Ленточный фундамент своими руками: инструкция + видео | Своими Руками PRO – сделай сам!

Готовый ленточный фундамент

Готовый ленточный фундамент

Ленточный фундамент

Одним из самых популярных типов фундаментов при строительстве является ленточный фундамент: он состоит из замкнутых по всему контуру железобетонных конструкций (каркас из арматуры и заливка бетоном разных марок).

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент подходит для дома, бани, гаража и даже забора. Популярные размеры фундаментов для дома: 8х8, 10х10 и более метров; для гаража: 4х6 метра; для бани: 3х4 метра.

Одной из разновидностей ленточных фундаментов является набирающий популярность свайно-ленточный или столбчато-ленточный фундамент, которые обладают дополнительными заглубленными укреплениями по углам. Такие фиксирующие элементы помогают мелкозаглубленным фундаментам сохранить стабильность, особенно, если строительство дома производится на склоне.

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Свайно-ленточный фундамент в разрезе

Ленточный фундамент часто называют монолитным, так как в его основе находится связанный армированный каркас, залитый бетоном с обязательным вибрированием.

Над фундаментом часто оборудуют цоколь из кирпича , бетонных блоков или камня. В высоком фундаменте оборудуют так называемые «продухи» — вентиляционные отверстия.

Пошаговая инструкция

Правильный ленточный фундамент соответствует СНиП (СП 22.13330.2016). Устройство ленты фундамента по технологии и проекту после геологических изысканий практически исключает необходимость крайне дорогостоящего ремонта.

Устройство ленточного фундамента своими руками без геологических исследований почвы и архитектурного проекта несет в себе целый комплекс рисков, поэтому соблюдение технологии в данном случае крайне важно.

Разметка

Для разметки фундамента используют лазерные и оптические нивелиры (уровни). Ленточные фундаменты под самые простые сооружения квадратной или прямоугольной формы размечают при помощи равных диагоналей, которые образуют равные стороны строений.

Разметка ленточного фундамента

Разметка ленточного фундамента

В любом случае, корректные измерения на этапе разметки крайне важны, так как в дальнейшем весь строящийся объект зависит от фундамента.

Опалубка

Установка опалубки для ленточного фундамента — трудоемкий, но важный процесс. Опалубка должна не просто выдержать давление нескольких кубических метров бетона, но и сохранить форму.

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка для ленточного фундамента

Опалубка может быть изготовлена из деревянной доски, ламинированной фанеры, ОСП (OSB), металлических конструкций.

Гидроизоляция

Гидроизоляция ленточного фундамента заключается в придании бетонной смеси гидрофобных свойств либо в физической изоляции бетона водонепроницаемыми барьерами в виде пленок, рубероида или других полимерных материалов.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Гидроизоляция необходима, чтобы атмосферные осадки пр и попадании в почву не напитывали влагой фундамент и стены, что может привести к их разрушению при многократном повторении.

Армирование

Армирование ленточного фундамента представляет собой вязку арматуры в арматурный каркас при помощи проволок различного диаметра.

Армирование ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента

В итоге арматура должна быть связана в монолитный каркас по всему периметру.

Заливка

Заливка ленточного фундамента производится за один раз: это означает, что весь фундамент должен быть залит бетоном до его застывания, чтобы избежать холодных швов (слоев) бетона.

Заливка ленточного фундамента бетоном

Заливка ленточного фундамента бетоном

Бетон лучше использовать заводской, который будет доставлен автомобилем-миксером и залит при помощи желоба или бетононасосом.

При заливке необходимо использовать вибратор для бетона, чтобы избавиться от пустот в растворе и сделать ленточный фундамент монолитным. Не стоит переусердствовать с вибрирующими установками, иначе весь щебень в бетоне осядет на дно фундамента, а на поверхности останется цементно-песчаное молочко.

Вибрирование бетона в фундаменте

Вибрирование бетона в фундаменте

Застывание бетона

Схватывание бетона происходит в течение первых 24-48 часов в зависимости от марки бетона и присадок к нему, температурным условиям окружающей среды. После схватывания по бетону может пройти человек, но это максимальная нагрузка, которую можно придать этой конструкции.

Марочную прочность бетон набирает от 28 дней. Подробнее указывает в сопровождающих документах бетонный завод.

Снятие опалубки

Если при устройстве ленточного фундамента использовалась съемная опалубка, ее разбирают и снимают. иногда в качестве опалубки используют прочные утеплители вроде Пеноплекса, которые являются также и гидроизолирующим слоем.

Видео

Создаем монолитный ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция + видео

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент своими руками

Ленточный фундамент представляет собой монолитную полосу бетонного раствора, проходящую под всеми несущими и внутренними стенками здания либо постройки. Применяется ленточный фундамент в следующих случаях:

• Для построек, которые создаются из прочных, тяжелых стройматериалов – кирпича, шлакоблока, бетона и т.д.
• Для построек, которые имеют тяжелое перекрытие
• На местности, в которой преобладает неоднородный грунт
• В том случае, когда планировкой здания предусмотрен подземный гараж, подвал либо цокольный этаж

Ленточный фундамент может воспринимать высокие нагрузки, поэтому его часто используют дачники для создания жилого дома, летней кухни, бани, хозблоков, гаражей и других основных садовых построек.

Достоинства ленточного фундамента следующие:

• Способность выдерживать высокие нагрузки веса постройки
• Простота создания фундамента своими руками
• Высокий срок службы фундамента
• Различие типов ленточного фундамента, которые подойдут под разный размер кошелька
• Спец техника может не применяться

Среди основных недостатков выделяют:

• Высокая трудоемкость работ
• Ленточный фундамент не подходит под все виды грунта
• Высокий расход материалов

Устройство ленточного фундамента

Ленточный фундамент может иметь различную глубину. Если он строится для коттеджа либо другого «тяжелого» здания, глубина фундамента должна составлять больше глубины промерзания почвы на 20-30 см, такой фундамент еще называют заглубленным.  Для  деревянных построек и внутренних стенок фундамент может быть в пределах 60 см глубиной и данный вид фундамента называется мелкозаглубленным.

Виды ленточного фундамента

Ленточный фундамент разделяется на несколько основных типов:

Монолитный, создаваемый из арматурной перевязки и бетонного раствора. Данный тип ленточного фундамента является наиболее прочным и долговечным, т.к. не состоит из конструктора, подобного на сборный ленточный фундамент. Недостаток монолитного ленточного фундамента это наивысшее материальный затраты на материалы, а так же трудоемкость работы по заливанию фундамента.

Сборный фундамент.  Создается из приготовленных заводом бетонных блоков, которые доставляются на место строительства здания. Блоки устанавливаются в траншею плотно друг к другу и на стыках замазываются раствором, который служит для укрепления фундамента и гидроизоляции материала. Сборный фундамент не рекомендуется устанавливать на пучащих породах, т.к. со временем будет возможен разрыв стыков блоков, в результате чего деформируется весь фундамент (станет похожим на зигзаг) и вся конструкция может разрушиться. Еще один неприятный нюанс сборного фундамента это повышенные материальные затраты на спец технику: кран для опускания блоков. Среди преимуществ блоков выделяют повышенный темп создания фундамента и сокращение материальных затрат на сырье (блоки дешевле чем заливание раствора, к тому же блоки можно устанавливать с оставлением пустот, а это +20% к экономии).

Как сделать бетонный раствор для ленточного фундамента?

От бетонного раствора зависит качество, прочность и долговечность ленточного фундамента, а от самого ленточного фундамента зависит долговечность постройки. Исходя из этого, следует отметить, что ни в коем случае нельзя экономить на бетонном растворе, а тем более укладывать его недобросовестно. Собственно из-за этого рекомендуется создавать фундамент своими руками, т.к. многие фирмы пытаются больше заработать, используя более дешёвый цемент, вырывая менее глубокую траншею и т.д.

Основные составляющие бетонного раствора для любого фундамента это вода, цемент, щебень и песок. Так же можно использовать различные добавки, к примеру, для ускорения схватывания раствора.

Сразу необходимо отметить, что  составляющие бетонного раствора должны так же быть качественными. Вода должна быть чистой, без примесей. Цемент необходимо правильно выбирать: для легких конструкций подойдет М200, для более капитальных сооружений М300 и выше. Песок должен быть без глины, камушков и различного мусора. Лучше всего использовать речной песок, который дополнительно необходимо просеять ситом. К щебню нет особых требований, главное, что бы его размер был оптимальным  — не слишком большой, но и не слишком мелкий.

Что касается соотношения песка/цемента/щебня, необходимо придерживаться следующей пропорции – 3/1/5. Исходя из этого, следует отметить, что щебня должно быть больше чем песка  (примерно в 2 раза, допускается чуть меньше), а воды должно быть больше цемента (60%).

Сам раствор рекомендуется замешивать в бетономешалке, которую необходимо приобрести до начала стройки. Ее цена недорогая, а существует еще и вариант создания своими руками, причем довольно простой.

Существует 3 особенности замешивания бетонного раствора, которые необходимо учитывать:

• Если заливаете фундамент в холодную погоду, воду необходимо подогреть, так раствор быстрее схватится
• В жаркую погоду наоборот используйте холодную воду, иначе быстрое схватывание раствора может повлечь за собой образование неблагоприятных трещин
• Так как ранее уже говорилось, что воды должно быть больше чем цемента, необходимо учитывать, что мокрый песок так же насыщен определённым количеством воды. Многие строители об этом забывает  и в результате получается очень редкий раствор.

С раствором разобрались, переходим к инструкции по созданию ленточного фундамента своими руками.

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Технология создания ленточного фундамента своими руками не слишком сложная, но требует выполнения каждого этапа добросовестно. Итак, перейдем к делу:

1. Создаем чертеж-схему будущего фундамента со всеми точными размерами. Подсчитываем необходимое количество стройматериалов.
2. Подготавливаем местность: убираем весь садовый мусор, выравниваем холмы и ямы, если это возможно. Размеры зачищенной территории должны превышать периметр фундамента на 2-3 метра с каждой стороны.
3. Размечаем территорию будущего фундамента при помощи колышков и веревки. Строго соблюдаем все размеры и углы.
4. Вырываем траншею. Ее ширина может быть различной. Если в дальнейшем будет кирпичная стена – не менее 50 см. Глубина траншеи определяется в зависимости от вида постройки и наличия будущего гаража либо погреба под землей. Если такое сооружение будет присутствовать, фундамент послужит стеной для него, поэтому его нужно будет делать высоким. Траншею можно рыть как собственноручно – лопатой, так и спец техникой – мини-эскалатором.
5. Как только траншея будет вырыта, тщательно утрамбовываем дно и создаем дренажный слой. Его необходимо создавать из песка (10 см толщина слоя) и щебня (тоже 10 см). Сначала засыпаем песок, заливаем водой и тщательно утрамбовываем и выравниваем. Далее таким же образом создаем подушку из щебня.
6. После того, как дренажный слой будет создан, переходим к гидроизоляции. Для этого рекомендуется использовать рубероид. Так же рубероидом необходимо застелить стены траншеи, что бы не допустить просыпание почвы на фундамент.
7. Переходим к постепенному заливанию фундамента. Первый слой (около 10 см) заливаем на дренажный слой с гидроизоляцией. Ждем пока раствор схватиться. Этот первый слой бетона, по сути, так же является гидроизоляцией подстилающей почвы.
8. Далее собираем опалубку, которая служит для создания ленточного фундамента. Ширина опалубки по внутренним стенам и будет определять ширину фундамента. Для создания опалубки выбирают оструганные с одной стороны доски (внутренней), шириной в 3-5 см. Для того, что бы опалубку не  раздавило действием раствора и грунта, создают специальные распорки. Высота опалубки над земной поверхностью должна составлять не менее 30 см – высотка цоколя.

   Опалубка для фундамента

9. В созданную опалубку укладывают арматуру. Прутья располагают горизонтально и вертикально по всему периметру фундамента. Арматура скрепляется между собой проволокой либо прихватывается сваркой. Шаг между вертикальными прутьями арматуры должен быть не менее 10 см и не более 25 см. Предназначение арматуры – повышение прочности конструкции.
10. В опалубку заливаем бетонный раствор. Делать это необходимо правильно. Раствор заливается слоями, каждый из которых не более 20 см. После каждой заливки, бетонный раствор утрамбовывается, его пробивают металлическим прутом в разных местах и дополнительно простукивают по внешним стенам опалубки. Данные мероприятия необходимо для того, что бы убрать воздух, который может образовываться в залитом растворе.
11. Когда ленточный фундамент будет полностью залит, оставляем его до полного схватывания раствора. Опалубку рекомендуется снимать через неделю после заливки.
12. После снятия опалубки, внешние стены ленточного фундамента необходимо защитить гидроизоляционным слоем. Для этого фундамент обмазывается битумной мастикой, обладающей хорошими клеящими свойствами, и поверх мастики накладываются листы рубероида.
13. После того, как листы надежно приклеятся  к фундамента, необходимо произвести финишное действие – обратную засыпку, которая заключается в том, что пространство между грунтом и фундаментом засыпается песчаным слоем, который смачивается и утрамбовывается. На данном, заключительном этапе необходимо следить за тем, что бы случайно не сорвать слой гидроизоляции!

Вот еще несколько наглядных видео-уроков по созданию ленточного фундамента:

Создаем ленточный фундамент за 30 дней

Технология создания ленточного фундамента своими руками

Вот собственно и вся технология по созданию монолитного ленточно фундамента своими руками. Если вы проделаете данные шаги тщательно, и не сэкономив на стройматериалах, фундамент сможет прослужить вам больше полувека! Не забывайте о том, что ремонт фундамента это весьма трудоемкий процесс и к тому же материалозатратный, помните о том, что  скупой платит дважды!

Желаем вам удачи в создании садовых построек  своими руками! 

Заливка фундамента своими руками видео и фото

Заливка фундамента своими руками

Для того, чтобы залить фундамент своими руками – не обязательно быть строителем-профессионалом. Несмотря на то, что фундамент является опорой дома, его основанием – построить его после просмотра обучающего видео может практически любой. Конечно же, практиковаться в строительстве фундамента лучше всего начинать на небольших бытовых сооружениях, например, бытовых или хозяйственных.

Виды фундаментов

Существует несколько конструкций фундаментов, которые используются в строительстве. Из них своими руками, пожалуй, нельзя построить только свайный фундамент на железобетонных промышленных сваях, потому что при его формировании используется серьезное промышленное строительное оборудование. Но, впрочем, такую машину для забивания свай вполне можно и арендовать на небольшое время.

Одной из самых популярных конструкций фундамента, используемой в индивидуальном строительстве является ленточный фундамент. Для того, чтобы понять его устройство и как произвести его заливку своими руками – можно посмотреть обучающее видео в конце нашей статьи.

Образец ленточного фундамента

Конструкция ленточного фундамента

Итак, ленточный фундамент получил свое название из-за того, что его конструкция представляет собой сплошную замкнутую бетонную ленту, углубленную в грунт. Она может располагаться как по периметру дома, так и по внутренним несущим стенам.

Размеры фундамента рассчитываются в зависимости от нескольких параметров.

1. Самым главным параметром является несущая способность грунта – то есть показатель давления, которое может выдержать грунт без сжимания. Скальный грунт, например, может выдержать большую нагрузку и строить на нем фундамент в принципе нецелесообразно.

   Таблица — несущая способность грунта

2. Следующий параметр – это глубина промерзания грунта. От ее величины зависит то, на какую величину придется заглублять ленточный фундамент для того, чтобы он не перемещался и не разрушался под воздействием сезонных температурных изменений грунта. Чем южнее расположено ваше строение, тем на меньшую величину придется заглублять ваш фундамент. Впрочем, ленточный фундамент можно не закапывать в землю на всю глубину возможного промерзания, а опустить на небольшую величину. Оставшуюся глубину до горизонта промерзания можно выбрать бетонными ногами-опорами, интегрированными в фундамент.

   Глубина сезонного промерзания грунта

Ширина бетонной ленты и используемая для ее заливки марка прочности бетона рассчитывается исходя из планируемого веса вашего строения.

Ленточный фундамент своими руками.

ВИДЕО — 25 Ноября 2012 – РИС

видео, технология. Армирование ленточного фундамента своими руками

Использование ленточного фундамента для дома, как правило, применяется при строительстве крупных объектов имеющих тяжелые стены или перекрытия. Закладка ленточных фундаментов производится на всех наружных и внутренних стенах, а форма поперечного сечения одинакова по всему периметру. Технология ленточного фундамента применяется при строительстве домов в план которых, входят подвальные помещения или гаражи.

Так же технологию ленточного фундамента используют при опасности неравномерных деформаций на большой глубине заложения фундамента. При таких обстоятельствах используется возведение армированных поясов. Подошва ленточного фундамента, как правило расположена на 20 см ниже глубины промерзания грунта, хотя в некоторых случаях, если например грунт является песчаным или сухим, закладку можно проводить и выше глубины промерзания. Ленточные фундаменты практически не применяются на сильно промерзающих грунтах. С целью повышения процесса строительства ленточного фундамента используют бетонные блоки После выведения фундамента выше уровня земли, его выравнивают цементным раствором, а сверху устанавливается двухслойная гидроизоляция рубероида на основе битумной мастики.

Из нескольких существующих видов фундаментов ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью в частном домостроении, что связано с вполне разумными затратами на его устройство и достаточно простым выполнением. Нередко ленточный фундамент совмещают со свайным (свайно-ленточный фундамент), что тоже является вариантом, достойным внимания.
 
Сделать такой ленточный фундамент своими руками абсолютно несложно, как показано на видео, главное, нужно изучить некоторые особенности устройства ленточного фундамента. Чаще всего этот вариант фундамента выбирают для зданий, в которых будет подвал либо тёплое подполье. Выполнять устройство ленточного фундамента также целесообразно в сухих непучинистых грунтах при мелком заложении. Если грунты на участке промерзают глубоко, и они относятся к категории пучинистых, то делать строительство фундамента ленточного своими руками будет весьма затратно из-за большого объёма земляных работ.
 
Как уже говорилось ранее, изучение грунтов на участке – очень важный аспект строительства любого здания (коттеджа, дома, бани). Определив состав грунтов, вы сможете наиболее точно выбрать тип фундамента и глубину его заложения.
 
После проведения подготовительных работ, разработки проекта дома или бани, выбора его местоположения, можно уже выполнять ленточный фундамент своими руками.
 
Разбивка осей фундамента производится с помощью теодолита, при отсутствии – с помощь колышков и шнура (этот вариант, конечно, лучше применять при строительстве более простых сооружений, например, бани, домика для гостей и т.п.). Далее потребуется выкопать траншею под фундамент. Для этих целей нужен человек и лопата. Если человек ленивый или имеет лишние финансы, то вызывается спецтехника, к примеру, мини-экскаватор, имеющий небольшой ковш, и траншея будет готова быстро, но платно.
 
Ленточный бетонный фундамент
 
Устройство монолитного ленточного фундамента своими руками начинается с заполнения траншеи сначала песком, который трамбуется, потом — щебнем либо гравием. Каждый слой обычно делают сантиметров 15-20. А вот дальше, как говорится, возможны варианты. Кто-то делает попроще, кто-то основательно и надёжно. Мы рассмотрим наиболее надёжный и долговечный вариант устройства ленточного фундамента из бетона.
 
После укладки щебня выполняется «подбетонка» цементным раствором слоем 5-10 см. В зависимости от погоды раствор набирает прочность порядка 50% в течение 5-7 дней, после этого можно проводить дальнейшие работы.
 
Следующий этап – укладка арматуры. В советские времена было обязательным перед её укладкой выполнять гидроизолирующий слой. Сейчас многие этот этап пропускают. Особо страшного ничего не случится, тут многие сами для себя решают – делать гидроизоляцию или нет. Если вы будете выполнять этот слой фундамента, то можно использовать множество гидроизолирующих материалов: рубероид, различные гидроизолирующие составы и т.п.
 
Укладка арматуры производится следующим образом: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Обратите внимание, чтобы арматура имела антикоррозийное покрытие. Что касается использования сварки для этих целей. Сварное соединение, конечно, некоторые используют, что греха таить. Но необходимо учитывать, что места сварки будут больше подвержены коррозии.
 
Иногда приходится выполнять не только горизонтальное армирование, но и делать более сложный армакаркас, что зависит от тяжести стен и перекрытий.
  Опалубка для устройства ленточного фундамента: показано на фото
 
Для устройства опалубки своими руками используют различные материалы: доски, шифер, стекломагниевые листы (СМЛ), фанеру, металлическую опалубку.
 
Бетонные работы при устройстве ленточного фундамента
 
Выбор марки бетона зависит от погодных условий. При самых благоприятных условиях берут марку М200 и выше. При холодной погоде – М300-400. В холодное время также нужно ввести специальные добавки: пластифицирующие, морозостойкие, ускоряющие твердение бетонной смеси. Количество добавок, используемых в приготовлении смеси специально рассчитывать не нужно, всё указывается на таре (при какой погоде и сколько), обычно это – 1-2%. Для строительства фундамента для бани многие рекомендуют использовать лёгкие бетоны: керамзитобетон, арболит, шлакобетон, что, в принципе, обеспечивает хорошую теплоизоляцию.
 
Если вы делаете бетонный раствор сами, то соотношение песок/щебень/цемент может быть 3/5/1, водоцементное соотношение – 0,5. Количество бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.
 
Полезные советы:
 
1. Используйте чистый песок, гравий и воду. Посмотрите, чтобы в гравии и песке не было глины, земли.
2. Соотношение частей для бетонной смеси может немного варьироваться, но гравия должно быть больше песка в1,5-2 раза.
3. Вода должна составлять примерно 60% массы цемента.
4. Не забывайте, что мокрый песок или гравий также содержат воду.
5. Если погода холодная, можно использовать подогретую воду, чтобы ускорить твердение. Если на улице жарко, то вода должна быть холодной, чтобы схватывание не происходило слишком быстро.
 
После заливки бетонной смеси в опалубку, её нужно проткнуть в нескольких местах щупом, чтобы убрать воздух, снаружи простучать деревянным молотком. Если в хозяйстве имеется вибратор (строительный), то очень хорошо с его помощью уплотнить бетонную смесь.
 
Опалубку снимают обычно через три дня. После того, как бетон наберёт достаточную прочность, выполняется следующий этап строительных работ – гидроизоляция ленточного фундамента и устройство цоколя.

Армирование ленточного фундамента своими руками

Что такое армирование ленточного фундамента Что можно сказать о фундаменте? Что это основа любого строительства, самая важная часть здания, за счет которой происходит восприятие нагрузки всего дома и передача её на грунт. Существует несколько видов фундаментов, но сегодня мы поговорим об армировании ленточного фундамента.

Для начала стоит разобраться в том, что представляет собой вид этого фундамента, как происходит расчет армирования ленточного фундамента. Такой тип называется ленточным вследствие залегания в грунте железобетонной полосы, которая проходит по периметру отстраиваемого здания. Считается, что технология армирования ленточного фундамента достаточно проста. В строительстве домов из бруса эта производственная операция играет решающую роль в качестве будущей постройки.

Что дает армирование ленточного фундамента

Если рассматривать армирование ленточного фундамента с точки зрения целесообразности применения такого вида основания дома из бруса, то суть состоит в следующем. Чем качественней металл, заложенный в жби-конструкциях, тем прочнее будет фундамент. Созданная технология армирования ленточных фундаментов позволяет делать их самыми прочными, допускающими постройку монолитных конструкций сложнейшей конфигурации.

При наличии бетонного вибратора, вы получаете очень крепкий мощный фундамент. Песчаные грунты можно застраивать, используя расчет армирования ленточных фундаментов. Какова бы ни была толщина будущей стены вашего дома – вы должны ориентироваться по ширине фундамента. Это взаимозависящие величины.

Какова технология армирования ленточного фундамента
 
Самыми распространенными материалами для армирования ленточного фундамента своими руками являются бутобетон и железобетон. Все подготовительные работы сводятся к расчистке территории для строительства. По периметру будущего фундамента роют траншею. Это делается вручную или с использованием техники. Чтобы края полученной траншеи не осыпались и оставались ровными – устанавливается опалубка. Одновременно с опалубкой монтируется каркасная арматура. Далее происходит заливка бетона слоями, гидроизоляция с помощью битумных мастик.

Качественное армирование: ленточный фундамент своими руками

расчет армирования ленточного фундамента Как вы уже поняли, возможно самостоятельное армирование, ленточный фундамент своими руками. Только необходимо помнить, что после гидроизоляции вашего фундамента, стоит засыпать пазухи фундамента песком. Можно и даже желательно для холодных климатических зон произвести утепление ленточного фундамента. Для этого просто обклейте его пенополистиролом. Если армирование выполнено правильно, то такой монолитный фундамент может простоять и полторы сотни лет! Что нельзя сказать о сборных фундаментах, которым максимальный срок – это 75 лет, притом что ремонты нужно проводить не менее раз в 10-15 лет.

Как происходит армирование монолитного ленточного фундамента

И, хотя мы обзорно уже останавливались на схеме армирования ленточного фундамента, все же отметим некоторые важные моменты. Бывает, что проект постройки как таковой отсутствует. В этом случае в основе лежит опыт самой бригады строителей.

В любом случае металлический каркас из арматуры должен представлять собой минимум два ряда вертикальных прутьев, а количество горизонтальных полос, то есть поперечных, определить, исходя из глубины залегания самого фундамента. Отметим, что фундаменты могут быть мелко заглубленными и те, что имеют достаточную глубину в сравнении с первым типом, то есть, глубоко заглубленные.

Как делают расчет армирования ленточного фундамента

армирование монолитного ленточного фундамента Чтобы сделать финансовый расчет затрат на возведение фундамента, нужна конкретная схема армирования ленточного фундамента. Все расчеты зависят от двух факторов: стоимости материалов и самой работы по возведению фундамента. Сюда входит подготовка грунта, рытье траншеи, устройство опалубки, арматуры, произведение работы по подготовке бетонной заливки, обработке готового фундамента. Кроме того, не забудьте включить в счет еще и засыпку песка в траншею в качестве подушки для дна.

Самая распространенная схема армирования ленточного фундамента

Проще всего производить армирование монолитного ленточного фундамента для домов из бруса упрощенных форм: по прямоугольнику, квадрату, прочим несложным геометрически фигурам. Тогда вынесенные оси будут правильными, а основание – крепким. Для армирования монолитного ленточного фундамента необходимо выдержать толщину подушки в самой траншее. Операцию гидроизоляции необходимо делать очень аккуратно и тщательно, поскольку при засыпке траншеи песком, можно повредить гидроизоляционные свойства пенополистирола. Обращайтесь к профессионала, делайте ленточный фундамент своими руками – надеемся, что эта статья вам поможет проконтролировать процесс строительства или выполнить его самостоятельно.

Ленточный фундамент своими руками

Устройство ленточного фундамента. Руководство начинающего строителя – как сделать самому небольшой ленточный фундамент.

С чего начинается любая стройка? Не важно, что мы строим – сарай, дачный домик или капитальный жилой дом. Правильно – любое строение начинается с фундамента. Понятно, что конструкция фундамента зависит от величины строения и его тяжести. Рассмотрим самый распространенный вариант для легких конструкций.

Допустим, мы строим смесь сарая с дачным домиком, летний домик. Он будет предназначен для хранения инвентаря и для отдыха в промежутках между садовыми работами. В таком случае фундамент можно выполнить так.

Выравниваем участок земли относительно горизонта. Снимаем лишний слой земли или подсыпаем недостающий. В противном случае, нам придется ровнять котлован по глубине, а это достаточно трудоемко и не так точно. Размечаем прямоугольник по размерам будущего сарая.

Вбиваем колышки и натягиваем леску или веревку. Не забудем выдержать прямые углы. Проверить их очень просто. Нужно померить диагонали, они должны быть равны.Отмеряем 40 -70 сантиметров внутрь отмеченного участка и размечаем второй прямоугольник.Роем траншею между веревками глубиной от пятидесяти до семидесяти сантиметров.
В эту траншею ставим опалубку по всему периметру, высота опалубки над землей не менее тридцати сантиметров. Как сделать опалубку? Собираем щиты, можно из подручных материалов, лучше из обрезных досок. После сборки щитов монтируем опалубку. Торцы щитов скрепляем саморезами, чтобы не оставалось щелей, в которые будет уходить бетонный раствор.

Опалубку укрепляем распорками внутри и снаружи с помощью колышков , а также стягиваем стенки опалубки сверху. Распорок можно ставить много, потому что вес бетона велик и нагрузка на стенки опалубки будет очень большая.

Высота опалубки должна быть больше высоты заливки, поэтому с помощью уровня убедимся, чтоопалубка со всех сторон фундамента не ниже высоты заливки бетонного раствора. Естественно, это относится только к тем, кто не выравнивал строительную площадку под уровень.Обязательно в этот момент нужно уровнем проверить горизонталь. Иначе наш домик перекосит.Первый слой – утрамбованный песок. Слой песка будет десять-пятнадцать сантиметров. Затем укладываем камни величиной с кулак или поменьше. Лучше всего гравий, можно щебень.

Делаем арматурный каркас: выполняется продольное и поперечное армирование арматурными стержнями, которые связываются вязальной проволокой. Замешиваем раствор из расчета песок 3 части/щебень 5 частей/цемент 1 часть. Соотношение вода-цемент – 0,5.Объем бетона, которое вам будет необходимо, рассчитывается умножением длины на ширину и на высоту фундамента.

Раствор должен быть достаточно жидким, чтобы заполнить промежутки между камнем в траншее. Заливаем в траншею. Обязательно постучим по опалубке снаружи, чтобы из раствора вышел лишний воздух.

Ленточный фундамент должен выстояться в течение недели–двух летом или не менее трех недель в холодное время года. Сверху нужно время от времени поливать водой, чтобы он не растрескался и не откололся кусок.

Ленточный фундамент можно соорудить под забор, тогда нужно не забыть на равном расстоянии, выставить столбы под верхнюю часть забора.

В свайно-ленточном фундаменте на равном расстоянии выполняют сваи. Под сваи роются ямы глубиной от пятидесяти сантиметров до полутора метров. Глубина свай зависит от грунта. Сваи делают из арматуры, связывая ее так, чтобы получилось прямоугольное сечение.

Обычно, если строение небольшое, сваи делают на углах фундамента, но можно и по всему фундаменту через три метра. Устройство ленточного фундамента получается дешевле, чем заливать полностью плиту, но нужно обязательно учесть, что дом должен быть достаточно легким.

ленточный фундамент +своими руками видео строительство фундамента ленточного +своими руками монолитный ленточный фундамент +своими руками ленточный фундамент +своими руками фото

Ленточный фундамент своими руками для гаража: мелкозаглубленный, монолитный, сборный

Оглавление:

1. Конструирование ленточного фундамента: выбор способа выполнения работ
2. Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента
3. Самостоятельный расчет ленточного фундамента: осилишь или нет?
4. Строительство ленточного фундамента своими руками

Фундамент имеет огромное значение для любого вида сооружения. Роль «основы» – хорошенько скрепить его с землей, обеспечив надежный «тыл» капитальному зданию. Так как строительный этап в среднем «съедает» до 25-30 % всего заложенного на постройку бюджета, то у многих самостройщиков возникает желание чуть «подрезать» эту статью расхода. Но сэкономить на фундаменте возможно лишь выбрав оптимальный способ его обустройства. В ином случае, отняв вначале, вы рискуете долго вкладывать назад, исправляя свои ошибки «молодости».

Самым популярным видом «подошвы» для кирпичной, бетонной или блочной конструкции гаража является фундамент ленточный. Вот о нем мы и поговорим, ответив на такие актуальные вопросы:

• Какие виды ленточных фундаментов бывают?

Цель одна, а способов ее достижения довольно много. Охарактеризуем каждый из них и подскажем читателю самый оптимальный вариант.

• Как рассчитать такой фундамент?

Здесь мы коснемся нюансов «правильного» самостроя, предупредим о последствиях небрежных расчетов. Познакомим с «секретными» документами, которые характеризуют ленточный фундамент – чертеж, схема и т. п.

• Как подготовить участок к работе?

Строим ленточный фундамент быстро и слаженно! Подскажем, как рационально подготовить участок к предстоящим работам.

• Как правильно сделать фундамент?

В первую очередь нас интересует, как сделать ленточный фундамент своими руками. Ведь не последним стимулом для «самоделкина» является экономия. Для вас – технология изготовления ленточного фундамента от «А» до «Я».

• Сколько стоит ленточный фундамент?

Животрепещущая информация факт для самоделкина, желающего обустроить ленточный фундамент – цена такой «подошвы».

• Как помочь себе осмыслить прочитанную информацию?

Один из эффективных способов закрепить теоретический курс и понять, как сделать ленточный фундамент – видео материал. Подскажем, где искать в интернете достоверные ролики и другие пособия, чтобы окончательно убедиться в важности ключевых правил строительства.

Итак, планы у нас «наполеоновским», начнем с методов возведения «основы» гаража.

Конструирование ленточного фундамента: выбор способа выполнения работ

Конструкция ленточного фундамента представляет собой железобетонную ленту с прямоугольным сечением, которая простилается под несущими стенами гаража.

Это обеспечивает равномерное распределение всех нагрузок, действующих на «подошву».

Технология строительства ленточного фундамента предусматривает два способа проведения работ:

1. Ленточный фундамент монолитный

«Подошву» заливают прямо на стройплощадке. В итоге получают цельную бесшовную «ленту» из железобетона.

2. Ленточный фундамент сборный

«Основа» состоит из готовых железобетонных блоков, и собирается воедино непосредственно на стройплощадке. Для их крепежа используют цементный раствор.

Если в качестве монолитных конструкций нет сомнения, то ленточные сборные железобетонные фундаменты вызывают законные подозрения. Главная претензия к ним, которой апеллируют оппоненты такого способа обустройства «подошвы» – большое количество стыковочных швов, предрасположенных к быстрому изнашиванию. Не зря ленточные сборные фундаменты «живут» в три раза короче монолитных «собратьев».

Еще одно неудобство – стандартное заводское армирование. Если сбор нагрузок на фундамент больше технических возможностей блоков нужного калибра, то их уже серьезно не усилишь. Можно лишь добавить металлическую сетку в швы, тем самым незначительно увеличив их «мощность».

Следующий минус – «небогатый» заводской ассортимент блоков. Если нужен ленточный фундамент, ширина которого чуть меньше модели «кубика», то придется смириться с перерасходом средств. Отрезать часть блока нельзя, так как нарушиться его схема армирования.

Последний аргумент «против» – расходы. Ленточный фундамент из бетонных блоков – самый дорогостоящий способ обустройства «подошвы». Нужны средства на доставку, разгрузку и установку «кубиков» в траншею. Чуть дешевле обойдется ленточный фундамент из блоков фбс мелкого калибра (стеновые образцы 20 ×40 см), кирпича или бута. Но слишком глубокую «основу» из таких стройматериалов возводить не рекомендуется из-за большой общей площади стыков.

Но есть и плюсы. Ленточный сборный фундамент обеспечен «идеальным» металлическим каркасом. Армирование блоков в заводских условиях лишает строителя серьезного риска: нередко ручная вязка прутьев без специальных инструментов приводит к перекосу или разрыву сетки при заливке монолита. Кроме этого заводское производство железобетонных изделий включает усовершенствованный способ «закалки»: пропарка в камере и набор предельной прочности в идеальном микроклимате. Ленточный блочный фундамент – без «внутренних» изъянов, так как на легальных заводах ЖБИ строго следят за качеством своей продукции.

Еще одно существенное преимущество – возможность принять нагрузку практически сразу после монтажа. Устройство сборного ленточного фундамента позволяет без технологических пауз быстро продолжить возведение наземной части здания. С монолитом следует «отдыхать» месяц, ведь многие опытные строители весьма скептично относятся к «ускоряющей» бетонной присадке. Ленточный сборный фундамент позволяет без проблем вписаться в ультракороткие сроки скоростного строительства, где применяются новейшие технологии постройки «коробки» гаража.

Ленточный блочный фундамент: нюансы технологии работ

При строительстве фундамента из блоков придерживаются правил разрезки:

• Блоки укладывают рядами. Их «постели» (по аналогии с кирпичом: широкая поверхность, на которую он «ложится») устанавливаются строго перпендикулярно нагрузке на «основу».
• Короткие боковины блока должны быть строго перпендикулярны нижнему ряду кладки
• Обязательно следует придерживаться перевязки швов: поперечные и продольные стыки в соседних рядах не должны совпадать

Особое внимание следует уделить «рецепту» связующего. Железобетонный ленточный фундамент из блоков строят с шириной швов 10-15 мм. Полость тщательно заделывают жестким раствором. При его замесе нельзя «грешить» водой: ни в коем случае не добавляйте ее в ходе работы. Приготовьте нужное количество раствора непосредственно перед кладкой и хорошенько его перелопатьте.

Каков масштаб использования ленточного фундамента?

Популярность такого вида «опоры» здания объясняется расцветом малоэтажного строительства. Например, строят:

• фундамент для бани на даче
• фундамент для забора из тяжелого материала (кирпич, камень) вокруг коттеджа
• фундамент под колонны для окраски территории

Как видим, область применения «подошвы» для самостроев весьма обширна, поэтому народ активно интересуется ее обустройством. Фундамент с плитой перекрытия – классическое сочетание для прочной основы дачных домиков. И для каждого застройщика перед началом строительства в голове рисуется «розовая мечта» – дешевая и крепкая основа сооружения.

Да, такая идиллия для этого типа «подошвы» существует и «имя» ей – малозаглубленный ленточный фундамент. Но не для всех участков доступна такая «роскошь», поэтому рассмотрим особенности его обустройства.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента

Такой ленточный фундамент, глубина которого всего лишь 50-70 см, выгодно отличается своей экономичностью. Расход материала меньше, да и объем работ заметно скромнее. Для нашего региона заглубленный монолитный ленточный фундамент требует глубины лент 1,5-1,80 метра, поэтому его более мелкий «собрат» притягивает самоделкинов своей доступностью.

Но не спешите с выводами. Подходит такой «приз» не каждому участку. Есть ряд четких условий, которые делают возможным обустроить ленточный фундамент мелкого заложения:

• Грунт на участке песчаный, скальный или конгломерат (крупнообломочный)
• Однородная структура грунта
• Уровень грунтовых вод намного ниже уровня промерзания почвы (между ними минимум- 0,5 м)

Легче всего строить ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент на песчаном грунте. А вот конгломераты и скальные «родственники» – крепкие орешки, здесь придется не только рыть, но и поработать кувалдой. Зато в них мелкозаглубленный ленточный фундамент прослужит неограниченный срок.

А вот как рассчитать нужную вам глубину и толщину лент? Какой ленточный мелко заглубленный фундамент идеально подойдет под вашу конструкцию гаража?

Мы плавно перешли к главной части нашего рассказа, который касается весьма болезненной темы для самоделкина. Рассмотрим этап «рождения» «подошвы»: проектирование ленточного фундамента и определение всех его выходных характеристик.

Самостоятельный расчет ленточного фундамента: осилишь или нет?

Это важный этап подготовки и не «по зубам» каждому. Ленточные фундаменты изготовляются по ГОСТ, где прописаны параметры, на которые должен ориентироваться застройщик. Все нюансы подсчетов содержатся в специализированной инструкции для архитекторов ДБН В2.1-10-2009 “Основания и фундаменты сооружений». Простому обывателю, не связанному с такой профессией, осилить технически сложный документ не под силу.

Но попробуем наглядно разъяснить принцип, как разрабатывается ленточный фундамент, чертеж которого прилагается к стандартному проекту, сделанному специалистом.

Итак, что нам надо для разработки его конструкции?

1. Геологическая разведка участка

Процедура определяет тип грунта: однородность, пластичность, сжимаемость, «водяные повадки» (водопоглащение, водоудерживание, водонасыщенность, степень растворимости и размываемости), рыхлость и сжимаемость. «Ого!» – скажите вы. Да, ленточный фундамент, расчет которого ведется профессионально, учитывает все эти характеристики почвы.

Следующие важные данные георазведки: уровень грунтовых вод и уровень промерзания почвы. Ленточный фундамент, схема его строения напрямую зависят от этих показателей. С их помощью специалист оценивает шансы данной «основы» побороть выталкивающие силы. Главная ошибка самостройщиков в определении этой величины – не берутся во внимание колебания уровней под рабочей зоной и сезонные «сюрпризы».

2. Вес будущего гаража

Для того чтобы был точно определен состав ленточного фундамента, следует знать степень нагрузки на него со стороны здания. Скрупулезно подсчитывается вес всех элементов его коробки: крыша, стены, окна, двери. Для гаража еще следует учесть вес машин, которые будут там храниться и припуск на остальную мелочь (инструменты, обстановка).
Совокупность этих данных и дает нам возможность посчитать нужные параметры «основы». Первоочередная информация, которая требуется строителю, желающему обустроить ленточный фундамент – размеры бетонных «лент».

Площадь опоры рассчитывается по математической формуле:

S = P/R

P – нагрузки на фундамент. Определить их можно из стандартных таблиц для всех частей конструкции (перекрытие, крыша и т.п.)

R – сопротивление почвы (так же по табличным данным)

Узнав общую площадь всех бетонных лент, легко определяется требуемая ширина ленточного фундамента.

Остается узнать важный параметр, который существенно влияет на дороговизну данного проекта. Глубина ленточного фундамента определяется, выходя из особенностей грунта. Как было указано выше, для некоторых видов почв можно обойтись «малой кровью» и опуститься вниз лишь на 50-70 см. А вот если в «жизни» так не повезло и земля на вашем участке глиняная, то придется дополнительно потратиться, чтобы надежно скрепить гараж с землей.

Ленточный фундамент на пучинистых грунтах придется углубить ниже уровня промерзания почвы (не менее 0,5 м). Только тогда можно упрочнить его позицию и избежать процесса выдавливания. Сама основа должна упираться на опорные подушки, чтобы увеличить касательную площадь с устойчивым слоем почвы.

Еще один фактор, который влияет на параметры «подошвы» – география участка. Ленточный фундамент на склоне должен компенсировать рельефный недостаток и обеспечить зданию правильную ориентацию. Для этого его строят уступами, двигаясь от низины к возвышенности.

Ленточный монолитный фундамент, чертеж которого уже готов на основе найденных параметров, следует укрепить изнутри. Предстоит определить его качественную начинку. Сюда входят такие показатели:

• Схема армирования ленточного фундамента

Традиционно для капитального гаража все источники указывают диапазон сечения прутьев 10-12 мм. Но для каждой постройки следует выполнять индивидуальный расчет армирования ленточного фундамента.
Вертикальные прутья защищают основу от продавливания и изгиба, а горизонтальные – от случайных нагрузок, которые неизбежны при сезонных колебаниях грунта. Узел ленточного фундамента – это стык двух бетонных лент, нуждающийся в дополнительном усилении.

Правила укладки арматуры таковы: следует придерживаться «санитарных» зон по краям ленты (≈5-7 см). Там бетон «чистый» и его слой защищает металл от выдавливания. Вяжут прутья блоками, чтобы облегчить их укладку в траншеи. Между вертикальными и горизонтальными направляющими должен быть прямой угол.

Облегчить задачу «самоделкину» помогут специализированные программы: фок пк ленточные фундаменты – это быстрый подбор нужных параметров «основы», выходя из данных участка и будущего строения. В сети довольно много примеров таких «считалок». Они же помогут произвести расчет стоимости ленточного фундамента.

• Марка бетона для ленточного фундамента

Подобрать подходящий «рецепт» смеси помогут расчетные таблицы всех входящих компонентов: цемента, песка, щебня. Бетон для ленточного фундамента подбирают, используя информацию о грунте и весовой нагрузке гаража. Плюс играет роль погодные условия, при которых выполняются работы. Чаще всего используют тяжелый раствор марки В15-В25, для которого подбирают щебень 20-30 мм и крупнозернистый речной песок.

ВАЖНО!

О том, как армировать ленточный фундамент, написано много, но из-за сложности работ у новичков этот этап сопряжен со многими ошибками. Есть более практичный способ избежать их, воспользовавшись вместо арматуры бутовым камнем. Закладка ленточного фундамента с помощью бетона и бута технологически проще и избавляет от трудоемкой вязки железных прутьев.

Подробнее об этой технологии работ можно прочитать на нашем сайте в соответствующем разделе.

Из вышесказанного можно сделать единственно верный вывод: без выполнения изыскательных работ технология устройства ленточного фундамента будет серьезно нарушена. Не пытайтесь строить «основу» на глаз – дороже будет. Серьезный ремонт ленточного фундамента – дорогое удовольствие, фактически придется перенести весь груз гаража на опоры и затем ремонтировать его «днище». Эта процедура под силу только опытным специалистам, которые обойдутся недешево. То же касается, если нужно усиление ленточного фундамента. Лучше заранее просчитать возможность пристройки и внести поправки в проект.

В итоге у застройщика на руках имеется:

• Ленточный фундамент на чертеже, где указаны все его линейные размеры
• Схема, где изнутри нарисован ленточный фундамент, разрез указывает «густоту» и толщину арматурной сетки

«Трудные» случаи: расчет свайного ленточного фундамента

Его еще называют столбчато-ленточным. Свайно ленточный фундамент состоит из столбов и ленты-ростверки. Лента соединяет столбы на поверхности грунта. Фундамент имеет ряд особенностей. Прежде всего, необходимо оставлять воздушные зазоры в 10-15 см. Эти зазоры позволят избежать опасности разрушения при пучинистости грунта. Именно этот вид «основы» очень надежен, и его используют при строительстве на пучинистых грунтах, которые являются наиболее проблемными.

Не верьте тем, кто пишет о простоте его обустройства. Лично мы бы вам не советовали связываться с его самостоятельным обустройством, а призвать на помощь опытного помощника.

Строительство ленточного фундамента своими руками

Единственный способ сэкономить – выполнить работы нулевого цикла самостоятельно.
Устройство ленточного фундамента не так сложно, если четко придерживаться установленной последовательности рабочего процесса. Рассмотрим самый доступный способ формирования «подошвы» гаража – монолит.

Как правильно залить ленточный фундамент?

Вот поэтапный план работ:

1. Подготовка строительного участка
Рабочая зона очищается от мусора и лишних зарослей. Снимается верхний слой земли (5-10 см). Для облегчения «творческого» процесса следует обдуманно разложить весь строительный материал, чтобы все нужное было под рукой, а лишнее – не мешало проезду бетономешалки к траншее.

2. Разметка траншей
Не хотелось бы, чтобы заливка ленточного фундамента обернулась для вас разочарованием возможностей своего «глазомера», когда на земле вырисуются кривые линии лент. Для этого следует разметить участок и провести себе веревками ориентиры.

3. Земельные работы
Копать, копать и еще раз копать. Во избежание завала краев рыхлого грунта следует формировать откосы.

4. Дренажная подушка
Состоит из песка и щебня (10 см +5 см). Каждый слой хорошенько утрамбовывают. Поверх укладывают слой гидроизоляции (рубероид или пленку)

5. Установка опалубки
Опалубка монтируется строго вертикально, через каждые 0,5 метра устанавливают подпорку во избежание ее перекоса под весом смеси.

6. Заливка стартового слоя бетона
Это небольшой слой бетона (10-15 см), который предохраняет арматуру от «влажного» контакта. Он же создаст ровную поверхность для их укладки.

7. Армирование
Арматурные сетки связывают блоками и укладывают их в траншею. Первый слой устанавливают на «стартовый» бетон.

8. Заливка бетона
Прежде опалубку следует увлажнить и слегка обмазать раствором. Заливают бетон по 20-25 см по всему уровню бетонных лент. Затем раствор «отбивают» тяпкой, чтобы избавиться от пустот и лишних пузырьков воздуха.

9. Защита застывающего фундамента
Залив бетон до нужной отметки его тщательно укрывают (например, рубероидом) и периодически увлажняют.

Так как делать ленточный фундамент самому довольно тяжело из-за динамичности процесса, необходимы добровольные помощники, которые позволят завершить работу в один присест.

Далее идут отделочные работы и дополнительные мероприятия, способствующие долговечности «подошвы»: гидроизоляция и утепление ленточного фундамента.

Эффективные помощники самостроя

Наглядные пособия, помогающие построить ленточный фундамент своими руками – фото, видео уроки. У нас на сайте такому материалу посвящен отдельный раздел. Но прежде хорошенько ознакомьтесь с теоретическим курсом, чтобы ваши знания не поколебали аматорские видео с демонстрацией технологических ошибок.

Законы о стриптиз-клубах и регулирование сексуально-ориентированного бизнеса

Если вы планируете открыть сексуально-ориентированный бизнес (SOB), например стриптиз-клуб или видеомагазин для взрослых, вам следует знать о законах о зонировании, ограничениях на алкоголь и другие нормативные акты, характерные только для государственных служащих. Например, местные законы о стриптиз-клубах обычно запрещают размещать такие предприятия рядом со школами или церквями, а некоторые запрещают полную наготу или продажу алкоголя. Поскольку они сильно различаются от одного города или округа к другому, обязательно изучите местные законы о развлечениях для взрослых, прежде чем начинать этот вид бизнеса.

Ниже приводится краткое изложение различных типов законов о стриптиз-клубах, а также правил, касающихся кинотеатров с откровенно сексуальным содержанием, магазинов порнографического видео и других предприятий, ориентированных на взрослых. Дополнительную информацию можно найти в разделе «Законы и положения о бизнесе».

Законы о зонировании

Законы о зонировании регулируют, где может или не может быть расположен тот или иной тип бизнеса (а также относятся к жилым, промышленным и другим интересам). Верховный суд США постановил, что местные постановления могут регулировать время, место и способ ведения таких предприятий без нарушения Первой поправки ( Renton v.Playtime Theaters ).

Законы о зонировании, относящиеся к SOB, действуют до тех пор, пока они направлены на минимизацию негативных последствий этого бизнеса (например, снижение стоимости имущества или употребление наркотиков) и не мотивированы самим контентом для взрослых, что было бы нарушением Первого Закона. Поправка. Но в пределах этих параметров законы зонирования для приютов сильно различаются и часто отражают преобладающие культурные настроения сообщества.

Например, закон о зонировании города Нью-Йорка №

разрешает предприятиям работать в любой части города, если менее 40 процентов их площадей или инвентаря отведено для действий сексуального характера. Напротив, закон Колумбии, Южная Каролина, классифицировал бизнес как «сексуально ориентированный», если он продавал или брал напрокат только один фильм, который считался откровенно сексуальным (закон был ослаблен в 2000 году, поскольку это коснулось основных розничных продавцов, продающих фильмы с рейтингом R).

Другие законы о зонировании направлены на рекламу SOB, в том числе закон Миссури, запрещающий рекламные щиты сексуальной ориентации на автомагистралях штата.

Спирт

Местные постановления часто регулируют, можно ли подавать алкоголь в стриптиз-клубе в зависимости от того, насколько разрешено обнаженное тело.Клубам, которые разрешают полную наготу, иногда запрещается продавать алкоголь, в то время как клубы, требующие от танцоров прикрывать свои гениталии, часто могут продавать алкоголь (и обычно только для лиц старше 21 года).

Клубы топлесс в Лас-Вегасе, например, могут подавать алкоголь, а полностью обнаженные клубы — нет. Постановление 2007 года округа Шелби, штат Теннесси, которое было оспорено в суде, но оставлено в силе в 2011 году, запрещает продажу алкоголя во всех стриптиз-клубах, которым также запрещено демонстрировать полную наготу.

Другие правила SOB

В соответствии с делом Renton , упомянутым выше, местные законы могут регулировать «время, место и порядок» работы SOB.Место регулируется законами о зонировании, а время регулируется некоторыми муниципальными законами, согласно которым театры и стриптиз-клубы для взрослых должны закрываться, например, в 00:00.

Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных типов законов о развлечениях для взрослых и стриптиз-клубах, влияющих на «способы» работы сексуально ориентированных заведений (помимо алкоголя, о котором говорилось выше):

• Возрастные требования — Согласно большинству постановлений посетители и сотрудники должны быть старше 18 лет; 21 если подается алкоголь
• Правила наготы — В некоторых местах разрешена полная нагота, в других требуется, чтобы соски и гениталии были закрыты, а в некоторых разрешена полная нагота, только если не подается алкоголь
• Контакты с посетителями — В некоторых клубах разрешены «танцы на коленях» или некоторая форма ограниченного контакта, в то время как в других действуют строгие требования к дистанции между посетителями и танцорами
• Лицензирование — Экзотические танцоры в Детройте, штат Мичиган. , например, должен платить ежегодный взнос, чтобы получить лицензию, а также должен пройти проверку биографических данных
• Налогообложение — Техас, например, требует сбора вступительного взноса в размере 5 долларов, который выплачивается в фонд помощи жертвам изнасилования

Получить юридическую помощь в открытии сексуально ориентированного бизнеса

Перед тем, как открыть стриптиз-клуб или подобный бизнес, вам необходимо убедиться, что вы соблюдаете все применимые законы и правила. Даже незначительная оплошность, такая как покупка или аренда собственности, которая не зонирована должным образом, может положить конец вашему предприятию еще до того, как вы откроете двери.По этой причине лучше проконсультироваться с бизнес-адвокатом рядом с вами, прежде чем начинать свой бизнес.

Монтаж опалубки ленточного фундамента. Как сделать съемную опалубку для фундамента дома Как правильно сделать опалубку для дома

Правильно оборудованная опалубка позволит качественно залить фундамент дома без лишних затрат и потерь стройматериалов. Соорудить опалубку для фундамента своими руками несложно, требуется учитывать некоторые нюансы и строительные нормы.

Основные виды опалубки для фундамента дома

Опалубкой называют щитовую форму для заливки бетоном фундамента, перекрытий или стен дома. По функциональному назначению опалубка бывает двух видов: разборная (съемная) и стационарная — несъемная.

Съемная опалубка изготавливается из:

• водостойкие листы фанеры, ОСП, ДСП;
• листа оцинкованного металла или профнастила;
• Конструкции пластиковые сборно-разборные — промышленное производство;
• самая недорогая и популярная из досок и подручных материалов.

Съемная опалубка из влагостойкой фанеры (слева) и пластиковых многоразовых панелей (справа)

Сборная металлическая опалубка для фундамента

Съемная опалубка из деревянных панелей

Выбор разборной (съемной) или несъемной опалубки зависит от целесообразности ее устройства и возлагаемых на нее функциональных задач.

Опалубка – это форма для укладки бетона. При его монтаже используется система несущих и формообразующих конструкций, которая должна обеспечивать характеристики бетонной конструкции, согласно проектной документации.Устройство опалубки для заливки ленточного фундамента предполагает соблюдение специальных строительных норм, важнейшими из которых являются требования по герметичности, прочности, жесткости и соответствию расчетной геометрической форме. Существует ряд стандартных технологических приемов, позволяющих обеспечить все необходимые технические характеристики опалубки и оптимизировать затраты на ее возведение.

Выбор конструкции опалубки зависит от формы и конструктивных параметров ленточного фундамента, характеристик грунта, характеристик применяемого материала и факторов окружающей среды.По терминологии и определениям для ленточного фундамента могут применяться следующие виды опалубки:

• Опалубка съемная, в конструкции которой предусмотрена возможность ее разборки на составные элементы после затвердевания бетона.
• Несъемная опалубка, элементы которой являются составной частью ленточного фундамента и могут иметь дополнительные функции теплоизоляционного, гидроизоляционного, декоративно-защитного назначения. Набор модульных элементов сокращает время монтажа и не требует демонтажа после затвердевания бетона.

Если грунт не осыпается и имеет достаточную твердость и вязкость, то допускается устройство опалубки, предусматривающее заливку бетона непосредственно в траншею ленточного фундамента, что позволяет снизить расход материала на устройство формообразующих и несущих конструкций .

Пенополистирол, пено- и пенобетонные блоки могут применяться в качестве несъемных элементов и учитываться при определении расчетного сечения ленточного фундамента. Пластиковые или металлические щиты используются для получения гладкой или фактурной поверхности стен цоколя, что позволяет снизить затраты на отделку.Самый доступный материал для опалубки – дерево.

Деревянная опалубка

Древесина, фанера влагостойких сортов, ДВП и ДСП — самые доступные и наименее дорогие материалы для изготовления опалубки. Мелкощитовая опалубка из щитов выдерживает до 15 циклов при соблюдении требований технологии. Толщина досок, из которых делают доски для фундамента (палубы), должна быть 4-5 см, а их ширина — не менее 15 см. Наиболее подходящими породами древесины для этих целей являются хвойные породы с влажностью не менее 22%.Зазоры между досками настила не должны превышать 2 мм. Перед заливкой бетона допускается обработка установленных досок водой для набухания древесины и уменьшения щелевых зазоров. Панели из фанеры, ДСП или ДВП выдерживают до 30 циклов литья.

Устройство деревянной опалубки ленточного фундамента с использованием стенок траншеи в качестве формы для заливки бетона.

Мелкощитовая сборно-разборная конструкция из досок, либо фанеры, устанавливаемая по краям траншеи, является простейшим видом деревянной опалубки, которую можно сделать своими руками.Бетон заливается непосредственно в траншею, вырытую в глинистой почве. В зависимости от материала и наличия несъемных элементов данная конструкция может иметь следующие варианты:

Фанерная опалубка

Палуба из фанеры. На краю траншеи устанавливаются фанерные щиты (3), которые крепятся раскосами (8) к кольям (4), расположенным на расстоянии не менее 1 м от края траншеи. Шаг раскосов должен быть сделан не более 1м. Верхние срезы досок скрепляют деревянными перемычками (6) с шагом 0.5-1 м. Допустимые отклонения геометрии фанерных щитов не должны превышать 2 мм на 1 м длины опалубки. По верхнему краю бетонной заливки (5) устанавливаются краевые гирлянды отбраковки (7). На утрамбованную на дне траншеи песчаную подушку (1) укладывается гидроизоляционный материал из ПВХ или СКЭПТ (2). Его края должны полностью закрывать грунтовые стены и щиты, с загибом по их верхнему краю и надежной фиксацией мебельным степлером.

Опалубка из досок

Настил из досок (3) закрепляется на краю траншеи.Для ее укрепления применяют раскосы (8) и колья (4) по схеме (рис. 2). Зазор между досками не должен превышать 2 мм. Монтаж данной конструкции аналогичен монтажу настила из фанерных панелей.

Полностью изолированная опалубка

Применение несъемных блоков пенополистирола на всю глубину опалубки ленточного фундамента и настила из фанерных щитов. В блоках из пенополистирола (12) перед установкой в ​​траншею выполняется установка фасадных дюбелей (10).После застывания бетона дюбели надежно крепят панели ЭППС к стенам фундамента. Фанерные щиты (3) устанавливаются на край траншеи и закрепляются откосами (8) и кольями (4). Верхние края досок скрепляют деревянными перемычками (6), установленными на расстоянии 0,5-1 м друг от друга.

Блоки EPS

соединяются между собой с помощью специальных замков, обеспечивающих герметичность. Правильная высота заливки ленточного фундамента определяется краевыми нитями отбраковки (7).Высота фанерных плит должна быть на 5-7 см выше уровня заливки фундамента (5). Гидроизоляционная пленка (2) укладывается по всей глубине траншеи с небольшим нахлестом и фиксируется с загибом к верхнему краю панелей с помощью мебельного степлера. На дно траншеи трамбуют песчаную подушку (1) высотой 20 см и более. Блоки ЭПС крепят к фанерным плитам и грунтовым стенкам траншеи с помощью гвоздей длиной 20 см (9). Верхние концы блоков ЭПС крепятся к поперечным перемычкам с помощью саморезов (11), которые легко демонтируются, когда придет время снимать опалубку.

Опалубка с изоляцией в подземной части

Применение блоков пенополистирола в качестве элементов несъемной подземной опалубки и гладких (фактурных) металлических или пластиковых листов для обеспечения требуемых качеств поверхности фундамента. Листы ЭППС (12) устанавливаются под срез траншеи, а настил (3) покрывается настильными листами (11) для придания поверхности стен подвала нужной фактуры.
При использовании несъемных блоков ЭППС (УРСА, Пеноплекс, Дау, БАСФ) толщиной 5 см и более допускается облегченный вариант решетчатого настила, что позволяет экономить стройматериалы.

Установка деревянной опалубки для траншей с уклонами или для ленточных фундаментов с бетонной подготовкой

Если грунт не позволяет заливать бетон непосредственно в траншею, или для установки фундамента требуется бетонная подготовка, то на всю глубину траншеи устанавливается деревянная опалубка, ширина которой увеличивается в 2 раза от разреза фундамента, а стенки траншеи выполнены в виде откосов.

В качестве материала для настила лучше всего устанавливать влагостойкие сорта фанеры (9), но также допускается использование досок толщиной 4-5 см и шириной 15 см.Листы фанеры крепятся к каркасу из деревянных брусьев (10). Для затягивания щитов используется специальное устройство, состоящее из металлической трубки (5), установленной между щитами. В трубку вставлен резьбовой стержень, на концах которого установлены бруски для опоры, гайки или резьбовые пластины (4), с помощью которых стягиваются щитки. Резьбовые стяжки устанавливаются на расстоянии 0,5 м друг от друга. Кромочные струны используются как направляющие при установке щитов (7). С помощью распорок (3) и раскосов (11) обеспечивается вертикальная устойчивость конструкции.Колья (12) для опирания раскосов вбиваются на расстоянии не менее 1 м от краев траншеи.

Опалубку можно устанавливать как на песчаную подушку (1), так и на бетонную подготовку, в которой установлены анкеры (2). Согласно таблице 1 показателей качества опалубки (), вертикальная погрешность конструкции не должна превышать 5 мм на каждый метр высоты. Неровности на метр длины не должны превышать 3 мм для настила из досок и 2 мм для настила из фанерных панелей.Необходимо снимать несущие и формообразующие деревянные конструкции без применения ударных нагрузок.

Ошибки, возникающие при монтаже опалубки

Если перед застройщиком стоит задача сделать ленточный фундамент правильно, то необходимо учитывать типичные ошибки, которые допускают строители без соответствующего опыта:

• Отсутствие достаточного расстояния между опорными кольями и краями траншеи может привести к обрушению ее стенок при заливке бетона в опалубку и потере целостности конструкции.
• Применение незакрепленных клиньев для выравнивания боковых щитов с помощью раскосов и упоров создает угрозу их обрушения при выполнении работ по вибрационному воздействию на заливаемый в опалубку бетон.
• Применение материалов, прочностные и упругие характеристики которых недостаточны для сопротивления давлению залитого бетона, или ошибки в конструкции несущих элементов могут привести к недопустимому смещению осей фундамента относительно проектного положения.

Снижение затрат на изготовление опалубки

Для уменьшения количества материала, необходимого для установки опалубки, можно использовать метод поэтапной заливки фундамента. Опалубка собирается на отдельном участке ленты и повторно используется при заливке следующего участка. При положительной температуре и средней влажности воздуха допускается перерыв между этапами заливки сроком на 3-4 дня, необходимый для частичного твердения бетона.

В зависимости от наличия материала процесс заливки можно разделить как по длине ленты, так и по высоте. Для обеспечения достаточного уровня сцепления между участками фундамента, расположенными друг над другом, необходимо перед началом следующего цикла заливки удалить слой цементного молока, скапливающегося на верхней кромке нижнего яруса. Для обеспечения многоразовости материала можно обернуть фанерные панели, либо поверхность настила, собранного из отдельных досок, полиэтиленовой пленкой, либо предварительно обработать известковым молоком деревянные элементы, прилегающие к бетону.

Чтобы правильно сделать хорошую опалубку для заливки ленточного фундамента, необходимо строго соблюдать строительные нормы и правильно использовать проверенные технологии.

Практически все существующие виды ленточного фундамента можно заливать, используя только опалубку – вспомогательную конструкцию, которую часто изготавливают из подручного материала. Он служит не только для обеспечения неизменности размеров основания, но и придает фундаменту ровные правильные формы и снижает расход бетонного раствора.Кроме того, его можно снять, перенести на другую строительную площадку и использовать не один раз.

Типы конструкций

Устройство вспомогательного строения из дерева, металла или других материалов подразумевает использование жестких конструкций, связанных между собой и способных выдержать массу бетона, но некоторые его виды также обеспечивают отличные теплоизоляционные характеристики дома. Для обустройства опалубки используются различные виды материалов, остановимся и разберем для начала виды опалубки для ленточного фундамента:

1. Съемный (разборный). Это деревянные, реже пластиковые и металлические щиты, которые собираются в виде конструктора, обеспечивают надежное соединение элементов и герметичность швов. В большинстве случаев расчет количества необходимых материалов производится на месте при необходимости. Можно снимать и наносить повторно после использования. Его можно сделать своими руками из дерева.
2. Несъемный. Эта одноразовая конструкция изготовлена ​​из пенополистирола и служит основным теплоизоляционным слоем.Нужен, когда площадь застройки ограничена. Благодаря армированию специальными опорами и распорками пенопласт выдерживает большие нагрузки, не деформируется, а сборка своими руками производится как конструктор из заводских элементов. Его нельзя убрать, необходимо рассчитывать щиты для каждой конкретной конструкции. Могут использоваться различные материалы, но чаще всего полимерные изделия.
3. Комбинированный. Здесь одновременно используется древесина в качестве внешнего слоя опалубки, а пенополистирол в качестве утеплителя. После заливки фундамента наружную часть конструкции можно снять, при этом утеплитель остается залитым в бетон.

Еще несколько лет назад строители предпочитали использовать съемную опалубку для ленточного фундамента, так как она многоразовая и ее можно арендовать по доступной цене. Тем более что многие компании и небольшие фирмы изготавливают такую ​​опалубку своими руками, а затем сдают ее в аренду по доступной цене. Стоит отметить, что построить опалубку правильно, по всем стандартам, сложно, учитывая технические характеристики используемых материалов, а также возможность расширения подошвы при необходимости.

Конструктивные элементы и материалы

Опалубка состоит из нескольких основных элементов:

1. Доски деревянные прямоугольной или квадратной формы любого размера.
2. Зажимы для вертикального расположения щитов.
3. Горизонтальные внутренние втулки, используются для обеспечения необходимой внутренней ширины ремня и предотвращения расширения щитков
4. Гидроизоляция. Он предотвращает вытекание жидкости из опалубки, а также обеспечивает высокую скорость высыхания раствора.

Опалубка для ленточного фундамента может быть деревянной. Самый доступный и дешевый материал, устройство простое и сделать каркас своими руками с помощью подручных средств сможет каждый. Для изготовления опалубки в частных условиях используют фанеру толщиной до 15 мм или обрезную доску толщиной 40 мм. В этом случае проще не только выполнить возведение ленточного фундамента, но и правильно рассчитать необходимое количество материалов.

Металлоконструкции заводские долговечны и надежны.Они отличаются долговечностью и многоразовым использованием, но из-за большой массы их трудно транспортировать. Правильно установить такие щиты смогут только опытные строители. Расширение ленты не допускается.

Пластиковая или полипропиленовая опалубка легкая, компактная, дорогая и универсальная. Отлично подходит для возведения несущих стен и перекрытий, а также для заливки ленточных фундаментов. Пластик и пенопласт – это искусственная теплоизоляция, расчет делается прямо на месте, а щиты можно нарезать под свои размеры.Также на такой готовой ровной поверхности легко произвести обустройство цоколя.

Устройство деревянной опалубки

Для изготовления деревянной опалубки лучше использовать обрезную доску или широкую фанеру. Из этих материалов изготавливают готовые щиты фиксированных размеров, затем на наружных контурах устраивают пазы для соединения щитов друг с другом. Все стыки обрабатываются водостойким герметиком или монтажной пеной. Влажность древесины не должна быть высокой, толщина зазоров до 2 мм.Высота досок не должна превышать 5-7 см над уровнем ленты фундамента. Установка опалубки достаточно проста, ее можно сделать своими руками:

1. Сначала готовится строительная площадка.
2. Произведен расчет размеров опалубки, выбраны соответствующие материалы и собраны конструкции.
3. Затем снаружи устанавливаются щиты и укрепляются раскосами, где основным фиксатором будет служить грунт или армированные столбы. Раскосы прибиваются к доскам и устанавливаются с интервалом не менее 1 м друг от друга, минимально допустимое расстояние от 30 см для толстых оснований.
4. Перемычки фиксированной длины крепятся гвоздями или уголками – это максимально допустимая ширина ленты фундамента.
5. Аналогично устанавливается внутренняя часть опалубки и стягивается струбцинами, гвоздями или другим крепежом.
6. Проверяется расположение всех панелей по вертикали и горизонтали, допустимый угол наклона не более 3 градусов, они не должны иметь прогибов и изгибов.Состояние поверхности досок следует регулировать рейками, уровнем или строительным гидроуровнем. Местные отклонения для фанеры не должны быть 2 мм, а для досок — до 3 мм.
7. После заливки бетонного раствора опалубку можно снять и использовать повторно, а цоколь обустроить на ровной внешней поверхности.

Правильное расположение щитов опалубки также можно контролировать с помощью ниток и проволочных тряпок, а также крепежа фиксированного типа. В случае использования несъемной опалубки целесообразно закрепить с внутренней стороны пенополистирола деревянные планки, установить в них прочные крюки и гибко соединить арматуру. Затем крюки стянут обе поверхности опалубки и закрепят их по заданным параметрам.

После установки внутреннюю часть опалубки необходимо покрыть рубероидом в несколько слоев, чтобы бетон не вытекал, а также для обеспечения гидроизоляции ленты.Гидроизоляцию следует укладывать с углов наклона, ближе к песчаному ложу, чтобы не нарушать слой при бетонировании. Верхнюю часть шара рубероида лучше загнуть за верхний край опалубки, зафиксировать струбцинами или шурупами, зафиксировать степлером. Тогда лист выдержит нагрузку, возникающую при заливке бетона из автомобильной бетономешалки.

Установка ленточной опалубки на нестабильном грунте

Даже однократное рытье траншеи или котлована в рыхлом грунте таит в себе некоторую опасность из-за возможного его смещения.Поэтому сначала делается внешняя опалубка траншеи, чтобы предотвратить подвижки грунта, и только потом обустраивается внутренняя часть траншеи.

Для защиты труда рабочих траншею выкапывают под определенным уклоном стен и достаточной ширины для удобной установки щитов. Затем устанавливается опалубка, которую часто делают в несколько слоев, где промежуточной зоной являются фиксаторы внешнего края от земли и внутреннего края от зоны бетонного раствора.

Чтобы опалубка стояла надежно, поверх песчано-гравийной смеси можно залить слой бетона средней плотности, чтобы он зафиксировал щиты изнутри. При монтаже опалубки на бетонное основание лучше использовать специальные резьбовые стяжки. Они фиксируют плиты друг к другу, предотвращают их расползание под массой бетона, а внутри опалубки предусмотрены стальные втулки.

Как обустроить комбинированную опалубку для ленточного фундамента

Комбинированная опалубка оправдывает себя при необходимости возведения высотного здания и обустройства теплоизоляции на ограниченной площади строительной площадки.Конструкция подразумевает совмещение съемной и несъемной опалубки, которую можно сделать своими руками, при этом ее устройство остается достаточно простым. Снаружи — это обычные съемные пластиковые или деревянные щиты, а внутри — слой пенополистирола.

Эта конструкция имеет преимущества и недостатки двух типов опалубки. Некоторые застройщики тратят деньги и время на теплоизоляцию, особенно когда необходимо построить фундамент без расчета в сжатые сроки. Недостаток такой опалубки в том, что когда приходится делать гидроизоляцию, ее можно ставить только на наружную поверхность, а внутреннюю часть утеплителя снимать нельзя.

Если ленточный фундамент возводится на твердых грунтах, не склонных к пучинистости, то траншею выкапывают с учетом толщины утеплителя, а также щитов съемной опалубки. В подземной части утеплитель крепится к стенкам траншеи, а в наземной – с помощью саморезов. Также можно использовать специальные монтажные дюбели и зонтики, но тогда снять утеплитель при реставрации или ремонте проблематично. Если лента устанавливается в рыхлые грунты, то утеплитель монтируется полностью заглубленным в землю при условии, что уровень морозного пучения в регионе незначительный.

Роль несъемной опалубки для ленточного фундамента

Это щиты из пенополистирола, соединенные между собой пазами в виде конструктора, поэтому их часто изготавливают своими руками по готовым чертежам. Внутри устанавливается арматурный каркас, затем он заливается бетоном. Благодаря наличию пенополистирола на поверхностях ленты одновременно образуются теплоизоляционный и гидроизоляционный слои. Этот тип используется при ограниченности площади застройки или высоком уровне залегания грунтовых вод.Преимущества очевидны:

• быстро собирается прямо на стройке, не занимает много места;
• поставляется в заводской комплектации, нет необходимости рассчитывать параметры панелей, достаточно их просто отрезать, что невозможно сделать с деревянной опалубкой;
• все внешние и внутренние поверхности ленты остаются изолированными;
• получается гладкая наружная поверхность, готовая к укладке и устойчивая к морозному пучению.

Ключевым недостатком является стоимость несъемной опалубки, так как она изготавливается в заводских условиях из дорогих материалов и не подлежит демонтажу. Для каждой отдельной конструкции необходимо заново рассчитывать размеры плит.

Форма будущего фундамента определяется опалубкой. Установка опалубки для ленточного фундамента будет основной темой этой статьи. Из него вы узнаете:

• как построить фундамент своими руками;
• как устроена опалубка;
• как собрать арматурный каркас.

Преимущество ленточного фундамента в том, что при его монтаже не требуется применение тяжелой строительной техники. Замкнутому контуру ленточного фундамента, усиленному металлической конструкцией, предстоит выдержать вес непростого материала, из которого будет построен ваш будущий дом. Равнодушный хозяин оценит соотношение цены и качества.

Перед установкой опалубки для ленточного фундамента должны быть выполнены инженерно-геологические изыскания.Для этого необходимо обратиться в местное управление капитального строительства, они помогут узнать важную информацию о вашем грунте. Обратите внимание, что будущий фундамент

1. не может располагаться ниже верхнего уровня грунтовых вод;
2. 0,3 м должно проходить ниже уровня замерзания.

Несмотря на то, что сделать опалубку для ленточного фундамента своими руками достаточно просто, не рискуйте проектировать фундамент своими руками.В случае непрофессиональных действий можно обнаружить трещины на возведенных стенах, лицевую деформацию основания и прочие неприятности.

При проектировании ленточного фундамента следует учитывать ряд особенностей.

• размеры будущего здания;
• количество внутренних разделов;
• количество несущих стен и их размеры.

Имейте в виду, что чем толще стены, тем больше они весят, следовательно, фундамент будет внушительнее.

Строительство можно начинать уже тогда, когда решен вопрос с размерами и геометрией фундамента. Первое, что необходимо сделать, это нанести разметку в том месте, которое предназначено для фундамента.

Размечаем площадку под ленточный фундамент.

Перед тем, как приступить к разметке, следует удалить растительность по всему периметру территории, отведенной под будущую застройку. После этого обозначаем наружные кромки одной из наружных стен фундамента двумя П-образными конструкциями, состоящими из двух вбитых вертикально в землю кольев и одного бруска, прибитого поверх колышков.Натяните веревку между этими конструкциями.

Аналогично обозначаются другие наружные стороны фундамента.

Периметр размечен, пора заняться внутренними перегородками. Веревки следует натягивать параллельно нитям, которые отмечают край фундамента. Соблюдайте углы, все они должны быть 90 градусов. Расстояние между нитями должно равняться ширине стен будущего фундамента.

Теперь пора браться за лопату — мы будем копать траншеи по отмеченным веревками линиям.Ширина вырытых траншей должна превышать ширину стен будущего фундамента, соблюдение этого условия позволит произвести устройство опалубки ленточного фундамента по правилам.

Глубина траншеи должна идти на количество, состоящее из утрамбованных слоев песка и щебня по 15 см и на глубину фундамента.

Строим опалубку

Опалубка для ленточного фундамента строится после процедуры уплотнения с помощью виброплиты из вышеперечисленных слоев.Песок рекомендуется смочить водой – тогда удастся добиться более плотной усадки.

Лучшим материалом для опалубки считаются строганые доски

Стандарт 25 мм. Именно такая толщина позволит доскам выдерживать давление бетона. Отдайте предпочтение доскам из хвойных пород – они отличаются природной прочностью и упругостью.

Нам также нужно:

• деревянные бруски 50*50 мм – их мы будем использовать для распорок;
• для фиксации щитов — шпеньки.

При сборке опалубки рекомендуется использовать доски обрезные, они позволят избежать лишних зазоров. Ширина досок должна быть 15 см. Перед началом работы выберите сырую древесину. Сухие плиты впитывают в себя влагу из бетона, тем самым нарушая процесс твердения и снижая прочность.

Проверьте плиты на наличие зазоров – зазор более 3 мм может пропустить раствор. Небольшие трещины не нанесут значительного ущерба – они исчезнут сами после того, как древесина пропитается влагой.

1. сколачивают щиты из деревянных досок, ширина которых должна быть равна сумме глубины траншеи и основания фундамента;
2. вбить вертикальные клинья с шагом 1 м;
3. прикрутить саморезами к клиньям заранее подготовленные щиты;
4. укрепить полученную конструкцию распорками и поперечинами;
5. следить за тем, чтобы щиты стояли строго по уровню;
6. измерьте диагонали — результаты измерений должны совпадать.

При наличии зазоров между досками более 3 мм заполнить их рейками или заделать паклей. Уделите должное внимание креплению опалубки, если не уделить этому должного внимания, то теперь в будущем вы столкнетесь с деформацией фундамента, что может привести к невозможности выдерживать расчетные нагрузки.

Не ленитесь установить дополнительные опоры, помните, что стены фундамента должны быть идеально ровными.

Если вы планируете использовать щиты несколько раз, уделите должное внимание их чистоте.В противном случае их придется долго чистить перед последующим использованием.

Если вы используете гвозди вместо саморезов, следите за тем, чтобы шляпки находились с внутренней стороны опалубки, а наружу смотрели острия, которые впоследствии необходимо отогнуть вниз.

Когда установка опалубки для ленточного фундамента будет завершена, приступим к укладке рубероида на дно траншеи. Тем самым вы избежите последующего впитывания влаги из бетона.Для поддержания надлежащего влажностного режима закрепите на сбитых досках прочную пленку или, по возможности, рубероид.

Армирующий каркас

Теперь пришло время армокаркасов, они нужны для придания фундаменту надежности. Собирать их следует из арматуры диаметра, указанного в проекте фундамента. Категорически запрещается использовать сварку для установки арматурного каркаса. Все соединения должны выполняться непосредственно в опалубке с помощью вязальной проволоки.

Следите за тем, чтобы с каждой стороны от каркаса до стенок опалубки оставалось около 5 см. Таким образом, вы сможете уберечь арматуру от контакта с лишней влагой, которая могла просочиться сквозь землю. Расположите в продольном направлении не менее трех стержней арматуры, шаг укладываемого пола не более 250 мм.

Необходимо заложить проемы, куда будут проходить вентиляция и коммуникации. Между щитами уложите асбестоцементные трубы, они дадут возможность сформировать сквозные отверстия в будущем фундаменте.Монтаж опалубки для ленточного фундамента можно считать завершенным, пора заливать нашу конструкцию бетоном.

Залить смесь в опалубку

Смесь заливается сразу по всему периметру фундамента. Заливка слоями приведет к недостаточной прочности бетона. Конечно, оптимальным будет заказать смесь на производстве – вам доставят необходимое количество бетона, приготовленного с полным соблюдением требуемых пропорций.

Если по каким-то причинам вы не можете этого сделать, придется делать это своими силами и с помощью бетономешалки.

Все компоненты не должны содержать глины и других посторонних включений. Конечно, вода тоже должна быть чистой. Оптимальной маркой цемента считается 500, ниже 400 брать нельзя. Чем выше марка цемента, тем более прочным будет бетон. Кроме того, время его застывания намного меньше.

Обратите внимание, что полученная смесь должна быть пластичной.Для ориентировки — на куб бетона надо потратить пять мешков цемента, десять мешков песка, тридцать мешков щебня. Далее залитую в опалубку смесь необходимо утрамбовать. Для этой манипуляции вам придется арендовать глубинный вибратор у строительной компании.

Не снимать доски, пока смесь полностью не высохнет. После заливки фундамента должно пройти около двух недель, затем можно снимать щиты. Необходимую прочность бетон набирает через календарный месяц.

В жаркую погоду бетонную поверхность необходимо время от времени увлажнять – это поможет вам избежать образования корки, препятствующей твердению более глубоких слоев фундамента. Если погода дождливая, накройте фундамент пленкой, иначе он может промокнуть.

Хоть изготовление опалубки для ленточного фундамента и достаточно трудоемкий процесс, но справиться с ним можно.

Приняв решение что-то построить, мы задаемся вопросом, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками? Ведь именно фундамент для деревянного дома будет основой будущего строения.Итак, какие виды опалубки существуют и как выбрать правильный и более подходящий для нас вариант.

Типы опалубочных конструкций

Основная цель опалубки – придание будущей конструкции прочности и ее конструктивного вида. Задачи, с которыми должна справиться опалубка, достаточно просты:

• Должна выдерживать давление бетонного раствора на свои основания.
• Не изменять заданную форму при формировании фундамента под сруб.
• Просто и доступно возводиться, герметично изолироваться от земли (для предотвращения вытекания бетонной смеси).

Материал, из которого возводится опалубка, бывает разным, это может быть многоразовый деревянный или стальной каркас или конструкция одноразового использования, повышающая общую долговечность фундамента и являющаяся его непосредственной основой (ярким примером несъемной опалубки является столбчатый фундамент из металлических труб).

Этот вид опалубки выгоден простотой монтажа и скоростью возведения, а после заливки бетоном остается неотъемлемой частью фундамента.Для несъемной опалубки обычно используется подручный материал, а в зависимости от варианта возводимого фундамента это может быть ДВП, ДСП, металлический каркас или пенополистирол. Другой вариант – столбчатый фундамент из труб, в котором в качестве опалубки выступают трубы (асбестовые, металлические) диаметром 150-200 мм.

Очевидным преимуществом такой опалубки является возможность усиления фундамента с помощью используемого материала (особенно для столбчатого фундамента и в случае использования железобетонных плит).

Такая опалубка легче монтируется и требует меньших земляных работ (ее потом не нужно снимать). Дополнительные опоры и распорки не понадобятся при сборке опалубки.

Виды и особенности конструкции несъемной опалубки:

Металл

Самый дорогой, но достаточно универсальный вид – опалубка из стальных листов толщиной от 1 до 2 мм. Плюсы:

• Такая опалубка легко принимает нужную форму фундамента за счет возможности изгибать стальной лист под нужным вам углом.
• Хорошая гидроизоляция фундамента.
• 3. Для металлической опалубки идеально подойдет монолитный фундамент и ленточный фундамент (армокаркас можно приварить непосредственно к опалубке).
• Если фундамент будет сильно выступать над уровнем земли, его легко обработать снаружи.

Недостатком является стоимость и еще раз стоимость.

Железобетон

Относительно дорогой вариант. Плюсы: в зависимости от толщины бетонных плит позволяет значительно сократить расход бетона без потери его прочности.

Минус: вес плит, а если плиты не монолитные и высоты одной плиты мало, то потребуются дополнительные распорки.

Рисунок № 1

Пенополистирол

Нижний вариант — один из самых практичных. Опалубку собирают из отдельных блоков (рис. 1), которые четко закрепляют между собой. Плюсы:

• Простота установки
• Возможность придания необходимой формы (скругление, угол)
• Гидроизоляция и изоляция

К недостаткам можно отнести сложность подбора некоторых элементов (те самые углы и закругления) и не самую низкую цену.

Деревянный

Рисунок № 2

Это может быть как доска, так и листы фанеры. Плюсы: цена и доступность материала, простота монтажа и отсутствие необходимости приобретения дополнительного оборудования для монтажа. Минусы: возможно, из-за разных размеров используемого материала придется использовать дополнительные средства соединения и усиления опалубки (рис. 2).

Из подручных материалов

Это может быть шифер, профнастил, трубы (для столбчатого фундамента) или любой подходящий материал, способный обеспечить нужную форму и предотвратить вытекание цемента из опалубки.Плюсы: Главный и, наверное, единственный плюс – дешевизна строительства. Минусы: Сложность сборки, особенно если используются разные материалы. Течи бетона. Слабая несущая способность, вряд ли у вас получится соорудить достаточно высокий и прочный корпус для опалубки, а потому стоит ограничиться только небольшими постройками. Также могут потребоваться дополнительные опоры и клинья.

Как сделать правильную опалубку для фундамента? Несъемная опалубка своими руками возводится в несколько следующих этапов.

Первый этап. Земельные работы.

Рассчитав (подробно этот этап будет описан ниже) требуемую мощность будущей опалубки, роют траншеи (не забываем учитывать толщину опалубки). Совет: между опалубкой и землей можно оставить запас 1-2,5 см (это упростит монтаж и после раскладывания опалубки это пространство будет заполнено грунтом).

Рисунок №4

Далее дно траншеи засыпается щебнем или песком (рисунок 3) и укладывается трамбовочная или бетонная подготовка (стяжка фундамента).Это делается для уменьшения потерь бетона при заливке фундамента. Если основания фундамента усилены армированными стержнями, то их необходимо на этом этапе забить в землю.

Второй этап. Монтаж элементов опалубки

Для несъемной опалубки все сводится к подгонке ее элементов и возведению конструкции в соответствии с выбранным материалом. На этом этапе формируется арматурный каркас (если он предусмотрен).

По завершению всех приготовлений опалубку заливают бетоном и если ваши расчеты оказались правильными, то через 25-30 дней можно приступать к дальнейшему строительству.

Съемная деревянная опалубка

Рассмотрим один из доступных и практичных видов опалубки (рис. 4). Съемная деревянная опалубка имеет ряд преимуществ, и хотя появились более современные материалы, именно древесина является той, от которой выигрывает большинство людей.

Причины, почему вы должны выбрать это:

Хотя стоимость материала иногда может быть высокой, повторное использование опалубки, а также возможность использовать доску, например, для укладки пола и возведения других деревянных конструкций, полностью ее окупает.В целях экономии такую ​​опалубку можно просто арендовать и потом вернуть.

• Если для изготовления опалубки используется однотипный деревянный материал (только доска, фанера и т.п.), его легко подогнать (лишнее всегда можно отрезать).
• Простота строительства (у вас или ваших соседей наверняка есть все необходимые инструменты). На самом деле, в самом простом виде это можно сделать только с помощью молотка и пилы.

Минусы:

• Сложность построения скруглений.
• При заливке большого количества раствора опалубку необходимо будет усилить распорками.
• Затруднения могут возникнуть при придании опалубке строго вертикального положения (например, если доска была прибита не совсем ровно).

Итак, как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, не допуская ошибок и просчетов.

После разметки и подготовки строительной площадки. В углы будущей опалубки вбиваются деревянные бруски (к ним будет крепиться конструкция), чтобы при возведении опалубки они оставались на ее внешней стороне.Далее по замерам подготавливаются деревянные щиты и постепенно с помощью шурупов или гвоздей соединяются с брусками, тем самым образуя каркас.

Если объем заливаемого раствора большой, то для усиления конструкции стоит снаружи вбить дополнительные распорки на расстоянии 70-90 см друг от друга. Еще один способ – стянуть стенки опалубки штырями (но стоит помнить, что тогда, после разборки конструкции, в ней останутся отверстия, что может ограничить ее дальнейшее использование).

При монтаже обязательно держите опалубку в строго вертикальном положении! Не допускайте больших зазоров в конструкции и при необходимости заделывайте их подручными средствами (если расстояние между отрезками опалубки 4 мм и более, это уже протечка раствора в будущем).

Совет: для того, чтобы внутренняя сторона опалубки была гладкой, а также для устранения небольших протечек раствора, к ней можно с помощью шпателя прибить строительную клеенку или целлофан.

Относительно новый тип опалубки, очень универсальный и простой в использовании.

В связи с коротким сроком использования и немалой ценой до сих пор не нашел широкого применения в частном строительстве.

Преимущества:

• Материал хорошо сохраняет тепло и не пропускает влагу (у вас не будет сырых углов)
• Возможность заказать любую форму блоков позволяет дать волю фантазии при возведении фундамента.

Фото № 5

Очень простая сборка. Блоки крепятся к арматуре (установленной в основных узлах будущего здания, рис. 5) и блоки соединяются между собой металлическими скобами (рис. 6). Иногда допустимо соединение специальной пеной.

• С помощью такой опалубки можно полностью построить все здание, постепенно перекладывая существующие блоки, новые и заливая их бетоном.
• Благодаря конструктивным особенностям утечек бетона нет, а опалубка получается идеально ровной (при правильной сборке, разумеется).

Недостатки:

Данная опалубка является несъемной и один человек (из-за больших затрат времени и отсутствия опыта) должен ограничиться только заливкой фундамента на ее основе.

Наверняка многих энтузиастов и экспериментаторов мучает такой вопрос – как правильно сделать опалубку для фундамента своими руками, при этом придав ей круглую форму?

Основные подготовительные работы для фундамента будут такими же, как и для других видов опалубки, но к выбору материала следует отнестись серьезно.

Если дизайн не впечатляет, и вы решили построить, например, беседку, то вполне подойдет пластик. Он обладает достаточной гибкостью и при необходимости его можно согнуть при небольшом нагреве, но прочность такой опалубки невелика.

Рисунок №7

Такая опалубка будет собираться по бочкообразному принципу (рис. 7) и при необходимости может быть усилена с обеих сторон колышками, вбитыми на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см).Если это несъемная опалубка, то формировать ее можно постепенно — сделать небольшую часть опалубки и закрепить ее мелкой стяжкой и т. д. (совет: можно просто вкапывать доски ниже уровня «подушки фундамента» «, это займет больше времени, но сделает опалубку более ровной). А после сборки, если между нижней наружной частью опалубки и землей остался зазор, засыпьте его щебнем или песком. Этот тип выдерживает большие нагрузки.

Как и пластик, это очень слабый вид материала, к тому же фанере не всегда можно придать необходимую форму.

Вы можете заказать нужные вам параметры блока, так вы сэкономите деньги и силы, но дорого обойдется вашему кошельку.

Для такой опалубки также можно использовать стальные листы

толщиной 1 мм. Но без помощи дополнительных инструментов вы в одиночку вряд ли сможете придать ему нужную форму.

Совет: можно поискать готовые рамы для съемной круглой опалубки и, если повезет, найти нужный диаметр.

Ленточный фундамент до сих пор остается одним из самых распространенных способов заливки фундамента под будущее строение.Принцип достаточно прост, на песчаную подушку заливается стяжка, после чего формируется арматурный каркас и заливается бетонной смесью. Но какую опалубку для него предпочтительнее выбрать?

Как ни странно, но если грунт достаточно крепкий и фундамент заглублен в землю, можно вообще обойтись без опалубки, просто вырыть траншею — конечно, это редкость.

В остальных случаях подойдет любой из представленных выше способов опалубки, все зависит от вашей фантазии, доступных материалов и имеющихся средств, а главное «правильных рук».

И все же при возведении опалубки большинство отдает предпочтение деревянному каркасу. Возможно дело в цене и простоте конструкции, у каждого свои преимущества, но факт остается фактом (наверное неспроста). Возможно, эта статья позволит вам более точно определить, что вам нравится.

Видео:

Расчет опалубки фундамента

Все в первую очередь зависит от выбранного материала.

Итак, приведем пример «классической» деревянной опалубки.Стандартом длины покупаемой доски считается 6 метров, ширина подстилки должна быть 100-150 мм, толщина не менее 25 мм. Теперь периметр фундамента делим на длину доски (6), а высоту делим на ширину доски (0,10-0,15), полученные результаты умножаем и узнаем необходимое количество досок. Для справки, в среднем в 1 кубометре может содержаться от 42 (при ширине 100мм) до 64 (при 150мм) досок. Цена за 1 куб 5300-6500 руб.К цене самой опалубки стоит добавить стоимость бруса для ее крепления и распорки для армирования, что в различных случаях может составить дополнительно 3000-4000 руб.

• Металлик. Рассчитывается по тому же принципу, что и древесина исходя из параметров листа 1*1500*2500 мм. Продается на развес по цене 36 000-38 000 руб/тонна.
• Опалубка из пенополистирола должна быть рассчитана специалистом на основании плана фундамента. Со сложными узлами цена будет ненамного ниже металлического. А если проект очень замысловатый, то в процессе монтажа может понадобиться помощь профессионала.
• Не забывайте, что к любому типу опалубки следует добавить стоимость расходных материалов: гвоздей и скоб, арматуры и распорок. Также необходимо учитывать использование дополнительных инструментов, которые, возможно, придется приобрести.

Совет: Самое экономное (вопреки распространенному мнению и если позволяет конструкция фундамента) не задаваться вопросом, как сделать опалубку для фундамента своими руками, а просто арендовать ее на ближайшей стройке .Это сэкономит ваше время и усилия и поможет избежать некоторых ошибок.

Ступенчатые железобетонные фундаменты в Revit | Поиск

В содержимом Revit вы можете найти множество предустановленных структурных семейств. В британской метрической библиотеке вы можете найти папку  Structural Foundations  , которая содержит ряд различных типов фундаментов: блочный фундамент, ленточный фундамент, ростверк и т. д.

Недавно мой коллега спросил меня: « Хорошо, Томек, у меня есть все эти семейства в этой папке, и это хорошо, но как насчет ступенчатого фундамента? Я не могу найти такое семейство в папке, как мне смоделировать его в Revit?»

Фундаменты

используются для поддержки отдельных точечных нагрузок, таких как конструкционная колонна.Они могут быть круглыми, квадратными или прямоугольными. Обычно они состоят из блоков одинаковой толщины, но могут быть ступенчатыми или изогнутыми, если требуется распределить структурную нагрузку от тяжелой колонны. Насыпные фундаменты обычно неглубокие, но можно использовать и глубокие насыпные фундаменты.

Мой коллега был прав. Папка состоит из семейства Footing-Rectangular.rfa , которое не является ступенчатым, но это семейство может быть легко изменено любым пользователем Revit и сохранено как Stepped Footing-Rectangular.RFA  и использовать в будущих проектах.

Семейства — неотъемлемая часть работы в Revit и ключ к созданию пользовательского содержимого. Создание собственных семейств — отличный способ создать библиотеку пользовательского контента.

В следующей серии шагов я хотел бы показать вам, как создать ступенчатый фундамент.

Вместо того, чтобы начинать с нуля, я буду использовать существующее семейство Footing-Rectangular.rfa в качестве отправной точки.

1. Отредактируйте семейство и откройте редактор семейств .Редактор семейств — это инструмент для создания новых семейств или внесения изменений в существующие семейства.

2. Перейдите на уровень   и создайте дополнительные базовые плоскости. Опорные плоскости задают структуру нашей семьи, и мы будем использовать новые для создания нового фундаментного блока.

3. Добавьте размеры к каждой группе базовых плоскостей. Два вертикальных и два горизонтальных. Должна быть общая и непрерывная строка, включая осевую линию в каждом направлении.

4. Выберите каждую из непрерывных строк и включите Равенство .

5. Выберите новый габаритный размер по горизонтали. На ленте рядом с раскрывающимся списком Label щелкните маленькую Create Parameter.

6. В появившемся диалоговом окне «Свойства параметра» назовите новый параметр: Ширина 2 , выберите переключатель Введите и нажмите OK.

7.Повторите это для вертикального общего размера и назовите новый параметр: Длина 2 .

8. Имея хорошую основу, пора придать семье прочную форму. На вкладке Создать нажмите Экструзия .

9. На Изменить | Вкладка «Создать выдавливание»,  на панели Нарисовать , щелкните Прямоугольник  Привязка к пересечению двух опорных плоскостей для первого угла, а затем привязка к противоположному пересечению для другого угла.

10. Пришло время проверить то, что мы уже сделали. Когда вы тестируете свою гибкую семью, она называется « изгибает модель». На ленте щелкните Family Types.

11. Введите другое значение для всех полей Ширина, Ширина 2, Глубина и Глубина 2, а затем нажмите кнопку Применить. Расположение опорных плоскостей должно корректироваться, но оставаться на одинаковом расстоянии от центра. Геометрия блока должна обновиться соответствующим образом.

12. Теперь пришло время позаботиться о высоте фундамента. В представлении Спереди установите флажок. Перетащите ручку-манипулятор треугольной формы внизу. Соедините верхнюю часть новой коробки с нижней частью существующей.

13. Добавьте новое измерение.

14. Назначьте параметры вновь созданному размеру ( Толщина основания 2 ).

15. Перейдите в 3D-вид и снова согните его. На ленте нажмите Типы семейства  Нажмите Удалить тип  , чтобы удалить один из существующих типов.Нажмите Rename Type  и назовите его: Foundation 1  и нажмите OK. Настройте параметры для проверки своих семей.

16. Если все работает правильно, пора назначить параметр материала. Выберите блок и нажмите кнопку Associate Family Parameter , затем выберите параметр Structural Material и нажмите OK.

17. Теперь вы можете сохранить свою семью как Stepped- Footing-Rectangular.rfa и загрузите в свой проект.

18. Остальное — детали арматуры.

Подробнее: http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/2017/01/12/stepped-foundations-in-revit/

Думаете о системе изолированного фундамента KORE? Посмотрите, как легко это устанавливается

Как работает система изолированного фундамента?

Система изолированного фундамента KORE покрывает весь фундамент вашего дома слоем пенополистирола.Утепляя фундамент, вы обеспечиваете непрерывность изоляции, практически устраняя один из самых распространенных тепловых мостов: мостик холода от стены к полу. Благодаря устранению мостика холода от стены к полу система изолированного фундамента может обеспечить коэффициент теплопередачи первого этажа всего 0,08 Вт/м ² К. Эти низкие значения коэффициента теплопередачи намного превышают требования ирландских строительных норм и правил и могут легко использовать для получения сертификата пассивного дома.

Все проекты начинаются с получения коммерческого предложения от местного торгового представителя KORE Insulation.Вы можете легко запросить котировку через наш веб-сайт, отправив свои чертежи или планы. Мы предоставим вам индивидуальное предложение на основе предоставленных вами планов и ответим на любые технические вопросы, которые могут у вас возникнуть. Как только вы будете довольны ценой, мы отправим ваш фундамент, чтобы он был полностью спроектирован для удовлетворения потребностей вашего проекта.

Как быстро устанавливается система утепленного фундамента?

Вы, возможно, заметили, посмотрев видео выше, что установка системы утепленного фундамента занимает всего несколько дней. После того, как вы разместили заказ, изоляция будет вырезана в соответствии с требованиями вашего проекта и доставлена ​​прямо на строительную площадку. Изоляция имеет индивидуальную маркировку перед упаковкой для отправки, поэтому вы будете знать, как расположить детали, как только начнете процесс установки.

Площадка должна быть подготовлена ​​для системы изолированного фундамента в соответствии с инструкциями инженера с соответствующей квалификацией. Типичная установка будет включать в себя очистку верхнего слоя почвы и выкапывание до уровня, свободного от растительности.После завершения камень толщиной не менее 150 мм толщиной 18-35 мм уплотняется в слои толщиной 50 мм, в зависимости от условий на площадке. Камень можно уплотнить с помощью катка или путем уплотнения каждого слоя виброплитой весом 125 кг. Все услуги должны быть приняты во внимание на этом этапе, и в камне должна образоваться пустота, чтобы принять услуги на более позднем этапе.

Поверх утрамбованного камня укладывается слой бетонного вяжущего 804 или его эквивалента толщиной 10-22 мм. Начиная с самой высокой точки, в случае двойного L-образного расположения, внешняя деталь EPS300 L устанавливается на место.Угловые детали вырезаются на месте, чтобы обеспечить плотную стыковку листов в каждом углу. EPS300 можно легко обрезать под любым углом, требуемым конструкцией. Сначала в фундамент помещается весь внешний L, а затем внутренний L.

Для коммуникаций, которые должны проходить до внешнего L, пенополистирол должен быть обрезан до заливки бетона, чтобы образовать пустоту для установки на более позднем этапе.

Для внутренних несущих стен необходимо предусмотреть утолщение бетона до 200–300 мм.Перед утеплением пола размечают пространство, необходимое для внутренней несущей стены. EPS в слоях 100 мм или 200 мм требуется под несущей стеной, как указано инженером.

После укладки EPS300 укладывается первый 100-миллиметровый слой KORE Floor EPS100 White и листов KORE EPS300 (для несущих стен), начиная с периметра внутрь. Вы будете делать это до тех пор, пока весь фундамент не будет покрыт изоляцией. Изоляция пола должна укладываться с плотным стыковым швом, укладываться в шахматном порядке внахлест и плотно прилегать по краям.DPC или противорадоновый барьер размещается поверх первого слоя пенополистирола и должен проходить по детали L и наружу. Второй и третий слой напольной изоляции KORE Floor EPS100 White затем укладываются поверх барьера DPC/радона.

При необходимости второй слой EPS300 толщиной 100 мм должен быть уложен на несущие стены. Затем стальная арматура в соответствии со спецификацией инженера устанавливается на место и связывается соответствующим образом. Арматурные стержни используются в наружной кольцевой балке и на внутренних несущих стенах.На бетонной плите используется стальная сетка.

При монтаже труб напольного отопления трубы можно закрепить на стальной сетке или на напольном утеплителе KORE. Периметр фундамента должен быть соответствующим образом закреплен для заливки бетона, чтобы пенополистирол не смещался под давлением бетона. Как правило, этого можно добиться, соединив полосы по периметру вместе с помощью U-образных стальных зажимов, используя деревянные распорки, прикрепленные к внешней стороне L, или заполнив внешний L камнем толщиной 18–35 мм.

Бетон вязкостью от 25 до 30 Н (в зависимости от требований инженера) заливается в кольцевую балку и плиту за одну заливку. Бетон вибрируют для обеспечения соответствующего стального и бетонного покрытия.

Что делает систему утепленного фундамента такой доступной?

Больше всего денег экономится при установке системы утепленного фундамента. Одним из основных преимуществ является меньшее количество требуемого бетона. В большинстве проектов обычно используется на 50–60% меньше бетона по сравнению с плотным или ленточным фундаментом.Для большинства установок обычно требуется меньше труда, поэтому вы также увидите экономию. Предложения, которые предоставляет KORE, включают стоимость материала и его транспортировку до места проведения работ. Вам нужно будет оплатить инженерные расходы и найти подходящего подрядчика для установки системы, если вы не устанавливаете ее самостоятельно.

Вы также получите экономию в течение всего срока службы здания. Дома с низким энергопотреблением потребляют гораздо меньше энергии по сравнению с некоторыми неэффективными зданиями прошлого. Правильно изолированный дом будет стоить намного меньше затрат на отопление и охлаждение в год, что позволит вам сэкономить не только на материалах и рабочей силе, необходимых для системы.

деревянные прокладки для этого товара нет сопутствующих товаров. Горн. Плитка, брусчатка и деревянный настил расширяются и сжимаются в зависимости от температуры наружного воздуха. приклейте ленту к прикладу, чтобы она соответствовала салазкам. Сглаживание и рампы. Не платите 159 долларов. Мне нужно дополнительно ~ 305 мм, чтобы полностью вырезать что-то с максимальной глубиной реза (то есть ~ 1500 места для 1200 листов). Mohawk производит продукцию для отделки гитар на протяжении десятилетий и является предпочтительным выбором многих ведущих американских производителей гитар.35 долларов . Подложка для ковров Homelux синяя — 9 мм. Установите прокладки на косяки, убедившись, что рама вертикальная и квадратная, измерьте раму по диагоналям, чтобы проверить квадратность. Подложки. 8 метров. Подкладка для тяжелых условий эксплуатации рассчитана на сжимающую нагрузку до 20 тонн. Большие гвозди/шурупы для крепления дополнительной древесины к балкам. Если это окажется большой работой, вам также может понадобиться; Циркулярная пила. Толщина варьируется от 1 мм до 10 мм. Подключение к входу в систему с помощью учетной записи группы Bunnings для доступа к рабочему дню. В некоторых американских подкастах популярны визитные карточки и игральные карты для прокладки заборов и т. д.Дюймовые: Диаметр 6G — 12G и длина 3/8″ — 1-1/4″ Материал/Отделка: Оцинкованная сталь, G304 A2, G316 A4 и G410 Нержавеющая сталь Полые двери имеют «замковый блок» внутри, который представляет собой цельную деталь. из дерева, чтобы прикрепить ручки защелки/замка. Выше этой высоты привинчивающийся хомут позволяет регулировать высоту прибл. Шарнир для ворот Zenith Tee 200 мм, матовый черный. Особенности видов. Записей на странице. Мы изготавливаем прокладки на месте и изготавливаем изделия по индивидуальному заказу с использованием нашего широкого ассортимента прокладочных материалов. Опалубка колонн 1000мм х 4000мм.Роб Самнер, торговый представитель — Мельбурн/Уэст-Вик — 0418 622 411. Видео снято в США и показывает, как Том использует прокладки, чтобы помочь с не отвесными стенами и т. д. Поставляется в прочном 5-литровом ведре с крышкой (134 шт.) Не оставляет пятен и долго прочный. 18. Куплен в апреле 2020 года на складе Bunnings за 99 долларов. Mondella 910 X 465 X 30 мм Red Meranti Верхняя часть тщеславия Складская древесина Тщеславие, встроенное в ванную верхнюю часть тщеславия Вода, просачивающаяся в ваш пол и стены, может привести к гниению конструкционных деревянных конструкций и стать причиной. Найдите пластиковые клинья Gorilla — 100 Pack в Bunnings.3м. И, что еще лучше, смешивание поверхностей под дерево (таких как наша столешница из премиального ламината ореха кешью) в дизайне также добавляет текстуру, теплоту и изюминку. Сортировка. Дэвин Гейтс, менеджер по продажам – 0448 074 033. Не соглашайтесь на некачественные деревянные прокладки. Шаг 5 — Используйте прокладки. советы и вдохновение по садоводству. au Наша обработанная пиленая древесина идеально подходит для структурной каркасной древесины, поскольку она поставляется в классе C24. 43 вкл. GST LM. ECO-M от 35 мм до 65 мм. Mohawk Classic Instrument Lacquer был специально разработан компанией Mohawk USA для отделки гитар и других струнных инструментов.150 x 150 мм ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ Длины 2. Головка шайбы. Шайба с прокладками 1 результат поиска Шайба с прокладками. Какова скидка на наши деревянные оконные доски? Модель: WP0603675-1000. Сравнивать. Распродано. Для установки «Лицо» просверлите отверстие прямо через канал в передней части рамы в поверхность за ней. Каковы различные части плинтусов MESA Colonial 66 x 11 мм, 5,4 м в длину, сосновая древесина FJ Совершенно новая в сухом хранилище FJ Pine, которая продается в Bunnings и других магазинах древесины по цене от 18 долларов.комплект прокладок комплект винтов с головкой под торцевой ключ комплекты скоростных гаек комплект шплинтов комплект пружин комплект опорных анкеров комплект вакуумных шлангов комплект шайб головка шайбы самосверление по дереву самосверление по стали. Если у вас есть какие-либо вопросы о правильном оборудовании для вашего следующего проекта, не стесняйтесь обращаться к нам — команда Mitre 10 всегда готова помочь. Наклейте ленту на салазки. Вы также можете воспользоваться нашим удобным вариантом «Купить сейчас, заплатить позже». Клеи. 95 Круглая древесина от Porta служит основой и структурой для многих ремонтных, столярных работ и проектов «сделай сам».(3) 5 цветов. Handy Hardware Ltd 1/79 Wairau Road Wairau 0627 Телефон: 09 444-3588 Электронная почта: info@handyhardware. Вам не нужно быть профессионалом, чтобы завершить наружное пространство по отличной цене. Обычно размер клиньев представляет собой тонкую полосу дерева, которая называется прокладкой. Наша продукция включает в себя стальной фанерный лист, пластиковые гибкие опалубочные плиты, опалубку и многое другое. Вы можете купить коробку пластиковых упаковщиков от Bunnings. Поместите стартовый зажим поверх первой деревянной балки на расстоянии не менее 4 мм от стены (при необходимости используйте уплотнитель) и закрепите его шурупами. Если вы осторожны или у вас есть пластиковый слой для предотвращения влаги, все будет хорошо, в противном случае возьмите деревянную герметичную или оцинкованную металлическую. Ассортимент включает прокладки толщиной 1/32″, 1/16″, 1/8″ и 1/4″ (по 10 шт.), все они имеют цветовую маркировку и штамп, чтобы с первого взгляда определить нужный вам размер. На этой консультации вы будете подключаться через видеоконференцию, и как только ваш план будет готов, вам будет отправлено полное предложение с подробными планами после встречи. булочка с. 3. 35 Inc GST. Соедините два из них, и у вас будет прочный столб.Наши твердые пластиковые уплотнители идеально подходят для выравнивания сборных железобетонных профилей, футеровки из известняка и песчаника, стальных стержней и различных применений в гражданском строительстве. Легко наносится. Позволяет… Bearing Shop Online управляется как интернет-магазин компанией Small Parts and Bearings, входящей в состав MBA Group. 08. У вас есть выбор длины от 2. 55-WT0-24B. Деревянные клинья Gorilla — 200 шт. Уплотнительные прокладки сборных панелей. Подковообразные пластиковые прокладки 150 х 100 мм. 00 длина 2. Для многих реплики Patek Philippe Calatrava 5227 встречают механические и сложные неудобства Rolex, такие как бесконечный график, мгновенный репетир или, возможно, … Find Enrich 2.30 Martini Pde Lithgow, NSW 2790 Тел.: 1300 888 729 Факс: (02) 6353 1060 Электронная почта: sales@timberfix. Отделочные планки из ПВХ Roberts. 6 x 65 мм РАЗЪЕМНЫХ АНКЕРОВ Q НАБОР. Номинальная нагрузка варьируется в зависимости от продукта от 30 кг на крепеж до 180 кг на крепеж, поэтому будьте осторожны при выборе типа шурупа для бетона. com: тенденции замков на створку www. Простой. Панель SpecRite Spotted Gum Panel представляет собой предварительно отшлифованную панель с шиповым соединением, обернутую вакуумной пластиковой пленкой, на 100% изготовленную из древесины твердых пород. Расплавленный клей будет провисать и прилипать к ленте на салазках, эффективно создавая нестандартную прокладку. (0) 8 долларов. Мы научим вас, как выровнять и установить дверной косяк самостоятельно. 7. Найдите Enrich 2. Листы FC хороши для окончательной упаковки между пнями и опорами. 2-литровый очиститель древесины в Bunnings. Задайте свои вопросы, поговорите о ремонте и поделитесь своими проектами сегодня Retain-iT — это простое в использовании решение для создания прочных подпорных стен из деревянных шпал. Я использовал 100-миллиметровые шпалы на земле и 10-миллиметровую стальную пластину между домкратом и опорами. Чрезвычайно стабилен при укладке и вибрации бетона.В этом видео от Bunnings показано, как укрепить и залатать дырявую опору. Подробности. Желаем всем нашим членам и гостям счастливого Рождества и, надеюсь, счастливого, здорового, безопасного и процветающего 2022 года. Защищает металлические крепления и фитинги от коррозии. Стеклянная балюстрада с лицевым креплением обычно устанавливается на лестницах или небольших палубах, где есть ограниченное пространство. Деревянные прокладки являются наиболее часто используемыми прокладками и универсальны благодаря возможности обрезки. Я только что измерил свой инструментальный сарай (тоже лезвие 165 мм).Я только что купил обработанную сосну 90 x 45 в Баннингсе примерно за 10 долларов. К ним относятся 8G STD. MasterFinish RL 211. Это пошаговое видеоруководство от Bunnings WareSydney Timber Supplies — семейного предприятия по торговле древесиной, работающего уже 50 лет. Champion Timber предлагает полный ассортимент гвоздей, включая оцинкованные гвозди, покрытые цинком для предотвращения ржавчины, вплоть до специальных шурупов с постоянной резьбовой рукояткой, позволяющей гвоздю иметь такую ​​высокую устойчивость к извлечению.DA: 46 PA: 23 MOZ Ранг: 34. Для товаров, находящихся на складе в наших распределительных центрах, мы предлагаем услугу доставки в течение 2–4 дней. 50-E14S-B Как показано на The Block NZ 2019, Viking Buzon — это высококачественные регулируемые опоры для всех типов террас. ,2 ,3 мм распорки для дверного наличника, регулирующиеся на стыках, которые я использую для моего Pinetrim 135 мм x 30 мм x 2. QCode: 158936. 43 вкл. GST КАЖДЫЙ. Древесина в этом . Вы могли бы немного побрить это, если бы вы не делали разрезы максимальной глубины. Вкл. НДС. Клинья из твердой древесины для большего.Подходит для большинства фрез 1/4″ и 1/2″ для придания формы, строгания, нарезки фальца, рытья траншей, формовки и нарезания канавок. 52. Стремена, опоры и анкеры для стоек — Баннингс Австралия. (1) Особенности. 00:00 Отправка в день заказа. от 4 м до 4. Минимум h3 или класс 3. Что такое древесина класса C16? Древесина класса прочности C16, отрегулированная до одинаковой ширины для точной работы, высушенная в печи для дополнительной стабильности и обработанная давлением для повышения устойчивости к гниению и нападению насекомых.Традиционная промасленная деревянная отделка Intergrain Nature’s Timber Oil — натуральное, полупрозрачное, проникающее масло для деревянных настилов и садовой мебели. 100 5 1Pk Полные прокладки PSHIM5 100 x 5 x 150 Желтые Pk. 5 звезд 4 звезды 3 звезды 2 звезды 1 звезда (0 отзывов) Цена: 260 долларов. Отметьте прокладку в самой толстой точке и измерьте толщину прокладки на отметке. У нас есть большой ассортимент комплектов ворот и петель для деревянных и стальных ворот. ЧПУ Maker Hardware WorkBee V3 — это обновление нашего WorkBee V2.Угловые кронштейны из нержавеющей стали A2-304 ребристые 50 мм x 50 мм x 40 мм x 2 мм KS21. 00 Inc GST. В сильный дождь с двух бедер капает вода. Обратитесь в Тимберфикс. I. Эпоксидная смола показана темно-серым. Готовый уровень бетонной плиты одинаков внутри и снаружи. Руководство по установке крепления для скатной крыши — Версия 2018 1. Эта новая модель Версии 3 сильно модифицирована для достижения лучших общих характеристик винта Bugle Batten. Сортировать продукты Упаковщики пней 90 х 90 мм. С гордостью принадлежит и управляется австралийцами. Артикул: 385256.Также может поставляться монтажный инструмент, облегчающий замену оконных уплотнителей. MDFasteners, ведущий поставщик пластиковых уплотнителей, предлагает широкий ассортимент цельных пластиковых уплотнителей, подходящих для особо сложных задач. Все… Методы установки включают в себя использование: Патрубков – Держите стекло снизу. https://www. 200 5 1Pk Полные прокладки PSHIM2 100 x 2 x 150 Синий Pk. Идеально подходит для крепления деревянных досок, реек и других материалов. Используя деревянные блоки, поместите их снаружи каждого отверстия для корончатого сверления, ближайшего к концу каждой панели. Теперь, начиная с края прогона, проложите 2-метровый уровень над блоками и добавьте окно. пакеры для выравнивания всего участка, переходя от одного блока к другому до тех пор, пока не будет выровнена вся секция. намного больше.Войти для … LevelMaster — это новый и интеллектуальный способ поставить дом в тупик. Вес (кг) 20. 70-915С. Ассортимент шайб у нас обширный. Обеспечивает меньший общий вес трубы. Этот WorkBee V3 представляет собой комплект оборудования Maker, основанный на популярном дизайне станка с ЧПУ WorkBee. Обслуживание по всей Австралии, включая основные города Брисбена и Тувумбы. Еще Бенбрим вокруг света за 80 дней фильм ютуб джефф. ДРВ TYPE17, 10-12×65 ACQ CSK SQ. Кнопочная головка.Именно столько вам понадобится, чтобы отрезать косяк с противоположной стороны проема. Прибейте свой последний проект с помощью нашего выбора омедненных, оцинкованных и ярких гвоздей, подходящих для различных применений. Использование прокладок или уплотнителей для заполнения промежутков между ними может быть быстрым и эффективным решением. Регулируемые опоры для террас от Bison помогут вам создать пространство, которое вы хотите для своего дома. ДВЕРНОЙ КОНСИЛЬ MERANTI KD SELECT С ДВОЙНЫМ ФАЛЬЦОМ 44 И 25/12 мм, 140 x 40 От 27 долларов США. Прокладка из нержавеющей стали Champion CA36, лист 150 мм x 150 мм, 4 шт.Необработанная отделка стен Робертса. Я посмотрю, смогу ли я найти что-то подходящее на полке или что, возможно, потребует небольшой модификации, и отправить обратно @JasonЭто будет то, что Bunnings должен изучить. и т. д., и т. д. Привет, @spongebob2173. Плоская вершина. Подходит для установки окон и дверей. 69 долларов. Для приборостроителей и ремонтников. Шурупы Scrooz Wing Tip — это высокопроизводительные саморезы профессионального уровня для крепления дерева к металлу за одну операцию без необходимости предварительного сверления.Структура CLT будет располагаться на шестиэтажном бетонном подиуме (отсюда и название «гибридная древесина»), на котором разместятся парковка и магазины. Канал — Держите стакан снизу. 55-ВТ5-24Б. Было бы полезно иметь дополнительные 10 мм под древесиной, но вам нужно взвесить это с учетом проблем с более тонкой древесиной. Сделано в США. Спасибо, что присоединились к нам и поделились своим вопросом об Ekodeck на бетонной плите и методе обрамления картин на палубе. 148 долларов. Возможность нарезать на любой размер. DRV TYPE17 Тип 17 — Шестигранная головка — Шуруп для дерева.21-0409 Вам нужны крепкие шпалы для поддержки домкратов, а также что-то, чтобы распределить нагрузку на опоры (острие домкрата раздавит древесину). Например, рядом со мной есть мастера, использующие кедр и балтийскую сосну. ДСП. Высокопроизводительные саморезы из нашей линейки кровельных шурупов Drilltech с закаленным стержнем и головкой с шестигранной шайбой, снабженные неопреновыми уплотнительными шайбами ​​для высокоэффективного крепления и долговечного водонепроницаемого уплотнения. Ворота были установлены на место и зажаты несколькими мешалками для краски, выступающими в качестве временных прокладок, чтобы обеспечить небольшой зазор со стороны петель.00 длина Также имеется ограниченный запас толщиной 14 мм и 18 мм Позвоните и узнайте, есть ли у нас то, что вы ищете Ph … Шурупы для бетона Raptr. в вашей корзине Оформить заказ сейчас. Прокладки 005″. Выровняйте доску по отметкам (Фото 2). Установить акриловый поддон для душа проще, чем вы думаете. Изображение Товар(а) Цена Количество Всего Посмотреть корзину Сорт Высокая прочность на сжатие — сертифицированная несущая способность 25 кН Обшивочные плиты PrimeLine предварительно загрунтованы фрезерованным покрытием, что облегчает покраску и сокращает время и стоимость отделки.Высокий упор с микрорегулировками и строгальными шайбами. 010″ и 0. К ним относятся 100 x 75 x 20 мм оцинкованный кронштейн для средних нагрузок, 125 x 100 x 20 мм оцинкованный кронштейн для средних нагрузок, 140 x 40 x 40 мм толщиной 2 мм Builders Angles Roberts Wall Trim Dark Brown. Брюс Лугтон, торговый представитель — Gippsland and Central /North East Vic — 0418 187 185. 0778D826-0018-4B84-A5DB-147A9797CED3.Большой, жесткий рабочий стол с подвижной вставкой со съемным транспортиром.Список.Список.Австралийский ассортимент №1 от популярного Nutsert «xtralok» для электронной вязки. Монтгомери по той же цене.Он распределяет нагрузку по большей площади поверхности, обеспечивая пользователям более плотную посадку и меньшую вероятность ослабления винта. Набор регулируемых круглых шарниров с болтовым креплением. 8. 98. Все наши прокладки для панелей имеют цветовую маркировку по толщине, поэтому обращайтесь в Timberfix. Обшивка с шипом и канавкой поставляется в виде серии обработанных досок толщиной 19 мм (см. рис. 1 выше), доступных в четырех вариантах ширины покрытия: 38, 70, 90, 110 мм. иметь скрытое винтовое крепление (см. рис. 2).* Формирователи пустот и аксессуары — Actech International. $0. Zenith ⅜» x 2 x 50 мм Оцинкованная шайба брызговика — 10 шт. Свяжитесь с LSC Security Supplies 140-158 Dryburgh Street North Melbourne , Victoria (главный офис), 3051 Australia 03 9329 7222 Подложите доску под выступы, чтобы она выиграла Обработанный пиломатериал 200 x 50 мм (8 x 2″) – Abby Direct Timber abbydirecttimber. Я просто устанавливаю опоры на уровне прокладок, прежде чем нагружать их весом. Вафельная головка. Больше, чем специалисты по резке, мы a Для всех ваших потребностей в креплении от Мельбурна до Брисбена этим поставщиком является Allfasteners.½”. Крит Аренда 20 летучих органических соединений. Деревянные столбы в Баннингсе были довольно дешевыми, так что вы не потратите целое состояние, если вам придется их заменить. 00 длина 3. Сетка. Crete Lease 880. Имея небольшие знания, вы можете сделать это самостоятельно. Используйте эти регулируемые опоры для настила на крышах и балконах, на сломанных или потрескавшихся бетонных патио, даже на уровне земли! Способен работать с любым материалом поверхности, от деревянной плитки, традиционных лестничных косоуров и дощатых настилов, натуральных… О наших гвоздях. Начните с макета.Покупайте аппаратные решения в Интернете и в магазинах. Шурупы для ДСП 50-70 мм (для полов из ДСП, укладываемых на лаги) Клей ПВА, монтажная пена и Gripfill могут помочь. Проведите веревку или меловую линию от переднего края начального зажима между первым и последним начальным зажимом и отметьте оставшиеся балки. Это видео от Bunnings покажет вам всего за 10 минут. В этом видео Джон из Bunnings Warehouse объясняет различные типы древесины, которые вы можете использовать для своих строительных проектов, и различные качества каждого из них. Шаг за шагом держите вашу уличную деревянную мебель в лучшем виде с помощью этого шага. видеогид от Bunnings Warehouse.4. Модель: ГТКГЗ. Мы предлагаем широкий ассортимент вращающихся инструментов, от высокопроизводительных до регулируемых, поэтому у вас всегда будет нужный инструмент для работы. Доступны несколько толщин 1, 2, 3, 5, 10, 15 и 20 мм. Они предназначены для дополнительной поддержки наружных конструкций, таких как настилы и перголы. Прокладка используется для более легких работ, таких как заполнение небольших промежутков между объектами и регулировка объектов… При использовании Dynabolts вы можете управлять высотой бруса с помощью прокладок. 200 5 1Pk Полные прокладки PSHIM3 100 x 3 x 150 Зеленые Pk.2 м Стандартная сосна. Винты для настила. Пластиковые уплотняющие прокладки доступны на складе в следующих вариантах. Multifixings — крупнейший поставщик пластиковых упаковщиков в Австралии! Мы также поставляем шурупы для настила, силиконы, крепеж, инструменты и аксессуары. Использование модульной или обрезанной по размеру столешницы в качестве расширения стола для обеденного или рабочего уголка — отличный способ максимально увеличить пространство и создать зоны и слои на кухне. Сменная рукоятка 4NH для молотка с нейлоновым торцом 1 3/4 дюйма, модель NT175.Продлевает срок службы древесины. ECO-S от 25 мм до 40 мм. 2 марта 2015 г., 06:33 #4. Можно комбинировать с нашим стержневым дюбелем, который ввинчивается через Т-образный профиль в процессе самозасверливания. LLDABR-L), который можно приобрести через ModularWalls или в Bunnings и в большинстве известных хозяйственных магазинов. Обзор кровельных шурупов по металлу. Пандус МДФ 12мм 145мм х 1200мм. У старой колонны есть по одной швеллерной балке с каждой стороны, которые соединяются с другими балками, чтобы продолжить общую структуру балки с помощью прокладок. Идеально подходит для использования внутри помещений, таких как столешницы и столешницы, стеллажи и шкафы. Каждый магазин также имеет доступ к большому ассортименту металлопродукции под заказ, такой как PFC и конструкционные балки, включая продукцию нестандартного размера, которая доступна, но не хранится на месте. Все застежки. →. Система ремонта столбов забора Post Buddy экономит часы латунного листа прокладок Champion CSB700 150 x 150 x . Имперские: диаметр 8G — 14G и длина 20 мм — 300 мм. Петли для сельских ворот.Потайной. WorkBee V3 — наша самая настраиваемая модульная рама с ЧПУ! Это прочный, точный и простой в сборке станок с ЧПУ. Проникает в древесину, предотвращая высыхание, расщепление, растрескивание и гниение древесины. Убедитесь, что вы разместили пару прокладок на уровне петель двери с обеих сторон рамы. Закажите виртуальную консультацию по дизайну прямо сейчас! Команда Bunnings In Home Services теперь предлагает виртуальные консультации по дизайну. ГЕНЕРАТОР ITMS 4KVA ELEC/START 8HP TM520-3400 . Делаете ли вы ремонт по дому или наслаждаетесь любимым хобби.Мне пришлось отрезать верхнюю часть некоторых стремян, так как они сидели выше суставов. Доска с чашечками должна быть сначала установлена ​​выпуклой стороной вверх, чтобы предотвратить раскачивание. Винты те, что с резаком и резиновой шайбой. 2080. Оцинкованная круглая шайба Hobson Engineering M16 — 200 шт. в упаковке. LAMILAY XP 2MM 50M2 РУЛОН. Войти по цене. РЕШЕТКА СОСНА h4 LOSP DAR OPG СЛУЧАЙНАЯ ДЛИНА 42 x 35 мм $4. Пан Голова. Больше никаких провисающих ворот. au ABN: 36 144 681 765 . Идеальное решение для уплотнения, выравнивания или распределения.Болты и гайки на любой вкус. 110-мм доски Shiplap сцепляются друг с другом, но должны быть закреплены лицевой стороной. РАСПРОДАЖА. С момента открытия наших дверей мы стремились поставлять лучшие электроинструменты, освещение, краски, древесину и другие строительные материалы для клиентов, живущих и работающих в районе метро Мельбурна. 50-770610 . более. ICCONS® — это динамично развивающийся австралийский оптовый торговец строительными материалами, предназначенный для поддержки независимого канала сбыта с широким ассортиментом продукции. С помощью этого простого для понимания руководства работа будет выполнена в кратчайшие сроки. 113 долларов. Типичная деревянная рейка и уплотнитель: деревянная или пластиковая прокладка (минимум 10 мм). FCE94548-E4E3-4EAD-A273-A0864F49E33D. 55-WT1-24B Легкий Мне нужен простой небольшой сверлильный станок для хозяйственных работ, ничего такого огромного, как толстые стальные балки или что-то в этом роде, просто древесина и немного стали толщиной 2-3 мм и алюминий… Шайбы. Размеры 002″, а также два 0. Установите каждую оконную раму в ее черновой проем, используя прокладки и уровень, чтобы убедиться, что рама ровная и ровная, а также косяки. Если используется порошкообразная штукатурная смесь в ведре, используйте чистую палку согласно инструкциям производителя. .sydney98 23.01.2021 — 00:34. Башмаки для опор столбов или просто башмаки для столбов — это металлические башмаки для деревянных столбов. Рампы 3. Прочные и долговечные. Bunnings теперь является известным хозяйственным магазином по всей Австралии. прокладки из комплекта для установки. 50. Сцена драки на ножах в кантри-фильме: загар, эрмоса, ресет, макрут, луз де. Добавить в корзину. Сводит к минимуму появление вертикального шва. Когда вы используете продукты hySPAN, вы также можете оценить их прозрачный подход. Полностью пластиковые прокладки 150 х 100 мм. Он бывает толщиной 4, 6, 9 мм.Игольчатые винты. Узнайте, почему наши композитные прокладки дают наилучшие результаты в проектах! 815-648-2739 info@timberwolfshims. 49. Выбирайте магазин по наличию. ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ h4 — ВНЕШНИЙ, НАД ЗЕМЛЕЙ. МДФ очень универсален и подходит для широкого спектра внутренних применений, таких как внутренние столярные изделия, панели, коробки, мебель, стеллажи, моделирование, торговое оборудование и архитектурные молдинги. Подчеркивает текстуру и особенности натурального дерева. 63 over … Инструменты Luthiers, гитарные детали, лады, пиломатериалы и многое другое.Тем не менее, это началось в Западной Австралии сначала в качестве импортера древесины и торговца в Перте, и прокладки необходимы для выполнения работ по ремонту дома. Вал и двигатель смещены до такой степени, что лезвие срезает верхнюю часть (угол в один дюйм), его прихватки приварены, поэтому я не могу его отрегулировать. 50-Э40С-Б. Стальная прокладка Champion CA34, лист 150 мм x 150 мм, 6 шт. УСТАНОВИТЕ ФУНДАМЕНТ НА ​​КРЫШЕ A. Установите раму в проем. Мы упростили и ускорили процесс покупки или просмотра. Установка новой коринфской двери — это одно из лучших улучшений, которые вы можете привнести в свой дом, а также одно из самых полезных.Dressed All Round обработан или распилен со всех сторон и готов к использованию. 7 из 5 звезд Сравните. Будь то новая постройка, перестройка, перепланировка или поднятие существующего дома. Только что купил его у Баннингса и вернул утром. (3) 2 доллара. Используемые в основном для поддержки плавающих поверхностей настила (деревянных досок, брусчатки или плитки), пьедесталы Viking Buzon могут обеспечить поддержку внешней поверхности настила на той же высоте, что и уровень внутреннего пола, при этом позволяя использовать лучшие в мире шурупы для фиброцемента: без предварительного сверления требуется, просто вбейте их. Посетите местный магазин, где представлен широчайший ассортимент товаров. Спасибо. Как только вы узнаете, нужно ли вам поджать основание дверной рамы из-за неровности. Для других я нашел несколько стремян на болтах в Bunnings, у которых была вставка, которая удерживала древесину на расстоянии около 35 мм от земли. Свыше 2 11/16” самонивелирующаяся головка обеспечивает коррекцию уклона до 5%. Они многоразовые и, … Пластмассовый упаковщик окон в форме подковы (СДЕЛАНО в Австралии) — 6. 12205 Hansen Road, Hebron, IL 60034 Timberwolf Shims. Все пластиковые прокладки Actech имеют нескользящую поверхность с ребристым рисунком, что увеличивает коэффициент трения и предотвращает проскальзывание при выравнивании панелей.При удалении деревянных клиньев заполните отверстия керна цементным раствором. Рекомендуется вертикальная установка с креплениями на 450. Знаете ли вы, как правильно и лучше всего вставлять клинья в сменные рукоятки для топоров, топориков, кувалд и молотков? Нажмите и соберите, доставьте — + обновите. Пластиковые прокладки замка $ 35. ДЛИНА 11 вкл. GST. Опоры для столбов также защищают столбы от воды, грибков и повреждений насекомыми, продлевая срок службы столбов и снижая вероятность гниения. Для установки «углубления» просверлите более толстую часть по направлению к задней части рамы.Как приклеить дерево к кирпичу — вопрос, с которым постоянно сталкиваются многие продавцы строительных материалов. Обработанная под давлением в соответствии с BS 8417:2011 Эта древесина идеальна для ряда применений в доме и … DA: 32 PA: 38 MOZ Ранг: 3. задняя часть; головка стекляруса головка пуговицы потайная головка потайная головка расширенный наконечник потайное ребро Убедитесь, что эти прокладки выровнены. 70-800 Ворота были установлены на место и зажаты на месте с помощью нескольких мешалок для краски, выступающих в качестве временных прокладок, чтобы обеспечить небольшой зазор со стороны петель.Прецизионные фирменные латунные прокладки Плоский лист в ассортименте 6 x 12 дюймов. $18. Кроме того, наши пластиковые прокладки соответствуют австралийскому стандарту: AS3850. УМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ, 10 г x 65 мм УМНЫЙ ИНСТРУМЕНТ Крыльчатый наконечник из дерева и металла. Шестигранная головка. Весь наш полный ассортимент стекляруса. винты для обрешетки предназначены для использования с ударным шуруповертом и электрическими или стандартными отвертками и доступны для использования в помещении или на улице. Ручки, ручки и производство Продукция Kennametal Подъем и такелаж Продукция Loctite Смазочные материалы, жидкости и краски Смазочное оборудование Станки и принадлежности Оборудование Упаковка и ленты WoodSolutions.99 $ 9. Да, МДФ О наших деревянных оконных досках и оконных молдингах. GEX 125-1 AVE стоит 109 долларов, но мой личный выбор, GEX 125-150 AVE, стоит 259 долларов. Изготовленные из пластика точно подобранной толщины, стойкого к маслам и жирам, они выдерживают высокие крутящие моменты, не набухают и не деформируются. Лучший клей для бетона. (28) 4 доллара. 07 вкл. ДЛИНА GST. Macsim 72 x 100 x 1 мм коричневая полупрокладка — 10 шт. Существует так много различных клеев, какой клей лучше всего подходит для бетона. Пьедесталы высоты уникальным образом позволяют зафиксировать голову в заданном положении. 59 каждый. Selleys 300 г Силикон для влажных зон — Off White. 2л. Часть запасов находится на складе мелких деталей и подшипников Coopers Plains, в то время как другие детали приобретаются у различных производителей по всему миру. Лесопромышленники заблокировали вход в магазин Bunnings в Траралгоне, к востоку от Мельбурна, в знак протеста против решения компании … Обзор LibraryThing Обзор пользователя — robeik — LibraryThing. 4, 2. Посмотреть подробности.Пока раствор влажный, удалите излишки влажной губкой. Спасибо, что поделились своим вопросом о низкоуровневом настиле над бетонной пристройкой. 73. Большой паз в прокладке позволяет любым выступам культи оставаться беспрепятственными. Таким образом, ваша высота балки и доски будет 109 мм, оставляя вам 26-миллиметровый зазор снизу для воздушного потока и дренажа. С 1994 года компания Allfasteners качественно и добросовестно обслуживает все отрасли по всей Австралии и является поставщиком всех высококачественных строительных крепежей, анкерных систем и креплений. Более. Расположен в Хевроне, штат Иллинойс. 4мм 9 способов убрать скрип деревянного пола. 15мм. О наших стандартных листах МДФ. Легкий, не портящийся пластик, прост в использовании. САМ06038. Вам нужно будет подложить под балки прокладки, чтобы установить этот зазор. 5. Он имеет гладкую отшлифованную поверхность и прецизионную обработку. 95. 90. Привлекательные бледно-коричневые цвета. 11 толщин и 2 длины — толщина 1-10 мм, длина 55 мм и длина 100 мм. ДВЕРНОЙ КОНОС Тип 17 — Шурупы для дерева. Прокладки 4 мм предназначены для террасных досок толщиной 90 мм ИЛИ как Superchek RE 10 мм 1200 x 4200.Если плитка или брусчатка приклеиваются непосредственно к основанию, необходимы компенсационные швы. Имея эти знания, работа становится легче для них. Важно расположить патрубки на правильной линии как можно более отвесно, чтобы свести к минимуму регулировку стекла. опубликовано 2 года назад. Идеально подходит в качестве уплотнителей/распорок для установки окон и дверей, выравнивания мебели или кухонных шкафов, распорки напольной и настенной плитки или деревянного настила. Брус, например 4х2/90х45мм. В зависимости от применения прокладки можно использовать по отдельности или складывать друг в друга.48. Установите петли и повесьте дверь, используя прокладки, чтобы установить зазоры внизу и вверху каждой двери сарая. ДЕРЕВЯННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ; ДЕРЕВЯННЫЕ ПАНЕЛИ; Бестселлеры. Отлично выглядят, просты в установке, покраске и обслуживании. Защищает от атмосферных воздействий внешние деревянные поверхности. Вабикон ХП. Опалубка колонн 1200мм х 4000мм. Вы могли заметить, что мы внесли много изменений в наш новый сайт. ком. Он также используется в качестве наименьшего зазора при раскладывании досок веером, если ваша палуба стала непараллельной в сочетании с 4- и 5-миллиметровыми прокладками Deck-Aid.Посмотреть больше. 9 из 5 звезд 4 фунта стерлингов. Бренд hySPAN также получает древесину из управляемых лесных плантаций, что помогает дополнительно защитить жизненно важные зоны естественного произрастания деревьев. 19 долларов. Торговцы лесоматериалами Мельбурн. Этот ковш из 600 предметов содержит уплотнители 6 толщин длиной 75 мм — 1 мм (красный) x 130, … 42 x 19 мм 1. Используйте пластиковые прокладки на любых наружных дверях, поскольку они устойчивы к гниению. Все наши шурупы поставляются с бесплатными отвертками. Timberkeyboard_arrow_right Timberkeyboard_arrow_right; Мастерскаяkeyboard_arrow_right Мастерскаяkeyboard_arrow_right; Посмотреть все предложения и рекомендуемые продукты.MSRP: Купить сейчас! 13 долларов. 4 метра по 4 доллара. Изготовлен из углеродистой стали для дополнительной прочности. великобритания 45 x 140 древесина | 45 x 140 древесина | брус 45х150. Подложка для ковров Homelux Dual Bond — 5 мм. Затем вы добавляете толщину самой панели настила. Наш высокопроизводительный ассортимент премиум-качества доступен либо в удобных по размеру «упаковках для захвата», либо в торговых/оптовых коробках (с большими скидками). В набор из 14 прокладок входит по четыре регулируемых ножки для настила и террасы Eurotec. Крепежи Macsim 150 x 100 мм, коричневая прокладка 1 мм — 8 шт.0 мм (Охра) x 20, 6. Инструменты для напольных покрытий. 94 упаковки по 2 шт. HandDIY Shim Handy Pack содержит смешанный набор упаковщиков, всего 134 штуки. Hobby Tools Australia Основана в 2006 г. Меню; Магазин; Корзина (0)Аккаунт; Продукты ; Бренды ; Руководства по запасным частям аэрографа ; О нас 6 ноября 2016 г. — Найдите {productName} в Bunnings. К ним относятся КОРИЧНЕВАЯ ПРОКЛАДКА ПАНЕЛИ 150x100x1, СИНЯЯ ПРОКЛАДКА 150x100x2, ЗЕЛЕНАЯ ПРОКЛАДКА 150x100x3 Эти полипропиленовые прокладки, точно изготовленные в различных толщинах, могут использоваться по отдельности или в комбинациях для точной подгонки, экономя время и избавляя от догадок при размещении, сантехнике или выравнивание.45. В наших ангарах с резьбовым стержнем также имеются версии с внутренней резьбой. Прочный дверной косяк важен, если вы хотите, чтобы ваша дверь открывалась и закрывалась должным образом. Ла; Напольное покрытие из натурального дерева – это напольное покрытие с очень низкой стоимостью и отличным соотношением цены и качества. (0) 56 долларов. Древесина соединена с новой стальной рамой, которая, в свою очередь, удерживает новую сетку и изоляцию для крыши. 4 из 5 звезд 47. 68. 98 упаковка из 35 шт. в отверстие и удерживайте на месте с помощью небольшого деревянного клина, пока он не затвердеет (около 15 минут).Древесина лиственных пород. Прокладки и материалы. Подходит с точки зрения геометрии для соединения отдельных балок под прямым углом и под углом в соединениях дерево/дерево и дерево/бетон. 2 мм (зеленый) x 20, 5. 8 Болты Метрические болты с фланцем Специальные импортные болты с фланцем из нержавеющей стали Прокладка из нержавеющей стали 1/2” BSW Круглая… Прокладки изготавливаются из различных материалов, включая дерево, пластик или металл. Химикаты. Эта защелка изготовлена ​​из очень прочного полимерного пластика и имеет то преимущество, что позволяет запирать ключом, а Т-образный профиль Eurotec представляет собой скрытый алюминиево-деревянный соединитель для использования как внутри, так и снаружи помещений.Наши возможности резки. (1) 52 доллара. Захват Робертса с короткими бетонными гвоздями. что касается упаковки, просто купите пластиковые пакеры или, в зависимости от того, насколько свободны ваши кошельковые шнурки, вы можете получить несколько стальных прокладок / обрезков для … Стальные опорные пьедесталы MESA имеют регулируемый диапазон высоты от 25 до 500 мм с размером головки диаметром 90 мм. или 100х100мм, а базовый размер 100х100мм. только в магазине. Я прикрутил их к плите и закрыл зазор небольшими прокладками TP. Он содержит тунговое масло, натуральное древесное масло, которое глубоко проникает в древесину, обеспечивая превосходную долговечность, и состоит на 95 процентов из природного сырья, полученного из возобновляемых ресурсов.Selleys Liquid Nails Construction Adhesive 375 мл Бежевый $ 6. 40 5 1Pk Полные прокладки PSHIM15 100 x 15 x 150 Grey Pk. жестяной лист или бетон Комбинированный фланец и фитинг Подходит … 116895. Roberts Stair Care Products. НТФ Беррима. Подготовка пола. Предлагая большую универсальность в строительстве, наша продукция ускоряет и упрощает укладку бетона. Стальные петли для ворот. Напольные покрытия Робертс. Добавить продукт. У нас на складе самый большой в Австралии ассортимент расходных материалов для мастеров, готовых к отправке на следующий день. Идеально подходит в качестве уплотнителей, распорок для установки окон и дверей, выравнивания мебели или кухонных шкафов, распорки напольной и настенной плитки или деревянного настила.70-511С. Преимущества. 100 5 1Pk Полные прокладки PSHIM10 100 x 10 x 150, черные Pk. 1000 шт. 6mmx38mm M/H РАЗЪЕМНЫЙ АНКЕР. Я думаю, он говорит, что использует кедровые прокладки, и они пытаются найти нестандартного производителя деревянных окон и дверей. 0 до AS/NZS1170. Защита от воды, коррозии и гниения. Прокладки 3 мм — это минимальные прокладки, используемые для террасных досок толщиной 90 мм. 12 каждый. 002″) 6 шт./упак. — Кроме того, возможность регулировки была бы бонусом, если древесина дает усадку, изгибы и т. д. Я мог бы попробовать вырезать прокладку / клин для обеих сторон из куска дерева, но это немного сложно для того, что мне нужно. (как я… прокладки, или прокладки, представляют собой тонкие полоски металла или пластика, используемые для заполнения промежутков между объектами, чтобы компенсировать проблемы с выравниванием.Наши материалы. 00 и 24 доллара. Как это работает. Купить дополнительную информацию. Переверните бумажную ленту стороной вверх, затем нанесите каплю горячего клея на ленту, прежде чем она схватится, быстро переверните, чтобы она совпала с лентой на салазках. Здорово, что вы решили распланировать свою колоду! Если бы вы использовали наружный деревянный каркас из обработанной сосны 70 x 45 мм плюс настил Ekodeck, у вас было бы в общей сложности Для несжимаемого упаковочного материала большинство строителей, похоже, используют кусочки фибропластового листа (избегайте повторного использования старых кусков, содержащих асбест).17 дюймов GST ДЛИНА. Пандус из МДФ 12 мм 235 мм X 1200 мм. Может быть, вырезать несколько секций из листа плоского оцинкованного железа или оцинкованной стали. НАБОР Q НАБОР 6 РАЗЪЕМНЫХ АНКЕРОВ 75 мм. nz GST No: 131-442-939 Часы работы: с 7:30 до 17:00 с понедельника по пятницу Мы поставляем широкий ассортимент уплотнителей и уплотнителей для остекления (также известных как Claytonrite) из резиновых профилей во многих различных комбинациях стекла и панелей для стекла. , акрил и плексиглас. Corinthian, крупнейший австралийский производитель деревянных дверей, предоставляет на каждую свою дверь 5-летнюю гарантию.Ворота. Продукты, которые они предлагают Stick Wood to Brick, представляют собой однокомпонентные мастики или клеи для панелей. За последние 140 лет компания Blackwoods выросла из небольшой компании, занимающейся поставками морских продуктов на берегу Сиднейской гавани, в того, кем мы являемся сегодня, — крупнейшего в Австралии поставщика … Filter Products. Broadfix Plastic Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции в разделе Уплотнительные прокладки. Простое интеллектуальное безопасное решение! Натсерты — это, по сути, трубка с внутренней резьбой, которая прикрепляется к поверхности для болтового соединения, где простое отверстие невозможно из-за слишком тонкого материала.Столбы из кипариса 150×150 для перголы всегда есть в наличии на складе PY Timber Warehouse. 0мм x 36мм x 75мм с отверстием CSK Коричневый 1000шт. Расположение ваших палубных шпал будет зависеть от расположения вашего настила. развернуть меню. Отделка стен Робертса. Калибр всего 2 дюйма. Установка L-образного кронштейна на металлическую крышу Определите положение L-образного кронштейна в соответствии с вашими планами. Вы также будете искать информацию в мире, включая веб-страницы, изображения, видео и многое другое. Используйте прокладки из тонкого дерева, чтобы выровнять уровень душевого поддона в случае, если уровень чернового пола неровный.2. Резиновые оконные уплотнители используются с накладной лентой, которая фиксирует резину на месте. SPRAYER CHAPIN 1949 13. Не платите 4 доллара. При осмотре резиновые шайбы у большинства винтов сильно потрескались, а иногда и отсутствуют. Без воротной петли или пескаря и цапфы ворота просто не распахнутся. Для быстрого и удобного подъема мы также предлагаем пластиковые пьедесталы для террас – ножки для террас – регулируемые пьедесталы. Сделайте 4 платежа по 5 долларов. Одна упаковка Deck-Aid Spacers (100) / на 5 квадратных метров настила.2 и более, за дополнительную плату. Для этого товара нет дополнительных изображений. Это серия #Azek Deck на битумно-прорезиненной битумной основе балочной ленты, есть некоторые потенциальные проблемы с этим продуктом для настила из ПВХ, такого как Wolf и Az * При необходимости используйте древесину для прокладки кровельного крюка. Сменная рукоятка 4NH для 1 3/4-дюймового нейлонового молотка Vaughan Model NT175. Стандартные U-образные прокладки Broadfix 101 x 43 мм различной толщины по 22,5 мм и 6 мм. Полностью регулируемая система упрощает установку.22 доллара. Обычно 45 долларов. 6 (4. Регулируемый. 8/2 College Rd Berrimah NT 0828 См. карту. 8 Автомобильные установочные винты Имперские (UNC) болты с фланцем Шпоночная сталь Механически оцинкованная (баннинги продаются коробками с ними) Свяжитесь с Timberfix. 26 Inc GST. Очень тщательно проверьте все стороны. hySPAN позволяет партнерам и … Обработанные шпалы из сосны идеально подходят для любых работ по ландшафтному дизайну, таких как подпорные стены, столбы или окантовка сада. Отличное соотношение цены и качества в прокладках .05 мм (. 116823. Как уже упоминалось, магазины товаров для хобби могут поставлять латунные или клиновые полоски для прокладок Broadfix Один размер 100 x 1-8 x 20 мм 50 упаковок (3628T) Рейтинг продукта 4. $ 21 . По категориям Отделка древесины Roberts Отделка пола Roberts Подложки Клеи Подготовка пола Smoothedge & Ramps Roberts Отделочные планки из ПВХ Roberts Stair Care Products Ленты Инструменты Гвозди Лезвия Скобы Покрытия для пола SIA Наждачная бумага Индикаторы поверхности пола Шлифовальные машины для пола, шлифовальные машины для бетона и алмазные инструменты Tredsafe Деталь Усвоенный урок.В Blackwood Country Gates мы знаем, что наша продукция требует эффективной фурнитуры для ворот, включая защелки и петли. +1 для прокладок, как указано выше, для защиты от воды / листьев / мусора, но я бы предложил использовать что-то более прочное, чем древесина, между стыками и бетоном. ПОЛОВИНА ПРОКЛАДКИ 3ММ PPS03 75X100MM ЗЕЛЕНАЯ. 21-0408. Представление в виде списка. Вы можете оплатить кредитной картой, банковским депозитом или Paypal. Это внешние фотографии склада Bunnings Warehouse 237 Colac Road, Warurn Ponds, Victoria, 3216. HD.Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции в разделе Оцинкованные угловые кронштейны. Шимовый латунный лист. Крит Лизинг 880 Поли Релиз. Шайбы из нержавеющей стали. «Роскошная многоквартирная башня высотой 284 фута с 259 квартирами, 19 из 25 этажей которой построены в основном из клееного бруса (CLT). Половина пластиковых прокладок 100 x 75 мм. Прецизионный фрезерный стол. 4-миллиметровые прокладки. 9 долларов. для внутренней отделки окна декоративным штрихом. 020″, 0. CSR Gyprock Superchek RE 10мм 1200 x 4200. Варианты оплаты. Полностью вставьте прокладку так, чтобы она была скрыта рамой.4 метра по цене 8 долларов. -толстый блок с 5/8-дюймовым. Скользящий шов поверх плитки с прокладками. ДРЕНАЖНЫЕ ВЫХОДЫ. Замки для створки раздвижного окна Белый ZUONAI 2 шт. Кулачковые замки для створки для двойного подвесного окна Замок с защелкой Защитный виниловый замок для оконной створки и замена фиксатора для вертикальных и горизонтальных раздвижных окон. 40 5 1Pk Кроме того, наши пластиковые пакеры протестированы на соответствие австралийскому стандарту: AS3850. Обеспечивает быстрое решение самоуплотняющегося крепежа для крепления профилированной кровли AFS VIC. Теплая, относительно плотная и упругая лиственная древесина; Ассортимент формованных стержней доступен в классе Select, однако другие сорта доступны по запросу. Как вы можете себе представить, парики из натуральных волос очень дороги, однако в настоящее время волокно, которое используется для изготовления синтетических париков, выглядит и ощущается так же, как человеческие волосы, и составляет лишь часть цена.Универсальные, мощные и бесконечно полезные вращающиеся инструменты Dremel — идеальное дополнение к любому набору инструментов. Отметьте все четыре края широкой доски разметочным шаблоном, чтобы указать ее высокие точки (фото 1). ко. Приведенная ниже L-образная форма идеально подходит для деревянного или алюминиевого подрамника. В Bunnings представлены одни из самых надежных и ведущих брендов из Австралии и всего мира. Multibar 3. Подоконники могут быть обработаны либо морилкой, либо лаком для придания естественного вида дереву, либо полностью окрашены в выбранный вами цвет.99. Клинья Trojan Axe из высококачественной углеродистой стали обеспечивают высокую прочность и превосходную производительность как для легких, так и для тяжелых работ по резке. Материал/отделка: желтый цинк, классы 3/4/5 и нержавеющая сталь. Уплотните под брус регулировочными прокладками, пока не достигнете необходимой высоты, а затем вставьте Dynabolt через поверхность бруса прямо в бетон. 21-323ЦСН. Я бы предложил наружный деревянный каркас из обработанной сосны размером 90 x 45 мм с шагом 450 мм. Привет, около 8 лет назад мы построили крышу с деревянным каркасом и поликарбонатным листом над нашей террасой.50. Показано 36 из 606 результатов. 815-648-2739 Домашние уплотнители и прокладки предназначены для заполнения промежутков между объектами и небольших зазоров с целью выравнивания несущих конструкций, строительных лесов, строительных ограждений и других конструкций. Спасибо всем за вашу лояльность, поддержку и помощь на протяжении последних (почти) 23 лет. . . Ребристый нескользящий профиль. Стойки — держите стекло через предварительно просверленные отверстия вдоль нижней поверхности. Артикул: 385252. Они отличаются высокой прочностью на сжатие и доступны в различных материалах, включая металлические прокладки, стальные прокладки, пакеры из нержавеющей стали, пластиковые пакеры и многое другое.Варианты материала прокладки. И используйте плитки меньшего размера (скажем, 150 x 150 или 200 x 200 максимум). Все упаковщики пней сертифицированы и соответствуют действующим австралийским стандартам. Если он сильно отклонился от уровня, можно залить тонкий набор самонивелирующегося слоя. Это винтовые анкеры, предназначенные для крепления прямо в кирпичной кладке и бетоне путем нарезания или нарезания резьбы по мере того, как вы вбиваете их, немного похожие на самонарезающие винты, и они не имеют отделки из ПВХ толщиной 1/2 дюйма или панели настила (для проставок). ), пластиковые прокладки, 3/16 дюйма. Мы являемся интернет-магазином из Брисбена, специализирующимся на поставках крепежных изделий по всей Австралии для мастеров-сделай сам, торговцев, производителей, подрядчиков по техническому обслуживанию, а также для государственных учреждений, больниц, школ, советов и университетов.Функции. Купить. Изготовленные из углеродистой стали, эти клинья для топоров закалены M12 / M16 x 90 мм. Соединительная ферма Z Кронштейн с горячим цинкованием толщиной 50 мм X 5 мм. 7, 3 и 3,0 bmt) и твердые материалы Шурупы по бетону «обычно» меньше в диаметре, чем наши болты, поэтому обычно используются для крепления в условиях средней нагрузки. Y. Рекомендуется вертикальная установка с креплениями на высоте не более 450 — 600 мм. 3 доллара. HD CLEVER TOOL, 10G STD. 0 метров по 5 долларов. Ознакомьтесь с ассортиментом нашей продукции в Clever Tool.Этот набор из 90 предметов содержит 5 пакеров толщиной 75 мм: 1. Многоцелевая уплотняющая прокладка — используется для уплотнения сборных бетонных панелей перед заливкой цементным раствором! Другие области применения включают упаковку/выравнивание больших оконных рам, каркасов домов, дверей, краснодеревщиков, настилов и машин весом менее 20 тонн. (0) 2 доллара. Грег. … Материал. (0) 67 долларов. За 1 погонный метр. Мы объясним, почему клей и герметик Adiseal является лучшим клеем для приклеивания различных предметов, включая бетон к дереву, металлу, камню, пластику, плитке, кабелю, полистиролу, кирпичной кладке, стеклу, а также многих других предметов, которые можно приклеить к бетону.Поощрительный просмотр Нет. Заказы получены до 12. Позволяет быстро и легко снимать опалубку. принадлежит группе Wesfarmers. 5 мм (синий) x 20, 3. Наилучшие пожелания всем от команды администраторов на форумах Woodwork. 75 X 38 h4-CCA Обработанная сосна 60-градусная рейка ограждения бассейна / 4. DRV TYPE17, 10-10×50 ACQ CSK SQ. Фурнитура для ворот, Виктория. Снижает образование ржавчины на стальных формах. 70. (0) $7 . МДФ или древесноволокнистая плита средней плотности – это искусственная древесина, лишенная природных дефектов. Сью Макларен, менеджер по продажам штата — 0430 404 409.Шарнир для ворот Zenith Radius 100 мм матовый черный. ПОЛОВИНА ПРОКЛАДКИ 2ММ PPS02 75X100MM СИНЯЯ. 2011(R2016) 7 ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 1. Обычный способ сделать это — просто вставить металлический клин в прорезь или прорезь после того, как головка была помещена на новую ручку: он затем раздвигает прорезь и, таким образом, удерживает металлическую головку. на ручку. nz/hafele-регулируемый пластиковый клин-20-pack_p00280250. Конструкция из высококачественной углеродистой стали для дополнительной прочности. Специалисты в. Эти размеры были спроектированы так, чтобы обеспечить максимальную поддержку, но при этом легко помещаться под вашим мощением или алюминиевым настилом.Не окрашивает и не загрязняет готовую бетонную поверхность. 1:2015, в соответствии с которым сертифицировано, что он выдерживает предельную рабочую нагрузку 20 тонн (WLL). IMO, Bosch Blue представляет собой лучшее соотношение цены и качества для ROS в Австралии. Это победа! Функции. Труба из ПВХ высотой до 4 3/16 дюйма должна быть отрезана точно, поскольку никакая регулировка, кроме использования прокладок, невозможна. ДВЕРНОЙ КОНОС MERANTI KD SELECT ОДИНАРНЫЙ ФАЛЬЦ 38мм, 110 x 30мм От 21$. Добро пожаловать в сообщество Bunnings Workshop. Например, если вы использовали наружный деревянный каркас из обработанной сосны 90 x 45 мм и повернули его 90-миллиметровым концом вверх.Идеально подходит для полной обертки или композитных строительных конструкций в домах с деревянным или легким стальным каркасом. Этому нужно дать высохнуть, прежде чем двигаться дальше. С 1953 года компания Queensland Gaskets производит прокладки, уплотнительные материалы и другие изделия для инженерных, производственных предприятий и проектов в различных отраслях, включая оборонную и аэрокосмическую, горнодобывающую, железнодорожную, энергетическую и многие другие. С плоской дверью с полым сердечником важно, чтобы Если вы хотите купить опалубочные изделия в Австралии, Form Direct является надежным поставщиком опалубочных изделий и подходящей компанией для вас.дюбель устанавливается в отверстие. Пни дома из оцинкованной стали (стальные опоры) LevelMaster прочнее, легче и быстрее, чем традиционные пни фиксированной высоты. Сажать нехорошо, он просто сгниет через 5 минут, вам нужно что-то, что предназначено для работы, мы используем пакеры Novaplas, они рассчитаны на нагрузку 20 тонн, в идеале вы должны избавиться от щели, если это только на несколько мм прижать балку к опоре, наклонить ее гвоздями вниз и установить тройные захваты. 08 8924 1600 08 8947 7122 Отправьте нам электронное письмо. 89 вариантов.связаться с нами. 00 за длину Есть в 5. Amazon. Я вижу только оконные прокладки в Баннингсе. Что такое МДФ?. Perth Focus On Flooring может предложить своим клиентам самые известные качественные бренды La Bunnings Workshop — это онлайн-сообщество для обмена D. 1-метровым необработанным дверным косяком из сосны, соединенным пальцами. Что такое подоконники? Полезно для выравнивания и повторного выравнивания зданий, построенных на пнях. Добавить в корзину. Амазонка. Добейтесь классической отделки, нанеся защитное покрытие, и наслаждайтесь чистыми линиями, которые могут обеспечить только деревянные шпалы.Пилотное сверло для узких дощатых полов, таких как сосна. 00. PINE LOSP MGP10 / F7 RHD h4 ОБРАБОТАННЫЕ 70 x 45 От 14 долларов. Лучший способ избежать растрескивания плитки — не делать этого вообще! Пользователь #176125 5557 сообщений. Бьюгл Баттен. Пн-Пт 7:00-17:00 Сб 8:00-12:00 Деревянные полы NTF Coolalinga — Плавающие половицы — Bunnings Australi. Fibrefix изготовлен со специально спроектированным наконечником и размером, чтобы копать и быстро пробивать его через фиброцементный материал, не затупляя винт или чрезмерно расширяя крепежное отверстие и оставляя доску незакрепленной, он также самостоятельно просверливает древесину и пробивает сталь (до до 1.Используйте уровнемер, чтобы проверить пол. в ПВХ. Посетите нас сегодня, чтобы увидеть наш полный список брендов, которым доверяют. Кровля и облицовка. древесина, обращенная на север и запад, будет портиться быстрее, чем на южных поверхностях или в затененных местах; отмеченный наградами палубный блок и фирменный продукт BuildTuff. Здесь есть все, что нужно для работы! Робертс Тимбер Тримс.Обеспечивает более гладкую поверхность класса 2 на бетонных колоннах. Обычно он отмечен на верхней части двери, вы также можете перепроверить, постукивая по двери костяшкой пальца — звук будет глухим с неправильной стороны петель и твердым звуком со стороны замка. Приложения. Широкий ассортимент фурнитуры для ворот, петель и замков. TuffBlock используется строителями и мастерами по ремонту дома своими руками при строительстве террасы, садового сарая 3. Лия демонстрирует, как заделать дыру в оштукатуренной стене или потолке с помощью гипсокартона, используя метод, при котором она совмещает шпильки и подгоняет гипсокартон, чтобы он соответствовал гриппу.PINE LOSP MGP10 / F7 RHD h4 ОБРАБОТАННЫЙ 90 x 35 20 долларов США. Система стоек Retain-iT обеспечивает плотную посадку, поэтому, когда спальное место падает в Find Enrich 2. 2. QCode: 151789. В остальном они работали отлично. Категории продуктов Ассортиментные комплекты Автомобильная и прочая продукция Фланцевые гайки с преобладающим крутящим моментом Фланцевые зубчатые гайки Мебельный крепеж Шестигранник SEM Сборки Шестигранник 8. Изготовлены с ребристой потайной головкой, обеспечивающей заглубление в древесине. Hume Pinetrim 32 x 20 x 900 мм Фоторамка из необработанной прозрачной сосны.Быстрый и точный способ укладки террасной доски. Листы приходят в 4. $ 29. Закалка и отпуск для лучшей режущей кромки. Предназначен для выравнивания и уплотнения объектов с бетонными или деревянными пнями под ними. 213446. Nurajacks устраняет это требование, поскольку отдельные брусчатки могут расширяться и сжиматься, не затрагивая окружающую структуру. 215157. Если вам нужна лучшая древесина, которую Мельбурн может предложить, обратитесь к экспертам Peters Timber & Hardware. Nutserts & Rivnut Experts 100%.Пластиковые прокладки Broadfix, большие, 101 x 5 x 43 мм, 200 шт. в упаковке (95031) Рейтинг продукта 4. Это менее инвазивный метод филировки из ПВХ — Actech International. Добавить в корзину Сравнить. Четкий выбор SMS Cr-V Вспененное железо LDPE Цинк Бук Латунь Ткань Нейлоновая сталь Медь Хлопковая резина 27 Сетка Пластик Биметалл Графит Алюминий Латунь Ключ Чугун Быстрорежущая сталь Полиэстер Полиэтилен Сталь SK2 Сталь SK4 Мягкая сталь Цинковый сплав Крепированная бумага Твердая латунь Твердая сталь Углеродистая сталь Хлопковая саржевая резина, волокнистая алюминиевая фольга из нержавеющей стали Артикул: 385257.Возможный способ избежать этого — сначала положить цементную пленку, а затем плитку, чтобы создать слой, независимый от деревянного пола. Если лутц про мод обама айпак речь. сверла по каменной кладке (минимальная глубина сверления 3-1/2 дюйма. Эта группа людей имеет большой опыт в этом секторе, что позволяет им расшифровывать лучший вид древесины, правильную форму, размер и требуемую толщину). Шаг 2. Молоток Thor 12-714N. Овальная проушина 1 1/16 дюйма на 3/4 дюйма. Длина 12 дюймов. Подходит для любого инструмента с аналогичным размером проушины.Установите оклад над дверью, прибейте сайдинг гвоздями, затем установите 1 ? Обивка 4-х дверей с использованием гальв. 8d. Прикрепите раму к конструкции, вбивая гвозди в древесину… Мы в Scrooz® делаем все по-другому. 64 шт. в упаковке по 60 шт. Прокладки с прорезями в форме подковы используются для обхода препятствий, таких как винты, гвозди или крепления. Мы динамичная, дальновидная компания, использующая «современные» технологии проектирования и производства, а также инновационные технологии во всем ассортименте нашей продукции. Crete Lease 20 VOC Poly Release.M12 / M16 x 90 мм Соединительная ферма Z Кронштейн с горячим цинкованием толщиной 50 мм X 5 мм. Постройте свою террасу более эффективно и результативно с нашими умными строительными продуктами. Если вам нужен стандартный дизайн настила — все доски настила идут в одном направлении — все, что вам нужно, — это ряды вращающихся инструментов Dremel. 5 звезд 4 звезды 3 Двусторонняя отделочная лента 6 мм x 10 м. Post Buddy — это простое, но эффективное решение для самостоятельного ремонта сломанных, покосившихся деревянных столбов забора. » #деревянные здания #гибридные здания #зеленые здания # Bunnings продают Ozito за 50 долларов, если вы ищете дешевую и веселую работу, на другом конце спектра находится Festool, который стоит 600 долларов.Универсальный фрезерный стол для использования на рабочих центрах и стойках для фрезерных станков Triton. Он на 100% переработан и предназначен для замены традиционных бетонных оснований палубы. Вытащить их из трейлера — непростая задача, поэтому резать на месте будет намного проще. К ним относятся 10-12×50 ACQ CSK SQ. высококачественные прокладки, продукты, решения и сервис. Вместе с партнерами по всему миру мы специализируемся на предоставлении новейших технологий в области строительных крепежных систем, электроинструментов и аксессуаров. Либо точно измерьте, либо отрежьте деревянную прокладку. Осторожно снимите уплотнительные прокладки и проверьте работу ворот.Если у вас достаточно места для ползания под полом, вы можете заметить пространство между полом и балкой. Сдирает старые кредитные карты, пробы ламината, окантовку кромок (. Используйте отвесы и прокладки. Прокладывайте стороны дверной рамы с помощью прокладок. Сообщу вам, о чем они. Масла для пресс-форм для высококачественного сборного железобетона. Эти винты в основном используются в качестве винтов для крепления древесины. Вы можете приобрести U-образные 1 (1 мм синие), 2, 3 мм прокладки для регулировки дверного наличника. на булочках, которые я использую для своих кухонь в качестве прокладок и упаковщиков, но я также устанавливаю много дверей и сохраняю все боковые накладки, а также обрезки ламината, просто пропускаю их через пилу и бросаю в ведро или два по грубой толщине. Одинаково эффективно на стали или дереве.Широкий спектр использования. 4, 1, 2 мм распространены и их легко достать), тонкая фанера, 4 мм и 6 мм МДФ, все это удобно для выравнивания шкафов и т. д. на неровных или наклонных полах. В Google есть множество специальных функций, которые помогут вам найти именно то, что вы ищете. ПЛАСТИКОВЫЕ НАКЛОННЫЕ ПРОКЛАДКИ Упак. Кол-во Мин. Кол-во Купить Полные прокладки PSHIM1 100 x 1 x 150 Коричневый Упак. SACQ06075. Найдите {productName} в Bunnings. Сравнивать. CSR Gyprock Soundchek RE 13 мм 1200 x 3000. Потолочная стяжка LUMBERLOK 200 мм, левая, нержавеющая сталь SSCT200LH. Доступный.Приварные петли. Компания Bunnings столкнулась с «беспрецедентным спросом» на изделия из древесины, что, по ее утверждению, связано с тем, что люди проводят больше времени дома, а также со стимулами для нового строительства и ремонта. Размер беседки 5/8″. 54 доллара США. Это традиционный однокомпонентный нитроцеллюлозный лак, который был разработан для обеспечения оптимального … Посмотрите наш полный ассортимент болтов и гаек. Гипсокартон CSR Gyprock Soundchek представляет собой гипсокартон высокой плотности, разработанный для снижения шума. поглощение воздушного шума и ударного шума.

Ленточный фундамент для частного дома

Если вы хотите соорудить дом из дерева или из бруса, то первый этап работ заключается в возведении фундамента. Вы знаете, что фундамент для деревянного дома может быть выполнен разными способами. Хотим отдельно отметить ленточный фундамент под деревянный дом, ведь его несущей способности с головой хватит на такую конструкцию.

Кроме того, он имеет некоторые достоинства перед «собратьями». Из этой статьи вы узнаете, как сделать ленточный фундамент, в чем его особенности и почему он хорошо подходит для загородного дома из дерева.

Особенности и характеристика ленточного фундамента

В самом названии уже есть ответ на вопрос, что собой представляет ленточный фундамент. В его основе монолитная лента, то ли монолитная, то ли сборная. Она служит основанием для каждой стены постройки, как несущей, так и межкомнатной. Заглубленная в грунт, лента имеет свою глубину и ширину, которая зависит от многих факторов. Например, важна глубина залегания грунтовых вод, а также глубина промерзания грунта, тип почвы и вес всей постройки. Если речь идет о фундаменте под брусовой дом, то ленточное основание может быть мелкозаглубленным.

Для дополнительной жесткости и надежности, лента усиливается армированием. Изготавливают такой фундамент из бетонного раствора, железобетонных плит, блоков, кирпичей. Наиболее распространенный вариант – лента, сделанная из бетонного раствора. Если говорить о технологии устройства, то выполняются земельные работы, согласно плану выкапывается траншея и все заливается раствором. Постройка основания занимает довольно много времени. Инструкцию по сооружению мы рассмотрим ниже.

Плюсы и минусы ленточного фундамента

Почему же так ценят это вид основания? Несмотря на свои явные недостатки, фундамент обладает рядом преимуществ, особенно если материалом для строительства дома является дерево. Сперва о преимуществах:

1. Долговечность фундамента для дома. Благодаря технологии возведения и прочным материалам, основание способно прослужить вам от 100 лет и больше.
2. Прочность конструкции. Монолитный ленточный фундамент способен выдерживать большие нагрузки. При этом его глубина должна быть немного больше. Это идеальный вариант фундамента для одноэтажного дома. Даже двух или трехэтажные здания ему под силу.
3. Возможность выполнения работ по возведению фундамента своими руками. Мы не говорим о том, что весь процесс можно выполнить в одиночку, так как объем работ огромный, мы говорим о том, что это можно сделать без привлечения специализированной бригады.
4. Возможность делать фундамент для дома на грунте средней сложности.
5. Особенно полезно для жителей загородных домов то, что под таким основанием можно сделать подвальное помещение или гараж. В свайном или столбчатом фундаменте этого не добиться.

Теперь немного о недостатках, так как они есть:

1. Высокие трудозатраты. На процесс идет куча времени, средств, материала и усилий. Если винтовой фундамент можно сделать за 3­–5 дня, то с этим можно провозиться минимум месяц (за это время только засохнет бетон).
2. Фундаменты малоэтажных зданий имеют большую себестоимость, чем схожие аналоги.
3. Если не придерживаться технологии устройства, то можно значительно сократить эксплуатационный срок и характеристики фундамента.

Итак, с особенностями фундамента для дома мы разобрались, можно приступить к подробному разбору процесса монтажа.

Подготовительные работы

В первую очередь еще до строительства у вас должен быть готов план ленточного фундамента многоэтажного здания. Без него выполнять работы просто нельзя. Важно заранее просчитать, какая будет глубина, ширина, форма фундамента и многое другое. Только после этого можно приступать к процессу.

Для начала нужно подготовить участок, убрав все лишнее: мусор, деревья, пни и т. д. Вам ничто не должно мешать. Кроме того, позаботьтесь о материалах, которые потребуются для строительства:

• щебень;
• песок;
• цемент;
• пластификаторы;
• прутья арматуры и проволока для обвязки;
• доски и щиты для опалубки;
• гидроизоляционный материал.

Вам нужны еще и подходящие инструменты:

• бетономешалка;
• ведра, лопаты, уровень, рулетка, отвес, нивелир;
• веревка и колышки;
• мастерок;
• молоток, шуруповерт, гвозди и саморезы.

С этим набором у вас все получится. И для начала, на участке делается разметка будущего фундамента. За основу берутся две точки (линия забора, столбы и т. д.), параллельно которым нужно делать линию фундамента. Ориентируясь на нее, делается подробная разметка согласно плану. В ход идут колышки и веревка.

Земельные работы

Следующий этап – рытье котлована для ленточного фундамента. И здесь вам поможет подготовленная разметка. Ведь рыть траншею следует точно по намеченным линиям. Вы можете прибегнуть к услугам специальной техники, которая сделает всю работу за вас. В таком случае нужно сделать подъезд и заплатить за работу. Если же вы хотите сделать все самостоятельно, то лучше пригласить желающих помочь. Ведь такой объем работы сделать самому нереально. Максимум на что нужно потратиться, на хороший ужин для друзей или родственников, которые согласятся помочь.

Что касается самого процесса, то работы ведутся при помощи лопат. Для каменистого грунта можете использовать лом, чтобы разбивать куски камней. Стенки делайте ровными, проверяя все отвесом и уровнем. Ройте до тех пор, пока не достигните нужной глубины. Измеряйте все рулеткой, чтобы убедиться в правильности. Дно тоже нужно выровнять и утрамбовать.

Подложка для фундамента

Чтобы ваш фундамент был надежным и крепким, нужно сделать песчаную подложку. Тогда можно строить даже высотный дом. Но, для деревянной конструкции тоже рекомендуется сделать такую подушку. Она сбережет целостность конструкции в зимний период, когда грунт будет замерзать. Чтобы воплотить все в жизнь, заполните траншею песком, слой которого будет 10 см. Далее, смочите его и тщательно утрамбуйте. Не торопитесь, чтобы сделать все хорошо.

Сверху на этот слой нужно насыпать дополнительный слой щебня, толщиной 10 см. Его тоже нужно утрамбовать. Осталось укрыть ленту гидроизоляционным материалом, чтобы исключить соприкосновение с грунтовыми водами. Теперь все готово к работе над поверхностью земли.

Опалубка и армирование

Ленточные фундаменты не могут обойтись без опалубки. Именно она формирует цоколь над поверхностью земли. Ее глубина выбирается исходя из желаний застройщика. Обычно обращают внимание на климат района. Например, в местах где тепло, хватит 20–30 см, а в холодных регионах минимальная высота 50 см. Опалубка делается из деревянных досок, сбитых в щиты. По бокам конструкция укрепляется подпорками, а сверху набивают стягивающие брусья. Внутри делают отметки, до какого уровня нужно залить бетон.

Армирование – одна из важнейших частей. Благодаря металлическим прутьям конструкция становится жесткой, крепкой на излом и более долговечной. Из прутков арматуры вяжется сетка, с размером ячеек 25×25 см. Ее помещают внутрь опалубки. Соединяются прутья проволокой.

Совет! Важно, чтобы сетка не соприкасалась ни с дном, ни со стенками опалубки. Выдерживайте расстояние минимум в 5 см. Установить сетку можно на кирпичи или камни.

Ленточный фундамент частного дома – заливка

Теперь настал финальный этап работ по сооружению конструкции. Но, нельзя сказать, что он легкий. Есть, конечно, вариант: вы можете обратиться в специальную компанию, где закажете нужное количество готового качественного бетона. Вам его быстро доставят и выгрузят все сразу в ленту. С вашей стороны усилий особых не потребуется. Но чтобы уж вовсе сделать все своими руками, можно приготовить бетонный раствор для заливки самостоятельно.

В идеале использовать бетономешалку, которая будет оснащать вас должным количеством бетона. Для раствора нужно замешать цемент, песок, воду и щебень в соответствующей пропорции. После чего все содержимое выгрузите на тачку или корыто.

Совет! Чтобы не возить бетон к месту залегания фундамента, можно установить бетономешалку сразу возле ленты. Тогда потребуется просто поставить широкий желоб и наполнять траншею с бетономешалки.

Для того чтобы не образовалось деформационных швов, нужно постараться залить фундамент за один раз. Тогда лента действительно будет монолитной и прослужит долгую службу.

Финальные аккорды

Как только при заливке вы достигли намеченного уровня, следует прекратить работы. Дело в том, что нужно добиться максимальной плотности бетона. Для этого используют специальный вибратор, который выгоняет воздух из состава, уплотняя его. После такой трамбовки вы сделаете ленту еще прочнее. Осталось только выровнять основание мастерком. Так как лента не особо широкая, то сделать это не составит труда. На этом все, осталось накрыть ленточный фундамент полиэтиленом, чтобы его не повредили осадки. Если придерживаться всех этих советов, то делать ремонт ленточного фундамента деревянного дома вам придется нескоро. Минимальный эксплуатационный срок – 100 лет.

Но и это еще не все. После того как бетон высохнет (примерно 30 дней), его нужно утеплить и покрыть гидроизоляцией. Примерно на 10 день можете аккуратно снимать обрешетку, чтобы не повредить основание.

Совет! Если фундамент под брусовый дом сохнет в жаркое время, иногда поверхность нужно слегка смачивать водой, чтобы он не растрескался.

В качестве гидроизоляции ленточного фундамента может служить рубероид, битумная мастика или жидкое стекло. Рубероид наклеивается на стенки и укладывается на ленту сверху в несколько слоев. А мастикой его нужно просто обмазать. Что касается утепления, то простое и недорогое решение – пенопласт. Он отлично справляется со своей задачей. Кроме того, его можно легко задекорировать, сделав ленточный фундамент еще привлекательнее.

Подведем итоги

На такой ленточный фундамент не боясь можно устраивать как деревянный дом, так и небольшой кирпичный. Благодаря своей конструкции, он с легкостью будет  принимать на себя всю нагрузку, и передавать ее на грунт. После работы, вы сможете почувствовать себя героем, так как объем действительно большой. Зато теперь как вы, так и ваши внуки смогут жить в надежном и крепком доме с прочным ленточным фундаментом.

Ленточный фундамент для дома (под дом), цена (стоимость), заказать в ООО Проект

Основа для любого здания, вне зависимости от его назначения и тяжести конструкции, — это фундамент. Существует огромное количество типов оснований, каждый из которых применяется в определенных условиях, но наиболее популярным является именно ленточный фундамент, закладка которого осуществляется практически под каждый строящийся дом.

Ленточный фундамент под дом

В компании «Проект» можно заказать услуги по изготовлению ленточного фундамента для дома, который применяется в качестве основы под кирпичные, бетонные, каменные или деревянные строения. Такие материалы для строительства несущих стен отличаются большим весом, выдержать который способен только ленточный фундамент. Именно поэтому большинство частных домов в Москве и Московской области возводятся на данном типе основания, закладку которого мы готовы выполнить по самым оптимальным ценам.

Формы ленточного фундамента для дома

• трапецеидальная;
• ступенчатая;
• прямоугольная;
• с расширенной нижней частью (используется подушка).

Ленточный фундамент, как правило, закладывается по всему периметру будущего дома, при этом специалисты компании делают расчет на толщину внешних/внутренних стен строения.

Строительство и изготовление ленточного фундамента под дом

Строительство ленточного фундамента для дома требует планировки грунта, а также выполнения земляных работ. Однако, такие требования – далеко не прихоть специалистов нашей компании, а важная необходимость, так как геодезические работы позволяют определить тип грунта и близость залегания подземных вод, и только благодаря полученным данным может быть выбран оптимальный вид основания.

Для изготовления ленточного фундамента под дом требуется укладка подушки из песка, которая служит непучинистым основанием для грунтов, которые не подвержены глубокому промерзанию.;

Основные достоинства ленточного фундамента под дом

• возможность соединения конструкций при помощи нескольких рам, которые позволяют равномерно распределить нагрузку всего здания на всю площадь основания;
• надежность конструкции;
• нет необходимости в переделке основания при последующих возведениях пристроек или установке каминов (то есть, переделки, требующие коррекции архитектурных решений проекта здания).

Если Вы желаете заложить долговечную основу под дом, тогда не стоит экономить на стоимости, так как ленточный фундамент для частного дома – это инвестиции в надежность постройки. В нашей компании действуют специальные цены на закладку ленточного фундамента – мы готовы выполнить необходимые работы по оптимальным расценкам для Москвы и области.

Фундамент для дома ленточный монолитный и его заливка

Ленточные фундаменты для дома бывают двух типов: монолитные и сборные. Первый тип является обязательным элементом для возведения долговечного и надежного строения, конструкция которого является несколько нестандартной по типам и формам.

Монолитная конструкция сооружается из арматуры и бетона, но может использоваться и железобетон (по желанию заказчика), но на стоимости фундамента это никак не отразится.

Обязательным условием для закладки монолита является использование опалубки, которая может быть выполнена из дерева или же металла, при необходимости, мы готовы выполнить опалубку из металла и листов теплоизоляционного материала (минвата, керамзит, пенопластовые плиты) – цена фундамента несколько увеличится, однако, тем самым будет достигнута теплоизоляция основы строения.

Опалубка устанавливается в вырытые траншеи, после чего в нее заливается слой бетона. По завершению данного этапа, бетонная смесь уплотняется при помощи строительного вибратора.

Специалисты компании «Проект» выполняют заливку ленточного монолитного фундамента в сжатые сроки и по доступным для Москвы ценам – убедитесь в этом, обратившись к нам!

Ленточный фундамент для одноэтажного дома

Для возведения одноэтажного дома можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент – данный тип несколько дешевле, нежели остальные, но способен выдерживать даже тяжелые стены здания (например, из камня). При этом такой тип основания способен обеспечивать достаточный уровень защищенности/надежности конструкции одноэтажного дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент закладывается на глубину в 0,3-0,7 метра, а это позволяет уменьшить стоимость за счет уменьшения расходов на бетон и трудозатраты. При закладке также же укладывается опалубка из арматуры, которая является жесткой рамой для основания. Именно этим и обусловлена надежность данной основы под одноэтажный дом.

Ленточный фундамент для двухэтажного дома

Для закладки фундамента под двухэтажные дома желательно использовать сборный ленточный фундамент для частного дома, который сооружается из железобетона в виде блоков или из армированного бетона. Блоки железобетона укладываются и закрепляются при помощи довольно толстой строительной проволоки, в их соединение в герметичную конструкцию обеспечивает строительный раствор. Поверх блоков требуется закладка слоя песка высотой в 15 см, затем выполняется укладка блочных стен здания.

Монтаж сборного ленточного фундамента для двухэтажного дома требует использования габаритной спецтехники, которая имеется в нашей компании. Это позволяет существенно снизить временные затраты на закладку основы под двухэтажный дом, однако, несколько сказывается на стоимости.

Строительство сборного фундамента требуется и в случае возведения двухэтажного дома с подвалом, цокольным этажом или гаражом. Поэтому требуется проведение гидроизоляции по всему периметру основы.

Специалисты нашей компании профессионально заложат сборный ленточный фундамент по оптимальным ценам – убедитесь в оптимальности наших расценок, обратившись к менеджеру. При закладке мы обязательно будем учитывать необходимость проведения коммуникаций, таких, как водопроводные/канализационные трубы и силовые кабельные поля – проделаем соответствующие отверстия.

Обратившись в нашу компанию, вы можете быть полностью уверены в профессиональности закладки ленточного фундамента – в штате наших сотрудников только настоящие специалисты, готовые выполнить все работы по самым оптимальным ценам. Обращайтесь!

Какой фундамент для дома лучше выбрать 🏡: плиточный, ленточный или свайно-винтовой?

Вопрос, который встанет перед каждым покупателем дома из СИП-панелей – это какой фундамент лучше выбрать для дома. Многие, пока не столкнуться с перспективой выбора, даже не представляют на сколько основ можно поставить дом. Но проблема в том, что если сделать неправильный выбор, то постройка может простоять очень недолго. Ведь многие виды фундамента рассчитаны на то, что дом будет своим весом коррелировать с ним и вследствие этого многие проблемы просто не возникнут.

А дома из СИП-панелей отличаются своей легкостью и следовательно может возникнуть такой эффект, как морозное пучение. Когда вес постройки недостаточно большой, то в первые же морозы под воздействием холода будет происходить неравномерное выталкивание фундамента из грунта, что может привести к частичному разрушению дома. А ведь для того, чтобы исправить ошибки допущенные при выборе основы и исправление их необходимо разбирать весь дом и начинать все заново.

И для того, чтобы у вас не возникло подобных проблем, мы предлагаем вам ознакомится с видами фундамента для дома из СИП-панелей.

Виды фундаментов

Помимо того, что выбирать основу для дома стоит из расчета его веса, также стоит обратить внимание на то, в каком состоянии находится грунт на участке. Некоторые виды фундаментов нельзя устанавливать на слабый грунт.

Плиточный

Когда перед счастливыми обладателями земельного участка встает вопрос, какой фундамент выбрать для дома из СИП-панелей, то в первую очередь все вспоминают про монолитный или заливной, а говоря другими словами – про железобетонную плиту. Конечно, может показаться, что чем прочнее будет основа дома, тем дольше простоит дом и не будет никаких проблем. Но вспоминая о морозном пучении, можно засомневаться в целесообразности такого подхода. Чем монолитнее выглядит конструкция, тем больший вес должен приходиться на нее. И к тому же, нельзя забывать о стоимости и временных затратах.

Для создания такого типа фундамента понадобится:

• песок,
• бетон,
• арматура,
• дерево.

Главная проблема в том, что материала потребуется много, как и времени. Так что все преимущества технологии строительства из СИП-панелей, а это в том числе и скорость возведения постройки, сводятся к нулю.

Ленточный

Еще одним популярным видом фундамента для частного дома является ленточный фундамент. Он представляет собой мелко-/глубоко заглубленную железобетонную ленту. Как и с предыдущим случаем стоит понимать, что такой вариант подходит для тяжелых построек и для тех проектов, в которых предусмотрено подвальное помещение. Подобная основа также, как и предыдущий вариант очень сильно увеличивает время строительства. Для создания ленточного фундамента потребуется:

• выкопать траншею;
• просыпать траншею песком с гравием, для того, чтобы коррелировать возможные недостатки почвы;
• изготовить опалубку, а после того, как бетон достигнет необходимой прочности – демонтировать ее;
• собрать каркас из арматуры и установить его;
• залить в опалубку бетонную смесь;
• дождаться высыхания бетона.

Проблемы, с которыми могут столкнуться люди, выбравшие такой вариант фундамента многообразны. Во-первых, он слишком громоздкий и для того, чтобы построить его необходимо вызывать на объект подъемный кран. Во-вторых, выбор подобного варианта означает продление стройки на один-два месяца. А, в-третьих, увеличивается конечная стоимость строительства и в будущем могут возникнуть проблемы со стороны дополнительных пристроек, так как подобная конструкция не предназначена для увеличения площади дома. Также подпольное пространство будет довольно плохо вентилироваться, что тоже не очень хорошо для жизни. Но для домов большой площади, например, двухэтажного дома такой фундамент подходит, как нельзя, лучше.

Цокольный этаж

Еще одним не самым плохим решением для фундамента, является постройка цокольного этажа. Хотя он и не будет самым дешевым вариантом, он сможет сильно расширить площадь дома, организовать там технические помещения, а по желанию – мастерские, баню, сауну, тренажерный зал и многое другое. Такой фундамент для одноэтажного дома – просто спасение. Это вариант, конечно, не экономит бюджет, так как по сути – это монолитная основа, для изготовления которой требуется много бетонной смеси и арматуры, но зато присутствует сильная экономия полезной площади дома. То есть жилое пространство не уменьшается за счет необходимых технических помещений.

Свайно-винтовой

Такой тип фундамента представляет из себя стальную полую трубу, у которой с одной стороны находится оголовье, а с другой – лопасти. В отличие от остальных видов основ – сваи не требуют дополнительной расчистки грунта и ввоза на участок тяжелой техники. Сваи можно закручивать как ручным способом, так и при помощи экскаватора.

Такой фундамент для СИП-дома можно поставить практически на любом участке. При этом абсолютно не важно есть ли на участке сильные перепады высот – точнее для такого варианта только подобная основа и подходит, так как в процессе установки можно нивелировать все перепады. Единственное, что может стать препятствием для подобной основы – это каменистые, илистые грунты и торфяники. Хотя если лопасти свай довольно-таки крепкие и позволяют «разрезать» камни или даже в болотистой местности утопить сваю до несущего грунта, то даже на, казалось бы, сложных участках можно поставить такой фундамент.

Огромным преимуществом такого вида основы будет цена. Установка такой основы в разы дешевле всех выше представленных вариантов, а о время затратах и говорить нечего – все работы займут не более двух дней. Еще одно преимуществом этого фундамента перед остальными в том, что в любой момент без особых проблем можно сделать к дому пристройку.

Какой фундамент выбрать?

Из всех вышеперечисленных фундаментов для домов из СИП-панелей лучше всего подходит свайно-винтовой. Он легок и легко монтируется, но при этом эффективно противостоит морозному пучению и выдерживает большие нагрузки. На такую основу можно поставить и одноэтажный, и двухэтажный дом без каких-либо проблем. Также в любой момент времени можно расширить дом, просто докупив необходимое количество свай и через день получить прочный фундамент для дополнительной площади.

Такую основу не только легко монтировать, но и легко демонтировать. Сваи не портят грунт и их можно использовать несколько раз. Их специально покрывают веществом, которое позволяет металлу не ржаветь и служить долго – более ста лет.

Мы в СитиСип выбрали именно такой вид фундамента и на него поставлены практически все наши выполненные проекты.

Фундамент для частного дома ленточный. Виды фундамента для частного дома – полезные советы при выборе

Виды фундамента для частного дома: ленточный, плитный и свайный

Возведение любого здания начинается с фундамента. У потенциального хозяина дома всегда борются между собой два желания. Первое желание – построить дом, который прослужит без ремонта долгие годы и станет родным пристанищем для детей, внуков и по возможности дальнейших потомков… Второе желание тоже понятно и вполне законно – закончить строительство без лишних затрат.

Чрезмерная экономия на фундаменте чревата. В данном случае скупой может заплатить не дважды, как предупреждает известная пословица, а трижды и четырежды и более. Если, путешествуя по небольшим городкам нашей страны, присмотреться повнимательнее к частным постройкам, то можно заметить массу различных зданий – жертв «фундаментальной» экономии.

Покосившиеся стены, разъезжающиеся в разные стороны створки ворот гаражей, огромные трещины на углах как одноэтажных, так и многоэтажных зданий – вот результат ошибок, допущенных в начале строительства. А есть ещё окна, от нижних углов которых к земле уходят трещины, «титаники» – утонувшие в грунте здания – фундамент едва на несколько сантиметров возвышается над уровнем грунта.

Стены таких зданий в зимнее время намокают от соприкосновения с сугробами, отчего внутри постоянная сырость, плесень и астрономические расходы хозяев на отопление.

Если, конечно, мастер берётся соорудить некий объект, который своим наклоном станет притягивать толпы туристов как знаменитая пизанская башня, то ему нужны особые советы особых специалистов. В остальных случаях, перед тем как принимать решение о выборе фундамента, следует ознакомиться с их видами, разузнать всё о почвах в месте строительства, а также об уровне грунтовых вод и максимальной глубине промерзания почвы.

Только собрав всю необходимую информацию можно, сопоставив её с конструктивными особенностями будущего дома, принимать решение о том типе конструкции, который сможет обеспечить надёжность и долговечность возводимого объекта.

Виды

Если не рассматривать откровенную экзотику вроде плавучих домов или жилищ на вершинах баобабов и эвкалиптов, то видов фундаментов, используемых для строительства домов в средней полосе России, не так много.

1. «На камушках» – самый старый вид основания здания, применявшийся при строительстве как жилых изб, так и бань, хлевов. Подобно его рассматривать не имеет смысла, так как ничего хорошего, кроме экономии, он владельцу не приносит и почти перестал применяться в строительстве. Сруб собирается на больших валунах, уложенных, как правило, под углы строения. После того как все брёвна уложены, под нижние подсыпается грунт или подливается раствор.Владельцу такого объекта придется раз в пять лет минимум ставить строение на домкраты и менять нижний венец, так как от контакта с грунтом дерево очень быстро сгнивает.
2. Ленточные фундаменты различной высоты и ширины – классика строительства. При правильном расчёте такого типа основания, оно выдерживает здания любых размеров и массы.
3. Плитные фундаменты – одна из лучших новинок в частном строительстве. Здания, покоящиеся на них не боятся никаких почвенных катаклизмов.
4. И наконец – свайные фундаменты, которые в свою очередь подразделяются по типу применяемых свай. Основные типы, применяемые у нас – это винтовые, заливные и забивные.

Ленточный фундамент

Представляет собой своеобразную стену из бетона – направленное вниз продолжение периметра здания.

Глубина фундамента выбирается в зависимости от характеристик возводимого объекта. Кирпичный дом, дом из газосиликатных блоков, монолитная конструкция, а также строение этажностью более одного (из каких бы материалов оно ни строилось) требуют глубины равной или на 15…20 см большей максимальной глубины промерзания грунта в данной местности. Если этого не сделать, то замерзая под фундаментом, грунтовая влага станет «выталкивать» вверх здание.

Весной же, растаяв, она образует жидкую грязевую массу, в которой здание чуть «утонет». Повторяющиеся из года в год такие «качели» станут причиной трещин в фундаменте и стенах, а также постепенного погружения здания в грунт.

А вот лёгкие типы строений (но не более одного этажа) прекрасно будут чувствовать себя и на неглубокой основе – сантиметров 40 от уровня грунта. Это дощатые, небольшие бревенчатые строения вроде бань или сараев.

Толщина стенок фундамента в частном строительстве смело можно принимать равной или на 5 см большей толщины стен. Однако, так как траншея фундамента часто роется с привлечением техники, то определяющим его толщину фактором является ширина ковша экскаватора.

Арматурится фундамент как минимум двумя ярусами – верхним и нижним. Каждый ярус должен состоять как минимум из двух параллельных прожилин. Так же должная быть предусмотрена связь как между соседними жилами в ярусе, так и между самими ярусами.

Плитный

Пришёл в наши края относительно недавно. Отливается следующим образом. На земле наносится план будущего дома, из обозначенного контура вынимается грунт на глубину 30…40 см.

Дно выравнивается с помощью любого доступного уровня и засыпается амортизирующим слоем песка, гравия или мелкого щебня. Затем по контуру монтируется опалубка, а внутри устанавливается арматурный скелет плиты (в случае с фундаментом данного типа – процедура обязательная), состоящий из двух, как минимум ярусов. Всё заливается жидким бетоном.

Готовый фундамент представляет собой горизонтальную прямоугольную плиту высотой порядка 30…40 сантиметров. Построенное на ней здание при любых подвижках грунта сохраняет полный контакт с основанием.

Свайный

Для некоторых типов строений – идеальный вариант фундамента. Но тут всё зависит от вида используемых свай.

Фундамент на винтовых сваях используется в основном для лёгких сооружений типа беседок, частных теплиц и парников, других вспомогательных хозяйственных построек. Жилые дома на винтовых сваях строят редко, не выше одного этажа. Типы домов, которые допускается строить на винтовых сваях – это щитовые, бревенчатые рубленные, из сэндвич-панелей и другие аналогичные по конструкции.

Фундамент на заливных сваях с ростверком выдерживает более массивные сооружения, например, из газосиликатных блоков. Изготавливается фундамент следующим образом. В грунте в 0,7…1,5 метра друг от друга по периметру здания бурятся отверстия. Их глубина равняется глубине промерзания грунта в данной местности. Диаметр может колебаться в пределах 15…40 см.

В периметре здания выкапывается траншея глубиной примерно 30-40 см (подземная часть ростверка), над которой устанавливается опалубка (надземная часть ростверка). Следующим шагом является монтаж арматурного каркаса. Каждая свая арматурится не менее чем 3 вертикальными прутами, которые связываются с горизонтальными прожилинами ростверка. Ростверк имеет не менее 2 ярусов арматуры, перевязанных между собой. Вся конструкция заливается бетоном.

Фундамент на забивных сваях – один из самых надёжных в строительстве.

Длина таких свай начинается с 3 метров. Самые длинные сваи, применяемые в гражданском строительстве 25 метров. Забивка таких фундаментов – дело специальной техники. На забивных сваях строятся здания любой этажности. Длина свай выбирается в зависимости от грунта и проектной нагрузки.

В частном строительстве используется чрезвычайно редко, так как стоимость как самих забивных свай, так и спецтехники отнюдь не маленькая.

На каком остановиться

Какой тип фундамента выбрать – решать владельцу. Есть лишь несколько общепринятых в строительстве правил.

• если никак не получается сделать выбор, стоит остановиться на ленточном. Конструкция стара как само строительство, многократно проверена временем;
• не стоит доверять сваям на сложных грунтах (глинах и суглинках), а также на площадках с высоким уровнем весенних грунтовых вод. Лучшим фундаментом в таких условиях будут плитный или ленточный;
• при возведении фундаментов на сложных грунтах нельзя экономить на марке бетона и качестве арматурного каркаса;
• при использовании любого типа фундамента из бетона не стоит приступать к дальнейшим работам раньше 10 дней;
• во время застывания поверхность бетона ни в коем случае не должна пересыхать.

Справочные материалы для расчётов

Допустимая нагрузка

Зависит от нагрузки, выдерживаемой грунтом:

• лёс – самая ненадежная опора для здания – не более 1 кг/см2;
• глина полутвёрдая – 6 кг/см2;
• глина слегка поддающаяся пластике – 5 кг/см2;
• глина сравнимая с пластилином – 4 кг/см2;
• глина полутвёрдая с вкраплениями гравия – 5,5 кг/см2;
• смесь глины с гравием тугопластичная – 4,5 кг/см2;
• смесь глины с гравием легкопластичная – 3,5 кг/см2;
• гравий – 15 кг/см2;
• песок крупнозернистый – 8 кг/см2;
• мелкий песок (могильник) – 5 кг/см2.

Умножив несущую способность конкретного грунта на площадь опоры фундамента можно получить несущую способность всей конструкции.

Для свайных фундаментов считается лишь суммарная площадь свай. Ростверк в расчёт не принимается.

Общепринятая глубина заложения фундаментов:

• если здание строится на скальных породах, глубина фундамента может быть любой;
• песчаники (только крупный песок или гравий) позволяют не углублять фундамент до точки максимального промерзания, но минимальная глубина не должна быть менее полметра;
• на супесях фундамент углубляется минимум на 2/3 глубины промерзания, но не менее чем на 80 см;
• а вот глины и суглинки – фундаменты обязательно должны быть ниже точки промерзания.

Как правильно рассчитать объём фундамента

 Об = h ∙ Пл ∙ Кум ∙ Крас,

Об – искомый объём требуемого бетона, м3;

h – высота (толщина) плитного фундамента, м;

Пл – площадь фундамента в горизонтальной плоскости, м2;

Кум – поправка на уменьшение бетона в объёме, которое происходит в процессе высыхания, равен приблизительно 1,1;

Крас – поправка на изменение геометрических размеров опалубки после заливки бетона и на потери бетона сквозь неплотности опалубки. В зависимости от конструкции опалубки изменяется в пределах от 1,05 до 1,3.

Расчёт потребности материалов

Приведен в объёмных единицах. Количество всех материалов приведено в литрах для того, чтобы получить в результате количество (объём) готового бетона равное 0,1 м3 или 100 литрам.

Плотность основных строительных материалов

Тонн в одном метре кубическом:

1. Щебень (дроблёный гранит) – 1,51.
2. Щебень (доломитовые карьеры) – 1,32.
3. Песок крупнозерновой с камнями – 1,62.
4. Песок мелкий – 1,49.
5. Цемент – 1,4…1,6 в зависимости от степени слёженности.
6. Бетон – 2,44.
7. Кирпич – 1,79 (как глиняный, так и силикатный).
8. Газосиликатные блоки – 1,53.
9. Натуральный камень (гранит, мрамор и пр.) – 1,82.
10. Древесина основных, используемых в строительстве пород:
    • 0,53 – сосна.
    • 0,46 – ель.
    • 0,73 – дуб.
    • 0,66 – берёза.

homehill.ru

Ленточный фундамент для частного дома | Гестион Групп

Фундамент является одной из основных конструкций при строительстве частного дома. Для загородного дома могут подходить сразу несколько видов фундамента. Все они различаются по типу конструкции, применяемых материалов и их цене, а также технологии монтажа. Ленточный фундамент стал наиболее популярным. На таком фундаменте можно возвести постройку практически любого типа.

По своему виду ленточный фундамент-это вкопанные в землю ленты, которые опираются на плиту. Они воспринимают вес от выше расположенных конструкций здания и передают его на землю. Чаще всего такие ленты выполняют по периметру здания и в месте расположения несущих стен. Ленточные фундаменты под частный дом подразделяются на два вида:

• монолитный
• сборный.

Монолитный ленточный фундамент

Монолитный ленточный фундамент представляет собой сплошную конструкцию, состоящую из стальной арматуры залитой бетоном. При соблюдении технологии такая конструкция является единым целым монолитом, имеющим очень высокую прочность. По этой причине он пользуется популярностью как при строительстве многоэтажных домов, так и при строительстве частных коттеджей.

Монолитный ленточный фундамент целесообразно применять при низком уровне грунтовых вод: тогда они располагаются ниже требуемой глубины залегания фундамента. В противном случае необходимо организовать дренаж.

Технология возведения монолитного ленточного фундамента предусматривает установку опалубки. Это конструкция щитов, которая придаёт форму бетону и не даёт ему растекаться.

Иногда в целях экономии на твёрдых грунтах котлован под фундамент роют ровно по разметке на нужную ширину и глубину и в выкопанную траншею заливают бетон без опалубки. Такая технология не может гарантировать требуемую степень надёжности, результат спрогнозировать невозможно. Дело в том, что для набора нормальной прочности бетона необходимо определённое количество воды. Без опалубки вода может просачиваться в грунт что может сказаться на качестве самого бетонного камня. В самом худшем случае он может крошиться.

Если в доме предстоит устроить подвал, то определить его размеры нужно ещё до момента проектирования. Если подвал занимает всю площадь дома, то он должен залегать до требуемой глубины. Во-первых- требуется усиленное армирование стен и их большая толщина. Так как внутри грунта не будет, то стенам подвала необходимо будет сопротивляться давлению грунтов извне. При этом и толщина ленты будет намного больше, и арматура нужна более мощная, укладываемая с меньшим шагом, увеличивается и количество поясов армирования. В результате только на фундамент расход арматуры увеличится. Во-вторых- потребуется бетонирование и возможное армирование пола подвала по всей площади.

Сборный ленточный фундамент из фундаментных блоков

Сборный фундамент несколько проще в исполнении, чем монолитный. Сборная конструкция состоит из отдельных блоков, которые изготавливаются из искусственного или природного камня.

Для установки блоков понадобится применение специальной подъемной техники. При использовании такого типа фундамента на прочный грунт несущей подушки не используют. В отличие от строительства монолитного фундамента, при монтаже сборных блоков грунт не уплотняется. Однако необходимо использовать песчаную подушку толщиной не менее 100 миллиметров.

Типы фундамента по глубине залегания

По глубине залегания ленточные фундаменты бывают:

• малого залегания
• глубокого залегания

Мелкозаглубленные фундаменты могут применяться для небольших по массе построек из древесины с лёгкой кровлей, или возведённые по каркасной технологии на грунтах с хорошей несущей способностью. В этом случае лента должна на 10-15 см. уходить в твёрдый слой, который располагается под плодородным. В тоже время по нормативам он не может быть менее 60 см. Несмотря на то, что фундамент опирается на грунт, который подвержен силе морозного пучения, он обеспечивает хорошую устойчивость конструкции малого веса. Сила пучения действует на нижнее основание фундамента и на его стенки. За счёт того что полная площадь на которую действует эта сила минимальна, не происходит сдавливание фундамента. Устанавливается мелкозаглубленный фундамент на подушку из крупного песка. Такой фундамент необходимо армировать.

Если предполагается строительство дома выше 2 этажей, то необходимо использовать глубоко заглубленный фундамент. Дома, построенные из кирпича и железобетона, оказывают большое давление на грунт, поэтому фундамент должен быть способным выдержать такие нагрузки. Для того, чтобы фундамент мог опереться на плотный грунт с хорошей несущей способностью, необходимо проделать немалый объём работы по рытью траншеи. При закладывании ленточного фундамента на большую глубину, нужно правильно рассчитать расход бетона. Фундамент, который закладывается на большую глубину, будет стойким от промерзания. Это обеспечивается углублением его основания ниже уровня промерзания грунта. Стоит помнить про воздействие силы пучения на ленточный фундамент глубокого заложения.

gestion-vl.ru

Ленточный фундамент своими руками для частного дома. Фундамент лента. mstyle-fur.ru

Фундамент своими руками для частного дома

3 года ago vostokov 0

В любой конструкции фундамент является первично важным элементом. Из этих соображений, строители уделяют значительную часть времени для его возведения. Более того, если здание двухэтажное, то тем более понадобится грамотная схема, по которой дальше он будет возведен. Но мы не будем сильно касаться темы сложных оснований, опираясь на принципы большого строительства. Нам достаточно обратить внимание на доступный для нас вариант под обычный дом.

Под климат умеренного типа с нормальным грунтом, прекрасно подойдет ленточный фундамент, который строится под не одинаковые дома. Он неплохо держит нагрузки, поэтому его часто используют под большие строения.

Ленточный фундамент: материалы и важные детали

В наши дни, в повседневном строительстве домов используется именно ленточный тип основания. Согласитесь, не каждый решится возводить дом на месте болота, где больше необходим как раз свайный фундамент. Весомый плюс в том, что вы можете залить «фундамент своими руками » и не просить специальную бригаду.

Однако перед началом работы вам потребуется организовать анализ вашего земельного участка, а именно:

• Проверить плотность грунта на участке;
• Выявить глубину промерзания;
• Узнать глубину протекания грунтовых вод;
• Поинтересоваться происхождением верхнего слоя земли до 2 метров.

Точный анализ вашего участка, предоставит вам большие возможности в возведении фундамента. Если технические показатели не превышают строительных норм для привычного климата, то легко можно возводить ленточный фундамент.

Для этого будут необходимы материалы и рабочая сила. Все нужное можно купить в любом строительном магазине. А конкретно будут нужны:

• Цемент, желательно высоких марок М-400;
• Карьерный песок;
• Щебень, гравий;
• Арматура и вязальная проволока;
• Пиломатериал для опалубки;
• Вода в большом количестве, речная или грунтовая.

Процесс устройства ленточного фундамента

Всё начинается с уборки отрезка участка под фундамент, его разметки и рытья запланированных траншей. Разметка выполняется согласно чертежу и определённым размерам. Крепятся колышки, и затем по ним накидывается шнурка. Для грамотного выявления симметрии и контрольной точки, в средине фундамента натягивают шнур по диагонали.

Допустим, что траншеи уже как надо выполнены, обычно они не больше 0,5 метра для небольшого ленточного фундамента. В таком случае есть возможность приступить к сколачиванию опалубки. Она выполняется из досок, толщиной 15-20 мм. Укрепляют её по размерам по всему периметру и стягивают подпорками и другими подобными крепежами.

Когда опалубка надежно закреплена, устраивают подушку. Ленточный «фундамент для дома » всегда начинается с насыпи плотной подушки, которая состоит из двух слоёв. Сначала рассыпают песок, сильно утрамбовывая по периметру. После песка сыплют гравий или щебень, аналогично песку. Каждый слой не должен быть больше 20 см в высоту.

Далее потребуется реализовать стяжку для бетона. Для этого подойдет арматура, если выразится другими словами это металлические прутья, которые располагают вдоль и поперек. После этой процедуры связывают легкой проволокой в местах пересечений. В места, которые остаются пустыми можно проложить бой кирпича и не спеша пролить бетоном.

После каждого слоя бетона, обязательно нужно трамбовать, чтобы слой был однородным, и не оставалось отдельных участков с не промешанной массой. Опалубку наполняют до заключительной точки и разравнивают верхний слой. Фундаменту дают постоять пару недель до полного отвердения.

Видео: фундамент частного дома

Устройство ленточного фундамента для частного дома

Фундамент, как всем известно, это подземная часть дома, несущая на себе нагрузку от всех его конструкций. В строительстве частных домов применяется несколько типов фундаментов. Это может быть столбчатый, ленточный, плитный либо свайный вариант.

Наиболее приемлемым обычно является устройство ленточного фундамента. Этот тип отличает оптимальное сочетание высокой надежности, простоты возведения и дешевизны. Такое основание можно использовать практически на всех видах грунтов, за исключением очень влажных и подверженных подвижкам.

Надо сказать, что устройство ленточного фундамента – достаточно простой процесс. Это сплошная лента из кирпича, камня или бетона, проходящая под зданием по всему его периметру. Используется также сборный ленточный фундамент из готовых блоков.

Кирпичный фундамент обойдется не слишком дешево. Основание из готовых блоков устраивается очень быстро, однако это достаточно дорогой вариант. Поэтому возведение монолитного обычно является самым приемлемым решением.

Предварительно проводят геодезические изыскания. На основании исследований определяют некоторые особенности технологии возведения, глубины залегания фундамента и другие параметры.

Устройство ленточного монолитного фундамента также предполагает предварительную подготовку участка и тщательную разметку. Разметку проводят с помощью колышков и шпагата. Колышки вбивают во все углы будущего здания, затем между ними натягивают шпагат. Все углы должны быть идеально прямыми, а противоположные стороны параллельны и одинаковой длины. Отмечают как внутренний, так и внешний периметр будущей бетонной ленты.

Начинают устройство ленточного фундамента с рытья котлована.Глубина его может зависеть от многих факторов. Обычно это около 50-70 см. Дно выравнивают и укладывают на него подушку из песка. Толщина песочной подушки должна составлять 12-20 см. После этого монтируется опалубка. Для нее используют деревянные щиты и распорки.

Одновременно с опалубкой устанавливается арматура. Обычно прутья монтируют в два ряда и скрепляют горизонтальными прутками. Лучше всего применять не сварную арматуру, а перевязывать прутья специальной проволокой. Устройство ленточного фундамента с такой арматурой уменьшает вероятность ее коррозии, а, следовательно, повышает срок его службы.

Бетон заливают небольшими слоями, примерно по 15 см. Каждый слой утрамбовывают. Иногда устройство ленточных фундаментов предполагает добавление в бетон бутового камня. В этом случае слои укладываются поочередно. Сначала слой бетона, затем камня, после чего опять слой бетона.

Заканчивают устройство ленточного фундамента гидроизоляционными работами. После того как бетонная лента выстоится полторы недели, опалубку можно демонтировать. В качестве гидроизоляционного материала используется битумная мастика и рубероид. Мастикой покрывают внешние стенки ленты и приклеивают на нее рубероид. То же самое делают и по верху фундамента. Затем нужно засыпать промежутки между стенками ленты и котлована. Просыпают их песком, небольшими слоями, которые утрамбовывают водой. Фундамент готов.

Наши предки спали не так, как мы. Что мы делаем неправильно? В это трудно поверить, но ученые и многие историки склоняются к мнению, что современный человек спит совсем не так, как его древние предки. Изначально.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

7 вещей, которые всегда нужно держать в тайне Даже если вы любите общаться с людьми, есть некоторые темы, которые не стоит обсуждать никогда и ни с кем.

Каково быть девственницей в 30 лет? Каково, интересно, женщинам, которые не занимались сексом практически до достижения среднего возраста.

10 оскорблений от Шекспира, которые работают лучше, чем современные Познакомьтесь с оригинальными ругательствами Шекспира — вам понравится пользоваться некоторыми из них.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками – удачный выбор для частного дома

В строительстве собственных домов и зданий с малым количеством этажей практикуют ленточные фундаменты малой глубины. Это отличный способ сэкономить средства без ущерба для прочности конструкции. Положительные характеристики принесли широкое применение такому основанию.

Характеристика мелкозаглубленного фундамента

При возведении частных домов панельного или деревянного типа, бань и других не тяжёлых построек закладывают мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками. Для такой конструкции подойдут грунты песчаных, каменистых или скалистых типов. Промерзание не должно опускаться глубоко в почву.

Преимущества основания с мелким заглублением состоят в следующем:

• строительные работы не отличаются сложностью, выполняются в краткие сроки и стоят относительно недорого;
• на строительной площадке можно обходиться без специальной техники;
• конструкция гарантирует необходимую прочность для частных домов и небольших построек;
• образованное подвальное пространство можно дополнительно утеплить, что послужит отличным способом сохранения тепла в доме;
• технологические приёмы и разнообразие строительного материала позволяют выбирать удобный способ устройства фундамента.

Отрицательной стороной является отсутствие прочности у зданий, которые возведены на пучинистых породах грунта. В этом случае устраивают дополнительный дренаж с использованием песка. Такое приспособление уменьшает силу давления со стороны грунтовых пород.

Мелкозаглубленный фундамент нельзя устраивать на промёрзших грунтах.

Фундаментальное возведение нельзя отставлять голым в период заморозков. Поэтому строители стараются успеть сформировать основание и стены за короткое время.

Материалы для строительства

Самый простой способ сформировать мелкозаглубленный надёжный ленточный фундамент в тёплое время года своими руками – организовать монолитное бетонное основание. Для других вариантов можно использовать подряд сложенные бетонные блоки или кирпичную кладку.

Для раствора используют бетон марки 200. Армированные прутья нужны с диаметром не ниже 120 мм. Смесь заливают сразу, за один раз. Возможна заливка в несколько гор зональных слоёв.

Не допускается наличие вертикальных стыков основания. Такая конструкция склонна к быстрому разрушению.

Если скорость рабочего процесса не позволяет обеспечить стройку нужным количеством бетона сразу, то можно заложить мелкозаглубленный фундамент из блочных конструкций. Эти элементы рабочие делают самостоятельно.

Цельный ленточный фундамент

Перед началом работы нужно полностью удалить слой чернозёма со строительного участка:

1. Расставляют разметку в виде деревянных колышков. Между ними натягивают хозяйственную верёвку.
2. Размеры всех углов и расстояния между стенами должны чётко совпадать с проектными данными.
3. По размеченным направляющим роют необходимой длины траншею. Глубина посадки в грунт не должна превышать 0,7 м.
4. Рыть начинают с той стороны участка, которая имеет наибольший уклон по отношению к горизонту. По этому углу выравнивают всю траншею.
5. Важно выдержать вертикальное расположение стен ямы. Для сыпких пород устанавливают подпорки.

На дно в углублении укладывают строительное полотно, которое будет удерживать попадание почвы внутрь конструкции. Края ткани должны быть выше уровня планируемой подсыпки из песка.

На дно, устланное тканью, засыпают крупный песок. Технология предусматривает несколько слоёв. Каждый уровень заливается водой и трамбуется. Если почва песчаная, то для такой подушки на дне траншеи хватит высоты в 20 см. Глинистые грунты требуют прослойки до 50 см.

Сверху траншеи с песочной подушкой монтируют деревянную опалубку. Её стенки являются продолжением вырытого мелкого углубления под ленточный фундамент. Элементы деревянной конструкции соединяют между собою саморезами или гвоздями.

Гвозди в опалубку нужно забивать так, чтобы в итоге не усложнить процесс разборки конструкции.

На внутреннюю сторону стенок деревянной конструкции наносят отметки для уровня заливки бетона. Эта работа выполняется с помощью линейки-уровня.

В готовую деревянную опалубку прокладывают стержни арматуры. Их нарезают в соответствии размерам длины и ширины ленты фундамента. Выполняют вязку в виде решётки. В углах арматура должна иметь дугообразную форму. Если высота фундамента превышает 0,3 м, то выполняют несколько поясов армирования. В местах стыков используют перпендикулярные металлические стержни. Они укрепят конструкцию и защитят от разрывного воздействия при смещениях слоёв грунта.

На этапе заливки бетоном первый слой нужно в равной степени распределить по всей опалубке. При этом регулярно устраняют пузыри с воздухом в строительной смеси. Каждый последующий слой должен заливаться на сырой предыдущий. Заливая последний слой, нужно следить за уровнем нанесённой на опалубку разметки. Строительным правилом разглаживаются все неровности, и верх посыпается сухим цементным порошком. Такая технология позволит более прочно застыть верхнему слою раствора и защитит от образования трещин.

Процесс окончательного застывания бетона длится почти месяц. Независимо от этого лёгкие конструкции можно надстраивать уже через 15–20 дней.

Если стены дома будут возводиться из кирпича, то работы переносят до момента полного созревания бетона.

Способ укладки мелкозаглубленного фундамента блочного типа

Если строительные работы выполняются своими силами, то блочный способ позволит поэтапно выполнить весь процесс.

Цементные блоки изготавливаются самостоятельно:

• Сбивают ящик из фанеры в прямоугольной форме. Только дно и крышка будут отсутствовать. Полученную форму разделяют на 4–6 равномерных ячеек. Перегородки должны сниматься. На все элементы наносят жирное средство (можно машинное масло). Это поможет легко вынуть готовые блоки. В качестве дна выбирается ровный участок земли или другой поверхности, и укрывается плёнкой.
• Для получения смеси потребуется цемент и песок в соотношении 1:4. Вместе с песком подмешивают наполнитель в виде щебня, керамзита или другого вещества. Полученную массу заливают водой до принятия густого состояния. Нужная консистенция должна свободно расплываться в заготовке.
• Заполняя форму до половины уровня, следует уложить слой из арматурной сетки. Потом выливают остаток бетона. Поверхность выравнивают.

Если нужно сделать пустотелые отверстия в блоках, то в заготовки вставляют стеклянные бутылки.

В условиях тёплой погоды для сушки изделия потребуется до 3 дней. Вынув заготовки, нужно дать и возможность дойти ещё 14 дней.

При мелкозаглубленном ленточном фундаменте из блоков опалубку не выполняют. Заливку делают прямо в грунте, используя металлическую армировку. Наземную часть выкладывают полученными блоками друг на друга, а элементы скрепляют строительным цементом.

Для мелкозаглубленного основания выполняется отмостка. Наружное утепление фундамента с помощью полистирола повысит прочность и способность конструкции к теплоизоляции здания.

Источники: http://kapitalstrojservis.ru/fundament-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html, http://fb.ru/article/58647/ustroystvo-lentochnogo-fundamenta-dlya-chastnogo-doma, http://www.vashcottage.ru/journal/post/569

Комментариев пока нет!

mstyle-fur.ru

Виды фундаментов для домов: выбираем подходящий вариант

Фундаменты для домов могут быть очень разными. Они изготавливаются из различных материалов и с использованием различных технологий. Выбор осуществляется отдельно для каждого конкретного случая. Нельзя четко сказать, какой фундамент лучше. Даже при строительстве одинаковых домов в разных местах тип опорной части и затраты на нее могут кардинально отличаться.

Типы фундаментов для частного дома выбирают на основании:

• несущей способности грунтов на участке;
• влажности почвы и уровня расположения грунтовых вод;
• рельефа местности;
• необходимости подвала;
• этажности здания и массы его конструкций.

Все эти факторы требуется учесть одновременно. Подобрать безошибочно, какой фундамент нужен для строительства, непрофессионалу сложно. Если есть такая возможность, лучше обратиться к опытному проектировщику. При этом ему нужно предоставить информацию о грунтах на участке и конструктивных особенностях строения.

Отрывка шурфа — самый простой и дешевый способ узнать тип грунтов и глубину заложения грунтовых вод

Перед выбором типа фундаментов обязательно проводятся геологические исследования. Для строительства дома в частном секторе можно не заказывать дорогостоящую процедуру. Достаточно будет примерно выяснить тип грунтов и глубину их залегания. Выполнить эти работы можно двумя методами:

1. бурение;
2. отрывка шурфов.

Типы фундаментов

Чтобы ответить на вопрос, какие бывают фундаменты, нужно рассмотреть несколько классификаций. Для строительства здания различают виды фундаментов по конструкции и способу изготовления, а также по материалу.

Выбор фундамента в зависимости от материала предлагается делать из трех вариантов:

1. дерево;
2. металл;
3. железобетон.

Первый вариант в настоящее время практически не используется. Деревянные сваи широко применялись в прошлом для возведения зданий на болотистой местности. Но недостатком древесины является высокая подверженность гниению и низкая прочность. В современных условиях рассматривать такие виды фундамента для частного дома не стоит.

Еще один вариант для строительства — металл. Он имеет ограниченную область применений. Из него делают только определенный тип фундаментов для деревянных домов и каркасных зданий — свайно-винтовой.

Свайно-винтовой фундамент подходит для легких домов из дерева

Железобетонные виды фундаментов для дома получили наиболее широкое распространение. Это вызвано тем, что бетон очень хорошо себя проявляет при работе на сжатие. Именно такие нагрузки возникают в подземной части здания. Бывают исключения, но в этом случае в работу включается металлическая арматура. За счет совместного действия бетона и арматуры, железобетонные разновидности отличаются высокой надежностью и прочностью.

При использовании железобетонного варианта практически всегда возникает вопрос: какой фундамент выбрать, сборный или монолитный?

Сборная технология предполагает использование готовых элементов заводского изготовления. Такие типы бетонных фундаментов можно быстро построить, нет необходимости выжидать время на твердение материала. Но эти варианты больше предусмотрены для массового строительства. Они позволяют выполнять работы в индустриальных масштабах в сжатые сроки, но требуют наличия специальной большегрузной и грузоподъемной техники. Такой фундамент для дома самостоятельно изготовить будет сложно и затратно.

Для монтажа сборного фундамента обязательно нужен подъемный кран

Отличным вариантом для частного строительства станут монолитные типы фундаментов и их различные вариации. Для изготовления практически не требуется какой-либо специальной техники. При желании всю работу можно выполнить вручную. Но все-таки для повышения качества работ и уменьшения сроков их выполнения рекомендуется заказать готовый бетон на заводе и его доставку специальными миксерами. Дополнительно к миксеру стоит заказать бетононасос. Эта техника позволяет быстро и без особых усилий распределить смесь в опалубку.

Монолитный фундамент — одно из самых популярных решений в частном домостроении

Недостатком монолитной технологии изготовления фундаментов станет увеличение сроков строительства. Сделанный по такому типу камень, набирает прочность в среднем в течение 4 недель. Все это время возводить на опорной части стены запрещается.

Кроме различий по материалу и технологии, стоит выделить классификацию по конструктивным особенностям. Перед тем, как выбрать фундамент, нужно рассмотреть четыре основных его типа. Существует также несколько модификаций, внутри каждой группы.

Для строительства зданий используют следующие типы:

• ленточный;
• плита;
• свайный;
• столбчатый.

Ленточный фундамент

Если отвечать на вопрос, какой нужен фундамент для строения с подвалом, то ответ будет однозначным — ленточный. Это самый лучший и практически единственный вариант. Можно также в этих целях применять и плитное основание, но ленту придется использовать и в этом случае.

Из чего изготавливают ленточный фундамент? Его можно сделать из монолитного или сборного железобетона. Устройство предполагает наличие трех видов лент в зависимости от глубины заложения:

1. Заглубленная. Такие типы фундамента для дома применяются при необходимости подвала, а также для возведения массивных зданий. Глубина заложения определяется в зависимости от высоты подвала и глубины промерзания грунта. Последняя характеристика находится отдельно для каждого региона. При самостоятельном строительстве можно использовать специальные карты и таблицы для нахождения отметки.

   Заглубленный тип

2. Мелкозаглубленная. Такая лента закапывается в землю примерно на 70-100 мм. Они используется для массивных зданий без подвала на достаточно хороших грунтах. Также актуально при залегании уровня грунтовых вод на расстоянии более 1,5 м от поверхности. При опирании выше отметки промерзания обязательно предусматривается усиленная гидроизоляция и утепление. Читайте подробнее о мелкозаглубленных лентах.

   Мелкозаглубленный тип

3. Незаглубленная. Используется только для небольших строений на прочных непучинистых основаниях. Не обладает высокой несущей способностью.

Незаглубленный тип

Также придется выбирать ленточный фундамент по типу сечения. Оно может быть прямоугольным или т-образным. Второй вариант предполагает наличие уширения снизу в виде подушки и обладает более высокой устойчивостью и несущей способностью. Его применяют для зданий из кирпича или бетона. При изготовлении ленты по сборной технологии для обеспечения уширения используют специальные фундаментные подушки ФЛ, их производство выполняется в заводских условиях.

Плитный фундамент

Плита — это хороший вариант для непрочных грунтов. Так же, как и лента, этот тип может быть заглубленным, мелкозаглубленным и незаглубленным. Первый вариант из-за высокой стоимости применяется достаточно редко.

Если проводить сравнение фундаментов, то плита обладает наибольшей несущей способностью при примерно одинаковых трудовых затратах. С ней по несущей способности на слабых или болотистых почвах могут сравниться только некоторые виды свай. Но они обойдутся намного дороже и потребуют больших усилий и наличия специальной техники.

Чаще всего при возведении частных домов используется плита незаглубленная. Также можно рассмотреть утепленную шведскую плиту. Она станет отличным решением для пучинистых грунтов в северных регионах.

Плиту может сделать даже непрофессионал. В частном строительстве толщина конструкции обычно принимается 200-300 мм. Такое основание сможет выдержать двухэтажный кирпичный дом. Армирование выполняется сетками в два ряда. Если толщина плиты 150мм и менее, то нужно укладывать один ряд арматуры.
Совет: для заливки рекомендуется применять бетон марок В20-В25. Это вызвано тем, что плитный фундамент кроме сжимающих нагрузок воспринимает изгибающие воздействия, на которые бетон не очень хорошо работает. Чтобы избежать появления трещин, нужно позаботиться о качественном армировании и прочном бетоне.

Плита используется в следующих случаях:

• строительство кирпичного иди бетонного дома без подвала на болотистых или непрочных грунтах;
• возведение зданий при высоком расположении уровня грунтовых вод (на расстоянии не менее 50 см от поверхности земли).

Также плитное основание применяют при строительстве малых форм здания, которые должны стоят на отдельных фундаментах, чтобы предотвратить неравномерную усадку. К таким формам относятся:

• входы в подвал;
• крыльца;
• террасы;
• и т.п.

Свайный фундамент

Сваи — единственный разумный вариант при строительстве на грунтах с уровнем подземных вод выше, чем 50 см от поверхности земли. Также они позволяют без существенных усилий возвести дом на непрочном основании и при сильных перепадах высот на участке.

В этом случае нет возможности предусмотреть подвал. Цоколь закрывают отделочными материалами, оставляя при этом вентиляционные зазоры и отверстия для свободного движения воздуха под домом.

По обрезу свай устанавливается ростверк. Он может быть изготовлен из дерева, железобетона или металла. Выбор материала осуществляется в зависимости от материала стен и самих свай. Например, при строительстве деревянного дома разумно использовать обвязку из дерева, а при возведении железобетонных свай — из бетона.

Сваи классифицируются по материалу, способу изготовления и погружения. Могу изготавливаться из металла или железобетона, как заводским способом, так и на строительной площадке. Существует четыре наиболее распространенных вида свай:

1. Забивные из железобетона. Не распространены в частном секторе. Изначально предназначены для использования в массовом строительстве и требуют наличия специальной дорогостоящей техники.

   Забивные сваи монтируются специальной сваебойной машиной

2. Буронабивные. Изготавливаются из железобетона непосредственно на участке по монолитной технологии. Не рекомендуются для использования при высоком уровне воды в грунте, поскольку требуют выполнения водопонижения на время строительных работ. Это затратное мероприятие. Читайте подробнее о буронабивном фундаменте.

   Буронабивные сваи часто совмещают с монолитным ростверком

3. Винтовые. Их изготавливают из металла. Такие элементы представляют собой трубу, на конце которой приварен винт. За счет этого винта свая сама прорывает себе скважину при установке, что позволяет избежать работ по разработке грунта. Винтовые сваи не отличаются высокой несущей способностью. Они применяются в основном в частном строительстве в качестве опор под каркасные или деревянные дома. Можно использовать для одноэтажных зданий из легких бетонов. Наиболее распространенный диаметр элемента — 108 мм. Читайте подробнее о монтаже свайно-винтового фундамента.

   Существует много способов обвязки винтовых свай

4. ТИСЭ. Сваи такого типа изготавливаются примерно так же, как буронабивные. Но такой вариант имеет существенное отличие — уширение в нижней части. Его изготавливают с помощью специального бура, который на определенной отметке может отбросить ножи, выполняющие уширение. Решение отлично подойдет для выполнения работ на пучинистых грунтах, поскольку конструкция предотвращает выдергивание дома из земли.

За счет большего сечения фундамент ТИСЭ имеет большую несущую способность

Столбчатый фундамент

Этот вариант отличается самой низкой несущей способностью из всех представленных. Утверждение не затрагивает специальные столбы стаканного типа, которые применяются в качестве основания под колонны при строительстве общественных и промышленных объектов.

Столбчатый фундамент очень просто в изготовлении, но имеет невысокую несущую способность

Чаще всего столбы используют при возведении небольших хозяйственных построек на прочных грунтах. В этом случае их делают незаглубленными или мелкого заложения. Могут изготавливаться из готовых элементов (кирпича, блоков) или из монолита. Читайте подробнее о столбчатом фундаменте.

Перед тем, как выбрать фундамент под дом, нужно внимательно изучить всю необходимую информацию. Безответственное отношение может привести к перерасходу средств, перекосам здания в процессе эксплуатации или другим неприятностям.

Как выбрать фундамент для частного дома?

Специально для тех, кто собирается строить дом, и как раз сейчас задумался о том, какой выбрать фундамент, наша сегодняшняя статья.

К выбору фундамента необходимо подходить со всей серьезностью и ответственностью, ведь именно от него зависит надежность всей постройки. По определению фундамент — это несущая конструкция, на которой возводятся стены дома. Разновидностей этой конструкции существует достаточно много, об основных мы вам сегодня расскажем. Но в этой теме столько подводных камней и тонкостей, что начнем с самого важного.

Что необходимо учитывать при выборе фундамента?

Первое, что необходимо сделать на конкретном участке — узнать и учесть особенности грунта. Важны плотность, состав, пучинистость, возможность просадки, глубина расположения грунтовых вод (опасна их близость к поверхности, так как в этом случае есть риск подтопления и просадки здания) и промерзания почвы.

Выбор фундамента также сильно зависит от планируемой нагрузки на него, то есть веса дома (стен, кровли). В зависимости от технологии строительства дом может весить по-разному: сравнить, например, каркасник и кирпичный дом.

Для кирпичных и каменных домов оптимальным будет использовать ленточный фундамент. Для каркасных и брусовых домов лучше подойдет плитный или свайно-винтовой фундамент. На проблемных грунтах лучше использовать столбчатый.

На что еще стоит обратить особое внимание?

При возведении фундамента важно подобрать глубину заложения. В зависимости от исходных данных (почва, технология строительства) необходимо понять, насколько глубоко должен залегать фундамент.

Обращайте также внимание на качество используемых материалов. Основу фундамента составляет цемент, поэтому необходимо использовать марку соответствующую области применения, а также следить за сроком и условиями хранения. Немаловажным является использовать качественные утеплители и гидроизоляционные материалы.

Итак, когда вы провели изыскания и знаете, каковы особенности почвы на вашем участке, как глубоко залегают грунтовые воды, насколько глубоко грунт промерзает зимой, и даже определились с технологией строительства дома, пришло время определиться с фундаментом. Существует четыре основных вида, используемых для строительства частных домов: плитный, ленточный, столбчатый и свайный. А теперь подробнее о каждом из них.

Ленточный фундамент для дома

Свое название этот тип фундамента получил из-за внешнего вида: похож на ленты, которые вкапываются в землю. Существует в двух разновидностях: монолитный и сборный.

• Монолитный ленточный фундамент это армированная железобетонная конструкция, которая возводится непосредственно на участке. Надежный, долговечный, устойчив к деформации и мало подвержен размытию грунтовыми водами. Кроме того, монолитный фундамент может иметь любую форму, в том числе скругленную;

• Сборный ленточный фундамент, как понятно из названия, собирается из различных компонентов (может быть из железобетонных блоков, бутобетонным (бетон и валуны) и кирпичным). Данный тип фундамента имеет свои ограничения: конфигурация фундамента сильно зависит от используемого материала (например, если используются блоки, то форма фундамента ограничивается прямоугольной, кратной длине блока, поскольку нарезка таких блоков — задача не из простых).

Технология возведения ленточного фундамента следующая. Сначала производятся земляные подготовительные работы: выравнивание участка, выкапывание траншеи под фундамент (на 10-15 см шире, чем планируемые стены дома), формирование “подушки” из песка. Затем работы зависят от типа фундамента. При монолитном фундаменте делается опалубка, внутри которой формируется армированный каркас. Далее за один день производится заливка бетоном до необходимой высоты. После застывания опалубка демонтируется и приступают к гидроизоляции и утеплению. При сборном фундаменте работы несколько разнятся: блоки для фундамента устанавливаются в подготовленную траншею, связываются проволокой, а швы заделываются раствором.

Ленточный фундамент по глубине закладки делится на мелкозаглубленный (подошва на уровне промерзания почвы) и полнозаглубленный (позволяет использовать в грунтах, склонных к температурному расширению).

Преимущества ленточных фундаментов: наличие возможности оборудовать подвалы и цокольные этажи (фундамент просто заглубляется на высоту подземного помещения).

Одна из разновидностей ленточного фундамента — УФФ (утепленный финский фундамент). Он представляет собой керамзитно-бетонный ленточный фундамент с опорной подошвой. После его заливки идет обратная засыпка грунтом, делается гидроизоляция и утепление. По грунту делается бетонная армированная стяжка, где прокладываются все коммуникации и монтируется система теплого водяного пола. В российской практике такой способ называется “полы по грунту”. УФФ часто используется при строительстве домов по финской (или скандинавской) технологии.

Фундамент монолитная плита

Монолитный плитный фундамент предполагает, что под всей планируемой площадью дома заливается армированная бетонная плита. Из-за большого количества необходимой арматуры и бетона это достаточно дорогостоящий тип фундамента. Зато он подходит для проблемных грунтов. Такой фундамент еще называют плавающим: все нагрузки распределяются равномерно, что исключает деформацию.

Технология возведения монолитной плиты следующая. После подготовительных земельных работ (корчевания и выравнивания) роется котлован и делается подготовительная песчаная подушка. Далее выстраивается армированный каркас, который заливается раствором. Толщина плиты варьируется в зависимости от веса дома в пределах от 30 до 80 см.

Преимущества плитного фундамента:

• Подходит для проблемных грунтов: болотистой и илистой почвы, искусственных насыпей, неустойчивых, песчано-глинистых, вспучивающихся грунтах;
• Не требует большого заглубления в грунт;
• Может возводиться на площадках, где высокие грунтовые воды.

Конечно же, у такого фундамента есть недостатки:

• Высокая стоимость;
• Отсутствие возможности строительства подвала или цокольного этажа;
• Фундамент возводится только на горизонтальной плоскости, с уклоном не более 1 метра.

Утепленная шведская плита (УШП) — одна из разновидностей монолитного плитного фундамента. Отличительная черта — плита утепляется по ходу возведения (термоизоляция укладывается еще до заливки). Прямо в плите монтируются все инженерные коммуникации, а также водяная система подогрева первого этажа. По сути такая плита является готовым черновым полом.

Свайный фундамент

Сваи для фундамента дома бывают трех типов: забивные, буронабивные и винтовые. Несмотря на общий принцип, технология установки и назначение этих свай достаточно сильно разнится, поэтому расскажем подробнее.

Забивные сваи представляют собой железобетонные опоры размером от 2,5 до 5 метров, которые забиваются в землю ударным устройством. Используются для строительства тяжелых каменных домов на проблемных грунтах. Устойчивы к большим нагрузкам и очень надежны.

Буронабивные сваи. По своим эксплуатационным характеристикам аналогичны забивным, но отличаются технологией. Монтируются с помощью передвижной буровой установки. В скважине монтируется армированный каркас, который заливается бетоном. Выступающие части арматуры обрезаются на нужном уровне, после чего сваи соединяются ростверком.

Винтовые сваи представляют собой металлические трубы длиной от 2,5 до 8 метров с винтом в нижней части. Устанавливаются сваи путем завинчивания (вкручиваются как шурупы) вручную, либо с помощью специальной машины. После вкручивания лишняя часть  свай срезается и они соединяются горизонтальными балками (ростверком), на которые укладывается настил и в дальнейшем ставятся стены дома. Данный тип свай хорошо подходит для строительства легких домов из дерева: каркасников, домов из бруса и бревна.

Строительство фундамента из винтовых сваях имеет ряд существенных преимуществ: во-первых, низкая стоимость (пожалуй, это самый дешевый из представленных видов фундамента), во-вторых, короткие сроки установки. Кроме того, эти сваи просты в монтаже. Есть, конечно же, и недостатки. В частности, винтовые сваи относительно недолговечны из-за риска коррозии металла. Также на таком фундаменте нельзя соорудить подвал или цокольный этаж.

Столбчатый фундамент

Столбчатый фундамент подходит для строительства малых конструкций небольшой высотности, например, одноэтажных бань, пристроек, веранд, беседок и т.д. Суть технологии состоит в установке столбов-опор с заданным шагом по всему периметру дома. В дальнейшем они обвязываются ростверком, чтобы равномерно распределить нагрузку. Монолитные опоры представляют собой цельные залитые бетоном конструкции (обычно основу опоры составляет труба). 

Преимущества столбчатого фундамента: сравнительно низкая стоимость, возможность использования на неровных участках; простота и скорость монтажа. Из недостатков важным является невозможность использовать на пучинистых и подвижных грунтах.

Что еще важно знать: утепление и гидроизоляция фундамента

Эти параметры напрямую влияют на срок эксплуатации фундамента, а следовательно и дома, его теплотехнические характеристики.

Гидроизоляция делается практически для любого фундамента, так как он постоянно находится под воздействие талых и грунтовых вод. Бывает два варианта: рулонно-оклеечная (используется стеклохолст, полиэстер и т.д.) и жидкая гидроизоляция (как правило, битумно-полимерная эмульсия, которой обмазывается фундамент).

Утепление необходимо не всем типам фундаментов и используется в тех случаях, когда владельцы хотят повысить энергоэффективность и тепловые характеристики дома. Для утепления могут использоваться различные материалы в зависимости от технологии возведения: минеральная вата, керамзит и т.д.

Сколько стоит возведение фундамента дома

Вопрос о стоимости один из самых часто задаваемых, что неудивительно, ведь стройка требует существенных финансовых затрат. Необходимо понимать, что стоимость зависит от множества параметров (типа фундамента, глубины заложения, высоты цоколя, выполнения подготовительных и дополнительных работ, таких как земельные работы, прокладка дренажа, утепления и т.д.). Для того, чтобы рассчитать стоимость возведения фундамента для вашего дома, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Итак, сегодня мы поговорили о различных типах фундаментов для частных домов. Мы узнали, что нужно учитывать при выборе, на что обращать внимание, какие вообще виды фундаментов бывают и в чем их особенности. Надеемся, что эта информация вам поможет. Помните, что при выборе фундамента, лучше посоветоваться со специалистами, ведь от этого зависит надежность и долговечность вашего дома.

Виды фундаментов для частного дома: плюсы и минусы каждого вида

Для строительства частного дома необходимы большие финансовые и временные затраты. В его конструкции обязательно должна учитываться каждая деталь. Особенно это касается обустройства фундамента, от которого него зависят долговечность и надёжность дома. Ошибка в выборе и возведении фундамента приведет к множеству проблем, решить которые будет совсем не просто.

Какие факторы необходимо учесть при выборе фундамента?

Фундамент является несущим элементом конструкции, на который опираются стены. Поэтому при появлении в нем трещин можно с уверенностью сказать, что к его выбору или возведению подошли неграмотно. Трещины однозначно перейдут на стены и повлекут за собой аварийное состояние всего дома. Чтобы это предотвратить, нужно учитывать все факторы, влияющие на долговечность и прочность фундамента, а именно:

1. Свойства грунта, которые принято относить к основным определяющим факторам. Поэтому перед началом строительства необходимо провести геологические исследования, в процессе которых геологи возьмут пробы почвы. В результате анализа состава грунта выявляются пучинистость, уровень грунтовых вод в зависимости от времени года, вероятность просадки.
2. Нагрузка на фундамент также является важным фактором при его выборе. На нагрузку влияет вес всего дома в целом (кровли, несущих стен, перегородок и даже мебели, находящейся в жилье). Кроме того, необходимо учесть опорную площадь основания, определяющую давление на грунт. Опорная площадь находится путем деления веса на площадь опоры. Чем меньше давление, тем лучше, но увеличение ширины фундамента предполагает дополнительные затраты.
3. Глубина заложения, при выборе которой необходимо отталкиваться от состава грунта и его влажности, уровня грунтовых вод и максимальных отрицательных температур в холодное время года. Вспучивание грунта зимой — основная опасность для фундамента, так как замерзшая почва начинает расти в объеме и таким образом выталкивать его вверх. Но самая большая опасность заключается в неравномерности этого процесса, грозящего изломом фундамента.
4. Качество цемента, являющегося основным компонентом фундамента. При его выборе учитываются срок, правила хранения и марка, которая должна соответствовать сфере применения.

Также необходимо обязательно учитывать наличие строений, находящихся рядом, и уровень техногенной опасности. При строительстве нового фундамента увеличивается нагрузка на грунт, а это способно отрицательно повлиять на стоящие близко здания.

Виды фундаментов для частного дома

Каждая разновидность фундамента имеет свои характеристики, технологию возведения и условия использования. Ниже представлены основные виды оснований, применяемые в строительстве частных домов:

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент – широко используемый тип фундамента, возводящийся под несущими стенами и по периметру здания. Такая конструкция позволяет добиться равномерного распределения нагрузки. Это дает возможность использовать ленточный фундамент на большинстве почв при строительстве частных домов из разных материалов. Глубина заложения зависит от параметров материала, применяемого при монтаже, и типа исполнения. Ленточный фундамент принято классифицировать на:

• Сборный, формируемый из железобетонных блоков ФБС, изготавливаемых на заводе. Сборка деталей осуществляется с использованием специализированного оборудования.
• Монолитный, который формируется непосредственно на месте строительства. Возведение фундамента с использованием монолитной плиты имеет свои плюсы и минусы. Так, он более долговечен и его строительство обходится дешевле, чем сборного фундамента, предполагающего дополнительные расходы на доставку блоков ФБС до места стройки и последующий монтаж. Однако стоимость самой монолитной конструкции дороже, чем сборной.

К достоинствам любого ленточного фундамента относятся простота установки, доступность, универсальность и высокая несущая способность. Основным недостатком такого фундамента считается необходимость привлечения специальной техники (например, бетономешалки), что предполагает увеличение стоимости строительных работ. Кроме того, ленточный фундамент совместим с грунтом определенного типа.

Свайно-ростверковый фундамент

Свайно-ростверковый фундамент – деревянное, железобетонное или стальное основание, заливаемое бетоном. В таком фундаменте все компоненты образуют единую конструкцию. В его устройстве может быть использована либо монолитная плита, либо висячая створка. Для висячего фундамента характерен открытый зазор между ростверком и поверхностью почвы. Этот зазор нужно дополнительно утеплять и накрывать гидроизоляцией. Фундамент с использованием монолитной плиты образуется из бетонного каркаса. Высота платформ в нем выравнивается за счет свай различной длины. В отличие от других разновидностей оснований, свайно-ростверковый фундамент оптимально распределяет несущую нагрузку от строений на грунт. Делая выбор в его пользу, можно быть уверенным в долговечности построенного дома и его защищенности от резких перепадов температур и сейсмической активности. Свайно-ростверковый фундамент применим как для частного, так и для общественного строительства. Такие конструкции оптимальны для участков, находящихся на склоне со сложным рельефом и пучинистой вечномерзлой почвой.

Бурозаливной фундамент

Бурозаливной фундамент является одним из видов свайного основания. Сваи, как правило, устанавливаются в трудных участках, где заглубление традиционных конструкций невозможно. Свое название бурозаливной тип получил из-за технологии выполнения, осуществляемой в выбуренной скважине. Данный фундамент очень популярен благодаря своей практичности. Эта разновидность фундамента хорошо зарекомендовал себя в строительстве невысоких зданий (одноэтажных коттеджей, бань, домов, ангаров, гаражей и т.д.). Иногда буронабивной фундамент применяют в качестве основания для массивных заборов и прочих видов ограждений.

Бутовый фундамент

Бутовый фундамент – старейшее основание, все еще используемое для возведения одноэтажных и двухэтажных домов. Срок эксплуатации фундамента из бута в настоящее время оценивается минимум в 150 лет. Такой фундамент устойчив к воздействию грунтовой воды и промерзанию. Кроме того, камень — это экологически чистый материал. Данное основание относится к фундаментам неглубокого заложения (не более 5 метров). Содержание камня в конструкции составляет 50-90%. У камня должны быть относительно параллельные грани и размеры в пределе 20-50 см. Возможно использовать камни любой формы.

Возведение фундамента относится к одной из самых важных стадий работ, поэтому к процессу его выбора и обустройства необходимо подходить грамотно. Для экономии собственных сил и времени лучше обратиться в проверенную строительную фирму, в которой вам не только подберут оптимальный тип фундамента, но правильно его построят.

Как заказать товары и услуги

Где используется ленточный фундамент? — Mvorganizing.org

Где используется ленточный фундамент?

Ленточные опоры обычно используются в качестве фундаментов несущих стен. Фундамент обычно в два раза больше ширины несущей стены, иногда даже шире. Ширина, а также тип армирования зависят от несущей способности грунта фундамента.

Что такое ленточный фундамент?

Стеновой фундамент или ленточный фундамент представляет собой непрерывную бетонную полосу, которая служит для распределения веса несущей стены по площади почвы.Это компонент неглубокого фундамента.

В чем преимущества ленточного фундамента?

Преимущества ленточного фундамента Подходит для строительства как небольших частных домов, так и больших многоквартирных домов. Есть возможность построить дом на склоне. Строительство можно вести при любых погодных условиях. Осадка конструкции минимальная.

Сколько стоит ленточный фундамент?

Средние затраты на установку новых фундаментов составляют: Ленточный фундамент — 100–120 фунтов стерлингов за метр.Фундаменты для засыпки траншеи — 120 — 150 фунтов за метр.

Какой фундамент строить дешевле всего?

Стоимость бетонных плит Бетонные плиты, как правило, являются самым дешевым типом фундамента для установки. Поскольку они строятся по принципу перекрытия, они не требуют значительных земляных работ или постоянного обслуживания и обычно не вызывают проблем с влажностью.

Как вы оцениваете фундамент?

Фундамент стоит от 5 до 33 долларов за квадратный фут в зависимости от типа. Наливная бетонная плита стоит от 5 до 14 долларов за квадратный фут, в то время как недостроенный фундамент подвала стоит в среднем 33 доллара за квадратный фут….Стоимость фундамента за квадратный фут.

Как оценить стоимость фундамента?

Строительство фундамента стоит в среднем 8 417 долларов, при этом большая часть затрат составляет от 4 122 до 13 152 долларов. Стоимость фундамента колеблется от 4 до 25 долларов за квадратный фут. Цена зависит от вашего местоположения, размера вашего дома и типа фундамента.Наиболее распространенные разновидности включают полноценный подвал, перекрытие, опору и балку, а также подполье.

Когда следует беспокоиться о трещинах в фундаменте?

Если вы видите трещины в стене фундамента такого типа, вероятно, пришло время вызвать осмотр, так как это может указывать на серьезную структурную проблему с фундаментом вашего дома и часто связана с проседанием или оседанием фундамента.

Какие трещины в фундаменте плохие?

Из всех трещин в фундаменте наиболее опасны ступенчатые.Обычно они движутся по диагонали и атакуют бетонные блоки и кирпичные фундаменты. Трещины начинаются в стыке или в конце стены, затем сужаются или поднимаются вверх. Как и все диагональные трещины, они вызваны дифференциальной осадкой.

Что считается плохой трещиной в фундаменте?

Горизонтальные трещины Трещины в фундаменте, идущие вбок (горизонтально), являются наиболее серьезным типом трещин, на который следует обратить внимание, поскольку они могут сигнализировать о серьезном повреждении фундамента и структурной целостности вашего дома.

Как построить плотный фундамент, используя его преимущества?

Плотный фундамент нечасто используется при строительстве частного дома. Однако во всем мире он довольно широко используется для строительства самых разных зданий. Свойства этого типа основы делают его пригодным для многих климатических зон. Конечно, помимо существенных преимуществ есть и недостатки. Давайте разберемся, как построить плотный фундамент и его особенности!

Что такое плотный фундамент?

Изготавливается из железобетонной плиты и устанавливается на всю площадь застройки на уровне земли или вырывается внутри.Назначение плотного фундамента — это распределение нагрузки по объему, что предотвращает деформацию построенных объектов при движении грунта.

Толщина бетонной плиты может варьироваться от 8 до 12 дюймов. Укладка плит предполагает подготовку грунта и устройство песчаной «подушки».

Типы плотных фундаментов

Существует два типа этого типа фундамента: классический и плавающий.

1. Классический тип расположен ниже нормального уровня промерзания почвы. Таким образом можно дополнить вашу конструкцию цокольным этажом или цокольным этажом.
2. Плавучий тип укладывается на глубину 25-35 дюймов, что исключает возможность строительства цокольного этажа или подвала.

Также существуют следующие виды плотового фундамента:

1. Обычный. Его укладка возможна при обычной рытье котлована, который затем утрамбовывается и выравнивается. Минимальная толщина «подушки» должна быть не менее 6 дюймов.
2. Цельный (монолитный) или утепленный, что чаще всего используется в холодном климате.
3. Перекрытие решетчатое целиком.Используется в основном для огромных объектов.

Сфера использования

Плотный фундамент считается лучшим вариантом при строительстве домов из различных материалов, как легких, так и тяжелых. Допускается на любых почвах, от песчаных до торфяных. Эта плита идеально выравнивает вертикальные и горизонтальные смещения грунта. Не боится грунтовых вод, которые оказывают довольно сильное воздействие. В частном строительстве фундамент из плит можно комбинировать с любыми материалами.

Технология укладки

Первоначально необходимо обследовать грунт места будущего строительства для определения толщины песчаной «подушки». Только тогда сделайте финальный сюжет.

Установка плотного фундамента включает следующие этапы:

1. Снимите верхний слой земли и выкопайте яму. Его глубина должна превышать глубину промерзания почвы. Выровняйте и утрамбуйте дно ямы.
2. Уложить песчаную подушку, также выровнять и утрамбовать.
3. Установить системы гидроизоляции и водоотвода.
4. Уложить опалубку по всему периметру будущего здания.
5. Далее также по периметру установить фурнитуру и сделать арматуру.
6. Начинается заливка бетона. Бетон следует заливать слоями по 6 дюймов каждый. Если вы используете готовые плоты, сделайте сверху бетонную стяжку.
7. Осуществляет вибрацию затвердевшего бетона для придания дополнительной прочности.

Плотный фундамент различается по типам используемых плит:

• Для строительства небольших конструкций обычно используются монолитные плиты, отличающиеся простотой технологии формования и небольшой глубиной укладки;

№

• Для промышленных и высотных зданий используют фундаментные плиты с ребрами жесткости, собранные из отдельных скрепленных между собой деталей, или используют полностью монолитную конструкцию;
• Для сверхустойчивых конструкций, особенно в районах с повышенной сейсмической активностью, используют коробчатые конструкции, собранные из модульных или монолитных бетонных коробов, жестко скрепленных между собой.

Преимущества и недостатки

Основным преимуществом плотного фундамента является его большая опорная поверхность, что значительно снижает давление на грунт. Как следствие, исключается дифференциальная осадка и деформация стен.

Среди других преимуществ можно отметить следующие:

• Простота установки;
• Гарантия безопасности и долговременной прочности;
• Противостояние как грунтовых, так и грунтовых вод;
• Предотвращение движения грунта;
• Создание подвала;
• Использование плотов в качестве основания первого этажа.

Существенным недостатком является его стоимость, более высокая по сравнению с другими вариантами. Однако они оправданы гарантированной надежностью к неблагоприятным природным условиям.

Рекомендовать:

Детальная инструкция по устройству и ремонту фундаментной плиты.

Плита на уровне против фундамента и подвала или подвала?

Является ли изоляционная плита на уровне грунта лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?

Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала — Но это лучший выбор?

Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия.Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские аргументы в пользу того, чтобы вообще отказаться от подвалов и вместо этого построить плиту на уровне земли.

Бетонные фундаменты — плюсы и минусы:

Для дома скромных размеров бетонный фундамент легко обойдется в 20–30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, и вы останетесь менее 40 000 долларов.Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.

При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн. На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или возведения пола поверх него.

И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам столетие успеха.Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для создания «вверх», а не «вниз».

Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на уровне грунта

Конструкция из плит на грунте лучше всего, если:

Плита на полированном бетонном полу © Bala Structures

Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивной солнечной батареей , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло.Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого теплого пола.

A плита на основе класса означает отсутствие подвала, никаких стен подвала, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.

Перед заливкой необходимо выполнить много подготовительной работы, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры.Ничто из этого не должно вас обескураживать, в любом случае все это будет необходимо под вашим цокольным этажом.

Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узоров плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.

Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, так что не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле.Прокладывать водопровод и проводку на плоской поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч долларов на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. Это чрезвычайно прочно, энергоэффективно и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Итак, это «плюсы», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».

• Бетон твердый , поэтому стоять не так удобно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например, на кухне.
• Если ваши дети проиграют, ставки будут немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно больше не будете пить из него.
• Без подвала вам нужно будет учесть прачечную основного этажа и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и обязательно сделайте звукоизоляцию стен.

Обязательно ознакомьтесь с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grace

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.

Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не внутри.

Таким образом вы значительно снизите риск образования конденсата в помещении и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.

Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.

Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, выходящую на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от фундамента, но останавливаясь на фут или около того ниже конечной желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированной пены, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.

Если нужно построить подвал, имеет смысл использовать площадь . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как это обычно происходит в большинстве случаев. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут.Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.

Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.

В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене, которые лучше защищают качество воздуха в вашем доме.

Изоляция бетонных полов необходима

Многие строительные нормы и правила только недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм — это только самый минимум.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит расходы на отопление. Добавленные затраты на дополнительную изоляцию пола можно окупить всего за пару лет за счет экономии энергии.

Лучшие советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Лучшие советы: для создания монолитного фундамента:

Дополнительная литература по перекрытиям на уровне или при строительстве фундамента:

Плотный фундамент против ленточного фундамента — ézsé kft main — энергосберегающее проектирование и строительство дома

Плотный фундамент против ленточного фундамента

Плотный фундамент действительно дороже?

Автор: Тот Жолт, Олах Гергы, Вертеси Мони, Варнаги Сабина
2010-06-22

В нашей серии мы покажем вам, каковы затраты на различные рабочие процессы в среднем особняке.Начнем с основ! Большинство архитекторов предпочитают ленточный фундамент плотному, и в общественном сознании считается, что ленточный фундамент дешевле. Мы думаем, что разница в цене незначительна, мы проиллюстрируем это на примере и хотели бы помочь вам принять лучшее решение.

В качестве предварительного пункта следует выбрать плотный фундамент при соблюдении любого из следующих условий:

• Подвал запроектирован
• план этажа комплекса
• пересеченная местность
• плохое качество почвы
• Подземные воды появляются вокруг фундамента
• Вам нужен полностью безотермический дом с низким энергопотреблением

Чтобы понять это, вы должны знать немного больше о двух типах фундаментов, а также должны увидеть пример.

Все расчеты и сравнения, приведенные ниже, относятся к среднему простому дому с полезной площадью 100 м2.

Конструкция ленточного фундамента

Добыча грунта ленточным фундаментом сложнее

Ленточный фундамент выдерживает нагрузку от фасадной стены и различных частей здания в зависимости от его формы с его узкими, но относительно глубокими полосами. Следовательно, ленточный фундамент затрудняет извлечение почвы, поскольку это не просто плоская «чаша», для земляных работ следует использовать подвижные и небольшие приспособления / машины.Только с помощью небольших машин можно выкопать узкие проезды (мини-экскаватор, экскаватор-погрузчик или рыси, оснащенные лопатой), но с такими машинами невозможно сразу положить вынутую землю на грузовик.

Опалубка и бетонирование в несколько этапов

Главный недостаток ленточного фундамента в том, что он требует опалубки и нескольких этапов бетонирования. Он больше подвержен воздействию тепловых мостов, так как не может быть изолирован вокруг, как плотный фундамент.

Это может быть хорошим решением, если нет необходимости в опалубке из-за рельефа местности, а бетонирование можно выполнить за меньшее количество шагов.

Чтобы оценить затраты, сначала посмотрите, сколько нужно бетона!

Суммируя объем каждой полосы и рассчитывая с достаточным припуском, получаем 28 м. ³ бетона необходимо для заполнения ленточного фундамента. Добавьте к этому усиленное основание и перемычки (на схеме выше показаны красным цветом), которые выполняются отдельно, но являются неотъемлемой частью конструкции.С перемычкой и армированным основанием требуется всего 51,5 м бетона ³ . Опять же, следует отметить, что такого количества бетона хватит только на очень простые планы этажей. Если форма здания сложнее, то будет сложнее форма ленточного фундамента, поэтому не только количество бетона будет больше, но и объем земляных работ возрастет.

Расчет ленточного фундамента дома площадью 100 м2

Обход в мир бетона

Что означает C 12-24 / KK под бетоном?

При заказе свежего бетона важно, чтобы подрядчик очень точно рассчитал необходимое количество бетона и заказал его хорошего качества.Чтобы понять, что это означает: под маркировкой C 12-24 / KK, C означает нормальную плотность (может быть LC, как легкий бетон, или HC, как тяжелый бетон). Первое числовое значение выражает прочность на сжатие, в данном случае это 12 Н / мм ² . Вторая цифра указывает на максимально допустимый размер зерна в бетоне, в данном случае диаметром 24 мм. Последняя часть относится к консистенции, KK означает слегка пластичный бетон. После этого можно указать герметичность, морозостойкость и износостойкость бетона, но мы не будем это сейчас обсуждать.

Бетононасос

Бетононасос в больших объемах эффективен, по основам можно рассматривать только это решение. Стоимость в основном зависит от количества бетонировок, а не от того, сколько места следует заливать бетоном. Pumix (миксер и насос) стоит 15 000 форинтов (50 евро) в час, и вы можете арендовать его минимум за три часа. В этом нет ничего удивительного, так как для начала откачки требуется один час, а также по окончании работы один час на очистку насоса.Около 10 м. ³ бетона может быть произведено в час.

Стоимость может увеличиться, если необходимо оплатить плату за пользование дорогой. Например, в Будапеште, в 12-м районе, это 32-тонный грузовик и один раз 4500 форинтов (15 евро). Администрация при местном самоуправлении.

А что это значит для человеческих ресурсов? Чтобы подготовить ленточный фундамент, нужно четыре человека, на десять часов работы это стоит около 120 000 форинтов (405 €).

Конструкция плотового фундамента

Плотный фундамент поддерживает всю конструкцию или ее часть (например, подвал) как непрерывную конструкцию.В отличие от плоского фундамента, который не подходит в местах, где ожидается появление грунтовых вод, плотный фундамент может выдерживать нагрузку, возникающую от давления грунтовых вод. На неровных поверхностях эта технология также является хорошим выбором, поскольку обеспечивает большую устойчивость. Вокруг утеплить намного проще, чем ленточный фундамент, таким образом можно уменьшить линейные тепловые мосты, для пассивных домов обязательно следует выбирать плотный фундамент. По своей природе он не требует опалубки, а сам бетон может быть меньше.Важным моментом является то, что он может быть реализован в однофазном режиме, в отличие от ленточного фундамента (см. Изображение выше).

Расчеты фундаментов плотов с фундаментом

Расчет фундамента плота, без фундамента

Если в доме нет подвала, придется добавить подготовку так называемого зеркала и удаление вынутого грунта.А именно плотный фундамент выгоднее домам с подвалом.

Поддержка решения

В первом приближении и приведенном выше примере, плотный фундамент на 8 или 16% дороже, чем ленточный, в зависимости от того, есть подвал (8%) или его нет (16%). Что касается многих преимуществ плотного фундамента, разница не столь значительна, поэтому вам стоит рассмотреть и это техническое решение. Самое главное — принять во внимание строение, конструкцию и условия местности, и консультация со специалистом по статике должна стать основой вашего решения и вашего дома.

обратно в строй

Вернуться к строительным изделиям

Становятся ли передвижные дома двойной ширины на цельнобетонном фундаменте амортизацией? | Руководства для дома

Тони Герра Обновлено 15 декабря 2018 г.

Изготовленные или мобильные дома, постоянно прикрепленные к бетонному или другому фундаменту, как правило, сохраняют свою ценность лучше, чем их не прикрепленные аналоги. Промышленные дома иногда называют передвижными домами, потому что они имеют шасси и колеса под полом.Хотя их нелегко транспортировать, многие промышленные дома, в том числе модели двойной ширины, действительно можно перемещать при необходимости. Поскольку многие промышленные дома не прикреплены постоянно к фундаменту, они часто рассматриваются как личная собственность и в результате могут обесцениваться.

Современные передвижные дома

Современные промышленные или передвижные дома изготавливаются с высокой степенью точности. Процессы строительства мобильных домов, таких как модели двойной ширины, включают в себя точное соединение с лазерной резкой и другие строительные методы, которые делают их прочными.Однако, если они не прикреплены постоянно к фундаменту, промышленные или мобильные дома могут обесцениться. Если вы хотите, чтобы ваш промышленный или мобильный дом имел шанс вырасти в цене, а не обесцениться, навсегда прикрепите его к фундаменту.

Передвижной дом как недвижимость

Изготовленные или передвижные дома, постоянно прикрепленные к бетонному фундаменту, обычно рассматриваются как недвижимость, а не как личная собственность. Хотя нет никаких гарантий относительно повышения стоимости недвижимости, она имеет тенденцию к увеличению стоимости с течением времени.Помимо возможного вознаграждения, еще одним преимуществом постоянного присоединения передвижного дома к фонду является то, что он обычно имеет право на получение ипотечного финансирования. Владение мобильным домом, который считается недвижимостью, может увеличить вашу конечную прибыль от продажи, а также увеличить круг потенциальных покупателей.

Постоянное крепление передвижных домов

Мобильный или промышленный дом может быть постоянно прикреплен к бетонному или другому фундаменту либо при его первом размещении, либо позже, в качестве модернизации. Постоянное крепление мобильного дома к бетонной подушке или фундаменту другого типа также является сложным процессом.Кроме того, стоимость постоянного прикрепления передвижного дома к фундаменту варьируется.

Сертификация Фонда передвижных домов

Федеральное жилищное управление поддерживает руководящие принципы и стандарты сертификации для постоянного крепления передвижных или промышленных домов к фундаментам всех типов. Сертификат FHA Manufactured Home Engineer Foundation — это соответствующий документ, необходимый для постоянного крепления передвижного дома к фундаменту. Перед предоставлением ипотечной ссуды или рефинансированием стационарного передвижного дома большинство кредиторов потребуют сертификацию инженера, утвержденную FHA.Кроме того, многие округа и муниципалитеты взимают плату за разрешение на работы, выполняемые при постоянном креплении мобильных или промышленных домов к фондам.

Насколько глубокой должна быть опора?

Насколько глубокой должна быть опора? | Глубина фундамента различных наружных конструкций

Насколько глубоким должен быть фундамент для наружной конструкции? Есть много типов наружных конструкций, которые вы можете построить, чтобы повысить ценность вашего дома.Наружные работы, такие как заборы и перегородки, повышают безопасность вашего дома. Наружные декоративные конструкции, такие как пруды, душевые, фонарные столбы, деревья, беседки и садовые скульптуры, добавят эстетической привлекательности вашему двору, усадьбе или жилому дому. Третья категория проектов на открытом воздухе, которые вы можете разместить на своей частной собственности, — это дополнительные полезности, такие как почтовые ящики у бордюров, септик, люки и смотровые камеры. Еще одна идея улучшения дома на открытом воздухе, которую домовладельцы хотели бы иметь на своей частной собственности, — это гибридное развлекательно-полезное дополнение, такое как остров для барбекю.

Прежде чем приступить к строительству любого из вышеперечисленных сооружений, вы должны знать глубину фундамента, которую вы должны копать или выкапывать, а также ширину. Эта деталь будет представлена ​​на чертежах здания, сделанных вашим инженером, архитектором или чертежником. В зависимости от вашего штата или муниципалитета вам может потребоваться получить разрешение на строительство перед строительством конструкции. Могут потребоваться дополнительные разрешения для рытья траншей, превышающих определенную минимальную глубину. Более глубокие траншеи представляют опасность, поэтому вы должны будете соблюдать правила OSHA, такие как поддержка земляных работ, защитные ящики для траншей и безопасный доступ в траншею и из нее.Перед копанием любой ямы, котлована или траншеи на вашем участке одно из предварительных требований, которым вы должны соответствовать, — это позвонить по номеру 811 Safe Dig, чтобы уведомить операторов коммунальных служб, чтобы они могли приехать и отметить местоположение коммунальных услуг на вашем участке. площадка.

Ниже приводится минимальная глубина выемки грунта для различных проектов на открытом воздухе:

Глубина выемки грунта / фундамента для различных проектов на открытом воздухе

Давайте посмотрим на глубину земляных работ, необходимую для различных типов наружных проектов:

Таблица размеров опор — глубина фундамента для различных проектов на открытом воздухе

Фундамент для экранной стены с рельсами, столбами, днищем из бетонных блоков и бетонным основанием.

Размер бетонного фундамента будет 450 мм в ширину и 900 мм в глубину от уровня земли.

Фундамент для столбов беседки

Размер бетонных оснований фундамента — 400х400х500мм от ровной поверхности.

Фундамент для ограждения из высокопрочной проволоки

Глубина отверстий для столбов будет примерно 1093 мм (43 дюйма) или от 36 до 60 дюймов в зависимости от высоты столба.

Фундамент для ограждения из сетки рабицы с верхней направляющей

Для столба высотой 48 дюймов (1220 мм) от уровня земли глубина основания фундамента будет составлять 30 дюймов (762 мм) от уровня земли.

Фундамент под кирпичную стену

Для кирпичной ограждающей стены или стены экрана глубина зависит от условий грунта (несущая способность грунта), а также от нагрузки надстройки. Глубина может быть от 500 мм до 2500 мм. 500 — это обычно минимальная глубина, но толщина бетонного основания должна быть не менее 200 мм. Земляное покрытие (засыпка по бокам траншей) должно быть не менее 300 мм, а уровень цоколя должен быть на одном уровне с DPC (гидроизоляционный слой), уложенным поверх кирпичной кладки основания.Минимальная высота цоколя от уровня земли — 150 мм.

Минимальная ширина бетонного фундамента кирпичной стены — 600 мм. Ориентировочно, ширина бетонного фундамента обычно в 3 раза больше, чем ширина полкирпича.

Фундамент для стального ограждения из частокола

Стальной забор из частокола может иметь высоту от 700 мм до 3600 мм над уровнем земли. Минимальная глубина вырытой ямы для столбов должна составлять 600 мм от уровня земли.

Диаметр котлована зависит от высоты забора над уровнем земли.Для столбов высотой менее или равной 2400 мм размер отверстий может составлять 350×350 мм или 450 мм в диаметре. Для столбов выше 3000 мм и более необходимы отверстия диаметром 450×450 мм или 600 мм.

Глубина фундамента для фонтана

Общая глубина основания фонтана или водного сооружения от уровня земли включает пространство для резервуара и рециркуляционного насоса, который обычно встраивается и устанавливается на дне пола водного фундамента. Как вариант, резервуар (и насос) можно установить на крайних сторонах перекрытия водного фундамента.Есть фонтаны с одним прудом, который одновременно выполняет функцию резервуара, и фонтаны с отдельным резервуаром и прудом. Типичная минимальная глубина котлована, необходимая для установки фонтана, составляет от 14 до 30 дюймов, в зависимости от размера, расположения и конструкции резервуара.

Фундамент выкопанного пруда

Выкопанный пруд строится путем вырытия ямы в земле, в которой будет находиться водоем. Типичная глубина выемки грунта до уровня земляного полотна составляет около 919 мм.

Фундамент для приподнятого пруда

В приподнятом пруду водоем находится над уровнем земли, а не в вырытой яме или яме. Приподнятые стены контейнеров строятся из кирпича, камня, бетонных блоков или железобетона, покрытого гидроизоляцией.

Типичная глубина фундамента декоративного приподнятого пруда колеблется от минимум 100 или 150 мм до глубины 500 мм от уровня земли. Высота над землей около 500 мм. Высота декоративного пруда не должна быть слишком высокой, так как он должен обеспечивать прекрасный непрерывный обзор сверху.

Если вы занимаетесь разведением декоративных рыб в коммерческих целях, примерный размер большого японского пруда кои составляет около 3,96 м в длину, 1,83 м в ширину и 0,91 м в высоту над уровнем земли. Ленточная выемка грунта до пониженного уровня обычно составляет от 150 мм до 500 мм от естественного уровня земли.

Фундаменты для садовой скульптуры из камня / металла

Художественная пейзажная скульптура обычно изготавливается из камня, металла или дерева. Горизонтальная площадь основания фундамента (его размах) зависит от размеров скульптуры и ее веса.Глубина выемки фундамента от уровня земли может составлять от 100 мм до 500 мм.

Фундамент для столбов дорожных фонарей

Садовый фонарный столб в викторианском стиле может стать прекрасным дополнением вашей частной собственности. Его также можно использовать в качестве подъездного фонаря. Фонари на солнечных батареях могут быть высотой от 3,25 м до 0,60 м.

В зависимости от высоты фонарного столба типичная глубина выемки под фундамент короткого фонарного столба (например, высота 48 дюймов над уровнем земли) будет составлять примерно 22 дюйма в глубину и 12 дюймов в ширину (559 мм в глубину и 305 мм в диаметре).Общая глубина котлована включает нижний слой уплотненного гравия толщиной 6 дюймов и неармированное бетонное основание высотой 16 дюймов.

У более высокого солнечного фонарного столба, такого как тот, который используется на улицах, будет гораздо более глубокое основание, от 600 мм до 1100 мм. Для столба уличного фонаря высотой 6,0 м потребуется фундамент глубиной от 1000 до 1100 мм. Фундамент глубиной 1500 мм подходит для уличного фонаря высотой 6,5 м. Для уличного фонаря высотой 3 м, измеренного от уровня земли, требуется фундамент глубиной 700 мм.

Фундамент для кирпичного почтового ящика

Отдельно стоящий почтовый ящик, расположенный у ворот переднего двора, рядом с тротуаром, в США называется почтовым ящиком у обочины. Боковые почтовые ящики могут быть построены из различных материалов, таких как кирпич, камень, металл, мокрый бетон или сборный железобетон. Согласно правилам и нормам USPS, высота почтового ящика у тротуара не должна выходить за пределы диапазона от 41 до 45 дюймов. Стандартная и легальная средняя высота составляет 42 дюйма (1067 мм).Минимальное расстояние почтового ящика от края прилегающей дороги должно составлять от 6 до 8 дюймов.

Как правило, почтовый ящик на улице без бордюра (тротуара) должен располагаться на расстоянии не менее 2 футов (610 мм) от края дороги.

Почтовый ящик, обращенный к улице с бордюром (тротуаром), должен располагаться на расстоянии не менее 6–8 дюймов (152–203 мм) от края тротуара.

Фундамент под кирпичный почтовый ящик аналогичен фундаменту под кирпичную колонну. Размер котлована зависит от размера основания колонны.Типичный кирпичный почтовый ящик имеет четыре стороны длиной в два кирпича. Стандартный размер кирпича составляет 230 мм в длину, 110 мм в ширину и 76 мм в высоту, с размером шва 10 мм. Таким образом, каждая сторона будет (230 × 2) +10 = 470 мм. Для кирпичной колонны высотой 470 x 470 x 1067 мм требуется фундамент размером примерно 690 x 690 мм.

Правила

USPS устанавливают максимальную глубину 24 дюйма (610 мм) для земляных работ под почтовый ящик, так что это объем вынутой земли 690x690x610 мм.

Фундамент для стального почтового ящика и почты

В Соединенных Штатах почтовое отделение (USPS) требует, чтобы почтовый ящик на обочине дома был установлен на стальной или алюминиевой стойке с минимальным диаметром 2 дюйма (51 мм).В качестве альтернативы почтовые ящики могут быть установлены на деревянных столбах минимальной толщиной 4 × 4 дюйма.

Согласно USPS, максимальная глубина выкопанных ям для фундамента почтового ящика должна составлять 24 дюйма (610 мм). Глубина фундамента не должна превышать 24 дюйма. Это позволяет столбу прогибаться при наезде движущимся транспортным средством. Ширина фундамента будет около 300×300 мм.

Глубина выемки под посадку деревьев

Успешно посадить дерево на заднем дворе не так просто, как думает большинство людей.Неправильная посадка дерева может привести к увяданию или смерти, даже если дерево было здоровым. Слишком глубокая или слишком мелкая посадка дерева вызывает осложнения, которые сокращают его продолжительность жизни. Очень большая часть корней дерева (80%) растет и распространяется горизонтально, как спицы плоского велосипедного колеса, и эти корни занимают верхний слой почвы на уровне полосы до 18–24 дюймов (457–610 мм) в глубину.

Квалифицированный и опытный садовод заранее спланировает посадку дерева. Он или она примет во внимание указанную выше информацию, максимальное горизонтальное распространение корней, а также общую глубину, занимаемую корнями.К этим параметрам оценщик должен добавить припуск 250 мм к горизонтальному разбросу и еще 250 мм к глубине корня. Таким образом, в этом случае максимальная общая глубина котлована будет 610 мм + 250 мм = 860 мм.

Чтобы найти правильную ширину вырытой ямы, вам нужно будет измерить горизонтальное распространение корней, а затем добавить припуск по 250 мм с обеих сторон диаметра ямы. Если это квадратная яма, добавьте припуск 500 мм (250 мм x 2) со всех четырех сторон.

Фундамент для деревянной беседки

Деревянная пергола сделана из четырех деревянных столбов и крыши без покрытия, имеющей только стропила и балки для поддержки виноградных лоз и вьющихся растений.Отверстия для столбов имеют глубину 500 мм от уровня земли и ширину 400×400 мм.

Фундамент для уличного душа

Душ на открытом воздухе на заднем дворе — это интересная конструкция, которая позволяет принимать душ на открытом воздухе, устраняя застойные явления и предотвращая использование внутреннего душа. Он идеально подходит для гостей, проживающих в хозяйственных постройках, и для проведения общественных мероприятий, таких как домашние вечеринки. Строительство уличного душа включает выемку верхнего слоя почвы на глубину около 150 мм, уплотнение земли и заливку бетонной плиты поверх гидроизоляционной мембраны.Пол для душа может быть выполнен как обычный пол для душа в жилом помещении, с небольшим уклоном к сливу, построенному в центре или на крайнем конце основания.

В качестве альтернативы уличный душ может быть построен как теннисный корт, с небольшим уклоном, с дренажными желобами из сборного железобетона или французскими водостоками по периметру основания.

Душевой поддон можно ограждать стенами из дерева, стекла, ПВХ, камня или кирпича. Если вы строите ограждение, вам нужно будет выкопать фундамент под стены для укладки железобетонных балок грунта.Стены также могут опираться на бетонную подушку для душа, если они легкие. Типичный плотный фундамент имеет толщину кромки 200×200 мм и плиту 100 мм.

Фундамент под септик

Септик — это система хранения и удаления сточных вод для домашнего хозяйства или небольшого сообщества, которая не подключена к основной муниципальной канализационной системе. Система септика состоит из резервуара и дренажных труб, подключенных к распределительной коробке (насосной коробке), которая отправляет сточные воды в дренажное поле.Дренажное поле (также известное как поле выщелачивания) имеет ряды перфорированных труб, из которых сточные воды могут вымываться в землю.

Септик полностью заглублен под землю, за исключением подъемных стояков (смотровых труб), которые будут выступать на поверхность. Септики бывают разных конструкций, например, резервуар с одним отсеком и резервуар с двумя или тремя отсеками. Размер зависит от удерживающей способности.

Большинство септиков имеют стены из железобетона, сборного железобетона или кирпича.Типичный двухкамерный септик вместимостью 1600 галлонов имеет ширину 68 дюймов (1700 мм) и длину 145 дюймов (3680 мм). Он включает в себя плиту перекрытия 150 мм, стены высотой 1500 мм и R.C. толщиной 100 мм. верхняя плита с двумя или тремя крышками люков диаметром 450 мм и рамой.

Засыпка верхнего слоя почвы для заглубленного резервуара составляет 300 мм, поэтому общая глубина выемки будет примерно от 1800 мм до 2000 мм. Размер выкопанной ямы будет около 1700 x 3680 x 1800 мм в глубину.

Фундамент для колодца или смотровой камеры

Люк и смотровая камера — это одно и то же.Это подземный отсек, построенный из кирпичных или сборных бетонных стен, бетонной плиты и верхней железной крышки и доступа к раме. Отсек имеет форму прямоугольной коробки или полого цилиндра, и его основное предназначение состоит в том, чтобы вмещать стыки и изгибы дренажных труб. Смотровые камеры также используются для размещения точек доступа для подземных электрических / телекоммуникационных кабелей, а также узлов водоснабжения, счетчиков и клапанов. Эти отсеки принято называть распределительными коробками.

Глубина колодца, который вы хотите построить, зависит от диаметра канализационной трубы, а также ширины камеры. Для камеры диаметром 1050 мм с канализационными трубами 150 мм максимальная глубина колодца составляет 3,10 метра. Основание на месте имеет диаметр 1,50 метра, а его номинальная высота — 400 мм.

Фундамент для открытой площадки для барбекю

Место для барбекю на заднем дворе — прекрасное дополнение к вашему частному жилому дому. По сути, это кухонная фурнитура со встроенным грилем, шкафом и гранитной столешницей.Единственное исключение — купе построено из кирпича, бетонных блоков или каменных стен. Затем в отсек устанавливают гриль-барбекю из нержавеющей стали с горелками.

Островки для барбекю на открытом воздухе строятся на полу патио из бетонной плиты или брусчатки. Чтобы построить площадку для барбекю из кирпича или камня, вам нужно выкопать широкую, но неглубокую траншею для ее фундамента глубиной от 350 до 450 мм. Небольшой отсек для 36-дюймового газового гриля имеет длину 10 футов (3050 мм), ширину 2,5 фута (760 мм) и высоту 3 фута (914 мм).

Бетонный фундамент будет на 235 мм шире кирпичного отсека со всех сторон. Следовательно, вам нужно будет вырыть траншею длиной 3520 мм, шириной 1230 мм и глубиной 450 мм.

Прежде чем копать, позвоните по номеру 811 в вашем штате, чтобы узнать местонахождение подземных инженерных сетей. Вы также должны соответствовать требованиям OSHA при рытье траншей.

Связанные

Ленточный фундамент своими руками — особенности и поэтапное возведение

Ленточный фундамент своими руками

Понятие «подземная часть сооружения», то есть, наверное, знакомо всем. фундамент, который принимает нагрузку и передает ее на основание.Фундамент может быть нескольких видов, среди них ленточный фундамент своими руками очень популярен в частном строительстве, ведь на его возведение вовлечены вполне разумные затраты, а техника выполнения проста. Устройство ленточного фундамента — процесс довольно простой, главное изучить некоторые технологические особенности. Такой тип фундамента целесообразно закладывать неглубоким методом укладки на сухие непористые грунты, а при глубоком промерзании грунта на участке строительство ленточного фундамента обходится дороже из-за большого объема земляных работ.

Содержание

• Ленточный фундамент — применение

• Срок службы ленточного фундамента.
• Виды конструкций, используемых в строительстве.
• Виды ленточных фундаментов.
• Строительные материалы для устройства ленточного фундамента.

Что такое ленточный вид фундамента? Это специфическая полоса из железобетона, идущая по периметру всего дома. Такая лента укладывается под внешние и внутренние стены здания, но при этом форма поперечного сечения должна быть одинаковой по всему периметру.

Проектирование ленточного фундамента, схема

Ленточный фундамент — заявка

• Монолитные, сборные железобетонные и металлические типы ленточных фундаментов применяются для зданий с толстыми перекрытиями;

• для конструкций с кирпичными, бетонными и каменными стенами — плотность> 1000-1300 кг / м3;

• с неоднородными грунтами, если есть риск неравномерной осадки фундамента. Тогда ленточный фундамент выступает как единая конструкция, перераспределяющая усилия, а значит, стены дома не деформируются и не будет трещин;

• в домах с цокольным или цокольным этажами стены аналогичного типа фундамента образуют стену цоколя.

Выбор типа фундамента — ответственный момент, так как он является важным конструктивным элементом всего здания. Если в начале строительства будет сделана ошибка, то есть будет неправильно спланирован фундамент, или будет сохранен строительный материал, то серьезных последствий быть не может.

Фундамент может перекосить, горизонтальные или вертикальные деформации, отложения и трещины в опорной конструкции. Надежность фундамента — залог капитальности и долговечности конструкции.

Срок службы ленточного фундамента

Этот показатель напрямую зависит от используемого строительного материала:

• щебеночно-цементный раствор и монолитный бетон — до 150 лет;

• ленты сборные бетонные — 50-75 лет;

• кирпичный ленточный фундамент — 30-50 лет

Типы конструкций, применяемых при строительстве зданий

В зависимости от конструктивных особенностей ленточные фундаменты делятся на:

• монолитные, то есть изготавливаемые на строительной площадке;

• сборные, из железобетонных плит, которые изготавливаются на заводе и монтируются на строительной площадке с помощью крана.

Типы ленточных фундаментов

Выбор фундамента неглубокий или глубокий зависит от степени нагрузки. Фундаментный ленточный фундамент своими руками оптимально подходит для легких конструкций: деревянных домов, пенобетонных и каркасных домов, а также небольших кирпичных. Обитает на слабопушистых почвах, глубина около 50-70 см.

При этом для конструкций с массивными перекрытиями и стенами применяется ленточный заглубленный фундамент, преимущественно на пучинистых грунтах.Кроме того, такой вид фундамента необходим при планировке подвала или гаража в доме. Его возведение требует более значительных затрат на материалы, а его глубина на 20-30 см ниже точки промерзания почвы. Под стенами внутри здания возможна меньшая глубина 40-60 см.

Строительные материалы для возведения ленточного фундамента

• Бетонный фундамент представляет собой песчано-цементную смесь с добавлением крупных камней. Это достаточно надежный фундамент, шириной от 200 мм до 1000 мм.Его устройство требует создания песчаной или гравийной подушки толщиной не менее 100 мм для выравнивания почвы и удобной укладки смеси.

• Кирпичный ленточный фундамент применяется для надземной и подземной частей фундамента, для цокольных частей. Но при его строительстве нужно помнить: материал кирпича гигроскопичен и в мокром состоянии разрушается даже при небольших морозах, поэтому ему нужна гидроизоляция. Кирпичный вид ленточного фундамента подходит для домов со стенами от одного до полутора кирпичей или с деревянным каркасом.

• Ленточный железобетонный фундамент — смесь песка, щебня, цемента, армированная арматурными стержнями или металлической сеткой. Это самый распространенный материал, поскольку он достаточно дешевый, прочный и дает возможность создавать монолитные конструкции самых сложных конфигураций. Если участок песчаный, то это отличный выбор материала.

• Фундаментные блоки и плиты — прочные, надежные, подходят практически для всех типов построек и всех типов грунтов.

Технология возведения фундамента ленточного типа

Важно: выбор рабочих — решающий момент, который нельзя игнорировать, ведь человеческий фактор в строительстве занимает существенные позиции

Фундамент мелкий ленточный предусматривает использование строительных материалов, таких как железобетон и бетон.

Возведение ленточного фундамента своими руками, а именно неглубокого, состоит из следующих основных этапов:

Подготовительные работы — расчистка, разметка

Подготовка к возведению ленточного фундамента — расчистка площадки, разметка будущего фундамента

Это расчистка участка и доставка всех необходимых материалов.На земле размечаются оси дома, а также фиксируется расположение основных элементов будущего фундамента с помощью кольев и шнура.

Эту операцию нужно проводить аккуратно и аккуратно, необходимо проверять углы, которые обязательно должны быть 90 градусов, а также проверять отметку дна траншеи (по углам и в точках пересечения) . Выровненная строительная площадка должна быть больше, чем размер дома (в каждую сторону> 2-5 м).

Траншея — разработка для пласта

Траншея для устройства ленточного фундамента с небольшой глубиной

Траншея роется вручную или экскаватором. В последнем случае дно траншеи необходимо очистить и выровнять вручную. Котлован дополнительно защищается, а на дно траншеи укладывается подушка (120-200 мм) из мелкого щебня или песка. Его поливают и тщательно утрамбовывают. На эту подушку в качестве гидроизоляционного материала кладут полиэтиленовую пленку, либо ее заливают цементным раствором, чтобы вода не уходила в землю и не ухудшались прочностные характеристики подушки.

Устройство опалубки, ее разновидности

Опалубка для такого фундамента выполняется из досок (строганных с одной стороны) толщиной не менее 40-50 мм. А также широко применяется панельная сборно-разборная опалубка (железная). Установленная опалубка с распорками надежно фиксируется к стенкам траншеи. Крайне важно тщательно откалибровать вертикальность стен отвесом, ведь от точности этого показателя зависит срок эксплуатации фундамента.А также нельзя забывать про дыры для канализации и водопровода.

Монтаж арматуры — несущих элементов конструкции

Одновременно с устройством опалубки производится также монтаж арматуры, собранной в рамы. Количество стержней, их расположение и диаметр указываются в проекте. Как правило, этот каркас состоит из двух полос вертикальной арматуры, скрепленных горизонтальными стержнями. Сколько будет этих стержней, зависит от глубины фундамента.

Заливка бетона

Заливка бетона через желоб в опалубку

Важно: нужно помнить, что бетонная смесь при заливке с высоты более 1,5 м подвергается расслаиванию. Поэтому желательно использовать переносной желоб

. На этом этапе бетон постепенно заливается в опалубку слоями толщиной 15-20 см. Кроме того, каждый слой утрамбовывается, чтобы не образовывались пустоты. А также с этой целью опалубку перегородок делают врезкой.Важно — бетонный раствор должен быть твердым, но не жидким.

Гидроизоляция фундамента

Через 7-10 дней после заливки опалубка снимается. Для гидроизоляции фундамента используется битумная мастика, которой промазываются наружные стены и приклеивается гидроизоляционный материал. Замечательный материал для гидроизоляции — рубероид. Через некоторое время проверяется качество приклейки, то есть не отслаивается ли гидроизоляция от стен фундамента.

Гидроизоляция — гарантия надежной службы

Засыпка — Вывод из эксплуатации

На данном этапе строительства должна быть произведена засыпка пазух фундамента (средний песок).Его наслоили слоями и залили водой. При этом необходимо следить за состоянием гидроизоляции, чтобы она оставалась в целости и сохранности.

Возможные ошибки и их последствия

1. Не учитываются свойства грунта, не определяется уровень грунтовых вод и глубина промерзания. — трещины и осадок.
2. Некачественные материалы и плохое выполнение всего спектра работ — плохой и недолговечный фундамент.

Само собой разумеется, что таких ошибок быть не должно.Поэтому подход к возведению ленточного фундамента должен быть осмысленным и разумным. Ведь строительство дома — дело масштабное, поэтому на самом первом этапе, как и на всех остальных, не должно быть ошибок и погрешностей в расчетах и ​​процессах строительства.

Фундамент ленточный мелкозаглубленный отзывы. Мелкозаглубленный ленточный фундамент: просто и выгодно

Ленточный мелкозаглубленный фундамент | Дом | Загородная жизнь

1. Главная
2. Форум
3. Архив
4. Загородная жизнь

Открыть тему в окнах

• Вот решили потихоньку строиться, т.к. с деньгами напряг заложим сначала фундамент мелкозаглубленный под брусовый дом 6*6 с мансардой,для летнего проживания. 34м фундамета.Сколько нам придется примерно выложить за него?

• Материал: 10 кубов бетона (лента+столбы), доски на опалубку, рубероид, проволока, арматура, песок, гравий.Работа: копать под ленту и под столбы, делать песчанно-гравийную подушку, опалубка, обвязка арматуры, заливка. Внутри фундамента снять плодородный грунт, отсыпать песком.Бетон лучше брать миксер с завода и высокой марки.

• 200+,а 300 это вы со зла.

• а у кого меньше обошёлся такой фунд.?

• знаете, я видела как строила фирма соседям. Там наверняка было дешевле — арматуринки толщиной со спичку в количестве пяти штук, сам фундамент узенький, заглублён см на 20-ть.

• ответ на последнее сообщение был. Так что наверняка кто-то предложит дешевле, но оно боком потом выйдет

• Ну нам обошелся меньше, но мы копали сами, много стройматериала у нас уже было. Если будете обращаться в фирму — дешевле 200 не получится.

• ну 200 не 300,разницу чувствуете?

• У нас 130 ТЫС 3 года назад. Дом 7*11, фундамент мелкозаглубленный со сваями, т.е. фундамент 50см. вглубь+ через каждые 1,2-1,5м. свая на 2 метра, поднят на 20-30см бетоном потом поднимали кирпичом, за работу взяли 30тыс + около 60тыс бетон с доставкой + кирпич+ цемент для укладки кирпича + песок для песчаной подушки + много арматуры. Куб бетона на тот момент стоил 3600, брали 15 кубов, но возили не за три-четыре ходки, а за семь т.к. сильно груженная машина могла застрять, выгоднее было переплачивать за доставку, но не заказывать бетононасос.

• Если честно, я бы на вашем месте сделала бы винтовые сваи. Во-первых, намного дешевле, во-вторых намного чище и быстрее, да и надежнее. А мелкая ленточка вообще ни о чем. Достаточно стремный фундамент для подмосковья.

• У нас отлично стоит, 20-30 см заглубление и сваи 170 через 1,2м. Уже лет 7. А вот, кто заглубил на 80 см, у тех есть трещины.

• так у вас скорее свайно-ростверковый фундамент, а не мелкая лента.

• Я не разбираюсь особенно.

eva.ru

Мелкозаглубленный фундамент | BuilderClub

Добрый день!

Хочу для своего дома сделать мелкозаглубленый фундамент, пок нашел очень мало информации по этому, практически не видел отзывов кто уже построил. Привлекло достаточна низкая стоимость и небольшой обьем земляных работ. Фундамент буду делать своими силами. Посоветуйте, пожалуйста, конструкцию. Отчет потом о возведении фундамента предоставлю.

Дом предпологается 1 этажный 10х12м, материал стен арболит, перекрытия деревянные, крыша профнастил. Район стройки г.Екатеринбург, по грунтам есть приблизительная информация, делались изыскания по всему участку застройки , самая близкая скважина на растоянии 100м, ну она получается выше по рельефу на 1.2м :супесь пыливатая розового цвета, твердой консистенции мощность 0,6м; Скальный грунт представлен кварцитом трещиноватым серо-бежевого цвета, средневыветревшимся, прочным, иногда валунами с супесчаным заполнителем мошность 0,9м; Скальный грунт представлен диабазом слабовыветревшимся, слаботрещиноватым мошность 1.5м. Все скважины были пробурены на 3м воды не обнаружено.

Я делал на своем участке забур садовым буром, у меня получилось гдето 0.6м супесь пыливатая розового цвета, а затем серый плотный грунт с небольшими камешками, скалы я не обнаружил, воды тоже не было, возможно это супесь щебенистая серого цвета твердой консистенции, она присутствует в других скважинах.

Характеристики грунтов:

Супесь пылеватая (еQ) (1) розоватого цвета, твердой консистенции. Значение плотности ?=1,67 г/см3 (ГЭСН-2001 т. 1-1, п. 36в). Вскрытая мощность до 0,6 м. Вскрыта всеми скважинами. Охарактеризован 1 пробой нарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 1,67 т/м3.

Скальный грунт (Pz) (2) представлен кварцитом трещиноватым серо-бежевого цвета, средневыветревшимся, прочным, иногда валунами с супесчаным заполнителем, вскрыта скважинами №1; №3 мощность до 1,0 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.17б. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 2,63 т/м3.

Скальный грунт (Pz) (3) представлен диабазом слабовыветревшимся, слаботрещиноватым, мощность до 1,5 м, вскрыт скважинами №1; №2, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.11 б. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (При-ложение 6.4).

Плотность – 2,75 т/м3.

Супесь щебенистая (еQ) (4) серого цвета твердой консистенции, вскрыт скважинами №2; №4 мощность до 1,4 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.36г. Охарактеризована 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 2,04 т/м3.

Плотность сухого грунта – 1,66 т/м3.

Плотность частиц грунта – 2,87 т/м3.

Коэффициент пористости – 0,90.

Угол внутреннего трения – 250 .

Удельное сцепление – 0,040 МПа.

Модуль деформации – 16,0 МПа.

Условное расчетное давление – 2,0 кгс/см2.

Скальный грунт (РZ) (5) представлен сланцами хлорито-серицитовыми рас-сланцованные, выветрившиеся, трещиноватые, среднепрочные, вскрытая мощность 1,0 м, группа грунта по трудности разработки определяется согласно ГЭСН-2001 сб.1 т.1-1 п.33а. Охарактеризован 1 пробой ненарушенной структуры (Приложение 6.4).

Плотность – 2,00 т/м3.

Модуль деформации – 30,0 МПа.

Временное сопротивление одноосному сжатию – 5,0 МПа.

www.builderclub.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: просто и выгодно — Строительный портал

Данный тип фундамента чаще всего применяется при постройке достаточно легких строений: деревянных и каркасных домов, подсобных построек и в тех местах, где невелики пучинистые силы грунта. От обычного ленточного фундамента данный тип отличается относительно небольшим заглублением.

При промерзании грунта он обладает способностью как бы приподниматься, но в значительно меньшей степени, чем незаглубленный вариант. Он отличается выгодной по сравнению с заглубленным фундаментом ценой, также он надежнее незаглубленного.

При его применении возможны определенные деформации, поэтому проектируемый дом должен обладать определенной изгибной жесткостью. Единственное исключение для применения мелкозаглубленного ленточного фундамента – чрезмерно пучинистые грунты.

Область использования мелкозаглубленного ленточного фундамента

Мелкозаглубленный фундамент отличается невысокой глубиной залегания. Как правило, она составляет около 80 см. В связи с этим, для его сооружения не нужно много ресурсов и времени.

Такой фундамент не подходит в качестве основы для больших тяжелых домов, но станет превосходным вариантом для небольших деревянных строений в один или два этажа.

Выбирая такой фундамент для своего жилища, необходимо учитывать состояние почвы, она должны быть скальной или песчаной. На глинистом грунте такая основа будет не очень эффективной. Глубина залегания подземных вод должна составлять не менее 50 сантиметров от уровня промерзания.

Преимущества и недостатки мелкозаглубленного ленточного фундамента

Перед тем, как решиться на установку такого типа фундамента, необходимо изучить все его преимущества и недостатки. Хотя минусов конструкции совсем не много и они не значительные, все же, знать о них крайне необходимо.

Мелкозаглубленные ленточные фундаменты очень эффективны во время строительства домов на участках с слабо вспучиваемыми почвами и невысоким уровнем залегания грунтовых вод. Если условия другие, этот тип фундамента лучше не выбирать.

Из этого следует логичный вывод, что даже при высокой степени армирования, конструкции будет сложно противостоять неравномерно поднимающемуся грунту, что может стать причиной деформации строения.

Среди других недостатков фундамента стоит отметить то, что он может быть опорой только для легких конструкций. Чтобы возвести более сложное строение, необходимо осуществлять усиление опоры.

Как бы там ни было, преимуществ у фундамента на много больше. Наиболее существенными являются следующие:

• невысокая стоимость по сравнению с другими типами фундаментов;

• простота строительства конструкции, ее длительный срок службы на грунтах разного типа;

• во время монтажа фундамента нет необходимости использовать какое-либо специальное оборудование или технику;

• для небольших построек и домов появляется большой запас несущей способности;

• значительное снижение фронта робот, по сравнению со строительством других типов фундамента;

• такой тип конструкции монтируется очень быстро, что позволяет значительно сократить время строительства.

Строительство мелкозаглубленого ленточного фундамента

Начинается процесс с разметки и последующей прокопки траншеи глубиной 70 см. Стенки траншеи покрывают гидроизоляцией на основе пергамина или толя. На дно насыпают подушку из песка высотой 20 см. Сверху песчаная подушка также покрывается гидроизоляцией. Укладывается нижний слой арматуры, бетонируется, затем добавляется верхний слой арматуры и происходит финальное бетонирование. По ходу монтажа вся арматура в обязательном порядке связывается специальной вязальной проволокой.

Функции песчаной подушки

Песчаная подушка обеспечивает замену части грунта на непучинистый песок, что существенно уменьшает деформацию при промерзании, а также предупреждает деформацию при высоком стоянии грунтовых вод и невозможности обустройства дренажа путем равномерного распределения замерзающей воды по всей площади основания фундамента.

Важно: мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками нельзя оставлять на зиму без нагрузки. Если этого никак нельзя избежать, то тогда его необходимо утеплить опилками или соломой. Желательно вокруг посадить кустарники, посеять траву для образования дерна: это задерживает снег и уменьшает глубину промерзания грунта.

Стоимость мелокозаглубленого ленточного фундамента

Выгода проведения работ своими силами состоит в том, что из общей стоимости вычитаются такие расходные статьи, как оплата работ по разметке, земляных работ, установки опалубки, вязания арматуры, бетонирования. В итоге остается только цена самих материалов и стоимость их доставки на объект, что, согласитесь, весьма и весьма выгодно.

Помните: только неукоснительное соблюдение всех строительных правил, норм и технологий позволит вам не только успешно выстроить мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками, но и быть несомненно уверенным в его высокой надежности и безопасности.

Средняя стоимость мелкозаглубленного ленточного фундамента в Москве

Мелкозаглубленный ленточный фундамент в вопросах и ответах

Что такое подушка и подсыпка для ленточного фундамента?

Для ленточного мелкозаглубленного фундамента предусмотрена подушка и подсыпка. Первая представляет собой слой щебня или песка, который полностью охватывает подошву фундамента с двух боковых сторон и одной нижней. Подсыпка – это также слой щебня и песка, но она контактирует только с подошвой фундамента.

Подушка и подсыпка необходимы для следующих целей:

— снижения деформации конструкции во время промерзания грунта;

— для равномерного распределения высоких грунтовых вод, если дренаж обеспечить нет возможности.

Как можно утеплить мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Фундамент можно утеплить при помощи деревянных опилок или шлаковаты, а также других материалов, с помощью которых можно покрыть не только фундамент, но и поверхность возле него. Еще одним, не менее эффективным способом утепления является высадка кустарников вкруг конструкции. Таким образом, можно задержать снег и предотвратить промерзание почвы.

Какой вид дренажа для ленточного фундамента является более экономичным?

Наиболее дешевым вариантом дренажа является пластиковый. Создать его очень легко, не нужно применять какой либо специальной техники. Единственное, что необходимо для его правильной работы – кольцевой дренаж, который необходим для перенимания воды. Его конечно можно и не делать, но лишним он все же будет. Чтобы дренаж был максимально качественным, нужно точно придерживать заданной технологии.

Отзывы клиентов и профессионалов о мелкозаглубленном ленточном фундаменте

Сергей: В области строительства работаю уже много лет. Хочу отметить, что мелкозаглубленный ленточный фундамент пользуется достаточно широкой популярностью. Я думаю, что это обусловлено эго не высокой стоимостью, по сравнению с другими типами фундамента, а также тем, что его можно легко и быстро возводить.

Андрей: Построили себе небольшой загородный домик, при этом, выбрали для него мелкозаглубленный ленточный фундамент. Конструкция уже три года стоит без каких-то повреждений и деформаций.

Ростислав: У нас в доме мелкозаглубленный ленточный фундамент. Мы его делали не сами, поэтому не могу говорить о сложности или простоте монтажа. Но, хочу сказать, что строительство обошлось нам сравнительно не дорого, а качество нас полностью удовлетворяет.

stroykanews.com

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — быстро, экономично, надежно

Желание сэкономить на строительстве собственного дома присуще большинству владельцев загородных участков. А если такая экономия не связана с риском разрушения будущей постройки, то это вдвойне приятно. Именно по этой причине многие делают ставку на мелкозаглубленный ленточный фундамент – основание для дома, которое позволяет существенно (по сравнению с заглубленным до глубины промерзания грунта фундаментом) сократить затраты на возведение дома. При всем при этом, такое основание для здания можно сделать своими руками, не пользуясь услугами строительных компаний.

Общее представление

Как следует из названия статьи, данный тип является чем-то средним между капитальным заглубленным и незаглубленным фундаментом. Он представляет собой монолитные полосы железобетона, идущие по периметру здания и в местах, где впоследствии будут возводиться несущие стены здания. Мелкозаглубленному фундаменту присущи как достоинства, так и недостатки заглубленных и незаглубленных. Рассмотрим для начала его недостатки, ведь их не так-то и много.

Фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории пучинистых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный). Само собой разумеется, если возводить основание дома на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов – кирпичные двухэтажные коттеджи можно строить только при условии непучинистого грунта на участке.

Теперь о преимуществах, благо их больше:

• ленточный мелкозаглубленный фундамент – экономичное решение. Если сравнивать его с заглубленными видами, то он обходится в 2-3 раза дешевле;
• он предполагает существенно меньший фронт работ, нежели заглубленный фундамент. Сюда можно отнести и относительно скромный объем земляных работ, и трудоемкость обустройства опалубки, и целый ряд других особенностей. По этой же причине такое решение позволяет существенно сократить сроки строительства дома;
• рассматриваемый нами тип,в отличие от незаглубленных, позволяет сделать небольшой подвал дома, к тому же он в меньшей степени подвержен пучинистым явлениям.

Технология строительства

Для возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента достаточно выкопать траншеи глубиной полметра и шириной 600-800 мм (мы намеренно опускаем этап проведения разметки участка – о нем вы можете прочитать в одной из предыдущих статей). После этого необходимо сделать плотную песчаную подушку (толщина слоя 200-400 мм), на которой будет покоиться ленточный фундамент. Песок смачивают водой и трамбуют подручными средствами. Чем качественнее осуществляется данная операция, тем меньше риск просадки фундамента до момента затвердевания бетонного раствора. Песок позволяет не только заменить часть вспучиваемого грунта, тем самым сократив его воздействие на ростверк, но и играет роль распределительного слоя: даже при условии его насыщения водой и последующем замерзании в холодную пору года, он вспучивается по всему периметру ленты, равномерно распределяя нагрузку по всей площади подошвы.

На следующем этапе приступают к изготовлению и монтажу опалубки (как и многие другие этапы, монтаж опалубки характерен для возведения всех монолитных фундаментов, в том числе и для свайного фундамента с ростверком из монолитного железобетона). Проще и дешевле всего изготовить опалубку из оструганных с одной стороны досок, которые легко сбиваются в щиты нужных размеров. Для их установки используют распорки и опорные колья, которые вбиваются по периметру траншеи. При этом тщательно выверяют правильность горизонтального и вертикального положения каждого щита. Внутренние части опалубки гидроизолируются толем или другим материалом.

Далее осуществляют армирование. Для этого используют стальные арматурные прутья диаметром 14-16 мм (укладываются вдоль ленты), которые связывают в каркас гладкими прутами с сечением 8-10 мм (служат для формирования скелета) специальной проволокой. На этом этапе очень важно выдержать расстояние от продольных прутьев до будущей поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента. Как правило, его принимают равным 50 мм – этого вполне достаточно для обеспечения защиты металла от коррозии (толщина защитного слоя арматуры принимается не меньше диаметра рабочей арматуры).

Когда каркас создан, можно приступать к заливке опалубки бетоном. На данном этапе важно избежать образования в растворе воздушных пустот, поэтому каждые 200 мм слоя раствора необходимо тщательно уплотнять. Через три дня после заливки опалубку можно снимать, а боковые и верхнюю часть фундамента гидроизолировать мастикой или рубероидом. Пазухи при этом засыпаются песком и с внешней стороны защищаются отмосткой.

Загрузка…

Ленточный фундамент плюсы и минусы, особенности его конструкции и типы (отзывы)

Среди всего разнообразия опорных конструкций, возводимых строителями под здания, ленточный фундамент пользуется наибольшей популярностью и подходит для возведения загородных домов. Он способен выдержать нагрузку как деревянного, так и кирпичного строения. Ленточный фундамент плюсы и минусы которого можно узнать из данной статьи, просто незаменим для зданий с массивными стенами, что является свидетельством его высокой надежности. Не менее важным положительным качеством опоры является возможность проектировки цокольного помещения.

Особенности конструкции ленточного фундамента

Опора представляет собой железобетонную форму, проложенную по всему периметру будущего строения. Ее необходимо прокладывать не только под несущими стенами, но и под всеми внутренними перегородками. Благодаря такому строению, риск перекосов и проседаний будущей конструкции сводиться к минимуму. Более подробно об особенностях такого типа опор можно узнать из «ленточный фундамент плюсы и минусы видео».

В каких случаях использование ленточного фундамента будет кстати?

Использование данного типа основания актуально в следующих случаях:

• планируется возведения подвального помещения;
• для перекрытия будущего сооружения будут использованы тяжелые перекрытия;
• на участке неравномерный грунт;
• существует вероятность, что будет иметь место усадка в некоторых местах;
• плотность сторон будущего здания будет составлять от 1000 до 1300 кг/куб. м.

Как видим, фундамент применяется достаточно широко.

Какие бывают типы ленточных фундаментов?

Существует несколько классификаций опор, среди которых, наиболее часто используется разделение по типу использованной для работы технологии:

1. Монолитный фундамент – основа, которая отличается прочностью, надежностью и имеет достаточно широкой площадью. Целостностью опор достигается путем заливки бетонным раствором скрепленного арматурного каркаса. В случае применения винтовых свай, их объединяют в цельную конструкцию с помощью того же бетонного раствора.
2. Фундамент, возведенный с использованием сборной конструкции, предусматривает сборку железобетонных и бетонных конструкций в процессе работ, и их скрепление с помощью цементного раствора.

Существуют также сборно-монолитные конструкции, которые объединяют в себе качества обеих типов конструкции и монтируются по типу свайно-монолитного типа фундамента.

В зависимости от глубины залегания, различают также заглубленное и мелкозаглубленное основание. Первый тип фундамента применяется при строительстве домов с тяжелыми стенами или перекрытиями. Он отлично подходит в том случае, когда планировка дома предусматривает возведение подвала или гаража. Глубина заложения должна быть на 30 сантиментов ниже уровня промерзания грунта. Для возведения заглубленого основания, необходимо применять большее количество строительных материалов. Это значит, что стоимость фундамента также будет выше.

Мелкозглубленнй фундамент применяют при возведении небольших домов из дерева или камня. Закладывают основу на слабопучинистых грунтах на глубину от 50 до 70 см.

Совет! Перед тем, как преступать к возведению любого из вышеперечисленных типов опор, нужно предварительно провести расчеты и проектировку будущего дома.

Именно на этом этапе определяются эксплуатационные качества конструкции, а также происходит подсчет растрат.

Преимущества ленточного фундамента

Ленточный фундамент плюсы и минусы отзывы свидетельствуют о следующих положительных качествах опор:

Универсальность. Такой тип основания превосходно подходит как для возведения частных, так и многоквартирных домов:

1. Простота укладки.
2. Надежность.
3. Длительный срок службы.
4. Устойчивость к негативному воздействию окружающей среды.

Такое основание может выдержать практически любые нагрузки.

Недостатки основания

Среди негативных качеств фундамента следует отметить:

1. Необходимость использования большого количества дополнительных материалов, что значительно влияет на расходы.
2. Большой вес и размеры конструкции.
3. Его не рекомендовано использовать на территориях, где возможно сильное промерзание грунта.
4. Необходимость использования большого количества песка.

Ленточный фундамент плюсы и минусы цена достаточно высока, что обусловлено необходимостью применения большого количества цемента и дополнительного оснащения. А вот как правильно рассчитать параметры ленточного фундамента, вы можете почитать в этой статье.

Как видим, ленточное основание – отличный вариант практически для всех конструкций. Выбирая такой фундамент для своего дома, можно быть уверенным в том, что он не просядет и не разрушится, жилище прослужит на протяжении многих десятилетий.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Ленточный фундамент мелкого заложения – наиболее популярная конструкция в индивидуальном строительстве: для закладки достаточно траншеи глубиной 70 см, а работы можно выполнить собственными руками.

Преимущества мелкозаглубленного ленточного фундамента

Самое главное преимущество конструкции – простота и надежность.

• Работа по закладке фундамента, конечно же, требует физических усилий. Но примерно столько же труда нужно потратить на сооружение садовой дорожки. Постройка бетонной ленты в одиночку – не героизм: так считают опытные дачники.
• Материалы для строительства – щебень и песок – в прямом смысле лежат под ногами. Их несложно и купить – уровень цен на природные минералы невысок.
• Универсальность монолитных железобетонных лент доказана практикой: на этих основаниях возведены и тяжелые кирпичные особняки, и легкие дощатые сарайчики.
• Строить такие ленточные фундаменты можно, практически, на всех видах грунтов – на ракушечниках, песчаниках, супесях и суглинках. На глинистых и лессовых землях МЗЛФ также стоят десятилетиями. Табу – торфяники: здесь устанавливать подобные конструкции запрещено.
• Опыт показал, что МЗЛФ под дом из газобетона не требует дорогостоящих геологических изысканий: заранее известно, что бетонное основание будет надежно удерживать строение на самых ненадежных земляных грунтах – сминаемых, пучинистых, и, вдобавок, в промерзающем слое.

При этом конструкция проверена десятилетиями. С момента, когда власть разрешила горожанам строить садовые домики, каждый дачник хотя бы раз принимал участие в закладке МЗЛФ. Опыт оказался удачным – практически все коттеджи простояли более 50 лет.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Зачем же тратить деньги на геологические исследования, если заранее известно, что лента отлично работает на всех грунтах, кроме торфяников? Как оказалось, все дело в технологии. Главное – нужно соблюсти все нормативные требования к устройству фундамента.

Лента – замкнутый контур, проходящий под несущими стенами здания. Фундамент в плане повторяет периметр дома, Противоположные стороны соединены перемычками.

Постелью для малозаглубленного фундамента служит песчаная подушка толщиной 20–30 см, уложенная на дно траншеи. Важность песчаной подсыпки сложно переоценить:

1. Подушка является демпфером – амортизирующей прокладкой между бетоном и грунтом.
2. Подушка – выравнивающий слой. обеспечивает горизонтальное положение пятке фундамента.
3. Песок – непучинистый грунт, поэтому постель воспринимает и нивелирует все нагрузки, связанные с выталкиванием ленты вверх, на поверхность.

Ленточный фундамент – это бетонная призма, монолит: ее глубина заложения под газобетон составляет 700–800 мм. Три четверти бетона находится в грунте, т.е. ниже нулевой отметки. Над поверхностью почвы призма выступает на 200–300 мм.

Жесткость конструкции обеспечивает объемный сетчатый каркас из стальной арматуры и проволок.

С обеих сторон призмы устраивается песчаная отсыпка. Это слой песка, высота которого равна подземной части бетонной ленты, а ширина – 10–20 см. Назначение у боковой отсыпки – то же, что и у подушки: защита монолитной призмы от давления промерзшего грунта зимой.

По наружному краю ленты делают отмостку – цементированную дорожку, примыкающую к фундаменту и защищающую его от поверхностной влаги.

На верхней горизонтальной поверхности призмы устраивают гидроизоляционную защиту от капиллярной влаги. Это – обязательный элемент, им нельзя пренебрегать. Все минеральные материалы, а газобетон – в особенной степени, активно впитывают воду. Во время эксплуатации здания из-за повышенной температуры стен происходит инфильтрация почвенной влаги. Вода по капиллярам кирпича или бетона способна подниматься на высоту 11 м. В итоге, владелец дома будет жить во влажных помещениях.

Если грунты под зданием насыщены подземными водами, стенки бетонного монолита следует также защитить: для этого по внешнему контуру устраивают отсечную вертикальную гидроизоляцию.

Конструкционным продолжением фундамента может быть цоколь. Это кирпичная стенка, на которую впоследствии будут уложены полы первого этажа.

Главное требование – достаточная несущая способность. Монолитная бетонная призма обязана удерживать в неподвижном положение каждый элемента здания. Несущая способность зависит от ширины и глубины фундамента, а также от типа грунта.

При расчете статистической нагруки следует учесть две группы факторов:

1. массу дома – вес оштукатуренной стеновой конструкции с перекрытиями, полами, кровлей;
2. полезную массу – вес предметов обстановки, бытовой техники и всех обитателей.

Толщина стенок бетонной ленты обычно выбирается равной сечению стен здания. СНиПы разрешают уменьшить толщину призмы на 25%. Однако уменьшение не должно идти во вред прочности. Глубина залегания фундамента, качество армирования должны обеспечить уровень несущих характеристик.

Мнение эксперта
Виталий Кудряшов

строитель, начинающий автор

Фундамент с уменьшенной стенкой необходимо утеплить. В качестве теплоизолятора можно применять экструдированный пенополистирол: в Московской области толщина изоляции должна быть не менее 80 мм.

К основаниям газобетонных домов предъявляются повышенные требования: ведь газобетон очень чувствителен к изгибающим нагрузкам. Такие нагрузки могут возникнуть под боковым воздействием грунта при пучении.

Чтобы максимально избежать рисков, МЗЛФ для таких домов делают с увеличенным основанием. Это значит, что пятка ленты должна быть шире ее вершины. Добиваются этого одним из двух способов:

1. бетонному основанию придают форму усеченной пирамиды;
2. при подготовке траншеи для пятки устанавливают дополнительную опалубку – с более широким интервалом.

Методология расчета заключается в следующем.

1. На первом этапе следует удостовериться в типе грунта на участке строительства. Эта задача может оказаться не из простых. Если строить предстоит в степном регионе, то с большой вероятностью грунт в зоне строительства будет похож на грунты по соседству.

   Если же стройка ведется на плоскогорье или равнинной местности, возможны сюрпризы: несмотря на миниатюрные размеры участка, на нем может оказаться множество типов грунтов. И некоторые из них могут обладать уменьшенной несущей способностью. Поэтому, застройщик обязан провести тщательное обследование земельного участка.

2. Определяют удельную несущую способность грунта – предельный вес на 1 кв. метр.
3. Вычисляют полную нагрузку дома – вес всех элементов, в т. ч: фундамента, стен, плит, обрешетки и черепицы, а так же вес полезных предметов, которые будут находиться в помещениях.
4. Вычисляют общую площадь пятки бетонной ленты.
5. Находят отношение величин полной нагрузки и площади основания.
6. Сравнивают полученное значение со справочным показателем.
7. На основании анализа принимают решение – усилить или, может быть, ослабить конструкцию фундамента.

1. Геологическое обследование участка.

   
   

   До начала строительства следует выяснить – на грунте какого типа будет стоять наш дом. Для этого мы бурим 2–3 шурфа глубиной около 1,5 м, и проводим анализ – из грунта скатываем шарик и пытаемся расплющить его.

   
   

   Допустим, у нас получился плоский блинчик с ровными – без трещин, краями. Делаем вывод о том, что на нашем участке преобладает глинистый грунт.

   
   

   Это означает:

   
   

   • вода с участка плохо уходит;
   • возможно подтопление фундамента вешними водами и осенними ручьями;
   • при намокании грунт набухает;
   • замерзшая глина в зимний период расширяется в объеме и пытается приподнять здание;
   • весной почва оседает неравномерно – возможно, что фундамент будет испытывать значительные нагрузки на изгиб;
   • несущая способность глины – составляет 10 т/м2.

2. Разработка проекта.

   
   

   Принимаем решение: для возведения дома выбираем малозаглубленный ленточный фундамент, устроенный на песчаной подушке.

   
   

   Стенки бетонной призмы утеплим. Такая конструкция обеспечит устойчивость всех элементов здания.

   
   

   На этом этапе:

   
   

   • чертим эскиз фундамента и проставляем минимально-допустимые размеры подушки, ленты, боковой подсыпки и отмостки;
   • рассчитываем удельное давление фундамента на грунт: оно должно быть меньше несущей способности глины. При необходимости, корректируем начальные параметры.

3. Планировка участка и планирование работ.

   
   

   Планирование включает:

   
   

   • составление графика выполнения работ;
   • формирование сводных перечней (ведомостей) необходимых приспособлений, механизмов, инструментов и материалов;
   • написание техпроцесса с примерным перечнем привлекаемых специалистов и помощников.

   Планировка – это разметка участка и выравнивание поверхности, подготовка ее к строительству.

   
   Мнение эксперта
   Виталий Кудряшов

   строитель, начинающий автор

   Участок размечают при помощи рулетки. Направления трассировки обозначают тесьмой, натянутой на забитые в землю колья.

   
   

   Главное при разметке – обеспечить параллельность сторон, т.е. прямизну углов. Есть два простых способа, позволяющих начертить прямые углы без транспортиров, буссолей или теодолитов, и даже без рулетки:

   
   

   • Измерить диагонали. Диагонали классического параллелограмма равны и пересекаются друг с другом на середине.
   • Воспользоваться законом «египетского треугольника». Если у треугольника стороны равняются, соответственно, 3; 4. и 5 мерных единиц (отрезков), то у данного треугольника один угол прямой и два катета перпендикулярны друг другу. Способ интересен тем, что для контроля можно воспользоваться простой рейкой или бечевкой, с равномерно повязанными 12-ю узлами.

4. Подготовка траншеи.

   
   

   Ровик выкапывают по периметру внешних стен и под несущими внутренними простенками.

   
   

   Ширину траншеи подбирают на 10 см большей, чем толщина стены. Этот запас предназначен для монтажа утеплителя. Так как СНиПом допускается свес газоблоков на 25% ширины, то для стены 380 мм ровик можно сделать 400 мм – 30 см займет бетон и 10 см – ЭППС.

   
   

   Глубина траншеи определяется по сумме предполагаемой высоты ленты (в нашем случае 70 см) и высоты песчаной подушки – 30см.

   
   

   При определении тех или иных габаритов ленты (и траншеи) следует учитывать общую площадь фундамента: платформа должна обеспечить достаточное сопротивление давлению дома.

5. Установка опалубки.

   
   

   Существуют специальные конструкции, оснащенные винтовыми зажимами, эксцентриками и прочими видами замков. Если под рукой таковых не оказалось, можно соорудить опалубку из досок.

   
   

   Главное требование к стенкам ограждения – их тщательная фиксация. Доски скрепляют между собой перемычками через каждые полметра. С внешних сторон устанавливают подпирающие колья.

6. Устройство песчаной подушки.

   
   

   Для подсыпки выбирают чистый песок без глинистых фракций. Укладывают основание в три приема – слоями по 10 см. Каждый слой увлажняют и утрамбовывают.

7. Укладка арматуры.

   
   

   Армирующая обвязочная конструкция состоит из нижнего и верхнего контуров. Каждый контур состоит из пары стальных ниток, отстоящих от края ленты внутрь на 50 мм. Их обычно делают с стержней диаметром 12 мм.

   
   

   С интервалом 200–400 мм стержни перевязывают между собой попарно проволокой сечением 4–6 мм. Связи должны быть и горизонтальными, и вертикальными.

   
   

   Если вы не используете арматуру с маркой С, сваривать соединения нельзя – следует применять скрутки из вязальной проволоки.

8. По внешнему краю траншеи настилаем гидроизоляционную пленку, и следом укладываем экструдированный пенополистирол – утепляющий слой. Плиты крепим к доскам опалубки гвоздями.
9. Заливка бетона. Вся операция проводится в один прием. В процессе заполнения формы жидкий раствор уплотняют ломами – убирают пустоты. После окончания заливки бетонный слой вибрируют.
10. Через месяц на верхней поверхности бетонной призмы укладывают слой гидроизолирующей пленки.
11. В этот же период устраивают отмостку с горизонтальной изоляцией. Для этого вдоль ленты, по ее наружному краю на ширину 1 м выкапывают траншею. Глубина ямы – 30 см. В траншею укладывают последовательно:
    • слой песка высотой 5 см,
    • слой гравия высотой 5 см,
    • утеплитель толщиной 5 см,
    • сетку с ячейками 5 мм,
    • слой ЦПР толщиной 5 см.

На этом работы по укладке фундамента окончены.

Судя по отзывам владельцев частных домов, МЗЛФ на протяжении 50 лет активно использовался для возведения дачных коттеджей и индивидуальных особняков в сельской местности. Это одноэтажные здания со стенами в полтора-два кирпича. Практически все они эксплуатируются до сих пор. Мнение жителей и дачников об этой конструкции – только положительные.

Дома из железобетона – полутораэтажные. Но их масса примерно та же, что и у кирпичных домов, построенных в прошлом веке: ведь удельный вес газоблоков в 3–4 раза меньше, чем у глины. Таким образом, основываясь на отзывах, формируем собственное мнение: мелкозаглубленный ленточный фундамент отлично подходит для дома из газобетона – это надежное, долговечное основание.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — заказать услугу в Москве: цена, отзывы.

Это весьма распространенная разновидность фундаментов, используемая для возведения малоэтажных зданий. Также они активно применяются при строительстве загородных домов. Данный вид фундамента отличается отменными прочностными показателями, а также достаточно приемлемой ценой. Также рассматриваемое конструктивное решение позволяет дополнительно оборудовать подвальные помещения, либо же цокольные этажи.

Что касается области применения, то ленточные фундаменты мелкого заглубления приемлемо выбирать для умеренно пучинистых грунтов. Для получения долговечной конструкции нужно только учитывать фактор естественных деформаций, что заставляет уделять большое внимание показателям жесткости на изгиб.

С конструктивной точки зрения, данные фундаменты представляют собой армированные бетонные ленты, полностью повторяющие конторы здания.

Этапы монтажа мелкозаглубленного ленточного фундамента

Квалифицированные мастера нашей компании берут на себя все этапы монтажных работ, обеспечивая получение желаемого результата, а также высокий уровень качества проекта.

Одним из самых главных достоинств компании можно назвать квалифицированность задействованных в работе сотрудников. Они на сто процентов знакомы с технологическими особенностями монтажа, как в теории, так и на практике. Всего выделяют три следующих этапов монтажа:

1. По завершению разметки, берет старт разнообразные земляные работы. Для начала строительная площадка полностью выравнивается, после чего прокапываются траншеи и обустраиваются песчаные подушки. Они призваны свести на нет негативное влияние температурных препаратов и изменения уровня грунтовых вод.
2. После этого устраивается гидроизоляционный слой. Без него невозможно приступить к установке опалубок. Именно за счет опалубки и удается сформировать общие конторы фундаментов. По завершению этих работ, опалубки заливаются бетонном и не удаляются для полного затвердевания массы.
3. Нельзя забывать о важности армирования. Благодаря правильно подобранной арматоры монтажникам удается достичь поразительных прочностных показателей. 

Важно отметить, что нельзя пренебрегать загрузкой еще незастывшего бетона. В особенности, это актуально в зимнее время года. Для этих целей рекомендуется применять минеральные волокна.

Монтаж мелкозаглубленного ленточного фундамента – это легко

Естественно, для того, чтобы данный процесс показался простым и быстрым, заказчику необходимо обратиться за помощью к специалистам нашей компании. Мы можем создать практически идеальный дом, который будет служить многим следующим поколениям.      

Мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте

Содержание:

1. Пучинистый грунт: особенности и выбор фундамента
2. Преимущества мелкозаглубленных ленточных оснований и их недостатки
3. Конструкция мелкозаглубленных оснований и их обустройство
4. Цена устройства мелкозаглубленного фундамента на пучинистых грунтах

В России широко распространены грунты с высоким содержанием в их составе глины. Для строящихся на такой почве зданий только мелкозаглубленный ленточный фундамент на пучинистых грунтах станет прочным основанием, игнорирующим увеличение объёма промерзающего грунта. Особенно он актуален в районах с холодными зимами и высоким уровнем влагонасыщения грунта. Единственный способ противостоять его вспучиванию – правильно заложить основание здания, способное сопротивляться процессам пучения в зимнее время.   

Пучинистый грунт: особенности и выбор фундамента

В своём большинстве глинистые почвы (суглинки, супеси) пучинистые. Они отличаются высоким содержанием влаги, замерзание которой приводит к расширению («вспучиванию») грунтов и поднятию возведённых над ними зданий. В летний период превращение льда в воду приводит к оседанию несущих конструкций, причём тяжёлые постройки могут от таких коварных процессов полностью разрушиться.

Выходов из этой ситуации несколько:

• Заложить основание здания ниже уровня промерзания грунта.
• Заменить грунт под основанием и вокруг его на непучинистый.
• Утеплить фундамент (пенопластом и т.п.).
• Построить качественный дренаж.

Однако, заложив фундамент на большую глубину, нельзя быть уверенным в его стойкости. Морозное пучение воздействует на основание по-разному. И хотя воздействие на подошву станет минимальным, всё же сохраняется боковое давление (до 5т/м²). Обмерзание стенок способствует сильному контакту с землёй, сезонное перемещение которой сказывается на состоянии фундамента. Для тяжёлых домов это малозаметно, а вот у лёгких конструкций такие негативные явления видны.

Остальные способы противодействия сложным грунтам являются или достаточно трудоёмкими, или неэффективными.

Выполняя проектирование и выбирая тип фундаментов зданий на пучинистых почвах, необходимо провести на месте из строительства геолого-геодезические изыскания. Их результатом будет информация о глубине промерзания грунта, его виде (составе), а также уровне грунтовых вод.

Применение в такой почве мощных ленточных фундаментов глубокого заложения в индивидуальном или дачном строительстве нерационально. Небольшая нагрузка от зданий позволяет использовать для этих целей мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте (мелкого заложения).

Преимущества мелкозаглубленных ленточных оснований и их недостатки

В большинстве районов России время проведения строительных работ ограничено погодными условиями – не более 5-7 месяцев. При строительстве оснований с мелким заглублением многих застройщиков привлекают небольшие сроки их возведения, так как нет необходимости в привлечении тяжёлой инженерной техники. Кроме этого достоинства, ленточный фундамент на пучинистых грунтах имеет ещё ряд других:

• Экономный расход стройматериалов и простота исполнения.
• Достаточная прочность и долговечность конструкции (при правильном её расчёте).
• Возможность сделать работы самостоятельно.

Есть и существенный недостаток этих конструкций – фундаменты мелкого заложения на пучинистых грунтах не могут использоваться в многоэтажном строительстве.

Конструкция мелкозаглубленных оснований и их обустройство

Такие фундаменты могут быть выполнены из бетонных блоков, плит, кирпича, а также в виде монолитной бетонной ленты.

Бетонные малозаглубленные фундаменты на пучинистых грунтах – самые распространённые через простоту и удобство изготовления.

Армированную металлическими элементами монолитную бетонную ленту закладывают по периметру строения, а также под его несущими стенами. Глубина заложения «ленты» должна гарантировать отсутствие сил, действующих со стороны вспучиваемого грунта на основание фундамента и его стенки.

Создание малозаглубленного основания дома – это сложный технологический процесс. Специалисты компании «РадоСваи» профессионально выполняют все работы по его строительству, от геодезического исследования почвы под будущим фундаментом и заканчивая его бетонированием. Мы предлагаем свои услуги, но при наличии строительных знаний и навыков такие работы можно выполнить самостоятельно.

Выполняя мелкозаглубленный фундамент на пучинистом грунте своими руками, необходимо помнить – сначала надо создать проект основания.

Перед началом её строительства проводят подготовительные работы, которые заключаются в очистке участка и его выравнивания. Завозятся необходимое оборудование и стройматериалы (арматура, бетон (цемент), доски, гидроизоляция). В последующем процесс создания фундаментной конструкции будет состоять из нескольких этапов.

Разметка

Используют шнур, небольшие колышки и рулетку. Замеры и установку колышек (маяков) делают с учётом, что ширина фундамента должна быть большей на 20см ширины возводимых стен. Правильность разметки периметра проверяют сравниванием диагоналей прямоугольника.

Земляные работы

Выкапывается траншея (котлован) с вертикальными стенами и оптимальной глубиной 60см. Откосы траншеи закладываются гидроизоляцией (плёнка ПВХ, рубероид).

Обустройство опалубочной конструкции и подушки

На дно траншеи укладывается и трамбуется строительная подушка, состоящая из крупного речного песка и гравия. Слои этих материалов периодически поливают водой. Толщина подушки составляет 30-50см. Она учитывается при проведении земляных работ.

Пористую подушку специалисты рекомендуют изолировать от бетона гидроизоляцией (плёнкой).

Затем собирается опалубка из досок или других подобных материалов, высота которых над уровнем грунта должна составлять 20-30см. Сбитые из досок щиты соединяют горизонтальными поперечинами и подпирают снаружи.

Армирование

Из металлических прутьев с ребристой поверхностью диаметром 12мм и более создаётся армокаркас. Он состоит из двух горизонтальных поясов и связанных с ними (через каждые 50-70см) вертикальных прутьев. Каркас укладывают в опалубку на расстоянии 5см от ближайшей поверхности. Сборка армирующего каркаса при помощи сварки запрещена, для этого используют вязальную проволоку.

Армирование будет выполнено правильно, если залить на дно траншеи стартовый слой бетона (до 30% общего объёма).

При самостоятельном выполнении работ необходимо обязательно приобрести (взять в аренду) бетономешалку.

Бетонирование

Для этого используют качественную бетонную смесь марки не менее М300. Полученный промышленным способом бетон заливают в один приём. При самостоятельном изготовлении бетонной смеси технология заливания требует выполнять её в несколько этапов, после застывания предыдущих слоёв. При этом по очереди заливать участки ленточного фундамента нельзя – чревато низкой прочностью шовных участков.

Строительные правила предписывают финишное выравнивание последнего слоя бетона выполнять подсыпкой сухого цемента. Тем самым ускоряется схватывание бетона и исключается появление трещин на поверхности.

Процесс «созревания» фундамента разный для различных типов возводимых строений. Так, установку лёгких конструкций можно выполнять уже через две недели после заливки бетоном, для кирпичных же сооружений – на ранее чем через 28-30 дней.

Цена устройства мелкозаглубленного фундамента на пучинистых грунтах

Как правило, расходы на строительство этого ленточного основания состоят из таких статей:

1. Стоимость используемых материалов;
2. Работы по подготовке участка и его планировке;
3. Земляные работы;
4. Установка опалубки;
5. Создание армкаркаса;
6. Заливка опалубки бетоном.

При ограниченных средствах на строительство застройщики закупают дешёвые материалы и оптовыми партиями. «Экономить ли на строительстве фундамента?» — вопрос сугубо индивидуален. Мнение специалистов – на основе здания экономить категорически нельзя.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент: сфера применения, плюсы и минусы

В Крыму  при строительстве дома надо учитывать следующие геологические особенности:

Пучинистые грунты

В Крыму преобладают глины и суглинки, они относятся к пучинистым грунтам. Это не идеальная почва для строительства дома. Подобные грунты обладают свойством накапливать воду, при замерзании накопленная вода расширяется и грунт поднимается – пучинится. Казалось бы, и пусть себе поднимается вместе с домом и опускается, но проблема в том, что эти изменения под домом происходят неравномерно. Силы при пучении могут достигать нескольких десятков тонн и способны просто сломать фундамент, если он не учитывает свойств пучинистого грунта.

Считается, что для того, чтобы избежать этого негативного явления ленточный фундамент нужно опускать ниже глубины промерзания, чтобы он стоял на неизменяющемся основании. Это справедливо лишь отчасти. Действительно, снизу силы пучения не воздействуют, но они будут направлены на стенки фундамента и за счет этого выдавливать строение наверх. Поэтому опускание ленточного фундамента на глубину промерзания не только дорого, но и не способно полностью решить проблему.

Одно из бюджетных и эффективных решений при строительстве частного дома в Крыму – это замена пучинистого грунта под фундаментом на непучинистый – песок, щебень, отсев и использование мелко заглублённого ленточного фундамента или монолитной плиты.

Для этого формируется амортизационная комбинированная подушка из песка и щебня, которая выполняет сразу несколько функций:

— Отводит воду от фундамента, не допуская пучения под ним.

— Компенсирует неравномерность пучения грунтов.

— Служит амортизирующим буфером при подземных толчках

Что надежнее — монолитная плита или мелкозаглубленный ленточный фундамент?

Конечно плита надежней, но она стоит существенно дороже. Однако, расходов на нее можно избежать, потому что при строительстве частного дома в Крыму нужно учитывать сеймику и усиливать стены за счет монолитного каркаса. Фундамент связывается с монолитным каркасом и усиливает его. Таким образом, мелкозаглубленного ленточного фундамента на комбинированной подушке чаще всего достаточно для строительства коттеджа на пучинистых грунтах и ровном участке.

Внимание! Незаглубленный фундамент не подходит для строительства дома в Крыму по следующим причинам:

Незаглубленный ленточный фундамент (НЗЛФ) — разновидность фундамента, нижняя отметка которого совпадает с нулевым уровнем или ниже его не более чем на 10 см. Такие основания отличаются простотой исполнения и низкой стоимостью. НЗЛФ отлично подходит для садовых домиков, хозяйственных построек, бань, веранд и беседок.

Ленточное основание незаглубленного типа не подходит под кирпичный дом, зато может применяться для возведения каркасных коттеджей и брусовых домиков высотой не более 2-х этажей. При этом грунты на участке должны быть непучинистые, в Крыму же, как было указано ыше, грунты пучиничтые.

 Самые распространённые ошибки, совершаемые при устройстве МЗЛФ:

  1) выбор основных рабочих размеров фундамента вообще без какого-либо (даже самого упрощённого) расчёта;

   2) заливка фундамента непосредственно в землю без выполнения обсыпки непучинистым материалом (песком). По рис. 1 (справа) можно сказать, что в зимнее время года грунт будет примерзать к бетону и, поднимаясь, тащить ленту кверху, т.е. на фундамент будут действовать касательные силы морозного пучения. Особенно это опасно, если МЗЛФ не утеплён и не обустроена качественная отмостка;

    3) неправильное армирование фундамента — выбор диаметра арматуры и числа стержней на своё усмотрение;

    4) Оставление МЗЛФ не нагруженным на зиму — рекомендуется весь цикл работ (сооружение фундамента, возведение стен, утепление фундамента и обустройство отмостки) выполнять за один строительный сезон до наступления сильных морозов.

Расчёт мелкозаглубленного ленточного фундамента

 Необходимо учитывать, что расчёт МЗЛФ, как и любого другого фундамента, основывается, во-первых, на значении нагрузки от веса самого дома и, во-вторых, на расчётном сопротивлении грунта. Т.е. грунт должен выдерживать вес дома, передаваемый на него через фундамент. Обратите внимание, что именно грунт держит на себе массу дома, а не фундамент, как некоторые полагают.

Несущая способность мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ)

Несущая способность МЗЛФ, в сравнении с основаниями другого типа, оценивается как средняя и во многом зависит от типа грунта на участке. Мелкозаглубленный фундамент подходит для строительства дачных домиков, строений из бруса, каркасных домов, а также для хозпостроек, бани, сарая и пр. Для кирпичных домов, больших коттеджей из пенобетона и газоблоков мелкозаглубленное основание не подходит. Для таких строений отличным вариантом будет комбинированный фундамент на сваях, например свайно-ленточный мелкозаглубленного типа на буронабивных опорах.

Фундамент такого типа желательно возводить на слабопучинистых и непучинистых грунтах. Идеальный вариант — песчаные и супесчаные грунты с низким содержанием влаги. Уровень грунтовых вод должен быть ниже глубины заложения минимум на 0,5 м. На глинах строительство МЗЛФ сопровождается трудностями, т.к. большинство глинистых грунтов относятся к средне- и высокопучинистым грунтам. Особенности возведения основания с небольшой глубиной заложения на пучинистых грунтах рассмотрим ниже.

К достоинствам этого типа оснований относят

• экономичность, расход бетона на 30% ниже, чем при возведении обычного заглубленного ленточного фундамента или основания с монолитной плитой перекрытия;
• простота постройки, можно соорудить своими руками без привлечения рабочих и спецтехники;
• небольшой объем земляных работ — роется узкая траншея глубиной не более 0,7 м;
• маленькая площадь соприкосновения конструкции с грунтом.

Среди недостатков МЗЛФ отмечают

• заливка ведется при устойчивых температурах выше +10 С;
• ограниченность применения ввиду небольшой несущей способности
• возведение возможно только на ровной поверхности с уклоном не более 5 градусов;
• отсутствие подвального помещения в доме.

Если вы планируете возвести МЗЛФ-основание и «заморозить» стройку, то учтите что оставлять основание без нагрузки на зиму нельзя! При промерзании грунт вытолкнет монолитную ленту, что приведет к нарушению ее целостности.

Особенности конструкции мелкозаглубленного фундамента

Мелкозаглубленный монолитно-ленточный фундамент возводится на ровной поверхности. При строительстве дома на склоне придется комбинировать МЗЛФ со свайным фундаментом, при помощи опор выравнивая перепад высот. По прочности и устойчивости к деформациям конструкция должна соответствовать СНиП 2.03.01-84.

В разрезе фундамент мелкого заложения выглядит следующим образом:

Особенности МЗЛФ, которые необходимо учитывать при расчете и строительстве:

• Глубина заложения подошвы основания зависит от глубины промерзания грунта.
• Обязательно устройство подушка из сухих сыпучих материалов: смеси песка крупной фракции и гравия.
• При высоком уровне подземных вод под фундаментом и вокруг него выполняется дренаж.
• Основание, на которое устанавливается монолитная лента, максимально уплотняется.
• Обязательно обустройство отмостки для отвода дождевой воды и снега.

Учитывая эти особенности можно сделать вывод, что подушка-подсыпка и отмостка являются неотъемлемой частью мелкозаглубленного основания. Требования к отмостке указаны в СНиП 2.02.01–83.

Расчет мелкозаглубленного ленточного фундамента

Расчет МЗЛФ, который возводится на низко- и непучинистых грунтах не представляет сложности. В ходе расчета определяются три основных параметра:

Глубина заложения

Определяется на основании СН «Основания и фундаменты». В документе указаны следующие минимальные значения глубины заложения подошвы фундамента:

• при промерзании грунта менее 1 м — 50 см;
• при промерзании грунта на глубину до 2 м — 75 см;
• при промерзании грунта до 3 м — 100 см.

Для большинства регионов средней полосы глубина заложения МЗЛФ будет составлять 50 см. Для легких строений, например каркасного сарая или маленького дачного домика этот параметр можно уменьшить до 30 см.

Ширина монолитной ленты

Чтобы не делать сложных расчетов, ширину подошвы рекомендуем брать, исходя из таблицы:

Высота над уровнем земли

Чем выше монолитная лента возвышается над уровнем земли, тем лучше полы дома будут защищены от сырости и холода. Однако высота фундамента для сохранения устойчивости и несущей способности должна коррелировать с его шириной. Оптимальный вариант: высота ленты над нулевой отметкой равна ее ширине.

Пример: Глубина заложения составляет 50 см. Ширина монолитной ленты по таблице — 30 см. Значит, высота над уровнем земли будет составлять 30 см, а высота всей монолитной ленты 80 см. Высота наземной части МЗЛФ не должна быть ниже уровня снега. Значение высоты снега зависит от региона. Для регионов средней полосы это значение не превышает 8-10 см.

Расчет МЗЛФ на пучинистых грунтах

При строительстве дома на пучинистых грунтах производятся более сложные расчеты, цель которых — определение деформации пучения. Сделать такой расчет самостоятельно достаточно сложно, поэтому необходимо доверить его профессиональным проектировщикам или воспользоваться готовой таблицей:

В графе 2 «Ширина подошвы» и графе 3 «Толщина подушки» через знак / указываются значения для отапливаемых и не отапливаемых помещений. В графе «Вариант армирования» указано минимальное количество арматурных стержней, которые должны быть использованы для армирования монолитной ленты.

Устройство мелкозаглубленного фундамента: технология строительства

Технология возведения МЗЛФ не сложная, заливку можно проводить по СНиПам 3.03.01-87, 2.02.01-83 или по нашей инструкции. Основание для каркасного дома 10 х 10 м можно залить за 1-2 дня. Перед началом заливки необходимо определиться с тем, где вы будете брать бетонный раствор. Существует два варианта:

1. заказать бетон класса В22,5…В17,5 на ближайшем РБУ. В этом случае смесь будет доставлена вам в указанное время автобетоносмесителем. Если АБС не сможет подъехать к месту заливки, то используется специальный рукав, по которому бетонный раствор будет подаваться к опалубке. Заказ рукава немного увеличит стоимость услуг АБС. К тому же вам придется оплатить каждый час простоя спецмашины.
2. приготовить бетон самостоятельно. При этом вы не будете зависеть от РБУ и потратите значительно меньше денег, однако и качество бетонной смеси будет немного ниже. При замесе бетона следует строго соблюдать рецептуру. Чтобы бетон не начал схватываться раньше времени можно использовать специальные добавки. Готовить бетон можно начинать сразу после монтажа опалубки.

Монтаж МЗЛФ: пошаговая инструкция от А до Я

Подготовительные работы и разметка

Устройство мелкозаглубленного основания начинается с подготовки участка, которая заключается в уборке мусора и корчевании пней. Верхний слой почвы с растительностью срезается. При необходимости производится выравнивание и подсыпка грунта с последующей утрамбовкой.

Разметка выполняется следующим образом: устанавливается периметр будущего фундамента, по углам забиваются колышки-маячки. Вдоль будущей монолитной ленты натягиваются веревки.

Диагональ между углами должна составлять строго 45 градусов. Проверить ровность разметки можно при помощи рулетки и строительного уровня.

Устройство траншеи и подушки

Глубина траншеи зависит от глубины заглубления фундамента и толщины подушки. По ширине траншея делается на 10 см шире, чем рассчитанная толщина монолитной ленты. Это необходимо для установки опалубки. При строительстве МЗЛФ на сыпучих грунтах можно укрепить откосы траншеи досками. Подсыпка подушки необходима для снижения воздействия на фундамент сил морозного пучения. Толщина подушки, как правило, составляет 20-30 см для слабопучинистых и непучинистых грунтов. Для пучинистых — определяется по таблице, которая приведена выше.

Правильно выполнить подсыпку — это значит сделать 2 слоя: первый — крупнофракционный песок, который засыпается, а затем увлажняется и трамбуется, второй — мелкий щебень или гравий. В качестве второго слоя можно также использовать доменный или котельный шлак. При высоком уровне грунтовых вод под подушку рекомендуется положить слой гидроизоляции: рубероид или геотекстиль, а сверху производить подсыпку.

Монтаж опалубки и армирование

Опалубка делается из струганных досок, толщина которых составляет не более 3 см. Опалубка монтируется в траншее, а ее высота на 5-10 см больше высоты монолитной ленты. В готовую опалубку устанавливается армокаркас. Армирование монолитной ленты выполняется в соответствии со СНиП 52-01-2003 и СП 52-101-2003. Армокаркас может содержать от 3 до 6 продольных прутков арматуры, соединенных между собой вертикальными перемычками.

Схема армирования определяется исходя из ширины фундаментной ленты. Армокаркас собирается из рифленой арматуры сечением 12 мм класса А3. Для небольшого сооружения можно применять арматуру класса А500С, стоимость которой значительно дешевле. Между собой каркасы соединяются внахлестку, образуя арматурный узел. Длина нахлестки не должна превышать 20 диаметров стержней (20 х 12 = 24 см). Соединения скрепляются при помощи сварки.

Для углов, где стены будущего дома пересекаются, необходимо усиление арматурного каркаса путем монтажа дополнительных вертикальных стержней, которые привариваются к продольным стержням. Такое усиление позволяет ленточному фундаменту выдерживать критические нагрузки, действующие в местах пересечения стен.

Укладывать армокаркас можно на подготовленную подушку, но лучше это делать на стартовый слой бетона. Толщина стартовой заливке не должна превышать 20% от всей высоты ленты. Бетонная заливка помогает создать более ровную поверхность, на которую укладывается армокаркас. Если вы решили не заливать стартовый слой, то для поднятия армокаркаса над поверхностью подушки на 5-7 см следует использовать опорные грибки.

Армокаркас должен располагаться в пространстве, нигде не соприкасаясь с подсыпкой и опалубкой.

Заливка бетона

Заливка должна производится при температуре +10 С и выше. Перед заливкой опалубку необходимо увлажнить, тогда бетон будет ложиться ровнее. Заливать смесь необходимо послойно, толщина слоя не должна превышать 40 см, оптимально — 20-30 см. Каждый слой подвергается 5-10 минутному виброуплотнению. Такая технология не позволяет образовываться пустотам внутри бетона. Для подачи бетонной смеси к опалубке необходимо использовать эластичный рукав или желоб.

Послойная заливка фундамента

После окончания заливки опалубка покрывается паронепроницаемой пленкой. Затвердение бетона длится 25-30 дней, после чего опалубка разбирается, а пазухи между фундаментом и траншей засыпаются грунтом.

Утепление мелкозаглубленного фундамента

Профессиональные строители рекомендуют обязательно утеплить МЗЛФ. Делать это рекомендуется сразу в момент возведения конструкции. Утепленный фундамент позволит защитить полы дома от сырости и холода, что особенно важно при обустройстве пола «по грунту». В этом случае при отсутствии термоизоляции все тепло от пола будет уходить в землю.

Различают наружную и внутреннюю теплоизоляцию МЗЛФ. Наружная — когда утеплитель крепится на внешней стороне монолитной ленты, внутренняя — изнутри. Обязательным считается наружное утепление, а внутреннее обычно делают, если дом будет с подвалом-погребом. Какой утеплитель использовать? Вариантов очень много. Самыми популярными являются:

• Пеноплекс. Плотный теплоизолятор, отлично сберегающий тепло. Срок его службы значительно больше, чем у обычного пенопласта. Пеноплекс устойчив к грызунам, плесени и практически не впитывает влагу. По соотношению цена/качество это лучший материал для теплоизоляции мелкозаглубленного основания.
• Пенополистирол. Экструдированный материал немного уступающий пеноплексу по физико-механическим свойствам. Однако по цене плиты пенополистирола на 20-30% дешевле. Его можно использовать в сухих и пылеватых грунтах с минимальной влажностью.
• Пенополиуретан. Жидкая напыляемая теплоизоляция — дорогостоящий вариант, но при этом имеющий множество преимуществ: отсутствие стыков между плитами, срок службы не менее 50 лет, минимальное водопоглощение и устойчивость к агрессивным средам.

Использовать утеплители на основе минеральной ваты для теплоизоляции фундамента категорически запрещается! Минвата хорошо впитывает влагу, поэтому утепление быстро отсыреет и потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Технология утепления зависит от выбранного материала. Плиты теплоизолятора крепятся к монолитной ленте при помощи клея, а затем армируются специальной сеткой. Сверху наносится слой штукатурки. Отделка цоколя производится вместе с монтажом отмостки.

Особенности строительства МЗЛФ на пучинистых грунтах

Пучинистые грунты не пропускают влагу, не давая ей уйти вглубь, поэтому осадки скапливаются у поверхности земли. При возведении постройки из блоков или дерева на пучинистых грунтах нужно делать дренаж, а подсыпка должна быть не менее 30 см. При строительстве домов выполняется комплекс защитных мер для фундамента:

1. Подсыпка выполняется из непучинистого грунта. Под песчано-гравийную подушку обязательно укладывается гидроизоляция. Лучше использовать геотекстиль, который хорошо препятствует заиливанию.
2. Дренаж обустраивается на уровне подошвы монолитной ленты. Дренажные трубы закладываются на расстояние не менее 1 м вокруг фундамента. Уклон труб зависит от их диаметра: чем меньше трубы, тем больше должен быть уклон.
3. Монтаж утепленной отмостки. Отмостка способствует отведению воды от МЗЛФ. Слой утеплителя под омосткой предотвращает промерзание пучинистых грунтов вокруг дома.
4. Устройство ливневой канализации. Главное назначение ливневки — эффективный отвод атмосферных осадков с участка. Для мелкозаглубленного фундамента грамотно выполненная ливневка позволит избежать подтопления и последующего промерзания пучинистых грунтов.

Комплекс мер по защите МЗЛФ на пучинистых грунтахПри соблюдении этих условий мелкозаглубленный фундамент, построенный на пучинистых грунтах, может без проблем прослужить долгие годы. Чтобы избежать ошибок при строительстве рекомендуется ознакомиться с СП 45.13330.2012, где описаны все меры по защите МЗЛФ на сложных грунтах.

Сборный мелкозаглубленный ленточный фундамент

Делать сборный фундамент на пучинистых грунтах не рекомендуется. Силы морозного пучения будут выталкивать отдельные элементы, что приведет к разрушению фундамента.

https://fazenda.guru/melkozaglublennyj-lentochnyj-fundament/

(PDF) Обзор коэффициента несущей способности Nγ фундаментов мелкого заложения различной формы

, статья, а также расчет и моделирование несущей способности

, коэффициент несущей способности

. Следует также отметить, что из

всех методов, рассмотренных в тексте, наибольшее внимание привлек метод

.

Ширина основания B, угол внутреннего трения грунта

,

угол расширения

и относительная плотность r

Не бойтесь параметров, которые

имеют большое влияние на коэффициент несущей способности

.Дальнейшие исследования

необходимы, чтобы оценить несущую способность

фактор N

Т-образного фундамента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Б. М. Дас, «Механика грунта», Инженерное пособие, второе издание

. С. 81-1-81-7, 2004, DOI: 10.1201 / 9781315137322-4.

[2] М. Джаханандиш, М. Вейскарами и А. Гахрамани, «Влияние уровня напряжения

на коэффициент несущей способности, Nγ, по методу ZEL», KSCE

Journal of Civil Engineering, vol.14, вып. 5, стр. 709–723, 2010 г., DOI:

10.1007 / s12205-010-0866-1.

[3] Д. Ю. Чжу, К. Ф. Ли и Х. Д. Цзян, «Численное исследование коэффициента несущей способности подшипника

Nγ», Canadian Geotechnical Journal, vol. 38, нет. 5, стр.

1090–1096, 2001 г., DOI: 10.1139 / cgj-38-5-1090.

[4] К. Терзаги, «Теоретическая механика грунтов», «Теоретическая механика грунтов»,

1943, DOI: 10.1002 / 9780470172766.

[5] Б.С. Фридман, «Н-й», т.123, нет. Январь, стр. 20–29, 1997 г.

[6] П. Мрунал, Дж. Н. Мандал и Д. М. Девайкар, «Расчет коэффициента несущей способности

Nγ», Международный журнал геотехнической инженерии,

т. 8, вып. 4, стр. 372–382, 2014 г., DOI:

10.1179 / 1939787913Y.0000000021.

[7] Э. Дж. Диас-Сегура, «Оценка диапазона изменения Nγ с помощью методов оценки 60

для опор на песке», Canadian Geotechnical

Journal, vol.50, нет. 7. С. 793–800, 2013 г., DOI: 10.1139 / cgj-2012-0426.

[8] Д. Хан, Х. Се, Л. Чжэн и Л. Хуанг, «Коэффициент несущей способности N

γ ленточных фундаментов на грунте c – ϕ – γ с использованием метода характеристик»,

SpringerPlus, т. 5, вып. 1, 2016 г., DOI: 10.1186 / s40064-016-3084-6.

[9] Дж. Магар, А. Кудтаркар, Дж. Пачпохе и П. Нагаргое, «Исследование и анализ типов фундаментов и проектных конструкций

»,

International Research Journal of Engineering and Technology, vol.7,

нет. 8, стр. 3301–3307, 2020 г., DOI: 10.5281 / zenodo.3995061.

[10] Ф. Оф, И. Он, Э. Би, Ф. Чжу, Дж. И. Кларк и Р. Филлипс, «S c d s f r», нет.

июль, стр. 613–621, 2001.

[11] О. Саргази и Э. Сейеди Хоссейниния, «Несущая способность кольцевых опор

на несвязном грунте при эксцентрической нагрузке», Компьютеры и геотехника,

т. 92, стр. 169–178, 2017, DOI: 10.1016 / j.compgeo.2017.08.003.

[12] Х. Голами и Э.С. Хоссейниа, «Коэффициенты несущей способности опор

кольца с использованием метода характеристик», Геотехнический и

Инженерно-геологический, т. 35, нет. 5, стр. 2137–2146, 2017 г., DOI:

10.1007 / s10706-017-0233-9.

[13] М. Р. Таха и Э. Б. Алталхе, «Численная и экспериментальная оценка

коэффициента несущей способности N ленточного основания на песчаных склонах»,

International Journal of Physical Sciences, vol.8, вып. 36, стр. 1807–

1823, 2013 г., DOI: 10.5897 / IJPS2013.4000.

[14] С. Бенмебарек, М. С. Ремадна, Н. Бенмебарек и Л. Белоунар,

«Численная оценка коэффициента несущей способности Nγ’ опор кольца

», Computers and Geotechnics, vol. 44, стр. 132–138, 2012 г., DOI:

10.1016 / j.compgeo.2012.04.004.

[15] К. Дж. Л. Стоун и С. Козман, «Исследование несущей способности

опор неправильной формы (треугольных)», №Январь 2007 г.

[16] Дж. Кумар, «Nγ для чернового ленточного фундамента с использованием метода характеристик

», Canadian Geotechnical Journal, вып. 40, нет. 3. С. 669–

674, 2003 г., DOI: 10.1139 / t03-009.

[17] Дж. Кумар и В. Н. Хатри, «Влияние ширины опоры на Ng», Canadian

Geotechnical Journal, vol. 45, нет. 12, стр. 1673–1684, 2008 г., DOI:

10.1139 / T08-113.

[18] A, Наэйм Абади и С. Ханифи, «численная оценка коэффициента несущей способности

для кольцевых опор на слоистом грунте.«

[19] О. Клей, К. Ян, З. Чжу и Ю. Сяо,« Прикладные науки, несущие

Пропускная способность кольцевых фундаментов на песке », 2020 г.

[20] AB Cerato and AJ Lutenegger, «Несущая способность квадратных и

круглых опор

на конечном слое гранулированного грунта под жестким основанием

», Journal of Geotechnical and Geoenvironmental

Engineering, том 132, № 11, стр. 1496–1501, 2006 , DOI:

10.1061 / (восхождение) 1090-0241 (2006) 132: 11 (1496).

[21] Ф. Ян и Дж. С. Ян, «Пересмотренный механизм разрушения ленточных фундаментов

для решения верхней границы», Электронный геотехнический журнал

Engineering, vol. 13 F, 2008.

[22] Тейлор Д.У. 1948. Основы механики грунтов. John Wiley и

Sons, Inc., Нью-Йорк.

[23] Caquot, A., and Kérisel, J. 1953. Sur le terme de surface dans le calc

des fondations en milieu pulverulent.В материалах 3-ей

Международной конференции по механике грунтов и фундаменту

Engineering, Цюрих, Швейцария. Vol. 1. С. 336–337.

[24] Биарес, Дж., Бурель, М., и Вак, Б. 1961. Вклад в исследование

force portante des foundation. В материалах 5-й Международной конференции

по механике грунтов и фундаментной инженерии, Париж. Vol.

1, стр. 603–609.

[25] Феда, Дж.1961. Исследование несущей способности рыхлого грунта. В материалах

Труды 5-й Международной конференции по механике грунтов и

Foundation Engineering, Париж. Vol. 1. С. 635–642.

[26] Мейерхоф, Г.Г. 1963 г. Некоторые недавние исследования несущей способности фундаментов

. Канадский геотехнический журнал, 1 (1): 16–26.

DOI: 10.1139 / t63-003.

[27] Ху, Г.Г.Й. 1964. Теория переменных факторов несущей способности.Журнал

Отдел механики грунтов и оснований, ASCE, 90 (4): 85–95.

[28] Крижек, Р.Дж. 1965. Приближение несущей способности Терзаги.

Журнал отдела механики грунтов и оснований, ASCE, 91 (2):

1–3.

[29] Букер Дж. Р. 1969. Приложения теории пластичности к связным грунтам, связанным с трением. Кандидат наук. диссертация, Сиднейский университет, Сидней.

[30] Хансен, Б., Кристенсен, Н.1969. Обсуждение «Теоретической несущей способности

очень неглубоких оснований» А.Л. Ларкина. Журнал

Отдел механики грунтов и оснований, ASCE, 95 (6): 1568–1572

[31] Мухс, Х. и Вайс, К. 1969. Влияние наклона нагрузки на несущую способность

неглубоких опор. В материалах 7-й Международной конференции по механике грунтов и фундаменту

Engineering, México City.Vol. 2. С. 187–194.

[32] Абдул-Баки А., Бейк Л.А. 1970. Несущая способность фундаментов

по песку. Журнал отдела механики грунтов и оснований,

ASCE, 96 (SM2): 545–559.

[33] Бринч-Хансен, Дж. 1970. Пересмотренная расширенная формула для определения несущей способности

. Бюллетень Датского геотехнического института, 28: 5–11.

[34] Дэвис, Э. Х., Букер, Дж. Р. 1971. Несущая способность полосовой

опор с точки зрения теории пластичности.В материалах

1-й австралийско-новозеландской конференции по геомеханике, Мельбурн.

с. 276–282.

[35] Чуммар, А.В. 1972. Теория несущей способности на основе экспериментальных результатов

. Журнал отдела механики грунтов и оснований, ASCE,

98 (12): 1311–1324.

[36] Vesic, A.S. 1973. Анализ предельных нагрузок фундаментов мелкого заложения.

Журнал отдела механики грунтов и оснований, ASCE,

99 (1): 4573.DOI: 10.1016 / 0148-9062 (74)
-1.

[37] Chen, W.F. 1975. Предельный анализ и пластичность почв. Эльзевир,

Амстердам.

[38] Саленсон Дж., Флорентин П. и Габриэль Ю. 1976. Capacité portante

globale de une fondation sur un sol негомоген. Géotechnique, 26 (2):

351–370. DOI: 10. 1680 / geot.1976.26.2.351.

[39] Steenfelt, J.S. 1977. Влияние масштаба на коэффициент несущей способности. В материалах

Труды 9-й Международной конференции по механике грунтов и

Foundation Engineering, Tokyo, Vol.1. С. 749–752.

[40] Лундгрен, Х., Мортенсен, К. 1953. Определение по теории

пластичности несущей способности непрерывных оснований на песке. В материалах

Труды 3-й Международной конференции по механике грунтов и

Foundation Engineering, Цюрих, Швейцария. Vol. 1. С. 409–412.

[41] Craig, R.F., and Pariti, L.N.M. 1978. Анализ предельного равновесия

ленточных фундаментов

. Журнал инженерно-геологического отдела, ASCE,

104 (3): 357–368

[42] Спенглер, М.Г., Хэнди Р.Л. 1982. Почвенная инженерия. 4-е изд. Harper

and Row Publishers, Нью-Йорк.

[43] Ингра, Т.С., и Бехер, Г.Б. 1983. Неопределенность несущей способности

песков

. Журнал геотехнической инженерии, 109 (7): 899–914.

DOI: 10.1061 / (ASCE) 0733-9410 (1983) 109: 7 (899).

[44] Симоне П. и Рестайно М. 1984. Il coefficiente di carico limit Nγ.

Revista italiana di geotecnica, 3: 137–147.

[45] Хеттлер, А., и Гудехус, Г. 1988. Влияние ширины фундамента на коэффициент несущей способности

. Почвы и фундаменты, 28 (4): 81–92.

DOI: 10.3208 / sandf1972.28.4_81.

Всемирная академия наук, инженерии и технологий

Международный журнал геотехнической и геологической инженерии

Том: 13, №: 9, 2019

603 Международные научные и научные исследования и инновации 13 (9) 2019 ISNI: 00000000

Страница не найдена — ГидФундамент

Содержание статьи1 Об «устаревших»  стандартах2 О квалификации сварщика при армировании3 Основные критерии выбора способа фиксации арматуры Дискуссии на тему «вязать […]

Содержание статьи1 Определение и назначение2  3 Нормативы4 Параметры4.1 Ширина4.2 Глубина4.3 Угол наклона5 Типы и структура6 Самые распространённые виды отмосток6.1 Бетонная6.2 […]

Содержание статьи1 Функции армопояса из кирпича2 Виды поясов3 Пояс из кирпича под перекрытие4 Кирпичный пояс под мауэрлат5 Гидроизоляция и утепление6 […]

Содержание статьи1 Для кровли1.1 Основные функции1.2 Способы возведения1.3 Геометрические параметры1.4 Правила  армирования2 Для перекрытий3 Общие принципы устройства армопояса3.1 Утепление3.2 Бетонирование3.3 […]

Содержание статьи1 Как избежать работ по выравниванию поверхности2 Инструменты для контроля горизонта3 Основной способ4 Практические советы и рекомендации5 Другие способы […]

Содержание статьи1 Виды  армопояса2 Материалы опалубки для армопояса3 Виды опалубки для армопояса4 Крепление опалубки В технологический процесс устройства монолитного армированного […]

Содержание статьи1 Кирпичные фронтоны2 Требования к материалу3 Завершение кладки3.1 Ровный обрез3.2 Кладка кирпича уступом4 Гидроизоляция под мауэрлат5 Способы крепления мауэрлата5.1 […]

Содержание статьи1 Последствия неправильного выбора арматуры2 Понимание процесса работы арматуры в ленточном фундаменте3 Критерии надёжности4 Виды5 Классификация5.1 Классы5.2 Дополняющие литеры5.3 […]

Содержание статьи1 Виды монолитных лестниц2 Типы и назначение арматуры3 Практические рекомендации4 Особенности расчёта армирования лестницы4.1 Задачи армирования4.2 Угол подъёма4.3 Место […]

Содержание статьи1 Задачи армирования2 Основная функция защитного слоя3 Факторы формирования толщины4 Нормативы и допуски защитного слоя бетона5 Ошибки6 Восстановление защитного […]

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке

— Разметка

— Земляные работы

— Подготовка траншеи

— Установка опалубки

— Монтаж армокаркаса

— Заливка ленты

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

фото, видео, пошаговая инструкция, обвязка, арматура, опалубка, заливка

Современная технология ленточного фундамента позволяет создавать подобные опорные конструкции практически на любых типах грунтов. Правильное устройство ленточного фундамента всегда начинается с разметки фундамента и проведения земляных работ. От качества разметки зависит правильность углов будущего здания. Сложное устройство ленточного фундамента по технологии обеспечивает устойчивость и прочность конструкции, способность выдерживать значительный вес будущего сооружения.

Строительство ленточного фундамента должно проводится по заранее разработанному проекту. В него входят такие параметры, как ширина ленты, шаг арматурной обвязки и марка рекомендуемого бетона. Все эти параметры оказывают значительное влияние на потребительские качества фундамента. Предлагаемая в этой статье пошаговая инструкция позволит заложить ленточный фундамент своими руками с применением самых современных и качественных материалов. Прежде чем возводить ленточный фундамент своими руками, просчитайте все виды нагрузки на него. Пошаговая инструкция по закладке ленточного фундамента дает общие рекомендации – на практике может потребоваться более углубленная информация.

Основные виды и их характеристики

Перед тем, как сделать ленточный фундамент своими руками, нужно узнать о том, какие основные виды существуют. Их характеристики представлены ниже.

Незаглубленный ленточный фундамент закладывают в непучинистых и слабопучинистых грунтах с низкими показателями усадки и горизонтальной подвижки, то есть на скальных, обломочных, каменистых, средне- и крупнозернистых грунтах. Такой фундамент идет под легкие постройки с низкой кровлей или одноэтажные дома из камня, бетона и кирпича.

Ленточный фундамент относится к монолитным сооружениям и представляет собой полосу железобетона, которая проходит по всему периметру дома, а также под всеми несущими стенами. Характеризуется простой технологией возведения и универсальностью, благодаря чему наиболее часто используется в индивидуальном строительстве. Сечение ленточного фундамента выбирается в зависимости от общего веса постройки и остается одинаковым для наружных и внутренних несущих стен. О том, как сделать ленточный фундамент правильно и не допустить ошибок, можно прочитать в статье.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в строительстве небольших каменных, каркасных, щитовых и деревянных домов на непучинистых и слабопучинистых грунтах с закладкой на глубину 20-70 см. С таким фундаментом можно возводить надстройки в виде дополнительного этажа или мансарды из легких строительных материалов. Заглубленный ленточный фундамент применяется для возведения всех типов зданий на непучинистых, слабопучинистых и пучинистых грунтах, включая дома с несколькими этажами, толстыми стенами, тяжелыми перекрытиями, цокольным этажом или подвалами. Подобный фундамент закладывается на 15-20 см ниже глубины промерзания.

Необходимо понимать перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, что в зависимости от характеристик грунта и уровня заглубления предварительно выполняют земляные работы: для незаглубленных — планировку пятна застройки; для мелкозаглубленных — разработку траншей по периметру дома; для заглубленных — устройство траншей или котлованов. При необходимости на дно укладывают песчаную подсыпку, тепло- и гидроизоляцию.

Посмотрите, какие нагрузки может выдерживать ленточный фундамент – на видео продемонстрированы возможности строительства домов:

Как армировать ленточный фундамент дома

Армирование производят с целью укрепления бетонного монолита во избежание растрескивания фундамента в результате весовой нагрузки конструкций дома, выталкивающих и распирающих воздействий пучинистых грунтов, а также неравномерной усадки основания.

Подготовка к сборке каркаса

Перед тем, как армировать ленточный фундамент, нужно знать, что форму и сечение каркаса рассчитывают исходя из сечения будущей основы здания. При этом важно учесть, что бетонная смесь должна покрывать пруты арматуры со всех сторон слоем не менее 50 мм. Например, если сечение фундамента 400 х 400 мм, то сечение каркаса будет 300 х 300 мм — по этим размерам и гнут ребра каркаса.

Сборка каркаса

Подготовив необходимое количество ребер с учетом их распределения по длине каркаса с шагом 30-50 см, приступают к сборке арматурного каркаса. Сначала металлические ребра надевают на пучок арматур. Закрепляют арматуру по углам каждого ребра скруткой с помощью вязальной проволоки. В результате получают арматурный каркас с четырехугольным сечением нужного размера.

Укладка каркаса

По окончании сборки арматурный каркас размещают по месту закладки фундамента таким образом, чтобы его металлические части отстояли от дна и стенок траншеи не менее чем на 50 мм. При этом при обвязке ленточного фундамента под каждое четвертое ребро каркаса подкладывают битый кирпич, обломки бетона или камень, чтобы избежать прогиба.

Усиление сопряжений каркаса

Для укрепления сопряжений арматурного каркаса пользуются одним из двух способов:

• внахлест — соединение арматур по предварительно оставленным и/или гнутым выпускам длиной не менее 50 см;
• накладкой — соединение арматур с помощью обрезков арматуры, гнутых и П-образных хомутов с длиной примыкания к арматурам не менее 50 см на каждый конец.

Типы сопряжений арматурного каркаса:

• прямые;
• угловые;
• Т-образные.

Соединение концов арматур, хомутов и отрезков осуществляют только скруткой. Для скрутки обычно применяется прочная вязальная проволока диаметром сечения 1-1,5 мм.

Вязальную проволоку сгибают так, чтобы расстояние от конца до угла составляло 45-60 см (40-50 см — на зону скрутки, 5-10 см — на выпуск). Эту часть проволоки вставляют в ложбинку между двумя соединяемыми арматурами.

Затем начинают оборачивать, охватывая одновременно арматуру и вложенный конец вязальной проволоки.

По достижении другого края зоны скрутки длинный конец проволоки отрезают с запасом 5-10 см, а вложенный конец отгибают.

В завершение оба свободных конца скручивают между собой на 5-8 витков.

Установка арматурных каркасов, выпусков и анкеров

Заключительным этапом армирования является установка арматурных каркасов для монолитных колонн, выпусков для заливки железобетонных стен и анкеров для соединения фундамента с основанием деревянных, каркасных и щитовых домов после застывания бетона. Для связки блочных, каменных, кирпичных стен с фундаментом производить данные операции не требуется.

Посмотрите, как делается арматура ленточного фундамента – на видео показаны основные технологические моменты:

Разметка с помощью гидроуровня

Перед началом опалубочных работ производят разметку по внешним размерам фундамента, по ширине на каждом участке залегания и по высоте над уровнем земли. Правильное проведение этих работ позволяет в дальнейшем собрать точную, прочную и надежную форму для заливки бетонной смеси.

Разметка для всех видов ленточных фундаментов производится одинаково:

• Для разметки внешних габаритов фундамента по линии одной из сторон вбивают два колышка с отступом 50-70 см от перпендикулярных к ней стен.
• По колышкам натягивают бечевку и привязывают на соответствующей высоте фундамента над уровнем земли.
• Выверяют горизонталь с помощью гидроуровня.
• Аналогичную операцию проделывают с противоположной стороны фундамента, выверив горизонталь по первым двум колышкам.
• Размечают оставшиеся перпендикулярные стороны.
• Аналогичным образом осуществляют внутреннюю разметку по ширине стен.

Правильно размеченный ленточный фундамент на фото показывает, на сколько важна эта операция:

Как сделать щиты опалубки для ленточного фундамента

Установка деревянной опалубки для ленточного фундамента производится с учетом характеристик грунта и уровня заглубления. Щиты можно собирать как по месту устройства формы для заливки фундамента, так и отдельно. При этом ширина щелей и зазоров между стыками щитов и досок не должна превышать 2 мм, а диаметр отверстий — 10 мм. В качестве элементов опалобучной конструкции рекомендуется использовать строганые доски толщиной не менее 50 мм произвольной ширины, а в качестве укрепляющих деталей — бруски с сечением 50 х 50 мм. Соединять детали опалубки желательно шурупами с помощью шуруповертов — это облегчит сборку и последующую разборку опалубочных щитов, а также сохранит целостность досок и брусков, в отличие от соединения на гвоздях.

Устройство формы незаглубленного фундамента

Перед тем, как сделать опалубку для ленточного фундамента, нужно запомнить, что установка щитов производится непосредственно по месту заливки.

Сначала устанавливают первый ряд досок по линии заливки бетонной смеси. Доски крепятся между собой шурупами только с внешней стороны.

Колья забивают по наружным сторонам формы с шагом не более 1 м. Колья и доски соединяют шурупами с внешней стороны. Это и обеспечит впоследствии простую аккуратную разборку опалубки без применения гвоздодеров и ломов, сохранит целостность древесины.

На заключительном этапе устанавливают и крепят к кольям оставшиеся ряды досок и фиксируют ширину опалубки с помощью проволочной скрутки либо деревянной перемычки.

Монтаж опалубки для мелкозаглубленных и заглубленных фундаментов на несыпучих грунтах

Указанные виды фундаментов требуют предварительного проведения земляных работ по устройству траншеи.

Монтаж опалубки начинают со сборки щитов из строганых досок толщиной 50 мм и брусков с сечением 50 х 50 мм. Для соединения внешнего угла брусок крепят к доске на расстоянии 30-40 см от края щита, а для соединения внутреннего угла — непосредственно с краю досок. Опалубку фиксируют во избежание вертикальных и горизонтальных перекосов. Для этого бруски, отстоящие друг от друга на расстоянии не более 1 м, усиливают с помощью распорок и подпорок. В завершение противоположные щиты соединяют друг с другом проволочной стяжкой либо перемычкой.

Устройство опалубки на земельных участках с сыпучими грунтами и пучинистыми почвами

На участках с сыпучими и пучинистыми грунтами устраивают траншеи с откосами — в первом случае из-за осыпания стенок, а во втором — для осуществления дальнейших работ по гидроизоляции. Установку опалубки осуществляют с основания фундамента специально подготовленными деревянными щитами, на которых бруски имеют заостренные выпуски с нижнего края — колья. Концы кольев заглубляют в дно траншеи и напротив каждого из них забивают колышки. Затем колья и колышки соединяют между собой с помощью подпорок и распорок, выравнивая щит строго по горизонтали. В заключение выставляют ширину опалубки, скручивая проволоку либо забивая перемычки.

Для устройства технологических отверстий под инженерные системы можно воспользоваться обрезками асбестобетонных, полиэтиленовых или металлических труб, длина которых соответствует ширине фундамента. Трубу фиксируют на месте, продев сквозь нее и стенки опалубки кусок арматуры. Кроме того, можно сколотить пустотелый короб из кусков пилолеса и прикрепить его к стенкам опалубки шурупами.

Посмотрите, как устанавливается качественная опалубка ленточного фундамента – на видео показаны технологические секреты:

Как правильно залить ленточный фундамент бетоном

Бетонные работы относятся к важным и ответственным мероприятиям по закладке надежного основания под будущий дом. Качество их выполнения зависит прежде всего от марки бетонной смеси и соблюдения технологии заливки. Давайте разбираться в вопросе о том, как правильно залить ленточный фундамент бетоном подходящей марки и какие тонкости технологии стоит учитывать.

Определение марки бетонной смеси

Марка бетонной смеси подбирается с учетом веса постройки и характеристик почвы. Для легких щитовых и каркасных сооружений допускается использовать бетонную смесь М200. Для средневесных бревенчатых и брусчатых домов рекомендованы марки М250 и М300. Наконец, для тяжелых каменных, кирпичных и монолитных зданий используют смесь М400. Вместе с тем обращают внимание на состав и свойства грунта. Например, на влажных и пучинистых грунтах для легких и средневесных построек рекомендуется применять более влагостойкий и прочный бетон марки не ниже М350. В любом случае марку бетона определяет специалист, а от частного застройщика требуется строго следовать заложенным в проекте параметрам.

Приготовление бетонной смеси

Заказ готового бетонного раствора на строительном комбинате имеет ряд преимуществ:

• позволяет сэкономить время;
• дает уверенность в марке смеси;
• снижает трудоемкость работ, так как фундамент заливается в один или несколько приемов благодаря использованию спецсредств, в частности бетононасоса, снабженного рукавом для подачи смеси.

К недостаткам заводского способа получения бетона можно отнести следующие:

• значительное вложение финансовых средств, особенно при закладке заглубленных фундаментов под дома с большой площадью застройки;
• сложность точного расчета необходимого количества смеси, в связи с чем практически всегда остаются излишки бетона, не поместившиеся в опалубку.

Большинство частных застройщиков предпочитают готовить бетонные смеси самостоятельно. Бригады строителей, работающие по найму, также выбирают ручной метод приготовления растворов, чтобы не отдавать заработок строительным комбинатам.

Преимущества ручного способа приготовления бетонной смеси с использованием бетономешалки:

• существенная экономия средств;
• приемлемая скорость выполнения работ, так как перед началом возведения стен необходимо выдержать залитый фундамент не менее месяца;
• качество заливки остается высоким, так как укладка бетона в опалубку производится вручную.

Недостатки:

• сложность определения точных составов марок бетона;
• использование строителями приблизительных пропорций в процессе приготовления смеси, что особенно неприемлемо при сооружении тяжелых конструкций.

Условия

Первое условие приготовления качественной бетонной смеси для фундаментов заключается в использовании цемента марок М400 и М500.

Второе — в знании пропорций и компонентов. От того, насколько хорошо знают эти показатели строители, зависит прочность и долговечность возводимого здания.

Третье условие — соблюдение технологической цепочки приготовления бетонного раствора до консистенции сметаны. Сначала замешивается цементное молочко из цемента и воды, затем цементное тесто из песка и молочка, в завершение добавляется щебень и немного воды до образования нужной текучести.

Укладка бетонной смеси в опалубку

Важнейшим условием правильной заливка ленточного фундамента для достижения нормативной плотности и прочности является необходимость избегать образования пустот. Поэтому следует учесть два фактора: текучесть раствора и достаточную степень усадки. Первый обеспечивается правильным приготовлением раствора, а второй достигается трамбовкой, штыкованием либо вибрированием с помощью специального оборудования.

В теплый период года уложенный бетонный раствор необходимо защитить от пересыхания. Для этого его поливают водой и укрывают полиэтиленовой пленкой. Увлажнять поверхность забетонированной конструкции фундамента необходимо в первые 5-7 дней. Набор 80 % прочности бетонных конструкций фундаментов происходит в течение 28 суток. В этот период дальнейшее проведение строительных работ недопустимо.

Бетонные работы по устройству фундамента в холодный период года нецелесообразны из-за их трудоемкости. Однако если это все же необходимо, нужно использовать противоморозные добавки — хлористый кальций, нитрит натрия, поташ. Они влияют на прочность конструкции фундамента.

Разборка опалубки

Демонтаж опалубки производят после того, как монолит наберет не менее 50 % своей прочности. Этот показатель достигается при среднесуточной температуре воздуха +10 °С за 14 дней, при температуре от +10 °С до 20 °С — за 7 дней, выше +20 °С — за 3-4 дня.

Аккуратная и деликатная разборка опалубки сказывается на качестве готового фундамента. Работу следует проводить в порядке, обратном монтажу. Рассмотрим проведение распалубки на примере заглубленного фундамента на сыпучих грунтах.

1. Сначала снимают все скрутки, перекладины, распорки и подпорки.
2. Затем выдергивают колышки, высвобождают угловой кол и откручивают шурупы на внешнем угле опалубки.
3. В завершение снимают щиты и приступают к гидроизоляции, а если этого не требуется, то к обратной засыпке.
4. В некоторых ситуациях опалубка присыхает к бетонной заливке, тогда целесообразно разбирать щит. Для этого колы отсоединяют от досок и выдергивают, а каждую доску снимают отдельно.

Гидроизоляция для защиты ленточного фундамента и утепление

Фундамент, заложенный в пучинистых и влажных грунтах, подвержен коррозионному воздействию влажного воздуха, а также ливневых, паводковых, грунтовых и талых вод. Поэтому для защиты фундамента от агрессивной среды необходима гидроизоляция. Повышенная влажность, связанная с отсутствием или неправильным выполнением гидроизоляционных работ, снижает комфортность проживания в доме.

Подготовка к проведению работ

Перед гидроизоляцией ленточного фундамента необходимо подготовить изолируемые поверхности: выровнять, очистить, просушить, прогрунтовать. Уровень грунтовых вод должен быть понижен не менее чем на 0,5 м от нижних отметок гидроизоляции. Основание под гидроизоляцию должно быть ровным, без раковин и выбоин.

Затирка поверхностей сборных железобетонных плит должна быть частичной, толщиной до 10 мм.

Устройство всех видов гидроизоляции рекомендуется выполнять после грунтовки основания. Грунтовку наносят на ровную и очищенную поверхность сплошным равномерным слоем.

Устройство гидроизоляции фундамента

Различают три основных способа выполнения гидроизоляционных работ. Накладка. В этом случае стены фундамента обтягивают водоотталкивающими и водонепроницаемыми материалами. Наиболее часто используют полиэтиленовые профилированные листы. Их устанавливают двумя способами: с внутренней стороны опалубки перед заливкой раствора либо с внешней стороны готового фундамента с помощью ввинчивания в бетон крепежной фурнитуры. В обоих случаях боковые края листов сваривают с помощью специального оборудования.

Окраска. Гидроизоляционные составы, включая клеи, краски и мастики, наносят на обрабатываемую поверхность сплошным равномерным слоем. К этому же способу относится железнение, когда в качестве покрытия водонепроницаемого слоя используется цементное молочко. Оклейка. Этот способ гидроизоляции предусматривает закрепление на бетонные поверхности с помощью битумного праймера рулонных битумно-полимерных, полимерных и полиэфирных материалов (гидростеклоизол, изопласт и др.). Они наклеиваются полотнищами внахлест с кромкой шириной 30-40 мм. Кромки заваривают горячим воздухом при температуре +200 °С или электропаяльником. Для изоляции швов и стыков с целью утепления ленточного фундамента используют полимерные герметики.

Обратная засыпка перед возведением стен

Обратная засыпка или укладка грунта, вынутого из траншеи (котлована), производится перед самым началом возведения стен, то есть на 3-4-й неделе после заливки фундамента. К этому времени должны быть завершены все предусмотренные проектом работы по гидроизоляции и монтажу подземной части инженерных систем.

Согласно строительным нормам засыпку грунта в пазухи между стенками фундамента и откосами траншеи можно проводить, используя материал, вынутый из этой же траншеи либо котлована. Это обусловлено соответствием состава засыпки характеристикам почвы под строительной площадкой и вокруг нее по уровню влажности и степени пучинистости. Кроме того, это самый экономичный способ засыпки: не надо завозить грунт и утилизировать вынутую почву. Однако существуют грунты, которые быстро разжижаются под воздействием ливневых, паводковых или талых вод либо содержат соли и минералы, разрушительно действующие на фундамент. В таких случаях в качестве засыпки используют смесь глины и щебня. Она утяжеляет грунт и предохраняет от размывания, а также обеспечивает барьер против проникновения агрессивной среды.

В местах, где преобладают песчаные и гравелистые грунты, свободно пропускающие поверхностные воды к фундаменту, организуют так называемые глиняные замки. Их устраивают засыпкой глины в пазухи.

Посмотрите, как сделать ленточный фундамент на видео, где показан весь процесс от разметки и до заливки бетонной смесью:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент своими руками

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Началом строительства любого здания является закладка фундамента. При выборе типа основания следует учитывать различные факторы, начиная от особенностей грунта и заканчивая конструктивными особенностями основного строения. Последнее время популярностью пользуется мелкозаглубленный ленточный фундамент, это объясняется его универсальностью, небольшими затратами на строительные работы и возможностью возвести конструкцию без применения тяжелой строительной техники.

Когда используется фундамент мелкого заложения

Такое основание можно смело возводить под легкие загородные строения небольшой этажности. Это могут быть дома из дерева и его разновидностей, из газосиликатных и пенобетонных блоков, каркасно-щитовые сооружения. Не исключено использование мелкозаглубленного фундамента под кирпичные дома при условии, что стены будут иметь незначительную толщину.

Высота строений, возведенных на фундаменте мелкого заложения не должна превышать трех этажей.

Где используется мелкозаглубленное основание

Кроме этого мелкозаглубленное основание подходит для строительства на грунтах, склонных к пучению, так как небольшое заглубление защищает конструкцию от воздействий пучинистого грунта.

к оглавлению ↑

Особенности возведения мелкозаглубленного основания

Выбирая для дома фундамент мелкого заложения, следует учитывать некоторые особенности его возведения:

Нюансы мелкозаглубленного фундамента

• Такое основание требует обязательной защиты от осадков. Поэтому очень важно предусмотреть организацию водосточной и дренажной системы. Это позволит сместить большую воду от линии фундамента. В наших предыдущих статьях есть подробная информация о том, как сделать дренаж фундамента.
• Одним из способов защиты мелкозаглубленного фундамента от осадков и поверхностных вод является отмостка. Большинство профессиональных строителей настаивают на ее обустройстве. Узнайте больше из нашей статьи: для чего нужна отмостка и как ее обустроить.
• При самостоятельном изготовлении такого фундамента лучше всего привлечь для работы большое количество людей, чтобы обеспечить быстрое приготовление бетона и его одноразовую заливку.
• В процессе строительства мелкозаглубленного основания следует использовать только высококачественный бетон. Читайте подробную статью о том, какой цемент лучше использовать для качественного бетона.
• Главной особенностью такого типа фундамента является необходимость завершения основного строительства до наступления морозов, так как такое основание нельзя оставлять на зиму.

к оглавлению ↑

Что следует принимать во внимание при строительстве МЗЛФ

Очень важным фактором является тип грунта на участке. Дело в том, что на грунтах органического происхождения и на глине строительство мелкозаглубленного ленточного фундамента запрещается.

Не меньшее значение имеет уровень грунтовых вод. Очень близкое их расположение может стать причиной быстрого разрушения бетонной ленты мелкого заложения.

Рельеф местности определяет степень сложности возведения мелкозаглубленного фундамента. При сильном перепаде высоты лучше возвести фундамент другого типа. Ранее мы подробно писали об устройстве фундамента на склоне.

к оглавлению ↑

Правила выполнения расчетов нагрузки на мелкозаглубленный ленточный фундамент

При выполнении расчетов нагрузки на фундамент мелкого заложения важно учесть все параметры. Общая нагрузка на основание дома может быть постоянной и переменной. В первом случае речь идет о следующем:

• Конструкция здания и его особенности.
• Этажность строения и его общая высота.
• Материал, который планируется использовать для возведения стен и перегородок здания.
• Нагрузка от кровельной конструкции, включая вес кровельного материала.

Кроме того следует учитывать сезонные нагрузки от осадков, особенно в зимнее время. Именно зимой снежная масса на крыше дома оказывает большое давление.

К нагрузкам переменного типа относится количество жильцов, вес мебели и подобные факторы.

к оглавлению ↑

Технология строительства МЗЛФ

Мелкозаглубленная бетонная лента основания возводится достаточно просто, поэтому все работы доступны для самостоятельного выполнения. Кроме того для этого процесса потребуется несколько помощников, а вот без тяжелой строительной техники можно обойтись.

Набор инструментов для работы

Строительство ленточного мелкозаглубленного основания требует набора самых простых инструментов:

Наборы инструментов

• Лопата, можно приготовить совковую и штыковую лопату.
• Молоток и кувалда.
• Электрическая дрель, болгарка с дисками, шуруповерт.
• Рулетка и строительный уровень.
• Обычная веревка или строительный шнур.

к оглавлению ↑

Траншея

При определении ширины траншеи учитывается ширина стены и размер толщина опалубочной конструкции. Непосредственно монолит фундамента должен получиться вровень со стеной, но с учетом опалубки ширина траншеи должна быть немного больше. Если строительство ведется на сыпучем или пучинистом грунте, то следует еще немного увеличить этот параметр траншеи.

Прежде чем приступить к рытью траншеи необходимо сделать разметку участка, используя для этого деревянные колышки и строительный шнур или веревку. Колышки вбивают по углам будущего фундамента, а шнур натягивают между ними по периметру. При этом следует отметить и внутренний, и наружный периметр.

Если строительство не требует точных расчетов мелкозаглубленной бетонной ленты, то глубина заложения определяется расположением слоя твердой глины. В этом случае дно траншеи следует опустить на 25-30 см ниже верхнего уровня глиняного слоя.

Копка траншеи

Для общего ознакомления следует сказать, что грунт чаще всего представляет собой следующую структуру:

• Верхние 10 см – слой плодородной почвы.
• Следующие 10-20 см занимает смесь песка и глины.
• Ниже этого слоя располагается твердая глина, копать которую достаточно трудно.

Дно траншеи следует углубить примерно на 30 см, чтобы соорудить фундамент и подушку для него. Таким образом, общая глубина фундамента мелкого заложения составляет около 0,7 метра. Такой параметр вполне соответствует требованиям, которые предъявляются при строительстве каркасных, щитовых и других строений небольшого веса.

к оглавлению ↑

Создание подушки

Чтобы сезонные подвижки грунта и другие изменения в почве равномерно распределялись по всей площади подошву фундамента, необходимо создать своеобразную подушку из песка и щебня. Песчаный слой должен иметь толщину около 5 см. песок засыпают в траншею, разравнивают, поливают водой и тщательно утрамбовывают. Щебень насыпают слоем такой же высоты, хорошо разравнивают, уплотняют и заливают жидким цементным раствором. В результате выполненных действий получается подошва фундамента.

к оглавлению ↑

Армирование

Армируем МЗЛФ

Прочность и надежность любого фундамента обеспечивает каркас из арматурных прутьев. Не рекомендуется пренебрегать созданием армирующего пояса, так как он принимает на себя основную нагрузку. По этой же причине не следует экономить на арматуре или использовать элементы низкого качества.

Для создания армирующего пояса необходимо взять прутки арматуры сечение 10-12 мм и связать их, создавая два уровня по два прутка. Ширина и высота армирующего каркаса определяется параметрами фундамента, от каждого края фундамента арматура должна отступать на 5 см. основные прутья каркаса нужно обязательно связать между собой вертикальными и поперечными прутками. Для вязки лучше всего использовать специальную мягкую проволоку. При необходимости соединения прутьев по длине важно делать нахлест концов арматуры в 10-15 см.

к оглавлению ↑

Опалубочная конструкция

Опалубку можно возводить перед сборкой армирующего пояса, но для удобства этот этап немного отодвигают. Дело в том, что в готовой опалубочной конструкции вязать каркас намного сложнее.

Основное предназначение опалубки – формирование ровных стенок бетонной ленты, поэтому для ее изготовления необходимо использовать щиты, сколоченные из досок или фанеры. Внутренняя часть щитов должна быть максимально гладкой, поэтому доски хорошо обрабатывают (узнайте, как выбрать качественные доски для опалубки). Чтобы конструкция смогла удержать внутри тяжелую бетонную массу, рекомендуется сделать подпорки и перемычки. Подпорки устанавливают с внешней стороны конструкции на расстоянии 50-60 см, перемычки закрепляют по верхнему краю щитов, чтобы опалубка не разъехалась под давлением бетона.

к оглавлению ↑

Заливка бетона

Качественный фундамент может получиться только при использовании качественно приготовленного бетона. Поэтому идеальным вариантом считается раствор, приготовленный в заводских условиях. Большинство опытных мастеров советуют по возможности использовать именно этот вариант. Однако при незначительном бюджете строительства экономия требуется на каждом этапе, включая приготовление бетона. Отличным решение проблемы может стать мобильная бетономешалка, ее можно взять в аренду, что существенно сэкономит средства.

Качество бетона также зависит от используемых компонентов и их количества, следовательно, соблюдение пропорций и качественные ингредиенты помогут изготовить прочное и надежное основание для дома или другой постройки.

Заливку бетона рекомендуется выполнять в один прием, при этом толщина одного слоя не должна превышать 20-25 см. После заливки одной порции необходимо уплотнить бетонную массу, для этой цели применяют вибратор или обычный металлический прут. В последнем случае бетон осторожно протыкают в нескольких местах, удаляя пузырьки воздуха. Уплотнение бетонного раствора способствует повышению прочности всего основания.

По окончании заливки бетонной массы поверхность фундамента хорошо разравнивают и оставляют на 28-30 дней, чтобы бетон застыл и набрал необходимую прочность. В течение этого времени фундамент защищают от мусора и осадков, накрывая его полиэтиленовой пленкой. Кроме того в жаркие дни поверхность постоянно опрыскивают водой, чтобы бетон не растрескивался. Возможно, Вам также будет интересно узнать об уходе за фундаментом после заливки.

к оглавлению ↑

Утепление и гидроизоляция

Чтобы избежать промерзания фундамента мелкого заложения, не стоит пренебрегать утеплением и гидроизоляцией основания. При этом защита должна захватывать и вертикальные, и горизонтальные стенки.

Ленточный фундамент мелкого заложения можно сделать своими руками. При этом необходимо принять во внимание основные факторы, оказывающие влияние на качество основания, учесть особенности возведения фундамента такого типа и соблюдать технологию его строительства.

Как правильно сделать ленточный фундамент — СНиП Фундаменты Ленточные

СНиП фундаменты ленточные можно заливать бетоном с помощью двух различных методов – либо укладывать бетонную смесь одновременно по всему периметру фундамента, перед тем, как бетон схватится, либо укладывать бетонный состав в несколько подходов, после того, как уложенный слой схватится.

Если использовать второй метод, присутствует образование рабочего (холодного) шва. Перед тем, как продолжить бетонирование, необходимо удаление с рабочего шва бетонной пленки, которая образуется на схватившемся бетоне.

Рассчитать ленточный фундамент калькулятор поможет. Его можно найти на нашем сайте.

Сделать фундамент под дом ленточный лучше всего первым способом, поскольку его монолитная конструкции обеспечит наибольшую прочность.

СНиП фундаменты ленточные иногда (по техническим или технологическим причинам) заливают вторым методом. В этом случае наличие холодных швов необходимо предусмотреть в проектной документации

Мы намеренно будем упоминать документацию, поскольку простое описание технологического процесса не может полностью рассказать о том, как правильно построить ленточный фундамент заглубленный.

Порядок укладки бетонного состава

Как описано в СНиПе, бетонный состав укладывается в траншею, борта которой ограничены при помощи опалубки горизонтальными пластами непрерывно. При этом все пласты должны быть уложены в одном направлении. Если планируется достаточно широкий ленточный фундамент, размеры траншеи не позволяют сделать ровные пласты, поэтому СНиПом допускается укладка наклонных слоев. Углы наклона не должны превышать 30 градусов.

После того, как укладка завершена, а бетонный состав равномерно распределен по траншее, уплотнение начинают с опережающих участков. Перед тем, как начать уплотнять бетонную смесь, она должна быть равномерно распределена по всей площади траншеи, которая бетонируется. Использование вибраторов для распределения бетонного состава запрещено.

После того, как слой бетона уложен и уплотнен, можно приступать к укладке следующего слоя до того, как предыдущий слой схватится.

Если же у вас большой и широкий ленточный фундамент, размеры которого не позволяют организовать следующий слой до того, как предыдущий схватится – организуйте холодный шов.

Порядок очистки рабочего шва

Перед тем, как бетонировать скальное основание (горизонтальная, а также наклонная цементная поверхность), поверхность очищают от мусора, обезжиривают, удаляют цементную пленку. После этого (перед укладкой следующего слоя) необходима промывка очищенного бетона водой и просушка теплым воздухом.

Рабочий шов необходимо очищать, поскольку укладка на него следующего пласта бетона нарушит монолитность конструкции, поскольку между слоями бетона будет находиться цементная пленка.

Ленточный фундамент заглубленный, таким образом, утратит прочность. При очистке бетона от пленки пользуются металлической щеткой, если бетон не совсем основательно затвердел, прочность не меньше 1,5 МПа, металлическим фрезерованием (5МПа), гидропескоструйной обработкой (5Мпа), промывкой водой с последующей просушкой (0,3 МПа). Самым недорогим способом является последний, следовательно, это самый удачный ответ на вопрос о том, сколько стоит ленточный фундамент.

Процесс выполнения правильной отсечки (рабочего шва)

Поверхность рабочего шва, который устраивается в процессе заливки бетонного состава в несколько этапов, располагается перпендикулярно к осям колонн и балок, поверхностям стен и плит.

Отсечка выполняется при помощи дощатого щита. Для того чтобы щит не мешал установке арматуры, в нем проделываются отверстия.

Перед тем, как правильно сделать ленточный фундамент, необходимо также дождаться, пока прочность предыдущего слоя бетона не достигла 1,5 МПа. На начальном периоде отвердевания бетону необходима защита от дождя, холода и высоких температур. Кроме того необходимо не заходить на поверхность бетона и устанавливать опалубку до того, как прочность бетона не достигнет отметки в 1,5МПа.

Методы проверки прочности бетона

Прочностью называют свойства материалов противостоять разрушениям под воздействием внутреннего напряжения, которое вызывается какой-либо внешней силой или иным фактором (стесненной усадкой, неравномерным нагреванием).

Прочностные характеристики определяются при помощи метода стандартных образцов, методики использования выбуренного из фундамента керна, методики неразрушающего контролирования. Это самая недорогая методика, которая основывается на анализе нескольких параметров, от которых зависит прочность.

Сколько стоит ленточный фундамент при этом – трудно сказать, поскольку все зависит от конкретного проекта, но применение последнего метода удешевляет его.

67 фото и чертежей вариантов укладки основания

Ленточный фундамент – это самое удобное и недорогое основание, которое служит для опоры стен большинства домов. Для его постройки не требуется много подручных средств.

Создать такой фундамент можно без помощи специализированной техники. В статье будут подробно изложены все ответы на вопросы, которые могут возникнуть в ходе работ.

Применение

Ленточным фундаментом принято считать бетонную монолитную основу, служащую для опоры стен будущего здания. Ширина фундамента равна толщине будущих стен.

Основание принято использовать там, где ожидается постройка из кирпича, монолита или другого тяжелого материала. Ленточный фундамент применяют там, где по проекту запланировано подземное (гараж, цоколь, подвал) или жилое чердачное помещение.

Фундамент универсален и подходит для любой почвы. Исключением могут быть очень рыхлые и торфяные грунты.

Разновидности

Ленточные фундаменты принято подразделять на несколько видов в зависимости от глубины залегания и типа основания. Рассмотрим их более подробно.

По глубине они различаются на:

• глубинные;
• низкие.

Глубокие траншеи копают в основном для возведения массивных и тяжелых построек. Для определения глубины необходимо знать уровень промерзания почвы в регионе. К этому показателю необходимо прибавить около 250 мм.

Мелкую глубину под ленточный фундамент своими руками принято копать для легких построек. Высота траншеи составляет около полуметра или чуть больше на 10 см.

По материалу фундаменты различаются на монолитные и сборные основания. В последнем случае применяются блоки, которые устанавливаются спецтехникой.

Положительные и отрицательные стороны

Среди положительных качеств можно отметить высокую прочность и степень защиты от влаги и промерзания. Это самый дешевый метод постройки фундамента.

К недостаткам можно отнести тот факт, что в одиночку залить такое количество бетона бывает очень сложно.

Бетонировать траншею необходимо за один прием, иначе могут остаться пустоты и трещины в прослойках залитого основания.

Порядок действий

Чтобы ленточный фундамент выстоял в любую непогоду, необходимо его возводить в определенной последовательности и по правилам. Тогда опора для стен прослужит не одно десятилетие.

Расчеты

Перед тем как начать строительство, необходимо произвести правильный расчет ленточного фундамента для дома и глубины его залегания. На конечную цифру влияет много факторов: регион, почва, нагрузка будущей постройки и ее тип.

Чтобы не ошибиться, лучше всего обратиться в проектную организацию. Если делать расчеты самостоятельно, то следует для начала узнать глубину промерзания почвы в вашем регионе.

Для средней полосы России она составляет 1,7 метра. Затем к этому значению необходимо прибавить 30 см. Таким образом, для региона с умеренным климатом траншею придется копать глубиной 2 метра.

Разметка

Для ровного очерчивания участка, на котором будет стоять дом, необходимо очистить его от мусора, травы и корней. Поверхность должна быть ровной, без ухабов и ям.

По четырем углам вбиваются колышки, и через них натягивается леска или тонкая веревка. Они должны быть натянуты таким образом, чтобы было понятно, какая будет толщина у будущего ленточного фундамента.

Подготовка грунта и выкапывание

По очерченным линиям прямоугольников выкапывается траншея нужной глубины. В процессе работы необходимо следить за уровнем и высотой выкопанной ямы.

Если грунт сыпется и стенки становятся не ровными — их следует подпереть.

Подготовка места для заливки бетона

Перед тем, как начать заливать бетон, необходимо сделать нижний слой из песка, толщиной около 150 мм. Нижнюю часть необходимо смочить водой и хорошенько утрамбовать.

Следующим слоем является лист из рубероида. Он предотвратит просачивание бетонной смеси и не даст будущему фундаменту разрушиться под воздействием воды.

Заполнение траншеи

Далее устанавливают для изготовления ленточного фундамента опалубку, которая сколачивается из досок. Стороны между собой должны быть стянуты. Везде углы прямые и расстояния между стенками будущего фундамента тоже имеют одинаковую длину.

Перед тем как начать заливать бетон необходимо провести армирование ленточного фундамента. Для этого используют металлические стержни. Они располагаются на протяжении будущих стен постройки.

На пересечениях и по углам скрепляются проволокой. Арматура для ленточного фундамента крепится внизу и вверху траншеи.

Заливка фундамента

Технология требует, чтобы заливка происходила за один прием. Такое количество сырья может обеспечить только спецтехника. Если таково нет, работу облегчит бетономешалка.

Если раствор будет замешиваться вручную, то процесс разделится на несколько действий. Слои фундамента необходимо заливать не более 20 см.

На следующий день траншея заполняется еще на столько же сантиметров. Так продолжается до тех пор, пока высота бетонной смеси не достигнет края опалубки.

Таким образом, мы вкратце осветили тему. Фото ленточного фундамента вы можете посмотреть в нашей галерее.

Фото ленточного фундамента

Как правильно сделать заглубленный ленточный фундамент для каменного дома: конструкция, изготовление, монтаж, инструменты и материалы, армирование фундамента и залиавка, советы, рекомендации

Каждый из нас думает: «Мой дом — моя крепость». А откуда взялось это выражение? Наверное, из тех времен, когда дома действительно представляли собой крепкие, каменные «крепости», неподверженные разрушениям под действием времени. Как построить такой дом я расскажу в серии статей «Мой дом — моя крепость». А начнем мы, разумеется, с фундамента.

Каждый дом начинается с фундамента. Устройство фундамента напрямую зависит от того, сколько этажей вы планируете сделать. Для каменного дома, без цокольного (подвального) этажа подойдет ленточный заглубленный фундамент. Это обусловлено тем, что мы планируем работать с тяжелыми материалами и естественно, каменный дом со временем будет давать усадку. Чтобы не треснули стены, мы должны иметь цельнолитой, армированный фундамент. Так как наш фундамент несколько отличается от обычно фундамента для каркасного дома, я рассмотрю этот вопрос подробно.

Инструменты и материалы:

Первый этап. Планирование

Определяемся с размерами несущих стен, количеством и расположением простенков. Несущими стенами называются стены, на которых будут держаться перекрытия. Простенки — это стены разделяющие комнаты, ванные, туалеты и прочие помещения. Зарисовываем все с целью последующего переноса на грунт.

Главное правило — под каждую стену или простенок мы будем заливать отдельный участок, который будет элементом всего фундамента.

Этап второй. Подготовка траншей

1. Переносим нашу схему на грунт, забивая колышки и натягивая на них канатик.
2. Затем выкапываем траншеи по канату.
3. Если вы планируете строить дом высотой до трех этажей, то высота фундамента должна быть от 60-100 см, причем не менее 10-15 см должно возвышаться над грунтом. С этой целью по краю над траншеей ставим опалубку: сбиваем или скручиваем шурупами. Опалубка сооружается из досок, или фанеры.
4. Через 1-1.5 м опалубки делаем поперечные распорки по верхнему и нижнему краю опалубки. Это не даст бетону раздавить опалубку.
5. Выставляем верхний край опалубки по уровню для того, чтобы вся плоскость фундамента была абсолютно ровной. Этого мы добиваемся, пробивая плоскость строительным гидроуровнем.

Этап третий. Сооружение «подушки»

Для того чтобы фундамент «крепко спал» в земле, ему необходима подушка. Ее мы сделаем, насыпав по дну траншей щебень. Это даст нашему фундаменту более плотное основание, которое уменьшит деформацию и трещины при усадке. Подушка должна быть толщиной не менее 5 см.

Этап четвертый. Армирование фундамента

Армирование не даст фундаменту треснуть, сделает его единым целым и уменьшит осадку и деформацию фундамента и стен. Следовательно, сделаем короб из арматуры по всей длине и для всех траншей фундамента.

Короб будет иметь форму объемных прямоугольников, связанных между собой по углам здания. Короб можно сваривать, но проще связывать арматуру вязальной проволокой, скручивая ее плоскогубцами.

Этап пятый. Заливка бетона

Итак, подушка подсыпана, армировочный короб связан, опалубка установлена, теперь можно заливать фундамент.

Основное и самое важное правило изготовления фундамента — это цельнолитье. То есть, все траншеи, всего фундамента должны быть залиты за один раз. Естественно, совершенно нелишними в таком деле будут бетономешалка или готовый бетон, а также бригада друзей-помощников.

1. Ведрами заливаем бетон в траншеи. Делать это можно послойно — поочередно заливаем слои до самого верха.
2. При глубине траншеи более 60 см допускается забутовка: уложив первый слой, забрасываем в траншею крупные гранитные глыбы, куски старого битого бетона или любые другие плотные камни.
3. Когда вы начнете заливать опалубку, постукивайте по ее внешним бокам мастерком для лучшей усадки бетона. Идеально конечно использовать глубинный вибратор, но за неимением такового можно обойтись и простукиванием.
4. Выравниваем верхний край бетона мастерком, делая его поверхность ровной.