Утепленный мелкозаглубленный ленточный фундамент

Основание частного дома должно быть надежным, долговечным и по возможности экономичным. Всем этим требованиям отвечает мелкозаглубленный ленточный фундамент. В этой статье мы расскажем о его утепленной разновидности — МФУП

При устройстве обычного мелкозаглубленного фундамента под лентой устраивают песчаную подушку. Она работает как амортизатор и защищает подошву от промерзания. Если же фундамент еще и утеплен пенополистиролом, толщину засыпки можно свести к минимуму, не боясь морозного пучения.

Еще одним плюсом МФУП (мелкозаглубленный фундамент с утепленной плитой) является особая форма ленты. Она имеет переменное сечение и в разрезе напоминает перевернутую букву «Т». При такой конструкции основание становится куда более легким, чем в случае с обычным мелкозаглубленным фундаментом, но устойчивость к подвижкам грунта сохраняется в полной мере.

И наконец, третье преимущество – наличие утепленных отмостки и плиты пола, которые позволяют заметно снизить теплопотери.

На мелкозаглубленном утепленном фундаменте можно строить не только легкие деревянные и каркасные дома, но и каменные, высотой до трех этажей

Схема мелкозаглубленного фундамента

Рассмотрим технологию заложения МФУП. Прежде всего, нужно снять верхний слой грунта и вырыть траншею глубиной 450 мм и шириной 1 м. Далее на дно следует засыпать 100–150 мм песка и тщательно утрамбовать его. Затем — смонтировать опалубку, связать арматурный каркас и залить бетоном.

Геометрические параметры ленты таковы: ширина нижней части 600 мм, высота — 150–300 мм (определяется расчетом). Ширина верхней части — 300 мм. Над землей основание возвышается на 500 мм.

Следующий этап работ — утепление. Снаружи производят засыпку песком (с обязательной трамбовкой), чтобы выровнять основание. Укладывают под отмостку экструдированный пенополистирол (плиты толщиной 70–100 мм). При этом нужно образовать небольшой уклон отвода воды. Утепляют и внешнюю сторону ленты фундамента.

С внутренней стороны МФУП делают обратную засыпку пазух тем грунтом, который был вынут при рытье траншеи, и тщательно утрамбовывают. Поверхность ячеек, образованных лентами фундамента, выравнивают песком, кладут по всей площади утеплитель, поверх него армируют плиту толщиной 100–120 мм, и наконец, заливают бетоном. В итоге получается монолитная жесткая конструкция.

И вертикальные, и горизонтальные поверхности мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо утеплять полностью, без пропусков и зазоров

МФУП — энергоэффективный тип фундамента. Его преимущества очевидны: во-первых, такая конструкция совместно с плитой пола заставляет всю ленту работать как единое целое и участвовать в силовой схеме фундамента. Во-вторых, получается уже утепленный монолитный пол. Тем, кто стремится снизить затраты на отопление здания в холодный период года, стоит обратить на МФУП внимание.

Консервирование на зиму

В идеале строительные работы нужно проводить в теплое время года. Но на практике так получается не всегда. Если не удалось возвести стены до холодов и стройку приходится заморозить, готовый фундамент ни в коем случае нельзя предоставлять самому себе. Без нагрузки он не сможет противостоять пучению грунта. Чтобы основание дома пережило зиму, его нужно защитить. Для этого периметр застройки (фундамент и 1 м грунта вокруг него) застилают двумя слоями водонепроницаемой полимерной пленки. Конструкцию засыпают утеплителем, например, керамзитом или соломой. И наконец, укладывают сверху фанерные щиты, чтобы защитить фундамент от осадков.

Мелкозаглубленный утепленный ленточный фундамент в Перми под ключ

Основным отличием утепленного мелкозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) является то, что его заглубление меньше промерзающего слоя почвы.

Преимущества утепленного МЗЛФ

Основанием МЗЛФ является песчаная подушка (20-30 см). Она разделяет грунт от бетона, выравнивает поверхность. Песок, являясь непучинистым грунтом, отличается тем, что не изменяет свой объем при промерзании (оттаивании). Утепление ленточного фундамента пенополистиролом, пенополиуретаном или другими материалами позволило уменьшить размеры песочной подушки.

На пучинистых грунтах даже при закладке основания ниже глубины промерзания грунта происходит деформация дома. По этой причине МЗЛФ стало хорошим решением для малоэтажных домов. Ведь избежать разрушительного действия сил морозного пучения даже при глубоком фундаменте невозможно, однако технология МЗЛФ позволяет снизить затраты на выкапывание котлована.

Для фундамента мелкого заложения основной статьей расхода является усиленное армирование. Теплоизолированные материалы позволили изменить ленточную конструкцию (получилась перевернутая буква «Т»), которая намного легче и экономичнее обычного основания МЗЛФ.

Утепление мелкозаглубленного ленточного основания расширило область его применения. Утепленный МЗЛФ можно применять при строительстве кирпичных зданий высотой до трех этажей.

Снизить теплопотери дома на 10% можно благодаря утеплению фундамента. При этом материал для утепления должен быть также использован в конструкции пола по грунту.

Этапы обустройства утепленного МЗЛФ

Перед началом строительных работ необходимо провести расчет фундамента. Для этого важно знать вес дома и расчетное сопротивление грунта. Сопротивление грунта рассчитывается с учетом геодезических измерений, которые должны произвести профильные специалисты на участке.

Порядок обустройства утепленного мелкозаглубленного фундамента:

1. Убрать верхний слой почвы.
2. Вырыть котлован глубиной 45 см, ширина -1м.
3. Сформировать «песочную подушку» толщиной 10-15 см.
4. Установить опалубку, произвести армирование.
5. Залить бетон.
6. Утеплить ленточный фундамент снаружи и внутри.
7. С внешней стороны засыпать песком, сделать отвод для воды.
8. С внутренней стороны засыпать разъемы почвой из котлована.
9. Использовать песок для выравнивания.
10. Уложить армированную плиту толщиной в 10 см.
11. Залить бетоном.

Важно помнить, что на зиму оставлять «голый» фундамент без укрытия нельзя. Он не сможет противостоять вспучиванию почвы. Необходимо защитить конструкцию пленкой, засыпать соломой или керамзитом, уложить фанерные щиты.

Заключение

Компания «ЭкоМонолит» в Перми производит ленточный фундамент. Доставка оборудования осуществляется в Перми и по Пермскому краю. Наши специалисты осуществляют все этапы устройства МЗЛФ — от геодезической разбивки строительной площадки до монтажа.

Особенности мелкозаглубленного фундамента

18 февраля 2019

время чтения 3 минуты

В новой статье мы расскажем об особенностях мелкозаглубленного фундамента, его закладывают на глубине 20-90 см. Это отличный выбор для легких домов или пристроек, которые приходится строить на пучинистых грунтах. Еще одна хорошая новость – он очень экономичен. Подробности в нашей статье.

Когда применяется?

Мелкозаглубленное основание используется в строительстве достаточно часто. Он очень экономичен и предназначен для легких зданий. Благодаря такому устройству дома, его себестоимость значительно снижается.

Чаще всего специалисты советуют закладывать мелкозаглубленный каркас на пучинистых грунтах. Дело в том, что при промерзании такая почва расширяется и давит на фундамент снизу и сбоку, сжимая и выталкивая его из почвы. Фундаменты глубокого заложения под действием этих сил разрушаются. Обычно он укладываются на глубине 20-90 см, что выше границы промерзания грунта. Для этого снимают верхний плодородный слой почвы и устраивает щебеночную подушку высотой 20 сантиметров. Так он устоит и при сильном пучении.

При этом на органических грунтах его не заложить. К таковым относятся торфяные и глинистые почвы.

Мелкозаглубленный фундамент пригоден для строительства легких домов, так как не способен выдержать большой вес стен. Это отличный выход для пристроек и домов из бревенчатого сруба, пенобетона и кирпича облегченной кладки. Основные материалы для строительства самого основания – бетон и железобетон. Они наименее восприимчивы к перепадам температуры. Такое основание необходимо армировать.

Выделяют ленточный и плитный мелкозаглубленный фундамент.

Ленточный фундамент

Самый распространенный вид фундамента. Представляет собой железобетонные балки, установленные по периметру дома и под внутренними стенами. Заглубление обычно  составляет примерно 30 см.

Для мелкозаглубленного роют траншею глубиной полметра и насыпают плотный слой щебня. Он станет основанием фундамента и заменит часть вспучиваемой почвы, а также поможет распределить нагрузку по всей бетонной полосе.

Плитный фундамент

Это самый надежный фундамент мелкого заглубления для пучинистых грунтов. Представляет собой бетонную плиту, которая закладывается под всю площадь дома. Благодаря песчаной подушке прямо под фундаментом его называют «плавающим». Во время подвижек в почве плита немного сдвигается вместе со всем домом, оставляя его в сохранности. При этом уровень такой плиты всегда чуть выше уровня земли.

Структура такого основания дома представляет собой песчаную подушку, гидроизоляционный слой и слой армированного бетона (сама плита).

Утепленный мелкозаглубленный фундамент

Специалисты научились немного сдерживать силу пучения просто утепляя землю вокруг фундамента. Благодаря этому снижается воздействие морозного пучения. Утепленный грунт промерзает вглубь немного меньше, также снижается количество замерзшей воды. Соответственно земля под фундаментом меньше расширяется, снижая силу пучения.

В этой статье мы рассказали вам все, что нужно знать о мелкозаглубленном фундаменте. Но если у вас остались вопросы, специалисты нашего отдела продаж вас проконсультируют. Обращайтесь!

Задать вопрос

Мелкозаглубленный фундамент — особенности заложения

Применение мелкозаглубленных фундаментов – новое решение в строительстве малоэтажных домов, получившее развитие совсем недавно. Толчком к созданию теории мелкозаглубленных фундаментов и применению ее на практике, явилось:

• появление новых легких строительных и утепляющих материалов;
• неудовлетворительный опыт эксплуатации обычных ленточных фундаментов с глубиной заложения ниже границы промерзания почвы с легкими домами.

Чем плох фундамент большого заглубления

Известно, что глубина промерзания на широте Москвы приближается к 1,5 метрам. Строительство заглубленного ленточного фундамента в таких условиях потребует очень серьезных затрат, как на рытье траншей, так и на армирование и бетонирование ленты фундамента.

Но по опыту эксплуатации оказалось, что такие фундаменты часто не надежны для легких зданий. Потому что на высокие боковые стенки действуют касательные силы морозного пучения грунтов.

Причем эти усилия при высоте стенки в 1,5 метра достигают очень внушительных значений – до 25 т на один метр длины фундамента. В тоже время нагрузка от веса дома на один метр ленточного фундамента редко когда превышает 15 тонн, а часто находится в пределах 2 – 10 т. В результате зимой высокие заглубленные фундаменты просто выпучивает из земли.

Также грунт на участках чаще не однородный, поэтому фундамент испытывает изгибающие усилия. Это постепенно приводит к его перекосу, и к разрушению несущих стен здания.

Что заставляет отказаться от глубокого фундамента

К отказу от примненения фундаментов глубокого заложения, в пользую коснтрукций с мелким способствовало следующее:

• отсутствует абсолютная надежность от применения заглубленных фундаментов в пучинистых грунтах.
• пучинистые грунты фактически находятся на 80 процентах площадей, которые могут быть застроены.
• экономия от применения мелкозаглубленных ленточных фундаментов внушительная.

Опыт строительства

Уже полученный опыт эксплуатации мелких фундаментов (речь идет о тысячах домов частной постройки) говорит о высокой надежности этого метода. Причем стены домов были выполнены как из кирпича или железобетона, так и из легких материалов – пенобетона, дерева, деревянных щитов.

При этом на строительстве фундамента, по сравнению с обычным методом, достигалась денежная экономия как минимум в 2 раза, а чаще в 3 раза, с уменьшением количества бетона на 50 – 70%, и трудозатрат на 50%.

Принципы строительства мелкозаглубленных фундаментов

Основные положения теории мелкого заглубления фундаментов заключаются в следующем.

1. Фундаменты закладываются на глубине 30 – 40 см от среднего уровня почвы. Но иногда делаются и без заглубления – непосредственно на грунте. Это лучше подходит для легких (деревянных) и не отапливаемых строений. При этом касательные силы морозного пучения равны нулю.
2. Для пучинистых грунтов фундамент создается как жесткая монолитная рама, способная перераспределять неравномерные просадки или пучения грунта. Возводится в виде монолитной железобетонной рамы, конструкция которой определяется расчетом.
3. Лента фундамента опирается на подушку, сделанную из фильтрующих воду грунтов. Обычно применяется чистый (без примесей глины) песок с высоким модулем крупности, возможно в смеси с мелким щебнем.
4. Для уменьшения воздействия морозного пучения применяется утепление грунта на прилегающей к фундаменту площади на ширину не менее 1 метра. Для этого грунт здесь накрывается теплоизолятором, при этом получает тепло от нижележащих слоев грунта и от фундамента отапливаемого дома (теплопотери дома уходящие через фундамент в грунт).
5. В случае высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется их искусственный отвод. Также фундамент защищается от проникновения к нему воды с поверхности.

Зачем нужна подсыпка из песка и гравия

Подушка под подошвой фундамента из материалов, через которые вода быстро фильтруется, преследует несколько целей.

• уменьшить воздействие пучений грунта, в том числе и просадки в период оттаивания;
• равномерно передать нагрузки от фундамента на подстилающий грунт, и тем самым увеличить несущую способность фундамента;

Обратная засыпка песком также преследует цели:

• Оградить фундамент от непосредствненого контакта с пучинистыми грунтами, которые могут двигаться.
• Обеспечить совместно с вышележащей горизонтальной гидроизоляцией полосу сухого материала, прилегающего к фундаменту.
• Обезопасить утеплитель фундамента от контакта с крупными включениями.

Разработка конструкции

Конкретная конструкция мелкозаглубленного фундамента разрабатывается проектной организацией. При этом учитываются множество факторов. А в основе расчетов находятся характеристики грунтов, вычисленные в лаборатории на основании испытаний и исследований образцов, которые были взяты на строительном участке.

Расчетами определяются размер и схема армировки ленты. Кроме того, — глубина заложения, толщина песчаной подушки под фундаментом, ширина траншеи и вид обратной засыпки.

Если грунты на участке строительства пучинистые, то конструкция фундамента должна выдерживать воздействующие на нее нагрузки пучений весь период эксплуатации.

Типичные параметры мелкозаглубленного фундамента

Известны типичные результаты таких расчетов.
Чем меньше глубина заложения, тем шире должна быть подошва фундамента. Причем в зависимости от условий строительства (вид грунта, вес дома) это значение может находиться в широких пределах – от 0,4 до 1,2 метра.

Рекомендуемая толщина песчаной подушки, также в зависимости от условий, может сильно меняться – от 0,2 до 0,8 метра.

Если же грунт непучинистый или среднепучинистый, а грунтовые воды находятся ниже подошвы, то могут применяться и более дешевые виды ленточного фундаментов –из бутового камня или из кирпича с обязательным обустройством поясов армирования.

На весьма пучинистых грунтах такие сборные мелкозаглубленные ленты могут также использоваться, но с условием полной и надежной термоизоляции прилегающего грунта.

Песчаная подсыпка не всегда обязательна. А расчетная ширина подошвы, в зависимости от нагруженности фундамента и сопротивляемости грунта, может колебаться в пределах 0,2 – 0,6 метра.

Что важно

Даже с монолитным армированным фундаментом, возможно разрушение стен при первых же проявлениях пучения. Это результат неправильного выбора конструкции (размеров, армировки…), или нарушения условий утепления, подсыпки…

В тоже время более дешевый и проще создаваемый фундамент из штучных материалов (чаще природный бутокамень или среднеформатный бетонный блок) с бетонированным армированием, может быть отличной основой для дома.

Не столь важен сам материал фундамента, сколько его конструкция, а также утепление и отсыпка.

Конструктивная схема

Типичное решение для не глубоко располагаемых фундаментов – совмещение их с цокольной частью, в одной высоконесущей балке. Причем высота цокольной части (выше уровня земли) может быть разной, — от 0,3 до 0,8 метра.

Пример готового конструктивного решения по обустройству фундаментно-цольной части для дома из легких кладочных материалов.

Для легкого строения, деревянного дома, щитовых стен – подходит и фундамент без заглубления, -опираемый на подушку из песка, которая в свою очередь должна находится на грунте без плодородного слоя земли.

Фундамент, устроенный на небольшой глубине без расчетов и учета характеристик грунта, не может называться мелкозаглубленным, — это просто частная конструкция, созданная для…

Мелкозаглубленный ленточный утепленный фундамент

Схема утепления МЗЛФ.

Инженеры-строители настаивают на том, что утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента необходимо осуществлять в момент его возведения. Качественно выполненное утепление является превосходной защитой подвального помещения и полов от сырости, а также залогом теплого воздуха и уюта в холодный период года.

Мелкозаглубленный фундамент ленточного типа считается самым подходящим техническим решением при строительстве малоэтажных зданий. Но, опять же, при этом обязательно следует выполнить утепление МЗЛФ, особенно если стройка осуществляется на грунте пучинистого типа, так как это оградит фундамент от возможного проседания и деформирования.

Когда необходимо утепление?

В каких случаях необходима отмостка, знает большинство из частных застройщиков, но не каждый из них сможет пояснить, почему и нужно ли вообще её необходимо утеплять. Необходимость в этом возникает:

• Если используется мелкозаглубленный фундамент.
• Если в доме имеется отопление на цокольном этаже.

Итак, уложенная вокруг здания отмостка является защитой малозаглубленного фундамента и цоколя от непосредственного контакта с водой в результате выпадения осадков, таяния снега или движения грунтовых вод.

Как уже было сказано, утеплять отмостку нужно в обязательном порядке, если строение построено с использованием мелкозаглубленного фундамента. Кроме этого, такие работы не дадут промерзнуть грунту вокруг сооружения, что может в дальнейшем сказаться на его прочности.

Также эти мероприятия обязательно нужно выполнять на территории, где имеются пучинистые грунты. Земля такого типа при промерзании расширяется в объеме, выталкивая фундамент наверх, а весной происходит ее неравномерное оттаивание. Это приводит к возникновению трещин и, как результат, к разрушению сооружения.

Схема с толщиной слоёв.

Утепление отмостки

Работы по утеплению отмостки предполагают использование следующих видов материалов: пенопласт, керамзит, минвата, пенополиуретан и т. д.

Глубина, на которую закладывают утеплительный материал, и его толщина зависят от технических показателей и климата региона строительства. Современные вспененные стройматериалы даже при небольшом размере «утеплительного» слоя гораздо лучше подходят для этих целей и считаются предпочтительней, чем минвата или керамзит.

Какой бы материал для теплоизоляции не был бы выбран владельцем дома, в любом случае должна быть выполнена гидроизоляция фундамента, так как без гидроизоляции утепление становится абсолютно бесполезным мероприятием.

Вспененные стройматериалы, фактически не имеющие отрицательных характеристик, имеют множество положительных сторон:

• Относительно малый вес.
• Небольшая тепловая проводимость.
• Повышенная морозостойкость.
• Водоотталкивающие свойства.
• Большой эксплуатационный срок.
• Экологическая чистота материала.

Нужно отметить, что пенопласт не имеет положительных характеристик, имеющихся у пеноплекса или, как его еще называют, пенополистирола. Пенопласт впитывает в себя влагу, теряя при этом свойства теплостойкости. Правда, этот изъян легко устраняется обустройством качественной гидроизоляции.

Схема тепловых потоков.

Кроме того, пенопласт имеет и другие недостатки. Недостаточная крепость может привести к его повреждению в результате грунтовых подвижек. Единственное положительное отличие пенопласта — это низкая цена, но в процессе борьбы с упомянутыми отрицательными качествами, владелец может понести куда большие затраты, чем при использовании качественного утеплителя.

Вот мы и подошли к ответу на вопрос, чем и как утеплить фундамент:

• Хорошим материалом, который используют для утеплительных работ, считается пенополистирол. Его использование возможно во всех частях нашей страны, включая и северные районы.
• Еще один вид утеплителя — это пенополиуретан. Он наносится равномерным слоем, который не деформируется в результате механических и иных воздействий. У покрытия не имеется швов и оно достаточно прочное. Но для его нанесения требуется специальное оборудование и навыки по обращению с ним. Поэтому использование этого вида утеплителя для малозаглубленного ленточного фундамента остается на ваше усмотрение.

Утепление при помощи пенополистирола

Все мероприятия, связанные с утеплением ленточного мелкозаглубленного фундамента, нужно выполнять в момент строительства здания. Однако порой проблемы могут возникнуть через какое-то время после завершения строительства, когда фундамент уже скрыт под слоем грунта. В этом случае первым делом необходимо вырыть траншею по периметру строения, произвести проверку целостности гидроизоляционных материалов и, при необходимости, заменить их.

Утепление самого фундамента на стадии возведения здания осуществляется за счет приклеивания к фундаментной коробке плиточного пенополистирола особой клеящей массой.

Схема морозостойкого фундамента.

Специалисты не рекомендуют применять для этих целей клеевые растворы с содержанием органических растворителей. Клеящую массу лучше всего намазывать равномерно на утеплитель, затем прижать плитку к фундаментной стене и зафиксировать на этом месте.

Начинать выполнять данные работы лучше всего с любого нижнего угла фундаментного каркаса. При этом, для лучшей стыковки плит, следует использовать при их укладке шахматный порядок

После завершения утепления фундамента при помощи пенополистирола, все швы и стыки полностью заделываются и герметизируются. Для этих целей чаще всего применяется монтажная пена. После этого можно приступить к равномерной траншеи с помощью песка и грунта, а затем начинать выкладывать отмостку по периметру.

Напоследок еще несколько советов, которыми не стоит пренебрегать:

• Если утепление осуществляется при помощи пенополистерола, то в этом случае слой теплоизоляции рекомендуется обрабатывать клеевым составом. Благодаря этому утеплитель куда дольше сохранит свои характеристики.
• Для повышения уровня защиты фундаментного каркаса строения, необходимо осуществить утепление отмостки по периметру всего дома.

О том, что перед закладкой любого фундамента необходимо произвести тщательный анализ грунта на участке, провести изыскания, а также выполнить все расчеты особо тщательно знают все. Любой владелец собственного дома, даже еще на стадии проектирования прекрасно понимает, что прочность и долговечность всей постройки зависит в первую очередь от основания. А вот о том, что необходимо выполнить и утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента известно далеко не всем.

Зачем утеплять фундамент

Для того чтобы понять необходимость теплоизоляционных работ и выяснить для чего нужно утеплять ленточный фундамент, особенно неглубокого заложения, следует разобраться в свойствах применяемых материалов для основания дома.

Из чего состоит фундамент? Его основу составляют два материала: бетон и металлический скелет, повышающий его прочность. Так вот основные свойства данных материалов заключается именно в высокой несущей способности. А что касается удерживания тепла то можно сказать, что основание это просто «мост» для доступа холодного помещения внутрь. Фундамент наоборот способствует большой передаче холода от промерзающего грунта зимой внутрь. И это свойство выше как раз у оснований мелкого заложения.

Можно выделить два главных критерия, из-за которых утеплять основание дома нужно обязательно.

1. Если строительство ведется на участке, на котором преобладают пучинистые и суглинистые грунты, то первоначальной задачей для строительства становится снизить уровень промерзания почвы и отодвинуть как можно дальше данную границу непосредственно от основания. Необходимо также снизить опасность, которой подвержен слишком пучинистый грунт в морозы, из-за того, что он сильно расширяется и поднимается. Все эти факторы могут способствовать деформации всей конструкции в целом.
2. На пучинистых грунтах необходимо также свести и потери тепла из дома до возможного минимума в холодный период года.

В основном основание любого дома должно закладываться ниже возможного уровня промерзания почвы, но иногда допустимо устраивать фундамент, который располагается несколько выше данного значения. Правда такое возможно только при тщательных и точных расчетах. Но именно в такой ситуации необходимо минимизировать потери тепла из помещения. Поскольку такое основание будет полностью промерзать.

Следует отметить, что в строительных нормах сделана оговорка, которая строжайше запрещает возведение построек на фундаменте неглубокого заложения в условиях вечной мерзлоты, а также в тех зонах, где параметр среднегодовой температуры не поднимается выше отметки ноль.

Проблемные грунты

Следует выделить и те грунты, которые наиболее опасны при воздействии отрицательных температур на них.

• в почве близко к поверхности расположены грунтовые или родниковые воды. В связи с этим грунт постоянно подпитывается изнутри водой. В морозы столь влажный грунт начинается сильно увеличиваться в объеме и расширяться;
• из-за мелкозернистой структуры в почве уровень влажности постоянно повышен, поскольку грунты с таким строением могут долго удерживать попадающую в почву влагу. Поэтому в морозы он также подвержен значительному пучению;

Почва, которая постоянно обладает повышенным уровнем влажности, в морозы промерзает. Вода, как известно при замерзании превращается в лед, который расширяясь, увеличивается в объеме и поднимается. А теперь представьте что сила подъема самого грунта больше того веса от постройки, который давит на основание. В таком случае произойдет деформация фундамента, причем неравномерная. В результате поднявшееся местами основание вызовет повреждение стен самой постройки, появление трещин.

Для мелкозернистых по составу и илистых почв, характерна следующая картина. Учитывая, что они подвержены содержанию повышенной влажности, они склонны и к полному промерзанию. Малозаглубленный фундамент на таких грунтах зимой полностью промерзает. Бетон идеально проводит холод внутрь. И даже если подвал отапливаемый, то разность температур приводит к образованию на стенах помещения конденсата и постоянной сырости. Такая среда идеальна для роста разнообразных грибков и плесени.

Поэтому на участках с такими грунтами нужно максимально ответственно подходить к такой задаче, как утепление мелкозаглубленного фундамента и позаботиться об устройстве дренажа, чтобы максимально изолировать наружные стены от промерзающего насквозь грунта.

Технология утепления

Так как основание мелкого заглубления располагается выше чем уровень промерзания почвы, то и утеплять его необходимо во всех плоскостях: вертикальной и горизонтальной. Это позволит задержать отток тепла из помещения, а также избежать промерзания грунта непосредственно под самим основанием.

Основным материалом для утепления в настоящее время является пенополистирол. как показывает статистика даже тонкий слой этого материала, применяемый для вертикального утепления, способствует тому, что тепловые потери из дома сокращаются на 20% (при толщине пенополистирола всего лишь 5см). Соответственно и горизонтальное утепление будет способствовать тому, что сам фундамент промерзать не будет.

Утепление мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом – универсальный способ. Материал обладает высокими показателями тепло сбережения, повышенной влагостойкостью. Кроме того, монтировать и крепить его легко, а также он огнебезопасен, обладает недорогой стоимостью и экологичен.

Стоит учесть и факт того, что самые большие потери тепла наблюдаются именно в углах здания. Поэтому слой теплоизоляции в тех местах должен быть шире и толще.

Этапы выполнения работ

1. На первом этапе выполняют подготовительные работы. Они заключаются в выкапывании траншеи вокруг всего основания. Ее глубина равна глубине фундамента до подушки. Ширина траншеи должна соответствовать уровню промерзания грунта, к которому прибавляют 5 см.
2. Снаружи фундамента наносят гидроизоляционный слой. Он может состоять из материалов на основе битума. Их наносят одним сплошным слоем на стену основания и цоколь. Или в качестве гидроизоляции может быть использован любой рулонный материал, также на основе битума. Его наклеивают на ту сторону, которую необходимо утеплить, используя битумную мастику.
3. Материал, который используется в качестве утеплителя, сверху покрывают либо плотной пленкой, либо геотекстилем. Это необходимо для того, чтобы поверхность утеплителя была ровной и скользкой, чтобы грунт при вспучивании не смог ее повредить.
4. На последнем этапе, если это необходимо, укладывают трубы для дренажа, а траншею для них засыпают смесью песка и гравия.

Крепить пенополистирольные плиты можно используя газовую горелку. Рулонный гидроизоляционный материал нагревается в нескольких точках плиты. Далее достаточно просто прижать плиту плотно к стене. Можно также приклеить ее на слой битумного покрытия, которое было использовано в качестве гидроизоляции, при помощи битумной мастики.

Как видно, утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента осуществить легко и затраты при этом не так высоки. Самое главное это не оставлять никаких зазоров и пропусков в процессе утепления, так как это существенно снизит эффект от использования теплоизоляционных материалов.

Распространенные ошибки

Несмотря на несложность процесса, утепление ленточного фундамента пеноплексом порой приводит к весьма неприятным ошибкам, из-за которых вся польза от работ сводится к нулю,

1. Теплоизоляционный слой монтируется изнутри и снаружи. Но в последнем случае, он укладывается не полностью. Это приводит к промерзанию грунта под основанием.
2. Теплоизоляция укладывается только изнутри и под самим основанием. В результате получается, что тепло уходит из помещения наружу, а пол остается всегда холодным.
3. Плиты пенополистирола уложены так, что боковая поверхность закрыта не полностью. Результат такой теплоизоляции – промерзание основания дома и пола.
4. Плиты теплоизоляционного материала уложены только в горизонтальной плоскости. Результат – полное промерзание фундамента и пола.

Избежав самых распространенных ошибок и тщательно выполняя все этапы работ по утеплению, вы вполне сможете добиться того, что даже в самые лютые морозы в вашем доме будет тепло, вопреки распространенному мнению, что утеплить фундамент мелкого заложения качественно просто невозможно.

Специалисты рекомендуют проводить утепление ленточного фундамента на этапе его строительства. Качественная гидроизоляция надежно защищает полы дома и подвал от отсыревания. Надежно утепленный фундамент – это гарантия того, что в доме будет тепло и уютно, независимо от того, какая погода снаружи.
 

Особенности утепления мелкозаглубленного основания

Поскольку одной из особенностей мелкозаглубленного основания является тот факт, что его основание находится выше уровня промерзания почвы, его утеплению следует обратить особенно пристальное внимание. Прежде всего, следует понимать, что утеплять мелкозаглубленный фундамент необходимо во всех плоскостях: и в горизонтальной, и в вертикальной. Это даст возможность максимально эффективно воздействовать оттоку тепла из помещения и не допустить промерзания грунта под фундаментом.

Чаще всего в качестве материала для утепления мелкозаглубленного ленточного основания используется пенополистирол.

Многолетняя практика наглядно демонстрирует, что даже совсем небольшой слой данного материала, использующегося для вертикального утепления, снижает тепловые потери, как минимум, на 20%.

Утепление ленточного основания пенополистиролом представляет собой уникальный способ, а все потому, что материал отличается не только отличными показателями теплосбережения, но и высоким уровнем влагостойкости. Помимо этого, данная технология проста в исполнении.

Подготовка к утеплению фундамента

Прежде чем приступить к утеплению мелкозаглубленного фундамента пенополистиролом снаружи, следует произвести некоторые подготовительные работы. В первую очередь потребуется подготовить инструмент и материал, толщину которого следует выбирать с обязательным учетом внешних характеристик.

Специалисты рекомендуют использовать для проведения таких работ, как утепление ленточного типа фундамента, экструдированный пенополистирол.

Первым делом фундамент необходимо окопать по всему периметру и тщательным образом просушить поверхность основания с наружной стороны. Плиты для утепления лучше выбирать толщиной не меньше 10 см. Когда бетонное основание окончательно высохнет, следует произвести его гидроизоляцию. Этот момент особенно значим в том случае, если грунтовые воды проходят в непосредственной близости к фундаменту.

Материал для проведения гидроизоляционных работ может использоваться различный. Например, это могут быть мастики на водной или полимерной основе. Обязательно нужно позаботиться о выполнении дренажа всей территории в районе основания. В последствии его можно будет укрыть при помощи отмостки.

На дно траншеи потребуется засыпать небольшой слой гравия и песка, которые необходимо как можно более тщательно утрамбовать. Поверх получившейся подушки укладывают перфорированную трубу и засыпают смесью песка и щебенки.

Ни на секунду не следует забывать о том, что гидроизоляция основания представляет собой очень значимый этап работы, а потому к его выполнению следует подойти с максимальной степенью ответственности.

Особенности монтажа утеплителя

Технология утепления малозаглубленного основания пенополистиролом предполагает наклеивание плитного материала на стены фундамента с использованием специального клеящего состава. Настоятельно не рекомендуется использовать с этой целью смеси, содержащие органические растворители.

Наносить клей нужно точечно на утеплительный материал. После чего плиту нужно прочно прижать к основанию и на непродолжительный промежуток времени зафиксировать в определенном положении. Результат окажется лучше, если будет использоваться полосная технология утепления. Начинать работу при этом следует с любого из нижних углов фундамента. Верхний слой пенополистерола целесообразней укладывать в шахматном порядке. Это поможет обеспечить хорошую стыковку швов.

По окончании монтажа утеплителя всю поверхность тщательно герметизируют, чтобы между плитами не оставалось никаких зазоров. Для этого можно использовать клей или монтажную пену.

Когда утепление основания мелкозаглубленного типа пенополистиролом будет завершено, траншею можно начинать равномерно засыпать песком и грунтом. Последние следует хорошо утрамбовать, чтобы избежать оседания.

Не окажется утеплить и всю цокольную часть здания. Помимо обеспечения дома дополнительной теплоизоляцией, такой шаг позволит сделать фундамент еще более прочным, что в свою очередь увеличит показатель долговечности самого здания.

Полезные советы

1. Если используется технология утепления пенополистеролом, теплоизоляционный слой необходимо поверху обработать клеем для отделочных работ. Это позволит утеплителю сохранить свои эксплуатационные характеристики на более длительный промежуток времени.
2. Для повышения защитных функций основания дома рекомендуется дополнительно произвести утепление отмостики. При этом работу следует произвести по всему периметру здания. Материал может использоваться любой, включая пенополистирол.
3. Укладывать утеплитель следует только после обустройства подушки отмостки и дренажа, а также укладки гидроизоляционного материала.
4. Сверху утеплителя обязательно следует делать бетонную стяжку. В качестве альтернативы может применяться укладка тротуарной плитки.
5. Если строительство здание было произведено на грунте, характеризующемся большой глубиной промерзания, настоятельно рекомендуется позаботиться о дополнительной защиты теплоизоляционного слоя от разного рода повреждений механического характера. Наилучшим образом с этой целью подойдет кирпичная кладка поверх пенополистирольного утепления.
6. Утепление должно производиться для всех видов фундамента, независимо от типа грунта, на котором осуществлялось строительство дома.
7. Без наличия определенного строительного опыта настоятельно не рекомендуется заниматься утеплением фундамента собственными силами. В подобной ситуации лучшим решением окажется обращение к опытным профессионалам, отлично знающим свое дела и способным выполнить работу любой степени сложности в максимально короткие сроки.

При выборе компании для утепления основания следует обращать внимание не только на ее опыт работы в соответствующем секторе рынка, но и на отзывы со стороны уже состоявшихся клиентов.

Чаще всего утепление мелкозаглубленного ленточного фундамента проводится во время его возведения. Такой шаг способствует защите подвала и пола от сырости, спасает постройку от сквозняка и холода, а также не позволяет выходить нагретому воздуху из помещения.

Зачем утеплять основание

Ленточное основание почти всегда изготавливается из бетона и арматуры – материалов, хорошо проводящих холод. При отсутствии качественной теплоизоляции дом, построенный на таком базисе, в зимний период становится практически непригодным для жизни. Стоит помнить об этом при застройке.

Утепление основы имеет колоссальное значение по нескольким причинам:

• Изолированный базис минимизирует теплоотдачу;
• Изоляция помогает фундаменту противостоять пучению почвы;
• Тепловая защита способна уберечь подвальное помещение от появления конденсата.

Мелкозаглубленное основание закладывается выше уровня промерзания почвы, поэтому добросовестно выполненное утепление в данной ситуации просто необходимо.

Преимущества изоляции:

• сделав все правильно, можно избежать промерзания стенок и пола;
• в доме будет уютно и комфортно вне зависимости от погоды;
• финансовые затраты хозяев на обогрев помещения в холодное время года значительно уменьшатся;
• подвальное помещение можно переоборудовать в жилую зону.

Возводя ленточный фундамент, стоит помнить, что утепление не только борется с морозами, но и помогает сохранять основе прочность, защищая ее от трещин и эрозии.

Материалы, подходящие для утепления

Существует множество материалов, используемых для теплоизоляции основ. Профессиональные строители рекомендуют новичкам обратить внимание на самые распространенные утеплители:

• Насыпные смеси;
• Пенополистирол;
• ППУ;
• Пеноплекс.

Стоит внимательно рассмотреть каждый материал, его достоинства и недостатки, чтобы найти для себя самый практичный и выгодный вариант.

Насыпные смеси

Технология, которую многие признают стандартной – утепление ленточного фундамента с использованием сыпучих смесей. Важно знать, что она не будет действенной без базисной гидроизоляции. Отказавшись от гидроизоляции, удержать тепло в строении не получится.

Для изоляции конструкции смесями предпочтительно применять керамзит, но желающие сэкономить пренебрегают этим материалом и используют грунт. Это одна из самых распространенных ошибок, ведь земля не может обеспечить достаточную теплоизоляцию, так как она плохо переносит перепады температур. Еще один минус: придется отказаться от идеи переоборудования подвального помещения в жилое пространство.

Сам керамзит хорошо справляется со своей работой, ведь он представляет собой препятствующую скоплению воды пористую насыпку, которая задерживает холодный воздух.

Пенополистирол является достаточно устойчивым утеплителем, широко применяемым на просторах РФ. Он влагостойкий, не подвержен воздействию плесени и грибка, обладает отличными теплоудерживающими свойствами и доступен по цене. Единственным минусом пенополистирола считается то, что он понемногу портится под действием ультрафиолетового излучения. Монтаж его не занимает много времени, а справиться с ним может каждый:

• По периметру здания выкапывается котлован нужной глубины, ширина которого должна равняться 50 см. Поверхность основания очищается от почвы;
• Делается гидроизоляция с помощью обмазки (лучше всего использовать битумную мастику). Защиту наносят ровным слоем с помощью валика или кисти;
• После того, как гидроизоляция обсохнет, отсыпается песчаная подушка и пенополистироловые плитки прикрепляют к фундаменту, а также укладывают их на почву. Все щели старательно заливают пеной, чтобы избежать проникновения холодного воздуха;
• Еще раз производится гидроизоляция – утеплитель покрывают рубероидом, чтобы почва не нанесла ему вред. Иногда производят установку дренажа. Далее все засыпают песком и выравнивают отмостку.

ППУ

В современном мире большую популярность получил ППУ – пенополиуретан. Напыляемая теплоизоляция считается одной из лучших среди остальных материалов благодаря тому, что она образует влагонепроницаемое покрытие без швов с высоким уровнем утепления и стойкости. Но позволить себе пенополиуретановую изоляцию могут не все: она достаточно дорогостоящая и для ее выполнения нужно приобретать специальное оборудование.

Сам процесс утепления основы пенополиуританом прост. Сначала основание очищается от почвы, в нем заделываются все трещинки. На выравненную поверхность базиса наносится ППУ. После его высыхания равняется почва и под наклоном укладывается бетонная отмостка. Это делается для того, чтобы фундамент не подтапливался.

Пеноплекс

Пеноплекс – это защищающий основание от холода и влаги прочный материал, выпускаемый в форме плит. Его не пугают перепады температур, он легко выносит механическое и химическое воздействие, а это значит, что он сможет уберечь фундамент от эрозии.

Как и при теплоизоляции базисной конструкции керамзитом, во время установки утеплителя из пеноплекса обязательным условием является укладка слоя гидроизоляции.

Утепление ленточного фундамента, осуществляемое пеноплексом, выполняется достаточно просто. Чтобы определить идеальную толщину плит, подходящую для конкретной постройки, осуществляется расчет на специальном калькуляторе. Когда с подготовкой покончено, поверхность основания очищается и выравнивается. Плиты крепят на клей-пену для пенопласта. Далее теплоизоляцию заштукатуривают, чтобы защитить ее от разного рода повреждений.

Процесс утепления базиса достаточно прост, но и здесь есть «подводные камни». Поэтому, если мастер впервые собственноручно производит теплоизоляцию, ему стоит хорошо изучить технологию или обратиться за консультацией к специалисту. Разобравшись в методиках, подобрав качественные материалы, можно приступать к строительным работам. Если сделать все правильно, фундамент станет крепкой основой для дома и прослужит не один десяток лет.

Видео о том как правильно утеплить фундамент от профессионала:

Мелкозаглубленный ленточный фундамент для дома из газобетона

Мелкозаглубленный фундамент для газобетонного дома является одним из самых распространенных решений, так как он недорогой, обладает хорошей несущей способностью и жесткостью. Но, перед тем, как рассматривать вариант ленточного фундамента, вам необходимо понять, можно ли его применять на ваших грунтах.

Для строительства мелкозаглубленной ленты необходимо разобраться со следующими вопросами:

1. Грунты на участке (тип грунта, промерзание, водонасыщение).
2. Песчаная подушка под лентой.
3. Дренажная система.
4. Рассчитать вес будущего дома.
5. Глубина заложения фундамента и высота ленты.
6. Ширина фундамента.
7. Схема армирования фундамента.
8. Вертикальная и горизонтальная гидроизоляция ленты.
9. Утепление цоколя и отмостки.

Определение грунта на участке под фундамент

Для детального определения типа грунта, его несущей способности, уровня грунтовых вод и глубины промерзания, желательно заказать инженерно-геологические исследования. Но если грунты у вас более-менее нормальные, то геологией вы можете заняться самостоятельно.

Представляем вам несколько таблиц и карт, которые помогут вам с определением свойств грунта.

Где можно применять мелкозаглубленную ленту

Мелкозаглубленный ленточный фундамент(МЗЛФ) можно строить на нормальных непучинистых и слабопучинистых грунтах, иначе придется выбрать другой вид фундамента, или проводить замену грунта.

Возводить МЗЛФ на торфяниках запрещено. Не рекомендуется на неоднородных слоях грунта, на стыке разных грунтов, на сильно пучинистых, на сильно водонасыщенных и с высоким уровнем грунтовых вод. 

Если грунт на участке все же пучинистый, то придется заменить грунт под фундаментом на крупный песок и хорошо утрамбовать его. Чаще всего, толщина песчаной подушки под лентой составляет 20-30 см, хотя бывают случаи, когда нужно и 80 см песка.

Если уровень грунтовых вод высокий, то необходимо сооружать хороший дренаж, который будет отводить воду от подушки фундамента.

Также мелкозаглубленная лента требует наличие утепленного цоколя и утепленной отмостки, но об этом ниже в статье.

Смысл ленточного малозаглубленного фундамента в том, что на него расходуется намного меньше бетона, чем на заглубленный фундамент. Заглубленная лента заливается ниже глубины промерзания, которая может составить более двух метров, и силы морозного пучения не выдавливают фундамент снизу-вверх. А смысл утепленной малозаглубленной ленты в том, чтобы уменьшить эту самую глубину промерзания, что обеспечивается утеплением цоколя и утепленной отмосткой.

Для чего нужно знать вес газобетонного дома?

Общий вес дома определяется для того, чтобы определить требуемую ширину ленты или подошвы фундамента. Ведь площадь опоры подбирается под расчетное сопротивление грунтов.

К примеру, мы строим двухэтажный дом из газобетона, стены толщиной 40 см + облицовка кирпичом. Грунт на участке — суглинок, который имеет расчетное сопротивление – 1 кг/см2. Нам нужно подобрать такую ширину подошвы фундамента, чтоб давление на грунт было на 20% меньше, чем значение расчетного сопротивления грунтов. 

Более подробно про расчет веса дома из газобетона смотрите в нашей предыдущей статье по ссылке.

Глубина заложения фундамента и высота ленты

Глубина заложения зависит от пучинистости грунта, глубины промерзания, уровня грунтовых вод.

• Минимальная глубина заложения МЗЛФ – 50 см.
• Максимальная высота надземной части фундамента (цоколя) составляет 4 х ширины ленты фундамента.
• Надземная часть фундамента не должна быль больше подземной.
• Оптимальная высота надземной части фундамента – 50 см.

Ширина фундамента

Для газобетонных домов, ширина фундамента должна составлять не менее 300 мм, и не менее ширины опираемой стены. Рекомендуемая ширина – 40-50 см. Хотя правильнее будет провести расчеты на основании грунтов участка.

Расчетный вес дома состоит из:

1. Веса всех элементов строения
2. Полезной нагрузки
3. Снеговой нагрузки
4. Ветровой нагрузка.

Нагрузка от расчетного веса дома на грунт не должна превышать 70% от расчетного сопротивления грунта. Удельную нагрузку от дома на грунт можно уменьшить при помощи увеличения опоры (пятки) фундамента. Более подробно про расчет веса здания читайте в статье по ссылке.

Схема армирования ленточного фундамента

1. Минимальное сечение всех рабочих стержней арматуры в фундаменте должно составлять 0. 1% от площади сечения фундамента.
2. Продольная рабочая арматура на участках более 3-х метров от 12 мм.
3. Максимальное расстояние между рабочими стержнями продольной арматуры – 40 см.
4. Расстояние между хомутами – 40 см. 
5. Нахлест арматуры — 50 диаметров.
6. Для фундаментной ленты высотой более 70 см, должна ставиться конструктивная продольная арматура.
7. Расстояние между рядами конструктивной продольной арматуры должно быть менее 40 см.
8. Диаметр поперечной арматуры должен быть не менее ¼ от диаметра рабочей продольной арматуры, но не менее 6 мм.

Пример: Высота нашей ленты фундамента – 1 метр (1000 мм). Ширина фундамента – 400 мм. Считаем минимальное сечение продольной арматуры.

• Находим площадь сечения фундамента – 1000 х 400 = 400 000 мм
• Находим общее сечение продольной арматуры – 400 000 х 0.1 = 400 мм.
• Определяем количество и сечение рабочих прутков по таблице.
• Добавляем к каркасу конструкционный ряд арматуры.

Таблица для подбора арматурных стержней

Самый правильный варианты армирования нашего фундамента: 4 рабочих прутка диаметром 12 мм., и 4 прутка 8 диаметра для конструкционных рядов. Каркасные хомуты 8 диаметра.

Гидроизоляция фундамента

Гидроизоляция фундамента бывает вертикальной и горизонтальной.  Горизонтальная предотвращает капиллярный подсос влаги из фундамента в газобетонные стены, что очень важно и является обязательны этапом.

Вертикальная гидроизоляция нужна не только для защиты бетона и арматуры от намокания, она еще и уменьшает сцепление замерзшего грунта с бетоном. То есть, касательные силы морозного пучения грунта не смогут приклеится к фундаменту.

Утепление цоколя и отмостки

Как мы уже отмечали ранее, утепление фундамента является обязательным элементом малозаглубленного фундамента. Утеплитель существенно замедляет фронт мороза, тем самым уменьшая глубину промерзания грунта. За период отрицательных температур, мороз не должен пройти под фундамент, тем самым, не создавая вертикальных сил морозного пучения, которые могли бы приподнять фундамент.

Наглядная схема работы утепления на термограмме.

В качестве утеплителя применяют экструдированный пенополистирол. Для центральной части России и более теплых регионов, применяют утеплитель толщиной 50 мм. Для более холодных мест – 100 мм.

Листы утеплителя приклеиваются к фундаменту пеной и дополнительно крепятся тарельчатыми дюбелями.

На схеме показан вариант малозаглубленного ленточного фундамента с утеплением и отмосткой и цоколем.

Ширина отмостки должна быть около метра. Под отмосткой убирается весь плодородный грунт на глубину 30 см и заменяется на песок, который увлажняют водой и хорошо трамбуют. Толщина бетонной отмостки – 80-100 мм. Обязательно, нужно соблюдать уклон в сторону от дома, для отвода воды.

Армируется отмостка сеткой, с ячейкой 100 х 100 мм. Армирование можно усилить дополнительными продольными прутками арматуры. Бетон используется марки М150-200. Во избежание трещин в отмостке, желательно делить ее на сегменты по 2-3 метра, а швы замазать силиконовым герметиком.

Отмостка не должна жестко крепиться к фундаменту, так как она является плавающей, и на нее воздействует морозное пучение грунта.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент дома

Неглубокий фундамент для плоской площадки

В. У меня есть клиент, который хочет, чтобы я построил неотапливаемый сарай-гараж размером 30×40 футов с плитным полом. Район, на котором будет располагаться здание, очень плоский, поблизости нет низин, поэтому невозможно построить типичную 4-футовую стволовую стену с дневным стоком. Глубина промерзания здесь 48 дюймов (северный Вермонт). Интересно, подойдет ли в этом случае неглубокая защищенная от мороза плита. Нужно ли утолщать края? И нужна ли арматурная сетка в плите?

А. Билл Эйх отвечает : У вас есть идеальное применение для защищенного от мороза мелкозаглубленного фундамента. Этот метод был одобрен для использования в Международном строительном кодексе 2003 года. Руководство по проектированию отапливаемых конструкций опубликовано прямо в Кодексе. Для неотапливаемых конструкций Кодекс ссылается на ASCE32-01, и именно здесь вы должны искать стандарты проектирования. В вашем местоположении в Вермонте индекс замерзания воздуха составляет 2000 градусо-дней замерзания, а среднегодовая температура составляет 45°F.В соответствии с таблицей A8 в ASCE32-01, ваша изоляция заземления должна иметь R-значение 10. Она должна выходить на 60 дюймов за периметр здания и быть не менее чем на 10 дюймов ниже конечного уровня (см. рисунок). Вы должны поместить эту изоляцию на 6 дюймов невосприимчивого к морозу наполнителя (песок или гравий).

Благодаря сочетанию изоляции из жесткого пенопласта с хорошо уплотненным, свободно дренируемым основанием защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент предотвращает повреждения от пучения даже в неотапливаемых зданиях в самых холодных климатических условиях.

Вам также необходимо проверить строительные нагрузки, чтобы убедиться, что вы не превышаете несущую способность жесткого пенопласта. Это говорит вам, насколько широким должно быть основание вашей утолщенной опоры.

Панели из экструдированного пенопласта доступны с различной степенью прочности на сжатие: 15 фунтов на квадратный дюйм, 25 фунтов на квадратный дюйм, 40 фунтов на квадратный дюйм и более. Некоторые продукты — Dow Blue Styrofoam и Pactiv GreenGuard — стандартно поставляются с прочностью на сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм. Это дает 3600 фунтов на квадратный фут, что обычно достаточно сильно, если только у вас нет большой точечной нагрузки.Другие пены, такие как Owens Corning Foamular, обычно имеют давление 15 и 25 фунтов на квадратный дюйм, поэтому вам нужно следить за тем, что вы покупаете. Если вам нужна более прочная пена, вы можете получить ее по специальному заказу. Я обычно использую коэффициент запаса от 2,5 до 3,0 для загрузки пены, чтобы учесть долговременный потенциал ползучести.

Чтобы построить фундамент, сначала подготовьте подушку земляного полотна на 24 дюйма ниже верхней части готовой плиты. Удалите растительность и рыхлую грязь и либо срежьте выступы, либо используйте уплотненный гравий, чтобы выровнять площадку.Расширьте эту подготовленную зону на 5 футов за периметр вашего здания.

Затем поместите дополнительные 6 дюймов уплотненного, невосприимчивого к морозу гравия. Затем уложите 2 дюйма жесткой изоляции из пенопласта поверх гравия под всей площадью здания, выдвинув пенопластовую плиту на 5 футов за периметр здания.

Теперь сформируйте периметр плиты. Кодекс требует минимальной глубины 10-дюймового грязевого покрытия поверх пены. Итак, если вы хотите, чтобы ваша плита была на 6 дюймов выше конечного уровня, утолщенная кромка плиты будет иметь высоту 16 дюймов.Я обычно использую кромку высотой от 14 до 15 дюймов. Это немного короче необходимой 16-дюймовой кромки плиты, но допускает некоторые неровности грунтового основания.

Вбейте колышки формы прямо сквозь пенопласт. Затем поместите 12 дюймов уплотненного гравия поверх пенопласта внутри здания и сгребите утолщенный край по периметру. Установите стержни, и вы готовы к заливке. Я определенно использовал бы два стержня 1/2 дюйма в утолщенном крае. Сетка в плите обеспечивает дополнительную страховку, если позволяет бюджет, но не является обязательной, если основание правильно подготовлено и утрамбовано.

Залейте плиту, зачистите формы, заполните снаружи 10 дюймами грязи, и все готово. Удачи.

Билл Эйх владеет компанией Bill Eich Construction в Спирит-Лейк, штат Айова. Он построил много домов на защищенном от мороза фундаменте, и ни разу не отзвонился.

High-Performance Raft Slab — Fine Homebuilding

Краткое описание: Этот тип мелкозаглубленного фундамента с защитой от мороза (FPSF) использует геотермальную энергию для защиты почвы вокруг и под зданием от промерзания и вздутия.В этой статье подробно описывается сборка плота из пенополистирола, окруженного изоляционной юбкой, выходящей за пределы здания, от укладки несущих стен и противоморозной юбки до черновой обработки механических частей, заполнения пеной и отделки стен из бетона . .

На протяжении многих лет моя компания строила обычные заливные бетонные фундаменты, всегда стараясь, чтобы они были ниже глубины промерзания (4 фута в нашем районе). Но когда мы занялись высокопроизводительным строительством и изменили способ возведения стен, наша система фундамента должна была измениться.Мы начали с стен с двойными стойками около шести лет назад и смогли соединить стены с 4-футовыми стенами. морозостойкие стены и поддерживать термический разрыв между внутренней плитой и внешней морозостойкой стеной. Но поскольку мы стремились к еще более высоким уровням производительности, мы начали рассматривать внешнюю изоляцию и сборки ферм Ларсена , которые требовали другого типа фундамента. Продолжая эту эволюцию, многие из наших клиентов стали запрашивать дома без подвалов.

В нашем стандартном высокоэффективном доме используется несущая стена 2×6 с обшивкой Zip System и 12-дюймовымивнешней изоляции, поддерживаемой вертикально установленными двутавровыми балками. Для оптимальной работы изоляционный слой должен быть непрерывным от стен до нижней части плиты и над зданием (отдельное обсуждение). Фундамент мелкозаглубленный с защитой от мороза (FPSF) является эффективным способом справиться с подплитной частью этого. Этот подход существует уже много лет, и есть несколько готовых систем, которые могут хорошо работать.

Проблема, с которой мы столкнулись, заключалась в том, чтобы найти систему FPSF, которая работала бы с нашими различными настенными сборками.Нет двух клиентов, которые хотят одного и того же, поэтому нам нужна возможность варьировать уровень производительности системы фундамента вместе со стенами. Мы просмотрели все, поговорили с рядом поставщиков готовых систем. У некоторых были некоторые функции, которые мы хотели, но ни одна из них не затрагивала каждую базу. Мы можем быть придирчивыми, но мне приходится стоять лицом к лицу с нашими клиентами и отвечать на трудные вопросы, когда что-то не так. Принятие фундаментальной системы, которая не отвечает всем требованиям, не является вариантом.

Чтобы отрезать блоки по длине, сначала используйте циркулярную пилу, установленную на полную глубину, чтобы прорезать как можно глубже по всему периметру, а затем завершите работу сабельной пилой с длинным лезвием для лесопилки или ручной пилой, направляя лезвие по пропилам.

Это привело нас к разработке собственной системы. Мы узнали, что можем заказать пенополистирол разных размеров, толщины и плотности через наш местный центр снабжения зданий и получить его на месте примерно через неделю. После этого нужно было спроектировать простую, но эффективную систему, которую мы можем собрать на месте и настроить для различных проектов.Пять домов спустя нам нравится то, что мы придумали — и нашему экскаватору, и нашему субподрядчику по бетону, и нашим домовладельцам.

Из Fine Homebuilding # 297

Чтобы просмотреть всю статью, нажмите кнопку Просмотреть PDF ниже.

Как уменьшить потери тепла через фундаменты

Некоторые типы фундаментов могут терять тепло через бетонные фундаменты. К счастью, потери тепла через фундамент обычно незначительны, поэтому для большинства строителей вполне разумно игнорировать эту проблему.Количество тепла, проходящего через бетонный фундамент, зависит от глубины фундамента (неглубокие фундаменты теряют больше тепла, чем глубокие фундаменты), климата и целей строителя. Если цель состоит в том, чтобы соответствовать строгому стандарту, такому как пассивный дом, решение проблемы теплового моста может быть важным.

В фундаментах со стеновыми стенками, включая подвальные помещения, тепловые мосты через фундаменты можно решить путем установки изоляции на внутренней стороне стенных стенок и включения непрерывного горизонтального слоя жесткого пенопласта под плиту.Для других типов фундамента, включая плиты на уровне грунта, может потребоваться установка жесткого пенопласта под фундаменты или их полное устранение.

Может ли пена поддерживать дом?

Инженеры говорят нам, что хорошие почвы должны выдерживать нагрузку 3000 фунтов на кв. фут (20,9 фунтов на кв. дюйм). Большинство марок изоляции из экструдированного полистирола (XPS), в том числе Owens Corning Foamular и Dow Styrofoam, имеют прочность на вертикальное сжатие 25 фунтов на квадратный дюйм. Это больше, чем многие грунты, которые обычно используются для поддержки фундамента и дома.Также можно заказать XPS высокой плотности или пенополистирол (EPS) с более высокой прочностью на сжатие (40, 60 или даже 100 фунтов на квадратный дюйм).

Ученый-строитель Джон Штрауб отмечает, что, когда жесткая пена поддерживает нагрузку, она может страдать от «ползучести», типа медленного сжатия. «За 50 лет пенопласт может дать усадку на 10 %, — объясняет он. Однако до тех пор, пока ползучесть постоянна, здание, стоящее на пене, не должно пострадать. «Настоящая проблема не в решении; это дифференцированное урегулирование», — говорит Штраубе.Конечно, неравномерная осадка может повредить здание. Указанный производителем пенопласта показатель прочности на сжатие может не учитывать ползучесть, поэтому всегда полезно проконсультироваться с инженером-строителем, прежде чем проектировать опоры, которые сидят на пенопласте. Dow заявляет, что вертикальная прочность на сжатие измеряется при деформации 5% или при разрушении, в зависимости от того, что произойдет раньше. Чтобы снизить вероятность ползучести, ведущей к дифференциальной осадке, компания Dow рекомендует коэффициент безопасности 3:1. Например, если требуется давление 20 фунтов на квадратный дюйм, использование пены с давлением 60 фунтов на квадратный дюйм предотвратит проблему.

Несмотря на то, что жесткая пена может выдерживать больший вес на квадратный дюйм, чем отличная почва, местные чиновники могут быть не готовы дать согласие на использование жесткой пены под фундаментами. Если вы планируете спроектировать здание с пенопластом под фундаментом, будьте готовы к переговорам с местными властями.

Утепленный ростверк

Утепленный ростверк представляет собой несущую плиту на грунте с одинаковой толщиной, а не с утолщенным краем. Толщина бетона и список арматурных стержней рассчитаны на поддержку нагрузок, создаваемых стенами по периметру и любыми внутренними несущими стенами.

Формы пенополистирола, которые обычно используются для утепленного ростверка, напоминают большой прямоугольный лоток. В отличие от многих мелкозаглубленных фундаментов с защитой от промерзания, утепленный ростверк имеет сплошной горизонтальный слой жесткого пенопласта под всей плитой, а также вертикальную изоляцию по периметру плиты. Изоляция по периметру часто собирается из блоков пенополистирола, которые защелкиваются друг на друга. После укладки бетона опалубки из пенопласта остаются на месте, как и опалубки из бетона с изоляцией.Утепленные плотные фундаменты обычно не имеют подземной изоляции, отходящей от фундамента (известной как изоляция крыла), и вместо этого зависят от глубокого слоя щебня, чтобы избежать морозного пучения.

Утепленные плитные фундаменты были разработаны в Европе. Из-за растущего интереса к стандарту пассивного дома в Соединенных Штатах и ​​​​Канаде компания Bygghouse из Нью-Джерси теперь распространяет формы плотов с теплоизоляцией в Северной Америке. Строители утепленных фундаментов также могут использовать обычные панели XPS или EPS, поддерживаемые съемными опалубками по периметру.

From Fine Homebuilding #257

(PDF) Влияние мелководья на осадку глинистого грунта

INTCSET 2020

IOP Conf. Серия: Материаловедение и инженерия 1094 (2021) 012043

IOP Publishing

doi:10.1088/1757-899X/1094/1/012043

2

Несущая способность грунтов и осадка фундаментов. Некоторые исследователи получили аналитический грант

, исследующий проблему вмешательства в соседние фонды.Стюарт предпринял первую попытку в

1962 году найти коэффициент эффективности несущей способности грунта с использованием метода предельного равновесия. Такого же подхода

придерживались и другие исследователи, использующие другие методы анализа [1]. Грэм и др. 1984

основывались на методе стресс-характеристик [2], Griffiths et al. 2006 г. опирались на вероятностный подход

метод [3], Кумар и Гош 2007 г. использовали метод анализа верхней границы [4], Гош и

Шарма 2010 г. предложили метод теории упругости [5], Гош и Рукмини Кумар 2011 г. метод анализа нижнего предела

[6] и Ghosh et al.2017 г. зависел от метода моделей Пастернака [7].

Тем не менее, лабораторная работа была представлена ​​в аспекте исследования, так как несколько исследователей использовали лабораторную модель

для изучения влияния интерференции фундаментов на несущую способность и осадку

, ссылка сделана на Das and Larbi-Cherif 1983 [8], Selvadurai and Rabbaa 1983 [9], Kumar

и Bhoi 2009 [10], Ghosh 2011[11], Reddy et al. 2012 [12], Пусадкар и др. 2013 [13] и Subhan

2017[14].Численный анализ также принимал участие в решении этой задачи. В некоторых из этих исследований

изучалась проблема путем принятия конечно-элементного анализа фундаментов под влиянием вертикальной нагрузки в дополнение к горизонтальной нагрузке. В этом отношении делается ссылка на Gourvenec и

Steinepreis 2007[15], Nainegali et al. 2013 [16] и Stergiou et al. 2015[17]. Другие численные исследования

охватывали конечно-разностный анализ фундаментов под действием вертикальной нагрузки, упомянутый в

Mabrouki et al 2010 [18], Daud 2012 [19], Lavasan and Ghazavi 2014 [20] и Fuentes et al. .2018 [21].

Во многих случаях некоторые признаки разрушения могут появиться в фундаментах некоторых зданий в связи со строительством

нового здания, примыкающего к существующему зданию. К числу таких признаков относятся появление трещин в стенах

здания в результате повышенного перепада выравнивания и даже появление в некоторых зданиях того, что

были приняты меры предосторожности для предотвращения обрушения грунта под фундаментами перед земляными работами.

заложен фундамент нового здания.Эти проблемы в существующих зданиях возникли в результате интерференции фундаментов нового здания с фундаментами существующего здания

, что не заняло интересной области в доступных исследованиях [22]. В данной работе взаимодействие

фундаментов, опирающихся на глинистый грунт, и их влияние на осадку изучается с помощью 3D приложения Plaxis

конечно-элементного анализа. В исследовании приняты два типа фундаментов, первый тип представляет собой ленточный фундамент шириной

1 м, а второй тип представляет собой квадратный фундамент шириной 1 м.ширина 5м. Исследуется влияние интерференции фундаментов

на осадку, в первом случае ленточного фундамента, примыкающего к другому ленточному фундаменту

, во втором случае квадратного фундамента, примыкающего к другому квадратному фундаменту, и в третьем случае

случай ленточного фундамента, примыкающего к квадратному основанию. Предполагается тематическое исследование, которое включает строительство

нового здания, примыкающего к старому зданию, и изучение влияния этого сопоставления на

осадку фундамента старого здания.

2. Методика

Численные исследования проводятся на водонасыщенных глинистых грунтах, которые предполагаются однородными и

изотропными с площадью участка 400 х 400 м и глубиной 20 м, чтобы избежать влияния границ. Детали

их свойства показаны в таблице 1, [23]. Где основное внимание уделяется расчетному и тильтовому поведению.

Расчет выполняется на предлагаемых типах фундаментов с опорой на метод конечных элементов

с использованием программы 3D Plaxis.Фундамент принимается из жесткого железобетона с модулем упругости

(Е), равным 23,5Е6 кН/м2, и коэффициентом Пуассона (υ), равным 0,2. Ширина ленточного фундамента

(В) принимается равной 1 м, где для квадратного фундамента принимается равной 1,5 м, а толщина

принимается равной 0,7 м для обоих типов фундаментов. Геометрия пересекающихся фундаментов

показана на рисунке 1, где B — ширина фундамента, а S — межцентровое расстояние между

фундаментами.

Ленточный фундамент Первый этаж Полая стена Интерактивная 3D-деталь

Фундаменты

Фундамент необходим для того, чтобы нагрузки от здания выдерживались и безопасно передавались на землю. Все несущие элементы, в том числе наружные стены, перегородки, дымоходы, опоры и внутренние несущие стены, должны располагаться на соответствующем фундаменте.

Глубина фундамента

• Траншеи для фундамента должны быть выкопаны до сплошного и качественного нетронутого грунта, обеспечивающего достаточную несущую способность.
• В меловых грунтах глубина фундамента может быть от 500 до 750 мм, но не менее 450 мм для защиты от мороза.
• В песчаных и глинистых грунтах глубина фундамента должна быть не менее 900 мм, а BS8103 рекомендует глубину не менее 1,0 м.
• В глинистых грунтах, подверженных сезонной влажности, фундаменты глубиной более 2,5 м, как правило, неприемлемы, и в этом случае могут потребоваться сваи, плиты или подушки и балочные фундаменты.Кроме того, на некоторые почвы могут влиять определенные виды деревьев, и может потребоваться более глубокий фундамент или специальные типы фундамента (см. Строительство рядом с деревьями ниже).

Дренажи возле фундаментов

• При рытье траншей под фундамент необходимо поддерживать и защищать все существующие коммуникации и близлежащие водостоки.
• Однако, если дренаж больше не используется, его следует снять или открыть и залить бетоном
• Перенаправить дренаж, если возможно его повреждение, а сток все еще используется.
• При проектировании фундаментов следует учитывать влияние любой близлежащей дренажной траншеи на вновь выкопанные фундаменты. Любые сервисные траншеи или другие земляные работы должны находиться выше линии под углом 45 градусов, проходящей вниз от нижней части фундамента, как показано ниже. NB Следует также сделать ссылку на главу 5.3 NHBC «Дренаж под землей».

Раскопки

• Траншеи для фундамента должны быть прямыми и ровными с горизонтальным дном и вертикальными бортами.
• Они должны быть компактными и достаточно сухими. Повторное дно потребуется, если траншеи могут треснуть или наполниться водой.
• Выемки следует проводить ниже видимых корней (особенно в глинистых почвах) и перед заливкой бетона необходимо удалить любой сыпучий материал.

Ленточные фундаменты

• Толщина ленточного фундамента должна быть от 150 до 500 мм. Толщина 300 мм используется в большинстве мелких бытовых работ.
• Ленточные фундаменты обычно имеют ширину не менее 600 мм, так как это, как правило, ширина ковша экскаватора, хотя на песке, иле или мягкой глине может потребоваться установка фундаментов шириной до 850 мм.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Детальный чертеж ленточного фундамента

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Траншейный фундамент

• Ширина траншейного фундамента может быть уменьшена до 450 мм, если позволяют грунтовые условия, хотя каменщику может быть сложно укладывать кирпичи и блоки в узкую траншею. Однако всегда должен быть выступ 50 мм от внешней поверхности кирпича до края бетона фундамента.
• Траншейный фундамент можно копать глубже, чем ленточный, поэтому он особенно удобен при высоком уровне грунтовых вод, рыхлом и неустойчивом грунте, а также в районах с тяжелыми глинистыми грунтами.
• Стороны траншеи могут нуждаться в облицовке скользящей мембраной, если только почва не является твердой.
• Толщина любого засыпанного траншеями фундамента должна быть не менее 500 мм, а бетон фундамента должен заканчиваться на глубине от 150 до 100 мм ниже уровня земли.
• ПРИМЕЧАНИЕ: Выемка траншейных фундаментов глубиной более 2,5 м должна быть спроектирована инженером.

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь основания траншеи

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Усиление

• Фундамент может потребовать армирования стальной сеткой для обеспечения дополнительной прочности.
• Он должен быть надлежащим образом притерт и связан, очищен от ржавчины.
• Стержни должны поддерживаться с помощью прокладок собственной разработки так, чтобы они находились на высоте 75 мм над основанием фундамента.

Глинистые почвы

См. Главу 4.2 «Основы» NHBC

• В усадочных глинистых грунтах фундаменты могут подвергаться смещению, вызванному пучением грунта. Это означает, что земля может набухать или сжиматься при изменении влажности почвы.
• Чтобы учесть пучение и уменьшить давление на фундамент, на внутреннюю вертикальную поверхность фундамента (см. ниже) можно уложить сжимаемую глиняную плиту (панели из пенополистирола розового цвета низкой плотности) (см. ниже) на высоте 500 мм над дном траншеи.

Глиняная плита

• должна использоваться в глинистых почвах глубиной более 1,5 м, как показано ниже. Доска будет сжиматься под сильным давлением.

шагов

• Ступени в фундаменте можно использовать на участках с уклоном, чтобы свести к минимуму объем земляных работ и материалов, необходимых для адаптации к изменению уровня.
• Высота ступени не должна превышать толщину фундамента (см. ниже). На глинистых почвах возле деревьев шаг не должен превышать 0,5м.

И для заполнения траншеи:

Строительные швы

Бетон для фундамента желательно заливать за один раз. Однако, если это невозможно, рабочий шов может быть образован с использованием одного из методов, подробно описанных ниже.Строительные швы должны быть сформированы вдали от обратки в фундаменте.

Строительные швы с армированными стержнями

Строительные швы с расширенной металлической рейкой

Строительные швы с рифленым металлическим шпангоутом

Бетонная смесь

См. главу 2.1 NHBC «Бетон и его армирование».

• Стандарты товарного бетона для ленточных и траншейных фундаментов известны как GEN.Типичной смесью для неагрессивных почв будет GEN1 или BS 8500.
• Бетон, смешанный по стандарту (BS 8500) для неагрессивных грунтов, представляет собой смесь ST2, указанную в таблице ниже.
• Если фундамент укреплен, или в земле присутствуют сульфаты, или есть проблемы с грунтовыми водами, эти смеси не подходят, и потребуется более прочная смесь.

Стандартные бетонные смеси

Смесь Ст2 для ленточных фундаментов*

• Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 100–150 мм:

• 285 кг портландцемента
• 735 кг Песок для бетонирования
• 1105 кг Заполнитель

Смесь St2 для засыпки фундамента*

• Смесь St2 для получения 1 м³ бетона с осадкой 160-210 мм:

• 300 кг портландцемента
• 725 кг Песок для бетонирования
• 1080 кг Крупный заполнитель

* Рекомендации по максимальному размеру заполнителя 20 мм (при условии, что цемент имеет стандартный класс прочности 32.5).

«Стандартные бетонные смеси» Таблица: BRE Good Building Guide GBG53, «Фундаменты для малоэтажных пристроек».

Здание возле деревьев

См. Главу 4.2 «Основы» NHBC

• Следует соблюдать меры предосторожности при строительстве рядом с существующими деревьями, особенно на глинистых почвах. Корневая система дерева уходит в землю примерно на 600 мм и простирается наружу, часто дальше, чем эквивалентная высота дерева. Эти корни могут повредить фундамент даже на расстоянии до 30 м.
• Деревья могут вызывать усадку или пучение, что может привести к повреждению фундамента в усадочных грунтах, которые подвержены изменениям в объеме при изменении содержания влаги.
• Повреждение деревьев может происходить непосредственно от физического контакта с корнями деревьев или косвенно от усадки влаги (часто в длительные периоды засушливой погоды), или от пучения, которое часто возникает при высокой потребности деревьев в воде, что имело бы дренажный эффект на почве, были удалены или сильно обрезаны.
• Чтобы определить подходящую глубину фундамента, важно определить породы деревьев, чтобы определить потребность в воде. Наиболее водопотребляющими деревьями являются широколиственные деревья, такие как дуб, вяз и тополь, а также ивы. Также необходимо учитывать высоту деревьев и расстояние от фундаментов.
• Должна быть определена способность почвы к усадке, и, если она неизвестна, следует считать ее высокой. С этой информацией обратитесь к NHBC «Строительство рядом с деревьями», глава 4.2, чтобы определить подходящую глубину фундамента.
• Однако там, где на указанном расстоянии есть деревья, инженер должен будет разработать специальный проект фундамента, например, буронабивные сваи и фундаментные балки или глубокий фундамент с глиняными плитами (см. выше).

Первые этажи

Возведение цокольного этажа можно начинать, когда заложены фундаменты, все траншеи засыпаны соответствующим образом утрамбованным материалом и возведены несущие стены до ЦОД.

Сплошной бетонный пол, несущий грунт, на сегодняшний день является наиболее распространенной формой конструкции пола для пристроек и небольших домашних работ. Тем не менее, необходимо оценить грунт, чтобы убедиться, что он подходит для поддержки пола и любых других нагрузок.

Если грунт образован насыпью более 600 мм, следует использовать подвесную форму цокольного этажа.

Необходимо провести обследование, чтобы установить, присутствуют ли в земле сульфаты или другие опасные материалы.В этом случае следует использовать специальные смеси для перекрытий, раствор, кирпичи, блоки и ДПМ, что требует консультации со специалистом.

Подготовка земли

• Перед возведением первого этажа необходимо подготовить основание, чтобы плита имела постоянную опору.
• Верхний слой почвы и любой растительный материал должны быть удалены с участка. Он легко сжимается и может утонуть, в результате чего плита осядет и треснет.
• С существующими фундаментами необходимо обращаться соответствующим образом.
• Должны быть приняты меры предосторожности против загрязнения почвы, газов, газов свалок, радона, паров и т. д.
• Избегайте строительства опорных плит на глине летом и осенью, если только NHBC не убедится, что почва не пересыхает.
• Сплошные полы также могут подвергаться воздействию сульфатов, когда они изгибаются и выгибаются из-за химических реакций в твердой сердцевине, расширяющей бетон.

Хардкор

• Если глубина заполнения превышает 600 мм, потребуется подвесной пол.
• Чтобы обеспечить подходящий материал для плиты перекрытия, на подготовленный внешний грунт укладывается слой чистого твердого сердечника толщиной не менее 150 мм, но не более 600 мм.
• Материал наполнителя, используемый для изготовления хардкора, не должен быть крупнее 100 мм и представлять собой хорошо отсортированный инертный наполнитель без опасных материалов.
  Он должен содержать ряд частиц, чтобы его можно было плотно уплотнить, например, чистый битый кирпич, черепицу, бетон или щебень, или можно использовать готовый сыпучий гранулированный материал, такой как хардкор типа 1.
• Засыпку следует механически уплотнить с помощью небольшой виброплиты или катка слоями не толще 225 мм, чтобы не было воздушных карманов и не происходило оседания.
• Слой песка толщиной не менее 20 мм (но может быть и до 50 мм) должен быть нанесен поверх твердого сердечника перед укладкой бетона или DPM, что необходимо для предотвращения прокола листа DPM острыми камнями.

Влагонепроницаемая мембрана

Чтобы предотвратить проникновение влаги, бетонный пол, несущий грунт, должен быть защищен непроницаемым слоем, обычно толщиной 1200 (0.3 мм) прочная полиэтиленовая влагозащитная мембрана.

• DPM можно установить либо на песчаную засыпку, либо на бетонную плиту.
• Стыки в полиэтиленовом DPM должны быть проклеены или проклеены лентой и должны перекрываться не менее чем на 300 мм.
• DPM должен быть соединен с DPC в стенах, чтобы гарантировать, что вся внутренняя часть здания защищена от влаги непрерывным непроницаемым барьером.
• DPM должен быть одет вокруг точек входа в службу.

Альтернативы полиэтилену DPM

• Битумная мембрана
• Наносится в горячем виде толщиной около 3 мм на бетонную плиту пола.
• Для битумно-каучуковых эмульсий холодного нанесения требуется минимум 3 слоя.
• Жидкий асфальт
• Наносится в горячем виде, толщина около 20 мм.
• Обычно отдельная стяжка не требуется.

Плита перекрытия

• Типичная бетонная смесь для фундаментной несущей плиты представляет собой смесь 1:2:4 «GEN 3».Однако там, где есть риск сульфатов или других вредных химических веществ в земле, может потребоваться специальная бетонная смесь.
• Плита перекрытия обычно укладывается поверх DPM
• Толщина плиты перекрытия должна быть не менее 100 мм.
• Перед заливкой плиты убедитесь, что все коммуникации и воздуховоды, проходящие под полом, установлены и проверены.
• Если существует вероятность того, что температура опустится ниже нуля, заливку бетона проводить не следует.
• В холодных условиях следует использовать мешковину для защиты бетона после заливки.
• В жаркую погоду только что залитый бетон необходимо защитить полиэтиленом, чтобы предотвратить слишком быстрое высыхание.
• При необходимости бетонная плита может быть армирована слоем стальной сетки, обычно сеткой A142.
• После того, как бетонная плита будет залита, ее можно приглушить тяжелой балкой, чтобы удалить воздух и излишки воды и обеспечить ровную поверхность.
• Бетонную плиту следует оставить сохнуть примерно на два-три дня или в соответствии с требованиями стандарта BS 8203:1996.

Изоляция пола

• Чтобы обеспечить правильную толщину изоляции для достижения значения U в соответствии с действующими строительными нормами (0,28 Вт/м²K) для нового сплошного первого этажа, необходимо рассчитать отношение p/A (периметр к площади ). Это делается путем деления открытого внутреннего периметра на внутреннюю площадь.
• Около 70-80 мм высокоэффективной жесткой изоляционной плиты, изготовленной, например, из полиуретана, т. е. кингспан или целотекс, обычно более чем достаточно в большинстве ситуаций.
• Изоляция обычно укладывается поверх плиты, хотя плиты могут укладываться как над, так и под плитой.
• Изоляционные плиты не должны находиться в прямом контакте с хардкорным основанием, и их рекомендуется размещать поверх DPM.
• При укладке изоляции поверх плиты убедитесь, что изоляционные плиты постоянно поддерживаются, укладывая плиты непосредственно на ровную и гладкую бетонную плиту, или используйте тонкий слой песчаной подсыпки.
• При укладке изоляции плотно стыкуйте плиты вместе, чтобы сохранить непрерывность и предотвратить образование мостиков холода, и укладывайте их в шахматном порядке.
• Перед заливкой бетона по периметру плиты перекрытия следует уложить полосу теплоизоляционного плинтуса для защиты от образования мостиков холода.
• Убедитесь, что изоляция внутри полых стен непрерывна с изоляцией в перекрытии.
• Нанесите расширяющуюся пену вокруг труб, проходящих через изоляционные плиты.

Изоляция под плитой пола или стяжкой

• Используйте песчано-цементную стяжку минимальной толщиной 65 мм.
• При выполнении стяжки или укладке изоляции под плиту рекомендуется предусмотреть скользящую мембрану из полиэтилена со стыками внахлест 150 мм поверх изоляции, чтобы предотвратить проникновение влажного бетона в стыки плит и свести к минимуму риск образования конденсата. на стыке изоляция/плита перед заливкой стяжки или плиты.

Стяжки для пола

Песчано-цементная стяжка глубиной 65 мм должна быть залита поверх бетонной плиты или изоляционных плит и VLC.

• Типичная смесь для стяжки состоит из одной части цемента и трех или четырех частей крупнозернистого песка.
• Во избежание возможной усадки смесь следует укладывать достаточно сухой.

Отделка плит

• При наличии плитной отделки ее можно укладывать на изоляцию, при условии наличия разделительной прокладки из полиэтилена (ВКЛ) поверх изоляционных плит
• VCL должен иметь швы внахлест 150 мм и продолжаться на 100 мм по периметру помещения за плинтусами, чтобы свести к минимуму риск образования конденсата на стыке утеплителя и плиты, предотвратить проникновение стяжки в швы и предотвратить повреждение пола влагой от высыхающего пола. половые доски.
• Любая используемая древесно-стружечная плита должна быть 18 мм с шипами и пазами типа C4 в соответствии с BS 5669.
• Стыки должны быть проклеены деревообрабатывающим клеем и уложены в шахматном порядке. Затем их можно отшлифовать и окрасить, уложить плиткой или ковром.
  Обеспечьте зазор в 10-12 мм по всему периметру пола для расширения.
• Во всех влажных помещениях, например, на кухнях, в подсобных помещениях и ванных комнатах, напольная доска должна иметь класс влагостойкости не менее 20 мм в соответствии со стандартом BS7331:1990.
• Идентификационные метки на платах должны располагаться вверху, чтобы облегчить идентификацию.

Детальные чертежи массивного первого этажа

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Сплошной цокольный этаж, изоляция над стяжкой плиты

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция поверх плиты перекрытия

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердый цокольный этаж, изоляция под плитой, стяжка

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Твердая деталь первого этажа, изоляция под плитой, отделка доски

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Полые стены

Полая каменная стена, вероятно, является наиболее распространенной формой конструкции небольших современных жилых домов. Кирпичи или блоки укладывают на ложковую связку, при этом все кирпичи располагаются вдоль.

Типовая стена состоит из наружной створки из кирпича и внутренней створки из блоков.Внутренний лист обычно несет нагрузку на пол и крышу. Каждая створка будет отделена прозрачной полостью и скреплена стяжками.

Полость предотвращает попадание дождевой воды на внутреннюю обшивку, а неподвижный воздух в полости является хорошим теплоизолятором.

Детальные чертежи полых стен

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, изоляция с частичным заполнением

3 фунта стерлингов.00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Визуализированная деталь стены полости, полная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены с полной изоляцией

3 фунта стерлингов. 00 + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Щелкните изображение для предварительного просмотра в низком разрешении

Деталь кирпичной стены, частично заполненная изоляция

3,00 фунта стерлингов + НДС
Добавить в корзину
Включает DXF,
DWG и Jpeg

Вместо того, чтобы покупать чертежи по отдельности, почему бы не зарегистрировать учетную запись BuildingRegs4Plans Premium ? Войдите в систему и получите доступ к более чем 800 детальным чертежам и 1500 спецификациям строительных норм.

Стены под землей

• Бетонному фундаменту необходимо дать высохнуть в течение по крайней мере нескольких дней, прежде чем внешние грунтовые стены будут возведены до уровня DPC.
• Стены, как правило, кирпичные или блочные, следует возводить по центру ленточного фундамента (при использовании траншейной засыпки возможно возведение со смещением от центра, так как толщина бетона значительно выше). С каждой стороны стены требуется выступ бетонного основания не менее 150 мм.
• Убедитесь, что кирпичи или блоки подходят для использования под землей. Блоки, используемые ниже DPC, должны быть указаны в соответствии с частью 3 стандарта BS 5628.
• Убедитесь, что раствор ниже DPC пригоден для использования под землей.
• Полость в стенах под землей должна быть заполнена слабой бетонной смесью (остановленной на 225 мм ниже горизонтального DPC в стенах или предусмотренного полого поддона), чтобы предотвратить сталкивание створок вместе при обратной засыпке траншей.

В холодную погоду:

• Не кладите кирпичную или блочную кладку, когда температура воздуха 2°C и падает.
• Если после постройки температура воздуха упадет ниже 2°C, стены следует защитить от мороза.

Настенные стяжки

Две обшивки полой стены должны быть связаны вместе через равные промежутки стенными связями, чтобы обеспечить структурную стабильность и прочность стены.

• Все настенные крепления должны быть из нержавеющей стали или цветных металлов и соответствовать стандарту BS EN 845.

Анкеры

• должны быть достаточно длинными, чтобы их можно было заглубить в каждую створку кладки минимум на 50 мм.

Типы стяжек

На рынке представлен ряд стяжек, подходящих для определенной ширины полости и толщины стенок.

• Двойные треугольные стяжки пришли на смену стяжкам типа «бабочка» и являются наиболее распространенными в современном строительстве.
• Двойные треугольные и бабочковые стяжки по BS 1243 подходят для полостей до 75 мм.
• Вертикальные стяжки по BS DD 140 подходят для более широких полостей.Более длинные стяжки 250 мм или 275 мм можно использовать там, где ширина полостей превышает 100 мм.

Расстояние между стяжками

Для обеспечения устойчивости конструкции анкеры должны располагаться через равные промежутки и по возможности в шахматном порядке.

• Стяжки должны располагаться в стене на расстоянии 750 или 900 мм по горизонтали и 450 мм по вертикали. Это обеспечит расстояние не менее 2,5 стяжек на квадратный метр.
• Предусмотреть ряд связей через каждый шестой ряд кирпичей.В блокворке это будет каждый второй ход.
• Должны быть дополнительные связи в оконных и дверных проемах и по обе стороны от деформационных швов. Они должны располагаться в пределах 225 мм от стороны проема, на расстоянии не более 300 мм по вертикали, обеспечивая перевязку каждого ряда блоков или каждого четвертого ряда кирпичей.

Стеновые стяжки и изоляция полости

• В стенах с частичным заполнением полых стен анкеры могут располагаться ближе друг к другу, чтобы соответствовать высоте изоляционной плиты.
• Стяжки должны располагаться на расстоянии 600 мм по горизонтали, используя 2 стяжки для поддержки изоляции, чтобы они совпадали с горизонтальными стыками досок длиной 1200 мм. Их не нужно располагать в шахматном порядке по вертикали.
• Удерживающие устройства, пристегивающиеся к стяжкам, должны использоваться для удержания частичной изоляции полостей на внутреннем листе.
• Сделайте ровный надрез в изоляции в местах, где анкеры должны располагаться близко друг к другу.
• Во избежание растрескивания стенных стяжек в случае тепловых перемещений стяжки не должны размещаться в пределах 450 мм от обратного хода в каменной стене.

Установка стяжки

Влага может перемещаться по стяжке к внутренней обшивке, если настенные стяжки установлены неправильно.

• Завязки должны иметь небольшой наклон вниз к внешнему листу, чтобы любая влага могла выйти наружу.
• Капельница настенной стяжки должна быть направлена ​​вниз и располагаться в центре незаполненной полости.
• Стяжки должны быть полностью заложены не менее чем на 50 мм в растворные швы на каждом листе полой стены
• Их следует вдавливать в раствор и не вдавливать в швы.
• Стяжки должны содержаться в чистоте от остатков раствора и мусора, которые могут закупорить полость. Для предотвращения попадания раствора в полость или на изоляцию можно использовать полостную обрешетку.

Кирпичи

Стандартный размер кирпича: 215 мм в длину, 102,5 мм в ширину и 65 мм в глубину, большинство из которых сделаны из глины.

Они имеют высокую плотность, что придает им хорошие акустические свойства. Их тепловая масса позволяет им сохранять тепло и регулировать температуру и влажность.

Кирпичи могут быть изготовлены с различной прочностью за счет изменения качества и сочетания используемых материалов и метода производства. Прочность кирпича должна быть указана в соответствии с BS EN 1996-1-1.

Типы кирпичей

• Кирпич рядовой
  • Обыкновенный глиняный кирпич имеет минимальную прочность на сжатие 9 Н/мм2 и может использоваться для возведения внутренних стен и зданий высотой до двух этажей.
  • Не уделяется особого внимания контролю их цвета или внешнего вида, поэтому лицевую сторону кирпича необходимо покрыть штукатуркой или штукатуркой. Их пригодность должна быть проверена для использования под землей.
• Кирпич облицовочный
  • Облицовочный кирпич — самый популярный тип кирпича, который сегодня используется в строительстве, и бывает разных цветов.
  • Облицовочный кирпич имеет однородный цвет и текстуру и придает зданию эстетичный вид. Их часто выбирают там, где стены должны оставаться открытыми.
• Инженерный кирпич
  • Инженерные кирпичи обладают высокой прочностью на сжатие и низким водопоглощением, широко используются в гражданском строительстве и часто используются для ЦОДов, насыпных камней или опор.
  • Они относятся к классу А или В, причем А является самым прочным, обычно имеют красный или синий цвет и гладкую текстуру.
• Кирпич из силиката кальция
  • Кирпич из силиката кальция был разработан около 100 лет назад и изготавливался путем смешивания песка или дробленого кремня с гашеной известью. Затем материалы механически прессуются в форму и впрыскиваются перегретым паром под высоким давлением.

  Кирпич из силиката кальция

  • подходит для большинства применений и обладает хорошей прочностью на сжатие.Они устойчивы к замораживанию/оттаиванию, бывают разных цветов и имеют правильную форму.
• Бетонные кирпичи
  • В начале этого века были разработаны бетонные кирпичи. Современные бетонные кирпичи имеют класс прочности около 20 Н/мм2, что подходит для большинства бытовых конструкций.
  • Изготовлены из комбинации плотного природного заполнителя и вяжущего из портландцемента, спрессованного под давлением.

Морозная атака

При выборе кирпича убедитесь, что он обладает соответствующей устойчивостью к сульфатному воздействию и неблагоприятным воздействиям замораживания/оттаивания, а также в соответствии со стандартом BS EN 771.

с рейтингом «M» должен быть достаточно морозостойким для большинства ситуаций, хотя для сильно открытых участков, парапетов, ограждений и подпорных стен может потребоваться кирпич с рейтингом «F», а также с низким рейтингом соли «L».

Блоки

Введение

Все бетонные блоки должны соответствовать стандарту BS EN 1996-2.Стандартный блок имеет длину 440 мм, ширину 215 мм и глубину 100 мм.

Бетонные блоки

бывают различных сортов и плотности от 3,6 до 10 узлов. Блоки изготавливаются из смеси цемента, песка и гравийной крошки, а также таких заполнителей, как расширенный печной шлак, спеченная зола и пемза.

Выбор, сочетание и качество материалов определяют прочность на сжатие.

Бетонные блоки дешевы, быстро укладываются, а также являются хорошими теплоизоляторами.Их можно использовать в качестве заполнения балочных и блочных перекрытий, внутреннего полотна полых стен, внутренних перегородок, а часто и наружного полотна, если предстоит внешняя отделка облицовкой или штукатуркой.

Большинство бетонных блоков теперь также можно использовать ниже влагонепроницаемого слоя.
Бетонные блоки обладают превосходными противопожарными свойствами, обеспечивая огнестойкость не менее 1 часа и класс распространения пламени по поверхности «О».

Плотные блоки

Средний стандартный блок равен 3.Прочность 5N, подходящая для строительства одно- и двухэтажных жилых домов (могут быть другие факторы, требующие более прочного блока, например, сульфатостойкость)

• Для любого здания высотой 3 этажа и более потребуются плотные блоки (тяжелые блоки) с высокой прочностью 7,3 Н/мм2. Их высокая прочность означает, что они часто используются для фундаментов и несущих стен.
• Высокая плотность обеспечивает хорошую звукоизоляцию, идеально подходит для использования в стенах для вечеринок, а также хорошую теплопроводность и, следовательно, низкий уровень изоляции.

Легкие блоки

• Легкие блоки могут иметь прочность на сжатие до 2,9 Н. Эти блоки легкие и простые в обращении на месте.
• Изготавливаются из различных легких заполнителей, стоят немного дороже обычных плотных блоков, но обладают лучшими теплоизоляционными свойствами.
• Легкие блоки в основном используются для внутренней обшивки полых стен, хотя некоторые типы подходят для использования в несущих стенах и ниже DPC и даже в качестве заполнения для перекрытий из блоков и балок.
• Из-за низкой плотности большинство легких блоков имеют низкую прочность на сжатие.
• Легкие блоки, как правило, не подходят для использования в стенах для вечеринок из-за их малой массы, что делает их плохими звукоизоляторами. Они могут быть подвержены усадочному растрескиванию в процессе высыхания оштукатуренных внутренних стен.

Ячеистые блоки

• Газобетонные блоки легкие и простые в обработке на месте, что делает их очень популярными для жилых домов.
• Хотя газоблоки не отличаются особой прочностью, они чрезвычайно термически эффективны и широко используются для внутренних створок и перегородок.
• Газоблоки изготавливаются из цемента, извести, песка, пылевидной топливной золы (PFA) и алюминиевой пудры и содержат до 80% переработанных материалов. Смешивание алюминиевых опилок с бетоном заставляет их реагировать с известью, выделяя водород, создавая крошечные пузырьки внутри блока.
• Из-за своей малой массы газоблоки, как правило, не подходят для раздельных стен и обычно не подходят в ситуациях, когда есть точечные нагрузки или где требуется высокая прочность на сжатие.

Траншейные блоки

• Траншейные блоки или фундаментные блоки легкие и могут обеспечить более быстрое строительство под землей.
• Обычно используемые в диапазоне толщин от 255 мм и выше, эти блоки обладают высокой устойчивостью к условиям замораживания-оттаивания, которые могут возникнуть ниже уровня DPC.

Миномет

• Все растворы, используемые на строительной площадке, должны соответствовать стандарту BS 5628.
• Прочность растворной смеси будет зависеть от типа используемых кирпичей и блоков.
• В качестве основного вяжущего вещества в современных строительных растворах используется цемент.
• Добавление небольшого количества гашеной извести улучшает удобоукладываемость раствора и его способность справляться с тепловыми деформациями. Однако вместо извести можно добавить жидкий пластификатор.
• Также можно использовать предварительно смешанный кладочный цемент. В него были добавлены химические вещества для улучшения удобоукладываемости раствора.
• Предварительно смешанные растворы не следует использовать под землей или там, где требуется прочная смесь.
• Стандартная растворная смесь для новой кирпичной кладки должна состоять из цемента/извести/песка 1:1:6 (1:4 портландцемента/песка)
• Более крепкая смесь 1:3 больше подходит для сильно открытых участков, таких как парапеты или подземные работы.
• В последние годы все большее распространение получили минометы с замедленным выдержкой и готовые к использованию.

Конструкция полой стены

• Не смешивайте глиняные кирпичи и бетонные блоки.
• Кирпичная кладка не должна производиться при температуре ниже 2°C.
• Хорошее качество изготовления необходимо для предотвращения просачивания воды через внешний лист в зазоры между кирпичами.
• Использовать ручку ковша, выветрившуюся или ударившуюся. Утопленное наведение следует использовать только в защищенных местах.
• Заглубленные швы не следует использовать с полной изоляцией полости.
• При возведении пустотелой стены разница высот между двумя створками никогда не должна превышать 6 стандартных рядов блоков.

Погоня за услугами

• Вертикальная чеканка должна быть не глубже 1/3 толщины блока.
• Горизонтальная чеканка не должна быть глубже 1/6 толщины блока.
• Избегайте погони спиной к спине.
• Пустотелые блоки нельзя преследовать.

Подвижные соединения

Деформационные швы в наружном листе наружных каменных стен предотвращают деформацию от расширения и сжатия, вызывающих трещины в кирпичной кладке.

• Деформационные швы во внутренних блочных стенах обычно не требуются, так как они регулярно прерываются проходными и перегородками.
• Деформационные швы обычно прячутся в углах или за водосточными трубами.
• Все деформационные швы, предусмотренные в подконструкции, должны проходить по всей высоте каменной стены. Однако деформационные швы обычно не требуются ниже уровня DPC, поскольку содержание влаги и температура должны быть относительно постоянными.

Стеновые анкеры

• требуются с обеих сторон деформационного шва.

Расстояние между деформационными швами

Деформационные швы обычно создаются путем создания прямых, неограниченных, вертикальных швов в кирпичной кладке на расстояниях, указанных ниже:

Расстояние между деформационными швами
Материал	Ширина шва	Нормальный шаг
Глиняный кирпич	16 мм	12 м (максимум 15 м)
Силикатно-кальциевый кирпич	10 мм	7.от 5 до 9 м
Бетонный блок и кирпич	10 мм	6 м
Любая кладка в парапетной стене	10 мм	1/2 указанного выше расстояния и 1,5 м от углов (удвоенная частота).
Расстояние 1-го деформационного шарнира от возвратной линии не должно превышать 1/2 вышеуказанного размера.

Установите стяжки с каждой стороны деформационных швов:

• По вертикали — 300 мм или каждый ряд блоков
• Горизонтально — в пределах 150 мм от стыка

Заполнитель деформационных швов

Деформационные швы должны быть заполнены соответствующим сжимаемым наполнителем.Для кладки из глиняного кирпича используйте гибкий ячеистый полиэтилен, ячеистый полиуретан или поролон, покрытый гибким герметиком толщиной не менее 10 мм для обеспечения хорошего сцепления.

Влагостойкий курс

Горизонтальные ЦОДы в наружных стенах необходимы для предотвращения проникновения влаги из земли в надстройку.

Наиболее распространенным материалом, используемым сегодня для гидроизоляционных покрытий в домашнем строительстве, является лист полиэтилена, хотя подходящие материалы могут варьироваться от листового свинца или меди, а также битумного войлока и полимерной смолы.

Также можно использовать полужесткие материалы, такие как битумная мастика или жесткие материалы, например, шифер, или пару рядов инженерного кирпича (категория DPC).

• ЦОД следует укладывать двумя отдельными полосами, по одной на каждый лист полости стены.

ЦОДы

• должны быть установлены на высоте не менее 150 мм над уровнем земли.

Полиэтиленовые DPC

• должны быть одной непрерывной длины или со швами, находящимися внахлест не менее 100 мм, уложенными на полный слой раствора с дополнительным слоем раствора, уложенным поверх DPC.
• Также должен быть выступ на 5 мм за пределы внешней поверхности. Тем не менее, DPC не должен выступать в полость, где могут скапливаться раствор и мусор и перекрывать полость, что может привести к проникновению влаги во внутреннюю обшивку.
• DPC должны иметь нахлест минимум на 50 мм с DPM, который защищает пол и обеспечивает непрерывный барьер против поднимающейся влаги.

ЦОД вокруг проемов

• Вертикальные и горизонтальные ДПК вокруг проемов в полых стенах часто уже совмещены внутри фирменного затвора полости.
• Вертикальные DPC должны выступать в полость не менее чем на 25 мм.
• Верхний DPC всегда должен перекрывать нижний.
• Продлить вертикальные ДПК до перемычки и повернуть назад к внутренней створке.
• Все подоконники и карнизы должны иметь внизу DPC для предотвращения проникновения воды на стену под ними.

Лотки для полостей

• Полые лотки должны быть предусмотрены над оконными и дверными проемами и на всех прерываниях полости, таких как перемычки, устои крыши, воздушные кирпичи и счетчики.
• Убедитесь, что вся вода, стекающая в полость, отводится через дренажные отверстия.
• Обеспечьте полость поддона над полностью заполненной изоляцией, где изоляция не поднимается до крыши, чтобы предотвратить попадание воды, капающей со стенных связей выше в стене, на верхнюю часть изоляции, что приводит к проникновению влаги. к внутреннему листу.
• Обеспечьте полые лотки для перемычек, которые не имеют полого лотка, встроенного в их конструкцию.
• Лотки для полостей над перемычками должны выступать не менее чем на 25 мм за пределы доводчика полости и закрывать концы перемычки.

Лотки для полостей

• следует устанавливать одной непрерывной длиной. Если лоток не является сплошным, обеспечьте ограничители на расстоянии не менее 150 мм, чтобы предотвратить стекание влаги с краев лотка обратно к внутреннему листу.
• Лоток для полости должен выступать на 150 мм за каждую сторону отверстия.
• Полые лотки должны иметь высоту не менее 140 мм от внешней створки до внутренней створки.
• Подъем поперек полости должен быть не менее 100 мм.
• Верните выступ полого лотка во внутреннюю створку, если только он не является достаточно жестким, чтобы стоять на внутренней створке без опоры.

Полость перемычки Лоток:

Плазменные отверстия

• Для слива воды из полых лотков необходимо предусмотреть дренажные отверстия, установив запатентованные пластиковые дренажные отверстия или оставив зазоры в растворе.
• Сливные отверстия должны располагаться в первом ряду кладки над полым поддоном на расстоянии 450 мм (макс. ) от центра (не менее 2 сливных отверстий на отверстие).

Парапетные стены

Парапетные стены подвергаются воздействию элементов с обеих сторон и сверху. Это может привести к преждевременному выходу из строя и возможному попаданию воды.

При возведении стены парапета следует использовать только кирпич с высоким уровнем морозостойкости и низким содержанием солей.

ЦОД для парапетных стен

• Обеспечьте накладку или заглушку с горловиной для предотвращения проникновения влаги в верхнюю часть стены и герметичный DPC внизу.
• DPC должен поддерживаться над полостью, чтобы предотвратить провисание.
• Также должен быть DPC на высоте не менее 150 мм над поверхностью крыши, находящийся внахлест с гидроизоляцией, обеспечивающий целостность кровельного покрытия.

Парапетная стена с опорой DPC:

Устои крыши

• Там, где крыша примыкает к стене с полостью, на высоте 150 мм над поверхностью крыши следует предусмотреть поддон для полости, соединенный с гидроизоляцией, и установить его в полость, чтобы любая вода, попадающая в полость, отводилась через предусмотренные дренажные отверстия и не не заходить на закрытую территорию.
• Для скатных крыш используйте ряд небольших ступенчатых полых лотков с заглушкой и водосливным отверстием на дне полого лотка.

ЦОД дымохода

Если каменная дымовая труба проходит через конструкцию крыши, может потребоваться DPC для предотвращения пропитывания водой каменной кладки внутри здания.

Внутренняя стена DPC

DPC в основании разделов, построенных за пределами площадки, где нет встроенного DPM, должны быть на всю ширину раздела.

Полость

• Полости должны оставаться однородными, а остаточная чистая полость должна быть не менее 50 мм, если не доказано, что качество изготовления, подходящее расположение и конструкция могут позволить уменьшить полость до возможных 25 мм.
• Полости должны быть очищены от остатков раствора. Это можно сделать с помощью защитной рейки, расположенной над полостью по мере возведения стены.

Заглушки для полостей

• Предусмотрите фирменные заглушки для полостей, которые также могут действовать как DPC для закрытия полостей вокруг проемов и в верхней части стен (не закрывайте полости возвратными кирпичами или блоками, которые могут вызвать образование мостиков холода).
• После установки оконных и дверных рам доводчики должны перекрывать их не менее чем на 25 мм.

Термомост

• В современных высокоизолированных полых стенах существует повышенный риск образования щелей в изоляции, ведущих к образованию мостиков холода и потерям тепла. Теплый влажный воздух, контактирующий с этими холодными участками, может вызвать проблемы с конденсацией, влажные пятна и рост плесени как на поверхности, так и внутри конструкции.
• Высокий уровень качества изготовления имеет решающее значение для обеспечения непрерывности изоляции в местах соединения. например, там, где первый этаж соединяется с внешними стенами, если необходимо избежать образования мостиков холода и утечки воздуха в конструкции.

Изоляция полости

Требования к энергосбережению требуют все более толстых уровней изоляции. Около трети всех потерь тепла в неутепленном доме происходит через стены. Изоляция в наружных стенах обычно располагается внутри полости.

Изоляция

также может быть установлена ​​снаружи полых стен, требующих внешней отделки, такой как штукатурка, облицовка плиткой или деревом. В качестве альтернативы изоляция может быть установлена ​​внутри в виде раствора для сухой облицовки.

Характеристики изоляции измеряются как значение u, выраженное в Вт/м2К.

Изоляция внутри полости может быть полной или частичной. Это будет зависеть от используемого изоляционного материала и экспозиции объекта.

• В решении с частичным заполнением часто используются жесткие полиуретановые листы с фольгой, такие как Celotex или Kingspan. Это достаточно дорого, но тепловые характеристики примерно в два раза выше, чем у минеральной или минеральной ваты, хотя вата обеспечивает хороший стандарт защиты от звука и шума.
• Полностью заполненные полости в открытых местах подвержены риску проникновения влаги через внешний лист, пропитывания изоляции и проникновения влаги через внутренние стены.Поэтому полностью заполненная полость неприемлема в местах с суровыми погодными условиями, таких как Шотландия.
• Существуют также более экологичные изоляционные материалы, такие как натуральное целлюлозное волокно, изготовленное из переработанных газет или овечьей шерсти.

Частично заполненная изоляция

• Изоляционные плиты с частичным заполнением должны быть плотно закреплены на внутреннем листе полости и удерживаться на месте с помощью подходящих стяжных зажимов до возведения внешней кирпичной кладки.
• Убедитесь, что настенные анкеры обеспечивают достаточную структурную целостность.
• Стяжки типа «бабочка» не должны использоваться с частичной изоляцией.
• Изоляционные плиты должны начинаться на 2 ряда кирпичей ниже DPC, при этом первый ряд плит должен опираться на стеновые анкеры, а каждая плита должна крепиться не менее чем на две стеновые анкеры на 1200-миллиметровую плиту, расположенную на расстоянии не более 600 мм по горизонтали.
• При частичном заполнении полости расстояние между анкерами должно совпадать с горизонтальными швами (максимум 450 мм по вертикали и 900 мм по горизонтали). Тем не менее, вокруг откосов или деформационных швов и т. д., где анкеры должны располагаться ближе друг к другу, анкеры можно установить, обеспечив чистый аккуратный разрез в изоляции.
• Изоляционные плиты должны быть плотно состыкованы в шахматном порядке и без зазоров, чтобы свести к минимуму потери тепла и влажность.

Для

• NHBC требуется остаточная полость шириной 50 мм между изоляционными плитами и внешним листом.
  Тем не менее, ширина полости 25 мм возможна в защищенном месте, при условии, что качество изготовления соответствует высоким стандартам, чтобы свести к минимуму риск проникновения влаги.
• Проблемы с сыростью могут быть вызваны каплями раствора, перекрывающими полость. Поэтому во время строительства необходимо разместить обрешетку поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость, а также удалить излишки раствора со стены и верхней части изоляционных материалов.

Полная изоляция

• В полностью заполненных полостях полость должна быть на 5 мм шире, чем указано для полного заполнения изоляционного слоя.
• Теплоизоляционные плиты должны опираться на стеновые стяжки DPC на расстоянии 450 мм по горизонтали.Последующие доски должны быть плотно прижаты друг к другу в шахматном порядке между стяжками.
• Обрешетка должна быть встроена в стену по ходу строительства.
• Убедитесь, что все растворные швы полностью заполнены раствором. Не используйте заглубленные швы в стенах с полностью заполненными полостями.
• Чтобы предотвратить попадание слизи из раствора в полость, что может привести к возможным проблемам с влажностью, необходимо установить обрешетку для полости поперек изоляции и полости, чтобы предотвратить попадание раствора в полость.Излишки раствора необходимо удалить со стены и верхней части изоляционных материалов.

Перемычки

В середине 20-го века было обычным делом использовать бетонные перемычки. Однако в современном строительстве более распространены предварительно изолированные стальные перемычки, поскольку бетонные перемычки могут привести к образованию мостиков холода.

• Стальные и бетонные перемычки должны соответствовать стандарту BS EN 845-2.
• Деревянные перемычки не следует использовать снаружи, если они не защищены от непогоды и не поддерживают кирпичную или блочную кладку.
• Большинство современных перемычек имеют поддон для полостей, чтобы отводить воду через водосливы от внутренней створки. Однако для некоторых перемычек, например стеклопакетов, требуется отдельный лоток для полостей. Это должно быть предусмотрено по всей длине перемычки со стопорными концами, чтобы предотвратить попадание воды в полость.
  Перемычки также могут поставляться уже заполненными изоляцией.
• Компания, производящая перемычки, может указать правильный тип перемычки и ее размер, рассчитав прикладываемые нагрузки.Однако указанная перемычка всегда должна быть достаточно широкой, чтобы обеспечить достаточную поддержку вышележащей стены.
• Перемычки должны быть заложены на растворе на полном блоке или на подкладочном камне под опорами перемычки, если это требуется по проекту.
• Внутренний и внешний листы полой стены должны собираться вместе во избежание перекручивания фланца. Разница в высоте между створками никогда не должна превышать 225 мм.
• Кирпичная кладка не должна выступать за опору перемычки более чем на 25 мм.
• Мягкая или недолговечная упаковка не должна использоваться.

В таблице ниже указаны минимальные значения несущей способности перемычек:

Рендеринг

Шпаклевка внешней поверхности стены улучшит ее воздухонепроницаемость и устойчивость к атмосферным воздействиям, что, как мы надеемся, предотвратит проникновение дождя.

• Оштукатуренная стена должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки».
• Указанная смесь должна соответствовать стандарту BS EN 13914 «Проектирование, подготовка и нанесение наружной штукатурки и внутренней штукатурки». Особое внимание следует уделить выбору смеси для блоков из ячеистого или легкого бетона.
• Смесь для штукатурки будет состоять из цемента, извести для улучшения удобоукладываемости, воды и мелкозернистого песка (классификация типа А).Также можно использовать добавки (воздуховоды нельзя использовать с кладочным цементом). (См. Руководство по хорошему строительству NHBC.)
• Чтобы предотвратить усадку и растрескивание штукатурки при высыхании, убедитесь, что смесь не содержит слишком много воды или цемента.

Изоляция оштукатуренных стен

• Отсутствие вентиляции в полости полностью заполненной полой стены может отрицательно сказаться на процессе высыхания штукатурки, и может потребоваться специальная штукатурная смесь, а также специальные кирпичи или блоки.
• В открытых местах, подверженных проливному дождю, полная изоляция заполненных полостей не подходит для оштукатуренных стен.
• Стена с полостью, которая должна иметь частичную теплоизоляцию, может быть оштукатурена при условии сохранения 50 мм остаточной чистой полости.

Подготовка поверхности

• Окрашиваемая поверхность должна быть очищена от пыли, отслоившихся частиц, высолов и органических образований. Он должен быть в меру прочным и пористым, чтобы обеспечить адекватный ключ и хорошее сцепление.
• Плотные блоки с гладкой поверхностью не подходят.

• Глиняная кирпичная кладка и плотный блок

• Обеспечьте 15-миллиметровые утопленные соединения для достаточной шпонки (путем выгребания соединений).
• Взломать поверхность.

• Гладкие блоки или кирпичи

• Нанести набрызг (твердый цементно-песчаный раствор, нанесенный на поверхность).
• Нанесите точечный слой (твердый цементно-песчаный раствор, возможно, с нанесенным кистью связующим веществом на поверхность).
• Обеспечить подходящий клей.
• Взломать поверхность.
• Нанесите связующее вещество.
• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

См. «Надстройка» NHBC.

• Предусмотреть подходящую металлическую обрешетку (см. ниже).

Металлическая обрешетка

• Металлическая обрешетка должна быть из нержавеющей стали в соответствии с BS EN 845
• Для хорошего сцепления расположите металлическую обрешетку немного в стороне от поверхности стены, чтобы штукатурка могла пройти через сетку.

Применение

• При штукатурке стен с каменными полостями обычно достаточно двух слоев штукатурки, хотя на открытых участках, на сплошных стенах или там, где используется токарный станок по металлу, обычно требуется два грунтовочных слоя и один финишный слой
• Убедитесь, что каждый слой штукатурки слабее и тоньше предыдущего слоя или материала, на который он наносится.

Первый слой

• Первый слой (грунтовка) должен иметь толщину от 10 до 15 мм.Он должен быть соответствующим образом выровнен и прочесан, чтобы обеспечить хороший ключ для второго слоя.
• Перед нанесением следующего слоя дайте первому слою дать усадку и высохнуть в течение как минимум 3 дней, чтобы штукатурка затвердела, но не полностью высохла.
• Последующие слои должны быть тоньше и слабее первого.

Финишное покрытие

• Финишный слой должен иметь толщину от 6 мм до 10 мм и может иметь гладкую, текстурированную поверхность или отделку из грубого заполнителя.(Сильно открытые места лучше обработать шероховатой текстурой)
• Не используйте крепкую смесь для финишного покрытия.
• Держите финишный слой влажным не менее 3 дней. (В очень жаркую и сухую погоду может потребоваться сбрызнуть финишный слой водой или накрыть полиэтиленовой пленкой)
• Не наносите штукатурку при высокой температуре или при ярком солнечном свете.
• Не наносите штукатурку во влажных или морозных условиях, когда температура достигает 2°C и падает.
• Обеспечьте подходящие детали вокруг проемов, сервисных проходок, деформационных швов и т. д.
• Визуализация должна быть остановлена ​​чуть выше DPC.

Детальные чертежи

Детальные чертежи

доступны для покупки по ссылке на этой странице. Используйте ссылку «Подробные чертежи» в боковом меню, чтобы найти соответствующие чертежи.

Более широкий выбор чертежей доступен на странице чертежей деталей.

Обратите внимание, что существует еще более широкий выбор из более чем 800 рабочих чертежей, связанных с соответствующими строительными нормами и правилами. Доступ к этим чертежам можно получить через наше приложение Building Regs.

Мелководный ленточный фундамент: ненагруженный фундамент на пучинистых грунтах своими руками «от А до Я»

Фундамент является основной составляющей любого строения, так как выполняет роль его несущей конструкции, от которой зависит долговечность и безопасность эксплуатации. В последнее время для строительства каркасных домов, дач и хозпостроек выбирают установку мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Идеально подходит для всех типов грунта, отличается высокой прочностью, а работы по укладке легко выполняются своими руками.

ИзображениеИзображение

Особенности

Мелкозаглубленный ленточный фундамент — один из современных видов фундаментов, которые применяются при строительстве как одноэтажных, так и двухэтажных зданий из пеноблока, керамзита и дерева.По нормам СНиП такие фундаменты не рекомендуется возводить для зданий высотой более 2-х этажей, площадь которых превышает 100 м2.

Такие конструкции считаются хорошим вариантом для построек на глине, но при их проектировании необходимо учитывать размер конструкции . Также ГОСТ допускает мелкозаглубленные ленточные фундаменты для неустойчивых грунтов. Благодаря своим конструктивным особенностям они могут двигаться вместе с грунтом, предохраняя здание от возможной усадки и разрушения, в этом они уступают столбчатому фундаменту.

Фото

Чтобы основание было надежным и прочным, его устанавливают на буронабивные сваи и укладывают монолитные железобетонные плиты, которые углубляют в грунт на 40-60 см. Сначала тщательно выравнивают площадку, затем вокруг укладывают опалубку. по всему периметру дно засыпается песком и укладывается арматура. Для такого фундамента, как правило, делается монолитная плита толщиной от 15 до 35 см, ее размеры зависят от габаритов будущего строения.

ImageImageImageImage

Кроме того, мелкозаглубленный ленточный фундамент имеет некоторые особенности, которые необходимо учитывать при его возведении:

• цоколь закапывают не глубже 40 см, а его ширину делают на 10 см больше толщины стен;
• на пучинистых грунтах обязательно создание монолитных железобетонных конструкций, которые будут способствовать снижению нагрузки сверху и уравновешиванию сил пучения снизу;
• укладку производить на хорошо подготовленный и предварительно уплотненный грунт;
• при высоком уровне грунтовых вод необходимо предусмотреть укладку качественной гидроизоляции и установку дренажной системы;
• мелкозаглубленный фундамент требует утепления сверху, так как слой теплоизоляции защитит основание от перепадов температуры и послужит отличным источником тепла.

ИзображениеИзображениеИзображение

Плюсы и минусы

Сегодня при строительстве зданий можно выбрать любой тип фундамента, но особой популярностью у застройщиков пользуется незаглубленный ленточный фундамент, так как он считается самым надежным и имеет положительные отзывы при эксплуатации сооружений на пучинистых грунтах и ​​на глинах . Также его часто устанавливают на участке с уклоном, где невозможно выполнить заглубленный вариант конструкции. Основными достоинствами такого фундамента считаются несколько характеристик.

• Простота устройства . Имея даже минимальные навыки, вполне можно уложить конструкцию своими руками без привлечения подъемных механизмов и специальной техники. Его строительство обычно занимает несколько дней.

ImageImage

• Долговечность . При соблюдении всех строительных технологий и норм фундамент прослужит более 100 лет. При этом особое внимание следует уделить выбору марки бетона и арматуры.
• Возможность проектирования домов с подвалом и подвалом . При такой планировке железобетонная лента одновременно будет служить несущей конструкцией и стенами для цоколя.
• Минимальные затраты на строительные материалы . Для работы понадобится только арматура, бетон и готовые деревянные щиты для изготовления опалубки.

ImageImage

Что касается недостатков, то к ним можно отнести некоторые особенности

• Трудоемкость .Для строительства необходимо сначала провести земляные работы, затем сделать армированную сетку и залить все бетоном. Поэтому, чтобы ускорить процесс установки, желательно воспользоваться помощью мастеров, но это повлечет за собой дополнительные затраты.

ImageImageImageImage

• Простота сборки . В случае, когда укладка производится зимой, бетон набирает прочность позже, через 28 дней. А это значит, что придется ждать месяц, так как база не может загрузиться.
• Отсутствие возможности строить высокие и большие здания . Такой фундамент не подходит для домов, строительство которых планируется из тяжелого материала.
• Необходимость дополнительной гидроизоляции для укладки .

ИзображениеИзображение

Расчет

Прежде чем приступить к закладке фундамента, необходимо выполнить проектирование и произвести точные расчеты. Сложность расчетов для малозаглубленного ленточного основания заключается в определении гидрогеологических характеристик грунта на участке.Такие исследования обязательны, так как от них будет зависеть не только глубина фундамента, но и будет определяться высота и ширина плит.

ImageImage

Кроме того, для проведения правильных расчетов необходимо знать основные показатели

• Материал, из которого планируется строительство здания. Ленточный фундамент подходит как для дома из газобетона, так и для построек из пеноблоков или бруса, но он будет отличаться по своей структуре.Это связано с разным весом конструкции и ее нагрузкой на основание.
• Размер и площадь подошвы. Будущее основание должно полностью соответствовать размерам гидроизоляционного материала.
• Площадь внешней и боковой поверхности.
• Размеры диаметра продольной арматуры.
• Марка и объем бетонного раствора. Масса бетона будет зависеть от средней плотности раствора.

ImageImageImageImage

Для расчета глубины закладки необходимо в первую очередь определить несущую способность грунта на строительной площадке и параметры подошвы ленты, которая может быть монолитной или состоять из блоков.Затем следует рассчитать общую нагрузку на фундамент с учетом веса плит перекрытия, дверных конструкций и отделочного материала.

Также важно исследовать глубину промерзания почвы. Если она от 1 до 1,5 м, то кладку ведут на глубину не менее 0,75 м, при промерзании более 2,5 м основание заглубляют на глубину более 1 м.

ИзображениеИзображение

Материалы (редактирование)

Монтаж основания под здание предполагает использование качественных строительных материалов, и мелкозаглубленный ленточный фундамент не исключение.Возводится из железобетонного каркаса на песчаной подушке, при этом планировка может быть как монолитной, так и состоять из блоков.

Для армирования основания применяют стальные стержни, которые в зависимости от своих характеристик подразделяются на классы А-I, А-II, А-III. Помимо стержней в толщу бетона укладывают также арматурные каркасы, стержни и сетки. Сетка и каркас представляют собой конструкцию из поперечных и продольных стержней, которые крепятся друг к другу.

ImageImageImageImage

Схема армирования выбирается в соответствии с конструктивными особенностями и зависит от нагрузок на фундамент. Для монтажа мелкозаглубленного основания хорошо подходят стальные стержни диаметром от 10 до 16 мм, они отлично выдерживают нагрузки и растягиваются. Поперечная арматура, как правило, выполняется гладкой проволокой диаметром 4-5 мм.

Вязальная проволока

также используется как вспомогательный материал, она используется для фиксации прутьев при изготовлении сетки и каркаса.

Для увеличения срока службы фундамента все элементы армирования должны быть защищены от внешних факторов; для этого между краями стержней и бетоном оставляют зазор 30 мм.

ImageImageImageImage

Помимо защитного слоя, на опоры дополнительно укладывается арматура, поэтому для строительства могут пригодиться как специальные опоры, продающиеся в магазинах, так и куски стали или металлолома. При закладке основания предусмотрено изготовление опалубки; его можно приобрести как в готовом виде, так и самостоятельно сбить из деревянных планок.

Для заполнения воздушной подушки используется песок средней крупности, а заполнение выполняется бетонным раствором различных марок. Бетонирование в этом случае лучше производить раствором высокого класса марки М100 и выше .

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Ступени устройства

Технология устройства мелкозаглубленного фундамента не представляет особой сложности, поэтому все работы вполне можно выполнить своими руками. Прежде чем приступить к закладке фундамента, необходимо составить проект, а также план действий, в котором прописаны все мероприятия «от А до Я».Чтобы фундамент надежно прослужил не один десяток лет, важно уделить внимание таким моментам, как утепление, гидроизоляция и периодичность крепления арматуры.

Лучше всего, если фундамент будет монолитным.

ImageImageImage

Также важно произвести предварительную геодезическую оценку грунта, которая позволит определить уровень грунтовых вод, состав грунта и глубину промерзания . От этих параметров будет зависеть выбор типа основания и глубины его заложения.В том случае, если планируется бюджетный вариант строительства, то достаточно просто пробурить несколько отверстий в разных местах участка и самостоятельно изучить грунт.

Почва, в которой есть примесь глины, легко скатывается в шар, но если при формировании растрескивается, то почва состоит из суглинка. Песчаный грунт нельзя скатать в шар, так как он рассыплется в руках.

ImageImage

После того, как состав грунта определен, можно приступать к строительству фундамента. Как правило, пошаговая инструкция включает следующие шаги:

• расчет сечения арматуры, ширины ленты и составление схемы армирования;
• устройство котлована или траншеи для зданий без подвала;
• прокладка дренажной системы и теплоизоляции;
• установка опалубки и крепление арматуры;
• заливка бетоном и установка гидроизоляции после распалубки.

ImageImageImageImage

Завершением фундамента считается утепление отмостки, для этого она облицована специальным материалом, устойчивым к влаге. Если все пункты инструкции выполнить правильно, с соблюдением технологий и норм строительства, то полученный мелкозаглубленный ленточный фундамент не только станет надежным основанием для строения, но и прослужит долго, защищая строение от внешних воздействий. .

ImageImage

Раскопки

Возведение фундамента следует начинать с предварительной подготовки земельного участка, его тщательно очищают от мусора, растений и деревьев, снимают плодородный слой почвы. Затем делается разметка и переносятся на рабочую площадку все размеры, указанные в проекте здания. Для этого используются колышки и веревка. В первую очередь размечают фасадные стены здания, затем перпендикулярно им размещают две другие стены.

На этом этапе важно контролировать ровность диагоналей; в конце разметки получается прямоугольник, сравнивающий все диагонали.

ImageImage

Маяки забивают по углам будущей конструкции, соблюдая между ними расстояние 1 м. Следующим шагом будет установка деревянной отмостки, по которой будут натягиваться веревки. Некоторые мастера просто наносят размеры фундамента на землю с помощью известкового раствора. Затем выкапывается траншея, ее глубина должна соответствовать толщине песчаной подушки и ленты.

Поскольку толщина песчаной подушки обычно не превышает 20 см, для мелкозаглубленного фундамента делается траншея шириной 0,6-0,8 м и глубиной 0,5 м.

ImageImage

В том случае, если проектом предусмотрено строительство тяжелых конструкций с лестницей, крыльцом и печкой, то рекомендуется вырыть котлован. Сделать подушку толщиной от 30 до 50 см, щебень и песок используются, самый распространенный вариант – подушка, состоящая из двух слоев: 20 см песка и 20 см щебня.Для запыленного грунта необходимо дополнительно уложить в траншею геотекстиль.

Подушка засыпается слоями: в первую очередь равномерно распределяется слой песка, хорошо утрамбовывается, смачивается водой, затем насыпается и утрамбовывается гравий. Подушка должна быть размещена строго горизонтально и сверху покрыта гидроизоляцией из рубероида.

ИзображениеИзображениеИзображениеИзображение

Опалубка

Не менее важным моментом при закладке фундамента является сборка опалубки.Для его изготовления используйте такие щитовые материалы, как листы ОСП, фанера или доски толщиной не менее 5 см. При этом доски следует сбивать в щиты. Опалубку необходимо рассчитать таким образом, чтобы она оказалась на несколько сантиметров выше уровня будущего бетона . Что касается высоты ленты, то ее делают равной глубине фундамента или меньше ее, как правило, она в 4 раза больше ширины ленты.

ImageImage

Подготовленные щиты крепятся друг к другу гвоздями или саморезами, после чего дополнительно подпираются колышками.Стоит обратить внимание на то, чтобы все крепления не торчали и не выходили в опалубку. Если проигнорировать это, то после заливки они окажутся в бетоне и могут спровоцировать появление трещин или сколов.

Опалубку мелкозаглубленного ленточного фундамента также дополнительно усиливают подкосами из бруса сечением 5 см, такие опоры ставят снаружи на расстоянии 0,5 м.

ImageImage

Кроме того, в опалубке должны быть заранее подготовлены отверстия для коммуникаций и вставлены трубы.Внутренняя часть конструкции покрыта полиэтиленом, он усилит гидроизоляцию и уменьшит сцепление с бетоном.

Также допускается применение несъемной опалубки из экструдированного пенополистирола.

ИзображениеИзображениеИзображение

Армирование

В устройство данного типа фундамента входит обязательное армирование. Армирование может быть как вязанным проволокой, так и сваркой, но последний вариант не рекомендуется для соединения металлических стержней, так как со временем в местах крепления появится коррозия.Для монтажа каркаса требуется минимальное количество стержней, не менее 4 штук.

Для продольной арматуры следует использовать ребристый материал класса AII или AIII. Причем, чем длиннее будут стержни, тем качественнее получится каркас, так как стыки снижают прочность конструкции.

ImageImage

Поперечные части каркаса собираются из гладкой и более тонкой арматуры диаметром от 6 до 8 мм. Для установки мелкозаглубленного основания будет достаточно двух армирующих поясов, состоящих всего из 4 продольных стержней.Важно, чтобы края арматуры отходили от фундамента на 5 см, а между вертикальными креплениями шаг был не менее 30-40 см.

Ответственный момент в работе – изготовление уголков каркаса: прутья необходимо загнуть таким образом, чтобы вход в другую стену был не менее 40 мм от диаметра прутьев. При этом расстояние между углами, образованными вертикальными перемычками, должно составлять половину расстояния в стене.

ИзображениеИзображение

Заливка

Завершением работ при устройстве фундамента является заливка бетонного раствора.Специалисты рекомендуют для этого использовать заводской бетон марки не ниже М250. Если раствор будет делаться самостоятельно, то предварительно следует подготовить бетономешалку, так как вручную это будет сделать сложно. Основание необходимо сразу залить раствором, для этого его равномерно распределяют по всей поверхности и утрамбовывают. Каждый слой шпаклевки следует тщательно выравнивать по отметке на опалубке.

Опытные мастера, изготовившие не одну сотню фундаментов, советуют в конце заливки посыпать бетон сухим цементом, это улучшит его качество и быстрее схватится верхний слой.

Как правило, на полное застывание основания отводится один месяц, после чего можно продолжать строительные работы.

ИзображениеИзображение

Крупные ошибки

Так как фундамент является основной составляющей любого строения, его необходимо правильно закладывать, особенно это касается малозаглубленного ленточного основания, которое устанавливается на сыпучих грунтах и ​​глинистых грунтах. Любая ошибка, допущенная при его строительстве, может свести на нет все строительные работы. При самостоятельном изготовлении фундамента неопытные мастера допускают несколько типичных ошибок .

Строительство начинается без расчета основных размеров и нагрузки на фундамент

ImageImage

Основание заливается прямо в землю, без посыпки и создания песчаной подушки. В результате в зимнее время года грунт примёрзнет к бетону, утащит и поднимет ленту вверх, в результате чего фундамент под действием силы мороза начнёт вздыматься, а цокольный этаж треснет. Особенно это актуально при отсутствии изоляции

ImageImage

• Количество стержней и диаметр арматуры выбирайте на свое усмотрение.Это недопустимо, так как армирование фундамента будет неправильным.
• Строительство ведется не в один сезон. Весь цикл работ следует распределить так, чтобы кладка основания, выкладка стен и утепление отмостки были завершены до наступления холодов.

Кроме того, большой ошибкой считается защищать бетонное основание пленкой. Не закрывайте его. Залитый раствор должен иметь доступ к вентиляции.

Билл Эйх ROST-P SHALLOW FOUNDATIONS — CountryPlans.com Страницы 1-5 — Flip PDF Download

Содержание Главная Результаты поиска Билла Эйха ЗАЩИТА ОТ МОРОЗА МЕЛКИХ ФУНДАМЕНТОВЧтобы сократить расходы и сэкономить энергию, защитите неглубокие фундаменты с помощью жесткой пены. Флорида. Так как в углах здания теплопотери больше, то и фартук утеплителя там шире.Фундаменты с выходом наружу, как в этом доме, построенном автором (слева), также намного проще с фундаментом FPS. также увеличивают затраты на строительство. Но глубина мороза составляет 16 дюймов. Защищенный неглубокий фундамент (фундамент FPS) является исключением: если вы строите в районе, где морозные пучения могут вызвать проблемы, успех метода основан на фундаментальном принципе — защищенный от мороза мелкозаглубленный фундамент позволит вам построить высокий уровень физики: при кондуктивной теплопередаче тепло перемещается от более качественного, более энергоэффективного здания за меньшие деньги, чем теплое, к холодному, и оно всегда будет следовать по пути наименьшего сопротивления — традиционному глубокому основанию.Теперь, когда техника становится танцем (см. рисунок 1). Земля вырабатывает собственное тепло. В соответствии с основными модельными нормами, строителям пора проводить глубокое мерзлотное основание, грунт вокруг фундамента (вместе со снежным покровом) аккумулирует тепло и замедляет его движение изнутри земли, сохраняя глубокую недра теплее, чем мороз – как работает фонд FPS круглый год.В фундаменте FPS правильно расположенная изоляция из пеноматериала Концепция фундамента FPS настолько проста, что неожиданно обеспечивает сопротивление, которое направляет поток тепла под неглубокие фундаменты, где грунт с его высокой теплоаккумулирующей способностью не усваивается раньше. В Соединенных Штатах. Скорее емкость, остающаяся выше точки замерзания круглый год, чем установка наших фундаментов ниже линии промерзания (которая составляет 48 дюймов в глубину на большей части северной части США).С.), мы изолируем Долгая история. Фундаменты FPS другие, но не новые: грунт по периметру наших домов с достаточным количеством пены. Фундаменты FPS были впервые показаны в США в фильме Фрэнка Ллойдинизоляции, чтобы навсегда поднять линию промерзания. Мы делаем Усонский дом Райтов в 1936 году. В середине 1950-х годов шведы и норвежцы начали широко использовать эту систему. JLC • СЕНТЯБРЬ 1996

Содержание Главная Результаты поискаНеизолированный поток тепла вокруг фундаментаФундамент Внутренняя изоляцияФундамент FPS (с подогревом) Плита FPS на уровне грунта (без обогрева)Рисунок 1.В неутепленном фундаменте (вверху слева) подошва обогревается теплом земли, а также теплом изнутри здания. Глубокий слой почвы над фундаментом обеспечивает изоляцию и способность аккумулировать тепло, предотвращая промерзание почвы возле фундамента. С внутренней изоляцией (вверху справа) фундаменты по-прежнему должны находиться ниже линии промерзания. Но в защищенном от мороза фундаменте (внизу слева) пенопластовая изоляция, а не глубина грунта, предохраняет грунт у основания от промерзания. Для неотапливаемых плит на уровне грунта (внизу справа) пена укладывается под всю плиту, чтобы сохранить тепло грунта.Изоляция должна простираться по горизонтали на 4 фута за пределы фундамента. Сегодня существует более миллиона мест. ICBO предоставила предварительный центр (400 Prince Georges Blvd., конструкции, построенные в Скандинавии по шал-утверждению как для отапливаемых, так и для неотапливаемых Верхнего Мальборо, MD 20774; конструкции с низким фундаментом 800/638. Окончательное одобрение ICBO: 8556). Книга содержит важные события, ожидаемые в этом году, с полными подробностями, которые я не буду здесь описывать.Но у некоторых американских строителей также есть демонстрационный текст, напечатанный в издании 1997 года, который даст вам общее представление о ценности концепции. Мой Единый Строительный Кодекс. Это хорошая ставка на то, что основы FPS построены, например, покажите, что какая-то компания показала, что, когда основные коды моделей относятся к вариантам, которые они вам предоставляют, и построение основ FPS с хорошей интеграцией в единое международное объяснение, как они повышают эффективность использования энергии. в течение многих лет в Айове, где строительные нормы и правила должны были произойти благодаря науке и снизить затраты.линия промерзания имеет глубину 4 фута. рубеже веков — будут разрешены защищенные от мороза мелкозаглубленные фундаменты. Размещение утверждения кода изоляции. Фундаменты FPS — это размещение изоляции и, наконец, получение признания здесь, в доступных ресурсах. Перед вами Америка. CABO (одна и две семьи на самом деле строят один, вы должны изучить конструкцию фундамента, которая будет варьироваться в Жилищном кодексе) утвердила неглубокое руководство по проектированию для защиты от мороза в зависимости от ситуации.Обогреваемые фундаменты для отапливаемых конструкций и неглубокие фундаменты, доступные для зданий, утеплены вокруг ожидаемого пересмотра своего утверждения в этом году около 25 долларов США от исследовательского периметра NAHB, чтобы направить внутреннюю часть здания, чтобы включить неотапливаемые конструкции и ползать-JLC • СЕНТЯБРЬ 1996

Содержание Главная Результаты поискатепло до точки ниже основания. Для рис. 2. На фото слева деревянные бетонные формы, облицованные пенопластом. После того, как в неотапливаемых зданиях нет внутренней монолитной плиты и заливается фундамент, опалубка снимается и для экономии тепла ставится «изоляция крыла»; вместо этого изоляция находится по внешнему периметру.На правом фото под плиту уложен постоянный деревянный фундамент, а к нему прибита подошва (изоляция крыла еще не добавлена). Эта техника позволяет автору работать с теплом грунта. Подвалы с выходом зимой: он строит каркас на деревянном фундаменте, затем заливает плиту. И в других особых случаях требуются свои особые детали. Возьмем верхний край поролона, так вода будет солярки. Пространство внутри этих структур-посмотрите некоторые из вариантов.слить с него. обычно не бывает так холодно, как на улице, но нет никаких источников тепла. Для отапливаемого Хороший дренаж. Несмотря на то, что изоляция тепла внутри здания, которую вы пытаетесь сохранить в нашем климате, можно положиться на конструкцию, чтобы предотвратить любую опасность. Таким образом, цель пеноизоляции требует 2-дюймового слоя пены под водой. фундамент от промерзания — для отвода тепла от земли, расположенного вертикально по периметру фундамента, ниже предусмотрены хорошие дренажные детали, а также для отвода тепла, и еще 2-дюймовый слой пены для обеспечения — своего рода пояс-и- сус- снизу пристроенный дом.Сверху размещается как «изоляция крыла», расширяя подход пендеров. В особо влажных условиях укладываем 2-3 дюйма по горизонтали на 16 дюймов от участков или в местах с экспансивными грунтами, утепляем пенопластом под все основание фундамента гаража (см. фото). поместите дренажную плитку по периметру пола, выходящую на 48 дюймов за пределы дома или ведущую от основания плиты по внешнему периметру. На внешних углах, где эль кровать для дневного света, в зависимости от ситуации.Вся наша площадь пола открыта с двух сторон, в зданиях также есть желоба и низ – в Руководстве по проектированию указано, насколько велики потери тепла. Так что там — в моем периметре кли-здания — нужно больше крыльчаток, чтобы направить сток кровли в сторону от утеплителя. приятель. В общем, более уплотненные углы требуют 32 дюймов гравия под крылом, у вас есть изоляция, а не 16 дюймов под пенопластом.Неотапливаемые конструкции менее толстые, изоляция должна быть. Неглубокие фундаменты также работают, потому что уплотненный гравий стекает Мы иногда используем прочную древесину и не подвержены пучине фундаментов вместо залитого бетона. неотапливаемых конструкций типа гаражей и стоимость примерно такая же, но зимой, когда залитый бетон может замерзнуть, проще сделать деревянный фундамент и поставить оболочку, потом вернуться и залить плиту позже.При деревянном фундаменте пенопласт укладывается так же, как и при песчано-наливном фундаменте, но прибивается к дереву (рис. 2). Большинство наших зданий обрамлены стенами 3×6. Как правило, мы смещаем фундамент на 2 дюйма по периметру, чтобы изоляция фундамента выровнялась с каркасом стены выше. Если это вызывает слишком много проблем, мы просто сужаем Рисунок 3. Плиты и фундаменты для неотапливаемых зданий, таких как показанный здесь пристроенный гараж, укладываются непосредственно поверх пеноизоляции, с слоем гравия под пенопластом.Колья для опалубки вбиваются в пенопласт (вверху). Внутри периметра вручную выкапывается траншея для формирования утолщенного края плиты (справа). JLC • СЕНТЯБРЬ 1996 г.

Содержание Главная Результаты поиска Прогулка Подвал Сложные планы с углами намного проще выполнять с помощью FPS Founda (рис. 4).Автор защищает фундамент подвального помещения пенопластом, чтобы избежать необходимости наступать. Попробуй нанять экскаваторщика для раскопок. Пенопластовая плита размером 2×8 футов защищает основание основной стены в месте рытья восьмиугольного фундамента, а также в углу, где засыпка неглубокая. посмотри, что я имею в виду. С неглубоким фундаментом на уровне грунта вы просто соскоблите его, когда он замерзнет.При толщине от 6 до 12 дюймов и прочности на сжатие около плоской поверхности, и вы готовы к работе с гравием, вам нужно всего 2 дюйма изоляции — 3500 фунтов / кв. футов, так что на самом деле он может нести нагрузку, но если вы прикладываете к фундаменту больший вес, чем почва, на которой он стоит. Если надстройка помещения на узких участках происходит прямо на глине или грунте, то запаса прочности недостаточно для того, чтобы было еще проще. Часто вам может понадобиться 3 дюйма пены.Вы, есть пены, доступные даже для рытья неглубокого фундамента, избегая всех более высоких пределов прочности на сжатие. нарушение доставки тяжелого оборудования. Большинство фундаментов гаражей, которые я упоминаю на сайте. Компания строит остальные по крайней мере на футе. Кодекс CABO допускает засыпку гравием. Для фундамента FPS мы используем пенопластовый фундамент плотностью 2 фунта поверх неровностей, укладывая гравий с уклоном в нашу пользу.Когда мы («бидборд») или экструдированный пенопласт для вер- террейна проще. Дома с подпольем и выравниваем нашу заливку, мы доводим ее до технической изоляции, но допускаем только экструдирование пространств на наклонных участках, которые могут быть сделаны «в пределах примерно 14 дюймов от точечной пены для горизонтальных применений. и половина”: Основание на возвышенности, где будет верхняя часть финишной плиты. (Когда код был написан, сторона засыпается достаточным количеством земли, чтобы затем мы укладывали 2-дюймовый пенопласт, поверх пенопласта было запрещено горение- чтобы он не замерзал, а снизу — гравий и формируем периметр нашего В зональных применениях из-за беспокойства на склоне холма вы можете использовать изоляцию для сохранения гаражной плиты с 2x10s, повышая наши ставки на потенциальное поглощение влаги.) фундамент от промерзания, а не прямо через изоляцию (рис. 3). Спускаемся вниз. Мы заполняем внутреннюю часть 5-ю дюймами кома. Будьте осторожны, чтобы получить правильную пену. Наиболее утрамбованный гравий. Затем мы зачерпываем пенопласт, запасенный на лесопилках. Проходные подвалы проще. Утолщенный край по периметру всего на 3/4 фунта. или 1 фунт. плотность и недостатки Там, где одна стена подвала является проходной, укладывают два куска арматурной стали достаточной прочности на сжатие.Несколько вне, нам не нужно выкапывать, формировать, в траншее, и заливать монолитную плиту производители экструдированного пенопласта делают и заливают традиционный ступенчатый фундамент. Продукт 15 фунтов на квадратный дюйм, который работает на фундаменте. Вместо этого мы используем защиту от мороза — 2160 фунтов/кв. футов. Эти продукты представляют собой чистовую основу для этой стены, обычно с а. В этой конструкции фундамент и плита предназначены для применения ниже уровня земли вокруг монолитной плиты (рис. 4).подшипник поверх пенопласта. Некоторый периметр, но не следует использовать, строители опасаются, что фундамент перегружается в неглубоких фундаментах, в соответствии с рядом углов, обратная засыпка над бетоном может раздавить пену. Но это превращается в код. (Для производителей подходящих фундаментов стен подвала, это не проблема. Для резино-пены см. «Источники поставок».) Может быть недостаточно глубокой для предотвращения промерзания грунта фундамента.Таким образом, мы размещаем изоляционные медведи на крыльях, как правило, требуется, чтобы фундаменты FPS сияли над основанием по мере необходимости. При максимальной прочности на сжатие 2000 фунтов/кв. футов. В случае мелкозаглубленных фундаментов с защитой от замерзания мы просто укладываем один кусок пены размером 2×8 футов. Пена, используемая для плит с защитой от замерзания. 2-дюймовая пена поверх фундамента в коре имеет плотность 2 фунта на кубический фут. номер нер, затем засыпать.особых ситуаций: Вы можете утеплить существующие здания, которые не имеют глубокого фундамента. В одном случае мы сделали это для ресторана, у которого с двух сторон была неотапливаемая веранда.Вместо того чтобы закладывать глубокий фундамент под крыльцо, мы утеплили периметр фундамента крыльца и сэкономили заказчику почти 3000 долларов. Он развернулся и потратил эти сбережения вместе с нами, чтобы расширить свой проект за пределы первоначального предложения.Фундаменты стоечно-столбчатого типа для террас и веранд также могут быть защищены от мороза. В некоторых почвах даже фундамент столба глубиной 48 дюймов иногда поднимается из-за мороза из-за замерзания: твердая глинистая почва примерзнет к поверхности фундамента и поднимет столб.Хотя в руководстве по проектированию эта ситуация не предусмотрена, мы на собственном опыте обнаружили, что полоса пенопласта шириной 4 фута вокруг фундамента стойки может предотвратить промерзание земли под ней и решить проблему (рис. 5).JLC • СЕНТЯБРЬ 1996

Содержание Главная Результаты поиска Рисунок 5. К источникам снабжения Предотвращение замерзания Защита пирса Вздутие пирса Следующие компании поставляют фундаменты, пенопластовые изоляционные изделия, подходящие автору, помещают 2-дюймовые для использования в защищенном от мороза неглубоком пенопласте горизонтально фонды.Обязательно попросите вокруг пирсов пену высокой плотности с компенсационной прочностью на сжатие на фут не менее 25 фунтов на квадратный дюйм. ниже класса. Корпорация АФМ П.O. Box 246 Excelsior, MN 55331 800/255-0176 Amoco Foam Products Co. 2907 Log Cabin Dr. Smyrna, GA 30080 800/241-4402 основывайте больше на удобствах, таких как водовороты или небо — П.О. Коробка 406 фар. И по сравнению с подвальным помещением, промышленный бульвар 1961 года сокращает затраты моей компании на строительство плит на уровне грунта, во многих отношениях снижает уровень шума Conyers, GA 30207. Мы не просто экономим на передаче, в результате чего в доме становится тише. 800/241-3634 стоимость бетона, мы также тратим меньше на земляные работы и обратную засыпку — это просто еще одно большое преимущество — энергосберегающая заливка Dow Chemical Co.less, которую можно хранить на месте или вывозить.В ингл. Утепленный фундамент по периметру 2020 Dow Centergeneral, мы обнаружили, что, хотя мы тратим, значительно сокращаются счета за отопление. Если Midland, штат Мичиган 48674, стоит от 20 до 25 долларов за погонный фут для 48-дюймового экрана — вы рассматриваете теплый пол, глубокий фундамент 800/232-2436, мы тратим в диапазоне дополнительную изоляцию в фундаменте FPS всего от 9 до 10 долларов за погонный фут. фут для делает этот вариант более рентабельным. ICE Block Building Systemsнеглубокие фундаменты. 2114 Томлинн Ст.Убеждение клиентов Ричмонд, Вирджиния 23230 Удобство на рабочем месте также является важным фактором. Один из недостатков менее качественного 800/423-2557. Нам не нужно преодолевать чрезмерное углубление фундамента или беспокоиться о такой известной технике, как эта, заключается в том, что вам приходится хранить насыпь, вывозить ее и продавать клиентам на месте. Идея и 22377 Cedar Green Rd., Suite 2B вернуть его обратно — и нет также убедить неохотно строительного офиса беспокойства о безопасности траншей.Все это циалы. Продажа клиенту, как правило, 703/450-2366 означает, что планирование также проще с легким. Я обнаружил, что, когда у клиента неглубокий фундамент: вся работа предлагала выбор между 4 футами Premier Building Systems, которые движутся быстрее, когда вы делаете несколько шагов по бетону под землей или роскошным 4609 70th Ave. East вне процесса. главная ванна с джакузи, роскошная ванна Puyallup, WA 98371 выигрывает каждый раз.800/275-7086 Неглубокий фундамент позволяет нам продлить сезон бетонирования до декабря. Если ваш местный код не включает FPS UC Industries. Мы еще используем пенопластовые фундаменты, имейте при себе код 3 Century Dr., чтобы защитить землю перед копанием, чиновники. Они сильно рискуют, когда Парсиппани, штат Нью-Джерси 07054, и пена фундамента защищают то, что не является 800/828-7155основанием до и после заливки.