Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Заливка

Заливка

Заливка бетоном полов в гараже: как залить пол правильно, каким, какой маркой, фото и видео

как залить пол правильно, каким, какой маркой, фото и видео


Содержание:


Гараж – это место, которое рано или поздно появляется у любого владельца автомобиля. В гараже машина оставляется на ночь, приводится в порядок и обслуживается, и времени там зачастую приходится проводить немало. Все это подводит к выводу о том, что гараж должен быть в некоторой степени комфортным, чтобы в нем можно было без проблем осуществлять любые работы и не переживать о сохранности своего автомобиля.



Одним из необходимых элементов гаража является качественное основание. О том, как правильно залить пол в гараже бетоном, и пойдет речь в этой статье.

Требования к полу гаража


Сразу же нужно отметить, что к полу гаража предъявляются определенные требования:

  1. Конструкция должна быть негорючей.
  2. Пол не должен пропускать влагу в помещение.
  3. Пол должен быть достаточно надежным и долговечным.
  4. Покрытие должно хорошо выдерживать высокие нагрузки и воздействие агрессивных химических веществ.



К перечню обязательных требований всегда можно добавить и несколько индивидуальных пунктов, например, связанных с внешним видом.


На сегодняшний день существует масса напольных покрытий, но явным лидером, причем с большим отрывом от конкурентов, является обычная заливка пола бетоном в гараже, соответствующая всем требованиям.

Особенности бетонного пола


Бетонный пол – это простая и интересная конструкция, имеющая свои особенности. Нужно понимать, что использовать бетон можно далеко не во всех случаях: например, при большом наклоне поверхности, или если уровень грунтовых вод под гаражом очень высок.


Явным недостатком бетона является плохое удерживание тепла: в зимнее время бетонный пол совершенно не будет сохранять тепло, и эту проблему придется решать. Кроме того, бетон, хоть и выдерживает серьезные нагрузки, очень легко истирается до пылевого состояния, поэтому атмосфера в гараже будет постоянно наполнена бетонной пылью. Отчасти эта проблема нивелируется, если правильно подобрана марка бетона для заливки пола в гараже, но полностью избавиться от этой проблемы не удастся.



Бетон отличается еще и тем, что в него хорошо впитывается грязь, масло, бензин и другие вещества, которые всегда имеются в гараже. Мало того, что это некрасиво и негигиенично, так к витающей в воздухе пыли еще и будет примешиваться стойкий запах всех этих веществ.


Впрочем, этих недостатков можно избежать, или, по крайней мере, снизить степень их проявления. Для этого достаточно следовать технологии заливки бетонного пола, о которой пойдет речь дальше.

Конструкция бетонного пола


Оптимальный вариант конструкции пола в гараже – это цельная железобетонная плита, уложенная прямо на базовую поверхность. Конечно, стоимость работ, включая аренду подъемного крана, наем нескольких работников и доставку плиты, будет довольно высокой, но такой вариант будет самым простым и быстрым.


Чтобы сэкономить, можно выполнить все работы самостоятельно. Достоинства такого подхода очевидны, как и его главный недостаток – усилий и времени придется потратить достаточно много. Кроме того, качество заливки в таком случае будет напрямую зависеть от грамотности проведения всех этапов работы.



Бетон в гараже обычно заливается прямо поверх грунта. Здесь есть два ограничения:

  1. Если гараж расположен слишком низко, то существует большой риск его подтопления почвенными водами. В таком случае заливать бетон прямо на грунт нельзя: в ближайшее время покрытие придет в негодность.
  2. Если базовая поверхность расположена под большим наклоном, то придется обустраивать цокольное покрытие и все сопутствующие конструкции.


Если удалось минимизировать воздействие этих факторов, то можно заниматься заливкой бетона.



В конструкцию бетонного пола входит несколько слоев:

  • Гравийный;
  • Песчаный;
  • Армированный бетон;
  • Гидроизоляционный слой;
  • Слой утеплительного материала;
  • Чистовая стяжка пола.


Обустраивать пол из бетона нужно последовательно, чтобы получилось максимально качественное покрытие.

Подготовка основания


Первым делом подготавливается основание. Для этого нужно выкопать яму, удалить весь разрыхленный грунт и обустроить небольшую песчано-гравийную подушку. Чтобы сделать это, дно ямы трамбуется и замазывается глиной. Далее сверху насыпается гравийный слой, толщина которого варьируется в пределах от 30 до 80 см.



Выровняв слой гравия, нужно удалить самые крупные фрагменты, оставшиеся на поверхности, после чего поверхность еще раз трамбуется и засыпается слоем песка толщиной около 10 см.

Монтаж гидроизоляции


Следующий шаг – обустройство гидроизоляции. На рынке можно найти массу современных материалов, но самым дешевым и достаточно эффективным является обычная полиэтиленовая пленка. Ее нужно уложить на пол, застелив всю его поверхность. В местах стыковки пленку нужно укладывать с нахлестом, чтобы не было щелей, через которые будет проходить влага.



Впрочем, чтобы добиться полной герметичности гидроизоляционного слоя, необходимо все стыки заклеить строительным скотчем или аналогичным материалом. Кроме того, пленку нужно располагать так, чтобы был еще и нахлест на стены: за счет такой укладки влага из грунта совсем не сможет проникать в помещение.

Заливка чернового пола


После укладки гидроизоляции нужно обустроить черновой пол, который является основным и самым прочным слоем конструкции. Для создания данного слоя нужно выполнить заливку армированным бетоном. Для его создания нужна металлическая сетка с квадратными ячейками размером 10х10 см и стальной прут диаметром около 7 мм. Сетка будет устанавливаться на дно конструкции, но только после создания опалубки.


Обустройство опалубки зависит от размеров помещения и подготовленной ямы. Если гараж не отличается большой площадью, то вполне достаточно будет сплошной опалубки, установленной по периметру. Сетку в небольшом помещении можно выкладывать на всю поверхность целиком.



В большом гараже лучше всего подойдет квадратная опалубка, которая будет равномерно распределена по всей площади. В таком случае будет гораздо удобнее регулировать высоту чернового пола и равномерно выполнять заливку бетона, а сетку необходимо размещать внутри каждой секции опалубки.


В любом случае, завершив установку опалубки, нужно заливать в нее раствор и разравнивать его правилом. Когда раствор застынет, все элементы опалубки удаляются, а оставшиеся зазоры заполняются раствором и выравниваются по остальному уровню. Зная, как выровнять пол в гараже своими руками, можно сэкономить немало денег.


Важно знать о том, как делать раствор для стяжки. Оптимальная пропорция – 1:3:3 (цемент, просеянный песок и щебень). Очень часто возникает вопрос о том, какой маркой бетона залить пол в гараже, чтобы он вышел максимально качественным. Специалисты рекомендуют использовать марку не менее 400 М: тогда характеристики пола будут приемлемыми.



Замешивая раствор, нужно «угадать» нужное количество воды, чтобы полученная консистенция была не слишком жидкой, но и не чересчур сухой. Правильно замешанный раствор позволит избежать проблем, связанных с пустотами в бетонной стяжке.


После заливки пол остается лишь высушить, и этот процесс тоже требует внимания. Залитый черновой пол нужно накрыть герметичной пленкой. На следующий день пленку нужно снять, чтобы слегка увлажнить бетон. Этот шаг нужно повторять на протяжении нескольких недель, чтобы стяжка могла полностью высохнуть, и только после этого можно продолжать работу.  Читайте также: «Как залить пол в гараже своими руками — инструкция».

Утепление пола


Вообще, утепляющий слой при обустройстве пола гаража укладывать не обязательно: например, если помещение не отапливается, то утепление будет просто бесполезным. Но если гараж в зимнее время топится, то утеплять его придется, чтобы избежать тепловых потерь. Читайте также: «Как сделать теплый пол в гараже своими руками — варианты».


В качестве утеплителя для гаража чаще всего используется пенополистирол. Перед монтажом утепления на пол укладывается рулонный пенофол, причем сторона с фольгой должна находиться с верхней стороны. Далее пенофол накрывается утеплителем, который фиксируется соответствующими крепежными элементами.

Финишная стяжка


Последний шаг – создание чистовой стяжки. На утеплительном слое устанавливается армирующая сетка, на которой нужно закрепить маяки для определения уровня (прочитайте: «Как сделать стяжку пола в гараже своими руками»). Уровень чистового пола желательно выставить таким образом, чтобы образовался минимальный уклон в сторону ворот: в таком случае любая жидкость, попавшая на пол гаража, будет вытекать за его пределы.


Чистовая стяжка в гараже обустраивается по такой же технологии, как и черновая. Высота финального слоя обычно составляет около 30-50 см.

Рекомендации по заливке пола


Перед тем, как залить пол в гараже бетоном, стоит изучить следующие рекомендации, позволяющие сделать максимально качественное и надежное покрытие:

  1. Финальную стяжку стоит покрыть краской, предназначенной для бетонного покрытия (детальнее: «Покраска бетонного пола – чем и как лучше это делать»). Краска предотвратит истирание стяжки, но ее хватит ненадолго, поэтому пол гаража придется красить не реже раза в год.
  2. Вместо краски можно использовать укрепляющие составы, которые нужно втереть в финальную стяжку до ее полного застывания. Использование таких составов позволяет существенно увеличить прочность бетонного пола.
  3. Увеличить прочность бетонной стяжки и улучшить ее визуальные качества позволяют топпинг-системы. Добавляя их в раствор, можно повысить долговечность полов из бетона. Нанесение такого материала должно выполняться послойно, причем каждый раз придется ждать, пока нижний слой полностью застынет.
  4. После нанесения каждого слоя материала стяжке нужно дать время высохнуть. Времени на застывание бетона уйдет немало, но его качество в таком случае будет гораздо выше. Читайте также: «Как сделать бетонирование пола в гараже своими руками».



Заключение


Бетонная заливка пола в гараже своими руками – это хорошее и надежное решение. Конечно, придется потратить время, чтобы разобраться со всеми моментами, решить, каким бетоном залить пол в гараже, как правильно проводить все работы и т. д. Работы по обустройству тоже займут немало времени, но качественное и прочное покрытие того стоит.

Пол в гараже своими руками

При строительстве гаража отдельное внимание нужно уделить полу. Если поверхность будет отсыревать, выделять много пыли, не сможет выдерживать нагрузки – это негативно скажется на сохранности автомобиля. Сделать пол в гараже своими руками можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои плюсы. Классическим основанием считается бетонная стяжка, но пользуются спросом и другие варианты пола: земляной, наливной, деревянный и даже выложенный плиткой.

Пол в гараже своими руками

Как сделать земляной пол

Самый дешевый пол – земляной. Он не требует финансовых затрат, имеет очень простое устройство, но при этом обладает низкой прочностью и сильно впитывает влагу. Такое покрытие можно сделать временно, если бюджет на строительство очень ограничен. Также данный вариант подходит для тех, кто не часто пользуется гаражом, и большинство времени находится в разъездах.

Процесс обустройства земляного пола очень прост:

Можно обойтись и без глины, но она существенно повышает прочность пола и обеспечивает хорошую защиту от влаги.

Бетонный пол

Бетон

Бетонная стяжка является самым популярным покрытием в частных гаражах. Такой пол выдерживает очень сильные и неравномерные нагрузки, не боится огня, устойчив к различным маслам, растворителям и бензину, долговечен. Влагу бетон может потянуть, но правильное устройство пола полностью исключает подобные риски. Хотя объем работ достаточно большой и потребует много времени и физических усилий, сам процесс имеет простую технологию.

Тип бетонного полаДобавка
Эластобетон-А
АрмированиеМарочная
прочность
Минимальная
толщина
Ввод в
эксплуатацию (температура 20°±2°С, относительная влажность 90-100%)
Монолитная бетонная плита+М200-М350от 100мм28 сутки
Бетонная стяжка пола, с армированием+М200-М350от 70мм28 сутки
Бетонные полы – Объемный топпинг+-/+М600-М700от 40мм7-8 сутки
Упрочненные бетонные полы+-/+М500-М550от 40мм7-8 сутки
Упрочненные пескобетонные полы+-/+М400-М500от 40мм7-8 сутки
Бетонные полы с фиброй (фибробетон)-/+-/+М200-М350от 40мм28 сутки
Бетонные мозаичные полы-/+-/+М500-М550от 40мм7-8 сутки

Этапы строительства:

  • изготовление смотровой ямы;
  • разметка уровня пола;
  • подготовка грунта;
  • засыпка песком и щебнем;
  • укладка гидроизоляции;
  • армирование;
  • заливка пола.

Все работы выполняются после завершения строительства гаража, но до начала внутренней отделки помещения.

Шаг 1. Подготовка котлована

Подготовка котлованаПодготовка котлована к дальнейшим работам

Смотровая яма не является обязательным элементом каждого гаража; она нужна только тем, кто самостоятельно ремонтирует свой автомобиль. Следует учесть, что яму нельзя делать на участке, где уровень грунтовых вод равняется 2,5 м. Место для нее обычно выбирают в центре помещения, отступив от въезда определенное расстояние.

Определив расположение ямы, копают котлован. Его параметры:

На земле отмечают границы котлована и начинают копать. Во время работы нужно следить за тем, что все стенки оставались максимально вертикальными и ровными. После выемки грунта пол уплотняют трамбовкой, затем насыпают тонкий слой глины и снова трамбуют. Далее дно ямы застилают слоем рубероида, края которого немного заводят на стены. Поверх рубероида заливают бетонную смесь на высоту от 7 до 10 см. Верх бетона ровняют и оставляют высыхать. Накрывать яму на время высыхания раствора не нужно.

Шаг 2. Кладка стен

Кладка стенКладка стенКладка стен

Когда бетон в яме достаточно упрочнится, можно выкладывать стены. Для этих целей лучше всего подходит красный обожженный кирпич и блоки из газобетона. Выполняют кладку сразу по всему периметру, отдельно класть каждую стену нельзя. Итак, первый ряд укладывают по уровню, оставляя между стенками котлована и кирпичом около 15-20 см. Выступающий раствор сразу убирают мастерком, чтобы при отделке ямы не пришлось сбивать застывший бетон.

Вентиляция смотровой ямыВентиляция смотровой ямыВентиляция смотровой ямы

Все последующие ряды выкладывают со смещением вертикальных швов, что способствует укреплению стенок. Чтобы кладка оставалась вертикальной, каждые 2-3 ряда проверяют уровнем; за один раз не рекомендуется возводить больше 6 рядов кирпича. Последний ряд кирпичей должен находиться на 6-7 см ниже уровня порога. Впоследствии на кирпичные стены будет уложен металлический уголок, который не должен выступать над поверхностью пола.

Впоследствии на кирпичные стены будет уложен металлический уголокСмотровая яма

Шаг 3. Гидроизоляция ямы

Через два-три дня стенки ямы можно гидроизолировать с внешней стороны. С помощью плотного валика на длинной ручке кирпичную поверхность покрывают грунтовкой и оставляют сохнуть. Далее разогревают битумную мастику, и тем же валиком наносят ее на стенки плотным слоем. Засыпку грунтом свободного пространства за стенками ямы производят после полного высыхания мастики. Забивать пустоты грунтом следует послойно с обязательной трамбовкой, иначе под бетонным покрытием земля просядет, и образуются трещины.

Мастика

Шаг 4. Разметка уровня пола

Разметку делают лазерным или водяным уровнем, обычный строительный здесь не подходит. При наличии лазерного уровня весь процесс займет считанные минуты, а вот разметка водяным уровнем потребует больше времени. Для удобства разметку делают на расстоянии 1 м от чернового пола, а потом переносят на нулевую отметку. Итак, сначала от порога вверх отмеряют 1 м и ставят метку карандашом. Затем один конец уровня приставляют к метке, а второй к смежной стене, где уровень воды в трубке покажет расположение следующей метки.

Таким образом на каждой из стен оставляют по 2-3 метки; после этого от верхних маячков отмеряют вниз 102 см и тоже ставят карандашом метки. Остается только отбить линию разметки мелованным шнуром, и нулевой уровень определен.

Схема бетонного пола

Шаг 5. Подготовка основания

В процессе строительства гаража, внутри помещения остается лишний грунт и строительный мусор. Все это необходимо убрать, после чего дополнительно снять еще слой земли на глубину 30 см. Глубина должна быть одинаковой по всей площади, поэтому все видимые неровности следует счистить лопатой. С помощью трамбовки тщательно уплотняют сам грунт, затем засыпают слой песка и глины толщиной 3-5 см, проливают водой и снова берутся за трамбовку. Чем выше плотность основания, тем прочнее будет пол.

Шаг 6. Обустройство песчано-гравийной подушки

Гравий

Толщина гравийного слоя равняется 10 см. Если гараж большой, насыпать слой нужной толщины без дополнительных замеров будет сложно, поэтому можно упростить задачу. Для этого в землю вбивают деревянные колышки нужной высоты, расположив их ровными рядами. Засыпав гравий до этого уровня, следует хорошенько его утрамбовать, вытащить колышки и заполнить пустоты тем же гравием.

В маленьком гараже можно сделать по-другому: в каждом углу и посередине стен на уровне 10 см необходимо поставить яркую метку. Этот прием поможет быстро засыпать гравий, не тратя время на замеры. Следующий слой – песок; он может быть мелким или крупнозернистым, даже с примесью глины, но без мусора и больших комьев. Песчаную подушку для большего уплотнения проливают водой и снова трамбуют. В завершение проверяют плоскость основания большим строительным уровнем или правилом, чтобы избежать образования неровностей.

Засыпка пескаТрамбовка песчаной подушки

На песок высыпают щебень диаметром 40-50 мм, толщина этого слоя около 5 см. Поверхность разравнивают, уплотняют, засыпают небольшим количеством песка и увлажняют. Еще раз трамбуют, стараясь не оставлять острых выступов. В завершение основу заливают тощим бетоном, толщина слоя которого равняется 3 см. Замешивают тощий бетон в следующей пропорции:

  • 1 часть цемента;
  • 3 части просеянного песка;
  • 6 частей мелкого щебня.

Этот раствор имеет невысокую прочность, но зато отлично выравнивает основание под стяжку. Бетон выливают на щебень, разравнивают по всей площади правилом и оставляют сохнуть.

Как сделать черновой бетонный пол по грунту

Шаг 7. Гидроизоляция пола

Когда бетон высохнет, его обрабатывают любой грунтовочной смесью. В качестве гидроизоляции применяются специальные мембраны, рулонные материалы, битумная мастика и жидкая резина. Рубероид, пленку, мембрану расстилают на полу, а края заводят на стены. Полотна укладывают обязательно внахлест на 10 см. Очень часто рубероид укладывают прямо на горячую мастику, тогда полотно плотно приклеивается к основе и надежно защищает пол от влаги.

Окрасочная гидроизоляция

Шаг 8. Армирование

Для армирования понадобится металлическая сетка с размерами ячеек 10х10 или 15х15 см. Варят ее из арматуры сечением 5 мм. Сетку укладывают так, чтобы между ее краями и стенами оставалось около 5 см. Такое же расстояние нужно оставлять и по периметру смотровой ямы. Кроме того, сетка должна быть немного приподнята над поверхностью, поэтому под прутья подкладывают пластиковые или металлические подпорки высотой 2 см.

АрмированиеАрмирование

Шаг 9. Установка маяков

Чтобы пол был идеально ровным, делать стяжку нужно по маякам. Такими маяками могут выступать металлические уголки, профиль, но удобнее всего использовать стальные трубы небольшого диаметра, например, 25 мм. Для фиксации направляющих замешивают немного раствора, а сами трубы обильно смазывают машинным маслом. Маяки должны располагаться ровными горизонтальными рядами, расстояние между которыми равняется 1,2-1,5 м. Вдоль стены на пол набрасывают кучки раствора через каждые 15 см и укладывают на них первую трубу. С помощью уровня выставляют ее по горизонтали и одновременно ровняют по нулевой отметке. Когда все направляющие будут установлены, следует еще раз проверить их горизонталь. Для этого уровень кладут перпендикулярно на 2 или 3 маяка.

Установка маяков

По периметру гаража необходимо оставить небольшие зазоры между стяжкой и стенами шириной 1-2 см и заполнить их демпферной лентой. Это поможет избежать повреждений покрытия при усадке гаража. Теперь остается сварить каркас из уголков для смотровой ямы. Стальной уголок 50х50 мм режут на 4 части по размеру ямы и сваривают в виде прямоугольника. Готовый каркас грунтуют и просушивают, а затем укладывают на кирпичные стенки. При желании можно уголок покрасить суриком – это будет дополнительная защита от коррозии. Под весом бетонного раствора каркас может немного деформироваться; чтобы этого не случилось, уголки следует укрепить временными распорками из бруса.

Шаг 10. Заливка стяжки

Стяжка в гараже

Сначала нужно рассчитать примерный объем раствора. Для этого площадь пола умножают на высоту стяжки, которая равняется 5 см. Например, если площадь равна 35 м кв., то для стяжки потребуется не меньше 1,75 кубометра бетонной смеси. Готовится раствор в соотношении 1:3, причем цемент лучше брать марки 400-500, а песок можно заменить отсевом.

Раствор должен быть достаточно густым и однородным, поэтому перемешивать следует очень тщательно. Готовую массу выливают между маяками так, чтобы раствор их покрывал, а затем металлическим правилом проводят вдоль труб и стягивают все лишнее. Правило необходимо сильно прижимать с обеих сторон и вести равномерно, тогда поверхность стяжки одновременно уплотняется и выравнивается.

Стяжка из цементно-песчаного раствора в гаражеКак залить пол в гараже своими руками

Через 1-2 дня после заливки из стяжки нужно аккуратно удалить направляющие. Так как трубы были смазаны маслом, этот процесс не потребует больших усилий. Канавки от маяков заполняют тем же раствором и оставляют поверхность сохнуть. Во избежание растрескиваний пол рекомендуется регулярно увлажнять; можно также засыпать поверхность влажными опилками и периодически опрыскивать их водой. Дней через 10-12 опилки сметают, и пол высыхает уже в открытом состоянии. На полное высыхание бетонной стяжки обычно требуется около 4 недель.

Бетонный пол в гараже

Цены на различные виды стяжек и наливных полов

Стяжки и наливные полы

Покрытие из керамической плитки

Этот вариант является достаточно затратным, поскольку качественная напольная плитка стоит дорого. Зато такой пол отлично смотрится, легко очищается, выделяет очень мало пыли. Плитку необходимо покупать с классом износостойкости не меньше 5, а если в гараже отсутствует отопление, то и морозостойкую. Укладку рекомендуется производить не ранее, чем через 2 года после постройки гаража, иначе покрытие деформируется при усадке.

Для работы понадобится:

  • грунтовка;
  • плиточный клей;
  • керамическая плитка;
  • зубчатый шпатель;
  • уровень;
  • пластиковые крестики для швов;
  • затирка.

Шаг 1. Подготовка основы

Плитку укладывают на бетонную основу. Если черновая стяжка за время эксплуатации получила повреждения, нужно заделать все неровности цементным раствором, очистить ее от пыли и покрыть двумя слоями грунтовки. Качественную стяжку достаточно просто прогрунтовать.

Шаг 2. Облицовка пола

Клеевой состав разводят по инструкции и дают 10 минут настояться. На обратную сторону плитки наносят часть клея, остальное на пол зубчатым шпателем. Прикладывают плитку к полу, ровняют и аккуратно прижимают. Между соседними фрагментами вставляют пластиковые распорки, которые обеспечивают равномерность швов. После выравнивания плитку проверяют уровнем, чтобы пол получился идеально ровным. Клей не должен попадать на лицевую сторону керамики, все случайные брызги и мазки сразу вытирают тряпкой.

Шаг 3. Затирка швов

После укладки нужно подождать 3 дня и затереть швы. Для этого используется специальный состав на основе цемента. Швы увлажняют, а затем резиновым узким шпателем наносят рабочую смесь. После заполнения шва излишки снимают аккуратным резким движением. Когда процесс завершен, дают затирке схватиться в течение получаса, после чего замывают швы влажной губкой. Въезжать в гараж автомобилем можно через 2 недели, когда клей полностью высохнет и пол приобретет нужную прочность.

Цены на модельный ряд напольной плитки

Плитка напольная

Наливной пол

Упаковка полимерного покрытия

Наливной пол обходится дорого, но преимущества такого покрытия вполне оправдывают стоимость. Срок службы наливного пола не менее 40 лет, он обладает очень высокой прочностью, легко очищается, не горит, имеет идеально ровную поверхность. Для гаража лучше всего подходят эпоксидные и полиуретановые промышленные смеси. Выполнить монтаж можно самостоятельно, ведь технология заливки очень проста.

Готовим поверхность — выносим все лишнее

Шаг 1. Подготовительные работы

Черновое основание очищают от пыли и заделывают все трещины. Выемки глубиной больше 3 см также заполняют раствором и просушивают. После этого пол дважды обрабатывают грунтовкой.

Замешиваем составДекоративные «чипсы»

Шаг 2. Заливка смеси

Раствор для пола готовят точно по инструкции, иначе качество покрытия снизится. Во время работы температура в гараже не должна быть меньше 10 и выше 25 градусов. Если помещение большое, заливку производят поэтапно, разделив площадь на несколько участков. Разравнивают смесь игольчатым валиком, тщательно удаляя пузырьки воздуха. На высыхание потребуется около 20 суток, после чего покрытие готово к эксплуатации.

Заливаем покрытиеПо ходу заливки рассыпаем «чипсы». Наслаждаемся результатом

Деревянный пол

Полы из дерева в гаражах встречаются очень редко. Несмотря на простоту монтажа, невысокую стоимость и экологичность материала, популярностью такое покрытие не пользуется. Даже самая плотная древесина не выдерживает нагрузок от автомобиля больше 5 лет. К тому же, деревянный пол легко воспламеняется, а в гараже, где хранится бензин, масло и растворитель, это вдвойне опасно. Если все же есть желание сделать деревянный пол, технология монтажа проста и понятна:

  • бетонную стяжку очищают и грунтуют;
  • брус для лаг обрабатывают антисептиком и просушивают;
  • устанавливают лаги на бетон с шагом 1,-2 м, закрепляя дюбелями на расстоянии 50 см;
  • укладывают промежуточные лаги через каждые 40 см;
  • деревянный каркас укрывают гидроизоляционным материалом;
  • набивают доски перпендикулярно лагам.

Доски должны быть очень плотными, толщиной от 40 мм, обязательно сухими. Для продления срока службы пол нужно прогрунтовать, обработать антипиреном и покрасить.

Деревянный пол можно утеплить керамзитомДеревянный пол можно утеплить керамзитомНастил лаг и досокНастил лаг и досокОбработка досок пропиткой

Видео — Пол в гараже своими руками

Как забетонировать пол в гараже

Гараж — «жилище» автомобиля и второй дом для его владельца. Стены и крыша гаража защищают автомобиль от дождя и ветра, но к полу у владельца всегда повышенные требования, связанные:

  • с прочностью покрытия, из-за механического воздействия автомобиля, наличием в гараже тяжёлых предметов, канистр, колёс;
  • с инертностью к химическим соединениям, иногда бывают утечки тормозной жидкости или антифриза, при заливке или замене масел, переливании топлива из одной канистры в другую;
  • с влагостойкостью — заезжая в гараж во время дождя, автомобиль привозит достаточно много воды, кроме того, конденсат из автомобиля тоже попадает на пол.

Бетонный пол в гараже

Содержание статьи

Достоинства бетонирования

Как и у всех материалов, у бетонного пола есть свои недостатки. Основная проблема — это истирание верхнего слоя под механическим воздействием колёс автомобиля или ног его владельца. В результате образовывается неприятная серая пыль, которая хорошо ложится на поверхность кузова автомобиля, инструменты и поверхности, присутствующие в гараже. Бетон имеет свойство хорошо впитывать различные жидкости, и если при этом состав обладает неприятным запахом, это также становится проблемой. И ещё можно отметить трудоёмкость процесса бетонирования. Но у этого покрытия есть 3 преимущества, из-за которых бетон всегда будет лучшим вариантом для гаража:

  • долговечность,
  • прочность;
  • дешевизна.

Бороться с недостатками бетонного пола можно, и для этого есть эффективные средства, о которых пойдёт речь ниже.

Видео — Заливка пола в гараже

Подготовка основания

Выемка грунта — подготовка к заливке бетонного пола

Работы по изготовлению пола начинаются с подготовки основания для заливки. Соблюдая весь технологический процесс и не пренебрегая подготовкой основания, можно обустроить бетонный пол, который будет иметь хорошую теплоизоляцию. На такой пол не будут влиять сезонные колебания температур. Первым делом, по всему периметру гаража осуществляется выемка грунта на глубину от 0,6 до 1 м. На дно насыпают слой щебня высотой до полуметра, который тщательно утрамбовывается. Щебень нужен для отвода влаги от бетонного покрытия.

Щебневая подушка

На утрамбованный щебень ложится слой песка на высоту 15–20 см. Для уплотнения слоя песка и щебня, его аккуратно, без напора, поливают водой.

Засыпка и трамбование песка

Слоем песка достигается абсолютная горизонтальность пола и придаётся необходимый уклон. Мягкий слой песка даст возможность равномерно распределить нагрузку на опору, одновременно с минимальной усадкой. Согласно строительным нормам, уровень пола может не быть ровным, допускаются отклонения до 20 мм. Однако на этапе подготовки лучше добиться максимальной точности, что минимизирует погрешность на заключительной стадии. Выровнять поверхность песка можно с помощью направляющих одинаковой высоты.

Гидроизоляция

Гидроизоляция пола перед стяжкой

Про способность воды опускаться вниз знают все, но вода может подниматься и вверх за счёт капиллярного подъёма. Изолятором могут выступать стеклорубероид, толь, фольгоизол, гидроизол или полиэтиленовая плёнка толщиной 250–300 мкм. Полосы гидроизолятора стелятся на слой песка внахлёст, с напуском приблизительно 100–150 мм.

Стыки полотен лучше между собой проклеить строительным скотчем.

Укладка материала выполняется аккуратно, ровным слоем, чтобы не было вмятин и складок. Край полотна нужно запустить на стену, немного больше высоты будущего пола. Чтобы при укладке и заливке пола край гидроизоляционного материала не мешал и случайно не повредился, лучше его закрепить на стене гаража. Резать гидроизоляционный материал нельзя.

Гидроизоляционные материалы

Теплоизоляция

Утепление пола

Гараж не относится к отапливаемым строениям, и многие решат, что теплоизоляция — это то, на чём можно сэкономить. Однако есть один фактор в пользу теплоизоляции. В автомобиле поломки случаются в любое время года, а согреть промёрзший гараж зимой будет дороже, чем выполнить ремонт. Теплоизоляция даёт до 20% экономии затрат на энергию для обогрева. Для теплоизоляции пола применяют специальный материал — пенополистирол. Пластины, толщина которых около 20 мм, плотно укладывают на гидроизоляционный слой. Сверху слой укрывают плёнкой.

Теплоизоляция нужна для снижения теплопотерь и энергозатрат во время вынужденного и быстрого обогрева помещения гаража в холодное время года.

Армирование

Армированная сетка и установленные маяки

Учитывая, что автомобиль имеет немалый вес, перед заливкой необходимо провести армирование бетона. Для этого можно использовать специальную строительную сетку с ячейкой 100 х 100 мм или 150 х 150 мм, либо проволоку. Для армирования подойдёт проволока класса В-1 с диаметром сечения от 6 мм. Её нужно уложить и связать между собой так, чтобы получились ячейки. Полотна арматуры по высоте должны находиться на середине бетонного покрытия. Слишком низкое расположение армирующего слоя не даст нужной жёсткости бетону, слишком высокое может привести к выходу армирующей проволоки на поверхность. Добиться нужной высоты можно с помощью специальных фиксаторов. Если работы проводятся с максимальной экономией, используйте бетонные или кирпичные подпорки. На расстоянии полуметра друг от друга делаются небольшие бетонные кучки, на которых закрепляется армирующая сетка по уровню горизонта.

На фото видны подставки для армирующей сетки

Бетонная смесь

Приготовление бетонной смеси

Марка бетонаМассовый состав, Ц:П:Щ, кгОбъемный состав на 10 л цемента П/Щ, лКоличество бетона из 10 л цемента, л
1001 : 4,6 : 7,041/6178
1501 : 3,5 : 5,732/5064
2001 : 2,8 : 4,825/4254
2501 : 2,1 : 3,919/3443
3001 : 1,9 : 3,717/3241
4001 : 1,2 : 2,711/2431
4501 : 1,1 : 2,510/2229
Марка бетонаМассовый состав Ц:П:Щ, кгОбъемный состав на 10 литров цемента П/Щ, лКоличество бетона из 10 л цемента, л
1001 : 5,8 : 8,153/7190
1501 : 4,5 : 6,640/5873
2001 : 3,5 : 5,632/4962
2501 : 2,6 : 4,524/3950
3001 : 2,4 : 4,322/3747
4001 : 1,6 : 3,214/2836
4501 : 1,4 : 2,912/2532

Приготовление бетонной смеси — дело несложное, но нужно произвести правильные расчёты. Если бетонная смесь приготавливается на месте проведения работ, то участвуют всего три компонента: песок, вода и цемент. Все ингредиенты смешиваются с учётом определённых пропорций, в зависимости от марки цемента. Здесь нет одного подхода, каждый мастер, как и повар на кухне, опираясь на собственный опыт, делает раствор «по своему вкусу». Основа бетонной смеси — это цемент. Если, например, применяется цемент марки М400 или М500, то соотношение с песком будет 1:3. Существуют также варианты соотношения к песку 1:4 и 1:5, с использованием цемента марки М300.
Ввиду богатого выбора на рынке специальных сухих строительных смесей, их применение сейчас очень популярно. В этом случае никаких расчётов производить не надо, достаточно соблюдать напечатанные на упаковке указания к применению, смешать с водой и все — раствор готов.

Специалисты склоняются именно к выбору качественной сухой смеси, чем к смешиванию песка и цемента. Выбор сухой готовой смеси обусловлен уже проверенной рецептурой, а также наличием в ее составе фиброволокон и пластификаторов. Эти добавки увеличивают прочность бетонной поверхности и ее гладкость.

Чтобы бетонная смесь вобрала в себя дополнительные полимеры, нужно дать раствору время «подойти».

Как правильно сделать бетон

Температура воды и бетонной смеси

Видео — Заливка бетонной стяжки

Зазор и угол наклона

Направляющие (для заливки пола в гараже с учётом необходимого уклона) следует располагать по направлению к выездным воротам или сточному колодцу. Градиент уклона должен составлять 1,5 — 2% на 1 м. В качестве направляющих можно использовать ровные длинные деревянные брусья или металлические трубы прямоугольного сечения, которые после затвердевания бетона вытягивают, заполняя цементным раствором образовавшиеся канавки. Иногда направляющие выкладывают раствором, придавая им необходимую высоту и угол наклона будущей поверхности. При этом способе необходимо выдержать время их застывания, однако после заливки они останутся внутри, а пол будет выглядеть монолитным.

Обязательно перед началом бетонирования у стен гаража нужно оставить компенсационные зазоры, это особенно важно при небольшой площади покрытия. Для этого используются полосы пенополистирола. Толщины полосы в 50 мм вполне будет достаточным.

Бетонирование

Принцип выравнивания бетонной смеси

Работы по бетонированию проводятся чётко, в быстром темпе, так как раствор застывает в течение двух часов. В процессе бетонирования приготовленный раствор аккуратно выливают на приготовленную основу. Чтобы из бетона удалить ненужный воздух применяют глубинный вибратор, опуская его в разных местах, по шахматному принципу, до появления на поверхности раствора «цементного молока». Если глубинного вибратора нет, цементный раствор равномерно разравнивают лопатой, штыковые движения помогут воздуху быстрее выйти на поверхность. В зависимости от веса и характера предметов, которые будут в гараже, слой бетонного покрытия может быть от 40 до 80 мм.

Бетон необходимо выравнивать по верхним краям установленных направляющих.

Инструментом для выравнивания может служить длинная, чтобы уверенно ложилась на обе направляющие, ровная деревянная рейка. Поступательными движениями в сторону уклона нужно создать идеально ровное покрытие. В процессе выравнивания придется постоянно следить за появлением ямок или недостатков раствора, в случае их возникновения следует добавить раствор и выровнять поверхность снова. Чтобы не было наплывов, всю работу лучше выполнить за один подход, кроме того, монолитное основание даст дополнительную жёсткость покрытию. Застывание раствора произойдёт за 5 часов.

Каркас из арматуры поможет избежать растрескивания

Застывающее покрытие необходимо увлажнять каждые 10 часов.

Это нужно делать, потому что при затвердевании бетона с его поверхности происходит быстрое испарение воды. Слишком интенсивное испарение во время усадки бетона приводит к образованию трещин. Яркое солнце и сквозняки будут увеличивать скорость испарения влаги. Для замедления этого процесса и насыщения влагой, покрытие нужно поливать каждые 10 часов. Для этого можно использовать небольшую леечку.

Если же возможности для постоянного поддержания влажности бетона нет, можно воспользоваться специальным водоудерживающим материалом. Состав образует мембрану на поверхности бетона, которая запечатывает поры и не даёт воде испаряться быстро. Оптимальное время для нанесения материала от 2 до 5 часов после заливки, именно в это время происходит максимальный отток воды. Материал наносится тонким равномерным слоем с помощью валика или распылителя, в строгом соответствии с рекомендациями по расходу.

При высыхании бетонного пола нужно исключить попадание солнечных лучей и наличие сквозняков.

Когда защитный слой высохнет, всю поверхность нужно накрыть полиэтиленовой плёнкой. Плёнка защитит от попадания пыли, предотвратит случайное окрашивание и повреждение поверхности. Защищать бетонную поверхность нужно 7 дней. Общая продолжительность застывания может колебаться от 6–7 до 30 дней.

Бетонный пол

Защитное покрытие

На фото – покраска бетонного покрытия

Нанесение краски на бетонное основание

Когда бетонное покрытие полностью высохло и готово к эксплуатации, для увеличения срока службы пол можно покрасить. Окраска не только защитит верхний слой от агрессивных составов и абразивного износа, но и будет залогом чистоты гаража и гордости его владельца. Для окрашивания бетонного пола гаража применяют следующие виды красок и эмалей:

  • эпоксидные;
  • алкидные;
  • полиуретановые.

Эпоксидная краска двухкомпонентная. Перед применением эпоксидной краски её нужно подготовить: с особой тщательностью перемешать один компонент, а затем добавить второй. Краска обладает гидроизоляционными свойствами, невосприимчива к химическим составам и средам, не истирается. Основной недостаток — тяжело перекрасить в другой цвет. Алкидные составы продаются готовыми, но поверхность пола придётся грунтовать. Покрытие после высыхания получается очень надёжное, влагостойкое. В применении эпоксидная краска проста и полностью высыхает за 12–14 часов.

Эпоксидные двухкомпонентные составы

Полиуретановая эмаль также двухкомпонентная. К достоинствам эмали можно отнести: экологичность, высокие показатели химической устойчивости и механической прочности, после покраски образовывается гладкая глянцевая поверхность. Основной недостаток эмали — длительный период высыхания, почти 2 недели. Длительность высыхания обусловлена следующим: через 2 дня после нанесения поверхность высыхает и по ней можно ходить, через 7 дней покрытие приобретает максимальною механическую прочность, за 14 дней — химическую стойкость.

Один из вариантов покрытия в гараже. Плитка укладывается на забетонированный пол

Кроме покраски бетонный пол в гараже можно покрыть керамической, клинкерной, керамогранитной или другой плиткой. Покрытие будет надёжным, стойким к истиранию, морозоустойчивым и иметь достаточно презентабельный вид. К достоинствам такого покрытия можно отнести: простоту в обслуживании, влагостойкость, надёжность. Если бетонная поверхность неровная или имеет недостатки, их можно устранить с помощью плитки. В случае повреждения покрытия отдельные элементы можно легко заменить.

Напольные покрытия нового поколения

Как забетонировать пол в гараже

Бетонный пол в гараже: заливка по правилам

Пол из бетона заслуженно признан одним из лучших для гаража. Самое простое решение – бетонная плита. Однако для нее требуется привлечение крана, специалистов, что увеличивает конечную стоимость в разы. Справиться с этой работой многим по силам самостоятельно.

Подготовительный этап

В гараже бетон можно класть и на грунт. Но перед тем как забетонировать пол в гараже, нужно оценить его плотность и надежность. Почти всегда требуемые параметры редкость, поэтому как основание обычный грунт не годится. Для устройства фундамента мягкие слои, вплоть до скальной тверди, удаляют. Получившийся котлован будет местом каменно-песочной «подушки».

Нулевой уровень

Как узнать глубину котлована? Она зависит от так называемого «нулевого» уровня пола.
Лучше, если пол под уклоном, а уровни его и порога ворот совпадают: не возникает проблемы отвода воды.
Нулевой уровень отмечается вдоль стен: нивелиром или водяным уровнем.

Какими должны быть слои?

Напольное покрытие в гараже напоминает торт «Наполеон»: в нем тоже несколько слоев. Чтобы правильно оценить толщину каждого из них и общую, учитываются оптимальные параметры:

  1. бетонный пол (если самый тяжелый транспорт – легковое авто) – 10 см;
  2. щебень – от 10 см;
  3. песок – от 5 см.

Плюс декоративное покрытие пола. Окраска или пропитка ничего не добавляют, другие виды требуют прибавки своей толщины. То есть толщина бетонного пола в гараже составит 25 см плюс покрытие.
Если такие цифры кажутся завышенными, а расход материалов оказывается непомерным, можно досыпать на дно пару сантиметров плотного грунта и хорошо уплотнить его.
Толщину слоев удобно проверять по отметкам, нанесенным на стены.

Подсыпка, подушка

Почти всегда грунт не настолько прочен, чтобы служить фундаментом, поэтому требуется создание щебеночно- или гравийно-песочной подушки. Необходимая процедура – изъятие мягкого слоя вплоть до чистого грунта, то есть на глубину минимум 15 см. Заодно удаляется органика и микроорганизмы. Засыпается смесь, во избежание проседания утрамбовывается.
Чтобы уплотнить качественно, засыпают не все сразу, а слоями в три-четыре сантиметра: насыпали, разровняли граблями, уплотнили трамбовкой или виброплитой.
Чтобы оценить качество работы, по участку нужно пройтись: если следов не видно, трамбовка выполнена достаточно. Таким образом, частями, трамбуется щебень, потом песок (его необходимо хорошо смочить).
Чтобы бетонный пол был надежным и качественным, специалисты рекомендуют взять щебень вместо гравия. У гравия края гладкие, поэтому как следует уплотнить его очень трудно, практически невозможно. Как следствие, слой не будет устойчивым, и разрушение угрожает даже солидной железобетонной плите. Щебень нужен средний и мелкий, в соотношении два к одному.
Песок подойдет любой, однако желательно его просеять, чтобы избавиться от глиняных комков.

Демпфер

Бетонный пол делают таким образом, что он не был привязан «намертво» к стенам гаража. Поэтому если стены или пол смещаются вверх-вниз, на целостности строения это не отражается.
Чтобы бетон не прихватился к стенам, вдоль них укладывают буфер. Им может быть демпферная лента из магазина или пенопласт, нарезанный полосами толщиной в сантиметр, которые несложно изготовить самостоятельно. На время заливки они должны выступать над полом, а впоследствии уравниваются с полом. Швы выполняют во время заливки бетона и после застывания. Стыки между полом и стеной выравнивают теркой. От загрязнения защитит герметик.

Гидроизоляция

Делая бетонный пол в гараже своими руками, материал для этих целей выбирают исходя из близости грунтовых вод и высоты их весеннего подъема.
Если они далеко, без особых мер в этом плане можно обойтись: достаточно укрыть песок плотным полиэтиленом. Он предотвратит утечку воды из бетонной смеси, чтобы бетон не крошился.
Если подземные воды подступают близко, требуется более серьезная гидроизоляция – типа гидроизола (дорогой вариант) или бюджетных аналогов.
В обоих вариантах пленку расстилают с перекрыванием листов друг друга. Каждый стык по концам укрепляют двусторонним скотчем.
Материал расстилается так, чтобы края заходили на стены внахлест минимум на 10 см. Там они неплотно фиксируются на время работы, а после заливки бетона и его схватывания срезаются.

Армирование

Поскольку воздействие на пол предполагается серьезное, этот этап обязателен.
Поверх утеплителя монтируется арматурная проволочная сетка: для частных строений диаметром до 8 мм и с ячейками до 15 см. Ее листы укладываются внахлест с заходом в одну ячейку и скрепляются пластиком или проволокой.
Но ее укладывают не непосредственно на слой, а в бетон, примерно в середину слоя, то есть на глубину минимум 3 см. Если уложить прямо на пленку, металл может разъесть коррозия.

Маяки

Так называются штыри, расставленные по нужному уровню, на которые опирается правило. Это приспособление в виде длинной планки нужно, чтобы точно выровнять пол.
Маяк можно купить в магазине (очень дешевы алюминиевые) или взять прямой предмет: толстый металлический прут, трубу, деревянный фрагмент. Они расставляются по уровню бетонной плиты, отмеченному на стенах.
Ставят маяки от стены перед входом, по направлению к нему. Первый – на 25-30 см от стены, а далее пошагово. Для гарантирования точности промеров, шаг установки обычно на 25 см меньше правила. Маячки устанавливают на горку алебастра или крепкого раствора, вдавливая до нужного уровня.
Чтобы попавшая в гараж вода стекала наружу, при установке маяков делается небольшой уклон к дверям (до 1 см на метр длины). Бетона потребуется больше, но избавление от проблем со стоячей водой с лихвой это компенсирует.
На следующий день маячки вытаскивают, оставшиеся дыры заливают бетоном.

Заливка пола

Как правило, используют бетон для пола в гараже сортов М200-М300: они прочны, тепло- и морозоустойчивы. Можно купить готовую смесь или сделать самому.
Самостоятельное приготовление смеси дело хлопотное и не такое уж экономное по сравнению со стоимостью готовой заводской продукции.
Есть дорогие марки, например, полистиролбетон. Это обычный бетон, в который добавлены синтетические гранулы. Но он особо прочен, имеет улучшенные характеристики по теплоизоляции и защите от влаги.
Если решили делать все самостоятельно, нужно знать, как правильно залить смесь. Вначале для ее приготовления заготавливают следующие компоненты:

  • цемент;
  • песок;
  • гравий;
  • воду.

На одну часть гравия берется две части песка. Цемент и песок засыпаются в емкость, перемешиваются до однородности. Добавляется гравий, вновь всё перемешивается, после чего добавляют воду. Тщательно промешанный состав наносится на предварительно выровненную поверхность.
При работе в одиночку заливать пол нужно будет по частям. Чтобы между участками, залитыми в разное время, не образовались трещины, выступающую наверх цементную жидкость удаляют щеткой.
Если бетон залит в миксер, не помешает приемный лоток, отправляющий смесь прямо в центр. Оттуда он без проблем распределяется по углам, его легко растянуть и разровнять.
Выровнять пол можно поверхностной стяжкой облегченного типа (не толще трех см) из цемента.

Застывание бетона

Быстрое схватывание бетона может спровоцировать появление трещин. Чтобы этого не случилось, необходимо обеспечить правильный режим высыхания.
Если температура воздуха невысокая, нужно закрыть двери и занавесить окно. В случае жары бетон накрывается мокрой тканью типа мешковины или полиэтиленом, а пол в течение недели ежедневно смачивается.
Ткань удобнее: ее легче поливать, даже через лейку. В случае с пленкой ее перед увлажнением убирают, а затем вновь расстилают. Поливать нужно аккуратно, почти распыляя воду. При любом варианте поверхность должна быть темно-серой, но без луж.
Когда бетон полностью застынет, пол затирается алюминиевой или деревянной теркой.

Утепление

На слой гидроизоляции укладывается утепляющая плитка типа пенополистирола или подобного материала.
Существует два варианта:
поверх готовой плиты заливается стяжка;
утеплитель укладывается сразу под базовую плиту.
При втором способе утеплитель прикрепляется к гидроизоляции, а на него монтируется укрепляющая сетка. На других этапах устройство бетонного пола в гараже не отличается, только при исчислении глубины котлована нужно приплюсовать толщину утеплителя.
Хороший выбор для утепления – экструдированный пенополистирол. Он выдерживает значительные нагрузки, не пропускает воду или пар. Чтобы пол был надежно изолирован от грунта, материал небольшой толщины укладывается двумя слоями, со смещением швов. А чтобы от нагрузок не продавился сам утеплитель, на него стелют геотекстиль, который распределяет нагрузки.

Смотровая яма

Заливка бетонного пола – удобный повод обустроить заодно смотровую яму. Под нее так же выкапывается котлован. А если она предполагается со стенами из кирпича, пол заливается сразу. Так можно сэкономить время и силы: пока наверху хозяин будет делать подсыпку, бетон в яме станет настолько прочным, что можно будет начинать строить стены. Это делают после засыпки в гараже песочно-щебеночной подушки.

Обустройство бетонного пола не относится к особо сложной процедуре. Требуется внимательность, правильный подбор материалов и соблюдение технологии.

Бетонный пол в гараже своими руками технологии заливки

Полы в гараже испытывают серьезные механические нагрузки и подвергаются воздействию химически агрессивных веществ, перепадам влажности и температуры. Наиболее устойчив к разрушительным факторам бетонный пол в гараже. Как залить его правильно мы расскажем в этой статье.

Особенности бетонных покрытий

Бетон — самый распространенный материал для устройства полов в промышленных цехах, гаражах, ангарах, складах и на тех объектах, где покрытие интенсивно эксплуатируется. Прочность, морозостойкость и другие характеристики в значительной степени зависят от гранулометрического состава бетона, а также различных модификаторов, которые добавляются при производстве смесей.

Бетонный полы прочные и надежные. Но даже высокомарочный бетон можно испортить, если заливать его с грубыми нарушениями. Большое влияние на качество конечного продукта оказывает соблюдение технологии укладки и последующий уход в процессе твердения. Совместная работа всех слоев предупреждает образование трещин и скорое разрушение покрытия.

Толщина пола, схема армирования и марка бетона в первую очередь подбирается исходя из величины нагрузок от машины. Если для легкового автомобиля будет достаточно марки М250 и общей высоты пола 30 см со средним армированием, то для грузовика бетон должен быть как минимум М300, а толщина увеличена до 40 см и более. Используются достаточно мощные арматурные каркасы.

Чтобы облегчить уборку в гараже, полы заливаются с небольшим уклоном. Тогда лужи от снега или дождя не будут застаиваться под машиной, а навести чистоту можно с помощью воды из обычного шланга.

Плюсы и минусы

Если достоинства бетонного пола в гараже достаточно очевидны — прочность, долговечность и огнестойкость — то о недостатках нужно сказать подробнее:

Бетон весьма неустойчив к истирающим нагрузкам и износу. При высокой прочности цементного камня поверхность его пористая. Суммарное воздействие влаги и мороза приводят к быстрому разрушению покрытия. К тому же бетонные полы пылят, что вредно как для автомобиля, так и хранящихся в гараже вещей.

Поверхность бетона необходимо дополнительно защищать. В качестве финишной отделки используется краска по бетону, облицовка керамогранитом, наливные цементные полы, железнение или его современный аналог топпинг.

К недостаткам можно отнести и достаточно трудоемкую и материалоемкую укладку. Потребность в материалах для гаража средних размеров 6х4 м при толщине слоя щебеночно-песчаной подушки 20 см и бетона 10 см составляет:

  • 3,6 м³ щебня;
  • 1,2 м³ песка;
  • 2,4 м³ бетона.

Эти материалы нужно будет равномерно распределить по поверхности, уплотнить подушку, а бетонировать желательно в непрерывном режиме. После заливки раствор твердеет не меньше недели, в течение этого времени нужно за ним ухаживать. Поэтому бетонное покрытие нельзя назвать легким в монтаже, но в непростых условиях эксплуатации это оптимальный вариант.

Две технологии устройства пола в гараже

Бетонная конструкция (если точно, то железобетонная) может укладываться двумя способами:

  • Без утепления. Такая технология применяется на сухих почвах с низким уровнем грунтовых вод. Основание долго остается стабильным, поскольку не подвергается морозному пучению. Основные слои при устройстве полов — щебеночно-песчаная подушка, которая служит для упрочнения грунта, гидроизоляция, арматурный каркас и бетон.
  • С утеплением. Такой вариант используется на влагоемких почвах с высоким УГВ, а также в гаражах без отопления. Слой теплоизоляции (пенопласт, пенополистирол, керамзит, минеральная вата высокой плотности) предупреждает промерзание грунта под гаражом, что снижает силы морозного пучения. Бетон меньше растрескивается, дольше служит. К тому же утеплитель лучше сохраняет тепло в самом помещении, а пенополистирол еще дополнительно защищает от влажности, поскольку водонепроницаем.
  • Схема утепленного пола

Каждый хозяин вправе выбирать любую технологию, но сначала нужно проанализировать климатические и грунтовые условия, вероятность сезонного подъема УГВ, свои материальные возможности.

Материалы

Бетонные полы чаще всего устраиваются по грунту. Если в гараже есть погреб, то функцию пола исполняет ж/б плита, то есть практически готовое основание.

Подушка или подбетонка

При укладке по грунту обязательно устройство подушки или подбетонки. Они выравнивают и укрепляют подстилающий слой, защищают бетон от избыточной влажности.

Подушка представляет собой подсыпку из песка и щебня, которая максимально уплотняется трамбовкой или виброплитой. Для пола гаража оптимально устраивать щебеночную подсыпку с небольшим добавлением песка, поскольку щебень увеличивает прочность основания. Песок заполняет поры между крупными камнями и способствует равномерному распределению нагрузки. Рекомендуемая фракция щебня — 20-40 мм, крупность песка 2-3 мм, толщина подушки 20-40 см.

Для подсыпки можно использовать гравий, который отличается от щебня более округлыми гранями. В уплотненном состоянии несущая способность гравийной подушки практически такая же. А вот в бетон гравий добавлять не рекомендуется из-за низкой адгезии. Он слишком гладкий, плохо сцепляется с остальными компонентами смеси. Подбетонка устраивается из тощего бетона — смеси с низким содержанием цемента и воды. Его укладывают на грунт слоем 50-100 мм и уплотняют. Дальнейшие работы можно проводить не дожидаясь затвердевания.

Геотекстиль, гидроизоляция

Чтобы подушка не забивалась глиной и дольше сохраняла дренирующие свойства, используется геотекстиль. Это нетканое полотно с очень мелкими отверстиями, изготовленное из синтетических нитей.

Геотекстиль укладывается непосредственно на поверхность грунта, а сверху уже устраивается подушка. Чтобы выдерживать высокие нагрузки, геоткань должна быть прочной. Основная характеристика, по которой можно судить о прочности материала, — его плотность. Она измеряется в граммах на квадратный метр и может быть от 100 до 800 г/м². Для пола гаража оптимально использовать геотекстиль плотностью 250-350 г/м².

Гидроизоляция предназначена для защиты от воды невлагостойких материалов, эффективно снижает коррозию арматуры и бетона. В полах по грунту она укладывается на щебеночно-песчаную подушку. При заливке раствора изоляция препятствует раннему обезвоживанию смеси, а при эксплуатации не дает бетону переувлажняться.

В качестве гидроизоляции бетонного пола по щебеночной подсыпке используются плотные пленки толщиной не менее 200 мкм, рулонные материалы типа рубероида, а также мембраны. Если гараж частично заглубленный, то защиты от влажности требуют все подземные части, в том числе стены. В этом случае применяются обмазочные материалы и проникающие пропитки. Желательно, чтобы гидроизоляция была непрерывной и обеспечивала герметичность контура.

Арматура

Для армирования пола в гараже используются стальные сетки. Они усиливают основание, распределяют растягивающие нагрузки, к которым бетон недостаточно устойчив. Помимо этого армирование препятствует усадке и образованию трещин.

Сетки изготавливаются из гладкой или рифленой арматуры диаметром 4-5 мм с ячейкой 100х100 мм или более толстыми стержнями 8-10 мм с ячейкой 200х200 мм. Можно купить готовые сетки или сделать их самостоятельно. Выбор размера стержней и размера ячейки зависит от предполагаемых нагрузок.

Стержни сетки соединяются в узлах вязальной проволокой. При монтаже один каркас нужно уложить на другой с нахлестом не менее ширины ячейки и скрутить между собой проволокой для предотвращения сдвига.

При укладке арматуры нужно следить, чтобы обеспечивался защитный слой не менее 25-30 мм. Это препятствует увлажнению металла и его последующей коррозии. Для фиксации каркасов используются пластиковые проставки, если их нет — подкладки кучек раствора. Запрещено в качестве прокладок применять щебень. Ходить во время заливки бетона нужно по доскам или щитам, чтобы не деформировать сетки. Около боковых стен арматура укладывается с зазором не менее 25-30 мм, который нужно отложить от демпферной ленты или полосы утеплителя.

Если в гараже предполагается монтировать перегородку, в плиту пола обязательно укладывается арматурный каркас из 4 стержней диаметром 8-12 мм в два ряда с обвязкой хомутами или перемычками. Ребро жесткости должно быть направлено вниз, поэтому предварительно в основании устраивается выемка.

Бетон

Смесь изготавливается из портландцемента М400-М500, щебня, песка и воды в примерной пропорции Ц:П:Щ=1:3:5. Вода добавляется исходя из влажности заполнителей в водоцементном соотношении В:Ц=0,5-0,65. Увеличивать его не рекомендуется. Хотя более жидкий бетон удобнее в укладке, но при затвердевании он сильно усаживается и растрескивается.

Толщина заливки принимается исходя из размера нагрузок и соблюдения минимального защитного слоя 25 мм между арматурным каркасом и поверхностью бетонной плиты. Таким образом толщина составляет около 50 мм, но в большинстве случаев полы заливаются на высоту 80-100 мм.

Материалы для демпферного зазора

Свежий бетон при затвердевании склонен к усадке, а при колебаниях влажности и температуры железобетонная плита испытывает значительные температурные деформации. Чтобы избежать появления трещин, по периметру гаража нужно оставить компенсационный зазор. Его заполняют упругими влагостойкими материалами:

  • специальной демпферной лентой;
  • полосами утеплителя;
  • пластинами ВЭП;
  • герметизирующей мастикой.

Благодаря вязкости они гасят не только температурные деформации, но и вибрации конструкций, снижают уровень шума в помещении. Это особенно важно, если гараж находится в жилом доме или неподалеку.

Ленты или полосы укладываются вплотную к стенам. Между арматурными сетками и демпферными материалами должен оставаться защитный зазор не менее 25 мм.

Как сделать бетонный пол в гараже своими руками: пошаговая инструкция

Полы можно устраивать как на начальном этапе одновременно с монтажом фундамента, так и в уже готовом помещении. Последовательность работ будет одинакова:

  1. Подготовка площадки, выборка грунта.
  2. Укладка геотекстиля.
  3. Засыпка подушки, уплотнение.
  4. Монтаж гидроизоляции.
  5. Установка арматурных сеток и маяков.
  6. Заливка бетона.
  7. Выдержка.
  8. Финишные работы, включающие декоративно-защитную отделку.

Подготовка

На этом этапе удаляется верхний слой почвы на глубину не менее 30 см. Почему его нельзя оставить? При гниении органических остатков в земле поверхность будет проседать. Это может вызвать нежелательные деформации бетона и образование трещин.

Дно котлована тщательно выравнивается и утрамбовывается. Уплотнение повышает несущую способность основания, препятствует подсосу капиллярной влаги из почвы.

Укладка геотекстиля

Нетканый материал расстилается по поверхности. Если ширины рулона недостаточно, полосы укладываются с нахлестом 100-300 мм (по инструкции изготовителя). Места стыков скрепляются между собой и почвой анкерами или стальными скобами.

Устройство подушки

Щебеночно-песчаная смесь засыпается небольшими слоями толщиной около 50 мм. Каждый слой утрамбовывается с помощью специального оборудования или ручной трамбовки.

При уплотнении усилие не должно быть слишком большим, чтобы не вызвать смещение нижних слоев и разрыв геотекстиля. Дополнительно подушку можно пролить водой, чтобы песок хорошо заполнил полости между зернами щебня. Горизонтальность поверхности контролируется пузырьковым, водяным или лазерным уровнем.

Монтаж гидроизоляции

На выровненную сухую поверхность укладываются изоляционные материалы согласно рекомендуемой технологии:

  • Рулонные расстилаются полосами с проклейкой или наплавлением швов. Нахлест по продольным кромкам — не менее 100 мм. Стены по периметру обрабатываются праймером, гидроизоляция заводится на вертикальную поверхность на 80-100 мм.
  • Плотная полиэтиленовая пленка укладывается на основание, желательно, чтобы она была целым куском. Если гидроизоляция состоит из полос, края нужно сварить или склеить широким прочным скотчем. Недостаток пленки — низкая прочность на разрыв и прокол.
  • Гидроизоляционная профилированная или пленочная мембрана намного прочнее полиэтиленовой пленки. Она монтируется также с нахлестом, причем плотное примыкание полос обеспечивает сварка строительным феном, склеивание или специальные защелки.

При высоком УГВ профилированная мембрана выполняет функцию дренажа, ее можно укладывать сразу на грунт.

Монтаж арматурных сеток, установка маяков

Проставки устанавливаются на основание в шахматном порядке, сверху укладываются сетки с нахлестом, равным размеру ячейки. Между собой каркасы скрепляются проволочными скрутками.

Следующий этап — установка маяков. На порции раствора строго горизонтально монтируются металлические рейки. После застывания можно проводить бетонирование. Маяки удаляются по слегка затвердевшему бетону, стыки заполняются раствором и выравниваются.

Приготовление и заливка бетона

Смесь можно приготовить вручную, но это долго и физически тяжело. Гораздо чаще бетон замешивается в электрическом бетоносмесителе.

Сначала рекомендуется засыпать сухие составляющие, затем залить воду. Некоторым строителям удобнее смешивать компоненты небольшими частями. На выходе бетон должен иметь равномерную консистенцию.

Раствор заливают в опалубку из досок, которые ставят не ребро по периметру гаража. Предварительно их можно обернуть пленкой, чтобы бетон не присох. Смесь нужно уплотнять вибратором или металлическими прутьями для выхода пузырей воздуха.

Уход

После залива бетонного пола в гараже поверхность монолита рекомендуется укрыть пленкой для сохранения влаги, периодически поливать водой.

Если температура опускается ниже +5°С, используется дополнительный обогрев. Чтобы не увеличивать стоимость бетонирования, работы лучше вести в теплую погоду.

Высокую влажность в помещении нужно поддерживать около 7 дней. За это время произойдет гидратация зерен цемента, и бетон наберет необходимую прочность. Марочная прочность достигается за 28 суток, но небольшие нагрузки покрытие может выдержать уже через неделю.

Заключение

Бетонный пол в гараже — прочное и долговечное основание. Чтобы правильно его залить, нужно выполнить подсыпку, гидроизоляцию, армирование и приготовить бетон согласно рецептуре. Надеемся, что с помощью наших советов работа пойдет быстрее, а результат будет качественным.

Бетонный пол в гараже: заливка бетона, покраска своими руками

Еще на этапе проектирования гаража продумывают, какой там будет пол. Иногда из оставляют земляными или утрамбовывают асфальтовую крошку. Но чаще всего его делают бетонным. В этом случае пол получается прочным, долговечным и влагостойким. Но все эти параметры будут только в случае правильной технологии заливки стяжки. В статье речь пойдет о том, как правильно залить пол в гараже и обработать его для увеличения эксплуатационного срока.

Содержание:

  1. Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже
  2. Бетонный пол своими руками пошаговое руководство
  3. Как отшлифовать бетонный пол своими руками
  4. Как красить бетонный пол
  5. Какое напольное покрытие выбрать для гаража

К полу гаража всегда выдвигаются довольно высокие требования, такие, как:

  • высокая прочность. На пол постоянно будут оказываться высокие нагрузки – вес самого автомобиля, стеллажи с запчастями, инструментами и т.д.;
  • невосприимчивость к химическим препаратам. При ремонте автомобиля нередко возникают ситуации, связанные с утечкой тормозной жидкости, масла или бензина;
  • влагостойкость. Летом после дождя с машины стекает довольно много воды, но особенно много влаги будет в гараже зимой, когда снег прилипает к порогам машины и начинает таить в гараже.

Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже

Основные достоинства – это прочность, долговечность и доступная цена. Именно эти три фактора играют решающую роль в выборе основания пола в гараже. Н у него есть несколько недостатков.

  • Пол в гараже подвергается интенсивному истиранию, особенно если машина завезжает в него ежедневно. Из-за чего происходит истирание и образование серой цементной пыли, которая оседает на предметах, долгое время находящихся в гараже.
  • Необработанный защитным покрытием бетонный пол имеет пористую структуру. Если пролить на него жидкость с резким запахом она быстро впитается и помещение еще долгое время не удастся проветрить.
  • Сам процесс бетонирования пола очень трудоемок и длителен. Сделать это качественно  одному человеку невозможно. Но все эти недостатки исправимы, достаточно лишь найти помошника и запастись специальными средствами.

Бетонный пол своими руками пошаговое руководство

Работы будут делиться на:

  •  подготовительный этап;
  •  армирование;
  •  бетонирование;
  • финишная отделка.

Для каждой стадии работ желательно использовать только качественные материалы и специальное оборудование, которое можно взять в прокат.

В погоне за дешевизной могут сильно пострадать прочностные характеристики основания, что приведет к трещинам, истиранию и потребует ремонта раньше времени.

Подготовительные работы

Совет: рекомендуется сразу предусмотреть теплоизоляционный слой пола. Даже если гараж на сегодняшний день не отапливается, в любую минуту может возникнуть такая необходимость, а утеплить пол уже не будет возможности.  К тому же, утепленный пол не подвержен сезонным скачкам температуры, а значит, покрытие прослужит дольше.

  • Первым делом роют котлован по всей площади гаража на глубину 0,5-1 м. В него насыпают щебень, выполняющий роль дренажа, и разравнивают. Слой должен быть не менее 40 см.
  • Поверх идет песчаная подушка из речного или карьерного песка слоем 20 см. Ее нужно хорошо разровнять и уплотнить. Можно воспользоваться водой из шланга с распылителем, но лучше применить виброплиту. После нее по песку можно ходить как по твердой поверхности, не проваливаясь.
  • Песок должен быть не просто уплотнен, но и выровнен по горизонтали при помощи длинного правила. При необходимости поверхности придается нужный угол наклона. Но надо стремиться, чтобы перепад высот не превышал 2 см по всей длине пола.
  • Существует такое понятие, как капиллярный подъем воды. То есть незащищенное бетонное основание может быть повреждено водой снизу. Поэтому перед заливкой надо сделать гидроизоляционный слой. Для этого используют полиэтиленовую пленку, рубероид или любой другой рулонный материал с абсолютной влагостойкостью.  Его укладывают по всей поверхности основания с нахлестами полос друг на друга в 15 см и с таким же припуском на стены.
  • Гидроизоляционный материал укладывают аккуратно, он должен лежать ровно, не образую складок или вмятин. Припуск, оставленный по краю, должен быть выше финишной высоты бетонного пола в гараже.  Чтобы он не мешал при бетонировании, его рекомендуется зафиксировать к стене.

Совет: многие не придают значения утеплению гаража, так как не планируют его оттапливать. Но бывают случаи, когда ремонт автомобиля нужно производить в холодное время года, тогда прогреть помещение будет очень сложно и дорогостояще. Утеплив стены, крышу и пол, гараж можно в любой момент быстро согреть и комфортно работать внутри. К тому же, даже без отопления, машина зимой в утепленном гараже не промерзает так, как на улице и всегда легко заводится.

  • Поверх гидроизоляции укладывают теплоизоляционный материал. Наиболее дешевый – пенопласт, но его могут грызть мыши. Лучше всего использовать экструдированный пенополистирол, например, пеноплэкс с системой шип/паз.  Плиты толщиной 2,5-5 см укладывают плотно друг другу, но с зазором в 2 см со стенами.
Армирование и приготовление раствор для стяжки
  • Даже легковой автомобиль имеет большой вес, поэтому бетонный пол надо качественно армировать. Если бетонный пол изготавливается своими руками, то лучше взять уже готовую армирующую сетку с ячейками. Если есть опят вязки арматуры, то можно купить стеклопластиковую и связать ее самостоятельно.
  • Ячейки готовой сетки должны быть 10 х 10 см или 15 х 15 и диаметром проволоки не менее 6 мм. Располагать ее надо так, чтобы при заливке она расположилась посередине бетонной толщи. Если она опустится ниже, то пострадает крепкость основания и возникнет вероятность образования трещин. А если выше, то может в скором времени оголиться и показаться наружу. Для этого продаются специальные фиксирующие подпорки, заменить их допускается кирпичами или кусками бетона. Арматура должна крепко лежать на опорах и не упасть во время заливки. Это требование универсальное и выдвигается также при обустройстве бетонного пола в частном доме своими руками.
  • Для приготовления бетона в количествах, нужных для заливки пола в гараже, потребуется бетономешалка. Процесс несложный, главное, правильно подобрать пропорции. Для получения смеси хорошего качества нужно приобретать цемент марки М400, а еще лучше М500 и смешивать с ПГС в пропорции 1:3. Вначале в бетономешалку насыпают цемент и ПГС и перемешивают, постепенно добавляют воду. Ее объем добавляется индивидуально и может варьироваться при каждом замесе. Раствор перемешивают в течение нескольких минут, при необходимости добавляя воды.
  • Можно поступить проще и купить уже готовую смесь, на упаковке уже указано точное количество воды, которое потребуется добавить. Это гарантирует получение качественного раствора и длительный срок эксплуатации полученного основания. Связано это не только с тщательно выверенным соотношением составляющих, но и с добавлением в состав пластификаторов и фиброволокна.
Стяжка бетонного пола своими руками
  • Далее устанавливают направляющие для заливки бетонного пола в гараже. Для этого подойдут ровные деревянные бруски или металлические прямоугольные трубы. Их рекомендуется располагать по направлению к гаражному выезду. Для оттока лишней воды с пола, нужно сделать небольшой угол наклона примерно в 1-2 градуса на 1 м.
  • Если основание подготовлено правильно, имеет ровную поверхность и нужную высоту, то направляющие просто укладывают. В дальнейшем их вынимают из стяжки, а получившиеся канавки заполняют раствором и выравнивают.
  • При неровном или слишком низком основании, направляющие придется дополнительно выставлять. Для поднятия высоты под них кладут нужное количество цементного раствора и ждут, когда он полностью затвердеет. В этом случае направляющие уже остаются в стяжке и не убираются при финишной отделке.

Совет: на этапе закладки направляющих следует позаботиться и о компенсационных зазорах по периметру пола. Лучше всего использовать пеноплэкс толщиной 5 см, нарезанный на полосы, ширина которых равна высоте стяжки.

  • Работы с готовым бетоном проводят быстро, так как раствор схватывается очень быстро. Заливку начинают производить от одного из дальних углов. Раствор выливают сразу на нужную высоту (которая зависит от предполагаемых нагрузок и может быть от 30 до 80 см). Для большей прочности надо удалить все пузырьки воздуха, из подручных средств удобнее всего воспользоваться лопатой, которую штыковыми быстрыми движениями втыкают в свежезалитый раствор.
Выравнивание бетонной стяжки
  • Перед тем, как выровнять бетонный пол своими руками, надо убедиться, что все направляющие полностью закрыты раствором.
  • Для выравнивания понадобится длинное правило, которое будет ложиться сразу на 2 или 3 направляющие. Это может быть обычная деревянная рейка, главное, чтобы она была ровная. С ее помощью начинают от наивысшей точки делать поступательные движения в сторону уклона.
  • Нередко, в процессе обнаруживаются ямки, их следует сразу же заполнять раствором и выравнивать заново. В идеале, нужно добиться абсолютной монолитности покрытия без наплывов. Сделать это удастся, только выполнив всю работы за один раз. Здесь надо учитывать, что за 4-5 часов раствор схватится и дальнейшее выравнивание будет невозможным. При большой площади пола в гараже удобнее будет заказать миксер с бетоном, чем месить раствор самостоятельно
Достичь максимальной прочности при затвердении бетона
  • Увлажнять 2 раза в сутки. При застывании бетонной смеси, с поверхности очень быстро испаряется влага, что приводит к появлению трещин. Особенно быстро вода будет испаряться, если гараж еще не построен и на пол светят солнечные лучи, или от ветра, который бывает при сквозняках. Достаточно утром и вечером увлажнить поверхность стяжки водой из шланга или лейки, чтобы предотвратить дальнейшее растрескивание.

Бетонный пол своими руками видео

Совет: не всегда есть возможность так часто увлажнять пол, в этом случае рекомендуется воспользоваться специальными мембранными составами. При нанесении их на поверхность при помощи валика или распылителя создается тонкое покрытие, препятствующее интенсивному испарению влаги. Использовать его надо через пару часов после заливки.

  • Защитить от прямых солнечных лучей и вильного ветра. Когда верхний слой схватится, всю площадь рекомендуется укрыть пленкой. Она не только спасет бетонный пол от солнца и сквозняков, но и защитит от случайного попадания грязи. Убрать ее можно через неделю.

Как отшлифовать бетонный пол своими руками

Шлифуют не только старый бетонный пол, но и новую стяжку. Выравнивание поверхности позволяет подготовить ее под дальнейшую финишную отделку.

  • Шлифовкой добиваются ровности, поэтому на нем реже образуются сколы. Приобретая дополнительную прочность, бетонный пол более экономичен в эксплуатации, на нем реже образуются трещины. Кроме того, влагостойкость бетонного пола повышается, что особенно важно для гаража.

Совет: если бетонный пол в гараже заливался давно и от попадавшей в его поры влаги растрескался и начал крошиться, его следует отремонтировать. В данном случае шлифовка снимет поврежденный верхний слой, достаточно будет нанести поверх защитный состав.

  • Особенно хорошо поддается шлифовке бетонная стяжка, в составе которой присутствует мелкофракционный щебень. При использовании песка или ПГС плотность может быть слишком большой или низкой. В первом случае шлифовать будет сложно, а во втором – уменьшится прочность.  

Всего существует два способа шлифовки бетонного пола — мокрый и сухой. Инструменты используются одни и те же, а вот сложность и стоимость различается.

  • Мокрый способ. Чаще всего его используют в общественных местах, когда в бетонную смесь добавляют мраморную или гранитную крошку. Это отличный способ создать красивый мозаичный пол. Но при работе образуется много грязи, что затрудняет визуальный контроль качества получаемой поверхности.
  • Сухой способ. Он наиболее удобен, если планируется шлифовать пол в гараже своими руками. При обработке образуется много цементной пыли, поэтому специальное шлифовальное оборудование комплектуется пылесосом. В этом случае все возможные неровности сразу видны.

Совет: в некоторых случаях для работы в гараже нецелесообразно приобретать дорогостоящее оборудование. Если нет возможности взять его в аренду, можно использовать обычную болгарку с чашей из алмазного напыления. Абразивный диск должен быть небольшого размера, это позволит не перегружать редуктор.

Этапы работ по шлифовке бетонного пола
  • Шлифовку бетонного пола в гараже можно начинать через неделю после его заливки. Вначале допускается сделать только один проход, во время которого снимается верхний слой, в котором наибольшее количество цементного молочка. Убрав его, останутся наиболее прочные слои. А финишную шлифовку выполняют только после полного созревания бетона – через 30 дней.
  • Если бетонный пол в гараже был залит давно и на нем образовались участки с элементами эрозии, потребуется шлифовать его до их полного исчезновения. Для этого удобнее всего воспользоваться абразивом для шлифмашинки 40 единиц.
  • После первоначальной шлифовки рекомендуется залить всю площадь пола специальной упрочняющей пропиткой. Уни повышают износоустойчивость бетонного пола, что особенно важно для гаража. Состав имеет жидкую консистенцию, поэтому его удобно наливать и разравнивать по поверхности валиком с длинной рукояткой. Пористая структура бетона будет впитывать его достаточно активно, поэтому придется повторить процедуру несколько раз, пока состав не образует на поверхности пленку. Весь пол должен хорошо пропитаться, чтобы не оставалось сухих зон.  Его оставляют застывать.
  • В конце производят финишную шлифовку, используя абразив зернистостью до 300 единиц. Получившийся пол будет гладким и прочным.
  • Чаще всего, в гаражах полы не покрываются отделочными материалами, поэтому дополнительно защитить пол можно при помощи полировки. Для этого используется та же полировочная машина, только абразив на нее устанавливают от 1500 и до 3000 единиц. Это достаточно длительная работа, зато получается идеально гладкая, практически глянцевая поверхность, обладающая высокими влагостойкими качествами.
  • Обычно, таким способом шлифуют бетонный пол в доме своими руками. Так как он становится невосприимчив к химическим реагентам и легко моется.

Ремонт бетонного пола шлифовкой

Заливать новую стяжку в старом гараже часто бывает очень сложно. Он уже заставлен большим количеством вещей, шкафов и т.д. Это займет слишком много времени и сил. Поэтому можно сделать только ремонт той части пола, которая остается открытой и требует замены.

  • Чаще всего при длительной эксплуатации тяжелой техникой, бетонное покрытие трескается, оголяется арматура или появляются выбоины.
  • По краям выбоины делают надрезы болгаркой на глубину 2-3 см специальным алмазным диском, предназначенным для резки натурального камня. Яму зачищают перфоратором, убирая весь старый бетон до места реза.
  • Далее тщательно убирают весь мусор и образовавшуюся пыль влажной тряпкой. После высыхания поверхность обрабатывают проникающей грунтовкой. Затем разводят бетонный раствор. Если объем работ небольшой, то удобно купить уже расфасованную смесь для ремонта, в которую нужно только добавить воды. Ею заполняют подготовленный участок и разравнивают шпателем.
  • Попка состав не схватился, длинным правилом ремонтируемый участок разравнивают по уровню с полом, чтобы он не выступал и не имел углубления. И оставляют застывать.
  • Для такой небольшой работы не имеет смысла использовать специальную шлифовальную машинку. Достаточно поменять диск на болгарке с нужным размером абразива и отшлифовать вручную.
  • В заключение его стоит покрыть тем же защитным материалом или составом, которым обработан весь пол в гараже.

Совет: даже если на полу есть небольшая трещина, ее важно вовремя отремонтировать. Для этого ее расширяют болгаркой с алмазным диском на ширину 8-10 см. Также очищают от бетонной пыли и грунтуют нужным раствором. В качестве ремонтной смеси надо выбирать тот состав, в который входит кварцевый песок, а не речной. Но со шлифовкой торопиться не стоит, как правило, смесь слегка оседает в таких случаях и через некоторое время приходится добавлять ее по уровню пола. В конце работ производят шлифовку и покрытие защитным составом.

Как красить бетонный пол

Покраска бетонного пола производится с одной целью – увеличение эксплуатационного срока. Хотя и на внешний вид это тоже влияет. Находиться в красивом и современном гараже владельцу будет приятно, а, следовательно, и следить за его состоянием тоже. Современные защитные краски для бетонных поверхностей защищают их от воздействия химических реагентов и от механического износа. Чаще всего используют полиуретановые, эпоксидные и алкидные эмали и краски.

  • Эпоксидная краска для бетонного пола в гараже более предпочтительна. Она имеет двухкомпонентный состав, поэтому требует подготовки перед нанесением. После высыхания образует очень прочный тонкий слой, который обладает высокой устойчивостью к агрессивным составам, гидроизоляционными характеристиками и высокой износостойкостью.
  • Алкидные краски хоть и идут готовыми к применению и не требуют смешивания, но перед покраской нужно нанести пару слой грунтовки. Бетонный пол с алкидным покрытием будет влагостойкий и прочный.
  • Полиуретановая эмаль создает прочную глянцевую поверхность, которую легко очищать. Продается она тоже в виде двухкомпонентного состава, который перед применением смешивают. Основной ее недостаток считается очень длительный период  полного высыхания, который составляет почти 2 недели.  Правда ходить по ней можно уже через несколько дней, но заезжать на автомобили не рекомендуется.

Какое напольное покрытие выбрать для гаража

Материал, который используют для отделки пола в гараже должен быть влагостойким, износостойким и не вступать в реакции с химическими составами.

  • Если есть желание сделать гараж красивым и закрыть серый бетонный пол, то лучше всего выбрать клинкерную или керамогранитную плитку. При покупке надо уделить внимание ее поверхности, она должна быть шершавая и нескользкая. Это абсолютно морозостойкий материал, который не боится влаги. В случае растрескивания отдельных элементов их можно заменить без сложного ремонта всего напольного покрытия. К тому же, если основание неровное, именно с помощью плитки и клея на основе цемента его легко выровнять.  К недостаткам относят только высокую цену.
  • Некоторые владельцы предпочитают постелить линолеум своими руками на бетонный пол в гараже. Сделать это легко и быстро даже одному человеку. Этот материал, безусловно, имеет высокие влагостойкие качества и легко моется, а современные коммерческие виды имеют высокую износоустойчивость.
  • Но тут надо быть осторожным и проконсультироваться у продавцов. Дело в том, что даже промышленные классы линолеумов, такие как 41 или 43, при отрицательных температурах могут твердеть и ломаться. Альтернативой может стать материал, на основе каучука, например, релин.
  • Еще особенность линолеума – он скользкий. Во время ремонта машины она может скользить, поэтому рекомендуется в местах, где предположительно будут располагаться колеса автомобиля, прикрепить нескользкий материал.

Если старый гараж хочется переоборудовать в помещения для отдыха, то стоит постелить ламинат на бетонный пол своими руками. Сделать это несложно, главное, чтобы поверхность была абсолютно гладка. Для этого удобнее всего использовать слой наливного пола, который не требует выставления направляющих и армирования.

  • Поверх располагают подложку. Учитывая специфику помещения и отсутствия полноценного фундамента с подвалом, лучше всего использовать для этого фольгированный изолон. Его укладывают по всей площади пола с небольшими отступами от стен, фольгированной стороной вверх.
  • Так как гараж, скорее всего, был неотапливаемый, то проще всего уложить рулонный электрический теплый пол, чем проводить централизованное отопление.
  • Если есть уверенность, что в помещении гаража всегда будет поддерживаться оптимальная температура и влажность, то выбирать можно 31,32 или 33 классы ламината. В случае сомнений, лучше приобрести специальный влагостойкий ламинат, предназначенный для помещений с высокой влажностью.
  • Его укладывают на пол тоже с отступом от стен в 2 см и крепят планки между собой, плотно вставляя шип в паз. В конце работ по периметру устанавливают плинтус.

 

Бетонная плита перекрытия гаража — конструкция, толщина и стоимость

Имя пользователя *

Электронное письмо*

Пароль*

Подтвердить Пароль*

Имя*

Фамилия*

Страна

Выберите страну … Аландские острова IslandsAfghanistanAlbaniaAlgeriaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelauBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrazilBritish Индийского океана TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral африканского RepublicChadChileChinaChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongo (Браззавиль) Конго (Киншаса) Кук IslandsCosta RicaCroatiaCubaCuraÇaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный ТерриторииГабонГамбияГрузияГерманияГанаГибралтарГрецияГренландияГренадаГваделупаГватемалаГернсиГвинеяГвинея-БисауГайанаГайтиОстров Херд и острова МакдональдГондурасХо нг КонгВенгрияИсландияИндияИндонезияИранИракОстров МэнИзраильИталия Кот-д’Ивуар ЯмайкаЯпонияДжерсиИорданияКазахстанКенияКирибатиКувейтКиргизияЛаосЛатвияЛебанЛезотоЛиберияЛибияЛихтенштейнЛихтенштейнЛитва ЮжныйAR, ChinaMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesiaMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNetherlands AntillesNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorth KoreaNorwayOmanPakistanPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalQatarRepublic из IrelandReunionRomaniaRussiaRwandaSão Tomé и PríncipeSaint BarthélemySaint HelenaSaint Китса и NevisSaint LuciaSaint Мартин (Голландская часть) Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и MiquelonSaint Винсент и GrenadinesSan MarinoSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Грузия / Sandwich ОстроваЮжная КореяЮжный СуданИспанияШри-ЛанкаСуданСуринамШпицберген и Ян-МайенСвазилендШвецияШвейцарияСирияТайваньТаджикистанТанзанияТаиландТимор-ЛештиТогоТокелауТонгаТринидад и ТобагоТунисТурция ТуркменистанТуркс и Острова КайкосТувалуУгандаУкраинаОбъединенные Арабские ЭмиратыВеликобритания (Великобритания) США (США) УругвайУзбекистанВануатуВатиканВенесуэлаВьетнамУоллис и ФутунаЗападная СахараЗападное СамоаЙеменЗамбияЗимбабве

Captcha *

Регистрируясь, вы соглашаетесь с Условиями использования и Политикой конфиденциальности.*

Как покрыть бетонный пол краской в ​​гараже!

Сегодня мы собираемся показать вам наши окрашенные бетонные полы и как красить пол в гараже!


У меня было так много друзей и соседей, которые останавливались и хвалили наши окрашенные бетонные полы и хотели заглянуть внутрь. Он такой чистый и функциональный, и я просто так горжусь нашим упорным трудом. Сегодня мы расскажем о том, как красить бетонные полы классическим красивым греческим узором.Давайте начнем!

DIY Окрашенные бетонные полы Материалы:

  • Шайба усиленная
  • Метла
  • Малярная лента ScotchBlue для наружных поверхностей — Примечание. Следуйте всем инструкциям на упаковке малярной ленты ScotchBlue ™ для надлежащей очистки и подготовки поверхности, склеивания и удаления.
  • Плотницкая площадь
  • Плотницкий нож
  • Шпатель или инструмент 5 в 1
  • Краска для бетонного пола
  • Безворсовый малярный валик
  • Удлинитель малярного валика

Инструкция по покраске бетонного пола:

Шаг 1 :

Сначала очистите и подготовьте пол.Убедитесь, что на вашей двери нет старой краски, жира, масел, пыли, ворса, грязи, воска и т. Д. Используйте мойку высокого давления, чтобы удалить весь мусор с цемента, и дайте высохнуть в течение 24-48 часов перед покраской. Когда цемент высохнет, несколько раз подметите пол гаража, чтобы удалить всю пыль.

Шаг 2 :

Когда ваша поверхность станет полностью чистой и сухой, нанесите малярную ленту ScotchBlue Exterior Surfaces Painter’s Tape по желаемому рисунку. Мы сделали традиционный образец греческого ключа.

Чтобы создать этот узор, вам нужно создать 4 квадрата по периметру комнаты. Вы можете отследить их, если хотите. Самый большой совет — убедитесь, что ваши коробки квадратные и параллельны другим коробкам на каждом углу. Оттуда вы создадите локоть, выходящий в каждом направлении от внутреннего угла каждого квадрата. Наконец, соедините локти, чтобы создать общую форму. Трассировка карандашом и линейкой очень помогает в этой части.

СОВЕТ ПРО:

Используйте шпатель или инструмент «5 в 1», чтобы разгладить ленту и надавить ее, чтобы обеспечить плотное прилегание краски.Убедитесь, что ваши края полностью запечатаны.

Шаг 3 :

Вылейте краской для бетонного пола переднюю стену гаража и закрасьте выход из гаражных ворот. Это гарантирует, что вы не застрянете внутри влажной краски. Используя малярные валики, начните рисовать тонкими слоями с интервалом 1-4 часа, в зависимости от вашего климата и времени высыхания. См. Инструкции к банке с краской, чтобы узнать время перекрытия для вашей конкретной краски. Удлинитель малярного валика очень полезен в этом проекте.Проберитесь от внутренней стены к воротам гаража. Мы вылили краску для бетонного пола прямо на бетон, разложили ее и проложили себе дорогу.

Шаг 4:

Осторожно удалите малярную ленту ScotchBlue Exterior Surfaces под углом 45 градусов, пока краска еще липкая. Снимите его медленно и убедитесь, что вы натянули его на себя. Краска для пола в гараже довольно густая, поэтому снимайте ленту медленно.

Шаг 5:

Дать высохнуть в соответствии с указаниями на банке с краской.При желании используйте прозрачный герметик.

Поскольку мы покрасили пол в белый цвет, мы со временем применим прозрачную эпоксидную смолу для полов в гаражах.


Я положил все наши принадлежности и ящики для хранения обратно в гараж и добавил немного декора, чтобы он выглядел более уютным!

Наш домашний спортзал — одна из моих любимых частей в нем. Мне нравится, что я могу вместить ТАКОЕ много места для хранения вещей, тренажерный зал и при этом парковать там свою машину! Ура!

Упорядоченная раскраска, доска для прищепок и инструменты делают меня очень счастливым и делают вещи намного проще, когда мы работаем над другими проектами.Я могу буквально сказать, что знаю, где находится каждая вещь в этом гараже. Огромный!

Видите ту дверь наверху? Это мой новый офис, прямо внутри нашей третьей автомобильной секции гаража. Мне нравится, что он отключен от дома, но мне не нужно выходить на работу в офис. Маме, работающей на дому, было очень полезно иметь это место! Не могу дождаться, чтобы показать вам этот макияж! У нас еще есть способы туда попасть.

Надеюсь, вам понравился этот урок о окрашенных бетонных полах, и мы очень рады, что вы зашли! Обязательно ознакомьтесь с остальными нашими проектами в новом доме.

Если вам нравится DIY Projects , обратите внимание:

Есть ли дешевое экологически чистое вещество, которое заменит бетон для пола в гараже?

Я строю гараж, есть ли дешевое зеленое вещество вместо бетона для пола?

Алан Лэнд
Барнсдалл, Оклахома

Чтобы ваш гараж стал постоянным сооружением, вам необходимо вырыть и залить бетонные основания, которые доходят до уровня ниже линии замерзания.Эти опоры могут поддерживать стены и крышу гаража. Пол в гараже не зависит от этого процесса и не требует заливки бетона.

Сам по себе бетон — неизбежное зло в строительном бизнесе. Энергия, воплощенная в грузовике, полном бетона, когда он прибывает на ваш объект, вносит большой вклад в глобальное потепление. Энергия (обычно электрическая) для перегрева известняка, чтобы сделать портландцемент, делает бетон не очень зеленым материалом. По возможности, нам нужно использовать заменители бетона.Вот пара идей, которые вы можете рассмотреть.

Недавно я наткнулся на несколько продуктов, которые хочу попробовать. Один называется Grasspave2, а другой — Gravelpave2. Системы состоят из матрицы пластиковых цилиндров высотой несколько дюймов. Этот коврик укладывается на ровную поверхность, засыпается гравием и выравнивается стяжкой. Цилиндры Gravelpave поддерживают устойчивость гравия и обеспечивают несущую способность. Эта система приведет к созданию ровного пола, не требующего особого ухода, для гаража, но его текстура может не соответствовать вашим потребностям.

Еще одна возможность попробовать восходит к временам пионеров, когда земляной пол обеспечивал гладкую твердую поверхность (даже в гостиной). Для сегодняшних приложений я бы связался с местным экскаватором и спросил, есть ли у него какие-либо ресурсы для почвы с высоким содержанием глины. Грузовик с такой глиной можно было разложить, утрамбовать и свернуть в твердую прочную поверхность, которая прослужит долгие годы. Я бы поставил под глину пароизоляцию, чтобы она высохла. Раньше они освежали пол, поливая его водой и разглаживая его.Вы могли бы сделать то же самое.

Плюсы и минусы бетонных полов

  • Приложение

  • Смотреть вживую

  • Полные эпизоды

  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает

    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие шоу
    • Barnwood Builders
    • Большой пляж Строит
    • Особняки со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: новое поколение
    • Реабилитация наркомана
    • Восстановлено
    • Утилизация
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Джош Темпл
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • Тамара День
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт Макгилливрей
    Все серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Пул королей
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move

    Не пропустите:

    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как

    Сделать и украсить
    • Отделка
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Повторное использование
    • Свадьбы
    • Пет Проекты
    • Просмотреть все
    Номера и помещения
    • Кухня
    • Ванная
    • Спальня
    • Склад
    • Гараж
    • Этажей
    • Витрина экспертов
    • Креативные пространства
    • Просмотреть все
    На улице
    • Садоводство
    • Ландшафтный дизайн
    • Патио и террасы
    • Конструкции
    • Открытые площадки
    • Hardscaping
    • Ландшафтный дизайн
    • Места для детей
    • Просмотреть все
    Техническое обслуживание и ремонт
    • Ремонт
    • Организация
    • Очистка
    • устойчивость
    • Готовность
    • Просмотреть все
    Навыки и ноу-хау
    • Инструменты
    • Мастерские
    • Каменная кладка и плитка
    • Плотницкие и деревообрабатывающие
    • Живопись
    • Электрооборудование и проводка
    • Сантехника
    • Просмотреть все

    Не пропустите:

    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Лотереи
  • Ролики

Гаражный пол | Лучшее гаражное покрытие

ArmorPoxy разработала множество продуктов для пола гаража, от эпоксидных покрытий для пола гаража до плитки для пола гаража и раскатных ковриков.

Многие люди не задумываются об инвестировании в высококачественные полы в гараже, пока не станет слишком поздно и пол не будет поврежден дождем, солью и дорожной грязью. Многие домовладельцы вынуждены постоянно чистить свои автомобили, обувь и дома из-за слоя пыли, образовавшейся от трещин и повреждений бетона. Или они вынуждены покупать дорогостоящие средства для ремонта после того, как уронили ящик для инструментов, тяжелый предмет или инструмент и образовали большую сколу на полу.Все это можно было предотвратить, если бы было установлено правильное прочное покрытие пола гаража или защита.

ArmorPoxy разработала множество продуктов для пола гаража, от эпоксидных напольных покрытий до плитки для пола гаража и раскатных матов. Все наши предложения доступны по цене и выдерживают испытание временем. Кроме того, наши покрытия для пола в гараже упрощают чистку и уход, требуя немного больше, чем мягкое мыло, швабру и щетку, чтобы вернуть их в новое состояние за считанные минуты.

Поскольку мы знаем, что нет двух одинаковых клиентов, мы предлагаем нашу продукцию в различных материалах, дизайне и цветах, чтобы вы могли найти пол, который лучше всего подходит для вашего дома.

Эпоксидный пол в гараже

Укладка пола в гараже с эпоксидным покрытием — отличный вариант, так как эпоксидные покрытия невероятно прочные, их легко чистить и поддерживать, а на нанесение требуется минимальное время. Эпоксидный пол в гараже устойчив к сколам, пятнам и ударам, что необходимо для гаража, где присутствуют масла, тяжелое садовое оборудование и грязные шины.100% эпоксидное покрытие ArmorClad от ArmorPoxy — это наша современная система напольных покрытий для гаражей, которая была разработана для гаражных условий. В нем используется наша уникальная адаптивная молекулярная технология, что делает его почти в 10 раз прочнее стали.

Самое лучшее в ArmorClad — это то, что его может применить любой, так как для его использования не требуется никаких технических навыков. Мы поставляем вам все материалы и принадлежности, необходимые для создания красивого пола в гараже, включая простые инструкции.

Если вы хотите создать единственный в своем роде вид напольного покрытия в гараже, вы можете подумать о напольном покрытии ArmorFleck от ArmorPoxy, нашей сверхпрочной эпоксидной системе, украшенной терраццо. Мы гарантируем, что наряду со стилем вы получите длительный результат.

Независимо от того, какую систему напольных покрытий в гараже вы выберете, опытный персонал ArmorPoxy всегда готов помочь вам от этапа проектирования до установки и далее. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы обсудить подходящие для вас напольные покрытия в гараже.

Плитка для пола гаража

Помимо эпоксидной смолы для пола в гараже, плитка для пола в гараже является еще одним высокоэффективным и экономичным вариантом для покрытия пола в гараже. Гаражную напольную плитку можно укладывать в течение нескольких часов, используя всего лишь резиновый молоток и электрическую пилу. Плитка для пола для гаража SupraTile от ArmorPoxy — это прочный промышленный ПВХ-полимер, который очень тихий при ходьбе и может быть уложен практически на любой существующий пол в гараже, даже если он имеет дефекты и повреждения, и исключает вероятность выхода из строя отремонтированного или снятого покрытия. пол с покрытием.Мы предлагаем напольную плитку для гаража SupraTile различной толщины, типов замков и текстур поверхности, чтобы вы могли найти подходящую для своего дома. SupraTle — это крупногабаритная плитка размером от 18 ″ до 20,5 ″, что значительно уменьшает швы и практически исключает вероятность попадания воды или влаги под плитку.

Плитка Interlocking ArmorTile-GD — еще один отличный выбор, который легко соединяется в больших и малых гаражах. Плитка GD по экономичной цене изготавливается из сверхпрочного полипропилена и имеет конструкцию полого / штифтового типа.Их квадратный размер 12 дюймов делает их идеальными для шахматной доски или более сложных дизайнов. ArmorTile-GD предлагается в различных цветах и ​​дизайнах типа «монеты», «бриллиант» или «дренаж».

ArmorTile GD Ромбовидный узор

Доспехи GD МОНЕТЫ УЗОР СЕРИИ 12 ″ X 12 ″

бетонных гаражей от фирмы, которой вы можете доверять. Который? Надежный трейдер. Обещание совпадения цен, 10 лет непрерывной торговли, фиксированные цены, круглосуточное онлайн-предложение, отсутствие настойчивых продавцов.

Lidget Compton — бесспорный лидер рынка в производстве и установке бетонных гаражей, сборных навесов и других бетонных секционных зданий. Основанная в 1990 году компания Lidget Concrete Garages стала синонимом качества, ценности и выбора.

Как общенациональные поставщики зданий Lidget Compton, каждый год сотни домовладельцев доверяют нам обеспечение своих потребностей в бетонных гаражах, а также ряд основных услуг, включая удаление асбеста в гараже, укладку фундамента и фундамента (укладка фундамента), а также гаражные ворота. автоматизация.Работая в крупнейшем автосалоне в регионе, мы не предлагаем бессмысленные фиксированные расценки по конкурентоспособным ценам. Спросите о нашем PRICE MATCH PROMISE , нас никогда сознательно не побьют по цене.

Кроме того, мы работаем в крупнейших и наиболее хорошо представленных выставочных залах региона, в которых выставлено более 30 бетонных зданий. Какие еще ценные вещи вы бы купили без предварительного просмотра? Вскоре вы обнаружите, что в дополнение к гаражам из лонжерона (галька) мы предлагаем здания с эффектом кирпича и камня, с текстурированной отделкой стен и с внешней отделкой.Lidget Compton предлагает самый широкий ассортимент гаражей с эффектом черепицы, односкатных, остроконечных и мансардных крыш. Спросите брошюру сегодня.

Чтобы получить новое ценовое предложение для гаража, позвоните / посетите нас. Наш номер телефона — 01246 220301, и мы открыты 6 дней в неделю с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00.

Никто не строит бетонные гаражи так же, как Lidget Compton. Каждая бетонная гаражная панель может весить до 100 кг, поскольку бетонные стены не только толще, чем у наших конкурентов, но и сам бетон часто намного плотнее.Это также означает, что Lidget является одним из немногих производителей, которые могут надежно предоставить бетонные гаражные панели высотой до 7 футов 6 дюймов с пропорционально высокими гаражными воротами. Кроме того, просто проверьте размер внутренних стальных конструкций наших зданий.

Все гаражные бетонные панели стыкуются друг с другом, обеспечивая практически бесшовную отделку, стены заделываются бетонной мастикой и надежно скреплены тремя болтами. По желанию можно нанести внутренний песчано-цементный валик на внутреннее дно гаражных панелей.Заполнитель карниза входит в стандартную комплектацию всех наших моделей apex.

У нас есть лицензии на перевозки отходов, и мы работаем по всей стране. Мы специализируемся на сносе и демонтаже старых бетонных секционных гаражей, особенно с кровлей или стенами из гофрированного асбеста. Предоставляется полная очистка гаража. Все наши работы выполняются по фиксированной цене, получите новое онлайн-предложение по гаражу 24/7 здесь.Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу

Удаление асбеста в гараже.

Мы ремонтируем здания Комптона на национальном уровне с 2009 года и имеем лицензию на удаление асбеста.Крыши гаражей из асбеста и фиброцемента заменяются прочным стальным коробчатым профилем и листом с покрытием с противокапельной облицовкой с нижней стороны. Мы реконструируем фасады из ПВХ и стального пластизоля, заменяем окна и входные двери из ПВХ. Мы устанавливаем сменные гаражные ворота по всей стране. Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу «Ремонт гаража»

Каждый из наших предварительно вырезанных стальных комплектов кровли включает тканевую подкладку с защитой от капель и внешнее покрытие, обеспечивающее выбор популярных цветов, включая светло-серый, терракотовый, темно-зеленый или коричневый.

Все кровельные установки включают утилизацию существующих гофрированных листов и пенопласта / наполнителя карниза. Мы также заменяем фасции; либо к оригинальным конструкциям вершин из ПВХ, либо к стальным пластизолям на всех конструкциях односкатных крыш. Большая часть работы выполняется всего за один день.

Мы также занимаемся поставками многих труднодоступных компонентов, принадлежащих оригинальным зданиям Комптона, включая дверные пружины, болты и замки гаражных ворот. В наличии профнастил кровельный и крепеж

.

На все наши работы дается гарантия 5 лет.

Конструкция односкатной крыши Lidget Compton включает в себя скрытое отверстие для вентиляции и современные опоры С-образного профиля из оцинкованной стали на расстоянии 4 фута. Гофрированная кровля с 3-дюймовым профилем также изготовлена ​​из оцинкованной стали с антиконденсатным покрытием, имеет ямки для прочности и поставляется преимущественно в виде листов полной длины для дополнительной безопасности.

Кровельные здания Apex поставляются с 5-дюймовым профильным бетонным фиброцементным листом длиной до 8 футов 6 дюймов, опциональными светопрозрачными или цветными кровельными панелями.Если требуется здание с эффектом черепицы, то они поставляются с терракотовой крышей 15 градусов (Apex 15) и жирным фиброцементом или 20 градусов (Apex 20) с выбором из шести цветов гранулированной стальной черепицы. Посмотрите еще раз на Apex 90 с крышей с поперечным эффектом черепицы из листов одинарной длины и противокапельной облицовкой с нижней стороны, а также с облицовкой из ПВХ в стандартной комплектации.

Мансардный дизайн предлагает лучшее из обоих миров с гранулированной стальной черепицей на фасаде, фасадами и окнами из ПВХ в стандартной комплектации и противоконденсатной облицовкой Gratho-Therm с 3-дюймовым профилем для остальной части крыши.

Местным властям, школам и предприятиям часто требуются очень специфические конструкции для размещения микроавтобусов или техники, а также для соблюдения правил пожарной безопасности. Наши услуги по проектированию и строительству предлагают полную гибкость в проектировании вашего гаража.

Могут быть указаны варианты всех моделей гаражей. Нажмите здесь и узнайте больше о наших сборных бетонных гаражах и зданиях Apex или Pent.

Традиционные конструкции гаражей популярны, но все больше людей ищут дополнительное пространство для работы из дома или для хранения ценностей, и с этой целью мы предлагаем ряд бетонных навесов, мастерских и садовых комнат.Lidget Garden Room отличается максимальным освещением благодаря окнам с двойным остеклением во всю высоту и французским дверям; магазин велосипедов, с другой стороны, может потребовать просто более широкую и надежную распашную дверь. Доступно множество различных стилей крыш. Нажмите здесь, чтобы увидеть большой выбор бетонных навесов, складских помещений и мастерских.

Требуется ли разрешение на строительство? В большинстве случаев ответ — «Нет», если вы не живете в районе выдающейся природной красоты или заповедной зоне. Вам потребуется разрешение на строительство, если конструкция находится перед линией застройки собственности или если она находится на расстоянии 2 м от любой границы или будет превышать максимальную высоту 2.5 м (8 футов 3 дюйма).

Приложение Building Control требуется, когда площадь здания превышает 30 м2 внутренней площади или для большинства одноэтажных конструкций.

Типичный бетонный гараж весит более 2 тонн и почти наверняка потребует бетонного основания минимальной глубиной 4 дюйма. Большая часть давления приходится на края бетонной подушки, поэтому рекомендуется (но не обязательно), чтобы пол был на 6 дюймов длиннее и на 6 дюймов шире, чем настоящий гараж. Вы можете добавить пластиковую мембрану или изоляцию из полистирола в случае жилой конструкции.

Свяжитесь с нами, чтобы получить конкурентоспособную цену на бетонное основание гаража.

В ассортименте Lidget Compton нет недостатка в привлекательности тротуаров, так как наши гаражи могут быть выбраны с выбором внешней отделки и дизайна крыши, а также передними стойками из настоящего кирпича, облицовками из ПВХ на выбор из белого, коричневого, светлого дуба и розового дерева. зернистая отделка. Не пропустите наши специальные предложения по гаражным пакетам без обслуживания, которые могут сэкономить вам £$$. Получите мгновенное онлайн-предложение 24/7.Узнайте больше о наших гаражных аксессуарах здесь.

В то время как большинство других компонентов гаража производятся на собственном производстве, подъемно-поворотные ворота поставляются компанией Hörmann, крупнейшим производителем гаражных ворот в Европе. Типы дверей включают горизонтальные, вертикальные и грузинские, другие типы ворот, поставляемые Garage Door Systems (GDS), включают секционные и роликовые ворота, все доступные с автоматическими открывателями. Можно указать дополнительную надежную блокировку. Конструкция новых стальных дверных дверей теперь включает в себя запирание с выдвижной и защелкивающейся защелкой, низкие дверные пороги, а также возможность выбора петли, открывания внутрь / наружу.

Бетонные здания часто используются в качестве домашних офисов, спортзалов или музыкальных залов. С этой целью мы можем посоветовать, как лучше всего выровнять и изолировать ваше здание, а также предоставить конструкцию, соответствующую действующим Строительным нормам. Наш дизайн Garden Room предлагает удобный пакет, который включает французские двери из ПВХ и окна во всю высоту.

.

Заливка

Заливка цоколя бетоном: какой лучше — бетонный или из кирпича, как правильно залить под монолитный дом, как замешать раствор

какой лучше — бетонный или из кирпича, как правильно залить под монолитный дом, как замешать раствор

Заливка цоколя бетоном производится с целью создания прочной и долговечной прослойки, служащей защитой первого этажа от сырости и холода грунта. Полуподвальный уровень принимает на себя вертикальную нагрузку от здания, гасит подвижки и колебания грунта, создает гидроизоляционный и тепловой барьеры. К сооружению предъявляются повышенные требования относительно несущей способности, устойчивости к перепадам температуры и влажности. Армированная цементная смесь является лучшим решением для достижения качественного результата.

Из какого материала цоколь лучше — из бетона или кирпича?

При возведении домов строителям приходится находить компромисс между стоимостью проекта, скоростью его выполнения и соответствием СНиП. Принимая решение о том, какой из бетона или кирпича цоколь является наиболее подходящим, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого материала.

Для обустройства нижнего уровня дома используется кирпич из обожженной глины.

Материал имеет такие достоинства:

  1. Простота транспортировки, хранения и укладки. Камни могут храниться годами на открытом воздухе, достаточно накрыть их целлофановой пленкой. Выкладывание стен производится вручную без использования дорогостоящего оборудования.
  2. Устойчивость к давлению. Кладка выдерживает большие вертикальные нагрузки. Из кирпича строят многоэтажные дома. Блоки обладают низкой теплопроводностью.
  3. Презентабельный внешний вид. Готовая стена не нуждается в финишной отделке.

К числу недостатков относится пористость материала. Он впитывает влагу, которая постепенно разрушает его структуру изнутри. При незначительной осадке фундамента кладка трескается, в ней образуются трещины.

Цоколь из бетона имеет следующие преимущества:

  1. Прочность. ЖБИ выдерживают высокие нагрузки на сжатие и скручивание, сохраняя целостность.
  2. Монолитность. Залитая раствором и укрепленная арматурой лента представляет собой единое изделие, удерживающее форму основания при подвижках грунта.
  3. Гидроизоляция. Материал не впитывает и не пропускает воду. Бетонные стены надежно защищают внутреннее пространство полуподвального помещения от проникновения сырости.
  4. Возможность использовать по различному назначению. Промежуточный этаж оборудуется под комнату отдыха, кабинет, мастерскую, овощехранилище, гараж или сауну.

Что касается недостатков, то ЖБИ имеют высокую теплопроводность и нуждаются в финишной отделке поверхности.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы качественно залить цоколь своими руками, потребуется следующие инструменты и приспособления:

  • бетономешалка;
  • глубинный вибратор;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • ножовка по дереву или электрическая пила;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • топор;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • правило;
  • зубчатые и стальные шпатели;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • маркеры.

Для обустройства полуподвального уровня под домом необходимы такие материалы:

  • цемент марки М500;
  • просеянный песок;
  • щебень фракции 2,5-4,0 см;
  • доска толщиной 40-50 мм;
  • брус;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • арматурные пруты;
  • железная проволока;
  • целлофан;
  • геотекстильная ткань;
  • емкости для воды и раствора.

Для обеспечения личной безопасности необходимо подготовить монтажную каску, респиратор, защитные очки и перчатки. Розетки для подключения электрических приборов должны быть заземлены.

Подготовительные работы

В зависимости от предназначения и конструкции здания бетонный цоколь может возвышаться над уровнем грунта на 100-150 см. Если сооружение выступает из земли больше чем на половину своей высоты, оно считается первым этажом. А это уже другая классификация здания, предполагающая повышение требований по пожарной безопасности, ограничение возможностей установки электрического и газового оборудования.

Перед возведением промежуточного уровня проводится комплекс подготовительных работ:

  1. Горизонтальная гидроизоляция фундамента. Она необходима для создания барьера от сырости, которая скапливается на верхней части основания. Используется расплавленный битум, поверх которого укладываются 3-4 полосы рубероида.
  2. Расчет количества продухов и каналов для вывода коммуникаций. Готовятся отрезки пластиковых труб диаметром 100-150 мм и гофрированных стальных каналов сечением 20 мм.
  3. Если цоколь является одновременно выступающим фундаментом, проводится осушение грунта. Бурится скважина, в которую погружается дренажный насос.
  4. Отрывается котлован. Он делается с таким расчетом, чтобы оставалось пространство для установки опалубки. Дно ямы выравнивается и уплотняется.
  5. Проводится укладка геотекстильной ткани. Она нужна для предотвращения размывания подушки основания поднимающимися грунтовыми водами. Поверх ткани поочередно засыпается слой щебня и песка, каждый толщиной по 15-20 см.
  6. Сооружение опалубки из досок. В нее укладывается арматурный каркас в виде решетки. По углам и периметру закрепляются вертикальные штыри. Проводится бетонирование опорной плиты.

Для набирания прочности раствору необходимо 28 дней. На протяжении этого периода плиту нужно ежедневно смачивать.

Приготовление раствора и выставление уровня

В зависимости от размеров и высоты основания заливка цоколя осуществляется бетоном марки М250 или М300. Для работы потребуется большой объем материала, который необходимо непрерывно добавлять в опалубку. Чтобы избежать образования пустот и быстрого застывания смеси, в нее добавляется увеличенное количество воды.

Пропорции приготовления раствора в частях:

  • цемент — 1;
  • песок — 3;
  • щебень — 3;
  • вода — 2;
  • пластификаторы — 1.

Компоненты малыми порциями добавляются в бетономешалку, находящуюся в постоянном вращении. Для того чтобы смесь полностью пропиталась водой и равномерно перемешалась, необходимо 5-8 минут после окончания загрузки. В зависимости от температуры воздуха и состава смесь сохраняет рабочие характеристики в течение 60-90 минут.

Маяки выставляются по уровню оконных проемов и верхней части стены. Для их изготовления используются арматурные штыри, которые были заранее вмурованы в опорную плиту. После проведения замеров рулеткой и уровнем штыри подрезаются болгаркой на нужной высоте. Проводится их жесткое закрепление в стеновом каркасе. Концы штырей могут помечаться фольгой или белой краской для лучшей видимости в процессе заливки. Между ними могут привариваться стальные рейки, облегчающие окончательное выравнивание поверхностей.

Проведя подготовительные работы, можно приступать к заливке опалубки. Рассмотрим, как правильно выполнить это мероприятие.

Правильная заливка цоколя бетоном

Строения из монолитного бетона отличаются большей прочностью чем те, которые собраны из блоков или делались поэтапно, слой за слоем. Обосновано это наличием замкнутого арматурного каркаса и цельностью готовой конструкции.

При заполнении опалубки следует соблюдать такие правила:

  1. Подушка и доски обильно смачиваются водой. Благодаря данному приему вода и цементное молочко из смеси не будет впитываться в пористый материал.
  2. Щели в щитах заделываются монтажной пеной с последующим срезанием ее излишков. Так удастся избежать потерь материала и последующих работ по выравниванию вертикальных поверхностей.
  3. Смесь равномерно распределяется по объему формы. По мере добавления нужно ее уплотнять глубинным вибратором. Данное устройство обеспечивает надежное сцепление жидкости с арматурой и связывание слоев между собой. Время вибрации составляет 20-60 секунд в зависимости от мощности устройства.

Если раствор заливается поэтапно, необходимо перед укладкой следующего слоя выдерживать интервал 4-6 дней, чтобы основание для нового слоя обрело прочность.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Инструкция по заливке цоколя бетоном

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Блок: 1/5 | Кол-во символов: 344
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/tsokolnyj-etazh-iz-monolitnogo-betona.html

Достоинства цокольного этажа

Главным преимуществом цокольной конструкции этажа является её цельность с остальным зданием, не считая прокладки коммуникаций и конных и дверных проемов.

Обустройство выходов и окон рационально обустроить при расположении на склонах, когда с одной стороны цоколь размещен в грунте, а с другой — находится на открытом пространстве.

В любом случае, цоколь выполняется почти герметичным, что обеспечивает здание водонепроницаемостью, долгим сроком службы и высокой прочностью всей конструкции.

Срок возведения бетонного цоколя ограничен только застыванием бетона. Теплый, проветриваемый и сухой цокольный этаж это дополнительная полезная площадь дома, которую можно оборудовать в зависимости от потребностей.  Полное заглубление нулевого этажа позволяет экономить на отоплении всего дома в холодное время года.

Высота расположения цоколя обеспечивает поднятие дома над окружающим ландшафтом.  К тому же, монолитный и герметичный цоколь можно строить и на подвижных грунтах, не боясь деформаций сдвигов.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1027
Источник: https://ProPodval.ru/stroitelstvo/podval-podpol-i-tsokol/tsokol-betonnyj.html

Из какого материала цоколь лучше — из бетона или кирпича?

При возведении домов строителям приходится находить компромисс между стоимостью проекта, скоростью его выполнения и соответствием СНиП. Принимая решение о том, какой из бетона или кирпича цоколь является наиболее подходящим, следует рассмотреть достоинства и недостатки каждого материала.

Для обустройства нижнего уровня дома используется кирпич из обожженной глины.

Материал имеет такие достоинства:

  1. Простота транспортировки, хранения и укладки. Камни могут храниться годами на открытом воздухе, достаточно накрыть их целлофановой пленкой. Выкладывание стен производится вручную без использования дорогостоящего оборудования.
  2. Устойчивость к давлению. Кладка выдерживает большие вертикальные нагрузки. Из кирпича строят многоэтажные дома. Блоки обладают низкой теплопроводностью.
  3. Презентабельный внешний вид. Готовая стена не нуждается в финишной отделке.

К числу недостатков относится пористость материала. Он впитывает влагу, которая постепенно разрушает его структуру изнутри. При незначительной осадке фундамента кладка трескается, в ней образуются трещины.

Цоколь из бетона имеет следующие преимущества:

  1. Прочность. ЖБИ выдерживают высокие нагрузки на сжатие и скручивание, сохраняя целостность.
  2. Монолитность. Залитая раствором и укрепленная арматурой лента представляет собой единое изделие, удерживающее форму основания при подвижках грунта.
  3. Гидроизоляция. Материал не впитывает и не пропускает воду. Бетонные стены надежно защищают внутреннее пространство полуподвального помещения от проникновения сырости.
  4. Возможность использовать по различному назначению. Промежуточный этаж оборудуется под комнату отдыха, кабинет, мастерскую, овощехранилище, гараж или сауну.

Что касается недостатков, то ЖБИ имеют высокую теплопроводность и нуждаются в финишной отделке поверхности.

Блок: 2/6 | Кол-во символов: 1839
Источник: http://remkasam.ru/zalivka-tsokolya-betonom-poshagovaya-instruktsiya-i-rekomendatsii.html

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы качественно залить цоколь своими руками, потребуется следующие инструменты и приспособления:

  • бетономешалка;
  • глубинный вибратор;
  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • ножовка по дереву или электрическая пила;
  • дрель;
  • перфоратор;
  • уровень;
  • рулетка;
  • молоток;
  • топор;
  • кувалда;
  • мастерок;
  • правило;
  • зубчатые и стальные шпатели;
  • штыковая и совковая лопаты;
  • маркеры.

Для обустройства полуподвального уровня под домом необходимы такие материалы:

  • цемент марки М500;
  • просеянный песок;
  • щебень фракции 2,5-4,0 см;
  • доска толщиной 40-50 мм;
  • брус;
  • гвозди;
  • шурупы;
  • арматурные пруты;
  • железная проволока;
  • целлофан;
  • геотекстильная ткань;
  • емкости для воды и раствора.

Для обеспечения личной безопасности необходимо подготовить монтажную каску, респиратор, защитные очки и перчатки. Розетки для подключения электрических приборов должны быть заземлены.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 861
Источник: http://remkasam.ru/zalivka-tsokolya-betonom-poshagovaya-instruktsiya-i-rekomendatsii.html

Устройство цокольного этажа

Цоколь представляет собой продолжение фундамента, поэтому он может быть выполнен из того же материала, что и сам фундамент, или с использованием материала стен.Обычно для возведения цокольного этажа используют  монолитный бетон, готовые блоки или кирпич. Толщина стен цоколя определяется расчетом.

Роль пола цокольного этажа играет бетонная плита, ее выполняют методом заливки или кладут готовые железобетонные плиты. Перекрытия цокольного этажа могут быть как бетонными, из плит, так и деревянными. При значительной надземной высоте цоколя в нем могут быть сделаны двери и окна, при этом следует располагать их на южной, восточной или западной стороне. Расположение окон на северной стене цоколя может привести к излишнему скоплению снега и продавливанию оконных рам.

­­­­­Стены цоколя требуют обязательной гидроизоляции. Заглубленную часть цоколя рекомендуется обрабатывать гидроизоляционными материалами как снаружи, так и изнутри для повышения надежности. Надземную часть допускается гидроизолировать только снаружи.

Блок: 2/4 | Кол-во символов: 1045
Источник: https://StroyVopros.net/raznoe/tsokolnyiy-etazh-svoimi-rukami.html

Строительный процесс

Дальше требуется приготовить раствор бетона. Делается это следующим образом:

  1. В заблаговременно приготовленную вместительную емкость необходимо насыпать 1 часть качественного цемента, залить последний водой и тщательно перемещать посредством электродрели либо лопаты. Очень важно, чтобы каждая песчинка цемента целиком намокла. Это нужно для того, чтобы раствор бетона получился высокого качества.
  2. Далее к цементному молочку следует добавить 3 части чистого сухого мелкого песка и тщательно все перемешать. Необходимо очень постараться, чтобы не было ни малейших комочков.
  3. Затем на щитках требуется поставить уровневые отметки, до которых свежеприготовленный раствор бетона будет наливаться. Такая разметка должна быть исключительно в горизонтальном положении.

Схема подбора состава бетона.

Начинать ее необходимо с самого высокого фундаментного угла на площадке. Далее следует вбить гвозди через каждые 150-200 см.

Вышедшие же концы данных гвоздей и послужат контрольными метками в период заливки цоколя бетоном. Эти отметки можно без особых усилий проверить при помощи такого приспособления, как гидроуровень.

При достаточно знойной погоде свежезалитый бетоном цоколь необходимо оградить от чрезмерного попадания на последний солнечных лучей. Для этого можно воспользоваться методами, которые обычно применяются при защите самого фундамента.

По бокам у цоколя имеется защита в виде опалубки, а сверху его следует накрыть влажной мешковиной, рубероидом и т. д. Опалубку важно устранить до того, как бетонный раствор полностью затвердеет, т. е. приблизительно через 2-3 дня.

За не полностью затвердевшим бетоном необходимо ухаживать.

Через день после его заливки поверхность следует начать поливать водой. Данная процедура должна проводиться пару раз в сутки в течение недели. Для того чтобы залитый бетоном цоколь перед гаражом набрал требуемую прочность, после выдержки влажной ему необходимо дать отстояться еще пару-тройку дней.

Если же заливка цоколя осуществляется в прохладный период, то следует задуматься о защите поверхностей хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно посредством паро- либо электроподогрева. Но выполнять работы, касающиеся заливки бетона, лучше всего в теплую погоду, потому что пароподогрев либо электроподогрев обойдутся не очень дешево, а скорее, наоборот.

Блок: 3/5 | Кол-во символов: 2312
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/instruktsiya-po-zalivke-tsokolya-betonom.html

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 1456
Источник: https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/cokol/monolitnyj.html

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Блок: 4/5 | Кол-во символов: 1856
Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/tsokolnyj-etazh-iz-monolitnogo-betona.html

Технология выполнения цоколя из блоков или кирпича

При выполнении цоколя из этих материалов его подземная часть, играющая роль фундамента, может быть выполнена по технологии заливки ленточного фундамента или также из блоков. При этом пол цокольного этажа обычно не имеет жесткой связи со стенами и заливается отдельно, уже после возведения фундамента. Так как его гидроизроляционные свойства несколько ниже, такой цоколь обычно возводят на участках с глубиной залегания грунтовых вод более полутора метров.

Фундамент заливают до уровня грунта по обычной технологии, выжидают набора проектной твердости бетона, после чего выкладывают надземную часть цоколя из блоков или кирпича. Кладку ведут на цементный раствор с перевязкой, при этом каждые два-четыре слоя дополнительно усиливают арматурной сеткой. Технология гидроизоляции и утепления цоколя при этом не отличается от приведенной выше.

Процесс возведения цоколя из блоков и кирпича

Цоколь из блоков может быть также выполнен по свайной технологии: в дно котлована вбивают бетонные сваи, которые послужат опорой для плит перекрытия, а пространство между ними закладывают бетонными блоками. Такой фундамент имеет повышенную  стойкость к нагрузкам, но требует использования большого количества тяжелой техники, поэтому в частном строительстве применяется редко.

Блок: 4/4 | Кол-во символов: 1308
Источник: https://StroyVopros.net/raznoe/tsokolnyiy-etazh-svoimi-rukami.html

Завершающие этапы

В конце работы поверхность нужно накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение недели.

Поверхность требуется накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение 1 недели. Бетон же следует поливать время от времени из лейки, для того чтобы мешковина оставалась влажной.

При устройстве отмостки цоколя перед гаражом необходимо предусмотреть небольшой уклон от строения. Делается это для того, чтобы гарантировать сток дождевых и, конечно же, талых вод. Отмостки цоколя выполняют, как правило, шириной в 600-1000 мм.

Ничего архисложного в том, чтобы произвести заливку цоколя, а также выполнить отмостку, нет.

Самое главное – это приобрести высококачественный материал для осуществления данной работы и подойти к этой операции со всей ответственностью, соблюдая последовательность необходимых действий.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 819
Источник: http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/instruktsiya-po-zalivke-tsokolya-betonom.html

Приготовление раствора и выставление уровня

В зависимости от размеров и высоты основания заливка цоколя осуществляется бетоном марки М250 или М300. Для работы потребуется большой объем материала, который необходимо непрерывно добавлять в опалубку. Чтобы избежать образования пустот и быстрого застывания смеси, в нее добавляется увеличенное количество воды.

Пропорции приготовления раствора в частях:

  • цемент — 1;
  • песок — 3;
  • щебень — 3;
  • вода — 2;
  • пластификаторы — 1.

Компоненты малыми порциями добавляются в бетономешалку, находящуюся в постоянном вращении. Для того чтобы смесь полностью пропиталась водой и равномерно перемешалась, необходимо 5-8 минут после окончания загрузки. В зависимости от температуры воздуха и состава смесь сохраняет рабочие характеристики в течение 60-90 минут.

Маяки выставляются по уровню оконных проемов и верхней части стены. Для их изготовления используются арматурные штыри, которые были заранее вмурованы в опорную плиту. После проведения замеров рулеткой и уровнем штыри подрезаются болгаркой на нужной высоте. Проводится их жесткое закрепление в стеновом каркасе. Концы штырей могут помечаться фольгой или белой краской для лучшей видимости в процессе заливки. Между ними могут привариваться стальные рейки, облегчающие окончательное выравнивание поверхностей.

Проведя подготовительные работы, можно приступать к заливке опалубки. Рассмотрим, как правильно выполнить это мероприятие.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1421
Источник: http://remkasam.ru/zalivka-tsokolya-betonom-poshagovaya-instruktsiya-i-rekomendatsii.html

Кол-во блоков: 12 | Общее кол-во символов: 14288
Количество использованных доноров: 6
Информация по каждому донору:

  1. http://remkasam.ru/zalivka-tsokolya-betonom-poshagovaya-instruktsiya-i-rekomendatsii.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 4121 (29%)
  2. http://o-cemente.info/montazh-izdelij-iz-betona/instruktsiya-po-zalivke-tsokolya-betonom.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 3131 (22%)
  3. https://PodvalDoma.ru/stroitelstvo/cokol/monolitnyj.html: использовано 1 блоков из 3, кол-во символов 1456 (10%)
  4. https://ProPodval.ru/stroitelstvo/podval-podpol-i-tsokol/tsokol-betonnyj.html: использовано 1 блоков из 4, кол-во символов 1027 (7%)
  5. https://kladembeton.ru/tehnologija/inye/tsokolnyj-etazh-iz-monolitnogo-betona.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 2200 (15%)
  6. https://StroyVopros.net/raznoe/tsokolnyiy-etazh-svoimi-rukami.html: использовано 2 блоков из 4, кол-во символов 2353 (16%)

Инструкция по заливке цоколя бетоном

Заливка цоколя бетоном может быть выполнена в железобетонном варианте, потому что данный материал отличается повышенной прочностью, сопротивлением, а также устойчивостью к различным скалываниям.

Заливку цоколя бетоном лучше производить в железобетонном методе, так как он наиболее прочный.

Материалы и инструменты

Для устройства цоколя потребуются нижеперечисленные материалы и инструменты:

  1. Цемент.
  2. Песок сухой.
  3. Мелкий щебень.
  4. Гвозди.
  5. Рейки деревянные.
  6. Молоток.
  7. Лопата.
  8. Электродрель, если таковая имеется в наличии.
  9. Мягкая проволока.
  10. Прутья арматурные.
  11. Мешковина.
  12. Вместительная емкость для замешивания раствора бетона.
  13. Гидроуровень.
  14. Любой гербицид.
  15. Битум.
  16. Правило.
  17. Мастерок.

Для устройства цоколя необходим цемент.

Для того чтобы выполнить армирование, необходимо заблаговременно запастись арматурными прутьями на распорки и зафиксировать последние мягкой проволокой.

Далее верхние участки опалубки следует закрепить стяжками. Прутья арматурные можно подвешивать и на сами стяжки. Если же обрезки арматуры довольно короткие, то их необходимо класть внахлест, а потом связать при помощи кусков обыкновенной проволоки.

После данной процедуры обшивка цоколя полностью подготовлена для того, чтобы на нее заливался бетонный раствор. Она достаточно прочно соединена с основанием самого фундамента и является довольно жесткой конструкцией.

Строительный процесс

Дальше требуется приготовить раствор бетона. Делается это следующим образом:

  1. В заблаговременно приготовленную вместительную емкость необходимо насыпать 1 часть качественного цемента, залить последний водой и тщательно перемещать посредством электродрели либо лопаты. Очень важно, чтобы каждая песчинка цемента целиком намокла. Это нужно для того, чтобы раствор бетона получился высокого качества.
  2. Далее к цементному молочку следует добавить 3 части чистого сухого мелкого песка и тщательно все перемешать. Необходимо очень постараться, чтобы не было ни малейших комочков.
  3. Затем на щитках требуется поставить уровневые отметки, до которых свежеприготовленный раствор бетона будет наливаться. Такая разметка должна быть исключительно в горизонтальном положении.

Схема подбора состава бетона.

Начинать ее необходимо с самого высокого фундаментного угла на площадке. Далее следует вбить гвозди через каждые 150-200 см.

Вышедшие же концы данных гвоздей и послужат контрольными метками в период заливки цоколя бетоном. Эти отметки можно без особых усилий проверить при помощи такого приспособления, как гидроуровень.

При достаточно знойной погоде свежезалитый бетоном цоколь необходимо оградить от чрезмерного попадания на последний солнечных лучей. Для этого можно воспользоваться методами, которые обычно применяются при защите самого фундамента.

По бокам у цоколя имеется защита в виде опалубки, а сверху его следует накрыть влажной мешковиной, рубероидом и т. д. Опалубку важно устранить до того, как бетонный раствор полностью затвердеет, т. е. приблизительно через 2-3 дня.

За не полностью затвердевшим бетоном необходимо ухаживать.

Через день после его заливки поверхность следует начать поливать водой. Данная процедура должна проводиться пару раз в сутки в течение недели. Для того чтобы залитый бетоном цоколь перед гаражом набрал требуемую прочность, после выдержки влажной ему необходимо дать отстояться еще пару-тройку дней.

Если же заливка цоколя осуществляется в прохладный период, то следует задуматься о защите поверхностей хотя бы в первые 2 недели. Сделать это можно посредством паро- либо электроподогрева. Но выполнять работы, касающиеся заливки бетона, лучше всего в теплую погоду, потому что пароподогрев либо электроподогрев обойдутся не очень дешево, а скорее, наоборот.

Особенности работы

После того как фундамент и засыпка пазух по всему периметру каждой наружной стены были устроены, необходимо приступить к выполнению отмостки.

Схема работы с отмосткой.

  1. Отмостки – это покрытые бетоном либо иным изолирующим материалом полосы земли, которые примыкают к фундаменту. Подобная конструкция препятствует просачиванию атмосферной и иной жидкости под фундамент, предотвращая тем самым его проседание.
  2. Отмостки позволяют нижнему участку стен строения даже при ливневых дождях оставаться сухими.
  3. Отмостки цоколя тоже лучше всего выполнить из раствора бетона. Для того чтобы правильно сделать отмостки цоколя перед гаражом, необходимо произвести выемки грунта по всему периметру строения на глубину приблизительно в 150-200 мм. Канаву, в особенности тот участок, который примыкает непосредственно к самому гаражу, следует полить гербицидом, к примеру, симазином, для того чтобы устранить различные сорные растения. Далее уже можно приступать к осуществлению бетонной отмостки цоколя.
  4. В заранее вырытую и подготовленную для отмостки канавку нужно уложить слой сухого песка толщиной приблизительно в 100 мм и утрамбовать его ручной бабой. Далее в канавку необходимо насыпать слой меленького щебня толщиной также примерно в 100 мм и уплотнить его.
  5. Поперек данной отмостки на расстоянии друг от дружки в 100-120 см требуется поставить на ребро рейки деревянные, которые заранее нужно обмазать битумом. Верх этих реек следует расположить на уровне бетонной поверхности с учетом незначительного уклона отмостки от строения.
  6. На подготовленной таким образом ложе необходимо уложить раствор бетона. Рейки выполняют функцию так называемых маяков, по которым идет правка во время выравнивания бетонной поверхности. Деление отмостки на секции посредством реек деревянных предохраняет покрытие от различных разрывов в те дни, когда на улице мороз.

Сплошные же отмостки цоколя перед строением, как правило, разрушаются в первые же морозы.

После того как заливка успешно прошла, бетонные отмостки необходимо тщательно прожелезнить, т. е. припудрить увлажненную поверхность несколько раз сухим цементом и загладить мастерком.

Завершающие этапы

В конце работы поверхность нужно накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение недели.

Поверхность требуется накрыть влажной мешковиной и выдержать в течение 1 недели. Бетон же следует поливать время от времени из лейки, для того чтобы мешковина оставалась влажной.

При устройстве отмостки цоколя перед гаражом необходимо предусмотреть небольшой уклон от строения. Делается это для того, чтобы гарантировать сток дождевых и, конечно же, талых вод. Отмостки цоколя выполняют, как правило, шириной в 600-1000 мм.

Ничего архисложного в том, чтобы произвести заливку цоколя, а также выполнить отмостку, нет.

Самое главное – это приобрести высококачественный материал для осуществления данной работы и подойти к этой операции со всей ответственностью, соблюдая последовательность необходимых действий.

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Монолитный цокольный этажМонолитный цокольный этаж

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Цоколь из бетонаЦоколь из бетона

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

КотлованКотлован

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Вязка арматурыВязка арматуры

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Несъемная опалубкаНесъемная опалубка

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Гидроизоляция и утеплениеГидроизоляция и утепление

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Строительство подвала — типы бетонных оснований

Строительство бетонного подвала в новом доме или отделка существующего подвала — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать. Подвалы предоставляют недорогое пространство для различных целей, от семейной комнаты или развлекательного центра до офиса или дополнительной спальни. Бетон — самый популярный материал, из которого строят подвалы. Также он становится предпочтительным вариантом для чистового покрытия подвальных помещений из-за его устойчивости к влаге и множества вариантов дизайна.

МОЖНО ЛИ ЕСТЬ ПОДВАЛ?

У вас может быть подвал в вашем новом доме даже в районах с высоким уровнем грунтовых вод, плохими почвенными условиями или на участке с уклоном вниз, если вы установите гидроизоляционную мембрану, способную перекрывать трещины. В некоторых районах страны, где почвы крайне бедны, кессоны (глубокие опоры) также используются для поддержки конструкции фундамента.

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

ВИДЫ ПОДВАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Есть 3 основных типа подвалов:

Стены из каменной кладки Подвалы

Стены подвала построены из блоков каменной кладки.Есть много стыков, в которых блоки соединяются друг с другом, поэтому убедитесь, что ваш подвал должным образом укреплен, а стены гидроизолированы (не гидроизолированы), чтобы избежать просачивания воды.

Узнайте о ремонте изогнутых стен подвала.

Подвалы из сборных панелей

Заливные бетонные панели поднимаются на место с помощью крана.

Подвалы с бетонными стенами

Безусловно, самый популярный тип строительства подвалов. Вот некоторые из преимуществ бетонных стен:

  • Твердый бетон лучше противостоит провалам, вызванным боковым давлением воды, земли и ветра.
  • Более высокая огнестойкость — твердый бетон плотный и не имеет швов.
  • Более водостойкий, поскольку в бетоне меньше и меньше пустот, чем в бетонном блоке

Позвоните в местный строительный отдел и спросите, какой тип подвального помещения они рекомендуют, и что они слышат мало жалоб или совсем не слышат.

ПРОБЛЕМЫ ВЛАЖНОСТИ

Университет Миннесоты написал отличный документ под названием «Влага в подвалах: причины и решения», который хорошо написан, прост для понимания и снабжен прекрасными иллюстрациями.В нем указывается, что основными причинами проблем с влажностью подвала являются:

  • Неадекватная планировка дома
  • Водосточные желоба и водостоки неисправны или отсутствуют
  • Неправильно спроектированные оконные колодцы
  • Неэффективная сливная плитка и отстойник
  • Неправильный дренаж с каналами под плитой
  • Структурные трещины

Решения проблем влажности подвала:

Дождевая вода или талый снег, который не отводится от дома, также является частой причиной влажности подвала и подвала.Прочтите эту статью о том, как осушить влажный подвал из этого старого дома, чтобы определить, вызван ли ваш влажный подвал конденсацией, стоком или причиной является подземный источник воды.

Подход к проблемам с влажностью всегда должен заключаться в удалении источника влаги, а не в попытке остановить его на последней линии защиты (стена подвала). Заманчиво попытаться решить проблему влажности подвала с помощью мембраны или специального покрытия с внутренней стороны. В некоторых случаях может показаться, что это решение какое-то время работает; однако вода все равно будет там.

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ

Существует 2 типа защиты от влаги: гидроизоляция и гидроизоляция. Гидроизоляция цоколя — мембрана

т.

Контрольный список для строительства жилого подвала

Прежде чем дом вашей мечты покупателя станет реальностью, ваши подвалы должны быть построены в соответствии с теми же стандартами качества, которые вы применяете в своих домах. На этих простых для понимания рисунках представлены некоторые методы строительства, необходимые для реализации мечты покупателя вашего дома. Это не должно быть полным руководством по конструкции. Скорее, это общий контрольный список передовых методов строительства подвала, который поможет обеспечить качество ваших новых домов.

  1. Гидроизоляция

  2. Изоляция

  3. Установка дренажа

  4. Защита плиты / водяного столба

  5. Кирпичные выступы

  6. Правильный метод обратной засыпки

  7. Влажность

  8. Анкерные тяги и другие проходки

  9. Ландшафтный дизайн

  10. Миграция радона

  11. Крепления для перемычек

Найдите подрядчиков по ремонту подвалов рядом со мной.

Самым эффективным средством защиты от проблем с влажностью стен подвала является система гидроизоляции подвала TUFF-N-DRI от Tremco Barrier Solutions. За рекомендациями и местными требованиями обращайтесь к своему подрядчику Tremco Barrier Solutions.

Вернуться наверх

Наружная изоляция дает много преимуществ вам и покупателям вашего дома. Наружная изоляция защищает волю и гидроизоляционную мембрану от неблагоприятных погодных условий и неблагоприятного климата. Стена поддерживает стабильную температуру и подвергается небольшому тепловому расширению и сжатию.Это снижает вероятность растрескивания. Поскольку температура в стене поддерживается ближе к температуре в помещении, влажный внутренний воздух вряд ли конденсируется на стенах подвала.

Вернуться наверх

Установить систему дренажа по периметру фундамента для снятия гидростатического давления с поверхностных и столовых вод. Внешняя система предпочтительнее внутренней. Однако многие специалисты рекомендуют обе формы дренажа. При использовании обоих, внешняя система используется в качестве основной дренажной системы, а внутренняя — в качестве резервной и для удаления газов из почвы.

Дренажная система должна подключаться к отстойнику или выходить на дневной свет для самотечного слива. Для большинства жилых помещений достаточно перфорированной водосточной трубы диаметром 4 дюйма. Верх трубы должен быть ниже уровня нижней стороны плиты перекрытия подвала и должен быть полностью окружен гравием со всех сторон. Также убедитесь, что плата Warm-N-Dri подключена к стоку. систему гравием, дренажными отверстиями или трубой через нижний колонтитул во внутренний слив. Проверьте свои местные нормы и правила для минимальных требований. Затем, чтобы быть в безопасности, запланируйте их превышение.

Точка очистки облегчает обслуживание дренажной системы. Сплошная труба из ПВХ, подключенная к внешней дренажной системе и доходящая до уровня земли, обеспечивает путь для очистки дренажной плитки. Для внутренней системы труба продолжается до плиты. В обоих случаях точка очистки должна находиться как можно дальше от слива. Кроме того, промывочная труба должна быть закрыта водонепроницаемой крышкой. По мере усложнения формы подвала количество точек чистки должно увеличиваться.

Вернуться наверх

По мере увеличения подвалов плита будет более восприимчива к давлению со стороны уровня грунтовых вод. Важно иметь как минимум 4-дюймовый слой чистого гравия, равномерно распределенного под поверхностью плиты для дренажа. Также должен быть проход для сброса давления воды из центра плиты. Это можно сделать, выкопав траншею глубиной от 6 до 8 дюймов в

.

Ремонт стен подвала — Ремонт прогнутых стен подвала

Нестабильные грунты — злейшие враги фундаментов, вне зависимости от того, являются ли антагонисты экспансивной глиной, сжимаемой или неправильно уплотненной насыпью. Они начинают скрытую атаку, оставляя фундаменты неравномерно поддержанными, вызывая оседание и растрескивание. Они также могут загромождать стены подвала с помощью боковых нагрузок, заставляя стены прогибаться внутрь. Как могут подтвердить многие домовладельцы, боевые шрамы от всего этого ущерба могут иметь разрушительные последствия для стоимости недвижимости.

К счастью, можно спасти осевший фундамент, используя сваи или опоры с гидравлическим приводом. Но как насчет этих изогнутых и / или потрескавшихся стен? Как отремонтировать изогнутые стены подвала и сохранить их структурную прочность? Как предотвратить дальнейшее движение, не превратив подвал в зону боевых действий стальных опорных балок?

В зависимости от причины и типа повреждения широко используются 3 метода ремонта подвальных стен:

  • Ремонт трещин скобами из углеродного волокна
  • Стеновая опора и / или ремонт трещин с помощью ремней из углеродного волокна
  • Опора стеновая изогнутая и сброс давления с помощью винтовых стяжек

В зависимости от ситуации, эти 3 метода можно использовать независимо или в комбинации.

Скобы с потайной головкой и инъекция эпоксидной смолы были использованы для ремонта этой потрескавшейся стены подвала.

РЕМОНТ ТРЕЩИН С УГЛЕРОДНЫМИ СКРЕБКАМИ

Трещины в стенах, которые ремонтируются только с помощью впрыскиваемого материала, могут страдать от длительной ползучести и усталости, вызывая со временем разрушение из-за движения фундамента. За счет сшивания трещин в бетоне скобами эта ползучесть устраняется, и долговечные характеристики ремонтного материала улучшаются.

Скобы изготовлены из высокопрочных углеродных волокон, инкапсулированных в термоотверждаемой смоле и отвержденных под давлением во время производства.Отслаивающаяся ткань приклеивается к скобам и после удаления оставляет подготовленную склеивающую поверхность, готовую к приклеиванию к подготовленной подложке. Ручной процесс вакуумного ламинирования обеспечивает скрепление скоб без пустот на сильно отклоненных стенках. Типичная скоба составляет 10 дюймов в длину и 0,38 дюйма в ширину с ножками в 1 дюйм. Скобы можно использовать с различными материалами для ремонта трещин, в том числе с ремнями из углеродного волокна, и добавляют небольшие дополнительные расходы ко всему ремонту трещин.

По словам Люка Секреста из Rhino Carbon Fiber, скобы могут также использоваться для подъездных путей, заливных фундаментов бассейнов и многих других видов ремонта бетона.«Это гарантирует, что трещина больше не будет расти, и снова связывает отдельные куски бетона», — заявляет он. См. Скобы, используемые для ремонта проезжей части.

Как отремонтировать потрескавшуюся или искривленную стену подвала
Время: 07:11
Люк Секрест из Rhino Carbon Fiber демонстрирует, как легко отремонтировать поврежденную стену подвала с помощью ремней из углеродного волокна, которые крепятся к подоконнику и нижнему колонтитулу.

.

Инъекция трещин в бетонных стенах подвала

Подрядчики по бетону: Найдите эпоксидные и полиуретановые продукты и поставщиков

Хотя трещины в бетоне кажутся типичными, не рекомендуется игнорировать их. Большинство домовладельцев лучше всего определяют трещины в бетоне в подвале, будь то фундаментная стена или пол. Они также могут распознать трещины на полу гаража, патио или в подземном бассейне.

Эти трещины обычно возникают из-за усадки при высыхании, теплового движения или по другим причинам, как правило, незначительные и вызывают несколько проблем.Чаще всего трещина в фундаменте со временем расширяется и приводит к просачиванию воды или, возможно, к потере структурной целостности. Трещины в фундаменте и плите — не только бельмо на глазу, но и могут снизить стоимость дома.

К счастью, есть простой способ навсегда отремонтировать такие трещины без необходимости дорогостоящих и разрушительных земляных работ или дренажной плитки. Трещины в залитом фундаменте можно отремонтировать с помощью инъекции эпоксидной смолы или пенополиуретана под низким давлением. Для ремонта трещин бетонного пола существуют определенные эпоксидные и полимочевинные материалы, подходящие для ремонта таких плит.

Нанесение таких материалов может быть выполнено подрядчиком по гидроизоляции подвала или домовладельцем, работающим на дому. В любом случае ремонт трещин в бетоне в фундаменте или в плите может быть эффективно завершен всего за час или больше.

КАК РАБОТАЕТ ВПРЫСК ТРЕЩИНЫ

Большинство подвалов со временем протекает. «Даже если сейчас трещина не протекает, рано или поздно вода найдет ее», — говорит Лу Коул, президент Emecole Inc., Ромовилль, Иллинойс., производитель эпоксидных смол и пенополиуританов для всех видов ремонта трещин в фундаменте. Коул говорит, что на Среднем Западе закачка трещин была общепринятым способом решения этих проблем в течение многих лет, и все больше и больше подрядчиков по ремонту фундаментов по всей стране применяют эту технику, поскольку она является рентабельной, надежной и долговечной.

«Клиенты Emecole, в первую очередь подрядчики по гидроизоляции жилых помещений, имеют менее 1% отзывов по поводу работ по ремонту трещин. Более чем в 99% случаев инъекция трещин решит проблему», — говорит Коул.«Большинство подрядчиков в районе Чикаго (а также в других частях страны) дают гарантию на ремонт путем впрыска в течение всего срока службы конструкции», — добавляет он.

Коул основал свою компанию в 1987 году после того, как придумал концепцию дозирования двухкомпонентных материалов с двумя картриджами с помощью подпружиненного дозирующего инструмента, похожего на пистолет для уплотнения. Наиболее многообещающим приложением для его системы с двумя картриджами было впрыскивание трещин в бетоне под низким давлением. Это дало ему толчок к разработке линейки эпоксидных смол и пенополиуританов, специально разработанных для этих типов ремонта.

Вся цель — заполнить трещину спереди назад эпоксидной смолой или полиуретаном. «Для стен подвала инъекция под низким давлением — лучший способ обеспечить полное заполнение трещины», — утверждает Коул. Этот метод эффективен для заполнения трещин шириной от 0,002 до 1 дюйма в стенах толщиной до 12 дюймов. Его также можно использовать для заполнения трещин в бетонных полах и потолках.

.

Заливка

Заливка пола по грунту в гараже: Заливка бетонного пола в гараже своими руками: подробная инструкция

Толщина бетонного пола в гараже и технология заливки

Бетонный пол традиционно считается наиболее подходящим для гаража. Он прочный, эстетически привлекательный, недорогой и долговечный. Но какова должна быть толщина бетонного пола в гараже, и из каких слоев он должен состоять? Бетонирование пола в гараже вполне можно выполнить собственными силами. Но следует точно придерживаться технологии на всех этапах, от выемки грунта до заливки.

Подготовка основания

Хорошо, если вы устраиваете пол на бетонной плите: например, примыкающей к коттеджу. Но чаще гараж стоит на грунте. А это неподходящее основание для пола. Его необходимо удалить примерно на глубину 25 — 50 см, до «чистого» грунта, без органики. Получается неглубокий котлован, который заполнится подсыпкой: слоями щебня и песка.

Нулевой уровень

На этом этапе важно определиться с отметкой нулевого уровня и «подогнать» под нее уровень пола и толщину бетона в новом гараже. Он не должен быть ниже порога, потому что придется делать водоотвод для талых и дождевых стоков. Также нежелательно, чтобы готовый пол был выше порога: это неоправданный расход материалов, и просто неудобно.

Нулевой уровень необходимо «отбить» по стенам гаража перед засыпкой. Это делается с помощью нивелира или электронного уровня: включите отображение горизонтальной плоскости на уровне въезда в гараж, перенесите полученные линии на стены. Можно использовать водяной уровень: измерения будут такими же точными, но пользоваться им менее удобно.

Толщина слоев бетонного пола в гараже

Перед строительством гаражного пола, нужно рассчитать толщину всех слоев для закупки материалов.

  1. Щебень или гравий – толщина слоя 10 см.
  2. Песчаный слой, должен быть не меньше 5 см.
  3. Собственно бетонный пол: стяжка, утепление и гидроизоляция, приблизительно 10 – 12 см толщиной.

Толщина стяжки в гараже может контролироваться с помощью разметки на стенах гаража. Если помещение широкое, то по центру выставляется несколько кольев. На них наносится разметка уровня пола и слоев.

Подушка под бетонный пол

Песчано-гравийная подушка должна быть ровно уложена и утрамбована с помощью вибромашины. Лучше покупать для засыпки не гравий, а щебень. Его легче уплотнить, а от качества уплотнения зависит стабильность пола. Закупайте 70% щебня средней фракции. Остальное – мелкая фракция щебня. Если расход щебня (гравия) и песка получается большим, то на дно можно насыпать часть грунта без органических частей. Песок нужно использовать просеянный, без глиняных включений.

Яма в гараже

Если планируете сделать яму, то в первую очередь выройте под нее котлован нужной глубины и ширины. Бетонируйте пол ямы, а потом занимайтесь песчано-гравийной подушкой во всем гараже. Когда пол наберет достаточную прочность и подсыпка будет готова, можно выгонять кирпичные стенки ямы.

  1. Разровнять дно котлована. Уплотнить его ручной трамбовкой или виброплатформой.
  2. Засыпать и утрамбовать щебень. Это нужно делать в 2 – 3 приема слоями по 3 – 5 см, так как весь объем щебня качественно утрамбовать невозможно. Под низ насыпается щебень средней фракции, наверх – мелкой. Каждый слой перед трамбованием разравнивается граблями, проверяется уровень по разметке на стенах. Трамбовка должна выполняться до тех пор, пока от веса человека на поверхности не остается следа.
  3. Засыпать и утрамбовать песок. Его также засыпают в несколько приемов, по 2 – 3 см. Засыпанный песок разравнивают и смачивают (проливают), а потом трамбуют.
  4. Если есть яма, то самое время выложить ее стенки. Они должны быть немного выше уровня пола, чтобы в яме не собиралась вода.

Демпферный зазор

Несмотря на утрамбовку и прочие предосторожности, бетонный пол по грунту нужно делать «плавающим», то есть, не связанным жестко со стенами постройки. Это поможет избежать растрескивания плиты. Чтобы устроить демпферный зазор между бетонной плитой пола и стенами гаража, используют специальную демпферную ленту (она продается в строительных магазинах). Также можно проложить по периметру тонкие полосы пенопласта (10 мм толщиной). В ширину такие полосы должны быть чуть больше ширины формируемой плиты (15 см). Излишек пенопласта потом можно срезать.

Гидроизоляция гаражного пола

В гараже нужно обеспечить минимальную влажность: для наилучшей сохранности автомобиля и разных вещей, которые будут там храниться. Для этого понадобится гидроизоляция пола. Выбор варианта гидроизоляции зависит расположения грунтовых вод под гаражом. Если они далеко, то можно ограничиться полиэтиленовой пленкой (250 мк), постеленной на песок. Если воды подходят близко к поверхности, то нужно использовать гидроизол или аналогичные материалы. Толщина бетонного пола в гараже при этом увеличивается. Полотнища гидроизоляции укладывают с нахлестом в 10 см и проклеивают скотчем. Пленка должна заканчиваться выше демпферной ленты. Она крепится скотчем к стене и обрезается впоследствии.

Варианты строения бетонного пола

Если гараж отапливается, то обязательно устраивается пол с утеплением. Это даст большую экономию: не позволит теплу уходить вниз. В качестве утеплителя применяют плитный экструдированный пенополистирол толщиной до 10 см. Конечно, это существенно увеличивает толщину стяжки в гараже и требует учета при разметке на стенах.

Устройство бетонной стяжки в гараже

Армирование гаражного пола

Для армирования используется готовая дорожная сетка для армирования: ячейка со стороной 15 см, толщина проволоки 8 мм. Этого достаточно для гаража, где будет храниться легковые автомобили. Если речь о грузовом транспорте, то армировать следует сеткой с ячейкой 20 см, толщиной проволоки 12 мм. Сетку нельзя класть на гидроизоляцию: она должна находиться в толще бетона. Необходимо приподнять сетку над поверхностью на 4-5 см. Для этого покупаются специальные подставки либо используются куски кирпича (половинки).

Маяки и уклон

Для гаражного пола необходим уклон в 1,5 – 2% на каждый погонный метр. Он должен быть направлен в сторону выхода или сточной решетки. Об уклоне следует подумать на этапе установки маяков. Это длинные планки, по которым потом можно разровнять залитый бетон. Они продаются алюминиевые, но можно использовать и деревянные рейки, трубки и пр. Маяки укладываются на столбики из густого раствора, вдоль длинной стены к дверям. Шаг их установки зависит от ширины правила – широкой швабры, которой разравнивается раствор. При ширине правила в 1,5 м расстояние между маяками должно быть 1,2 – 1,0 м.

Приготовление раствора

Используется для гаражного пола бетон М250. Он подходит по прочности и по морозостойкости, даже для не отапливаемого помещения. На гараж площадью 24 м.кв. (4х6 м) потребуется примерно 2,5 кубов готового бетона. Заливку необходимо выполнять в один день. Учитывая уклон и различные потери, нужно все 3 куба бетона. Это большое количество, которое можно обеспечить двумя мешалками и командой помощников. Либо можно заказать миксер к месту заливки. При заливке миксером понадобится приемный лоток, который направит поток раствора к центру гаража.

Разравнивание и уход за бетоном

После заливки нужно обработать бетон погружным вибратором. Это облегчит разравнивание и удалит из пола воздушные пузырьки. Затем с помощью правила раствор распределяется вровень с маяками. У стен бетон разравнивается мастерком. Нужно сделать это сразу, так как потом до стен уже невозможно добраться.

Чтобы получить идеально ровную поверхность, сверху заливается жидкий раствор – 2-3 см. Спустя несколько часов бетон схватится, и можно затереть пол однороторной затирочной машиной или вручную. Полную прочность пол наберет через 3 – 4 недели. Тогда его можно обработать топингами или полимерными смесями, покрасить.

Как залить бетонный пол в гараже

Как залить пол в гараже бетоном, не прибегая к помощи специалистов

Каждому, кто решил обзавестись собственным парковочным пространством, обязательно понадобится комфортное помещение, где можно будет хранить машину и обслуживать ее, выполняя мелкий ремонт. Самым трудоемким процессом при его строительстве станет сооружение качественного основания. Поэтому остановимся подробнее на том, как залить пол в гараже.

Основные требования к парковочному месту

Делаем стяжку пола в гараже

Пол в гараже должен быть:

  1. Пожаробезопасным.
  2. Устойчивым к механическим нагрузкам и воздействию химических веществ.
  3. Долговечным.
  4. Способствовать снижению избыточной влажности.

К этим требованиям необходимо добавить вкусовые предпочтения хозяина гаража.

Для оформления гаражного пола нередко используют плиточные материалы, дерево или наливные составы. Но самым простым и традиционным вариантом до сих пор остается обычный бетонный пол. Даже в условиях интенсивной эксплуатации бетонное основание, выполненное с соблюдением всех технологических этапов, имеет очень высокий срок службы. Поэтому, сделав такое покрытие в гараже, вы можете смело пользоваться домкратом, прокачивать машину, выполнять другие крупные и мелкие ремонтные работы.

Особенности бетонного покрытия

Перед рассмотрением того, как залить пол бетоном в гараже, давайте перечислим особенности бетонного основания.   Его установка возможна не во всех случаях. Его нельзя выбирать, если есть сильный уклон участка, и если к поверхности очень близко подходят грунтовые воды.

Обратите внимание! Бетонное основание очень холодное. В зимнее время года это приносит немало проблем, особенно там, где гаражное помещение плохо прогревается.

Верхний слой бетона легко стирается. Он постепенно превращается в пыль, которая всегда будет витать в воздухе и вызывать аллергические осложнения. В такое основание хорошо впитывается масло, и въедается грязь. Из помещения очень плохо выветриваются запахи.

Но подобных недостатков можно избежать, если четко соблюдать технологию укладки бетонного основания.

Подробная инструкция

Самой лучшей основой пола в гараже может стать уложенная на пол цельная железобетонная плита, изготовленная в заводских условиях. В этом случае оформить пол можно очень быстро. Но для этого потребуются затраты на транспортировку готовой плиты, подъемный кран и несколько рабочих рук. Все это значительно увеличивает стоимость работ.

Желая сэкономить, многие предпочитают самостоятельно выполнять бетонную стяжку. Это трудоемкий процесс, но он позволят минимизировать расходы. Чаще всего при строительстве гаража возводят фундамент только под стенами. Поэтому на полу оказывается открытый грунт.

Заливка бетона на грунт

Нельзя бетонировать полы в гараже, если он расположен в низине. При этом сохраняется вероятность подтапливания помещения, если грунтовые воды проходят слишком близко к поверхности. Противопоказана эта процедура и при сильном наклоне участка. В таких случаях придется возводить цокольное покрытие с перекрытием.

Когда все условия соблюдены, и ничто не мешает, можно приступать к поэтапной заливке пола. Бетонное основание — это многослойная конструкция, состоящая из следующих прослоек:

  1. Слой гравия.
  2. Слой песка.
  3. Черновой пол — армированный бетон.
  4. Слой гидроизоляции.
  5. Утепление.
  6. Финишная стяжка.
Этапы монтажа
Этап № 1 — подготовка основания

Заливка пола в гараже бетоном

В начале работ необходимо вырыть яму, убрать рыхлую почву и сделать песчано-гравийную подушку. Для этого дно ямы тщательно утрамбовывают и смазывают слоем жидкой глины. После этого выкладывают гравий высотой от 30 до 80 сантиметров, что зависит от качества грунта. Проконтролировать засыпку можно будет по колышкам, которые вбивают в углы ямы.

Гравий разравнивают, удаляют слишком крупные фрагменты и острые камни, все тщательно утрамбовывают, а сверху высыпают 10-сантиметровый слой песка.

Этап № 2 — гидроизоляция

В качестве самого дешевого и доступного материала можно использовать обычную полиэтиленовую пленку. Ею застилают весь пол. В местах стыков пленку укладывают внахлест и склеивают гидроизоляционной клейкой лентой (сгодится лента ПВХ).

Полиэтилен располагают таким образом, чтобы все стены ямы были закрыты. Проще говоря, нужно создать полиэтиленовую ванну, в которую не будет проникать вода. Вместо пленки можно использовать любые другие мягкие гидроизоляционные материалы.

Этап № 4 — создание чернового пола

Черновое основание укрепляет конструкцию. Выполняют его при помощи армированного бетона. Для этого нужна металлическая сетка с ячейками 100×100 мм и диаметром прута 5-7 мм. Ее устанавливают на дно ямы, но предварительно выстраивают деревянную опалубку высотой не более 10 метров.

Сооружение опалубки зависит от периметра и площади гаража. Если помещение большое, целесообразно создать одинаковые квадратные отсеки. Это поможет проконтролировать высоту чернового основания и равномерно распределить раствор. Сетку помещают внутри них. Если помещение небольшое, то опалубку сооружают только по периметру, а сетка в данном случае занимает все внутреннее пространство.

Готовый раствор заливают в квадраты, выравнивая по маячкам при помощи правила. Как только материал схватится, удаляют рейки, а проемы, образующиеся в результате подобной операции, заполняют тем же раствором. Качество стяжки будет зависеть от качества раствора, поэтому готовить его нужно со строгим соблюдением пропорций.

Пол в гараже своими руками

Рецепт приготовления прост — на 3 части речного песка берется 1 часть цемента марки не менее 400М и 3 части мелкого колотого щебня. Четвертый ингредиент — вода. Количество ее контролируют на глаз. Раствор замешивают таким образом, чтобы он не был жидким или сильно густым. При замешивании добиваются консистенции «крепкой» сметаны.

Обратите внимание! При заливке опалубки смесь несколько раз протыкают лопатой. Таким образом специалисты рекомендуют избавляться от возможных пустот.

Черновой пол нужно правильно высушить. Сразу после заливки его полностью закрывают пленкой. Каждый день бетон смачивают и снова укутывают пленкой. Так он должен простоять 4 недели, полностью высохнув. И только потом можно приступать к следующему этапу.

Этап № 5 — утепление стяжки

Делать его вовсе не обязательно, но если гаражное помещение примыкает к дому и постоянно отапливается в холодное время, утепление просто необходимо. Для этих целей чаще всего используют листы пенополистирола.

Перед их монтажом пол выстилают рулонным пенофолом фольгированной стороной вверх. На него укладывают маты утеплителя и скрепляют между собой специальными крепежными дюбелями.

Этап № 6 — финальная стяжка

На утеплителе снова располагают металлическую армирующую сетку. К ней по уровню крепят маячки. В качестве них можно использовать обычный алюминиевый профиль или уголки для оштукатуривания стен.

Обратите внимание! Специалисты рекомендуют сделать небольшой уклон в сторону ворот. По нему при мытье автомобиля вода будет вытекать из гаража, не скапливаясь внутри помещения.

Технология финишной стяжки идентична монтажу черного пола. Ее высота 30-50 см. С учетом всех слоев толщина бетонного основания составит 130-150 см.

Полезные советы

Бетон при эксплуатации дает сильное запыление. Использование красок для обработки бетонных поверхностей поможет этого избежать, а также защитит основание от грязных пятен и укрепит его. Единственный недостаток красок — слишком тонкий слой, так что бетонные полы придется 2-3 раза в год снова прокрашивать.

Вместо красок можно воспользоваться специальными упрочняющими составами. Их втирают в финишную стяжку еще до момента ее полного высыхания. В данном случае прочность полов на сжатие увеличится в разы.

Как правильно залить полимерные полы

Существуют специальные топпинг-системы, которые можно добавлять во время приготовления раствора в качестве сухих ингредиентов. В них входят пластификаторы, пигменты и заполнители, обеспечивающие повышенную устойчивость основания к износу и улучшающие эстетические свойства бетона.

Такие смеси разводят водой и 2/3 состава наносят через 40 минут после первичного схватывания — просто втирают в свежую поверхность тонким слоем и тщательно разравнивают. После первой затирки на поверхность наносят оставшуюся часть состава и растирают при помощи специальной машины, напоминающей вертолет с лопастями. Без нее уплотнить топпинг невозможно.

После нанесение смесей пол должен хорошо просохнуть, поэтому в течение нескольких дней его лучше не эксплуатировать.

Обратите внимание! Использование топпинг-систем позволяет не только повысить эксплуатационные свойства бетонного пола, выполненного своими руками, но и улучшить его эстетическую привлекательность.

Обобщение по теме

Как видите, нет ничего сложного в заливке гаражного пола. Технология эта проста, но трудоемка. Выполнить ее самостоятельно можно, но пара-тройка дополнительных рабочих рук все же пригодится. Необходимо организовать непрерывный процесс заливки, чтобы сделать целостное прочное основание.

Бетон демонстрирует повышенную устойчивость к кислотам и нефтепродуктам, высоким температурам, влаге, механическим повреждениям и ударам. Он имеет длительные сроки эксплуатации, и за ним легко ухаживать. Сверху на такое основание можно укладывать любое финишное декоративное покрытие.

Комментарии и отзывы к материалу

polmechty.ru

Как залить полы в гараже

Каждый автолюбитель считает гараж своим вторым домом, к тому же, в нем “живет” машина. Также в этом помещении выполняется уход и обслуживание железного друга. Гараж можно купить, а можно построить самостоятельно. Особые требования предъявляются к полу этого помещения. От того, как залить пол в гараже, зависит долговечность и надежность помещения и состояние автомобиля. Не обязательно заказывать изготовление пола у профессионалов – с помощью нашей инструкции его можно сделать полностью своими руками.

Пол в гараже должен обязательно соответствовать некоторым требованиям. Существует несколько видов полов. Но каждый из них должен быть устойчивым к различным авто-химическим продуктам, должен обладать высокой устойчивостью к различного рода механическим повреждениям и нагрузкам, иметь высокую прочность поверхности. Также полы в гараже должны быть надежно защищены от пожаров, а также от влаги. Кроме этого конструкция должна быть максимально простой и недорогой, при этом очень долговечной.

Виды полов

Этим требованиям более всего соответствуют лишь несколько вариантов. Так, можно использовать полы из бетона, конструкции на основе керамики или керамогранита, а также отлично себя показали заливные варианты на основе полимерных материалов. Следует сказать, что существуют еще полы из дерева. Однако, они слабо соответствуют предъявленным требованиям.

Самые популярные и простые в обустройстве – полы из бетона. Такое бетонное покрытие является прочным, долговечным и считается эталоном для пола гаража.

Как устроен гаражный пол или этапы работ

Зачастую такие постройки возводятся прямо на грунте. Это отражается на процессе устройства пола. Собираясь заливать полы, следует обязательно учитывать уровни расположения подземных вод. Безопасным уровнем считается 4-5 м. При этом почва не должна двигаться.

Естественно, что обустройством полов следует начать заниматься, когда постройка имеет стены и крышу. Лишь так можно гарантировать высокое качество и надежность результата. Пол подразумевает большой объем работ, а все работы разнесены на несколько основных этапов:

  • Обустраиваем яму;
  • Размечаем уровни;
  • Расчищаем и трамбуем грунт;
  • Укладываем подушку на основе смеси из щебня и песка;
  • Обустраиваем гидроизоляционный слой;
  • Армирование будущего пола;
  • Непосредственно бетонирование пола в гараже.

Необходимо заменить, что на этапе создания проекта, а также во время строительства следует обязательно продумать два очень важных нюанса. От этих нюансов зависит не только то, будет ли постройка надежной и долговечной. Исходя из этого будет выбираться одна или другая система пола. Первый и самый главный момент – наличие смотровой ямы, также на конструкцию серьезно влияет наличие подвала. Разные технологии обустройства гаражных полов предусматривают как наличие и первого и второго, так и их отсутствие.

Смотровая яма в гараже

Перед тем, как залить пол в гараже, важно построить смотровую яму. Возможно, для кого-то она и не важна, однако, для тех из автовладельцев, которые предпочитают ремонтировать автомобили своими руками, без этой самой ямы просто ничего не получится.

Яму нельзя копать там, где уровень подземных вод находится на 2,5 м. В этом случае можно отделаться монтажом дренажной системы, а то и вовсе отказаться от этой затеи.

Начинать работы по смотровой яме правильней с рытья котлована. Что до размеров, то они могут быть совершенно любыми. Чаще это стандартные размеры. Так, котлован в ширину имеет до 80 см, а в глубину – рост автолюбителя и дополнительно 30 см. Что касается длины, то ее лучше делать длиннее, чем длина автомобиля примерно на 1 м. Ко всем размерам прибавляется дополнительно 50 см – это сделано для более удобной кладки кирпича, а также для укладки гидроизоляционных материалов.

Когда котлован полностью готов, пора перейти к процессу уплотнения слоя грунта. Для того, чтоб на этом этапе все прошло быстро и качественно, в яму засыпается тонким слоем глина, а затем она трамбуется при помощи бревна с ручками. На поверхность полов в яме какие-либо нагрузки не будут воздействовать – поэтому не стоит уплотнять слишком сильно. Затем на дно кладут рубероид и наконец переходят к заливке бетоном. При этом стяжку делают небольшой толщины – около 10 см. Это простейший бетонный пол в гараже, а если точнее, то в яме для обслуживания автомобиля.

После того, как стяжка засохнет, начинается этап постройки стен. Можно воспользоваться либо кирпичом, либо же газобетонными блоками. Важно укладывать стену так, чтобы верхняя граница не дошла до границы пола. Это очень важно.

После этого, когда все высохнет, пора приступить к гидроизоляционным работам. Поверхность стен только-что созданной ямы обрабатывают грунтовым раствором, а после высыхания туда же наносится мастика на битумной основе. Несмотря на то, что это самая простая защита, она также достаточно надежна. После высыхания мастики пустоты, которые образуются между ямой и грунтом основания гаража необходимо засыпать грунтом и утрамбовать его.

Разметочные работы

Перед тем, как будет создан бетонный пол в гараже, поверхность должна быть размечена. Первым делом отмечаются нулевые уровни. Для этого используют лазерный либо водяной уровень. Специалисты рекомендуют лазерный. Прибор устанавливается в центре помещения, а затем по лучу отмечается линия. Если есть только водяной, то здесь все сложнее.

На первом этапе замеряется 150 см от порога и замер отмечается на стене. Далее, используя водяной уровень на другой стене также ставится пометка. Одним концом прибор необходимо приложить к пометке, а вторым концом уровень прикладывается на противоположную стену. Уровень необходимо двигать вверх и вниз. При этом важно, чтобы положение приспособления совпало с пометками на другой стороне. Если все выполнено верно, пометка делается и на второй стороне. Эту достаточно сложную операция проделывают на каждой стене.

Далее от сделанных пометок замеряют вниз 152 см и снова ставят пометки. Затем точки соединяются специальным строительным цветным шнуром, его оттягивают и затем отпускают. В результате этих действий – отчетливо видна линия на стенах. Это не что иное, как нулевой уровень бетонного пола в гараже.

Расчищаем и утрамбовываем

Когда разметка окончена, пора приступить к снятию и расчистке строительной площадки. Вначале убирается пыль и мусор. А затем снимается верхний слой почвы в 40 см. Снова придется поработать бревном и уплотнить почву. Трамбовать рекомендуется достаточно плотно.

Для этого насыпается слой глины с песком, затем все это смачивается водой и можно начинать процесс. Естественно, бревно не является эффективным инструментом. Профессионалы рекомендуют использовать виброплиты. В результате работы должна получиться плотная поверхность.

Укладываем подушку

Все конструкции на грунте, как и бетонные полы в гараже – это несколько слове различных материалов. После выравнивания и процесса утрамбовки почвы насыпается слой гравия толщиной 10 см. Далее – требуется снова выполнить уплотнение. В результате получиться достаточно плотное покрытие.

Следующим этапом засыпаем песок. Лучше не делать слой большим, чем гравийный. Затем – снова утрамбовка до максимальной плотности. В процессе слой рекомендуется поливать водой.

Чтобы получить идеально ровные бетонные полы в гараже, рекомендуется использовать спиртовой уровень для контроля и поливать поверхность водой.

Когда с песком покончено, пора перейти к щебню. В организации полов широко применим щебень с фракцией до 50 мм. Толщина слоя должна составить до 5 см. Естественно, после засыпки – опять этап утрамбовки. Здесь важно выполнять работы таким образом, чтобы на поверхности не было острых краев щебня.

Далее насыпается небольшой, в 2-3 см слой “тощего” бетона. Это финишная основа для последующей заливки полов в гараже.

Гидроизоляция

Безопасность кузовных деталей полностью зависима от влажности. Если внутри гаража влага легко убирается вентиляцией, то влаге, которая может проникать через бетонный пол в гараже, ничего не препятствует. Для надежной защиты рекомендуется выполнить гидроизоляцию.

Иногда под бетонную стяжку кладут утеплительные материалы. Так обеспечивается дополнительная надежность, а автомобиль хранится более бережно. Это так называемые плавающие полы. Естественно, эти конструкции хорошо справляются со своими функциями, однако в результате может серьезно страдать прочность пола. Гидроизоляция способна оказать максимальную защиту от влаги, а прочность при этом не пострадает.

Слой гидроизоляционного материала укладывается сразу на «тощий» бетон, который перед этим был обработан грунтовым раствором. Что касается гидроизоляционных материалов, то можно использовать различные мастики на основе битума и различных полимеров, также подойдет толь, либо рубероид.

Самый недорогой, однако эффективный материал — обычная полиэтиленовая пленка. Она просто укладывается на грунт также внахлест, а затем выполняется заливка пола в гараже цементной смесью.

Армирование: важный этап

На этом этапе полу придается прочность с помощью специальной сетки. Ячейка имеет размер 5 мм. Сетку также можно изготовить и самостоятельно. Она раскладывается на всей поверхности. Также в качестве армирующего материала можно применить фиброволокно, которое следует добавлять в смесь для бетонирования.

Готовим смесь

Для приготовления раствора специалисты рекомендуют использовать бетономешалки, которые работают на низких оборотах. Бетонный раствор в своем составе имеет песок, цемент и воду.

Смешивать рекомендуется в специальных пропорциях. Они разнятся в зависимости марки цемента. К сожалению, стандартный подход к приготовлению смесей отсутствует. К примеру, для цементов М-400 пропорции составят 1 к 3. Также возможна заливка пола в гараже на основе М-300. С этим бетоном получаются прочные и надежные полы.

Бетонирование

Готовый раствор выливается на рабочее основание. Толщину стяжки можно делать различной в зависимости от ситуации. Чаще всего толщина стяжки составляет от 30 до 70 мм.

Для выравнивания используется правило. Это специальная длинная рейка. Ее вручную протягивают по только-что вылитому раствору. Процесс этот лучше начинать от дальней стены, а закончится он должен у входа.

Процесс этот должен быть выполнен в один прием. Лишь так можно надеяться на максимальную прочность. Для того, чтобы избежать растрескивания, рекомендуют регулярно поливать поверхность пола водой. Затвердеет стяжка за неделю. Однако, в некоторых случаях процесс затвердевания занимает больше времени.

Дополнительно на верхний слой стяжки рекомендуют нанести защитное средство. Так, можно использовать составы на полиуретановой или эпоксидной основе.

Теперь пол готов. Некоторые автолюбители дополнительно укладывают плитку или окрашивают поверхность краской. Зная, как забетонировать пол в гараже, можно выполнить эту работу самостоятельно. Это не потребует серьезных усилий и затрат.

pol-inform.ru

Как залить пол в гараже: тонкости и нюансы бетонирования

Содержание статьи: Как залить пол в гараже: правильная подготовка основания Бетонирование пола в гараже: тонкости технологии от «А» до «Я» Завершающая стадия устройства бетонного пола в гараже

На прочность бетонного пола и срок эксплуатации в гараже влияет немало факторов, учесть которые при его изготовлении просто необходимо. Как правило, это три вещи: возможность подтопления дождевыми и талыми водами, уклон местности, на которой производится строительство гаража и близость грунтовых вод. Только учитывая эти три фактора, можно изготовить действительно качественный пол в гараже, о котором и пойдет речь в этой статье. Вместе с сайтом stroisovety.org мы рассмотрим вопрос, как залить пол в гараже и сделать его прочным, долговечным, а главное мало подверженным воздействию природных факторов.

Бетонный пол в гараже фото

Как залить пол в гараже: правильная подготовка основания

Любое строительство, будь то частное или капитальное, всегда начинается с подготовительных работ, которые включают в себя не только планирование участка и разметку будущего строения, но и обустройство так называемого дренажного слоя, который обеспечивает быстрый отток грунтовых вод. Бетонный пол в гараже не является исключением – максимально предотвратив воздействие влаги, можно добиться его долговечности. Это утверждение справедливо хотя бы потому, что сухой пол не будет подвержен воздействию циклов замерзания и оттаивания в зависимости от времени года.

Прежде чем залить в гараже пол бетоном, следует провести ряд мероприятий по подсыпке фильтрующих и водоотводящих материалов. Насыпаются они в два слоя – сначала идет мелкий гравий, который одновременно стабилизирует почву под полом и препятствует ее подвижкам. Нет, немного не так – он не препятствует подвижкам грунта, а просто отделяет его от бетонного пола и является своеобразным буфером. По-хорошему, нужно насыпать гравий слоем от 300мм до полуметра. Второй слой такой подсыпки – это песок, который отделит бетон от гравия, сделав его полностью независимым. Песок насыпается слоем толщиной от 100 до 200мм (в принципе, можно обойтись минимальным слоем 100мм).

И третий подготовительный слой – это гидроизоляция. Именно он избавит бетон от проникновения влаги со стороны почвы или же, как это в нашем случае, со стороны подсыпки. Пугаться не стоит, никаких серьезных изоляционных материалов и технологий использовать здесь не придется. Все намного проще, чем вы думаете – поверх отсыпки просто расстилается плотная полиэтиленовая пленка. Стелется она полосами внахлест друг на друга – последний должен составлять 200-250мм. Если заливка пола бетоном производится в уже построенном гараже, то полиэтилен следует нахлестнуть и на стены по всему периметру, а чтобы он не падал и не мешал работе, закрепить его скотчем.

Гидроизоляция пола в гараже фото

Чтобы легче было представить наглядно весь процесс устройства бетонного пола в гараже, разобьем его на пять основных этапов – от одного из них, возможно, вам придется отказаться, но на всякий случай знать про него нужно.

  1. Армирование. Здесь все просто – приобретаем арматуру и увязываем ее в металлический каркас. Если гараж расположен на косогоре, то увязываем арматуру в объемный каркас. В первом случае понадобится изготовить обыкновенную решетку с ячейкой 200х200мм, а во втором – две таких решетки и расположить их друг над другом, соединив небольшими отрезками арматуры. Сварку для изготовления армирующего каркаса использовать, конечно, проще, но она делает бетон жестким, и при сильных подвижках почвы он будет трескаться. Арматуру лучше вязать мягкой стальной проволокой.
  2. Опалубка. Этот этап можно игнорировать в том случае, если заливка пола производится в гараже без смотровой ямы. Если она есть, то придется установить ограничения, которые не позволят бетону стекать в яму. Сложного в этой работе ничего нет – просто берем доски, подрезаем их в необходимый размер и сколачиваем из них подобие ящика, не имеющего дна. Чтобы тяжелый бетон не раздавил опалубку, внутри получившегося ящика нужно установить две или три перемычки.
  3. Установка маяков. Они нужны для того, чтобы плоскость бетонного пола совпадала с плоскостью горизонта. В качестве маяков можно использовать либо профильную трубу, либо профили для гипсокартона ud. Последние достаточно хлипкие, и крепить их нужно чаще – для их установки используется нивелир или лазерный уровень. В принципе, если возникнут небольшие отклонения, то они устранятся в дальнейшем. Так что, если с таким измерительным оборудованием у вас возникают проблемы, то можно воспользоваться и обыкновенным реечным уровнем максимальной длины. Кстати, маяки лучше устанавливать реже – все-таки это железобетон, и он должен быть монолитным. Если есть возможность, то позаимствуйте или приобретите правило длиной 2,5м, а маяки установите с шагом 1,8м – при стандартной ширине гаража должно хватить всего двух таких направляющих.

    Заливка пола в гараже фото

  4. Бетонирование. Начнем с самого главного – толщины бетонного пола в гараже. Оптимальной бетонной подушкой считается слой толщиной 200мм – при минимальных размерах гаража (к примеру, 2х3м) этот слой превращается в 1,2куба бетона, замешать который вручную просто нереально. Минимум понадобится бетономешалка, которую придется эксплуатировать сутки напролет – заливать бетонное основание пола необходимо за один раз. Только так можно получить монолитное основание. Если гараж имеет большую площадь, то лучше заказать готовый бетон и залить его, как говорится, одним махом. Если все же идет речь о самостоятельном приготовлении бетона, то для расчета нужных ингредиентов, можете воспользоваться нашим калькулятором расчета количества бетона. Кстати, если зададите необходимые значение, он посчитает вам и необходимое количество арматуры, и даст понятие, в какой пропорции смешиваются все части бетона. Бетон выливается между маяками и разравнивается правилом, установленным на них.

    Устройство бетонного пола в гараже

  5. Контроль застывания бетона. Не пугайтесь, ходить с градусником и измерять его температуру не понадобится – речь идет о том, чтобы немного замедлить процесс высыхания бетонной подушки. Зачем это нужно? Такие уж свойства у этого строительного материала – чем дольше он застывает и дольше удерживает в себе влагу, тем становится прочнее. Именно поэтому после того, как произойдет первичное застывание пола, и по нему можно будет ходить, не опасаясь оставить следов (это случится уже на утро следующего дня), пол нужно будет накрыть тонким полиэтиленом, воспрепятствовав таким способом быстрому испарению воды. Полное высыхание бетона происходит примерно в течение двух недель – даже если он высохнет раньше, то приступать к дальнейшим работам лучше не раньше, чем через пару недель.

    Как залить пол в гараже фото

Итак, пол залит, но говорить о его полной готовности еще рано – пол еще следует окультурить, а возможно даже и утеплить. Следует понимать, что бетонная подушка является всего лишь основанием для проведения дальнейших работ.

Завершающая стадия устройства бетонного пола в гараже

Пол в гараже можно будет считать окончательно законченным, когда поверх бетонной подушки зальется цементно-песчаная стяжка. Вы можете подумать, что она не нужна, и ваш автомобиль может вполне уверенно себя ощущать на бетоне. С одной стороны это так, а с другой не совсем. Дело в том, что стяжка пола в гараже необходима для равномерного распределения нагрузки от автомобиля и гаражного оборудования по всей площади бетонной плиты. Этот момент очень важен, если под гаражом вы планируете выкапывать погреб – нагрузка от автомобиля на одну точку со временем может разрушить бетон.

Стяжка пола в гараже фото

Раз уж зашла речь о стяжке, то не лишним будет рассказать и о ее утеплении – этот этап можно будет пропустить, если, конечно, речь не идет о постройке капитального гаража, в котором вы собираетесь проводить достаточно много времени. Выполняется эта работа до заливки стяжки – на бетонное основание укладывается пенопласт толщиной 40-50мм, поверх него ложится металлическая армирующая сетка и только после этого устанавливаются маяки и выполняется непосредственная заливка стяжки пола, высыхание которой контролируется точно так же, как и высыхание бетонного основания.

Вот и весь ответ на вопрос, как залить пол в гараже? Теперь остается совсем немного – придать ему симпатичный внешний вид. Его можно либо просто покрасить с помощью специальных пропиток для бетона, либо облицевать керамогранитной плиткой, резиной или каким-либо другим, подходящим для этих целей материалом.

Автор статьи Александр Куликов

stroisovety.org

Как залить пол в гараже своими руками?

Многие автолюбители и те, которые мечтают о строительстве гаража самостоятельно, задаются вопросом: как залить пол в гараже?

Если вы решили своими руками построить гараж, то без советов и рекомендаций вам, конечно же, не обойтись.

Вы понимаете, какая большая ответственность лежит на вас при данном виде постройки.

Первым делом вам следует подумать о заливке пола. Именно заливка пола является основой и главным этапом данного строительства.

Наша статья поможет вам разобраться, с чего нужно начать заливку пола своими руками и какие рекомендации особенно важны.

Для начала — необходимо правильно определить и выбрать материалы, которые будут использованы при заливке пола в гараже. Выбор будет зависеть от того, какие нагрузки на пол планируются.

Существуют определенные виды покрытия, такие как:

  • наливное;
  • тонкослойное;
  • кварценаполненное.

Каждую из систем можно использовать в заливке пола гаража, они имеют свои отличающиеся друг от друга достоинства и недостатки.

Главное, что вы должны понять перед тем, как залить пол в гараже, так это то, что ни в коем случае не следует отходить от технологии заливки пола, тогда проблемы связанные с ним не потревожат вас долгие годы.

Что является главным при выборе материала для заливки пола гаража?

Крайне важно, чтобы он обладал такими характеристиками как:

  • прочность;
  • износостойкость;
  • химическая устойчивость;
  • влагостойкость.

Поскольку пол из бетона является наиболее популярным и удачным выбором для гаража, то в этой статье мы остановимся именно на нем.

Преимущества и недостатки бетонного основания

Для начала поговорим о недостатках бетонного пола.

Пожалуй, наиболее отрицательным качеством бетона является то, что на таком полу собирается большое количество пыли, а также бетон, со временем, дает трещину, в прямом смысле слова.

Видео:

Из ряда недостатков также можно выделить – чувствительность бетона к маслам, автохимии и другим производным органическим соединениям.

Следует отметить, что под их действием бетонный пол гаража может разрушиться, не простояв и года.

Еще один неприятный, но более терпимый момент – это запах. Бетонный пол быстро впитывает и долго сохраняет запах от различных химических веществ, используемых для ухода за автомобилем.

Тем не менее, у бетона также есть большое количество положительных моментов, которые помогут отбросить сомнения о выборе материала для заливки пола.

Мало кто может потягаться с этим материалом в прочности, а кроме того – он обладает высокой влагостойкостью.

Также основным плюсом для многих людей является невысокая стоимость, ведь бетон — дешевый и популярный материал, который вы сможете найти в любом близлежащем строительном магазине.

Если вы решились залить пол гаража своими руками, то непременно оцените простоту нанесения бетонной заливки.

Если вы новичок в данном деле, то прочитав эту статью, вы без труда, самостоятельно сделаете пол в своем гараже.

Этапы заливки пола

Итак, с чего же начать заливку пола в гараже?

Определимся с этапами нашей работы.

Подготавливаем основу или подушку для стяжки

Данный этап первый и самый важный в заливке пола гаража.

Основой, на которую будет в дальнейшем делаться бетонная стяжка, может являться как песок, так и другие материалы, например, гравий.

Помните, что слой не должен быть меньше 15 см и его следует надежно утрамбовать.

Укладка гидроизоляции и армирование поверхности пола

Следующим шагом будет раскладка рубероида и плотной пленки, которая является гидроизоляцией.

Мы советуем пленку складывать не менее, чем в два раза — для более плотного прилегания. А также края пленки должны заходить на стены.

Следующим шагом будет наложение утеплителя, толщина которого около 7-10 см. Вы можете использовать любой утеплитель, к примеру, пенополистирол подойдет лучшим образом.

Но утеплитель в основном кладут те автолюбители, которые планируют в будущем отапливать гараж.

Утеплитель, если его толщина окажется достаточной, будет сохранять тепло продолжительное время и не давать ему уходить в почву.

Для прочности пола необходимо положить армирующую сетку, естественно, металлическую.

Именно она сохраняет прочность бетонной конструкции и не дает ей растрескиваться в будущем.

Установка маяков и выравнивание пола

Перед заливкой пола необходимо выставить маяки, желательно сделанные не своими руками, а приобретенные в строительном магазине.

Стоимость таких направляющих невысока. Для их установки вам потребуется алебастр, так как данный материал является быстросохнущим и позволит затратить немного времени на установку маяков.

Также стоит помнить об уклоне пола, который направлен к сточной решетке. Так, необходимо установку маяков начать с самого высокого места поверхности пола гаража.

Многие заботятся об эстетическом виде пола в подвале и гараже. Если хотите чтобы в гараже заливка пола прошла правильно, то сделайте выравнивающую стяжку с помощью жидкого раствора бетона, но не высокую. Толщина ее должна быть пропорциональной.

Неровности в полу выравнивают цементом.

Итак, подготовительные работы перед заливкой пола своими руками завершены, поэтому теперь переходим непосредственно к заливке.

Подготовка смеси для заливки

Необходимо приготовить раствор своими руками, в состав которого входит песок, цемент и щебень.

Берем в пропорциональности 1:3:3, соответственно.

Пропорции могут изменяться, так как многое зависит от марки цемента. Также марка цемента оказывает значительно влияние и на прочность бетона.

Видео:

Однако на сегодняшний день на строительном рынке представлена смесь, которая уже в своем составе имеет и песок и бетон, плюс дополнительные компоненты, которые позволяют сделать идеальную бетонную стяжку.

Но все-таки многие не доверяют современным технологиям и сами мешают бетонный раствор.

Таким людям мы хотим посоветовать использовать бетономешалку.

А если гараж небольшой по площади, то можно сделать раствор с цементом и вручную.

Важно правильно залить пол в один прием, потому что именно так гарантируется необходимая толщина, монолитность и прочность бетонного покрытия.

Во избежание растрескивания во время высыхания бетона необходимо периодически увлажнять его водой.

Мы советуем делать это каждые десять часов, а если на поверхность пола в гараже попадают солнечные лучи, то поливать водой нужно чаще.

Бетон быстро высыхает, поэтому необходимо затирать его деревянной или алюминиевой теркой, оснащенной пенопластом.

Если площадь гаража внушительная, то стоит взять в аренду специальную затирочную машину.

Советы по упрочению бетонного пола

Чтобы продлить эксплуатационный срок пола в гараже существует большое количество способов улучшения свойств его поверхности.

Современные краски, пропитки, полимерные составы позволяют бетонному полу не только прослужить длительное время, но и выглядеть более привлекательно.

Следует помнить, что все вышеперечисленные материалы можно наносить на бетонный пол лишь спустя месяц после заливки.

Видео:

Выше в статье, мы говорили об основных недостатках бетонного пола, так вот, одним из них является скопление большого количества пыли, особенно если речь идет о подвале.

Но на сегодняшний день — проблема пылеобразования уже практически решена.

Существует жидкий упрочнитель, который наносится после заливки бетона и покрывает поры, защищая поверхность и предотвращая появление пыли.

Упрочнитель также является герметиком. Следует помнить, что необходимо покрывать им пол каждые два года, так как он имеет свойство утрачивать свою силу.

Нанесение герметика крайне важно в подвале, поскольку в большинстве случаев — это дольно влажное помещение.

Что делать с подвалом гаража?

Наверное каждый, кто строит гараж, задумывается о том, чтобы сделать также бетонный пол в подвале.

Любой автомобилист знает, что определенные виды работ проводятся именно в подвале, так что обойтись без него практически невозможно.

Заливка пола в подвале своими руками практически ничем не отличается от вышеописанного процесса, единственное отличие состоит в том, что сперва придется выкопать яму, а затем обтянуть ее досками или пленкой.

Как видите, бетонный пол в подвале залить может даже новичок в этом деле, важно лишь строго следовать инструкции, которая описана в данной статье.

stoydiz.ru

Стяжка пола по грунту

Содержание:

  1. Преимущества стяжки по грунту.
  2. Подготовительные работы.
  3. Устройство стяжки.
  4. Советы от профессионалов.

 

Для того, чтобы в частном в доме было тепло, комфортно и безопасно, нужен прочный, надежный и долговечный пол.

Обычно он устраивается по грунту и состоит из различных функциональных слоев:

  • утрамбованный грунт;
  • глина для защиты от грунтовых вод;
  • песчаная подушка;
  • слой гравия;
  • гидроизоляция;
  • черновая стяжка;
  • армирующая сетка;
  • чистовая стяжка.

К устройству многослойного пирога можно приступать после устройства крыши и кровли.

 


Рисунок 1. Состав пола по грунту.

Преимущества стяжки по грунту

Пол по грунту пользуется большой популярностью при строительстве частных домов и обладает рядом преимуществ перед другими проектными решениями:

  • несложная конструкция всего многослойного пирога позволяет создать его собственными руками, в достаточно короткое время;
  • используются доступные, дешевые, натуральные материалы;
  • прочность и стойкость к деформациям создает долговечное и надежное основание;
  • обладает высокими тепло- и гидроизоляционными свойствами;
  • на полу по грунту не образуется плесень;
  • не требуетсяутепление коммуникаций, проложенных под полом;
  • исключается необходимость вентиляции подпольных пространств.

По сравнению с плитным фундаментом, применяется более простая технология и требуется значительно меньше бетона.

Подготовительные работы

Толщина многослойного пирога должна составлять не менее 50 сантиметров. Это необходимо учитывать при снятии грунта до необходимой отметки.

Последовательность подготовительных работ:

  1. Разработанный до необходимой отметки грунт разравниваем и уплотняем при помощи виброплиты, деревянной плахи или другого тяжелого предмета. Это предотвратит просадку и возможные деформации стяжки.
  2. Для защиты от грунтовых вод и улучшения гидроизоляционных свойств подготовки под стяжку, покрываем грунт слоем глины, толщиной не менее пяти сантиметров. Для создания более плотного изолирующего слоя, глину во время трамбовки необходимо увлажнять.
  3. Делаем подушку из песка, толщиной около 10 сантиметров. Для этого можно использовать песок любой фракции, даже карьерный. Проливая водой, его послойно трамбуем и выравниваем, проходя четыре-пять развиброплитой в разных направлениях.

 

 

Рисунок 2. Уплотнение песка виброплитой.

 

  1. Засыпаем слой крупного щебень или гравия, фракции 40-60 миллиметров, слоем 8-10 сантиметров и тщательно уплотняем;

 

Важно!
Некоторые строители укладывают сначала слой щебня, а затем песка. При такой очередности со временем песок просочится сквозь щебень и может произойти просадка и деформация пола.

 

 

Рисунок 3. По слою песка засыпаем щебень.

 

  1. Делаем гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки, толщиной не менее 200 микрон. Лучше брать для этого рукава, укладывая их не разрезая. При этом получается двухслойное покрытие. Если в вашем районе грунтовые воды залегают высоко, надежнее будет укладка битумо-полимерной кровельной мембраны.

Гидроизоляцию, по возможности, укладываем единым полотном. При невозможности такой укладки, проклеиваем стыки полотен, уложенных с нахлестом в 10-15 сантиметров, строительным скотчем. Полотна заводим на стену выше уровня чистовой стяжки и крепим к стене.

 

 

Рисунок 4. Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки и крепление демпферной ленты.

 

  1. По периметру помещений укладываем демпферную ленту, изолирующую стяжку от стены и предохраняющую от разрушений при усадочных деформациях.
  2. Заливаем черновую стяжку из тощего бетона с добавлением щебня фракции 20-40, толщиной 40-50 миллиметров. Примерные пропорции цемента, песка и щебня — 1:3:4.

Перепады высот бетонного основания допускаются до четырех миллиметров.

Через двое суток после заливки, необходимо выполнить железнение бетона. Для этого на поверхность стяжки при помощи валика или пульверизатора наносим слой жидкого стекла с цементом и затираем теркой.

Железнение повышает прочность и гидроизоляционные свойства стяжки.

Бетон набирает прочность в течение 28 суток, но к следующему этапу можно приступать уже через 7-10 дней.

  1. Устраиваем теплоизоляцию основания. Лучше использовать для этого экструдированныйпенополистирол или пенопласт ПСБ-25.

Пенопласт дешевле, но он боится прямого контакта с бетоном, поэтому его необходимо изолировать от бетона полиэтиленовой пленкой.

Снизу — от черновой стяжки, сверху — от чистовой.

 

Рисунок 5. Теплоизоляция под стяжку из пеноплекса.

 

Утеплитель из пенополистирола можно не изолировать.

 

Советую!
Для контроля за уровнем каждого слоя, вбиваем в грунт колышек с нанесенными разметками слоев. После устройства всего пирога, колышек убираем. Горизонтальность слоев проверяем уровнем.

 

Многослойная подготовка позволяет создать качественное надежное основание под стяжку.

Устройство стяжки

 Для создания ровного слоя, делаем разметку уровня поверхности стяжки и устанавливаем направляющие маяки.

Разметка

Для разметки используем гидравлический или лазерный уровень.

Сначала, на расстоянии 50-100 сантиметров от пола отмечаем точку горизонта и переносим ее на периметр стены. Линии наносим на стены с помощью отбивочного шнура.

От линии горизонта делаем замеры до основания и находим самую высокую точку. Добавив к ней толщину стяжки, определяем отметку верха стяжки и переносим на периметр стены.

Установка маяков

В качестве маяков будем использовать металлические профили, которые устанавливаем по уровню на горки из раствора будущей стяжки.

Первый ряд маяков располагаем на расстоянии 15-20 сантиметров от стены. Следующие — примерно на расстоянии, на 10-15 сантиметров меньше длины правила, которым будем ровнять раствор.

 

Рисунок 6. Установка направляющих маяков на раствор.

 

 Чистовая стяжка может выполнятся по полусухой, или мокрой технологии.

Устройство полусухой стяжки пола.

Раствор для полусухой стяжки готовим из цемента М-400 или М-500, мелкозернистого речного песка, фиброволокна, пластификаторов и модифицирующих добавок.

Особенность такой стяжки в минимальном количестве воды в растворе, необходимой только для гидратации цемента.

При больших объемах работ раствор готовим на строительной площадке в специальном пневмонагнетателе, который выполняет функции бетоносмесителя и растворонасоса.

 

Рисунок 7. Приготовление раствора для полусухой стяжки в пневмонагнетателе.

 

По шлангам, под большим давлением,раствор подается к месту изготовления стяжки и выгружается из стального гасителя.

При небольших объемах раствор можно приготовить непосредственно в месте укладки. Для этого используйте готовые сухие строительные смеси для полусухой стяжки. Готовьте раствор, следуя инструкции на упаковке.

Можно приготовить смесь самостоятельно. Для этого смешиваем цемент и песок, в пропорции 1:3.Добавляем воду, в которой размешано фиброволокно, из расчета 600-800 граммов на 1м3 раствора, и пластификатор.

Готовый раствор при сжимании должен формироваться в комок, не выделяя воду.

По периметру помещения приклеиваем к стене демпферную ленту, шириной около двадцати миллиметров.

Полусухую смесь укладываем, начиная от дальней стены, между маяками. Разравниваем и уплотняем с помощью правила, тщательно заполняя все примыкания и полости.

После окончательного выравнивания маяки убираем, полости заполняем раствором и уплотняем.

Поверхность готовой стяжки затираем специальной затирочной машиной.

Небольшие объемы можно затереть деревянной теркой.

 

Рисунок 8. Затирка полусухой стяжки.

 

При площади помещений более 20 м2 нарезаем деформационные швы, для предотвращения усадочных растрескиваний.

Стяжку укрываем на 24 часа, для защиты от сквозняков и равномерного высыхания.

Спустя сутки по стяжке можно ходить.

Плитку наклеивать на готовое основание можно через три-четыре дня.

Через 2-3 недели можно укладывать линолеум, через 4-5 недель — ламинат.

Преимущества полусухой стяжки:

  • стойкость к усадке и растрескиванию из-за низкого содержания воды;
  • прочность и плотность слоя. При наборе прочности полусухого раствора не образуются поры и пустоты;
  • хорошая производительность из-за высокой механизации процесса;
  • исключаются мокрые процессы;
  • быстрый набор прочности, позволяющий через короткое время приступать к чистовой отделке.

Полусухая стяжка — идеальное основание под любое финишное покрытие пола.

 

Устройство мокрой стяжки

Раствор длямокрой стяжки готовим из цемента М-500 и речного песка, в пропорции 1:3. Размешиваем его с водой до пластичного однородного состояния при помощи строительного миксера или дрели с насадками.

 

Советую!
Приобрести готовые сбалансированные сухие смеси, в которые добавлены пластификаторы и прочие повышающие технические свойства добавки. Замесить их, следуя рекомендациям на упаковке.

 

По утеплителю укладываем стальную кладочную сетку с ячейками 100х100 миллиметров, для армирования стяжки.

 

 

Рисунок 9. Установка армирующей сетки на пластиковые фиксаторы.

 

Чтобы сетка после заливки оказалась внутри стяжки, ее укладываем на специальные пластиковые фиксаторы, кучки из раствора или деревянные брусочки.

По периметру стены крепим демпферную ленту.

Сверху, по сетке, устанавливаем направляющие маячки из металлических профилей на горки из раствора, выверяя горизонтальность строго по уровню.

Раствор заливаем по сетке, растягивая его правилом по маякам.

 

Рисунок 10. Заливка мокрой стяжки по сетке.

 

Спустя сутки маяки можно удалить, полости заделать раствором и затереть.

Стяжку укрыть полиэтиленовой пленкой для защиты от сквозняков и предотвращения образования трещин.

Без пленки стяжку необходимо периодически увлажнять.

Мокрая стяжка набирает прочность в течение 4-5 недель, в зависимости от влажности и температуры окружающей среды.

При необходимости, в стяжке можно устроить систему теплого пола, прикрепив трубки водяного отопления или греющий кабель к армирующей сетке при помощи пластиковых клипс.

 

Рисунок 11. Раскладка контура водяного теплого пола перед заливкой стяжки.

Советы от профессионалов

Стяжку пола по грунту несложно выполнить своими руками, главное — придерживаться технологии, соблюдать последовательность работ и учитывать советы специалистов:

  • пол по грунту можно делать только в эксплуатируемых отапливаемых помещениях. В неотапливаемых зданиях грунт под стяжкой может промерзнуть и силы морозного пучения разрушат стяжку.
  • на всех этапах работ необходимо выверять горизонтальность каждого слоя пола при помощи строительного уровня;
  • теплоизоляцию пола по грунту можно повысить при помощи керамзита. Минимальный слой теплоизоляции — 10 сантиметров;
  • деформационные швы, нарезанные на бетонном основании нужно обязательно заполнить герметиками;
  • чтобы предотвратить пыление стяжки, после ее устройства необходимо нанести упрочняющие пропитки.

Устраивая пол по грунту, применяйте качественные смеси, утеплители и гидроизолирующие материалы от проверенных производителей.

Итогом всего комплекса работ станет надежное, долговечное и теплое основание под любое чистовое покрытие.

Заливка пола гаража своими руками

 

Многие автовладельцы хотят сделать для своего автомобиля надежную «ночлежку», чтобы он был в безопасности, из него ничего не украли и не испортили. Самый приемлемый метод – постройка своего гаража вместо дорогостоящей аренды площади в чьем-то гараже или на платной стоянке. При этом самой сложной проблемой при возведении всей конструкции является заливка пола гаража своими руками.

Самовыравнивающаяся стяжка

Пол в гараже – это конструкция, являющаяся чуть ли не самой основной. При устройстве пола важно соблюдать целый ряд технологий и современных методов, чтобы он обладал достаточной прочностью, износостойкостью, устойчивостью к влаге и другим факторам. Этим объясняется, почему при монтаже пола придерживаются следующей последовательности:

  1. Подготовка основания до заливки.
  2. Укладка слоя утепления.
  3. Монтаж армирующей сетки.
  4. Собственно, сам процесс заливки, о котором и идет речь.

Подготовка основания перед стяжкой

Уплотнение песка виброплитой

Для того чтобы выполнять стяжку пола из бетона или других составов, использующихся для напольных покрытий, необходимо подготовить основание, на котором она будет делаться.

В первую очередь в подготовку основания включается выравнивание. Если речь идет о грунте, то его необходимо выровнять с помощью нивелира или водяного уровня и правила, а затем сделать на нем песчаную подушку толщиной 15 см. Если же в гараже уже имеется старый пол, то необходимо проверить его на прочность. В том случае, когда этот пол прочный, его поверхность также проверяется на ровность; после замазываются щели и трещины. Если основание старого пола непрочное (рассыпавшийся бетон, сгнившие деревянные доски и другое), его необходимо демонтировать – стяжка, сделанная на таком полу, несомненно, потрескается и долго не прослужит.

Обратите внимание! Если песчаная подушка будет делаться на грунте (при строительстве гаража с нуля или после снятия старого пола), то грунт необходимо тщательно утрамбовать перед тем, как делать на нем подушку. Саму подушку также необходимо будет утрамбовать ручной или электрической трамбовкой.

Утепление пола

Керамзит в роли утеплителя

Сразу же стоит отметить, что делать утепление пола в гараже, который не планируется отапливать в зимнее время, довольно неблагоразумно – такой пол вряд ли согреет в мороз, когда в помещении будет очень холодно. А вот если в гараже планируется отопление – батареи, регистры или конвектор – то пол с утеплителем поможет сохранить тепло, не давая холоду проникать в гараж снизу.

В качестве утеплителя идеально подойдет пенопласт толщиной 100 мм с плотностью 25. Обычный пенопласт, если его уложить под стяжку, попросту продавится из-за своей невысокой плотности, а пенопласт, имеющий высокую плотность, способен выдержать довольно сильную нагрузку – вес арматуры и слоя стяжки, а также вес автомобиля. Вместо пенопласта также можно использовать керамзит в чистом виде, не вместе с цементно-песчаной смесью.

Под утеплитель до начала его укладки необходимо положить слой гидроизоляции. Для этого подойдет слой полиэтиленовой пленки. Такая пленка складывается вдвое и укладывается по всему периметру пола гаража, при этом заводится на стены, приблизительно на 20 см.

Армирование пола перед стяжкой

Армированная сетка фиксируется на некотором возвышении

Зачем необходимо армирование пола? На то есть две причины:

  • армированная стяжка гораздо прочнее, чем обычная;
  • арматура не даст прогнуться полу и продавить пенопласт, который, хоть и обладает немалой прочностью, без армирования вряд ли долго сможет выдерживать большую нагрузку.

Проволока вязальная

Из чего делается армированная сетка и как? Для нее можно использовать арматуру 8 и 12 мм с ребрами. Как правило, арматура 12 мм укладывается вдоль с шагом 20–30 см, а поперек нее сверху укладывают арматуру 8 мм (шаг аналогичный). Все соединения стыков выполняют с помощью сварки или вязальной проволоки. Последний вариант даже несколько лучше. Во-первых, вязальная проволока стоит дешевле. Во-вторых, она придаст армированной сетке больше гибкости.

Все швы, соединение которых происходит с помощью вязальной проволоки, должны иметь достаточную прочность. В противном случае в местах, где проволока была закручена неплотно, сетка будет непрочной, что скажется на прочности самой стяжки. Когда сетка готова, ее необходимо приподнять над основанием (или утеплителем) на 2 см и зафиксировать в таком положении, например, подложив по краям сетки и в середине куски тротуарной плитки, деревянные бруски или что-то подобное.

Обратите внимание! Обычно не рекомендуется, чтобы в составе бетона было дерево. Однако здесь речь идет о небольшом отрезке бруска, которым регулируется высота сетки. Даже если он впоследствии сгниет, это никоим образом не отразится на долговечности и качестве стяжки.

Стоит помнить, что еще до начала армирования отмечается будущий уровень пола по стенам лазерным или водяным уровнем, куда включается толщина утепления и слой стяжки с армированием. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы по толщине арматурная сетка не превышала предполагаемого уровня пола, а была ниже его на 2–3 см.

Заливка пола

Выравнивающая стяжка поверх утеплителя

Теперь мы подошли к заключительному и самому важному этапу в устройстве пола – его заливке. Однако до того как заливать бетон, необходимо произвести разметку пола. В таком случае по периметру пола забиваются колышки или прутья арматуры. Они будут отмечать высоту пола согласно условно принятой нулевой точке.

Условным нулем считается точка, имеющая четкое положение и фиксированную высоту. Ею может быть скоба бетонной плиты, нижняя полка на стене или какой-то колышек, принятый за ноль.

С помощью нулевой точки проставляются все остальные метки, они отмечаются на стенах гаража маркером или строительным карандашом. Когда уровень пола отмечен, можно начинать заливку.

Самый простой вариант – приготовление бетона. Для этого понадобятся следующие материалы:

  • портландцемент М400;
  • песок, в котором нет глины;
  • щебень средних размеров (не самый крупный и не очень маленький).

Сам раствор замешивается в пропорции 1:3:5 или 1:2:4. В первом случае цемент будет расходоваться более экономно, но большей прочности можно достичь при второй пропорции. То есть, понадобится одна мера цемента, 3 песка и 5 щебня. Замешанный в бетономешалке или вручную, такой раствор заполнит пространство между прутьями и под ними. Верхний слой выравниваем по установленным маякам правилом. Над арматурой достаточно бетона толщиной в пару сантиметров – этого хватит, чтобы она не ржавела.

Вибратор для бетона

Обратите внимание! При заливке бетона его необходимо провибрировать – благодаря этому процессу из бетонной смеси выйдет воздух и лишняя вода, что придаст ему больше прочности. Промышленный вибратор можно взять в аренду в строительных компаниях, предоставляющих такую услугу.

Важно делать заливку бетона за один раз. Если же ее придется разделить на несколько этапов, то край, где бетон закончили лить, должен быть более-менее ровным, чтобы к нему было удобно присоединить новый слой на следующий день. Правда, такой шов сам по себе может треснуть, поэтому на месте стыка было бы неплохо сделать компенсационный зазор. О том, как его сделать, написано ниже.

Бетон следует заливать не только за раз, но и быстро. Это обуславливается тем, что он быстро сохнет, особенно в жару. Толщина пола без арматуры должна быть около 30 см. Если же пол будет армирован, то его толщина может увеличиться до 70 см. То же относится и к полу, в котором будет проведена система под названием «теплый пол» — в 30 см там явно не уложиться.

Миксером можно быстро залить пол

Через 10 часов застывший бетон необходимо немного увлажнить (в жаркую пору года) – тогда пол не потрескается. Если же пол заливается в зимнее время, то следует поддерживать в помещении температуру не менее 5°C, иначе вода в бетонной смеси будет замерзать, приводя к трещинам.

На застывшем бетоне, по которому можно ходить уже через неделю после окончания заливки, делается заливка небольшой толщины, созданная из специальных смесей на основе цемента с добавлением различных пластификаторов, а также фиброволокна. Такая смесь более прочная, чем обычный цементно-песчаный состав 1:3, который использовался раньше для стяжки пола.

Кроме того, некоторые смеси с добавками обладают свойством растекаться самостоятельно и ровно. Такая смесь, имеющая название саморастекающейся, покрывает залитый бетон как лицевая стяжка и имеет небольшую толщину, всего 3 см максимум. Срок засыхания для стяжки с добавками можно узнать на упаковке, обычно он не меньше 12 часов и не больше суток.

Для придания полу дополнительной прочности можно использовать полиуретановые или эпоксидные составы или особую краску, предназначенную для покраски бетона. Также пол можно покрыть нескользкой плиткой, как это делается во многих СТО.

Уклон и зазоры стяжки

Бетонный пол с компенсационным швом

Нужно ли делать уклон пола в гараже? Конечно, иначе вода и влага, которые могут собираться на полу, не смогут вытекать из гаража. Как правило, уклон стяжки выполняется по направлению к гаражным воротам или же к решетке сточной трубы, если такая предусмотрена в помещении. Величина, которую должен иметь уклон стяжки, составляет около 4 см на 2 м длины.

Кроме уклона, пол должен иметь компенсационные зазоры, которые помогут в дальнейшем избежать трещин в полу по всей площади гаража. Такие зазоры делаются в гаражах, площадь которых составляет от 50 м² и выше. Такие конструктивные особенности пола необходимы в местах, где возле пола проходят трубы, простенки или что-то еще.

Обратите внимание! Вместо того чтобы прорезать застывший пол, зазоры лучше всего делать во время стяжки. Для этого в свежую стяжку кладут дилатационную ленту или пластиковый профиль. Когда стяжка застынет, верх такой ленты или пластика аккуратно обрезается ножом.

Таким образом, пол готов, чтобы выдержать нагрузку, которую создаст стоящий на нем автомобиль. Особого ухода он не требует, главное, очищать его от налипшей грязи и своевременно ремонтировать, если когда-то в будущем возникнет такая необходимость.

Видео

Это видео поможет вам разобраться, как и из чего сделать стяжку пола в гараже:

Достоинства и недостатки бетонного пола в гараже

Многие автовладельцы с уверенностью заявляют, что хорошие полы в гараже важны так же, как и крыша, стены или гидроизоляция. А если в гараже делают ещё и подвал, то пол должен быть наиболее прочным и надёжным. Заливка стяжки пола за короткий срок должна быть выполнена по всем стандартам и правилам. Поэтому если владелец гаража не уверен в своих силах, лучше позвать на помощь специалистов.

Достоинства и недостатки бетонного пола

Прежде чем сделать бетонный пол в гараже, важно ознакомиться с преимуществами и недостатками такого покрытия. Однако в любом случае полы в гараже должны быть прочными, устойчивыми к различным механическим воздействиям, химическим составам, невосприимчивыми к чрезмерной влажности и пожару.

Практически при любом виде покрытия нужно залить бетонный пол в гараже. Кроме того, бетон является самостоятельным покрытием, которое часто выбирают владельцы автомобилей.

Среди достоинств бетонного пола можно выделить высокую прочность и надёжность, устойчивость к сильным механическим воздействиям, долговечность и низкую стоимость расходных материалов. При появлениях трещин в бетонном полу, их можно легко заделать собственными силами.

Однако устройство бетонного пола в гараже имеет и свои недостатки. Так, в бетонное покрытие легко въедается грязь и различные химикаты, быстро образуется пыль. Всё это создаёт неприятный запах в гараже. Кроме того, покрытие бетонного пола в гараже – это достаточно трудоёмкий и утомительный процесс.

Особенности заливки бетонного пола

Помимо основных достоинств и недостатков следует отметить ещё один момент. Удобство заливки бетонных полов полностью зависит от основания. Если в качестве основы имеется цельная железобетонная плита, то автовладельцу повезло: бетонная стяжка пола в гараже делается легко и быстро.

Если же основанием служит грунт, как это часто бывает, то нужно выполнить достаточно тяжёлую и «грязную» работу. Вначале грунт необходимо выровнять и утрамбовать. Далее основание промазывается жидкой глиной, чтобы сделать гидроизоляционный слой. На стенах нужно сделать разметку высоты пола, натянув верёвки для обозначения. Только после этого можно засыпать слой гравия и утрамбовать его. Далее необходимо засыпать слой песка, который тоже нужно утрамбовать.

Бетонное покрытие укрепляется с помощью армированной сетки. В качестве гидроизоляции используется полиэтиленовая плёнка или современные мембраны. Вначале заливается черновое покрытие, которое в течение месяца нужно периодически увлажнять. Далее укладывается слой теплоизолятора. И только после этого производится финишная заливка пола.

Таким образом, заливка бетонного пола – это долгий и утомительный процесс, который лучше доверить профессионалам.


Читать далее:

Достоинства и недостатки сухой стяжки пола в ванной

 

Устройство пола в гараже: бетонный, керамзитобетонный в подвале

Сразу же после возведения каркаса гаража возникает другой насущный вопрос – каким должен быть пол. Он, как известно, должен сочетать следующие характеристики: быть твердым, влагостойким, стойким к механическим воздействиям. Первое, о чем вспоминаешь бетонный пол, но надо сказать, что такой вариант – не единственное решение проблемы.

Устройство пола в гараже начинают с подготовки основания. Если по проекту предусмотрен подвал, значит он должен быть заглублен в грунт порядка половины высоты этажа. Поэтому очевидно, что полы в подвале гаража производят по грунту.

Устройство основания по грунту

Грунт на глубину около 30 см выбирают по всему основанию гаража. Отсчетом служит уровень будущего пола, то есть нижний уровень стен. Углубление тщательно трамбуют, чтобы будущий бетонный пол не растрескался из-за просадки основания, и смазывают поверхность «коробки» жидкой глиной.

Затем идет черед песчаной подушки из песка и гравия. Ее толщина зависит от ряда факторов: вид грунта основания, степень их промерзания, уровня поднятия грунтовых вод и другого. Песчаную подушку так же уплотняют. Далее выполняют гидроизоляцию, например, уложить полимерную мембрану, рулонные материалы из битума, либо заливают всю поверхность горячим битумом. При незначительном подсосе грунтовых вод или, если их нет, можно ограничиться использованием в качестве подстилающего слоя простой полиэтиленовой пленки.

Оптимальным вариантом чернового пола  подвала считается железобетонный, то есть бетонный пол, усиленный металлической сеткой.

Чтобы избежать сырости, в подвале обязательно устройство вентиляции.

Подготовка существующего основания из бетона

После расширения трещины заполняются ремонтным составом из цементно-песчаного состава на базе напрягающего цемента или полимера. Соскребают или при помощи специальных средств вытравливают жирные пятна. Участки, которые ремонту не поддаются, полностью демонтируют и заново заливают стяжкой.

Основание должно быть совершенно ровным. Перепады, если они незначительны по высоте, снимают фрезерной машиной, более серьезные, от 3–5 см, выравниваются подбетонкой.

Устройство бетонного пола

Нередко хозяева гаражей довольствуются именно таким полом, вообще без какого-либо настила. Как же уложить его правильно, чтобы он выдержал сильные ударные нагрузки, воздействие бензина и масел и другого.

Закончив выполнение подосновы, набрасывают на поверхность сетку из металла и переходят к установке направляющих, необходимых для выравнивания пола. В этом качестве используют обрезную доску, уголок, металлические трубы, профиль или бруски. Установка направляющих возможна на специальные регулируемые штыри или на бетон. Следующим шагом при помощи лазерного или обычного уровня выравнивают их расположение по уровню пола. Следует учесть, что точность процесса выравнивания растет по мере увеличения длины уровня.

Направляющие перед укладкой смеси рекомендуется смазывать, чтобы можно было их в дальнейшем безболезненно извлечь из уже застывшей стяжки. Наиболее эффективным для этих целей считается отработанное машинное масло.

Учитывая, что покрытие должно воспринимать усиленные нагрузки, вместе с армирующей сеткой рекомендуется использовать для усиления арматурный каркас.

Бетонную смесь вкладывают на приготовленное основание особо осторожно. Так как горизонтальность направляющих не должна быть нарушена. Уплотнение и выравнивание смеси выполняют при помощи:

  • виброреек;
  • глубинных и поверхностных вибраторов;
  • правил по «жидким маякам».

Надо отметить, что строительный вибратор помогает также удалить из бетонной подушки воздух. Правило и полутерка используются для окончательного выравнивания стяжки. Опирая на направляющие, правило перемещают вдоль направляющих, начиная от дальней стены по направлению к входу гаража. Излишки бетона укладывают в образовавшиеся углубления.

Шлифование стяжки

Устройство нового пола из бетона после выравнивания не кончается. Уже на следующий день поверхность стяжки отшлифовывают. Для этого используется специальная строительная затирочная или заглаживающая машина. Эту операцию можно осуществить и вручную: в ручной шлифователь вставляют корундовые сетки и полностью затирают поверхность. Суть шлифовки в следующем:

  • удаляют хрупкий верхний слой, в котором содержатся тонко-дисперсные слабые частицы заполнителя,
  • устраняют неровности, бугорки и другие поверхностные дефекты.

Пол после затирки ежедневно (три дня) увлажняют, чтобы образовался более прочный цементный камень. В жаркую погоду рекомендуется после увлажнения накрывать стяжку полиэтиленовой пленкой.

Выполняя стяжку, нельзя забывать об необходимом уклоне в 1,5-2% по направлению сточной решетки или гаражных ворот.

Полы из керамзитобетона

Выполнить качественную стяжку и эффективно выровнять горизонтальную поверхность можно и при наличии существенных перепадов. Речь идет о керамзитобетонной стяжке.

Работы начинают с подготовки основы. Пол очищают от мусора, пыли, заделывают щели, углубления. Затем покрывают гидроизоляционным материалом: жидкой мастикой или уложенной внахлест полиэтиленовой пленкой. Проводя, проходящие по полу, убирают в гофру.

На необходимой высоте с помощью уровня, лазерного или водяного, делают метки.

Если для этого используется красящая нить, надо проследить, чтобы линии в углах соединились.

Выставления маяков. Затем, по линиям с шагом 50–60 см выставляют маяки, которые фиксируют густым раствором из цемента. Чтобы раствор схватился, достаточно суток, после чего работы продолжают.

Засыпка. Насыпав керамзит между направляющими рейками, его выравнивают при помощи мастерка или правила. Засыпка должна оказаться чуть ниже, чем верхний уровень маяков. Керамзит, слегка утрамбовывая, поливают «цементным молоком». Это не даст керамзиту «всплыть» во время устройства. Дают керамзитовому слою «отдых» на сутки.

Заливка. Цементно-песчаный раствор начинают заливать между соседними направляющими маяками. Поверхность выравнивают по правилу, одновременно разравнивая появившиеся лужи до полного исчезновения. Таким образом добиваются абсолютно ровной поверхности.

Маяки снимают через сутки, а получившиеся пустоты заполняют раствором. Примерно через час поверхность стяжки поливают цементной водой и затирают штукатурной теркой. В случае необходимости мелкие неровности перетирают с добавлением раствора.

Полученный пол имеет легкий вес, долговечен, огнеупорный, влагостойкий, экологически чистый, отличается хорошими звуко-, теплоизоляционными свойствами, стойкостью к грибкам и гниению.

Правда, толщина его несколько увеличивается, но для пола гаража, это все-таки не очень существенный недостаток.

Деревянный покрытие: насколько практично

Еще один вариант пола гаража – деревянный на лагах, к сожалению, недолговечный: на него воздействуют химические жидкости, шипованные шины и т. д. Однако благодаря экономичности, этот способ получил широкое распространение.

Существует несколько методов устройства полов по лагам:

  • в грунт на небольшие столбики из кирпича;
  • на столбики из бетона;
  • на черновой бетонный пол.

Учитывая, что в гараже необходима твердая основа, которая устоит под тяжестью настила, оборудования и машины и не просядет, традиционно выбирают бетонную.

И это только одна сторона вопроса. При укладке деревянных лаг на грунт даже при наличии гидроизоляции они быстро портятся и служат не более двух сезонов. Что же касается метода «столбиков», то довольно трудно установить их одинакового уровня.

Деревянное покрытие различают на однослойные и двухслойные. При желании получить утепленный пол прибегают к двойным конструкциям, которые позволяют укладывать теплоизоляционный слой, защищенный паро- и гидроизоляцией. Однако для гаража чаще укладывают однослойный – видимо, из-за экономии.

Хорошо просушенные, обработанные антисептиком лаги укладывают с шагом в 40 см гидроизоляционный слой. Начинают с маячных лаг, размещая их с частотой в 2 м, используя при установке уровень. Фиксируют лаги дюбелями с шагом 50 см.

Уложив аналогичным образом промежуточные лаги, полученный каркас закрепляют. Доски пола крепят перпендикулярно лагам, плотно фиксируя друг к другу при помощи гвоздей или саморезов.

© 2022 prestigpol.ru

Как залить фундамент и плиту для гаража | HowToSpecialist

Эта статья о том, как снести небольшое здание и выровнять землю . Эта статья является ЧАСТЬЮ 2 сборки мастерской, где я покажу вам, как установить и залить фундамент и бетонную плиту. В этом посте вы узнаете все, что вам нужно знать о лучших методах рытья фундамента, а затем установить опалубку. Кроме того, я покажу вам, как я построил балки из арматуры, которые сделают бетонный фундамент прочным и выдержат вес конструкции.

К этой статье прилагается соответствующее видео, в котором подробно показано, как мы заливали фундамент, а также все другие предварительные этапы. Построить фундамент для большого гаража/мастерской не так страшно, как может показаться, но и не просто. Я надеюсь, что эта статья поможет вам получить правильное представление о том, что значит заложить фундамент для небольшого здания. Кроме того, я поделюсь несколькими советами, касающимися электрического заземления и канализационных труб.

 

 

Сделано по этому плану

 

 

Материалы

Инструменты

Время

 

 

Заливка фундамента гаража — мастер-класс своими руками

 

 

Как выкопать, установить, залить фундамент и плиту для гаража

Первый этап разметки фундамента под гараж.Прежде всего, вам нужно измерить диагонали и применить правило 3-4-5 к углам, чтобы убедиться, что они прямые. Используйте доски для теста, чтобы легко вносить коррективы в линии. Мы использовали известковый порошок, чтобы отметить место для будущих траншей.

Фундамент под гараж копали вручную. Фундамент имеет ширину 1 фут и глубину 2 фута. Мы также использовали грузовик, чтобы быстро избавиться от почвы. Мы использовали заостренную лопату, чтобы копать землю, а затем плоскую лопату, чтобы вынуть почву из траншей и заполнить самосвал.

Далее копаем другую сторону фундамента тем же способом, что описан выше. Мы сделали примерно по одному заезду самосвала на каждую сторону фундамента гаража. Выкапывание всего вручную занимает много времени, но если это небольшой проект и в сельской местности, как этот, вы можете сэкономить несколько долларов. Кроме того, качество траншей намного выше, чем у экскаватора.

 

Выкапывание фундамента заняло у нас 2 дня, но это сделал всего один человек.Процесс не фотографировал, но следует помнить, что проверять уровень траншей нужно с помощью водяного уровня и линейки. Регулярно измеряйте глубину траншей и следите за тем, чтобы дно было плоским.

Далее насыпаем на дно траншей примерно 1-2″ гравия. Так же можно залить бетоном. Этот тонкий слой предназначен для защиты арматуры от прямого контакта с землей. Это заняло 2 дня, поэтому, когда траншеи были готовы, все балки были готовы.

Изготовили хомуты для фундаментных балок.

Пока один копал фундамент, другой собирал арматуру. Мы использовали № 12 для арматуры и № 6 для хомутов (каждые 6 дюймов). Всего мы собрали 5 балок, 2 по бокам, по 2 спереди и сзади и одну посередине фундамента.

Но сначала устанавливаем заземляющие стержни. Большой молоток делает свое дело. Мы использовали 2 стержня на расстоянии 12 футов друг от друга по указанию нашего электрика.

Здесь мы приваривали оцинкованный плоский стержень для системы электрического заземления.

Приварили планку к 2 стержням. Обратите внимание на два вертикальных стержня, приваренных к горизонтальному. Мы будем приваривать один к арматурным балкам и, таким образом, повышать заземляющую способность системы. Другой будет оставлен рядом с фундаментом и подключен к электрической системе.

Мы также прикрепили арматуру для колонн, так как это будет гараж/мастерская, построенная из блоков.

Далее миксером замешали бетон и залили траншеи до уровня земли. Если вы не знаете , как пользоваться бетономешалкой , обязательно ознакомьтесь с моим руководством и узнайте о его преимуществах.

Дайте бетону высохнуть в течение суток.

На следующий день мы разровняли землю внутри фундамента гаража. Земля была довольно ровной, поэтому нам не пришлось много работать над этим аспектом. Далее вырыли небольшую траншею для канализационной трубы (в гараже будет небольшой санузел совмещенный с унитазом и раковиной).Устанавливаем трубы для канализации, а также водопровод.

Затем мы засыпали группу 2-дюймовым слоем гравия. Гравий предназначен для остановки капиллярного эффекта.

Так как это будет отапливаемый гараж, под плиту пола укладываем листы экструдированного пенополистирола толщиной 2″. Эти изоляционные листы сохранят тепло внутри гаража. Не оставляйте зазоров между листами утеплителя.

Обратите внимание, что мы также установили планки опалубки снаружи фундамента.Убедитесь, что вы все правильно выровняли, и проверьте, чтобы углы были прямыми. Установите планки с кольями через каждые 24 дюйма, потому что бетон будет выталкивать опалубку наружу.

Затем мы покрыли изоляционные листы полиэтиленовой пленкой, чтобы бетон не попадал между листами и не снижал теплоэффективность. Кроме того, мы устанавливаем арматурную сетку, чтобы сделать бетонную плиту действительно жесткой и предотвратить ее провисание.

Последний шаг перед заливкой пола в гараже — проверить его ровность.Для достижения наилучших результатов используйте большой спиртовой уровень и линейку.

Мы использовали бетономешалку для приготовления бетона. Как вы можете видеть на изображении, смеситель расположен вдоль одной стороны фундамента, поэтому мы можем заливать бетон прямо в опалубку.

Используйте бетоноукладчик для равномерного распределения бетона. Используйте ботинки, чтобы держать ноги в чистоте, когда ступаете по бетону. Используйте арматурный стержень, чтобы проверить толщину бетонной плиты и при необходимости добавьте больше.

Мы использовали тачку, чтобы залить бетоном другую сторону пола гаража.

Мы привезли еще гравия и песка рядом с гаражом на самосвале.

Мы использовали самодельную терку, чтобы закончить бетон и сделать его как можно более ровным. Мы не уделяем этому шагу особого внимания, потому что в конечном итоге мы будем делать стяжку пола, поэтому сейчас нет необходимости делать все идеально.

Пол в гараже готов, поэтому нам нужно подождать несколько дней, прежде чем продолжить проект с боковыми фасадами.

Затем установите доски, чтобы сделать опалубку для фасадов. Используйте колья, чтобы установить доски на место. Кроме того, прикрепите внешние доски к внутренним с помощью строительной проволоки. Используйте спиртовой уровень, чтобы убедиться, что доски идеально вертикальны и не оставляют зазоров между ними.

Вы должны заметить, что перед гаражом нет возвышения, где будут подъемная дверь и входная дверь.

 

После того, как вы соорудили опалубку, вам необходимо установить уровень внутри нее.Используйте водяной уровень и меловую линию, чтобы отметить желаемый уровень высоты.

Мы использовали бетономешалку, чтобы ускорить процесс. Мы залили бетон в тачку, а затем заполнили опалубку.

Залили бетон в тачку и заполнили опалубку. Убедитесь, что вы ударили молотком по опалубке с обеих сторон, чтобы бетон схватился должным образом и внутри возвышения не было воздушных карманов.

Заполните остальную часть фасадной опалубки бетоном и используйте мастерок для бетона, чтобы закончить фундамент.

На следующий день мы уложили блоки на плиту гаража. У нас были все кирпичные блоки из другого проекта, поэтому мы использовали то, что у нас было. Пожалуйста, взгляните на остальную часть проекта, чтобы увидеть, как мы подготовили место для гаража и как мы строили остальную часть конструкции. Я уверен, что вы не будете разочарованы другими статьями, и вы узнаете новые приемы и советы.

 

 

Спасибо, что прочитали нашу статью о том, как выкопать, установить и залить фундамент гаража , и мы рекомендуем вам ознакомиться с остальными нашими проектами. Пожалуйста, поделитесь нашими статьями с друзьями, используя виджеты социальных сетей.

 

 

Трещины в бетонном полу гаража: когда они серьезные

Трещины в бетонном полу гаража могут указывать на проблемы с фундаментом или другие проблемы. Как покупатели или домовладельцы, мы хотим знать, как определить, являются ли эти трещины серьезными, или вообще когда следует беспокоиться.

Хорошей новостью является то, что большинство трещин в полах гаражей являются обычным явлением и не являются признаком серьезных проблем со структурой, однако есть несколько трещин, которые указывают на необходимость обслуживания или на то, что могут быть проблемы со структурой.

Холодные соединения выглядят как трещины, но в порядке

Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди, глядя на пол своего гаража, заключается в том, что они путают холодный шов с бетоном, который на самом деле треснул.

Холодный шов преднамеренно размещается в бетоне подрядчиком по бетону при заливке бетона. По сути, холодный шов — это место, где был залит участок бетона, а затем, после того, как он затвердел, рядом с ним заливают другой участок бетона. Некоторые люди могут спутать эти суставы с управляющими суставами.

Контрольные швы и трещины

Многие бетонщики скажут, что существует два типа бетона. «Бетон, который треснул, и бетон, который вот-вот треснет». В этом высказывании есть доля правды .

Поскольку подрядчики и инженеры знают, что большая часть бетона треснет, им нравится контролировать, где он треснет. Они достигают этого, размещая контрольные швы в бетонных плитах, часто на расстоянии от 10 до 20 футов друг от друга и в обоих направлениях. Эти контрольные швы предназначены для ослабления бетона в определенных областях, чтобы бетон в этих местах растрескивался по прямой линии.Их можно вбить в бетон или заделать в свежий бетон тонкие пластиковые полоски, чтобы ослабить его. Хорошим примером является длинный тротуар, у которого есть контрольные стыки примерно через каждые 5-10 футов. Подробнее о бетонных швах

В гаражных полах подрядчики в основном используют компенсационные швы, а иногда и холодные швы. Ни один из них не является плохим по своей сути и редко является проблемой.

Новые дома — Трещины, возникшие в первые несколько месяцев или лет

Усадочные трещины

При первой заливке пола в гараже бетон начинает затвердевать (подрядчики говорят, что он твердеет), и когда этот процесс происходит, бетон немного дает усадку; 20-футовый квадрат свежезалитого бетона даст усадку примерно на 1/8 дюйма в каждом направлении.При этом в бетоне появляются небольшие усадочные трещины. Это нормально и, как правило, не вызывает особого беспокойства. Подробнее о Трещины усадки бетона

Трещины от осадки нового дома

В первые год-два фундамент нового дома нередко немного оседает. По мере того, как происходит такое оседание, в плите часто появляются трещины из-за этого оседания, но в целом они также обычно не вызывают большого беспокойства.

Трещины при строительстве

Строители часто говорят, что «время – деньги», и поэтому подталкивают подрядчиков и субподрядчиков к более быстрому выполнению своей работы.

В такой спешке подрядчик по возведению каркаса часто хочет приступить к возведению дома сразу после заливки фундамента и перекрытия. С технической точки зрения бетону требуется некоторое время для затвердевания, прежде чем на него можно будет положить что-либо тяжелое; бетон должен достичь определенной прочности, прежде чем тяжелые пиломатериалы и оборудование попадут на бетон.В зависимости от типа бетона обычно требуется от 5 до 10 дней и даже до 4 недель, прежде чем тяжелая техника и грузы смогут безопасно погрузиться на бетонную плиту; большинство бетонов достигает полной прочности примерно за 28 дней.

Если подрядчик по возведению каркаса наедет тяжелым оборудованием, загруженным пиломатериалами, на бетонную плиту толщиной 4 дюйма, он может расколоть свежий (не полностью затвердевший) бетон

Трещины

Очень тонкие волосяные трещины в виде случайных или неправильных шестиугольных узоров, очень мелкие, обычно глубиной менее 1/8 дюйма, часто называют трещинами краха. Они вызваны неправильным затиранием и укладкой бетона; тонкий верхний слой бетона высыхает быстрее, чем остальная часть бетона, поэтому появляются микротрещины. Как правило, они не вызывают беспокойства, когда речь идет о структурной целостности. Вы более склонны видеть эти типы трещин на полу в гараже, который имеет твердую гладкую поверхность, обработанную шпателем, чем на полу, обработанном метлой.

Растрескивание из-за плохого уплотнения грунтового основания

Перед заливкой бетонной плиты важно подготовить то, что часто называют земляным полотном, которое обычно включает уплотнение земляного полотна и основания (т.е. гравий и/или песок поверх земляного полотна). Если эти подслои недостаточно уплотнены, то при заливке поверх них бетона из-за большого веса бетона эти участки немного осядут, что может привести к растрескиванию.

Армирование перекрытий: арматура, тросы натяжения или проволочная сетка

Одним из наиболее важных аспектов бетонной плиты является стальная арматура в плите. Это уменьшает растрескивание и делает плиту намного прочнее.

Арматура

Стальная арматура

, вероятно, является наиболее распространенной формой армирования, используемой в бетонных плитах за последние 40–50 лет.Этот тип армирования обычно размещается на расстоянии 12, 16 или 24 дюймов от центра в каждом направлении гаражной плиты. Большинство этих плит имеют толщину около 4 дюймов, однако некоторые могут иметь толщину 5 или 6 дюймов.

Если вы видите трещины или ржавчину на полу гаража, которые выглядят так, будто трещины расположены на расстоянии от 12 до 24 дюймов друг от друга в одном или двух направлениях, это может указывать на то, что арматурный стержень был размещен слишком высоко и не имеет достаточно бетона, чтобы должным образом покрыть арматуру.Обычно эти волосяные трещины идут параллельно друг другу.  Прочитайте о проблемах с арматурой и предупредительных признаках проблем с арматурой в бетоне 

Плиты постнатяжения

Плиты после натяжения имеют стальные тросы, проходящие через них, подобно арматуре, но расположенные дальше друг от друга. Примерно через семь дней эти тросы туго натягиваются с помощью гидравлических домкратов, которые сжимают плиту и помогают распределить вес (нагрузку дома) на более широкую площадь, чем одни только фундаменты.Этот тип армирования становится все более популярным и в настоящее время все чаще используется в районах с обширными грунтами. Узнайте больше о плитах после натяжения и о том, почему их не следует резать или заполнять

Если в гараже есть плита постнатяжения, обычно либо на бетонном полу выбита табличка, говорящая, что это плита постнатяжения, либо пластиковая табличка на стене гаража, указывающая, что это плита постнатяжения. Помните, что вы не должны пилить плиту или отверстия в ней из соображений безопасности.

Проволочная сетка

На некоторых этажах гаражей армирована сварная сетка. Проволочная сетка обычно поставляется в рулонах или листах и ​​укладывается в бетонную плиту примерно по центру плиты; в плите толщиной 4 дюйма это будет около 2 дюймов сверху и 2 дюйма от дна или плиты. В некоторых случаях эта проволочная сетка не заканчивается в центральной области, а лежит на земляном полотне с только что залитым бетоном, поэтому она не работает так, как должна.

 

Бетонная плита без армирования будет трескаться значительно больше, чем армированная плита, и она слабее.

Бетонная плита без армирования обычно имеет больше трещин, и трещины будут шире, чем трещины в армированной плите. Почти все новые дома будут иметь армированные плиты, однако старые дома, особенно построенные в начале шестидесятых или раньше, могут не иметь армирования или иметь очень мало.

Фото слева — крайний пример бетонной плиты без стальной арматуры.Имейте в виду, что плита без армирования обычно выглядит не так плохо, как на фото, но более склонна к растрескиванию, чем плита без армирования.

Наконечник . Если в бетонной плите есть трещина, одна сторона которой на 1/8, 1/4 или 1/2 дюйма выше другой стороны, то вполне вероятно, что в ней нет арматуры или другой арматуры. плита; потому что, если бы было усиление, обе стороны были бы примерно на одном уровне, а не со смещением.

Структурные вопросы

Когда в полу гаража имеется значительное количество трещин, или они являются широкими трещинами, или когда одна сторона трещины значительно выше другой; тогда будет разумно изучить эти трещины и проверить дом на наличие других признаков возможного движения почвы и фундамента.

Посмотрите не только на трещины

Чтобы проанализировать, вызывают ли трещины беспокойство, необходимо обратить внимание на другие факторы в доме. Если вы видите что-то из следующего, трещины могут быть связаны с фундаментальными или другими проблемами.

  • Полы дома наклонные? Неровные полы являются признаком структурного движения.
  • Есть ли двери или окна, которые не работают или с трудом открываются или закрываются?
  • Фундамент треснул, наклонился или прогнулся?
  • Крыша провисает?
  • Есть ли трещины в гипсокартоне или сайдинге?
  • Трещина в полу гаража продолжается вверх по стене гаража?

Когда есть другие проблемы с домом, подобные тем, что указаны выше, то трещины в полу гаража становятся более серьезной проблемой, поскольку они становятся частью общей картины дома и могут быть связаны с проблемами фундамента.

Примечание. Если дом находится на склоне холма, а под бетонным полом гаража есть жилая зона или открытое пространство, то в целях безопасности следует оценить все трещины. Должны ли трещины иметь пятна ржавчины, иметь большую длину, быть больше микротрещин или становиться хуже; проконсультироваться с инженером-строителем было бы разумно.

Лучшие заполнители трещин

Посмотреть все заполнители трещин >

Итог

В гаражных полах часто образуются трещины, некоторые из которых появляются сразу после заливки пола (т.е. усадочные трещины). Другие появляются в течение первого года или около того из дома, слегка оседая.

Старые дома и дома, построенные на обширных почвах, как правило, имеют больше трещин, но даже если они есть, возникает вопрос, являются ли трещины значительными или просто нормальными для возраста и географического региона.

Хотя существует множество причин растрескивания бетонных плит, большинство из них не приводят к серьезным проблемам с фундаментом или конструкцией; однако бывают случаи, когда трещины являются предупреждающим признаком фундаментальных или других проблем. В этих случаях владелец или покупатель должен проверить ряд других вещей о доме, чтобы определить серьезность.

После того, как вы заделаете все трещины в бетоне, рассмотрите возможность нанесения эпоксидного покрытия на пол гаража.


Заливка фундамента вашего гаража | сделай сам.ком

Крепкий гараж нужно строить на прочном фундаменте. Подготовка и заливка фундамента гаража обычно является работой, которую домовладельцы предпочитают доверить профессионалам.Тем не менее, компетентный мастер может построить прочный фундамент гаража, проявив упорный труд, терпение и внимание к деталям. Сделайте это самостоятельно, следуя этим пошаговым инструкциям.

Подготовка площадки

Свяжитесь с местными муниципальными службами и попросите их пометить любые газовые, электрические или телефонные линии, которые могут быть рядом с вашей строительной площадкой, чтобы вы знали, где можно безопасно копать. Используйте меловую линию, чтобы разметить периметр вашего гаража. Используйте веревку и деревянные колышки, вбитые в землю по углам, чтобы отметить след.

Количество необходимых материалов зависит от размера. Запишите размеры и проконсультируйтесь со специалистом в местном хозяйственном магазине.

Копать траншеи

Выкапывать траншеи для фундаментов по периметру гаража. Местные строительные нормы и правила определяют минимальную глубину и ширину ваших траншей, но в целом траншеи должны быть не менее 12–18 дюймов в ширину и не менее 18 дюймов в глубину. (в районах, где земля промерзает, нормы могут требовать, чтобы фундаменты находились не менее чем на 48 дюймов ниже уровня земли, чтобы опуститься ниже «линии промерзания» и предотвратить смещение бетона).При копании фундамента также удалите от 3 до 4 дюймов почвы с поверхности пола, чтобы разместить бетонную подушку.

Установка деревянных опалубочных досок

Установите деревянные опалубочные доски в траншеях для фундамента, удерживая их на месте деревянными кольями. (Эти доски будут удалены после установки фундаментов.)

Установите арматуру

Затем установите арматуру 1/2 дюйма горизонтально на все опоры, используя арматурные стулья, чтобы удерживать арматуру на расстоянии трех дюймов от дна и сторон траншея.

Заливка бетоном

Залейте бетон для фундаментов и после того, как бетон будет залит, но до того, как он затвердеет, установите арматуру через каждые 12–16 дюймов, выступая вертикально на 8–10 дюймов над поверхностью. Это свяжет стены фундамента с опорами.

Фундаментные стены здания

Обычно фундаментные стены имеют высоту от 8 до 10 дюймов и центрируются на фундаментах. Установите арматуру горизонтально в стены фундамента перед заливкой бетона и после заливки бетона.Затем вставьте анкерные болты во влажный бетон на два-три дюйма над поверхностью, чтобы удерживать пороги деревянных стен гаража.

Бетонная подушка/пол

Насыпьте двух-трехдюймовый слой песка или мелкого гравия, затем уплотните его. Затем установите пароизоляцию поверх слоя песка/гравия, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш готовый гараж, и еще раз установите арматуру в виде сетки на расстоянии 16 дюймов от центра над полом, чтобы обеспечить устойчивость вашей бетонной подушке.

После заливки бетона на пол используйте длинный брусок 2×4, чтобы выровнять поверхность и создать слегка шероховатую поверхность, которая не будет слишком скользкой для ходьбы.

Выполнив эти семь простых шагов самостоятельно и не нанимая подрядчика, вы значительно сэкономите! Вы будете гордиться тем, что каждый раз, когда паркуете машину, заливаете фундамент для собственного гаража.

Мюррей Андерсон — опытный фрилансер, чьи работы появились в книгах, газетах и ​​информационных бюллетенях, а также на многочисленных веб-сайтах как в США, так и в Канаде.Он пишет на широкий круг тем, включая домашние, потребительские и личные темы, а также общие темы бизнеса и маркетинга.

Лучшие полы в гараже | Как заливать более прочные бетонные плиты без трещин

Советы по заливке более прочных бетонных плит без трещин для улучшения качества пола в гараже

Уильяма Д. Палмера-младшего и Пола Ньюмана

Плиты для гаража выдерживают большие нагрузки. Они должны поддерживать тяжелые автомобили и грузовики и противостоять льду, грязи, соленой воде, антиобледенителям, бензину, моторному маслу, антифризу и другим загрязнениям.Кроме того, поскольку гаражи отапливаются лишь немногие, они должны выдерживать условия замерзания/оттаивания. Но гаражная плита, которая была тщательно спланирована, уложена и отверждена, без проблем прослужит долгие годы без трещин в любом климате, даже в самых суровых условиях. Коммерческие подрядчики по бетону выполняют такую ​​работу каждый день; с вниманием к деталям и высоким стандартам качества.

Чтобы сделать полы в гараже лучше, начните с Good Base

.

Не беспокойтесь о несущей способности вашего грунта.Даже бедные почвы, такие как ил и мягкая глина, имеют допустимое давление почвы около 400 фунтов на квадратный фут (psf). Плита толщиной 6 дюймов весит всего около 75 фунтов на квадратный фут, а динамические нагрузки — все, что не является частью самого здания, включая транспортные средства — обычно не превышают 50 фунтов на квадратный фут в гараже. Это означает, что грунт под типичной гаражной плитой должен выдерживать только 125 фунтов на квадратный фут.

Гораздо важнее, чем несущая способность, является способность основания обеспечивать постоянную поддержку. Если одна часть осядет больше, чем другая, плита согнется и может треснуть.Чтобы избежать этой проблемы, вам нужно знать, какие области были вырезаны и заполнены, а затем вам нужно убедиться, что заполненные области были хорошо уплотнены. Любой грунт, который был нарушен во время раскопок, также должен быть уплотнен. Имейте в виду, что трудно добиться хорошего уплотнения почвы, если она слишком сухая или слишком влажная. Чтобы проверить влажность, сожмите горсть почвы. Если вы можете выжать воду, она слишком влажная, а если она разваливается, когда вы разжимаете ладонь, она слишком сухая. Если он держит форму, то все в порядке.

Самый безопасный подход — удалить верхний слой почвы и положить минимум 4-дюймовый слой уплотняемого гравия или щебня в качестве основания поверх нетронутого грунта. Используйте немытый материал, который имеет верхний размер 11/4 дюйма и включает меньшие размеры вплоть до мелких частиц; неправильные формы и размеры хорошо смыкаются при уплотнении. Гравий или камень обеспечивают слой для установки трубопровода и труб под плитой, позволяют воде и радону выходить, а также помогают поддерживать одинаковую толщину плиты, что экономит деньги на бетоне.Это также помогает распределить нагрузку по нижележащему грунту, чтобы плита поддерживалась более равномерно. Кроме того, его легко компактировать и сортировать вручную.

Вероятно, самая сложная почва, с которой вам придется иметь дело, — это экспансивная глина, которая набухает при намокании и сжимается при высыхании, и ее трудно уплотнить. Лучше всего удалить эту глину и заменить ее уплотняемой насыпью. Если это нецелесообразно, вам следует проконсультироваться с инженером по фундаменту. В некоторых случаях инженер может порекомендовать конструкционные плиты или плиты с пост-напряжением, которые не опираются на грунт в качестве структурной поддержки.

Установка пароизоляции для улучшения пола в гараже

В большинстве строительных норм и правил указано, что неотапливаемый отдельно стоящий гараж не требует пароизоляции, но это не значит, что ее не нужно устанавливать. Влага в земле может впитаться за счет капиллярного действия, а водяной пар всегда присутствует под плитами; любой воздух в основании почти всегда имеет 100-процентную относительную влажность. Без пароизоляции влага будет проходить сквозь бетон и конденсироваться под чем-либо, что хранится на поверхности плиты, оставляя характерные темные пятна.В крайних случаях плита даже «потеет». Если плита когда-либо была покрыта настилом или финишным покрытием, влага могла вызвать расслоение. Пароизоляция – дешевая страховка.

Несмотря на то, что полипропилен толщиной 6 мил удовлетворяет требованиям IRC, пароизоляционные материалы толщиной 10 мил или более, разработанные специально для использования под плитами, менее подвержены проколам или износу. Некоторые примеры: VaporBlock (www. vaporblock.com), Stego Wrap (www.stegoindustries.com), Griffolyn (www.reefindustries.com) и Perminator (www.wrmeadows.com).

Пароизоляцию следует укладывать поверх основания, непосредственно под бетон. Если вы устанавливаете жесткий пенопласт под плиту, положите пароизоляцию поверх пенопласта.

Не укладывайте промокательный слой из песка или гравия поверх пароизоляции. Было время, когда эта практика рекомендовалась для уменьшения скручивания плиты, но если вы используете подходящую бетонную смесь с низким содержанием воды, промокательный слой не нужен. На самом деле он может задерживать влагу, которая затем будет продолжать подниматься сквозь плиту.

Швы пароизоляции должны перекрываться не менее чем на 6 дюймов и быть заклеены лентой. Чтобы бетон не продавливал в них и не порвал материал во время укладки, старайтесь ориентировать швы так, чтобы они были параллельны направлению укладки бетона.

Не добавляйте воду в смесь

IRC требует, чтобы плиты были построены из бетона с прочностью на сжатие от 2500 до 3500 фунтов на квадратный дюйм, в зависимости от климата. ACI идет дальше и рекомендует бетон с давлением 4500 фунтов на квадратный дюйм для гаражей в северной части страны.Чтобы достичь этой прочности, водоцементное отношение должно поддерживаться на уровне 0,5 или меньше, как правило, около 5-дюймовой осадки бетона. Поскольку эта смесь немного сухая и жесткая, возникает соблазн добавить воды, чтобы облегчить укладку бетона. Но будьте осторожны: между конечной прочностью бетона на сжатие и количеством воды, используемой в смеси, существует обратная зависимость: чем выше водоцементное отношение, тем ниже прочность. Лучший способ получить бетон, который достаточно хорошо течет, чтобы затвердеть в формах и вокруг арматуры, — это использовать сильнодействующий понизитель воды или суперпластификатор.
Суперпластификаторы работают, раздвигая зерна цемента, благодаря чему смесь течет легче.

Для улучшения качества пола в гараже используйте воздухововлекающий бетон

.

Большинство полов в гаражах не сделаны из бетона с вовлечением воздуха, потому что отделочникам не нравится его липкая консистенция. Тем не менее, этот тип бетона необходим в любом климате с отрицательными температурами. Вовлеченный воздух достигается путем добавления мылоподобной смеси, которая вспенивается, образуя миллиарды микроскопических пузырьков воздуха.Эти пузырьки уменьшают внутреннее давление в бетоне, создавая крошечные камеры, в которые вода расширяется при замерзании. Без воздухововлечения бетон, подвергающийся воздействию циклов замораживания-оттаивания, будет шелушиться или отслаиваться на поверхности и в конечном итоге может разрушиться.

Необходимое количество вовлеченного воздуха зависит от максимального размера заполнителя; меньше воздуха требуется с более крупным заполнителем. Климат также имеет значение, хотя на юге США есть лишь несколько регионов, которые находятся за пределами зон умеренного и сильного выветривания ACI (см. карту на стр. 26).Например, для заполнителя размером 3/4 дюйма ACI рекомендует 5-процентное вовлечение воздуха в умеренных регионах и 7 процентов в тяжелых регионах.

Откуда вы знаете, что получаете бетон с правильным водоцементным соотношением, прочностью и содержанием воздуха? Если вы не научитесь проводить некоторые тесты или не наймете компанию по тестированию, вам придется доверять поставщику готовых миксов. Вы можете проверить паспорт партии, но лучшей гарантией являются хорошие отношения с производителем бетона. Четко определите, чего вы хотите и для чего будет использоваться бетон, и компания соответствующим образом скорректирует смесь.

Изолировать плиту

Все плиты в той или иной степени оседают, тогда как фундаментные стены и колонны обычно более устойчивы. Плиты также сжимаются по мере высыхания и продолжают расширяться и сжиматься при изменении температуры. Использование изоляционных швов по периметру плиты и вокруг любых отверстий позволяет ей двигаться независимо и помогает предотвратить появление трещин.

Изоляционные швы должны быть изготовлены из материалов толщиной 1/2 дюйма, таких как пропитанные асфальтом древесноволокнистые плиты, неопрен и даже пробка. Некоторые строители используют уплотнение подоконника для создания изоляционных швов, но этот материал имеет толщину всего 1/4 дюйма. Хотя это может служить разрывом связи, это может не создать достаточно большого зазора, чтобы обеспечить дифференциальное движение между плитой и стенами фундамента. Независимо от материала, который вы используете, шов должен быть установлен на надлежащем уровне и иметь ширину не меньше толщины плиты, чтобы плита не частично прилегала к стенам.

Действительно ли необходима проволочная сетка?

Большинство гаражных плит имеют закладную стальную арматуру.Эта сталь редко служит конструкционным целям; вместо этого он предназначен для предотвращения расширения небольших трещин в плите. Тем не менее, при хорошем однородном основании, бетонной смеси с низкой усадкой и правильном расстоянии между швами плита вряд ли будет иметь много проблем со случайным растрескиванием, даже без арматуры, сварной проволочной сетки или армирующей сетки. По этой причине все больше подрядчиков заливают свои гаражные плиты без стали.

Если вы все-таки используете сталь, используйте плоские листы, а не рулоны сетки, с которыми трудно обращаться и их почти невозможно сплющить.Для большинства гаражных плит сетка из арматурных стержней № 3 с шагом 18 дюймов по центру в каждом направлении обеспечивает лучшее армирование, чем сетка, и ее легче устанавливать. Используйте арматуру с проволочной сеткой, чтобы усилить части плиты, которые особенно уязвимы для растрескивания. Например, мы рекомендуем разместить пару стержней № 3 длиной 4 фута по диагонали через входящие углы.

Арматурная сталь не принесет много пользы, если она не центрирована вертикально в плите. Это можно сделать, подвесив сетку или арматуру на куски бетонного кирпича или на небольшие опоры (стулья) во время заливки.Зацепление и вытягивание незакрепленной сетки неэффективно, потому что по сетке снова ходят и возвращаются на дно бетона. Некоторые подрядчики даже устанавливают двойной слой сетки; нижний слой поддерживает второй слой и удерживает его выше в плите.

Использование армирующего волокна для улучшения пола в гараже

При цене около 8 долларов за кубический ярд армирование волокном является относительно недорогим способом улучшить поверхность плиты и добавить дополнительную ударопрочность и сопротивление истиранию.Волокна мало что сделают для предотвращения растрескивания при усадке (типичные случайные трещины, которые образуются в плите по мере ее высыхания), но они могут быть очень эффективными для уменьшения трещин, вызванных пластической усадкой, или растрескивания (сетка мелко расположенных, очень тонких трещин). трещины на бетонной поверхности). Изготовленные из полипропилена или нейлона, эти волокна смешиваются с бетоном перед укладкой и улучшают сцепление смеси.

Имейте в виду, что армирование волокном может повлиять на способ укладки и отделки бетона; осадка немного уменьшается, и иногда необходимо использовать виброрейку для заглубления волокон.Если стирание выполняется вручную, готовая поверхность иногда может выглядеть немного шероховатой, но это быстро стирается при движении.

Временная шкала завершения

Укладка бетона в течение 90 минут после того, как он покинет завод готовых смесей.

      • Стяжка сразу после нанесения и уплотнения бетона.
      • Затирка или затирка как можно скорее после стяжки и до появления стравливающей воды.
      • Позволить всей отработанной воде подняться на поверхность и испариться; бетон должен быть достаточно затвердевшим, чтобы следы были глубиной 1/4 дюйма или меньше.
      • Обрежьте бетон и при необходимости вырежьте инструментальные швы (не обязательно, если распилите швы).
      • Залейте бетон раствором, чтобы залить заполнитель, удалить дефекты и укрепить поверхность.
      • Мастерок для создания твердой плоской поверхности.
      • Распиливание швов пилой с ранним входом в течение одного-четырех часов.
      • Распиливание швов традиционной мокрой пилой через 4–12 часов (как только можно будет пилить бетон без разрыхления заполнителя).

Не начинайте заканчивать слишком рано

Несмотря на то, что воздухововлекающий бетон не будет сильно просачиваться, вы не должны затирать поверхность до тех пор, пока не испарится вся вытекающая вода и бетон не наберет достаточно прочности, чтобы выдержать отделочные работы. Если сточные воды все еще присутствуют, затирка втирает их в поверхность бетона, создавая мягкий верхний слой, склонный к пылению, образованию накипи и образованию трещин. Используйте метод отпечатка пальца; отпечаток большого пальца размером 1/4 дюйма означает, что бетон достаточно готов для начала окончательной отделки.

( См. «Временная шкала завершения» слева. )

Резьбовые компенсаторы

По мере высыхания бетон дает усадку и растрескивается. Усадочные швы, или контрольные швы, создают в плите слабые места, которые помогают ей трескаться там, где вы хотите, и по прямым линиям.

Для того, чтобы получить усадку, чтобы должным образом активировать деформационный шов, глубина шва должна быть равна одной четверти толщины плиты. Расстояние между деформационными швами в футах должно быть в два-три раза больше толщины плиты в дюймах. Это означает, что плита толщиной 5 дюймов должна иметь контрольные швы глубиной 11/4 дюйма, расположенные на расстоянии от 10 до 15 футов (немного ближе для более влажного бетона). Панели, образованные этими контрольными стыками, должны быть как можно ближе к квадрату, насколько это позволяют условия.

Некоторые подрядчики используют пластиковые застежки-молнии для создания усадочных швов, но трудно снять часть застежки-молнии без создания грубого шва.Соединения, выполненные вручную, часто недостаточно глубоки, чтобы быть эффективными, поэтому мы рекомендуем контрольные соединения с распилом. Они более глубокие и последовательные, что снижает вероятность случайного взлома. Пилы для сухой резки с ранним входом лучше, чем обычные пилы с водяным охлаждением, потому что их можно использовать в течение одного-двух часов после отделки, до того, как появятся усадочные трещины.

Правильно вылечить поверхность

Плита сожмется и треснет, как высохшая лужа грязи, если дать поверхности высохнуть слишком быстро.Цемент не может гидратироваться без воды, поэтому сухая поверхность создаст слабый слой в том самом месте, где вы хотите, чтобы бетон был наиболее прочным. Плохо отвержденные поверхности заканчиваются трещинами и пылью, а вся плита может загнуться вверх по краям, если верхняя часть сохнет быстрее, чем нижняя.

Один из способов предотвратить это — распылить на поверхность мембранообразующий отвердитель (или отвердитель и герметик). Это создаст тонкую непроницаемую мембрану, которая задержит собственную влагу плиты и предотвратит преждевременное высыхание.Некоторые составы могут быть окрашены белым пигментом, чтобы было легче увидеть, где они были распылены.

Однако отвердители

могут мешать адгезии, поэтому, если на плиту будет наноситься какое-либо покрытие, лучшим вариантом может быть использование полиэтиленовой пленки или отверждающих матов. Поли недорог, но может оставить пятнистые следы на полу.

Покрытия для полимеризации, такие как HydraCure S16 (www.pna-inc.com), обеспечивают надежную полимеризацию и более ровный внешний вид. S16 — это одноразовый продукт, но многоразовые одеяла, которые можно споласкивать и хранить, также доступны от HydraCure и других производителей. Лечебные одеяла для холодной погоды обычно утеплены, а иногда даже обогреваются; они часто доступны для аренды. Закрепите полиэтилен или одеяла по краям, чтобы их не унесло ветром.

Детали плиты без трещин

1. Ненарушенные недра. Удалите проблемные почвы, такие как экспансивная глина или органика, и замените их уплотненной насыпью.
2. Засыпка из песка и гравия, уплотненная слоями от 4 до 6 дюймов.

3. Уплотненное основание толщиной не менее 4 дюймов из немытого щебня или гравия.

4. Для излучающей плиты установите жесткую пенополистирольную изоляцию толщиной от 1 до 2 дюймов, а затем пароизоляцию. Усильте плиту сварной проволочной арматурой размером 6×6 W2,9xW2,9, расположенной вертикально по центру плиты и прерванной в местах стыков. Поддерживайте провод во время укладки бетона; не зацепиться за место.

5. Пластиковый пароизоляционный слой толщиной 10 мил (мин.), швы перекрываются на 6 дюймов и заклеиваются лентой.

6. Минимум 4-дюймовая плита (5 дюймов для большегрузных автомобилей), бетон 3500 фунтов на квадратный дюйм (минимум), бетон 4500 фунтов на квадратный дюйм для районов с сильным атмосферным воздействием.

7. Используйте воздухововлекающий бетон с низким содержанием воды (от 5% до 7% воздухововлечения) в холодном климате и заполнитель размером 11/4 дюйма (верхний размер).

8. 1/2-дюймовые изоляционные швы по периметру и в местах прохода через плиту (например, колонны).

9. Армирующее волокно добавляется в смесь на заводе, обычно 1,5 фунта на кубический ярд, для уменьшения растрескивания при пластической усадке.

10. Распиленные компенсационные швы глубиной, равной одной четвертой толщины плиты, и расположенные на расстоянии от двух до трех футов толщины плиты в дюймах (таким образом, 4-дюймовая плита должна быть прорезана на 1 дюйм глубиной через каждые 8 до 12 футов.Держите панели как можно более квадратными.

11. Укрепите внутренние (входящие) углы с помощью арматурных стержней № 3 длиной 4 фута, уложенных по диагонали, чтобы свести к минимуму растрескивание.

12. Распыляемый состав для отверждения или покрытия для отверждения (оставляйте покрытия для отверждения на месте в течение семи дней после укладки бетона).

Строительство гаражных плит — Как защитить бетон в холодную погоду

Обычно мы можем заливать гаражные плиты вплоть до Дня Благодарения. Однако в этом году Мать-природа не сотрудничала.В этом ноябре было так холодно, что пришлось прекратить заливку гаражных плит и ждать потепления. Нам все еще нужно было сделать пару работ, поэтому мы перешли в режим холодной погоды.

Во-первых, предупреждение об антиобледенительных химикатах

На этом этапе я хочу напомнить всем своим клиентам, что в первую зиму не следует использовать противогололедные химикаты с поверхности бетона снаружи, особенно с плиты гаража и подъездной дорожки. Антиобледенители могут привести к растрескиванию свежего бетона. На самом деле я бы рекомендовал никогда не наносить противогололедные химикаты на ваш бетон, но это только я!

Холодный бетон

В первую очередь при строительстве в холодную погоду необходимо защитить грунт от промерзания.Никогда, я имею в виду, никогда не кладите бетон на промерзшую землю.

Мы можем контролировать температуру бетона для надлежащего отверждения, но не температуру земли, поэтому очень важно, чтобы земля не замерзла.

Для этого мы покрываем землю изолированными цементными пленками с R-значением 5. Затем мы накрываем их стандартным голубым брезентом или черным полиэтиленом, чтобы предотвратить попадание снега или дождя на участок, который мы хотим обработать. Не беспокойтесь, если пойдет снег, на самом деле несколько дюймов снега или больше будут действовать как естественная изоляция, сохраняя землю намного теплее.

Тогда молитесь и ждите потепления. Пока земля не замерзнет, ​​можно поливать, когда температура поднимется выше 32 градусов.

После того, как плита залита, мы должны защитить ее до тех пор, пока бетон не справится с холодом самостоятельно.

Как только бетон наберет прочность на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм, он сможет самостоятельно выдерживать холод. Если температура бетона остается на уровне 50 градусов или выше, на второй день его прочность на сжатие должна достигать 500 фунтов на квадратный дюйм. Важно отметить, что мы говорим не о 50-градусной температуре воздуха, мы говорим о 50-градусной температуре цемента.

Смесь для перекрытия гаража в холодную погоду

  • Cemstone, наш производитель готовых смесей, будет использовать горячую воду, нагретую примерно до 65 градусов , когда она покидает завод.
  • Мы закажем спад на уровне 4 или меньше.
  • Мы будем использовать воздухововлекающий бетон, чтобы уменьшить кровотечение и защитить плиту от циклов замерзания-оттаивания.
  • Ускорители бетона можно использовать для ускорения схватывания цемента.
  • Чтобы сделать химическую реакцию более горячей, мы добавим больше цемента. Обычно мы используем цемент (с высокой ранней прочностью), который быстрее гидратируется.

В заключение, является ли плита, залитая в холодную погоду, такой же прочной, как плита, залитая в мае?

В конце концов, после всех мер предосторожности, меня часто спрашивают, будет ли цемент для холодного климата таким же прочным, как и другой цемент? Ответ ДА.

Хотя бетон набирает прочность медленнее, общая прочность бетона, отвержденного в холодную погоду, будет такой же, как у бетона, отвержденного при температуре 70 градусов. Просто это происходит медленнее.

 

 

 

Есть ли арматура на полу в гараже?

Правильный фундамент необходим при заливке бетоном любой конструкции, будь то офисное здание, подъездная дорога, дом или гараж.Если фундамент не установлен должным образом, это поставит под угрозу целостность конструкции, в которой со временем появятся трещины, или слабый фундамент может привести к серьезным провалам или провалам. Существуют меры предосторожности, которые вы можете предпринять, чтобы свести к минимуму трещины в фундаменте, например, размещение арматуры.

Имеют ли полы в гараже арматуру? Да. Чтобы ваш фундамент прослужил долго, важно установить арматуру перед заливкой бетона в гараже . Правильное размещение арматуры имеет важное значение для обеспечения долговечности фундамента без большого количества расслоений или трещин.

Перед началом любого проекта, связанного с заливкой бетона, он должен быть выполнен с такими точными измерениями, надлежащим оборудованием и проектом, чтобы фундамент оставался устойчивым. Если какой-либо из этих компонентов будет скомпрометирован или будет использован более короткий путь, структура станет опасной. Без прочного фундамента здание или сооружение, в котором оно покоится, может рухнуть, даже если оно растрескается и пойдет ко дну.

Перед заливкой бетона для вашего гаража необходимо выполнить 6 важных шагов, и правильная укладка арматуры является одним из них. Вот шаги:

Удаление верхнего слоя почвы. Это подготовка земли. Если почву НЕ разгребали, не перекапывали и не перекапывали, то вам необходимо нанести по крайней мере 4-дюймовый слой гравия на поверхность земли. Однако, если земля была нарушена или рыхлая, то перед внесением гравия ее необходимо уплотнить.

 Нанесите пароизоляцию.  Состоит из толстых листов пластика, покрывающих гравий. Это действует как барьер, предотвращающий движение воды после заливки бетона. Бетон имеет поры, а земля содержит небольшое количество влаги в грязи. Этот пароизоляционный слой сохраняет бетон чистым и «сухим» для прочного фундамента. Обязательно используйте листы, предназначенные для заливки бетона.

Замешивание бетона.  Правильное замешивание бетона чрезвычайно важно для создания прочного и прочного фундамента.Слишком много воды делает бетон рыхлым и слабым. Профессиональный термин называется «прочность на сжатие», и он зависит от требований к соотношению в зависимости от того, в какой части страны вы живете. 

Арматура. Прежде чем закончить заливку бетона, необходимо уложить арматуру. Арматура размещается поверх пластикового барьера. Это считается необязательным только в том случае, если все остальные компоненты выполнены правильно, например, бетонная смесь, пароизоляция и подготовка основания. Однако в качестве еще одного уровня армирования фундамента рекомендуется размещать арматуру.Арматурную арматуру следует размещать в середине заливки бетона, а не внизу.

Отделка . После того, как бетон залит, последним этапом является «отделка и отверждение». Этот «финишный» процесс сглаживает бетон, создавая плоскую и ровную поверхность. Когда вы выравниваете бетон для окончательного фундамента, большинство подрядчиков размещают расширительные канавки, вырезая мокрый бетон, чтобы избежать или свести к минимуму трещины в результате.

Отверждение .Химический метод, применяемый после отделки или выравнивания пола. Отверждение наносится на верхний слой и сохраняет его слегка влажным, пока остальная часть бетона «схватывается». Это всего лишь дополнительная мера предосторожности, но она сэкономит время, деньги и сохранит внешний вид вашего фонда в ближайшие годы. На веб-сайте: https://www.concretenetwork.com/concrete/slabs/curing. htm указано, что химический процесс отверждения преследует две основные цели.

  • Удерживает влагу в бетоне во время схватывания или высыхания по мере укрепления
  • Задерживает усадку до тех пор, пока бетон не станет достаточно прочным, чтобы предотвратить растрескивание

Они также содержат уникальные и полезные советы по процессу химического отверждения.В любом проекте, связанном с заливкой бетона для любого фундамента, всегда разумно принять все меры предосторожности, чтобы гарантировать, что ваш конечный продукт прослужит долго. Когда используются короткие пути, это не только ускоряет старение, но и очень опасно. Гараж обычно пристроен к дому или жилой постройке, поэтому, когда пол в гараже сделан дешево, это может привести к преждевременному износу другой конструкции.

Существуют ли различные виды техники для бетонных фундаментов?

Да, есть, и это зависит от области, где вы строите, и фактического типа проекта, который вы строите. Существует 3 типа фундамента: тавровый, плитный и морозозащищенный.

  • Т-образная форма: часто используется в холодном климате.
  • Плита на уровне грунта: этот метод используется в более теплом климате и укрепляет арматуру и удерживает ее на месте.
  • Защита от замерзания: этот тип фундамента используется для отапливаемых конструкций. Он состоит из двух листов, один из которых используется снаружи фундамента, а другой размещается на гравии. Целью этого метода является утепление и часто используется для отапливаемых конструкций.При укладке бетона любых отапливаемых конструкций предпочтение отдается морозозащите.

Подробный процесс создания этих трех типов фундамента можно найти на веб-сайте: 

https://www.concretenetwork.com/concrete/foundations.htm   На этом сайте они дадут вам разбивку по каждой процедуре, когда использовать основу, советы, продукты и предложат ссылки на тематический контент.

Для каждого типа фундамента существуют строгие правила, которым необходимо следовать, что гарантирует, что в результате получится прочная прочная конструкция. Многие подрядчики на местах настоятельно рекомендуют выделять достаточно времени и денег для завершения каждого процесса. Это грустная история, когда красивое здание строится только для того, чтобы развалиться только потому, что при возведении фундамента было использовано несколько коротких путей.

Другие советы по правильной планировке вашего фонда

Почва. Различные типы почвы и окружающей среды играют роль в правильном соотношении смеси. Известно, что в смесь добавляют так называемые «пластификаторы» для обеспечения прочности бетона.Слишком много воды может сделать смесь слабой, а слишком мало ее будет трудно вылить. Добавление пластификаторов в смесь сохранит прочность бетона, не влияя на стабильность или соотношение.

Окружающая среда/климат . Если вам довелось жить в холодном климате, разумно включить «воздухововлекающие агенты», которые представляют собой особый тип волокна, усиливающий прочность фундамента. При заливке бетона в более холодном климате возникает угроза эффекта «заморозки-оттаивания».Бетон может замерзнуть, но когда он оттает, лишняя вода будет просачиваться в бетонную смесь, делая ее слабой. Добавление фибры сохраняет целостность бетона.

Компенсаторы . По мере «высыхания» бетона происходит расширение и усадка. Деформационные швы используются, когда бетон проходит процесс расширения. Швы поглощают расширение и уменьшают нагрузку на фундамент.

Владелец просит совета у глубоких трещин в бетонном полу гаража

Джерри Людвиг
| Democrat and Chronicle

 

Дорогой Джерри: Мой дом был построен в 1980 году.За последние 10 лет дом немного осел, и в качестве меры предосторожности от дальнейшего повреждения я с тех пор перенаправил дренажные трубы водосточных желобов (когда-то встроенные в трубы из ПВХ рядом с фундаментом) подальше от дома.

Однако теперь у меня остались глубокие трещины в бетонном полу подвала и гаража. В качестве временного решения от дальнейших повреждений в гараже из-за соли за зиму я положил толстую пластиковую пленку, закрепив по периметру клейкой лентой.Некрасиво, но я подумал, что это лучше, чем ничего.

Однако теперь одна из существующих глубоких трещин мигрировала в область, где около 6 дюймов бетонного пола простирается перед дверью моего гаража, открывая ее для элементов (дождя, замерзания льда и т. д.). Мой вопрос: , что мне делать, чтобы пол в гараже не превратился в кучу грязи? Кто занимается подобным ремонтом/заменой? Какие у меня есть варианты, от самого дешевого до самого дорогого? Мой гараж на две машины.Спасибо за любой совет, который вы можете дать.

— M.S., Brockport

Обычно я получаю по крайней мере один или два вопроса в год об ухудшении состояния полов в гараже. Для тех читателей, которые читали мои ответы в прошлом, пожалуйста, потерпите меня.

Обычно два фактора приводят к износу бетонных полов в гараже. Одна из них — неправильная установка, а другая — отсутствие защиты от дорожных химикатов.

На данный момент вы ничего не можете сделать с первыми проблемами, кроме как заменить пол.Когда ваш дом был построен почти 40 лет назад, я подозреваю, что строитель не уплотнил должным образом грунт в районе гаража перед заливкой пола. Это следует делать с помощью трамбовки через каждые 8 ​​дюймов или около того, когда гараж (и фундамент соседнего дома) засыпается во время строительства. Если этого не сделать, почва и гравий осядут и, при наличии воды, размываются до такой степени, что бетонная плита практически не имеет опоры. Таким образом, если при установке плита не была сильно армирована сталью, она может треснуть и осесть.

Следующая проблема связана с отсутствием периодической очистки и герметизации пола для защиты от дорожной соли. Поверхность начнет покрываться ямками, и со временем ямки увеличиваются в размерах, пока не станут большими углублениями. Впадины удерживают соль, и цикл продолжается.

Если трещины значительные, возможно, пора заменить пол. В этом случае может прийти подрядчик по бетону, отбить старый пол, положить новый уплотненный гравий в качестве основания, а затем залить новую плиту. Вы можете рассчитать около $ 10,00 (плюс-минус) за квадратный фут для этой работы.

Если пол все еще в основном твердый, а точечная коррозия не слишком велика, вы можете нанести эпоксидное покрытие, чтобы выровнять углубления и обеспечить гладкую непроницаемую поверхность. Читатель К. М. в Спенсерпорте в прошлом году получил оценку компании BPH Epoxy в Спенсерпорте за покрытие и заполнение отверстий и обеспечение нескользящей поверхности примерно за 4,50 доллара за квадратный фут. Это может или не может быть практичным в вашем случае.

Другой вариант — заменить пластик на резиновый коврик для гаража. Они доступны в гаражных каталогах различных автолюбителей. Это не улучшит пол, но может отсрочить более дорогой ремонт на несколько лет.

Для дальнейшей оценки «оседания» вашего дома и состояния гаражной плиты я предлагаю вам проконсультироваться с инженером или сертифицированным домовым инспектором.

Джерри Людвиг — бывший подрядчик и жилищный инспектор.

Заливка

Заливка полов бетоном: Страница не найдена

Заливка полов бетоном. Технологии, этапы, преимущества заливки наливного пола

Сегодня бетонные полы используются повсеместно: на производстве, в торговых, складских и жилых помещениях. Технология заливки полов применяется в гаражах, самолетных ангарах, мастерских, мойках и офисных помещениях. Заливка полов бетоном может быть как окончательным вариантом напольного покрытия, так и основанием для промышленных наливных и полимерных полов. Именно поэтому от качества исполнения этой процедуры зависят дальнейшие эксплуатационные свойства покрытия. Заливка полов должна производиться строго согласно существующим инструкциям.

Заливка полов бетоном – создание универсального покрытия

Самый распространенный способ заливки полов – это заливка с применением ровнителей. Самовыравнивающиеся, быстротвердеющие ровнители – это высококачественные и прочные материалы, выравнивающие бетонную поверхность. Эта технология появилась сравнительно недавно. Ею пользуются все чаще и чаще благодаря высокому качеству получаемой поверхности. Благодаря ровнителям бетонные полы становятся прочнее, надежнее и служат гораздо дольше.

В нашей компании вы можете заказать заливку полов бетоном на объектах любой сложности и площади. Мы используем высококачественные материалы, современные технологии устройства заливных полов и новейшее оборудование. Монолитные и упрочненные бетонные основания, наливные полы любой сложности – все это профилирующее направление деятельности специалистов нашей компании.

Как выполняется заливка наливного пола

В первую очередь специалисты компании «Polimer-S-Group» оценивают текущее состояние напольного основания, анализируют его на предмет наличия/отсутствия неровностей, отслаивающихся элементов, дефектов (трещин, выбоин, сколов). При обнаружении повреждений поверхности выполняется их грунтование или обработка готовой монтажной смесью. Масляные и жировые пятна, а также следы от краски тщательно удаляются. Проводится обеспыливание поверхности промышленным пылесосом.

Для того чтобы основание получилось идеально ровным, необходимо строго установить горизонталь направляющих при помощи нивелира или уровней с дальнейшим распределением маяков.

Площадь покрытия при заливке пола делится на равные части в форме прямоугольников или квадратов. В случае, если при формировании карты не удается избежать треугольных участков, они должны быть равнобедренными.

Для получения максимальной адгезии при заливке наливного пола выполняется грунтование основания с использованием подходящего для конкретной поверхности типа грунтовочного материала. Нанесение грунтовочного слоя осуществляется при помощи валиков, а в труднодоступных местах – кистью. Если обрабатываемая поверхность отличается чрезмерной пористостью, допустимо повторное нанесение грунтовки. В этом случае покрытие грунтовочным материалом для второго слоя допускается лишь после высыхания первого слоя. Швы обязательно обрабатываются герметиком, который предохраняет покрытие от воздействия повышенной влажности.

Еще одним этапом заливки наливного пола является устройство деформационных швов, которые обеспечивают целостность покрытия и предотвращают его разрушение вследствие усадки бетона, сейсмической активности, расширения основания за счет температурного воздействия. Изоляционный шов позволяет обеспечить независимость пола от несущих стен и предотвратить последствия возможной усадки последних. Усадочные швы смягчают деформацию стяжки при температурных колебаниях, а устройство конструкционных швов дает возможность сформировать горизонтальные подвижки в процессе заливки наливного пола. Перед монтажом деформационных швов выполняется их нарезка.

Рабочая смесь для устройства покрытия готовится согласно инструкции производителя материала и при соблюдении рекомендованного температурного режима в помещении (не ниже +15оС), уровня влажности основания (не более 4%), уровня влажности воздуха ( не более 60%) и при отсутствии сквозняков. Однородный состав смеси достигается за счет использования промышленного миксера.

Заливку наливного пола следует начинать от дальнего угла помещения и выливать смесь полосами, которые затем разравниваются аэрационным валиком. Для предотвращения образования на поверхности пузырьков воздуха необходимо равномерно протыкать нанесенный раствор иглистым валиком, что дополнительно увеличивает показатели прочности.

Базовый слой набирает прочность примерно в течении 3-4 дней. По истечению данного времени, если это предусмотрено проектом, выполняется заливка финишного покрытия. Затем наносится декорирующий слой и основание покрывается лаком.

После обустройства наливного пола в помещение необходимо поддерживать установленный температурный режим в течение 2 дней.

Преимущества наливного покрытия

Заливной бетонный пол отличается целым рядом достоинств, среди которых:

  • бесшовное гладкое покрытие без стыков;
  • беспыльность основания, что особенно важно для специализированных помещений с повышенными санитарно-гигиеническими требованиями;
  • универсальность, позволяющая использовать наливной пол для обустройства как закрытых внутренних помещений, так и открытых пространств;
  • эстетичность и широкие возможности для дизайна;
  • ремонтопригодность и простота в эксплуатации.

Наливные полы химически инертны и выдерживают повышенные механические нагрузки, на них не образуется пыль, плесень, грибки, не скапливаются частицы-аллергены.

Проблемы с бетонным полом? Только не у наших клиентов

При устройстве бетонных полов главное – профессионально выполненная заливка пола бетоном. Любое несоблюдение технологии заливки бетонных полов может привести к разрушению покрытия в самом ближайшем будущем. Наша компания знает, как избежать проблем с бетонным полом. Мы выполняем все работы по заливке бетона строго в соответствии с нормативами и требованиями. Новейшие технологии заливки бетонных полов и современные материалы позволяют создать пол идеально ровный, прочный, водостойкий, устойчивый к перепадам температур, механическим, вибрационным нагрузкам. Наши полы не пылят благодаря укреплению спецсоставами.

«Polimer-S-Group» – это оптимальное соотношение высокого качества монтажа заливных полов и доступной цены. Большой опыт работы, профессиональный подход к любому заказу и точные сроки его выполнения – вот принципы, которыми мы руководствуемся в нашей деятельности. Заливка полов бетоном производится в максимально короткие сроки с использованием современных материалов. Компания дает гарантию на проведенные работы. Заливка бетоном с нашей помощью проводится быстро и качественно.

Получить подробную информацию и профессиональную консультацию по вопросам заливки бетона, устройства наливных полов по технологии вы можете у специалистов нашей компании.

Заливка бетонных полов: поэтапная процедура

Несмотря на слабую эстетическую привлекательность бетонных полов, в ряде случаев их необходимость более чем оправдана, благодаря отменным прочностным и прочим эксплуатационным характеристикам.


В частности, бетонные полы достаточно часто применяются в складских помещениях, в гаражах, на терминалах, т.е. в помещениях, где предполагается достаточно высокая нагрузка на пол. Но важно понимать, что действительно отменное качество и высокие технические характеристики возможны лишь только в том случае, когда при строительстве полов из бетона соблюдаются все технологические тонкости и нюансы.

Этапы устройства бетонного пола


Основные требования, которые предъявляются к бетонным полам — устойчивость к нагрузкам, долговечность, герметичность, химическая и биологическая стойкость и др. Для того чтобы обеспечить качественное бетонное покрытие, которое будет соответствовать предъявляемым требованиям, следует выполнить два основных условия – качественные материалы и соблюдение технологии производства. Сама по себе технология заливки бетонного пола состоит из четырех основных этапов:

  • подготовительные работы;
  • заливка бетона;
  • чистовая обработка бетонной поверхности;
  • нарезка швов, их герметизация.


В качестве основания для заливки бетонного пола может выступать заранее подготовленная стяжка из цементно-песчаной смеси или грунтовый пол. При этом последний вариант экономичнее цементного основания, но требует более тщательной подготовки. Вариант с грунтовым основанием оптимально применять в местах, где нет близкого подхода к поверхности земли грунтовых вод. В любом случае, независимо от основания, бетонный пол имеет слоистую структуру и напоминает по своей конструкции пирог. При этом слои различных материалов могут чередоваться в разном порядке и окончательное их количество зависит от конкретной ситуации. Для примера, рассмотрим наиболее популярный вариант слоистой структуры бетонного пола по грунтовому основанию:

  • уплотненный грунт;
  • подушка из речного песка;
  • слой гравия или щебня;
  • гидроизоляционный слой;
  • черновая бетонная стяжка;
  • пароизоляция;
  • теплоизоляция;
  • чистовая армированная бетонная стяжка.


Подготовка основания


В зависимости от того, какое основание для бетонного пола вы будете использовать, применяется тот или иной комплекс подготовительных работ. В частности, если в качестве основания выбран старый бетонный пол, то его подготовка включает ремонт и нивелировку. Все имеющиеся трещины расширяют и заливают цементно-песчаной смесью. В местах, где разрушения значительные, старый бетонный пол удаляют полностью и заливают новую бетонную стяжку. Выравнивают все перепады высот, заливают углубления, снимают выступы.



В случае, если вы используете грунтовое основание, то порядок подготовительных работ строится несколько иначе. Работы начинаются с планировки и нивелировки – снимается лишний грунт, где это необходимо, а где требуется, наоборот, добавляется. После этого грунт утрамбовывается при помощи специального строительного оборудования, во избежание возможных просадок. После этого необходимо подготовить песчаную подушку. Речной песок укладывают по высоте на 25% больше требуемого уровня, далее его проливают обычной водой и утрамбовывают до нужной отметки. Поверх песка укладывается слой гравия или щебня и также утрамбовывается.

Гидроизоляционный слой


Гидроизоляционный слой выполняет две задачи в бетонной подушке. Во-первых, он препятствует проникновению влаги из грунта. Во-вторых, предотвращает впитывание влаги основанием из бетонной стяжки. В качестве гидроизоляции могут выступать современные рулонные или полимерно-мембранные материалы, иногда для этих целей используют плотный полиэтилен. Укладка гидроизоляционного слоя осуществляется внахлест с заходом на стены примерно 15…20 см. Все стыки проклеиваются скотчем.


Черновое бетонное основание


По сути, этот слой выполняет функцию основы для последующих слоев бетонного пола. Поэтому каких-либо особых эстетических требований к нему не предъявляется. Главное, чтобы это основание было выполнено с соблюдением геометрии, т.е. максимальные перепады по горизонтали не должны превышать предел в 4 мм. Толщина слоя чернового основания – не менее 40 мм. В качестве материал для его подготовки применяются так называемый «тощий» бетон со щебнем или гравием фракции 5-20.

Пароизоляция


В качестве пароизоляции обычно используют полимерно-мембранные битумные материалы, которые укладывают на черное бетонное основание.

Теплоизоляция


В ряде случае при строительстве бетонного пола требуется теплоизоляционный слой для утепления помещения и уменьшения тепловых потерь. В качестве теплоизоляционных материалов следует предпочесть материалы, которые отличаются высокой влагостойкостью. Отлично зарекомендовали себя в качестве утеплителя на бетонный пол различные пенопласты, экструдированный пенополистирол и др. материалы.


Укладка финишного бетонного слоя


Укладка верхнего чистового бетонного слоя осуществляется поэтапно:

  • армирование для повышения прочностных характеристик. В качестве армирующего элемента могут использоваться дорожная сетка, каркас из проволоки или арматуры;
  • заливка бетонного раствора. Замес и заливку бетона лучше осуществлять при помощи специальной строительной техники, т.к. качество полученного раствора будет несравненно лучше, чем при работе вручную;
  • установка маяковых реек. Маяки устанавливаются на расстоянии друг от друга в 2 метра, что позволяет без проблем использовать правило для выравнивания бетонной стяжки;
  • заливка пола осуществляется с «запасом», т.е. бетонного раствора наливается на 1,5-2 см больше требуемого уровня. После чего поверхность выравнивается при помощи правила или виброрейки.


Чистовая обработка поверхности


После завершения всех работ по укладке бетонного пола необходимо выждать некоторое время, которое зависит от толщины бетонного слоя и количества использованной воды при его формировании. В любом случае это время составляет 3-7 часов и требуется для того, чтобы бетонный пол приобрел некоторую прочность, позволяющую осуществить чистовую обработку. После технологического перерыва (для проверки следует провести чем-то твердым по поверхности бетонного основания, глубина следа должна составлять 2-3 мм) можно приступать к черновому шлифованию при помощи затирочных машин. Далее следует еще один технологический перерыв. Используя предыдущий тест, определяем готовность бетонного покрытия к чистовому шлифованию – глубина оставленного следа должна быть не более 1 мм. Если бетон готов, то можно приступать к финишному шлифованию.



Для придания дополнительных прочностных характеристик можно использовать так называемый топпинг – специальная строительная смесь на цементной основе, которая втирается в поверхность бетона.

Нарезка компенсационных швов


Как бы странно это не звучало, но застывший бетонный раствор в стяжке представляет собой довольно хрупкий материал, который под действием различных нагрузок склонен к растрескиванию. Чтобы минимизировать этот процесс в бетонном полу нарезаются компенсационные швы:

  • конструкционные, которые выполняются в местах соединения бетонных растворов, уложенных в разно время;
  • изоляционные выполняются в местах соприкосновения бетона с прочими конструкциями здания: стены, колонны, тумбы и т.п.;
  • усадочные, которые препятствуют усадочной деформации бетонного пола. 



Глубина нарезки компенсационных швов составляет одну треть от общей толщины бетонного пола. Нарезаются швы сразу после затвердения, но до момента образования произвольных трещин. Чтобы в швы не попадали мусор и влага, их герметизируют.

устройство стяжки своими руками, видео и фото

Оглавление статьи:

У многих бетонный пол ассоциируется с техническим помещением, где он обычно не покрывается никаким декоративным покрытием. Но на сегодняшний день бетонная заливка применяется при обустройстве полов как в квартирах, так и в загородных домах. Объясняется такая популярность этого вида пола его высокой прочность, функциональностью и продолжительным сроком эксплуатации. Стяжка из бетона используется как ровная основа для укладки напольного покрытия или элемент системы теплых полов. Какие работы включает в себя заливка пола бетоном?

Особенности технологии

Полы из бетона делают на разных поверхностях. Это может быть грунт, плиты перекрытия, предыдущее бетонное покрытие или старый деревянный пол. Сам бетон относится к числу не требовательных материалов, которые доступны всем.

Чтобы итоговое покрытие было прочным и долговечным, необходимо строго соблюдать требования к каждому этапу работ. Залить полы своими руками не сложно, но для тех, кто решил заняться этим впервые, рекомендуется изучить видео мастер-классов специалистов. Устройство бетонного пола включает в себя пять этапов:

  • Подготовка основания;
  • Работы по гидро- и теплоизоляции;
  • Армирование и установка маяков;
  • Заливка бетона;
  • Шлифовка и выравнивающий слой.

В зависимости от особенностей конкретного помещения перечень этапов может быть расширен. Так, при устройстве полов на грунте требуется выполнение подсыпки из песка и керамзита, при заливке бетонных полов по плитам перекрытия подсыпка не делается.

Материал для подсыпки.

Технология устройства бетонной стяжки включает в себя нарезание деформационных швов, которые защищают покрытие от растрескивания. Швы нарезаются до появления произвольных трещин, но еще до того как стяжка приобретет необходимую прочность. По глубине швы занимают треть толщины бетонного слоя. После высыхания стяжки их заполняют специальными герметиками.

Деформационные швы бывают трех видов:

  • Изоляционные;
  • Конструкционные;
  • Усадочные.

Изоляционные швы необходимо сделать в местах стыка пола и стен. Наличие этого вида швов обеспечит отсутствие передачи вибрации конструкции пола на стены и исключит перекос и разрушение фундамента в последующем. Конструкционные швы делаются в местах, где высыхание заливки бетонного пола из-за проведения работ по частям происходит неравномерно. Усадочные швы направлены на снятие напряжения по причине как неравномерного высыхания, так и неравномерной усадки бетона.

Обустройство бетонного пола достаточно трудоемкий и пыльный процесс, поэтому многие нанимают для выполнения всех работ бригаду мастеров.

Цены на их услуги зависят от особенностей помещения и от предъявляемых к будущему полу требований, толщины бетонного слоя и необходимых материалов. Обычная стяжка из цементно-песчаной смеси будет стоить дешевле иных вариантов, использование при заливке бетонных полов армирующих элементов обойдется вам уже дороже.

Заливку бетона лучше всего доверить специалистам.

Если у вас имеются минимальные навыки и знания в области строительства, необходимые инструменты и пара помощников, то с заливкой стяжки вы можете справиться самостоятельно.

Подготовительные работы

В частном доме бетонную стяжку можно делать по грунту, но при этом важно учесть несколько особенностей такого основания. Для того чтобы исключить подтапливание пола грунтовыми водами, их уровень должен быть не выше 4-5 м. Если это условие не соблюдается, то от заливки полов бетоном по грунту следует отказаться и рассмотреть другие варианты.

Грунт должен быть неподвижным и сухим.

Грунт, служащий основанием будущему полу, должен быть неподвижным и сухим. Подвижность грунта резко снижает срок службы бетонного покрытия: пол разрушится, повредив еще и фундамент. Принимая решение о заливке полу по грунту, следует учесть, что дом должен быть жилым и отапливаться в зимний период. Промерзший грунт вместе с полом будут давить зимой на фундамент, вызывая его разрушение.

Все работы по заливке пола бетоном можно производить после того, как будут закончен этап возведения стены и крыши сооружения. Сначала специалисты рекомендуют сделать разметку уровня чистового пола – точки, до которой будет заливаться бетон. Для этого лучше всего придержитваться следующего алгоритма. От низа дверного проема отмеряем один метр вверх, затем переносим эту отметку на все стены помещения. Горизонтальность линии постоянно следует проверять уровнем. Потом от этой линии откладываем один метр вниз, полученная линия и будет отметкой чистового пола. Ориентация на низ дверного проема позволит спланировать одинаково ровный пол во всех комнатах так, что не потребуется обустройство порожков.

Подготовительные работы перед заливкой бетонных полов включают в себя удаление с рабочей поверхности строительного мусора и снятие верхнего слоя грунта. Затем грунт необходимо утрамбовать так, чтобы при ходьбе на нем не оставались следы. Далее можно приступать к выполнению подсыпки. Подсыпка делается из гравия, песка, щебня и керамзита – материалы насыпаются именно в таком порядке друг на друга. Каждый слой насыпается толщиной в 10 см и тщательно утрамбовывается. Верхний слой керамзита снова можно присыпать песком и дополнительно уплотнить.

Гидро- и теплоизоляция

Устройство полов предполагает обязательную укладку гидроизоляционного слоя, которая служит защитой бетонных конструкций и внутренней отделки дома от влаги. Гидроизоляцию можно укладывать прямо на хорошо утрамбованный слой щебня. В качестве материалов для гидроизоляционных работ используются как современные рулонные материалы и специальные мембранные полотна, так и хорошо известный всем рубероид. Наиболее доступным вариантом можно признать плотную полиэтиленовую пленку.

Гидроизоляция.

Пленка расстилается на основание таким образом, чтобы ее края были выведены на уровень чистового пола. По всему периметру помещения края пленки проклеиваются скотчем. Если ширины рулона мало для площади пола, то полотно настилается внахлест – стыки обязательно скрепляются клейкой лентой.

Заливка бетонного пола обязательно включает в себя и утепление полов. Для этого на полиэтиленовую пленку монтируется слой теплоизоляции из пенопласта, минваты, полистирола, пенополиуретана или каменной базальтовой ваты.

Утепление пола.

Армирование и установка маяков

Армирование пола перед непосредственной заливкой цементного раствора делается для придания будущей конструкции максимальной прочности. Такой пол при эксплуатации сможет выдержать серьезные нагрузки при их равномерном распределении по всей площади.

Армирующий материал укладывается на подготовленную поверхность перед заливкой бетонного пола. Для этого используются сетки из металла или пластика, отличающиеся размерами ячеек. Хорошим аналогом таким сеткам является каркас из арматуры. Сетку или каркас специалисты рекомендуют устанавливать на специальные подставки, подняв на треть высоты будущей стяжки. Зачем это требуется? Если уложить сетку прямо на основание, то она не будет выполнять свои функции.

Извините, ничего не найдено.

Когда работы по установке армирующего материала закончены, можно переходить к установке маяков. Маяки представляют собой направляющие, которые помогают сделать ровную заливку бетонных полов – на одном уровне без перепадов. Для укладки направляющих можно использовать круглые трубы, квадратный профиль или бруски из дерева. Вся поверхность пола разбивается на отрезки шириной до 2 м, в этих местах ставятся маяки.

Маяки крепятся на бетонную смесь и выравниваются так, чтобы их уровень был равен отмеченному на стенах уровню чистового пола.

Специалисты рекомендуют смазывать маяки специальным маслом – это поможет легко извлечь их после заливки полов бетоном.

При необходимости поверхность пола можно разбить на участки. Это делается при заливке большого помещения, когда в один прием справиться со всем объемом работ невозможно. Чтобы понять, как должна выглядеть рабочая поверхность пола после проведения всех этих мероприятий, рекомендуется внимательно изучить фото всего процесса.

Выполнение заливки

Работы по заливке бетонного раствора начинаются с противоположного по отношению к двери угла, предварительно изолируя стены демпферной лентой. Готовый раствор высыпается слоем в 10 см на первый участок и выравнивается лопатой. Важно не забыть сделать несколько протыкающих движений, которые необходимы для удаления лишнего воздуха и уплотнения самого бетона.

Для заливки бетонных полов необходимо постоянно иметь под рукой правило – специальный инструмент для выравнивания раствора. Он ставится на направляющие и тянется на себя движениями влево и вправо. С помощью правила излишки с одних участков пола перемещаются в пустоты на других.

Аналогично проводится заливка остальных участков пола. После выравнивания раствора, направляющие вынимаются, а пустоты после них заливаются свежим бетоном. Готовая бетонная стяжка высушивается в течение всего следующего месяца. Рекомендуется не нарушать этот срок, так как именно за 4-5 недель бетон набирает максимальные прочностные свойства.

Для правильной сушки бетонную заливку закрывают пленкой и постоянно смачивают, чтобы избежать преждевременного растрескивания поверхности.

Заливка пола бетоном чаще всего рассматривается как последний этап половых работ. Итоговым результатом является достаточно ровная поверхность, подходящая для укладки керамической плитки. Если вы решили сделать напольное покрытие из ламината или линолеума, то рабочая поверхность должна быть идеально ровной. Добиться такого результата поможет дополнительный слой из самовыравнивающейся смеси.

Технология заливки пола бетоном своими руками

Правильный бетонный пол — идеальный вариант и для квартиры, и для частного коттеджа. Стяжка является лучшим вариантом для создания системы “теплый пол”, она великолепно сохраняет тепло и обладает хорошими шумо-звукоизолирующими свойствами. Стяжку можно сделать практически на любом основании, выровняв ей перепады и имеющиеся дефекты пола. Создать ее несложно — с этим справится даже начинающий мастер.

Разметка

Перед тем как осуществить заливку пола бетоном, необходимо провести качественную разметку, отбив в помещении единый горизонтальный уровень. Проще всего это сделать лазерным уровнем, который “нарисует” вам идеальную линию на стенах. Также можно пользоваться классическим водяным или реечным уровнем. Для этого:

  • Найдите самую высокую точку имеющегося покрытия. Подумайте, какой толщины вы хотите делать стяжку. Прибавьте к верхней точке толщину будущего слоя и отметьте ее на стене.
  • При помощи водяного или линейного уровня расставьте еще несколько точек по периметру помещения. Проще всего пользоваться водяным уровнем — в его качестве может выступить обычная ПВХ-трубка из любого строительного супермаркета.
  • Соедините отметки, прочертив линию мелом или карандашом.

Обратите внимание: отметки должны располагаться по линии горизонта, а не пола.

Перед заливкой пола бетоном нужно начертить на стенах уровень

После того как вы начертите уровень вашего будущего пола, можно будет подсчитать количество необходимого для заливки материала. Для этого вам необходимо замерить расстояние от имеющегося покрытия до нужного уровня. Максимальное и минимальное значение даст вам представление о перепаде высоты пола. Затем умножьте площадь комнаты на среднюю высоту предполагаемой стяжки. К примеру, на комнату 20 м2 при средней толщине слоя в 5 см вам понадобится 20*0,05=1 куб готового раствора.

Для правильного выбора сухой смеси лучше всего обратиться к менеджеру магазина — он расскажет вам, что лучше подобрать в зависимости от предполагаемой толщины слоя и имеющегося покрытия. Если вы собираетесь использовать песчано-цементную смесь, то считайте ее с учетом 1 часть цемента (марки М-400), 3 части песка, 1.5 части воды, 5 частей наполнителя. Пропорции могут меняться в зависимости от влажности и других факторов. Для придания стяжке большей прочности допускается добавление в раствор различных пластификаторов.

 

Обратите внимание: не рекомендуется делать песчано-цементную стяжку толщиной менее 30 мм, поскольку слой может лопнуть от нагрузки.

Качественный раствор должен быть однородного серого цвета, и по консистенции напоминать сметану (самостоятельно сползать с мастерка). Если раствор желтого цвета, то в нем недостаточно цемента. В качестве наполнителя может использоваться гравий, щебень, керамзит, перлит и т. д. Не рекомендуется использовать как пластификатор ПВА, поскольку это ведет к растрескиванию стяжки. Рабочий раствор необходимо израсходовать не позже чем через полтора часа после приготовления. Если вы будете использовать готовые смеси, то добавки в них делать не стоит — в составе уже есть все необходимое.

Подготовка основания

Заливка бетонного пола начинается с подготовки основания. Вам необходимо убрать с него всю пыль, заделать крупные щели и неровности цементным раствором. Очень важно убрать с основания различные отслоения, поскольку они могут привести к дальнейшему разрушению новой стяжки. Рекомендуется хорошо прогрунтовать имеющийся пол грунтовкой глубокого проникания.

После подготовки основания необходимо создать качественный гидроизоляционный слой. В качестве гидроизоляции может выступать специальная мембрана, рубероид или целлофановая пленка.

Гидроизоляционные материалы обязательно укладываются внахлест на 10 сантиметров, а швы проклеиваются скотчем.

Обратите внимание: использовать пленку не рекомендуется, поскольку ее легко повредить в процессе создания стяжки. В крайнем случае укладывайте пленку в два слоя.

Укладка гидроизоляции перед заливкой бетонного пола

Установка маяков

После того как основание будет подготовлено, вам необходимо установить маяки. Практичнее всего использовать металлические профили — они недорогие, и их не придется вытаскивать из стяжки.

Сначала производится их разметка: первый маяк устанавливается на расстоянии десяти — пятнадцати сантиметров от стены, остальные — параллельно с ним на ширину чуть меньше вашего правила. Фиксировать маячки можно на регулировочных винтах либо же на гипсе или другом быстросохнущем растворе.

Следите за тем, чтобы маяки лежали ровно относительно друг друга и горизонта: проконтролировать это можно при помощи обычного уровня. Располагать маяки рекомендуется от двери к противоположной стене.

Заливка

Для того чтобы стяжка выдерживала нагрузки и не лопалась, ее армируют. В жилых помещениях обычно используется сетка с ячейкой 10*10 см, с диаметром проволоки до 5 мм. В производственных помещениях вместо сетки используют арматуру толщиной до 15 мм, сваренную в единый каркас.

Обратите внимание: рекомендуется делать стяжку в помещении за один день. Если работы очень много, то разделите ее на комнаты.

Заливка пола бетоном в больших помещениях

После того как все подготовительные работы будут выполнены, можно приступать к заливке. Готовить раствор можно либо вручную в корыте, либо в бетономешалке. Раствор высыпается линиями между маяками, равномерно распределяется по поверхности, при необходимости трамбуется, а затем равняется правилом.

Укладывайте стяжку так, чтобы последняя полоса у вас сочеталась с дверью (вы должны выйти из комнаты по окончании работ). Если вы хотите сделать в комнате разные уровни пола, то постройте опалубку из фанеры или ДСП, обернутой целлофаном. По периметру комнаты рекомендуется проложить демпферную ленту на толщину всей стяжки — это защитит ее от температурного расширения.

Если вы создаете систему “теплый пол”, то учтите несколько особенностей:

  • трубы укладываются на арматурную решетку и надежно крепятся к ней фиксаторами;
  • толщина бетона должна быть не менее 30 мм (рекомендуется 40-45). Это необходимо для эффективного распределения тепла от теплоносителей;
  • заливка проходит только после окончания гидравлических испытаний системы. Рекомендуется не сливать воду с труб, чтобы они не лопнули и не помялись от нагрузки;
  • для приготовления раствора используйте цемент марки М-400 или выше, щебень фракцией 5-20 мм.

Застывание

Бетонная стяжка будет застывать примерно 5-7 дней в зависимости от окружающей температуры и влажности. На протяжении этого периода вам придется примерно два раза в сутки поливать бетон обычной водой, чтобы не допустить чересчур быстрого высыхания поверхности и растрескивания. По возможности исключите сквозняки в помещении и защитите стяжку от чрезмерного перегрева (занавесьте окна).

Если на поверхности все же появляются трещины, то увлажните их и заделайте чистым цементом (для крупных трещин приготовьте смесь 1 часть цемента, 2 части песка). Чтобы исключить образование трещин и чересчур быстрого высыхания, используйте специальные присадки и добавки.

Вот так выглядит качественная стяжка

Финишные работы

Как видите, технология заливки бетонного пола достаточно проста. На второй день после заливки при необходимости можно удалить маяки, а получившиеся бороздки заделать цементным раствором. Рекомендуется после этой операции обильно полить стяжку водой и накрыть ее пленкой, чтобы исключить чересчур быстрое пересыхание. Эксплуатировать покрытие можно не раньше чем через две недели после заливки.

Обратите внимание: если стяжка имеет стальной металлический цвет, то это говорит о превышении количества цемента в растворе. Такой стяжке требуется больше времени для высыхания.

Проверьте ровность пола обычным правилом — на качественном покрытии не должно быть зазоров более 4 мм. В некоторых случаях может понадобиться шлифовка пола специальными устройствами.

Заливка пола на землю. Состав стяжки пола по грунту

Заливка пола на землю. Состав стяжки пола по грунту

Бетонное покрытие на земляном основании состоит из нескольких слоев, каждый из которых выполняет важную функцию. Слои создаются из различных материалов, как правило, «пирог» включает в себя следующие составляющие:

  • песочный слой;
  • щебневый или гравийный слой;
  • гидроизоляционный материал;
  • черновой бетонный пол;
  • паро- и теплоизоляционный слой;
  • чистовой бетонный пол.

В роли финишного напольного покрытия может выступать любой имеющийся в продаже материал, соответствующий стилистическому направлению интерьера и наиболее гармонично вписывающийся в оформление жилья.

Конструкция пола по грунту

Конструкция пола по грунту

Ни в коем случае нельзя начинать заливку бетона непосредственно на грунт, ведь первые два слоя «пирога» предупреждают проникновение влаги из почвы в напольное покрытие, которое может произойти капиллярным путем. Создание бетонной стяжки – процесс не самый простой и быстрый. Главная сложность заключается в том, что работа проходит в несколько этапов. Халтурить не стоит, ведь в итоге должно образоваться высококачественное покрытие, не склонное к образованию пыли, герметичное и стойко переносящее нагрузки.

Слоистость структуры – залог долгого срока службы стяжки и ее износостойкости. Современную технологию создания бетонной стяжки можно разделить на два больших этапа: подготовительные работы и непосредственно обустройство бетонного покрытия. Каждый из этих этапов состоит из нескольких частей.

Заливка пола бетоном. Технология заливки пола бетоном

Заливка пола бетоном сегодня осуществляется по-разному. Например, можно по грунту, по плите перекрытия, по старой стяжке, на деревянном полу. Сам по себе бетон имеет простой состав, который доступен абсолютно каждому. Однако для его заливки необходимо строго соблюдать технологический процесс. Если вы хотите получить в конечном результате прочное и качественное основание пола, то крайне важно следовать технологическому процессу, а именно последовательности выполнения работ. Заливка бетонного пола состоит из следующих этапов:

  • Гидроизоляция.
  • Теплоизоляция.
  • Армирование.
  • Установка маяков.
  • Заливка чернового пола.
  • Шлифование поверхности.
  • Заливка чистовой стяжки.

Порядок и действия в этом процессе могут быть незначительно видоизменены. На это будет влиять особенность основания, например, будет стяжка по грунту или по готовой стяжке. Так, в случае грунтового основания, следует обязательно сделать качественную подсыпку и трамбовку.

Кроме всего прочего, необходимо сделать деформационные швы. Они необходимы для предотвращения растрескивания стяжки. Деформационные швы сегодня есть трех видов:

  1. Усадочные. Они изготавливаются с целью, чтобы снять напряжение со стяжки пола по причине неравномерного высыхания и усадки.
  2. Конструкционные. В этом случае конструкционный шов выполняется в местах, где бетонная стяжка высыхает неравномерно. Например, заливка бетонного пола выполняется не за один прием, а за несколько как минимум с перерывом до 4 часов.
  3. Изоляционные. Это швы в тех местах, где бетонная стяжка соприкасается с другими строениям, например, со стеной, выступами, колонами и прочее.

Если не сделать тот или иной вид деформационного шва, то при небольших колебаниях на стяжке будут образовываться трещины. И это даже при условии, что бетон приобретет высокую прочность.

Совет! Глубина деформационного шва должна составлять 1/3 от общего слоя бетонирования. Каждый шов следует заполнить специальным герметиком.

Несмотря на всю кажущуюся сложность процесса, заливка пола бетоном своими руками вполне постижимая задача. Вы точно сможете справиться со всеми работами в частном доме, что позволит сэкономить немалую сумму денег. Дальше мы предлагаем вам инструкцию того, как залить пол бетоном по грунту. Именно такой тип стяжки очень часто используется в частном доме.

Черновая стяжка под теплый пол. Многослойная структура

Тёплый пол под бетонную стяжку монтируется в несколько слоёв:

  1. Черновая бетонная стяжка. Она служит для выравнивания пола, поэтому если основание уже ровное, например, оно выполнено из плиты перекрытия, то этот шаг часто пропускается.
  2. Далее закладывается теплоизолирующий материал, например, пенофол, который также избавит вас от лишних шумов. Этот слой является одним из самых важных, ведь благодаря свойствам, отражающим тепло, вы обогреваете только свою квартиру.
  3. Нагревательные элементы укладываются поверх утеплителя. Эти элементы могут представлять из себя водяную трубу, нагревательные маты, кабеля и всё то, что вы найдёте на рынке отопительных технологий.
  4. Завершающий слой – это чистовая бетонная стяжка, на которую будет укладываться финальное покрытие для пола, например, ламинат. Данный слой испытывает большие нагрузки тяжестями, а также теплом, поэтому о его строительстве стоит рассказать подробнее.

Она определяется двумя показателями:

  • подпольное пространство;
  • тип нагревательных элементов.
  • Перед заливкой стяжки на первых этажах или в подвальных помещениях монтируют два вида изоляции: тепловую и водяную. Теплоизоляция состоит из утеплителя. Для оборудования полов в жилых помещениях используют базальтовую минеральную вату или экструдированный пенополистирол . Толщина слоя – 50-100 мм. Она зависит от климатического района. Минеральную вату надо гидроизолировать с двух сторон. Для этой цели используют обычную полиэтиленовую пленку или мембранную пароизоляцию. Экструдированный пенопласт не впитывает влагу. Поэтому гидроизоляция укладывается прямо на черновое основание под утеплитель.
  • В помещениях с теплым подпольным пространством утеплитель укладывать не обязательно. Если принято решение о дополнительном утеплении, то толщина материала составляет всего 20-30 мм.

Водяной или кабельный – предусматривает максимальное количество слоев:

  • Первый – основание. Это может быть плита перекрытия, которую надо выровнять, либо земляная подложка, на которую надо смонтировать армированную монолитную плиту из бетона.
  • Второй – гидроизоляция. В случае с плитой перекрытия она настилается по ней. При устройстве монолитной железобетонной плиты пленка кладется прямо на землю.
  • Третий – утеплитель. Это листы базальтовой минеральной ваты или пенопласта. Их укладывают стык в стык. Щели заделывают монтажной пеной.
  • Четвертый – паро,- или гидроизоляция. Ее используют только для защиты минеральной ваты. Для пенопласта она не нужна.
  • Пятый – теплоотражающая поверхность. Она состоит из фольгированного материала и вспененного полистирола.
  • Шестой – нагревательные элементы. Применяют полипропиленовые трубы или электрические кабели. Их крепят к основанию скобами.
  • Седьмой – армирующая сетка. Ее монтируют при толщине стяжки теплого пола больше 50 мм.
  • Восьмой – выравнивающая стяжка из песка и цемента. Ее заливают по всей поверхности теплого пола.
  • Девятый – финишное покрытие. Для водяного и кабельного теплых полов это может быть керамическая плитка, ламинат, паркетная доска и другие отделочные материалы.

Как утеплить пол в частном доме на грунте. Полы по грунту без утепления. Это разумно?

Приветствую всех профессионалов и любителей стройки. Эта статья является продолжением особенностей моего фундамента .

Пришло время для утеплителя.

Я думаю, утепление подошвы плитного фундамента является обязательным, но только в том случае, если плита используется как водяной теплый пол.

Но я от такого вида отопления отказался. Я планирую поставить в доме кирпичную печь и конвекторы ( как вспомогательное отопление).

Моя плита с ребрами жесткости, по сути, является полом по грунту.

И по этой причине, я решил, что утеплять фундамент снизу нет необходимости. Но честно признаюсь, этот вопрос еще не закрыт до конца . И причина тому, очередное, огромное количество информации и мнений по этому поводу.

Потеря тепла.

Это, казалось бы, логический процесс при отсутствии утеплителя. То есть даже если плита не является источником отопления, все равно, через неё идут потери тепла в грунт.

Но главный вопрос для размышления — это количество этих потерь!

В основном, тепло из дома уходит через крышу и стены. А вот пол? Может эти потери настолько малы, что нет смысла беспокоиться?

Внятного ответа, я так и не нашел.

Грунт греет.

Встречал мнение, что подушка под фундаментом( естественно с утепленными отмосткой и цоколем)сама являются источником тепла. Хотя какое тепло у земли? Минимальное.

Другое дело, что подушка и плита может служить аккумулятором того тепла, который уходит из дома через пол. Что при временном проживании, конечно сомнительно, но в моем случае, жизни в доме постоянно, вполне может быть.

В зимний период, тепло сильно не уходит, а летом прохладный грунт и плита освежают воздух в помещении.

получается что утепление не нужно…

В итоге…

  • Кто то говорит про расчеты, и утверждает, что тепло сильно будет уходить.
  • Тут же другой приводит свои цифры, и у него все нормально.
  • Один живет без утепления — холодно . Другому тепло.

Кому верить?

Я решил пойти своим, экспериментальным, путем…

1. Утеплять отмостку и бока фундамента я буду обязательно. От этого зависит не только тепло в доме, но и сохранность фундамента.

2. Утеплить фундамент снизу, я уже в любом случае не смогу, но есть вариант утеплить верх плиты и уже потом заливать стяжку. Хотя здесь тоже есть но…

утеплитель в 30 или 50 мм особого эффекта не даст, а утеплять на 100 мм, честно говоря нет желания, из-за потери пространства, больших работ и затрат.

Поэтому будем проверять пол без утепления.

Я планирую поставить коробку с крышей и окнами к осени, а зимой заниматься работами внутри. Поэтому зима 2019- 2020 и будет временем тестирования. Конечно полноценного эксперимента не получится, но, я думаю, по затратам на отопление, можно будет о чем -то судить.

Как сделать пол в доме на земле. Деревянный пол на столбиках по лагам

На рисунке представлен вариант конструкции деревянного пола на лагах в частном доме с подпольным пространством.

Пространство под полом образуется за счет того, что лаги уложены на довольно высокие столбики из кирпича или бетонных блоков. Такая конструкция позволяет поднять уровень пола первого этажа при минимальном объеме засыпки грунтом цокольного пространства.

Здесь цоколь и цокольное пространство под полом находятся снаружи, за пределами теплозащитной оболочки дома, и будут холодными.

Для вентиляции подпольного пространства в противоположных наружных стенах, выше уровня земли, делаются продухи – сквозные отверстия закрытые металлической сеткой для защиты от грызунов. Такие же отверстия должны быть и во внутренних несущих стенах.

Движение воздуха под полом происходит в основном за счет давления ветра.

Зимой существует опасность промерзания грунта в подпольном пространстве, что может привести на пучинистых грунтах к перемещению пола относительно стен.

Для предотвращения промерзания продухи на зиму рекомендуют закрывать, а цоколь утеплять.
Однако, ухудшение вентиляции в результате закрытия продухов, ведет к накоплению влаги в утеплителе и деревянных деталях — к снижению термического сопротивления и долговечности этих элементов.

Надо сказать, что такое устройство подпольного пространства применяется в частном строительстве с давних времен. Конструкция не была изначально рассчитана на применение эффективной теплоизоляции пола.

В домах со слабой теплоизоляцией пола зимой часть тепла из помещения проникала в подпольное пространство и обогревала его, предотвращая промерзание, но увеличивая теплопотери.

Современная теплоизоляция пола практически перекрывает поступление тепла в подпол из помещений. Предотвратить промерзание подпола можно только за счет экономии тепла земли.

При современных требованиях к энергосбережению вентилируемое через продухи холодное подполье — это не лучший вариант. Его все еще используют скорее по инерции.

Заливка бетона, Бетонный пол. Стяжка пола. Топпинг в Новосибирске | Услуги

Беремся за работы в комплексе (под ключ, объем от 400 м. кв.)

РАБОТАЕМ НА ОБЪЕКТАХ КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
офисы,
магазины,
помещения,
парковки,
склады,
ангары,
предприятия промышленные и сельскохозяйственные, заводы,
медицинские учреждения,
атомная промышленность,
СТО,
автомойки,
зернохранилища.

Рассчитатем стоимость, произведём бесплатно замеры, подготовим поверхность основания для заливки бетона, закупим материалы, выполним работы на паркингах, торговых центрах, складах, производственных цехах, гаражи.

Выполняем следующие виды работ и полов:

пол с топпингом,
шлифовка бетонного пола,
щебеночное основание,
вязка арматуры

Строительная компания, Бетон, Литой пол, Литой промышленный пол, обеспыливание пола, бетонный пол, армированный пол, Монолитная плита, Бетонная плита, Пол по лазеру, Пол по лазерной технологии Устройство промышленных бетонных полов, Пол для склада, Пол для цеха, Пол для ангара, Пол для гаража, Пол для парковки, Пол для паркинга, Пол для автомойки, Пол для мойки, Топпинговый пол, Топпинговые полы, Пол с топпингом, Упрочнение топпингом, Железнение, Химстойкие полы, Непылящие полы, Непылящий пол, Обеспыленный пол, Обеспыленные полы, Химстойкий пол, Ремонт пола, Замена пола, Ремонт старого пола, Пол, Полы, Пол по грунту, Пол по щебню, Ровный пол, Ровные полы, Прочный пол, Прочные полы, Пол без пыли, Полы без пыли, Укрепление бетонного пола, Пропитка для бетона, Краска для бетона, Плита перекрытия, Бетонная стяжка, Растворная стяжка, Силовой пол, Силовые полы, Пол в цех, Пол в склад, Пол в гараж, Полы на производстве, Полы на заводе, Полы на пищевом производстве, Полы в овощехранилище, Полы в холодильных камерах, Полы в холодильнике, Полы на парковках, Полы в логистическом центре, Полы в складских помещениях, Полы в торговых центрах, Износостойкие полы, Самонивелирующийся пол, Затирочная машина, Бетонозатирочная машина, Шлифовальная машина, Виброрейка, Автобетононасос, Арматура, Щебень, Фибра, Пол с фиброй, Пол с арматурой, Фибробетон, Фибробетонный пол, Пол под ключ, Полы под ключ, Полировка пола, Пол по щебню, Цех, Склад, Ангар, Гараж, Паркинг, Парковка, Литурин, Lithurin, Мастертоп, Mastertop, Этераль, Рефлор, Монопол

технология заливки пола бетоном своими руками

Заливка пола бетоном в частном доме или квартире имеет некоторые отличия. В городском жилье работы проводятся проще, потому что тут уже есть межэтажные перекрытия. Мастеру достаточно выполнить качественную стяжку, и он может приступать к финишной отделке. Но, как производится заливка пола своими руками?

Заливка своими руками

Заливка пола бетоном в частном доме начинается с нулевого уровня. Если работы выполняются собственноручно, легче всего определить горизонтальный уровень при помощи лазерного нивелира. Если прибор отсутствует, можно воспользоваться обыкновенным ватерпасом.

Последовательность действий при нанесении разметки:

  • работы начинаются от дверного проема. От любой стороны порога от пола вверх отмеряется 1.5 м. Намечается точка, с опорой на которую проводится линия по всему периметру помещения. Это – линия уровня;
  • от линии уровня отступают 1.5 м вниз, с последовательным соединением всех рисок ровными линиями. Чем чаще риски, тем точнее результат. Нижняя горизонталь — это линия уровня чистого пола.

При нанесении разметки целесообразно использовать простой карандаш. Яркий маркер может проявиться на готовом покрытии стен, особенно, если подразумевается их окраска или оклеивание обоями

Подготовительные работы:

  • основание тщательно очищается;
  • все вмятины и трещины шпаклюются – это позволит снизить расход материала;
  • старые плинтуса и демонтируются;
  • стыки пол-стена проклеиваются демпферной лентой;
  • на поверхность наносится грунтовка, что обеспечит высокую адгезию основания и пола;
  • грунтовка наносится в два слоя и оставляется до полного высыхания.

Расстановка маяков

Перед тем, как залить пол бетоном, проводится расстановка маяков. Маяки – это направляющие, соответственно которым будет реализовано выравнивание заливки. Для работы можно использовать любой подручный материал, который достаточно жесткий, например, деревянные рейки, профиль, трубы.

Расстановка направляющих:

  • от любой стены следует отступ 20 см;
  • согласно этому отступу на поверхность наносятся метки с шагом 30-40 см;
  • метки можно нанести песчано-цементным раствором, на них размещаются направляющие. Профиль немного придавливают или наоборот добавляют смесь, чтобы система была абсолютно горизонтальной;
  • подобным образом выкладывается следующий ряд;
  • расстояние между рядами должно составлять 50-60 см;
  • заливка пола в квартире своими руками проводится только после полного высыхания песчано-цементных меток.

Если помещение слишком большое и залить поверхность в течение рабочего дня не представляется возможным, целесообразно установить опалубку, разделяющую площадь на сегменты.

Перед тем, как заливать пол бетоном в доме, необходимо предусмотреть, чтобы рабочая смесь не прилегала к стенам помещения вплотную, чего поможет избежать демпферная лента, которая приклеивается к поверхности.

Последовательность работ подчиняется следующим принципам:

  • как залить пол бетоном в доме? Работы начинаются с дальнего угла, мастер должен постепенно и последовательно направляться к выходу;
  • смесь разравнивается и трамбуется. Правилом управляют при помощи плавных движений, которые идут строго по направляющим.

Марки бетона, пропорции

Чаще всего для обустройства стяжки пола своими руками используется бетон М200. Это оптимальное решение для подобных работ, как в квартире, так и в частном доме. Основа материала – мелкозернистый наполнитель, что избавляет от необходимости использования вибраторов и виброреек. Эта марка бетона оптимальна по соотношению качественных характеристик и стоимости.

Направляющие рекомендовано ставить не только на раствор, но и фиксировать шурупами или дюбелями. При ведении работ даже в маленьких помещениях не стоит отказываться от маяков

Что необходимо знать домашнему мастеру:

  • после приготовления рабочего раствора, он должен быть использован в течение 2 часов. В обратном случае вопрос о том, как ровно залить пол бетоном, становится неактуальным, так как материал схватывается;
  • окончательной зрелости бетон (состав стандартный) достигает на 28 сутки;
  • рабочий раствор можно замесить своими руками или заказать у производителя, если собственника ожидает большой объем работ;
  • если позволяет площадь помещения, проводится самостоятельное приготовление смеси в соответствии с пропорцией 1:2.8:4.8.
  • например, на два мешка цемента М400, общей массой 100 кг понадобится 280.0 кг песка, 480.0 кг щебня либо гравия. Требуемый объем воды – немногим более 50 л. В результате получится 0.4 м³ бетонной смеси, что выйдет примерно на 900 кг;
  • посчитать сколько бетона потребуется на заливку можно так: площадь комнаты*толщина слоя = объем смеси.

Как залить пол в подвале

В подвале работы ведутся по грунту, что требует соответствующей подготовки. В ходе работ снимается верхний почвенный слой, после чего обустраивается песчано-щебеночная подушка. На утрамбованный слой внахлест укладывается гидроизолирующий материал. Далее следует стандартный спектр действий по армированию и заливке бетона. Подобные работы ожидают мастера, если он задумывается над вопросом о том, как залить пол бетоном в частном доме.

Как залить деревянный пол

Можно ли залить деревянный пол бетоном? Да, можно, однако, необходимо учитывать, что древесина – это особый материал, который может усаживаться по высоте, менять объем, линейные размеры. Поэтому работы на новых деревянных полах категорически запрещены. Срок эксплуатации должен длиться не менее 3-4 лет.

Чтобы между бетоном и древесиной не возникло «конфликта», обустраивается специальный разделительный слой, выполненный из изоляционных и гидроизоляционных материалов. Суть технологии состоит в том, что между монолитной плитой и подвижными составляющими древесины создается граница – плавающий настил. Эта подложка не имеет соединений ни с древесиной, ни с бетоном, что позволяет дереву спокойно менять свои геометрические параметры, а бетону сохранять прочность и надежность.

Как залить самовыравнивающийся пол своими руками

Самовыравнивающиеся полы уступают традиционной стяжке по прочности и обходятся не так дешево, как кажется. Мастеру следует подумать, готов ли он вложить средства на реализацию данной технологии. Однако, готовое покрытие отличается превосходными гигиеническими свойствами и идеальной фактурой.

Для защиты бетонной заливки, обустроенной в жилых помещениях, рекомендовано использовать специальные составы на полимерной основе. Такой подход позволит создать 3Д-покрытие

До начала работ проводится стандартный подготовительный этап и выбирается смесь для заливки, которая может быть синтезирована на цементной или гипсовой основе. Составы на гипсовой основе более легкие и эластичные, но они боятся влаги. Цементные составляющие делают покрытие массивным, однако, оно не боится влажности.

Рекомендации по выбору смеси:

  • простой бетонный слой подойдет для обустройства финишного покрытия на основе керамической плитки, линолеума на вспененной основе, мармоленолеума;
  • при выкладке пробкового пола или паркета лучше отдать предпочтение самовыравнивающимся смесям.

Когда материал находится на месте ведения работ, на его основе готовится рабочая смесь. Когда состав достигнет готовности, проводится заливка. К этому этапу не предъявляется особых требований, однако, мастер должен обладать хорошей координацией.

Пол заливается по всему периметру. Важным этапом работ становится деаэрация – удаление пузырьков воздуха из заливки, для чего используется игольчатый валик.

Инструмент должен быть оборудован специальным козырьком, для предотвращения разбрызгивания смеси. В обратном случае влага будет моментально испаряться из брызг, что сразу не даст визуального результата, но при высыхании покрытие будет шероховатым, как терка.

Как ровно залить пол бетоном? В инете есть немало видео, посвященных этой теме. А еще специалисты советуют потренироваться на небольшом участке, прежде чем приступать к работе на больших площадях. Это позволит наработать опыт и навык.

Как правильно залить пол

Перед началом работ мастер должен определиться с устройством стяжки и организацией процесса, в зависимости от назначения самого помещения.

Рекомендовано принять во внимание следующее:

  • стяжка с армированием может использоваться в тех помещениях, где настил производится на ж/б плиты. Металлическая сетка устанавливается на подпорки и заливается смесью. Как залить пол из бетона? Слой не должен быть меньше 5 см;
  • стяжка с гидроизоляцией рекомендована в тех помещениях, где наблюдается повышенная влажность, например, кухни, санузлы, первые этажи квартир, домов. Гидроизоляция расстилается по плоскости внахлест с заступом на стены;
  • стяжка с теплоизоляцией – необходима для работ по грунту и может применяться при обустройстве системы «теплый» пол. Для работ можно привлекать экструдированный пенополистирол или 10 см слой керамзита.

Как правильно залить пол в доме бетоном? Домашнему мастеру следует лишь придерживаться строгой последовательности работ, тщательно подбирая материалы.

Заливка пола бетоном своими руками поэтапно показана в видео:

Книги по теме:

Укладка полированного бетонного пола на существующую плиту

Если вы обнаружили поверхность существующей бетонной плиты во время ремонта или восстановления вашего дома или офиса, вы можете подумать о заливке свежей бетонной плиты прямо поверх нее. В конце концов, удаление существующей плиты может быть длительным, трудоемким и сложным процессом, поэтому простое прикрытие может быть более простым вариантом.

Существует ряд факторов, которые необходимо учитывать, если вы решите пойти по этому пути, поэтому важно убедиться, что вы тщательно спланировали свой проект, прежде чем начинать, чтобы избежать каких-либо осложнений.

Вот все, что вам нужно знать об укладке полированного бетонного пола поверх существующей бетонной плиты.

Прочность вашего полированного бетонного пола зависит от прочности поверхности под ним

Ключевым моментом, который следует учитывать при заливке новой бетонной плиты поверх существующей, является то, что качество новой плиты будет таким же хорошим, как и плита под ней. Если качество плиты под ней низкое, качество вашей новой поверхности тоже будет плохим.

Ваши полированные бетонные полы не могут прослужить так долго

Полированный бетонный пол при правильной заливке и полировке может прослужить десятилетия (если не сотни лет).Бетон — чрезвычайно долговечный и прочный материал. Однако качество, прочность и срок службы вашей новой плиты будут поставлены под угрозу, если существующая плита будет повреждена или не была залита должным образом. Если фундамент, на котором он стоит, не является прочным с точки зрения конструкции, новый бетон может просесть, образовать трещины или выбоины.

Укладка новой плиты поверх существующей плиты повлияет на высоту и глубину полированного бетонного пола

Заливка нового слоя бетона поверх существующей плиты поднимет уровень поверхности на несколько дюймов.Это может быть проблемой, если поднятый уровень означает, что вы больше не можете открывать двери или полы больше не выровнены со ступенями и другими конструкциями. Это несовпадение может также создать опасность споткнуться, когда пол будет закончен.

Новая плита также значительно увеличит вес поверхности, поэтому важно учитывать это на этапе планирования.

Могут возникнуть сложности, если новый бетонный пол приклеится к существующей плите

При укладке нового бетона поверх существующей плиты важно разделить два слоя.Это связано с тем, что если новый слой налить непосредственно на существующую плиту, две плиты будут скреплены друг с другом. Если плиты склеиваются, любые трещины или повреждения на старой поверхности распространятся на новую.

Бетонные плиты также будут сжиматься и расширяться при колебаниях температуры. Если одна плита начинает расширяться, это может вызвать повреждение другой плиты. Благодаря тому, что ваши плиты не склеены, каждая плита может независимо сжиматься и расширяться.

Для этого между двумя плитами следует положить слой песка или пластика.Также может потребоваться установка стальных арматурных стержней, чтобы контролировать усадку и снизить риск образования трещин.

Ваш полированный бетонный пол может потребовать дополнительного ухода

Одним из преимуществ полированного бетона является то, что это материал, не требующий особого ухода. Он просто требует регулярной чистки, чтобы поддерживать его в отличном состоянии, и при правильной установке прослужит долгие годы.

Однако новая плита, залитая поверх существующей плиты, более уязвима к трещинам и другим повреждениям, таким как повреждение водой или морозное пучение (когда низкие температуры вызывают замерзание воды под поверхностью, расширение и выталкивание бетона вверх — о чем следует подумать если вы живете в более холодном климате).

Если трещины все же появляются, важно как можно скорее залатать их, чтобы не допустить их распространения. Эти пятна следует закрыть проникающим герметиком, чтобы предотвратить повреждение водой. Если начинают появляться длинные и глубокие трещины, это может быть признаком структурной проблемы с поверхностью под вашей плитой.

Могут возникнуть осложнения, если существующая плита не подготовлена ​​должным образом

Следует учитывать, что бетонные плиты при заливке никогда не бывают полностью плоскими.Установка чего-либо на бетонную плиту, если она не плоская и не чистая, представляет собой риск.

Поскольку качественное основание имеет решающее значение при установке другой поверхности поверх, рекомендуется подготовить нижележащую бетонную плиту в качестве первого шага.

Policrete может подготовить бетонную плиту, проведя легкую шлифовку поверхности, чтобы выровнять поверхность и удалить любую грязь, пыль и мусор, которые могут повлиять на качество поверхности, нанесенной над ней.

Это также хороший ход, если существующая плита была повреждена водой или дождем, или если она была плохо залита.

Альтернативное решение: полировка существующей плиты для получения красивого полированного бетонного пола

Хотя заливка бетона поверх существующей плиты возможна, существует ряд проблем, если вы решите пойти по этому пути.

Альтернативное решение — отполировать существующую плиту. Вам будет приятно узнать, что любую бетонную поверхность можно отшлифовать и отполировать. Это может быть менее рискованным вариантом заливки новой плиты поверх существующей.

Внешний вид готового пола по-прежнему будет зависеть от состояния плиты, но можно добиться естественного вида бетона.В качестве альтернативы вы можете нанести слой цветного бетона или заполнителя бетона на существующую плиту для другого вида.

При заливке новой бетонной плиты рядом со старой плитой обе поверхности можно покрасить, чтобы добиться аналогичного вида; однако эти плиты будут поглощать краситель с разной скоростью, поэтому цвет может не совпадать с точностью.

Policrete использует специальное оборудование и методы для удаления нежелательных поверхностей, таких как плитка, ковры и клей, чтобы открыть бетонную плиту внизу.Если плита подходит, ее можно отполировать, чтобы получить красивый пол.

Как положить полированный бетонный пол на существующую плиту

Хотя заливка полированного бетона поверх существующей плиты возможна, возникает ряд проблем.

Вот почему так важно работать с опытным монтажником полированного бетона. Вы можете обсудить конкретные требования вашего проекта на этапе планирования, чтобы не столкнуться с какими-либо проблемами во время установки.

Независимо от того, решите ли вы разорвать старую существующую плиту, уложить новую плиту поверх или отшлифовать и отполировать то, что там есть, важно тесно сотрудничать с опытным установщиком бетона, чтобы убедиться, что вы довольны качеством и внешним видом вашей готовые полы.

Свяжитесь с одним из специалистов Policrete по бетону, чтобы получить совет и рекомендации по вашему следующему проекту. Мы можем помочь вам получить высококачественные, долговечные полы с безопасной укладкой.

Вы архитектор или строитель и думаете о полированных бетонных полах для своей следующей постройки? Свяжитесь с одним из наших специалистов.

Источник изображения / источник изображения / источник изображения / источник изображения / источник изображения

Как превратить подвал с грунтованным полом в бетонный | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 28 июня 2021 г.

Бетон — наиболее часто используемый материал для цокольных этажей, потому что он недорогой, прочный, простой в использовании и универсальный. Гладкий бетон можно легко покрыть полом по вашему выбору, придать ему вид мрамора или камня или даже просто покрасить.Залить бетонный цокольный этаж самостоятельно несложно, но требует планирования и внимания к деталям. Лучше всего заливать бетон при температуре от 50 F до 70 F, чтобы он застыл должным образом.

Определение бетона

Слова «цемент» и «бетон» часто используются как синонимы, но это не одно и то же. Портландцемент — один из трех компонентов, которые образуют бетон. Два других компонента — это вода и агрегат из песка и гравия, сообщает Concrete Network.Чем мельче заполнитель, тем более гладким будет конечный продукт. Наилучший размер заполнителя для бетонного цокольного этажа — 1 дюйм или меньше.

Выравнивание

Перед заливкой бетона необходимо убедиться, что пол выровнен. Расчешите земляной пол, удаляя все камни размером больше мяча для гольфа. Измерьте ширину подвала, а затем длину. Умножьте два числа, чтобы получить общую площадь вашего подвала. Вам понадобится достаточно песка, чтобы покрыть пол слоем толщиной от 4 до 5 дюймов.Насыпать песок большими кучками, разбросанными по всему основанию. Равномерно распределите песок по земляному полу, используя грабли. В конце начните с самой дальней точки от двери и разровняйте песок шпателем. Используйте длинный плотницкий уровень, чтобы убедиться, что песок ровный, когда вы приближаетесь к двери.

Смешивание

Цемент продается за квадратные ярды, поэтому вам придется повторить математические расчеты, чтобы рассчитать, сколько вам нужно. Одного кубического ярда бетона должно хватить, чтобы залить пол 80 квадратных футов и 4 дюйма толщиной.Добавьте к своей общей площади не менее 1/4 квадратного ярда, чтобы убедиться, что у вас не закончился бетон перед отделкой пола. Чем больше воды вы добавите в цемент и заполнитель, тем тоньше и рыхлее будет ваш бетон. Наилучшие пропорции при заливке цокольного этажа — 6 галлонов воды на каждый кубический фут цемента. Положите сухие ингредиенты в тачку и сделайте углубление в центре, как при приготовлении корочки для пирога. Добавьте воду и хорошо перемешайте смесь лопатой, советует Family Handyman.После того, как ваш бетон смешан, его необходимо залить в течение двух-трех часов после смешивания, иначе он слишком затвердеет, чтобы с ним можно было работать.

Заливка

Начните с самой дальней точки от двери подвала и положите мокрый бетон поверх песка. Разложите его лопатой, а затем снова пройдитесь по нему, удерживая на уровне пола планку два на четыре. Полезно, чтобы один человек смешивал свежие партии бетона, а еще один или два занимались разбрасыванием. После того, как весь пол будет покрыт, вернитесь к бетонной поверхности шпателем или теркой, чтобы разгладить верхний слой.Когда бетон станет гладким, смочите его мелким водяным туманом. Дайте бетону застыть во влажном состоянии не менее трех дней.

Как залить бетонный пол

Бетонные полы используют свойства всех типов для различных целей, от прочных, простых складских полов до модных поверхностей на современных кухнях. Какой бы цели ни служил ваш бетонный пол, его необходимо правильно залить и уложить, чтобы он выполнял свою работу должным образом. Хотя эта работа часто выполняется профессиональными строительными компаниями, ее можно выполнить без профессиональной помощи, если будут приняты все правильные меры.Здесь команда EasyMix расскажет о том, что вам нужно сделать, чтобы залить идеальный пол.

При заливке бетонного пола следует помнить о нескольких ключевых шагах:

Давайте рассмотрим эти шаги более подробно.

Подготовить участок

К сожалению, вы не можете просто поднять смесь для пола и залить ее. Подготовка является ключевым моментом в этом процессе, а точность жизненно важна. Во-первых, убедитесь, что вы точно измерили площадь, которую хотите покрыть полом.После того, как вы это сделаете, если вы строите на земле, вам нужно уплотнить землю, чтобы убедиться, что она прочная и ровная для бетонного пола. Ровный, плотный грунт способствует получению бетонного пола без трещин, поэтому важность процесса уплотнения и выравнивания невозможно переоценить.

Время для базы

Основание между почвой и бетонным полом имеет решающее значение. Количество заполнителя, необходимое для основания, будет зависеть от типа почвы, на которой вы строите.Должно быть уложено от двух до четырех дюймов заполнителя.

Подкрепления

В зависимости от типов нагрузок, которые, как ожидается, будет выдерживать ваш пол, вы можете рассмотреть возможность использования арматурных стержней. Если вы ожидаете в основном легких нагрузок на пол, возможно, вам не потребуется укреплять его. Однако для полов, которым придется выдерживать большой вес, арматура практически необходима. Для больших конструкций структурная фирма должна рассчитать и сертифицировать любые работы по армированию.Однако для небольших помещений 10 арматурных стержней на расстоянии 600 мм сделают надежную работу по укреплению пола.

Залить бетон

Независимо от типа бетона, который вы используете для пола, важно, чтобы смесь оставалась свежей и податливой при заливке. В идеале готовый бетонный бетон следует заливать не позднее, чем через два часа после того, как он покинул бетонный завод. При заливке бетона убедитесь, что у вас есть грабли в режиме ожидания, чтобы выровнять бетон, когда он будет на месте.Вы также можете использовать поплавок, чтобы сгладить бетон после заливки. Однако вы, , должны подождать, пока влага в смеси не поднимется на поверхность, прежде чем плавать.

Отверждение

После того, как вы залили смесь для пола, вам нужно играть в выжидательную игру. Подождите 10 дней, пока бетон не затвердеет, следя за тем, чтобы бетон оставался прохладным, и поддерживайте уровень влажности, чтобы избежать его высыхания. По прошествии 10 дней ваш пол готов к работе!

EasyMix Concrete — это эксперт в области смешивания, доставки и перекачивания готового смешанного и объемного бетона, а также различных типов стяжек для домашнего и коммерческого использования.Чтобы получить дополнительную информацию, свяжитесь с нами сегодня, и мы будем рады помочь.

Заливка бетонного пола / чистовая отделка подвала

Я постараюсь сделать это как можно короче, но, вероятно, у меня это не получится. Заранее благодарим всех, кто нашел время, чтобы прочитать это.

Мой дом: северная часть штата Нью-Йорк, 128 лет (1882 г.), 2 этажа, ок. 33’x24 ‘. Фундаментные стены из камня, высотой 7 футов без нижних колонтитулов и толщиной 2 фута, что делает полезную площадь подвала 29×20 футов, 580 кв.футов. Пол представляет собой утрамбованную грязь над провалившейся бетонной плитой толщиной 1-2 дюйма, сильно наклоненной (я живу на холме) от заднего левого угла на высоте 6 футов 4 дюйма до правого переднего угла на высоте 7 футов 0 дюймов, где видна нижняя часть фундаментной стены. Фундамент простирается выше уровня 1 ‘на высокой (левой) стороне дома и 2’ на нижней (правой) стороне. Я получаю воду практически со всех сторон, через трещины в стены, а также вверх из-под пола, но он пробивается в передний правый угол и в водосток в полу.

Мой план: выкопайте землю / бетон до нижней части фундаментных стен и продолжайте копать (но под углом 45 градусов от стен) еще на 4 дюйма до общей высоты 7 футов 4 дюйма. Выкопайте траншеи на расстоянии 8–12 дюймов от стены и установите водосточную плитку из ПВХ поверх геотекстильного покрытия, окруженную щебнем 3/4 дюйма. Покройте весь пол 4 дюймами того же 3/4 дюйма щебня до уровня низа стен. Утрамбуйте камень. Вырежьте полоски шириной 4 дюйма из теплоизоляции из жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма, уложите их по краю по периметру у основания стен.Пароизоляция из поли 6 мил, проволочная сетка и, наконец, бетонный пол толщиной 4 дюйма, выполненный за одну заливку. Окончательная высота будет 6 футов 8 дюймов. Затем я могу снять изоляционную плиту, заполнить щель большим количеством щебня, и тогда вода, просачивающаяся через трещины в стенах, сможет добраться до сливной плитки.

Позже: Постройте внутренние стены по периметру на краю плиты, оставив зазор 2 дюйма между стойками и фундаментными стенами. Пароизоляция на холодной стороне стен может быть связана с барьером, идущим снизу вверх. плиты и продолжится поверх стен фундамента, остановившись непосредственно перед подоконником.Это должно предотвратить проблемы с влажностью стен в результате прохождения воды через фундамент, но я также буду использовать пароизоляцию на теплой стороне перед гипсокартоном, где он обычно должен быть. Полость стены утеплю, наверное, пеной. И я мог бы сделать то же самое с балками обода, а также с герметиком там, где подоконник встречается с верхней частью фундамента, чтобы попытаться свести к минимуму количество насекомых, которые проникают внутрь. В моем подвале есть пауки-волки размером с теннисный мяч .

Другие мысли: Я выкопаю отстойник и установлю насос в углу, где сейчас есть слив в полу. Этой весной основная канализационная труба была заблокирована корнями деревьев, поэтому воде, проходящей через стены и грунтовой воде, некуда было стекать, в дополнение ко всей воде, которую мы использовали в доме. Единственная причина, по которой я когда-либо узнал, — это глубокая вода на 8 дюймов, тушащая контрольную лампу на моем водонагревателе. Это не весело. Я также установлю трубу для чистки или две в сливной плите.Возможно, это никогда не понадобится, но на данном этапе это настолько легко сделать, что нет причин не делать этого.

Мои вопросы / проблемы:

1) Что, черт возьми, я могу сделать со всей удаляемой грязью и бетонной смесью?

2) Безопасен ли мой план копания? Я совсем не хочу повлиять на фундамент, тем более риск обрушения дома. Но, насколько я понимаю, для того, чтобы пройти ниже основания стены, выкапывание под углом 45 градусов позволит оставшейся земле поддерживать фундамент. Мысли? И на самом деле, еще до того, как я доберусь до низа стены, возможно ли, что 2-8 дюймов земли / бетона, которые в настоящее время существуют, что-то делают, чтобы поддерживать стены? Я не хочу, чтобы они изгибались или скользили, но при толщине 2 фута мне трудно поверить, что что-то подобное может случиться.

3) Я не могу сейчас придумать никаких других конкретных вопросов, но есть ли у кого-нибудь проблемы с моим планом? Я не зарабатываю на жизнь такой работой, но я мастер по дому и провел массу исследований, если вы не можете сказать. В основном я просто хочу услышать от тех, кто более осведомлен, что я на правильном пути.

Я читал на этом и других форумах, что правильным решением является устранение проблем с водой извне, и я понимаю и согласен с этим утверждением. Однако в этом районе дома дешевы, несмотря на то, что вы, возможно, слышали о Нью-Йорке.Достойные дома вроде моего (3 спальни на 1400+ кв. Футов) легко найти за 100 тыс. Или меньше. Я не могу оправдать затраты на земляные работы и герметизацию снаружи, а также риск, учитывая возраст дома.

Я буду выполнять всю работу самостоятельно и / или с помощью 1-2 друзей, за исключением фактической заливки / выравнивания бетона (и, возможно, утрамбовки камня) и распыления изоляции. Я оставлю это профессионалам.

Еще раз спасибо всем, кто зашел так далеко, не сказав себе «F $% #, что я все это не читаю!» Буду признателен за любые ваши отзывы.

Зак

Ремонт бетонного пола: этапы ямочного ремонта бетона

Простая заливка влажного бетона в отверстие на подъездной дорожке, тротуаре или цокольном этаже не приведет к длительному ремонту. Вы должны правильно подготовить края и использовать подходящие материалы.

Как заполнить большое отверстие бетоном

Для отверстий глубиной 1 дюйм или более требуется бетонная смесь с крупным щебнем, который хорошо сцепляется с существующим бетоном. Более мелкие лунки нуждаются в песчаной смеси.Какой бы тип вы ни использовали (они оба доступны в домашних центрах), выполните следующие действия.

Шаг 1. Выровняйте дно отверстия с помощью молотка и холодного долота

1. Используйте молоток и зубило для холодной резки, чтобы выровнять дно отверстия и слегка подрезать его стороны, чтобы заплатка не выскочила.

Фото Кеннета Чена

Сделайте это, чтобы немного подрезать его стороны, чтобы заплатка не выскочила.Пропылесосьте, затем очистите участок водой и металлической щеткой. Протрите начисто.

Шаг 2: Нанесите кистью на бетонную вяжущую жидкость

2. Нанесите кистью на бетонную вяжущую жидкость Фото Кеннета Чена

Вы можете найти склеивающую жидкость в бутылках в домашних магазинах.

Шаг 3: Пока связующий агент еще липкий, смешайте бетон

3.Смешайте бетон с водой и залейте немного воды в отверстие

Фото Кеннета Чена

  • Смешайте бетон с водой и залейте немного в отверстие.
  • Придавите шпателем к углам и краям.
  • Теперь полностью заполните отверстие, оставив немного материала сверху.

Шаг 4. Выровняйте патч

4. Для очень гладкой полировки поверхности используйте стальной шпатель (показан) на нескольких последних проходах.

Фото Кеннета Чена

  • Используйте доску с прямыми краями, по крайней мере, на фут длиннее, чем ширина отверстия.Перемещайте его вперед и назад пильными движениями. Это также подтолкнет заполнитель и облегчит окончательное разглаживание.
  • Когда поверхность теряет влажный блеск и становится твердой на ощупь, разгладьте ее магниевым или деревянным шпателем, который не будет мешать отверждению.
  • Пропустите шпатель веерными движениями, чтобы смешать края с имеющимся бетоном. Сделайте это несколько раз, пока смесь застынет.
  • Для очень гладкой полировки поверхности используйте стальной шпатель (показан) на последних нескольких проходах.
  • Чтобы получить текстуру, протяните влажную щетку по бетону. Подождите не менее 24 часов, прежде чем ходить по пластырю, и неделю, прежде чем ездить по ней.

Совет: Температура существующего бетона должна оставаться выше 50 градусов в течение первых 24-48 часов после нанесения заплатки. Чем прохладнее погода, тем дольше время отверждения.

Реконструкция 101: полированные бетонные полы

Бетон — это Золушка напольных материалов. Долгое время использовавшийся как черный пол и покрытый множеством материалов, которые считались более подходящими для демонстрации, таких как дерево, плитка и ковровое покрытие, в настоящее время он проводит свой день на солнце.Трудолюбивый, неприхотливый, универсальный, доступный по цене и в долгосрочной перспективе полированный бетон — бесспорно привлекательный выбор для пола, но, как и все остальное, не без недостатков. Это то, что вам нужно? Позвольте нашему гиду помочь вам принять решение.

Вверху: Архитекторы Шпехт Харпман установили полированные бетонные полы на просторах амбара XIX века, который они отремонтировали в Коннектикуте. В пол вмонтированы компенсационные швы, чтобы контролировать и минимизировать растрескивание.Фотография Майкла Морана, любезно предоставлена ​​Specht Harpman Architects.

Что такое полированный бетон?

Бетон — это природный композитный материал, состоящий из заполнителя (обычно горных пород, речных камней и гранитной крошки) в сочетании с цементным вяжущим (например, известняком и сульфатом кальция) и водой. Для тех, кто задается вопросом, в чем разница между бетоном и цементом, простой ответ заключается в том, что цемент является составной частью бетона: тротуары сделаны из бетона, а не из цемента.

Превращение бетона в гладкую и декоративную поверхность для полов требует обработки бетонным уплотнителем, химическим веществом, которое наносится на бетонную поверхность для заполнения пор.После подготовки и высыхания поверхности ее шлифуют шлифовальными инструментами, которые постепенно становятся мельче для достижения желаемой отделки. Полированный бетон измеряется по классам и отделкам: чем выше марка, тем крупнее обнаженные заполнители; аналогично, чем выше покрытие, тем ярче лак.

Вверху: Бетонные полы с алмазной полировкой в ​​Амагансетте, Нью-Йорк, в доме Тиины Лаакконен и Джона Розена. Совершите поездку по всему дому в книге «Ремоделиста» и «Рапсодия в синем».Фотография Мэтью Уильямса.

Почему в моде бетонные полы?

Как и все утилитарные вещи, бетонные полы имеют значение. Благодаря приверженцам модернизма и их требованию «форма следует функции» этот материал стал синонимом честности и целостности. При работе с большими открытыми пространствами бетонные полы — это простой и экономичный способ достичь единой эстетики, обеспечивающей плавный переход от интерьера к экстерьеру. Благодаря своим теплопроводным свойствам бетон особенно хорошо работает с системами лучистого теплого пола, эффективно прогревая большие площади пола.(Нравится идея экономичного тепла под ногами? См. Remodelista 101: 5 вещей, которые нужно знать о теплых полах.

Вверху: полированные бетонные полы в офисе (и остальной части дома) Микаэлы Шеррер в Пасадене, Калифорния. Фотография автора Мэтью Уильямс для Remodelista: Руководство для рассматриваемого дома .

Какие проблемы возникают при установке бетонного пола?

То, что бетон подразумевает полезность, не означает, что работать с ним просто.«Мне нравится полированный бетон за его внешний вид и характеристики пола, — говорит лондонский архитектор Джонни Холланд из Hacket Holland (член Директории архитекторов / дизайнеров Remodelista), — однако у меня есть несколько предостерегающих советов. Процесс не так прост, как кажется, и, поскольку материал сначала влажный, время всех этапов имеет решающее значение и должно выполняться специалистом ». Вот что включают в себя некоторые из этих специальных шагов: перед заливкой бетон необходимо подвергнуть вибрации, чтобы удалить пузырьки воздуха.Во время заливки бетон должен быть идеально выровнен и должны быть заделаны компенсационные швы, чтобы избежать растрескивания после его использования. Чтобы создать гладкую поверхность, затирочная машина, известная как power float, проходит по бетону в нужный момент отверждения, когда он еще достаточно влажный. «Весь процесс от начала до конца занимает несколько недель, и поверхность должна быть защищена от возможных повреждений во время высыхания», — продолжает Холланд. «Затем специализированный подрядчик возвращается для полировки пола, которая выполняется механически с помощью абразивной крупы, обычно с содержанием алмаза.Это не работа для домашнего мастера или даже для самых обычных строителей ».

Какие текстуры, цвета и отделки доступны для бетонных полов?

Если вы устанавливаете новый бетонный пол, выбор фактур, цветов и отделки практически безграничен. Текстура и отделка зависят от марки используемого бетона, способа его заливки и процесса полировки. Цвет может быть добавлен несколькими способами: пигмент может быть смешан с влажным бетоном для достижения любого желаемого цвета (также могут быть добавлены цветные заполнители, такие как камни, мрамор и кусочки стекла) или кислотная или водная основа. морилку можно использовать для окрашивания сухого бетона.

Какой толщины должны быть бетонные полы ?? — Кухня

Стандартная толщина бетонной плиты перекрытия в жилищном строительстве составляет 4 дюйма.

Рекомендуется от пяти до шести дюймов, если бетон будет время от времени подвергаться тяжелым нагрузкам, например, от домов на колесах или мусоровозов.

Чтобы подготовить основание, вырежьте уровень земли на нужную глубину, чтобы учесть толщину плиты.

Почему на кухнях бетонные полы?

Бетонный кухонный пол Достоинства:

При правильной герметизации он не требует особого ухода и устойчив к появлению пятен.Он идеально подходит для использования с лучистым теплым полом, который является эффективным и экономичным. Бетон очень прочный и долговечный (от 50 до 100 лет)

Можно ли заливать бетонный черновой пол из фанеры?

Видео о бетонном полу о том, как укладывать бетон на существующий деревянный черновой пол. Лучше всего положить подкладку на фанеру толщиной 3/4 дюйма, скрепленную винтами с интервалом от 12 до 16 дюймов, чтобы уменьшить прогиб и повысить устойчивость. Обязательно используйте достаточно крепежных деталей, чтобы обеспечить ровную и равномерную установку.

Как можно недорого покрыть бетонный пол?

Если вы собираетесь в уютную игровую или семейную комнату, подумайте о недорогом ковре или резиновой плитке, чтобы смягчить обстановку.

  • Эпоксидная и бетонная краска.
  • Морилка и герметик для бетона.
  • Линолеум или винил.
  • Полы из керамической плитки.
  • Резиновые и поролоновые коврики.
  • Традиционное ковровое покрытие.
  • Ламинат или искусственная древесина твердых пород.

Бетонные полы — хорошая идея?

Хорошие вещи!

Бетонный пол очень прочный и эластичный, поэтому его сложно повредить.С бетонным полом вам не нужно беспокоиться о таких вещах, как высокие каблуки, когти домашних животных или ножки мебели, которые могут повредить его поверхность, потому что это практически невозможно. Бетонный пол требует минимального ухода.

СКОЛЬКО 4 дюйма бетона могут удерживаться?

Для плоских конструкций, таких как перекрытия на грунте и проезды, требуется минимальная толщина в четыре дюйма, но увеличение толщины до пяти дюймов может увеличить несущую способность почти на 50 процентов.

Сколько стоят бетонные полы?

Установка полированного бетонного пола в среднем стоит около 2000 долларов на комнату площадью 200 квадратных футов.Стоимость бетона составляет от 3 до 6 долларов за квадратный фут, в зависимости от помещения, в котором будет укладываться пол.

Сколько времени нужно на полировку бетонного пола?

В зависимости от площади, уровня полировки и препятствий полировка может занять от 2 до 3 дней. Однако вы можете использовать поверхность сразу после полировки. Для получения дополнительной информации о полированном бетоне или для получения сметы вы можете связаться с нами в The Floor Company.

Как чистить бетонные полы внутри помещений?

Некоторые хорошие чистящие средства включают кастильское мыло, жидкое средство для мытья посуды, средства для чистки камня и мягкие средства для чистки полов.Смешайте раствор, нанесите на пол влажной шваброй, а затем смойте шваброй, смоченной чистой водой. Чтобы бетонный пол был устойчив к появлению пятен в будущем, нанесите герметик для бетона.

Можно ли заливать фанеру бетоном?

Как заливать бетон поверх фанеры. Многие подрядчики скажут вам, что заливка бетоном дерева может быть сложной задачей. Например, фанеру, как известно, трудно перелить, поскольку древесина очень пористая и не позволяет бетону равномерно осесть.

Можно ли положить черновой пол на бетон?

Как установить деревянный черновой пол на бетон. Прежде чем устанавливать готовый пол в помещении, построенном на бетонной плите, вам понадобится сухая, чистая и ровная поверхность.

Заливка

Заливка крыши битумом: Крыша гаража из битума

Крыша гаража из битума

Покрытие крыши гаража сильно отличается от покрытия кровли жилого дома. В первом случае на первое место встает гидроизоляция и надежность, а не внешний вид, который очень важен при оформлении кровли второго вида. Крыша гаража должна быть готова к перепадам температур и сезонным изменениям количества осадков, чтобы в дальнейшем не было протечек. Чаще всего для заливки крыши гаража используется битум. О нюансах этого процесса мы и поговорим в данной статье.

Советы по варке битума

В первую очередь рассмотрим, как же правильно подготовить битумный раствор для заливки крыши гаража. Популярность битума для покрытия кровель гаражей определяется в первую очередь его относительно невысокой стоимостью, по сравнению с другими материалами подобного типа. Но стоит помнить о том, что битумная кровля может начать течь при постоянных направленных на нее солнечных лучах, а в зимнее время, такое покрытие может растрескаться. Но, если битум – единственный вариант, то его нужно правильно сварить.

Для приготовления 10 кг мастики нужно использовать 8,5 кг битума, 0,5 кг картерного масла отработанного типа, 1 кг асбеста, опилок, мела или другого подходящего наполнителя.

Варить битум лучше всего в такой емкости, которая имеет толстые стенки, так как есть риск подгорания материала. Температура разогрева в пределах 160– 200 градусов, чем она выше, тем меньше нужно варить смесь. Обычно готовка материала занимает около трех часов.

Важно! Не нужно поднимать температуру выше 200 градусов, так как внутри смеси может образоваться кокс, который заставит готовое покрытие трескаться.

Как только масса станет однородной с глянцевой поверхностью, то это значит, что битум готов. Если же появились пузыри и желто-зеленый дым, то смесь перегревается и может быть испорчена.

После того, как стало понятно, что смесь готова, ее нужно снять с огня и добавить картерное масло и наполнитель небольшими порциями. Сразу же можно заливать битумом подготовленную крышу.

Подготовка крыши

Обязательно перед заливкой производится подготовка кровли. На этот этап стоит обратить достаточное внимание и уделить ему много времени, чтобы качественно произвести последующие работы.

Для начала убирается весь мусор с кровельного покрытия. После этого выявляются слабые места крыши. Если производится просто ремонт, а не полная заливка новой крыши, то нужно найти уязвимые места, через которые кровля протекает и вырубить материал на них топором до основания. Но это только при условии, что все окружающее покрытие еще может использоваться. В дальнейшем можно просто залатать вырубленные места без замены полного покрытия.

Важно! Точечный ремонт не всегда является правильным выходом. В большинстве случаев по возможности лучше сразу заменить старую кровлю полностью.

Также, если ранее крыша была покрыта рубероидом, то на ее поверхности могут быть пузыри. В таком случае каждый пузырь разрезается крест-накрест, и треугольники отгибаются. Вся грязь, что скопилась внутри, удаляется. Позже можно будет осуществить точечную заливку каждой такой зоны.

Особенности заливки плоской крыши

Для гаражей более распространенной конструкцией кровли является плоская. Обычно она представляет собой несколько плит с опорой на стены сооружения. Эта конструкция имеет слабые места в стыках между плитами, поэтому обязательно понадобиться стяжка, а покрытие лучше осуществлять с помощью рулонных материалов.

Для рубероидного покрытия крыши, которое наиболее доступно и просто для рядового автовладельца, имеющего гараж, нужно подготовить определенные материалы:

  • Рубероид
  • Битум
  • Грунтовая смесь специального назначения
  • Мастика
  • Бензин

Также понадобятся такие инструменты, как достаточная емкость для нагрева битума, острый нож либо другой инструмент для разрезания рубероида, кисти и шпатели.

Перед проведением работ, чтобы ускорить процесс и потом не ждать готового битума, его нужно поставить на разогрев. Делать это нужно в большой металлической емкости. Расчет количества необходимого количества материала ведется исходя из площади кровли. Например, если заливать крышу площадью 30 квадратных метров, то два ведра битума вполне хватит.

Пока битум греется можно приступать к выполнению действий по подготовке крыши. Что делается на этом этапе, подробно описывалось в начале статьи. Это уборка мусора и выявление кризисных зон кровли. Обязательно после уборки мусора выметается тщательным образом вся пыль. Если поверхность крыши влажная, то ее обязательно высушивают. Солнца и воздуха для этого может не хватать, поэтому возможно использование паяльной лампы.

Важно! Ни в коем случае не использовать для сушки газовую горелку.

Пока работы по подготовке выполняются, битум становится нужной консистенции. Готовим из него для начала грунтовку, которая будет использоваться для заделывания щелей и дыр. Для этого берется бензин 76 марки и в него вливается готовый битум. Делать это нужно очень аккуратно, постоянно помешивая смесь.

Важно! Последовательность смешивания менять не нужно, так как масса может воспламениться.

Готовый раствор делится на две части. Одна должна быть жидкой, а вторая густой. В первом случае как раз получится праймер, то есть грунтовка для заливания щелей и отверстий, а второй нужен для выравнивания готовой поверхности.

Совет! Если выполняется точечный ремонт, то перед заливкой в проблемных местах устанавливаются заплатки из рубероида и приклеиваются с помощью горелки.

Для того чтобы рубероид лучше приклеился, его разогревают с помощью газовой горелки. Лучше всего, если крыша в этом месте будет также прогрета, таким образом, сцепление повысится. Приложенный кусочек материала нужно обязательно очень хорошо прижимать по всей поверхности, так как от правильности выполнения этой работы будет зависеть целостность будущего покрытия.

После заделки всех проблемных участков, если они есть, нужно выложить подкладочные слои рубероида ровно, без складок. Начало расстилания – это самая низкая часть крыши, а конец – самая высокая. Листы выкладываются с нахлестом в 15 см и обязательным очень тщательным прогревом, чтобы они приклеились друг к другу и к крыше, образуя единую поверхность.

Важно! В местах, где листы не могут склеиться, может быть установлен мягкий крепеж.

Слой рубероида уложен, поэтому каждый стык нужно смазать праймером. После укладки слоев и обработки их грунтовкой нужно готовую поверхность смазать слоем битумной мастики, которую готовили в начале работ. Обязательно слой должен быть не толще 5 мм, в противном случае возможен его разрыв при смене температур в зимний период.

Также можно уложить по необходимости еще слой рубероида. Делается это на мастику, перпендикулярно тем листам, которые укладывались вначале. Края их обязательно заворачиваются и фиксируются гвоздями шиферного типа.

После всего настилается верхний слой рубероида, который имеет грубое напыление, способное защитить кровлю от непогоды.

Если все работы выполнены правильно, то такая кровля способна служить без ремонта и протечек в течение 15 лет. Во время заливки можно вместо рубероида воспользоваться и другими более пластичными материалами, которые предлагает строительный рынок на данный момент, но они несколько дороже.

Это, например, рубероид европейского типа и рубемакс. Эти современные материалы отличаются большей износоустойчивостью, что придает кровле более долгий срок службы.

Альтернатива рубероиду

Можно рассмотреть заливку крыши с помощью бикроста. Этот материал отличается тем, что не требует финишной обработки битумной мастикой. Монтаж его производится с помощью нагревания газовой горелкой.

К крыше такой материал легко прикрепляется, благодаря заранее нанесенному слою окисленного битума. Это такой материал, который помогает бикросту гораздо быстрее и надежней сцепиться с поверхностью кровли.

Алгоритм проведения работ:

  1. Нужно раскатать рулон примерно на 50-60 см
  2. Прогреть внутреннюю его честь газовой горелкой
  3. Прижать плотно готовый материал к поверхности крыши и пройтись по нему Т-образной палкой
  4. Далее нужно встать на готовое покрытие и, раскатав его на 40 см, прогреть изнаночную сторону горелкой и плотно прижать к крыше
  5. Так нужно постепенно укладывать первый рулон, а затем и все последующие.

Важно! Нахлест каждого рулона на предыдущий должен быть в районе 6 см.

Заключение

Заливка крыши гаража битумом – сложный процесс, к которому обязательно нужно подойти со всей ответственностью и с наличием определенного опыта, так как даже при соблюдении алгоритма возникают сложные ситуации, решение которых новичку бывает не под силу. 

Как заливать крышу битумом

Как заливать крышу гаража битумом? Правильная технология монтажа!

Если Вы владелец гаража, наверняка сталкивались с протечками крыши. Справиться с подобной проблемой можно своими силами с использованием недорогого и практичного материала битума. Итак, давайте рассмотрим более детально, как заливать крышу битумом.

Выполнение работ от А до Я

От точного соблюдения технологии работ зависит влажность в помещении, что особенно важно для вашего авто. Какие материалы Вам понадобятся, чтобы залить крышу гаража битумом в брикетах 70/30 марки Лукойл, и как сделать все максимально правильно, мы расскажем прямо сейчас. Стоимость такой технологии будет невысокой, если выполнять все работы своими руками.

Нюансы плоской крыши гаража

99% гаражей имеют плоскую крышу, что наиболее оптимально для таких строений. Крыша выполняется из железобетонных плит, которые опираются на гаражные стены. Несмотря на низкую стоимость такой конструкции, она отличается такими недостатками:

  • Наличием щелей между ж/б плитами перекрытия, а также на участках стыков плит и стен гаража.
  • Возможностью использования только рулонных гидроизоляционных материалов.
  • Необходимостью обустройства стяжки поверхности.

Как выполнить гидроизоляцию?

Перед тем, как приступить к ремонту крыши, поверхность тщательно очищается от мусора, грязи и пыли, кровельное покрытие тщательно изучается на наличие протечек и повреждений ж/б плит.

Работы должны выполняться исключительно в сухую теплую походу. Если поверхность кровли влажная, необходимо просушить ее паяльной лампой или горелкой.

Теперь можно приступать к гидроизоляционным работам. Для этого Вам понадобятся такие материалы:

Кроме того, Вам необходимо будет запастись шпателями, кистями, ёмкостью для битума, острым ножом и другим инструментом.

Количество битума, которое вам понадобится для заливки крыши, рассчитывается в зависимости от площади основания и наличия на нем неровностей. Практика показывает, что для покрытия среднестатической кровли гаража площадью 30 м2 Вам вполне хватит двух ведер битума в брикетах, купить который сейчас выгодно на нашем сайте. Для нагрева битума используем удобную металлическую ёмкость.

Подготовка поверхности

Все щели, трещины и отслоения тщательно обрабатываются грунтовкой, а окончательное выравнивание выполняется с помощью горячего битума. Не забывайте, что битумный слой не должен превышать 5 мм, иначе зимой кровельное покрытие может покрыться трещинами и разрывами, а Вам придется опять его ремонтировать.

Этапы монтажа

При укладке кровельного материала на старое покрытие поверхность крыши предварительно прогревается горелкой. После того, как битум залит, можно приступать к монтажу рубероида:

  • Материал укладывается внахлёст с напуском в 15 см, тщательно прогревается и плотно утрамбовывается, швы и стыки обрабатываются специальным мягким валиком.
  • Сверху на кровельное покрытие снова заливается тонкий слой бетона. Второй слой кровельного материала укладывается перпендикулярно первому. Края подворачиваются и закрепляются шиферными гвоздями. Сверху покрытие снова смазывают качественной битумной мастикой. Чтобы защитить его от механических повреждений и стыки и края желательно покрыть битумным праймером проверенного бренда.
  • Финишное покрытие должно иметь присыпку из каменной крошки, которая защитит материал от ультрафиолета и механических повреждений.
  • После того, как все работы выполнены необходимо проверить качество стыков и отсутствие на крове пузырей.

Как видите, заливка крыши гаража битумом по силам даже человеку, далекому от строительства. При строгом соблюдении технологии монтажа и использовании долговечных материалов на синтетической основе, такое покрытие сможет служить не менее 15 лет, надежно защищая гараж от палящего солнца, дождя и снега. Выгодные цены на битум в нашей компании помогут сделать Вашу кровлю надёжной за малые деньги!

Как залить крышу гаража битумом

Покрытие крыши гаража сильно отличается от покрытия кровли жилого дома. В первом случае на первое место встает гидроизоляция и надежность, а не внешний вид, который очень важен при оформлении кровли второго вида. Крыша гаража должна быть готова к перепадам температур и сезонным изменениям количества осадков, чтобы в дальнейшем не было протечек. Чаще всего для заливки крыши гаража используется битум. О нюансах этого процесса мы и поговорим в данной статье.

Советы по варке битума

В первую очередь рассмотрим, как же правильно подготовить битумный раствор для заливки крыши гаража. Популярность битума для покрытия кровель гаражей определяется в первую очередь его относительно невысокой стоимостью, по сравнению с другими материалами подобного типа. Но стоит помнить о том, что битумная кровля может начать течь при постоянных направленных на нее солнечных лучах, а в зимнее время, такое покрытие может растрескаться. Но, если битум – единственный вариант, то его нужно правильно сварить.

Для приготовления 10 кг мастики нужно использовать 8,5 кг битума, 0,5 кг картерного масла отработанного типа, 1 кг асбеста, опилок, мела или другого подходящего наполнителя.

Варить битум лучше всего в такой емкости, которая имеет толстые стенки, так как есть риск подгорания материала. Температура разогрева в пределах 160– 200 градусов, чем она выше, тем меньше нужно варить смесь. Обычно готовка материала занимает около трех часов.

Как только масса станет однородной с глянцевой поверхностью, то это значит, что битум готов. Если же появились пузыри и желто-зеленый дым, то смесь перегревается и может быть испорчена.

После того, как стало понятно, что смесь готова, ее нужно снять с огня и добавить картерное масло и наполнитель небольшими порциями. Сразу же можно заливать битумом подготовленную крышу.

Подготовка крыши

Обязательно перед заливкой производится подготовка кровли. На этот этап стоит обратить достаточное внимание и уделить ему много времени, чтобы качественно произвести последующие работы.

Для начала убирается весь мусор с кровельного покрытия. После этого выявляются слабые места крыши. Если производится просто ремонт, а не полная заливка новой крыши, то нужно найти уязвимые места, через которые кровля протекает и вырубить материал на них топором до основания. Но это только при условии, что все окружающее покрытие еще может использоваться. В дальнейшем можно просто залатать вырубленные места без замены полного покрытия.

Также, если ранее крыша была покрыта рубероидом, то на ее поверхности могут быть пузыри. В таком случае каждый пузырь разрезается крест-накрест, и треугольники отгибаются. Вся грязь, что скопилась внутри, удаляется. Позже можно будет осуществить точечную заливку каждой такой зоны.

Особенности заливки плоской крыши

Для гаражей более распространенной конструкцией кровли является плоская. Обычно она представляет собой несколько плит с опорой на стены сооружения. Эта конструкция имеет слабые места в стыках между плитами, поэтому обязательно понадобиться стяжка, а покрытие лучше осуществлять с помощью рулонных материалов.

Для рубероидного покрытия крыши, которое наиболее доступно и просто для рядового автовладельца, имеющего гараж, нужно подготовить определенные материалы:

  • Рубероид
  • Битум
  • Грунтовая смесь специального назначения
  • Мастика
  • Бензин

Также понадобятся такие инструменты, как достаточная емкость для нагрева битума, острый нож либо другой инструмент для разрезания рубероида, кисти и шпатели.

Перед проведением работ, чтобы ускорить процесс и потом не ждать готового битума, его нужно поставить на разогрев. Делать это нужно в большой металлической емкости. Расчет количества необходимого количества материала ведется исходя из площади кровли. Например, если заливать крышу площадью 30 квадратных метров, то два ведра битума вполне хватит.

Пока битум греется можно приступать к выполнению действий по подготовке крыши. Что делается на этом этапе, подробно описывалось в начале статьи. Это уборка мусора и выявление кризисных зон кровли. Обязательно после уборки мусора выметается тщательным образом вся пыль. Если поверхность крыши влажная, то ее обязательно высушивают. Солнца и воздуха для этого может не хватать, поэтому возможно использование паяльной лампы.

Пока работы по подготовке выполняются, битум становится нужной консистенции. Готовим из него для начала грунтовку, которая будет использоваться для заделывания щелей и дыр. Для этого берется бензин 76 марки и в него вливается готовый битум. Делать это нужно очень аккуратно, постоянно помешивая смесь.

Готовый раствор делится на две части. Одна должна быть жидкой, а вторая густой. В первом случае как раз получится праймер, то есть грунтовка для заливания щелей и отверстий, а второй нужен для выравнивания готовой поверхности.

Для того чтобы рубероид лучше приклеился, его разогревают с помощью газовой горелки. Лучше всего, если крыша в этом месте будет также прогрета, таким образом, сцепление повысится. Приложенный кусочек материала нужно обязательно очень хорошо прижимать по всей поверхности, так как от правильности выполнения этой работы будет зависеть целостность будущего покрытия.

После заделки всех проблемных участков, если они есть, нужно выложить подкладочные слои рубероида ровно, без складок. Начало расстилания – это самая низкая часть крыши, а конец – самая высокая. Листы выкладываются с нахлестом в 15 см и обязательным очень тщательным прогревом, чтобы они приклеились друг к другу и к крыше, образуя единую поверхность.

Слой рубероида уложен, поэтому каждый стык нужно смазать праймером. После укладки слоев и обработки их грунтовкой нужно готовую поверхность смазать слоем битумной мастики, которую готовили в начале работ. Обязательно слой должен быть не толще 5 мм, в противном случае возможен его разрыв при смене температур в зимний период.

Также можно уложить по необходимости еще слой рубероида. Делается это на мастику, перпендикулярно тем листам, которые укладывались вначале. Края их обязательно заворачиваются и фиксируются гвоздями шиферного типа.

После всего настилается верхний слой рубероида, который имеет грубое напыление, способное защитить кровлю от непогоды.

Если все работы выполнены правильно, то такая кровля способна служить без ремонта и протечек в течение 15 лет. Во время заливки можно вместо рубероида воспользоваться и другими более пластичными материалами, которые предлагает строительный рынок на данный момент, но они несколько дороже.

Это, например, рубероид европейского типа и рубемакс. Эти современные материалы отличаются большей износоустойчивостью, что придает кровле более долгий срок службы.

Альтернатива рубероиду

Можно рассмотреть заливку крыши с помощью бикроста. Этот материал отличается тем, что не требует финишной обработки битумной мастикой. Монтаж его производится с помощью нагревания газовой горелкой.

К крыше такой материал легко прикрепляется, благодаря заранее нанесенному слою окисленного битума. Это такой материал, который помогает бикросту гораздо быстрее и надежней сцепиться с поверхностью кровли.

Алгоритм проведения работ:

  1. Нужно раскатать рулон примерно на 50-60 см
  2. Прогреть внутреннюю его честь газовой горелкой
  3. Прижать плотно готовый материал к поверхности крыши и пройтись по нему Т-образной палкой
  4. Далее нужно встать на готовое покрытие и, раскатав его на 40 см, прогреть изнаночную сторону горелкой и плотно прижать к крыше
  5. Так нужно постепенно укладывать первый рулон, а затем и все последующие.

Заключение

Заливка крыши гаража битумом – сложный процесс, к которому обязательно нужно подойти со всей ответственностью и с наличием определенного опыта, так как даже при соблюдении алгоритма возникают сложные ситуации, решение которых новичку бывает не под силу.

Как залить крышу гаража битумом

Покрытие крыши гаража сильно отличается от покрытия кровли жилого дома. В первом случае на первое место встает гидроизоляция и надежность, а не внешний вид, который очень важен при оформлении кровли второго вида. Крыша гаража должна быть готова к перепадам температур и сезонным изменениям количества осадков, чтобы в дальнейшем не было протечек. Чаще всего для заливки крыши гаража используется битум. О нюансах этого процесса мы и поговорим в данной статье.

Советы по варке битума

В первую очередь рассмотрим, как же правильно подготовить битумный раствор для заливки крыши гаража. Популярность битума для покрытия кровель гаражей определяется в первую очередь его относительно невысокой стоимостью, по сравнению с другими материалами подобного типа. Но стоит помнить о том, что битумная кровля может начать течь при постоянных направленных на нее солнечных лучах, а в зимнее время, такое покрытие может растрескаться. Но, если битум – единственный вариант, то его нужно правильно сварить.

Для приготовления 10 кг мастики нужно использовать 8,5 кг битума, 0,5 кг картерного масла отработанного типа, 1 кг асбеста, опилок, мела или другого подходящего наполнителя.

Варить битум лучше всего в такой емкости, которая имеет толстые стенки, так как есть риск подгорания материала. Температура разогрева в пределах 160– 200 градусов, чем она выше, тем меньше нужно варить смесь. Обычно готовка материала занимает около трех часов.

Как только масса станет однородной с глянцевой поверхностью, то это значит, что битум готов. Если же появились пузыри и желто-зеленый дым, то смесь перегревается и может быть испорчена.

После того, как стало понятно, что смесь готова, ее нужно снять с огня и добавить картерное масло и наполнитель небольшими порциями. Сразу же можно заливать битумом подготовленную крышу.

Подготовка крыши

Обязательно перед заливкой производится подготовка кровли. На этот этап стоит обратить достаточное внимание и уделить ему много времени, чтобы качественно произвести последующие работы.

Для начала убирается весь мусор с кровельного покрытия. После этого выявляются слабые места крыши. Если производится просто ремонт, а не полная заливка новой крыши, то нужно найти уязвимые места, через которые кровля протекает и вырубить материал на них топором до основания. Но это только при условии, что все окружающее покрытие еще может использоваться. В дальнейшем можно просто залатать вырубленные места без замены полного покрытия.

Также, если ранее крыша была покрыта рубероидом, то на ее поверхности могут быть пузыри. В таком случае каждый пузырь разрезается крест-накрест, и треугольники отгибаются. Вся грязь, что скопилась внутри, удаляется. Позже можно будет осуществить точечную заливку каждой такой зоны.

Особенности заливки плоской крыши

Для гаражей более распространенной конструкцией кровли является плоская. Обычно она представляет собой несколько плит с опорой на стены сооружения. Эта конструкция имеет слабые места в стыках между плитами, поэтому обязательно понадобиться стяжка, а покрытие лучше осуществлять с помощью рулонных материалов.

Для рубероидного покрытия крыши, которое наиболее доступно и просто для рядового автовладельца, имеющего гараж, нужно подготовить определенные материалы:

  • Рубероид
  • Битум
  • Грунтовая смесь специального назначения
  • Мастика
  • Бензин

Также понадобятся такие инструменты, как достаточная емкость для нагрева битума, острый нож либо другой инструмент для разрезания рубероида, кисти и шпатели.

Перед проведением работ, чтобы ускорить процесс и потом не ждать готового битума, его нужно поставить на разогрев. Делать это нужно в большой металлической емкости. Расчет количества необходимого количества материала ведется исходя из площади кровли. Например, если заливать крышу площадью 30 квадратных метров, то два ведра битума вполне хватит.

Пока битум греется можно приступать к выполнению действий по подготовке крыши. Что делается на этом этапе, подробно описывалось в начале статьи. Это уборка мусора и выявление кризисных зон кровли. Обязательно после уборки мусора выметается тщательным образом вся пыль. Если поверхность крыши влажная, то ее обязательно высушивают. Солнца и воздуха для этого может не хватать, поэтому возможно использование паяльной лампы.

Пока работы по подготовке выполняются, битум становится нужной консистенции. Готовим из него для начала грунтовку, которая будет использоваться для заделывания щелей и дыр. Для этого берется бензин 76 марки и в него вливается готовый битум. Делать это нужно очень аккуратно, постоянно помешивая смесь.

Готовый раствор делится на две части. Одна должна быть жидкой, а вторая густой. В первом случае как раз получится праймер, то есть грунтовка для заливания щелей и отверстий, а второй нужен для выравнивания готовой поверхности.

Для того чтобы рубероид лучше приклеился, его разогревают с помощью газовой горелки. Лучше всего, если крыша в этом месте будет также прогрета, таким образом, сцепление повысится. Приложенный кусочек материала нужно обязательно очень хорошо прижимать по всей поверхности, так как от правильности выполнения этой работы будет зависеть целостность будущего покрытия.

После заделки всех проблемных участков, если они есть, нужно выложить подкладочные слои рубероида ровно, без складок. Начало расстилания – это самая низкая часть крыши, а конец – самая высокая. Листы выкладываются с нахлестом в 15 см и обязательным очень тщательным прогревом, чтобы они приклеились друг к другу и к крыше, образуя единую поверхность.

Слой рубероида уложен, поэтому каждый стык нужно смазать праймером. После укладки слоев и обработки их грунтовкой нужно готовую поверхность смазать слоем битумной мастики, которую готовили в начале работ. Обязательно слой должен быть не толще 5 мм, в противном случае возможен его разрыв при смене температур в зимний период.

Также можно уложить по необходимости еще слой рубероида. Делается это на мастику, перпендикулярно тем листам, которые укладывались вначале. Края их обязательно заворачиваются и фиксируются гвоздями шиферного типа.

После всего настилается верхний слой рубероида, который имеет грубое напыление, способное защитить кровлю от непогоды.

Если все работы выполнены правильно, то такая кровля способна служить без ремонта и протечек в течение 15 лет. Во время заливки можно вместо рубероида воспользоваться и другими более пластичными материалами, которые предлагает строительный рынок на данный момент, но они несколько дороже.

Это, например, рубероид европейского типа и рубемакс. Эти современные материалы отличаются большей износоустойчивостью, что придает кровле более долгий срок службы.

Альтернатива рубероиду

Можно рассмотреть заливку крыши с помощью бикроста. Этот материал отличается тем, что не требует финишной обработки битумной мастикой. Монтаж его производится с помощью нагревания газовой горелкой.

К крыше такой материал легко прикрепляется, благодаря заранее нанесенному слою окисленного битума. Это такой материал, который помогает бикросту гораздо быстрее и надежней сцепиться с поверхностью кровли.

Алгоритм проведения работ:

  1. Нужно раскатать рулон примерно на 50-60 см
  2. Прогреть внутреннюю его честь газовой горелкой
  3. Прижать плотно готовый материал к поверхности крыши и пройтись по нему Т-образной палкой
  4. Далее нужно встать на готовое покрытие и, раскатав его на 40 см, прогреть изнаночную сторону горелкой и плотно прижать к крыше
  5. Так нужно постепенно укладывать первый рулон, а затем и все последующие.

Заключение

Заливка крыши гаража битумом – сложный процесс, к которому обязательно нужно подойти со всей ответственностью и с наличием определенного опыта, так как даже при соблюдении алгоритма возникают сложные ситуации, решение которых новичку бывает не под силу.

Как залить крышу гаража битумом

Покрытие крыши гаража сильно отличается от покрытия кровли жилого дома. В первом случае на первое место встает гидроизоляция и надежность, а не внешний вид, который очень важен при оформлении кровли второго вида. Крыша гаража должна быть готова к перепадам температур и сезонным изменениям количества осадков, чтобы в дальнейшем не было протечек. Чаще всего для заливки крыши гаража используется битум. О нюансах этого процесса мы и поговорим в данной статье.

Советы по варке битума

В первую очередь рассмотрим, как же правильно подготовить битумный раствор для заливки крыши гаража. Популярность битума для покрытия кровель гаражей определяется в первую очередь его относительно невысокой стоимостью, по сравнению с другими материалами подобного типа. Но стоит помнить о том, что битумная кровля может начать течь при постоянных направленных на нее солнечных лучах, а в зимнее время, такое покрытие может растрескаться. Но, если битум – единственный вариант, то его нужно правильно сварить.

Для приготовления 10 кг мастики нужно использовать 8,5 кг битума, 0,5 кг картерного масла отработанного типа, 1 кг асбеста, опилок, мела или другого подходящего наполнителя.

Варить битум лучше всего в такой емкости, которая имеет толстые стенки, так как есть риск подгорания материала. Температура разогрева в пределах 160– 200 градусов, чем она выше, тем меньше нужно варить смесь. Обычно готовка материала занимает около трех часов.

Как только масса станет однородной с глянцевой поверхностью, то это значит, что битум готов. Если же появились пузыри и желто-зеленый дым, то смесь перегревается и может быть испорчена.

После того, как стало понятно, что смесь готова, ее нужно снять с огня и добавить картерное масло и наполнитель небольшими порциями. Сразу же можно заливать битумом подготовленную крышу.

Подготовка крыши

Обязательно перед заливкой производится подготовка кровли. На этот этап стоит обратить достаточное внимание и уделить ему много времени, чтобы качественно произвести последующие работы.

Для начала убирается весь мусор с кровельного покрытия. После этого выявляются слабые места крыши. Если производится просто ремонт, а не полная заливка новой крыши, то нужно найти уязвимые места, через которые кровля протекает и вырубить материал на них топором до основания. Но это только при условии, что все окружающее покрытие еще может использоваться. В дальнейшем можно просто залатать вырубленные места без замены полного покрытия.

Также, если ранее крыша была покрыта рубероидом, то на ее поверхности могут быть пузыри. В таком случае каждый пузырь разрезается крест-накрест, и треугольники отгибаются. Вся грязь, что скопилась внутри, удаляется. Позже можно будет осуществить точечную заливку каждой такой зоны.

Особенности заливки плоской крыши

Для гаражей более распространенной конструкцией кровли является плоская. Обычно она представляет собой несколько плит с опорой на стены сооружения. Эта конструкция имеет слабые места в стыках между плитами, поэтому обязательно понадобиться стяжка, а покрытие лучше осуществлять с помощью рулонных материалов.

Для рубероидного покрытия крыши, которое наиболее доступно и просто для рядового автовладельца, имеющего гараж, нужно подготовить определенные материалы:

  • Рубероид
  • Битум
  • Грунтовая смесь специального назначения
  • Мастика
  • Бензин

Также понадобятся такие инструменты, как достаточная емкость для нагрева битума, острый нож либо другой инструмент для разрезания рубероида, кисти и шпатели.

Перед проведением работ, чтобы ускорить процесс и потом не ждать готового битума, его нужно поставить на разогрев. Делать это нужно в большой металлической емкости. Расчет количества необходимого количества материала ведется исходя из площади кровли. Например, если заливать крышу площадью 30 квадратных метров, то два ведра битума вполне хватит.

Пока битум греется можно приступать к выполнению действий по подготовке крыши. Что делается на этом этапе, подробно описывалось в начале статьи. Это уборка мусора и выявление кризисных зон кровли. Обязательно после уборки мусора выметается тщательным образом вся пыль. Если поверхность крыши влажная, то ее обязательно высушивают. Солнца и воздуха для этого может не хватать, поэтому возможно использование паяльной лампы.

Пока работы по подготовке выполняются, битум становится нужной консистенции. Готовим из него для начала грунтовку, которая будет использоваться для заделывания щелей и дыр. Для этого берется бензин 76 марки и в него вливается готовый битум. Делать это нужно очень аккуратно, постоянно помешивая смесь.

Готовый раствор делится на две части. Одна должна быть жидкой, а вторая густой. В первом случае как раз получится праймер, то есть грунтовка для заливания щелей и отверстий, а второй нужен для выравнивания готовой поверхности.

Для того чтобы рубероид лучше приклеился, его разогревают с помощью газовой горелки. Лучше всего, если крыша в этом месте будет также прогрета, таким образом, сцепление повысится. Приложенный кусочек материала нужно обязательно очень хорошо прижимать по всей поверхности, так как от правильности выполнения этой работы будет зависеть целостность будущего покрытия.

После заделки всех проблемных участков, если они есть, нужно выложить подкладочные слои рубероида ровно, без складок. Начало расстилания – это самая низкая часть крыши, а конец – самая высокая. Листы выкладываются с нахлестом в 15 см и обязательным очень тщательным прогревом, чтобы они приклеились друг к другу и к крыше, образуя единую поверхность.

Слой рубероида уложен, поэтому каждый стык нужно смазать праймером. После укладки слоев и обработки их грунтовкой нужно готовую поверхность смазать слоем битумной мастики, которую готовили в начале работ. Обязательно слой должен быть не толще 5 мм, в противном случае возможен его разрыв при смене температур в зимний период.

Также можно уложить по необходимости еще слой рубероида. Делается это на мастику, перпендикулярно тем листам, которые укладывались вначале. Края их обязательно заворачиваются и фиксируются гвоздями шиферного типа.

После всего настилается верхний слой рубероида, который имеет грубое напыление, способное защитить кровлю от непогоды.

Если все работы выполнены правильно, то такая кровля способна служить без ремонта и протечек в течение 15 лет. Во время заливки можно вместо рубероида воспользоваться и другими более пластичными материалами, которые предлагает строительный рынок на данный момент, но они несколько дороже.

Это, например, рубероид европейского типа и рубемакс. Эти современные материалы отличаются большей износоустойчивостью, что придает кровле более долгий срок службы.

Альтернатива рубероиду

Можно рассмотреть заливку крыши с помощью бикроста. Этот материал отличается тем, что не требует финишной обработки битумной мастикой. Монтаж его производится с помощью нагревания газовой горелкой.

К крыше такой материал легко прикрепляется, благодаря заранее нанесенному слою окисленного битума. Это такой материал, который помогает бикросту гораздо быстрее и надежней сцепиться с поверхностью кровли.

Алгоритм проведения работ:

  1. Нужно раскатать рулон примерно на 50-60 см
  2. Прогреть внутреннюю его честь газовой горелкой
  3. Прижать плотно готовый материал к поверхности крыши и пройтись по нему Т-образной палкой
  4. Далее нужно встать на готовое покрытие и, раскатав его на 40 см, прогреть изнаночную сторону горелкой и плотно прижать к крыше
  5. Так нужно постепенно укладывать первый рулон, а затем и все последующие.

Заключение

Заливка крыши гаража битумом – сложный процесс, к которому обязательно нужно подойти со всей ответственностью и с наличием определенного опыта, так как даже при соблюдении алгоритма возникают сложные ситуации, решение которых новичку бывает не под силу.

Как и чем залить крышу гаража, чтобы не протекала — причины протечек и способы устранения

Отправим материал на почту

Проекты гаражей

  • 24² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки
  • 28² Общая площадь
  • 73² Общая площадь
  • 42² Общая площадь
  • 96² Общая площадь
  • 24² Общая площадь
  • 27² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки
  • 24² Общая площадь
  • 6 x 4м Площадь застройки
  • 158² Общая площадь
  • 58² Общая площадь
  • 10 x 6м Площадь застройки
  • 31.8² Общая площадь
  • 6 x 5м Площадь застройки
  • 64² Общая площадь
  • 37² Общая площадь
  • 10 x 5м Площадь застройки
  • 42² Общая площадь
  • 6 x 7м Площадь застройки
  • 73² Общая площадь
  • 33² Общая площадь
  • 6 x 6м Площадь застройки
  • 267² Общая площадь
  • 133² Общая площадь
  • 57² Общая площадь
  • 70² Общая площадь

В гаражных помещениях, чаще всего хранятся вещи, которые плохо переносят влагу. Поэтому рассмотрим, чем залить крышу гаража, чтобы не протекала, разберемся, какие есть причины образования щелей, дыр и прочих проблемных мест, а также, какие существуют способы заделки протекающих участков. Также разберёмся, какие работы требуется провести для устранения протечки, какие материалы рекомендуется использовать при заливке.

Причины протечки крыши и её последствия

Основные причины протечки крыши – это некачественный материал гидроизоляции или неправильная укладка, из-за которой могут остаться щели.

Если использовать дешёвое покрытие, то оно прослужит небольшой срок и начнёт портиться. Из-за погодных условий такой материал покрывается трещинами, которые будут пропускать воду. Чаще всего это происходит при перепадах температуры.

Другой причиной плохой изоляции может быть низкая квалификация человека, который её делал. При недостаточном навыке даже в качественных материалах могут образоваться механические повреждения (дыры, порезы, трещины).

Также повреждение защитного слоя может произойти от внешних факторов, например, веток дерева, которые при сильном ветре прогнутся и проделают дыру или просто неосторожных работах на крыше гаража, при которых повреждение произойдёт от острого предмета.

Одним из важных факторов при укладке гидроизоляции является обработка материалов средствами от грибка. Если этого не сделать, то в сырых условиях плесень начнёт размягчать защитный слой крыши, из-за чего он также будет пропускать влагу.

Каждый материал для защиты крыши от воды имеет свой срок годности, что стоит учитывать при появлении протечки. Старые материалы после 10 лет службы часто покрываются трещинами и пузырьками, и если это произошло, то следует проводить замену гидроизоляции.

Виды ремонтных работ для устранения протечки

Перед тем, как производить замену покрытия, следует оценить, насколько оно повреждено, так как полный ремонт будет сделать дороже и дольше, чем промазать швы на крыше гаража жидкой смолой.

Точечный ремонт – это способ сэкономить время и средства при маленьких щелях в гидроизоляции. Чаще всего его применяют, если площадь проблемных участков не больше 10% от общего размера крыши. Для заделки щелей и дыр при точечной обработке применяют латки из рубероида или битум (иногда мастику). Кусочки заплаток прикрепляются с помощью подогретой смолы, что в некоторых случаях лучше, чем залить крышу гаража от протекания жидкой изоляцией.

При повреждениях материала до 20% рекомендуется частичная замена участков на новую изоляцию. Для этого снимаются проблемные куски покрытия, а на их место укладывается новое. Также можно попробовать залить щели смолой.

Если повреждения гидроизоляции больше 30-35 %, то чще всего следует проводить полную замену изолирующего материала. Данный вид работ следует проводить раз в 10 лет, так как при длительном использовании покрытия оно теряет свои свойства. Такой способ устранения протечек самый затратный по времени и средствам, поэтому если в нем нет необходимости, то можно ограничиться точечным или частичным ремонтом.

Материалы для устранения протечек

Самым распространённым материалом, который выбирается в качестве того, чем залить крышу гаража от протекания является битум. Эта разновидность смолы хорошо подходит для частичного и точечного ремонта, а также заделки стыков при укладке гидроизоляции.

Битум бывает жидкий и твёрдый. Первый вид самый популярный для залива крыши, так как он готов к использованию без дополнительных действий. Твёрдый аналог также используется для заливки, но прежде, чем заливают крышу, такой битум плавят в ёмкостях.

Аналогичным по свойствам материалом является мастика. Она тоже хорошо подходит для заливки щелей и стыков. Но следует внимательно прочитать состав вещества, так как не все его разновидности подходят для изоляции крыши.

Чаще всего для этого используется битумная мастика, в состав которой входит вяжущее вещество, масло, а также гранулы резины и полимеров. Мастика имеет повышенные адгезивные свойства (хорошо прилипает к поверхности), но слабую защиту от ультрафиолета.

Если встал вопрос, чем покрыть плоскую крышу гаража от протекания, то основным материалом для таких работ является рубероид. Его делают из кровельного картона, пропитанного легкоплавким битумом и покрытым с обеих сторон слоем тугоплавкой смолы и посыпкой от слипания (песок, асбест, тальк).

Этот материал подходит для самостоятельной гидроизоляции плоской крыши, но в случае наклонных поверхностей следует использовать его в комбинации с твёрдыми кровельными материалами, например, черепицей или шифером. Рубероид хорошо подходит для точечного ремонта повреждённых участков крыши, так как его можно резать на небольшие гибкие куски, которые используются как заплатки.

Если на крыше используются плитка или шифер, а участок повреждений небольшой, то можно попробовать заделать его с помощью рубероида. Это нарушит внешний эстетический вид здания, но может подойти в качестве временной меры перед заменой повреждённого участка.

Как правильно заделывать крышу

Рассмотрим, что делать если тычет крыша в гараже с плоской или наклонной поверхностью. Для начала требуется провести внешний осмотр на повреждения в местах, которые находятся над лужей или рядом с ними, так как протечка может находиться рядом.

Также следует провести осмотр качества материала, проверить срок его годности (если это возможно) и сопоставить его с последней заменой покрытия. Это нужно для того, чтобы понять: нужно ли менять гидроизоляцию полностью или можно ограничиться точечным ремонтом.

После того, как были найдены проблемные места, следует очистить поверхность от мусора и замести пыль с помощью метлы, веника или строительного пылесоса. После этого нужно начинать ремонт, но порядок действий для каждого из видов отличается.

Для точечного ремонта, перед тем, как залить крышу гаража, требуется зачистить места трещин или дыр с помощью болгарки со шлифовальным кругом или другого инструмента для зачистки, например, наждачной бумаги. Это нужно для снятия слоя присыпки, чтобы битум лучше заполнил щели.

После очистки края нужно обезжирить с помощью бензина, спирта или ацетона. Дальше следует заливать готовый к использованию битум в щель. Требуется делать это аккуратно и небольшими порциями, чтобы не образовался пузырь, и вся полость оказалась залитой.

После того, как смола остынет, нужно провести процедуру заливки несколько раз, пока поверхность в повреждённом месте не выровняется. На последний слой можно нанести кварцевый песок или очень мелкую каменную крошку для большей прочности материала.

В некоторых случаях лучше сделать заплатку из рубероида, если тычет крыша гаража, чем заделать её жидким битумом. Начало процесса похоже на обычную заливку, так как требуется зашлифовать и обезжирить края для лучшей адгезии между слоями. Также нужно сделать крестообразные надрезы на вздутых местах, удалить из них влагу и дать просохнуть.

После этого требуется сделать замер проблемного участка и вырезать заплатку, которая будет больше в полтора или два раза, чем повреждённое место. Так как рубероид чаще всего выпускается в рулонах, то при отрезе кусочек будет скручиваться, а это может помешать нормальной склейке поверхностей.

Для того, чтобы этого избежать, требуется положить заплатку на ровный участок или зажать её между двумя ровными поверхностями. Следует дать полежать отрезу рубероида в течении 1-3 часов перед использованием.

Для улучшения адгезии заплатки с крышей, проблемный участок после обработки нужно залить битумом для создания плёнки, на которую будет укладываться рубероид. Внутреннюю часть заплатки требуется прогреть с помощью газовой горелки до такой степени, чтобы поверхность стала липкой.

После этого рубероид нужно сильно прижать к проблемному месту, но делать это осторожно, чтобы не повредить покрытие на крыше и саму заплатку. После высыхания краёв можно улучшить гидроизоляцию заплатки, если покрыть её поверхность и стыки битумной мастикой.

Процесс полной или частичной замены листов рубероида похож на заделку с помощью заплатки, только перед тем, как проводить ремонт требуется не просто зачистить повреждённые участки, а снять несколько верхних слоёв покрытия.

Очищенное и подготовленное место также нужно залить битумом или специальной мастикой, чтобы создать липкую плёнку. После того, как жидкость немного подсохнет, на её поверхность укладывается рубероид. Следует делать небольшое перекрытие в 10-15 см для того, чтобы вода не протекала в месте стыка. Последующие слои укладываются так, чтобы середина верхнего листа перекрывала шов между нижними слоями.

Коротко о главном

Основными причинами протечки являются некачественные материалы и работники без навыков. В обоих случаях следует помнить, что при чрезмерной экономии крыша может начать протекать сразу после укладки, а это приведёт к дополнительным тратам.

Самыми распространёнными материалами для заделки щелей в крыше гаража является битум и рубероид. Они имеют хорошие адгезивные и водооталкивающие свойства.

Следует тщательно обдумать, какой вид работ нужен для устранения протечки, так как при полной замене всего покрытия придётся сильно потратиться. Этого можно избежать точечным ремонтом, если проблемных мест немного: их можно заделать заплатками или просто залить смолой.

Теги: #Как заливать крышу битумом

сколько ведер нужно, этапы работы с видео

Отделка гаражной крыши битумным материалом отличается от прочих кровельных работ. Битумное покрытие не обладает эстетичным и декоративным видом, но имеет высокую надежность и стойкость к температурным изменениям. Чтобы материал прослужил долгое время, важно знать, как правильно залить крышу гаража битумом.

Особенности заливки плоской крыши

Наиболее распространенным вариантом конструкции для гаража является крыша без скатов. Функцию кровли выполняет несколько бетонных плит, опирающихся на стены постройки. Поскольку конструкция ослаблена в местах соединения плит, потребуется стяжка и покрытие с помощью рулонных материалов.

Перед выполнением заливки необходимо разогреть битумную мастику в объемной емкости из прочного металла. Расчет требуемого количества проводится с учетом общей площади крыши. Во время разогрева битума следует очистить рабочую поверхность от мусора и пыли.

Разогретый битум разделяют на 2 части — жидкую и густую. При помощи жидкого материала устраняют щели, а густым выравнивают готовую поверхность. На битум накладываются листы рубероида или альтернативный материал.

Рекомендации по варке битума

Для варки битума рекомендуется подготовить емкость с утолщенными стенками, поскольку существует вероятность подгорания. Оптимальная температура нагрева варьируется в границах 160-200 градусов. Чем выше температура, тем меньше времени займет нагрев. В среднем варка материала требует около 3 часов. При готовке не следует поднимать температуру выше рекомендуемых значений, чтобы готовое покрытие не растрескивалось из-за нарушенной структуры.

Во время варки нужно отслеживать состояние и дождаться формирования однородной массы с глянцевой поверхностью. Появление пузырей и большого количества дыма свидетельствует о перегреве материала. Закончив разогрев, нужно добавить в емкость картерное масло и наполнитель, после чего сразу приступать к обработке крыши.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы залить битумом гаражную крышу, необходимо подготовить набор специализированных инструментов и материалов. В частности, для проведения работ потребуются:

  • 1-2 мешка битума;
  • емкость для разогрева материала;
  • бензин и дрова;
  • шпатель для устранения трещин;
  • средства защиты (перчатки, специальная обувь).

Сколько ведер битума надо на крышу гаража?

Количество материала напрямую зависит от площади крыши. Для зданий со стандартными габаритами рекомендуется закупить 1-2 мешка битума. Стоит учитывать, что одним из ключевых параметров мастики является содержание в ней сухого остатка. Данный критерий отражает количество вещества, остающегося на обрабатываемой поверхности после нанесения и полного высыхания.

Содержание сухого остатка исчисляется в процентном соотношении массы от расхода используемой мастики. При незначительном сухом остатке пропорционально повышаются затраты исходного битума для формирования слоя требуемой толщины.

Большинство разновидностей битума, предлагаемого на рынке строительных материалов, обладают параметром сухого остатка в пределах 20-70%. Чтобы сформировать равномерное покрытие одинаковой толщины на всей площади крыши, норма расхода будет в 3 раза меньше при показателе 70%, чем при 20%. Приобретение битума с сухим остатком 70% выгоднее в плане стоимости и трудозатрат.

Заделка мелких трещин

Нагретый до высокой температуры битум может использоваться не только в качестве целостного покрытия гаражной крыши, но и как средство для заделывания небольших трещин. Обнаруженные на крыше дефекты рекомендуется устранять незамедлительно, чтобы предотвратить их развитие из-за осадков и прочего внешнего воздействия. Своевременная заделка трещин позволяет сэкономить средства и повышает надежность конструкции. Заделка выполняется по следующей технологии:

  1. Подготовка битума путем разогрева в специальной емкости.
  2. Очистка трещин от скопившейся грязи и пылевых отложений. Провести зачистку можно при помощи воздуходувки с мощным потоком.
  3. Просушка трещин естественным путем или обдувом горячим воздухом. Данный этап удобно совместить с очисткой.
  4. Обработка дефектов герметизирующим веществом. Залить нагретый раствор в трещины можно вручную или воспользоваться специализированным раздатчиком битума.
  5. Просыпка заделанных швов песком для придания дополнительной надежности.

Как выполнить гидроизоляцию?

Одним из основных предназначений битумного покрытия является гидроизоляция гаражной крыши. Даже незначительная протечка кровли может оказать негативное воздействие на автомобиль, другое содержимое гаража и основные конструктивные элементы здания. Благодаря высокой надежности битум обеспечивает достаточный уровень защищенности внутреннего пространства от проникновения дождевой воды и последующего разрушения кровли.

Как подготовить крышу гаража?

Прежде чем приступить к непосредственному монтажу гидроизоляционного покрытия, требуется подготовить крышу. Чтобы битумная мастика надежно сцепилась с поверхностью кровли и с течением времени не подвергалась разрушению, проводится полная зачистка от грязи и различных мелких элементов.

Мастику следует наносить исключительно на сухую поверхность, поэтому важно избегать проведения работ в период чрезмерной влажности атмосферы, во время дождя либо при воздействии прочих неблагоприятных факторов. В случае, когда для просыхания крыши недостаточно естественного тепла, можно задействовать паяльную лампу, которая помогает нагреть поверхность до требуемой температуры.

Очистив кровлю, необходимо провести тщательный осмотр. Если ранее на крыше использовались перекрытия, важно убедиться в отсутствии дыр, растрескивания и частичного отслоения верхнего слоя. В местах сформировавшихся повреждений может скопиться вода, в результате чего поверхность начнет постепенно разрушаться. Надорванные или свисающие части прошлого покрытия следует убрать. Чтобы битумная мастика плотнее держалась на поверхности гаража, при помощи топора либо другого заостренного предмета нужно вырубить насечки, за счет которых жидкий материал проникнет к бетонному основанию.

Этапы монтажа

Монтаж битума на подготовленную крышу осуществляется поэтапно. Сначала битум нагревается до требуемой температуры. Важно не допускать перегрева, чтобы не утратить характеристики.

Дождавшись полного просыхания, нужно сверху нанести праймер, который обеспечивает надежное сцепление. Следующим слоем укладываются листы рубероида или его аналог. Монтаж выполняется последовательно, начиная с основания кровли и заканчивая на вершине. Рубероид укладывается внахлест, с показателем не более 15 см.

На слой рубероида укладывается рулонный битумный материал, который можно разогревать газовой горелкой по мере постепенного раскатывания на поверхности. Для надежного прилегания мастику нужно плотно утрамбовывать, прижимая к крыше.

Как расплавить битум и залить крышу

Как и чем залить крышу гаража – делаем ремонт своими руками

Содержание:

Гараж для любого настоящего автомобилиста по праву считается священным местом, ведь там не только обслуживается свое средство передвижения, но и хранится множество вещей, которые попросту не умещаются в доме. Даже, несмотря на то, что такое сооружение нельзя назвать жилым, его кровля не должна становиться причиной появления проблем для своего хозяина. В данном материале мы расскажем о том, чем залить крышу гаража чтобы не протекало ее покрытие.

Почему протекает крыша гаража

Если начала протекать крыша гаража, то от этого в первую очередь начинает портиться стропильная система и отделка стен. Протечки появляются вследствие появления дефектов на кровельных материалах. Зачастую причиной является порча некачественного кровельного покрытия, или если все работы по перекрытию выполнялись неквалифицированными рабочими. Давайте разберемся, что делать если течет крыша в гараже, как и чем ее можно отремонтировать.

Вследствие протечек могут возникать такие повреждения:

  • Трещины. Дешевый рулонный кровельный материал из-за скачков температур начинает усеиваться трещинами, через которые проникает влага.
  • Дефекты вследствие механического воздействия. Мягкая кровля может получать повреждения от падающих веток, камней и мусора.
  • Скопление плесени. Вредоносный грибок размягчает кровельный материал, что делаете его уязвимым к протечкам.

Если у вас течет крыша гаража – чем заделать ее, если требуется вложить минимум средств? Все просто, можно осуществить заливку крыши гаража битумом.

Как избавиться от протечек

Решая, как залить крышу гаража, нужно сначала оценить весь объем предстоящих кровельных работ. Для этого крышу осматривают на предмет наличия повреждений.

Исходя из размеров дефектов, может потребоваться проделать один из таких видов ремонтов:

  1. Точечный. Если поврежденная площадь занимает менее 10 %, то делают точечный ремонт, при котором избавляются от незначительных дефектов. При этом повреждения заливаются битумом или закрываются заплатками.

  2. Текущий. В таком случае предполагается устранение повреждений площадью 15-20 %. При таком ремонте производят частичную замену (верхнего) слоя гидроизоляции.
  3. Капитальный. При превышении объема поврежденных участков в 40 %, осуществляют полный демонтаж старого материала и заменяют его новым. Считается самым затратным типом ремонта, который проводят раз в 10-15 лет.

Стоит не забывать, что своевременная ревизия и восстановление поврежденных мест послужит залогом продолжительного срока эксплуатации гаража.

Устраняем небольшие трещины — чем можно залить

Если причиной протечек оказались незначительные трещины, которые возникают на кровельном материале вследствие перепадов температур, то в данном случае не найдется ничего лучше, кроме как залить крышу гаража битумом в проблемных местах. Подойдет твердый битум, который перед работами расплавляют, или жидкий, уже готовый к применению. В целом, жидкая гидроизоляция для крыши достаточно популярна и практична в использовании.

Устранять трещины нужно по такой технологии:

  • с поверхности кровли удаляют весь мусор и пыль;
  • используя болгарку со шлифовальным диском или наждачку, в местах заделки трещин удаляют слой защитной посыпки;
  • основание кровельного материала обезжиривают, для чего можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом;
  • далее берут подготовленный битум и не спеша заливают его в трещину;
  • после того как битум застынет, такую операцию проделывают еще один или два раза, до полного выравнивания поврежденного места в кровельном материале.
  • чтобы не повредить восстанавливаемое место, его можно посыпать кварцевым песком или каменной крошкой.

Стоит отметить, что для устранения трещин лучше использовать холодный битум. Пользоваться горячим битумом нужно с особой осторожностью и максимально быстро, холодный же прямо из упаковки готов для использования. Чтобы избавиться от небольших трещин, достаточно будет одной банки такого материала.


Латаем полотно при помощи заплаток

Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

  1. Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.
  2. Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.
  3. Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.
  4. Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.
  5. Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.
  6. Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м
2
с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.

Как правильно выполнять текущий ремонт

Если кровля имеет значительные повреждения, то просто заделать щели на крыше гаража чем-либо не получится – придется осуществлять частичную замену материала. Иногда в монтаже нового покрытия нет надобности, тем не менее, если на поверхности появились пузыри, то в первую очередь снимаются верхние слои материала, под которым собралась вода.

Для качественного перекрытия ската новыми листами рубероида, потребуется:

  • Демонтировать старый материал. Осуществляют снятие 1 или 2 слоев отработанного рубероида, на котором образовалось большое количество вздутий и других дефектов.
  • На сформировавшихся на поверхности кровли пузырях следует в центре ножом сделать крестообразный надрез, удалить из них всю влагу, после чего дать просохнуть.
  • С основания кровли удаляют слой присыпки. Для ускорения работы, которой не так уже мало, лучше взять болгарку со специальной насадкой. Имейте в виду, что все действия нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы в рубероиде не появились дыры.
  • Подготовленное основание грунтуют битумной мастикой для получения липкой пленки – это даст возможность новому слою рубероида лучше схватиться.
  • Спустя несколько часов, после того как мастика частично схватится, переходите к монтажу нового слоя рубероида. Его укладывают с небольшим перекрытием в 10-15 см. Внутреннее основание материала, покрытое легкоплавким битумом, подогревают, после чего сильно прижимают к старому покрытию.
  • Вторую полосу рубероида кладут вразбежку по отношению к первому. Если не знаете, чем промазать швы на крыше гаража, то подойдет все та же битумная мастика.

Специалисты советуют проводить ремонт кровли гаража только в сухую, тихую погоду при температуре окружающей среды выше 5 ℃. Дабы не травмировать себя, следуйте правилам техники безопасности и не пренебрегайте страховкой. 

ответов на вопросы по битуму

Q. Что такое ЦВЕТНАЯ БИТУМ?
A. Цветной битум i
s a синтетический битум, прозрачный и окрашенный чтобы соответствовать выбранному цветному заполнителю. это нагревается, смешивается и распыляется как стандартные дорожные битумы и даже может смешиваться с битумом.
Легко окрашивается практически в любой цвет и останется гибким на неопределенный срок.
Цветной битум должен быть распыляется при более высоких температурах, чем стандартный битум за счет добавленного пигмента для получения желаемого цвет. Стандартный битум c170 распыляется на 180 °. Градусы, Цветной битум необходимо распылять при температуре 195 — 205 градусов C.
Цветной битум не имеет ЧЕРНОГО цвета и никогда не обесцветится. заполнители так же, как и стандартный битум.
STATEWIDE BITUMEN — единственный подрядчик в Австралии который использует цветной битум, хотя другие утверждают, что на самом деле они просто покрывают черный битум цветным агрегаты.

Q. Банка Цветной битум наносится поверх старого бетон, асфальт и битум?
A. Да, применимо прямо поверх разрушенного бетона, с трещинами асфальт или битум с отверстиями, так как это более высокий сорт продукт, чем стандартный битум, а также полимер модифицирован для дополнительной прочности.

В. Что мне следует знать и ожидать, когда я получу новую асфальтовую дорогу?
А.Дорожная база должна быть проложена минимум 100 мм для частных проездов и желательно 150 мм.
Primersealing предпочтительнее липкого покрытия, так как заполнитель в Primeseal позволяет асфальту в основание дороги и увеличивает прочность на разрыв асфальтовый слой.
Асфальт должен иметь толщину не менее 30 мм для компенсации подниматься и опускаться на дорожном полотне и гарантировать, что Ваша подъездная дорога будет сопровождать странную неожиданную траву или два.

В. Что такое горячий асфальт?
A. Горячий асфальт представляет собой комбинацию примерно 95% камня, песка или заполнитель, связанный асфальтовым цементом, продуктом сырой нефти.

В. Каковы преимущества асфальтового покрытия?
A. Асфальтовое покрытие экономично, а также чрезвычайно прочно для северного климата и на 100% пригодно для вторичной переработки. Асфальт сохраняет тепло более эффективно, поэтому снег и лед не образуются так быстро и быстрее тают.Асфальтовые приводы обычно проще и дешевле обслуживать. Нанося свежий слой герметика каждые два года, вы можете снова и снова получать этот «как новый» вид.

В. Когда нужно заделывать трещины?
A. Как можно скорее; как только любая трещина станет “или шире на тротуаре, заделайте трещины.

В. Насколько рентабельно заделывать трещины?
A. Безусловно, регулярно заделывая трещины, вы продляете срок службы покрытия, не позволяя растениям и воде проникать через трещину и вызывать дальнейшее разрушение покрытия.

В. Каков один из лучших способов взломать пломбу?
A. Государственный битум имеет горячую и быстрое закрытие холодных трещин, эффективный и экономичный для битума, асфальта и цветной битум.

В. Каковы некоторые из основных причин разрушения асфальта?
A. Несоответствующая толщина покрытия в исходной конструкции. Чрезмерный износ дорожного покрытия из-за недостаточного дренажа.Слабые или нестабильные материалы основы.

В. Можно ли проложить асфальт на разбитом бетонном проезде?
A. В штате Bitumen мы не использовать асфальт для покрытия бетона. Если вы проложите дорогу верхняя часть сломанного или потрескавшегося бетона, вы увидите отражающее растрескивание асфальта за очень короткое время время. Рекомендуем удалить старый бетон. или используйте цветной битум.

Q.Что определяет, смогу ли я восстановить существующее асфальтовое покрытие или его нужно удалить полностью?
A. Statewide Bitumen совместно оценит все ваши потребности и открыто обсудит с вами варианты

.

Как растопить лед без повреждения бетона

Более безопасные альтернативы соли

Зимой суровые условия могут создать проблемы для вашего бизнеса или дома. Морозная погода обычно вызывает скопление снега и льда на бетонных и мощеных поверхностях. Это может быть опасно для семьи, детей, домашних животных и рабочих. Тем не менее, существует множество способов, чтобы лед и снег не создавали проблем для вашего дома и бизнеса. К сожалению, некоторые из этих способов могут нанести конкретный ущерб.Специалисты по бетону из Mr. Pavement предложат вам более безопасные альтернативы.

Соль повреждает

Самый распространенный способ предотвращения обледенения и снега на крыльце, тротуарах и подъездных дорожках — это соление до обледенения и снега. Это может показаться быстрым решением, но если положить соль на эти поверхности, можно повредить бетон. Соль на бетоне или тротуаре может вызвать образование ямок, а после изъятия она может в конечном итоге потрескаться и сломаться. Кроме того, когда соль контактирует с металлом (например, с вашей садовой мебелью), она может вызвать коррозию и, как следствие, еще больший ущерб вашей собственности.К счастью, существуют разные и более безопасные решения, которые помогут предотвратить поскальзывание и повреждение.

Shovel First

Одной из проверенных и надежных альтернатив солению дорожного покрытия является использование лопаты. Однако иногда этот метод недостаточно эффективен для удаления льда с тротуара. Лед может застрять, и его невозможно будет соскрести лопатой.

Наполнитель для кошачьих туалетов

Да, вы правильно прочитали! Наполнитель для кошачьего туалета — отличная альтернатива соли, которая создает тягу. Кроме того, мусор не причинит вреда внешним поверхностям, как соль.Вы можете взять натуральный наполнитель для кошачьего туалета, в котором не будет никаких химикатов и токсинов. Тогда вы узнаете, что это будет безопасно для домашних животных, детей, растений и рабочих.

Коврики для лестниц с подогревом

Вы также можете разместить коврики для лестниц с подогревом на ступенях и других мощеных участках вокруг дома или офиса. Эти коврики с подогревом можно легко разместить где угодно, и они не причинят вреда поверхностям, бетону, домашним животным и детям.

Другие альтернативы

Последнее предложение в качестве альтернативы соли — использование гравия, щепы или соломы.Эти материалы также улучшают сцепление с потенциально обледеневшими поверхностями, но не повреждают бетон. Мы рекомендуем размещать их на мощеных площадках до наступления снегопада и гололеда.

Несмотря на то, что существует множество способов предотвратить конкретный ущерб, иногда неизбежно нанесение ущерба вокруг вашего дома или офиса. Не волнуйтесь, потому что команда Mr. Pavement в районе Большой Филадельфии может помочь вам с этими конкретными проблемами. У нас более 10 лет опыта работы с бетоном и мы являемся экспертами, которые могут позаботиться как о жилой, так и о коммерческой недвижимости.Если ваш бетон нуждается в ремонте, замене или вы думаете об установке бетона, позвоните нам или запросите бесплатную оценку сегодня!

.

новых инструментов для борьбы с «летним таянием»: как кампания по обмену текстовыми сообщениями одного университета удерживает новых первокурсников на правильном пути

Исследователь Линдси Пейдж много знает о летнем таянии, явлении, когда недавние выпускники средней школы отказываются от своих планов поступить в колледж. Фактически, доцент Питтсбургского университета буквально написал об этом книгу. Поэтому, когда она говорит, что недавнее исследование, в котором она участвовала, анализ новой программы предотвращения таяния летом, вызвало у нее озноб, это показательно.Программа называется Pounce — служба обмена текстовыми сообщениями, разработанная Государственным университетом Джорджии и компанией AdmitHub, специализирующейся на технических коммуникациях. Названный в честь талисмана университета пантеры, Pounce отправляет текстовые сообщения, чтобы побудить новичков пройти через лабиринт бумажной работы: заполнить формы финансовой помощи, записаться на жилье, завершить консультации по кредитам.

Pounce также отвечает на вопросы студентов, от того, как зарегистрироваться на занятия до того, разрешено ли саламандрам находиться в общежитиях (нет, только рыбу в аквариумах объемом менее 10 галлонов).


ВИДЕО: Чат-боты в высшем образовании

Перед выполнением заливки необходимо разогреть битумную мастику в объемной емкости из прочного металла. Расчет требуемого количества проводится с учетом общей площади крыши. Во время разогрева битума следует очистить рабочую поверхность от мусора и пыли.

Разогретый битум разделяют на 2 части — жидкую и густую. При помощи жидкого материала устраняют щели, а густым выравнивают готовую поверхность. На битум накладываются листы рубероида или альтернативный материал.

Рекомендации по варке битума

Для варки битума рекомендуется подготовить емкость с утолщенными стенками, поскольку существует вероятность подгорания. Оптимальная температура нагрева варьируется в границах 160-200 градусов. Чем выше температура, тем меньше времени займет нагрев. В среднем варка материала требует около 3 часов. При готовке не следует поднимать температуру выше рекомендуемых значений, чтобы готовое покрытие не растрескивалось из-за нарушенной структуры.

Во время варки нужно отслеживать состояние и дождаться формирования однородной массы с глянцевой поверхностью. Появление пузырей и большого количества дыма свидетельствует о перегреве материала. Закончив разогрев, нужно добавить в емкость картерное масло и наполнитель, после чего сразу приступать к обработке крыши.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы залить битумом гаражную крышу, необходимо подготовить набор специализированных инструментов и материалов. В частности, для проведения работ потребуются:

  • 1-2 мешка битума;
  • емкость для разогрева материала;
  • бензин и дрова;
  • шпатель для устранения трещин;
  • средства защиты (перчатки, специальная обувь).

Сколько ведер битума надо на крышу гаража?

Количество материала напрямую зависит от площади крыши. Для зданий со стандартными габаритами рекомендуется закупить 1-2 мешка битума. Стоит учитывать, что одним из ключевых параметров мастики является содержание в ней сухого остатка. Данный критерий отражает количество вещества, остающегося на обрабатываемой поверхности после нанесения и полного высыхания.

Содержание сухого остатка исчисляется в процентном соотношении массы от расхода используемой мастики. При незначительном сухом остатке пропорционально повышаются затраты исходного битума для формирования слоя требуемой толщины.

Большинство разновидностей битума, предлагаемого на рынке строительных материалов, обладают параметром сухого остатка в пределах 20-70%. Чтобы сформировать равномерное покрытие одинаковой толщины на всей площади крыши, норма расхода будет в 3 раза меньше при показателе 70%, чем при 20%. Приобретение битума с сухим остатком 70% выгоднее в плане стоимости и трудозатрат.

Заделка мелких трещин

Нагретый до высокой температуры битум может использоваться не только в качестве целостного покрытия гаражной крыши, но и как средство для заделывания небольших трещин. Обнаруженные на крыше дефекты рекомендуется устранять незамедлительно, чтобы предотвратить их развитие из-за осадков и прочего внешнего воздействия. Своевременная заделка трещин позволяет сэкономить средства и повышает надежность конструкции. Заделка выполняется по следующей технологии:

  1. Подготовка битума путем разогрева в специальной емкости.
  2. Очистка трещин от скопившейся грязи и пылевых отложений. Провести зачистку можно при помощи воздуходувки с мощным потоком.
  3. Просушка трещин естественным путем или обдувом горячим воздухом. Данный этап удобно совместить с очисткой.
  4. Обработка дефектов герметизирующим веществом. Залить нагретый раствор в трещины можно вручную или воспользоваться специализированным раздатчиком битума.
  5. Просыпка заделанных швов песком для придания дополнительной надежности.

Как выполнить гидроизоляцию?

Одним из основных предназначений битумного покрытия является гидроизоляция гаражной крыши. Даже незначительная протечка кровли может оказать негативное воздействие на автомобиль, другое содержимое гаража и основные конструктивные элементы здания. Благодаря высокой надежности битум обеспечивает достаточный уровень защищенности внутреннего пространства от проникновения дождевой воды и последующего разрушения кровли.

Как подготовить крышу гаража?

Прежде чем приступить к непосредственному монтажу гидроизоляционного покрытия, требуется подготовить крышу. Чтобы битумная мастика надежно сцепилась с поверхностью кровли и с течением времени не подвергалась разрушению, проводится полная зачистка от грязи и различных мелких элементов.

Мастику следует наносить исключительно на сухую поверхность, поэтому важно избегать проведения работ в период чрезмерной влажности атмосферы, во время дождя либо при воздействии прочих неблагоприятных факторов. В случае, когда для просыхания крыши недостаточно естественного тепла, можно задействовать паяльную лампу, которая помогает нагреть поверхность до требуемой температуры.

Очистив кровлю, необходимо провести тщательный осмотр. Если ранее на крыше использовались перекрытия, важно убедиться в отсутствии дыр, растрескивания и частичного отслоения верхнего слоя. В местах сформировавшихся повреждений может скопиться вода, в результате чего поверхность начнет постепенно разрушаться. Надорванные или свисающие части прошлого покрытия следует убрать. Чтобы битумная мастика плотнее держалась на поверхности гаража, при помощи топора либо другого заостренного предмета нужно вырубить насечки, за счет которых жидкий материал проникнет к бетонному основанию.

Этапы монтажа

Монтаж битума на подготовленную крышу осуществляется поэтапно. Сначала битум нагревается до требуемой температуры. Важно не допускать перегрева, чтобы не утратить характеристики.

Дождавшись полного просыхания, нужно сверху нанести праймер, который обеспечивает надежное сцепление. Следующим слоем укладываются листы рубероида или его аналог. Монтаж выполняется последовательно, начиная с основания кровли и заканчивая на вершине. Рубероид укладывается внахлест, с показателем не более 15 см.

На слой рубероида укладывается рулонный битумный материал, который можно разогревать газовой горелкой по мере постепенного раскатывания на поверхности. Для надежного прилегания мастику нужно плотно утрамбовывать, прижимая к крыше.

Как расплавить битум и залить крышу

Как и чем залить крышу гаража – делаем ремонт своими руками

Содержание:

Гараж для любого настоящего автомобилиста по праву считается священным местом, ведь там не только обслуживается свое средство передвижения, но и хранится множество вещей, которые попросту не умещаются в доме. Даже, несмотря на то, что такое сооружение нельзя назвать жилым, его кровля не должна становиться причиной появления проблем для своего хозяина. В данном материале мы расскажем о том, чем залить крышу гаража чтобы не протекало ее покрытие.

Почему протекает крыша гаража

Если начала протекать крыша гаража, то от этого в первую очередь начинает портиться стропильная система и отделка стен. Протечки появляются вследствие появления дефектов на кровельных материалах. Зачастую причиной является порча некачественного кровельного покрытия, или если все работы по перекрытию выполнялись неквалифицированными рабочими. Давайте разберемся, что делать если течет крыша в гараже, как и чем ее можно отремонтировать.

Вследствие протечек могут возникать такие повреждения:

  • Трещины. Дешевый рулонный кровельный материал из-за скачков температур начинает усеиваться трещинами, через которые проникает влага.
  • Дефекты вследствие механического воздействия. Мягкая кровля может получать повреждения от падающих веток, камней и мусора.
  • Скопление плесени. Вредоносный грибок размягчает кровельный материал, что делаете его уязвимым к протечкам.

Если у вас течет крыша гаража – чем заделать ее, если требуется вложить минимум средств? Все просто, можно осуществить заливку крыши гаража битумом.

Как избавиться от протечек

Решая, как залить крышу гаража, нужно сначала оценить весь объем предстоящих кровельных работ. Для этого крышу осматривают на предмет наличия повреждений.

Исходя из размеров дефектов, может потребоваться проделать один из таких видов ремонтов:

  1. Точечный. Если поврежденная площадь занимает менее 10 %, то делают точечный ремонт, при котором избавляются от незначительных дефектов. При этом повреждения заливаются битумом или закрываются заплатками.

  2. Текущий. В таком случае предполагается устранение повреждений площадью 15-20 %. При таком ремонте производят частичную замену (верхнего) слоя гидроизоляции.
  3. Капитальный. При превышении объема поврежденных участков в 40 %, осуществляют полный демонтаж старого материала и заменяют его новым. Считается самым затратным типом ремонта, который проводят раз в 10-15 лет.

Стоит не забывать, что своевременная ревизия и восстановление поврежденных мест послужит залогом продолжительного срока эксплуатации гаража.

Устраняем небольшие трещины — чем можно залить

Если причиной протечек оказались незначительные трещины, которые возникают на кровельном материале вследствие перепадов температур, то в данном случае не найдется ничего лучше, кроме как залить крышу гаража битумом в проблемных местах. Подойдет твердый битум, который перед работами расплавляют, или жидкий, уже готовый к применению. В целом, жидкая гидроизоляция для крыши достаточно популярна и практична в использовании.

Устранять трещины нужно по такой технологии:

  • с поверхности кровли удаляют весь мусор и пыль;
  • используя болгарку со шлифовальным диском или наждачку, в местах заделки трещин удаляют слой защитной посыпки;
  • основание кровельного материала обезжиривают, для чего можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом;
  • далее берут подготовленный битум и не спеша заливают его в трещину;
  • после того как битум застынет, такую операцию проделывают еще один или два раза, до полного выравнивания поврежденного места в кровельном материале.
  • чтобы не повредить восстанавливаемое место, его можно посыпать кварцевым песком или каменной крошкой.

Стоит отметить, что для устранения трещин лучше использовать холодный битум. Пользоваться горячим битумом нужно с особой осторожностью и максимально быстро, холодный же прямо из упаковки готов для использования. Чтобы избавиться от небольших трещин, достаточно будет одной банки такого материала.


Латаем полотно при помощи заплаток

Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

  1. Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.
  2. Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.
  3. Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.
  4. Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.
  5. Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.
  6. Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м
2
с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.

Как правильно выполнять текущий ремонт

Если кровля имеет значительные повреждения, то просто заделать щели на крыше гаража чем-либо не получится – придется осуществлять частичную замену материала. Иногда в монтаже нового покрытия нет надобности, тем не менее, если на поверхности появились пузыри, то в первую очередь снимаются верхние слои материала, под которым собралась вода.

Для качественного перекрытия ската новыми листами рубероида, потребуется:

  • Демонтировать старый материал. Осуществляют снятие 1 или 2 слоев отработанного рубероида, на котором образовалось большое количество вздутий и других дефектов.
  • На сформировавшихся на поверхности кровли пузырях следует в центре ножом сделать крестообразный надрез, удалить из них всю влагу, после чего дать просохнуть.
  • С основания кровли удаляют слой присыпки. Для ускорения работы, которой не так уже мало, лучше взять болгарку со специальной насадкой. Имейте в виду, что все действия нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы в рубероиде не появились дыры.
  • Подготовленное основание грунтуют битумной мастикой для получения липкой пленки – это даст возможность новому слою рубероида лучше схватиться.
  • Спустя несколько часов, после того как мастика частично схватится, переходите к монтажу нового слоя рубероида. Его укладывают с небольшим перекрытием в 10-15 см. Внутреннее основание материала, покрытое легкоплавким битумом, подогревают, после чего сильно прижимают к старому покрытию.
  • Вторую полосу рубероида кладут вразбежку по отношению к первому. Если не знаете, чем промазать швы на крыше гаража, то подойдет все та же битумная мастика.

Специалисты советуют проводить ремонт кровли гаража только в сухую, тихую погоду при температуре окружающей среды выше 5 ℃. Дабы не травмировать себя, следуйте правилам техники безопасности и не пренебрегайте страховкой. 

ответов на вопросы по битуму

Q. Что такое ЦВЕТНАЯ БИТУМ?
A. Цветной битум i
s a синтетический битум, прозрачный и окрашенный чтобы соответствовать выбранному цветному заполнителю. это нагревается, смешивается и распыляется как стандартные дорожные битумы и даже может смешиваться с битумом.
Легко окрашивается практически в любой цвет и останется гибким на неопределенный срок.
Цветной битум должен быть распыляется при более высоких температурах, чем стандартный битум за счет добавленного пигмента для получения желаемого цвет. Стандартный битум c170 распыляется на 180 °. Градусы, Цветной битум необходимо распылять при температуре 195 — 205 градусов C.
Цветной битум не имеет ЧЕРНОГО цвета и никогда не обесцветится. заполнители так же, как и стандартный битум.
STATEWIDE BITUMEN — единственный подрядчик в Австралии который использует цветной битум, хотя другие утверждают, что на самом деле они просто покрывают черный битум цветным агрегаты.

Q. Банка Цветной битум наносится поверх старого бетон, асфальт и битум?
A. Да, применимо прямо поверх разрушенного бетона, с трещинами асфальт или битум с отверстиями, так как это более высокий сорт продукт, чем стандартный битум, а также полимер модифицирован для дополнительной прочности.

В. Что мне следует знать и ожидать, когда я получу новую асфальтовую дорогу?
А.Дорожная база должна быть проложена минимум 100 мм для частных проездов и желательно 150 мм.
Primersealing предпочтительнее липкого покрытия, так как заполнитель в Primeseal позволяет асфальту в основание дороги и увеличивает прочность на разрыв асфальтовый слой.
Асфальт должен иметь толщину не менее 30 мм для компенсации подниматься и опускаться на дорожном полотне и гарантировать, что Ваша подъездная дорога будет сопровождать странную неожиданную траву или два.

В. Что такое горячий асфальт?
A. Горячий асфальт представляет собой комбинацию примерно 95% камня, песка или заполнитель, связанный асфальтовым цементом, продуктом сырой нефти.

В. Каковы преимущества асфальтового покрытия?
A. Асфальтовое покрытие экономично, а также чрезвычайно прочно для северного климата и на 100% пригодно для вторичной переработки. Асфальт сохраняет тепло более эффективно, поэтому снег и лед не образуются так быстро и быстрее тают.Асфальтовые приводы обычно проще и дешевле обслуживать. Нанося свежий слой герметика каждые два года, вы можете снова и снова получать этот «как новый» вид.

В. Когда нужно заделывать трещины?
A. Как можно скорее; как только любая трещина станет “или шире на тротуаре, заделайте трещины.

В. Насколько рентабельно заделывать трещины?
A. Безусловно, регулярно заделывая трещины, вы продляете срок службы покрытия, не позволяя растениям и воде проникать через трещину и вызывать дальнейшее разрушение покрытия.

В. Каков один из лучших способов взломать пломбу?
A. Государственный битум имеет горячую и быстрое закрытие холодных трещин, эффективный и экономичный для битума, асфальта и цветной битум.

В. Каковы некоторые из основных причин разрушения асфальта?
A. Несоответствующая толщина покрытия в исходной конструкции. Чрезмерный износ дорожного покрытия из-за недостаточного дренажа.Слабые или нестабильные материалы основы.

В. Можно ли проложить асфальт на разбитом бетонном проезде?
A. В штате Bitumen мы не использовать асфальт для покрытия бетона. Если вы проложите дорогу верхняя часть сломанного или потрескавшегося бетона, вы увидите отражающее растрескивание асфальта за очень короткое время время. Рекомендуем удалить старый бетон. или используйте цветной битум.

Q.Что определяет, смогу ли я восстановить существующее асфальтовое покрытие или его нужно удалить полностью?
A. Statewide Bitumen совместно оценит все ваши потребности и открыто обсудит с вами варианты

.

Как растопить лед без повреждения бетона

Более безопасные альтернативы соли

Зимой суровые условия могут создать проблемы для вашего бизнеса или дома. Морозная погода обычно вызывает скопление снега и льда на бетонных и мощеных поверхностях. Это может быть опасно для семьи, детей, домашних животных и рабочих. Тем не менее, существует множество способов, чтобы лед и снег не создавали проблем для вашего дома и бизнеса. К сожалению, некоторые из этих способов могут нанести конкретный ущерб.Специалисты по бетону из Mr. Pavement предложат вам более безопасные альтернативы.

Соль повреждает

Самый распространенный способ предотвращения обледенения и снега на крыльце, тротуарах и подъездных дорожках — это соление до обледенения и снега. Это может показаться быстрым решением, но если положить соль на эти поверхности, можно повредить бетон. Соль на бетоне или тротуаре может вызвать образование ямок, а после изъятия она может в конечном итоге потрескаться и сломаться. Кроме того, когда соль контактирует с металлом (например, с вашей садовой мебелью), она может вызвать коррозию и, как следствие, еще больший ущерб вашей собственности.К счастью, существуют разные и более безопасные решения, которые помогут предотвратить поскальзывание и повреждение.

Shovel First

Одной из проверенных и надежных альтернатив солению дорожного покрытия является использование лопаты. Однако иногда этот метод недостаточно эффективен для удаления льда с тротуара. Лед может застрять, и его невозможно будет соскрести лопатой.

Наполнитель для кошачьих туалетов

Да, вы правильно прочитали! Наполнитель для кошачьего туалета — отличная альтернатива соли, которая создает тягу. Кроме того, мусор не причинит вреда внешним поверхностям, как соль.Вы можете взять натуральный наполнитель для кошачьего туалета, в котором не будет никаких химикатов и токсинов. Тогда вы узнаете, что это будет безопасно для домашних животных, детей, растений и рабочих.

Коврики для лестниц с подогревом

Вы также можете разместить коврики для лестниц с подогревом на ступенях и других мощеных участках вокруг дома или офиса. Эти коврики с подогревом можно легко разместить где угодно, и они не причинят вреда поверхностям, бетону, домашним животным и детям.

Другие альтернативы

Последнее предложение в качестве альтернативы соли — использование гравия, щепы или соломы.Эти материалы также улучшают сцепление с потенциально обледеневшими поверхностями, но не повреждают бетон. Мы рекомендуем размещать их на мощеных площадках до наступления снегопада и гололеда.

Несмотря на то, что существует множество способов предотвратить конкретный ущерб, иногда неизбежно нанесение ущерба вокруг вашего дома или офиса. Не волнуйтесь, потому что команда Mr. Pavement в районе Большой Филадельфии может помочь вам с этими конкретными проблемами. У нас более 10 лет опыта работы с бетоном и мы являемся экспертами, которые могут позаботиться как о жилой, так и о коммерческой недвижимости.Если ваш бетон нуждается в ремонте, замене или вы думаете об установке бетона, позвоните нам или запросите бесплатную оценку сегодня!

.

новых инструментов для борьбы с «летним таянием»: как кампания по обмену текстовыми сообщениями одного университета удерживает новых первокурсников на правильном пути

Исследователь Линдси Пейдж много знает о летнем таянии, явлении, когда недавние выпускники средней школы отказываются от своих планов поступить в колледж. Фактически, доцент Питтсбургского университета буквально написал об этом книгу. Поэтому, когда она говорит, что недавнее исследование, в котором она участвовала, анализ новой программы предотвращения таяния летом, вызвало у нее озноб, это показательно.Программа называется Pounce — служба обмена текстовыми сообщениями, разработанная Государственным университетом Джорджии и компанией AdmitHub, специализирующейся на технических коммуникациях. Названный в честь талисмана университета пантеры, Pounce отправляет текстовые сообщения, чтобы побудить новичков пройти через лабиринт бумажной работы: заполнить формы финансовой помощи, записаться на жилье, завершить консультации по кредитам.

Pounce также отвечает на вопросы студентов, от того, как зарегистрироваться на занятия до того, разрешено ли саламандрам находиться в общежитиях (нет, только рыбу в аквариумах объемом менее 10 галлонов).


ВИДЕО: Чат-боты в высшем образовании


В отличие от автоматических рассылок по электронной почте, текстовые сообщения персонализированы и используются университетскими системами, отслеживающими, какие шаги еще предстоит выполнить студентам. Если студент не зарегистрировался для ориентации, Pounce отправит напоминание. Если FAFSA не заполнена, Pounce отправит ссылку с инструкциями.

Наиболее важно то, что в тот момент, когда студент заполняет форму финансовой помощи, Pounce отправляет GIF-изображение Тины Фей, заставляя его получать деньги.

«Что меня так захватывает, так это то, что, интегрируя эту интеллектуальную технологию с данными в реальном времени из университета, вы действительно можете ориентироваться на студентов, и они будут уделять больше внимания, потому что они начнут понимать, что, когда охват будет исходить из этого система знает, где они. Это соответствует их потребностям », — сказал Пейдж.

Другие летние программы, которые она изучала, рассылают сообщения всем учащимся, которые часто отключаются от них, потому что они не актуальны, сказала она. По мнению Пейджа, это новое исследование показывает, насколько университеты способны справиться с летней таянием.

Исследование также позволило различить, на каких этапах процесса подготовки к колледжу — записи о вакцинации, принятие ссуды, посещение ориентации — смог помочь Pounce, область исследования, которая была «черным ящиком», — сказал Пейдж. Обратите внимание: отрицательное число на проверке FAFSA означает, что FAFSA была заполнена и не требовала проверки сотрудником. (Кредит: AdmitHub)

Она и ее соавтор Хантер Гелбах провели рандомизированное контрольное испытание, в котором половина поступающих первокурсников имела доступ к Pounce, а другая половина имела доступ к типичным программам поддержки штата Джорджия, которые могут включать электронную почту, рассылки и телефонные звонки.За четыре месяца Pounce обменялся 200 000 сообщений с 3100 студентами.

У

студентов, использующих Pounce, показатель зачисления на 3,9% выше, чем у студентов, использующих традиционные методы обучения в университете. В целом, после того, как был введен Pounce, показатель летнего таяния в университете снизился с 18 процентов в прошлом году до 14 процентов в этом году.

На национальном уровне от 10 до 20 процентов студентов, поступающих в колледж, отказываются от своих планов высшего образования, и эти показатели летнего оттаивания выше для студентов с низким доходом и тех, кто первым в своей семье посещает колледж, сказал Пейдж.Часто это происходит потому, что эти ученики сталкиваются со сложной бумажной работой, финансовым бременем и ограниченной поддержкой взрослых в период между выпуском средней школы и ориентацией на первокурсник.

Вот почему, по ее словам, обнадеживает тот факт, что студенты, которые чаще всего пишут Pounce, были студентами первого поколения и теми, кто имел право на получение федеральных грантов.

Это конкретное студенческое население — одна из причин, по которой штат Джорджия захотел провести программу борьбы с таянием летом. По словам Скотта Бёрка, помощника вице-президента по приему студентов в бакалавриат, по мере того, как число абитуриентов GSU с годами росло и становилось все более разнообразным в расовом и экономическом отношении, его летняя скорость таяния увеличилась с 8 до 18 процентов.

«Нам нужно было сделать что-то другое», — сказал он. «Мы пробовали индивидуальный подход с помощью электронной почты и телефонных звонков… и ничего не меняло».

Из 50 000 сообщений учащихся, полученных Pounce, только 0,9% нужно было адресовать сотруднику — и Эндрю Маглиоцци, генеральный директор AdmitHub, сказал, что он надеется, что простота использования может убедить школы обратиться к учащимся, которые не выполняют об их планах в колледже.

«Теперь, впервые в истории, вы можете масштабировать персонализированное общение, не взрывая голову», — сказал Маглиоцци.«Заставить людей больше не думать об этой скорости таяния как о том, как все должно быть, но осознать, что есть лучший способ и вместе придумать системное решение, — это захватывающая возможность».

Судя по отзывам студентов, Pounce, кажется, был принят хорошо: 80 процентов студентов поставили ему четыре из пяти звезд, а 94 процента рекомендовали новым первокурсникам использовать его.

Паола Берриос только что окончила среднюю школу и планирует поступить в штат Джорджия осенью.Она и несколько друзей использовали Pounce и нашли сообщения полезными. Она сказала, что чувствует себя более комфортно, задавая Pounce вопросы, которые, по ее мнению, консультант по приемной комиссии может счесть тривиальными, и ей нравятся незапрашиваемые советы, которые дает Pounce, когда она трудится с документами финансовой помощи.

«Что мне действительно нравится, так это то, что ты обращаешься к тебе», — сказал Берриос. «Многие дети не хотят протягивать руку помощи; мы ожидаем, что что-то придет к нам ».

По словам Берк и Маглиоцци, следующей проблемой для Pounce является удержание студентов: те же студенты, которым сложно подготовиться к колледжу, сталкиваются с аналогичными препятствиями, когда дело доходит до продолжения учебы до окончания учебы.По данным Института Пелла, только 11 процентов студентов первого поколения из малообеспеченных семей получают степень за шесть лет.

Но если успех Pounce сохранится, Тина Фей станет воплощением мечты о колледже для многих других студентов.



Отправить письмо редактору .

Очистка битума от тяжелой нефти | Impact Industrial Services

(306) 540-3498

  • Дом
  • О нас
  • Приложения
  • Удаление краски
  • Удаление бетонных покрытий
  • Контракт на уборку
  • Восстановление плесени
  • Восстановление огня
  • Очистка электродвигателя
  • Общее техническое обслуживание и оборудование
  • Историческая реставрация
  • Нефть / газ и горнодобывающая промышленность
  • Производство электроэнергии
  • Очистка битума от тяжелой нефти
  • УСЛУГИ
  • Восстановление пропанового бака ASME
  • Очистка сухим льдом
  • Промышленные покрытия
  • Пескоструйная очистка
  • Пакет плановой уборки
  • Мокрая абразивоструйная очистка
  • ПРОЕКТОВ
  • Видео галерея
  • Галерея до и после
  • ФОТО
  • БЕЗОПАСНОСТЬ
  • ОТЗЫВЫ
  • Блог
  • КОНТАКТЫ
  • .

    Как залить битумом крышу гаража

    сколько ведер нужно, этапы работы с видео

    Отделка гаражной крыши битумным материалом отличается от прочих кровельных работ. Битумное покрытие не обладает эстетичным и декоративным видом, но имеет высокую надежность и стойкость к температурным изменениям. Чтобы материал прослужил долгое время, важно знать, как правильно залить крышу гаража битумом.

    Особенности заливки плоской крыши

    Наиболее распространенным вариантом конструкции для гаража является крыша без скатов. Функцию кровли выполняет несколько бетонных плит, опирающихся на стены постройки. Поскольку конструкция ослаблена в местах соединения плит, потребуется стяжка и покрытие с помощью рулонных материалов.

    Перед выполнением заливки необходимо разогреть битумную мастику в объемной емкости из прочного металла. Расчет требуемого количества проводится с учетом общей площади крыши. Во время разогрева битума следует очистить рабочую поверхность от мусора и пыли.

    Разогретый битум разделяют на 2 части — жидкую и густую. При помощи жидкого материала устраняют щели, а густым выравнивают готовую поверхность. На битум накладываются листы рубероида или альтернативный материал.

    Рекомендации по варке битума

    Для варки битума рекомендуется подготовить емкость с утолщенными стенками, поскольку существует вероятность подгорания. Оптимальная температура нагрева варьируется в границах 160-200 градусов. Чем выше температура, тем меньше времени займет нагрев. В среднем варка материала требует около 3 часов. При готовке не следует поднимать температуру выше рекомендуемых значений, чтобы готовое покрытие не растрескивалось из-за нарушенной структуры.

    Во время варки нужно отслеживать состояние и дождаться формирования однородной массы с глянцевой поверхностью. Появление пузырей и большого количества дыма свидетельствует о перегреве материала. Закончив разогрев, нужно добавить в емкость картерное масло и наполнитель, после чего сразу приступать к обработке крыши.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы залить битумом гаражную крышу, необходимо подготовить набор специализированных инструментов и материалов. В частности, для проведения работ потребуются:

    • 1-2 мешка битума;
    • емкость для разогрева материала;
    • бензин и дрова;
    • шпатель для устранения трещин;
    • средства защиты (перчатки, специальная обувь).

    Сколько ведер битума надо на крышу гаража?

    Количество материала напрямую зависит от площади крыши. Для зданий со стандартными габаритами рекомендуется закупить 1-2 мешка битума. Стоит учитывать, что одним из ключевых параметров мастики является содержание в ней сухого остатка. Данный критерий отражает количество вещества, остающегося на обрабатываемой поверхности после нанесения и полного высыхания.

    Содержание сухого остатка исчисляется в процентном соотношении массы от расхода используемой мастики. При незначительном сухом остатке пропорционально повышаются затраты исходного битума для формирования слоя требуемой толщины.

    Большинство разновидностей битума, предлагаемого на рынке строительных материалов, обладают параметром сухого остатка в пределах 20-70%. Чтобы сформировать равномерное покрытие одинаковой толщины на всей площади крыши, норма расхода будет в 3 раза меньше при показателе 70%, чем при 20%. Приобретение битума с сухим остатком 70% выгоднее в плане стоимости и трудозатрат.

    Заделка мелких трещин

    Нагретый до высокой температуры битум может использоваться не только в качестве целостного покрытия гаражной крыши, но и как средство для заделывания небольших трещин. Обнаруженные на крыше дефекты рекомендуется устранять незамедлительно, чтобы предотвратить их развитие из-за осадков и прочего внешнего воздействия. Своевременная заделка трещин позволяет сэкономить средства и повышает надежность конструкции. Заделка выполняется по следующей технологии:

    1. Подготовка битума путем разогрева в специальной емкости.
    2. Очистка трещин от скопившейся грязи и пылевых отложений. Провести зачистку можно при помощи воздуходувки с мощным потоком.
    3. Просушка трещин естественным путем или обдувом горячим воздухом. Данный этап удобно совместить с очисткой.
    4. Обработка дефектов герметизирующим веществом. Залить нагретый раствор в трещины можно вручную или воспользоваться специализированным раздатчиком битума.
    5. Просыпка заделанных швов песком для придания дополнительной надежности.

    Как выполнить гидроизоляцию?

    Одним из основных предназначений битумного покрытия является гидроизоляция гаражной крыши. Даже незначительная протечка кровли может оказать негативное воздействие на автомобиль, другое содержимое гаража и основные конструктивные элементы здания. Благодаря высокой надежности битум обеспечивает достаточный уровень защищенности внутреннего пространства от проникновения дождевой воды и последующего разрушения кровли.

    Как подготовить крышу гаража?

    Прежде чем приступить к непосредственному монтажу гидроизоляционного покрытия, требуется подготовить крышу. Чтобы битумная мастика надежно сцепилась с поверхностью кровли и с течением времени не подвергалась разрушению, проводится полная зачистка от грязи и различных мелких элементов.

    Мастику следует наносить исключительно на сухую поверхность, поэтому важно избегать проведения работ в период чрезмерной влажности атмосферы, во время дождя либо при воздействии прочих неблагоприятных факторов. В случае, когда для просыхания крыши недостаточно естественного тепла, можно задействовать паяльную лампу, которая помогает нагреть поверхность до требуемой температуры.

    Очистив кровлю, необходимо провести тщательный осмотр. Если ранее на крыше использовались перекрытия, важно убедиться в отсутствии дыр, растрескивания и частичного отслоения верхнего слоя. В местах сформировавшихся повреждений может скопиться вода, в результате чего поверхность начнет постепенно разрушаться. Надорванные или свисающие части прошлого покрытия следует убрать. Чтобы битумная мастика плотнее держалась на поверхности гаража, при помощи топора либо другого заостренного предмета нужно вырубить насечки, за счет которых жидкий материал проникнет к бетонному основанию.

    Этапы монтажа

    Монтаж битума на подготовленную крышу осуществляется поэтапно. Сначала битум нагревается до требуемой температуры. Важно не допускать перегрева, чтобы не утратить характеристики.

    Дождавшись полного просыхания, нужно сверху нанести праймер, который обеспечивает надежное сцепление. Следующим слоем укладываются листы рубероида или его аналог. Монтаж выполняется последовательно, начиная с основания кровли и заканчивая на вершине. Рубероид укладывается внахлест, с показателем не более 15 см.

    На слой рубероида укладывается рулонный битумный материал, который можно разогревать газовой горелкой по мере постепенного раскатывания на поверхности. Для надежного прилегания мастику нужно плотно утрамбовывать, прижимая к крыше.

    Гофро-битумная крыша гаража — гидроизоляция?

    Вам нужно выполнять долгую работу, поэтому нет смысла ее возить. Купите (50 фунтов стерлингов) или одолжите угловую шлифовальную машину диаметром 4 дюйма и установите лезвие с алмазной кромкой. Купите достаточное количество свинцовой прокладки у продавцов строителя. С помощью шлифовальной машины прорежьте 25-миллиметровую прорезь в стене (в растворе, но это не обязательно) Это лучше всего сделать с помощью временного деревянного направляющего упора (привинченного к стене), за которым должна следовать металлическая защита лезвия, обеспечивая тем самым прямой разрез.Сделав этот первый разрез, снимите ограждение и, используя существующий паз в качестве направляющей, снова прорежьте паз, на этот раз под ним, пока паз не станет немного шире, чем в два раза больше толщины грифеля. В зависимости от толщины лезвия вам в любом случае может понадобиться только первый разрез.

    А теперь самое умное (как показал мне мой сосед).

    Отрежьте полоску свинца шириной 5-10 мм от планки и отложите ее в сторону. Сделайте загиб по краю планки на расстоянии около 30 мм от края.Переверните окантовку так, чтобы складка оказалась внизу. Вставьте сложенную планку в прорезь как можно глубже, но оставьте часть загиба (внизу) за пределами прорези. Затем согните планку вверх над прорезью, чтобы обнажить нижний край, выступающий из прорези, и протолкните планку между краем и нижней стороной планки. Теперь вы пытаетесь вставить грифель 3 толщины в прорезь немного больше 2 толщины грифеля. Используя тонкую выколотку из твердой древесины и мягкий молоток, плотно вставьте полоску в прорезь.Никогда не выпадет. Вы заметите, что стык между окладом и стеной будет плотным, водонепроницаемым и очень презентабельным. Вы можете сложить провод, как требуется для крыши, но убедитесь, что он заканчивается на нисходящем склоне гофров.

    .

    Как утеплить крышу гаража

    Если у вас есть комната прямо над гаражом, регулировка отопления или кондиционирования — в зависимости от погоды и местоположения — становится огромной проблемой и требует особого ухода. Давайте рассмотрим некоторые из основных причин, почему изоляция крыши гаража важна.

      1. Большая открытая площадь

    Первая и, вероятно, самая большая проблема гаража — это увеличенная площадь поверхности, подверженная воздействию внешних температур.

    Например, ваша столовая может быть окружена стенами другой комнаты с трех сторон, при этом только одна стена выходит наружу, тогда как комната над гаражом подвергается воздействию наружного воздуха через пол гаража, три стены и потолок.

    Это означает, что если ваш гараж недостаточно изолирован, будут огромные теплопотери. Даже если у вас установлена ​​изоляция, если ее не сделать должным образом, все равно будут потери тепла.

    Например, если у вас есть стропила на чердаке, которые не имеют должной теплоизоляции, деньги буквально утекают в виде потерь тепла и увеличения счетов за электроэнергию.

      1. Утечка воздуха

    В помещении над гаражом вероятность утечки воздуха выше из-за характера конструкции, поэтому вам необходимо обеспечить надлежащую затяжку ленточных балок, перекрытий воздуховодов в гаражных потолках, коленных стенах, стыков блоков / гипсокартона в гаражи, колонны на палочке и другие проемы потолка гаража.

      1. Проблемы с ОВК

    Обогрев помещения над потолком гаража часто может вызвать проблемы даже у опытных установщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, если потолок гаража не изолирован должным образом.

    Поскольку воздуховод, соединяющий эту комнату с гаражом, обычно самый длинный в доме и проходит через более холодное пространство между потолком гаража и полом комнаты, тепло, передаваемое в комнату, уменьшается.

    Система центрального отопления может определить, что воздух в основной части дома достаточно теплый, и заставить термостат выключить печь.

    Так как в помещении над гаражом холоднее, чем в остальной части дома, оптимальная температура никогда не будет достигнута, если, конечно, потери тепла через потолок гаража не будут устранены за счет надлежащей изоляции.

    1. Характер гаражного строительства

    Гаражи, как правило, не строятся с таким вниманием к деталям, как остальная часть дома, поэтому в них часто оказывается отсутствие герметичного гипсокартона.

    Это означает, что наружный воздух может влиять на температуру гаража и помещения над ним или рядом с ним. Кроме того, бетонные плиты, на которых строятся гаражи, обычно не изолированы, или, если они есть, изоляция недостаточна.

    Кроме того, большинство гаражных ворот очень трудно эффективно изолировать, что усугубляет общую проблему потери тепла из-за контакта с наружным воздухом.

    На что следует обратить внимание, прежде чем начинать проект изоляции крыши гаража

    После того, как вы решили утеплить крышу гаража, необходимо учитывать различные факторы, подводные камни, которых следует избегать, и передовые методы, которым нужно следовать, чтобы работа была выполнена идеально. Давайте посмотрим, как эффективно выполнить утепление потолка гаража.

    Типы гаражных крыш — скатная или плоская

    Строительство крыш в разных уголках мира осуществляется по-разному.Прежде чем делать что-либо еще, примите во внимание тип крыши вашего гаража и соответствующим образом спланируйте изоляцию.

    Если это скатная крыша или если вы планируете построить над гаражом комнату с скатной крышей в будущем, требования будут другими, чем если вы имеете дело с плоской крышей с уклоном менее 10 градусов.

    Для плоской крыши вам также необходимо проверить гидроизоляцию и убедиться, что существующая конструкция крыши не повреждена, поскольку требования к изоляции будут другими, если есть повреждения.

    Типы гаражной кровли — теплая или холодная

    Существует два различных метода изоляции крыши, которые различаются в зависимости от конструкции крыши. В конструкции теплой крыши изоляция размещается «над» или «над и между» стропилами, чтобы избежать потерь тепла и передачи энергии.

    В случае конструкции холодной кровли изоляция размещается «между» или «между и под» стропилами или на уровне балок потолка, а крыша вентилируется, оставляя зазор 50 мм над изоляцией, через который воздух выходит наружу.

    Техника безопасности и ошибки, которых следует избегать при утеплении крыши гаража

    Соблюдение необходимых мер безопасности при установке изоляции крыши гаража необходимо во избежание любых возможных несчастных случаев.

    • Если вы выбираете самодельный подход, не забудьте заранее все спланировать. Будьте в курсе всего, от материалов до инструментов и размеров, чтобы избежать сюрпризов во время установки.
    • Используйте защитные перчатки для защиты рук.
    • Надевайте маску или респиратор, чтобы не вдыхать частицы пыли, которые могут нанести вред легким.
    • Вместо использования высокой лестницы с А-образной рамой для выполнения всего процесса теплоизоляции используйте строительные леса, которые являются более устойчивыми и, следовательно, более безопасными.
    • Не забудьте добавить замедлитель паров в изоляцию крыши вашего гаража. Это помогает предотвратить образование конденсата на полу гаража и попадание воды на обшивку и деревянные фермы.
    • Убедитесь, что материалы, которые вы покупаете для изоляции, соответствуют местным строительным нормам и правилам и правилам пожарной безопасности.
    • Внимательно ознакомьтесь со спецификациями материалов, предоставленными производителем, и выполните рекомендуемые действия по использованию материалов для успешной установки.

    Руководство по изоляции крыш гаража

    Изоляция и герметизация гаража обычно стоит менее нескольких сотен долларов и может быть легко реализована как самостоятельный проект на выходные. Однако перед тем, как начать, вам нужно будет определить, какая крыша гаража у вас плоская или в виде собора.

    Если у вас плоская крыша гаража и чердак наверху, вы можете установить утеплитель гаража снизу по стандартной лестнице.

    Однако, если у вас есть крыша гаража в стиле собора, вам потребуются строительные леса, чтобы попасть в верхние части крыши. В любом случае вам нужно будет выполнить следующие общие шаги, чтобы утеплить крышу гаража.

    1. Внимательно изучите крышу на предмет наличия электрических розеток или любых других объектов, например освещения. Как правило, вы должны обеспечить поток воздуха вокруг этих объектов, чтобы предотвратить риск возгорания или поражения электрическим током. Это означает, что вам придется аккуратно вырезать части стеклопластиковых планок для конкретной конфигурации вашей крыши.Вокруг светильника должно быть три дюйма вентиляции, а вокруг источника тепла — один дюйм вентиляции.
    2. Купите биты из стекловолокна, соответствующие конфигурации вашей крыши. Если на крыше есть деревянные фермы или рамы, вы должны купить опоры из стекловолокна, которые будут плотно прилегать (так называемые «фрикционные»).
    3. Если у вас крыша в виде собора, вам также необходимо приобрести перегородки на чердаке, также известные как вентиляционные каналы и вентиляционные желоба, чтобы направлять поток воздуха через чердак.Эти перегородки чердака должны соответствовать общей конфигурации вашей наклонной крыши и обеспечивать пространство между деревом и изоляцией из стекловолокна.
    4. Если у вас крыша в виде собора, вам нужно установить биты из стекловолокна сверху, в крышу, и все это, стоя на строительных лесах. Если у вас плоская крыша, вы должны установить биты из стекловолокна снизу, стоя на лестнице.
    5. Если вы живете в холодном климате, вам необходимо установить пароизоляцию поверх стекловолоконного наполнения.Этот замедлитель парообразования — по сути пластиковый лист — предотвращает попадание воды в изоляцию и образование плесени или других проблем.
    6. Убедитесь, что в потолочном покрытии или крыше гаража нет лишних отверстий или пустот. Если вы их найдете, вы можете либо заделать дыры в крыше, либо вырезать и вставить кусочки стекловолоконной биты в процессе, известном как «незакрепление».

    Перед выполнением заливки необходимо разогреть битумную мастику в объемной емкости из прочного металла. Расчет требуемого количества проводится с учетом общей площади крыши. Во время разогрева битума следует очистить рабочую поверхность от мусора и пыли.

    Разогретый битум разделяют на 2 части — жидкую и густую. При помощи жидкого материала устраняют щели, а густым выравнивают готовую поверхность. На битум накладываются листы рубероида или альтернативный материал.

    Рекомендации по варке битума

    Для варки битума рекомендуется подготовить емкость с утолщенными стенками, поскольку существует вероятность подгорания. Оптимальная температура нагрева варьируется в границах 160-200 градусов. Чем выше температура, тем меньше времени займет нагрев. В среднем варка материала требует около 3 часов. При готовке не следует поднимать температуру выше рекомендуемых значений, чтобы готовое покрытие не растрескивалось из-за нарушенной структуры.

    Во время варки нужно отслеживать состояние и дождаться формирования однородной массы с глянцевой поверхностью. Появление пузырей и большого количества дыма свидетельствует о перегреве материала. Закончив разогрев, нужно добавить в емкость картерное масло и наполнитель, после чего сразу приступать к обработке крыши.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы залить битумом гаражную крышу, необходимо подготовить набор специализированных инструментов и материалов. В частности, для проведения работ потребуются:

    • 1-2 мешка битума;
    • емкость для разогрева материала;
    • бензин и дрова;
    • шпатель для устранения трещин;
    • средства защиты (перчатки, специальная обувь).

    Сколько ведер битума надо на крышу гаража?

    Количество материала напрямую зависит от площади крыши. Для зданий со стандартными габаритами рекомендуется закупить 1-2 мешка битума. Стоит учитывать, что одним из ключевых параметров мастики является содержание в ней сухого остатка. Данный критерий отражает количество вещества, остающегося на обрабатываемой поверхности после нанесения и полного высыхания.

    Содержание сухого остатка исчисляется в процентном соотношении массы от расхода используемой мастики. При незначительном сухом остатке пропорционально повышаются затраты исходного битума для формирования слоя требуемой толщины.

    Большинство разновидностей битума, предлагаемого на рынке строительных материалов, обладают параметром сухого остатка в пределах 20-70%. Чтобы сформировать равномерное покрытие одинаковой толщины на всей площади крыши, норма расхода будет в 3 раза меньше при показателе 70%, чем при 20%. Приобретение битума с сухим остатком 70% выгоднее в плане стоимости и трудозатрат.

    Заделка мелких трещин

    Нагретый до высокой температуры битум может использоваться не только в качестве целостного покрытия гаражной крыши, но и как средство для заделывания небольших трещин. Обнаруженные на крыше дефекты рекомендуется устранять незамедлительно, чтобы предотвратить их развитие из-за осадков и прочего внешнего воздействия. Своевременная заделка трещин позволяет сэкономить средства и повышает надежность конструкции. Заделка выполняется по следующей технологии:

    1. Подготовка битума путем разогрева в специальной емкости.
    2. Очистка трещин от скопившейся грязи и пылевых отложений. Провести зачистку можно при помощи воздуходувки с мощным потоком.
    3. Просушка трещин естественным путем или обдувом горячим воздухом. Данный этап удобно совместить с очисткой.
    4. Обработка дефектов герметизирующим веществом. Залить нагретый раствор в трещины можно вручную или воспользоваться специализированным раздатчиком битума.
    5. Просыпка заделанных швов песком для придания дополнительной надежности.

    Как выполнить гидроизоляцию?

    Одним из основных предназначений битумного покрытия является гидроизоляция гаражной крыши. Даже незначительная протечка кровли может оказать негативное воздействие на автомобиль, другое содержимое гаража и основные конструктивные элементы здания. Благодаря высокой надежности битум обеспечивает достаточный уровень защищенности внутреннего пространства от проникновения дождевой воды и последующего разрушения кровли.

    Как подготовить крышу гаража?

    Прежде чем приступить к непосредственному монтажу гидроизоляционного покрытия, требуется подготовить крышу. Чтобы битумная мастика надежно сцепилась с поверхностью кровли и с течением времени не подвергалась разрушению, проводится полная зачистка от грязи и различных мелких элементов.

    Мастику следует наносить исключительно на сухую поверхность, поэтому важно избегать проведения работ в период чрезмерной влажности атмосферы, во время дождя либо при воздействии прочих неблагоприятных факторов. В случае, когда для просыхания крыши недостаточно естественного тепла, можно задействовать паяльную лампу, которая помогает нагреть поверхность до требуемой температуры.

    Очистив кровлю, необходимо провести тщательный осмотр. Если ранее на крыше использовались перекрытия, важно убедиться в отсутствии дыр, растрескивания и частичного отслоения верхнего слоя. В местах сформировавшихся повреждений может скопиться вода, в результате чего поверхность начнет постепенно разрушаться. Надорванные или свисающие части прошлого покрытия следует убрать. Чтобы битумная мастика плотнее держалась на поверхности гаража, при помощи топора либо другого заостренного предмета нужно вырубить насечки, за счет которых жидкий материал проникнет к бетонному основанию.

    Этапы монтажа

    Монтаж битума на подготовленную крышу осуществляется поэтапно. Сначала битум нагревается до требуемой температуры. Важно не допускать перегрева, чтобы не утратить характеристики.

    Дождавшись полного просыхания, нужно сверху нанести праймер, который обеспечивает надежное сцепление. Следующим слоем укладываются листы рубероида или его аналог. Монтаж выполняется последовательно, начиная с основания кровли и заканчивая на вершине. Рубероид укладывается внахлест, с показателем не более 15 см.

    На слой рубероида укладывается рулонный битумный материал, который можно разогревать газовой горелкой по мере постепенного раскатывания на поверхности. Для надежного прилегания мастику нужно плотно утрамбовывать, прижимая к крыше.

    Гофро-битумная крыша гаража — гидроизоляция?

    Вам нужно выполнять долгую работу, поэтому нет смысла ее возить. Купите (50 фунтов стерлингов) или одолжите угловую шлифовальную машину диаметром 4 дюйма и установите лезвие с алмазной кромкой. Купите достаточное количество свинцовой прокладки у продавцов строителя. С помощью шлифовальной машины прорежьте 25-миллиметровую прорезь в стене (в растворе, но это не обязательно) Это лучше всего сделать с помощью временного деревянного направляющего упора (привинченного к стене), за которым должна следовать металлическая защита лезвия, обеспечивая тем самым прямой разрез.Сделав этот первый разрез, снимите ограждение и, используя существующий паз в качестве направляющей, снова прорежьте паз, на этот раз под ним, пока паз не станет немного шире, чем в два раза больше толщины грифеля. В зависимости от толщины лезвия вам в любом случае может понадобиться только первый разрез.

    А теперь самое умное (как показал мне мой сосед).

    Отрежьте полоску свинца шириной 5-10 мм от планки и отложите ее в сторону. Сделайте загиб по краю планки на расстоянии около 30 мм от края.Переверните окантовку так, чтобы складка оказалась внизу. Вставьте сложенную планку в прорезь как можно глубже, но оставьте часть загиба (внизу) за пределами прорези. Затем согните планку вверх над прорезью, чтобы обнажить нижний край, выступающий из прорези, и протолкните планку между краем и нижней стороной планки. Теперь вы пытаетесь вставить грифель 3 толщины в прорезь немного больше 2 толщины грифеля. Используя тонкую выколотку из твердой древесины и мягкий молоток, плотно вставьте полоску в прорезь.Никогда не выпадет. Вы заметите, что стык между окладом и стеной будет плотным, водонепроницаемым и очень презентабельным. Вы можете сложить провод, как требуется для крыши, но убедитесь, что он заканчивается на нисходящем склоне гофров.

    .

    Как утеплить крышу гаража

    Если у вас есть комната прямо над гаражом, регулировка отопления или кондиционирования — в зависимости от погоды и местоположения — становится огромной проблемой и требует особого ухода. Давайте рассмотрим некоторые из основных причин, почему изоляция крыши гаража важна.

      1. Большая открытая площадь

    Первая и, вероятно, самая большая проблема гаража — это увеличенная площадь поверхности, подверженная воздействию внешних температур.

    Например, ваша столовая может быть окружена стенами другой комнаты с трех сторон, при этом только одна стена выходит наружу, тогда как комната над гаражом подвергается воздействию наружного воздуха через пол гаража, три стены и потолок.

    Это означает, что если ваш гараж недостаточно изолирован, будут огромные теплопотери. Даже если у вас установлена ​​изоляция, если ее не сделать должным образом, все равно будут потери тепла.

    Например, если у вас есть стропила на чердаке, которые не имеют должной теплоизоляции, деньги буквально утекают в виде потерь тепла и увеличения счетов за электроэнергию.

      1. Утечка воздуха

    В помещении над гаражом вероятность утечки воздуха выше из-за характера конструкции, поэтому вам необходимо обеспечить надлежащую затяжку ленточных балок, перекрытий воздуховодов в гаражных потолках, коленных стенах, стыков блоков / гипсокартона в гаражи, колонны на палочке и другие проемы потолка гаража.

      1. Проблемы с ОВК

    Обогрев помещения над потолком гаража часто может вызвать проблемы даже у опытных установщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, если потолок гаража не изолирован должным образом.

    Поскольку воздуховод, соединяющий эту комнату с гаражом, обычно самый длинный в доме и проходит через более холодное пространство между потолком гаража и полом комнаты, тепло, передаваемое в комнату, уменьшается.

    Система центрального отопления может определить, что воздух в основной части дома достаточно теплый, и заставить термостат выключить печь.

    Так как в помещении над гаражом холоднее, чем в остальной части дома, оптимальная температура никогда не будет достигнута, если, конечно, потери тепла через потолок гаража не будут устранены за счет надлежащей изоляции.

    1. Характер гаражного строительства

    Гаражи, как правило, не строятся с таким вниманием к деталям, как остальная часть дома, поэтому в них часто оказывается отсутствие герметичного гипсокартона.

    Это означает, что наружный воздух может влиять на температуру гаража и помещения над ним или рядом с ним. Кроме того, бетонные плиты, на которых строятся гаражи, обычно не изолированы, или, если они есть, изоляция недостаточна.

    Кроме того, большинство гаражных ворот очень трудно эффективно изолировать, что усугубляет общую проблему потери тепла из-за контакта с наружным воздухом.

    На что следует обратить внимание, прежде чем начинать проект изоляции крыши гаража

    После того, как вы решили утеплить крышу гаража, необходимо учитывать различные факторы, подводные камни, которых следует избегать, и передовые методы, которым нужно следовать, чтобы работа была выполнена идеально. Давайте посмотрим, как эффективно выполнить утепление потолка гаража.

    Типы гаражных крыш — скатная или плоская

    Строительство крыш в разных уголках мира осуществляется по-разному.Прежде чем делать что-либо еще, примите во внимание тип крыши вашего гаража и соответствующим образом спланируйте изоляцию.

    Если это скатная крыша или если вы планируете построить над гаражом комнату с скатной крышей в будущем, требования будут другими, чем если вы имеете дело с плоской крышей с уклоном менее 10 градусов.

    Для плоской крыши вам также необходимо проверить гидроизоляцию и убедиться, что существующая конструкция крыши не повреждена, поскольку требования к изоляции будут другими, если есть повреждения.

    Типы гаражной кровли — теплая или холодная

    Существует два различных метода изоляции крыши, которые различаются в зависимости от конструкции крыши. В конструкции теплой крыши изоляция размещается «над» или «над и между» стропилами, чтобы избежать потерь тепла и передачи энергии.

    В случае конструкции холодной кровли изоляция размещается «между» или «между и под» стропилами или на уровне балок потолка, а крыша вентилируется, оставляя зазор 50 мм над изоляцией, через который воздух выходит наружу.

    Техника безопасности и ошибки, которых следует избегать при утеплении крыши гаража

    Соблюдение необходимых мер безопасности при установке изоляции крыши гаража необходимо во избежание любых возможных несчастных случаев.

    • Если вы выбираете самодельный подход, не забудьте заранее все спланировать. Будьте в курсе всего, от материалов до инструментов и размеров, чтобы избежать сюрпризов во время установки.
    • Используйте защитные перчатки для защиты рук.
    • Надевайте маску или респиратор, чтобы не вдыхать частицы пыли, которые могут нанести вред легким.
    • Вместо использования высокой лестницы с А-образной рамой для выполнения всего процесса теплоизоляции используйте строительные леса, которые являются более устойчивыми и, следовательно, более безопасными.
    • Не забудьте добавить замедлитель паров в изоляцию крыши вашего гаража. Это помогает предотвратить образование конденсата на полу гаража и попадание воды на обшивку и деревянные фермы.
    • Убедитесь, что материалы, которые вы покупаете для изоляции, соответствуют местным строительным нормам и правилам и правилам пожарной безопасности.
    • Внимательно ознакомьтесь со спецификациями материалов, предоставленными производителем, и выполните рекомендуемые действия по использованию материалов для успешной установки.

    Руководство по изоляции крыш гаража

    Изоляция и герметизация гаража обычно стоит менее нескольких сотен долларов и может быть легко реализована как самостоятельный проект на выходные. Однако перед тем, как начать, вам нужно будет определить, какая крыша гаража у вас плоская или в виде собора.

    Если у вас плоская крыша гаража и чердак наверху, вы можете установить утеплитель гаража снизу по стандартной лестнице.

    Однако, если у вас есть крыша гаража в стиле собора, вам потребуются строительные леса, чтобы попасть в верхние части крыши. В любом случае вам нужно будет выполнить следующие общие шаги, чтобы утеплить крышу гаража.

    1. Внимательно изучите крышу на предмет наличия электрических розеток или любых других объектов, например освещения. Как правило, вы должны обеспечить поток воздуха вокруг этих объектов, чтобы предотвратить риск возгорания или поражения электрическим током. Это означает, что вам придется аккуратно вырезать части стеклопластиковых планок для конкретной конфигурации вашей крыши.Вокруг светильника должно быть три дюйма вентиляции, а вокруг источника тепла — один дюйм вентиляции.
    2. Купите биты из стекловолокна, соответствующие конфигурации вашей крыши. Если на крыше есть деревянные фермы или рамы, вы должны купить опоры из стекловолокна, которые будут плотно прилегать (так называемые «фрикционные»).
    3. Если у вас крыша в виде собора, вам также необходимо приобрести перегородки на чердаке, также известные как вентиляционные каналы и вентиляционные желоба, чтобы направлять поток воздуха через чердак.Эти перегородки чердака должны соответствовать общей конфигурации вашей наклонной крыши и обеспечивать пространство между деревом и изоляцией из стекловолокна.
    4. Если у вас крыша в виде собора, вам нужно установить биты из стекловолокна сверху, в крышу, и все это, стоя на строительных лесах. Если у вас плоская крыша, вы должны установить биты из стекловолокна снизу, стоя на лестнице.
    5. Если вы живете в холодном климате, вам необходимо установить пароизоляцию поверх стекловолоконного наполнения.Этот замедлитель парообразования — по сути пластиковый лист — предотвращает попадание воды в изоляцию и образование плесени или других проблем.
    6. Убедитесь, что в потолочном покрытии или крыше гаража нет лишних отверстий или пустот. Если вы их найдете, вы можете либо заделать дыры в крыше, либо вырезать и вставить кусочки стекловолоконной биты в процессе, известном как «незакрепление».

    Когда вы закончите, у вас будет гараж, который эффективно удерживает тепло и сводит к минимуму тепловые потери.У вас будет подходящий тип вентиляции для обеспечения надлежащего воздушного потока и правильный тип защиты от образования плесени или конденсата.

    Просто помните — изоляция крыши гаража требует немного больше усилий и планирования, чем изоляция стены гаража, но дополнительные усилия того стоят!

    .

    16 вещей, которые вы найдете в каждом гараже

    Заказать онлайн или 1-800-488-6903

    Поиск

    Корзина | учетная запись

    • Дом
    • Металлические навесы для автомобилей
      • Магазин навесов
      • Металлические навесы стандартного типа
      • Металлические навесы с карнизами в штучной упаковке
      • Вертикальные металлические навесы для автомобилей
      • Навес для автофургона
      • Металлический навес для машины Цены
      • Тройные широкие навесы для автомобилей
      • Цены на навесы Triple Wide
      • Металлический сарай, прислоненный к зданию
      • Металлические сараи, ориентированные на цены
      • Размер навесов
      • Навесы для автомобилей Каролина
    • Металлические гаражи
      • Магазин металлических гаражей
      • Металлический гараж Цены
      • Широкие металлические здания 32, 40, 50 и 60
      • Цены на широкие металлические конструкции 32, 40, 50 и 60
      • Стальные здания
      • Металлические постройки
      • Металлические гаражи Государства поставки
    • Строитель навесов 3D
    • 3D конструктор гаража
    • Сараи амишей
      • Навесы деревянные

    .

    Плюсы и минусы кровельной смолы

    Кровельная смола обычно используется для плоских крыш. Его можно использовать в качестве первого слоя в кровле из гудрона и гравия или для заполнения отверстий и трещин. Вот основы этого кровельного материала с информацией о том, как наносить кровельную смолу.

    Кровельная смола, прочная и водонепроницаемая, является универсальным материалом. Обычно этот материал представляет собой темную маслянистую смесь, состоящую из каменноугольной смолы и побочных продуктов нефти.Кровельный гудрон часто используется для гудронных и гравийных крыш или для устранения протечек на крыше.

    Плюсы и минусы кровельной смолы

    Кровельная смола — хороший выбор для плоской кровли, поскольку этот вид материала очень устойчив к ультрафиолетовым лучам солнца. Кровельная смола также защитит вашу крышу от ветра, снега и воды, которые могут скапливаться на плоской крыше.

    Тем не менее, деготь — неустойчивый продукт. Во время нанесения и в процессе отверждения он может выделять ядовитые пары.Подрядчики и другие монтажники кровли должны всегда носить соответствующие маски при установке смоляной кровли. Подрядчики могут также рассмотреть возможность установки кровельной смолы, когда жители отсутствуют.

    Научиться наносить кровельную смолу довольно просто, хотя домовладельцы все же должны подумать о найме подрядчика для выполнения этой грязной работы.

    Когда смолоть крышу

    При нанесении кровельной смолы убедитесь, что у вас есть хотя бы несколько дней подряд на солнце, без дождя или снега, чтобы смола успела застыть.Идеальная температура — 70 градусов по Фаренгейту. Хотя кровельный гудрон можно наносить и при более низких температурах, он не схватится должным образом, пока не достигнет 70 градусов. При более высоких температурах ваша кровельная смола может начать капать, создавая неприглядный и сложный беспорядок.

    Нанесение кровельной смолы | @ iStockphoto.com / kadmy

    Как наносить кровельную смолу

    Перед тем, как пытаться смолить крышу, проверьте крышу на предмет повреждений конструкции, прежде чем ходить по ней. Если ваша крыша конструктивно прочная, то поднимитесь на нее с помощью метлы, малярного валика с длинной ручкой, кровельной смолы и одноразового контейнера.Не забывайте свою маску, а также одежду, которую вы не прочь испачкать.

    Вы можете оставить контейнер с кровельной смолой под прямыми солнечными лучами примерно на час. Солнечный свет разжижает смолу и облегчает ее нанесение.

    Используйте щетку, чтобы очистить крышу перед нанесением смоляной кровли. Когда не останется мусора, можно приступать к нанесению гудрона на крышу.

    Начинайте с самого дальнего от лестницы угла. Используя небольшие количества за один раз, нанесите кровельную смолу валиком короткими и плавными движениями.Отойдите от того места, где вы запустили приложение, пока не дойдете до лестницы.

    Если вы просто закрываете трещину или другую утечку в существующей плоской крыше, просто вылейте небольшое количество смолы прямо на крышу и распределите ее по всему периметру. Вы также можете использовать шпатель, чтобы исправить небольшие проблемы. Имейте в виду, что если на вашей плоской крыше есть трещины, нанесение гудрона поверх этих трещин может быть просто перевязкой. Лучше позаботиться о корне проблемы.

    Кровельные работы своими руками могут быть очень опасными. Домовладельцы всегда должны проконсультироваться со специалистом по кровельным работам или подрядчиком по качеству перед началом любого кровельного проекта.

    .

    Заливка крыши гаража битумом — Строительный журнал

    Как и чем залить крышу гаража – делаем ремонт своими руками

    Гараж для любого настоящего автомобилиста по праву считается священным местом, ведь там не только обслуживается свое средство передвижения, но и хранится множество вещей, которые попросту не умещаются в доме. Даже, несмотря на то, что такое сооружение нельзя назвать жилым, его кровля не должна становиться причиной появления проблем для своего хозяина. В данном материале мы расскажем о том, чем залить крышу гаража чтобы не протекало ее покрытие.

    Почему протекает крыша гаража

    Если начала протекать крыша гаража, то от этого в первую очередь начинает портиться стропильная система и отделка стен. Протечки появляются вследствие появления дефектов на кровельных материалах. Зачастую причиной является порча некачественного кровельного покрытия, или если все работы по перекрытию выполнялись неквалифицированными рабочими. Давайте разберемся, что делать если течет крыша в гараже, как и чем ее можно отремонтировать.

    Вследствие протечек могут возникать такие повреждения:

    • Трещины. Дешевый рулонный кровельный материал из-за скачков температур начинает усеиваться трещинами, через которые проникает влага.
    • Дефекты вследствие механического воздействия. Мягкая кровля может получать повреждения от падающих веток, камней и мусора.
    • Скопление плесени. Вредоносный грибок размягчает кровельный материал, что делаете его уязвимым к протечкам.

    Если у вас течет крыша гаража – чем заделать ее, если требуется вложить минимум средств? Все просто, можно осуществить заливку крыши гаража битумом.

    Как избавиться от протечек

    Решая, как залить крышу гаража, нужно сначала оценить весь объем предстоящих кровельных работ. Для этого крышу осматривают на предмет наличия повреждений.

    Исходя из размеров дефектов, может потребоваться проделать один из таких видов ремонтов:

    1. Точечный. Если поврежденная площадь занимает менее 10 %, то делают точечный ремонт, при котором избавляются от незначительных дефектов. При этом повреждения заливаются битумом или закрываются заплатками.
    2. Текущий. В таком случае предполагается устранение повреждений площадью 15-20 %. При таком ремонте производят частичную замену (верхнего) слоя гидроизоляции.
    3. Капитальный. При превышении объема поврежденных участков в 40 %, осуществляют полный демонтаж старого материала и заменяют его новым. Считается самым затратным типом ремонта, который проводят раз в 10-15 лет.

    Стоит не забывать, что своевременная ревизия и восстановление поврежденных мест послужит залогом продолжительного срока эксплуатации гаража.

    Устраняем небольшие трещины — чем можно залить

    Если причиной протечек оказались незначительные трещины, которые возникают на кровельном материале вследствие перепадов температур, то в данном случае не найдется ничего лучше, кроме как залить крышу гаража битумом в проблемных местах. Подойдет твердый битум, который перед работами расплавляют, или жидкий, уже готовый к применению. В целом, жидкая гидроизоляция для крыши достаточно популярна и практична в использовании.

    Устранять трещины нужно по такой технологии:

    • с поверхности кровли удаляют весь мусор и пыль;
    • используя болгарку со шлифовальным диском или наждачку, в местах заделки трещин удаляют слой защитной посыпки;
    • основание кровельного материала обезжиривают, для чего можно воспользоваться бензином, ацетоном или спиртом;
    • далее берут подготовленный битум и не спеша заливают его в трещину;
    • после того как битум застынет, такую операцию проделывают еще один или два раза, до полного выравнивания поврежденного места в кровельном материале.
    • чтобы не повредить восстанавливаемое место, его можно посыпать кварцевым песком или каменной крошкой.

    Стоит отметить, что для устранения трещин лучше использовать холодный битум. Пользоваться горячим битумом нужно с особой осторожностью и максимально быстро, холодный же прямо из упаковки готов для использования. Чтобы избавиться от небольших трещин, достаточно будет одной банки такого материала.

    Латаем полотно при помощи заплаток

    Есть еще один метод закрытия мест протеканий, который поможет разобраться в том, чем закрыть крышу гаража чтобы не протекала – установка заплаток из рубероида. Они отлично подойдут для устранения незначительных повреждений, появившихся в разных местах полотна. Для изготовления заплаток понадобится рубероид с чешуйчатой или крупной посыпкой, битумная мастика, нож, лак и кусок наждака.

    Для такого метода устранения дефектов понадобится выполнить такие шаги:

    1. Очистить кровлю. Основание скатов нужно хорошенько очистить от пыли и других загрязнений.
    2. Подготовка. С восстанавливаемой поверхности удаляют защитную посыпку, а для обеспечения лучшей сцепляемости между слоями, их обезжиривают и просушивают.
    3. Делаем заплатки. Берем рубероид и нарезаем заплатки – их размер в полтора-два раза должен превышать площадь дефектного участка. Для того чтобы заплатки приобрели ровную форму, их кладут на 1-3 часа на ровную поверхность.
    4. Далее на обрабатываемый участок заливают битум для получения пленки, которая улучшит приклеивание заплатки.
    5. Внутреннее основание заплаток из рубероида разогревают газовой горелкой, после чего сильно прижимают к проблемному участку кровли.
    6. Далее верхнюю часть заплатки вскрывают одним или двумя слоями кукерсольного лака или битумной мастики, чтобы повысить гидроизоляционные качества восстановленного места.

    Стоит отметить, что для создания заплаток желательно брать рубероид плотностью как минимум 400 г/м 2 с каменной присыпкой. Для упрощения работы можно взять материал с самоклеящимся основанием, а выполнять их следует только при температуре окружающей среды выше 5 ℃.

    Как правильно выполнять текущий ремонт

    Если кровля имеет значительные повреждения, то просто заделать щели на крыше гаража чем-либо не получится – придется осуществлять частичную замену материала. Иногда в монтаже нового покрытия нет надобности, тем не менее, если на поверхности появились пузыри, то в первую очередь снимаются верхние слои материала, под которым собралась вода.

    Для качественного перекрытия ската новыми листами рубероида, потребуется:

    • Демонтировать старый материал. Осуществляют снятие 1 или 2 слоев отработанного рубероида, на котором образовалось большое количество вздутий и других дефектов.
    • На сформировавшихся на поверхности кровли пузырях следует в центре ножом сделать крестообразный надрез, удалить из них всю влагу, после чего дать просохнуть.
    • С основания кровли удаляют слой присыпки. Для ускорения работы, которой не так уже мало, лучше взять болгарку со специальной насадкой. Имейте в виду, что все действия нужно выполнять с особой аккуратностью, чтобы в рубероиде не появились дыры.
    • Подготовленное основание грунтуют битумной мастикой для получения липкой пленки – это даст возможность новому слою рубероида лучше схватиться.
    • Спустя несколько часов, после того как мастика частично схватится, переходите к монтажу нового слоя рубероида. Его укладывают с небольшим перекрытием в 10-15 см. Внутреннее основание материала, покрытое легкоплавким битумом, подогревают, после чего сильно прижимают к старому покрытию.
    • Вторую полосу рубероида кладут вразбежку по отношению к первому. Если не знаете, чем промазать швы на крыше гаража, то подойдет все та же битумная мастика.

    Специалисты советуют проводить ремонт кровли гаража только в сухую, тихую погоду при температуре окружающей среды выше 5 ℃. Дабы не травмировать себя, следуйте правилам техники безопасности и не пренебрегайте страховкой.

    Крыша гаража из битума

    Ремонт крыши гаража битумом сильно отличается от кровельных работ, которые выполняются на крыше жилых домов. При покрытии крыши битумом в первую очередь берется во внимание надежность, прочность, устойчивость к перепадам температур и качество гидроизоляции. Битумное покрытие не имеет такой же привлекательный внешний вид как покрытие из профнастила, металлочерепицы или даже шифера. Однако, если учитывать что вы выбираете покрытие не для жилого дома, а для гаража, главным фактором которого является надежность, то битумное покрытие будет одним из лучших вариантов. Также большой популярностью пользуются такие материалы, как наплавляемая резина и рубероид.

    Принцип и технология нанесения битумом отличаются, так как крыши гаража могут быть разными, например, она может быть двускатной или односкатной, наклонной, плоской и так далее. Владельцам гаража, следует заранее определиться какой кровельный материал, а также способ его нанесения подойдет для их крыши.

    Многие автовладельцы знают, что протечка крыши может плохо повлиять на состояние их автомобиля. Особенно часто такое явление происходит на смене сезонов. Как препятствовать такому вредному воздействию? В наше время существует достаточно много строительных кровельных материалов, которые отлично справляются с этими задачами, а именно защиты внутреннего помещения гаража от попадания дождевой воды.

    Порядок выполнения работ

    1. Чистка поверхности. Для того чтобы мастика имела хорошее сцепление с поверхностью крыши и со временем не начала разрушатся необходимо качественно ее подготовить. Для этого вам необходимо очистить крышу от пыли, грязи и других мелких деталей. Мастика наносится только на сухую крышу, битум не рекомендуется применять в период повышенной влажности воздуха, под проливным дождем или при других неприятных обстоятельствах из-за которых битум мог бы пострадать. В том случае, когда недостаточно солнечного света можно применить паяльную лампу, которая способна разогреть поверхность до необходимой температуры.
    2. Осмотр поверхности. В том случае, когда крыша ранее перекрывалась ее необходимо проверить на наличие дыр, вздутий и отслоения верхней части материала. Довольно часто бывает такое, что на месте образовавшейся дыры накапливается определенное количество воды, из-за чего поверхность подвергается разрушению. Поэтому стоит качественно просушить крышу, а потом уже наносить мастику на ее поверхность. Надорванные или болтающиеся куски прежнего покрытия необходимо удалить. Для большей уверенности в том, что битум будет плотно держаться основы крыши с помощью топора или другого подходящего предмета сделайте насечки, благодаря которым битум сможет проникнуть к основанию бетона.
    3. Нагревание битума. Применяя газовою горелку необходимо расплавить материал, благодаря чему вы сможете залить крышу гаража битумом. Нагревание выполняется благодаря постепенному раскатыванию рулона, расплавляя его при этом газовой горелкой. Не стоит забывать также о том, что материал необходимо плотно утрамбовать, для этого не нужно применять специальные инструменты, поскольку вы можете выполнить эту работу, плотно прижимая битум к основе подошвой своей обуви.

    Для того чтобы выполнить ремонт кровли вам необходимо запастись некоторыми материалами и инструментами, без которых выполнение ремонта кровли будет намного сложнее. А также необходимо знать о том, как правильно приготовить горячий битум, ведь при неправильном его изготовлении вы рискуете качеством гидроизоляции.

    Материалы

    Если вы решились выполнить ремонт или полную замену кровельного настила с помощью горячего битума, то нужно серьезно подготовиться к этой работе и запастись необходимыми материалами. Выполнять ремонт кровли подручными средствами очень неудобно, а сама работа может затянуться намного дольше, чем планировалось. Стоит заметить, что благодаря применению такого кровельного материала вам не придется сильно потратиться на дорогостоящие инструменты, все необходимое для выполнения разогрева битума есть практически в каждом доме или гараже. Итак, вам понадобятся такие материалы:

    • битум один или два мешка. На каждой упаковке должно быть указано, на какую площадь он рассчитан. Благодаря этому вы легко сможете определить, сколько именно материала понадобится для перекрытия вашего гаража;
    • ненужное старое ведро. Для того чтобы во время выполнения ремонта вам было удобнее переносить вещество используйте обычное ведро. в данной емкости вы также можете разогреть битум. Поэтому советуется применять железные ведра;
    • прочная веревка. Во время подъема на крышу можно легко пролить на себя ведро горячей жидкости. Используйте веревку, благодаря которой вы с легкостью сможете поднять битум на крышу. Для более удобного поднятия прикрепите к концу веревки крючок, который легко можно снять при поднятии на крышу;
    • лестница. Без этого инструмента вы просто не сможете подняться на крышу;
    • бензин и дрова. Для того чтобы разогреть вещество необходимо развести огонь, однако, сам по себе битум разогревается довольно долго именно поэтому нужно запаситесь дровами, которые сделают хороший жар, благодаря которому вещество скорее разогреется. Для того чтобы не получить ожог не спешите брать ведро в руки, даже если вы в перчатках, дайте немного времени для того чтобы ведро немного остыло;
    • кирпичи. Для сооружения, так называемого мангала, примените твердые негорючие материалы, такие как кирпич, камень и так далее;
    • щетка. Этим инструментом вы можете воспользоваться во время чистки поврежденной поверхности;
    • средства индивидуальной защиты. Помните о том, что горячая мастика представляет большую опасность для вашей кожи. Для того чтобы не получить сильных ожогов используйте плотные резиновые перчатки, желательно с высотой по локоть. Не рискуйте сохранностью своих ног, не обувайте резиновые тапки. Обувь должна быть с плотной высокой подошвой.

    Как правильно изготовить данный материал вы можете увидеть, пересмотрев это видео:

    Заливка крыши гаража битумом выполняется довольно просто. Помните, что крыша данной постройки не должна выделяться красивым эстетичным видом, а надежностью и стойкость от попадания дождевой воды. Именно поэтому мы советуем вам выполнить данную работу своими силами. Таким образом, вы сэкономите свои деньги и приобретете важный опыт.

    Как подготовить и залить крышу гаража битумом

    Отделка гаражной крыши битумным материалом отличается от прочих кровельных работ. Битумное покрытие не обладает эстетичным и декоративным видом, но имеет высокую надежность и стойкость к температурным изменениям. Чтобы материал прослужил долгое время, важно знать, как правильно залить крышу гаража битумом.

    Особенности заливки плоской крыши

    Наиболее распространенным вариантом конструкции для гаража является крыша без скатов. Функцию кровли выполняет несколько бетонных плит, опирающихся на стены постройки. Поскольку конструкция ослаблена в местах соединения плит, потребуется стяжка и покрытие с помощью рулонных материалов.

    Перед выполнением заливки необходимо разогреть битумную мастику в объемной емкости из прочного металла. Расчет требуемого количества проводится с учетом общей площади крыши. Во время разогрева битума следует очистить рабочую поверхность от мусора и пыли.

    Разогретый битум разделяют на 2 части — жидкую и густую. При помощи жидкого материала устраняют щели, а густым выравнивают готовую поверхность. На битум накладываются листы рубероида или альтернативный материал.

    Рекомендации по варке битума

    Для варки битума рекомендуется подготовить емкость с утолщенными стенками, поскольку существует вероятность подгорания. Оптимальная температура нагрева варьируется в границах 160-200 градусов. Чем выше температура, тем меньше времени займет нагрев. В среднем варка материала требует около 3 часов. При готовке не следует поднимать температуру выше рекомендуемых значений, чтобы готовое покрытие не растрескивалось из-за нарушенной структуры.

    Во время варки нужно отслеживать состояние и дождаться формирования однородной массы с глянцевой поверхностью. Появление пузырей и большого количества дыма свидетельствует о перегреве материала. Закончив разогрев, нужно добавить в емкость картерное масло и наполнитель, после чего сразу приступать к обработке крыши.

    Необходимые инструменты и материалы

    Чтобы залить битумом гаражную крышу, необходимо подготовить набор специализированных инструментов и материалов. В частности, для проведения работ потребуются:

    • 1-2 мешка битума;
    • емкость для разогрева материала;
    • бензин и дрова;
    • шпатель для устранения трещин;
    • средства защиты (перчатки, специальная обувь).

    Сколько ведер битума надо на крышу гаража?

    Количество материала напрямую зависит от площади крыши. Для зданий со стандартными габаритами рекомендуется закупить 1-2 мешка битума. Стоит учитывать, что одним из ключевых параметров мастики является содержание в ней сухого остатка. Данный критерий отражает количество вещества, остающегося на обрабатываемой поверхности после нанесения и полного высыхания.

    Содержание сухого остатка исчисляется в процентном соотношении массы от расхода используемой мастики. При незначительном сухом остатке пропорционально повышаются затраты исходного битума для формирования слоя требуемой толщины.

    Большинство разновидностей битума, предлагаемого на рынке строительных материалов, обладают параметром сухого остатка в пределах 20-70%. Чтобы сформировать равномерное покрытие одинаковой толщины на всей площади крыши, норма расхода будет в 3 раза меньше при показателе 70%, чем при 20%. Приобретение битума с сухим остатком 70% выгоднее в плане стоимости и трудозатрат.

    Заделка мелких трещин

    Нагретый до высокой температуры битум может использоваться не только в качестве целостного покрытия гаражной крыши, но и как средство для заделывания небольших трещин. Обнаруженные на крыше дефекты рекомендуется устранять незамедлительно, чтобы предотвратить их развитие из-за осадков и прочего внешнего воздействия. Своевременная заделка трещин позволяет сэкономить средства и повышает надежность конструкции. Заделка выполняется по следующей технологии:

    1. Подготовка битума путем разогрева в специальной емкости.
    2. Очистка трещин от скопившейся грязи и пылевых отложений. Провести зачистку можно при помощи воздуходувки с мощным потоком.
    3. Просушка трещин естественным путем или обдувом горячим воздухом. Данный этап удобно совместить с очисткой.
    4. Обработка дефектов герметизирующим веществом. Залить нагретый раствор в трещины можно вручную или воспользоваться специализированным раздатчиком битума.
    5. Просыпка заделанных швов песком для придания дополнительной надежности.

    Как выполнить гидроизоляцию?

    Одним из основных предназначений битумного покрытия является гидроизоляция гаражной крыши. Даже незначительная протечка кровли может оказать негативное воздействие на автомобиль, другое содержимое гаража и основные конструктивные элементы здания. Благодаря высокой надежности битум обеспечивает достаточный уровень защищенности внутреннего пространства от проникновения дождевой воды и последующего разрушения кровли.

    Как подготовить крышу гаража?

    Прежде чем приступить к непосредственному монтажу гидроизоляционного покрытия, требуется подготовить крышу. Чтобы битумная мастика надежно сцепилась с поверхностью кровли и с течением времени не подвергалась разрушению, проводится полная зачистка от грязи и различных мелких элементов.

    Мастику следует наносить исключительно на сухую поверхность, поэтому важно избегать проведения работ в период чрезмерной влажности атмосферы, во время дождя либо при воздействии прочих неблагоприятных факторов. В случае, когда для просыхания крыши недостаточно естественного тепла, можно задействовать паяльную лампу, которая помогает нагреть поверхность до требуемой температуры.

    Очистив кровлю, необходимо провести тщательный осмотр. Если ранее на крыше использовались перекрытия, важно убедиться в отсутствии дыр, растрескивания и частичного отслоения верхнего слоя. В местах сформировавшихся повреждений может скопиться вода, в результате чего поверхность начнет постепенно разрушаться. Надорванные или свисающие части прошлого покрытия следует убрать. Чтобы битумная мастика плотнее держалась на поверхности гаража, при помощи топора либо другого заостренного предмета нужно вырубить насечки, за счет которых жидкий материал проникнет к бетонному основанию.

    Этапы монтажа

    Монтаж битума на подготовленную крышу осуществляется поэтапно. Сначала битум нагревается до требуемой температуры. Важно не допускать перегрева, чтобы не утратить характеристики.

    Дождавшись полного просыхания, нужно сверху нанести праймер, который обеспечивает надежное сцепление. Следующим слоем укладываются листы рубероида или его аналог. Монтаж выполняется последовательно, начиная с основания кровли и заканчивая на вершине. Рубероид укладывается внахлест, с показателем не более 15 см.

    На слой рубероида укладывается рулонный битумный материал, который можно разогревать газовой горелкой по мере постепенного раскатывания на поверхности. Для надежного прилегания мастику нужно плотно утрамбовывать, прижимая к крыше.

    Как залить крышу гаража битумом

    Покрытие крыши гаража сильно отличается от покрытия кровли жилого дома. В первом случае на первое место встает гидроизоляция и надежность, а не внешний вид, который очень важен при оформлении кровли второго вида. Крыша гаража должна быть готова к перепадам температур и сезонным изменениям количества осадков, чтобы в дальнейшем не было протечек. Чаще всего для заливки крыши гаража используется битум. О нюансах этого процесса мы и поговорим в данной статье.

    Советы по варке битума

    В первую очередь рассмотрим, как же правильно подготовить битумный раствор для заливки крыши гаража. Популярность битума для покрытия кровель гаражей определяется в первую очередь его относительно невысокой стоимостью, по сравнению с другими материалами подобного типа. Но стоит помнить о том, что битумная кровля может начать течь при постоянных направленных на нее солнечных лучах, а в зимнее время, такое покрытие может растрескаться. Но, если битум – единственный вариант, то его нужно правильно сварить.

    Для приготовления 10 кг мастики нужно использовать 8,5 кг битума, 0,5 кг картерного масла отработанного типа, 1 кг асбеста, опилок, мела или другого подходящего наполнителя.

    Варить битум лучше всего в такой емкости, которая имеет толстые стенки, так как есть риск подгорания материала. Температура разогрева в пределах 160– 200 градусов, чем она выше, тем меньше нужно варить смесь. Обычно готовка материала занимает около трех часов.

    Как только масса станет однородной с глянцевой поверхностью, то это значит, что битум готов. Если же появились пузыри и желто-зеленый дым, то смесь перегревается и может быть испорчена.

    После того, как стало понятно, что смесь готова, ее нужно снять с огня и добавить картерное масло и наполнитель небольшими порциями. Сразу же можно заливать битумом подготовленную крышу.

    Подготовка крыши

    Обязательно перед заливкой производится подготовка кровли. На этот этап стоит обратить достаточное внимание и уделить ему много времени, чтобы качественно произвести последующие работы.

    Для начала убирается весь мусор с кровельного покрытия. После этого выявляются слабые места крыши. Если производится просто ремонт, а не полная заливка новой крыши, то нужно найти уязвимые места, через которые кровля протекает и вырубить материал на них топором до основания. Но это только при условии, что все окружающее покрытие еще может использоваться. В дальнейшем можно просто залатать вырубленные места без замены полного покрытия.

    Также, если ранее крыша была покрыта рубероидом, то на ее поверхности могут быть пузыри. В таком случае каждый пузырь разрезается крест-накрест, и треугольники отгибаются. Вся грязь, что скопилась внутри, удаляется. Позже можно будет осуществить точечную заливку каждой такой зоны.

    Особенности заливки плоской крыши

    Для гаражей более распространенной конструкцией кровли является плоская. Обычно она представляет собой несколько плит с опорой на стены сооружения. Эта конструкция имеет слабые места в стыках между плитами, поэтому обязательно понадобиться стяжка, а покрытие лучше осуществлять с помощью рулонных материалов.

    Для рубероидного покрытия крыши, которое наиболее доступно и просто для рядового автовладельца, имеющего гараж, нужно подготовить определенные материалы:

    • Рубероид
    • Битум
    • Грунтовая смесь специального назначения
    • Мастика
    • Бензин

    Также понадобятся такие инструменты, как достаточная емкость для нагрева битума, острый нож либо другой инструмент для разрезания рубероида, кисти и шпатели.

    Перед проведением работ, чтобы ускорить процесс и потом не ждать готового битума, его нужно поставить на разогрев. Делать это нужно в большой металлической емкости. Расчет количества необходимого количества материала ведется исходя из площади кровли. Например, если заливать крышу площадью 30 квадратных метров, то два ведра битума вполне хватит.

    Пока битум греется можно приступать к выполнению действий по подготовке крыши. Что делается на этом этапе, подробно описывалось в начале статьи. Это уборка мусора и выявление кризисных зон кровли. Обязательно после уборки мусора выметается тщательным образом вся пыль. Если поверхность крыши влажная, то ее обязательно высушивают. Солнца и воздуха для этого может не хватать, поэтому возможно использование паяльной лампы.

    Пока работы по подготовке выполняются, битум становится нужной консистенции. Готовим из него для начала грунтовку, которая будет использоваться для заделывания щелей и дыр. Для этого берется бензин 76 марки и в него вливается готовый битум. Делать это нужно очень аккуратно, постоянно помешивая смесь.

    Готовый раствор делится на две части. Одна должна быть жидкой, а вторая густой. В первом случае как раз получится праймер, то есть грунтовка для заливания щелей и отверстий, а второй нужен для выравнивания готовой поверхности.

    Для того чтобы рубероид лучше приклеился, его разогревают с помощью газовой горелки. Лучше всего, если крыша в этом месте будет также прогрета, таким образом, сцепление повысится. Приложенный кусочек материала нужно обязательно очень хорошо прижимать по всей поверхности, так как от правильности выполнения этой работы будет зависеть целостность будущего покрытия.

    После заделки всех проблемных участков, если они есть, нужно выложить подкладочные слои рубероида ровно, без складок. Начало расстилания – это самая низкая часть крыши, а конец – самая высокая. Листы выкладываются с нахлестом в 15 см и обязательным очень тщательным прогревом, чтобы они приклеились друг к другу и к крыше, образуя единую поверхность.

    Слой рубероида уложен, поэтому каждый стык нужно смазать праймером. После укладки слоев и обработки их грунтовкой нужно готовую поверхность смазать слоем битумной мастики, которую готовили в начале работ. Обязательно слой должен быть не толще 5 мм, в противном случае возможен его разрыв при смене температур в зимний период.

    Также можно уложить по необходимости еще слой рубероида. Делается это на мастику, перпендикулярно тем листам, которые укладывались вначале. Края их обязательно заворачиваются и фиксируются гвоздями шиферного типа.

    После всего настилается верхний слой рубероида, который имеет грубое напыление, способное защитить кровлю от непогоды.

    Если все работы выполнены правильно, то такая кровля способна служить без ремонта и протечек в течение 15 лет. Во время заливки можно вместо рубероида воспользоваться и другими более пластичными материалами, которые предлагает строительный рынок на данный момент, но они несколько дороже.

    Это, например, рубероид европейского типа и рубемакс. Эти современные материалы отличаются большей износоустойчивостью, что придает кровле более долгий срок службы.

    Альтернатива рубероиду

    Можно рассмотреть заливку крыши с помощью бикроста. Этот материал отличается тем, что не требует финишной обработки битумной мастикой. Монтаж его производится с помощью нагревания газовой горелкой.

    К крыше такой материал легко прикрепляется, благодаря заранее нанесенному слою окисленного битума. Это такой материал, который помогает бикросту гораздо быстрее и надежней сцепиться с поверхностью кровли.

    Алгоритм проведения работ:

    1. Нужно раскатать рулон примерно на 50-60 см
    2. Прогреть внутреннюю его честь газовой горелкой
    3. Прижать плотно готовый материал к поверхности крыши и пройтись по нему Т-образной палкой
    4. Далее нужно встать на готовое покрытие и, раскатав его на 40 см, прогреть изнаночную сторону горелкой и плотно прижать к крыше
    5. Так нужно постепенно укладывать первый рулон, а затем и все последующие.

    Заключение

    Заливка крыши гаража битумом – сложный процесс, к которому обязательно нужно подойти со всей ответственностью и с наличием определенного опыта, так как даже при соблюдении алгоритма возникают сложные ситуации, решение которых новичку бывает не под силу.

    Сообщества › Гаражные дела › Блог › Бюджетный ремонт крыши

    Текста много, музыка в помощь

    В итоге
    На банке мастики указано затвердевание в 24 часа. Это враньё
    производителя! До прекращения в гудрон прошла почти неделя. Но есть и плюс, дождевая вода на мастику не влияет. Через три дня после ремонта пошли дожди, а в гараже сухо и никаких протечек. Т.е. профит за потраченные 4 тысячи на лицо, рекомендую к ремонту!

    P.S. мастика и гудрон отчищаются от рук «обезжиривателем» на ура!

    Смотрите также

    Комментарии 24

    Спамма тут как раз и не хватало )))

    Супер! Понравился ваш метод) В своем гаражике надо поискать протечку…самое интересное что потолок протекает немного только по весне, когда тает снежная шапка, возможно даже с соседних гаражей как нибудь затекает.

    не хочу расстраивать, но ВСЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ГАРАЖНЫЕ КООПЕРАТИВЫ обещали снести до 2020 года((((((( по этой причине снимаю т.к. нет желания выкидывать денег за то, чего совершенно не известно что будет…

    Молодец!
    Глаза боятся руки делают.
    20 тыс перебор обалденный — конечно.

    Нормалек! В закладки однозначно! …Да и музыка хорошая! Спасибо! )

    Я снимаю уже лет семь в Новопеределкино. Давно ходят упорные слухи о сносе и не понятно чем всё кончится. Так бы уже выкупил бы давно, но у хози и документов нет толком. А гараж хорош, бетонный, в подвале три комнатки.

    Сколько читал раздел про гаражи, думал из Москвы ни кто не пишет )))
    Насчёт электрика кстати удивился, у нас такой строгости не наблюдалось, хотя всего пол года, как имею гараж.
    Я на майских с другом электриком, как раз поменял в гараже, автоматы, розетки, выключатели, новую проводку и главное повесили диодный лампы, свет стал на много лучше и потребляет, как одна лампочка мощная;)
    Вот с воротами и заливкой перед ними, надо кого то найти, сам наверное не управлюсь

    Тоже с отцом боролись с протечками. Латок хватило ненадолго. Потом полностью перекрыли поверх старого покрытия. Спустя три года всё ещё сухо. По-хорошему, конечно, нужно было сначала новую стяжку залить. Но, увы, не было такой возможности. Так что сделали как сделали.

    У меня ситуация без вариантов.
    Что бы начать хоть что то делать внутри, нужно было избавиться от воды.
    На сколько хватит заплаток, покажет время.
    Перекрыть не проблема, была бы погода хорошая.

    Не спорю. Главное, начало положено. А время покажет, нужно ли будет дополнительно что-то делать с крышей.

    О как одинаково. Тоже с крыши пару часов назад слез, аквамастом ремонтировал. Трещины были в покрытии, а гаражи с отоплением и за зиму зараза снег таял и пропитал плиты перекрытия и часть стены.

    В прошлом году тоже мастикой обмазывал, т.к перекрытия дерево в гараже. Результат отличный.

    Территория собственность ТЭЦ, в ближайшие пять лет вроде не должны.
    А там, кто его знает.
    На пути «Новой Москвы» много чего стояло оформленного и где оно сейчас…
    Все в этой жизни временно, живу днём сегодняшним.

    Понятно, желаю успехов и поздравляю с покупкой!

    Блин тоже крыша течет … вопрос такой а если я обычный рубероид куплю ? Пойдет он ? И еще не совсем понял как мазать мастику ее получается нужно по всей площади мазать … допустим я полоску рубероида приклеивать буду всю полоску мазать ? Полоску и саму крышу ?

    Обычный рубероид сделан на основе картона, в отличии от стекловолоконной основы, он менее прочен на разрыв.

    Можно намазать только проклеиваемую площадь крыши, а после наложить рубероид и промазать его края.
    Эта мастика подходит для гермитизации и приклеивания.
    Если дырка не большая, замазать мастикой, и все.
    Что бы легче мазалась, добавьте растворителя и перемешайте, тогда все будет легко.
    У этого производителя много разных составов но в похожих банках!
    Перед покупкой убедитесь, что берете именно мастику для ремонта, а не битумный праймер или что то вроде. Может выйти не ловко 🙂

    т.е если я допустим буду крыть всю крышу то мазать я буду всю площадь ?

    Да, и в любом случае!
    Если вы планируете не использовать мастику, а укладываемый рубероид прижигать горелкой, то сначала вам придется обработать всю крышу битумным праймером. В обоих случаях вы попадаете на полную обработку крыши, либо мастикой, либо праймером.

    Если на старый материал крыть, то то праймер не обязателен!

    Блин тоже крыша течет … вопрос такой а если я обычный рубероид куплю ? Пойдет он ? И еще не совсем понял как мазать мастику ее получается нужно по всей площади мазать … допустим я полоску рубероида приклеивать буду всю полоску мазать ? Полоску и саму крышу ?

    Не экономь — копейки. Технониколь- делал, нормально!

    Поздравляю с приобретением «личного мужского пространства», обустраивайся.

    Чем покрыть крышу гаража от протекания?

    Гараж – священное место каждого ответственного автомобилиста, в котором происходит хранение и обслуживание «боевого коня», а также склад для тех, у кого все вещи не помещаются дома. Хоть эта постройка не считается жилой, текущая кровля гаража может стать большой проблемой для его владельца. Протечки через крышу возникают из-за повреждений на поверхности кровельного материла. В этой статье мы поговорим о том, что нужно делать, чтобы защитить крышу гаража от протекания с помощью доступных по цене и простых в использовании материалов.

    Причины протечек

    Когда крыша гаража протекает, от плесени и грибка страдает стропильный каркас и отделка стен. Протечки возникают из-за дефектов на поверхности покрытия, через которые проникают осадки. Чаще всего крыша гаража делается из недорогих или некачественных материалов без привлечения профессиональных кровельщиков, поэтому причиной протекания может стать нарушение технологии возведения кровли. Этот же дефект вызывают следующие повреждения:

    • Трещины. Дешёвая рулонная кровля, из которой изготавливают крышу гаража, под воздействием перепадов температур, покрывается трещинами, куда просачивается влага.
    • Механические повреждения. Мягкую кровлю повреждают падающие ветки, камни и мусор на поверхности крыши, так как при повышении температуры она повреждается.
    • Срывы полотна. Сильные порывы ветра срывают кровельный материал, оставляя крышу гаража уязвимой для осадков.
    • Грибок и плесень. Вредоносна микрофлора размягчает поверхность кровельного материала, может делать ее уязвимой к протечкам.

    Важно! Многие владельца собственных гаражей задаются вопросом, что делать, чтобы предотвратить протечки через кровлю. Справится с этой проблемой вполне можно своими силами без больших финансовых вложений. Главное, своевременно выявить проблему и не откладывать ремонт в долгий ящик.

    Методы устранения протечек

    Решая, что делать при протекании гаражной кровли, важно правильно оценить объем кровельных работ. Для этого нужно тщательно осмотреть поверхность крыши и выявить все имеющиеся дефекты. От площади повреждений зависит технология восстановления кровельного полотна. В зависимости от объема дефектов, можно делать следующее:

    1. Точечный ремонт. Если площадь повреждений не превышает 10%, то производится точечный ремонт, устраняющий мелкие дефекты (трещины, дыры, механические повреждения). Это повреждения можно залить битумом или покрыть заплатками.
    2. Текущий ремонт. Чтобы восстановить кровельное полотно с площадью повреждений 15-20%, выполняется текущий ремонт с частичной заменой гидроизоляционного материала. Для этого нужно снять верхний, изношенный слой кровли и покрыть новым.
    3. Капитальный ремонт. Если объем повреждений превышает 40%, то выполняют капитальный ремонт. Он заключается в полном демонтаже старого покрытия и укладке нового. Это самый дорогостоящий вид ремонта, который рекомендуется делать 1 раз в 10-15 лет в зависимости от качества кровельного материала.

    Помните, что регулярное обслуживание и оперативное устранение мелких дефектов – залог долгого срока службы крыши гаража. Если выполнять ежегодный профилактический осмотр кровельного полотна, можно сэкономить немало средств на капитальном восстановлении кровли.

    Заделка мелких трещин

    Если в ходе осмотра выявилось, что причиной протекания крыши гаража являются мелкие трещины, которые обрадуются на поверхности кровельного материала из-за перепадов температуры, то их можно заделать с помощью битума. Для этого используют твердый битум, который нужно расплавлять, или готовый жидкий, поставляемый сразу в готовом виде. Технология заделки трещин выглядит следующим образом:

    • Поверхность мягкой рулонной кровли очищают от мусора и пыли.
    • С рубероида с помощью шкурки или болгарки с шлифовальным диском аккуратно снимают бронирующую посыпку, которая мешает заделке трещины.
    • Поверхность кровельного материала обезжиривают с помощью бензина, спирта или ацетона.
    • Трещину нужно аккуратно залить расплавленным битумом или холодной битумной мастикой.
    • После поверхностного высыхания битума процедуру повторяют еще 1-2 раза, чтобы выровнять поверхность кровельного покрытия.
    • Чтобы защитить поверхность кровли от механических повреждений, пока мастика не высохла, можно посыпать ее кварцевым песком или мелкой каменной крошкой.

    Учтите, что при заделке трещин удобнее пользоваться холодным битумом. Горячая битумная мастика требует осторожного обращения и быстрой работы, холодная же продается в уже готовом виде, поэтому пользоваться ею проще. Для заделки небольших трещин хватает 1 банки жидкого рубероида.

    Восстановление полотна с помощью заплаток

    Другой простой и недорогой способ устранить протекание через крышу гаража – заплатки из рубероида. Он под подходит для небольших повреждений полотна, локализованных в разных участках кровли. Для заплаточного ремонта требуется кровельный рубероид с крупнозернистой или чешуйчатой посыпкой, битумная мастика, нож, лак и шкурка. Технология восстановления кровли этим способом состоит из следующих этапов:

    1. Очистка кровли. Поверхность кровельных скатов тщательно очищают от пыли, мусора и грязи.
    2. Подготовка. Ремонтируемую поверхность освобождают от бронирующей посыпки, чтобы улучшить адгезию между слоями, обезжиривают и высушивают строительным феном.
    3. Нарезка заплаток. Из рулона рубероида вырезают заплатки, размер которых в 1,5-2 раза больше площади повреждений. Чтобы заплатки выпрямились, нужно оставить их на 1-3 часа лежать на ровной поверхности.
    4. Ремонтируемый участок нужно залить битумом, чтобы создать пленку, улучшающую приклеивание заплатки.
    5. Нижнюю поверхность заплаток из рубероида подогревают газовой горелкой, а затем плотно прижимают к поверхности крыши.
    6. Сверху заплатку покрывают 1-2 слоями кукерсольного лака или той же битумной мастики, чтобы усилить гидроизоляцию.

    Обратите внимание! Для изготовления заплаток рекомендуется использовать кровельный рубероид с каменной посыпкой, плотность которого не менее 400 г/м2. Делать латку кровельного полотна удобнее с помощью самоклеящегося материала. Укладка наплавляемого рубероида выполняется только при температуре от +5 градусов и выше.

    Текущий ремонт

    Если крыша гаража повреждена довольно сильно, то выполняется восстановление кровли с частичной заменой полотна. В некоторых случаях монтаж нового покрытия можно делать, не демонтируя старое. Однако, если на поверхности крыши есть вздутия и пузыри, то сначала нужно снять верхние слои рулонного кровельного материала, под которым скопилась влага. Чтобы качественно покрыть скат новым слоем рубероида для ликвидации протекания, необходимо:

    • Снять старое покрытие. Выполняется демонтаж 1-2 слоев изношенного рубероида, на поверхности которого много вздутий и повреждений.
    • Если на поверхности крыши существуют вздутия, их необходимо крестообразно разрезать ножом, выдавить оттуда влагу, а затем оставить для высыхания.
    • С поверхности кровли снимают слой посыпки. Так как объем работы достаточно большой, шлифовку проще выполнить болгаркой со специальной насадкой. Однако, действовать нужно аккуратно, чтобы не протереть рубероид до дыр.
    • Покрытие, с которого сняли посыпку, грунтуют битумной мастикой, чтобы создать липкую пленку, улучшающую прилипание нового слоя. Рубероида.
    • Через несколько часов, когда мастика немного схватится, можно приступать к укладке нового слоя кровельного материала. Монтаж рубероида выполняется с нахлестом полос друг на друга на 10-15 см. Нижний слой материала из легкоплавкого битума разогревают горелкой, а затем прижимают катком поверх старого покрытия.
    • Второй слой рубероида укладывают в разбежку с первым, чтобы стыки на них не совпадали.

    Опытные мастера утверждают, что ремонт крыши гаража нужно выполнять в сухую, безветренную погоду при температуре от +5 градусов и выше. Чтобы избежать травм, нужно работать с соблюдением правил техники безопасности и пользоваться страховкой.

    Видео-инструкция

    Чем залить крышу гаража

    Как залить крышу гаража различными материалами

    Как залить бетоном крышу гаража мы сегодня разберем детально. Этот материал наиболее часто применяется для гидроизоляции крыши гаража.
    Заливка бетоном крыши гаража процесс не сложный, но его надо сделать качественно, ведь от этого зависит и долговечность покрытия. Об этом мы и поговорим сегодня.
    Будет предложена инструкция для выполнения этой работы и вы будете знать, как правильно выполнить работу и все предусмотреть.

    Выполнение работы

    Особенности кровельного покрытия плоской крыши гаража

    Плоская крыша является оптимальным вариантом кровли для гаража. Данные конструкции изготавливаются из железобетонных плит, которые опираются на стены гаража.
    Необходимо отметить, что подобное решение имеет ряд недостатков:

    • Наличие щелей между плитами перекрытия и в местах стыков плит и стен гаража.
    • Возможно использование лишь рулонных гидроизоляционных материалов.
    • Необходима стяжка поверхности.

    Проведение гидроизоляции при помощи рубероида

    Перед тем как приступать к перекрытию крыши необходимо очистить поверхность от грязи и мусора. Проверяем состояние кровли на момент протечек и повреждений плит.
    Влажную поверхность необходимо просушить, а само перекрытие кровли возможно лишь в сухую погоду. Для прослушивания поверхности вы можете использовать паяльную лампу и горелку.
    При наличии кровельного покрытия его необходимо смотреть на наличие дыр, вздутий и отслоений. В отдельных случаях требуется выполнение новой стяжки. Для чего заливается тонкий слой бетона.

    Для выполнения этой работы вам потребуются следующие материалы:

    • Мастика.
    • Рубероид.
    • Бензин.
    • Грунтовка под рубероид.
    • Битум.
    • Также для работы вам потребуются шпатели, кисти, ёмкость для битума, острый нож и другой инструмент.

    Необходимое количество битума зависит от площади поверхности и наличия у неё неровностей. В большинстве случаев для покрытия кровли гаража площадью 30 квадратных метров достаточно двух ведер битума. Нагреваем битум в металлической ёмкости и подготавливаем грунтовку.

    Внимание: Помните о том, что при нагреве битума необходимо в него подливать низкооктановый бензин. В том случае, если вы не будете использовать бензин, смесь может воспламениться.

    Подготовка поверхности

    При помощи грунтовки для рубероида заделываем имеющиеся трещины, щели и отслоения. Окончательное выравнивание производят при помощи разогретого битума.

    Внимание: Помните о том, что максимально возможный слой битума не должен превышать 5 миллиметров. В противном случае в зимнее время года возможно появление трещин и разрывов в кровельном материале.

    В том случае, если вы укладываете новый слой рубероида поверх старого покрытия необходимо поверхность крыши предварительно подогреть.
    После заливки битума можно начинать укладку рубероида:

    • Монтажные работы выполняются внахлест с допуском в 15 сантиметров.
    • Если поверхность кровли имеет небольшой скат, укладку рубероида необходимо начинать от самого низкого края и укладывать листы к высшей точке кровли.
    • Рубероид необходимо тщательно прогреть и плотно утрамбовать. Не проклеенные места должны полностью отсутствовать. Для этой работы мы можем порекомендовать использовать специальный мягкий валик.
    • Выполняя укладку рубероида, следите за отсутствием воздушных карманов. В таких воздушных карманах образуется конденсат, что приводит к разрушению кровельного покрытия.
    • Рубероид сверху снова заливается бетоном, который размазывается тонким слоем. Второй слой рубероида необходимо уложить перпендикулярно первому. Краям материала заворачиваются и прибиваются шиферными гвоздями. Сверху рубероид снова смазывается мастикой. Для защиты покрытия от воздействия влаги и механических повреждений рекомендуем края и стыки обработать праймером.
    • Верхний слой рубероида для крыши гаража должен иметь грубую присыпку, которая защитит материал от механических повреждений.

    Внимание: Помните о том, что монтаж рубероида выполняется исключительно на горячий битум.

    • После завершения работы проверяем покрытие на отсутствие пузырей и само качество стыков. При использовании качественных материалов и соблюдении технологии монтажных работ такая крыша для гаража сможет прослужить около 15 лет.
      Она отлично защитит гараж от снега, дождя и прочих погодных условий. Использование качественного покрытия позволит эксплуатировать кровлю не меньше 30 лет.

    Экспериментируйте с жидкой резиной и бетоном

    Возможно использование таких кровельных материалов для крыши гаража как жидкая резина и бетон:

    Внимание: Бетонные покрытия используются исключительно для плоских крыш. При наличии у кровли наклона бетон начнёт стекать, что существенно усложняет качественную заливку покрытия.

    • Монтажные работы выполняются с использованием опалубки, а бетонные кровли заливаются в два слоя. Залогом выполнения качественной заливки кровли бетоном является правильно выполненная стяжка железобетонных плит. Использование гидроизолирующих составов позволит вам избежать протечек кровли(см.Гидроизоляция крыши гаража по всем правилам).
    • Необходимо позаботиться о наличии правильно выполненного водоотвода на крыше. При использовании бетона для заливки кровли гаража необходимо приготовить заливаемую смесь заранее, и после этого приступать к строительным работам.
    • Этот материал может быть нанесён на плоские кровли даже без наличия стяжки.
    • Еще одним значительным преимуществом использования жидкой резины является отсутствие необходимости в проведении предварительной гидроизоляция крыши. Необходимо лишь очистить поверхность от загрязнений.

    Внимание: Помните о том, что если монтажные работы проводятся с кровлей, у которой имеется бетонная стяжка, бетон не должен крошиться. Это и позволит гарантировать в дальнейшем длительный срок эксплуатации кровельного покрытия.

    Покупателям предлагаются резиновые покрытия с различной цветовой гаммой, что позволяет придать кровле аккуратный внешний вид.
    Инструменты для нанесения жидкой резины:

    Наносится жидкая резина на качественно просушенную поверхность в несколько слоев. Толщина слоя должна составлять 1 – 2 миллиметра.
    Рекомендуется разбавить жидкую резину водой:

    • После внесения первого слоя необходимо выждать 4 часа, за время которых материал просохнет, после чего можно начинать нанесение второго слоя.
    • Жидкая резина имеет свойство к саморастеканию, поэтому поверхность примет идеально ровный вид. Толщина верхнего слоя должна составлять около 3 миллиметров. На полное застывание поверхности требуется 48 часов.

    Внимание: Помните о том, что работы по нанесению жидкой резины можно проводить при температуре от пяти до тридцати градусов тепла.

    Нанесение жидкой резины выполняется характерными движениями крест-накрест. В отдельных случаях при наличии существенных перепадов требуется предварительное выравнивание поверхности при помощи специальных смесей.

    Работа с покатыми крышами гаражей

    В настоящее время гаражи могут иметь одну или же двухскатную кровлю.
    Выбирая кровельное покрытие необходимо учитывать угол уклона кровли:

    • Возможно использование оцинкованной стали, профнастила или шифера.
    • Монтаж выполняется на обрешётку из деревянных пиломатериалов.
    • Выбирая тот или иной кровельный материал и проводя работы с крышей, необходимо учитывать дополнительные работы по утеплению и гидроизоляции покрытия.

    Заливная крыша гаража не потребует ремонта долгое время. Главное правильно все сделать и согласно технологии. Заливка крыши гаража битумом процесс не сложный, но требует внимательности поэтому не торопитесь и делайте все правильно.

    Обустраиваем кровлю гаража

    Покрытие гаражной крыши сильно отличается от кровельных работ для жилого дома. Здесь обычно на первое место ставится не эстетичность, а надежность, гидроизолированность, возможность выдерживать значительные перепады температуры, обеспечить безопасность. Для гаража обычно применяются такие материалы, как битумные мастики, рубероид, металл, наплавляемая резина.

    К жестким кровлям относятся шифер, металлочерепица и профнастил. К мягким – толь, рубероид и еврорубероид.

    Технология нанесения сильно отличается в зависимости от того, какая именно крыша у гаража: наклонная, односкатная или двускатная, плоская из плит. Поэтому перед выбором кровельного материала надо определить, какое именно покрытие подходит лучше всего для кровли гаража, какие особенности технологии следует соблюдать.

    Автолюбители очень хорошо знают, что такое протечки крыши гаража и чем это чревато. Особенно сильно протечки начинают беспокоить на смене сезонов, но как этого можно избежать? Для гаражей сегодня рекомендуются особые технологии покрытия кровли, отличающиеся от крыш жилого дома, что и не удивительно, так как строения эти различные. При этом все работы зависят не от того, чем залить крышу, а от того, какую форму она имеет.

    В том случае когда уклон крыши составляет более пятнадцати градусов, ее принято считать покатой, меньше – плоской (часто такая крыша делается из обычных плит). Рассмотрим особенности перекрытия кровель этих двух типов, подробные этапы, как можно правильно и качественно залить их своими руками.

    Особенности покрытия плоской крыши

    Чаще всего сегодня используется плоская крыша для гаража, так как она удобна по целому ряду причин. Обычно конструкция подобной крыши состоит из железобетонных плит, опирающихся на стены. У такой конструкции есть несколько слабых мест:

    • стыки между самими плитами перекрытия и стыки стен и плит,
    • покрывать такой тип кровли рекомендуется в основном при помощи рубероида и схожих с ним рулонных материалов,
    • требуется стяжка поверхности.

    Рассмотрим подробнее, как можно перекрыть крышу гаража при помощи такого материала на битумной основе, как рубероид.

    Для качественного выполнения укладку мягкой кровли лучше проводить в теплое, сухое время года.

    Перед началом всех работ необходимо очистить поверхность от мусора, пыли и грязи. После этого проверить состояние кровли, посмотреть, не нуждается ли стяжка в ремонтных работах. Если крыша влажная, следует принять меры для ее тщательного просушивания. Для этого пользуются горелкой, подходит и паяльная лампа. Если до этого уже было кровельное покрытие, то необходимо внимательно осмотреть кровлю гаража на предмет отслоений, дыр, вздутий. Такие места придется очистить, при желании выполняется новая стяжка.

    Для покрытия крыши рубероидом необходимо приготовить такие материалы, как:

    • битум,
    • специальная грунтовка под рубероид,
    • бензин,
    • рубероид,
    • мастика,
    • в качестве инструментов можно взять: емкость для нагрева битума, кисти и шпатели, инструмент для разрезания рубероида, острый нож.

    Работы начинаем с нагревания битума, расход которого будет зависеть от неровной поверхности крыши гаража. При площади около 30 квадратных метров обычно хватает примерно двух ведер битума. Греть битум лучше в металлической емкости. Пока он греется, следует приготовить специальную грунтовку для рубероида. В 76-й бензин понемногу начинаем вливать расплавленный битум, постоянно его помешивая. Если этого не сделать, то полученная смесь может легко воспламениться.

    Готовим состав и поверхность крыши к заливке

    Готовим состав для заливки крыши поверх плит перекрытия (мастика и грунтовка). Сначала при помощи грунтовки тщательно заделываем все щели, трещинки, впадины, отслоения и прочее. После того как поверхность плит становится относительно ровной, делаем окончательное выравнивание при помощи приготовленного битума. Слой его должен быть не больше 5 мм, чтобы зимой не произошло никаких разрывов материала.

    Если рубероид будет накладываться поверх старого, поверхность крыши следует предварительно прогреть.

    После укладки слоя битума поверх плит, начинаем настилать подкладочные слои рубероида снизу вверх, то есть от низкого края крыши к более высокому. Монтаж следует производить внахлест в 15 см. Материал прогревается и плотно притаптывается, чтобы не оставалось никаких непроклеенных мест. Лучше всего пользоваться специальным валиком из мягкого материала.

    Рубероид необходимо укладывать таким образом, чтобы не оставалось никаких воздушных карманов, в противном случае в них будет скапливаться конденсат, а от этого покрытие для крыши гаража начнет разрушаться.

    После этого заливаем крышу битумом, точнее, аккуратно размазываем ее относительно тонким слоем. Второй слой укладывается перпендикулярно первому, его края заворачиваются, фиксируются при помощи шиферных гвоздей только с обратной стороны. Мастикой смазываем покрытие еще раз. Чтобы кровля была более качественной, все стыки и края можно дополнительно покрыть при помощи праймера.

    Верхний слой рубероида для крыши отличается наличием грубой присыпки. Вся процедура повторяется, как и с первыми слоями, рубероид укладывается только на горячий битум. После этого надо проверить все стыки, края на отсутствие пузырей и прочих дефектов.

    Такая крыша из плит со слоем рубероида будет служить около 10-15 лет, она отлично станет защищать от погодных условий, ливней, снега. При укладке необходимо смотреть, чтобы не оставалось никаких складок, неровностей и прочего. Если брать качественные материалы, то срок службы может составлять до тридцати лет.

    Экспериментируем с бетоном и жидкой резиной

    Залить крышу для гаража можно и при помощи таких материалов, как:

    Схема типового кровельного пирога для мембранной кровли.

    Схема типового кровельного пирога для мембранной кровли.

    Бетон в основном только применим для плоских крыш, так как для наклонных подобная заливка сложна, бетон должен правильно застыть. Для монтажа подобного покрытия придется устанавливать опалубку, сам бетон заливается в два слоя. При использовании железобетонных плит делать заливку бетоном можно на земле, потом поднимать их наверх. Но проще всего пользоваться уже готовыми заводскими, но здесь возникает проблема стыков, то есть необходима качественная стяжка. Чтобы избежать протечек, можно использовать гидроизолирующие составы.

    При сооружении требуется выполнить и правильный водоотвод. После установки плит делается стяжка, для чего на поверхность надо обеспечить постоянную подачу бетона. Поэтому бетон следует приготовить предварительно, чтобы к началу работ смесь была уже готова и ее можно было начинать заливать.

    Схема типового кровельного пирога для мембранной кровли.

    Жидкая резина специально предназначена для нанесения на поверхность крыш хозяйственных помещений, гаражей, крыш из дерева. Она обладает следующими преимуществами: высокая эластичность, устойчивость к возникновению трещин, длительный срок службы. Отлично подходит жидкая резина для нанесения на плоские кровли, при этом стяжка может быть организована либо нет. Особенностью нанесения является то, что проводить гидроизоляцию перед работами не надо, следует только очистить поверхность крыши.

    Цветовая гамма подобного резинового покрытия также довольно широка, начиная от зеленого и белого и заканчивая серым, красным цветами. Необходимо только, чтобы стяжка на плитах была крепкая, не крошилась.

    Нанесение жидкой резины на основание

    Инструменты для нанесения самые простые:

    • малярная кисть либо валик из тонкой шерсти,
    • перчатки и емкость для мастики.

    Жидкая резина наносится на просушенную поверхность тонким слоем в один-два миллиметра, при этом состав разбавляется водой. После нанесения она оставляется для просыхания примерно на три-четыре часа, после чего можно приступать ко второму слою. Для него резина равномерно наносится слоем до двух-трех миллиметров, после чего крыша оставляется на сорок восемь часов для полного высыхания.

    Работать необходимо при температуре воздуха от плюс пяти до плюс тридцати градусов, сам материал наносится крест-накрест. Расход зависит от того, в каком состоянии находится крыша, необходимо ли ее выравнивание (если перепады слишком большие, то следует использовать специальные смеси).

    Покатые крыши гаражей: как поступить с ними?

    Покатые гаражные крыши могут быть односкатными либо двускатными. При вопросе, из чего будет выполнено покрытие, необходимо учесть, что уклон такой кровли составляет от пятнадцати градусов. Обычно для этого используется шифер, профнастил либо оцинкованная сталь. Для этого на поверхности крыши монтируется обрешетка, к которой и крепится уже кровельный материал.

    При укладке таких кровель придется учитывать особенности материала, часто требуется проведение дополнительных работ по гидроизоляции и утеплению.

    При укладке кровельного покрытия на крышу гаража надо учесть особенности конструкции, требования к монтажу. Поэтому чаще всего используется битум, который не только отличается небольшой ценой, но и просто укладывается, одновременно позволяет выполнить гидроизоляцию кровли.

    Как залить крышу гаража

    Сооружение крыши гаража – дело серьезное, ведь конструкция должна обладать повышенными прочностными характеристиками. Да и безопасность должна учитываться не в последнюю очередь, если разговор идет о гараже, который расположен на гаражном участке, а не во дворе дома. В последнем случае эстетическим нормам уделяется большое внимание, в первом — этому показателю можно серьезного внимания и не уделять. Чаще всего крыша таких гаражей изготавливается из плит перекрытия или из одной большой плиты, которую заливают на месте. Правильно залить в таком случае крышу – это значит, учесть большое количество нюансов. О них и поговорим.

    Как залить крышу гаража бетоном

    Бетонная плита заливается, как цельное изделие, и оно должно упираться на стенки гаража. Создание толщины зависит от высоты установленной опалубки, которую можно собрать из досок. При этом лучше учесть, что крыша небольшого гаража будет плоской. А значит, надо будет собрать опалубку так, чтобы после заливки в нее бетона создался угол, по которому атмосферные осадки будут стекать за пределы кровли.

    Но для заливаемого бетона нужна основа. Ее обычно изготавливают из металлических листов. Но здесь можно использовать любой прочный бывший в употреблении листовой кровельный материал. К примеру, профнастил. Под основу необходимо собрать каркас, который будет упираться на стойки. Самый простой вариант – каркас из досок. Их устанавливают поперек помещения с шагом 80-100 см и крепят к брускам сечением 50х50 мм, которые крепятся к стенам гаража саморезами на пластмассовые дюбеля. После чего под каждую доску устанавливают стойки (2-3) или из тех же досок, или из металлических профилей (б/у). Главное – это надежность основания, чтобы она смогла выдержать большой вес заливаемого бетонного раствора. Обратите внимание, что верхние кромки досок должны располагаться в одной горизонтальной плоскости, которую выравнивают по поверхности поднятых стен гаража.

    Теперь сверху по каркасу внахлест укладываются металлические листы, которые крепятся к доскам каркаса гвоздями или саморезами. Остается уложить сверху листов гидроизоляционный материал. Выбирайте недорогой рубероид. Его основанная задача – создать герметичность полученной поверхности, чтобы бетонный раствор не протекал через нее, а также этот материал позволит легко отслоиться всего каркасного сооружения от залитой плиты.

    Сооружение опалубки

    Опалубку собирают из досок, хотя здесь ограничений нет. Ведь основное требование к ней – это создать плоскости, через которые бетон не будет протекать. Она должна обладать достаточной прочностью, чтобы раствор, давящий на ее стенки, не выдавил последние. Если выбраны доски, то рекомендуется с внутренней их стороны проложить рубероид, тем самым закрыв щели между элементами опалубки.

    Крепится опалубка к стенам, поэтому по высоте ее делают больше, чтобы выдержать толщину заливаемой плиты и оставить место для крепления. Крепить лучше анкерами или металлическими дюбелями. После установки элементы опалубки скрепляются в углах конструкции поперечинами.

    Есть другой вариант опалубки. Надо просто стены поднять на необходимую высоту кирпичом или бетонными блоками. При этом очень удобно будет создать угол ската крыши, уменьшая постепенно количество укладываемых кирпичей от фасада гаража к его задней стенке. Добавим, что такую опалубку сразу после укладки кирпичей заливать нельзя. Надо чтобы скрепляющий раствор подсох, а кирпичная кладка приняла необходимую прочность.

    Заливка бетонного раствора

    Прочность заливаемой плите придаст не только бетон, но и армирующий каркас, который собирается из металлической арматуры. Для крыши гаража лучше использовать арматуру диаметром не меньше 12 мм. Армокаркас собирается в виде сетки, арматура друг к другу или приваривается электросваркой, или связывается вязальной проволокой. Все это можно делать по месту или изготовить каркас из нескольких частей, потом поднять их на крышу, а там уже соединить между собой.

    Внимание! Армирующий каркас должен оказаться внутри тела плиты. Оптимальное место расположения – середина. Поэтому его укладывают на подготовленные подставки. Это может быть нарезанный кусочками металлический уголок, куски бетона, камни, кирпичи.

    Для заливки крыши гаража используют бетон стандартной рецептуры:

    • Цемент М400 – один объем.
    • Песок – 2 объема.
    • Щебень – 3 объема.

    Заливать его надо непрерывно. Обязательно проводится уплотнение раствора, чтобы выдавить воздух из массы материала, потому что после затвердевания внутри останутся поры, которые снижают прочность плиты. Выравнивание проводится длинным правилом. Через 10 дней можно снимать опалубку и нижний опорный каркас.

    Как залить крышу гаража битумом

    Обычно битумом делают ремонт крыши, которая покрыта мягкими кровельными материалами. Поэтому в самом начале процесса необходимо обследовать покрытие. Обнаруженные дефекты придется вскрыть. Особенно это касается мест углубления, куда попадает влага. Поэтому такие участки после удаления части испорченного кровельного материала надо обязательно просушить.

    Вообще, применять горячий битум надо только в сухую погоду с минимальной влажностью. При этом ремонтируемые плоскости должны быть идеально сухими.

    Следующий этап – подготовка самого битума. В принципе, его надо просто нагреть и смещать с соляркой, керосином или бензином. Разогревать можно в металлическом ведре на костре. После чего материал надо остудить до +70С, а затем в него тонкой струйкой вливается солярка. Раствор перемешивается до однородного состояния.

    Далее ведро с мастикой поднимается на крышу, где она разливается по ремонтируемой поверхности и валиком или щеткой равномерно распределяется по дефектному участку. Если дефекты не очень большие, то битум наносится кистью.

    Как залить крышу гаража Бикростом

    Бикростом – это рулонный материал, который укладывается на кровли только методом наплавления. По сути, это разновидность рубероида, только вместо картона в его структуре используются более прочные материалы: стеклоткань, стеклохолст и полиэстер. Соответственно и маркировка у каждой позиции своя, стеклоткань обозначается буквой «Т», стеклохолст – Х, полиэстер – Э.

    На основу с двух сторон наносится битумное вяжущее, с верхней стороны делается каменная посыпка, с нижней наклеивается полимерная пленка. Производители предлагают материал и без посыпки, его используют в качестве подкладки под кровельный настил. Такой материал с двух сторон покрывается пленкой. При этом в маркировке обязательно указывается, к какой категории Бикростом относится. Буква «К» обозначает, что это кровельная модель, она и посыпана каменными гранулами, Буква «П», что это подкладочная разновидность. К примеру, ЭКП, ТКП и ХКП относятся к кровельным видам. ЭПП, ТПП и ХПП к подкладочным.

    Правила использования Бикростома

    Этот рулонный материал укладывается только на ровную, прочную и сухую поверхность. Поэтому если плоская крыша гаража – это плиты перекрытия, то на них предварительно нужно залиться стяжку, которая сразу же будет формировать угол наклона ската. Стяжка должна хорошо просохнуть.

    • Плоскость кровли очищается от мусора и пыли.
    • Обрабатывается праймером. Это может быть готовая мастика на основе битума или полимера, а можно изготовить раствор, перемешивая горячий битум с соляркой, бензином или керосином.
    • Мастика заливается по участкам, и на нее тут же укладывается подкладочная разновидность в один или два слоя. Рулоны укладываются внахлест с прокатыванием поверхности валиком, чтобы под настилом не оставалось воздуха.
    • Готовится рулон кровельной модели, который начинает укладываться с подогревом самого материала и нижнего уже уложенного слоя. Нагревание проводится газовой горелкой. Делать это надо осторожно, главное – не перегреть оба слоя.

    Если подкладочный материал укладываться на крышу гаража не будет, тогда необходимо дождаться, когда хорошо просохнет слой праймера. А уже на него с подогревом надо будет укладывать сам Бикростом. Все дело в том, что ходить по мастике, если она не засохла, невозможно.

    Заключение по теме

    Вот три достаточно часто используемых варианта сооружения плоской крыши гаража. Из них самый трудоемкий – с помощью бетона. Здесь не только много разных строительных операций, связанных с использованием большого количества различных материалов, здесь огромное количество нюансов, от которых зависит качество конечного результата. Поэтому оптимальный вариант – это установить плиты перекрытия, сделать на них стяжку, а уже затем покрывать битумными изделиями.

    Как залить крышу гаража бетоном – простой и качественный способ

    Если вы ищете варианты устройства монолитной, долговечной и прочной крыши для гаражной постройки, то вам непременно нужно детально ознакомиться с нашей статьей и фото, раскрывающих тему, как залить крышу гаража бетоном. Из всех имеющихся вариантов, этот не только самый экономичный. Он также отличается продолжительным сроком службы и довольно простым, но монотонным процессом монтажа.

    Крыша из бетона для тех, кто решился сделать все своими руками – отличный вариант, предполагающий строгое следование всем правилам и рекомендациям. Только так можно добиться качественного покрытия.

    Материалы для гидроизоляции крыши гаража

    Устойчивость к влаге – важнейшая характеристика, благодаря которым и применяют жидкую и рулонную гидроизоляцию. Вода и пар не должны просачиваться через нанесенный слой гидроизоляционного покрытия на бетонной кровле.

    Эластичность материала предупредит разрушение целостности покрытия из-за деформации конструкции. Эластичность позволит защитить кровлю от влаги, даже когда нагрузки на слой изоляции и поверхность кровли будут значительные.

    Прочность гидроизоляционного слоя кровли также важна, поскольку конструкция часто подвергается нагрузкам различного характера. Качественный материал способен хорошо противостоять различным деформационным процессам при эксплуатации.

    Этапы создания кровли

    Бетонную кровлю поверхности крыш осуществляют по следующим этапам:

    • Прокладывают доски на нижний ярус планок и простилают слоем рубероида или металлическим листом.
    • При необходимости устанавливают подпорки, которые обеспечат конструкции надежность и выдерживание веса крыши. Подпорки крепят с шагом в 50 квадратных сантиметров.
    • При возведении конструкции следят за стыками, они должны плотно прилегать друг к другу. Если упустить этот момент, то при укладке раствора через щели будет проступать бетонное молочко, которое отвечает за прочность покрытия из бетона.

    Подготовка опалубки

    Начинают строительные работы по изготовлению кровли с монтажа опалубки, которая обеспечит ровность и прочность бетонной поверхности. Опалубка бывает:

    • деревянная,
    • металлическая,
    • железобетонная,
    • армоцементная.
    • Прокладывают доски на нижние балки и укладывают на них рубероид без допуска щелей. Нужно как можно плотнее приставлять доски друг к другу, чтобы избежать между ними зазоров. Возможные просветы приведут к утечке бетонного молочка, которое влияет на прочность сооружения.
    • Далее устанавливают арматуру по направлению балок и поперек них. Укладываемую арматуру фиксируют проволокой, которая обеспечит прочность при заполнении бетонным раствором.
    • На последнем этапе подсыпают слой щебня под арматуру, что позволит выровнять поверхность и сократить расход бетонного раствора.

    Перед установкой опалубки ее предварительно смазывают маслами или смазками, которые уменьшают сцепление бетона с опалубкой и способствуют легкому извлечению конструкции после высыхания бетонного раствора.

    Армирование

    Армирующую сетку монтируют вдоль и поперек балок, при этом следят за равномерностью ячеек, которые должны быть двадцать на двадцать сантиметров. При необходимости сваривания армирующей сетки работы по сварке выполняют на земле, потом поднимают конструкцию на крышу. Фиксируют между собой армировку и приступают к ее вязке непосредственно на крыше.

    Для сокращения используемого раствора из бетона под армирующую сетку прокладывают щебень. Слой щебня должен быть одинаковой толщины, чтобы придать ровность поверхности.

    Устанавливая арматуру, следят за краем между каркасом и сеткой — он должен равняться четырем сантиметрам. Если пренебречь этим моментом, ухудшится внешний вид крыши из-за неравномерной укладки бетонного раствора и образовавшейся коррозии.

    Чем сделать гидроизоляцию крыши гаража

    Обмазочная гидроизоляция ТехноНИКОЛЬ
    Наиболее популярными гидроизоляционными материалами на данный момент являются рулонные и жидкие виды гидроизоляции. Рулонные материалы удобны в работе, имеют небольшую стоимость и часто применяются, когда требуется гидроизоляция крыши гаража под профнастил. Полимерные мастики и жидкая резина, чаще всего, применяются при обработке вертикальных конструкций различных сооружений.

    Довольно часто специалисты комбинируют различные виды гидроизоляции. Например, плоская крыша гаража сначала устилается рубероидом, а на стыках поверхность обрабатывается мастикой. Мастика легко наносится на любую поверхность, обеспечивая надежную защиту от влаги, и прослужит такой влаго- изоляционный слой на порядок дольше простых битумных или рулонных аналогов.

    Качественно выполненная изнутри и снаружи гидроизоляция кровли гаража рубероидом своими руками или мастикой обеспечит защиту помещения от сырости и влаги. Это позволит уберечь автомобиль в гараже от нежелательных коррозийных процессов. Рассмотрим в следующей главе, как правильно сделать гидроизоляцию крыши гаража своими руками, используя в работе рубероид, мастику и жидкую резину.

    Подготовка бетонной поверхности

    Не важно, каким способом решено устроить горизонтальную крышу из бетона, свойства основного материала от этого не поменяются. Любое бетонное перекрытие необходимо очистить, обеспылить (связать структуру) и защитить от действия влаги.

    Перед тем, как устраивать слой гидроизоляции, такая крыша гаража требует подготовительной обработки. Поверхность следует очистить от грязи и пыли, и обработать праймером.

    Праймер — это пропитка на основе полимеров, которая проникая вглубь, связывает молекулы структуры застывшего бетона. Праймер может быть органическим или неорганическим.

    В зависимости от основы, разделяют следующие виды материала:

    Материалы для ремонта крыши гаража: современные технологи

    В процессе эксплуатации для крыши гаража может появиться необходимость в ремонте. Очень важно не откладывать надолго устранение обнаруженных повреждений, так как от состояния, в котором находится крыша зависит не только сохранность гаража, но и состояние автомобиля, находящегося внутри. Ремонтные работы предпочтительнее выполнять в сухую теплую погоду.

    Обустройство крыши гаража сильно отличается от аналогичных работ в случае жилого дома. В этом случае, как правило, не столь важна эстетичность, как надежность крыши, ее гидроизолированность, устойчивасть к значительным перепадам температуры и безопасность. Для гаражной кровли используют различные материалы, включая металл, наплавляемую резину. Зная чем заливают крыши гаража, можно даже немного сэкономить. Для заливки чаще используют битум, бетон или жидкую резину. Но какой бы качественной ни была конструкция, ей может потребоваться ремонт.

    Какие материалы для ремонта крыши гаража выбрать прежде всего определяется видом кровли. Первоочередно определяют степень изношенности конструкции и элементы, которым требуется замена.

    Как правило, ремонт кровли крыши гаража сводится к заделке щелей, трещин и скол, замене старого покрытия. Современные материалы позволяют удалить предыдущий слой только частично – поверхность очищается от грязи, разрушившихся частей и посторонних предметов.

    Мягкие материалы для ремонта крыши гаража ↑

    Рулонные материалы, используемые при ремонте, создают единый кровельный ковер, защищающий крышу от проникновения влаги. Получается многослойная конструкция, верхним слоем которой всегда выступает материал, имеющий покров из тугоплавкого битума и специальную посыпку. Последняя может быть пылевидной, чешуйчатой мелко- или крупнозернистой. Нижний слой выполняют из беспокровного материала. Компонентами ковра, как правило, являются также подкладочный рубероид и пергамин. Для наклеивания слоев используют битумные мастики или наплавляемый рубероид .

    Устранение небольших повреждений ↑

    При полной уверенности, что на кровельном ковре нет сквозных пробоин, его тщательно просушивают и очищают от грязи.

    Самым распространенным дефектом крыш гаража является образование мешков с водой. При ремонте:

    • их разрезают конвертом,
    • чтобы удалить воду разворачивают все углы,
    • поврежденное место высушивают,
    • этот участок покрывают мастикой, укладывают на место углы конверта и приглаживают,
    • сверху накладывают заплатку из рубероида.

    Необходимо, чтобы все материалы были приглаженными и выровненными.

    Часто на кровле могут встречаться мелкие трещины. Их разрезают, очищают от мусора и просушивают. Затем трещину заливают горячей мастикой и заполняют паклей.

    Ремонтные работы с рубероидом проводят, используя для приклеивания листов хорошо разогретую в емкости мастику – гудрон. На выполнение ремонта много времени не требуется, но в процессе нужно быть крайне аккуратным, поскольку смолу очень сложно отстирать или очистить от нее обувь и одежду.

    Крыша гаража , отремонтированная с битумной вяжущей составляющей, прослужит 5–7 лет. Причина заключается в характеристиках битума: низкой теплостойкости, хрупкости при низких температурах и быстрым старением под влиянием солнечных лучей.

    Некогда не имевший себе равных рубероид используют все реже. Зачастую ремонт гаража производят при помощи недорогого и качественного материала – стеклохолста, который отличает высокая прочность и неподверженность гниению. Более плотным и дорогим материалом является стеклоткань. Замена рубероида этими материалами значительно увеличивает дальнейшую эксплуатацию кровли.

    Важно при выполнении работ соблюдать правила противопожарной безопасности.

    На время работ, в частности,

    • автомобиль необходимо переместить подальше,
    • убрать все легковоспламеняющиеся жидкости и предметы,
    • подготовить средства пожаротушения – песок, воду, огнетушитель.

    Рабочую поверхность обрабатывают горелкой, затем нагревают полотно материала. На работу уходит довольно-таки небольшой промежуток времени, единственное, для обеспечения качества нужна сухая погода.

    Ремонт крыши гаража бикростом ↑

    Это наплавляемый материал идеален для ремонтных работ. Его укладывают следующим образом:

    • кровлю тщательно очищают и прогрунтовывают и по мере надобности раскатывают по ней рулон материала,
    • учитывая, что снизу бикрост покрыт окисленным битумом, его прогревают газовой горелкой, особенно тщательно по краям и углам полотна,
    • рулон постепенно разворачивают и, нагревая полотнище, прижимают его к поверхности крыши.

    Нахлест между соседними полотнищами должен быть более 7 см. На схватывание битума нужно всего несколько минут, поэтому работу необходимо выполнять быстро и качественно. Покрытие из бикроста может прослужить до 8 лет.

    Для ремонта крыши стандартного гаража достаточно всего часа-полтора, что значительно меньше, чем при использовании рубероида или битума – правда, и материал при этом стоит намного дороже.

    Ремонт жидкой резиной: плюсы применения ↑

    В последнее время на строительном рынке появилась чудо-технология универсальной гидроизоляции – особая эмульсия с водной основой (полиуретановая кровельная мастика), более известная как жидкая резина.

    Она напоминает воду не только по консистенции, но и своей плотностью. С распадом эмульсии начинается процесс полимеризации. В итоге получается упругое, эластичное, гибкое, прочное, водонепроницаемое покрытие, очень сильно напоминающее резину.

    Жидкую резину наносят только с использованием особого безвоздушного оборудования, которое при распылении полностью покрывает обрабатываемую поверхность.

    Огромный плюс подобного ремонта крыши гаража – получение монолитной, абсолютно бесшовной водонепроницаемой поверхности, похожей на полимерную мембрану. Хотя есть и существенное отличие: последние спаивают из многих листов , а жидкая резина идеально выкроена под поверхность крыши одним листом. При отсутствии швов риск протечек минимален. Использование жидкой резины продлевает безремонтный период до 20 лет.

    Процесс ремонта крыши жидкой резиной схематически выглядит так. Кровлю очищают, вымывают грязь, после чего поверхность просушивают и огрунтовывают, одновременно армируя геотекстилем некоторые узлы примыкания и углы – как внешние, так и внутренние.

    Если на поверхности крыши обнаружились пятна от жира, их удаляют при помощи выжигания.

    Для напыления жидкой резины используют специальную установку, состоящую из двухканального распылителя и насосов – установочным закачивают подготовленный состав и, смешиваясь при выходе, распыляется под давлением вторым. Поверхность затвердевает буквально за несколько секунд.

    Напыление начинают с самых нижних участков.

    Особенности ремонта жесткой крыши ↑

    Отдельно стоящие гаражи нередко имеют жесткую крышу из металлочерепицы, профнастила или из шифера. Починить подобную крышу обычно не составляет труда.

    Вообще, металлическая кровля редко требует ремонта. Тем не менее в случае необходимости небольшие повреждения, например, трещины устраняют установкой заплаток из кусков оцинкованной стали, а свищи – при помощи пакли, пропитанной нагретым битумом, после чего отремонтированный участок обрабатывают битумной мастикой. При более серьезных повреждениях лист обычно заменяется на новый. Затем обновленную крышу окрашивают для усиления ее защитных свойств.

    Для ремонта шиферной крыши гаража используют обычно раствор из цемента, клея ПВА, воды и распушенного асбеста.

    Гидроизоляция крыши гаража своими руками

    Гаражу, как и любому другому строению, требуется защита от влаги – гидроизоляция. Причем её нельзя сделать сразу для всего объекта: работы проводят поэтапно, по ходу строительства. Сначала гидроизолируют фундамент, затем стены и перекрытия, а на завершающем этапе – крышу. Выбор материалов и порядок работ, выполняемых своими руками, зависят от типа гаража и того, из чего выстроен.

    Зачем нужна гидроизоляция крыши

    Крыша больше других элементов конструкции гаража подвергается негативному влиянию окружающей среды. На нее льёт дождь и падает снег, воздействуют тепло и ультрафиолет от солнца. По большому счёту, именно кровля защищает строение от влаги и предотвращает преждевременное разрушение материалов, из которых оно возведено.

    Как правило, крыша гаража состоит из деревянных и/или металлических балок, бетонной плиты, утеплителя, обрешётки, листов облицовки. Кровельные материалы первыми принимают на себя удар стихии и противостоят ей, не пропуская в подкровельное пространство воду и ветер. Но даже самые качественные неспособны обеспечить 100% защиту находящимся под ними дереву и металлу.

    Влажный воздух окажет свое пагубное воздействие. В процессе охлаждения воздушных масс образуется конденсат, вызывающий гниение древесины и коррозию металла. Поэтому все элементы конструкции должны быть качественно гидроизолированы. Если упустить этот момент, неизбежны негативные последствия:

    • значительно сократится срок эксплуатации строения,
    • внутри гаража появится сырость со всеми вытекающими: грибком или плесенью,
    • в помещении будут витать запахи гниения древесины,
    • появится затхлость.

    Ситуацию усугубит отсутствие естественной или принудительной вентиляции.

    Варианты гидроизоляции

    Традиционный способ гидроизоляции крыши гаража – укладка влагонепроницаемой мягкой кровли. Это рулонные или листовые материалы, среди которых самый популярный – рубероид. Он исправно служит в течение нескольких лет и начинает постепенно разрушаться. Потому такую защиту от влаги нужно рассматривать как временную.

    Рулонная кровля и гидроизоляция

    Рулонная кровля – второй по популярности материал для устройства гидроизоляции крыши гаража. Это несмотря на то, что такое покрытие чаще других требует ремонта из-за высокого риска образования протечек. Причин несколько:

    • неправильно обработаны места примыканий к элементам конструкции,
    • механическое воздействие (нередко покрытие повреждается детьми или животными, бегающими по крышам),
    • несоблюдение технологии укладки наплавляемых материалов.

    В России самый популярный производитель рулонной кровли – ТехноНиколь . Компания предлагает широкий ассортимент товаров этого профиля, среди которых новичку непросто разобраться. На самом же деле, всё довольно просто: все рулонные материалы состоят из нижнего слоя битума и основы: картона, стеклохолста или стеклоткани. Последняя – самая прочная и долговечная.

    Выбор заключается не только в этом. Рулонные материалы выпускают двух видов с соответствующей маркировкой:

    Первые должны составлять верхний слой кровельного пирога, вторые – нижний. Наиболее часто используемые материалы указаны в таблице:

    Все остальные рулонные кровельные материалы являются вариацией перечисленных. Основное преимущество битумных полотен – абсолютная влагонепроницаемость. Есть и другие плюсы :

    • отсутствие шума во время дождя,
    • простой монтаж,
    • минимум отходов,
    • небольшой вес.

    Но единственный минус перечёркивает все достоинства. Он заключается в неустойчивости к механическому воздействию. Рулонная кровля достаточно легко повреждается острыми предметами и течёт.

    Внимание! Рулонные материалы с верхней гидрофобизирующей подсыпкой служат в несколько раз дольше.

    Обмазочная

    Обмазочная гидроизоляция – мастика на основе битума, представляющая собой густой, вязкий и пластичный состав. После затвердевания он образует прочный влагонепроницаемый слой, одно из достоинств которого – долговечность. По технологии нанесения различают два вида обмазочной гидроизоляции на основе нефтяного битума:

    • горячая (перед применением требуется нагрев),
    • холодная.

    Состав мастики – смесь битума с наполнителями в виде волокон или твёрдых пылевидных частиц. Наиболее надёжны те, в составе которых резиновая крошка. Они имеют своё название – битумно-резиновые. Есть мастики на основе полимеров, но они менее долговечны, нежели битумные.

    Технология нанесения обмазочной гидроизоляции ничем не отличается от процесса окрашивания поверхностей. Используют те же инструменты: кисточки и валики. Слой, образованный застывшей мастикой, негигроскопичен, но неустойчив к гидростатическому давлению. То есть, если на него в течение длительного периода времени будет воздействовать напор воды, она просочится к защищаемым поверхностям.

    Совет! Для того чтобы этого не случилось, поверх мастики наносят слой двухкомпонентной полиуретановой смеси типа Урепрен .

    Лучшая обмазочная гидроизоляция для кровли гаража от ТехноНиколь :

    • МГТН №24 , в составе которой нефтяной битум и минеральный наполнитель,
    • ТН №20 – битумно-резиновая смесь,
    • ТН №33 , изготовленная на битума, латекса и эмульгаторов,
    • AquaMast, битумно-резиновая.

    Обмазочную гидроизоляцию наносят на бетонные, кирпичные, каменные поверхности. Ею не обрабатывают дерево и металл.

    Напыляемая

    Для устройства напыляемой гидроизоляции требуются специальные передвижные установки, подающие битумную смесь под давлением. Процесс аналогичен окрашиванию поверхностей с помощью краскопульта. Толщина слоя должна быть не менее 2 мм.

    Для машинного нанесения используют смеси отечественного ( ТН №33 от ТехноНиколь ) и зарубежного производства:

    • Liquid Rubber Daclar,
    • RubberFlex-55,
    • CreteSafe B-250.

    Устройство напыляемой гидроизоляции осложнено необходимостью в специализированном оборудовании. Поэтому данный способ используется нечасто, но он оптимален для плоских и односкатных крыш металлических гаражей.

    Совет! Если нет возможности сделать напыляемую гидроизоляцию, выбирают обмазочную.

    Плёночная гидроизоляция – рулонный материал. Изделия зарубежного производства нередко называют геомембранами . Это материалы толщиной 0,2-1 мм. Отечественные тоньше – 0,2-0,4 мм. В разных источниках гидроизоляционные материалы этого вида называют по-разному: плёнки или мембраны. Всё это однотипные изделия, выполняющие одну и ту же задачу – предотвращение проникновения воды к защищаемой поверхности.

    Важный критерий выбора плёнки – срок службы, который гарантирован производителем. Наиболее долговечны армированные, состоящие из нескольких слоев. Если выбран плёночный способ гидроизоляции крыши гаража, то экономить на мембране не стоит. Она укладывается надолго, по ней набивается обрешётка для облицовочного кровельного материала. Поэтому впоследствии сложно будет устранить недостатки покрытия и течи.

    Ещё один важный критерий выбора – паропроницаемость. Ею обладают не все гидроизоляционные пленки. Например, у обычного полиэтилена она отсутствует. Если на крыше предусмотрено утепление, мембрана обязательно должна пропускать пар. В противном случае неизбежно отсыревание утеплителя.

    Рекомендуемые пленочные материалы:

    • перфорированный полиэтилен,
    • армированные мембраны,
    • полипропиленовые плёнки,
    • дышащие или диффузные мембраны.

    Наиболее подходящие материалы для пленочной гидроизоляции крыши гаража

    Необходимые материалы и инструменты

    Выбор инструментов для выполнения гидроизоляционных работ зависит от того, какому способу отдано предпочтение. Для монтажа наплавляемой кровли потребуются:

    • горелка и баллон с пропаном, редуктор, шланг (паяльные лампы быстро засоряются и требуют чистки, потребляют много горючего),
    • щётки и скребки для очищения поверхности перекрытия,
    • специальная клюшка или самодельное приспособление для раскатки рулона,
    • пылесос для обеспыливания поверхности,
    • острый нож для резки полотен,
    • топор (требуется для срубки старой кровли),
    • гаечный ключ для затягивания соединений,

    Для устройства обмазочной гидроизоляции понадобятся:

    • кисть типа макловица ,
    • валик с меховой шубкой,
    • ванночка для валика или лист металла, ровное деревянное полотно,
    • шпатель с металлическим лезвием,
    • металлическая ёмкость для приготовления горячих смесей.

    Для монтажа плёночной гидроизоляции необходимы:

    • ножовка,
    • строительный степлер и скобы,
    • силиконовый влагостойкий и антибактериальный герметик,
    • острый нож,
    • дрель,
    • саморезы по дереву,
    • пиломатериал для устройства контробрешетки,
    • скребки, щётки и ветошь для очищения поверхностей.

    Совет! Для выполнения гидроизоляционных и иных работ потребуются перчатки.

    Подготовительные работы

    Независимо от того, какой выбран способ гидроизоляции крыши гаража, необходимо выполнить комплекс работ по подготовке поверхности. Он состоит из нескольких этапов:

    1. Убирают мусор.
    2. Если есть растительность, её удаляют.
    3. Снимают старое кровельное покрытие.
    4. Очищают крышу от грязи и пыли.

    Если верхнее перекрытие гаража – пустотная ж/плита, необходимо внимательно осмотреть поверхность на предмет трещин и раковин. Согласно СНиП, суммарная площадь дефектов не должна превышать 20% от общей. Поэтому если есть необходимость, все трещины и раковины расшивают, обеспыливают и заделывают цементно-песчаным раствором, приготовленным в пропорции 1:3 (1 часть цемента М400 и 3 части просеянного песка).

    Важно! Гидроизоляцию устраивают только на чистой сухой поверхности. Если после удаления старого кровельного покрытия есть отсыревшие места, крышу необходимо просушить. Для защиты от осадков над ней сооружают навес с полиэтиленовой пленкой.

    Инструкция по гидроизоляции крыши гаража своими руками

    Самый простой и удобный способ гидроизоляции крыши гаража – оклеечный. Производители предлагают широкий ассортимент рулонных материалов с нижним липким слоем, который не требует нагрева газовой горелкой. Таким образом, можно сделать качественную гидроизоляцию без применения дорогостоящего оборудования и материалов. Этот способ оптимален для плоских и односкатных кровель железных, бетонных и кирпичных строений.

    Для выполнения работ потребуются:

    • Гидроизоляция для плоской кровли от ТехноНиколь ,
    • битумно-полимерный Праймер № 04 от ТехноНиколь (используется при 4% влажности основания),
    • баллон клеящей битумной мастики и соответствующий пистолет,
    • валик с меховой шубкой на длинной ручке,
    • ванночка для валика,
    • кровельный нож,
    • шпатель с металлическим лезвием,
    • щётка с жесткой щетиной,
    • лестница,
    • х/б перчатки.

    Совет! Для влажных оснований в качестве грунтовки используют водоэмульсионный Праймер №8 .

    Этапы выполнения работ:

    Шаг 1. Убирают мусор.

    Шаг 2. Снимают старое кровельное покрытие.

    Шаг 3. Подметают крышу щёткой.

    Шаг 4. Наливают Праймер в ванночку для валика.

    Шаг 5. С помощью валика на длинной ручке покрывают крышу Праймером .

    Шаг 6. Рулонные материалы укладывают по направлению снизу-вверх. Раскатывают полотно, отрезают его на противоположном конце крыши. Учитывают необходимость свесов материала шириной 5-7 см.

    Шаг 7. После подрезки рулона скатывают его в обратном направлении – к нижнему скату кровли.

    Шаг 8. Ножом надрезают защитную плёнку и открывают липкий слой полотна.

    Шаг 9. Постепенно раскатывают рулон, приклеивая его к обработанной Праймером поверхности. Для улучшения сцепления материалов поверхность полотна гидроизоляционного материала прокатывают щёткой либо тяжёлым валиком.

    Шаг 10. Второе полотно укладывают с нахлёстом. Для этой цели с одной стороны рулона предусмотрена специальная адгезионная пленка, помогающая формировать нахлёст требуемой ширины. По мере укладки гидроизоляционного материала плёнку с уже приклеенного полотна снимают.

    Шаг 11. Для формирования торцевого шва между двумя листами уголок нижнего срезают так, чтобы получился треугольник с катетами 10 и 15 см.

    Шаг 12. Места стыков обрабатывают клеящей битумной мастикой, подаваемой с помощью пистолета.

    Шаг 13. Выравнивают клеевой слой шпателем.

    Шаг 14. Прижимают край верхнего полотна к нижнему. Прокатывают валиком или щёткой.

    Важно! С самоклеящимися гидроизоляционными материалами можно работать при температуре не ниже +10°С.

    Нюансы в зависимости от вида крыши

    Для кровель плоских и односкатных с небольшим уклоном оптимальны следующие способы гидроизоляции:

    • оклеечная,
    • обмазочная с последующей укладкой облицовочного материала,
    • наплавляемая.

    Двухскатные и сложные крыши чаще всего обшивают профнастилом, ондулином и металлочерепицей. Для укладки этих материалов требуется обрешётка, обеспечивающая вентиляционный зазор. Под неё настилают гидроизоляционные плёнки.

    • удаление старого кровельного покрытия,
    • очистка поверхности,
    • монтаж обрешётки, в ячейки которой закладывают утеплитель,
    • укладка плёночной гидроизоляции с нахлёстом полотен 10-12 см и фиксацией скобами с помощью строительного степлера,
    • монтаж контробрешётки,
    • укладка облицовочного кровельного материала.

    Нет ничего сложного в том, чтобы сделать гидроизоляцию крыши гаража своими руками. Для этого нужно правильно оценить ситуацию и выбрать оптимальный способ выполнения работ. При покупке материалов рекомендуется отдавать предпочтение продукции проверенных и надёжных производителей.

    Броня от влаги: гидроизоляция гаражной кровли

    Сырость и прохлада недопустимы, если речь идёт о гараже и неприятную картину порчи автомобиля коррозией лицезреть совсем не хочется. Отменить встречу со ржавлением личного транспорта выйдет только у тех, кто заручился помощью гидроизоляционного материала. Он особенно нужен как щит от атмосферных осадков, стремящихся попасть в помещение через крышу.

    Гидроизоляционный материал гаражной крыши

    Чтобы кровля обрела защиту от осадков и конденсата, в её конструкцию включают один из следующих материалов:

      гидроизоляционная плёнка (из полиэтилена или полипропилена), укладываемая под финишное кровельное покрытие и фиксируемая к обрешётке металлическими скобами,

    Полиэтиленовая плёнка подходит для гидроизоляции большинства сооружений

    Гидроизол — хороший представитель рулонного гидроизоляционного материала

    Битум затвердевает на кровле и образует толстую и надёжную плёнку

    Битумная мастика может быть распределена по основанию кровли как в холодном, так и горячем состоянии

    Проникающая гидроизоляция распыляется на основании крыши, как краска

    Для гидроизоляции гаражных крыш, которые чаще всего строят из бетона или металла, наиболее востребованы жидкие средства.

    Жидкости как составы против проникновения влаги в слои кровли сразу решают несколько проблем: запечатывают трещины, выравнивают поверхность и создают на ней защитный барьер.

    Жидкие средства для защиты от влаги позволяют закупорить все пустоты в кровле

    Современный вариант водянистого состава для обработки гаражной кровли из металла, бетона или древесины — это жидкая резина. Строительный продукт славится определёнными преимуществами:

    • создание бесшовного покрытия,
    • невосприимчивость к ультрафиолету,
    • независимость от изменения температуры,
    • безвредность для окружающей среды,
    • высокая эластичность,
    • минимальный расход,
    • долгий срок службы.

    Жидкая резина отлично сочетается с бетоном и металлом

    Крышу гаража, где предусмотрена обрешётка, предпочтительнее застилать плёнкой или листовой материей. Гидроизоляционное полотно прикрепляют непосредственно под финишное кровельное покрытие.

    Вне зависимости от типа сооружения для гаражной крыши идеально подходит гидроизол — рулонная материя на базе стеклоткани, обработанной средством с полимерами и битумом.

    Если нужно защитить от сырости плоскую крышу или кровлю с малым наклоном, то лучше гидроизола ничего не найти.

    Гидроизол пользуется спросом, так как по качеству превосходит обычный рубероид

    К преимуществам гидроизола относят:

    • прочность, которая выше, чем у рубероида,
    • хорошая эластичность,
    • способность приглушать шум от дождя,
    • стойкость по отношению к негативным проявлениям окружающей среды,
    • длительная эксплуатация.

    Достойным соперником гидроизола в вопросе гидроизоляции крыши гаража выступает полимерная мембрана толщиной до 3 мм. Полоса этого материала отличается длиной до 60 м и шириной до 150 см.

    Полимерная мембрана славится прочностью и способностью противостоять влаге

    Достоинствами полимерной мембраны признают:

    • срок службы до полувека,
    • устойчивость к ультрафиолетовым лучам,
    • безболезненный контакт с влагой,
    • независимость от перепадов температуры,
    • прочность по отношению к механическому воздействию.

    Полосы полимерной мембраны расстилают на крыше и сваривают между собой.

    Перед креплением полимерной мембраны металлическое основание покрывают составом против коррозии, а бетонное — тщательно выравнивают.

    Гидроизоляция кровли гаража

    Чем и как обезопасить гаражную кровлю от осадков, зависит от материала, из которого она была сделана.

    Набор инструментов

    В процессе гидроизоляции гаражной крыши могут понадобиться такие инструменты, как:

    • шпатели (узкие и широкие),
    • кисти,
    • валик,
    • острый нож (для нарезки полотен),
    • кровельная газовая горелка.

    Кровельная горелка используется как инструмент для монтажа мягкой кровли, которой обычно обладают гаражи

    Руководство по укладке гидроизоляционного материала для кровли разных видов

    Чтобы обезопасить крышу гаража от влаги, обычно действуют следующим образом:

      железную кровлю обрабатывают жидкой резиной или битумной мастикой,

    Кровля железного гаража часто оказывается обработанной мастикой

    Подземный гараж требует надёжной гидроизоляции крыши

    Железный гараж

    Когда крыша гаража изготовлена из железа, в целях гидроизоляции выполняют следующие задачи:

    1. Работы назначают на день, когда установится тёплая, но не знойная погода. Это значит, что уличный термометр должен показывать не менее 5 °C.
    2. Поверхность приводят в идеально чистое состояние. Повреждённые места железной крыши, отреставрированные наждачной бумагой, первыми обрабатывают жидкой резиной, слой которой намазывают так, чтобы он был вровень с металлической поверхностью.

    Изъяны устраняют при помощи жидкой резины

    Полотна фиксируют на железном основании, вооружась газовой горелкой

    Бетонная кровля

    Гидроизоляцию бетонной кровли гаража обычно совмещают с утеплением, поэтому действуют следующим образом:

        Очищенную от мусора бетонную поверхность обрабатывают морозостойкой грунтовкой глубокого проникновения. Как только состав высохнет, на основание кровли выкладывают куски пенопласта, с обратной стороны смазанные клеем для утеплителя. Для усиления фиксации теплоизоляционного материала используют дюбели (
      ). Зазоры между плитами пенопласта заполняют монтажной пеной.

    Только после обработки грунтовкой бетон готов к гидроизоляции

    Рубероид раскатывают на крыше, предварительно обработав её мастикой

    Подземный гараж

    Кровлю подземного гаража гидроизолируют, выполняя следующие шаги:

      Потолочное перекрытие очищают и при помощи валика обрабатывают праймером или обычным битумом, который для получения жидкого состава специально смешивают с бензином.

    Бетонную крышу подземного гаража смазывают праймером

    При устройстве подземной крыши одной гидроизоляционной мембраной не обойтись

    Гаражная крыша с обрешёткой

    Когда на гаражной крыше установлена обрешётка, берут полимерную мембрану и проводят поэтапную работу:

    1. Одну за другой на обрешётку выкладывают полосы мембраны. При этом делают нахлёсты по 10 см. Между собой куски материи сшивают сваркой.
    2. Каждое полотно с помощью строительного степлера закрепляют на деревянной обрешётке железными скобами. Мембрану ни в коем случае не перетягивают, она должна лежать на обрешётке свободно.

    Гаражная крыша с обрешёткой может быть накрыта рубероидом или мембраной

    Контробрешётка обеспечивает вентиляционный зазор

    Замена гидроизоляции на кровле гаража

    Если мягкий гидроизоляционный материал на крыше гаража испортился только частично, то ремонтные работы проводят следующим образом:

      С гидроизоляционного полотна убирают мусор и грязь. Прохудившиеся области чистят с особой скрупулёзностью.

    Повреждённые места кровли очищают и вырезают ножом

    Для ремонта мягкой гаражной кровли используют битум и несколько заплат

    Когда кровля гаража нуждается в обстоятельном, капитальном ремонте, принимают иные меры:

    1. С крыши снимают карнизные и фронтальные планки, а также водосточные желоба.
    2. Вооружившись штроборезкой, в изношенном гидроизоляционном слое толщиной не более 3 см вырезают полосы, которые значительно ускорят демонтаж старого покрытия. От толстого гидроизолятора избавляются кровельным топором. Этим инструментом гидроизоляционное полотно делят на квадраты и сдирают с поверхности.

    Старое покрытие гаражной крыши снимают специальным инструментом

    Дефекты в основании гаражной крыши устраняют жидким бетоном или герметиком

    Какой бы ни была крыша гаража — бетонной, железной или подземной, заниматься её защитой от влаги необходимо с полным знанием дела. Тщательному разбору подлежит вид гидроизоляционного материала, степень его сочетаемости с основанием кровли и технология укладки.

    Теги: #Чем залить крышу гаража

    Битумная кровля — преимущества и недостатки

    Битумная кровля — преимущества и недостатки

    Одним из наиболее долговечных вариантов кровли для плоских крыш является битумная кровля или модифицированная битумная кровля. Модифицированный битум — это тип асфальта, который можно разными способами наносить на крышу как при высоких, так и при низких температурах. Модифицированные битумные кровли имеют множество преимуществ перед другими типами мембранных кровель и часто рассматриваются как современная альтернатива сборной кровле.

    Начало работы

    Запросите бесплатное ценовое предложение!
    Кровля, сайдинг, водостоки, окна и двери для жилых и коммерческих помещений.

    Битумная кровля — преимущества

    Использование битумной кровли в вашем здании или доме дает несколько преимуществ. В отличие от некоторых новых типов кровли, она имеет долгую и проверенную репутацию, на которую можно положиться. Битумные кровли — это один из самых долговечных видов плоских кровельных материалов, который легко прослужит 20 и более лет.

    Независимо от того, как наносится материал (самоклеящиеся листы, асфальт с горячей шваброй или клеи холодного нанесения), швы обычно плавятся, что помогает предотвратить утечки. Другие типы мембранной кровли имеют швы, которые остаются открытыми или покрываются другим материалом, который со временем может ослабнуть, поэтому тот факт, что битумная кровля может быть бесшовной, является большим преимуществом.

    Битумная кровля также очень прочна. Они обладают высокой прочностью на разрыв, поэтому на них вряд ли появятся трещины, характерные для других плоских и мембранных крыш.Они также защищены от ветра, огня и града, поэтому маловероятно, что они будут повреждены в случае шторма. Обычно сюда входит очень длительная гарантия производителя, которая может помочь гарантировать долговечность крыши.

    Битумная кровля — Недостатки

    Как и все типы кровли, битумная кровля имеет некоторые недостатки. Во-первых, их черный цвет, который может поглощать, а не отражать тепло. И хотя сам материал не может быть поврежден теплом или ультрафиолетовыми лучами, если с ним не используется надлежащая изоляция, это поглощение тепла может привести к перегреву здания под ним.

    Битумная кровля также доступна в 1, 2 или 3-х слойном исполнении. Однослойный материал не долговечен, и при его использовании могут возникнуть определенные проблемы, такие как преждевременное разрушение, в то время как двух- и трехслойные кровельные материалы стоят значительно дороже в установке, что может сделать этот тип плоской кровли одним из самых дорогих. продукты вокруг.

    Гранулы должны быть включены в процесс установки, чтобы защитить крышу от солнца. Если их нет, это может еще больше повысить температуру в здании или повредить крышу.К сожалению, не все типы битумных крыш включают гранулы в процессе установки.

    Наконец, если ваша крыша может удерживать много воды или собирать лужи стоячей воды после ливня, это может преждевременно состариться и повредить битумную крышу.

    Долговечность при правильном выполнении

    Ключ к успешной работе с битумной кровлей — убедиться, что вы все делаете правильно. Это означает использование двух- или трехслойного материала с покрытием от УФ-излучения.Если все сделано правильно, битумная крыша может намного пережить конкуренцию.

    Начало работы

    Запросите бесплатное ценовое предложение!
    Кровля, сайдинг, водостоки, окна и двери для жилых и коммерческих помещений.


    Было ли это полезно для вас?

    Загружается …

    Битумная кровля 101 — SPRI

    Выдержав испытание временем, битумные кровельные материалы доказали свою эффективность в области кровли с низким уклоном.Битумные кровельные системы известны своим долгим сроком службы, надежностью и исключительной гидроизоляцией.

    Существует два основных типа битумных кровельных систем: сборная кровля (BUR) и многослойный битум, модифицированный полимерами. Двумя основными полимерно-модифицированными битумными мембранами на рынке являются мембраны SBS и APP.

    Застроенная кровля (БУР)

    Системы

    BUR используются в США более 100 лет. Системы BUR состоят из чередующихся слоев окисленного битума и покрытых битумом мембран, часто называемых войлоками или слоистыми листами.Многослойные листы обычно армируются стабильным по размеру стекловолоконным матом с высокой прочностью на разрыв. На системы BUR наносится заполнитель или кровельное покрытие для улучшения устойчивости системы к атмосферным воздействиям, а дублирующий многослойный подход гарантирует, что система обеспечит надежную гидроизоляцию в течение многих лет.

    Системы модифицированного битума (Modbit)

    Системы

    Modbit состоят из слоев основания и заглушки, разделяя основные надежные гидроизоляционные преимущества системы BUR.Системы Modbit легко настраиваются. Покрытия в системах Modbit покрываются минеральными гранулами для повышения устойчивости системы к атмосферным воздействиям, а гранулы и покрытия для холодной кровли могут использоваться для отражения ультрафиолетовых лучей, повышая долговечность крыши и снижая затраты на электроэнергию для здания. .

    Мембраны SBS

    Мембраны

    SBS изготовлены из битума, модифицированного эластичными полимерами стирол-бутадиен-стирол (SBS) для образования «прорезиненного» асфальтового покрытия.Покрытие наносят на армирующий носитель из стекловолокна для обеспечения высокой прочности на разрыв и стабильность размеров, на полиэфир для превосходного удлинения и прочности на разрыв или на их композит. Мембраны SBS обладают отличной гибкостью, особенно в холодную погоду. Мембраны SBS могут быть самоклеящимися, но обычно их устанавливают с помощью асфальтовой тряпки или холодного клея.

    Мембраны APP

    Мембраны

    APP изготовлены из битума, модифицированного пластиковыми полимерами атактического полипропилена (APP), в результате чего получено покрытие с самым высоким температурным диапазоном, повышенной прочностью и ударной вязкостью.Покрытие обычно наносят на мат из полиэфира-носителя, но существует также небольшое количество изделий из стекловолокна. Мембраны APP в основном наносятся в горелке из-за плавкости пластифицированного битума.

    Что нужно знать о кровле из модифицированного битума

    Что такое кровля из модифицированного битума?

    Модифицированные битумные системы представляют собой современную эволюцию устаревших систем монолитной кровли (BUR), применяемых на строительстве в течение 100 лет. Системы BUR состоят из нескольких слоев рубероида, залитого горячей шваброй.Горячая швабра практически ушла из современной кровли, уступив место модифицированному битуму и однослойным системам, таким как TPO или EPDM. Но модифицированный битум сохраняет многие преимущества и качества BUR без интенсивного труда и опасности систем горячей швабры.

    Как устанавливается модифицированный битум?

    Для получения дополнительной информации о модифицированных битумных кровельных системах обратитесь к профессионалам в Reliable Roofing.

    Модифицированная битумная кровля обычно состоит из двух слоев: основного листа и верхнего слоя.Базовый лист часто самоклеится с кровельным основанием. Покрытие либо обожжено, либо приклеено холодным способом, либо самоклеится (модифицированный битум также можно наносить на горячий асфальт).

    Существует два основных типа модифицированных битумных листов: SBS и APP

    APP. Расшифровывается как Атактический полипропилен и представляет собой термопласт, который помещается в асфальт для отражения ультрафиолетовых лучей и защиты от более низких температур.

    СБС . Это расшифровывается как стирол-бутадиен-стирол, который представляет собой полимерный каучук, смешанный с асфальтом.SBS больше похож на системы BUR.

    APP обладает качествами современных термопластичных систем. Различия между APP и SBS выходят за рамки этого блога.

    Плюсы и минусы

    Сторонники модифицированных битумных систем, такие как толщина и многослойность систем. Они считают, что такие системы обладают большей прочностью и отказоустойчивостью. Противники модифицированных битумных систем указывают на отвращение mod-bit к лужам воды, на дополнительные трудозатраты, необходимые для установки многослойной системы, и на неотъемлемые опасности, связанные с применением факелов.

    Что говорят производители

    Производители систем mod-bit заявляют, что, в отличие от однослойных мембран, при правильной установке мембраны mod bit имеют стабильную толщину, в то время как однослойные мембраны ежегодно теряют толщину из-за погодных условий.

    Как и во всех коммерческих проектах кровли, выбор кровельной системы должен соответствовать потребностям владельца здания и арендаторов, а также уникальным характеристикам здания. Проконсультируйтесь с одним из наших специалистов по продажам о том, что лучше всего подходит для вашего здания.

    Надежная кровля , опытный подрядчик по кровельным работам, может порекомендовать систему, адаптированную к вашим потребностям и бюджету, а также гарантию качества, которая защитит ваши инвестиции на срок до 20+ лет.

    Работа с надежным подрядчиком по кровельным работам

    Если вы заинтересованы в замене имеющегося кровельного материала на модифицированную битумную систему, важно работать с квалифицированным подрядчиком по кровельным работам. Установка коммерческих кровельных систем — это не проект выходного дня.Это тот, который требует опыта и подготовки, поскольку любая ошибка может привести к утечкам.

    Работая с профессионалами в Reliable Roofing , вы можете рассчитывать на полный профессионализм. Мы полностью лицензированы, связаны и застрахованы на сумму до 6 миллионов долларов, что обеспечивает вашу защиту на протяжении всего нашего обслуживания. На все наши новые крыши предоставляется гарантия, так что вы можете быть уверены, что мы гарантируем наш сервис.

    Помимо замены кровли, Reliable Roofing специализируется на ряде услуг, включая техническое обслуживание, ремонт, проверки и многое другое.Вы с гордостью обслуживаете большой город Чикаго, и вы всегда можете обратиться к нашим профессионалам за ответами на ваши вопросы о модифицированных битумных кровельных системах или любом другом коммерческом кровельном материале.

    Бесплатная оценка

    Чтобы бесплатно получить оценку новой модифицированной битумной кровельной системы, свяжитесь с Reliable Roofing по телефону (815) 981-9801 или заполните контактную форму. Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

    4 Плюсы и минусы модифицированной битумной кровли

    Модифицированная битумная кровля на основе асфальта предназначена для кровли с низким уклоном.«Mod-bit» успешно используется в США более 40 лет. Его уникальные свойства наделяют его многими преимуществами старинной застроенной кровли (например, смолой и гравием) и некоторым удобством современных однослойных кровельных систем. Если вы перекрашиваете плоскую крышу, мод-бит должен быть в вашем списке вариантов.

    4 Плюсы модифицированной битумной кровли

    1. Многослойная и большая толщина.

    Большинство модифицированных битумных систем укладываются как минимум в 2 слоя или «слоями».Модифицированная битумная кровельная система — одна из самых надежных кровельных систем из-за присущей ей толщины. Двухслойная модульная система с гранулированным колпачком обычно имеет толщину 240 мил или более. С другой стороны, типичная однослойная кровельная мембрана из термопласта часто составляет 60 мил. Там, где толщина мембраны является проблемой, лучше всего подходит модифицированный битум из-за присущей ему толщины.

    2. Высокая износостойкость в зонах с интенсивным движением.

    Если ваша крыша с малым уклоном является интенсивным движением, модифицированный битум должен быть в вашем кратком списке мембран.Поскольку это более традиционная кровельная мембрана, наносимая в несколько слоев, она очень хорошо выдерживает пешеходное движение. Хотя ни одна кровельная мембрана не должна служить патио или рабочей площадкой, на самом деле люди часто относятся к плоским крышам как к настилу. С гранулированным колпачком у Modified есть больше шансов выдержать пешеходное движение, чем у других систем.

    3. Легко работать в ограниченном пространстве.

    Модифицированный битум — это рабочая лошадка в городах, потому что он обычно выпускается в рулонах диаметром 36–39 дюймов.Это упрощает маневрирование по сравнению с рулонами термопласта от 10 до 12 дюймов. Если вам нужно перекрашивать крышу в ограниченном пространстве, таком как балкон или городская трехуровневая крыша, модифицированный битум может быть трудно превзойти.

    4. Совместима с кровельными составами на основе асфальта.

    Звучит странно, но большинство обслуживающего персонала понятия не имеют, какие продукты совместимы с какими системами крыши. Типичный инженер-строитель тянется к «мокрому участку» или «кровельному цементу», когда он или она пытается устранить эту аварийную утечку.Эти продукты часто несовместимы с однослойными системами, но они часто предназначены для систем на основе асфальта, таких как модифицированный битум. Хотя это звучит упрощенно, модифицированная битумная кровля обычно хорошо сочетается с готовыми продуктами для ремонта кровли.

    4 Минусы модифицированной битумной кровли

    1. Поглощает тепло летом

    Как и все продукты, модифицированная битумная кровельная система имеет ряд уникальных недостатков. Модифицированная битумная кровельная мембрана может быть черного цвета или иметь минимальную отражающую способность.Темный цвет крыши притягивает и поглощает тепло солнца, а не отражает его от здания.

    Однако черный — не единственный вариант окраски модифицированных битумных кровельных систем. Цвета варьируются от черного до сиенского до белого. При выборе кровельного материала более светлого цвета крыша будет меньше поглощать тепло. Многие производители также предлагают высокоотражающие модифицированные битумные покрывающие листы, которые по отражательной способности близки к белым термопластам.

    2. Наиболее распространенные методы нанесения все еще более опасны, чем однослойные системы.

    Наиболее распространенный метод адгезии модифицированного битума — «факел вниз».Это означает использование пропанового кровельного горелки с высоким значением БТЕ, чтобы нагреть обратную сторону мембраны и приклеить ее к основанию. За последние 3 десятилетия промышленность отошла от методов нанесения с применением высоких температур. Старый школьный котелок с дегтем — редкость в наши дни. Из-за рисков, присущих сильному нагреву, кровельщики должны быть обучены CERTA и иметь высокую квалификацию в работе с модифицированными битумными системами.

    3. Модификация может быть дороже

    В то время как повторное покрытие существующей модифицированной крыши однослойной крышкой-битом очень рентабельно, установка более чем одного слоя быстро увеличивает стоимость.При установке двух- и трехслойной системы эффективно перекрывают крышу 2–3 раза. Скорость укладки — это область, в которой термопласты действительно сияют. Многослойные битовые системы на больших крышах значительно дороже.

    4. Более уязвимы к образованию отложений, чем термопласты.

    Здания с крышами, которые имеют тенденцию удерживать дождевую воду или тающий снег, будут изнашиваться быстрее, если будет установлена ​​модифицированная битумная кровельная система. Лужи и стоячая вода, которые образуются после ливней, могут вызвать серьезные повреждения и преждевременное старение модифицированной битумной кровельной системы, если эта вода не будет должным образом стекать.В идеале вода стекает с крыши через 48 часов при разумных условиях сушки. На старых крышах часто отсутствует хороший дренаж. Модифицированные битумные слои и швы не выдерживают стоячей воды так же хорошо, как их термопластичные детали.

    Заключение

    При правильной установке и надлежащем обслуживании модифицированная битумная крыша будет самым долговечным активом здания. Мы рекомендуем 2- или 3-слойные системы под террасами и палубами на крыше или в очень ограниченном пространстве. Применения холодного клея и самоклеящиеся слои новы на рынке и предлагают много преимуществ.Благодаря постоянному совершенствованию материалов и клеев, модифицированные битумные кровельные системы будут основой кровли на десятилетия вперед.

    Работа с надежной кровлей

    Если вы рассматриваете модифицированную битумную кровельную систему из-за ее многочисленных преимуществ, обратитесь к Надежная кровля для получения услуг по замене кровли премиум-класса. Наши опытные коммерческие кровельщики помогут вам решить, будет ли модифицированная битумная кровельная мембрана соответствовать потребностям вашего здания.

    Хотя модифицированная битумная кровельная система является идеальным вариантом кровли, руководители предприятия должны знать, что компоненты могут также использоваться для ремонта существующих сборных крыш.Наши опытные подрядчики по кровельным работам обеспечат правильную и эффективную установку продукта.

    Важнейшей частью установки этой кровельной системы является изоляция. Надежная кровля Бригады обеспечивают установку соответствующей изоляции, чтобы модифицированная битумная кровельная система работала оптимально. Мы также следуем всем инструкциям производителя, чтобы ваше здание оставалось защищенным от протечек и повреждений.

    Кровельщики на Надежная кровля отлично справляются с ремонтом, обслуживанием, осмотром и заменой кровли.Хотя обслуживание крыш является нашей основной услугой, мы также можем установить кровельное оборудование, такое как гидроизоляция, оборудование HVAC и вытяжные вентиляторы. Осуществляем гидроизоляцию или герметизацию различного оборудования.

    Если вы намереваетесь установить, обслуживать или проверять модифицированную битумную кровельную систему, положитесь на Reliable Roofing за наш опыт, превосходное знание кровельных материалов и высокое качество изготовления. Мы гордимся тем, что успешно обслуживаем коммерческие предприятия в Чикаго и его окрестностях.

    Свяжитесь с нами

    Позвоните нам по телефону (815) 981-9801 или заполните контактную форму для получения подробной информации.

    Преимущества самоклейки | Mod Bit Commercial Roofing

    Столкнувшись с нехваткой рабочей силы и необходимостью максимизировать прибыль, коммерческим кровельщикам пришлось искать новые способы эффективного перехода от одного проекта к другому. Традиционные методы кровли с низким уклоном с использованием асфальтовой тряпки или сварки горелкой сопряжены с ограничениями применения и соображениями безопасности, которые могут увеличить время, затрачиваемое на стройплощадке, и создать проблемы для рабочих, что приведет к увеличению затрат на страхование подрядчика.Традиционные методы установки также могут вызывать испарения, вызывающие дискомфорт у клиентов.

    В соответствии с требованиями рынка, самоклеящиеся кровельные системы из модифицированного битума на основе SBS (стирол-бутадиен-стирол) («mod bit») предлагают кровельщикам безопасную, чистую и быструю альтернативу тем, которые устанавливаются традиционными методами. При правильной установке самоклеящиеся системы могут обеспечить защиту систем, на которые нанесен горячий асфальт или холодный (на основе растворителя) клей, за небольшую часть трудозатрат или времени, и все это без беспорядка, испарений, хлопот или дополнительных рисков для безопасности.Доступные с различными вариантами основного листа, холодным покрытием крыши, ударопрочностью, сопротивлением возвышению и огнестойкостью, самоклеящиеся продукты достаточно универсальны, чтобы соответствовать практически любому жилому или коммерческому проекту кровли с низким уклоном.

    Рекомендации перед установкой

    Каждый профессиональный кровельщик знаком с общими инструментами, необходимыми для выполнения установки на пологой кровле. Для самоклеящейся кровли требуется несколько специализированных, но простых в использовании инструментов:

    • Утяжеленный ролик для прижимания мембраны на место
    • Подходящий шпатель для нанесения клея на детали отливки (если не используется аппарат для сварки горячим воздухом)
    • Пистолет для герметика для нанесения любых клеев
    • Инструмент для зондирования швов на наличие мелких пустот

    Plus, при заливке:

    • Валик с длинной ручкой (стоячий) с ворсом 1/8 «-1/4» для нанесения грунтовки (1/8 «ворс для гладких поверхностей, 1/4» ворс для более пористых поверхностей)

    В холодную погоду:

    • Замените шпатель аппаратом для сварки горячим воздухом (если это предусмотрено инструкциями производителя по применению)

    Как показывает практика, для жилых помещений самоклеящуюся кровлю следует наносить только на фанерные настилы толщиной не менее 1/2 дюйма и настилы из OSB (ориентированно-стружечных плит) толщиной не менее 7/16 дюймов, каждый с минимальный уклон 1/4 дюйма.Рекомендуется, чтобы анкерный лист был механически прикреплен к деревянному настилу перед самоклеящимся слоем или верхним слоем.

    Для коммерческих кровельных работ важно учитывать местоположение и потребности клиента, а также местные строительные нормы и правила. Новые строительные нормы и правила все чаще призывают к использованию самоклеящихся продуктов из-за их безвредной для окружающей среды установки. Самоклеящаяся кровля может быть установлена ​​быстро, с небольшими неудобствами для клиентов, которые могут жить или работать в здании, что делает ее отличным выбором для кровельных проектов, связанных с офисами, ресторанами, школами, больницами, гостиницами, учреждениями по уходу и многосемейными структурами. где комфорт клиента превыше всего.

    Самоклеящаяся кровля по сравнению с однослойной кровлей из ТПО

    Самоклеящиеся модифицированные битумные кровельные системы обладают рядом преимуществ по сравнению с однослойными кровельными системами TPO. Однослойные кровельные мембраны из термопластичного полиолефина (ТПО) обычно предлагаются с 20-летней гарантией, но производители сейчас работают над шестой версией формулы и еще не смогли эффективно решить проблемы с растрескиванием, эрозией и другими характеристиками, которые могут возникнуть задолго до 20-летнего срока. отметка. Формула модифицированного SBS асфальта, используемого в самоклеящейся кровле, остается неизменной на протяжении более 40 лет.Кроме того, самоклеящиеся кровельные системы обычно устанавливаются в два или три слоя, что снижает риск утечки по сравнению с однослойной установкой. Толщина однослойных кровельных систем TPO составляет от 40 до 80 мил, в то время как большинство самоклеящихся кровельных систем составляет от 180 до 380 мил, что делает самоклеящиеся системы менее восприимчивыми к проколам от пешеходного движения. Даже при многослойной укладке трудозатраты, связанные с самоклеящимися кровельными системами с битовым покрытием, ниже, чем с кровельными покрытиями TPO. В то время как затраты на материалы выше для многослойных систем, затраты на установку самоклеящейся модульной насадки и кровельных покрытий TPO обычно сопоставимы, а затраты на рабочую силу для самоклеящихся систем значительно меньше.

    Не все самоклеящиеся продукты одинаковы

    В то время как многие производители модифицированного битума предлагают линейку самоклеящихся продуктов, характеристики продукта зависят от марки. При выборе самоклеящейся кровли подрядчики должны спросить следующее:

    • Насколько хорошо продукт сцепляется с кровельным основанием?
    • Насколько хорошо защитный лист прилегает к основным или промежуточным слоям?
    • Может ли клей выдерживать напряжения расширения и сжатия без расслаивания, особенно на боковых, торцевых и деталях?
    • Насколько хорошо изделие переносится в холодную погоду?
    • Продукт царапается или давится от пешеходных переходов в жаркую погоду?
    • Насколько хорошо гранулы удерживаются на покрывающем листе?
    • Снимается ли разделительная пленка быстро и легко во время установки?
    • Изготовлен ли продукт с постоянным качеством в соответствии с приведенными выше соображениями?

    Как и любой другой продукт, самоклеящиеся биты Mod имеют свои ограничения.Как правило, этим продуктам становится трудно достичь полной прочности сцепления, когда температура опускается ниже 40 ° F. По этой причине некоторые кровельщики, которые предпочитают самоклеящиеся системы модульных битов, прибегают к другим системам осенью и зимой.

    Однако благодаря исследованиям и разработкам новые самоклеящиеся системы могут обеспечить полную прочность сцепления с использованием таких технологий, как сварка горячим воздухом для приделки деталей, что позволяет кровельщикам экономить время и трудозатраты в любое время года. И хотя еще одним преимуществом самоклеящейся кровли является меньшая потребность в обучении, обучение по-прежнему важно.Нетренированная бригада может потратить впустую время и материалы, пытаясь правильно укладывать самоклеящиеся рулонные материалы, особенно при повышенных температурах.

    С самоклеящейся кровлей легко предоставить клиентам надежную водонепроницаемую крышу с низким уклоном, при этом сводя к минимуму неудобства, обеспечивая безопасность сотрудников и минимизируя время, проводимое на рабочем месте.

    Чтобы узнать больше о самоклеящейся кровле с малым уклоном, посетите сайт www. sureteed.com/commercial-roofing/.

    МОДИФИЦИРОВАННАЯ БИТУМНАЯ КРОВЛЯ 101: ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

    Для крыш коммерческих объектов используются различные материалы, в том числе модифицированный битум.Впервые он был использован в Европе в начале 1960-х годов и в США в середине 1970-х годов. Сегодня он остается одним из лучших вариантов для плоских и пологих кровель.

    Что такое модифицированный битум?

    Кровля из модифицированного битума в Колумбусе, штат Огайо, состоит из модифицированного полимером битума, армированного одним или несколькими слоями ткани. Это может быть полиэстер, стекловолокно или их комбинация. Этот тип кровли может быть установлен обычными методами, например, горячим или холодным способом или самоклеящимся.

    Вы можете выбрать один из двух типов модифицированных битумных мембран:

    • Атактический полипропилен (APP) — Этот тип модифицированного битумного кровельного покрытия представляет собой термопластический полимер, который либо сваривается термической сваркой, либо наносится с помощью горелки. Известно, что он придает асфальту качество, напоминающее пластик.
    • Стирол-бутадиен-стирол (SBS) — Этот тип модифицированной битумной кровли укладывается с помощью холодного клея или горячей тряпки асфальта. Он также может иметь клейкую основу.Модифицированный битум SBS имеет резиноподобный вид.

    Битум модифицированный производится на заводах и продается в листах. Он специально разработан для обеспечения одинаковой толщины и физических свойств по всему листу. Готовая кровельная мембрана может иметь один или несколько битумных листов, но она также может иметь комбинацию наложенных рубероидов и одного или нескольких модифицированных битумных листов.

    Почему выбирают битумную кровлю?

    Модифицированный битум рекомендуется для коммерческих кровель в Колумбусе, штат Огайо, и близлежащих районах из-за следующих характеристик:

    1. Долговечность — Этот тип кровли может прослужить до 20 лет без необходимости слишком большого ухода.
    2. Прочность — Оба вида модифицированного битумного кровельного покрытия могут выдерживать как высокие, так и низкие температуры за счет модификации полимером. Количество листов также увеличивает срок службы.
    3. Водонепроницаемый — Клеи, используемые для прикрепления модифицированного битума, обеспечивают защиту от повреждения водой.
    4. Энергоэффективность — Этот тип кровельного материала имеет изолирующий слой, ограничивающий поток тепла по всей системе.

    Модифицированные битумные кровли защищают ваш бизнес от непогоды и экономят ваши деньги на энергопотреблении.Чтобы убедиться, что он установлен правильно, наймите опытных установщиков, таких как Kerrigan Roofing & Restoration. Мы — компания по благоустройству жилья из Огайо, которая специализируется на модифицированном битуме и других коммерческих кровельных материалах. Как подрядчик GAF Master Elite ™, вы можете быть уверены, что получите материалы высочайшего качества для своей коммерческой недвижимости.

    Если вы хотите узнать больше о модифицированном битуме, назначьте встречу сегодня. Вы можете заполнить нашу контактную форму, и мы будем рады провести для вас бесплатный осмотр.

    видов асфальтовой кровли | ARMA

    ЧТО ТАКОЕ МОДИФИЦИРОВАННЫЙ БИТУМ?

    Листы модифицированного битума состоят в основном из модифицированного полимером битума, армированного одним или несколькими слоями ткани, такой как полиэстер, стекловолокно или их комбинацией. Модифицированные битумные листы, собранные на заводах с соблюдением высоких стандартов контроля качества, имеют одинаковую толщину и постоянные физические свойства по всему листу.

    Готовая кровельная мембрана может состоять из одного или нескольких модифицированных битумных листов или может состоять из комбинации сборных кровельных (BUR) войлоков и одного или нескольких модифицированных битумных листов.Тип основания и рабочие характеристики влияют на технические характеристики модифицированной битумной мембранной системы.

    Асфальт, используемый в производстве модифицированных битумных систем, обычно модифицирован одним из двух модификаторов: атактическим полипропиленом (APP) или стирол-бутадиен-стиролом (SBS). Эти модификаторы создают однородную матрицу, улучшающую физические свойства асфальта.

    ПРЕИМУЩЕСТВА БИТУМА, МОДИФИЦИРОВАННОГО ПРИЛОЖЕНИЕМ

    APP представляет собой термопластичный полимер, который образует однородную матрицу внутри битума.Эта матрица увеличивает устойчивость битума к ультрафиолетовому излучению, увеличивает его гибкость при высоких и низких температурах и увеличивает его способность противостоять проникновению воды.

    ПРЕИМУЩЕСТВА МОДИФИЦИРОВАННОГО БИТУМА SBS

    Битумные мембраны, модифицированные SBS, устойчивы к проникновению воды, демонстрируя при этом превосходные свойства удлинения и восстановления в широком диапазоне температур. Это преимущество высокой производительности делает их исключительно долговечными и особенно применимыми там, где может происходить движение или отклонение лежащей под ним платформы.

    Заливка

    Заливка воды в систему отопления: Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем | 5domov.ru

    Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем | 5domov.ru

    Как правило, первоначальное заполнение системы отопления осуществляется теми специалистами, которые ее монтировали. Однако по ходу эксплуатации могут возникать ситуации, когда эту процедуру приходится проводить самостоятельно. Обычно это происходит во время ремонтных мероприятий, предусматривающих полное или частичное опорожнение системы.

    Оглавление:

    Как отличить закрытую систему отопления от открытой

    Процесс заполнения отопления водой во многом зависит от ее конструкции:

    • Открытая. В этой системе используется естественная циркуляция теплоносителя (как правило – воды), когда дополнительное давление отсутствует. Основой ее работы выступают элементарные законы термодинамики: жидкость тут циркулирует медленно, ведь дополнительный насос не используется. В самой верхней точке открытого контура монтируется специальный расширительный бак, позволяющий компенсировать увеличение объема воды при нагревании. Эта емкость принимает в себя лишнюю воду при расширении, возвращая ее обратно в остывшем состоянии. Бак не герметичен, поэтому из него происходит постоянное испарение жидкости: ее объем приходится время от времени восполнять. Котел в открытой системе, в противовес баку, должен монтироваться в самом низу схемы.

    Открытая система отопления

    • Закрытая. Полностью герметичная система, в которой нагретый теплоноситель перемещается под воздействием циркуляционного насоса. Отопление закрытого типа также оснащается расширительным баком, однако в отличии от открытой системы, он здесь полностью герметичен, и может быть установлен в любой точке системы, а не только сверху. Внутри емкости имеются два отделения, разграниченные резиновой мембраной. Нижняя часть расширительного бака заполнена жидкостью, а верхняя – воздухом: благодаря его давлению на мембрану в контуре поддерживается комфортный уровень давления (1,5 атм.). При повышении температуры теплоносителя он через клапан проникает в расширительный бак и сжимает воздух. После остывания жидкость выталкивается обратно в контур сжатым газом.

    Закрытая система отопления

    Перечень ситуаций, когда возникает потребность в заполнении системы отопления водой:

    1. При первом запуске. Как уже упоминалось, эта процедура обычно проводится теми сантехниками, которые занимались монтажом отопительной системы.
    1. Ремонт. Предварительным сбросом теплоносителя сопровождаются ремонтные мероприятия, когда нужно починить или заменить запорную арматуру, радиатор, участок трубопровода и пр.
    1. После сезонного сброса. Системы с чугунными радиаторами стараются опорожнять после окончания отопительного сезона, так как это на порядок уменьшает износ межсекционных паронитовых прокладок. Кроме того, в некоторых случаях теплоноситель может сливаться и на зиму: обычно это бывает в дачных домах, которые зимой не используются.
    1. Уменьшение качества теплоносителя. Жидкость внутри системы постоянно подвергается критическим воздействиям, то нагреваясь, то остывая. Это провоцирует выпадения осадка (если используется вода) в виде извести и ржавчины. Для синтетических теплоносителей подобный режим эксплуатации чреват тем, что меняется уровень вязкости. Также следует учитывать тот факт, что в металлических контурах жидкость постепенно накапливает в себе примеси железа. Все это приводит к снижению КПД отопления и его эксплуатационного ресурса, вплоть до выхода отдельных элементов из строя. Поэтому существуют определенные рекомендации о частоте замены теплоносителя, в зависимости от ситуации. К примеру, дистиллированную воду в системе с двухконтурным котлом рекомендуется менять раз в год, перед началом нового отопительного сезона.

    Как залить воду в закрытую систему отопления

    Подготовка

    Вне зависимости от того, проводится ли запуск новой, только смонтированной системы, или контур был сброшен для ремонта или замены теплоносителя, инженерная сеть перед заполнением должна пройти определенную подготовку:

    • Слив. Перед тем, как залить в систему новый теплоноситель, старый нужно полностью слить. Для этого отключают котел и ждут снижения температуры воды до комнатной. Далее, открыв сливной вентиль внизу отопительного контура, сливают всю жидкость: ее нужно собрать в специальные емкости для последующей утилизации. Дождавшись полного опорожнения системы, открывают кран Маевского в верхней ее точке – это позволит давлению в трубах стабилизироваться.

    Кран Маевского

    • Промывка. Необходима для того, чтобы удалить изнутри контура весь мусор – стружку, окалину, известковый налет и т.п. Делается это при помощи подключенного к сети насоса, осуществляющего нагнетание промывочного раствора внутри. Зачастую необходимо несколько циклов, пока вода не будет выходить полностью чистой. Воду для последней промывки обогащают нейтрализаторами, для удаления добавок в первых порциях.

    Промывка системы отопления

    • Прессовка. Она позволяет протестировать перед заливкой теплоносителя, насколько все стыки и соединения системы герметичны. Для этого создают избыточное давление внутри контура, нагнетая воздух или используя теплоноситель. Чтобы осуществить проверку, потребуется механический (электрический) насос. Также есть вариант с подключением водоснабжения, однако провести процедуру такого рода намного сложнее. Перед коммутацией насоса на входной патрубок системы нужно тщательно осмотреть все стыки и соединительные узлы. Если никакие дефекты обнаружены не были, внутри контура создают избыточное давление (нужно превысить норму в 1,5 раза).

    Ручной опрессовочный насос

    • Устранение протечек. Все обнаруженные во время прессовки места протеканий необходимо устранить. Если изъян находится на стыке, то его перепаковывают, устанавливая новый уплотнитель. Протечки посредине трубы решаются заменой поврежденного участка.

    Перед заливкой воды в систему отопления, необходимо устранить все протечки

    • Проверка комплектации. Закрытая система отопления перед заполнением водой должна быть проверена на наличие необходимой защитной аппаратуры. Речь прежде всего идет о кранах Маевского, байпасах, термометрах и манометрах. Если какой-то из этих элементов отсутствует, это скорее всего вызовет проблемы в работе отопления.

    Расчет объема теплоносителя

    В тех случаях, когда в качестве теплоносителя используется вода не из трубопровода, важно точно знать, какой объем жидкости необходим.

    Определить это можно следующими способами:

    1. При сбросе системы измерить сливаемую жидкость с помощью счетчика или специальной емкости известного объема. Тот же метод можно применить во время промывки и прессовки контура.
    1. Отдельно суммировать объем входящих в состав системы элементов. Параметры котла, батарей и расширительного бачка указаны в паспортной документации к этим изделиям, а объем трубопровода определяется с помощью специальных таблиц из справочника по сантехнике.

      Диаметр резьбы, дюйм

      Условный проход, мм

      Объем, литр

      1/2

      150,177

      3/4

      200,314

      1

      250,491

      1 1/4

      320,804

      1 1/2

      401,257
      250

      2, 467

      2 1/265

      3, 318

      380

      5,026

      4100

      7, 854

      Объем теплоносителя в одном метре трубы

    Заполнение закрытой системы отопления

    Заготовив нужное количество теплоносителя, можно начать заполнения заранее промытой и испытанной системы. Удобнее всего это делать с помощью вибрационного насоса.

    Учитывая особенную важность этой процедуры, при ее проведении потребуется аккуратность:

    1. В последний раз проверяют все стыки на предмет дефектов и протечек.
    1. Перекрывают запорную арматуру, через которую осуществляется отведение теплоносителя из отопительного контура. Делается это во избежание ненужных потерь жидкости.
    1. Тестируют, исправны ли воздушные клапаны. Если окажется, что их уровень работоспособности недостаточный, рекомендуется полностью открыть кран Маевского на время всей процедуры заполнения. Также можно оставить в открытом положении кран в верхнем участке сети, что значительно убыстрит выход накопившегося в трубах воздуха.

    Элементы системы отопления

    1. Начинают заливать воду через соседствующие с котлом патрубки. При этом жидкость желательно подавать как можно медленнее: в таком случае внутренний воздух сможет беспрепятственно отводиться через открытую арматуру. Спешка на этой стадии обычно приводит к образованию пробок. Во избежание гидроударов кран на патрубке, через который подается вода, нужно открыть не более, чем на половину.
    1. По ходу заполнения контура все краны и клапаны, из которых начинает брызгать жидкость, перекрывают: перед началом процесса возле каждого из них желательно поставить пустой таз или ведро. По этой причине вода заготавливается с определенным запасом, с учетом возможных потерь.
    1. Заливая воду, рекомендуется временами менять позицию насоса, переключаясь на более высокие отводы. Особенно это касается заполнения закрытой системы в домах с несколькими этажами.
    1. Проверка качества заливки. Для заполнения количества теплоносителя рекомендуется определить не только суммарную цифру, но также объем отдельных участков контура. Это позволит осуществлять контроль качества заполнения по ходу его осуществления с помощью счетчиков на входных патрубках. Это позволит следить за количеством уже закачанного теплоносителя, сопоставляя его с объемом отдельных элементов системы. Если после заполнения определенного участка окажется, что на это ушло меньше жидкости, чем было рассчитано – значит внутри образовалась воздушная пробка. Если же залитый объем теплоносителя превосходит расчетные данные – нужно искать место протечки.
    1. Спуск лишнего воздуха. По завершению процедуры заполнения закрытой системы необходимо вывести из нее весь воздух. Магистральную трубу обезвоздушивают при помощи воздушного клапана, который обычно имеется на котле. Если в контуре используется принудительный способ циркуляции теплоносителя, то стравливание воздуха из насосного оборудования осуществляется при помощи воздушного клапана, который обычно расположен спереди прибора.

    Автоматический спуск воздуха и спуск воздуха при помощи крана Маевского

    От воздушных пробок нужно освободить также каждый радиатор в отдельности, начиная с нагревательных элементов на первом этаже. Процедура эта очень проста: при помощи ключа или отвертки открывают кран Маевского, закрывая его лишь после появления в отверстии воды. В заключении нужно проверить обратку с помощью установленных на ней клапанов. Спустив весь воздух, давление в закрытой системе нужно довести до 1,5 атм., и лишь после этого перекрыть подачу воды.

    Подпитывание системы

    Для обеспечения эффективной работы закрытого отопительного контура давление в нем должно держаться на постоянном уровне. На это напрямую влияет объем теплоносителя, циркулирующий по трубам и батареям. Он в любом случае будет постепенно вытекать, несмотря на высокий уровень герметичности системы: для восполнения этих потерь потребуется подпитка жидкости. Вопрос решается специальными подпиточными клапанами, которыми оснащаются участки контура с наименьшим давлением (чаще всего – рядом с насосом, непосредственно перед ним).

    Подпиточный клапан

    Небольшие дома с системами отопления небольшой мощности обычно комплектуются клапанами механического типа. В такой схеме компенсация скачков давления происходит благодаря резиновой мембране бачка. Во избежание возникновение аварийных ситуаций приходится постоянно следит за параметрами давления.

    Автоматическое заполнение

    Двухконтурные котлы, как правило, обладают устройством для автоматического заливания теплоносителя. Устанавливают этот электронный регулирующий блок на входном патрубке. Удобство такого решения заключается в полностью автоматическом регулировании давления в системе через своевременную подкачку жидкости.

    В случае критического занижения давления в сети сигнал от манометра подается на блок управления. Он, в свою очередь, активизирует подающий клапан, который начинает пропускать воду внутрь системы до полной стабилизации давления. Однако за удобство приходится платить, что выражено в высокой стоимости приборов автоматического заполнения.

    Как залить воду в открытую систему отопления

    Для того, чтобы заполнить теплоносителем открытую систему отопления частного дома, применяется несколько иной порядок действий. Основное отличие от закрытых сетей заключается во внутреннем давлении контура: оно здесь соответствует атмосферному, что позволяет использовать в качестве главного контролирующего устройства расширительный бак. В открытых отопительных системах его монтируют над всеми остальными элементами.

    Пошаговая инструкция заполнения водой открытой отопительной системы:

    1. Слив старой жидкости и чистка контура. Делается это таким же образом, как и в случае с закрытой системой.
    1. Для заливания воды в открытую систему используется расширительный бачок, имеющий вид открытого резервуара. Сняв крышку, начинают заливать воду: заполнение небольшого контура обычно осуществляется ведром. Заливать обширные системы таким образом довольно утомительно, поэтому лучше воспользоваться бытовым вибрационным насосом. Для этого потребуется вместительный резервуар с предварительно подготовленной водой. Насос оснащается гибкими шлангами на хомутах: один конец погружают в емкость с водой, а второй – в расширительный бак.

    Расширенный бак

    1. Подавать воду рекомендуется не спеша, чтобы у воздуха было достаточно времени выйти. При использовании вибрационного насоса нужно следить за тем, чтобы давление в контуре во время его заполнения находилось в пределах 1,5-2 атм. При его понижении в подготовительную емкость доливают больше воды, чтобы была возможность погрузить всасывающий шланг глубже. Подачу воды перекрывают после того, как она начнет выливаться внутрь расширительного бачка.
    1. В завершении процедуры необходимо освободить контур от воздушных пробок. Для этого по очереди открывают краны Маевского на всех имеющихся радиаторах, закрывая их лишь после появления воды. Чтобы не замочить пол, под краны рекомендуется подставлять переносную емкость. Спустив газ из всех батарей, проводят доливку воды в бачок. Как показывает практика, окончательное освобождение открытой системы от воздуха происходит через расширитель после первой топки.

    Во время интенсивного использования открытого отопления (чаще всего это бывает зимой) теплоноситель будет постепенно испарятся через расширяющий бак. Объясняется это высокой температурой теплоносителя. Для поддержания работоспособности системы ее нужно периодически доливать, следя за тем, чтобы ее температура не поднималась выше +80 градусов.

    Какую воду лучше заливать в систему отопления

    Существует несколько видов воды, заливаемой в отопительный контур:

    • Водопроводная. Сюда же можно отнести жидкость, взятую из скважины, колодца или ближайшего водоема. Главное достоинство этого варианта – его дешевизна. Однако качество такого теплоносителя довольно низкое: он довольно агрессивно воздействует на внутренние стенки контура из-за растворенных в нем солей и кислорода.
    • Кипяченная. Кипячение позволяет вывести из воды часть кислорода и солей, выпадающих в осадок. Однако подготовить таким способом воду для объемного контура довольно непросто.
    • Очищенная реагентами. Для нейтрализации вредных примесей вместо кипячения удобно применить специальные химические вещества – реагенты. Подготовленная таким образом вода нуждается в тщательном процеживании перед заливкой в систему.
    • Дистиллированная. Ее продают в сантехнических магазинах в емкостях различного объема. Похожими свойствами обладает также дождевая вода, которую некоторые хозяева частных домов специально собирают для последующего использования в отопительных сетях.
    • Антифризы. Их применяют вместо воды в тех случаях, когда система отопления склонна к замерзанию (температура кристаллизации антифризов намного ниже, чем у воды). Этот способ заполнения отопительного контура из-за своей дороговизны используется довольно редко.

    Антифризы для отопления

    Заключение

    Заполнение отопительного контура водой является довольно сложной и трудоемкой процедурой, выполнять которую рекомендуется, как минимум, вдвоем. Во время ее реализации важно не спешить, тщательно соблюдая все рекомендации. Особого внимание заслуживает подготовка воды к заливке в контур: в тех случаях, когда по финансовым или иным соображением используется жидкость из водопровода, ее нужно, по крайней мере, прокипятить. Для удаления постепенно скапливающихся в теплоносителе частиц осадка и ржавчины рекомендуется оснастить систему специальными фильтрами-грязевиками.

    Как залить воду в отопление: инструкция для закрытой и открытой систем

    4.36 (87.14%) 14 votes


    как залить воду в систему отопления закрытого типа (фото, видео)

    Аркадий
    Как залить воду в систему отопления закрытого типа?

    Ни одна система отопления не будет функционировать без теплоносителя, ведь он непосредственно обеспечивает передачу энергии радиаторам и последующий нагрев воздуха в помещении. Так что после монтажных и ремонтных работ у вас неизбежно возникнет необходимость залить новую воду в оборудование. Многим эта процедура кажется непосильной. Особенно, если нужно заполнить систему закрытого типа. Действительно, задача хлопотная, но при этом абсолютно реализуемая, если делать все по правилам – о них и пойдет речь далее.

    Подготовительные операции

    До того как начать заливать теплоноситель в закрытую систему отопления, подготовьте ее к работе. В частности, следует выполнить такие процедуры:

    • Гидравлический тест – перед заполнением системы ее нужно опрессовать. Делается это с помощью специального прибора, который нагнетает давление и наполняет сжатым воздухом все трубы и батареи. Опрессовка выполняется под давлением на 25% больше базового давления для конкретной отопительной системы.
    • Проверка неполадок – после завершения опрессовки следует проверить все стыки отопительного оборудования на предмет разгерметизации и протечек. Если имеются какие-либо неполадки, их нужно устранить.
    • Перекрытие арматуры – чтобы избежать незапланированного расхода воды при заливке, перекройте запорную арматуру, которая выводит жидкость из системы.

    Когда подготовительные работы завершены, можно приступать к заливке воды. Ее можно запускать из централизованного водопровода или, за неимением последнего, из другого источника воды – рассмотрим оба варианта.

    Ручной насос для опрессовки системы отопления

    Заливка воды из водопровода

    Если ваш дом подключен к водопроводной сети, проблем с заполнением отопительной системы не возникнет. Для начала нужно определить, какая арматура находится ближе всех к нагревательному котлу – именно через нее должен осуществляться ввод теплоносителя.

    Далее нагревательный котел нужно соединить с централизованным водопроводом и установить между ними специальный отсекающий вентиль. Заполнение производится именно благодаря этому вентилю: при его открытии из водопровода в котел начинает поступать вода, которая далее заливается в трубопровод.

    Важно! Вода должна поступать в отопительную систему с минимальной скоростью – это позволит воздуху, который остался в трубопроводе, без последствий удалиться через специальные краны Маевского на батареях.

    Если в доме более одного этажа, систему можно заполнять не за раз, а по частям: начиная с нижних радиаторов и заканчивая верхними отопительными точками.

    Заливка воды без водопровода

    Если источником теплоносителя выступает не централизованный водопровод, а скважина, колодец или водоем, для заполнения закрытой отопительной системы потребуется вспомогательное оборудование. Это может быть мощный насос или расширительный бак.

    Схема устройства системы отопления

    В первом случае понадобится ручная или электрическая насосная установка. С ее помощью заливка выполняется по такой схеме:

    1. Присоедините насосный шланг к сливному патрубку.
    2. Откройте специальный вентиль на патрубке.
    3. Откройте краны Маевского.
    4. Запустите насос и начинайте запускать воду в систему.

    Во втором случае используйте мембранный бак с перегородкой на две части и обычный велосипедный насос:

    1. Присоедините бак к трубопроводу отопительной системы и наполните его водой.
    2. Отверните ниппель в верхней части расширительного бака и стравите из емкости воздух.
    3. Подключите велосипедный насос к ниппелю и начинайте накачивать воздух в бак, создавая давление для подачи воды в систему.

    Совет. Накачивайте бак до тех пор, пока давление насоса не достигнет показателя 1,5 атм.

    Теперь вы знаете, что залить воду в отопительную систему закрытого типа можно как из водопровода, так и без него. Главное в обоих случаях – тщательно подготовиться к процедуре и соблюсти все технические тонкости выполнения работ. Так что, если следовать правилам, заливка системы не будет для вас неподъемной задачей.

    Заполнение системы отопления: видео

    Как залить воду в систему отопления в частном доме: закрытого типа, своими руками

    На чтение 7 мин Просмотров 496 Опубликовано Обновлено

    Отопительный контур в многоквартирном или частном доме работает на воде или другой жидкости с улучшенными характеристиками. При установке новой системы первоначальный залив теплоносителя выполняют специалисты. Они проверяют герметичность, корректность подключения и работы оборудования. Последующую заливку жидкости можно производить самостоятельно. Для этого нужно соблюдать все условия, чтобы система функционировала исправно.

    Открытая система отопления

    Заполнение закрытой системы отопления антифризом

    Есть два вида систем отопления – открытая и закрытая. Они работают по разному принципу, вода заливается в них своим способом. При открытом отоплении вода в контуре циркулирует не под давлением, а естественным образом. В верхней точке располагается расширительный бак, в котором носитель тепла соприкасается с воздухом. В него же попадают излишки жидкости, которая расширяется при нагревании, а также спускается воздух из системы. Вода заливается именно в этот бак.

    Алгоритм заливки воды в открытую систему отопления:

    1. Снятие с бачка крышки.
    2. Заливка воды в бак. Это можно сделать шлангом или ведром. Уровень теплоносителя можно определить по специальному индикатору на корпусе прибора.
    3. Излишки жидкости отводятся через сливную трубу, которая проводится к канализации.

    Теплоноситель следует заливать постепенно небольшими порциями, чтобы выходили пузыри воздуха. Когда остатки жидкости перестанут сливаться в трубу, система заполнена. Остается лишь спустить остатки воздуха из радиатора путем открытия кранов Маевского. Предварительно под них устанавливается емкость. Когда в нее потечет вода, кран нужно закрыть. После спуска необходимый объем нужно залить в бак.

    После окончания работ можно включать котел для отопления дома зимой.

    Закрытая система отопления

    После заливки остатки воздуха выпускают через кран Маевского

    В системах такого вида жидкость не взаимодействует с воздухом вне отопительного контура, она циркулирует за счет насоса. В конструкции есть расширительный бак с мембраной. Он представляет собой герметичную емкость, которая разделяется на две части при помощи резиновой перегородки. В нижнем отделении располагается теплоноситель, а в верхнем – воздух под постоянным давлением, составляющим 1,5 атмосфер.

    Работу по заливке воды лучше выполнять вдвоем. Один человек следит за спуском воздуха из труб, а другой добавляет теплоноситель. Если нет возможности работать вдвоем, жидкость наливают постепенно под небольшим напором.

    Алгоритм заливки воды в систему отопления в частном доме при закрытом типе:

    1. Открытие клапана и установка под него емкости для сливания воды. Остатки жидкости будут заполнять бак, после чего их нужно слить.
    2. Труба имеет небольшой уклон до нижней части. В этом месте монтируют кран, благодаря которому удаляются излишки воды. Также здесь имеется патрубок с обратным клапаном для заливки теплоносителя. Если к нему подведена труба от водопровода, следует открыть кран. В ином случае жидкость заливается с помощью шланга. Давление должно быть немного выше, чем в отопительной системе.
    3. Краны перекрываются, когда трубы и радиаторы полностью заполнены теплоносителем. Вода перекрывается, когда давление на манометре достигает 1,5 атмосфер. Значение может быть другим, его можно узнать в паспорте приборов.
    4. Спуск воздуха через кран Маевского.

    Кран для закачки воды в двухконтурном котле — система заполняется автоматически

    В домах также устанавливаются двухконтурные котлы. Они содержат в своем составе кран для закачки воды, поэтому проблем с набором теплоносителя не возникнет. Пользователю достаточно открыть кран в нижней части корпуса. Через него будет заполняться система обогрева дома. Для удаления остатков воздуха в верхней части ставится клапан. При этом многие модели имеют автоматизированную систему сброса воздушных масс.

    Если в доме установлен газовый котел АОГВ, чтобы заполнить систему отопления закрытого типа, с отопительного устройства нужно снять лицевую крышку. Внутри нужно найти цилиндрический насос, в центральной части которого находится съемная крышка. Котел включают, ставят необходимую температуру. Во время процесса в насосе можно услышать бульканье, которое нужно устранить. Для этого крышку откручивают не до конца при помощи отвертки, пока изнутри не станет прокапывать вода. После крышку можно закрутить, подождать 2-3 минуты и повторить процесс еще пару раз. Когда работа будет бесшумной, включается электрический поджиг. Котел начнет подавать тепло в дом в рабочем режиме. По необходимости можно периодически открывать и закрывать кран подпитки.

    Необходимо произвести дополнительную отладку оборудования водоснабжения. Для этого при помощи регулирующих клапанов на водяных радиаторах уменьшается подача тепла на устройства рядом с котлом и увеличивается на батареи, которые размещены на значительном расстоянии.

    Другие виды теплоносителя

    Пропиленгликоль обладает смазывающими свойствами, поэтому продлевает срок службы системы

    Вода – это не единственный носитель тепла, которым можно заправить отопительный контур в доме или квартире. Для повышения эксплуатационных свойств применяются другие жидкости, например, антифриз. Он не замерзает при отрицательных температурах, благодаря чему трубы и батареи не лопаются в холод. Для заливания антифриза устанавливают трубы с небольшим диаметром и панельные радиаторы. Это позволит уменьшить количество теплоносителя и сэкономить средства.

    Заполнить систему другими жидкостями сложнее, чем водой. Ее невозможно закачать от водопроводной трубы, поэтому алгоритм будет отличаться.

    1. Для закачки жидкости в отопительный контур потребуется ручной (опрессованный) насос. Электрические модели не подходят, так как нужен специальный механизм. Ручное устройство способствует созданию номинального давления антифриза.
    2. На обратный клапан в нижней части системы фиксируется шланг. Рядом с ним устанавливается емкость большого объема. Второй конец поднимается на высоту (второй этаж, чердак) для создания повышенного давления.
    3. Когда заливка окончена, из прикрепленного шланга сливается жидкость.

    После заливки можно проверять и использовать отопительные устройства.

    Помимо антифриза может использоваться пропиленгликоль. Это вещество отличается от других теплоносителей своими положительными свойствами. К основным преимуществам можно отнести:

    • Безопасность для человека. По этой причине многие производители советуют его использовать в двухконтурных и одноконтурных котлах.
    • Сохранение текучести в любых условиях. Не замерзает даже при отрицательных температурах.
    • Наличие смазывающих свойств. Позволяет уменьшить нагрузку на насос.
    • Высокая инертность.
    • Безопасность для любых материалов. Не повредит напольное покрытие в случае протекания.

    Основной недостаток пропиленгликоля – высокая стоимость. К тому же жидкость может вступить в реакцию с металлическими трубами. При превышении максимально допустимой температуры распадается и выделяет токсичные яды. Несмотря на недостатки, теплоноситель является лучшим вариантом для использования в отопительном контуре в доме и квартире.

    Подпитка системы

    Контроль давления осуществляется с помощью датчика

    Для эффективной работы закрытой отопительной системы необходимо постоянно поддерживать рабочее давление. Оно напрямую зависит от количества заливаемой жидкости, которое циркулирует в трубах и радиаторах отопления. Возможны и утечки теплоносителя независимо от герметичности соединительных узлов. Чтобы поддерживать давление, выполняется подпитка системы. Ее осуществляют через клапаны, которые монтируются в месте с минимальным давлением воды. Обычно подпитку ставят перед насосом.

    В продаже можно найти устройства с ручной и автоматической подачей носителя тепла. Для маленького дома с маломощной системой обычно выбирают именно механические клапаны. Они просты и удобны в применении, а также практически не ломаются. Перепады давления гасятся резиновой мембраной в баке. Из недостатков можно отметить необходимость постоянного контроля давления. В случае установки автоматической системы контроль не нужен. Его будут выполнять датчики. Стоят такие клапаны дороже, но они безопаснее в применении.

    Чтобы заполнение контура отопления водой не вызывало постоянных хлопот у жильцов дома и не отнимало время, рекомендуется ставить двухтрубную систему. Тогда процесс упрощается, помещение всегда будет иметь комфортную для жизнедеятельности температуру.

    Как залить воду в систему отопления закрытого типа: три возможных способа

    Порядок действий

    Прежде чем разбираться, как можно залить воду в систему отопления закрытого типа, необходимо определиться с самой системой и выяснить, из каких элементов она состоит и почему так называется.

    Начнем с того, что существует два ее типа:

    • Открытая.
    • Закрытая.

    В первом случае теплоноситель соприкасается с наружным воздухом через расширительный бачок, который устанавливается в самой верхней точке отопительной сети. Сам же расширительный бак выполняет функцию сбора теплоносителя, который расширяется при повышении температуры. Тут действует один из физических законов. Обычно открытая система отопления используется, если применяется принцип естественной циркуляции теплоносителя.

    Мы же будем говорить об отоплении закрытого типа. Из самого названия понятно, что эта система герметична, и в ней теплоноситель не соприкасается с наружным воздухом. Отличительной чертой этого вида является наличие двух элементов — циркуляционного насоса и мембранного расширительного бачка. Получается, что в системе отопления закрытого типа используется принцип принудительной циркуляции теплоносителя.

    И буквально несколько слов о мембранном расширительном баке, потому что он играет одну из самых важных ролей. Это герметичная конструкция, разделенная внутри резиновой мембраной. Нижнюю часть обычно заполняет теплоноситель, а верхнюю — воздух, закачанный внутрь на заводе под давлением 1,5 кг/см² (атм.). При расширении теплоноситель давит на мембрану, приподнимая ее до определенного уровня. Воздух под давлением этому сопротивляется. Получается, что внутри отопительной сети давление теплоносителя всегда будет 1,5 атм.

    Схема отопления закрытого типа

    Теперь о самом отоплении. Если в доме есть централизованная водопроводная сеть, то проблем с заполнением не будет. В водопроводе вода всегда находится под давлением 3–4 атм., и этого достаточно, чтобы заполнить отопительную сеть. Для этого котел соединяется с водопроводом, а между ними устанавливается отсекающий вентиль. При его открытии происходит заполнение, а воздух внутри системы стравливается через краны Маевского, установленные на радиаторах.

    Для слива теплоносителя в самой низкой точке монтируется сливной патрубок с вентилем. Это важный элемент отопительного контура, когда дело касается заливки в него воды при отсутствии в загородном поселке водопровода.

    Схема отопительной системы

    Варианты заполнения отопления закрытого типа следующие:

    1. Вам потребуется насос, с помощью которого можно забирать воду из колодца, скважины или любого открытого водоема. Нагнетательный шланг насоса подсоединяется к сливному патрубку, на котором открывается вентиль. Получается прямой доступ к отоплению. Именно таким способом можно заполнить отопление закрытого типа. При этом все доступные краны открываются полностью. Особенно это касается кранов Маевского, через которые воздух изнутри вытравливается наружу.
    2. Обратите внимание, что подающий насос может обладать давлением большим, чем необходимо для отопления. Поэтому обязательно следите за этим показателем по манометру, установленному в трубопровод или в котел.

    3. Что такое 1,5 атм.? Это водяное давление, равное 15 метрам водяного столба. То есть, подняв резервуар с водой на высоту 15 м, можно добиться внутри системы необходимого давления. Если насоса у вас под рукой нет, и вы пользуетесь водой из колодца, то заполнить отопительный контур можно, подняв шланг на высоту 15 м, после чего ведрами заливать в него воду. Шланг, как и в случае с насосом, подключается к сливному патрубку. Скажем прямо — вариант не самый лучший, но в качестве альтернативы его использовать можно.
    4. А теперь, что касается расширительного бачка. Обычно он крепится к трубопроводу резьбовым соединением. Снять его будет очень просто. Открытый трубопровод — это отличное место, куда можно залить воду. Для этого необходимо подготовить воронку, чтобы было легче проводить процесс заполнения. Как только вода покажется в трубе, можно считать, что система заполнена полностью. Ведь место установки бака — самая верхняя точка в отоплении. Хотя в закрытых системах это не всегда так. После этого можно бак установить на место.

    Устройство бака

    При использовании последнего варианта заполнения появляется вопрос, как будет создаваться необходимое давление? Здесь все просто. В верхней части расширительного бачка расположен ниппель, с помощью которого стравливается воздух, если возникает ситуация с избыточным давлением внутри бака. Так вот ниппель легко снимается. К отверстию от ниппеля прикладывается шланг от обычного велосипедного насоса, и последним производится закачка. Обращайте внимание на манометр — как только показатель достигнет уровня 1,5 атм., перестаньте качать.

    Вот как можно заполнить закрытую систему отопления. Конечно, оптимальный вариант — использовать насос для закачки воды. Кстати, можно взять маломощный агрегат. Для этого установите около дома металлическую бочку или другой резервуар, наполните его водой из открытого водоема ведрами (можно использовать собранную дождевую воду), подключите насос к отоплению, а другой шланг (всасывающий) опустите в бочку. Если объем резервуара меньше необходимого объема теплоносителя, при работе качающего прибора носите воду ведрами и заливайте ее в бочку.

    И последнее, что касается стравливания воздуха. Дело это серьезное и непростое. Вам придется стравливать его с каждого отопительного прибора. На это уйдет какое-то время, но пренебрегать этой процедурой нельзя. Внутри системы не должно оставаться ни одного пузырька, поскольку это влияет на эффективность работы.

    Заключение по теме

    Закрытый тип контура самый эффективный. Дело в том, что теплоноситель при высоких температурах начинает испаряться. И если для паров найдется выход, то объем теплоносителя будет уменьшаться. За этим придется постоянно следить и заполнять сеть водой через водопровод или ведрами. В случаях с ведрами это доставляет много хлопот. Но всего это можно избежать.

    Как заливать воду в систему отопления закрытого типа

    Как залить теплоноситель в закрытую систему отопления

    Отопление в доме может быть выполнено несколькими основными способами. Одним из самых популярных сегодня считается система с теплоносителем, который и передает тепло в нужную часть здания.

    Существует несколько видов таких веществ, которые отличаются как ценой, так и техническими характеристиками. Более подробно о них можно узнать на специализированных сайтах, а также тут вы сможете сразу приобрести необходимые компоненты для организации таких систем.

    Основные характеристики

    Системы отопления закрытого типа имеют свои особенности:

    1. Теплоноситель герметично закрыт и не соприкасается с воздухом.
    2. Для поддержки давления внутри системы применяют специальные расширительные бачки, которые поддерживают данный показатель.
    3. Теплоноситель практически не испаряется, что не требует постоянного его обновления.

    Такие системы предполагают также наличие циркуляционного насоса, который и производит перемешивание жидкости в трубах.

    Способы заливки теплоносителя

    Существует несколько вариантов, как заполнить закрытую систему отопления жидкостью:

    • Для заливки вам понадобится насос, который будет выполнять подачу воды прямо с колодца или другого источника. Нагнетательный шланг устройства подключаем к сливному патрубку, на котором нужно предварительно открыть запорный вентиль. Следует сказать, что выполняя такие работы, следует открыть все запорные и краны Маевского (для выхода воздуха), чтобы дать возможность воде попасть в любую точку системы.
    • Расширительные бачки в таких механизмах в основном монтируются к трубе с помощью резьбы, что позволяет очень легко снять их. Таким образом у вас появится доступ к трубе. Используя это отверстие можно заливать воду в данную систему. Очень часто расширительные бачки устанавливают в самой верхней точке, что делает процедуру еще удобней.Когда из трубы будет видно воду, можно заканчивать заполнение и монтировать расширительный бак на место.

    Чтобы создать после этого давление в системе, можно снять ниппель, который находится вверху бака и обычным насосом произвести закачку до необходимого показателя.

    Очень важно постоянно следить за манометром, чтобы не превысить уровень давления в системе и не спровоцировать аварию. Как видите выполнить закачку воды в такие конструкции относительно просто, но очень важно при этом соблюдать последовательность.

    Как залить теплоноситель в систему отопления своими руками смотрим в видео:

    stroybud.com

    Как залить воду в систему отопления

    Главная > Отопление дома > Как залить воду в систему отопления

    Содержание

    • 1 Закрытая система
    • 2 Водопровод в помощь
    • 3 Применение насоса

    Если вас интересует как залить воду в систему отопления закрытого типа, то сначала нужно сделать выбор самой конструкции, а также ее составляющих элементов.

    В настоящее время известно о двух ее видах, то есть: открытой или закрытой.

    В первом варианте теплоносители всегда касаются наружного воздуха через расширитель, установленный на самом верху всей системы отопления. Для расширительных баков характерна такая функция, как сбор теплоносителей, увеличивающих свои объемы в случае повышения температуры. Как правило, такой выбор делается лишь в тех случаях, когда отмечается естественная циркуляция тепла.

    Закрытая система

    В данной статье речь пойдет о закрытом типе отопления. Оно отличается герметичностью, да и не наблюдается соприкосновений с внешними воздушными массами. В таком виде имеется циркуляционный насос и мембранный расширительный бачок. Отсюда следует, что это отопление основывается на осуществлении принудительного протекания переноса тепла.

    Прежде чем ответить на вопрос о том, как заливать воду в систему отопления, необходимо сказать немного про мембранный расширитель, ведь он выполняет весьма важную роль. Эта конструкция полностью герметична, а внутри поделена при помощи мембраны из резины. В нижней части находится источник тепла, а наверху скапливается воздух.

    Водопровод в помощь

    Если в доме имеется водопровод, то заполнить систему можно без особых затруднений, так как здесь на воду всегда оказывается высокое давление. Для того чтобы заполнить водой отопление, следует соединить котел и водопровод, причем между ними важно вмонтировать специальный кран. Как только он будет открыт, то вода начнет поступать, а воздух будет выходить через радиаторы. Слив рекомендуется делать в наиболее низкой части системы. Обычно он представляет собой вентиль и патрубок.

    Также нередки случаи, когда возникают вопросы о том, какую воду залить в систему отопления, но здесь опять же все зависит от ее типа. Самое главное, чтобы был насос, который и будет выкачивать воду из скважины. При помощи нагнетательного шланга удается соединить сам насос и сливной патрубок, где должен открыться кран. Благодаря этому происходит осуществление прямого доступа к отоплению.

    Расширительный бачок располагается прямо на трубопроводе, а закрепляется резьбовыми соединениями. Для его демонтажа не потребуется много усилий. Если трубопровод открытого типа, то в него можно легко заливать воду. Только заранее придется подготовить специальную воронку.

    Чтобы создать подходящее давление в расширителе следует установить ниппель, который начнет стравливать воздух в том случае, когда внутри накопилось его избыточное количество. Этот ниппель легко убрать, а к появившемуся отверстию нужно приложить самый простой шланг, подходящий к велосипедному насосу. С его помощью необходимо произвести закачку. Самое главное, чтобы показатель на манометре не превышал 1,5 атм.

    Применение насоса

    Для ответа на вопрос о том, как правильно залить воду в системе отопления, следует уточнить, что наиболее оптимальным вариантом считается применения насоса. Здесь вполне подойдет и не самый мощный агрегат. Правда возле дома придется поставить бочку или другую емкость, которую можно будет наполнять водой из открытых водоемов. Все что остается, это подсоединить шланг к насосу и резервуару.

    Важно помнить, что процесс по стравливанию воздуха считают серьезным и весьма непростым делом. Связано это с тем, что нужно проводить стравливание всех отопительных приборов. На это понадобится некоторое время, но не выполнять процедуру невозможно и даже запрещено.

    teplo-v-dome.net

    Закрытая система отопления. Как правильно заполнить водой

    Сейчас очень много владельцев квартир и частных домов выбирают именно закрытые системы отопления. Закрытая система представляет собой схему, внутри которой движение теплоносителя осуществляется при помощи движения теплоносителя — насоса, то есть принудительно. Особенность — расширительный бак мембранного типа. Основные элементы : котел, бак — мембрана, радиаторы, насос, трубы, также фитинги, крепежи и фильтровальное оборудование. Но очень часто покупатели такого «закрытого отопления» вскоре задаются вопросом, как можно наполнить ее и чем же закрыть отопительные трубы Ниже мы расскажем Вам как правильно заполнить закрытую систему отопления водой.

    Заполнение отопительной системы происходит через питание котла. Это осуществляется при помощи электрического насоса, а также ручного опрессовщика. Система заполняется подготовленной сетевой водой или же антифризом, выполненным по специальной методике — он является незамерзающим теплоносителем. В это время происходит спускание воздуха во всей внутренней части системы ( краны, радиаторы, воздушники и так далее). Когда нужное давление будет достигнуто можно уже запускать систему в рабочее состояние. Иногда присутствуют сложности с созданием идеального давления. Закрытие же труб отопление во многом будет зависеть от индивидуальных пожеланий, дизайнерского решения помещения и расположения самих труб в квартире, их количества и размеров.

    Часто возникают трудности при заполнении водой. Если система закрытая, то в обязательном порядке должен быть закрытым и расширительный мембранный бак ( до 6 бар давление внутри бака), предохранительный клапан до 3 бар. Должны быть установлены и специальные краны для спуска воздуха в местах скопления, а также кран для подпитки и заполнения труб и отопительного оборудования. Последовательность действий при заполнении закрытой системы такова:

    Открутить винт, находящийся на насосе. Отверткой открутить вал насосной системы. Винт плотно закрутить.Открыть винт подпитки. Заполнить систему так, чтобы давление при этом приравнивалось примерно до 0, 5 бар. ( можно начать и от 0, 3 бар). Обязательно проверить нет ли при прохождении такой процедуры протечек!Поднять рабочее давление в системе до 2 бар. Проследить, чтоб нигде не протекало.Спустить воздух абсолютно во всех внутренних местах системы.Следующий шаг — сделать давление в системе около полтора бар. Это и будет самое оптимальное давление для закрытой отопительной системы. Если в системе будет проходить охлаждение или же нагревание, то колебания не должны быть значительными ( от 0,1 бар до 0,5 бар). Следите за диапазоном колебаний! Резкие перепады грозят поломкой всего оборудования, труб и фиттингов!

    Уровня воды в таких закрытых системах нет. Наличие или отсутствие воды контролируется с помощью давления. При нормальном ее количестве оно должно составлять от одного до двух бар.

    Закрытая отопительная система проста в эксплуатации, менее подвержена коррозии и разрушениям, ее легко пополнить, а при необходимости и спустить. Если у Вас возникают какие — либо вопросы, либо обнаружили неисправности в работе системы отопления ( перемерзание, протекание и другое), то незамедлительно обращайтесь в службу поддержки!

    Источник:aqua-life.com.ua

    zhkvozrozhdenie.ru

    Заполнение системы отопления

    Мы предоставляем услуги связанные с заполнением отопительных систем теплоносителем любого типа.

    Многие покупатели задаются вопросом, как заправить систему отопления? В основном это зависит от того, какая у вас система отопления — закрытая или открытая.

    Сама же заправка системы отопления должна производиться специалистом, и если вы не имеете достаточных познаний в вашей системе отопления, то ваша попытка ее заправить может обернуться крахом. Поэтому лучше обратитесь к нам и наши работники в  максимально короткие сроки произведут заполнение системы отопления у вас дома.

    Как правильно заправить закрытую систему отопления

    Шаг 1. В закрытой системе обычно имеется циркуляционный насос. Именно он и поможет быстро заполнить отопительное оборудование дома. Проверяем все сливные краны – оны должны быть закрыты. Вентили же на водомагистрале, расположенные перед котлом, обязательно должны быть открытыми.

    Шаг 2. Пускаем холодную воду в котел. После чего можно повернуть вентиль, разделяющий обратную магистраль отопительной системы и подачу холодной воды. Этот краник находится в самом котле и вентиль находится недалеко от выхода отопления. Когда давление в системе повысится до 1,5-2 бар, вентиль холодной воды перекрывают. Если все сделано верно, то во время наполнения будет слышен шум воды в котле и трубах.

    Внимание

    Чтобы открыть какой-либо вентиль, его нужно крутить только против часовой стрелки.

    Шаг 3. Открываем вентили Маевского и спускаем воздух из системы отопления до тех пор, пока из этих краников не потечет вода. Из-за того, что воздух будет выходить может понизиться общее давление в трубах. Поэтому внимательно смотрим на манометр и добавляем воду, как в Шаге 2, пока не вернутся 1,5-2 бара.

    Шаг 4. После полного заполнения системы перекрываем доступ воды на перемычке и опять открываем холодную воду для дальнейшего пользования. После включения подогрева пойдет горячая вода, а давление в системе повысится. Так что нужно следить, чтобы на манометре было 1,5 бара, на момент запуска отопления.

    Другие советы вы найдете в этой статье!

    Видео

    На видео вы можете подробно посмотреть организацию системы отопления закрытого типа

    Заполняем открытую систему

    Шаг 1. Не важно принудительную или естественную циркуляцию имеет установленная система. Заполнение всегда будет производиться с самой нижней ее точки. На первом этапе проверяем, чтобы все вентили, спускающие воду, а также краны Маевского были обязательно перекрыты.

    Кран Маевского – специальный краник для спуска воздуха, находящийся на заглушке батареи. Он может быть установлен, а может и отсутствовать, в зависимости от комплектации.

    Шаг 2. Отыскиваем кран наполнения и открываем его. Вода пойдет по трубам, желательно совсем небольшим напором. Когда она начнет наполняться нужно будет аккуратно открыть вентили на кранах Маевского и спустить воздух. Продолжаем процедуру, пока воздух не выйдет, а вода не начнет вытекать из крана на заглушке, тогда его нужно будет перекрыть.

    Совет

    Если специализированных кранов Маевского нет, нужно подавать воду порциями, давая ей переместиться в систему и ждать, пока вода начнет вытекать из воздухозаборного бака.


     Также читайте:

    Сравнение котлов и радиаторов систем отопления

    Сколько стоит заменить батарею отопления

    Альтернатива газовому отоплению  

    Как заправить систему отопления антифризом

    Второй часто задаваемый вопрос, чем же именно нужно заправлять систему отопления? Все котлы в основном предназначены для работы с водой. Дом без постоянного отопления замерзает через 72часа, вот за это время вы успеете слить вашу систему.

    Если же вы живете в доме не все время и у вас нет особого желания устанавливать дополнительный блок аварийного питания, можно произвести заполнение системы отопления антифризом, а не водой — который и будет непосредственным теплоносителем.

    Особенности антифриза

    Антифриз имеет заметный отличающийся от воды хороший коэффициент натяжения (он максимальнее текуч). Вот поэтому во всех возможных разъемных соединениях всей системы вашего отопления (а они есть всегда в правильно сделанной системе отопления) нужно заменить прокладки резиновые на прокладки более устойчивого и меньше деформируемого материала.

    Важно помнить

    Нельзя ни в коем случае перегревать антифриз в котле и давать контактировать ему  с разными возможно оцинкованными поверхностями — это приведет к химическим изменениям и возможно потере свойств антифриза.

    При использовании в системе отопления антифриза нужно знать, что теплоемкость у него меньше, чем у воды — он  хуже собирает тепло и  плохо его отдает.  При создании вашей системы отопления с использованием антифриза, вам следует выбирать более мощные радиаторы.

    www.vgazele.ru

    Залив антифриза в системы отопления открытого и закрытого типа

    Промышленные антифризы, которые используются для заливки в системы отопления частных домов, административных учреждений, торговых, спортивных или промышленных объектов, изготавливаются на основе раствора этиленгликоля или пропиленгликоля. Антифризы (теплоносителей) из раствора пропиленгликоля  безопаснее и дороже.

    Некоторые  продавцы и поставщики используют эту информацию как маркетинговый ход. Периодически появляются мнения, что раствор этиленгликоля настолько опасен, что малейшая протечка приведет к его попаданию в систему горячего водоснабжения здания и отравит все живое. Реальная картина обстоит иначе.

    Профессионалы уверены: при качественно подобранной конструкции и правильном монтаже системы отопления риск протечки и попадания промышленного гликолевого антифриза в воду сводится к нулю. Протечки из отопительной системы несущественны и безвредны для окружающей среды и здоровья человека.

    Если вы уверены в качестве монтажа отопительной системы, смело применяйте растворы этиленгликоля.

    Обратите внимание! Для объектов с особыми требованиями к экологической безопасности (детские, медицинские или оздоровительные учреждения) допускается только растворы на основе пропиленгликоля.

    Чаще всего промышленный антифриз реализуется в виде концентрата, который в нужной пропорции разбавляется водой и заливается в отопительную систему. Помните, что при покупке концентрированного раствора важно приобрести антикоррозионные присадки: раствор гликоля обладает окислительными свойствами и приводит к разрушению металлических элементов системы, полимерных уплотнителей и прокладок трубопроводов.

    Рекомендуемый срок эксплуатации большинства гликолевых антифризов – 5 лет, а нашей продукции до 10 лет.

    Соблюдайте рекомендации производителя рабочей жидкости и не превышайте допустимую концентрацию раствора гликоля. Это не повлияет на срок эксплуатации антифриза (теплоносителя), но повысит температуру замерзания (между температурой кристаллизации и концентрацией присутствует нелинейная зависимость), что негативно скажется на работоспособности системы отопления.

    Как залить антифриз в открытую отопительную систему?

    Конструкция климатической системы часто предусматривается наличие открытого расширительного бачка, который располагается в пределах отапливаемого здания и сообщается с атмосферным воздухом. При раствора использовании этиленгликоля присутствует риск попадания токсичных испарений в жилые или рабочие помещения. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пропиленгликолевым антифризам.

    • Разбавленный в нужной пропорции концентрат раствора гликоля заливается через подпиточный вентиль или расширительный бак с помощью насоса.
    • Установленные на радиаторах отопления краны Маевского должны быть открыты.
    • По мере заполнения системы теплоносителем краны закрываются, а уровень рабочей жидкости доводится примерно до трети от объема расширительного бака.

    Важно!

    Перед тем, как заливать промышленный антифриз в систему открытого типа, обязательно проверьте работоспособность запорно-регулирующей арматуры. После запуска и прогрева отопительного котла повторно стравите воздух через радиаторы. Если в процессе удаления воздуха из системы уровень нагретого теплоносителя в расширительном баке падает, долейте антифриз примерно до половины от объема бака.

    Как залить антифриз в закрытую систему отопления?

    Закрытая отопительная система гликолевым антифризом заполняется с помощью насоса, который подключается к штуцеру подпитки. Если насоса нет, придется заливать жидкость через самую высокую точку. Для этого нужно открутить автоматический воздухоотводчик. Это длительный и трудоемкий процесс, с которым сложно справиться в одиночку. Роль помощника – следить за своевременным удалением воздуха из батарей в момент залива теплоносителя в систему.

    Перед началом работы важно проверить:

    • открыта ли запорно-регулирующая арматура;
    • закрыты ли краны, отсекающие котел;
    • правильно ли разбавлен концентрат антифриза;
    • закрыты ли сбросные клапаны Маевского;
    • открыт ли вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак.
    1. Антифриз закачивается в систему пока показания манометра не достигнут 1,5 Бар (усредненное значение). После этого нужно выпустить воздух из радиаторов отопления и параллельно следить за падением давления в системе по манометрам (минимально допустимый показатель – 1 Бар). После этого нужно регулировать уровень давления периодической подкачкой теплоносителя.

      Важно! В системах отопления закрытого типа на подпиточной врезке должен располагаться обратный клапан пружинного типа. Иначе закачать внутрь системы антифриз практически невозможно.

    2. После удаления воздуха из радиаторов отопления рабочая жидкость доливается в систему до достижения показателей давления 1,5 Бар.
    3. Далее нужно открыть отсекающие котел краны: на обратной и подающей магистрали. Второй кран открывайте максимально аккуратно, чтобы атмосферный воздух успевал выйти через автоматический воздухоотводчик.
    4. При пробном запуске котла и прогреве рабочей жидкости контролируйте показатели давления в системе. Максимально допустимый показатель – 1,8 Бар (усредненное значение).
    5. Последний этап заливки антифриза – повторный сброс воздуха и корректировка давления.

    После завершения работы тщательно обследуйте трубопроводы и соединения на наличие протечек антифриза. При обнаружении протечки можно не сливать весь объем теплоносителя из системы, а отсечь отдельную ветку или радиатор арматуры. После устранения дефектов конструкции скорректируйте давление выпустив воздух и долив необходимый объем рабочей жидкости.

    Советы специалистов

    Залив гликолевого антифриза (теплоносителя) в систему отопления – трудоемкий процесс. Важно использовать рабочую жидкость одной концентрации и от одного производителя. Это связано с различиями в пакетах антикоррозионных присадок. Некоторые компоненты могут вступать в химическую реакцию и образовывать осадок, который негативно сказывается на производительности системы и эксплуатационном ресурсе оборудования.

    Смотрите допуски и сертификаты соответствия жидкостей компании «Техноформ». 

    В ассортименте компании «Техноформ» вы  подберете раствор гликоля нужной концентрации, а также сможете приобрести карбоксилатные ингибиторы коррозии бельгийского производства.

    Для использования в системах отопления рекомендуем готовые составы Hot Stream, температура кристаллизации и рабочие характеристики которых адаптированы под нужные климатические условия.

    Главное — использовать антифриз (теплоноситель) совместимый с отопительным котлом для сохранения гарантии на котел. Многие производители выдвигают строгие требования, не допуская совместной работы теплогенераторов и незамерзающей жидкости. Перечень антифризов на основе раствора гликоля устанавливает производитель, поэтому важно придерживаться требований и проводить регулярное техническое обслуживание оборудования.

    Вам могут быть интересны следующие товары

    Вам могут быть интересны услуги

    видео-инструкция как заполнить своими руками, особенности насосов, цена, фото





    Для конструирования системы обогрева дома или квартиры необходим нагревательный котел, радиаторы отопления и трубопроводы, связывающие все элементы в одну сеть. Однако она не будет функционировать без теплоносителя, который передает тепловую энергию, образующуюся от сгорания топлива воздуху в комнате. Поэтому по окончании монтажных или ремонтных работ всегда возникает вопрос, как заполнить систему отопления водой или другой подходящей жидкостью. Инструкция, посвященная этому вопросу, приведена ниже.

    Заполнение системы отопления водой – важный этап ее конструирования

    Необходимость наполнения и сброса жидкости из системы обогрева

    Прежде всего, рассмотрим, для чего производится сброс теплоносителя из системы отопления.

    Чаще всего удалить воду из труб необходимо для проведения планового ремонта. Особенно это касается квартир, подключенных к централизованным системам отопления. В летний период производится замена запорных и регулирующих кранов, вышедших из строя трубопроводов и так далее.

    Слив воды из централизованных сетей – обязательное ежегодное мероприятие

    Но если вы живете в частном доме, сливать теплоноситель не рекомендуется по следующим причинам:

    1. При повторной заливке воды нужно заново производить развоздушивание системы. Это мероприятие длительное и хлопотное, потому каждый владелец хочет его избежать.
    2. Отсутствие воды в некоторых разновидностях батарей отопления (например, стальных) приводит к стремительной коррозии. Если вы будете сливать воду из системы на лето, готовьтесь к скорой замене радиаторных батарей отопления дома.
    3. Ежегодное удаление теплоносителя требует покупки нового. Специальные антифризы или особым образом подготовленная вода стоит достаточно дорого, так что это приводит к неоправданному увеличению эксплуатационных расходов на содержание системы отопления.

    Порядок заливки жидкости в отопительную систему

    Подготовительные операции

    Независимо от того, запускаете ли вы новую, смонтированную своими руками систему отопления либо наполняете ее теплоносителем после окончания теплого сезона или ремонта, в обязательном порядке следует подготовить инженерную сеть к эксплуатации.

    Порядок действий такой:

    1. Промывка трубопровода. Это действие является обязательным перед пуском новой отопительной системы. В противном случае стружка, окалина и другой мусор может повредить используемое нагревательное и насосное оборудование. Если ваша климатическая сеть уже запускалась и успешно функционировала, достаточно промывать трубы и батареи один раз в два года.
    2. Гидравлический тест. Перед тем как заполнить водой систему отопления, необходимо провести ее опрессовку. Для этого используется специальный прибор, наполняющий трубы и радиаторы сжатым воздухом.

    На фото – прибор для опрессовки систем отопления

    Нужно нагнетать давление до тех пор, пока его значение не будет на 25% больше расчетного. Стандартное падение этого показателя должно составлять не более одного процента за 15 минут эксплуатации.

    1. Устранение недочетов. После опрессовки нужно проверить все соединения на предмет протечек и устранить их в случае обнаружения.

    Обратите внимание! Герметизация течей проводится не столько для минимизации расхода теплоносителя, сколько с целью предотвращения образования в трубах и радиаторах воздушных пробок, которые становятся причиной неработоспособности или низкой эффективности отопления.

    Выбор вида теплоносителя

    Чаще всего в качестве жидкости, передающей тепло, используется вода. Однако можно использовать и антифриз, который не замерзает при опускании температуры окружающего воздуха ниже нулевой отметки. Он имеет и множество других преимуществ, но его цена достаточно велика. Чаще всего антифриз используется в отопительных системах небольших по площади строений.

    Антифриз – отличный теплоноситель для систем отопления

    Помните, что заполнение водой системы отопления требует предварительной ее подготовки. Жидкость должна быть избавлена от растворенных в ней солей и воздуха, для чего можно применять имеющиеся в продаже химические вещества и реагенты.

    Совет!
    В качестве теплоносителя системы отопления не рекомендуется использовать воду из крана.
    Она содержит большое количество кальция и других минералов, которые, оседая на трубах и в батареях, со временем приведут к неработоспособности отопления.
    Также в водопроводной воде растворено большое количество кислорода, который вызывает завоздушивание.

    Применять ли для заполнения специально подготовленную воду или антифриз – решать вам. Но в любом случае необходимо правильно рассчитать объем жидкости, необходимый для выполнения этой процедуры.

    Прибор для подготовки воды перед заливкой в систему отопления

    Определение количества используемого теплоносителя

    Знать объем воды или антифриза, который понадобится для наполнения отопительной системы, необходимо для того, чтобы правильно выбрать водоподготовительное оборудование нужной производительности либо заранее приобрести определенное количество специальной жидкости.

    Перед покупкой теплоносителя нужно рассчитать его необходимое количество

    Для выполнения расчетов нужно уточнить следующие данные:

    • объем воды, который помещается в водонагревательном котле (Ок), одной секции установленных радиаторов отопления (Ор) и расширительном бачке открытого или закрытого типа (Об) – все цифры имеются в сопроводительной документации к перечисленному выше оборудованию;
    • объем воды, которые помещается в трубах (От) – для этого нужно воспользоваться специальным строительным справочником, где размещена подобная информация, либо рассчитать нужное значение по следующим формулам:

    S = π * R2, где:

    • S – площадь поперечного сечения трубы;
    • π – постоянная, равная 3,14159;
    • R – внутренний радиус трубы.

    От = S * L, где:

    • От – искомый объем жидкости в трубе;
    • S – площадь поперечного сечения, найденная по приведенной выше формуле;
    • L – длина всех установленных трубопроводов.

    Общий объем воды высчитывается по такой формуле:

    Ообщий = Ок + (Ор * с) + Об + От, где

    с – количество установленных секций радиаторов.

    Приобретайте большее количество жидкости, так как при заполнении труб возможны ее потери

    Совет!
    Несмотря на то, что вода и антифриз не сжимаются, желательно приобретать на 10-15% больше жидкости, чем тот объем, который вы получили благодаря расчетам.
    Такой запас покроет погрешность вычислений.

    Заливка воды

    Как только вы закончили промывку, произвели испытание труб и запаслись достаточным количеством теплоносителя, можно приступать к наполнению отопительной системы. В этом поможет вибрационный насос для заполнения системы отопления.

    Помните, это наиболее важный этап процесса монтажа климатической сети, потому все операции нужно выполнять тщательно и аккуратно.

    Процедура состоит из нескольких последовательных этапов:

    1. Еще раз производится осмотр всех стыков на предмет появления протечек и разгерметизации.
    2. Перекрывается запорная арматура, удаляющая жидкость из системы отопления. Это поможет избежать непродуктивного расхода теплоносителя.

    Перекройте сливную арматуру во избежание потерь жидкости

    1. Проверяется работа воздушных клапанов. Если их производительность слабая, лучше совсем вывернуть соответствующее устройство (кран Маевского) и вернуть его на место по окончании заливки. Кроме того, с этой же целью можно открыть кран где-нибудь в верхней части системы, что сократит время выхода воздуха из труб и батарей.
    2. Заполнение следует начинать через запорную арматуру, которая расположена ближе всех к котлу.
    3. Следите, чтобы вода или антифриз поступали с минимально возможной скоростью. Это даст возможность воздуху, оставшемуся в трубах, выйти через заранее открытые клапаны. В противном случае возможно образование пробки.

    Воздух можно стравливать через краны Маевского

    1. По мере наполнения труб необходимо перекрывать те краны и клапаны, через которые начинает выливаться теплоноситель. Именно для этого его нужно было покупать с определенным запасом.
    2. Заполнение системы можно производить не сразу, а по частям: начиная с первого этажа и заканчивая самыми верхними точками.

    Проверка качества заполнения

    При расчетах необходимого объема теплоносителя, желательно определить эту цифру не только для всей системы, но и для отдельных ее участков. В результате вы сможете более точно контролировать степень заливки отдельных элементов климатической сети.

    Кроме того, на входном патрубке можно установить счетчик расхода жидкости.

    Таким образом, вы будете точно знать, какое количество уже попало в трубы:

    • если меньше рассчитанного значения – в трубах скопился воздух, нужно определять место образования пробки и устранять ее;
    • если больше – где-то происходит утечка через неплотное соединение или открытый кран.

    Водяной счетчик поможет рассчитать объем залитого в систему теплоносителя

    Запуск системы отопления в эксплуатацию

    Удаление остатков воздуха

    Произведя полную заливку отопительной системы можно переходить к ее запуску в эксплуатацию. Однако перед этим нужно удалить остатки воздуха из всего установленного оборудования.

    Это делается следующим образом:

    1. Удаляется воздух из магистральной трубы котельной. Для этого используется воздушный клапан, установленный на нагревательном оборудовании.
    2. Если система имеет насос для принудительной циркуляции воды, из него также необходимо стравить воздух. С этой целью используется воздушный клапан в его передней части.
    3. Следующий этап – удаление воздушных пробок из радиаторов. Это необходимо проделать с каждой установленной батареей, начиная с первого этажа и заканчивая самым верхним. Делается это просто: ключом Маевского или отверткой нужно отвернуть кран Маевского и держать его так до тех пор, пока из отверстия не потечет струйка воды.

    По окончании заливки нужно еще раз убедится в отсутствии воздушных пробок

    1. Проверяется обратная магистраль. Для этого также применяются клапаны, установленные на определенных участках трубы. Задвижка на перемычке между подающими и отводящими трубопроводами должна быть закрыта.
    2. Закончив работы по развоздушиванию нужно дать системе постоять около 2-х часов, после чего запускать котел.

    Включение котла

    Перед включением нагревателя нужно запустить насосы, обеспечивающие циркуляцию жидкости. Они должны проработать несколько часов. При этом давление жидкости должно составлять около 2 атмосфер.

    Совет! Воспользуйтесь этим временем, чтобы еще раз осмотреть систему на предмет появления протечек. Если таковые появятся – насос нужно остановить, выполнить герметизацию соединений и заново произвести заливку воды.

    Все работы по запуску должны проводиться при плюсовой температуре в помещениях. В противном случае возможно образование льда, который повредит трубы, насосы и радиаторы отопления.

    Завершающий этап – запуск котла в эксплуатацию

    Вывод

    Заливка жидкого теплоносителя – ответственный этап запуска отопительной системы в эксплуатацию. От правильности проведения всех работ зависит, насколько эффективно и экономично она будет работать. Более подробно об этом вы можете узнать из видео, приведенного ниже.

    Что делать, если ваш автомобиль перегревается: 5 шагов, которые необходимо знать

    Когда ртуть начинает подниматься наружу, автомобильные двигатели тоже часто становятся слишком жаркими. К счастью, есть много способов сделать так, чтобы временный скачок температуры не привел к длительным проблемам. Вот 5 простых шагов, которые помогут вам узнать, что делать, если ваша машина перегревается.

    1. Во-первых, всегда носите с собой дополнительную бутылку охлаждающей жидкости (также называемую антифризом) в машине, а также кувшин с водой.Обычно двигатели перегреваются из-за низкого уровня охлаждающей жидкости, поэтому доливка обычно решает проблему. В противном случае вода также временно сделает свое дело. Кроме того, эта вода может быть спасением во время долгих и изнуряющих летних поездок. Только не пей все это.
    2. Когда вы видите, что индикатор температуры загорается красным или светится индикатор уведомления, немедленно выключите кондиционер (поскольку кондиционер создает большую нагрузку на ваш двигатель).
    3. Если проблема не исчезнет, ​​включите обогреватель на полную мощность.Следующие несколько миль это может стать довольно жестоким испытанием, но передача тепла от двигателя может просто спасти ему жизнь.
    4. Если предыдущие шаги не помогли, остановитесь как можно скорее. Заглушите двигатель. Если вы можете снять капот с сиденья водителя, сделайте это, но не рискуйте открывать его вручную, пока двигатель не остынет, особенно если вы видите, как от двигателя идет пар. Обычно двигателю требуется около 30 минут, чтобы остыть достаточно, чтобы с ним можно было безопасно работать.Если вы предпочитаете, чтобы с проблемой справился профессионал, самое время вызвать эвакуатор.
    5. Когда двигатель остынет, проверьте бачок с охлаждающей жидкостью. Обычно это полупрозрачный пластиковый бак возле радиатора. Если бак с охлаждающей жидкостью пуст, возможно, произошла утечка. Загляните под машину. Если вы заметили каплю или лужу, скорее всего, бачок с охлаждающей жидкостью протекает.

    Если у вас есть утечка , осторожно откройте крышку радиатора. Оберните крышку радиатора тканью, чтобы защитить руки, и наклоняйте крышку от себя, когда она открывается.Залейте в охлаждаемый радиатор запасную охлаждающую жидкость или воду. Do Не лейте холодную воду в еще горячий радиатор — это может привести к растрескиванию блока цилиндров из-за резкого изменения температуры. Если вам абсолютно необходимо долить воду, пока двигатель еще теплый, доливайте медленно, пока двигатель работает на нейтральной передаче или в парковке.

    Обратите внимание, что большинству автомобилей требуется смесь охлаждающей жидкости с водой в соотношении 50/50 для предотвращения перегрева, поэтому вы не сможете бесконечно ездить только с водой.Если у вас под рукой нет охлаждающей жидкости, когда ваш автомобиль перегревается, обязательно добавьте сопоставимое количество охлаждающей жидкости как можно скорее.

    Если бачок охлаждающей жидкости полон , проблема может иметь электрический или механический характер, и в этом случае необходимо буксировать до ближайшей ремонтной мастерской. Причиной могут быть протекающий шланг, изношенный или сломанный ремень вентилятора, неисправный водяной насос или неисправный термостат.

    Что делать, если вы в пробке

    Попадание в пробку, когда ваша машина начинает перегреваться, может сделать ситуацию еще более напряженной.Но важно, чтобы вы позволили своей прохладной голове взять верх и следовали этим советам:

    • Если вы остановились в пробке, включите нейтраль или припаркуйтесь и немного увеличьте обороты двигателя. Это будет способствовать прохождению воды и воздуха через радиатор, помогая охладить его.
    • Если вы едете с остановками и едете, старайтесь проползти, а не чередуйте торможение и ускорение. Торможение вызывает сильное трение, которое только увеличивает тепло.

    Если игла красная

    Современные автомобили не часто перегреваются, и это никогда не бывает хорошо, независимо от возраста вашего автомобиля.Если вы обнаружите, что ваш автомобиль часто немного нагревается под капотом, это, вероятно, указывает на более серьезную проблему, поэтому проконсультируйтесь в ремонтной мастерской или обратитесь к надежному автоэксперту.

    Летом…

    Обеспечьте легкость жизни, следя за указателем температуры, храня бутылки с водой и охлаждающей жидкостью сзади и, возможно, даже пряча этот список в перчаточном ящике. Вы же не хотите, чтобы вулканически горячий двигатель испортил вашу летнюю поездку — или, что еще хуже, ваш двигатель.

    Источник: Джон Мур Уильямс (esurance)

    Теги: Brownsville, автомобиль, проблемы с автомобилем, cardenas, cardenas autogroup, cardenas bmw, cardenas ford, cardenas mazda, cardenas mercedes benz, cardenas motors, охлаждающая жидкость, двигатель, ford, harlingen, высокая температура, мотор, перегрев, фарр, радиатор, раймонвиль , обочина дороги, лето, движение, охлаждающая вода

    Что делать, если в вашей печи течет вода

    В идеальном мире нам никогда не пришлось бы сталкиваться с неожиданными неудачами с нашей бытовой техникой, но это не так.Иногда проблемы ждут вас, когда вы вернетесь домой.

    Утечки — довольно частая проблема для печей. Они случаются по ряду причин; некоторые основные, другие второстепенные.

    Если вы вернетесь домой и обнаружите, что в печи течет вода, вам, скорее всего, понадобится технический специалист, который сможет диагностировать проблему. Но никогда не помешает оставаться в курсе различных компонентов вашего дома.

    Чтобы помочь вам, мы рассмотрим основные причины утечек воды в печи. Затем мы рассмотрим, что нужно делать дальше.

    Причины утечки воды из печи

    Если вы заметили воду у основания печи, ее необходимо немедленно устранить. Повреждение водой является серьезным и влияет на другие части вашего дома, включая потолок, стены и пол. Плесень — тоже проблема.

    Давайте рассмотрим наиболее распространенные причины утечки в печи, чтобы вы могли определить причину, если это произойдет с вами.

    Утечка конденсата

    Это одна из наиболее частых причин утечки в печи.Многие печи работают с высоким КПД, что означает рейтинг AFUE 90 или выше. Этот тип печи содержит два теплообменника, которые помогают вырабатывать больше тепла.

    Конденсация, вызванная выделением тепла, должна выводиться из вашего дома по трубам. В большинстве случаев это происходит через слив в полу.

    Когда эти трубы забиваются или ломаются, у основания печи будет вытекать конденсат. Как только вода начнет собираться и скапливаться, есть вероятность повреждения водой.

    Утечка в увлажнителе

    Еще одна причина протечки воды в печи — поломка или засорение увлажнителя. Эти устройства подключаются к вашей водопроводной системе, чтобы увлажнять воздух. Если произойдет какой-либо тип поломки или они засорятся, вода начнет капать вокруг печи.

    Утечка в водопроводе

    Обнаружение утечки воды в печи может означать, что проблема связана с водопроводом, а не с самой печью. На самом деле проблем с компонентами печи может и не быть, и это хорошо.Однако утечку еще предстоит устранить.

    Когда забитая или сломанная водопроводная труба вызывает резервное копирование в дренажной системе, создается впечатление, что печь протекает. Эти трубы необходимо отремонтировать или заменить.

    Забитый фильтр

    Если фильтр вашей печи загрязнен и забит, он ограничит поток воздуха через змеевик печи. Часто это вызывает замерзание змеевика. Однако иногда из-за этого вода вытекает и скапливается вокруг печи.

    Обязательно проверяйте состояние воздушного фильтра печи и заменяйте его, если он загрязнен.

    Утечка из кондиционера

    В мягком климате, например в Калифорнии, печи и кондиционеры иногда используются в течение одного и того же сезона. Когда это происходит и ваш кондиционер используется, поддон для конденсата наполняется, и вода капает в систему отопления.

    Создается впечатление, что вода течет из печи, но на самом деле это кондиционер.

    Проблема теплообменника

    Проблема с теплообменником в вашей печи может привести к утечке воды и, к сожалению, является одним из самых дорогих ремонтов. Если вы изучили другие возможные причины утечки и не нашли ее, это может быть теплообменник.

    Может потребоваться установка нового блока. Техник может посоветовать вам, нужно ли это делать.

    Что делать, если вы заметили утечку

    Когда вы замечаете, что вода капает из вашей печи или скапливается у основания, вам нужно действовать быстро.Прежде чем специалист приедет к вам домой, чтобы диагностировать проблему, важно сделать несколько вещей.

    Сначала выключите всю систему. Вы должны увидеть выключатель рядом с печью. Если вы не можете его найти, выключите устройство с помощью выключателя.

    Вам нужно будет очистить всю воду, которая скопилась вокруг базы. Важно тщательно впитать всю воду, так как повреждение водой происходит быстро. Если у вас много воды, вам нужно арендовать пылесос для влажной и сухой уборки.

    Далее проверьте воздушный фильтр.Если фильтр загрязнен и забит, вам нужно будет купить и установить новый.

    Если вы можете точно сказать, откуда происходит утечка, это даст вам хорошее представление о том, в чем проблема. Однако вам, скорее всего, понадобится профессиональная помощь.

    Наем профессиональных услуг по ремонту печей

    Квалифицированный техник сможет быстро диагностировать утечку воды из печи и сообщить, что необходимо сделать. Важно, чтобы вы наняли уважаемую компанию в вашем регионе, имеющую опыт работы с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

    Некоторые компании специализируются только на кондиционерах, поэтому убедитесь, что нанимаемая вами компания также имеет опыт работы с печами.

    Просмотрите отзывы в Интернете, чтобы найти компанию, имеющую хорошую репутацию на местном уровне и послужной список довольных клиентов. Вы не хотите нанимать первую компанию, которую найдете, и в конечном итоге тратите слишком много из-за плохого качества работы.

    Ищите компанию с аккредитацией в Better Business Bureau, которая связана с местными подрядчиками или ассоциациями строителей.Хорошая местная репутация — признак качественного обслуживания.

    Последние мысли

    Лучший способ избежать проблем с вашей печью — это поддерживать ее в надлежащем состоянии и быть начеку на предмет возможных проблем в работе. Рекомендуется ежегодно проверять и настраивать вашу печь. Это увеличивает срок службы устройства и помогает контролировать счета за электроэнергию.

    Однако проблемы возможны всегда. Если вы заметили утечку воды из печи, не стесняйтесь обращаться к нам в Kaiser Air Conditioning.Мы специализируемся на ремонте систем отопления и охлаждения в Окснарде и прилегающих районах.

    Можно ли залить замороженный кондиционер горячей водой? — HVACseer.com

    Мы можем получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом посте.

    Вы полагаетесь на свою установку HVAC, чтобы в вашем доме было комфортно жить круглый год. Летом кондиционер помогает бороться с влажностью и жарой, а зимой не дает вашему дому превратиться в морозильную камеру. Что делать, если однажды вы взглянете на свой кондиционер и обнаружите, что он замерз?

    Обычно считается безопасным поливать замороженный кондиционер горячей водой для размораживания замороженных змеевиков.Хотя, возможно, вам и не придется. Есть и другие способы разморозить кондиционер, в том числе запустить его в режиме «размораживания».

    Есть и другие способы бороться с кондиционером, который превратился в эскимо. Вы можете определить, что лучше всего подходит для ваших нужд, в зависимости от количества льда, образовавшегося вокруг вашего устройства.

    Можно ли залить замерзший кондиционер горячей водой?

    Если ваш кондиционер замерзает зимой, возможно, вы не захотите попробовать и поэкспериментировать со способами его разморозки.Однако ваш кондиционер не так чувствителен к перепадам температуры, как некоторые другие приборы в вашем доме. Таким образом, вы можете безопасно полить кондиционер горячей водой, если вам нужно его разморозить или разморозить.

    Обратите внимание: когда вы говорите о замерзании кондиционера, вы имеете в виду состояние катушек внутри вашего устройства. Катушки вашего кондиционера вступают в контакт с наибольшей влажностью, когда ваш кондиционер работает в вашем доме.Таким образом, если температура в вашем доме резко упадет, змеевики станут первыми частями вашего устройства, которые пострадают от последствий.

    В свою очередь, ремонт замерзшего или замерзшего кондиционера означает обращение к змеевикам, а не к другой части вашего устройства. Если после того, как вы налили горячую воду на змеевики, вы обнаружите, что с вашей машиной все еще что-то не так, возможно, вам стоит обратиться к профессионалу в вашем районе за советом.

    Другие способы разморозки кондиционера

    Вам не нужно тянуться за горячей водой, если вы думаете, что что-то не так с змеевиками кондиционера.Вместо этого вы можете просмотреть установленное вами устройство, чтобы узнать, поддерживает ли он «режим размораживания». Вы можете включить режим размораживания кондиционера от 30 до 90 минут, в зависимости от степени мороза, с которой вы имеете дело, и избежать необходимости бороться с повышенной влажностью в вашем доме, когда кондиционер снова подключится к сети.

    Чего нельзя делать, чтобы разморозить кондиционер

    Столкнувшись с нежелательным морозом, у вас может возникнуть соблазн выключить точечный обогреватель или даже фен, чтобы кондиционер снова заработал.Это не в ваших интересах, когда у вас есть другие решения, такие как режим размораживания или даже горячая вода.

    Если вы попытаетесь использовать точечный обогреватель или фен для разморозки кондиционера, вы рискуете слишком быстро растопить лед на змеевиках и повредить электронику в вашем устройстве. В качестве альтернативы, если вы используете горячую воду, вы можете медленно запустить этот иней на вашем устройстве, предотвращая более серьезные повреждения внутренних механизмов вашего устройства.

    Что означает замерзание кондиционера?

    Змеевики вашего кондиционера не замерзнут случайно.Некоторые обстоятельства могут привести к обмерзанию этих катушек. К ним относятся:

    Сравнение теплового режима и режима охлаждения

    Если, например, у вас есть кондиционер в режиме обогрева зимой, изменение назначения блока может привести к тому, что змеевики будут контактировать с холодным воздухом с большей скоростью, чем если бы вы охлаждали свой дом.

    Грязные фильтры

    В вашем кондиционере используются фильтры для очистки воздуха, циркулирующего по дому.Однако, если ваши фильтры начнут загрязняться, пыль и грязь могут помешать вашему устройству работать должным образом. В конце концов, барьер из мусора может препятствовать прохождению воздушного потока через ваше устройство и, в свою очередь, вызывать проблемы с замораживанием.

    Внешние кондиционеры

    Точно так же, если у вас есть оконный блок вместо системы кондиционирования, то внезапное похолодание ранней осенью может привести к замерзанию ваших змеевиков. Вам нужно будет проводить регулярные проверки вашего устройства осенью, зимой и ранней весной, если вы хотите убедиться, что все системы работают должным образом.

    Низкий уровень хладагента

    Однако даже летом есть вероятность, что змеевик испарителя может замерзнуть, если уровень хладагента слишком низкий. Более низкий уровень хладагента делает внутреннюю часть вашего кондиционера холоднее, чем обычно, что часто приводит к вышеупомянутому замерзанию змеевиков испарителя. Обратитесь к специалисту по HVAC, если вы собираетесь сбалансировать уровни хладагента или если у вас возникают другие аналогичные проблемы с кондиционером в самые жаркие месяцы года.

    Как можно разморозить кондиционер?

    Если вы придете домой и обнаружите, что ваш кондиционер замерзший или замерзший, не берите сразу кастрюлю с горячей водой. Вместо этого есть шаги, которые вы должны предпринять, чтобы обеспечить безопасный уход за своим кондиционером:

    Шаг 1

    Перед тем, как начать заливку, убедитесь, что ваш кондиционер отключен от сети и что шнуры находятся вне «зоны брызг».

    Шаг 2

    После этого вы должны убедиться, что вы заливаете воду только на змеевики вашего кондиционера.В то время как все ваше устройство может пострадать, налив горячей воды на змеевики, в частности, непрерывным потоком, может помочь вернуть всю машину к жизни без ущерба для чувствительной электроники.

    Шаг 3

    Вы также можете попробовать налить воду небольшими струями — не выливайте на катушки сразу целое ведро. Вместо этого оставьте около тридцати секунд между заливками и убедитесь, что вся вода стекает из кондиционера, прежде чем продолжить заливку.

    Сколько времени нужно, чтобы разморозить замерзший кондиционер?

    Время, необходимое для очистки вашего кондиционера от льда, зависит от нескольких факторов, включая:

    • Количество льда, накопленного вами в вашем блоке
    • Использование вами автоматического размораживания
    • Метод, если упомянутые выше вам недоступны, который вы используете для очистки катушек от льда.

    Размораживание с настройкой размораживания, как уже упоминалось, позволяет вашей машине проработать от 30 до 90 минут, пока вы пытаетесь оживить свои змеевики.Однако учтите, что запуск цикла размораживания может не сразу вернуть ваш кондиционер к жизни. Возможно, вам придется запускать цикл размораживания несколько раз, чтобы довести машину до нуля.

    В качестве альтернативы, если вы используете метод горячей воды, вам следует подготовиться к тому, чтобы потратить разумное количество времени на очистку машины. Вам следует делать перерывы между приступами заливки, что означает, что вы можете находиться в процессе в течение нескольких часов.

    В среднем, очистка замерзшего кондиционера может занять до двенадцати часов, при этом некоторые сеансы занимают всего час, а другие — до 24 часов.Если по прошествии целого дня у вас все еще возникают проблемы с устройством, возможно, в ваших интересах обратиться к специалисту по HVAC в вашем районе за советом.

    Как заменить фильтр кондиционера?

    Если после быстрого осмотра вы думаете, что грязные фильтры могут быть причиной ваших проблем, вам следует немедленно заменить фильтры кондиционера. В ваших интересах сделать это после того, как вы вылили воду на змеевики или иным образом потратили средства на размораживание устройства, поскольку вы не хотите, чтобы избыток влаги повлиял на качество нового фильтра.

    Хорошая новость в том, что заменить кондиционер относительно легко. Однако процессы различаются в зависимости от того, какой кондиционер вы используете.

    • Если у вас есть воздуховод для рециркуляции воздуха, , вам нужно найти свое устройство и найти крышку решетки. Открыв крышку решетки, вы можете вытащить старый фильтр из гнезда и заменить его на тот, который вы купили в местном хозяйственном магазине.
    • Если у вас шкаф HVAC , откройте дверцу блока и извлеките фильтр из гнезда.Затем вы можете заменить фильтр и снова заблокировать шкаф.
    • Если у вас есть оконный кондиционер , вам нужно сначала отключить его от сети и убедиться, что он надежно закреплен в своем текущем положении. Затем снимите переднюю крышку, снимите фильтр и замените его чистым, обращенным в правильном направлении.

    Обратите внимание, что вы также можете очистить свои блоки перед заменой фильтра, независимо от того, какой у вас блок. Когда вы предпримете шаги для выполнения этого важного обслуживания, вы сможете сэкономить много хлопот в будущем.

    Вы можете найти фильтры для кондиционеров на Amazon.

    Заключение

    Если ваш кондиционер замерзнет, ​​не беспокойтесь! Это не конец света. Вместо этого вы можете взглянуть на катушки, чтобы определить, замерзли ли они или у вас есть более серьезная проблема. Если змеевики замерзли, возьмите кастрюлю с горячей, но не с кипящей водой, и постепенно начните возвращать устройство к жизни.

    Можно ли залить замороженный кондиционер горячей водой

    Ваш кондиционер может быть одним из самых важных электрических устройств в вашем доме.Для эффективной работы он требует должного внимания в виде сезонного обслуживания . Несмотря на все, что вы делаете, могут быть моменты, когда это все еще плохо работает. Иногда он может начать издавать странные звуки, а иногда просто замерзнуть. Это может показаться ужасным, но это лишь небольшие проблемы, с которыми можно легко справиться. Наши клиенты часто спрашивают нас: «Как исправить замерзший блок переменного тока?». Сегодня мы не только ответим на этот вопрос, но и расскажем о других вещах, которые могут ускорить процесс размораживания.

    Что означает замороженный кондиционер

    Когда вы слышите термин «замороженный блок переменного тока», это означает, что в наружном блоке кондиционера образовался лед и он не может таять.

    Зимой такое бывает периодически. В режиме обогрева тепловой насос может иногда замерзать. Каждый кондиционер обычно оснащен встроенным «режимом размораживания», который работает циклически с интервалами в 30, 60 или 90 минут. По сути, режим размораживания — это «режим охлаждения». В этом режиме кондиционер будет выдувать горячий воздух наружу и охлаждать воздух в доме.По сути, холодный воздух, который дует в систему, запускает электрические нагревательные полоски, чтобы компенсировать холодный воздух.

    Летом замерзший кондиционер означает, что змеевики испарителя замерзли. Конденсат, скопившийся на кондиционере, замерзает из-за существенно низкой температуры хладагента или хладагента.

    Чего ожидать при зависании переменного тока

    Когда кондиционер замерзает, это верный признак того, что с вашим кондиционером что-то не так. Если бы все работало нормально, не было бы причин для этого.Причины могут быть самыми разными: от низкого уровня хладагента до проблем с нагнетательным вентилятором, или это может указывать на неисправную систему управления размораживанием или загрязненные воздушные фильтры. Как ни крути, но факт остается фактом: что-то сломалось и именно поэтому ваш кондиционер заморожен.

    Причины зависания теплового насоса

    Практически все тепловые насосы имеют программируемое управление. Эти автоматические настройки позволяют блоку переменного тока работать самостоятельно. Зимой инстинктивные органы управления заставляют машину размораживаться и тем самым предотвращать образование льда.Однако необходимо следить за тем, чтобы воздушный поток не ограничивался только вокруг устройства, поскольку это приведет к более быстрому нарастанию льда. Убедитесь, что воздушные фильтры чистые, а в воздуховодах нет скопления пыли и мусора. С внешней стороны следите за тем, чтобы снег и листья не скапливались вокруг устройства, так как это может уменьшить поток воздуха.

    Причины замерзания змеевика испарителя

    Замерзание змеевиков испарителя может происходить по разным причинам.Важно знать, что змеевики замерзают в основном при ограниченном потоке воздуха. Возвращаясь к причинам, это наиболее вероятные —

    .

    1. Загрязненные воздушные фильтры.
    2. Проблема в нагнетательном вентиляторе или его двигателе.
    3. Низкий уровень хладагента.

    Как исправить замерзший блок переменного тока?

    Теперь, когда ваш кондиционер заморожен, что бы вы сделали? Очевидно, разморозить или разморозить. Для этого выключите термостат в положение «ВЫКЛ» и включите вентилятор. Это растопило бы весь лед, который на нем образовался.Не ждите мгновенных результатов. Размораживание кондиционера может занять от пары часов до дня, в зависимости от того, сколько льда на нем образовалось.

    Можно ли залить замерзший кондиционер горячей водой?

    Многие спрашивают нас: «Можно ли налить горячую воду на замерзший кондиционер»? Ответ — «да». Лить горячей водой быстрее растает лед и, в свою очередь, быстрее оттаивает кондиционер. На самом деле, вода не обязательно должна быть очень горячей, даже теплая или проточная вода прекрасно справится с этой задачей.На что вам нужно обратить внимание, так это вытереть всю воду, разлитую вокруг устройства.

    Советы при заливке горячей воды в замерзший кондиционер

    Нельзя просто залить горячей водой кондиционер. Кондиционер — это электрическое оборудование, которое может вызвать короткое замыкание, если вы без осторожности нальете воду. В неблагоприятных случаях это может даже вызвать электрический пожар. Это то, без чего вы вполне можете обойтись. Итак, вот несколько советов, которые вам пригодятся, когда вы попробуете терапию горячей водой на своем AC —

    .

    1.Отключите переменный ток от основного источника питания.
    2. Лить горячей водой только змеевики.
    3. Не брызгайте и не роняйте воду; вместо этого попробуйте налить его устойчивой струей.
    4. Убедитесь, что вся вода сливается наружу и не проливается внутрь дома.

    Может ли фен разморозить кондиционер?

    Фен тоже ускорит процесс таяния льда. Убедитесь, что вы запускаете его на минимально возможной настройке, так как сильный нагрев может вызвать дальнейшее повреждение блока переменного тока.

    Чего нельзя делать?

    Теперь, когда вы знаете, что вы можете делать, самое время обратить внимание на то, что вам никогда не следует делать.Никогда не пытайтесь разбить лед, образовавшийся на вашем кондиционере, острым предметом. В противном случае вы можете сломаться или серьезно повредить какую-либо часть кондиционера. Это может оказаться дорогостоящей ошибкой.

    Завершение

    Это не неслыханный сценарий, когда ваш кондиционер зависает. Бывает даже с самыми сознательными домовладельцами. Существуют способы и средства разморозки кондиционера. Эти методы проверены временем и имеют гарантию. Вы можете еще больше ускорить процесс, продув теплый воздух через фен или полив горячей водой змеевики испарителя.Однако разморозка кондиционера — это всего лишь временная корректирующая мера. Если вы хотите навсегда избавиться от проблемы, постарайтесь понять ее причину и устранить корень проблемы. В противном случае ваш кондиционер будет продолжать замерзать. В конце концов, когда все остальное не работает, ваша местной компании по ОВКВ станет ответом на все ваши проблемы с переменным током. Запишитесь на прием и позвольте профессионалам творить чудеса.

    Как устранить утечку воды в печи

    Вы только что обнаружили лужу на полу перед вашей печью.Что это значит? Почему в вашей печи течет вода? В большинстве случаев это небольшой ремонт, так что не паникуйте. Это могло быть несколько разных вещей. Однако вам понадобится сертифицированный профессионал, чтобы взглянуть на него и решить проблему за вас. Не откладывай. Любая проблема, связанная с водой, может быстро усложниться, не говоря уже о плесени, если не будет решена своевременно.

    Позвоните в компанию Tedder, чтобы поговорить с одним из наших сертифицированных технических специалистов или назначить одного из них, чтобы он приехал к вам домой сегодня в Мерфрисборо, штат Теннесси.

    Тип печи

    Существует несколько различных причин, по которым в вашей печи может протекать вода, но наиболее распространенной причиной является утечка конденсата. Это довольно распространенное явление. Но прежде чем можно будет установить причинно-следственную связь, специалист по обслуживанию должен знать, какой тип печи у вас есть. Это высокоэффективная (конденсационная) или стандартная (обычная) печь? Если вы не знаете сразу, это легко сказать. Взгляните на его вентиляционную или выхлопную трубу. Если труба из белого пластика (ПВХ), то у вашей печи высокий КПД.Еще один способ узнать, является ли он высоким КПД, — это рейтинг AFUE (Annual Fuel Utilization Efficiency). Если он рассчитан на 90 процентов или выше, он имеет прохладный выхлоп и производит конденсацию, следовательно, это высокий КПД. С другой стороны, если ваша печь имеет металлическую выхлопную трубу, это печь стандартной эффективности, и в ней не должно быть конденсата. У него будет AFUE ниже 90 процентов.

    Часто печи имеют рейтинг AFUE, напечатанный на желтой наклейке с указанием энергии на устройстве. Но это не всегда так, особенно в старых моделях.Осмотр вентиляционной или выхлопной трубы — довольно надежный метод, поэтому не беспокойтесь, если вы не знаете рейтинг AFUE вашей печи.

    Возможные причины утечки

    Опять же, наиболее частой причиной протечки печи является утечка конденсата. Высокоэффективные печи отбирают тепло из дымовых газов в течение более длительного периода времени, чем печи стандартной эффективности, в результате чего газы охлаждаются, а затем конденсируются. Конденсат отводится в канализацию в полу. Если причиной утечки воды является конденсат, существует несколько вариантов.У вас может быть засорение слива конденсата или трубка, разрыв линии для конденсата или проблемы с насосом для конденсата, если он у вас есть. Печь стандартной эффективности отбирает некоторое количество тепла из дымовых газов и быстро выводит их из выхлопной или дымовой трубы. Если у вас есть утечка конденсата со стандартной эффективностью, то ее выхлопная или дымовая труба может иметь неправильный размер. В печи стандартной производительности не должно быть воды.

    Вам нужно вызвать специалиста, чтобы оценить, что происходит.Если он или она исключает утечку конденсата, есть и другие возможности, и все они требуют помощи профессионала. Одним из вариантов может быть проблема с увлажнителем для всего дома, если он подключен к печи. Это может быть утечка внутри вашей печи, хотя ежегодное техническое обслуживание вашей системы HVAC должно предотвратить это. Другая возможность — засорение внутренней дренажной системы. Если ваш кондиционер работает, и у него есть внутренний слив с вашей печью, ваш слив может иметь препятствие, из-за которого вода отправляется в вашу печь.Самым дорогим вариантом может быть неисправный вторичный теплообменник печи, но такая возможность — только вариант для высокоэффективных печей. Это означает, что вам необходимо заменить печь.

    Свяжитесь с нами

    Какой бы ни была причина утечки в печи, пора обратиться к профессионалу. С сертифицированными техническими специалистами нашей компании Tedder можно связаться по телефону 615-890-4515 и они будут рады помочь вам.


    Ballard Natural Gas Services с гордостью предлагает услуги в Сиэтле, Шорлайн, Западном Сиэтле, Капитолийском холме, Лейк-Форест-парке, Ричмонд-Бич, Бельвью, острове Мерсер, Эдмондсе, Маунтлейк-Террас и прилегающих районах.Позвоните нам по телефону 206-784-8101 или запросите услугу онлайн сегодня!

    Как залить воду в радиатор автомобиля

    Последние несколько миль вы наблюдали, как стрелка ползет все выше. Теперь на дисплее приборной панели вашего автомобиля горит индикатор температуры. Ваша машина перегревается, и вы находитесь в глуши. Что ты должен делать? У вас есть вода, которую вы держите в багажнике на случай чрезвычайных ситуаций. Это, друг мой, та самая чрезвычайная ситуация.

    Хотя лучше использовать в радиаторе смесь охлаждающей жидкости и воды, в крайнем случае подойдет только вода.Но важно правильно его добавить. Вот как можно обходиться одной водой, пока вы не доберетесь до заправки или гаража.

    1. Остановитесь в безопасном месте

    Выключите автомобиль и дайте двигателю остыть. Это может занять несколько минут в холодный день или около получаса в жаркий день. Вы хотите, чтобы он был достаточно прохладным, чтобы его можно было трогать. При прикосновении он точно не должен дымиться.

    2. Найдите радиатор.

    Они расположены в передней части двигателя, сразу за решеткой.Более новые автомобили аккуратно маркируют крышку радиатора, и она обычно более овальная, чем другие круглые крышки в моторном отсеке.

    3. Снимите крышку радиатора.

    Самое время напомнить вам, что двигатель действительно нужно охладить, прежде чем снимать крышку радиатора. Эта система находится под давлением, и жидкость внутри, вероятно, еще горячая. Вы не хотите, чтобы на вас брызнула жидкость для кипячения. Если двигатель остыл, можно снять колпачок. Используйте полотенце, тряпку, старую футболку — все, что у вас есть в машине — чтобы открутить кепку для дополнительной безопасности.

    4. Добавьте воды

    Также есть переливной бак, который представляет собой пластиковый кувшин внутри моторного отсека. Это то место, куда вы хотите налить воду. На этом резервуаре есть отметки минимума (MIN) и максимума (MAX). Если вы остановились на обочине дороги с бутылкой с водой в руке, вероятно, уровень жидкости почти минимален. Если в вашем автомобиле нет переливного бачка, вы можете налить воду в сам радиатор.

    5. Установите крышку.

    Установите крышку радиатора и крышку переливного бачка.Заведите машину и направляйтесь прямо к ближайшему месту, где продают охлаждающую жидкость для смешивания с вашей аварийной водой в радиаторе.

    Современные двигатели сильно нагреваются, и температура кипения охлаждающей жидкости поднимается выше 212 градусов по Фаренгейту (100 градусов по Цельсию). Не стоит долго использовать воду в одиночку, так как она быстрее выкипит и может вызвать коррозию двигателя. Но, как говорят автомобильные эксперты НАПА, «вода лучше, чем ничего».

    Первоначально опубликовано: 3 июня 2011 г.

    ПОЛИВАТЬ ВОДУ НА ГОЛОВУ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОХЛАЖДАЕТ ВАС?

    Мы, наверное, все там были: вспотели от жары, мечтали оказаться в прохладном озере или бассейне, поэтому мы тянемся к бутылке с водой и выливаем воду себе на голову для некоторого облегчения.

    Но действительно ли это охлаждает вас или это облегчение временное?

    Ответ: это зависит от ваших условий.

    В жарком и сухом помещении (низкая влажность):

    • Обливание головы водой может охладить вас и снизить внутреннюю температуру тела, но следует помнить, что вы должны находиться в таком месте, где вода, которую вы вылили на свое тело, может испариться с вашей кожи и избавиться от нее. тепло (помните, что только пот, который испаряется с вашей кожи, на самом деле вас охлаждает).
    • Хороший ветерок также важен для отвода воды с кожи и охлаждения.
      И, как вы, наверное, догадались, вам также необходимо носить минималистичную одежду — например, шорты и футболку — поскольку тяжелая одежда, такая как СИЗ, просто задержит воду, которую вы вылили на свое тело.

    strong> В влажной и жаркой среде (высокая влажность):

    • Если с вас уже капает пот и на улице очень влажно, то обливание головы водой может улучшить ваше самочувствие, но не поможет остыть.
    • Исследования показали, что обливание головы водой может помочь вам почувствовать себя прохладнее за счет снижения температуры кожи, а также уменьшить воспринимаемое напряжение (насколько сильно вы себя чувствуете, как будто вы работаете) в жару.
    Заливка

    Перекрытия заливка: Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

    1. Монолитная плита перекрытия своими руками
    2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
    3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

     

    Монолитная плита перекрытия своими руками

     

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

     

    Технология монтажа плит перекрытия монолитных

    Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

    • Опалубка.
    • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
    • Гибочное приспособление для арматуры.
    • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

    Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

    1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
    2. Установка опалубки типа «палуба».
    3. Армирование плиты стальными прутами.
    4. Заливка бетоном.
    5. Уплотнение бетона.

    Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

    Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

    Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

    Установка опалубки выполняется таким образом:

    • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
    • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
    • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
    • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
    • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

    Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

    Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

    Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

    Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

    Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

    Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

    Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

    Заливка бетоном

    Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

     

    Как правильно укладывать плиты перекрытия

     

    Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

    Правила укладки плит перекрытия

     

    Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

    • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
    • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
    • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
    • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
    • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
    • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
    • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
    • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

    Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

     

    Технология укладки плит перекрытия

     

    В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

    Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

    • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
    • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

    Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

    Схема укладки плит перекрытия

    Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

    Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

    Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

     

    Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

    Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

    Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

    Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

     

    После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

    Этапы работ:

    • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
    • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
    • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
    • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
    • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
    • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

    Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

    Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

     

    Анкеровка плит перекрытия

     

    Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

    Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

    Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

    Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

    Заделка швов между плитами перекрытия

    После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

    Заделка пустот в торцах плит перекрытия

    Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

    На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

    Укладка плит перекрытия: видео-пример

    Монолитное перекрытие своими руками | Строительный портал

    В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный – укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

    1. Монолитная плита перекрытия своими руками
    2. Как правильно укладывать плиты перекрытия
    3. Укладка плит перекрытия: видео-пример

     

    Монолитная плита перекрытия своими руками

     

    Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

    Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное – соблюдать технологию и не экономить на материалах.

     

    Технология монтажа плит перекрытия монолитных

    Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

    Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия:

    • Опалубка.
    • Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
    • Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
    • Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
    • Гибочное приспособление для арматуры.
    • Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

    Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

    1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
    2. Установка опалубки типа «палуба».
    3. Армирование плиты стальными прутами.
    4. Заливка бетоном.
    5. Уплотнение бетона.

    Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

    Установка опалубки для монолитной плиты перекрытия

    Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон  будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый – аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй – изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры. Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

    Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 – 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

    Установка опалубки выполняется таким образом:

    • Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 – 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
    • Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
    • На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
    • Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
    • Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
    • В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

    Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 – 3 у.е. на 1 м2 площади.

    Армирование монолитной плиты перекрытия

    После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 – 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 – 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

    Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

    Усиление монолитной плиты перекрытия производится  с помощью двух арматурных сеток. Одна из них – нижняя – должна располагаться на высоте 20 – 25 мм от нижнего края плиты. Вторая – верхняя – должна располагаться на 20 – 25 мм ниже верхнего края плиты.

    Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы. Устанавливаются они с шагом 1 – 1,2 м в местах пересечения прутов.

    Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 – толщина плиты, а 30 – длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 – 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

    Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы – подставки, как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

    Следующий шаг – торцевой фиксатор. Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

    Еще один важный элемент – соединитель верхней и нижней сеток. Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя – 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

    Заливка бетоном

    Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 – 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

     

    Как правильно укладывать плиты перекрытия

     

    Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК – плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

    Правила укладки плит перекрытия

     

    Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

    • Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
    • Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
    • Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
    • Плиты должны опираться на стены на 90 – 150 мм.
    • Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
    • Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
    • Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
    • Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
    • Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 – 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

    Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый – укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй – укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

     

    Технология укладки плит перекрытия

     

    В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

    Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

    • Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
    • Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
    • Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

    Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

    Схема укладки плит перекрытия

    Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

    Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

    Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

     

    Первое – ровная поверхность опирания. Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 – 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

    Второе – обеспечить прочность зоны опирания. Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 – 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 – 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

    Третье – установить монтажные вышки-опоры. Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

    Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

     

    После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 – 7 т.

    Этапы работ:

    • На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 – 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.
    • Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
    • Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.
    • Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой – на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.
    • Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
    • Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой – кверху.

    Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

    Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

     

    Анкеровка плит перекрытия

     

    Анкеровку – связывание плит между собой – можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

    Первый – связывание плит арматурой. К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

    Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

    Второй способ – кольцевой анкер. Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит – плиты получаются зажатыми со всех сторон.

    Заделка швов между плитами перекрытия

    После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

    Заделка пустот в торцах плит перекрытия

    Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 – 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

    На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 – 30  у.е. за м2. Остальное – сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

    Укладка плит перекрытия: видео-пример

    Заливка плиты перекрытия своими руками

    Ремонт или строительство своими руками, как правило, помогает сэкономить приличную сумму денег, при условии, что все делается с соблюдением норм и правил строительства.

    Схема утепления плиты перекрытия.

    Опалубка своими руками поможет не только сэкономить энную сумму денег, но и гарантирует качество. Для этого необходимы определенные знания, которые помогут залить перекрытия своими руками. Единственный минус в данном случае – это то, что опалубку придется устанавливать по всей площади дома.

    Опалубка, сделанная своими руками, это еще и выход из ситуации, когда невозможно или крайне трудно вызвать кран и уложить заводскую плиту, например, если строительство идет далеко за пределами города.

    Преимущества конструкций

    Схема монолитного перекрытия.

    Монолитное перекрытие обладает рядом преимуществ: помимо того что оно прочнее, чем деревянное, его можно сделать нестандартных размеров, опорой для него могут быть не только стены, но и колонны.

    При этом лучше всего заказать готовый бетонный раствор, который прошел контроль качества и в нем есть соответствующие наполнители, улучшающие само качество бетона и не дающие ему расслаиваться, на заводе. При этом необходимо использовать класс прочности с маркой В20-В30 (М-250, М-400), морозостойкость не ниже F50.

    В случае если монолитное перекрытие делается для второго или третьего этажа, то не обойтись без бетононасоса, кидать бетон лопатой или по желобам – не только утомительное занятие, но оно еще и скажется на качестве перекрытия.

    Заливая бетоном плиту перекрытия своими руками, следует учесть, что опалубка должна быть крепкой и надежной. Вес мокрого бетона с наполнителями около 500 кг на 1 м кв., потому от того, насколько прочна опалубка, зависит и внешний вид перекрытия, и его качество. Также потребуются деревянные брусья с сечением 10 на 10 см в качестве распорок, стоек, балок.

    Чтобы перекрытие получилось качественным, при изготовлении опалубки своими руками стоит использовать ламинированную фанеру, которую впоследствии будет легко очистить.

    Опалубка делается из деревянных досок, которые расположены в горизонтальной плоскости, доски при этом необходимо смазать специальной смазкой, которая поможет снять защитную пленку с досок.

    Опалубка должна выдерживать весь вес без видимых деформаций.

    Армирование плит перекрытия

    Схема армирования перекрытия.

    Армирование лучше всего выполнять железной арматурой – помимо большей прочности, такая конструкция будет еще и более огнестойкой.

    Армирование предполагает использование арматуры профиля A III, А400-500. Необходимо использование четырех рядов арматур: вдоль и поперек пролета – нижний, вдоль и поперек пролета – верхний.

    Если толщина плиты менее 150 мм, то возможно армирование в один слой, если больше, то необходимо два слоя. В этом случае сетка кладется с двух сторон, сверху и снизу плиты перекрытия, и связывается при помощи проволоки. Создаются ячейки 150 на 150 или 200 на 200 мм, при этом необходимо использовать прутья одного сечения.

    Дополнительное армирование делается в местах отверстий или скопления больших нагрузок и напряжений. Используют прутья длиной от 400 до 1500 мм, все зависит от величины отверстия или длины пролета, опалубка должна быть сделана на всю длину.

    Расчет прочности плиты перекрытия состоит в сравнивании двух факторов:

    1. Усилий, действующих в плите.
    2. Прочности армированных сечений в самой плите.

    Второй пункт должен быть больше первого.

    Подсчитаем постоянные нагрузки плиты перекрытия:

    Плита 200 мм с нагрузкой 550 кг на м3.

    Собственный вес 2,5 т на м3 х1,2 = 2,75 т на м3

    Вес самого пола при толщине 100 мм стяжки – 2,2 т на 1 м2 х 1,2 = 2,64 на м3.

    При толщине пола 50 мм – 110 кг на 1 м3.

    Требования к постройкам

    Схема сборно-монолитного перекрытия.

    Монолитную плиту необходимо сделать довольно прочной, она должна выдерживать не только свою нагрузку, но и мебель, стены, оборудование и людей. Она должна быть достаточно жесткой и не давать прогибов.

    При монтаже монолитной плиты должна быть предусмотрена звукоизоляция, которая установлена специальными нормами и правилами, предъявляемыми к этому типу зданий и сооружений.

    Монолитное перекрытие, которое будет служить в качестве разделителя двух помещений с разницей температур от 10 градусов, должно соответствовать требованиям теплозащиты. Для этого необходимо использование теплозащитных материалов при бетонировании плиты своими руками.

    Расчет прочности плит перекрытия

    Для того чтобы правильно рассчитать прочность плит перекрытия, стоит учесть множество факторов, начиная от самого материала плиты, сечения арматуры, и рассчитать все возможные нагрузки.

    Необходимо привести к площади плиты перегородки, например, из кирпича:

    Один погонный м высотой 3 м весит 0,12 м х 1,2 х 1,8 т на м3 = 0,78 т / м.

    При шаге перегородок, к примеру, 4 м получаем 0,78/4 = 0,2/м2. Принимаем приведенный вес перегородок равным 300кг/м2.

    Жилье с учетом коэффициента надежности принимаем 1.3 для первой группы предельных состояний – 150 кг/м3.

    Временная = 150 х 1,3 = 195 кг/м2.

    Итого полная нагрузка составляет 550+110+300+195=1150 кг/м2.

    Для эскизных расчетов принимаем нагрузку, равную 1.2 т/м2.

    Схема монтажа плит перекрытий.

    Учитывая все предельно допустимые нагрузки, можно подобрать арматуру необходимого диаметра, что скажется и на стоимости строительства, и на надежности строения. Однако будет хорошо, если все расчеты, будут произведены специалистом, так как необходимо учитывать еще массу факторов, например, обеспечить ограничение трещинообразования.

    Необходимо учитывать изгибающие моменты, так как они определяют на 95 % армирование плит на изгибе. Самые нагруженные сечения – это центр плиты, середина пролета.

    Можно узнать значения для некоторых частных случаев. Для этого считают каждое из направлений, приняв X, Y, и получают MX = MY=gi 2/23.

    Плита при размерах 6х6 – MX = MY=1,9 т/м.

    Плита с размерами 5х5 – MX = MY= 1,3 т/м.

    Это усилия, действующие на плиту вдоль и поперек, потому следует проверять на прочность взаимно перпендикулярные сечения.

    Необходимо проверить прочность нормального сечения к продольной оси по изгибающему моменту. Пара, сжатый бетон и растянутая арматура снизу, воспринимают моментальное усиление, которое приходит на нее. Возьмем высоту этой пары равной 0,8h, с высотой сечения плиты – h.

    NХ (У)=MХ (У)/(0.8h) – усилие в арматуре.

    Получается на 1 м ширины сечения плиты, при размерах плиты – 6х6 – 11,9 т, для плиты с размером 5х5 – 8,2 т., для плиты 4х4 = 5 т. Под эти условия подбирается соответствующая арматура третьего класса (А400) – периодического профиля.

    http://www.youtube.com/watch?v=BOJmRZ0uePY

    Принимается расчетное сопротивление арматуры на разрыв, площадь сечения арматурного стержня при полученном диаметре и рассчитывается несущая способность стержня. Получаем шаг арматуры по каждому из направлений, то есть армированную сетку, растянутую в бетоне.

    Заливка бетоном

    Заливку и бетонирование монолитной плиты перекрытия осуществляют, как правило, при помощи бетононасоса, особенно если плита находится на втором или третьем этаже. Ее можно сделать своими руками, однако овчинка не стоит выделки, потому как придется нанимать помощников, что “съест” всю экономию.

    Для уплотнения бетона используют глубинный или поверхностный вибратор, при этом не стоит забывать, что излишняя вибрация может привести к обратному эффекту, и бетон расслоится.

    Глубинные вибраторы следует устанавливать с шагом, не превышающим радиуса его полуторного действия. Время вибрирования на каждом шаге должно обеспечить уплотнение бетонной смеси, один из признаков – прекращение оседания и выделения пузырьков.

    При выполнении работ следует учитывать, что при быстром высыхании бетон дает усадку и образуются микротрещины. Поэтому после заливки бетона своими руками всю конструкцию следует поливать водой не меньше трех дней.

    Схема монолитного железобетонного перекрытия.

    Зимой необходимо заказать бетон с противоморозными добавками, которые хоть и оказывают негативное влияние на арматуру, но это является допустимым, если добавка заводская. Она же, кстати, оказывает влияние на время набора прочности бетона, что следует учесть при проведении зимних работ.

    В бетон необходимо добавлять щебень, иначе прочность будет низкой, арматуру необходимо связывать вязальной проволокой, сварка арматуры не даст такой прочности, как связка. Гравий добавлять не рекомендуется, его поверхность ровная, что сделает сцепление непрочным.

    Монолит плиты должен быть прочным, для этого нужен не только качественный материал, но и соблюдение технологии. Не рекомендуется заливать бетон в зимнее время даже с учетом морозостойких примесей, все работы лучше производить в теплое время года.

    Правила и технология выполнения работ

    До начала самого процесса бетонирования монолитного перекрытия своими руками следует провести подготовительные работы:

    • провести мероприятия по безопасному ведению работ;
    • установить опалубку по всей площади;
    • вмонтировать пустотообразорватели для проводки и закладные детали.

    Все элементы конструкции, которые в процессе бетонирования будут закрыты, а также установленная и закрепленная опалубка и поддерживающие ее элементы должны соответствовать СНиП 3.01.01-85.

    Нужно применить съемные маячные рейки или установить пространственные фиксаторы, которые и будут указывать уровень верха бетона.

    При бетонировании разрешено ходить по щитам с опорами, которые опираются на опалубку перекрытия.

    Смесь бетонную надо укладывать только горизонтальными слоями, толщина должна быть одинаковой, без разрывов. Укладка с последовательным направлением производится в одну сторону во всех слоях.

    Следующий слой смеси бетона необходимо укладывать до схватывания предыдущего слоя, время должно быть определено в лабораторных условиях. В противном случае образуется производственный шов.

    В местах, где будет произведен разрыв бетонирования, следует установить рейки, а поверхность рабочего шва должна быть расположена перпендикулярна по отношению к поверхности плиты.

    В случае, если бетонирование было прервано, то следующий этап бетонирования можно производить только когда окончится процесс схватывания, что примерно составляет от 24 до 36 часов.

    Не допускается опирать вибратор на арматуру или на закладные части конструкции, входящей в монолит.

    Как только бетон приобретет необходимую прочность, следует убрать опалубку, которая со временем будет входить в сцепление с бетоном все больше и больше, даже если использованы специальные эмульсии.

    Как только бетон приобретет необходимую прочность, его можно нагружать допустимыми нагрузками.

    Прежде чем приступить к монтажу плит перекрытия своими руками, следует учесть все минусы и плюсы данного мероприятия. Вам нужно будет просчитать, во сколько встанет вызов бетононасоса, использование вибраторов, заказ бетонной смеси.

    Монолитное перекрытие, цена услуги от 6000 руб/м³. +7 (910) 466-51-95

    Монолитное перекрытие для любого типа зданий. Лучшее решение для вашего строения- Монолитное перекрытие армированное двойной арматурной сеткой с усилениями.

    Распределенная нагрузка, повышенная функциональность конструкции. Монолитное перекрытие -эксплуатация сроком до 100 лет. Поставь перегородки на монолитное перекрытие в любом месте!

    Монолитная плита перекрытия

    Монолитная плита перекрытия от»Стройпроект-Монолит»-мы знаем, как действовать оперативно, чтобы Вы получили самое надежное строение без задержек! «Стройпроект-Монолит» предлагает оптимальную по срокам и качеству монолитную плиту перекрытия, цена на которую всегда будет ниже, чем у конкурентов. Наши конструкции монолитных перекрытий служат десятилетиями, обладают идеальной прочностью, имеют надежную изоляцию и не выходят из строя даже в сложных условиях эксплуатации.

    Еще несколько лет назад монолитная плита перекрытия применялась достаточно редко. Причиной редкого использования стал процесс установки и демонтажа опалубки перекрытия, которое занимало достаточно длительное время. К тому же, опалубка не подвергалась повторному использованию, что делало процесс устройства монолитной плиты перекрытия в частном доме, весьма дорогим.

    Ситуация изменилась с появлением многоразовой опалубки для монолитной железобетонной плиты перекрытия. Сегодня устройство монолитных перекрытий активно используются при малоэтажном строительстве и гражданском строительстве. Все больше строительных компаний отдают предпочтение монолитной плите перекрытия при возведении дач, коттеджей и загородных домов.

    Устройство монолитного перекрытия с опалубкой от «Стройпроект-Монолит», станет для вас быстрым, качественным и не дорогим.

    Монолитное перекрытие цена

             Вы хотите обратиться в компанию, которая гарантирует надежность и высокое качество работ на устройство монолитных перекрытий? Тогда обязательно обращайтесь в «Стройпроект-Монолит» — сочетание опыта и привлекательную цены монолитного перекрытия, делает нашу компанию одним из лидеров на рынке монолитных работ.

             Всем своим клиентам мы предлагаем качественные и современные решения, исходя из пожелания и бюджета, в том числе на устройство монолитных перекрытий.  Цена монолитного перекрытия рассчитывается за м3. На цену по устройству монолитныхжб перекрытий влияет сложность плиты исходя из армирования и геометрических данных монолитной плиты.

    Что еще мы можем предложить?

    √   На все работы распространяется гарантия;

    √ Устройством монолитных плит перекрытий занимаются только опытные специалисты;

    √ Цены, которые гораздо выгоднее среднерыночной стоимости устройства монолитных плит перекрытий.

    Нужна аренда опалубки для работы с монолитными перекрытиями? Обращайтесь: предоставим опалубку, которая отвечает всем современным стандартам. Наши элементы опалубки перекрытий постоянно проходят техническое обслуживание, поэтому полностью готовы к работе по Вашему заказу.

    как сделать опалубку для монолитного перекрытие, заливка и монтаж опалубки для монолитного перекрытия своими руками, видео

    На данной видео инструкции Вы увидите, как своими руками сделать опалубку для монолитного перекрытия между этажами, то есть сборка стола. Здесь вы найдете, как правильно сделать расчет, а также подробное устройство. После чего Вы сможете произвести монтаж опалубки и дальнейшую заливку монолитной плиты перекрытия.

    Вам будет интересно узнать о:

    Инструкция: расчет и монтаж опалубки
    Подведем итог:
    Часто задаваемые вопросы


    1 Инструкция: расчет и монтаж опалубки
     
    Самое главное чтобы основание для телескопических стоек было не деформируемое, то есть, чтобы основание стойка не проседала под нагрузкой.
     

    Если Здесь допустить ошибку то при заливки монолитной плиты на нее будет большое воздействие и это приведет к разрушению стола.
     

     
    2 Монтаж телескопических стоек под первичные балки
     
    Далее выставляем телескопические стойки под первичные балки они выставляют по краю вдоль стен с шагом от 1.2 – 1.4 метра.
     

    При условии, что толщина заливки бетонной плиты будет от 140 -220 мм, если толщина больше то шаг меньше.
     

     
    3 Расставляем первичные балки
     
    Раскладываются первичные балки с нахлестом друг на друга, если это необходимо, нахлест составляет не менее 2h, то есть две высоты самой балки. Под все нахлесты ставим также стойки.
     

     

     
    4 Выставляем промежуточные стойки
     
    Далее после того как выставили первичные балки, выставляем промежуточные стойки как правило на 1м2 Х 07 телескопических стоек, это получается что через каждые 1.2 до 1.4 метра ставится одна стойка.
     

    Суть заключается в том что: при расчете стола опалубки, нужно учитывать вес нагрузки на фанеру, стойки и балки, здесь уже все подсчитано и если толщина монолитной платы будети от 140 -220 мм, то шаг стоек везде должен быть от 1.2-1.4 метра, меньше можно а больше шаг делать нельзя.
     

     
    5 Проверяем горизонтальность
     
    После чего проверяем горизонтальность на первичных балках.
     

    Горизонталь проверяется в несколько этапов, это первая проверка.
     

     
    6 Расставляем вторичные балки
     
    Далее раскладываем вторичные балки поперек первичных балок с шагом 500 мм, данный шаг делается при толщине плиты указной выше.
     

     

     
    7 Расстилаем влагостойкую фанеру
     
    Расстилаем влагостойкую фанеру толщиной не менее 18 мм при толщине заливаемой плиты от 140 мм-220 мм, если толщина больше, то необходимо увеличиваем толщину фанеры.
     

    Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
     

     
    7 Финальная проверка
     
    Последний шаг это проверяем горизонтальность фанеры, плотность стыков, а также высоту данного стола. Но маленький нюанс, фанера должна быть касчественная, так как при использование дешойвой и не качественной фанеры будет происходить деформация.
     

     
    Внимание: Данный расчет и инструкция предназначена для заливаемой плиты перекрытия толщиной от 140 -220 мм.
     
    Если Ваше перекрытие толще 220 мм то необходимо использовать другую фанеру, шаг стоек и балок также будет другой.
     

    Подведем итог:
     
    На данном видео мы вам рассказали, как правильно выставить опалубку под монолитную плиту перекрытия. Если вы правильно все рассчитали, то можете приступать к заливке бетонной плиты.
    В заключении вы должны перепроверить высоту стола, нагрузку на него, убедится, что все щели Вы загерметизировали и проверили горизонталь.

     

     

    Часто задаваемые вопросы

     
    Вопрос: Я хочу купить китайскую фанеру для заливки плиты перекрытия, можно ли взять такую?

    Ответ: Мы не рекомендуем, для заливки плиты перекрытия нужно покупать российскую фанеру.

     
     
    Вопрос: Я хочу вместо балок использовать брусья, возможно ли так делать?

    Ответ: Да можно использовать брусья, но мы рекомендуем использовать балки БДК, так как с ними уже просчитаны все нагрузки и горизонталь плиты будет легче выставить.

     
     
    Вопрос: При заливке и монтаже плиты перекрытия нужно ли использовать вибро-мотор?

    Ответ: Да нужно обязательно.

    Заливка стен бетоном. Заливка плит перекрытия в Минске, цены


    Компания «Технобетон» — надежный и профессиональный партнер при заливке стен и перекрытий.


    Мы заливаем бетон в промышленных масштабах, а также сотрудничаем с частными лицами при строительстве коттеджей и загородных домов.


    Как происходит заливка насосом


    К моменту бетонирования должна быть установлена опалубка для стен или перекрытий. Бетон на площадку доставляется миксерами, которые выливают материал в бункер автобетононасоса. Автобетононасос прокачивает бетон и подает его в нужное место с помощью подвижной стрелы.


    Можно заливать бетон с помощью Агрегата 2 в 1, который совмещает в себе функции миксера и бетононасоса. Эта машина не только привозит бетон на площадку, но и подает его в опалубку с помощью стрелы.


    Особенности заливки стен


    • Заливка стен обычно осуществляется горизонтальными слоями бетона. Каждый последующий слой укладывается до схватывания материала. Автобетононасос в этом случае обеспечивает необходимую скорость заливки.
    • При заливке стен качество опалубки имеет решающее значение. Для удобства бетонирования и улучшения качества заливки, опалубку с одной из сторон часто делают не на всю запланированную высоту сразу, а постепенно наращивают по мере заливки бетона насосом. Длинные стены разбивают на участки с разделительной опалубкой.

    • При бетонировании стен важно выбрать правильную скорость заливки, так как при слишком быстром наполнении или неравномерном распределении бетона опалубка может получить повреждения или лопнуть. Профессионализм водителя автобетононасоса поможет избежать подобных неприятностей.
    • Заливка внутренних стен зданий бетоном часто происходит в труднодоступных местах. Чтобы доставить бетон в отдаленные участки, важно уметь правильно размещать насос и раскладывать стрелу в условиях ограниченного пространства.

    Заливка перекрытий


    • Монолитная плита перекрытия заливается в горизонтальную опалубку, которую строители называют «палуба».
    • Установка каркасов или коробов для вентиляции, дымоходов и других технологических отверстий должна быть сделана до заливки бетона насосом.
    • Использование автобетононасоса позволяет заливать плиты перекрытия равномерным слоем, без перерывов, что обеспечивает их исключительную прочность.


    Почему стоит обратиться в компанию «Технобетон»


    Специалисты компании «Технобетон» имеют богатый опыт заливки стен и перекрытий. Наши знания помогают клиентам правильно организовать процесс и сэкономить средства.


    К услугам заказчиков — большой парк современной техники под управлением высококлассных водителей.

    Планируете заливку? Хотите узнать больше?

    Позвоните нам по телефону +375 29 150 44 44 или закажите бесплатную консультацию

    Заливка перекрытия по профнастилу

    Как проводится монолитное перекрытие по профнастилу

    Монолитные бетонные конструкции в строительстве – это далеко не новость. Сейчас можно найти множество книг и пособий еще советского периода, в которых понятно и просто описывается эта технология. Монолитное перекрытие по профнастилу пользуется популярностью за счет низкой стоимости и гибкой формы, а конструкция благодаря выбору такой технологии получается очень прочной и надежной.

    Чем отличается монолитное перекрытие

    До недавнего времени строители пользовались технологией бетонирования – сочетание высокой стоимости и малой грузоподъемности дает низкие результаты. При этом используется тяжелый физический труд. Открытие перекрытия по профнастилу позволило уменьшить затраты и время на возведение конструкций.

    Стальной профилированный лист, покрытый цинком или полимером, является отличным защитником от внешних атмосферных условий. Но возведение такой конструкции всегда сопряжено с риском, особенно если за выполнение этой работы берется новичок.

    Поэтому если вы не уверены в своих силах, то лучше обратиться к профессионалам.

    Где используются монолитные перекрытия

    Такой вид перекрытия используется во многих видах строительства:

    • создание гаражей;
    • возведение многоэтажных домов;
    • строительство террас и прочих сооружений.

    Читайте также: Пошаговое армирование плиты перекрытия своими руками

    В современном мире такую технологию выбирают потому, что она сокращает расходы на арматуру и бетон, а вместе с тем урезается и физический труд.

    Устройство монолитных перекрытий по профнастилу выглядит следующим образом:

    1. Балки, на которых будет держаться вся конструкция.
    2. Несъемная опалубка, сделанная из профнастила, выполняет роль арматуры. Профнастил являет собой гофрированные листы, которые прошли оцинковывание. Они имеют хороший эстетичный вид и не подвержены коррозии.
    3. Сверху укладывается гибкая арматура, стержневой анкер вертикального типа и арматурная сетка.
    4. Вся конструкция заливается бетоном.

    Вокруг такого типа перекрытий часто разгораются споры за и против, но плюс профнастила в его легкости, а значит, этот материал можно использовать для восстановления старых и ветхих домов.

    Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками

    Подобное покрытие одновременно является и полом следующего этажа и потолком этого, поэтому к возведению стоит подходить со всей серьезностью. Правильность конструкции напрямую связана с долгосрочностью и безопасностью, так что выполнять строительство стоит по всем законам. Сначала проводятся подготовительные мероприятия:

    • расчет шага балок и несущей способности;
    • расчет материалов для перекрытий;
    • закладные в стенах и столбах, которые будут указываться на чертежах.

    Если пренебречь любым из подготовительных шагов, вы рискуете получить провисание конструкции и ее неустойчивость. Кроме того, любой отход от плана сопровождается повышением стоимости строительства и тратой лишних средств.

    Основные правила, которые помогут создать перекрытие по профнастилу

    1. Всегда используйте чертежи. С момента их создания и до конца строительства опирайтесь на ваши расчеты – так вы можете вычислить ошибку и исправить ее.
    2. Между балок необходимо размещать подпорки, что позволит избежать прогиба профлиста.
    3. Для опорных колонн используют трубы из металла или асбеста, а для балок – швеллеры или металлические двутавры.
    4. Когда вы укладываете балки, соблюдайте шаг, вычисленный вами в чертежах.
    5. Шаг балок напрямую зависит от размеров и формы профлиста.
    6. При заливке бетоном могут возникнуть нежелательные провисания: чтобы этого избежать, укладывайте на профлист три балки. Одна центральная, а две другие боковые.
    7. При монтаже мастера используют саморезы с усиленным буром (еще их называют бронебойными).
    8. Перед заливкой конструкции бетоном необходимо подготовить поверхность и установить палки-опоры.

    При условии, что вы выполняете все рекомендации, самостоятельно сделать монолитное перекрытие про профлисту несложно. Но если вы не уверены в своих способностях, то лучше доверить расчет проектировщикам.

    Читайте также: Какие особенности имеет фасадная штукатурка для газобетона

    Ошибки, которых нужно избегать

    При строительстве любой новичок сталкивается с трудностями уже на этапе расчетов. Любое игнорирование инструкций может привести не только к недолговечности дома, но и к чьей-то смерти, поэтому:

    • не экономьте на материалах;
    • грамотно рассчитайте количество материалов на чертежах, чтобы не приходилось докупать еще;
    • не нарушайте правила монтажа и проектирования;
    • ответственно выбирайте профнастил и арматуру для каркаса.

    Чтобы технология перекрытия по профлисту была правильной, обратитесь к профессиональным проектировщикам и рабочим. Если вы считаете, что вашего опыта недостаточно, то лучше прибегнуть к помощи мастера, так как неправильный монтаж влечет за собой непредвиденные траты и нарушение сроков строительства.

    Монолитное перекрытие по профнастилу — его устройство

    Железобетонное перекрытие – это практически незаменимая технология при строительстве. Предлагаем рассмотреть, как выполнить монолитное перекрытие по профнастилу, его технологию, чертежи и расчет.

    Преимущества перекрытия с профнастилом

    На заливку потолка в любом помещении, подсобного или жилого характера, тратится большое количество времени, во многом из-за того, что после окончания основных работ необходимо переходить к отделочным. Но, используя профнастил, эта часть рабочего процесса отпадает сама собой. Кроме того, гофра профильного листа помогает придать конструкции жесткости и прочности.

    Фото — Перекрытие по профнастилу


    1. Долговечность конструкции;
    2. Относительная дешевизна. В любом случае, это гораздо доступнее, чем установка бетонного перекрытия на деревянные опалубки;
    3. Высокая прочность и низкий вес.

    Из-за того, что бетонный раствор ложится не по всей плоскости железного листа, а только в промежутки между ребрами, обеспечивается значительная экономия строительного материала, арматуры и прочих необходимых деталей, в сравнении со сплошным покрытием.

    Единственное замечание, нужно использовать только кровельные листы, они идеально подходят под бетонную заливку. Видео: Монолитное ребристое перекрытие

    Особенности конструкции

    В нашем случае монолитное перекрытие представляет собой несъемный опалубок из профильного настила, на который укладывается цементный раствор, вся конструкция опирается на специальные несущие опоры (каркасные сооружения), которые состоят из прочных и жестких металлических колонн, балок, лаг. Таким образом, основная нагрузка от перекрытия из профнастила подается на эти опоры, а не на стены, благодаря чему можно не бояться того, что материал и конструкция стен не выдержит такого тяжелого «соседства сверху». Такая система позволяет соорудить стены даже из очень легкого материала, типа ракушника, пеноблоков и прочих.

    Также данная опорная система позволяет вместо очень затратного, дорогого и сложного ленточного фундамента первого этажа, установить более экономный и простой вариант – стаканный тип опоры дома. Каждый такой «стакан» будет удерживать определенную колонну, благодаря чему не будет общей нагрузки на пол, кроме того, Вы получите огромную экономию строительного материала. Нужно отметить, что под стены все равно придется сделать ростверк, он может выполнять практически по всей толщине стены, но учитывайте небольшое отклонение.

    Чтобы рассчитать монолитное перекрытие из профнастила для коттеджа или частного дома, нужно воспользоваться услугами профессионала. Конечно, сейчас существует множество программ (Автокад, СолитВоркс, Компасс), которые могут помочь Вам в этом деле, но нет гарантии, что их подсчет и смета точно будут соответствовать действительности, у программы ведь нет системы «один лист сломался», или «мешок цемента смешали с большим количеством песка».

    В свою очередь мы хотим дать несколько рекомендаций по подсчету затрат на монолитку:

    1. Вам понадобятся точные размеры помещения, которое перекрывается, для этого нужно подготовить чертеж, можно в формате dwg, размеры которого полностью соответствуют реальным данным. Кроме того, необходимо использование технологической карты, это поможет дисциплинировать процесс;

      Фото — Технологическая карта

    2. Безбалочное перекрытие подойдет только для небольших конструкция или помещений с прочными стенами, у которых высокие показатели жесткости. Несмотря на его низкую стоимость, оно не отличается прочностью. В таком случае нужно работать металлическим профнастилом с большими ребрами жесткости – от 20 мм. Это кровельные марки: НС35, НС100 и т.д.
    3. Далее нужно рассчитать нагрузки от перекрытия, этот показатель может быть не точным, но допускается погрешность в 0,5 кг. Исходя из этого показателя, Вы сможете подобрать необходимые размеры поперечных сечений балок;
    4.  Чаще всего специалисты используют квадратные и круглые трубы для сооружения колонн, и швеллеры, и двутавры для перекрывающих балок. Конечно, Вы можете самостоятельно подобрать по своим потребностям размеры сечений;
    5. Далее нужно проанализировать вид используемого профнастила. Если Вы применяете кровельный профнастил с высокой гофрой, то расстояние между балками будет большое. В том случае, если Вы используете стеновой материал для создания перекрытия, то нужно сделать маленькое расстояние между балками;
    6. Также огромную роль играет толщина профнастила, от этого показателя напрямую зависит несущая способность материала, к примеру, если нужно перекрыть поверхность, где у балок шаг 3 метра, нужно использовать профильный лист толщиной около 0,8 или 0,9 мм. Проектированию на этом этапе нужно уделить особое внимание, иначе при неправильном подборе длины и ширины, настил начнет изгибаться под давлением бетонного раствора и силы тяжести, впоследствии он деформируется, возможно, даже обрушиться;
    7. У многих строителей возникают вопросы касаемо крепления листов, ведь считается, что саморезы подходят только для установки профильного листа как материала для покрытия крови. Это не совсем верно. В любом случае мы не советуем использовать в работе гвозди, т.к. они негативно влияют на несущие способности, понижают геометрическую точность и нарушают целость профиля, что последствии может стать причиной ускоренного разрушения перекрытия. Чтобы не допустить прогиб, нужно применять заклепки и строительные шурупы через каждые 20 см. Если Ваше перекрытие шириной около 10 метров, то понадобится устанавливать крепежные детали чаще;
    8. Стандартное крепление профиля осуществляется при использовании усиленных саморезов, чаще всего с геометрическими показателями 5,5х32 (еще их называют «буровые», «бронебойные», «жесткие»). Эти детали помогают прочно установить профнастил своими руками, гарантировать жесткость и точность монтажа, кроме того, они могут просверливать отверстие без сверла.
    9. Крепление осуществляется по волнам, т.е. во впадинах профильного листа. Это помогает обеспечить высокую жесткость и фиксировать расположение профильных оснований. Вам в любом случае нужно будет создать узлы (стыки листов), в данном случае делается нахлест в 40-60 мм, монтаж осуществляется при помощи саморезов длиной в 25 мм, а диаметром шапочки – 5,5. Шаг крепления – 40 см;

    Устройство монолитного перекрытия по профнастилу не обходится без армирования, цена которого зачастую выше, чем монтаж всей кровли. Специалисты советуют использовать арматуру с данными А 400С, диаметром сечения 10,8 мм. Такая толщина является достаточной для того, чтобы обеспечить перекрытию технологическую несущую прочность и жесткость.

    Монтаж арматуры на профильный лист отличается особой технологией: трубы устанавливаются в каждое углубление. После они фиксируются специальными строительными зажимами, крепится к ребрам жесткости. Эти строительные арматурные скобы можно сделать самому из той же арматуры, только понадобятся специальные приспособления для гибки металла и шаблоны, по которым нужно создавать определенную форму.

    Фото — Армирование перекрытия

    Самое важное замечание – нужно заливать бетоном арматуру таким образом, чтобы между листами было 2-4 см раствора, только так Вы обеспечите нужную несущую способность перекрытия.

    Заливка бетона

    Очень важно бетонное покрытие, его показатели являются основными в создании перекрытия профнастила. Нужно отметить, что минимальное  покрытие бетоном железобетонных конструкция на основе профнастила, должно составлять не меньше 7 см. Заливка осуществляется по горизонтальным балкам, изначально покрываются впадины профильного листа, после заливается вся площадь.

    Фото — Схема перекрытия профнастила

    Помните, что работать желательно в ускоренном темпе, т.к. профильный лист очень быстро нагревается, и сушит бетонное покрытие, как говорит строительный форум, это значительно усложняет течение работ.

    28 Март 2014       Автор: Владимир Бакаев 

    Заливка перекрытия по профнастилу

    • Преимущества монолитного перекрытия по профлисту
    • Конструктивные особенности
    • Расчет перекрытия
    • Монолитное перекрытие по профнастилу своими руками
      • Подготовка
      • Монтаж опалубки
      • Специфика армирования
      • Заливка бетона

      Сложно сегодня представить строительство, которое могло бы обойтись без применения бетонирования. Конструкции из железобетона присутствуют в фундаменте сооружений, в междуэтажных перекрытиях. Не лишним будет отметить, что в процессе строительства объектов разного назначения вместо сборного железобетона все чаще используют монолитный. В большей степени это касается зданий, имеющих металлический каркас.

      В индивидуальном строительстве особо распространено монолитное перекрытие по профнастилу. Такое решение подходит, к примеру, для сооружений, имеющих нестандартные пролеты или большое количество отверстий, проемов. Рабочий диапазон нагрузок достаточно широк.

      При эксплуатации несъемная опалубка для перекрытий из профлиста выступает также в роли дополнительного внешнего армирования, поскольку не позволяет бетону растечься в процессе застывания.

      Это существенно повышает прочностные характеристики возводимой конструкции и ее несущую способность.

      Такая конструкция представляет из себя пирог, состоящий из следующих прослоек:

      • балки;
      • профнастил;
      • гибкая арматура, выложенная по волне;
      • установленный вертикально стержневой анкер;
      • арматурная сетка;
      • стяжка по профлисту.
      • Организационные и финансовые издержки при устройстве перекрытия по профнастилу не особо высоки.
      • Геометрическая форма и размеры у них могут быть практически любыми.
      • Заливка перекрытия по профнастилу менее трудоемкая и не требует установки опалубки. Гребни профилированного металлического листа существенно уменьшают расход бетона, что зачастую становится важным аргументом в пользу выбора данного решения.
      • Монтаж системы довольно прост, и справиться с ним сможет и новичок.
      • За счет относительно небольшого веса профлистов монолитное перекрытие весит меньше, чем традиционные железобетонные конструкции с разборной опалубкой. И это при их довольно-таки высокой прочности. Таким образом такая система воздействует на фундамент с меньшей силой, что позволяет эффективно использовать ее при ремонте в ветхих зданиях. К тому же профлист позволяет добиться равномерного распределения всех усилий на фундамент.
      • Профнастил, став частью монолитной конструкции, фактически выполняет функции основного армирующего каркаса.
      • Конструктивная толщина бетонного перекрытия по профнастилу может различаться зависимо от мест применения, поэтому требует предварительного расчета.
      • Монтаж занимает значительно меньше времени.
      • Готовая плита перекрытия по профнастилу не менее прочна, чем остальные аналоги. Более того, металлопрофиль делает всю конструкцию даже более жесткой и надежной.
      • Профнастил для перекрытия может различаться по разновидности и марке.
      • Перекрытие огнестойкое: огнестойкость однопролетной плиты с внешним открытым армированием составляет примерно пол часа, а в случае многопролетных монолитных конструкций, армированных по пролету – от 45 минут.
      • Межэтажные металлические перекрытия имеют особое опалубочное усиление, дающее возможность сразу же получить потолок, которому не требуется дополнительная отделка или доработка.
      • Особенно часто конструкции этого типа используют для зданий, имеющих металлический каркас. Колонны связываются с перекрытием посредством арматуры, что делает каркас, более жестким и устойчивым.
      Конструктивные особенности ↑

      Такая конструкция – это цельная плита, забетонированная на профнастиле. Опорами для нее могут служить кирпичные стены и бетон, каркас из стали и железобетонные элементы.

      Монолитные системы могут иметь разную конструкцию, скажем, ребристые и безбалочные.

      • Ребристые, в свою очередь, могут быть:
      • с плитами по профнастилу. Каркасом для них служат балки, опирающиеся на колонны. Величина пролета варьируется в пределах 4–6 м. Что же касается толщины плиты, то она зависит от уровня нагрузки, а также размеров. Однако наиболее чаще встречается толщина в диапазоне 60–160 мм.
      • со второстепенными балками помимо плит. Толщина плит здесь – не более 120 мм. Стоимость монолитного перекрытия в этом случае выше, к тому же для его обустройства требуется больше времени.
      • В основе безбалочных конструкций лежит сплошная плита, опирающаяся на колонны.

      На заметку

      Если бетонируемая поверхность имеет проемы, то для армирования монолитного массива вокруг них в отверстия дополнительно приваривают арматуру.

      • Технология перекрытия по профлисту сводится к монтажу опалубка из металлопрофиля, поверх которого сооружен арматурный каркас.
      • Нагрузка, воздействующую на бетонную плиту, через монолитное перекрытие по металлическим балкам передается на опорные балки и фундамент.
      • Вид и марка профнастила для перекрытий, сечение металлических элементов арматуры и габариты бетонной полки зависят от длины  пролета между опорами и от эксплуатационной нагрузки. Для расчета толщины плиты чаще всего пользуются его отношением к величине пролета, равным один к тридцати. То есть, при длине пролета в 6 метров толщина бетонного слоя должна как минимум равняться 20 см.
      • Расчет монолитного перекрытия по профнастилу основывается на испытываемых им расчетных нагрузках, а также весе имеющихся конструкций и размерах сооружаемого здания. От этих параметров зависит, каким должен быть профиль и сечение металлических опорных балок каркаса, колонн, характеристики фундамента.
      • Системы данного типа относят к разряду конструктивно ответственных строй объектов, поэтому монтажные работы начинают только после подготовки соответствующей проектной документации. Последнюю, как и расчет прочностных характеристик  выполняют на основе соответствующих СниП, в частности касающихся стальных или ж/б (бетонных) конструкций.
      • Такой расчет достаточно сложен и трудоемок, поэтому проектировщики, как правило, прибегают к помощи специальных программ. Рабочая документация монолитного бетонного перекрытия по профнастилу включает план, чертежи опалубки, армирования (в основном в формате dwg), а также спецификацию материалов.
      Подготовка ↑

      Заливка бетона по профлисту требует технически грамотного подхода к начальному этапу работы. Предварительно необходимо:

      • рассчитать усилия на основе точных размеров будущей постройки,

      Важно

      Очень важно заранее уточнить у производителя эксплуатационные характеристики профлистов.

      • рассчитать с требуемым запасом прочности материал, из которого изготавливают каркас;
      • подобрать вид металлопрофиля, определиться с размерами листа и толщиной материала;
      • провести расчет сортамента арматуры, которая предназначена для устройства несущего каркаса.

      Таким образом, подготовительный расчетный этап позволяет выяснить, какой необходим сортамент, номенклатуру металлических балок и колонн. Для колонн в качестве базового материала используют трубы из стали профильного сечения. Для изготовления балок используют металлические швеллера. От точности расчета монолитной системы зависит устойчивость всей конструкции.

      На заметку

      Шаг балок зависит в основном от вида используемого профнастила, точнее от высоты его профиля. Чем она  больше, тем меньшим выбирают шаг балок.

      Монтаж опалубки ↑

      При выборе длины профнастила учитывают ряд важных моментов:

      • чтобы лист в дальнейшем не прогибался, опор должно быть три вместо двух;
      • при коротких пролетах заливать бетон будет проще, так как давление при этом будет меньше.

      Для крепления профлиста на металлическую основу обычно пользуются специальными саморезами, оснащенными усиленным буром. Благодаря такому усилению, саморез с легкостью проникает в швеллер. Причем совсем необязательно его заранее просверливать. Не зря же такой крепеж называется еще бронебойным.

      Рекомендуем

      Учитывая достаточно большое количество точек крепежа, используйте для закручивания саморезов шуруповерт или дрель, которую выставляют  на небольшие обороты.

      Конструкция находится под воздействием очень высоких нагрузок, достаточно вспомнить, что бетон (чаще всего марки М-350) для заливки почти в 2,5 раза тяжелее, чем вода.  Надежность опалубки во многом зависит от способа крепления профлистов.

      Листы рекомендуется крепить в местах соприкосновения с балкой бронебойными саморезами с шагом порядка 40 см. В местах нахлестов также следует зафиксировать отдельные листы друг с другом. Крепление выполняют саморезами меньшего размера и меньшим шагом – порядка 25 мм.

      Завершив укладку профиля, приступают к армированию перекрытия по профнастилу.

      Специфика армирования ↑

      Наличие несъемной опалубки не обеспечивает плите дополнительную прочность, в то время как  в процессе эксплуатации бетон находится под воздействием больших нагрузок как на изгиб, так и на сжатие.

      Чтобы избежать возможных осложнений, сооружают внутренний каркас из металлических прутьев, которые укладывают во впадины профлиста.

      Выполняют также «верхнее» армирование, уложив трубы по гребням листов Таким образом, из продольных и поперечных составляющих создается объемный арматурный каркас. Его элементы либо сваривают, либо соединяют стальной проволокой.

      Заливка бетона ↑
      • До начала бетонных работ профнастил усиливают дополнительными подпорками, которые устанавливают между опорными балками в середине пролетов. Профлист после этого не будет выгибаться под весом удерживаемой бетонной смеси. Опоры убирают не раньше, чем заливка успеет набрать марочную прочность.
      • Бетон заливают поэтапно, так как забетонировать весь объем за раз проблематично. За рабочий день рекомендуется бетонировать конкретный пролет.
      • Бетон должен выстояться пока не достигнет рабочий прочности. Летом он созревает, то есть набирает марочное значение примерно на 80%, за 10–11 суток, зимой же – за месяц. Поскольку при отрицательной температуре бетон набирает прочность значительно дольше, то заливку рекомендуется проводить в теплое время года.
      • В жаркую погоду бетонную поверхность увлажняют водой, чтобы не дать ей растрескаться и обеспечить созревание состава.

      Рекомендуем

      Если при устройстве монолитной системы возможны заморозки, то правильнее изначально выбирать смесь с противоморозными добавками. Такая бетонная смесь набирает прочность и при отрицательной температуре. К тому же ряд специальных технологий позволяют значительно сократить время его схватывания. Конечно, стоимость состава при этом повышается.

      © 2019 stylekrov.ru

      (1 votes, average: 5,00 5)

    Источник: http://stylekrov.ru/monolitnoe-perekrytie-po-profnastilu.html

    Перекрытие из профлиста и бетона

    Использование прогрессивных строительных методов и применение современных материалов повышают темпы возведения новых зданий. Перекрытие по профлисту сегодня востребовано и популярно при постройке объектов – террас, гаражей, жилых домов, предприятий.

    Традиционно, при выполнении перекрытий объектов применялись бетонные плиты. С их помощью строились высотные здания. Подъем тяжелых плит осуществлялся грузоподъемным оборудованием, применялся тяжелый физический труд рабочих. Перекрытия из профнастила снизили трудоемкость операций. Желаете узнать, как применить профлист для перекрытий? Эту работу можно выполнить самостоятельно, ознакомившись с материалом статьи.

    В настоящее время при индивидуальном строительстве во время устройства перекрытий все чаще делается монолитное перекрытие по профнастилу

    Основные сведения

    Заливка перекрытий с основой из профлиста представляет собой создание монолитной плиты, обладающей повышенной прочностью, запасом надежности. При изготовлении используется оцинкованный профилированный лист, материал с полимерной защитой, являющийся основой. Она выполняет функцию стационарной опалубки, заливаемой бетонным раствором. Силовую нагрузку воспринимают металлические каркасы.

    Перекрытия на базе профлиста и бетонного раствора, при правильном расчете и в соответствии со всеми правилами проектирования, имеют продолжительный срок эксплуатации и высокую прочность. Соблюдение всех необходимых требований и пропорций определяет надежность постройки и безопасность людей, находящихся в здании.

    Достоинства профнастила

    Планируя использовать профнастил для перекрытий конструкций, следует ознакомиться с характеристиками данного материала, а именно:

    • широкий спектр применения. Профилированные листы используются как облицовочный, кровельный материал, а также с целью обустройства ограждений;
    • устойчивость к коррозии. Технология производства профнастила предусматривает нанесение специального антикоррозионного покрытия, увеличивающего срок эксплуатации до 25 лет;

    Перекрытия такого типа применяются при строительстве многоэтажных общественных и промышленных зданий с нестандартными пролетами

    • малый вес. Масса профлиста не превышает 8 килограмм, что уменьшает нагрузку на силовую конструкцию;
    • обрабатываемость и технологичность. Листы материала легко крепятся, поддаются резке;
    • увеличенная прочность. Профнастил выдерживает повышенные усилия;
    • приемлемая цена. Низкая стоимость превратила его в материал, доступный широким массам;
    • эстетичность. Различная цветовая гамма листов профнастила позволяет гармонично вписать их в экстерьер;
    • транспортабельность. Малый вес и компактные габариты позволяют легко транспортировать материал;
    • экологичность;
    • устойчивость к природным факторам. Профнастил не подвержен влиянию погодных условий. Обладает повышенной устойчивостью к щелочной и кислотной среде.
    Особенности монолитной конструкции

    Межэтажное перекрытие из профнастила отличается от обычной конструкции специальным опалубочным усилением, позволяющим получить готовый потолок, не требующий дополнительной отделки.

    Возможность применения разнообразных типов профилированного листа при возведении перекрытий является достаточно важным преимуществом

    Достоинства:

    • возможность снижения расхода бетонной смеси, связанная с наличием «волн» различных размеров;
    • уменьшение количества материала для армирования;
    • увеличение прочности основания;
    • снижение массы конструкции;
    • равномерное перераспределение нагрузки;
    • возможность использования легких стеновых материалов, в том числе пено- и газобетонных блоков.

    Профлист для перекрытий применяется относительно недавно. Метод перекрытия по профнастилу предполагает использование опалубки и бетона. За короткий период времени технология стала востребованной.

    Один из отличительных моментов – возможность сооружения колонного фундамента конструкции, заменяющего традиционный ленточный. Нагрузка, которую воспримет каждая колонна, передается только конкретной частью каркаса.

    Монолитная железобетонная основа представляет собой цельную плиту, забетонированную на профлисте. Опоры конструкции – кирпичные стены, бетон, железобетонные элементы, стальной каркас. Плита заливается пролетом длиной от 1,5 до 6 метров.

    Размер бетонной полки над поверхностью листов определяется расчетным путем, составляет не менее 30 мм.

    Если в бетонируемой поверхности выполнены проемы, укрепите вокруг них монолитный массив путем приварки в местах отверстий дополнительной арматуры.

    Профлист, применяемый в качестве арматуры, должен иметь оцинкованное или какое-либо другое покрытие, которое обеспечит ему устойчивость к возникновению коррозии

    Подготовительный этап

    Где вы предпочли бы жить: в частном доме, или квартире?

    Однозначно квартира! Комфорт, уют и тепло, вокруг люди и инфраструктура 65 ( 4.04 % )

    Только частный дом! Вокруг тишина, покой, много места и мало людей! 770 ( 47.89 % )

    Зачем выбирать что-то одно? В городе квартира, а за городом — частный дом. 726 ( 45.15 % )

    Я — свободный Гражданин Планеты Земля! Мне не нужна рукотворная клетка! 47 ( 2.92 % )

    Для того чтобы качественно залить бетонное перекрытие по профнастилу, важно технически грамотно подойти к начальной стадии работы. Рассчитайте усилия с учетом точных размеров постройки. Чтобы не допустить ошибку при выполнении расчётов, уточните эксплуатационные характеристики профилированных листов у производителя.

    Подготовительный этап играет определяющую роль, требует специального подхода, инженерных знаний и умения выполнять необходимые расчеты. До начала монтажа следует:

    • Выполнить расчет материала, необходимого для изготовления каркаса, обладающего необходимым запасом прочности.
    • Подобрать вид профильного листа, определить размеры листа и толщину материала.
    • Рассчитать сортамент арматуры, предназначенной для изготовления несущего каркаса.

    Расчетная часть позволяет определить сортамент, номенклатуру колонн и металлических балок. Базовый материал, применяемый для колонн, – стальные трубы профильного сечения. Балки изготавливаются из металлических швеллеров. Точность расчета монолитного основания определяет устойчивость конструкции объекта.

    Монолитные перекрытия следует строить строго по разработанным и утвержденным чертежам и планам

    Советы по монтажу опалубки

    Технология работ предусматривает армирование балок и опорных колонн. Используются металлические трубы различного сортамента, асбестовые опоры. Металлический швеллер, двутавр применяются, как балки.

    В зависимости от размеров гофр на листе изменяется шаг балок. С увеличением высоты волны уменьшается интервал между балками. Например, расстояние между балками для профильного листа марки TП–75 с толщиной 0,9 мм составляет 3 метра.

    После завершения устройства опалубки приступайте к армированию перекрытия по профнастилу.

    Специфика армирования

    Благодаря армированию происходит повышение прочностных характеристик одного материала с помощью другого, обладающего увеличенной жесткостью. Если говорить о профнастиле, то армирование выполняется стальной проволокой.

    Силовой контур, находящийся внутри конструкции, позволяет бетону воспринимать повышенные нагрузки. Продольные прутки диаметром 12 мм образуют каркас. Укладка осуществляется по каналам листов.

    Детали каркаса сваркой либо проволокой крепятся между собой.

    Когда профнастильная опалубка будет сооружена, можно приступать к выполнению бетонирования

    Рекомендации по бетонированию

    Если опалубка из профнастила и металлических профилей установлена и выполнено армирование, приступайте к заливке бетона. Применяйте бетонную смесь марки М350. Последовательность мероприятий:

    • До заливки бетона профнастил для перекрытий усильте дополнительными балками – опорами, установленными по осям пролетов. Они поддержат основу в процессе заливки раствора. После затвердевания смеси их демонтируйте.
    • Бетонирование осуществляйте поэтапно. В течение рабочего времени старайтесь забетонировать конкретный пролет, так как проблематично сразу заполнить бетоном весь объем.
    • Дайте выстояться бетону до достижения рабочий прочности. Цикл созревания летом составляет 10 суток, а при отрицательной температуре – один месяц.
    • Увлажняйте поверхность бетона водой в жаркий период года. Это позволит предотвратить растрескивание, обеспечит созревание состава.

    Если правильно произведены расчёты, выбраны профильные листы, установлен арматурный каркас и выполнено бетонирование, то прочность конструкции будет на должном уровне.

    Возможные риски

    Являясь универсальными, перекрытия по профлисту обладают недостатками. В процессе выполнения работ могут возникнуть непредвиденные моменты:

    • увеличенный расход бетонного раствора;
    • недостаточная жесткость конструкции перекрытия;
    • срыв сроков строительных мероприятий;
    • непредвиденное увеличение сметной стоимости строительства объекта.

    Производя монтаж и заливку, нецелесообразно экономить на услугах проектировщиков и квалифицированных специалистов. Сложная и ответственная конструкция требует высокого уровня инженерных расчетов, разработки детального проекта работ.

    Нюансы

    Помните, что силовые несущие листы профнастила, воспринимающие увеличенную массу бетона, не терпят ошибок. Уделите внимание расчётам. При необходимости, обратитесь за помощью к строителям.

    Только при наличии удобного инструмента, использовании качественных материалов, комплектующих и профессионального подхода к выполнению работы, можно произвести бетонное перекрытие по профнастилу.

    На сайте: Автор и редактор статей на сайте pobetony.ruОбразование и опыт работы: Высшее техническое образование. Опыт работы на различных производствах и стройках – 12 лет, из них 8 лет – за рубежом.

    Другие умения и навыки: Имеет 4-ю группу допуска по электробезопасности. Выполнение расчетов с использованием больших массивов данных.

    Текущая занятость: Последние 4 года выступает в роли независимого консультанта в ряде строительных компаний.

    Источник: https://pobetony.ru/bloki-i-perekrytiya/perekrytie-po-proflistu/

    Перекрытие из бетона по профлисту

    Создание бетонных конструкций за пределами заводов стало повсеместным явлением. Бетонируются фундаменты, несущие стены и перекрытия. Популярным в малоэтажном строительстве становится устройство железобетонных перекрытий по профнастилу. Конструкции, где профлист является несъемной опалубкой, имеют высокую несущую способность, прочность и другие достоинства.

    Преимущества перекрытия с профнастилом

    Применение профлиста (марка «Н») решает задачи строительства благодаря легкости, жесткости, прочности и коррозионной стойкости. Материал в профиль — волна, формирующая ребра жесткости, которые после отливки бетонной плиты повышают ее несущую способность и конструкции в целом. Лист является несъемной опалубкой, поэтому снижаются расходы арматуры и бетона.

    Если он связывается с бетоном, снимает на себя часть нагрузки с плиты перекрытия. Такие монолитные элементы могут опираться на легкий несущий каркас, что удешевляет формирование фундаментов (достаточно столбчатого варианта) строений. Снижаются расходы на стеновые материалы — применяются легкие и теплые газоблоки и пеноблоки. Бетонный раствор заливается на профнастил, не требующий сложной опалубки.

    При правильном уходе бетонная плита имеет высокие прочностные показатели, эффективно противостоит воздействию природных условий. Подобные железобетонные плиты имеют сниженную массу.

    Потолочная поверхность конструкций имеет готовый экстерьер, устойчивый к изменениям температурно-влажностного режима и действию огня. Материал опорной основы удобно транспортировать, он неприхотлив в эксплуатации и рассчитан на длительный период применения.

    На несущем каркасе профилированный лист монтируется просто, быстро, без применения грузоподъемной техники.

    Расчет перекрытия

    Чертеж монолитного перекрытия по профнастилу.

    К проекту обязательно составляются чертежи, а расчеты делаются в соответствии с рекомендациями СНиП, СТО 0047 -2005 (лучше с помощью профессионалов).

    Учитываются габариты постройки, величина шага установки поперечных балок, их длина, нагрузка на них и на колонны, характеристики несущего профлиста (ширина, длина, толщина изделий, высота профиля). Следует исходить из того, что каждый лист вдоль своей длины должен опираться на 3 балки.

    Исходя из планируемой нагрузки на перекрытие, рассчитываются сечение арматуры и высота плиты.

    Ее толщина определяется из масштабного отношения 1:30, зависящего от расстояния между поперечными балками. Монолитная бетонная плита может иметь толщину от 70 до 250 мм.

    Вес, который будет иметь монолитное перекрытие, определит тип и количество металлических колонн, параметры их фундамента, тип балок, величину нагрузки на одну колонну.

    Глубина волн листового профиля влияет на расстояние между балками: чем она больше, тем чаще устанавливаются балки, так как увеличивается масса бетона в углублениях профиля при нецелесообразности увеличения толщины плиты.

    Сокращение шага пролета позволяет исключить прогиб листов. Следует учесть вес дополнительной полезной нагрузки, которую примет межэтажное перекрытие — за норму принято 150 кг/м2, которую следует увеличить на 33%. Общая величина эксплуатационной нагрузки рассчитывается с погрешностью до 0,5 кг.

    Из нее определяются размеры поперечного сечения и длина балок. Вертикальные стержневые анкеры позволяют объединить профилированные листы и железобетон, что передает им часть нагрузки. Для пролета шириной в 3 метра потребуется материал толщиной не менее 0,9 мм. На практике вычисления сведены в программное обеспечение, позволяющее формировать рабочую документацию.

    Устройство монолитного перекрытия

    Возможные схемы расположения листов для монолитного перекрытия по профнастилу.

    Профилированные листы, арматура и бетон — составляющие, которые формируют монолитную бетонную плиту перекрытия. Такая конструкция, если она опирается на балочный каркас, распределяет нагрузку на колонны, а не на стены. Каждая колонна имеет свой фундамент. Другой вариант, когда поперечные балки не укладываются или, если устанавливаются, опираются на стены.

    В таком случае монолитному перекрытию предстоит нагружать стены сооружения и фундамент. Металлические балки — двутавр (швеллер). Их края укрепляются в «карманах» стен (колонн) и привариваются к закладным.

    К балкам листы могут крепиться на внутреннюю полку, тогда расстояние между опорами для коротких листов выбирается не более 1,5 м.

    На швеллеры/двутавры профилированный материал также может устанавливаться на внешнюю полку сверху так, чтобы можно было размещать листы длинной до 6-ти м.

    Они устанавливаются внахлест по длине. Под серединой листовых элементов размещается стационарная балка. Волны профиля должны быть перпендикулярны балкам, а расширениями гофра ориентируются вниз.

    При безбалочном варианте устройства гофролисты не будут иметь точек опоры посередине помещения. Обязательный элемент — объемное армирование, которое значительно повышает прочность монолита. Арматура соединяется сваркой с балками и колоннами. Для распределения раствора может ставиться внешняя съемная опалубка. Бетонирование формирует ровную поверхность плиты.

    Монтаж перекрытий из профнастила

    Балочное перекрытие формируется креплением перфорированных листов на внутренние/внешние полки поперечных балок. Затем формируется опалубка, когда выбрано верхнее крепление листов. Параметры допустимого прогиба профлиста, составляющие 1:250, определяют длину пролета наката. До заливки бетона под поверхность профнастила подставляются временные опоры, обеспечивающие неподвижность конструкции.

    На настиле размещается металлическая арматура, выполняется бетонирование нижнего наката путем одного прохода по желобу. Поверхности потолка и пола выравниваются. После набора перекрытием прочности временные опоры снимаются. Монтирование безбалочного монолита предусматривает некоторые нюансы.

    Так, длинные армирующие пруты (с регулярной ребристой насечкой на поверхности) укладываются вдоль каждого углубления профилированных листов. Они проволокой вяжутся с металлической сварной сеткой, которая укладывается на профиль сверху.

    Заливка делается за один проход. После твердения сверху бетонное основание укрывается цементной стяжкой.

    Монтируется несущий профнастил марок от Н60 до Н114, обеспечивающий высотой профиля необходимую жесткость материала при толщине 0,8 – 1,5 мм.

    Профилированные листы крепятся саморезами-бурами длиной 3,2 см (шляпка 5,5 мм). Такие метизы закручиваются без предварительного сверления, пробуривая полку швеллера.

    Закручиваются они через 20 — 40 см (в каждую впадину профиля, прилегающую к балке), что обеспечивает точность и пространственную жесткость монтирования.

    Продольный нахлест листов на стыках делается только над поверхностью балок (величина 40 — 60 мм). Стыки прокручиваются саморезами через 2 см.

    Армирование

    Армирование перекрытия по профнастилу.

    Внутренний металлический каркас в монолитном бетоне обеспечивает работу на сжатие, что обеспечивает марочную прочность плиты.

    Объемная арматурная структура формируется из плоской сварной сетки с ячейками 15 х 15 см и уложенных на дно каждого ребра жесткости продольных отрезков арматуры, которые объединяются вертикальными связями перевязочной проволокой или сваркой.

    Шаг объемной перевязки 20 см. Концы металлических прутков и сетки привариваются к балкам и колоннам.

    Для армирования берется стальной стержень диаметром 10 – 12 мм (марка А 400С). Сетка может создаваться из продольных прутков диаметром 12 мм и поперечных — 0,6 см. Чтобы профнастил сам стал внешней арматурой, на профиле создаются насечки («рифы»), которые сцепляют его с бетоном.

    Сталь внутри плиты защищается слоем бетона толщиной до 4 см. Для его создания используются специальные пластиковые фиксаторы, приподнимающие металлические стержни над поверхностью дна ребер жесткости на 20 – 40 мм. Сверху арматура покрывается бетоном также на 20 – 40 мм.

    Заливка перекрытий по профнастилу

    По возможности перекрытие бетонируется за один раз сразу или целыми пролетами перекрытия. Если это невозможно, точно фиксируется график с учетом времени схватывания материала. Целесообразно пользоваться готовым бетоном марок от М300 и выше с мелкой фракцией щебня (до 5 мм), способной проникнуть в опалубке под арматуру. Вибропрессование обязательно.

    Бетонные работы делаются при положительных температурах воздуха, при отрицательных — бетон должен содержать антиморозные пластификаторы. Сначала раствор заливают в перфорации листа, а затем по площадке. При креплении листов на внутреннюю полку двутавра смесь заливается до уровня верхней полки.

    Раствор выравнивается гладилками и «железнится» сухим цементом для предохранения от внешних воздействий. Минимальная толщина безбалочного перекрытия 250 мм (считая от нижнего края профиля), в балочном исполнении — 70 – 80 мм (без учета высоты профиля). Уход за материалом включает регулярное увлажнение и укрывание влагоемкими материалами до набора 70% прочности (10 — 14 суток при 20 град.).

    В холодную погоду созревание камня значительно удлиняется, его поверхность следует утеплять. При оптимальных условиях созревания камня временные опоры убираются через 28 дней. Материал готов к последующей обработке.

    Вывод

    Перекрытия из железобетона по профилированному листу — популярный способ изготовления монолитных плит в строительстве. При правильных расчетах и исполнении подобные конструкции обеспечивают высокие показатели надежности, прочности и долговечности на фоне снижения затрат и сокращения сроков работ.

    Источник: https://kladembeton.ru/tehnologija/zalivka/betonirovanie-po-profnastilu.html

    Монолитное перекрытие по профнастилу: технология монтажа межэтажного перекрытия

    Монолитное перекрытие

    Современные технологии позволили сделать малоэтажные постройки легче и дешевле, а время их строительства существенно уменьшилось.

    Эти преимущества привлекают многих, однако те, кто хотят получить не временное пристанище, а настоящий дом, стараются использовать такие материалы, как кирпич и бетон.

    В этом случае часто выполняют монолитное перекрытие по профнастилу, поскольку подобная технология может использоваться с постройками любой формы и размера.В данной статье мы расскажем, в чем заключается отличие этого типа перекрытия от классического варианта, а также опишем технологию его создания.

    Особенности перекрытия по профнастилу

    Использование профнастила позволяет получить то, лишена стандартная технология – потолок, который практически не требует дополнительной обработки. Это можно заметить, взглянув на первый рисунок в статье.

    В общем виде данную технологию можно представить, как заливку плит с использованием несъемной опалубки. Классическое же решение предполагает демонтаж щитов основания, используемых для удержания бетона в процессе набора прочности.

    Отличие данной технологии ничуть не мешает ей развиваться, поскольку ее особенности делают подобный подход привлекательным для возведения гаражей, террас и хозяйственных построек.

    Как показывают исследования, ребристое в сечении перекрытие требует намного меньшего количества арматуры, да и расход бетона здесь ниже, хотя прочность ничуть не уступает обычной конструкции.

    Несмотря на то, что профнастил позволяет получить плиты из бетона, имеющие относительно небольшой вес, такие перекрытия могут быть использованы только в домах с кирпичными стенами, или возведенными из бетонных блоков.

    Перед тем как планировать устройство подобного перекрытия, нужно озаботиться проведением хотя бы предварительного прочностного расчета. Желательно, чтобы данным вопросом занимался профессионал, иначе уже на этапе заливки могут возникнуть неожиданные сложности.

    Подготовка к заливке

    Перед тем как начинать выполнение работ нужно убедиться в том, что монолитное перекрытие по профнастилу полностью рассчитано и определены все возможные нагрузки.

    В роли основания для него выступают металлические колонны и балки, параметры которых тоже нужно определить, а сделать это без предварительного расчета нагрузок на перекрытие очень непросто.

    Стоит сказать, что шаг балок и расстояние между ними зависят и от того, какой планируется использовать профнастил. Чем больше высота профиля, тем меньший шаг балок выбирается, поскольку прочность этой бетонной заливки будет не слишком высокой.

    Монтаж профнастила

    Монтаж профнастила

    В рамках примера предположим, что шаг укладки балок составляет не более 3 метров, а марка применяемого материала ТП-75, при этом толщина листа составляет 0.9 мм. Для определения длины профнастила потребуется учесть, что опираться он должен не на две, а на три балки. Это позволит избежать перегиба листа в будущем. Заливка бетона в этом случае тоже упростится, поскольку короткие пролеты давление будет меньше.

    Крепление листа к металлическому основанию выполнить непросто. Как правило, для этого лучше всего использовать специальные саморезы, имеющие усиленный бур. Перекрытия по профнастилу могут быть выполнены даже с 32 мм крепежом. Наличие усиленного бура позволяет саморезу легко входить в швеллер, даже если тот не был просверлен предварительно, поэтому такой крепеж еще называют бронебойным.

    Закручивать саморезы лучше всего с использованием шуруповерта или дрели, выставленной на малые обороты, поскольку количество точек крепления может быть достаточно большим.

    Крепление лучше выполнять в каждом месте, где профлист соприкасается с балкой основания, поскольку нагрузка на такую конструкцию будет очень высокой. Стоит лишь вспомнить, перекрытие по профнастилу заливается из бетона, который в 2.

    4 раза тяжелее воды, как становится ясно, что нужно сделать очень надежную опалубку.Места стыков отдельных листов между собой тоже следует зафиксировать. Для этой цели подойдут саморезы меньшего размера, например 5.5 длиной 25 мм. Вкручивать их нужно с шагом в 25 мм.

    После того, как профнастил подготовлен, можно приступать к подготовке армирования.

    Подготовка армирования

    Укладка арматуры

    Арматура – это внутренний каркас, который позволит бетону выдерживать большие нагрузки на сжатие и изгиб.

    В данном случае специалисты рекомендуют рассчитывать на то, что монолитное перекрытие по профнастилу дополнительной прочности из-за несъемной опалубки не получит, а значит армирование нужно выполнять с умом.Объемная структура создается из продольных прутьев толщиной 12 мм, уложенных в каждую из впадин профлиста.

    Кроме того используется и «верхнее» армирование, которое выполняется по гребням профилированного материала. В данном случае есть не только продольные составляющие, изготавливаемые из 10 мм арматуры, но и поперечные, которые могут быть сделаны из 6 мм прутьев.

    Элементы арматурного каркаса соединяются сварным швом или с помощью стальной проволоки. Первый вариант привлекателен тем, что конструкция получается достаточно прочной, да и выполняется такое соединение быстро, однако проволока все же предпочтительней.

    Когда выполняется перекрытие по профнастилу, проемы для лестниц на второй этаж, а также каналы для коммуникаций лучше разметить заранее, после чего выполнить вокруг них опалубку. В таком случае после завершения работ не потребуется проводить какие-либо дополнительные процедуры, чтобы сделать проем. Нужно будет лишь вырезать тонкий лист перфорированного металла.

    Опалубка изготавливается из дерева, поскольку это просто и дешево, а сами доски нужно защитить с помощью пленки или рубероида, поскольку это позволит использовать их в дальнейшем для других нужд.

    Заливка бетона

    Заливка арматуры бетоном

    Для создания перекрытий лучше использовать достаточно высокую марку бетона, например, М350. Она может также обозначаться как класс В-25. Максимальная прочность будет достигнута лишь в том случае, когда заливка производится непрерывно, а значит, нужно обеспечить доставку необходимого количества смеси к месту работ.

    С самодельным бетоном лучше не экспериментировать, поскольку особого выигрыша в стоимости он не даст, зато времени на его приготовления потребуется много.Проще заказать товарный бетон, а также спецтехнику для проведения заливки. Как правило, в подобных ситуациях хорошо показывает себя бетононасос или ленточный транспортер.

       Использование бетононасоса целесообразно в том случае, если смесь имеет высокую подвижность, поэтому данный момент нужно обсудить с поставщиком раствора.Перекрытие по профнастилу заливается непрерывно, после чего производится его выравнивание.

      Стоит отметить, что перед заливкой бетона нужно установить дополнительные подпорки, которые не позволят профнастилу выгибаться под тяжестью удерживаемой смеси. Эти опоры располагают по центру пролетов между балками и убирают лишь после того, как состав наберет марочную прочность.

    Для набора прочности искусственному камню потребуется не менее 28 суток в условиях нормального твердения. Заливку нужно производить при положительной температуре воздуха, поскольку вместе с падением столбика термометра растет время набора бетоном прочности. В идеальной ситуации уже после 11 суток твердения бетон наберет до 80% марочного значения.

    Устройство перекрытия

    Когда монолитное перекрытие по профнастилу создается в жаркую и сухую погоду, то стоит дополнительно увлажнять залитый состав, поскольку из-за потери большого количества воды поверхность его может начать трескаться. Это негативно отразится на прочности материала.

    Если во время работ могут случиться заморозки, то лучше сразу заказывать смесь, имеющую противоморозные добавки. Такой бетон набирает прочность даже при низкой температуре, а применение ряда специальных методов позволит существенно снизить время, необходимое для его твердения.

    Конечно, различные добавки могут повысить стоимость состава, поэтому лучше такие работы проводить в конце весны или летом.

    Создание «пирога»

    Кроме слоя бетона специалисты рекомендуют использовать еще и утеплитель, монтаж которого выполняется после завершения первого этапа работ. Перекрытие по профнастилу допускает использование любого типа материалов, но в идеале должно решаться сразу две задачи: обеспечение тепло- и звукоизоляции.

    Сегодня подобных материалов существует очень много, поэтому выбор подходящего варианта обуславливается теплотехническим расчетом и соотношением цены и характеристик.Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция и выполняется армированная стяжка, для которой подойдет бетон и более низкой марки, например М250.

    Технологию создания стяжки в данной статье мы описывать не будем, поскольку она уже приведена на нашем сайте.

    Сложные моменты

    Одним из важнейших этапов работ является теоретический расчет. От того, насколько правильно он выполнен, зависит надежность всего сооружения. Если вы не являетесь специалистом в данном вопросе, то лучше всего обратиться к профессионалу, поскольку есть несколько важных моментов, в которых новичок легко допустит ошибку:

    • Выбор материала конструкции каркаса. На самом деле профилей существует несколько типов и на «авось» положиться в этом случае нельзя. Точный ответ о подходящей опалубке, в которой будет создаваться монолитное перекрытие по профнастилу, даст лишь анализ будущей конструкции и выполнение непростых расчетов.
    • Вид и толщина профнастила. От этого зависит надежность создаваемой опалубки. Если толщина будет слишком маленькой, то могут возникнуть нежелательные деформации, которые приведут к нарушению толщины плиты, а значит, повлияют и на ее эксплуатационные характеристики, причем не в лучшую сторону.
    • Выбор сечения арматуры и расчет структуры внутреннего каркаса. Выше мы приводили пример выбора арматуры, но он показывает лишь соотношение между этими элементами. Для создания действующего проекта потребуется детально продумать технологию устройства «скелета» из металла, а также выполнить расчеты поведения готовой железобетонной плиты под действием нагрузок.

    Подводя итоги, отметим, что перекрытие по профнастилу, технология монтажа которого описана выше, является не единственным возможным вариантом. В качестве альтернативы могут использоваться и обычные пустотные панели, и даже классическая заливка бетона в специальную опалубку.

    Использование профнастила целесообразно в том случае, когда работы ведутся в зоне частной застройки и тяжелая техника просто не может подобраться к месту установки плит.

    Если перекрытие по профнастилу заливается с использованием автобетононасоса, то дальность подачи раствора может достигать нескольких десятков метров по прямой.

    Источник: https://roof-tops.ru/montazh/monolitnoe-perekrytie-po-profnastilu/

    Монолитное перекрытие по профнастилу: технология монтажа межэтажного перекрытия

    Монолитное перекрытие

    Современные технологии позволили сделать малоэтажные постройки легче и дешевле, а время их строительства существенно уменьшилось. Эти преимущества привлекают многих, однако те, кто хотят получить не временное пристанище, а настоящий дом, стараются использовать такие материалы, как кирпич и бетон. В этом случае часто выполняют монолитное перекрытие по профнастилу, поскольку подобная технология может использоваться с постройками любой формы и размера. В данной статье мы расскажем, в чем заключается отличие этого типа перекрытия от классического варианта, а также опишем технологию его создания.

    Особенности перекрытия по профнастилу

    Использование профнастила позволяет получить то, лишена стандартная технология – потолок, который практически не требует дополнительной обработки. Это можно заметить, взглянув на первый рисунок в статье. В общем виде данную технологию можно представить, как заливку плит с использованием несъемной опалубки. Классическое же решение предполагает демонтаж щитов основания, используемых для удержания бетона в процессе набора прочности. Отличие данной технологии ничуть не мешает ей развиваться, поскольку ее особенности делают подобный подход привлекательным для возведения гаражей, террас и хозяйственных построек.

    Перекрытие по профнастилу получает более высокую прочность за счет того, что металлический профиль позволяет придавать бетону форму, которая лучше сопротивляется деформации, а значит, обладает более высокой надежностью. Это достигается благодаря ребрам жесткости, образуемым за счет профиля. Как показывают исследования, ребристое в сечении перекрытие требует намного меньшего количества арматуры, да и расход бетона здесь ниже, хотя прочность ничуть не уступает обычной конструкции. Несмотря на то, что профнастил позволяет получить плиты из бетона, имеющие относительно небольшой вес, такие перекрытия могут быть использованы только в домах с кирпичными стенами, или возведенными из бетонных блоков.

    Перед тем как планировать устройство подобного перекрытия, нужно озаботиться проведением хотя бы предварительного прочностного расчета. Желательно, чтобы данным вопросом занимался профессионал, иначе уже на этапе заливки могут возникнуть неожиданные сложности.

    Подготовка к заливке

    Перед тем как начинать выполнение работ нужно убедиться в том, что монолитное перекрытие по профнастилу полностью рассчитано и определены все возможные нагрузки. В роли основания для него выступают металлические колонны и балки, параметры которых тоже нужно определить, а сделать это без предварительного расчета нагрузок на перекрытие очень непросто. Стоит сказать, что шаг балок и расстояние между ними зависят и от того, какой планируется использовать профнастил. Чем больше высота профиля, тем меньший шаг балок выбирается, поскольку прочность этой бетонной заливки будет не слишком высокой.

    Монтаж профнастила

    Монтаж профнастила

    В рамках примера предположим, что шаг укладки балок составляет не более 3 метров, а марка применяемого материала ТП-75, при этом толщина листа составляет 0.9 мм. Для определения длины профнастила потребуется учесть, что опираться он должен не на две, а на три балки. Это позволит избежать перегиба листа в будущем. Заливка бетона в этом случае тоже упростится, поскольку короткие пролеты давление будет меньше.

    Крепление листа к металлическому основанию выполнить непросто. Как правило, для этого лучше всего использовать специальные саморезы, имеющие усиленный бур. Перекрытия по профнастилу могут быть выполнены даже с 32 мм крепежом. Наличие усиленного бура позволяет саморезу легко входить в швеллер, даже если тот не был просверлен предварительно, поэтому такой крепеж еще называют бронебойным.

    Закручивать саморезы лучше всего с использованием шуруповерта или дрели, выставленной на малые обороты, поскольку количество точек крепления может быть достаточно большим.

    Крепление лучше выполнять в каждом месте, где профлист соприкасается с балкой основания, поскольку нагрузка на такую конструкцию будет очень высокой. Стоит лишь вспомнить, перекрытие по профнастилу заливается из бетона, который в 2.4 раза тяжелее воды, как становится ясно, что нужно сделать очень надежную опалубку. Места стыков отдельных листов между собой тоже следует зафиксировать. Для этой цели подойдут саморезы меньшего размера, например 5.5 длиной 25 мм. Вкручивать их нужно с шагом в 25 мм. После того, как профнастил подготовлен, можно приступать к подготовке армирования.

    Подготовка армирования

    Укладка арматуры

    Арматура – это внутренний каркас, который позволит бетону выдерживать большие нагрузки на сжатие и изгиб. В данном случае специалисты рекомендуют рассчитывать на то, что монолитное перекрытие по профнастилу дополнительной прочности из-за несъемной опалубки не получит, а значит армирование нужно выполнять с умом. Объемная структура создается из продольных прутьев толщиной 12 мм, уложенных в каждую из впадин профлиста. Кроме того используется и «верхнее» армирование, которое выполняется по гребням профилированного материала. В данном случае есть не только продольные составляющие, изготавливаемые из 10 мм арматуры, но и поперечные, которые могут быть сделаны из 6 мм прутьев. Элементы арматурного каркаса соединяются сварным швом или с помощью стальной проволоки. Первый вариант привлекателен тем, что конструкция получается достаточно прочной, да и выполняется такое соединение быстро, однако проволока все же предпочтительней.

    Когда выполняется перекрытие по профнастилу, проемы для лестниц на второй этаж, а также каналы для коммуникаций лучше разметить заранее, после чего выполнить вокруг них опалубку. В таком случае после завершения работ не потребуется проводить какие-либо дополнительные процедуры, чтобы сделать проем. Нужно будет лишь вырезать тонкий лист перфорированного металла.

    Опалубка изготавливается из дерева, поскольку это просто и дешево, а сами доски нужно защитить с помощью пленки или рубероида, поскольку это позволит использовать их в дальнейшем для других нужд.

    Заливка бетона

    Заливка арматуры бетоном

    Для создания перекрытий лучше использовать достаточно высокую марку бетона, например, М350. Она может также обозначаться как класс В-25. Максимальная прочность будет достигнута лишь в том случае, когда заливка производится непрерывно, а значит, нужно обеспечить доставку необходимого количества смеси к месту работ. С самодельным бетоном лучше не экспериментировать, поскольку особого выигрыша в стоимости он не даст, зато времени на его приготовления потребуется много. Проще заказать товарный бетон, а также спецтехнику для проведения заливки. Как правило, в подобных ситуациях хорошо показывает себя бетононасос или ленточный транспортер.   Использование бетононасоса целесообразно в том случае, если смесь имеет высокую подвижность, поэтому данный момент нужно обсудить с поставщиком раствора. Перекрытие по профнастилу заливается непрерывно, после чего производится его выравнивание.  Стоит отметить, что перед заливкой бетона нужно установить дополнительные подпорки, которые не позволят профнастилу выгибаться под тяжестью удерживаемой смеси. Эти опоры располагают по центру пролетов между балками и убирают лишь после того, как состав наберет марочную прочность.

    Для набора прочности искусственному камню потребуется не менее 28 суток в условиях нормального твердения. Заливку нужно производить при положительной температуре воздуха, поскольку вместе с падением столбика термометра растет время набора бетоном прочности. В идеальной ситуации уже после 11 суток твердения бетон наберет до 80% марочного значения.

    Устройство перекрытия

    Когда монолитное перекрытие по профнастилу создается в жаркую и сухую погоду, то стоит дополнительно увлажнять залитый состав, поскольку из-за потери большого количества воды поверхность его может начать трескаться. Это негативно отразится на прочности материала. Если во время работ могут случиться заморозки, то лучше сразу заказывать смесь, имеющую противоморозные добавки. Такой бетон набирает прочность даже при низкой температуре, а применение ряда специальных методов позволит существенно снизить время, необходимое для его твердения. Конечно, различные добавки могут повысить стоимость состава, поэтому лучше такие работы проводить в конце весны или летом.

    Создание «пирога»

    Кроме слоя бетона специалисты рекомендуют использовать еще и утеплитель, монтаж которого выполняется после завершения первого этапа работ. Перекрытие по профнастилу допускает использование любого типа материалов, но в идеале должно решаться сразу две задачи: обеспечение тепло- и звукоизоляции. Сегодня подобных материалов существует очень много, поэтому выбор подходящего варианта обуславливается теплотехническим расчетом и соотношением цены и характеристик. Поверх утеплителя укладывается гидроизоляция и выполняется армированная стяжка, для которой подойдет бетон и более низкой марки, например М250. Технологию создания стяжки в данной статье мы описывать не будем, поскольку она уже приведена на нашем сайте.

    Сложные моменты

    Одним из важнейших этапов работ является теоретический расчет. От того, насколько правильно он выполнен, зависит надежность всего сооружения. Если вы не являетесь специалистом в данном вопросе, то лучше всего обратиться к профессионалу, поскольку есть несколько важных моментов, в которых новичок легко допустит ошибку:

    • Выбор материала конструкции каркаса. На самом деле профилей существует несколько типов и на «авось» положиться в этом случае нельзя. Точный ответ о подходящей опалубке, в которой будет создаваться монолитное перекрытие по профнастилу, даст лишь анализ будущей конструкции и выполнение непростых расчетов.
    • Вид и толщина профнастила. От этого зависит надежность создаваемой опалубки. Если толщина будет слишком маленькой, то могут возникнуть нежелательные деформации, которые приведут к нарушению толщины плиты, а значит, повлияют и на ее эксплуатационные характеристики, причем не в лучшую сторону.
    • Выбор сечения арматуры и расчет структуры внутреннего каркаса. Выше мы приводили пример выбора арматуры, но он показывает лишь соотношение между этими элементами. Для создания действующего проекта потребуется детально продумать технологию устройства «скелета» из металла, а также выполнить расчеты поведения готовой железобетонной плиты под действием нагрузок.

    Подводя итоги, отметим, что перекрытие по профнастилу, технология монтажа которого описана выше, является не единственным возможным вариантом. В качестве альтернативы могут использоваться и обычные пустотные панели, и даже классическая заливка бетона в специальную опалубку. Использование профнастила целесообразно в том случае, когда работы ведутся в зоне частной застройки и тяжелая техника просто не может подобраться к месту установки плит. Если перекрытие по профнастилу заливается с использованием автобетононасоса, то дальность подачи раствора может достигать нескольких десятков метров по прямой.

    Обустройство монолитного перекрытия по профнастилу

    Монолитное перекрытие по профнастилу выступает в качестве одной из разновидностей железобетонной конструкции, которая активно используется в процессе проведения строительных работ частных построек и зданий технического назначения. Бесспорно, применять данный метод обустройства перекрытия для возведения жилой постройки, имеющей классический архитектурный стиль, не стоит, это касается зданий, которые имеют высоту около 3 этажей. Тогда как если предполагается производить строительство легкой двухэтажной постройки для стоянки автомобилей, террасы и иных зданий подобного типа, то монолитное перекрытие по профнастилу станет одним из лучших решений, которые существуют на сегодняшний день.

    Монолитное перекрытие выполненное по профнастилу является одной из разновидностей железобетонной конструкции, активно использующейся в процессе строительства зданий технического назначения и частных построек.

    Монолитное перекрытие по профнастилу имеет массу преимуществ, которые отличают систему от той, что предполагает наличие монолитного железобетонного перекрытия. Последнее из них предусматривает обустройство опалубки, которая необходима для заливки и застывания раствора. А вот если вы будете применять профнастил при проведении такого рода работ, то это позволит получить в постройке готовый потолок. После завершения процесса его внутреннюю поверхность не понадобится отделывать. В конструкции системы есть переменный профиль листового полотна, это придает сечению перекрытия ребристость, что гарантирует отличные прочностные характеристики, а вот затраты на арматуру и раствор окажутся меньше.

    Рисунок 1. Схема устройства монолитного перекрытия.

    Конструктивная схема этого перекрытия, которую можно увидеть на рис. 1, имеет в основе профилированный настил, который может выступать в качестве несъемной опалубки для дальнейшей заливки бетона. Опирание производится на стальной несущий каркас, который имеет колонны и балки. По той причине, что основная нагрузка от перекрытия переходит не на стены, а на стальной каркас, есть возможность произвести строительство внешних стен из легких материалов с качествами утеплителя, среди них, например, пено- и газобетон, однако этими двумя материалами список не ограничен.

    За счет того, что масса изделий в основе стен окажется незначительной, допустимо не производить строительство довольно затратного ленточного основания, заменив его на стаканный фундамент, материала на возведение которого уходит гораздо меньше. Каждая составляющая подобного основания станет удерживать одну стальную колонну, а по периметру, под стены из легкого материала, по оголовкам будет обустроен негабаритный ростверк, на сечение которого влияет толщина стены и шаг между отдельными составляющими стаканного фундамента.

    Вернуться к оглавлению

    Перед обустройством монолитного перекрытия следует произвести расчет, для этого начинать процесс необходимо с изменения габаритов постройки. Здесь будет необходимо учесть и расчетные нагрузки, которые должна быть отражены в проектном плане, используемом при строительстве. Это позволит правильно подобрать сечение стальных колонн и металлических балок.

    Наиболее часто технология изготовления колонн предполагает необходимость применения труб, которые обладают квадратным или круглым сечением, тогда как для балок используется швеллер, заменить который можно двутавром.

    Виды профнастила.

    Расстояние между балками и их сечение определяется параметрами профнастила. Таким образом, чем более внушительную высоту имеет профиль, тем больше должно оказаться расстояние между соседними балками, на которые впоследствии станет монтироваться профильный настил. Стоит учесть, что показатель несущей способности листа зависим от его толщины. В качестве примера можно взять за основу расстояние в 3 м между балками при монтаже перекрытия, при этом необходимо использовать профильный настил марки ТП-75, толщина которого должна быть равна 0,9 мм.

    При монтаже перекрытия из профнастила необходимо определиться и с длиной полотен. Предпочтительнее, если опирание полотна будет производиться не на две, а на три балки, это станет препятствовать прогибу материала в пространстве между балками.

    Рисунок 2. Схема армирования монолитного перекрытия по профнастилу.

    Устройство перекрытия предполагает необходимость фиксации полотен материала к стальным балкам, делать это нужно посредством саморезов, размеры которых равны 5,5х32 мм, крепеж должен обладать усиленным буром. Подобные саморезы имеют еще одно название — бронебойные, это обусловлено тем, что они обладают способностью бурить полку швеллера без применения сверла.

    Фиксация полотна к балкам производится в каждую волну. Этот метод позволяет увеличить пространственную жесткость настила, что придает такие же характеристики и самому монолитному перекрытию на этапе твердения раствора. Помимо этого, предстоит совместить и укрепить листы настила и на продольных стыках, однако при этом следует использовать саморезы со следующими размерами: 5,5х25 мм, удаленность их друг от друга должна быть равна 400 мм.

    Вернуться к оглавлению

    Монолитное перекрытие по профлисту должно быть укреплено посредством арматуры марки А 400С, ее диаметр должен быть равен 8 и 10 мм. Этого сечения будет достаточно для того, чтобы перекрытие обрело нужную несущую способность. Технология армирования перекрытия предполагает монтаж прутьев во все продольные углубления настила. Для того чтобы понять, как производится армирование, можно посмотреть чертежи, один из них содержится на рис. 2.

    Таблица пропорций для получения бетонной смеси.

    Используя вертикальные фиксаторы из прутьев марки А 400С, диаметр которых равен 8 мм, арматуру ребер перекрытия фиксируют к главной сетке. Подготовить подобные фиксаторы рекомендуется посредством простого приспособления, предназначенного для гибки арматуры. Расстояние между фиксаторами должно быть равно 400 мм. Главная сетка делается из арматурных прутьев А 400С с диаметром в 10 мм, их крепление осуществляется на расстоянии в 200 мм. Фиксация должна быть произведена с применением вязальной проволоки Ø1,2-1,5 мм.

    В качестве главного правила проведения армирования перекрытия выступает обустройство защитного слоя бетона, который должен быть расположен между бетоном и арматурными прутьями, толщина такой защиты должна быть равна 20 мм. Предпочтительнее при этом использовать пластмассовые фиксаторы для монолитного строительства.

    Вернуться к оглавлению

    Для того чтобы произвести заливку перекрытия подобного типа, следует использовать бетон марки В 25 или М 350. Для исключения вероятности прогибания полотен профильного настила под массой стальных прутьев и раствора на этапе затвердевания бетона в центральной части пролетов, между балками следует монтировать опорные конструкции, от которых после предстоит избавиться. Заливку перекрытия предпочтительнее не прерывать и производить в один прием. Если работы проводятся в летний жаркий день, то требуется как можно чаще смачивать основание перекрытия, это обусловлено еще и тем, что высокая температура станет способствовать нагреванию профнастила. Эти процессы повлекут увеличение интенсивности испарения жидкости из бетона, что снизит его прочностные характеристики после скорого затвердевания.

    Избавиться от временных подпорных элементов допустимо после того, как раствор обретет 70% от конечной прочности. В жаркий период данный промежуток будет ограничен 10 сутками, тогда как если работы производились в холодное время, то описываемые упоры можно демонтировать, дождавшись истечения трех недель.

    Для проведения работ по обустройству монолитного перекрытия следует подготовить нижеперечисленные инструменты и материалы:

    • саморезы;
    • цемент;
    • песок;
    • опалубка;
    • профнастил;
    • лопата;
    • емкость;
    • арматура;
    • бетономешалка;
    • мастерок.

    Если вы не имеете навыка в проведении строительных работ, то первоначально необходимо ознакомиться с технологией их проведения. Предпочтительнее перед стартом процесса воспользоваться помощью специалиста, который будет способен правильно определить параметры полотен профильного настила, а также сечение стальных прутьев, которые служат для увеличения прочности системы. Только после можно приступать к работам, используя при этом имеющиеся чертежи. Несмотря на то, что гораздо дешевле будет самостоятельное проведение работ, можно обратиться к профессиональным мастерам, которые обустроят прочную систему, имеющую большой запас жизнедеятельности.

    Другая поддержка | grants.nih.gov

    Информация о другой активной и ожидающей поддержке может быть запрошена (часто в рамках своевременных процедур подачи заявок на гранты или текущих отчетов), чтобы исключить дублирование научных, бюджетных или обязательств. «Другая поддержка» иногда упоминается как «текущая и ожидающая поддержка» или «активная и ожидающая поддержка». Найдите инструкции, пустые форматные страницы и образцы других вспомогательных документов ниже.

    Прочая поддержка включает в себя все ресурсы, предоставляемые исследователю для поддержки и / или связанные со всеми его исследовательскими усилиями, независимо от того, имеют ли они денежную ценность или нет, и независимо от того, базируются ли они в учреждении, которое исследователь определяет для текущего гранта. .Это включает, но не ограничивается:

    • Ресурсы и / или финансовая поддержка со стороны всех иностранных и отечественных организаций, которые доступны исследователю. Это включает, помимо прочего, финансовую поддержку лабораторного персонала и предоставление ценных материалов, которые недоступны в свободном доступе (например, биопрепараты, химические вещества, модельные системы, технологии и т. Д.). Институциональные ресурсы, такие как основные помещения или совместно используемое оборудование, которые широко доступны, не должны включаться в прочую поддержку, а должны быть указаны в разделе «Объекты» и «Другие ресурсы».
    • Консультационные соглашения, когда PD / PI или другой старший / ключевой персонал будет проводить исследования в рамках консультационной деятельности. Консультационная деятельность, не связанная с исследованиями, не является прочей поддержкой.
    • Взносы натурой, например офисные / лабораторные помещения, оборудование, расходные материалы или сотрудники или студенты, поддерживаемые внешним источником. Если временное обязательство или долларовую стоимость взноса натурой установить нелегко, получатель должен предоставить разумные оценки.

    Другая поддержка не включает награды за обучение, призы или подарки. Подарки — это ресурсы, предоставляемые без каких-либо ожиданий (например, времени, услуг, конкретных исследований, денег и т. Д.) Взамен. Товар или услуга, предоставленные с расчетом на определенное время, не являются подарком, а представляют собой неденежный вклад, и о них следует сообщать как таковые.

    Другая информация о поддержке требуется для:

    • Весь старший / ключевой персонал, за исключением консультантов, представляет отчеты о ходе работы, когда произошли изменения в активной другой поддержке, , кроме

      • Директора программ, преподаватели и другие лица, участвующие в надзоре за грантами на обучение

    Обновленные требования для получателей (NOT-OD-21-073) :
    Начиная с 25 января 2022 г., NIH требует следующего:

    • Подтверждающая документация, которая включает копии контрактов / соглашений, относящихся к иностранным назначениям старшего / ключевого персонала и / или работе в иностранном учреждении для всей зарубежной деятельности и ресурсов, которые указаны в разделе «Прочая поддержка».Если контракты / соглашения составлены не на английском языке, получатели должны предоставить переведенные копии.
    • Немедленное уведомление о нераскрытой другой поддержке. Когда организация-получатель обнаруживает, что PI или другой старший / ключевой персонал по активному гранту NIH не раскрыл Другую информацию о поддержке за пределами Just-in-Time или RPPR, в зависимости от обстоятельств, получатель должен предоставить обновленную информацию о прочей поддержке в управление грантами. Специалист, указанный в Уведомлении о награждении, как только об этом станет известно.

    Дополнительную информацию о другой поддержке можно найти в Заявлении о политике в отношении грантов.

    Обновления:
    Страница другого формата поддержки была обновлена ​​для сроков подачи заявок и представления RPPR 25 января 2022 г. / после этой даты (конкретные изменения и подробности см. В NOT-OD-21-073 / NOT-OD-21-110). Используйте вкладки для доступа к странице правильного формата для вашей даты выполнения.

    Объединяйте или разделяйте фигуры в Keynote на Mac

    Вы можете создать новую фигуру, комбинируя одну фигуру с другой.Например, если вы хотите создать фигуру, похожую на сердце, вы можете использовать три фигуры — ромб и два круга — и объединить их в единую фигуру. Вы также можете вычесть фигуры из других фигур или удалить область перекрытия между двумя фигурами.

    Вы можете разделить составную фигуру — любую фигуру, состоящую из нескольких частей — на компоненты, чтобы создать новые формы. Примерами сложных форм являются кроссовки (его верх и подошва), лотос (его лепестки) и грузовик (его колеса, его кабина и т. Д.).В библиотеке фигур нет указания на то, что фигура является составной, но большинство составных фигур имеют сложные формы.

    Когда вы разбиваете фигуру на части, вы можете редактировать каждую часть, как любую другую фигуру. Вы можете использовать их как новые фигуры сами по себе, преобразовывать их в новые фигуры и удалять те, которые вам не нужны.

    Объедините формы для создания новой формы

    1. Удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните две или более фигур, которые соприкасаются или перекрываются.

    2. На боковой панели «Формат» щелкните вкладку «Упорядочить».

    3. Нажмите кнопку компоновки в нижней части боковой панели:

      • Объединить: Объединяет выбранные формы в единую фигуру.

      • Пересечение: Создает форму из области перекрытия.

      • Subtract: Удаляет фигуру, наложенную на другую фигуру. При необходимости переместите фигуру, которую хотите удалить, в верхнюю часть стопки.Чтобы узнать больше о том, как наслоить объекты, см. Слой, группировка и блокировка объектов в Keynote на Mac.

      • Исключить: Создает фигуру, исключающую область перекрытия между фигурами.

    Разделите составную фигуру

    1. Щелкните составную фигуру, чтобы выделить ее.

    2. Выберите «Формат»> «Фигуры и линии»> «Разделить» (в меню «Формат» в верхней части экрана).

      Белые маркеры выбора появляются на частях фигуры, которые можно редактировать.

      Если разделить в меню серым цветом, выбранная вами фигура не является составной.

    Вы также можете разместить объект внутри формы.

    Определение диаграммы Венна

    Что такое диаграмма Венна?

    Диаграмма Венна — это иллюстрация, в которой круги используются для отображения взаимосвязей между вещами или конечными группами вещей. Перекрывающиеся круги имеют общие черты, в то время как круги, которые не перекрываются, не имеют этих черт.

    Диаграммы Венна помогают визуально представить сходства и различия между двумя концепциями.Их давно признали за их полезность в качестве учебных пособий. С середины 20-го века диаграммы Венна использовались как часть вводной программы обучения логике и в учебных планах начального уровня по всему миру.

    Ключевые выводы

    • Диаграмма Венна использует круги, которые перекрываются или не перекрываются, чтобы показать общие черты и различия между вещами или группами вещей.
    • Вещи, которые имеют общие черты, показаны в виде перекрывающихся кругов, в то время как отдельные элементы выделяются отдельно.
    • Диаграммы Венна сейчас используются в качестве иллюстраций в бизнесе и во многих академических областях.

    Понимание диаграммы Венна

    Английский логик Джон Венн популяризировал диаграмму в 1880-х годах. Он назвал их кругами Эйлера в честь швейцарского математика Леонарда Эйлера, создавшего аналогичные диаграммы в 1700-х годах.

    Термин диаграмма Венна не появлялся до 1918 года, когда Кларенс Льюис, американский академический философ и возможный основатель концептуального прагматизма, в своей книге «Обзор символической логики» назвал круговое изображение диаграммой Венна.»

    Диаграммы Венна используются с середины 20-го века в классах от уровня начальной школы до вводной логики.

    Венн изучал и преподавал логику и теорию вероятностей в Кембриджском университете, где он разработал свой метод использования диаграмм для иллюстрации раздела математики, известного как теория множеств.

    Венн опубликовал прецедентную работу «Логика случая», в которой объяснил частотную теорию вероятности. В нем он утверждал, что вероятность, вопреки популярному предположению, должна быть установлена ​​на основе регулярности, с которой что-то предсказывается.

    В другой книге, Symbolic Logic, Venn основаны и развиты теории математика Джорджа Буля по алгебре. Эта работа помогла ему разработать диаграмму Венна.

    Приложения для диаграмм Венна

    Диаграммы Венна используются для отображения того, как элементы соотносятся друг с другом на общем фоне, вселенной, наборе данных или среде. Диаграмму Венна можно использовать, например, для сравнения двух компаний в одной отрасли, иллюстрируя продукты, предлагаемые обеими компаниями (где круги перекрываются), и продукты, которые являются эксклюзивными для каждой компании (внешние круги).

    Диаграммы Венна на базовом уровне представляют собой простые графические представления отношений, существующих между двумя наборами вещей. Однако они могут быть намного сложнее. Тем не менее, упрощенная цель диаграммы Венна для иллюстрации концепций и групп привела к их популярному использованию во многих областях, включая статистику, лингвистику, логику, образование, информатику и бизнес.

    Примеры диаграмм Венна

    Можно нарисовать диаграмму Венна, чтобы проиллюстрировать фрукты красного или оранжевого цвета.Ниже мы видим, что есть оранжевые фрукты (круг B), такие как хурма и мандарины, а яблоки и вишня (круг A) красного цвета. Перец и помидоры бывают красного и оранжевого цветов, что представлено областью перекрытия двух кругов.

    Изображение Джули Банг © Investopedia 2020

    Вы также можете нарисовать диаграмму Венна, чтобы решить, какую из двух машин купить. Диаграмма Венна показывает особенности, которые присущи только каждому автомобилю, и особенности обоих автомобилей.

    Ниже мы видим, что Car A — это седан, который приводится в действие бензином и имеет скорость 20 миль на галлон, а Car B — гибрид, который получает 40 миль на галлон за пробег и является хэтчбеком.

    Изображение Джули Банг © Investopedia 2020

    Заштрихованная область, где два круга перекрываются, показывает общие черты обоих автомобилей, в том числе радио, четыре двери, возможность Bluetooth и подушки безопасности.

    Диаграмма Венна графически отображает сходства и различия между двумя автомобилями, чтобы помочь решить, какой из них купить.

    Часто задаваемые вопросы о диаграмме Венна

    Что такое диаграмма Венна в математике?

    Диаграмма Венна в математике используется в теории логики и теории множеств, чтобы показать различные наборы или данные и их взаимосвязь друг с другом.

    Как прочитать диаграмму Венна?

    Диаграмму Венна можно прочитать, наблюдая за всеми кругами, составляющими всю диаграмму. Каждый круг — это отдельный элемент или набор данных. Части кругов, которые перекрываются, указывают на области, которые являются общими для различных элементов, тогда как части, которые не перекрываются, указывают на уникальные черты элемента или набора данных, представленных кругом.

    Почему они называются диаграммами Венна?

    Они называются диаграммами Венна, потому что диаграмма была разработана английским логиком Джоном Венном.

    Как называется середина диаграммы Венна?

    Середина диаграммы Венна, где перекрываются два или более набора, называется пересечением.

    Введение в ggridges

    Пакет ggridges предоставляет стат stat_de density_ridges , который заменяет stat_de density в контексте графиков гребней.В дополнение к настройке правильной высоты для geom_de density_ridges , этот стат имеет ряд дополнительных функций, которые могут быть полезны.

    Линии квантилей и раскраска по квантилям или вероятностям

    Установив опцию quantile_lines = TRUE , мы можем заставить stat_de density_ridges вычислять положение линий, указывающих квантили. По умолчанию рисуются три линии, соответствующие первому, второму и третьему квартилям:

    .

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Длина, y = Вид)) +
      stat_de density_ridges (quantile_lines = TRUE)  

    Мы можем изменить количество квантилей, указав его с помощью параметра квантилей . Обратите внимание, что квантилей = 2 подразумевает одну линию (медиана) на границе между двумя квантилями.

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species)) +
      stat_de density_ridges (quantile_lines = TRUE, quantiles = 2)  

    Мы также можем указать квантили по точкам отсечения, а не по числу.Например, мы можем указать хвосты 2,5% и 97,5%.

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species)) +
      stat_de density_ridges (quantile_lines = TRUE, quantiles = c (0,025, 0,975), альфа = 0,7)  

    Используя geom geom_de density_ridges_gradient , мы также можем раскрасить по квантилям через вычисленную stat (квантиль) эстетики . Обратите внимание, что эта эстетика рассчитывается, только если calc_ecdf = TRUE .

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Длина, y = виды, заполнение = фактор (статистика (квантиль)))) +
      stat_de density_ridges (
        geom = "density_ridges_gradient", calc_ecdf = TRUE,
        quantiles = 4, quantile_lines = TRUE
      ) +
      scale_fill_viridis_d (name = "Quartiles")  

    Мы можем использовать тот же подход, чтобы выделить хвосты распределений.

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species, fill = factor (stat (quantile)))) +
      stat_de density_ridges (
        geom = "density_ridges_gradient",
        calc_ecdf = ИСТИНА,
        квантили = c (0.025, 0,975)
      ) +
      scale_fill_manual (
        name = "Вероятность", values ​​= c ("# FF0000A0", "# A0A0A0A0", "# 0000FFA0"),
        label = c ("(0, 0,025]", "(0,025, 0,975]", "(0,975, 1]")
      )  

    Наконец, когда calc_ecdf = TRUE , у нас также есть доступ к вычисленному эстетическому значению stat (ecdf) , которое представляет эмпирическую кумулятивную функцию плотности для распределения. Это позволяет нам отображать вероятности непосредственно на цвете.

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Длина, y = Виды, fill = 0,5 - abs (0,5 - stat (ecdf)))) +
      stat_de density_ridges (geom = "density_ridges_gradient", calc_ecdf = TRUE) +
      scale_fill_viridis_c (name = "Вероятность хвоста", направление = -1)  

    Точки дрожания

    stat stat_de density_ridges также предоставляет возможность визуализировать исходные точки данных, на основе которых генерируются распределения. Это можно сделать, установив jittered_points = TRUE , либо в stat_de density_ridges , либо в geom_de density_ridges :

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Длина, y = Вид)) +
      geom_de density_ridges (jittered_points = TRUE)  

    Где показаны точки, можно управлять с помощью опций положения, например «Raincloud» для эффекта дождя:

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species)) +
      geom_de density_ridges (
        jittered_points = TRUE, position = "raincloud",
        альфа = 0,7, масштаб = 0,9
      )  

    Можем также смоделировать коврик:

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Длина, y = Вид)) +
      geom_de density_ridges (
        jittered_points = ИСТИНА,
        position = position_points_jitter (ширина = 0,05, высота = 0),
        point_shape = '|', point_size = 3, point_alpha = 1, alpha = 0,7,
      )  

    Обратите внимание, что здесь мы используем position_points_jitter () , а не position_jitter () . Мы делаем это, потому что position_points_jitter () знает, что дрожать только точки на графике линии гребня, не касаясь линий плотности.

    Стилизация точек дрожания немного сложна, но это возможно с помощью специальных шкал, предоставляемых ggridges.Во-первых, есть scale_discrete_manual () , который можно использовать для создания произвольных дискретных масштабов для произвольной эстетики. Мы используем его в следующем примере, чтобы стилизовать формы точек. Во-вторых, существуют различные точечные эстетические шкалы, такие как scale_point_color_hue () . См. Справочную документацию по этим весам для получения более подробной информации.

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species, fill = Species)) +
      geom_de density_ridges (
        aes (point_color = виды, point_fill = виды, point_shape = виды),
        альфа =.2, point_alpha = 1, jittered_points = TRUE
      ) +
      scale_point_color_hue (l = 40) +
      scale_discrete_manual (aesthetics = "point_shape", values ​​= c (21, 22, 23))  

    К колеблющимся точкам можно применить любую обычную эстетику для точек. Однако эстетические названия начинаются с point_ . В следующем примере мы сопоставили дополнительную переменную с размером точек.

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species, fill = Species)) +
      geom_de density_ridges (
        aes (point_shape = Виды, point_fill = Виды, point_size = Лепесток.Длина),
        альфа = .2, точка_альфа = 1, jittered_points = ИСТИНА
      ) +
      scale_point_color_hue (l = 40) + scale_point_size_continuous (диапазон = c (0,5, 4)) +
      scale_discrete_manual (aesthetics = "point_shape", values ​​= c (21, 22, 23))  

    Точно так же у нас есть эстетика для вертикальных линий с именем vline_ . Вертикальные линии также можно сдвинуть, чтобы они совпадали с точками дрожания. Это позволяет нам генерировать такие цифры, как:

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Длина, y = Вид)) +
      geom_de density_ridges (
        jittered_points = TRUE, quantile_lines = TRUE, scale = 0.9, alpha = 0.7,
        vline_size = 1, vline_color = "красный",
        point_size = 0,4, point_alpha = 1,
        position = position_raincloud (adjust_vlines = TRUE)
      )  

    Использование альтернативной статистики

    stat stat_de density_ridges может не всегда делать именно то, что вы хотите. В этом случае вы можете использовать другую статистику, которая может быть лучше для вашего соответствующего приложения.Во-первых, stat_de density_ridges оценивает диапазон данных и полосу пропускания для оценки плотности сразу по всем данным, а не по каждой отдельной группе данных. Этот выбор делает графики хребтов более однородными, но оценки плотности в некоторых случаях могут сильно отличаться от того, что вы получили бы из geom_de density или stat_de density . Эту проблему можно решить, используя stat_de density с geom_de density_ridges . Это работает отлично, нам просто нужно убедиться, что мы сопоставили рассчитанную плотность с эстетикой высота .

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species, height = stat (density))) +
      geom_de density_ridges (stat = "density")  

    Во-вторых, могут быть сценарии, в которых вы не хотите, чтобы geom_de density_ridges выполнял какую-либо оценку плотности, например, потому что вы уже сделали это сами. В этом случае вы можете использовать stat_identity . Преимущество использования geom_de density_ridges с stat_identiy по сравнению с использованием geom_ridgeline напрямую заключается в том, что geom_de density_ridges обеспечивает автоматическое масштабирование.

    В качестве примера предположим, что мы рассчитали кривые плотности для столбца Sepal. Длина в наборе данных iris :

      библиотека (dplyr)
    
    iris_densities <- iris%>%
      group_by (Виды)%>%
      group_modify (~ ggplot2 ::: compute_de density (.x $ Sepal.Length, NULL))%>%
      переименовать (Sepal.Length = x)
    
    iris_densities  
      ## # Тибл: 1,536 x 7
    ## # Группы: виды [3]
    ## Виды Чашелистник. Длина по шкале плотности n
    ##       
    ## 1 сетоса 3.93 0,000869 0,000701 0,000701 0,0435 50
    ## 2 сетоса 3,94 0,000973 0,000785 0,000785 0,0487 50
    ## 3 сетоса 3,94 0,00109 0,000876 0,000876 0,0543 50
    ## 4 сетоса 3,94 0,00121 0,000975 0,000975 0,0604 50
    ## 5 сетоса 3,95 0,00135 0,00109 0,00109 0,0673 50
    ## 6 сетоса 3,95 0,00150 0,00121 0,00121 0,0749 50
    ## 7 сетоса 3,96 0,00166 0,00134 0,00134 0,0831 50
    ## 8 сетоса 3,96 0,00184 0,00149 0,00149 0.0922 50
    ## 9 сетоса 3,97 0,00205 0,00165 0,00165 0,102 50
    ## 10 сетоса 3,97 0,00226 0,00183 0,00183 0,113 50
    ## #… с еще 1,526 строками  

    Мы можем построить их следующим образом:

      ggplot (iris_densities, aes (x = Sepal.Length, y = Species, height = density)) +
      geom_de density_ridges (stat = "identity")  

    Обратите внимание, как этот график отличается от графика, созданного с использованием stat = "density" , хотя расчет плотности был точно таким же: (i) Кривые плотности простираются до нуля.(ii) Отсутствует горизонтальная линия, полностью доходящая до границ оси x.

    Наконец, если вы предпочитаете гистограммы графикам плотности, вы также можете использовать stat_binline . Обратите внимание, что перекрывающиеся гистограммы могут выглядеть странно, поэтому этот параметр, вероятно, лучше всего использовать с масштабом , параметр <1. Параметр draw_baseline = FALSE удаляет завершающие линии по обе стороны от гистограммы. (Для гистограмм параметр rel_min_height работает не очень хорошо.)

      ggplot (iris, aes (x = Sepal.Length, y = Species, height = stat (density))) +
      geom_de density_ridges (stat = "binline", bins = 20, scale = 0.95, draw_baseline = FALSE)  

    Анализ перекрытия — вкладка модального анализа — числовая поддержка

    На этой странице представлена ​​дополнительная информация о части анализа перекрытия окна анализа Eigensolver.

    Перекрытие вычисляется между одной из записей в списке режимов и записью в колоде.Графики изображений на скриншоте выше показывают данные ближнего поля для текущего выбранного режима в списке режимов (слева) и в колоде (справа). Параметры графика режима такие же, как и обсуждаемые в разделе Модальный анализ.

    Вкладка АНАЛИЗ ПЕРЕКРЫТИЯ состоит из следующих частей:

    • Вкладки параметров — позволяют пользователю выбирать между расчетами перекрытия или создавать / изменять гауссовский луч, как описано ниже.
    • Параметры опции — здесь пользователь определяет параметры для каждой опции.4 dxdy} $$

      (Модальные области для других ориентаций Решателя собственных мод определены аналогично.)

      Для получения дополнительной информации о расчете анализа перекрытия см. Анализ перекрытия.

      Перекрытие

      При выборе вкладки «Перекрытие» отображается следующий снимок экрана. Некоторые параметры можно установить через Список команд. Для получения дополнительной информации посетите раздел Анализ перекрытия — FDE.

      Показанные параметры и кнопки включают:

      • РАСЧЕТ: нажатие этой кнопки вычислит перекрытие и связь мощности текущего выбранного режима с текущей выбранной D-CARD.Профиль D-CARD смещен по x, y и z на величину, указанную в X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT.
      • OVERLAP: результат перекрытия. Расчет перекрытия дает дробную связь мощности из профиля D-CARD (E2, h3) в режим (E1, h2). Перекрытие не учитывает отражения из-за несоответствия эффективных показателей между профилем D-CARD и режимом. {*}} \ cdot d \ overrightarrow {S})} $$

        Подробнее см. Снайдер и Лав «Теория оптических волноводов», Chapman & Hall, Лондон, Англия, 1983.

        • СИЛОВАЯ МУФТА: связь по мощности дает общую входную связь с учетом как наложения режимов, так и несоответствия эффективных показателей между модами. В простых случаях это сводится к произведению OVERLAP и передачи Френеля.
        • SHIFT BEAM CENTER: нажатие этой кнопки позволяет сместить профиль D-CARD на X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT.
        • RECENTER: Вы можете использовать эту раскрывающуюся кнопку для повторного центрирования X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT на (0,0,0) или так, чтобы центр профиля D-CARD совпадал с центром текущего выбранного профиля. режим.Это хорошая идея сделать последнее, прежде чем пытаться оптимизировать положение X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT.
        • X SHIFT: фактическая величина сдвига в направлении x.
        • Y SHIFT: фактическая величина сдвига в направлении y.
        • Z SHIFT: фактическая величина сдвига в направлении z.
        • OPTIMIZE POSITION: эта кнопка будет пытаться вычислить оптимальные значения для X SHIFT, Y SHIFT и Z SHIFT, чтобы максимизировать перекрытие между текущим выбранным профилем D-CARD и текущим выбранным режимом.

        Балка

        Вкладка «Луч» позволяет вам изменять гауссовский луч по умолчанию для расчетов перекрытия, а также создавать гауссовские лучи в колоде, которые будут доступны из среды сценария. Существует два типа гауссовых пучков, и пользователь может выбирать между скалярным приближением для электрического поля или опцией полностью векторного профиля пучка:

        Для источника гауссова пучка см. Источник гауссова пучка

        Полностью векторный луч

        • NA: Это nsin (α), где n — показатель преломления среды, в которой находится источник, а α — половина угла, как показано на рисунке ниже.Обратите внимание, что индекс не будет правильно определен в диспергирующих средах, и линзы следует использовать только в недисперсионных средах. Показатель преломления источника определяется в координатах X, Y (и Z).
        • Расстояние от фокуса: Расстояние d от фокуса, как показано на рисунке ниже. Отрицательное расстояние указывает на сходящийся луч, а положительное расстояние указывает на расходящийся луч.
        • Заполняющая линза: установка этого флажка указывает на то, что линза освещается плоской волной, которая ограничивается краем линзы.Если установлен флажок ЗАПОЛНИТЬ ЛИНЗУ, то можно установить диаметр тонкой линзы (ДИАМЕТР ЛИНЗЫ) и диаметр луча до попадания в линзу (ДИАМЕТР ЛУЧА), как показано на рисунке ниже. Диаметр луча намного больше диаметра линзы эквивалентен заполненной линзе.
        • Число плоских волн: это количество плоских волн, используемых для построения луча. Профиль луча становится более точным по мере увеличения этого числа, но расчет занимает больше времени.

        Примечание: ссылки на источник с тонкой линзой

        Профили поля, создаваемые источником с тонкой линзой, описаны в следующих ссылках.При равномерном освещении (заполненная линза) распределение поля точно такое же, как в бумагах. Для неравномерного освещения при очень высокой числовой апертуре (числовой апертуре) есть некоторые тонкие различия. Это связано с несколько иной интерпретацией того, является ли падающий луч гауссовым в реальном пространстве или в k-пространстве. Это различие редко имеет какое-либо практическое значение, потому что другие факторы, такие как неидеальные свойства линз, становятся важными в этих системах с очень высокой числовой апертурой

        .

        • М.Мансурипур, «Распределение света в фокусе и вблизи фокуса объективов с большой числовой апертурой», J. Opt. Soc. Являюсь. А 3,2086-2093 (1986).
        • М. Мансурипур, «Некоторые вычислительные аспекты задач векторной дифракции», J. Opt. Soc. Являюсь. А 6, 786-805 (1989).
        • М. Мансурипур, «Распределение света в фокусе и вблизи фокуса объективов с высокой числовой апертурой: ошибки, некоторые вычислительные аспекты задач векторной дифракции: ошибки» J. Opt. Soc. Являюсь. А 10, 382-383 (1993).

        Скалярное приближение

        • Определить гауссов луч с помощью: Это меню используется для выбора определения скалярного луча по РАЗМЕРУ И ПОЛОЖЕНИЮ ТАЛИИ или РАЗМЕРУ ЛУЧА И УГЛУ РАЗДЕЛЕНИЯ.

        Если выбраны РАЗМЕР И ПОЛОЖЕНИЕ ТАЛИИ, доступны следующие варианты:

        • Радиус талии: радиус поля 1 / e (степень 1 / e2) пучка для гауссова пучка или полуширина на полувысоте (HWHM) для пучка Коши / Лоренца.
        • Расстояние от талии: расстояние d, как показано на рисунке ниже. Положительное расстояние соответствует расходящемуся лучу, а отрицательный знак — сходящемуся лучу.

        Если выбраны РАЗМЕР ЛУЧИ И УГОЛ РАСХОДА, то возможны следующие варианты:

        • Радиус луча: радиус поля 1 / e (мощность 1 / e2) луча для гауссова луча или полуширина на полувысоте (HWHM) для луча Коши / Лоренца.
        • Угол расхождения: угол распространения излучения, измеренный в дальней зоне, как показано на рисунке ниже. Положительный угол соответствует расходящемуся лучу, а отрицательный угол соответствует сходящемуся лучу.

        Для обоих типов балок:

        • Угол поляризации определяется относительно горизонтальной оси для нормальных полей падения. Когда падение находится вне оси, угол поляризации должен быть 0 для p-поляризованного света и 90 для s-поляризованного света.
        • Показатель преломления — это показатель преломления однородного материала, в котором находится гауссов пучок.
        • Угол тета — это угол между нормальной осью и направлением распространения.
        • Угол phi — это угол между направлением распространения, проецируемым на плоскость решателя собственных мод, и горизонтальной осью.
        • Create Beam: эта кнопка добавит в колоду новый гауссов луч на основе указанных выше спецификаций.

        Фигур Photoshop — сложение, вычитание, пересечение и исключение

        Я пошел дальше и создал новый документ Photoshop с белым цветом фона и использовал инструмент Ellipse Tool , чтобы нарисовать единую круглую форму ( Я удерживал клавишу Alt (Win) / Option (Mac), когда вытягивал форму, чтобы сделать ее идеальным кругом):

        Круглая форма, нарисованная с помощью инструмента «Эллипс».

        Если мы посмотрим на мою панель «Слои», то увидим, что мой документ в настоящее время содержит два слоя — белый фоновый слой внизу и слой формы (форма 1) для моей формы прямо над ним:

        Панель «Слои», на которой показан слой «Форма», расположенный над фоновым слоем.

        Не снимая выделения с инструмента Эллипс, я нарисую вторую похожую фигуру, частично перекрывающую оригинал:

        Добавление второй формы в документ.

        По умолчанию Photoshop предполагает, что каждый раз, когда мы рисуем новую фигуру, мы хотим нарисовать отдельную независимую фигуру, и помещает новую фигуру на свой собственный слой фигуры.Если мы снова посмотрим на мою панель «Слои», то увидим, что теперь у меня есть второй слой «Форма» («Форма 2»), расположенный над оригиналом. Обе формы полностью отделены друг от друга:

        Каждая из двух фигур в документе отображается на собственном слое «Фигуры».

        Это поведение по умолчанию, заключающееся в создании нового слоя формы для каждой рисуемой фигуры, часто является тем, что мы хотим, но есть и другие, более интересные вещи, которые мы можем делать с фигурами в Photoshop, чем просто постоянно добавлять новые. Например, мы можем объединить две формы вместе, добавив новую форму к существующей, или мы можем использовать новую форму, чтобы удалить часть исходной формы.Мы можем пересечь две фигуры, чтобы в документе оставались видимыми только области, которые перекрывают друг друга, или мы можем сделать наоборот, скрывая перекрывающиеся области из поля зрения.

        Официально эти параметры, которые я только что описал, называются Добавить в область формы , Вычесть из области формы , Пересечь области формы и Исключить перекрывающиеся области формы , и они представлены в виде серии значков в Панель параметров, когда у нас выбран один из инструментов Photoshop Shape.Также есть пятый вариант, Create New Shape Layer , который для нас выбран по умолчанию:

        Слева направо — создать новый слой формы, добавить в область формы, вычесть из области формы, пересечь области формы и исключить перекрывающиеся области формы.

        Если вы выбрали инструмент «Форма» на панели «Инструменты», но не видите эти параметры на панели параметров, убедитесь, что в крайнем левом углу параметров выбрано слоев формы , а не контуры или пиксели заливки. Бар:

        Убедитесь, что на панели параметров выбран параметр «Слои формы».

        Добавить в область фигуры

        Как я уже упоминал, опция Create New Shape Layer выбрана для нас по умолчанию, поэтому Photoshop всегда помещает каждую новую форму, которую мы рисуем, на ее собственный независимый слой Shape:

        Параметр «Создать новый слой-фигуру» выбран по умолчанию.

        Я удалю вторую фигуру, которую добавил недавно, перетащив ее слой Shape (Shape 2) в корзину Trash Bin в нижней части панели слоев:

        Перетащите слой Shape 2 в корзину, чтобы удалить его.

        И теперь у меня снова есть только мой оригинальный слой Shape (Shape 1), расположенный над фоновым слоем:

        Вторая фигура удалена.

        Прежде чем я сделаю что-либо еще, обратите внимание, что вокруг миниатюры векторной маски на моем слое Shape появляется белая рамка вокруг миниатюры векторной маски:

        Вокруг эскиза векторной маски видна рамка выделения.

        Это важно, потому что это означает, что в настоящее время выбрана векторная маска фигуры .Векторная маска — это то, что определяет внешний вид формы (образец цвета слева от эскиза векторной маски определяет цвет формы). Если векторная маска не выбрана, параметры «Добавить», «Вычесть», «Пересечь» и «Исключить» будут неактивными и недоступными на панели параметров. Если вы видите, что они затенены, убедитесь, что вокруг миниатюры векторной маски слоя «Форма» появляется белая рамка выделения. Если это не так, щелкните эскиз, чтобы выбрать его.

        Теперь, когда я убедился, что векторная маска выделена, я выберу опцию Добавить в область формы , щелкнув ее значок на панели параметров:

        Выбор опции «Добавить в область фигуры» (второй значок слева).

        Маленький знак плюс ( + ) появится в правом нижнем углу курсора мыши, сообщая мне, что любая фигура, которую я рисую следующей, будет добавлена ​​к моей существующей фигуре, а не появится на отдельном слое фигуры. Я увеличил курсор мыши здесь, чтобы было легче видеть:

        Маленький знак плюса в правом нижнем углу сообщает нам, что мы находимся в режиме «Добавить в область фигуры».

        Я нарисую еще одну круглую форму с помощью инструмента Эллипс, снова перекрывая исходную форму, как я делал раньше:

        Рисование второй круглой формы с выбранной опцией «Добавить в область фигуры».

        Результат не сильно отличается от предыдущего, но если мы посмотрим на панель Layers, мы увидим, что вместо двух отдельных слоев Shape, обе формы теперь появляются на той же векторной маске на той же . Слой формы, что означает, что даже если они могут выглядеть в документе как отдельные фигуры, на самом деле они представляют собой одну единую фигуру:

        Миниатюра векторной маски показывает обе фигуры на одном и том же слое Shape.

        На данный момент мы видим тонкий контур контура вокруг фигур.Путь виден, потому что векторная маска выбрана и активна. Чтобы скрыть контур пути, все, что нам нужно сделать, это отменить выбор векторной маски, щелкнув по ее миниатюре. Белая рамка выделения вокруг миниатюры исчезнет, ​​когда вы нажмете на нее, что означает, что векторная маска больше не активна:

        Щелкните миниатюру векторной маски, когда будет видна граница выделения, чтобы отменить выбор векторной маски.

        Когда векторная маска не выбрана, контур контура вокруг формы больше не виден:

        Контур контура виден только тогда, когда векторная маска активна (выбрана).

        Помните, однако, что векторная маска слоя Shape должна быть выбрана, если мы хотим получить доступ к опциям «Добавить», «Вычесть», «Пересечь» и «Исключить» на панели параметров. Теперь, когда я снял выделение с векторной маски, параметры на панели параметров неактивны и недоступны для меня. Остается доступной только опция по умолчанию Create New Shape Layer:

        Опции «Добавить», «Вычесть», «Пересечь» и «Исключить» больше не доступны, если векторная маска не выбрана.

        Чтобы повторно выбрать векторную маску и снова сделать ее активной, просто щелкните ее миниатюру.Белая рамка выделения вокруг него снова появится, и параметры снова станут доступны на панели параметров:

        Щелкните еще раз на эскизе векторной маски, чтобы повторно выбрать его.

        Плагин шорткодов, действий и фильтров: ошибка в шорткоде [ ads-basics-middle ]

        Вычесть из области формы

        Я отменю свой последний шаг и удалю вторую фигуру, которую я добавил, нажав Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac) на моей клавиатуре, и на этот раз я выберу Subtract from Параметр Shape Area на панели параметров:

        Выбор параметра «Вычесть из области формы» (третий значок слева).

        Небольшой знак минус () появляется в правом нижнем углу курсора мыши, сообщая мне, что я нахожусь в режиме вычитания из области формы:

        Маленький знак минус означает, что мы находимся в режиме вычитания из области формы.

        Я нарисую еще одну круглую форму с помощью Ellipse Tool, снова перекрывая оригинал, и на этот раз мы получим другой результат. Вместо добавления новой формы к существующей, новая форма использовалась для удаления или вырезания части исходной формы, где две формы перекрываются.Как видно по контурам контура, обе формы присутствуют в документе, но остается видимой только та часть исходной формы, которая не перекрывается второй фигурой:

        В режиме «Вычитание из области фигуры» вторая фигура используется для удаления части исходной формы.

        Так же, как мы видели с опцией «Добавить в область фигуры», обе фигуры были добавлены к одной и той же векторной маске на одном и том же слое фигуры на панели «Слои»:

        Обе формы снова появятся на одном эскизе векторной маски.

        Я щелкну по миниатюре векторной маски, чтобы отменить выбор, что удалит контур контура вокруг формы и облегчит просмотр результата. После удаления части первоначальная круглая форма теперь больше похожа на луну:

        Скройте контур пути, сняв выделение с векторной маски, чтобы увидеть результаты более четко.

        Итак, мы научились складывать и вычитать формы. Далее мы узнаем, как работают параметры Intersect и Exclude, а также как легко переключаться между этими четырьмя режимами рисования после того, как мы уже нарисовали форму!

        Области пересечения формы

        Я снова нажму Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac), чтобы отменить мой последний шаг и удалить вторую фигуру, затем я выберу опцию Intersect Shape Areas на панели параметров :

        Выбор параметра «Пересечение областей формы» (четвертый значок слева).

        В правом нижнем углу курсора мыши появляется маленький x , сообщающий мне, что я сейчас нахожусь в режиме пересечения областей формы:

        Маленький крестик появляется, когда выбран параметр «Пересечь области формы».

        Я нарисую свою вторую фигуру, и на этот раз останется видимой только область пересечения двух фигур:

        Обе фигуры скрыты, за исключением области, где они перекрывают друг друга.

        Снова мы видим на панели «Слои», что обе формы были добавлены к одной и той же векторной маске.Как и обычная маска слоя, небольшая белая область на миниатюре векторной маски представляет собой часть формы, которая видна в документе:

        Белые области на векторной маске представляют видимую область формы в документе.

        Исключить перекрывающиеся области формы

        Я удалю вторую форму, нажав Ctrl + Z (Win) / Command + Z (Mac), и, наконец, я выберу опцию Exclude Overlapping Shape Areas на панели параметров:

        Выбор параметра «Исключить перекрывающиеся области формы» (значок справа).

        Мы знаем, что находимся в режиме «Исключить перекрывающиеся области формы», потому что маленький круг с размером x в центре появляется в правом нижнем углу курсора мыши:

        Маленький кружок с крестиком внутри говорит о том, что у нас выбран параметр «Исключить перекрывающиеся области формы».

        Я нарисую свою вторую форму, и на этот раз мы получим результат, прямо противоположный тому, который мы видели, когда была выбрана опция «Пересечение областей формы». С помощью Exclude Overlapping Shape Areas область перекрытия фигур скрывается, а остальные остаются видимыми:

        Режим «Исключить перекрывающиеся области фигур» скрывает области перекрывающихся фигур.

        И снова мы видим на панели «Слои», что обе формы были добавлены к одной и той же векторной маске на одном и том же слое формы:

        Все четыре параметра (Добавить, Вычесть, Пересечь и Исключить) добавляют новую форму к той же векторной маске, что и исходная форма.

        Переключение между параметрами после рисования формы

        Что делать, если после рисования моей второй формы в режиме «Исключить перекрывающиеся области фигур», как я только что сделал, я понял, что на панели параметров был выбран неправильный параметр? Что, если бы я хотел вместо этого нарисовать вторую фигуру, скажем, в режиме «Вычитание из области фигуры»? Я мог бы отменить мой последний шаг по удалению формы, выбрать правильный вариант на панели параметров и затем снова нарисовать вторую фигуру, или я мог бы просто выбрать вторую фигуру и переключить опцию для нее!

        Чтобы выбрать форму, нам понадобится Path Selection Tool (черная стрелка) из панели инструментов:

        Выбор инструмента «Выбор контура» на панели «Инструменты».

        Имея в руке инструмент «Выбор контура», я просто щелкаю внутри фигуры, которую мне нужно выделить. Несмотря на то, что две формы являются частью одной и той же векторной маски на одном и том же слое Shape, мы все равно можем выбрать их по отдельности, просто щелкнув по ним. Здесь я щелкнул вторую фигуру (ту, что справа), и мы можем увидеть опорных точек пути (маленькие квадраты), которые появились вокруг него, давая нам знать, что форма теперь выбрана и активна:

        Выберите нужную форму, щелкнув по ней с помощью инструмента «Выбор контура».

        Если мы посмотрим на панель параметров, мы увидим, что инструмент выбора пути дает нам доступ к тем же параметрам добавления, вычитания, пересечения и исключения, которые мы получаем, когда у нас выбран любой из инструментов формы. Единственная опция, которую мы не получаем с инструментом «Выбор контура», — это опция «Создать новый слой формы», поскольку мы не можем нарисовать фигуру с помощью инструмента «Выбор контура». Мы, , можем, , использовать инструмент выбора пути, чтобы легко переключать существующую фигуру из одного режима в другой.

        Выбрав в документе вторую фигуру, я нажимаю на опцию Вычесть из области фигуры на панели параметров (второй значок слева):

        Инструмент выбора пути дает нам те же параметры «Добавить», «Вычесть», «Пересечь» и «Исключить».

        И точно так же форма переключается из своего первоначального режима исключения перекрывающихся областей формы в режим вычитания из области формы в документе:

        Вторая фигура теперь находится в режиме вычитания из области фигуры. Не нужно его удалять и перерисовывать заново.

        Удаление фигур на том же слое-фигуре

        Наконец, что, если я захочу полностью удалить вторую фигуру и вернуться к исходной круглой форме? Я не мог просто перетащить слой Shape вниз в корзину, потому что это привело бы к удалению всего слоя Shape.Вместо этого я бы выбрал вторую фигуру, щелкнув по ней с помощью инструмента «Выбор пути», так же, как я сделал это минуту назад, затем я бы нажал Backspace (Win) / Delete (Mac) на клавиатуре. Это приведет к удалению выбранной формы без удаления всего слоя формы.

        Настройки оболочки — Ultimaker Support

        Стеновой экструдер

        Этот параметр определяет, какой экструдер должен печатать стены. Его можно установить отдельно для внутренней или внешней стены.

        Пример: используйте два цвета одного и того же материала для создания контуров на 3D-отпечатках.

        Толщина стены и количество линий стены

        Этот параметр регулирует толщину стен модели. Ultimaker Cura округляет толщину стенки до кратной ширины линии. Обычно достаточно, чтобы толщина стенки в два или три раза превышала ширину линии. Более высокое значение создаст более прочную модель и снизит вероятность утечек, в то время как более низкое значение может значительно сократить время печати и затраты на нить.

        Вместо установки толщины в миллиметрах вы также можете указать количество стен. Когда вы устанавливаете количество линий стены, толщина стены рассчитывается и отображается серым цветом.

        Пример: значение 1 мм дает три стенки толщиной 0,35 мм = 1,05 мм. У модели слева три стены, у модели справа две стены.

        Расстояние протирания внешней стены

        В конце каждой внешней стены проходит короткий путь без выдавливания. Это приводит к уменьшению шва при переходе от внешней стены к другим частям 3D-печати.Это видно в виде слоев по коротким ходам прямо над внешней стеной.

        Кожа верхней поверхности

        Верхняя поверхность кожи — это самый верхний слой кожи, который можно регулировать отдельно. Это позволяет печатать с более высоким качеством, что приводит к лучшей отделке поверхности. Необходимо изменить следующие настройки:

        Экструдер верхней поверхности кожи

        Экструдер можно настроить для верхних поверхностных слоев кожи. Второй экструдер может содержать другую сердцевину или материал для печати.

        Верхние поверхностные слои кожи

        Этот параметр определяет, сколько слоев всех верхних слоев кожи будет затронуто параметром. Для улучшения качества поверхности часто бывает достаточно двух или трех слоев.

        Рисунок верхней поверхности кожи и направления линий

        Рисунок можно установить отдельно, чтобы получить другой визуальный эффект. Если установлено на линии, угол между линиями также может быть установлен для более точного контроля.

        Максимальная скорость печати

        Скорость можно изменить для улучшения качества поверхности печати.Распечатайте его с той же скоростью, что и внешнюю стену, чтобы получить гладкую поверхность.

        Эта модель имеет верхнюю поверхность кожи с рисунком из горизонтальных линий.

        Верхний / нижний экструдер

        Этот параметр определяет, какой экструдер должен печатать верхний и нижний слои. Для второго экструдера можно использовать сопла разных цветов и размеров.

        Толщина верха / низа

        С помощью толщины верхнего / нижнего слоя вы можете установить толщину сплошного верхнего и нижнего слоев печати.Более высокое значение обеспечивает полное закрытие всех зазоров на верхнем и нижнем слоях. Однако это также может увеличить время печати и количество используемой нити.

        Рекомендуется всегда использовать кратную высоту слоя для толщины верха и низа. Это означает, например, что при высоте слоя 0,15 мм лучше установить толщину верха / низа на 0,6 мм, а не 0,7 мм.

        Модель слева имеет толщину верха / низа 1,4 мм, модель справа — всего 0.7мм.

        Отдельная толщина верхнего или нижнего
        Вы также можете установить толщину верхнего и нижнего слоев отдельно. Это особенно полезно для верха, так как вам может потребоваться несколько слоев, чтобы плотно закрыть его и предотвратить «вздутие». Используя меньшее количество слоев для нижней части, вы можете сэкономить материал и время печати.

        Количество верхних / нижних слоев
        Вместо установки высоты в миллиметрах для верхнего или нижнего слоев вы можете установить определенное количество слоев.Результирующая высота в миллиметрах будет рассчитана автоматически в зависимости от установленной высоты слоя. Пример: Количество верхних слоев 12 * высота слоя 0,1 мм = толщина верхнего слоя 1,2 мм.

        Схема сверху / снизу

        Ultimaker Cura позволяет выбирать различные шаблоны печати для верхнего и нижнего слоев. Доступные шаблоны:

        • Концентрический: рисунок печатается снаружи к центру отпечатка.
        • линий: диагональный узор с перемещением перемещается по корпусу модели.
        • Зигзаг: узор, нанесенный по диагонали, с соединениями на корпусе модели.

        Линии, зигзагообразные, концентрические и «направление линии» с пользовательским значением [90]

        Начальный слой нижнего рисунка

        Это относится к рисунку слоя, который печатается непосредственно на рабочей пластине. Его можно поменять отдельно. Используйте эту функцию, чтобы получить модели с определенными визуальными эффектами дна.

        Направление верхней / нижней линии

        Этот параметр позволяет изменить направление печати верхней и нижней линий обложки.Обычно они печатаются по диагонали. Это самый быстрый и использует как X-, так и Y-двигатели. Изменение направления может иметь визуальный эффект. Можно ввести несколько чисел, чтобы изменить направление линии на каждом слое, например: [90,0] это создает горизонтально-вертикальное направление.

        Вставка наружная

        Эта настройка компенсирует положение внешней стены, если выбранная ширина линии меньше, чем у насадки. Например: ширина линии 0,35 с соплом 0,40 мм оставляет зазор 0.05 мм с обеих сторон от фактической линии печати. Компенсация 0,025 установлена ​​для компенсации самой внешней части.

        Наружный перед внутренними стенами

        Этот параметр определяет, какие стены печатаются первыми, внешние или внутренние стены. Если этот параметр включен, сначала печатаются внешние стены, а размеры X-Y являются более точными. Обратной стороной является снижение качества свеса.

        Альтернативная дополнительная стенка

        Этот параметр добавляет дополнительную стену через каждый второй слой. Таким образом, заполнение застревает между стенами, и отпечатки становятся более прочными.Например, если вы установите количество линий стены на две стены и включите альтернативную дополнительную стену, будет напечатано две стены на четных слоях и три стены на нечетных слоях.

        Компенсировать перекрытия стен

        С этой настройкой уменьшается выдавливание на печатных частях, когда печатающая головка должна проходить через тонкий участок дважды. Таким образом печатаются все стены без чрезмерного выдавливания детали. Эту настройку можно включить отдельно для внешних или внутренних стен.

        Заполнить промежутки между стенами

        Для получения мелких деталей принтеру могут потребоваться области печати, которые тоньше, чем размер сопла. Это может произойти между внешней и внутренней стенками, где модель заканчивается острыми углами. Эта опция позволяет заполнить эти промежутки после печати обеих стен. На иллюстрации показана капля, которую необходимо напечатать.

        Примечание: Посмотрите, как опция заполнения зазоров влияет на перемещения. Принтеру придется вернуться к этому пробелу позже, чтобы заполнить его.

        Отфильтровать крошечные зазоры

        Некоторые зазоры между стенами настолько малы, что дополнительный путь перемещения не стоит дополнительной экструзии для его компенсации. Включите эту функцию, чтобы при необходимости заполнить эти крошечные пробелы.

        Печать тонких стенок

        Этот параметр позволяет печатать стены, которые тоньше, чем размер сопла. Поскольку форсунка физически не может этого сделать, пути все равно могут быть чрезмерно выдавлены, если эта функция включена, однако они не будут удалены полностью.

        Горизонтальное расширение

        Горизонтальное расширение может быть полезным, если важна точность печати. Из-за небольшой деформации пластика фактические размеры отпечатка могут не полностью соответствовать размерам цифровой модели. Регулируя значение горизонтального расширения, вы можете компенсировать это небольшое отклонение. Более высокое значение увеличивает размер X / Y модели, а отрицательное значение уменьшает размер X / Y.

        Эта модель с отверстием под винт была расширена -0.1 мм, 0 мм, + 0,1 мм

        Горизонтальное расширение начального слоя

        Эта функция имеет тот же эффект, что и горизонтальное расширение, за исключением того, что она применяется только к слою, напечатанному на рабочей пластине. Это может помочь в преодолении чрезмерного выдавливания на первом слое, увеличивая точность размеров. Рекомендуется значение, равное половине ширины линии.

        Горизонтальное расширение отверстия

        Эта функция имеет тот же эффект, что и горизонтальное расширение, за исключением того, что она применяется только к закрытым отверстиям на плоскости X, Y каждого слоя, а не на внешней части модели.Это может помочь преодолеть резьбовые отверстия, которые слишком сильно сжимаются и которые необходимо компенсировать.

        Примечание: Если горизонтальное расширение добавляет материал с положительным значением, эта функция удаляет материал с положительным значением. Пример: значение 1 увеличит отверстие на 1 мм во всех направлениях!

        Центровка Z-шва

        Этот параметр позволяет вам выбрать, где начинается каждый новый слой по оси Z, и влияет на то, где будет шов модели. Это полезно для моделей с последовательными равными слоями, так как шов может быть виден.Изменяя выравнивание Z-образного шва, вы можете уменьшить видимость шва. Доступные варианты:

        • Определяется пользователем: Задайте координаты для направления X и Y Z-шва. По умолчанию эта координата является абсолютной. Пример: X 100, Y 200 переместят шов к центру спинки модели.
        • Самый короткий: Следующий уровень начинается в конечной точке предыдущего уровня. Это самый быстрый способ печати, но при этом он создает наиболее заметный шов.
        • Произвольно: Следующий слой начинается в произвольной точке предыдущего слоя, что исключает возможность образования шва. Время печати увеличится из-за необходимых ходов.
        • Самый острый угол: Позволяет разместить шов в самом остром внутреннем или внешнем углу модели, если это возможно. Это лучший способ полностью скрыть шов.

        Предпочтение углов шва

        По умолчанию Z-шов максимально скрыт. Однако для некоторых проектов, особенно тех, которые требуют постобработки, для постпечатной обработки может потребоваться обнажение шва.Для этого вы можете настроить следующие параметры:

        • Нет: Шов останется на месте совмещения Z-шва.
        • Скрыть шов: Шов будет максимально скрыт.
        • Открытый шов: Шов будет максимально обнажен.
        • Скрыть или раскрыть: Шов будет скрыт, когда это возможно, и открыт, если нет другого варианта.

        Без корки в Z промежутках

        Небольшие промежутки между слоями в Z-направлении модели можно «исправить» с помощью этой настройки.Включение этого параметра гарантирует, что слои будут сливаться вместе, печатая заполнение между нижней и верхней частью зазора. Если вы отключите этот параметр, он не заполнит пробел, а просто напечатает нижнюю и верхнюю части, как они отображаются в модели.

        Количество дополнительных стенок обшивки

        При использовании этой настройки крайняя часть верхнего / нижнего шаблона будет заменена рядом концентрических линий. Использование одной или двух линий может улучшить кровлю, которая начинается с заполнителя, и обеспечить более прочную и гладкую поверхность.

        Включить глажение

        Глажка — это метод, при котором сопло перемещается по самому верхнему слою после его печати, чтобы гладить верхние слои до получения гладкой поверхности. Настройки глажки можно отрегулировать, чтобы получить желаемое качество поверхности:

        • Только самый верхний слой: Этот параметр применит глажку только к самому последнему напечатанному слою.
        • Выкройка: Вы можете выбрать выкройку для глажки.
        • Межстрочный интервал: Определяет интервал между каждой строкой.