симулятор облицовочной панели Ductal Rainscreen дает вам обзор большого диапазона доступных цветов, текстур и размеров панелей. Эти изображения предназначены только для вдохновения ваших собственных дизайнерских идей. Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения реальных образцов, чтобы понять окончательную отделку и обсудить размеры панелей.
Обращаем ваше внимание, что винты, используемые для торцевых соединений, могут быть окрашены в тот же цвет, что и панели.
Количество винтов зависит от различных критериев, таких как: устойчивость к ветру, сейсмическая зона и устойчивость к ударам. Представленное здесь количество винтов помогает при рендеринге, оно не является репрезентативным.

Ознакомьтесь с техническими характеристиками дождевых экранов Ductal® в Северной Америке и узнайте, насколько они эстетичны и долговечны для создания уникальных проектов.

Ознакомьтесь с европейскими техническими характеристиками облицовочных панелей Ductal® для защиты от дождя и ознакомьтесь с широким спектром цветов и текстур, которые может предложить вам это решение для облицовки.

Загрузите наши объекты BIM бесплатно, чтобы начать работу над проектом Ductal® уже сегодня.

Что такое облицовка стен? (с иллюстрациями)

Облицовка стен — это разновидность декоративного покрытия, призванная придать стене вид, будто она сделана из другого материала, чем она есть на самом деле.Некоторые из наиболее распространенных примеров находятся снаружи зданий, но облицовка также может быть художественным элементом внутренней отделки. Обычно он не является структурным, что означает, что он не влияет на стабильность или целостность архитектурного ядра здания. В большинстве случаев он предназначен для постоянного использования и может обеспечить такие преимущества, как изоляция и гидроизоляция. Его можно сделать практически из чего угодно, но наиболее распространены различные металлы, камни и композитные материалы.

Есть разные виды облицовки: от кирпича и камня до дерева и металла.

Основная функция

Облицовка почти всегда носит стилистический, а не функциональный характер и обычно предназначена для акцентирования внимания на определенной детали или комнате. Хотя он может покрыть любую поверхность в доме или здании, чаще всего его можно найти только в одной или двух ключевых областях.Единственная стена ванной комнаты может быть покрыта, например, деревянными панелями, что может дать иллюзию глубины и тепла, или один угол или сторона офисного здания могут быть покрыты сложной каменной кладкой. Идея, как правило, состоит в том, чтобы добавить интереса и яркости, не тратя на реальное восстановление стены или перегородки. Таким образом, различные материалы и текстуры обычно прикрепляются к верхней части существующей конструкции .

Стена в ванной может быть обшита деревянными панелями.

Металлическая оболочка

Металл — популярный и универсальный тип облицовки стен, особенно для наружных работ. Медь и ее сплавы, латунь и бронза — одни из самых популярных вариантов. Другие металлы, такие как алюминий, также могут использоваться для достижения большей прочности и, как правило, также имеют более широкий диапазон отделки и цветов.Иногда готовый продукт бывает гладким и блестящим, но он также может иметь текстуру, выветривание или узор. Многое зависит от владельца, дизайнера и общего видения, которого они хотят достичь.

Кладка

Также часто можно увидеть резной камень или кирпич, прикрепленный к фасаду здания или встроенный во внутреннюю стену.В этих случаях цель обычно состоит в том, чтобы имитировать внешний вид открытой стены в структуре, построенной в более современном стиле. Камень, как правило, очень прочный, но, в зависимости от конкретной конструкции, он может не быть водонепроницаемым. Некоторые типы камня могут позволить влаге проникать к подстилающей поверхности, что может быть особенно проблематичным, если эта поверхность сделана из дерева или другого материала, склонного к гниению.

Композиционные материалы

Помимо кирпича и камня, существуют также различные типы имитации облицовки из композитных материалов, разработанных на , похожие на другие, более дорогие материалы.Они могут выглядеть , например, как кирпич, но на самом деле они могут быть сделаны из асфальта, фиброцемента или других строительных материалов; фанеру можно красить и морилку, чтобы она выглядела как древесина вишни или березы.

Стоимость обычно является фактором при принятии этих решений, поскольку композиты обычно намного дешевле в производстве и установке.Также могут быть структурные преимущества, особенно в интерьере. Домовладелец может захотеть, например, каменную стену над камином, а кирпичные стены могут создать отличную атмосферу в городском ресторане или кафе, но если здание не было спроектировано с самого начала с учетом этих особенностей, абсолютный вес этого такая облицовка может вызвать значительную нагрузку на фундамент здания. Создание более легких имитаций может создать такое же общее впечатление без стресса, связанного с переоценкой целостности здания.

Возможные недостатки

Уход и чистка могут создавать трудности, особенно в случае сильно текстурированных рисунков, которые могут собирать пыль.Медь и другие сплавы также могут подвергаться окислению и обесцвечиванию, если их не обработать на внешних или открытых стенах; иногда это «естественный» вид, что желательно, но не всегда. Обычно владельцам важно знать, как сохранить внешний вид облицовки во время установки, чтобы избежать выцветания, обесцвечивания или порчи.

Хотя облицовку обычно довольно легко установить, ее удаление иногда представляет проблемы.В большинстве случаев это не влияет на структуру стены и более крупное здание, но часто это влияет на эстетику. Обычно людям, которые снимают такие покрытия, необходимо иметь в виду что-нибудь еще для стены. В большинстве случаев он обнажен и обнажен под облицовкой и, в зависимости от того, как были прикреплены предметы, может иметь ряд поверхностных дефектов, для восстановления которых потребуется больше, чем слой краски.

Купить внешнюю облицовку

В пятницу, 20 ноября 2020 года, телефонная система iWood модернизируется, и мы ожидаем некоторого простоя телефонов в какой-то момент в течение дня.Напишите нам по адресу [email protected], если у вас возникнут проблемы со связью по телефону, но мы надеемся на быстрое переключение.

Covid-19 — 19/11/2020 — Просто примечание, чтобы сказать, что iWood Timber снова будет оставаться открытым до этого закрытия, поскольку мы поставляем продукцию строительной отрасли.

В настоящее время у нас большой объем заказов, и с учетом ограничений Covid,

в настоящее время мы работаем над сроком поставки 14-28 рабочих дней

(у некоторых продуктов более длительное время выполнения заказа, чем указано в их индивидуальных описаниях).

Деревянная облицовка — чрезвычайно популярный способ изменить внешний вид здания и защитить его от непогоды.

Различные типы и разновидности деревянной облицовки могут выглядеть по-разному: от облицовки с гребнем и пазами, , дающей чистые прямые линии, или облицовки с перистыми краями , дающей традиционный, но единообразный стиль, до Waney Edge Cladding , дающей вид классический, деревенский вид.

Красиво. Прочный. Экономически эффективным.

Остались вопросы?

Позвоните в наш опытный отдел продаж по телефону 01889 597281.

Отправьте нам сообщение через нашу контактную форму.

Отправьте список резки по электронной почте на адрес

[Включите JavaScript, чтобы увидеть адрес электронной почты].

GMANetwork.com — Фонд — Дом Фонда Капусо

Unang.Хирит

20 ноября 2020 г., 4:45 пятница
Дорогой Бог, сегодня я молюсь за всех своих близких. Пожалуйста, сохраните их…

СаксиГМА

, 20 ноября 2020 г., 1:50, пятница,
Нарисуйте самые важные новости о своих близких, 19 ноября 2020 г.

СаксиГМА

20 ноября 2020 г., 1:50 утра, пятница
Матапульсы отправляют Паласио в качестве альтернативы и получают хэштег на…

24ОрасГМА

20 ноября 2020 г., 0:19 пятница
Нарисуйте последние новости о Хьювебе, 19 ноября 2020 г.

24ОрасГМА

20 ноября 2020 г., 12:09 пятница
Обращение к COVID-19 в Гимарасе. Нунг уна, синабихан па анг пари на…

24ОрасГМА

19 ноября 2020 г., 23:12 четверг
Санта на велосипеде!

Знакомьтесь с Санта-Клаусом, который любит слушать Джои Белу,…

24ОрасГМА

19 ноября 2020 г., 22:52, четверг
Лиман-бата и суга-матапос умано-силанг-кагатин-хангой в…

EBdabarkads

, 19 ноября 2020 г., 22:31, четверг.
. Kwento natin ngayon sa #BawalJudgmental

Получив удовольствие от жизни в стране, в стране…

kapusomojessicasoho

, 19 ноября 2020 г., 22:15, четверг.
Этот EP (исполнительный продюсер) с именем # KMJS — Маримил Пэтти Гутьеррес.Мараминг саламат,…

IWitnessGMA

19 ноября 2020 г., 22:00, четверг
Далаванг и Фиби Леонор с Фиби Леонор на каньанг в банке на малиботе…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 20:30 четверг
Какой рецепт приготовления твоей семьи? #WishKoLangEroplano | Wish Ko Lang

Сабадо | 4…

ImbestigadorGMA

19 ноября 2020 г., 20:30 четверг
ДАЛАГАНГ НАВАЛАЛА, НАТАГПУАН НА ИСА НАНГ МАЛАМИГ НА БАНГКАЙ СА ИСАНГ КАНАЛ

Увы…

gmapinoytv

19 ноября 2020 года, 20:01, четверг
Помимо Криса Бернала, актер Капусо Джейсон Абалос также рад пригласить вас на…

IWitnessGMA

19 ноября 2020 г., 20:00, четверг
«Иногда хорошо разорвать связь, чтобы получить доступ к сети.«…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 20:00 четверг
Gaano na kayo katagal ni BFF? #WishKoLangEroplano | Wish Ko Lang

Сабадо | 16:00…

ImbestigadorGMA

19 ноября 2020 г., 19:43 четверг
17-АНИОС НА БАБАЭ, НАГПАЛАМ ЛАНГ НА ПУПУНТА НГ КАПИЛЬЯ, НАТАГПУАНГ ВАЛА НАНГ БУХАЙ СА ИСАНГ…

репортеры

19 ноября 2020 г., 19:30, четверг
Хинди, чтобы узнать, как распространять коронавирус COVID-19, не знает, как…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 19:28 четверг
ЖЕЛАНИЕ КО ЛАНГ, ТУТУЛОНГ СА МГА БИКТИМА НГ СУНОД-СУНОД НА БАДЖО

Больше Капусо, завтра,…

WishKoLangGMA

19 ноября 2020 г., 19:07 четверг
Наалала мо па ба ан первый полет пн? #WishKoLangEroplano | Wish Ko Lang

Сабадо |…

gmapinoytv

19 ноября 2020 г., 19:00, четверг
Любой человек может помочь всем и получить поддержку для…

Rocco Nacino
20 ноября 2020 г., 12:10 пятница
RT @erichinvitaminc: lagot kayo bukas ???????????? Абанган букас са Потомки Солнца…

Сеть GMA
20 ноября 2020 г., 12:00 пятница
Катриона Грей напоминает всем, что она и всегда будет филиппинкой.

Эри Ниман
19 ноября 2020 г., 23:53 четверг
Дом. ??????

Немного потоковое! Просто надо искупать мальчика и уложить его…

Сеть GMA
19 ноября 2020 г., 23:45 Четверг
Be Noche Buena готова! ???? Соберите всех своих близких и насладитесь хорошей едой как…

Мэнни Пакьяо
19 ноября 2020 г., 23:33, четверг,
Я хотел бы поблагодарить наши органы местного самоуправления за ваше неустанное служение нашему народу…

Сеть GMA
, 19 ноября 2020 г., 23:30, четверг,
Шина Халили делится полезными советами в Instagram для других мам по их беременности.Посмотрите…

Сеть GMA
19 ноября 2020 г., 23:15 Четверг,
Вот несколько приложений, которые могут помочь в улучшении вашего здоровья даже дома!

Сеть GMA
19 ноября 2020 г., 23:01 Четверг
Почувствуйте K-lig снова! Посмотрите возвращение «My Korean Jagiya» в ноябре этого года…

Китай производитель облицовочных труб, облицовочные клапаны, поставщик облицовочных фланцев

Содержание аудита: (для получения дополнительных сведений щелкните логотип)

 Основная информация
 Возможности внешней торговли: Потенциал исследований и разработок продукции; Сертификация системы менеджмента и продукции
 Производственные мощности и контроль качества: Финансовое положение
 Рабочая обстановка
 Фотографии: Отраслевая информация
 Энергосбережение и сокращение выбросов

Фундамент
Марка арматуры для фундамента дома: Какая арматура нужна для ленточного фундамента: марка, класс арматуры, фиксаторы
16.09.202109.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Какая арматура нужна для ленточного фундамента: марка, класс арматуры, фиксаторы

Надежность любого строения во многом зависит от его фундамента, на который приходится основной вес здания.

Особенности нагрузок воздействующих на ленточный фундамент

Фундаментом считается часть конструкции здания, расположенной ниже нулевой отметки и служащей опорой для всего сооружения. Существует несколько типов устройства основания.

Выбор зависит от таких особенностей, как наличие подвального помещения, характеристики грунта под основанием, материала, из которого строится здание, его этажности и других.

Наиболее распространенным является применение ленточного фундамента. Он выдерживает массивные сооружения, построенные на местах с хорошими характеристиками грунта. Представляет ленточное полотно под конструкцией здания, выполненное из железобетона, кирпича или бутового камня. При его изготовлении необходимо учитывать нагрузки от следующих элементов дома:

от подошвенного основания;
от грунта, расположенного выше основания;
от пола, цоколя, потолка, лестниц и других внутренних конструкций в доме;
от крыши, стен здания, включая вес отделочных материалов.

Чаще всего ленточный фундамент изготавливают из бетонной смеси с применением армирующего прута. Он представляет собой изделие сортового металлопроката и имеет разные размеры и внешнее исполнение. Иногда применяют композитную арматуру.

Использование армирования делает бетонный фундамент устойчивым к нагрузкам на изгиб, возникающим при неравномерности нагрузок при эксплуатации дома и вспучивании грунта. Арматура служит каркасом основания.

Какую арматуру используют для ленточного фундамента зависит от разновидности обвязки, которая делится на:

продольную;
вертикальную;
поперечную.

Для продольной обвязки

При продольной обвязке прутки укладывают вдоль основания. Назначение такой обвязки – принимать на себя основные нагрузки, действующие на растяжение. Поэтому арматура для ленточного фундамента, из которой выполняется продольная обвязка, должна быть наиболее прочной и иметь достаточные для такой нагрузки параметры: диаметр и форму изготовления. Боковая поверхность, имеющая ребра, обеспечивает хорошую адгезию с бетоном, это усиливает прочность основания.

Для вертикального и поперечного армирования

Прутки, применяемые для армирования в вертикальном и поперечном направлении, выполняют функцию связующих звеньев основы и обеспечения целостности всей армирующей конструкции. Они принимают нагрузку, действующую при усадке бетонного основания или при его температурных деформациях, которая меньше чем нагрузка, действующая на продольную обвязку.

Диаметр арматуры

Для обеспечения надежности продольной обвязки используют стальной ребристый пруток диаметром от 10 до 16 мм, в зависимости от характеристик почвы под возводимым домом. Например, для грунта скальных и каменных пород можно брать для продольной обвязки пруток диаметром не менее 10 мм. Для мягких и легких почв лучше применяется арматура 12 мм и до 16 мм.

Для вертикальных и поперечных связующих арматуры можно применять прутки, обладающие меньшим диаметром и не обязательно с ребрами. В частности, для этого используют:

пруток с ребристой боковой поверхностью, имеющий диаметр от 8 до 10 мм;
пруток с гладкой боковой поверхностью и сечением от 6 мм;
пруток, изготовленный из стальной проволоки марки ВР;
вязальную проволоку.

Марка арматуры для ленточного фундамента

Для армирования ленточного основания применяют прутья класса А-I и А-III, которые производятся горячекатаным методом.

Арматура А1 (А240) отличается гладкой боковой поверхностью и применяется для продольной обвязки и поперечного соединения конструкции, где нагрузки, направленные на растяжение минимальны. Она имеет предел текучести 240 Н/мм2.

Ребристые изделия, которые обладают большей арматурной прочностью, относят к классу А-3 (А400). Арматура А3 имеет круглое сечение и боковую поверхность с ребристыми выступами, служащими для улучшения сцепления с бетонным раствором. Эта марка арматуры имеет предел текучести от 390 до 400 Н/мм2, что дает возможность растягивания на 25 мм с сохранением целостности. Высокая степень предела текучести особенно важна для материала при продольном армировании, поэтому выполняется из стали А400. В таблице весов арматуры можно узнать вес, площадь сечения.

По европейским требованиям стандартов применяется для наибольшего усиления каркаса арматура А500С, где буква С обозначает допустимость сварки изделий без потери технологических свойств.

Арматура А500С имеет предел текучести 500 Н/мм2 и являются более прочными по сравнению с изделиями А400, имеющими такой же диаметр поперечного сечения.

Вывод

Мы выяснили какая арматура лучше для ленточного фундамента, однако важным является не только правильный выбор материалов для армирования, но и способ соединения прутков при формировании каркаса.

Применяют два вида соединений: связку проволокой и сварку.

Соединение сваркой можно осуществлять для не углеродистых стальных изделий. Углеродистые стали теряют свою пластичность в результате сварки и становятся хрупкими. Поэтому, распространенный способ соединения прутков арматуры – это связка проволокой. Для этого применяется вязальная прочная проволока. В некоторых случая вяжут пластиковыми хомутами.

Для соблюдения необходимой толщины защитного слоя бетона, при заливке каркаса рекомендуется использовать фиксаторы для арматуры. Выполняя все требования по укладке арматуры, можно изготовить прочный ленточный фундамент своими силами.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Арматура для фундамента 🧱 ленточного какая нужна: виды, марка и диаметр

Обустройство фундамента является важнейшим этапом при возведении любого объекта. От долговечности этой части строительной конструкции, в конечном итоге, зависит срок эксплуатации всего здания. Высокой прочностью и надежностью отличается ленточный фундамент, применяемый при возведении домов из тяжелых строительных материалов.

Ленточный фундамент представляет собой заглубленное в землю основание, располагающееся по периметру строения и принимающее на себя нагрузку несущих стен. Фундамент, выполненный из бетона, отличается высокой механической прочностью и хрупкостью одновременно, а также слабым сопротивлением нагрузкам при растяжении. Это обстоятельство вызывает необходимость его усиления.

Ленточный фундамент всегда укрепляют арматурой

С какой целью выполняется армирование
Полотно ленточного фундамента подвергается неравномерным нагрузкам в процессе эксплуатации. Это обуславливается неоднородностью плотности почвы и различиями в элементах строительной конструкции. Бетонное основание хорошо сопротивляется сжатию, а для увеличения стойкости к изгибам и растяжению нужно армирование.
Для этого вертикально и горизонтально расположенные прутья скрепляются с помощью проволоки и собираются в каркас, придающий бетонному изделию монолитную жесткость. Его прочность и долговечность зависит не только от сорта используемого бетона, но, в значительной степени, от надежности арматурного каркаса.
Схема размещения арматуры в ленточном фундаменте
Выбираем тип арматуры
Главным критерием выбора арматуры является сопротивление изгибу материала, из которого она изготовлена. Наибольшее распространение получили изделия из металла, состоящие из высокопрочной легированной стали.
Стальные прутки, превышающие по прочности бетон в несколько раз, можно не только связывать проволокой, но и скреплять при помощи сваривания.
Это увеличивает жесткость металлического каркаса. Для улучшения сцепления с бетонным основанием нужна профилированная поверхность прута. У металлической арматуры имеются следующие преимущества:
проверенная временем надежность;
способность переносить большие эксплуатационные нагрузки;
возможность прогрева бетона через каркас, который проводит электрический ток;
места сопряжения прутьев не теряют прочности при соединении их сваркой.
Виды профиля стальной арматуры
К недостаткам стальной арматуры относятся ее большой вес и подверженность процессам коррозии. На современном строительном рынке недавно появилась арматура, изготовленная из стекловолокна. Возникает законный вопрос: какая арматура лучше?
Практический опыт использования варианта из пластика — недостаточный, поэтому судить о надежности этих изделий в долгосрочной перспективе пока сложно.
Пластиковый материал обладает следующими достоинствами:
небольшим весом;
устойчивостью к воздействию низких температур;
невосприимчивостью к коррозии;
не образует радиопомех;
не обладает теплопроводностью;
имеет хорошую упругость.
Композитная арматура различного диаметра
К недостаткам пластиковой арматуры относятся невозможность ее сгибания и соединения сваркой. К тому же материал удлиняется при растяжении. По этой причине, по мнению профессиональных строителей, ее лучше использовать только при возведении фундаментов, на которые оказывается небольшая нагрузка.
Проще говоря: какая постройка, такая и нужна арматура. Более подробно о сравнительных характеристиках обоих вариантов читайте в статье «Какая лучше арматура для фундамента композитная стеклопластиковая или железная?»
Определяемся с диаметром
Диаметр прута является одной из самых важных характеристик арматурного материала. От него зависит не только прочность каркаса жесткости, но и его взаимодействие с бетонной массой. Диаметр арматуры для ленточного фундамента определяется следующим образом. Разделив площадь среза бетонного основания на 1000, получим значение площади сечения арматурных изделий, устанавливаемых в продольном направлении. Отсюда определяется их диаметр. В любом случае арматура для фундамента ленточного типа должна быть в диаметре не менее 10 мм.
Взаимозаменяемость пластиковой и композитной арматуры по диаметру
Например, длина участка ленты составляет 1000 мм, ширина — 400 мм, площадь среза основания по вертикали составит 1000*400=400000 мм². Сечение арматурных стержней, устанавливаемых в продольном направлении, составит 400000/1000=4 см². Из школьного курса геометрии мы знаем, что площадь круга определяется по формуле: S=3,14D²/4. Отсюда D=2√S/3,14. То есть в нашем случае получится ~22 мм. Для ответа на вопрос: какой диаметр арматуры выбрать, удобно воспользоваться специальной таблицей, упрощающей подбор арматурных прутьев для фундамента по их диаметру.
Таблица расчета арматуры
Диаметр прута, мм Площадь сечения, см2 Масса одного погонного метра, кг Погонных метров в одной тонне
8 0,50 0,40 2532
10 0,79 0,62 1621
12 1,13 0,90 1126
14 1,54 1,21 826
16 2,01 1,58 633
18 2,54 2,00 500
20 3,80 2,47 405
Размер арматуры по длине чаще всего составляет 6-12 м. Материал низкого класса диаметром до 12 мм поставляется свернутым в мотки.
Чем вязать арматуру
Для создания из арматурных прутьев пространственной фигуры их необходимо скреплять. Эту операцию выполняют с помощью сварки, либо используют для вязки мест соединений проволоку или пластиковые хомуты. Опыт подсказывает, что при вязке проволокой наиболее удобно работать при ее диаметре 1,2-1,4 мм. Более тонкая слабовата, а более толстую трудно изгибать.
Подойдет как оцинкованная, так и черная проволока. Если она слишком жесткая и плохо гнется, можно прокалить моток в костре. Своими руками можно добыть вязальную проволоку из старой автомобильной шины. Для этого достаточно сжечь покрышку на костре.
Термообработанная вязальная проволока
Очень удобно использовать для быстрой вязки арматуры пластиковые хомуты. Наиболее надежны изделия со вставкой из проволоки. Следует понимать, что на морозе пластик потрескается, то есть оставлять на зиму связанный арматурный каркас нельзя.
Особенности армирования различных типов фундаментов
В зависимости от расчетной нагрузки, рельефа и геологических особенностей местности, где будут производиться строительные работы, обустраиваются различные типы фундаментов. Наиболее распространенными являются следующие бетонные основания:
ленточного типа;
в виде монолитной плиты;
на опорных сваях.
Фундамент ленточного типа применяется при возведении домов с подвалами, он хорошо выдерживает вес зданий, изготовленных из бетона и кирпича.
Основная нагрузка на фундамент этого типа оказывается в продольном направлении, поэтому по горизонтали выполняются два пояса армирования.
На вертикально расположенные прутья не оказывается серьезной нагрузки, поэтому они выполняют связующую и поддерживающую роль в решетке каркаса.
Плитный фундамент представляет собой сплошную бетонную плиту, расположенную под построенным зданием. Он обустраивается на неустойчивых почвах и может применяться при многоэтажном строительстве. Армирование такого основания выполняется в виде сетки.
Фундамент на опорных сваях применяется при строительстве каркасно-щитовых домов и одноэтажных, мало нагруженных объектов. Стоимость его обустройства меньше, чем у других типов фундаментов. Свайные опоры заглубляются в землю бурением. Здесь основная нагрузка приходится на вертикально расположенные армирующие прутья.
Лучшая арматура для ленточного фундамента
Для основания в виде бетонной ленты используются арматурные стержни класса А 300, А 400, А 800, А 1000. Класс арматуры определяется набором характеристик и технологии изготовления материала. Профиль поверхности этих прутьев представляет собой рифленую косичку. Благодаря этому, изделия прочно сцепляются с бетонным основанием. Они используются для выполнения продольной обвязки, при которой стержни укладываются вдоль направления бетонной ленты.
Арматура в углах ленточного фундамента должна быть изогнута
Создаются не менее двух горизонтально расположенных уровней армирования, на которые приходится основная нагрузка строительной конструкции. Чем выше масса возводимого здания, тем больше должно быть сечение арматуры.
Наименьший диаметр силовых прутьев составляет 10 мм.
Вертикально и поперечно расположенные стержни, которые не подвергаются большим нагрузкам, могут быть гладкими. В этом случае может быть использована марка арматуры более низкого класса. Вертикальные монтажные прутья имеют диаметр от 4 до 8 мм.
Арматурная решетка должна полностью находиться в массе бетонного основания, расстояние до его краев составляет не менее 5 см. Увеличивать это расстояние не нужно, так как при этом уменьшится общее поперечное сечение арматурной решетки и ее несущая способность. При этом решетка играет роль металлической балки, усиливающей противостояние бетонной ленты нагрузкам на изгиб.
Арматура в бетонной плите основания
Обустройство фундамента в виде сплошной бетонной плиты требует большого расхода строительных материалов, в том числе арматуры. Плитный фундамент способен выдерживать большие нагрузки, для него используется ребристая арматура диаметром от 10 до 16 мм. Прутья укладываются в горизонтальной плоскости, образуя решетку с ячейкой 200*200 мм.
Арматура в плитном фундаменте укладывается с определенным зазором
При толщине плиты меньше 15 сантиметров применяется один пояс, если бетонное основание толще, выполняется не менее двух слоев армирования. Расходы на покупку арматуры для такого вида фундамента составляют около 20% от стоимости работ по его обустройству. Возведение плитного фундамента требует больших материальных затрат, но зато он очень надежен и обладает длительным сроком службы.
Армирование свайного фундамента
Свайный фундамент представляет собой заглубленные в землю опоры, заливаемые бетоном. В вертикальном направлении сваи армируются ребристыми прутьями, имеющими в диаметре десять миллиметров.
Основную нагрузку в каркасе свайного фундамента несет вертикально установленная арматура
Горизонтально расположенные гладкие прутья диаметром 4 мм не испытывают нагрузки и используются как вязальный материал для образования единого каркаса. В зависимости от поперечного сечения сваи, применяется от двух до четырех вертикально расположенных прутьев, длина которых должна соответствовать длине столба, несколько превышая его.
Надеемся, что изложенная информация поможет Вам правильно определиться с выбором каркаса для фундамента. Далее следует видеоролик с полезной информацией о выборе арматуры.
Поделитесь с друьями!
Разбираемся — какую арматуру используют для ленточного фундамента?
Устойчивость постройки зависит от правильного выбора арматуры под ленточный фундамент.
Неправильный выбор или недостаточный объём материала способны нарушить целостность сооружения.
Поэтому во избежание непредвиденных обстоятельств необходимо внимательно отнестись к выбору вида, размеров и количества арматуры.
Особенное внимание требует качество металла и его состав, от которого зависят функциональные особенности стержней.
Правила выбора
Армирующие прутья в основе выполняют важную роль — создают жёсткость, благодаря чему обеспечивается препятствия от крушений. Для выполнения такой функции следует качественно изготовить армирующий каркас, который обеспечит сохранность фундамента.
При строительстве необходимо выбирать материал исходя из диаметра и типа арматуры.
Многие специалисты по строительству рекомендуют использовать стальные прутья.
И хотя производители стеклопластиковых материалов говорят о возможности замене стали, опытные инженеры с недоверием относятся к заявлению и настоятельно апробируют именно насеченные стальные стержни.
Немаловажный момент при выборе материала — диаметр стержней. Для каркасных конструкций можно приобрести арматуру с 10-12 мм сечением, а для строительства мощных сооружений более плотные — 14-16 мм.
Также следует выбирать металл, который обладает антикоррозийным свойством. Это обеспечит устойчивость к воздействию агрессивной внешней среды.
Важно! Для получения максимальной функциональной отдачи, при строительстве ленточного фундамента каркас лучше создавать в 2 уровня с монтированием промежуточных вертикальных стержней.
Классификация
Во время монтажа используются различные виды стальных стержней, которые выполняют определённую функцию. Для удобства в выборе и упрощения и создания единой системы её распределили по классификационным признакам.
Классификационный признак Характеристика Виды
По виду материала Сырьё, из которого создана арматура. Стальная, композитная.
По типу поверхности Разновидности сечения стали. Ребристая, гладкая.
По способу применения Функциональность стали во время создания фундамента. Напрягаемая и ненапрягаемая.
По расположению Монтирование арматуры при создании основы. Вертикальная, поперечная.
По маркировке Обозначение входящих в сталь элементов. А1, А2, А3, А4, А5, А6.
Такое распределение поможет выбрать необходимый вид материала для создания долговечного комплекса.
Чаще всего при строительстве ленточного фундамента используется стальная напрягаемая сталь класса А3. Она не только обеспечивает прочность сооружения, но и снижает нагрузку конструкции.
Справка! Этот вид стали входят антикоррозийные вещества, благодаря которым металл защищён от агрессивного воздействия. Композитная арматура не подходит для создания фундамента. Она применяется для возведения стен, так как имеет более низкую выносливость.
По типу материала
Один из важнейших классификационных признаков — тип арматуры. Ведь материал из которого созданы стержни имеет большое значение при использовании в монтаже.
Существует не так много видов прутьев, но они имеют отличительные особенности, а именно:
Стальная арматура. Прутья, выплавляемые в виде металлических стержней, диаметром от 6 и до 50 мм. Этот вид применяют в строительстве основы здания, так как составляющие арматуры создают сохранность от крушения.
Композитные. Арматура, в состав которых входят специальные волокна: стекло, углерод, арамид, базальт. Такие виды материала обладают высокой выносливостью к воздействию веществ. Составляющее сырьё характеризует его название:
стеклопластиковая — уникальная лёгкостью и прочностью, а также пределом разрушения, которые выше, чем у стали в 3 раза;
базальтопластиковая — существенная разница в устойчивости к агрессивным средам и огнестойкости;
углепластиковая — характеризуется низкой теплопроводностью, высокой прочностью и устойчивостью к агрессивному воздействию, а также способна выдерживать максимально низкие температуры;
стеклоармированный полиэтилентерефталат — имеет свойства, как и у предыдущих, однако, цены низкие за счёт маленькой себестоимости.
Важно знать! Композитная арматура необходима для укладки стен слоями, в ремонте поверхности кирпичных построек. Кроме того, такой металл используется для создания фундамента зимой, так как в раствор добавляют специальные вещества для быстрого застывания растворов, которые способны деформировать сталь.
По типу производства
В создании фундамента участвуют 3 типа стержней, которые изготовлены разными способами.
Тип Характеристика Маркировка
Горячекатаная (стержневая) Производится с помощью высокой температуры (до 920 градусов) А
Холоднотянутая Создана из углеродистого металла под давлением холодных температур Вр
Канатная Производятся из проволоки. Применяются для больших пролётных конструкций, которые существуют под давлением (вода, газы, сыпучие вещества). К
Уникальность холоднотянутой арматуры — тонкость и отсутствие деформации после литья. Однако наибольшим спросом пользуется первый вид металла.
По типу поверхности
От поверхности сечения зависит применение арматуры. Существуют такие поверхностные сечения:
Гладкая поверхность. Такое кругообразное заострение используется для распределительного монтажа. Обычно его используют для стяжки пола или тротуарной плитки или же для усиления креплений.
Ребристая. Включает в себя различный внешний вид поверхности, а именно:
кольцевидный — ограничивает прочность металла, хорошо сцепляется с цементом;
серповидный — обеспечивает гибкость при работе с металлами;
комбинированный — совмещает функции металла с ребристой поверхностью.
Эти виды предназначены для стяжки фундамента.
По классу и марке стали
Металлическая прокатка производится по ГОСТу и наделена маркировкой. Обозначение символов характеризуют сталь.
Класс Маркировки Характеристика
А1 Маркировка применялась во время СССР, сейчас неактуальна. Не подвергается сварке.
А2 Не подвергается сварке.
А3 Самый распространенный вид стали. Имеет ребристую поверхность. Такой тип арматуры отличается долговечностью, выносливостью и огнестойкостью.
А4 Выдерживает сильные нагрузки, широко используемый для фундаментов домов.
А5 Не отличаются спросом, так как имеют высокую цену. Применяется для строительства больших заводов, цехов складов масштабных размеров.
А6
К маркировке иногда может добавляться буква С. Это означает, что сталь сварочная строительная, а буква К сообщает о вхождении в состав арматуры веществ, которые гарантируют защиту от разрушения металла при воздействии окружающей среды.
По расположению и назначению
Этот классификационный признак включает в себя 2 вида арматур. К ним относятся:
Рабочая — гарантируют прочность и жёсткость сооружений, перенимают тяжесть конструкции. Такой тип располагается продольно (горизонтально).
Хомуты — используются для монтажа и соединения. Этот вид вмонтирован в сооружениях вертикально и поперёк.
Во время приобретения стали следует учитывать её место локализации в здании. По способу применения армирующая сетка бывает 2 типов.
Вид Характеристика
Напрягаемая Отличается повышенной стойкостью и выносливостью. Имеет диаметр от 5 до 40 мм.
Обеспечивает сохранность бетонной конструкции при сильных растяжениях.
Ненапрягаемая Не предназначена для обеспечения жёсткости, а применятся как монтажный элемент для сохранности сооружения от трещин.
В ленточном фундаменте применяются оба вида арматуры, однако, составляющая часть армирующей конструкции заполнена напрягаемой сталью, так как может выдержать сильную нагрузку.
Важно! Ненапрягаемый металл должен располагаться в высоте в один ряд для снижения нагрузки на здание, приваренный к продольным элементам стали.
По размеру
Размер арматуры определяется её диаметром, который прописан ГОСТом. Диаметр стержней могут приобретаться от 5 мм до 50. Разнообразие размеров позволяет использование стали нужного размера для разнообразных целей. Любой вид и тип стали делятся по размерам.
Какую чаще всего применяют и почему?
Ленточный фундамент — железо-бетонный отрезок по периметру здания, на котором построены стены. От качества построенной платформы зависит прочность всего здания.
Арматура в соединении с бетоном обеспечивает прочность и сжатие сооружения.
Для небольших одноэтажных или двухэтажных домов чаще всего нужны металлические сплавы, диаметр которых варьируется от 6 до 14 мм, которая перевязывается стальной проволокой для укрепления.
Необходимый расчёт нужного количества материалов проводится специалистами во время проектирования объекта. Однако его можно рассчитывать самостоятельно. Для этого следует взять периметр здания, прибавить к нему длину стен, которые участвуют в прокладке ленточного фундамента и умножить результат на количество прутков в армированном коробе.
Чтобы рассчитать диаметр арматуры, необходимо вычислить площадь сечения вертикальных стержней в платформе, умножив длину здания на его ширину.
Пример: Ширина ленточного фундамента 20 см, а высота – 60. Значит площадь сечения равняется 1000 .
Однако площадь вертикальных прутьев должна составлять 0,1% от общего горизонтального сечения фундамента. То есть, необходимо полученный ранее результат умножить на 0,1 %.
То есть 1 см. В специальной таблице можно определить нужный диаметр.
Если нет возможности приобрести нужную длину арматуры, можно их смонтировать самостоятельно. Однако стержни должны перекрывать друг друга минимум на 1 м во избежание разрушений.
Кроме того, при расчете необходимо учитывать следующие факторы:
не нужно заглублять арматуру в фундамент, так как зона расхождения располагается на поверхности.
для поперечных и вертикальных зон отделки можно применить гладкую арматуру. Таким образом можно снизить нагрузку на конструкцию.
расстояние между элементами должно составлять 150-400 мм.
Такие рекомендации помогут снизить нагрузку и избежать неприятностей во время строительства.
Подробнее можно посмотреть в видео:
Чем чреват неправильный выбор?
Выбор арматуры и установка во время прокладки фундамента — один из ответственных этапов.
Грозит опасными последствиями:
некачественный материал,
неправильное установление,
невыполнение алгоритма закладки.
В первую очередь, это отсутствие прочности, которая может повлечь за собой разрушение всего жилого комплекса. Кроме того, от состояния фундамента зависит долговечность сооружения.
Внимание! Необходимо проводить тщательный расчет всех элементов строительства: консистенция раствора, диаметр и количество арматуры, расстояние между прокладкой и т.д., иначе последствия могут угрожать не только здоровью, но и жизни жителей дома. При правильной прокладки фундамента здание может существовать более 150 лет.
Заключение
При строительстве фундаментной основы необходимо особое внимание уделить сбору из металлa. Неправильный диаметр стали или вид материала может повлечь разрушение здания и создать угрозу жизни населению.
Перед приобретением необходимо рассчитать состав армирующей коробки, исходя из этажности здания. Кроме того, следует учитывать состав арматуры, так как вид материала, из которого произведена арматура, имеет разную функциональность.
Для создания основы строения следует выбирать сталь класса А3, А4 смешанного вида поверхности. Это обеспечит хорошее соединение с бетоном и жёсткость конструкции.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Мой мир
Какую арматуру использовать для фундамента дома?
Виды и марки арматуры
Для укрепления основания сегодня используются две основные разновидности арматуры:
Металлическая. Представляет собой стальные прутья различного диаметра с гладким или ребристым винтовым сечением для улучшения качественных характеристик.

Стеклопластиковая. Современная композитная арматура, изготовленная из стекловолокна, базальта или кевлара. Для оптимального сцепления с бетоном на прутьях формируется ребристая поверхность, которая покрывается песком.

Таблица замены арматур
Равнопрочностная замена стальной арматуры — подбор композитной арматуры такого диаметра, при котором ее прочность будет соответствовать прочности металлической арматуры заданного диаметра.

Соответствие диаметров при равнопрочностной замене арматур
Диаметр, мм
Стальная арматура класса 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
Композитная арматура 4 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Количество метров арматуры в 1 тонне

Сравнение количества метров в одной арматуры
Диаметр, мм
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
Стальная арматура класса — 4505 2532 1621 1126 826 633 500 405 336 260
Количество килограммов арматуры в 1 километре

Сравнение количества метров в одной арматуры
Диаметр, мм
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 25
Стальная арматура класса — 220 400 620 890 1210 1580 2000 2470 2980 3850
Композитная арматура 20 36 80 140 230 320 440 580 730 — —
Каждый класс арматуры промаркирован, как в старом (А-I), так и новом (А240) формате.

Класс арматурной стали Диаметр профиля, мм Временное сопротивление разрыву, Мпа Относительное удлинение после разрыва, % Марка стали
А-I (А240) 6-40 373 25 Ст3кп, Ст3пс, Ст3сп
А-II (А300) 10-40, 40-80 490 19 Ст5сп, Ст5пс, 18Г2С
Ас-II (Ас300) 10-32, (36-40) 441 25 10ГТ
А-III (А400) 6-22, 6-40 590 14 35ГС,25Г2С, 32Г2Рпс
А-IV (А600) (6-8), 10-18, 10-32, (36-40) 883 6 80С, 20ХГ2Ц
А-V (А800) (6-8), 10-32, (36-40) 1030 7 23ХГ2Ц
Кроме того, существуют дополнительные обозначения. Например, буква «З» – данная арматура не подвержена коррозии, «С» – прутья легко свариваются, «Т» – материал был подвергнут упрочнению посредством термомеханического метода.
Виды арматуры для различных типов фундамента
Для ленточного монолитного основания необходимо выполнять верхний и нижний пояс армирования. В зависимости от расчетной нагрузки используется арматура с диаметром от 10 до 14 мм. Каждая продольная пара в поясе соединяется гладкими прутьями 8 мм с шагом 500 мм как в горизонтальном, так и в вертикальном сечении.
При буронабивном фундаменте применяются ребристые пруты диаметром 10-12 мм. Исходя из размера, формы заливки, для каждой сваи их используют по несколько штук. В качестве связки используется гладкая арматура с сечением 6 мм.
Для плитного основания берут ребристую арматуру диаметром 10-16 мм в зависимости от конкретных характеристик грунта и с учетом расчетной несущей нагрузки строения. Двойной армированный пояс представляет собой клетки из прутьев со сторонами по 200 мм.
Для формирования единого арматурного каркаса фундамента используется монтажная арматура (АI). Строительная арматура (АIII) применяется для участков с повышенным растяжением.
Как правильно рассчитать армирование?
Расчет арматуры выполняется на основании требований СНиП 52-01-2003. В первую очередь необходимо определить расчетную нагрузку здания, изучить особенности грунта и выбрать оптимальный тип фундамента.
После этого приступают к расчету конкретного количества арматуры каждого класса (монтажной и строительной), исходя из полученных данных. Выполняется подсчет продольной и поперечной арматуры с учетом шага связки, а также размеров каркаса дома и количества необходимых поясов армирования.
Как правильно устанавливать арматуру?
Правильное соединение арматуры обеспечивает высокую прочность железобетонного основания, препятствуя возникновению трещин и обеспечивая сопротивляемость к различным нагрузкам.
Вязка. Арматура соединяется перехлестом, крест-накрест. Для горизонтальных элементов используются ребристые прутки, для поперечин – гладкие. Вязка выполняется при помощи стальной гибкой проволоки с низким содержанием углерода толщиной 1,2-1,4 мм. Также для этих целей могут быть использованы специальные пластиковые хомуты с сердцевиной из стальной нити.
В качестве дополнительного оборудования применяют специальный пистолет или дрель с насадкой в виде крючка для вязания, что позволяет существенно снизить трудозатраты. Также можно использовать обыкновенные плоскогубцы. Обратите внимание, что скрутка после обрезки лишних концов должна быть хорошо зафиксирована и прижата к каркасу.
Сварка. Выполняется по ГОСТ 14098–91. Для качественного соединения армирующих элементов может быть использовано несколько способов сварки: электрошлаковая, полуавтоматическая, ванно-шовная, электродуговая ручная, контактная, ванная. В зависимости от требований прочности, применяют несколько видов соединений – тавровые, стыковые и нахлесточные. Сварка применяется только к арматуре А400С и А500С, выдерживающей термическое воздействие.
Основное преимущество данной технологии – минимальные временные затраты, что особенно актуально при больших масштабах строительства. Однако в результате сварки снижаются прочностные характеристики арматурных прутьев в местах соединения, а сам шов отличается повышенной хрупкостью. Поэтому такие силовые конструкции не рекомендуется применять при уплотнении бетона вибропрессом. Сварка арматуры также не проводится для фундаментов на участках с болотистым грунтом.
Выбор и расчет армирования необходимо выполнять еще на этапе проектирования дома. Только при жестком соблюдении требований проектной документации во время строительства можно гарантировать высокое качество основания.
Арматура для фундамента: какую арматуру использовать для фундамента дома
Два основных элемента работающих в паре, участвующих в процессе заложения фундамента – бетон и арматура. Бетонной смесью заливают фундамент. Несмотря на свои высокие прочностные характеристики и долговечность, этот материал без усиления представляется достаточно хрупким.
Арматура выполняет роль рабочего элемента, закладываемого в тело бетона именно для его укрепления. Образуется внутренний металлический каркас, фундаментный «скелет».
Где искать информацию
В интернете для поверхностного ознакомления можно просмотреть многочисленные фото арматуры для фундамента. Более подробно разобрать данную тему можно, изучив строительные справочники, статьи специалистов, выложенные в сети.
Нередко в интернете на специализированных сайтах располагаются типовые проекты, в которых изображаются разрезы конструкций с подробным указанием расположения арматуры, её видами и шагами.
Основные типы арматурных стержней
В качестве отступления можно сказать, что в прежние времена армирование предполагало использование только металлических прутьев, но благодаря развитию технологий, выбор расширился. Поэтому в настоящий момент на усиление оснований идут два типа арматуры: металлический и стеклопластиковый.
Насколько пластиковая арматура для фундамента превосходит стандартный металл? В чём их отличие и в какой мере один тип превосходит другой?
Что касается металлического типа. Исходя из своего названия, он представляет набор стальных прутьев различного диаметра и вида поверхности. Чаще всего в работе задействуют стрежни, у которых круглая форма сечения. А для того чтобы прочность изделия (фундамента) повысилась, прутки выбирают с ребристой винтовой поверхностью.
Стеклопластиковый тип арматуры. Эта разновидность представляет композитные стержни. Выпуск таких изделий начали ещё в 70-х годах прошлого столетия.
Но, несмотря на относительную давность, использовать их при устройстве оснований строители стали совсем недавно. На изготовление арматуры идёт стеклопластик.
Превосходство стеклопластика и в чём причина его уступок металлу
Определиться в вопросе какая арматура для фундамента лучше, легче всего по техническим характеристикам материала. Специалисты утверждают, что стеклопластик имеет определённые преимущества.
Основное превосходство стеклопластика над металлическими прутками заключается в превышающих значениях плотности стержней и высокой стойкости к коррозии.
Данный тип арматуры уже начал вытеснять металлический, но процесс вытеснения пока идёт медленно. Большинство строительных организаций пока предпочитают работать с проверенным металлом.
В чём состоит положительный момент расчёта армирования
Определяют арматуру по диаметру. Сечения металлических прутков, необходимых для армирования фундаментов варьируются в параметрах от 5 до 32 мм. У стеклопластиковых стержней величина сечения от 4 до 20 мм.
Виды, количество и длины прутьев устанавливаются на стадии проектирования. Благодаря такому подходу есть возможность разработать наиболее оптимальный вариант при возведении подземных бетонных конструкций, представляющих основания любых зданий или сооружений.
Зная, как рассчитать арматуру для фундамента, проектировщики могут рационально проводить подбор материалов. Могут определить места заложения каркасов, диаметры основных стержней и дополнительных для сварки сетки.
Металл стоит дорого, а величина нагрузок на фундамент очень высока. Если здание высотное, расход арматуры исчисляется тоннами. Поэтому важно произвести расчёты таким образом, чтобы соблюсти нормы расхода, обеспечивая при этом необходимую прочность основания и не получить перерасход.
В частном случае, когда закладка фундамента проводится при монтаже загородного дома, арматуры требуется значительно меньше. Но здесь также, как и в большом строительстве, важно не затратить лишних средств.
Рациональность в подборе сечений арматурных стержней, распределении их перед заливкой бетонной смесью, имеет большое значение. Владельцу всегда хочется знать, сколько придётся затратить денег. Определённые знания помогут частнику сбалансировать расход финансов.
Каждый определённый тип фундамента: ленточный, плитный либо другой тип, предполагает индивидуальный подбор диаметра арматуры для фундамента.
Распределение по видам поверхности металлических стержней
В загородном строительстве для оснований чаще применяют прутки сечением от 8 до 16 мм. Форма поверхности стержней не менее интересна и важна для определения прочностных характеристик железобетона.
Для тех, кто занимается проектированием, актуально не только знать, как выбрать арматуру для фундамента, но и какой тип поверхности стержней лучше использовать.
Выше уже упоминалось, что для большей прочности бетона используют ребристую поверхность металлических прутков. Это один из двух известных типов. Второй представляет гладкую поверхность. Его значимость несколько ниже. Бетон, армированный металлическими стержнями с гладкой поверхностью, не воспринимает основных нагрузок.
Фото арматуры для фундамента
Также рекомендуем просмотреть:
Источник: https://materialexpert.ru/kakaya-armatura-nuzhna-dlya-fundamenta/
Какую арматуру использовать для ленточного фундамента: что учитывать?
Качественный фундамент − это основа всего строения. Его прочность зависит от правильных расчетов и армирования. Вся нагрузка воспринимается основанием и распределяется на грунт. Та плоскость, которая расположенная снизу, называется подошвой.
Она берет на себя основную функцию по распределению всех нагрузок от сооружения. Верхняя часть фундамента − это обрез, она является основанием для возведения несущих стен и перегородок. Ленточный фундамент является оптимальным решением для тяжелых построек.
С его помощью можно возводить дома даже на почвах с неустойчивым составом. Что же представляет собой ленточный фундамент? По сути, это лента замкнутой формы из бетона, располагается по периметру будущих стен сооружения.
Какую арматуру использовать для ленточного фундамента? Для укрепления применяют прутья разных размеров и свойств.
Необходимость армирования
Основанием фундамента ленточного типа является траншея, которая позже заливается смесью из бетона. Для того чтоб повысить качество и прочность его начали укреплять армированными стержнями, ещё лет 100 назад. Армирование является эффективным способом увеличить несущую способность всего здания.
Сам пространственный каркас изготавливается из металлических стержней, тем самым увеличивает все эксплуатационные свойства и прочность фундамента. Такая основа из железобетона (армированная) позволяет выдерживать уже существующие нагрузки от зданий и сооружений.
Почему нужно армировать основание? Фундамент, как правило, подвергается неравномерным нагрузкам. Это связано с отдельными конструктивными особенностями здания и неравномерностью грунта, на котором он возводится. Металл хорошо противостоит усилию на растяжение, а бетон не позволяет конструкции сжиматься.
Именно в зонах растяжения и появляются трещины, и происходит деформация фундамента, вот почему важно укреплять его армированием, а ленточный в особенности.
Вычисление нагрузок
Чтобы армировать ленточный фундамент, потребуется перед монтажом произвести все вычисления. Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента? При возведении дач и частных домов, как правило, используется обыкновенная арматура диаметром от 0,6 до 1,4 см. Чтобы соединить все стержневые элементы в один цельный каркас, используют вязальную проволоку.
Как рассчитать нагрузки на основание? Для обустройства деревянных зданий, бань и прочих построек на пучинистых грунтах используют малозаглубленный ленточный железобетонный фундамент с монолитной структурой.
Чтобы правильно рассчитать все нагрузки, нужно определить тип арматуры и класс металла, а также диаметр стержней. Это не простая задача для строителя. Для этого обычно прибегают к помощи специалиста по проектированию жилого здания. Используются прутья диаметром 0,6 и 0,8 см.
Такой размер можно использовать для армирования небольших сооружений на гравийных грунтах или песках.
Глубина заложения фундамента зависит не только от величины нагрузки здания, но и от типа грунта. Продольные части оболочки ленточного фундамента воспринимают самые большие нагрузки.
Поэтому в каркасе используется арматура с сечением 1-1,4 см с ребристым профилем.
Перед началом работ нужно проанализировать грунты по периметру здания, и если в разных местах есть качественные отличия, арматура подбирается под каждый участок разная.
Выбор арматуры и расчеты армирования
Какую лучше арматуру использовать для ленточного фундамента? В расчетах для монолитного основания ленточного типа нужно учитывать следующий фактор: стержни с ребристой структурой дают возможность максимально сцепиться с бетонной смесью. Сам размер не имеет значения.
Для правильной заливки фундамента нужно учесть, что прутки арматуры должны быть заложены немного в глубине, на 5 – 6 см от стенок и дна. Это поможет сохранить прочность и избежать коррозии металла, они не будут выступать из стенок.
Зона растягивающих усилий в ленточных фундаментах находится на поверхности, поэтому сильно углублять арматуру в бетон не стоит.
К примеру, если фундамент шириной 40 см, расстояние между прутками в горизонтальной плоскости продольного сечения составит 30 см, а в вертикальной 15-30 см (эта величина зависит от глубины залегания основания).
Гладкие стержни можно также использовать как для поперечных, так и вертикальных элементов армирования. Размер диаметра может колебаться от 6 до 8 мм.
На продольные части нагрузка идет больше, поэтому такие элементы справятся с поперечной нагрузкой. Обычно принимают шаг в 15-35 см между продольными и поперечными элементами каркаса.
Этот размер можно увеличить до 50-60 см. Как рассчитать, сколько арматуры потребуется?
Ленточный фундамент с армированием и на опорной подошве может использоваться для разных строений, в том числе для деревянных зданий на неустойчивых видах грунта (суглинки, песок, глина). Произвести расчет нужного количества прутьев для обустройства фундамента будет совсем несложно.
Самый простой способ − это взять периметр будущей постройки, посчитать и добавить к этому значению внутренние стены (только несущие, которые будут опираться на фундамент), это все умножить на количество стержней в коробе.
По данной формуле можно быстро просчитать объем и количество нужных стержней, а вот полный расчет покажет все нагрузки и факторы, воздействующие на основание.
Пример расчета армирования
Для примера стоит произвести расчет арматуры, которая потребуется для установки фундамента, с размерами 6 на 5 м, в котором несущая стена будет одна, длиной 5м. В схеме подобран прут армирования с ребристым сечением, в количестве 4-х шт. и диаметром в 12 мм. Периметр дома выходит 22 погонных метра (6+5+6+5).
Длина основания по внутренней части стены будет 27 м, для расчета прибавляется длина несущей стены к периметру дома. Итак, выходит, что потребуется 108 м арматуры (27м *4). Если не удалось купить прут нужной длины, не стоит переживать. Можно соединять металлические стержни между собой, при этом они должны в соединении перекрывать друг друга на один метр.
Длину перекрытия тоже надо заранее рассчитать.
Покупка необходимого материала
В строительных магазинах арматуру обычно продают на вес, по килограммам, а не на метраж. Определить требуемое количество можно по специальным таблицам. Все предприятия, которые производят арматуру, маркируют ее и соблюдают ГОСТ 5781-82.
В этих нормах указывается, какая масса приходится на погонный метр изделия. Есть и другой ГОСТ: 2590-88, по нему можно проверить вес круглого металлопроката.
Показатели в таких документах одинаковые, но вот какую продукцию тогда выбрать? Это зависит от выбора и удобства использования справочной литературой.
Технология монтажа арматуры
Фундаменты в основном проектируются и рассчитываются со следующими размерами: ширина около 450 мм, а глубина залегания 100−120 см. При таких нормах можно использовать несколько пар армированных стержней с диаметром 1,2-1,6 см. Для соединения элементов используют 8 мм металлические прутья.
Теперь нужно создать пространственный каркас с шириной в два раза меньше высоты. Чтобы сохранить форму, используются поперечные и вертикальные стержневые элементы. Для такого соединения можно взять прутья с диаметром в 8 мм, этого хватит. Основание испытывает поперечные растяжения больше чем продольные. Угол в конструкции самая проблемная часть.
Для укрепления этого места самым оптимальным вариантом будет использование арматуры, согнутой под углом в 90 градусов. Самый проверенный метод у строителей − это связывание стержней с помощью проволоки вязальной под углом 90 градусов соответственно. Такие действия за много лет не вызвали нареканий.
Если производится армирование основания под забор, то можно использовать любой метод вязки и любые прутья.
Как связать каркас? Выбор способа для соединения элементов − это ответственная часть.
Многие ошибочно думают, что правильным выбором будет сварка каркаса, при этом фундамент станет устойчивее к деформациям и разрушению.
Это не так, дело в том, что в сварке используется большая температура, это вызывает деформацию соединения, и делает его слабее. Поэтому специалисты в этой области рекомендуют использовать обычную вязку проволокой.
Для вязки арматуры используется строительный крючок. Потом берут кусок проволоки в 40 см, сгибают вдвое, продевают крючок в петлю, а свободные окончания обматывают вокруг стержня по часовой стрелке до упора.
Есть и другие приспособления − можно взять шуруповерт с насадкой или вязальный пистолет. Его обычно используют в промышленных масштабах.
Источник: https://profundamenti.ru/lentochnii/kakuyu-armaturu-ispolzovat-dlya-lentochnogo-fundamenta-chto-uchityvat.html
Устройство армирования ленточного фундамента: какую арматуру лучше использовать
Применяемая арматура для фундамента
Перед тем, как определиться с выбором арматуры при обустройстве ленточной фундаментной основы, стоит уяснить, какими характеристиками она должна обладать.
Бетон считается прочным материалом, но он не является стойким к деформациям растяжения. Бетонный ленточный фундамент отлично выдерживает различные нагрузки, не подвергается деформации и не имеет разрывов, для этого его и укрепляют арматурой.
Ленточный фундамент укрепляют не только горизонтальной арматурой. Здесь используют еще и арматурные прутки, которые обеспечивают прочность фундамента в любой ситуации. Эти пруты располагают вертикально. Поскольку при таком виде основы, нагрузки на срез незначительны, вертикальные прутья арматуры предназначены больше для удержания поясов горизонтальной арматуры.
Прутья для ленточной основы
Схема армирования углов ленточного фундамента
Какую арматуру необходимо использовать в случае возведения ленточной основы? Рабочим типом арматуры для данного типа фундаментных основ используют прутья класса А 2, то есть те, что имеют маркировочные обозначения А 300, А 3 – А 400, А 5 – А 800 или А 6 – А 1000. Это пруты с поверхностью, похожей на косичку.
Благодаря такой внешней форме, арматура хорошо сцепляется с бетоном. Для дополнительного варианта вертикальной арматуры, используют горячекатаные гладкие стержни. Подходит здесь арматура маркировки А 240. Возможно в данном случае, использование арматуры ребристой формы. Она тоже помогает максимально соединить арматуру с бетоном.
У ленточного фундамента зона наибольшего растяжения расположена на поверхности, потому арматура в бетон не углубляется. Основные пруты имеют диаметр 1− 1,4 см. Для тяжелых строений подойдут 2,2 см. Дополнительные арматурные пруты обычно имеют диаметр от 4 до 10 мм.
Процесс арматурного усиления
Правильная вязка арматуры для фундамента
Рассмотрим, как монтируют прутки перед началом установки арматуры:
Вдоль вырытого котлована делают опалубку, а затем вбивают вертикальные прутки. На вертикальные пруты навязывают два параллельных горизонтальных пояса. Эта арматура является основной.
Арматура не теряет свою форму по окончании укладки бетона, и сможет задержать его разрушение, что и обуславливает невероятную прочность такого фундамента. Если ширина основания 40 см и менее, то достаточно для армирования двух прутов внизу и стольких же вверху.
Если фундамент в ширину более 40 см, то в горизонтальных линиях вяжут по три прутка так, чтобы один из них шел по центру. Крайне редко допускают до четырех в поясах.
Выбор прутков, которые вбиваются вдоль края фундамента, должен соответствовать его высоте. Соединять пруты лучше так, чтобы вертикальные прутья не выступали выше 8 − 10 см.
Уделяется внимание углам при таком армировании . Ведь на углы действуют силы, вызывающие сжатие и растяжение. Если ошибиться при укреплении углов арматурой, то каркас утратит цельность конструкции, а это может повлечь появление трещин.
Армирование углов ленточного фундамента (схема)
Прутья недопустимо класть под 90 градусов один относительно другого. Их желательно изогнуть. Параллельные пруты поясов объединяют в единую систему лент.
Перекрывающее расстояние между прутьями на углу фундамента, должно быть не менее 25 см. При таком нахлесте каркас, залитый бетонным раствором, не прогнется и будет удерживать форму при деформации.
Расчет арматуры под монолитный фундамент дома
Укладывают арматуру не на грунт, а на специальную бетонную подушку, залитую на дно траншеи. Высота подушки должна быть примерно 6 см. Это проводится перед началом привязки или приваривания нижнего пояса к вертикально располагающимся прутьям.
Главную нагрузку несут четыре горизонтальных прута. Они и защищают фундамент от растяжения. Поперечные прутья перемычек испытывают меньшие нагрузки и меньше деформируются.
Решая проблему, какие потребуются арматурные пруты для ленточного основания, можно использовать и прутья меньших диаметров для образования перемычек. Это поможет немного снизить траты на подобные материалы.
Довольно много дискуссий идет по вопросам, какую арматурную проволоку применять. Из желания сэкономить, нередко выбираются именно прутья с гладкой поверхностью, поскольку они дешевле.
Но, с рифленой формой поверхности, арматура дает более качественный уровень сцепления армирования с бетоном, потому для продольного армирования стоит остановить свой выбор на применении именно ее.
Для образования бетонных перекрытий проемов в основе, вполне допустимо использование гладких прутьев.
Но перед расчетом количества арматуры для ленточного фундамента, стоит подумать о том факте, что в условиях некрупного строительства здания, экономия получится небольшой, а вот снизить несущую способность фундамента (замена рифленых прутьев на гладкие изделия) сможет запросто. Не нужно экономить на этом, лучше все же применять именно рифленые прутья арматуры.
Проволока для вязания
Проволока применяемая для вязания арматуры
Количество материала на одну вязку обычно составляет 30 см. Всего вязок в одном соединении должно быть четыре, умножая на полное количество соединений, а их 61, получается 73,2 м проволоки для вязания.
При изготовлении каркаса используется стальная проволока. Это прибавляет долговечности фундамента. При такой вязке нельзя использовать сварку. Сварка может повлечь коррозию металла в местах соединения арматуры. Вязку в этом случае выполняют затягиванием, а затем скручиванием с помощью плоскогубцев.
Оптимальное количество арматурных прутов
Простая схема армирования ленточного фундамента
Ленточный фундамент с монолитной опорой в виде подошвы, применяют для строительства деревянных коттеджей на нетвердых грунтах.
Какую арматуру для этого нужно использовать и сколько, рассчитать не сложно. Для этого нужно вычислить периметр будущей постройки, добавить к нему сумму длин внутренних стен, под которыми будет опора, и умножить полученную сумму на количество прутков в арматурном коробе.
Увязка армирующего каркаса
Основной выбор шага установки перемычек должен определяться вычислениями. Но чаще всего застройщики используют опыт других. Это расстояние обычно равно 30 − 80 см. Но когда предполагается серьезное строительство, лучше обратиться к специалисту для расчетов.
Соединять элементы каркасной конструкции стоит только с помощью стальной проволоки, применение сварки недопустимо. Дело в том, что сварочные работы приводят к локальному нагреву арматуры в местах соединения, а это меняет физические свойства прутка. Кроме того, получаемое соединение будет жестким, и при воздействии растягивающих усилий возможно разрушение каркаса.
Рассчитывая, сколько надо арматурного материала на ленточный фундамент, следует определить и необходимое количество вязальной проволоки.
Источник: https://FundamentClub.ru/armirovanie/armatura-dlya-lentochnogo-fundamenta.html
Какая арматура используется во время армирования ленточного фундамента советы экспертов
Ленточный тип фундамента, используется в том случае, когда строится здание тяжеловес. То есть , в его строительстве используется только тяжелый стеновой материал. К такому материалу относятся кирпичи, шлакоблоки, бетон и другое.
В зависимости от величины постройки, роется траншея под фундаменте.
Если взять вид частного дома. То в среднем его ширина около 50 сантиметров и не больше, полтора метра в глубину. Далее устанавливается опалубка, и вся форма заливается бетонным раствором.
Но, чтоб избежать растрескивания основания фундамента во время усадки грунта, прежде чем залить бетонный раствор в опалубку, основание фундамента необходимо армировать.
Какая нужна арматура для ленточного фундамента
Вопрос напрашивается сам. Какая арматура для этого используется? Выбирая вид материала для использования его в фундаменте, как армирование, следует учесть тип самого основания, мощь и высоту будущей постройки.
В основном, это:
Арматура монтажная:
Арматура конструктивного или распределительного типа, которая чаще всего используется как армирование дополнительное. Основная функция этого типа арматуры, усилить жесткость;
Арматура рабочая;
Продольный вид арматуры, что используется в качестве повышения сопротивляемости;
Поперечный тип арматуры, что больше рассчитан на нейтрализацию общей нагрузки.
Какой диаметр арматуры нужен для ленточного фундамента
Среди всех видов арматуры существует средний показатель, по которому определяется диаметр необходимой арматуры. Кроме этого, делая свой выбор, обратите внимание на внешний вид арматуры.
Она может иметь гладкую поверхность, а может быть с ребристой поверхностью. Арматура с ребристым верхом считается более прочной, чем арматура гладкая. За счет своеобразной поверхности, то есть за счет ребер этот тип арматуры имеет свойство лучшего сцепливания с бетоны раствором.
С гладкими сторонами арматура используется в основном, как конструктивный элемент, то есть в качестве скелета для фундамента.
Если будущее здание, является индивидуальным строением, то в этом случае, для армирования лучше всего использовать металлически прутья 8-16 мм в диаметре. При этом их размер зависит от размера самого здания.
Устанавливается тип армирования, про который писали выше, несколькими методами. При этом первый вид установки арматуры, производится ручным способом вязки заблаговременно до установки опалубки. Это значит, что заготовленные прутья между собой нужно связать при помощи мягкой проволоки.
Таким образом, получившийся каркас устанавливается вовнутрь опалубки и заливается бетонным раствором. В качестве укрепления фундамента устанавливают дополнительный пояс. Если строитель не профессионал, сам процесс связывания арматуры, долгий и кропотливый.
Такое скрепление можно заменить на сварку. Не смотря на то, что при помощи сварки процесс связывания сокращается, прочность такого фундамента ниже.
Сваривать каркас арматуры безопасно только в том случае, когда с таким каркасом фундамент нужен для помещения не жилого типа.
Ленточный же фундамент, армируется в два опоясывающих ряда. Первый ряд пояса укладывается в самом низу опалубки, а второй пояс сверху. При этом должны использоваться прутья только 10-14 мм в диаметре. Помните, чем тяжелее само здание, тем диаметр арматуры должен быть больше.
В основании каркаса, обязательно использовать арматуру с ребристой поверхностью, дополнить скелет каркаса уже можно гладкими прутьями.
При этом диаметр гладких прутьев должен быть не меньше 8 мм с учетом того, что располагаются они друг от друга на расстоянии 50 сантиметров друг от друга.
При этом металлические изделия связываются так, чтоб получилось, что-то в виде клетки.
Если все выполнить правильно, во время усадки и под воздействием внешней среды, фундамент не утратит своей мощи, а только будет все крепче и крепче с каждым годом.
Расчет количества арматуры для ленточного фундамента
Вследствие того, что ленточный фундамент меньше подвержен изгибу, чем, к примеру, плитный фундамент, для армирования использует арматура, имеющую диаметр от 10 до 12 мм и очень редко диаметр равный 14 мм.
Читать также: Можно ли заливать ленточный фундамент частями полезные советы
При армировании используют два пояса:
Продольные прутки – их укладывают на расстоянии 5 см от поверхности фундамента в нижней и верхней его части. Именно они принимают на себя нагрузку на фундамент. Поэтому в этом случае необходимо использовать ребристую арматуру.
Вертикальные и поперечные прутки – они не несут большой нагрузки, поэтому их выполняют из гладкой арматуры
К примеру, если ширина фундамента равна 40 см, то будет достаточно четырех продольных прутков, при этом два должны быть сверху и два снизу.
Приведем пример.
Длина фундамента под дом 6 на 10 м с двумя внутренними стенами:
6 + 10 + 6 + 10 + 6 + 10=48 метров.
Если ширина фундамента равна 60 сантиметров при армировании в 6 продольных ребристых прутов, то длин их составит 48 * 6 = 288 метров.
Каркас из арматуры для ленточного фундамента
При создании каркаса для этого вида фундамента, можно использовать 4 прутка арматуры, которые соединяют между собой в каркас, имеющий диаметр от 6 до 8 мм. При этом, между толстыми прутками расстояние должно быть равным 30 см.
Такой фундамент получится длинным и не очень широким и в нем возможно полное отсутствие поперечных. А горизонтальные прутья понадобятся, чтобы создать каркас.
Очень важным является армирование углов фундамента.
Вязка арматуры под ленточный фундамент
Для того, чтобы каркас был прочным, прутья нужно соединять клеткой, при этом, располагая ряды под углом 90 градусов.
Отличным способом соединения является вязка специальным крючком с использованием проволоки.
Как вязать арматуру для ленточного фундамента
Сама вязка арматуры выполняется таким образом:
Берется проволока и отрезается кусок проволоки равный 30 сантиметров
После складывается пополам
Далее необходимо обернуть кусок проволоки вокруг соединения прутьев по диагонали
Следующий этап – вденьте крючок для вязки в петлю
Теперь заведите свободные концы проволоки в крюк
Последний этап – поворачивайте крючок по часовой стрелке до достижения хорошей надежности
Читать также: Как рассчитать нагрузку ленточного фундамента полезные советы
Кроме того, для вязки можно использовать электрические крючки или применить шуруповерт со специальной насадкой.
Источник: http://foundation-stroy.ru/2-lentochny/kakaja-armatura-ispolzuetsja-vo-vremja-armirovanija-lentochnogo-fundamenta
Какую арматуру нужно использовать для фундамента
Арматура – это основа любого фундамента, кроме этого, она является основой, для всех конструкций из железобетона.
У многих обладателей частных участков, во время процесса строительства дома, возникает множество вопросов, по поводу фундамента. Один из главных вопросов: какая арматура нужна для фундамента.
Чтобы немного прояснить ситуацию, необходимо знать, какие виды арматуры бывают, как ее необходимо соединить и многое другое.
Типы арматуры
Чтобы ответить на вопрос, какую арматуру использовать для фундамента дома, необходимо знать, что она может быть нескольких видов:
Металлическая арматура. Это стальные прутья, которые предназначены для бетонного каркаса основания. Среди распространенных форм можно выделить прутья из металла, с круглым сечением.
Прутья, изготовленные из стеклопластика. Это достаточно новый материал, который используется для бетонных оснований. Согласно характеристикам производителей, такие материалы имеют хорошую жесткость и могут применяться для перегородок небольших оснований.
Чтобы выбрать армирующие изделия, нужно обратить внимание на диаметр и сечение материала. На рынке строительных товаров встречается арматура с диаметром от 5 до 32 мм, поэтому в зависимости от габаритов будущего строения, подбирают соответствующие изделия.
В большинстве случаев, при возведении дома своими руками, применяется арматура с сечением от 8-16 мм. Исходя из типа основания, ленточный или монолитный, в виде плит или буронабивной свайный фундамент, диаметр прутьев подбирается в индивидуальном порядке.
Помимо этого, металлические изделия подразделяется на два вида:
Прутья с ребристой фактурой
Прутья с гладкой поверхностью
В этом видео вы увидите сравнение двух самых распространенных типов арматуры и узнаете какую арматуру нужно использовать для строительства фундамента.
Видео: Композитная арматура — сравнение со стальной
Методы соединения арматуры в фундаменте
В процессе возведения дома, при заливке основания своими руками, арматурные прутья можно фиксировать несколькими способами, такими как вязка, сварка или пластиковыми хомутами. Чтобы определиться, какой способ соединения выбрать, необходимо рассмотреть каждый вариант.
Что касается сварки, то такой метод имеет и несколько недостатков:
Соединение таким образом можно провести только для тех видов изделий, на которых имеется маркировка «С», что означает возможность сваривания.
Сварочный процесс предполагает жесткое крепление арматурных прутьев без люфтов, хотя силовому каркасу требуется некая свобода в месте пересечения.
И самый последний минус такого способа соединения, это уменьшение прочности прутьев арматуры, в местах пересечения.
Не менее известным способом фиксирования является вязка. Ее выполняют при помощи проволоки. Вязка происходит по такому принципу, чтобы места пересечения оказались связанными. Самый простой способ вязки арматуры — это вязка при помощи металлического крючка.
Обычно вязку делают крючком вставленным в шуруповерт или дрель
Кроме перечисленных способов, большую популярность приобретает крепление прутьев при помощи хомутов из пластика. Из всех перечисленных способов фиксации, этот считается более дешевым.
В этом видео вы наглядно увидите процесс вязки арматуры при помощи металлического крюка.
Нужна ли армировка ленточному фундаменту
Исходя из технических свойств бетона, готовое изделие достаточно устойчиво к сжатию, и абсолютно не устойчиво к разрывам.
Такие недостатки можно удалить, если в процессе оборудования основания применять металлическую арматуру, которая играет главную роль в основе ленточного основания.
Именно благодаря таким прутьям, ленточный фундамент приобретает высокие показатели прочности на изгиб и разрыв.
Кроме этого, для прочности ленточного основания применяют вертикально установленные конструкции арматур. Ее предназначение достаточно простое, это увеличить прочность изделия на срез и удержать два слоя арматурных конструкций.
Разновидность прутьев, подходящих для оборудования ленточного основания
Основной материал для этих работ имеет маркировку А 300, А3 – А400, А5 – А800, А6 – А1000. На вид, это стержни, изготовленные по специальной технологии, в конечном результате, внешний вид изделий имеет рифленую косичку.
Предпочтительнее брать ту толщину прутьев, которая бралась при расчете на этапе проектировки. В большинстве случаев берется диаметр в диапазоне от 10 до 14 мм.
Немного реже, при возведении особо крупных сооружений своими руками применяют арматуру, диаметр которой равен 22 мм.
Для вспомогательного типа прутьев вполне подойдет диаметр от 4 до 10 мм.
Как уже было сказано, процедуру армирования, можно проводиться арматурой различных марок, кроме этого, они могут быть с рифлеными поверхностями или гладкими. В качестве основного материала всегда используются прутья с рифленым рисунком, для вспомогательных изделий, подойдут прутья, как с гладкой поверхностью, так и с рельефом.
Армирование при строительстве ленточного основания
В процессе строительства монолитного бетонного фундамента рекомендуется использовать не меньше двух слоев армирования, в горизонтальной плоскости. Но, при этом, ни один слой армирования, не должен соприкасаться со стенками опалубки, а также с поверхностью будущей основы.
Для возведения ленточного основания, рекомендовано применять прутья, с сечением от 10 до 14 мм. Кроме этого, подобрать нужное сечение можно исходя из габаритов и веса строения. Чем больше вес дома, тем больше значение диаметра прутьев.
В первом и втором горизонтальном слое армирования должны располагаться не меньше двух прутьев, с ребристой поверхностью.
При сооружении ленточного основания, необходимо помнить, что расстояние между перемычками должно равняться не меньше 50 см.
Ленточный фундамент укрепляется бетонным раствором со всех сторон.
Процесс усиления ленточного фундамента
Чтобы выполнить усиление ленточного основания, потребуется понять, как происходит крепление арматуры.
Арматура для фундамента – какую лучше использовать? + Видео
Арматура для фундамента — это важный элемент основания дома. На него воздействуют всевозможные нагрузки. Именно поэтому для заливки фундамента используется железобетон (бетон с каркасом из арматуры).
1 Типы арматуры, используемой в фундаменте
Для заливки фундамента используется бетон. Но этот материал хоть и отличается высокой прочностью и долговечностью, является довольно хрупким. Поэтому дополнительно он укрепляется арматурой. Раньше в основном использовались только металлические прутья, однако современные технологии расширили выбор.
Сегодня для укрепления фундамента применяются 2 основных вида арматуры:
Металлический. Представляет собой стальные прутья. Наиболее часто используются стрежни, имеющие круглую форму сечения. Для улучшения прочностных характеристик прутки имеют ребристую винтовую поверхность.
Стеклопластиковый. Композитные прутки были изобретены еще в конце 70-х гг. XX века, однако стали использоваться при строительстве фундамента сравнительно недавно. Постепенно начали вытеснять металлический тип. Изготовлены они из прочного стеклопластика. Главное преимущество таких стержней заключается в стойкости к коррозии, чего не скажешь о стальных прутках.
Арматура для фундамента
Какая арматура лучше: металлическая или стеклопластиковая? Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки. Кроме того, второй вариант появился недавно, и на практике пока не доказаны его долговечность и прочность.
Основным параметром арматуры является ее сечение (диаметр). Металлические прутки выпускаются диаметром от 5 до 32 мм, стеклопластиковые — от 4 до 20 мм. Благодаря этому можно подобрать оптимальный вариант под строительство любого здания или сооружения, обеспечивая при этом необходимую прочность основания.
При возведении частных домов используются стальные стержни диаметром 8-16 мм. То, какую арматуру использовать при заливке фундамента, зависит и от его типа. Для ленточного, плитного, свайного оснований стальные стержни подбираются отдельно.
Использование стальных стержней при возведении домов
Кроме того, металлическая арматура подразделяется на 2 вида: с ребристой или гладкой поверхностью. Первый вариант используется в зонах, на которые приходятся растягивающие нагрузки. Гладкие стержни применяются, как правило, в качестве соединительных перемычек. И на них не оказывают воздействие основные нагрузки.
Различается арматура для фундамента и по марке стали. Для изготовления прутков может применяться углеродистая и низколегированная сталь. Марка материала выбирается потребителем либо указывается непосредственно самим заводом-изготовителем.
То, какая арматура нужна для фундамента, зависит от множества факторов. Необходимо учитывать тип грунта, сезонные деформации, мощность строящегося здания и все нагрузки. Не меньшее значение в выборе типа прутков имеет и вид основания (ленточное, плитное, буронабивное).
2 Сборка металлического каркаса
Арматура в фундаменте устанавливается по-разному. Как правило, изначально собирается металлический каркас из арматуры, который затем устанавливается в опалубку. Способ сборки каркаса тоже может быть различным.
Сборка металлического каркаса
При промышленном строительстве зданий и сооружений металлические прутки собираются в каркас при помощи точечной сварки. Это позволяет быстро собирать металлическую конструкцию. Однако такой способ имеет свои нюансы. Во-первых, сварить каркас можно только из тех стержней, которые имеют в маркировке букву «С». Во-вторых, с помощью сварки получается жесткое соединение, что относится к недостаткам. Постоянное воздействие нагрузки требует наличия люфта в местах соединения, что исключается при сварке. В-третьих, в месте сваривания прутки теряют свою первоначальную прочность.
Вторым популярным способом создания каркаса является вязка стальных стержней. Для выполнения процесса используется специальная вязальная проволока. С ее помощью создаются и закручиваются петли в местах пересечения стальных стержней.
Вязка стальных стержней
Обвязка фундамента, в отличие от сваренного каркаса, имеет люфт, что оставляет небольшую свободу движения. Изготавливать ее можно из любой арматуры, а прочность прутков сохраняется на первоначальном уровне.
3 Армирование фундамента
Укладка стержней в фундамент зависит от его типа. Для каждого отдельного вида схема различна. Для ленточного основания используются прутки диаметром 10-14 мм. Выбор зависит от нагрузки: чем мощнее строящееся здание, тем толще должна быть арматура.
Ленточное основание, какой бы высоты оно ни было, требует устройства только 2 армирующих поясов: один располагается сверху, второй — снизу. Каждый пояс выполняется из 2 продольных ребристых стержней, соединенных перемычками из гладкой арматуры диаметром 8 мм.
Армирование ленточного основания
Важно знать, что стержни должны быть полностью утоплены в бетон, никаких концов выглядывать не должно. Это обеспечивает долговечность и надежность каркаса.
Армирование плитного фундамента требует значительных вложений, как и устройство самого основания. Плитный фундамент — это самый надежный и прочный, но в то же время и наиболее дорогостоящий тип основания.
Для усиления плитного основания применяются прутки с ребристой поверхностью диаметром 10-16 мм. Диаметр стержней выбирается, исходя из типа грунта и мощности здания. Чем сложнее условия строительства, тем толще стержни.
Усиление плитного фундамента
Армирование заключается в укладке 2 стальных поясов, которые имеют клетки со сторонами размером 20 см.
Для усиления буронабивного основания используются стержни диаметром 10 мм. В одну сваю устанавливаются 2-4 прутка. Иногда устанавливается большее количество стержней. Количество зависит от диаметра заливаемой сваи. Прутки должны располагаться не менее чем за 50 мм от стенок сваи и устанавливаться на специально подготовленную площадку. Для связки используется поперечная гладкая арматура сечением 6 мм.
4 Сколько нужно арматуры?
Прежде чем покупать арматуру для усиления фундамента, необходимо рассчитать требуемое количество. Для каждого вида основания количество определяется индивидуально. Правила подсчета регламентируются нормативными документами.
Для ленточного фундамента, согласно СНиП 52-01-2003, относительное содержание продольных стержней должно быть свыше 0,1% от общей площади сечения железобетонного объекта. То есть учитывается соотношение общей площади сечений прутков и площади ленты.
Стержни в ленточном фундаменте
Сколько арматуры нужно для плитного фундамента? Определение количества проводится аналогично его расчету при заливке ленточного основания.
Арматура в плитном основании
О количестве требуемой арматуры при строительстве буронабивного фундамента сказано выше. Расчет провести несложно, учитывая количество прутков в одной свае и общее количество самих свай.
Естественно, арматуры не должно быть меньше чем положено. От этого зависит прочность фундамента. А это, в свою очередь, сказывается на надежности здания в целом и на безопасности его использования.
Таким образом, арматура играет важную функцию в создании прочного, надежного и долговечного основания.
При этом необходимо правильно рассчитать количество используемых прутков, подобрать оптимальный диаметр и тип прутков.
11 способов улучшить сотрудничество между отделами
Линг Вонг
4 декабря 2019 г.
Как ваша команда «ладит» с другими отделами вашей компании?
Если ваш ответ — пожимание плечами и «у нас все в порядке», вы, вероятно, не добьетесь максимальной производительности и результатов своей команды, выстраивая синергетические отношения с другими отделами.
Сотрудничество между отделами — это больше, чем просто «сотрудничество» с другими командами.Он включает в себя общее видение, взаимное уважение и глубокое понимание роли друг друга в проекте с целью достижения отличных бизнес-результатов и выдающегося качества обслуживания клиентов.
Рассмотрим следующий сценарий:
Крупная страховая компания разработала новый набор продуктов для удовлетворения уникальных потребностей клиентов. Но по мере выпуска продуктов стало ясно, что группы разработки продуктов и маркетинга недостаточно тесно сотрудничали с ИТ-отделами и группами обслуживания клиентов, которые должны были поддерживать эти продукты.Эти команды знали об общей стратегии разработки продукта, но не были включены в подробные решения по планированию и развертыванию, поэтому к моменту запуска продуктов им пришлось изо всех сил стараться наверстать упущенное. В результате клиенты столкнулись с задержками и ошибками в обработке, центры обработки вызовов оказались неподготовленными к вопросам, и общая сквозная стоимость новых продуктов оказалась намного выше запланированной. источник
Или этот пример:
Глобальная производственная фирма хотела настроить компонент продукта для одного из своих основных клиентов.Это потребовало обширной реконфигурации конструкции с изменениями в электронике, охлаждении, питании, весе, ценах и доставке продукции. Хотя каждая функция согласилась принять на себя изменения, которые их коснулись, все они работали над ними независимо и в разные сроки. Чего не понимала каждая функция, так это того, что их изменения вызвали корректировки в других отделах, и это привело к непрерывному циклу изменений дизайна. Как следствие, менеджер по продукту не смог завершить интегрированный дизайн и по-прежнему не мог предоставить заказчику твердое ценовое предложение или график поставок 18 месяцев спустя. source
Это вполне реальные ситуации, которые могут произойти в любой компании любого размера в любой отрасли.
Как менеджеры проектов, мы можем поощрять сотрудничество между отделами на нижнем уровне, структурируя взаимодействие нашей команды с другими отделами.
1. Предоставьте контекст
Членам команды может быть трудно почувствовать приверженность проекту и мотивацию к сотрудничеству с другими отделами, если они не имеют видимости или понимания того, как они влияют на общую картину.
Дайте вашей команде целостное представление о проекте и общей цели. Поощряйте обмен информацией, основанной на общих целях.
Этого можно достичь, проведя стартовую встречу между отделами в начале проекта и пригласив команду лидеров присоединиться к беседе и определив видение.
Это также поможет вашей команде. По данным Института человеческого капитала, увольнение сотрудников обходится экономике США в 350 миллиардов долларов в год в виде потери производительности, несчастных случаев, краж и текучести кадров.
Еще один способ связать работу вашей команды в более широком контексте — создать петли обратной связи, чтобы сотрудники могли ощутить влияние своего вклада.
Когда команды руководствуются общим видением и понимают, как их работа вписывается в более широкий контекст, у них появляется больше возможностей для инициатив.
2. Развивайте сочувствие
Взаимопонимание между отделами может сделать сотрудничество более плавным и эффективным.
Поощряйте команды «ходить день в шкуре другого» и смотреть на проблемы других отделов с другой точки зрения.
Помогите сотрудникам понять ограничения и проблемы, с которыми сталкиваются команды из разных отделов. Развивайте чувство любопытства, чтобы помочь им узнать о работе друг друга и даже придумать идеи, как одна команда может улучшить свой процесс, чтобы помочь другим командам стать более эффективными.
Важно поощрять культуру внимательности, при которой члены команды сдерживают свои личные эмоции, чтобы они могли положительно и продуктивно относиться к своим коллегам. источник
3. Развивайте общий язык
Жаргоны и специфический язык отдела могут оттолкнуть людей из других команд. Они также значительно усложняют общение.
Путаница возникают, когда члены команды не имеют общего понимания терминологии, используемой в межведомственном общении. Будет не только неприятная суета, но и риск недопонимания, который может сорвать весь проект.
Чтобы улучшить межфункциональное общение, разработайте общий язык, которым будут пользоваться в процессе адаптации новых членов.
Учитесь на прошлых недоразумениях, чтобы понять, где произошло разобщение и непонимание. Предвидьте кривую обучения, когда вы впервые вводите общий язык, и заручитесь поддержкой членов команды, вовлекая их в процесс разработки.
В некоторых отраслях и для конкретных функций трудно избежать использования технического языка. Поощряйте членов команды выучить основные термины, используемые в других отделах, чтобы они могли эффективно общаться в повседневной жизни.
4. Участвуйте в процессах других отделов
Представьте, что креативная команда потратила два месяца на то, чтобы придумать тщательно продуманный дизайн, но маркетологи сказали им, что он не отражает стратегическое направление бренда; или информационным архитекторам, тратящим недели на усовершенствование ряда пользовательских интерфейсов, чтобы узнать от технических специалистов, что серверная часть не поддерживает определенные критически важные функции.
Эти сценарии не только приводят в ярость и деморализуют отдельных членов команды, но также могут повлиять на сроки и бюджет всего проекта.
Ненужных разочарований можно избежать, если команды будут вовлечены в процессы других отделов в процессе реализации проекта, чтобы гарантировать, что решение, предложенное одной командой, соответствует общему стратегическому видению и может поддерживаться возможностями других отделов.
Как руководители проектов, мы можем способствовать такому сотрудничеству, планируя официальные проверки команды, межведомственные проверки, а также поощряя неформальную «контактную базу» среди членов команды.
Не забывайте четко сообщать о результатах и действиях командных встреч всему персоналу, участвующему в проекте, чтобы все были на одной странице.
Последовательное и конструктивное общение поможет избежать обвинений и обвинений.
5. Обеспечение согласованной связи
Все более высокие темпы развития рабочей среды означают, что каждый, кто участвует в проекте, всегда имеет самую свежую информацию.
Чтобы поощрять обмен информацией и помогать членам команды оставаться в курсе того, что им нужно просматривать и комментировать, вам необходимо подходящее программное обеспечение для облегчения такого взаимодействия.
Полное использование инструментов внутренней совместной работы может повысить производительность на 25% https://t.co/XXMJg6YVgh #socbiz pic.twitter.com/oT36wbB2qa
— MITSloan Mgmt Review (@mitsmr) 21 декабря 2014 г.
Большинство программных приложений хранят все коммуникации, относящиеся к проекту, в одном месте.Когда на борт приходит новый член команды, он или она может легко ускориться, просмотрев прошлые взаимодействия между членами команды.
Эти приложения позволяют автоматизировать уведомления, чтобы нужные члены команды могли получать необходимые сообщения в нужное время, сохраняя при этом доступность информации для всех остальных в любое время.
Они также помогают устранить возвратно-поступательные сообщения электронной почты, которые трудно отслеживать и которые могут очень быстро запутать.
6. Установите тон
Отношения между руководителями отделов могут иметь значительное влияние на то, насколько хорошо члены команды взаимодействуют, и важно создать культуру сотрудничества в команде лидеров.
Как руководители проектов, мы можем формировать культуру сотрудничества, выстраивая отношения с руководителями проектов в других отделах, задавая тон и подавая пример.
Начинайте периодические встречи со своими коллегами, чтобы понять их успехи и проблемы, помогая друг другу обдумывать идеи и решать проблемы.
Это может способствовать развитию чувства коллективной ответственности за успех организации и укреплению доверия между отделами, которое станет бесценным для бесперебойного сотрудничества.
7. Празднуйте победы
Празднование побед и признание роли друг друга в успехе вехи или проекта помогает завоевать доверие и уважение среди членов команды из разных отделов.
Не ограничивайте свое празднование завершением большого проекта.Установите ориентиры и возьмите за привычку отмечать маленькие победы.
Маленькие победы помогают поддерживать импульс и мотивацию, разрушая барьеры и стены бункеров. Приятно побеждать, и если «победа» требует межведомственного сотрудничества, такое признание даст положительное подкрепление для будущей совместной работы.
Празднование не должно быть сложным. Счастливый час, спонсируемый компанией, или обед с обслуживанием — мероприятия, которые дают членам команды возможность пообщаться — отличные варианты.
8. Поощряйте обратную связь
Как менеджеры проектов, мы должны создать среду, в которой члены команды будут чувствовать себя комфортно, высказывая свое мнение.
В быстро меняющейся рабочей среде мы зависим от всех и каждого, кто участвует в проекте, чтобы своевременно реагировать на изменения в планах и процессах.
Поощрение обратной связи может помочь расширить возможности членов команды, тем самым способствуя рационализации и улучшению процессов и совместной работы. источник
Важно развивать культуру предоставления и принятия конструктивной обратной связи, сформулированной таким образом, чтобы акцентировать внимание на обстоятельствах, а не направлять лично на члена команды.
9. Foster Trust
Долгосрочное успешное сотрудничество строится на доверии и прозрачности. Доверие — основа любой высокопроизводительной команды, а прозрачность — критически важный элемент в построении доверия между членами команды. источник
Есть много аспектов доверия — доверие честности, доверие этики и доверие компетентности. Чем больше вы сможете поощрять доверие в этих различных областях, тем с большей вероятностью вы сможете построить доверительные отношения между командами и между отдельными людьми.
Последовательность — ключ к построению доверия. Доверие не рождается из одного действия. Члены команды должны знать, что они могут безотказно зависеть друг от друга каждый день, зная, что пока они стараются изо всех сил, их товарищи по команде тоже работают.
10. Содействовать созданию атмосферы психологической безопасности
Как отмечается в известной теперь статье Чарльза Дахигга в New York Times, то, как сотрудничают команды , может иметь огромное влияние на результаты их работы.
В своем стремлении создать идеальную команду Google направил свои огромные ресурсы на определение некоторых определяющих характеристик, которые надежно отделяют высокопроизводительные команды от остальных.
В результате этих усилий выяснилось, что производительность зачастую гораздо меньше связана с предыдущими достижениями участников, их относительным уровнем интроверсии или экстраверсии, уровнем старшинства или альма-матер, чем ожидалось.
Во многих наиболее эффективных командах высокий уровень психологической безопасности, определяемый профессором Гарвардской школы бизнеса Эми Эдмондсон как «общее убеждение членов команды в том, что эта команда безопасна для межличностных рисков», существовал.
Члены одного отдела часто занимают позицию абсолютного авторитета в определенной теме, но без всякого контроля этот авторитет может стать слабостью. Внешний взгляд неспециалиста часто может дать бесценную информацию.
Когда нет «глупых» вопросов или идей, которыми можно поделиться, сотрудники могут свободно расширять свое воображение и находить действительно новаторские решения сложных проблем. При уважительном рассмотрении идей всеми коллегами в дискуссии появляется больше возможностей для роста, понимания и эффективного сотрудничества.
11. Обеспечьте неформальную встречу
Если члены вашей организации общаются и сотрудничают только формально во время встреч или специальных проектов, в уравнении отсутствует очень важный человеческий фактор.
Это не значит, что вам нужно снести все внутренние стены в офисе и разместить всех на открытой планировке или купить стол для пинг-понга. Ключ в том, чтобы обеспечить культурную среду и физическое пространство, в котором люди нуждаются, чтобы «столкнуться» друг с другом, и поощрять спонтанные разговоры, которые часто могут быть результатом этих импровизированных встреч.
Несмотря на то, что существует меньше возможностей для создания физических пространств для неформального сотрудничества в удаленных командах, все же возможно создание этих пространств и опыта. Что-то настолько простое, как поддержание неформального канала в инструменте общения в команде или регулярные видеочаты, могут иметь значение.
Также может быть полезно предоставить другие неформальные возможности для сотрудничества за пределами офиса, будь то в форме спонсируемых компанией волонтерских мероприятий, спортивной лиги, команды по пустякам или любого количества других мероприятий, которые могут объединить разнообразную команду .
В заключение
Безупречное и эффективное сотрудничество требует усилий, а иногда и изменений на уровне руководства и культуры; однако работа, связанная с внесением этих изменений, может дать преобразующие результаты.
Этот пост был обновлен и расширен командой Workzone на 2019 год.
Палата представителей | Определение, история и факты
Алабама 1. Брэдли Бирн (R) январь 2014
2.Марта Роби (R) январь 2011
3. Майк Роджерс (справа) январь 2003
4. Роберт Б. Адерхольт (справа) январь 1997
5. Мо Брукс (R) январь 2011
6. Гэри Палмер (R) январь 2015
7. Терри А. Сьюэлл (D) январь 2011
Аляска (на свободе) Дон Янг (R) март 1973
Аризона 1.Том О’Халлеран (D) январь 2017
2. Энн Киркпатрик (D) январь 2019
3. Рауль М. Грихалва (з) январь 2003
4. Пол А. Госар (справа) январь 2011
5. Энди Биггс (R) январь 2017
6. Дэвид Швейкерт (справа) январь 2011
7. Рубен Гальего (D) январь 2015
8.Дебби Леско (R) мая 2018
9. Грег Стэнтон (D) январь 2019
Арканзас 1. Эрик А. («Рик») Кроуфорд (R) январь 2011
2. Френч Хилл (R) январь 2011
3. Стив Уомак (справа) январь 2011
4. Брюс Вестерман (справа) январь 2013
Калифорния 1.Дуг ЛаМальфа (R) январь 2013
2. Джаред Хаффман (D) январь 2013
3. Джон Гараменди (D) ноябрь 2009
4. Том МакКлинток (справа) январь 2009
5. Майк Томпсон (D) январь 1999
6. Дорис О. Мацуи (D) март 2005
7. Ами Бера (D) январь 2013
8.Пол Кук (R) январь 2013
9. Джерри МакНерни (D) Январь 2007 г.
10. Джош Хардер (D) январь 2019
11. Марк ДеСолнье (з) январь 2015
12. Нэнси Пелоси (D) июнь 1987
13. Барбара Ли (D) апрель 1998
14. Джеки Спейер (D) апрель 2008
15.Эрик Суолвелл (D) январь 2013
16. Джим Коста (D) Январь 2005 г.
17. Ро Кханна (Д) январь 2017
18. Анна Г. Эшу (D) январь 1993
19. Зои Лофгрен (D) Январь 1995 г.
20. Джимми Панетта (D) январь 2017
21. Т.Дж. Кокс (Д) январь 2019
22.Девин Нуньес (R) январь 2003
23. Кевин Маккарти (справа) Январь 2007 г.
24. Салуд Карбахал (ум.) январь 2017
25. Кэти Хилл (D) январь 2019
26. Джулия Браунли (D) январь 2013
27. Джуди Чу (D) июль 2009
28. Адам Б. Шифф (D) январь 2001
29.Тони Карденас (D) январь 2013
30. Брэд Шерман (D) январь 1997
31. Пит Агилар (D) январь 2015
32. Грейс Ф. Наполитано (D) январь 1999
33. Тед Лье (D) январь 2015
34. Джимми Гомес (D) июль 2017
35. Норма Торрес (D) январь 2015
36.Рауль Руис (З) январь 2013
37. Карен Басс (D) январь 2011
38. Линда Т. Санчес (з) январь 2003
39. Гилберт Рэй Сиснерос младший (ум.) январь 2019
40. Люсиль Ройбал-Аллард (D) январь 1993
41. Марк Такано (D) январь 2013
42. Кен Калверт (R) январь 1993
43.Максин Уотерс (D) январь 1991
44. Нанетт Барраган (D) январь 2017
45. Кэти Портер (з) январь 2019
46. Дж. Луис Корреа (D) январь 2017
47. Алан Ловенталь (D) январь 2013
48. Харлей Роуда (Д) январь 2019
49. Майк Левин (з) январь 2019
50.Дункан Хантер (R) январь 2009
51. Хуан Варгас (D) январь 2013
52. Скотт Питерс (D) январь 2013
53. Сьюзен А. Дэвис (D) январь 2001
Колорадо 1. Диана ДеГетт (D) январь 1997
2. Джо Негусе (D) январь 2019
3. Скотт Р. Типтон (справа) январь 2011
4.Кен Бак (R) январь 2015
5. Дуг Лэмборн (R) Январь 2007 г.
6. Джейсон Кроу (D) январь 2019
7. Эд Перлмуттер (D) Январь 2007 г.
Коннектикут 1. Джон Б. Ларсон (D) январь 1999
2. Джо Кортни (D) Январь 2007 г.
3. Роза Л. ДеЛауро (D) январь 1991
4.Джеймс А. Хаймс (з) январь 2009
5. Джахана Хейс (D) январь 2019
Делавэр (на свободе) Лиза Блант Рочестер (D) январь 2017
Флорида 1. Мэтт Гаец (R) январь 2017
2. Нил Данн (справа) январь 2017
3. Тед Йохо (справа) январь 2013
4.Джон Резерфорд (R) январь 2017
5. Эл Лоусон (D) январь 2017
6. Майкл Вальц (справа) январь 2019
7. Стефани Мерфи (D) январь 2017
8. Билл Поузи (справа) январь 2009
9. Даррен Сото (D) январь 2017
10. Задвижки (D) январь 2017
11.Дэниел Вебстер (R) январь 2017
12. Гас М. Билиракис (R) Январь 2007 г.
13. Чарли Крист (D) январь 2017
14. Кэти Кастор (D) Январь 2007 г.
15. Росс Спано (справа) январь 2011
16. Верн Бьюкенен (R) Январь 2007 г.
17. W. Gregory Steube (R) январь 2019
18.Брайан Маст (R) январь 2017
19. Фрэнсис Руни (R) январь 2017
20. Элси Л. Гастингс (D) январь 1993
21. Лоис Франкель (D) январь 2017
22. Тед Дойч (з) январь 2017
23. Дебби Вассерман Шульц (з) Январь 2005 г.
24. Фредерика Уилсон (D) январь 2011
25.Марио Диас-Баларт (R) январь 2003
26. Дебби Мукарсель-Пауэлл (D) январь 2019
27. Донна Шалала (З) январь 2019
Грузия 1. Бадди Картер (R) январь 2015
2. Сэнфорд Д. Бишоп младший (ум.) январь 1993
3. А. Дрю Фергюсон (справа) январь 2017
4.Генри К. («Хэнк») Джонсон-младший (D) Январь 2007 г.
5. Джон Льюис (D) январь 1987
6. Люси МакБэт (D) январь 2019
7. Роб Вудалл (справа) январь 2011
8. Остин Скотт (R) январь 2011
9. Дуг Коллинз (справа) январь 2013
10. Джоди Хайс (R) январь 2015
11.Барри Лоудермилк (R) январь 2015
12. Рик Аллен (R) январь 2015
13. Дэвид Скотт (D) январь 2003
14. Том Грейвс (R) июнь 2010
Гавайи 1. Эд Кейс (D) Ноябрь 2016
2. Тулси Габбард (Д) январь 2013
Айдахо 1. Расс Фулчер (R) январь 2019
2.Майкл К. Симпсон (R) январь 1999
Иллинойс 1. Бобби Л. Раш (D) январь 1993
2. Робин Л. Келли (D) Апрель 2013
3. Даниэль Липински (D) Январь 2005 г.
4. Хесус Г. Гарсия (D) январь 2019
5. Майк Куигли (ум.) апрель 2009
6. Шон Кастен (D) январь 2019
7.Дэнни К. Дэвис (З) январь 1997
8. Раджа Кришнамурти (ум.) январь 2013
9. Дженис Д. Шаковски (D) январь 1999
10. Брэд Шнайдер (D) январь 2017
11. Билл Фостер (D) январь 2013
12. Майк Бост (справа) январь 2015
13. Родни Дэвис (справа) январь 2013
14.Лорен Андервуд (D) январь 2019
15. Джон Шимкус (R) январь 1997
16. Адам Кинцингер (справа) январь 2011
17. Чери Бустос (Д) январь 2013
18. Дарин Лахуд (R) сентябрь 2015
Индиана 1. Питер Дж. Висклоски (D) Январь 1985 г.
2. Джеки Валорски (справа) январь 2013
3.Джим Бэнкс (R) январь 2017
4. Джеймс Р. Бэрд (справа) январь 2019
5. Сьюзен В. Брукс (справа) январь 2013
6. Грег Пенс (справа) январь 2019
7. Андре Карсон (D) март 2008
8. Ларри Бакшон (R) январь 2011
9. Трей Холлингсворт (справа) январь 2017
Айова 1.Эбби Финкенауэр (з) январь 2019
2. Дэвид Лобсак (D) Январь 2007 г.
3. Синтия Аксне (D) январь 2019
4. Стив Кинг (справа) январь 2003
Канзас 1. Роджер Маршалл (R) январь 2017
2. Стивен К. Уоткинс младший (справа) январь 2019
3. Шарис Дэвидс (D) январь 2019
4.Рон Эстес (R) Апрель 2017
Кентукки 1. Джеймс Комер (R) Ноябрь 2016
2. Бретт Гатри (R) январь 2009
3. Джон А. Ярмут (D) Январь 2007 г.
4. Томас Мэсси (R) ноябрь 2012
5. Гарольд Роджерс (R) январь 1981
6. Гарланд («Энди») Барр (R) январь 2013
Луизиана 1.Стив Скализ (R) Май 2008
2. Седрик Л. Ричмонд (D) январь 2011
3. Клэй Хиггинс (R) январь 2017
4. Майк Джонсон (справа) январь 2017
5. Ральф Абрахам (справа) ноябрь 2013
6. Мансардная могила (R) январь 2015
Мэн 1. Челли Пингри (D) январь 2009
2.Джаред Ф. Голден (D) январь 2019
Мэриленд 1. Энди Харрис (R) январь 2011
2. C.A. («Голландский») Рупперсбергер (Д) январь 2003
3. Джон П. Сарбейнс (D) Январь 2007 г.
4. Энтони Браун (D) январь 2017
5. Стени Х. Хойер (D) май 1981 года
6. Дэвид Дж.Трон (Д) январь 2013
7. Элайджа Э. Каммингс (D) апрель 1996
8. Джейми Раскин (D) январь 2017
Массачусетс 1. Ричард Э. Нил (D) Январь 1989 г.
2. Джеймс П. Макговерн (D) январь 1997
3. Лори Трахан (D) январь 2019
4. Джозеф П. Кеннеди III (D) январь 2013
5.Кэтрин М. Кларк (D) декабрь 2013
6. Сет Моултон (D) январь 2015
7. Аянна Прессли (D) январь 2019
8. Стивен Ф. Линч (D) октябрь 2001
9. Уильям Р. Китинг (D) январь 2011
Мичиган 1. Джек Бергман (R) январь 2017
2. Билл Хейзенга (справа) январь 2011
3.Джастин А. Амаш (R) январь 2011
4. Джон Мооленаар (R) январь 2015
5. Дэниэл Килди (D) январь 2013
6. Фред Аптон (справа) январь 1987
7. Тим Уолберг (R) январь 2011
8. Элисса Слоткин (D) январь 2019
9. Энди Левин (D) январь 2019
10.Пол Митчелл (R) январь 2017
11. Хейли М. Стивенс (D) январь 2019
12. Дебби Дингелл (D) январь 2015
13. Рашида Тлаиб (D) январь 2019
14. Бренда Лоуренс (D) январь 2015
Миннесота 1. Джим Хагедорн (R) январь 2019
2. Энджи Крейг (D) январь 2019
3.Шон Филлипс (D) январь 2019
4. Бетти МакКоллум (D) январь 2001
5. Ильхан Омар (D) январь 2019
6. Том Эммер (справа) январь 2015
7. Коллин К. Петерсон (D) январь 1991
8. Пит Стаубер (справа) январь 2019
Миссисипи 1. Трент Келли (R) июнь 2015
2.Бенни Г. Томпсон (з) апрель 1993
3. Майкл Гест (R) январь 2019
4. Стивен М. Палаццо (справа) январь 2011
Миссури 1. Уильям («Лейси») Клэй младший (ум.) январь 2001
2. Анн Вагнер (R) январь 2013
3. Блейн Люткемейер (справа) январь 2009
4.Вики Хартцлер (R) январь 2011
5. Эмануэль Кливер (ум.) Январь 2005 г.
6. Сэм Грейвс (R) январь 2001
7. Билли Лонг (R) январь 2011
8. Джейсон Т. Смит (R) июнь 2013
Монтана (на свободе) Грег Джанфорте (R) июнь 2017
Небраска 1.Джефф Фортенберри (R) Январь 2005 г.
2. Дон Бэкон (справа) январь 2017
3. Адриан Смит (справа) Январь 2007 г.
Невада 1. Дина Титус (D) январь 2013
2. Марк Э. Амодеи (R) Сентябрь 2011
3. Сьюзи Ли (D) январь 2019
4. Стивен Хорсфорд (D) январь 2019
Нью-Гэмпшир 1.Крис Паппас (З) январь 2019
2. Энн Кустер (D) январь 2013
Нью-Джерси 1. Дональд В. Норкросс (D) ноябрь 2014
2. Джефферсон Ван Дрю (D) январь 2019
3. Энди Ким (D) январь 2019
4. Кристофер Х. Смит (справа) январь 1981
5. Джош Готтхаймер (D) январь 2017
6.Фрэнк Паллоне мл. (D) ноябрь 1988
7. Том Малиновски (D) январь 2019
8. Производители Альбио (D) ноябрь 2006
9. Билл Паскрелл мл. (Ум.) январь 1997
10. Дональд М. Пейн младший (D) ноябрь 2012
11. Мики Шерилл (D) январь 2019
12. Бонни Уотсон Коулман (З) январь 2015
Нью-Мексико 1.Дебра А. Хааланд (з) январь 2019
2. Ксочитл Торрес Малый (ум.) январь 2019
3. Бен Рэй Лухан (D) январь 2009
Нью-Йорк 1. Ли Зельдин (R) январь 2015
2. Питер Т. Кинг (справа) январь 1993
3. Томас Суоцци (D) январь 2017
4. Кэтлин Райс (D) январь 2015
5.Грегори В. Микс (D) февраль 1998
6. Грейс Мэн (D) январь 2013
7. Нидия М. Веласкес (D) январь 1993
8. Хаким Джеффрис (D) январь 2013
9. Иветт Д. Кларк (D) Январь 2007 г.
10. Джеррольд Надлер (D) ноябрь 1992
11. Макс Роуз (D) январь 2019
12.Кэролайн Б. Мэлони (D) январь 1993
13. Адриано Эспайлат (D) январь 2017
14. Александрия Окасио-Кортес (Д) январь 2019
15. Хосе Э. Серрано (D) март 1990
16. Элиот Л. Энгель (D) Январь 1989 г.
17. Нита М. Лоуи (D) Январь 1989 г.
18. Шон Патрик Мэлони (D) январь 2013
19.Антонио Дельгадо (З) январь 2019
20. Пол Д. Тонко (D) январь 2009
21. Элиза Стефаник (справа) январь 2015
22. Энтони Бриндизи (D) январь 2019
23. Том Рид (справа) ноябрь 2010
24. Джон Катко (справа) январь 2015
25. Джозеф Д. Морелль (D) Ноябрь 2018
26.Брайан Хиггинс (З) Январь 2005 г.
27. Крис Коллинз (справа) январь 2013
Северная Каролина 1. Г.К. Баттерфилд (Д) июль 2004
2. Джордж Холдинг (R) январь 2017
3. Уолтер Б. Джонс (справа) Январь 1995 г.
4. Дэвид Э. Прайс (D) январь 1997
5. Вирджиния Фокс (R) Январь 2005 г.
6.Марк Уокер (R) январь 2015
7. Дэвид Рузер (R) январь 2015
8. Ричард Хадсон (справа) январь 2013
9. ²
10. Патрик Т. МакГенри (справа) Январь 2005 г.
11. Марк Медоуз (R) январь 2013
12. Альма С. Адамс (D) ноябрь 2014
13.Тед Бадд (R) январь 2017
Северная Дакота (на свободе) Келли Армстронг (R) январь 2019
Огайо 1. Стив Шабо (R) январь 2011
2. Брэд Венструп (R) январь 2013
3. Джойс Битти (D) январь 2013
4. Джим Джордан (R) Январь 2007 г.
5.Роберт Э. Латта (R) декабрь 2007
6. Билл Джонсон (справа) январь 2011
7. Боб Гиббс (справа) январь 2011
8. Уоррен Дэвидсон (справа) июнь 2016
9. Марси Каптур (D) Январь 1983 года
10. Майкл Р. Тернер (справа) январь 2003
11. Марсия Л. Фадж (D) ноябрь 2008
12.Трой Балдерсон (R) Сентябрь 2018
13. Тим Райан (D) январь 2003
14. Дэвид Джойс (справа) январь 2013
15. Стив Стиверс (справа) январь 2011
16. Энтони Гонсалес (справа) январь 2019
Оклахома 1. Кевин Херн Ноябрь 2018
2. Маркуэйн Маллин (справа) январь 2013
3.Фрэнк Д. Лукас (R) май 1994
4. Том Коул (справа) январь 2003
5. Кендра С. Хорн (D) январь 2019
Орегон 1. Сюзанна Бонамичи (D) Февраль 2012
2. Грег Уолден (справа) январь 1999
3. Эрл Блюменауэр (ум.) Май 1996
4. Питер А. ДеФацио (D) январь 1987
5.Курт Шредер (D) январь 2009
Пенсильвания 1. Брайан К. Фицпатрик (R) январь 2017
2. Брендан Ф. Бойл (D) январь 2015
3. Дуайт Эванс (D) Ноябрь 2016
4. Мадлен Дин (D) январь 2019
5. Мэри Гей Скэнлон (D) Ноябрь 2018
6. Крисси Хулахан (D) январь 2019
7.Сьюзан Уайлд (D) Ноябрь 2018
8. Мэтт Картрайт (D) январь 2013
9. Даниэль Меузер (справа) январь 2019
10. Скотт Перри (R) январь 2013
11. Ллойд Смакер (справа) январь 2017
12. Том Марино (справа) январь 2011
13. Джон Джойс (R) январь 2019
14.Гай Решенталер (R) январь 2019
15. Гленн Томпсон (R) январь 2009
16. Майк Келли (R) январь 2011
17. Конор Лэмб (Д) Март 2018
18. Майкл Ф. Дойл (D) Январь 1995 г.
Род-Айленд 1. Дэвид Н. Чичиллин (D) январь 2011
2. Джеймс Р.Ланжевен (Д) январь 2001
Южная Каролина 1. Джо Каннингем (D) январь 2019
2. Джо Уилсон (R) декабрь 2001
3. Джефф Дункан (справа) январь 2011
4. Уильям Р. Тиммонс IV (R) январь 2019
5. Ральф Норман (R) июнь 2017
6. Джеймс Э. Клайберн (D) январь 1993
7.Том Райс (R) январь 2013
Южная Дакота (на свободе) Дасти Джонсон (R) январь 2019
Теннесси 1. Дэвид («Фил») Роу (R) январь 2009
2. Тим Берчетт (справа) январь 2019
3. Чарльз Дж. («Чак») Флейшманн (R) январь 2011
4. Скотт ДеДжарле (справа) январь 2011
5.Джим Купер (D) Январь 1983 года
6. Джон У. Роуз (справа) январь 2019
7. Марк Э. Грин (справа) январь 2019
8. Дэвид Кустофф (справа) январь 2017
9. Стив Коэн (D) Январь 2007 г.
Техас 1. Луи Гомерт (R) Январь 2005 г.
2. Дэн Креншоу (справа) январь 2019
3.Ван Тейлор (R) январь 2019
4. Джон Рэдклифф (R) январь 2015
5. Лэнс Гуден (справа) январь 2019
6. Рон Райт (справа) январь 2019
7. Лиззи Флетчер (D) январь 2019
8. Кевин Брэди (справа) январь 1997
9. Al Green (D) Январь 2005 г.
10.Майкл Т. МакКол (R) Январь 2005 г.
11. К. Майкл Конэвей (справа) Январь 2005 г.
12. Кей Грейнджер (справа) январь 1997
13. Мак Торнберри (R) Январь 1995 г.
14. Рэнди Вебер (R) январь 2013
15. Висенте Гонсалес (з) январь 2017
16. Вероника Эскобар (D) январь 2019
17.Билл Флорес (R) январь 2011
18. Шейла Джексон Ли (D) Январь 1995 г.
19. Джоди Аррингтон (R) январь 2017
20. Хоакин Кастро (D) январь 2013
21. Чип Рой (справа) январь 2019
22. Пит Олсон (R) январь 2009
23. Уилл Херд (R) январь 2015
24.Кенни Марчант (R) Январь 2005 г.
25. Роджер Уильямс (справа) январь 2013
26. Майкл К. Берджесс (справа) январь 2003
27. Майкл Клауд (справа) июль 2018
28. Генри Куэльяр (D) Январь 2005 г.
29. Сильвия Р. Гарсия (D) январь 2019
30. Эдди Бернис Джонсон (з) январь 1993
31.Джон Р. Картер (R) январь 2003
32. Колин З. Оллред (D) январь 2019
33. Марк Визи (D) январь 2013
34. Филемон Вела (D) январь 2013
35. Ллойд Доггетт (D) Январь 1995 г.
36. Брайан Бабин (справа) январь 2015
Юта 1. Роб Бишоп (R) январь 2003
2.Крис Стюарт (R) январь 2013
3. Джон Р. Кертис (справа) ноябрь 2017
4. Бен МакАдамс (D) январь 2019
Вермонт (на свободе) Питер Уэлч (D) Январь 2007 г.
Вирджиния 1. Роберт Дж. Виттман (R) декабрь 2007
2. Элейн Г. Лурия (D) январь 2019
3.Роберт С. («Бобби») Скотт (D) январь 1993
4. А. Дональд МакИчин (D) январь 2017
5. Денвер Ригглман (R) январь 2019
6. Бен Клайн (R) январь 2019
7. Эбигейл Дэвис Спанбергер (D) январь 2019
8. Дон Бейер (D) январь 2015
9. Х. Морган Гриффит (справа) январь 2011
10.Дженнифер Векстон (з) январь 2019
11. Джеральд Э. Коннолли (D) январь 2009
Вашингтон 1. Сьюзан К. ДельБене (D) ноябрь 2012
2. Рик Ларсен (D) январь 2001
3. Хайме Эррера Бейтлер (справа) январь 2011
4. Дэн Ньюхаус (R) январь 2015
5. Кэти МакМоррис Роджерс (справа) Январь 2005 г.
6.Дерек Килмер (D) январь 2013
7. Прамила Джаяпал (ум.) январь 2017
8. Ким Шриер (D) январь 2019
9. Адам Смит (D) январь 1997
10. Денни Хек (D) январь 2013
Западная Вирджиния 1. Дэвид Б. МакКинли (R) январь 2011
2. Алекс Муни (R) январь 2015
3.Кэрол Д. Миллер (R) январь 2019
Висконсин 1. Брайан Стейл (R) январь 2019
2. Марк Покан (D) январь 2013
3. Рон Кинд (D) январь 1997
4. Гвен Мур (D) Январь 2005 г.
5. Ф. Джеймс Сенсенбреннер-младший (справа) Январь 1979 г.
6. Гленн Гротман (справа) январь 2015
7.Шон П. Даффи (R) январь 2011
8. Майк Галлахер (справа) январь 2017
Вайоминг (на свободе) Лиз Чейни (R) январь 2017
CS234: Обучение с подкреплением, зима 2020 г.
CS234: Обучение с подкреплением, зима 2020 г.
Объявления
Стендовая сессия будет с 11:30 до 14:30 в фойе Huang (зона за пределами аудитории NVIDIA).
Предпосылки для этого класса
Знание Python
Все назначения классов будут на Python (с использованием numpy и Tensorflow и, возможно, Keras).
Здесь есть учебник для
тем, кто не так хорошо знаком с Python. Если у вас большой опыт программирования, но
на другом языке (например, C / C ++ / Matlab / Javascript), вероятно, все будет в порядке.
Вычисление колледжа, линейная алгебра (например, MATH 51, CME 100)
Вам должно быть комфортно брать производные и понимать операции с матричными векторами и
обозначение.
Базовая вероятность и статистика (например, CS 109 или другой курс статистики)
Вы должны знать основы вероятностей, гауссовских распределений, среднего, стандартного отклонения и т. Д.
Основы машинного обучения
Мы будем формулировать функции затрат, брать производные и выполнять оптимизацию с
градиентный спуск. Либо CS 221, либо CS 229 покрывают этот фон. Некоторые приемы оптимизации будут
более интуитивно понятный с некоторыми знаниями выпуклой оптимизации.
Описание курса
Чтобы реализовать мечты и влияние ИИ, необходимы автономные системы, которые учатся принимать правильные решения.
Обучение с подкреплением — одна из действенных парадигм для этого, и она актуальна для огромного числа людей.
задач, включая робототехнику, игры, потребительское моделирование и здравоохранение. Этот класс предоставит
прочное введение в область обучения с подкреплением, и студенты узнают об основных
проблемы и подходы, включая обобщение и исследование.Благодаря комбинации лекций,
а также письменные задания и задания по кодированию, студенты будут хорошо разбираться в ключевых идеях и методах RL.
Задания будут включать в себя основы обучения с подкреплением, а также глубокое обучение с подкреплением —
чрезвычайно многообещающая новая область, сочетающая методы глубокого обучения с обучением с подкреплением.
Кроме того, студенты будут углублять свое понимание и область RL через заключительный проект.
Здесь вы можете найти материалы за предыдущие годы (зима 2019, зима 2018).
Результаты обучения
К концу занятия ученики должны уметь:
Определите ключевые особенности обучения с подкреплением, которые отличают его от ИИ.
и неинтерактивное машинное обучение (оценивается на экзамене).
Учитывая проблему приложения (например, из компьютерного зрения, робототехники и т. Д.), Решите
если ее следует сформулировать как проблему RL; если да, то дайте определение формально
(с точки зрения пространства состояний, пространства действий, динамики и модели вознаграждения), укажите, что
алгоритм (из класса) лучше всего подходит для его решения и обоснования вашего ответа
(по оценке проекта и экзамена).
Реализуйте в коде общие алгоритмы RL (по оценке домашних заданий).
Опишите (перечислите и определите) несколько критериев для анализа алгоритмов RL и оцените
алгоритмы по этим показателям: например, сожаление, сложность выборки, вычислительная сложность,
эмпирическая эффективность, конвергенция и т. д. (по результатам домашних заданий и экзамена).
Опишите проблему исследования и эксплуатации и сравните и сопоставьте хотя бы
два подхода к решению этой проблемы (с точки зрения производительности, масштабируемости,
сложность реализации, теоретические гарантии) (оценка по заданию
и экзамен).
Время и местонахождение класса
Зимний квартал (06 января — 12 марта 2020 г.)
Лекция: понедельник, среда 11:30 — 12:50
Местонахождение: Зал епископа
Расписание курсов / Syllabus (включая сроки сдачи)
См. Страницу с расписанием курса.
Учебники
Для этого класса нет официального учебника, но некоторые вспомогательные материалы будут взяты из:
Обучение с подкреплением: Введение, Саттон и Барто, 2-е издание.Это доступно для
бесплатно здесь и ссылки будут
см. финальную версию в формате pdf, доступную здесь.
Некоторые другие дополнительные ссылки, которые могут быть полезны, перечислены ниже:
Обучение с подкреплением: современное состояние, Марко Виринг и Мартин ван Оттерло, ред.
[ссылка]
Искусственный интеллект: современный подход, Стюарт Дж. Рассел и Питер Норвиг. [Ссылка]
Глубокое обучение, Ян Гудфеллоу, Йошуа Бенжио и Аарон Курвиль.[ссылка]
Курс Дэвида Сильвера по обучению с подкреплением [ссылка]
Классификация
Передача 1: 10%
Задание 2: 20%
Задание 3: 16%
Среднесрочная перспектива: 25%
Тест: 5%
Курсовой проект: 24%
Предложение: 1%
Веха: 2%
Постерная презентация: 5%
Бумага: 16%
Если вы решите выполнить проект по умолчанию / 4-е задание, ваша разбивка будет
Стендовый доклад: 5%
Написание статьи / задания: 19%
0.Бонус 5% за участие [ответы на лекционные опросы в течение 80% дней, когда мы читаем лекции с опросами. Вы также можете участвовать в них удаленно, но вы должны принять участие в течение 24 часов после учебного дня (так что для занятий в понедельник вы должны участвовать до вторника в 12:50 по тихоокеанскому времени), чтобы ваше участие засчитывалось.]
Поздняя политика
Вы можете использовать 6 поздних дней.
Поздний день продлевает срок на 24 часа.
Вам разрешается до 2 дней просрочки на одно задание.Если вы сдадите задание через 48 часов,
это будет стоить не более 50%. Задания, сданные через 72 часа, не засчитываются.
— свяжитесь с нами, если вы считаете, что у вас есть чрезвычайно редкое обстоятельство, для которого мы должны
исключение. Эта политика призвана обеспечить своевременную обратную связь.
Вы можете использовать поздние дни в предложении по проекту (до 2) и веху (до 2). Нет поздних дней
разрешено для стендовой презентации и финального отчета. Любые поздние дни написания отчета по проекту будут
снизить потенциальную оценку проекта на 25%.Использовать поздний день в предложении по проекту или
вехой, члены группы не могут объединять поздние дни: другими словами, чтобы использовать 1 поздний день для проектного предложения / вехи, у всех членов группы должен быть как минимум 1 поздний день.
Экзамены и викторины
В классе будут промежуточные экзамены и викторина. Смотрите расписание для дат
Конфликты: если вы не можете посещать занятия в классе
промежуточные экзамены и тесты с официальной причиной, напишите нам по адресу
cs234-win1920-staff @ lists.stanford.edu, как только сможешь
так что размещение можно запланировать. (Исторически это либо спросить вас
сдать экзамен удаленно в одно и то же время или назначить другое время экзамена).
Примечания к экзаменам: Вы можете принести односторонний 1
(размер письма) страница рукописных или печатных заметок к среднему курсу. Для викторины вы
Приглашаем вас принести двустороннюю страницу (размером с букву) с рукописными или печатными заметками. Калькуляторы, ноутбуки, сотовые телефоны, планшеты и другие ресурсы не будут
позволено, разрешено.
Задания, курсовой проект и процесс подачи заявок
Задания: см. Страницу заданий.
где будут размещены все задания.
Курсовой проект: см. Страницу курсового проекта
Подробнее о курсовом проекте.
Вычислительные ресурсы: у нас будет несколько облачных ресурсов, доступных для заданий 2 и 3, а также для проекта. Инструкции о том, как получить к ним доступ, будут объявлены перед Заданием 2.
Процесс отправки: инструкции по отправке заданий и
проект также можно найти на странице заданий.
Часы работы
Часы работы Эммы будут у выхода 218. Часы работы CA начинаются с четверга 9 января, пожалуйста.
Посмотреть календарь
для времени и места.
Для личного и онлайн-рабочего времени SCPD вам необходимо зарегистрировать учетную запись на QueueStatus. Если вы хотите встать в очередь,
нажмите «Зарегистрироваться» в очереди на CS234-Winter 2020.Не забудьте указать свой адрес электронной почты при «Регистрации»; это способ для
CA свяжется с вами. Для получения дополнительной информации ищите объявления на левой панели. Для работы в режиме онлайн вам необходимо установить Zoom (инструкции ниже), чтобы
видеозвонок с ЦС: ЦС свяжется с вами через Zoom, когда он / она дойдет до вас в очереди.
Инструкция по установке Zoom:
Linux
Перейдите на страницу Zoom Client для Linux и загрузите правильный пакет Linux для вашего Linux.
тип распространения, архитектура и версия ОС.
Следуйте инструкциям по установке Linux здесь.
Mac
Загрузите установщик Zoom здесь.
Инструкции по установке можно найти здесь.
Windows
Перейдите в Stanford Zoom и выберите «Launch Zoom».
Щелкните «Организовать встречу»; ничего не запустится, но появится ссылка «скачать и запустить Zoom».
Щелкните «Загрузить и запустить Zoom», чтобы получить и загрузить Zoom_launcher.исполняемый’.
Запустите Zoom_launcher.exe для установки.
Посещаемость
Посещение не требуется, но приветствуется. Иногда мы можем выполнять в классе упражнения или дискуссии, и это труднее сделать и принесет пользу.
от себя. Однако, если вы не можете посещать занятия, занятие записывается. Ранее было показано, что просмотр лекции
видеосюжеты в небольших группах, когда один человек делает паузу для облегчения обсуждения, могут повысить успеваемость студентов, как посещение лекций вживую.В предыдущие годы некоторые студенты смотрели видео в небольших группах, поэтому мы рекомендуем вам подумать об этом, если вы не можете посетить конкретную лекцию или если вы участвуете в классе как студент SCPD. я всегда
рады услышать о новых способах эффективного изучения материала учащимися, поэтому мы всегда приветствуем обмен такими советами.
Связь
Мы считаем, что студенты часто многому учатся друг у друга, а также у нас, сотрудников курса.Поэтому для облегчения
обсуждение и взаимное обучение, мы просим вас использовать Piazza для всех вопросов, связанных с лекциями, домашними заданиями и проектами.
Для студентов SCPD: если у вас есть общие вопросы по SCPD, отправьте электронное письмо по адресу [email protected]
или позвоните 650-741-1542. Если у вас есть конкретные вопросы, связанные с тем, чтобы стать учеником SCPD в этом конкретном классе, пожалуйста, свяжитесь с
нам по адресу [email protected].
В исключительных обстоятельствах, которые требуют от нас принятия особых мер, напишите нам по адресу
cs234-win1920-staff @ lists.stanford.edu. Например, такая ситуация может возникнуть, если студенту требуются дополнительные дни.
отправить домашнее задание из-за неотложной медицинской помощи, или если студенту нужно назначить альтернативное промежуточное свидание из-за таких событий, как
конференц-поездки и т. д. Они будут рассматриваться и утверждаться в индивидуальном порядке.
Академическое сотрудничество и неправомерное поведение
Я забочусь о академическом сотрудничестве и нарушениях, потому что важно и то, и другое, чтобы мы могли оценивать вашу собственную работу (независимо от ваших коллег)
и потому, что непринятие чужой работы как своей — важная часть честности в вашей будущей карьере.Я понимаю, что разные
учреждения и места могут иметь разные определения того, какие формы совместного поведения считаются приемлемыми. В этом классе
для письменных домашних заданий вы можете обсудить идеи с другими, но ожидается, что вы напишете свои собственные решения
самостоятельно (не обращаясь к чужим решениям). Для кодирования вам разрешено выполнять проекты группами по 2 человека, но для любых других
сотрудничества, вы можете делиться только поведением ввода-вывода ваших программ.Это побуждает вас работать отдельно, но делиться идеями.
о том, как протестировать вашу реализацию. Помните, что если вы поделитесь своим решением с другим учащимся, даже если вы не копировали из
другой, вы все еще нарушаете кодекс чести. Что касается финального проекта, вы можете объединить этот проект с другим классом.
предполагая, что проект имеет отношение к обоим классам, при условии, что вы предварительно получили разрешение инструкторов класса. Если ваш проект
расширение проекта предыдущего класса, ожидается, что вы внесете в проект существенный дополнительный вклад.
Мы периодически запускаем программное обеспечение для обнаружения сходства по всем представленным студенческим программам, включая программы прошлых кварталов и любые
решения, найденные в Интернете на общедоступных веб-сайтах. Любой нарушитель Стэнфордского университета
Кодекс чести будет передан в Управление по судебным делам.
Если вы думаете, что допустили ошибку (это может случиться, особенно при стрессе или когда мало времени!), Обратитесь к Эмме или главному CA;
последствия будут гораздо менее серьезными, чем если бы мы обратились к вам.
Студенты-инвалиды
Студенты, которым может потребоваться академическое жилье из-за инвалидности, должны начать
запрос в Управление доступного образования (OAE). Профессиональный персонал оценит запрос
с необходимой документацией, порекомендуйте разумные приспособления и подготовьте письмо о размещении
для факультета в текущем квартале, в котором делается запрос. Студентам следует связаться с
OAE как можно скорее, поскольку необходимо своевременное уведомление для координации приспособлений.OAE находится
на 563 Salvatierra Walk
(650-723-1066, http://studentaffairs.stanford.edu/oae).
Кредит / Нет зачисления в кредит
Если вы записаны на курс в кредит / без кредитного статуса, вам будут выставлять оценки за работу как обычно.
по стандартным правилам Стэнфорда. Единственное отличие от тех, кто идет на буквенную оценку, заключается в том, что вы
должен получить оценку C- (C минус) или выше в классе, чтобы вы были отмечены как CR. На практике потенциальные варианты для достижения этого были бы такими, как (а)
хорошо справляется со всеми заданиями, экзаменом и викториной, но не завершает проект, или (б) набирает средний балл по всем аспектам курса, или (в) плохо сдает экзамен, но хорошо выполняет все задания и проект.
Все, что вам нужно знать в 2020 году
Самые популярные и успешные бренды в мире не появлялись в одночасье.
Правда в том, что для создания действительно отличного бренда требуется целенаправленная стратегия и (целая куча) работы.
Но что такое стратегия бренда?
Вкратце, это ваш план по выходу и завоеванию ниши вашей компании. Он описывает все хорошие вещи, такие как идентичность вашего бренда, позиционирование на рынке, а также типы сообщений и маркетинга, которые найдут отклик у вашей целевой аудитории.
Это может быть ваш самый большой актив или ваша неудачная кончина.
Прежде всего, это средство налаживания реальных связей с людьми. И вот маленький секрет: настоящие связи превращаются в лояльных клиентов.
Из этой статьи вы узнаете о стратегии бренда и различных чертах, присущих сильным стратегиям бренда. Мы также предоставим примеры хороших стратегий развития бренда и дадим вам несколько шагов, которые помогут вам начать разработку плана стратегии бренда сегодня.
Не ждите, пока это сделает кто-то другой.Возьмите на работу себя и начните командовать.
Начни бесплатно
Что такое стратегия бренда?
Вы можете рассматривать стратегию своего бренда как бизнес-план на 360 градусов. В идеале стратегия вашего бренда описывает ключевые элементы, которые делают его уникальным, вашу миссию и цели, а также то, как вы их добьетесь.
Сильная стратегия бренда тщательно разрабатывается с учетом всех аспектов вашего рынка, ниши, предложений продуктов или услуг, клиентов и конкурентов.
Это все должно быть основано на как можно большем количестве данных.
Для начала вам нужно сделать несколько шагов веры — это неизбежно, когда вы начинаете с нуля. Но с каждым новым посетителем, последователем и клиентом, которого вы получаете, будет появляться все больше великолепных данных для создания значимых стратегий, которые фактически приводят к результатам.
Элементы стратегии бренда
Вот шаблон стратегии бренда, который поможет вам охватить все основы:
Подстратегия Цели и подходы
Цель бренда Ваше видение, миссия и цель.Почему существует ваша компания и какое влияние вы окажете на свою аудиторию, сообщество или даже мир?
Целевая аудитория Если говорить о вашей аудитории, кто они? Каковы их интересы, потребности, увлечения и привычки? Их глубокое понимание имеет решающее значение для вашего успеха — так что не экономьте на этом.
Позиционирование бренда Вырезать свой кусок рынка. Что нужно для того, чтобы иметь большое значение в жизни своей аудитории, и какие стратегии вы будете применять, чтобы этого добиться?
Фирменный стиль Что люди видят, когда взаимодействуют с вашим брендом — вашу визуальную идентичность, такую как логотипы и изображения, а также ваш тон и голос, службу поддержки и репутацию.Бонусные баллы за рассказывание историй, которое содержательно отражает цель вашего бренда.
Маркетинговая стратегия Играя в долгую игру, как вы будете сообщать о том, что вы делаете, таким образом, чтобы ваша аудитория была восприимчива? Как вы будете строить и развивать отношения с клиентами? Это может включать все, от социальных сетей до платной рекламы и электронного маркетинга.
Как разработать стратегию бренда
Обычно процесс стратегии бренда состоит из трех этапов:
План: Это этап разведки.Прежде чем приступить к разработке стратегии построения бренда, проведите исследование, чтобы убедиться, что у вас есть твердые позиции на рынке, в вашей конкретной нише, в ваших конкурентах и в основе вашей маркетинговой стратегии.
Сборка: Когда у вас есть базовый план, погрузитесь в этапы построения бренда. Создайте фирменный стиль, включая логотип, цветовую палитру и другие визуальные эффекты. Создайте свой веб-сайт, социальные каналы и другие средства массовой информации, с помощью которых вы будете реализовывать план стратегии бренда.
Execute: Маркетинг — это топливо для двигателя вашего бренда. Запустите свой бренд и полностью используйте все запланированные вами стратегии обмена сообщениями и созданные вами маркетинговые каналы. Не останавливайся, пока … никогда. Просто не останавливайся.
Давайте разделим эти этапы на пять действенных шагов.
Проведите исследование
Исследование рынка не подлежит обсуждению, если вы хотите быстро расти. Этот процесс поможет вам создать прочную основу для развития бренда, дав важную информацию о таких вещах, как:
Реализация вашей бизнес-модели, например добавление определенных продуктов или предложений, которые соответствуют вашим первоначальным идеям, или сужение целевой аудитории.
Цены на ваши предложения основаны на потенциальной стоимости и конкурентах.
Кто ваши основные конкуренты, а также их сильные и слабые стороны.
Типы маркетинговых сообщений и стратегий, на которые ваша аудитория реагирует лучше всего.
Социальные сети — ваш лучший друг для исследования рынка. Если вы открываете магазин прямой поставки, перейдите в Instagram, чтобы узнать, что происходит в вашей нише. И обязательно следите за своими конкурентами.
Вот еще несколько исследовательских ресурсов:
Facebook Audience Insights: бесплатные данные пользователей Facebook на основе их покупательских привычек и данных профиля, таких как демографические данные, предпочтения и интересы.
Pew Research Center: Огромный объем бесплатной информации, собранной с помощью демографических данных, опросов общественного мнения, анализа медиа-контента и других исследований в области социальных наук.
Statista: бесплатный и платный доступ к более чем миллиону фактов и статистических данных о потребительских и цифровых рынках по всему миру.
Маркетинговые диаграммы: всевозможные маркетинговые данные, анализы и графики. Предлагают бесплатные графики и платные отчеты.
Создайте потрясающий фирменный стиль
Во время фазы исследования практически невозможно не вдохновиться идеями для собственной идентичности бренда.Вот почему мы рекомендуем окунуться в рынок, прежде чем принимать окончательные решения относительно своей идентичности и эстетики.
Вот список важных элементов идентичности бренда:
Название компании: Если вам нужны идеи, воспользуйтесь Генератором бизнес-названий Oberlo.
Логотип и слоган: Shopify’s Hatchful может помочь вам в мгновение ока создать крутой четкий логотип — никаких дизайнерских навыков не требуется.
Цветовая палитра: Выберите от трех до пяти цветов и придерживайтесь их для всех ваших рекламных и маркетинговых материалов.Это поможет укрепить узнаваемость бренда. Да, и не забывайте о психологии цвета, которая задает настроение.
Шрифты: Как и ваша цветовая палитра, выберите не более трех шрифтов и используйте их для всех ваших материалов. В Canva есть отличное руководство по сочетанию шрифтов.
Фотографии и арт: В мире онлайн-покупок убийственная графика является ключевым элементом. Если вы занимаетесь дропшиппингом, сделайте потрясающие фотографии товаров. Установите сцену с освещением, изображениями, моделями и аксессуарами, а затем используйте эти темы повсюду.
Голос и тон: Глупый, разговорный, вдохновляющий, драматичный… способ доставки сообщений может быть так же важен, как и сами сообщения.
Рассказывание историй: Эмоции имеют большое значение. Создайте связь со своими клиентами, рассказав им свою предысторию. Как зародился бренд? Каковы ваши ценности и миссия? Ваши мечты и обещания? Будьте личными.
Красивый веб-сайт: Пожалуйста, не отправляйте людей на непостоянные, медленные или отрывочные веб-сайты.Это экспоненциально более важно для бизнеса электронной коммерции, где ваш сайт является вашей основой. Одно исследование показало, что 94 процента респондентов отклонили сайт или не доверяли ему только на основании веб-дизайна… не тот сайт.
Чтобы узнать больше об идентичности бренда, посетите эти ресурсы:
Разработка действенного маркетингового плана
Наличие сладкого бренда никуда не годится. Вам нужно постоянно обмениваться сообщениями по всем каналам.
И как только вы их связали, вы должны удерживать их, укрепляя отношения и завоевывая их лояльность.
По сути, вы должны продолжать всю оставшуюся жизнь вашего бренда.
Мы никогда не говорили, что это легко.
Вот некоторые соображения относительно маркетинговой части плана стратегии вашего бренда:
Воронка продаж : Воронка продаж, специально предназначенная для сайта электронной торговли, может плавно привести ваших посетителей к тому, чтобы они стали клиентами, а клиентов — к возвращению, чтобы получить больше.
Маркетинг в социальных сетях : Мир — и все его онлайн-покупатели — у вас под рукой с такими платформами, как Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube и другими.Помимо обычных публикаций, попробуйте платные тактики, такие как маркетинг влияния и реклама в социальных сетях.
Контент-маркетинг: Это большое дело. С технической точки зрения, каждое создаваемое вами видео о продукте, публикация в социальных сетях, отправляемая вами электронная почта или публикация в блоге — это контент-маркетинг. Когда вы используете передовые методы контент-маркетинга для привлечения клиентов через воронку продаж, это может иметь огромное влияние.
Электронный маркетинг : Электронный маркетинг — еще один эффективный инструмент для вашей воронки продаж.Одно исследование показало, что электронная почта в 40 раз эффективнее помогает компаниям привлекать новых клиентов, чем Twitter или Facebook. Это мощная штука.
Вот еще несколько маркетинговых ресурсов:
Будьте надежными и заслуживающими доверия
Последовательность — ключ к успеху. Не начинайте с брендинга от кутюр, а затем сверните с поля на территорию футбольного шика. Точно так же не используйте слишком эмоциональные сообщения и переходите к сарказму и шуткам.
Весь смысл процесса стратегии бренда состоит в том, чтобы создать для вашей компании четкий, отчетливый голос и имидж — и придерживаться его во всех аспектах того, что вы делаете.
Прежде чем принимать какие-либо решения в отношении мерчендайзинга, брендинга или маркетинга, спросите себя — Соответствует ли это моей стратегии брендинга? Подходит ли оно ко всему остальному и улучшает ли начатое мной повествование?
Если новая идея даже немного не подходит, отбросьте ее и попробуйте снова.
В дополнение к постоянному брендингу и обмену сообщениями очень важно выполнять все взятые на себя обещания. Если вы предлагаете доставку в течение одной недели, эти пакеты лучше всего доставить за одну неделю.
Потеря доверия клиентов — самый быстрый способ потерять их и тем самым подорвать свою репутацию.
Отслеживайте, оценивайте и развивайтесь по мере необходимости
Эволюция необходима для нашего выживания на этой летающей космической сфере — почему должно быть исключение для вашего бренда?
Исследования были первым шагом в этом процессе. Но правда в том, что этот процесс должен быть бесконечным. Вы всегда должны погружаться в свои Google Analytics, Facebook Analytics, Twitter Analytics и другие платформы, чтобы увидеть, как работают все ваши кампании и усилия.
Google Analytics — это личный фаворит, поскольку он дает вам обширную подробную информацию о посетителях вашего веб-сайта и о том, что именно они делают на вашем сайте — вплоть до последнего клика. Если у вас нет учетной записи Google Analytics, создайте ее сейчас.
Всегда ищите способы стать лучше. И примите тот факт, что иногда улучшения должны происходить с нуля, начиная с основных элементов брендинга вашего бизнеса, таких как тональность, маркетинговые каналы или даже идентичность бренда.
Создание стратегии бренда: примеры, которые могут вас вдохновить
Ориентация на целевую аудиторию: Моллиджоггер
Mollyjogger создан любителями природы для любителей природы. Это прямо в слогане: «Поле, лес и ручей».
Вы можете увидеть это глубокое понимание аудитории бренда практически во всех аспектах его фирменного стиля — от темно-зеленого и речного синего в их цветовой палитре до забавных и авантюрных шрифтов бренда и фотографий стиля жизни, демонстрирующих их продукцию в действие.
Вы не сможете превзойти индивидуальность этого красного универсала, до краев набитого туристическим снаряжением. Сам по себе тип транспортного средства является наглядным примером того, что их аудитория ведет более скромный образ жизни, который склоняется от роскоши к прочному.
Там даже топор и дрова запакованы.
Это хардкор.
Повествование о бренде: тропическое солнце
Tropical Sun продает в Великобритании товары в карибском стиле.Владельцы стараются рассказать историю, объясняя скромное начало бренда.
Он связывает «процветающие этнические общины Великобритании» с их культурой и объединяет их. Гуманизация бренда намного эффективнее, чем любой общий список преимуществ для здоровья или качества продукции.
Кроме того, эта умная карта мира, сделанная из специй, действительно воплощает идею объединения людей.
Только за фото получает пятерку.
Сплоченный маркетинг: Harper Wilde
Harper Wilde — это бренд бюстгальтеров с веселым и дерзким характером.Но дело не только в этом — он защищает и расширяет возможности женщин в социальном и политическом плане.
Это бренд, который глубоко связан со страстями и индивидуальностями своих клиентов.
Сразу видно, что Харпер Уайлд жертвует часть прибыли The Girl Project, инициативе, которая позволяет девочкам посещать начальную школу. Владельцы также работают с производителем, который стремится расширить возможности женщин Шри-Ланки.
И все это делают с помощью каламбуров, хэштегов и иногда глупых фотографий.
«Вместе мы поднимем ваших дам и будущих ведущих леди завтрашнего дня».
Понять?
Они используют свой фирменный хэштег #LiftUpTheLadies на своем веб-сайте и в социальных сетях, чтобы объединить каналы между собой.
Компания Instagram продолжает эти концепции, плавно переключаясь между политическими сообщениями, шутками и фотографиями продуктов.
В целом, это профессиональная работа по развитию сильного бренда, которая воплощается во всех маркетинговых усилиях компании.
Заключение
Дело в том, что при правильном создании стратегия вашего бренда обеспечивает поддержку и направление вашего бизнеса.
Он расскажет вам, каково положение вашей компании в отрасли по сравнению с вашими конкурентами, и чем она отличается от остальных.

Фундамент
Сп проектирование и устройство свайных фундаментов: СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов
16.09.202123.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Актуальные своды правил (СП, СНИП) и пособия по свайным фундаментам

Сейчас свайно-винтовые фундаменты широко распространены благодаря простоте монтажа, доступной стоимости и отличным эксплуатационным характеристикам даже при установке на неустойчивые грунты. Но чтобы такое основание было действительно прочным и прослужило максимально долго, при его возведении обязательно необходимо учитывать строительные стандарты. Они строго регламентируют как проектирование свайных фундаментов, так и особенности его обустройства на участке с тем или иным рельефом.

Содержание статьи

Руководства по монтажу свайно-винтовых фундаментов

Приступая к установке фундамента на винтовых сваях, необходимо тщательно ознакомиться со следующими сборниками строительных нормативов:

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Это один из последних кодексов правил в данной сфере, который позволит даже неопытному строителю без грубых ошибок установить свайно-винтовый фундамент с нуля. В своде правил особое внимание уделяется проектированию оснований такого типа: приводятся методы расчета способности свай выдерживать нагрузки как по теоретическим выкладкам, так и исходя из практического опыта, описывается расчет свайных и свайно-плитных фундаментов по видам деформаций, указываются важнейшие аспекты проектирования свайных оснований при реконструкции строений и установке свайных полей большого размера. Также подробно рассматриваются нюансы проектирования фундаментов на сваях в случае малоэтажных зданий, опор ЛЭП, в просадочных и набухающих почвах, на закарстованных и подрабатываемых территориях, в сейсмически опасных районах.Скачать СП 24.13330.2011.
СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов». Данный нормативный документ был разработан ранее СП 2011 (которое во многом и создавалось на его базе), поэтому во многом дублирует эти правила, но есть и существенные отличия. Из СП 2003 года строитель узнает много полезной информации именно об обустройстве фундамента на винтовых сваях. Свод правил описывает монтаж предварительно изготавливаемых свай: забивных и вибропогружаемых, вдавливаемых, винтовых и бурозавинчиваемых. Не обошли вниманием авторы нормативов и установку свайных изделий, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке: буронабивных и буроинъекционных. Здесь можно получить много ценных сведений о монтаже фундаментов на сваях при реставрации зданий и контроле качества проведенных работ.Скачать СП 50-102-2003
СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Это самый первый свод правил, касающийся фундаментов на винтовых сваях, разработанный еще в советские времена. В нем подробно описываются нюансы каждого вида свайных изделий и приводятся основные инструкции по расчету способности их столбов выдерживать нагрузки в случае свай-стоек, забивных свай висячего типа и свай-оболочек, которые устанавливаются без изъятия почвы, висячих, набивных и буронабивных свай, винтовых свай. Также имеются примеры расчета свайных фундаментов и их оснований по способности деформироваться. Из СНиП можно узнать также о нюансах конструирования свайных оснований на различных видах почв.Скачать СНиП 2.02.03-85.
СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. Скачивайте тут.
СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

Все документы, которые Вы можете скачать на данной странице, представлены в формате PDF. Открыть их можно любым современным браузером (Firefox, Яндекс.Браузер, Google Chrome и т.д.).

Законодательные нормы по устройству свайных фундаментов

При проектировании и дальнейшем обустройстве свайного фундамента важно учитывать требования Градостроительного кодекса РФ, однако все технические и практические нюансы монтажа винтовых свай указываются исключительно в СП и СНиП, которыми и необходимо руководствоваться при возведении основания.

СНиП для свайных фундаментов

Кроме упомянутого выше СНиП 2.02.03-85, в СССР действовали СНиП II-17-77, также регламентировавшие проектирование и установку фундаментов на сваях, однако с 1985 года они являются недействительными. Также в строительных организациях широко пользуются нормами, приведенными в СНиП РК 5.01-03-2002 «Свайные фундаменты», в которых приведены полезные дополнения по расчету способности свайных изделий пирамидальной формы выдерживать нагрузки, совместного воздействия сил в вертикальном и горизонтальном направлении и момента при установке свайных изделий, а также определению степени осадки единичной сваи и свайного основания ленточного типа в целом. Тем не менее, Вы можете скачать СНиП 2.02.03-85.

Проектирование и монтаж свайно-винтового фундамента

При проектировании и устройстве фундамента на сваях необходимо в соответствии со строительными нормативами принять во внимание следующие особенности:

экологические требования;
наличие в непосредственной близости других домов и сооружений;
особенности конструкции строения;
расчетные нагрузки на фундамент;
сведения, полученные во время инженерно-геологической разведки почвы;
данные о сейсмической активности в данной местности.

Непосредственно при установке свай следует принять во внимание и качество самих изделий.

Читайте максимально подробную статью про проектирование свайно-винтового фундамента. Подробности о самостоятельном монтаже СВФ читайте тут.

Построить хороший надежный свайный фундамент без обращения к проверенным временем правилам и руководствам по строительству невозможно, поэтому теоретическая подготовка перед началом строительства просто необходима.

Вконтакте

Facebook

Twitter

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Загрузка…

Монтаж винтовых свай (требования и допуски по нормам)

Свая винтовая — это свая, состоящая из металлической винтовой лопасти и трубчатого металлического ствола со значительно меньшей по сравнению с лопастью площадью поперечного сечения, погружаемая в грунт путем ее завинчивания в сочетании с вдавливанием (приложение А СП 50-102-2003).

Требования к устройству свайного фундамента из винтовых свай приведено в следующих нормативных документах:

СП 45. 13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87. (действующий)
СП 50-102-2003 Проектирование и устройство свайных фундаментов (рекомендательный)

Выделим основные требования данных нормативных документов которые относятся к монтажу винтовых свай.

Согласно СП 50-102-2003

п. 15.2.24 Погружение винтовых и бурозавинчиваемых свай рекомендуется производить с помощью буровых установок типа СО-2, СО-1200 или специальных установок, развивающих крутящий момент не менее 32000 Н·м.

В процессе погружения свай через каждые 0,5 м должны фиксироваться и заноситься в журнал продолжительность погружения сваи и значения крутящего момента.

15.2.25 В целях минимального нарушения структуры грунта при погружении винтовых и бурозавинчиваемых свай и сокращения времени погружения значение осевой пригрузки должно приниматься в зависимости от плотности проходимого грунта. Осевую пригрузку корректируют таким образом, чтобы коэффициент погружения сваи k_п, вычисляемый как отношение теоретического числа оборотов сваи на 0,5 м ее погружения n_т к фактическому числу оборотов n, определяемому путем умножения скорости вращения выходного вала установки для погружения на продолжительность погружения сваи на 0,5 м, был возможно ближе к 1.

Примечание — Теоретическое число оборотов сваи на 0,5 м ее погружения n_т определяют путем деления Δl =0.5 м на шаг спирали (винтовой лопасти).

15.2.26 При соответствующем обосновании расчетом и согласовании с проектной организацией допускается изменение расположения винтовых и бурозавинчиваемых свай с глухим наконечником в процессе производства работ (извлечение свай при встрече с местными скоплениями галечника, крупными валунами и т.п. и повторное погружение свай).

В подобных случаях (наличие включений) допускается применение лидерных скважин диаметром, не менее чем на 0.1d меньшим диаметра ствола сваи d , и расположением их забоя не менее чем на 1 м выше отметки расположения нижних концов свай.

15.5.9 В состав показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из винтовых и бурозавинчиваемых свай с глухим наконечником, входят те же показатели, что и при устройстве фундаментных конструкций из забивных, вибропогружаемых и вдавливаемых свай. Показатели и допустимые отклонения для них должны приниматься по 15.5.7.

15.5.7 В состав основных показателей, контролируемых при устройстве фундаментов из забивных, вибропогружаемых, вдавливаемых и завинчиваемых свай, входят их положение в плане, отметки голов и вертикальность оси свай.

Предельные отклонения фактического положения свай в плане от проектного при:

однорядном расположении свай поперек оси свайного ряда составляют ±0,2d ( d — диаметр или сторона сечения свай), а вдоль оси ряда ±0,3d;
для кустов и лент с расположением в два и три ряда ±0,2d — для крайних свай поперек оси свайного ряда и ±0,3d — для остальных свай и крайних свай вдоль оси свайного ряда;
для сплошного свайного поля ±0,2d для крайних свай и ±0,4d — для средних свай.

Предельные отклонения фактических отметок голов свай от проектных при монолитном ростверке или плите составляют ±3 см, при сборном ростверке ±1 см, а в безростверковом фундаменте со сборным оголовком ±5 см.

Предельные отклонения осей погруженных свай от вертикали составляют ±2% их длины.

Согласно СП 45.13330.2017

Отдельных требований к винтовым сваям в данном нормативном документе не представлено. Для осуществления контроля за устройством винтовых свай можно воспользоваться таблицей 12.1.

12.8.5 При производстве работ по устройству свайных фундаментов, шпунтовых ограждений состав контролируемых показателей, объем и методы контроля должны соответствовать таблице 12.1.

Таблица 12.1

Техническое требование	Предельное отклонение		Контроль (метод и объем)
1 Установка на место погружения свай размером по диагонали или диаметру, м:	Без кондуктора, мм	С кондуктором, мм	Измерительный, каждая свая
до 0,5	±10	±5
4 Положение в плане забивных свай диаметром или стороной сечения до 0,5 м включ. :			Измерительный, каждая свая
а) однорядное расположение свай:
поперек оси свайного ряда	*±0,2d*
вдоль оси свайного ряда	*±0,3d*
б) кустов и лент с расположением свай в два и три ряда:
крайних свай поперек оси свайного ряда	*±0,2d*
остальных свай и крайних свай вдоль свайного ряда	*±0,3d*
в) сплошное свайное поле под всем зданием или сооружением:
крайние сваи	*±0,2d*
средние сваи	*±0,2d*
г) одиночные сваи	±5 см
д) сваи-колонны	±3 см
7 Отметки голов свай:			Измерительный, каждая свая
а) с монолитным ростверком	±3 см
б) со сборным ростверком	±1 см
в) безростверковый фундамент со сборным оголовком	±5 см
г) сваи-колонны	±3 см
8 Вертикальность оси забивных свай, кроме свай-стоек	2:100		Измерительный, 20% свай, выбранных случайным образом
16 Требования к головам свай, кроме свай, на которые нагрузки передаются непосредственно без оголовка (платформенный стык)	Торцы должны быть горизонтальными с отклонениями не более 5°, ширина сколов бетона по периметру сваи не должна превышать 50 мм, клиновидные сколы по углам должны быть не глубже 35 мм и длиной не менее чем на 30 мм короче глубины заделки		Технический осмотр, каждая свая
d — диаметр круглой сваи или меньшая сторона прямоугольной.

СП24.13330.2011 Свайные фундаменты | Минстрой России

Перед направлением электронного обращения в Минстрой России, пожалуйста, ознакомьтесь с изложенными ниже правилами работы данного интерактивного сервиса.

1. К рассмотрению принимаются электронные обращения в сфере компетенции Минстроя России, заполненные в соответствии с прилагаемой формой.

2. В электронном обращении может содержаться заявление, жалоба, предложение или запрос.

3. Электронные обращения, направленные через официальный Интернет-портал Минстроя России, поступают на рассмотрение в отдел по работе с обращениями граждан. Министерство обеспечивает объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение обращений. Рассмотрение электронных обращений осуществляется бесплатно.

4. В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 г. N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» электронные обращения регистрируются в течение трёх дней и направляются
в зависимости от содержания в структурные подразделения Министерства. Обращение рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации. Электронное обращение, содержащее вопросы, решение которых не
входит в компетенцию Минстроя России, направляется в течение семи дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных
в обращении вопросов, с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение.

5. Электронное обращение не рассматривается при:

— отсутствии фамилии и имени заявителя;

— указании неполного или недостоверного почтового адреса;

— наличии в тексте нецензурных или оскорбительных выражений;

— наличии в тексте угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

— использовании при наборе текста некириллической раскладки клавиатуры или только заглавных букв;

— отсутствии в тексте знаков препинания, наличии непонятных сокращений;

— наличии в тексте вопроса, на который заявителю уже давался письменный ответ по существу в связи с ранее направленными обращениями.

6. Ответ заявителю обращения направляется по почтовому адресу, указанному при заполнении формы.

7. При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни гражданина, без его согласия. Информация о персональных данных
заявителей хранится и обрабатывается с соблюдением требований российского законодательства о персональных данных.

8. Обращения, поступившие через сайт, обобщаются и представляются руководству Министерства для информации. На наиболее часто задаваемые вопросы периодически публикуются ответы в разделах «для жителей»
и «для специалистов»

СП ФУНДАМЕНТЫ

Вернуться в раздел СП (СНиП)

ФУНДАМЕНТЫ

№	Свод правил (Актуализированная версия)	Строительные нормы и правила (Старая редакция)	Наименования
1	СП 21.13330.2012 Скачать	СНиП 2.01.09-91	ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ НА ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ
2	СП 22.13330.2016	СНиП 2.02.01-83* СП 22.13330.2011 Скачать	ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
3	СП 23.13330.2018	СНиП 2.02.02-85 СП 23.13330.2011 Скачать	ОСНОВАНИЯ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
4	СП 24.13330.2011 Скачать	СНиП 2.02.03-85	СВАЙНЫЕ ФУНДАМЕНТЫ
5	СП 25.13330.2012 Скачать	СНиП 2.02.04-88	ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ НА ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТАХ
6	СП 26.13330.2012 Скачать	СНиП 2.02.05-87	ФУНДАМЕНТЫ МАШИН С ДИНАМИЧЕСКИМИ НАГРУЗКАМИ
7	СП 116.13330.2012 Скачать	СНиП 22-02-2003	ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОТ ОПАСНЫХ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
8	СП 45.13330.2017	СНиП 3.02.01-87 СП 45.13330.2012 Скачать	ЗЕМЛЯНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЯ И ФУНДАМЕНТЫ
9	СП 32-101-95 Скачать		ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТОВ ОПОР МОСТОВ В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ
10	СП 50-101-2004 Скачать		ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
11	СП 50-102-2003 Скачать		ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ

СНиП свайные фундаменты и основания сп 24 13330 2011

Для того чтобы избежать неприятных последствий неправильного возведения зданий, проявляющихся в обрушении, растрескивании стен, крена, работы по строительству регламентируются СНиП. Причем стандарты СП свайные фундаменты 2011 дает рекомендации не только по рабочим моментам, но и всем процессам, начиная от создания проекта, закладки основания, строительства стен и крыши.

СП свайные фундаменты 2011

Свайные фундаменты – основания, отвечающие всем требованиям современного строительства и позволяющие осуществлять процесс строительства на сложных, подтопляемых и излишне мягких грунтах, где традиционные типы основы не выдерживают нагрузки. Применение свайной технологии обеспечивает надежность основы, скорость возведения строения, простоту монтажных работ и немалую экономическую выгоду для пользователя.

Проектные, строительные процессы регламентируются следующими документами:

Рекомендуем к прочтению:

СП 13330.2011 Свайные фундаменты. Редакция актуализирована СНиП 2.02.03-85;
ДБН В.2.1-2009 Основания и фундаменты сооружений.

Можно также обратиться к Пособию по проектированию оснований зданий и сооружений к СНиП 2.02.01-83.

Типы конструкций по способу заглубления

При закладке основания свайного типа, используемого в частном строительстве, необходимо знать, существует несколько типов свайных конструкций, отличных по способу заглубления в грунты:

Рекомендуем к прочтению:

Предварительно подобранные или изготовленные свайные элементы могут быть деревянными, стальными или железобетонными, заглубляться с выемкой грунта или без выемки;
Винтовые сваи — элементы, оснащенные лопастью для простоты заглубления, которая производится путем вкручивания свай в грунт. Как правило, винтовые сваи представляют собой пустотелую трубу, внутрь которой после монтажа засыпается песок, вставляются арматурные пруты и заливается бетонная смесь для гарантии устойчивости всей системы.

Размер заглубления основания рассчитывается из весовых особенностей, функционального назначения строения

Размер заглубления основания рассчитывается из весовых особенностей, функционального назначения строения. Принимаются во внимание и параметры глубины прокладываемых инженерных сетей, рельефные нюансы строительной площадки, тип грунта, точка промерзания и высота подъема грунтовых водоносных слоев. Рекомендуемый регламент учитывается в СП 24.13330.2011 Основы зданий и сооружений. При обустройстве свайных элементов допустимое отклонение от центра регламентируется СНиП 3.02.01-87 и составляет не более 5 см.

Важно! Как и любые другие основания, свайные фундаменты подвержены осадке. Расчет осадка выполняется в соответствии с дополнительными регламентами СП 24.13330.2011 в актуализированной редакции СНиП. Все армировочные работы с плитой ростверка должны быть произведены только определенной марки арматурной сетки или металлических стержней, что соответствует СП 63.13330.2012.

Выполняя работы по обустройству основания, необходимо тщательно просчитывать все нюансы. При всей популярности свайные фундаменты не отличаются повышенной выносливостью, прочностью и не допускают возведения строений выше 2-3 этажей. Стандарты указаны в СП 24.13330.2011 Основы зданий и сооружений (смотреть актуализированную редакцию).

Актуальные своды правил (сп, снип) и пособия по свайным фундаментам

Журналы и бланки

БухгалтерияОхрана труда и техника безопасностиМЧСКадровая работа: Журналы, бланки, формыЖурналы, бланки, формы документов для органов прокуратуры и суда, минюста, пенитенциарной системыЖурналы, бланки, формы документов МВД РФКонструкторская, научно-техническая документацияЛесное хозяйствоПромышленностьГостиницы, общежития, хостелыСвязьЖурналы и бланки по экологииЖурналы и бланки, используемые в торговле, бытовом обслуживанииЖурналы по санитарии, проверкам СЭСЛифтыКомплекты журналовНефтебазыБассейныГазовое хозяйство, газораспределительные системы, ГАЗПРОМЖКХЭксплуатация зданий и сооруженийЖурналы и бланки для нотариусов, юристов, адвокатовЖурналы и бланки для организаций пищевого производства, общепита и пищевых блоковЖурналы и бланки для организаций, занимающихся охраной объектов и частных лицЖурналы и бланки для ФТС РФ (таможни)Журналы для образовательных учрежденийЖурналы и бланки для армии, вооруженных силБанкиГеодезия, геологияГрузоподъемные механизмыДокументы, относящиеся к нескольким отраслямНефтепромысел, нефтепроводыДелопроизводствоЖурналы для медицинских учрежденийАЗС и АЗГСЭлектроустановкиТепловые энергоустановки, котельныеЭнергетикаШахты, рудники, метрополитены, подземные сооруженияТуризмДрагметаллыУчреждения культуры, библиотеки, музеиПсихологияПроверки и контроль госорганами, контролирующими организациямиРаботы с повышенной опасностьюПожарная безопасностьОбложки для журналов и удостоверенийАптекиТранспортРегулирование алкогольного рынкаАвтодороги, дорожное хозяйствоСамокопирующиеся бланкиСельское хозяйство, ветеринарияСкладСнегоплавильные пунктыСтройка, строительствоМетрологияКанатные дороги, фуникулерыКладбищаАрхивыАттракционыЖурналы для парикмахерских, салонов красоты, маникюрных, педикюрных кабинетов

Какие есть схемы забивки свай

Схема определяет порядок погружения свай в каждом конкретном случае.
В каждом случае данные схемы индивидуальны, зависят от плана участка, от схемы свайного поля, от производственного плана строительства.
Правильно составленная схема погружения свай является залогом успешного проведения работ — меньше времени на перебазировку, экономия бюджета и т.д.
В дальнейшем составляется схема забивки свай, исходя из конкретных условий и с учетом минимальных энергозатрат на все операции.

Выбор конкретной схемы забивки свай производится на основе гидрогеологического анализа грунта и типа свайного поля. Согласно положениями действующих строительных норм выделяют три основные схемы забивки:

Рядовая

Наиболее простая схема, реализуется при строительстве свайных фундаментов в несвязных грунтах — песчаной и гравелистой почве, в которой отсутствует жесткая связь между отдельными частицами грунта. Погружение свай выполняется рядами, в последовательном направлении от первой к последней. Данный способ не может быть реализован в условиях связных грунтов, поскольку концентрированная нагрузка на один участок почвы может привести к ее усадке.

Спиральная

Основная схема забивки при кустовом расположении свай и при обустройстве свайных полей. Спиральная схема делится на две технологии:

— забивка начинается с середины свайного куста и в спиральной последовательности идет по дальнейшей периферии — данный метод реализуется в условиях плотных грунтов;

— забивка начинается с краев и по спирали переходит к центральному участку свайного куста — применяется при погружении свай в нормальных грунтах.

Совет эксперта! Спиральная схема забивки свай позволяет равномерно распределить нагрузку на грунт и избежать его усадки. Также уменьшается риск чрезмерного уплотнения почвы, которое становится причиной отказа грунта до того, как свайный столб будет погружен в почву на проектную глубину.

Секционная

При необходимости создания больших по площади свайных полей на строительном участке с плотными грунтами применяется секционная схема погружения свай.

При реализации данной схемы сначала забивается 2-3 ряда свай, после чего один ряд пропускается и производится погружение следующих рядов. После первой проходки свайного поля выполняется забивка оставшихся свайных рядов.

Уровень грунтовых вод

Этот фактор при утеплении фундамента своими руками также сильно может влиять на качество. Для новичков в этом деле кажется, что вода ничего не значит. А все-таки нет. Высокий или же переменный уровень залегания вод – веский повод делать основание из бетона. Этот материал не сильно поглощает воду. Она не сможет его разрушить и принести изменения фундаменту. В зимнее время года также не будет разрыва бетона. Малое количество воды при замерзании почти не наносит вреда основанию. Для лучшего результата можно применить гидробетон. Он более влагоустойчив и имеет высокий уровень .

СНиП «Основания и фундаменты» — это система нормативно- правовых актов, которая является обязательной при возведении дома. Используя пошаговую инструкцию, ошибаются даже профессионалы, что касается новичков, то вероятность ошибок еще больше. Использование СНиП «Основания и фундаменты» не является залогом успеха.

Только правильное применение показателей может сделать результат идеальным. Фундаменты СНиП применяются очень широко особенно в строительстве больших домов.

Виды расчетов

СП 24.13330.2011 указывает, что расчет фундаментных оснований выполняется по критическим состояниям, разделяемым на две группы.

Процесс монтажа свай

По предельным состояниям первой группы высчитываются и устойчивость, и несущая способность, учитываются прочностные характеристики материалов. Вторая группа касается осадки свай под воздействием вертикально приложенных нагрузок, различным сдвигам основания в горизонтальной плоскости совместно с пластами грунта, образования трещин значительной глубины в теле конструкции оснований из железобетона.

Допустимую осадку подземного основания здания, согласно СНиП 2.02.03-85, необходимо рассчитывать по второй группе состояний.

Важнейший нюанс расчетов – обязательное принятие запаса надежности. Итоговое значение принимается по расчету по различным альтернативным вариантам и сопоставления полученных данных.

В СП 24.13330.2011 представлены требующиеся расчетные значения и постоянные, уточнены нагрузки на основание и их возможные сочетания.

Требования к зоне работ

До того, как начать буронабивные мероприятия, необходимо выполнить комплекс работ, направленный на подготовку строительной площадки:

Установить ограждения в зоне выполнения работ согласно строительному генеральному плану.
Отключить, перенести из зоны мероприятий все коммуникации, находящиеся выше и ниже нулевой отметки.
Освободить место работ от временных сооружений, ненужных построек.
Удалить и сложить в определенных местах растительную поверхность почвы.
В соответствии с указанными в проекте отметками следует обеспечить плоскостность основания.
Осуществить водоотвод или водопонижение.
Поверхность площадки засыпать щебеночной подушкой, поверх которой необходимо уложить плиты.
Площадь зоны строительства должна позволять размещение комплекта технологических устройств (буровой установки, бетонного насоса, оборудования для доставки и разгрузки бетона) и иметь удобные подъездные пути.

Расчеты конструкций свай всех видов следует производить на воздействие нагрузок, передаваемых на них от здания или сооружения

Буронабивные мероприятия производят после контроля координат подготовленной площадки и проверки расположения осей опор будущего фундамента.

Руководства по монтажу свайно-винтовых фундаментов

СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты». Это один из последних кодексов правил в данной сфере, который позволит даже неопытному строителю без грубых ошибок установить свайно-винтовый фундамент с нуля

В своде правил особое внимание уделяется проектированию оснований такого типа: приводятся методы расчета способности свай выдерживать нагрузки как по теоретическим выкладкам, так и исходя из практического опыта, описывается расчет свайных и свайно-плитных фундаментов по видам деформаций, указываются важнейшие аспекты проектирования свайных оснований при реконструкции строений и установке свайных полей большого размера. Также подробно рассматриваются нюансы проектирования фундаментов на сваях в случае малоэтажных зданий, опор ЛЭП, в просадочных и набухающих почвах, на закарстованных и подрабатываемых территориях, в сейсмически опасных районах.Скачать СП 24.13330.2011.

СП 50-102-2003 «Проектирование и устройство свайных фундаментов»

Данный нормативный документ был разработан ранее СП 2011 (которое во многом и создавалось на его базе), поэтому во многом дублирует эти правила, но есть и существенные отличия. Из СП 2003 года строитель узнает много полезной информации именно об обустройстве фундамента на винтовых сваях. Свод правил описывает монтаж предварительно изготавливаемых свай: забивных и вибропогружаемых, вдавливаемых, винтовых и бурозавинчиваемых. Не обошли вниманием авторы нормативов и установку свайных изделий, которые изготавливаются непосредственно на строительной площадке: буронабивных и буроинъекционных. Здесь можно получить много ценных сведений о монтаже фундаментов на сваях при реставрации зданий и контроле качества проведенных работ.Скачать СП 50-102-2003

СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты». Это самый первый свод правил, касающийся фундаментов на винтовых сваях, разработанный еще в советские времена. В нем подробно описываются нюансы каждого вида свайных изделий и приводятся основные инструкции по расчету способности их столбов выдерживать нагрузки в случае свай-стоек, забивных свай висячего типа и свай-оболочек, которые устанавливаются без изъятия почвы, висячих, набивных и буронабивных свай, винтовых свай. Также имеются примеры расчета свайных фундаментов и их оснований по способности деформироваться. Из СНиП можно узнать также о нюансах конструирования свайных оснований на различных видах почв.Скачать СНиП 2.02.03-85.

СНиП 2.02.01-83 Основания зданий и сооружений. Скачивайте тут.

СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции.

Книги

Нормативные правовые актыОбщественные и гуманитарные наукиРелигия. Оккультизм. ЭзотерикаОхрана труда, обеспечение безопасностиСанПины, СП, МУ, МР, ГНПодарочные книгиПутешествия. Отдых. Хобби. СпортНаука. Техника. МедицинаКосмосРостехнадзорДругоеИскусство. Культура. ФилологияКниги издательства «Комсомольская правда»Книги в электронном видеКомпьютеры и интернетБукинистическая литератураСНиП, СП, СО,СТО, РД, НП, ПБ, МДК, МДС, ВСНГОСТы, ОСТыЭнциклопедии, справочники, словариДомашний кругДетская литератураУчебный годСборники рецептур блюд для предприятий общественного питанияЭкономическая литератураХудожественная литература

Законодательные нормы по устройству свайных фундаментов

Проектирование и монтаж свайно-винтового фундамента

экологические требования;
наличие в непосредственной близости других домов и сооружений;
особенности конструкции строения;
расчетные нагрузки на фундамент;
сведения, полученные во время инженерно-геологической разведки почвы;
данные о сейсмической активности в данной местности.

Непосредственно при установке свай следует принять во внимание и качество самих изделий. Построить хороший надежный свайный фундамент без обращения к проверенным временем правилам и руководствам по строительству невозможно, поэтому теоретическая подготовка перед началом строительства просто необходима

Как не ошибиться при отсутствии опыта

С группой грунта

Свайный фундамент — удачный выбор для глинистых грунтов

Основой в расчете и определении целесообразности возведения свайного, как, впрочем, и любого другого основания, считается выявление вида грунта.

Грунты условно можно разделить на несколько групп:

Каменистый (скалистый) грунт сам по себе может представлять надежное основание для строительства дома, потому свайный фундамент на нем возводить нет никакого смысла;
На песчаных грунтах (также как и на «хрящеватых» — смеси песка, гравия, глины) также нет особой необходимости в установке свай — на них лучше всего устраивать мелкозаглубленные ленточные фундаменты, естественно, ниже глубины промерзания;

На суглинках и супесях, равномерно сложенных, вполне можно построить дом и на ленточном фундаменте;
Торфяники позволяют возводить лишь легкие строения на плитном основании. Посмотрите видео, как не ошибиться с типом фундамента.

С количеством свай

Чтобы пользоваться достаточно сложными вычислениями, описанными выше, разработаны простые правила подбора количества свай в соответствии с распределением опорных точек по периметру строения:

Под каркасно-щитовыми и деревянными домами интервал между сваями не должен превышать 3 м;
Для легкобетонных конструкций расстояние между заглубленными опорами следует принимать не более 2м.

Наиболее простым и понятным является следующий пример.

На листе бумаги в масштабе рисуется план дома. По углам и пересечениям стен намечаются точки, в которых сваи следует устанавливать прежде всего. Далее, применяются описанные чуть выше правила расстановки опор в зависимости от материала, из которого возводится постройка. Посмотрите видео, как рассчитать количество свай.

Из каких бы материалов ни строился бы дом, каких бы размеров и конструктивных особенностей он ни имел — расчет свайного основания в качестве несущей конструкции всего строения можно назвать главнейшим нюансом успешного строительства.

Виды винтовых свай

представляют собой трубу, на которую приварены лопасти. Благодаря этому, ее не вбивают в грунт, а ввинчивают, что значительно усиливает и укрепляет фундамент. Вот уже более 100 лет эта технология находится на вооружении у строителей промышленных и военных объектов.

Изготавливаются они, преимущественно, в двух видах: литые и сварные. Первые имеют цельной литой наконечник, а вторые – сварной. Помимо этого, разделение их бывает так же на подвиды, в зависимости от условий монтажа и назначения:

Для малоэтажного гражданского строительства;
Для грунта в местах, где есть вечная мерзлота;
Для болотистых почв;
Для каменистых и тяжелых грунтов и т.д.

В настоящее время, данная технология очень популярна за счет нескольких преимуществ:

Винтовые сваи не нужно вбивать в землю, они вкручиваются.
Благодаря особенности строения винта, он более устойчив и, следовательно, подходит даже для самого капризного и неустойчивого грунта, а так же исчезает необходимость дожидаться особых климатических условий.
При отсутствии необходимой техники, такую сваю можно вкрутить даже вручную.

Особенности технологии

Как, согласно ГОСТ, устроены буронабивные опоры? Какие этапы предусматривает процесс их изготовления? Обобщенно выполнение опоры предусматривает два основных этапа:

непосредственно бурение в грунте полости;
заполнение полученной скважины бетонным раствором с предварительным монтажом каркаса усиления.

Имеется особенность, предусмотренная строительными нормами. Скважина и раствор имеют ограниченный период использования. С течением времени их качество падает. Полость вместе с раствором становятся непригодными для дальнейших работ. Поэтому ГОСТ регламентирует ограниченный 8 часами период между завершением бурильных работ и бетонированием.

Все расчеты свай, свайных фундаментов и их оснований следует выполнять с использованием расчетных значений характеристик материалов и грунтов

Опорные конструкции представляют собой предварительно пробуренные, согласно проекту, скважины с установленным арматурным каркасом. До заливки бетонного раствора полость уплотняется, герметизируется раствором глины, который предотвращает обвалы грунта, а затем объем заполняется бетонным составом. Допускается использование обсадных труб или заливка бетона непосредственно в скважину.

Изготовление и монтаж опор производятся по предусмотренному стандартами алгоритму:

Вначале ударная установка или бурильная машина устанавливается на точку бурения.
Производятся бурильные мероприятия, формирующие скважину с определенными размерами (диаметром, глубиной). Расширение внизу основания конструкции позволяет увеличить несущую способность будущей опоры.
Вводится раствор глины, который гидростатически воздействует на стенки, исключает выкрашивание поверхности скважины.
Продукты бурения увлекаются потоком жидкости, извлекаются на нулевую отметку.
С использованием грузоподъемного оборудования в подготовленную скважину помещается каркас усиления, который может размещаться по всей высоте сваи или у поверхности. Всё зависит от предусмотренного проектом усилия.
Производится фиксация арматурного каркаса неметаллическими упорами, обеспечивающими защитный слой.
Полость заполняется бетонным раствором, доставленным авто-бетоносмесителем. Процесс бетонирования, согласно СНиП, не должен превышать трех часов.
Специальная установка извлекает обсадные элементы.
Бурильно-крановое оборудование перемещается в следующую точку выполнения работ согласно со схемой, приведенной в стандарте.

Типы конструкций по способу заглубления

Предварительно подобранные или изготовленные свайные элементы могут быть деревянными, стальными или железобетонными, заглубляться с выемкой грунта или без выемки;
Винтовые сваи — элементы, оснащенные лопастью для простоты заглубления, которая производится путем вкручивания свай в грунт. Как правило, винтовые сваи представляют собой пустотелую трубу, внутрь которой после монтажа засыпается песок, вставляются арматурные пруты и заливается бетонная смесь для гарантии устойчивости всей системы.

Принимаются во внимание и параметры глубины прокладываемых инженерных сетей, рельефные нюансы строительной площадки, тип грунта, точка промерзания и высота подъема грунтовых водоносных слоев. Рекомендуемый регламент учитывается в СП 24.13330.2011 Основы зданий и сооружений

При обустройстве свайных элементов допустимое отклонение от центра регламентируется СНиП 3.02.01-87 и составляет не более 5 см.

https://youtube.com/watch?v=PfFmzVUjbYA

Нормативные документы

Основным документом, описывающим конструкцию и типы фундаментов на свайных опорах, а также регламентирующий их конструирование и расчет считается СНиП 2.02.03-85 «Свайные фундаменты».

Дом на сваях

Более современным документом, разработанным не так давно, является СП 24.13330.2011. В современной редакции СНиП каких-либо значительных изменений не добавлено, хотя некоторые замены и уточнения после появления новых технологий и материалов были внесены. При сомнениях и существенных разногласиях ориентироваться, все же, следует на СП, в которых приведены конкретные примеры.

В Правилах озвучиваются основные запросы, предъявляемые к разработке конкретного типа основания – свайного.

В СП описываются различные типы опор, инженерно-геологические характеристики, рассматриваются нюансы и частные примеры расчетов вновь возводимых зданий, реконструируемых построек. Положения СП 24.13330.2011, равно как и СНиП 2.02.03-85 не применяются к свайным основаниям, строящимся:

для сооружений, находящихся под нагружением динамического характера;
в вечной мерзлоте;
на заглублении, превышающем 35 м;
для сооружений, относящихся к предприятиям нефтепереработки.

С этим читают

Проектирование и строительство забивных свайных фундаментов — уроки, извлеченные из проекта «Центральная артерия / туннель»

Предыдущая | Содержание | Следующие

Глава 3. Строительное оборудование и методы

В этой главе представлено описание оборудования и методов, используемых во время забивки свай на проекте CA / T в выбранных контрактах. Сюда входит общий обзор ударных молотов, способа установки сваи и того, как определить, когда свая достигла желаемой грузоподъемности.Также представлены вопросы строительства, связанные с забивкой свай во время этого проекта. Возникновение свай было определено как проблема во время строительства туннеля прибытия в аэропорту Логан, что потребовало повторной забивки значительного количества свай. На другом участке в аэропорту вспучивание грунта в результате забивки сваи привело к значительному перемещению соседнего здания и потребовало изменений в процессе установки, включая предварительную затяжку свай на глубину 26 м.

ОБОРУДОВАНИЕ И МЕТОДЫ

Ударные молотки были использованы для забивания всех свай по проекту CA / T.Ударный молот состоит из тяжелого плунжера, который механически или гидравлически поднимается на определенную высоту (так называемый «ход») и опускается на головку сваи. Во время удара кинетическая энергия падающего тарана передается свае, в результате чего свая проникает в землю.

В продаже имеется множество различных молотков для забивания свай, и главное различие между ними заключается в том, как поднимается гидроцилиндр и как он ударяет по свае. Размер молота характеризуется его максимальной потенциальной энергией, называемой «номинальной энергией».«Номинальная энергия может быть выражена как произведение веса молота и максимального хода. Однако фактическая энергия, передаваемая свае, намного меньше является результатом потерь энергии в забивной системе и свае. Средняя передаваемая энергия находится в диапазоне от 25 процентов для дизельного молота по бетонной свае до 50 процентов для пневмоударника по стальной свае.⁽¹⁷⁾

В выбранных контрактах использовались молоты трех типов: (1) дизельный одностороннего действия, (2) дизель двустороннего действия и (3) гидравлический одностороннего действия.В таблице 4 приведены производители и характеристики молотков, использованных в этих контрактах, вместе с типами забиваемых свай. Схемы трех типов молотов показаны на рисунках с 9 по 11.

**Таблица 4. Краткое описание оборудования для забивки свай, использованного в выбранных контрактах.**
Марка и модель	Тип	Действие	Номинальная энергия (кН-м)	Типы свай забивные	Контрактов	Обозначение
Delmag ™ Д 46-32	Дизель	двойной	153.5	41-см КПП	C07D1	I
HPSI 2000	Гидравлический	Одноместный	108,5	41-см КПП	C07D1, C07D2	II
ДВС 1070	Дизель	двойной	98.5	31-см PPC, 41-см PPC, 41-см труба	C08A1, C09A4	III
HPSI 1000	Гидравлический	Одноместный	67,8	41-см КПП	C19B1	IV
Delmag D 19-42	Дизель	Одноместный	58.0	труба 32 см	C19B1	В
Delmag D 30-32	Дизель	Одноместный	99,9	труба 32 см	C19B1	VI

Дизельный молот одностороннего действия (рис. 9) сначала поднимает молот с помощью троса, а затем отпускает гидроцилиндр.Когда гидроцилиндр свободно падает в цилиндр, топливо впрыскивается в камеру сгорания под гидроцилиндром, и в топливно-воздушной смеси создается давление. Как только гидроцилиндр ударяется о наковальню в нижней части цилиндра, смесь топлива и воздуха воспламеняется, толкая гидроцилиндр обратно в верхнюю часть хода. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока топливо впрыскивается в камеру сгорания и ход достаточно для воспламенения топлива.

Рисунок 9. Дизельный молот простого действия .⁽¹⁷⁾

Дизельный молот двойного действия (рис. 10) работает так же, как дизельный молот простого действия, за исключением того, что система закрыта в верхней части гидроцилиндра. Когда толкатель отскакивает до верхней точки хода, газы сжимаются в камере отскока в верхней части молота. Камера отскока временно накапливает и перенаправляет энергию к верхней части плунжера, позволяя уменьшить высоту хода и увеличить скорость удара. Давление в отбойной камере контролируется во время забивки сваи, поскольку оно коррелирует с энергией удара.Ход молота и, следовательно, энергия регулируются с помощью топливного насоса. Это эффективно для предотвращения раскачки молота во время хода вверх, что может привести к нестабильным условиям движения и повреждению молота. ⁽¹⁷⁾

Гидравлический молот одностороннего действия (рисунок 11) использует гидравлический привод и насос для втягивания гидроцилиндра в верхнюю часть хода. Когда поршень находится в верхней части хода, он освобождается и падает под действием силы тяжести, ударяясь о наковальню.Преимущество гидравлических молотов заключается в том, что высоту свободного падения и, следовательно, энергию, передаваемую свае, можно контролировать более точно.


Рис. 10. Дизельный молот двойного действия. ⁽¹⁷⁾	Рис. 11. Гидравлический молот одностороннего действия. ⁽¹⁷⁾

При подготовке к забивке сваю сначала поднимают в вертикальное положение с помощью крана и помещают в тросы копра.Направляющие представляют собой распорки, которые помогают позиционировать сваи на месте и поддерживать соосность системы «молот-свая», так что концентрический удар наносится по свае при каждом ударе. После того, как свая размещается в желаемом месте, молот опускается на стык сваи. Подушка для сваи, состоящая из дерева, металла или композитного материала, помещается между сваей и молотком перед забивкой, чтобы уменьшить напряжения внутри сваи во время забивки.

После того, как свая встала на место, начинается забивка сваи и количество ударов молота на 0.Регистрируется проникновение 3 м. Ближе к окончанию езды удары фиксируются за каждые 2,5 см пробития. Забивка сваи прекращается при выполнении набора критериев забивки. Критерии забивки сваи обычно основаны на следующем: (1) минимальная требуемая глубина заделки, (2) минимальное количество ударов, необходимое для достижения несущей способности, и (3) максимальное количество ударов, чтобы избежать повреждения сваи. Вся информация, связанная с забиванием свай (например, типы молотков, типы свай, длина свай, количество ударов и т. Д.) регистрируется в журнале забивки сваи.

Типичный журнал забивки сваи показан на рисунке 12. Этот конкретный рекорд относится к установке сваи PPC длиной 24 м и диаметром 41 см, установленной в аэропорту в рамках контракта C07D2. Применялся гидромолот с ползуном 89 кН и ходом 1,2 м. Количество ударов на 0,3 м проходки регистрировалось с глубины закладки 9,5 м до конечной глубины 16,5 м. На глубине 16,5 м удары молота, необходимые для забивания сваи 2,5 см, зафиксированы в правой колонке записи.Вождение было остановлено после того, как было зарегистрировано окончательное количество ударов 39 на 2,5 см.

После установки сваи молоток можно использовать для повторного забивания сваи в более позднее время. Дополнительное движение, которое выполняется после первоначальной установки, называется повторным пробегом или повторным пробегом. Повторный проход может быть необходим по двум причинам: (1) для оценки долговременной способности сваи (т. Е. Установки сваи или ослабления сваи) или (2) для восстановления возвышений и грузоподъемности свай, которые подверглись вспучиванию.Обе эти проблемы были важны для проекта CA / T, и они обсуждаются в следующем разделе.

Рис. 12. Типичный рекорд забивки сваи.

ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Свайный пучок

Пучок сваи — это явление, при котором смещение грунта в результате проникновения сваи вызывает вертикальное или горизонтальное перемещение соседних ранее забитых свай. Пучкование сваи обычно происходит в нечувствительных глинах, которые во время забивки сваи ведут себя как несжимаемые материалы.⁽¹⁷⁾ В этих грунтах высота соседних свай часто непрерывно контролируется во время забивки для поиска вспучивания. Если свая перемещается с превышением некоторого заданного критерия, свая повторно забивается для восстановления необходимой глубины проникновения и пропускной способности. С точки зрения затрат, вспучивание сваи важно, поскольку повторная установка сваи может потребовать значительных дополнительных затрат времени и усилий.

Расположение свай и состояние почвы

Из рассмотренных контрактов проблема пучения свай возникала при строительстве туннеля прибытия в аэропорту Логан (контракт C07D2).Расположение площадки C07D2 показано на рисунке 1. Вид сверху конструкции туннеля прибытия, показывающий расположение свай, показано на рисунке 13. Конструкция туннеля имеет длину примерно 159 м и расположена там, где пандус 1A-A отделяется от дорога прибытия. Туннель был построен с использованием метода выемки и перекрытия, и, таким образом, часть вскрышного грунта была выкопана до забивки сваи.

Рис. 13. План площадки, схема размещения свай туннеля прибытия в аэропорту Логан.⁽¹⁸⁾

Приблизительно 576 свай были забиты под мостом туннельной конструкции. Сваи, состоящие из PPC-свай диаметром 41 см, были спроектированы для поддержки фундамента из бетонного мата в дополнение к виадуку, расположенному над туннелем. Как правило, они устанавливались в виде сетки с расстоянием от центра до центра приблизительно 1,2 м на 1,8 м (рис. 13).

Общие подземные условия, основанные на скважинах, продвинутых на участке перед выемкой грунта, составляют примерно от 3 до 6.1 м связной и / или зернистой засыпки, покрывающей 1,5–3 м органического ила и песка, покрывающей от 12,2 до 42,7 м мягкой морской глины, перекрывающей 0,9–2,8 м ледникового ила и песков, подстилаемых коренной породой. ⁽⁶⁾ Раскопки были выполнены в глинистом слое, в результате чего толщина слоя глины от около 6,1 м на юго-восточном конце конструкции до около 3,7 м на северо-западном конце. ⁽¹⁹⁾

Сваи были спроектированы так, чтобы выдерживать концевые опоры в плотных ледниковых илах и песках, и были предварительно прижаты к дну слоя морской глины, чтобы минимизировать вспучивание и смещение этих грунтов.Глубина предварительного бурения составляла примерно от 30 до 70 процентов от окончательной глубины заделки свай. Предварительная затяжка проводилась с помощью шнека диаметром 46 см, что эквивалентно диаметру квадратной сваи 41 см. Забивать сваи применяли гидравлический молот HPSI 2000.

Полевые наблюдения

Во время строительства инженеры-наладчики контролировали вертикальную пучину свай. Как описано в строительных нормах и технических требованиях штата Массачусетс, сваи имеют вертикальное смещение, превышающее 1.Требуется переделка на 3 см. Согласно полевым записям, 391 из 576 установленных свай (68 процентов) потребовала повторной забивки. Из этих 391 сваи 337 свай (86 процентов) были забиты в одном мероприятии повторного забивки, 53 сваи (14 процентов) потребовали второго события повторного забивки и 1 сваи потребовали третьего события повторного забивки. Влияние на график строительства или затраты не выявлено. Несмотря на использование частичного предварительного натяжения, значительная часть свай показала чрезмерную вертикальную тягу и потребовала значительных усилий по повторному перемещению. Пучка объясняется смещением подстилающих ледниковых почв, которые не были подготовлены заранее.

Проблемы с вертикальным пучением свай не были выявлены в других контрактах CA / T. Поскольку в большинстве этих контрактов использовалась частичная предварительная калибровка, разница может быть связана с расстоянием между сваями. В Таблице 5 приведены интервалы между сваями, использованные в выбранных контрактах. Как показано в таблице 5, расстояние между сваями 1,2 м, используемое в конструкции туннеля прибытия, значительно меньше, чем расстояние, используемое для конструкций сопоставимого размера. Следовательно, ожидается, что расстояние между сваями больше примерно 1.8 м могут ограничить вертикальное вертикальное колебание сваи в пределах критерия 1,3 см.

**Таблица 5. Сводная информация о расстоянии между сваями по выбранным контрактам.**
Договор	Конструкция	Фонд	Расстояние между изгибами (м)	Расстояние между сваями (м)
C07D1	Рампа ET	Плита	2.7	2,7
	Рампа ET	Заглушка	1,4	1,4
	Пандусы выхода	Заглушка	1,8	1,8
C07D2	Тоннель прилета	Заглушка	1.8	1,2
		Заглушка	1,8	1,2
		Заглушка	1,4	1,2
C08A1	Южный абатмент	Заглушка	3.05	1,8–2,4
	Восточный абатмент	Заглушка	1,1–2,7	1,4–2,6
	Западный абатмент	Заглушка	1.1–2,1	1,4–2,7
C09A4	Коммунальные услуги	Заглушка	2,0–2,7	1,8
	Подход № 1	Плита	3.7	5,6
		Заглушка	1,4	2,6
		Заглушка	NA	1,4
		Заглушка	NA	1.5
	Подход № 2	Плита	4,57	3,1–4,6
	Подход № 5	Плита	3,7–4,9	2.1–4,3
C19B1	NS-SN	Плита	3,7	4,9
	КТ	Плита	3,1	4.6
	Пандус LT	Плита	2,9–3,2	2,4–3,1

NA = не применимо или доступно

Пучка почвы

Пучок грунта, вызванный забивкой свай, был в первую очередь причиной значительного движения, наблюдаемого в здании, прилегающем к сооружению восточного упора и восточного подхода к рампе ET в аэропорту Логан (контракт C07D1).Вскоре после начала забивки свай по периметру здания была измерена осадка более 2,5 см, и на самой конструкции наблюдались трещины. Эти наблюдения побудили к установке дополнительных геотехнических приборов, установке дренажей для фитилей для рассеивания избыточного порового давления, возникающего во время забивки свай, и предварительной настройки свай для уменьшения смещения грунта. Несмотря на эти усилия, вертикальное смещение продолжалось до 8,8 см. (См. Ссылки 20, 21, 22 и 23.)

Расположение свай и состояние почвы

Расположение проекта по отношению к зданию показано на рисунке 14. Часть восточного подъезда, которая примыкает к зданию, состоит из двух основных конструкций, включая опору и опорную плиту на сваях. Обе конструкции поддерживаются сваями из КПП диаметром 41 см. Схема системы свайного фундамента также показана на рисунке 14. Сваи для плиты расположены в виде сетки с шагом примерно 2.7 м от центра до центра. Конструкции поддерживают 353 сваи.

Рис. 14. План площадки с указанием расположения свай, контура здания и геотехнических приборов.

Перед началом строительных работ по периметру фасада здания, ближайшего к рабочей зоне, были установлены пять точек контроля деформаций (ПУД). DMP состояли из болтов с шестигранной головкой длиной 13 см, прикрепленных к зданию. Эти точки, обозначенные от DMP-101 до DMP-105, отслеживались на предмет вертикального перемещения.Первоначально мониторинг DMP проводил подрядчик, а впоследствии — независимый консультант.

Подземные условия, основанные на бурении, продвинутом в районе, состоят из примерно 3–4,6 м насыпи, покрывающей от 3 до 6,1 м органического ила и песка, на 27,4–33,5 м мягкой морской глины, поверх 6,1–12,2 м ледникового ила и песок, подстегнутый коренной породой. Сваи были спроектированы как концевые несущие сваи для забивания в плотные подстилающие ледниковые материалы.Ледниковые почвы встречались на глубине примерно от 39,6 до 45,7 м ниже поверхности земли, а коренные породы встречались на глубине примерно 48,8 м.

Полевые наблюдения (этап I забивки сваи)

Забивка свай на восточном подходе выполнялась в два этапа. Первый этап начался 5 апреля 1995 г. и завершился 10 июня 1995 г. Второй этап начался 13 июля 1995 г. и завершился 17 августа 1995 г. Забивка свай осуществлялась дизельным двигателем простого действия Delmag D46-32. молоток.Объем первого этапа забивки свай показан на рисунке 15. Этот первый этап работ проводился не ближе 27,4 м от здания. Большинство свай для плиты было установлено с западной стороны площадки, работающей на восток в период с 5 апреля по 23 апреля и с 15 мая по 2 июня. Большинство свай для опоры было установлено на участке. западная часть участка в период с 23 апреля по 15 мая.

Расчетные данные, полученные подрядчиком на первом этапе забивки свай, показаны на рисунке 15.21 апреля 1995 г., примерно после 2 недель забивки свай на западной стороне площадки, на DMP-102 и DMP-103 были измерены начальные смещения вертикальной качки 0,9 и 0,7 см соответственно. 1 мая на DMP-101 и DMP-104 наблюдалась заметная вертикальная качка, которая составила 1,3 и 0,8 см соответственно. Первоначальное вертикальное смещение 0,4 см было измерено в DMP-105 9 мая. По мере того, как начиналась забивка сваи в направлении восточной стороны площадки, вертикальная качка постоянно увеличивалась до максимальных значений.

Рисунок 15.Расчетные данные, полученные на первом этапе забивки сваи.

Сводная информация о максимальных значениях вертикальной качки, приписываемых первой фазе забивки, приведена в таблице 6. Наибольшая качаемость произошла в DMP-103, который был расположен по центру относительно решетки свай. 2 июня 1995 г., за 1 неделю до завершения строительства, вертикальная кача, измеренная в DMP с 101 по 103, начала выравниваться и уменьшаться.

**Таблица 6. Максимальный подъем здания (в см), наблюдаемый при забивании свай.**
Этап строительства	ДМП 101	ДМП 102	ДМП 103	ДМП 104	ДМП 105
I этап	2,5	3,5	4.3	3,8	1,6
II этап	3,6	4,8	5,3	3,7	1,3

В результате чрезмерной качки (более 2.5 см) наблюдалось на первом этапе забивки сваи, меры по снижению воздействия были приняты на втором этапе работ. Это было критически важно, учитывая, что второй этап предполагал забивание свай еще ближе к зданию. Консультант по геотехнике рекомендовал три подхода к ограничению вертикальной качки в зависимости от графика и ограничений по стоимости. ⁽²⁴⁾ Сюда входили: (1) установка и мониторинг порового давления в глине во время забивки и корректировка смягчающих мер по мере необходимости; (2) установка фитилей между Hilton и рабочей зоной для перехвата и снижения порового давления под Hilton, которое может возникнуть в результате забивки свай; и (3) на основе характеристик фитильных дренажных свай, предварительных свай фазы II для ограничения смещения грунта.

Полевые наблюдения (этап II забивки сваи)

Перед началом второго этапа забивки свай были установлены три пьезометра с вибрирующей проволокой (VWPZ) для измерения порового давления. Эти пьезометры были установлены в непосредственной близости от трех существующих точек контроля деформации (от DMP-102 до DMP-104). После начала второго этапа работ было также установлено дополнительное оборудование, в том числе многоточечный измеритель вертикальной качки (MPHG) для измерения вертикального перемещения с глубиной и инклинометр для измерения бокового перемещения.Расположение дополнительных геотехнических приборов показано на рисунке 14.

Второй этап забивки свай начался 13 июля 1995 г. и завершился 17 августа 1995 г. Протяженность рабочей зоны также показана на рисунке 14. Забивка свай обычно продолжалась с западной стороны участка на восток. Местоположение второй очереди работ было не ближе 15,2 м от существующего здания.

Вскоре после начала проходки с 20 по 28 июля 1995 г. было установлено 200 дренажных водоотводов по западному и северному периметрам рабочей зоны.Дренажные каналы были проложены через глиняный слой на расстоянии 1,2 м от центра к центру.

Данные осадки для второго этапа работ, показанные на рисунке 16, демонстрируют, что вертикальная качка начала увеличиваться в точках от DMP-101 до DMP-104 примерно через 1 неделю после начала забивки сваи. По результатам анализа исходных данных расчетов, предпусковая подготовка была проведена с 4 августа 1995 г. до завершения строительства. Предварительная затяжка была выполнена с использованием шнека диаметром 41 см на глубину 26 м, что составляет примерно от 50 до 60 процентов окончательной глубины заделки сваи.Диаметр шнека на 11% меньше эквивалентного диаметра окружности 46 см для квадратной сваи 41 см.

Как показано на рисунке 16, вертикальная качка продолжала увеличиваться даже после того, как была начата предварительная затяжка. Значения чистой вертикальной вертикали от 3,3 до 13,5 см (таблица 6) наблюдались от начала предварительной затяжки до завершения забивки сваи, в результате чего общая вертикальная высота колебалась от 2,6 до 8,8 см.

Рис. 16. Расчетные данные, полученные на втором этапе забивки сваи.

Данные многоточечного измерителя вертикальной качки показали, что величина вертикальной качки была относительно постоянной в пределах верхних 30 м, как показано на рисунке 17. Однако вертикальное смещение резко уменьшается ниже этой глубины до примерно нуля на глубине коренной породы примерно 50 м. Максимальный подъем около 5,1 см на глубине 3 м от поверхности земли также соответствует максимальному значению 5,3 см, зарегистрированному на DMP-103.

Рисунок 17.Данные многоточечного измерителя вертикальной качки, полученные на втором этапе забивки сваи.

Избыточные поровые давления, зарегистрированные во время второй фазы забивки сваи, представлены на рисунке 17. Шесть манометров, показанные на рисунке 18, соответствуют трем парам (55894–55895,

55896–55897 и 55898–55899), расположенные рядом с DMP-102, DMP-103 и DMP-104 соответственно. Во время забивки сваи наблюдалось увеличение избыточного порового давления с максимальными значениями от 0.Напор от 6 до 12,8 м, в среднем 5,9 м. Наибольший напор был измерен в VWPZ-55896 в месте, ближайшем к DMP-103. Эти данные предполагают, что дренажные фитили не были эффективны для рассеивания всего избыточного порового давления, возникающего во время забивки сваи.

Рис. 18. Данные порового давления, полученные во время второй фазы забивки сваи.

Данные инклинометра, которые были получены рядом со зданием, показаны на рисунке 19. Эти данные показали увеличение бокового движения в направлении здания во время забивки свай.Максимальные чистые боковые деформации были относительно постоянными с глубиной в пределах верхних 30 м профиля. Максимальная деформация около 6 см была зафиксирована на глубине около 34 м. Как и вертикальные деформации, боковые деформации резко уменьшились ниже этой глубины до нуля на глубине коренной породы. Эти данные позволяют предположить, что боковые деформации имеют ту же величину и поведение, что и вертикальные деформации.

Рисунок 19.Данные инклинометра, полученные на втором этапе забивки сваи.

РЕЗЮМЕ

Пучкование почвы было признано потенциальной проблемой на раннем этапе, и после этапа I проходки по контракту C07D1 были предприняты некоторые меры по смягчению его последствий. Они включали установку дренажей с фитилем для ускорения отвода избыточного порового давления и предварительную прокачку свай через часть мягкого слоя глины на глубину 26 м. Было установлено дополнительное оборудование, в том числе пьезометры, MPHG и инклинометр.Несмотря на эти усилия, вертикальная тяга во время фазы II забивки сваи продолжала увеличиваться до максимального смещения 8,8 см. Данные пьезометра показывают, что дренажные фитили неэффективны для быстрого рассеивания порового давления, возникающего во время забивки сваи. Данные о деформации показали, что вспучивание грунта все еще может происходить в сваях, которые предварительно забиты на части их глубины заделки.

Глава 4. Данные испытаний динамической и статической свайной нагрузкой

Предыдущая | Содержание | Следующие

Глава 4.Данные испытаний динамической и статической свайной нагрузкой

В этой главе представлены методология и результаты данных динамических и статических испытаний свайной нагрузки для выбранных контрактов. По контракту было проведено как минимум два испытания на статическую нагрузку, и здесь представлены результаты 15 испытаний. Анализатор забивки сваи ^® (PDA) также использовался на этих сваях для сравнения, и анализы выполнялись периодически во время установки эксплуатационных свай. Обсуждаются вопросы, связанные с расчетными нагрузками и критериями испытаний под нагрузкой, включая факторы безопасности и требования к передаче нагрузки.Проводится сравнение результатов испытаний на статическую нагрузку и анализа программы анализа свайных волн CAse (CAPWAP ^®). Данные CAPWAP показывают, что значения землетрясений обычно превышают значения, обычно рекомендуемые при анализе волновых уравнений. Обзор литературы представлен для оценки значимости этого открытия. Большое количество ударов, зарегистрированное в конце забивки, также свидетельствует о том, что большая часть расчетной емкости сваи по CAPWAP является консервативной.

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА НАГРУЗКУ

Методы испытаний динамической нагрузкой

Приблизительно 160 испытаний динамической нагрузки на сваи были выполнены для оценки несущей способности сваи, забивных напряжений и характеристик ударного действия во время установки тестовых свай и эксплуатационных свай.Данные, представленные в этом отчете, были получены из файлов проекта. (См. Ссылки 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34.)

КПК использовался для записи, оцифровки и обработки сигналов силы и ускорения, измеренных на головке сваи. Эти сигналы использовались для оценки статической емкости с использованием метода случая, упрощенной полевой процедуры для оценки емкости сваи, а также более строгого CAPWAP. Результаты тестирования динамической нагрузки, обсуждаемые в этом отчете, в основном основаны на анализе CAPWAP.Описание основ динамических испытаний, включая CAPWAP, представлено в «Проектирование и строительство фундаментов с забивными сваями» (отчет Федерального управления автомобильных дорог (FHWA) № FHWA-HI-97-013). ⁽¹⁷⁾ Динамические испытания проводились в целом в соответствии с разделами 940.62.C проектных спецификаций, ^(14), Испытания динамической нагрузкой и D4945-89 Американского общества испытаний и материалов (ASTM). Документ D4945-89 озаглавлен «Стандартный метод испытания свай на высокую деформацию».»⁽³⁵⁾

CAPWAP — это метод итеративного подбора кривой, при котором реакция сваи, определенная в модели волнового уравнения, сопоставляется с измеренной реакцией реальной сваи на одиночный удар молотком. Модель сваи состоит из ряда непрерывных сегментов, а полное сопротивление заложенной части сваи представлено серией пружин (статическое сопротивление) и демпферов (динамическое сопротивление). Статическое сопротивление формулируется на основе идеализированной упругопластической модели грунта, где параметр землетрясения определяет смещение, при котором поведение грунта изменяется с упругого на пластическое.Динамическое сопротивление формулируется с использованием модели вязкого демпфирования, которая является функцией параметра демпфирования и скорости.

Во-первых, силы и ускорения, действующие на саму сваю во время первоначального удара, регистрируются с помощью тензодатчика и акселерометра, установленных на головке сваи. Измеренное ускорение используется в качестве входных данных для модели сваи вместе с разумными оценками сопротивления грунта, параметров землетрясения и демпфирования. Сигнал «сила-время» на головке сваи рассчитывается с использованием модели и сравнивается с измеренным сигналом «сила-время».Параметры распределения сопротивления почвы, землетрясения и демпфирования впоследствии изменяются до тех пор, пока не будет достигнуто согласие между измеренными и расчетными сигналами. Пример сравнения измеренного и рассчитанного сигнала силы от одной из испытательных свай показан на рисунке 20. После достижения приемлемого соответствия решение дает оценку предельной статической способности, распределения сопротивления грунта вдоль сваи, а также параметры землетрясения и затухания.

Рисунок 20.Пример согласования сигналов CAPWAP, тестовая стопка 16A1-1. ⁽³³⁾

Методы испытаний статической нагрузкой

Испытания под статической нагрузкой проводились на этапе испытаний каждого контракта для проверки проектных предположений и несущей способности свай. Контрольные стержни, установленные на разной глубине внутри свай, были использованы для оценки поведения свай по передаче нагрузки по отношению к окружающему грунту и несущему пласту. Статические испытания проводились в целом в соответствии с разделом 940 технических условий проекта.62.B.4, ⁽¹⁴⁾ Кратковременное испытание, и ASTM D1143-81, озаглавленный «Стандартный метод испытания свай при статической осевой сжимающей нагрузке». ⁽³⁶⁾ Данные испытаний на статическую нагрузку, представленные в этом отчете, были получены из файлов проекта. (См. Ссылки с 37 по 50.)

Статические нагрузки прикладывались и поддерживались с помощью гидравлического домкрата и измерялись датчиком нагрузки. Типичная схема испытания под нагрузкой показана на рисунке 21. Реакция на домкратную нагрузку обеспечивается стальной рамой, которая прикреплена к массиву стальных двутавровых свай, расположенных на расстоянии не менее 3 м от испытательной сваи.Ворсовые головки прогибы были измерены по отношению к неподвижной опорной балке с помощью датчиков набора. Telltale измерения были сделаны по отношению к голове сваи или опорного луча с использованием датчиков набора. Головка сваи и контрольные данные об отклонении были записаны для каждого приращения нагрузки.

Рис. 21. Типовая установка для испытания на статическую нагрузку
показывает приборы. ⁽⁵¹⁾

Выдержка из процедуры нагружения для раздела 940 испытания кратковременной нагрузкой.62 приведено ниже ⁽¹⁴⁾:

Прикладывайте 25 процентов допустимой расчетной нагрузки каждые полчаса вплоть до большего из следующих значений: [описаны две альтернативы; самая общая — 200 процентов от расчетной нагрузки]. Можно использовать более длительные приращения времени, но каждый раз приращение должно быть одинаковым. При 100% расчетной нагрузки разгрузите до нуля и выдержите полчаса; затем перезагрузите до 100 процентов и продолжите 25-процентную инкрементную загрузку. При 150 процентах разгрузить до нуля и продержаться полчаса; затем перезагрузите до 150 процентов и продолжите инкрементную загрузку на 25 процентов.Ни в коем случае нельзя изменять нагрузку, если скорость осадки со временем не уменьшается.
При максимальной приложенной нагрузке выдерживайте нагрузку не менее одного часа и до тех пор, пока осадка (измеренная в самой нижней точке сваи, в которой производятся измерения) в течение одного часа не станет больше 0,254 мм (0,01 дюйма ).
Удаляйте 25 процентов нагрузки каждые 15 минут, пока не будет достигнута нулевая нагрузка. Могут использоваться более длинные приращения времени, но все они должны быть одинаковыми.
Измерьте отскок при нулевой нагрузке в течение как минимум одного часа.
После того, как 200 процентов нагрузки были приложены и сняты, и испытание показало, что свая имеет дополнительную способность, т.е. она не достигла предельной прочности, продолжайте испытания следующим образом. Повторно загрузите испытательную сваю до уровня расчетной нагрузки 200 процентов с шагом 50 процентов от допустимой расчетной нагрузки, с перерывом в 20 минут. Затем увеличивайте нагрузку с шагом 10 процентов до тех пор, пока либо свая, либо рама не достигнут своей допустимой конструктивной прочности, либо сваи больше не смогут выдерживать добавленную нагрузку.Если сбоя при максимальной нагрузке не происходит, удерживайте нагрузку в течение одного часа. При максимальной достигнутой нагрузке снимайте нагрузку четырьмя равными частями с интервалом 15 минут.

Вместимость тестовых свай была выбрана как наибольшая, определяемая двумя критериями отказа. Первый критерий устанавливает допустимую расчетную нагрузку как «50 процентов приложенной испытательной нагрузки, что приводит к чистой осадке верхней части сваи до 1,3 см после отскока в течение минимум одного часа при нулевой нагрузке.»Второй критерий использует критерии Дэвиссона, как описано ниже.

Критерий предельной нагрузки смещения Дэвиссона использовался в проекте для определения предельной прочности или разрушения испытательных свай. ⁽⁵²⁾ Под предельной нагрузкой понимается точка, в которой смещение головки сваи соответствует пределу, который смещен относительно линии упругого сжатия сваи. Для свай диаметром менее 61 см предел определяется следующей линейной зависимостью:

(1)

где,

S _f = Перемещение верхней части ворса (см).

D = Диаметр или ширина ворса (см).

S _e = Упругое сжатие общей длины ворса (см).

Упругое сжатие в этом случае относится к прогибу сваи, который произошел бы, если бы 100 процентов приложенной нагрузки было передано на носку сваи (т. Е. При нулевом трении вала), и определяется следующим уравнением:

(2)

где,

Q = Приложенная нагрузка.

L = Общая длина ворса.

A = Площадь поперечного сечения сваи.

E = Модуль упругости ворса.

Средняя нагрузка на сваю в средней точке между двумя контрольными точками была оценена по упругому сокращению сваи с использованием следующего уравнения:

(3)

где,

A = Площадь сваи.

E = Модуль упругости ворса.

D ₁ = Отклонение в верхнем контрольном положении.

D ₂ = Прогиб в нижнем контрольном положении.

L = Расстояние между верхним и нижним контрольными точками.

Оба уравнения 2 и 3 требуют модуля упругости сваи. Спецификации требуют, чтобы модуль упругости определялся посредством испытаний на сжатие, выполненных на представительных образцах бетона (ASTM C 469-87a). Однако на самом деле этот метод не применим к сваям из стальных труб, заполненных бетоном. В проекте CA / T было обычной практикой использовать отклонения верхнего контрольного сигнала и головки сваи для расчета модуля сваи по уравнению 3.Этот подход был оправдан, поскольку предполагалось, что любая предварительная калибровка, выполняемая перед установкой сваи, уменьшит трение вала, особенно вблизи головки сваи. В некоторых случаях модуль упругости свай из PPC определялся на основе комбинации контрольных данных и данных испытаний на сжатие с использованием инженерной оценки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ НА НАГРУЗКУ

По выбранным контрактам было проведено более 160 динамических испытаний для оценки вместимости сваи как на этапе испытаний, так и на этапе производства.Из этих 160 испытаний результаты 28 испытаний представлены в этом отчете, поскольку они соответствуют испытаниям статической нагрузкой на 15 сваях. Информация о каждой испытанной свае представлена в таблице 7, а информация о забивке сваи представлена в таблице 8.

**Таблица 7. Сводная информация о сваях и предпусковых устройствах.**
Название тестовой сваи	Контракт	Тип свая	Глубина предварительного опускания (м)	Диаметр предварительного устройства (см)
ET2-C2	C07D1	41-см КПП	0	NA ¹
ET4-3B	C07D1	41-см КПП	0	NA
375	C07D2	41-см КПП	9.1	45,7
923	C07D2	41-см КПП	24,1	45,7
I90 EB SA	C08A1	41-см КПП	НИ ²	40.6
14	C08A1	41-см КПП	27,4	40,6
12A1-1	C09A4	31-см КПП	30,5	45,7
12A2-1	C09A4	31-см КПП	32.0	45,7
16A1-1	C09A4	41-см КПП	30,5	45,7
I2	C09A4	41-см КПП	30,5	40,6
3	C09A4	Труба 41 см	24.4	40,6
7	C09A4	Труба 41 см	24,4	40,6
IPE	C19B1	труба 32 см	7,6	30,5
IPW	C19B1	труба 32 см	12.2	30,5
NS-SN	C19B1	41-см КПП	8,2	40,6

Примечания:

1. NA = Не применимо.

2. NI = Данные не идентифицированы.

**Таблица 8. Сводная информация по забивке свай.**
Название тестовой сваи	Тип испытания ¹	Тип молотка ²	Глубина заложения (м)	Минимальная передаваемая энергия (кН-м)	Зарегистрированное сопротивление пробиванию (удары / 2,5 см)	Постоянный набор (см)
ET2-C2	EOD	I	47.5	НИ ³	7,7,7	0,36
	34DR	–	–	58,0	11	0,23
ЭТ4-3Б	EOD	II	41.1	NI	8,7,10	0,25
	NI	–	–	50,8	14	0,18
375	EOD	II	16.8	50,2	12,13,39	0,08
	7DR	–	–	54,2	> 12	<0,20
923	EOD	II	32.9	46,1	7,7,7	0,36
	7DR	–	–	51,5	> 8	0,33
I90 EB SA	EOD	III	46.6	25,8	12,10,10	0,25
	1DR	–	–	25,8	13	0,20
14	EOD	III	45.4	25,8	10,10,16	0,15
	1DR	–	–	23,1	21	0,13
12A1-1	EOD	III	41.8	20,7	4,4,5	0,51
	1DR	–	–	28,6	> 7	> 0,36
12A2-1	EOD	III	38.7	15,3	3,4,4	0,64
	1DR	–	–	18,6	8	0,33
16A1-1	EOD	III	43.3	24,4	6,7,7	0,36
	3ДР	–	–	17,1	11	0,23
I2	EOD	III	37.2	27,1	4,4,4	0,64
	1DR	–	–	19,0	5	0,51
3	EOD	III	39.6	57,1	11,12,14	0,18
	1DR	–	–	49,9	30	0,08
7	EOD	III	38.1	49,8	11,11,11	0,23
	3ДР	–	–	50,2	> 16	<0,15
IPE	EOD	В	19.5	39,6	5,5,5	0,51
	1DR	–	–	53,0	7	0,36
IPW	EOD	VI	22.6	43,3	5,5,5	0,51
	1DR	–	–	59,7	8	0,33
NS-SN	EOD	IV	13.4	27,1	8,15,16	0,15
	7DR	–	–	24,4	26	0,10

Примечания:

1.EOD = конец начального движения, #DR = # дней до повторного заездов.

2. Типы молотов: I = Delmag D 46-32, II = HPSI 2000, III = ICE 1070, IV = HPSI 1000, V = Delmag D 19-42, VI = Delamag D 30-32.

3. NI = Данные не идентифицированы.

Динамические результаты и интерпретация

Динамические испытания проводились как в конце первоначальной забивки сваи (EOD), так и в начале повторной забивки (BOR), обычно через 1-7 дней (1DR, 7DR и т. Д.) После установки.В большинстве случаев динамические испытания проводились перед испытаниями на статическую нагрузку. Однако испытательные сваи ET2-C2 и ET4-3B были динамически испытаны во время повторного удара после того, как было выполнено испытание на статическую нагрузку. Пределы прочности 15 тестовых свай, определенные анализом CAPWAP, приведены в таблице 9. В таблице указано, когда было проведено испытание, а также прогнозируемое сопротивление вала и носка.

**Таблица 9. Сводные данные о емкости CAPWAP.**
Название тестовой сваи	Тип испытания ¹	Зарегистрированное сопротивление пробиванию (удары / 2.5 см)	Максимальная нагрузка ² (кН)
Название тестовой сваи	Тип испытания ¹		Вал	Носок	Всего
ET2-C2	EOD	7,7,7	НИ ³	НИ	НИ
	34DR	11	(2028)	(1,219)	(3 247)
ET4-3B	EOD	8,7,10	НИ	НИ	NI
	НИ	14	(1,744)	(1,975)	(3,719)
375	EOD	12,13,39	(890)	(3,336)	(4226)
	7DR	> 12	(1,245)	(3,514)	(4,759)
923	EOD	7,7,7	667	1,904	2,571
	7DR	> 8	(1,664)	(1 708)	(3 372)
I90 EB SA	EOD	12,10,10	934	712	1,646
	1DR	13	(1,156)	(1,112)	(2268)
14	EOD	10,10,16	(449)	(2237)	(2,687)
	1DR	21	(894)	(1,926)	(2,820)
12A1-1	EOD	4,4,5	685	979	1,664
	1DR	> 7	(1,103)	(743)	(1846)
12A2-1	EOD	3,4,4	316	845	1,161
	1DR	8	1,023	431	1,454
16A1-1	EOD	6,7,7	956	1,063	2,015
	3DR	11	(983)	(876)	(1,859)
I2	EOD	4,4,4	400	1,130	1,530
	1DR	5	1,526	489	2,015
3	EOD	11,12,14	(983)	(2086)	(3069)
	1DR	30	(1,228)	(1,690)	(2 918)
7	EOD	11,11,11	(80)	(2,740)	(2,820)
	3ДР	> 16	(983)	(1,984)	(2 962)
IPE	EOD	5,5,5	489	1,334	1,824
	1DR	7	645	1,535	2,180
IPW	EOD	5,5,5	778	1,223	2 002
	1DR	8	1,290	1,468	2,758
NS-SN	EOD	8,15,16	(583)	(1,806)	(2389)
	7DR	26	(858)	(1,935)	(2 793)

Примечания:

1.EOD = конец начального вождения, #DR = # дней до повторной забастовки.

2. В скобках указаны консервативные значения.

3. NI = Данные не идентифицированы.

Многие емкости указаны в скобках, что указывает на то, что значения, скорее всего, консервативны (т.е. истинная конечная емкость больше). В литературе признано, что динамические характеристики могут быть недооценены, если энергия молота недостаточна для полной мобилизации сопротивления почвы.⁽⁵³⁾ В частности, исследования показали, что количество ударов, превышающее 10 ударов на 2,5 см, может не вызвать смещения, достаточного для полной мобилизации сопротивления почвы. ^(53,54) Как показано в таблице 8, большинство свай во время повторного удара превысило 10 ударов на 2,5 см и, таким образом, вероятно, будет ниже, чем истинная предельная вместимость свай.

Консервативность пропускной способности CAPWAP в некоторых сваях может быть проиллюстрирована путем сравнения кривой зависимости нагрузки от смещения на носке, оцененной с помощью CAPWAP, с кривой, полученной при испытании на статическую нагрузку.Кривые «нагрузка-смещение» от испытательной сваи 16A1-1 показаны на рисунке 22. Во время первоначальной забивки для этой сваи было зарегистрировано семь ударов на 2,5 см. Данные испытания на статическую нагрузку, показанные на рисунке 22, были экстраполированы на основании контрольных данных. Как показано на рисунке 22, максимальное сопротивление, создаваемое носком сваи от CAPWAP, составляет приблизительно 1060 кН. При испытании на статическую нагрузку было задействовано не менее 1670 кН; однако конечное значение на самом деле выше, поскольку отказ не был достигнут.

Рис. 22. Кривые «нагрузка-перемещение» для носка сваи, испытательной сваи 16А1-1.

Параметры землетрясений и демпфирования, полученные в результате анализа CAPWAP, сведены в таблицу 10. Часто предполагается, что значения землетрясений составляют приблизительно 0,25 см в типичных анализах волнового уравнения. Значения землетрясения в этом исследовании варьируются от 0,25 до 1,19, в среднем 1,6 см. В литературе наблюдались сильные землетрясения порядка 2,5 см.^(55,56) Однако значения землетрясений в этом исследовании находятся в пределах типичных значений. ⁽⁵⁷⁾

**Таблица 10. Сводка параметров почвы CAPWAP.**
Название тестовой сваи	Тип испытания ¹	Quake (см)		Демпфирование (с / м)
Название тестовой сваи	Тип испытания ¹	Вал	Носок	Вал	Носок
ET2-C2	EOD	–	–	–	–
	34DR	0.43	0,84	0,72	0,23
ET4-3B	EOD	–	–	–	–
	–	0.56	0,36	0,89	0,82
375	EOD	0,64	1,19	0,33	0,07
	7DR	0.51	0,86	0,23	0,20
923	EOD	0,38	1,14	0,72	0,43
	7DR	0.23	0,81	0,46	0,43
I90 EB SA	EOD	0,13	0,89	0,16	0,56
	1DR	0.38	0,56	0,69	0,69
14	EOD	0,25	0,76	0,39	0,43
	1DR	0.25	0,41	0,59	0,43
12A1-1	EOD	–	–	–	–
	1DR	0.38	0,56	0,75	0,16
12A2-1	EOD	–	–	–	–
	1DR	0.25	0,51	0,49	0,33
16A1-1	EOD	–	–	–	–
	3DR	0.25	0,10	1,41	1,15
I2	EOD	0,25	0,51	0,75	0,26
	1DR	0.13	0,25	0,46	0,10
3	EOD	0,48	0,64	0,13	0,10
	1DR	0.15	0,56	0,33	0,10
7	EOD	0,23	0,64	0,46	0,10
	3ДР	0.25	0,36	0,52	0,10
IPE	EOD	0,25	0,69	0,62	0,23
	1DR	0.38	0,89	0,59	0,23
IPW	EOD	0,38	0,64	0,43	0,23
	1DR	0.25	0,36	0,59	0,20
NS-SN	EOD	0,30	0,91	0,52	0,33
	7DR	0.13	0,46	0,72	0,49

Примечания:

1. EOD = конец начального вождения, #DR = # дней до повторного пробега.

2. с / м = секунды / метр.

Сравнение данных CAPWAP

Сравнение возможностей EOD и BOR CAPWAP показано на рисунке 23. Линия на рисунке показывает, где значения EOD и BOR равны.Точки данных, нанесенные слева от линии, показывают увеличение емкости с течением времени, тогда как данные, расположенные ниже линии, показывают ее уменьшение. В четырех сваях (12A2-1, I2, IPE и IPW), где считалось, что сопротивление грунта было полностью мобилизовано как для EOD, так и для BOR, данные показывают увеличение на 20–38 процентов за 1 день. Общее увеличение производительности связано с увеличением сопротивления вала.

Рисунок 23. Возможности CAPWAP в конце начального запуска (EOD) и начале повторного пробоя (BOR).

Данные испытаний статической нагрузкой

Испытания под статической нагрузкой были проведены на 15 сваях примерно через 1–12 недель после их установки. Результаты испытаний приведены в таблице 11. В целом, при испытаниях на статическую нагрузку наблюдались два типа поведения при прогибе нагрузки (рисунки 24–27).

**Таблица 11. Сводка данных испытаний статической нагрузкой.**
Название тестовой сваи	Время после установки сваи (сут)	Максимальная приложенная нагрузка (кН)	Максимальное смещение головы сваи (см)
ET2-C2	13	3,122	1.7
ET4-3B	20	3,558	2,4
375	15	3,447	1,6
923	33	3,447	2.4
I90 EB SA	23	3,781	1,6
14	6	3,105	2,2
12A1-1	30	1,512	1.4
12A2-1	24	1,014	0,5
16A1-1	17	3 612	2,6
I2	6	3,558	1.7
3	9	3,959	2,4
7	10	3,167	2,0
IPE	84	2,384	1.3
IPW	10	2 891	4,1
NS-SN	30	2,535	1,3

Испытательная свая 12A1-1 (рис. 24) представляет состояние, при котором осевое отклонение сваи меньше теоретического упругого сжатия (при нулевом трении вала).Эта свая была нагружена до 1557 кН за пять шагов, и ни в какой момент во время нагружения прогиб не превышал расчетное упругое сжатие сваи. Такое поведение объясняется трением вала, которое снижает сжимающие силы в свае и ограничивает оседание. Существенный вклад трения вала также очевиден на кривой распределения нагрузки, показанной на рисунке 25, которая показывает, что нагрузка в свае уменьшается с глубиной. Такое поведение типично для испытательных свай ET2-C2, ET4-3B, I90-EB-SA, 12A1-1, 12A2-1, I2 и 3.


Рисунок 24. Прогиб головки сваи в статике нагрузочные испытания сваи 12А1-1.	Рисунок 25. Распределение нагрузки в свае 12А1-1.

Испытательная свая 14 (рис. 26) представляет собой состояние, при котором осевой прогиб приблизительно равен теоретическому упругому сжатию.Это говорит о том, что большая часть приложенных нагрузок распределяется на носк сваи с меньшим относительным вкладом трения вала. Это видно на рисунке 27, который показывает незначительные изменения нагрузки внутри сваи с глубиной. Такое поведение типично для тестовых свай 375, 923, 14, 16A1-1, 7, IPE и IPW.


Рисунок 26.Прогиб головки сваи статические нагрузочные испытания сваи 14.	Рисунок 27. Распределение нагрузки в свае 14.

Из 15 испытаний на статическую нагрузку только одна испытательная свая (IPW) была нагружена до разрушения в соответствии с критериями Дэвиссона. Эти данные показаны на рисунках 28 и 29. Эта свая показала значительное увеличение прогиба примерно на 2 580 кН, впоследствии пересекая линию Дэвиссона примерно на 2 670 кН при смещении примерно 2.5 см. Контрольные данные, полученные около носка сваи, показали, что свае не удалось погрузиться.


Рисунок 28. Прогиб головки сваи во время статические нагрузочные испытания свайных ИПВ.	Рисунок 29. Распределение нагрузки в сваях IPW.

Все испытательные сваи достигли требуемых предельных значений прочности при испытаниях на статическую нагрузку.Требуемые предельные мощности были определены путем умножения допустимой проектной мощности на коэффициент безопасности не менее 2,0, как указано в спецификации проекта. В контракте C19B1 использовался немного больший запас прочности — 2,25. Три из 15 статических испытаний не продемонстрировали, что 100 процентов расчетной нагрузки было передано на несущие грунты. Две сваи (12A1-1 и 12A2-1) не могли передать нагрузку на несущие грунты из-за высокого поверхностного трения (рисунки 24 и 25).Испытательная свая I2 не смогла продемонстрировать передачу нагрузки, потому что нижний контрольный прибор не работал.

Сравнение данных испытаний под динамической и статической нагрузкой

Емкости, определенные CAPWAP и испытаниями на статическую нагрузку, приведены в таблице 12 вместе с требуемыми предельными нагрузками. Из 15 тестовых свай только одна сваи (IPW) была нагружена до отказа при испытании на статическую нагрузку. Точно так же только четыре анализа BOR CAPWAP и восемь анализов EOD CAPWAP мобилизовали полное сопротивление почвы.Это означает, что истинная предельная грузоподъемность большинства протестированных свай не была достигнута, и это затрудняет сравнение результатов испытания на статическую нагрузку и результатов CAPWAP.

Тестовая свая IPW вышла из строя при испытании на статическую нагрузку. По совпадению, ожидается, что пропускная способность CAPWAP для этой сваи также будет отражать полностью мобилизованное сопротивление грунта из-за относительно небольшого числа ударов (т.е. <10), наблюдаемого во время забивки. Основываясь на сравнении всех данных для свайных IPW, их мощность увеличилась примерно на 35 процентов вскоре после установки, что дает коэффициент безопасности примерно 3.0. Обратите внимание, что эта свая была предварительно забита примерно на половину глубины заделки. Нагрузка 2669 кН, определенная при испытании на статическую нагрузку, немного меньше, чем сила повторного удара 2758 кН. Однако эта разница частично объясняется изменениями, которые были внесены в сваю после динамических испытаний, но до статических испытаний. Эти модификации включали удаление 0,6 м покрывающего слоя в месте расположения сваи и заполнение сваи из стальных труб бетоном, оба из которых уменьшили бы несущую способность сваи, измеренную при испытании на статическую нагрузку.

**Таблица 12. Сводка данных испытаний динамической и статической нагрузкой.**
Название тестовой сваи	Требуемая допустимая нагрузка (кН)	Требуемый минимальный коэффициент безопасности	Требуемая предельная нагрузка (кН)	Максимальная нагрузка CAPWAP ¹ (кН)		Предел прочности при испытании статической нагрузкой (кН)
Название тестовой сваи	Требуемая допустимая нагрузка (кН)	Требуемый минимальный коэффициент безопасности	Требуемая предельная нагрузка (кН)	EOD	БОР	Предел прочности при испытании статической нагрузкой (кН)
ET2-C2	1,379	2.00	2,758	НИ ²	(3 247)	(3,122)
ET4-3B	1,379	2,00	2,758	НИ	(3,719)	(3,558)
375	1,379	2.00	2,758	(4226)	(4,759)	(3,447)
923	1,379	2,00	2,758	2,571	(3 372)	(3,447)
I90 EB SA	1,379	2.00	2,758	1,646	(2268)	(3,781)
14	1,379	2,00	2,758	(2,687)	(2,820)	(3,105)
12A1-1	756	2.00	1,512	1,664	(1846)	(1,512)
12A2-1	507	2,00	1,014	1,161	1,454	(1014)
16A1-1	1,245	2.00	2,491	2,015	(1,859)	(3,612)
I2	1,245	2,00	2,491	1,530	2,015	(3,558)
3	1,583	2.00	3,167	(3 069)	(2,918)	(3,959)
7	1,583	2,00	3,167	(2,820)	(2,962)	(3,167)
IPE	890	2.25	2 002	1,824	2,180	(2384)
IPW	890	2,25	2 002	2 002	2,758	2,669
NS-SN	1,112	2.25	2 504	(2389)	(2 793)	(2,535)

Примечания:

1. Производительность, указанная в скобках, обозначает значения, которые являются консервативными (испытания под динамической нагрузкой) или при которых отказ не был достигнут (испытания под статической нагрузкой).

2. NI = Данные не идентифицированы.

Свайный фундамент — проектирование и строительство свайного фундамента и факторы, влияющие на

Перейти к основному содержанию

Дополнительное меню

Насчет нас
Контактная информация
Дом

О гражданском строительстве

Дом
Гражданские ноты
- Банкноты
  - Строительные материалы
  - Строительство зданий
  - Механика грунта
  - Геодезия и выравнивание
  - Ирригационная техника
  - Инженерия окружающей среды
  - Дорожное строительство
  - Инфраструктура
  - Строительная инженерия
- Лабораторные заметки
  - Инженерная механика
  - Механика жидкости
  - Почвенные лабораторные эксперименты
  - Экологические эксперименты
  - Материалы Испытания
  - Гидравлические эксперименты
  - Дорожные / шоссе тесты
  - Стальные испытания
  - Практика геодезии
Загрузки
Исследование
Учебники
- Учебные пособия
  - Primavera P3
  - Primavera P6
  - SAP2000
  - AutoCAD
  - VICO Constructor
  - MS Project
Разное
Q / Ответы

Дом
Гражданские ноты
Строительство зданий
Строительные материалы
Механика грунта
Геодезия и выравнивание
Ирригационная техника

Свайные фундаменты — проектирование и строительство свайных фундаментов

Древесина
Бетон
Сталь
Композитная свая

Проектный учет свайного фундамента:

Подразумевается, что сваи являются основой конструкции глубокого фундамента.Самым первым шагом при проектировании свайного фундамента является выбор правильного типа сваи. Выбор типа, длины и вместимости сваи зависит от следующих параметров:

Состояние почвы
Величина нагрузки

Устройство свайного фундамента

В реальном строительстве первое испытание свайной нагрузки выполняется на грунте, чтобы проверить прочность грунта, может ли он выдержать нагрузку на сваю или нет. Факторы, влияющие на выбор сваи:

Длина сваи в зависимости от нагрузки и состояния грунта
Поведение структуры
Наличие материала в месте строительства
Тип загрузки
Простота обслуживания
Наличие средств
Факторы, вызывающие ущерб
Стоимость свай

Геотехнический проект свайного фундамента:

Под геотехническим проектированием мы понимаем две вещи:

Глубина под землей
Размеры

Полная нагрузка, воспринимаемая сваей и ее элементами, считается предельной нагрузкой.Обычно обозначается «Qu». Нагрузка, которую может выдержать свая, обусловлена ее осевым и несущим сопротивлением.

Где QS — сопротивление вала, а Qb — сопротивление подшипника

Грузоподъемность свай

Обычно для расчета вместимости сваи используются три метода:

Статическая формула (эта формула применима к забивным и внутренним сваям)
Динамическая формула (эта формула применима к забивным сваям)
Load Test (этот тест обычно выполняется с удвоенной расчетной нагрузкой.Если она устойчивая, то сваю считают исправной. Этот тест довольно дорогой и требует много времени. Загрузить приложение в этом тесте тоже очень сложно)

Еще две важные вещи при проектировании свайного фундамента :

Расстояние между сваями
Отрицательное трение кожи

Слишком близкое расстояние между сваями вызывает перекрытие баллона давления. Сваи следует располагать таким образом, чтобы несущая способность группы была не меньше несущей способности отдельных свай в группе.Заливка над исходным грунтом, в которой устанавливается свайная группа, обычно располагается под собственным весом. Это будет оказывать сопротивление свае в дополнение к трению между сваей и почвой. Это увеличивает нагрузку на сваю, а не сопротивляется ей. Это называется отрицательным трением кожи. Поскольку она является дополнительной нагрузкой, ее необходимо учитывать при проектировании свайного фундамента.

Структурные аспекты проектирования свайного фундамента: практический пример

Ожидается, что инженеры-геологи

передадут отчет об исследовании грунта инженерам-строителям, которые приступят к выполнению продольного армирования, необходимого для свай, а также к проектированию заглушки сваи.Конструкция свайной заглушки является важным аспектом строительства свайного фундамента и была представлена в этом посте. Отчет по исследованию грунта, передаваемый инженеру-строителю для этой цели, должен содержать длину заделки свай, размеры сваи, безопасную рабочую нагрузку для каждого размера сваи и другую информацию, которая может потребоваться инженеру-строителю для выполнения его работы. дизайн правильно.

Первый шаг обычно включает определение количества свай, необходимого для поддержки нагрузки на колонну.Обычно это делается с использованием эксплуатационных нагрузок колонны и их соотнесения с безопасной рабочей нагрузкой свай из отчета о грунтовых исследованиях. В этом посте мы собираемся показать, как можно выполнить структурное проектирование свайных фундаментов и свайных крышек на основе практического проектирования и опыта строительства.

Пример проекта
Каркас 5-этажного здания показан на Рисунке 1, и предполагается, что он будет опираться на сваи с длиной заделки 20 м. Допустимые рабочие нагрузки буронабивной сваи (CFA) приведены в таблице 1. f _y = 460 МПа, f _cu = 30 МПа

Рис 1: Каркас 5-ти этажного дома
Рис 2: Схема нагрузки на колонну

Расчет колонны A1
Рабочая осевая нагрузка на колонну = 647 кН
Размер колонны = 450 x 230 мм

Использование 2-х свай
Рабочая нагрузка на сваю = 647/2 = 323,5 кН
Примем Сваи диаметром 600 мм для обеспечения однородности и уменьшения количества точек бурения сваи

Безопасная рабочая нагрузка свай диаметром 600 мм = 493.48 кН> 323,5 кН Хорошо

Расстояние между сваями = 3φ = 3 x 600 = 1800 мм
Выступ края сваи от сваи = 150 мм

Общая длина сваи = 1800 + 600 + 2 (150) = 2700 мм
Ширина заглушки = 600 + 150 + 150 = 900 мм
Толщина заглушки = 2φ + 100 = 2 (600) + 100 = 1300 мм

Таким образом, расположение заглушки показано на Рисунке 3

Рис. 3. Заглушка типа 1

Давайте быстро выполним конструктивный расчет заглушки типа 1 в соответствии с BS 8110-1: 1997.Вы также можете ознакомиться с конструкцией заглушки сваи в соответствии с Еврокодом 2.

Из таблицы 3.61 Reynolds et al. (2008) сила растяжения, которой необходимо противостоять в пределах сваи, определяется выражением;

F _t = N / (12 ld ) [3 l ² — a ²]

Где;
N = Осевая нагрузка на колонну в предельном состоянии
l = длина заглушки
d = эффективная глубина заглушки
a = размер стороны колонны параллельно длине заглушка

N = 885 кН + (1.4 x 1,3 x 2,7 x 0,9 x 24) собственный вес заглушки в предельном состоянии = 991,142 кН
l = 1,8 м
d = 1300 — 100 = 1200 мм = 1,2 м
a = 0,45 м

F _t = [991,142 / (12 x 1,8 x 1,2)] x [3 x 1,8 ² — 0,45 ²] = 364 кН
A _st = F _t / 0,95f _y = (364 x 1000) / (0,95 x 460) = 833 мм ²
As _min = 0,13bh / 100 = 1690 мм ²
Обеспечьте 6T20 @ 175 c / c (As _prov = 1974 мм ²)

Проверка на сдвиг
Критическое положение для сдвига на вертикальном сечении по всей ширине сваи возникает на расстоянии от торца колонны, определяемом по формуле:
a _v = 0.5 ( l — c ) — 0,3φ = 0,5 (1800-450) — (0,3 x 600) = 495 мм

Сила сдвига, передаваемая сваями V = 991,142 / 2 = 495,571 кН

Напряжение сдвига ν = V / bd = (495,571 x 1000) / (900 x 1200) = 0,458 МПа
Напряжение сдвига сопротивления бетона v _c = 0,632 (100As / bd) ^1/3 (400 / d) ^1/4

v _c = 0,632 x [(100 x 1974) / (900 x 1200)] ^1/3 x (400/1200) ^1/4 = 0,632 x 0.557 x 0,759 = 0,275 МПа
Для бетона класса 30, v _c = 0,275 x (30/25) ^1/3 = 0,292 МПа
v _c (2d / a _v) = 0,292 x [( 2 x 1200) / 495] = 1,415 МПа> 0,458 МПа Это нормально

Напряжение сдвига по периметру колонны
ν = V / ud = (885 x 1000) / [(2 x 225 + 2 x 450) x 1200] = 0,546 МПа
Это меньше 0,8√fcu = 4,38 МПа . Следовательно, это нормально.

Должны быть предусмотрены противовзрывные стержни T12 с шагом 200
Основные стержни должны быть возвращены по крайней мере на 900 мм в стороны, чтобы удовлетворить требованиям к длине анкеровки.Можно консервативно принять длину анкеровки 50 x диаметр арматуры = 50 x 20 = 1000 мм

Расчет свайной заглушки типа 2
Рабочая осевая нагрузка на колонну = 1077 кН
Предельная осевая нагрузка на колонну = 1476 кН
Размер колонны = 450 x 230 мм
Требуемое количество свай диаметром 600 мм = 1077 / 493,48 = 2,184

Использование 3 свай φ600
Рабочая нагрузка на сваю = 1077/3 = 359 кН

Безопасная рабочая нагрузка свай φ600 мм = 493.48 кН> 359 кН Это нормально
Давайте возьмем треугольную свайную шапку, расположенную таким образом, чтобы нагрузка колонны равномерно распределялась на сваи. Такое расположение можно найти в Таблице 3.16 Рейнольдса и др. (2008), и оно показано на Рисунке 4.

Рис. 4: Размеры треугольной сваи для равномерного распределения нагрузки (Reynolds et al, 2008)

h _p = φ = диаметр сваи = 600 мм
Расстояние между сваями = 3φ = 3 x 600 = 1800 мм
Вылет сваи край заглушки из сваи = 150 мм
(α + 1) φ + 300 = (3 + 1) 600 + 300 = 2700 мм
φ + 250 = 600 + 250 = 850 мм
φ + 300 = 600 + 300 = 900 мм
(6α / 7 + 1) φ + 300 = 2442.857 мм (скажем = 2445 мм)
(2α / 7 + 0,5) φ + 150 = 964,285 мм (скажем = 965 мм)
Толщина сваи = 2φ + 100 = 2 (600) + 100 = 1300 мм

Расположение заглушки показано на рисунке 5.

Рис 5: Конструктивное расположение 3-х свайных крышек

Собственный вес заглушки (ULS) = 1,4 x Площадь x глубина x 24 кН / м ³ = 1,4 x 5,166 м ² x 1,3 м x 24 кН / м ³ = 225,61 кН
Общая нагрузка на сваю колпак при ULS = 1476 кН + 225,61 кН = 1701,61 кН

Сила растяжения, которой должна оказывать сопротивление арматура в направлении, параллельном X-X;
F _{t, x} = N / (36 ld ) [4 l ² + b ² — 3a ²]
F _{t, x} = [1701.61 / (36 x 1,8 x 1,2)] x [4 x 1,8 ² + 0,45 ² — 3 x 0,225 ²] = 284 кН

Сила растяжения, которой должна оказывать сопротивление арматура в направлении, параллельном Y-Y;
F _{t, y} = N / (18 ld ) [2 l ² — b ²]
F _{t, y} = [1701,61 / (18 x 1,8 x 1,2)] x [2 x 1,8 ² — 0,45 ²] = 275 кН

Давайте возьмем наивысшее значение для проектирования в ожидании того, что мы предоставим одинаковую арматуру в обоих направлениях
A _st = F _t/0.95f _y = (284 x 1000) / (0,95 x 460) = 649 мм ²
As _min = 0,13bh / 100 = 1690 мм ²
Обеспечьте T20 при 175 c / c в обоих направлениях ( As _prov = 1974 мм ²)

Сопротивление сдвигу
Сила сдвига, передаваемая сваями V = 1701,61 / 3 = 567,2 кН
Напряжение сдвига ν = V / bd = (567,2 x 1000) / (1000 x 1200) = 0,472 МПа
v _c (2d / a _v) = 0,292 x [(2 x 1200) / 495] = 1.415 МПа> 0,472 МПа Это нормально.
Сдвиг, очевидно, не будет проблемой.

Расчет сваи типа 3
Рабочая осевая нагрузка на колонну = 1825 кН
Предельная осевая нагрузка на колонну = 2545 кН
Размер колонны = 400 x 400 мм
Требуемое количество свай диаметром 600 мм = 1825 / 493,48 = 3,69

Использование 4 Кол-во свай φ600
Рабочая нагрузка на сваю = 1825/4 = 456,25 кН

Безопасная рабочая нагрузка свай φ600 мм = 493,48 кН> 456,25 кН Это нормально

Примем квадратный колпак сваи, расположенный таким образом, чтобы нагрузка колонны равномерно распределялась на сваи.Такое расположение можно найти в таблице 3.16 Рейнольдса и др. (2008), и она показана на рисунке 6.

Рис.6: Заглушка типа 3

Собственный вес сваи (ULS) = 1,4 x Площадь x глубина x 24 кН / м ³ = 1,4 x 7,29 м ² x 1,3 м x 24 кН / м ³ = 318,43 кН
Общая нагрузка на сваю колпак при ULS = 2545 кН + 318,43 кН = 2863,43 кН

Сила растяжения, которой должна оказывать сопротивление арматура в обоих направлениях;
F _t = N / (12 ld ) [3 l ² — a ²]
F _t = [2863.43 / (24 x 1,8 x 1,2)] x [3 x 1,8 ² — 0,45 ²] = 525,71 кН

A _st = F _t / 0,95f _y = (525,71 x 1000) / (0,95 x 460) = 1203 мм ²
As _min = 0,13bh / 100 = 1690 мм ²
Обеспечьте T20 при 175 циклах в обоих направлениях (As _prov = 1974 мм ²)

Сопротивление сдвигу
Сила сдвига, передаваемая сваями V = 2863,43 / 4 = 715,9 кН
Напряжение сдвига ν = V / bd = (715.9 x 1000) / (1000 x 1200) = 0,595 МПа
v _c (2d / a _v) = 0,292 x [(2 x 1200) / 495] = 1,415 МПа> 0,472 МПа Это нормально

Ожидается, что инженер-строитель предоставит следующие чертежи;

(1) Установка из чертежа с указанием точек Нагромождающие и расположение с известной опорной точки
(2) Общий столбец / забивка макета крышки / расположение
(3) Ворс крышка / фундаментной балкой / цокольный этаж горбыль макета
(3) Колонны, Чертежи (детализация) свай и армирования крышек свай
(5) Детализация арматуры перекрытий и перекрытий первого этажа
(6) Эскизы строительных работ и другой буклет с инструкциями на объекте

Соображения по конструкции
(1) Балки грунта обычно используются для соединения крышек свай и обеспечения необходимой опоры для плиты первого этажа.Существуют сценарии строительства, при которых плита первого этажа размещается непосредственно на свайных крышках, но обратите внимание, что эта концепция сильно отличается от свайного фундамента на плоту. Балки грунта обычно встраиваются в крышки свай или могут располагаться непосредственно на крышках свай в зависимости от уровня площадки. Типичный чертеж конструкции, показывающий это взаимодействие, представлен на Рисунке 7.

(2) Подрядчик должен поддерживать минимальное бетонное покрытие 75 мм.

(3) Может потребоваться отливка заглушки сваи в два этапа для получения конфигурации, показанной на рисунке 7.Первая заливка попадет на нижний уровень фундаментных балок (см. Рисунок 8), затем укладываются арматуры грунтовых балок (см. Рисунок 9), перед окончательной заливкой заглушки сваи и грунтовых балок до необходимого уровня (см. Рисунок 10). Прочтите о склеивании старого и нового бетона.

Рис. 8: Типичная заливка крышки сваи на уровень грунтовой балки.
Рис.9: Типовая схема армирования грунтовой балки
Рис. 10: Готовая свайная опора и фундаментная балка.

При переходе на сцену, показанную на Рисунке 10, заливы заполняются острым песком, а плита первого этажа заливается соответствующим образом.

Если вам нужна помощь в проектировании, консультировании, производстве строительных чертежей, надзоре и управлении проектом, свяжитесь с нами сегодня в Structville Integrated Services Limited. Мы отлично делаем то, что делаем, и гордимся профессионализмом и порядочностью. Отправьте электронное письмо на адрес [email protected] , скопируйте [email protected] или отправьте сообщение в WhatsApp на номер +2347053638996.

Ссылки
[1] Reynolds C.E., Стидман Дж. К., Трелфолл А. Дж. (2008): Справочник конструктора по железобетону Рейнольдса, , 11-е издание. Тейлор и Фрэнсис, Нью-Йорк

Оптимальное проектирование свайного фундамента с помощью генетических алгоритмов автоматической группировки

В данной статье исследуется оптимальный концептуальный дизайн свайного фундамента на начальном этапе проектирования. Предлагается модульный метод, при котором фундамент делится на модули, и каждый модуль идентифицируется по своим характеристикам: длине сваи, диаметру, количеству и расположению.Модули с одинаковыми характеристиками могут быть упакованы и представлены переменной конструкции. Модель оптимизации с минимальными затратами и несколькими конструктивными ограничениями, основанная на китайском коде и ограничении мощности, построена для достижения одновременной оптимизации размера и компоновки стопки. Модель решается с помощью улучшенных генетических алгоритмов автоматической группировки для получения плана с оптимальными переменными и оптимальной группировкой переменных. Практический пример демонстрирует эффективность предложенного подхода.

1. Введение

Фундаменты свай, широко используемые в многоэтажных зданиях, часто размещают одинаковые сваи по равномерной сетке с постоянным интервалом между ними. Такой дизайн очень консервативен и неэкономичен. Несколько стратегий проектирования свайных фундаментов [1–3] представлены для достижения экономичного проектирования.

Оптимизация конструкции свай может быть определена как минимальная стоимость фундамента при сохранении удовлетворительных характеристик. По сравнению с широким изучением и применением техники оптимизации в области проектирования конструкций, разработка оптимизации свайных фундаментов является относительно поздней из-за трех основных трудностей.Во-первых, точное прогнозирование характеристик свайного фундамента практически невозможно из-за неопределенности параметров грунта, сложности взаимодействия сваи-грунт-плот и неточного основного закона слоистого грунта. Даже при наличии большого количества исследований, основанных на теории упруго-пластической деформации [4–6], нелинейный анализ требует различных упрощений и допущений, которые могут не соответствовать реальной ситуации. Как указал Поулос, «инженерная теория должна изначально основываться на опыте и расширяться или модифицироваться в свете дальнейшего опыта» [7], результаты теоретического анализа свайных фундаментов следует модифицировать в соответствии с опытом практического проектирования.Во-вторых, из-за дискретного характера характеристик сваи (количества, диаметра и длины) оптимизация сваи является дискретной задачей. Кроме того, целевая функция и условия ограничения могут быть прерывистыми, недифференцируемыми или даже трудно выражаемыми математически в терминах проектных переменных [8]. В результате оптимизация сваи должна решаться эффективным методом. В-третьих, сваи практичной конструкции должны быть сгруппированы, потому что конструкции со слишком большим количеством разных свай значительно увеличивают стоимость строительства и управления.Предварительно заданная конфигурация группировки свай на основе опыта приводит к другой проблеме оптимизации с потенциально существенно другим оптимальным решением [9]. Поэтому характеристики свай и их группировка должны быть оптимизированы одновременно. Оптимизация группирования является дискретной, и ее следует решать с помощью методов дискретной оптимизации.

Некоторые исследователи [10–15] представили концепцию и теорию структурной оптимизации в процессе проектирования свай и использовали градиентные методы с предпосылкой дифференцируемости и непрерывности ограничений / целей для решения задачи оптимизации.Кроме того, другие попытки [8, 16] были сделаны на основе генетических алгоритмов (ГА), которые не имеют предпосылок для дифференцируемости и непрерывности.

В данной статье исследуется проблема оптимизации сваи на начальном этапе проектирования с использованием улучшенного генетического алгоритма автоматической группировки (AGGA). Характеристики сваи (количество, длина и диаметр) и расположение свай учитываются с помощью предлагаемого модульного метода для достижения одновременной оптимизации размера и расположения свай. Основным вкладом в статью является предложение нового представления задачи оптимизации конструкции свай на основе модульного метода, а также использование улучшенного AGGA для решения проблемы.Модель оптимизации свай с минимальными затратами с практическими конструктивными ограничениями и ограничением мощности представлена в разделе 2. Конструктивные ограничения оцениваются китайским стандартом JGJ 94-2008 [17], который сочетает в себе теоретические исследования и инженерный опыт и обеспечивает стандарт для Практическое проектирование свайного фундамента в Китае. В разделе 3 применяется AGGA с улучшением функции штрафа и оператора кроссовера для обработки ограничения мощности, представляющего требование группировки стопок.В разделе 4 представлен подробный алгоритм применения улучшенного AGGA для оптимизации свайного фундамента. Практический пример в разделе 5 демонстрирует эффективность предложенного подхода. В конце обсуждаются некоторые выводы.

2. Формулировка оптимизации свайного фундамента

Оптимизация свайного фундамента может быть сформулирована как

при условии

Физическое значение (1) — (9) дано в следующих разделах.

2.1. Переменные конструкции

Оптимизация свайного фундамента включает оптимизацию длины, диаметра, количества и компоновки свай. Чтобы рассматривать такие факторы одновременно, в настоящем исследовании вводятся концепции модуля и пакета. Во-первых, свайный фундамент разделяется на несколько модулей по определенному правилу. Характеристики модуля включают как атрибуты сваи (количество, диаметр и длина), так и расположение свай. Затем, на основе инженерного опыта, модули с одинаковыми характеристиками могут быть упакованы, и каждая упаковка соответствует переменной конструкции.Например, для свайного фундамента с симметричной надстройкой или симметричными приложенными нагрузками часто используется симметричная конструкция. Затем модули, соответствующие свайному фундаменту, можно укладывать по симметричной схеме. Ссылаясь на два шаблона упаковки, предложенные в [14], то есть шаблон изменения строки и шаблон изменения в квадрате, последний используется в этой статье. В качестве иллюстрации рассмотрим свайный фундамент симметричной конструкции каркас-опорная стена на Рисунке 1. Фундамент, содержащий 43 модуля, подвергается только вертикальным нагрузкам.Нагрузки, действующие на фундамент под несущей стенкой, распределяются равномерно, а нагрузки, действующие на фундамент под каждой колонной, отличаются друг от друга. Таким образом, основание под несущей стенкой может иметь симметричную конструкцию, и 25 соответствующих модулей упакованы снаружи внутрь по очереди, причем самые крайние 16 модулей принадлежат первому пакету, 8 модулей во втором внешнем круге назначаются как второй пакет. см. заштрихованную часть рисунка 1, а один самый внутренний модуль — это третий пакет.Каждая колонна рамы на периферии фундамента соответствует модулю, входящему в состав пакета. В результате всем 43 модулям присвоен 21 пакет.

Поскольку модули в каждом пакете имеют одинаковые характеристики, то есть они имеют одинаковое количество свай, длину сваи, диаметр сваи и расположение свай, th пакет определяется как th проектной переменной. Здесь не скаляр, а вектор с. , — длина и диаметр ворса в й упаковке. см. номер стопки и расположение в каждом модуле th пакета.Более того, определяется графически. Таким образом, три пакета ниже corewall могут быть представлены тремя проектными переменными, и, соответственно. Другие 18 пакетов под колоннами каркаса представлены проектными переменными -, показанными на Рисунке 1. Для крупномасштабного свайного фундамента многие пакеты, то есть многие проектные переменные, включенные в проект, должны быть дополнительно сгруппированы, чтобы сэкономить на стоимости строительства. . Подробное обсуждение метода группировки будет дано в разделе 3.1.

В модуле может быть много стопок, здесь рассматриваются только модули с номерами стопок от 1 до 4.Основываясь на практике, когда сваи часто располагаются в виде правильного треугольника или квадрата, рассматриваются только четыре варианта расположения на Рисунке 2. Ссылаясь на пункты 3.3.3 и 5.5.6 JGJ 94-2008, расстояние между сваями и диаметр сваи должны соответствовать, чтобы уменьшить отрицательное влияние взаимодействия сваи на несущую способность свайной группы и приспособить подход к анализу. Исходя из неравенства, диапазон соответствующих четырех схем размещения свай указан в таблице 1 для указанной длины модуля.Кроме того, из-за ограниченности оборудования для забивки сваи и состояния площадки, длинам и диаметрам сваи можно было присвоить только дискретные значения.

диаметр


Номера свай	1	2	3	4

Шаг между сваями

2.

Фундамент
Как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши видео: Строим Дом из Газобетона Своими Руками
09.09.202119.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Строим Дом из Газобетона Своими Руками

4360 Просмотры

ЭкономияSavedRemoved 1

По сути, газобетон – это недорогой искусственной камень, в состав которого, кроме кварца, извести, для увеличения прочностных характеристик вводится цемент, а для получения пористой структуры и увеличения теплоизоляционных свойств газообразующее вещество. Дом из газобетона, возведенный своими руками, получается достаточно прочным и теплым. Однако этот материал потребует обязательной дополнительной отделки.

Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

Виды газобетона

Читайте также: Как правильно штукатурить стены своими руками: инструкция для новичков (Фото & Видео) +Отзывы

Основными его компонентами является песок, цемент и известь

Существует несколько модификаций материала, различающихся между собой степенью теплопроводностью и прочности. Буквой D при маркировке обозначают плотность. Следующие за ней цифры – степень плотности. Буква В характеризуют прочность.

Плотность газобетона может быть разной

Приведем самые распространенные марки газобетона:

D400 B2.5: материал, обладающий самыми высокими теплоизоляционными свойствами, этот вид газобетона имеет малый вес, рекомендован для возведения частных 1-2-этажных домов
D500 B2: одна из наиболее востребованных марок, из таких блоков возможно строительство зданий высотой до 3 этажей; но теплопроводность подобного материала чуть ниже
D600 B3. 5-5: высокопрочные изделия со сниженной пористостью, предназначенные для сооружения зданий высотностью до 5 этажей и их перекрытий; стены из таких блоков требуют дополнительного утепления, а также обустройства вентилируемого фасада

Для постройки дома из газобетона своими руками приобретать изделия плотностью D300 крайне не рекомендуется. Именно на такой материал жалуются застройщики – в нем часто образуются трещины. Подобный газобетон лучше использовать для сооружения подсобных помещений.

Блоки с закрытыми порами стоят чуть дороже. Однако они способны в меньшей степени впитывать влагу. Для постройки дома лучше приобретать именно их. Желательно также для предотвращения попадания влаги перед отделкой обработать их специальной гидрофобной пропиткой.

Читайте также:
Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

Преимущества материала и его недостатки

Читайте также: Монтаж сайдинга: пошаговая инструкция обустройства фасада своими руками. Онлайн-калькулятор для расчета необходимых материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Готовый черный каркас дома

Качественный автоклавный газобетон, содержащий достаточное количество силикогидрата калия (подобную структуру называют тоберморитовой по названию вулканической породы, с которой он сходен).

Кроме низкой теплопроводности, он обладает:

невысокой стоимостью
легкостью укладки: сложить стену из газобетона можно гораздо быстрее, чем из кирпича; причем вес одного блока в зависимости от плотности составляет 21-48 кг; поэтому работать можно даже одному, без помощников
повышенными звукоизолирующими свойствами
отличной морозостойкостью до 100 циклов
простотой обработки: разрезать крупные блоки можно даже ручной пилой; при распиле большого количества материала используют пилу-аллигатор, снабженную сабельной пилкой
пожаробезопасностью
экологической безопасностью

Этот пористый материал требует обязательной отделки

Дом, построенный из газобетона, способен превосходно хранить тепло. Он не требует дополнительной теплоизоляции – достаточно простейшей паронепроницаемой отделки. Плюс, так как для перекрытия стен используют железобетонные пояса, снижающие вертикальные нагрузки, дома из этого материала способны пережить сильнейшие землетрясения.

Но, как и любой материал, газобетон обладает рядом недостатков:

повышенная паропроницаемость: как уже указывалось, в меньшей степени ею обладают изделия с закрытыми порами, если же вы решили сэкономить, приобретя обычные блоки, их потребуется обязательно защитить от влаги с помощью штукатурки, сайдинга или плитки; иначе при попадании влаги теплоизоляционные свойства материала снизятся
меньшую, чем у кирпича, дерева, прочность

Для защиты стен от осадков после постройки необходимо обязательно сразу же монтировать кровлю, вставить окна. В этом случае здание сможет спокойно простоять без отделки пару лет.

Читайте также:
Как утеплить частный дом своими руками: кровлю, стены и фундамент, описание предлагаемых на рынке теплоизоляционных материалов (Фото & Видео) +Отзывы

Фундамент для газобетона

Читайте также: [Инструкция] Как правильно крепить профнастил на крыше: пошаговое куроводство крепежа своими руками, резка, монтаж на саморезы, советы (Фото & Видео) +Отзывы

Несмотря на легкость материала, возводить конструкции из него без надежного основания не следует. Ведь основной причиной возникновения трещин в любых видах стен является морозное пучение. В процессе замерзания-оттаивания оно способно разрушить даже самый прочный материал.

Плюс слишком слабое основание может создать неравномерную просадку здания и, как следствие перекосы стен, а в дальнейшем и обрушение здания. Очень важно также правильно утеплить фундамент, защитив его от холода, а значит, от подвижек.

Виды фундамента

Для фундамента дома из газобетона, можно выбрать следующие виды оснований:

плитное: подобный фундамент стоит немало, но полностью исключает давление снизу; ведь он будет двигаться одновременно с грунтом
ленточный: с рытьем котлована под всеми несущими стенами, в том числе внутренними; подобный замкнутый контур обеспечивает зданию устойчивость, защищает от подвижек; мелкозаглубленное ленточное основание допускается использовать лишь на непучинистых почвах, не склонных к сильным сдвигам, в остальных случаях здания устанавливают на глубокозаглубленных фундаментах
свайный (на мощных стальных винтовых или буронабивных сваях): используется в местностях с неровным рельефом, сложными грунтами
столбчатый: опоры воздвигаются по периметру здания, а также в его ключевых точках; способ больше подходит для строительства подсобных помещений, гаражей

Читайте также:
Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Возведение стен

Читайте также: Отмостка вокруг дома: виды, устройство, схематические чертежи, инструкция как правильно сделать своими руками (30 Фото & Видео) +Отзывы

Кладка стен из газобетона

Итак, опишем основные этапы строительства дома из газобетона:

После полного укрепления бетонного основания и очистки от пыли для защиты от влаги его застилают рубероидом

Гидроизоляция фундамента

Для выкладки самого первого ряда лучше взять не клей, а цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, и у вас будет время идеально выровнять будущие стены, проверить ровность ряда

Раствор для первого ряда наносят слоем 10 мм. Такой толщины будет достаточно, чтобы выровнять высоту укладки. Учтите, что исправить ошибки потом уже будет невозможно – нужно будет разрушить неправильно уложенный блок и установить на его место новый. Клеевым составом допускается замазывать лишь небольшие трещины

Более удобными в работе являются блоки с соединением шип-паз. Их также по бокам промазывают клеевым составом

По правилам, любую кладку начинают с самой высокой точки. Для этого следует по периметру здания протянуть леску, выровняв ее строительным уровнем

Второй блок устанавливают в противоположном углу, а лишь затем начинают кладку между угловыми блоками. Центральный блок при необходимости обрезают

Резка газобетона

Для получения идеально ровной стены следует протянуть между углами веревку, и при выкладке ориентироваться на нее

Если блоки уложены неровно, после высыхания раствора их поверхность можно отшлифовать

Все последующие ряды также начинают укладывать с углов, но уже со смещением швов. Так же, как кирпич, газобетон выкладывают «с перевязкой», так, чтобы верхний блок обязательно перекрывал шов нижнего

Клей удобней наносить специальным ковшом с зубчиками. После укладки каждый блок плотно подбивают к соседнему киянкой (резиновым молотком)

Ковш с зубчиками поможет равномерно распределить состав

Для упрочения стены ее армируют вначале в первом, затем каждом четвертом ряду. Сделать перевязку требуется также над окнами и дверьми. Для этого с отступом от краев 3 см в блоках готовят штробы, в которые укладывается прутки. Учтите, что перевязка арматуры не должна приходиться на углы, места дверных и оконных проемов. Выемки заполняют клеевым раствором

Армирование газобетона

Над окнами и дверными проемами крепится деревянная перемычка. На нее укладывают 3 ряда блоков: первый наружный, толщиной 15 см, затем половинка второго толщиной 15 см, внутри располагают третий 10-сантиметровый

Далее нам потребуется арматурная сетка. Ее нарезают по размерам окна, крепят к ней металлические прутки. Полученный каркас размещают между блоками, залив его цементным раствором

Выше оконных перемычек делается армопояс – опалубка из блоков толщиной 10 см, внутри которой заливается раствор и укладывается арматура

Для монтажа мауэрлата (опоры для кровельных стропил) сюда же монтируются металлические шпильки. Для них лучше использовать не обычные прутки, а специальные изделия с резьбой. В этом случае мауэрлат будет держаться прочнее

Способ выкладки оконного проема

Чтобы свести резку газобетона к минимуму, при определении длины стен следует учитывать размеры блоков

Читайте также:
[Инструкция] Ламинат на деревянный пол своими руками: полное описание процесса. Схемы укладки, какие материла следует использовать (Фото & Видео) +Отзывы

Основные ошибки

Читайте также: Естественная вентиляция в частном доме: устройство, схемы, обустройство своими руками (Фото & Видео)

Последствие прямого попадания воды на блоки и отрицательной температуры

Для того, чтобы здание получилось надежным и прочным, при его строительстве неукоснительно соблюдайте следующие правила:

Кладка первого ряда всегда вызывает наибольшее затруднение. Ознакомиться с этим этапом строительства дома из газобетона своими руками можно на видео:

8. 6
Total Score

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

БЕЗОПАСНОСТЬ

7.5

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

9.5

Оценки покупателей: Будьте первым!

проекты домов, технология строительства, фото-видеоотчеты.

Газобетон в строительстве стали использовать не так давно. В 30-е годы прошлого века в Швеции появился первый завод по выпуску искусственного камня с ячейками, заполненными воздухом. Материал быстро завоевал популярность благодаря сочетанию ценных физико-механических свойств и относительно недорогой цены. Основное назначение легких пористых блоков — возведение жилых, промышленных или гражданских зданий малой этажности. Дом из газобетона, баня, гараж или хозпостройка — наиболее распространенные сооружения в частном индивидуальном строительстве.

Свойства газобетона

Строительная индустрия выпускает газобетонные конструкционные, конструкционно-теплоизоляционные и теплоизоляционные блоки. Пористая структура образуется в результате реакции бетона с алюминиевой пудрой.

Для строительства дома до 5 этажей оптимально использовать конструкционно-теплоизоляционный материал с удельным весом 500-900 кг/м³. Он совмещает достаточную прочность и низкую теплопроводность.

Свойства газобетона, наиболее ценные для домостроения:

низкий коэффициент теплопроводности — 0,12-0,19 Вт/м°С;
высокая прочность на сжатие 1-1,5 Мпа;
хорошая паропроницаемость — 0,15-0,20 мг/мчПа;
биологическая инертность;
удобные размеры для самостоятельного монтажа — толщина 100-400мм, высота 250-300 мм, длина 500-625 мм;
небольшой вес блоков — 15-28 кг;
негорючесть;
возможность резать, пилить или сверлить материал ручными инструментами.

Ячеистые конструкции выпускают в виде блоков с гладкими гранями, с пазо-гребневым замком, тонких перегородочных и профильных элементов для перемычек. В некоторых изделиях сформированы выемки по торцам, чтобы было удобно строить дом из газобетона своими руками. Также производят армированные плиты и балки, имеющие высокую прочность на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент — основа всего строения. Ошибки, которые были совершены при его возведении, потом сложно или практически невозможно исправить. Газобетон — достаточно легкий материал. Стена из него весит в 2-3 раза меньше, чем из кирпича или керамзитобетона. Но фундамент под дом нужно закладывать по всем правилам строительной науки.

Выбор типа фундамента

Главные критерии при выборе типа фундамента для частного дома:

вес здания;
нагрузка от снега и ветра;
состав и несущая способность грунта;
уровень почвенных вод;
наличие подвала;
климатическая зона;
рельеф участка;
окружающие строения.

Важно. При рассмотрении в комплексе всех факторов застройщик выбирает тот тип фундамента, который лучше остальных будет выполнять свою задачу.

Основания для возведения частного дома различаются конструкцией. Основные типы:

По способу монтажа они могут быть сборными или монолитными. В свою очередь свайные фундаменты выполняют с висячим, наземным или заглубленным ростверком. Ленточные — в виде балки, заложенной ниже или выше уровня сезонного промерзания почвы. Подошва плиты тоже может лежать на разной глубине.

Грунтовые условия могут быть различны не только в разных местностях, но и в пределах одного участка. Оптимально, если тип фундамента будет предусмотрен проектом на строительство дома с учетом всех факторов.

Самостоятельное решение застройщик может принять в случае:

На участке плотные однородные грунты. Это выясняется при выкопке шурфов в углах предполагаемого строения глубиной, превышающей заложение фундамента на 30-50 см.
Низкий — от 3 м — уровень грунтовых вод.
Вокруг не растут влаголюбивые болотистые растения. Их присутствие указывает на возможные подтопления или выход межпластовых вод.
Площадка для строительства выбрана ровная, без перепадов высот.
Есть возможность устройства дренажа для отвода дождевых и талых вод.
В соседних домах и хозпостройках не обнаруживаются трещины, проседания фундаментов.

В остальных случаях перед началом строительства нужно провести инженерные изыскания, в ходе которых определяют характеристики грунта. Окончательное решение принимают после рассмотрения возможных вариантов устройства фундаментов. Лучше это сделать вместе с проектной организацией.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Ленточный мелкозаглубленный фундамент — сокращенно МЗЛФ — обладает достаточной несущей способностью для восприятия нагрузки от газобетонных стен, не боится сил морозного пучения, не дорог и прост в монтаже. Это одно из самых распространенных типов оснований при строительстве дома из газосиликатных блоков.

Последовательность работ при устройстве МЗЛФ:

Размечают контуры будущего фундамента колышками со шнуром, контролируют геометрию оптическими инструментами или рулеткой.
В углах и пересечениях стен устанавливают обноски из двух столбиков и прибитой между ними доски. На ней отмечают положение осей здания.
Выкапывают котлован глубиной 70-100 см, предварительно сняв и убрав слой плодородной почвы толщиной 30 см.
На дно траншеи засыпают щебень и песок общей высотой 30-50 см, послойно утрамбовывают.
Устанавливают съемную опалубку из деревянных щитов или несъемную из пенополистирола. Ширина полосы должна быть 30-40 см, верх конструкции — не ниже 30 см над землей.
Внутрь помещают гидроизоляционный материал с нахлестом на поверхность опалубки.
Монтируют арматурные каркасы из стержней диаметром от 12 мм. В зависимости от нагрузки количество варьируется от 4 до 6.
Устанавливают гильзы из обрезков труб для прокладки коммуникаций.
Заливают бетон марки не ниже М 200, послойно уплотняя ручными или механическими трамбовками.
После набора прочности через 28 суток съемную опалубку демонтируют.

Важно. Параллельно с закладкой фундамента устраивают дренаж, защищающий конструкции от увлажнения. Проводят гидро- и теплоизоляционные работы, укладывают временную отмостку. Эти меры помогут предотвратить разрушение основания от морозного пучения грунта. Также читайте на сайте Строим-дом как устраивают дренаж при постройке каркасных домов, что лучше и надежнее.

Дом из газобетона: укладка блоков

Когда мы строим дом из газобетона, то должны учитывать особенности этого материала:

блочная кладка неустойчива к изгибающим деформациям;
каркас не обладает нужной жесткостью в местах сопряжений стен;
проемы окон и дверей значительно ослабляют кладку, особенно в несущих конструкциях;
просадочность грунтов и близкая расположенность соседних строений приводят к неравномерной осадке фундаментов и последующему разрушению кладки;
если отсутствует вентиляционный зазор под отделочным материалом, постоянное присутствие влаги приводит к повреждению конструкции.

В связи с этим в стенах могут образовываться трещины разнообразной конфигурации, среди которых самыми опасными считаются вертикальные, наклонные, V-образные или параболические. Если они раскрываются кверху, это нарушает не только эстетический облик кладки, но и снижает ее несущую способность.

Чтобы предотвратить неприятные последствия, блоки укладывают по соответствующей технологии, проводят армирование газобетона.

Правила укладки газобетонных блоков

Укладка газобетона своими руками проводится согласно требований нормативов — СНиП, СП, СН:

ячеистые материалы, обладающие высоким водопоглощением, монтируют на слой отсечной гидроизоляции по верху цоколя;
перед началом работ устанавливают в углах здания рейки-порядовки, между ними натягивают шнур-причалку для обозначения линии укладки первого ряда;
на рейку наносят риски, соответствующие положению каждого ряда;
кладку выполняют с перевязкой швов, величина смещения верхнего ряда над нижним 80-120 мм или 0,4 высоты элемента;

после монтажа блоков одного уровня шнур-причалку натягивают по новой риске;
блоки второго и последующих рядов укладывают на специальный морозостойкий клей, применение цементно-песчаного раствора не желательно из-за образования мостиков холода;

доборные элементы по углам или краям стен, в обрамлениях проемов не должны быть короче 115 мм;
сопряжения внутренних и наружных стен выполняют на глубину не менее 200 мм;
кладку армируют сетками из металла или стеклополимеров, стальными стержнями.

Работы проводят при температуре воздуха +5°…+35°.

Важно. Зимой в клей добавляют противоморозные добавки, предохраняющие состав от преждевременного замерзания.

Инструмент

Для выполнения кладки из газобетонных блоков потребуются:

емкость и миксер для замешивания клея;
зубчатый шпатель для нанесения раствора на поверхности блоков;
лазерный нивелир или строительный уровень для контроля положения элементов;
резиновая киянка;
мастерки;
ручная пила;
терка;
шлифмашинка;
щетка для сметания частиц после обработки газоблоков;
линейка и карандаш для разметки доборов.

Также понадобятся подмости для кладки верхних рядов, лестницы, лопаты и ящик для приготовления цементно-песчаного раствора.

Укладка газобетонного блока

Чтобы построить дом из газобетона, стены выкладывают в следующем порядке:

размечают на фундаменте или перекрытии положение стен и проемов;
устанавливают рейки-порядовки, натягивают шнуры-причалки;
расстилают раствор и укладывают первый ряд блоков;
контролируют геометрию кладки первого и последующих уровней;

раскладывают вдоль стены газобетонные блоки;
последовательно выполняют кладку и армирование;
режут или выпиливают при необходимости доборные элементы;
зачищают поверхность теркой или электрошлифовальной машиной.

Важно. Битые блоки с отколотыми гранями используют для изготовления доборных камней, монтажа фронтонов, перегородок.

Кладка первого ряда

Начинают монтаж блоков с самой приподнятой точки фундамента, определенной строительным уровнем или нивелиром. Смачивают нижнюю поверхность элемента и устанавливают на выравнивающий слой цементно-песчаного раствора. Увлажнение газобетона нужно, чтобы схватывание смеси происходило не так быстро.

Каждый блок выставляют строго горизонтально. Для этого прикладывают строительный уровень и выравнивают положение молотком-киянкой с резиновым набалдашником.

При необходимости из целого блока изготавливают доборный. Для этого измеряют размер промежутка в ряду, выпиливают по нему элемент. Полутерком выравнивают торцы, промазывают клеем с двух сторон и помещают в кладку.

Чтобы сохранить перевязь, верхний ряд начинают монтировать с установки целого блока над обрезанным.

Уложив целый ряд, поверхность выравнивают теркой. Эта операция поможет предотвратить образование локальных напряжений в точках перепада высот между блоками. Крошки материала и пыль удаляют щеткой.

Второй и последующие ряды

Через 1,5-2 часа после укладки первого ряда приступают к монтажу второго. Несущие стены начинают от углов. Выравнивают блок по вертикали и горизонтали.

Натягивают шнур-причалку аналогично первому ряду и монтируют блоки. Клей наносят на нижнюю плоскость и торец элемента зубчатым шпателем. Прижимают камень к месту укладки так, чтобы толщина слоя раствора была не больше 2-5 мм. Излишки убирают мастерком.

В течение 15 минут положение блока возможно скорректировать. Пятна от клея вытирают мокрой тканью. Затвердевший раствор удаляют механически.

Последующие ряды монтируют аналогично. Клеем заполняют все швы, независимо от конфигурации блоков. Замковые соединения гребень-паз оставляют частично незаполненными.

Армирование газобетона

Чтобы дом из газосиликатных блоков был крепким и надежным, а стены не покрылись трещинами, выполняют армирование кладки. В сейсмоопасных регионах, при строительстве на просадочных грунтах, в местностях с сильными ураганными ветрами арматуру рассчитывают на максимальную действующую нагрузку.

Правила армирования

Если условия стандартные, усиливают определенные участки кладки:

нижний ряд, опирающийся на фундамент;
каждый четвертый ряд, если длина стены превышает 6000 мм;
углы и сопряжения стен;
места опирания перемычек, стропил, перекрытий, балок, лестниц, балконных плит;
нижнюю часть оконных проемов;
вертикальные столбы или колонны;
площадки, где нагрузка повышена.

Схема армирования дома из газоблоков.

Важно. Армирование участков позволяет равномерно распределить напряжение в конструкциях, усилить блочную кладку в отношении изгибающих деформаций, снизить вероятность образования трещин.

Армопояс

Его монтируют по верхнему ряду в местах опирания балок или плит перекрытия. Арматурный пояс связывает воедино блочные несущие стены и перегородки, равномерно распределяет нагрузку от вышерасположенных конструкций.

Опалубку монтируют сплошной полосой по периметру здания и внутренним перегородкам. Применяют доски, кирпич или U-образные профили из газобетона. Можно снаружи уложить перегородочные тонкие блоки, а изнутри — доску.

Устанавливают стальные каркасы из стали класса А 3. Диаметр рабочих стержней — 12 мм. Их укладывают в 2 ряда — по 2 сверху и снизу. Сечение хомутов — 8-10 мм, шаг 200-300 мм.

Стержни стыкуют с нахлестом, в углах и сопряжениях стен укладывают Г- или П-образные элементы.

Для защиты от промерзаний в опалубку вдоль наружной стороны помещают плиты пенополистирола толщиной 30-50 мм. Его размер учитывают при изготовлении арматурного каркаса. Заливают бетон М 200-300, предварительно устанавливают шпильки или анкеры для крепления стропильных балок и перекрытий.

Армирование кладки

Чтобы стены не деформировались , не теряли жесткость и устойчивость, применяют следующие виды армирования:

Горизонтальное армирование металлическими стержнями. Прорезают в блоках штроборезом канавки глубиной 25 мм, заливают клеем. Помещают в бороздки арматуру диаметром 6-8 мм, стыкуют внахлест, в углах загибают. После вдавливания излишки клеящего раствора удаляют.

Укладка арматуры в штробы.

Перфорированными лентами. Полосы из оцинкованной стали шириной 16 мм и толщиной 1 мм прикручивают к поверхности блоков саморезами без устройства штроб. Для усиления ленты укладывают в два слоя.

Армирование кладочными сетками. Сетки из стали, стеклопластика или стеклобазальта раскладывают по поверхности кладки, не доходя до края 50 мм. Металлические изделия утапливают в растворе, композитные закрепляют клеем. Полимеры не корродируют, обладают высокой адгезией к газобетону, прочны на разрыв. Хотя и дороже стальных, но в отличие от них не образуют мостики холода в стене.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Наклонные трещины от перемычки до верха стены — довольно частая картина, говорящая о том, что дом из газобетона построен без соблюдения правил армирования. Чтобы не пришлось вызывать специалистов для обследования здания, демонтировать окна, ворота или двери и заново усиливать проем, нужно при кладке блоков уложить стержни в подоконную зону и в местах опирания перемычек.

Последовательность работ при усилении подоконной части:

Прорезают штроборезом в кладке пазы длиной, превышающей ширину окна на 60 см в обе стороны.
В канавку заливают клей.
Укладывают арматуру класса А 3 с общей площадью сечения не меньше 0,75 см². Этому соответствуют два стержня диаметром 8 мм или один — 10 мм.
Вдавливают арматуру в пазы, удаляют излишки клея.

Перемычки изготавливают самостоятельно из металлического уголка, монолитного бетона или покупают готовыми. Чем шире проем, мощнее должно быть сечение конструкции.

В местах опирания перемычки действуют разнонаправленные напряжения. Чтобы вес вышележащей стены был распределен равномерно, балку укладывают с соблюдением минимальной длины заведения в кладку:

Рекомендуется не увеличивать ширину простенка между проемами в несущих стенах свыше 60 см. Если нужно выложить более узкую конструкцию, используют кирпич или усиление вертикальным армированием.

В проемах шириной до 1,2 м и высотой кладки над ними не меньше 2/3 ширины допустимо перемычку не монтировать, а уложить 2 ряда арматуры с заведением в стену не менее, чем на 50 см.

Вертикальное армирование

Вертикальное усиление стены рекомендуется:

в сейсмоопасных зонах;
при сложном рельефе участка;
при сильной ветровой нагрузке;
в столбах или колоннах;
при плотности газобетона менее 400 кг/м³;
при узких простенках, широких проемах;
в местах опирания массивных конструкций.

В стенах проделывают буром с коронкой вертикальные штробы, устанавливают О-образные газобетонные профили. Вставляют внутрь 1-4 арматурных стержня сечением не менее 14 мм. Заполняют бетоном М 250-300.

Важно. Одновременно кладку усиливают установкой горизонтальных стальных стержней или сеток.

Как перезимовать без отопления

Если дом уже построен, а подключение к центральному отоплению или газовой линии предвидится не раньше следующего года, нужно подготовиться к зимовке.

Меры, которые помогут пережить зиму без потерь:

слить воду из всех систем;
закрыть наглухо окна и двери или закрепить в проемах плотную пленку в 2 слоя;
утеплить фундамент, цоколь и отмостку плитами пенополистирола.

На одну-две зимы здание можно оставить без наружной отделки. Морозостойкость газобетона — 50-100 циклов. Такое количество замораживаний и оттаиваний материал переносит без изменения свойств.

Надолго газобетон без защиты от осадков бросать не рекомендуется. Он обладает водопоглощением 20-25% от массы, склонен переувлажняться и разрушаться при отрицательной температуре.

Как построить дом из газобетона, инструкция и советы

Газобетон – современный строительный материал, который является теплым, легким и хрупким. Кто-то его хвалит за теплоту и скорость строительства, а кто-то относится к газобетону плохо, ссылаясь на трещины в стенах. Но как бы там ни было, газобетон выбирают чаще, чем все остальные варианты стеновых блоков вместе взятые. Значит, его совокупные достоинства реально лучшие, а недостатки решаются правильными проектными решениями.

Как строить дом из газобетона? Ответ – строго по технологии и по проекту, где рассчитаны все элементы дома! В данной статье мы постараемся детально расписать все этапы строительства из газобетона.

Первым делом нужно сделать геологию участка, чтобы определить почву и уровень грунтовых вод. Далее нужно определиться с типом фундамента и разработкой проекта дома. Земляные работы, песчаная подушка, дренаж, армирование, заливка фундамента, гидроизоляция, и утепленная отмостка, это уже темы для отдельной статьи.

У нас есть прочный и ровный фундамент, мы выждали зиму и весну, фундамент настоялся и дал усадку.

Перед кладкой первого ряда блоков, необходимо нанести горизонтальную гидроизоляцию на фундамент. Это предотвратит капиллярный подсос влаги из фундамента.

Водяным уровнем или нивелиром находится высший угол фундамента.

По периметру фундамента натягивается шнурка, по которой будет вестись кладка первого ряда блоков.

Первый ряд блоков укладывается на цементно-песчаный раствор толщиной от 20 мм. Вертикальные швы обязательно промазываются клеем.

Кладку начинают с самого верхнего угла, далее укладывают остальные угловые блоки.

Очень тщательно выравнивайте угловые блоки при помощи резинового молотка и уровня.

Между угловыми блоками натягивают шнурку, по которой будет выравниваться весь первый ряд.

На раствор укладывается весь первый ряд газоблоков, вертикальные швы промазываются клеем.

Все последующие ряды выкладываются только на клей.

Доборные блоки разрезаются ножовкой по газобетону или сабельной пилой.

Перед нанесением клея, блоки нужно очистить щеткой от пыли, а в жару полезно буде еще и смочить их водой.

Горизонтальную плоскость рядов нужно выравнивать рубанком (теркой по газобетону). Это делается для того, чтобы убрать перепады между блоками, тогда шов везде будет тонким и равномерным, что предотвратит мелкие трещины от усадки клея.

Толщина шва между блоками должна составлять 2-3 мм.

Смещение блоков (перевязка) должны составлять минимум 13 см.

Армируется первый и каждый четвертый ряд кладки. На углах арматура загибается, а нахлест прутьев должен составлять минимум 300 мм.

Также армируется подоконный ряд и места опирания перемычек.

Армирование рядов газобетона состоит из следующих этапов: штробление канавок, заполнение штробы клеем, укладка арматуры.

Укладку второго ряда блоков можно начинать через 4 часа, когда раствор схватится.

перемычки из газобетона для окон и дверей можно сделать из U-блоков, которые выставляются на опалубку, связывается арматурный каркас и заливается бетоном. Перемычка должна опираться на стены минимум на 200 мм. Более подробно про перемычки из газобетона смотрите в отдельной статье по ссылке.

U-блоки можно изготовить самостоятельно из обычных блоков, используя пилу по газобетону.

В продаже можно найти готовые армированные перемычки из газобетона.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок выполняется на всю ширину блока через ряд.

Для связывания несущих и ненесущих стен, применяются гибкие металлические связи, которые желательно заложить в кладку изначально, или возводить газобетонные перегородки параллельно с несущими стенами.

Для лучшей звукоизоляции, вместо тонких газобетонных перегородок, лучше возводить кирпичные перегородки.

Под плиты перекрытия и балки перекрытия необходимо устраивать армопояс, который представляет из себя прочную железобетонную конструкцию, проходящую по всем несущим стенам дома. Армопояс укрепит стены и равномерно распределит нагрузку. Советуем ознакомится с видами перекрытий для газобетона по ссылке.

Торец плиты перекрытия должен опираться ближе к центру армопояса.

Каналы под трубы и электрику можно сделать при помощи штробореза.

Если в доме планируется фронтон из газобетона, то его геометрия должна повторять стропила. Для получения правильной геометрии фронтона, по центру стены прикручивается ровный деревянный брусок. Нитка натягивается до краев стен и фиксируется, по ней и ведется кладка.

Деревянный мауэрлат – основа кровли. Для качественного крепления мауэрлата к стенам, необходимо заливать армопояс, в котором устанавливаются шпильки, а кним уже и прикручивается мауэрлат.

Места, где дерево контактирует с бетоном нужно гидроизолировать битумными мастиками.

Если облицовка газобетонного дома планируется кирпичом, то вентиляционный зазор должен составлять 40мм. Кирпичная кладка облицовки ведется с перевязкой гибкими металлическими нержавеющими связями.

Если фасад планируется штукатурить под покраску, то штукатурку нужно применять специальную, которая обладает высокой паропроницаемостью. Это позволит быстрее выводить влагу из толщи газобетонной стены.

К внутренней отделке дома нужно приступать не раньше, чем через два сезона после возведения коробки. Нужно подождать, пока из газобетона уйдет лишняя влага.

Дом из газобетона (газоблока): строительство дома своими руками

Дом из газобетона – отличный выбор для тех, кто хочет построить недорогое и качественное жилье, отличающееся прекрасными теплосберегающими свойствами и массой других преимуществ. Газоблоки с каждым годом приобретают все большую популярность благодаря положительным техническим характеристикам и сравнительно невысокой стоимости.

Ввиду определенных физико-механических свойств материала, чаще всего возводят малоэтажные дома из газобетона (до 3-5 этажей максимум), а также хозяйственные постройки, гаражи, бани. Газоблоки достаточно хрупкие и требуют армирования, могут давать небольшую усадку, поэтому в многоэтажном строительстве их используют для кладки внутренних перегородок.

Газобетон представляет собой ячеистый легкий бетон, который получают путем добавления к традиционному составу раствора (цемент, песок, вода) алюминиевой пудры, выступающей в роли газообразователя. В результате прохождения реакции в растворе появляются поры, которые понижают плотность и вес бетона, повышают звуко/теплоизоляционные свойства.

Процесс производства простой: все компоненты смешивают, заливают в форму, ожидают прохождения реакции и увеличения смеси в объеме, схватывания монолита. Затем его режут на блоки установленного размера и отправляют в автоклав, где сушка происходит под воздействием давления и высокой температуры.

Газобетонные блоки бывают конструкционными для строительства, теплоизоляционными для улучшения теплосберегающих характеристик строений и конструкционно-теплоизоляционными (объединяют свойства первых двух категорий). Строительство домов из газоблоков сегодня чрезвычайно популярно и множество примеров реализации различных проектов подтверждает актуальность такого выбора.

Свойства газобетона

Строительство домов из газобетона осуществляется по определенной технологии, которая обязательно учитывает особенности материала, важные для создания прочного и надежного здания. Для начала нужно изучить свойства газобетона.

Для малоэтажного строительства подходит конструкционно-теплоизоляционный газобетон, который демонстрирует лучшее соотношение хорошего уровня теплосбережения и достаточной прочности, его плотность находится в пределах 500-900 кг/м3 и соотносится с маркой – D500-D900.

Строить дома из газобетонных блоков лучше с применением материала автоклавного твердения. Высушенные в естественных условиях блоки могут демонстрировать пониженные характеристики прочности и стойкости к разным воздействиям.

Наиболее важные для домостроения свойства газобетона:

Низкий уровень теплопроводности – в пределах 0.12-0.19 Вт/м°С.
Хорошая паропроницаемость – в диапазоне 0.15-0.20 мг/мчПа.
Оптимальная прочность на сжатие – около 1-1.5 МПа.

Безопасность и экологичность – газобетон негорюч, биологически инертен, не выделяет токсинов или вредных веществ в воздух.
Большие размеры, что упрощает и ускоряет монтаж – стандартные габариты блока составляют 25-30 сантиметров по высоте, 50-62.5 сантиметров по длине, 10-40 сантиметров по толщине.
Малый вес блоков, что дает возможность осуществлять строительство из газобетона своими руками, без привлечения спецтехники и большого числа работников.
Легкая обработка – газобетон просто режется, пилится, сверлится и обрабатывается любым ручным инструментом.

Ячеистый бетон производит в виде блоков разных размеров с гладкими гранями, наличие пазо-гребневого замка, также есть тонкие профильные и перегородочные элементы, другие варианты. В некоторых блоках предусматривают специальные выемки по торцам для удобного строительства дома из газобетона. Есть армированные балки и плиты, обладающие высокой прочностью на изгиб.

Фундамент под дом из пеноблоков

Фундамент является основой всего здания и его проектирование должно выполняться на базе точных расчетов. Ошибки при строительстве фундамента могут стать причиной разрушения всего здания, которое будут необратимо. Если крышу можно смонтировать повторно, то основание дома не переделать. И поэтому строительство дома из газоблока должно начинаться с важного этапа расчетов и проектирования фундамента.

Газобетон – материал легкий и не требует серьезного основания. Одна стена из газоблока весит меньше в 2-3 раза в сравнении с кирпичом. При этом, основание должно быть надежным, так как газобетон очень хрупкий и малейшая усадка основания может стать причиной появления трещин в стенах.

Выбор типа фундамента

Основные критерии и факторы, которые учитывают при выборе типа фундамента под дом из газобетона своими руками: общая масса здания, нагрузка от ветра и снега, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические особенности, рельеф всей территории, окружающие здания и их расположение касательно будущего дома.

Для дома из газобетона выбирают такие типы основания: ленточное, свайное, плитное. По способу монтажа фундамент может быть монолитным или сборным. Свайные типы бывают с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Ленточный фундамент может быть выполнен в виде балки, которая закладывается ниже/выше уровня сезонного промерзания грунта. Монолитная плита также предполагает закладку подошвы на разной глубине.

Исследования грунта обязательно должны быть выполнены до того, как начато строительство дома из газобетона своими руками или застройщиком. Грунт может сильно отличаться не только по регионам, но даже в пределах одной территории.

Тип фундамента выбирают, учитывая особенности грунта и лучше, чтобы все расчеты выполнял профессионал. Самостоятельно все рассчитать достаточно трудно.

Когда можно самостоятельно выбрать тип основания:

На территории отмечен плотный однородный грунт, что определяется выкопкой шурфов по углам будущего здания на глубину больше глубины заложения фундамента на 50 сантиметров.
Если уровень почвенных вод низкий – от 3 метров.

Когда вокруг не замечено болотистых растений – если они есть, возможны ситуации выхода межпластовых вод либо подтоплений.
При наличии ровной площадки для строительства, исключающей перепады высоты.
Когда есть возможность обустроить дренаж, предназначенный для эффективного отвода талых/дождевых вод.
Если в соседних строениях и домах нет трещин, проседаний основания.

Во всех остальных случаях до того, как строить дом из газобетона, обязательно проводят геологические изыскания, определяют все характеристики почвы, рассматривают разные варианты создания фундамента. Лучше предоставить выполнение задачи проектной организации или отдельному специалисту.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Данный тип основания демонстрирует оптимальную несущую способность, чтобы воспринимать нагрузку от стен из газобетона и кровли, остальных элементов. Мелкозаглубленный фундамент не боится пучения от мороза, сравнительно недорогой, простой в монтаже.

Как построить мелкозаглубленное основание:

Разметка границ будущего основания с использованием колышков и шнуров, проверка геометрии рулеткой и оптическими инструментами.
Установка обносок по углам и в пересечениях стен, выполненных из 2 столбиков и доски, прибитой между ними. Тут отмечают положение осей строения.
Рытье траншеи глубиной до 70-100 сантиметров с предварительным удалением плодородного слоя грунта толщиной до 30 сантиметров. Засыпка на дно траншеи подушки из щебня и песка, слой должен быть общей высотой 30-50 сантиметров. Далее выполняют послойную трамбовку.

Монтаж съемной опалубки, сделанной из деревянных щитов, либо сборка несъемной конструкции из пенополистирола. Конструкция должна возвышаться над землей максимум на 30 сантиметров, оптимальная ширина полосы составляет 30-40 сантиметров. Внутрь прокладывают слой гидроизоляции с нахлестом на опалубку.
Сборка арматурного каркаса из прутьев сечением от 12 миллиметров в количестве 4-6 штук. Крепление гильзы из обрезков труб, куда будут прокладываться коммуникации.
Заливка опалубки бетоном минимум М200, качественное послойное уплотнение механическим или ручным инструментом.
Демонтаж опалубки после набора прочности бетоном – через 28 суток.

С закладкой фундамента желательно параллельно обустроить дренаж, который защитит дом от влияния влаги. Важно выполнить тепло/гидроизоляционные работы, смонтировать временную отмостку. Все это позволит не дать фундаменту разрушиться под воздействием пучения.

Дом из газобетона: укладка блоков

До того, как построить дом из газобетона, необходимо познакомиться с особенностями материала, которые напрямую влияют на выбор технологии строительства и требуют обязательного учета.

О чем нужно помнить при строительстве газобетонного дома:

Кладка из газоблоков боится изгибающих нагрузок, может деформироваться.
Оконные/дверные проемы существенно ослабляют кладку, особенно если речь идет о несущих стенах.
Каркас не дает нужного показателя жесткости в зонах сопряжений стен.
При отсутствии вентиляционного зазора, выполненного под отделочным материалом, влага может привести к разрушениям.
Близкое расположение строений и просадочность почвы могут стать причиной неравномерной осадки фундамента, что пагубно сказывается на хрупком газобетоне.

Одно или двухэтажный газобетонный дом подвержен появлению трещин разной формы, самые опасные из них – наклонные, вертикальные, параболические, V-образные. Если трещина раскрывается сверху, существенно уменьшается несущая способность кладки. Предотвратить такие проблемы поможет особая технология строительства дома из газобетона, которой нужно придерживаться.

Правила укладки газобетонных блоков

Газобетонные дома строятся в соответствии с правилами и нормативами, регламентируемыми СП, СН, СНиП. Немаловажно принимать во внимание и советы опытных мастеров, которые построили уже не один дом и помогают избежать распространенных ошибок.

Основные правила и нормативы кладки блоков из газобетона:

Все ячеистые блоки с большим водопоглощением должны укладываться на слой отсечной гидроизоляции, пущенный по верху цоколя.
До начала работ по углам строения устанавливают рейки-порядовики с натянутым шнуром между ними. Так удается ровно положить первый ряд. На рейку нужно наносить отметки в соответствием с положением каждого ряда.
Кладка должна осуществляться с перевязкой швов, смещение верхнего ряда над рядом нижним составляет около 8-12 сантиметров (0.4 значения высоты блока). Когда завершается монтаж одного уровня, шнур натягивается по новой отметке.

Второй и следующие ряды кладутся на специальный клей, так как цементно-песчаная смесь может стать причиной появления мостиков холода.
В обрамлениях проемов, по краям или углам стен устанавливают доборные элементы, длина которых должна быть минимум 11.5 сантиметров.
Внутренние и наружные стены должны сопрягаться на глубину минимум 20 сантиметров.
Обязательно выполняется армирование кладки стальными прутьями и сетками.

Строить дом из газобетонных блоков можно при температуре окружающей среды от +5 до +35 градусов. При проведении работы в зимнее время в клей для кладки добавляют специальные противоморозные добавки, которые не дают ему застыть раньше времени.

Инструмент

Задумываясь о том, как правильно построить дом своими руками, нужно заранее позаботиться обо всех необходимых инструментах. Для строительства понадобятся: миксер и емкость для замеса клея, лазерный нивелир либо уровень для проверки ровности, зубчатый шпатель, мастерки, киянка из резины, ручная пила, шлифмашинка, терка, щетка для очистки после резки блоков, карандаш/линейка для разметки.

Кроме того, стоит запастись подмостями для сборки блоков верхних рядов, лопатой, лестницей, ящиком для замеса цементно-песчаной смеси.

Укладка газобетонного блока

Общие этапы строительства стен такие: разметка на основании либо перекрытии мест расположения проемов и стен, установка рейки-порядовки и натяжение шнура, выкладка ЦПС, монтаж первого ряда газоблока, контроль геометрии, раскладка блоков вдоль стены, кладка рядов и армирование, резка доборных элементов, зачистка их и укладка.

Кладка первого ряда

Сначала находят самую приподнятую точку основания, потом смачивают нижнюю поверхность блока водой, монтируют на выравнивающий слой ЦПС. Газобетон увлажняют для того, чтобы он не так быстро схватился со смесью. Блоки кладутся горизонтально, проверяют уровнем и корректируют резиновой киянкой.

Если нужно сделать доборный элемент, размер места в ряду меряют и по нему режут изделие. Торцы выравниваются полутерком, все стороны блока промазываются клеем и устанавливаются.

Для сохранения перевязи верхний ряд начинают класть с целого блока над обпиленным. После установки ряда всю поверхность ровняют теркой, чтобы устранить локальные напряжения в зонах перепада высот между элементами. Пыль и крошки газоблока сметаются щеткой.

Второй и последующие ряды

Стройка ведется сравнительно быстро: по прошествии полутора-двух часов после кладки первого ряда можно класть второй. Стены несущего типа начинают строить с углов, блоки выравнивают по горизонтали/вертикали. Шнур натягивается так же, как и в случае первого ряда. Клей на блоки наносится по торцам и снизу, камень прижимают к месту, слой клея должен быть максимум 2-5 миллиметров, лишний удаляют мастерком.

Положение блока можно корректировать в течение первых 15 минут, лишний клей вытирается мокрой ветошью, твердый раствор удаляется инструментом. Все дальнейшие ряды кладутся по той же технологии, с заполнением клеем швов.

Армирование газобетона

Построить дом из газобетона своими руками без армирования невозможно – он будет недостаточно надежным и в скором времени может покрыться трещинами или вовсе разрушиться. Опыт показывает, что армировать газобетонные дома нужно в любом случае, особое внимание уделяя строительству в сейсмоопасных регионах, на просадочных почвах, в местах с ураганами.

Правила армирования

В стандартных проектах, при условии отсутствия сейсмологических факторов, ветров и других воздействий армирование выполняется определенным образом.

Где нужно стандартное усиление газобетонных домов:

Первый ряд, который опирается на основание.
Каждый 4-ый ряд при условии длины стены больше 6 метров.
По местам сопряжений стен и по углам.
В зонах опирания стропил, перемычек, балок, перекрытий, балконных плит, лестниц.
Все колонны и вертикальные столбы.
Нижняя часть конструкции оконных проемов.
Все площадки с повышенной нагрузкой.

Армопояс

Армировочный каркас создается по верхнему ряду в зонах, где опираются плиты или балки перекрытия. Пояс связывает в одну конструкцию несущие стены из блоков и перегородки, забирая от расположенных выше элементов и распределяя нагрузку равномерно.

Опалубка собирается сплошной полосой, идущей по всему периметру строения и перегородкам внутри. Используют деревянные щиты, кирпич либо профили в форме U. Снаружи можно смонтировать тонкие перегородочные блоки, а доску внутри.

Прутья должны быть сделаны из стали класса А3, сечением 12 миллиметров, которые кладут по 2 сверху/снизу (в 2 ряда). Диаметр хомутов составляет 8-10 миллиметров, монтируются с шагом 20-30 сантиметров. Прутья стыкуются с нахлестом, в сопряжениях стен и по углам используют П/Г-образные изделия.

Чтобы защитить конструкцию от промерзания, вдоль наружной стены в опалубке размещают пенополистирольные плиты толщиной 3-5 сантиметров, что обязательно учитывается при вязке каркаса. Далее заливается бетон М200/М300 с предварительно смонтированными анкерами или шпильками, крепящими стропильные балки, перекрытия.

Армирование кладки

Для исключения деформации стен, сохранения их устойчивости и жесткости, используют разные типы армирования. Строительство коттеджей из газобетона предусматривает несколько вариантов.

Виды армирования для упрочнения конструкции:

Армирование горизонтального типа металлическими прутьями – в блоках штроборезом выполняют лунки глубиной 25 миллиметров, их заполняют клеем, кладут арматуру сечением до 8 миллиметров со стыковкой внахлест, загибают по углам, вдавливают, убирают лишний клей.
Использование перфорированных лент – оцинкованная сталь толщиной 1 миллиметр, нарезанная полосами шириной 16 миллиметров, крепится к блокам саморезами (штробы не нужны). Усиление предполагает двухслойную прокладку лент.
Кладочные сетки – стальные, стеклобазальтовые или стеклопластиковые раскладываются по кладке с отступом от краев в 5 сантиметров. Сетки из металла утапливают в раствор, из композита – крепят клеем.

Более предпочтительными считаются полимерные сетки, так как они не создают мостики холода, не корродируют, обеспечивают высокую адгезию, показывают высокую прочность на разрыв.

Усиление оконных проемов газобетонных домов

Упрочнять места расположения оконных проемов нужно обязательно и это не так сложно, как может показаться. При отказе или неправильном армировании могут появляться трещины.

Пошаговая инструкция по усилению конструкции под окнами:

Нарезка в кладке штроборезом пазов длины больше на 60 сантиметров, чем ширина окна по обеим сторонам.
Заливка клея в борозду.
Монтаж арматуры класса А3 8-10 миллиметров, вдавливание ее в клей, удаление излишков массы.
Изготовление перемычек возможно своими руками из монолитного бетона или металлического уголка. Также можно купить готовые. Сечение конструкции зависит от ширины проема.

Там, где перемычки опираются, работают разнонаправленные напряжения. Для равномерного распределения веса стены балка должна укладываться с соблюдением значения минимальной длины вывода за кладку. Ширину простенка между проемами лучше не увеличивать более, чем на 60 сантиметров. Для выкладки более узкой конструкции можно взять кирпич либо усилить вертикальной армировкой.

Перемычку можно не монтировать там, где ширина проемов не достигает 120 сантиметров, а над ними высота кладки получается не меньше двух третей ширины. В таком случае допускается укладка 2 рядов арматуры, которую нужно завести в стену минимум на 50 сантиметров.

Вертикальное армирование

Когда строим дом, план должен быть поэтапный, включая все обязательные и необязательные пункты. Горизонтальное армирование делают в любом случае, но вертикальный тип упрочнения актуален лишь в таких ситуациях: расположение дома в сейсмоопасном регионе, если есть сильная ветровая нагрузка, когда участок обладает сложным рельефом, в колоннах/столбах, при использовании газобетона плотностью меньше 400 кг/м3, при широких проемах и узких простенках, в точках опирания тяжелых конструкций и элементов.

Для выполнения армирования вертикального типа в стенах буром сверлят штробы в направлении снизу вверх, монтируют О-образные профили, внутрь вставляют 1-4 прута из стали диаметром минимум 14 миллиметров, потом заполняют бетоном М250/М300.

Как перезимовать без отопления

Часто, когда дачный загородный дом из газобетона уже построен, а отопление подключить не удалось и впереди маячит зима, приходится задумываться о защите строения. Оставлять его в том виде, что есть, нельзя – газоблоки не любят воды и мороза, могут разрушаться.

Основные меры по защите дома:

Слив воды со всех систем.
Утепление основания, цоколя, отмостки пенополистирольными плитами.
Закрытие наглухо дверей и окон либо закрепление во всех проемах плотной пленки, взятой в 2 слоя.
Без наружной отделки здание можно оставить максимум на 1-2 зимних сезона.

Дом из газобетона – прекрасное решение, которое уже воплощают в жизнь в Москве и регионах. Строительные компании представляют типовые и создают индивидуальные проекты домов разных форм, величины, планировки и т.д. При соблюдении технологии и корректном выполнении всех требований и нормативов строение получается крепким, комфортным и долговечным.

Дом из газобетона своими руками +фото

Мечтаете о собственном доме, в котором будет проживать ваша семья? Тогда вам стоит узнать о новом подходе к строительству. Речь идет о возведении дома из газобетона. Такое жилище прослужит вам много лет и не потеряет своих первоначальных эксплуатационных характеристик. В статье мы расскажем как построить дом из газобетона своими руками от фундамента до крыши, а также видео и фото инструкции.

Что касается газобетона, то это сравнительно новый материал, используемый для возведения стен малоэтажных домов. Дом из газобетона на протяжении не одного десятка лет сохраняет тепло- и звукоизоляционные характеристики, морозостойкость, прочность и плотность. При всем этом стоимость газобетона сравнительно невысока, из-за чего в последние года газобетонные блоки пользуются особенной популярностью.

Дом, построенный из газобетонных блоков менее всего подвержен воспламенению. Если вы построите свое жилище именно из этого материала, то получите хорошую гарантию защиты имущества от воспламенения.

Газобетонные блоки делают на основе кварцевого песка, а также цемента с примесями воды и извести. Под воздействием на эту смесь давления и температуры происходит ее активное насыщение пузырьками. Так, газобетон в процессе застывания получается пористым по структуре. Данная технология дает возможность увеличить объем материала, а также обеспечить его легкость, долговечность и прочие положительные свойства, о которых говорилось выше.

Подготовка площадки под строительство. Закупка и хранение материалов

После того как вы получите всю проектно-сметную документацию, то сможете смело начинать планировку строительной площадки. На этом этапе вам следует позаботиться об установке ограждения. После можно осуществить монтаж освещения, а также подготовить строительные леса. Кроме того, очень важно пригласить геодезистов, чтобы они провели специальные замеры, которые помогут им определить положение осей вашего будущего жилища и нулевой горизонт. После этого подведите наружные коммуникации.

Очень важно, чтобы при транспортировке газобетонные блоки были упакованы в герметическую пленку, потому что влага может разрушить материал уже на этом этапе. Кроме того, блоки следует тщательно укрепить при перевозке. Это мероприятие поможет предотвратить возможные механические повреждения.

Газобетон следует хранить в сухом месте обязательно под навесом. Его нужно оберегать от атмосферных осадков. Блоки должны быть уложены на ровную площадку.

Обустройство надежного фундамента и цокольного этажа

Фундамент под газобетон

Основой каждого дома является крепкий и надежный фундамент. Он должен выдерживать нагрузку на грунтовое основание. Прежде чем начать строительство стен, важно уложить основательный фундамент. Вы можете залить бетонную плиту или же соорудить ленточный монолитный фундамент.

По сути, монолитный фундамент – это бетон с повышенным уровнем прочности, дополнительно армированный жесткими штырями, имеющими диаметр приблизительно 1,5 см. Арматуру укладывают в 2 слоя. Если ваш земельный участок расположен на месте с высоким уровнем почвенных вод или на пучинистых грунтах, то лучшим решением будет возведение незаглубленного плитного фундамента. Также допускается строительство свайного фундамента с монолитным ростверком.

Перед началом тяжелых работ по обустройству фундамента следует очистить и выровнять место под него. Если вы будете строить одно- или двухэтажный дом, то вам следует возвести монолитный фундамент глубиной около 2 м и шириной, равной 40 см. Яма должна быть выкопана по всему периметру будущего дома. При этом важно высчитать объем бетона. Теперь можете приступить к заливке фундамента. После того как он схватится и застынет, можно запускать строительный процесс по обустройству цоколя.

Выбор материала для скрепления газобетонных блоков. Клей или раствор?

Клей или раствор

Для фиксации блоков можно использовать клей или раствор. Каждый из этих материалов имеет как определенные преимущества, так и недостатки. С использованием клея получаются идеальные стыки, выходит ровнейшая кладка стен. Однако клей в процессе эксплуатации выделяет токсины, да и обходится он дороже раствора.

Раствор же состоит из песка, цемента и воды. Конечно, работать с ним немного труднее, потому что постоянно приходится замерять ровность стен. Тем не менее, исправить неровности кладки на растворе намного легче, чем при работе с клеем. Нет строгих пропорций при замесе раствора, обычно мастера делают соотношение 3:1 песка и цемента. В эту сухую смесь добавляют воду и перемешивают. Если раствор очень жидкий, то в него добавляется песок, в противоположном случае – воду. Если раствор на мастерке не протекает между зубцами и не застывает, то вы сделали его консистенцию правильно.

Особенности кладки стен

Особенностью газобетонных блоков является их легкость, благодаря чему соединительный раствор не выдавливается, а значит, и не вытекает из швов. Это позволяет быстро выкладывать стены. Для строительства несущих стен нужно использовать блоки, имеющие размер 375-400 мм. Что касается межкомнатных перегородок, то их габариты могут не превышать 250 мм. Для работы с газобетоном применяется специально предназначенный для этого инструмент.

Стены из газобетона

Кладке первого ряда из газобетона следует уделить особенное внимание. Прежде чем начать процесс обязательно проведите гидроизоляцию. Первый ряд следует уложить на цементно-песчаный раствор. Кладку начинайте с самого высокого угла дома. Торцы блоков имеют паз и гребень, поэтому их соединять клеем не нужно. По первому ряду стены натяните шнур и контролируйте ровность кладки уровнем. При необходимости разровняйте первый ряд блоков резиновой киянкой.

Если при кладке первого ряда стены у вас образовался зазор, имеющий длину меньше блока, то нужно будет сделать, так сказать, доборный блок. Для осуществления надпила, используйте электрическую пилу или обыкновенную ножовку, а также угольник. Торцовую поверхность доборного газобетонного блока предварительно промажьте клеем или раствором.

Соединительный клей, предназначенный для укладки газобетонных блоков, подбирается для тонких швов. Клей должен напоминать по консистенции сметану. Он наносится специальным мастерком, после чего разравнивается по поверхности блока шпателем.

После того как кладка первого ряда завершена, затрите все неровности, используя для этого терку. А затем удалите с блоков пыль и грязь. Процесс следует повторять после кладки каждого последующего ряда. Очень важно, чтобы ряды укладывались со смещением, по соотношению к предыдущему приблизительно на 8-10 см. Остатки клея или раствора удаляйте мастерком. Укладку второго ряда блоков можно начинать только спустя один или два часа, после того, как был уложен первый. Чтобы защитить стены от влаги, выполненные участки накрывайте пленкой из полиэтилена.

U-блок для перемычек

Армированные газобетонные перемычки применимы только для оконных и дверных проемов. Их монтируют при помощи специальной деревянной подпорки. Та часть U-образного блока, которая толще, должна быть расположена с внешней стороны дома, и именно с этой стороны следует уложить утеплительный слой, например, минеральную вату. В их полость необходимо установить арматурный каркас, состоящий из пяти или шести рядов. А после ее нужно залить мелкозернистым бетоном. Бетон необходимо уплотнить, а затем выровнять.

Перемычки газобетонного дома таблица

В процессе возведения внутренних стен необходимо сделать гидро- и шумоизоляцию. Кроме того, следует учесть, что каждый второй ряд должен связываться с несущей стеной анкерами либо скобами с использованием оцинкованной перфополосы.

Каждое построенное здание в процессе эксплуатации подвергается самым разным нагрузкам, среди которых выделим, осаждение почвы, ветер и перепады температуры. Во избежание деформации, кладку из газобетона армируют.

Специалисты настоятельно рекомендуют проводить армирование первого и каждого четвертого ряда, зоны над окнами, а также пояса под межэтажные перекрытия.

Как это сделать? Прорежьте штробы, очистите образовавшиеся углубления от пыли, уложите арматуру, а затем полностью наносите раствор.

Во избежание образования трещин также используют деформационные швы. Они обычно расположены в тех местах, где имеется изменение толщины либо высоты стен. Деформационные швы делают между стенами, имеющими разную температуру, при соединении газобетона с иными материалами, в длинных неармированных стенах и т.д. Такие швы уплотняют пенополиэтиленом и минеральной ватой, изнутри и снаружи обрабатывают специальным герметиком

Обустройство перекрытия и наклонных поверхностей

Монтаж перекрытий

Межэтажные плиты перекрытия должны опираться на кольцевой армированный пояс. Стыки, которые образовываются между плитами перекрытия, следует заполнить раствором. А снаружи торцы должны быть закрыты топорными блоками.

Для перекрытия вы можете использовать либо многопустотные бетонные плиты, либо газобетонные их аналоги. Газобетонные плиты обладают высокой несущей способностью, незначительной теплопроводностью, высокой огнеупорностью. Применение многопустотных бетонных плит приемлемо, только если расстояние между несущими стенами не превышает или даже меньше 6 м. Этот вид плиты должен опираться на распределительный пояс, сделанный из железобетона.

Схема газобетонного перекрытия

При грамотном возведении дома из газобетона вы сможете избежать образования так называемых мостиков холода, где чаще всего присутствуют большие потери тепла. Что касается окон, фундамента и крыши, то утепление их проходит в стандартном порядке.

Наклонные поверхности, а также проемы, имеющие сложные формы, вы можете вырезать вручную обыкновенной пилой. Это объясняется тем, что газобетон легко просверлить и спилить. Даже монтажные отверстия можно вырезать дрелью со специальной фрезой. Канавки для проводки электричества выполняются штроборезом.

Проведение отделочных работ

Облицовка газобетона кирпичом схема

Дом, построенный из газобетонных блоков, следует оштукатурить как изнутри, так и снаружи. Однако использовать можно только специальный вид штукатурки, разработанный для газобетона. Такой подход поможет вам защитить стены от разрушения. Обязательно перед началом процесса выровняйте поверхность теркой, а сколы заполните раствором.

Отделку фасада можно начинать только после того, как были установлены кровля и карнизные свесы над входами, а также проведено устройство отмостки вокруг здания. Предварительно следует выровнять поверхность фасада теркой, а сколы и щели заполнить раствором. Если вы решили провести облицовку кирпичом, то рекомендуется сделать ее с зазором. Для этой цели отлично подойдет вибропрессованный кирпич. Обилие разных цветов и фактурных поверхностей позволит вам сделать дом уникальным.

В строениях из газобетона рекомендуется проведение внутренней контурной изоляции. Евровагонка может послужить в качестве внутренней отделки стен. Такой подход позволит вам заложить изолятор, а также скрыть все погрешности в кладке блоков.

Отделка фасадов домов из газобетона схема

Облицовку к стенам можно прикрепить простым или полосным анкером, Z-анкером.

Сайдинг

Если у вас возникли вопросы по изложенному материалу, то пишите комментарии к статье. Может быть, у вас есть уже опыт в строительстве домов из газобетонных блоков, тогда делитесь своим опытом. Он может быть полезен нашим читателям.

Читайте также:

Фото

Фундамент под дом

Кладка стен

Бетонные перемычки

Фасонные перемычки

Оформление дверного проема

Перемычка из стального уголка

Монтаж перемычек

Армированный пояс

Укладка перекрытий

Общий вид дома

Дом из газобетона своими руками, отзывы строительства

Современное малоэтажное строительство сложно представить без использования материалов из ячеистого бетона, особенно без яркого представителя этого семейства – газобетона.

Часто будущие застройщики-новички путают его с газосиликатом и пенобетоном, но, несмотря на очевидное сходство, между ними есть и различия. Поэтому если принято решение строить дом из газобетона своими руками следует подробнее узнать о его эксплуатационных характеристиках и особенностях работы с ним.

Содержание этой статьи

Что необходимо знать до того, как построить дом из газобетона?

Газобетон производится автоклавным и неавтоклавным способами из песка, цемента, извести и некоторых других составляющих, из которых следует выделить алюминиевую пудру (пасту или суспензию). Она выполняет роль катализатора реакции, в результате которой высвобождается кислород и, соответственно, формируется характерная пористая структура материала.

По данной теме есть похожая статья — Блоки для строительства дома: какие лучше?

Следует учитывать, что способ производства определяет и некоторые свойства материала: автоклавный газобетон прочнее и имеет более низкую теплопроводность. Изготовленный обычным методом – более влагостоек, хотя этот факт достаточно условен, так как газобетон, из-за пористой структуры, высокогигроскопичный материал.

Главное отличие пенобетона от газобетона в способе образования пористой структуры: в первом случае она является следствием действия специального вещества – пенообразователя, в результате которого все поры имеют закрытую форму, а во втором, как уже было сказано – химической реакции и поры в этом случае открытые.

Но чтобы на рынке легко отличить эти два материала, надо знать, что пенобетон имеет слегка сероватый оттенок, а газобетон – ослепляет своей белизной.

Ошибка при покупке может иметь серьезные последствия, так как эти два материала, несмотря на сходство, по многим эксплуатационным характеристикам отличаются.

О формах и размерах

Согласно ГОСТ 31360-2007, газобетонные изделия должны иметь следующие линейные размеры: 625?500?500 мм. Но на строительном рынке материал представлен несколькими видами изделий: в виде правильного параллелепипеда с гладкой поверхностью граней или с наличием специального соединения «паз-гребень», HH и U-образными формами.

Важно учитывать, что размеры газобетонных блоков для несущих стен, внутренних перегородок могут сильно отличаться у разных производителей, выпускающих свою продукцию по ТУ, и варьироваться в довольно широких пределах.

В некоторых случаях даже можно заказать изготовление газобетона по индивидуальным размерам.

На сегодняшний день самыми популярными являются следующие размеры блоков:

625x300x250 мм – для наружных стен;
600×75(150)х250(200) мм – для внутренних перегородок;
500×250(до 400)х200(250) – для U-образных изделий.

Основные эксплуатационные и технические характеристики газобетонных блоков

При выборе газобетона как материала для дома обязательно застройщики руководствуются не только его низкой стоимостью и легкостью проведения строительных работ, но, прежде всего, характеристиками и свойствами.

Первое, на что следует обратить внимание – это на маркировку изделия, согласно которой можно получить информацию о плотности материала, обозначаемой буквенно-цифровым значением, например, D500 указывает на удельный вес 1 м³ изделия.

От параметра плотности зависит выбор блоков для конкретных целей, например, материал с плотностью от D400 и более предназначен для возведения несущих стен, у него приемлемые показатели теплопроводности. Но в тех случаях, когда вопрос сохранения тепла выходит на первый план, а высокая несущая способность не имеет превалирующего значения, следует выбирать блоки, маркированные от D200 до D500.

От плотности материала зависит и его прочность, которая, впрочем, не сильно высокая, например, для ходового газобетона D500 она составляет всего 4 МПа, но, так как данные изделия используются для возведения малоэтажных объектов, то ее вполне достаточно, но при условии обязательного горизонтального армирования кладки.

Газобетон – материал с:

низким коэффициентом теплопроводности, благодаря чему даже небольшая толщина стен из газобетона хорошо справляется с вопросом сохранения тепла внутри помещения;
удовлетворительными шумо- и звукоизоляционными свойствами;
относительно влагостойкий, при условии выполнения эффективной гидроизоляции кладки от фундамента и отделки стен;
паропроницаемый, но следует учитывать, что чем плотнее газобетон, тем этот показатель ниже;
морозостойкий, способен выдержать от 25 до 50 циклов;
пожаробезопасен и огнестоек;
экологически безопасен и инертен к различным микроорганизмам.

Долговечность газобетона в среднем составляет гарантированные производителем 30-50 лет, но при условии надежной внешней защиты и профилактических мероприятий по недопущению поглощения им влаги – этот срок можно увеличить до 70-80 лет.

Строительство дома из газобетона, видео:

Дом из газобетона плюсы и минусы: как не ошибиться с выбором

Человечество, за историю своего существования, создав много новых строительных материалов, не придумало идеального.

Поэтому, если, например, «погулять» по просторам интернета, то отзывы владельцев домов из газобетона разительно отличаются друг от друга: от полного восхищения и удовлетворения, до жутчайшего сожаления. Почему так происходит – ответ очевиден. Восхитившись изначально достоинствами материала, будущие строители своих домов полностью проигнорировали их слабые или уязвимые места и свойства.

Итак, газобетон материал:

достаточно прочный;
недорогой;
имеет большие линейные размеры, что ускоряет процесс строительства, при одновременно низкой массе;
обладает низкой теплопроводностью – значит, можно сэкономить на утеплителе;
оптимальный жизненный цикл строений из него, достигающий, в среднем, полвека;
безопасный для человека, так как производится из натурального сырья.

Далее, рассматривая плюсы и минусы газоблоков, следует пристально обратить внимание на его условные недостатки и попытаться найти способ их нивелирования.

Очевидными минусами газоблоков есть:

хрупкость материала;
высокая гигроскопичность, из-за пористой структуры, которая одновременно обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства;
проблема появления трещин, как следствие низкой способности к сжатию, но устройство надежного и прочного основания по дом из газобетона практически полностью решает этот вопрос;
необходимость обязательной отделки.

Некоторые сложности возникают с креплением подвесных элементов и конструкций на стены, но если использовать дюбель для газобетона – проблема решена.

Строительство домов из газобетона: основные этапы и особенности

Строить дом своими руками из газобетонных блоков довольно легко, особенно учитывая точную геометрию материала и его размеры. Но для того чтобы избежать ошибок, следует заранее ознакомиться с тонкостями работы с газобетоном и не поддаваться влиянию стереотипов.

Возведение фундамента

Вес газобетонной кладки, конечно, несравним с кирпичной, но это не значит, что надежностью основания можно пренебречь.

Хотя, стоит отметить, что мелкозаглубленный фундамент для дома из газобетона – явление достаточно распространенное, но при этом его небольшая высота не отменяет его надежности и прочности.

Высокие требования к надежности основания связаны с тем, что газобетон имеет невысокие показатели по сжатию, то есть не способны выдерживать нагрузки на изгиб. А это означает, что проблемы с фундаментом приведут к растрескиванию блоков.

После того как проведены обязательные работы по планировке участка и составлен проект или план дома можно приступать к возведению фундамента, который для здания из газобетона может быть:

Последний вариант используется в исключительных случаях, связанных прежде всего со сложной геологической обстановкой участка, так как его стоимость весьма высока, что сводит на нет всю экономию от использования в качестве строительного материала газобетона.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент – оптимальный вариант, но только в случае, если не предусмотрено наличие подземного уровня или строительство дома ведется на сложных пучнистых грунтах или в условиях сурового климата – в этом случае приемлемым вариантом окажется так называемый фундамент ТИСЭ, представляющего столбчатый фундамент в симбиозе с наземной монолитной лентой.

Столбики для этого вида фундамента обязательно должны располагаться под всеми углами, образуемыми несущими стенами, а также непосредственно под ними, если их длина превышает 3 м. Для придания жесткости такой конструкции, устраивается специальный элемент, как ростверк, представляющий собой обвязку или перемычку, которая одновременно является опорой и для цоколя дома.

Устройство столбчатого фундамента достаточно простое:

согласно плану размечается участок;
выкапываются ручным способом или с привлечением спецтехники скважины необходимого диаметра и на глубину ниже уровня промерзания грунта;
выполняется подушка из щебня или гравия;
следующий этап – погружение трубы и установка в нем армокаркаса;
заливка бетона.

Ленточный фундамент

Данный вид фундамента отличается большим разнообразием, но для домов из газобетона рекомендуется устраивать монолитный вариант, а не сборный. Подробнее об устройстве такого фундамента смотрите здесь.

Для его устройства необходимо сначала подготовить траншеи расчетной глубины по периметру здания и под всеми несущими стенами и в итоге – должен получиться замкнутый контур.

Для частного домостроения, особенно если работы ведутся своими силами, этот вид фундамента является самым оптимальным как по трудозатратам, так и по стоимости. Кроме того, все операции вполне возможно сделать без привлечения спецтехники.

В подготовленные траншеи укладывается песчано-гравийная подушка, обеспечивающая необходимый дренаж подземных вод и их отвод от конструкции, устанавливается съемная опалубка, для которой можно использовать даже подручные материалы и выполняется проливка цементным молочком, очень жидким раствором, а после его высыхания – монтируется армокаркас.

Следующий этап – заливка бетона, изготовить который можно прямо на строительной площадке. Но учитывая достаточно большой объем требуемого раствора, а также требования соблюдения непрерывности технологического процесса, рациональнее заказать его изготовление на бетонном заводе с доставкой на участок спецтранспортом.

После того как фундамент наберет необходимую прочность, то есть спустя минимум 2, максимум – 4 недели, можно приступать к возведению кладки несущих стен. Но перед этим необходимо уложить слой гидроизоляции, для которой чаще всего используется мастика и рубероид.

Она будет служить защитным барьером между фундаментом дома и его стенами для предотвращения инфильтрации подземной влаги в толщу газобетона, тем самым спасая его от разрушения и обеспечивая ему долговечность.

Данная операция актуальна не только для ленточного фундамента, но и для других видов.

Факторы, влияющие на выбор вида фундамента

Следует отметить еще раз, что технология строительства дома из газобетонных блоков предполагает возведение прочного основания для него, поэтому к выбору его вида следует подойти ответственно и руководствоваться следующими факторами, указанными в порядки их важности:

тип и состояние грунта;
наличие подземного уровня;
этажность здания;
трудозатраты;
стоимость;
необходимость привлечения спецтехники.

Например, самый дешевый вариант, столбчатый фундамент, может оказаться более трудоемким, чем ленточный, но подходит для сложных грунтов.

Надежная монолитная плита – слишком затратная и для ее устройства без привлечения специальной техники не справиться.

Единого универсального решения нет, поэтому каждый застройщик этот вопрос должен решать самостоятельно, какой фундамент лучше для дома из газобетона, опираясь на объективные факторы и свои финансовые возможности.

Возведения коробки дома

После того как фундамент готов, начинается возведение несущих стен дома, так называемой коробки.

Следует отметить, что кладка газобетона для этого имеет некоторые особенности и один неразрешимый вопрос: что использовать кладочный раствор или специальный клей.

Сторонники есть у обоих вариантов, в том числе и среди профессиональных строителей. Но учитывая, что использование клея позволяет выполнять тонкие швы, не более 2-5 мм против 2-3 см при использовании традиционного цементного раствора, это обеспечивает лучшие теплозащитные характеристики для стен, а также – более ровную и точную стыковку блоков, для новичков – это самый правильный выбор.

Кладка первого ряда

Даже если принято решение выполнять кладку стен из газобетона с применением специальной клеевой смеси, первый ряд обязательно должен быть уложен на цементно-песчаный раствор. Это необходимо для того чтобы максимально точно выровнять его по горизонтали за счет толщины шва.

В дальнейшем это значительно упрощает работу, особенно в части корректировки стены как по горизонтали, при помощи водяного уровня, так и по вертикали, с использованием отвеса.

Начинать кладку следует с самого высокого угла. Если поступить наоборот, то в лучшем случае придется срезать механическим способом часть ряда, тем самым выравнивая его, а в худшем – придется все делать заново, так как уже изначально обеспечить рядам горизонтальность не получиться.

Особое внимание следует уделить выполнению углов, которые обязательно должны быть прямыми, если иное не предусмотрено проектом. Для этого используется принцип диагоналей: поочередно меняя проекцию, можно обнаружить погрешность и вовремя ее исправить.

Для корректировки газоблоков используется специальный резиновый молоток, который не повреждает изделие, но позволяет легко, при необходимости, немного изменить его положение до того, как схватиться раствор.

После того как полностью выполнена кладка первого ряда необходимо его поверхность очистить от излишков раствора и пыли с помощью щетки и шлифовка поверхности. Следует отметить, что эту операцию необходимо выполнять каждый раз после завершения очередного уровня.

Второй и остальные ряды

Далее работать можно с использованием клея, что даже новичку позволит значительно быстрее справляться с работой. Так как приготовить смесь значительно легче, чем раствор, но стоит учитывать ее время схватывания и свою скорость работы.

На подготовленную поверхность газоблоков первого ряда с помощью зубчатого шпателя наносится клей и устанавливается блок второго ряда. Работать также следует начинать с углов, но обязательно соблюдать правило перевязки, то есть вести укладку нового ряда со смещением к предыдущему. В тех местах, где установка цельного блока невозможна, необходимо при помощи ножовки или «болгарки» изготовить доборный элемент.

Для того чтобы придать большую прочность зданию, необходимо армирование газобетонных блоков, которое, как правило, выполняется через 2–3 ряда. Но если предусмотрен оконный проем, то под ним, в предыдущем ряду должно быть сделано отдельное армирование с заходом по 30–40 см в обе стороны.

Арматуру следует закладывать в специально проштробленные параллельные канавки, для которых можно изготовить штроборез для газобетона своими руками из подручных материалов или приобрести профессиональный.

Кладка газобетонных блоков своими руками, видео:

Оконные и дверные проемы

Оконные проемы в доме из газоблоков можно сделать двумя способами:

оформить сразу, как и дверные;
выпиливать после полного завершения кладки коробки.

Второй вариант проще, но первый экономичнее, так как спиленные части блоков вряд ли найдут применение и их просто придется утилизировать. А после того как высота кладки достигла верхнего уровня оконного или дверного проема, необходимо правильно их оформить и усилить. Для этого устраиваются перемычки над окнами в доме из газобетона, изготовить которые можно несколькими способами:

использовать специальные U-образные блоки, в которые следует заливать цементный раствор;
сделать их из блоков – для этого подойдут изделия толщиной до 100 мм, которые устанавливаются в два ряда и между ними сначала выполняется армирование, а затем заливается раствор;
использовать традиционные железобетонные изделия;
изготовить их из тех же самых блоков, из которых выполняется кладка стен: проштробить три параллельных канавки уложить арматуру и залить раствором. Но важно учитывать, что укладывать их следует армированием вниз, в сторону проема.

Если при самостоятельном строительстве дома возникнут сложности, то можно привлечь специалистов, тем более что стоимость кладки газобетона за куб не столь высока, но зато закончить работы можно значительно быстрее.

Как вариант, профессионалов можно привлекать для выполнения конкретных работ, отличающихся сложностью или требующих специальных знаний.

Армопояс и устройство перекрытий

Как правило, после установки оконных перемычек или кладки еще одного-двух рядов газоблоков можно приступать к изготовлению армопояса, главная функция которого сводится к приданию и удержанию целостности всей конструкции.

Для этого потребуется бетон или цементно-песчаный раствор, но предварительно следует подготовить опалубку: съемную или несъемную. Во втором случае понадобятся газобетонные блоки шириной 100 мм, между которыми укладывается и заливается раствором арматура.

Если предусмотрен второй этаж или мансарда, то необходимо позаботится об установке специальных шпилек, которые просто вмуровываются в бетон. Потребуются они и для того, чтобы выполнить крепление мауэрлата к газобетону без армопояса, в этом случае они должны иметь резьбу, которая значительно облегчит их монтаж как к стене, так и к основанию крыши.

После того как этот этап работ завершен, можно приступать к установке перекрытия первого этажа, выполнить которое можно с использованием разных материалов. Но чаще всего применяются деревянные перекрытия в доме из газобетона, которые в отличие от железобетонных значительно легче и не создают дополнительную нагрузку на несущие конструкции.

Крепи?ться перекрытие по деревянным балкам в газобетонном доме должно на армопояс, для этого в нем предварительно должны быть предусмотрены заступы, с учетом того, что минимальное опирание не должно быть менее 25 см.

Также можно сделать монолитное перекрытие, но это более трудоемкий и дорогой вариант или использовать специальные металлические направляющие, предназначенные для укладки на них газоблоков, толщиной от 100 до 150 мм.

Особенности монтажа крыши

После того как завершены работы по кладке стен дома, необходимо заняться устройством крыши. Но до этого следует узнать, как крепится мауэрлат к стене газобетона, который и обеспечить ей необходимую надежность и стабильность. Также важно учитывать гигроскопичность материала и ни в коем случае не оставлять коробку дома без защиты.

Крыша для дома из газобетона может иметь самую разнообразную форму: одно-, двускатная, многоскатная, вельмовая, мансардная и т. д. – это вопрос не принципиален и определяется функциональным назначением строения и особенностями архитектуры дома. Важно другое – правильно выполнить кровельный пирог, который обязательно должен состоять из следующих слоев:

Плюсы и минусы газобетонных блоков. — здесь больше полезной информации.

гидроизоляционного;
пароизоляциоонного;
теплоизоляционного.

Если подкрышное пространство используется как жилое, вариант – мансарда, то обязательно следует подумать и о шумоизоляции. А в качестве верхнего кровельного покрытия особых ограничений нет – все зависит от эстетического вкуса заказчика, но не рекомендуется выбирать материалы, отличающиеся большим весом, для того чтобы не увеличивать нагрузку на несущие конструкции дома.

Дом из газобетона своими руками, видео:

Дом построен – можно начинать отделку

Какой должна быть наружная отделка дома из газобетона не столь важно, главное – она должна быть и выполнить ее следует сразу после строительства дома и окончания усадочных процессов, которые, учитывая вес материала, занимают немного времени.

Наличие фасадной отделки является не только украшением дома, но и надежной защитой стен и прежде всего от осадков, которые могут существенно снизить его прочность, а также укоротить срок его эксплуатации.

Ограничений в выборе материалов нет, но следует учитывать слабую адгезию поверхности, поэтому, например, штукатурка стен из газобетона внутри помещения может выполняться составами на основе гипса, но для фасадных работ этот вариант не подходит, но сначала следует обработать поверхность специальными грунтовочными составами. Но чаще всего, в этом случае, штукатурка фасада дома из газобетона выполняется по технологии «мокрый фасад».

В тех случаях, когда требуется дополнительное утепление, то можно использовать технологию устройства навесных фасадов или выполнить облицовку дома кирпичом, но обязательно в этом случае следует предусмотреть зазор в 3-5 см и специальные продухи для вентиляции конструкции и для сохранения паропроницаемости стен.

А вот чем штукатурить газобетон внутри дома зависит от дизайнерского решения интерьера, вкусов хозяев и финансовых возможностей. Но, как было сказано выше, предпочтение следует отдавать смесям не на цементной, а на основе гипса – материалу «родному» для газобетона.

Что нужно знать, делая дом из газобетона своими руками?

Чтобы построить качественный дом из газобетона своими руками, нужно знать множество нюансов. Что ж, производители блоков не перестают говорить о простоте процесса строительства при использовании подобных изделий. Главное преимущество в том, что вам не придется платить за работу строительной бригаде или компании. Стоимость нового дома снизит стоимость материала и доставки. Таким образом, через некоторое время на участке может появиться не очень дорогой дом или комната.Из газобетона своими руками создать такие конструкции вполне реально. Однако для начала нужно подготовить проект, провести геодезические работы. Довольно важный момент в строительстве — это использование специального клея и определенного инструмента.

Когда планируете построить дом из газобетона своими руками, сначала выберите дизайн, ведь конструкциям можно придать любую форму и фактуру. Стоит обратить внимание на эскизы всевозможных построек из этого материала. Какой бы привлекательной ни была картина, она не способна передать все черты современного жилья, поэтому требует индивидуального или типового проекта.Хотя эти агрегаты довольно легкие, они все же имеют некоторый вес. Таким образом, для строительства дома в несколько этажей потребуется тщательный расчет несущих конструкций.

Очень часто индивидуальные застройщики, возводящие своими руками дом из бетона, считают, что для такого объекта необходимо создание относительно недорогого ленточного фундамента. Такое основание выдерживает одно- или двухэтажное строение, но в этом случае кровельные и отделочные материалы должны быть достаточно легкими.Кроме того, требуются почти идеальные параметры почвы. Обычный фундамент подходит для земли с мелким промерзанием и плотной структурой.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но он эффективен только в определенных климатических зонах. I …

Светоотражающая краска.Сфера применения

Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Хозяин участка решил построить дом из газобетона своими руками, в любом случае желая сэкономить. Очень часто процесс строительства останавливался на неопределенный срок. Чтобы таких тайм-аутов было намного меньше, чтобы правильно распределять финансирование и расставлять приоритеты при покупке материалов.Например, перед фундаментом нет необходимости покупать материал для стен, так как он за это время сломается. Не рекомендуется даже поставлять газированный полностью, поскольку есть вероятность, что со временем он может изменить свои свойства при длительном хранении.

Конечно, дом из газобетона своими руками выполняется в короткие сроки, но необходимо оценивать ситуацию. Как правило, стены первого этажа возводят за 7-10 дней бригадой из четырех человек при ширине кладки 400 мм.Это хорошее правило, но на самом деле его не так часто выполнять даже профессионалы. Что ж, постройка индивидуальная, без опыта и навыков время сильно увеличится, а с увеличением высоты скорость кладки будет снижаться.

Дома и дома | Строительные материалы

Дома — это здания, в которых люди могут жить, есть и спать. Они защищают вас от опасностей и непогоды. Большинство домов демонстрируют образ жизни, традиции и культуру людей, которые в них живут.Дома и дома имеют разные формы и размеры . Они построены из разных материалов: , , в зависимости от климата местности, в которой вы живете.

Строительные материалы

Давным-давно люди строили дома из тех строительных материалов, которые у них были. В Африке и на некоторых островах южной части Тихого океана они использовали траву или листья, которые росли поблизости. В юго-западной части Соединенных Штатов индейцы пуэбло использовали высушенные на солнце кирпичей для строительства своих домов.

Даже , хотя сегодня вы можете транспортировать материалы по всему миру, все же проще и дешевле использовать материалы, которые есть под рукой . Сегодня используются четыре основных видов материала.

В северной части Северной Америки и в северной Европе древесина была основным строительным материалом на протяжении многих веков . Первые поселенцев, в Америке построили бревенчатых хижин , а в Скандинавии спроектировали деревянных домов с большими балками и балконами.

Сруб в России — авторское право Лесной Волк

Кирпич — один из самых старых и популярных строительных материалов. Он длится долго и его легко достать. Из кирпича чаще всего строят рядных домов . Первые голландских поселенцев перевезли через Атлантику кирпичей, чтобы построить свои первые дома.

Камень — самый долговечный из всех строительных материалов.Погода не может так сильно его разрушить, а насекомые и животные не могут вонзить в него, как в дерево. Камень использовался на протяжении многих веков , потому что его нельзя уничтожить огнем. Он использовался для строительства всех видов домов, от дворцов до фермерских коттеджей

В современных зданиях мы используем бетон , вместо камня и кирпича. Он дешевле и может производиться практически везде. Бетон представляет собой смесь песка, щебня, воды и других материалов.Цемент добавлен, чтобы скрепить их. Стальные стержни часто вставляются в бетон , чтобы удерживать его вместе, когда здания становятся выше.

Строим дом

Прежде чем вы действительно построите дом, вы должны сделать много вещей. У вас должен быть участок земли, на котором можно построить ваш дом, тогда вам следует попросить архитектора или строителя выяснить, есть ли какие-либо ограничения или ограничения на строительство в этом районе.Строительный чертеж дома показывает размер, порядок комнат, где находятся двери и окна, а также другие детали. Затем вам обычно требуется разрешение на строительство , чтобы начать строительство дома.

Фундамент поддерживает ваш дом. Строители начинают рыть ям под опоры , которые поддерживают стены дома. Они изготавливаются путем заливки бетона в формы, которые доходят до ниже линии замерзания, так что дом не может двигаться, когда он замерзает зимой.Область, которая находится под землей, называется подвалом или погребом. Во многих подвалах есть дополнительные помещения, которые используются для отопления дома или для хранения . Не во всех домах есть подвалы, во влажных регионах часто ставят свай.

Дома на сваях

Каркас — это каркас , вокруг которого построена остальная часть дома. Рабочие поместили балок в фундамент , поддерживающий внешние стены. Плиты — это горизонтальные части рамы , которые разделяют перекрытия. Когда каркас закончен, стены поднимаются на .

Крыша защищает дом от дождя и солнца. Некоторые крыши плоские, другие имеют наклон и , чтобы увести дождь и снег. Они построены из разных материалов, в зависимости от климата и от осадков.

Внутреннее строительство

Когда внешний вид дома закончен, вы должны начать работу над интерьером .Окна, двери должны быть встроены в раму. Провода необходимо проложить , для электричества и питания. Сантехники устанавливают трубы , по которым течет вода. Новый дом должен иметь теплоизоляцию , чтобы снизить расходы на отопление и сэкономить деньги. В большинстве домов есть центральное отопление. печь или бойлер, в основном в подвале, нагревает воду, которая затем ведет через трубы через весь дом.Холодная вода возвращается по трубам в печь , где снова нагревается. Все больше домов устанавливают кондиционеры для охлаждения в летние месяцы. Наконец, стены окрашены, а комнаты украшены .

Культура и образ жизни

Домашние стили во всем мире различаются из-за культуры и традиций. Дома и постройки в западном стиле встречаются по всему миру.Благодаря своему простому дизайну они постепенно заменяют традиционных домов на Ближнем Востоке и в Азии.

В больших городах, где мало места, люди часто живут в квартирах. Они появляются самых разных размеров и форм — от однокомнатных квартир до квартир с балконами или террасами или даже пентхаусов . Городские или рядные дома часто встречаются в городах. У них есть отдельных, улиц, входов, , но часто разделяют одинаковых стен.

Многие жителей пригородов, проживают в частных домах со своими дворами и садами. Иногда их строят группами, которые принадлежат и продаются компанией. В сельских районах фермерских домов обычно стоят отдельно, окружены полями, амбарами и хижинами.

В некоторых частях света люди не всегда живут в одном и том же месте. Они перемещают свои дома постоянно . Индейцы равнин в Америке взяли с собой вигвамов , когда гнались за стадами буйволов и стадами.В Средней Азии кочевники живут в палатках, которые они носят с собой. В других графствах люди живут в плавучих домах на реках. Мобильные дома становятся все более популярными , особенно в Америке. Они могут быть загружены , на грузовик , и отбуксированы с одного места в другое.

Мобильный дом в Америке — авторское право Muffingg

Онлайн-упражнения

Купить текст и рабочие листы в формате PDF

слов

сумма = сколько, количество
появиться = быть увиденным
под рукой = есть, то есть
сарай = большое здание фермы, в котором вы выращиваете урожай или держите животных
основной = основной
балка = длинный тяжелый кусок дерева или металла, который используется для строительства домов
отверстие = проделать глубокое отверстие в объекте
кирпич = твердый блок из обожженной глины, используемый для строительства стен и домов
буйвол = животное, похожее на корову с загнутыми рогами
век = сто лет
бетон = материал, который вы получаете, когда смешиваете песок, камни, воду и цемент вместе
постоянно = всегда
строительный чертеж = точный план здания или дома
коттедж = домик на даче
украшение = покрасить внутреннюю часть комнаты и сделать ее более привлекательной
зависит = напрямую зависит или решено чем-то другим
конструкция = план, изготовить
уничтожить = полностью повредить
выкопать = продырявить землю
Голландский = народ или язык Нидерландов
электричество = мощность, передаваемая по проводам и кабелям; он дает нам свет и тепло и управляет машинами
вход = дверь для входа
опора = кирпичи и камни, которые находятся под зданием и удерживают его на земле
фундамент = то же, что и «фундамент»
рама = конструкция и основные внешние части здания
печь = нагреватель, печь
изолированный = для покрытия чего-либо материалом, который не пропускает тепло или электричество внутрь или наружу
внутренний = внутренний
lay –laid = положить, установить, установить
отведение = направляющее
ограничение = контроль или уменьшение чего-либо
нагрузка = поставить
сруб = бревенчатый домик
передвижной дом = дом, который можно перевезти на машине из одного места в другое
иметь = иметь
дворец = большой, красиво оформленный дом
пентхаус = очень дорогая и уютная квартира на последнем этаже дома
разрешение = письменное заявление, дающее вам право что-либо делать
труба = труба, по которой может течь вода или газ
сантехник = тот, кто ремонтирует водопроводные трубы, ванны, туалеты и т. Д.
популярные = популярные, обычные
защищать = защищать, охранять
поднять = поставить
спуститься = спуститься до
заменить = обмен; использовать вместо
резидент = человек, который живет или пребывает в определенном месте
ограничение = правило или закон, контролирующий, что люди могут делать
рядный дом = дом, который является частью линии домов, соединенных вместе
село = в деревне
отдельно = разделить
поселенец = кто-то, кто переезжает жить в место, где до

жило мало людей

форма = форма
поделиться = здесь: вместе
размер = насколько большой предмет
каркас = каркас, конструкция здания
плита = толстый плоский кусок твердого материала, например камня
наклонно = наклон под углом
стальной стержень = длинный тонкий столб из стали
стойка = столб, поддерживающий здание или дом над землей или над водой
хранилище = хранить в специальном месте до тех пор, пока оно вам не понадобится
пригород = в пригороде
поддержка = держись, давай
объемный = около
tepee = круглая палатка с заостренной вершиной, используемая коренными американцами
хотя = а
буксир = тяга
грузовик = большой автомобиль, используемый для перевозки грузов (британский английский: грузовик)
провод = тонкий длинный кусок металла, через который проходит электричество

Как превратить транспортный контейнер в крошечный дом за 13 шагов

Хотя мне нравятся традиционные крошечные домики, мне также нравится видеть необычные и чудесные дома, которые придумывают другие строители крошечных домов.В последние годы крошечные домики из морских контейнеров становятся все более популярными, и мне нравится наблюдать, как творческие люди могут справиться с этими небольшими пространствами. В этой статье мы собираемся изучить, что делает транспортный контейнер отличной отправной точкой для крошечного дома, какие недостатки у транспортных контейнеров и как вы можете превратить транспортный контейнер в крошечный дом.

Зачем превращать транспортный контейнер в крошечный дом?

На первый взгляд может показаться, что построить крошечный домик из морского контейнера значительно проще, чем построить обычный крошечный домик с нуля.Ведь оболочка уже есть. Но если вы хоть немного разбираетесь в строительстве крошечных домов, вы будете знать, что есть плюсы и минусы почти у каждого вида материала, метода и дизайна, которые вы выберете. То же самое и с преобразованием транспортного контейнера в крошечный дом; В каком-то смысле они лучше обычных крошечных домиков, а в других — хуже. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы использования транспортного контейнера в качестве оболочки вашего крошечного дома.

Крошечный дом Бренды Келли был настолько маленьким, что не требовалось разрешения на строительство или согласия совета.

Изображение предоставлено: Большая жизнь в крошечном доме

Плюсы создания крошечного домика из транспортного контейнера

Транспортные контейнеры дешевы. Транспортные контейнеры не стоят больших денег — обычно несколько тысяч долларов. Если вы довольны тем, что ваш крошечный дом будет относительно простым, вы могли бы построить свой дом из транспортного контейнера не намного дороже.

Переработка не наносит вреда окружающей среде

Если вы хотите построить экологически чистый дом, повторное использование материалов — один из способов сделать это.Тем не менее, если окружение действительно является вашей мотивацией, вы можете рассмотреть и другие варианты. Перевозка огромного металлического ящика через всю страну — это не — это самый экологически чистый способ строительства дома!

Транспортные контейнеры водонепроницаемые, прочные и погодоустойчивые

Поскольку транспортные контейнеры предназначены для перевозки на кораблях, перевозки всевозможных предметов и путешествий на большие расстояния, они в значительной степени неразрушимы. Транспортные контейнеры должны выдерживать огонь, воду, землетрясения и многое другое, что вы можете в них бросить.

Транспортные контейнеры штабелируемые

Если вам нужен крошечный дом немного большего размера или если вы планируете выращивать свою семью, строительство модульного дома, который вы можете со временем надстроить, может быть разумным шагом.

Транспортный контейнер Tiny Houses Look Cool

Я уверен, что вы видели множество фотографий причудливых домов и отелей из морских контейнеров. Независимо от того, как вы красите и расставляете эти большие коробки, вы обязательно получите дом с уникальной эстетикой. Если вам нужен элегантный и современный крошечный дом, не ищите дальше.

Вы можете построить свой контейнерный дом за меньшее время

Конечно, с уже построенной оболочкой преобразование транспортного контейнера в крошечный дом, вероятно, займет меньше времени, чем строительство крошечного дома с нуля.

Транспортные контейнеры безопасны

Транспортные контейнеры трудно взломать, поэтому они могут быть довольно безопасными домами. Да, если вы добавите окна, двери и т. Д., Вы сделаете свой дом более легким и легким для взлома, но, начав с чего-то более прочного, жизнь любого грабителя станет тяжелее.

Крохотный домик из морских контейнеров с верандой!

Изображение предоставлено: Custom Container Living

Минусы домов из контейнеров для хранения

Крошечные домики из транспортных контейнеров не так дешевы, как вы думаете

Хотя сами транспортные контейнеры стоят недорого, превращение их в пригодные для жизни дома не всегда дешево. Если вы планируете изменить структуру вашего транспортного контейнера, добавив окна, двери или перегородки, вам может потребоваться работа с инженером, который может гарантировать, что контейнер останется конструктивно прочным.

Транспортные контейнеры узкие

Транспортные контейнеры не очень широкие — обычно 8 футов. По сравнению с крошечным домиком на трейлере, они не такие узкие, но дополнительные 0,5 фута или около того могут иметь большое значение. Если вы хотите полностью контролировать размеры своего крошечного дома, транспортный контейнер вам не подойдет.

Транспортные контейнеры могут сильно нагреваться

Из-за притока солнечного тепла вам нужно найти способ, чтобы солнце не попадало на крышу вашего крошечного домика.В этом нет ничего невозможного, но об этом нужно подумать и включить в свои планы. Эта проблема работает в обоих направлениях; вам также необходимо выяснить, как лучше всего изолировать транспортный контейнер.

Как превратить собственный транспортный контейнер в крошечный дом

Шаг 1. Создайте свой крошечный дом

Первый шаг — решить, каким вы хотите видеть свой дом. Решите, какие комнаты вам нужны, как они должны соединяться друг с другом, сколько места вам понадобится и так далее.Куда пойдут твои окна? Как насчет вашей кухни, вашей ванной комнаты и вашей спальни (-ей)? Подумайте и о логистике. Вам может понравиться внешний вид маленьких иллюминаторов, но большие французские двери пропускают больше света. Размещение кухни напротив ванной может хорошо выглядеть на бумаге, но проверьте, достаточно ли места, чтобы открыть дверцу духовки или пройти через щель, не натыкаясь в стороны. Нарисуйте план этажа, соблюдая размеры стандартных транспортных контейнеров (8 x 20, 8 x 40 и т. Д.).). Получайте удовольствие от этой части и поищите вдохновение в Google или Pinterest. Ваше главное ограничение (помимо габаритов!) — это ваша собственная фантазия.

В этом доме площадью 312 кв.м используется традиционная планировка крошечного дома

Изображение предоставлено: Custom Container Living

Шаг 2. Поговорите с инженером

Если ваша конструкция требует удаления какой-либо части любой стены, и особенно любой части двух более длинных несущих стен, вам следует поговорить со специалистом, чтобы убедиться, что ваш транспортный контейнер останется конструктивно прочным.Последнее, что вы хотите сделать, — это создать небезопасное здание. Шаг 3: Завершите свой дизайн Как только вы узнаете, что возможно, а что нет, завершите свой дизайн. Обдумайте такие детали, как изоляция, пол, способы избавления от мусора, обрамление, электричество и т. Д. Консультация с решениями крошечного дома поможет вам взвесить различные варианты.

Преобразование 20-футового транспортного контейнера Бренды Келли раздвигает границы возможного с крошечным пространством.

Изображение предоставлено: Большая жизнь в крошечном доме

Шаг 4. Подготовьте землю

Предположим, вы нашли место, где можно припарковать свой крошечный дом, следующие шаги — выровнять его, создать фундамент и решить, как или будет ли ваш контейнер подниматься с земли.Хотя лучше проконсультироваться со специалистом, особенно если вы будете использовать несколько контейнеров для хранения, вы, вероятно, рассмотрите такие варианты, как бетонная плита, стальные плиты, бетонные опоры или бетонные полосы. Вы также должны убедиться, что есть свободный путь для доставки вашего транспортного контейнера.

Шаг 5: Выберите и купите транспортный контейнер

Примечание. Возможно, имеет смысл купить транспортный контейнер на более раннем этапе процесса; это зависит от того, сколько времени займет доставка.Вы можете выбрать подержанный, разовый или новый транспортный контейнер. Очевидно, что если вы покупаете использованный контейнер, важно, чтобы он был достаточно хорошего качества, чтобы его можно было превратить в дом. Вам следует организовать осмотр перед покупкой на предмет ржавчины, неприятных запахов и т. Д. Вы также можете узнать, для чего использовался контейнер. Дополнительные инструкции по выбору и поиску транспортных контейнеров см. В разделе «Как приобрести транспортные контейнеры».

Шаг 6: Получите свой контейнер

Вам, вероятно, потребуется нанять кран, компанию или вилочный погрузчик, чтобы переместить ваш транспортный контейнер.В качестве альтернативы, ваш поставщик транспортных контейнеров может позаботиться о доставке и размещении за вас, но не забудьте спросить и организовать это заранее. Если вам все же нужно организовать это самостоятельно, убедитесь, что любое оборудование, которое вы заказываете, выдерживает вес контейнера. Вам также следует подумать о том, как вы будете прикреплять транспортный контейнер к фундаменту, например, с помощью сварки или крючка. Если вы купили использованный транспортный контейнер, сейчас самое время тщательно его вымыть!

Изображение предоставлено: Стив в кабине консервной банки

Шаг 7. Подключите контейнеры

Если в вашем дизайне задействовано более одного контейнера, вы должны их подключить.Вы можете использовать зажимы, сварку или болты, в зависимости от того, насколько прочным должно быть соединение. Шаг 8: Добавьте любое структурное усиление, которое необходимо отложить до вашего инженера, но, если вы удаляете какую-либо часть контейнера, вы должны сначала добавить подкрепления, чтобы предотвратить любые структурные проблемы.

Шаг 9: Обрежьте отверстия

Опять же, если вы знаете, что делаете, вы можете начать вырезать окна, двери и другие части стен, чтобы превратить ваш контейнер в дом.В зависимости от ваших навыков вы можете нанять кого-нибудь, кто сделает это за вас. Во время резки контейнера вы можете удалить часть антикоррозийной краски, поэтому вам, возможно, придется повторно обработать его. Если, вырезая проемы, вы создаете какие-либо щели, обязательно закройте их, чтобы защитить внутреннюю часть дома от элементов.

Крошечный домик из контейнера был сделан из кубического контейнера высотой 40 футов (320 кв. Футов).

Изображение предоставлено: Walker Wilderness Enterprises

Шаг 10: Удаление напольного покрытия

Полы большинства морских контейнеров обработаны агрессивными химикатами.Вы должны сами решить, как вы относитесь к этому, но вы, вероятно, захотите удалить пол или добавить черновой пол, чтобы защитить себя от этих химикатов. Если вы это сделаете, вы можете подумать о приобретении контейнера с большим кубом, который даст вам немного дополнительного пространства.

Шаг 11: Каркас, оболочка, изоляция и пол

Добавьте ваш каркас и изоляцию и накройте внутренними «стенами». В зависимости от того, где вы живете, вы, вероятно, захотите утеплить свой крошечный дом из транспортного контейнера.Какой тип утеплителя вы используете — аэрозольную пену, панели и т. Д. — также будет зависеть от того, где вы живете. Подробнее об этом читайте в разделе «Решения крошечного дома». Чтобы максимально использовать пространство, вы можете добавить теплоизоляцию снаружи контейнера.

Изображение предоставлено: Стив в кабине консервной банки

Шаг 12: Добавьте электрический

В следующий раз пора подключить крошечный домик в транспортном контейнере (или попросить кого-нибудь сделать это за вас). Чтобы узнать больше об этом, посмотрите Tiny House Decisions или Shockingly Simple Electric.

Шаг 13: Украсьте и переместите

Теперь ваш крошечный дом из транспортных контейнеров практически готов к работе, вы можете добавить все дополнительные удобства, такие как кухня, ванная комната, возможно, компостный туалет и так далее. Вы также можете украсить свой новый дом и добавить что-то свое. Это самое интересное!

Современный интерьер дома-контейнера Стефана Бусли, строительство которого обошлось всего в 10 000 долларов.

Изображение предоставлено: Планы контейнерных домов

Теперь, когда вы знаете, как превратить транспортный контейнер в крошечный дом

Теперь, когда вы знаете больше о том, что влечет за собой преобразование транспортного контейнера, вы можете принять более осознанное решение о том, подходит ли это вам.Прежде чем совершить покупку, я бы посоветовал провести еще много исследований и поговорить с некоторыми строителями крошечных домов, которые были до вас. Я оставлю вам несколько ресурсов, чтобы вы начали:

Планы контейнерных домов

На этом сайте есть статьи обо всем, что вы, возможно, захотите узнать о преобразовании транспортного контейнера в крошечный дом.

Как построить собственный контейнерный дом: полное руководство Тома Вудса

Это платное руководство проведет вас через процесс строительства собственного крошечного домика из морского контейнера.

Фундамент
Фундамент плита на сваях: плюсы и минусы, проектирование, монтаж своими руками, когда подойдет свайно-ростверковый и с монолитной плитой, расценки
06.09.202112.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Свайно ростверковый фундамент с монолитной плитой

Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устройство

Как правильно смонтировать перекрытие на сваях

Монтаж фундаментаВыбор типа
Из блоков
Ленточный
Плитный
Свайный
Столбчатый
УстройствоАрмирование
Гидроизоляция
После установки
Ремонт
Смеси и материалы
Устройство
Устройство опалубки
Утепление
ЦокольКакой выбрать
Отделка
Устройство
СваиВиды
Инструмент
Работы
Устройство
Расчет

Поиск

Фундаменты от А до Я.

Монтаж фундамента
ВсеВыбор типаИз блоковЛенточныйПлитныйСвайныйСтолбчатый
Фундамент под металлообрабатывающий станок
Устройство фундамента из блоков ФБС
Заливка фундамента под дом
Характеристики ленточного фундамента
Устройство

комбинированный, монолитный и другие виды

Содержание статьи:

Планируя возведение дома, дачи, бани и других вспомогательных сооружений на участке, многие застройщики выбирают свайно-плитный фундамент. Основания этого типа сложны в изготовлении, но обладают рядом уникальных эксплуатационных качеств. Сочетание практичности, надежности и долговечности делают свайный фундамент с плитой наиболее популярной конструкцией в частном строительстве. Данная опорная система имеет свои отличительные особенности, плюсы и минусы, сферу применения.

Описание свайно-плитного фундамента

Свайно-плитный фундамент отличается повышенной устойчивостью и надежностью

Свайно-плитный фундамент отличается самым сложным устройством среди существующих аналогов. Поэтому выбирают его при строительстве на неустойчивых грунтах и участках, где есть вероятность его подтопления. Готовое основание настолько надежно, что на нем можно возводить тяжелое многоэтажное здание. Особенность конструкции заключается в распределении нагрузок на грунт через заглубленные и поверхностные элементы. С одной стороны, достигается устойчивость строения за счет свай, с другой — исключение его проседания благодаря большой площади опорной плиты на свайном фундаменте.

Конструктивно комбинированный свайно-плитный фундамент состоит из таких частей:

Скважины с отсыпкой. Отверстия делаются диаметром 20-40 см в зависимости от несущей способности почвы и веса строения. Подушка из песка и щебня выполняет функцию дренажа и гасителя колебаний грунта.
Сваи. Наиболее доступными и простыми в создании считаются буронабивные опоры. Более надежными являются винтовые сваи, но срок их службы ограничен устойчивостью металла к коррозии. Самый лучший вариант — железобетонные столбы. Но и здесь есть свой минус — аренда дорогостоящего оборудования, с помощью которого сваи вбиваются или вдавливаются в землю.
Плита. Сборная или монолитная на сваях. В первом случае применяются ЖБИ заводского изготовления. После укладки они скрепляются между собой сваркой и клеевым раствором. Монолитная плита на винтовых сваях отливается непосредственно на месте. Перед заполнением формы проводится армирование с созданием общего между опорами и плитой каркаса.

Отдельным пунктом идет гидроизоляция и утепление. Плита на ЖБ сваях отливается и укладывается на подложку из рубероида и пенопласта, а стенки скважин отделываются рулонным водонепроницаемым материалом.

Целесообразность применения

Свайно-плитный фундамент возводят на пучинистых грунтах, склонных к подтоплению

Общей проблемой всех застройщиков является достижение необходимой степени устойчивости зданий в неустойчивых грунтах. Кроме этого, инженерам необходимо знать и учитывать в расчетах глубину промерзания земли. В ряде случаев при выборе технологии плита на сваях фундамент одинаково успешно переносит перепад влажности грунта и циклы его замораживания-размораживания.

Исходя из этого целесообразно использовать эту конструкцию в таких условиях:

рыхлые и слабые почвы;
высокий уровень залегания грунтовых вод;
болота и торфяники;
высокая степень морозного пучения;
реальный риск сезонных подтоплений;
сильное промерзание земли в продолжительные зимы;
невозможность отрывки котлована из-за густой подземной инфраструктуры;
сложный рельеф участка;
создание пристройки к зданию на ленточном основании;
сейсмическая активность региона;
ведение малоэтажного строительства на неисследованных участках.

Нижняя часть свай опирается на плотные слои грунта, перенося на них вертикальную нагрузку от здания. При этом одиночные изделия имеют свойство ощутимо вибрировать, входя в состояние резонанса с домом. Фундаментная плита выполняет функцию увеличенного ростверка, связывая все опоры в единую систему и гася все колебания.

Особенности свайно-плитного фундамента

Сваи и плита устраняют нагрузку, возникающую из-за движения почвы, ее замораживания и оттаивания

Свайно-плитные фундаменты по своей сути являются комбинированием опорных систем свайного и плитного типа. Существует несколько разновидностей таких оснований. Плита может быть заглубленной, поверхностной и подвешенной. В свою очередь соединение фрагментов проводится через армирование, оголовки и без сцепления, когда верхняя часть укладывается на изоляцию на опорах.

Основные преимущества технологии:

Универсальность. Сооружение можно устанавливать практически на всех типах грунта, кроме скального, который не поддается бурению. Главное — достижение плотного слоя.
Эффективное противодействие вплоть до полного устранения нагрузок, возникающих в процессе пучения грунта.
Возможность ведения строительства на дне водоемов, неровных участках и склонах, обустройства пристроек к возведенным ранее зданиям без риска ослабления их фундамента.
Уменьшение или отсутствие земляных работ, связанных с отрыванием котлована, выравниванием участка и вывозом земли.

Минусы комбинированных опорных систем:

Отсутствие возможности обустройства подвального помещения. Любые подобные действия нарушают устойчивость и целостность свайного поля.
Длительность строительства, так как каждый этап связан с ожиданием контрольного срока набирания бетоном прочности.
Дороговизна. Часто требуется арендовать специальную технику и рабочих. Довольно большие расходы на покупку и транспортировку строительных материалов, проведение утепления и гидроизоляции.
Зависимость от погодных условий. Мокрые работы нельзя проводить при отрицательной температуре и во время дождя.

Тем не менее, свайно-плитная технология становится все более востребованной, как в малоэтажном, так и в промышленном строительстве.

Технология возведения своими руками

Количество свай определяется несущими свойствами грунта

При самостоятельном возведении здания сначала следует получить данные о свойствах грунта, затем провести расчеты и составить чертежи обоих элементов конструкции.

Строительство свайно-плитного фундамента состоит из таких этапов:

Подготовительные работы. Для начала территория очищается от мусора, растительности, вспомогательных сооружений и элементов дизайна. После этого определяется место, где будет дом, и проводится разметка. Если будет применяться комбинированная технология, выкапывается котлован для плиты. Дно ямы выравнивается и утрамбовывается. Заключительной фазой подготовки является обозначение мест, где будут опоры.
Установка свай. При строительстве своими руками используются винтовые или буронабивные сваи. Опоры с лопастями вкручиваются в грунт до достижения заданной глубины. При необходимости проводится их наращивание. После этого излишки труб срезаются, а в них заливается бетон. При монтаже буронабивных свай сначала изготавливаются скважины с использованием ручного или моторного бура. Затем в отверстия вставляется съемная или постоянная опалубка. Это может быть скрученный рубероид, трубы из пластика, металла или асбестоцемента. В опалубку вставляется объемный каркас, а уже затем она заполняется бетоном с наполнителем из мелкого щебня.
Заливка плиты. Наиболее эффективным способом считается скользящее крепление по оголовкам топор. При такой конструкции обеспечивается достаточная прочность в сочетании с подвижностью и блокированием сырости и холода от опор. На дно котлована укладывается геотекстиль, затем гидроизоляция. После этого засыпаются слои песка и щебня, размещается утеплитель. Затем собирается опалубка и каркас. Его высота должна быть на 3-5 см ниже уровня заливки и на расстоянии 3-5 см от дна. Заполнять опалубку раствором нужно непрерывно или с минимальными промежутками.

Продолжать строительство можно не раньше чем через 28 суток, когда бетон наберет полную прочность.

Некоторые нюансы

При обустройстве буронабивных свай применяют гидроизоляцию

При изготовлении плитно-свайного фундамента рекомендуется придерживаться таких правил:

составлять схему с таким расчетом, чтобы расстояние между опорами не превышало 200 см;
устанавливать опоры на углах, по периметру и в местах соединения внешних стен и перегородок;
вязать арматуру проволокой, так как от сварки металл теряет прочность и ржавеет;
при изготовлении буронабивных свай всегда использовать гидроизоляцию, чтобы вода из раствора не ушла в почву;
планируя основание, всегда оставлять запас прочности из расчета добавление новых уровней в здание.

Во всех случаях, если есть такая возможность, для проведения геологоразведки следует приглашать специалистов.

От правильности обустройства опорной системы зависит сохранение зданием вертикального положения, устойчивость к изменению состояния грунта и равномерное распределение давления. Именно основание определяет срок службы любого объекта недвижимости. Именно поэтому расходы на возведение опорной системы составляют до 40% от общей сметы.

что это такое и как построить дом самостоятельно, устройство

Содержание статьи:

Началом возведения любого здания, независимо от его предназначения, формы, размера и веса, является обустройство прочного и надежного фундамента. Это сооружение предназначено для придания строению устойчивости, предотвращения его деформации, защиты от сырости и холода исходящих от земли. Свайно-винтовой фундамент относится к категории конструкций, широко применяющихся в частном и промышленном строительстве во всех климатических зонах и местностях со сложными грунтами. Свайный фундамент представляет собой совокупность погруженных в землю опор, жестко объединенных в одну общую раму. Данная технология имеет свои плюсы и минусы, особенности и разновидности. Решение принимается после оценки всех факторов, сопутствующих конкретному строительному проекту.

Причины применения свайных фундаментов

Свайный фундамент применяют с сложных условиях: слабый или скалистый грунт, высокое залегание подземных вод, склон

В частном строительстве фундамент на винтовых сваях используется не так часто, как ленточные аналоги. Но в ряде случаев эта конструкция является единственным вариантом.

Причины применения фундамента на сваях:

Слабый грунт. К данной категории относятся насыщенные влагой и неустойчивые лёссовидные почвы, глины и суглинки, плывуны, солончаки, илы и сапропели. Такие основания отличаются мягкостью и не могут быть основой для тяжелого строения. Сваи погружаются в землю до достижения плотных слоев, которые способны выдержать высокую нагрузку.
Чрезвычайно плотный и тяжелый грунт. Свайное основание обустраивается с целью уменьшения объема дорогостоящих и трудоемких земляных работ, снижения расхода строительных материалов. По сравнению с обустройством мелкозаглубленной ленты на монтаж опор уйдет в 3-4 раза меньше времени и бетона.
Возведение дома на склоне. Здесь выравнивание ландшафта и подсыпка могут оказаться невозможными, необоснованно дорогими и ненадежными в будущем. С помощью опор можно компенсировать перепад высот до 200 см, а при использовании дополнительных элементов — до 400 см.
Строительство возле водоема. Подъем дома над землей позволит защитить его от наводнений, возникающих после обильных осадков и таяния снега.

Иногда такое решение принимается при возведении легких каркасных сооружений, для которых не нужно тяжелое и мощное основание. В таких случаях опоры устанавливаются по углам каркаса из бруса и под несущими стояками.

Область применения

Часто на сваях ставят небольшие постройки, чтобы сэкономить на земляных работах

Дома на сваях имеют широкий спектр применения благодаря массе присущих им преимуществ.

Основание применяется для строительства зданий такого типа:

жилые дома;
бани;
дачи;
сараи;
кладовки;
мастерские;
времянки для рабочих;
торговые точки;
кассы;
КПП.

Решение строить дома на столбах является целесообразным при наличии таких условий:

высокий уровень грунтовых вод;
пучинистые почвы, при замерзании увеличивающиеся в объеме до 10-12%;
низина, регулярно затопляемая ливневыми и талыми водами;
глубина промерзания от 150 см, когда заливка железобетонной ленты связана с большими расходами;
уклоны, которые дорого или технически невозможно выровнять.

Во всех случаях требуется привлечение специалистов для определения типа колонн, места и глубины их заложения.

Варианты свайного фундамента

Забивные ЖБ сваи

Сваи для фундамента представляют собой заостренные с одной стороны стержни, погружаемые в грунт до достижения определенной проектом глубины. Изделия могут быть круглого или квадратного сечения, в землю они погружаются в готовом виде или изготавливаются непосредственно на месте. Делаются опоры из древесины, стали и железобетона. Схемы строительства предполагают установку свай поодиночке, кустами и полями. Основное различие заключается в технологии погружения опор в землю.

Забивные сваи

Изделия представляют собой мощную железобетонную конструкцию с напряженной арматурой. Опускание в грунт производится с помощью механического молота или пресса. Под воздействием высокого давления столбы вбиваются или вдавливаются в землю. Устойчивость достигается за счет уплотнения почвы под и по сторонам стержня. Многие частные застройщики против этой технологии, так как она сопряжена с сильной вибрацией, а чтобы забить опоры нужно арендовать дорогостоящую технику.

Железобетонные сваи отличаются наивысшей прочностью и надежностью. Изделия не подвергаются коррозии, срок их эксплуатации практически неограничен. Минус в том, что ЖБИ невозможно извлечь из земли для повторного использования или для обустройства нового фундамента на участке.

Буронабивные сваи

Этапы сборки буронабивной сваи

Изделия этого типа наиболее часто применяются в частном строительстве. Причина состоит в том, что их можно собрать своими руками, без привлечения тяжелой техники и покупки дорогостоящего оборудования. Технология заключается в поэтапной сборке стержня прямо на месте, предусмотренном проектом. Сначала выкапывается или бурится скважина. Если грунт непрочный, в него вставляется опалубка или обсадная труба, но предварительно дно засыпается слоем песка. Следующим этапом является вязка и опускание в отверстие объемного стального каркаса треугольного или квадратного сечения. В заключение скважина или труба заливается бетоном. Минус набивной технологии заключается в том, что отсутствует уплотнение грунта под сваей и вокруг нее. Исходя из этого, нельзя исключать вероятность ее опускания под нагрузкой.

Винтовые сваи

Винтовые сваи

При высокой эффективности и доступной стоимости изделия этого типа имеют довольно простое устройство. Они состоят из металлической трубы, нижний конец которой заострен и оснащен лопастями. На другом конце имеются отверстия для продевания рычага. При работе на мягком грунте применяются опоры с лопастями во всей длине. Вкручивание проводится вручную или с помощью механического ворота. После достижения нужной глубины лишняя часть трубы срезается, в внутрь заливается бетон. Затем к свае приваривается металлический оголовок, к которому тем или иным способом крепится ростверк. Благодаря лопастям опора крепко удерживается в грунте, не опускаясь даже при большой нагрузке. Выбирать изделия следует тщательно, обращая внимание на качество сварных швов и антикоррозионного покрытия. Дорогим, но самым надежным вариантом является приобретение изделий из нержавеющей стали.

Правила выбора типа фундамента

Сваи выбирают в зависимости от веса постройки и геологических особенностей местности

Чтобы построить крепкое, устойчивое и долговечное свайное основание для дома, необходимо составить грамотный и продуманный до мелочей план. Конструкция сооружения будет зависеть от целого ряда факторов:

материал опор;
способ погружения в землю;
глубина промерзания почвы;
уровень грунтовых вод;
расчетный вес здания вместе с находящимся в нем имуществом и людьми;
ландшафт местности;
архитектурные особенности дома;
структура почвы;
находящиеся рядом строения, которые могут повлиять на ослабление основания;
чертеж проложенных ранее инженерных коммуникаций;
тип и способ крепления ростверка.

Общее правило заключается в установке свай по углам здания, под несущими стенами и фрагментами, создающими повышенную несущую нагрузку. Таковыми считаются кухни, санузлы, отопительные котлы и бойлерные. Опоры в частном строительстве размещаются с интервалом 150-200 см по периметру здания и до 400 см под внутренними перегородками.

Оптимальным вариантом строительства на плывунах и склонах считаются винтовые сваи. Изделия можно опускать на большую глубину без использования специальной техники, которая не всегда способна добраться до места установки опор.

На плотных грунтах целесообразно применять забивные и буронабивные изделия. Даже если придется арендовать оборудование, расходы окупятся высокой скоростью строительства и качеством выполненных работ.

При планировании следует обратить внимание на выбор типа ростверка. Эти конструкции соединяют оголовки свай и обеспечивают равномерное распределение вертикальной нагрузки. Низкие ростверки укладываются ниже уровня земли и принимают на себя часть веса дома. Конструкции высокого типа располагаются над грунтом и являются только связующим звеном между опорами. По вариантам установки различают сборные и монолитные ростверки.

Основные этапы работ по закладке свайного фундамента

Подготовка площадки

Применение забивных свай предполагает использование специальной техники, что не всегда приемлемо и технически возможно в частном строительстве. При возведении коттеджей, домов, дач и хозяйственных построек чаще выбор делается в пользу изделий винтового и буронабивного типа. Как и при любом строительстве, начальным этапом является исследование участка, сопоставление и анализ полученных данных, составление проектной документации. Затем начинается активная фаза. Вести ее лучше в теплое время года при сухой погоде.

Пошаговая инструкция по сооружению свайного фундамента своими руками:

Определиться с местом строительства. Очистить его от травы, кустарника, деревьев и мусора. Обозначить и окопать участок, куда будут складироваться отходы.
Провести разметку. Проверить соответствие нанесенных линий проекту, точность выдержки прямых углов.
Снять верхний слой почвы. Если выбран низкий ростверк, выкопать канаву с тем расчетом, что в нее будет засыпана подушка из песка и щебня. Провести выравнивание и уплотнение дна канавы.
Вкрутить винтовые сваи, провести их выравнивание по верхнему срезу. Изготовить отверстия под буронабивные опоры, засыпать и утрамбовать в них песок, опустить опалубку..
Сделать опалубку для ростверка. Лучше всего для этого подходят деревянные доски. Под верхний ростверк нужно установить подпорки на расстоянии 200-250 см друг от друга.
Связать каркас для труб и опалубки, соединить металлические детали свай и ростверка.
Приготовить и залить бетон. Сначала заполняются трубы, а затем с минимальными интервалами для замешивания очередной партии — опалубка для ростверка. Выровнять поверхность стяжки.
Через 4 часа после окончания заливки накрыть сооружение целлофаном. На протяжении дня каждые 6 часов смачивать бетон водой для предотвращения появления трещин.

Полной прочности фундамент достигает через 28 дней. После окончания этого срока можно приступать к утеплительным, гидроизоляционным и отделочным работам.

Достоинства и недостатки

Как и любое инженерное сооружение, свайное основание имеет свои достоинства и недостатки.

Преимущества этой конструкции:

применимость ко всем типам грунта кроме скальной породы;
возможность осуществить монтаж своими силами, без аренды специальной техники;
быстрота проведения подготовительных работ и самого строительства;
технология предполагает установку ростверка до окончания застывания бетона в трубах;
создание прочной опоры за счет лопастей на винтовых моделях и бетонного наплыва в грунте для буронабивных изделий;
экономия средств за счет минимального объема используемых материалов, сокращения или отсутствия земляных работ.

Отдельная опора не отличается устойчивостью и надежностью. Чтобы фундамент был прочным, необходимо несколько свай соединять ростверком, а это дополнительные усилия и расходы.

Строительство можно проводить только после проведения обследования грунта, которое квалифицированно могут провести только специалисты.

Приобретать сваи и материал для их изготовления следует у проверенных поставщиков, чтобы не нарваться на подделку.

Свайный фундамент с монолитной плитой

Выбор и постройка фундамента всегда остается наиболее сложным этапом в строительстве здания. Если участок под строительство находится в низине, да в придачу к глинистому грунту глубина промерзания зашкаливает за стандартные 120-130 см, лучше использовать свайный фундамент. Но для нежестких пенобетонных, газонаполненных или арболитовых стен фундамент необходимо обвязывать избыточно толстым и мощным железобетонным ростверком. Уложить монолитную плиту обойдется значительно дороже, притом, что особых преимуществ, в сравнении со свайным типом, практически нет.

Оптимальным вариантом будет свайный фундамент с монолитной плитой или цельнолитым ростверком.

Преимущества свайных фундаментов с монолитным ростверком

Всегда требуется найти компромисс между эффективностью и стоимостью используемого решения. В этом случае преимущества конструкции, в которой используются свайные опоры и армированная плита, очевидны:

Затраты на обустройство монолитного ростверка, даже в усиленном варианте, почти вдвое меньше стоимости отливки полноценного плитного фундамента или классического ленточного варианта на уровень промерзания грунта;
Поперечная жесткость к изгибающим нагрузкам лишь немногим уступает плитному в центральной части фундаментной системы и превосходит классическую плиту в краевой зоне, где установлена большая часть свайных опор;
За счет усиленной цокольной части и заглубленных опор свайные фундаменты с монолитным ростверком способны стоять практически на любом рельефе местности, при условии, что сваи заглублены до уровня плотных пород, ниже точки промерзания.

Свайные фундаменты, даже при большой толщине ленточного ростверка, могли обеспечить необходимую жесткость в горизонтальной плоскости только за счет очень большой глубины и прочности опор. Любые подвижки грунта приводили к деформации коробки здания, особенно, если это брус или газобетонный блок. Армированная прутком монолитная плита свайного фундамента позволяет исключить даже намек на подобную ситуацию.

Конструкция свайных фундаментов с монолитными плитами

При обустройстве подобного типа фундаментов применяются те же технологические приемы, что и при постройке обычного свайно-ленточного фундамента, но с учетом требований по формированию ростверка в виде монолитной железобетонной плиты:

На первом этапе в соответствии с планом расположения несущих стен бьются скважины под необходимое количество свайных опор, закладывается гидроизоляция и арматура в тело будущей сваи;
Площадь под фундамент дома утрамбовывается, отсыпается песком и щебнем с укладкой дренажа. Укладывается гидроизоляция и утеплитель;
Устанавливается опалубка, рабочий объем ростверка и плиты заполняется арматурой, пруток перевязывается по пересечениям и слоям, заливается бетон.

Подготовка грунта под обустройство монолитного свайного фундамента

На первом этапе потребуется спланировать и подготовить поверхность участка так, как это делается в большинстве случаев для тонкого плитного фундамента. На глубину в штык лопаты убирается весь плодородный слой и поверхностный суглинок, дно тщательно выравнивается и трамбуется с отсыпкой тонким слоем крупного щебня. Несмотря на то, что монолитная фундаментная плитане будет опираться на дно, необходимо укрепить его, чтобы сохранить целостность при возможном пучении. По периметру фундамента в траншею на глубину в 70-80 см укладывается дренажная труба, желательно на бетонную подготовку, но можно и на песчаную подушку.

До отсыпки на плане необходимо пробить скважины под необходимое количество буронабивных свай. Чаще всего это сваи ТИСЭ или анкерные опоры, с конусовидным уширением подошвы. Только после закладки гидроизоляции в виде трубы из рубероида или изоспана поверхность отсыпается толстым слоем песка и тщательно трамбуется в четыре-пять проходов. Таким образом, почва под будущей монолитной плитой будет сухой и относительно устойчивой к подвижкам. При желании под песок можно уложить геотекстильное полотно по типу дорнита или аналогичной плотности. В этом случае края полотнищ перехлестывают на 15-20 см.

Укладка теплоизоляции и арматуры

На выровненную и уплотненную «песчанку» укладывается слой гидроизоляции, далее слой экструдированного ППС, толщиной 100-150 мм. Рекомендуется использовать тонкие, в 30 мм толщиной плиты теплоизолятора, уложенные с перекладкой швов между слоями.

Утеплитель необходимо выложить по всей поверхности фундамента, в местах установки свай вырезаются окна под опоры, уложенное полотно гидроизоляции выпускается за пределы контура свайного фундамента и фиксируется на опалубке степлером. В результате под центральной плитой и в пространстве между свайными опорами будет находиться толстый слой ЭППС, который сыграет роль донной части опалубки и в дальнейшем защитит всю конструкцию от вспученного грунта. По контуру монолитной плиты устанавливается опалубка.

В качестве армирующего элемента используется стальная арматура с диаметром прутка 8 мм. Нижний слой арматуры укладывается на высоте в 30 мм от утеплителя и обязательно перевязывается с армированием свайных опор. Верхний слой арматуры вывешивается так, чтобы расстояние от будущей поверхности монолитной плиты было не менее 40 мм. Окно армирования составляет 25 см, шаг перевязки верхнего и нижнего слоев арматуры выдерживается в 70 см.

Заливка бетона и обустройство отмостки

После закладки армирующих элементов свайного фундамента приступают к процедуре заливки бетона в форму свайного фундамента. Наиболее грамотным будет залить весь массив одновременно с помощью бетонного насоса и миксеров-бетоновозов. Приготовить под заливку 20-25 кубов бетона в течение 12 часов светового рабочего дня — задача явно не по силам даже бригаде рабочих, поэтому проще купить его на заводе, но с обязательным согласованием точного графика поставки.

На первом этапе заливается периметр плиты и области, в которых расположены наружные и внутренние свайные опоры. Полость внутри каждой сваи необходимо уплотнять вибратором с максимальной нагрузкой, после чего бетон отливается по контуру фундамента.

Через 5-6 часов вязкость бетона станет достаточной, чтобы приступить к выравниванию и подрезке поверхности монолитной плиты. В самом простом случае зеркало фундамента на сваях можно выровнять длинномерной рейкой, но более высокое качество бетонной стяжки получают, используя специализированный мотоинструмент с автоматом горизонта.

Через 6-7 дней опалубку снимают, и можно приступать к обустройству отмостки фундамента. Уровень на 20-25 см по периметру фундаментной плиты отсыпают песком, укладывают гидроизоляцию и утепляют плитным пенополистиролом. Сверху выполняется бетонная стяжка с уклоном в 5- 6^о. Этого достаточно, чтобы убирать воду, но при этом не создавать дискомфорт при ходьбе. Правильно спланированная отмостка позволяет полностью закрыть слой утеплителя, выглядывающий в пространстве между сваями.

Заключение

На сегодня фундамент в виде монолитной плиты – ростверка на свайных опорах является наиболее удачной для использования на пучинистых грунтах. С точки зрения технологичности и стоимости монолитный ростверковый фундамент представляет собой оптимальное решение, что подтверждает высокая популярность монолитных систем в северных районах страны. О высокой стойкости к пучению говорит тот факт, что простое утепление отмостки позволяет зимовать фундаментной плите, нагруженной только стенами первого этажа, без малейших следов деформации или растрескивания.

технология возведения, инструкция, фото и видео

Использование свайно-плитного фундамента является достаточно распространенным, поскольку такой тип основания конструкции отлично подходит для возведения на области посадочных грунтов. По-своему изобретение монолитного свайного фундамента является уникальным, поскольку обладает повышенной устойчивостью и прочностью.

Особенностью плитно-свайного фундамента является то, что он состоит из ростверка, плиты и бетонных свай. Если строительство предполагается вести на участке с подвижным грунтом, которому свойственно сезонное вспучивание, лучшего варианта, чем свайный фундамент с монолитной плитой застройщику не найти. Основание такого типа можно использовать, в том числе, и для многоэтажного строительства, поскольку оно обладает большой несущей способностью. Кроме того, плитный фундамент на сваях позволяет значительно сэкономить на обустройстве цоколя или подвального помещения. При помощи свайно-плитного фундамента можно уменьшить степень усадки конструкции.

На что обратить внимание?

Свайно-плитные основания – это комбинированные конструкции, которые включают в себя сразу два вида фундамента. Как правило, мощные бетонные опоры соединяются монолитом, который одновременно выполняет функцию ростверка. Благодаря такой комбинации свайный фундамент становится особенно прочным и надежным, что и привлекает многих застройщиков.

Несмотря на то, что несущая способность свайно-плитного фундамента достаточно высока, перед тем, как начинать работы по возведению основания конструкции, нужно провести расчеты с целью определить совокупную нагрузку на грунт при использовании двух видов фундамента одновременно. При производстве расчетов обязательно учитываются следующие факторы:

Точный расчет сил, который воздействуют на каждую опору в фундаменте.
Общая жесткость всех свай.
Характер и степень взаимодействия свай, заглубленных в почву, с монолитной плитой.
Возможные проявления неровностей при размещении опор, неравномерное их расположение.
Воздействие опор на почву, а также их взаимодействие между друг-другом.
Воздействие монолита на грунт.

При строительстве свайно-монолитного фундамента следует учитывать, что нагрузка на основание при этом распределяется неравномерно. На опоры приходится около 85% всей тяжести конструкции, а на саму плиту — всего 15%. Произвести все расчеты для строительства и укрепления фундамента самостоятельно достаточно сложно. По этой причине желательно обращаться к специалистам, которые проведут все расчеты максимально точно и верно.

Особенности эксплуатации

Особенностью комбинированного основания является то, что первым делом возводится свайный фундамент, а затем поверх устанавливается монолит. Плита лучше скрепляет опоры между собой, а также придает дополнительной жесткости, прочности и устойчивости всему основанию в целом. Благодаря такой конструкции пропадает необходимость обустройства ростверка, который обычно предусматривается при возведении фундаментного основания.

Устанавливать комбинированный вариант основания лучше всего в следующих ситуациях:

При расположении строительства на территории, расположенной в зонах повышенной сейсмической опасности.
При строительстве на особо проблемных участках. К примеру, это могут быть территории с пучинистыми грунтами, подземными водянистыми пластами и озерами, а также большой глубиной промерзания почвы.

Чтобы избавиться от указанных выше проблем, нужно всего лишь обеспечить возведение фундамента на сваях. Само собой, такая технология подойдет не во всех случаях, однако, во многих ситуациях она станет единственно возможным вариантом.

Кроме того, в некоторых случаях комбинированное основание используется в целях укрепления опорного пояса конструкции. Это необходимо по ряду причин:

Использование плитного фундамента, сопряженного со свайным, обязательно при возведении пристроек к основным зданиям, которые были возведены на проблемных участках.
Отсутствие исследования геологии на участке строительства требует возведение фундамента более высокой прочности.
Комбинированные основания используются во время строительства зданий, чувствительных к вибрациям.

Технология обустройства основания

Для начала следует отметить, что дома на комбинированном свайном фундаменте обязательно должны возводиться профессионалами. Самостоятельно обустроить столь сложное с технологической точки зрения основание, просто невозможно. Все работы по возведению фундамента проводятся в строгом соответствии с нормативными документами по строительству, а также в четкой последовательности.

Весь процесс возведения комбинированного основания можно разделить на несколько этапов:

Подготовка территории. Первое, что необходимо сделать перед началом любых строительных работ – спланировать участок. Для этого с территории, выделенной под строительство, убирается любой мусор, устраняются любые зеленые насаждения, а также выравниваются все ямы и кучи земли. Ямы можно засыпать грунтом с той же территории, а кучи нужно разровнять в соответствии с основной поверхностью. Затем производится разметка участка для установки свай. Прямо на земле устанавливаются специальные обозначения в тех местах, где будет стоять опора. Также отмечаются контуры, где будет проходить монолитная плита.
Заглубление свай. На данном этапе на участок привозятся опоры. Разновидность свай выбирается в зависимости от характера постройки и особенностей грунта. Виды свай отличаются по качества материала, а также по размерам. Наиболее прочными считаются железобетонные опоры, размер обычно выбирается в зависимости от глубины промерзания почвы. Затем на территории устанавливается специальная техника для забивки свай. Как правило, с этой целью используется копр и прочая аппаратура. Каждая опора сначала устанавливается непосредственно в точку, где она будет заглублена. Затем она выравнивается, после чего при помощи молота погружается в грунт. Существуют различные способы заглубления опор в землю, однако, все они при таком строительстве связаны с использованием тяжелой техники. После установки всех свай происходит их выравнивание. Для этого при помощи специальной техники срезаются оголовки опор до нулевого уровня.
Заливка монолита. После того, как все опоры готовы, необходимо приступать к заливке монолитной плиты. С этой целью первым делом устанавливается опалубка. Полученный короб предварительно снабжают гидроизоляцией, чаще всего в таком случае используется рубероид. Затем готовится специальная подушка. В короб засыпается слой песка толщиной примерно 20 сантиметров, материал хорошо утрамбовывается и выравнивается. Далее насыпается такой же слой щебня, и также выравнивается. Затем подушка покрывается небольшим слоем жидкого бетонного раствора, который поможет закрепить сыпучие материалы. Толщина бетона не должна превышать трех сантиметров. После этого в опалубке сооружается каркас из арматуры, который в дальнейшем заливается бетонным раствором. Во время процесса заливки бетона следует соблюдать определенную технологию. К примеру, раствор в короб следует заливать с двух сторон.

Советы специалиста:

После того, как бетонный раствор полностью уложен в опалубку, его необходимо выровнять и уплотнить. Данное действие осуществляется при помощи вибротрамбовок. Далее монолит оставляется для просыхания. Полное затвердевание бетонной плиты наблюдается на 30 день после ее заливки. В период, пока бетон сохнет, нужно ухаживать за плитой. Для этого необходимо покрыть монолит пленкой и слегка увлажнять его несколько раз за сутки.
Уход за поверхностью монолитной плиты позволяет предупредить неправильное и неравномерное просыхание бетонного раствора. После того, как бетон полностью высохнет, а плита станет максимально прочной, можно приступать к возведению остальных элементов конструкции здания.
В некоторых случаях в качестве основания используется УШП – это утепленная шведская плита. УШП – это не просто бетонная плита, это наиболее современное и эффективное основание, которое выполняет сразу несколько функций. Такая плита включает в себя систему коммуникаций, отопление всей площади дома теплыми полами, уже установленные системы канализации, водопровода и даже разметки электрических кабелей. УШП имеют гладкую поверхность, которая позволяет укладывать чистовое напольное покрытие прямо на монолит.
Технологи утепленной шведской плиты
УШП часто применяют при возведении конструкций из газобетона, каркасных домов, строений из бревен и брусьев. Преимуществом УШП является, что она может быть возведена практически на любой территории, вне зависимости от характера грунта. Технология возведения такого основания предполагает различные варианты обустройства монолита, что позволяет сделать и цоколь.

Таким образом, комбинированные типы фундамента, включающие в себя и сваи, и монолит, являются наиболее прочными и долговечными. Такие основания преимущественно используются на более сложных вариантах грунта, где есть опасность того, что обычный фундамент просто не справиться. Сделать комбинированный фундамент не так просто, зато его прочность позволяет выстроить действительно надежное здание. В большинстве своем комбинированные основания применяются в многоэтажном строительстве, поскольку здесь особенно важна прочность фундамента. Малейшие изменения в основании могут повлечь наклоны и деформацию всей конструкции.

Руководство по свайному фундаменту | Типы свайных фундаментов

Фундаменты — это ключ к любой архитектуре. Он обеспечивает адекватную поддержку конструкции, передавая нагрузки от конструкции на почву. Важно учитывать тот факт, что слой, на который фундамент оказывает нагрузку, должен иметь адекватную несущую способность и соответствующие характеристики осадки.

В основном есть два типа фундаментов: мелкие и глубокие. Неглубокие фундаменты эффективны, когда грунт имеет достаточную несущую способность, чтобы выдерживать нагрузки, создаваемые конструкцией.В то время как глубокий фундамент очень эффективен, когда несущая способность поверхностного грунта не может выдерживать нагрузки, создаваемые конструкцией. В таком сценарии нагрузки необходимо переносить на более глубокий уровень, где почва может выдержать избыточную нагрузку конструкции.

Источник: houseunderconstruction.com

Выберите тип фундамента на основе следующих критериев:

Состояние почвы;
Стоимость;
Срок реализации проекта;
Уровень воды;
Полная нагрузка от надстройки;
Доступные ресурсы;
Чувствительность к шуму и вибрации.

Теперь, когда у вас есть общий обзор фундамента, пора переключить наше внимание на свайный фундамент. В следующих разделах этой статьи мы предоставили исчерпывающую информацию, касающуюся свайного фундамента. Мы обещаем, что после прочтения этого материала вы узнаете все, что касается свайного фундамента.

Начнем с определения свайного фундамента.

Свайный фундамент, разновидность глубокого фундамента в форме тонкой колонны или длинного цилиндра.Он состоит из таких материалов, как сталь или бетон, которые используются для поддержки конструкции. Затем он используется для перемещения нагрузки на желаемую глубину через поверхностный слой или концевой подшипник. Если фундамент имеет глубину, более чем в три раза превышающую его ширину, он называется «свая». Эти типы глубоких фундаментов обычно используются для больших конструкций. Они также пригодятся там, где почва на небольшой глубине не может противостоять поднятию или чрезмерной осадке.

Источник: basiccivilengineering.com

Теперь, когда вы поняли определение свайного фундамента, следующая тема, которую необходимо рассмотреть, — это ситуации, когда настоятельно рекомендуется использовать систему свайного фундамента.

Когда использовать свайный фундамент?

Когда вы обнаружите, что уровень грунтовых вод довольно высок;
При использовании тяжелых и неравномерных нагрузок от надстройки;
Использование других типов фундаментов невозможно из-за стоимости или нецелесообразности;
Когда почва на небольшой глубине сжимается;
Когда есть возможность уборки из-за расположения вблизи русла реки или моря;
Наличие каналов или систем глубокого дренажа возле строения;
Когда выемка грунта на желаемой глубине невозможна из-за плохого состояния почвы;
Когда становится невозможным сохранить траншеи фундамента сухими из-за сильного притока фильтрации.

Виды свайного фундамента.

Свайный фундамент можно разделить на несколько частей в зависимости от назначения, материалов и способа установки свай.

Рассмотрим каждую из них.

В зависимости от функции или использования

Сваи с торцевыми опорами
Фрикционные сваи
Напряженные или подъемные сваи
Уплотняющие сваи
Анкерные сваи
Сваи отбойные
Шпунтовые сваи
Сваи с боковой нагрузкой
Сваи

в зависимости от материалов и метода строительства

Деревянные сваи
Бетонные сваи
Стальные сваи
Составные сваи

На основе установки

Забивные сваи
Навесные сваи
Забивные и монолитные сваи

Рассмотрим подробнее каждый из этих типов свайных фундаментов.

Классификация сваи на основе функции или действия

Сваи с торцевыми опорами

В этом типе сваи нагрузка смещается от вершины сваи к соответствующему диапазону несущей способности.

Фрикционные сваи

В этом типе сваи нагрузка переносится с глубокого уровня через поверхностный слой, связанный с площадью поверхности сваи.

Натяжные или подъемные сваи

Этот тип свайного фундамента очень эффективен при подъеме анкерных конструкций в результате гидростатического давления или опрокидывающего момента в результате горизонтальных сил.

Уплотняющие сваи

Этот тип свайного фундамента весьма эффективен при рыхлении сыпучих грунтов с целью увеличения несущей способности грунта. Куча песка весьма эффективна для этой цели, поскольку не требует переноски груза.
Анкерные сваи

Эти типы свай рекомендуется использовать в качестве анкеровки для защиты от горизонтального растяжения.

Шпунтовые сваи

Эти типы свай используются для поднятия гидротехнических сооружений, которые пригодятся для уменьшения просачивания.

Тесто сваи

Эти типы свай полезны, когда дело доходит до предотвращения горизонтальных и наклонных сил, которые возникают в прибрежных сооружениях.

Сваи с боковой нагрузкой

Эти типы свай чрезвычайно полезны, когда дело касается опорных стен, мостов и плотин. Они также эффективны при использовании в качестве кранцев в доках и гаванях.

Типы свай по составу и материалу

Деревянные сваи

Эти типы свай очень эффективны при использовании в полностью сухом или погруженном состоянии.

Стальные сваи

Эти типы свай представлены в виде трубных свай, шпунтовых свай и двутавровых свай.

Бетонные сваи

Эти типы свай бывают сборными или монолитными. Было замечено, что сборные сваи усилены природой. При этом установка набивных свай производится предварительными земляными работами. Существуют различные типы монолитных свай: сваи Макартура, сваи Франки и сваи Раймонда.

Композитные сваи

Эти типы свай очень эффективны, когда определенный участок сваи погружен под воду.Он бывает в виде бетона и дерева или бетона и стали.

Типы свай на основе установки

Забивные сваи

Сваи этого типа используются для забивания деревянных, бетонных или стальных свай на место с помощью забивочного инструмента.

Монолитные сваи

В этих типах свай используются только бетонные сваи. В процессе эксплуатации сваи бурятся и заливаются бетоном. Можно добавить подкрепления согласно требованиям.

Забивные и монолитные сваи

Идеальное сочетание забивных и монолитных свай. В нем используется кожух или оболочка. Один из наиболее часто используемых типов свай — это сваи Франки, которые являются частью забивных и монолитных свай.

Теперь, когда вы ознакомились с различными типами свайных фундаментов, давайте обратим наше внимание на преимущества свайных фундаментов.

Возможность изготовления сборных железобетонных изделий в соответствии со спецификациями
Может быть предварительно изготовлена любой формы, размера и длины, что сокращает общее время завершения;
Дает аккуратную и чистую презентацию, требуя минимального контроля и меньше места для хранения;
Может использоваться в помещениях, где бурение скважин запрещено, благодаря его способности брать и находить подземные воды под давлением.

Отличный вариант при работе над водой, так как он может быть очень эффективным при строительстве причалов и свай на пристанях.

Давайте теперь углубимся в свайный фундамент и ответим на некоторые вопросы, которые могут у вас возникнуть по этой теме.

Также читайте: Преимущества и недостатки свайных фундаментов

Зачем нужен свайный фундамент?

Свайные фундаменты пользуются большим спросом, когда речь идет о передаче нагрузок от надстроек со слабого фундамента на более прочный и менее сжимаемый более жесткий грунт.Таким образом, он выдерживает все горизонтальные нагрузки и повышает эффективность фундамента.

В каких ситуациях свайный фундамент имеет высокую эффективность?

Свайный фундамент может быть чрезвычайно эффективным при слабом слое почвы на поверхности. Причина? Слой не сможет выдержать вес здания. Когда нагрузки зданий проходят через свайный фундамент, они смещаются на более прочную груду камня, которая находится прямо под слабым слоем.

Насколько глубока должна быть опора?

Было замечено, что глубина основания должна иметь минимальную глубину 12 дюймов ниже ненарушенной почвы в прошлом.Что касается опор, они должны находиться минимум на 12 дюймов ниже линии замерзания или должны быть защищены от мороза. Ширина опор должна быть не менее 12 дюймов.

Какие три самых прочных фундамента дома?

Три самых прочных фундамента дома:

Фундамент из плит
Фундамент подвала
Фундамент подвала

Какую глубину следует учитывать при строительстве фундамента?

Если вы находитесь рядом с коренной породой или нуждаетесь в армировании сталью, важно вырыть глубокий фундамент.Начните любой тип фундамента, выкопав опоры шириной не менее 2 футов и глубиной до линии замерзания. Существуют определенные фундаменты, которым может потребоваться дополнительная ширина, некоторые — максимум 6 футов в ширину.

Заключительные слова

В этой статье мы представили исчерпывающий обзор свайного фундамента. Мы надеемся, что после прочтения этой статьи вы сможете лучше понять рассматриваемый предмет. Следуйте рекомендациям, приведенным в этом материале, и вы будете в гораздо лучшем положении при установке свайного фундамента для строительства вашего здания.Мы надеемся, что информация, представленная в этом блоге, поможет вам принять правильные решения, когда дело доходит до строительства здания. Чего же ты ждешь? Начните применять советы, данные в этом материале. Чтобы получить больше такой интересной информации, следите за нашими блогами.

Фонды | EQC | Исправить. Закрепить. Не забывай.

Если вы решите залезть под свой дом, убедитесь, что вы делаете это осторожно.

Различные детали и крепления фундамента подвесного перекрытия

В хорошем состоянии ли сваи?

Вы можете провести базовую проверку под домом на предмет признаков, указывающих на проблему с фундаментом.Вот некоторые вещи, на которые стоит обратить внимание:

сваи наклонные или стоячие
сваи, поддерживающие опоры неравномерно, возможно с зазорами
Сваи, опоры и балки деревянные с признаками гниения или растачивания
Бетонные сваи с признаками растрескивания или осыпания
сваи вскрытые выемкой грунта или оползнями
, где отсутствуют сваи или другие объекты использовались для поддержки балок или опор.

Сваи должны быть плотно заделаны в грунт без зазоров вокруг их оснований.Поврежденные, смещенные или отсутствующие сваи необходимо отремонтировать или заменить. Это непростые задачи, поэтому обратитесь за советом или помощью к лицензированному профессионалу в области строительства.

Правильно ли дом подключен к сваям?

Сваи, хорошо соединенные с домом, помогут свести к минимуму движение и повреждение во время землетрясения и некоторых других стихийных бедствий.

Убедитесь, что соединения в хорошем состоянии (не ослаблены, не заржавели, не сломаны или отсутствуют) между:

опоры и сваи
несущие и балки.

Если сваи недостаточно соединены с опорами, к существующим бетонным или деревянным сваям можно прикрепить специальные крепления, такие как Z-образные гвозди, изготовленные специально для этой цели, опоры из проволоки, болта или кронштейна (все они доступны у строительных поставщиков). и носители.

Обязательно используйте фурнитуру, подходящую для условий вашего дома. Например, любые стальные соединения в пределах 600 мм от очищенного уровня земли должны быть как минимум из нержавеющей стали марки 304.

Для получения подробной информации о креплениях см. Раздел «Фундамент и черный пол» стандарта NZS 3604 для зданий с деревянным каркасом и, в случае сомнений, обратитесь к лицензированному специалисту в области строительства.

Поддерживаются ли сваи распорками?

Сваи нуждаются в опоре, чтобы предотвратить их опрокидывание при землетрясении. Связи могут служить опорой для свай. Проконсультируйтесь по поводу распорок у лицензированного специалиста по строительству или инженера, особенно если в вашем доме есть:

Непрерывная бетонная фундаментная стена по периметру
— черный пол на высоте более 600 мм над землей (особенно с опорным фундаментом).

При необходимости дипломированный профессиональный инженер может спроектировать правильное решение для распорок для вашего дома.Установка распорок — это работа для строительного специалиста.

Если в вашем доме есть распорки, вы можете выполнить базовую проверку распорок, проверив, что:

Любой деревянный каркас по-прежнему надежно прикреплен к стене и не поврежден
все крепления в хорошем состоянии (не ослаблены, ржавые, сломанные и отсутствующие)
, если у вас бетонная фундаментная стена по периметру, на ней нет признаков растрескивания или осыпания.

Загрузите бесплатное техническое руководство по ремонту и восстановлению домов, пострадавших от землетрясения в Кентербери, с веб-сайта MBIE, посвященного строительству. Фундаменты рассматриваются в Части А.

Выбор типа фундамента

Выбор подходящего
тип фундамента определяется некоторыми важными факторами, такими как

Характер конструкции
Нагрузки от
структура
Характеристика недр
Выделенная стоимость
фундаменты

Поэтому принять решение о
тип фундамента, необходимо провести разведку недр.Тогда почва
характеристики в зоне поражения под зданием должны быть
тщательно оценен. Допустимая несущая способность пораженного грунта
затем следует оценить слои.

После этого исследования можно было
затем решите, следует ли использовать фундамент неглубокий или глубокий.

Мелкие фундаменты, такие как
опоры и плоты дешевле и проще в исполнении. Их можно было бы использовать, если бы
следующие два условия выполняются;

Наложенное напряжение (Dp)
вызванная зданием, находится в пределах допустимой несущей способности
различных слоев почвы, как показано на рис.1.

Это условие выполнено
когда на рисунке 1 меньше и меньше, меньше и меньше и так далее.

Здание могло выдержать
ожидаемая осадка для данного типа фундамента

Если один или оба из этих двух
условия не могут быть выполнены использование глубоких фундаментов должно быть
считается.

Глубокие фундаменты используются, когда
верхние слои почвы мягкие, имеется хороший несущий слой на
разумная глубина.Толщина грунта, лежащего под несущим слоем, должна быть
достаточная прочность, чтобы противостоять наложенным напряжениям (Dp)
из-за нагрузок, передаваемых на опорный слой, как показано на рисунке 2.

Глубокие фундаменты обычно
сваи или опоры, которые передают нагрузку здания на хорошую опору
страта. Обычно они стоят дороже и требуют хорошо обученных инженеров для
выполнить.

Если исследуемые слои почвы
мягкий на значительной глубине, и на разумных
глубины, можно использовать плавучие фундаменты.

построить
плавающий фундамент, масса грунта, примерно равная весу
предлагаемое здание будет демонтировано и заменено зданием. В
в этом случае несущее напряжение под зданием будет равно весу
удаленной земли
(γD)

что меньше

(q _a = γD + 2C)

а также
Дп
будет равно нулю.Это означает, что несущая способность под
здание меньше, чем (q _a) и ожидаемый se

Абсолютные стальные конструкции Требования к бетону и фундаменту

Конструкции

Absolute Steel предназначены для крепления к бетонному основанию или плите либо непосредственно к земле.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ: Конкретные области применения, описанные ниже, не учитывают требования к линии замерзания. Если вы живете в местности с очень холодной зимой и морозной линией, ваши бетонные основания должны быть глубже, чем показано здесь.Местные строительные власти могут предоставить информацию о требованиях к линии замерзания в вашем районе.

Подготовка площадки — для получения информации о подготовке площадки щелкните здесь.

Монтаж бетонной плиты

Калибровка перекрытия

Ваша плита должна быть той же ширины, , что и ваше здание, и на 2 дюйма длиннее . Например, если вы приобрели здание шириной 20 футов и длиной 40 футов, ваша плита должна быть шириной 20 футов и длиной 40 футов 2 дюйма.

Толщина перекрытия

Ваш пол должен иметь толщину не менее 4 дюймов.Прочность бетона должна составлять минимум 2500 фунтов на квадратный дюйм, с добавлением арматуры из волокнистой сетки на заводе по производству арматуры OR № 3 на 24-дюймовых центрах.

Если вы планируете припарковать больших тяжелых транспортных средств внутри (например, грузовики или большие дома на колесах), вам следует подумать о том, чтобы сделать плиту толщиной 6 дюймов и использовать бетон под давлением 4000 фунтов на квадратный дюйм.

Обязательно выпилите компенсационные швы в плите в течение подходящего времени после заливки или затертите компенсационные швы на этапах отделки бетона.

Для оценки мы можем сказать вам, что в нашем районе (Феникс, штат Аризона) стоимость 4-дюймовой плиты составляет около 4,50 долларов за квадратный фут. Цены в вашем районе могут быть разными.

Требования к опорам

Одновременно с заливкой плиты необходимо также залить опор по периметру , как показано ниже. Это называется монолитной плитой или монолитной плитой .

Опоры по периметру должны быть 12 дюймов шириной и 12 дюймов глубиной.(Глубже, если вы боретесь с линией инея). Вы можете включить толщину плиты 4 дюйма в общую глубину 12 дюймов; другими словами, опора будет выступать на 8 дюймов ниже плиты. Как показано на подробных чертежах, для ваших опор также потребуются сплошные участки арматурного стержня №4 сверху и снизу.

В нашем районе опоры этого типа будут стоить приблизительно 16,50 долларов за один линейный (ходовой) фут.

Монтаж на грунте с бетонными кессонами

Если вы решите построить свою конструкцию на расчищенном и выровненном грунте, а не на бетонном фундаменте, вам все равно потребуется обеспечить бетонное анкерное крепление в виде кессонов .Другими словами, вам нужно будет выкопать ямы для столбов диаметром примерно 10 дюймов и глубиной 30 дюймов через каждые пять футов по длине здания. (Если вы приобрели каркасное здание размером 4 фута по центру, отверстия должны быть расположены на расстоянии четырех футов друг от друга.) Каждое отверстие будет заполнено бетоном, чтобы сформировать кессон .

Рытье ям для столбов лучше всего производить с помощью шнеков или экскаваторов, которые обычно можно приобрести в компаниях по аренде инструментов или оборудования. После того, как ваши кессона отверстие вырыто и базовые рельсы структуры в раскладывают, поместите анкер в каждом отверстии (крепится к основанию рельсу, как описано в инструкциях буклета) и заполнить отверстие бетона.

НАПОМИНАНИЕ: в вашем районе могут быть дополнительные требования к линии замерзания, , в связи с чем необходимо сделать опоры или кессоны глубже, чем указано здесь. Ваш местный строительный орган может предоставить вам информацию по этому поводу.

Фундамент
Отдушины в фундаменте чем закрыть: Чем закрыть продухи в фундаменте на зиму: инструкция и советы
06.09.202123.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму

Продухи в фундаменте деревянного дома: фото.

Во время строительства дома стоит особое внимание уделить фундаменту. Его следует сделать прочным и качественным, чтобы он прослужил длительное время.

Нужно ли закрывать продухи зимой.

Также не стоит забывать и о вентиляции дома, ведь если она не будет сделана должным образом, в доме будет повышена влажность. А как известно, влага отрицательно сказывается на деревянных конструкциях.

Поэтому обязательно нужно сделать продухи в фундаменте деревянного дома. За счет них будет обеспечиваться хорошая вентиляция и дом прослужит длительное время.

Так что же это такое? Как продухи делаются? В чем заключаются их особенности? Давайте внимательно разберемся и ответим на все важные вопросы.

Что это такое продухи и в чем их особенности.

Продухи – это вентиляционные каналы, которые прорезают в основании дома. За счет них обеспечивается вентиляция всего дома. Но к их созданию необходимо подходить со всей ответственностью, поскольку от них главным образом зависит срок службы дома.

Основа строения фундамента.

Во время прорезывания отверстий в основании, необходимо брать во внимание следующие особенности:

Именно от расположения отверстия зависит эффективность вентиляции. Самым подходящим вариантом для деревянного дома являются отверстия сквозного вида;
Параметры размеров отверстий влияют на уровень воздуха в помещении;
Размеры отдушин напрямую зависят от размера площади основания;

Размеры продухов в фундаменте.

Необходимо запомнить – площадь отверстий к площади поля имеют соотношение 1:400. Из этого следует, если площадь основания имеет размер 200 кв. метров, то размер диаметра продухов будет равен 0,5 кв. метра;
После прорезывания отверстий в фундаменте, на них можно одеть защитные решетки. Это защитит от проникновения внутрь грызунов и других вредителей;
В зимнее время продухи можно закрыть специальной запорной арматурой. Отдушины можно закрыть монтажной пеной или ветошью.

Зачем нужны продухи?

Продухи в фундаменте деревянного дома являются необходимым элементов во всей конструкции. За счет них длительность эксплуатации конструкции увеличивается на 7-8 лет. Это связано с тем, что отверстия обеспечивают вентиляцию в подпольном и подвальном пространстве.

Если в доме будет отсутствовать вентиляция, то в нем будет скапливаться лишняя влага, которая будет оказывать разрушительное влияние на фундамент.
При наличии повышенной влажности в деревянных конструкциях образуется грибок и плесень, которые постепенно разрушают фундамент.

Кроме этого при отсутствии воздуха, в подпольном пространстве накапливается радон – это радиоактивное вещество, оказывающее вредное воздействие на здоровье.

Бурение вентиляционного отверстия в фундаменте.

А если в фундаменте будет сделана вентиляция, то в доме не будут возникать эти проблемы. Поэтому наличие продухов в фундаменте является обязательным условием при строительстве домов из дерева.

Как сделать продухи правильно?

Правила организации продухов:

Обустройство продухов нужно планировать на начальном этапе строительства фундамента ;
Отверстия необходимо прорезать на расстоянии от земли от 30 см, но не меньше. Иначе в весеннее время через них будет протекать вода;
Размер диаметра отдушин зависит от периметра дома. Он должен быть от 5 до 10 см. Запомните, чем больше площадь фундамента, тем больше размер отдушин ;

Схема вентиляционных отверстий в фундаменте.

Отверстия следует делать в параллельно стоящих стенах. Обязательно их нужно прорезать друг напротив друга;
Шаг расположения отдушин в опалубке должен быть от 2,5 до 3 метров;
Если основной периметр имеет перемычки, то в них также должны присутствовать отдушины.

Для того чтобы чтобы более подробно ознакомиться с информацией о создании вентиляции, посмотрите видео:

Инструменты и материалы, необходимые для изготовления продухов.

Во время организации вентиляции необходимо использовать специальные инструменты и материалы. На их выбор может оказать влияние материал, из которого изготовлена опалубка.

Для того чтобы организовать вентиляцию и сделать ее на высшем уровне понадобятся следующие инструменты:

Кувалда;
Молоток;
Сверло для работ по металлу длиной 12-14 мм;
Сверло для дерева, размер его длины должен быть немного больше размера ширины основания дома;
Стамеска прямой и полукруглой формы;
Труба с размером диаметра от 110 до 130 мм;
Решетки для защиты от грызунов и вредителей;
Песок.

Сверление вентиляционного отверстия в фундаменте.

Эти инструменты и материалы помогут сделать отверстия в фундаменте даже при том условии, когда строительство полностью закончено.

Нужно ли закрывать отдушины на зиму?

Это важный вопрос, ведь многие не знают нужно ли отверстия закрывать в зимнее время. Поскольку это вентиляция и она должна работать круглый год, закрывать отдушины зимой не рекомендуется.

Если же вы хотите, чтобы ваш пол был теплым, то его нужно заранее утеплить.

Как законсервировать фундамент на зиму.

Если вы не успели утеплить пол по каким-либо причинам и собираетесь сделать это позже, то можно закрыть только часть продухов, расположенных друг напротив друга на противоположных сторонах фундамента.

Для закрытия продухи можно использовать монтажную пену или ветошь.

Вентиляция – это обязательное условие каждого дома. Поэтому при строительстве учитывайте это обстоятельство и обязательно сделайте отдушины в фундаменте. За счет них ваш дом прослужит намного больше.

Обязательно во время прорезывания отверстий соблюдайте все рекомендации и правила изготовления. Запомните то, что вентиляционные отверстия в основании навсегда избавят ваш дом от сырости и образования плесени.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте на зиму.

Чтобы в подполе частного дома было сухо, пространство должно вентилироваться. Владельцы домов либо создают продухи в фундаменте, либо устанавливают вытяжную трубу, которая выводится на крышу. Многие владельцы домом перед зимой задаются вопросом – стоит ли закрывать продухи фундамента на зиму? Чтобы ответить на него, необходимо узнать о предназначении таких отверстий в основании.

Продухи в фундаменте.

Зачем нужны продухи в ленточном фундаменте.

В подобных случаях гидроизоляция не способна полностью защитить от влаги, так как на строение могут влиять и грунтовые воды. Повышенная влажность в подпольном пространстве приводит к неприятным последствиям:

Насыщение бетонной конструкции влагой. Это приводит к его постепенному разрушению. Если ничего не предпринимать, через некоторое время влага попадет на арматуру, что приведет к появлению коррозии.
Проникновение водяных паров в дом через пол. Это может происходить даже в случае, если гидроизоляционный слой создан по всем правилам.
Разрушение отделочных материалов и несущей конструкции.
Появление под домом грибка и плесени.
Спертый воздух в подвале.

Вентиляция в фундаменте.

Если дом построен из дерева, продухи спасают материал от гниения, ведь при их отсутствии нижние венцы могут начать гнить. Также постоянное наличие конденсата будет негативно отражаться на бетоне. Стоит отметить, что свайный фундамент с низко расположенным ростверком не нуждается в создании продухов.

Когда можно создавать фундамент без продухов.

Создавать отдушины в фундаменте нужно не всегда. Они не нужны, если:

Пол устроен на закрытом подпольном пространстве. В пример можно привести строения, подпольное пространство которых засыпано песком. Поверх песка укладывается бетонная плита. После выполнения таких работ можно не волноваться о появлении конденсата. Стоит отметить, что такие перекрытия более надежны, так как не деформируются под действием нагрузки.
Грунт закрыт слоем пароизоляционной пленки, защищающим от проникновения влаги в подпол.
Подпол оснащен вентиляционной системой, производительность которой составляет не менее 1 литр/секунду на 10 метров. Стоит учитывать, что фундамент и цоколь должны быть утеплены. В таком случае создавать продухи не нужно.
Подпольное пространство имеет постоянное сообщение с отапливаемым помещением. Это возможно в случае, когда подвал используется для хранения различных бытовых предметов.

Вентиляция в фундаменте.

В остальных случаях в цоколе необходимо создавать отдушины.

Вентиляция без продухов.

Создание вентиляционной системы для подпола подразумевает комплекс сложных работ. Все начинается с создания дренажной системы, которая способствует отведению влаги от фундамента. Стоит отметить, что гигроскопичность бетона можно уменьшить, используя специальную грунтовку.

На следующем этапе осуществляется создание гидроизоляционного барьера для цоколя. Также на данном этапе происходит утепление подпола. Гидроизоляция может быть двух видов – наплавляемой и обмазочной.

Закрывать ли зимой продухи в фундаменте.

В качестве утеплителя стоит использовать экструдированный пенополистирол. Именно этот материал идеально подходит для описываемых условий. Он не пропускает воду и не является привлекательным для насекомых. Также такой материал не становится средой развития микроорганизмов и не гниет. Утепление отмостки происходит при использовании того же материала.

После описанных действий нужно застелить грунт гидроизоляционным материалом. Использовать можно различные материалы. Чаще всего применяется полиэтиленовая пленка, но можно применять и диффузионные мембраны. Гидроизоляция должна заходить на стены примерно на 30 см.

После этого происходит создание вентиляционной системы. Сначала одна или несколько труб выводятся на крышу, а затем создается несколько приточных отверстий в полу. Со стороны дома отверстия закрываются решетками.

Способы устройства продухов в фундаменте.

Естественную вентиляцию проще всего создать в случае, если основание изготовлено из штучных материалов. Например – если фундамент создается из бетонных блок или кирпичей. Во время создания такого основания между двумя элементами достаточно оставить расстояние, которые необходимо для вентилирования подпола. Сверху продух будет перекрываться вышележащим блоком.

Садовый домик закрывать ли продухи на зиму.

Стоит внимательно производить расчеты, чтобы нагрузка на фундамент не пособствовала его разрушению в местах, где имеются продухи. Если забирка создана из дерева, происходит выпиливание отверстий в уже готовой конструкции.

Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:

Сначала на нужной высоте происходит установка жестяной или асбестоцементной трубы перпендикулярно стенкам. Эти изделия должны иметь сечение около 15 см. чтобы трубу не сложило во время заливки бетона, ее необходимо наполнить песком.
После заливки раствора опалубка снимается, а песок продувается.
Затем осуществляется установка решеток. Это необходимо для защиты подпола от проникновения птиц и грызунов.

Вентиляционные продухи в фундаменте.

Создавать продухи не рекомендуется путем установки деревянных чурок, так как их достаточно трубно выбить из готового фундамента. К тому же увеличивается прииск повредить созданную конструкцию.

В случае, если дом деревянный, продухи могут быть созданы между первыми венцами. Также отверстия часто создаются между венцом и фундаментом. Это происходит следующим образом:

сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
после этого в закладных создаются пропилы;
затем созданные отверстия обшиваются досками;
на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.

Чем утеплить продухи.

Так как вентиляция требуется круглый год, лучше всего продухи оставить открытыми. Но в некоторых случаях без этого не обойтись. В пример можно привести увеличение теплопотерь или появление сильного ветра на участке. О закрытии продухов стоит подумать еще на этапе создания основания. Во время строительства нужно установить специальные заслонки, которые предотвратят попадание холодного воздуха извне.

Закрывать ли продухи на зиму.

Также для герметизации можно использовать разнообразные подручные средства. Владельцами домов часто используются такие материалы, как пакля и ветошь. Некоторые заливают отверстия монтажной пеной. Но стоит помнить, что полностью удалить этот материал будет достаточно сложно.

Почему не нужно закрывать продухи.

Пространство под полом не отапливается, но температура в нем плюсовая. Так как грунт под домом не замерзает, он постоянно увлажняет воздух. Влага конденсируется и балки начинают гнить. При открытых продухах такого не происходит. Они предназначены для удаления влаги как летом, так и зимой. Также стоит отметить, что сырой подпол способствует потере большего количества тепла, чем сухой с открытыми продухами.

Устройство вентиляционных продухов.

Таким образом, для создания комфортных условий в помещении стоит утеплять пол, а не закрывать продухи в фундаменте.

Продухи в готовом фундаменте.

В случае, когда фундамент уже готов, а стены еще не построены, над готовой конструкцией возводится цокольная стенка с отверстиями. Если же стены уже построены, продухи вырезаются в фундаменте. Чтобы произвести такие работы, следует пригласить специалистов, так как самостоятельно создать отверстия без специализированных инструментов не получится.

Сверление вентиляционного отверстия в фундаменте.

Если все же вы собрались создавать продухи самостоятельно, стоит следовать нескольким простым правилам:

для работы необходимо использовать алмазный бур;
во время просверливания необходимо точно определить места, где нет арматуры;
в созданное отверстие помещается усиливающий каркас, так как при его отсутствии в месте продуха фундамент будет ослаблен.

При наличии опыта работы с бетоном можно использовать болгарку или перфоратор. Если создание продухов невозможно, а дом еще не построен, стоит задуматься над устройством полов по грунту. После таких работ под полом не останется воздушного пространства, поэтому проблема будет решена без дополнительных затрат.

Сверление вентиляционного отверстия в фундаменте.

Стоит отметить, что многие дома в Европе создаются без продухов, так как они не имеют подпольного пространства. Такие полы не только не страдают от появления лишней влаги, но еще и способны выдерживать большие нагрузки.

Также можно закрыть подпольное пространство строительным мусором и песок, а затем хорошо утрамбовать. В таком случае вентиляционные отверстия не потребуются. Недостаток подпола состоит еще и в том, что в нем часто обживаются грызуны и пресмыкающиеся. Также под полом могут начать размножаться насекомые и черви.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете закрывать ли продухи в фундаменте на зиму. Когда купили кирпичный дом, то в фундаменте вообще не было вентиляции. Вентиляционные отверстия были только в полу. В итоге весь пол вместе с лагами сгнил. Сделанные в цоколе вентиляционные продухи не оказали абсолютно ни какого влияния, пол вместе с лагами сгнил окончательно. Вентиляционные продухи нужно делать в достаточном количестве, что бы за летний период подвал просыхал. Тогда на зиму можно закрыть продухи, в итоге зимой в подполье будет тепло и сухо.

Нужно ли закрывать продухи в фундаменте зимой

Без постоянной смены воздушных масс в помещении накапливаются не только болезнетворные бактерии, но и происходит разрушение строительного материала. Это применимо и к пространству, которое находится внутри фундамента или под полом. В нем также требуется организация вентиляции. Как ее правильно рассчитать и реализовать? Об этом речь пойдет в статье. Также будет рассказано, что делать с ней зимой.

Стоит ли предусмотреть продухи

Если говорить просто, то продухи – это небольшие отверстия, которые располагаются по периметру фундамента. Через них происходит выход и приток воздуха, что необходимо для вентиляции. В случае ее отсутствия в цоколе могут происходить необратимые процессы. Например, в воздухе содержится влага, если ее своевременно не удалять, то она начинает конденсироваться на различных поверхностях. В подполье влага появляется вследствие процессов жизнедеятельности, которые происходят в доме. Влажный воздух просачивается через напольное покрытие. Под домом находится грунт, который не замерзает зимой. Так как он отлично переносит влагу, то она начинает испаряться и также оседает на поверхностях.

При наличии плюсовой температуры и влажности отлично размножаются бактерии и протекают гнилостные процессы. Это происходит и в пространстве фундамента. Быстрыми темпами начинается размножение плесени и различных грибков. Со временем от фундамента плесень начинает проникать через пол в другие помещения. Это неминуемо приведет к порче балок и деревянных полов. Кроме того, при обильном содержании влаги происходит ее проникновение в железобетонные конструкции. Армирующая составляющая теряет свою прочность и может выйти из строя. Есть еще одна важная причина, почему нужна вентиляция фундамента.

Из почвы непрерывно поднимается радон. Это газ, который в сочетании с другими веществами, например, водой может быть полезен в определенных количествах. Но при его изобилии происходит отравление организма. Если в фундаменте не продумать вентиляцию, тогда радон будет накапливаться в пространстве фундамента и со временем попадет в дом. Для решения этих вопросов изготавливают продухи или делают вентиляцию. Во втором случае потребуется вывод отдельной вентиляционной трубы за пределы крыши. Чтобы процесс происходил, важно поступление порций свежего воздуха. Этого легко добиться, соорудив решетки переточной вентиляции из комнат. Плюсом такого решения можно считать эстетическую составляющую, ведь не придется делать отверстия в фундаменте.

Когда продухи не нужны

Некоторые конструктивные решения, которые были выполнены во время возведения здания, позволяют не сооружать продухов. Среди них можно выделить:

закрытое подпольное пространство;
наличие пароизоляции;
наличие вентиляции подпола;
под домом есть подвал или гараж.

Закрытым можно считать такое подпольное пространство, когда полом является сплошная плита перекрытия. В то же время под ней пространство должно быть засыпано грунтом или песком. Продухи не потребуются и в том случае, когда под пол была уложена пароизоляционная мембрана. Если она уложена единым контуром без пробелов по швам, тогда газообмен идет в одном направлении и радон не поступает в помещение. Дополнительная вентиляция в виде продухов в фундаменте не требуется и в тех случаях, если подпол уже вентилируется в пассивном или активном режиме. При этом обмен воздухом должен быть не меньше одного литра в секунду на 10 м². Продухи не потребуются в том случае, если в цокольном пространстве находится подвал для хранения различных вещей или гараж. Благодаря частому посещению этих помещений происходит естественный обмен воздушными массами, что предотвращает возникновение неприятных ситуаций.

Обратите внимание! Последний аспект, возможно, и не требует использования продухов, но наличие вентиляции для таких помещений все же потребуется. Она сооружается установкой двух труб, одна является приточной, а другая вытяжной.

Какого размера должны быть отверстия

Продухи нельзя изготавливать по собственному усмотрению. Существуют определенные стандартны, которые регулируют их количество, а также способ расположения в фундаменте. За основу берется СНиП с порядковым номером 31/01/2003. В одном из его пунктов (9.10) указана площадь продухов, которые должны присутствовать для вентиляции цокольного пространства. Общая площадь всех продухов должна быть больше четырехсотой части площади подпола. То есть сначала необходимо вычислить общую площадь подпола. Если она правильной формы, тогда достаточно умножить ширину на длину. Для сложной формы потребуется разделить подпол на простые фигуры и суммировать их площади. При этом не учитывается площадь фундамента.

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м², тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м². Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Расположение продухов в ленте фундамента также имеет некоторые нюансы. Отверстия не могут располагаться впритык к верхнему краю. Верхняя точка продуха должна быть минимум на 15 см ниже верхнего края ленты фундамента. Бывают случаи, когда фундамент не возвышается над поверхностью грунта на требуемый уровень, тогда необходимо вырыть небольшой приямок и огородить его, чтобы земля не ссыпалась в подпол. Расположение продухов не должно быть хаотичным. Они должны быть равномерно распределены на каждой из сторон фундамента. Те продухи, которые находятся на противоположных сторонах должны быть друг напротив друга, чтобы воздушные массы свободно циркулировали.

Если в фундаменте предусмотрены перемычки под перестенки, то в них также должны быть сделан отверстия, чтобы воздух циркулировал. Минимальное расстояние, которое должно быть между продухами составляет 2 метра. На перегородку в фундаменте должен быть минимум один продух. Кроме того, если он будет один, то размер такого продуха должен быть в несколько раз больше того, который находится во внешней стенке фундамента. Вместо одного большого, можно предусмотреть несколько с меньшим диаметром. Подпол является отличным местом, которое с радостью облюбуют животные и насекомые. Чтобы этого не произошло, отверстия необходимо закрыть металлической или пластиковой решеткой, которая будет служить барьером для проникновения.

Процесс изготовления

Основу для изготовления отверстий для вентиляции лучше заложить еще во время сооружения фундамента. Если этого не было сделано, тогда придется попотеть во время изготовления продухов в фундаменте, который набрал прочность.

Во время монтажа фундамента

Если фундамент будет изготовлен из железобетонных плит, тогда продухом может служить зазор, который будет оставлен между несколькими блоками. В этом случае важно быть внимательным, чтобы несущая способность фундамента не пострадала. Если фундамент будет кирпичным, тогда один из кирпичей монтируется без раствора, чтобы его легко можно было изъять. С ленточными фундаментами, которые полностью заливаются дела обстоят несколько сложнее. После монтажа опалубки и обрешетки, необходимо заранее подготовить отрезки асбоцементной, пластиковой или металлической трубы. Полость патрубка заполняется песком, и он укладывается на свое место. После того как фундамент набрал требуемую прочность, опалубка демонтируется, а песок выдувается из отверстия патрубка. Далее монтируется решетка.

В готовом фундаменте

Изготовление продухов в готовом фундаменте несет с собой много хлопот и затрат времени. Пробить их можно с использованием перфоратора. Для этого придется обзавестись довольно мощным агрегатом и купить для него буры и пики, длина которых будет равна толщине стенки фундамента. Можно пойти другим путем и взять в аренду сверлильный станок или нанять бригаду, которая им владеет. Он представляет собой особый механизм, который крепится непосредственно к плоскости и с помощью коронки способен выбрать отверстие требуемого диаметра.

Совет! Если требуется расширение продухов в силу недостаточной вентиляции, тогда можно поступить иначе. Для этого в один из продухов необходимо вставить трубу, которая будет поднята выше крыши. Через нее будет создаваться тяга, которая увеличит поток воздуха через подпол.

Что делать с продухами зимой

Вентиляция нужна круглый год, поэтому необходимо знать, что делать с продухами в фундаменте на зиму. Зимой в помещение попадает меньше воздуха с улицы, чем летом. Это объясняется необходимостью сохранять тепло и исключить конденсат вследствие перепада температур. Такой подход имеет и отрицательные последствия. Поток теплого и влажного воздуха в подпол увеличивается, поэтому количество конденсата может возрасти в разы. Ситуация приводит к выводу о том, что продухи на зиму закрывать не стоит, но важно позаботиться о том, чтобы была возможность прикрыть их на случай сильных метелей. Если этого не сделать, тогда снег может нанести в подпол и от теплого воздуха он растает и количество влаги увеличится. На этапе сооружения отверстий для вентиляции можно смонтировать решетки с жалюзи, которые будут закрываться или смонтировать небольшие дверцы. Дополнительную информацию о продухах можно получить из видео ниже.

Обратите внимание! При открытых продухах зимой стоит позаботиться о хорошем утеплении пола. В противном случае расход на теплоноситель может возрасти на 30 или 50 процентов.

Резюме

Как видно, продухи являются неотъемлемой частью строения. Без них невозможно обеспечить требуемую вентиляцию подпола. Они должны быть открытыми в любое время года. Сооружать их лучше на этапе закладки фундамента. В этом случае их легко разместить на требуемом уровне и не нарушить целостность основы.

Отправить комментарий

видео-инструкция по монтажу своими руками, фото и цена

Как известно, любое здание, в котором перекрытие пола находится на расстоянии от грунта, нуждается в вентиляции подпольного пространства. В данном обзоре мы рассмотрим основные требования к системе вентиляции. Многих интересует вопрос, чем закрыть продухи в цоколе на зиму и стоит ли это делать вообще – этот нюанс также будет разъяснен.

Не стоит недооценивать важность продуха и его пользу для конструкций

Основные правила устройства вентиляции цоколя

Чтобы ваш дом был теплым и не поражался плесенью и грибком, все его конструкции должны проветриваться и не подвергаться воздействию влаги и застойной сырости. Только так можно гарантировать, что вам не придется проводить масштабную дорогостоящую реконструкцию (узнайте также как утеплить цоколь фундамента).

Требования к размерам и конфигурации отверстий

На фото – многие закрывают продухи сантехническими вентиляционными решетками

Строительные правила и нормы не регламентируют, какой должна быть форма окошек, поэтому все зависит от фантазии хозяев.

Но если вы делаете систему своими руками, то проще всего делать отверстия следующим образом:

Вкладыванием при заливке цоколя конструкции из четырех дощечек. Тогда у вас получатся окошки квадратной формы.
Но есть и более простой способ: берется пластиковая канализационная труба диаметром 110 мм, и от нее отрезается кусок, соответствующий толщине фундамента. В итоге получается идеально ровное отверстие круглой формы.
При укладке цоколя из кирпича окошки устраиваются в процессе кладки, а если конструкция возводится из фундаментных блоков – в них прорезаются или выбиваются отверстия. Для этого можно использовать специальные коронки по бетону.

Теперь о количестве отверстий – в подавляющем большинстве строений их недостаточно, поэтому вентиляция не может проходить должным образом. Например, в среднем доме площадью около 100 м² обычно делается 8 отверстий – по 2 с каждой стороны. А должно быть не менее 25 окошек диаметром 110 мм.

Одного отверстия на две стены слишком мало для вентиляции

СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» регламентирует следующие условия: в наружных стенах подпольных систем, не имеющих принудительной системы вентиляции, и в наружных стенах цокольных этажей должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия, площадь которых должна составлять 1/400 общей площади подполья.

Причем продухи должны быть расположены равномерно и размер каждого из них не должен составлять менее 0.05 м². То есть, инструкция по расчету очень проста: площадь первого этажа делится на цифру 400, получившееся значение – общий размер всех продухов на наружных стенах в квадратных метрах.

Требования к расположению окошек в конструкции

Как отмечалось выше, строительные нормы регламентируют минимальную суммарную площадь продухов в наружных стенах дома.

В плане расположения можно выделить несколько основных факторов:

Окошки должны располагаться равномерно по всем стенам, то есть при площади в 100 м² квадратного дома на каждой стороне будет располагаться 6 отверстий диаметром 110 мм.

То есть, в среднем один продух на полтора метра цоколя. Такое расположение является максимально правильным и соответствует всем требованиям.

Еще один важный нюанс – окошки на противоположных стенах должны располагаться друг напротив друга. Это необходимо для наилучшего сквозняка и выветривания излишней влаги. Количество конечно немаловажно, но не забывайте и про правильное расположение.
Самая распространенная ошибка застройщиков – отсутствие отверстий во внутренних конструкциях ленточного фундамента. Даже если на наружных стенах все хорошо, воздух не будет циркулировать. В подполье будет много мертвых зон, сырость из которых может проникнуть в дом, а в дальнейшем может образоваться плесень и даже грибок.
Еще один важный вопрос – высота расположения продухов. Как таковых, конкретных требований на этот счет нет, но следует устраивать их на максимальном удалении от земли – в верхней части цоколя. Это гарантирует высокое качество проветривания, кроме того, зимой меньше вероятность занесения окошек снегом.

Итак, подытожим все вышесказанное: только достаточное количество отверстий, расположенных на одной линии в верхней части цоколя является гарантией качественной вентиляции.

Совет! Не забывайте зимой расчищать места расположения окошек от снега, так как в весенний период внутрь конструкции попадут талые воды, что очень нежелательно.

Гораздо проще сделать продухи сразу, цена работ по проделыванию отверстий очень высока

Закрытие продухов в зимний период

В очень многих источниках дается рекомендация закрывать отверстия в зимний период якобы для экономии тепла. Этот совет абсолютно бесполезен и даже вреден, причем как элементам дома, так и вашему здоровью (читайте также статью “Гидроизоляция цоколя фундамента – защитим свой дом”).

Итак, закрывать продухи ни в коем случае нельзя в силу ряда причин:

Закрывать отверстия в цоколе недопустимо

При отсутствии движения воздуха все конструкции постоянно влажные. В таких условиях дерево начинает гнить, в материалах образуется грибок и плесень.
Холодный пол при открытых продухах – признак некачественной теплоизоляции пола. Если все произведено в соответствии с технологией, пол будет комфортным даже в самые лютые морозы.
Из почвы постоянно испаряется радиоактивный радон в очень малых количествах, если закрыть доступ воздуха, за несколько месяцев может накопиться концентрация, вредная для здоровья.

Не стоит верить народным слухам, лучше положиться на мнение специалистов и ознакомиться с требованиями нормативных документов. СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» устанавливает, что разница между температурой поверхности цоколя и температурой подпольного пространства не должна быть более 2 градусов.

Исходя из всех фактов, можно сделать вывод, что закрытие продухов на зиму вредно и неоправданно.

Совет! Лучше всего закрыть окошки стальной или пластиковой сеткой – это предотвратит проникновение внутрь мелких животных, и не будет мешать движению воздуха.

Случаи, когда устройство системы вентиляции не нужно

Если вы сделали гидроизоляцию, продухи не требуются

Итак, система движения воздуха не нужна, если:

Грунт в подполье закрыт паронепроницаемой мембраной либо битумными рулонными материалами. При этом должны быть достаточно большие нахлесты для обеспечения герметичности стыков.
Если подпольное пространство используется в качестве хранилища и у него есть прямое сообщение с помещением дома.
Если в цокольном пространстве установлена качественная система принудительной вентиляции, и фундамент качественно утеплен.

Как свидетельствуют современные исследования, лучше всего засыпать подпольное пространство и устраивать бетонную стяжку. Такой вариант гарантирует высокую степень надежности.

Засыпание песком и заливка стяжки избавляют от заботы о продухах

Вывод

При устройстве фундамента не стоит забывать о системе продухов – это продлит жизнь конструкции и предотвратит появление сырости в доме (узнайте здесь, как обшить фундамент цокольным сайдингом). Видео в этой статье разъяснит некоторые вопросы наглядно, что поможет вам разобраться еще лучше.

Отличная статья 0

Продухи в фундаменте — расчет, размер, как сделать, закрывать ли на зиму

Продухи в фундаменте нужны для того, чтобы промежуток под полом первого этажа вентилировалось, для этого в цокольной наземной части фундамента делаются специальные отверстия.

Такая вентиляция необходима, так как под полом может скапливаться влага, выходящая из земли. Это может привести к тому, что строительные конструкции будут находиться под постоянным воздействием влаги, тем более, что она будет постоянно скапливаться. Эта проблема очень актуальна при использовании во время строительства деревянных конструкций. При повышенной влажности ее может сразить гниль и плесень, а также образования на деревянных конструкциях грибка. Вдобавок, в подпольном промежутке может скопляться радиоактивный газ радон.

В зимний период концентрация влаги и газа редко повышаются из-за действия низких температур, так как уменьшается вероятность испарения, и способны замерзать на строительных конструкциях, оставаясь как бы, в законсервированном виде до следующего повышения температуры. Чтобы избавиться от такой серьезной проблемы, в наземной части и делают такие отверстия.

Всегда нужны ли продухи в фундаменте? Нет, не всегда. Данные отверстия делаются лишь в том случаи, когда есть подпольное пространство. Если же у Вас полы первого этажа выполнены по грунту, то продухи делать не нужно.

Размеры продухов их размещение и численности

Руководствуясь пунктом 9.10 норматива СНиП 31-01-2003 (СП 54.13330.2011) «Здания жилые многоквартирные» общая площадь таких продушов должна быть 1/400 всей площади пола или техподвала. В местах, где возможно выделение радиоактивных газов, размеры продухов будут 1/100-1/150 от площади пола, (п.3.1. Руководство МГСН 2.02-97). При этом минимальная площадь всех продухов должна быть не менее 0,85 м², а одного – в пределах 0,05 м². Следует помнить, что большие вентиляционные отверстия требуют армирования, такие, например, как 300х300мм. Форма продухов может быть любая: прямоугольник, круг, квадрат, треугольник и т.д. Как правило, продухи выполняются в виде прямоугольника или квадрата, так как они смотрятся более эстетично, да и выполнение таких продухов не требует особой технологии. Продухи располагаются на одинаковом интервале друг от друга, при этом крайние продухи от углов фундамента должны располагаться на расстоянии не более 900мм. Вентиляционные отверстия обязательно располагать друг против друга, для лучшей вентиляции, а их количество должно быть четным.

Высота их расположения от уровня земли зависит от высоты фундамента, но располагаться они могут на высоте 300 мм и не ниже, во избежание затопления подпольного пространства талыми водами. Закон расположения такой: чем выше, тем лучше.

Расчет продухов

Давайте в качестве примеров рассмотрим два варианта расположения продухом, а также рассчитаем их количество.

Вариант 1

Исходные сведения:

Есть дом с фундаментом 5х6 м по внутренним стенам, построенный в г. Нижний Новгород. Исходя из величины минимального размера одного продуха 0,05м², принимаюем отверстия прямоугольного сечения 200х250 мм. Теперь следует продумать нужное количество таких отверстий и разместить их соответствующим образом.

Калькуляция

Рассчитаем площадь всех вентиляционных отверстий:

S=F/400=30/400=0.075м²,

где F — общая площадь подвального пространства.

Узнаем необходимое число продушин:

N=S/P=0,075/0,05=1,5=2шт,

где Р – площадь одного отверстия.

Исходя из полученных расчетов, следует организовать 4 продуха, чтобы не было не вентилируемых участков подпола. Почему не 2, а 4? А потому, что здесь вступает в силу еще одно правило, которое требует размещения таких отверстий на расстоянии не более 900 мм от каждого угла фундамента. Высота расположения от поверхности земли – 300мм.

Если жилье имеет внутренние перегородки с фундаментом, то такие отверстия должны быть во всех перемычках, связанных с фундаментом. Обычно, для перегородок монтируют столбчатый фундамент, если это деревянный дом. В таком случае будет организовано полное проветривание подпольного пространства.

Вариант 2

Исходные сведения:

Построен дом, в котором использован ленточный фундамента, разделяющий подпольное пространство на две равные части размерами 9х4 м. Предполагается выполнение продухов прямоугольной формы размерами 200х250 мм, что соответствует минимальному размеру. Дом находится в Иркутской области. Нужно рассчитать необходимое количество продухов и разместить их в нужных местах.

[direct]

Калькуляция

Общая площадь вентиляционных отверстий:

S=(9х4+9х4)/100=72/100=0,72м².

В связи с тем, что в Иркутской области наблюдаются выбросы газа радона, в числителе поставлена цифра сто.

Нужное число продушин:

N1=S/p=0,72/0,05=14,4=15шт.

Из расчетов видно, что их количество достаточно большое и это может сказаться на надежности фундамента. Чтобы уменьшить их число, нужно увеличить начальные параметры продухов с 200х250мм до 250х300мм, то есть до 0,075м².

Исходя из нового заданного условия, опять рассчитываем число вентиляционных отверстий:

N2=S/р=0,72/0,075=9,6шт=10шт.

Берем за основу цифру 10 и делим ее на 2. После деления получается цифра 5 – это количество вентиляционных отверстий для каждой половины подпольного пространства. В фундаменте, под внутренней стеной обязательно нужно сделать 3 вентиляционных отверстия для полноценной вентиляции.

Рассчитать нужное количество и размер вентиляционных отверстий подполья можно и с помощью онлайн калькуляторов в сети Интернет.

Как делаются продухи на практике?

Многие застройщики частных домов не проводят никаких расчетов и продухи выполняют при заливке ленточного фундамент. В качестве опалубки используют обычные канализационные трубы диаметром 110 мм. Количество отверстий для проветривания рассчитываются примерно следующим образом: одно отверстие на 2-3 погонных метра фундамента.

Правильно ли это? Не совсем, но лучше так, чем вообще без продухов. Даже если вентиляционные отверстия небыли предусмотренные на этапе возведения фундамента, то бурить вам будут в последствии продухи не более 100 мм.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму?

Вентиляция подпольного устройства обязана производиться круглый год, особенно это касается регионов, где происходят выбросы газа радона. Поэтому закрывать продухи на зиму не рекомендуется. Это требование описано в СНиП 11-3-79 «Строительная теплотехника». Открыв такой документ на нужной странице, можно увидеть таблицу №2, в которой указывается, что температура воздуха в подвале и температура нижней части пола должны иметь практически одинаковое значение. Допускается разница лишь в 2°С, что может быть достигнуто только в результате правильной вентиляции.

Если проблема в сохранении тепла в помещении, то лучше пол утеплить изнутри, но вентиляционные отверстия закрывать нельзя.

Как сделать продухи в готовом фундаменте?

Расчет размеров и количества продухов производится на этапе проектирования здания, а вентиляционные отверстия формируют во время устройства верхней части фундамента. Но бывает так, что о них забывают и вспоминают тогда, когда основные работы по заливке фундамента закончены. Что делать в этом случаи, как сделать продухи в готовом фундаменте?

Есть несколько вариантов:

Прорезать или пробить вентиляционные отверстия нужных размеров, используя для этого специальный инструмент: болгарку или перфоратор, а может то и другое. Трудоемкость данной процедуры зависит от материала, из которого сделан фундамент. Если это кирпич, то проблем особых не будет, а если это армированный бетон, то придется изрядно повозиться. В таком случае забывчивость может превратиться в лишние материальные затраты. Цены на сверление таких отверстий колеблются в пределах 10-200руб за 1см глубины, в зависимости от трудности сверления.
Если это возможно, то устроить полы первого этажа по грунту. Это означает, что между землей и полом нет никакого пространства, что позволяет решить такую проблему без дополнительных затрат.

Практически вся Европа практикует строительство индивидуального жилья без продухов, укладывая полы непосредственно на грунт. Такие полы не страдают недостатками, присущими для полов, которые необходимо вентилировать. Полы, уложенные непосредственно на грунт, способны выдерживать куда больше нагрузок, они не прогибаются, и из-за отсутствия подпольного пространства под полом не образуется влага, которая отрицательно воздействует на конструкции пола и стен.

Если о продухах забыли, то, может, стоит пересмотреть технологию укладки пола, и сэкономить на средствах, за счет понижения здания. Как вариант, можно засыпать подпольное пространство строительным мусором (кирпичным боем или отходами стройматериалов) вперемежку с песком и хорошо утрамбовать, после чего уложить пол и не делать никаких вентиляционных отверстий.

Минус подпола еще и в том, что в нем могут найти убежище некоторые грызуны или пресмыкающиеся. В таких пространствах, если в них очень тепло, могут размножаться многие виды насекомых, жучков и червячков, которые непременно окажутся внутри жилища.

Это может случиться тогда, когда по каким-либо причинам нарушается целостность подвального пространства, что повлечет за собой проникновенность под пол таких «зверей».

Продухи своими руками

Скажу сразу, что сделать продухи в фундаменте своими руками довольно сложно, так как толщина ленты колеблется в пределах 40-60 см. А сверлить армированный бетон такой толщины долго и затратно.

Есть несколько способов сделать отверстия в фундаменте:

Надстройка цокольной части из кирпича и с уже предусмотренными отверстиями. Данный способ является самым правильным и довольно простым, но во всех случаях применим. Так, например если стены уже возведены, то понятное дело надстроить цоколь не получится.
Сделать отверстия перфоратором — самый популярный и доступный способ среди частных застройщиков. В зависимости от марки бетона и от степени его армирования на проделывания одного продуха потребуется от нескольких часов до одного полного рабочего дня. При этом придется потратить несколько буров по бетону. Сверлятся дыры по периметру вентотверстия, работать перфоратором нужно не на полную мощность и периодически смачивать бур водой во избежании перегрева.
Использовать коронки по бутону и шаг за шагом высверливать бетон по частям, а потом перфоратором с пикой выбивать бетон. Тоже сложный и не быстрый способ.

Чем закрыть продухи в фундаменте от мышей

При наступлении первых осенних заморозков полевые грызуны начинают искать места для обитания с более комфортными условиями. Такие убежища мыши – полевки находят в загородных постройках. Там им не страшен пронизывающий ветер, который при минусовой температуре делает поля малопригодными для существования.

Малые размеры и врожденная пронырливость позволяют мышам проникать через самые малые отверстия в строениях. Больше всего их привлекают подземные помещения, где дольше сохраняется накопленное тепло.

Продухи (отверстия для проветривания подпольного пространства) – самый легкий для грызунов путь проникновения в жилище. Из подполий они найдут возможности расселиться по всему дому.

Как и чем закрыть продухи в фундаменте от мышей?

Чтобы исключить подселение в загородный дом нежелательных соседей, необходимо надежно закрыть продухи в фундаменте от мышей , то есть перекрыть пути их возможного проникновения. Проще всего этого добиться установкой решеток на продухи подполья. Клетки решеток должны быть не крупнее 5 мм. Такие изделия можно поискать в магазинах строительных и хозяйственных товаров. Несложно их изготовить и самостоятельно.

Если готовых изделий в магазинах нет, проволочная решетка или жесткая сетка найдутся обязательно. Прикинув общую площадь всех вентиляционных отверстий, приобретаем нужный материал. Решетку нарезаем ножницами по металлу на прямоугольники необходимого размера. Далее необходимо изготовить детали обрамления, и оформить изделия в окончательный вид.

Для изготовления рамки используется белая или же консервная жесть, которая найдется в хозяйстве. Жесть нарезают полосами шириной примерно 60 мм. Полосы сгибают вдвое по длине, формируют каркас решетки. Прямоугольник из проволоки обрамляют полученными деталями полосок жести и крепят путем простукивания молотком. Изготовленные рамки устанавливают с помощью дюбелей и шурупов в просверленные отверстия, закрывая все продухи.

Как избавится от уже проникших мышей?

Когда доступ в дом для незваных гостей перекрыт, необходимо удостовериться в том, что они еще в жилище не проникли. Для этого в доме нужно на некоторое время разместить снаряженные мышеловки. Если традиционные мышеловки неприятны своей жестокостью, можно воспользоваться новинкой.

Новые мышеловки выполняются в виде захлопывающихся пеналов из пластика. Грызунов она не травмирует, но надежно запирает внутри. Некоторое время в ловушке мышь будет живой. Можно ее выпустить в ближайший лес или поле.

Таким методом можно надежно защититься от нежелательного соседства. Это гораздо безопаснее использования отравляющих веществ. При использовании отравы нельзя исключить отрицательного влияния на здоровье и самочувствие людей и домашних животных.

Продухи (отдушины) в фундаменте — виды, расчет и устройство

Вентиляция подвала осушает воздух в нем и препятствует образованию влаги. На этапе планировки дома эта функция может показаться незначительной. Но отказ от установки продухов приведет к повышению влажности, образованию плесени, размножению грибков и бактерий. Из-за этого стройматериалы начинают гнить и быстро приходят в негодность.

Зачем нужна вентиляция фундамента

От отсутствия вентиляции фундамента в первую очередь портится подвал. В нем растет влажность, жидкость накапливается на стенах, потолочном перекрытии, проникает обшивку пола. Из-за высокой температуры в доме влажные и теплые материалы в подвале становятся местом размножения бактерий, вредителей, плесени. Это приводит к появлению неприятных запахов в доме, избавиться от которых будет очень сложно. Перекрытия гниют, срок их службы сокращается. Кроме того, у жителей дома может возникнуть аллергия на грибок или плесень.

Плесень в подвале
Также в невентилируемом подвале накапливается газ радон, который выделяется из почвы. Это радиоактивное вещество, которое очень быстро проникает из цокольного этажа в жилые помещения. В больших количествах он вреден для организма – повышает риск развития рака легких, отрицательно влияет на сердечно-сосудистую и кровеносную систему. В условиях плохой экологии радон значительно снижает качество и продолжительность жизни.
Затекание воды в подвал, главная причина повышения влажности

Какими должны быть отдушины в фундаменте

Чтобы избежать неприятных последствий, отдушины в фундаменте нужно планировать на этапе его закладки. Чтобы исключить появление влажности, сделать это нужно правильно. Планируйте в ленточном фундаменте и монолитной плите отдушины заранее это очень важно, подробно про фундаменты по ссылкам в тексте.

Размеры и количество

Если продухи в фундаменте сделать слишком большими – в подвале и в самом доме будет слишком холодно в зимнее время. Маленькие вентиляционные отверстия не смогут выполнять свою функцию.

Поэтому, в соответствии со строительными стандартами, отдушины должны занимать 1/400 часть общей площади фундамента. Их размер зависит от габаритов дома, но для стандартной планировки в 40-80 м² он составляет 15-30 см².

Таким образом рассчитывается и количество продухов. Они устанавливаются на коротких сторонах дома с отступом не более 1 метра от углов. Расстояние между двумя отверстиями должно составлять 2-3 метра. В фундаментах типовых проектов обычно делают 6-10 отдушин.

Способ расположения

Размещать продухи в фундаменте также стоит в соответствии с утвержденными нормами и рекомендациями профессиональных строителей.

Отверстия должны быть размещены как можно выше над землей. Если этого не сделать, в них может попасть вода во время дождей, а зимой снег может перекрыть воздух и усложнить процесс вентиляции.
Отдушины должны быть расположены друг напротив друга – таким образом, воздух будет лучше циркулировать благодаря сквозняку.
Вентиляция фундамента размещается на меньшей стороне дома. Это делается для того, чтобы ускорить скорость течения воздуха и облегчить процесс осушения подвала.
Продухи нужно располагать равномерно. Это обеспечит правильную вентиляцию всей площади цокольного этажа.
Расстояние от угла до первого отверстия должно составлять 80-100 сантиметров.

Расчет вентиляционных отдушин

На основании строительных норм во время устройства фундамента проводятся расчеты, которые позволяют правильно расположить отдушины. Ориентироваться можно по приведенному примеру.

Если площадь подвала составляет 100 квадратных метров, то площадь продухов – 0,25 м².На каждой стороне можно установить по 4 отверстия, площадь каждого из которых будет составлять 0,03 м², или 300 сантиметров. Таким образом, можно сделать прямоугольные продухи размером 15х20 см.

При расчете учитывать нужно также регион, в котором строится дом. Если в этом районе наблюдается сейсмическая активность, то размер продухов должен составлять 1/100 или 1/150 от цокольного этажа. То есть, в доме площадью 100 м² вентиляция будет занимать 1 м². Каждое из 8 отверстий может занимать по 0,12 м².

Как правильно сделать продухи

После того, как размер вентиляции рассчитан, нужно приступать к ее установке. Технология отличается в зависимости от материала, из которого изготовлен фундамент.

В бетонном фундаменте

Если фундамент заливается из бетона, то продухи монтируются на стадии установки каркаса в траншею.

В рассчитанных местах перпендикулярно траншее устанавливаются трубы такого диаметра, который соответствует необходимой площади. Можно также использовать доски и сформировать из них коробки, которые уложить в фундамент аналогичным образом.
Продухи из труб

Чтобы бетон не повредил конструкцию, ее можно временно заполнить песком или установить над ней дополнительную защиту из арматуры. После заливки и полного высыхания бетона из труб убирают песок, проверяют, насколько надежно они закреплены. Если же продухи изготовлены из древесины, то доски убираются.

В фундаменте из кирпича и блоков

В кирпичных фундаментах нужно заранее отметить места, где будут вентиляционные отверстия. Во время укладки кирпичи при необходимости подпиливаются таким образом, чтобы оставить пустые места рассчитанной площади. Когда отверстие достигает нужной высоты, кирпичи поверх него укладываются на небольшую балку по тому же принципу, как строятся окна.

В бетонных блоках отверстия просверливаются, им вручную придают нужную форму и размер. В блоках из железобетона отверстия делают в местах состыковки.

Продухи в готовом фундаменте

Что делать, если во время строительства продухи не были установлены, или их размера не хватает для полноценной вентиляции? Наиболее эффективный, но не самый простой способ – просверлить отверстия или увеличить их размер.

Алмазное бурение в готовом фундаменте

Сложнее всего делать их в бетонном фундаменте. В этом случае можно заказать алмазное бурение и доверить специалистам работу над продухами.

Если отверстия в бетоне уже имеются, но их размера недостаточно, справиться с этим можно самостоятельно. Вокруг существующей отдушины большим сверлом просверливаются небольшие воронки, которые постепенно соединяются меду собой. После этого новый продух шлифуется, ему придается нужная форма.
Продухи в готовом фундаменте

В случае с кирпичным фундаментом можно разбить раствор на стыках, чтобы получить возможность убрать лишние кирпичи. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить соседние элементы и не нарушить целостность фундамента. В блоках из пенобетона вентиляцию можно без труда сделать вручную. По периметру будущего продуха нужно просверлить отверстия на небольшом расстоянии друг от друга, а затем соединить их таким образом, чтобы получился продух нужного размера.

Существуют также способы улучшить вентиляцию, не расширяя продухи. Можно провести трубу от одного из продухов на крышу или улучшить утепление подвала. Если в доме используется печное отопление, можно установить печь таким образом, чтобы воздух тянулся из подвала.

Закрывать ли продухи на зиму

Четких рекомендаций по поводу того, стоит ли закрывать продухи на зиму, нет. Если они останутся открытыми, подвал будет вентилироваться, в нем не будет скапливаться конденсат. Но в этом случае пол в жилых комнатах будет холодным, это снизит общую температуру в доме и повысит затраты на отопление. Такой вариант хорошо подходит для летних загородных домов, которые мало используются в холодное время года, а также для нежилых помещений: бань, сараев, гаражей.

В доме с закрытой подвальной вентиляцией зимой будет гораздо теплее. Но из-за включенного отопления теплый воздух будет попадать в холодный подвал, что приведет к обильному образованию конденсата. Летом он будет испаряться и увлажнять перекрытия, и даже открытые продухи не успеют осушить подвал. Это может спровоцировать гниение стройматериалов и размножение грибков и бактерий.

Важно: принимая решение, стоит ли закрывать продухи на зиму, нужно учитывать, что важнее – снизить затраты на отопление или предотвратить возможное гниение стройматериалов. В качестве компромисса можно закрывать продухи только во время сильных морозов и открывать их во время потепления. Важен также регион – там, где зимы теплые, перекрывать вентиляцию нецелесообразно.

Вентиляция фундамента без продухов

Если продухи не были установлены, а сделать их после монтажа фундамента нет возможности, существуют способы организовать вентиляцию без отдушин.

Схема вентиляции подвала с помощью трубы
Вентиляция фундамента домас помощью трубы. В этом случае подвал сначала утепляют, чтобы снизить вероятность образования конденсата. Лучше воспользоваться водоустойчивым материалом, который не будет пропускать пар. После этого устанавливается вытяжной воздуховод и кран для слива конденсата. Труба выводится на крышу на 50-60 сантиметров выше конька. Таким образом пар, который образовывается в подвале, не проникает в уязвимые стройматериалы, а поднимается по воздуховоду и выходит наружу.
Если подвал достаточно утеплен и гидроизолирован, в нем можно установить вентилятор. Его можно автоматизировать таким образом, чтобы вентиляция включалась только тогда, когда температура в помещении будет выше, чем снаружи.
Утепление стен подвала
Подвал, который не используется, можно засыпать. Сначала нужно утеплить потолок и покрыть его изоляционным материалом, который не пропускает ни воду, ни пар. После этого помещение засыпается керамзитом или пеностеклом. Керамзит дешевле, но пропускает воду. Его нельзя использовать в дождливых регионах и там, где уровень подземных вод высокий. Пеностекло более дорогое, но не впитывает воду и полностью решает проблему гниения пола.
Если в доме будет устанавливаться печь, можно использовать это решение для вентиляции подвала. В этом случае поддувало устанавливается ниже уровня пола. Таким образом, воздух будет вытягиваться, и подвал осушиться. Этот способ можно использовать только в сочетании с установкой гидроизоляции.

Вентилировать подвал без продухов можно, но более затратно и менее эффективно. Все эти способы лучше сочетать с как минимум 2-4 отдушинами в фундаменте.

Защита продухов от грызунов

Незащищенные продухи могут стать легким путем для проникновения грызунов в дом. Мыши, крысы и даже змеи могут использовать в качестве своего убежища сначала подпол, а потом и дом. Эта проблема актуальна и в городе, и в сельской местности, и обостряется осенью, во время похолоданий. Чтобы избежать визитов незваных гостей и обезопасить жилище, продухи необходимо закрыть сеткой или решеткой.

Самый простой и эффективный способ – приобрести строительную решетку. Ее секции не должны быть больше 5-7 миллиметров, иначе преградой для мышей они не станут. Изготовить сетку можно самостоятельно из прочной проволоки.

Решетку нарезают на куски, которые по размеру соответствуют отдушинам, и добавляют еще 1-1,5 сантиметров. После этого из жести изготавливаются рамки – для этого можно использовать даже консервы. Материал нарезают на полоски, сгибают их двое и вставляют куски решетки внутрь. Элементы соединяются между собой путем постукивания молотком. Когда рамка готова, сетка устанавливается на продухи и закрепляется с помощью шурупов.

Заключение

Вентиляция подвала – залог чистоты воздуха в доме и долговечности материалов, из которого он построен. Лучше заранее рассчитать площадь и количество продухов, чтобы их можно было установить на этапе закладки фундамента. Если этого не сделать, потом придется расширять их с помощью дрели или устанавливать альтернативные, менее эффективные способы вентиляции.

Нужно ли на зиму закрывать продухи в фундаменте на зиму

Закрывать ли продухи на зиму в неотапливаемом доме

Почему после зимовки дачного домика начинает гнить черновой пол

В списке мероприятий по консервации летнего дома на зиму у многих дачников значится пункт: «закрыть продухи». Но совсем не факт, что это правильно – если дом не отапливается, а пол утеплен правильно, то, в соответствии с расчетами для конкретного региона, продухи не закрывают. Во всяком случае, так в теории. В этой статье мы расскажем о практическом опыте участников FORUMHOUSE.

Почему нельзя закрывать продухи: приказ Минстроя.
Зачем закрывать продухи на лето.
Почему участники FORUMHOUSE не закрывают продухи на зиму.

Нужно ли закрывать продухи на зиму: теория

В теории, если пол утеплен, то продухи в цоколе не отапливаемого дома на зиму не закрывают. Если их закрыть, балки пола постоянно будут влажными и со временем неизбежно начнут гнить.

При правильно сделанной теплоизоляции из-под пола не будет дуть и при открытых продухах. По нормам, слой теплоизоляции в утеплении пола не должен быть меньше 150 мм (лучше положить 200).

Обычно диаметр вентиляционного отверстия составляет 100-110 мм (по СНиПам, его площадь должна соответствовать 1/400 от площади пола. Для комнаты 20 м2 делают по 2 продуха в каждой из стен – помещение должно вентилироваться со всех сторон.

Строгих рекомендаций по высоте продухов нет, но желательно устанавливать их как можно выше от земли, особенно в регионах с большой высотой снежного покрова. Для вентиляции подполья устраивают трубу, которая будет подниматься выше возможных сугробов.

Закрыть продухи на лето

Перейдем к практическому опыту участников нашего портала. Разберем ситуации, стандартную для многих дачников: есть садовый деревянный дом без подпола, пол поднят над землей примерно на полметра, есть утеплитель, сделана пароизоляция, устроены продухи. Дача консервируется до весны, зимой хозяева могут приехать несколько раз, проверить, все ли в порядке.

Наш пользователь с ником Mgolovanov – самый последовательный противник закрывания вентиляционных отверстий на зиму: настолько, что закрывает их на лето. С мая по сентябрь дачник держит продухи закрытыми и открывает их, когда «за бортом» становится холоднее, чем в подполье. Дом у него неотапливаемый, но хорошо утепленный: на полу 20 см минваты, цоколь – 8 см пенополистирола + ваты, грунт в подполе – под гидроизоляцией.

Из приведенной схемы понятно, что утепление подполья (цоколя) и отопление дома поднимают кривую температуры под полом и позволяют закрывать продухи позже, а открывать раньше. Период высушивающего проветривания увеличивается.

При увлажняющем проветривании воздух, который поступает снаружи, теплее, чем температура внутри, поэтому он отдает подполью влагу.

Задача владельца деревянного дома – увеличить период высушивающего проветривания, и сократить период увлажняющего.

В мае продухи полноценно закрываются. Mgolovanov постоянно измеряет температуру и влажность под полом – летом она постепенно повышается и держится на уровне +14 – +15 градусов при влажности около 75%. Со второй половины августа, когда температура воздуха на улице начинает падать, влажность в подполе растет и к первым заморозкам составляет уже 90%

После первых заморозков дачник открывает продухи и вентилирует подполье. Уже после первого проветривания влажность падает до +60%. До зимы он устраивает еще 2-3 таких кратковременных проветривания, а когда на улице устанавливается устойчивый «минус», открывает продухи.

Чтобы в подполье не попал снег, зимой наш участник закрывает каждое вентиляционное отверстие решеткой от дождя и снега, а изнутри мелкой сеткой от грызунов. Вентиляционное отверстие регулируется заслонкой.

Речь не о том, чтобы там гулял ветер, а об обеспечении постоянного движения воздуха.

При таком постоянном движении воздуха в течении всех зимних месяцев в пространство под полом сухой воздух с улицы будет поступать понемногу, нагреваться, забирать и выводить влагу наружу.

По опыту нашего участника, это стократ компенсирует слишком высокую влажность в закрытом продухами подполье в конце лета. Свой метод дачник считает наилучшим для сохранения пола от гниения. Но для того, чтобы он работал успешно, необходимо:

сделать теплоизоляцию цоколя;
сделать теплоизоляцию отмостки;
установить на вентиляционных отверстиях регулируемые заслонки;
контролировать влажность и температуру в подполье.

Нужно ли закрывать продухи

Участник FORUMHUSE c ником Базил тоже не закрывает на зиму продухи в неотапливаемом доме с утепленным полом.

При закрытых продухах и утепленном полу получиться «утепление наоборот» – в подполе будет теплее, чем в доме. Пленки укладывались из расчета, что тепло будет в доме, поэтому пар из подпола будет проникать в утеплитель и там конденсироваться.

Базил мыслил так: по всем правилам, должно быть так: теплое помещение – пароизоляция – утеплитель – холодное помещение. А зимой в неотапливаемом доме при закрытых продухах теплым помещением становится подпол. С какой стороны не посмотри, это неправильно.

Такое «утепление наоборот» получилось у нашего участника с ником Sektor из Москвы. Он утеплил цоколь, сделал теплую отмостку, закрыл продухи. Зимой дом не отапливался. В мае, когда пришло тепло, Sektor открыл люк в полу и был неприятно поражен открывшимся зрелищем: пленка была буквально усыпана каплями конденсата!

Не закрывает на зиму продухи и наш участник из Новосибирска с ником serj58. Он считает, что зимой нужно как можно скорее добиться промерзания грунта под полом не отапливаемого дома. Грунт под полом остывает в течение слишком долгого времени, пол прилегает к стенам недостаточно плотно, поэтому вся нижняя часть стен в домике покрываются инеем.

Если закрыть продухи, то эта канитель с просто растянется во времени – а земля всё равно промёрзнет, и не факт, что на гораздо меньшую глубину. А оттает позже.

Поэтому, считает наш участник, с открытыми продухами грунт быстрее промерзнет, быстрее оттает и не принесет никаких неприятных сюрпризов.

Подводим итоги

Сгнивший пол – довольно распространенная проблема, и практически всегда хозяева таких домов закрывают на зиму продухи.

Гнить он начнет при температуре в подполе выше 4 градусов, хоть зимой, хоть весной.

Подполье нужно вентилировать круглогодично, накапливать там влагу недопустимо. Домовладельцы массово закрывали продухи, когда не было нормальных утеплителей, но сейчас добиться состояния «от пола не дует» можно и без риска его сгноить.

Но чтобы держать продухи зимой открытым, нужно помнить: в морозы фундамент будет промерзать с двух сторон, а это делает необходимыми утепление снаружи и внутри, устройство дренажа, засыпки пазух и т.п.

Участники FORUMHOUSE могут рассказать и о противоположном опыте – как они уже 30 лет закрывают продухи, и ничего не сгнило. На нашем портале можно поучаствовать в обсуждении этой горячей темы, закрывать ли продухи в фундаменте, и познакомиться с аргументами «за» и «против». Почитайте статью об американском опыте – там в последние годы отказываются от продухов вообще, и посмотрите видео том, как заменить сгнивший нижний венец в деревянном доме.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму

Стоит ли предусмотреть продухи

Когда продухи не нужны

закрытое подпольное пространство;
наличие пароизоляции;
наличие вентиляции подпола;
под домом есть подвал или гараж.

Закрытым можно считать такое подпольное пространство, когда полом является сплошная плита перекрытия. В то же время под ней пространство должно быть засыпано грунтом или песком. Продухи не потребуются и в том случае, когда под пол была уложена пароизоляционная мембрана. Если она уложена единым контуром без пробелов по швам, тогда газообмен идет в одном направлении и радон не поступает в помещение. Дополнительная вентиляция в виде продухов в фундаменте не требуется и в тех случаях, если подпол уже вентилируется в пассивном или активном режиме. При этом обмен воздухом должен быть не меньше одного литра в секунду на 10 м 2 . Продухи не потребуются в том случае, если в цокольном пространстве находится подвал для хранения различных вещей или гараж. Благодаря частому посещению этих помещений происходит естественный обмен воздушными массами, что предотвращает возникновение неприятных ситуаций.

Какого размера должны быть отверстия

Если внутренняя площадь всех помещений составляет 120 м 2 , тогда общая площадь продухов будет равна 0,3 м 2 . Если переводить эти значения в более наглядные, то круглые продухи должны быть с диаметром не меньше 25 см. Для прямоугольных продухов размеры в минимальных значениях должны составлять 10×50 или 20×25 см. При большой площади размеры продухов могут получиться значительными. Для частного одноэтажного дома это может стать проблемой. Чтобы решить ее можно сделать продухи меньшего размера, но увеличить их количество по периметру фундамента.

Процесс изготовления

Во время монтажа фундамента

В готовом фундаменте

Что делать с продухами зимой

Резюме

Как и чем закрыть продухи в фундаменте на зиму

Зачем нужны продухи в ленточном фундаменте

Насыщение бетонной конструкции влагой. Это приводит к его постепенному разрушению. Если ничего не предпринимать, через некоторое время влага попадет на арматуру, что приведет к появлению коррозии.
Проникновение водяных паров в дом через пол. Это может происходить даже в случае, если гидроизоляционный слой создан по всем правилам.
Разрушение отделочных материалов и несущей конструкции.
Появление под домом грибка и плесени.
Спертый воздух в подвале.

Когда можно создавать фундамент без продухов

Создавать отдушины в фундаменте нужно не всегда. Они не нужны, если:

Пол устроен на закрытом подпольном пространстве. В пример можно привести строения, подпольное пространство которых засыпано песком. Поверх песка укладывается бетонная плита. После выполнения таких работ можно не волноваться о появлении конденсата. Стоит отметить, что такие перекрытия более надежны, так как не деформируются под действием нагрузки.
Грунт закрыт слоем пароизоляционной пленки, защищающим от проникновения влаги в подпол.
Подпол оснащен вентиляционной системой, производительность которой составляет не менее 1 литр/секунду на 10 метров. Стоит учитывать, что фундамент и цоколь должны быть утеплены. В таком случае создавать продухи не нужно.
Подпольное пространство имеет постоянное сообщение с отапливаемым помещением. Это возможно в случае, когда подвал используется для хранения различных бытовых предметов.

В остальных случаях в цоколе необходимо создавать отдушины.

Вентиляция без продухов

Способы устройства продухов в фундаменте

Создание продухов в монолитной фундаментной ленте происходит следующим образом:

Сначала на нужной высоте происходит установка жестяной или асбестоцементной трубы перпендикулярно стенкам. Эти изделия должны иметь сечение около 15 см. чтобы трубу не сложило во время заливки бетона, ее необходимо наполнить песком.
После заливки раствора опалубка снимается, а песок продувается.
Затем осуществляется установка решеток. Это необходимо для защиты подпола от проникновения птиц и грызунов.

сначала на стенку наносятся контуры отверстия;
после этого в закладных создаются пропилы;
затем созданные отверстия обшиваются досками;
на заключительном этапе происходит установка решеток и заслонок.

Чем утеплить продухи

Почему не нужно закрывать продухи

Продухи в готовом фундаменте

Если все же вы собрались создавать продухи самостоятельно, стоит следовать нескольким простым правилам:

для работы необходимо использовать алмазный бур;
во время просверливания необходимо точно определить места, где нет арматуры;
в созданное отверстие помещается усиливающий каркас, так как при его отсутствии в месте продуха фундамент будет ослаблен.

Закрывать ли продухи в фундаменте на зиму

Долговечность и длительная беспроблемная эксплуатации зданий и сооружений в серьезной степени зависит от правильно организованной и эффективно работающей вентиляции постройки. Важным ее элементом выступают отдушины в ленточных фундаментах. Однако, владельцы жилья часто задаются вопросом, закрывать ли продухи в фундаменте на зиму и как это повлияет на эффективность вентиляции подполья. Для грамотного ответа на вопрос необходимо понять, для чего требуется устройство продушин и какие последствия наверняка наступят в случае их отсутствия.

Назначение продухов в фундаментах частных домов

Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.

Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек. Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении.

Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:

Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.

В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.

Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве

Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:

Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.

Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.

Целесообразность закрытия продухов

Принимая решение о том, надо ли на зиму закрывать вентиляцию фундамента, владелец постройки должен понять, прекращается ли в холодное время года воздействие негативных факторов, которые призвана устранять эффективно работающая система отдушин. Очевидно, что грунт и в холодное время года продолжает выделять влагу и радон, хотя и в несколько меньших количествах. Поэтому защита деревянных или бетонных конструкций от воздействия влаги и повышения концентрации вредных веществ в воздухе подполья по-прежнему необходима.

Кроме того, важной задачей продушин в основании дома выступает поддержание температуры на предусмотренном Сводом правил уровне – то есть, как максимум, на 2 градуса выше, чем снаружи. Этого также невозможно добиться без постоянного проветривания, которое осуществляется при помощи продушин.

Основным аргументом для тех собственников жилых домов, которые не задумываются о сути проблемы, а сразу решают, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, выступает желание сохранить тепло внутри дома, так как они считают пол первого этажа одним из направлений наибольших теплопотерь. Определенная логика в таком подходе, безусловно присутствует, однако, снизить уровень теплопотерь гораздо правильнее и проще путем грамотного выполнения утепления перекрытия. В результате актуальность вопроса заметно снижается, и это не сопровождается появлением новых проблем, вызванных недостаточной вентиляцией подполья.

Несмотря на сказанное выше, важно понимать, что вопрос достижения комфортной температуры внутри здания и снижения уровня расходов на обогрев, выступает для многих частных домовладельцев ключевым и самым серьезным. Анализ практики частного домостроения и последующей эксплуатации деревянных домов показывает, что в некоторых случаях все-таки целесообразно частично закрыть некоторые продухи. В подобной ситуации вполне логичным становится вопрос, как правильно и чем именно заткнуть отдушины в фундаменте на зиму.

Сегодня применяется несколько решений проблемы, как закрыть отдушины в фундаменте на зиму. Наиболее грамотным способом является установка заслонок на стадии строительства. Этот вариант не требует каких-то чрезмерных затрат, так как отечественный строительный рынок представляет множество доступных по цене вариантов пластиковых или металлических вентиляционных решеток с заслонками. Они с легкостью перекрывают возможность попадания в подполье снега, например, при сильных метелях, нередких зимой. При отсутствии осадков заслонка, что вполне естественно, снова открывается, хотя бы частично.

Менее эффективным, но намного чаще применяемым вариантом ответа на вопрос, чем заткнуть продухи в фундаменте на зиму, выступают разнообразные подручные материалы. Это и кирпичи, и куски различных утеплителей, и деревянный брус.

Однако, важно помнить, что стремление закрыть на зиму продушины и снизить теплопотери, может привести к более серьезным проблемам, поэтому крайне важно найти баланс между проводимыми мероприятиями. Кроме того, желательно использовать такие способы закрытия отдушин, чтобы сохранялась возможность простого и быстрого последующего открытия. В подобном качестве удобно использовать экструдированный пенополистирол или плотную минеральную вату.

Варианты устройства фундамента без продухов

Несмотря на то, что устройство продушин в фундаменте используется достаточно часто, некоторые проектные решения, грамотно реализованные на стадии строительства, позволяют обходиться без них. В частности, отдушины не требуются в следующих ситуациях:

Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;
Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;
Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.

В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.

Выводы

Устройство продушин в фундаменте частного дома является обязательным требованием при наличии ленточного основания и неотапливаемого подпольного пространства. Эффективное проветривание подпола необходимо для обеспечения долговечности постройки как в теплое, так и в холодное время года. Зимой допускается частичное закрытие некоторых продухов с целью снижения потерь тепла зданием. Для этого используются вентиляционные решетки с заслонками, различные подручные материалы, например, утеплители в виде пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты. Однако, система вентиляции с использованием отдушин обязана работать и зимой, так как отсутствие эффективного проветривания приведет к крайне неприятным последствиям, более серьезным, чем увеличение расходов на отопление здания.

% PDF-1.7
%
2764 0 объект
>
endobj

xref
2764 97
0000000016 00000 н.
0000004726 00000 н.
0000005049 00000 н.
0000005103 00000 п.
0000005233 00000 п.
0000005636 00000 н.
0000005675 00000 н.
0000005725 00000 н.
0000005840 00000 н.
0000006594 00000 н.
0000007262 00000 н.
0000007533 00000 н.
0000008024 00000 н.
0000008281 00000 п.
0000008847 00000 н.
0000009210 00000 п.
0000009461 00000 п.
0000057179 00000 п.
0000087262 00000 п.
0000124432 00000 н.
0000127083 00000 н.
0000127140 00000 н.
0000127789 00000 н.
0000128369 00000 н.
0000128988 00000 н.
0000142926 00000 н.
0000143184 00000 н.
0000143533 00000 н.
00001

00000 н.
0000278460 00000 н.
0000278947 00000 н.
0000280058 00000 н.
0000280336 00000 н.
0000280664 00000 н.
0000280715 00000 н.
0000280790 00000 н.
0000280870 00000 н.
0000281014 00000 н.
0000281071 00000 н.
0000281233 00000 н.
0000281290 00000 н.
0000281398 00000 н.
0000281455 00000 н.
0000281559 00000 н.
0000281616 00000 н.
0000281783 00000 н.
0000281840 00000 н.
0000281946 00000 н.
0000282056 00000 н.
0000282206 00000 н.
0000282255 00000 н.
0000282371 00000 н.
0000282477 00000 н.
0000282626 00000 н.
0000282682 00000 н.
0000282832 00000 н.
0000282928 00000 н.
0000283125 00000 н.
0000283181 00000 п.
0000283349 00000 н.
0000283471 00000 н.
0000283527 00000 н.
0000283637 00000 н.
0000283693 00000 н.
0000283811 00000 н.
0000283867 00000 н.
0000283924 00000 н.
0000283981 00000 н.
0000284113 00000 п.
0000284170 00000 н.
0000284316 00000 н.
0000284373 00000 п.
0000284519 00000 п.
0000284576 00000 н.
0000284633 00000 н.
0000284691 00000 н.
0000284817 00000 н.
0000284875 00000 н.
0000285003 00000 п.
0000285060 00000 н.
0000285178 00000 п.
0000285235 00000 п.
0000285373 00000 п.
0000285430 00000 н.
0000285562 00000 н.
0000285619 00000 п.
0000285771 00000 н.
0000285828 00000 н.
0000285958 00000 н.
0000286015 00000 н.
0000286181 00000 п.
0000286238 00000 п.
0000286295 00000 н.
0000286353 00000 п.
0000286411 00000 н.
0000004498 00000 н.
0000002286 00000 н.
трейлер
] / Предыдущая 2041967 / XRefStm 4498 >>
startxref
0
%% EOF

2860 0 объект
> поток
h ޼ V {TS ޛ` y # W> D`ZA9 @ ‘T ٪ / bybH)] QN «[; z * ؞ l9k / \

Фонд Гейтса вкладывает еще 70 млн долларов в продвижение вакцины против Covid-19 в странах третьего мира поскольку остаются вопросы безопасности и эффективности — RT World News

Миллиардеры-евангелисты вакцины Билл и Мелинда Гейтс завершили глобальные усилия по внедрению вакцины против нового коронавируса, поскольку некоторые ставят под сомнение расплывчатые результаты клинических испытаний вакцины Pfizer, финансируемой Гейтсом.

Фонд пары выделит еще 70 миллионов долларов на разработку и распространение вакцины, заявили они в четверг в пресс-релизе, добавив, что Мелинда Гейтс сделает официальное заявление во время Парижского форума мира.

Пара выделила 50 миллионов долларов на COVAX — международное усилие по обеспечению доступа 92 « стран с низким и средним уровнем дохода, » к экспериментальным уколам, и 20 миллионов долларов для Коалиции по обеспечению готовности к эпидемиям (CEPI) , который, как предполагается, « даст толчок разработке дополнительного списка многообещающих вакцин-кандидатов .”

Также на rt.com
BoJo принимает Билла Гейтса и фармацевтических воротил, чтобы спланировать развертывание вакцины против Covid-19 в качестве военной подготовки Великобритании к «крупнейшим усилиям со времен Второй мировой войны»

Несмотря на то, что в течение последних девяти месяцев неустанно пытался сделать прививку против нового коронавируса и показал, что он надеется заразить им все 7 миллиардов людей на Земле, основатель Microsoft Билл Гейтс, похоже, переключил свое внимание с нынешнего урожая вакцин-кандидатов на вакцины. Далее, утверждается, что у пробок второго поколения « больший потенциал для крупномасштабного производства, температурной стабильности и низкой стоимости производства. »

График выпуска этой вакцины — а вместе с ним и долгожданного возвращения к« нормальный »- очевидно, простирается дальше в будущее, и Гейтс намекнул в четверг:« нам еще предстоит пройти долгий путь. go », несмотря на предположение, что« богатых стран, »могут вернуться в свое состояние до Covid-19 к концу 2021 года, только в прошлом месяце. Генеральный директор Фонда Марк Сузман, похоже, согласился, заявив, что «, чтобы положить конец этой пандемии, потребует самых больших усилий в области общественного здравоохранения в истории » — даже несмотря на то, что растущее количество статистических данных предполагает, что Covid-19 вряд ли станет массовым убийцей конца света, каким он был изначально. представлены как в СМИ, финансируемых Гейтсом.

Магнат Microsoft полностью готов взять на себя этот «вызов», однако недавно отпраздновал всеобщее сотрудничество в области политики здравоохранения Великобритании через премьер-министра Бориса Джонсона и его страну, которая встала у руля «Большой семерки», во время которого была проведена глобальная конференция « Health security », который даст Гейтсам еще больше власти, чем они уже имеют в качестве главных доноров Всемирной организации здравоохранения.

Недоброжелатели Гейтса обвинили фонд пары в использовании популяций из стран третьего мира в качестве « лабораторных крыс » для экспериментальных соединений, и в Южной Африке возникли очаги резистентности, когда испытания вакцины проводились поддерживаемым Гейтсом Гави (партнерство между Фондом Гейтса, ВОЗ и Всемирным банком) происходили в этой стране.Заявленная цель Гави — увеличить потребление вакцин в более бедных странах.

Также на rt.com
Согнать «антиваксов»? Привлечь религиозных лидеров? Билл Гейтс предупреждает, что США необходимо провести мозговой штурм, чтобы уменьшить «сомнения в отношении вакцинации».

Фармацевтический гигант Pfizer ранее на этой неделе заявил, что его вакцина против Covid-19, в значительной степени финансируемая Гейтсом, была эффективна на 90 процентов, хотя компания не опубликовала результаты своих клинических испытаний, и некоторые медицинские эксперты скептически относятся к небольшому размеру выборки и отсутствие подробностей, касающихся любого аспекта предположительно успешного судебного разбирательства.Еще в сентябре миллиардер намекнул, что Pfizer станет первым производителем лекарств, который запросит экстренное разрешение FDA на свой укол, разработанный в партнерстве с BioNTech. Укол компании основан на механизме мРНК для запуска иммунного ответа, модели, которая никогда не использовалась ни в одной другой вакцине, одобренной для потребления человеком.

В то время как Национальная служба здравоохранения Великобритании уже свертывает свои вооруженные силы для доставки укола Pfizer, и США также заявили, что их вооруженные силы будут находиться в резерве для доставки укола Covid-19 до конца года, ни одна западная страна еще не одобрила вакцину против коронавируса.Российская вакцина Sputnik V получила экстренное разрешение, а ее производитель начал выполнять заказы за пределами страны, в то время как несколько китайских вакцин-кандидатов также получили экстренное разрешение.

Также на rt.com
Планы на льду: морозильные камеры и логистика — вот причины, по которым вакцина Pfizer является сплошной шумихой и не станет волшебной пулей

Думаете, вашим друзьям будет интересно? Поделись этой историей!

IAS 10 — События после отчетной даты (подробный обзор)

Объектив

В рамках делового мира это нормально, что некоторые события могут иметь место после отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности для выпуска , и которые могут отражать некоторую информацию, которую необходимо рассмотреть перед финансовым отчетом. выписки разрешены к выпуску.

Настоящий стандарт содержит руководство по порядку учета событий, которые происходят после отчетного периода, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, соответствующих требований к раскрытию информации и при каких обстоятельствах:

(a) организация скорректирует свою финансовую отчетность перед выпуском, и

(б) Когда требуется раскрытие только информации об этих событиях

Объем

Требования настоящего стандарта применимы для учета событий после отчетного периода и соответствующих раскрытий.

Определения

События после отчетной даты:

События, которые происходят после отчетной даты , но до даты утверждения финансовой отчетности для выпуска , называются событиями после отчетного периода. Они могут быть благоприятными или неблагоприятными.

Они делятся на две категории:

Настройка событий
Некорректирующие события

Настройка событий:

Те, которые имеют место после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, и предоставляют дополнительные / дополнительные доказательства, относящиеся к условиям, которые существовали на отчетную дату .

Некорректирующие события:

Те, которые имеют место после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, и указывают на условия, которые возникли после отчетной даты.

Признание и оценка

1. Настройка событий:

Предприятие должно учитывать корректирующие события посредством корректировки своих потенциальных финансовых последствий в финансовой отчетности до того, как они будут завершены и выпущены.

Примеры применения:

Ниже приведены примеры корректировочных событий , в отношении которых организация должна скорректировать свою финансовую отчетность перед выпуском:

Получение информации о банкротстве клиента после отчетной даты, которая была признана дебиторской на конец года, свидетельствует о том, что задолженность стала безнадежной, и предприятие должно скорректировать стоимость дебиторской задолженности, отраженную в отчете о финансовом положении .
Снижение чистой стоимости реализации запасов после отчетной даты, отраженной по стоимости приобретения на конец года, указанной в результате продажи запасов по низкой цене продажи после отчетной даты, свидетельствует о том, что стоимость запасов упала и предприятию необходимо скорректировать стоимость запасов, включенных в отчет о финансовом положении.
Получение информации после отчетной даты, подтверждающей обесценение актива, существовало на отчетную дату.
Определение цены покупки / продажи актива после отчетной даты, купленного или проданного в течение текущего года.
Урегулирование судебного дела после отчетной даты, которое было возбуждено в текущем году, предоставит доказательства наличия у предприятия обязательства на конец года, поэтому предприятие должно соответствующим образом скорректировать финансовую отчетность.
Идентификация мошенничества или любой ошибки после отчетной даты.

2. Некорректирующие события:

В отношении некорректирующих событий, корректировка не требуется в финансовой отчетности, вместо этого МСБУ 10 требует, чтобы такие события раскрывались в примечаниях к счетам , если они считаются существенными, в противном случае они будут проигнорированы.

Примеры применения:

(a) Любой убыток, возникший после отчетной даты в результате стихийных бедствий, таких как пожар или наводнение.
(б) Любая продажа или покупка актива после отчетной даты.

(c) Продажа или прекращение деятельности по бизнес-направлению после отчетной даты.

(d) Падение стоимости инвестиций после отчетной даты.

(e) Дивиденды, объявленные после отчетной даты

(f) Любое приобретение бизнеса после отчетной даты.

(g) возбуждение судебного дела в связи с событиями, произошедшими после отчетной даты.
(i) Любые изменения в налоговых ставках / законах после отчетной даты, применимые к предыдущему

году.

Примечание:

Если событие происходит после даты утверждения финансовой отчетности , оно не будет ни корректировочным, ни некорректирующим, вместо этого оно будет вне области действия МСФО 10.

Концерн

МСФО (IAS) 10 требует, чтобы если событие произошло после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску и оно существенно / по отдельности влияет на на статус непрерывности деятельности предприятия , такое событие всегда будет обрабатываться как регулирующее событие независимо от определения, которому оно соответствует.
Для такого случая предприятие подготовит свою финансовую отчетность на основе разбивки на части .

Раскрытие информации

МСФО (IAS) 10 требует от компании раскрыть следующую информацию:

Дата утверждения финансовой отчетности и соответствующие полномочия.
В отношении некорректирующих событий предприятие должно раскрыть
Характер такого события и
Финансовые последствия

Рабочий пример:

AB Ltd занимается производством и имеет конец 31 декабря 2012 года.Дата утверждения финансовой отчетности к выпуску — 10 февраля 2013 года, а годовое общее собрание запланировано на 7 марта 2013 года. Произошли следующие события:

(a) Основной склад компании и товарно-материальные запасы были полностью повреждены из-за пожара, произошедшего 12 января 2013 года. На эту дату склад и товарно-материальные запасы должны были иметь балансовую стоимость 20 млн долларов и 12 млн долларов соответственно.

Ожидается, что компания получит максимум 18 миллионов долларов, поскольку она не обновила свое страховое покрытие.Операции предприятия были несколько раз прерваны, и в ближайшие несколько лет предприятие ожидает убытков.

(b) Товарно-материальные запасы определенного типа, хранящиеся у AB Ltd в другом месте, были отражены в отчете о финансовом положении по цене 920 000 долларов США на 31 декабря 2012 года. Предприятие продало 70% этих запасов за 560 000 долларов США 15 января 2013 года, понесшие комиссионные в размере 15% от продажной цены запасов.

(iii) 13 марта 2013 года правительство внесло налоговые изменения, в связи с которыми налоговые обязательства, зарегистрированные предприятием на 31 декабря 2012 года, увеличатся на 960 000 долларов.

Обязательно

Объясните надлежащий порядок учета событий в финансовой отчетности AB Ltd. за 31 декабря 2012 года.

Решение:

(a) Это будет рассматриваться как некорректирующее событие, поскольку МСФО (IAS) 10 требует, чтобы любое событие, которое приводит к убыткам в результате стихийного бедствия, такое как пожар, наводнение, классифицировалось как некорректирующее событие, поскольку такие события не предоставить доказательств существования условий на отчетную дату.Однако, если это событие повлияло на непрерывность деятельности предприятия, оно будет рассматриваться как корректирующее событие, и предприятие должно будет подготовить свою финансовую отчетность в соответствии со стоимостью разделения.

Страховое возмещение должно быть раскрыто как условный актив в примечаниях к счетам.

(b) Это будет рассматриваться как корректирующее событие, поскольку продажа запасов после отчетной даты отражает то, что чистая чистая стоимость запасов меньше их стоимости.NRV 70% запасов составляет 476 000 долларов США, рассчитанная с использованием продажной цены 560 000 долларов США за вычетом комиссионных расходов в размере 84 000 долларов США (560 000 долларов США * 15%), и его стоимость составляет 644 000 долларов США (920 000 долларов США * 70%). Следовательно, предприятию необходимо будет скорректировать стоимость запасов до своей чистой стоимости в 680 000 долларов (476 000 долларов / 70 * 100%) в отчете о финансовом положении за год, закончившийся 31 декабря 2012 года.

(c) Это будет рассматриваться как выходящее за рамки МСФО (IAS) 10, поскольку произошло после даты утверждения финансовой отчетности к выпуску.Если бы это произошло после отчетной даты, но до даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, то в такой ситуации это было бы некорректирующим событием.

vents — перевод на итальянском языке — esempi inglese

Предложение:
вентиляция
гидротермальные источники

В базе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.

В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.

Жерло жерло было обнаружено в декабре 2000 года во время экспедиции Национального научного фонда в Среднюю Атлантику.

Queste bocche sono state scoperte nel dicembre 2000 durante una spedizione nel medio Atlantico della National Science Foundation.

Ближе мы могли увидеть еще вент .

Avvicinandoci, abbiamo visto più bocche .

Вентиляционные отверстия прямо с другой стороны.

Если грузовики еще ходят, поднимитесь к vents .

Qualsiasi autocarro ancora in corsa, si alza qui alle bocchette .

И я предполагаю, что они закрыли воздухозаборники , дефлекторы .

Извержения из двух жерл на Стромболи, апрель 1996 г.

Eruzioni da due bocche dello Stromboli, Aprile 1996.

22 мая два самых восточных жерла северо-восточного кратера всегда извергались одновременно.

Il 22 Maggio, le due bocche pi orientali nel cratere NE eruttavano semper synchronamente.

У нас есть метана , вентиляционные отверстия появляются по всему городу.

Ci sono sfiati di metano che stanno spuntando in tutta la città.

Оснащен съемными внутренними и вентиляционными отверстиями для обеспечения надлежащей вентиляции.

Dotato di interni estraibili e prese d ‘ aria for garantire un adeguata ventazione.

Мы также рекомендуем избегать шасси с излишними вентиляционными отверстиями .

Raccomandiamo anche di evitare il telaio con sfiati d ‘ aria eccessivi.

Миссис Хеджес пришлось закрыть вентиляционные отверстия и .

Он изливает свой гнев на молодого человека.

При ремонте комнат забыли поставить вент , дефлекторы .

Hanno scordato la ventazione quando hanno trasformato gli ambienti.

Карьерный персонал, ток вентс , идеи для отпуска, прически, здоровое питание…

Carriera, eventi odierni , idee sulle vacanze, tagli di capelli, cibo sano …

Значит, кто-то должен был проверить вентиляционные отверстия после того, как в квартире убрали.

Devono aver controllato la presa d’aria dopo che l’appartamento è stato pulito.

Но закройте все воздуховоды , дефлекторы .

Solo chiuda tutto perché non passi l ‘ aria .

Я бы слышал через обогрев , дефлекторы .

Я видел кровь, выходящую из этих отверстий .

Ho visto uscire del sangue da quei condotti .

Воздух вентилирует в прачечной.

Пломбировать все двери, окна , дефлекторы .

IELTS Writing Task 2 Образец 143

IELTS Writing Task 2 Пример 143 — Посещать живое выступление приятнее, чем смотреть то же мероприятие по телевизору

Подробности: Последнее обновление: вторник, 5 сентября 2017 г. 16:51; Written by IELTS Mentor; Хиты: 57902

IELTS Writing Task 2 / IELTS Essay:

На это задание нужно потратить около 40 минут.

Вы согласны или не согласны со следующим утверждением?

Посещение живого выступления (например, спектакля, концерта или спортивного мероприятия) доставляет больше удовольствия, чем просмотр того же мероприятия по телевизору.

Используйте конкретные причины и примеры, чтобы подтвердить свое мнение.

Напишите не менее 250 слов.

Пример эссе 1:
Наблюдение за некоторыми событиями в реальном времени лично оказывает совершенно иное влияние на человеческую природу, чем просмотр записанной или транслируемой версии.Приязнь и антипатия варьируются от человека к человеку, некоторые люди с удовольствием посещают мероприятия в прямом эфире, а другие предпочитают смотреть их, сидя в своей спальне. На мой взгляд, прямые трансляции более развлекательные, общительные и дают возможность познакомиться с любимыми актерами или героями и даже получить автографы.

Во-первых, посещая живые мероприятия, мы получаем больше удовольствия благодаря заряженной аудитории и забавной обстановке. Зрители хлопают в ладоши, танцуют, кричат и рассказывают слоган, чтобы согреть приятную атмосферу.В конце мероприятия мы можем встретиться с известными людьми и даже сфотографироваться с вами.

Во-вторых, эти развлекательные шоу собирают вместе с собой многомерные радости и счастье. Мы планируем программы с семьей и друзьями и ходим в какое-нибудь место с едой и фотоаппаратами. Живые выступления — это источник общения, мы можем встретить наших друзей и даже завести новых друзей. Феномен бесшумного обучения работает: мы узнаем мало нового, не прилагая усилий, чтобы изучить это ценное качество.Мы можем сохранить наши приятные воспоминания о людях вокруг нас, сделав видео-снимки.

С другой стороны, участие в шоу в реальном времени стоит дорого, мы должны потратить разумную сумму денег, чтобы присоединиться к нему. Более того, нам нужно управлять временем, чтобы обеспечить посещаемость. Просмотр этих программ во время их трансляции стоит недорого, и можно управлять своим распорядком дня, работая вокруг.

В заключение, мы должны присоединиться к живым программам, чтобы сделать себя более счастливыми и жизнерадостными, но не за счет долга и беспокойства в повседневной жизни.Прежде чем выбрать вариант этих программ, следует учесть, что расход билетов не должен нарушать ежемесячный бюджет семьи.

[Автор — Ризван Чатта ]

Модель Ответ 2:
Вопрос о том, посещать ли живое выступление или наслаждаться просмотром того же мероприятия по телевизору, является спорным. Однако, на мой взгляд, можно занять промежуточную позицию. Я основываю свое предложение на следующих моментах. Но прежде чем я начну, я думаю, мне нужно уточнить, какие живые выступления мне нравятся.В основном хожу на концерты и предпочитаю смотреть спортивные передачи по телевизору.

Во-первых, просмотр события по телевизору может дать много преимуществ. Можно расслабиться и устроиться в любимом кресле, съесть торт или выпить. Не нужно тратить время на дорогу к месту проведения мероприятия. Также он не тратит деньги на билет. Более того, иногда сидя перед телевизором, можно более четко увидеть более интересные части передачи с помощью оператора. Во-вторых, погода больше не имеет такого значения.Его не волнует, что на улице дождь или холодно.

С другой стороны, посещение живого выступления также имеет много преимуществ. Во-первых, люди могут наслаждаться песнями такими, какие они есть, в реальном времени. Лично мне нравится посещать живые выступления, потому что они дают много позитивной энергии и много прекрасных моментов. Честно говоря, просмотр шоу дома не дает мне этого. Можно наслаждаться громкой музыкой, близостью любимых звезд и выкрикивать понравившиеся песни.

В общем, я предпочитаю посещать живые выступления в случае концерта и шоу.Однако, напротив, я предпочитаю смотреть спортивные передачи по телевизору дома.

Факты — Изменение климата: жизненно важные признаки планеты

Потенциальные будущие последствия глобального изменения климата включают более частые лесные пожары, более длительные периоды засухи в некоторых регионах и увеличение количества, продолжительности и интенсивности тропических штормов. Предоставлено: Слева — Mellimage / Shutterstock.com, в центре — Montree Hanlue / Shutterstock.com.

›на испанском языке

Глобальное изменение климата уже оказало заметное воздействие на окружающую среду.Ледники уменьшились, лед на реках и озерах тускнеет раньше, ареалы растений и животных сместились, а деревья быстрее зацветают.

Последствия, которые ученые предсказывали в прошлом, будут результатом глобального изменения климата, теперь происходят: потеря морского льда, ускоренное повышение уровня моря и более продолжительные и более интенсивные волны тепла.

В целом, ряд опубликованных данных указывает на то, что чистая стоимость ущерба от изменения климата, вероятно, будет значительной и со временем будет расти.
— Межправительственная группа экспертов по изменению климата

Ученые уверены, что глобальные температуры будут продолжать расти в ближайшие десятилетия, в основном из-за выбросов парниковых газов в результате деятельности человека. Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК), в которую входят более 1300 ученых из США и других стран, прогнозирует повышение температуры от 2,5 до 10 градусов по Фаренгейту в течение следующего столетия.

Согласно МГЭИК, степень воздействия изменения климата на отдельные регионы будет меняться с течением времени и со способностью различных социальных и экологических систем смягчать последствия или адаптироваться к изменениям.

МГЭИК прогнозирует, что повышение средней глобальной температуры на менее чем 1,8–5,4 градусов по Фаренгейту (от 1 до 3 градусов Цельсия) по сравнению с уровнями 1990 года окажет положительное воздействие в одних регионах и пагубное — в других. Чистые годовые затраты со временем будут увеличиваться по мере повышения глобальной температуры.

«В целом, — заявляет МГЭИК, — ряд опубликованных данных указывает на то, что чистая стоимость ущерба от изменения климата, вероятно, будет значительной и со временем будет расти.»^1-2

Эффекты будущего

Согласно Третьему и Четвертому национальным отчетам об оценке климата, некоторые из долгосрочных последствий глобального изменения климата в Соединенных Штатах следующие:

Изменения продолжатся в этом веке и в будущем

Прогнозируется, что глобальный климат будет продолжать меняться в течение этого столетия и далее. Масштабы изменения климата за пределами следующих нескольких десятилетий зависят в первую очередь от количества удерживающих тепло газов, выбрасываемых во всем мире, и от того, насколько чувствителен климат Земли к этим выбросам.

Температура будет продолжать расти

Поскольку потепление, вызванное деятельностью человека, накладывается на естественный климат, повышение температуры не было и не будет равномерным или плавным по всей стране или с течением времени.

Сезон без заморозков (и сезон вегетации) продлится

Продолжительность безморозного сезона (и соответствующего вегетационного периода) увеличивалась в масштабах страны с 1980-х годов, причем наибольшее увеличение произошло в западной части Соединенных Штатов, что сказалось на экосистемах и сельском хозяйстве.По прогнозам, вегетационный период в Соединенных Штатах будет продолжать удлиняться.
В будущем, в котором выбросы улавливающих тепло газов будут продолжать расти, к концу столетия на большей части территории США прогнозируется увеличение продолжительности безморозного и вегетационного сезонов на месяц или более, с немного меньшим увеличивается в северных Великих равнинах. Наибольшее увеличение количества безморозных сезонов (более восьми недель) прогнозируется на западе США, особенно в высокогорных и прибрежных районах.Увеличение будет значительно меньше, если уменьшатся выбросы улавливающих тепло газов.

Изменения в характере осадков

Среднее количество осадков в США увеличилось с 1900 года, но в некоторых областях их количество было больше, чем в среднем по стране, а в некоторых — уменьшилось. По прогнозам, больше зимних и весенних осадков на севере Соединенных Штатов и меньше на юго-западе в этом столетии.
Проекции будущего климата над U.С. предполагают, что недавняя тенденция к увеличению количества сильных осадков продолжится. Прогнозируется, что эта тенденция сохранится даже в регионах, где ожидается уменьшение общего количества осадков, таких как Юго-Запад.

и др.

Эти визуализации НАСА показывают модельные прогнозы изменений количества осадков с 2000 по 2100 год в виде процентной разницы между средними значениями осадков за 30 лет и средними показателями 1970–1999 годов.
Официальный веб-сайт исследовательских миссий НАСА по изучению дождевых и других типов осадков по всему миру.
Земляная вода хранится во льду и снеге, озерах и реках, атмосфере и океанах. Что вы знаете о круговороте воды на Земле и о решающей роли, которую он играет в нашем климате?

Больше засух и волн тепла

По прогнозам, засухи на юго-западе и волны тепла (периоды аномально жаркой погоды длятся от нескольких дней до недель) повсюду станут более интенсивными, а волны холода — менее интенсивными.
Прогнозируется, что летние температуры будут продолжать расти, а летом на большей части западной и центральной части США прогнозируется снижение влажности почвы, которое усугубляет волны тепла. К концу этого столетия, то, что было экстремально жаркими днями один раз в 20 лет (однодневные явления), по прогнозам, будет происходить каждые два или три года на большей части территории страны.

Ураганы станут сильнее и мощнее

Интенсивность, частота и продолжительность ураганов в Северной Атлантике, а также частота самых сильных ураганов (категории 4 и 5) с начала 1980-х годов увеличились.Относительный вклад человеческих и естественных причин в это увеличение все еще остается неопределенным. По прогнозам, интенсивность штормов, связанных с ураганами, и количество осадков увеличатся по мере того, как климат продолжает нагреваться.

Уровень моря поднимется на 1-8 футов к 2100 году

Глобальный уровень моря поднялся примерно на 8 дюймов с момента начала надежного ведения учета в 1880 году. По прогнозам, к 2100 году он повысится еще на 1-8 футов. Это результат добавления воды в результате таяния наземного льда и расширения морской воды по мере ее нагревания .
В следующие несколько десятилетий штормовые нагоны и приливы могут сочетаться с повышением уровня моря и оседанием земли, что еще больше усилит наводнения во многих регионах. Повышение уровня моря продолжится и после 2100 года, потому что океанам требуется очень много времени, чтобы отреагировать на более теплые условия на поверхности Земли. Следовательно, океанские воды будут продолжать нагреваться, а уровень моря продолжит повышаться в течение многих столетий со скоростью, равной или выше, чем в текущем веке.

Арктика, вероятно, освободится ото льда

Ожидается, что к середине века Северный Ледовитый океан станет практически свободным ото льда летом.

и др.

Индикатор изменения минимума морского льда в Арктике во времени. Протяженность морского льда в Арктике влияет и на глобальное изменение климата.
Интерактивное исследование того, как глобальное потепление влияет на морской лед, ледники и континентальные ледяные щиты по всему миру.

Региональные отделения США

Ниже приведены некоторые из воздействий, которые в настоящее время видны по всей территории СШАS. и будет продолжать влиять на эти регионы, согласно Третьему ³ и Четвертому ⁴ Национальным отчетам об оценке климата, выпущенным Программой исследований глобального изменения США:

Северо-восток. Волны жары, сильные ливни и повышение уровня моря создают все более серьезные проблемы для многих аспектов жизни на Северо-Востоке. Инфраструктура, сельское хозяйство, рыболовство и экосистемы будут подвергаться все большему риску. Многие штаты и города начинают включать изменение климата в свои планы.

Северо-запад. Изменения в расписании речного стока сокращают поставки воды для конкурирующих потребностей. Повышение уровня моря, эрозия, затопление, риски для инфраструктуры и повышение кислотности океана представляют собой серьезные угрозы. Растущие лесные пожары, нашествия насекомых и болезни деревьев вызывают повсеместное отмирание деревьев.

Юго-восток. Повышение уровня моря представляет собой широко распространенную и постоянную угрозу для экономики и окружающей среды региона. Сильная жара повлияет на здоровье, энергию, сельское хозяйство и многое другое.Снижение доступности воды будет иметь экономические и экологические последствия.

Средний Запад. Сильная жара, сильные ливни и наводнения повлияют на инфраструктуру, здоровье, сельское хозяйство, лесное хозяйство, транспорт, качество воздуха и воды и многое другое. Изменение климата также усугубит ряд рисков для Великих озер.

Юго-запад. Повышенная жара, засуха и нашествия насекомых, связанные с изменением климата, увеличили количество лесных пожаров. Уменьшение запасов воды, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, последствия для здоровья в городах из-за жары, а также наводнения и эрозия в прибрежных районах являются дополнительными проблемами.

Фундамент
Как закрыть свайный фундамент дачного дома: Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома
05.09.202108.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Как и чем закрыть свайный фундамент снаружи, а также облицовка и обшивка основания деревянного дома

Фундамент здания предназначен для выполнения важной и ответственной функции — создания опорной системы, удерживающей стены и остальные конструкции дома.

Для этого от фундамента требуется прочность и жесткость.

Но ситуация меняется, когда строительство производится на обводненных или слабонесущих грунтах.

Тогда приходится менять конструкцию основания и привязывать его к жестким и плотным слоям грунта, залегающим на значительной глубине от поверхности.

Так возникают свайные основания, позволяющие строить дома независимо от состояния и степени прочности грунта.

Содержание статьи

Чем закрыть свайный фундамент снаружи у дома?

Причинами, побуждающими закрывать наружную часть свайного фундамента, являются:

Декоративные соображения.
Гидроизоляция, защита подпола от ветра и осадков.
Теплоизоляция свайного поля.

При всей своей прочности и устойчивости, свайный фундамент внешне выглядит как набор тонких и ненадежных опор.

Возникает ощущение, что дом установлен на хлипких жердочках и вот-вот рухнет. Ошибочное впечатление, но оно — результат оценки подсознания, которое действует самостоятельно и не поддается волевой коррекции.

Установка самого простенького декоративного цоколя сразу изменяет восприятие, и дом сразу выглядит прочным и надежным жилищем.

Существуют и более рациональные причины заделки цоколя. Это защита подпола от проникновения воды, от наметания снега в зимнее время, от промерзания грунта. Свайное поле не переносит чрезмерного обводнения, а доступ осадков в места установки опор способен значительно изменить степень насыщения грунта водой.

Кроме того, создание цоколя позволяет образовать под домом подушку теплого воздуха, который снижает опасность морозного пучения и улучшает режим работы свай.

ВАЖНО!

Специфика большинства свайных оснований не позволяет жестко соединять ростверк и отмостку. Выбирая способ создания забирки (так ва обиходе называют фальшивый цоколь), следует прежде всего учесть тип основания и его эксплуатационные качества.

Какие материалы используются при его отделке?

Выбор типа отделки для цоколя напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен. Кроме того, важным критерием является назначение отделочного слоя, порученные ему функции.

Иногда используются сугубо декоративные материалы, не обладающие собственными несущими возможностями.

В других случаях владельцы предпочитают совместить постройку и отделку цоколя в единую процедуру.

Вариантов можно назвать довольно много, поэтому следует рассмотреть их по отдельности:

Кирпич

Кирпичный цоколь является самым прочным вариантом, позволяющим установить теплоизолятор и обеспечить качественную отсечку от проникновения воды. Если использовать лицевой (отделочный) кирпич, то никакого дополнительного оформления не потребуется.

Кирпичная кладка может выполняться в разных технологических вариантах, позволяющих использовать в качестве утеплителя керамзит и другие сыпучие материалы (например, пенопластовую крошку), обеспечивающие качественное утепление.

Если имеются опыт и навыки, можно выложить цоколь самостоятельно, сэкономив при этом значительную сумму денег.

Недостатком кирпичной кладки является большой вес, необходимость в наличии ровной площадки и сложность выполнения работ в условиях благоустроенного участка.

Из-за сильного давления на грунт возможно постепенное оседание цоколя, что потребует впоследствии восстановительных работ.

Цокольный сайдинг

Установка цокольного сайдинга позволяет создать весьма привлекательный в декоративном отношении цоколь, реалистично имитирующий каменную или кирпичную кладку.

При этом, сами по себе цокольные панели являются лишь наружной обшивкой и нуждаются в предварительном создании опорной конструкции — обрешетки.

Преимуществами цокольного сайдинга являются:

Малый вес.
Привлекательный внешний вид.
Сплошное герметичное полотно обшивки, обеспечивающее качественную защиту от ветра, влаги, наметания снега.
Простота и высокая скорость установки.
Возможность самостоятельного монтажа.

Цокольный сайдинг нуждается в создании обрешетки. Как вариант, можно производить монтаж на сплошную полосу листового материала (ОСБ, ДСП, фанера и т.п.). При установке панелей необходимо учитывать склонность к температурным расширениям и не закручивать шурупы до упора.

Для создания утепленного цоколя можно использовать влагонепроницаемые виды теплоизоляторов (пенопласт, пеноплекс, пеностекло и т.п.), или приобрести утепленные панели и установить их, сократив тем самым время монтажа.

Шифер

Для создания фальшцоколя используют плоский шифер, имеющий вид сплошных ровных асбоцементных щитов.

Он обладает достаточной прочностью, жесткостью, устойчив к внешним воздействиям — контакту с осадками, влагой, ветру и прочими внешними факторами.

Самый простой вариант монтажа — установка прочной обрешетки или сплошной полосы, укладка поверх слоя утеплителя (пенопласт или пеноплекс) и установка шифера. Материал не имеет декоративной ценности и нуждается в финишной отделке — покраске, установке декоративных панелей или ином покрытии.

Вариантом этого материала являются фиброцементные панели или сайдинг. Они имеют другую форму — изготавливаются в виде длинных узких ламелей и монтируются по типу горизонтального сайдинга.

Отличаются высокой прочностью, устойчивостью к внешним воздействиям. Недостаток — высокая стоимость, делающая использование фиброцементных панелей для изготовления фальшцоколя нецелесообразным и слишком затратным решением.

Декоративные панели

Отделка цоколя декоративными панелями способна решить только вопрос внешности, но не обеспечит теплоизоляции или влагоустойчивости подпола дома. Панели представляют собой прямоугольные листы, которые крепятся на обрешетку с помощью кляймеров.

Между ними остаются небольшие щели, которые нужны для прохода лепестков зажимов и для образования температурных зазоров, компенсирующих тепловые расширения материала.

Эти щели не позволяют образовать герметичное полотно, качественно защищающее теплоизолятор, поэтому применять декоративные панели целесообразно только на предварительно построенной подложке из листовых или штучных материалов.

При этом, если необходимо только облагородить поверхность цоколя, то выбор декоративных панелей будет вполне оправдан, поскольку они имеют привлекательный внешний вид, просты в монтаже, обладают высокой ремонтопригодностью и допускают замену любого элемента при необходимости.

Кроме того, декоративные панели позволяют образовать вентилируемый фасад, что способствует сохранению рабочих качеств материала, из которого изготовлена несущая часть цоколя.

Если это ОСБ, ДСП или иные производные древесины, то возможность постоянного вывода влаги сохраняет их от быстрого размокания и разрушения.

Искусственный камень

Искусственный камень имеет привлекательный внешний вид и позволяет оформить цоколь в классическом стиле старинного крестьянского дома.

Существует масса разновидностей искусственного камня, имитирующих натуральные породы:

Плитняк.
Туф.
Бутовый камень.
Валун.
Песчаник и т.д.

Внешне искусственный камень представляет собой род плитки с рельефной поверхностью, имитирующей кладку из того или иного вида натурального материала.

Толщина плитки достаточно велика — около 2-2,5 см, а монтаж производится на слой плиточного клея, который добавляет примерно 1 см толщины.

В сумме слой облицовки создает довольно массивное и тяжелое полотно, герметичное и устойчивое к внешним механическим или природным воздействиям.

Для укладки искусственного камня требуется прочное и жесткое основание. Годится кирпичная кладка, полоса влагостойкого гипсокартона на прочной обрешетке или иные варианты.

В некоторых случаях укладку плитки производят на обрешетку из широких досок, расположенных таким образом, чтобы создать достаточно обширную площадку для монтажа. Возможно крепление не на клей, а на шурупы.

Для этого надо заранее просверлить отверстия, подготовить обрешетку соответствующей формы и установить плитки.

После монтажа следует расшить полотно (заполнить зазоры между отдельными панелями специальным составом для гидроизоляции).

Профнастил

Оформление цоколя профнастилом — бюджетное, простое и вполне действенное решение проблемы.

В зависимости от размеров дома листы материала можно разрезать как вдоль, так и поперек, что дает возможность выбора внешнего вида обшивки.

Если поверхность будет состоять из набора полос с вертикальным расположением волн, то появится возможность равномерной компенсации тепловых расширений материала.

Длинные полосы, продольно нарезанные из листов профнастила, позволят установить герметичное покрытие, надежно отсекающее пространство подпола от внешних воздействий — ветра, осадков, наметания снега или проникновения влаги.

Недостатком профнастила является склонность металла к коррозии, отсутствие эластичности (при получении механических ударов остаются вмятины). Достоинствами материала являются прочность, простота и высокая скорость монтажа, высокая ремонтопригодность, широкий выбор цвета или формы волны.

Поверхность металла имеет двойной защитный слой из оцинковки и полимерного покрытия. Монтаж производится на предварительно установленную несущую конструкцию (обрешетку), изготовленную из деревянных планок или из направляющих для гипсокартона.

Листы крепятся прямо на обрешетку при помощи специальных шурупов с шляпками под ключ, покрытыми такой же полимерной краской, как и сами листы (кровельные саморезы). Рекомендуется подкладывать соответствующие резиновые шайбы, герметизирующие отверстия и защищающие участок установки шурупа от коррозии.

Плитка

Плитка — прочный и влагоустойчивый отделочный материал, прекрасно защищающий поверхность от всех внешних воздействий. Существует множество разновидностей плитки, изготовленных из разных материалов и обладающих собственным набором качеств.

Плитка обладает огромным выбором вариантов цвета, рельефа поверхности, степени блеска и прочих свойств.

Пользователь может найти практически любой вариант, пришедший ему в голову.

Укладка плитки производится на прочное и жесткое основание. Возможно использовать полосу из влагостойкого гипсокартона или ОСБ с нанесенным слоем штукатурки с армирующей сеткой.

Важно обеспечить отсечку от контактов подложки с влагой, создав качественную отмостку. Нижняя часть должна иметь бортик, преграждающий влаге путь в область подпола.

Монтаж производится по обычной технологии — на поверхность подложки (или плитки) с помощью зубчатого шпателя наносится клеевой состав и «расчесывается», образуя калиброванный равномерно распределенный по поверхности слой.

Плитку прикладывают к поверхности и слегка придавливают, покачивая из стороны в строну для достижения максимальной плотности прилегания. Во всех инструкциях говорится, что клеевой слой достаточно нанести только на одну из поверхностей, но на практике нередко используют двойное нанесение, и на плитку, и на подложку.

Такой способ потребует больше клея, но обеспечит максимально прочное присоединение плиток и полностью исключит их осыпание с подложки.

Под нижний ряд плитки рекомендуется установить подсечку — ровную и прямую рейку, которая послужит опорой до момента затвердения клеевого состава.

Впоследствии подсечка снимается, а на ее место устанавливают какой-либо декоративный элемент (наподобие плинтуса).

Между плитками устанавливают специальные пластиковые крестики, обеспечивающие одинаковое расстояние как по горизонтали, так и по вертикали. После схватывания клея крестики втаскивают и используют вновь при необходимости.

Зазоры, образовавшиеся между плитками, очищают от клеевого слоя и впоследствии затирают — заполняют специальной расшивочной смесью. Она может иметь контрастный цвет, чтобы подчеркнуть ровность рядов и украсить полотно облицовки.

Возможны и другие варианты отделки, поскольку никаких жестких требований к технологии и выбору компонентов не существует. В расчет идут финансовые, эксплуатационные и прочие соображения, позволяющие обратиться к наиболее простому, привлекательному в декоративном отношении и надежному решению.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Внешний вид цоколя является одним из важнейших требований пользователей, которые рассматривают этот элемент как чисто декоративный, забывая о его практическом значении. Рекомендуется не меньшее внимание уделять и эксплуатационным возможностям этого элемента,чтобы получить от него максимум пользы.

Какой метод наиболее оптимален?

Назвать какой-либо метод в качестве наиболее предпочтительного можно только отталкиваясь от конкретных заданных условий.

Абсолютного лидера среди отделочных материалов не существует.

Если рассматривать их по отдельным признакам, то можно отметить следующие приоритеты:

По прочности и надежности — кирпич.
По количеству вариантов выбора цвета и типа поверхности — отделочная плитка.
По простоте и эффективности покрытия — цокольный сайдинг.
По стилю и солидности отделки — искусственный камень и т.д.

В любом случае выбор будет обусловлен возможностями и целесообразностью.

ВАЖНО!

Нет смысла вкладывать деньги и труд в дорогостоящее и трудоемкое оформление цоколя, который практически не виден из-за других построек или садовых насаждений. В то же время, для парадных стен можно и потратиться, чтобы получить высокий внешний эффект.

Технология утепления под облицовку

Большого разнообразия способов утепления под отделку нет. Обычно используют установку пенопласта или (лучше) пеноплекса, на который устанавливается армирующая сетка и наносится промежуточный слой штукатурки.

После ее затвердения можно приступать к установке искусственного камня, плитки или других облицовочных материалов.

Если планируется установка цокольного сайдинга, этап нанесения штукатурки можно пропустить за ненадобностью и сразу же после установки теплоизолятора приступать к монтажу обшивки.

При строительстве кирпичного цоколя иногда используют колодцевую кладку с засыпкой полостей керамзитом или пенопластовой крошкой в качестве утеплителя. Никаких дополнительных материалов в этих случаях не применяют.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете узнать как сделать (отделать) цоколь в свайно-винтовом фундаменте своими руками и чем его обшить у деревянного дома:

Заключение

Создание фальшивого цоколя (забирки) неразрывно связано с необходимостью декоративного оформления внешнего вида этого элемента.

Для отделки возможно использование всех распространенных материалов, выбор которых является прерогативой владельца дачного дома.

Единственным ограничивающим соображением становится целесообразность затрат, соответствие вложений и результатов.

Обычно пользователи стремятся выбрать некую «золотую середину», ограничивая трудовложения и расходы до возможного минимума, но получая при этом максимальный результат.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3. 1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Содержание статьи1 Особенности устройства кирпичной фундаментной ленты2 Свойства грунтов3 Выбор конструкции4 Достоинства5 Выбор кирпича для фундамента5.1 Размеры5.2 Маркировка6 Ленточный фундамент7 […]

Содержание статьи1 Этапы возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента1. 1 Проектирование, расчёт1.2 Водоотведение с участка1.3 Планировка и разметка1.4 Организация строительной площадки1.5 Земляные работы1.6 […]

Содержание статьи1 Фундамент забора с кирпичными столбами2 Геология участка3 Промерзание грунта4 Материал фундамента4.1 Бетонирование с армированием4.2 Бутовый бетон5 Виды фундаментов […]

Страница не найдена — ГидФундамент

Как и чем закрыть свайно-винтовой цоколь своими руками

Винтовые сваи являются продуктом новых технологий, разновидностью столбчатых фундаментов, которые незаменимы при строительстве на слабых грунтах. Данная технология дает возможность добраться до стабильных почвенных слоев без дополнительных затрат техники и материалов. Сваи считаются оптимальным вариантом фундамента для частного строительства. Надежные, безопасные, наиболее выгодные во всех отношениях опоры представляют простое и быстрое возведение фундамента. Изготовить его можно за несколько дней, в любую погоду, в любое время года, причем, несущие конструкции монтируются сразу же.

Оглавление

«Списочный состав» или варианты отделки цоколя
Навесная конструкция
Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично
Отдавая должное кирпичу
Экономичные пластиковые панели
Особенности отделки цоколя на сложных грунтах
Эконом-вариант: бетонный цоколь и его отделка штукатуркой

«Списочный состав» или варианты отделки цоколя

Одним из этапов завершения работ по строительству дома является маскировка непрезентабельных в эстетическом отношении свай фундамента. Неизбежно возникает вопрос, чем закрыть цоколь винтового фундамента? Специфика установки конструкции дома на сваи не предполагает обустройства цокольного этажа.

Однако возникают ситуации, при которых все же выполняются цокольные работы. Они отличаются от общепринятого понятия, предполагают: либо работы по рытью небольшой глубины ленточной канавы, связывающей сваи по периметру, либо отделку навесным цоколем. В свою очередь, навесная конструкция может быть представлена в разном исполнении.

Существует несколько способов декоративной отделки цоколя (так называется расстояние от земли до стен дома). Основные из них: цокольный сайдинг, отделка под кирпич, декоративные панели. Что примечательно, выполнить работы можно самостоятельно, не тратя деньги на оплату услуг специалистов. Традиционно внешняя декоративная облицовка выполняется сайдингом.

Навесная конструкция

Сделать навесную конструкцию несложно. Нужно только соблюдать очередность:

Из металлических уголков, труб или деревянных досок создается обрешетка.

Заметьте. Важно не только, чем закрывать цоколь дома на сваях, но и то, в каком состоянии находится почва, какова глубина залегания подземных вод. Навесной цоколь располагается в непосредственной близости от земли, поэтому при угрозе подтопления территории он будет большую часть времени находиться в среде с повышенной влажностью. В этих условиях при сооружении обрешетки, каркаса под плитку, лучше отказаться от деревянных конструкций, облицовочных материалов на деревянной основе.

Любым удобным способом (саморезами или сваркой) к сваям крепятся направляющие. Это может быт металлопрофиль, деревянные балки; своего рода каркас для фиксации на нем панелей или асбестоцементных плит, комбинированных систем с утеплителем или листового шифера.
Перед установкой по периметру насыпается «подушка» из песка толщиной до полуметра.
Удобным способом при помощи сопутствующих комплектующих формируются углы.
Все швы затираются герметичным раствором.
Дополняется оформление установкой отливов и других элементов, которых не хватает для законченного дизайна цоколя.
Делу венец – финишная декоративная отделка.

Цокольный сайдинг: практично, быстро, эстетично

Если оформление должно выполнять только функцию декорирования без дополнительного утепления, то вполне подойдут панели сайдинга. Разнообразие фактур, цветов материала могут преобразить неоконченный открытый участок работ в аккуратный пьедестал, на котором возвышается постройка. Им может стать кирпичная кладка, кафельная или керамическая плитка, декоративный камень.

Сайдинг станет идеальным решением проблемы:

Очень просто решить задачу типа: чем закрыть цоколь дома на сваях, используя это просто и понятный материал. Для самостоятельной работы понадобятся следующие инструменты и приспособления: шнур, метр строительный или рулетка, набор деревянных колышков, отвес, уровень строительный, доски, лопата, гидроизоляция рулонного типа.
Пред началом работ площадка между сваями и около них освобождается от растительности, мусора.
По внешнему периметру дома возле стен выбирается грунт. Формируется траншея глубиной до полуметра, шириной 0,3-0,4м. При этом ее внутренняя граница должна располагаться, чуть заходя под стены, а сама выемка земли производиться с образованием небольшого уклона в направлении от стен: на каждые 2 м по 1-5 см.
Весь вырытый котлован, включая стенки, покрывается слоем рулонной гидроизоляции.
На небольшой слой насыпанного щебня укладывается по периметру дренажная перфорированная поливинилхлоридная труба.
В нескольких местах на поверхность выводятся дренажные колодцы – «скорая помощь» при заиливании системы для ее промывки.
Трубы накрываются слоем 0,1 м мелкой щебенки. Траншея полностью по верхнюю границу засыпается песком, который хорошо утрамбовывают, выполняя уклон от стен.
Формируется отмостка. Как вариант, это может быть тротуарная плитка, брусчатка или бетонная стяжка.
На сваи привариваются держатели, на которые через отверстия будут крепиться направляющие.
Выполняется каркас из деревянных (40х100 мм) или металлических элементов. Для предотвращения гниения дерева, оно предварительно обрабатывается антисептическим веществом.
Используя J-профиль, наружные и внутренние углы с крепежами производится установка сайдинговых панелей. При этом выдерживается компенсационный промежуток 3-5 см на возможное расширение при изменении температуры между панелями и отмосткой.
Сверху на готовую конструкцию устанавливается отлив, по которому осадки отводятся от цоколя.

Кстати, начать работы по обустройству цоколя никогда не поздно, даже предпочтительнее это сделать уже после того, как дом начинает жить своей жизнью. К нему уже подведены все коммуникационные разводки, поэтому есть время не спеша заняться отделкой.

Отдавая должное кирпичу

Если вы так и не решили, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях, а возиться с рытьем траншеи нет желания и времени, существует более простой способ оформления цоколя свайного фундамента – надежный, недорогой, быстровозводимый – кирпичная кладка. К сваям фундамента, покрытым защитной пленкой от поражения ржавчиной, по самому низу, приваривается металлический угловой профиль. Уголок с шириной полки 120 мм и длиной от 6м до 11,7м предварительно обрабатывается защитным антикоррозионным составом.

На нижний профиль, начиная с оформления углов, выкладывается облицовочный кирпич. Поднимаясь вверх по периметру, формируется кладка с ложковой перевязкой и выполнением швов не менее 0,05 см. Во избежание попадания вод сверху, на обложенном цоколе делаются отливы. Лучше если они будут декоративными, но можно использовать элементы из оцинкованной жести. Получается аккуратный, полноценный фундамент. Визуально и в стоимостном отношении он даже выигрывает у традиционного бетонного основания.

Экономичные пластиковые панели

Использую декоративные пластиковые панели вместо кирпича, получают экономическую выгоду, но проигрывают в эстетике: натуральный кирпич или камень смотрится богаче, красивее любой панели. Зато такая отделка отлично вуалирует свайное основание, выдерживает большие нагрузки благодаря увеличенной толщине панельного листа, неподверженности его химическому и биологическому воздействию.

При навесных панелях пространство под домом остается незаполненным, под ним не собирается влага, не образуется конденсат, благодаря хорошей естественной вентиляции. Панели точно повторяют рельеф участка, создавая внешнее абсолютное сходство с монументальным основанием, при этом сохраняя все преимущества, которыми обладает цоколь свайного фундамента, особенно на участках со значительными перепадами высот и другими сложностями рельефа.

Особенности отделки цоколя на сложных грунтах

Важно! Прежде, чем закрывать цоколь винтового фундамента на грунтах с глубоким промерзанием почвы, будь то навесные панели, камень декоративный, пр., нужно предусмотреть зазор размером 5-7 мм между грунтовым покрытием и декоративным оформлением.

Его необходимо выдерживать для обеспечения свободной вентиляции, а также затем, чтобы не повредить отделку при вспучивании почвы в морозную погоду. Образованную щель прикрывают сеткой, исключая проникновение под дом мусора, грызунов. Важно, чтобы проветривание осуществлялось в любое время года. Для предотвращения размораживания коммуникаций, их предварительно утепляют минеральной теплоизоляцией или монтажной пеной.

Эконом-вариант: бетонный цоколь и его отделка штукатуркой

Этот способ не только самый простой, но, пожалуй, самый экономичный. Не требующий больших финансовых затрат, значительных усилий для копки траншеи, установки направляющих. Просто делается отмостка. Отделывается цоколь водостойкими элементами (к примеру, асбестоцементными плитами). Внизу, у поверхности земли, зазор между отделочными панелями и грунтом присыпают песком. Однако именно штукатурка будет самой оптимальной отделкой в ситуации, когда финансовые возможности не позволяют приобрести более дорогостоящую обшивку.

Сейчас на строительном рынке появился ее новый, более дорогой вид, созданный на основе акриловых смол – мозаичная штукатурка. Это еще одно решение проблемы, чем закрывать цоколь дома на сваях. Штукатурка не только выглядит эффектно в разнообразии цветовой гаммы, но и наделяет цоколь высокими влагозащитными свойствами.

Сделав правильный выбор материала для отделки цоколя с учетом его эксплуатационных характеристик, местных климатических условий, соблюдая технологию работ, совсем не сложно собственноручно придать «продуваемому всеми ветрами» фасаду эстетичный, законченный вид.

Отделка цоколя дома на винтовых сваях: как обшить, чем закрыть

Содержание:

Обшивка цоколя дома на винтовых сваях

Изготовление цоколя дома на винтовых сваях своими руками: основная информация

Как обшить цоколь дома на винтовых сваях?

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях?

Чем отделать цоколь дома на винтовых сваях: варианты декора

Клиенты компании «РадоСваи» часто спрашивают — какая отделка цоколя дома на винтовых сваях самая лучшая? Давайте разбираться!

В современном мире существует великое множество различного рода вариантов и решений по благоустройству и укреплению своего жилища. Издавна люди стремились сделать своё пристанище максимально практичным, удобным и безопасным. Всем нам известно, что основа конструкции является важнейшей частью в постройке жилища. Она выполняет функцию поддержки сооружения на протяжении многих лет, несмотря на природные и климатические условия.

Изготовление цоколя дома на винтовых сваях своими руками: основная информация

Соорудить цоколь для дома на винтовых сваях в домашних условиях своими руками совсем не сложно. Желание, энтузиазм во главе с творческим подходом, небольшое количество усилий и информация, приведенная ниже, поможет вам в кратчайшие временные сроки своими руками произвести отделку цоколя для дома красиво и качественно. Отделка, выполненная по определенным неписаным правилам и критериям, прослужит вашей семье верой и правдой долгие годы. Качество – главный аспект в решении любой задачи. Оно особенно важно при создании и отделки собственного деревянного дома. Наш дом – это наша крепость.

Однозначно, по завершению основного рабочего процесса по возведению свай, конструкцию необходимо закрыть. Обшивка – своеобразная маскировка — является одним из завершающих этапов всего трудового процесса.

При возведении свай между землей и основанием дома остается небольшой зазор, открытое пространство. Сооружение из винтовых свай, по завершению основного рабочего процесса, необходимо закрыть и отделать для придания эстетической завершенности и целостности.

Зачастую, это приводит в некий ступор человека, решившего сделать все своими руками. Незнание заставляет многих прибегать к помощи специалистов. Вы можете выполнить отделку цоколя как деревянного, так и бетонного дома на винтовых сваях своими руками, не затрачивая денежные ресурсы на услуги строительных компаний. На видео, приведенном ниже, показано, насколько легко и быстро можно сделать все своими руками, не имея никаких навыков в сфере строительства.

обшивка;

отделка.

Как обшить цоколь дома на винтовых сваях?

Заняться обшивкой винтовых свай можно в любое время года, вне зависимости от погодных условий. Желательно перед началом работы освободить территорию от мусора и травы. Для закрытия концов винтовых свай лучше всего использовать сетку. Обшивка сеткой защищает от попадания внутрь домашних животных и дальнейших курьезных ситуаций на даче. Это немаловажно и в зимний период, в сильные морозы, во избежание деформации грунта под домом. Для дачников это особенно актуально, поэтому зашивать и заделывать нужно добросовестно, не оставляя никаких лишних зазоров и свободного пространства.

Уголки металлических труб и деревянные доски необходимы для обрешетки и создания дополнительной прочности.

Необходимо обратить внимание на состояние почвы и глубину залегания подземных вод в вашей местности. Навесной цоколь находится довольно близко по отношению к земле, поэтому необходимо предусмотреть угрозу подтопления подземными водами. Если вероятность подтопления высока, лучше отказаться от деревянных элементов конструкции в пользу элементов из металла.

Согласно инструкции, доброкачественная заделка фундамента предусматривает небольшую вентиляцию подпольного пространства. Перед тем как зашить цоколь дома на винтовых сваях, оставляем в нескольких местах небольшие отверстия. Они необходимы для циркуляции воздуха и должны оставаться открытыми даже в зимний период, защищая как дачу, так и каркасный дом от сырости и ненужной влаги. Щель необходимо прикрыть сеткой во исключение проникновения вредителей, грызунов, а также попадания мусора. Отверстие должно оставаться всегда открытым, вне зависимости от времени года, обеспечивая нормальную циркуляцию воздуха.

Чтобы не было размораживания коммуникаций, следует изначально произвести утепление пеной для монтажа.

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях?

Для заделки цоколя дома на винтовых сваях наиболее популярны и практичны следующие два варианта обрешетки:

металлические пластины;

деревянные направляющие.

Благодаря этим материалам отделать фундамент не составит труда. Они украшают и создают 100% имитацию дорогостоящего камня или элитного дерева. Если не знаете, как закрыть свайный фундамент дачного дома, выбирайте этот способ – он выглядит завершенным и эстетичным. Точно также можно заделать каркасный дом.

Если при оформлении вы выбрали дерево, предварительно его нужно обработать специальными антисептиком, чтобы в дальнейшем избежать коррозии и гниения досок.

Пластины, закрывающие цоколь, закрепляются при помощи саморезов или сварки. Это наиболее надежный и долговечный способ закрепления обшивки.

Перед монтажом материала место соприкосновения обшивки каркаса с грунтом, необходимо обсыпать песком в среднем на 30-40 сантиметров, как на фото.

Выравнивание отделочного покрытия производится по углам. Заделываются и затираются швы специальной герметичной жидкостью.

Финишным этапом является фиксация недостающих элементов, а также создание отлива и капельника.

Чем отделать цоколь дома на винтовых сваях: варианты декора

Навесная отделка цоколя имеет большое количество явных преимуществ, главными из которых являются:

Бесспорная экономичность по сравнению с другими методами отделки.

Простота создания и краткие сроки возведения конструкции.

Защита от влаги, что в будущем избавит от любых проявлений плесени.

Красивый дизайн и эстетичный вид.

При желании можно выполнить облицовку при помощи кирпича. Это более затратный вариант, у которого есть как плюсы, так и некоторые минусы. К плюсам можно отнести высокую прочность и устойчивость, защита от различного рода механических повреждений. Неоценимыми преимуществом бесспорно являются термозащита от холода в сильные морозы и возможность создания подвального помещения, в зависимости от ваших предпочтений. К минусам можно отнести полную невозможность возведения на нестабильной и пучинистой почве и довольно высокую стоимость кирпичного материала.

В настоящее время в сфере строительства появился новый, наиболее дорогой и необычный вариант отделки цоколя дома – мозаичная штукатурка. Это необычное решение проблемы понравится даже самому привередливому перфекционисту. Отделка в мозаичном стиле из акриловых смол смотрится невероятно амбициозно и выделяет успешность и чувство вкуса своего владельца. Этот способ отделки, как и предыдущий, прост в создании своими руками и не требует длительно времени.

Отделать также можно декоративными панелями из пластика. В экономическом плане это один из самых бюджетных вариантов. Однако, эстетический аспект, несомненно, уступает предыдущим вариантам. Кирпич и камень смотрятся богаче и элитнее. Однако, пластиковые панели прочны, не подвержены внешним, погодным и химическим воздействиям. В данном случае вентиляция производится естественным путем и нет необходимости оставлять специальные зазоры во избежание конденсата. Существует большой ассортимент дизайна панелей, можно выбрать максимально естественный и рельефный для плавного перехода от стен дома к основанию.

Пожалуй, самым экономичным методом не требующим больших затрат и физических усилий, является установка бетонного цоколя и последующая его отделка штукатуркой. Штукатурка является самым приемлемым вариантом в случае невозможности приобретения дорогой обшивки или кирпича. Тут нет необходимости копания траншей и возведения направляющих. Изначально делается отмостка, которая затем тщательно отделывается водостойкими элементами (в основном, это абестоцементные плиты). У основания поверхность возделываемого участка посыпается песком. В завершение, тщательно штукатурится возделываемая поверхность.

Вариантов отделки, которые можно сделать самостоятельно в домашних условиях – огромное количество, на вкус и цвет. К выбору нужно подходить серьезно и с ответственностью, предварительно с особой тщательностью просчитав все возможные плюсы и минусы. Следуя изложенной видео инструкции, согласовываясь с фото и выполняя точную последовательность действий, в максимально короткие сроки вы можете с легкостью соорудить цоколь для своего дома на винтовых сваях, не прибегая к посторонней помощи. Удачи в начинаниях!

Закрываем и утепляем цоколь дома на винтовых сваях

Ищите варианты, чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях? Обратитесь в Компанию «ТехноВинт» и мы предложим Вам несколько эффективных вариантов на выбор. Работы выполним качественно и в оговоренные сроки.

Работаем в Москве и по области. Примеры утепления цоколя дома на винтовых сваях и отзывы владельцев таких домов Вы можете посмотреть на нашем сайте. Будем рады сотрудничеству!

Чем закрыть свайный фундамент?

Свайный фундамент пользуется все большим спросом и неспроста. Достоинств у данной конструкции множество, одним из основных считается скорость проведения монтажных работ. К примеру, если сравнить с бетонным фундаментом, то свайное основание не требует дополнительного времени на усадку и высыхание. К конкурентным преимуществам возведения жилого дома на свайном фундаменте относятся:

сваи можно использовать на любом типе грунта;
установка производится в любое время года;
доступная стоимость;
если строительные работы производятся возле реки или озера, опасаться за движение грунта не нужно.

Компания «ТехноВинт» предлагает своим клиентам купить винтовые сваи. Мы произведем грамотный монтаж свайного фундамента под дом. Все работы будут выполнены под ключ и недорого. Также по желанию клиента выполним закладку фундамента под баню. Наша фирма работает по Москве и Подмосковью.

Чем закрыть цоколь дома на винтовых сваях?

Завершающим этапом при строительстве дома является маскировка свай, которые имеют не совсем презентабельный внешний вид. Вариантов существует несколько, и каждый из них мы предлагаем нашим клиентам при их обращении:

Профнастил как вид материала пользуется активной популярностью.
Пластиковые панели используются в различных сферах.
Облицовочный кирпич один из недешевых способов отделки цоколя дома на свайном фундаменте, но красивый.
Цокольный сайдинг также пользуется большим спросом. Данный вид материала имеет множество достоинств, а недостатки практически отсутствуют.

Ответ в любом случае остается за клиентом, но мы рекомендуем подходить к выбору с полным чувством ответственности и, ни в коем случае не экономить. На каждый из перечисленных видов работ наш менеджер назовет точную цену и сориентирует по срокам выполнения.

Утепление свайно-винтового фундамента

В гидро- и теплоизоляции жилого дома цоколь и фундамент играют весомую роль. Для того чтобы в доме было всегда тепло и уютно и по полу не гулял сквозняк важно своевременно произвести определенный фронт работ, связанный с утеплением свайно-винтового фундамента дома, а также необходимо утеплить основание изнутри дома. Наша опытная команда данные манипуляции производит следующими способами:

тепловая защита цоколя изнутри и снаружи по периметру всего дома;
полноценное утепление пола первого этажа жилого строения.

Обшивка цоколя дома на винтовых сваях

Облицовка цоколя, как правило, крепится либо к стенам коттеджа, либо к сваям. Предварительно нужно будет соорудить обрешетку или каркас. Мы обычно крепим деревянные доски. Выбор материала для обшивки цоколя загородного дома в первую очередь зависит от эстетических свойств и финансовых возможностей заказчика.

Но, не важно, какой вид материала выберет клиент, в облицовке мы обязательно предусматриваем наличие продухов. Для Вашего удобства на нашем сайте представлен онлайн-калькулятор, посредством которого можно рассчитать стоимость будущих работ. Лучшей наградой для нас являются отзывы, оставленные довольными клиентами.

Примеры утепления цоколя дома на винтовых сваях и отзывы владельцев таких домов

Наша семья имеет в Подмосковье участок, раньше на нем стояла времянка. Но, в прошлом году мы наблюдали за работой Компании «ТехноВинт», к которым обратились наши соседи с целью возведения фундамента на сваях для бани. Опытная команда профессионалов трудилась слаженно, быстро и поэтапно. В этом году мы решили обратиться сами, но уже с целью строительства своего дома. Все выполнено очень хорошо, плюс нам грамотно утеплили цоколь дома и замаскировали сваи. Теперь мы живем в нашем доме круглогодично и не нарадуемся. Спасибо Вам!
У меня дом на винтовых сваях, и ранее в зимнее время года по полу гулял сквозняк. На просторах интернета я нашел Фирму «ТехноВинт» и рад по сей день. Мне произвели качественное утепление цоколя дома, а также переделали облицовку свай. Теперь в моем доме не только тепло, но он стал обладать презентабельным внешним видом. Приятно! А главное по финансам вышло экономично и мне еще скидку сделали. Благодарю и процветания Вашей компании!

онлайн-курсов PDH. PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

«Мне нравится широта ваших курсов по HVAC; не только экологичность или экономия энергии

курсов.

Russell Bailey, P.E.

Нью-Йорк

«Это укрепило мои текущие знания и научило меня еще нескольким новым вещам.

, чтобы познакомить меня с новыми источниками

информации.»

Стивен Дедак, P.E.

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были

очень быстро отвечает на вопросы.

Это было на высшем уровне. Будет использовать

снова . Спасибо. «

Blair Hayward, P.E.

Альберта, Канада

«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду снова пользоваться вашими услугами.

проеду по твоей роте

имя другим на работе «

Roy Pfleiderer, P.E.

Нью-Йорк

«Справочные материалы были превосходными, и курс был очень информативным, особенно потому, что я думал, что я уже знаком

с подробной информацией о Канзасе

Городская авария Хаятт.»

Майкл Морган, P.E.

Техас

«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс

информативно и полезно

на моей работе »

Вильям Сенкевич, П.Е.

Флорида

«У вас большой выбор курсов, а статьи очень информативны.Вы

— лучшее, что я нашел ».

Russell Smith, P.E.

Пенсильвания

«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко зарабатывать PDH, давая время на просмотр

материал «.

Jesus Sierra, P.E.

Калифорния

«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле

человек узнает больше

от отказов »

John Scondras, P.E.

Пенсильвания

«Курс составлен хорошо, и использование тематических исследований является эффективным.

способ обучения »

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.е., позволяя

студент, оставивший отзыв на курсе

материалов до оплаты и

получает викторину «

Арвин Свангер, P.E.

Вирджиния

«Спасибо за то, что вы предложили все эти замечательные курсы. Я определенно выучил и

получил много удовольствия «.

Мехди Рахими, П.Е.

Нью-Йорк

«Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством материалов и простотой поиска.

в режиме онлайн

курса.»

Уильям Валериоти, P.E.

Техас

«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. По курсу было легко следовать. Фотографии в основном обеспечивали хорошее наглядное представление о

обсуждаемых тем ».

Майкл Райан, P.E.

Пенсильвания

«Именно то, что я искал. Потребовался 1 балл по этике, и я нашел его здесь.»

Джеральд Нотт, П.Е.

Нью-Джерси

«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых мне кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую

всем инженерам »

Джеймс Шурелл, П.Е.

Огайо

«Я понимаю, что вопросы относятся к« реальному миру »и имеют отношение к моей практике, и

не на основании каких-то неясных раздел

законов, которые не применяются

— «нормальная» практика.»

Марк Каноник, П.Е.

Нью-Йорк

«Отличный опыт! Я многому научился, чтобы перенести его на свой медицинский прибор

организация.

Иван Харлан, П.Е.

Теннесси

«Материалы курса имели хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

Юджин Бойл, П.E.

Калифорния

«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо изложенной,

а онлайн-формат был очень

доступный и простой

использовать. Большое спасибо ».

Патрисия Адамс, P.E.

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия требованиям PE Continuing Education в рамках ограничений по времени лицензиата.»

Joseph Frissora, P.E.

Нью-Джерси

«Должен признать, я действительно многому научился. Помогает иметь распечатанный тест во время

обзор текстового материала. Я

также понравился просмотр

фактических случаев предоставлено.

Жаклин Брукс, П.Е.

Флорида

«Документ» Общие ошибки ADA при проектировании объектов «очень полезен.

испытание потребовало исследований в

документ но ответы были

в наличии. «

Гарольд Катлер, П.Е.

Массачусетс

«Я эффективно использовал свое время. Спасибо за широкий выбор вариантов.

в транспортной инженерии, что мне нужно

для выполнения требований

Сертификат ВОМ.»

Джозеф Гилрой, P.E.

Иллинойс

«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований PG в Делавэре».

Ричард Роудс, P.E.

Мэриленд

«Я многому научился с защитным заземлением. Пока все курсы, которые я прошел, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

курса со скидкой.»

Кристина Николас, П.Е.

Нью-Йорк

«Только что сдал экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением жду возможности сдать еще

курса. Процесс прост, и

намного эффективнее, чем

приходится путешествовать «

Деннис Мейер, P.E.

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для Professional

Инженеры получат блоки PDH

в любое время.Очень удобно ».

Пол Абелла, P.E.

Аризона

«Пока все отлично! Поскольку я постоянно работаю матерью двоих детей, у меня мало

время исследовать где на

получить мои кредиты от.

Кристен Фаррелл, P.E.

Висконсин

«Это было очень познавательно и познавательно.Легко для понимания с иллюстрациями

и графики; определенно делает это

проще поглотить все

теории.

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов работы с полупроводниками. Мне понравилось пройти курс по

мой собственный темп во время моего утро

метро

на работу.»

Клиффорд Гринблатт, П.Е.

Мэриленд

«Просто найти интересные курсы, скачать документы и взять

викторина. Я бы очень рекомендовал

вам на любой PE, требующий

CE единиц. «

Марк Хардкасл, П.Е.

Миссури

«Очень хороший выбор тем из многих областей техники.»

Randall Dreiling, P.E.

Миссури

«Я заново узнал то, что забыл. Я также рад оказать финансовую помощь

по ваш промо-адрес электронной почты который

пониженная цена

на 40% «

Конрадо Казем, П.E.

Теннесси

«Отличный курс по разумной цене. Воспользуюсь вашими услугами в будущем».

Charles Fleischer, P.E.

Нью-Йорк

«Это был хороший тест и фактически подтвердил, что я прочитал профессиональную этику

кодов и Нью-Мексико

правила. «

Брун Гильберт, П.E.

Калифорния

«Мне очень понравились занятия. Они стоили потраченного времени и усилий».

Дэвид Рейнольдс, P.E.

Канзас

«Очень доволен качеством тестовых документов. Буду использовать CEDengineerng

при необходимости дополнительных

аттестат. «

Томас Каппеллин, П.E.

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все же выполнили свое обязательство и дали

мне то, за что я заплатил — много

оценено! «

Джефф Ханслик, P.E.

Оклахома

«CEDengineering предоставляет удобные, экономичные и актуальные курсы.

для инженера »

Майк Зайдл, П.E.

Небраска

«Курс был по разумной цене, а материалы были краткими, а

хорошо организовано.

Glen Schwartz, P.E.

Нью-Джерси

«Вопросы подходили для уроков, а материал урока —

хороший справочный материал

для деревянного дизайна.

Брайан Адамс, П.E.

Миннесота

«Отлично, я смог получить полезные рекомендации по простому телефонному звонку.»

Роберт Велнер, P.E.

Нью-Йорк

«У меня был большой опыт работы в прибрежном строительстве — проектирование

Building курс и

очень рекомендую .»

Денис Солано, P.E.

Флорида

«Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материалы курса этики Нью-Джерси были очень хорошими.

хорошо подготовлены. «

Юджин Брэкбилл, P.E.

Коннектикут

«Очень хороший опыт. Мне нравится возможность загружать учебные материалы на

обзор где угодно и

всякий раз, когда.»

Тим Чиддикс, P.E.

Колорадо

«Отлично! Сохраняю широкий выбор тем на выбор».

Уильям Бараттино, P.E.

Вирджиния

«Процесс прямой, без всякой ерунды. Хороший опыт».

Тайрон Бааш, П.E.

Иллинойс

«Вопросы на экзамене были зондирующими и демонстрировали понимание

материала. Тщательно

и комплексное.

Майкл Тобин, P.E.

Аризона

«Это мой второй курс, и мне понравилось то, что мне предложили курс

поможет по моей линии

работ.»

Рики Хефлин, P.E.

Оклахома

«Очень быстро и легко ориентироваться. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова».

Анджела Уотсон, P.E.

Монтана

«Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата».

Кеннет Пейдж, П.E.

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о солнечном нагреве воды. Информативный

и отличное освежение ».

Luan Mane, P.E.

Conneticut

«Мне нравится подход к регистрации и возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

Вернись, чтобы пройти викторину.

Алекс Млсна, П.E.

Индиана

«Я оценил объем информации, предоставленной для класса. Я знаю

это вся информация, которую я могу

использование в реальных жизненных ситуациях .

Натали Дерингер, P.E.

Южная Дакота

«Обзорные материалы и образец теста были достаточно подробными, чтобы я мог сделать

успешно завершено

курс.»

Ира Бродская, П.Е.

Нью-Джерси

«Веб-сайт прост в использовании, вы можете скачать материалы для изучения, а затем вернуться

и пройдите викторину. Очень

удобно а на моем

собственный график «

Майкл Глэдд, P.E.

Грузия

«Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.»

Деннис Фундзак, П.Е.

Огайо

«Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать PDH

Сертификат . Спасибо за создание

процесс простой ».

Фред Шейбе, P.E.

Висконсин

«Опыт положительный.Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

один час PDH в

один час. «

Стив Торкильдсон, P.E.

Южная Каролина

«Мне понравилась возможность скачать документы для проверки содержания

и пригодность, до

имея платить за

материал .»

Ричард Вимеленберг, P.E.

Мэриленд

«Это хорошее напоминание об ЭЭ для инженеров, не занимающихся электричеством».

Дуглас Стаффорд, П.Е.

Техас

«Всегда есть возможности для улучшения, но я ничего не могу придумать в вашем

процесс, которому требуется

улучшение.»

Thomas Stalcup, P.E.

Арканзас

«Мне очень нравится удобство участия в викторине онлайн и получение сразу

сертификат. «

Марлен Делани, П.Е.

Иллинойс

«Учебные модули CEDengineering — это очень удобный способ доступа к информации по

много разные технические зоны за пределами

по своей специализации без

приходится путешествовать.»

Гектор Герреро, П.Е.

Грузия

домов на свайном фундаменте — The House Designers

Качество вашего дома начинается с его фундамента. Крайне важно выбрать правильную стартовую базу для вашего дома, но некоторые люди находят варианты сложными и трудными для понимания. Мы здесь для того, чтобы немного упростить процесс, продемонстрировав вам множество замечательных преимуществ фундамента на винтовых сваях.Это может быть именно то, что вам нужно!

Фундамент на винтовой свае универсален

Дома на основе винтовых свай гибки и зачастую очень удобны в строительстве. Имея так много преимуществ, которые трудно найти в других фондах, подумайте о том, чтобы поговорить со своим дизайнером или консультантом по планированию дома о том, что может предложить фундамент с винтовой сваей.

План дома 1490
384 квадратных футов, 1 спальня, 1.0 ванная Коттедж

Большинство планов дома включают плиту, подвал или фундамент подвала, но варианты выходят за рамки этого.Фундамент на основе винтовых свай, который обычно называют «спиральным», состоит из нескольких больших металлических опор, надежно вбитых в землю. Эти столбы служат опорой и основанием для дома.

Как правило, фундаменты на винтовых сваях не вредят окружающей среде и позволяют экономить деньги. Вы можете получить дом своей мечты, не разбивая банк! Проведите небольшое исследование на ранней стадии, чтобы увидеть, сработает ли это для вашего строительного участка, потому что выбор правильного фундамента также помогает обеспечить своевременное и эффективное строительство.Вы можете обнаружить, что фундамент на винтовых сваях подходит для многих ваших любимых домов.

Винтовые сваи могут снизить воздействие на окружающую среду

Многие домовладельцы любят фундаменты из винтовых свай, потому что они уменьшают воздействие постройки на окружающую среду. Другие фундаменты требуют рытья, что приводит к разрушению почвы. В некоторых крайних случаях это может привести к усилению эрозии и стока почвы, что нанесет ущерб окружающей экосистеме.

Из-за своей простоты фундаменты на винтовых сваях минимально инвазивны для почвы и прилегающих территорий.Вам даже не нужно ввозить тяжелую технику. Для установки винтовой сваи требуется только небольшая машина, которая помещает опорные стержни в землю. И в качестве дополнительного преимущества этот тональный крем помогает сохранить естественную красоту вашего участка, так что позже вам может не понадобиться так много ландшафтного дизайна.

План дома 1429
2,392 квадратных футов, 5 спален, 3,1 ванных комнат. Пляжный дом

Для многих домов вокруг пляжей и заболоченных мест требуется фундамент с винтовой сваей. Идеально подходящий для мест, подверженных эрозии или паводку, такой фундамент позволяет вам построить дом своей мечты там, где другие фундаменты не выдержат.Итак, создавайте дизайн на пляже своей мечты! Знание основ винтовой сваи позволит вам опередить все и приблизиться к идеальной конструкции.

Берега озер — еще одно обычное место, где можно найти дома с фундаментом на винтовых сваях из-за песчаной почвы и более высокого уровня грунтовых вод. THD-1429 (вверху) может стать прекрасным домом для озера или пляжа благодаря спиральному фундаменту. Здесь достаточно места для семьи и гостей, так что это отличный выбор как для круглогодичного проживания, так и для отдыха.

Второй уровень
Третий уровень
Первый уровень

Относительно безболезненная сборка

Для того, чтобы залить бетонный фундамент и дать ему застыть, требуется несколько дней или даже недель.Этот процесс может казаться вечным при лучших обстоятельствах; плохая погода может вызвать дальнейшие задержки. Если вы хотите избежать этой головной боли, фундамент на винтовых сваях можно установить и построить за считанные дни.

Как только стержни находятся в земле, они сразу же могут выдерживать весовые нагрузки. Так что вместо того, чтобы ждать, ваш строитель может сразу приступить к работе! Вы можете сэкономить время и деньги и быстрее заселиться.

План дома 1492
480 квадратных футов, 2 спальни, 1.0 ванная Коттедж

Фундаменты на винтовых сваях обычно небольшие и компактные.Каждый «винт» имеет установленную производителем нагрузку, которую он может выдержать. Обязательно поговорите со своим строителем о выборе правильной конфигурации для винтового фундамента. Модульная конструкция многих домов с таким типом фундамента позволяет легко добавлять и расширять дома как сейчас, так и в будущем.

Фундамент на винтовых сваях — надежный метод жилищного строительства, выдержавший испытание временем. На самом деле они являются основным выбором многих строителей и разработчиков. При всех этих преимуществах нетрудно понять, почему!

Пока вы будете искать свой идеальный дом, подумайте о выборе типа фундамента, которому доверяют дизайнеры и строители в вашем районе, но не забудьте спросить о фундаменте на винтовых сваях! Если у вас есть какие-либо вопросы или вы хотите узнать больше о процессе поиска и строительства дома, дайте нам знать.Нам не терпится помочь осуществить вашу мечту.

Следите за нами и ставьте лайки:

Джордан Кунц

Имея опыт работы в области маркетинга и коммуникаций наряду со страстью к творческим планам дома, Джордан любит держать читателей в курсе последних тенденций и событий в мире жилья. Джордану особенно нравится находить лучшие в отрасли планы и дизайнеров, чтобы поделиться ими с вами. Будь то простое дополнение для увеличения стоимости вашего дома или новый план дома с нуля, цель Jordan — помочь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы для всех домовладельцев.

Прибрежные фонды — The Coastal Cottage Company

Почему мы используем свайные фундаменты вдоль внешних берегов Северной Каролины.

Если вы когда-либо бывали или жили на Внешнем берегу, возможно, вы задавались вопросом, почему дома строятся на сваях или «сваях». Вы не одиноки, вы можете быть удивлены, как часто возникает этот вопрос.

Перед тем, как переехать в Ауттер-Бэнкс, моя жена заставила меня пообещать, что мы не будем жить в доме на «сваях». Она хотела жить в «нормальном» доме, похожем на тот, в котором она выросла.Конечно, это кажется разумным запросом, но на самом деле на Внешнем берегу очень мало домов с традиционным каменным фундаментом. Большинство домов на Внешних берегах построены на «сваях» или свайных фундаментах.

Так почему они построены на свайном фундаменте, спросите вы? Что ж, большинство рассуждений вращается вокруг топографии Внешних банков и наводнений. Деревянные сваи — самый экономичный способ поднять дом над уровнем воды, который может быть паводком. Живя в районе с относительно ровным рельефом, окруженном водой, всегда высок риск затопления.Относительно незначительные продолжительные ветры могут вызвать повышение уровня шума в океане и на обычно засушливых территориях. Более сильный ветер может усилить и усугубить ущерб, причиненный повышенным уровнем воды. Поднятие домов над этими водами может уменьшить ущерб и в конечном итоге спасти дома, которые в противном случае были бы разрушены.

Свайные фундаменты также обеспечивают более глубокий и надежный фундамент, чем обычные каменные фундаменты. Типичные фундаменты, такие как каменная кладка и бетон, имеют тенденцию быть более мелкими. В результате они более восприимчивы к зыбучим пескам, эрозии и подрыву.Сваи, с другой стороны, проходят глубоко под земляным полотном и не так подвержены эрозии поверхности ветром или паводковыми водами.

Как сваи поддерживают дом? Сваи фундамента поддерживают дома двумя способами. Во-первых, сваи поддерживают нагрузку в доме за счет «поверхностного трения». Кожное трение — это сопротивление грунта, обычно песка в нашем районе, вдоль сторон сваи давлению вниз. А во-вторых, через сваи «концевой подшипник». Концевая опора — это способность сваи противостоять давлению вниз на «вершине» или основании сваи.Комбинация поверхностного трения и концевой опоры обеспечивает значительную несущую способность, способную поддерживать уникальные дома на Внешних берегах.

Нужно строить на свайном фундаменте? Это зависит от местоположения объекта и зоны затопления. Минимальная высота дома может варьироваться в зависимости от проектных уровней затопления и местоположения участка, обычно определяемого FEMA. Квалифицированный инженер или строитель может помочь вам решить, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего участка, дома и требований наводнения.

В заключение, дома на Внешнем берегу сильно различаются по типу конструкции и внешнему виду. Многие архитекторы и инженеры на протяжении многих лет придумали уникальные способы минимизировать «вид сваи», сохранив при этом преимущества свайного фундамента (как того требовала моя жена). Сваи также предоставляют владельцам домов относительно экономичный способ получить необыкновенные виды, включая захватывающие восходы и закаты. Так что в следующий раз, когда вы посетите Внешние берега и кто-то скажет: «Интересно, почему все дома построены на этих сваях…», вы получите ответ.

— блог предоставлен: Barrett Crook — Kitty Hawk Engineering, PLLC www.kittyhawkengineering.com

Мат против свайного фундамента

Тип фундамента, который требуется вашему зданию, зависит от многих переменных: типа почвы, нагрузки здания и окружающей среды, и это лишь некоторые из них. Иногда поверхностная почва очень рыхлая, но под ней скала или очень твердая почва. Более высокие и тяжелые здания требуют более прочного фундамента, в то время как более короткое и широкое здание распределяет нагрузку по большему участку земли и может использовать более мелкий фундамент.

Два общих фундамента — это матовый фундамент (неглубокий) и свайный фундамент (глубокий).

Мат фундаменты

Матовый фундамент, иногда его называют плотным фундаментом, как бы выглядит. Это «мат» из бетона, который находится на земле или чуть ниже нее; Другими словами, неглубокий фундамент. Возможно, вы слышали, что это фундамент из плит, часто используемый для стальных зданий.

Фундаменты

Mat подходят для легких металлоконструкций с многопролетными жесткими каркасами и гибкими стенами.И они подходят для строительства на бедных почвах (исключая торф и органику), которые имеют однородную консистенцию.

Тяжелые нагрузки на колонны и стены распределяются по всей площади здания, чтобы снизить контактное давление, в большей степени, чем при использовании опор. Фундаменты из циновок популярны там, где обычны подвалы.

Фундаменты из матов

— это рентабельный выбор для отдельных площадей фундаментов колонн, общая площадь которых превышает половину общей площади завершенного здания. Это наименее затратно, когда верх коврика находится на уровне пола; это означает, что плита не нужна.

На этапе проектирования вы должны учитывать следующее:

Жесткость мата
Граничные условия
Изменчивость нагрузок на колонну

Мат фундамент конструкции

Фундамент

лучше всего подходит для зданий средней площади с регулярной планировкой. Можно разместить центр мата в центре вертикальных нагрузок, удерживаемых колоннами, при условии наличия равномерного давления почвы. Горизонтальные воздействия колонн наружу внутри мата отменяются, в то время как внутренние реакции смягчаются трением мата о почву.Обычно вам не нужно беспокоиться о повышающем давлении просто из-за большого веса бетона. Лучшие конструкции сводят к минимуму эффект оседания между колоннами.

Недостатки матов фундаментов

Некоторые недостатки основы матов:

Необходимость тяжелой арматуры в определенных регионах.
Морозный пучок может повредить коврик, если он наклонен.
Не подходит для траншей и глубоких ям.
Конструкция может быть очень сложной.

Фундамент свайный

Опять же, как бы это ни звучало, это фундамент, построенный на сваях, колоннах из прочных материалов. Свайный фундамент — это глубокий фундамент, предназначенный для поддержки зданий на земле с неподходящей почвой вблизи поверхности, но где однородная поддерживающая почва находится глубже. Это очень сложные конструкции, требующие инженерно-геологических знаний.

Свайная конструкция

Сваи либо забиваются в землю, либо забиваются на место.Обычно сваи устанавливаются на треногах, группами по три штуки. Это обеспечивает прочное основание, относительно устойчивое к неточному размещению колонн и / или неравномерной нагрузке на колонны.

Свайный фундамент состоит из двух компонентов:

Заглушка
Одиночная свая или группа свай

Заглушка сваи — это платформа, которая закрывает верхнюю часть группы свай и на которой размещаются опорные элементы конструкции. Сваи представляют собой длинные тонкие элементы (до 15 м и более), простирающиеся от шапки сваи до поддерживающего слоя почвы.Фундамент классифицируется по строительному материалу сваи, типу грунта и характеристикам передачи нагрузки свай.

Свайные фундаменты из дерева, стали или железобетона представляют собой вертикальные или наклонные колонны, которые либо собираются, либо монтируются на месте. Сборные сваи можно забивать, заливать раствором, вибрировать или скручивать. Те, которые отлиты на месте, могут иметь или не иметь оболочку, могут быть созданы с помощью множества различных технологий и иметь несколько этапов строительства.

Сваи действуют как колонны с поперечными связями, которые проникают сквозь более слабую почву в более подходящую почву. Нагрузка передается на почву через торцевую опору и / или поверхностное трение. Трение лучше против подъема, так как на концевую опору приходится только вес самих свай, чтобы удерживать фундамент.

Сваи действительно выдерживают боковую нагрузку за счет изгиба, как консоль, так и балка на упругом основании. Однако для обеспечения характеристик изгиба верхняя часть свай должна значительно смещаться.Это не сулит ничего хорошего для хрупких фасадов зданий. В странах с землетрясениями требуются заглушки свай, которые соединяются между собой стяжками, способными передавать силы растяжения или сжатия, составляющие не менее 10% нагрузки на колонну.

Поскольку земли для строительства становится все меньше и меньше, строители рассчитывают на свайный фундамент при размещении конструкций на более мягком грунте, где нельзя использовать матовый фундамент.

Виды свайных фундаментов

Концевые сваи — это сваи, в которых нижний конец сваи опирается на слой горной породы или очень твердого грунта.Строительная нагрузка передается через ворс на более прочный слой основания и действует как столб.
Фрикционные сваи переносят строительную нагрузку на грунт по всей длине сваи. Трение грунта о всю сваю передает нагрузку на грунт. Нагрузка не полностью поддерживается до конца.
Микросваи или мини-сваи — это небольшие сваи, используемые в местах, где забивка свай ограничена. Сверлильный станок просверливает отверстие в почве, в которое заделывается микроваска.
Винтовые сваи имеют прикрепленные спиральные лопасти, которые позволяют им действовать как буровая установка, еще одна альтернатива обычным сваям.
Расширенные сваи имеют увеличенные механически сформированные основания до шести метров в диаметре. Низ ворса похож на перевернутый конус. Хороший выбор для экспансивных грунтов, сваи с расширенными стенками обеспечивают большую несущую способность, чем обычная свая.

Недостатки свайного фундамента

Фундаменты свайные дорогие, сделано больше экспертизы.

Забивка сваи очень шумная и может посылать ударные волны через окружающую почву. Результатом может быть структурное повреждение близлежащего здания или нарушение ответственной работы.

С учетом расходов на обрушение здания из-за неисправности

Как видите, матовый и свайный фундамент имеют очень мало общего и подходят для самых разных построек. Однако, если здание будет легким, а почва однородна на поверхности по всей площади основания здания, матовые фундаменты являются вполне приемлемыми и экономичными фундаментами.Для более крупных и тяжелых зданий правильно уложенный свайный фундамент гарантирует, что здание прослужит десятилетия.

Что такое свайный фундамент? Его функции, использование и конструкция

Многие века люди строили свои дома на сваях, вбитых в землю. Хотя этот процесс требует много времени и усилий, свайные фундаменты по-прежнему очень популярны, когда необходимо построить здание на мягком грунте. Свайные фундаменты обладают множеством преимуществ.Среди строителей они известны как одна из самых надежных конструкций. Если сравнить свайный фундамент и пирс, технология свайного намного проще, потому что нет необходимости рыть ямы, засыпать пазухи и делать опалубку. Очень часто нет необходимости в земляных работах — можно забивать сваи в грунт с помощью специального оборудования, сваи можно пробурить ручным сверлом.

Свайные фундаменты нашли очень широкое применение в гражданском и промышленном строительстве.Использование свайного фундамента позволяет сократить работы по возведению цокольных этажей частных домов и блочных домов разного типа. С большим успехом такие фундаменты используются при строительстве коттеджей и загородных домов.

Причина выбора свайного фундамента

Поговорим о причинах выбора такого фундамента. Причина номер 1 — слабый верхний слой почвы. Иногда это единственный выбор для лессовых почв, теряющих устойчивость в присутствии воды, песка, глины, зыбучих песков, сильно насыщенных водой, суглинков и глинистых почв в их текущем и пластичном состоянии.Когда вы работаете с подобными грунтами, возникает серьезная необходимость перенести нагрузку со здания на более плотный грунт, расположенный на глубине. Такой тип фундамента также помогает справляться с пучинными грунтами.

Причина № 2 в строительстве на плотных грунтах. Такие фундаменты можно использовать для уменьшения объема работ и затрат, которые могут вызвать такие виды работ, как удаление грунта после рытья котлована, обратная засыпка и дальнейшее бетонирование.

Виды материалов

Существует множество видов свайных фундаментов в зависимости от породы, изготовления и расположения свай, уровня заделки свай в почву и т. Д.Сваи представляют собой длинные стержни, которые в готовом состоянии погружаются в почву или производятся непосредственно в земле. У них заостренные концы. На верхний конец каждой сваи следует надеть стальное кольцо, чтобы она не раскололась от ударов молотка.

По способу погружения в грунт сваи делятся на:

сборные, погруженные в землю с помощью вибраторов и аналогичных зажимных механизмов;
буровых железобетонных, устанавливаемых в пробуренные скважины;
железобетонных, полученных методом сверления и заливки бетона;
винтовые, устанавливаемые вкручиванием буровой сваи в грунт.

По способу воздействия сваи делятся на:

подвесные, передающие нагрузку на трение о грунт;
стойки, передающие нагрузку на твердый грунт, находящийся под слоем слабого грунта.

По принципу расположения сваи делятся на:

одиночные, выполняющие роль отдельно стоящей опоры;
объединенных в «ленты», которые располагаются по периметру стен и равномерно распределяют нагрузку;
шт., Объединенных в «кусты», которые размещены под колоннами, поддерживающими фундаменты зданий

Для их изготовления использованы следующие материалы:

древесина;

Сталь

;
железобетон.

Оптимальный вариант для частных домов — железобетон. Срок службы железобетона более ста лет. Наиболее предпочтительное решение для закапывания свай — бурение.

Если сравнивать со способом устройства фундамента-опоры, который требует рытья ям с откосами, создания опалубки и засыпки пазух, то технология строительства свайного фундамента более технологична. Этот тип обычно предполагает бурение скважин определенного диаметра, установку в них задвижек и заполнение отверстий бетоном.Серьезным преимуществом выбора такого типа фундамента является то, что вы можете просверлить своими руками ручную дрель.

Следует помнить, что выбор типа фундамента для дома необходимо тщательно продумать. Выбор определенного типа может быть идеальным решением в одном случае и фатальной ошибкой в другом.

пробуренных опор или свай: что подойдет для ремонта фундамента?

Для людей, не связанных со строительной отраслью, буровые опоры и сваи являются более или менее взаимозаменяемыми терминами.В конце концов, оба процесса укрепляют фундамент. Давайте подробнее рассмотрим различия между пробуренной опорой и сваями. Хотя они похожи в том, что они оба выдерживают или переносят большие вертикальные и горизонтальные нагрузки, они работают за разными механизмами.

Что такое сваи?

Сваи — это несущие колонны из стали или бетона. Они используются для подкрепления фундамента и передачи веса нагрузки на более глубокие слои почвы или коренные породы.Сваи получают свою несущую способность за счет опоры на землю и за счет трения, возникающего между окружающей почвой и боковой поверхностью сваи.

Глубина забивки свай очень важна и определяет их успешность. Сваи вдавливаются в почву, пока не дойдут до «отказа». Это означает, что их толкают в землю, пока они не достигнут точки, где они начнут поднимать конструкцию, которую они поддерживают.

Что такое буровые опоры?

При просверливании опоры в земле просверливается отверстие.В отверстие вставляется стальной каркас и заливается бетон. Пирс может достигать коренной породы почвы или даже превышать ее. Он также может вообще не достигать более глубоких пород. Оценка определяет глубину отверстия и диаметр. В любом случае опоры рассчитаны на то, чтобы выдерживать от 120% до 150% веса конструкции.

Пробуренные опоры и сваи: краткое сравнение

Теперь давайте посмотрим на сваи и сваи, сравнивая их по бокам, чтобы лучше понять, чем они отличаются.

Сваи состоят из вертикальных столбов из бетона или стали. Простыни похожи по размеру и форме.
Сваи часто используются, когда в почве отсутствуют твердые слои, например, коренная порода.
Сваи обычно предназначены для выдерживания больших нагрузок, таких как автомобильные мосты. Простыни предназначены для небольших помещений, таких как навесы и небольшие жилые помещения.

Устанавливаем опоры и сваи

Нет необходимости самостоятельно выяснять, нужны ли вашему дому сваи или пирс для стабилизации фундамента.Позвоните в Align Foundation Repair, и мы отправим члена бригады на бесплатный аудит, чтобы оценить и определить, какое усиление фундамента лучше всего подходит для ваших нужд в районе большого Далласа и Форт-Уэрта.

Типы фундаментов и их применение в строительстве

🕑 Время чтения: 1 минута

Фундаменты делятся на мелкие и глубокие. Обсуждаются типы фундаментов под мелкие и глубокие фундаменты для строительства зданий и их использование.

Желательно знать пригодность каждого типа фундамента перед их выбором в каком-либо строительном проекте.

Виды фундаментов и их использование

Ниже приведены различные типы фундаментов, используемых в строительстве:

Фундамент мелкого заложения
Отдельная опора или изолированная опора
Комбинированная опора
Ленточный фундамент
Плотный или матовый фундамент
Глубокий фундамент
Свайный фундамент
Валки или кессоны просверленные

Типы фундаментов мелкого заложения

1.Индивидуальная или изолированная опора

Отдельное или изолированное основание — это наиболее распространенный тип фундамента, применяемый при строительстве зданий. Этот фундамент строится для одной колонны и также называется подушечным фундаментом.

Форма индивидуального фундамента — квадрат или прямоугольник, и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами. Размер рассчитывается исходя из нагрузки на колонну и допустимой несущей способности грунта.

Прямоугольная изолированная опора выбирается, когда фундамент испытывает моменты из-за эксцентриситета нагрузок или из-за горизонтальных сил.

Например, рассмотрим колонну с вертикальной нагрузкой 200 кН и безопасной несущей способностью 100 кН / м. ², тогда требуемая площадь основания будет 200/100 = 2 м ². Так, для квадратного фундамента длина и ширина фундамента будут 1,414 м х 1,414 м.

2. Комбинированные опоры

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга. Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

Форма основания представляет собой прямоугольник и используется, когда нагрузки от конструкции воспринимаются колоннами.

3. Раздвижные или ленточные и стеновые опоры

К основанию относятся те, у которых основание шире, чем у типичного фундамента несущей стены. Более широкое основание этого типа фундамента распределяет вес строительной конструкции на большую площадь и обеспечивает лучшую устойчивость.

Подножки

Раздвижные опоры и опоры стен используются для отдельных колонн, стен и опор мостов, где несущий слой грунта находится в пределах 3 м (10 футов) от поверхности земли.Несущая способность грунта должна быть достаточной, чтобы выдержать вес конструкции над базовой площадью конструкции.

Их не следует использовать на почвах, где есть вероятность попадания грунтовых вод над несущим слоем почвы, что может привести к размыву или разжижению.

4. Фундаменты на плотах или циновках

Плотные или матовые фундаменты — это типы фундаментов, которые распространяются по всей площади здания, чтобы выдерживать большие структурные нагрузки от колонн и стен.

Плот или мат фундамент

Матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки. Это используется для предотвращения неравномерного оседания отдельных опор, поэтому они спроектированы как единый коврик (или комбинированная опора) всех несущих элементов конструкции.

Подходит для обширных грунтов, несущая способность которых меньше подходит для раздвижных опор и стеновых опор. Плотный фундамент экономичен, когда половина площади конструкции покрывается индивидуальными опорами и предусмотрены стенные опоры.

Эти фундаменты не следует использовать там, где уровень грунтовых вод находится выше несущей поверхности почвы. Использование фундамента в таких условиях может привести к размыву и разжижению.

Типы глубокого фундамента

5. Фундамент свайный

Свайный фундамент — это тип глубокого фундамента, который используется для передачи тяжелых нагрузок от конструкции на пласты твердых пород, находящиеся намного глубже уровня земли.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используются для передачи тяжелых нагрузок от конструкций через колонны на твердые слои почвы, которые находятся намного ниже уровня земли, где нельзя использовать мелкие фундаменты, такие как раздвижные опоры и матовые опоры.Это также используется для предотвращения подъема конструкции из-за боковых нагрузок, таких как землетрясение и сила ветра.

Подробнее о Deep Foundations

Свайные фундаменты обычно используются для почв, где почвенные условия у поверхности земли не подходят для тяжелых нагрузок. Глубина пластов твердых пород может составлять от 5 до 50 м (от 15 до 150 футов) от поверхности земли.

Свайный фундамент выдерживает нагрузки от конструкции за счет поверхностного трения и торцевых опор.Использование свайных фундаментов также предотвращает неравномерную осадку фундаментов.

Подробнее о свайном фундаменте

6. Просверленные валы или кессонный фундамент

Просверленные стволы, также называемые кессонами, представляют собой тип глубокого фундамента и действуют аналогично свайным фундаментам, рассмотренным выше, но представляют собой монолитные фундаменты с высокой пропускной способностью. Он противостоит нагрузкам от конструкции за счет сопротивления вала, сопротивления пальцев ног и / или комбинации обоих этих факторов.Строительство просверленных валов или кессонов производится с помощью шнека.

Рис. Просверленные валы или фундамент кессона (Источник: Hayward Baker)

Просверленные валы могут передавать нагрузки на колонны, превышающие свайные основания. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

Просверленные валы или кессонный фундамент не подходят при наличии глубоких залежей мягких глин и рыхлых водовмещающих сыпучих грунтов. Он также не подходит для почв, где обрушительные образования трудно стабилизировать, грунты, состоящие из валунов, существуют артезианские водоносные горизонты.

Резюме:

Каковы общие классификации фундаментов?

Фундаменты зданий в целом подразделяются на мелкие и глубокие фундаменты.

Какие бывают типы мелкого фундамента?

Типы фундаментов мелкого заложения: индивидуальные или изолированные, комбинированные, ленточные, плотные или матовые.

Какие бывают типы глубокого фундамента?

Типы фундаментов глубокого заложения — свайный фундамент и бурильные стволы или кессоны.

В чем разница между свайным фундаментом и просверленными валами?

Просверленные валы действуют аналогично свайным фундаментам, но представляют собой монолитные фундаменты высокой прочности. Он может переносить нагрузки на колонны, превышающие свайный фундамент. Он используется там, где глубина твердых пластов ниже уровня земли находится в пределах от 10 до 100 м (от 25 до 300 футов).

В чем разница между изолированным и комбинированным фундаментом?

Комбинированная опора создается, когда две или более колонны расположены достаточно близко и их изолированные опоры перекрывают друг друга.Это комбинация изолированных опор, но их конструкция отличается.

Когда используется плотный или матовый фундамент?

Плотный или матовый фундамент используется для фундаментов колонн и стен, где нагрузки от конструкции на колонны и стены очень высоки.

Фундамент
Блоки железобетонные фундаментные размеры: Фундаментные блоки: маркировка по ГОСТ, размеры
24.08.202111.06.2021 By alexxlabLeave a comment

Фундаментные блоки: маркировка по ГОСТ, размеры

Маркировка фундаментных блоков несет в себе информацию для покупателя о размерах изделия и материала, из которого оно изготавливалось.

Различают 3 основных типа фундаментных блоков:

ФБС – блоки фундаментные сплошные.

ФБВ – блоки с продольным вырезом, предусмотренным для прокладки коммуникаций.

ФБП – блоки с полостью прямоугольной формы.

Габариты изделий – длину, ширину и высоту – принято указывать в дециметрах, округляя до них значения в метрах. Типовые размеры блоков позволяют подобрать изделия нужных габаритов для любого фундамента, без дополнительной подгонки.

По ГОСТУ выделяют три вида типовых размеров блоков ФБС:

Блоки ФБС 2,38 м в длину. При этом высота составляет 0,58 м, а ширина – от 300 до 600 м.

Блоки 1,18 м в длину. Выпускаются с высотами 0,58 и 0,28 м, шириной значением 400 мм, 500 и 600 мм.

Блоки 0,88 м в длину. Высота составляет 0,58 м и выпускаются со значениями 300, 400, 500 и 600 мм по ширине.

При обозначении размера блока последовательно указываются: длина, ширина, высота. Например, блок 1,18 м в длину с шириной полметра и высотой 0,58 м будет иметь такое обозначение: 12-5-5.

Большинство блоков производят из бетона М-100 с известковым щебнем. Этот тип бетона имеет большую прочность на сжатие – самый важный параметр, учитывая область применения изделий. Чтобы обозначить материал, из которого сделан фундаментный блок, применяется буквенная маркировка. Так, буква «Т» обозначает тяжелый бетон, «С» — силикатный, «П» — пористый, «Л» — легкий бетон.

Таким образом, ФБС 12-3-6т расшифровывается: фундаментный блок сплошной, с длиной 1,18 м, 0,3 м по ширине и 0,6 м в высоту, изготовленный из тяжелого бетона.

По ГОСТу, допустимы следующие отклонения в заявленных размерах фундаментных блоков:

до 13 мм по длине;

до 3 мм по линейности;

до 8 мм по высоте и ширине.

Расчет количества блоков для закладки основания постройки довольно прост: объем будущего фундамента следует разделить на объем типового блока, который планируется использовать. При этом блоки выдерживают такую огромную нагрузку, что могут служить основой для возведения здания до 12 этажей.

При монтаже блоков главное, что нужно учитывать – отсутствие монолитности подобного фундамента. Поэтому перед установкой ФБС заливается армированный бетонный пояс в случае, если сами блоки не оснащены арматурой. Идеальный грунт для фундаментных блоков – крупный песочный при водоносном горизонте на глубине.

Звоните +7 (863) 296-39-51 и наши менеджеры ответят на все Ваши вопросы.

Размеры фундаментных блоков фбс: технические характеристики и маркировка

Устройство надежного фундамента – необходимое условие при строительстве прочного и долговечного дома. В современном строительстве все более популярны сборные или комбинированные фундаментные конструкции. Оптимизировать затраты на сооружение фундамента с обеспечением его высокой прочности позволяют бетонные фундаментные блоки Ф, ФЛ, ФБС и другие, широкий ассортимент которых позволяет подобрать продукцию подходящих размеров.

Технические характеристики

По форме эта продукция представляет собой прямоугольный параллелепипед, материалы для изготовления: тяжелый, керамзитовый или силикатный бетон, плотность которого не менее 1800 кг/м³.

Класс прочности на сжатие и размеры этой продукции определяют:

прочность создаваемой конструкции;
технология укладки;
сроки проведения работ;
стоимость продукции.

Размеры фундаментных блоков регламентируются ГОСТом 13579-89, их выбор зависит от:

толщины стен;
характеристик грунта;
массы строения;
требуемой прочности основания;
площади фундамента.

Маркировка фундаментных блоков: Ф, ФЛ, ФБС, БФ, ФР, ФБП

Тип элементов нулевого цикла обозначается буквенно-цифровыми символами. Буквы означают:

Ф – изделия стаканного типа, устанавливаются под колонны, изготавливаются из тяжелого бетона или железобетона;
ФЛ – ж/б продукция, применяемая для устройства ленточных фундаментов;
ФБС – сплошные неармированные изделия, востребованные для сооружения фундаментов, стен подвалов и технических подполий;
ФБП – блоки фундаментные пустотные;
БФ – ж/б ленточные, используются при возведении стен объектов сельскохозяйственного и промышленного назначения;
ФР – ж/б элементы для трехшарнирных рам.

В маркировке после букв располагаются цифры, которые характеризуют размеры изделий, выраженные в дециметрах, округленных до целых чисел:

для ФЛ указывают ширину и длину блока;
для остальных – длину, ширину, высоту.

Как правильно выбрать элементы для нулевого цикла?

Советы по выбору размеров фундаментного блока:

Оптимально, чтобы на длину стены приходилось 4-5 штук.
Чем неустойчивей грунт, тем габаритнее должны быть блоки. Для глин и суглинков, оказывающих давление на элементы нулевого цикла, выбирают крупногабаритные полнотелые изделия ФБС 24.6.6. Для использования на сухих песчаных грунтах, не требующих глубокой закладки фундаментной ленты, подойдут ФБС 12.6.6.
Блок может выступать с одной стороны стены не более чем на 100 мм, с обеих сторон – не более чем по 60 мм.

Таблица размеров и других характеристик фундаментных блоков ФБС

Цифровое обозначение	Размеры, мм			Масса, кг
Цифровое обозначение	Длина	Ширина	Высота	Масса, кг
24.3.6	2380	300	580	970
24.4.6	2380	400	580	1300
24.5.6	2380	500	580	1630
24. 6.6	2380	600	580	1960
12.2.6	1180	200	580	320
12.3.6	1180	300	580	485
12.4.6	1180	400	580	640
12.5.6	1180	500	580	790
12.6.6	1180	600	580	960
12.2.3	1180	200	280	160
12.3.3	1180	300	280	240
12.4.3	1180	400	280	310
12. 5.3	1180	500	280	380
12.6.3	1180	600	280	460
9.2.6	880	200	580	235
9.3.6	880	300	580	350
9.4.6	880	400	580	470
9.5.6	880	500	580	590
9.6.6	880	600	580	700

Для малоэтажных домов небольшой массы, построенных из дерева или пеноблоков, производители предлагают малогабаритные изделия, выпускаемые в соответствии с ТУ с размерами 400х200х200 мм. Их можно укладывать самостоятельно, без использования тяжелой строительной техники. Также популярны нестандартные ФБС 6.6.6 из тяжелых бетонов, применяемые для сооружения:

стен подвалов;
фундаментов столбчатого типа для небольших строений сезонного проживания;
для создания комбинированных оснований – в сочетании с ленточными фундаментами.

Поделиться ссылкой:

Производим и предлагаем продукцию:

характеристика, виды и сборка фундамента

Капитальная постройка начинается с фундамента. В строительной индустрии востребовано много их типов. Одними из наиболее распространенных являются сборные конструкции, которые формируют блоки из железобетона. Данная продукция прошла проверку временем, демонстрирует долговечность и прочность, являясь основой зданий и сооружений различного назначения.

Для чего предназначаются?

Фундаментный железобетонный блок — заводское изделие высокой прочности, которое является элементом фундаментов. Подобные блоки, скрепленные между собой, предназначены для создания прочных цельных опорных конструкций при формировании технических подполий, ленточных и столбчатых фундаментов, цокольных этажей, стен подвалов, подземных переходов, сборных фундаментов и пр. Они способствуют равномерному распределению давления веса здания на конструкцию основания, что обеспечивает целостность фундамента и неподвижность каркаса сооружения. Правильно подобранные размеры и модификации железобетонных изделий создают прочное основание построек.

Вернуться к оглавлению

Преимущества

Железобетонные блоки для фундамента отливаются в соответствие с нормами ГОСТ и имеют сертификаты качества. Они устойчивы к воздействию воды, перепадам температуры, надежны и огнестойки, по прочности не отличаются от монолитов. В блоках использованы бетоны классов от В7,5 до В15, морозостойкость от F50 и выше, поэтому срок их службы — десятки лет (около 150 лет для фундаментных блоков стеновых).

Отпускная влажность конструкций не более 12%, так исключается набор прочности железобетонного блока в неблагоприятной среде грунта. Монтаж оснований зданий осуществляется как сборка конструктора, что сокращает время и объем работ, в том числе на пучинистых, слабых грунтах. Модификации композиций бетона позволяют использовать железобетонные камни в различных климатических зонах.

Вернуться к оглавлению

Недостатки

При неравномерном сезонном оседании грунтов могут возникать перераспределения нагрузки на отдельные части фундамента, что приводит к деформациям конструкций сооружений. Также более затратной является гидроизоляция и утепление фбс по сравнению с литым вариантом фундамента. Мостики холода через цементный соединительный раствор, уложенный между блоками, могут разрушить его и положить начало деформации конструкции. Значительная масса фбс и достоинство — здания приобретают требуемую устойчивость, и недостаток — необходимость использования на объекте грузоподъемной техники. Последнее частично разрешается применением камней небольших габаритов.

Вернуться к оглавлению

Виды

Фундаментный железобетонный блок бывает различной формы, размеров, формируется на нескольких типах бетонов. Широко используются изделия прямоугольной формы, в том числе с пазами в торцах, в виде трапеций, призм. Габариты прямоугольных камней варьируются в значительных пределах, формируя типоразмерный ряд. Они также могут быть полнотелые и пустотелые, сочленяемые — колонна – стакан, фундаментными плитами — блок-подушка. Пустотная продукция из-за незначительной прочности применяется для создания фундаментов легких (деревянных, каркасных) построек.

Вернуться к оглавлению

В зависимости от длины

Блок железобетонный может выпускаться длиной от 20 до 240 см. Также стандартизованы высота и ширина продукции. Стандартом допускаются отклонения значений в обе стороны по длине на 1,3 см, по высоте и ширине на 0,8 см.

Вернуться к оглавлению

Короткие

Монтаж оснований построек своими руками обеспечивается камнем небольших длины и веса. Короткие единицы выпускаются шириной 200 мм, длиной 200 мм и высотой 400 мм, масса — 31,7 кг. Короткие фбс имеют длину 88 см. Их высота — 580 мм, а ширина имеет типоразмерный ряд от 300 до 600 мм с шагом увеличения 10 см.

Вернуться к оглавлению

Средние

Железобетонный камень может иметь увеличенные габариты по длине — 1180 мм. Высота в двух позициях — 580 и 280 мм, толщина 600, 500 и 400 мм.

Вернуться к оглавлению

Длинные

Наиболее крупная продукция фбс в длину 2380 мм, высоту 580 мм, а ширина составляет от 300 до 600 мм с шагом увеличения толщины 10 см.

Вернуться к оглавлению

По типу бетона

В основу продукции кладутся композиции бетонных растворов тяжелого, легкого составов и керамзитобетона, каждый из которых имеет определенную сферу применения.

Вернуться к оглавлению

Из тяжелого бетона

Используются марки М250, М300, М400, обеспечивающие плотность материала 2400 кг/м3. Единица продукции имеет вес от 0,3 тонны и больше. Показатели ее теплопроводности завышены, однако значения морозоустойчивости составляют более 50 циклов. Замена наполнителя с известкового щебня на гранитный позволяет применять блок в кислых грунтах.

Вернуться к оглавлению

Из легкого

Задействуются бетонные смеси марок В100, В150, которые при использовании в качестве вяжущего вещества извести в них обеспечивают плотность бетона не ниже 1800 кг/м3. Единица продукции имеет вес от 0,3 до 1,63 т. Сфера применения ограничена сухими грунтами.

Вернуться к оглавлению

Керамзитобетонные

Основной наполнитель бетонного раствора — керамзит, обладающий высокими теплоизоляционными показателями. Однако материал быстро напитывается водой, поэтому требует тщательной гидроизоляции в грунте или глубокого залегания природных вод. Плотность вещества в камне должна быть не меньше 1800 кг/м3. Масса единицы продукции от 260 кг до 1,5 т. Подходит для монтирования на него легких конструкций (баня, гараж и пр.).

Вернуться к оглавлению

Сборка фундамента из железобетонных блоков

Сборный фундамент из железобетонных блоков.

Выбирается железобетонный фбс подходящего типа и размера. Поверхность участка размечается колышками, наносятся оси постройки. Отрывается котлован (траншея) так, чтобы к элементам фундамента был доступ со стороны не менее 3-х м. Глубина котлована делается на 0,15 м ниже уровня промерзания грунта (также определяется весом постройки). Дно котлована осушается, выравнивается, горизонтируется и уплотняется.

Затем засыпаются дренирующие материалы — слои щебня высотой 10 см и песка 5 см соответственно. Разметка переносится на дно. Дренажная подсыпка проливается водой и уплотняется. Измерениями диагоналей определяются прямые углы здания. Затем размещается контур гидроизоляции для элементов фундамента путем укладки рубероида или бетонного раствора высотой до 5 см (допускается замуровывание в него перевязанных арматурных стержней).

На гидроизоляцию устанавливаются угловые фрагменты и стены, пересекающие фундамент. После проверки натягивается причальный шнур, продолжается монтаж других компонентов. Инструментально проверяется горизонтальность монтирования каждого блока. При необходимости формируются доборные камни. Пазы и стыки между элементами заполняются раствором, оставляются проемы для технологических вводов и вентиляции.

Второй и последующие ряды камня кладутся на раствор и перевязываются с предыдущими рядами путем смещения блоков на часть корпуса. При использовании в основании плит-подушек центры фбс второго ряда размещаются над вертикальными швами данных плит или посередине зазоров между ними. Имеющиеся промежутки между плитами закрываются опалубкой и бетонируются. Новый ряд выкладывается после монтажа предыдущего. Далее венец фундамента по всему периметру монтируется в опалубку и заливается армопоясом (бетонным ростверком).

В растворе размещается объемная арматурная конструкция, которая покрывается раствором на 20 – 30 мм. После снятия опалубки обнаженный наружный периметр основы постройки обмазывается гидроизоляцией (битумом), укрывается рулонными материалами, утепляется пенополистиролом. Затем проводится обратная засыпка котлована, а боковая поверхность фундамента подсыпается песком, он увлажняется и трамбуется.

Вернуться к оглавлению

Б/у блоки для обустройства фундамента

При монтировании сборных фундаментов могут применяться и новые, и ранее использовавшиеся элементы конструкций. Их преимущество в том, что бывшие в употреблении камни прошли проверку эксплуатацией и добрали максимальную прочность. Подобные экземпляры имеют значительно меньшую стоимость. Важно по экстерьеру изделий убедиться, что блоки целые, не имеют дефектов, обладают целыми крепежными элементами. Укладка такой продукции не увеличит объем работ.

Вернуться к оглавлению

Вывод

Правильный выбор железобетонных блоков для фундаментов ускоряет работы, создает надежную и долговечную несущую конструкцию. Применение габаритных блоков повышает расходы за счет привлечения грузоподъемной техники, но их можно снизить использованием б/у продукции.

Фундаментные блоки

Блоки фундаментные железобетонные – это конструкции, которые используются в качестве сборных фундаментов при строительстве различных объектов. Высокопрочные фундаментные блоки применяются, как правило, при возведении малоэтажных зданий и сооружений. Также с помощью фундаментных блоков строятся подземные помещения различной глубины, где блоки выступают в качестве стенок (подвальные и цокольные помещения, технические подполья зданий и др.). Поэтому часто их можно встретить под другим названием – блоки стен подвалов.

Жб фундаментные блоки широко применяются для возведения столбчатого или ленточного фундамента – они укладываются по периметру и осевым линиям предполагаемой постройки. Стык между блоками заполняется специальным раствором, обеспечивающим прочность соединения блоков и защиту от повреждений, вызываемых окружающей средой (влажность, смена температуры воздуха, климатические осадки и т.д.).

Основное направление, где фундаменты нашли применение, – это промышленное строительство. Однако небольшой вес и универсальность блоков позволяет использовать их и в частном строительстве – без необходимости привлечения тяжелой техники можно в кратчайшие сроки устроить фундамент любой площади и конфигурации. Фундаментные блоки используются также в дорожном строительстве, где они выполняют функцию постоянных или временных барьерных преград на проезжей части автомобильных дорог и в местах, которые не предназначаются для заезда транспорта.

Железобетон способен легко и максимально долго переносить различные нагрузки, которые воздействуют на сооружение. Помимо этого железобетон обладает высоким порогом водонепроницаемости: поверхность бетона не разрушается под действием влаги и активных химических соединений, в избытке содержащихся во влажной среде. Поэтому его применение в качестве материала для изготовления подземных фундаментов вполне обосновано: фундамент из сборных бетонных блоков полностью выполняет свою функцию — восприятие нагрузок от веса здания на его основание и последующее распределение этих нагрузок в грунт.

Фундаменты для возведения зданий и сооружений бывают монолитными и сборными. Монолитные фундаменты из железобетона изготавливаются непосредственно на месте строительства – бетон заливается в вырытый котлован. Сборные фундаментные блоки изготавливаются предварительно на заводе и только после набора бетоном необходимой прочности отправляются на стройплощадку. При схожих характеристиках сборные фундаментные блоки обладают весомым преимуществом по сравнению с монолитными фундаментами: стоимость отдельных блоков и их монтаж обходятся значительно дешевле и быстрее, позволяя сэкономить не только ценные средства, но и бесценное время, которое затрачивается на строительство сооружения.

Железобетонные фундаментные блоки делятся на несколько типов:

блоки ФБ, блоки ФБС – сплошные блоки стенного типа;

блоки ФБВ – сплошные блоки с вырезом для укладки перемычек и прокладки инженерных коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев;

блоки ФБП – пустотные блоки с открытыми вниз пустотами для заполнения их дополнительным утеплителем или для омоноличивания связываемых сборных элементов.

Железобетонный фундаментный блок представляет собой прямоугольный параллелепипед, боковые грани которого имеют специальные пазы. При монтаже пазы заливаются гидроизолирующим раствором. Верхняя плоскость фундаментного блока имеет монтажные петли, которые служат для удобства монтажа.

Монтаж фундаментных блоков, как и любых других фундаментов, начинается с подготовки основания. Основание выполняется из выровненного слоя песка, называемого подушкой. Длина и ширина основания должны быть на 200-300 мм больше, чем длина и ширина блоков. Это нужно для того, чтобы в дальнейшем не возникали отвисания блоков с песчаной подушки. Если строительство фундамента предполагает наличие подвала и ведется на сухих и непучинистых грунтах, то фундаментные блоки допускается устанавливать непосредственно на само основание грунта, предварительно выравненное песком. Для того, чтобы увеличить несущую способность фундамента, фундаментные блоки устанавливают на фундаментные подушки ФЛ, которые служат для увеличения площади опоры.

Монтаж фундаментных блоков начинается с блоков, которые расположены по углам фундамента, на перемычках и фундаментных пересечениях, они выполняют функцию маячков. Затем фундаментные блоки ЖБИ укладываются по схеме их раскладки в соответствии с проектом и с учетом разрывов для прокладки труб водоснабжения, канализации и других коммуникаций. Стыки блоков в обязательном порядке заполняются специальным гидроизолирующим раствором, толщина которого зависит от размера блоков.

Фундаментные блоки изготавливаются в соответствии с ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов» из тяжелого, легкого или плотного силикатного бетона. Класс бетона по прочности на сжатие принимается от В3,5 до В15 – для блоков из легкого и тяжелого бетонов, В12,5 – для блоков из плотного силикатного бетона. Классы бетона по морозостойкости и водонепроницаемости назначаются в зависимости от проекта и климатических условий в районе строительства.

Фундаментные блоки, как правило, не армируются. В некоторых случаях блоки имеют арматурные выпуски, например, для установки ленточного фундамента: блоки жестко связываются между собой и объединяются в единую рамную конструкцию. Монтажные петли блоков изготавливаются из стержневой горячекатаной арматуры гладкой класса А-I марок ВСт3пс2 и ВСт3сп2 или периодического профиля Аc-II, марки 10ГТ. Арматуру из стали марки ВСт3пс2 не допускается применять для монтажных петель, предназначенных для подъема и монтажа блоков при температуре ниже -40°С.

Фундаментные блоки маркируются буквенно-цифровым обозначением, в котором указывается тип блока (ФБ, ФБС – сплошные; ФБВ – сплошные с вырезом для укладки перемычек и пропуска коммуникаций под потолками подвалов и технических подпольев; ФБП – пустотные (с открытыми вниз пустотами)) и его габаритные размеры в дециметрах – длина, ширина и высота, округленные до целых чисел. Далее через дефис указывается вид бетона, где Т – тяжелый, Л – легкий, С – плотный силикатный.

В компании ГК «БЛОК» можно не только заказать блоки фундаментные железобетонные, но и проконсультироваться с нашими специалистами, подобрать требуемые конструкции железобетонных изделий. В нашем отделе продаж можно заранее узнать и уточнить цену железобетонных фундаментных блоков и рассчитать общую стоимость заказа. Купить железобетонные фундаментные блоки и проконсультироваться по общим вопросам покупки и доставки Вы можете, позвонив по телефонам компании ГК «БЛОК»: Санкт-Петербург: (812) 309-22-09, Москва: (495) 646-38-32, Краснодар: (861) 279-36-00. Режим работы компании: Пн-Пт с 9-00 до 18-00. Компания ГК «БЛОК» осуществляет доставку железобетонных фундаментных блоков по всей России прямо до объекта заказчика или на строительную площадку, если позволяет инфраструктура.

По вопросам монтажа железобетонных фундаментных блоков обращаться по телефону (812) 309-22-09.

Фундаментные блоки ФБС: назначение, характеристики, ассортимент

Производственные возможности завода ЖБИ-4 обусловили широту представляемого ассортимента. Компания предлагает не только блоки ЖБИ для обустройства коммуникационных систем и благоустройства территорий, но и популярные строительные материалы, одним из которых являются фундаментные блоки ФБС. Эти ЖБИ часто используются в строительстве при необходимости возведения особо прочного фундамента и надежных, толстых стен.

Применяя ФБС как блоки стен для подвалов, можно обустроить добротные, многофункциональные служебные помещения. Помимо подвалов фундаментные блоки активно используются при возведении стен производственных помещений и зданий самого разного назначения небольшой этажности.

Железобетонные блоки ФБС и их характеристики

Железобетонные блоки ФБС представляют собой монолитные, вытянутые по длине прямоугольные изделия из железобетона, снабженные монтажными зазорами и петлями. Производятся эти ЖБИ из бетона тяжелых сортов. В этих изделиях предусмотрены металлические монтажные петли.

Применяются бетонные блоки ФБС для возведения стен и фундаментов в малоэтажном строительстве. Их назначение связано с приемом и перераспределением нагрузки всего сооружения, поэтому прочности, надежности и долговечности этих ЖБИ уделяется особое внимание. Чаще всего ФБС используются при возведении ленточных фундаментов и стен подвальных и полуподвальных помещений.

Завод ЖБИ-4 предлагает более двух десятков модификаций блоков ФБС, различающихся своими габаритами. Наиболее ходовые позиции с высотой 58см, но есть блоки и с другими параметрами. Конкретная модификация выбирается в зависимости от особенностей строения, его этажности, расчетного веса всего сооружения и типа грунта.

Применение железобетонных блоков ФБС при возведении фундамента позволяет существенно экономить не в ущерб качеству и не задерживать процесс строительства. Фундаментные блоки быстро и легко укладываются. В результате фундамент получается не менее прочным и надежным, чем при создании монолитной конструкции с существенным преимуществом по цене и срокам выполнения работ.

Как купить блоки для фундамента и стен из железобетона?

Заказать фундаментные блоки можно как при непосредственном обращении на завод ЖБИ-4, так и посредством сайта или электронной почты. Для этого необходимо оформить заявку, согласовав предварительно по телефону или уточнив на сайте точное наименование интересующих позиций, их маркировку, габариты и цены.

Прайс на ЖБИ, размещенный на сайте, содержит всю необходимую информацию для оформления заказа. Далее заявку необходимо передать в офис компании посредством интернета или факса. После оплаты выставленного согласно заявке счета заказ комплектуется и готовится к отгрузке. Доставку на объект оплаченных ЖБИ нашим транспортом необходимо согласовать заранее, желательно при подтверждении оплаты заказа.

ФБС 24-6-6 т по стандарту: ГОСТ 13579-78

Фундаментные блоки сплошные ФБС 24-6-6 т – это надежная основа. Прочность, стойкость и долговечность – это лишь часть свойств, которым должна отвечать основа дома. Фундаментные блоки ФБС 24-6-6 т – «суровый» строительный материал, который представляет собой железобетонный краеугольный камень. Широкое применение этих элементов для строительства фундаментных конструкций не оставляет сомнений, что это действительно подходящий для этого материал. Может быть произведено строительство как жилых, так и производственных зданий.

1.Варианты написания маркировки.

Обозначение фундаментных блоков ФБС 24-6-6 т осуществляется согласно ГОСТ 13579-78 и включает две группы: буквенная – тип изделия, цифровая – размеры и класс по прочности. Написание маркировки производится следующими вариантами (ошибки в любом случае – нет):

1. ФБС 24-6-6 т т ;

2. ФБС 24-6-6 т п ;

3. ФБС 24-6-6 т ш ;

4. ФБС 24-6-6 т с ;

2.Основная сфера применения.

Блоки сплошного сечения ФБС 24-6-6 т используются для строительства сборных фундаментов для зданий различного назначения. Это могут быть как жилые дома, так и производственные строения. Блоки данного вида могут быть использованы и для дачного строительства, где заливка фундаментной конструкции не может быть произведена вручную. За счет особой формы этих железобетонных изделий строительство объекта сокращается по срокам вдвое.

Технология укладки блоков ФБС 24-6-6 т в качестве фундамента и стен подвального или технического подземного помещения полностью оправдывает себя на практике, как наиболее простая и быстровозводимая. Подвалы могут иметь различную глубину. Фундаментные блоки ФБС 24-6-6 т могут быть применены для возведения технических зданий и неотапливаемых помещений. Монтаж фундаментных элементов производится при помощи спецтехники, для подъема на высоту используют монтажные петли. В качестве захватов используют однорогие крюки с защелкой.

3.Обозначение маркировки изделий

Фундаментные блоки сплошного сечения ФБС 24-6-6 т маркируют согласно ГОСТ 13579-78. В группе обозначений указывают тип изделия, размерный ряд. Габаритные размеры блока составляют 2380х600х580 , где соответственно указаны длина, ширина и высота.

Рассмотрим обозначение ФБС 24-6-6 т, где маркированы следующие параметры:

1. ФБС – фундаментный блок сплошной;

2. 24 – длина, указывается в дц.;

3. 6 – ширина, указывается в дц.;

4. 6 – высота, указывается в дц.

Дополнительные данные для характеристики фундаментных блоков сплошного сечения:

1. Масса – 1960 ;

2. Геометрический объем изделия – 0,8282 ;

3. Объем бетона, расходуемый на один элемент – 0,82 ;

Маркировочные знаки, дата изготовления и вес изделий должны быть нанесены на торцевую грань несмываемой черной краской. Дополнительно может быть указан товарный знак компании-производителя.

4.Основные материалы для изготовления и характеристики.

В качестве основного материала для изготовления блоков сплошного сечения ФБС 24-6-6 т используется пористый бетон. Это прочный и долговечный материал, который проявляет высокие свойства стойкости к действию различных сред. Пористая структура изделий обеспечивает их высокую теплопроводность. Малый вес позволяет не обустраивать внушительное основание для фундамента. Высокая несущая способность (могут быть построены стены в 1,5 кирпича) значительно расширяет сферу использования фундаментных блоков сплошного сечения. Так как «работа» производится под действием постоянных сдавливающих и сжимающих деформаций, блоки должны быть армированы. Плотность должна соответствовать величине – не менее чем 1800 кг/м3. Марка по прочности на сжатие должна соответствовать пределам М100, допускается применять марки М50 и М200. Бетон должен также отвечать требованиям по водонепроницаемости и морозостойкости (температурный диапазон достигает до -70 градусов), так как эксплуатация осуществляется в достаточно жестких условиях. Не допускается к закладке в фундамент элементов с трещинами, наплывами, сколами и торчащими элементами арматурной сетки. Армируется в редких случаях, используется стальная углеродистая проволока класса А1 и А111. Подобные дефекты снижают несущую способность готового элемента и приводят к его быстрой негодности (под действием пучения грунтов и в условиях постоянного действия грунтовых вод). На выходе блок ФБС 24-6-6 т должен соответствовать заявленным качествам согласно ГОСТ 13579-78.

5.Хранение и транспортировка.

Хранение блоков сплошных ФБС 24-6-6 т производится в штабелях. Послойно укладывают деревянные подкладки. Под штабель обустраивается щебенчато-песчаная подушка. Предпочтительна сортировка по видам и сортам изделий. Транспортирование железобетонных блоков для фундаментов производится посредством спецтранспорта с надежным закреплением каждого изделия. Не допускается перегрузка транспорта, обязательно учитывается грузоподъемность машины.

Уважаемые покупатели! Сайт носит информационный характер.
Указанные на сайте информация не являются публичной офертой (ст.435 ГК РФ).
Стоимость и наличие товара просьба уточнять в офисе продаж или по телефону 8 (800) 500-22-52

Фундаментные блоки в Сызрани, размеры и цена ФБС

Группа компаний «ПМК» предлагает купить блоки ФБС в Сызрани по выгодным ценам, низкий уровень которых поддерживается за счёт собственной производственной базы, на которой и происходит изготовление всего спектра железобетонных изделий.

ФБС, или фундаментный блок сплошной, предназначен для укладки в строительный котлован в качестве основы для фундамента здания. Эта технология является альтернативой наливному фундаменту. В первом случае исходным материалом для создания фундамента является жидкий бетонный раствор, который заливается внутрь специальным образом подготовленного котлована. В случае же с блочным фундаментом основание постройки представляет собой отдельные бетонные блоки.

Отметим, что классический фундаментный блок изготавливается в форм-факторе прямоугольного параллелепипеда. Однако существуют ФБС, имеющие проушины и выступы для наиболее плотной состыковки соседних блоков.

Вас интересуют имеющиеся в наличии размеры и цена фундаментных блоков? Звоните представителям нашей компании по номеру, указанному на сайте. В течение всего лишь нескольких минут вы получите самое подробное представление об интересующих вас позициях каталога железобетонных изделий. После того, как выбор заказчика будет полностью определён, консультанты «ПМК» назовут итоговую стоимость заказа.

Наша компания ведёт свою деятельность в сфере строительства вот уже более пятидесяти лет. За это время нам удалось накопить солидных опыт, подготовить сильнейшую материальную базу и расширить деятельность группы компаний «ПМК» на смежные отрасли. Одним из таких видов деятельности является производство железобетонных конструкций. Все ЖБИ, которые сходят с наших конвейеров, проходят лабораторное исследование, и в случае успешного прохождения контроля на ж/б конструкции наносится штамп ОТК.

Это относится и к фундаментным блокам ФБС, продажа которых является одним из основных сегментов спроса среди покупателей изделий из бетона. Характеристики готовой продукции проверяются на соответствие заявленным требования, что гарантирует качество и надёжность представленных вашему вниманию блоков.

Вы можете приобрести блоки ФБС в Сызрани, а также сделать заказ на партию ЖБИ из других населённых пунктов Самарской области. Выгодная ценовая политика, оперативность выполнения заказа и грамотное обслуживание покупателей – вот отличительные особенности, которые помогают нам оставаться неизменными лидерами регионального рынка.

Строительные материалы для фундаментных блоков | Руководства по дому

Блочный фундамент должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес дома или другой конструкции. Фундаментная стена состоит из трех важных частей — блоков, лежащих под почвой, блоков, которые возвышаются над ними, и основания, на котором опирается вся стена. Каменщики используют разные типы строительного раствора и блоков в зависимости от того, будет стена ниже или выше уровня земли. Местные нормы определяют минимальную ширину стены, свойства фундамента и необходимое количество арматуры.

Размеры блоков

Стандартные стеновые блоки размером 8 на 8 на 16 дюймов с двумя плоскими сторонами, двумя вертикальными полыми сердечниками и зубчатыми концами. При измерении длина блока составляет чуть менее 16 дюймов, чтобы учесть 3/8-дюймовый растворный шов. Угловые блоки имеют три плоские стороны, что придает углам законченный вид. Блоки половинной ширины — 8 на 8 на 8 дюймов — доступны с двумя плоскими сторонами или тремя плоскими сторонами для бокового и углового размещения соответственно.

Типы блоков и строительного раствора

Для фундамента необходимы блоки с высокой устойчивостью к сжатию, когда часть стены будет находиться ниже уровня земли.Они продаются как блоки «невысокого качества». Поскольку долговечность раствора также должна увеличиваться, раствор типа S или типа M используется в нижних слоях грунта. Если стена только надземная, можно использовать раствор Типа N. Для фундаментных стен, которые обычно несут вес, избегайте использования раствора типа O, который приемлем только для стен, которые не являются несущими.

Материалы для опор

Блочные стены требуют устойчивых опор для предотвращения смещения. Стандартные минимальные опоры как минимум в два раза превышают ширину блочной стены.Для 8-дюймовой стены обычно требуется бетонная опора шириной не менее 16 дюймов. Весовые нагрузки варьируются от конструкции к конструкции, поэтому инженер-строитель должен изучить планы стен и фундаментов до начала строительства. Двухэтажный дом требует большей опоры, чем небольшой одноэтажный дом. Фундаменты должны содержать арматуру, обеспечиваемую вставкой стальных стержней арматуры в сетку. Дополнительные стержни, вставленные в верхнюю часть фундамента, пока бетон еще влажный, входят в полые стержни блоков.

Материалы для армирования стен

Стены из фундаментных блоков зависят от заполненных сердечников для обеспечения структурной целостности. Местные строительные нормы и правила определяют, сколько арматуры необходимо, но, как правило, армирование требует заполнения минимального количества пустотных стержней гравием, типами, раствором S, N или M или заливным бетоном. В стержнях, содержащих стержни арматуры, необходим бетон или раствор.

Ссылки

Писатель Биография

Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах.Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных. Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.

ТИПОВЫЕ РАЗМЕРЫ И ФОРМЫ БЕТОННЫХ БЛОКОВ

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка — один из самых универсальных строительных продуктов, доступных из-за большого разнообразия внешнего вида, который может быть достигнут с использованием бетонных блоков.Бетонные блоки для каменной кладки производятся разных размеров, форм, цветов и текстур для достижения различных отделок и функций. Кроме того, из-за своей модульной структуры различные бетонные блоки можно комбинировать в одной стене, чтобы добиться различий в текстуре, узоре и цвете.

Некоторые размеры и формы бетонной кладки считаются стандартными, в то время как другие популярны только в определенных регионах. Местные производители могут предоставить подробную информацию о конкретных продуктах или возможности производства нестандартных единиц.

РАЗМЕР УСТАНОВКИ

Как правило, бетонные блоки из каменной кладки имеют номинальные лицевые размеры 8 дюймов (203 мм) на 16 дюймов (406 мм), доступны с номинальной толщиной 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 дюймов (102 , 152, 203, 254, 305, 356 и 406 мм). Номинальные размеры относятся к размеру модуля для планирования схем соединения и модульной компоновки по отношению к дверным и оконным проемам. Указанные 3 размера бетонных блоков кладки обычно составляют 3/8 дюйма.(9,5 мм) меньше номинальных размеров, так что модуль 4 или 8 дюймов (102 3 или 203 мм) выдерживается с 3/8 дюйма (9,5 мм) минометными швами. На Рисунке 1 показаны номинальные и указанные размеры для номинального блока бетонной кладки 8 x 8 x 16 дюймов (203 x 203 x 406 мм). В дополнение к этим стандартным размерам у местных производителей бетонной кладки могут быть доступны блоки другой высоты, длины и толщины.

Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90 (ссылка 1) является наиболее часто используемым стандартом для бетонных блоков.ASTM C90 включает минимальную толщину лицевой оболочки и стенки для различных размеров бетонных блоков, как указано в Таблице 1. Общие размеры блока (ширина, высота и длина) могут отличаться на ± 3/8 дюйма (3,2 мм) от указанные размеры. При необходимости блоки могут изготавливаться с более жесткими допусками, чем те, которые предусмотрены ASTM C90. ASTM C90 также определяет разницу между пустотелыми и массивными бетонными каменными блоками. Чистая площадь поперечного сечения твердого блока составляет не менее 75% от общей площади поперечного сечения.

В дополнение к указанным выше размерам блоков бетонный кирпич, соответствующий стандарту ASTM C1634, Стандартные спецификации для облицовочного бетонного кирпича (ссылка 2), доступен в широком диапазоне номинальных длин и высот; обычно с номинальной шириной 4 дюйма (102 мм) для облицовки шпоном. Бетонный кирпич может быть на 100% сплошным или полым, при условии, что площадь заполнителя кирпича не превышает 25% общей площади поперечного сечения.

Рисунок 1 — Номинальные и указанные размеры агрегата

Таблица 1 —– Минимальные требования к лицевой оболочке и полотну

ФОРМЫ УСТРОЙСТВА

Формы бетонных блоков были разработаны для широкого спектра применений.Некоторые общие конфигурации блоков показаны на Рисунке 2. Как правило, облицовочные панели и перемычки имеют конусность на бетонных блоках из каменной кладки. В зависимости от литейных форм, используемых при изготовлении узлов, торцевые оболочки и перемычки могут иметь конусообразную форму с раструбом на одном конце или могут иметь прямой конус сверху вниз. Конус обеспечивает более широкую поверхность для раствора и упрощает работу каменщику.

Узлы с открытым концом позволяют навинчивать узлы на арматурные стержни. Это избавляет от необходимости поднимать элементы поверх арматурного стержня или продевать арматуру через сердечники кладки после того, как стена будет построена. Связующие балки в бетонных стенах из кирпичной кладки могут быть размещены либо путем распиловки части перемычек из стандартного блока, либо с помощью блоков связующих балок. Блоки из клееных балок производятся либо с уменьшенными перемычками, либо с «выбивными» перемычками, которые удаляются перед размещением блока в стене. В эти агрегаты легко помещается арматура горизонтальной соединительной балки. Блоки перемычки похожи на блоки связующей балки, за исключением того, что нижняя часть блока твердая, чтобы удерживать раствор на перемычке. Перемычки доступны с различной глубиной, чтобы выдерживать соответствующие нагрузки перемычки над дверными и оконными проемами.Блок створки имеет вертикальный паз, сформованный на одном конце для размещения оконной створки. Блок створки может быть уложен таким образом, чтобы канавки находились рядом друг с другом для размещения предварительно отформованной прокладки управляющего соединения. Универсальный или пропиленный блок содержит две близкорасположенные перемычки в центре, а не обычную одиночную перемычку. Это позволяет легко разделить блок на строительной площадке, создав два блока длиной 8 дюймов (203 мм), которые обычно используются рядом с проемами, на концах или в углу стены.

На рис. 3 показаны блоки, разработанные для конкретных настенных применений.Блоки управляющих шарниров изготавливаются с одним охватываемым и одним охватывающим концом для передачи поперечной нагрузки через управляющие соединения. Устройства с выпуклым носом доступны как с одинарным, так и с двойным выпуклым носом для смягчения углов. Блоки экрана доступны во многих размерах и рисунках (№ 4). Типичные области применения — внешние заборы, внутренние перегородки и проемы внутри бетонных каменных стен. Блоки со скошенным концом, образующие угол 45 ° с лицевой стороной блока, используются для формирования стен, пересекающихся под углом 135 °.Единицы в соседних рядах перекрываются, образуя непрерывный рисунок соединения в углу. Пилястры и колонны используются для легкого размещения стыка стена-колонна или стена-пилястра, обеспечивая пространство для вертикального армирования в центре полости.

Для повышения энергоэффективности разработаны различные блоки для каменной кладки. Эти блоки, примеры которых показаны на рисунке 4, могут иметь уменьшенные площади перемычек для уменьшения теплового потока через полотна. Веб-области можно уменьшить, уменьшив высоту или толщину полотна, уменьшив количество полотен или и то, и другое.Кроме того, внутреннюю лицевую оболочку блока можно сделать толще, чем типичная лицевая оболочка, для увеличения аккумулирования тепла и, следовательно, для дальнейшего повышения энергоэффективности. Изоляционные вставки также могут быть включены в стандартные бетонные блоки для повышения энергоэффективности.

Акустические блоки (Рис. 5) подавляют звук, улучшая таким образом характеристики шумоподавления внутреннего пространства. Акустические блоки часто используются в школах, промышленных предприятиях и церквях, а также в аналогичных помещениях, где требуется улучшенная внутренняя акустика.

Рисунок 2 — Типичные блоки бетонной кладки

Рисунок 3 — Специальное подразделение Sapes

Рисунок 4 — Примеры блоков бетонной кладки, разработанных для обеспечения энергоэффективности

Рисунок 5 — Примеры акустических бетонных блоков

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ

Окончательный вид бетонной стены из каменной кладки может варьироваться в зависимости от размера блоков, формы блоков, цвета блоков и раствора, рисунка склеивания и отделки поверхности блоков.Описанные выше бетонные блоки различной формы и размера часто доступны с различной отделкой поверхности. Некоторые поверхности формуются в блоки в процессе производства, а другие наносятся отдельно.
Для получения дополнительной информации об архитектурной отделке поверхностей см. Архитектурные бетонные блоки TEK 2-3A (ссылка 5).

ОБОЗНАЧЕНИЯ

A _nw = нормализованная веб-область, дюймы.² / фут ₂ (мм ² / м ²)
t _fs = Минимальная толщина лицевой оболочки, дюймы (мм)
t _w = Минимальная толщина стенки, дюймы (мм)
W = Номинальная ширина блока, дюймы (мм)

Список литературы

Стандартные технические условия для несущих бетонных блоков, ASTM C90-16, ASTM International, 2016.
Стандартные технические условия на облицовочный бетонный кирпич, ASTM C1634-15, ASTM International, 2015.
Стандартные методы испытаний для отбора проб и испытаний бетонных блоков и связанных с ними блоков, ASTM C140 / C140M-16, ASTM International, 2016.
Бетонные перегородки из каменной кладки, TEK 3-16A, Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2016.
Architectural Concrete Masonry Units, TEK 2-3B, Национальная ассоциация бетонных кладок, 2017.

NCMA TEK 02-01B, доработка 2017 г.

Заявление об ограничении ответственности: Несмотря на то, что прилагаемая информация была максимально точной и полной, NCMA не несет ответственности за ошибки или упущения, возникшие в результате использования данного TEK.

ФУНДАМЕНТ СТЕНЫ ИЗ БЕТОНА

ВВЕДЕНИЕ

Бетонная кладка используется для возведения различных типов фундаментных стен, в том числе цельных стен подвала, стен подвала, стен стволов и опор. Бетонная кладка хорошо подходит для нижнего уровня из-за ее прочности, долговечности, экономичности и устойчивости к огню, насекомым и шуму. Модульный характер бетонной кладки позволяет легко учесть план этажа и изменение высоты стен.Бетонную кладку можно использовать для создания прочного, долговечного, энергоэффективного и устойчивого к насекомым фундамента для всех типов зданий.

Настоящий TEK содержит подробную информацию о различных типах бетонных стен фундамента с сопроводительным текстом, если это необходимо. Для получения более подробной информации по проектированию и строительству читатель отсылается к TEK 3-11, Конструкция стен подвала из бетонной кладки, TEK 19-3B, Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества и Руководство NCMA по подвалам (см.2, 3, 4 соответственно).

Подножки

Опоры лежат под цоколем, подвалом или стеной ствола и переносят структурные нагрузки от здания на поддерживающий грунт. Опоры, как правило, представляют собой монолитный бетон, размещаемый ниже глубины промерзания, чтобы предотвратить повреждение в результате вспучивания, вызванного замерзанием воды в почве.

Опоры следует размещать на ненарушенной естественной почве, если эта почва не является неподходящей, слабой или мягкой. В этом случае почву следует удалить и заменить утрамбованной почвой, гравием или бетоном.Точно так же корни деревьев, строительный мусор и лед должны быть удалены перед установкой опор.

Если не требуется иное, опоры должны быть тщательно выровнены так, чтобы бетонная стена из каменной кладки находилась рядом с центральной линией опоры. Хотя верхняя поверхность бетонных оснований должна быть относительно ровной, обычно ее не следует затирать гладкими затирками, поскольку слегка шероховатая поверхность усиливает сцепление раствора с бетоном. Проектирование бетонных оснований регулируется требованиями Строительных норм для бетонных конструкций, ACI 318 (исх.5), а бетонные фундаменты сооружаются с допусками, соответствующими требованиям Стандартных технических условий на допуски для бетонных конструкций и материалов, ACI 117 (ссылка 9).

ПОДВАЛЬНЫЕ СТЕНЫ

Подвалы обычно строятся как кондиционированные помещения, поэтому их можно использовать для хранения, работы или проживания. Из-за этого сопротивление проникновению воды имеет первостепенное значение при проектировании и строительстве стен подвала.

Выполнение рекомендованных процедур обратной засыпки поможет предотвратить растрескивание стены подвала во время этой операции. Стены всегда должны быть правильно закреплены, чтобы противостоять нагрузкам грунта обратной засыпки, или иметь диафрагму первого этажа на месте перед засыпкой. В противном случае стена, предназначенная для поддержки сверху, может треснуть или даже выйти из строя из-за чрезмерного напряжения стены. Точно так же тяжелое оборудование, такое как бульдозеры или краны, не следует эксплуатировать над засыпкой во время строительства, если стены подвала не предназначены для более высоких результирующих нагрузок.

Верхний слой засыпки от 4 до 8 дюймов (от 102 до 203 мм) должен быть грунтом с низкой водопроницаемостью, чтобы минимизировать поглощение дождевой воды засыпкой. Готовый уклон должен иметь уклон от здания.

Контрольные швы обычно не используются в фундаментных стенах из-за проблем с гидроизоляцией швов и того факта, что усадка менее значительна в стенах ниже уровня земли из-за относительно постоянных условий температуры и влажности. Если это необходимо, в качестве меры борьбы с трещинами можно установить усиление горизонтальных швов.

Водосток фундамента, показанный на рисунках 1 и 2, также может быть расположен на внутренней стороне фундамента или, при необходимости, с обеих сторон. Слив должен быть расположен ниже верхней части фундамента. Показанный дополнительный дренаж в основании, такой как 2 дюйма (51 мм) ПВХ-труба на расстоянии 8 футов (2400 мм) по центру, позволяет воде изнутри достигать дренажного отверстия в фундаменте. Дренажные каналы могут быть встроены в фундамент или построены с использованием пластиковых труб через основание первого ряда кладки, непосредственно поверх фундамента.

Для усиленной конструкции (Рисунок 2) арматурные стержни должны быть правильно расположены, чтобы они были полностью функциональными. В большинстве случаев вертикальное армирование располагается по направлению к внутренней поверхности стен ниже уровня земли, чтобы обеспечить наибольшее сопротивление давлению грунта.

Прочный верхний слой на бетонной стене ниже уровня земли распределяет нагрузки от здания выше, а также улучшает устойчивость почвы к газам и термитам. Если необходимо залить цементным раствором только верхний слой, можно использовать проволочную сетку или другой эквивалентный материал для остановки раствора, чтобы удержать раствор до верхнего слоя.

Обратите внимание, что местные нормы могут ограничивать использование пенопластовой изоляции ниже класса в областях, где высока опасность повреждения термитами.

Рисунок 1 — Обычная стена подвала

Рисунок 2 — Армированная стена подвала

СТЕНКИ ДЛЯ ЛЕЗВИЙ

В отличие от подвалов, подполья обычно проектируется как не кондиционируемое пространство с вентилируемой или невентилируемой системой.Несколько альтернативных конструкций пространства для ползания показаны на рисунках 3 и 4.

Хотя согласно большинству строительных норм и правил требуются работающие вентиляционные решетки в каждом углу подвесного помещения для уменьшения накопления влаги, исследования показали, что использование влагостойкого напольного покрытия устраняет необходимость в вентиляционных отверстиях во многих местах (ссылка 6). Если пространство для лазания вентилируется, пол, открытые трубы и воздуховоды обычно изолируются. Если нет вентиляции, можно утеплить либо стены, либо пол над ними. Невентилируемые рабочие места должны иметь покрытие для пола, чтобы свести к минимуму попадание влаги и, где это возможно, попадания почвенного газа.Замедлитель образования пара (обычно полиэтилен толщиной 6 мил (0,15 мм), ПВХ или аналог) является хорошей практикой для минимизации миграции воды и инфильтрации почвенного газа. Бетонная глиняная плита размером 2 ½ дюйма (64 мм) обычно используется, когда требуется более прочная поверхность для доступа к инженерным сетям. Может быть желательна более толстая бетонная плита, особенно если пространство для подполья будет использоваться для хранения. Влагонепроницаемое покрытие на внешней стене подвесного пространства также поможет предотвратить попадание воды в это пространство.

Рис. 3. Стволовая стенка подползницы с кладкой выше класса

СТЕНЫ ДЛЯ ПЛИТЫ МАРКИ

Ствола с перекрытием на ступенях поддерживает верхнюю стену и часто также служит кирпичным выступом для поддержки облицовки наружной кладки.На рисунках 5 и 6 показаны стволовые стены из бетонной кладки с кладкой и с рамой над стенами, соответственно.

Поскольку стена с обеих сторон подвержена воздействию почвы, гидроизоляционные или гидроизоляционные покрытия обычно не требуются. Стволовые стены обычно изолированы с внешней стороны кладки. Если утеплитель внутри, важно поместить изоляцию в стык между краем плиты и фундаментной стеной, чтобы избежать тепловых мостиков.

Ствол с кирпичным выступом показан на рисунке 6.В этом случае обратите внимание, что нормы проектирования каменной кладки обычно требуют как минимум 1 дюйм (25 мм) свободного воздушного пространства между каменной кладкой и опорой для обеспечения открытой дренажной полости. Воздушное пространство размером 1 дюйм (25 мм) считается подходящим, если приняты специальные меры для поддержания чистоты воздушного пространства (например, путем снятия фаски со слоя раствора от полости или путем протягивания куска дерева в полости для сбора остатков раствора. ). В противном случае предпочтительным является воздушное пространство размером 2 дюйма (51 мм).

ПИРС ФОНДА

Опоры фундамента (см. Рис. 7) представляют собой изолированные конструктивные элементы, используемые для поддержки здания, расположенного выше.Конструктивная конструкция обеспечивает размер и расстояние опор, позволяющих выдерживать необходимые строительные нагрузки. Скины обычно находятся в закрытых подпольях, поэтому следует соблюдать рекомендации по устойчивости к влаге и газу почвы для подползников. Требования Строительного кодекса для каменных конструкций (ссылка 7) требуют, чтобы фундаментная опора имела минимальную номинальную толщину 8 дюймов (203 мм), с номинальной высотой, не превышающей в четыре раза ее номинальной толщины, и номинальной длиной, не превышающей в три раза ее номинальная толщина.Обратите внимание, что Международный строительный кодекс (ссылка 8) разрешает опорам фундамента иметь номинальную высоту, в десять раз превышающую номинальную толщину, если опора залита сплошным раствором, или в четыре раза больше номинальной толщины, если она не залита сплошным раствором.

Рис. 7. Пирс для фундамента из бетонной кладки

Список литературы

Аннотированные детали проектирования и строительства бетонной кладки, TR 90A.Национальная ассоциация бетонщиков, 2002.
Строительство бетонных стен подвала, ТЭК 3-11. Национальная ассоциация бетонных каменщиков, 2001.
Предотвращение проникновения воды в бетонные стены низкого качества, TEK 19-3B. Национальная ассоциация бетонщиков, 2012.
Руководство по проектированию и строительству подвала с использованием бетонной кладки, TR 149. Национальная ассоциация бетонных кладок, 2001.
Строительные нормы и правила для конструкционного бетона, ACI 318-02.Американский институт бетона, 2002.
2001 Руководство ASHRAE, Основы. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха, Inc., 2001.
Строительные нормы и правила для каменных конструкций, ACI 530-02 / ASCE 5-02 / TMS 402-02. Сообщено Объединенным комитетом по стандартам кладки, 2002 г.
Международный строительный кодекс. Совет Международного кодекса, 2000.
Стандартные спецификации допусков для бетонных конструкций и материалов, ACI 117-90.Американский институт бетона, 1990.

NCMA TEK 5-3A, с изменениями в 2003 г.

NCMA и компании, распространяющие эту техническую информацию, не несут никакой ответственности за точность и применение информации, содержащейся в этой публикации.

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется форма бетонного строительного материала, официально известная как бетонная кладка (CMU).Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным песчано-гравийным заполнителем, скрепленным портландцементом. Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлакоблоки, в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых наружных стен зданий, отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

4 х 8 х 8
4 х 8 х 16
6 х 8 х 8
6 х 8 х 16
8 х 9
8 х 8 х 16
10 х 8 х 8
10 х 8 х 16
12 х 8 х 8
12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении.Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Фигуры

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты примыкающими блоками.
Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца. Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
Створки — имеют прорези на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
Заглушки — тонкий прочный бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, такие как блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка с углублением для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Есть также архитектурных блоков , которые имеют текстурированные грани, предназначенные для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с использованием блоков CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

Фундамент . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и ее конфигурацией. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые элементы.
Растворы для швов . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собирают таким образом, чтобы вертикальные швы были смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
Арматура. Отдельно стоящие стены из блоков могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой во влажный бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков — это одинарные стены, а это стены, что означает, что они построены из рядов блоков одной ширины, уложенных друг на друга. Если требуется большая прочность конструкции, вы можете построить двухслойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Инструменты и расходные материалы, которые вам понадобятся

Инструменты для земляных работ (лопаты и т. Д.))
Формы фонда, при необходимости
Стринги каменщика
Ставки
Линейный уровень
Отвес
Бетонные блоки или шлакоблоки
Уровень плотника
Рабочие перчатки
Бетонная смесь
Тачка или механическая бетономешалка
Мотыга для каменной кладки
Миномет
Мастерок каменщика
Фуговальный инструмент
Пила по камню
Зубило по камню
Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите положение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Экскаватор

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Объем работ может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может быть связано с простым копанием вручную с помощью лопаты. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стены траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом, чтобы создать законченный вид. Обычно верх фундамента находится немного ниже уровня земли, так что фундамент будет скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в миксере или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно затирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед тем, как приступить к возведению стены, убедитесь, что фундамент полностью затвердел и затвердел.

Положить первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, наметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором перед соединением его с предыдущим блоком.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки так, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это делать с помощью пилы с лезвием по камню, а также стамеской и молотком.

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Непрофессиональные последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и намазывая маслом концы каждого блока, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямолинейность.Излишки раствора можно слегка соскрести шпателем с поверхности блоков во время работы.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше всего прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на швы, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере того, как вы поднимаетесь вверх, при необходимости добавляйте металлическую арматуру. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов следует укрепить с помощью металлических арматурных лент, уложенных в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному армированию стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам будет периодически необходимо сглаживать и отделывать стыки между блоками.Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка надавить на раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верхняя часть стен из цементных блоков обычно закрывается путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из низкосортных цементных блоков

Если стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, при использовании в качестве стены подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

Размер и размеры бетонной опоры

Итак, как несущая способность грунта соотносится с размером опор? Основание передает нагрузку на почву.Чем ниже несущая способность почвы, тем шире должно быть основание. Если почва очень прочная, то основание даже не обязательно, просто грунта под стеной будет достаточно, чтобы удержать здание.

Найдите ближайших подрядчиков по ремонту плит и фундаментов, которые помогут с вашими опорами.

Таблица размеров опор

Вот минимальная ширина для бетонных или каменных фундаментов (дюймы):

Несущая способность грунта (фунт / кв. Дюйм)
	1,500	2 000	2,500	3 000	3,500	4 000
Традиционная конструкция деревянного каркаса
1-этажный	16	12	10	8	7	6
2-этажный	19	15	12	10	8	7
3-х этажный	22	17	14	11	10	9
4-дюймовая кирпичная облицовка деревянным каркасом или 8-дюймовая пустотелая бетонная кладка
1-этажный	19	15	12	10	8	7
2-этажный	25	19	15	13	11	10
3-х этажный	31	23	19	16	13	12
8-дюймовая сплошная или полностью залитая цементная кладка
1-этажный	22	17	13	11	10	9
2-этажный	31	23	19	16	13	12
3-х этажный	40	30	24	20	17	15

Источник: Таблица 403.1; Кодекс CABO для проживания одной и двух семей; 1995.

Дополнительные размеры опоры:

Толщина основания — от 8 до 12 дюймов
Глубина опоры — варьируется в зависимости от линии промерзания и прочности почвы (некоторые опоры могут быть неглубокими, а другие — глубокими)

Калькулятор бетона — Подсчитайте, сколько бетона вам понадобится для фундамента .

Вы можете найти рекомендуемый размер фундамента в зависимости от размера и типа дома, а также несущей способности почвы.Как видите, тяжелые дома на слабой почве требуют опор шириной 2 фута и более. Но для самых легких зданий на самой прочной почве требуются опоры шириной 7 или 8 дюймов. Под стеной толщиной 8 дюймов это то же самое, что сказать, что у вас нет опоры.

Эти числа основаны на предположениях о весе строительных материалов, а также о динамических и статических нагрузках на крыши и перекрытия. Допустимая несущая способность грунта под основанием должна равняться нагрузке, создаваемой конструкцией. Читая таблицу, вы видите, что код требует основания шириной 12 дюймов под двухэтажным деревянным каркасным домом в почве с плотностью 2500 фунтов на квадратный фут.12-дюймовая опора — это 1 квадратный фут на линейный фут, поэтому в кодексе говорится, что часть двухэтажного деревянного дома, которая опирается на внешние стены, весит около 2500 фунтов, может быть, немного консервативно, но разумно. Фундамент такого же размера требуется под одноэтажный дом, если он облицован кирпичом, то предполагается, что вес кирпича равен целому второму этажу.

Если бы у вас был инженер, спроектировавший фундамент на основе результатов испытаний грунта и ваших отпечатков, он бы суммировал фактические веса бетона, дерева и кирпича, которые вы бы использовали в своем здании, с учетом требуемых временных нагрузок, и рассчитайте, какой вес будет иметь ваш дом.Это может быть немного меньше или немного больше, чем предполагает код. Затем он возьмет известную несущую способность почвы, которую можно доверить на квадратный фут почвы, и спроектировать основание таким образом, чтобы площадь под основанием, умноженная на несущую способность почвы, была равна фактической нагрузке или превышала ее.

На практике вам не нужно делать это для большинства домов. Не стоит беспокоиться о том, насколько сильно вы будете отличаться от стандартной, соответствующей требованиям кодекса. Если у вас нет подпорных стен или какой-либо другой особой ситуации, плата инженерам, вероятно, не оправдана.

В любом случае я бы не рекомендовал строителям сокращать стандартный размер опор, даже если они знают, что строят на прочной почве. Независимо от требований к опорам, каменщики и подрядчики по наливу стен хотят, чтобы их блоки или их формы могли сидеть на опорах. Но урок, который следует усвоить, заключается в том, что, когда грунт очень прочный (емкость 4000 фунтов на квадратный фут или выше), опоры могут не быть строго необходимыми с точки зрения несущей способности. Это означает, что не так важно, например, правильно ли расположена стена по центру фундамента.

Соблюдая курс: возведение стены из шлакоблоков

Хорошо построенная стена из шлакоблоков может быть прекрасной вещью: прямые стороны, ровные участки, аккуратно огороженное пространство.

Стены из шлакоблоков являются предпочтительным фундаментом при новом строительстве, но специалисты по реабилитации могут найти потребность в такой стене в качестве дополнения, при восстановлении разрушенной кирпичной стены или в ограждении городского сада. Внешняя сторона блочной стены может быть отделана облицовочным кирпичом, либо обшита паркетом, либо оштукатурена для более законченного вида.

Первым шагом в строительстве стены из блоков является заливка бетонного основания, на которое будут опираться блоки. Основание должно быть ниже линии замерзания и максимально ровно. Для фундаментной стены из 7 рядов (рядов) блоков основание было на 30 дюймов ниже уровня земли, 24 дюйма в ширину и 12 дюймов в глубину. Для опор требуется много бетона, поэтому, если вы строите длинные стены, было бы неплохо нанять подрядчика для заливки опор.

Техника строительства блочной стены одинакова как для больших, так и для маленьких стен.Рассчитайте размер стены исходя из размера блока. Стандартный размер блока — 8 на 8 на 16 дюймов. Вы можете довольно легко разбить блоки пополам, но получить 1/4 или 3/4 блока сложно. (Разделите блок, постучав по пазу с каждой стороны зажимом

молотка, затем сломайте его пополам.) Лучше всего устанавливать длину стены с шагом 8 или 16 дюймов. Добавьте полдюйма между блоками для раствора. Таким образом, длина стены с 10 блоками, уложенными встык, будет в 10 раз больше 16 плюс 4 1/2 дюйма или 164 1/2 дюйма.

Посчитайте, сколько рядов вам нужно, исходя из глубины блока 8 дюймов плюс полдюйма для раствора. Стена высотой 25 дюймов будет состоять из трех ярусов. (Трижды 8 плюс 1 дюйм.)

Как только вы узнаете, какой длины будет каждый курс, преобразуйте измерения из футов в дюймы и разделите на 16. Это покажет вам, сколько блоков на курс. Умножьте это на количество курсов, чтобы получить общее количество блоков.

Поставщик блоков должен быть в состоянии сказать вам, в зависимости от количества заказанных вами блоков, сколько раствора вам понадобится.Вы можете купить предварительно приготовленный сухой раствор, то есть в нем уже есть песок, но это несколько дорого. Однако, если вы строите небольшую стену, дополнительные расходы, вероятно, будут перевешены удобством. В противном случае дешевле купить сухой раствор и песок и замешать их самостоятельно. (Рэнди использует смесь из 2 частей строительного раствора и 3 частей песка.) Добавьте достаточно воды, чтобы смесь стала густой, но не жесткой. Вы хотите, чтобы раствор был достаточно толстым, чтобы прилипать к шпателю и блокам, но не настолько толстым, чтобы вы не могли регулировать блоки, когда устанавливаете их на место.Это похоже на глазурь для торта: она должна быть достаточно жесткой, чтобы не соскользнуть с торта, но не такой густой, чтобы ее нельзя было легко намазать.

Раствор можно перемешивать в ступке или тачке. Кастрюля подойдет, если вы работаете в небольшом пространстве; тачка лучше подходит для более длинных стен, потому что вы можете протолкнуть раствор туда, где вам это нужно.

Первый ряд блоков должен быть заложен в сплошной слой раствора, т. Е. Раствор должен быть распределен по всему блоку.Последующие

рядов будут заделаны только по бокам и концам.

Курсы «заблокированы по углам с помощью угловых блоков с плоскими концами. (У обычных блоков есть фланцы на каждой стороне конца, которые упираются в фланцы на следующем блоке). Угловые блоки имеют альтернативные участки, поэтому первый слой может есть угловой блок, идущий с востока на запад, а на следующем поле будет угловой блок, идущий с севера на юг. Таким образом, каждый угловой блок перекрывает блок ниже на полквартала.

Для укладки второго и последующих рядов стороны первого ряда «смазываются маслом» примерно на один дюйм раствора. Чтобы развить намазывающее движение, нужна некоторая практика. Для внешнего края блока вы загружаете раствор на шпатель и перемещаете его по краю блока и вниз. Для внутренней части блока нанесите раствор с другой стороны шпателя и повторите движение. Вы пытаетесь получить быстрый и стабильный слой раствора с каждой стороны.

Один из приемов построения стены из блоков состоит в том, чтобы создать углы высотой в два или три блока, а затем натянуть веревку вдоль внешнего края на каждом ряду, когда вы продвигаетесь вверх.Струна даст вам «ровную» линию вдоль внешнего края — хотя вам придется постоянно проверять уровень с обеих сторон и сверху.

Потренируйтесь аккуратно вставлять блоки. Смажьте концы маслом и аккуратно закрепите на месте. Это будет означать, что держитесь за него, хотя будет искушение бросить его, потому что он тяжелый. Но если его уронить, раствор слишком сильно сожмется. Вы хотите, чтобы раствор был сжат примерно на полдюйма. Вы можете немного отрегулировать высоту блоков, чтобы они оставались ровными, сжимая раствор меньше или больше.По мере продвижения соскребите излишки раствора. Затем пройдитесь по каждому стыку с помощью «ударного инструмента», своего рода двусторонней обратной лопатки, предназначенной для сжатия стыков в боковом направлении и оставить их слегка вогнутыми.

Вот и все. Просто продолжайте повторять курсы, выравниваясь на каждом шаге, пока не достигнете заданной высоты стены.

После того, как стена будет установлена, дайте ей постоять 24 часа, чтобы раствор схватился. Затем вы можете приступить к установке балок, обшивке полов или любой другой окончательной обработке стены.

Пауза также даст вам 24 часа, чтобы расслабиться и полюбоваться своей работой.

Заливка бетона по сравнению со стенами из блоков

Вся полость, созданная при добавлении фундамента, должна быть чем-то заполнена, чтобы бетонная плита, которую нужно залить на нее, не осела. Фотография предоставлена: Дэйв Лич

Заливанный бетон против стен из блоков СОВЕТЫ

УВАЖАЕМЫЙ ТИМ: В чем разница между бетонными блоками и залитыми бетонными фундаментными стенами? Какой из них лучше? Участок, на котором я собираюсь строить, имеет сезонно высокий уровень грунтовых вод.Какая из стеновых систем обеспечит сухой подвал? Дайан Дж., Редвуд-Фолс, Миннесота

ДОРОГАЯ ДИАНА: Думаю, было бы проще ответить на такой вопрос, как: «Прекраснее ли великолепный восход солнца, чем великолепный закат?» Дело в том, что оба строительных материала — бетонный блок и заливной бетон — могут дать превосходные фундаментные стены, если они установлены правильно.

Слишком часто строители и субподрядчики не осознают ограничений определенных материалов для каменной кладки.Когда это происходит, разрушение фундамента — обычное явление.

Сопутствующие материалы

Сборные железобетонные фундаменты заслуживают вашего внимания

Водонепроницаемые ВСЕ фундаменты — неважно, какой из них вы делаете

Бесплатные и быстрые предложения

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ и БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по строительству фундаментов.

Бетонный блок бетонный!

Первое, что нужно понять, это то, что бетонный блок сделан из заливного бетона. Основными ингредиентами бетонного блока являются: портландцемент, щебень и песок.Это те же ингредиенты, которые вы найдете в заливном или литом бетонном фундаменте.

Единственное различие между двумя готовыми изделиями — это размер щебня. Обычно вы увидите гравийные камни размером с большой сочный виноград в залитом бетонном фундаменте. В бетонном блоке может быть гравий размером не больше обычного зеленого горошка или сушеного изюма.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ на бетонный блок-фундамент.

Наливной или монолитный бетон

Наливные бетонные основания прочны насквозь.Это происходит по умолчанию, когда пластиковый бетон перетекает из автобетоносмесителей в фундаментные опалубки. Плохое качество изготовления может привести к появлению ямок в заливном фундаменте. Подрядчики используют специальные вибрационные инструменты, чтобы предотвратить это.

Типичный фундамент из бетонных блоков не прочный. Бетонные блоки, которые используются для строительства блочных фундаментов, по своей природе являются пустотелыми.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ на залитый бетонный фундамент.

Сделайте стены из блоков прочными

Когда бетонные блоки уложены друг на друга, вы можете смотреть вниз через центр фундамента.После того, как бетонные блоки уложены, пустоты можно заполнить раствором на цементной основе или заливным бетоном, содержащим мелкий щебень.

Бетон, используемый для заполнения пустот в блоках, должен иметь мелкий гравий, чтобы он мог легко течь во все узкие пустоты. Чтобы максимизировать прочность, пустоты должны иметь стальные стержни 1/2 дюйма, центрированные в пустотах от низа стенок блока до верха. Поместите эту сталь через каждые 2 фута по центру.

Если строитель делает это, то стены из бетонных блоков практически идентичны стенам из литого бетона.

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЕ И БЫСТРЫЕ СТАВКИ от местных подрядчиков по строительству фундаментов.

И то, и другое слабо, если согнуто

Но просто сделать это недостаточно, чтобы удовлетворить меня, сотрудников кодекса и инженеров-строителей. Бетон и предметы из бетона или цемента, как правило, обладают фантастической прочностью на сжатие.

Это означает, что когда вы сжимаете бетон, он становится очень прочным. Часто он измеряется в тысячах фунтов на квадратный дюйм.

Но тот же самый материал обычно имеет только одну десятую прочности, когда вы прикладываете к нему натяжение.Напряжение — это сила изгиба или растяжения.

Вы можете легко это представить. Представьте, что вы заливаете плиту толщиной 4 дюйма, шириной 10 футов и длиной 40 футов, которая поднимается на три фута в воздух и опирается на каждый конец.

Он согнется в центре под собственным весом и расколется намного раньше, чем если бы вы попытались его переехать!

Массовое давление грунта

Засыпанный грунт у стены создает напряжение, поскольку грунт толкает стену. Низкокачественная почва создает напряжение в фундаменте, поскольку по мере строительства дома к нему добавляется все больше и больше веса.

Плохой дренаж вокруг дома создает давление, поскольку тонны воды скапливаются в почве.

Вот почему вода с крыши НИКОГДА не должна стекать по земле возле фундамента.

Смешно использовать брызговики в основании полного подвала. Вода с крыши должна быть отведена подальше от дома к самому низкому месту на участке или в утвержденную ливневую канализацию.

Сталь = Прочность

Вы можете укрепить стены из литого бетона и бетонных блоков, добавив арматурную сталь.Часто можно встретить горизонтальные стальные стержни, размещенные в нижних и верхних секциях залитых фундаментных стен.

Эта сталь обычно находится на высоте примерно одного фута от низа фундаментной стены и на фут ниже от верха.

Обычно стальной элемент состоит из двух рядов и непрерывен по всему фундаменту. Когда стальные стержни нахлестываются, это должно быть не менее 16 дюймов.

Эта сталь часто имеет предел прочности на разрыв 40 000 фунтов на квадратный дюйм. Эта горизонтальная сталь помогает предотвратить появление вертикальных трещин в случае падения или подъема фундамента.

Горизонтальная проволочная сетка также может быть помещена в стыки раствора между слоями бетонного блока для достижения того же результата в стене из бетонных блоков.

Вертикальная сталь

Вертикальная арматурная сталь также очень важна. Эта сталь может быть помещена как в заливной бетонный фундамент, так и в стену из бетонных блоков, в которой пустоты будут заполнены цементным раствором или мелким гравийным бетоном.

Арматурная сталь должна быть полдюйма в диаметре, и эти стержни должны быть соединены с залитым бетонным основанием, на котором опирается фундамент.Эту сталь следует размещать каждые два фута по центру.

Не является водонепроницаемым

Ни одна из стеновых систем не будет водонепроницаемой. Если вам нужен сухой подвал или подвал, вы должны нанести систему гидроизоляции фундамента на внешнюю часть стен фундамента после того, как они будут построены.

Есть много разных систем, но моей любимой, когда я строил, был прорезиненный асфальт под названием Tuff-n-Dry. После распыления материала на стены его толщина составляла примерно 1/8 дюйма. Если бы фундамент действительно треснул, этот материал мог бы растянуться и перекрыть трещину до 1/4 дюйма, я полагаю.Спецификации сегодня могут быть другими.

Жидкий асфальт часто распыляют на новую фундаментную стену. Это как слой краски и очень тонкий. Это НЕ гидроизоляция. Это просто пароизоляция.

Дренажная плитка

Кроме того, система дренажных трубопроводов должна быть у основания стены рядом с нижним колонтитулом.

Эта труба покрыта двумя или тремя футами промытого гравия. Затем гравий покрывают шестидюймовым слоем соломы или листом битумной бумаги, прежде чем на него кладут землю.Солома и битумная бумага предотвращают засорение гравия илом от взбитой грязи обратной засыпки. Вода, которая протекает через почву и попадает в трубу, затем сливается на дневной свет, если дом построен на наклонном участке. Если дом построен на ровном участке, водосточная труба часто выходит в отстойник.

« Предыдущая 1 2 3 4 … 32 Следующая »

Какой нужен фундамент под дом из бревна: какой лучше, советы и нормы

Фундамент для дома из сруба: какой фундамент лучше для сруба дома

Типы фундаментов для срубов

Технология строительства ленточного основания под сруб

Фундамент для дома из бревна своими руками, видео, фото

Содержание

Виды фундаментов для деревянной постройки

Ленточное основание

Свайно-винтовое основание

Столбчатое основание

Монолитный фундамент

Лучший выбор для дома из дерева

Этапы изготовления монолитного фундамента

Фундамент под сруб своими руками: ленточный

Типы оснований для дома из сруба

Монолитная несущая основа

Столбчатая основа

Ленточное основание под дом из сруба

Свайно-винтовая основа

Блочное основание для дома из бруса

Выбор фундамента: итоги

Какой фундамент лучше для дома из бруса

Факторы выбора типа фундамента

Какой фундамент лучше выбрать для дома из бруса, зависит от множества факторов:

Как основание влияет на выбор фундамента

Скальные и обломочные грунты

Песчаные грунты

Глинистые грунты

В каком случае использовать тот или иной вид фундамента

Ленточный фундамент

Столбчатый фундамент

Свайно-винтовой фундамент

Плитный фундамент

Что входит в комплект сруба?

Вашингтон, округ Колумбия ()

Бревенчатый дом по канадской технологии рубки | Своими руками

КАНАДСКИЙ ЗАВОД

ТЕХНОЛОГИЯ POST ® BEAM

КАНАДСКАЯ РУБКА — СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ КАНДАЛЬНОЙ ПЕЧИ

Канадская технология рубки дома — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Армирование ленточного фундамента своими руками пошаговая инструкция: Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото

как правильно делать связку своими руками

Правила работы

Выбор арматуры

Связка элементов

Схема вязки

Советы специалистов

Использование вязального крючка

Как армировать ленточный фундамент своими руками: инструкция

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Армирование ленточного фундамента: 🏠 схема, расчет, монтаж

Роль арматуры в ленточном фундаменте

Можно ли заменить металл пластиком

Какую выбирать арматуру

Расчёт количества арматуры

Схема изготовления каркаса

Как и чем вязать сетку каркаса

Можно ли воспользоваться сваркой

Как армировать углы и примыкания

Армирование подошвы фундамента

Земляные работы и подготовка подушки

Монтаж опалубки

Установка каркаса и заливка бетоном

Требования к бетону

Видео об армировании ленточного фундамента

Как сделать армирование ленточного фундамента своими руками: Инструкция- Обзор +Видео

Технология и необходимость армирования фундамента

Продольное армирование фундамента

Армирование фундамента поперечное

Армирование углов

Армирование ленточного фундамента: основная технология

Ленточный фундамент своими руками: выбор арматуры

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

Сведения о ленточном фундаменте

Подготавливаем участок

Монтируем опалубку