Фундамент из блоков или ленточный: какой лучше и дешевле

От выбора правильного типа фундамента и материалов для его строительства зависит долголетие и прочность надстройки. Сейчас для устройства наиболее часто применяемых ленточных оснований используют две технологии: заливка армированного пояса или кладка фундаментных блоков (ФБС). Застройщиков закономерно интересует вопрос о том, какая технология лучше в конкретной ситуации в плане критериев прочности. Также немаловажен финансовый фактор, ведь возведение фундамента мероприятие затратное. Какой тип основания постройки лучше, монолитный или блочный, и что окажется дешевле, узнаете, прочитав статью.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент, особенности

Углубленную на 3-4 метра ленту заливают или выкладывают ФБС, когда предполагается обустройство цокольного этажа или технического подвального помещения

Углубленную на 3-4 метра ленту заливают или выкладывают ФБС, когда предполагается обустройство цокольного этажа или технического подвального помещения. Это самый объемный тип основания в плане затрат труда и материальных ресурсов.

Кроме возможности устройства подвального помещения, заглубленный фундамент имеет еще одно преимущество, — такая основа гораздо более стабильна, если сравнивать с мелкозаглубленной лентой. Учитывая этот фактор и значительные материальные вложения в строительство подземного сооружения, логично использовать технологию, которая окажется дешевле.

Мелкозаглубленное ленточное основание сооружается только там, где позволяют характеристики грунта. Такой тип фундаментной конструкции не будет эффективной опорой для постройки на пучинистых, песчаных грунтах, при значительной заболоченности участка. Даже если есть возможность заливки малозаглубленной ленты, особое внимание уделяется не дешевизне материала, а прочностным характеристикам создаваемой конструкции.

Прочность монолита и блочной конструкции

Любой монолит прочнее, чем сооружение, собранное из фрагментов

Любой монолит прочнее, чем сооружение, собранное из фрагментов. То же относится и к фундаментам. Каждый блок по отдельности также представляет собой армированный бетонный монолит, но в целом конструкция, выложенная ФБС, не является единым целым. Из этого нужно исходить, выбирая тип фундамента. Особенно неустойчивым может оказаться блочное основание при горизонтальных подвижках грунта, которые смещают блоки, нарушая целостность фундаментной конструкции. При неустойчивости поверхностных грунтовых пластов или на сильно наклоненных участках (холмы), залитый монолитный фундамент выглядит гораздо предпочтительней.

Рекомендуем к прочтению:

Также лучше заливка армированного монолита для мелкозаглубленного ленточного основания. Обычно поверхностный грунт наиболее подвержен смещениям и сезонным деформациям, поэтому прочность конструкции здесь очень важна. Сооружают малозаглубленные фундаменты и из блоков, но только на стабильных грунтах и горизонтальных участках под относительно небольшие строения.

ФБС целесообразнее использовать для кладки заглубленных фундаментов. Такие конструкции намного устойчивей поверхностных лент и лучше противостоят грунтовым подвижкам. Использование готовых бетонных блоков намного ускоряет возведение объемной подземной части здания и делает его дешевле, почему многие застройщики предпочитают кладку ФБС заливке бетонного монолита.

Монолитное основание и фундамент из ФБС, сравнение затрат

От начала сооружения опалубки до полного созревания бетона проходит 1-1,5 месяца, что намного дольше кладки ФБС

Если рассматривать обе технологии с точки зрения устройства заглубленного фундамента, начальные работы и связанные с этим затраты будут приблизительно одинаковыми (подготовка строительной площадки, рытье котлована). Дальше процесс возведения подземной части здания кардинально отличается по трудоемкости, расходам и времени, необходимому для проведения комплекса работ.

Так выглядит строительство фундаментной конструкции блоками:

• планировка и подсыпка основы;
• кладка ФБС.

На возведение основания под средний дом уйдет 2-3 дня с привлечением 2-3 рабочих и подъемного крана. Кроме фундаментных блоков, для кладки понадобится 3-4 тонны песка и тонна цемента.

Заливка намного сложнее. Вот из каких технологических процессов состоит формирование бетонного монолита:

Рекомендуем к прочтению:

• выставление опалубки;
• устройство гидроизоляции;
• вязка армирующей конструкции;
• поэтапная заливка полости опалубки;
• снятие опалубки.

Все рабочие этапы трудоемки и занимают много времени. От начала сооружения опалубки до полного созревания бетона проходит 1-1,5 месяца, что намного дольше кладки ФБС. Из материалов понадобится несколько самоходных миксеров бетона, 6-10 кубометров леса, 2-4 тоны арматуры и это не считая «мелочей» (гвозди, вязальная проволока, полиэтиленовая пленка). Фундаментные блоки и наем крана тоже обойдутся далеко не даром, однако при тщательных подсчетах в итоге кладка блоков обходится дешевле. Еще один немаловажный фактор, — сэкономленное время, какого на кладку блоков уходит на порядок меньше.

Ситуации предпочтения

Малозаглубленный фундамент в большинстве регионов лучше заливать с созданием армирующего каркаса

Рассмотрим основные ситуации, когда стоит предпочесть заливку или кладку фундаментных блоков.

1. Заглубленный фундамент со средней нагрузкой на конструкцию (одноэтажные дома из кирпича, камня, шлакоблока или более высотные из пенобетона) можно сделать из ФСБ. Под более массивные здания предпочтительнее залить монолитное основание.
2. Малозаглубленный фундамент в большинстве регионов лучше заливать с созданием армирующего каркаса. Лишь в регионах с устойчивыми грунтами можно применять блоки или даже бутовый природный камень.
3. Иногда целесообразно комбинировать две технологии. Подразумевается кладка ФСБ с созданием поверх нее усиливающего монолитного армопояса.

Как видим, преимущества, равно как и недостатки, есть у каждого способа устройства фундаментной ленты. Учитывая важность создания прочного фундамента в процессе строительства, желательно взвешенно подходить к выбору технологии и материала, прибегая к помощи профессионалов, которые бы просчитали и учли все нюансы в конкретной ситуации.

Что лучше — фундаментные блоки или ленточный фундамент?

Чаще всего ленту заливают традиционным способом, и в конечном итоге она выглядит как сплошное, монолитное сооружение. Но в последнее время все популярнее становится ленточное основание, выполненное из фундаментных блоков. Какая же из этих вариаций лучше и рентабельнее?

ОСОБЕННОСТИ ФБС

Фундаментные блоки – это прямоугольные бетонные изделия, укрепленные арматурными стержнями. Каждый блок оснащен выемками, облегчающими процесс стыковки.

ФБС могут быть изготовлены из однородного бетона или из смеси с добавлением керамзита. Для их укрепления используют обычную и закаленную арматуру.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Среди положительных характеристик фундаментных блоков выделяют:

1. Высокую несущую способность. Фундамент спокойно выдерживает многоэтажное блочное или кирпичное строение.
2. Противостояние климатическим воздействиям и агрессивной среде.

Минимальный риск образования плесени, чему способствует сильнейшая прессовка блоков.

Качественный фундаментный блок может быть изготовлен только на заводе, так как кустарным способом нельзя обеспечить необходимую прессовку.

1. Быстроту монтажа. Даже самые маленькие блоки имеют достаточные параметры для обеспечения скоростной сборки.
2. Возможность сэкономить. В отличие от монолита блоки не нуждаются в создании опалубки и арматурного каркаса, поэтому их установка обойдется в 1,5-2 раза дешевле. К примеру, при возведении небольшого одноэтажного дома траты на изготовление монолитной ленты могут быть равны 30-35% от стоимости всего строительства.

НЕДОСТАТКИ ФБС

Фундаментные блоки имеют и несколько отрицательных сторон:

Если монолитную ленту можно залить без спецоборудования, то установка блоков требует обязательного использования тяжелой стройтехники. Вес каждого блока превышает 100 кг, поэтому технические средства понадобятся и при транспортировке, выгрузке и непосредственном монтаже.

1. Высокие требования к гидроизоляции, так как швы могут пропускать через себя грунтовые воды. Защиту от влаги выполняют при помощи специальных составов или пленочного материала.
2. Невысокая теплостойкость, повышения которой можно добиться только при выполнении теплоизоляционных мероприятий.

Невозможность изготовления на проблемных почвах, так как велика вероятность неравномерной усадки блоков.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ


Итак, чтобы решить, какой фундамент лучше: ФБС или монолитная лента, нужно оценить сложность постройки и качество грунта на участке. Фундаментные блоки окажутся более рентабельными практически во всех случаях, не считая строительства на особо сложных почвах.

Опубликовано: 2016-08-02 г.

Обновлено: 2018-01-05 г.

Какой фундамент лучше — ленточный или монолитная плита, а так же какой дешевле и их технология возведения

Качество и степень надежности фундамента нагляднее всего демонстрирует та популярность, которую он завоевал у строителей.

Признанным и бесспорным лидером среди всех вариантов является ленточное основание, демонстрирующее оптимальный набор эксплуатационных качеств и экономичность.

Альтернативные виды опорных конструкций предназначены для специфических условий, используются только в тех ситуациях, когда лента свои функции выполнить не может.

Для того, чтобы определить преимущество или отставание того или другого вида фундамента, необходимо проанализировать их качества и особенности.

Рассмотрим параметры ленты в сравнении с другим типом основания — монолитной плитой.

Содержание статьи

Что такое ленточный фундамент

Ленточный фундамент представляет собой опору для наружных и внутренних несущих стен, выполненную в виде утолщенной и погруженной в грунт ленты. Она принимает на себя вес постройки и равномерно перераспределяет его, предавая нагрузку на слои грунта.

Все параметры ленты — — напрямую зависят от несущих свойств грунта, состава слоев и уровня грунтовых вод (УГВ).

Основными факторами воздействия грунта на ленту являются:

• Состав, однородность строения.
• Уровень залегания и наличие прослоек почвенных вод.

Оба фактора взаимодействуют между собой. Наиболее проблемным типом грунта является глина. Она не пропускает воду, но способна накапливать ее в порах, создавая в зимнее время опасность пучения — расширения замерзшей воды, вызывающей изменение уровня.

Нагрузки пучения неравномерны и воздействуют на разные точки фундамента, деформируя его. Помимо этого, такие усилия непостоянны и могут возникать попеременно в разных участках опорной конструкции.

Решением проблемы является погружение ленты на глубину ниже уровня зимнего промерзания. В таких условиях нагрузок пучения снизу не возникает, но развитая боковая поверхность ленты испытывает значительные усилия в горизонтальной плоскости.

Для снижения этих нагрузок используется мелкозаглубленный тип ленточного фундамента, который погружается относительно неглубоко — 0,5-1,5 м.

Горизонтальные боковые нарузки уменьшаются, а усилия снизу совокупно компенсируются:

• Весом постройки.
• Отсутствием замерзания грунта под отапливаемым домом.
• Слоем песчаной засыпки, выполняющим дренирующие функции и принимающим на себя нагрузки пучения.

Конструкция ленты достаточно проста и понятна, никаких особых сложностей в создании не имеется, что снижает риск неграмотного строительства и уменьшает опасность разрушения.



Плюсы и минусы

Достоинствами ленты считаются:

• Высокая несущая способность.
• Прочность, надежность.
• Устойчивость к внешним нагрузкам.
• Простота, экономичность строительства.
• Наличие нескольких вариантов конструкции, позволяющих оптимальным образом соответствовать имеющимся условиям.
• Возможность обустройства подвального помещения или погреба.

К недостаткам относят:

• Необходимость тщательного обследования гидрогеологических условий участка, состава грунтовых слоев, прочих особенностей.
• Довольно большой объем земляных работ, для которых нередко приходится привлекать строительную технику.
• Масса ленты достаточно высока и сосредоточена на одной линии, что способствует просадкам грунта при недобросовестном строительстве.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Существующие недостатки в той или иной степени свойственны большинству видов фундамента, поэтому с ними научились бороться или избегать их возникновения.

Виды

Ленточные основания различаются по нескольким признакам.

По существуют виды:

• . Практически вся лента расположена на дневной поверхности. Строится в условиях, когда погружение в грунт нецелесообразно или невозможно — на сухих плотных почвах, скальных плитах и т.п. На практике встречается редко, так как соответствующие условия в северных широтах почти невозможны.
• . Используется на сухих непучинистых (или слабопучинистых) грунтах. Применяется для строительства относительно небольших построек, малоэтажных жилых частных домов.
• . Полноценный тип ленты предназначается для крупных и массивных зданий. Отличается наибольшей несущей способностью и прочностью, но требует больших трудовложений и расхода стройматериалов.

По конструкции ленты:

• Монолитный. Представляет собой сплошную ленту из железобетона. Обладает максимальной прочностью и несущей способностью, имеет высокую устойчивость к нагрузкам пучения. Недостаток — необходимость выдержки бетона для набора технологической прочности, на что уходит месяц.
• Сборный. Лента строится из специальных фундаментных блоков (), кирпича, камня и т.д. Вариант пригоден только для непучинистых грунтов с отсутствием деформирующих воздействий. Наиболее прочной является лента из ФБС, с уменьшением размера фрагментов снижается устойчивость к деформирующим воздействиям грунта. Выгодна в соответствующих условиях из-за высокой скорости строительства.
• Комбинированный. Примером такого фундамента может служить свайно-ленточный тип. Образуется сочетание двух типов опоры, когда сваи обеспечивают контакт с плотными и устойчивыми слоями грунта, а лента принимает и перераспределяет нагрузку от стен здания. Используется в сложных условиях, на пучинистых, рыхлых или заболоченных участках. При строительстве требуется использование специальной техники.

Существуют также различные варианты конструкции подошвы, опорного элемента фундамента, применяемые в определенных условиях.



Для каких условий он подходит

Ленточные основания предназначены для функционирования в различных условиях, но лучше всего они себя показывают на плотных, сухих и устойчивых грунтах с низким УГВ.

С увеличением проблемных позиций по гидрогеологическим условиям участка происходит уменьшение несущей способности и возникает необходимость в проведении дополнительных мероприятий — увеличения слоя засыпки, оборудование прочной подошвы (подбетонки), дренирование. На пучинистых грунтах ленточный фундамент используется ограниченно, только при наличии расчетных возможностей.

Условия низких температур основание переносит хорошо, но требует принятия определенных мер по отсечке от грунтовых вод или конденсата (гидроизоляция, утепление).

ВАЖНО!

Для большинства регионов нашей страны ленточный фундамент является основным вариантом конструкции основания, что свидетельствует о его универсальности и надежности.



Что такое монолитная плита

Монолитный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту, на которой строится дом. Она не создает значительной нагрузки на грунт, так как из-за большой площади удельное давление относительно невысокое.

Бетонная вместе с домом свободно перемещается на поверхности грунта при его подвижках, жесткости плиты вполне хватает для обеспечения ровного и надежного основания постройки.

При строительстве выкапывают небольшой котлован — в большинстве случает просто удаляют верхний слой почвы. Затем создают слой песчаной засыпки, выравнивают и уплотняют ее, укладывают слой геотекстиля.

Поверх кладут утеплитель (в основном, специализированный пенополистирол), устанавливают опалубку и арматурный каркас. После этого заливают бетон и выдерживают плиту до набора технологической прочности.

В результате образуется прочное, утепленное основание, готовое к принятию нагрузок от постройки и устойчивое к воздействиям грунта.



Достоинства и недостатки

К достоинствам монолитного основания относят:

• Возможность строить дома на слабонесущих, пучинистых или обводненных грунтах.
• Высокая несущая способность плиты позволяет строить достаточно крупные и тяжелые здания.
• При правильном армировании плита способна противостоять всем воздействиям, которые могут возникать и исчезать внезапно. Все подвижки грунта воспринимаются достаточно легко, плита «плавает» на поверхности почвы словно плот.
• Конструкция плиты проста, что позволяет избегать серьезных ошибок при строительстве.
• Создание плиты сразу образует пол 1 этажа, что существенно упрощает дальнейшие работы.

Приверженцы этой технологии утверждают, что недостатков у монолитного фундамента нет.

Это не совсем верно:

• Плита не позволяет иметь подвальное помещение.
• Возможность ремонта основания практически отсутствует.
• Расход строительных материалов и объемы земляных работ весьма высоки.
• Стоимость такого фундамента весьма высока, что является дним из основных ограничивающих факторов.

Недостатки не слишком принципиальные, поскольку условия, в которых используется монолитная плита, чаще всего не годятся для альтернативных вариантов.

Разновидности

Существует несколько разновидностей плитного основания:

• Сборная плита. Состоит из готовых Ж/Б плит, уложенных на подготовленную площадку.
• Монолитная плита, которую заливают прямо на площадке.

По типу конструкции различают:

• Сплошная плита. Используется для построек относительно легких и небольших.
• Ребристая плита. Подошва такого основания имеет ребра жесткости, которые прочно закрепляют опорную конструкцию в грунте, не позволяя перемещаться по горизонтали. Кроме того, наличие ребер способствует более равномерному распределению нагрузок от веса постройки.
• Коробка. Тип плиты, в которой пол первого этажа представляет собой отдельное перекрытие, а поверхность плиты образует цокольное помещение.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Плитные основания не популярны в нашей стране из-за больших расходов на строительство, поэтому конструкционные вопросы пока отработаны слабо.



Подходящие условия

Плитный фундамент предназначен для использования в регионах с неустойчивыми, пучинистыми или обводненными грунтами.

Обычно он является альтернативой свайному фундаменту, когда нет возможности доставить или использовать спецтехнику.

Как вариант, плитные основания применяются при слишком глубоком залегании плотных слоев грунта, когда длины свай не хватает.

Какой из них лучше?

Рассуждать о том, какой фундамент лучше, некорректно. Каждый тип предназначен для выполнения определенных функций в соответствующих условиях, поэтому предпочесть один вариант другому можно только при рассмотрении конкретных гидрогеологических и прочих факторов.

Утверждать однозначно о преимуществе какого-либо вида опорной конструкции без привязки к ситуации невозможно. Плита свободно плавает на неустойчивых грунтах, непригодных для строительства ленты. В то же время, ленточный фундамент, построенный в подходящих условиях, гораздо дешевле и экономичнее плиты.



Какой тип возводится быстрее?

При заливке бетонной ленты или плиты приходится выдерживать бетон в течение определенного времени. Это сильно замедляет строительство, но ускорить его в данном случае невозможно. При создании сборной ленты или укладке готовых Ж/Б плит, сроки строительства значительно сокращаются.

Кроме того, бетона возможна только в теплое время года, что существенно ограничивает возможности создания монолитных плит или лент, тогда как сборные конструкции с некоторыми ограничениями могут быть построены в любое время года.

Поэтому скорость зависит не от типа основания, а от его конструкции.

Типы грунтов

Ленточный фундамент предназначен для слабопучинистых или непучинистых сухих грунтов.

В более сложных условиях он теряет эффективность и получает массу рискованных воздействий.

Монолитная плита может быть построена практически в любых условиях, что делает ее максимально универсальным типом основания.



Что дешевле – монолитный или ленточный?

В отношении стоимости ленты и плиты можно вполне уверенно утверждать — лента в несколько раз дешевле, поскольку объемы земляных работ и расход строительных материалов, как и трудовложений, на ней намного меньше.

Это делает ее выгодной в финансовом отношении и определяет популярность среди строителей.

Какой у них срок службы?

Срок службы монолитной плиты оценивается специалистами как очень большой — некоторые источники определяют его в 100 лет. В то же время, фирмы-подрядчики дают гарантию на плиту в районе 15-30 лет, что заставляет сомневаться в большой длительности эксплуатации.

Причинами такого расхождения могут быть различия в технологии, условиях эксплуатации и прочих факторах, воздействующих на материал и конструкцию. Точных и подтвержденных данных пока не имеется, поскольку технология появилась относительно недавно и статистика не собрана.

Для ленточных оснований время службы определяется намного конкретнее. Для сборных лент из кирпича отводится 30-50 лет, из ФБС — 50-75 лет. Монолитные бетонные ленты имеют расчетный срок эксплуатации до 150 лет.



Подведение итогов

На практике лидирует ленточный фундамент, как более экономичный и предоставляющий массу возможностей вариант. Традиции обустройства дома требуют наличия , а экономичность и снижение расходов служат решающими факторами выбора.

Отдавая должное рабочим качествам плиты, строители все же предпочитают более дешевую и традиционную лету, обладающую отработанной технологией строительства и эксплуатации.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, что же лучше — ленточный фундамент или монолитная плита:

Заключение

Сравнение разных типов фундамента — неблагодарная и некорректная задача, заставляющая сопоставлять основания с разным предназначением и набором функционала.

Все выводы можно делать только на основе рациональности и экономической выгоды, не учитывающих особенностей конструкции и преимуществ в эксплуатационном плане.

Поэтому относиться к подобным сравнениям необходимо с пониманием того, что они условны и рассматривают оба варианта несколько однобоко.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Что дешевле, что лучше: ленточный фундамент или плита?

«Неприлично» большой выбор материалов и появление новых технологий дали толчок развитию загородного строительства. Однако широкий ассортимент в то же время усложняет поиски лучшего варианта. Точно так же дело обстоит с основанием, которое должно быть прочным, способным выдерживать колоссальные нагрузки. Безусловный материал-фаворит для него — армированный бетон. Сейчас уже определились два вида-лидера — лента и монолит, их используют чаще всего, но от правильности принятого решения зависит как комфорт, так и надежность, долговечность здания. Что лучше: ленточный фундамент или плита? Категоричного ответа на этот вопрос быть не может: в спор «вмешиваются» многие факторы. Чтобы сделать корректный выбор, необходимо сначала познакомиться с претендентами, сравнить их слабые и сильные стороны.

Основания и фавориты

У строителей, готовых реализовать почти «наполеоновские планы» самостоятельно, довольно большой выбор. Есть несколько вариантов, однако самым распространенным остается лента, которая привлекает идеальным соотношением между себестоимостью и эксплуатационными характеристиками.

По этой причине другие альтернативы рассматривают только тогда, когда устойчивость здания на ленточном основании оказывается под большим вопросом. Среди остальных претендентов — свайный, столбчатый и плитный фундамент. Основания на сваях и столбах больше подходят для небольших, относительно легких конструкций — для небольших деревянных (каркасных) строений, для дачных домов, бань и т. д.

Для более серьезных зданий, имеющих большую площадь и 2-3 этажа, лучше искать максимально надежный вариант, поэтому самым главным (и зачастую единственным) кандидатом на звание полноценной замены ленты чаще становится именно плитный фундамент. Чтобы разобраться в вопросе, что лучше, надо их сравнить: познакомиться с техническими характеристиками, достоинствами и недостатками, стоимостью материалов, узнать о трудозатратах и времени, которое требуется на возведение.

Если важен последний фактор, то перевес оказывается на стороне плитного фундамента, но его преимущество касается того, что после набора прочности монолитом строители одновременно получают почти готовый пол. При сооружении ленточного основания, наоборот: работы, касающиеся обустройства перекрытия первого этажа, будут ждать своей очереди.

Ленточный фундамент

О том, что лучше: ленточный фундамент или плита, в некоторой степени можно судить по тому, какой из них более часто используют. В частном строительстве, особенно для европейской части России, фаворитом является лента, считающаяся не такой дорогой, как монолит.

Застройщики выбирают такое основание практически в 90% случаев. Да, ее тоже нельзя назвать дешевой, однако эффективность, надежность ленточного фундамента, созданного без нарушений технологии, доказана неоднократно, поэтому вложенные средства себя оправдывают долгим сроком его эксплуатации.

Ленточное основание — полоса бетона, которую сооружают по периметру здания и там, где будут находиться межкомнатные перегородки. Такая конструкция воспринимает нагрузки от дома, равномерно распределяет их, передает на грунт (на его плотные слои). Параметры ленточного фундамента определяет:

• вид строительного материала;
• ширина, высота основания;
• глубина его заложения.

По последнему показателю ленты делятся на незаглубленные, мелкозаглубленные и заглубленные. Первые фундаменты устраивают там, где почва особо плотная, на каменистых, скальных грунтах. Строительство мелкозаглубленных лент возможно на непучинистых, сухих почвах. Заглубленные основания сооружают ниже уровня промерзания ненадежного грунта.

В роли строительного материала выступает:

• бутовый камень;
• полнотелый кирпич;
• армированный бетон;
• готовые железобетонные блоки.

Нередко используют комбинации этих материалов, достаточно популярны свайно-ленточные основания.

Виды оснований-лент

Есть несколько разновидностей, которые отличаются конструктивно.

1. Монолитный фундамент. Его можно считать классикой в частном строительстве. Это сплошная лента из армированного бетона, она сооружается непосредственно на стройплощадке. Этот вариант популярен из-за высокой несущей способности, максимальной прочности, устойчивости к нагрузкам, связанным с морозным пучением грунта. Недостаток у технологии один — необходимость ждать набора прочности бетона, а он требует паузы длительностью в месяц.
2. Сборное основание. В роли строительного материала для него выступают железобетонные блоки, которые имеют прямоугольную форму. Стандартный вес одного элемента — 300 кг, или более. Блоки отличаются высоким качеством, надежны, поэтому за незыблемость фундамента переживать не придется. Большой плюс этого варианта — скорость работ, так как получается экономия целого месяца. Минусы — необходимость специальной (мощной) техники, сложность укладки гидроизоляции из-за швов, остающихся между плитами, высокая себестоимость из-за механизированной «помощи».
3. Комбинированный, чаще свайно-ленточный. Это самый распространенный, востребованный вариант для участков с «капризным» грунтом. Фундамент опирается на сваи, которые установлены на устойчивых слоях почвы. Лента же гарантирует равномерное распределение на них нагрузки от здания.

Если говорить о тех видах, которые используют в частном строительстве, то в основном выбирают 2 вида: ленту-монолит и свайно-винтовой фундамент.

Как сооружают ленту?

Первым делом определяют тип почвы, уровень залегания грунтовых вод, точку промерзания грунта. С учетом этих параметров определяют глубину залегания основания. После создания проекта переходят к процессу, который состоит из нескольких этапов, требующих много времени и сил.

1. Сначала, согласно проекту, участок размечают, проверяя правильность углов измерением диагоналей.
2. Снимают верхний слой почвы, роют траншею. Затем выравнивают стенки, дно проверяют на горизонтальность и уплотняют.
3. Устраивают песчаную подушку (100-200 мм), которую трамбуют после ее увлажнения. Сверху насыпают такой же слой щебня, его тоже уплотняют.
4. Из деревянных досок, фанеры или из ОСП делают опалубку, которую надежно фиксируют в траншее.
5. Внутрь опалубки укладывают армирующий каркас, элементы которого соединяют вязальной проволокой.

Последние этапы — заливка бетона, его уплотнение, выравнивание поверхности. Будущий фундамент укрывают толстой полиэтиленовой пленкой, оставляют сохнуть на месяц (28 дней — минимум). Опалубку можно демонтировать через неделю, если среднесуточная температура составляет 10-15°.

Преимущества ленты

Главными достоинствами ленточных фундаментов считают:

• хорошую несущую способность;
• относительную простоту возведения;
• надежность, прочность, долговечность;
• сравнительно невысокую стоимость конструкции;
• возможность обустройства подвала (подпола), цокольного этажа;
• довольно широкий ассортимент материалов для основания, если сравнивать ленту с бетонной плитой;
• простота проведения инженерных коммуникаций, возможность их обслуживания во время эксплуатации здания.

Основным плюсом все же считают возможность сделать подвал, который дает шанс использовать площадь дома по максимуму. Меньшая стоимость — вторая привлекательная «черта».

Недостатки полосы

К этой категории относится:

• немалый объем земляных работ;
• необходимость делать перекрытие пола, отдельно обустраивать черновое покрытие;
• максимальное количество «убитого» времени, если фундамент делают самостоятельно;
• риск просадки основания на тех участках, где слабый, пучинистый грунт, где уровень грунтовых вод высок;
• необходимость точного расчета параметров, для которых нужны гидрогеологические изыскания, требующие помощи специалиста.

Нельзя сказать, что эти минусы присущи только ленточному фундаменту, однако большой опыт позволяет избежать множества ошибок, не допустить возникновения дефектов, смещения фундамента.

Железобетонная плита

Монолитная опорная плита «специализируется» на строительстве малоэтажных зданий. Кроме того, такой фундамент предпочтителен для местности, где сложный грунт, имеющий большую степень просадки, высок уровень грунтовых вод, где почва склонна к морозному пучению.

В этом случае на устойчивость здания и надежность фундамента характеристики грунта не будут оказывать серьезного влияния. Дом на монолитном основании будет передвигаться вместе с ним, а это поможет защитить строение при дестабилизации грунта, исключить риск деформации и перекосов. Не зря у монолита есть другое, говорящее, название — плавающий фундамент

Фундамент–монолит может выдерживать довольно большие нагрузки, поэтому подходит практически для любого строительства: как легких каркасных домов, так и капитальных кирпичных строений. По высоте монолитная плита выигрывает у ленточного основания: для загородного дома будет достаточно 200-400 мм, но только 100 из них будут находиться в грунте. Если дом будет легким, а уровень грунтовых вод на участке невысок, то оптимальным вариантом станет мелкозаглубленный монолит.

«Железобетонная» технология

Строительство плитного фундамента происходит в таком порядке:

1. Сначала снимают верхний слой почвы, поверхность выравнивают и утрамбовывают.
2. Слоями засыпают песок и гравий, первый проливают и уплотняют, второй только трамбуют.
3. На подушку укладывают геотекстиль, на него — утеплитель (например, популярный экструдированный пенополистирол).
4. Сооружают вокруг опалубку, затем внутри нее монтируют каркас из арматуры.
5. Заливают цементный раствор.

Набора прочности ждут около 3 недель, пока бетон не затвердеет на 70-75%. Затем переходят к возведению стен. Однако многие считают, что лучше выдерживать корректный «железобетонный срок» — как минимум те же 28 дней.

Достоинства плиты

У монолита свои преимущества перед лентой:

1. Обустройство монолитного фундамента трудно назвать суперсложным. Если говорить упрощенно, то это рытье котлована, обустройство подушки, слой гидроизоляции, армирование и заливка цементного раствора.
2. Расчеты перед началом работ трудностей не обещают. Объясняется эта особенность простотой монолитной конструкции, поэтому риск допустить фатальную ошибку на стадии проектирования минимален.
3. Возможность возвести здание в несколько этажей. Большая площадь основания гарантирует равномерное распределение нагрузки, низкое давление на грунт.
4. Цельность основания, она позволяет избежать деформации стен из искусственных материалов — из кирпича, газо- и пено-, шлакоблоков из-за сдвигов почвы.
5. Минимум земляных работ, не предполагающих большой глубины. Шанс вовсе обойтись без рытья котлована, если участок почти идеально ровный.
6. Использование плиты к роли пола первого этажа. Возможность монтажа системы «теплый пол» на этапе заливки фундамента.

Еще один плюс — универсальность плитного основания. Монолит можно залить на любом грунте, к исключениям относятся участки, имеющие сложный рельеф: например, стройплощадка, расположенная на склоне. Однако современные технологии позволяют использовать комбинации из плиты и свайного (ленточного) фундамента.

Слабые стороны монолита

Если размышлять о том, что лучше: ленточный фундамент или плита, то количество недостатков может склонить будущих строителей в ту или иную сторону. Минусы у бетонной плиты есть, это:

1. Большой расход материалов (особенно бетона), если сравнивать с экономичной лентой. Особенно, если площадь будущего дома достаточно большая.
2. Невозможности прокладки инженерных коммуникаций. Да, их можно заложить перед заливкой плиты, однако в будущем свободного доступа к ним уже не будет.
3. Увеличение толщины плиты, использование прочного армирующего каркаса. В некоторых случаях эти дополнительные предосторожности необходимы, а они ведут к удорожанию строительства.
4. Невозможность устроить подвал в том случае, если решено сооружать мелкозаглубленную монолитную плиту. Основание, заглубленное на 1500-2000 мм, потребует еще больших расходов на возведение здания.
5. Заливка, которую надо делать в сухую погоду. Сложности могут возникнуть с защитой застывающей плиты от дождя, так как закрыть большую площадь бывает проблематично.

Некоторые минусы все же условны. В большей степени это относится к первому недостатку, потому что снизить затраты позволяет экономия других материалов. Иногда на недостатки обращать внимание не приходится: например, при слабых, неустойчивых грунтах на участке. Тогда перед хозяевами не встает вопрос, что лучше: ленточный фундамент или плита, так как максимально надежная альтернатива отсутствует.

«Правильное» основание: зависимость от условий

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Отвлеченные теоретические рассуждения тут не помогут, так как необходима привязка к конкретной местности, к климату в регионе.

Ленточный фундамент

Он, в отличие от монолита, будет оптимальным выбором для сухих, устойчивых, плотных почв (непучинистых либо слабопучинистых), на участках, где грунтовые воды проходят достаточно низко. Если грунт проблемный, то несущая способность ленточного основания оставляет желать лучшего. По этой причине оно потребует дополнительных мероприятий — увеличения толщины подушки, сооружения дренажной системы и т. д.

Лента хорошо перенесет низкие температуры, но будет бояться грунтовых вод и конденсата, поэтому для нее необходимо качественная гидроизоляция, обязательны мероприятия по утеплению. Ограничивается использование заглубленного ленточного фундамента на участках с пучинистым грунтом. В этом случае потребуются тщательные расчеты, которые могут отвергнуть либо оправдать выбор такого основания.

Несмотря на все «ахиллесовы пяты» традиционная лента остается предпочтительным фундаментом для большинства регионов страны. В ней привлекают универсальность, надежность, возможность экономии, хоть и не такой значительной, как хотелось бы.

Монолитная плита

Главные факторы при выборе вида фундамента это условия на участке и тип грунта. Плитное основание — универсал, однако он все же «специалист», который лучше всего себя проявляет в регионах, где почвы неустойчивы, подвержены пучению, а уровень грунтовых вод находится на критически высокой отметке.

Монолит становится хорошей альтернативой свайным основаниям, если нет возможности использовать на объекте специальную технику. Выбор плитного основания вполне оправдан, когда плотные слои грунта располагаются так глубоко, что длины свай не хватает.

Стоимость: ленточный фундамент или плита

Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

1. Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона.
2. Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое.
3. Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле.
4. Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте.
5. Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

Что лучше: ленточный фундамент или плита

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Многое (если не все) зависит от характеристик грунта, предполагаемых нагрузок на будущее основание. Например, есть участок, где грунтовые воды находятся глубоко, а промерзание грунта небольшое. Если на нем запланировано строительство одноэтажного дома, то оптимален будет именно ленточный мелкозаглубленный фундамент. Монолит будет попросту неуместен, нецелесообразен.

Если рассматривать оба основания в равных условиях, то сравнивать сложно, поэтому мнения строителей противоречивы. Есть мастера, считающие плиту универсальной, вне зависимости от условий и нагрузок. Монолит «умеет плавать», и это его главное достоинство, которое сложно переоценить, когда строительство запланировано на неустойчивом грунте.

Однако обратная сторона «медали-плиты» — неудобство. Оно связано с отсутствием подвала (подпола), более сложным устройством коммуникаций. Другой недостаток — отсутствие цоколя, но он в большей мере требуется деревянным домам. Лента гораздо выше, поэтому лучше защищает натуральный дом от внешних угроз — от дождя, снега, вездесущих грызунов.

Прислушиваться к мнениям других в этом случае не лучшая тактика. Будущие хозяева должны корректно оценить рельеф, сделать анализ грунта, а затем посчитать, во сколько обойдется выбранный вариант, а лучше — заранее сравнить стоимость обоих претендентов. Такой подход позволит определить оптимальное основание: наиболее надежное, экономичное, долговечное.

Что лучше: ленточный фундамент или плита? Одно из мнений можно услышать (а результат увидеть) в этом видеоролике:

Ленточный или плитный фундамент — какой лучше выбрать, что обойдется дешевле, а также чем отличается монолитная плита от ленты?

Фундамент любого сооружения играет решающую роль в его надежности, прочности и долговечности. Существует несколько его типов, которые существенно отличаются по конструкции, технологии и несущей способности.

Достаточно часто выбор сводится к разрешению альтернативы — ленточный или плитный фундамент. Эти наиболее популярные варианты заслуживают внимательного рассмотрения.

Фундаментная лента

Фундамент ленточного типа (лента) представляет собой армированный, бетонный пояс, проложенный по всему периметру здания и под нагруженными, внутренними стенами. По сути это железобетонная лента определенной ширины, погруженная в грунт на заданную глубину.

Различается несколько вариантов исполнения ленточного фундамента:

1. По высоте: мелкозаглубленный (глубина в грунте 40-80 см) и заглубленный (глубина ниже уровня промерзания грунта и достигает 1,5-2 м) фундамент.
2. По конструкции: монолитный и сборный фундамент.

Наиболее надежным считается монолитный, заглубленный фундамент, имеющий значительную несущую способность.

Для его изготовления роется траншея, устанавливается опалубка, засыпается подушка, монтируется армирующий каркас из стальной арматуры и заливается бетон. Обязательно применяется гидроизоляция, защищающая основание и стенки фундамента, а также производится утепление стенок.



При изготовлении сборного фундамента в траншеи устанавливаются железобетонные блоки. Их стыки заделываются бетоном. Эта конструкция ускоряет строительство, но по надежности и прочности уступает монолитной ленте.

По возможности применения в разных строениях ленточного фундамента считается универсальным. На заглубленном фундаменте возводятся крупные сооружения, неограниченной этажности. Его основание располагается ниже уровня промерзания, что дает возможность строить на пучинистых почвах.

Однако оно должно располагаться выше залегания подземного водного пласта, что ограничивает возможности применения при подъеме грунтовых вод к поверхности земли.

Важно! Мелкозаглубленные ленточные фундаменты используются для небольших сооружений, т.к. обладают пониженной несущей способностью. Их можно возводить на достаточно прочных грунтах с небольшим увлажнением.

Монолитная плита

Фундамент плитного типа (плита) представляет собой железобетонное основание, полностью закрывающее всю поверхность под домом. По аналогии с ленточным фундаментом, он может быть мелкозаглубленным (глубина 20-40 см) и заглубленным (более 50 см), монолитным и сборным.

Монолитный плитный фундамент изготавливается путем заливки сплошной плиты под всей площадью дома с установкой армирующего каркаса. Сборная конструкция сооружается из железобетонных плит с заливной швов бетоном.

Главная особенность плитного фундамента – небольшая толщина (даже в заглубленном варианте). За счет мощной, монолитной конструкции плита способна, по сути, «плавать» во влажном грунте, а большая площадь обеспечивает надежную опору на слабых грунтах.

Надежность его практически не зависит от пучинистости и увлажненности грунта. Его заглубление практически не связано с глубиной промерзания и расположением грунтовых вод, а определяется весом самого здания.



Чем отличаются?

Каждый из указанных фундаментов имеет свои плюсы и минусы. Для выбора оптимальной конструкции основания дома следует сравнить их основные характеристики и эксплуатационные возможности.

Распределение нагрузок и несущая способность

Вертикальные нагрузки от веса всего сооружения в ленточном фундаменте распределяются линейно, по периметру здания. Фактическая площадь опоры имеет протяженную длину, но достаточно узкую ширину. Это дает возможность появления неравномерного проседания фундамента при действии больших нагрузок и недостаточной несущей способности грунта.

Прочность повышается за счет увеличения заглубления, но в этом случае увеличивается площадь и высота стенок, а боковые нагрузки заметно возрастают, что особенно опасно при нестабильных грунтах, способных к подвижке.

Монолитная плита имеет большую площадь опоры на грунт и равномерно распределяет нагрузки по ней. Это позволяет исключить неравномерное проседание плитного фундамента.

Толщина плиты значительно меньше высоты ленточного фундамента, а значит и боковые нагрузки не столь существенны. Таким образом, несущая способность плитного заметно выше ленточного фундамента.



На каких грунтах используется?

Возможность возведения дома зависит от состава, структуры и характеристик грунта. Наиболее важные критерии: несущая способность (плотность), увлажнение, уровень залегания грунтовых вод, глубина промерзания, а также наличие особых факторов (подвижность, плавуны и т.д.).

С зимним промерзанием прямо связана пучинистость грунта. При замерзании и оттаивании почвы изменяется ее объем, что создает значительные выталкивающие и боковые нагрузки на фундамент. В зависимости от состава грунта изменяется его пучинистость.

В случае ленточного фундамента высокая пучинистость способна выталкивать бетонную ленту вверх, деформируя ее. Кроме того, узкий фундамент поддается проседанию при недостаточно плотном грунте. Рыхлые структуры и обводненная почва не способна удержать ленту от деформации.

Для исключения разрушительных воздействий приходится выполнять важное условие: ленточный фундамент должен заглубляться ниже уровня промерзания грунта на 20-30 см, но не доходить до грунтовых вод на такое же расстояние.

При этом следует учитывать возрастание боковых нагрузок, а значит, большое заглубление проблемно в подвижных грунтах.

На слабых грунтах основание ленточного фундамента должно достигнуть прочных слоев, которые обладают достаточной несущей способностью. При этом необходимо соблюдать указанное условие по заглублению. Если таких слоев достигнуть не удается, то возводить его рискованно.

За счет большой площади опоры плитный фундамент лишен указанных недостатков. Плита не поддается выдавливанию при проявлении пучинистого эффекта. Ей не страшна повышенная влажность грунта, из-за чего мелкозаглубленный плитный фундамент иногда называют «плавающим фундаментом».

Не оказывают существенного влияния и боковые нагрузки от подвижки грунта. Таким образом, его можно возводить практически на любых грунтах и болотистой местности, а также при высоком уровне залегания грунтовых вод и большой глубине промерзания.

Особо следует отметить скалистый грунт. Он сам по себе имеет высокую несущую способность, а потому плиту можно положить практически без заглубления. Она предназначена в основном для перераспределения нагрузок. Рыть же траншею под ленту крайне сложно. Для этого придется применять специальную технику.



Скорость возведения

Определить, какой из фундаментов возводится быстрее, не так уж и просто. Наиболее быстро строится мелкозаглубленный ленточный фундамент, когда нет необходимости в большом количестве бетона, а траншеи легко роются простой лопатой вручную. Однако этот тип фундамента подходит далеко не всем.

Если сравнивать заглубленный ленточный фундамент и стандартный плитный, то картина вырисовывается следующая. Для ленты потребуется значительно меньше бетона, а значит, сократится время на приготовление раствора.

Однако, глубокая траншея по всему периметру дома более трудоемка, чем неглубокий котлован для плитного фундамента. Кроме того, по всей длине необходимо смонтировать опалубку.

Больше времени потребует и увязка армировочного пояса в траншее по сравнению с армирующей сеткой плиты. Увеличивает продолжительность работ демонтаж опалубки и обратная засыпка грунта. Следует также учесть необходимость гидроизоляции и утепления стенок ленточного фундамента.

В результате можно сделать вывод, что плита возводится быстрее, чем заглубленный ленточный фундамент.

Что дешевле?

Часто основным критерием выбора типа фундамента становится его стоимость, а по этому показателю далеко впереди ленточный фундамент.

Экономия обеспечивается за счет значительного уменьшения расходов на бетон.

Конкретные величины зависят от размеров строения и заглубления фундамента, но в среднем стоимость бетона для него в 2-3 раза ниже, чем для плитного фундамента. Следует отметить, что такая экономия достигается при проведении работ своими руками, когда можно не учитывать трудоемкость.

При оценке экономической стороны следует учитывать и иные факторы. Расход арматуры в обоих вариантах примерно одинаков, но для ленты потребуется больше гидроизоляционного и утепляющего материала. Кроме того, надо монтировать опалубку, а для нее нужны доски и другие материалы.

Размеры сооружения

При выборе типа фундамента нельзя не учитывать размеры самого сооружения. Площадь дома определяет площадь плиты, а ее увеличение приводит к прямо пропорциональному увеличению потребности в бетоне.

В случае ленточного фундамента ширина ленты остается неизменной, а увеличивается ее длина. Затраты на материал не столь существенны. Это обстоятельство значительно повышает экономическую привлекательность ленты при строительстве домов большой площадью.

Еще более ярко проявляются преимущества ленточного фундамента при повышении этажности. Значительная глубина подземной его части обеспечивает надежную устойчивость высокому сооружению, несмотря на повышенную «парусность». С учетом этого для него нет ограничения по этажности, а нагрузки нивелируются заглублением.

При плитном фундаменте плита малой толщины не может гарантировать устойчивость многоэтажного дома. Необходимо существенно увеличить толщину, а это приведет к огромному расходу бетона и резкому повышению трудоемкости. Исходя из экономической целесообразности высота зданий на нем ограничено 1-2 этажами.

Рельеф местности

Для возведения плитного фундамента необходима ровная площадка. Если имеется уклон, то постепенно тяжелая плита будет смещаться вниз по склону.

Это обстоятельство создает большие проблемы с применением ПФ в гористой и холмистой местности.

Частично помогает возведение ребристой плиты, когда в нижней части формируются специальные железобетонные ребра. Однако и они не могут гарантировать устойчивость при значительном уклоне.

При ленточном фундаменте проблема легко решается. По мере спуска по склону увеличивается высота надземной части ленты так, чтобы уровень пола все время был строго горизонтальным. Сползание фундамента вниз исключает значительное его заглубление.

Срок службы

В вопросе долговечности за ленточный фундамент говорит большой опыт использования и возможность анализа фактических результатов. Они показывают, что этот фундамент способен служить более 150 лет. Специализированные компании дают гарантии на 70-80 лет.

По плитному фундаменту данных значительно меньше, а потому специалисты предлагают ориентироваться на срок службы порядка 100-120 лет. Стройфирмы дают гарантию на 55-65 лет.

Другие особенности

Для объективного анализа следует учитывать и другие особенности рассматриваемых фундаментов:

1. Формирование пола. При использовании ленты для создания пола потребуется полноценная бетонная стяжка или напольное перекрытие. Поверхность плиты может сама исполнять роль чернового пола без дополнительной стяжки.
2. Формирование подвала. Оно не вызывает никаких проблем при ленточном фундаменте. Все пространство под помещениями дома имеет свободный доступ сверху. Можно произвести любые земляные работы, и оборудовать подвал нужного размера. В случае плитного фундамента сделать подвал после возведения плиты не представляется возможным. Если долбить в ней проем для входа в подвал, то прочность всего фундамента значительно уменьшится. Выходом из положения служит коробчатый фундамент. Он закладывается заранее в проект дома. Выполняется он в виде 2-х плит (фундаментная и цокольная), между которыми формируется пространство для подвала. Плиты связываются вертикальными стенками, обеспечивающими монолитность всей конструкции. Главный минус – высокая стоимость такой конструкции.
3. Воздействие на пол. При ленточного фундамента пол непосредственно контактирует с грунтом, из-за чего сырость подходит очень близко. Это заставляет принимать особые меры по обустройству гидро- и теплоизоляции пола. Плита исключает прямой контакт. Под ней уже обеспечена гидроизоляция. Кроме того, сам бетон имеет определенное тепловое сопротивление.



Важно! В пользу плитного фундамента говорит еще один фактор — бетонная плита создает идеальный барьер от различных грызунов и насекомых, которые обитают в земле.

Выводы: какой выбрать?

Оба типа фундаментов имеют плюсы и минусы. За ленточный фундамент выступает экономическая сторона.

Если грунт не обладает высокой пучинистостью и увлажненностью, а обладает достаточной несущей способностью и стабильностью, глубина промерзание не слишком велика, грунтовые воды залегают глубоко, то тогда целесообразно возводить его. Особенно при желании построить большой дом с несколькими этажами.

За плитный фундамент выступают экстремальные условия. Он просто необходим на слабых и неустойчивых грунтах с близким расположением грунтовых вод и высокой пучинистости, в болотистой местности, на скалистых и подвижных грунтах, при большой глубине промерзания. Он хорошо подходят для небольших построек на любом грунте, но не может применяться для зданий выше 2-х этажей.

Полезное видео

Это видео расскажем, какой фундамент выбрать для дома – плитный или ленточный:

Заключение

Если отбросить экономическую составляющую (т.е. для людей с большим достатком), то заглубленный плитный фундамент наиболее полно обеспечит надежность сооружения в любых условиях. Он по большинству параметров превосходит ленточный (кроме участков со значительным уклоном).

Дешевый сборный блочный фундамент для дома своими руками

Ленточные фундаменты для частного дома чаще всего делают монолитными из бетона или сборными, из специальных крупноформатных фундаментных блоков марки ФБС.

Монолитные фундаменты — это самые трудоемкие и дорогие ленточные фундаменты.

Недостатки фундаментов из блоков ФБС

Сборные фундаменты из фундаментных блоков ФБС не требуют устройства и разборки опалубки. Быстро монтируются. Фундамент сразу после монтажа готов к возведению стен дома, так как, в отличие от монолитного, не требуется ждать твердения бетона. 

Однако, большие размеры блоков ФБС делают устройство фундамента из них для частного дома не самым удобным и дешевым:

• Для монтажа фундаментных блоков необходимо использовать дорогую грузоподъемную технику.
• Высоту фундамента приходится подгонять под размер блока. По этой причине фундамент почти всегда оказывается более высоким, чем это необходимо.
• Горизонтальное армирование в швах кладки приходится выполнять не на том уровне, где это необходимо, что требует увеличения сечения арматуры.
• Для подгонки длинных блоков под сравнительно короткий фундамент частного дома, приходится блоки много резать, или делать в стене фундамента не стандартные вставки, например, из кирпича, которые ослабляют фундамент.
• Стандартная ширина блоков тоже плохо сочетается с толщиной стен дома. Стена фундамента получаются толще, чем это необходимо.

Фундамент из блоков ФБС получается излишне материалоемким, тяжелым и дорогим.

Фундамент из малоформатных блоков и кирпича

Во многих случаях практичней и дешевле фундамент дома выкладывать вручную из малоформатных бетонных блоков или кирпича.

Для кладки фундамента дома используют бетонные блоки ( полнотелые или пустотелые), а также полнотелые керамзитобетонные стеновые блоки или кирпичСхема дешевого блочного ленточного фундамента для дома. Фундамент пригоден для строительства частного дома со стенами из любых материалов

Грунт под сборным фундаментом из блоков

Сборный фундамент рекомендуется использовать для дома на участке без большого уклона и с однородным грунтом.

Уровень грунтовых вод при сезонных колебаниях не должен подниматься выше подошвы фундамента. При высоком уровне грунтовых вод лучше использовать ленточный фундамент из монолитного бетона.

Фундамент из малоформатных кладочных материалов пригоден для устройства фундамента дома на грунтах не пучинистых, слабо и средне пучинистых.

Если грунты на участке сильно пучинистые, то фундамент может быть выполнен при условии защиты грунта от промерзания. Узнайте здесь степень пучинистости грунта на вашем участке.

Для кладки стен фундамента применяют полнотелые бетонные или керамзитобетонные блоки. Эти блоки имеют достаточно малое водопоглощение, высокую морозостойкость и необходимую прочность на сжатие. У бетонных блоков эти показатели несколько лучше, чем у блоков из керамзитобетона. Последние легче блоков из бетона.

Возможна кладка фундамента из полнотелого керамического кирпича. Но этот материал для кладки фундамента сейчас применяется редко. Маленькие размеры кирпича увеличивают трудоемкость кладки. В целом фундамент из кирпича получается дороже, чем из бетонных блоков.

Дешевый ленточный фундамент для дома с подвалом

Дешевый сборный ленточный фундамент для дома с подвалом можно сделать из пустотелых бетонных блоков с вертикальным армированием стен подвала

Для стен фундамента дома с подвалом удобно использовать вибропресованные пустотелые бетонные блоки — бессер блоки.

Наличие пустот в блоках позволяет легко выполнить вертикальное армирование фундамента. Армированный фундамент хорошо воспринимает боковые нагрузки. Вариант с вертикальным армированием рекомендуется  для фундамента с подвалом. Стержни вертикальной арматуры размещают в соосных пустотах кладки блоков. Пустоты с арматурой заполняют бетоном класса В15.

Для опирания железобетонных плит перекрытия подвала по верху стен фундамента из керамзитобетонных и пустотелых бетонных блоков необходимо выполнить монолитный железобетонный пояс.

Монолитный армированный пояс по верху сборного фундамента из любых блоков следует также делать для кладки на них стен из блоков газобетона (газосиликата) или поризованой керамики.

В стенах подвала из пустотелых бетонных блоков выполняют вертикальное армирование. Для устройства монолитного железобетонного пояса (обвязочной балки) используют лотковые бетонные блоки.

Монолитную подушку фундамента соединяют с нижним рядом пустотелых блоков выпусками арматуры. Все пустоты в нижнем ряду блоков заполняют бетоном.

Для стен подвала рекомендуется заполнять бетоном все пустоты блоков на всю высоту стены. 

Если фундамент без подвала, то достаточно заполнить бетоном пустоты нижнего ряда блоков, а также армировать и заполнить бетоном вертикальные участки в углах стен.

Пазухи котлована фундамента с подвалом засыпают снаружи грунтом только после монтажа плит перекрытия. Иначе под действием бокового давление грунта стены фундамента может повести.

Сборный фундамент для дома с однослойными или двухслойными стенами кладут в один слой. Фундамент для трехслойной стены дома выполняют также трехслойным — несущий слой, слой утеплителя и облицовка. Облицовочный слой делают из узких (12 см.) бетонных блоков или полнотелого керамического кирпича. Лучшим материалом для облицовки является клинкерный кирпич.

Толщину стен фундамента обычно выбирают одинаковой с толщиной каменных стен дома. Для дома с деревянными или каркасными стенами толщину стен фундамента делают в пределах 250 — 300 мм.

Блочный фундамент для дома на сильно пучинистых грунтах

Для защиты дома от деформаций, вызванных воздействием сил морозного пучения грунта, подошву фундамента обычно закладывают на глубину промерзания грунта. Но есть и другие варианты устройства фундаментов на пучинистых грунтах.

Малозаглубленный теплоизолированный фундамент для дома на пучинистом грунте

Современное решение в домах без подвала на пучинистых грунтах — это устройство мелкозаглубленного теплоизолированного ленточного фундамента.

Идея устройства этого фундамента состоит в том, что пучинистый грунт возле фундамента защищают от промерзания и он перестает зимой пучиниться.

Для этого, фундамент и грунт вокруг утепляют слоем пенопласта или экструдированного пенополистирола.

Конструкцию несущей части теплоизолированного фундамента из кладочных блоков можно выполнить так, как описано ниже, для фундамента дома на слабо пучинистых грунтах.

Как утеплить фундамент и грунт, чтобы защитить его от промерзания, рассказано в статье:

Читайте: «Теплоизолированный мелкозаглубленный ленточный фундамент для пучинистых грунтов»

На не пучинистых, слабо пучинистых и даже средне пучинистых грунтах мелкозаглубленный фундамент для частного дома можно сделать из кладочных материалов и без утепления грунта.

Дешевый фундамент для дома на слабо пучинистых грунтах

На не пучинистых или слабо пучинистых грунтах, для частного дома или бани, устраивают мелко заглубленный фундамент. Для указанных условий достаточно выполнить горизонтальное армирование рядов кладки.

Конструкция фундамента из кладочных материалов на слабо пучинистых и защищенных от промерзания грунтах: 1 — кладка фундамента; 2 — кладка цоколя; 3 — отмостка; 4 — горизонтальная гидроизоляция; 5 — засыпка пола по грунту; 6 — арматурная кладочная сетка через каждые 20 см. кладки;

Кладку фундамента армируют кладочной сеткой с диаметром проволоки 4-5 мм. и размером ячеек 100х100 мм. Ширина подошвы фундамента (размер в на рисунке) рассчитывается, исходя из несущих свойств грунта и веса здания — узнать здесь.

Ширина подошвы фундамента для дома с легкими стенами из дерева, или каркасными стенами, для большинства слабо пучинистых грунтов обычно достаточна  в пределах 20 — 40 см. (больший размер относится к трехэтажным зданиям). Для этих домов ширину подошвы делают равной толщине стены фундамента.

Для каменных домов с тяжелыми стенами из кирпича или блоков ширину подошвы фундамента на слабо пучинистых грунтах увеличивают до 0,6 — 0,8 м. (больший размер относится для трехэтажных домов с железобетонными перекрытиями). Здесь стены фундамента имеют меньшую толщину, чем ширина подошвы.

Если ширина подошвы превышает толщину стен фундамента, то стены сборного фундамента из блоков устанавливают на ленту монолитной железобетонной подошвы необходимой ширины. В нижнюю часть подошвы перед заливкой бетона укладывают арматурный каркас.

Дно траншеи фундамента выравнивают, насыпая слой песчано-гравийной смеси. На не пучинистых и слабо пучинистых грунтах общая толщина выравнивающей песчаной подушки не более 200 мм. Необходимо тщательно утрамбовать слой насыпного грунта. Чем тоньше слой грунта, тем легче его утрамбовать. 

На песчаную подушку укладывают полимерную профилированную мембрану. Первый ряд блоков укладывают на мембрану, на кладочный раствор. 

Если стены дома из газобетонных блоков, то поверх цоколя обязательно следует выполнить монолитный армированный пояс.

Дешевый мелко заглубленный фундамент на средне пучинистых грунтах

На грунтах средней степени пучинистости, в конструкцию фундамента из кладочных материалов добавляют два монолитных железобетонных пояса. Один пояс — это монолитная армированная подошва фундамента. Второй пояс устраивают по верху кладки фундамента или цоколя.

Кроме того, под подошвой фундамента делают противопучинистую песчаную подушку.

Не заглубленный фундамент для деревянного или каркасного дома или бани на средне пучинистых грунтах: 1 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 8 — кладка фундамента и цоколя; 10 — грунтовая засыпка пола по грунту; 11 — монолитный армированный бетонный пояс по верху цоколя; 13 — монолитная железобетонная подошва фундамента.

Толщина монолитного железобетонного пояса по верху цоколя (11) и подошвы (13) фундамента  10 см. В монолитный пояс укладывают арматурную сетку с 2 или 3 прутками рабочей арматуры класса A-III, диаметром 10 мм.

Монолитную подошву (13) удобно устраивать поверх профилированной мембраны, уложенной на уплотненную песчаную подушку (1).   

Для легких деревянных и каркасных домов фундамент заглублять в грунт опасно. На боковую поверхность заглубленных фундаментов действуют касательные силы морозного пучения грунта. Этих сил может оказаться достаточно для того, чтобы приподнимать легкое здание вверх из земли.

Для легких деревянных и каркасных зданий более экономным и безопасным будет не заглубленный фундамент (на рисунке выше). Из-за отсутствия заглубленной в грунт боковой поверхности, на такой фундамент не действую касательные силы морозного пучения грунта.

Мелкозаглубленный блочный фундамент для дома с каменными стенами

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома с каменными стенами на среднепучинистых грунтах. 1 — монолитная железобетонная подошва фундамента; 2 — засыпка пазух; 3 — песчано-гравийная противопучинистая подушка; 4 — арматурный каркас; 5 — отмостка; 6 — засыпка пола по грунту; 7 — горизонтальная гидроизоляция; 8 — стена дома

Ширина подошвы фундамента дома с каменными стенами, как правило, получается больше, чем толщина стен.  Для этих условий выгодно делать монолитную армированную ленту подошвы сборного фундамента увеличенной высоты. Сверху, на подошве, выкладывают подземную и надземную (цоколь) части фундамента из мелкоформатных бетонных блоков или кирпича.

Заливка бетона монолитной подошвы фундамента прямо в траншею, без опалубки

На слабо- и среднепучинистых грунтах ширину траншеи выгодно делать равной ширине подошвы фундамента. Бетон заливают в траншею враспор, без устройства опалубки. Предварительно в траншею устанавливают арматурный каркас. Такой способ подходит для достаточно плотных грунтов, в которых вертикальные стенки траншей не осыпаются.

На среднепучинистых грунтах на стенах траншеи закрепляют листы утеплителя, экструдированного пенополистирола толщиной 40 мм. Слой утеплителя отделяет бетон от грунта, что уменьшает воздействие на стенки фундамента касательных сил морозного пучения грунта. Такое решение позволяет отказаться от засыпки пазух траншей фундамента. Кроме того, утеплитель увеличивает сопротивление теплопередаче цокольной части здания и уменьшает промерзание грунта под подошвой фундамента. Слой утеплителя выполняет также роль гидроизоляции фундамента.

Для д

Заряд в секундах, в последние месяцы

(Pocket-lint). Хотя смартфоны, умные дома и даже умные носимые устройства становятся все более совершенными, они все еще ограничены мощностью. Аккумулятор не совершенствовался десятилетиями. Но мы находимся на пороге революции власти.

Крупные технологические и автомобильные компании слишком осведомлены об ограничениях литий-ионных аккумуляторов.Несмотря на то, что чипы и операционные системы становятся более эффективными для экономии энергии, мы все еще рассматриваем только один или два дня использования смартфона перед подзарядкой.

Хотя может пройти некоторое время, прежде чем мы сможем прожить неделю жизни наших телефонов, разработка идет хорошо. Мы собрали все лучшие открытия в области аккумуляторов, которые могут быть с нами в ближайшее время, от беспроводной зарядки до сверхбыстрой 30-секундной подзарядки. Надеюсь, скоро вы увидите эту технологию в своих гаджетах.

Литий-ионная батарея без кобальта

Исследователи из Техасского университета разработали литий-ионную батарею, в которой в качестве катода не используется кобальт.Вместо этого он переключился на высокий процент никеля (89 процентов), используя марганец и алюминий в качестве других ингредиентов. «Кобальт — наименее распространенный и самый дорогой компонент в катодах аккумуляторных батарей», — сказал профессор Арумугам Мантирам, профессор кафедры машиностроения Уокера и директор Техасского института материалов. «И мы полностью устраняем это». Команда заявляет, что с помощью этого решения они преодолели общие проблемы, обеспечив длительный срок службы батареи и равномерное распределение ионов.

SVOLT представляет батареи для электромобилей, не содержащие кобальт

Несмотря на то, что свойства электромобилей по снижению выбросов широко распространены, все еще существуют разногласия по поводу аккумуляторов, особенно по поводу использования таких металлов, как кобальт.Компания SVOLT, штаб-квартира которой находится в Чанчжоу, Китай, объявила о производстве безкобальтовых батарей, предназначенных для рынка электромобилей. Помимо сокращения количества редкоземельных металлов, компания заявляет, что они обладают более высокой плотностью энергии, что может привести к дальности полета до 800 км (500 миль) для электромобилей, а также продлить срок службы батареи и повысить безопасность. Мы не знаем, где именно мы увидим эти батареи, но компания подтвердила, что работает с крупным европейским производителем.

Тимо Иконен, Университет Восточной Финляндии

На шаг ближе к литий-ионным батареям с кремниевым анодом

Стремясь решить проблему нестабильного кремния в литий-ионных батареях, исследователи из Университета Восточной Финляндии разработали метод производства гибридного анода. , используя микрочастицы мезопористого кремния и углеродные нанотрубки. В конечном итоге цель состоит в том, чтобы заменить графит в качестве анода в батареях и использовать кремний, емкость которого в десять раз больше. Использование этого гибридного материала улучшает характеристики батареи, в то время как силиконовый материал устойчиво производится из золы шелухи ячменя.

Университет Монаша

Литий-серные аккумуляторы могут превзойти литий-ионные, снизить воздействие на окружающую среду

Исследователи из Университета Монаша разработали литий-серные аккумуляторы, способные обеспечивать питание смартфона в течение 5 дней, превосходя литий-ионные. Исследователи изготовили эту батарею, имеют патенты и интерес производителей. У группы есть финансирование для дальнейших исследований в 2020 году, заявив, что дальнейшие исследования автомобилей и использования сетей будут продолжены.

Утверждается, что новая технология аккумуляторов оказывает меньшее воздействие на окружающую среду, чем литий-ионные, и снижает производственные затраты, при этом предлагая возможность питания автомобиля на 1000 км (620 миль) или смартфона в течение 5 дней.

Аккумулятор IBM получен из морской воды и превосходит по своим характеристикам литий-ионный

IBM Research сообщает, что они обнаружили новый химический состав аккумуляторов, который не содержит тяжелых металлов, таких как никель и кобальт, и потенциально может превзойти литий-ионные. IBM Research утверждает, что этот химический состав никогда раньше не использовался в комбинации в батареях и что материалы можно извлекать из морской воды.

Производительность аккумулятора многообещающая, при этом IBM Research заявляет, что он может превзойти литий-ионный в ряде различных областей — он дешевле в производстве, он может заряжаться быстрее, чем литий-ионный, и может иметь как более высокую мощность. и плотности энергии.Все это доступно в батареях с низкой горючестью электролитов.

IBM Research указывает, что эти преимущества сделают ее новую технологию аккумуляторов подходящей для электромобилей, и вместе с Mercedes-Benz, среди прочих, компания работает над превращением этой технологии в жизнеспособный коммерческий аккумулятор.

Panasonic

Система управления батареями Panasonic

Хотя литий-ионные батареи повсюду и их число растет, управление этими батареями, включая определение того, когда у них закончился срок службы, затруднено.Panasonic, работая с профессором Масахиро Фукуи из Университета Рицумейкан, разработала новую технологию управления батареями, которая значительно упростит отслеживание батарей и определение остаточной стоимости литий-ионных батарей в них.

Panasonic заявляет, что ее новую технологию можно легко применить с изменением системы управления батареями, что упростит мониторинг и оценку батарей с несколькими составными ячейками, которые можно найти в электромобиле. Panasonic сообщает, что эта система поможет продвинуться в направлении устойчивого развития, поскольку сможет лучше управлять повторным использованием и переработкой литий-ионных батарей.

Асимметричная модуляция температуры

Исследования продемонстрировали метод зарядки, который приближает нас на шаг ближе к сверхбыстрой зарядке — XFC — который направлен на пробег 200 миль электромобиля примерно за 10 минут с зарядкой 400 кВт. Одна из проблем с зарядкой — это литиевая гальваника в батареях, поэтому метод асимметричной температурной модуляции заряжает при более высокой температуре, чтобы уменьшить гальванику, но ограничивает это до 10-минутных циклов, избегая роста межфазной границы твердого электролита, что может сократить срок службы батареи.Сообщается, что этот метод уменьшает деградацию батареи, позволяя заряжать XFC.

Pocket-lint

Песочная батарея увеличивает время автономной работы в три раза

В этом альтернативном типе литий-ионной батареи используется кремний для достижения в три раза большей производительности, чем у современных графитовых литий-ионных батарей. Батарея по-прежнему литий-ионная, как и в вашем смартфоне, но в анодах используется кремний вместо графита.

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде какое-то время занимались нанокремнием, но он слишком быстро разрушается, и его трудно производить в больших количествах.Используя песок, его можно очистить, измельчить в порошок, затем измельчить с солью и магнием перед нагреванием для удаления кислорода, что приведет к получению чистого кремния. Он пористый и трехмерный, что помогает повысить производительность и, возможно, продлить срок службы батарей. Изначально мы начали это исследование в 2014 году, и теперь оно приносит свои плоды.

Silanano — стартап по производству аккумуляторов, который выводит эту технологию на рынок и получил большие инвестиции от таких компаний, как Daimler и BMW. Компания заявляет, что ее решение может быть применено к существующему производству литий-ионных аккумуляторов, поэтому оно настроено на масштабируемое развертывание, обещая прирост производительности батареи на 20% сейчас или на 40% в ближайшем будущем.

Захват энергии от Wi-Fi

Хотя беспроводная индуктивная зарядка является обычным явлением, возможность захвата энергии от Wi-Fi или других электромагнитных волн остается проблемой. Однако группа исследователей разработала ректенну (антенну, собирающую радиоволны), которая представляет собой всего лишь несколько атомов, что делает ее невероятно гибкой.

Идея состоит в том, что устройства могут включать в себя эту ректенну на основе дисульфида молибдена, чтобы энергия переменного тока могла быть получена от Wi-Fi в воздухе и преобразована в постоянный ток, либо для подзарядки батареи, либо для непосредственного питания устройства.Это может привести к появлению медицинских таблеток с питанием без необходимости во внутренней батарее (более безопасно для пациента) или мобильных устройств, которые не нужно подключать к источнику питания для подзарядки.

Энергия, полученная от владельца устройства

Вы можете стать источником энергии для своего следующего устройства, если исследования TENG принесут свои плоды. TENG или трибоэлектрический наногенератор — это технология сбора энергии, которая улавливает электрический ток, генерируемый при контакте двух материалов.

Исследовательская группа из Суррейского института передовых технологий и Университета Суррея дала представление о том, как эта технология может быть использована для питания таких вещей, как носимые устройства. Хотя мы еще далеки от того, чтобы увидеть это в действии, исследование должно дать дизайнерам инструменты, необходимые для эффективного понимания и оптимизации будущей реализации TENG.

Золотые нанопроволочные батареи

Великие умы Калифорнийского университета в Ирвине создали треснувшие нанопроволочные батареи, способные выдержать много перезарядок.В результате в будущем батареи могут не разрядиться.

Нанопроволока, в тысячу раз тоньше человеческого волоса, открывает большие возможности для батарей будущего. Но они всегда ломались при подзарядке. Это открытие использует золотые нанопроволоки в гелевом электролите, чтобы избежать этого. Фактически, эти батареи были проверены на перезарядку более 200 000 раз за три месяца и не показали вообще никакой деградации.

Твердотельные литий-ионные

Твердотельные батареи традиционно обеспечивают стабильность, но за счет передачи электролита.В статье, опубликованной учеными Toyota, рассказывается об их испытаниях твердотельной батареи, в которой используются сульфидные суперионные проводники. Все это означает превосходный аккумулятор.

В результате получился аккумулятор, способный работать на уровне суперконденсатора, чтобы полностью зарядиться или разрядиться всего за семь минут, что делает его идеальным для автомобилей. Поскольку он твердотельный, это также означает, что он намного стабильнее и безопаснее, чем существующие батареи. Твердотельный блок также должен работать при температуре от минус 30 до ста градусов Цельсия.

Электролитные материалы по-прежнему создают проблемы, поэтому не ожидайте увидеть их в ближайшее время в автомобилях, но это шаг в правильном направлении к более безопасным и быстро заряжаемым аккумуляторам.

Графеновые батареи Grabat

Графеновые батареи потенциально могут быть одними из самых лучших среди имеющихся. Grabat разработал графеновые батареи, которые могут обеспечить электромобилям запас хода до 500 миль без подзарядки.

Graphenano, компания, стоящая за разработкой, заявляет, что аккумуляторы можно полностью зарядить всего за несколько минут и они могут заряжаться и разряжаться в 33 раза быстрее, чем литий-ионные.Разряд также важен для таких вещей, как автомобили, которым требуется огромное количество энергии для быстрого трогания с места.

Нет информации о том, используются ли аккумуляторы Grabat в настоящее время в каких-либо продуктах, но у компании есть аккумуляторы для автомобилей, дронов, мотоциклов и даже для дома.

Микро-суперконденсаторы лазерного производства

Rice Univeristy

Ученые из Университета Райса совершили прорыв в создании микроконденсаторов. В настоящее время их производство дорогое, но в них используются лазеры, которые вскоре могут измениться.

При использовании лазеров для выжигания электродных рисунков на листах пластика затраты на производство и усилия значительно снижаются. В результате получается аккумулятор, который может заряжаться в 50 раз быстрее, чем нынешние аккумуляторы, и разряжаться даже медленнее, чем современные суперконденсаторы. Они даже прочные, способны работать после более чем 10 000 сгибаний во время испытаний.

Пенные аккумуляторы

Прието считает, что будущее аккумуляторов — за 3D. Компании удалось решить эту проблему с помощью своей батареи, в которой используется вспененная медь.

Это означает, что эти батареи будут не только более безопасными благодаря отсутствию горючего электролита, но также будут обеспечивать более длительный срок службы, более быструю зарядку, в пять раз более высокую плотность, будут дешевле в производстве и будут меньше, чем существующие предложения.

Prieto стремится в первую очередь помещать свои батареи в мелкие предметы, например, в носимые устройства. Но в нем говорится, что батареи можно масштабировать, чтобы мы могли видеть их в телефонах и, возможно, даже в автомобилях в будущем.

Carphone Warehouse

Складной аккумулятор похож на бумагу, но прочный

Jenax J.Аккумулятор Flex был разработан, чтобы сделать гибкие гаджеты возможными. Батарея, похожая на бумагу, складывается и является водонепроницаемой, что означает, что ее можно интегрировать в одежду и носимые устройства.

Батарея уже создана и даже прошла испытания на безопасность, в том числе ее сложили более 200 000 раз без потери производительности.

Ник Билтон / The New York Times

uBeam по воздуху зарядка

uBeam использует ультразвук для передачи электричества. Энергия преобразуется в звуковые волны, неслышимые для людей и животных, которые передаются, а затем преобразуются обратно в энергию, достигнув устройства.

С концепцией uBeam наткнулась 25-летняя выпускница астробиологии Мередит Перри. Она основала компанию, которая позволит заряжать гаджеты по воздуху с помощью пластины толщиной 5 мм. Эти передатчики можно прикрепить к стенам или сделать предметами декоративного искусства, чтобы передавать энергию на смартфоны и ноутбуки. Гаджетам просто необходим тонкий приемник, чтобы принимать заряд.

StoreDot

StoreDot заряжает мобильные телефоны за 30 секунд

StoreDot, стартап, созданный на базе факультета нанотехнологий Тель-Авивского университета, разработал зарядное устройство StoreDot.Он работает с современными смартфонами и использует биологические полупроводники, изготовленные из природных органических соединений, известных как пептиды — короткие цепочки аминокислот, которые являются строительными блоками белков.

В результате получилось зарядное устройство, способное заряжать смартфон за 60 секунд. Батарея состоит из «негорючих органических соединений, заключенных в многослойную защитную структуру, предотвращающую перенапряжение и нагрев», поэтому проблем с ее взрывом быть не должно.

Компания также объявила о планах создать аккумулятор для электромобилей, который заряжается за пять минут и обеспечивает запас хода до 300 миль.

Пока неизвестно, когда аккумуляторы StoreDot будут доступны в глобальном масштабе — мы ожидали, что они появятся в 2017 году, — но когда они появятся, мы ожидаем, что они станут невероятно популярными.

Pocket-lint

Прозрачное солнечное зарядное устройство

Alcatel продемонстрировал мобильный телефон с прозрачной солнечной панелью над экраном, которая позволяет пользователям заряжать свой телефон, просто поместив его на солнце.

Хотя вряд ли он появится в продаже в течение некоторого времени, компания надеется, что он каким-то образом решит повседневные проблемы, связанные с постоянным отсутствием заряда батареи.Телефон будет работать как с прямыми солнечными лучами, так и со стандартным освещением, как и обычные солнечные батареи.

Phienergy

Алюминиево-воздушная батарея обеспечивает пробег на 1100 миль без подзарядки

Автомобиль сумел проехать 1100 миль на одной зарядке аккумулятора. Секрет этого супердиапазона заключается в технологии батареи, называемой «алюминий-воздух», которая использует кислород из воздуха для заполнения своего катода. Это делает его намного легче, чем заполненные жидкостью литий-ионные аккумуляторы, что дает автомобилю гораздо больший запас хода.

Бристольская робототехническая лаборатория

Батареи с питанием от мочи

Фонд Билла Гейтса финансирует дальнейшие исследования Бристольской робототехнической лаборатории, которая обнаружила батареи, которые могут питаться от мочи. Этого достаточно, чтобы зарядить смартфон, который ученые уже продемонстрировали. Но как это работает?

Используя микробный топливный элемент, микроорганизмы собирают мочу, расщепляют ее и выделяют электричество.

Питание от звука

Исследователи из Великобритании создали телефон, способный заряжаться, используя окружающий звук в окружающей атмосфере.

Смартфон построен по принципу пьезоэлектрического эффекта. Были созданы наногенераторы, которые собирают окружающий шум и преобразуют его в электрический ток.

Наностержни даже реагируют на человеческий голос, а это означает, что болтливые мобильные пользователи могут подключать свой собственный телефон во время разговора.

Двойная угольная батарея Ryden заряжается в 20 раз быстрее.

Power Japan Plus уже анонсировала новую технологию аккумуляторов под названием Ryden dual carbon. Он не только прослужит дольше и будет заряжаться быстрее, чем литиевые, но его можно будет производить на тех же заводах, где производятся литиевые батареи.

В аккумуляторах используются углеродные материалы, что означает, что они более устойчивы и экологически безопасны, чем существующие альтернативы. Это также означает, что батареи будут заряжаться в двадцать раз быстрее, чем литий-ионные. Они также будут более долговечными, способными выдержать до 3000 циклов зарядки, а также более безопасными с меньшей вероятностью возгорания или взрыва.

Натрий-ионные аккумуляторы

Ученые из Японии работают над новыми типами аккумуляторов, которые не нуждаются в литии, таких как аккумулятор вашего смартфона.В этих новых батареях будет использоваться натрий, один из самых распространенных материалов на планете, а не редкий литий, и они будут в семь раз эффективнее обычных батарей.

Исследования натриево-ионных аккумуляторов ведутся с восьмидесятых годов в попытке найти более дешевую альтернативу литию. Используя соль, шестой по распространенности элемент на планете, можно сделать батареи намного дешевле. Ожидается, что в ближайшие пять-десять лет начнется коммерциализация аккумуляторов для смартфонов, автомобилей и других устройств.

Upp

Зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp

Переносное зарядное устройство для водородных топливных элементов Upp уже доступно. Он использует водород для питания вашего телефона, не позволяя вам отвлекаться и оставаться экологически чистым.

Одна водородная ячейка обеспечит пять полных зарядов мобильного телефона (емкость 25 Втч на ячейку). И единственный побочный продукт — это водяной пар. Разъем USB типа A означает, что он будет заряжать большинство USB-устройств с выходом 5 В, 5 Вт, 1000 мА.

Аккумуляторы со встроенным огнетушителем

Литий-ионные аккумуляторы нередко перегреваются, загораются и даже взрываются.Аккумулятор в Samsung Galaxy Note 7 — яркий тому пример. Исследователи из Стэнфордского университета придумали литий-ионные аккумуляторы со встроенными огнетушителями.

В батарее есть компонент, называемый трифенилфосфатом, который обычно используется в качестве антипирена в электронике, добавленный к пластиковым волокнам, чтобы помочь разделить положительный и отрицательный электроды. Если температура батареи поднимается выше 150 градусов C, пластмассовые волокна плавятся и выделяется трифенилфосфат.Исследования показывают, что этот новый метод может предотвратить возгорание аккумуляторов за 0,4 секунды.

Майк Циммерман

Батареи, защищенные от взрыва

Литий-ионные батареи имеют довольно летучий слой пористого материала из жидкого электролита, расположенный между анодным и катодным слоями. Майк Циммерман, исследователь из Университета Тафтса в Массачусетсе, разработал батарею, которая имеет вдвое большую емкость, чем литий-ионные, но без присущих ей опасностей.

Батарея Циммермана невероятно тонкая, немного толще, чем две кредитные карты, и заменяет жидкость электролита пластиковой пленкой, которая имеет аналогичные свойства.Он может противостоять прокалыванию, измельчению и нагреванию, поскольку он негорючий. Еще предстоит провести много исследований, прежде чем технология сможет попасть на рынок, но хорошо знать, что существуют более безопасные варианты.

Батареи Liquid Flow

Ученые Гарварда разработали батарею, которая накапливает свою энергию в органических молекулах, растворенных в воде с нейтральным pH. Исследователи говорят, что этот новый метод позволит батарее Flow работать исключительно долгое время по сравнению с нынешними литий-ионными батареями.

Маловероятно, что мы увидим эту технологию в смартфонах и т.п., поскольку жидкий раствор, связанный с батареями Flow, хранится в больших резервуарах, чем больше, тем лучше. Считается, что они могут быть идеальным способом хранения энергии, создаваемой решениями в области возобновляемых источников энергии, таких как ветер и солнце.

Действительно, исследование Стэнфордского университета использовало жидкий металл в проточной батарее с потенциально отличными результатами, заявляя, что напряжение вдвое выше, чем у обычных проточных батарей. Команда предположила, что это может быть отличным способом хранения прерывистых источников энергии, таких как ветер или солнце, для быстрого выпуска в сеть по запросу.

IBM и ETH Zurich разработали жидкостную проточную батарею гораздо меньшего размера, которая потенциально может быть использована в мобильных устройствах. Эта новая батарея утверждает, что может не только обеспечивать питание компонентов, но и одновременно охлаждать их. Обе компании обнаружили две жидкости, которые подходят для этой задачи, и будут использоваться в системе, которая может производить 1,4 Вт мощности на квадратный см, при этом 1 Вт мощности зарезервирован для питания аккумулятора.

Zap & Go Карбон-ионный аккумулятор

Оксфордская компания ZapGo разработала и произвела первую угольно-ионную аккумуляторную батарею, готовую к использованию уже сейчас.Углеродно-ионный аккумулятор сочетает в себе сверхбыструю зарядку суперконденсатора с характеристиками литий-ионного аккумулятора, при этом полностью пригодный для вторичной переработки.

Компания предлагает зарядное устройство powerbank, которое полностью заряжается за пять минут, а затем полностью заряжает смартфон за два часа.

Цинково-воздушные батареи

Ученые из Сиднейского университета считают, что они придумали способ производства воздушно-цинковых батарей, намного более дешевый, чем существующие методы.Цинково-воздушные батареи можно считать более совершенными, чем литий-ионные, поскольку они не загораются. Единственная проблема в том, что они полагаются на дорогие компоненты.

Sydney Uni удалось создать воздушно-цинковую батарею без необходимости использования дорогих компонентов, а, скорее, с некоторыми более дешевыми альтернативами. Возможно, появятся более безопасные и дешевые батареи!

Умная одежда

Исследователи из Университета Суррея разрабатывают способ использования одежды в качестве источника энергии.Батарея называется трибоэлектрическим наногенератором (TENG), которая преобразует движение в накопленную энергию. Накопленное электричество затем можно использовать для питания мобильных телефонов или устройств, таких как фитнес-трекеры Fitbit.

Эта технология может быть применена не только к одежде, она может быть интегрирована в тротуар, поэтому, когда люди постоянно ходят по ней, она может накапливать электричество, которое затем может использоваться для питания ламп или в шинах автомобиля, чтобы может привести машину в действие.

Растягиваемые батареи

Инженеры Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали растяжимый биотопливный элемент, который может вырабатывать электричество из пота.Говорят, что вырабатываемой энергии достаточно для питания светодиодов и радиомодулей Bluetooth, а это означает, что однажды он сможет питать носимые устройства, такие как умные часы и фитнес-трекеры.

Графеновая батарея Samsung.

Компания Samsung сумела разработать «графеновые шары», которые способны увеличить емкость существующих литий-ионных батарей на 45 процентов и заряжаться в пять раз быстрее, чем существующие батареи. Чтобы представить это в контексте, Samsung заявляет, что его новый аккумулятор на основе графена может быть полностью заряжен за 12 минут по сравнению с примерно часом для текущего устройства.

Samsung также заявляет, что его можно использовать не только в смартфонах, но и в электромобилях, поскольку он выдерживает температуру до 60 градусов Цельсия.

Более безопасная и быстрая зарядка существующих литий-ионных аккумуляторов

Ученые из WMG из Университета Уорика разработали новую технологию, которая позволяет заряжать существующие литий-ионные аккумуляторы в пять раз быстрее, чем рекомендуемые текущие пределы. Технология постоянно измеряет температуру батареи гораздо точнее, чем существующие методы.

Ученые обнаружили, что нынешние батареи действительно могут выходить за пределы рекомендуемых пределов, не влияя на производительность или перегрев. Может быть, нам вообще не нужны другие упомянутые новые батареи!

Написано Крисом Холлом.

.

Изобретение и история печатного станка

Печатный станок — одно из самых важных изобретений всех времен. Его развитие разрушило бы гегемонистский контроль над информацией в Европе и навсегда изменило бы ход истории.

Быстрое, дешевое и простое распространение информации в конечном итоге приведет к протестантской Реформации (подробнее об этом позже), Возрождению, Научному Просвещению и Промышленной революции.

Что делает печатный станок и почему это так важно?

Печатный станок — это любая технология, которая оказывает давление между окрашенной поверхностью и печатным носителем (например, бумагой или тканью).В этом смысле это средство переноса чернил с окрашенной поверхности и носителя.

Это было огромное улучшение по сравнению с предыдущими методологиями, такими как расшифровка вручную с использованием «пера» и чернил или многократное нанесение кистью и растирание для достижения передачи чернил.

Исторически они использовались в основном для текстов, но не исключительно, и их изобретение произвело революцию в букмекерстве и распространении по всему миру. Когда цены на книжную продукцию упали, менее богатые члены общества могли внезапно получить доступ к этому эксклюзивному и редкому предмету роскоши.

Где была изобретена печатная машина?

Когда кто-то упоминает печатный станок, большинство инстинктивно вспоминает Иоганнеса Гуттенберга и его революцию 15 век (1440 г. н.э.) технологии.

Хотя его изобретение было революционным само по себе, на самом деле это не был первый печатный станок, который был разработан. Отнюдь не.

Фактически, история печатного станка восходит к 3 веку (техника печати на дереве, но на текстиле) с его адаптацией для печати текста, широко использовавшейся во времена династии Тан в Китае ( 6-10 века. г. н.э.).

Несмотря на этот факт, Гуттенберг по праву заслуживает своего места в истории за создание машины, которая впервые в истории позволила массовое производство книг.

До его изобретения книги переписывались вручную или «печатались» с помощью деревянных блоков. И то, и другое было кропотливо медленным и трудоемким процессом, что фактически означало, что доступ к печатному слову был ограничен теми, кто мог позволить себе их высокие ценники.

Династия Тан около 700 г. н.э. Источник: Ян Киу / Wikimedia Commons

Китайцы изобрели печатный станок?

Более 600 лет до появления печатной машины Гуттенберга китайские монахи печатали краской на бумаге, используя блочную печать.Это был очень простой процесс, в нем использовались резные деревянные блоки для нанесения чернил на листы бумаги.

Забытый на века пример текста того времени, Алмазная сутра (созданная примерно в 868 годах нашей эры, год), была обнаружена в пещере недалеко от Дуньхуана, Китай, в 1907 исследователем сэром Марком Аурелем Штайном.

Его открытие за один шаг полностью переписало то, что, как мы думали, мы знали о развитии печатного станка.

Этот текст сейчас хранится в Британской библиотеке в Лондоне и описывается как «самая ранняя из сохранившихся датированных печатных книг».

Похоже, что тот же процесс был распространен в Японии и Корее одновременно. Эти старопечатные книги были сделаны из деревянных или металлических блоков и в основном были посвящены буддийским и даосским договорам.

«Алмазная сутра». Источник: Themeplus / Flickr

Этот процесс был значительно улучшен в 11 веке , когда китайский крестьянин Би (Пи) Шэн разработал форму раннего подвижного шрифта. Хотя о Си (Пи) мало что известно, его гениальный метод создания сотен отдельных символов стал огромной ступенькой на пути к современной печатной машине.

Возможность быстро и в больших объемах печатать буддийские и даосские тексты была очень важна для китайцев (и соседних народов). Это, в немалой степени, способствовало распространению буддизма в регионе.

И мы могли бы не знать об этом человеке, если бы не современный ученый и ученый по имени Шэнь Куо. Он задокументировал подвижный шрифт Шэна в своей работе «Очерки бассейна снов» и объяснил, что подвижный шрифт был сформирован из глины с подкладкой.

Куо также рассказывает своим читателям о типе используемых чернил (сосновая смола, воск и бумажная зола), а также объясняет, насколько это был достаточно эффективный и быстрый метод копирования документов.

Несмотря на это усовершенствование, потребовалось несколько столетий, чтобы он получил широкое распространение в Китае. Другие формы были разработаны в 14 веке Ван Чжэнь (китайский правительственный чиновник) во время династии Юань.

Система Zhen значительно улучшила систему Sheng с использованием поворотных столов, чтобы помочь наборщикам сортировать и обрабатывать резные деревянные блоки для очень эффективной печати.

Почему Гутенберг изобрел печатный станок?

Несмотря на прогресс в развитии печатного станка в Китае, он не прижился так быстро, как в Европе.Считается, что это следствие сложности азиатских систем письма по сравнению с более кратким алфавитным письмом, используемым в западных языках.

Следует отметить, что относительно примитивные формы печатного станка действительно существовали в Европе в г. в конце 14 — начале 15 вв. г. Якобы они были такими же, как китайская печать на дереве, известная как ксилография, и использовались почти так же, как и методы, использованные для The Diamond Sutra .

Но один немецкий ювелир и мастер в Страсбурге собирался изменить мир. Первоначально экспериментируя с существующими ксилографическими методами, он натолкнулся на идею сделать процесс намного более эффективным (и прибыльным).

Иоганнес Гутенберг. Источник: Fondo Antiguo de la Biblioteca / Flickr

Что отличает печатную машину Гутенберга от своих предшественников, так это его внедрение механизации переноса чернил с подвижного шрифта на бумагу. Он адаптировал винтовой механизм винных, бумагоделательных и льняных прессов, чтобы разработать систему, идеально подходящую для печати.

Его устройство позволило создать раннюю форму конвейерного производства печатного текста, позволяющую массовое производство книг по гораздо более низкой цене, чем современные методы.

Что касается его намерений по разработке печатного станка, никто не знает наверняка, но зарабатывание денег — вероятный стимул. Его первыми производственными книгами были знаменитая ныне Библия Гутенберга . Считается, что было напечатано более 200 , но только 22 сохранились до до наших дней.

С этого времени сохранилось немного записей о Гутенберге, но его изобретение впервые упоминается в судебном иске от бывшего спонсора Йохана Фуста по поводу выплаты. Это свидетельство описывает его тип, инвентарь металлов и типы форм, и дело в конечном итоге было потеряно Гутенбергом, а его пресс был конфискован Фурстом в качестве залога.

Реплика печатного станка Гутенберга. Источник: Graferocommons / Wikimedia Commons

Какое влияние оказала печатная машина и как она изменила мир?

Воздействие печатного станка практически невозможно оценить количественно.На первый взгляд, это позволяло гораздо быстрее распространять точную информацию, но, что еще более неуловимо, оказало огромное влияние на страны и население Европы в целом.

Благодаря, в немалой степени, прессе, грамотность начала расти, равно как и типы информации, которой люди могли подвергаться.

Примерно в это время Европа оправлялась от разрушительного воздействия Черной смерти. Это привело к сокращению населения и к упадку роста церкви, росту денежной экономики и последующему рождению Возрождения.

С другой стороны, печатный станок оказался «в нужном месте в нужное время», что помогло секуляризации западной культуры. Конечно, многие ранние тексты носили религиозный характер, но все больше и больше становились более светскими по своему характеру.

В это время наука могла процветать, и ранним ученым внезапно предложили невероятный инструмент для сотрудничества друг с другом по всему континенту.

Это также вырвало из рук церкви полный контроль над содержанием религиозных текстов.Больше не будет возможности централизованно контролировать и подвергать цензуре то, что написано на темы христианской и других конфессий.

К 1600-м годам в полную силу развернулась научная революция Просвещения, которая навсегда изменила взгляд европейцев на мир и вселенную. Процесс мышления, который в конечном итоге приведет к промышленной революции — Спасибо, Гутенберг и др. !

Источник: Sidonius / Wikimedia Commons

Почему печатный станок был важен для Реформации?

Как мы видели, печатный станок оказал огромное влияние на распространение информации по Европе после его изобретения Гутенбергом в 1448 .В то время технология и печатные тексты быстро распространились по Европе.

Неслучайно это было время огромных изменений в культуре и религии на всем континенте. Это в конечном итоге изменит ход истории Европы и завершится протестантской Реформацией.

Никогда прежде интеллектуальные и религиозные лидеры не имели возможности распространять свое учение за пределы ограниченного собрания в любое время. Мартин Лютер, основатель протестантского движения, быстро воспользовался этим.

Печатный станок «означал больший доступ к информации, больше инакомыслия, более информированное обсуждение и более широкую критику властей», — отмечает Британская библиотека.

Мартин Лютер. Источник: Thierry Ehrmann / Flickr

По словам Марка У. Эдвардса (Гарвардская школа богословия), печатный станок предоставил средство «формировать и направлять массовое движение [в идеях]». Проще говоря, без печатного станка неясно, произошла бы Реформация когда-либо.

Между , 1500 и 15:30, Мартин Лютер выпустил буквально сотни брошюр на немецком языке — в общей сложности 20% всех брошюр, выпущенных в то время.

Используя печатный станок таким образом, католическая церковь потеряла гегемонистский контроль над письменными материалами и, что более важно, сделала практически невозможным для них остановить распространение «еретических идей».

Это важно по многим причинам, но в конечном итоге это можно рассматривать как огромный сдвиг в политическом мышлении, который повлияет на дальнейшее технологическое и социальное развитие стран Европы. Это было, если использовать выражение, «действительно большое дело».

Какая книга была напечатана на печатном станке первой?

Первой книгой, напечатанной на прессе Гутенберга, была его, теперь уже знаменитая, Библия Гутенберга.Они стали невероятно популярными, и в короткие сроки было выпущено 200 экземпляров .

На самом деле они были настолько популярны, что многие из них были проданы задолго до того, как были напечатаны.

Содержание его Библии было основано на версиях, которые в настоящее время распространяются в районе Рейна в Германии между 14 и 15 веками. Его версия впоследствии станет де-факто стандартной версией Библии и станет образцом для всех будущих библейских текстов.

Сохранившаяся копия Библии Гутенберга в Библиотеке редких книг и рукописей Бейнеке. Источник: Карл Томас Мур / Wikimedia Commons

Как печатный станок изменил Европу, и мир?

Печатный станок в конечном итоге приведет к некоторым крупным реформам по всему континенту. Быстрое производство и легкое распространение стандартизированных текстов предоставит мыслителям (религиозным, научным или другим) средство массового производства текстов и их относительного легкого распространения.

С его помощью книги могли производиться серийно в таких масштабах, с которыми рукописные тексты просто не могли конкурировать с точки зрения объема и цены.

Печатные машины резко сократят стоимость производства книг и, благодаря более легкому доступу к текстам, значительно повысят уровень грамотности жителей Европы.

Он также заложил основы для облегченных исследований и научных публикаций, которые положили начало движению Возрождения. Важность этого нельзя недооценивать для истории и развития Европы и мира в целом.

Источник: Tentotwo / Wikimedia Commons

Печатный станок разрушил централизованный контроль и цензуру публикуемых материалов и позволил новым идеям буквально «распространяться со скоростью лесного пожара» невиданным ранее образом.

Это также привело к развитию новых профессий и профессий: от печатников до ремесленников до корректуры и, возможно, графического дизайна, и многие другие профессии стали совершенно новыми. Профессии, которые существуют до наших дней.

Современный мир был бы совсем другим без Гутенберга и его печатного станка.

.

10 самых дорогих материалов на Земле

Задумывались ли вы, какие десять самых дорогих материалов на Земле? Мы прочесали Интернет, чтобы ответить на этот самый вопрос, как могли. Заранее просим вашего прощения, если мы что-то упустили, в конце концов, мы всего лишь люди.

Следующий список приведен в порядке легко найденных цен за грамм. В некоторых случаях цены за грамм рассчитывались исходя из текущих рыночных цен за карат. Другие поступают из источников современных материалов, которые действительно очень трудно производить.Некоторые из этих дорогих материалов являются результатом труда человека и высоких технологий, а другие можно найти в природе.

Итак, без лишних слов, давайте перейдем к этому, не так ли? Возможно, вы хотели бы подумать о некоторых материалах, прежде чем прокручивать страницу вниз? Подсказка, золото не входит в их число.

1. Антивещество

Стоимость за грамм: От 62,5 до 100 триллионов долларов

Антивещество — безусловно, самый дорогой материал на Земле. Хотя когда-либо производилось только очень небольшое количество, в настоящее время нет возможности его хранить.Чтобы даже мечтать о том, чтобы «сделать это», требуются высокотехнологичные технологии, которые можно найти в таких местах, как ЦЕРН. Сегодня грамм антивещества продается примерно за 80 триллионов.

2. Эндоэдральные фуллерены

Стоимость за грамм: 160 миллионов долларов

Эндоэдральные фуллерены — это нормальные фуллерены с дополнительными атомами, ионами или кластерами внутри внутренних сфер. Самый первый комплекс лантана был создан в 1985 году. По сути, он представляет собой клетку из атомов углерода с атомом азота, заключенным внутри.У него могут быть приложения для высокоточных атомных часов.

В настоящее время существует две разновидности: эндоэдральные металлофуллерены и фуллерены, легированные неметаллами.

3. Калифорний

Стоимость за грамм: От 10 до 27 миллионов долларов (от 10 до 27 долларов за микрограмм)

Ученые создают калифорний, бомбардируя кюрий альфа-частицами. Эта реакция создает радиоактивный химический элемент с атомным номером 98. В настоящее время известно десять известных изотопов.

Может помочь в лечении определенных форм рака, обнаруживая золото и серебро в рудах, а также остаточную нефть в почти истощенных резервуарах. Он может быть создан только человеком на Земле, но предполагается, что он будет создан при сверхновых. Неудивительно, что он стоит столько денег!

4. Бриллианты

Стоимость за грамм: от 55 000 до 108 000 долларов (идеальный, круглый, цвет D и чистота IF, 5 карат)

Природные бриллианты издавна ценились за их красоту и исключительную твердость.Фактически, это самое твердое вещество, известное на Земле, с оценкой 10 по шкале Мооса.

Эти белые камни выкованы в самых глубинах земной коры и верхней мантии и, как таковые, испытывали сильные температуры и давление. Их твердость дает им множество промышленных применений, но используются синтетические, а не натуральные алмазы. Искусственные эквиваленты также намного дешевле купить. Бижутерия с бриллиантами — одна из самых популярных вещей среди людей.

Источник: Марио Сарто / Wikimedia Commons

5.Тритий

Стоимость за грамм: 30 000 фунтов стерлингов

Тритий выковывается в сердцах ядерных реакторов путем облучения металлического лития или литийсодержащих керамических камешков. Это также один из самых дорогих материалов на Земле. Это сверхтяжелый водород. Тритий также является ключевым компонентом, используемым в качестве топлива для некоторых видов ядерного оружия. Обычно он используется для «свечения в темноте» таких вещей, как стрелки часов.

Не бойтесь, бета-лучи, которые он производит, очень слабые и не могут проникнуть через кожу человека.При проглатывании тритий также имеет очень низкий риск для здоровья, хотя вам, вероятно, стоит переосмыслить свою жизнь, если вы имеете привычку есть его.

6. Тааффеитовый камень

Стоимость за грамм: 20 000 долларов

Тааффеит — невероятно редкий драгоценный камень, который только недавно стал желанным для коллекционеров. Он имеет цветовой диапазон от красного до фиолетового, и считается, что существует менее десяти красных. Основной источник этих драгоценных камней находится в Танзании.

По-видимому, этот драгоценный камень настолько редок, что все обнаруженные могли бы заполнить полчашки.

Источник: DonGuennie (G-Empire The World Of Gems) / Wikimedia Commons

7. Soliris

Стоимость за грамм: $ 13 880

Солирис считается самым дорогим лекарством в мире. Он используется для лечения редких, опасных для жизни заболеваний, атипического гемолитико-уремического синдрома или аГУС. Это изнурительное заболевание атакует красные кровяные тельца и довольно неприятно.

Невероятно, но годовое лечение в Великобритании обойдется примерно в 340 200 фунтов стерлингов (около 450 000 долларов). Флакон на 300 мг стоит около 3150 фунтов стерлингов (4160 долларов США), что дает нам 10 500 фунтов стерлингов за грамм, указанные выше, что делает его одной из самых ценных вещей на Земле.

8. Грандидиерит

Стоимость за грамм: Более низкое качество около 10 000 долл. США

Далее, грандидиерит — очень редкий минерал и драгоценный камень. Если вам интересно, это боросиликат Mg-Al, который можно найти в метаморфических и плутонических породах.

Впервые он был обнаружен в 1902 году в южной части Мадагаскара французским исследователем Альфредом Грандидье. Он нашел это, изучая естественную историю Мадагаскара.

Источник: Wikimedia Commons

9. Painite

Стоимость за грамм: от 9000 до 300000 долларов

Котировочные цены варьируются от 9000 до 300000 долларов, при этом 9K является наиболее часто цитируемым значением. Известно, что пейнит труднее всего обнаружить из всех редчайших минералов в мире.Впервые он был обнаружен в Бирме в 1950 году британским торговцем драгоценностями Артуром К. Д. Пейном.

В районе Могок в Мьянме были сделаны недавние открытия, которые могут принести еще больше этих прекрасных камней в будущем. Независимо от цены, они пользуются большим спросом.

Источник: Роб Лавински / Wikimedia Commons

10. Плутоний

Стоимость за грамм: Около 6000 долларов

Последним, но не менее значимым в нашем списке самых дорогих материалов на Земле является плутоний.В основном вы можете найти его в сердцевинах ядерных реакторов, но также можно найти его для питания спутников, которые нуждаются в длительном энергоснабжении. Его получают в результате ядерного распада урана, но его можно найти, хотя и редко, в естественных условиях. На их долю приходится около одной трети энергии ядерного деления,

Эту форму энергии можно использовать для космических путешествий. Например, зонд «Вояджер-1» оснащен платиновыми батареями, которые не выходят из строя и по сей день и рассчитаны на то, чтобы продолжать питать зонд до 2025 года.

Посмотрите это видео:

Финал word

Итак, десять самых дорогих материалов на Земле на сегодняшний день.Очевидно, что цены, вероятно, будут меняться с течением времени, поскольку будут найдены новые ресурсы или со временем изменятся затраты на производство. В большинстве случаев, особенно на вещества искусственного происхождения, официальные цены очень трудно «прибить». Ясно, что цена на антивещество в ближайшее время не изменится.

Какой драгоценный материал вам больше всего нравится? Пожалуйста, оставляйте комментарии ниже.

Если вы хотите прочитать похожий контент, обязательно загляните в наш блог! Не забудьте поделиться им в социальных сетях и подписаться на нас в Twitter и Facebook!

Через: RicketyRocket, SomeInterestingFacts, BusinessInsider, TheRichest

.

Просмотрите следующие области принятия решений и выберите три наиболее важных для вас в данный момент. Объясните почему в 8-10 предложениях.

: 4

:

2011 2012

ПРОСЛУШИВАНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вы услышите шесть разных динамиков.Сопоставьте выступающие (1–6) с предложениями A – G. Используйте каждое предложение только один раз. Есть одно дополнительное предложение, которое вам не нужно использовать. Запишите свои ответы в таблицу.

A Купил то, что мне не подошло.

B Купил то же, что и моя родственница.

C Я пожалел чей-то совет.

D Мне пришлось пойти по магазинам с членом семьи.

E Я никогда не мог найти ничего подходящего.

F Надо было прочитать инструкцию.

G Совершил ненужную покупку.

динамик

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вы услышите, как женщина говорит о большом торговом центре.Для утверждений 1-7 определите, является ли каждое утверждение истинным, ложным. или Не указано. Обведите выбранный вами ответ.

1. Скалистые горы часто называют воротами на север.

A Верно B Неверно C Не указано

2. WestEd Mall примерно такого же размера, как 48 городских кварталов.

A Верно B Неверно C Не указано

3. Торгово-развлекательный комплекс находится за городом.

A Верно B Неверно C Не указано

4. У торгового центра много посетителей на Рождество и День Благодарения.

A Верно B Неверно C Не указано

5. Для посетителей с VIP-номером действуют скидки.

A Верно B Неверно C Не указано

6. Ян предлагает подросткам поиграть в мини-гольф.

A Верно B Неверно C Не указано

7. Температура воды в парке 20 градусов.

A Верно B Неверно C Не указано

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Вы услышите, как люди говорят о способах экономии денег. Для утверждений 1-7 выберите A, B или C, чтобы правильно завершить каждое утверждение.Обведите выбранный вами ответ.

1 Основная цель совета спикеров —

A, чтобы показать, как можно достичь двух вещей одновременно.

B, чтобы исправить образ мышления людей.

C, чтобы показать, насколько одно важнее другого.

2 По поводу автомобилей докладчик говорит, что они

А слишком дороги для семьи.

B необходимо содержать в хорошем состоянии.

C часто не так практичны, как общественный транспорт.

3 Спикер считает, что

Резервный режим потребляет слишком много энергии.

B старших поколений потратили впустую больше.

Экологические преимущества

C обходятся дорого.

4 Спикер критикует британские супермаркеты, потому что

А овощи часто бывают невысокого качества.

B они иногда побуждают людей покупать слишком много.

C слишком много упаковки.

5 По мнению выступающих, компании по производству дешевой одежды таковы, что они

A должен быть более открытым с покупателями.

B не такие этичные, как дорогие.

C дают потребителю более достоверную информацию, чем дорогие.

6 Спикер рекомендует семьям проводить отпуск в Великобритании, потому что

Дешевые полеты за границу наносят вред окружающей среде.

B Британские курорты зачастую дешевле зарубежных.

C Приятно провести отпуск в Великобритании.

7 Спикер хотел бы, чтобы люди изменили отношение к этому

Экономить деньги не так-то просто.

B люди, которые экономят деньги, не щедры.

C трата денег вредит окружающей среде.

ЧТЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Вы собираетесь прочитать рецензию на книгу. Выберите наиболее подходящий заголовок из списка A – I для каждой части (1-7) обзора. Есть один дополнительный заголовок, который вам не нужно использовать. В начале есть пример.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вы читаете статью о кулинарии. Для вопросов 8–14 выберите ответ A, B, C или D, который, по вашему мнению, лучше всего подходит в соответствии с текстом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ПИСЬМО

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Некоторые говорят, что музеи — скучное место.Вы согласны или не согласны с этой точкой зрения? Почему? Подтвердите свое мнение уважительными причинами. Напишите 200-250 слов.

______________________________________________________________________________________________

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Вы знаете, что такое синквейн? Синквейн — это стихотворение, состоящее из пяти строк. Выберите любое слово, связанное со школами, и напишите синквейн по следующим правилам:

Ø Заголовок (обычно существительное).

Ø Описание (обычно два прилагательных).

Ø Действия (здесь используются 3 формы).

Ø Чувства (некоторая фраза, состоящая из четырех слов).

Ø Повторение основной точки (одно слово).

Посмотрите на эти примеры и попробуйте:

Хэллоуин

черный оранжевый

пугающий шокирующий забавный

До смерти боюсь!

Развлечения

Друиды

таинственный древний

поет очаровательная добыча

Источник других слов мудрости.

Гармония

_____________________________________________________________

ГОВОРИТ

Студент 1

Просмотрите следующие области принятия решений и выберите три, которые наиболее важны для вас в данный момент. Объясните почему в 8-10 предложениях.

Санитарное просвещение

Карьерный вид

Политика денег

Друзья стиля жизни

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Ваш партнер должен говорить о том, кто / что влияет на его / ее решения. Внимательно слушайте и задайте вопрос, чтобы узнать подробности.

ГОВОРИТ

Студент 2

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Ваш партнер должен говорить о наиболее важных для него сферах принятия решений.Он / она должен выбрать три области из восьми предложенных. Внимательно слушайте и задайте ему вопрос, чтобы узнать подробности.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Скажите, хорошо ли вы принимаете решения и кто / что влияет на ваши решения (8-10 предложений).

---

---

: 2016-12-18; : 2239 | |

---

:



:

:

© 2015-2020 лекции.org — -.

Нужна ли подушка под ленточный фундамент и какой толщины

Подушка под ленточный фундамент представляет собой слой определенной толщины из песка, гравия или щебня, предназначенный для равномерного   распределения весовой нагрузки строительного сооружения на грунт. Еще не так давно нормативная документация и техническая специальная литература по строительству однозначно требовали наличия подушки под ленточным фундаментом любого строения.

Однако развитие современных технологий монолитного строительства и применение химических добавок,  повышающих влагостойкость бетона, создали предпосылки для пересмотра концепции обязательности  подсыпки материалов под бетонное основание строительной конструкции.

Содержание статьи

Подушка под фундамент – традиции и реалии

Подушки из песка, гравия и щебня стали востребованы при строительстве так называемых «панельных» домов. Размах жилищного строительства в СССР во второй половине 20-го века требовал применения унифицированных строительных элементов, в число  которых вошли  железобетонные блоки ФБС  ГОСТ 13579-78 «Блоки бетонные для стен подвалов. Технические условия». Из  блоков  ФБС формировались  массивные сборные ленточные фундаменты, которые служили опорой многоэтажным постройкам. При их заложении необходимо было сделать подложку из непучинистых материалов типа песка крупной фракции или щебня мелкой фракции, предназначенную для выполнения двух важнейших функций:

1. Сглаживания  всех неровностей грунта для обеспечения равномерного прилегания плоскости подошвы фундамента к грунту.Тем самым строители добивались равномерного распределения  весовой нагрузки от многоэтажки по всей поверхности основного грунта;
2. Защиты  основания фундаментной конструкции от капиллярного поднятия грунтовой влаги. Через песчаную прослойку грунтовая влага способна подняться капиллярным путем лишь на высоту 30 см.

Равномерность распределения весовой нагрузки обеспечивается слоем песка толщиной от 5 до 15 см, для отсечения капиллярной влаги достаточно слоя в 30 см. Здание, опирающееся на сборный фундамент из ФБС с песчаной или песчано-щебеночной подложкой, отличается высокой стабильностью, надежностью и минимальной усадкой.

Развитие индивидуального строительства домов малой этажности на ленточных монолитных фундаментах  в корне поменяло роль традиционной подушки под опорное основание коттеджа или двухэтажного дома.  В частности, при заливке монолитной ленты жидкий бетон сам заполняет неровности грунта, ликвидируя пустоты в грунте, тем самым способствуя равномерному распределению весовой нагрузки без участия песчаной подсыпки.

Другим доводом, указывающим на потребность в пересмотре сложившейся концепции обязательного применения подложек для ленточных фундаментов, служит использование специальных химических добавок, повышающих влагостойкость бетона. В этом случае также ставится под сомнение необходимость обустройства песчаной подушки для защиты от капиллярной влаги.

Безоглядное стремление «сделать, как всегда делали» в отношении песчаной подушки под ленточный фундамент может даже навредить по следующим причинам:

1. Песок, окруженный более плотными грунтами с низкой водопроницаемостью типа глины или суглинков, будет способствовать скоплению в нем (то есть, в составе подушки под фундаментом) осадочной влаги. Происходит переувлажнение грунта под подошвой фундамента, приводящее к снижению несущей способности всей фундаментной конструкции. Для отвода скапливающейся воды будет нужна дренажная система, существенно влияющая на расходы по строительству или текущему ремонту жилого дома.
2. Песок не препятствует прохождению через подушку грунтовой влаги в парообразном состоянии. После прохождения через подушку, пар конденсируется на фундаменте, провоцируя коррозионные процессы. Песчаная подложка оказывается совершенно не нужной, поскольку без гидроизоляции в этом случае не обойтись.

Когда необходима закладка подложки под фундамент?

Принятие решения о создании подложки под ленточный фундамент должно исходить из правильно выполненной оценки внешних условий  применительно к конструкции самого фундамента.

Конструктивно ленточный фундамент представлен двумя типами исполнения:

• Сборный фундамент, собираемый из типовых бетонных блоков заводского исполнения;
• Монолитный фундамент, заливаемый непосредственно на строительной площадке в  подготовленную опалубку.

По глубине заложения ленточный фундамент подразделяют на два вида:

• Заглубленный ниже глубины промерзания грунта;
• Мелкозаглубленный ленточный фундамент (МЗЛФ).

К основным внешним факторам, подлежащим анализу, относятся:

• Состав почвы;
• Характеристики грунтов;
• Климатические условия.

Ведомственные строительные нормы ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах» определили, что применением подушки из непучинистых материалов удается добиться двойного эффекта:

1. Происходит частичная замена пучинистого грунта на непучинистый (п.3.2 и 3.3 ВСН 29-85), позволяющая уменьшить перемещения фундамента при промерзании и/или оттаивании грунта. Тем самым подушка рассматривается как средство по предотвращению морозного пучения почвы под подошвой фундамента.
2. Уменьшается неравномерность деформаций опоры здания.

Отсюда следует вывод, что для грунтов непучинистого типа песчаная подушка под ленточный фундамент не нужна, если рассматривать вопрос исключительно с позиции противодействия процессам морозного пучения. Такой односторонний подход может войти в противоречие с требованиями свода правил СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов и сооружений», которые в п.п. 8.7 и 8.8 при определении, на каких грунтах устанавливаются сборные блочные  или монолитные типы мелкозаглубленных  и незаглубленных ленточных  фундаментов, однозначно устанавливают  необходимость обустройства под бетонными блоками подушки из непучинистых материалов. Однозначно можно сказать, что для заглубленных ниже глубины промерзания ленточных фундаментов, устройство песчаной подушки требуется только для конструкции из фундаментных блоков, для монолитного фундамента такая подушка не играет никакой роли.

В случае монолитного МЗЛФ на непучинистых грунтах подсыпку также можно не делать, поскольку песок в данной ситуации никакой работы не выполняет – бетонная заливка ленты выровняет все поверхностные дефекты.

Подводя итоги можно сказать, что:

• Для фундаментов, заложенных ниже расчетной глубины промерзания, песчаная подушка нужна только для конструкции из сборных блоков, для монолитного основания такая подушка не требуется.
• Для мелкозаглубленного фундамента подушка требуется только для пучинистых грунтов, независимо от технологии, либо для фундамента из сборных блоков, независимо от типа грунтов.
• Для незаглубленного фундамента однозначно требуется подушка из непучинистых материалов, хотя бы потому что нужно заменить плодородный слой под основанием.

Также стоит обратить внимание на тот факт что, независимо от технологии строительства фундамента (блоки или монолит) и глубины его заложения, может потребоваться замена грунта с недостаточной несущей способностью под основанием дома. Несущая способность определяется только после проведения геологии на участке строительства и расчетов.

Разновидности  фундаментных подложек

В п. 3.3 ВСН 29-85 указаны материалы, которые допускается использовать для обустройства подушки:

• Песок крупной или средней фракции;
• Мелкий щебень;
• Котельный шлак

и другие непучинистые грунты с показателем дисперсности Д меньше 1,0. На практике используются песчаная, песчано-гравийная  или песчано-щебневая подушки, имеющие менее пучинистый характер, чем родной грунт на строительной площадке. Чтобы правильно определиться со структурой противопучинистой подложки,  необходимо учитывать физические свойства материалов.

Категорически недопустимо обустройство подушек из глины! Глина препятствует просачиванию воды к подошве основания строения, провоцируя морозное вспучивание грунта в зимнее время.

Для песчаных подложек наиболее подходящим считается гравелистый песок  крупной фракции или речной чистый песок средней фракции. Для подушки под  основание дома не рекомендуются легкие и тонкие фракции песчаных материалов, имеющие ухудшенные показатели сопротивления сжатию. При их использовании возможны значительные усадки.

При выборе толщины песчаной подушки руководствуются данными из таблицы 5 раздела 4 ВСН 29-85, рекомендующими максимальное отношение толщины подушки к ширине фундамента равным 3 к 1. То есть песчаная подложка может быть засыпана толщиной втрое больше, чем ширина фундамента. Обычно толщина подсыпки составляет минимум 20-30 см из расчета защиты от капиллярного подъема влаги в песке.

В соответствии с п. 3.4 ВСН 29-85 песчаный материал подушки необходимо уберечь от заиливания окружающим грунтом, для чего строителям предписывается сделать защиту из геотекстиля или полимерных материалов, препятствующую смешиванию грунта с песком.

Для слабонесущих грунтов  можно сделать подушки песчано-гравийные или только гравийные в соответствии с рекомендациями п. 8.7 СП 50-101-2004. Подушка из щебня требует хорошего трамбования.

Относительно применения щебня в подушках специалисты считают, что его правильно использовать в качестве уплотняющего материала в составе песчано-щебневой системы. Острые края щебня фракции 20-40 мм при уплотнении вбиваются плотным слоем в основном грунте под песчаной подложкой, тем самым  придают дополнительное упрочнение и стабильное положение основанию здания.

Уплотнять подушку лучше всего с помощью специальных ударных или вибрационных машин.

Индивидуальный грамотный подход к засыпке подушек под ленточными фундаментами позволяет существенно сэкономить при строительстве  жилых домов без ущерба в прочности и надежности строения.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Читайте также

Подушка под ленточный фундамент (на глине и других грунтах): нужна ли песчаная, какую выбрать

Фундамент здания – это важнейшая часть конструкции. От его качества и надежности зависят характеристики постройки.

Необходимо при возведении фундамента строго придерживаться технологии, иначе он быстро начнет разрушаться, что повлечет деформирующие процессы в стенах и перекрытиях.

Профессиональные строители при обустройстве ленточного фундамента на дно траншеи насыпают песочную или щебневую подушку.

Нужна ли?

Некоторые частные застройщики, для которых важна экономичность строительства, считают, что подушку под фундамент укладывать не обязательно. Они полагают, что если дом строится на плотном грунте, можно обойтись без нее.

На самом деле она является обязательным элементом ленточного фундамента, т.к.:

1. Обеспечивает равномерное распределение воздействия от постройки почве.
2. Предотвращает проседание фундамента.
3. Выступает дополнительным барьером между основанием здания и грунтовыми водами.

Нужна ли песчаная подушка под, к примеру, ленточный фундамент на глине? Песчаная или щебневая подушка нужна при строительстве любого объекта, независимо от:

• качества грунта,
• габаритов постройки,
• глубины фундамента,
• других факторов.

Она обеспечивает устойчивость и прочность основанию. При этом защищает его от влаги и компенсирует подвижки грунта, сохраняя основу здания неподвижной.

Виды

Обычно подушку обустраивают из песка. При выравнивании дна траншеи тоже используется песок, но это не подушка, а просто вспомогательный слой в 2-3 сантиметра. Кроме песка при насыпи используется щебень или бетонный раствор.

Песчаные подушки наиболее экономичны. Их применяют при бюджетном строительстве небольших зданий. Закупать нужно крупнозернистый песок, иначе подоснова получится не достаточно жесткой.

Насыпать песок необходимо послойно, тщательно утрамбовывая каждый слой 10 см с применением воды. Песчаные насыпи делают высотой от 20 до 40 см. Поверхность должна быть идеально выровнена.

Под дом на слабом грунте подушка из одного песка может оказаться неэффективной. К нему добавляют щебень, который делает основу устойчивой к усадкам.

Смешанное основание крепче, выносливее, лучше защищает от влаги. При строительстве частных коттеджей рекомендуется применять такие комбинированные подушки.

Щебень с песком можно смешать. Но лучше насыпать материалы послойно – сначала слой песка, потом щебня. Слои должны быть до 20 см. Засыпанный песок необходимо тщательно утрамбовать и выровнять. После насыпи щебня по нему нужно пройтись и тоже выровнять, проверить, не образовались ли пустоты.

Подушка может состоять только из щебня. Используется гравийная или гранитная его разновидность. Обычно закупают гравий, так как он дешевле и удобнее в применении. Щебневая устойчивее песчаной. Она меньше впитывает воду, у нее боле длительный эксплуатационный срок. Применяется при строительстве двух и трехэтажных коттеджей.

Существует еще вариант из бетона. На самом деле бетонная подоснова – это дополнительный элемент фундамента. Она устанавливается сверху на достаточно высокую песчаную подушку (до 50 см). Бетонка представляет собой тонкий монолитный армированный слой бетона, на который надстраивается основная часть фундамента – опалубка, арматурный каркас, заливка бетоном.

Другой вариант – вместо наливного слоя бетона укладываются готовые бетонные плиты. Бетонная подоснова довольно затратная. Применяется в малоэтажном строительстве редко. Но в некоторых случаях становится единственным способом обустройства основания.

Например, применяя подушку из бетона можно построить большой массивный дом на участке с проблемным грунтом.

Материалы

К материалам для обустройства насыпи под фундамент предъявляются особые требования. Они должны быть:

• долговечные,
• влагостойкие,
• морозостойкие,
• недорогие.

Песок

Песок должен быть крупнодисперсным. Чем крупнее крупинки, тем выше качество подосновы. Крупный песок легче трамбуется и выравнивается, а подушка из него обладает высоким сопротивлением нагрузкам.

В песке не должно быть никаких примесей. Они опасны тем, что могут кардинально изменить свойства подушки. Особенно вредны примеси глины.

Глина впитывает влагу. Она делает подушку слишком подвижной и слабой. Глинистая подоснова не сможет выполнять свои функции, фундамент быстро «поплывет» и выйдет из строя.

Гравий

Обычно для подсыпки применяют щебень фракции в 40 мм. Он хорошо трамбуется, устойчив к низким температурам, прочность его М1200. Такой материал абсолютно безопасен, и может использоваться при строительстве жилых зданий. Для экономии средств допускается применение вторичного щебня, получаемого путем дробления отработанного бетона.

Специалисты рекомендуют насыпать гранит. Это не самый дешевый вариант щебня, но он обладает отличными характеристиками. Подушка из него станет долговечной надежной опорой для дома.

Что выбрать — песчаную или из щебня?

Песок дешевле щебня. Он подходит для сооружения подушки под небольшие постройки или под дома, возводимые на плотном грунте. Щебень дороже, но выносливее. Щебневая основа надежнее. Чтобы удешевить применение щебня, его комбинируют с песком.

Технология выполнения работ

Независимо от выбранного материала, насыпать подушку следует строго по технологии:

Песочная

Выполняется по такой схеме:

1. Дно траншеи, выкопанной под ленточный фундамент выровнять и утрамбовать.
2. Если грунт пылеватый или глинистый, нужно снять небольшой слой и заменить более прочной подсыпкой, после этого выровнять и утрамбовать.
3. На дно укладывается листовой гидроизоляционный материал, который защитит материалы от грунтовой влаги и предотвратит смешивание песка с грунтом.
4. Для большей прочности основания нижний слой нужно выложить бутом (можно в 2 слоя).
5. Сверху насыпается песок (по мере подсыпки его нужно смачивать водой и утрамбовывать).
6. Поверхность песчаной подушки выровнять при помощи площадочного вибратора или катка.
7. Сверху на подушку устанавливается опалубка для ленты фундамента.

Высота песчаной насыпи зависит от характеристик грунта и особенностей будущей постройки. Делать ее больше 30 см в большинстве случаев нецелесообразно – будет утрачена устойчивость.

Самый простой способ – высчитать по ширине ленты, которая будет заливаться после устройства подушки. Высота подушки должна быть в три раза больше ширины ленты. Ширина подосновы – примерно на 30 см больше ширины ленты.

Щебневая

Под щебень обычно насыпают песок. Начинается процесс как при укладке простой песчаной подушки. Но с меньшей высотой песчаной насыпи (10-15 см).

После того, как песок будет утрамбован, на него сверху насыпается щебень. Высота щебневого слоя должна быть до 20 см. По ширине щебневый слой соответствует песчаному.

Нередко применяются и другие варианты песчано-щебневой подсыпки. Например, материалы можно смешать и насыпать единым слоем.

Можно сделать три слоя:

• песок,
• щебень,
• песок.

Бетонная

Применение бетонной подушки предполагает выравнивание и утрамбовку дна траншеи, как и при использовании сыпучих материалов. Потом укладывается гидроизоляция, и сверху насыпается высокая песчаная подушка. Другой вариант – вместо песка насыпать 10-15 см щебня.

Сверху устанавливается опалубка под бетонную подошву высотой в 10-15 см. Ее армируют и заливают бетоном. Вместо заливки можно использовать готовые бетонные плиты.

Параметры высоты и толщины, гидроизоляционный слой

Высота должна быть в три раза больше ширины ленты. Но при работах на слабых пучинистых грунтах подоснову нужно делать выше, иногда до 80 см. Поскольку высота одного слоя не должна быть больше 30 см, то в случаях, когда нужна высокая подсыпка, следует применить несколько чередующихся слоев. Нижним слоем насыпается песок.

Ширина подушки должна быть на 30 см больше ширины ленты. Грамотно обустроенная подсыпка выступает под лентой на 15 см с каждой стороны. Запас нужен для устойчивости фундамента и удобства работы по его заливке.

Подушку вместе с лентой фундамента нужно защитить от воздействия грунтовой влаги. На участках с влажным грунтом и высоким залеганием подземных течений гидроизоляционной подкладки под основание может оказаться недостаточно.

Для максимальной защиты котлован еще до укладки подушки по всему периметру выстилается рулонной гидроизоляцией. Она кладется на дно, прижимается к стенкам траншеи, и выводится на поверхность земли.

Заключение

Фундамент удерживает конструкцию здания, передавая нагрузку от него грунту. Он в процессе эксплуатации выдерживает сильное давление и испытывает воздействие:

• влаги,
• пучинистости,
• подвижек почвы,
• перепады температуры.

Любые разрушительные процессы в фундаменте необратимы. Они приводят к разрушению всего здания. Поэтому важно при сооружении фундамента соблюдать строительные правила и нормативы.

Подушка под него должна быть обустроена обязательно. Материал и параметры подосновы выбирают для каждой постройки индивидуально.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

Подушка под ленточный фундамент: нужна ли подсыпка и как правильно её сделать

Конструкция ленточного фундамента экономична и проста.

В большинстве случаев он образует опору для наружных и внутренних несущих стен, являясь их продолжением в нижней части и опираясь на грунт.

Для уменьшения нагрузок, создаваемых процессами пучения и прочими факторами, между лентой и дном траншеи создают слой песчано-гравийной подсыпки, играющий роль демпфирующей и дренажной прокладки.

Функции песчаной подушки важны, но полного понимания ее роли в строении ленточного фундамента у большинства неподготовленных людей нет.

При самостоятельном строительстве никаких неясных вопросов быть не должно, поэтому о строении и функциях слоя песчаной засыпки следует поговорить особо.

Содержание статьи

Что представляет собой подушка под ленточный фундамент?

Подушка — это уплотненный слой песчаной или песчано-гравийной подсыпки, образующий ровную и горизонтальную площадку для размещения бетонной ленты.

Она выполняет несколько важных функций:

• Выравнивание опорной линии.
• Компенсация нагрузок пучения, создаваемых грунтовыми слоями.
• Замещение проблемных грунтов, непосредственно соприкасающихся с лентой, на более устойчивые и стабильные слои.
• Отсечка бетонной ленты от воздействия влаги, предотвращение капиллярного впитывания воды.

Слой отсыпки, более рыхлой по сравнению с окружающим грунтом, позволяет дренировать траншею путем сбора влаги на дне и отвода по системе дренажных труб в специальный колодец.

Кроме того, даже относительно тонкий слой песка способен эффективно компенсировать нагрузки пучения, что особенно заметно на мелкозаглубленных типах ленты.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Параллельно с этим происходит замещение грунтовых слоев, способных запереть грунтовую влагу вокруг бетонного основания, что вызовет впитывание и разрушение материала при замерзании воды.

Нужна ли она

Несмотря на важную и ответственную роль песчаной подушки, нередко звучат доводы против ее использования.

Аргументы, которые приводят противники подсыпки, звучат следующим образом:

• Как бы тщательно ни трамбовался слой песка, некоторая осадка будет присутствовать в любом случае. Чем толще подушка, тем сильнее осадка, которая создает существенную опасность для ленты из-за своей неравномерности. Из-за этого толщину подсыпки ограничивают — она не должна быть больше, чем трехкратная ширина ленты.
• Слой песка, засыпанный в траншею, выкопанную в глинистом грунте, станет аккумулятором для влаги. Глина не выпустит ее из углубления, поэтому необходима качественная дренажная система.
• Слой подушки приходится учитывать при траншеи или котлована, что увеличивает объемы земляных работ и количество вынутого грунта.

Специалисты, имеющие многолетнюю практику, единодушны во мнении, что основной функцией подушки является выравнивание дна траншеи (или котлована). Образовать ровную и горизонтальную площадку одним только рытьем никогда не удается.

Все попытки в этом направлении оборачиваются значительной тратой времени без удовлетворительных результатов, поэтому подсыпка позволяет сократить время подготовки. В отношении ситуация обычно известна заранее, поскольку гидрогеологическая обстановка на участке анализируется в первую очередь.

Поэтому приоритетная задача подушки — образование ровной и горизонтальной опорной линии на нужном уровне высоты.

Остальные функции песчаной засыпки можно считать дополнительными, хотя и они имеют немалое значение и выполняются вполне эффективно.

Виды

Существует несколько вариантов конструкции подушки под ленту:

• Песчаная. Представляет собой слой песка определенной толщины, максимально уплотненный и горизонтальный. Распределяет нагрузку от веса ленты и постройки, обеспечивает отсечку от грунтовых вод, позволяет заменить неподходящий грунт на более стабильный и дешевый речной песок. Используется преимущественно для относительно легких построек, под тяжелые и массивные здания такая подушка не используется.
• Гравийная подушка. Используется слой гравия или щебня, позволяющий значительно увеличить вес постройки. В частном строительстве такой тип подушки используется достаточно широко, поскольку позволяет более плотно утрамбовать слой засыпки и обладает высокой несущей способностью для любых домов. В составе гравийной засыпки песок также присутствует, заполняя полости между более крупными элементами, что делает слой более плотным. Обычно присутствует 60% щебня и 40% песка.
• Бетонная стяжка (подбетонка). Представляет собой слой заливки из меньшей плотности. Наиболее прочный и надежный вариант подушки, обеспечивающий горизонталь и высокую несущую способность. Применяется для самых тяжелых построек, обходится в значительные суммы.

Выбор наиболее подходящего варианта обусловлен весом будущей постройки, особенностями грунта и прочими факторами. Он производится во время создания проекта, при расчетах фундамента.

Условия, при которых требуется подсыпка

Наличие подушки обязательно при создании ленточного фундамента. Слои грунта, расположенные под лентой, создают нагрузки, выталкивающие основание из траншеи. Подушка принимает на себя эти усилия и в значительной степени компенсирует их.

Дополнительным условием наличия подушки является возможность попадания в траншею грунтовых или дождевых вод. Слой засыпки способствует аккумулированию стоков на дне траншеи, где влага попадает в дренажные трубы и выводится в специальные колодцы или водоемы.

Необходимо учитывать, что песчаная подушка хотя бы минимальной толщины присутствует в любом случае.

Она выравнивает дно траншеи, позволяя получить горизонтальную и ровную плоскость без использования сложных и трудоемких технологических приемов.

Что выбрать, песок или щебень?

Выбор материала для засыпки обусловлен весом постройки. Чем она тяжелее, тем крупнее фракция засыпки должна быть использована. Песчаный слой имеет более заметную осадку, поэтому его чаще всего применяют для каркасных, деревянных домов, построек из ячеистых бетонов и т.д.

Используется чистый речной крупнозернистый песок, не имеющий посторонних (в особенности — органических) примесей или глинистых включений.

Слой щебня имеет большую упругость и несущую способность. Его проще и легче трамбовать, подушка получается более жесткая и надежная. Засыпку из гравия или щебня используют при строительстве домов большей этажности, из тяжелых и плотных материалов.

В чистом виде щебень не применяется, на практике используется ПГС (песчано-гравийная смесь) в соотношении 60% щебня к 40% песка, хотя в некоторых ситуациях объем песка может быть уменьшен или увеличен.

ВАЖНО!

Перед засыпкой щебня в любом случае делается промежуточный песчаный слой толщиной около 15-20 см. Это делается для выравнивания основания и создания компенсационного слоя, необходимого для приема нагрузок пучения.

Какая толщина должна быть для различных материалов

Толщина слоя засыпки, рекомендуемая при строительстве ленточного фундамента, зависит от внешних факторов. В расчет принимаются параметры постройки (вес, размеры) и свойства грунта (состав, уровень грунтовых вод, величина морозного пучения). Определение параметров подушки производится при , это сложная инженерная задача, доступная только подготовленным и грамотным специалистам.

При использовании песчаной засыпки, наиболее распространенная толщина слоя находится в диапазоне 25-60 см. Верхним пределом толщины слоя принята трехкратная ширина ленты, но до таких значений обычно никогда не доходит.

Материал укладывают послойно, по 20 см и тщательно уплотняют. Для увеличения плотности трамбовки подушку смачивают водой.

Подушка из щебня может состоять из разных видов материала:

• Известняковый.
• Гравийный.
• Гранитный щебень.

Наиболее востребованная фракция — 20-40 мм. Минимальная толщина слоя — 25 см. Укладывается на песчаный подготовительный слой 15-20 см, что необходимо учитывать при траншеи.

Песок увлажняется и тщательно трамбуется, после чего производится укладка щебня с увлажнением и трамбовкой.

Все работы выполняются с максимальной тщательностью.

Плотность слоя подсыпки согласно СНиП должна составлять не менее 1,6 т/м3, что требует использования строительной техники (или, как минимум, усердной работы ручной трамбовкой или катком).

Технология укладки

Рассмотрим порядок действий при создании подушки под ленточный фундамент. Для большей информативности следует обратиться к ленточному фундаменту под массивный двухэтажный коттедж из штучных материалов (кирпича).

Его вес достаточно велик, чтобы использовать гравийную подушку.

Необходимо выполнить следующие этапы работ:

Песчаная засыпка

Это самый нижний слой, обеспечивающий горизонталь и ровную поверхность. Он имеет толщину 15-20 см, засыпается и выравнивается по горизонтали. Производится тщательная трамбовка с поливом водой до появления максимальной плотности.

Распространенным методом контроля качества уплотнения песка является ходьба по поверхности засыпки — если следов не остается, работа выполнена качественно. Некоторые источники предлагают под песчаную засыпку укладывать слой бутового камня.

Рекомендация сомнительная, так как песок заполняет промежутки между крупными обломками и сложнее трамбуется, что впоследствии проявится в виде увеличенной осадки фундамента.

Засыпка щебня

Укладка материала производится послойно, минимальная толщина засыпки составляет 25 см. При укладке материал тщательно выравнивается по горизонтали и трамбуется с увлажнением и использованием строительной виброплиты.

Наличие песка в массе щебня позволяет получить более плотный слой, допускающий качественную трамбовку. Основная задача — постоянный контроль горизонтали поверхности слоя засыпки. Если не проверять состояние и уровень, то можно получить волнистый слой с заметным уклоном, что недопустимо.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Проверка производится строительным или лазерным уровнем с немедленным исправлением обнаруженных перекосов или неровностей.

Выравнивающий слой

После окончания укладки и трамбовки слоя ПГС производится повторная засыпка относительно тонкого (около 5 см) слоя песка. Он выполняет функции выравнивания и «запечатывает» поверхность слоя щебня, образуя плотную и гладкую поверхность для укладки геотекстиля.

Этот материал необходим для исключения утечек воды при подбетонки (если она планируется), либо при . Материал укладывается на уплотненный выравнивающий слой с заходом на стены траншеи, чтобы залитый бетон оказался в ложбине и вода из него не уходила в грунт.

При заливке основной ленты слой геотекстиля служит дополнительной защитой от утечек на случай, если порвет гидроизоляционную пленку.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как правильно сделать подушку под ленточный фундамент:

Заключение

Создание песчаной подушки под ленту является важным и необходимым этапом . Основной задачей является понимание смысла всех действий и соблюдение технологии строительства, результатом чего станет прочная и надежная опорная поверхность.

Необходимо выбирать качественный материал, экономия на создании элементов фундамента недопустима. Это позволит снизить осадку и создать надежное и стабильное основание.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Подушка под ленточный фундамент: толщина подсыпки, устройство

Эскиз с обозначением местонахождения песчаной подушки

Возведение каждого здания начинается с устройства фундамента. Его главная функция – создание прочной опоры и обеспечение поддержки здания во время всего периода эксплуатации. Для облегчения этапа заливки и придания основанию большей надежности, нужна песчаная подушка под ленточный фундамент. Ее задача − обеспечить ровную и устойчивую поверхность для устройства основания.

Функции подушки

До укладки железобетонных ленточных оснований или использования для этой цели железобетонных блоков, обычно нужна подсыпка из песка, щебня или гравия. Песчаная или гравийная подошва выполняет следующие функции:

• выравнивает траншею под заливку основания и сглаживает возможные неровности грунта;
• равномерно распределяет нагрузки от веса фундамента на нижние слои грунта;
• отсекает влагу и отводит грунтовые воды от основания, предотвращая вспучивание в холодное время года.

При наличии высокого уровня вод на строительном участке, перед тем как будет сделана подушка под ленточный фундамент, дно траншеи или котлована выкладывают геотекстилем. Слой этого материала предотвратит возможное заиливание песчаного слоя.

Основные параметры ленточного фундамента

Схема отображающая параметры ленточного основания

Основания ленточного типа устраивают по периметру будущих стен конструкции (как внешних, так и внутренних) на глубину разработки почвы.

Устройство такого типа основания предусматривает два основных параметра:

• ширина;
• глубина.

Существует следующее требование к ширине – она должна быть не меньше, чем толщина стены. Но, чаще всего, этого бывает мало для того чтобы на выходе получить площадь, обеспечивающую несущую способность фундамента. Можно увеличить ширину на всю высоту фундамента, но это экономически невыгодно.

Исходя из этого, для увеличения площади основания здания, часто устраивается расширение в его более заглубленной части. Таким образом, фундамент имеет трапециевидную форму. Это оптимальная форма сечения ленты основания для принятия нагрузок.

В этом случае, углы наклона боковых стен равны 30º и 45º, где первый показатель приведен для кирпичных фундаментов, а второй – для бетонных. Такая конструкция позволяет избежать опасных растягивающих или скалывающих напряжений на боковых гранях основания.

Более того, нижняя (расширенная) часть препятствует выдвижению основания из грунта и нейтрализует влияние касательных сил пучения в мороз. Устройство основания в виде трапеции позволяет значительно снизить расходы, сокращает объем бетонной смеси и арматуры. При этом такой фундамент характеризуется хорошими несущими способностями.

Устройство подушки и материалы

Необходимые материалы для обустройства подушки ленточного фундамента

Материалами, для подготовки подушки под фундамент ленточного типа могут быть:

• чистый песок крупной фракции, не содержащий глинистых примесей;
• галька;
• смесь щебня и песка;
• бетон и железобетон.

Если выполняется устройство подушки на слабых грунтах, то нужна подсыпка из песка и щебня или песчаной гравийной смеси в следующем соотношении: 40% песка крупной фракции и 60% щебня или песка. Такой вид оснований подходит для фундаментов одноэтажных небольших домов, то есть для относительно легких строений. Подушки такого типа не требуют увлажнения и послойной утрамбовки.

Отсыпка песчаной гравийной или щебеночной смеси дает меньшую усадку после укладки, в сравнении с подушками из песка. Однако при возведении конструкций большего веса, например кирпичных домов, этап утрамбовки является обязательным.

Устройство песчаной подушки

Схема устройства песчаной подушки

Подсыпка песка в подготовленную траншею выполняется послойно, толщина каждого слоя должна быть примерно 10− 20 см. Утрамбовка также выполняется послойно. Для равномерной утрамбовки используют площадочные вибраторы или катки. В индивидуальном строительстве обычно применяют подручные трамбовочные средства, например, обрезок бревна с импровизированной ручкой наверху.

Увлажнять или не увлажнять песок? Ответ на этот вопрос зависит от состояния грунта на строительном участке. Если грунт надежный, каждый слой перед утрамбовкой необходимо немного пролить водой. Это позволит хорошо уплотнить его перед тем, как будет выполнена отсыпка следующего слоя.

В случае наличия слабых грунтов, в траншею нужна подсыпка предварительно увлажненного песка. Кроме того, при увлажнении до укладки в траншею, из песка вымываются глинистые примеси.

Высота, толщина и гидроизоляция

Схематическое изображение песчаной подушки с размерами

При закладке подошвы под фундамент ленточного типа, общая высота в зависимости от грунта, может быть до 60 см. (ширина фундамента 3м). Для грунтов, подверженных сильному морозному пучению, этот показатель несколько выше, и составит 80см. Непосредственно ширина самой подушки, должна превосходить фундамент по обе стороны на 10 −15 см.

Также возможна бетонная подготовка для возведения ленточного фундамента. Выбор этого варианта имеет относительное преимущество и обуславливается характеристиками почв:

• забетонированная плоскость предоставляет возможность выполнить армирование каркасов или сеток с хорошими показателями жесткости;
• на такой поверхности легче выполнять опалубку и армирование в холодное время года.

После того, как определены размеры периметра будущего строения, проводится подсыпка песчаной подушки на 10 −15 см при ширине, превышающей основание фундамента на 30 и более сантиметров.

Далее выполняют бетонную подготовку из бетона низкой марки или цементного раствора.

Независимо от выбранного типа (песчаной подушки или бетонной подготовки), размеры готового фундамента должны в точности соответствовать проектным отметкам по горизонтали. То есть, на этапе рытья траншеи, принимаются в расчет размеры подушки и высота фундамента.

Еще одно преимущество укладки бетонного основания – возможность уменьшить защитный слой над армированным каркасом. Если подсыпка песка требует слоя в 5−7см, то при втором варианте его толщина уменьшается почти вдвое – до 3− 4см.

Кроме того, чем больше толщина засыпки под основание и пол подвального помещения, тем меньшее фундамент будет подвержен силам пучения. Отсыпка щебня, песка и гравия хорошо защитит фундамент и пол.

Ленточный тип основания с устроенной подушкой обязательно должен быть защищен от вредного влияния почвенных вод. Для этих целей могут применяться гидроизоляционные рулонные материалы. Они наклеиваются в один или два слоя. Верх фундамента также обрабатывается гидроизоляционными материалами, чтобы не допустить проникновения влаги из бетона.

Делать или не делать подсыпку?

Уплотнение песчаной подушки вручную

Несмотря на все аргументы, приведенные выше, бывают случаи, когда она абсолютно не нужна. Поэтому, следует перечислить случаи, когда отсыпка песка и формирование подушки, скорее навредят, чем помогут:

1. Если отсыпка песка выполняется в плотные почвы, например, глины или суглинки, то в сравнении с окружающими почвами, песок будет менее плотным заполнителем, который втянет всю воду в себя. Как следствие этого, подушка защитит от поднятия влаги к основе фундамента, но будет накапливать воду от атмосферных осадков. В результате, почва под основанием будет менее прочной, что снизит характеристики фундамента. Чтобы избежать такой ошибки, выполняется укладка дренажной системы для отвода дождевой и талой воды.
2. Влага в почве присутствует как в виде воды, так и в виде пара. Пар легко преодолевает песчаную преграду и приводит к конденсату влаги непосредственно на фундаменте. Для того чтобы не допустить образование конденсата, применяют влагостойкий бетон или выполняют гидроизоляцию.
3. Выравнивание грунта и равномерное распределение нагрузки по всей поверхности необходимы для сборных конструкций, например, из ФБС блоков. При их установке на неровную поверхность, под блоками образуются пустоты, которые могут располагаться в разных местах. В итоге после окончания работ и неравномерной усадки, возможны деформации. Поэтому отсыпка песчаной подушки под такое основание устранит перепады и равномерно распределит вес каждого элемента.

Подсыпка песка не нужна в случае заливки монолитной ленты. Пластичный бетон заполнит возможные перепады, и не допустит образования пустот. Монолитная конструкция будет передавать нагрузку, и распределять ее всей поверхностью.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента

Как правильно сделать подушку под ленточный фундамент: устройство и размеры, этапы работ.

Схема заливки монолитного фундамента.

Основными параметрами технологии устройства ленточного фундамента являются:

• Глубина. Эта величина зависит от веса здания, а также от границы промерзания грунта в данной местности.
• Ширина. Зависит от материала и ширины стен и должна быть как минимум равна. но лучше, если будет превышать на 10-15 см ширину стен.

После расчета размера необходимого фундамента следует определиться с размерами подушки под него. Основание выполняет несколько функций :

1. Выравнивает поверхность. на которую будет укладываться фундамент. В большей степени это важно в случае, если используются бетонные блоки. Под ними не остается пустот и на грунт они опираются всей поверхностью. В случае заливки ленточного фундамента. выравнивание имеет меньшее значение.
2. Обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт от фундамента.
3. Есть еще одна важная функция, которую выполняет подушка, это борьба с влагой в грунте и ее воздействием на всю конструкцию вследствие сезонных температурных изменений.

Обратите внимание! Если убрать пучинистый грунт и заменить его непучинистым. это существенно снизит воздействие на фундамент при замерзании воды в зимний период.

Простая деформация основания.

Грунт будет давить на боковые стенки фундамента, выталкивая его наверх, причем значения выталкивающей силы могут достигать 5 — 7 тонн на 1м² основания дома. Это особенно опасно для деревянных или каркасных зданий, имеющих небольшой собственный вес. Каменные строения, за счет своей массы, могут компенсировать боковые силы воздействия на фундамент.

Обезопаситься от пучения можно, если устроить подушку под фундамент, заменив пучинистый грунт не пучинистым. То же самое относится и к обратной засыпке – использование не расширяющегося грунта уменьшит действие касательных нагрузок.

Устройство и размеры подушки.

Усредненным значением толщины песчаной подушки принято считать значение в 60 см. Оно может варьироваться в ту или иную сторону в зависимости от типа грунта. Сильнопучинистые грунты могут потребовать увеличить это значение до 80 и более сантиметров. Часто можно встретить рекомендацию, что толщина подушки должна составлять 3 ширины фундамента.

Фундаментные подушки.

По ширине подушка должна выступать за габариты фундамента на 15 — 20 см в каждую сторону. В том случае, если планируется устройство подвала. то песчаная подушка должна быть устроена не только под фундаментом, но и под всей площадью дома.

Бетонный пол подвала подвержен тем же нагрузкам, а значит, его также надо защитить от воздействия грунта из-за температурных колебаний.

В том случае, если грунт сильнопучинистый. используется песчано-щебеночная подушка, в которой песок занимает 40% объема.

Для укладки необходимо применять заранее увлажненный песок, что улучшит утрамбовку. Увлажнять можно и после укладки песка в траншею, но делать это только в том случае, если грунт не склонен к размыванию.

Важно! Желательно использовать геотекстиль для предотвращения заиливания песка и его смешивания с грунтом.

Песок укладывается слоями 15-20 см с обязательной утрамбовкой, для чего используются катки или площадочные вибраторы. В крайнем случае, можно использовать обычное бревно с ручкой, но тогда толщину слоя придется уменьшить до 10 см и менее. Утрамбовка производится до плотности 1,6 т/м³. Проверить это просто. если, пройдясь по утрамбованному песку, не остается следов, то можно приступать к засыпке следующего слоя.

При использовании песчано-щебеночной смеси для построек из дерева или каркасно-сборных конструкций утрамбовкой можно пренебречь. Если же будет возводиться здание из кирпича и подобного материала, то утрамбовка должна осуществляться, но толщина может быть увеличена на несколько слоев.

Какой материал выбрать для подушки?

Песчаная подушка под фундамент.

Для использования в качестве подушки под фундамент используют разные материалы:

• Песок. Лучший вариант – использовать гравелистый песок средней или крупной фракции. В нем не должны содержаться пылевидные и глинистые примеси. Этим требованиям отвечает, например, речной песок .
• Щебень. Оптимальный размер фракции – 20-40 мм .

Повторим, наличие фракций глины в песке или использование для устройства подушки глины недопустимо .

Внимание! На слабых грунтах, с близким расположением почвенных вод, полезным будет монтаж дополнительной дренажной системы.

Этапы работ.

Виды и устройство подушки под фундамент.

• Устройство подушки фундамента
  • Подушка под ленточный фундамент из песка
  • Подушка из щебня
  • Подушка под фундамент бетонная

Формирование фундамента – это один из важных процессов при строительстве дома. Соблюдение всех требований при его укладке даст возможность постройке прослужить длительный срок без причинения своему хозяину различного рода проблем.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента.

Устройство фундамента на песчаной подушке.

Весомое значение при строительстве основы имеет подушка под фундамент. Благодаря ее правильной организации:

1. Нагрузка по всему периметру основы распределяется равномерно.
2. С ее помощью выравнивают дно под закладку.
3. Выполняется дренаж (отводятся талые и дождевые воды).
4. Не происходит промерзание нижнего участка сооружения.

Устройство подушки фундамента.

Прежде чем приступить к строительству, на очищенном и размеченном участке выкапывают траншеи для ленточной основы или котлован для монолитной. Удаляется весь сыпучий грунт и выравнивается дно траншеи. Затем формируют прослойку под фундамент из щебня. песка, гравия или бетона.

Подушка под ленточный фундамент из песка.

Схема устройства песчаной подушки.

Схема устройства песчаной подушки под ленточный фундамент.

Для создания прослойки песчаной под основание потребуется:

1. Песок с крупным или средним зерном без разных включений (особенно глинистых).
2. Геотекстиль или рубероид – послужит барьером от подземных вод.
3. Уровень, колышки и веревка.
4. Виброплита или самодельная трамбовка.

Перед началом устройства прослойки со дна траншеи удаляют весь сыпучий грунт. На ее дно укладывают геотекстиль или рубероид внахлест (10 см). Эти материалы предотвратят смешивание песка с грунтом. Также при засыпке важным моментом является соблюдение линии горизонта. Для этого с помощью колышков и веревки устанавливают нужный уровень.

Поверх уложенного материала насыпают песок.

Засыпку осуществляют небольшими порциями и смачивают водой.

Затем каждый слой уплотняют с использованием виброплиты. Утрамбовку проводят до того момента, пока на поверхности не будут оставаться следы. Каждый слой должен составлять высоту приблизительно в 10 см.

Формируя подушку фундамента. обычно ее высота находится в норме 20-30 см. Для расчета максимально допустимой высоты нужно ширину ленты увеличить втрое. Созданная прослойка должна напоминать в своем сечении трапецию. Самая узкая ее часть должна располагаться внизу (желателен угол наклона в 30 градусов).

Организация этого варианта прослойки под ленточный фундамент актуальна:

1. Если требуется выравнивание дна траншеи или котлована.
2. Если требуется провести замену грунта с сильным пучением на песок.

Подушка из щебня.

Для обустройства под ленточный фундамент подушки из щебня необходим следующий материал:

Подушка под фундамент разрез.

Устройство бутобетонного фундамента.

1. Песок речной с крупным зерном.
2. Щебень или гравий размером в 20-40 мм.

Формирование щебневой основы начинается с насыпи слоя песка. Его толщина составляет 10-15 см. Полученный слой обязательно смачивают и проводят процесс утрамбовки с использованием тех же приспособлений, что и в предыдущем варианте.

На уплотненный слой насыпают щебень толщиной около 20 см. В общей сложности высота щебня и песка должна составить 30-40 см. Щебень подвергают трамбовке. В итоге щебень должен строго лежать в горизонтальной плоскости. Ширина прослойки равна ширине планируемой ленты основы с добавлением на одну и вторую стороны по 15-20 см.

Такой несложный вариант основы под ленточный фундамент выдержит нагрузку от сооружения в несколько этажей.

Подушка под фундамент бетонная.

Этот вариант устройства является более дорогим, но и оправданным. При правильном формировании фундамент с подушкой из бетона станет прочной основой для будущего сооружения. Для ее строительства понадобится:

1. Бетон.
2. Щебень или гравий.
3. Доски.
4. Виброплита или самодельная трамбовка.
5. Прутья металлические.

Для начала на дно выровненной траншеи под ленточный фундамент укладывают щебень высотой в 10 см. Проводят его трамбовку при помощи самодельного устройства или виброплиты. Затем на щебневой подложке монтируется опалубка из досок. Ее высота должна равняться высоте будущей подушки (до 30 см). Ширину прослойки составляет ширина фундамента плюс по 15 см с двух его сторон.

Для повышения прочности проводят армирование (укрепление) подушки с использованием прутьев металлических в диаметре 8-12 мм. Из материала для армирования создают каркас путем сварки или связки элементов конструкции между собой.

В опалубку с металлическим каркасом осуществляется заливка бетона. Марка этого материала будет зависеть от веса будущего сооружения. После процесса заливки бетон утрамбовывается с использованием вибратора глубинного. В подготовленное основание для дальнейшей сцепки бетонной подошвы с фундаментом вставляют прутья длиной в 40-60 см. Они должны выглядывать над поверхностью на половину своей длины.

При формировании бетонной подготовки для сооружения более легкой конструкции щебень можно заменить песком. Формируют слой в 10 см и поливают водой для уплотнения. Следующие манипуляции идентичны вышеописанному варианту устройства.

Для ленточного фундамента подушка из бетона станет прочной основой с достаточно длительным сроком использования. При правильной ее организации она выдержит значительный вес сооружения и послужит прекрасной основой.

Каждый вид подушки имеет право на существование. Несмотря на то что формирование основы под фундамент можно осуществить из разных материалов, при правильно выполненном процессе любой из вышеописанных вариантов будет надежной опорой будущему сооружению.

Устройство подушки под ленточный фундамент.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента коттеджа.

Для того, чтобы ленточный фундамент прослужил надежной опорой дому как можно дольше, следует строго придерживаться всех технологий его изготовления. Устройство подушки под фундаментом, помогает повысить амортизационные качества фундамента и снизить уровень воздействия на него влаги. О том как правильно изготовить подушку под ленточный фундамент своими руками, рассмотрим далее.

Преимущества изготовления ленточного фундамента для дома.

Ленточный фундамент чаще всего применяется в загородном домостроении. Кроме того, он также популярен при возведении дач, хозпостроек или коттеджей. Данное основание способно выдержать любой дом, как деревянный или каркасный, так кирпичный или каменный. Именно из-за высокой крепости и надежности фундамента он является отличным основанием под массивные стены. Кроме того, данный фундамент позволяет также монтировать цокольный этаж.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента размеры.

Ленточный фундамент — это железобетонная форма, которая укладывается по периметру здания и на участках несущих стен и перегородок. Таким образом, удается исключить перекосы или деформацию дома. Так как, правильно обустроенный фундамент позволяет равномерно распределить нагрузку от всего веса здания.

Обязательным этапом обустройства ленточного фундамента является укладка песчано-гравиевой подушки. Она обеспечит его надежную защиту от воздействия влаги, а в частности подземных вод.

Выбор ленточного фундамента связан прежде всего с наличием огромного количества земляных работ, которые выполняются или вручную или с привлечением специальной техники. Кроме того, чтобы обустроить такой фундамент потребуется много физический усилий и время, особенно на его застывание.

В соотношении с технологией изготовления ленточного фундамента, он бывает трех типов:

Песчаная подушка под фундамент разрез.

Первый вариант основывается на установке бетонных блоков во внутрь траншеи и их соединение между собой с помощью раствора на основе песка и цемента.

Монолитный вариант, хотя и требует большего количества времени и сил для его возведения, отличается более высокой прочностью и качеством соединенных элементов. Монолитность конструкции обеспечивается заливкой ранее установленной арматуры фундамента бетонным раствором.

Комбинированный вариант ленточного фундамента основывается на соединении двух предыдущих вариантов. Свайное поле собирается по верхней части фундамента, а нижняя его часть заливается бетонным раствором. Далее производится монтаж железобетонных блоков.

Среди преимуществ ленточного фундамента отметим:

• стоимость строительных работ, по сравнению с качеством фундамента, является доступной;
• длительный срок эксплуатации — ленточный фундамент способен прослужить его владельцам более ста лет, главное правило — соблюдение технологии его возведения, кроме того, такой тип фундамента способен легко реставрироваться и даже частично или полностью заменяться;
• простота работ — при желании, все работы можно провести вручную, хотя для этого и потребуется много времени, удастся значительно сэкономить;
• способность выдерживать внушительные нагрузки — еще одно весомое преимущество ленточного фундамента, такой фундамент подойдет для дома, изготовленного из любых материалов;
• возможность обустройства цокольного этажа под домом позволяет обустроить дополнительное место для хранения вещей или для отдыха.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента заливка.

Среди недостатков ленточного фундамента выделим:

• сложность проведения работ, необходимость в большом количестве времени для застывания бетона;
• необходимость в проведении точных расчетов глубины фундамента, толщины подушек и т.д.;
• возникновение проблем с фундаментом при несоблюдении технологии его возведения.

Ленточный фундамент нуждается в проведении очень точных расчетов перед его возведением. Его глубина и ширина должна четко сопоставляться с весом здания и типом почвы, на которой он возведен.

Минимальное значение пятки фундамента составляет 0,3×0,8 м. Кроме того, необходимо учесть качество и особенности выполнения перевязки двух поясов. При наличии слишком слабого армирующего пояса, существует риск разделения фундамента на несколько частей.

Если почва на местности, на которой возводится фундамент является твердой, то траншея расширяется только для установки опалубки. Для мягкой почвы, следует оставить небольшое место, толщиной около 12 см, для засыпки его песком. С помощью данной подушки удается компенсировать подвижки грунта при сезонных изменениях местности.

Фундаментная подушка для плитного фундамента дома.

Технология устройства подушки под ленточный фундамент.

Перед тем как разобраться в технологии изготовления подушки под ленточный фундамент, предлагаем изучить ее функции. Песчаная подушка способна:

• отвести влагу от основания фундамента, тем самым продлевая длительность его эксплуатации, так как влага, способна через микротрещины попасть во внутрь фундамента и разрушить его;
• равномерно распределить нагрузку от здания и передать ее на почву, песчаная подушка — это так называемый промежуточный слой, который противостоит сжатию почвы под давлением от веса здания;
• выровнять основания для выполнения последующей заливки фундамента бетонным раствором;
• с помощью песка производится полная замена почвы под домом, при необходимости, таким образом, удается избежать пучения грунта в следствии перепада температуры в зимнее время года.

Совет: Если почва в данной местности характеризуется высоким уровнем влажности и если уровень заложения грунтовых вод находится на высоком уровне, то перед обустройством подушки из песка, дно траншеи, застилается гидроизоляцией, например, материалами на основе геотекстиля. С его помощью удастся предотвратить размывание песчаного слоя.

Фундаментная подушка для фундамента дома.

Строительство ленточного фундамента начинается с определения его размеров, а именно:

• нагрузка от здания и уровень промерзания почвы в определенном климатическом регионе, определяют глубину фундамента;
• материал, из которого будут изготавливаться стены дома и их толщина, являются ключевыми, при определении ширины траншеи.

Учтите, что в любом случае, ширина фундамента всегда больше, нежели толщина стен, минимум на 10 см. В таком случае, остается определить какой вариант ленточного фундамента будет использоваться:

Возможен вариант изготовления ленточного фундамента трапециеводной формы. В таком случае, нижняя часть фундамента немного шире, нежели верхняя. Несущие характеристики основания сохраняются, а количество бетона, необходимого для заливки — снижается.

Для того, чтобы обустроить песчаную подушку в ленточном фундаменте, потребуется наличие:

• крупного песка, желательно речного;
• щебенки, фракция которой определяется индивидуально;
• гальки;
• бетона или армированного бетона.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента частного коттеджа.

Инструкция по выполнению работ, связанных с изготовлением песчаной подушки под ленточный фундамент:

1. Выкопайте котлован или траншею, ранее определенного в проекте размера.

2. Обустройте ее дно как можно ровнее, работы качественнее всего проводить вручную.

3. Засыпайте дно котловая слоем песка не более двадцати сантиметров. Постепенно увлажняйте песок, утрамбовывая его специальными механизмами.

4. Качество утрамбовки проверяется следующим образом: если на поверхности не остается следов от обуви, то утрамбовка считается завершенной.

5. Толщина слоя песчаной подушки определяется еще на стадии проектировки. Наличие перекосов или неровностей на песчаной подушке — недопустимо, так как они будут способствовать стеканию воды в одну или другую сторону.

К выбору песка для обустройства подушки для ленточного фундамента следует отнестись с особой серьезностью. Материал не должен быть слишком мелким или пыльным. Кроме того, не приветствуется содержание в нем большого количества глиняных примесей.

При наличии на строительном участке слабой почвы, рекомендуем укрепить поверхность с помощью песчано-гравиевого состава, который на сорок процентов состоит из песка, а на шестьдесят из гравия.

Если стены дома выполнены из легких материалов, то слишком сильная трамбовка подушки не потребуется. В противном случае, лучше воспользоваться специальным станком. При этом, трамбовка осуществляется в несколько слоев, постепенно, поливая каждый слой водой. Подушка из песка, комбинированного с гравием отличается меньшей усадкой, нежели песчаная.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента дома.

Глинистая почва не подходит для строительства подушки под ленточный фундамент, так как она сделает почву в зимнее время слишком пучиннистой, что приведет к большему разрушению фундамента.

Песчаная подушка под ленточный фундамент укладывается на дно траншеи, толщиной в 100-200 мм. Далее следует утрамбовка и увлажнение данного слоя. Для выполнения утрамбовки используют следующие средства:

• каток или площадочный вибратор уместен в том случае, если предвидится значительная площадь выполнения работ, и ширина фундамента более 60 см;
• самодельные агрегаты помогут утрамбовать песок в частном домостроении.

Песок поливается с помощью воды лишь в том случае, если почва под фундаментом не отличается особой влажностью. На слабой почве, предпочтительнее отказаться от воды, при этом, песок, который укладывается в траншею должен быть предварительно увлажненным.

Кроме того, предварительное увлажнение песка перед его укладкой поможет вымыть глину, которая в нем содержится. Максимальное значение высоты песчаной подушки под строительство ленточного фундамента составляет около 65 см. Данное значение изменяется в ту или иную сторону в соотношении с состоянием почвы в данном регионе. Оптимальное значение песчаной подушки составляет двадцать сантиметров. По сведениям некоторых специалистов, высота песчаной подушки ровняется значению ширины фундамента, умноженному на три.

Кроме того, учтите тот факт, что по ширине, подушка должна быть на 12-15 см больше самого основания фундамента с обеих сторон.

Фундаментная подушка для плиты фундамента.

В некоторых случаях подушка под ленточный фундамент, выполняется из бетона. Данный вариант выбирается в том случае, если почва местности не позволяет установить подушку из песка. Кроме того, арматурный каркас удобнее устанавливать именно на бетонном основании.

Среди преимуществ бетонной подушки, отметим:

• возможность установки укрепляющего каркаса на более жесткой поверхности с более максимальной прочностью;
• зимой, на бетонном основании гораздо проще устанавливать опалубку и проводить заливку фундамента.

После того как выполнится геодезическая разметка территории, производится монтаж подушки из песка, толщина которой не превышает 14 см, а ширина, на 35 см больше, нежели ширина самого фундамента. Далее производится подготовка поверхности бетонным методом. Для этих целей используется низкокачественный бетон, который также называется тощим. Возможен вариант использования состава на основе песка с цементом.

Далее производится монтаж на готовое основание готовых блоков из армированного бетона, таким образом, получается готовое основание под фундамент.

Учтите, что высота как песчаной, так и бетонной подушки должны быть такими, чтобы фундамент не нарушал горизонтальную целостность ранее выкопанной траншеи. Копая траншею, учитывайте в точности до сантиметров, размеры подушки из песка или бетона.

Изготовление подушки из бетона для укрепления фундамента, позволяет также снизить расходы на высококачественный бетон, с помощью которого осуществляется заливка арматуры.

При наличии цокольного или подвального этажа в доме, песчаную подушку следует установить по всей его площади. Так как почва, способна разрушить не только фундамент, то и основание подвала.

Совет: Чем выше толщина песчаной подушки под фундамент, тем ниже уровень пучения, настигнет почву в зимнее время года и весной. Кроме того, песчаная подушка под подвалом, обеспечит надежную защиту его пола от влаги и разрушения.

Не следует забывать, что кроме обустройства песчаной подушки, фундамент нуждается в обязательной гидроизоляции. Для этого, его поверхность оклеивается рулонными битумными материалами и битумной мастикой. Если на ленточном фундаменте планируется возведение каркасного дома, то предварительно установите в нем закладные элементы, с помощью которых фундамент будет соединен с зданием.

Фундаментная подушка для ленточного фундамента частного дома.

Существуют ситуации, когда обустройство песчаной подушки не выполняется. Если под домом находится плотная почва, такая как глина, суглинок. В таком случае, влага, будет накапливаться в песке, попадая через него в фундамент. В таком случае, потребуется обустройство дренажной системы, которая будет отводить влагу из-под основания фундамента. Для этих целей используется щебенка.

Строительство подушки из песка должно сопровождаться дополнительной гидроизоляцией, в противном случае, подушка не способна защитить фундамент от разрушительного действия влаги.

Рекомендация: Хорошая обзорная статья. Хорошо раскрывает вопрос в общих чертах о фундаментной подушки для ленточного фундамента. Читатель поймет важность подушки фундамента. Поэтому при ошибке в устройстве подушки, вы построите бракованный фундамент и в итоге потеряете свои деньги.

как не завалить весь проект

Нужно ли сыпать песок под фундамент? Кому-то этот вопрос покажется странным: все так делают, к чему сомневаться? А между тем ответ не так однозначен, ведь и на песок нужны затраты. Давайте разберёмся, стоит ли овчинка выделки или это просто желание сделать «как у всех»?

Содержание статьи

Назначение песчаной подушки

Итак, опытные строители вам скажут, что без слоя песка под фундаментом никак не обойтись, а вот знатоки современных технологий точно усомнятся.

ФОТО: kraken360.ruДля чего нужен фундамент? Его главная задача – распределить общий вес здания так, чтобы нагрузка была равномерной и стены не дали трещин

Ошибка в фундаменте может привести к катастрофическим последствиям вплоть до обрушения всей конструкции. Именно по этой причине так важно учесть все нюансы устройства фундамента и в первую очередь – места его расположения. Имеет значение рельеф грунта, уровень грунтовых вод, качество почвы и многое другое. И песчаная подушка – это решение, которое должно приниматься в соответствие в с этими данными.

Почему подушка обязательно должна быть под сборным фундаментом?

ФОТО: avatars.mds.yandex.netСборный фундамент состоит из отдельных бетонных блоков, которые соединяются между собой. Если положить их на не идеально ровное основание, блоки пойдут «вразнос»

А выкопать траншею со строгим соблюдением уровня непросто – неровности будут в любом случае. Вот в этой ситуации слой песка поможет скрыть все огрехи работы экскаватора и компенсировать перепады высоты. Причём совсем не обязательно делать её большой – достаточно 10–15 см.

Как правильно уплотнить песчаную подушку

Если песчаная подушка действительно нужна, её следует сделать правильно. Мало просто насыпать песок на дно котлована, его следует тщательно утрамбовать.

ФОТО: nasha-besedka.ruСухой песок трамбовать нет смысла 

Для наилучшего результата трамбуют мокрый песок. Его проливают и уже после смачивания выравнивают под давлением, причём подойдут даже ручные приспособления типа доски на палке или чего-то подобного.

Нужна ли песчаная подушка под монолитный фундамент

Монолитный фундамент представляет собой армированное основание, залитое бетоном. В процессе заливки бетон сам по себе заполняет все пустоты – и вроде бы нет необходимости выравнивать дно траншеи песком. Но не спешите отказываться от этой мысли. Вот на этом этапе будет очень важно изучить свойства грунта на вашем участке. Если он песчаный, то действительно нет нужды в дополнительной засыпке песка. А если это глина или суглинок, которые имеют неприятное свойство деформироваться при наполнении влагой и промерзании? Вот в этом случае песчаная подушка «отыграет» деформацию и, возможно, спасёт ваше строение от трещин. Хотя полностью положиться на этот эффект рискованно. Гораздо надёжнее заняться вопросом общего дренажа участка.

ФОТО: psk.specdispetcher.ruЛокальная ливнёвка поможет решить вопрос сохранности всех построек на участке. Подумайте об этом – и песчаная подушка под фундамент сыграет роль вспомогательного средства, обеспечивающего дополнительную гарантию долговечности постройки

Статья по теме:

Виды фундаментов для частного дома: ленточный, столбчатый, плитный; как выбрать вид устройства фундамента, как сделать его усиление и утепление, на что необходимо обратить внимание при закладке — читайте в публикации.

Какой песок использовать и как сделать подушку максимально эффективной

Для обустройства фундамента подходит не всякий песок. Лучше всего использовать крупнозернистый – он как раз полностью выполняет функцию «подушки».

А вот просто насыпать песок в траншею – не самое лучшее решение. Со временем при проникновении грунтовых вод и естественных подвижках грунта песок просто просочится в нижние слои почвы и подушка исчезнет. Предотвратить это поможет слой геоткани.

ФОТО: imhodom.ruС одной стороны, она достаточно тонкая, чтобы мягко уложиться во все неровности, с другой – плотная, чтобы не пропустить частички песка в слой почвы под нею. Так что есть смысл уложить геоткань на дно траншеи перед засыпкой  

Песчаную подушку обязательно должен дополнять слой щебня толщиной хотя бы сантиметров 5–10, а уже поверх него – бетонная заливка.

И совершенно точно можно сказать, что песчаную подушку следует сыпать под мелкозаглублённый фундамент. В этом случае песок будет выполнять очень важную функцию дренажа и не допустит сезонной деформации грунта.

И ещё для полного понимания темы рекомендуем вам послушать вот это авторитетное мнение в небольшом видеоматериале:

А в вашем строительном опыте было использование песчаной подушки? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!

Предыдущая

СтроительствоМожно ли при строительстве частного дома не соблюдать противопожарный разрыв

Следующая

СтроительствоПочему каркасный дом нельзя обшивать ОСП – мы нашли материал дешевле и надёжнее

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Подушка для ленточного фундамента: назначение и устройство

Первый этап строительства здания — это устройство фундамента, основной функцией которого является создание надежной опоры в период эксплуатации. Подушка под ленточный фундамент повышает надежность основания и облегчает его возведение, обеспечивая устойчивую плоскость.

Назначение подушки под фундамент

Фундаментная подушка (подсыпка) — слой песка (гравия), распределяющий равномерно нагрузку, создаваемую зданием на почву.

Функции гравийно-песчаной подсыпки:

• выравнивает поверхность;
• способствует равномерному распределению нагрузки, создаваемой железобетонным основанием;
• предупреждает проникновение влаги в бетонную основу, вспучивание грунта.

Если здание возводится в регионе с наличием подземных вод, проходящих близко к поверхности земли, на дно траншеи или котлована сначала укладывается гидроизоляция, затем засыпается песок. Это предотвратит заиливание подушки.

Основные параметры ленточного фундамента

Схема отображающая основные параметры ленточного фундамента.

Монтаж ленточного фундамента осуществляется на глубину разработки грунта по периметру всех стен здания. А его ширина не должна быть меньше толщины несущих стенок. Но часто этого мало, чтобы общая площадь фундамента обеспечивала необходимую несущую способность.

Основу можно делать вширь на всю ее высоту, но это дополнительный расход бетона, что экономически невыгодно.

Поэтому площадь фундамента увеличивают на глубине, в результате фундаментная лента получается трапециевидной формы.

Боковые стенки бетонных оснований выполняются под углом 45º, кирпичных — 30º.

Такая конструкция предупреждает скалывание или растягивание боковых граней и выдвижение ее в мороз из пучинистых грунтов.

Железобетонная основа в форме трапеции обладает хорошими несущими показателями, позволяет существенно сэкономить не цементном растворе.

Устройство и материалы

Строительные материалы, которые можно использовать для обустройства фундаментной подушки:

• чистый крупнофракционный песок без содержания компонентов глины;
• песок, смешанный со щебенкой;
• гальку;
• бетон, железобетон.

Необходимые материалы для обустройства подушки.

На слабых грунтах для основы сооружения обустраивается песчано-гравийная подушка.

Пропорция компонентов подсыпки:

• крупнофракционный песок — 6 частей;
• щебень — 4 части.

Такие подушки не требуют дополнительного увлажнения с трамбовкой, бетонная ленточная основа подходит для возведения легких частных домов с одним этажом.

Песчано-щебневые (гравийные) подсыпки в сравнении с песчаными подушками дают меньшую просадку. При возведении массивных загородных домов из тяжелых блочных стройматериалов необходимо делать послойную трамбовку.

Устройство

Для выполнения подсыпки предварительно вырывается канава. Песок в нее засыпается слоями толщиной не более 0,2 м, каждый из них утрамбовывается отдельно.

Чтобы равномерно осуществлять трамбовку материала, рекомендуется воспользоваться катком. В частном строительстве часто трамбовочным инструментом является кусок бревна с вмонтированными в него ручками.

При работе на прочных грунтах каждый слой подсыпки перед его уплотнением проливается водой. Это позволяет выполнить процедуру более качественно.

Если монтажные работы осуществляются на слабом грунте, тогда в канаву засыпается уже увлажненный песок, из которого предварительно были вымыты глинистые компоненты.

Высота, толщина и гидроизоляция

При выполнении подсыпки для монолитной бетонной ленты в зависимости от характеристик земельного участка высота подсыпки может составлять до 0,6 м, а для грунтов, которые подвергаются зимой сильному пучению, до 0,8 м. Ширина подушки делается до 3 м, но она должна быть шире фундаментного основания на 0,1-0,15 м с каждой стороны.

Часто для монтажа фундамента выполняется бетонная подготовка, что обуславливается свойствами почвы.

Этот вариант имеет свои достоинства:

• на забетонированной плоскости легче выполнить армирование в холодный период года и смонтировать опалубочную конструкцию;
• такая плоскость позволяет сделать армирование бетонной конструкции с повышенными показателями жесткости.

Подсыпка под бетонное основание выполняется после установления периметра будущего здания. Затем осуществляется бетонная подготовка с использованием цемента низкой марки.

Устройство ленты фундамента.

Габариты готовой фундаментной конструкции, независимо от выбранного варианта засыпки, должны соответствовать проектным параметрам в горизонтальной плоскости. При рытье канавы сразу учитываются размеры подушки и самой железобетонной основы.

При использовании бетонной подготовки толщина слоя делается в два раза меньше. Если песчано-гравийная подсыпка выполняется на 5-7 см, то заливка бетона осуществляется на 3-4 см. Но необходимо понимать, что чем больше будет толщина подушки, тем лучше бетонное основание будет защищено от процесса пучения.

Несмотря на то что под железобетонную ленту выполняется песчаная подсыпка или бетонная подготовка, конструкция должна быть защищена от негативного воздействия подземных вод.

Для этого на дне канавы делают слой гидроизоляции, в качестве которой используются рулонные материалы. На поверхности готового фундамента также выполняется гидроизоляция, чтобы предупредить попадание влаги из бетона.

Условия, при которых требуется подсыпка

Уплотнение песчаной подушки вручную.

Без обустройства подушки не обойтись при возведении мелкозаглубленного бетонного основания ленточного типа.

Грунт, который находится под фундаментной лентой, образует силу, выталкивающую бетон из канавы. Для уменьшения таких нагрузок и нужна песчаная подушка, которая основные воздействия берет на себя.

Подсыпка нужна и в том случае, если котлован, вырытый под фундамент, наполняется дождевыми и подземными водами.

Подсыпка на дне канавы аккумулирует стоки, вода выводится через дренажную систему в ближайшие водоемы или специально оборудованные колодцы.

Подушка даже минимальной толщины обустраивается под любое основание из бетона. Она позволяет выравнивать дно канавы и получать ровную поверхность без применения сложных строительных технологий.

Песок или щебень

Подбирать стройматериал для создания подушки своими руками надо в зависимости от массы будущего сооружения. Чем тяжелее постройка, тем крупнее должны быть фракции используемого стройматериала.

Подушка из щебня.

Песок дает большую просадку, поэтому его чаще используют для строений из легких стройматериалов:

• деревянные одноэтажные дома;
• здания из ячеистых бетонных блоков;
• сооружения каркасной конструкции и пр.

В качестве подсыпки используется крупнофракционный речной песок, предварительно очищенный от глинистых компонентов и органических соединений.

Большей несущей способностью обладает щебень или гравий. Этот материал более упругий, его легче трамбовать, а слой подсыпки получается жестким и более надежным. Фундаментные подушки с применением щебня обустраивают при возведении многоэтажных зданий из плотных и тяжелых строительных материалов.

Но в чистом виде камень не применяется — 40% подсыпки составляет песок. В зависимости от характеристик грунта песка может быть больше или меньше.

Чтобы правильно сделать засыпку из щебня, следует выполнять промежуточные подсыпки из песка толщиной до 0,2 м.

Это необходимо для формирования компенсационного слоя, который будет брать на себя основные нагрузки зимних пучений почвы, и выравнивания поверхности.

Вам действительно нужна подушка для кормления? Вот подноготная.

Теоретически, все, что вам нужно для кормления грудью , это, знаете ли, грудь и ребенок. Но на практике есть некоторые дополнения, которые могут сделать его проще и удобнее. Некоторые мамы предпочитают подушку для кормления определенной марки, а другие даже не думают о ней. Вы можете обнаружить, что то, что подходит одному ребенку, не подходит другому или что ваши потребности меняются по мере роста вашего ребенка. Вот что нужно иметь в виду.

Зачем мне подушка для кормления?

В общем, когда вы кормите грудью сидя, используя колыбель, перекладину или футбольную подставку, подушка для кормления может быть отличной идеей. Если учесть, как часто вы кормите грудью, днем ​​и ночью в течение нескольких месяцев, неудивительно, что отсутствие надлежащей поддержки может привести к травмам запястий и кистей , а также к боли в плечах и спине. Совершенно необходимо потратить время на правильную настройку.

Можно ли использовать обычную подушку для кормления грудью?

Вы можете использовать обычную подушку, если она соответствует вашему телосложению и положению при кормлении.«Моя первоочередная задача — обеспечить комфорт мамам», — говорит Тори Гамильтон , , консультант по грудному вскармливанию и дипломированная медсестра в Кинкардине, Онтарио. Она рекомендует найти в доме несколько мест, удобных для кормления грудью, например угловое место на кушетке и планер в детской комнате, и держать там несколько подушек. «Устройтесь поудобнее перед тем, как начать сеанс кормления, а затем прижать ребенка к груди», — говорит она.

Как пользоваться подушкой для кормления?

Независимо от того, используете ли вы приобретенную в магазине U-образную подушку для кормления, которая обертывается вокруг вашей талии, или подушку из кровати, в течение первых шести-восьми недель подушка для кормления используется для поддержки вашей руки, а не для удержания ребенка. — предотвратить напряжение, — говорит Гамильтон.Если вы используете перекрестную подставку (что довольно часто встречается, особенно у новорожденных), попу вашего ребенка следует заправить вам в левый локоть, если вы кормите из правой груди, с подушкой под мышкой и она говорит, что запястье помогает поддерживать вашу руку. «Вы хотите, чтобы ваш ребенок был вместе с вами животиком к животику, а голова, шея и туловище ребенка были расположены по прямой линии от соска до носа», — говорит она.

В идеале, ваша рука всегда должна поддерживать ребенка в первые недели, говорит Гамильтон.«Позиционирование может иметь огромное значение, когда речь идет о количестве перекачиваемого молока, — говорит Гамильтон. После того, как ваш ребенок защелкнулся, она предлагает вам откинуться в удобном положении, прижимая тело ребенка к себе. «Рука, которую вы используете для поддержки груди, может расслабиться, если не требуется сжатие груди, чтобы вы могли свободно пить, читать или есть», — говорит она.

На веб-сайтах производителей или на упаковке вы можете увидеть фотографии, на которых ваш ребенок отдыхает прямо на подушке для кормления, но это не обязательно хорошая идея, говорит Гамильтон.«Вашему ребенку будет легко выйти из строя, что может снизить передачу молока и вызвать боли в сосках из-за неглубокой защелкивания», — говорит она. «Кроме того, не следует давить на голову младенца. Вместо этого следует поддерживать голову и шею ниже ушей ».

Тем не менее, Гамильтон говорит, что после первых двух месяцев нормально, когда вашего ребенка подпирают подушками во время кормления, при условии, что они выровнены правильно, плотно прилегают к вам и правильно фиксируют фиксатор.

Когда подушка для кормления может быть полезной?

Ваш тип телосложения определенно играет роль, и в некоторых ситуациях может быть полезна более жесткая и толстая подушка для кормления. Если у вас длинный торс, подушка более толстой U-образной формы поможет поднять руку, держащую ребенка, выше, чтобы вы не сгорбились. «Некоторым из моих клиентов нравится подушка для кормления с регулируемым ремнем, чтобы они могли поднять ее в нужное положение на своем теле», — говорит Гамильтон, добавляя, что это может быть полезно, если у вас большая грудь.Если вы кормите близнецов грудью, подушка для кормления, рассчитанная на нескольких детей, может оказаться огромным подспорьем в правильном расположении всех, часто в футбольном отсеке.

Подушки для кормления тоже могут быть многоцелевыми: некоторые родители используют их для детского животика (до тех пор, пока ребенок не сможет самостоятельно переворачиваться), и они также удобны, когда ваш шаткий малыш учится сидеть. Во время этих занятий всегда кладите на пол подушку для кормления и не забывайте присматривать за ребенком.

На каких медсестрах не нужна подушка?

Конечно, сидение — не единственный вариант кормления грудью.Наклонное кормление, иногда называемое биологическим воспитанием, означает, что вы откинулись на спинку кровати или в кресле с откидной спинкой, а ваш ребенок лежит животиком на вашей груди. Гравитация обеспечит большую часть поддержки, но вам все равно придется использовать одну руку, чтобы поддерживать грудь, если необходимо, а другой рукой поддерживать бедро или задницу ребенка. Кроме того, вам все равно понадобится подушка или две, чтобы поддерживать голову, плечи и руки.

Затем есть положение лежа на боку , которое, как следует из названия, означает, что вы лежите на боку, а ваш ребенок лежит на матрасе, близко к вашей груди.Положите подушку под голову, а другую — за спину, чтобы можно было опереться на нее. Подушка между колен зачастую удобнее и для спины.

Обе эти позиции полезны, если больно сидеть, для тех, у кого было кесарева сечения , разрывов промежности от родов или головных болей от эпидуральной анестезии . Вашему ребенку тоже могут понравиться эти позы, потому что они не оказывают давления на голову или шею. Если у вас много молока или вы сильно расслабляетесь, лежа на спине или лежа, вы можете замедлить выделение молока, чтобы ребенок не шлепал и не пытался успевать глотать.Если у вас низкий уровень кровотока, эти непринужденные позы могут помочь вашему ребенку глубже захватить грудь и уменьшить боль в сосках, чтобы вы могли кормить грудью дольше и гарантировать, что ребенок получает как можно больше молока.

Может ли подушка для кормления усложнить кормление грудью?

Если вы кладете ребенка на подушку, а затем пытаетесь его захватить, это может привести к проблемам с защелкиванием и болезненным соскам. Вместо этого помните, что ваш ребенок должен быть повернут к вашему телу, чтобы он мог хорошо его захватить.Как только ребенок начнет хорошо кормить грудью, положите руку на подушку. Точно так же, если подушка будет слишком низкой, вы в конечном итоге сгорбитесь и повредите спину, — говорит Гамильтон. Все люди разные, поэтому то, что подходит одной маме, не обязательно подойдет вам. В первые дни грудного вскармливания может казаться, что вам «нужно» использовать определенную подушку или положение, чтобы сделать это правильно, но на самом деле речь идет о том, чтобы пробовать разные подходы, пока вы и ваш ребенок не освоитесь.

Могу ли я использовать подушку для кормления при кормлении из бутылочки?

Поддержка рук, запястий и плеч также важна при кормлении из бутылочки, так как вы держите ребенка на сгибе руки под углом 45 градусов (не сидя и не лежа).

Вы, вероятно, уже стали профессионалом в области подушек, когда выяснили, как получить некоторый поддерживающий сон во время беременности, с одним для живота и груди, другим для колен и подушкой для всего тела посередине кровати. Просто имеет смысл продолжать играть в подушки, пока вы кормите своего малыша.

Подушки для кормления

1
/
10

Подушка для грудного вскармливания Samer Baby

Стандартный U-образный дизайн и доступная цена делают эту подушку для кормления отличным вариантом для молодых мам.36 долларов США, amazon.ca.

Подробнее:
12 лучших бюстгальтеров для кормления, которые действительно удобны
11 спортивных бюстгальтеров для кормления, которые подойдут для ваших новых форм

.

Подушка для отведения бедра — что вам нужно знать

1. CareNotes
2. Подушка для отведения бедра

Этот материал нельзя использовать в коммерческих целях, в больницах или медицинских учреждениях. Несоблюдение может повлечь за собой судебный иск.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ:

Что такое подушка для отведения бедра?

Подушка для отведения бедра — это устройство, используемое для предотвращения выхода бедра из сустава. Подушка кладется между бедрами и крепится к ногам ремнями.

Почему мне нужно носить подушку для отведения бедра?

Подушка для отведения бедра помогает предотвратить поворот бедра от тела. Это также будет держать ваши бедра прямыми, пока вы находитесь в постели, даже когда вы спите. Подушка для похищения удерживает бедро в одном положении и способствует его заживлению. Возможно, вам понадобится надеть подушку для отведения бедра, если ваше бедро вышло из сустава или у вас есть перелом бедра. Его также можно использовать после операции, такой как открытая репозиция и внутренняя фиксация (ORIF) или артропластика бедра.Возможно, вам понадобится использовать подушку для отведения бедра в течение нескольких недель.

Как правильно разместить подушку для отведения бедра?

Ваш лечащий врач научит вас надевать подушку для отведения бедра. Он может дать вам следующие инструкции:

• Лягте на кровать.
• Положите подушку между бедер. Подушка должна касаться каждой ноги от бедра до щиколоток. Ваши ноги поместятся внутри поролоновой подушки.
• Чтобы прикрепить подушку к бедрам и лодыжкам, вам понадобится помощник.Опекуном может быть член семьи или друг, который помогает вам в уходе. Ему нужно будет выполнить следующие действия:
  • Оберните ремни вокруг бедер и щиколоток и прикрепите их к подушке.
  • Затяните ремни, чтобы ноги не двигались наружу. Он должен уметь помещать один палец между вашими ногами и ремнями.
    

Что еще мне нужно знать о подушке для отведения бедра?

Ваш лечащий врач проинструктирует вас и вашего опекуна, как делать следующее:

• Уход за кожей в соответствии с указаниями. Ваш лечащий врач покажет, как ослаблять ремешки каждые 2–4 часа и проверять кожу на предмет болезненных или красных участков. Кожу вокруг подушки можно мыть водой с мылом. Он может прописать присыпки или лосьоны, которые предотвратят повреждение кожи.
• Выполняйте упражнения, как указано. Ваш лечащий врач может посоветовать вам снять подушку для упражнений. Он может посоветовать вам шевелить пальцами ног раз в час. Это поможет предотвратить образование тромбов и улучшить кровообращение в ногах.Упражнения могут предотвратить потерю подвижности и силы бедра.
• Меняйте свою позицию каждые 2 часа. Ваш лечащий врач покажет вам, как безопасно кататься из стороны в сторону. Это может предотвратить появление пролежней на ягодицах или копчике. Это также может помочь вам в заживлении, поскольку кровь движется по ногам. Перед тем как двигаться, убедитесь, что подушка пристегнута ремнем к бедрам и лодыжкам.
• Носите подушку для отведения бедра в постели, как указано. Ваш лечащий врач сообщит вам, когда можно безопасно снимать подушку для отведения бедра.

Что еще я могу сделать, чтобы позаботиться о себе?

• Пейте больше жидкости. Жидкости помогают поддерживать водный баланс тела и предотвращают образование тромба в ноге. Спросите, сколько жидкости вам следует пить и какие жидкости лучше всего подходят для вас.
• Не сидите прямо , выставив ноги перед собой. Если вы сидите прямо, вы можете слишком сильно напрячь бедро или вызвать его вывих.
• Не скрещивайте ноги или лодыжки. Вы можете вывести бедро из сустава.

Соглашение об уходе

У вас есть право помочь спланировать свое лечение. Узнайте о своем состоянии здоровья и о том, как его можно лечить. Обсудите варианты лечения со своими поставщиками медицинских услуг, чтобы решить, какое лечение вы хотите получать. Вы всегда имеете право отказаться от лечения. Вышеуказанная информация носит исключительно учебный характер. Он не предназначен для использования в качестве медицинского совета по поводу индивидуальных состояний или лечения.Поговорите со своим врачом, медсестрой или фармацевтом перед тем, как следовать любому лечебному режиму, чтобы узнать, безопасно ли оно для вас и эффективно.

© Copyright IBM Corporation 2020 Информация предназначена только для использования конечным пользователем и не может быть продана, распространена или иным образом использована в коммерческих целях. Все иллюстрации и изображения, включенные в CareNotes®, являются собственностью A.D.A.M., Inc. или IBM Watson Health

, защищенной авторским правом. Дополнительная информация

Всегда консультируйтесь со своим поставщиком медицинских услуг, чтобы убедиться, что информация, отображаемая на этой странице, применима к вашим личным обстоятельствам.

Заявление об отказе от ответственности

.

5 лучших положений для сна при боли в пояснице

Если вы купите что-нибудь по ссылке на этой странице, мы можем заработать небольшую комиссию. Как это работает.

Что я могу сделать?

Вы имеете дело с болями в пояснице? Ты не один.

Исследование Global Burden of Disease назвало боль в пояснице ведущей причиной инвалидности во всем мире.

Что еще более интересно, большая часть боли в спине не вызвана серьезными заболеваниями, такими как рак или артрит.Напротив, это часто вызвано стрессом или напряжением из-за плохой осанки, неудобного положения для сна и других привычек образа жизни.

Вот лучшие позы для сна, которые можно попробовать, если у вас болит поясница, а также некоторые другие вещи, которые вы можете сделать, чтобы лучше выспаться.

Если вам неудобно лежать на спине, попробуйте перевернуться на бок:

1. Позвольте правому или левому плечу соприкоснуться с матрасом вместе с остальной частью тела.
2. Положите подушку между коленями.
3. Если между вашей талией и матрасом есть зазор, подумайте о том, чтобы использовать там небольшую подушку для дополнительной поддержки.

Независимо от того, используете ли вы одну подушку или выбираете две, вы должны сопротивляться желанию всегда спать на одной и той же стороне. Это может вызвать такие проблемы, как мышечный дисбаланс и даже сколиоз.

Чем помогает эта позиция? Сон на боку в одиночестве не улучшит ваше самочувствие. Уловка заключается в использовании подушки между коленями.Подушка будет держать ваши бедра, таз и позвоночник в лучшем положении.

Если у вас грыжа межпозвоночного диска, вы можете попробовать спать на боку, свернувшись в позе эмбриона:

1. Лягте на спину, а затем осторожно перевернитесь на бок.
2. Подведите колени к груди и осторожно наклоните туловище к коленям.
3. Не забывайте время от времени переходить на другую сторону, чтобы избежать дисбаланса.

Чем помогает эта позиция? Ваши диски — это мягкие подушки между позвонками в позвоночнике.Грыжа возникает, когда часть диска выталкивается из своего нормального пространства, вызывая нервную боль, слабость и многое другое. Сгибание туловища в позе эмбриона открывает пространство между позвонками.

Возможно, вы слышали, что сон на животе плохо влияет на боли в спине. Отчасти это правда, потому что это может усилить нагрузку на шею.

Но если вы обнаружите, что отдыхаете на животе, вам не нужно форсировать другое положение. Вместо этого:

1. Подложите подушку под таз и нижнюю часть живота, чтобы снять некоторое давление со спины.
2. В зависимости от того, как вы себя чувствуете в этом положении, вы можете или не можете использовать подушку под головой.

Чем помогает эта позиция? Людям с остеохондрозом больше всего полезен сон на животе с подушкой. Он может снять любое напряжение между дисками.

Для некоторых людей сон на спине может быть лучшим положением для снятия боли в спине:

1. Лягте на спину.
2. Подложите подушку под колени и держите позвоночник в нейтральном положении.Подушка важна — она ​​помогает сохранить изгиб в пояснице.
3. Вы также можете подложить небольшое свернутое полотенце под поясницу для дополнительной поддержки.

Чем помогает эта позиция? Когда вы спите на спине, ваш вес равномерно распределяется по самой широкой части вашего тела. В результате вы меньше нагружаете точки давления. Вы также сможете улучшить выравнивание позвоночника и внутренних органов.

Как вам удобнее всего спать в кресле? Хотя сон в кресле может быть не лучшим выбором при болях в спине, это положение может быть полезным, если у вас истмический спондилолистез.

Подумайте о приобретении регулируемой кровати, чтобы вы могли спать таким образом с наилучшим выравниванием и поддержкой.

Чем помогает эта позиция? Истмический спондилолистез — это заболевание, при котором один позвонок скользит по нижнему. Откидывание может быть полезно для вашей спины, поскольку оно создает угол между бедрами и туловищем. Этот угол помогает снизить нагрузку на позвоночник.

Независимо от того, какое положение вы выберете, сохранение правильного положения позвоночника является наиболее важной частью уравнения.Сосредоточьтесь на выравнивании ушей, плеч и бедер.

Вы можете заметить промежутки между телом и кроватью, которые напрягают мышцы и позвоночник. Вы можете уменьшить это напряжение, используя подушки, чтобы заполнить промежутки.

Будьте осторожны, поворачиваясь в постели. Вы также можете выйти из выравнивания во время скручивающих и поворотных движений. Всегда двигайте всем телом вместе, держа корпус напряженным и втянутым внутрь. Возможно, вам даже будет полезно подвести колени к груди, когда вы переключаетесь.

Подушка должна поддерживать вашу голову и шею и поддерживать верхнюю часть позвоночника.

Если вы спите на спине, ваша подушка должна полностью заполнять пространство между шеей и матрасом. Если вы спите на боку, попробуйте использовать более толстую подушку, чтобы в этом положении голова находилась на одной линии с остальным телом.

Что бы вы ни делали, не кладите подушку под плечи.

Для спины: Лучше всего использовать более тонкие подушки и подушки с дополнительной набивкой внизу для поддержки шеи.

Пена с эффектом памяти — хороший материал, который идеально подходит для вашей шеи.

Водяная подушка — еще один вариант, обеспечивающий прочную поддержку по всей поверхности.

Для тех, кто спит на животе: Старайтесь использовать самую тонкую подушку или вообще не использовать подушку. Фактически, вы можете попробовать спать на боку, держа подушку для тела. Подушка для тела даст вам ощущение чего-то у вашего живота, помогая выровнять остальную часть вашего тела.

Для боковых шпал: Возможно, вам стоит поискать твердую подушку.А еще лучше постарайтесь найти ту, у которой очень широкая ластовица, которая поможет уменьшить пространство между ухом и плечом. И не забудьте подложить между колен твердую подушку. Вы даже можете заменить его свернутым полотенцем.

Пока вы этим занимаетесь, не забывайте менять подушку примерно каждые 18 месяцев. Эти протекторы для подушек могут быть хорошим барьером, но подушки по-прежнему содержат множество триггеров аллергии, таких как плесень и пылевые клещи.

Ваш матрас тоже имеет значение.

Врачи рекомендовали очень прочные ортопедические матрасы людям с болями в пояснице.Но пока не ходи и покупай. Недавние опросы показали, что люди, которые используют очень твердые матрасы, могут плохо спать.

Тем не менее, слишком мягкий матрас не очень поможет с выравниванием.

Если у вас есть средства на покупку чего-то нового, попробуйте выбрать матрас твердой или средней жесткости, сделанный с высококачественными пружинами или пеной. Вы также можете улучшить имеющийся у вас матрас с внутренней пружиной, добавив наматрасник из пены с эффектом памяти.

Может быть трудно сказать, действительно ли этот матрас в магазине удобен после всего лишь нескольких минут тестирования.Некоторые компании позволяют вам испытать матрас в течение определенного периода времени, а затем вернуть его, если он вам не подходит.

Сейчас нет на рынке? Вы можете увидеть, поможет ли вам более жесткий матрас, поместив недорогую фанерную доску под ваш нынешний матрас. Вы даже можете положить матрас на пол и посмотреть, помогает ли уменьшение движения пружин от боли.

Вот еще несколько идей, как лучше отдохнуть ночью и уменьшить боль в спине:

Установите себе режим сна. Может быть, трудно устоять перед сном, если вы ворочаетесь всю ночь. Тем не менее, установление регулярного времени отхода ко сну и бодрствования может помочь вашему организму перейти в более естественный режим сна. Старайтесь спать около восьми часов в сутки.

Проблемы с режимом сна? Попробуйте соблюдать ночной распорядок дня. Начните эту процедуру примерно за 30–60 минут до установленного времени сна. Выберите два успокаивающих занятия, которые помогут вам погрузиться в расслабляющую атмосферу.

Идеи включают в себя принятие ванны, легкую йогу и тихие хобби, такие как чтение или вязание.

Не употребляйте напитки с кофеином, например кофе и другие стимуляторы. Если вам просто нужно выпить чашку, допейте последнюю до полудня.

Сохраните тяжелые упражнения на утренние или ранние дневные часы. Слишком строгие действия перед сном могут повысить уровень адреналина и даже температуру тела. Эти два фактора усложняют сон.

Для снятия боли

Используйте лед или холодный гелевый пакет перед тем, как лечь в постель. Это может помочь уменьшить воспаление в спине и облегчить боль.Приложите холодный компресс к спине за 15-20 минут до сна.

.

Ваша подушка — это ортопедический аппарат

За последние пять лет я много писал о том, как со временем я изменил среду своего сна. Начните с этого поста, а затем прочтите, как я перестал ходить с матраса и как я буду еще больше очищать свой сон.

Мой обычный ответ: «Эй, Кэти, как лучше всего поспать?» «Как можно больше». Но потом я обычно добавляю что-то вроде этого:

«Не существует идеального положения для сна, как не существует идеального положения« весь день ».Люди спали на постоянно меняющихся естественных поверхностях, скручивая или открывая свое тело для регулирования температуры, в течение многих веков, как и любое другое животное ».

В общем, нет ничего менее комфортного, чем спать на земле, когда ваше тело к этому не привыкло. Это подводит меня к термину «привык».

Бодибилдинг — это то, что мы склонны ассоциировать с фитнесом или легкой атлетикой. Предположим, вы пробегаете несколько миль каждый день, медленно увеличивая пробег, пока не привыкните свое тело к пяти, а затем и десяти.В данном случае термин «привык» означает, что вы дали своим тканям и физиологии достаточно времени для адаптации. Сказать «Я привык к этому» на самом деле означает «Я тренировался для этого».

Я только что вернулся после четырехдневного похода. Десять лет назад четыре дня сна на земле или даже на полу с ковровым покрытием оставили бы у меня спазм шеи, который продлился бы пару недель. Почему? Потому что я к этому не привык. Я тренировал свое тело, чтобы спать на кровати my с подушкой my в течение 25 лет.

Мы склонны думать о человеческих движениях только с точки зрения физических упражнений, но каждое движение или положение, в которое вы попадаете, передается в файл вашего тела «адаптироваться к этому». Ваши ткани реагируют на окружающую среду независимо от того, «спит ли она на этом матрасе» или «пробегает 17 миль». Процесс точно такой же. Причина, по которой НЕ спать на подушке или матрасе причиняет боль, та же самая причина, по которой больно бегать на 4 мили сверх обычной дистанции. Вы просто выходите за пределы прочности своих тканей и создаете нагрузку, превышающую ту, к которой привыкло ваше тело.

Большинство из нас плохо спят без кровати или подушки, потому что это утешение было дано нам при рождении. Выдача подушек и кроватей нашим собственным детям также стала культурно рефлексивной. Я опросил нашу страницу в Facebook и спросил их, когда (и почему) они добавили подушку в привычку сна своих детей. Пятьдесят респондентов дали, по сути, некоторую версию этих двух ответов — «мой ребенок начал просить один, потому что он у меня» или «Я дал им один, когда они спали в своей постели.»Поскольку мы используем подушки так долго, мы стали настолько мобильными, насколько позволяет подушка, задавая шаблон там, где это потребуется для поддержки в будущем.

Практика использования подушек «из рук в руки» аналогична использованию обуви. Мы начинаем использовать эти предметы, потому что это делают все остальные, а затем мы привыкаем к этому — это означает, что клетки нашего тела адаптируются к обуви и подушке. Использование кровати и подушки изменило форму тела, сделав нас подходящими для плюшевых подушек и матрасов.

Избавление от подушки похоже на избавление от обуви.Да, вы можете сразу же выбросить обе эти вещи, но, поступив так, вы можете загрузить недоиспользованные ткани до точки повреждения (как показано на шее или спине). Вместо этого подумайте о медленном и систематическом подходе к изменению вашего движения (да, даже того, как вы двигаетесь во время сна. Сон без подушки требует расслабления мышц шеи и плеч. Сон без подушки требует меньшего гиперкифоза (чрезмерного искривления Вы можете работать над подвижностью головы и шеи во время бодрствования, чтобы обращаться к ним ночью.

Мне потребовалось около года, чтобы полностью отказаться от подушек, но я со временем изменил высоту подушки. Я перешел от чего-то большого и пушистого к среднему и пушистому. Я перешла от менее пушистой подушки к полотенцу и к ватной футболке ни к чему. Мне больше не нужно фиксированное положение головы, чтобы не заболеть на следующее утро. По мере того, как я прогрессировал, я постепенно нагружал ткани верхней части тела, чтобы они могли адаптироваться к моей «спящей» тренировке.

За последние шесть лет я научился спать без подушки (и без матраса, если на то пошло).Это поддерживает меня в игре. Моя спящая игра. Отельные матрасы мне больше не угрожают. Палаточный лагерь меня больше не беспокоит. Теперь я более устойчив и могу удовлетворить потребности своего тела в различных условиях (т.е. моя адаптация к подушке не заставляет меня оставаться дома и не требует, чтобы я таскал подушку везде, куда бы я ни пошел). Тонус моего тела во сне стал намного лучше, чем раньше, и этот набор навыков не отличается от любой другой причины, по которой я стремлюсь больше двигаться. Еще я тренируюсь по восемь часов в сутки. А иногда четыре.Или иногда я делаю интервальные (сонные) тренировки, когда чередую повторения во сне и во время кормления грудью. (Я спортсмен, воспитывающий привязанность).

Сейчас ваша подушка и матрас, вероятно, служат той же цели, что и ортопедическая или «поддерживающая» обувь: они поддерживают вас в положениях, с которыми вы не можете комфортно справиться из-за вашей собственной анатомии. Подобно ортопеду, поддерживающему слабость, возникающую или поддерживаемую ношением обуви, подушка поддерживает положение тела, создаваемое подушкой *. Точно так же, как постоянное ношение обуви и плоская, неизменная местность лишают вас подвижности и силы ног, так и постоянный сон на чем-то плоском и мягком изменяет подвижность и прочность ваших частей.Движения тела, необходимые для сна на земле, естественны и в настоящее время используются недостаточно. Ваши мышцы просто не в форме для сна (если вы хотите спать где-нибудь, кроме вашей текущей настройки).

* Я ДОВОЛЬНО УВЕРЕН, ЭТО ИРОНИЧЕСКОЕ, но я (как и Аланис Мориссетт) раньше ошибался.

.

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны. 

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Содержание статьи

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

О глубине заложения фундамента прочесть можно тут.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см².

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см² (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²)  нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались.  Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются  при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20%  — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

О выборе марки бетона для фундамента прочесть можно тут. 

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
  

  По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке

• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее  всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

ленточного, плитного типа и столбчатого

Мероприятиям по возведению любого здания предшествуют проектные работы, в процессе которых определяется тип фундаментной базы и необходимое количество материалов для ее сооружения. Важной частью фундамента является арматурный каркас. Он повышает прочность основания, демпфирует растягивающие усилия и изгибающие нагрузки, а также предотвращает образование трещин. Для выполнения работ необходимо понимать, сколько арматуры нужно для армирования ленточного фундамента, а также для столбчатого и плитного основания. Разберемся с особенностями вычислений.

Расход арматуры на армирование ленточного фундамента

Готовимся выполнить расчет количества арматуры для фундамента – важные моменты

Планируя постройку частного дома, следует обратить особое внимание на конструкцию арматурной решетки, воспринимающую значительные нагрузки на фундамент. Квалифицированно разработанная схема силовой решетки и применение оптимального сечения арматуры позволяет обеспечить требуемый запас прочности фундаментной базы, а также ее продолжительный ресурс использования.

Самостоятельно рассчитать арматуру на фундамент можно различными способами:

• с использованием программных средств и онлайн-калькуляторов, которые выполняют расчет арматуры после введения рабочих параметров;
• выполняя вычисления вручную на основании информации о конструктивных особенностях фундамента, величине усилий и параметрам решетки.

Фундаментная основа, воспринимает нагрузку от массы здания и равномерно распределяет ее на опорную поверхность почвы.

Возведение зданий осуществляется на различных типах оснований:

• ленточных;
• плитных;
• столбчатых.

Расчет арматуры для ленточного фундамента

До начала вычислений следует разобраться с конструкцией силового каркаса, который состоит из следующих элементов:

• вертикальных и поперечных стержней, между которыми выдержан равный интервал;
• вязальной проволоки, соединяющей продольно расположенные перемычки и вертикальные прутки;
• муфт, обеспечивающих прочное соединение и удлинение арматурных прутков.

Для каждого вида основания применяется своя схема армирования фундамента, которая зависит от следующих факторов:

• характеристик почвы;
• габаритов здания;
• конструктивных особенностей строения;
• действующих нагрузок.

Применяется арматура, имеющая ребристую поверхность, которая отличается:

• размером сечения;
• классом;
• уровнем воспринимаемых нагрузок;
• расположением в силовой решетке;
• стоимостью.

Укладка арматуры в ленточный фундамент

Для различных фундаментов на основании вычислений определяются следующие сведения:

• количество арматуры для фундамента;
• сортамент вертикальных и поперечных прутков;
• общая масса арматурного каркаса;
• методы фиксации стальных стержней в силовой конструкции;
• технология сборки несущей решетки;
• шаг обвязки арматурных элементов.

Важно правильно выполнить расчет. Арматура для фундамента в этом случае обеспечит необходимый запас прочности. Рассмотрим, какие необходимы исходные данные для расчетов, а также изучим методику выполнения вычислений для различных типов фундаментов.

Расчет количества арматуры для ленточного фундамента

Основание ленточного типа обеспечивает повышенную устойчивость строений на различных почвах. Конструкция представляет собой бетонную ленту, повторяющую контур здания и расположенную под капитальными стенами. Усиление стальной арматурой повышает прочностные характеристики бетонной основы и положительно влияет на ее долговечность. Для сооружения пространственной решетки можно использовать арматуру диаметром 10 мм.

Исходные данные для выполнения расчетов:

• длина и ширина фундаментной базы;
• сечение железобетонной ленты;
• интервал между каркасными элементами;
• общее количество обвязочных поясов;
• размер ячеек силовой решетки.

Сколько арматуры нужно для фундамента

Рассмотрим порядок вычислений:

1. Рассчитайте общую длину ленточного контура.
2. Вычислите количество элементов в поясах.
3. Определите метраж горизонтальных стержней.
4. Вычислите потребность в вертикальных прутках.
5. Рассчитайте длину поперечных перемычек.
6. Сложите полученный метраж.

Зная общее количество стыковых участков, можно вычислить потребность в вязальной проволоке.

Расчет количества арматуры на фундамент плитного типа

Фундамент плитной конструкции применяется для строительства жилых зданий на пучинистых грунтах. Для обеспечения прочностных характеристик применяются арматурные стержни диаметром 10–12 мм. При повышенной массе строений диаметр прутков следует увеличить до 1,4–1,6 см.

Рассчитать количество арматуры для фундамента плитной конструкции можно, используя следующую информацию:

• пространственный каркас из арматуры сооружается в двух уровнях;
• соединение стержней выполняется в виде квадратных ячеек со стороной 15–20 см;
• обвязка выполняется отожженной проволокой в каждой точке соединения.

Схема армирования монолитной плиты фундамента

Для определения потребности в арматуре выполните следующие операции:

1. Определите количество горизонтальных прутков в каждом ярусе.
2. Вычислите общий метраж арматурных стержней, формирующих ячейки.
3. Прибавьте суммарную длину вертикальных опор, объединяющих ярусы.

Сложив полученные значения, получим общую потребность в арматуре. Зная количество стыков, несложно определить необходимый объем стальной проволоки.

Как рассчитать арматуру на фундамент столбчатой конструкции

Основание столбчатого типа широко применяется для строительства различных зданий. Оно состоит из железобетонных опор квадратного и круглого сечения, установленных в углах строения, а также в точках пересечения капитальных стен и внутренних перегородок. Для повышения прочности опорных элементов применяются ребристые стержни сечением 1–1,2 см.

Рассчитать количество арматуры на фундамент столбчатого типа несложно, учитывая следующие данные:

• каркас опорного элемента квадратного профиля формируется из 4 стержней;
• решетка железобетонной опоры круглого сечения выполняется из трех прутьев;
• длина элементов усиления соответствует размерам опорной колонны;
• поперечная обвязка каркаса опорной колонны производится с шагом 0,4–0,5 м.

Алгоритм расчета расхода арматуры фундамента

Алгоритм расчета:

1. Определите длину вертикальных стержней в одной опоре.
2. Вычислите метраж элементов поперечной обвязки одного каркаса.
3. Рассчитайте общую длину, сложив полученные значения.

Умножив результат на количество опор, получим общую длину арматуры.

Как посчитать арматуру для фундамента – пример вычислений

В качестве примера рассмотрим, сколько нужно арматуры для фундамента 10х10, сформированного в виде монолитной железобетонной ленты.

Для выполнения вычислений используем следующую информацию:

• ширина основы 60 см, позволяет уложить в каждом поясе по 3 горизонтальных стержня;
• выполняется 2 пояса усиления, соединенные вертикальными прутками с интервалом 1 м.
• для здания 10х10 м и глубиной основы 0,8 м используется арматура диаметром 10 мм.

Расход арматуры для ленточного фундамента

Алгоритм расчета:

1. Определяем периметр фундаментной основы здания, сложив длину стен – (10+10)х2=40 м.
2. Вычисляем количество горизонтальных элементов в одном поясе, умножив периметр на количество стержней в одном ярусе – 40х3=120 м.
3. Общая длина продольных прутков определяется умножением полученного значения на количество ярусов 120х2=240 м.
4. Рассчитываем количество вертикальных элементов, установленных по 10 пар на каждую сторону 10х2х4=80 шт.
5. Суммарная длина вертикальных стержней составит 80х0,8=64 м.
6. Определяем длину перемычек размером по 0,6 м каждая, установленных на двух поясах (по 20 на сторону) – 10х2х4х0,6=48 м.
7. Сложив длину арматурных стержней, получим общий метраж 240+64+48=352 м.

Определить длину стальной проволоки несложно. Количество соединений, умноженное на длину одного куска проволоки, равную 20–30 см, даст искомый результат.

Подводим итоги – насколько необходим расчет арматуры на фундамент

Планируя строительство дома, бани или дачного строения, несложно определить потребность в арматуре своими руками. Пошаговые инструкции позволят на калькуляторе рассчитать метраж стержней для изготовления арматурной решетки, усиливающей основу здания. Зная, как рассчитать арматуру, можно самостоятельно выполнить вычисления, не прибегая к помощи сторонних специалистов. Правильно выполненные расчеты обеспечат прочность фундаментной основы, устойчивость здания, а также длительный ресурс эксплуатации.

какая нужна толщина прутков для одноэтажного и двухэтажного дома, как рассчитать?

Ленточный фундамент – это самый распространенный вариант основания здания. В большинстве случаев он применяется с усилением арматурой.

Армирование необходимо для защиты бетона от изгибающих и растягивающих нагрузок, которые его разрушают. Характеристики фундамента и всего здания во многом зависят от точности расчета диаметра арматуры.

Арматура какого диаметра применяется для возведения ленточного фундамента, как ее выбрать, как правильно рассчитать, расскажем в статье.

Правила выбора

В строительстве фундаментов применяется два вида арматуры – композитная и металлическая. Традиционно используются металлические прутки. Они выпускаются с диаметром от 5 до 32 мм.

Композитный материал для усиления фундаментов применяется относительно недавно, но он уверенно вытесняет металлический аналог. Преимущества композитного материала – отсутствие электропроводности и  устойчивость к коррозийным процессам.

При выборе необходимо учитывать основные характеристики строящегося здания – площадь, этажность, вид стеновых материалов, вариант кровли, тип грунта и степень его пучинистости.

Каркас состоит из продольных прутков, вертикальных и поперечных. Поперечные и вертикальные элементы необходимы для придания конструкции жесткости. Основную нагрузку берут на себя продольные прутки. Они изготавливаются обычно из рифленой арматуры 12-14 см.

Благодаря рифленой поверхности прутки лучше сцепляются с бетоном, что обеспечивает фундаменту сопротивляемость растягивающим нагрузкам. Поперечины могут быть выполнены из гладких прутьев толщиной от 4 до 10 мм.

Требования по СНиП

Установленные правила СНиП определяют толщину и количество продольных арматурин. Согласно принятым требованиям, суммарное сечение всех основных элементов каркаса должно составлять не менее 0,1% от сечения всей фундаментной ленты (СНиП 52-01-2003).

Применять можно прутки любой толщины от 10 мм. Количество продольных прутков должно быть не меньше 4, так как иначе не получится сконструировать надежный устойчивый каркас.

Это означает, что самые легкие постройки требуют обустройства каркаса их 4 прутков 10 мм. Для более массивных зданий делаются индивидуальные расчеты.

Минимальный диаметр стержней в зависимости от назначения армирования

Поскольку нагрузку от постройки несут только продольные прутки, в СНИП указаны требования именно к ним.

Они должны быть толщиной не меньше 10 мм. Поперечные прутки нагрузку не несут, но выполняют функцию фиксации и придания конструкции жесткости.

Если длина основания меньше 3 м, то минимальный диаметр продольных прутьев должен быть 10 мм; если больше 3 м — 12 мм.

Расчет толщины сечения

Расчет поперечных и вертикальных прутков и продольных отличается из-за общей нагрузки и требований СНИП.

Поперечная и вертикальная

Для дополнительных поперечных и вертикальных элементов диаметр выбирается в соответствии с проектом. При этом учитываются его размеры, количество длинных арматурин, шаг установки поперечин. Обычно используют гладкие прутья 6-8 мм.

Диаметр поперечной и вертикальной арматуры необходимо подбирать согласно таблице:

Какой диаметр арматуры нужен для одноэтажного дома? В строительстве 1- 2-этажных частных домов обычно для вертикального и поперечного армирования используются 8-миллиметровые прутья.

Продольная

Для расчета нужно узнать площадь сечения фундамента. Для этого его высоту нужно умножить на ширину. Площадь сечения арматуры должна быть 0,1% от площади сечения основания, значит нужно полученный результат умножить на 0,1%.

Кроме этого необходимо понимать, по какой схеме будет собираться каркас. Обычно он состоит из 4 или 6 продольных прутков.

Рассмотрим примеры расчетов:

Пример

Рассчитаем толщину прутков для ленты с высотой 80 и шириной 30 см. Площадь сечения такой ленты составляет 2400 квадратных см, а 0,1% от него – 2,4 см.

80 * 30 * 0.1% = 2,4 см²

Допустим, планируется использовать арматуру 12 мм. Берем ее площадь поперечного сечения — 1,13 квадратных сантиметров.

Эту площадь можно посмотреть ниже в таблице или высчитать по формуле площади окружности: S=πR², где:

• R – радиус,
• π – 3,14.

Считаем сколько прутьев (ниток) должно быть в каркасе. Делим 2,4 на 1,13, получаем 2 с остатком, значит, чтобы выполнить требования, нужно применить каркас с тремя нитями. 1,13 * 3 = 3,39 см², а это больше чем 2,4 см², которые рекомендует СНиП.

3 нитки на два пояса поделить не получится, а нагрузка будет значительной и с той и с другой стороны. Для обеспечения ему устойчивости нужно минимум 4 прута. При использовании 4 прутьев в 12 мм получается слишком большой запас прочности.

Оптимальный вариант здесь – взять 4 прута меньшего диаметра. Вполне будет достаточно 10-миллиметровой арматуры. Его площадь — 0,79 см². Если умножить на 4, получится 3,16 см², этого параметра будет достаточно.

Чтобы не высчитывать диаметр каждого прута по площади сечения, можно воспользоваться специальной таблицей:

Подобные расчёты очень удобно производить в Microsoft Excel.

Прутья разной толщины почти никогда не используются. Если по какой-то причине приходится это делать, более толстые арматурины применяют для нижней обвязки.

Почему важно правильно рассчитывать?

Диаметр прутьев должен быть правильно рассчитан. Если использовать материал меньшей толщины, фундамент получится недостаточно прочным.

Со временем бетон будет испытывать повышенные нагрузки, а арматурный каркас не сможет их сдерживать.

В результате бетонная лента будет растрескиваться и разрушаться. Исправить такую ошибку в процессе эксплуатации здания невозможно.

Более толстые прутья конструкции не повредят. Но излишний запас прочности – это неоправданные затраты, увеличивающие бюджет строительства.

Все самое важное об армировании ленточного фундамента найдете в этом разделе сайта.

Заключение

В армировании ленточного фундамента основное значении имеют параметры продольных прутьев, которые несут всю нагрузку конструкции. Их диаметр рассчитывается по значению площади сечения фундаментной ленты.

При правильном расчете основание дома получится достаточно надежным, но при этом не будет слишком затратным в обустройстве.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

Мой мир

какое ее количество нужно, как вычислить параметры опалубки и сечения

Ленточный фундамент занимает основное место среди всех опорных конструкций для зданий и сооружений.

Он способен эффективно работать на самых сложных грунтах, имеет оптимальный набор эксплуатационных качеств.

Монолитные конструкции ленты не теряют своих рабочих качеств до 150 лет, что превышает срок службы стен дома.

Такие высокие возможности возникли из-за высокой жесткости и прочности ленты, которые обеспечивает совместная работа и металлической арматуры.

Каждый из них выполняет свою функцию, в сумме обеспечивая надежность и высокую несущую способность ленточного основания.

Содержание статьи

Как работает арматура в ленточном фундаменте

Арматурный каркас необходим для компенсации осевых противонаправленных (растягивающих) нагрузок, возникающих в ленте при появлении деформирующих воздействий — изгибающих или скручивающих усилий.

Особенность бетона состоит в способности принимать гигантские давления без каких-либо последствий.

При этом, он практически беззащитен перед разнонаправленными усилиями, быстро покрывается трещинами и разрушается.

Поэтому для ленты крайне опасны любые усилия, приложенные в одной точке — например, боковые или вертикальные нагрузки пучения. Арматурные стержни предназначены для приема этих усилий на себя.

Существует горизонтальная (рабочая) и вертикальная арматура. Основные нагрузки принимают горизонтальные стержни.

Они имеют больший диаметр и рифленую поверхность, обладающую хорошим сцеплением с бетоном.

Вертикальные стержни выполняют две функции:

• Фиксация рабочей арматуры в необходимом положении до момента заливки бетоном.
• Частичная компенсация скручивающих усилий.

Первая задача основная, а вторая — дополнительная, поскольку наличие таких специфических нагрузок наблюдается довольно редко.

В большинстве случаев вертикальная (гладкая) арматура служит лишь опорной конструкцией, удерживающей рабочие стержни в необходимом положении до момента заливки.

Они довольно толстые, так как — процесс с достаточно интенсивными воздействиями на каркас, сосредоточенными в одной точке (место падения тяжелого материала в опалубку), а также распределенными по всей длине (штыкование, обработка виброплитой).

Онлайн калькулятор

Как рассчитать ленточный фундамент дома? В этой вам может специально разработанный сервис — ленточного фундамента.

Инструкция по работе с калькулятором

В сети интернет имеется немало онлайн-калькуляторов, помогающих рассчитать параметры ленточных фундаментов по всем важным позициям. Расчет арматуры с их помощью занимает буквально пару минут.

Например, на сайте необходимо лишь внести собственные данные в соответствующие окошечки программы и нажать кнопку «рассчитать».

Дается схема армирования, в которой надо указать основные параметры — количество рабочих стержней в одном ряду, общее число рядов, расстояние между вертикальными прутками и т.п. В отдельном окне указывается стоимость арматуры за единицу.

В результате программа выдает количество арматуры и общую цену. Расчет производится просто и быстро, кроме арматуры ресурс выдает параметры всех элементов ленты — , количества бетона и т.д.

Недостатком данного калькулятора можно считать необходимость заранее знать схему армирования, диаметр стержней и рыночную стоимость материала.

Если требуется определить количество и сечение стержней, ресурс бесполезен. Он дает только количественную информацию, не касаясь качественных моментов, что иногда не совсем то,что нужно.

ВАЖНО!

Не все онлайн-калькуляторы работают по такому алгоритму. Имеются и другие, определяющие именно размеры и общие параметры арматурного каркаса, которые станут полезными для получения первичной информации. Стоимость материала следует узнавать непосредственно у продавцов, поскольку в этом вопросе имеется масса специфических факторов.

Порядок расчета

Рассмотрим, как рассчитать арматурный каркас ленты самостоятельно.

Прежде всего, необходимо определить количество рабочих стержней в одном ряду. Для этого понадобится использовать требование СП 52-101-2003, ограничивающее максимальное расстояние между соседними прутками в 40 см.

Учитывая, что погружения рабочей арматуры не должна превышать 2-5 см, получаем:

• Для лент толщиной менее 50 см — 2 рабочих стержня.
• Для лент шире 50 см — 3 стержня.

В случаях, когда можно использовать и 2, и 3 стержня в одном ряду, обычно стараются подстраховаться и принять большее значение, так как фундамент — ответственный и важный участок постройки.

Вторым этапом является определение диаметра рабочих стержней. Для этого понадобится рассчитать площадь сечения рабочей части ленты, умножив ширину на высоту.

Общая площадь сечения арматуры составляет 0,1% от сечения (это минимально возможное значение, его можно увеличить, но нельзя уменьшать).

Получив это значение, надо разделить его на число рабочих стержней. По таблице диаметров арматурных прутков находится наиболее удачный вариант, который и принимается в работу.

Диаметр вертикальной арматуры выбирается исходя из высоты ленты:

• При высоте до 60 см — 6 мм.
• От 60 до 80 см — 8 мм.

Диаметр поперечных стержней обычно принимается равным 6 мм.

Для подсчета количества рабочих стержней надо умножить их число в решетке на общую длину ленты, после чего полученное значение делится на длину рабочего прутка (обычно 6 м, но это значение лучше узнать у продавцов точно).

Вертикальную арматуру рассчитывают путем умножения количества хомутов на длину единицы.

Количество получают делением общей длины ленты на шаг хомутов (обычно 50-70 см).

Пример вычисления необходимых параметров

Рассмотрим расчет арматуры для ленточного фундамента на примере.

Допустим, что высота ленты составляет 100 см, а ширина — 40 см (распространенный вариант ).

Тогда площадь сечения составит:

40 • 100 = 4000 см2.

Определяем общую площадь сечения арматуры (минимальную):

4000 : 1000 = 4 см2.

Поскольку ширина ленты составляет 40 см, то в одной решетке нужно разместить 2 стержня, а общее количество составляет 4 шт.

Тогда минимальная площадь сечения одного прутка составит 1 см2. По таблицам СНиП (или из иных источников) находим наиболее близкое значение. В данном случае можно использовать арматурные стержни толщиной 12 мм.

Определяем количество продольных стержней. Допустим, общая длина ленты составляет 30 м (лента 6 : 6 м с одной перемычкой 6 м).

Тогда количество рабочих стержней при длине 6 м составит:

(30 : 6) • 4 = 20 шт.

Определяем количество вертикальных стержней. Допустим, шаг хомутов составляет 50 см.

Тогда при длине ленты 30 м понадобится:

30 : 0,5 = 60 шт.

Определяем длину одного хомута.

Для этого от ширины и высоты сечения отнимаем по 10 см и складываем результаты:

(40 — 10) + (100 — 10) = 120 см. Длина одного хомута равна 120 • 2 = 140 см = 2,4 м.

Общая длина вертикальной арматуры:

2,4 • 60 = 144 м. Количество стержней при длине 6 м составит 144 : 6 = 24 шт.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Полученные значения следует увеличивать на 10-15%, чтобы иметь запас на случай ошибок или непредвиденных расходов материала.

Виды и размеры

Существует две основные :

• Металлическая.
• Композитная.

Металлические стержни, используемые для сборки арматурного каркаса, имеют ребристую или гладкую поверхность.

Ребристые стержни идут на горизонтальную (рабочую) арматуру, так как они имеют повышенную силу сцепления с бетоном, необходимую для качественного выполнения своих функций.

Вертикальные прутки, как правило, гладкие, так как их задача сводится к поддержанию в нужном положении рабочих стержней до момента заливки. Диаметр стержней колеблется в пределах от 5,5 до 80 мм. используются рабочие стержни 10, 12 и 14 мм и гладкие 6-8 мм.

Композитная арматура состоит из разных элементов:

• Стекло.
• Углерод.
• Базальт.
• Арамид.
• Полимерные добавки.

Наиболее широко применяется стеклопластиковая арматура.

Она имеет наибольшую прочность, самая жесткая и устойчивая к растягивающим нагрузкам из всех остальных вариантов.

Как и все виды композитных стержней, стеклопластиковая арматура полностью устойчива к воздействию влаги.

Производители заявляют о неизменности эксплуатационных качеств в течение всего периода службы, но на практике справедливость такого утверждения пока не проверена. Проблема композитной арматуры в сложности технологии, из-за которой качество материала у разных производителей заметно отличается.

Кроме того, композитные стержни не способны сгибаться, что неудобно при сборке каркасов и снижает прочность угловых соединений каркаса.

ВАЖНО!

Среди строителей отношение к композитной арматуре сложное. Не отрицая положительных качеств, они не слишком доверяют малоизученным строительным материалам, не прошедшим полный цикл эксплуатации. Кроме того, металлическая арматура имеет вполне определенные технические характеристики, тогда как композитные виды обладают довольно большим разбросом свойств. Все эти факторы ограничивают применение композитных стержней.

Как сделать правильный выбор

Выбор арматурных стержней основан на расчетных данных и предпочтениях строителей.

Обычно выбирают металлические стержни, хотя и композитную арматуру с каждым годом все активнее применяют при строительстве ленточных оснований. Предпочтение металлическим пруткам отдается из-за возможности придать им необходимый изгиб, чего со стеклопластиковыми стержнями сделать невозможно.

Особенно это важно при строительстве лент с криволинейными участками или при наличии углов перелома, отличных от 90°.

Кроме того, металлическая арматура экономичнее, так как позволяет делать хомуты из одного прутка, без необходимости создавать несколько точек соединения.

Диаметры стержней давно отработаны на практике, нередко их выбирают без предварительного расчета — при около 30 см используют пруток 10 мм, для лент шириной 40 см выбирают 12-мм стержни, а при ширине более 50 см — 14 мм. Толщину вертикальной арматуры определяют по высоте ленты, до 70 см выбирают 6 мм, а при высоте свыше 70 см — 8 мм и более.

Полезное видео

В данном разделе Вы также сможете посмотреть как производится расче на примере реальной стройки:

Заключение

Грамотно выбранная схема армирования и сам материал обеспечивают прочность и устойчивость ленты к возможным нагрузкам.

Сложные и проблемные грунты, склонные к пучению или сезонным подвижкам, требуют ответственного и внимательного подхода к .

Необходимо учитывать, что все расчетные значения определяют минимальные параметры конструкции, требующие некоторого увеличения для определенного запаса прочности.

Выбирая арматуру и схему армирования, надо умножать все значения на 1,2-1,3 (коэффициент надежности), чтобы снизить риск появления непредвиденных факторов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Калькулятор Армирование_Ленты_Онлайн v.1.0 — армирование ленточного фундамента

Калькулятор Армирование-Ленты-Онлайн v.1.0

Расчет продольной рабочей, конструктивной и поперечной арматуры для ленточного фундамента. Калькулятор основан на СП 52-101-2003 (СНиП 52-01-2003, СНиП 2.03.01-84), Пособие к СП 52-101-2003, Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения).

Результаты

Параметры проектируемого фундамента

Ширина фундамента, м:

Высота фундамента, м:

Сечение ленты, м²:

Общая длина ленты, м:

Объем фундамента, м³:

Расчет арматуры

Продольная рабочая арматура

Диаметр арматуры, мм:

Расчитанная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм²:

Подобранная площадь сечения арматуры в верхнем (нижнем) поясе, мм²:

Количество стержней арматуры в верхнем (нижнем) поясе, шт:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Общая площадь сечения арматуры, мм²:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Продольная конструктивная арматура (противоусадочная)

Диаметр арматуры не менее (оптимально 12мм), мм:

Количество стержней арматуры на сечение ленты, шт:

Количество горизонтальных рядов:

Расстояние между рядами (шаг), мм:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Поперечная арматура (хомуты)

Диаметр арматуры, мм:

Расстояние между хомутами (шаг), мм:

Количество хомутов на ленту, шт:

Длина одного хомута (с учетом крюков), м:

Общая длина стержней, м:

Общая масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Общая масса и объем арматуры на ленту

Масса арматуры, кг:

Объем арматуры на ленту, м³:

Алгоритм работы калькулятора

Конструктивное армирование

Если выбран данный пункт меню, калькулятор рассчитает минимальное содержание рабочей продольной арматуры для конструкции фундамента согласно СП 52-101-2003. Минимальный процент армирования для железобетонных изделий лежит в диапазоне 0.1-0.25% от площади сечения бетона, равной произведению ширины ленты на рабочую высоту ленты.

СП 52-101-2003 Пункт 8.3.4 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11, Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.8)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.11

В нашем случае минимальный процент армирования составит 0.1% для растянутой зоны. В связи с тем, что в ленточном фундаменте растянутой зоной может быть как верх ленты, так и низ, процент армирования составит 0.1% для верхнего пояса и 0.1% для нижнего пояса ленты.

Для продольной рабочей арматуры используются стержни диаметром 10-40мм. Для фундамента рекомендуется использовать стержни диаметром от 12мм.

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.17

Руководство по конструированию бетонных и ж/б изделий из тяжелого бетона пункт 3.11

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.27

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.94

Расстояние между стержнями продольной рабочей арматуры

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.13 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.6)

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.14 (СП 52-101-2003 Пункт 8.3.7)

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.95

Конструктивная арматура (противоусадочная)

Согласно руководству по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (аналог Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16) для балок высотой более 700мм предусматривается конструктивная арматура по боковым поверхностям (2 прутка арматуры в одном горизонтальном ряду). Расстояние между стержнями конструктивной арматуры по высоте должно быть не более 400мм. Площадь сечения одной арматуры должна составлять не менее 0,1% от площади сечения, равной по высоте расстоянию между этими стержнями, по ширине половине ширины ленты, но не более 200мм.

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.104 (Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.16)

По расчету получается, что максимальный диаметр конструктивной арматуры составит 12мм. По калькулятору может получаться и меньше (8-10мм), но все же, чтобы иметь запас прочности лучше использовать арматуру диаметром 12мм.

Пример

Исходные данные:

• Размеры фундамента в плане: 10х10м (+одна несущая внутренняя стена )
• Ширина ленты: 0.4м (400мм)
• Высота ленты: 1м (1000мм)
• Защитный слой бетона: 50мм (выбран по умолчанию)
• Диаметр арматуры: 12мм

Расчет:

Рабочая высота сечения ленты [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр рабочей арматуры) = 1000 – (50 + 0.5 * 12) = 944 мм

Площадь сечения рабочей арматуры для нижнего (верхнего) пояса = (Ширина ленты * Рабочая высота сечения ленты) * 0.001 = (400 * 944) * 0.001 = 378 мм2

Подбираем кол-во стержней по СП 52-101-2003 приложения 1.

Сечение подбираем большее либо равное найденному сечению выше.

Получилось 4 стержня арматуры диаметром 12мм (4Ф12 А III) с площадью поперечного сечения 452мм.

Итак, мы нашли стержни для одного пояса нашей ленты (допустим нижнего). Для верхнего получится столько же. В итоге:

Кол-во стержней на нижний пояс ленты: 4

Кол-во стержней на верхний пояс ленты: 4

Общее кол-во продольных рабочих стержней: 8

Общее сечение продольной рабочей арматуры на ленту = Поперечное сечении одного стержня * Общее кол-во продольных стержней = 113.1 * 8 = 905мм2

Общая длина ленты = Длина фундамента * 3 + Ширина фундамента * 2 = 10 * 3 + 10 * 2 = 50м (47.6м в калькуляторе с учетом ширины ленты)

Общая длина стержней = Общая длина ленты * Общее кол-во продольных стержней = 47.6 * 8 = 400м = 381м

Общая масса арматуры = Масса одного метра арматуры (находим по таблице выше) * Общая длина стержней = 0.888 * 381 = 339кг

Объем арматуры на ленту = Сечение одной продольной арматуры * Общую длину стержней / 1000000 = 113.1 * 381 / 1000000 = 0.04м3

Расчетное армирование

Если выбран данный тип меню, то расчет продольной рабочей арматуры для растянутой зоны будет выполнен по формулам пособия к СП 52-101-2003.

В нашем случае растянутая арматура устанавливается сверху и снизу ленты, поэтому у нас будет рабочая арматура и в сжатой и в растянутой зоне.

Пример

Исходные данные:

• Ширина ленты: 0.4м
• Высота ленты: 1м
• Защитный слой бетона: 50мм
• Марка (класс) бетона: М250 | B20
• Диаметр арматуры: 12мм
• Класс арматуры: А400
• Макс. изгибающий момент в фундаменте: 70кНм

Расчет

Для нахождения Rb воспользуемся таблицей 2.2 пособия к СП 52-101-2003

Для нахождения Rs воспользуемся таблицей 2.6 пособия к СП 52-101-2003

Максимальный изгибающий момент [M] у нас был предварительно найден. Для его нахождения понадобится знать распределенную нагрузку от веса дома (включая фундамент). Для данных целей можно воспользоваться калькулятором: Вес-Дома-Онлайн v.1.0

Расчетная схема для нахождения изгибающего момента: балка на упругом основании.

Расчет для наглядности будем производить в [см].

Рабочая высота сечения [ho] = Высота ленты – (Защитный слой бетона + 0.5 * Диаметр арматуры) = 100см – [5см + 0.6см] = 94.4см 

Am = 700000кгс*см / [117кг/см2 * 40см * 94.4см * 94.4см] = 0.016

As = [117кгс/см2 * 40см * 94.4см] * [1 – кв. корень (1 – 2 * 0.016)] / 3650кгс/см2 = 2,06см2 = 206мм2

Теперь нам нужно сравнить площади сечения рабочей арматуры полученную по расчету и площадь сечения конструктивного армирования (0.1% от сечения ленты). Если площадь конструктивного армирования окажется больше расчетного, то принимается конструктивное, если нет то расчетное.

Площадь сечения растянутой арматуры при конструктивном армировании (0.1%): 378мм2

Площадь сечения растянутой арматуры при расчете: 250мм2

В итоге выбираем площадь сечения при конструктивном армировании.

Поперечное армирование (хомуты)

Поперечное армирование рассчитывается по данным пользователя.

Нормативы поперечного армирования

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.18

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.21

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.23

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.20

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.105

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.106

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.107

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.109

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 3.111

Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона. Пункт 2.14

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.24

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.22

Защитный слой бетона

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.6

Пособие к СП 52-101-2003 Пункт 5.8 (Руководство по конструированию бетонных и ж/б конструкций из тяжелого бетона пункт 3.4)

Полезное

Нормативная документация

СП 52-101-2003 Бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры   

Пособие к СП 52-101-2003 по проектированию бетонные и жб конструкции без предв. напряжения арматуры

СНиП 2.03.01-84 Бетонные и железобетонные конструкции   

Руководство по конструированию бетонных и жб конструкций из тяжелого бетона (без предв. напряжения)

Книги

Армирование элементов монолитных железобетонных зданий И.Н. Тихонов 2007г.

Строительные калькуляторы

схемы, расчет диаметра арматуры, расположение по углам и в подошве

Ленточный фундамент имеет нестандартную геометрию: его длинна в десятки раз больше глубины и ширины. Из-за такой конструкции почти все нагрузки распределяются вдоль ленты. Самостоятельно бетонный камень не может компенсировать эти нагрузки: его прочности на изгиб недостаточно. Для придания конструкции повышенной прочности используют не просто бетон, а железобетон — это бетонный камень с расположенными внутри стальными элементами — стальной арматурой. Процесс закладки металла называется армированием ленточного фундамента. Своими руками его сделать несложно, расчет элементарный, схемы известны.

Количество, расположение, диаметры и сорт арматуры — все это должно быть прописано в проекте. Эти параметры зависят от многих факторов: как от геологической обстановки на участке, так и от массы возводимого здания. Если вы хотите иметь гарантированно прочный фундамент — требуется проект. С другой стороны, если вы строите небольшое здание, можно попробовать на основании общих рекомендаций все сделать своими руками, в том числе и спроектировать схему армирования.

Схема армирования

Расположение арматуры в ленточном фундаменте в поперечном сечении представляет собой прямоугольник. И этому есть простое объяснение: такая схема работает лучше всего.

Армирование ленточного фундамента при высоте ленты не более 60-70 см

На ленточный фундамент действуют две основные силы: снизу при морозе давят силы пучения, сверху — нагрузка от дома. Середина ленты при этом почти не нагружается. Чтобы компенсировать действие этих двух сил обычно делают два пояса рабочей арматуры: сверху и снизу. Для мелко- и средне- заглубленных фундаментов (глубиной до 100 см) этого достаточно. Для лент глубокого заложения требуется уже 3 пояса: слишком большая высота требует усиления.

Для большинства ленточных фундаментов армирование выглядит именно так

Чтобы рабочая арматура находилась в нужном месте, ее определенным образом закрепляют. И делают это при помощи более тонких стальных прутьев. Они в работе не участвуют, только удерживают рабочую арматуру в определенном положении — создают конструкцию, потому и называется этот тип арматуры конструкционным.

Для ускорения работы при вязке арматурного пояса используют хомуты

Как видно на схеме армирования ленточного фундамента, продольные прутки арматуры (рабочие) перевязываются горизонтальными и вертикальными подпорками. Часто их делают в виде замкнутого контура — хомута. С ними работать проще и быстрее, а конструкция получается более надежной.

Какая арматура нужна

Для ленточного фундамента используют два типа прутка. Для продольных, которые несут основную нагрузку, требуется класс АII или AIII. Причем профиль — обязательно ребристый: он лучше сцепляется с бетоном и нормально передает нагрузку. Для конструкционных перемычек берут более дешевую арматуру: гладкую первого класса АI, толщиной 6-8 мм.

В последнее время появилась на рынке стеклопластиковая арматура. По заверениям производителей она имеет лучшие прочностные характеристики и более долговечна. Но использовать ее в фундаментах жилых зданий многие проектировщики не рекомендуют. По нормативам это должен быть железобетон. Характеристики этого материала давно известны и просчитаны, разработаны специальные профили арматуры, которые способствуют тому, что металл и бетон соединяются в единую монолитную конструкцию.

Классы арматуры и ее диаметры

Как поведет себя бетон в паре со стеклопластиком, насколько прочно такая арматура будет сцепляться с бетоном, насколько успешно эта пара будет сопротивляться нагрузкам — все это неизвестно и не изучено. Если хотите экспериментировать — пожалуйста, используйте стекловолокно. Нет — берите железную арматуру.

Расчет армирования ленточного фундамента своими руками

Любые строительные работы нормируются ГОСТами или СНиПами. Армирование — не исключение. Оно регламентируется СНиП 52-01-2003 «Бетонные и железобетонные конструкции». В этом документе указывается минимальное количество требуемой арматуры: оно должно быть не менее 0,1% от площади поперечного сечения фундамента.

Определение толщины арматуры

Так как ленточный фундамент в разрезе имеет форму прямоугольника, то площадь сечения находится перемножением длин его сторон. Если лента имеет глубину 80 см и ширину 30 см, то площадь будет 80 см*30 см = 2400 см².

Теперь нужно найти общую площадь арматуры. По СНиПу она должна быть не менее 0,1%. Для данного примера это 2,8 см². Теперь методом подбора определим, диаметр прутков и их количество.

Цитаты из СНиПа, которые относятся к армированию (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Например, планируем использовать арматуру диаметром 12 мм. Площадь ее поперечного сечения 1.13 см² (вычисляется по формуле площади окружности). Получается, чтобы обеспечить рекомендации (2,8 см²) нам понадобится три прутка (или говорят еще «нитки»), так как двух явно мало: 1,13 * 3 = 3,39 см²>, а это больше чем 2,8 см², которые рекомендует СНиП. Но три нитки на два пояса разделить не получится, а нагрузка будет и с той и с другой стороны значительной. Потому укладывают четыре, закладывая солидный запас прочности.

Чтобы не закапывать лишние деньги в землю, можно попробовать уменьшить диаметр арматуры: рассчитать под 10 мм. Площадь этого прутка 0,79 см². Если умножить на 4 (минимальное количество прутков рабочей арматуры для ленточного каркаса), получим 3,16 см², чего тоже хватает с запасом. Так что для данного варианта ленточного фундамента можно использовать ребристую арматуру II класса диаметром 10 мм.

Армирование ленточного фундамента под коттедж проводят с использованием прутков с разным типом профиля

Как рассчитать толщину продольной арматуры для ленточного фундамента разобрались, нужно определить, с каким шагом устанавливать вертикальные и горизонтальные перемычки.

Шаг установки

Для всех этих параметров тоже есть методики и формулы. Но для небольших строений поступают проще. По рекомендациям стандарта расстояние между горизонтальными ветками не должно быть больше 40 см. На этот параметр и ориентируются.

Как определить на каком расстоянии укладывать арматуру? Чтобы сталь не подвергалась коррозии, она должна находится в толще бетона. Минимальное расстояние от края — 5 см. Исходя из этого, и рассчитывают расстояние между прутками: и по вертикали и по горизонтали оно на 10 см меньше габаритов ленты. Если ширина фундамента 45 см, получается, что между двумя нитками будет расстояние 35 см (45 см — 10 см = 35 см), что соответствует нормативу (меньше 40 см).

Шаг армирования ленточного фундамента — это расстояние между двумя продольными прутками

Если лента у нас 80*30 см, то продольная арматура находится одна от другой на расстоянии 20 см (30 см — 10 см). Так как для фундаментов среднего заложения (высотой до 80 см) требуется два пояса армирования, то один пояс от другого располагается на высоте 70 см (80 см — 10 см).

Теперь о том, как часто ставить перемычки. Этот норматив тоже есть в СНиПе: шаг установки вертикальных и горизонтальных перевязок должен быть не более 300 мм.

Все. Армирование ленточного фундамента своими руками рассчитали. Но учтите, что ни масса дома, ни геологические условия не учитывались. Мы основывались на том, что на этих параметрах основывались при определении размеров ленты.

Армирование углов

В конструкции ленточного фундамента самое слабое место — углы и примыкание простенков. В этих местах соединяются нагрузки от разных стен. Чтобы они успешно перераспределялись, необходимо арматуру грамотно перевязать. Просто соединить ее неправильно: такой способ не обеспечит передачу нагрузки. В результате через какое-то время в ленточном фундаменте появятся трещины.

Правильная схема армирования углов: используются или сгоны — Г-образные хомуты, или продольные нитки делают длиннее на 60-70 см и загибают за угол

Чтобы избежать такой ситуации, при армировании углов используют специальные схемы: пруток с одной стороны загибают на другую. Этот «захлест» должен быть не менее 60-70 см. Если длины продольного прутка на загиб не хватает, используют Г-образные хомуты со сторонами тоже не менее 60-70 см. Схемы их расположения и крепления арматуры приведены на фото ниже.

По такому же принципу армируются примыкания простенков. Также желательно арматуру брать с запасом и загибать. Также возможно использование Г-образных хомутов.

Схема армирования примыкания стен в ленточном фундаменте (чтобы увеличить картинку щелкните по ней правой клавишей мышки)

Обратите внимание: в обоих случаях, в углах шаг установки поперечных перемычек уменьшен в два раза. В этих местах они уже становятся рабочими — участвуют в перераспределении нагрузки.

Армирование подошвы ленточного фундамента

На грунтах с не очень высокой несущей способностью, на пучнистых почвах или под тяжелые дома, часто ленточные фундаменты делают с подошвой. Она передает нагрузку на большую площадь, что придает большую стабильность фундаменту и уменьшает величину просадок.

Чтобы подошва от давления не развалилась, ее также необходимо армировать. На рисунке представлены два варианта: один и два пояса продольной арматуры. Если грунты сложные, с сильной склонностью к зимнему печению, то можно укладывать два пояса. При нормальных и среднепучнистых грунтах — достаточно одного.

Уложенные в длину пруты арматуры являются рабочими. Их, как и для ленты, берут второго или третьего класса. Располагаются друг от друга они на расстоянии 200-300 мм. Соединяются при помощи коротких отрезков прутка.

Два способа армирования подошвы ленточного фундамента: слева для оснований с нормальной несущей способностью, справа — для не очень надежных грунтов

Если подошва неширокая (жесткая схема), то поперечные отрезки — конструктивные, в распределении нагрузки не участвуют. Тогда их делают диаметром 6-8 мм, загибают на концах так, чтобы они охватывали крайние прутки. Привязывают ко всем при помощи вязальной проволоки.

Ели подошва широкая (гибкая схема), поперечная арматура в подошве тоже является рабочей. Она сопротивляется попыткам грунта «схлопнуть» ее. Потому в этом варианте подошвы используют ребристую арматуру того же диаметра и класса, что и продольную.

Сколько нужно прутка

Разработав схему армирования ленточного фундамента, вы знаете, сколько продольных элементов вам необходимо. Они укладываются по всему периметру и под стенами. Длинна ленты будет длиной одного прутка для армирования. Умножив ее на количество ниток, получите необходимую длину рабочей арматуры. Затем к полученной цифре добавляете 20% — запас на стыки и «перехлесты». Вот столько в метрах вам и нужно будет рабочей арматуры.

Считаете по схеме сколько продольных ниток, потом высчитываете сколько необходимо конструктивного прутка

Теперь нужно посчитать количество конструктивной арматуры. Считаете, сколько поперечных перемычек должно быть: длину ленты делите на шаг установки (300 мм или 0,3 м, если следовать рекомендациям СНиПа). Затем подсчитываете, сколько уходит на изготовление одной перемычки (ширину арматурного каркаса складываете с высотой и удваиваете). Полученную цифру умножаете на количество перемычек. К результату добавляете тоже 20% (на соединения). Это будет количество конструктивной арматуры для армирования ленточного фундамента.

По похожему принципу считаете количество, которое необходимо для армирования подошвы. Сложив все вместе, вы узнаете, сколько арматуры нужно на фундамент.

Технологии сборки арматуры для ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента своими руками начинается после установки опалубки. Есть два варианта:

• Весь каркас собирают прямо в котловане или траншее. Если лента узкая и высокая, работать так неудобно.
  
  По одной из технологий арматуру вяжут прямо в опалубке
• Вблизи от котлована готовят отрезки каркаса. Их переносят по частям и устанавливают на предназначенное им место, связывая в единое целое. Так работать удобнее, за исключением того, что связанные конструкции из арматуры переносить очень неудобно и тяжело.

Оба вариант неидеальны и каждый решает, как ему будет легче. При работе непосредственно в траншее, нужно знать порядок действий:

• Первыми укладывают продольные прутки нижнего армопояса. Их нужно приподнять на 5 см от края бетона. Лучше использовать для этого специальные ножки, но у застройщиков популярны куски кирпичей. От стенок опалубки арматура также отстоит на 5 см.
• Используя поперечные куски конструкционной арматуры или сформованные контура, их фиксируют на необходимом расстоянии при помощи вязальной проволоки и крючка или вязального пистолета.
• Далее есть два варианта:
  • Если использовались сформованные в виде прямоугольников контура, сразу к ним вверху привязывают верхний пояс.
  • Если при монтаже используют нарезанные куски для поперечных перемычек и вертикальных стоек, то следующий шаг — подвязывание вертикальных стоек. После того как все они привязаны, привязывают второй пояс продольной арматуры.

Есть еще одна технология армирования ленточного фундамента. Каркас получается жесткий, но идет большой расход прутка на вертикальные стойки: их забивают в грунт.

Вторая технология армирования ленточного фундамента — сначала вбивают вертикальные стойки, к ним привязывают продольные нитки, а потом все соединяют поперечными

• Сначала вбивают вертикальные стойки в углах ленты и местах соединения горизонтальных прутков. Стойки должны иметь большой диаметр 16-20 мм. Их выставляют на расстоянии не менее 5 см от края опалубки, выверяя горизонтальность и вертикальность, забивают в грунт на 2 метра.
• Затем забивают вертикальные прутки расчетного диаметра. Шаг установки мы определили: 300 мм, в углах и в местах примыкания простенков в два раза меньше — 150 мм.
• К стойкам привязывают продольные нитки нижнего пояса армирования.
• В местах пересечения стоек и продольных арматурин привязываются горизонтальные перемычки.
• Подвязывается верхний пояс армирования, который располагается на 5-7 см ниже верхней поверхности бетона.
• Привязываются горизонтальные перемычки.

Удобнее и быстрее всего делать армирующий пояс с использованием сформованных заранее контуров. Прут сгибают, формируя прямоугольник с заданными параметрами. Вся проблема в том, что их необходимо делать одинаковыми, с минимальными отклонениями. И требуется их большое количество. Но потом работа в траншее движется быстрее.

Армирующий пояс можно вязать отдельно, а потом установить в опалубку и связать в единое целое уже на месте

Как видите, армирование ленточного фундамента — длительный и не самый простой процесс. Но справиться можно даже одному, без помощников. Потребуется, правда, много времени. Вдвоем или втроем работать сподручнее: и прутки переносить, и выставлять их.

Расчет фундамента: калькулятор кубатуры, арматуры, опалубки

Если вы планируете строить дом, гараж или баню, но не знаете, с чего начать – проектирование фундамента и расчета бетона на него станет первым шагом к воплощению вашего замысла.

Во избежание досадных потерь финансов и времени вы можете самостоятельно рассчитать кубатуру бетона и количество материалов, нужных для закладки фундамента с помощью удобного и понятного в использовании онлайн-калькулятора.

Назначение калькулятора

Прост в использовании, позволяет высчитать количество стержней арматуры, выбранного материала для опалубки, а также посчитать объем м3 бетона, который потребуется при строительстве.

Цель онлайн калькуляции:

• Сэкономить время при составлении сметы расходов.
• Спрогнозировать объем работ и сроки формирования фундамента.
• Рассчитать параметры, что позволит сконструировать высокопрочный и надёжный каркас.

Грамотно спланированный проект фундамента сводит к минимуму риск его разрушения в будущем, обеспечив и сохранность всей постройки.

 Загрузка …  Загрузка …

Тип почвы, глубина ее промерзания, несущая способность и вспучивание – факторы для тщательного изучения местности при поиске площадки для строительства .

Другой не менее важный фактор — уровень, где залегают грунтовые воды. Так же важно уточнить глубину промерзания почвы. Укладка основания с учетом данного уровня – гарант сохранности постройки при влиянии естественных природных процессов на почву.

Каковы требования к толщине ленточного фундамента?

Существует ряд факторов, влияющих на толщину ленточного фундамента, таких как состояние потери, типы почвы и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.

Рис.1: Ленточный фундамент

Требования к толщине ленточного фундамента

Толщина ленточного фундамента, несущего легкие нагрузки

Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм.Эта минимальная толщина предназначена для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.

Кроме того, чтобы выдерживать продольное усилие, создаваемое путем термического сжатия и расширения и движения влаги фундамента стены. Если тип почвы под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.

Толщина ленточного фундамента, выдерживающего большие нагрузки

Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.

Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.

Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге

Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.

Иногда ленточный фундамент проектируется консервативно, выбирая толщину, которая предотвращает развитие напряжения на нижней стороне ленты. Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.

Тем не менее, учитывается 45-градусное распределение нагрузок у основания ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.

Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента

Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что можно использовать значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.

Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превысить стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.

Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает один вертикальный к трем горизонтальным.

Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, тогда необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.

В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется провести сравнение стоимости неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое приведет к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается для достижения сдутого слоя слабой почвы.

Кроме того, стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем стоимость бетона, используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.

.

строительных чертежей. Раздел B: Бетонная конструкция

Чертежи строительных норм. Раздел B: Бетонная конструкция

Раздел B: Бетонная конструкция

Введение | Раздел
А | Раздел B | Раздел C | Раздел D
| Раздел E | Раздел F | Раздел G
Загрузите файлы AutoCAD DWG (zip-архив): Раздел A | Раздел B | Раздел C |
Разделы D-G

Рисунок B-1 : Допустимое расположение ленточных опор

Все наружные стены и внутренние несущие стены должны поддерживаться усиленными
бетонные ленточные фундаменты.Внутренние стены могут поддерживаться за счет утолщения плиты под
стены и соответствующим образом укрепить ее. Фундаменты обычно должны располагаться на слое.
грунта или камня с хорошими несущими характеристиками. Такие почвы будут включать плотные пески,
мергель, другие сыпучие материалы и жесткие глины.

Фундамент должен быть отлит не менее чем от 1 ’6 дюймов до 2’ 0 дюймов
под землей, его толщина не менее 9 дюймов и ширина не менее 24 дюймов, или
как минимум в три раза шире стены, непосредственно поддерживаемой им.где
в качестве несущего материала фундамента необходимо использовать глины, ширина подошвы должна быть
увеличено до минимума 2 футов 6 дюймов.

Рисунок B-2 : Типовая деталь раздвижной опоры

Когда отдельные железобетонные колонны или колонны из бетонных блоков
при использовании они должны поддерживаться квадратными опорами размером не менее 2–0 дюймов и
12 дюймов толщиной.Для опор колонн минимальное армирование должно быть »
стержни диаметром 6 дюймов в обоих направлениях, образующие ячейку 6 дюймов.

Рисунок B-3 : Армирование ленточных опор

Усиление фундамента необходимо для обеспечения непрерывности
структура. Это особенно важно в случае плохого заземления или когда
здание может быть подвержено землетрясениям.Предполагается, что армирование
деформированные стальные прутки с высоким пределом текучести, которые обычно поставляются в OECS. Для полосы
опор, минимальная арматура должна состоять из 2 стержней № 4 («), размещенных
продольно и поперечно расположенные стержни диаметром 12 дюймов.

Рисунок B-4 : Бетонный пол в деревянных домах

Рисунок B-5 : Фундамент из бетонной ленты и бетонное основание с
Деревянное строительство

Допустимое устройство фундамента небольшого деревянного дома
с бетонным или деревянным полом показан на этих рисунках.Эта конструкция подходит для
достаточно жесткие почвы или мергель. Там, где здание будет на скале, толщина
опора может быть уменьшена, но деревянные здания очень легкие и их легко снесет
их основы. Поэтому здание должно быть надежно прикреплено болтами к бетонному основанию,
и опоры должны быть достаточно тяжелыми, чтобы не допускать подъема.

Рисунок B-6 : Типичные детали каменной кладки

Бетонные блоки, используемые в стенах, должны быть прочными, без трещин и
их края должны быть прямыми и правильными.Номинальная ширина блоков для наружных стен
и несущие внутренние стены должны быть не менее 6 дюймов, а торцевая оболочка должна быть
минимальная толщина 1 дюйм. Наружные стены лучше построить толщиной 8 дюймов.
бетонный блок. Ненесущие перегородки могут быть построены из блоков с
номинальная толщина 4 дюйма или 6 дюймов. Стены из блоков должны быть усилены как
вертикально и горизонтально; это должно выдерживать ураганы и землетрясения. это
обычная практика в большинстве OECS — использовать бетонные колонны на всех углах и
перекрестки.Дверные и оконные косяки необходимо укрепить.

Рекомендуемая минимальная арматура для строительства бетонных блоков
выглядит следующим образом:

1. Прутки диаметром 4 дюйма по углам по вертикали.
2. стержни диаметром 2 дюйма на стыках по вертикали.
3. Прутки диаметром 2 дюйма на косяках дверей и окон
4. для армирования горизонтальных стен используйте стержни Dur-o-waL (или аналогичные) или стержни.
   каждый второй курс следующим образом:

4-дюймовые блоки 1 бар
Блоки 6 дюймов 2 стержня
Блоки 8 дюймов 2 стержня

5. Для вертикального армирования стен используйте стержни, расположенные следующим образом:

4-дюймовые блоки 32
Блоки 6 дюймов 24
Блоки 8 дюймов 16

Рисунок B-7 : Деталь бетонной колонны

Колонны должны иметь минимальные размеры 8 x 8 дюймов и могут быть
образуется опалубкой с четырех сторон или опалубкой с двух сторон с блокировкой с двух других.Минимальная арматура колонны должна составлять стержни диаметром 4 с хомутом на
Центры 6 дюймов. Заполненная колонна или бетонная колонна должны быть
высота до проема ремня (кольцевой балки) у каждого дверного косяка.

Рисунок B-8 : Альтернативные опоры для блочной кладки

Это железобетонное основание монолитно построено с
плита перекрытия.Состоит из серии утолщений плит под стены с
минимум 12 дюймов глубиной вниз по периметру. Основание полностью размещено на колодце.
уплотненный зернистый материал.

Рисунок B-9: Деталь перекрытия перекрытия

Железобетонная плита перекрытия не выходит за пределы периметра.
стены. Арматурная сетка в плите размещается сверху с 1-дюймовыми крышками.Плита строится на хорошо утрамбованном гранулированном заполнителе, щебне или мергеле.

Рисунок B-10 : Альтернативная деталь перекрытия

Подвесная железобетонная плита привязана к внешней
перекрывающая балка на уровне пола. Важна верхняя (стальная) арматура. Главный
армирование должно быть порядка «диаметра в 9» центрах, а
распределительная сталь диаметром 3/8 дюйма с центрами 12 дюймов.

Рисунок B-11 : Деталь крепления направляющей Vernadah к колонне

Важно, чтобы поручни были надежно закреплены в боковой
столбец. Как минимум, болты должны быть оцинкованы для предотвращения коррозии.
Для крепления балясин к бетону рекомендуются эпоксидный раствор или химические анкеры.
столбец.

Рисунок B-12 : Устройство усиления для подвесных перекрытий

Усиление должно быть согнуто и закреплено квалифицированным мастером.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-13 : Устройство усиления для
Подвесные балки

Усиление должно быть согнуто и закреплено квалифицированным мастером.
Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-14 : Устройство усиления для
Подвесные консольные балки

Усиление должно быть согнуто и закреплено квалифицированным мастером.Необходимо следить за тем, чтобы верхняя стальная часть находилась в верхней части с соответствующим покрытием.

Рисунок B-15 : Устройство усиления для
Подвесная лестница

Введение | Раздел А
| Раздел B | Раздел C | Раздел D | Раздел E | Раздел F | Раздел G

.

Системы фундамента и типы грунтов

Системы фундамента и типы грунта идут рука об руку, поскольку тип почвы, с которой вы сталкиваетесь на своем участке, определит лучшую систему фундамента, которую вы можете использовать для своего проекта.

Пренебрежение исследованием грунтовых условий на вашем участке — одна из самых ранних и дорогостоящих ошибок, которые может сделать самостроитель.

Если вы еще не приобрели свой участок, ознакомьтесь с этим контрольным списком участка под застройку, чтобы убедиться, что вы проявляете должную осмотрительность в отношении различных факторов (включая тип почвы), прежде чем совершать покупку.

Вы можете обратиться к местным властям или строительному инспектору или провести исследование почвы. Исследование почвы может стоить всего 500 фунтов стерлингов, но позволит выявить любые серьезные проблемы до того, как вы начнете, что может сэкономить вам 1000 фунтов стерлингов.

Всегда полезно выделить не менее 10% вашего бюджета на резервный фонд, если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными проблемами с вашим типом почвы.

Здесь мы объясняем типы грунта, с которыми вы можете столкнуться, и систему фундамента, которую вам следует выбрать.

Готовы начать выкладку? Ознакомьтесь с этим пошаговым руководством по созданию фундамента.

Какие типы почв я могу найти на своем участке?

Если вы еще не знаете тип почвы на своем участке, хорошей отправной точкой будет звонок в местный отдел управления строительством. Они могут дать вам представление о типичном типе почвы в районе, который вы строите, и о том, какой фундамент подходит.

Большинство местных властей выпускают информационные бюллетени о типовых решениях фундамента для различных типов почвы, обычно встречающихся в этом районе.

Еще один полезный источник информации — это утвержденный строительными нормами документ A: 2004 , в котором перечислены семь типов почвы плюс условия недр и практические полевые испытания, которые помогут вам определить тип почвы.

Камень

Включает:

• известняк
• гранит
• песчаник
• сланец
• твердый твердый мел

Эти породы обладают высокой несущей способностью. Камень, возможно, просто нужно очистить и выровнять для строительства.

Камень может быть непроницаемым, поэтому верхний слой почвы, вероятно, потребует дренажа, поскольку невозможно построить отстойники для удаления дождевой или поверхностной воды. Варианты дренажа вне сети также будут очень ограничены.

Мел

Если мел не слишком мягкий, ширина 450 мм для малоэтажных зданий обычно является приемлемой. Глубина фундамента должна быть ниже возможного воздействия мороза (700 мм). Если мел мягкий, его нужно раскапывать, пока мел не станет твердым.

Меловые почвы могут быть подвержены эрозии, поэтому будьте осторожны с ложбинами и пещерами.

Гравий и песок

Сухой плотный гравий или гравийно-песчаные грунты обычно подходят для ленточных фундаментов. Обычно допустима глубина 700 мм, если грунт имеет достаточную несущую способность.

Если уровень грунтовых вод высокий (т. Е. Гравий затоплен), несущая способность уменьшается вдвое, поэтому важно поддерживать фундамент как можно выше. Может подойти неглубокий, усиленный, широкий ленточный фундамент.

Песок достаточно хорошо удерживается вместе, когда он влажный, уплотненный и однородный, но траншеи могут обрушиться, и поэтому для удержания грунта в траншеях до заливки бетона часто используют шпунт.

Глина

Первый слой глины толщиной 900-1200 мм подвержен перемещению из-за расширения и усадки в зависимости от содержания влаги, поэтому обычно необходимо выкапывать фундамент на глубину, на которой содержание влаги в глине остается стабильным . Британский стандарт 8004 рекомендует минимальную глубину 1 м для фундаментов. Но если поблизости есть или были деревья, может потребоваться глубина до 3 м.

В глине перед бетонированием фундамента траншею часто защищают от вспучивания, облицовывая ее сжимаемым слоем (например, глина).

Плотная глина поверх мягкой глины

Традиционный ленточный фундамент иногда приемлем, но важно не переборщить, поскольку это может увеличить нагрузку на более мягкую глину под ним. Распространенным решением является рытье фундаментов с широкими лентами со стальной арматурой, однако может потребоваться инженерный фундамент.

Торф

Торф и рыхлый переувлажненный песок являются очень бедными грунтами. Если торф можно удалить, чтобы найти подходящий несущий грунт глубиной не менее 1,5 м, подойдет ленточный фундамент. Скорее всего, потребуется усиленный плотный фундамент.

Засыпанный грунт

Если земля ранее выкапывалась и засыпалась, обычно необходимо копать до уровня ниже области засыпки.

Наклонные площадки

Наклонные площадки требуют ступенчатого фундамента.Указания приведены в Строительных правилах.

Нужно ли мне обследование почвы?

Исследования почвы могут оказаться очень полезными, но не являются обязательным условием. Большинство участков начинаются без формального исследования почвы, полагаясь вместо этого либо на знания проектировщика, либо на местные знания строительного инспектора.

Процесс включает в себя вырытие ям в различных точках участка и экстраполяцию результатов по каждой яме, чтобы предположить состояние грунта на всем участке.

Типы фундаментных систем

Стандартная процедура состоит в том, чтобы поместить в траншеи как можно меньше твердого бетона, а затем застроить из него блочную кладку до уровня земли, где стены переключаются на кирпич или камень или что-то еще, что должно быть выбранной внешней облицовкой. быть. Он известен как ленточный фундамент .

Для одноэтажного здания ленточный фундамент обычно будет шириной 450 мм и глубиной не менее 200 мм, а для двух этажей шириной 600 мм и глубиной 200 мм.

Глубокие ленточные фундаменты: Там, где ленточные фундаменты должны располагаться на более низком уровне, чтобы достичь почвы с подходящей несущей способностью, можно выкопать более широкую и глубокую траншею для работы, а ленточные фундаменты выкапывают и заливают на более низком уровне. Затем стены возводятся до уровня земли кладкой.

Фундаменты с широкими лентами: Если почва мягкая или имеет низкую несущую способность, можно использовать фундаменты с широкими лентами для распределения нагрузки по большей площади, армированные сталью, чтобы снизить нагрузку на м².

Схемы ленточных фундаментов (слева) и фундаментов для засыпки траншей (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Широко используемой альтернативой является засыпка траншеи, при которой траншеи заполняются товарным бетоном чуть ниже уровня земли. В местах, близких к деревьям, можно добавить стальную арматуру. Хотя этот метод экономит труд, он увеличивает общую стоимость вашего фундамента. Чуть выше уровня земли опоры покрывают влагонепроницаемым слоем, а затем закрепляют первый этаж.

По сравнению с глубокими ленточными фундаментами, засыпка траншеи сводит к минимуму ширину выемки, а также трудозатраты и материалы, необходимые для строительства каменной кладки ниже уровня земли, компенсируя стоимость дополнительного бетона.

( БОЛЬШЕ: Сколько будет стоить мой фундамент?)

Если у вас есть участок, где земля считается труднопроходимой, то стандартные ленточные или насыпные фундаменты вряд ли подойдут. Есть альтернативные варианты, но они значительно дороже.

Копание траншей глубже и заливка бетоном, а также, возможно, добавление листов полистирола рядом с траншеями в качестве скользящей мембраны может быть простым решением.

Но если вам нужно копать глубже 2,5 м, это решение становится непрактичным. Мало того, что количество бетона, необходимое для заполнения траншеи, станет чрезмерно дорогим, но работа на такой глубине может оказаться опасной.

Если участок требует глубокого фундамента более чем в паре мест, то теперь обычно используется другой подход, чаще всего свайное строительство, иногда с использованием бетонных плотов.

( БОЛЬШЕ: Фундаменты для сложных участков)

Что такое Рафт Фундаменты?

Как следует из названия, бетонный плот предназначен для «плавания» по земле под ним. Конструкция состоит из плиты перекрытия особой толщины, усиленной массами на стальной арматуре. Преимущество плотов заключается в том, что они служат основой для решения первого этажа, а не просто траншеями в стенах, но они считаются более сложными в строительстве.

Плот используется там, где почва требует такой большой площади подшипника, что широкие полосы фонды распространения слишком далеко, что делает его более экономичным, чтобы вылить один большой железобетонной плиты.

Плот является альтернативой свайному фундаменту, и он может быть менее дорогим. (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое свайный фундамент?

Некоторые застройщики теперь используют свайный фундамент на каждом участке, поскольку затраты предсказуемы. Сваи забиваются в землю, а затем заполняются бетоном, а весь фундамент покрывается грунтовой балкой для строительства.

Короткоствольные сваи и балка: Короткоствольные сваи обычно имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью.Каждая свая затем соединяется вверху горизонтальной сборной железобетонной балкой. Затем подвесной железобетонный цокольный этаж можно построить из сборных элементов или отлить на месте.

Фрикционные сваи: Концепция, аналогичная короткоствольным сваям и балкам, используемым в ситуациях, когда нет подходящего несущего слоя на приемлемой глубине. Фрикционные сваи зависят от сопротивления кожи почве.

Короткоствольные сваи, как правило, имеют длину 2–3 м и могут быть усилены сталью (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что такое опорные площадки?

Используется, когда необходимо поддержать изолированные нагрузки, например, для поддержки колонн стального или столбово-балочного каркасного дома.Нагрузка сосредоточена на небольшой площади.

( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)

Схема фундамента (Изображение предоставлено: Homebuilding & Renovating)

Что может повлиять на мой выбор системы фундамента?

Если фундамент затронут корнями деревьев (или их предыдущим удалением), вам может потребоваться использовать достаточно глубокую траншею, заполненную бетоном, но с сжимаемым материалом, с одной или обеих сторон внешних траншей, чтобы противодействовать любому вздыбиванию или расширению в земле.

Водопроводные трубы должны входить в здание на глубине не менее 750 мм, но не более 1,35 м под землей. Если это означает, что они проходят через бетонный фундамент, то их необходимо либо проложить перед заливкой, либо, что еще лучше, установить канал, чтобы их можно было протолкнуть позже.

Если канализационные трубы, выходящие из здания, должны быть глубже верхней части бетона фундамента, их также следует отводить; они не могут быть зажаты в бетоне и должны иметь возможность свободно перемещаться.

Электричество и газ обычно не нужно подводить или устанавливать на этом этапе, поскольку они обычно устанавливаются на поверхность. Наконец, инспекторы по строительству и по гарантии должны будут утвердить выкопанный фундамент перед заливкой бетона.

( БОЛЬШЕ : Как подвести электричество к месту)

.

Сколько будет стоить мой фонд?

Фундамент — это тот элемент строительного проекта, который невозможно полностью спланировать, пока вы не начнете на месте. Условия грунта и требования различаются, и проблемы могут не быть очевидными, пока вы не начнете, а это означает, что составление бюджета этого раздела вашей сборки будет в лучшем случае общим.

Большинство строителей цитируют, без дополнительной информации или инструкций, на основе так называемого глубокого ленточного фундамента . Это предполагает наличие траншеи шириной 600 мм и глубиной 1200 мм для всех внешних стен и внутренних несущих стен с минимальным уровнем утрамбованного бетона 225 мм.

Но, конечно, даже в этом простом стандарте предполагается, что площадка находится на мертвом уровне, и не предусматривается удаление или рассредоточение выкопанного грунта. (На этой заметке вы можете сэкономить деньги, перераспределив грунт на участке для озеленения.) Как только у вас есть участок с уклоном, тогда в бетоне необходимо создать ступеньки, а это означает опалубку, чтобы сохранить ровная поверхность бетона.

Хотя бетон стоит дорого, многие с самого начала решают перейти на «засыпанный траншеей» фундамент, при котором котлованы засыпаются в пределах 200 мм от уровня земли.Это означает гораздо больше бетона, но он вытаскивает вас из земли за один день и устраняет необходимость в каменщиках и блоках ниже уровня земли. В нестабильных или влажных условиях это может быть настоящим плюсом и, в конце концов, не намного дороже.

Наличие деревьев , особенно там, где грунт глинистый, повысит требования еще больше, с возможностью того, что траншеи должны будут иметь глубину до 3 метров. Это связано с тем, что деревья влияют на содержание влаги в почве на более низких глубинах и тем фактом, что некоторые глинистые почвы расширяются или сжимаются в зависимости от содержания влаги.

Довольно часто требуется, чтобы одна или обе стороны траншеи были облицованы сжимаемым материалом и была установлена ​​скользящая мембрана. Следовательно, может потребоваться использование ковша экскаватора большей ширины.

Сравнение затрат на фундамент

Ниже приведены данные о стоимости здания 7х10 м с одной внутренней поперечной стеной (включая рабочую силу, оборудование и материалы) в зависимости от типа фундамента:

( NB: ) При затратах на систему свай и кольцевых балок для такого здания, как это, составляющих от 8000 до 12000 фунтов стерлингов, можно окупиться переключением на такую ​​систему с выкопанного фундамента.)

( БОЛЬШЕ : Сколько стоит построить дом?)

.

Правильный ленточный фундамент: расчет и устройство

По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?

Ленточный фундамент: какой он бывает

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения

Высота надземной части фундамента

Ширина ленты фундамента

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента

Опалубка

Армирование ленточного фундамента.

Бетонирование ленточного фундамента

Распалубка ленточного фундамента

Гидроизоляция

Утепление ленточного фундамента

Засыпка траншеи и организация отмостки

Вентиляция фундамента

Ленточный фундамент: какой он бывает

Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.

Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.

Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.

Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.

Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.

Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.

Фундаментные блоки ФБС

Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно

При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.

Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.

Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью. 

Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.

Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.

Непучинистые грунты: твердые глины, малоувлажненные гравелистые, песчаные грунты при глубоком залегании грунтовых вод.

Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.

Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.

Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.

На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.

Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:

• пески – 0,8-1 м
• супеси 1 – 1,5 м
• суглинки 2 – 2,5 м
• глины 2,5 – 3,5 м.

При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.

Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.

Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.

Расчет ленточного фундамента для частного дома

Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.

Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.

Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.

Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.

Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.

Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см²). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».

Дом на ленточном фундаменте

Общий вес здания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.

При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.

Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м². Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.

Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.

Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.

На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.

Ленточный фундамент

Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства

Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.

Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.

Опалубка ленточного фундамента

Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63. 13330.2010).

Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.

Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.

После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).

Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.

Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.

Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.

Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.

Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.

Вентиляция фундамента

Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м². Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.

Вентиляция ленточного фундамента

Как сделать ленточный фундамент своими руками

Ленточные фундаменты наиболее популярны из всех существующих типов применяемых при строительстве домов, самостоятельных или надворных хозяйственных построек. При всей кажущейся их простоте, устройство ленточного фундамента своими руками — далеко не простая задача, и, нередко, из-за ошибок допущенных на этапе его возведении, в дальнейшем возникают серьезные проблемы. Далее мы рассмотрим, как правильно выполнить устройство ленточного фундамента, что и в какой последовательности нужно делать, а чего допускать ни в коем случае нельзя, что бы самим не попасть впросак, а так же уберечь своих друзей и знакомых.

Содержание
1. Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные.
2. Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками.
3. Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками.

Типы ленточных фундаментов: сборные и монолитные

Ленточные фундаменты разделяют на два основных типа, сборные и монолитные. Устройство монолитного фундамента более технологично, и в последнее время получает все большее распространение, однако требует более высокой культуры строительства, и разнообразия навыков (плотник-бетонщик, арматурщик).

Сборные фундаменты несколько проще, и допускают больше «вольностей» при их устройстве. Они могут выполняться как из крупных блоков, (для чего необходима грузоподъемная техника), так и из мелких. Для их устройства применяют как искусственные, так и камни естественного происхождения, главным требованием к которым является прочность и нечувствительность к воздействию влаги.

Ленточные фундаменты состоят из двух основных частей — фундаментной подушки и стен. Нередко, для небольших зданий и сооружений, а так же на прочных грунтах (к примеру – скальных), подушку, представляющую собой уширение низа фундамента, не делают.

Как сделать монолитный ленточный фундамент своими руками

Начнем с монолитных фундаментов, как более сложных в изготовлении, и еще потому, что даже при устройстве фундаментов сборных, нередко устройство монолитных участков, монолитных поясов и перемычек. Кроме того, они подкупают высокими эксплуатационными характеристиками и технологичностью.

Если требования несущей способности делают необходимой подушку, ленточный фундамент своими руками начинают с ее устройства, затем на готовой подушке размещают стену фундамента. При качественно выполненных земляных работах, устраивая подушку, можно обойтись без опалубки, заливая бетон на всю ширину траншеи. Такой же вариант можно использовать, если фундамент одинаковой ширины, т. е. без подушки. В этом случае, опалубка устанавливается для устройства цоколя, и часто для ее устройства достаточно одной доски шириной 15-20 см.

Следует, однако, заранее представлять, что подобное упрощение работы делает невозможным или крайне затруднительным (после бетонных, придется выполнять дополнительные земляные работы) устройство вертикальной гидроизоляции стены фундамента.

Для того, что бы обойтись без опалубки, важно, что бы земляные стены были высокого качества. Но для надежности постройки, важнее качественно подготовленное грунтовое основание, т. е. дно траншеи. И вот тут строители, особенно не достаточно опытные, допускают ошибки.

Первым делом дно траншеи выравнивается, или, как говорят строители, выполняется его планировка. При этом перепад земляного полотна по высоте не должен превышать полутора — двух сантиметров от горизонтальной плоскости. Цель планировки, помимо создания горизонтали, убрать разрыхленный грунт. Особенно важно это при рытье траншеи экскаватором.

После того как дно траншеи подготовлено, выполняется уплотнение его щебнем. Делается это следующим образом: насыпают слой щебня, толщина которого не должна превышать полтора – два размера камней самой крупной фракции. Например, для щебня фракции 5-20, (минимальный размер частиц 5 мм, максимальный – 20 мм) толщина слоя должна быть в пределах 40 мм. Трамбовкой щебень вбивают, «втрамбовывают», для создания плотного слоя, препятствующего засорению укладываемой бетонной смеси частичками грунта. Это особенно актуально, если основанием служат черноземы.

Наиболее распространенные и серьезные ошибки при устройстве грунтового основания:

1. Замоченное основание. Несколько дней льют дожди, затем выглядывает солнышко и, торопясь, пока стоят погожие деньки, строители укладывают бетон. А сильно насыщенный водой грунт, впоследствии может преподнести неприятный сюрприз – просесть, либо наоборот, промерзнув вспучиться.

2. Промороженное основание. Случается при устройстве фундаментов ранней весной, поздней осенью или зимой (что, разумеется, не желательно, но иногда приходится делать). Внезапные заморозки, и основание может промерзнуть на определенную глубину (проблемы может вызвать промерзание уже на 10 см). Следствием, может быть усадка грунта после оттаивания, либо значительное снижение прочности бетона контактирующего с мерзлым грунтом, что в свою очередь может вызвать его промерзание.

3. Неправильное устройство выравнивающей подушки. Иногда, для того, что бы выровнять значительные перепады плохо вырытой траншеи, приходится выполнять подсыпку песком или щебнем. При этом, если толщина подушки превышает 10 см, она требует качественного уплотнения, выполняемого трамбовкой, укаткой, проливом водой и т.п. иначе впоследствии неизбежна усадка. Недопустимо выполнение подсыпки обычным грунтом, даже с утрамбовкой.

Небольшое отступление. Читатель, может, пребывает в недоумении, ведь очевидно, что просадка фундаментных плит во всех описываемых случаях измеряется миллиметрами! Неужели жалкий миллиметр стоит таких ухищрений и предосторожностей? Увы, да. Все дело в законах геометрии и принципах действия рычага, открытых еще древними греками. Наглядно, это все можно представить, посмотрев на рисунок 1. Просадка подушки на 5 мм вызывает смещение верха конструкции превышающее 75 мм. В реальности, следствием такой ситуации будет появление трещин, и даже разрушение конструкций.

Земляное основание готово. Теперь укладываем арматурную сетку, поскольку устройство монолитного ленточного фундамента своими руками, обычно, требует армирования. Как работает и какие функции выполняет арматура в бетонных конструкциях, разговор отдельный и непростой. Для нас достаточно знать, что сетка должна располагаться в нижней части подушки, при этом, рабочая арматура, т.е. арматура большего диаметра, кладется поперек! А арматура монтажная, главная функция которой обеспечить заданное расположение рабочих стержней — вдоль. Для коттеджа этажностью не более трех, при грунтах средней несущей способности (суглинки, супеси, разборно-скальные грунты) более чем достаточно использовать арматуру А-II или А-III диаметром 10-12 мм укладываемую с шагом 20 см. В качестве монтажной (соединительной) арматуры используют проволоку ВР-5 диаметром 5 мм, или шести миллиметровую «катанку», арматуру марки А-I. В подушку шириной 800 мм кладутся три — четыре стержня монтажной арматуры. Защитный слой бетона, закрывающий арматуру, выдерживаем толщиной не менее 30 мм. Как это выглядит, можно увидеть на рисунке 2.

Для того, что бы создать защитный слой сетка кладется на подкладки. В качестве таковых, вполне подойдут куски гравия или обломки керамического кирпича. Уложив арматуру, заливаем бетон. Не стоит применять бетон высокой прочности, для малоэтажных коттеджей бетон В20 (приблизительно соответствует М 250) — более чем. Заливать бетон можно отдельными участками, так, что бы законченный участок по геометрическим характеристикам соответствовал готовой конструкции. Укладка бетона послойно не допускается. Если все же, на каком то участке бетона не хватило для выдерживания нужной высоты, бетонирование необходимо продолжить не позднее чем через 12-15 часов. Подробнее про заливку фундамента бетоном, можно узнать по ссылке.

Купить арматуру лучше на специализированной базе, торгующей металлом — дешевле, качество выше и порежут как нужно. При этом арматурные стержни должны быть ровными, допускается налет ржавчины, но именно налет, а не глубокая коррозия. Проволока Вр и катанка, продается в бухтах.

После того, как бетон подушки «схватился» и по нему можно ходить (как правило, уже на следующий день), производят установку опалубки для устройства стен ленточного фундамента. Толщину стены обычно принимают, как говорят строители «конструктивно», то есть, исходя из удобства кладки стены здания, которая должна на этот фундамент опираться. К примеру, для кирпичной стены «в два кирпича» (510 мм) ширину фундамента принимают 450-500 мм.

Еще отступление, раскрывающее смысл понятия «конструктивно». Несложно подсчитать, что метр фундаментной стены, шириной всего в 10 см выполненной из бетона марки 250 выдерживает нагрузку на сжатие в 250 тонн, соответственно погонный метр фундамента полуметровой ширины выдержит 1250 тонн, более чем достаточно для здания в 12 этажей! Однако разместить на тонком фундаменте стену впятеро шире крайне затруднительно. Фундамент придется делать с уширением верхнего обреза, сложной формы, гораздо более трудоемким в работе. Придется рассчитывать и компенсировать армированием дополнительные усилия от возможных несимметричных нагрузок а так же многое другое. Короче говоря, проще сделать стену толще!

На слабых и пучинистых грунтах предусматривают вертикальное армирование стен фундаментов пространственными арматурными каркасами. При этом кажущееся очевидным продольное расположение рабочей арматуры является ошибочным. Рабочие стержни должны располагаться вертикально. Для уже упоминаемых выше коттеджей этажностью до 3-х, достаточно использование арматуру А-II или А-III диаметром 10 мм, с шагом 40-50 см. Для продольной арматуры хватит А-I толщиной 6 мм. Схематически подушка и стена с армированием показана на рисунке 2.

Как сделать сборный и комбинированный ленточный фундамент своими руками

Теперь поговорим о сборных и комбинированных фундаментах. Как уже говорилось, для их устройства могут применяться самые различные материалы. При устройстве (монтаже) фундамента из крупных блоков, основание подготавливают точно так же, как и для монолитных, с одним отличием, уплотнения грунта не делают, а устраивают песчаную подушку, толщиной не более 100 мм. Вместо песка можно использовать отходы щебеночного производства, так называемый отсев, или мелкий щебень, фракции 5-10 мм, клинец, смотря, что дешевле купить в вашем регионе.

Для стен применяют фундаментные блоки маркируемые по ГОСТу аббревиатурой «ФБС» с цифрами. Цифры обозначают по порядку: длину блока, его ширину и высоту в дециметрах. Так, марка ФБС 24-4-6 расшифровывается как «фундаментный блок стеновой» длина 2,4 м, ширина 0,4 м (в просторечии «четверка») и высотой 0,6 м. При необходимости устройства расширенного основания, используют железобетонные подушки, которые в свою очередь имеют обозначение «ФЛ» и цифровые данные. Пример, сочетание ФЛ 8-12-3 говорит о том, что это «фундамент ленточный», длиной 0,8 мм, шириной 1,2 м и толщиной 0,3 м.

Нижний ряд подушек или блоков (при отсутствии необходимости в уширенном основании) монтируется непосредственно на песчаную подушку, под следующие ряды наносят слой цементного раствора.

Задача растворной прослойки, заполнение неровностей бетонных блоков, а не их скрепление, поэтому при устройстве фундаментов из крупных блоков, достаточно использовать раствор М50. Цементный раствор вообще был не нужен, если бы блоки изготавливались без каких-либо огрехов. Известны как древние, так и более новые постройки, с фундаментами из блоков. Так, огромные камни, составляющие фундаменты замков Шотландии, подтесывались для плотного прилегания настолько хорошо, что между ними невозможно всунуть бритвенное лезвие.

Монтажные петли блоков перед монтажом следующего ряда сгибают кувалдой или срезают («болгаркой», либо газовым резаком). Торцевые стыки между фундаментными блоками заполняют бетоном из щебня мелкой фракции, а чаще просто цементным раствором.

Кладка фундаментов из мелких блоков аналогична кладке обычных стен. Тут уже марка раствора имеет значение, поскольку швы воспринимают нагрузку наряду с кладочными камнями. При устройстве фундаментов из кирпича, кладочных бетонных камней, пиленых блоков из естественного камня, «рваного» камня, применяют раствор не ниже М100.

В заключение, о комбинированных схемах. Тут возможны различные сочетания, например, часто опорные подушки выполняют монолитными, поскольку далеко не везде железобетонные подушки можно купить, а везти накладно. Устройство стен подвалов по монолитным подушкам выполняют из блоков, крупных или мелких.

Распространен вариант, когда для повышения надежности фундаментов поверх последнего ряда блоков выполняют так называемый монолитный пояс (особенно на подрабатываемых территориях, где это обязательно). Он в обязательном порядке должен охватывать весь периметр постройки, разрывы не допускаются (потому и пояс). Армирование конструктива выполняют пространственным каркасом, при этом рабочая арматура располагается вдоль. Обычно достаточно А-II или А-III диаметром 10-12 мм, три — четыре стержня вверху и столько же внизу. Стержни соединяем хомутами из катанки.

При необходимости изгибов пояса по высоте, они усиливаются дополнительными наклонными стержнями. Так же усиливаются и горизонтальные углы. Защитный слой бетона поверх арматуры пояса, минимум 30 мм.

Пример комбинированного фундамента с устройством монолитного пояса, монолитных же подушек и стен из крупных блоков, можно увидеть на фотографии выше.

Мы рассмотрели основные моменты, которые необходимо знать, выполняя устройство ленточного фундамента своими руками. Не лишним будет добавить еще, что соединение арматурных стержней, выполняют электросваркой, но лучше, особенно, там, где существуют ограничения с электроэнергией, с помощью проволочных скруток из мягкой железной проволоки диаметром 1-1,5 мм. При вязаных соединениях не происходит перекаливание арматуры, и армирование получается более надежным. Проволоку скруток затягивают с помощью специальных крючков, либо обычных клещей. Задавайте вопросы в комментариях либо по почте. Присылайте Ваши работы, фотографии, мы опубликуем их на сайте. Заказывайте работы специалистам! Поддерживайте проект! Успехов Вам, Добра Вашему Дому!

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

• вид и основные характеристики грунта;

• его несущую способность;

• глубину промерзания;

• залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

2 Этап: подготовка

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания. 

6 Этап: армирование

Установка арматуры

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Фундамент определяет эксплуатационные характеристики и срок службы дома, поэтому к выбору и установке конструкции нужно подходить с большой ответственностью. Ленточный фундамент — прочная и надежная основа для построек с тяжелыми перекрытиями и с несложной архитектурой.

Устройство ленточного фундамента представляет ленту, которая принимает нагрузку целого помещения. Он не требует тщательной подготовки земли и подходит для разжиженной, садовой, лесной или глиняной почвы. Широко используется при неоднородном грунте.

Главным преимуществом ленточного фундамента является то, что он подходит для строительства дома с подвальным помещением или цокольным этажом. Укладка проходит легче, но требует больше затрат и времени, чем другие виды фундамента.

Виды ленточного фундамента

• Мелкозаглубленный ленточный фундамент подходит для грунта умеренной пучинистости и для почвы, которая не промерзает ниже 1,5 метров. Это выгодный вариант строительства, так как возведение конструкции не требует глубокого котлована, что сэкономит денежные средства и время работы.
• Заглубленный фундамент используют для строительства домов с тяжелыми стенами и бетонными перекрытиями, с большим цокольным этажом или подземным гаражом. Для такого типа конструкции важно правильно рассчитать глубину. Чтобы это сделать, определяют уровень промерзания грунта и из показателя вычитают 30 сантиметров.

Обе конструкции подходят для строительства деревянного дома. Мелкозаглубленный ленточный фундамент более доступный и простой вариант, который благодаря легкому монтажу можно установить и своими руками. Мелкозаглубленный ленточный фундамент чаще применяют для строений с легким весом: дачного домика и небольшого загородного коттеджа, бани и беседки.

Заглубленный и мелкозаглубленный ленточный фундамент бывают в виде монолитной бетонной конструкции или сборных железобетонных блоков. Эксперты рекомендуют использовать первый вариант, так как он очень прочный и надежный со сроком службы 100-150 лет. Далее пошаговая инструкция расскажет, как правильно установить фундамент своими руками.

Подготовительные работы: изучение грунта и разметка

Первым делом, проводят разметку и расчет ленточного фундамента. Чтобы рассчитать необходимые размеры, объемы материалов и арматуры, воспользуйтесь специальным онлайн-калькулятором. Такой калькулятор легко найти в интернете.

Кроме того, вы можете обратиться за помощью к профессиональным строителям или консультантам в магазине, где продают необходимые материалы. Затем переходят к разметке.

Чтобы выполнить разметку своими руками, сначала уберите мусор с земельного участка. После чего нужно нанести внутренние и внешние границы конструкции при помощи колышков, веревки, прутьев арматуры или других подручных предметов. Для более точной разметки используют лазерные нивелиры.

Как добиться ровной разметки:

• Установить ось будущего строения;
• Отвесом определить первый угол, от которого перпендикулярно натянуть веревку к двум другим углам;
• Угольником отметить последний четвертый угол;
• Проверить ровность углов и натянуть между ними веревку;
• Внутреннюю разметку сделать по тому же принципу с отступом 40 сантиметров от внешней стороны. Кстати, можно сначала разметить внутренние границы, а затем внешние. Последовательность большого значения не имеет

Перед монтажом обязательно изучите характеристики почвы, степень промерзания грунта и перепады поверхности. Рыть котлован нужно с самой низкой точки. Для строительства небольшого дома, бани или беседки глубина траншеи составляет около 40 сантиметров. Небольшой котлован можно вырыть и своими руками при помощи обычной лопаты. Экскаватор же сэкономит силы и время, но и в этом случае для заключительного выравнивания придется использовать лопату.

Основные работы

Песчаная подушка

В готовый котлован укладывают песчаную подушку с гравием слоем высотой около 15 сантиметров. Чтобы увеличить плотность, слой с песком и гравием поливают водой и утрамбовывают. Затем на песчаную подушку выкладывают прочную гидроизоляционную пленку либо геотекстиль.

Опалубка

Для опалубки неглубоких фундаментов используют подручные материалы: доски, фанера, бруски и шифер. Каркас сбивают внутри, а гвозди загибают снаружи. За счет этого поверхность станет ровной, а убирать опалубку потом будет легче. Во время работы постоянно контролируйте вертикальность! Для обустройства небольшого цоколя или подвала делайте каркас высотой не менее 30 сантиметров от земли.

Опалубку нельзя оставлять зимой незалитой! Поэтому работы лучше проводить в теплое время года.

Гидроизоляция

Для усиления гидроизоляции на дно котлована кладут рубероид. Можно использовать и более эффективные современные материалы. Например, пенетрон. Такая смесь отличается повышенной устойчивостью к влаге, она предотвратит возникновение плесени и грибка на бетонном фундаменте. Чтобы сделать смесь, просто при заливке фундамента добавьте в бетон пенетрон согласно инструкции.

Армирование

Армирование ленточного фундамента проводят с использованием кирпичей и армированной сетки. На дно траншеи кладутся кирпичи, а поверх устанавливается стальная арматура для ленточного фундамента. Для изготовления сетки стержни арматуры связывают специальной проволокой так, чтобы ячейки были квадратными со стороной около 40 сантиметров. Армирование ленточного фундамента делают с отступом 50 мм от краев котлована.

Связку арматуры нельзя делать сварочным аппаратом, так как в местах сварки возникнет коррозия!

Вентиляция и коммуникации

Затем приступают к обустройству коммуникаций в деревянном доме. Для этого делают специальные отверстия для коммуникационных труб, которые подведут водопровод и систему канализации к дому. Для обустройства используют пластиковые или асбоцементные трубы, которые привязывают к арматуре. Чтобы трубы не заполнились бетонным раствором во время заливки, насыпьте туда песок.

Заливка бетоном: как сделать бетонную смесь самостоятельно

Бетонную смесь заливают в опалубку постепенно слоями толщиной 15-20 сантиметров. Слои должны быть одинаковыми по составу! Затем бетон трамбуют при помощи глубинного вибратора или деревянной трамбовки. Трамбовка поможет избежать пустых мест, что усилит прочность и надежность конструкции.

Можно купить готовую бетонную смесь либо сделать раствор своими руками. Смешайте цемент, песок и щебень в пропорции 1:3:5. Затем массу разбавляют водой в размере 60% от цемента. В мороз заливают теплую воду, а в жаркую погоду — холодную. Это ускорит затвердевание.

Кроме того, не забудьте добавить пенетрон, если вы решили использовать это гидроизоляционное средство. При минусовой температуре в смесь добавляют морозоустойчивые вещества в расчете 1,5% от массы цемента. При температуре до -10 градусов подойдет поваренная соль, при более сильном морозе применяют хлористый кальций. Но, как уже отмечалось, заливать бетон лучше в теплое время года.

Залитый бетон накрывают пленкой. Через 4-6 дней снимают опалубку, засыпают фундамент песком или глиной и вновь накрывают пленкой. Пленку желательно оставлять на 2-4 недели, ведь в первый месяц после заливки фундамент набирает 99% прочности.

Если вы не хотите готовить бетонную смесь самостоятельно, раствор можно купить в готовом виде. Крайне важно правильно выбрать бетон, так как качество состава влияет на прочность, надежность и долговечность будущего фундамента и строения.

Как правильно выбрать бетон

Прежде всего, обратите внимание на марку изделия. Она показывает способность бетона переносить те или иные нагрузки.

Марка	Качество	Применение
М100 В7. 5	Самое низкое	Работы по подготовке к строительству
М150 В12.5	Плохое	Заливка дорожек, тротуаров, стоянок
М200 В15	Среднее	Заливка бетонных лестниц, ленточного фундамента беседки, бани и других построек с малой нагрузкой
М300 В22.5	Хорошее	Строительство качественного загородного дома
М350 В25	Высокое	Строительство бетонных зданий с высокой плотностью
М500 В40	Очень высокое	Строительство специальных объектов (банковское хранилище и пр. )

Кроме того, обратите внимание и на другие показатели. Маркировка в виде буквы W указывает на уровень водопроницаемости бетона. Он варьируется в пределах 2-12. Чем выше коэффициент, тем более устойчив материал к влаге. Такой показатель учитывают, если на участке присутствуют грунтовые воды. Буква F характеризует устойчивость к холоду и низким температурам. Она показывает, сколько заморозок и разморозок выдержит бетон.

Нужно ли утеплять фундамент

Пошаговая инструкция по установке ленточного фундамента закончилась, однако эксперты рекомендуют утеплять конструкцию после монтажа по внешнему и внутреннему периметру. Но можно ограничиться и утеплением только наружного фундамента. Теплоизоляция защищает бетон от промерзания и растрескивания. После утепления фундамент меньше подвержен перепадам температур, негативному влиянию влаги.

Утеплить фундамент тоже можно своими руками. Пошаговая инструкция предлагает три основных метода:

1. С внешней и внутренней стороны засыпать фундамент керамзитом толщиной минимум 0,5 метров;
2. С наружной стороны разместить вспененный пенополистирол слоем толщиной 5-10 сантиметров. Пенополистирол выбирайте средней плотности, крепите при помощи пластмассовых дюбелей и молотка;
3. После застывания готовый фундамент с боковых сторон обрабатывают распыляемым пенополиуретаном. Такое средство равномерно покрывает поверхность и защищает констуркцию от влаги, однако постепенно оно растворяется под воздействием ультрафиолета.

Монтаж фундамента своими руками — трудоемкий процесс, который может содержать ошибки в расчетах и установке. Нарушение технологий строительства через несколько лет приведет к серьезным проблемам конструкции. Чтобы этого избежать, обращайтесь к профессионалам!

Мастера компании “МариСруб” рассчитают объемы расходных материалов и подберут качественную бетонную смесь, проведут исследование грунта на земельном участке, надежно и оперативно выполнят монтаж любого типа фундамента!

Как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками. Полезные советы

Ленточный фундамент сегодня является самым популярным в Европе. Установленные на нем здания всегда получаются действительно непоколебимыми. К самому крепкому его подвиду относится свайно-ленточный фундамент. Его глубина достигает 1,8 метра.

Стандартный ленточный фундамент представляет из себя ленту из железобетона, которая кладется под все несущие стены и отлично распределяет вес по всему периметру. Такая конструкция позволит избежать проседаний и перекосов здания.

Бетон какой марки необходимо использовать?

Чтобы узнать, как сделать заглубленный ленточный фундамент своими руками качественно и правильно, следует подобрать правильный бетон. Ведь от него будет зависеть долговечность и прочность всей постройки.При подборе марки бетона, следует ориентироваться на такие параметры:

• тип применяемой арматуры;
• свойства грунта;
• общий вес здания.

Для небольших и легких домов из каркаса или дерева можно использовать бетон марки 250 и 300, а для тяжелых только 350.

Обратить внимание следует и на тип грунта на котором будет возводиться фундамент. Ленточный фундамент обычно возводиться на плотном грунте. Для плотного грунта можно использовать бетон марки М250, а для проблемных пучинистых почв, основу возводить придется из бетона более высокого качества — М350 и больше, так как только такой бетон будет гарантировать фундаменту надежную морозостойкость.

Наиболее спорным вопросом при выборе материала — какой выбрать бетон: изготовить его самостоятельно или приобрести готовый заводской. Преимущество самостоятельно изготовленного низкая цена, купленного предсказуемое качество.

Если вы решили нанять строителей, то будьте готовы к тому, что они будут пытаться сэкономить на качестве стройматериалов. От этого риск образования трещин увеличиться как минимум на 50 процентов. Именно поэтому ленточный фундамент, изготовленный своими руками, это качество и спокойная жизнь.

Конструктивные особенности заглубленного ленточного фундамента

Заглубленный ленточный фундамент незаменим для массивных крупных домов, где имеется полноценный второй этаж и цокольный подвал. Такой фундамент укладывается как минимум на 25 сантиметров глубже глубины промерзания грунта. Такой фундамент соорудить не просто, а расход материалов будет немаленьким.

Какой материал использовать для ленточного фундамента?

Из чего же и как сделать заглубленный надежный ленточный фундамент своими руками быстро и качественно? Самая надежная основа для маленьких построек — это фундамент из бутобетона (крупных камней). Они весят около 30 кг и считаются дешевым строительным материалом. Однако на песчаных грунтах это основание даст трещину.

К универсальному варианту относится заглубленный ленточный фундамент из ФСБ блоков. На таком основании можно возводить здание любых размеров.

Самым популярным и самым дешевым вариантом является железобетонный фундамент. Он прочный, дешевый и позволяет возводить дома сложных конфигураций. Для него потребуется правильное армирование и грамотный подбор смеси бетона.

Технологические особенности и этапы возведения

1 Этап. Разбивка осей и рытье траншеи

После подготовки строительного участка, необходимо разбить оси будущего фундамента при помощи теодолита. По строго обозначенным путям вырывается траншея. Сделать это можно как самостоятельно вручную, так и наняв специальную строительную технику. Например мини-экскаватор.

2 Этап. Устройство песчаной подушки

В в подготовленную траншею плотно набивается песок, утрамбовывается, а сверху кладется гравий либо щебень слоем 20 сантиметров. На него и начинается укладка цемента. Первый слой должен быть не более 10-ти сантиметров, после его укладки делается перерыв на 7-10 дней.

3 Этап. Укладка арматуры

Это уже настоящее искусство. Класть арматуру нужно правильно, без перерасхода материала.

В ленточном фундаменте, работает только нижний и верхний ряд арматуры, а вот третий и четвертый в середине ничего не дают

Арматура, которую вы будете укладывать, должна быть с антикоррозийным покрытием. Для закрепления арматуры, прутья связываются между собой вязальной проволокой. В случае, если дом будет массивный, кирпичный или даже двухэтажный, для ленточного фундамента необходимо сварить армированный каркас.

После подготовки нижнего ряда арматуры, он устанавливается на специальные стульчаки из пластика с защитным слоем и можно начинать закрепление стенок опалубки оцинкованными шпильками и усиленными шайбами. Далее, вяжется верхний ряд. Он фиксируется звездочками.

4 Этап. Установка опалубки

Приступаем к сооружению опалубки. Она может быть самых разных видов, а для ее обустройства применяются самые различные материалы:

1. Доски.
2. Фанера.
3. Шифер.
4. Пластмасса.
5. Металл.

После того, как вы сделаете стенки опалубки, вдоль всего периметра будущего фундамента необходимо прикрутить вертикальные досточки с шагом 50 сантиметров — для усиления. Стенки так же можно укрепить при помощи пленки в 150 микрон и обычным степлером.

5 Этап. Бетонирование фундамента

В заключительном этапе в опалубку заливается смесь бетона. Ее следует протыкивать щупом для выпускания воздуха. Для лучшего качества и надежности, по стенкам опалубки необходимо простучать деревянным или резиновым молотком для выпуска воздуха из бетона. Фундамент выдерживать еще 3 недели. После чего можно начать сооружение дома.

Через 3 дня после заливки, фундамент необходимо накрыть черной пленкой и в течение недели каждый день поливать бетон водой и снова накрывать пленкой. Спустя 30 дней фундамент будет готов и опалубку можно будет снять.

Ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция

Экономически оправдан ленточный фундамент для тяжелых построек на сложных грунтах. Это обусловлено высоким бюджетом снижения сил пучения. Максимальным ресурсом обладают исключительно монолитные конструкции, пошаговая технология которых будет рассмотрена ниже.

Технология ленточного фундамента пошагово

Для проектов без подземного/цокольного уровня предпочтительнее незаглубленные, малозаглубленные ленточные фундаменты, наземные монолитные пояса. Заглубленная лента эффективна лишь при глубине заложения в пределах 3 м.

Если грунты на этой глубине не удовлетворяют характеристикам здания (просадка от сборных нагрузок), необходимо усилить ленту сваями либо пересмотреть проект в пользу плиты, ростверка по сваям.

Для удобства частных застройщиков без профильного образования, регулярной практики далее приведена пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента.

Разметка осей

Основными проблемами любой ж/б конструкции, эксплуатирующейся в подземных агрессивных средах, является коррозия внутренней арматуры, растрескивание структуры бетона, вспучивание прилежащих грунтов при замерзании. Поэтому основными задачами проектировщика, затем застройщика являются операции, позволяющие защитить ленточный фундамент от влаги, промерзания. Обеспечение несущей способности закладывается в любой проект по умолчанию.

Таки образом, для малозаглубленной ленты МЗЛФ предпочтительнее разметка траншей, для заглубленного фундамента ГЗЛФ – котлована. В любом случае необходим доступ рабочих к наружным граням фундамента (гидроизоляция, распалубка), изготовление дренажной канализации. Поэтому ширина разметки увеличивается на 1,2 м наружу (котлован), 0,8 м внутрь (траншеи).

Оптимальным вариантом для разметки осе являются обноски из двух колышков с горизонтальной перекладиной 60 – 80 см. для каждой внутренней/наружной несущей стены потребуется две обноски. Технология разметки имеет вид:

• монтаж обносок в полутора метрах от котлована
• выравнивание в единой горизонтальной плоскости на 5 см выше проектной отметки
• натягивание струн, шнуров для боковых граней ленты, оси стены (линия, по которой будут уложены плиты перекрытия)

Для удобства разметки применяется следующая схема:

• первая стена (парадный фасад) параллельна улице, отстоит от оси проезжей части (красная линия в проекте межевания) на 5 м (3 м от оси проулка/проезда), находится дальше 3 м от границ соседних владений
• две прилегающих к ней стены отходят под прямыми углами, откладываемыми способом треугольника (катеты 4, 3 м, гипотенуза 5 м)
• сверка диагоналей должна показать одинаковый результат, допустимая погрешность должна укладываться в 1 см, отсутствовать в идеале

Края котлована, траншей достаточно отчертить мелом, известковым раствором по грунту.

Важно: Если в проект заложен МЗЛФ с полами по грунту, плодородный слой внутри периметра траншей придется снять полностью. Плиту бетонировать по этому грунту нельзя, она гарантированно просядет после 2 – 6 месяцев эксплуатации.

Выемка грунта

Для МЗЛФ достаточно снять пахотный слой в траншеях (перекрытие по балкам) либо со всего периметра (пол по грунту). Если необходим ленточный фундамент глубокого заложения, проще арендовать спецтехнику, изготовить котлован глубиной 2 – 2,5 м экскаватором. В последнем случае придется дополнительно вывезти грунт. Боковые стенки имеют уклон наружу, защищающий от обваливания породы при дальнейших работах.

Котлован

При использовании экскаватором рекомендуется копать чуть выше проектного уровня, чтобы подравнять дно вручную. Если ковш заглубится на отдельных участках, позже придется снимать весь слой до этой отметки – выравнивать ямки этим же грунтом, даже утрамбованным, запрещено категорически.

Траншеи