Каждый потребитель коммунальных ресурсов (в нашем случае воды) слышал хоть раз выражение «Межповерочный период» или «Срок поверки». Давайте вместе разберёмся, что это такое, как узнать срок поверки, длительность и что будет, если пропустишь этот срок.
Межповерочный интервал водосчётчика – что это такое
У каждого измерительного прибора, тем более у прибора с подвижными частями, есть гарантированный производителем срок, в течение которого прибор будет измерять параметры с допустимой погрешностью.
Счётчик воды, как и любой измерительный прибор, имеет такой срок. Именно этот срок и называется «межповерочный интервал» или «срок поверки», то есть водосчётчик в данный период будет регистрировать расход воды с погрешностью, не превышающей 5%.
Когда заканчивается срок поверки счётчика воды
Поверка счётчиков воды это процедура направленная на сохранение экономии денег потребителя. Срок поверки может отличаться от модели и типа водосчётчика. Некоторые производители устанавливают на свои счётчики следующие сроки: 4 года на счётчики для горячей воды, 6 лет на счётчики для холодной (подобное разделение обусловлено различной степенью агрессивности среды, в которой работает приёмный механизм прибора).
Есть производители, устанавливающие на свою продукцию единый срок, что довольно удобно (например, на счётчики фирмы Росконтроль установлен межповерочный срок 6 лет). В любом случае срок поверки указан в техдокументации (паспорте) к прибору.
Этот срок следует отсчитывать с даты последней поверки. Если водосчётчик новый, то с даты первичной поверки на заводе-изготовителе. Эта дата указывается в паспорте на водосчётчик. Обратите внимание, что это вовсе не дата продажи счётчика воды.
Как узнать срок поверки водосчётчика
Срок поверки водосчётчика указывается в техническом паспорте на прибор.
Внимание: межповерочный срок отсчитывается не с момента установки или продажи, а с момента последней поверки прибора.
Если технический паспорт утерян? В таком случае не стоит расстраиваться, есть, как минимум два варианта уточнить дату следующей поверки:
Квитанция на оплату потребляемой воды. В этой квитанции ресурсоснабжающая или управляющая компания указывает дату следующей поверки, при условии, что Ваш счётчик введён в эксплуатацию и начисления за потребление воды ведётся по его показаниям. К тому же компания, направляющая вам данную квитанцию, обычно уведомляет о том, что срок поверки подходит к концу (например, дата поверки выделяется цветом).
Запросить в ресурсоснабжающей или управляющей компании. Если в квитанции нет подобных сведений. При введении водосчётчиков в эксплуатацию, потребитель передаёт пакет документов в ресурсоснабжающую организацию, в том числе и копии паспортов, таким образом, сведения о дате поверки есть у этой компании.
Также есть возможность обратиться на завод-изготовитель водосчётчика и запросить дубликат паспорта. В нашей практике многие производители высылали дубликаты паспорта по электронной почте.
Последствия пропуска срока поверки водосчётчика
На основании пункта 81 Правил предоставления коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года, ввод в эксплуатацию, техническая эксплуатация, содержание и своевременная замена приборов учёта воды, установленных в помещении, должны обеспечиваться собственником помещения.
Если по каким-то причинам вы пропустили дату очередной поверки водосчётчика, компания, предоставляющая ресурс, первые три месяца будет проводить вам начисление платы по среднемесячному расходу согласно пп. «а» пункта 59 Правил предоставления коммунальных услуг. После этого периода расчёт начнётся по нормативам, установленным законодательством РФ, с применением повышающих коэффициентов.
Что делать, если заканчивается срок поверки счётчика воды
Если заканчивается срок поверки водосчётчика, то требуется провести его очередную поверку или заменить. Предоставлять услуги по поверке могут лишь организации, получившие государственную аккредитацию в сфере единства измерений, подтверждённую аттестатом. Как проводится процедура поверки мы уже рассказывали, также вы можете посмотреть видео о поверке.
По результатам поверки будет определено, соответствует ли Ваш водосчётчик требованиям точности измерений (тогда его срок поверки будет продлён на следующий срок и выдано свидетельство о поверки) или его следует заменить.
Понравилось? Расскажи друзьям:
Когда проводить поверку водосчётчика
Все измерительные приборы нуждаются в периодической поверке. Эта процедура позволяет подтвердить точность измерений.
На различные измерительные приборы межповерочный интервал устанавливается свой. Например, на металлические линейки межповерочный интервал 1 год.
Водосчётчики так же как и любые измерительные приборы нуждаются в периодической поверке.
Периодичность поверки
Производитель устанавливает на водосчётчики межповерочный интервал. В течение этого интервала производитель гарантирует, что точность измерений водосчётчика не выйдет за рамки допустимых погрешностей. На водосчётчик допустимая погрешность составляет 5%.
Первичная поверка производится на заводе. Поэтому после установки прибора поверка не требуется. И водосчётчик можно сразу вводить в эксплуатацию.
Предыдущее поколение водосчётчиков имело разные межповерочные интервалы для горячей и холодной воды. Водосчётчики для горячей воды имели межповерочный интервал 4 года, а для холодной 6 лет.
Современные водосчётчики имеют межповерочный интервал равный 6 годам. То есть через шесть лет после первичной поверки никто не может гарантировать, что водосчётчик правильно измеряет расход воды. Чтобы подтвердить точность водосчётчика необходимо провести поверку.
Дату поверки можно узнать из квитанции на оплату воды.
Если после поверки погрешность водосчётчика не превысит 5%, межповерочный интервал продляется на тот же период.
Если же поверка водосчётчика выявит превышение допустимой погрешности, потребуется замена водосчётчика.
В любом случае после поверки водосчётчика необходимо обратиться в ресурсоснабжающую или управляющую организацию для повторной постановки водосчётчика на учёт.
Понравилось? Расскажи друзьям:
В России заработали новые правила поверки бытовых счетчиков. Что поменялось?
В России с 24 сентября действуют новые правила поверки бытовых счетчиков — приборов учета потребления воды, газа, электрической и тепловой энергии. Единственным юридически значимым подтверждением, что счетчик прошел проверку и его показания можно использовать при начислении платы за коммунальные ресурсы, становится электронная регистрация в специализированной информационной системе. Бумажные свидетельства о поверке будут выдаваться лишь по желанию пользователей приборов учета и носить исключительно информационный характер. Рассказываем, как это задумано по-новому.
Яромир Романов / Znak.com
Что такое поверка?
По сути, это проверка точности показаний счетчика. Предполагается, что завод-изготовитель выпустил прибор учета с точными измерительными характеристиками, проведя его первичную поверку. С течением времени в этих показаниях могут возникать погрешности, из-за чего корректность счетчика снижается. В ходе поверки специалист на своем оборудовании, сверенном с эталонными устройствами, устанавливает, критичны ли возникшие погрешности и может ли прибор служить дальше.
Период между такими проверками называется межповерочным интервалом и указывается заводом-изготовителем в паспорте прибора учета. Обычно в случае с бытовыми счетчиками речь идет о нескольких годах. Например, для счетчика горячей воды — это в среднем четыре-пять лет, а для холодной — шесть. Следить за корректностью показаний прибора должен владелец или арендатор квартиры, потому что управляющие компании попросту отказываются принимать показания счетчиков за пределами их межповерочного интервала. И начинают начислять плату по нормативу, которая, как известно, заметно выше, чем по фактическому потреблению.
Что меняется?
Обязанность пользователей счетчиков — следить за тем, чтобы они оставались в межповерочном интервале, — пока никуда не денется. Равно как и контроль со стороны управляющих компаний. Меняется порядок оформления поверочных работ, которые заказывают пользователи приборов учета. Раньше, подтвердив дальнейшую работоспособность счетчика, мастер выписывал соответствующую бумагу, которую нужно было отнести или в ту же управляйку, или в организацию — поставщика коммунального ресурса.
Россиян хотят освободить от контроля за точностью квартирных счетчиков. Что это значит?
Теперь бумага будет выписана только в том случае, если этого попросит заказчик услуги. Но сам факт того, что счетчик поверен и получил одобрение для дальнейшей эксплуатации, теперь может быть подтвержден только в электронном виде. Бумажное свидетельство будет иметь силу стикера на холодильнике — с напоминанием, когда нужно поверить прибор учета в следующий раз.
А силу реального документа получит запись, которую поверитель внесет в федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений — элемент федеральной государственной информационной системы «Аршин», созданной и администрируемой в Росстандарте. Без передачи сведений во ФГИС «Аршин» результаты метрологических работ будут недействительны, пояснил глава Росстандарта Алексей Абрамов.
Яромир Романов / Znak.com
Для чего это?
Росстандарт называет едва ли не единственную причину перехода на электронное удостоверение поверочных работ. Кроме общего курса на цифровизацию и вот это все, по мнению ведомства, это позволит бороться с махинациями на рынке метрологических услуг. С их попытками сталкивался каждый, кому звонили в дверь или вторгались в почтовый ящик — с предложением поверить счетчики, которое обычно граничит с грозным требованием сделать это немедленно. Свои рекламные объявления эти дельцы действительно научились маскировать под официальные и весьма требовательные бумаги — как и ловко обосновывать запредельно высокие тарифы на свои услуги, которые не факт, что нужны, а во-вторых — что действительно оказывались. Причем особо наглые мошенники могут уже через месяц побеспокоить снова.
В России хотят отменить бумажные свидетельства о поверке квартирных счетчиков
Обновленный порядок оформления поверки, по замыслу разработчиков, должен оставить в деле только те юрлица и тех индивидуальных предпринимателей, которые прошли аккредитацию. Без этого просто не получить доступ к тем разделам информационной системы, которые позволяют вносить в нее сведения, подтверждающие, что прибор учета действительно поверен. Задумка в том, чтобы каждый пользователь прибора учета уже через сутки смог сам войти в систему и проверить результат визита поверителя: в системе должны отразиться сведения о счетчике, если ввести его заводской номер. Предполагается, что тем же путем эти сведения будут получать и организации, начисляющие плату за ЖКХ. Что, кстати, также должно избавить пользователей счетчиков от лишней беготни по кабинетам.
Что не так? И как с этим бороться?
Главный вопрос к новому порядку — как собственник или арендатор жилья узнает, что к нему пришел действительно аккредитованный поверитель? Аккредитацией игроков на рынке метрологических услуг занимается отдельная федеральная служба — Росаккредитация. Через ее сайт можно «пробить» конкретную компанию или индивидуального предпринимателя, но сомнительно, что рядовой квартировладелец будет этим заниматься. Тем более пожилые люди, а именно они чаще всего становятся жертвами мошенников.
Способ себя обезопасить, который предлагают в самом Росстандарте, — потребовать от поверителя тут же, в присутствии заказчика услуги по поверке, внести ее результаты в ФГИС «Аршин». И не спешить с расчетом до момента, пока не будет получено подтверждение, что система эти сведения отразила. Вероятно, это не очень понравится тем, кто оказывает услуги. Но расчет как раз на то, что на рынке в конце концов останутся лишь честные игроки, готовые мириться с его особенностями. К слову, у самого Росстандарта в каждом регионе есть подведомственные учреждения — региональные центры стандартизации и метрологии (ЦСМ), которые оказывают услуги по поверке бытовых счетчиков.
Наконец, можно просто прийти в свою управляющую компанию и поинтересоваться там двумя вещами. Первое – это даты окончания межповерочных интервалов приборов учета. Управляйки располагают такими сведениями и, как правило, указывают их прямо в ежемесячных квитанциях об оплате услуг ЖКХ. Зная, что поверка предстоит только через год, а то и через два-три, можно смело посылать подальше любую ушлую фирмешку, которая пытается приказным тоном навязать немедленную проверку точности счетчиков. Второе, в чем может помочь управляющая организация, — дать список организаций, с которыми можно иметь дело.
К слову, до 1 января 2021 года насчет корректности показаний счетчиков можно не переживать вовсе. Из-за пандемии еще весной правительство ввело временный мораторий на проведение плановых поверочных мероприятий. Даже если ваши счетчики уже оказались «просроченными», управляющие организации и поставщики ресурсов обязаны принимать показания до конца 2020 года. Можно предположить, что решение было принято не просто как антикризисная мера, но и в том числе из-за необходимости обеспечить переходный период — чтобы дать возможность Росстандарту устранить слабые места нового порядка обращения с приборами учета.
Хочешь, чтобы в стране были независимые СМИ? Поддержи Znak.com
Свидетельство о регистрации СМИ № ФС77-53553 от 04 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Адрес редакции: 620026, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 126 Тел.: +7 (343) 385-84-82, e-mail: [email protected]
Мнение редакции может не совпадать с мнением отдельных авторов.При использовании материалов сайта ссылка обязательна.
Для лиц старше 18 лет.
Поверка счетчиков воды: сроки, аккредитованные организации, документы по итогам. Или все же сразу поменять? — Приборы учета (счетчики) воды — Вода — Статьи и исследования
13.02.2020
Вода / Счетчики холодной и горячей воды
Каждый счетчик воды имеет срок поверки (или, официально, межповерочный интервал, МПИ). Это период, в течение которого производитель гарантирует правильный (с допустимой погрешностью) учет проходящей через счетчик воды. После того, как этот срок истечет, прибор учета необходимо поверить. Т.е. подтвердить, что он считает правильным образом.
Для собственника квартиры это означает: если счетчик не прошел вовремя поверку, на основании его данных нельзя начислять плату за воду. В этой ситуации у хозяина (нанимателя) квартиры возникает большое количество вопросов. На них мы и постараемся ответить ниже.
Для удобства мы разбили информацию о поверке счетчиков воды на несколько блоков. Кликнув в один из пунктов ниже, вы можете сразу перелистать статью в нужную вам часть.
Соответственно, дальше пойдем по порядку.
Что говорит закон о поверке счетчиков?
Начнем с того, что поверка квартирных приборов учета обязательна, и отвечает за нее собственник квартиры. Поверка проводится после выпуска и ремонта счетчика, а так же после истечения сроков межповерочного интервала.
Проводить поверку счетчиков могут лица (организации и индивидуальные предприниматели), имеющие необходимую лицензию и внесенные в специальный реестр. После проведения поверки в паспорт счетчика ставится специальная отметка, знак проведения поверки так же наносится на сам счетчик так же наносится.
Все эти требования прописаны в документах, которые приводятся чуть ниже. Если есть желание и необходимость, вы можете изучить формулировки, что называется, в первоисточнике. Если вам пока детали не важны, переходите сразу к следующему разделу Периодичность (сроки) поверки счетчиков. ГВС, ХВС.
Ст. 13 Федерального закона №102ФЗ от 26.06.2008 года «Об обеспечении единства измерений». Ссылка на документ.
…
1. Средства измерений, предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, до ввода в эксплуатацию, а также после ремонта подлежат первичной поверке, а в процессе эксплуатации — периодической поверке. Применяющие средства измерений в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны своевременно представлять эти средства измерений на поверку.
2. Поверку средств измерений осуществляют аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации на проведение поверки средств измерений юридические лица и индивидуальные предприниматели.
3. Правительством Российской Федерации устанавливается перечень средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации государственными региональными центрами метрологии.
4. Результаты поверки средств измерений удостоверяются знаком поверки, и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Конструкция средства измерений должна обеспечивать возможность нанесения знака поверки в месте, доступном для просмотра. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерений не позволяют нанести знак поверки непосредственно на средство измерений, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).
5. Порядок проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обеспечения единства измерений.
6. Сведения о результатах поверки средств измерений, предназначенных для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, передаются в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений проводящими поверку средств измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.
7. Средства измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений, могут подвергаться поверке в добровольном порядке.
…
Ст. 34., п. г) и д) «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (утверждены постановлением правительства РФ от 6 мая 2011 года №354). Ссылка на документ.
Потребитель обязан:
…
г) в целях учета потребленных коммунальных услуг использовать коллективные (общедомовые), индивидуальные, общие (квартирные), комнатные приборы учета, распределители утвержденного типа, соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и прошедшие поверку;
д) обеспечивать проведение поверок установленных за счет потребителя коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета в сроки, установленные технической документацией на прибор учета, предварительно проинформировав исполнителя о планируемой дате снятия прибора учета для осуществления его поверки и дате установления прибора учета по итогам проведения его поверки, за исключением случаев, когда в договоре, содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг, предусмотрена обязанность исполнителя осуществлять техническое обслуживание таких приборов учета, а также направлять исполнителю копию свидетельства о поверке или иного документа, удостоверяющего результаты поверки прибора учета, осуществленной в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений;
…
Стоит так же добавить, что в сентябре 2020 года вступает в действие поправки в закон «Об обеспечении единства измерений», согласно которым информация о поверках будет храниться в специальном федеральном реестре. Ставить отметки о проведении поверки на бумажном носителе (в паспорте счетчика) станет не обязательно. У этого решения есть как плюсы, так и минусы, чего будет больше – покажет будущая практика.
Периодичность (сроки) поверки счетчиков. ГВС, ХВС
Сроки поверки определяются исходя из продолжительности так называемого межповерочного интервала (МПИ). Его определяет производитель, указывается он в паспорте счетчика. Там же, в паспорте ставятся отметки о проведении поверок. Первая из них (первичная) ставится на заводе изготовителе, от ее даты и отсчитывается первый межповерочный интервал.
Важно: дата поверки, которую обязан провести собственник помещения, отсчитывается не от даты установки счетчика в квартире, а от даты проведения первичной поверки изготовителем. Из этого следует совет – покупая счетчики, обратите внимание на дату их производства. Чем «свежее», тем лучше.
Паспорт счетчика выглядит так:
А так выглядит раздел паспорта в части определения сроков поверки:
Информацией о сроках поверки счетчик воды так же располагает управляющая организация, которая вводила прибор учета в эксплуатацию. В ходе этой процедуры на счетчик ставится пломба, фиксируются показания счетчика на этот момент, а так же дата поверки. Эта информация остается в коммунальщиков. Ее можно от них получить по запросу.
Во многих случаях дату поверки счетчиков так же указываются в квитанциях на оплату жилищно-коммунальных услуг. Например, в московсковском Едином платежном документе (ЕПД) есть специальный «блок» в верхней части платежки. Помимо даты поверки указаны: номер прибора учета, предыдущие показания приборов учета.
В некоторых случаях данные о сроках поверки приборов учета приводятся на сайтах управляющих организаций и расчетных центров, через которые можно оплатить жилищщно-коммунальные услуги.
Вот здесь, например, можно посмотреть данные по срокам поверки счетчика воды в личном кабинете сайте московского ЕИРЦ:
Как узнать срок поверки, если утерян паспорт счетчика?
На самом деле, отнюдь не редко встречающийся случай. Вариантов, при которых это возможно – масса. Вы купили новую квартиру у застройщика с уже установленными приборами учета, а документы на счетчики вам не передали. Или же купили жилье на вторичном рынке, при этом документов на счетчик вам не дали.
Наконец, вы могли сами поставить счетчики, а его паспорт и прочие документы выбросить вместе с коробкой. Ведь про необходимость поверки вам никто не говорил: ( (
Так вот, если у вас нет документов, то уточнить срок поверки вы можете в вашей управляющей организации (это управляющая компания, товарищество собственников жилья и т.п.).
Еще один вариант – восстановить паспорт у производителя. Для этого необходимо составить официальный запрос. На него должны ответить. По крайней мере, один из крупнейших отечественных производителей счетчиков компания «Метер» у себя на сайте пишет:
Для восстановления утраченных паспортов на счетчики воды нашего производства, просим выслать электронное письмо по адресу [email protected] и указать в письме следующую информацию:
Тип прибора (указан на циферблате СВ-15Г; СВ15-Х; СВ-15; СВ-15ИГ; СВ-15ИХ; СВ-15И; СВУ-15; СВГ-15; СВХ-15 и т. д.).
Индивидуальный номер прибора, включая букву перед номером слева (если есть).
Римские и арабские цифры, указанные на свинцовой пломбе, которая располагается сбоку (если есть). Например – IV; 12.
Либо прислать фото прибора и фото пломбы с двух сторон.
Контактные данные: Ф.И.О., телефон, индекс, адрес установки счетчика воды, электронная почта. Готовые паспорта высылаются по Почте России. Если необходим скан паспортов или вы приедете за ними сами, просим это так же указать в письме.
Как рассчитывается плата за воду, если пропущен срок поверки счетчика?
Вопрос этот немного уводит нас в сторону от темы, однако он естественным образом возникает, когда собственник квартиры обнаруживает, что по счетчика платить за воду уже нельзя.
Так вот действующее законодательство описывается ситуацию следующим образом:
первые три месяца после истечения срока поверки счетчика потребитель оплачивает воду исходя из среднего потребление в предыдущие полгода
затем потребитель переводится на оплату исходя из нормативов расхода воды, действующих в данном регионе. Плюс, применяется повышающие коэффициент 1,5.
Эти нормы установлены пунктами 59 и 60 (соответственно) «Правил предоставления коммунальных услуг». Ссылка на документ — https://base.garant.ru/12186043/#block_59.
И еще одно необходимое уточнение… Представим, что потребитель в связи истечением срока поверки счетчиков был переведен на оплату по нормативу. Затем поверка все-таки была произведена и показала, что счетчик исправен. Таким образом, выходит, что счетчик все то время, что потребитель платил за воду по нормативу, учитывал потребление адекватно. И, если следовать этой логике, вроде бы возникает возможность провести перерасчет платы за воду исходя из фактического объема потребления.
Но нет. Действующее законодательство этого делать не дает, поскольку прибор учета в период, пока его исправность не была подтверждена поверкой, считается вышедшим из строя. И показания его использоваться для расчета платы за услугу водоснабжения в этот период не могут.
Кто имеет право проводить поверку счетчика воды? Аккредитация
Тоже актуальный вопрос… Почтовый ящик в подъезде буквально забит предложениями о поверке счетчиков. Какие-то постоянно названивают по телефону (и откуда он у них, кстати?) с аналогичным предложениям. Грозят санкциями за несвоевременную поверку, уговаривают скидками и бонусами. Но когда подходит время делать поверку, неизбежно встает вопрос: кого привлечь.
Самый простой и надежный вариант – спросить в своей УК (ТСЖ) кто обычно делает поверку счетчиков в нашем доме? Те, скорее всего, скажут. Вы, в результате, может быть, и переплатите немного. Но зато будете спокойны насчет того, что работы выполнены в срок и это не какие-то мошенники.
Но при этом, конечно же, стоит знать – услугу по поверки счетчика воды может оказывать любая организация (индивидуальный предприниматель), внесенная в Реестр аккредитованных лиц в области обеспечения единства измерений. Проверить наличие и статус аккредитации конкретной фирмы можно на сайте Федеральной службы по аккредитации через Реестр аккредитованных лиц. Ссылка: https://pub.fsa.gov.ru/ral.
Чтобы удостовериться, что выбранная вами организация (или индивидуальный предприниматель) действительно имеет право проводить поверку приборов учета потребления воды, вам нужно использовать номер записи об аккредитации (он обычно указывается на сайте или в рекламных материалах).
На сайте Реестра аккредитованных лиц этот номер надо ввести в «окошко» под названием «Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц». Если все нормально, то результат будет выглядеть вот так:
Т.е. проверив правильность номера аккредитации, система выдаст название организации (или ИП), которая получила эту аккредитацию. Дальше можно будет кликнуть в название организации, изучить информацию о ней. В том числе, проверить правильно ли указаны адрес, ИНН и другие реквизиты, убедиться в том, что вы имеете дело не с «двойником», а именно с той самой аккредитованной организацией.
Как уже было сказано выше, навязывать вам исполнителя услуги по поверке воды вам никто, включая управляющую организацию вашего дома, не может. И если вы не хотите связывается с «прикормленной» конторой при вашей УК, то вы вольны выбрать любую другую.
Главное – проверить документы об аккредитации. Обычно «поверяльщики» их не прячут, вывешивают на своих сайтах, копии предоставляют клиентам.
Свидетельство об аккредитации можно выглядеть вот так:
Поверка счетчиков без снятия
Поверку счетчика можно провести как непосредственно на месте (т.е. прямо в квартире), так и в лабораторных условиях. Во втором случае счетчик надо будет снять. По понятным причинам больше популярностью пользуется услуга «поверка счетчика без снятия». Это и быстрее, и дешевле.
Суть операции проста: к любому из кранов в квартире подключается шланг, по которому вода проливается через специальное измерительное устройство, а затем сливается в канализацию (через раковину, ванну, унитаз). Расход воды при этом замеряется и сравнивается с тем, который показал счетчик. Если различий нет, либо они укладываются в допустимую погрешность, значит, счетчик поверку прошел. Ну а если нет, значит, счетчик надо менять.
Выглядит оборудование для поверки счетчиков воды на дому вот так:
Необходимые документы после поверки. Уведомление УК (ТСЖ)
В случае, если поверка подтвердила работоспособность счетчика, в паспорте прибора учета делается соответствующая запись. А так же выдается «Свидетельство о поверке». В этом документе должна быть подпись сотрудника компании, проводящего поверку и поверительное клеймо (это оттиск, содержащий индивидуальный шифр). Вместо этого оттиска может использоваться голографическая наклейка со штрих-кодом.
Выглядит свидетельство о поверке вот так:
Если вы потребуете, вам так же обязаны выдать копию поверочного протокола.
Копии этих документов необходимо передать в вашу управляющую компанию, ТСЖ либо расчетный центр по платежам ЖКХ (в зависимости от того, кто выставляет платежку за жилищно-коммунальные услуги).
Что касается случаев, когда поверка счетчика воды проводится не дома, а в специализированной лаборатории, тот тут важно помнить – перед тем, как вы снимите счетчик и оправите его на поверку, необходимо уведомить об этом организацию, которая управляет вашим домом. Ее представитель должен прийти, снять пломбу и зафиксировать текущие показания счетчика.
Затем, после того, как счетчик был поверен, признан годным и снова установлен на место, нужно будет опять вызвать представителя управляющей организации, чтобы он поставил пломбу, проверил наличие клейма (знака) поверки, и зафиксировал текущие показания прибора учета.
Если период между датами снятия и установки счетчика после поверки составит менее трех месяцев, то плата за воду рассчитают, исходя из среднего потребления в последние шесть месяцев. Начиная с четвертого месяца расчет будет производиться по нормативу с повышающим коэффициент 1,5.
Документы, которые выдаются по итогам поверки в лаборатории и которые подтверждают работоспособность счетчика те же, что и в случае поверки прибора учета на дому.
И все же: провести поверку счетчика или сразу поменять?
Вроде бы все, что можно, про поверку счетчиков воды выше рассказано. Но остается главный вопрос: поверять или поменять? Ответ, наверное, будет такой: если есть возможность провести поверку без снятия счетчика, стоит все же провести поверку.
По крайней мере, после первых шести (или четырех в случае со счетчиками горячей воды) лет эксплуатации вероятность, что прибор учета «привирает» достаточно мала. Средний срок службы счетчиков производители обычно указывают в 10-12 лет. А некоторые указывают гарантийный срок службы в шесть лет.
В общем, одну поверку провести можно. На второй – лучше заменить.
Как изменился порядок поверки счетчиков? | ЖКХ | Недвижимость
когда должна происходить, где посмотреть результаты и кто может проводить поверку
Каждый потребитель энергетических ресурсов, в частности воды, обязан устанавливать индивидуальные приборы учета. Помимо установки на собственниках лежит обязанность производить своевременную поверку счетчиков, а также сообщать о неисправностях.
Отношения между заказчиками и поставщиками ресурсов регулируется на законодательном уровне. Нормативная база в этом вопросе постоянно претерпевает изменения, которые нужно учитывать.
Основным документом, в котором отражен порядок эксплуатации приборов учета является Постановлению Правительства № 354 и ФЗ 102 «Об обеспечении единства измерений».
Оказываем юридическую помощь. Звоните 📞 .
📆 Сроки проверки водяных счетчиков
Каждый прибор имеет свой заявленный срок службы, который составляет от шести до двенадцати лет. Но, помимо этого, должен подвергаться своевременной поверке. Это необходимо, чтобы убедиться в правильности его работы и выдаваемых показаний соответственно.
Все крыльчатые водомеры должны поверяться каждые шесть лет, в случае с холодной водой, и шесть лет в случае с горячей. Срок поверки — это временной промежуток от даты изготовления счетчика, плюс установленное количество лет до поверки.
Многие ошибочно считают этот промежуток с момента установки. Но это неверно, срок отсчитывается с даты изготовления.
Иногда требуется проведение внеочередной поверки. Происходит это в следующих случаях:
Нарушение контрольных пломб.
Дефекты, по причине которых прибор выдает неверные измерения. Эти дефекты можно обнаружить, если наблюдается нелогично большой расход воды.
Наличие внешних деформаций вследствие механического воздействия.
Если отсутствует техническая документация, либо акт прошлой поверки.
☝️ Нововведения при поверке ИПУ воды
В 2020 году в порядок поверки измерительных приборов внесен ряд изменений. Таким образом, с 24 сентября 2020 года будет выполняться в электронном варианте согласно Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» в новой редакции.
С момента вступления в силу данных изменений главным доказательством поверки, имеющим юридическую силу, становится запись в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений в виде электронного свидетельства.
Теперь свидетельства на бумаге доказательством не являются и могут выдаваться только по личному требованию собственника жилья.
Запись производится в единый реестр ФГИС «АРШИН» проверяющим после процедуры и доступна на сайте Росстандарта.
Все о том, что делать, если не крутится счетчик горячей или холодной воды. Куда обращаться?
Чьей собственностью являются стояки в квартире? Тонкости замены
Как проходит процедура?
Первое что важно знать в этом вопросе — к кому обращаться. Право проводить поверку имеют только компании, прошедшие аккредитацию на право выполнения этих работ. Потребителям найти такую компанию можно на сайте Росаккредитации.
Для поверки водомера потребуются следующие документы:
Паспорт.
Заявление о регистрации счетчика в установленной форме.
Технический паспорт водомера с отметкой о поверке.
✅ Способы
Если срок поверки истекает, узаконить водомер можно двумя способами:
Выполнение поверки можно провести на дому. Первым делом нужно вызвать сотрудника поверяющей компании, который без снятия счетчика проверит точность его работы. Поверке без демонтажа подлежат только водомеры, диаметр не превышает 20 миллиметров. По окончании поверки подписать акт выполненных работ. Один экземпляр передается собственнику, второй — представителю проверяющей компании. Получить свидетельство о поверке. По времени диагностика на месте занимает обычно не более часа.
Поверка в лаборатории метрологического центра. Данный способ наиболее надежный, но и долговременный. Вся процедура занимает около двух недель.
Не снимайте счетчик самостоятельно, это запрещено, осуществить снятие должен сотрудник, имеющий на это разрешение.
Все, что нужно знать о перерасчете после поверки счетчиков воды
Почему напор воды из крана в квартире или частном доме стал слабым и что с этим делать?
💰 Нужно ли платить?
Согласно статье 26 Федерального закона № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», повторная поверка прибора является платной.
Метрологические центры оказывают услуги поверки по ценам, регулируемым Правительством по тарифам, в зависимости от региона.
Ведущий юрист портала Правовой.Центр. Стаж – 26 лет
Задать вопрос
Первичная поверка бесплатна для потребителя, так как она производится заводом-изготовителем после изготовления водомера. Результаты поверки отражены в паспорте изделия.
💻 Что выдается по итогу?
В связи с последними изменениями в законодательстве, после проведения исследований специалист обязан в течение 24 часов внести данные о результатах в реестр Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений РОССТАНДАРТа.
Собственник жилья в любой момент, зайдя на сайт, может получить доступ к результатам.
При необходимости можно запросить у проверяющего бумажный вариант результатов проверки, но использовать его можно только «для себя», юридической силы документ не имеет.
Ответственность за нарушение сроков
По истечении срока поверки, водомер автоматически не будет признаваться исправным. Показания такого счетчика учитываться не будут.
Потребителю дается три месяца на изменение ситуации. В это время платежи будут начисляться по среднемесячному показателю, рассчитанному за последние шесть месяцев.
Если собственник за это время не поверил старый, либо не установил новый прибор, начисления за ресурс будет производиться согласно действующих нормативов с повышающим коэффициентом.
Вопросы читателей
Через сколько должна появиться запись о поверке счетчика?
Через сутки (24 часа).
Где узнать дату последней поверки?
Данные вносятся в паспорт изделия.
Для решения вашего вопроса – обратитесь за помощью к юристу. Мы подберем для вас специалиста. Звоните 👇
Автор статьи
Ведущий юрист сайта. Стаж – 26 лет. Закончил Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина. Все виды юридической поддержки для физ.лиц, ИП, организаций.
Написано статей
Подать заявку на счетчик воды | Мой водомер | Моя учетная запись
Перейти к основному содержанию
БЛИЗКО
О нас
Обзор
Текущие планы на 2015-2020 гг.
Качественная вода
Сервис, на который можно положиться
Доступные купюры
Устойчивое финансирование
Планы на будущее 2020-2025 гг.
Обслуживание клиентов
Ставить вас в центр
Новые перспективы
Наши обязательства перед вами
Другие наши планы
План управления водными ресурсами
План борьбы с засухой
Наш 25-летний план
Ответственность
Ответственный бизнес
Наши обязанности перед вами
Ваши права как клиента
Как мы регулируем
Нормативные характеристики
Северн Трент Борд
Делать правильно
Заявления о современном рабстве
Окружающая среда
Большой природный буст
Управление водосбором
STEPS — Схема защиты окружающей среды Северн Трент
Farm to Tap
Амнистия на пестициды
Управление водозабором
Партнерство CaBA
Обратитесь к местному советнику по сельскому хозяйству
Вы находитесь в зоне приоритетного охвата?
Консультации для животноводов
Биоразнообразие
Упакуйте и уберите
Нормы экологической информации
Уровни водохранилища
Карьера
Образовательная зона
Образовательная зона
Артур, джин и Фатберг судьбы
Водный форум
Общественный фонд Северн Трент
Моя учетная запись
Обзор
Моя учетная запись Главная
Оплатить онлайн
Платежные планы
Регулярные платежи
Оплатить полностью
Мой водомер
Обзор
Отправить показания счетчика
Найдите, прочтите или переместите счетчик воды
Получение необычно высокого счета или показания счетчика
Подать заявку на счетчик воды
Переезд домой
Обзор
Переезд в пределах нашего района
Новое в районе
Руководство по обслуживанию счетчиков воды. Как ухаживать за счетчиком, чтобы мы могли правильно заряжать вас
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ BIDDULPH MANSIONS
РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ BIDDULPH MANSIONS Правление Biddulph Mansions West составило это руководство для жителей, чтобы помочь вам получить максимум удовольствия от жизни в квартале.Он расскажет вам: как Biddulph Mansions управляется услугами
Дополнительная информация
Билль о правах клиента
Билль о правах клиента Служба поддержки клиентов 800-700-2443 Служба экстренной помощи 800-959-5325 С 1929 года сотрудники Texas Gas Service предоставляют услуги природного газа гражданам Техаса. Мы благодарим вас
Дополнительная информация
Ваша связь с контактом
Ваше подключение к Contact Energy Условия и положения для частных лиц и предприятий, вступающие в силу 17 марта 2015 года.101 Содержание Введение 3 Быть нашим клиентом 4 Наше соглашение с вами
Дополнительная информация
Страхование жилья. Наша политика — это вы
Страхование жилья Наш полис — это вы 1 Содержание Краткое руководство по страхованию жилья 2 Почему стоит выбрать страхование жилья FBD? 4 Что покрывается? Здания 5 Что покрыто? Содержание 6 Защита ответственности 7 Дополнительный стандарт
Дополнительная информация
Краткое содержание обложки.Страхование жилья
Краткое описание страхового покрытия домашнего страхования Ваше знакомство с Saga Home Insurance Благодарим вас за интерес к Saga Home Insurance. В этом руководстве приводится краткое изложение наших правил и доступных уровней покрытия.
Дополнительная информация
Страхование малого бизнеса
Simply Business ПРОСТОЙ БИЗНЕС-РУКОВОДСТВО ПО СТРАХОВАНИЮ ДЛЯ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Руководство № 2 Крупнейший поставщик услуг страхования бизнеса в Великобритании 2 3 Содержание 01 Поиск поставщика Роль страховых брокеров и агрегаторов,
Дополнительная информация
Аварийный план для арендаторов
План действий на случай чрезвычайной ситуации для арендаторов Иногда вы можете столкнуться с чрезвычайной ситуацией.Чрезвычайная ситуация определяется как что-то, что может причинить кому-либо вред или может нанести дополнительный ущерб имуществу, если оставить его без присмотра.
Дополнительная информация
Руководство домовладельца Д. Р. Хортона
КАК ЗАПРОСИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ Обычные процедуры Для обеспечения качественного и эффективного обслуживания и для того, чтобы мы (и вы) могли вести полный файл о вашей собственности, запросы на обслуживание
Дополнительная информация
Когда у вас течет вода
В случае протечки в вашем водопроводе Свод правил для домашнего хозяйства Содержание 3 О чем эта брошюра 4 Ответственность за водопроводные трубы 5 Обнаружение утечек 6 Устранение утечек 8 Ваш счет за воду 9 Утечка
Дополнительная информация
0860 110 812 или 011 372 2900
Гарантия подписана Absa Insurance Company Limited, Reg.№ 1992/001737/06, который соглашается обеспечить страхование в соответствии с данным полисом в течение любого периода страхования, за который был уплачен страховой взнос. Прибор
Дополнительная информация
Руководство по установке и эксплуатации MULTICAL 62. Счетчик воды.
1 Руководство по установке и эксплуатации счетчика воды MULTICAL 62
2 123456
3 MULTICAL 62 Счетчик воды Установка на английском языке Kamstrup A / S Industrivej 28, Stilling, DK-8660 Skanderborg Тел .: Факс:
4 2
5 Содержание 1.Общая информация Допустимые условия эксплуатации / диапазон измерения 4 2. Установка Установка датчика расхода Угол установки ULTRAFLOW Установка вычислителя 6 3. Электропитание Аккумуляторное питание Модули питания 7 4. Проверка работы 8 5. Сменные модули Базовые модули Данные + импульс входы, тип M-Bus, тип / 28 / Радио + импульсные входы, тип / 25/26 / Прог. регистратор данных + входы RTC ma + импульсные входы, тип Аналоговый выход, тип Lon Works, тип Wireless M-Bus + 2 импульсных входа, тип ZigBee + 2 импульсных входа, тип Metasys N2 + 2 импульсных входа, модуль типа SIOX (автоматическое определение скорости передачи скорость), тип модуля GSM / GPRS (GSM6H), тип модуля Ethernet / IP (IP201), типа High-Power RadioRouter + 2 импульсных входа (VA, VB), тип Верхние модули Тип 67-05: RTC + вывод данных + почасово регистратор данных Тип 67-07: RTC + M-Bus Тип 67-0B: RTC + импульсный выход для CV + прогр.регистратор данных Тип 602-0C: 2 импульсных выхода для модулей CE и CV Информационные коды ИНФОРМАЦИЯ Транспортный режим Устранение неисправностей Настройка с помощью кнопок на передней панели 16 3
6 1. Общая информация Прочтите это руководство перед установкой измерителя. В случае неправильного монтажа гарантийные обязательства Kamstrup больше не действуют. MULTICAL 62 — это счетчик холодной воды (C) или (C) и счетчик горячей воды (C), состоящий из датчика расхода и вычислителя.Электроника датчика расхода размещается на соединительной базе вычислителя, а верхняя часть вычислителя представляет собой дисплей. Датчик расхода подключается к вычислителю с помощью экранированного кабеля длиной 2,5 м. Расходная часть калькулятора Согласно OIML R 49 MULTICAL 62 описывается как полный счетчик. На практике это означает, что датчик потока и вычислитель НЕ ДОЛЖНЫ разделяться. Если датчик расхода и вычислитель были разделены и, таким образом, были сломаны пломбы, счетчик воды больше не пригоден для выставления счетов.Кроме того, заводская гарантия больше не действует. Суммарный расход воды, используемый для выставления счетов, отображается в м3 (кубических метрах). Могут быть добавлены различные коммуникационные модули и блоки питания. Утилита может заменить модуль связи и аккумулятор. Если требуется большее расстояние (до 10 м) между датчиком потока и блоком индикации, можно использовать ИМПУЛЬСНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК (типовой номер). См. Инструкции для получения дополнительной информации. Счетчики холодной воды меньшего размера от 1,6 до 10 м 3 / ч (кроме G¾Bx110 и G1Bx110) могут быть оснащены сетчатым фильтром (фильтром) и / или обратным клапаном (предохранитель обратного потока).Необходимо использовать прилагаемые специальные полиэтиленовые прокладки. Фильтр, обратный клапан и специальные прокладки разрешается использовать только в счетчиках холодной воды. 1.1 Допустимые условия эксплуатации / диапазон измерения Температура среды в датчике потока: Счетчик холодной воды: C Счетчик горячей воды: C Ступень давления: Резьбовые счетчики PN16 Фланцевые счетчики PN25 Механическая среда: M1 (MID). Фиксированная установка с минимальной вибрацией. Электромагнитная среда: E1 (MID). Жилищное строительство и легкая промышленность. Кабель управления счетчика должен быть протянут на мин.Расстояние 25 см от других установок. Климатическая среда: 5 … 55 С. Устанавливается в помещении и в среде с неконденсирующейся влажностью. MID = Директива по измерительным приборам 2004/22 / EC. 4
7 2. Установка Для предотвращения кавитации противодавление в датчике потока должно составлять минимум 1,5 бар при Q 3 и минимум 2,5 бар при Q 4 (размеры Q 3 и Q 4 см. На этикетке датчика потока).Счетчик не должен подвергаться воздействию более низкого давления, чем давление окружающей среды (вакуум). Ступени давления — PN16 для счетчиков с резьбой и PN25 для счетчиков с фланцем, см. Маркировку. Маркировка датчика расхода не распространяется на прилагаемые аксессуары. Прямые входы или выходы не требуются для соответствия требованиям MID. Прямая входная секция будет необходима только в случае сильных возмущений потока перед счетчиком. 2.1 Монтаж датчика потока Перед установкой датчика потока систему необходимо промыть, заменив счетчик фитингом.Снимите клейкие пластины / защитные мембраны с входа и выхода измерителя и установите датчик потока. Всегда используйте новые прокладки оригинального качества. Направление потока указано стрелкой сбоку датчика потока. Счетчики с резьбой крепятся с помощью сальников. Вы должны убедиться, что длина резьбы ANVEND KUN на сальниках DE MEDLEVEREDE не препятствует правильной затяжке PE-PAKNINGER HVIDE !! уплотняющие поверхности и сальники PN10 (можно использовать сальники / прокладки PN16).ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО сетчатый фильтр и / или НЕОБХОДИМО ПОСТАВЛЯЕМЫЙ клапан. Необходимо использовать прокладки из полиэтилена (полиэтилена), чтобы избежать повреждения сетчатого фильтра или обратного клапана. VERWENDEN SIE NUR DIE MITGELIEFERTEN WEISSEN PE-DICHTUNGEN !! Сетчатый фильтр, обратный клапан и полиэтиленовые прокладки разрешается использовать только в счетчиках холодной воды. FLOW PE-Pakning PE-Gasket PE-Dichtung Si Сетчатый фильтр Sieb Kontraventil Обратный клапан Rückschlagventil PE-Pakning PE-Gasket PE-Dichtung 2.2 Монтажный уголок для ULTRAFLOW 24 Тип No.для: SI (10 шт.) ФИЛЬТРА (10 шт.) SIEB (10 шт.) DN DN Тип № для: KONTRAVENTIL, SI, 2 шт. ОБРАТНЫЙ КЛАПАН PE-PAKNING, ФИЛЬТР, 2 шт. PE- ПРОКЛАДКА RÜCKFLUSSVERHINDERER, SIEB, 2 шт. PE-DICHTUNG DN DN KONTRAVENTIL, НЕ ОБРАТНЫЙ КЛАПАН PE-PAKNING, PE-ПРОКЛАДКА RÜCKSCHLAGVENTIL, PE-DICHTUNG DN DN Тип № для: PE-PAKNING (10 шт.) PE-GASKET (10 шт.) PE-DICHTUN (10 шт.) DN DN DN DN ULTRAFLOW 24 можно устанавливать вертикально, горизонтально или под углом. 5
8 Важно! ULTRAFLOW 24 можно повернуть вверх на макс.45 и ниже до макс. 90 по отношению к оси трубы. Пластиковый корпус не должен указывать вертикально вверх, так как это может вызвать скопление воздуха на счетчике. 2.3 Установка вычислителя Если существует опасность образования конденсата в вычислителе, MULTICAL 62 необходимо закрепить на стене. Используйте фитинг в качестве шаблона, чтобы разметить и просверлить в стене два отверстия диаметром 6 мм. Если датчик потока устанавливается пластиковым корпусом вниз, вычислитель следует устанавливать с помощью углового фитинга (тип №, заказывается отдельно).Кабель должен быть проложен на расстоянии не менее 25 см от других электрических установок. Не забудьте опломбировать калькулятор. 52 мм Устанавливается на расходомер с угловым фитингом Настенный монтаж В случае риска образования конденсата удлинитель розетки () может использоваться в качестве альтернативы настенному монтажу. 6
9 3. Источник питания MULTICAL 62 может питаться от встроенной литиевой батареи или от сети 24 В или 230 В переменного тока, подаваемой через встроенный модуль питания.Два кабеля от батареи или модуля питания монтируются в клеммной колодке вычислителя. Полярность должна быть правильной: красный кабель к клемме № 60 (+) черный кабель к клемме № 61 (-) 3.1 Питание от батареи MULTICAL 62 подключается к литиевой батарее D-cell. На батарее указан год установки, например, дата изготовления. Номер типа Kamstrup: Оптимальный срок службы батареи достигается при поддержании температуры батареи ниже 30 C. Напряжение литиевой батареи практически постоянно на протяжении всего срока службы батареи (около В).Поэтому определить оставшуюся емкость путем измерения напряжения невозможно. Аккумулятор нельзя и нельзя заряжать и не допускать короткого замыкания! Использованные батареи необходимо сдавать для утвержденного уничтожения, например. на Kamstrup A / S. 3.2 Модули питания Модули имеют класс защиты II и подключаются двухжильным кабелем (без заземления) через кабельную втулку вычислителя, расположенную с правой стороны соединительной базы. Используйте соединительный кабель с внешним диаметром 5-10 мм и убедитесь в правильности демонтажа и правильной разгрузке кабеля.Максимум. допустимый предохранитель: 6A Необходимо соблюдать национальные предписания по электромонтажу. Черный Красный Черный Красный 24 В переменного тока Необходимо использовать трансформатор, например тип для модуля питания 24 В переменного тока. Заметка! Этот модуль не может получать питание 24 В постоянного тока. 230 В переменного тока Для прямого подключения к сети. 7
10 4. Функциональная проверка Выполните функциональную проверку, когда счетчик полностью смонтирован.Нажмите кнопку на MULTICAL 62 и убедитесь, что отображаемые значения расхода воды и т. Д. Являются достоверными. 5. Сменные модули С помощью сменных модулей к MULTICAL 62 можно добавить ряд дополнительных функций. Ниже приводится краткое описание отдельных модулей. 5.1 Базовые модули Данные + импульсные входы, тип Клеммы данных используются, например, для подключения ПК. Сигнал пассивный и гальванически развязан с помощью оптронов. Преобразование в уровень RS232 требует подключения кабеля передачи данных (D-Sub 9F) или (USB) со следующими подключениями: 62 Коричневый (DAT) 63 Белый (REQ) 64 Зеленый (GND) Импульсные входы могут использоваться для подключения электричества и счетчики воды.Обратите внимание на максимальную частоту импульсов, а также правильную кодировку импульсов (л / имп. И Вт-ч / имп.), Которые выбираются с помощью конфигураций FF и GG. Вход A Вход B M-Bus, тип / 28/29 M- Шину можно монтировать в топологии звезды, кольца и шины. Можно подключить до 250 счетчиков в зависимости от источника питания M-Bus Master и общего сопротивления кабеля. Сопротивление кабеля <29 Ом Емкость кабеля <180 нФ Сеть M-Bus подключается к клеммам 24 и 25. Полярность не имеет значения. M-Bus поставляется с импульсными входами. Радио + импульсные входы, тип / 25/26/29. Радиомодуль используется для беспроводной связи через безлицензионную радиочастоту и может поставляться с внутренней антенной или с возможностью подключения внешней антенны.Для получения дополнительной информации о радио см. Техническое описание радио (DK, GB). Импульсные входы этого модуля идентичны ранее описанным импульсным входам. Заметка! Тип включает функции радио и маршрутизатора. Модуль RadioRouter необходимо использовать с питанием от сети. 8
11 5.1.4 Прог. регистратор данных + входы RTC ma + импульсные входы, тип Модуль имеет возможность подключения двух датчиков давления на клеммах 57, 58 и 59 и может быть настроен на текущие показания или диапазоны давления 6, 10 или 16 бар.Модуль подготовлен к удаленному считыванию данных, данные со счетчика / модуля передаются в программное обеспечение системы через подключенный внешний модем GSM / GPRS на клеммах 62, 63 и 64. Кроме того, модуль имеет два дополнительных импульсных входа, VA и VB. Модуль должен питаться от 24 В переменного тока. Аналоговый выход, тип. Модуль имеет два активных аналоговых выхода, которые можно индивидуально настроить на 0 20 мА или 4 20 мА. Кроме того, выходы могут быть настроены на конкретное значение измерения, а также на требуемое масштабирование диапазона.Все выходные значения обновляются каждые 10 секунд. Модуль должен быть установлен в MULTICAL 62 и питаться от 24 В переменного тока. Конфигурация выполняется через меню базового модуля METERTOOL. См. Инструкции по установке (DK-GB-DE) Lon Works, тип Модуль LonWorks используется для передачи данных от MULTICAL 62 либо для чтения / регистрации данных, либо для целей регулирования через Lon-Bus. Модуль должен питаться от 24 В переменного тока. Список сетевых переменных (SNVT) и дополнительные сведения о модуле LonWorks появляются из таблицы данных.Что касается монтажа, мы обращаемся к инструкциям по установке См. Инструкции по установке (DK) или (GB) Беспроводной M-Bus + 2 импульсных входа, тип Радиомодуль был разработан как часть портативных систем беспроводного считывания M-Bus Reader Kamstrup, которые работать в нелицензируемой полосе частот в области 868 МГц. Модуль соответствует спецификациям pren C-режима и, таким образом, может быть частью других систем, использующих беспроводную связь M-Bus в C-режиме. Радиомодуль имеет внутреннюю антенну и подключение внешней антенны, а также два импульсных входа (VA + VB).Параграф 7.3 Импульсные входы VA и VB описывает, как работают импульсные входы. Радиопередатчик Wireless M-Bus перед отправкой с завода выключен. Он включается автоматически, когда через счетчик проходит один литр воды. Радиопередатчик также можно включить, сделав принудительный вызов (удерживайте обе кнопки на передней панели нажатыми примерно 5 секунд, пока не отобразится CALL) ZigBee + 2 импульсных входа, тип Модуль ZigBee устанавливается прямо в счетчик и питается от поставка счетчика.Модуль работает в диапазоне 2,4 ГГц и имеет сертификат ZigBee Smart Energy. Сертификация гарантирует, что счетчик может быть частью других сетей ZigBee, например считывание нескольких типов счетчиков от разных поставщиков. Чтобы иметь возможность предложить компактное решение, модуль использует внутреннюю антенну. 9
12 5.1.9 Metasys N2 + 2 импульсных входа, тип Модуль N2 используется для передачи данных от счетчиков тепла и холода MULTICAL к N2 Master в системе Johnson Controls System.Модуль N2 передает накопленную энергию и объем, текущую температуру, расход и мощность от счетчика тепла или холода к N2 Master. N2 Open от Johnson Controls — широко распространенный и признанный протокол полевой шины, используемый в автоматизации зданий. Модуль N2 для MULTICAL обеспечивает простую интеграцию счетчиков тепла и холода Kamstrup в системы на основе N2 Open. Адресная зона определяется последними тремя цифрами номера клиента счетчика. Модуль SIOX (Автоматическое определение скорости передачи), тип SIOX используется для считывания данных малых и средних групп теплосчетчиков по кабелю, показания данных представляются основная система, e.грамм. Mcom, Fix или Telefrang. Дополнительную информацию об этих системах можно заказать у соответствующего поставщика. Кроме того, Telefrang предлагает инструмент настройки. Двухпроводная последовательная шина SIOX оптоизолирована от измерителя и подключается без учета полярности (т.е. полярность не имеет значения). Модуль питается от шины SIOX. Скорость передачи данных от 300 до 19 200 бод. Модуль автоматически использует максимально возможную скорость связи. Модуль преобразует данные из протокола KMP в протокол SIOX. Модуль GSM / GPRS (GSM6H), тип. Модуль GSM / GPRS выполняет функцию прозрачного канала связи между программным обеспечением чтения и MULTICAL 62 и используется для чтения данных.Модуль включает в себя внешнюю двухдиапазонную антенну GSM, которую необходимо использовать. Сам модуль включает в себя ряд светодиодов, показывающих уровень сигнала, которые очень пригодятся при установке. Модуль GSM / GPRS должен использоваться вместе с источником питания большой мощности (230 В перем. Тока: и 24 В перем. Тока 🙂 Модуль Ethernet / IP (IP201), тип IP-модуль функционирует как прозрачная связь между программным обеспечением для чтения и MULTICAL 62 и используется для чтение данных. Модуль поддерживает как динамическую, так и статическую адресацию.Это указывается в порядке или выбирается при последующей настройке. Модуль не имеет встроенной защиты и поэтому должен всегда использоваться с межсетевым экраном или NAT. Модуль Ethernet / IP должен использоваться вместе с источником питания большой мощности (230 В переменного тока: и 24 В переменного тока 🙂 High-Power RadioRouter + 2 импульсных входа (VA, VB), тип Модуль High-Power RadioRouter имеет встроенный маршрутизатор функциональность и, таким образом, оптимизирована для формирования части радиосети Kamstrup, считанные данные автоматически передаются в системное программное обеспечение через сетевой блок RF Concentrator.Кроме того, модуль может быть прочитан портативными системами считывания Kamstrup, например Считыватель USB-счетчиков и MT Pro. Модуль RadioRouter доступен для работы как на безлицензионных, так и на требующих лицензии частотах, обеспечивающих мощность передачи до 500 мВт. Модуль по умолчанию оснащен внутренней антенной, разъемом для внешней антенны и двумя дополнительными импульсными входами. Модуль High Power RadioRouter () должен использоваться вместе с источником питания High Power (230 В переменного тока: и 24 В переменного тока:).10
13 5.2 Модули верха Тип 67-05: RTC + вывод данных + почасовой регистратор данных Модуль имеет гальванически развязанный порт данных, который работает с протоколом KMP. Вывод данных можно использовать, например, для подключение внешних устройств связи или другой проводной обмен данными, который нецелесообразно осуществлять через оптическую связь на передней панели счетчика.62: ДАННЫЕ (коричневый) 63: REQ (белый) 64: GND (зеленый). Используйте кабель для передачи данных с 9-контактным разъемом D-sub или кабель с разъемом USB. Кроме того, модуль включает почасовой регистратор данных. Могут быть прочитаны только текущие и накопленные данные. Регистраторы почасовых / суточных / ежемесячных / годовых данных не могут быть прочитаны через порт данных верхнего модуля Тип 67-07: RTC + M-Bus M-Bus может быть подключен по топологии звезды, кольца и шины. В зависимости от M-Bus Master и длины / сечения кабеля может быть подключено до 250 метров с первичной адресацией, и даже больше с использованием вторичной адресации.Сопротивление кабеля в сети: <29 Ом Емкость кабеля в сети: <180 нФ Полярность подключения клемм не имеет значения. Если в заказе не указано иное, первичный адрес состоит из трех последних цифр номера клиента, однако его можно изменить с помощью программы METERTOOL для ПК. Модуль для использования только в счетчиках с питанием от сети Тип 67-0B: RTC + импульсный выход для CV + прог. регистратор данных Функции RTC и импульсного выхода этого модуля верха идентичны функциям, описанным для модуля верхнего уровня. Модуль верха подготовлен для использования в радиосети Kamstrup вместе с базовым модулем RadioRouter xx, считанные данные передаются в программное обеспечение системы через сетевой блок RF Concentrator.11
14 5.2.4 Тип 602-0C: 2 импульсных выхода для CE и CV Этот верхний модуль имеет два конфигурируемых импульсных выхода, которые подходят для импульсов объема и энергии для счетчиков тепла, счетчиков охлаждения и комбинированных счетчиков тепла / холода. Разрешение импульса соответствует отображению (определяется кодом CCC). Например. CCC = 119 (qp 1,5): 1 импульс / кВтч и 1 импульс / 0,01 м 3. Импульсные выходы оптоизолированы и выдерживают 30 В постоянного тока и 10 мА.Обычно энергия (CE) связана с, а объем (CV) — 18-19, но другие комбинации могут быть выбраны с помощью компьютерной программы METERTOOL, которая также используется для выбора импульса на 32 или 100 мс. 12
15 6. Модули дооснащения И верхние, и базовые модули MULTICAL 62 могут поставляться отдельно для дооснащения. Модули настроены и готовы к установке на заводе.Некоторые модули требуют индивидуальной настройки после установки, что возможно с помощью METERTOOL. Верхний модуль Возможная конфигурация после установки RTC (часы реального времени) 1 Регулировка часов. RTC + M-Bus 7 Регулировка часов. Первичный и вторичный адреса M-Bus можно изменить с помощью METERTOOL или M-Bus. Кроме того, через M-bus можно выбрать данные ежемесячного журнала вместо данных годового журнала. RTC + импульсный выход для CV + прог. регистратор данных B Регулировка часов. Конфигурация импульсных выходов.2 импульсных выхода для CE и CV C Подключение и значение импульса изменяются через METERTOOL. Базовый модуль Данные + импульсные входы 10 Значения импульсов VA и VB изменяются через METERTOOL. M-Bus + импульсные входы 20 Значения импульсов VA и VB изменяются через METERTOOL. Первичный и вторичный адреса M-Bus можно изменить с помощью METERTOOL или M-Bus. Кроме того, через M-bus можно выбрать данные ежемесячного журнала вместо данных годового журнала. RadioRouter + импульсные входы 21 Импульсные значения VA и VB изменяются через METERTOOL.Прог. регистратор данных + входы RTC ma + импульсные входы 22 Регулировка часов. Значения импульсов VA и VB изменяются через METERTOOL. Выходы 0/4 20 мА 23 Конфигурационные данные должны быть запрограммированы в вычислитель с помощью METERTOOL при дооснащении. Кроме того, все параметры можно изменить через METERTOOL. LonWorks, импульсные входы 24 Импульсные значения VA и VB изменяются через METERTOOL. Все остальные конфигурации выполняются через LonWorks. Радио + импульсные входы 25 Импульсные значения VA и VB изменяются через METERTOOL. (встроенная антенна) Радио + импульсные входы 26 Импульсные значения VA и VB изменяются через METERTOOL.(подключение для внешней антенны) Модуль M-Bus со средним пакетом данных + импульсные входы 28 Первичные и вторичные адреса M-Bus могут быть изменены через METERTOOL или через M-Bus. Кроме того, через M-Bus можно выбрать данные ежемесячного журнала вместо данных годового журнала. Модуль M-Bus с пакетом данных MC-III + импульсные входы 29 Значения импульсов VA и VB изменяются через METERTOOL. Первичный и вторичный адреса M-Bus можно изменить с помощью METERTOOL или M-Bus. Беспроводной M-Bus + импульсные входы 30 Импульсные значения VA и VB изменяются с помощью METERTOOL ZigBee 2.Внутренняя антенна 4 ГГц + 60 Импульсные значения VA и VB изменяются через импульсные входы METERTOOL Metasys N2 (RS485) + импульсные входы 62 Импульсные значения VA и VB изменяются через модуль METERTOOL SIOX (Автоматическое определение скорости передачи) 64 Скорость передачи может настраивается через модуль GSM / GPRS SIOX-TOOL (GSM6H) 80 APN изменяется через модуль GSM-TOOL Ethernet / IP (IP201) 82 Конфигурация IP изменяется через IP-TOOL High-Power Radio Router + импульсные входы 84 Значения импульсов VA и VB изменяются через METERTOOL _A2_GB_
16 7.Информационные коды INFO MULTICAL 62 постоянно контролирует ряд важных функций. Если имеется серьезная ошибка в измерительной системе или установке, на дисплее будет мигать ИНФОРМАЦИЯ, пока ошибка не будет исправлена. Поле INFO мигает, пока существует ошибка, независимо от того, какое чтение вы выберете. Поле ИНФОРМАЦИЯ автоматически исчезает после устранения причины ошибки. Когда появляется первый постоянный информационный код, он сохраняется в EEPROM вместе с датой и регистрами тома на момент возникновения ошибки.Кроме того, инфокод сохраняется в почасовом регистраторе (если установлен верхний модуль с почасовым регистратором), дневном регистраторе, месячном регистраторе и годовом регистраторе для целей диагностики. Типы инфокодов Информация Описание Время отклика 0 Нет сбоев — 1 Напряжение питания было прервано — 16 Датчик расхода V1, ошибка связи После сброса (например, закрытие и закрытие крышки), а также автоматически после макс. 24 часа (в 00:00) 64 Утечка в водопроводной установке. 24 часа Вода в счетчике не застаивалась минимум один час непрерывно в течение последних 24 часов.Это может быть признаком протекающего крана или бачка унитаза Расходомер V1, неправильное число импульсов После сброса (например, закрытие и включение крышки) как 4096 Расходомер V1, слишком слабый сигнал (воздух), а также автоматически после максимального расхода Расходомер V1, неправильный Часы направления потока (в 00:00) Если одновременно появляется несколько инфокодов, отображается сумма инфокодов. Пример: E2064 = E16 + E Транспортный режим Счетчик покидает завод в транспортном режиме, то есть инфокоды активны только на дисплее, а не в регистраторе данных. Это предотвращает подсчет инфо-события во время транспортировки и сохранение нерелевантных данных в инфо-логгере.При первом суммировании счетчиком регистра объема после установки инфокоды автоматически становятся активными. 14
17 8. Устранение неисправностей MULTICAL 62 сконструирован с расчетом на быстрый и простой монтаж, а также долгую и надежную работу у потребителя. Однако, если у вас возникнут проблемы в работе, для устранения неисправностей можно использовать приведенную ниже таблицу.Если возникнет необходимость в ремонте счетчика, мы рекомендуем заменять только такие детали, как аккумулятор и коммуникационные модули. В качестве альтернативы следует заменить весь счетчик. Капитальный ремонт должен производиться Kamstrup A / S. Перед отправкой счетчика на ремонт или проверку воспользуйтесь приведенной ниже таблицей обнаружения ошибок, чтобы выяснить возможную причину проблемы. Симптом Возможная причина Предложение по исправлению Отображаемое значение не обновляется Нет функции отображения (пустой дисплей) Если INFO = 1 Объем не накапливается (м 3) Отсутствует источник питания Отсутствует источник питания Отсутствует напряжение питания Прочтите информацию на дисплее Замените батарею или проверьте сетевое питание. Замените аккумулятор или проверьте сетевое питание.Есть ли 3,6 В постоянного тока на клеммах 60 (+) и 61 (-)? Инфокод корректируется автоматически. Проверьте ошибку, обозначенную инфокодом. Если INFO = 16 Ошибка связи. В датчике потока есть воздух? Удалите воздух из системы и снова проверьте счетчик. Убедитесь, что направление потока соответствует стрелке на датчике потока. Если INFO = 2048 Датчик потока запрограммирован, обратитесь на Kamstrup A / S с неправильным числом импульсов Если INFO = 4096 Сигнал слишком слабый В датчике потока есть воздух? Удалите воздух из системы и снова проверьте расходомер. Если ИНФОРМАЦИЯ = Датчик расхода установлен в неправильном направлении Убедитесь, что направление потока совпадает со стрелкой на датчике расхода 15
18 9.Настройка с помощью клавиш на передней панели. Дата, время и первичный адрес M-Bus можно настроить с помощью клавиш на передней панели калькулятора. 1 На дисплее вы выбираете показание, которое хотите изменить. 2 Поднимите верхнюю часть калькулятора. 3 Подождите, пока глюкометр не отключится (до 2,5 минут). Не нажимайте никакие клавиши. 4 При повторной установке верхней части калькулятора держите главную клавишу нажатой до тех пор, пока на дисплее не исчезнут строки. 5 Теперь меню настройки активно. После активации меню настройки показание, которое вы хотите изменить, отображается с мигающей самой правой цифрой: Значение мигающей цифры можно изменить, нажав дополнительную клавишу.Цифра увеличивается на единицу при каждом нажатии клавиши, и, если ввести 9, вы начинаете с 0: Нажимая главную клавишу, вы переходите к следующей цифре справа налево: активная цифра мигает, и теперь эту цифру можно изменить, нажав кнопку под ключ. Вы переходите к первой цифре справа с помощью основной клавиши. Когда значение показания было изменено, вы выходите, удерживая основную кнопку в течение прибл. 10 секунд. Следует проверить, действительно ли значение для рассматриваемого чтения.Если да, значение сохраняется, и отображается символ ОК. В противном случае сохраняется старое значение, символ ОК не появляется, и дисплей возвращается к допустимому состоянию.
выбор слесарно-монтажных ручных инструментов. Особенности измерительных инструментов для слесарных работ и других видов. Требования безопасности
Слесарный инструмент – сложный набор приспособлений, задача которого облегчить работы по обработке металла и некоторые другие ремонтные процессы. Спектр применения данных приспособлений весьма широк, а потому и разнообразие их велико. Достаточно привести примеры операций с металлом, которые невозможно произвести без соответствующего инструментария, чтобы понять важность и специфику его применения: сверление, гибка, нарезание резьбы отпиливание, рубка.
Особенности
Каждый слесарный инструмент в зависимости от области его применения отличают свои характерные особенности.
Прежде всего, это материал из которого он изготавливается. Так как область применения, например, режущего инструмента – металл, то соответственной должна быть и твердость сплавов, из которых его изготавливают. Высокие требования к прочности и у монтажного инструмента. Изготовленные из специальной стали и иногда с особыми условиями закалки, инструменты имеют широчайшее применение для самых разных работ.
Инвентарь должен быть достаточно удобным для слесаря. Работы с твердыми материалами требуют усилий, что в случае некачественных или неудобных рукояток может стать причиной серьезной травмы.
Требования
Применение инструмента диктует и требования к его состоянию. Отдельно следует остановиться на том, который предназначен для работы с находящимися под электрическим напряжением объектами. Например, монтаж электрической проводки. Тут уже только эргономичностью не обойтись.
Специальный инструмент с изолирующими рукоятками не стоит применять для таких либо подобных работ. В отличие от других монтажных приспособлений, он имеет менее прочные сочленения и может получить значительные повреждения, если его применять не по назначению. Особенно при таких работах страдают изолирующие рукоятки, не предназначенные для значительных нагрузок. В свою очередь, не стоит применять для электромонтажных работ усиленный инструмент, не имеющий электроизоляции – последствия могут быть плачевны.
Важнейшим требованием при работе со слесарным инвентарем являются меры безопасности. ГОСТ четко регламентирует его применение.
Основные виды и их назначение
Классификация всего разнообразия слесарного инструмента основана на разнообразии его применения. Даже если приводить простой список в алфавитном порядке, это займет значительный объем, поэтому все же приведем общепринятую классификацию профессионального инструмента.
Ручной ударный
Это разного рода слесарные молотки и кувалды, в том числе и кузнечные. Применяют их для рубки и гибки металла, пробивания в нем отверстий.
К группе ударных можно отнести кернеры, необходимые для разметки. Рубка металла невозможна без зубила – это тоже ударный слесарный инструмент. Специальное зубило для нанесения углублений в металле – крейцмейсель, по сути, как и обычное, но с узкой режущей поверхностью, которая позволяет пробить канавку или углубление. Применить его без молотка, как и в случае зубила, не получится. Таким образом, молоток – еще один стандартный инструмент в наборе.
Зажимный
Отдельную группу формируют зажимные или шарнирно-губцевые слесарные инструменты: плоскогубцы, пассатижи, щипцы, клещи. Стационарные тиски – тоже зажимной инструмент. Удержать рукой металлическую заготовку при ее обработке бывает невозможно, а иногда и опасно. Именно для такой операции и были придуманы инструменты этой группы.
Для нарезки резьбы
Металлические детали уже несколько столетий сочленяют при помощи резьбовых соединений. Для нарезки резьбы также были разработаны специальные инструменты. Наружная резьба нарезается плашкой, зажатой в плашкодержатель, соединенный с воротком, вращением которого и нарезается резьба.
Метчик для нарезания внутренней резьбы также удерживается специальным приспособлением. И тот и другой инструмент имеют канавки для сбора стружки. Изготавливают их из высококачественной инструментальной стали.
Для механической обработки
Механическую обработку металла осуществляют с помощью напильников, а мелкую доработку или обработку мелких деталей с помощью надфилей. При помощи этих приспособлений можно и пилить металл.
Для резки металла
Для резки металлических деталей применяется ножовка. Этим инструментом можно пилить металлический лист, пруток, трубу, уголок. Лист металла можно разрезать при помощи специальных ножниц, ручных или стационарных, одна из режущих поверхностей которых закрепляется неподвижно. Шабер позволяет снять тонкий слой с поверхности изделий, эта операция необходима для создания качественных соединений металлических деталей.
Для сверления
Отверстия в металле получают путем сверления. Для этого используют:
разного диаметра сверла из легированной стали;
для более качественной обработки отверстий применяются развертки;
чтобы сделать болтовое или заклепочное соединение, выбираются фаски – это позволяет утопить головку болта или заклепки заподлицо;
для осуществления этой операции применяют и зенковки;
если необходимо улучшить качество готового отверстия, например, подогнать его под несколько больший диаметр или выровнять отверстие, просверленное под некоторым углом, применяется зенкер.
Слесарно-монтажный
Особую группу формируют инструменты необходимые для сборки, так называемые слесарно-сборочные или слесарно-монтажные инструменты. Для резьбовых соединений (болт – гайка) применяют гаечные ключи. Широко распространены рожковые ключи, применяются также накидные, торцовые, разводные (могут регулироваться в зависимости от размера головки болта или гайки), трещоточные и шарнирные.
Разнообразие гаечных ключей предполагает использование их в различных условиях. В некоторых случаях необходимо дозировать усилие при затяжке резьбового соединения, для этого были придуманы динамометрические ключи. Для винтов или шурупов (саморезов) разработаны отвертки с прямым или крестообразным шпицем.
Измерительные инструменты
Обработка металла невозможна без точных измерительных инструментов. Самый простой из них – линейка. Однако ее длина всегда ограничена, а слишком длинной линейкой пользоваться неудобно. Во избежание подобных неудобств, была придумана гибкая линейка – рулетка.
Для точных измерений разработаны штангенциркули, штангенглубиномеры и штангенрейсмасы. Не менее важны разного рода лекала, щупы и поверочные бруски и плиты. Эти инструменты позволяют определять микроскопические величины разного рода зазоров с их последующей регулировкой. Для измерения регулировок применяют также различные уровни и угломеры. В работе с электрооборудованием необходимы индикаторные приборы.
Кроме приведенной выше классификации, существует разделение слесарных инструментов на бытовые и профессиональные. Отличить их довольно просто, прежде всего, по цене. Первый, как правило, дороже, однако и качество его значительно выше.
Советы по выбору
Выбор слесарного инструмента определяется его применением. В первую очередь, необходимо представлять различие так называемого бытового и профессионального инструмента.
Покупка дорогого слесарного инструмента, если использование его предполагается для нерегулярных бытовых ремонтно-монтажных работ, может оказаться неоправданно затратной. Конечно, в любом доме должен быть стандартный набор элементарных инструментов: молоток, пассатижи, разводной гаечный ключ или даже два, отвертка плоская и крестовая. Они могут быть полезны при мелких ремонтах – например, открутился регулировочный винт двери шкафа, испортилась кран-букса и прочих бытовых поломках.
Но для серьезной профессиональной деятельности такой инструментарий использовать ни в коем случае нельзя.Для профессионального инструмента разрабатывается специальная инструментальная сталь, что делает их более дорогими, но и повышает стойкость к износу. Кроме того, профессиональный инструмент отличается высоким качеством рукояток и не только в отношении материала, из которого они изготовлены, но и в отношении формы. Такой эргономичный инструмент не выскальзывает из руки, рукоятка ни в коем случае не прокручивается, она удобна и не натирает руку при длительном использовании со значительным усилием.
При покупке инструмента для дома не стоит обольщаться слишком низкой ценой. В этом случае вскоре придется потратиться на инструмент вторично.
Он может выйти из строя при первом же использовании. Однако и слишком дорогой вряд ли стоит покупать. Затраты, как говорится, не окупятся, если приобретение будет месяцами лежать без дела.
Ниже можно ознакомиться со слесарными инструментами бренда «Сталь».
Виды ручного слесарного инструмента по назначению
В процессе ремонта мастеру могут потребоваться различные работы по металлу: гибка, рубка, сверление, опиливание, нарезание резьбы. Решение перечисленных задач возможно с использованием специализированного слесарного инструмента, который всегда под рукой. По назначению его можно разделить на несколько основных групп. Ниже мы рассмотрим, где применяется каждое устройство.
Ударный и разметочный инструмент:
Слесарные молотки, кузнечные кувалды применяются во многих технологических операциях: рубке, гибке, правке.
Кернерами выполняют разметку металлических, а также неметаллических материалов.
Зубила используют для рубки металла.
Крейцмейсели позволяют вырубать шпоночные пазы, канавки. От зубил они отличаются более узкой режущей кромкой.
С помощью чертилок и циркулей проводят точные разметочные работы.
Бородки предназначены для пробивания отверстий в листовом металле.
Зажимной инструмент:
В процессе выполнения слесарно-сборочных операций применяют различный шарнирно-губцевый инструмент. К нему относят пассатижи, плоскогубцы, круглогубцы, щипцы, клещи. Слесарными тисками фиксируют детали с целью их последующей обработки.
Инструмент для нарезания резьбы:
Наружную резьбу нарезают плашками, внутреннюю – метчиками. Плашкодержатели и воротки – это приспособления для вращения ручного резьбонарезного инструмента.
Устройства для резки и механической обработки металла:
Напильники и надфили служат для опиливания деталей, заготовок. Ножовками режут листовой, профильный металл, а также выполняют другие виды работ. Ручные ножницы предназначены для резки листового металла. Шаберами с деталей снимают тонкие слои материала. В результате шабрения сопрягаемых поверхностей обеспечивается их плотное прилегание и герметичность.
Инструмент для обработки отверстий:
В обрабатываемых изделиях отверстия получают при помощи сверл. Их изготавливают из легированных, углеродистых сталей.
Развертки позволяют выполнять высокоточную обработку цилиндрических и конических отверстий.
Зенковки служат для обработки углублений и фасок просверленных отверстий под головки винтов, болтов, заклепок. С помощью цековок выполняют зачистку торцовых поверхностей.
Зенкеры применяются для увеличения диаметров просверленных отверстий, улучшения их точности и качества.
Инструмент для сборки резьбовых соединений:
Гаечные ключи. По конструкции они могут быть рожковыми или накидными, торцовыми, шарнирными, разводными, трещоточными. Выбор подходящего исполнения обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.
Регулировать усилие затяжки крепежа позволяют динамометрические ключи.
Слесарно-монтажные отвертки для винтов и шурупов с прямыми или крестообразными шлицами незаменимы в производстве, строительстве, ремонте.
К измерительным устройствам относят:
Линейки, рулетки.
Штангенинструмент. К нему относятся штангенциркули, штангенрейсмасы и штангенглубиномеры.
Микрометрические приборы, нутромеры.
Меры длины: плоскопараллельные концевые, угловые призматические, штриховые.
Приборы для измерения углов: угломеры, уровни, синусные линейки.
Индикаторные устройства.
Таким образом, ручной инструмент позволяет решать большинство задач при работе с металлом.
Столярный инструмент: виды и назначение
Ручной столярный инструмент должен присутствовать в арсенале любого мужчины, привыкшего выполнять хозяйственные работы своими руками. Набор приспособлений для обработки древесины определяется видом выполняемых работ.
Содержание
Инструменты для раскройки древесины
В набор столярных инструментов для раскройки древесины входят:
пилы и ножовки;
лобзики;
ножи, резаки, скальпели;
деревообрабатывающие станки.
Пилы и ножовки
Применение пил:
продольная и поперечная резка – классические ножовки;
вырезание отверстий – выкружные пилы;
изготовления соединительных шипов – шиповые пилы.
По конструкции выделяют пилы:
двуручные, применяемые для распиловки больших бревен;
одноручные – ножовки;
лучковые – с натянутым полотном;
наградки – короткие пилки.
Ножовки для продольной резки имеют зубья, наклоненные вперед, для поперечной резки – симметричные зубья. Пилы с крупным зубом (4 – 6 мм) используют для распиловки бревен и брусков, со средним (3 – 3,5 мм) – для резки деталей средних размеров, с малым (2 – 2,5 мм) – для точного изготовления небольших деталей.
По международной классификации в маркировке РРХ или ЕРХ цифра Х обозначает количество зубьев на дюйм. Чем меньше зубьев, тем они крупнее. Для резки сырой древесины применяют ножовки, зубья которых расположены группами по 5 – 7 штук. Промежутки между группами нужны для удаления склеившихся сырых опилок.
Лобзики
Лобзик представляет собой разновидность лучковой пилы с узким полотном и большим расстоянием между ним и рамой. Рама имеет U или П-образную форму. Лобзик применяется для фигурных пропилов. Он обеспечивает высокое качество резов и точность изготовления деталей.
Деревообрабатывающие станки
При распиловке древесины применяют:
циркулярные пилы для продольной и поперечной резки;
станки для обрезки брусков;
электролобзики.
Инструменты для строгания
К столярным инструментам и приспособлениям для строгания относят рубанки, фуганки и цикли.
Рубанок состоит из следующих деталей:
колодки (корпуса),
ножа – режущего инструмента;
клина для фиксации ножа в колодке.
Различают рубанки следующих видов:
Шерхебель для первичной обработки древесины. Лезвие имеет закругленную форму, за один заход снимает трехмиллиметровый слой древесины в виде желоба. Ширина ножа – 30 – 35 мм, угол резания – 45о. Размеры колодок – (205 – 240) х (50 – 65) х (40 – 50) мм.
Рубанок с одиночным лезвием для выравнивания деревянных поверхностей. Прямой нож шириной 40 – 50 мм за один заход снимает 0,5 мм стружки. Размеры колодки соответствуют размерам шерхебеля.
Рубанок с двойным ножом для чистовой обработки поверхности. Чистота обработки поверхности достигается подпором волокон древесины стружколомом, небольшим (0,3 мм) слоем снимаемой древесины. Размеры ножа и колодки соответствуют характеристикам рубанка с одиночным ножом.
Фуганки применяют для строгания длинных деталей. От рубанков они отличаются шириной ножа (60 – 65 мм) и размерами колодки (650 х 70 х 75 – 80 мм). Для строгания вогнутых и выпуклых поверхностей, а также выборки пазов применяют рубанки с фигурными ножами и различной конфигурацией подошвы колодки – горбачи, калевки, зензубели, фальцгобели, шпунтубели и т. д.
Цикли применяют для строгания деревянных полов. Они представляют собой ножи, прикрепленные к ручкам под определенным углом.
Измерительные и разметочные устройства
Перечень устройств, применяемых для разметки и измерения габаритов деревянных изделий, представлен в таблице.
Тип устройства
Назначение
Особенности конструкции
Линейка, рулетка, метр
Измерение линейных размеров
—
Угольник
Разметка и проверка прямых углов
Тонкая планка столярного угольника вставлена в толстую (колодку) под прямым углом. Колодка служит упором при измерениях и разметке
Угломер
Измерение и разметка углов
Состоит из двух шарнирно соединенных пластин. Угол между пластинами регулируется и фиксируется зажимом
Малка
Измерение и разметка углов
Отличается от угломера разной толщиной пластин. Толстая пластина (колодка) служит упором, как в угольнике
Ярунок
Разметка углов 135 и 45°
По конструкции ярунок аналогичен угольнику, но детали расположены под углом 45°
Уровень
Контроль горизонтальности поверхностей
—
Отвес
Контроль вертикальности поверхностей
—
Поверочная рейка, шнур
Контроль прямолинейности поверхностей
—
Кронциркуль
Измерение размеров объемных деталей
Циркуль с изогнутыми ножками
Штангенциркуль
Точное измерение линейных размеров
—
Рейсмус
Разметка параллельных линий
Две планки, вставленные в брусок с параллельными направляющими
Черта
Разметка параллельных линий
Напоминает кронциркуль, ножки которого изогнуты не внутрь, а в сторону
Отволока
Разметка линий для плотного соединения деталей
Фигурное устройство с рабочей частью в виде клина. Клин вставляют между сопрягаемыми поверхностями. Гвоздем, вбитым в отволоку, выполняют разметку, перемещая инструмент
Циркуль
Вычерчивание окружностей
—
Карандаш
Нанесение линий
—
Сверлильный и резьбонарезной инструмент столяра
Для сверления отверстий в древесине применяют:
напарье и центровую перку – перьевое или ленточное сверло с деревянной ручкой. В центре режущей кромки перки имеется винтовая резьба;
буравчик – небольшое сверло с конической режущей частью и резьбой;
раздвижное сверло для сверления неглубоких отверстий большого диаметра, возле режущей части которого имеется выдвижная штанга с резцом на конце;
коловорот — инструмент с патроном для зажима сверл, имеющий коленчатую конструкцию;
ручную или электрическую дрель;
сверлильный станок.
Сверла для древесины имеют шип или винтовую резьбу в центре режущей кромки для облегчения процесса сверления и выступы по краям режущей кромки для повышения гладкости стенок отверстия.
Пазы различной формы проделывают стамесками и долотами. Долото отличается от стамески наличием металлического кольца на конце ручки. Стамеска имеет более тонкое лезвие, применяется для выборки небольших пазов, снятия фасок. Долото служит для выдалбливания отверстий.
Для нарезания резьбы используют специальные плашки (вентильни), фрезы, метчики, токарные станки с соответствующей оснасткой. Резьбу по дереву нарезают с большим шагом, она имеет круглый или трапециевидный профиль.
Дополнительное оборудование
Для работы с древесиной потребуется верстак. Его оснащают упорами, бортиками, углублениями для инструментов, зажимным столярным инструментом. Для установки упоров в рабочей доске сверлят сквозные отверстия.
По краям верстака крепят двое тисков для фиксации длинных деталей. Дополнительным инструментом для крепления деревянных изделий служат струбцины. Они используются при склеивании, одновременном просверливании нескольких деталей.
Топор считается основным инструментом плотника. Им выполняют первичную обработку древесины. Для забивания гвоздей понадобится молоток и добойник – металлический стержень, один конец которого заточен на усеченный конус. Для соединения деталей «шип в паз» используют киянку – массивный деревянный молоток. Нелишним в столярной мастерской окажется точило для заточки топоров, ножей, стамесок.
За многовековую историю человек придумал множество приспособлений для обработки древесины. Оснастка плотника может состоять из нескольких десятков инструментов и постоянно пополняется новыми устройствами.
Слесарные инструменты | Автомобильные инструменты и оборудование
Независимо от квалификации и профиля слесаря ему приходится пользоваться различными слесарными инструментами, основными из которых являются: тиски, молотки, ножовки, зубила, кернер, плашки, метчики, сверла, развертки и др.
Тиски
Для удержания обрабатываемого изделия служат тиски — стуловые, параллельные и ручные. Стуловые тиски (рисунок а) изготовляются из мягкой стали, а губки наваривают инструментальной сталью. Между губками вставляют пружину, которая отводит подвижную губку при отвертывании винта.
Рис. Тиски: а — стуловые; б — параллельные; в — ручные; 1 — губки; 2 — винт; 3 — пружина; 4 — стальная пластина.
Подвижная губка укреплена нижней частью на шарнире так, что ее верхняя часть при раздвигании тисков описывает окружность. Поэтому к зажимаемому изделию губки прижимаются не всей поверхностью, а только краями, вследствие чего стуловые тиски для выполнения точных работ непригодны. Они служат для выполнения тяжелых ударных работ (рубка, клепка, гнутье).
Параллельные тиски (рисунок б) отливают из чугуна, а к губкам привинчивают стальные закаленные пластинки, имеющие на поверхности мелкую насечку. При зажиме предмета с чисто обработанными поверхностями на губки устанавливают накладки из листовой меди. Независимо от величины раствора губок они всегда сохраняют параллельность и всей поверхностью прилегают к зажимаемому изделию. В связи с тем, что тиски изготовлены из чугуна, производить ударные работы (рубку, клепку) на них не рекомендуется.
Уход за тисками состоит в очистке их от стружек и грязи и в регулярной смазке винта. Ручные тиски (рисунок в) служат для закрепления мелких изделий при опиловке их или сверлении.
Струбцина
Губки тисков могут быть раздвинуты только на определенное расстояние, которое зависит от размера тисков. Более крупные детали, не помещающиеся в тисках, при обработке могут быть прикреплены к какому-либо неподвижному предмету (обычно к верстаку) струбцинами. Струбцина представляет собой стальную скобу с винтом. Накладывая струбцину на скрепляемые детали и завинчивая винт, достигают прочного крепления обрабатываемой детали на верстаке.
Рис. Струбцина
Молоток
Слесарный молоток изготовляют из углеродистой стали, содержащей 0,4—0,6% углерода. Молоток имеет круглый или квадратный и слегка выпуклый боек, который закаливают. Рукоятка молотка овальной формы имеет длину 310-350 мм; ее изготовляют из древесины твердых пород (березы). Вес слесарного молотка 0,3—0,6 кг.
Зубило и крейцмейсель
Рис. Инструмент для рубки: а — зубило; б — крейцмейсель.
Зубило и крейцмейсель служат для грубого выравнивания отлитых или откованных поверхностей, для вырубки масляных и шпоночных канавок и для разрубания металла. Зубило изготовляют из стали У8. Угол заточки зубила устанавливают в зависимости от твердости обрабатываемого материала, он должен быть равен для чугуна 70°, для стали 60°, для латуни и меди 45°, для алюминия 35°.
Чем тверже металл, тем больше угол заточки зубила.
Зубило затачивают на наждачном точиле, не допуская большого нагрева, т. е. с легким нажимом; иначе зубило теряет закалку и становится мягким.
Крейцмейсель представляет собой узкое зубило и служит для прорубания узких канавок, а также для предварительного прорубания канавок на широкой поверхности под зубило.
Ножовка состоит из станка и ножовочного полотна и применяется для распиливания металла. Степень натяжения полотна регулируют барашком. Чрезмерное натяжение или сильное ослабление полотна приводит к быстрой его поломке.
Ножовочное полотно изготовляют длиной 200—300 мм. Полотно в станке следует укреплять так, чтобы зубья были направлены вперед.
Напильники
Напильники изготовляют из высокоуглеродистой стали с содержанием углерода 1,2—1,3% и подвергают закалке без отпуска. Насечка напильника бывает одинарная и двойная (перекрестная).
Рис. Виды напильников: а — рашпиль; б — драчевый; в — личной г — бархатный.
В зависимости от расстояния между зубьями различают напильники:
драчевые (грубые, имеющие до 12 зубьев на 1 см длины)
личные (до 28 зубьев на 1 см)
бархатные (до 80 зубьев на 1 см).
По форме — поперечного сечения напильники бывают плоские, полукруглые, круглые, трехгранные и квадратные. Длина напильников самая разнообразная и колеблется от 50 до 600 мм. Для опиливания мягких материалов (свинец, баббит, древесина, пластмасса, феродо) служат рашпили, насечка которых состоит из отдельных выступов и углублений, образующих крупные и редкие зубья (до 4 зубьев на 1 см). Надфилями называются круглые или плоские напильники небольших размеров с бархатной насечкой.
Ими пользуются при выполнении точных работ.
Необходимо соблюдать следующие правила по уходу за напильниками:
предохранять насечку от попадания на нее воды и масла;
не допускать чистки насечки чертилкой или другим стальным инструментом, так как от этого насечка затупляется;
очищать насечку от загрязнения и опилок специальной металлической щеткой (проводя ею вдоль насечки).
Шабер
Даже самой тщательной обработкой напильником невозможно получить достаточно ровную поверхность. Поэтому для более точной обработки поверхностей применяют шабровку специальным инструментом — шабером.
Рис. Шаберы: а — прямоугольный; б — трехгранный; в — фасонный.
Шаберы изготовляют из высокоуглеродистой стали с содержанием 1,2—1,3% углерода и подвергают закалке без отпуска. В практике шаберы изготовляют из старых напильников, предварительно стачивая насечку на точильном камне и затачивая затем рабочие грани на оселке. Форма шаберов, как и напильников, бывает разнообразной. Чаще всего применяют трехгранный шабер для криволинейных поверхностей и прямоугольный — для плоскостей.
Сверла
Рис. Сверла: а — перовое; б — спиральное.
Сверла бывают перовые и спиральные. Перовое сверло по конструкции очень простое и может быть изготовлено самим слесарем путем оттягивания стального прутка. Недостаток этого сверла заключается в том, что оно не удаляет стружки, забивающей отверстие, и что в случае поломки кончика сверла при его последующей заточке уменьшается диаметр режущей кромки. Перовые сверла сравнительно успешно могут применяться для хрупких металлов (чугун, бронза).
Спиральные сверла применяются чаще; у них вдоль по спирали сделаны две канавки, по которым легко выводится наружу стружка. Режущие грани затачиваются по канавке так, чтобы они образовывали угол 116—118°. При правильной заточке режущие грани должны быть одинаковой длины и располагаться под одинаковым углом к оси сверла. Правильность заточки сверла проверяют по шаблону.
Зенковка
Рис. Зенковка
Зенковка представляет собой стальной конус с режущими гранями на боковой поверхности. С противоположной стороны находится хвостовая часть для закрепления зенковки в коловороте или в патроне станка. Зенковкой раззенковывают верхнюю кромку отверстия на конус, что необходимо для потайных головок болтов, винтов и заклепок.
Развертки
Рис. Развертки: а — цилиндрическая с прямым режущим ребром; б — цилиндрическая со спиральным режущим ребром; в — коническая с прямым режущим ребром; г — коническая со спиральным режущим ребром.
При помощи разверток получают точное и чисто обработанное отверстие. Их применяют после сверления или растачивания. Отверстие под развертку высверливают на 0,03—0,05 мм меньше диаметра развертки. Развертки бывают цилиндрические и конические. Режущие ребра могут быть прямые и спиральные. Разверткой со спиральными режущими ребрами можно получить более гладкую поверхность отверстия. Развертку вращают воротком, надетым на ее квадратный хвостовик.
Метчики
Рис. Метчики: а — черновой; б — получистовой; в — чистовой.
Метчиками нарезают резьбу в гайках и отверстиях. Для этой цели необходим комплект из трех метчиков: чернового
(одна кольцевая риска на стержне)
получистового (две риски)
чистового (три риски)
Метчики одного комплекта отличаются между собой тем, насколько срезаны вершины резьбы. Больше срезана вершина у чернового метчика, меньше у получистового и совершенно не срезана у чистового. Хвостовая часть метчика заканчивается квадратом для надевания воротка. Комплект метчиков может состоять и из двух метчиков: чернового и чистового.
Винтонарезная доска и плашки
Для нарезания наружной резьбы (болты, винты) употребляют винтонарезные доски и плашки.
Рис. Инструмент для нарезания наружной резьбы: а — винтонарезная доска; б — косой клупп с разрезными плашками; в — разрезные плашки; г — цельная плашка; д — прямой клупп для установки цельной плашки.
Винтонарезные доски изготовляют, из инструментальной стали. Доска служит для нарезания мелких винтов и болтов диаметром до 1/4 дюйма, для чего в ней имеется ряд резьбовых отверстий разного диаметра. В каждом отверстии делают две канавки для получения режущих зубьев.
Плашки бывают цельные (лерки) и разрезные, состоящие из двух половинок. Цельную плашку устанавливают в прямой клупп и получают полную нарезку за один проход. Разрезные плашки устанавливают в косой клупп, и резьбу этими плашками нарезают за несколько проходов, причем с каждым проходом плашки сближаются путем подвертывания упорного винта.
Инструменты для разметки
Прежде чем производить слесарную обработку, размечают границы изделия соответствующими инструментами. Основные разметочные инструменты приведены на рисунке.
Напильник – это многолезвийный режущий инструмент, служащий для обработки металлов. Суть этого инструмента заключается в послойном резании. Состоит из полотна, на котором присутствуют насечки в виде режущих элементов (острых зубьев) и ручки.
Тиски –инструмент, позволяющий фиксировать деталь, что позволяет в дальнейшем выполнять различные операции: строгание, сверление и т.д. В тисках присутствуют две параллельные губки. Одна губка неподвижна, а роль второй – прижатие детали с помощью винта. Слесарные тиски в основном металлические.
Разводной ключ – это инструмент, служащий для вращения гаек, болтов. Имеет вид рукоятки, у которой есть неподвижная губка и подвижная губка, у которой есть гребенки.
Чертилка – инструмент, благодаря которому наносят линии с помощью линеек, угольников, шаблонов.
Гаечный ключ — инструмент, который используется для ввинчивания и развинчивания резьбовых креплений. Размер зева определяется по стандарту в миллиметрах, либо в дюймах. Существует несколько типов гаечных ключей: монолитные, разводные, составные, специальные и гаечные ключи со специальным профилем.
Зубило – инструмент, служащий для обработки металлов и камней. В самом процессе, на зубила воздействуют ударные силы, которые оказывают молотки или кувалды со стороны боковой части. А режущая кромка тем временем разрезает обрабатываемый материал.
Отвертка — инструмент, который используется для ввинчивания и развинчивания крепежных деталей. Обычно имеет вид стержня с наконечником, который в итоге вставляют при работе в паз. И другой конец стержня имеет рукоятку, обычно, пластмассовую, деревянную или резиновую. Сами же наконечники могут быть стандартными или специальными.
Молоток – инструмент, который воздействует на материал ударными силами. Слесарный молоток состоит из двух бойков, один из которых ровный, а другой сужающийся. Имеет ручку, которая изготавливается либо из металла, либо из пластмассы, либо из дерева.
Настольная наковальня – инструмент, служащий для обработки металла, благодаря методу пластической деформации.
Плоскогубцы – инструмент, применяемый для захвата и последующего сгибания мелких деталей из металла. Губки у инструмента в форме пирамиды. А также имеется прямоугольное сечение с насеченными внутренними плоскими поверхностями.
Точильный станок – оборудование, благодаря которому точатся режущие инструменты.
Инструменты которые должны быть у слесаря
Важность и точность выполняемых слесарем задач требует повышенное внимание уделить организации рабочего места. А поэтому, все необходимые инструменты которые должны иметься у слесаря должны быть отсортированы по назначению и доступны, когда в них возникнет потребность. От этого зависит производительность работы и безопасность самого человека при работе с инструментами.
Например, инструменты, которыми оперирует работник левой рукой, должны быть расположены слева. Те, которыми оперирует правой рукой — соответственно справа. Инструмент, для работы с которым требуются обе руки, кладут как можно ближе. Часто используемые инструменты должны располагаться в верхних ящиках верстака. Те, к которым мастер обращается реже, располагаются в нижних ящиках.
Измерительные приборы высокой точности, которые могут выйти из строя, при неосторожном обращении, следует хранить в специальных футлярах, а футляры в специально оборудованных для хранения этих устройств ящиках верстака. Режущие инструменты так же следует складывать в отдельно оборудованных ящиках, чтобы избежать порезов, затупления и порчи инструмента.
Виды слесарных инструментов
Инструменты слесаря делятся на ручные и механизированные.
К ручным инструментам относятся:
Для сборки-разборки. Тиски, гаечные ключи, отвертки, плоскогубцы.
Режущие. К ним относятся зубила, напильники, сверла, ножовки, бруски, пасты и пр.
Для измерения и поверки. Рулетки, циркули, штангенциркули, уголки, линейки.
Механизированный инструмент (электро-механизированный или пневматический) используется для слесарно-сборочных и пригоночных работ. В нем рабочее усилие создается электрическим приводом или сжатым воздухом, а манипуляции механизированным инструментом происходят вручную. К ним относятся:
электрические: электрогайковерты, электрошпильковерты, электродрели, электрошлифовальные устройства, электрические ножницы и прочее;
пневматические: пневмодрели, гайковерты, шлифовальная техника, молотки для клепки.
Слесарный верстак для хранения инструмента
Для рационального использование слесарных инструментов, рабочее место слесаря оснащается специальным верстаком. Слесарный верстак представляет собой стол на основе металлического каркаса. Это увеличивает его устойчивость и прочность.
Столешницу, как правило, изготавливают из твердых пород дерева толщиной в 0,5 см., а сверху покрывают металлическим листом. Поверхность верстака во время работы не должна прогибаться и вибрировать. Под нее устанавливают несколько ящиков для хранения инструментов.
Сейчас можно встретить полностью металлические слесарные столы. Они отличаются повышенной прочностью и могут выдерживать нагрузку до 400 кг. Такие изделия покрываются специальным напылением, которое защищает верстак от коррозии, и позволяет использовать его практически в любых условиях.
Металлические верстаки часто выпускают в комплекте с инструментальными тележки, с помощью которых можно распределить слесарный инструмент наиболее рациональным образом. Они могут так же доукомплектовываться различным дополнительным оборудованием, в виде полочек, тисков и осветительных приборов.
Кроме того, советуем обратить внимание, на металлические столы сборно-разборного типа. Они доставляются в разобранном виде, для сборки не требуют дополнительных инструментов или специализации и имеют более низкую стоимость, так как не требуют затрат на сборку на производстве.
Инструменты для открывания закрытых дверей
Инструменты для открывания дверей
Дверь за вами заперта и ключ находится внутри квартиры! Одна из самых распространенных ситуаций в повседневной жизни слесаря - открыть входную дверь, не повредив дверь и дверную коробку.
Двери, которые закрыты, но не заперты, открываются с помощью ригельного механизма дверной ручки. Что касается дверей, мы различаем двери с одинарным фальцем и двойные двери . Таким образом, вам также понадобятся разные инструменты для открывания этих дверей, даже если техника открывания или техника отпирания в основном одинаковы. Двери комнат, а также входные двери дома часто бывают односторонними. С другой стороны, защитные или противопожарные двери чаще всего строятся как двери с двойным смещением.
Эта техника открытия включает использование, например, карты открывания дверей, , ретракторы дверных защелок , шпатели для дверных защелок или открывающие иглы. В случае некоторых дверей вам могут потребоваться соответствующие аксессуары, чтобы увеличить рабочий зазор между дверью и коробкой.
При использовании этой техники инструменты для открывания вставляются между дверным полотном и рамой, чтобы открыть дверь с помощью механизма дверной ручки. Тип инструментов, которые вам понадобятся для этой техники открывания , также зависит от того, открывается ли закрытая дверь внутрь или наружу. Например, устройство аварийного открывания дверной защелки является одним из профессиональных отпирающих инструментов , используемых слесарями специально для открывания дверей, которые открываются внутрь.
Независимо от того, имеете ли вы дело с лопаткой для дверной защелки или открывающей иглой, команда Multipick всегда готова помочь вам со всеми техническими вопросами. Между прочим: Подходящие слесарные принадлежности и учебные материалы по вопросу о дверях, которые закрываются, но не запираются, можно найти в разделе ОБУЧЕНИЕ И ОБУЧЕНИЕ Multipick или время от времени в категории «ПРЕДСТОЯЩИЕ».
20 наиболее распространенных названий лабораторного оборудования и способы их использования плюс фотографии
Для правильной работы любой функциональной лаборатории требуется несколько типов оборудования. Будь то школа, исследовательская или медицинская лаборатория, требуется специальное оборудование.Мы рассмотрим общие названия лабораторного оборудования и способы их использования.
Лабораторное оборудование используется для проведения научных экспериментов и варьируется от простых инструментов до сложных приборов в зависимости от использования. В то время как разные типы лабораторий нуждаются в разных типах оборудования, некоторые из них являются общими для всех.
Некоторое лабораторное оборудование используется для взвешивания объектов, смешивания и приготовления растворов, а другое — для очистки сосудов.
Под лабораторным оборудованием понимается различное оборудование, используемое в лаборатории для выполнения различных задач. Эти инструменты предназначены для использования учеными, учениками, учителями и даже медиками.
При проведении любого эксперимента нужно соблюдать осторожность, чтобы не получить травму. Для обеспечения безопасности и правильного проведения эксперимента важно знать обычное лабораторное оборудование и способы его использования.
Маска для лица с активированным углем: пошаговый рецепт
Названия и изображения лабораторного оборудования
Изображения помогают нам визуализировать вещи.Что интересно, наш мозг интерпретирует изображения быстрее, чем текст. В это руководство включены стандартные типы лабораторных инструментов и их изображения, которые помогут вам понять, как они выглядят. После этого, когда вы попадете в научную лабораторию, вам будет проще определить лабораторное оборудование, и вы не будете принимать один прибор за другой.
Каковы 20 распространенных лабораторных устройств и их применение?
Вам интересно, что используется для нагрева, измерения, взвешивания или удержания веществ в лаборатории? Вот список лабораторного оборудования с подробным описанием его использования.
1. Микроскоп
Микроскоп — это популярное лабораторное оборудование, используемое для наблюдения за объектами, которые слишком малы и не видны невооруженным глазом. Есть много разных типов микроскопов.
Световой микроскоп использует источники света и серию увеличительных линз для наблюдения за крошечным образцом. С другой стороны, электронный микроскоп использует пучок электронов для формирования увеличенного изображения и, следовательно, является более мощным.
Сколько типов компьютеров вы знаете?
2.Пробирка
Это обычный лабораторный сосуд, используемый для хранения и смешивания жидких веществ. Пробирка похожа на палец и открыта с одного конца. Пробирки бывают разных размеров, но стандартный размер — 18 x 150 мм.
3. Стекло для часов
Стекло для часов — популярный вид оборудования для химических лабораторий. Это вогнутый кусок стекла, который обычно используется для удержания твердых частиц, испарения жидкостей и нагрева небольших количеств вещества.
4. Тигель
Этот прибор представляет собой небольшую емкость, обычно изготавливаемую из фарфора.Не вся лабораторная посуда подходит для нагрева, так как она может быть повреждена или разбита.
Однако тигель термостойкий и идеально подходит для содержания соединений при нагревании до высоких температур. У него есть крышка, предназначенная для удерживания частиц дыма.
5. Мерные колбы
Мерные колбы — еще одно популярное оборудование для химических лабораторий. Это стеклянная посуда, откалиброванная для хранения точных объемов жидкости при определенной температуре. В химии он используется для приготовления стандартных растворов и для точных разведений.
Топ-3 типа мониторов для компьютеров: их особенности и преимущества
Существуют разные размеры этой колбы, обычно указывается объем. В зависимости от того, какое количество раствора вы хотите приготовить, вы можете использовать мерную колбу на 50 мл, 125 мл, 250 мл, 500 мл или 1000 мл.
Стаканы, как и пробирки, используются для хранения, нагрева или смешивания веществ. Стаканы имеют цилиндрическую форму с плоским основанием, носиком, не имеют закругленного дна.Они также бывают разных размеров.
7. Горелка Бунзена
Твердые и жидкие вещества в лаборатории часто нагреваются. Горелка Бунзена производит одно открытое пламя. Используется для стерилизации предметов и обогрева. Используемый газ может быть природным газом или сжиженным нефтяным газом, таким как метан.
8. Шпатель
Этот тип лабораторного оборудования напоминает кухонный шпатель, только он намного меньше. Шпатели — это небольшие ручные инструменты, используемые для зачерпывания и переноса твердых частиц.Их также можно использовать для нанесения пастообразных средств. Большинство шпателей устойчивы к воздействию кислот и тепла, что делает их пригодными для использования с целым рядом веществ.
Изучите горизонты специалистов в области науки и технологий в лаборатории в Нигерии
9. Увеличительное стекло
В детстве вы, вероятно, играли с увеличительным стеклом. Это обычное лабораторное оборудование позволяет получать увеличенное изображение объекта. По сути, это выпуклая линза в оправе с ручкой.
10.Пружинные весы
Эти весы, также называемые ньютон-метрами, используются для измерения веса объекта путем натяжения пружины. Он состоит из пружины с одной стороны и крючка с другой.
Он работает по принципу закона Гука, который гласит, что сила, прикладываемая к упругому объекту, прямо пропорциональна растяжению, если не достигается предел упругости. Этот датчик силы измеряет только вес, а не массу.
Изображение: pexels.com Источник: UGC
11.Капельница
Капельница, также называемая пипеткой Пастера, представляет собой короткую стеклянную или пластиковую трубку с резиной с одной стороны. Он используется для подачи небольшого количества жидкости по одной капле за раз.
Откройте для себя преимущества и побочные эффекты Double Stemcell
12. Мерный цилиндр
Этот стандартный тип лабораторного оборудования используется для измерения объема жидкости. Он градуирован, и каждая отметка показывает количество реагента. Как следует из названия, эта стеклянная посуда имеет цилиндрическую форму и узкую форму.
13. Термометр
Все мы сталкивались с термометрами, так как часто используем их дома. Термометры, используемые в лабораториях, почти одинаковы, поскольку они также измеряют температуру веществ (не температуру тела) и обладают высокой степенью точности.
14. Бюретка
Это простое химическое лабораторное оборудование используется для доставки известных объемов вещества. Часто используется при титровании. Это длинная градуированная трубка с запорным краном на нижнем конце.Самыми популярными бюретками являются бюретки объемом 50, 25 и 10 мл.
15. Весы
Твердые вещества часто взвешивают перед использованием, поскольку для некоторых экспериментов требуется точное количество веществ. Весы используются для взвешивания предметов. Чаще всего используются аналитические весы и весы с верхней загрузкой.
Основная информация о микроскопах, о которых должен знать каждый.
Воронки — еще один важный вид лабораторного оборудования.Они используются для доставки веществ в сосуды с небольшими отверстиями. Есть несколько типов, каждый из которых выполняет свою функцию, например, фильтр, чертополох и капельные воронки. Воронки Бюхнера и Хирша — хорошие примеры лабораторного оборудования для органической химии.
17. Бутыль для промывки
Бутыль для промывки представляет собой отжимной контейнер с длинным соплом. Он используется для ополаскивания лабораторной посуды и для стерилизации. Бутылки для мытья посуды в основном изготавливаются из полиэтилена. В зависимости от задачи, которую вы хотите выполнить, вы можете заполнить его другим растворителем, например, этанолом или деионизированной водой.
18. Щипцы
При работе в лаборатории вам часто приходится иметь дело с химическими веществами, теплом и другими опасными веществами. Щипцы используются для захвата вредных предметов, а также для удержания горячих сосудов. Каждый тип клещей предназначен для определенного использования. Распространенными примерами являются стаканы, универсальные и тигельные щипцы.
Лучшие домашние средства для роста и толщины волос
19. Амперметр
Вы не пропустите это оборудование ни в одной физической лаборатории. Амперметр используется для измерения силы тока в цепи.Единица измерения силы тока в системе СИ — амперы, отсюда и название.
20. Щетки для пробирок
Наш список лабораторного оборудования не может быть полным без упоминания инструмента, используемого для очистки. Щетки для пробирок используются для очистки контейнеров, таких как колбы, химические стаканы и пробирки. После использования прибор всегда следует очищать и безопасно убирать.
Что такое обычное лабораторное оборудование?
Обычное лабораторное оборудование включает в себя основные инструменты, используемые в любой лаборатории, будь то исследовательская или медицинская лаборатория, а также во всех научных дисциплинах. К ним относятся мензурки, лупы, шпатели, весы и нагревательные приборы.
Недостаточно знать названия лабораторного оборудования и его функции. Вы также должны знать, как соблюдать меры безопасности в лаборатории. Обычно в таких рабочих местах к стене прикреплены правила. Обязательно соблюдайте правила.
Вы будете удивлены, насколько легко приготовить натуральный розовый бальзам для губ в домашних условиях.
Стандартные правила техники безопасности включают отказ от еды и питья, избегание контакта глаз и кожи с химическими веществами, знание путей выхода, постоянное ношение лабораторного халата и ношение закрытой обуви .
Наконец, помните обо всех этих советах и запомните 20 общепринятых названий лабораторного оборудования и функции каждого инструмента. Будьте в безопасности, открывая новые знания.
Чем занимается слесарь и как стать слесарем
Слесарь устанавливает новые замки и заменяет или ремонтирует замки, которые больше не работают. Они также могут создавать ключи или делать дубликаты ключей для клиентов. Слесари работают не только над замками дома или на работе. Есть слесари придорожной службы и слесари-криминалисты.
Посмотрите видео, чтобы узнать, чем занимается слесарь.
Как стать слесарем
Большинство слесарей имеют по крайней мере аттестат средней школы, и вы можете научиться этому ремеслу на рабочем месте. Вы также можете получить сертификат слесаря через Associated Locksmiths of America (ссылка откроется в новой вкладке), где перечислены различные доступные сертификаты. Вы можете получить сертификат по основам слесарного дела и пройти путь до мастера-слесаря. Есть даже сертификаты, чтобы стать безопасным техником.Согласно ALOA, обязательные категории для сертификации включают:
Коды и код Обслуживание цилиндров оборудования
Пустой идентификационный ключ Дублирование ключа
Оттиск ключа Профессиональные методы открывания замка
Функции набора замков Обслуживание набора ключей
Базовый шкаф для мастер-ключей, Мебель и замки почтовых ящиков
Чтобы узнать больше, вы можете посетить сайт ALOA (ссылка откроется в новой вкладке).
Должностная инструкция слесаря
Слесарь использует ручные инструменты и станки для выполнения своей работы.Для изготовления ключей они использовали станки для изготовления ключей. Они также использовали бы ручной инструмент, чтобы разбирать и ремонтировать любые замки, которые могут быть сломаны. Их работа может быть более технической, поскольку безопасность становится более технологичной, поэтому они могут получить дополнительные навыки для работы с высокотехнологичными системами безопасности и сейфами.
Их работа часто требует поездок на предприятия или дома, и они могут даже работать, чтобы помочь разблокировать автомобили.
Запись видео о карьере слесаря
Поскольку человеческая природа предполагает преступную деятельность, нам понадобятся замки, ключи, комбинации и сейфы.Это означает, что всегда будут требоваться точные навыки слесаря и ремонтников. Мы полагаемся на этих профессионалов в установке новых замков и сейфов и ремонте их в случае поломки. А еще тут человеческая ошибка. Кто раньше случайно не запирался из дома? Когда вы запираете ключи внутри и отстаете от графика, слесарь, который вас спасает, становится вашим новым любимым человеком.
Для большинства рабочих мест требуется высшее образование и некоторые знания в области механики — будь то связанный с этим опыт работы, военная или профессиональная школа.Базовым навыкам слесаря, например изготовлению ключей и ремонту замков, можно научиться на работе в хозяйственном магазине или на разнорабочем. Для компаний, специализирующихся на системах безопасности с более сложным электронным дизайном, вы можете рассчитывать на обучение без отрыва от производства. Надежность и чистая репутация — это факторы, которые будут приветствоваться вашим работодателем и вашими благодарными клиентами!
Ссылки на статьи
Бюро статистики труда, Министерство труда США, Справочник по профессиональным прогнозам, Слесари.
В природе вещества обычно встречаются в виде смесей. Чтобы получить чистое вещество, надо его из смеси выделить.
Разделение смеси производят для выделения в чистом виде всех её составных частей. При очистке выделяют одно вещество, а примеси удаляют.
В составе смесей вещества сохраняют свои свойства. Способы разделения и очистки веществ основаны на их различиях.
Одним из самых простых способов разделения неоднородных смесей является отстаивание.
Используется для разделения неоднородных смесей жидкого и твёрдого вещества или двух жидкостей, которые различаются по плотности.
При отстаивании смеси жидкости и твёрдого вещества на дне сосуда оседает вещество с большей плотностью. Верхний слой осторожно отделяют.
Отстаивание смеси песка и воды
Таким способом можно разделить смесь мела и воды, песка и воды.
Для разделения смеси двух жидкостей (растительное масло и вода, бензин и вода, нефть и вода) используется делительная воронка — сосуд с краном внизу. Сливают сначала более тяжёлый нижний слой, а затем — лёгкий верхний. Подобным образом в деревнях отделяли сливки от молока.
Делительная воронка
Фильтрование — это отделение жидкости или газа от взвешенных в них твёрдых частиц при пропускании через пористые материалы (фильтры). Фильтры задерживают частицы, если их размеры больше размера пор. Для фильтрования можно использовать специальную бумагу, ткань, марлю, вату, песок, уголь, пористую керамику.
Механизм фильтрования
Простейший прибор для фильтрования состоит из воронки с фильтром и сосуда для собирания фильтрата. При использовании бумажного фильтра смесь осторожно наливают в воронку по стеклянной палочке. Вода проходит через фильтр, а частицы твёрдого вещества задерживаются на нём.
С помощью фильтрования можно очистить воду от попавших в неё пылинок, частиц песка и других примесей. В лабораториях этим способом отделяют образовавшиеся в реакциях осадки.
Фильтрование используется в промышленности (в производстве растительного масла, творога). В качестве фильтров там используются ткани.
В двигателях автомобилей через фильтры обязательно проходит топливо и масло.
На одной из стадий очистки питьевой воды в водопроводах её пропускают через слой чистого песка. В домашних условиях для очистки питьевой воды применяется бытовой фильтр.
Бытовой фильтр для очистки воды
С помощью фильтрования очищают также воздух от примесей. На фильтровании воздуха основана работа пылесоса, противогаза.
Для удаления нежелательных примесей часто используют адсорбенты. Так, в противогазах воздух проходит через слой активированного угля, который имеет много мелких пор и способен поглощать газообразные и растворённые вещества. Уголь применяется в производстве сахара для очистки сахарного сиропа от содержащихся в нём примесей.
Центрифугирование
Если частицы неоднородной смеси малы, то её сложно разделить отстаиванием или фильтрованием. В этом случае используют центрифугирование. Смесь помещают в сосуды, которые вращают с большой скоростью в центрифуге. Более тяжёлые частицы оседают на дне.
Центрифуга
Такой способ находит применение для разделения молока. При вращении в специальной центрифуге (сепараторе) отделяются сливки, и остаётся обезжиренное молоко.
Другие способы
Универсальных методов разделения смесей нет. В каждом конкретном случае основываются на различиях в свойствах веществ.
Смесь железных опилок с серой можно разделить, используя магнитные свойства железа. Если к поверхности смеси поднести магнит, то частицы железа притянутся к нему, а сера останется.
Смесь серы и железа
Железо и сера
Можно эту же смесь разделить с помощью воды. Железо тяжелее воды и оседает на дне. Сера водой не смачивается и остаётся на поверхности. Способ разделения смесей, основанный на различии смачиваемости компонентов, называется флотацией.
При смешивании некоторых веществ с водой (глины, растительного масла и др.) образуются не растворы, а взвеси. Взвеси — это мутные неоднородные смеси, к которым относят суспензии и эмульсии.
При смешивании твёрдых веществ с водой могут образовываться суспензии, жидких — эмульсии. Суспензии и эмульсии, в отличие от растворов, со временем отстаиваются.
Пример:
при взбалтывании воды с песком образуется мутная суспензия, в которой частицы песка вскоре осядут вниз.
При взбалтывании растительного масла с водой получится эмульсия, при отстаивании капли масла вскоре поднимутся вверх (так как плотность масла меньше плотности воды).
Рассмотрим характеристики взвесей и растворов по следующему плану:
3. Частицы легко осаждаются (в течение нескольких минут).
4. Частицы задерживаются обычными фильтрами (фильтровальной бумагой и др.).
5. Смесь глины с водой.
Эмульсия
1. Мутная.
2. Неоднородная. Отдельные капли видны невооружённым глазом.
3. Частицы легко осаждаются (всплывают) (в течение нескольких минут).
4. Частицы задерживаются обычными фильтрами (фильтровальной бумагой и др. ).
5. Смесь растительного масла с водой.
Раствор
(истинный)1. Прозрачный.
2. Однородный. Частицы не видны даже в ультрамикроскоп.
3. Частицы не осаждаются.
4. Частицы не задерживаются фильтрами (даже ультрафильтрами).
5. Раствор сахара в воде.
Обрати внимание!
Прозрачность и однородность являются характерными признаками истинных растворов. Причиной такого отличия растворов от взвесей является то, что размер частиц растворённого вещества в растворах значительно меньше, чем во взвесях.
Способы разделения неоднородных смесей
Методы, повышающие эффективность и скорость процессов разделения неоднородных систем
В случае если дисперсные частицы выделяются медленно из среды или необходимо предварительно осветлить неоднородную систему, используются такие методы как флокуляция, флотация, классификация, коагуляция и т.д.
Коагуляция – процесс слипания частиц в коллоидных системах (эмульсиях или суспензиях) с образованием агрегатов. Слипание происходит вследствие столкновения частиц при броуновском движении. Коагуляция относится к самопроизвольному процессу, который стремиться перейти в состояние, имеющее более низкую свободную энергию. Порог коагуляции – это минимальная концентрация введенного вещества, которое вызывает коагуляцию. Искусственно коагуляция может быть ускорена при добавлении в коллоидную систему специальных веществ – коагуляторов, а также приложением к системе электрического поля (электрокоагуляция), механическим воздействием (вибрация, перемешивание) и т.д.
При коагуляции достаточно часто добавляют в разделяемую неоднородную смесь химические вещества-коагулянты, которые разрушают сольватированные оболочки, уменьшая при этом диффузионную часть двойного электрического слоя, расположенного у поверхности частиц. Благодаря этому облегчается агломерация частиц и образование агрегатов. Таким образом, за счет образования более крупных фракций дисперсной фазы, происходит ускорение осаждения частиц. В качестве коагулянтов применяют соли железа, алюминия или соли других поливалентных металлов.
Пептизация – это процесс обратный коагуляции, представляющий собой распад агрегатов на первичные частицы. Пептизация осуществляется при помощи добавления веществ-пептизаторов в дисперсионную среду. Данный процесс способствует дезагрегированию веществ на первичные частицы. Веществами-пептизаторами могут быть поверхностно-активные вещеста (ПАВ) или электролиты, например, гуминовые кислоты или хлорное железо. Процесс пептизации используется для получения жидких дисперсных систем из паст или порошков.
В свою очередь флокуляция является разновидностью коагуляции. При данном процессе мелкие частицы, которые находятся во взвешенном состоянии в газовых или жидких средах, образуют хлопьевидные агрегаты, которые называются флокулами. В качестве флокулянтов применяются растворимые полимеры, например, полиэлектролиты. Вещества, образующие хлопья при флокуляции, могут быть легко удалены при помощи фильтрования или отстаивания. Флокуляция используется для подготовки воды и выделения ценных веществ из сточных вод, а также при обогащении полезных ископаемых. В случае водоочистки флокулянты используются в небольшой концентрации (от 0,1 до 5 мг/л).
Для того чтобы разрушить агрегаты в жидких системах, используются добавки, наводящие заряды на частицы, которые препятствуют их сближениям. Данного эффекта можно достигнуть и при изменении рН среды. Данный метод называется дефлокуляцией.
Флотация – процесс отделения твердых гидрофобных частиц от жидкой сплошой фазы путем их избирательного закрепления на границе раздела раздела жидкой и газообразной фаз (поверхность соприкосновения жидкости и газа или поверхность пузырьков в жидкой фазе) Образующаяся система из твердых частиц и газовых вклюцений удаляется с поверхности жидкой фазы. Данный процесс применяется не только для того, чтобы удалять частицы дисперсной фазы, но также и для раздения разных частиц вследствие различия их смачиваемости. При данном процессе гидрофобные частицы закрепляются на границе раздела фаз и отделяются от гидрофильных частиц, оседающих на дно. Наилучшие результаты флотации возникают в том случае, когда размер частиц составляет от 0,1 до 0,04 мм.
Флотация бывает нескольких видов: пенная, масляная, пленочная и т.д. Наиболее распространенной является пенная флотация. Данный процесс позволяет выносить частицы, обработанные реагентами, на поверхность воды при помощи пузырьков воздуха. Это позволяет образовывать пенный слой, устойчивость которого регулируется при помощи пенообразователя.
Классификация используется в аппаратах переменного сечения. С ее помщью возможно отделение определенного количества мелких частиц от основного продукта, состоящего из крупных частиц. Классификация выполняется при помощи центрифуг и гидроциклонов благодаря воздействию центробежной силы.
Разделение суспензий при помощи магнитной обработки системы является очень перспективным методом. Вода, которая обработана в магнитном поле, длительное время сохраняет измененные свойства, например, пониженную смачивающую способность. Данный процесс позволяет интенсифицировать разделение суспензий.
Эмульсию – жидкость, содержащую распределенные в ней капли другой жидкости, которые не растворяются в первой жидкости;
Пену – жидкость, содержащую распределенные в ней пузырьки газа;
Пыль — газ, содержащий распределенные в нем твердые частицы, размер которых не превышает 5 мкм;
Дым — газ, образующийся при горении и содержащий распределенные в нем твердые частицы, размер которых не превышает 5 мкм;
Туман – газ, содержащий распределенные в нем капли жидкости, размером менее 5 мкм.
Пыль, дым и туман относятся к аэрозолям. В эмульсиях и пенах, дисперсная фаза может перейти в сплошную фазу (инверсия).
Полидисперсные системы состоят из частиц, различных по размеру. В монодисперсных системах, частицы близки по размеру. Большинство дисперсных систем имеет тенденцию к укрупнению капель и пузырей посредством их соединения, данный процесс называется коалесценцией. Увеличение крупных частиц путем их слипания, называется коагуляцией.
Для разделения неоднородных смесей на компоненты в химической промышленности используются методы, основанные на разности плотностей компонентов или на задержании одного из компонентов при помощи пористой перегородки, пропускающей только одну фазу, например, жидкость или газ.
Метод, основанный на разности плотностей, называется осаждением или отстаиванием, а метод, который основывает на задержании одной из фаз – фильтрованием. Для разделения взвесей также используется электрическое поле, где основным фактором разделения является взаимодействие мелких капель с электродом.
Свойства дисперсий зависят от концентрации и свойств составляющих ее фаз. Концентрация может выражаться в массовых (ам), объемных (ао) долях, а также в процентах. Если известна плотность дисперсной фазы (рт) и сплошной (рж) фазы, то можно вычислить плотность смеси рс:
Из данного равенства можно найти соотношение между объемной концентрацией и массовой:
a0 = (aм · ρж) / (ρт-aм · (ρт-ρж))
Вязкость суспензии μс, в свою очередь, зависит от вязкости сплошной фазы μж, а также объемной концентрации, размера частиц дисперсной фазы и их формы. Значение μс, которое будет эффективно в конкретном случае, вычисляется опытным путем.
Для выражения содержания жидкости в осадке используется его массовая (ωм) или объемная (ωоб) влажность, равная массе или объему жидкости, который приходится на единицу массы или объема осадка.
Величины ωм и ωоб связаны между собой зависимостью:
wоб = wм · (ρт · (1-ε)) / (ρж · (1-wм))
Насыщенность осадка – это относительный объем пор, который занят жидкостью. Его определяют по формуле:
В процессе разделения суспензий хотя бы малая часть жидкости удерживается в порах осадка при помощи капиллярных сил, и соответствует насыщенности осадка Sсв. Следовательно, эффективность насыщения выражается, как
Sэф = (S-S)св/(1-Sсв)
Когда от суспензии отделяется жидкая фаза, он всегда содержит небольшое количество твердых частиц, что показывает, насколько процесс фильтрации эффективен. Максимальный диаметр данных частиц – самая важная характеристика процесса разделения.
Неоднородность смесей — Справочник химика 21
Процесс ректификации предназначен для разделения жидких неоднородных смесей на практически чистые компоненты или фракции, которые различаются по температуре кипения. Физическая сущность ректификации, протекающей в процессе перегонки нефти, заключается в двухстороннем массо- и теплообмене между потоками пара и жидкости при высокой турбулизации контактирующих фаз. В результате массообмена отделяющиеся от горячей жидкости пары обогащаются низкокипящими, а жидкость — высококипящими компонентами. При определенном числе контактов между парами и жидкостью можно получить пары, состоящие в основном из низкокипящих, и жидкость — из высококипящих компонентов. Ректификация, как и всякий диффузионный процесс, осуществляется в противотоке пара и жидкости. При ректификации паров жидкое орошение создается путем конденсации части парового потока вверху колонны, а паровое орошение при ректификации жидкости — путем испарения части ее внизу колонны.[c.49]
Сс — степень неоднородности смеси, определяемая специальным расчетом или экспериментом для однородных смесей /Сс = I, для неоднородных Кс = 1—5 [c.15]
Под интенсивностью И процесса смешивания понимают скорость изменения коэффициента неоднородности смеси в единице объема [c.239]
Составим математическую модель процесса смешивания в циркуляционных смесителях, позволяющую рассчитывать 4м при любой структурной схеме потоков смешиваемого материала внутри смесителя. С этой целью сделаем следующие допущения процесс смешивания заканчивается в периоде / (см. рис. 8.1), когда преобладает механизм смешивания частиц компонентов их конвективным переносом по рабочему объему смесителя физико-механические свойства смеси ие оказывают существенного влияния на процесс смешивания (ранее отмечено, для для периода / это предположение подтверждено экспериментально) значение предельного коэффициента неоднородности смеси Ven незначительно отличается от значения коэффициента неоднородности смеси 1/ , достигаемого смесью к концу периода / процесса смешивания это позволяет принять с некоторой погрешностью i,t i i M- [c. 239]
Наряду с моделями, основанными на экспериментальном исследовании свойств неоднородных смесей, предложен ряд теоретических моделей. Так, в 42] при рассмотрении монодисперсной системы, в которой отсутствуют взаимодействия между частицами, периодическая седиментация описывается с помощью уравнений сохранения массы и движения для сплошной и дискретной фаз [c.293]
Алгоритм расчета периодического расслаивания гетерофазных систем [46]. Исходя из физического представления процесса расслаивания жидких неоднородных смесей была предложена зонная модель расслаивания с различным характером движения капель дисперсной фазы (рис. 7.7). Выделяются следующие зоны зона чистой сплошной фазы, зона стесненного осаждения капель, зона плотной упаковки капель и зона чистой дисперсной фазы. [c.295]
В действительности существуют еще мелкомасштабные (с характерным линейным размером, равным по порядку размеру неоднородностей смеси фаз) течения (например, пульсационные течения вокруг пузырей, обратные токи несущей жидкости около включений и т. п.). Кинетическая энергия таких движений в настоящей работе не учитывается. [c.41]
Применительно к процессу смешивания сыпучих материалов этот критерий называют коэффициентом неоднородности, так как с ei o увеличением неоднородность смеси возрастает. [c.229]
Свойства жидких неоднородных смесей или жидких неоднородных систем зависят от их состава и характера фаз, поэтому до ознакомления с собственно кинетическими закономерностями процессов осаждения и фильтрования рассмотрим и классифицируем конкретные неоднородные системы. [c.35]
Специфичным является поджигание пылевоздушных смесей при стандартных испытаниях. Учитывая неоднородность смесей, а также отсутствие в аэровзвеси в свободном состоянии горючих паров и газов, для их поджигания используют накаленные тела (например, керамический поджигающий элемент), имеющие большую поверхность поджигания и температуру 1000 °С и выше. Экспериментально минимальную энергию зажигания для газов и паров, а также аэрозолей в нормальных условиях определяют по ГОСТ 12.1.044—84. [c.200]
Машины для разделения неоднородных систем. Разделение неоднородных смесей осуществляют в машинах или аппаратах в зависимости от состава смеси (неоднородную смесь жидкость — твердые частицы называют суспензией, жидкость — жидкость — эмульсией, а газ — твердые частицы — газо-взвесью). [c.36]
Составим материальный баланс гидромеханических процессов, для случаев разделения неоднородных смесей и их образования путем смешения. Для этого введем следующие обозначения [c.237]
Под средним молекулярным весом химически неоднородной смеси понимается такой молекулярный вес, который имела бы эта смесь, если бы она состояла из такого же числа химически однородных молекул, масса которых равна средней массе фактически присутствующих молекул. [c.38]
При определенных значениях Wo и То, а следовательно, оп
Неоднородная смесь — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Неоднородная смесь
Cтраница 2
Эвтектика — механическая неоднородная смесь, состоящая из мелких кристаллов двух компонентов сплава, образовавшаяся в результате одновременной кристаллизации обоих компонентов. [16]
Количественный анализ неоднородных смесей, образующихся при пиролизе полимеров, затруднен из-за больших различий в летучести. Конечно, анализ более тяжелых компонентов нельзя выполнить обычным путем, однако и такой анализ можно провести, если подогревать систему напуска и ампулы с образцом. Тем не менее даже при анализе смеси таких продуктов, как бутадиен и стирол, нужно быть весьма осторожным, чтобы при поступлении компонентов в систему напуска их соотношение оставалось таким же, как в смеси. Более тяжелые продукты могут отставать. Такие сильно полярные вещества, как вода, спирты, кислоты и аммиак, также имеют тенденцию адсорбироваться на стеклянной поверхности сосуда для пиролиза и системы напуска. Это затруднение можно частично обойти, если, например, использовать настолько малые образцы, чтобы в газообразном состоянии находилось максимально возможное число продуктов. Описанные ранее методы достаточно хорошо подходят для этой цели. [17]
В части неоднородных смесей, лежащих по другую сторону от нераздельно кипящей смеси, в промежутке между хт и точкой пересечения обеих изотерм /, влияние температуры обратное. В этом промежутке хг х или xl хт и с повышением температуры разность х — х1 не уменьшается, а увеличивается. В указанном интервале нивелирующее действие температуры ограничивается только выравниванием состава обеих жидких фаз.
[18]
При наличии трехкомпонентной неоднородной смеси или для разделения бинарной смеси на три фракции применяют центрифуги с ротором, схематически представленным на рис. V-3, в. Такую же схему, но без сопел в барабане имеет ротор центрифуги ( сепаратора) для непрерывного разделения эмульсий.
[19]
Вытяжка представляет собой неоднородную смесь с характерным ультрафиолетовым спектром, которую можно непосредственно наносить на бумагу. [20]
Если вращению подвергается неоднородная смесь ( пыль, суспензия, эмульсия), то частицы, имеющие больший удельный вес, подвергаются действию большей центробежной силы, чем среда или частицы, которые имеют меньший-удельный вес. В результате этого неоднородная система может быть разделена. На принципе использования центробежной силы работают центрифуги и циклоны, имеющие достаточно большое расп
Гомогенная смесь — Science Struck
Что такое однородные смеси? Солевой раствор, сахарный раствор, безалкогольные напитки, свежевыжатые фруктовые соки, воздух, которым мы дышим, и многие другие вещества, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, на самом деле являются однородными смесями.
Мы используем термин «смесь» множество раз в день. Смесь — это комбинация двух или более веществ. Слово «смесь» используется только для обозначения комбинации двух или более соединений, которые не вступают в химическую реакцию друг с другом. Физические свойства смеси могут незначительно отличаться от исходных веществ. Одним из простых примеров смеси является атмосферный воздух, который содержит различные газы, такие как азот, кислород, диоксид углерода и т. Д. Смеси могут быть двух типов: гомогенная смесь или гетерогенная смесь.
Определение гетерогенной смеси
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Вещества в гетерогенных смесях можно рассматривать отдельно при наблюдении.Они не смешиваются друг с другом и сохраняют свою физическую идентичность. Например, если вы смешаете порошок серы и железную пыль вместе, вы сможете различить желтые частицы серы и красновато-коричневые частицы железной пыли. Более того, когда вы держите магнит близко к смеси, частицы железа притягиваются, оставляя желтые частицы серы позади.
Определение однородной смеси
Это смесь, состоящая только из одной фазы, то есть компоненты этой смеси имеют однородный состав и не могут рассматриваться отдельно в смеси. Он проявляет однородность внешнего вида и свойств во всей смеси. Приставка «гомо» означает то же самое и указывает на то, что два вещества, соединенные вместе, хорошо смешиваются с образованием одной однородной смеси, в которой невозможно различить отдельные частицы. Растворы и коллоиды представляют собой однородные смеси.
Примеры гомогенных смесей
Раствор сахара Сахар при добавлении в стакан воды полностью растворяется в воде. Мы не можем увидеть сахарные гранулы по отдельности.Он образовал единый гомогенный раствор. Сахар хорошо смешивается с водой и придает ей сладость. Однако сахар не вступил в химическую реакцию с водой с образованием другого раствора.
Солевой раствор Так же, как и сахарные гранулы, частицы соли также хорошо растворяются в стакане воды. Частицы соли соединяются с молекулами воды, образуя однородный солевой раствор. Это смесь, потому что мы не можем разбить солевой раствор на отдельные молекулы солевого раствора.
Воздух Воздух представляет собой смесь различных газов, таких как кислород, диоксид углерода, азот, инертные газы и т. Д., Которые присутствуют только в одной фазе. Надо быть благодарным, что воздух представляет собой однородную смесь. Если бы воздух не был единым целым, а компоненты не были бы распределены равномерно, нам пришлось бы искать регионы на планете, где концентрировался кислород. Мы так много сражаемся за землю и воду, к счастью, воздух доступен везде!
Кроме того, кукурузное масло, белый уксус, безалкогольные напитки, сваренный чай, кофе, молоко, алкоголь, сплавы (латунь) и т. Д., также однородны.
Можно ли разделить гомогенные смеси дистилляцией
Дистилляция — это физический процесс разделения, с помощью которого гомогенные смеси могут быть разделены на отдельные вещества. Он включает использование тепла для разделения компонентов жидкости или газа. Этим методом отделяется соль, присутствующая в морской воде. Кроме того, при перегонке воздуха выделяются отдельные газы, необходимые для промышленного использования. Помимо дистилляции, фильтрация — это еще один метод, который можно использовать для разделения гомогенных растворов.Процесс фильтрации используется для отделения твердых частиц от жидкостей или газов, позволяя смеси проходить через фильтр. Более крупные частицы одного соединения остаются на сетке фильтра, в то время как более мелкие частицы другого соединения проходят через сетку.
Целый день мы сталкиваемся с гетерогенными и однородными смесями. Мы просто не понимаем, что большинство веществ, с которыми мы работаем ежедневно, являются либо однородными, либо неоднородными.
Однородные и неоднородные
Мейв Мэддокс
Комментарии читателя:
Я видел и слышал слово гомогенный , используемое для обозначения многорасового или мультикультурного общества, тогда как я бы использовал гетерогенный .Неужто однородный описывает «несмешанную» группу людей или вещей?
Однородный происходит от греческого слова, означающего «один и тот же». Он часто используется в контексте описания группы людей, принадлежащих к одной расе, религии, этнической принадлежности или полу. Например, до 1932 года, когда Хэтти Карауэй из Арканзаса стала первой женщиной, победившей на выборах в Сенат США, этот руководящий орган был однородным, так как полностью состоял из мужчин. Следующие примеры иллюстрируют это значение однородный :
Пасторы в США должны сознательно делать свои общины менее однородными и более многонациональными, говорит пастор одной из самых быстрорастущих церквей в стране.
Страны Европы и Северо-Восточной Азии, как правило, самые однородные, а страны Африки к югу от Сахары — самые разнообразные.
Примечание. Во втором примере написание однородный является ошибкой. Слово « гомогенный » (без второго e ) используется в биологии в значении «имеющий общее происхождение». Например, «Любой трансплантат, аутогенный или гомогенный, который не требуется немедленно, может быть сохранен для использования в более поздний срок.”
Неоднородный происходит от греческого слова, означающего «разные виды». Его также можно использовать для описания неодушевленных предметов и групп людей:
В настоящее время жителей высокообразованных, высокодоходных, смешанных в расовом отношении общин часто привлекают межэтнические разнородные церкви.
Мусор состоит из разнородной смеси выброшенных материалов и в основном бытового происхождения. Он состоит в основном из бумаги, тряпок, дерева, стекла, посуды, бутылок, жестяных банок и множества других отходов.
Плавильный котел — это метафора гетерогенного общества, которое становится более однородным, различные элементы «сливаются вместе» в гармоничное целое с общей культурой.
Пример «плавильного котла» предлагает ключ к очевидному противоречию, которое читатель заметил в «использовании гомогенного , используемого для обозначения многорасового или многокультурного общества».
Например, группа может включать в себя смесь разных рас, но в некоторых других отношениях быть одинаковой:
«В отличие от государственных тюрем, в которых почти исключительно содержатся люди, отбывающие государственные наказания, тюремные группы неоднородны, что делает их особенно трудными в управлении», — говорится в отчете.
В этом контексте заключенные государственной тюрьмы рассматриваются как однородная группа, в отличие от заключенных местной тюрьмы. Заключенные, независимо от их расы или пола, однородны в том смысле, что все они находятся здесь по одной и той же причине: все отбывают государственные наказания. Разнородными заключенных делает не раса или пол, а тот факт, что у них разные причины для этого.
Возможно, самая противоречивая из всех философских дилемм, касающихся структурирования людей в средней школе, — это споры о гомогенном и гетерогенном группировке.
В этом контексте «однородная группа» будет состоять из детей с одинаковыми способностями, тогда как «разнородная группа» будет включать детей с разными способностями.
Когда законодатели говорят о необходимости создания «гомогенного многорасового общества», их цель — это общество, в котором раса, этническая принадлежность и религия имеют второстепенное значение по сравнению с чувством гражданского равенства и сознанием общей культуры.
Хотите улучшить свой английский за пять минут в день? Получите подписку и начните получать наши ежедневные советы и упражнения по написанию!
Продолжайте учиться! Просмотрите категорию неправильно использованных слов, проверьте наши популярные публикации или выберите соответствующую публикацию ниже:
Прекратите делать эти досадные ошибки! Подпишитесь на Daily Writing Tips сегодня!
Вы улучшите свой английский всего за 5 минут в день, гарантировано!
Подписчики получают доступ к нашим архивам с более чем 800 интерактивными упражнениями!
Вы также получите три бонусные электронные книги совершенно бесплатно!
Попробовать бесплатно
Элементы, соединения, однородные или неоднородные карточки
Пресловутый известковый налет — вечная проблема современных душевых кабинок. Даже самая красивая и дорогая кабинка испортит весь внешний вид ванной комнаты, если не будет сверкать чистотой. Кроме того, повышенная влажность в помещении способствует размножению грибка и спор плесени. Соответственно, необходим тщательный уход и качественная очистка кабины.
Известковый налет представляет собой тяжелые высохшие соли, которые содержатся в жесткой воде. Справиться с этой проблемой помогут различные средства. Чаще всего хозяйки прибегают к бытовой химии из магазина, обещающей вернуть первоначальный блеск кабинке. Существуют и средства домашнего изготовления, справляющиеся не менее эффективно. Однако, чтобы не повредить элементы устройства, важно знать правила чистки.
Рекомендации по очищению кабины
Кабинки для принятия душа получили большое распространение среди семей, проживающих в небольших квартирах. Но уход за таким устройством значительно сложнее, чем за классической ванной. Проблема в том, что все составляющие кабины выполнены из различных материалов, а значит и приспособления для чистки также должны различаться.
Самое простое — почистить непосредственно поддон душевой кабинки. Что касается дверей, то тут требуется более внимательное и бережное отношение. Выбрав однажды неправильное средство или губку, можно навсегда забыть об эстетической привлекательности душевой.
Для того, чтобы качественно и правильно очистить кабинку от известкового налета, придется запастись различными материалами:
силиконовые лопаточки и скребки;
губки;
впитывающие мягкие салфетки;
моющее средство.
В качестве очистителя лучше использовать средство домашнего приготовления. Магазинная химия содержит агрессивные компоненты, которые могут негативно отразиться на внешнем виде изделия.
Средства для борьбы с налетом
В качестве очищающего средства чаще всего используется обычный столовый уксус. Кислота, содержащаяся в нем не настолько агрессивна и действует мягко, деликатно очищая все поверхности душевой кабины.
Кроме уксуса, можно применить зубную пасту без отбеливающих частичек, лимонный сок или разведенную лимонную кислоту, щавелевую кислоту или спиртовой раствор. Воспользоваться можно двумя проверенными народными средствами:
Смешать аммиак с лимонным соком, добавить 50 мл уксуса и вылить приготовленную смесь в 1,5 литра воды. Такое средство хорошо подойдет для внутренней части кабины, обработки швов между плитками и мелких щелей.
Для наружной обработки сантехники подойдет примочка из теплого уксуса. Отверстия в душевой лейке легко прочистить с помощью тонкого шила.
Для стенок и дверцы стоит приготовить спиртовой раствор из обычной водки и воды. Пропорции 1:2. Такое народное средство отлично справляется с налетом на стеклах и стенах.
Чистка дверей и стен
Эти элементы душевой кабины, как правило, выполнены из стекла или крепкого пластика, поэтому мыть их достаточно просто.
Для стеклянных дверей, помимо народного спиртового раствора, можно использовать универсальные жидкости для мытья стекол. Основное условие — применения мягкой ветоши и никаких абразивных порошков. Также подойдет специальное приспособление для мытья стекол с силиконовым наконечником, предназначенным специально для этой цели.
Обработка пластиковых стен возможна только с применением уксуса или лимонной кислоты. На пластик нельзя воздействовать агрессивными составами, иначе образуются микротрещины, в которых в дальнейшем будет скапливаться грязь. Чтобы избавиться от известкового налета на пластиковых стенках, можно воспользоваться любым магазинным средством для удаления накипи в чайнике.
Не стоит забывать про обработку стыков между плитами. Как правило, именно в этих местах селится грибок, и со временем швы чернеют. Если это уже произошло, разумно попробовать использовать обычную белизну. Из народных средств подойдет нашатырь в сочетании с перекисью.
1. Чистка поддона
Самое простое в очищении душевой кабины. Главное — знать, из какого материала изготовлен этот элемент. Подбирать средство следует, исходя из этого.
2. Акрил
К акриловому поддону стоит проявить трепетное отношение, так как он довольно привередлив. Жесткие порошки с абразивными частицами не подходят для такого поддона: он быстро потеряет свой внешний вид. Кислоты, спиртовые растворы также не годятся для этой цели. Оптимальный вариант — приобрести специальные профессиональные средства для акриловых ванн.
Однако если нет возможности приобрети химию, или есть сомнения в качестве средства, вполне сгодится классическое хозяйственное мыло. Обычная мягкая губка и коричневый брусок отлично очищают акриловые поддоны от известкового налета. Помочь справиться с проблемой может и зубная паста с мягкой ветошью.
3. Эмаль
Эмалированные поддоны совсем не капризы. Изготовленные из чугуна и покрытые эмалью, они не требуют особенного к себе отношения. Для чистки от известкового налета подойдет даже сода или другой порошок из магазина. Они не оставят царапин на эмали и эффективно очистят поверхность.
Придать первоначальный белоснежный цвет поддону можно с помощью лимонной кислоты. Несколько пакетиков порошка нужно рассыпать по влажному поддону и равномерно распределить по всей поверхности. Через 20 минут элемент душевой кабин заблестит.
Смеситель и лейка
Эти элементы душевой кабины, как правило, изготовлены из хромированной стали. Известковый налет на них также скапливается, но проще поддается удалению.
Наиболее подходящим средством для удаления засохших солей является теплый уксус. Достаточно обернуть загрязненные участки тканью, пропитанной в этой кислоте и накрыть обычной пищевой пленкой. Время воздействия зависит от степени солевых отложений.
Для профилактического еженедельного очищения достаточно10 минут. Более старый налет исчезнет после получаса. После снятия «маски» хромированные элементы следует ополоснуть водой и протереть насухо мягкой тканью.
Чтобы не тратить силы на удаление известкового налета, следует регулярно ухаживать за душевой кабиной. Уход заключается в проветривании ванной комнаты, протирании насухо всех составляющих.
Но в повседневной суете обычно не хватает времени на такие действия. Отсюда и масса усилий, которые приходится прилагать для генеральной уборки душевой.
как можно очистить известковый налёт и удалить мыльные разводы со стёкол в домашних условиях, лучшие народные и другие средства для ухода
Качество воды, а так же применение для водных процедур различных гелей, шампуней и мыла, сказывается на чистоте душевой кабины. Мыльные разводы, известковый налет и грибок портят внешний вид сантехнического прибора.
Каждая хозяйка хочет содержать ванну в чистоте, поэтому очень важно знать все правила мытья и ухода за сантехническими приборами.Сегодня мы поговорим о том, как можно отмыть душевую кабинку и что нужно делать, что бы она оставалась в первозданном виде.
Как быстро отмыть в домашних условиях?
Душевая кабинка состоит из нескольких частей, выполненных из различных материалов, поэтому для очистки загрязнений используют комплексный подход. При этом учитывают материал изготовления, а также наличие гидромассажной панели и других приспособлений.
Для очистки применяют:
синтетическую губку или специальную щётку для мытья;
скребок с резиновым покрытием для стекол;
тряпку из микрофибры;
чистящие средства в виде спреев, паст и крема.
Для уборки не рекомендуется использовать:
губку из металлических нитей;
острый скребок;
чистящие средства с аммиаком и ацетоном;
абразивные порошки.
При соблюдении ежедневного ухода генеральную уборку можно проводить раз в месяц. Очистку обычно начинают со стенок и дверей, затем моют смесители, ручки и петли.
На самом последнем этапе проводится очищение поддона. Некоторые душевые кабинки имеют основание, которое закрыто специальным экраном – его протирают в последнюю очередь.
Смесители, лейки, шланги и крепления также требуют ухода. Их моют от известкового налета, пятен и ржавчины, после мытья все поверхности протирают и полируют.
Избавляемся от известкового налёта
Известковые загрязнения на поверхностях образуются из-за некачественной жесткой воды. Для предотвращения их появления лучше всего использовать фильтр с обратным осмосом. Он улавливает частички солей и другие примеси, которые являются причиной налётов.
Но такое приспособление позволить себе могут далеко не все. Поэтому приходиться пользоваться различными средствами для очистки. На помощь хозяйкам придут пастообразные вещества, а также моющие составы в виде крема или спрея.
Душевые кабины, как правило, комплектуются поддонами из акрила.
Которые по своему составу и методике производства ни чем не отличаются от обычных акриловых ванн.
Для того, что бы узнать максимально полную информацию о том, как отмыть акриловые поверхности кабинок от известкового налёта, желтых пятен и ржавчины — рекомендуем вам посетить нашу специальную статью.
Выведение известковых пятен — сложный процесс, и требует больших усилий. Однако не рекомендуется применять щетки с жесткой щетиной и хлорсодержащие жидкости. Они могут испортить поверхность. Поэтому лучше применять гели или спреи, которые содержат мягкие кислоты. Например Акрилан и Cif крем. О них пойдёт речь ниже.
Принцип применения у всех бытовых химикатов одинаков. Средство наносят на известковые пятна, оставляют на некоторое, а затем протирают мягкой губкой и смывают холодной водой. Если в результате следы остаются, процедуру повторяют снова.
Особое внимание стоит обратить на душевые кабинки с сауной, оборудованные парогенераторами. Помимо мытья поверхностей кабинок, нужно еще очистить накипь и с нагревательных элементов парогенератора. Делается это довольно просто. В бак засыпается лимонная кислота, и система включается на максимальную температуру. Через 5 минут работы нужно слить воду из бака. Накипь удалена.
Чем можно очистить стекла от мыльных разводов?
Одни кабинки полностью выполнены из стекла, у других стеклянные только дверцы. В любом случае, мыльные разводы — главный враг хозяек. Ведь практически после каждого приёма душа остаются пятна. Как же отмыть налёт со стёкол в душе и чем почистить дверцы?
Для очистки стеклянных поверхностей применяют специальные спреи. Их наносят на стекло, а затем снимают с помощью прорезиненного скребка, который позволяет убрать разводы, неизбежные при использовании тряпки.
Примерами таких составов могут служить: Tytan, Mellerud и другие специализированные вещества.
После мытья стеклянные поверхности рекомендуется отполировать их с помощью спрея для окон и тряпки из микрофибры.
Для предотвращения появления мыльной пленки используют специальные водоотталкивающие вещества. О них пойдёт речь ниже.
Как отмыть душевую кабину: обзор средств для чистки
Большинство людей отдает предпочтение душевым кабинам, благодаря маленьким габаритам и удобству эксплуатации. Конструкция требует тщательного регулярного ухода. Отмыть душевую кабину не сложно – достаточно грамотно подобрать чистящее средство в соответствии с особенностями материалов, из которых сделаны ее элементы.
Народные средства для очищения душевой кабинки от налета
В процессе ежедневного использования душевой пластиковой кабины на поверхности поддона и стеклянных дверей постепенно скапливается мыльный налет, появляются пятна и известковые наслоения. При наличии некачественной вентиляции и повышенной влажности, на отдельных участках конструкции образуются очаги плесени, требующие немедленного химического вмешательства.
Выбрать средство для чистки душевых кабин можно профессиональное, в специализированных магазинах, народное. Эффективный домашний очиститель есть под рукой у любой хозяйки.
Сода, уксус, соль
Популярным и простейшим методом избавления от плесени, слоев извести в душевой новой кабине считается обработка содой. Способ применения: поврежденная область посыпается веществом, оставляется в таком состоянии приблизительно на полчаса. После 30 минут поверхность оттирается с помощью мягкой губки. Для более надежного результата специалисты советуют слегка сбрызнуть соду пероксидом водорода, оставить до окончательного высыхания, потом удалить смесь. Сода – мелкий абразив, неправильное применение которого может привести к образованию царапин на поддоне, стеклах и хромированных и матовых деталях кабины.
Рекомендуется не втирать его в поверхности сильными нажатиями. Жесткие металлические скребки, меламиновые губки запрещены.
Быстро отмыть душевую загрязненную кабинку подручными средствами поможет уксус. Это вещество считается превосходным антисептиком, уничтожающим большую часть известных видов бактерий. Работать с уксусом только в перчатках – его агрессивный состав может серьезно повредить кожу рук. Результатом уборки будет кристально чистая кабинка для принятия душа, без въевшихся известковых отложений и неэстетичных разводов от мыла.
Как отмыть с помощью уксуса:
Приготовить уксусный раствор. В пропорциях 1:2 (в стаканах) смешивается уксус с водой комнатной температуры.
Полученная смесь равномерно распрыскивается по поверхности душевой пожелтевшей кабины, в том числе на хромированные элементы конструкции.
Раствор оставляется на 10-15 минут, до полного устранения загрязнений. По истечении указанного времени уксусная жидкость смывается чистой теплой водой.
Не стоит пугаться, если раствор не справился с сильными наслоениями извести. Для достижения нужного результата следует лишь изменить пропорции до 1:1. Полученным концентратом обильно смачивается салфетка или тряпка из мягкой ткани и накладывается на загрязненные места душевой пластиковой кабины.
Желательно оставить раствор на несколько часов, на ночь, после чего отмыть поверхность водой.
Чистка солью сантехники идентична с содой. Густо насыпьте крупные кристаллы на участки с известью, оставьте на 30 мин-1 час и смойти мощным потоком горячей воды.
Лимонный раствор
Чтобы отмыть поверхности душевой керамической кабины от мыльного налета и придать блеск отдельным элементам конструкции, используется лимонная кислота. Раствор на ее основе справляется с небольшими разводами, способен расщепить известковый налет. Главное преимущество предлагаемого метода – безопасность и бюджетная цена средства.
Как отмыть с помощью лимонной кислоты душевую посеревшую кабину:
Следует приготовить концентрированный раствор. Развести в 0,5 л теплой воды 100 г лимонной кислоты. Важно добиться полного растворения гранул, в противном случае есть риск поцарапать поверхность душевой емкости.
Получившийся концентрат равномерно распыляется по поддону и дверям конструкции. Действие смеси – около 15 минут.
По истечении указанного срока раствор тщательно смывается прохладной водой.
Чтобы восстановить утерянный блеск хромированных деталей душевой старой кабины, используется свежесрезанная долька лимона. Ею протираются ручки, смесители и другие элементы.
Зубная паста
Многие душевые бюджетные кабины имеют поддон из акрила. Акриловые поверхности – одни из наиболее капризных, требующих особого подхода. Этот материал не переносит абразивы, покрываясь царапинами и желтизной. Хороший способ реанимировать акрил народными средствами – приобрести тюбик зубной пасты.
Чтобы отмыть поддон душевой акриловой кабины, нужно нанести на грязные участки тонкий слой зубной пасты. Средство оставляется на полчаса, затем аккуратно оттирается губкой, смоченной в теплой воде.
Еще один альтернативный вариант чистки основывается на применении зубного порошка. Несмотря на то, что это вещество относится к абразивам, оно действует мягко, не повреждает акрил. Для устранения грязных пятен достаточно нанести небольшое количество зубного порошка и осторожно протереть поддон влажной губкой или салфеткой, затем смыть средство теплой водой.
Перекись водорода
Идеальным народным средством для расщепления известковых отложений на поверхностях душевой загрязненной кабины считается перекись водорода. Это универсальное химическое вещество отлично растворяет застаревшие следы от капель, которые стекают по стенкам во время принятия душа. Пользоваться пероксидом легко – нужно намочить мягкую тряпочку и аккуратно протереть ею поврежденные известковым налетом участки душевой помутневшей кабины. В местах с въевшейся известью советуют оставить влажную ткань на небольшой промежуток времени, до получаса, затем вытереть поверхность досуха.
Другое
Наравне с перекисью водорода, достойными аналогами средств для расщепления затвердевших минеральных солей являются медицинский спирт или водка. В чистом виде обе жидкости не используются, а применяются в качестве водного раствора (1:2, спирт/водка, вода, отмеряются столовыми ложками). Полученная смесь наносится на налет с помощью влажной салфетки или ткани. После очищения поверхность душевой белоснежной кабины насухо вытирается.
Чтобы отмыть сильные загрязнения, рекомендуется добавить в спиртовую жидкость ложку столового уксуса.
Обзор специализированных бытовых средств
Чтобы качественно отмыть поддон и стекла душевой кабины, используются не только подручные средства. Для эффективной очистки применяется специальная бытовая химия, ассортимент которой можно найти в любом супермаркете.
К выбору чистящих гелей, жидкостей, кремов нужно отнестись ответственно. В отличие от домашних моющих, профессиональная химия имеет агрессивный состав, способный при неумелой эксплуатации повредить материалы деталей конструкции. Несмотря на заверения производителей о безопасности веществ, желательно избегать средств для чистки с содержанием аммиака, высокой концентрацией спирта или с мелкими абразивными частицами. Безопасной заменой щелочи считаются смеси на основе фруктовых кислот.
Помыть душевую кабину от мыльного налета можно химическими средствами:
«Акрилан» – высококачественное российское чистящее средство. Позволяет отмыть поддон и стенки душевой старой кабины от накопившейся грязи, плесени, ржавчины, затвердевшего известкового налета;
«Cif» – кроме наслоений минеральных солей, ржавых пятен, вещество совместного производства Великобритании и Нидерландов отличается прекрасными отбеливающими свойствами;
«Tilex» – хороший американский концентрат для антибактериальной обработки кабинок для принятия душа, плитки, отмывает засохшие мыльные разводы, не смывается;
«Frosh» – немецкое средство для очищения хромированных деталей, с безопасным составом на основе натуральных природных компонентов.
Чтобы отмыть поддоны душевых эмалированных кабин, применяются гели и кремообразные очистители. Эмаль – единственное исключение из правил, разрешающее использование порошковых средств (абразивов).
Отмыть стекла душевой кабины – легкий этап работы при уборке ванной комнаты. Такие поверхности отличаются прочностью, легкостью обработки и неприхотливостью в средствах для очистки. Единственная деталь, которая влияет на выбор вещества – материал, из которого сделаны стенки сантехники. Если они изготовлены из пластика, стоит избегать бытовой химии, в составе которой присутствуют формальдегиды, муравьиная кислота, растворители наподобие ацетона.
Для чистки стеклянных дверей используются мягкие моющие средства, консистенция которых не стекает с очищаемой поверхности.
Качественная химия образует на стеклах прозрачную защитную оболочку, предотвращающую быстрое повторное скапливание мыльного и известкового налета. После нанесения вещества и протирания загрязнений остатки пены аккуратно снимаются сухой тканью или губкой.
Из народных средств для очистки стекол и деталей душевых загрязненных кабинок активно применяются водные растворы на основе лимонной кислоты, уксуса, медицинского спирта и водки. Все варианты отлично справляются с восстановлением блеска и не оставляют после себя разводов.
Статья проверена редакцией
Как очистить душевую кабину от известкового налета: 5 рецептов
Очистить душевую кабину от налета можно разными способами. Можно использовать проверенные народные средства. Популярны и профессиональные препараты, которые можно приобрести в хозяйственных магазинах.
Очистка от налета отдельных элементов
Разберем теперь, как устранить потеки, следы накипи, другие загрязнения с отдельных частей душевой кабины.
Кран и смеситель
Краны, смесители, форсунки душа и гидромассы изготавливают из металла. Их можно очистить слабыми кислотами – уксусной, лимонной. Растворы удобно наносить из пульверизатора. После 10–15 минут остатки кислот смывают проточной водой.
Поддон
Для изготовления поддонов используют несколько материалов, отличающихся по своим свойствам. Обычно это:
керамика или фаянс;
акрил;
чугун;
эмалированная сталь.
При выборе методов очистки следует учесть материал, из которого изготовлен поддон.
Акрил легко царапается, поэтому к выбору средства для очистки его от накипи следует подойти особенно внимательно. Известь образуется здесь довольно быстро. Для устранения небольших загрязнений с акриловых поддонов часто используют мыло и губку.
При применении покупных средств обязательно нужно убедиться, что им можно чистить акриловые поверхности. Для застарелых следов накипи можно использовать зубную пасту. Ее нужно нанести на губку, обработать всю поверхность, а затем смыть.
В особенно сложных случаях используют следующий способ:
Наполняют поддон теплой водой и столовым уксусом в пропорции 1:1.
Оставляют смесь на 2–3 часа. При сильных загрязнениях можно оставить на ночь.
После этого поддон тщательно промывают.
С помощью этого метода можно устранить следы ржавчины, отложения, накипь. Хороший эффект дает лимонная кислота. Любые абразивные вещества, включая соду, чистящие порошки, должны быть исключены.
Эмалированные поддоны из чугуна, стали имеют тонкое покрытие. Оно может поцарапаться абразивными материалами. Убирать отложения и грязь нужно аккуратно. Уксусная, лимонная кислота хорошо зарекомендовали себя для очистки эмалированных поддонов. Среди покупных средств хороший эффект дает известные всем Пемолюкс и Комет.
Стекла
Нередко из стекла изготавливают стенки, дверцы душевой кабинки. Для удаления следов накипи можно использовать специальные препараты для чистки стекла. Обычно их выпускают в виде спрея. Используют так:
Распыляют препарат из пульверизатора.
Оставляют на 10-15 минут (в инструкции указано точное время для каждого средства).
Очищают стеклянную поверхность влажной губкой.
Насухо вытирают сухой мягкой тряпкой.
Хорошие результаты дает чистка Мистером Мускулом, Санелитом, Cif. При старых пятнах накипи помогает раствор лимонной или уксусной кислоты. Ими можно отмыть практически все загрязнения.
Эти средства наносят на поверхность.
Протирают губкой или щеткой.
Смывают водой и обязательно насухо вытирают стенки.
После их применения стекло вернет свой первоначальный вид и прозрачность.
Пластик
Пластик нередко используется для изготовления стенок кабинки. Это мягкий материал, который может поцарапаться. Поэтому при его очистке нельзя использовать абразивные вещества. Хорошие результаты дает использование препарата Антинакипин:
Готовят горячий раствор Антинакипина.
Наносят полученную смесь на пластиковые поверхности.
Оставляют на 5–10 минут.
Протирают остатки средства губкой.
Промывают водой.
В случаях сильного загрязнения используют специализированные препараты в виде гелей и растворов.
Убрать плесень и ржавчину c leitdjq rf,bys
Если кабина регулярно не проветривается, то в ней сохраняется повышенная влажность. Из-за этого есть риск образования плесени. Для борьбы с грибком можно использовать самостоятельно приготовленный раствор из нашатырного спирта и столового уксуса. Алгоритм:
Нанести смесь из пульверизатора или щеткой на плесень.
Выждать в течение 10–15 минут.
Нейтрализовать препарат раствором пищевой соды.
Обильно смыть остатки реагентов водой.
Другой популярный способ – раствор из расчета 250 мл Белизны на 4 л воды. Нужно обработать им пораженные плесенью участки, оставить на 15–20 минут, затем смыть теплой водой и протереть насухо.
Эффективно также применение специальных антигрибковых препаратов, которые специально предназначены для устранения плесени. Также они служат профилактикой ее образования.
Борьба с грибком нередко может затянуться надолго. Важнейшее значение здесь имеет устранение причин ее образования. Кабинку нужно обязательно проветривать, чтобы избежать повышенной влажности. Силиконовые швы герметика, все труднодоступные места следует регулярно обрабатывать специальными средствами.
Средства для чистки душевой кабины
Народные рецепты из составляющих, которые практически всегда есть на кухне или магазинными препаратами для чистки легко почистить кабину для душа. Желательно это делать регулярно, так как это само лучшее место для распространения плесени и грибка, опасных для людей.
Профессиональные средства
Профессиональные составы выпускают в разных формах – в виде паст, гелей, спреев. Есть сразу готовые к использованию составы, есть концентраты, из которых нужно предварительно приготовить рабочий раствор. Часто используют следующие препараты:
Cif — чистящий состав в виде густого крема от компании «Unilever», часто встречающийся с ароматизирующими и отбеливающими компонентами;
Tilex — средство американского производителя, имеющее антибактериальные свойства;
Акрилан— отечественный препарат, эффективно удаляющий ржавчину, накипь и следы грязи;
Санэлит— отечественный препарат, отличающийся эффективностью и резким запахом;
Мистер Мускул — особенно хорошо очищает поверхности из стекла.
Обязательно следует проверить состав препаратов. Растворители, сильные кислоты, щелочи, абразивные материалы могут повредить покрытие частей кабинки и испортить ее внешний вид.
Народные
Народные способы до сих пор довольно популярны. Эти методы проверены практикой. К тому же покупные препараты стоят дорого.
Лимонная кислота. Лимонную кислоту следует предварительно растворить в воде. Затем полученным раствором с помощью мягкой ткани тщательно обработать все загрязненные поверхности. Через несколько минут все нужно хорошо смыть. Кислота растворяет отложившиеся соли жесткости, не оказывая воздействия на пластиковые, стеклянные и фаянсовые части. Используют раствор из расчета 100 грамм кислоты на 500 мл воды.
Уксус. Уксус нередко используют вместе с разведенным в нем небольшим количеством хозяйственного мыла. Эту смесью наносят на загрязненные поверхности, ожидают некоторое время. Затем остатки раствора обильно смывают. Уксусная кислота устраняет накипь, следы ржавчины, другие загрязнения. Недостатком можно назвать резкий запах этого вещества.
Пищевая сода. Соду наносят на влажную поверхность, затем мягкой тканью протирают загрязнения, промывают все водой. Средство имеет абразивные свойства, поэтому ее можно использовать не всегда. На пластиковых деталях она может оставлять царапины.
Парогенератор. Это средство, кроме удаления солей жесткости, эффективно обеззараживает поверхности, убивает грибок, микроорганизмы, их споры. Пар проникает практически во все, даже самые труднодоступные места. Но пар имеет высокую температуру, поэтому может деформировать пластиковые детали изделия. К тому же сам парогенератор – недешевое устройство.
Зубная паста. Зубная паста эффективно очищает металлические, акриловые поверхности. Следует нанести тонкий слой пасты, который затем обильно смыть проточной водой.
Как отмыть душевую кабину от налета
Уменьшению образования известкового налета на деталях душевой кабинки, способствует несколько простых правил.
После купания нужно помыть душевую кабину теплой, а затем холодной водой.
Вымывать все труднодоступные места, где может остаться мыльная пена. Затем вытирать насухо губкой все внутренние поверхности, чтобы удалить водяные капли. Высыхая на стенках кабинки, они оставляют после себя содержащиеся в воде соли жесткости.
Металлические детали сантехники также нужно ополаскивать водой и вытирать губкой или тряпкой из микрофибры.
Уход за душевой кабиной
Важно знать при чистке: как почистить поддон душевой кабины
Комплексный уход за душевой кабинок включает с себя несколько типов уборки
Ежедневный уход. В качестве мер повседневного ухода рекомендуется после каждого использования: ополаскивать водой все внутренние поверхности и сантехнические элементы, насухо вытирать все тряпкой или губкой, проветривать кабинку. Эти процедуры не отнимают много времени, но способны заметно сократить образование известкового налета.
Периодическая уборка. Мыть кабинку более тщательно рекомендуется в среднем раз в неделю. После обработки поверхностей препаратами для ухода, внутренности кабины тщательно промывают, затем протирают мягкой тряпкой, чтобы не осталось капель влаги. Это основной вид ухода. Уделяя ему должное внимание, можно избежать образования ржавчины, отложений известкового налета на внутренних деталях душевой кабины.
Интенсивная уборка. Если кабиной давно не пользовались или нужно удалить застарелые глубоко въевшиеся следы накипи прибегают к полной тщательной очистке с использованием сильнодействующих препаратов. Отмывать от накипи, грязи, ржавчины нужно тщательно и методично. Средства наносят на загрязненные места, а через некоторое время тщательно смывают. После этого все поверхности вытирают, а кабину проветривают, так как подобные составы содержат активные химические соединения, которые могут нанести вред здоровью.
Используя описанные рекомендации на практике, можно добиться значительного увеличения срока служба душевой кабины. Грамотный выбор чистящих средств и регулярный уход способны сохранить все эксплуатационные характеристики изделия и надолго сохранить его привлекательный внешний вид.
Чем отмыть душевую кабину: лимонная кислота, Кока-Кола
Чистота ванной комнаты — прерогатива аккуратной хозяйки. Беспокоит в первую очередь способ, как и чем отмыть душевую кабину без пятен и разводов. Душевые кабины выполняются из разных материалов, но ко всем применяются только мягкие, неабразивные средства. Это необходимо во избежание царапин, в которые после будет попадать мусор и скапливаться. При выборе средства для мытья не менее важно определить тип загрязнения.
Какие виды загрязнений встречаются?
Душевые кабины можно условно разделить на два вида. К первому относятся те, что имеют стеклянные двери из закаленного термически устойчивого стекла. За душевыми такого типа легко ухаживать, временем двери душевой кабины не теряют свой внешний вид. Уход за вторым вариантом — из полистирола — требует больших усилий.
Пятна на кабинке появляются вследствие многих факторов и усугубляются, если не производить регулярную очистку стекол душевой кабины. Во время определения виды средства и способа для очистки стоит акцентировать внимание на том, свежие загрязнения или застарелые. Виды загрязнений зависят от причин их появления и особенностей конструкции. Рассмотрим наиболее распространенные:
пятна, вызванные средствами гигиены;
жировые выделения кожи, накопление остатков на стенках и поддоне;
состояние воды — примеси, содержащиеся в водопроводе.
Вернуться к оглавлению
Выбираем средство для мытья
Уборку душевой кабины следует делать в резиновых перчатках.
Современные препараты для чистки в домашних условиях позволяют вымыть и почистить душевую кабину быстро, легко и без особых усилий. Избавиться от плесени помогут хлорсодержащие или кислородные отбеливатели, сода, промышленные средства для мытья с ПАВ на бесфосфатной основе. Против мыльного налета и капель на кабинке лучше использовать спрей на спиртовой основе. Лучше выбирать распылитель содержащий нашатырный спирт в концентрации 2—15%. Чистящее средство не должно быть абразивным и царапать поверхность.
Очистить ванную комнату не составит труда натуральными народными средствами.
Вернуться к оглавлению
Народные методы
Лимонная кислота
Используется в сухом или жидком виде. Чистить керамику рекомендуется порошком, нанесенным на влажную губку. После протирания поверхность помыть водой и протереть насухо. Запрещается обрабатывать сухой лимонной кислотой акриловые поверхности, во избежание появления царапин. Для этого вида облицовочного материала чистка происходит в 3 этапа:
Растворить 3 пакетика лимонной кислоты в 1 литре воды.
С помощью губки нанести на поверхность и протереть.
Через 20 минут смыть большим количеством воды.
Вернуться к оглавлению
«Кока-Кола»
Напиток помогает удалить известковый налет и ржавчину.
Напиток чистит не только стенки, но и сантехнику. Без усилий удаляет мыльный налет на хромированных поверхностях, позволяя очистить их без повреждения покрытия. Заменить «Колой» можно и чистящее средство для унитаза. Для удаления загрязнений внутри устройства нужно убрать оттуда всю воду и залить газировкой на 2—3 часа. Обработать ершиком и спустить воду. Поскольку «Кола» неабразивная, мыть сантехнику этим средством позволительно довольно часто, даже после каждого принятия душа или ванной.
Вернуться к оглавлению
Уксус поможет избавиться от запаха
Распространенной проблемой, помимо загрязнений, является неприятный запах в душевой. Избавиться от него можно промышленными средствами — очистителями с отдушкой или специальными освежителями воздуха. Но устранить неприятный аромат поможет и обычная уксусная эссенция. Раствор не влияет на цветовые показатели, его можно применять регулярно. Для лучшего эффекта и более приятного аромата рекомендуется применять яблочный уксус.
Как удалить известковый налет со стекла
Известковый налет на стеклянных поверхностях возникает в связи с присутствием в воде высокого количества солей магния и кальция. Чаще всего он появляется в ванной на зеркалах и кафеле, в душевой кабине, в графине с водой, в аквариуме, на стеклах автомобиля.
Удалить известковый налет со стекла не так просто, но возможно. Есть некоторые хитрости, способные помочь избавиться от загрязнений на поверхностях из стекла.
Моющие средства
Самым простым способом устранения известкового налета со стеклянных поверхностей является применение специальных моющих средств для уборки в ванной комнате. При выборе лучше отдать предпочтение чистящим в виде геля или пасты, так как порошок может оставлять на стекле царапины.
Перед применением моющего нужно ознакомиться с инструкцией. Использовать его надо в том количестве, которое рекомендуется производителем. При уборке ванных комнат с помощью специальных моющих средств следует надевать резиновые перчатки и оставлять двери в помещение открытыми.
Уксусная эссенция
Отмыть следы известковых пятен поможет уксус. Для этого:
столовая ложка уксусной эссенции разводится в одном стакане воды;
полученным раствором смачивается поверхность с налетом;
после нанесения средства нужно подождать 20-25 минут;
по прошествии указанного времени раствор тщательно смывается.
Средство можно наносить на стекло, используя хозяйственную тряпку или губку. Однако быстрее и удобнее распылять раствор с помощью пульверизатора.
Лимонная кислота
Убрать отложения на стеклянных поверхностях поможет лимонная кислота. Делается это так:
половина 100-граммового пакета кислоты разводится в одном стакане воды;
хозяйственной губкой или распылителем полученное средство наносится на загрязненные места;
через 15-20 минут раствор смывается.
Лимонная кислота не является агрессивным веществом, однако хорошо справляется с очисткой известковых отложений. При ее применении использование резиновых перчаток необязательно.
Пищевая сода
Очистить пятна от жесткой воды можно с помощью пищевой соды. Средство эффективно в борьбе с загрязнениями.
Последовательность действий:
сода разбавляется водой до кашицеобразного состояния;
полученная масса наносится на известковые пятна и оставляется на несколько минут;
поверхность очищается от загрязнений при помощи губки.
Если оттереть пятна с первого раза не удалось, можно повторить процедуру. Чтобы достичь лучшего чистящего эффекта, соду нужно смешать со столовым уксусом.
Недостатком средства является то, что оно может оставлять после себя царапины.
Нашатырный спирт
Для очистки от загрязнений на стеклянных поверхностях используют также нашатырный спирт. Порядок работы:
в один стакан воды добавляется 20 мл аммиака;
полученный раствор наносится на пятна от жесткой воды;
после получасового ожидания средство смывается с поверхности.
Нашатырь эффективно применяется и для очистки стекол и зеркал от разводов.
Профилактика
Избежать образования известкового налета гораздо легче, чем потом убирать белесые пятна. Для того чтобы предотвратить его появление:
После принятия душа следует тщательно протирать стеклянные поверхности. Нельзя допускать высыхания потеков от воды.
Раз в 3-4 дня нужно обрабатывать поверхности из стекла специальным средством. Эта процедура позволит предупредить появление пятен.
Если известковый налет все же появился, рекомендуется сразу же его удалять. Застарелые пятна сложнее поддаются очистке.
Избежать проблем с известковыми загрязнениями можно при использовании специальных очищающих фильтров или средств, предназначенных для смягчения воды.
Ремонт душевых — Что нужно знать, прежде чем звонить мастеру по ремонту
Как сэкономить деньги на ремонте бытовой техники — Глава одиннадцатая
Что может быть хуже, чем просыпаться и не иметь горячей воды для утреннего душа? Узнайте, как выполнить простой ремонт душа с помощью Cashfloat, чтобы вернуть душ в рабочее состояние.
Основные моменты истории
Перед тем, как приступить к ремонту душа, обязательно отключите электричество от сети.
Узнайте, когда ремонтировать душ может быть опасно.
Мы все ненавидим, когда мы прыгаем в холодный душ. Бррр. Или у вас может быть ненадежная температура, и вам придется прыгать в горячую / холодную воду и выходить из нее. Может, воды вообще нет. Все эти распространенные проблемы с душем очень неприятны.
Есть несколько распространенных неисправностей электрических душей. В этой статье будут указаны некоторые из наиболее распространенных способов ремонта душа, которые вы можете диагностировать и выполнить самостоятельно, прежде чем обращаться к мастеру по ремонту.Но не рискуйте своей жизнью ради экономии. Прежде чем пытаться решить проблему с электрическим душем, помните, что электричество само по себе очень опасно, а в сочетании с водой — смертельно. В случае сомнений всегда вызывайте опытного электрика.
Посмотрите это видео о ремонте душа — что вам нужно знать, прежде чем вызывать мастера по ремонту.
Электрические души — как они работают?
Смеситель для душа
Самая простая форма душа — душ со смесителем.Они работают за счет объединения горячей и холодной воды для образования теплой воды. К обоим кранам ванны или раковины прикреплена основная резиновая труба в форме буквы Y. Вы получите струю теплой воды для душа. Однако эти очень простые души затрудняют контроль фактической температуры воды. Если кто-то другой на кухне откроет кран, вы можете почувствовать внезапный прилив очень горячей или ледяной воды.
Смеситель для душа более надежного типа. У них есть встроенный термостат, который поддерживает постоянную температуру.Эти души намного безопаснее и удобнее. Большинство этих приборов также имеют встроенный предохранитель, чтобы они не перегревались. Это предотвращает ожоги детей или даже взрослых. Души со смесителем не так эффективны, как электрические души. Они полагаются на подачу горячей воды из бака. Когда этого не будет, у вас останется только холодная вода.
Электрический душ
Проще говоря; электрический душ работает за счет нагрева холодной воды электричеством.Электрический ток проходит через нагревательный элемент. Когда холодная вода проходит мимо элемента, она нагревается.
Ремонт электрического душа
Есть небольшие проблемы с электрическими душевыми кабинами, которые вы можете определить сами. Это поможет вам определиться, нужна ли вам помощь мастера по ремонту.
Теплая вода во время душа
Теплая вода в душе очень часто используется в электрических душах. Это может быть из-за отсутствия питания на микровыключателе.Это может произойти, если переключатель перегорел или неисправен. Или неисправный нагревательный элемент также будет означать, что ваша вода не нагревается должным образом. Замена переключателя не требует больших затрат, но элемент будет стоить дороже.
Замена тросового переключателя стоит около 50 фунтов стерлингов. Новый душевой контур может стоить от 75 до 160 фунтов стерлингов в зависимости от того, где вы живете. Цены в Лондоне выше, чем в других частях Великобритании.
Ненадежная температура при принятии душа
Если вода постоянно переходит из кипящей в холодную и обратно, возможно, возникла проблема с потоком воды.В этом случае вы можете проверить, что главный клапан полностью открыт. Также проверьте запорный кран к прибору. Если вы обнаружите проблему с одним из этих кранов, вызовите сантехника. Как вариант, позвоните электрику, чтобы проверить душ.
Нет горячей воды вообще
Если вы получаете только холодную воду из душа, возможно, сработал предохранительный выключатель. Когда душ начинает перегреваться, это предохранительное устройство отключает подачу электроэнергии, чтобы никто не обгорел. Если это происходит часто, вам потребуется обратиться к электрику для замены предохранительного элемента.Это может стоить около 100 фунтов стерлингов. Возможно, стоит взять краткосрочную ссуду в Интернете, чтобы покрыть расходы в чрезвычайной ситуации, если у вас нет денег, а ваша зарплата скоро должна быть выплачена.
Утечка воды из нижней части душевой кабины
Повышение давления может вызвать вытекание воды из нижней части душевой кабины. Если душевой шланг заблокирован, это может вызвать давление. Душевые оснащены устройством для сброса давления. Когда давление в баке с горячей водой становится слишком высоким, активируется устройство сброса давления.Чтобы помочь решить эту проблему, вы можете убрать засор.
Нет воды вообще
Если у вас вообще нет воды или она прекращается, когда вы принимаете душ, проблема может быть в соленоидном клапане. Этот клапан приводится в действие катушкой. Когда змеевик сломается, клапан не откроется и не пустит воду в душ. Вы можете заменить катушку, чтобы решить эту проблему.
Более серьезные проблемы с электрическим душем
Как и все приборы, электрический душ может вызывать потенциально опасные проблемы.Вы должны убедиться, что соблюдаете правила электробезопасности, поэтому в этих случаях вам следует прекратить использование душа и немедленно вызвать специалиста.
Переключатель отключения продолжает отключать душ
Если электричество отключается каждый раз, когда вы включаете душ, это может быть связано с тем, что вода попадает на проводку. Это опасно, и вам следует вызвать электрика.
Запах жжения
Если при включении душа вы почувствуете запах гари, это еще один признак неисправности проводки.Не используйте душ, пока не решите эту проблему.
Душ не включается
Если вы знаете, что на душевой прибор подается электричество, но он не включается, это также указывает на электрическую неисправность. Вероятно, что между электрическими точками недостаточно контакта.
Душ свободно выходит из стены
Это чрезвычайно опасно, так как через прибор проходит сильный электрический ток. Незакрепленная душевая арматура также может привести к нарушению подачи воды.Всегда проверяйте правильность подключения душа. Если есть проблемы, вы можете попробовать исправить их самостоятельно с помощью видеоурока. Но лучше вызвать опытного сантехника. Если вы все же попытаетесь это исправить, убедитесь, что вы отключили электричество от сети.
Другие проблемы с душем
Другие проблемы с электрическими душами не опасны, но могут раздражать. Эти проблемы, скорее всего, можно будет безопасно решить самостоятельно, однако вам необходимо убедиться, что вы отключили электричество, если вы имеете дело с чем-либо, что может быть потенциально опасным.
Протекающая впускная труба
Негерметичная входная труба также может вызвать потерю давления воды. Вам нужно будет заменить пластиковые соединители или установить новую водопроводную трубу. Многие из простых проблем, связанных с электрическими душевыми кабинами, возникают из-за неисправной сантехники. Перед использованием убедитесь, что душ установлен правильно.
Приклеивание душевых ручек или кранов
Если вы живете в районе с жесткой водой, вы можете столкнуться с отложением известкового налета или минералов на рукоятке давления или кранах.Вы можете избавиться от этого с помощью простого средства для удаления накипи, например Cillit Bang. Просто нанесите средство на пораженный участок и дайте ему впитаться. Затем удалите известковый налет с помощью кисти или ткани.
Если вы не удалите известковый налет, это может привести к поломке крана или клапана при попытке повернуть его. Замена крана может стоить около 60 фунтов стерлингов.
Плохое давление воды
К сожалению, не существует простого ремонта душа, который можно было бы исправить при низком давлении воды. Низкое давление может привести к теплой воде.Электрический душ требует минимального давления для успешной работы. Единственный способ решить эту проблему — найти лучший источник давления. Сантехник посоветует вам, где лучше всего разместить душ, чтобы давление было достаточно высоким, чтобы обеспечить лучшую производительность.
Знаете ли вы? У нас есть отличное и практическое руководство по ремонту бытовой техники в доме. Щелкните здесь и выберите блог для чтения. Начните экономить £$$ сегодня!
Руководство по ремонту бытовой техники Прочтите сейчас!
Часто задаваемые вопросы о чистке душевых
Регулярная чистка душа продлит срок службы душа и предотвратит попадание бактерий.Здесь вы можете получить ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о чистке душа.
Как лучше всего очистить лейку для душа?
Начните с удаления любого сухого мусора вокруг отверстия с помощью скребка. Чтобы очистить лейку от накипи, смешайте в полиэтиленовом пакете равные части белого уксуса и воды. Оберните пластиковый пакет вокруг насадки для душа так, чтобы все отверстия были погружены в жидкость. Закройте мешок на голове резинкой.Дайте голове впитаться минимум 20 минут, а затем снимите насадку для душа. Сполосните душ и удалите лишний мусор. Наслаждайтесь чистым душем.
Как чистить душевое стекло?
Сначала нанесите немного уксуса на стекло и оставьте на несколько минут. Затем приготовьте пасту из равного количества пищевой соды и соли и с помощью влажной губки нанесите пасту на все стекло. Оставьте на несколько минут и тщательно смойте.В завершение используйте очиститель для стекол хорошего качества с салфеткой из микрофибры.
Как лучше всего очистить затирку под душем?
Это лучший способ избавиться от затирки в душе. Сначала удалите с поверхности грязь и сажу. Вы можете сделать это с помощью губки и сказочной жидкости. После этого шага у вас должна остаться только форма, которая находится в самом растворе. Чтобы удалить плесень, воспользуйтесь отбеливателем и старой зубной щеткой.Налейте 2 части отбеливателя в 1 часть воды и начните чистить зубной щеткой. После того, как вы покрыли все участки, оставьте на 30 минут. Чтобы удалить эти действительно черные пятна, почистите зубной щеткой, не добавляя отбеливателя, и тщательно промойте большим количеством воды.
Как чистить слив для душа?
Начните с удаления всего, что может блокировать спуск воды. Используйте проволочную вешалку для удаления волос и других мелких засоров.Как только эти засоры исчезнут, вылейте полстакана пищевой соды в канализацию, а сразу после этого налейте полстакана белого уксуса. Заткните слив тряпкой и оставьте на несколько часов. После этого снимите тряпку и вскипятите чайник с водой. Быстро слейте кипящую воду в канализацию, чтобы смыть засор.
Помощь при проблемах с электрическим душем
Электрический душ — благо, даже если вам иногда приходится время от времени ремонтировать душ.Душ использует меньше воды, чем полная ванна, и экономит на счетах за коммунальные услуги, потому что он нагревает воду, когда она проходит через элемент.
Современные души имеют запорный клапан. При возникновении проблем можно использовать это, чтобы отключить подачу воды. После этого выключите выключатель в блоке предохранителей, который подает питание на душ. Затем вызовите аварийного сантехника.
Если вы не опытный сантехник и электрик, лучше не возиться с электрическим душем, когда он выходит из строя.Ремонт душа иногда может быть дорогостоящим, и вам может потребоваться ссуда в размере 500 фунтов стерлингов для финансирования ремонта. Но ваша жизнь стоит больше, чем ссуда до зарплаты, поэтому не рискуйте делать опасный ремонт. Кроме того, поддержание душа в чистоте и регулярная проверка на наличие вышеуказанных проблем обеспечат максимальную отдачу от этого бытового прибора и минимизируют необходимость ремонта душа.
Почему вам следует использовать Cashfloat?
Хотите получить мгновенную ссуду до зарплаты на ремонт душа? Подайте заявку через Cashfloat сегодня и получите финансирование в течение 1 часа после утверждения.Мы — ответственный кредитор, который проводит проверки кредитоспособности и доступности, чтобы убедиться, что вы можете позволить себе погашение кредита.
Как правильно мыть душ, согласно профессионалу
ИДЕАЛЬНО СЛЕДУЕТ протирать или скребком все поверхности после каждого душа, чтобы предотвратить образование накипи и мыльной пены. Вода, находящаяся на поверхности, побуждает эту пару радостно расти, поэтому удаление ее устраняет риск.
Но в реальном мире большинство душевых моют в лучшем случае еженедельно, а в среднем ежемесячно.Я имел удовольствие чистить души, которые практически не мыли, что привело к сильному накоплению известкового налета и средств для душа. (Обратите внимание — если вы используете сильные кондиционеры или средства для утолщения волос, у вас будет хуже накапливаться продукт, поскольку они предназначены для прилипания к вашим волосам, а также для поверхностей.)
Прежде чем приступить к принятию душа, вы должны знать, что нужно для очистки поверхностей. Некоторые граниты, камни, фарфор и т. Д. Повреждены определенными ингредиентами продукта, поэтому убедитесь, что вы нашли подходящую пару.То же самое касается губок (без царапин). И всегда, всегда убедитесь, что вы не смешиваете определенные чистящие средства, так как они могут создать опасный газ. Если вы не уверены в чем-либо, что я только что сказал, прочтите это, в конце концов, безопасность — это шикарно.
Давайте рассмотрим это по разделам. Перед тем, как приступить к уборке, вам понадобится:
Уксус белый дистиллированный
1 лимон
Бикарбонат соды
ИЛИ спрей для чистки ванной комнаты. (#safeischic примечание, никогда не используйте вместе отбеливатель и уксус, когда их силы сталкиваются, образуется опасный газ.)
Перчатки резиновые, спасите руки!
1 губка для мытья и вытирания. Используйте не царапины!
1 ткань для сушки и полировки
Источник: Shutterstock / Иван Семенович
1. Используйте уксус и бикарбонат для блестящих кранов.
Метчики и фурнитура, например ручки, обычно хромированные. Они замачиваются во время душа, и оставшаяся после этого вода может вызвать образование накипи и появление пятен от жесткой воды. Оба они в основном состоят из карбоната кальция.
Пройдите через белый уксус, который настолько кислый, что может расщепить карбонат кальция и помочь снять его с вашей арматуры. Убедитесь, что это дистиллированный белый уксус (оставьте бальзамический для салатов, курицы), и вы можете добавить немного бикарбоната соды, если вам нужна дополнительная помощь. Когда встречаются эти две бытовые легенды, они вызывают реакцию, которая приводит к эпическому шипению и вспениванию и устраняет проблемы.
Потрите не царапающей губкой, пока хром не станет блестеть.Если у вас есть только водяные пятна, наденьте разрезанный пополам лимон по хрому, и он будет сиять, как новый. Если приложить дополнительные усилия, нанесите средство для мытья окон в последний раз, чтобы добавить блеск. Ключевой частью процесса здесь является обеспечение того, чтобы поверхность была сухой после очистки, чтобы водяные знаки больше не образовывались — здесь я использую чистую ткань из микрофибры, чтобы высушить и отполировать.
Источник: Shutterstock / absolutimages
2. Смочите душевую лейку, чтобы удалить известковый налет.
Другой штуцер, подверженный воздействию известкового налета, — это душевая лейка.Чтобы очистить их, снова идеально подходит уксус! Если у вас съемная головка, просто поместите ее в миску с уксусом примерно на пять часов. Если ваша голова не отрывается, наполните пакет с застежкой-молнией уксусом и заклейте душевую лейку липкой лентой, чтобы все части, на которые образовался известковый налет, были погружены в воду.
После замачивания просто вытрите жесткой стороной губки. Если некоторые отверстия все еще заблокированы, можно использовать булавку, чтобы прочистить их, а затем промыть.
Источник: Shutterstock / FotoDuets
3.Попрощайтесь с мутным стеклом с лимонным соком (серьезно)
Далее душевая перегородка или душевые двери. Они могут иметь огромное значение для любой ванной, если их хорошо очистить.
Обычно проблема в том, что стекло кажется почти мутным. Это будут пятна от жесткой воды и скопление средства для душа. Самый естественный способ — употреблять лимоны. Чтобы избежать отходов, здесь можно использовать те, которые почти не подходят для употребления, если вы все равно их выбрасываете. Просто разрежьте лимоны пополам и разотрите по всему стеклу, затем потрите не царапающей губкой и отполируйте тканью.
Если на душевой перегородке много скоплений продуктов, выберите средство для душа, специально разработанное для душевых дверей и плитки. И если полоска на конце вашей душевой перегородки или двери выглядит особенно мрачно, они обычно довольно легко соскальзывают — их можно смочить в разбавленном уксусе или чистящем средстве, а затем протереть и сполоснуть.
4. Промойте занавеску для душа с уксусом.
Если ваша занавеска для душа покрывается плесенью или пятнами плесени, ежедневное средство от этого — всегда выдвигать занавеску, чтобы она могла высохнуть равномерно.Но если вы хотите удалить плесень со своей занавески, вы можете принять ванну с ведром воды на одну чашку уксуса в течение часа, а затем вымыться как обычно.
Или, если у вас есть время следить за циклом стирки, когда вы стираете полотенца, вставьте занавеску с половиной стакана соды и моющим средством. Во время первого полоскания добавьте стакан уксуса. Прежде чем перейти к этапу отжима, выньте занавеску, чтобы она высохла — она не будет хорошо вращаться, поэтому лучше отжать ее вручную и высушить на воздухе.Опять же, ключевая часть здесь — убедиться, что занавеска полностью высушена на воздухе.
Источник: Shutterstock / Вячеслав Николаенко
5. Распылите и протрите плитку и поддон
Именно здесь скапливается большинство средств для душа, а также они наиболее грязные. Здесь идеально подойдет хороший спрей-очиститель, специально разработанный для душа, поскольку в нем есть ингредиенты для удаления известкового налета, а также грязи и жира.
Распыляйте, начиная слева направо, чтобы не пропустить ни одной области, оставьте примерно на 5 минут, а затем протрите большой губкой.Хорошо промыть, а затем отполировать салфеткой из микрофибры. Если вам нужно меньше химикатов, теплая вода и жидкость для мытья посуды помогут удалить скопившуюся мыльную пену или масла. Он разработан, чтобы справиться с наихудшими типами смазки, поэтому подъем средств для душа — это работа мечты.
6. Взять затирку с бикарбонатом соды
Наконец, бикарбонат отлично подходит для естественной очистки затирки в душе. Сделайте пасту с водой, затем сбрызните разбавленным уксусом и потрите старой зубной щеткой.
Подпишитесь на @lauradebarra в Instagram, чтобы получить больше профессиональных советов по уборке (а также общих жизненных идей).
Подробнее: Где мне хранить пылесос и швабры (если у меня нет подсобного помещения)?>
Как чистить стеклянные душевые двери
Как чистить стеклянные душевые двери
Удаление излишков воды из стеклянных дверок душевой кабины может быть последним делом, которое вы захотите сделать после приятного расслабляющего душа. Но это важно, и да, это нужно делать после каждого душа.Несоблюдение этого правила может привести к накоплению жесткой воды и мыльного налета, что в конечном итоге может привести к необратимому повреждению поверхности.
Накопление жесткой воды может происходить везде, где есть вода, так как она происходит из растворенных в природе минералов. Когда вода испаряется, эти минералы остаются. Если оставить их достаточно долго, они могут стать твердыми, как камень, и выгравироваться на поверхности.
Мыльная пена — результат взаимодействия кускового мыла с натуральными маслами для тела. Хотя он не повредит стеклянные или керамические поверхности, например скопления жесткой воды, его обычно сложно удалить.
Существует длинный список средств для поддержания чистоты стеклянных душевых дверей, от мыла до металлических мочалок и жестких коммерческих чистящих средств.
Мыло для посуды и многие покупные моющие средства могут выделять слишком много пены, что приведет к появлению неприглядных полос на стеклянных дверцах. Они также не являются подходящей формулой для борьбы с накоплением минералов с щелочным pH.
Старинный метод самостоятельной чистки, состоящий в смешивании пищевой соды с белым уксусом, неэффективен, несмотря на множество советов об обратном.Из-за шипучей реакции может показаться, что смесь растворяет мыльную пену и жесткую воду, но это не так. Пищевая сода — это основа, а уксус — кислота. Их сочетание создает химическую реакцию, в результате которой образуется только вода со следами соли, которая недостаточно сильна, чтобы избавиться от грязи и мыльной пены.
Стальная вата, даже в самой тонкой форме, может травить стекло и оставлять его так, будто оно покрыто крошечной паутиной.
В качестве последней попытки многие люди обращаются к средствам для мытья стекол или отбеливателям для очистки стеклянных душевых дверей с пятнами от жесткой воды.Коммерческие очистители для стекол часто содержат аммиак, который может раздражать кожу, глаза и дыхательную систему. Точно так же отбеливатель может повредить вашу кожу, легкие и глаза, а при смешивании с другими чистящими растворами выделять токсичные пары. Ни один из них не эффективен в отношении накопления минералов.
Простое средство для удаления накипи из зеленой извести специально разработано для эффективного растворения и удаления минеральных отложений без использования традиционных вредных кислот. Его можно использовать в качестве спрея и высокоэффективной пены для удаления мыльной пены со стеклянных душевых дверей, стен душевых, раковин, туалетов и плитки.
Вместо ткани или бумажных полотенец используйте ракель для удаления воды и остатков после каждого душа. Это поможет уменьшить количество меловых полос и следов от пятен от жесткой воды, известкового налета и других минеральных отложений и роста плесени.
В дополнение к ежедневному уходу вытирайте душ примерно раз в неделю (когда вы чистите остальную часть ванной комнаты) и ежемесячно проводите глубокую очистку.
Указания по очистке стеклянных душевых дверей:
При распылении над головой наденьте защитные очки.Перед началом всегда проверяйте скрытую область.
Нанесите простой зеленый. Распылите на поверхность простое средство для удаления накипи зеленого извести или нанесите влажной губкой или тканью.
Распылите и очистите прилегающие участки. Если дверь вашей душевой кабины скользит, опрыскайте металлические направляющие и потрите соответственно.
Немедленно тщательно промойте.
СОВЕТ. Уменьшите количество мыльной пены на стекле, заменив кусковое мыло жидким мылом. Жидкие разновидности не содержат тальк и твердые вещества, которые могут увеличивать образование комков.
СОВЕТ: Чтобы узнать, как правильно мыть душевую лейку, щелкните здесь.
Где купить
Советы по очистке для удаления известкового налета | Душевая кабина
Известковый налет — это пятно на чистой в остальном ванной комнате, которое может помешать правильному функционированию вашей душевой лейки, смесителей и труб.Это может привести к тому, что стены вашей душевой кабины будут постоянно выглядеть грязными. По мере накопления он может забивать отверстия лейки душа и носики смесителей. Это может ограничить напор воды или привести к разбрызгиванию воды из лейки душа во всех направлениях.
Если вам посчастливилось жить в районе Великобритании, известной своей жесткой водой (Эссекс, Кент, Бристоль, Лондон, Саутгемптон и т. Д.; Фактически почти вся страна и особенно две трети востока), то вы уже знаю, какая это может быть серьезная проблема.
Что такое известковый налет?
Карбонат кальция, также известный как известковый налет, представляет собой твердый отложение, заметное в районах с жесткой водой. Когда вода попадает на душевые кабины, плитку и стекло в ванной комнате, происходит ее накопление. После испарения влаги остается этот светлый мутный минеральный нарост.
Эти пятна от жесткой воды особенно трудно удалить, но этого можно избежать. Мы собираемся помочь вам удалить, а также коснуться профилактики.
В чем разница между мягкой и жесткой водой?
Вода становится жесткой при прохождении через землю в наши водоводы. По пути он собирает такие минералы, как кальций, магний, мел и известь. Благодаря этим минералам жесткая вода становится намного вкуснее.
Что вызывает известковый налет?
Ответ на этот вопрос довольно прост — известковый налет возникает из-за жесткой воды.Каждый раз, когда вы принимаете душ и позволяете воде высохнуть на поверхности, бледные, мутные пятна воды — это минералы, оставшиеся после вас. Минеральный состав и время, прошедшее с момента последней очистки, определяют, насколько сложно будет удалить известковый налет со стекла для душа .
Как удалить известковый налет?
Пятна от жесткой воды являются щелочными, поэтому кислотой является ключ к их удалению из ванной комнаты с минимальным истиранием.
Поищите кислотное чистящее средство с фосфорной, серной или соляной кислотой для разложения и удаления накипи с душевых штор.
Следуйте инструкциям на этикетке продукта и нанесите его на пятна от жесткой воды в соответствии с инструкциями. Эти продукты, как правило, хорошо работают на акриловых и эмалевых поверхностях, но могут повредить другие, включая алюминий, раствор, натуральный мрамор, камень, терраццо и т. Д.
Протестируйте продукт на незначительной площади, если вы обрабатываете такие материалы.
Очистители от накипи легко достать — просто отправляйтесь на остров очистки в местном супермаркете, и вы найдете множество таких продуктов. Они быстрые и простые в использовании, но имейте в виду, что кислотные чистящие средства токсичны, поэтому при их использовании соблюдайте меры предосторожности, такие как защита глаз и перчатки.
Важно : Не используйте такие продукты на поверхностях, контактирующих с продуктами питания!
Однако, если вы хотите пропустить чистку, вы можете сделать глубокую уборку в ванной в рамках профессиональных услуг по уборке.Такие профессионалы, как специалисты по глубокой очистке из Fantastic Cleaners , могут удалить следы и отложения в рамках высококачественной обработки. Специалисты моют все поверхности, удаляют накипь и очищают раковину, ванну, душ, унитаз и все другие укромные уголки и трещины с пятнами от жесткой воды.
Естественный способ удалить известковый налет со стекла и любой другой поверхности — использовать белый уксус. Он кислый и бесцветный, поэтому не оставляет пятен. Добавьте лимонный сок (также кислый) в уксус, чтобы усилить его эффективность и придать свежий аромат.Этот метод подходит, если у вас нет специального чистящего раствора, вы предпочитаете естественный метод или хотите очистить поверхности, контактирующие с продуктами питания.
Взгляните на участки, подверженные образованию накипи, а также советы о том, как их естественным образом очистить:
Как удалить известковый налет со стеклянной двери душа?
Это немного сложно, потому что вертикальная поверхность не позволяет жидкости оставаться на ней и работать с весами.Следуйте инструкциям, которые мы подготовили, и у вас должен остаться сверкающий и чистый стакан .
Сварите чашку уксуса — используйте плиту или микроволновую печь. Отнесите в ванную и положите на прихватку. Будьте осторожны, чтобы не обжечься. Дайте уксусу остыть на минуту.
Обмакните бумажные полотенца в горячий уксус и приклейте их на стекло душевой кабины. Это гарантирует, что уксус останется на области известкового налета, не капая.
Дайте пропитанным уксусом бумажным полотенцам постоять не менее 30 минут. Если стекло покрыто толстым слоем известкового налета, дайте ему пройти больше времени — около часа. Чтобы полотенца оставались влажными, время от времени опрыскивайте их уксусом. Это позволяет минеральным отложениям впитываться и растворяться.
Возьмите влажную тряпку и обильно сбрызните пищевой содой. Сода — это мягкий абразив, который вступает в реакцию с уксусом, обеспечивая сверхэффективную очистку.
Протрите душевую дверцу, не прилагая чрезмерных усилий.В противном случае вы можете поцарапать поверхность.
Налейте дистиллированную воду на стакан и ополосните его. Если известковый налет остался, повторите и трите до тех пор, пока его не останется.
H Как удалить известковый налет с насадки для душа?
Душевые лейки делятся на две категории — портативные и фиксированные. Независимо от типа, они склонны к образованию накипи, что может ограничить напор воды. Неподвижные насадки для душа удалить накипь сложнее, чем те, которые можно снять.
Однако от накипи можно избавиться, используя уксус.
Для ручных душевых лейок:
Снимите детали со стойки и поместите в пластиковый контейнер или ведро.
Налейте достаточно уксуса, чтобы покрыть его.
Дайте ему впитаться до часа. Если ваша лейка для душа латунная, оставьте на 30 минут максимум.
Вынуть детали и промыть водой.
Удалите известковый налет с помощью губки или старой зубной щетки.
Еще раз промойте.
Включите душ, чтобы смыть остатки известкового налета.
Для несъемных насадок для душа:
Возьмите полиэтиленовый пакет и наполовину наполните его уксусом.
Поместите душевую лейку в пакет так, чтобы она была погружена в уксус.
Свяжите его на месте. Используйте резинку или веревку и оставьте на час впитаться. Опять же, если душ латунный, не оставляйте его более чем на 30 минут.
Снимите мешок и включите душ, чтобы смыть остатки известкового налета.
При необходимости повторите эти шаги, пока полностью не удалите накипь с насадки для душа.
Если вы все еще наблюдаете низкое давление воды после очистки вашей головки, осмотрите душевой шланг , чтобы проверить, не нуждается ли он в замене .
Как удалить известковый налет из крана?
Отводы также требуют особого внимания при очистке от накипи из-за их формы.Как и в случае с дверцей душа, вы не можете просто полить их уксусом, потому что он просто стекает. Область с наибольшим скоплением извести — это, как правило, излив крана, где образуется толстый слой. Удалите известковый налет с кранов, выполнив следующие действия:
Как и в случае с душем, начните с кипячения чашки уксуса и принесите его в ванную.
Смочите ткань или бумажные полотенца в уксусе и оберните ими кран, убедившись, что вся область покрыта.Закрепите его резинкой, чтобы он оставался на месте.
Оставьте ткань или бумажные полотенца на 30-60 мин. в зависимости от тяжести нароста. Если уксус начинает высыхать, распылите еще немного на бумагу / ткань, чтобы как следует пропитать пятна от воды.
Удалите ткань и протрите известковый налет губкой. Он должен легко отрываться, но если вы обнаружите стойкие пятна, посыпьте губку пищевой содой и слегка потрите.
Совет : Если известковый налет вокруг ростка все еще не снимается, разрежьте лимон пополам и накрутите его на носик.Оставьте на час или около того и сотрите остатки накипи.
Как предотвратить образование накипи?
Используйте ракель — держите его в ванной, а когда закончите принимать душ, пройдитесь им по стенам, стеклу и даже полу. Он оказывает сильное влияние на предотвращение образования накипи и пятен от воды. Кроме того, он значительно снижает количество воды, которая должна испаряться, и снижает вероятность образования плесени.
Установите умягчитель воды — некоторые люди считают, что лучший / единственный способ решить возникающие проблемы, когда жесткая вода может привести к устранению корня проблемы и установить умягчитель воды или добавить фильтр для душа . Однако они могут быть довольно дорогими, поэтому для многих из нас они не подходят. Более того, есть и другие способы, столь же эффективные, но стоящие за небольшую часть их стоимости.
Использование Scale Wizard — хотя смягчители воды фактически изменяют содержание минеральных веществ в вашей воде, существует еще один продукт, который может иметь такой же эффект предотвращения образования накипи, но другим способом.А именно: средство для удаления известкового налета Scale Wizard , которое использует электричество как для предотвращения, так и для удаления любых известковых отложений. Изменяя структурное содержание молекул кальция в воде, он может эффективно выполнять ту же функцию, что и смягчитель воды. Еще лучше, менее 80 фунтов стерлингов, это лишь часть цены по сравнению с сотнями фунтов, которые вы заплатите за умягчитель воды. Лучше всего то, что он поставляется с пятилетней гарантией и гарантией возврата денег — так что вы знаете, что это работает!
Shower Guard — если вы хотите, чтобы вам не приходилось постоянно вытирать эти отложения, вы также можете использовать Shower Guard или другой аналогичный продукт.Он использует нанотехнологии для покрытия стекла, плитки, фарфора и других поверхностей, чтобы предотвратить прилипание минеральных отложений к ним. и позволяя вам сократить время, которое вам нужно тратить на чистку душевой кабины .
Как обратный осмос помогает избежать известкового налета?
И вот абзац: Обратный осмос — это технология, которая удаляет все загрязнения из вашей воды. Это один из самых популярных методов очистки воды в мире.
Обычно люди используют системы обратного осмоса под раковиной, но если вас беспокоит не только вода из-под крана, но и душ, и другие места, я бы порекомендовал вам системы обратного осмоса для всего дома, которые фильтруют воду из всех источников воды.
Системы обратного осмоса для всего дома обычно рассматриваются во многих блогах, поэтому все, что вам нужно сделать, это погуглить «лучшие фильтры для воды обратного осмоса для всего дома», и вы найдете продукты с самым высоким рейтингом, которые помогут избежать накипи.
Как удалить известковый налет | Руководство по здравоохранению
Чаще всего, когда кто-то спрашивает, как удалить известковый налет, он имеет в виду тот белый хлопьевидный налет, похожий на мел, который образуется на сковороде или чайнике в результате жесткой воды.Однако этот же налет также образуется вокруг кранов и на трубах, и его даже труднее удалить. Этот тип известкового налета является сильно щелочным и чаще всего карбонатом кальция, для растворения которого требуется что-то кислое. Вам нужно будет замачивать это место не менее чем на 1/2 — 1 час, чтобы известковый налет растворился, что затрудняет очистку труб и кранов.
Накипь, которая собирается внутри ванн и тазов под воздействием воды и мыла, также является известковым налетом, но обычно ее можно смыть теплой водой, так как она легче растворяется.Чаще всего мы называем этот тип известкового налета «пеной», но на самом деле это катионы кальция, которые образуются, когда кальций из жесткой воды соединяется с мылом. К сожалению, он все еще имеет известковый налет, и для его полного растворения могут потребоваться специальные растворы, а также немного старой доброй «смазки для локтей».
Удаление известкового налета из карбоната кальция
На рынке имеется ряд коммерческих продуктов, которые были произведены для удаления известкового налета из кранов и водопровода, но многие люди неохотно используют их из-за ядовитых паров, которые они выделяют.К счастью, вы также можете использовать ингредиенты, которые, вероятно, лежат у вас дома, которые будут столь же эффективными и намного менее токсичными. Помня, что известковый налет очень щелочной, вы можете использовать уксус так же эффективно!
1. Смочите ткань в уксусе до насыщения.
2. Оберните трубу или кран — закрепите прищепкой или резинкой.
3. Оставьте примерно на час.
4. Снимите ткань и протрите чистой влажной тряпкой.
5.При необходимости повторите шаги с 1 по 4.
Для удаления накипи этого типа с чайников и сковородок используется другой процесс, потому что вы фактически можете пропитать внутреннюю часть раствором уксуса и воды.
1. Наполните кастрюлю / чайник водой.
2. Добавьте от двух до четырех столовых ложек уксуса.
3. Нагрейте до кипения.
4. Снимите с огня и остудите.
5. Слейте воду и промойте как обычно.
6. Если какие-либо наросты остались, можно безопасно повторить процесс.
Вы также можете использовать уксус для безопасной чистки электрических кофеварок. Хотя они продают коммерчески подготовленные химикаты для этой цели, уксус столь же эффективен и намного безопаснее.
1. Заполните резервуар водой как обычно.
2. Добавьте две столовые ложки уксуса.
3. Включите кофеварку и «варите», как если бы вы делали кофе.
4. Опорожните кастрюлю.
5. Наполните резервуар чистой водой и выполните цикл заваривания.
6. Повторите шаг 5 как минимум еще раз, чтобы почувствовать вкус оставшегося уксуса.
Для стойких отложений, оставляющих немного известкового налета, вы также можете пропитать сковороду водой с пищевой содой. Это тоже растворяет известковый налет, поэтому его можно легко вытереть.
Растворяющиеся катионы кальция
Одна из худших вещей, с которыми приходится иметь дело при мытье раковин, ванн и душевых, — это накипь, которая часто остается. В то время как фарфоровые / эмалированные ванны, чаши и стеклянные дверцы душевых кабин можно безопасно чистить абразивным моющим средством, новые пластиковые модели следует чистить неабразивными средствами.Здесь снова уксус — спаситель.
1. Наполните распылитель смесью 1 часть уксуса на 3 части воды.
2. Распылите средство на дверцы ванны / раковины / душа до полного пропитывания.
3. Дать постоять 10-15 минут.
4. Промыть и / или протереть чистой влажной тряпкой.
Некоторые люди используют аммиак вместо уксуса, который работает так же хорошо, но оставляет стойкий запах. Кроме того, существует опасность использования аммиака при мытье и дезинфекции ванной комнаты или кухни.Нельзя смешивать аммиак (гидроксид натрия) с бытовым отбеливателем, потому что это может привести к летальному исходу газообразного хлора. Многие люди любят отбеливать таз после удаления накипи. По этой причине уксус намного безопаснее аммиака.
Независимо от того, хотите ли вы очистить налипший налет с кастрюль и чайников или просто безопасно удалить накипь с чаш и тазов, есть естественные способы сделать это, не подвергая себя, свою семью или окружающую среду воздействию токсичных химикатов.Вы не только пользуетесь более безопасными средствами, но и сэкономите деньги. Что может быть лучше, чем это?
Выбор напольного покрытия – одна из завершающих стадий ремонта. Ковролин получил широкое распространение, благодаря разнообразию выбора, высоким звуко и теплоизолирующим свойствам, неприхотливому уходу и возможности укладки своими руками. Но перед покупкой давайте разберемся, как правильно выбрать ковролин.
Виды ковролинов и уход за ними
Из всех характеристик ковролина самой важной является состав ворса.
Натуральный ковролин. Натуральные материалы, используемые для создания ковролина, нетоксичны, экологичны и полностью безопасны. Эти качества позволяют использовать натуральный ковролин в детской комнате или комнате аллергика. Минус натурального покрытия: при неправильном уходе ковролин подвержен плесени и появлению насекомых. Кроме того, стоимость ковролина из натуральных материалов в несколько раз превышает стоимость искусственных. Для создания ковролина используют шерсть, лен, хлопок, шелк.
.
Искусственный ковролин. Искусственный ковролин выполняют из полиамида (нейлона), полипропилена, полиакрила или полиэстра. Лучшие показатели по износоустойчивости у нейлоновых ковролинов. При правильном уходе они прослужат 12-15 лет. Искусственные ковролины прочные и устойчивые к солнечному свету.
Отличить натуральный материал от искусственного просто: подожгите одну ниточку. Натуральный материал тлеет, искусственный – плавится. Уход за ковролином зависит от материала ворса и основания. Ковролин на джутовой и клеевой основе разрешено чистить только сухим способом. Синтетический джут, латексная или резиновая основа выдержат влажную уборку с применением моющего пылесоса. Для очистки ковролина воспользуйтесь специальным средством.
Выбор ковролина
К основным критериям выбора ковролина относятся:
Класс прочности ковролина. Для бытовых помещений достаточно класса 21-23, для промышленных – 31-33. Смело укладывайте более высокий класс у себя дома, в то время как низкий класс в проходном помещении проживет недолго.
Плотность ворса ковролина. Чем плотнее ворс, тем труднее его положить – нарядный внешний вид сохранится дольше. Но и цена у плотного ковролина выше.
Окрашивание ворса. Полностью прокрашенные нити надежнее и дольше сохраняют цвет, чем поверхностно проработанные.
Способ изготовления ковролина. Тканный ковролин на джутовой основе – самый прочный и надежный вариант. Тафтинговый ковролин прекрасно смотрится, но сложен в уходе. Иглопробивной ковролин долговечен, не боится механического воздействия и чистки.
Укладка ковролина
Подготовка к укладыванию ковролина заключается в выравнивании пола. Не забудьте проложить под ковролин специальную подложку. Она задержит звуки и добавит тепла, особенно если ковролин кладете на бетон. Способы укладки ковролина:
Укладка без клея. Подойдет для помещения с небольшой площадью и ковролина одним пластом. Расправьте ковролин на полу, пройдитесь валиком от центра к краям, срежьте лишнее, спрячьте края ковролина под плинтуса. В местах, где плинтус установить невозможно – воспользуйтесь специальным металлическим профилем.
Укладка с клеем (одно полотнище). Разложите ковролин на полу, обрежьте выступающие края. Отогните половину ковролина на другую часть, обработайте пол специальным клеем, верните покрытие назад. То же проделайте со второй половинкой. Тщательно раскатайте покрытие валиком, края спрячьте в металлический или пластиковый плинтус.
.
Укладка с клеем (с соединением полотнищ). Способ применяется в больших помещениях, в которых одного полотнища не хватит, чтобы закрыть пол. Разложите полотнища ковролина на полу внахлест (5-6 см). Срежьте края по периметру комнаты, приклейте к основанию сначала одно полотнище, за ним и другое. В месте нахлеста острым канцелярским ножом с помощью линейки прорежьте оба слоя ковролина, удаляя освободившиеся полоски ткани. Место стыка тщательно пройдите валиком. Установите плинтус.
Будьте внимательны с расчетом количества клея под ковролин на джутовом основании. Излишки клея проступят через основание и испортят ворс.
Выбор и укладка ковролина своими руками – не сложная задача. Определитесь, какой вид ковролина вы положите в каждой комнате, закупите необходимый инструмент и приступайте к работе!
01.12.2016
Подписаться на рассылку
95 фото размещения и подбора стильного покрытия
На сегодняшний день очень большое количество потребителей являются сторонниками покрытия пола ковролином, который представляет собой сочетание ковровой дорожки и линолеума, как бы два в одном. В итоге, полученным мягким покрытием можно застелить весь пол в доме или квартире, свидетельство этому многочисленные фото ковролина на пол.
Обычные люди называют его рулонными коврами, потому что часто он реализуется в рулонах, но и в готовом виде определенных размеров его также можно приобрести.
В состав ковролина входят ворс и основа, состоящая из одного слоя или двух. Для производства основы однослойной используется плотная ткань из синтетических волокон, в которую внедряются щетинки ворса. Двухслойная основа имеет в своем составе ворс и две основы, между которыми размещают закрепитель.
Разновидности покрытия
Ковролин разделяют на несколько видов, которые зависят от используемого материала и самой технологии производства.
Чаще всего при производстве коврового покрытия применяют полиамидные, шерстяные и полипропиленовые материалы.
Шерстяные изделия являются натуральными и дорогостоящими. Они экологически чистые и пожароустойчивые, но к их недостаткам относится достаточно быстрая изнашиваемость.
Полиамидные относятся к синтетическим. К их значительным достоинствам можно отнести: упругость, износоустойчивость, пожароустойчивость. Но они могут вызвать аллергические реакции при эксплуатации, так как их производят методом химического синтеза.
Полипропиленовые – дешевые и наиболее применяемые в производстве прядильных материалов для ковровых покрытий для пола.
К тому же нередко используют дизайн полов из ковролина, используя различные сочетания, соединяющие в себе выше названые материалы в разных частях.
Основа ковролина
Джут. Он является натуральным и экологически безопасным материалом. Но боится влажности, так как, находясь, долгое время во влажных условиях, произойдет износ волокон и повреждение слоя грунтовки.
Фелт. Синтетический и влагоустойчивый материал, устойчивый к различным внешним воздействиям механического характера. Используют в основном для второго слоя. Подходит для покрытия паркетного пола.
Резина. Твердый материал, устойчив к механическим воздействиям, не скользкий. Рекомендуется использовать в помещениях с большой проходимостью людей.
Экшен-бэк или синтетический джут. Его основными достоинствами являются влагоустойчивость, высокая прочность, он не сбивается при эксплуатации, поэтому его применяют в офисных помещениях. В жилых комнатах использовать не стоит.
На качество, ценовую политику, внешность и прочие показатели значительно влияют применяемые в производстве технологии.
В результате чего существуют такие виды ковролина, как тканный, тафтинговый, иглопробивной, флокированный.
Плюсы и минусы покрытия
Ковролиновое покрытие для пола, как и другие, имеет свои плюсы и минусы. К положительным качествам относятся:
способность придать уют, комфорт и мягкость помещению. Приятно прикасаться к теплому полу из ковролина босыми ногами или поиграть с ребенком сидя на полу.
свойство не скользить по полу, если зафиксировать его деревянным плинтусом для пола.
возможность применять его на любых полах: бетонных, паркетных, ламинатных и пр.
способность обеспечения отличной тепло- и звукоизоляции помещения.
сопротивляемость возгоранию.
не большой вес.
долгий срок эксплуатации.
широкий выбор цветовой гаммы, которая поможет увеличить или уменьшить пространство.
простота укладки, ухода и чистки с применением чистящих средств.
К недостаткам можно отнести:
способность притягивать большое количество пыли.
выгорание на открытом солнце.
боязнь влажных помещений.
от чистящих средств могут оставаться пятна.
создание среды благоприятной для размножения различных жучков и насекомых, особенно если под полом имеется подвал.
способность вызывать аллергические реакции у окружающих.
Многие задумаются, а нужна ли укладка ковролина в доме. Эксперты убедительно ответят: да, нужна. Ведь недостатки не так существенны в сравнении с достоинствами.
Особенности выбора
Главными критериями, влияющими на выбор ковролина, являются:
предназначение помещения,
проходимость,
тип и состояние пола,
интерьерное решение помещения и его площадь,
наличие домашних питомцев,
климатические условия,
уровень освещения,
стоимость изделия.
В квартирах и жилых домах советуют применять ковролин из натуральной шерсти или в комбинации с другими материалами. Прихожую или коридор украсит покрытие с короткими ворсинками, он не маркий и за ним будет легко ухаживать.
Спальня достойна королевского напольного покрытия с высоким ворсом, чтобы ножкам было тепло и уютно.
На бетонный пол подойдет синтетический ковролин, не пропускающий частички бетонной пыли. В общественных местах с большой проходимостью лучше применять ковролин с основой из синтетики или резины, так как они более износоустойчивы.
Ковролин на деревянный пол не стоит укладывать в помещениях с повышенной влажностью. В этом случае необходимо отдать предпочтение другим видам напольного покрытия.
Фото ковролина на пол
Также рекомендуем посетить:
как правильно выбрать, плюсы и минусы
Каждый из нас когда-нибудь сталкивался с ремонтом. Если в таких комнатах как ванная, туалет, кухня и коридор вопрос в выборе напольного покрытия решается легко и просто, часто это ламинат или керамическая плитка. То в выборе напольного покрытия в детских и спальных комнатах такой вопрос встает остро.
Если мы, например, в детской комнате постелем линолеум или ламинат, то есть возможность ребенку поскользнуться и упасть, а особенно на ранних этапах жизни. Поэтому многие подкладывают коврики, покрывала, а использование больших ковров уже устарело.
Но на прилавках строительных магазинов уже давно лежит решение – это ковролин. Ковролин это по сути тот же ковер, только он стелиться по всей поверхности комнаты.
В этом случае ребенку не страшны падения на мягкое покрытие. В этой статье мы разберем основные характеристики ковролинов, сферу их применения и обязательно обратимся к отзывам покупателей.
Характеристика и виды ковролина
Ковролин – мягкое и многослойное напольное покрытие. Выпускается в виде рулонов, используют для настила всей поверхности комнаты целиком. На его поверхности нанесен мелкий и повторяющийся рисунок разной формы и окраса.
Как выше было сказано, ковролин состоит из слоев, верхний слой это ворс. Ворс бывает не стриженным или стриженным, коротким или многослойным.
После идет первичная основа, в которую вплетают или вплавляют ворс. Затем наносят закрепляющий состав и последний слой – это вторая основа. Некоторые производители выпускают ковролин без второго слоя основы.
Классификация ковролина идет по нескольким параметрам – это, из какого материала выполнен ворс, основа и каким способом был производен.
Начнем мы с вами с ворса. Ворс – это верхний слой ковролина, который выполнен из натуральных или синтетических волокон различной длины.
Шерсть – это самый дорогой и натуральный материал. Является экологически чистым материалом, широко распространен, легко подается окрашиванию.
Для придания прочности добавляют волокна нейлона в соотношении 80% к 20%. Недостаток – это быстрое изнашивание, возможная аллергическая реакция.
Нейлон – это волокна произведены из продуктов нефтепереработки полиамида. Имеет высокие показатели износостойкости, упругий и пожаростойкий материал. Недостатки – плохо красится, быстро пачкается и так как материал синтетический возможны аллергические реакции.
Полипропилен – это самый дешевый материал. Следует покупать покрытия с очень маленькими стежками, оно прослужит вам дольше всего. Часто применяют на улице или для комнат с большой пропускной способностью. К недостаткам относят быстрый износ, сложность в окрашивании.
Полиэстер – Имеет хорошие показатели водоустойчивости. Практически не пачкается, однако быстро изнашивается. Применяют в производстве покрытий низкой стоимости.
Понятно, что мы с вами рассмотрели, из каких волокон производят ковролин, но в процессе плетения ворса используют сочетания волокон. Да и по виду плетения так же различается ковролин на:
Фетр – это спрессованная шерстяная пряжа, уложенная несколькими слоями и пропитанная специальным составом. Очень неприхотливое изделие. Профессионалы рекомендуют перед использованием обработать поверхность особым составом, который препятствует появлению пятен.
Велюр – это ковролин у которого короткий ворс и разрезной. В результате чего получается пушистое и однородное покрытие. Ворс очень приятный на ощупь. Этот вид плетения используют в детских и спальных комнатах. Есть небольшой минус – на поверхности хорошо видны пятна.
Принт – это идеальный вариант для детских. На поверхности можно получить любой рисунок и изображение.
Букле – у этого вида ворс завязывают в узелки, в результате чего получается прочное покрытие. На поверхности такого покрытия не остается следов от тяжелых вещей и мебели.
Саксони – это ковролин из нитей, сплетенных из крученой пряжи. Высота нитей до 4см. Данный вид относят к премиальному классу.
Скролл – это петлевой ворс, выполненный в виде многоуровневой структуры. Ворс состоит из стриженных и не стриженных нитей. Часто такой вид ковролинов используют в коридорах, так как он обладает отличными показателями износостойкости.
Следующая классификация материал, из которого выполнена основа ковролина.
Искусственный войлок. Имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Прекрасно режется и укладывается. Еще на стадии производства войлок пропитывают водоотталкивающими составами, в результате чего его можно спокойно мыть.
Резина. Резиновая основа прочная, эластичная, не деформируется и легко поддается чистки. На основе резины выпускают ковролины для уличного применения, а так же для мест, где присутствуют большие механические нагрузки (общественные места).
Вспененное основание. Это альтернатива резиновому основанию, но материал менее долговечный, всего 5-6 лет. У данного основания высокие показатели звукоизоляции и теплоизоляции. Очень комфортно передвигаться по такому изделию.
Джут. Выполняют в виде сетки из толстых нитей. Так как материал натуральный, полностью безвредный. Срок службы незначительный, поэтому добавляют искусственные компоненты. Применяют в основном для коммерческих помещений.
Как мы видим состав основания, предполагает место и условия использования ковролина.
И наконец, последняя классификация – это технология производства ковролина.
Полотно иглопробивное. Из названия можно понять, что исходный материал пробивают специальными иглами с интересной формой зазубрин, в результате чего происходит перепутывание нитей и создается поверхность, которая очень напоминает войлок. После многократного пробивания, на обратную сторону наклеивают вспомогательную основу из резины. У таких покрытий отсутствует ворс. Обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. Его широко применяют в магазинах и офисах. Стоит совсем не дорого и имеет хорошую износостойкостью.
Покрытие тафтинговое. Процесс аналогичный, когда иглы протыкают полотно на внешней стороне остаются петли на разной высоте. Полотно изначально выполнено из плотного материала приятного на ощупь. На тыльной стороне пряжу фиксируют латексом, а затем наносим вторичное основание. Петли можно оставить, а можно разрезать по специальной технологии. Покрытие получается прочным. Не боится влаги, поэтому часто применяется в ванных комнатах.
Флокированное покрытие. Полихлорвиниловая основа используется в качестве первой основы. Затем по специальной технологии размещают нити строго вертикально. Высота нитей составляет 3-4 мм. Все это фиксируется латексом, в результате чего мы получаем единую структуру, которая не отслаивается. Это самый влагостойкий вид ковролина.
Тканевый. В основе изготовления лежит восточное плетение ковров. На джутовой основе пряжу переплетают узелками и крепят. После чего концы узелков подстригаются. В результате такого процесса основа и ворс перемешиваются. И мы получаем прочное и надежное полотно. Это самый дорогой вид ковролина, так как руной труд всегда ценится дорого.
Как вы видите классификация обширная. Самое главное, на что следует обращать внимание при выборе и покупке ковролина, это материал из которого сделано основание и ворс.
Плюсы и минусы использования ковролина
У ковролина есть ряд преимуществ:
Благодаря рулонному изготовлению, возможно единое покрытие помещения без швов.
Благодаря нежным и мягким ворсинкам, на ковролине приятно сидеть, лежать и ходить босиком.
Простота монтажа, можно произвести своими руками. Ковролин не скользит по поверхности пола.
Можно уложить на любую поверхность (деревянный, бетонный полы, ламинат).
В случае надобности легко демонтируется, и переноситься в другое место.
Обладает хорошей звукоизоляцией.
Чистку, можно производить сухими и влажными средствами.
К недостаткам можно отнести:
Некоторые виды могут вызывать аллергические реакции.
Выгорает от прямых солнечных лучей.
Пылесборник, быстро накапливает пыль и грязь.
Очень хорошо впитывает запахи, не следует стелить на кухне.
Пятна выводятся очень трудно иногда приходиться вызывать химчистку на дом.
Как в ворсе, так и под ковролином создаются благоприятные условия для проживания и размножения различных насекомых.
Какой ковролин лучше, как правильно выбрать
Из выше сказанного на выбор ковролина влияют следующие факторы – это тип помещения, нагрузка или проходимость на ковролин, воздействие негативных факторов (свет, влажность).
Если мы будем стелить ковролин на основание из бетона, то лучше всего использовать синтетическое покрытие, так как оно лучше всего будет задерживать пыль.
Для офисных помещений с большой динамической нагрузкой лучше всего использовать ковролин на резиновой основе.
Для дома лучше использовать ковролины с шерстью или комбинированного типа. Так как это натуральные материалы экологически безопасны. Для коридоров и лестниц подойдут покрытия с коротким ворсом. Для спален и детских с длинным ворсом.
Так же многие дизайнеры используют игру света, так в светлых и просторных помещениях используют более темные тона. Играют на контрасте. А в притемненных комнатах применяют белые тона ковролина, он визуально возмещает недостаток света.
Отзывы покупателей ковролина
Ирина Карасеевич.
Добрый день, недавно в детскую купили ковролин «Принт городок 20». Рисунок очень увлекательный интересный для детей. Легко уложили, очень легкий. Без мебели немного скользил, даже закрепленный плинтусами. После установки всей мебели проблема ушла. Ворс маленький чистится и моется легко. Единственный недостаток 2 недели стоял запах сырой резины, потом ушел.
Алина Гардеева.
Я сразу начну с негатива. У нас ребенку 6 месяцев. Купили кусок ковролина на всю комнату 3м на 4 м. Ворс высокий такой нежный и мягкий. И понеслось, то пятна от рук, еды ребенка. Кусочки печенья в ворсе. Я каждый день его пылесосила. Пылесос обыкновенный не моющий. Свежие пятна сразу Ванишом замачивали и мыла. Вы не поверите, прошло всего 4 месяца, а ковролин уже поменял свой цвет, появился запах непонятный – ужас какой-то. Заставила мужа снять, хорошо он не был еще закреплен, руки не дошли. Подняли, а там ужас пыль, мусор. Вынесли на улицу, потрусить и там куски грязи, пыли, печенья выпадают. Муж мыл его керхером, замачивали содой, Ванишом и столько грязи с него стекало. Причем я почти каждый день его пылесосила. В общем, сказала мужу, что хочешь с ним делай, но в дом больше не заноси. Не рекомендую большой пылесборник.
Сергей Питч.
Всем здравствуйте. У меня в коридоре и спальне лежит ковролин Sintelon Торнадо. Уже пять лет, цвет почти не поменял. Вначале был обыкновенный пылесос, да были проблемы, он хорошо не чистит. Вызывал пару раз химчистку. Это затратное дело. Потом друг посоветовал приобрести моющий пылесос, вы знаете, проблема ушла. Зато замечательно ходить по такому покрытию босиком. Рекомендую купить ковролин, только сразу следует купить брендовый моющий пылесос.
Николай Иванов.
У меня ковролин почтив каждой комнате, кроме ванной, туалета и коридора. Очень доволен. Друг изначально посоветовал брать с маленьким ворсом фирмы Ideal echo, дороговато вышло. Но не жалею, все довольны. Да есть минус пятна чистить приходится руками щеткой. Уже пять лет прошло, начинают появляться потертости. Думаю через пару лет заменить.
Как вы видите, мнения покупателей расходятся. Но при качественной и регулярной уборке с использованием чистящих и моющих средств покрытие ковролина всегда будет чистым и опрятным.
Тем более что сейчас в продаже есть огромное количество пылесосов работающих на пару и конечно моющих пылесосов.
Заключение
Самое главное в выборе напольного покрытия, это сочетание комфорта, универсальности и высокого качества. Правильно выбранный материал позволит вам сделать вашу комнату уютной, теплой и комфортабельной.
Выбор ковролина задача не из легких. Надеюсь, наша статья поможет вам определиться с параметрами и характеристиками этого материала.
И вы легко и непринужденно сможете подобрать напольное покрытие, удовлетворяющее вашим запросам и требованиям.
Есть небольшая подсказка, все дизайнеры сошлись на одном мнении, что ковролин коричневого цвета – это универсальное напольное покрытие, которое идеально подходит практически под любой дизайн.
Что из себя представляет напольное покрытие ковролин: плюсы и минусы материала
Современный ремонт в доме или в квартире требует от человека:
высокое качество всех работ,
быстроту,
точность.
Действительно, для того чтобы сделать ремонт в своем доме нужно использовать не только суперсовременные материалы, но и качественные инструменты. Сегодня старые технологии ремонта постоянно заменяют современные технологические процессы и качественные материалы. Стоит сказать, что с выбор отделочных материалов могут возникнуть различные трудности. Однако, если в качестве напольного покрытия выбрать ковролин, то можно избежать различных трудностей с подбором напольного покрытия. Поэтому статья современного сайта Beton-Area.com расскажет о том, какие плюсы и минусы имеет ковролин.
Что такое ковролин
Ковролин — это разновидность ковровых покрытий, которое прикрепляется к напольному покрытию. Ковролин хорошо сохраняет тепло в помещении и поглощает излишние шумы. Подобное покрытие для пола может случить длительное время. И удивляться тому не стоит. Оказывается, такой материал имеет высокопрочную основу, которая прослужит не одно десятилетие.
В магазинах ковролин продается в рулонах, которые могут иметь разную ширину. Благодаря такой ситуации потребитель сможет купить оптимальные параметры полотна. Если говорить о фактуре этого материала, то ковролин в большинстве своем имеет мелкий рисунок.
Как выбрать ковролин
Для изготовления подобного покрытия используются синтетические и натуральные компоненты. Отдельные варианты материала могут содержать 10 либо 30% шерсти.
Ковролин, как и другой материал для отделки помещения имеет минусы и плюсы. Поэтому прежде чем, купить подобное покрытие, нужно подумать о некоторых моментах. Итак, во время приобретения такого материала обратить внимание стоит на:
тип помещения;
уровень проходимости;
условия эксплуатации;
климатические характеристики.
Если ковролин нужно выбрать для жилого помещения, то для этого стоит подобрать материал, созданный на натуральной шерсти. А для спальни стоит подобрать ковролин, который имеет длинный ворс. Такое покрытие обязательно обеспечит вас комфортом и уютом. Кроме того, с таким материалом сделать свой интерьер можно будет еще привлекательнее.
Для коридорных помещений в квартире или доме рекомендуется выбирать плотные покрытия. Помните о том, что такое покрытие можно будет очень легко очистить от различных загрязнений.
Может быть вы прочтете статью портала: Советы о том, как выбрать фрезер
Кроме, структуры при выборе ковролина обратить надо на его оттенок и оформление. Помните о том, что ковролин должен прекрасно вписываться в интерьер комнаты. Если помещение хорошо освящено, то здесь рекомендуется выбрать ковролин темного оттенка. Ковролин светлого тона подойдет для комнат, которые имеют небольшие окна и недостаток в освещении.
Плюсы и минусы ковролина
Теперь вы знаете о том, как выбрать ковролин для своего дома. Выше мы рассказали о том, какие особенности важно учитывать в таком случае. Теперь пришло время перечислить все достоинства и недостатки этого напольного покрытия.
Достоинства ковролина
Итак, ковролин — это комфортный материал, который обладает хорошей мягкостью.
Ковролиновое покрытие прекрасно поглощает различные шумы. Действительно, ворс ковролина способен поглотить детскую беготню, громкие веселья соседей и прочие шумы.
За подобным покрытием очень легко ухаживать. Действительно, для того чтобы очистить ковролин необходимо воспользоваться моющим пылесосом. При этом для того, чтобы очистить ковролин его не нужно демонтировать и выносить на улицу для того, чтобы его выбить.
Ковролин — это отличное украшение комнаты. Действительно, фактура и разнообразие цветов этого материала помогут расширить дизайнерские границы каждого человека.
Недостатки ковролина
Простой и недорогой ковролин способен притягивать: грязь и пыль. Отсюда следует, что этот материал быстро загрязняется.
Разрушающее действие способна оказывать на ковролин излишняя влага. Поэтому ковролин нельзя укладывать в туалете или в ванной.
Ковролин может испортиться от пятен крови, вина и чернил. Конечно же, такие пятна вывести можно. Однако след от этих пятен остается.
Как укладывать ковролин
Теперь, в этой части статье мы расскажем о том как укладывать ковролин своими руками. Итак, для идеальной укладки ковролина стоит приобретать цельные куски материала. Если же пришлось купить отдельные куски материала, то места стыков лучше не располагать в середине комнаты, где находится большая проходимость. Края ковролина придавливать рекомендуется мебелью либо их стоит укладывать под мебель.
Если планируется укладка ковролина на основание из бетона, то для такой ситуации рекомендуется выбрать ковролин на синтетической основе. Почему нужно так сделать? Оказывается, плотная основа такого материала является эффективным барьером, который предотвращает попадание пыли и грязи в квартиру и в дом.
Полотно ковролина укладывается в основном на двусторонний скотч. Стоит рассказать об этом процессе.
Итак в первую очередь клейкую основу укладывают по всему периметру комнаты.
После чего, из этой ленты формируют каркас в виде сетки.
Такой способ укладки материал удобен при укладке цельного полотна и отдельных кусков материала.
Существует также механический способ укладки этого напольного покрытия. При этом способе края полотна между собой соединяют при помощи металлических зацепов, которые были вмонтированы в стены под плинтусы. Такой способ является более надежным. В этом случае можно будет оградить себя от сдвига материала.
Подводим итоги
Если вы хотите увидеть, как выглядит ковролин в интерьере, то вам нужно будет посмотреть фотографии готовых работ. В общем, из этой статьи вы поняли то, что такое напольное покрытие станет эффективным решением для спальни и гостиной комнаты. Действительно, помощью ковролина можно в своей комнате наслаждаться комфортом и теплом в любое время года.
Как выбрать качественный ковролин для дома, какой лучше?
Предпочитая уют и тепло в доме, с наступлением зимних холодов многие домохозяйки ищут способы дополнительно повысить температуру напольного покрытия. Как альтернатива можно изготовить пол с подогревом или воспользоваться традиционными коврами и паласами. Но порой бывает это очень дорого и не всем по карману.
Для этих целей, мы бы посоветовали доступное напольное покрытие как ковролин. В отличие от ковра, у него нет обработанных краев и точных размеров. Отпускается он в рулонном виде, и, следовательно, его можно стелить в помещение любого типа и размера.
Ковролин в последнее время завоевал доверие у многих домочадцев, став очень популярным напольным покрытием в утепление жилых комнат как детская, спальни, гостиной и прихожей. Но у простых обывателей может возникнуть интригующий вопрос, как правильно выбрать ковролин для дома, какой лучше.
Для ответа на этот вопрос, мы подготовили данную статью, подробно разбирая характеристики и классификацию продукта, плюсы и минусы, а также нюансы, на которые нужно обращать внимание при покупке.
Классификация продукта
Для того чтобы напольное покрытие максимально удовлетворял ваши запросы, прежде всего следует разобраться, какой вид ковролина лучше в вашем случае, а для этого нужно подробно знать о структуре и о классах продукта, так как их целых три, то есть бытовой, коммерчески и полукоммерческий.
Бытовой ковролин – предназначен для применения в жилом доме.
Полукоммерческий ковролин – для небольших офисов.
Коммерческий ковролин – в густонаселенных офисах, в гостиницах, в зале ожидания аэропорта и вокзала.
Обычно производители ковролина их маркируют, в первом случае это № 21, 22, 23, во втором № 31, 32, и в третьем случае № 33 класс применяемости.
Классификация ковролина видео
В разрезе, любой тип материала имеет одинаковую структуру, то есть ворс, первичная прокладка (основа) и вторичной прокладки (закрепляющий слой), как правило, из латекса, но одной из важных и отличительных характеристик этого покрытия, является состав пряжи, так как он изготавливается из натуральных или синтетических нитей. Отличить натуральный ковролин от искусственного, не составит труда, достаточно поджечь нить такого покрытия, если тлеет, то натуральный, если плавиться то, следовательно, искусственный.
Ковролин, виды основы и ворса видео
Самыми распространенными материалами для изготовления покрытия являются: шерсть, полиамид и полипропилен. И перед тем как выбрать ковролин для дома, давайте сначала разберем каждый из них.
Натуральный вид – шерсть в составе такого покрытия балансирует влажность воздуха, поглощая избыток влаги в помещении, а при сухом климате, испаряя ее обратно, создавая при этом приятную и комфортную атмосферу. Учитывая плюсы и минусы, можно отметить: ковролин с шерстяным покровом, имеет отличные тепло показатели, очень низкую воспламеняемость, и хорошую упругость, но, к сожалению, быстро изнашивается, вычесываясь из основы и выцветая, не желателен кто страдает аллергии, причем стоимость гораздо выше, чем у синтетической.
Ковролин на основе полиамида – считается одним из лучших в своей линейке. Можно отметить такие преимущества как:
При очаге возгорания, он только плавиться и не дает огню распространиться дальше.
Гряз, не впитывается и не прилипает в структуру покрытия, так как имеет дополнительное защитное напыление.
Такой вид ковролина, легко чистится и не выцветает на солнце.
На ощупь мягкий и почти не оставляет следы от мебели.
Довольно хороший срок службы, вплоть до 10–15 лет.
Недостатками является его высокая цена.
Ковролин на основе полипропилена – самый распространенный и дешевый материал. И этого его главное достоинства, также легко чистится и не электризуется, по внешности напоминает шерсть. Минусы: на поверхности могут остаться значительные следы от мебели, впитывает в себя запахи и влагу, пожара опасен и имеет небольшой срок службы до 5–8 лет.
Разновидности материала по способу производства
Чтобы правильно приобрести ковролин, следует также знать его разновидности по способу их изготовления: тканный, иглопробивной и тафтинговый, далее мы хотим подробно рассмотреть каждый из них.
Советы как подобрать ковролин видео
Тканный. Технология изготовления такого вида ковролина похож на способ изготовления ковров, то есть нити переплетают с основой, как правило, это натуральный джут (тканая сетка). Что характерно такой материал, после плетения становится очень прочным, и даже после интенсивной мойки, покрытие сохраняет свои первозданный вид. По стоимости в своем сегменте считается самым дорогим. Отлично подходит для детской комнаты или в спальне.
Как выбрать ковролин иглопробивной. Способ изготовления такого покрытия заключается в прокалывании структуры волокна, специальными иглами, перепутывая, таким образом, волокна в смешанном порядке. А на основу наноситься синтетический материал, обычно из резины. Обычно не имеет ворса и удобен в уборке.
Такой вид, считается износостойким и звукопоглощающим материалом, а по стоимости, самый дешевый в своем сегменте. И в основном подходит для промышленных помещении с повышенной проходимостью. Его можно постелить в прихожей или в коридоре.
Тафтинговый. Производство такого ковролина производится в таком порядке, используют специальный станок с множеством игл, через которые проходят волокна, пробивающие основу покрытия, при этом на лицевой стороне создаются петли нужной высоты. С помощью оснащенных лезвий на станке, можно формировать стриженый ворс. Покупать их можно в такие комнаты как, в спальня, гостиная.
Тафтинговый ковролин очень популярен, так как имеет огромное количество разнообразных вариантов (рисунков, по плотности и высоте ворса) и цветовых решении. К достоинствам можно отнести, что такой материал легко чистится, износостойкий. Такое покрытие используют как в жилих помещениях, так и в офисе, обычно в коридоре или прихожей.
Подводя итоги, покупая ковролин для дома, учитывайте все нюансы, а тем более при покупке спрашивайте у продавцов сертификат соответствия. В следующей статье мы подготовили материал о том, как правильно стелить ковролин.
плюсы и минусы, как выбрать, рекомендации по уходу
Выбирая покрытие для пола, приходится учитывать множество нюансов. Покрытие, которое владельцы выбирают для своих квартир, может многое сказать о них. Одним из популярных современных материалов считается ковролин – красивое и стильное покрытие. Но, насколько оно практично, и в каких помещениях его рационально использовать?
Преимущества ковролина
Прежде, чем ругать что-то, следует понять, за что же люди ценят и выбирают ковролин, среди множества напольных покрытий? К бесспорным преимуществам современного «ковра», можно отнести:
Теплоизоляция. Ваш пол остается теплым даже в холодное время года.
Звукоизоляция. Такое покрытие приглушает шаги, бег малышей или стук упавших вещей.
Безопасность. Если вы что-то уроните на ковролин, то вероятность сломать вещь ниже, чем при падении на паркет.
Собирает пыль. Удивительно, но это можно считать преимуществом, ведь благодаря шерстяному покрытию, пыль не летает в воздухе, а оседает на полу. Все что вам нужно, это почаще пылесосить в комнате. Если вы решились стелить ковролин, то вам просто необходим хороший и мощный пылесос. Особой популярностью сегодня пользуются мобильные аппараты, дающие возможность собирать пыль по всей квартире и не путаться в проводах. Узнайте больше о видах беспроводных пылесосов и популярных моделях такого типа.
Легкость в укладке. Постелить ковролин можно самостоятельно, если у вас есть необходимые инструменты и желание.
Разнообразие и стиль. Ковролин представлен множеством расцветок и текстур, что позволяет удачно сочетать покрытие с разнообразными дизайнами.
Уют. Если в помещение используется ковролин, то комната сразу приобретает теплоту. Правда, это можно отнести и к недостаткам, ведь уют сочетается не любым стилистическим веянием.
Если вы хотите обустроить помещение в сите хай-тек, модерн, Япония, минимализм, лофт, конструктивизм, кубизм, авангард, то использование ковролина будет нарушать их концепцию.
Недостатки ковролина
Минусы у напольного покрытия найдутся всегда. Конечно, если вы задумались о приобретении этого покрытия, то вы подсознательно стремитесь создать теплоту и уют в помещении. Но, чего вам будет это стоить?
Использовать в помещениях с высокой влажностью не рекомендуется – он начнет сыреть и портиться.
Убираться в помещениях, где на полу постелен ковролин, придется значительно чаще, иначе скопление мусора приведет к порче полотна.
Материал поглощает запахи, поэтому стелить ковролин рядом с кухней не рекомендуется.
Могут возникнуть трудности с уборкой, если пролить на покрытие кофе, вино или опрокинуть тарелку с едой.
Конечно, все эти минусы не идут в сравнение с тем комфортом, который создает ковролин в комнатах.
О видах
Ковролин делится на несколько видов. Все зависит от того, их каких материалов он был изготовлен и каким именно способом.
Начнем, пожалуй, с материалов. Для создания данного вида напольного покрытия используют три вида материалов. Это:
Натуральная шерсть относится к дорогостоящим материалам. Но ее основное достоинство заключается в экологичности и пожаростойкости. При этом он довольно быстро изнашивается.
Полипропилен. Это дешевый материал, который наиболее часто используют при создании пряжи для ковровых покрытий. По своим показателям материал отличается посредственностью.
Полиамид. Данный материал полностью синтетический, но имеющий такие достоинства, как упругость, износостойкость и пожаростойкость. При этом синтетические волокна могут отрицательно сказываться на здоровье человека.
В некоторых случаях в процессе производства ковролина прибегают к сочетанию материалов, которые были упомянуты выше. Причем материалы сочетают в разных пропорциях.
У любого ковролина есть основа. Для ее изготовления используют такие материалы, как:
Джут. Это натуральное волокно, которое является экологически безопасным. При этом джут боится воздействия влаги. Если ковролин с джутовым основанием долго будет оставаться мокрым, то это приведет к быстрому истиранию волокон и разрушению слоя грунтовки.
А вот такой материал, как фелт отличается хорошей влагостойкостью. Делают его из синтетических волокон. Фелтовая основа очень теплая и уютная. Она не боится механического воздействия. Чаще всего фелт используют для создания вторичного основания. Ковролин с фелтовой основой отлично подходит для укладки на пол из паркетной доски.
Резиновая основа отличается твердостью. Она не деформируется из-за механических нагрузок и не скользит на полу. Ковролин с такой основой укладывают в помещениях с повышенной проходимостью.
Такой материал, как экшен-бэк представляет собой синтетический джут. Он отличается невероятной прочностью и хорошей влагостойкостью. Этот материал не сбивается. Как правило, такой ковролин укладывают в офисных помещениях, так как из-за повышенной жесткости он совершенно не подходит для жилых помещений.
Делится ковролин на виду и по технологии изготовления. Собственно она напрямую влияет на качественные показатели покрытия, его стоимость и внешний вид. Ковролин изготавливают несколькими способами. Он бывает:
Тканным.
Тафтинговым.
Иглопробивным.
Флокированным.
Выбираем ковролин
Выбор ковролина во многом зависит от ваших предпочтений. Существует множество вариантов этого покрытия, с самой разнообразной текстурой, различной цветовой гаммой, интересными узорами. Советов в этой области быть не может, ведь тут все зависит от индивидуальных предпочтений. Но, есть несколько рекомендаций, воспользовавшись которыми, вы сможете выбрать качественное покрытие, остающееся красивым долгое время.
Выбирая между синтетическим материалом и натуральным, отдавайте предпочтение натуральному ковролину. Конечно, такая покупка обойдется вам дороже, но вы не прогадаете в качестве.
Касаемо длины ворсинок – лучше приобретать покрытие средней «пушистости» — это наиболее практично.
Не стоит приобретать ковер с чрезмерно мягким ворсом. Конечно, на ощупь такое покрытие будет весьма приятным, но вот процесс уборки превратиться в сплошное мучение.
Обратите внимание на то, какой пол будет под покрытием. Если вы кладете ковролин на бетон, то не выбирайте полотна с джутовой натуральной основой – она будет собирать влагу. А вот на деревянный пол такой ковролин ляжет без проблем.
Если вы увидите в составе ковролина олефин, то это означает, что полотно легко поддается чистке моющими средствами.
Отправляясь в магазин за ковролином, тщательно выбирайте его цвет. Помните, что светлые тона смогут визуально расширить помещение, темные, напротив, скрадывают пространство.
Рекомендации по уходу
Если вы решились на укладку ковролина в квартире, то будьте готовы к тому, что за покрытием придется ухаживать. Вот несколько советов, способных облегчить вам работу:
мокрую чистку не рекомендуется проводить чаще раза в месяц;
для чистки ковролина эффективно использовать сухие порошки или чистящую пену;
несколько раз в году следует вызвать специалиста для вычистки полотна специальными химическими средствами;
пролив или рассыпав что-то на ковролин, рекомендуется незамедлительно приступить к чистке, пока пятно ни въелось и не испортило покрытие безвозвратно.
Главное, не забывайте о том, что влага вредит полотну, и при уборке избегайте большого количества воды. В остальном, покрытие себя полностью оправдывает.
Об использовании
Ковролин дарит ощущение комфорта, безопасности и теплоты. Его совсем несложно укладывать. Больше того, он не нуждается в особом уходе. Что касается дизайнерских решений, то в случае с ковролином они просто безграничны!
За счет того, что ковролин имеет отличные теплоизолирующие свойства, можно существенно снизить затраты на обогрев дома или квартиры. В целом же данное напольное покрытие имеет доступную цену и может удовлетворить запросы покупателей. Стоит учесть, что для офисного помещения ковролин изготавливают особым методом. Благодаря этому он обеспечивает прекрасный акустический комфорт, то есть значительно снижается уровень шума. Помимо этого коммерческий ковролин имеет еще и износостойкий — он способен выдержать повышенный уровень нагрузки.
Еще ковролин отличается хорошими показателями электростатичности. Поэтому его рекомендуют укладывать в помещениях, где установлено много компьютеров и оргтехники. Кроме того, этот вид напольного покрытия подвергается специальной обработке, придающей ему дополнительную прочность и огнестойкость. Такой ковролин не пачкается.
Видео. Ковролин: виды, классы, состав ворса, основания
Сколько стоит ковер? Ковер Профессор
Сколько стоит ковер? Ковер Профессор
2020 г. Алан Флетчер — 30-летний эксперт по коврам и надежный защитник прав потребителей
Q. Сколько я должен потратить на новый ковер?
г. Цены на ковры ниже не отражайте сколько это будет стоит установить ковролин. Цены на установку варьируются в зависимости от того, что часть страны, в которой вы живете; как сложно твой проект есть; и какой стиль и сорт ковра, который вы выбираете.
Ковер Таблица стоимости и долговечности
г. чем больше вы потратите, тем более качественный ковер вы получите. Если вы тоже потратите little, ваш ковер может изнашиваться слишком быстро. Цены, указанные ниже, отражают, как длинный ковер Residential Grade Carpet (сделанный из 100% НЕЙЛОНОВОГО волокна) может длиться в зависимости от уровня ноги трафик в ВАШЕМ доме.
Take мой бесплатный ковер Тест пешеходного движения, чтобы определить, какой класс ковра вам нужно соответствовать вашим целям и образу жизни.
Типичный Указаны цены только на ковры, без набивки и установка. Узнать больше о ковре Стоимость установки.
Ориентировочная стоимость По
Квадрат
Y ard / Площадь Нога
Низкая Пеший Трафик
Средний Движение
Умеренный Движение
Тяжелый
Фут Трафик
Ковер Последние 5 лет
15 долларов США / 1. 66
20 долларов / 2,22
25 долларов США / 2,78
30 долларов США / 3,33
Ковер Последние 10 лет
20 долларов / 2.22
25 долларов США / 2,78
30 долларов США / 3,33
35 долларов США / 3,88
Ковер Последние 15 лет
25 долларов США / 2. 78
30 долларов США / 3,33
35 долларов США / 3,88
40 долл. США / 4,44
Ковер Последние 20 лет
30 долларов США / 3.33
35 долларов США / 3,88
40 долл. США / 4,44
45 долл. США / 5,00
Очевидно, тратя всего 15 долларов за ярд на новый ковер, вы не получите высочайшего качества. Однако, если у вас небольшая посещаемость, вы все равно можете использовать его в течение многих лет. из недорогого ковра, если за ним хорошо ухаживать. С другой стороны, если вы купите ковер высочайшего качества и не будете о нем заботиться, он будет конечно изнашиваются быстрее. Правильный уход и уход за ковром могут значительно продлите срок службы вашего ковра. Посетите мой ковер Руководство по уходу, чтобы узнать, как продлить срок службы ковра.
Мост домовладельцы испытывают некоторую степень «шока от наклеек», когда узнайте, сколько будет стоить новый ковер.Возможно, вам придется сэкономить больше денег перед покупкой нового ковра или, возможно, вы могли бы подумать завершение вашего нового проекта ковра в два или более этапов. Однако вы никогда не следует соглашаться на ковер меньшего качества, который не справится с вашим уровень проходимости! Что делает один ковер лучше другого? Как сравнить Ковры
Базовая стоимость ковра Руководящие принципы:
А Типичный дом с 2 спальнями требует около 100 квадратных ярдов ковра.
Вот сколько, вероятно, будет стоить вам качественный нейлоновый ковер без прокладки и установки и как долго это может длиться в зависимости от вашего уровня пешеходной активности.
Ориентировочная стоимость за 100 кв. ярдов нейлонового ковра
Средний
Фут Трафик
Умеренный
Фут Трафик
Тяжелая Трафик
Ожидать Ковер до 5 лет
$ 20 00
25 долларов США 00
30 долларов США 00
Ожидать Ковер до 10 лет
25 долларов США 00
30 долларов США 00
$ 35 00
Ожидать Ковер на 15 лет
30 долларов США 00
$ 35 00
40 долларов США 00
Ожидать Ковер на 20 лет
$ 35 00
40 долларов США 00
$ 45 00
Кому начать, возьми мой бесплатный тест проходимости ковров чтобы узнать свой уровень проходимости и какой сорт ковра вам нужен для дома.
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ КОВРОВ:
1.
Ковер для жилых домов среднего качества
Если вы не планируете находиться в ваш дом навсегда, возможно, вы не захотите тратить целое состояние на покупку самого высокого качественный ковролин прямо сейчас. Большинство людей планируют, что их ковер прослужит около 10 лет. После этого они планируют переместить или поменять ковер на что-то другое.
Ключ к тому, чтобы ваш ковер прослужил как можно дольше, — это выбрать подходящий сорт для вашего приложения и обслуживайте его в соответствии с рекомендациями производителя. Ковровые покрытия среднего качества для жилых помещений обычно производятся известными торговыми марками, такими как Stainmaster, Mohawk и Shaw и многие другие.
Типичная стоимость ковра: диапазонов от $ 15 до 22 доллара за ярд
Ковер Вес лица: от 30 до 40 унций
Ковер Волокно: нейлон, Sorona PTT, Smartstrand
Общий Стили: Плюш, фактурный плюш, скульптурный, берберский, вырезанный ворс, Саксония
Типичный Срок службы: от 6 до 12 лет
Стоимость заполнения: диапазонов от 3 $. 00 — 4,50 доллара за квадратный ярд.
Пад Тип: Ребонд, синтетическое волокно, шерсть, резина
Пад Толщина: 3/8 дюйма, 7/16 дюйма, 1/2 дюйма.
Пад Плотность: от 6 до 8 фунтов
Типичный Срок службы: от 6 до 12 лет
Ковер Стоимость установки
2.Высококачественный жилой ковер
Качественный домашний ковер обычно производится известными торговыми марками, такими как Stainmaster, Lees, Gulistan, Karastan или Masland и многие другие. Я не включаю ковры из шерсти в соответствии с рекомендациями по стоимости ковров, так как шерсть дороже чем все синтетические волокна, используемые сегодня для производства ковров.
Шерстяные ковры безусловно, качественные и могут легко прослужить 20 и более лет, если за ними ухаживать должным образом. В данной структуре затрат я имею в виду ковры, изготовленные из 100% Нейлон.
Типичная стоимость ковра: диапазонов от 25 до 45 долларов за ярд
Ковер Вес лица: от 38 до 50 унций
Ковер Волокно: 100% Нейлон (непрерывная нить)
Общий Стили: плюш , фактурный плюш, фриз (твист), вырезанный ворс, Саксония, Узорчатый Cut & Loop, берберские петли и берберы с вырезанным ворсом (калифорнийские берберы)
Типичный Срок службы: от 12 до 20 лет и более
Стоимость заполнения: диапазонов от 4 $.00 — 6,50 долларов за квадратный ярд.
Пад Тип: Ребонд, синтетическое волокно, каучук, шерстяной войлок
Полиэстер И P.E.T. Полиэстер одни из самых дешевых волокна для производства, поэтому производители и ковровые продавцы работают так трудно убедить домовладельцев, чтобы купить его. Когда вы покупаете ковер изготовлены из полиэстера … Это означает большую прибыль для продавца ковров для производитель ковров и более высокие комиссионные для продавца ковров!
Дополнительная важная информация:
Это С каждым днем становится все труднее найти честного и уважаемого продавца ковров! Вот почему я собрал свои собственные специально подобранные список местных дилеров ковров, укажите бесплатные оценки, справедливые цены, квалифицированный персонал, честный замер и найм квалифицированных монтажников.
См. кого я рекомендую рядом с вами
Ковер Профессор
Каталог ковров для коммерческих проектов
Искать
Язык
{{selectedLang.lang}}
{{lang.lang}}
Ковров
Коврики во всю стену
Ковровая плитка и доски
Коврики
Экологичные ковры
Коврики для бега и коридора
Индивидуальный дизайн
Коллекции
Концепции
Ковровые покрытия
Руководство по ковру
Посмотреть все ковры
Проекты
Гостиничные проекты
Офисные проекты
Розничные проекты
Культурно-развлекательные проекты
Образовательные проекты
Арт и дизайн проекты
Проекты здравоохранения
Устойчивость
Зеленая нить
Наша стратегия устойчивого развития
Социальная справедливость
Экологические сертификаты и документация
Экологичные ковры
Друзья-дизайнеры
Месье Кристиан Лакруа
Том Диксон
Николетт Брунклаус
Séché Studio
Жан Поль Готье
Джон Корнер
LYNfabrikken
Связаться с нами
Связаться с нами
Выставочные залы
Новостная рассылка
О коврах Ege
Профиль
Факты
Нажмите
Финансовые отчеты
Новости
История
Вакансии
Техническая информация
Как установить ковер
Как ухаживать за ковром
Классификация
Продажи и общие технические описания
Клей для укладки ковров
Каталоги и папки с образцами
Блог
Особенности
Как правильно выбрать новый ковер 2020 Стоимость ковра
Как Выбрать новый ковер! Стоимость ковра 2020
Автор Алан Флетчер — эксперт по коврам, защитник прав потребителей он же Ковровый профессор
Я не продаю и не устанавливаю Ковер больше, я ушел на пенсию после 30 с лишним лет в ковровом бизнесе и теперь с удовольствием помогаем домовладельцам научиться экономить время и деньги, избегайте мошенничества с коврами в розницу и зарабатывайте мудрый и информированный выбор при покупке ковров.Нет ничего лучше, чем что!
Планирование купить новый ковер в ближайшее время? Я могу помочь вам сделать мудрый и осознанный выбор, и это совершенно БЕСПЛАТНО. оказание услуг!
Бесплатно Беспристрастная информация о коврах для домовладельцев
Первый, никогда слепо не доверяйте всему, что вы читаете в Интернете потому что большая часть информации о коврах, размещенная в Интернете, неверна, неполна или вводящие в заблуждение. Там десятки веб-сайтов, предлагающих бесплатную информацию и советы.Из тех я прочитал, мало кто дает много советов, которые могут быть вам полезны в длинный пробег.
Сайты продающие ковры или связанные с производителями ковров, будут только рассказать вам о хороших качествах своей продукции и забыть упомянуть о плохих качествах, о которых вам действительно нужно знать, прежде чем вы сможете сделать правильный выбор ковра!
Что Ковер Характеристики?
Как хорошо, что ковер сделан, играет огромную роль в том, как долго он может прослужить, и используемые материалы будут определять его уровень прочности.Каждый ковер имеет свой уникальный набор производства. спецификации , которые определяют возможности этого ковра.
Некоторые ковры очень хорошо сделаны из лучших доступных материалов. Другие ковры бывают Изготовлен из некачественных материалов. Вам необходимо выбрать ковер, способный соответствовать вашим потребностям и целям.
Take взгляните на мой особенный ковер Руководство по долговечности Chart to понимаете, что я имею в виду.
Что Волокна используются для изготовления ковров?
На сегодняшний день наиболее распространенными ковровыми волокнами являются нейлон, олефин, полиэстер, P.E.T. и Сорона (он же Smartstrand). У каждого коврового волокна есть свои хорошие и не очень качества, черты и преимущества. Этот это ключевая информация, которую вам необходимо знать.
Узнать что вам нужно знать о ковре Волокна
Как определить ковер Долговечность?
Как Вы хотите, чтобы ваш новый ковер прослужил долго? Это очень важный вопрос вам нужно уметь ответить, прежде чем вы сможете выбрать правильный сорт ковра для своего дома.Будьте готовы потратить больше, если хотите, чтобы ковер прослужил дольше или у вас есть интенсивное пешеходное движение. Вам необходимо определить свой уровень посещаемости, чтобы вы могли выбрать правильный сорт ковра или уровень прочности.
Take Моя бесплатная Испытание на пешеходное движение по ковру
Настоящий секрет выбора новый ковер для вашего дома — это выбрать марку ковра, способную удовлетворить ваши потребности, цели, и образ жизни.
Возьми мой бесплатный ковер Пеший тест для определения Какой сорт ковра способен удовлетворить или превзойти ваши потребности и цели.
Как Избегать обычной розничной торговли Мошенничество с коврами
Там буквально десятки распространенных мошенников с коврами и подлых продавцов Продажи Уловки , на которые нужно остерегаться.Сделать неправильный выбор ковра и набивки, и вы легко можете переплатить на сотни или больше. Еще хуже когда ваш новый ковер прослужит не так долго, как вы надеялись.
Вот почему так важно, чтобы вы найдите время, чтобы научиться выбирать новый ковер с умом, а затем убедитесь, что вы покупаете его у честного, уважаемого и ковер местного производства Дилер.
я никогда не рекомендую покупать ковролин или пол из большого ящика в магазинах товаров для дома, таких как Lowe’s и Home Depot, или в любой другой розничной такие конгломераты, как Empire Today или Costco.
Узнать больше о Common Мошенничество с коврами
я обнаружили, что домовладельцы обычно получают лучший сервис от местных семейные продавцы ковров. За последние 10 лет я собрал свой особенный тщательно подобранный список местных дилеров ковров, соответствующих моим критериям включения.
Есть на данный момент в моем списке около 400, и я могу знать об Честном и Авторитетный ковер Дилер рядом с вами, где вы можете бесплатно получить бесплатную услугу на дому и оценить.
Нет независимо от того, у кого вы покупаете, вам нужно убедитесь, что вы правильно выбрали ковер, выберите правильную набивку и твой ковер установлен правильно. В дополнение ко всему, вам нужно убедиться, что вы получаете справедливая цена И поддерживайте свой новый ковер в пределах строгие правила, требуемые гарантией производителя на новый ковер.
Будьте начеку для мошенничества с коврами в магазине!
Есть много недобросовестные Продавцы ковров на дому , которые надеются на шанс воспользоваться вами.Большинство из них активно рекламируются на телевидении и предлагайте специальные ковровые покрытия, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой. Их цель — выманивать у вас с трудом заработанные деньги, продавая некачественный ковер в качественная цена. Им все равно, соответствует ли ваш новый ковер вашим потребностям или целям, они заботятся только о том, чтобы получить как можно больше прибыли. Они склонны нанять настойчивых продавцов, которые специализируются на заключении сделки, не выходя из твой дом!
Узнайте больше о розничных продавцах ковров на дому: http: // www.homecarpetshopping.com/
Выбор Новый ковер с умом и с максимальной экономией денег требует, чтобы вы научились несколько важных фактов. Итак, прежде чем вы начнете покупать Carpet, вам нужно научиться немного о том, как делается ковер, и немного о набивке и установка тоже. Я разместил здесь десятки веб-страниц, которые вы можете прочитать и учитесь, и все это совершенно бесплатно.
Узнать подробнее о ковре Волокна
Ковер Волокна
Smartstrand vs.Ковер Stainmaster / Стоимость
Все хочет знать о коврах, предлагаемых Stainmaster, Shaw и Mohawk’s Smartstrand товары. Какой бренд лучше? Какой стиль ковра выбрать?
Какие текущие Цены на ковры? Несмотря на то что это лишь некоторые из многих брендов качественных ковров, представленных сегодня на рынке, Stainmaster, Shaw и Mohawk делают много национальной рекламы, и цены на их ковры очень высоки. обычно в результате этого немного выше.У всех производителей есть свои продукты низкого уровня, среднего и высокого класса для удовлетворения всех потребностей домовладельцев и цели.
Узнать больше о Smartstrand и волокна ковров Stainmaster.
Lowe’s теперь носит Stainmaster Ковры и их цены сложно сравнить с другими коврами местного производства. розничные торговцы, потому что они используют частных торговых марок , чтобы вы не сравнивали поход по магазинам. Они намеренно меняют название стиля и название цвета на своих образцы, чтобы затруднить сравнение покупок.
Подробнее о Ковролин Цены
Основные три ковра производители сегодня — Mohawk, Shaw и Beaulieu (произносится как Bowl-you). Эти «большая тройка» за последние годы выкупила большинство более мелких ковровых фабрик. Это снижает конкуренцию на рынке и увеличивает цены на ковры на потребитель.
См. Мой список Более 60 сайтов ковровых фабрик и их номера телефонов
The # 1 Проблема с выбором нового ковра
Домовладельцам может быть довольно сложно отличить дешевый ковер от хорошего ковра.Вы не всегда можно сказать, просто посмотрев на ковер или пощупав верхнюю поверхность ковра. Некоторые продавцы ковров посоветуют вам потереть рукой поверхность ковра, чтобы почувствовать, насколько он мягкий. Да он мягкий, но это мягкость имеет мало общего с уровнем покрытия или качеством ковра в вопрос.
Узнать подробнее о ковре Сравнение
Ковер Технические характеристики
Некоторые Продавцы ковров могут сказать вам, что они не могут получить или не имеют доступа к спецификациям ковров. ты хочешь или говоришь это они больше не доступны.Это полная чушь! Технические характеристики ковра легко доступны от большинства ковровых фабрик или от торговых представителей производителей. Это может занять пару дней, чтобы получить их, но они доступны, если продавец готов взять время помочь вам их получить. Учиться подробнее о ковре Технические характеристики
Единственная известная мне ковровая фабрика, которая не предоставляет потребителям свободно спецификации, — это Карастан . Они делают в основном высококачественные ковры и я думаю, они думают, что вам не нужно спрашивать их характеристики ковра, так как они утверждают, что производят только ковры высочайшего качества.Также у них самый высокий цены на ковры тоже!
Купить ковры Карастан самостоятельно риску, но не ждите помощи, если хотите узнать что-нибудь об их характеристики ковра. Позвоните им, может, это изменилось с тех пор, как я написал это статья. Сомнительно.
Вот их номер … 1-800-234-1120 или посетите их сайт www.karastan.com/contact-us
Каждый домовладелец должен иметь свободный и беспрепятственный доступ к Carpet Спецификации , чтобы помочь определить, имеет ли рассматриваемый ковер достаточное качество, чтобы соответствовать ваши потребности, цели и образ жизни.К сожалению, слишком много недобросовестных продавцов ковров часто удаляют, изменяют или скрывают спецификацию Carpet Specifications , поэтому у вас нет полного доступа к ним. Без полной доступ ко всем характеристикам ковра, вам очень сложно определить, подходит ли ковер под вопросом способен выдерживать ваш уровень пешеходного движения в течение того времени, когда вы требуется. Есть несколько способов помочь вам в этом …
Узнать подробнее о ковре Технические характеристики
Новое Гарантии на ковры практически бесполезны!
На основе о том, что я узнал за 30 с лишним лет в ковровом бизнесе. Мой совет что никогда не следует выбирать ковер на основе исключительно на новый ковер с гарантией или на Гарантию производителя Рейтинг износа.
Обычно рекламируемый ковер «Гарантия износа» или «Рейтинг PAR» или что-то подобное не так точны или полезны, как вы могли бы надеяться, и за свои 30 с лишним лет я никогда не слышал любого домовладельца заменяют ковер из-за несоответствия ковролин «Гарантия износа».
К сожалению, за исключением части гарантии «производственный брак», где очевидный производственный брак явно очевиден, мои личные опыт снова и снова показывает, что большинство новых гарантий на ковры редко стоят той бумаги, на которой они написаны, и практически бесполезны.
Производители ковров знать, как «юридически» оформить свои новые ковровые гарантии таким образом, чтобы сделать почти невозможным домовладельцев для обоснования обоснованной претензии. Даже если вам удастся доказать свою утверждают, они редко заменяют весь ковер, обычно заменяют только пораженные участки и просто дайте вам небольшую скидку в магазине, пропорциональную размеру и возрасту пораженный ковер. Вы также можете нести ответственность за перемещение своей мебели. и оплата некоторых дополнительных сборов и сборов за установку ковров.Ой!
Вот что ты нужно знать: учиться о гарантии на пятно на ковре
Узнать больше о Стоимость установки ковра
Подробнее о Стоимость купить ковер.
Рекомендуемые Статья: Когда лучшее время для покупки нового ковра?
Ковер Вопросы и ответы по покупке
Читать Более 200 распространенных вопросов и ответов о коврах
Стр. 1 Q & A — Более 200 общих вопросов и ответов о коврах!
Стр. 2 Насколько заметными должны быть швы ковра?
Стр. 3 Могу ли я торговаться с продавцами ковров?
Стр. 4 Влияет ли вес волокна на качество ковра?
Стр. 5 Какой ковер лучше всего подходит для участков с высокой проходимостью?
Стр. 6 Стоит ли покупать Berber Carpet, если у меня есть домашние животные?
Стр. 7 Мой ковер матеет, что мне теперь делать?
Стр. 8 Что вы думаете о Empire Today ?
Стр. 9 Как выбрать прочный, долговечный ковер?
Стр. 10 Должен Я покупаю ковролин Home Depot или Lowe’s ?
Ковер Стоимость: Stainmaster и Smartstrand Carpet Стоимость и цены?
Алана Предпочтительные дилеры ковров
Это становится все труднее найти надежного дилера ковров! Вот почему я создал свой собственный специально подобранный вручную список местных ковров Дилеры по всей стране.
Истинные ценители искусства, создающие замечательные шедевры из красок, довольно часто сталкиваются с необходимостью в специальном приспособлении — мольберт. Ведь куда удобнее рисовать картину на нем, нежели держать холст на весу. Сегодня перед художниками стоит большой выбор: производитель, цвет, размеры. Но далеко не всем творческим людям такая покупка будет по карману, поэтому они стараются искать иные пути для решения данной проблемы. Как сделать мольберт своими руками — простой и экономный метод.
Этап первый: начало
Перед работой над созданием мольберта нужно тщательно подготовиться, у вас должен быть готовый чертеж или схема, по которой вы потом будете делать конструкцию. Не старайтесь использовать заумные чертежи — ваша первая модель мольберта должна быть простой и практичной. Теперь по поводу необходимых материалов. Не поленитесь и посетите строительный магазин для покупки следующего:
два или три бруса из дерева;
саморезы с болтами;
детали для крепления;
фанерный лист и необходимые инструменты.
Данный список может отличаться в зависимости от выбора типа мольберта. Брусья нужно выбирать из качественной древесины, чтобы ее легко можно было обрабатывать.
Очень любите рисовать и хотите повысить уровень своего мастерства? Почитайте о том, как нарисовать аниме
Определение с размерами
Сделать мольберт своими руками можно в разных размерах, зависимо от ваших желаний и возможностей. Минимальный делается из одного листа фанеры и четырех брусков. В том случае, если вы не в силах определиться с необходимыми размерами, вы можете использовать классические размеры. То есть, возьмите трех миллиметровый лист с размерами 60 на 100.
Высота бруска должна быть два метра. Каждую деревянную деталь следует хорошенько обработать наждачной бумагой, чтобы избежать неровностей. Обработка является обязательной, поскольку вы будете часто касаться мольберта во время рисования. Согласитесь: куда приятнее будет прикасаться к ровному и гладкому материалу.
Процесс создания мольберта
После того, как вы определились с размерами вашего мольберта, можно приступать к его созданию. Ведь от высоты мольберта будет зависеть и комфорт вашей работы. Поначалу вам нужно будет выделить отдельный бруски, которые будут использоваться в качестве ножек. Брусья обязательно должны быть одинаковой толщины. В противном случае конструкция получится кривой и некрасивой. Из оставшихся кусков можно сделать крепления, которые будут соединять ножки. Длина этих креплений должна соответствовать ширине фанерного листа. Скреплять деревянные части можно при помощи саморезов или болтов (зависит от того, что у вас будет в наличии). Для того, чтобы ваша конструкция получилась достаточно прочной, можно применить и строительный клей.
Готовую конструкцию покройте прозрачным лаком — так она будет выглядеть более элегантно и красиво. Вот, собственно, и все. Вы сумели сделать мольберт своими руками.
Мольберт своими руками
Основная работа на дачном участке происходит с марта, когда начинает таять снег, и до первых заморозков. Приблизительно 9 месяцев в году загородные жители находятся большую часть времени на улице – они обрабатывают огород, выращивают овощи и фрукты, занимаются строительством и обслуживанием подсобных помещений, заборов, дорожек. А зимними месяцами кроме очистки снега на участке и делать то особо нечего. Остаётся только смотреть телевизор или делиться своими огородными достижениями в соцсетях.
Но у многих людей есть потребность к самовыражению, проявлению своих творческих способностей. Не всё же время выращивать цветы, бройлерных цыплят или картошку. Некоторым дачникам в радость картины писать. Но, как оказалось, с картинами не всё так просто. Мало того, что нужно огромное количество красок, холстов и специальных инструментов приобретать, так, оказывается, ещё и мольберт нужен. Для людей, у которых есть немного досок и деревообрабатывающий инструмент, неправильно тратить деньги на готовые столярные изделия. Поэтому в этой статье мы расскажем, как можно сделать мольберт своими руками.
Изучая вопрос с мольбертами, поняли, что существуют две их разновидности: настольные и напольные. Настольные для работы дома, напольные, соответственно, на натуре (так художники называют выход на природу). В нашем случае, как уже говорилось выше, мольберт нужен для рисования зимними месяцами, настольный. Сразу скажем, что в интернете практически нет пособий для изготовления мольбертов, только фотографии готовых образцов. Поэтому размеры делали произвольные, исходя из здравого смысла.
Итак, разложив фотографию готового изделия на столе, приступим к изготовлению мольберта своими руками. В нашем распоряжении оказались сухие сосновые доски толщиной 2,5 см. Поэтому почти все детали будут именно такой толщины. Сразу сообщим, что все элементы обработаны рубанком и тщательно отшлифованы шлифовальной машинкой, а вместе с болтами используются шайбы, чтобы соединённые между собой детали легко двигались.
Начнём с изготовления опор или ножек. Вырежем 2 бруска длиной 40 см и шириной 3 см. Электролобзиком спилим углы с двух сторон, сделав их округлыми.
Затем отрежем 3 планки длиной 50 см, шириной 3 см. На них будет располагаться холст.
Следом отрежем 2 боковины, длиной 40 см, шириной 3 см. С одной стороны закруглим углы лобзиком.
Возьмём 2 боковины, разметим их на 3 равные части, поставим на ребро, закруглённой стороной вниз и к себе, и прикрутим к ним саморезами в верхней части и посередине 2 планки опор холста.
Сделаем тонкую планку длиной 50 см, шириной 3,5 см и толщиной 1 см. Саморезами прикрутим её к третьей опоре таким образом, чтобы холст в неё смог упираться.
Теперь нужно через мебельный болт соединить боковины с опорами мольберта. Для этого, отступив от их края 1,5 см, надо просверлить отверстие.
Под это отверстие подберём болт, с самоконрящейся гайкой. Отверстие надо просверлить на таком расстоянии от поверхности стола, чтобы при поднятии холста край планки за него не задевал.
На некоторых деталях шляпка болта будет мешаться их нормальной работе. В этом случае под шляпку надо сделать углубление, например, фрезером, чтобы она была заподлицо с деталью.
Соединим переднюю часть мольберта с опорами мебельными болтами.
Прикрутим к боковинам третью, нижнюю планку, в которую будет упираться холст.
Дальше сделаем центральную планку, на которой будет крепиться ограничитель верхней части холста. Отрежем от доски брусок длиной 52 см, шириной 4 см, верхнюю часть закруглим лобзиком.
Струбцинами прикрепим её к столу. Дальше нам понадобится ручной фрезерный станок. Подберём пазовую фрезу шириной от 1 до 2 см и посередине рейки сделаем сквозной паз, отступив от верхней и нижней части 4 см.
Сразу же вырежем ограничитель, небольшой брусок, размером 3,5 на 10 см. Просверлим по центру отверстие и подберём мебельный болт с барашковой гайкой, чтобы её можно было откручивать рукой. Диаметр болта должен быть меньше ширины сделанного паза на центральной рейке.
Тщательно отшлифуем паз в планке шлифовальной бумагой. Соединим с помощью болта ограничитель и рейку.
Теперь эту рейки нужно приспособить к двум верхним поперечным планкам, на которых будет держаться холст, чтобы они были в одной плоскости. Разместим рейку посередине и карандашом сделаем метки на верхней планке. Открутим её от боковин и вырежем из середины брусок, длиной 4 см. У нас получится 2 бруска длиной по 23 см.
Выглядеть центральная рейка будет вот так.
Примерим среднюю поперечную планку к центральной рейке, посередине сделаем разметку. Просверлим в её грани сквозное отверстие под саморез, чтобы деталь не лопнула.
Теперь возьмём два отрезка по 23 см и в их торцах просверлим по одному неглубокому отверстию под мебельные шканты. В центральной рейке тоже просверлим отверстия. Их нужно делать очень аккуратно, не просверлив тонкие стенки насквозь. Капнем в них столярного клея, вставим шканты.
Вторую часть шкантов вставим в бруски. Прикрутим среднюю планку к торцу центральной рейки. У нас должна получиться такая конструкция.
Прикручиваем её к боковинам.
Отрезаем брусок длиной 40 см и шириной 2,5 см и прикручиваем его к задней части опор. Это будет их распорка, чтобы мольберт устойчиво стоял на столе.
Вырезаем 2 планки длиной 25 см, шириной 3 см, толщиной 1 см и закругляем их края. Соединяем их с боковинами на их середине через мебельный болт. Это будет упор мольберта, которым можно регулировать угол его наклона.
Сделаем из бруска что-то типа круглой палочки диаметром 1 см, длиной 50 см и прикрутим её между упорами. Чтобы деталь не треснула под саморезом, просверлим в её торцах отверстия.
Теперь на ножках мольберта сделаем разметку трёх пазов, через 2 см друг от друга. Размер паза должен быть такой, чтобы в нём помещался диаметр круглой палочки.
Снова открутим ножки и фрезером выберем в них 6 пазов, по 3 на каждой опоре.
Соберём мольберт, проверим, что всё работает. Плоскость, на которой будет располагаться холст, должна менять угол наклона в трёх положениях. Круглая палочка должна прочно держаться в пазах.
Разбираем мольберт целиком и красим все детали бесцветным лаком.
Когда лак высохнет, собираем мольберт и пользуемся.
Данная модель позволяет разместить на нём холст с максимальной высотой 62 см. Чтобы рисовать картины большего размера, соответственно, центральная рейка должна быть длиннее.
Мольберт, сделанный своими руками, оказался достаточно прочным и удобным изделием для рисования картин. На нём уже написано больше 10 холстов. Оказалось, что рисование – очень увлекательное занятие.
Детский мольберт своими руками: чертежи с размерами
Классическое изобразительное искусство по-прежнему популярно, несмотря на широкие возможности для рисования при помощи современных гаджетов и цифровых технологий. Существует несколько типов мольбертов, однако сейчас мы расскажем об одном, который производится нашей компанией. Вы также сможете сделать детский мольберт для рисования своими руками, используя чертеж.
Мольберт-тренога
(другое название «Лира»)
По форме мольберт тренога напоминает треугольник с откидной задней ножкой, что делает мольберт устойчивым и в то же время складным. Поэтому он не занимает много места в помещении и удобен в транспортировке.
Регулируемый мольберт
Мольберт предусматривает настройку высоты холста от пола при помощи подвижных фиксирующих планок. В нашей модели эти планки украшены резьбой по дереву и придают мольберту красивый внешний вид.
Специальный механизм позволяет также изменять угол наклона мольберта для удобства во время творческих занятий.
При производстве мольберта используются качественные виды древесины – дуб и ясень. Их природная крепость гарантируют высокие пользовательские характеристики на протяжении многих лет, а выразительная текстура придает мольберту неотразимость.
А сейчас расскажем как сделать детский мольберт своими руками. Подаренный ребенку мольберт для рисования поможет вызвать у него интерес к творчеству, самовыражению, способствует развитию моторики, координации движений, вниманию к деталям.
На приведенном ниже рисунке чертеж мольберта. В зависимости от ваших требований размеры можно пропорционально менять.
Две наклоненные друг к другу рейки крепятся двумя поперечными рейками при помощи саморезов (также можно использовать скрытый крепеж, например, деревянные шканты). Поперечные рейки ставятся с задней части мольберта, чтобы поддерживающие холст планки смогли беспрепятственно перемещаться по всей длине мольберта.
Задняя рейка устанавливается при помощи петли, в рейке также делается поперечный сквозной пропил длиной 10 сантиметров. Задняя рейка закрепляется двумя короткими держателями, один конец которых закреплен к центральной планке основной части мольберта.
Горизонтальные планки для закрепления холста или картины могут быть любой формы или при желании украшены резьбой по дереву. Они должны иметь Г- образную форму, чтобы картина не выпадала из мольберта.
Планки могут крепиться к мольберту разными способами. Самый простой из них — при помощи винтов, притягивающих планки к направляющей. Для этого используются деревянные подкладки и гайки барашкового типа, чтобы их можно было без труда раскрутить без использования инструмента.
Более наглядно процесс изготовления мольберта изображен на фотографиях. Еще раз подчеркнем, что при желании вы можете менять размеры и формы деталей, чтобы получить уникальный мольберт по вашему чертежу.
И в заключение скажем несколько слов о покрытии мольберта. Вы сможете покрыть мольберт как лаком, так и маслом для дерева. Отличие этих типов покрытий друг от друга в толщине защиты от внешних факторов и внешнем виде. Лак более стойкий к повреждениям и служит дольше, лак также меняет цвет натурального дерева и частично скрывает его поры. Масло по дереву делает деревянную поверхность более натуральной (как до покрытия лаком) и приятной на ощупь. Есть и свои минусы у масла — его необходимо обновлять каждые 3-4 года. Для покрытия маслом не нужно иметь специальный инструмент, масло наносится на поверхность дерева втиранием, валиком или кистью. При этом огрехи покрытия не заметны, так как масло впитывается в дерево.
КАК СДЕЛАТЬ МОЛЬБЕРТ СВОИМИ РУКАМИ | Своими руками
Какое любимое средство у вашего маленького художника карандаши, краска или мелки? Этот мольберт для рисования позволяет выбрать любое из них. Оснащенный с одной стороны доской для рисования мелом, а с другой – прижимами для бумаги, этот замечательный проект поможет раскрыть творческие способности ребенка. Вам не придется волноваться и о том, где хранить большие листы бумаги.
Рулон, содержащий 45 м бумаги шириной 610 мм, обеспечит легкость замены листа и придаст мольберту устойчивость.
Сделайте две рамы с ножками
Выпилите ножки А и перекладины по размерам, указанным в «Списке материалов». Затем установите в пильный станок пазовый диск и выполните соединения вполдерева. Для этого сделайте в ножках и на концах перекладин вырезы шириной 51 и глубиной 10 мм (рис. 1 и 2).
Установите в цангу фрезера, закрепленного в столе, фрезу для скруглений радиусом 6 мм и обработайте переднее верхнее ребро каждой ножки (рис. 1). Затем отфрезеруйте скругления вдоль верхних передних ребер верхних перекладин В и нижних передних ребер нижних перекладин
В (рис. 2).
Расположите ножки А попарно, обратив их вырезами друг к другу, после чего разложите пары бок о бок. На внешних кромках каждой ножки наметьте центры отверстий у нижнего края нижнего выреза (рис. 1). На сверлильном станке просверлите отверстия диаметром 10 и глубиной 16 мм.
Нанесите на детали клей и соберите рамы, состоящие из ножек А и перекладин В (фото А). Когда клей высохнет, отшлифуйте места соединений.
Установите в цангу фрезера фрезу для выборки фальцев шириной 10 мм. Установив глубину фрезерования, соответствующую толщине МДФ с меламиновым покрытием, из которой будут сделаны панели С. отфрезеруйте фальцы па передних внутренних ребрах каждой рамы А/В (рнс. 1). Окончательно отшлифуйте рамы.
Измерьте проемы, образованные фальцами, и по полученным размерам выпилите панели С. Чтобы вставить панели в проемы с закругленными углами, сделайте закругления на углах панелей при помощи ленточной пилы или электролобзика и отшлифуйте их.
Одну из панелей С окрасьте специальной краской для меловых досок (мы использовали краску Rust-Oleum Specialty Chalk Board). Вклейте панели в фальцы рам и прижмите струбцинами.
Примечание.
В продаже имеются плиты МДФ толщиной 6 мм, облицованные меламином с одной или с обеих сторон.
Для вклеивания панели с односторонней облицовкой можно использовать обычный столярный клей.
Для панелей, облицованных с двух сторон, используйте полиуретановый строительный клей.
Положите рамы на верстак лицевой стороной вниз, состыковав их верхние края. Прикрепите шурупами петли (фото B).
Из доски толщиной 13 мм выпилите по указанным размерам прижимы D. Просверлите отцентрированные монтажные отверстия и раззенкуйте
их (рис. 1). Затем отфрезеруйте вдоль передних кромок и торцов прижимов скругления радиусом 6 мм. Отшлифуйте детали.
Добавьте два лотка
Из доски толщиной 13 мм выпилите по указанным размерам боковые Е, передние и задние стенки F лотков.
Затем выпилите в боковых стенках пазы и фальцы глубиной 6 мм и просверлите отверстия диаметром 6 и 19 мм и глубиной 6 мм (рис. 3). На одной из боковых стенок сделайте паз от отверстия диаметром 19 мм до верхней кромки детали (фото С).
Выпилите по указанным размерам задвижку G, просверлите в ней монтажное отверстие и раззенкуйте его (рис. 3). Расположите задвижку над гнездом в боковой стенке Е и, используя монтажное отверстие в качестве кондуктора, просверлите направляющее отверстие для шурупа в верхней грани боковой стенки. Отшлифуйте задвижку.
Выпилите по указанным размерам днища Н лотков и шпунты в передних и задних их стенках F (рис. 2). Теперь отшлифуйте боковые стенки Е, передние и задние стенки, склейте лотки и зафиксируйте склейку струбцинами. Проверьте их на прямоугольность и отсутствие перекосов. От деревянного стержня диаметром 20 мм отрежьте ось I нужной длины.
Отделка и сборка мольберта своими руками
Снимите петли, осмотрите все детали и узлы и, если требуется, окончательно отшлифуйте их. Заклеив малярным скотчем панели С и днища лотков Н, нанесите прозрачное покрытие. (Мы нанесли распылением три слоя полуматового полиуретанового лака на водной основе с межслойной шлифовкой абразивом зернистостью 220 единиц.)
С помощью струбцины запрессуйте резьбовые втулки в отверстия диаметром 10 мм в наружных кромках ножек (рис. 2).
Установите на раму с неокрашенной панелью С прижимы D и зафиксируйте их струбцинами (рис. 2). Через монтажные отверстия в прижимах просверлите направляющие отверстия в ножках А. Снимите струбцины, установите между прижимами и ножками плоские шайбы и закрепите прижимы шурупами.
Соедините рамы, установив на место петли, и прикрепите к ним лотки (фото D). Надев рулон бумаги на ось I, вставьте один ее конец в отверстие диаметром 20 мм в одной из боковых стенок Е, а другой конец опустите в паз другой боковой стенки. Зафиксируйте ось с помощью задвижки. Пропустите бумагу между верхними перекладинами В, а затем между верхним и нижним прижимами D. Когда рисунок будет закончен, отрежьте его от рулона (фото Е и F). Наполните лотки красками, карандашами и мелками и наблюдайте за творческим развитием вашего художника.
Список материалов и деталей
Детали
Окончательные (чистовые) размеры
Матер.
К-во
Т, мм
Ш, мм
Д, мм
А ножки
20
51
1118
Д
4
В перекладины
20
51
718
Д
4
С панели
6
559
635
Л
2
D прижимы
13
25
718
Д
2
Лотки
Е боковые стенки
13
76
702
Д
2
P передние и задние стенки
13
76
732
Д
4
G задвижка
13
13
76
Д
1
Н днища
4
114
719
Л
2
I ось
диаметр 20
730
Ш
1
Условные обозначения материалов необходимых чтобы сделать мольберт
Обозначения материалов:
Д – дуб;
Л – ламинированная МДФ-плита;
Ш – стержень-шкант из твердой древесины.
Дополнительно:
шурупы 4,5×25 и 4,5×32 мм с потайной головкой; полосовые петли длиной 50 мм с крепежными шурупами;
широкие плоские шайбы Мб; втулки с резьбой Мб;
винты М6х32 с полукруглой головкой; краска для классных досок.
Режущий инструмент:
наборный пазовый диск;
сверло Форстнера 20 мм;
фреза для скруглений радиусом 6 мм;
фреза для выборки фальцев шириной 10 мм.
По материалам журнала для Wood-Master
Ну Вашему чаду молшьберт делать еще рановато, то сделайте ему своими руками пока простую самодельную доску для рисования – дети ей рады всегда.
Доска для рисования своими руками
Для того чтобы сделать самодельную доску для рисования Вам потребуется:
краска для школьной доски
черного цвета
кисть, валик и ванночка для
валика
малярная лента
карандаш, линейка
белый мел для доски
Описание работы
Такой самодельной, сделанной своими руками доске для рисования в формате XXL обрадуется каждый ребенок. Домик нарисуйте от руки прямо на стене или же на упаковочной бумаге в натуральную величину, а затем переведите контуры на стену.
Шаблон из бумаги имеет свои преимущества, так как форму и размер мотива можно корректировать.
На неприметном месте на стене проведите пробу малярной ленты. Для этого короткую полоску малярной ленты наклейте на стену, хорошо прижмите и аккуратно удалите. Если штукатурка осталась неповрежденной, вдоль прямых срезов мотива наклейте малярную ленту.
Если нет, то используйте в качестве шаблона для краев полоску картона, постепенно перемещая ее. На плинтус наклейте малярную ленту, пол застелите пленкой.
Внутри контуров мотива нанесите равномерно краску для досок.
Пока краска полностью не высохла, осторожно удалите малярную ленту.
В качестве альтернативы краске можно использовать пленку для досок, на которой можно писать мелом.
Из пленки вырежьте желаемый мотив, удалите защитную бумагу и наклейте мотив на стену. Мягкой тряпкой разровняйте пленку, при необходимости удалите пузырьки воздуха, выполняя движения от центра к внешним краям мотива.
Стойка-мольберт своими руками
Дырявить стену, чтобы повесить телевизор не хотелось, покупать кронштейн — недешевое удовольствие, а тумба занимала бы слишком много места. Выручила самодельная стойка-мольберт.
Собрал стойку из досок шириной 10 и толщиной 2.5 см. Две боковые длиной 1,8 м закрепил в виде буквы «А», соединив их тремя поперечными по 80, 60 и 34 см по направлению снизу вверх. С помощью саморезов (3,5-4 см) скрепил рейки, вкручивая их парами, диагонально друг к другу, для исключения разбалтывания. Две подпорки длиной 12 см, на которых будет стоять телевизор, вырезал из досок 10×5 см. Прикрутил их торцами к боковым стойкам (на высоте 90-100 см от низа). При этом предварительно просверлил в стойках отверстия, чтобы не расколоть.
На края подпорок закрепил куски фанеры толщиной 10 мм, которые выступают вверх на 2-3 см, — они будут стопорить телевизор.
Длину центральной ножки-распорки подобрал опытным путем так, чтобы стойка в разложенном виде располагалась под наклоном 10 град. Вверху ножку присоединил к короткой распорке на завесу. Чтобы конструкция не разъезжалась, в середине ее нижней перекладины и на таком же уровне в ножке-распорке просверлил по отверстию. Протянул в них шнур и завязал по обе стороны от отверстий узлы — они не дадут веревке выскользнуть и удержат конструкцию в разложенном состоянии. Стойку легко собрать-разобрать и перенести в любое место.
Александр Клютченя, г. Бобруйск. Фото автора
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Как при помощи подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода – масса…
Цветочный контейнер своими руками из дерева – чертеж
Как сделать деревянный контейнер для. ..
Растворы для обработки и опрыскивания рассады своими руками Как приготовить растворы для рассады…
Скамейка для бани своими руками – фото Лавочка для бани – как…
Как своими руками приготовить средства от вредителей сада и огорода – народные средства
Настои и отвары от вредителей…
Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вме
Делаем мольберт своими руками | Своими руками
Вы увлеклись живописью и рисунком, после чего начали задумываться об оборудовании в домашних условиях собственного рабочего места художника. С чего начать? Конечно с мольберта! А почему бы и не попробовать сделать мольберт для рисования самостоятельно, сэкономив при этом деньги?
Материалы для создания мольберта для рисования
сосновая рейка 4,5×2 см, длинной 3 м — 3 шт.
саморезы 34×2,9 мм — 6 шт.
саморезы 16,5×2,7 мм — 4 шт.
гвозди без шляпок 2 см — 4 шт.
мебельные винты с шайбами и гайками «барашек» 72×5,2 мм — 2 шт.
крючок навесной, 13 см — 1 шт.
петля дверная, 2 см — 1 шт.
клей по дереву
наждачная бумага (100–120)
наждачный круг (100–120) — 1 шт.
Инструменты для изготовления мольберта
шлифовальная машинка
электролобзик
ножовка по дереву
пара строительных перчаток
метр и линейка
крестовая отвёртка
строительный карандаш
молоток
дрель со сверлами 6 и 8 мм
электрошуруповёрт
Как сделать мольберт своими руками
Распиливаем бруски по размерам:
1 шт. — 146 см, 1 шт. — 154 см, 2 шт. — 168 см, 1 шт. — 39 см, 1 шт. — 53 см.
Зашкуриваем бруски электрической шлифовальной машинкой, обрабатывает торцы наждачной бумагой. Я использовал сосну. У нее много сучков, поэтому нужно выбирать подходящие рейки. Сосна «слоится» при ручной обработке, поэтому нужно использовать электроинструмент. Основное достоинство данного вида древесины для работы — низкая стоимость материала.
После того, как все бруски ошкурены, мы начинаем собирать каркас нашего мольберта. Чтобы сделать это максимально точно и ровно, используем кафельный пол: прямые углы между кафельными плитками служат ориентиром для выравнивания реек.
Сборку начинаем с центральной рейки — 146 см, её кладём параллельно шву на кафельном полу. Если у вас нет возможности использовать кафельный пол, можете начертить прямую на обычном полу или сделать временную прямую из изоленты. Получится ось нашего будущего мольберта, а сборка будет идти относительно неё.
Собираем две опоры — 168 см каждая, внахлёст располагаем рейки по 39 и 53 см. Для скрепления реек между собой предварительно сверлим отверстия с помощью сверла d=6мм, промазываем стыки столярным клеем, фиксируем рейки относительно друг друга, стыки закрепляем с помощью саморезов.
С помощью петли присоединяем к задней рейке 39 см по центру заднюю опору 154 см. Регулируем её по длине. Для крепления также использую сверло d=6 мм.
Устройство полочки для подрамника: нам потребуется наличник шириной 5 см, длинной 60 см. Всего 3 таких куска. Сверлом d=8 мм делаем два отверстия на расстоянии 15 см от края. С помощью молотка и гвоздей скрепляем две планки между собой под углом 90 градусов, таким образом, чтобы они представляли собой полочку. Задняя планка будет являться держателем этой полочки.
Даём клею просохнуть и на следующий день заканчиваем сборку мольберта: ставим его в горизонтальное положение, устанавливаем полочку для подрамника. Регулируем её по высоте. Закрепляем навесной крючок, фиксирующий заднюю опору. На свой вкус Вы можете подобрать бесцветный лак, морилку или краску. Вот теперь Ваш мольберт полностью готов!
Материал предоставлен площадкой для творчества «СВОИМИ РУКАМ
Геннадий
Мольберт своими руками чертежи с размерами
Назначение и виды мольберта
Мольберт нужен для того, чтобы положить на него холст, предназначенный для рисования. Освещение, падающее на будущую картину, имеет значение для выбора цвета.
Мольберты различаются по типу и обладают разным наклоном.
Типы подставки для полотна:
подрамник;
напольный или настольный;
станок;
лира;
этюдник или планшет;
тренога.
Каждый вид подставки для холста имеет свое предназначение:
Наименование мольберта
Для кого и для чего подходит
Подрамник или хлопушка
Подойдет для начинающих художников.
Это самая простая подставка для полотна, которую легко сделать в домашних условиях.
Такой вид мольберта используют художники-портретисты, когда творят на дому у заказчика.
Для крепления бумаги на подрамник используется скотч.
Это простое и прочное средство на котором будет располагаться холст.
Самый дешевый из всех перечисленных.
Легко складывается и становится плоским. В результате при хранении не занимает много места.
Лира
Был придуман еще в эпоху Возрождения.
Является универсальным напольным мольбертом.
Может быть передвижным и стационарным.
Является распространенным видом.
Им чаще всего пользуются ученики.
Собирается с помощью болтов.
Представляет собой букву «А».
Пригодится для работы и в студии, и в домашних условиях.
Из-за его особой формы может быть поставлен в угол и не займет много места при хранении в небольшой комнате
Нельзя установить горизонтально. Поэтому он не используется художниками, которые работают с выполнением «мокрых» техник рисования таких, как акварель или гуашь.
Мольберт-станок или студийный
Используется для творения над большими картинами.
Высоту, наклон для лучшего попадания луча света – все это можно регулировать.
Снабжается специальными фиксаторами, которые будут держать холст.
Отличается устойчивостью и отсутствием горизонтальной установки.
Иностранцы называют такой тип – «Н» мольберты.
Так как его можно отклонить параллельно полу, это позволяет сушить работы, написанные маслом, не боясь, что они размажутся.
Перед тем, как поставить на сушку творение, на него накидывают ткань, чтобы на свежее изображение не попала пыль.
Тренога
Переносная подставка.
Чаще всего используют художники-новички, работающие на дому у заказчика, а также те, кто зарабатывает живописью на улицах.
Чаще всего для изготовления такого мольберта используют древесину бука.
Легкая, поэтому эту установку легко носить с собой, использовать на различных выставках.
Этюдник
Подойдет для зарисовок на природе.
Является неотъемлемой частью во время пленэров.
Можно переносить, закинув на спину, как рюкзак.
Настольный
Используются детьми и подростками, то есть теми, кто только занялся познанием живописи.
Трансформер
Это фото или видео штатив, который может быть легко переделан в подставку для полотна.
Из него получается надежный переносной мольберт.
С помощью данного вида подставки холст можно определить в вертикальное положение.
На нем легко работать как стоя, так и сидя. Используются материалы среднего размера.
Подойдет для людей, которые работают со всеми видами красок, будь то акварель или масло.
Покупать трансформер лучше всего от известной фирмы, так как мольберт требователен к качественной фурнитуре, древесине, из которой он изготовлен.
Чертежи с размерами являются главными атрибутами в изготовлении мольберта своими руками, чтобы получить легкую и простую установку с надежной фиксацией.
Многие родители делают своим детям мольберты из картона. Но этот вариант пригодится только для 5-летнего ребенка.
Если будущему художнику больше 7 лет, и он всерьез намерен заниматься этим искусством, то покупается настоящий мольберт. Иначе у малыша может пропасть желание творить из-за того, что он не будет себя чувствовать в окружении необходимых принадлежностей, которые использует настоящий художник.
Правила выбора конструкции мольберта
Малыш не должен с детских лет получить негативное отношение к этому виду искусства из-за неправильно выбранного мольберта.
Поэтому рекомендуется обратить внимание на следующие параметры:
высота;
устойчивость;
надежная фиксация;
ровная доска.
Выбирая мольберт ребенку, обязательно учитывайте характеристики изделия (высота, устойчивость и пр.)
Не следует покупать слишком маленькую подставку или, наоборот, высокую. Иначе ребенку будет неудобно за таким предметом заниматься любимым делом. Главное, чтобы маленький художник мог работать и сидя, и стоя.
Подставка для холста должна хорошо фиксироваться. Она должна быть изготовлена из экологически чистого материала, например, древесины березы. Пластиковые мольберты слишком часто ломаются и быстро приходят в негодность.
Если в семье более двух детей, то лучше сделать или приобрести двусторонний мольберт. Можно сделать поверхности, которые отличаются друг от друга по цвету и исполнению. Например, одну доску сделать для рисования мелом и темного цвета, а доску на другой стороне игры с магнитами или рисования фломастерами.
Для совершеннолетних начинающих художников подойдет тренога. Она легкая и ее удобно носить с собой на случай, если придется рисовать у друга дома.
Профессионалы выбирают мольберты уже исходя из своих потребностей и пристрастий к инструментам, которыми они пользуются во время работы. Также выбор профи зависит от финансовых возможностей, любви к одному из видов творчества, будь то натюрморт, пейзаж или портрет.
Есть еще одна категория людей, использующих мольберты. Это чертежники. Они покупают специальные студийные подставки для холстов, с фиксаторами, специальными отсеками для инструментов, углом наклона. Это крупные мольберты для листов формата А3, на котором инженер-конструктор рисует необходимый чертеж.
Материалы и инструменты для изготовления мольберта своими руками
Для изготовления мольберта своими руками в домашних условиях понадобятся следующие инструменты:
саморезы;
анкера с гайками;
пила;
лямка;
наждачная бумага;
дрель или шуруповерт;
молоток;
отвертка;
деревянный брус;
чертежи, по которым будет создаваться подставка для холста.
Настольный мольберт
При изготовлении настольного мольберта важно учитывать рост художника и размеры бумаги, которую он будет использовать.
Для того чтобы изготовить данный вид мольберта своими руками, не нужно самостоятельно рисовать чертежи. Они будут представлены ниже.
Данную подставку можно будет в будущем преобразовать в детский столик для рисования.
Мольберт своими руками (чертежи с размерами показаны на рисунке) изготавливается поэтапно:
Процедура изготовления:
На двух брусках сделать симметричные запилы для наклона фанеры, на которую ляжет полотно.
Сделать квадрат из четырех брусков. Два бруска, где сделаны запилы, расположить параллельно друг другу и соединить шурупами.
Приготовить фанеру. По центру на заднюю часть листа присоединить брус шурупами, к которому с помощью болта с гайкой прикреплена опора. Ее пользователь сможет вставить в любой из сделанных в подставке запилов для того, чтобы пользователь мог дать холсту любой наклон.
С квадратом подставкой лист фанеры скрепляют с помощью рояльного навеса.
Детский для рисования
Во время изготовления детского мольберта для рисования необходимо не забыть про полочку для красок и кисточек, чтобы ребенку не приходилось постоянно отвлекаться на их поиски. Инструмент и требования к дереву те же самые. Мольберт своими руками (чертежи с размерами для детей показаны на рисунке) можно изготовить, не имея опыта работы с деревом.
Детский мольберт для рисования: пошаговое изготовление
Шаги изготовления:
Взять четыре бруска по 1 м. Спилить углы. Зашлифовать наждачкой.
Собрать их вместе и просверлить отверстие на расстоянии 15 см от конца бруса с любой стороны. Скрепить длинным болтом на время.
Отмерить 44 см на 4 брусках от начала до центра. Сделать запилы на всех четырех брусьях.
Перевернуть их, на двух брусках отмерить расстояние для задней перемычки. Сделать запил на двух других брусьях по центру.
Отмерить расстояние на опорной ноге до верхней отметки верхней перемычки 6 см, а от низа опорной ноги до нижней перемычки 13 см. Сделать запил.
Собрать заднюю и переднюю опоры вместе и зафиксировать болтами диаметра М6. Отверстия на брусьях делать немного меньшего диаметра. Если у пользователя получаются другие размеры мольберта, то при сборе необходимо подстраиваться под размер задней опоры.
Теперь осталось сделать полочку для красок и кисточек и прикрепить основание – лист фанеры, на которое будет ложиться холст. Взять лист 40х40 см, шурупами посадить на брусья. Из штапика сделать небольшой бордюр, чтобы кисточки не скатывались на пол.
Взять еще один лист фанеры и прикрепить к передней опоре шурупами. Все лишнее отрезать и зашлифовать наждачной бумагой.
Тренога
Мольберт своими руками (чертежи с размерами показаны на рисунке) изготавливается с учетом дальнейшего использования.
Для изготовления треноги потребуется поочередно проделать следующие шаги:
Отрезать 3 бруска по 140 см. Толщина должна соответствовать 40х40 мм. Для этого вида мольберта удлинять бруски нельзя, так как ребенок не сможет рисовать слишком большие картины. Поэтому он должен получиться компактный и аккуратный.
Если подставка делается для совершеннолетних художников, то длину бруса можно увеличить до 2 м, насколько позволяет потолок. Следует учесть, что в таком случае тренога получится непереносная.
Отрезать 1 м бруска для подставки. Для опоры взять брус толщиной 50х75 мм.
Собирается тренога и крепится опора, как показано на рисунке ниже.
Просверлить отверстие под шпонку в задней ноге по диаметру ее. Желательно брать болт М6. А в боковых ногах сверлить отверстия шире диаметра.
Задняя нога делается откидной.
Прикрепить шнуром заднюю ногу к опоре. Накинуть центр шнура на заднюю ногу, а по бокам опоры прикрепить к саморезам петлями.
Основу изготавливают с учетом максимального разъезда ног.
Хлопушка
Еще один вид мольберта – это хлопушка. По исполнению будет похож на детский для рисования. А по виду напоминает старинную школьную доску. Это легкий и переносной мольберт. При его создании необходимо учесть все размеры, чтобы пользователь мог легко его переносить из одного места в другое.
Хлопушка — мольберт: чертежи с размерами
Шаги изготовления:
Отрезать 4 бруска по следующим размерам: 1200х50х20 мм.
Отрезать еще 4 бруска уже с другими размерами: 560х50х20 мм.
Отрезать 2 бруска со следующими размерами: 600х100х10 мм.
Установить петли на опорах, проверить, чтобы углы сходились ровно.
Сделать потаи в брусках на месте прикручивания шурупов. Просверлить в брусьях отверстия тонким сверлом, чтобы избежать раскола дерева. Посадить шурупы глубоко в дерево, чтобы шляпок не было видно.
На переднюю опору положить лист фанеры и прикрепить шурупами.
Снизу на дополнительную рейку, прикрепленную к ножкам хлопушки, можно присоединить полочку из листа фанеры для красок и кистей.
Мольберт своими руками (чертежи с размерами показаны на рисунке) должен изготавливаться строго по размерам. На чертеже представлен более сложный вид хлопушки.
Двусторонний
Двусторонние мольберты подойдут для использования в классах по рисованию. Потребуется минимум деталей. Изготовить его легко и просто, даже ребенок сможет принять в этом участие.
Шаги создания:
Напилить 4 бруса одинаковой высоты, 2 бруса длиной 50 см, 2 штуки по 40 см, сделать один круглый брус длиной 60 см (на нее надевается рулон бумаги) – эти вещи понадобятся для изготовления двустороннего мольберта.
Найти центр у длинных опор, саморезами к ним прикрепить поперечины длиной в 50 см.
Просверлить боковые брусья для круглой рейки, на которую надевается бумага.
Вырезать лобзиком запил в дереве под шуруп. Так как боковой брус цепляется за крючок на вторую стойку. Это сделано для быстрого разбора хлопушки и удобства хранения.
Прикрепить эти 2 бруса шурупами с одной стороны, а с другой повесить на саморез.
Вставить рулон бумаги в отверстие на брусьях.
Прикрепить фанерные листы с обоих сторон шурупами.
Складной
Складной мольберт пригодится в студиях по рисованию. Его удобно переносить или прятать в шкаф. На таких подставках для холста художника разместится не более 70 см бумаги в высоту и около 40 см в ширину.
Но этого вполне достаточно для портретистов, а также для тех, кто исполняет небольшие работы.
Шаги изготовления:
Понадобятся брус – 40х20х170 мм, фанера толщиной 10 мм, болты М6 с шайбами, лямка из ткани.
Создается также, как тренога. На брусках отмерить и пометить карандашом отрезки в 95, 105, 115, 125, 135, 145 см и просверлить отверстия. Затем соединить воедино.
Отрезать брус на 70 см. Отмерить бруске 1 см и 13 см по обоим краям. Просверлить отверстия, чтобы они могли соединиться.
Получившуюся деталь закрепить на опорных ногах.
Один конец лямки прикрепить к ноге опоры, а другой конец — к среднему брусу.
Прикрепить скользящую рамку к опоре для холста и к ножке.
Разборный
Разборный мольберт создается из дерева, скрепленного болтами с барашками, чтобы их можно было легко раскрутить и прикрутить обратно, когда понадобится.
Для его изготовления человек должен сделать следующие шаги:
Приготовить брус 40х20х170 мм, рояльную петлю, болты 6х50 мм, барашки – 5 штук.
На расстоянии 25, 35, 45, 55, 65 см сделать отверстия на двух брусках. Они понадобятся для крепления рамки, которая будет удерживать холст и определять его размеры.
На трех брусках на расстоянии 25 см от верха сделать отверстия и прикрепить к ним брус в 40 см. К задней ножке этот брус должен крепится еще и рояльной петлей. Это сделает его помимо разборного, складным.
Болты с задней стороны закручиваются барашками для удобства сборки и разборки.
На одну из сделанных снизу отверстий на опорах крепится нижняя планка.
Теперь можно располагать художнику свой холст на мольберте и начинать творить.
Такой мольберт можно поставить в дальний угол комнаты и накрыть тканью, если нет надобности его использовать. Либо положить на антресоль шкафа. Разборные части и размеры позволяют делать с ним все, что угодно.
Все представленные выше мольберты, которые можно сделать своими руками по чертежам с размерами, исключительно простые и универсальные. Добавляя определенные компоненты к ним, можно получить модернизированный, переносной или стационарный мольберт. Главное не бояться экспериментировать.
Оформление статьи: Натали Подольская
Какие виды мольбертов используют профессионалы
Профессионально занимающиеся рисованием люди из всех видов мольбертов для художников выбирают станковую модификацию. Станковые мольберты бывают двух видов: стационарные и складные.
Первый вариант устанавливают дома или в мастерской – они пригодны для работы над большими картинами. Их же используют на выставках для показа картин всем желающим. Складную подставку удобно брать с собой на природу и организовать художественную мастерскую в любом удобном месте всего за несколько минут.
Чтобы художнику было удобнее работать, по нижнему краю мольберта проходит фиксатор – широкая полка, куда можно сложить краски и кисти. Для закрепления холста большого размера используют высокую планку. Для простоты перемещения конструкции подставка снабжена колесиками.
Уменьшенной копией станкового является настольный мольберт. Он используется при рисовании картин небольшого размера – их пишут за столом. Его удобно переносить, поэтому художники часто приносят именно его на пленэр.
Мольберт “лира” (А-образный)
В основе этого мольберта достаточно простой конструкции, именуемого лирой, – треугольная рама, напоминающая большую букву А. К его преимуществам следует отнести небольшой вес и относительно скромные габариты. При этом такой мольберт-тренога достаточно устойчив. Штанга (мачта) может быть как выдвижной, так и фиксированной. Холст опирается на штыри либо на полочку, которая, в свою очередь, также может быть подвижной и выставляться на удобной высоте. Поставленный на нее холст фиксируется сверху при помощи зажима. Тем, кто пишет большие полотна, нужно иметь в виду, что конструкция с неподвижной штангой ограничивает возможность их передвижения.
Задняя ножка мольберта подвижна, и холст легко установить под нужным углом. В отдельных моделях предусмотрена возможность отрицательного угла наклона. При этом установить поверхность горизонтально, как правило, невозможно, что создает определенные неудобства при работе с гуашью и акварелью. «Лиру» легко транспортировать и просто хранить, сложив или поставив в угол, для ее использования не нужна мастерская. Мольберт такой конструкции не занимает много места и очень удобен для использования в качестве экспозиционного. В магазинах представлено множество разновидностей «лиры» (модели классика, люкс, настольные, напольные и т. д.).
Этюдник
Для пленеров можно подобрать этюдник. Это мольберт, который складывается в небольшой ящик.
Плюсы:
— удобно фиксировать картину. — более устойчив, чем тренога. Многие используют этюдники в условиях квартиры. — есть ящик для кистей, красок и прочих необходимых вещей.
Минусы:
— идеален при передвижении на машине, и неудобен при передвижении пешком.
Напольные мольберты: подробные мастер-классы по изготовлению своими руками
Пользоваться мольбертами начали более 6 веков назад. В те времена они служили не только подставкой для бумаги, но и часто выступали в качестве декоративного элемента в домах художников, которые выставляли на всеобщее обозрение на них готовые произведения искусства.
Существует несколько типов конструкций мольбертов:
«Лира» или А-образная конструкция на трёх стойках;
Н-образный мольберт представляет собой более прочную конструкцию для применения в помещении. Чаще всего его используют в художественных школах или профессиональных мастерских;
гибридный или трансформируемый мольберт очень поход на Н-образный, но с большим количеством регулировок;
станковый мольберт рассчитан на профессиональную работу настоящих художников с полотнами большой величины. Чаще всего его можно встретить в реставрационных мастерских;
мачтовый – это самая простая конструкция. Сегодня её чаще всего используют в экспозиционном качестве.
Раскладной мольберт «Лира»
Более простая конструкция мольберта – раскладная «Лира», на её изготовление потребуется всего 1-2 часа. Вот с неё мы и начнём наши мастер-классы.
Какие материалы и инструменты понадобятся для работы
Для того, чтобы процесс спорился, и ничто не отвлекало от творческой работы, нужно заранее подготовить все инструменты и материалы. Нам понадобятся:
дрель и свёрла разного диаметра;
5 реек размером 20×45 мм длиной 2 м;
саморезы;
петля – 1 шт.;
шлифмашинка;
болты с гайками-барашками – 2 шт.;
доска длиной 63 см и шириной около 80-10 см.
Распилить рейки на следующие размеры:
2 шт. – по 168 см;
1 шт. – 154 см;
1 шт. – 146 см;
1 шт. – 53 см;
1 шт. – 39 см;
3 шт. – по 60 см.
Обязательно все рейки зашкурить или обработать шлифмашинкой.
Набор инструментов для работы
Подготовка чертежа
Любая работа начинается с создания чертежа, все размеры мольберта подбираются индивидуально. При составлении эскиза следует учитывать:
высота двух передних стоек равна росту человека, в среднем – это 170 см;
ширина мольберта у основания обычно равна 60-70 см;
задняя подпорка немного ниже стоек и равна 155 см;
длина перемычек, которые связывают стойки, 40 и 55 см.
Совет! Перед началом работы нужно положить стойки, подпорку и перемычки на пол и скорректировать все длины и расстояния на своё усмотрение.
Чертёж простейшего мольберта на основании из бруса Схема с размерами мольберта-лиры Чертёж в проекции с подробной схемой сборки
Пошаговая инструкция изготовления своими руками мольберта «Лира»
После того, как определились с размерами, составили чертёж и подготовили весь материал, можно приступать к работе. Наша пошаговая инструкция поможет справиться с трудностями.
Совет! Обязательно нужно покрыть мольберт лаком или покрасить. Так вы защитите его от вредных воздействий и продлите срок его службы.
Более подробно весь ход работы смотрите на видео:
Двусторонний детский мольберт
Для детских художественных школ и кружков выпускают специальные двусторонние мольберты. Ребятишки могут с двух противоположных сторон рисовать свои пейзажи. Если в семье растёт несколько малышей, обязательно сделайте для них удобную подставку своими руками.
Что нужно для работы
Для работы нам понадобятся следующие материалы и инструменты:
деревянные рейки длиной чуть выше роста ребёнка – 4 шт.;
2 деревянные рейки по 50 см для крепления под картинами;
2 деревянные рейки по 40 см для бокового крепления;
рейка круглого сечения длиной 60 см для бумаги;
фанера толщиной 3 мм;
саморезы и 2 петли;
наждачка;
лобзик по дереву.
Нюансы подготовки чертежа
Любая работа должна начинаться с подготовки шаблона. Важно заранее решить, каким образом взрослые или дети будут за мольбертом творить: сидя или стоя, и, уже исходя этого, определять высоту конструкции. Для детской подставки основная величина – рост ребёнка. Необходимо продумать высоту таким образом, чтобы верхняя граница бумаги не была выше головы.
Высота мольбертов для взрослых колеблется в пределах 140-170 см. Также важно предусмотреть место крепления бумаги, можно установить дополнительную подставку для рулона. Наш мольберт представляет собой простейшую конструкцию, состоящую из четырёх брусков и двух листов фанеры.
Предлагаем посмотреть интересные варианты готовых подставок.
Пошаговая инструкция изготовления детского двустороннего мольберта
Подробный мастер-класс по изготовлению двустороннего макета.
Распилить рейки по указанным размерам, длинные соединить между собой петлями в верхней части.
На длинных стойках определить центр, на переднем и заднем плане закрепить поперёк на саморезы рейки длиной 50 см.
Просверлить отверстия на боковых рейках чуть ниже середины и закрепить между ними горизонтальные планки длиной 40 см.
С обеих сторон посередине боковых реек просверлить отверстия крепления круглой планки для бумаги.
Закрепить фанеру с двух сторон.
На передние опорные планки под фанерой прикрепить полочки для карандашей.
Совет! Конструкцию можно сделать разборной. Для этого, боковые планки следует закрепить только с одной стороны, а во второй прорезать выемку под саморез или установить вместо деревянной рейки крючок.
Переносной этюдник
Ещё один вид мольберта – этюдник, можно сделать своими руками. Он предназначен для работы вне дома. Основное его преимущество в том, что внутри хранится весь инструментарий художника.
Что нужно подготовить для работы
Для работы нам понадобятся:
пила и лобзик;
шлифмашинка или наждачка;
шуруповёрт;
рейки;
фанера;
рояльная петля;
саморезы 10 и 21 мм;
густой ПВА;
2 кронштейна мебельных откидных, они будут держать крышку в поднятом состоянии;
замочек или защёлка крышки;
лак мебельный.
Размер нашего этюдника необходимо спроектировать таким образом, чтобы в него спокойно помещались листы формата А4.
Подготовка чертежа
Для нашего этюдника потребуется создать чертёж, в котором нужно учесть следующие параметры:
для корпуса потребуется сделать коробку из фанеры Д×Ш×В – 50×35×6 см;
крышка будет аналогичных размеров, только толщина немного меньше;
для боковин подойдут рейки толщиной 10-12 мм или фанера;
чтобы сделать внутренние перемычки, предварительно на чертеже следует запланировать кармашки.
Шаблон этюдника и размеры можно при необходимости изменить
Модели
Существует большое количество различных моделей настольных мольбертов. Прежде чем выбрать нужный вариант, необходимо определиться, кому и для какой цели приобретается изделие, так как модели для детей отличаются от изделий для взрослых, а варианты для новичков отличны от вариантов для профессиональных художников.
Пластиковые модели
Из пластика обычно делают детские мольберты. С одной стороны подобные изделия имеют грифельную доску для мелков, а с другой – магнитную поверхность для рисования маркерами. Также на магнитную доску можно прикрепить лист бумаги.
Достоинством подобных конструкций является их лёгкость – даже если мольберт упадёт со стола, то он не поранит ребёнка. Но также пластиковые модели довольно хрупкие – их легко сломать при неправильном обращении.
У фирмы ELC в продаже имеется вариант настольного мольберта, который, судя по отзывам, пользуется большой популярностью среди родителей. Изделие сделано из пластика и имеет две стороны: одна предназначена для рисования мелом, вторая – маркерами.
Вес модели составляет порядка 2 кг. Размеры: 49x75x41 см. В комплект входят мелки, листы для рисования и специальная губка для стирания с доски. На поддоне есть специальные выемки под баночки с красками.
Деревянные настольные модели-хлопушки
Такие конструкции идеально подойдут для начинающих художников, в том числе и для детей, которые решили профессионально заняться рисованием. Конструктив мольберта более устойчив, чем у пластиковых изделий, и состоит из фанерного планшета и специальной подставки. Называется «хлопушкой» благодаря своему механизму складывания.
Достоинством подобных моделей является компактность – изделие легко сложить и убрать, оно не займёт много места. Кроме того, деревянные варианты обладают высокой прочностью: их трудно сломать даже при неаккуратном использовании. При изготовлении мольбертов используется ЛДСП или натуральное дерево таких пород, как бук, сосна и берёза.
Примером детского настольного мольберта этого типа может служить модель фирмы Kidkraft, которая оснащена двумя рабочими поверхностями: грифельной для мелков и магнитной для маркеров и крепления листов бумаги. Также у изделия есть специальный держатель для рулона бумаги и дополнительная полочка под творческие принадлежности с отверстиями для баночек с красками. Весит эта модель 4 кг. Размеры: 60x45x45 см.
Деревянные настольные конструкции «Лира»
Напольный мольберт «Лира», по своей форме напоминающий древнегреческий музыкальный инструмент, – это тренога, у которой задняя ножка откидная. А-образная конструкция «Лиры» простая в использовании и при этом очень надёжная и устойчивая, так как собирается при помощи болтов. Материал мольберта – натуральное дерево или ЛДСП.
Недостатком конструкции этого типа является отсутствие планшета, который нужно приобретать дополнительно.
Настольная конструкция «Лира» напоминает обычный напольный мольберт, но только без ножек. Высота такого мольберта составляет 80 см, а ширина – 40 см. Верхние и нижние бегунки позволяют закрепить на конструкции холст или планшет из фанеры. Планшет нужен, чтобы к нему прикрепить лист бумаги. Откидная ножка позволяет не только складывать и раскладывать мольберт, но и менять его угол наклона.
Н-образные мольберты
Н-образные мольберты называют ещё студийными, хотя использоваться они могут не только в условиях студии. Изделия этого типа имеют прямоугольную раму и основание, при помощи которого можно регулировать высоту и угол наклона конструкции. Подобные изделия ещё более устойчивы, чем «Лира», и позволяют работать с большими форматами. Материал – ЛДСП или натуральное дерево. Недостатком н-образных мольбертов является то, что они немобильны и не подходят для маленьких помещений.
Мольберты этого типа представляют собой половину большой напольной модели. Примером подобного изделия может служить модель производства Pinax. Мольберты этой фирмы выполнены из качественного европейского бука и дополнительно покрыты лаком, что значительно облегчает уход за ними. Есть несколько моделей настольных изделий различных размеров, но все они представляют собой уменьшенную н-образную конструкцию.
Металлические подставки
Они частично могут выполнять те же функции, что и деревянный настольный мольберт. Так как сделана эта конструкция из металла, она обладает такими свойствами, как прочность и надёжность. И цена у такой подставки минимальная. Правда, придётся дополнительно приобрести специальный планшет для рисования, а вот высоту и угол наклона здесь уже поменять нельзя.
Металлическая подставка – это скорее временный вар
Сделай сам: мини-мольберт / Como hacer mini atril
Привет! Despues un tiempito .. traigo un tutorial bastante simple que me pareció divertido, hace unas semanas vi este tutorial, pensando que iba a explicar como hacer el mini atril, ya que nunca había visto uno tan chiquito! pero no … así que como me pareció fácil de recrear acá les dejo mi versión con un tutorial paso a paso:
Привет! Через некоторое время я принесу действительно простой урок о том, как сделать мини-мольберт! На прошлой неделе я увидел эту фотографию поверх pinterest и подумал, что урок был о том, как сделать мини-мольберт, потому что я никогда не видел такого маленького! но это было не так…. поэтому я решил сделать такой! Вот как это оказалось:
1. Primero hay que cortar 3 palitos de madera balsa (al Principio corte el del medio más largo pero después lo corté más corto) до 11 см и медь 10,5 см
2.Cortar con un cutter en forma de punta los dos palitos de los extremos, y juntarlos para ver si arman el angulo deseado
1. Отрежьте 3 палочки, две по 11 см и одну по 10,5 см.
2. С помощью ножа обрежьте конец 11-сантиметровой палки так, чтобы он образовал угол, как показано на рисунке:
(щелкните, чтобы увеличить)
3.Con una mecha o un clavito hacer un agujero en los tres palitos
4. Después pasar un palillo / escarbadiente por el agujerito
5. Cortar los bordes para que no queden execedentes
3. С помощью гвоздя проделайте отверстие в трех палках.
4. затем пропустите через него зубочистки
5. Отрежьте точки
6. Cortar un palito de 7cm aproximadamente y ponerle cola en cada uno para pegarlo a los palitos de los extremos.
7.Отрежьте 7-сантиметровые палочки, нанесите клей на точки и приклейте к предыдущей конструкции
El cuadradito rosa donde escribí: DIY мини-мольберт, больше не нужно размещать его!
Розовый квадрат не больше Разместите ! Вы можете сделать свой собственный холст, разместив его! крутая идея, не правда ли?
С любовью, Агус
Испытания: Funky Polka dots, Tip Junkie, Skip to my Lou, I heart dap, Flamingo Toes, Тридцать дней ручной работы, Полли нужен ремесленник, Bubbly nature творения, Модный дом, Отпечатки пальцев, Винтроп, Jams Corner, Южный, Полли хочу крафтера, сахарную пчелу, приключения мамы своими руками, Cherish, Tatertots,
9+ простых проектов станков своими руками [Бесплатные планы] — MyMyDIY
Если вы художник, вы знаете, что качественный мольберт необходим для создания искусства.
Конечно, есть множество мольбертов, которые можно купить в Интернете. Но если вам нужно что-то действительно нестандартное или вы просто хотите переработать некоторые запасные материалы в быстрое самостоятельное решение, мы поможем вам.
Ниже мы собрали список из 9 идей для создания мольбертов, сделанных своими руками.
Некоторые из них довольно интересны: № 5 создан из переделанного штатива камеры; №3 изготовлен из запасной алюминиевой лестницы; №2 предназначен для подвешивания к стене; и №9 построен для ребенка акварелью.
Что бы вы ни хотели, есть несколько простых и более сложных вариантов на выбор.
Прокрутите наш список и нажмите кнопку «Просмотреть планы», чтобы получить доступ к инструкциям. Затем выделите выходные (или полчаса, если вы просто перерабатываете запасную лестницу) и дайте волю своему внутреннему мастеру!
9 схем станков своими руками
1. Станок для трафарета Арт.
Если вам нравится использовать шаблоны для рисования и создания эскизов, это идеальная подставка для рукоделия для вас.
Как объясняет строитель, аэрозольные краски следует распылять в вертикальном положении, а не вертикально, когда вы наклоняетесь на столе.
Вы также найдете это спасением, если часто работаете над несколькими страницами и слоями одновременно.
В зависимости от размера вашего холста вам может потребоваться внести некоторые изменения, чтобы каждый слой выровнялся правильно.
Для этого вам понадобится фанера, дюбели, клей и что-нибудь для поддержки каркаса.
Строитель также предлагает утяжелять его по мере высыхания клея, чтобы обеспечить прочную фиксацию.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
2. Проект настенного мольберта
Из старых деревянных панелей можно сделать эту практичную и эстетичную подвесную раму.
Его можно выдвинуть или потянуть внутрь для размещения произведений искусства любых форм и размеров, а также, например, для удерживания холста или бумаги.
Дизайнер использовал наждачную бумагу, пилу, шурупы, ручную дрель, дюбеля и столярный клей.
Сборка и установка заняли у него всего четыре часа, хотя это не займет много времени и для тех, кто только начинает заниматься своими руками.
Если вы планируете рисовать прямо на нем, его нужно будет установить на стене ниже, чем его установил строитель.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
3. «Быстро и грязно» Сделай сам
Если вы в затруднении и нуждаетесь в быстром решении, в этом проекте объясняется, как сделать мольберт из вещей, уже имеющихся в вашем доме, — лестницы, ленты и старых картонных коробок.
Просто разбейте коробки и разрежьте их, так как вы используете только одну сторону.
Затем установите лестницу (убедитесь, что она зафиксирована!) И приклейте картон к ступенькам.
Если у вас двое детей, по одному можно работать с обеих сторон.
Хотя это и не идеально, это отличная идея, чтобы временно удовлетворить внутреннюю художественную склонность вашего ребенка.
Чтобы разобрать, просто снимите ленту и сложите лестницу.
Кусочки картона можно сохранить для другого использования или выбросить.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
4. Базовый чертеж станкового станка
В этом подробном разделе «Сделай сам» приведены инструкции по изготовлению базовой подставки разных размеров.
Материалы — сосна, дюбель, несколько шурупов и веревка — недорогие, а на строительство уходит не более получаса.
Стропа помогает удерживать ноги в положении стоя, так как она легко складывается для удобства хранения.
Если у вас нет опыта работы с пилой или электродрелью, имейте в виду, что отверстия необходимо просверливать в нужном месте, чтобы все было правильно выровнено, а не перекосилось в одну сторону или не шаталось.
Не стесняйтесь проявить творческий подход и раскрасьте этот забавный цвет.
Если вы этого не сделаете, отполируйте дерево или обработайте его воском.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
5.Превратите штатив в мольберт DIY
Если вы разбираетесь в фотографии, у вас может быть запасная подставка для камеры.
Если да, то вы можете превратить его в художественную рамку, придавая деревяшке новую форму.
Затем отрежьте еще один кусок дерева, чтобы создать основу, и готово!
Как и ожидалось, вы можете наклонять его вверх, вниз влево и вправо для облегчения доступа при рисовании, раскрашивании или зарисовке.
Строитель склеивает части основы вместе, так как таким образом он может быстро разобрать ее, чтобы изменить величину зазора в зависимости от того, какой материал / тип бумаги используется.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
6. Акриловый план станка
Дети часто создают беспорядок при рисовании, и создание пространства снаружи для них является ключевым моментом.
Если у вас есть задний двор, попробуйте сделать это открытое и легко очищаемое место для искусства.
Хотя требуемые материалы не дорогие, вам понадобится немало инструментов, таких как лобзик, дрель, торцовочная пила, гвоздезабиватель, орбитальная шлифовальная машинка и карманный зажим.
Это довольно легко собрать, так как вам нужно только построить основу, добавить раскосы и установить нижнюю полку.
Окрашивание отделки дает отличный цвет, хотя в этом нет необходимости.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
7. Схема магнитной подставки
Этот мольберт подходит как для детей, так и для взрослых, так как вы можете быстро и легко просматривать объекты, рисуя на доске.
Вам понадобится оцинкованная сталь или магнитный металл, оба из которых легко доступны в Home Depot.
Если вы не умеете обращаться с электроинструментами, попросите персонал хозяйственного магазина отрежьте его до точных размеров, указанных в этом DIY.
Для сборки вам также потребуются дрель, молоток, наждачная бумага, шурупы и пила.
Для стабилизации ног можно использовать проволоку или полоски липучки.
Также рекомендуется добавить поднос для краски и посуды, хотя это необязательно.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
8. Регулируемый мольберт Idea
Идеально подходит для урока рисования или домашней студии, его легко настраивать, и людям несложно придать форму в соответствии со своими предпочтениями.
Для этого DIY требуется много материалов и инструментов, хотя, безусловно, стоит потраченных усилий — сам строитель утверждает, что это было сложно, но это отличный способ развить лучший набор навыков.
Сделанный из стали, этот мольберт очень прочный и удивительно легкий, но не занимает много места на полу.
Он также сварил держатели для досок, направляющую пластину и ножки, прежде чем скрутить все вместе для окончательной сборки.
Этот макет идеален независимо от того, сидит или стоит художник, высота стула и расстояние от доски.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
9. Мольберт детский Idea
Это подходящий вариант, если у вас есть неиспользованная древесина из предыдущего проекта.
Если вы это сделаете, это будет стоить вам почти ничего.
В то время как этот дизайнер использовал дерево, сосна или другие породы также подойдут.
Вам также понадобятся цепь, дверные петли, пила, отвертка, наждачная бумага и ручной рубанок.
Он также нарисовал на бумаге план, чтобы получить точные размеры — если вы будете точно следовать этому DIY, вам не придется этого делать.
Тем не менее, если вам нужен дисплей большего или меньшего размера, вам придется обязательно отрегулировать его.
Вам также может потребоваться отрегулировать рост в зависимости от возраста вашего ребенка.
Чтобы сделать его более естественным и деревенским, его оставили неокрашенным и просто запечатали воском.
СМОТРЕТЬ ПЛАНЫ
Что говорит Reddit?
В их сообществе DIY один плакат описывал его жену, которая недавно увлеклась рисованием как хобби.
Легкий мольберт для рисования или демонстрации из DIY
Поскольку плакат сам, как плотник, ему было поручено создать несколько мольбертов для вечеринки по рисованию, которую планировали устроить его жена и ее подруги.
Он написал целое руководство, разместив его на Imgur, и построил три мольберта, которые он создал из одной за четырьмя сосновыми досками, сказав, что это было невероятно недорого.
Плакаты говорят, что вечера рисования — это невероятно увлекательный способ для друзей насладиться совместным творческим опытом. В некоторых плакатах также говорилось, что они предпочитают рисовать на плоской поверхности стола, а не подпирать его.
Дешевый мольберт художника
В другом разделе сообщества DIY Reddit пользователь написал, как он построил дешевый вариант с дизельным двигателем, используя переработанные древесные отходы.
Дешевый мольберт художника. из дома
Он изложил некоторые конкретные инструкции в формате PDF и включил полный список, в который входили болты с квадратной головкой, гайки-барашки, столярный клей, дрель и пиломатериалы различных размеров, которые он использовал для создания этого простого ремесленного проекта.
Другой плакат содержал инструкции для невероятно простого настольного мольберта — он был разработан, чтобы удовлетворить художников и акварелистов, которым нравится создавать искусство на плоских поверхностях.
Один плакат ответил, что он сделал то же самое, используя свои готовые поделки как способ пополнить свой доход, пока он учился в колледже — в основном, используя грубую обрезную доску из красного дуба 3 x 5.
В сообществе деревообработчиков у другого плаката возникли проблемы с созданием мольберта, который вращался бы. Его идея заключалась в том, что он хотел бы иметь возможность ослаблять и затягивать его, чтобы вы могли потратить и приспособить его в разных положениях.
Однако иногда люди просто хотят купить вариант, а не строить его в зале для художников. Один плакат хотел, чтобы его жена получила качественный вариант, который можно было бы сложить.
Самый рекомендуемый продукт — алюминиевый мольберт Winsor and Newton. На плакате написано, что он может наклоняться, жить ровно, а поскольку он сделан из алюминия, он очень мало весит, а это значит, что если вы хотите путешествовать и рисовать, это отличное решение.
Особенно потому, что в комплекте идет небольшой кейс с ручками. Другой плакат ответил, что, работая в магазине товаров для искусства, он раньше уже видел свою долю мольбертов — он говорит, что вы получаете то, за что платите.
Хотя доступны дешевые варианты, они часто ненадежны и ненадежны.Однако более дорогие часто бывают постоянными — для их установки потребуется отдельное место на полу.
Мольберт из картона
Мы даже видели картонные мольберты — как вы можете себе представить, с небольшим количеством ленты и несколькими запасными картонными коробками вы можете сложить их и создать удобное художественное решение в кратчайшие сроки.
Мольберт из картона своими руками
Они отлично подходят, если у вас есть дети, которые хотят рисовать акварелью в выходные дни.
Рамка для фотографий DIY Easel | merrypad
Мои начинания в последнее время кажутся мне немного напряженными.Отделка ванной. Изготовление новых подушек и чехлов для тахты. Установка двухстворчатых дверей. Окрашивание шестигранных изголовий. Чтобы сбросить вес, я хотел расслабиться и выполнить легкий (ier) проект, и именно это подводит меня к сегодняшнему небольшому руководству:
Как сделать подставку для рамы мольберта.
Полностью изготовлен из древесных отходов из подвала, для меня это был д-р-э-э проект. Я вырезал три деревянных куска размером 3/4 ″ x 3/4 ″ x 14 ″, чтобы они служили ножками штатива; поскольку его нужно было скрепить вместе наверху, но все же растянуть в этом положении, я немного отрезал две внешние ножки под углом примерно 15 градусов, чтобы ножки могли наклониться для устойчивости.
Чтобы надежно скрепить части вместе вверху, я предварительно просверлил отверстие прямо во всех трех частях, а затем двумя винтами 1-1 / 4 дюйма зажал средний кусок дерева, вкрутив его с обеих сторон. Совет: я использовал более мелкую коронку большего размера, чтобы расширить предварительно просверленное отверстие ровно настолько, чтобы винты тоже зенковали.
После сборки и гибкости основания мольберта (благодаря винтам) я использовал обрезок соснового углового ограждения, который мы установили на окнах в ванных комнатах и вокруг новой двойной дверной обшивки.Уже обрезанный до нужной длины, он также имел соответствующие углы в 45 градусов. Я не ненавидел это, поэтому оставил это как дополнительную маленькую деталь. Угловой кожух делает полку, несомненно, идеальной.
С помощью небольшого количества столярного клея и двух зажимов я установил новую полку для мольберта и оставил ее сохнуть на несколько часов. Как было продемонстрировано в моем последнем проекте с использованием большого количества клея для дерева, шестиугольное изголовье, этот материал надежно затвердевает.
Металлический металл — это отделка; Несколько месяцев назад я нашел акварельные краски с металлическими красками на стойке для распродаж у Джоанн (5 долларов.99 по цене 1,97 доллара), так что я разорился, что вряд ли было пустяком. Художественное качество, приятная на ощупь упаковка и выгодная сделка — я с нетерпением ждал, как они решатся на бумаге.
Врезка: В наши дни я явно неравнодушен к золоту; может быть, он разгуливает, как одуванчики. Я купил блестящие золотые искусственные томы. Я нарисовал металлические золотые полосы на новых подушках для гостиной. И несколько недель назад я даже опробовал золотую акварельную краску на пасхальном проекте, создав «Золотое яйцо» для охоты Джулии за пасхальными яйцами.И мини-сайдбар: выдувные яйца, нарисованные золотой акварелью, удивительны, пока не соприкасаются с мокрыми человеческими пальцами.
Вернуться к нему. Неудивительно, что я хотел использовать металлическое золото и на этом мольберте в рамке для картин. Мой план нарисовать мольберт так, чтобы он выглядел окрашенным окунанием, сработал в мою пользу, занял 5 минут, и краска действительно дополняла натуральную сосну, выставленную на верхней половине. Также приятно, что текстура древесины все еще видна сквозь золото; ах, красота акварельной краски.
Летом тонировочная пленка защищает помещение от солнечных лучей и от избытка света. Но порой при ее снятии на поверхности рамы или стекла может остаться слой алюминия, либо следы от клеевого состава. Если просто содрать солнцезащитную фольгу – можно также оставить царапины на стекле, либо мелкие и острые частицы, которые помешают осенью мыть окно.
Если за время использования защитная пленка буквально прикипела к поверхности, удалить ее будет трудно. Но есть способы исправить ситуацию. Снять самоклеящуюся пленку с оконного стекла можно механическим путем, моющими средствами или комбинируя оба метода.
Использование мыльного раствора
Чтобы снять защищающую от солнца тонировочную пленку с окна таким способом надо:
Растворить в воде средство для мытья посуды или хозяйственное мыло. Никаких конкретных рекомендаций тут дать нельзя – смывающая жидкость должна быть «достаточно мыльной», и не более. Определить концентрацию можно только на ощупь и по опыту.
В растворе смочить мягкую, но прочную ткань. Пригодится микрофибровая салфетка, а также обычная фланелевая ткань (например, от старой одежды). Затем приложить ее к стеклу так, чтобы она прилипла, и оставить на 2-2,5 часа. Если ткань будет пересыхать (например, при очистке выходящих на юг сторонах лоджии, где прямые лучи слишком быстро сушат «компресс»), тряпку можно (и нужно!) увлажнять из пульверизатора мыльным раствором каждые 30-40 минут.
Затем пленку поддеть шпателем либо ножницами и потянуть аккуратно от окна на себя.
Если покрытие отходит плохо, то в каждую образовавшуюся после отделения от стекла впадину впрыскивать еще одну порцию мыльного раствора – после чего оставить на 10 минут, и повторить попытку.
Таким образом снять самоклеящуюся пленку полностью.
После вымыть стекло раствором нашатырного спирта (5 капель на стакан воды), чтобы удалить потожировые следы и остатки от чистящих растворов без разводов.
Применение парогенератора
Если фольга сильно прилипла, то с парогенератором снять ее можно быстрее, чем при замачивании. Для этого надо направить поток горячего пара на ее верхний угол на 5 минут. После чего размягченную пленку поддеть за край, оттянуть и аккуратно свернуть вниз, не допуская повторного прилипания к стеклу.
Клей, на котором держится защитная пленка, под потоком пара становится пластичным – и потому она легко отделяется от стекла. Сам же клеевой состав лучше удалять, когда он остынет. Очистить его можно растворителем, который также эффективно справляется со следами скотча на стекле.
Важно соблюдать баланс нагрева. Чем горячее пар, тем легче отделить пленку, но из-за перегрева можно повредить сами стекла.
После всех работ остается помыть окно. Для этого можно использовать мыльную смесь из воды и средства для мытья посуды либо раствор с нашатырным спиртом (5 капель на 200 мл воды).
Удалять тонировочную пленку методом нагревания лучше всего летом или в начале осени. В теплое время года сокращается риск возможного перепада температур и повреждения очищаемой поверхности.
Прогрев феном
Поскольку защитная пленка изготавливается обычно из полимеров, то ее можно размягчить и снять при помощи локального нагрева. Для этого можно использовать отпариватель, строительный фен или даже обычный.
Важно следить за тем, чтобы само стекло нагревалось как можно меньше. Иначе есть риск, что оно треснет и расколется. Надо учесть, что строительный фен намного мощнее, чем его бытовой аналог, и его нельзя приближать к стеклу, менее чем на 15 см.
Для начала поверхность равномерно нагреть, а после направить поток горячего воздуха на верхний угол и выдержать так несколько секунд. Потом фен убрать, поддеть размягченное покрытие острым предметом (пластиковым шпателем, зубочисткой) и постепенно отделить его от стекла, прогревая при необходимости.
Этот способ, как и парогенератор, также годится только для теплого времени года, когда перепад температур минимален.
С помощью бытовой химии
Убрать следы солнцезащитной пленки с поверхности окна помогут и обычные бытовые чистящие средства. При работе с некоторыми из них обязательны дополнительные защитные меры – резиновые перчатки, закрытая одежда, респиратор. Однако детей, домашних животных и комнатные растения всегда нужно убирать из зоны обработки.
Самыми эффективными средствами для удаления пленки являются:
Мыльный раствор, который готовят как из кускового мыла, натертого на терке, так и из жидких составов, растворяющихся в воде без дополнительных усилий.
Средства для чистки стеклокерамических кухонных плит, например, Sanita.
Шуманит. По отзывам чистящее вещество эффективно от алюминиевого состава защитного материала. Только оно не должно контактировать с пластиковыми деталями окон или рам. Подойдут также Domestos, Cif и др.
Средства для мытья посуды. Хорошо помогает даже обычная пищевая сода.
Комментарий редакции: несмотря на многочисленные отзывы, что сода помогает очистить фольгу от стекла, к сожалению, в нашем случае, как на фото, она не справилась. Пришлось отскребать ножницами
Для удаления жирных, восковых или масляных пятен хороши скипидар, уайт-спирит, ацетон и другие растворители. Их наносят в просвет между пленкой и стеклом, избегая попадания на резиновый уплотнитель. На месте нанесения сразу же образуются радужные разводы – знак того, что удаление проходит успешно. Если они отсутствуют, стоит попробовать другой способ.
Специальные средства для чистки окон.
Если после химической или термической обработки покрытие сходит плохо, применяют механические средства – лезвие ножа или бритвы, скребок и т. д. Но даже при аккуратном подходе, нет гарантии, что на очищаемой поверхности не появятся царапины. В этом случает стоит использовать полировку оконного стекла войлоком с помощью пасты ГОИ, алмазной пасты и других спецсредств.
Любые средства для удаления пленки нельзя считать универсальными. Их эффективность зависит от исходного материала солнцезащитного покрытия, способа крепления на стекло и длительности нахождения на нем.
Как очистить пластиковые окна от старой высохшей защитной пленки, отзывы
Содержание статьи:
Вновь установленные пластиковые окна всегда бывают покрыты защитной пленкой. Желательно как можно скорее снять ее, иначе покрытие крепко приклеится к стеклопакету, и убрать его будет очень сложно. Для удаления пленки есть несколько способов.
Почему пленка прилипает к окну
Новые окна ПВХ покрыты защитной пленкой, которую нужно снять
Стеклопакеты могут поцарапаться при перевозке и монтаже, поэтому изготовители покрывают их защитной пленкой. Верхний слой ее плотный, отмывать его несложно. Но внутри находится нежный материал, который быстро разрушается и намертво приклеивается к конструкции. Такое «дополнение» портит вид комнаты, его необходимо снять не позже, чем через 10 дней после установки окон.
Клейкий слой со временем твердеет. Повлиять на скорость этого процесса может температура. Окна расположены над радиаторами отопления, теплые потоки воздуха поднимаются вверх и нагревают стеклопакет. Пленка начинает быстро высыхать, и оторвать ее становится сложно. Если солнечные лучи попадают на окно, нагрев от излучения усугубляется воздействием ультрафиолета.
Хорошие материалы даже при жаре и прямых солнечных лучах не затвердеют в течение 10 дней, но производители пленки стараются сэкономить. Они могут использовать дешевый некачественный клей, который схватывается очень быстро.
Скорость плотного прилипания пленки к стеклу зависит от качества материала и условий, в которых эксплуатируется конструкция. Серьезно отнеситесь к выбору фирмы, устанавливающей пластиковые окна. Срочно снимите покрытие, если стеклопакеты подвергаются воздействию тепла или солнечных лучей.
Механические способы снятия защитного покрытия
Строительный фен поможет снять пленку с окна
Не пытайтесь отскоблить пленку ножом или скребком, как бы прочно она ни прилипла. При неумелом использовании инструментов вы можете поцарапать переплеты из ПВХ и стекло, дорогие окна будут выглядеть неряшливо. Не пользуйтесь металлической щеткой, ее зубья наверняка оставят следы.
Ножом нужно не отскребать, а только поддеть край пленки, а затем оторвать ее руками. Если вы не слишком затянули со снятием покрытия, оно легко оторвется от стекла. Останется только помыть оконный блок, чтобы удалить остатки клея. Вместо ножа лучше использовать специальный скребок для стеклокерамической плитки, он меньше царапает поверхность пластика.
Прочно прилипшую пленку нагрейте строительным феном. Использование парогенератора или фена для волос не всегда даст желаемый результат: температура воздушного потока у бытовых приборов слишком мала. Направляйте струю воздуха не на стекло, которое может лопнуть от перепада температур, а на раму. Подцепите отставший край пленки ножом и руками отделите от стеклопакета.
Механические способы помогают только на начальном этапе – в течение нескольких дней после установки окон, а еще лучше – сразу после ухода монтажников. Если они не подействовали, приходится переходить к другим мерам.
Химические препараты для очистки стеклопакета от пленки
При работе с агрессивными веществами пригодятся защитные средства
Отмыть окна от присохшей пленки можно с помощью химических препаратов. Все они вредны для кожи рук и опасны для глаз. Работайте в перчатках и защитных очках. Желательно надеть респиратор.
Уменьшить прилипание защитного покрытия к стеклу или раме можно при помощи таких средств:
Уайт-спирит. Отделите край пленки, и в образовавшийся зазор налейте немного растворителя. Размякшая часть покрытия должна хорошо сняться. Повторяйте процедуру, пока не очистите всю площадь.
Денатурированный спирт. Нанесите его на всю поверхность пульверизатором. Через несколько минут пленка станет мягче, подцепите ее за край и снимите. Смыть оставшийся клей можно мыльной водой или акриловым растворителем.
«Cosmofen». Специальный растворитель, который в зависимости от агрессивности имеет номер 5, 10 или 20. Самый сильный №5, он может растворить пластмассовые переплеты. Возьмите №10 или 20 и действуйте по инструкции.
Препарат для снятия краски СП 6. Нанесите его на пластиковые окна толстым слоем.
«Шуманит». Моющее средство, которое тоже нужно использовать в соответствии с инструкцией. Через 10 минут покрытие станет пузыриться, удалите его.
Будьте осторожны, чтобы агрессивный препарат не повредил стекла и рамы. Сначала попробуйте его действие на незаметном участке: некоторые препараты могут испортить пластик.
Народные средства для удаления покрытия с окон
Если нагреть пленку феном, снять ее будет легче
Вместо агрессивных химических препаратов можно применять более безопасные народные методы. Попробуйте воспользоваться:
феном в комплекте с деревянными палочками;
щеткой;
стирательной резинкой.
Можно применить комбинированный метод. Сначала нагреть пленку феном, потом очищать ее от окна при помощи острого предмета. Для удаления остатков клея используйте моющие средства или акриловый растворитель.
Хорошо подойдут деревянные зубочистки или палочки для чистки ногтей, кухонные лопатки из дерева, но их периодически придется точить. Приставшую липкую ленту протрите щеткой из волоса или синтетики с моющим средством, такой метод может дать хороший результат.
Иногда необходимо оттереть с окон не строительную пленку, а старое покрытие для защиты квартиры от солнечных лучей. Оно сделано из лавсана, на который растворители не действуют. Почистите стекло губкой с сильным моющим средством, например, «Шуманитом». Если не поможет, выход один – потихоньку отчищать пленку ножом.
Применение народных методов не дает 100% гарантии. Все зависит от материалов и прочности соединения пленки с покрытием. Например, стирательная резинка на одних окнах быстро оттирает всю поверхность, на других за полчаса чистит кусочек размером с ладонь.
Чередуйте разные методы. Если ни один не помогает, придется воспользоваться химическими препаратами.
Как снять пленку с пластикового окна? – легко и быстро
Снять пленку с пластиковых окон не составит труда, если сделать это сразу после транспортировки или установки окон. Но как поступать с присохшей старой пленкой, которая так и бросается в глаза каждый раз при взгляде в окно? В этом случае на помощь можно вызвать специализированную клининговую фирму. Но вполне реально обойтись и своими силами. О том, какими способами лучше всего снять старую пленку, мы поговорим в этой статье и в приведенном ниже видео.
Как снять заводскую пленку?
Для того чтобы во время перевозки рамы окон не подвергались физическим повреждениям, их покрывают специальной пленкой, которую, как указано в инструкции, следует удалить в первую неделю установки. Если по какой-то причине пленка не была удалена, то при дальнейшем воздействии на нее таких факторов, как, например, прямые солнечные лучи, она может деформироваться и присохнуть к оконной раме. Что же поможет вернуть окнам опрятный вид?
Строительный фен
Очень легко убрать защитную пленку с окон строительным феном, для этого достаточно направить поток включенного прибора на пленку, немного прогреть и снять.При этом пленка снимается сразу с клеем, не оставляя следов. Однако остерегайтесь попадания потока на стеклопакет, особенно в зимние время, так как от резкого перепада температуры рама может прогнуться, а сам он — лопнуть.
Скребок для чистки стеклокерамических плит
Продается этот инструмент в любом хозяйственном или строительном магазине и имеет довольно низкую цену. В использовании профессиональный скребок очень прост, при этом он не повреждает очищаемую поверхность. Единственный минус — это потраченное время, особенно если пленка на окнах находилась более полугода.
Ластик
Если после оттирания присохшей пленки на раме остаются мазки клея, просто пройдитесь по ним ластиком. Обычный школьный ластик очень хорошо справляется с клеем, скатывая его на поверхности. Таким необычным и простым способом можно очень быстро очистить окно даже от самых больших пятен клея.
Химические средства
Когда физическое воздействие на пленку не дает положительного эффекта, мы можем прибегнуть к химическому способу.Для этого нужно купить слабый растворитель и, отклеив пленку с одной стороны, залить его в небольшом количестве между рамой и пленкой. Через несколько минут потяните старую пленку за открытый край и удалите с окна.
Учитывайте то, что некоторые растворители могут изменять цвет пластика, поэтому при покупке уточняйте цель использования растворителя либо можете проверить его самостоятельно, опробовав на небольшом кусочке в углу окна. Также не забывайте, что при работе с химическими веществами нужно хорошо проветривать помещение, надевать перчатки и респиратор.
Чаще всего пользуются растворителем «Уайт-спирит». Еще один вариант — средство для очищения пластика — «Космофен». Купить его можно в фирмах, устанавливающих металлопластиковые окна. Во время приобретения обязательно проконсультируйтесь с продавцом и прочтите инструкцию к применению.
Такими простыми способами вы сможете снять пленку с пластиковых окон самостоятельно.
Убираем солнцезащитную фольгу с пластиковых окон
Перед наступлением зимнего периода очень многих людей начинает беспокоить вопрос: как можно снять самоклеящуюся фольгу с окон, чтобы не повредить их поверхность? Ведь прямые лучи, от которых мы защищаем дом летом, так необходимы нам в морозные дни.
Вот несколько советов, которые помогут избежать проблем и легко провести демонтаж пленки со стекла:
Воспользоваться феном или отпаривателем для одежды. Фен может быть как бытовым, так и строительным. Не забывайте, что демонтаж фольги этими инструментами проводят только при плюсовой погоде за окном, иначе ваши старания могут привести к тому, что окно лопнет. Поэтому не затягивайте процедуру до начала зимы. Найдите край пленки и начните прогревать его на расстоянии 5-10 см от окна. Когда край немного отойдет, продолжите работу, постепенно отклеивая фольгу по частям, чтобы избежать ее разрыва. Пропаривать нужно хорошо, чтобы потом не пришлось смывать остатки клея или фольги. Если вы используете строительный фен, то в таком случае нужно тщательно следить, чтобы стекло не перегревалось. При работе с паром не забывайте использовать защитные перчатки.
Если клей или фольга не отстали вместе с пленкой, нам на помощь придет очищающее средство для кухни или моющее средство для посуды. Например, «Fairy» или «СанКлин». Во втором случае желательно надевать резиновые перчатки и защищать раму от попадания средства полиэтиленовой пленкой. После удаления пленки потрите стекло жесткой стороной кухонной губки с добавлением средства, смойте остатки фольги чистой водой либо пройдитесь по окну пароочистителем и натрите тряпочкой из микрофибры.
Еще один способ удалить фольгу со стекла — это купить денатурат. Его распыляют на стекло и через несколько минут снимают пленку.
Советуем вам ни в коем случае не прибегать к механическим способам снятия фольги с окон, так как присутствует высокая вероятность повреждения стекла. Царапины на стекле, оставленные от лезвия и канцелярского ножа, очень тяжело удаляются. К тому же острые предметы очень травмоопасные.
Демонтаж витражной пленки
Демонтаж самоклеящейся витражной пленки со стекла — процесс трудоемкий. Чтобы его ускорить, нам понадобятся строительный фен и скребок (желательно поликарбонатный). Способ снятия подобный удалению фольги со стекла: поддеть края пленки, разогреть под ней клей с помощью фена и аккуратно снимать, двигаясь от верхнего к нижнему краю.
Если после демонтажа витражной пленки на стекле виднеются остатки клея — воспользуйтесь «Уайт-спирт» или ластиком, чтобы оттереть его. Не забывайте о правилах безопасности при работе со строительным феном и химическими средствами!
Как снять пленку с пластикового окна
Пластиковые окна на сегодняшний день не являются привилегией людей с высоким достатком, как это было десять лет назад. Сейчас оконные конструкции из пластика можно увидеть практически в каждом доме. Такая популярность обусловлена высокими показателями качества, удобства использования, а также презентабельного внешнего вида.
Содержание
Что такое пластиковые окна и из чего они состоят?
Оконные конструкции из пластика являются оптимальным вариантом в соотношении «цена – качество» для любой семьи. Срок службы таких ПВХ конструкций достигает 40 лет. Окна из пластика комфортны и не требуют особого ухода.
Конструкции из пластика состоят из:
рамы и пластикового корпуса;
створки и стеклопакета;
импоста, штапика и фурнитуры;
сетки против москитов.
Средства защиты пластиковых окон
Для сохранения пластиковых конструкций от повреждений, царапин и грязи на них накладывается особое целлофановое покрытие (пленка). Избавиться от этой защитной пленки специалисты советуют в течение 10 дней с момента установки окна. Многие собственники квартир, в которых производится установка пластиковой конструкции, пренебрегают данным советом. Причины несвоевременного удаления защитного покрытия в последующем могут создать определенные проблемы.
Почему пленку следует снять вовремя?
Пленка на окнах двухслойная и приклеивается при помощи специального клея. Действие излучения солнца и тепла неминуемо приводит к тому, что первый слой покрытия разлагается и прилипает к поверхности пластика намертво. Именно поэтому по истечении даже трех месяцев верхний слой покрытия возможно и удалиться без особого труда в отличие от внутреннего. Что же делать в случае, если пленка с окна не была снята в установленное время? Пусть это и проблематично, но очистить окно от нее всё-таки стоит. А как снять пленку с пластиковых окон после длительной эксплуатации мы расскажем далее.
Варианты удаления пленки с оконных ПВХ конструкций
Если по определенным причинам защитную пленку не сняли в течение установленного срока, то можно использовать следующие способы ее удаления.
Механический;
Химический.
Совет: если вопрос, как удалить пленку с пластиковых окон самостоятельно, вызывает сомнения и страхи лучше обратиться в клининговую компанию. Специалисты в этой области обладают не только знаниями, но и необходимыми инструментами для правильного и «безболезненного» удаления пленки с окна.
Механический вариант удаления пленки
У многих вероятно промелькнула мысль, как можно использовать данный способ, ведь если очистить окно так, это значит его повредить? Использование данного метода дает положительные результаты при правильном подходе. Что необходимо иметь под рукой для использования механического удаления пленки с окна?
Строительный фен. Удаление защитной пленки при помощи процесса обычного нагревания поверхности. После того, как поверхность хорошо разогрета, клей плавится и хорошо отходит.
Стеклокерамический скребок. Также убрать старую пленку возможно при помощи профессионального скребка. Необходимо использовать только стеклокерамический специальный скребок, которых не испортит поверхность окна. Оставшуюся пленку можно удалить при помощи обычного школьного ластика. Для удаления остатков клея с окна необходимо использовать абразивную сторону обычной губки и мыльную воду.
Совет: если после удаления одним из способов механического воздействия остался клей или кусочки пленки рекомендуется использовать акриловый растворитель или уайт-спирит.
Химический вариант удаления пленки
Внимание: использование данного способа, безусловно, может быть небезопасно, так как в состав указанных жидкостей, входят вредные для здоровья человека химические вещества.
Денатурат
Это метод очистки окна от пленки заключается в том, что в распылитель необходимо залить не воду, а денатурат, а затем распылить его на нужные участки.
Растворитель
Также чтобы избавиться от проблемы на окнах некоторые используют слабый растворитель. Следует быть предельно внимательным при его использовании, так как это вещество способно изменить цвет ПВХ рамы.
Уайт-спирит
Это вещество скорее является вспомогательным в процессе удаления остатков клея и пленки, так как полностью воздействовать на цельное полотно не будет возможным.
Космофен
Также достаточно сильным средством для удаления пленки является космофен. Возможно использование космофена №5, 10, 20. Следует быть предельно осторожным при использовании данного средства, так как оно является очень опасным. Космофен №5 способен растворить не только пленку на пластике, но и сам пластик. Приобрести подобное вещество возможно в специализированных магазинах.
Внимание: на просторах глобальной сети интернет, возможно, найти различные советы для решения проблемы намертво приклеенных пленок. Одним из таких советов является использование средства «Шуманит». Использование данного средства также небезопасно, так как в составе содержится вредное сильнодействующее вещество.
Если удаление специального покрытия с окна стало панацеей, данные способы помогут решить намертво присохшую проблему. Но, как и было сказано в начале статьи, отодрать пленку необходимо сразу же после установки окон.
Вас может заинтересовать
Как снять пленку с пластиковых окон?
Во время ремонтных работ в квартире, после замены дверей и окон, многие люди забывают снять с них защитную пленку.
Причины могут быть самые разные — кто-то планирует в ходе ремонта утеплять стены или делать дверные откосы, а кто-то производить покраску или штукатурить стены.
А как снять пленку с пластиковых окон, если в дальнейшем производимые работы могут заляпать окно?
Почему стоит сразу снимать пленку?
Отсрочка снятия пленки с окна может привести к тому, что снаружи окна она может «присохнуть» к пластиковому профилю, что приведет к тому, что снять ее без повреждения окна будет несколько затруднительно.
Данная проблема довольно часто всплывает на злобу дня, причем она касается не только металлопластиковых окон, но и отливов и подоконников.
Трудность удаления защитной пленки может заключаться в том, что клеящее вещество под воздействием погодных условий меняет свои свойства и может возникнуть вопрос удаления его остатков.
Способы снятия пленки с окон ПВХ
Существует несколько способов, как снять пленку с пластиковых окон без ущерба внешнему виду стеклопакета. Условно, они разделяются на химический и механический.
Механический способ
Механический способ подразумевает удаление остатков клеящего вещества посредством скребка для очистки варочных и стеклокерамических панелей.
Для завершения очистки можно использовать также акриловый растворитель, такой как P-12.
Довольно эффективен и следующий способ: защитную пленку нагревают феном, а затем ее край поддевают скальпелем или другим острым предметом, и затем аккуратно поддевают край пленки и удаляют ее с поверхности профиля.
Остатки клея удаляются также акриловым растворителем.
Видео:
Некоторые удаляют пленку при помощи самого обычного ластика или уайт-спирита.
Химический способ
Химический способ удаления защитной пленки с пластиковых окон подразумевает использование денатурата, предварительно залитого в водный распылитель.
Денатурат распыляют на пленку, и затем отклеившиеся края пленки аккуратно поддевают и удаляют с поверхности профиля.
В сети интернет многие говорят об эффективности израильского средства «Шуманит», которое отлично справляется с защитной пленкой и остатками клея.
Однако, его нужно использовать в минимальных количествах, поскольку его основной компонент является сильнодействующим веществом.
Все вышеописанные способы также можно применять для очистки металлопластиковых окон и других поверхностей не только от защитной пленки, но и от прочих всевозможных наклеек.
Как убрать прикипевшую плёнку с окон
Металлопластиковые окна – это современное достижение научного и технологического прогресса. Они обладают рядом полезных качеств, благодаря которым и стали так популярны.
Для того чтобы во время транспортировки и установки металлопластикового изделия профиль не был повреждён, на него наносится специальная защитная плёнка. Её необходимо удалять непосредственно после монтажа металлопластикового изделия.
Давайте рассмотрим, как снять плёнку с пластикового окна, и что делать, если она с течением времени сильно прикипела.
Как убрать плёнку с недавно поставленного пластикового окна
Если вы недавно установили металлопластиковое окно, то устранить защитную плёнку не составит труда. Для этого вам понадобится только канцелярский нож. Аккуратно лезвием ножа надрежьте плёнку и потяните.
Если вы житель многоэтажного дома, то лучше всего удалить защитную плёнку с внешней стороны профиля заблаговременно до установки. В противном случае вам необходимо будет рисковать, пытаясь дотянуться до наружного профиля на высоте.
Если плёнка в процессе будет рваться, воспользуйтесь резиновым шпателем. Аккуратно подцепляйте плёнку и продолжайте стягивать.
Обычно производители наклеивают защитную плёнку внахлёст. В таком случае её будет легко подцепить по внешним краям.
Если после удаления защитной плёнки на поверхности профиля остался клей, его необходимо смыть тёплой мыльной водой. Поливинилхлорид (материал для изготовления профиля) очень легко очищается от загрязнений. Используйте обычные моющие средства для посуды, мыльный раствор или специальные моющие средства для профиля пластикового окна.
Подробнее узнать о том, как очистить загрязнения с пластикового окна, можно в статье Уход за наружной поверхностью пластикового профиля.
Запрещено удалять остатки клея любыми растворителями, спиртом, кислотами, щелочами или абразивными моющими средствами. Это может повредить структуру пластикового окна, что впоследствии приведёт к его порче.
Снятие прикипевшей защитной плёнки с профиля пластикового окна
Если сразу после установки металлопластикового окна вы не сняли защитную плёнку, то у вас могут возникнуть осложнения. Под воздействием температуры, солнечных лучей, ветра, дождя и грязи защитная плёнка может намертво прикипеть к поверхности поливинилхлорида, ведь она очень гладкая. В таком случае, даже если вам удастся подцепить плёнку, вы не сможете её снять. Она будет рваться на мелкие кусочки, а чтобы её подцепить, вы будете вынуждены повредить структуру пластикового профиля.
Чтобы снять присохшую пленку с пластикового окна и избежать сильных повреждений профиля, необходимо воспользоваться промышленным феном. Тщательно несколько раз обработайте феном прикипевшую плёнку. После того, как она размякнет, воспользуйтесь специальным скребком для варочных поверхностей. Подцепляйте скребком край плёнки и медленно пытайтесь снимать её. Она всё равно будет рваться. Однако её размягченная структура сделает её более эластичной.
Использование металлического скребка строго запрещено. Он может оставить глубокие царапины на поверхности профиля. Используйте только спальные скребки. При аккуратном обращении с ними поверхность пластикового профиля останется без видимых повреждений.
После того, как вы удалите плёнку с профиля, на нём останутся остатки клея, который также прикипел. Удалить его можно используя тёплый мыльный раствор. В течение 5 минут тщательно и медленно обрабатывайте мокрой тряпкой поверхность профиля. Дайте клею хорошо размокнуть, на размягчение клея может уйти до получаса. Всё это время не забывайте протирать тряпкой места с прикипевшим клеем. После того как клей размякнет, его можно будет с лёгкостью удалить мягкой губкой.
Избавляемся от мелких царапин и трещин на профиле после удаления защитной плёнки
Если на поверхности профиля возникли мелкие царапины от удаления прикипевшей плёнки, вам необходимо будет приобрести специальное моющее средство для пластикового профиля. Его можно купить на фирме, которая занимается металлопластиковыми окнами или в хозяйственном магазине. Такое моющее средство имеет свойства закрывать все мелкие царапины и трещины на пластике. К тому же такое средство покроет профиль глянцевым покрытием, которое вернёт пластику его первоначальный вид.
Для того чтобы нанести чистящее средство на профиль, нужно взять тряпку из микрофибры или мягкую губку, нанести на неё моющее средство и тщательно обработать поверхность профиля. После того, как средство высохнет, протрите пластик сначала чистой влажной, а после и сухой тряпкой.
Обратите внимание, что со специализированным моющим средством для пластикового профиля необходимо работать в перчатках.
Если моющее средство попало на фурнитуру, уплотнитель или движущий механизм, обязательно удалите его оттуда сухой мягкой тканью.
О правилах мытья пластиковых окон и необходимых моющих средствах, узнайте в этой статье.
Удалять защитную плёнку с профиля необходимо сразу же после монтажа пластикового окна. В противном случае вы столкнётесь с неминуемыми трудностями. Но если время упущено, не стоит отчаиваться. Вооружившись скребком для варочных поверхностей и специализированными моющими средствами, вы сможете бесследно удалить прикипевшую защитную плёнку с поверхности профиля вашего окна.
Как лучше всего удалить оконную пленку? (с картинками)
Удаление оконной пленки, вероятно, последняя мысль, которая приходит вам в голову, когда вы устанавливаете пленку. Однако со временем клеевое соединение, удерживающее пленку на месте, начнет разрушаться. Когда он начнет проявлять признаки износа, вы должны понимать, что скоро клей перестанет держаться, и вам нужно будет найти эффективный способ его удаления. Во многих случаях можно использовать очиститель на основе аммиака, чтобы растворить оставшийся клей, и аккуратно снять пленку с окна.
Для снятия пленки с нового окна можно использовать бритвенный нож или тонкое лезвие.
Лучший способ удалить оконную пленку часто зависит от типа обрабатываемого окна. Некоторые оконные пленки, особенно те, которые используются в витринах магазинов или в других коммерческих целях, могут иметь особый тип клея, для которого требуется специальный спрей для удаления.Однако есть один процесс, который обычно безопасен и эффективен для большинства окон, в том числе для окон в транспортных средствах, которые могут иметь полосы размораживания, которые нельзя поцарапать или повредить.
Женщина готовится снять оконную пленку.
Инструменты, необходимые для удаления пленки, уже есть у вас дома. В их число входит бритва или перочинный нож, а также вам понадобится нашатырный спирт или средство для мытья окон на основе аммиака. Вам также понадобится чем-то покрыть салон автомобиля или другие поверхности под окнами, которые обрабатываются от капель аммиака или очистителя во время работы.
Сначала осторожно приподнимите углы оконной пленки. Для этого шага вам, вероятно, понадобится бритва или перочинный нож, но вы можете попробовать поднять их пальцами. Потяните его медленно, отводя как можно больше, не разрывая пленку. Распылите нашатырный спирт или очиститель на незащищенную поверхность и нанесите им столько, сколько сможете.Постарайтесь оттянуть больше пленки и продолжайте наносить очиститель, втирая его и вытягивая.
Чтобы удалить оконную пленку с окон, которые не имеют препятствий, таких как полосы размораживания, вы также можете надрезать или вырезать несколько участков. Распылите очиститель на все окно, втирая его в потрескавшиеся участки чистой влажной тряпкой.Начните тянуть с этих участков, когда они начнут освобождаться. В этом случае не имеет значения, будет ли пленка оторвана полосами, а не целиком.
После снятия оконной пленки убедитесь, что все оставшиеся остатки клея также удалены. Этого можно добиться, осторожно протерев участок стальной мочалкой, стараясь обойти полосы размораживания, если они есть.По ходу протирайте чистой влажной тканью. Вы также можете попробовать чистящие средства, предназначенные для удаления липких веществ и клея, или поищите специальные средства, предназначенные для удаления оконной пленки.
Как удалить оконный экран
Ни для кого не секрет, что ваши оконные решетки могут выдерживать сильные удары в любую погоду.Дождь, снег, ветер и даже чрезмерная жара могут легко повредить или испачкать ваши экраны. Вот почему важно знать, как снять оконную сетку, когда приходит время ее чистить.
Имейте в виду, удаление всех оконных экранов — это не одно и то же. Для каждого стиля окна экран удаляется определенным образом. Но не волнуйтесь. Все оконные экраны, независимо от стиля вашего окна, довольно просто снять и установить обратно.
Прочтите пошаговые инструкции по снятию оконной перегородки от Feldco с помощью трех наших самых популярных стилей окон: двойных, раздвижных и створчатых окон.
Снятие окна с двойным подвесом
Двустворчатое окно — это наиболее распространенное окно, которое, скорее всего, соответствует стилю вашего дома в настоящее время. Двойные окна имеют две створки, которые скользят вверх и вниз для вентиляции. Причина, по которой большинство домовладельцев любят этот особый стиль окон, заключается в том, что обе створки могут наклоняться и сниматься для облегчения очистки.
Знание того, как работать с этими створками, также пригодится, когда вы научитесь снимать оконную перегородку с окна с двойным навесом.
Также следует иметь в виду, что эти шаги применимы только к половинным экранам, которые входят в стандартную комплектацию двойных подвесных и раздвижных окон. Если у вас полноэкранный режим, мы расскажем, как его удалить, позже в этой статье. Следите за обновлениями!
Удаление
1. Чтобы снять сетку, необходимо полностью поднять нижнюю створку окна. Большинство окон с двойным навесом имеют две вкладки внизу. Эти выступы следует сдвинуть к центру, чтобы можно было поднять экран.Поднимите экран примерно на 3 дюйма, чтобы его можно было легко снять.
2. Когда экран будет поднят, крепко возьмитесь за его нижнюю часть руками. Снова сдвиньте правую вкладку к середине, но на этот раз сожмите весь экран влево. После этого экран можно вытолкнуть из оконной рамы. Вы заметите две пружины сбоку на экране, они называются пружинными зажимами для экрана и помогают экрану легко выдвигаться.
3. Последний шаг в том, как снять оконную сетку, — это повернуть ее на бок и внести внутрь, чтобы вы могли очистить или заменить ее.
Повторная установка экрана с двойной подвеской
1. Если вы хотите вернуть экран на свое законное место, убедитесь, что пружинные зажимы экрана находятся с левой стороны, а фетровая полоска в нижней части экрана обращена к вам. Это правильное положение, в котором должен находиться экран, прежде чем вы его вернете.
2. Чтобы повторно вставить экран окна, вы должны снова пропустить все это через окно. Вы не можете вернуть его, не выполнив этого шага.
3. Вставьте пружинные зажимы экрана в левую направляющую оконной рамы. Снова потяните за правый язычок к центру и сожмите экран влево. Затем потяните экран на себя и верните его на место.
Снятие экрана сдвижного окна
Раздвижные окна, также называемые ползунками, являются еще одним распространенным стилем окон и обычно встречаются в труднодоступных местах, например над кухонной раковиной. Слайдеры очень похожи на окна с двойным подвесом по принципу действия, но с точки зрения дизайна это окна с двойным подвесом, переворачивающиеся на бок.Они также добавляют современный вид любой комнате, в которой находятся.
Раздвижное окно также чрезвычайно просто использовать. Все, что вам нужно сделать, это отпустить защелку и сдвинуть ее по горизонтали. Нет ничего проще.
И знаете что? Вы уже знаете, как удалить оконный экран из скользящего окна. Это потому, что предпринятые шаги практически идентичны удалению двойного навешенного оконного экрана.
Удаление
1. Первый шаг — полностью открыть одну из створок раздвижного окна.Сдвиньте экран к середине окна.
2. Снова возьмитесь за рамку экрана, но на этот раз толкните экран вверх, а не в сторону. Пружинные зажимы экрана расположены в верхней части экрана слайдера, а не сбоку, как у окна с двойным навесом.
3. Вытолкните экран и поверните его, чтобы приблизить к себе.
Повторная установка сдвижного экрана
1. При повторной установке, как и в случае с двойным окном, убедитесь, что сторона экрана с войлочной полосой обращена к вам.Не забывайте, что пружины экрана должны быть обращены вверх, а не сбоку.
2. Вытолкните экран за пределы скользящего окна, а затем поместите верхнюю часть на дорожку экрана. Надавите вниз, чтобы зафиксировать направляющую, и сдвиньте экран на место.
Снятие экрана створки окна
Еще один популярный вариант оконного стиля — это створчатое окно. Двустворчатые окна открываются сбоку на петлях, и вы можете открыть их с помощью рукоятки. Они очень просты в эксплуатации и обеспечивают хорошую вентиляцию и естественное освещение.
Даже если это может не выглядеть так, научиться снимать оконную сетку с створки окна на самом деле совсем не сложно. Оконная створка спроектирована так же, как само окно — проста в использовании! При этом экран снять даже легче, чем двойные и раздвижные оконные сетки.
Удаление
1. Одна вещь, которую важно знать при изучении того, как удалить оконный экран из створчатого окна, — это наличие вкладок, расположенных по обе стороны экрана.Они удерживают оконный экран на месте, и их нужно вытащить, чтобы высвободить экран из рамы.
2. Вытяните все выступы одновременно, чтобы выдвинуть экран, затем просто снимите его с рамки.
Повторная установка экрана створки
1. Чтобы вернуть экран, все, что вам нужно сделать, это выполнить указанные выше действия в обратном порядке. Сначала вставьте экран в рамку.
2. Затем, когда экран окажется в рамке, нажмите на выступы, чтобы зафиксировать экран на месте.Это оно! Легко, правда?
Полноэкранные экраны
Если вы выбрали полноэкранный режим в окнах с двойным подвесом или слайдером Feldco, не беспокойтесь — шаги по удалению экрана также просты.
Удаление
1. Первое, что необходимо сделать, это откинуть двойные створки вниз и полностью снять сдвижные оконные створки.
2. Как только это будет сделано, полноразмерные экраны с раздвижными и двойными окнами будут иметь очень гибкие рамы.Настолько, что вы можете просто сжать их, чтобы втащить в дом. Есть язычок, который вы можете потянуть, чтобы их было легче сжать.
Повторная установка полноэкранного режима
1. Снова выполните указанные выше действия в обратном порядке, чтобы вернуть экран. Сожмите и верните в раму. Нет ничего проще.
Теперь вы знаете все, что вам нужно знать о том, как удалить оконную сетку из окна Feldco! Посмотрите видео ниже, чтобы получить еще больше советов о том, как работать с вашими окнами и как удалить их экраны.А если вам вообще нужны новые окна, чего вы ждете? Получите предложение!
Как удалить фон видео
При редактировании видеоклипа с простым фоном или сплошным фоном (например, «зеленым экраном»), этот фон легко заменить другим изображением или клипом. Современное программное обеспечение для редактирования, также известное как «наложение» кадра, позволяет удалить фоновые слои видео всего за несколько шагов.Ниже мы описали, как создавать кадры для ваших видео с помощью Final Cut Pro X.
Нужен идеальный клип для видеопроизводства? У Shutterstock миллионы. Изучите нашу коллекцию.
Во-первых, вам нужно убедиться, что видеоклип имеет равномерно освещенный, гладкий и однотонный фон. Как правило, лучшими цветами для наложения являются зеленый и синий, но можно также удалить фон с другими цветами.
Затем вы должны подготовить клип на замену на шкале времени Final Cut.Перетащите его из раздела событий в проект, нажмите E, чтобы добавить клип, а затем подключите свой первый клип, выбрав его и нажав Q. Теперь два клипа будут связаны.
Теперь перейдите в браузер эффектов (или откройте его, нажав Command + 5), щелкните раздел «Ключи» и перетащите эффект «Кейер» из браузера в исходный клип.
Когда вы отпустите кнопку мыши, Keyer автоматически попытается удалить фон клипа.Тем, у кого есть профессиональная настройка зеленого экрана, это все, что вам нужно сделать, но видеооператорам, работающим самостоятельно, возможно, потребуется настроить параметры эффекта.
Для настройки параметров Keyer нажмите Command + 4, чтобы открыть окно Inspector, а затем щелкните треугольник рядом с заголовком «Keyer», чтобы открыть расширенные настройки эффекта. Во-первых, один из способов оценить, насколько хорошо работает Keyer, — это щелкнуть кнопку «View» в инспекторе, которая изменит клип на матовый оттенок серого. Это показывает, где именно программа удалила участки фона.Если на переднем плане есть заметные черные метки или на фоне есть белые метки, вы можете настроить Keyer вручную.
Для этого вернитесь к настройкам Keyer и установите для параметра Strength значение 0. Затем, чтобы удалить цвета фона видео, вам нужно указать, какие значения цвета нужно удалить. Щелкните значок «Образец цвета», а затем перетащите его на чистый участок фона клипа, чтобы получить образец. Для еще большей точности щелкните значок «Края», а затем перетащите линию от фона на объект.Это гарантирует, что края вашего объекта останутся четкими, а также удалит как можно больше цвета фона.
Как избавиться от запаха из стиральной машинки автомат в домашних условиях
Наличие стиральной машинки-автомата в значительной мере упрощает жизнь. Ведь благодаря ей ваше бельё становится безупречно чистым без необходимости серьёзных физических затрат. Однако со временем некоторые из приборов начинают источать неприятный запах сырости и затхлости, доставляющий ощутимый дискомфорт жильцам дома. Избавиться от него вовсе не сложно.
Причины появления запаха в стиральной машинке-автомате
Причин, по которым в стиральной машине может появиться затхлый запах, существует множество. В большинстве случаев они связаны с неправильной эксплуатацией устройства. Но даже чистая, на первый взгляд, машина может таить в себе сюрпризы. Запах затхлости чаще всего встречается в «задохнувшихся» машинках, люк которых мгновенно закрывают после использования. Излишняя влага, скапливающаяся в устройстве, должна испариться. После выключения устройства желательно оставить люк слегка приоткрытым на несколько часов.
Непритяные запахи в стиральной машине могут появиться по разным причинам
Хранение в машине грязного белья
Кроме того, не стоит использовать машину в качестве контейнера для хранения грязного белья. Если барабан устройства плохо просушен, грязная одежда, помещаемая в него, является хорошей средой для размножения вредных микроорганизмов.
Грязное белье, хранящееся в стиральной машине, создает условия для размножения бактерий
Скопление мусора в манжете
После завершения стирки рекомендуется насухо вытереть резиновую манжету, ведь именно она становится местом скопления мелкого мусора и жидкости. В её складках может появиться чёрная плесень, стремительно разрастающаяся во все стороны. В подобных случаях может даже потребоваться замена самой манжеты. При первом возникновении грибка избавиться от него можно, воспользовавшись средством для посуды.
Под резиновой манжетой может скапливаться большое количество грязи
Грязный лоток
Помимо манжеты, грибок может появиться и в других местах машины. Достаточно часто его можно встретить в лотке, предназначенном для порошка и жидких моющих средств. Причиной появления его там является тонкая плёнка, покрывающая поверхность лотка. Своевременная промывка лотка тёплой водой поможет предупредить возникновение подобных загрязнений.
Грязь в лотке стиральной машины может стать причиной неприятного запаха
Как удалить грязь, источающую неприятный запах, из лотка стиральной машины — видео
Низкокачественные моющие средства
Тухлый запах также может появиться после использования низкокачественного порошка или кондиционера. Остатки этих веществ, находящиеся в барабане, со временем могут вызвать неприятную вонь. Также не следует засыпать в специальный лоток слишком большое количество даже высококачественных моющих средств, остатки которых также могут вызвать подобный эффект.
Некачественные стиральные порошки или моющие средства, используемые в слишком большом количестве, способны стать причиной появления неприятного запаха в стиральных машинах
Загрязнённый канал слива
Особе внимание также следует уделить каналу, предназначенному для смыва моющих средств. Используя фонарик, загляните туда, предварительно сняв лоток. При обнаружении следов грибка, удалите его механическим путём. Для этого можно воспользоваться ёршиком. Поддержание чистоты в лотке позволит избежать этой проблемы.
Засорённый сливной канал стиральной машины может стать причиной возникновения неприятного запаха
Со временем, в процессе длительной эксплуатации стиральной машины, неприятные запахи могут появиться из старого сливного шланга. Справиться с этой проблемой поможет «прогонка» машины на максимальной температуре и без белья. Если эта процедура не помогла, придётся заменить сливной шланг.
Засорившийся фильтр
При появлении неприятного запаха, не стоит забывать о необходимости чистки сливного фильтра. Ведь именно в нём скапливается наибольшее количество мусора, а также мелких предметов в виде пуговиц и монет. При несвоевременной очистке предметы, оказавшиеся в нём, могут начать закисать, покрываясь бактериальным налётом, источающим запах. Кроме того, такой фильтр может послужить причиной отсутствия нормального слива воды из устройства.
Фильтр стиральной машины следует чистить регулярно, во избежание появления неприятного запаха
Комплексная чистка машинки и её сливного фильтра — видео
Застоявшаяся вода в барабане
Иногда после завершения стирки, на дне барабана остаётся небольшое количество воды. Она может начать «тухнуть», особенно при условии наличия плотно закрытого люка. Зачастую причиной этой проблемы становится неправильное подключение устройства к канализации, или же сбои в работе сливного насоса. Для устранения подобных проблем, рекомендуется обратиться к профессиональному мастеру.
Накипь
Не меньше неприятностей, связанных с появлением запаха тухлости и гнили, может доставить накипь, образовавшаяся на ТЭНе. Обычно сильный запах начинает проявляться при стирке белья на низких температурах, однако, и при работе устройства в режиме высокой температуре может появиться запах гари. Справиться с этой проблемой помогут специализированные средства, предназначенные для очистки стиральных машин, а также лимонная кислота, и хлорсодержащие отбеливатели, но лишь в том случае, если их использование предусмотрено в инструкции к этому виду бытовой техники. При их применении следует «прогнать» машину с хлористым веществом, предварительно установив температуру, равную 90–95 градусам. Если проведённая процедура не обеспечила нужных результатов, следует удалить накипь механическим способом, обратившись к мастеру.
Накипь на ТЭНе стиральной машины может источать неприятный запах гари
Как избавить стиральную машину от неприятного запаха — видео
Народные средства, позволяющие устранить неприятный запах в стиральной машине
Существует не мало эффективных народных средств, позволяющих удалить неприятные запахи из стиральной машины. Практически все они присутствуют в каждом доме и способны обеспечить разумную экономию на покупке более дорогих промышленных составов.
Лимонная кислота
Одним из проверенных средств является лимонная кислота. Желая удалить накипь с ТЭНа с её помощью, необходимо сделать следующее.
Возьмите 100–200 г порошка лимонной кислоты и насыпьте её в лоток.
Выставьте температуру, равную 90–95 градусам.
Включите машину.
При первых гудящих звуках, появление которых связано с отколом от поверхности ТЭНа слишком больших кусков накипи, немедленно выключите машину. Тщательно прочистите слив. Включите машину заново.
После завершения процесса стирки, внимательно осмотрите резиновые элементы, в которых могут застрять частички накипи.
Протрите барабан и ещё раз проверьте слив.
С помощью лимонной кислоты можно удалить неприятные запахи из стиральной машины
Как очистить стиральную машину от накипи лимонной кислотой — видео
Уксус
Уксус Хорошим эффектом также обладает столовый уксус 9%.
Запустите режим стирки, установив при этом «кипячение».
Затем залейте полстакана уксуса в ёмкость для жидких средства
Уксус нейтрализует неприятные запахи в стиральных машинах
Как почистить стиральную машину уксусом — видео
Сода
Если ваша машинка стала источать запах бензина или солярки после стирки вещей, пропитанных этими веществами, необходимо сделать следующее.
Выставьте температуру, равную 30 градусам.
Всыпьте лоток 1⁄2 пачки соды.
Запустите машину.
После завершения стирки, следует повторить вышеописанные действия, заменив соду на 1 стакан уксуса 9%.
Затем следует произвести ещё одну стирку, используя холодную воду, без добавления средств.
После завершения стирки дайте машине проветриться, оставив открытым люк на несколько часов. Если на следующий день запах не исчезнет, серию «холостых» стирок придётся повторить вновь.
Сода поможет удалить неприятные ароматы из стиральной машины
Хлорный отбеливатель
Если от постороннего запаха избавиться не удалось, используйте хлорный отбеливатель.
В лоток моющих средств налейте 0,5 литра хлорного отбеливателя.
Установите режим стирки «кипячение».
Затем воспользуйтесь режимом дополнительного полоскания.
Хлорный отбеливатель — мощное средство, которые можно использовать и для чистки стиральных машин
Таблетки для посудомоечных машин
Для удаления неприятного запаха из стиральной машины вам могут пригодиться таблетки для посудомоечных машин.
Положите 6 таблеток в барабан.
Установите максимально высокую температуру стирки и запустите машину.
Затем приостановите процесс стирки или просто выключите машинку в середине процедуры стирки.
Оставьте в барабане машинки кипяток, с растворёнными таблетками примерно на 3 часа.
Таблетки для посудомоечной машины смогут удалить неприятные запахи и из стиральной машины
Промышленные средства, помогающие избавиться от запаха
Существует целая линейка специализированных средств, предназначенных для чистки стиральных машин, представленная на витринах большинства супермаркетов. Такие моющие составы способны эффективно удалить накипь с ТЭНа, помпы, бака и трубки, а также справиться с остатками стиральных порошков и кондиционеров, растворить известковые отложения, обезжирить внутренние поверхности стиральных машин, а также обеспечить эффективную дезинфекцию, предотвращающую развитие плесени. К наиболее популярным из них относятся: Мерлони, Калгон, Ланар, Антинакипин. Перед использованием любого из них следует внимательно ознакомиться с инструкцией, указанной на упаковке.
Галерея промышленных средств, предназначенных для борьбы с накипью в стиральных машинах
Калгон — самое популярное средство, позволяющее удалить накипь в стиральной машине
Ланар — эффективное средство от накипи
Антинакипин поможет избавиться от накипи в стиральной машине
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Сохранить
Приведённые выше способы и средства одинаково эффективны для стиральных машин с вертикальной и горизонтальной загрузкой. Воспользовавшись любым из них, вы сможете самостоятельно справиться с неприятными запахами, появившимися в стиральной машине, не прибегая к помощи профессионалов. Бережное отношение к бытовой технике, а также проведение профилактических обработок позволит существенно сократить шанс возникновения неприятных запахов, появляющихся по различным причинам.
Здравствуйте, меня зовут Анна. Мне 37 лет. Образование высшее управленческое. Разведена, воспитываю дочь.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Как избавиться от запаха из стиральной машинки автомат?
Современная бытовая техника призвана делать жизнь своих хозяев проще и удобнее, но неправильные условия эксплуатации могут привести к проблемам с устройством. Тогда и могут возникнуть различные вопросы, например, как избавиться от запаха в стиральной машине автомат.
Источники неприятного запаха
Прежде чем приступать к решению проблемы, как устранить запах в стиральной машине автомат, нужно понять, что именно его вызывает. В зависимости от того, что является причиной гнилостного аромата, выбирается средство для его устранения.
Наиболее частыми распространителями неприятного запаха в стиральной машине являются:
бактерии;
грибы;
накипь;
мусор.
На самом деле лишь микроорганизмы являются источником тухлятины и затхлости, а накипь и мусор являются лишь благоприятной средой для их размножения и процветания. Отсюда можно сделать логический вывод, что для того, чтобы убрать плохой запах, нужно уничтожить микроорганизмы и благоприятную среду для их развития.
Место локализации
Первым шагом в решении вопроса, как убрать запах из стиральной машины, является обнаружение места локализации проблемы. Как только будет найдена запчасть, на которой скопились микроорганизмы, и появился отвратительный аромат, ее можно будет почистить или заменить.
Наиболее частыми местами размножения плесени и грибов являются:
Контейнер для порошка и специальное углубление для него.
Соединительный шланг между контейнером для порошка и баком.
Резиновый уплотнитель кольцевидной формы около люка загрузки грязного белья.
Соединительный шланг между баком и канализацией.
Сливной фильтр.
Сам бак, особенно его дно.
ТЭН и окружающие его детали.
В контейнере для порошка часто остаются мелкие частички чистящего средства и ополаскивателя, они-то и являются средой для размножения бактерий и плесени.
Аналогичные частицы остаются и на соединительном шланге между баком и контейнером для порошка. Очень часто стенки шланга сплошь покрыты налетом из порошка и ополаскиватели, в котором селятся микроорганизмы, источающие ужасный запах.
Резиновое кольцо уплотнителя люка – самое распространенное место жительства плесени. Из-за того, что кольцо плохо просыхает, и в него попадают частички грязной одежды и порошка, в нем процветают бактерии и грибы. Как и чем прочистить резинку бака — читайте здесь.
Сливной шланг – тоже очень популярное место для жизни микроорганизмов. На стенках шланга после каждой стирки оседают частички моющих средств, мусор и волоски с грязной одежды, а потому микроскопическим жителям так вольготно тут живется.
Сливной фильтр как раз таки и принимает на себя удар по удержанию грязи и сора, а потому сильно подвержен размножению на нем зловонных микроорганизмов.
На дне бака после каждой стирки всегда остается небольшое количество воды со скопившимися в ней сором и частичками ткани, порошка, то есть всего того, что очень привлекательно для неприятных маленьких жителей.
И, наконец, накипь, скапливающаяся на нагревательных элементах машины и окружающих запчастях, является отличным местом для жизни плесени и бактерий. Очистка ТЭНа от накипи поможет предотвратить его поломку.
Удаление неприятного запаха
После того, как локализация проблемы была обнаружена, пришло время удалить неприятный запах из стиральной машины.
Вариантов всего два – это чистка автомата от грязи или замена и установка запасных частей для стиральной машины.
Конечно, замена прогнивших и загрязненных элементов агрегата – это достаточно дорогой способ решения вопроса. Поэтому прибегать к нему следует только в том случае, если не получилось устранить проблему распространения ужасного запаха чисткой.
Однако для получения желанного результата, нужно точно знать, как почистить стиральную машину автомат. Чистка будет включать в себя следующие этапы, в зависимости от локализации проблемы:
Все видимые загрязнения нужно промыть с помощью специального средства, хлорсодержащими растворами или капсулами для посудомойки, а потом тщательно просушить.
Если имеют место засоры, то их нужно обязательно устранить. Узнайте, как почистить сливной шланг правильно.
Запустить стирку пустой машины с хлорсодержащими средствами или капсулами для посудомойки на самой высокой температуре, а потом включить режим дополнительного полоскания.
Если это не принесло результатов, то нужно запустить холостую стирку на высокой температуре с добавлением лимонной кислоты или уксуса, это позволит избавиться от накипи.
Следующей итерацией нужно запустить стирку с пачкой соды, чтобы удалить плесень, а затем включить дополнительное полоскание.
Если есть подозрение существования засора, то можно запустить пустую стирку на высокой температуре с добавлением пол литра отбеливателя или средства для очистки труб (но ни в коем случае не вместе).
Щадящим методом удаления затхлого запаха из стиральной машины является запуск режима кипячения с обычным порошком, а потом дополнительного полоскания.
Самым простым методом удаления запаха из стиральной машины является использование специальных моющих средств с антибактериальным эффектом, достаточно лишь следовать инструкции по их применению.
Если машинка источает неприятный химический запах, то нужно запустить 2-3 холостых стирки с температурным режимом 30-40 градусов.
Если очистить детали не удалось, то их необходимо заменить запасными. Сделать это можно самостоятельно, либо обратиться за помощью к специалистам.
Другие причины появления зловония и как с ними бороться
Из стиральной машины может распространяться не только затхлый или гнилостный аромат, но и запах канализации. Если произошло это сразу после первого подключения машинки, то причиной, скорее всего, является неправильная установка сливного шланга или обратного клапана. Возможно, что клапан пропускает неприятный запах из канализации в машинку, отсюда и вонь. Исправить это легко, достаточно лишь заново установить шланг, согласно инструкции.
Если канализационный запах появился после некоторого времени пользования агрегатом, то причиной, вероятнее всего, является засор в трубах. В этом случае отвратительный запах будет исходить еще и из раковин по всему дому. Решением этой проблемы будет являться устранение засора.
Если засора нет, а из стиральной машины неприятно пахнет, то причиной будет поломка обратного клапана, то есть шланг стал пропускать аромат из труб в машинку.
Причиной размножения бактерий может быть постоянная стирка в холодной воде. Поэтому нужно обязательно проверить работоспособность нагревательного элемента в машине, возможно, ТЭН сломался, а машинка стирает холодной водой. Поэтому решая вопрос, как удалить запах из стиралки, нужно проверить работоспособность всех ее деталей.
Если запах появился после холостой стирки с лимонной кислотой, то это говорит о том, что средство разрушило верхний слой осевших на запчастях машины микроорганизмов, поэтому для полного их удаления процедуру нужно повторить еще раз.
Если появившийся неприятный запах остается на стираном белье, то автомат нужно сначала прочистить, а потом заново выстирать белье.
Профилактика появления зловонного запаха
Чтобы не пришлось устранять тухлый запах из стиральной машины, можно просто не допускать его появления. Для этого необходимо соблюдать основные меры профилактики:
После каждой стирки нужно обязательно насухо протирать барабан агрегата и тщательно промывать контейнер для стирального порошка.
После каждого запуска стиралки нужно позволять просохнуть всем ее деталям, для этого нужно оставлять устройство в открытом виде на пару часов, а лучше всегда держать дверцу агрегата открытой.
Не разрешается хранить грязные вещи в барабане машинки, это способствует размножению бактерий, необходимо использовать для этого специальные контейнеры.
Во время стирки нужно обязательно использовать качественные моющие средства и добавлять к ним препараты против накипи,например, Калгон, чтобы защитить детали прибора.
Не рекомендуется применять слишком много ополаскивателя, он оседает на стенках запчастей агрегата и способствует размножению микроорганизмов.
Все моющие и чистящие растворы и порошки нужно использовать только согласно инструкции и выбирать правильную их дозировку.
Периодически нужно чистить все фильтры и шланги, чтобы в них не скапливался мусор, нитки и волоски с одежды.
Периодически раз в пару месяцев для профилактики нужно запускать холостую стирку с лимонной кислотой или уксусом для чистки деталей и удаления накипи.
Нельзя все время стирать белье при низких температурах, хотя бы раз в месяц нужно включать режим кипячения для дезинфекции деталей прибора.
Выполняя эти простые рекомендации по уходу за агрегатом, возможно, решать вопрос, как избавиться от запаха в стиральной машине, вам не придется никогда. Если проблема все же возникла, а справится с ней самостоятельно не получается, то в этом случае следует прибегнуть к помощи профессионалов, они точно знают, как убрать неприятный аромат.
Полезные советы, как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине
Автоматические машины – наши большие помощники. Современные машины выполняют все этапы стирки, почти без нашего участия. Для того, чтобы ваша помощница прослужила как можно дольше, необходимо соблюдать все правила эксплуатации и ухода за техникой. Это поможет избежать многих проблем и неприятностей.
…
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Мой мир
Если вы заметили, что из вашей стиральной машины пахнет сыростью, то как избавиться от запаха? Узнайте, каким образом устранить запах в стиральной машине автомат, и что делать, чтобы данный казус не тревожил вас снова. Чтобы избавиться от проблемы и не допустить повторного возникновения, необходимо узнать, в чём причина её появления.
Причины неприятного запаха в стиральной машине
Стоит учесть, что плесень, неприятный запах или ещё какая-то проблема такого плана – это лишь следствие. Причиной может быть то, что внутри вашей машинки активно размножаются всевозможные микроорганизмы. В качестве этих самых микроорганизмов могут выступать разного рода бактерии, обычные плесневелые грибки, которые станут источником не только запаха, если не устранить их вовремя. Сталкиваться с проблемой такого рода приходилось почти каждому владельцу стиральной машины, так что бояться её не стоит. Если вы будете следовать всем советам в этой статье, то, вероятнее всего, уже никогда не зададитесь вопросом “Как убрать запах из стиральной машины?”.
Распространенная причина, почему может вонять устройство
Чаще всего, запах из стиральной машины появляется тогда, когда стиральные машинки-автомат используются исключительно в эконом-режиме, процесс стирки производится при низкой температуре и с коротким периодом отжима. При низких температурах бактерии, которые остались на одежде, не погибают, а начинают оседать на самых различных частях стиральной машинки.
Со временем на местах, где осели эти микроорганизмы, появляется плесень или скопление каких-нибудь других бактерий. Это все живые организмы. Плесень – одна из причин биоразрушения домашней техники, результат их жизнедеятельности. При благоприятных условиях, колония грибков увеличивается, что приводит к разрушению запчастей и появлению неприятного запаха из стиральной машинки.
Что делать, если причина запаха в бактериях?
Если на резиновых деталях появились черные точки или темные пятна, то это плесневые грибки, справиться с ними не так просто. Во-первых, нужно выяснить в каких местах вашей стиральной машинке находится плесень. Колонии таких микроорганизмов хорошо разрастаются во влажных, затемненных, плохо вентилируемых участках, однако, чаще всего их можно найти в труднодоступных местах.
Если «поселенцы» не успели сильно распространиться по деталям машины – агрегат будет легче очистить. В крайнем случае, придётся менять детали в машинке. В худшем, покупать новую. Придётся потратить приличное количество времени и сил на проверку деталей и всей стиральной машинки в целом, чтобы обнаружить плесень, устранить ее. В каких местах машины можно обнаружить грибок в:
резиновых деталях машины, уплотнителях;
лотке для стирального порошка и жидких ополаскивателей;
шланге, соединяющим лоток и бак стиральной машины;
сливном шланге;
на стенках бака.
Если нужно почистить машинку от грибка, то надо лишить его комфортных условий. Плесень погибает от кислот и высокой температуры. Для очистки вашего автомата можно использовать специальные таблетки для посудомоечной машины. Поместите внутрь барабана стиральной машины 5-6 таких таблеток и запустите режим стирки с нагревом не менее 90 градусов. В середине процесса нажмите на кнопку “Пауза” или “Stop”.
При отсутствии такой функции просто отключите вашу машинку от сети, а потом оставьте всё отмокать приблизительно на 2-3 часа. По истечении срока надо выключить режим паузы на машинке или просто заново включить её в сеть, выставить режим стирки с нагревом не менее 90 градусов. После окончания стирки просушите ваш агрегат. Плохой запах должен исчезнуть.
Для очистки стиральной машины от грибка нельзя использовать одновременно уксус и отбеливатель. Такой радикальный способ уничтожит не только живые организмы, но и нанесет вред механическим, электронным деталям техники.
Засор в трубах приводит к появлению запаха
Причиной вони в вашей машинке может стать засор в канализационных трубах и в шланге, который соединяет канализацию и стиральную машинку. Для того, чтобы устранить засор необязательно использовать дорогие специальные моющие средства, вы можете справиться с этой проблемой, применив пищевую соду и столовый уксус:
Засыпьте 5-7 столовых ложек пищевой соды с горкой в трубу (можно проталкивать её ватными палочками).
Залейте уксусом.
После того как реакция прекратится (об этом будет свидетельствовать отсутствие шипящего звука), залейте в трубу крутой кипяток.
Источники зловония – «мусор» в карманах и некачественные порошки
Ещё одной причиной неприятного запаха в стиральной машине является забытые в карманах мелкие вещи, бумага, обёртки от конфет или ещё что-то. Бумага превращается в мокрый комок, который оседает где-то в баке стиральной машинки или на фильтре. Со временем на нём начнут размножаться различные микроорганизмы, плесневые грибки. Если причина в этом, то следует найти комок, выкинуть его, а потом почистить бак стиральной машинки моющим средством с содержанием хлора.
Виновником зловония в машинке может стать слишком частое применение ополаскивателя и низкокачественных порошков. При их использовании на внутренних деталях машинки остается налёт, который является питательной средой для размножения всевозможных микробов и плесени.
Следующая причина – накипь или солевые отложения, которые присутствуют в воде, с добавлением различных мелких частичек разного рода мусора: ржавчины, ворсинок, волос, остатков моющих средств. В стиральных машинах накипь отлаживается на ТЭНе. Если не убрать отложения, ваша стиралка не только перестанет греть воду, но и обзаведется плесенью и плохим запахом. Чтобы избавиться от твердого осадка, при каждой стирке в лоток для порошка добавляйте средство против накипи. В результате нерастворимые частички накипи начнут разрушаться химическими веществами.
Неправильный уход за стиралкой и погрешности в эксплуатации
С годами на дне стиральной машинки автомата и в её сливном шланге может накапливаться грязь, которую необходимо убирать, так как она может быть одной из причин плохого запаха. Если грязь скопилась в сливном шланге, то проще всего будет заменить его на новый. Если же она находится на дне стиральной машинки, то насыпьте в барабан стиральной машинки 100 грамм лимонной кислоты. Залейте пол-литром столового уксуса и запустите стирку с нагревом до 95 градусов. По окончании процедуры запах должен исчезнуть.
Не стоить исключать неправильность присоединения сливного шланга к канализации. Проверьте и это. При неправильном подсоединении канализационных труб и сливного шланга стиральной машины, неприятные запахи могут попасть в вашу машину. Эту проблему легче всего обнаружить, так как в этом случае, запах будет исходить не только из стиральной машины, но и также из ванны, раковины, туалета.
Порой, причина плохого запаха может скрываться в самих моющих средствах, бальзамах, кондиционерах для белья. Если вы не обнаружили следов загрязнения и плесени в вашей стиралке, то с вероятностью 90 процентов, проблема кроется в моющих средствах. Замените ваши привычные средства на другие. Причиной затхлости может быть и неправильное дозирование моющих средств.
Как устранить запах в стиральной машине автомат ?
Одним из способов избавления от неприятных ароматов является цикл, так называемых, холостых стирок. Для этого нужно установить температурный режим на 30 градусов, а в лоток для порошка засыпать половину пачки пищевой соды и нажать кнопку “Старт”. После того как машина завершить работу, необходимо поставить повторную стирку, но вместо соды добавить в лоток для моющих средств стакан столового уксуса. Третья стирка холодной водой проводится без каких-либо моющих средств: соды, уксуса и тому подобных веществ, на низкой температуре. После этого машинку необходимо оставить открытой на 2-3 часа. Неприятный запах, скорее всего, пропадёт.
Как почистить стиральную машину автомат от запаха, если все способы не подходят
Если не получилось устранить источник неприятного запаха, то вам остаётся применить 500-700 миллилитров хлорного отбеливателя. Делать этот метод можно в том случае, если в инструкции к вашей стиральной машине есть указание, разрешающее применение хлорсодержащих средств. Можно использовать порошок для чистки канализационных стоков. После этого метода, повторно запустите цикл стирки с кипячением.
При обнаружении места источника запаха, тщательно промойте его моющим средством, в составе которого присутствует хлор. Если, приведенные в списке способы, вам не помогли и всё ещё пахнет из стиральной машины, необходимо заменить те части стиральной машинки, от которых исходит вонь. С этой задачей можно справиться самому, но лучше пригласить мастера.
Как избавиться от запаха в стиральной машине в домашних условиях
Сейчас это звучит даже смешно и нелепо, но еще относительно недавно наличие стиральной машины в доме считалось признаком роскоши. К счастью, сегодня этот бытовой прибор имеется практически в каждой квартире, что значительно облегчает жизнь современным домохозяйкам. Поэтому, когда с «незаменимым помощником» что-то случается, это становится настоящей «трагедией». Например, многие хотели бы знать, как избавиться от запаха в стиральной машине максимально быстро. И как предотвратить его повторное появление? Оказывается, это совсем несложно, если следовать простым и нехитрым правилам ухода и эксплуатации за прибором.
Причины запаха
Обычно, приобретая стиральную машину и раз за разом загружая ее «свежей порцией» грязных вещей, мы не задумываемся о том, что она требует какого-то «особенного» ухода и обслуживания. В лучшем случае забота о «неутомимом помощнике» ограничивается покупкой средства от накипи и использовании его совместно с порошком при каждой стирке.
Поэтому, когда появляется неприятный запах, возникает резонный вопрос: «Что мы делаем не так?» Ведь если есть проблема, значит, имеются и причины, ее вызывающие. И, на самом деле их не очень много, и все они связаны с развитием и размножением патологической микрофлоры, вызывающей процессы гниения в различных частях машины.
Перед тем, как устранить неприятный запах в стиральной машине, нужно разобраться в причинах его появления
Чаще всего воняет:
Резиновая манжета, обеспечивающая плотность примыкания дверцы машины при закрывании, вернее, ее складка, в которой задерживается вода, что и способствует размножению бактерий в этой зоне.
Насосный фильтр. Если в стиральной машине вдруг появился тухлый запах, возможно, его вызвали микроорганизмы, поселившиеся в этой части агрегата. Причина: нерегулярная и несвоевременная чистка фильтра, приводящая к накоплению грязи и развитию гнилостной микрофлоры.
Емкость для засыпки порошка и других химических реагентов. Чаще всего плесень скапливается с ее наружной стороны, в месте, где имеются условия для появления влажности и грибка.
О том, как и где опломбировать счетчики на воду, читайте в отдельном материале сайта.
У многих возникает вопрос — как отмыть унитаз от мочевого камня? Ответ на него вы найдете в другой статье. В ней приведен перечень популярных средств.
Кроме того, если вы чувствуете сильный неприятный запах, то нужно знать, что причины этого явления могут быть и следующими:
Это интересно: Самой неоднозначной, но вполне вероятной причиной появления зловония из стиральной машинки, является неправильное подключение сливного шланга. При этом запах исходит не из машины, а из канализации. Так что, при ее подключении стоит быть внимательными.
Как предотвратить появление запаха
Существуют ситуации, когда некоторые неприятные явления гораздо проще предотвратить, чем устранять. И появление «специфического аромата» из стиральной машины как раз принадлежит к их разряду.
Избежать возникновения этой проблемы можно, соблюдая простые, но очень действенные рекомендации:
Не использовать барабан машинки для хранения грязных вещей. С этой целью лучше использовать специальные корзины для белья.
После стирки некоторое время оставлять дверцу машины открытой для удаления остатков влаги с внутренней поверхности и деталей машины.
По окончанию работы вытирать резиновую прокладку люка до сухого состояния.
Раз в несколько месяцев производить очистку фильтра насоса от скопившейся в нем грязи.
Использовать подходящие моющие средства в дозировке, соответствующей технической документации, прилагающейся к машине.
Использовать специальные средства, предотвращающие накопление известковых отложений на нагревательных элементах и периодически очищать от них ТЭНы машины.
Совет: Чтобы избежать неприятностей подобного рода раз в несколько месяцев (примерно 2-3) нужно устраивать технике «банный день», с использованием специальных моющих составов, установив ее на режим кипячения без белья и отжима.
Как избавиться от запаха в стиралке
Если даже при соблюдении всех предосторожностей и бережном отношении к «помощнице», вы чувствуете исходящий от нее «зловонный аромат» (который, кстати говоря, может распространиться на белье), вам нужно срочно решить, как убрать запах из стиральной машины в домашних условиях.
Имейте в виду: Использование всевозможных отдушек и кондиционеров не решит возникшую проблему. Конечно, на некоторое время они «приглушат запах», но не избавят от его причин – плесени и грибка, «поселившихся» в машине. И гнилостные организмы спокойно продолжат свое дальнейшее размножения, вызывая новые «волны» «зловония».
Разобраться с этой проблемой можно различными доступными способами, которые условно, в зависимости от характера действий, можно разделить на несколько основных категорий:
Очистка основных мест загрязнений
Как уже упоминалось, «виновниками» неприятного явления является патогенная микрофлора, развивающаяся в местах интенсивного загрязнения машины. В таком случае убрать запах будет очень просто: нужно тщательно очистить эти «проблемные зоны».
Очистка манжеты.
Для этого используем тряпку и препарат на основе хлора, например, «Доместос» для унитаза или что-то другое в этом роде.
Вначале вытираем внутреннюю складку манжеты насухо. Потом заливаем туда хлорсодержащую жидкость, оставив на минут пять — десять, и хорошенько обрабатываем этот участок, удаляя все имеющиеся на нем загрязнения. Вытираем складку сухой тряпкой.
Необходимо очистить все возможные места скопления грязи на манжете
Чистка фильтра сливного насоса.
Перед тем как почистить стиральную машину-автомат от запаха, нужно открыть круглый или квадратный лючок, расположенный внизу на передней панели прибора. Там находится сетчатый фильтр, из которого необходимо удалить грязь, скопившуюся там за период эксплуатации. Сам фильтр желательно вымыть в хлорном растворе.
Очистка фильтра
Дезинфекция отсека для порошка.
Как это ни банально, но часто ответом на вопрос: «Как убрать неприятный запах из машинки?», является правильная промывка емкости, в которую засыпаются моющие средства. Ее аккуратно, с небольшим нажимом, нужно извлечь и поместить в емкость с хлорсодержащим составом, разбавленным водой в пропорции 1:1. Там она должна полежать около 10 минут, после чего ее нужно тщательно вычистить, например, старой зубной щеткой.
Вынимаем и очищаем емкость для порошка
Очищение и промывка барабана.
Последним «этапом» решения проблемы, как почистить стиральную машину от запаха, является тщательная промывка ее барабана. Для этого в емкость для порошка заливается моющий препарат с хлоркой, и машина включается на максимальную температуру. После проведения такой «процедуры» внутреннюю поверхность барабана нужно дополнительно вымыть, включив прибор на режим полоскания.
О том, какие бывают проточные фильтры для очистки воды в квартиру, вы можете прочитать на нашем сайте.
Как слить воду с бойлера мы рассказали в другом материале. Эта процедура имеет свои нюансы, о которых надо знать.
А о самостоятельном изготовлении душевой кабины читайте здесь.
«Народные методы»
Также, как убрать запах плесени в стиральной машине могут подсказать «народные советы». Например:
Очищение при помощи лимонной кислоты.
50-граммовый пакетик с кислотой засыпается в контейнер для моющих средств. Плюс еще 50 грамм порошка засыпается внутрь барабана. Устанавливается максимальная температура, при которой машина должна проработать в течение полного цикла. Периодичность таких «процедур»: раз в 2-3 месяца.
Промывка белым столовым уксусом. Порядок действий в этом случае будет аналогичным, только вместо кислоты нужно взять пол стакана обычного уксуса.
Полезный совет: Хороший эффект в удалении грязи и жировых накоплений дают моющие средства с содержанием соды. Их можно использовать для очистки машинки, в пропорции примерно полпачки на одну стирку в режиме кипячения без загрузки белья.
Также одним из возможных решений этой проблемы может стать замена сливного шланга машины, на стенках которого может накапливаться черный ил, способствующий появлению вони.
Как правило, после проведения этих мероприятий, проблема с неприятным ароматом от стиральной машины решается без каких-либо усилий. И, чтобы она не появилась вновь, важно соблюдать правила ухода за техникой и своевременно проводить профилактические мероприятия по ее очистке.
Как убрать запах из стиральной машинки автомат, эффективные методы
Покупая новенькую машинку для стирки, мы рассчитываем на долгую и безупречную работу аппарата. Тем более производители обычно заявляют срок эксплуатации до 10 лет. Но что делать, если уже через 2-3 года прибор начал издавать неприятные «ароматы», отдающие болотом или тухлятиной. Остается только одно – разобраться в причинах появления и постараться убрать запахи из стиральной машины подручными средствами.
Что вызывает плохие запахи
Чтобы избавиться от проблемы, для начала разберемся, почему появляется неприятный запах и рассмотрим самые популярные причины:
бактерии и плесень – как известно, влажная поверхность является благоприятной средой для размножения микроорганизмов или грибка. А поскольку в стиральной машине все время присутствуют остатки воды, то без должного ухода колонии бактерий быстро заселят внутренности агрегата;
отложения – даже самая «мягкая» вода со временем образует налет на барабане и стенках машинки. Со временем, увеличивающийся слой накипи задерживает на себе все большее количество микробов, которые начинают источать неприятный запах;
некачественный порошок – увы, но в наше время очень легко нарваться на подделку или купить низкосортное моющее средство. В составе таких изделий присутствуют дешевые заменители поверхностно-активных веществ, которые при нагреве могут издавать неприятные ароматы;
чрезмерное использование ополаскивателей или смягчителей. Слишком большие дозы подобных добавок также способны вызывать запахи;
не нагревается вода в баке – если по какой-то причине вышел из строя тэн, то стирки в холодной будут приводить к скоплению илистой грязи на дне бака;
неправильный монтаж сливного шланга. Если трубка, ведущая в канализацию подключена без необходимого изгиба, то вонь из трубы может проникать по шлангу в машинку и распространятся по комнате;
стирки на минимальной температуре – если большинство циклов проходит при 30 – 40 градусах, то это приводит к образованию слоя грязи в районе слива воды.
Не храните грязные вещи в барабане, лучше убрать их в бельевую корзину. Сложенное, во влажном ограниченном пространстве, белье может становиться источником неприятных запахов!
Пять основных источников запаха
Если воняет из-за появления микроорганизмов, значит, нужно убрать скопления грязи в излюбленных местах их обитания. И вот наиболее вероятные источники:
лоток для моющих средств – при использовании сухого порошка зачастую остается небольшое количество не смытого вещества, которое прилипает к стенкам лотка приемного отверстия. При постоянном скоплении таких остатков может развиться черная плесень;
манжета – прозрачное окно машинки уплотняется специальным резиновым кольцом, в котором имеются складки. В них постоянно скапливаются частички грязи, а также остатки воды;
сливной фильтр – для задержки посторонних предметов, которые попадают в бак вместе с одеждой, все машинки оборудованы фильтрующим элементом. При скоплении большого количества мусора появляется гнилостный запах;
сливные шланги – чаще всего источником запаха может быть шланг, ведущий от бака к насосу и гофрированная трубка слива в канализацию. В многочисленных складках и микротрещинах скапливается слизь и развивается плесень;
тэн – нагревательный элемент больше всего страдает от жесткой воды и неминуемо покрывается налетом. Чем больше слой накипи, тем большее количество микробов скапливается в известковой массе.
При чистке резиновых и пластмассовых деталей избегайте применения хлорсодержащих очистителей, чтобы избавиться от возможных повреждений!
Методы устранения запаха
После того как вы узнали откуда пахнет, самое время избавиться от причины. Если вы решили делать чистку самостоятельно, то вооружитесь резиновыми перчатками, щетками, моющими средствами. А из следующей таблицы вы узнаете почему воняет машинка и что нужно делать, чтобы избавиться от неприятности.
Причина
Место появления
Способы устранения
Грязь, плесень
Лоток
Выньте лоток, следуя инструкции к стиральной машинке. Опустите его в мыльный раствор и прочистите места скопления грязи старой зубной щеткой.
Приемное отверстие
После демонтажа лотка, пройдитесь по всем доступным местам приемного отсека тряпкой или ершиком, предварительно обработав поверхности чистящим средством.
Манжета
Возьмите ветошь или губку, смочите в моющем средстве и тщательно протрите внутренние складки по всей длине окружности уплотнительного кольца. Если грязь сильно въелась и не оттирается, замените манжету.
Сливной шланг
Отсоедините шланг от стиральной машины. Попробуйте промыть его сильной струей воды или замочить на несколько часов в чистящем средстве. Если не удается убрать загрязнение, то замените шланг на новый.
Посторонние предметы, мусор
Фильтр
Согласно инструкции, выкрутите пробку с фильтрующим элементом, удалите скопившийся мусор, промойте деталь в мыльном растворе и соберите в обратном порядке.
Накипь
ТЭН, барабан, внутренние детали
Засыпьте в отсек для порошка средство от накипи или пакетик лимонной кислоты. Установите длинный цикл стирки и запустите машинку автомат с пустым барабаном. По завершении стирки нужно выкрутить фильтр и убрать отвалившийся известковый налет. Если после чистки все еще пахнет, то следует повторить процедуру еще раз.
Некачественный порошок
Бак
Если неприятный запах появился после смены порошка, то лучше избавиться от него и вернуться к использовавшейся ранее марке либо подобрать более качественный.
Большое количество моющих средств
Приемный лоток
Остатки порошка на стенках приемного контейнера – это признак передозировки используемых моющих средств. Соблюдайте инструкцию производителя стиральной машинки по количеству порошка и вовремя очищайте приемный лоток.
Не нагревается вода
Бак
Включите стирку на самую высокую температуру и во время работы потрогайте стеклянное окно. Если оно остается холодным, значит, вышел из строя ТЭН и необходима его замена.
Неверная установка слива
Сливной шланг
Переустановите шланг. Используя специальный сифон с «коленом», подключите сливной патрубок к общей системе водоотведения помещения.
Стирка на минимальных температурах
Бак
Воспользуйтесь средствами для чистки посудомоечных машин. Положите несколько таблеток прямо в барабан и запустите холостой цикл при максимальной температуре. В середине стирки приостановите цикл на 2-3 часа чтобы грязь размокла. Затем продолжите стирку до конца цикла.
https://youtu.be/0YyJ6_DVWBE
Лимонная кислота
Перед чисткой основных мест скопления грязи обязательно отключайте стиральную машинку от сети во избежание случайного включения!
Профилактические меры
Следующие советы будут полезны тем, кто ранее пренебрегал рекомендациями по уходу за машинкой, а теперь решительно настроен избавиться от появления неприятных запахов:
чтобы избежать скопления остатков порошка на стенках лотка и приемника, используйте жидкие моющие средства, которые добавляются непосредственно в барабан;
после каждой стирки оставляйте дверцу люка и приемный лоток приоткрытыми. Это позволит избавиться от повышенной влажности в машинке;
не реже чем раз в полгода прогоняйте машину со средствами для чистки и удаления накипи, включая максимальную температуру и продолжительность цикла;
используйте только качественный стиральный порошок с пометкой «Автомат»;
по окончании стирки протирайте складки манжеты от остатков воды, особенно нижней ее части, где находятся дренажные отверстия;
не оставляйте постиранные вещи надолго в барабане. Они могут приобрести неприятный запах;
перед загрузкой одежды проверяйте карманы на отсутствие посторонних предметов и мусора.
Чтобы правильно провести профилактику, необходимо знать как почистить стиральную машинку, чтобы не повредить оборудование.
Убедитесь, что запах идет именно от стиральной машины. Возможно, причиной «благоухания» являются старые канализационные трубы!
Самый лучший метод борьбы с неприятными запахами – это делать своевременную чистку и обслуживание стиральной машинки. Соблюдая рекомендации производителя, вы продлите срок эксплуатации агрегата на долгие годы, а ваша техника будет издавать только приятные ароматы от свежевыстиранного белья.
причины появления, как избавиться народными средствами
Стирая белье в машинке, владелец ждет, что оно будет благоухать свежестью. Для этого производители выпускают широкий ассортимент средств, аромат которых способен удовлетворить любой вкус. Но случается, что несмотря на порошки и ополаскиватели, от барабана или даже от чистого белья начинает исходить зловоние. Когда появляется неприятный запах из стиральной машинки автомат, то поиск способа избавиться от него становится основной проблемой.
Причины постороннего запаха
Основная причина зловония внутри стиральной машины — это размножение в ней микроорганизмов.
Чтобы убрать колонии бактерий и плесневых грибков, необходимо понимать, в каких частях автомата вредители чаще всего заселяются.
Патогенная флора может сформироваться практически на любой поверхности, но есть места, где микроорганизмы особенно комфортно себя чувствуют:
шланг, соединяющий бак и емкость для порошка;
уплотняющее эластичное кольцо, огибающее люк;
контейнер для засыпания порошка или другого средства для стирки, а также стенки вокруг него;
сливной шланг и размещенный в нем фильтр;
дно бака, остающееся влажным после стирки;
нагревательные элементы, покрытые слоем накипи.
Каждое из этих мест необходимо проверить на наличие налета и тщательно промыть с хлорсодержащим средством.
Ошибки в эксплуатации стиральной машины
Микроорганизмы любят размножаться в тепле и сырости. Автомат для этого — самое подходящее место. Чаще всего пользователей интересует, почему в машинке завелся грибок. Причина может быть в неправильном уходе за бытовой техникой. Основные факторы следующие:
Отсутствие доступа кислорода в барабан. Если после стирки не оставить люк открытым до окончательного просыхания, влажная среда внутри спровоцирует размножение бактерий.
Экономия электроэнергии. Деликатные режимы стирки при температуре 30−40 градусов не приводят к уничтожению микробов. Если воняет из стиральной машинки, делать быструю стирку не рекомендуется. Для того чтобы убить бактерии, необходим нагрев до 90 градусов.
Порошок и ополаскиватель низкого качества. Такие средства плохо растворяются и их частицы оседают на деталях машины, создавая питательную среду для грибка.
Превышение дозировки. Рекомендуемое количество средства производитель указывает на упаковке. Излишки не только оставляют налет на внутренностях автомата, но и делают ткань блеклой и жесткой.
Забытые в карманах мелочи. В процессе стирки попавший вместе с одеждой мусор: крошки, бумага, конфеты и т. д. размокают и оседают на фильтрах, шлангах и загрузочном люке.
Неправильная установка машины. Из стоящего под наклоном агрегата вода сливается не полностью, оставаясь на дне барабана. Также следует убедиться, что сливное отверстие располагается на высоте не менее 50 см от пола, а зафиксированный шланг напоминает букву U.
Повышенная жесткость воды. Органические частицы и соли из водопроводной воды оседают на нагревательном элементе. Кусочки налета со временем отпадают и накапливаются на дне автомата, где и развивается патогенная флора. Предотвратить появление накипи поможет поставленный на кран качественный фильтр, а также использование смягчающих добавок при каждой стирке.
Загрязненный фильтр. Когда вода сливается, волоски и крупные частицы мусора задерживаются и разлагаются на сетке фильтра.
Мусор в складках резиновой манжеты. Если регулярно не очищать манжету, в ней может накапливаться мусор и даже образовываться черная плесень.
Хранящиеся в барабане грязные вещи, оставляющие после себя вонь.
Методы избавления от зловония
Помимо специальных средств, способных почистить стиральную машину-автомат от запаха тухлятины, существуют народные способы возвращения технике аромата свежести. При этом эффект не уступает разрекламированным составам:
Уксус. Уксусная кислота вместе с нагретой водой размягчает и вымывает известковые отложения на ТЭНах, убивает грибок и бактерии. Для этого нужно стакан кислоты вылить в емкость для порошка, выставить режим «Кипячение». Когда завершится этап стирки, нажать на паузу и оставить машинку отмокать на 1−2 часа. Затем запустить дальнейшее выполнение программы. После выключения системы выкрутить, промыть и поместить на место фильтр сливного насоса. Запустить режим полоскания. Чтобы не повредить структуру резиновых частей агрегата, такую чистку следует проводить не чаще, чем раз в полгода.
Лимонная кислота помогает устранить запах в стиральной машине автомат. Необходимо засыпать в лоток 100 г кислоты, запустить стирку с максимальным нагревом воды и дополнительным полосканием. После окончания процедуры протираем барабан и резиновое кольцо сухой тряпкой. Дверцу оставляем открытой. Такая обработка допускается раз в четыре месяца. Если нагрузка на машинку большая, можно в целях профилактики очищать ее каждые 1−2 месяца, снизив дозировку кислоты до двух столовых ложек.
Пищевая сода. Вещество справляется с плесенью на внутренних деталях прибора. Стакан гидрокарбоната натрия необходимо соединить с таким же количеством теплой воды. Полученным раствором обрабатываем манжету и лоток. Второй стакан соды засыпаем вместо порошка, включаем режим кипячения с дополнительным полосканием.
Таблетки для посудомоечных машин. Средства, удаляющие с поверхности посуды жир и налет, подходят для предупреждения затхлого запаха или при легких загрязнениях. Достаточно положить в барабан 5−6 таблеток, запустить высокотемпературный режим и полоскание.
Хлор. Благодаря своим дезинфицирующим свойствам вещество эффективно борется с запахами из стиральной машинки. Если из стиральной машинки пахнет тухлым, делать обеззараживание можно любым хлорсодержащим составом, например, белизной. Нужно запустить стирку при температуре 90 градусов, затем дополнительно включить полоскание. Пары хлора имеют сильный запах и при высокой концентрации опасны для здоровья. Поэтому помещение должно хорошо проветриваться.
Если произведенные манипуляции не привели к положительному эффекту, необходимо обратиться в сервисный центр. Мастер определит, откуда исходит вонь, при необходимости удалит пораженные детали и поставит новые.
Как избавиться от запаха от стиральных машин
Поднимите руку, если ваша стиральная машина когда-либо страдала синдромом вонючей стиральной машины! Это очень распространенное состояние (особенно если у вас есть фронтальный погрузчик), но после некоторых корректировок режима стирки вы снова можете иметь чистое, свежее пахнущее белье!
Четыре года назад мы приобрели новую стиральную машину с фронтальной загрузкой. Все было замечательно в течение первых 6 месяцев, но потом я начал замечать не такой приятный запах каждый раз, когда открывал дверь.Со временем я также начал замечать, что мое белье тоже пахнет не таким свежим….
Даже Коннор был расстроен! 🙂
Поэтому я провел небольшое исследование и обнаружил, что из-за своей конструкции фронтальные погрузчики не полностью сливают воду каждый раз, когда выполняется загрузка белья. Объем пены, производимой обычными моющими средствами, также может действовать как осадок для воды, стекающей из ванны, а ароматы смешиваются с водой, покрытой плесенью. Результат? Моя симпатичная вонючая стиральная машина!
Однако я рад сообщить, что после нескольких корректировок моя стиральная машина теперь не воняет, а мое белье снова чистое и свежее! Просто следуйте этим простым советам, и вы тоже сможете избавиться от синдрома вонючей стиральной машины …
Не используйте слишком много моющего средства.То, что у вас очень грязное белье, не означает, что вам нужно добавить много дополнительного моющего средства. Если вас беспокоят лишние пятна, обработайте их или замочите в раковине перед стиркой. Добавление большего количества моющего средства может привести к большему накоплению остатков и на самом деле снизит эффективность очистки вашей машины! Я часто обнаруживаю, что рекомендуемое количество моющего средства намного больше, чем необходимо. Поэтому поэкспериментируйте с количеством добавляемого моющего средства, чтобы получить нужное количество для вашей машины.
Добавьте немного уксуса. Уксус отлично удаляет запах как с одежды, так и с вашей стиральной машины, а также помогает смягчить вашу одежду. Используйте его вместо кондиционера для белья — он дешевле, не оставляет следов и не содержит никаких химических ингредиентов. Добавьте 1/2 — 1 полный стакан уксуса на загрузку — я обещаю, что ваша одежда не будет пахнуть уксусом, когда она будет снята! {ПРИМЕЧАНИЕ: НИКОГДА не смешивайте вместе отбеливатель и уксус}
Проведите по резиновым прокладкам.После каждой загрузки белья возьмите за привычку проверять резиновые прокладки на предмет наличия каких-либо мелких предметов одежды (мои детские носки любят там висеть) и быстро протирайте их сухой тканью, чтобы избавиться от лишней воды.
Регулярно выполняйте «глубокую чистку» стиральной машины. Вы можете найти руководство по этому поводу ЗДЕСЬ.
Вот и все! Надеюсь, эти советы помогут вашей стиральной машине так же, как и моей!
Как избавиться от запаха в стиральной машине
После некоторого использования стиральной машины вы можете внезапно почувствовать затхлый запах от своей «чистой» одежды.Понюхайте, и вы, скорее всего, обнаружите, что у вас стиральная машина с неприятным запахом. Даже если вы добавляете моющее средство в стиральную машину каждый раз, когда пользуетесь ею, она не всегда остается чистой.
Почему моя стиральная машина пахнет
У вас воняет стиральная машина, потому что она грязная! Мыльная пена со временем накапливается, как в душе или ванне. Воздух внутри стиральной машины остается влажным, из-за чего возникает затхлый запах. Плесень и бактерии растут в мыльной пене и влажности, что, конечно же, означает, что ваша стиральная машина пахнет еще сильнее.Сочетание всех этих неприятных запахов дает вам ужасный «запах стиральной машины », который в конечном итоге станет настолько сильным, что ваша одежда будет иметь грязный, затхлый запах.
Как избавиться от запаха грязной стиральной машины
Есть несколько различных способов избавиться от этой вонючей стиральной машины. Оба они работают одинаково хорошо.
Метод с пищевой содой и уксусом
Обычно этот метод считается самым простым, потому что у большинства людей они есть в кухонном шкафу.Это также очень недорого.
Вещи, которые вам понадобятся:
½ стакана пищевой соды
3 стакана белого уксуса
Губка для чистки (с шероховатой стороной)
Как очистить вонючую стиральную машину:
1 Залейте 3 чашки уксуса в стиральную машину.
2 Растворите пищевую соду в ½ стакана горячей воды.
3 Залейте пищевую соду и воду в дозатор мыла для стиральной машины, если он есть.Если ваша стиральная машина с неприятным запахом — это машина с вертикальной загрузкой, в которой нет дозатора мыла, наливайте раствор в машину после того, как она наполнится, но до того, как она начнет перемешиваться.
4 Запустите машину в режиме горячей стирки с большой загрузкой. Не кладите одежду в машину .
5 Сотрите все стойкие остатки с внутренней части машины и дверцы машины после того, как она завершит цикл. Используйте губку и раствор из равных частей белого уксуса и воды.
6 Уберите скопившийся ворс с уплотнителя дверцы, чтобы избавиться от запаха стиральной машины с фронтальной загрузкой, если у вас стиральная машина с фронтальной загрузкой, и протрите дверцу.
Вот и все! Ваша вонючая стиральная машина больше не воняет.
** Оставьте крышку / дверцу открытой, чтобы ваша машина высохла после использования. **
Метод очистки стиральной машины
Многие люди считают, что они могут очистить вещи с помощью специально разработанного очищающего средства. Если вы предпочитаете использовать настоящее очищающее средство, вы можете выбрать из нескольких. Smelly Washer Cleaner и другие бренды доступны в Интернете, в магазинах бытовой техники и в универмагах.
** Всегда используйте высокоэффективный стиральный порошок при стирке в стиральной машине HE. **
Вещи, которые вам понадобятся:
Средство для очистки стиральной машины
Губка для чистки
Как использовать средство для очистки стиральной машины:
1 Установите на машине максимальную нагрузку на горячую воду. Не добавляйте одежду при первом использовании средства для чистки стиральной машины .
2 Добавьте средство для очистки омывателя с неприятным запахом. Вылейте его в воду для наполнения по мере заполнения машины или поместите ее в дозатор моющих средств, если он есть в вашей машине.Следуйте рекомендациям производителя о том, сколько использовать и нужно ли добавлять стиральный порошок.
3 Используйте ведро или кувшин для галлонов, чтобы добавить от 2 до 5 галлонов горячей воды в стиральную машину после того, как она перестанет заполняться, если у вас машина с верхней загрузкой. В результате очищающая вода поднимется выше обычного уровня воды, в котором обычно скапливается мыльная пена. Вы можете добавить горячую воду через дозатор моющего средства на машинах с фронтальной загрузкой, но добавьте только галлон или 2.В противном случае дверца может открыться или машина может начать сливать воду.
4 Используйте чистящую губку, чтобы стереть остатки мыльной пены или грязи внутри машины и на дверце после ее завершения. Обязательно удалите / потрите все ворсинки или накипь на дверце и вокруг прокладки на машинах с фронтальной загрузкой, чтобы избавиться от запаха стиральной машины с фронтальной загрузкой.
Средство для чистки стиральной машины с запахом следует использовать один раз в месяц. Другие бренды, возможно, придется использовать более или менее часто. Обязательно следуйте рекомендациям производителя.
Как избавиться от запаха плесени в стиральной машине
Устали от запаха плесени в стиральной машине? Вот несколько простых средств, которые вы можете выбрать и приобрести стиральную машину без запаха. Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Плесень в стиральных машинах, вызывающая запах от выстиранной одежды, — очень распространенная проблема. Эта проблема обычно возникает из-за скопления влаги в ванне. Если у вас нет продвинутой самоочищающейся машины, вам нужно очистить ее самостоятельно.Невыполнение этой задачи может ухудшить запах. Если вам интересно, как избавиться от запаха плесени в стиральной машине, то вот решения. Следуйте идеям, приведенным в следующих параграфах, и устраните этот запах.
Белый уксус
Первое решение — использовать уксус, поскольку это лучший ингредиент для решения этой проблемы стиральной машины. Наполните машину водой и добавьте в нее ½-1 стакан белого уксуса. Теперь запустите его для полного цикла стирки без одежды. Дайте воде стечь и снова запустите цикл с простой водой.
Лимонный сок
Хотите написать для нас? Что ж, мы ищем хороших писателей, которые хотят распространять информацию. Свяжитесь с нами, и мы поговорим …
Давайте работать вместе!
Для этого метода вам понадобится всего 2 полных стакана лимонного сока. Как упоминалось выше, запустите цикл стирки после наполнения ванны горячей водой и лимонным соком. Слейте воду и выполните еще один цикл с теплой водой.
Пищевая сода
Пищевая сода мгновенно сделает вашу стиральную машину чистой и без запаха.Сначала приготовьте густую пасту из пищевой соды, используя воду. Теперь возьмите старую зубную щетку и нанесите ее на скопление плесени и труднодоступные углы ванны. Потрите эти участки щеткой, чтобы тщательно очистить их. Затем возьмите 2 чашки пищевой соды и добавьте их в ванну с горячей водой. Дайте впитаться 30 минут. Теперь запустите цикл стирки. Как только раствор стечет, запустите цикл теплой воды. Запах исчезнет, и ванна обязательно станет новой после того, как попробуете это средство.
Отбеливатель
Известно, что отбеливатель лучше всего очищает стиральную машину и избавляет ее от запаха.Наполните ванну теплой водой и добавьте 1-2 стакана отбеливателя. Оставьте машину на 20 минут, а затем запустите ее на один цикл стирки. Как только вода стечет, снова запустите цикл, просто наполнив ванну водой.
Перед использованием любого из этих растворов вы можете сначала очистить ванну руками. Распылите немного чистящего средства на бумажные полотенца и тщательно протрите ванну. Для очистки углов используйте зубную щетку или ватные палочки. После того, как вы воспользуетесь вышеперечисленными средствами, убедитесь, что вы выполняете цикл стирки только с использованием воды, прежде чем надевать одежду.Один из важных советов, позволяющих избежать образования плесени, — держать крышку стиральной машины открытой после завершения цикла стирки. Обязательно регулярно чистите этот бытовой прибор, чтобы поддерживать его в хорошем состоянии и получать от него максимальную пользу.
Как избавиться от вонючей стиральной машины
В этой статье:
Стиральные машины — довольно простые устройства. Они набирают воду, берут мыло и белье, замачивают и стирают одежду, а затем сливают воду.Но стиральная машина, на которой есть всего несколько проблемных мест, действительно может вонять.
Если вы используете стиральную машину, и она пахнет так, будто в ней что-то умерло, значит, у вас проблемы с завариванием. У меня была такая же проблема, и в течение нескольких месяцев она становилась все хуже и хуже. Это было вдвойне плохо, потому что туалетный лоток моей кошки находится в прачечной. Не очень люблю запах сарая, особенно в маленьком доме. Следовательно, мне нужно было избавиться от зловония в стиральной машине.
Даже новые стиральные машины будут иметь неприятный запах после достаточного количества стирок — это всего лишь фактор наличия оборудования, предназначенного для хранения воды, в сочетании с уплотнениями, которые предназначены для улавливания воды.Вода создает запахи, а в стиральных машинах есть много маленьких пятен, где может скапливаться вода или влага. Если у вас есть стиральная машина с неприятным запахом, вы можете предпринять несколько шагов (пара простых и еще один сложный), которые помогут решить эту проблему.
Стиральные машины с верхней загрузкой и высокоэффективные стиральные машины с фронтальной загрузкой
Лично у меня есть стиральная машина с верхней загрузкой, хотя многие советы из этой статьи сохраняются.Самое большое, что у них общего (и то, что вы должны иметь в виду) — это оставить дверь открытой после того, как вы постирали стирку. Это позволяет вещам проветриваться, а оставшиеся кусочки жидкости высыхают, по большей части, до роста бактерий.
На погрузчиках
с верхней загрузкой меньше резиновых прокладок, потому что вода имеет меньший риск вытекания, если есть утечка в двери. Фронтальные погрузчики, хотя и считаются более эффективными, требуют большей системы уплотнения.В конце концов, если эта дверь протечет, ваш пол будет разрушен, как и все комнаты под ним. Из-за этого на фронтальных погрузчиках есть несколько дополнительных мест, где вода может скапливаться и гноиться. Хотя тюлени жизненно важны, они часто вызывают запах.
Как избавиться от вонючей стиральной машины
Во-первых, убедитесь, что у вас есть щетка, какой-нибудь очиститель (что-то антибактериальное) и немного времени.
Это необходимые инструменты, потому что вы будете чистить определенные части машины, в основном те места, где вы наносите мыло. Это то, что мне действительно не нужно, так как я использую порошковое моющее средство. Я тоже холостяк, поэтому меня смущают такие вещи, как «смягчитель ткани», «отбеливатель» или «очистители с ограниченным высвобождением». Большая загрузка, холодная вода / полоскание и столовая ложка моющего средства, и мне было хорошо. Однако это не обязательно означает, что вам не нужно чистить эти пятна на машине.Удаление мусора поможет с удалением.
Иметь под рукой пластиковое ведро и резиновые перчатки — тоже неплохая идея, хотя и не критично.
К счастью, эти расходные материалы недорого. Они могут быть у вас под рукой, а если нет, поездка в хозяйственный магазин за 10 долларов поможет вам настроить. Мы не говорим здесь о высококачественных инструментах. Если вы предпочитаете заказывать на Amazon, подойдет универсальная кисть средней жесткости, подобная этой.
Затем выньте дозатор кондиционера (мой был в центре верхней части мешалки) и почистите его.
Также проверьте место, где он входит, таким образом вы очистили его должным образом на случай, если у вас есть плесень. Смажьте его чистящим средством. Иногда вам, возможно, придется дать вещам немного впитаться или оставить спрей… это нормально. На самом деле, оставить его на некоторое время в горячей мыльной воде — неплохая идея. Это заставит начать разрушать любую плесень или грязь, а также облегчит очистку.
Нанесите хороший скраб в подходящее время.Вставьте диспенсеры обратно.
Следующий шаг будет зависеть от высокоэффективных машин с фронтальной или верхней загрузкой.
Для высокоэффективных машин с фронтальной загрузкой: налейте около половины стакана отбеливателя (жидкости) в дозатор моющих средств, а затем включите обычный цикл с горячей водой.Когда это будет сделано, протрите машину изнутри, ища плесень вокруг резиновых прокладок (их можно чистить, как дозатор, их просто не вынимать). Для машин с верхней загрузкой я налил в барабан примерно пол-литра отбеливателя, а затем залил его горячей водой. Я оставляю его в таком состоянии примерно на час (либо оставляю крышку открытой, либо вытаскиваю диск (или, в моем случае, вдавливаю)), а затем выполняю оставшуюся часть цикла.
На фронтальном погрузчике, промойте дверное уплотнение
Критически важным шагом при использовании фронтального погрузчика является тщательная очистка дверного уплотнения.Шайбы с фронтальной загрузкой представляют собой уникальную проблему, поскольку их дверное уплотнение идеально подходит для хранения плесени. Это резиновое уплотнение, которое прижимается к двери, когда она закрыта.
Часто мойте это уплотнение и проверяйте его на наличие плесени. Вы можете делать это как в сухом, так и во влажном состоянии, но для этого нужно взять тряпку (возможно, такую, которая вам не нужна), пройти между складками и складками и хорошенько потереть. Вы можете использовать чистящее средство, но не настолько жесткое, что оно затвердеет или ослабит резину.Уплотнение, которое становится сухим или ломким, может перестать выполнять свою работу, что является гораздо большей проблемой, чем легкий запах. Вам захочется по-настоящему развернуть печать и получить каждую маленькую трещину. Таким образом, вы знаете, что он как новенький.
После того, как вы очистили 100% уплотнения, дайте ему проветриться с открытой дверцей до полной попытки.
Новые и высококачественные стиральные машины также имеют цикл «очистки», который может помочь очистить уплотнение, но мы предпочитаем заботиться о проблемах по старинке вручную.
Это должно избавить от плесени, плесени и несвежих / гнилых запахов.
Что вы можете сделать дальше, так это пропустить цикл уксуса через стиральную машину. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ОБЪЕДИНЯЙТЕ уксус с отбеливателем. Я налил около половины литра уксуса в барабан своей машины, залил горячей водой и оставил на час.Потом закончили цикл.
Что делать, если моя стиральная машина пахнет хуже после очистки?
Иногда вы можете заметить, что ваша стиральная машина немного пахнет, когда вы запускаете ее после очистки. В этом есть смысл, потому что вы, вероятно, удалили кучу мусора, плесени, мусора и газа, которые должны выбраться наружу.Примерно так, когда дантист чистит ваши зубы, вам нужно, чтобы вся грязь, которую он снял с ваших жемчужно-белых зубов, была поглощена стоматологической вакциной.
Дайте вашей стиральной машине пару циклов, чтобы все вымыть, один — без нагрузки, а другой — с небольшой загрузкой, например носками. После пары циклов запах должен улучшиться.
Не забывайте о сушилке.
Люди часто могут обвинить свою стиральную машину в вонючем, хотя на самом деле это их сушилка.Если в вашей прачечной пахнет скунсом или мертвым животным, не упускайте из виду сушилку. Хотя у него нет таких уплотнений или тенденции к улавливанию воды, у него есть очень важная система фильтрации ворса, которая может сильно загрязниться и даже заплесневеть.
Никогда не забуду тот случай, когда моя сушилка пахла мертвым животным. Я отцепил вентиляцию, которая выводит отработанный воздух наружу, и вот я обнаружил… мертвое животное. Бурундук забрался внутрь, не смог выбраться и, к сожалению, умер.После удаления твари из вентиляционного отверстия сушилка снова пахла хорошо.
Будьте в безопасности!
Многие стиральные и сушильные машины работают на природном газе. Если у вас есть, сделайте только базовое обслуживание, прежде чем вызывать профессионалов. Каждый раз, когда вы отсоединяете, подключаете или даже приближаетесь к газовым линиям, это деликатная ситуация, которая лучше всего подходит для квалифицированного специалиста.
Что будет, если у меня все еще будет вонючая стиральная машина?
Если у вас все еще есть проблема с запахом, вы можете проверить свою стиральную машину. Возможно, он протекает, и это является причиной запаха (проверьте пол вокруг и под).Возможно, утечка где-то протекает, проверьте под ней (и в пространстве для обхода). Но я скажу вам, что со мной случилось: у меня не было ловушки.
Мой дом был построен в конце 1940-х годов, и, очевидно, тот, кто водил его (пусть их дети получат бородавки), не думал, что сливная труба, идущая от стиральной машины, нуждается в сифоне. S-образный сифон представляет собой S-образную изогнутую трубу, которая позволяет небольшому количеству воды оставаться в ней, чтобы предотвратить вытекание канализационного газа вверх и заторможенность. Их несложно вставить, если у вас есть время, клей для сантехника и некоторая помощь от Ace Hardware или Home Depot, но если вы все еще нервничаете, вы можете нанять сантехника.Я поставил S-ловушку с помощью отца примерно за час (включая поездку в Эйс). Это не сложно. Вы даже можете заказать s-образные ловушки на Amazon … просто убедитесь, что ваши измерения точные.
Если с вонючей стиральной машиной все еще есть проблемы, вы можете подумать о том, чтобы позвонить в ремонтную мастерскую, чтобы узнать, какие еще у них могут быть идеи. Но эти шаги должны решить большинство проблем.
Стиральная машина «Предотвращение неприятного запаха»
Допустим, вы избавились от зловония и теперь хотите сохранить его таким.Есть несколько способов сохранить чистоту стиральной машины. Первое, что нужно сделать для предотвращения неприятного запаха в стиральной машине (высокоэффективная загрузка спереди или сверху), — это держать крышку открытой на некоторое время после того, как вы закончили стирку. Это то, с чем у меня все еще есть проблемы, но я
15+ способов избавиться от неприятных запахов в доме
Есть много способов замаскировать неприятные запахи в вашем доме, но как действительно избавиться от них? их? Вот , как избавиться от неприятных запахов в доме раз и навсегда!
Почему мы можем чувствовать запах?
Нейробиологи говорят, что люди могут различать 10 000 запахов, хотя у нас нет названий для многих из них.
Наше обоняние — обонятельное чувство — привносит глубину и эмоциональное богатство в повседневную жизнь. Подумайте о чувствах и воспоминаниях, которые возникают, когда вы чувствуете запах свежескошенной травы или цветущей сирени, зарываете лицо в высушенную на солнце простыню рядом с конвейером или заходите на кухню, как яблочный пирог с корицей выходит из духовки.
Наша обонятельная система также предупреждает нас о потенциальных опасностях: испорченные продукты, гниль и разложение, вредная плесень. В большинстве американских домов есть множество спреев, плагинов, наклеек, ароматических свечей и других продуктов, предназначенных для маскировки или удаления неприятных запахов.Однако многие люди страдают аллергическими реакциями на ароматы некоторых из этих продуктов, а некоторые освежители воздуха даже содержат токсины.
Тем не менее, несколько недорогих предметов первой необходимости, которые у вас уже есть под рукой — уксус, соль, кофе, пищевая сода, перекись водорода — нейтрализуют самые неприятные запахи в вашем доме и в ваших транспортных средствах.
Как избавиться от неприятного запаха в доме
Свежий несвежий, вонючий воздух:
Для естественного ароматизирования воздуха в помещении разрежьте лимон пополам и положите разрезанные половинки в незаметном месте.
Нанесите немного ванили на лампочку, и ее тепло будет ароматизировать воздух.
В хорошую погоду открывайте окна! Дайте свежему воздуху выйти наружу и избавьтесь от неприятных запахов.
Нейтрализует запахи на кухне и в ванной комнате:
Большинство людей знают, что хранение открытой коробки с простой пищевой содой в холодильнике нейтрализует неприятные запахи. Посыпьте немного на дно мусорного бака и в сам мешок для мусора для получения аналогичных результатов.
Полстакана пищевой соды на два литра воды и мягкая ткань или щетка также хорошо подойдут для чистки холодильника, а также для мытья и освежения ванны, плитки, раковин, слива, мусорных баков и унитазов. Для более сильных дезинфицирующих свойств используйте скраб с сильным уксусным раствором.
Свежая или оставшаяся кофейная гуща также впитает неприятные запахи в холодильнике, микроволновой печи или шкафу.
Кипятите две части воды с одной частью уксуса в контейнере, подходящем для микроволновой печи, чтобы удалить неприятный запах из микроволновой печи.Сам запах уксуса быстро уходит.
Добавьте полстакана уксуса в литр воды и дайте покипеть на плите несколько минут. Это удалит запах подгоревшей пищи и многие другие запахи с вашей кухни (и пригоревшие продукты из ваших кастрюль из нержавеющей стали).
Замочите кусок хлеба в уксусе и положите его на ночь в коробку для завтрака или корзину для мусора, чтобы удалить скопившийся запах пищи.
Измельчите оставшуюся кожуру цитрусовых в мусорном ведре, чтобы придать ей сладость. Или вылейте полстакана соли в канализацию и включите утилизацию.Это разжижает налипшую пищу и помогает нейтрализовать запах.
Избавьтесь от запаха тканей и ковров:
Вы можете избавиться от запаха ковров, ковриков и обивки (в том числе салонов автомобилей), обильно посыпав их пищевой содой. Оставьте пищевую соду на несколько часов, затем пропылесосьте или вытряхните.
Моча или рвота человека / домашних животных на коврах и обивке могут быть более сложными. Если вы можете добраться до него немедленно, сначала промокните полотенцем, затем опрыскайте пораженный участок смесью из 3 частей холодной воды и 1 части уксуса и промокните (но не трите).При необходимости повторите несколько раз, пока запах не исчезнет. Запах уксуса исчезнет через несколько часов.
Кофейная гуща сделает воздух в автомобиле или его багажнике более сладким. Для использования в автомобиле поместите гущу в закрытый пластиковый контейнер с дырочками в крышке.
Старожилы используют этот метод для удаления запаха и пятен с ковров и обивки. Он особенно хорошо работает с мочой домашних животных и запахами скунса. Вы можете проверить устойчивость окраски, пропитав раствором небольшой незаметный участок и оставив его на 24 часа, прежде чем обработать пятно.
Наденьте резиновые или латексные перчатки.
Осторожно смешайте литр 3-процентной перекиси водорода, четверть стакана пищевой соды и чайную ложку жидкого мыла в пластиковом контейнере. Не смешивайте заранее и не храните в закрытом контейнере.
Вылейте или распылите раствор прямо на пораженные участки и оставьте на 24 часа, прежде чем промокнуть лишнюю жидкость. Дайте высохнуть на воздухе.
Очистить скунсового питомца:
Ветеринары также рекомендуют вышеуказанный рецепт купания домашнего животного, которое было скунсовано.После приготовления раствора вотрите его в шерсть животного и оставьте на 5–10 минут. Смойте теплой водой.
Узнайте больше о домашних средствах для домашних животных!
Борьба с плесенью и плесенью:
Если вы подозреваете, что у вас дома есть плесень, не полагайтесь на простую очистку участка отбеливателем или маскировку запаха освежителями воздуха. Некоторые повреждения плесени могут потребовать профессиональных услуг по удалению. Помимо неприятного запаха, плесень и грибок могут представлять особую опасность для здоровья в помещении, описание которой выходит за рамки данного поста.Некоторые люди чувствительны к определенным видам домашней плесени.
Нужен совет? Вот как избавиться от запаха тела и домашние средства для домашних животных.
Пропустили ли мы какое-нибудь из ваших любимых проверенных решений? Дайте нам знать об этом в комментариях!
Как очистить стиральную машину HE
За последние пару лет на рынке широко представлены высокоэффективные приборы. Неудивительно, что прачечная — одна из самых продаваемых новинок HE. Все стирают, потому что всем нужна чистая одежда.Самое замечательное в этих машинах HE заключается в том, что при их использовании мы экономим довольно много воды и энергии. Со временем вы сэкономите несколько долларов в год. Но, как и любая другая стиральная машина, наши стиральные машины HE иногда начинают источать определенный аромат. Они могут начать пахнуть плесенью или плесенью, и они могут даже испортиться, что от них начнет вонять ваша одежда! Вы определенно не должны стирать свою одежду, чтобы она пахла хуже, чем раньше! Как чистить стиральную машину HE? Есть несколько вещей, которые вам нужно сделать по-другому, когда вы переключитесь на HE, но очистка не обязательно входит в их число.
Устранение запаха в стиральной машине HE
Есть много вариантов, которые обычно работают очень хорошо. То есть на пару недель или около того. У них есть «чистящие средства», которые вы можете вставить в стиральную машину, и они будут маскировать запах на несколько дней, пока вам не придется пойти и купить еще, чтобы она продолжала работать. Вы также можете использовать старый метод добавления отбеливателя в белье и запуск пустой белья. Отбеливатель работает немного лучше, чем моющее средство, которое есть в большинстве магазинов.Он прослужит немного дольше и заставит вас думать, что ваша стиральная машина такая же чистая, как и первый день! Однако что, если я скажу вам, что у вас есть способ очистить стиральную машину HE, помочь очистить одежду и смягчить ее в ОДНО ВРЕМЯ?
Лечение источника
В войне с вонючими стиральными машинами есть секретное оружие, которое, вероятно, уже есть у вас на кухне. Уксус! Обычный старый белый уксус, который отлично подходит практически для всего, снова спасает положение.На этот раз немного по-другому. Вместо того, чтобы запускать стиральную машину с чашкой уксуса здесь, а с чашкой уксуса там, попробуйте этот простой метод, чтобы ваша стиральная машина всегда пахла великолепно. Все, что вам нужно сделать, это использовать обычное хозяйственное мыло, как всегда, но теперь вы собираетесь добавить уксус в дозатор отбеливателя в стиральной машине HE. Просто возьмите галлон уксуса и держите его рядом со стиральным порошком. Каждый раз, когда вы стираете, наливайте немного отбеливателя в дозатор. Уксус убивает бактерии и борется с неприятным запахом.Это также помогает сохранить вашу одежду чистой, яркой и мягкой!
Научиться чистить стиральную машину HE — не так уж и сложно. Тот факт, что вам нужно изменить свой распорядок стирки, когда вы приобретете машину HE, не означает, что старые методы не будут работать так же, если их немного изменить. Использование белого уксуса при каждой стирке — очень дешевое решение для неприятного запаха стиральной машины! Вы когда-нибудь пробовали использовать уксус для очистки стиральной машины HE? Вы заметили, как это повлияло на вашу одежду? Давайте поговорим об этом!
что это, применение, свод правил (сп) для заложения стобчатого, ленточного основания, конструкция для малоэтажных кирпичных домов
Для строительства малоэтажных строений человек ищет наиболее экономичный вариант основания. Такой, как мелкозаглубленный фундамент. Он позволяет снизить расходы на бетонировании до 50%, при этом не потерять процент своей прочности и надежности.
Статья расскажет, что такое мелкозаглубленный фундамент, какой вид лучше выбрать, какими особенностями обладает.
Даем определение: что это такое?
Это железобетонный замкнутый контур, который обустраивается под несущей конструкцией здания для равномерного распределения нагрузки по всему периметру. Бывает монолитным и сборным. Его глубина котлована составляет не более двух метров.
Основание такого типа имеет следующие преимущества:
сравнительно низкую стоимость;
простую технологию монтажа;
пригодность использования на большинстве видов почв;
долговечность;
экономичный расход материалов;
устойчивость к деформациям грунта.
Но имеет и недостатки. Основание разрушается при сильном пучении грунта, близком расположении подземных вод. Также он требует дополнительного армирования для увеличения прочности всей конструкции.
Применение для малоэтажных зданий
Мелкозаглубленный фундамент полезен в строительстве малоэтажных строений из камня или блоков. Следующие параметры помогут понять, можно ли использовать МФ в конкретном случае:
Грунт. Он должен обладать минимальным пучением, иначе в скором времени конструкция разрушится. Если наблюдается средняя пучинистость, то бетон дополнительно усиливается арматурой. Монтаж МФ запрещен на сильно пучинистом грунте.
Глубина промерзания почвы. Глубина закладки фундамента составляет до 2 м. Промерзающая зона должна быть выше основания на 30-35 см. Песчано-щебневая подушка в данном случае не учитывается.
Особенности грунта. Он должен обладать достаточно несущей способностью и не относится к зонам подтопления. Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.
Если участок соответствует вышеизложенным критериям, то в качестве основы можно выбрать мелкозаглубленный фундамент.
Классификация
Существует четыре типа МЗФ. Каждый из них подходит для определенных условий, обладает своими уникальными особенностями.
Ленточный
Первый вид — ленточный. МЗФЛ считается самым популярным. Область применения — от легких каркасных сооружений до тяжелых каменных домов. Обустройство фундамента на всех типах почв допустимо только в том случае, если предполагается создание дренажной и теплоизоляционной системы.
Внешний вид ленточного фундамента напоминает непрерывную бетонную полосу с внутренним армированным каркасом. Такие конструктивные особенности помогают ему равномерно распределить вес будущего строения, передавая его подошве.
Такое основание разделяется еще на несколько видов:
монолитная заливка с поясами из арматуры;
сборно-монолитная с армированием по всей длине;
блочная со сплошным двойным армированием.
Ленточный МЗФ имеет несколько преимуществ:
сокращение расходов на материалах — на 40-50 %;
низкая стоимость работ — нет необходимости рыть глубокий котлован, возводить высокую опалубку, привлекать опытных строителей.
Важно помнить, что при создании подвального помещения необходимо доводить глубину закладки фундамента до размеров этого строения.
Столбчатый
Второй вид — столбчатый. Его внешний вид напоминает вкопанные колонны по всему периметру будущих стен. Опоры располагаются по углам, пересечениям и в местах повышенной нагрузки.
Между опорами устанавливается неглубокий ростверк, который соединяет их между собой и позволяет равномерно распределить нагрузку.
Этот вид МЗФ применяется на сильнопучинистых почвах, но которые включают в себя большое количество торфа, супеси или глины. Главные преимущества — низкая цена и быстрота монтажа. Поэтому он очень часто используется в возведении частных домов и хозяйственных построек.
Цельная плита
Третий вид — цельная плита. Представляет собой заливку армированной бетонной плиты по всей площади сооружения. Толщина составляет до 30 см. Особенности данного МЗФ мало чем отличаются от ленточного.
Однако различие заключается в способности равномерно распределять нагрузку по всей площади основания. Иначе говоря, сооружение «плавает» на грунте, как на понтоне.
Основное преимущество — снижение затрат на бетоне до 30%. При этом расходы сокращаются и на подготовке котлована, опалубки более чем на половину, если сравнить со схемой обустройства аналогичных заглубленных вариантов.
Цельномонолитный
Четвертый вид — цельномонолитный. Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.
При этом достигается равномерное распределение нагрузки здания по всей площади подошвы. Но такой МЗФ нельзя применять для строительства на участках с большими наклонами и с наличием скального грунта.
Такое основание имеет и некоторые сложности. Цельномонолитный фундамент требует правильного расчета его размеров. Его возведение подразумевает большие материальные, трудовые и временные затраты. Но они оправдываются получением высокопрочного и надежного сооружения.
Свод правил (СП)
При обустройстве мелкозаглубленного фундамента обязательно учитываются:
особенности грунта;
предполагаемая нагрузка на него;
перепад высоты;
глубина промерзания почвы.
Все требования указаны в специальной документации (регламентирование СНиП и ГОСТ). Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.
Глубина заложения
Отдельно стоит рассмотреть требования к глубине заложения фундамента. Для всех типов оснований высота зависит от следующих факторов:
Глубина промерзания грунта или климатические условия местности. Здесь подошва должна быть ниже слоя промерзающей почвы. Иногда предпринимаются специальные меры для исключения морозного пучения грунта.
Наличие в доме подвала. Если решено обустроить подвальное помещение, то потребуется соорудить высокий цоколь. Он сможет обеспечить необходимую высоту МЗФ.
Уровень грунтовых вод. Подземные воды располагаются на достаточно большой глубине. Основные проблемы могут возникнуть при проектировании системы. Важно, чтобы они находились на 50 см ниже подошвы основания.
Важно понимать, что невозможно расположить фундаменты неглубокого заложения с полным соблюдением требований по глубине опирания. Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.
В большинстве регионах допустима величина в 0.5 м. Но дополнительно требуется выполнить утепление, теплую отмостку и песчаную подушку.
Конструкция
Основание такого типа включает в себя следующие части:
обрез — верхний упор строительной конструкции;
подошва — нижняя поверхность, которая передает нагрузки на грунт;
ширина — наименьший размер подошвы;
длина — наибольший размер подошвы;
высота фундаментной основы — расстояние между краем подошвы и обрезом;
уровень закладки — промежуток между нижней частью подошвы и поверхностью грунта;
подколонник — верхняя часть в столбчатом МЗФ.
Устройство
Схема фундамента мелкого заложения следующая:
песчано-гравийная подушка;
армирование
бетонная лента, блоки или плита;
слой гидроизоляции;
вертикальная или обмазочная гидроизоляция;
утеплитель
декор, облицовка цоколя;
отмостка.
Мелкозаглубленное основание для кирпичного дома и есть ли отличия от других видов фундамента?
Фундаменты для кирпичного дома и жилых строений из других видов материала в принципе не отличаются по требованиям и устройству. Единственный нюанс — требуется укладка цокольного участка, поскольку практически в каждом частном доме обустраивается подвальное помещение.
У кирпичных домов есть два отрицательных качества:
Усадка. Кирпич работает на сжатие, поэтому хорошо выдерживает вертикальные нагрузки. Но нагрузки на изгиб и растяжение он не выдерживает. Поэтому при неравномерной усадке фундамента или частичном выпучивании кирпичные стены начинают разрушаться. Рекомендуется в качестве основы выбрать цельную плиту. Она равномерно распределит нагрузку, предотвратит смещение грунта с последующим износом стен.
Большой вес. Часто кирпичные постройки включают в расчет фундаментной конструкции. Специалисты производят расчет веса каждой отдельной стены, находят объем, а затем получают данные о плотности кирпичной кладки. Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.
Если частные дома из легких строительных материалов могут спокойно существовать на ленточном и столбчато-свайном фундаменте, то для каменных лучше подбирать более серьезные основания.
Со всеми нагрузками и особенностями грунта может справиться цельномонолитное основание.
Полезное видео
Что такое мелкозаглубленный фундамент (ленточный), расскажет видео:
Заключение
Фундаменты мелкого заложения — это уникальные типы основания, имеющие свои особенности и преимущества. Они сокращают временные и финансовые расходы более чем на половину, если сравнить с затратами на обустройстве других видов фундаментов.
Но при выборе МЗФ следует учесть все советы и рекомендации, чтобы возводимое строение и подошва прослужили как можно дольше. Идеальный подход к таким работам — обращение к соответствующим специалистам.
Глубина заложения ленточного фундамента дома
III. Упрощенный расчет монолитного малозаглубленного ленточного фундамента для стандартных случаев
Глубина заложения ленточного фундамента
Определяя глубину заложения ленточного фундамента, следует иметь в виду следующие принципиальные факторы:
Фундамент должен опираться на грунт с достаточной несущей способностью.
На глинистых грунтах фундамент должен прорезать слои, где возможны сезонные движения грунта из-за изменения режима влажности (влияние растительного покрова, кустарника, деревьев).
Фундамент должен прорезать слои, где возможны движения грунтов при замерзании.
Фундамент должен опираться на грунты, несущая cпособность которых не меняется при водонасыщении.
С увеличением глубины заложения фундамента, основание способно нести большие нагрузки.
Выбор рациональной глубины заложения фундаментов в зависимости от учета указанных выше условий рекомендуется выполнять на основе технико-экономического сравнения различных вариантов. При требуемой большой глубине заложения ленточного фундамента возможно дешевле будет применить фундамент другого типа: свайный, свайно-ростверковый или поверхностный фундамент из монолитной железобетонной плиты. Максимальная экономически оправданная глубина заложения ленточного фундамента по английским рекомендациям – 2,5 метра.
Минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента определяется глубиной промерзания грунта, степенью пучинистости грунта и высотой грунтовых вод. Чем больше в грунте воды и чем ближе она к поверхности (уровню планировки), чем больше глубина промерзания грунта, тем сильнее будут силы пучения, воздействующие на малозаглубленный фундамент снизу, по касательной и сбоку. Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.
Заложение ленточного фундамента на глубину менее глубины сезонного промерзания грунтов возможно только при проведении «специальных теплотехнических мероприятия, исключающие промерзание грунтов» [пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83, пункт 12.2.5 СП 50-101-2004].Втерриториальных строительных нормах ТСН МФ-97 Московской области указывается, что при проектировании и устройстве мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных зданий рекомендуется “применение утеплителей, укладываемых под отмостку” с обязательной защитой их гидроизоляцией.
По строительным нормам Великобритании минимальная глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента на всех типах грунтов (кроме скального и глинистого) равняется 45 см BR 2010, A1/2, 2E4]. По отечественным нормам [п. 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления. Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см).
При невозможности заглубления фундамент может устраиваться по поверхности земли.
Глина
75 -100 см
Глубина заложения фундамента может быть увеличена при наличии близко растущих деревьев.
Пески, супеси, суглинки
45-90 см
В «Рекомендациях по проектированию оснований и фундаментов на пучинистых грунтах» (Москва, 1972) указывается, что наиболее рациональным решением при проектировании фундаментов будет заложение ленточных фундаментов на глубину 0,5-0,6 м от планировочной отметки. При этом должны быть предусмотрены следующие инженерно-мелиоративные и строительно-конструктивные мероприятия, направленные на снижение потенциала пучинистости подлежащих грунтов. Под ленточным фундаментом должна быть устроена песчаная подушка минимальной толщиной 20 см и максимальной – до трех размеров ширины фундамента. Рядом с фундаментом в траншее ниже песчаной подушки устроить систему дренажа с отводом воды в нижележащие песчаные слои или вниз по рельефу. Толщина засыпки пазух между фундаментом и грунтом должна составить не менее 20 см. Вокруг здания на ширину 2-3 м по поверхности уложить 10-15 см почвенный слой с уклоном от здания и посеять многолетние дернообразующие травы. При невозможности задернения поверхности грунта вокруг здания следует сделать отмостку шириной до 1 м.
В некоторых отечественных нормативных документах определено ограничение использование технологии малозаглубленного ленточного фундамента в климатических зонах с глубиной промерзания грунта свыше 1,7 метра. Также, в случае чрезмерной мягкости, возможной подвижности (пески, супеси, водонасыщенные грунты) и малой несущей способности поверхностных слоев почвы, глубина заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента может быть увеличена до глубин достижения грунтов с хорошими несущими способностями и стабильными характеристиками.
Глубину заложения мелкозаглубленного ленточного фундамента допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если фундамент опираются на пески с подтвержденным отсутствием пучинистости. Другой возможностью отступить от привязки глубины заложения ленточного фундамента к глубине промерзания грунта являются » специальные теплотехнические мероприятия, исключающие промерзание грунтов» [Пункт 2.29 СНиП 2.02.01-83].
Расчетная глубина промерзания слабо пучинистого грунта твердой и полутвердой консистенции
Глубина заложения фундамента
до 2 метров
до 1 метра
0,5 м
до 3 метров
до 1,5 метров
0,75 м
Более 3 метров
от 1,5 до 2,5 м
1 м
от 2,5 до 3,5 м
1,5 м
* Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»
То есть речь идет о горизонтальном утеплении грунта и вертикальном утеплении мелкозаглубленного ленточного фундамента в совокупности с постоянным поддержанием положительной температуры в доме. По нормам IBC/IRС-2012 R403.3, глубина фундамента может не достигать глубины промерзания, если грунт и фундамент утеплены, и в здании круглогодично поддерживается температура не менее 18 °С Наличие высоко стоящих грунтовых вод может внести свои коррективы в глубину заложения ленточного фундамента. При высоком уровне грунтовых вод вполне возможно, что мелкозаглубленный ленточный фундамент придется превращать в глубоко заглубленный ленточный фундамент. Для ориентира следует руководствоваться требованиями п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»:
Таблица №17. Глубина заложения фундаментов зданий с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания. *
Грунты под подошвой фундамента, залегающие на глубину не менее нормативной глубины промерзания
Глубина заложения фундаментов в зависимости от глубины расположения уровня подземных вод и глубины сезонного промерзания
Уровень глубины подземных вод выше уровня глубины промерзания грунта + 2 метра
Уровень глубины подземных ниже уровня глубины промерзания + 2 метра
Скальные, крупнообломочные с песчаным заполнителем, пески гравелистые, крупные и средней крупности
не зависит от глубины промерзания грунта
не зависит от глубины промерзания грунта
Пески мелкие и пылеватые
не менее глубины промерзания грунта
не зависит от глубины промерзания грунта
Супеси
не менее глубины промерзания грунта
не зависит от глубины промерзания грунта
Cуглинки, глины, а также крупно-обломочные грунты с пылевато-глинистым заполнителем
не менее глубины промерзания грунта
Не менее ½ глубины промерзания грунта
* Таблица адаптирована на основании таблицы №2 п. 2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»
Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод, при котором грунтовые воды не оказывают влияния на увлажнение промерзающего грунта можно определить по следующей таблице:
Таблица №18. Минимальные расстояния от границы промерзания грунта до уровня подземных вод *
Наименование грунта
Значение минимального расстояния до уровня подземных вод, м
Глина с монтмориллонитовой и иллитовой основой
3,5
Глины с каолинитовой основой
2,5
Суглинки пылеватые
2,5
Суглинки
2,0
Супеси пылеватые
1,5
Супеси
1,0-1,3
Пески пылеватые
1,0
Пески мелкие
0,8
* Таблица адаптирована с упрощениями на основании таблицы №3 ВСН 29-85 «Проектирование мелкозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах».
Если грунт на вашем участке пучинистый и грунтовые воды стоят высоко, то целесообразно подумать о применении другого типа фундамента: свайного или свайно-ростверкового (свайный фундамент с несущими балками). Такой фундамент не боится ни морозного пучения, ни высокого грунтовых вод.
Стоп-халтура! Под свайным фундаментом понимаются бетонные сваи на опорных площадках, сваи ТИСЭ, буронабивные сваи, или винтовые сваи большого диаметра промышленного производства из толстостенной оцинкованной или нержавеющей стальной трубы. Для жилых зданий предлагаются винтовые сваи с несколькими уровнями лопастей для увеличения несущей способности и предупреждения просадки свай. Такие сваи могут быть установлены только механизированным способом. Тонкостенные (4 мм) винтовые сваи из бывшей в употреблении трубы, диаметром 10 см из неоцинкованной стали, с кустарно приваренными лопастями, закручиваемые в землю ручным сбособом, подойдут только для неответственных сооружений типа времянок, небольших садовых домиков, беседок, гульбищ, дек, настилов, сараев, туалетов и заборов.
расчет и устройство на Supersadovnik.ru
По сути ленточный фундамент представляет собой железобетонную стену или полосу, которая проходит по всему периметру здания и принимает на себя нагрузку от стен. Фундамент такого типа отлично подходит для частного дома, однако ошибки при выборе типа ленточного фундамента, расчете его параметров и техническом исполнении случаются нередко — и приводят к довольно печальным последствиям. Каким должен быть правильный ленточный фундамент и что обязательно нужно знать, если вы собираетесь возводить на нем дом?
Ленточный фундамент: какой он бывает
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения
Высота надземной части фундамента
Ширина ленты фундамента
Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства
Подготовка основания ленточного фундамента
Опалубка
Армирование ленточного фундамента.
Бетонирование ленточного фундамента
Распалубка ленточного фундамента
Гидроизоляция
Утепление ленточного фундамента
Засыпка траншеи и организация отмостки
Вентиляция фундамента
Ленточный фундамент: какой он бывает
Прежде всего ленточные фундаменты различаются по степени заглубления в грунт.
Заглубленный ленточный фундамент закладывается ниже уровня промерзания грунта; такая конструкция предназначена для больших тяжелых сооружений с глубоким подвалом либо цокольным этажом. Строго говоря, специалисты не считают экономически целесообразной организацию заглубленного ленточного фундамента высотой более 2,5 м, поэтому для дома с высокими подвальными или цокольными помещениями лучше рассмотреть другие варианты.
Для легких загородных домов заглубленный фундамент не рекомендован: малый вес строения не в состоянии будет компенсировать действие сил морозного пучения грунта на большую площадь его подземной поверхности. Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент устраивается выше глубины промерзания и рекомендуется для климатических зон, где эта глубина составляет не более 1,7 м. На непучинистых грунтах конечная глубина заложения фундамента не имеет особого значения и диктуется только инженерными характеристиками здания. На пучинистых грунтах фундамент закладывают на минимальную глубину 0,75 – 1 м, при этом необходимо принимать меры для дренажа и утепления грунта.
Также ленточный фундамент может быть монолитным или сборным.
Монолитный ленточный фундамент сооружается путем заливки бетона в опалубку. Он считается самым прочным и надежным, однако требует времени на застывание бетона и обходится достаточно дорого из-за серьезных земляных работ и необходимости привлечения наемной рабочей силы.
Сборный ленточный фундамент сооружается из отдельных конструктивных элементов. Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.
Фундаментные блоки ФБС
Ленточный фундамент и грунты: почему это так важно
При выборе типа фундамента важно точно знать две характеристики подлежащих грунтов: их несущую способность и пучинистость.
Несущая способность выше всего у скальных грунтов; за ними следуют хрящеватые – смесь песка и глины с мелким камнем и щебнем. Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.
Строительные нормы запрещают опирать фундамент непосредственно на органические грунты со слабой несущей способностью.
Также сложными считаются грунты водонасыщенные и имеющие переменную структуру слоев. Проблема слабых грунтов типична, например, для участков, находящихся на месте осушенных болот. Строительство дома на малозаглубленном ленточном фундаменте на таких грунтах теоретически возможно, но требует довольно затратных работ. Так, если глубина слабонесущего слоя не более 1 м, а под ним находится более «выносливый», то при строительстве слой слабого грунта вынимается и в траншее устраивается подложка из песка либо бетонная подготовка. Также плохой грунт иногда уплотняют механическим способом, заменяют подушкой из гравия либо армируют специальными сетками. Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.
Пучинистость грунта прямо связана с его способностью удерживать воду, а морозным пучением называется увеличение объема грунта из-за расширения воды при ее замерзании.
Слабопучинистые: полутвердые глинистые; незначительно водонасыщенные пылеватые и мелкие пески, крупнооблмочные грунты с содержанием глин и песка 10-30%.
Среднепучинистые грунты: тугопластичные глинистые, влажные пылеватые и мелкие пески, крупнообломочные грунты с содержанием глин и песка более 30%.
Сильнопучинистые и чрезмернопучинистые: мягкопластичные глинистые, пылеватые и мелкие пески с сильным водонасыщением.
На сильнопучинистых грунтах возможно строительство небольших (1-2 этажа) деревянных домов на малозаглубленном ленточном фундаменте из монолитного железобетона. Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.
Чем выше стоят грунтовые воды, тем более пучинистыми будут грунты независимо от их состава. Критический для строительства фундамента уровень грунтовых вод различается для разных почв и высчитывается по формуле: нижняя граница промерзания грунта (в метрах) плюс следующее число:
пески – 0,8-1 м
супеси 1 – 1,5 м
суглинки 2 – 2,5 м
глины 2,5 – 3,5 м.
При залегании грунтовых вод ниже указанных значений они не влияют на степень пучинистости грунтов.
Вообще же сооружение ленточного фундамента на сильнопучинистых грунтах с высоким уровнем грунтовых вод считается нецелесообразным: в таких условиях лучше всего себя показывает свайно-ростверковый фундамент.
Планируя строительство, лучше всего не экономить на профессиональном обследовании грунта на вашем участке: это поможет избежать больших проблем в будущем. Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.
Расчет ленточного фундамента для частного дома
Глубина заложения. Подошву заглубленного ленточного фундамента чаще всего располагают на глубине околов 200 мм ниже промерзания грунта; при наличии подвала нижний край стен должен находиться на 200-300 мм ниже уровня подвала.
Что касается мелкозаглубленных ленточных фундаментов, то минимальная глубина их заложения варьирует в зависимости от нормативной глубины промерзания грунта.
Для Московской области оптимальной глубиной для мелкозаглубленного фундамента будет предел 0,75 — 1 м.
Высоту надземной части фундамента рекомендуют принимать равной его ширине, умноженной на 4. Нежелательно, чтобы надземная часть была по высоте больше подземной.
Ширина ленты фундамента – важнейшая характеристика, требующая инженерного расчета и зависящая от несущей способности грунта. За счет ширины фундамента регулируется распределение удельной нагрузки здания на грунт. По нормативам она должна составлять не более 70% от несущей способности (расчетного сопротивления) подлежащего грунта на единицу его площади.
Для расчета ширины определяется суммарная нагрузка (вес здания в килограммах), это значение делится на длину фундамента (в сантиметрах) и несущую способность грунта (в кг/см2). Ориентировочные значения расчетного сопротивления разных типов грунта можно узнать из СНиП 2.02.01-83 (СП 22.13330.2010) «Основания зданий и сооружений».
Дом на ленточном фундаменте
Общий весздания складывается из веса всей постройки и ее обстановки плюс снеговая и ветровая нагрузка.
При подсчете «мертвого» веса здания суммируется вес следующих его элементов: наружных стен и внутренних перегородок вместе с отделкой и утеплителем, перекрытий со стяжкой (если она есть), теплоизоляцией и напольным покрытием, фронтонов, стропильной системы, кровельного пирога. Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.
Для определения веса обстановки дома можно воспользоваться расчетным значением полезной нагрузки на перекрытия жилого дома из СНиП 2.01.07-85 (СП 20.13330.2010) «Нагрузки и воздействия» – это 195 кг/м2. Данные по снеговой и ветровой нагрузке для каждого региона приведены в этом же документе, при этом в расчет фундамента закладывается 30% от значения ветровой нагрузки по СНиП.
Эти цифры суммируются и умножаются на коэффициент запаса прочности, равный 1,3.
Важно помнить, что фундамент по ширине не может быть меньше опирающейся на него стены.
На практике минимальная ширина фундамента одноэтажного дома с мансардой на грунтах с хорошей несущей способностью составляет около 30 см; для двухэтажного коттеджа минимальная допустимая ширина начинается с 50 см, а для просторного загородного дома высотой 2-3 этажа – с 65 см.
Ленточный фундамент
Мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент на песчаной подушке: этапы строительства
Подготовка основания ленточного фундамента. Перед началом работ дно траншеи утрамбовывают, чтобы избежать осадки грунта. Траншею выстилают геотекстилем для защиты заполняющего грунта и дренажных труб от заиливания. Затем укладывается песчаная подушка из крупного или среднего песка. Толщина слоя зависит от особенностей грунтов: на малопучинистых грунтах она может составлять 30 см, на пучинистых – 80 и более. Существуют рекомендации, согласно которым толщина подушки на грунтах с сильным пучением может быть в 3 раза больше ширины основания ленты фундамента. Песок засыпают слоями по 20 см и тщательно утрамбовывают. На грунтах со слабой несущей способностью для организации подушки используют смесь крупного песка и гравия/щебня в соотношении 40:60. На подушку укладывается слой гидроизоляции.
Опалубка. Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.
Опалубка ленточного фундамента
Армирование ленточного фундамента. Следует помнить, что между арматурой и гранями фундамента должен находиться так называемый защитный слой бетона, который можно сформировать с помощью специальных пластиковых фиксаторов для арматуры. Толщина защитного слоя определяется по СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений», определить необходимое количество стержней арматуры и их диаметр можно, воспользовавшись СНиП 52-01-2003 (СП 63. 13330.2010).
Бетонирование. Для ленточных фундаментов чаще всего рекомендуют использовать тяжелый цементный бетон марки М200 (класс прочности В15). Однако на пучинистых грунтах или при сооружении фундамента под тяжелый дом с несколькими этажами целесообразно выбирать бетон более высоких марок (М300, М350 или даже М400). Кроме класса прочности, важны такие характеристики бетона, как морозостойкость и водостойкость. Для регионов с зимними температурами в диапазонах -20…-40°С необходим бетон класса морозостойкости F100, для зимних температур -5…-20°С – F 75, в теплом климате (-5°С и выше) достаточно будет F50. Оптимальный класс водостойкости – W4 (нормальный), при высоком уровне грунтовых вод и переувлажненности грунта – W2.
Бетонирование следует начинать после тщательной очистки и обезжиривания опалубки и арматуры, в сухую погоду или при наличии защиты от дождя. Поверхности должны быть сухими. Бетонную смесь укладывают послойно в одном направлении, следя за тем, чтобы толщина слоев была одинаковой – не более 125% длины рабочей части ручного глубинного вибратора. Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.
После окончания бетонирования фундамент прикрывают водонепроницаемым материалом. Примерно через 8 часов поверхность бетона начинают периодически поливать рассеянными струями воды с небольшим напором (только при среднесуточных температурах выше +5°С).
Распалубка ленточного фундамента. Ее сроки зависят от температуры окружающего воздуха и свойств бетона. В теплую погоду (среднесуточная температура выше +15°С) снимать опалубку можно примерно через 6 дней, в холодную (+5°С и ниже) – через 10 дней. Специалисты советуют уточнять у производителя скорость набора бетоном марочной прочности и снимать опалубку не раньше достижения 50-80% от нее.
Гидроизоляция. На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.
Утепление ленточного фундамента необходимо по двум причинам: для защиты гидроизоляционного слоя и для уменьшения теплопотерь, которые при холодном подвале и неутепленном фундаменте могут быть очень существенными. Удобно утеплять фундамент листами пенополистирола толщиной не менее 50 мм (для климата средней полосы). Листы просто приклеиваются поверх гидроизоляции составами без содержания растворителей, выше уровня грунта необходимо дополнительное крепление дюбелями.
Засыпка траншеи и организация отмостки. Перед засыпкой траншеи на ее дно укладываются дренажные трубы в засыпке из щебня толщиной 30 см, обернутой геотекстилем для защиты от заиливания. Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.
Для защиты фундамента рекомендуется организация мягкой отмостки с утеплением. Ширина отмостки рассчитывается так, чтобы она в конечном счете выступала на 20 см за край карнизного свеса. Существуют разные технологии обустройства утепленной отмостки, выбор зависит от ваших личных предпочтений.
Вентиляция фундамента
Пространство под полом первого этажа обязательно должно вентилироваться, в противном случае скапливающаяся там влага начнет постепенно разрушать бетонные и деревянные конструкции. По действующим строительным нормам ленточный фундамент обязательно должен иметь отверстия для сквозного проветривания, называемые в народе «продухами» или «продушинами». Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м2. Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.
Вентиляция ленточного фундамента
Фундаменты глубокого заложения: расчет, виды
Один из видов фундаментов глубокого заложения
При возведении массивных зданий, с несколькими этажами, поверхностные фундаменты не могут обеспечить должной устойчивости. В таких случаях прибегают к возведению фундамента глубокого заложения. Такая конструкция отличается рытьем более глубокого котлована, как правило, ниже уровня промерзания грунта. Расчет такой конструкции следует производить только после геологической разведки участка застройки.
Условия для строительства глубокого фундамента
Основной классификацией фундаментов глубокого заложения является их тип – ленточные, столбчатые и плитные. Фундаменты глубокого заложения применяют при следующих условиях:
Уровень грунтовых вод должен быть ниже предполагаемой отметки. Производя расчет такой конструкции, следует учитывать тот факт, что если грунт под фундаментом обладает высокой способностью пропускать влагу (пучинистый грунт), то глубина заложения должна превышать уровень промерзания, иначе в такой конструкции нет смысла.
Основание, на которое будет опираться будущий фундамент должно состоять из плотных пород и быть достаточно плотным, чтобы выдержать расчетный вес здания. Если грунт рыхлый, то его необходимо заменить на речной песок. Укладку следует производить с соблюдением всех норм и требований технологии, увлажняя и уплотняя каждый слой.
Если данные условия не соблюдаются, то единственным выходом будет применение свайного фундамента, который также относится к глубинным основаниям.
Опускные и кессонные глубинные колодцы
Схема глубоко заложенного основания здания
По технологии строительства свайные основания подразделяются на виды, одними из которых являются опускные колодцы, они еще называются массивными.
Такой фундамент состоит из колец, которые заглубляются в грунт под силой собственной тяжести. Постепенно грунт в кольцах выбирают и наращивают сверху еще кольца. После того как вся конструкция будет опущена на расчетную отметку, полость бетонируют.
Если полость не будет заполняться бетоном, а будет использоваться в качестве резервуара или подвального помещения, то такую конструкцию называют «колодец-оболочка». Данные опоры могут быть выполнены не только в виде круглых колец, профиль погружаемой секции может иметь любую конфигурацию.
При устройстве такого фундамента важно правильно произвести расчет стенок конструкции, чтобы они выдержали вес бетонной смеси и не лопнули под ее давлением. Чтобы не делать стенки слишком толстыми, можно использовать сборную конструкцию из нескольких секций.
Особенности расчета параметров колодца опоры происходит в несколько этапов:
сначала нужно рассчитать наружные размеры котлована и глубину закладки фундамента;
после этого, расчетным путем выводят форму его сечения в поперечном профиле;
на последнем этапе производят расчет толщины стен и материалов, из которых они будут изготавливаться, а также определяют состав смеси, которой будет заполняться колодец.
Еще одним видом свайных оснований являются кессонные колодцы. Работы по кессонному типу фундаментов одни из сложных и дорогостоящих. Поэтому его применяют только в случае крайней необходимости, к примеру, если нужно возвести массивное здание на рыхлом основании, а перенести его в другое место застраиваемого участка нет возможности. Также подобный метод применяют при высоком уровне расположения грунтовых вод.
Способ производства работ похож на погружение колодца с тем различием, что рабочая зона погружаемого фундамента накрыта кессонной прокладкой, через которую проходит шахта. Воздух поступает в рабочую область по шахте через верхний шлюз, давая рабочим необходимое количество кислорода. Максимальная глубина такого фундамента ограничивается 40 метрами, так как на большей глубине рабочие уже не смогут работать без специальных средств защиты. Строители в рабочей камере производят работу по удалению грунта небольшими группами, смена происходит каждые 3—6 часов.
Технология производства работ с буровыми опорами
Эскиз устройства буровых опор для заглубленных оснований зданий
Эти конструкции относятся к новым видам фундаментов. Главная особенность таких опор – большая глубина погружения (до 60 метров) при диаметре сечения до двух метров. Их применяют не только при рыхлых грунтах или высоком уровне грунтовых вод. Область применения ограничивается лишь скальными грунтами и грунтом с большим содержанием валунов.
Возможность регулировки шага опор и ширины их сечения позволяют возводить высотные конструкции практически на любых грунтах. Расчет такой опоры очень сложный, для получения всех необходимых исходных данных придется провести целый комплекс изыскательских работ.
На начальном этапе производят бурение скважины до расчетной отметки. Далее, специальной бурильной машиной эту скважину расширяют до необходимого диаметра, после чего укладывают арматурный каркас и производят бетонирование. Такой тип фундаментов применяют не только при строительстве зданий, но также при строительстве дорог в труднодоступных местах, например, в болотистой местности.
Технология строительства ленточного фундамента большой глубины
Вид ленточного основания глубокого заложения
Самым распространенным видом фундамента глубокого заложения является ленточный фундамент. Он дает возможность строить многоэтажные здания на слабых грунтах, при этом основание и является стенами для подвала или цокольного этажа.
Расчет такого фундамента производить самому не рекомендуется, лучше воспользоваться услугами специалистов. Когда будут готовы чертежи или схемы, перед началом строительных работ следует произвести разбивку участка, наметив не только общие границы котлована, но и расположение траншей для заливки.
Первым делом следует подготовить участок застройки – убрать мусор, снять растительный слой чернозема на участке застройки и разметить местоположение траншей. Разбивку лучше всего производить при помощи колышков и строительной лески. Очень важно убедиться, что все углы и параллели размечены правильно, для чего можно воспользоваться геодезическими приборами.
Когда разметка готова, можно приступать к землеройным работам. Чтобы во время работ не отклониться от разметки, нужно пользоваться отвесом, а также постоянно измерять глубину и ширину траншеи. После того как траншея готова, можно устанавливать опалубку. Ее поверхность должна быть ровной и не иметь щелей, чтобы бетон не терял быстро влагу. Далее, в опалубку устанавливается арматурный каркас, как правило, для глубинных фундаментов применяют каркас минимум из двух поясов.
На последнем этапе происходит заливка фундамента. Бетонные работы лучше всего производить сразу, а если это сделать не удается – разбить опалубку на секции, отделив их между собой вертикальными перегородками.
Заливать бетон следует строго по технологии, используя глубинный вибратор для удаления излишков воздуха. После затвердевания бетона опалубку нужно снять, а наружную поверхность, после полного ее высыхания, обработать гидроизоляционными материалами, после чего засыпать грунт обратно и послойно утрамбовать его.
глубина фундамента — определение — английский
Пример предложений с «глубиной фундамента», память переводов
WikiMatrix «Academic» — колонная станция глубокого фундамента (глубина ≈ 64 м). методы обратной засыпки; насыпь грунта или перемещение конструкции из-за морозного пучения из-за несоответствующего материала обратной засыпки или малой глубины фундамента. scielo-abstract Опасность определялась вероятностными методами, тогда как уязвимость обнаженных элементов была получена с учетом двух типов зданий и их пространственного распределения, а также их конструкции состояние целостности, глубина их фундамента и вероятный массовый объем неустойчивой местности. В первой части статьи суммируются результаты недавних исследований несущей способности фундаментных оснований различной формы при центральной вертикальной нагрузке и описывается влияние глубины фундамента, эксцентриситета и наклона нагрузки. может использоваться в качестве основы для углубленных тематических исследований. Giga-fren • Links ИНТЕРВЬЮ С РОРИ СТЮАРТ, генеральным директором фонда BURQUOISE MOUNTAIN, ВИДЕО В ГЛУБИНЕ 3 октября 2007 г. Рори Стюарт, главный исполнительный директор, фонд TURQUOISE MOUNTAIN, ГОВОРИТ НА: патенты-мелкие смонтированное фиксированное автомобильное заградительное устройство может быть установлено в фундаменте глубиной менее двенадцати дюймов.Giga-fren • Links Интервью с Рори Стюартом, генеральным директором по тестированию, фонд «Бирюзовая гора» ВИДЕО В ГЛУБИНЕ Flash Player 3 октября 2007 г. РОРИ СТЮАРТ, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ФОНД БИРЮЗОВЫХ ГОР, ГОВОРИТ: Глубина и фундамент WikiMatrixWall основаны на запланированной высоте. Элемент wipoFoundation с переменной глубиной для башни ветряной турбиныWikiMatrix Он приказал снести восточные секции и укрепить фундамент на глубину до восьми метров. WikiMatrixФундаменты имеют замечательную глубину и указывают на многоэтажную структуру.UN-2 Эта предыдущая работа послужит основой для этого углубленного и обновленного анализа. UN-2 Эти данные заложили основу для углубленного анализа детского труда и бедности в Гондурасе. UN-2 Различные мирные соглашения закладывают основы для глубокая реформа сектора безопасности. патенты-wipoФундамент ветровой турбины для переменной глубины воды cordisASTROAGE заложил прочную основу знаний для более глубоких исследований, особенно актуальных в стареющей Европе. Реформа сектора безопасности Giga-frenIt также является важной основой для более глубоких исследований.Giga-fren • Ссылки 6 октября 2007 г. Выпуск новостей ИСТОРИЯ Канада начинает партнерство с Фондом Бирюзовой горы ВИДЕО В ГЛУБИНЕ 3 октября 2007 г. РОРИ СТЮАРТ, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ФОНД БИРЮЗОВЫХ ГОР, ГОВОРИТ НА: Исследования WikiMatrixLater, однако, показали, что фонды с Глубина, измеренная от поверхности земли, равная 3-4 их ширине, может быть определена как фундамент мелкого заложения.
Показаны страницы 1. Найдено 395 приговоров соответствие фразы «фундамент глубина».Найдено за 13 мс. Найдено за 1 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.
(1) За исключением случаев, предусмотренных в предложениях (4) — (7), минимальная глубина фундаментов ниже готового уровня земли должна соответствовать таблице 9.12.2.2.
Таблица 9.12.2.2. Минимальная глубина фундамента
Составная часть предложения 9.12.2.2. (1)
Позиция
Колонка 1
Колонка 2
Колонка 3
Колонка 4
Колонка 4
Колонна 5
Тип грунта
Минимальная глубина фундамента Содержит обогреваемый фундамент или подвальное пространство (1)
Минимальная глубина фундамента Не содержит обогреваемого помещения (2)
Хорошая почва дренаж
Плохая почва дренаж
Хорошая почва дренаж
Плохая почва дренаж
1.
Порода
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
Без ограничений
2.
9005
Крупнозернистые
Без лимита
Без лимита
Без лимита
Ниже глубины промерзания
3.
Ил
Без ограничений
Без ограничений
Ниже глубины промерзания (3)
Ниже глубины промерзания
4.
Глиняные или почвы не четко обозначены
1,2 м (3)
1. 2 м
1,2 м, но не менее глубины промерзания (3)
1,2 м, но не менее глубины промерзания
Примечания к таблице 9.12.2.2 .:
(1) фундамент без теплоизоляции для уменьшения потерь тепла через опоры.
(2) Включая фундаменты , содержащие отапливаемое пространство, изолированное для уменьшения потерь тепла через фундаменты.
(3) Хороший грунт дренаж не менее глубины промерзания.
(2) Если фундамент изолирован таким образом, чтобы уменьшить тепловой поток к грунту под опорами, глубина фундамента должна соответствовать глубине, необходимой для фундамента , не содержащего отапливаемого пространства .
(3) Минимальная глубина фундамента сек для наружных бетонных ступеней с более чем двумя подступенками должна соответствовать Предложениям (1), (2) и (5).
(4) Бетонные ступени с 1 и 2 подступенками разрешается укладывать на уровне земли.
(5) Фундамент Глубины , требуемые в предложении (1), могут быть уменьшены, если опыт работы с местными условиями грунта показывает, что меньшие глубины являются удовлетворительными, или если фундамент предназначен для меньших глубин.
(6) Фундамент Глубина , требуемая в предложении (1), не применяется к фундаменту s для,
(a) зданий ,
(i), которые не относятся к каменной кладке или конструкция из каменного шпона и
(ii), надстройка которого соответствует требованиям испытания на сопротивление деформации CSA Z240.2.1, «Структурные требования к промышленным домам», или
(b) вспомогательные здания ,
(i) не из кирпичной кладки или облицовки из каменной кладки,
(ii) не более 1 этажей при высоте здания ,
(iii) не более 55 м² на площади и
(iv), где расстояние от готовой земли до нижней стороны балок перекрытия не более 600 мм.
(7) Фундамент Глубина , требуемая в Приложении (1), не применяется к фундаментам для настилов и других доступных внешних платформ,
(a), которые имеют высоту не более 1 этажей ,
(b) площадью не более 55 м²,
(c), где расстояние от готовой земли до нижней стороны балок перекрытия не превышает 600 мм,
(d), которые не поддерживают крыша и
(e), которые не прикреплены к другой конструкции, если не будет продемонстрировано, что дифференциальное движение не повлияет отрицательно на характеристики этой конструкции.
9.12.3. Засыпка
Диаграмма глубины
Скачать бесплатно для Windows
Глубокий звук
Условно-бесплатное ПО
Программа для редактирования и создания значков, курсоров и анимированных курсоров — с использованием общего редактирования для ….
3 Элефун Мультимедиа 472
Бесплатное ПО
Бесплатная заставка, показывающая глубины океана с плавающими разноцветными рыбками.
6 звук 33
Условно-бесплатное ПО
Мощная программа для редактирования аудио для редактирования практически любого типа аудиофайлов.
звук 16
Условно-бесплатное ПО
Создавайте и редактируйте значки, курсоры и анимированные курсоры.
1 звук 299
Условно-бесплатное ПО
Это самая мощная и простая в использовании программа для редактирования аудио, которую вы можете использовать.
Андрей Девейкин 10
Бесплатное ПО
Морской бой «Смерть из глубины» — увлекательная игра, в которую можно играть в свободное время.
3 FullScreensavers 168
Бесплатное ПО
In The Depth Screensaver, красивая заставка с морским оттенком.
2 FullScreensavers.com 477
Бесплатное ПО
Экзотическая заставка, отображающая красоту подводного мира.
76 EDrawSoft 478
Условно-бесплатное ПО
Edraw позволяет рисовать различные типы организационных диаграмм.
Программное обеспечение SoilStructure 32
Условно-бесплатное ПО
Shallow Foundation — это программа, которая рассчитывает несущую способность квадрата.
1 Belfield Software 9
Условно-бесплатное ПО
Предлагает приливную информацию в виде: графиков приливов, таблиц и т. Д.
83 GeoBrush International 12
Графический инструмент для создания отчетов на основе данных базы данных.
Программное обеспечение Manco 1
Chart control создает 49 2D / 3D диаграмм для.NET 3.0 WPF.
Системы TradeGuider 4
Коммерческий
Исчерпывающий справочник по чтению графиков для всех трейдеров и инвесторов.
1 Poly Software International, Inc.
Условно-бесплатное ПО
PSI-Chart — это компонент диаграммы Active X для создания приложений-диаграмм.
Габриэль Лопес Родригес 10
Бесплатное ПО
Sinergia — это ASP.NET, Workflow Foundation и Windows Communication Foundation.
2 Мягкие выражения 87
Условно-бесплатное ПО
Фабрика фундаментов предназначена для распечатки сборных блоков фундаментов.
92 ИДИЛОГИЧЕСКИЙ 13
грантов фонда для частных лиц (мастер написания грантов + база данных фонда).
Основание Fieldbus 3
Коммерческий
Fieldbus Foundation предоставляет полную копию последней версии Foundation.
2 1888softwaredownloads.com 114
Бесплатное и удобное средство создания блок-схем для быстрого создания настраиваемых блок-схем.
РазноеСкрыть AB 8
Условно-бесплатное ПО
GTP.NET содержит интерактивную диаграмму Ганта и интерактивную диаграмму расписания.
4 Альянс Программная инженерия
Условно-бесплатное ПО
.NET Chart Designer — комплексное приложение для построения диаграмм, поддерживающее 49 типов диаграмм.
65 Программное обеспечение DVM 7
Условно-бесплатное ПО
Score Chart — это программа для презентации диаграмм аккордов для группы и певцов.
RiverSoftAVG.com 15
Бесплатное ПО
«Диаграмма в диаграмме» может отображать несколько встроенных диаграмм.
Юридический документ Английский Просмотр | Ontario.ca
Закон о строительных нормах, 1992 г. Loi de 1992 sur le code du bâtiment
ПОЛОЖЕНИЕ ОНТАРИО 350/06
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОД
Примечание. Настоящий Регламент был отменен 1 января 2014 г.(См .: O. Reg. 332/12, предложения 4.3.1.1. (1), 4.4.1.1. (1))
Настоящий Регламент составлен только на английском языке.
РАЗДЕЛ A СОБЛЮДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЧАСТЬ 1 СООТВЕТСТВИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел
1.1.
Организация и применение
1.1.1.
Организация данного Кодекса
1.1.2.
Применение раздела B
1.1.3.
Определение размера здания
Раздел
1.2.
Соответствие
1.2.1.
Соответствует разделу B
1.2.2.
Материалы, приборы, системы и оборудование
Раздел
1.3.
Устный перевод
1.3.1.
Устный перевод
Раздел
1.4.
Термины и сокращения
1.4.1.
Определения слов и фраз
1.4.2.
Символы и другие сокращения
Раздел
1.5.
Справочные документы и организации
1.5.1.
Справочные документы
1.5.2.
Организации
Раздел 1.1. Организация и применение
1.1.1. Код организации
1.1.1.1. Сфера действия Раздела A
(1) Раздел A содержит положения о соответствии и применении, а также цели , и , функциональные положения настоящего Кодекса.
1.1.1.2. Объем Раздела B
(1) Раздел B содержит приемлемые решения настоящего Кодекса.
1.1.1.3. Сфера действия Раздела C
(1) Раздел C содержит административные положения настоящего Кодекса.
1.1.1.4. Внутренние перекрестные ссылки
(1) Если положение настоящего Кодекса содержит ссылку на другое положение настоящего Кодекса, но раздел не указан, оба положения относятся к одному разделу настоящего Кодекса.
1.1.2. Применение Раздела B
1.1.2.1. Применение частей 1, 7 и 12
(1) Части 1, 7 и 12 Раздела B применяются ко всем зданиям .
1.1.2.2. Применение частей 3, 4, 5 и 6
(1) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., части 3, 5 и 6 Раздела B применяются ко всем зданиям ,
(а) используется для основных рабочих мест классифицируется как,
(i) Группа A, рабочих мест ,
(ii) Группа B, помещения для ухода или содержания под стражей ,
(iii) Группа F, Подразделение 1, производственные предприятия повышенной опасности или
(b) более 600 м 2 на площади застройки или более трех этажей при высоте здания и используется для основных жилых помещений классифицируется как
(i) Группа C, жилых помещений ,
(ii) Группа D, профессий в сфере деловых и личных услуг ,
(iii) Группа E, торговых предприятий или
(iv) Группа F, Подразделения 2 и 3, промышленных предприятий средней степени опасности и рабочих мест низкой степени опасности .
(2) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., часть 4 раздела B применяется к,
(а) построек после стихийных бедствий ,
(b) зданий , описанных в предложении (1),
(c) подпорная стена, выступающая по высоте более 1000 мм, рядом с,
(i) государственная собственность,
(ii) доступ к зданию или
(iii) частная собственность, доступ к которой разрешен публике,
(г) пешеходный мост к дому ,
(д) подкрановый путь,
(f) внешний резервуар для хранения и его опорная конструкция, которые не регулируются Законом о технических стандартах и безопасности , 2000 г. ,
Знаки
(g), регулируемые Разделом 3.15. Дивизиона B, которые структурно не поддерживаются зданием ,
(h) конструкция, поддерживающая ветрогенератор номинальной мощностью более 3 кВт,
(i) вышка связи высотой более 16,6 м над уровнем земли, и
(j) открытый бассейн с глубиной воды более 3,5 м в любой точке.
(3) Раздел 3.11. Раздела B применяется к общественным бассейнам .
(4) Раздел 3.12. Раздела B распространяется на общественных СПА .
(5) Раздел 3.15. Раздела B применяется к знакам.
1.1.2.3. Применение части 8
(1) Часть 8 Раздела B применяется к конструкции , эксплуатации и техническому обслуживанию всех канализационных систем и к конструкции здания в непосредственной близости от системы канализации .
1.1.2.4.Применение части 9
(1) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., Часть 9 Раздела B применяется ко всем зданиям ,
(a) из трех или менее этажей при высоте здания ,
(b) с площадью застройки не более 600 м 2 и
(c) используется для основных рабочих мест классифицируется как,
(i) Группа C, жилой дом
Влияние глубины фундамента и несжимаемого грунта | Расчетный анализ | GEO5
Влияние глубины фундамента и несжимаемого грунта | Расчетный анализ | GEO5 | Онлайн помощь
?Как утеплить деревянную дверь в частном доме: основные этапы
Существует множество факторов, которые определяют показатели тепла для частного дома. Качественные и надёжные утеплители – лишь один из них, имеющий значение. Окна, крыши и входные двери больше всего участвуют в процессе сохранения тепла. Однако если установлены качественные пластиковые окна, а в помещении по-прежнему холодно, значит основная проблема кроется в дверном полотне. В этой статье вы узнаете, как утеплить деревянную дверь в частном доме, и какие материалы лучше для этого использовать.
Когда нужно утеплять двери из дерева?
Входные дверные конструкции – это своеобразный щит, который помогает защититься от большого количества внешних воздействий. Потому сами изделия должны иметь максимальную прочность, надёжность. Важны и особые характеристики, гарантирующие защиту от мороза и жары, посторонних запахов и шумов.
Согласно советам от специалистов, утепление актуально при следующих обстоятельствах:
Конструкция изначально приобреталась без утепления, просто как отдельно стоящие двери.
Старый утеплитель выбранного типа монтировался некачественно либо произошёл его износ за время эксплуатации.
Деревянная дверь потеряла привлекательный облик, даже если ее установка осуществлялась правильно.
Старые утеплители советуют заменять, когда появляются более современные материалы, обладающие улучшенными характеристиками. Осуществление работы собственными руками позволяет сэкономить максимум средств.
Какой утеплитель для входной двери лучше?
Существует множество материалов, позволяющих решать проблему утепления, вот лишь некоторые из широко распространённых:
Пенополистирол. Внутри этого материала располагается множество микропор с воздухом, благодаря чему теплоизоляционные характеристики дверного полотна сохраняют высокий уровень. Обивочное основание при этом не играет роли.
Пенополиуретан. Считается оптимальным среди других решений, существующих на сегодняшний день. Его используют и в сельской местности, и внутри городских квартир. Но материал этот дорого стоит, к тому же, его сложно наносить на деревянные поверхности.
Изолон. Это разновидность вспененного полиэтилена, является представителям группы обычного поролона. Стоимость материала тоже высокая, но результат окупает все затраты.
Минеральная вата. Это материал, гарантирующий показатели по теплоизоляции на достаточно высоком уровне. Из недостатков можно выделить лишь способность накапливать влагу. Кроме того, со временем минвата может проседать.
Поролон. Это разновидность пористого материала, доступная практически всем. Простота монтажа делает его популярным даже среди тех, кто живёт в сельской местности. Самый бюджетный вид среди утеплителей, устанавливается даже на уличную часть конструкции.
Пенопласт. Идеальное решение, если требуется утеплить входную конструкцию изнутри. Отличается не только низкой стоимостью, но и тем, что даже на протяжении многих лет не меняет свой первоначальный вид.
Пошаговая инструкция по утеплению
Источниками потерь тепла могут быть как сами двери, так и наличие зазоров между полотном и коробкой. Потому надо позаботиться об улучшении свойств сразу по двум направлениям, тогда утепление наиболее эффективно. Разберём конкретную технологию, которая может быть использована для утепления дверных конструкций.
Инструменты и материалы
Прежде чем приступать к процессу утепления входной двери, необходимо тщательно подготовиться. В первую очередь нужно обзавестись инструментами и материалами, которые могут потребоваться для выполнения поставленной задачи.
Утеплять двери невозможно без следующих приспособлений:
гвоздодёр либо монтажка;
ровная рейка, метр с металлической основой;
шуруповёрт;
молоток;
ножовка;
канцелярский нож;
рулетка вместе с карандашом;
строительный степлер.
Данный набор приспособлений возможно расширить, если это необходимо. Но подобных инструментов вполне хватает для большинства случаев. Электрический лобзик может стать отличной альтернативой для ножовки — работа будет выполнена с тем же качеством, но времени на неё уйдёт гораздо меньше. Простая дрель подходит, когда в доме не удалось найти шуруповёрт, главное требование – наличие реверса, тогда любой гвоздь или шуруп будут удалены без всяких проблем.
Также необходимо определиться с обшивочным материалом. Деревянные двери после утепления обычно обшивают дермантином.
Подготовительные работы
Следует внимательно выполнять каждый этап, чтобы добиться нужного результата. Только такой подход позволит правильно распределить силы и в дальнейшем обойтись без дополнительного ремонта.
Первый шаг – выполнение подготовительных работ:
1. Сначала снимаем дверное полотно, чтобы основные препятствия отсутствовали. Монтажка и гвоздодёр станут незаменимыми помощниками в этом деле. Полотно легко снимется с петель, если немного поддеть его снизу.
2. С двери снимаются все компоненты, которые могут помешать дальнейшим работам: замок, глазок, ручка, дверные петли с любым вариантом крепления.
3. При наличии внешней обшивки ее необходимо также снять, тогда будет легче получить доступ к внутреннему пространству. Здесь также помогут гвоздозер или монтажка.
Раскрой и укладка утеплителя
На данном этапе следует подготовить теплоизоляционный материал:
1. Изначально следует замерить пустоты в дверном полотне, которые необходимо заполнить, и сделать наметки на утеплителе.
2. Выбранный теплоизолятор режут по намеченным линиям с помощью канцелярского ножа как по длине, так и по ширине.
3. Если дверь имеет вид каркаса с пустотами, то последние заполняются полностью. Для этого между брусками надо максимально плотно вставить все куски утеплителя.
4. Если запас материала будет слишком большой, то он помешает конечной обшивке. Лишние части просто срезаются своими руками при необходимости.
5. Утеплитель скрепляется при помощи скобок. Благодаря строительному степлеру проведение работы ускоряется и облегчается.
Новая обшивка дверного полотна
Новая обивка деревянных дверей – следующий этап. Отлично подходят материалы мягкого типа вроде дермантина, заменителя кожи. Обивочное полотно необходимо срезать, создав некоторый запас минимум на 10 сантиметров. Тогда материал легко будет подгибаться и иметь некоторое утолщение по всему периметру.
Лучше всего воспользоваться специальными гвоздями при закреплении дермантина. Они снабжаются декоративными шляпками, придающими конструкции более приятную внешность.
На видео: обивка деревянной двери своими руками.
Устанавливаем петли с фурнитурой
Снятая фурнитура устанавливается на место, как только дверное полотно приобретает подходящий внешний вид с правильной толщиной. Главное чтобы петли правильно умещались в своих гнёздах. Аккуратно вырезается посадочное место для замка. Повреждения вокруг должны отсутствовать, иначе завершить работу не получится.
Монтаж уплотнителя
Даже когда входную деревянную дверь закрывают, небольшой зазор всё равно остаётся. Потому на следующем шаге нужно устранить присутствующие дефекты. Главное подобрать уплотнитель, обладающий соответствующими характеристиками. Производители сегодня предлагают резиновые, силиконовые и поролоновые варианты.
Поролон быстро и легко решает вопрос, связанный со сквозняками. Идеальный вариант даже для дач, где отсутствует эксплуатация с серьёзной интенсивностью. Силиконовые и резиновые защищают от сквозняков на более продолжительное время. Изделия имеют такую форму, благодаря которой они прилегают к основанию максимально плотно.
После того как вариант уплотнителя выбран, остаётся только закончить монтаж. Для этого обычно используют клеевую полосу либо гарпун в пазу. Самоклеящиеся изделия обеспечивают максимальную скорость процесса, но по долговечности выигрывает гарпунный вариант.
В данном случае крепление осуществляется в самом углу четверти. Поэтому полотно легко встаёт на своё место без затруднений.
Разумеется, лучший вариант – самостоятельное выполнение большей части работ. Тогда отпадёт необходимость дополнительно приглашать специалистов. Использование качественных материалов для этого обходится не так уж и дорого, но должный уровень защиты от холода будет обеспечен.
Металлическая входная дверь, наиболее надежная и долговечная конструкция, имеет один существенный недостаток – высокий уровень теплопроводности. Это значит, что она быстро остывает при минусовой температуре, пропускает внешний холод и плохо удерживает внутреннее тепло. От взаимодействия внутренней и внешней температуры на поверхности появляется конденсат. Как известно, влага – одна из причин преждевременной коррозии, способной разрушить металлическую конструкцию. Единственная возможность устранить этот недостаток – уменьшить теплопроводность за счет утепления. Как утеплить металлическую входную дверь, и какие материалы лучше использовать для этой цели, мы подробно рассмотрим в этой статье.
Содержание статьи
Материалы для утепления входной железной двери
Выбор теплоизоляционного материала будет зависеть от расположения самой двери (внутри подъезда или снаружи дома). Можно рассматривать наиболее дешевые варианты, такие как гофрокартон или опилки. Но для уличных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете наиболее долговечный способ, как утеплить входную металлическую дверь, необходимо учесть свойства теплоизолирующих материалов:
Поролон рекомендуется для утепления конструкций, расположенных в теплом подъезде или тамбуре, поскольку нестабильные погодные условия приводят к быстрому разрушению утеплителя.
Минеральная вата склонна к повышенному водопоглощению. При монтаже в дверях, ведущих на улицу, нуждается в дополнительном изоляционном слое, который будет защищать от влаги. Не листовой материал при внутреннем утеплении имеет тенденцию со временем смещаться в нижнюю часть конструкции, отчего повышается теплопроводность верхнего участка двери.
Пенополиуретан устойчив ко всем природным явлениям: влажности, холоду, жаре. Имеет длительный эксплуатационный срок, не склонен к деформациям. Используется в качестве внутреннего утеплителя, но монтаж его требует определенных навыков.
Изолон – рулонный материал. Имеет клеевой слой, что облегчает монтажный процесс. Может применяться для внутреннего и внешнего утепления.
Пенопласт устойчив к влаге и деформации. Существенный недостаток материала – подверженность горению.
Полистирол по своей структуре напоминает пенопласт, однако из-за особого состава у этого материала заметно снижены свойства горючести и улучшены показатели долговечности. Утепление металлической двери полистиролом можно выполнять как изнутри, так и снаружи конструкции.
Внутреннее утепление
Как утеплить железную входную дверь изнутри? Для начала необходимо ознакомиться с ее конструкцией. В стандартной разборной конструкции слой утеплителя будет располагаться между стальным листом и декоративной панелью. Внутреннее утепление входной металлической двери с неразборной конструкцией представляет собой более сложный процесс.
Утепление разборных входных металлических дверей выполняют в следующем порядке:
Демонтируют с дверного полотна все элементы фурнитуры, которые могут помешать процессу разбора конструкции.
Конструкцию необходимо разобрать, для этого снимают декоративную панель, чтобы получить доступ к внутренней полости.
Удаляют старый утеплитель, если он был.
Все полости заполняют подготовленным теплоизоляционным материалом. Элементы листового утеплителя необходимо вырезать с небольшим запасом, чтобы они плотно заполнили все пустоты.
Для прочного прилегания пласты утеплителя сажают на клей или жидкие гвозди.
Если на окончательном этапе работы обнаруживается незаполненное пространство, его заливают монтажной пеной.
Далее необходимо убедиться, что для установки замка и глазка осталось свободное место, после чего декоративная панель возвращается на место.
Как утеплить железную дверь изнутри, если разбирать ее не предусмотрено конструкцией? Чтобы не нарушать ее целостность, лучше было бы использовать внешний вариант утепления. Для внутреннего заполнения полости стальной двери подойдут гранулированные теплоизоляционные материалы: шарики пенопласта или пенополистирола. В торцевой части двери срезают карту, после чего утеплитель засыпают во внутреннюю полость. Чтобы он равномерно распределился, время от времени следует встряхивать конструкцию. Категорически не подходит такой способ утепления для двери с блокирующими противовзломными ригелями: сыпучий наполнитель может попасть внутрь системы и заблокировать детали.
Внешнее утепление
Внешнее утепление железной двери выполняют непосредственно по поверхности створки, выходящей внутрь помещения. Материалы используют те же, что и для внутренней обивки. Теплоизоляция двери своими руками может быть выполнена двумя способами .
Теплоизоляция с применением реечного каркаса. После того как с двери демонтирована вся фурнитура, к полотну саморезами крепится реечный каркас (или приваривается металлический профиль). Внутри каркаса вся полость плотно выкладывается теплоизоляционным материалом, который фиксируют клеем или жидкими гвоздями. Поверх всей этой конструкции саморезами прикрепляют лист ДВП, заранее выкроенный по размерам двери.
Обивка теплоизолирующим материалом – хороший, менее сложный способ утеплить металлическую дверь своими руками. Для работы потребуется утеплитель, обивочный материал, клей. Дверь снимают с петель. На очищенную поверхность наносят слой клея, после чего укладывают утеплитель. Теплоизоляционный слой маскируется обивочной тканью, которую плотно фиксируют клеем по периметру створки. Чтобы обивка в дальнейшем крепко держалась, места приклеивания прижимают грузом до момента высыхания.
Инструкция по теплоизоляции двери с использованием деревянных закладных
Монтаж реечного каркаса
Запенивание щелей между металлом и брусом
Заполнение монтажной пеной швов между утеплителем
Утеплить железную дверь своими руками с применением деревянных закладных – посильная задача. Закладные – это бруски, которые необходимы для того, чтобы скрыть внутреннее заполнение двери. Они располагаются по периметру створки и по ее центральной части. В том месте, где буде монтироваться замок, необходимо установить дополнительные бруски. Способ фиксации выбирают в зависимости от материала конструкции. Если каркас выполнен из уголка, необходимо предварительно просверлить отверстия. В профильную трубу саморезы для металла можно вкрутить без сверления. Размер саморезов должен превышать ширину бруска на 5 мм.
Следующий этап работ – заполнение монтажной пеной всех щелей между металлом и установленным брусом, после чего можно укладывать утеплитель на свой выбор. Главное условие качественного утепления, чтобы толщина материала была равна глубине дверной полости. Чтобы утеплитель не сдвигался с места и не вывалился во время монтажа наружной обшивки, его следует посадить на клей.
Швы между отдельными пластами утеплителя необходимо заполнить монтажной пеной, после чего дверь оставляют на несколько часов. После полного высыхания пены необходимо срезать ее излишки и выполнить облицовку двери поверх утеплителя заранее подготовленной панелью или рейками.
Утепление швов и стыков
Когда утепление металлических дверей выполнено по всем правилам, но холод все равно просачивается сквозь щели, необходимо усилить герметичность швов и стыков. Щель между коробкой и стеной заполняют монтажной пеной. После застывания все излишки, выступившие наружу, срезают вровень с дверной коробкой. Чтобы монтажная пена длительный срок сохраняла свойства герметичности, поверх нее обязательно наносят слой штукатурки или закрывают наличниками: этот материал очень чувствителен к свету, и быстро разрушается. Кроме монтажной пены для заполнения швов можно использовать резиновый или силиконовый герметик.
Еще одни «ворота» для холода – это место стыка дверной створки с коробкой. Чтобы обеспечить герметичность, по периметру короба выполняют изоляцию резиновым, поролоновым или изолоновым уплотнителем. Детали можно нарезать по размеру двери, или использовать готовый материал, который всегда можно найти в строительных магазинах. Изоляция представляет собой ленту, которая имеет клеевой слой по одной стороне, поэтому утеплить входную металлическую дверь уплотнителем можно за несколько минут, но не стоит забывать, что уплотнитель, какой бы качественный он ни был, со временем изнашивается. Необходимо время от времени проверять его состояние и производить замену по мере необходимости.
Как утеплить деревянную входную дверь? Способы самостоятельного утепления
Дерево и продукты его переработки отличный материал для изготовления дверей. Существенным его недостатком является подверженность влажности. Как следствие, дверь может коробиться и ссыхаться. В результате дверная коробка неплотно прилегает к проему — образуются зазоры, а в полотне появляются трещины. Поэтому вопрос, как утеплить входную деревянную дверь своими руками, имеет практическое значение. Cпособы утепления двери сводятся к борьбе с трещинами и зазорами, через которые проникают сквозняки и уходит тепло.
Способы утепления деревянных дверей
Эффективным способом увеличить теплоизоляцию дверной конструкции может стать:
Установка второй двери поможет сберечь тепло
утепление с помощью уплотнительных профилей;
герметизация дверей валиками;
утепление полотна обивкой утеплителя;
установка утеплителя.
Дополнительный способ утепления деревянной двери в частном доме — установка второй двери на входе в дом. Для недорогих дверей это выгодная альтернатива использованию вспененного полиуретана, изолона, древесного волокна.
Чем больше разница температур снаружи и внутри двери, тем выше потери тепла. Пространство между дверьми — тамбур постоянно заполнено прогретым воздухом, поэтому при установке дополнительной двери на входе потери тепла минимальны.
Этот способ не всегда подойдет для владельцев квартир и не избавит от сквозняков. Во избежание проникновения холодного воздуха в помещение, по крайней мере, одну дверь также надо утеплить.
В качестве утеплителя можно использовать минеральную вату, гофрокартон, пенопласт, поролон, полиуретан, древесное волокно.
Утепление с помощью уплотнительных профилей и утеплителей
Уплотнители эффективно устраняют зазоры между коробкой и дверным проемом. В результате эксплуатации деревянных конструкций под воздействием влажности объем двери может уменьшаться на 10%. Это касается деревянных дверей сборно-разборной конструкции. Например, филенчатые двери могут еще и коробиться. Поэтому отличный способ утеплить филенчатую дверь — предусмотреть двойной контур уплотнения: резиновым профилем и специальными уплотнителями.
В качестве уплотнителя обычно используют резину и поролон. Поролон легкий материал обладающий к тому же хорошими теплоизоляционными свойствами. Удобен для проведения рабочих операций, защищает жилище от проникновения холодного воздуха и предотвращает теплоотдачу. Тем не менее применять его не рекомендуется. Он обладает высокой горючестью с образованием в процессе горения токсичного опасного для здоровья человека яда. Во избежание опасных ситуаций целесообразно остановить выбор на резиновом уплотнителе.
Уплотняем дверь по периметру
Утепление с помощью уплотнительных профилей заключается в проклеивании по периметру дверной коробки резинового уплотнителя. Чтобы полностью устранить сквозняки, дверное полотно должно плотно прилегать к дверной коробке. Для этого нужно правильно подобрать толщину уплотнителя.
Толщина уплотнителя зависит от величины зазора между коробкой и дверным полотном. Замеры производят в сжатом виде. Длина равна длине дверного периметра. А ширину подбирают по ширине участка их соприкосновения.
Если материал уплотнений выбран, а все необходимые замеры произведены, можно приступать к утеплению. Для этого двигаясь по периметру коробки с помощью бумаги от клейкой части уплотнителя
Сама работа выполняется очень просто. Нужно постепенно отделять бумагу с клейкой части уплотнителя, двигаясь по периметру дверной коробки. Закрепление уплотнителя осуществляется простым прижатием руки.
[blockquote_gray»]Возможно вам будет интересно, как утеплить входную дверь в баню или парилку? Читайте тут.[/blockquote_gray]
Герметизация дверей валиками
Позволяет без проведения дополнительных работ избавиться от сквозняков и сократить теплопотери жилища. Валик — это полоса кожи или дермантина небольшого размера, внутри которой расположен уплотнитель. Изготавливать валик вам придется самостоятельно. Срок службы валика будет зависеть от того, насколько правильно вы выбрали материал и утеплитель, место установки и установили его.
Правила изготовления и монтажа:
Утепляем дверь самодельным валиком
материал валика должен совпадать с материалом обивки двери;
ширина полосы должна быть вдвое длинней, чем ширина дверной коробки.
чем долговечней материал утеплителя, тем дольше прослужит валик.
Вата и войлок подвержены воздействию влаги, что может привести к образованию полостей внутри валика. Как следствие, толку от такой герметизации мало, а сам валик быстро изнашивается. В качестве наполнителя валика и материала утепления можно рекомендовать ватин. Его структура более однородна.
Для того, чтобы обеспечить эффективную защиту от тепловых потерь валик должен выходить за край полотна.
Аккуратность. Валики должны равномерно располагаться по всему периметру дверного полотна и крепиться гвоздями. Хаотичное крепление и неровные края приводят к тому что валики быстро приходят в негодность.
Процедура изготовления и установки валика:
Из материала вырезаем полосы намеченной длины.
Сворачиваем материал и размещаем внутри него выбранный уплотнитель.
Скручиваем полоску.
Прибиваем к краю полотна получившийся валик таким образом, чтобы незакрепленные концы свертка размещались во внутрь.
Далее намечаем место установки следующего валика и повторяем операцию.
По завершению работы получаем герметичное утепление, эффективно защищающее от сквозняков и предотвращающее теплоотдачу.
Утепление пенопластом
Утепление входной двери пенопластом
Традиционный способ утепление двери — укладка утеплителя. Для утепления недорогих китайских дверей используются дешевые материалы: поролон, гофрокортон, минеральная вата, пенопласт. Наиболее популярным утеплителем служит пенопласт.
Преимущества пенопласта:
Имеет однородную структуру. В нем в отличие от использования минеральной ваты не возникают внутренние полости, что обеспечивает эффективную защиту от потоков холодного воздуха.
Обладает отличными теплоизоляционными свойствами. Теплопроводность пенопласта сравнима с изопролол, а стоимость в 6−8 раз ниже.
Не подвержен влаге и способен сохранять свойства при длительном воздействии.
Долговечность эксплуатации.
Итоги
Для достижения оптимального результата утепление пенопластом проводят с внутренней и с внешней стороны двери. Синергетический эффект дает комбинирование и одновременное применение нескольких способов утепления. Что позволит сохранить тепло и уют дома.
утепление уличных дверей в частном доме своими руками, виды
Утепляем деревянную дверь: секреты профессионалов
Большие потери тепла в доме происходят через дверной блок. Причиной может быть перекосившаяся коробка, износ уплотнителей или просто тонкое полотно. Для утепления деревянной двери в частном доме принимают комплексные меры для устранения всех дефектов.
Когда нужно утеплять?
Древесина обладает низкой теплопроводностью, но недостатком материала является реагирование на перепады влажности и температуры. Дверной блок рассыхается, разбухает, перекашивается и даже трескается. Существует три основные причины, сигнализирующие острую необходимость утепления на даче деревянной двери:
Образование щелей между коробкой и торцами стен проёма. Изначально при монтажных работах все зазоры запенивают. Пена является хорошим утеплителем, но со временем утрачивает свойства. Быстрее разрушение происходит со стороны улицы, если не установлены наличники. Пена портится от воздействия солнца. Другой причиной щелей является перекос лудки.
Образование щелей между коробкой и створкой. Самый распространённый дефект деревянной входной двери возникает из-за плохой древесины, некачественного монтажа и длительной эксплуатации. Часто виновником становится сам хозяин, когда подрезает разбухшую створку, чтобы она лучше закрывалась. После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.
Износ утеплителя. Каждый теплоизоляционный материал подбирают с учётом эксплуатационных требований. Если они изначально не соблюдались, неправильно подобранный утеплитель утрачивает эффективность. Например, минвата быстро слёживается, а из-за сырости уменьшается в объёме. Утеплять нужно любую старую деревянную дверь, а также тонкую створку.
Какой утеплитель лучше выбрать?
Чтобы сделать утеплённую деревянную дверь своими руками, потребуется теплоизоляционный материал, а также материал для верхней декоративной отделки. Уплотнителем закрывают щели. Когда встаёт вопрос, чем утеплить деревянную дверь в частном доме, обращают внимание на следующие материалы:
Пенопласт лучше использовать, как внутренний утеплитель деревянных входных дверей. Плитами можно обшить со стороны помещения.
Поролон считается самым распространённым утеплителем, который сверху закрывают искусственной кожей. Пористый материал позволяет создать эффект объёма. Поролон со временем утрачивает рассыпается крошкой.
Минвата не горит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, но быстро слёживается. При воздействии сырости накапливает влагу. Под тяжестью сползает с вертикальной поверхности.
Вспененный полиэтилен – изолон по структуре напоминает поролон. Материал отличается лучшими теплоизоляционными показателями, большим сроком эксплуатации. Изолон плохо переносит долгое воздействие прямых солнечных лучей.
Пенополиуретан наносится методом напыления, прочно приклеивается к древесине, проникает во все щели. Недостатком является невозможность выполнения работ без наличия специального оборудования.
Пенополистирол напоминает пенопласт, но имеет улучшенные характеристики. Материал обладает свойствами самозатухания при воздействии открытого огня.
При выборе утеплителя для дверей деревянного дома важно учесть толщину материала. Толстые пласты утяжелят створку, создадут препятствие нормальному закрыванию. Тонкий — бесполезен. Нужно найти золотую середину между этими двумя параметрами.
Виды уплотнителей для дверных коробок
Кроме теплоизоляции, понадобится уплотнитель для заделки щелей по периметру полотна. Он представляет собой ленту, отличающуюся толщиной и материалом:
Поролоновую полосу фиксируют за счёт клеевой основы. Уплотнитель быстро изнашивается в течение сезона.
Силиконовая полоса устойчива к сырости, эластична. Со временем начинает липнуть, рваться кусками.
Каучуковый резиновый уплотнитель для деревянных дверей прослужит долгие годы. Лента устойчива к изнашиванию, сырости, механическому воздействию.
Термопласт — лучший по износостойкости, но сложен в монтаже.
Полиуретановая полоса приклеивается за счёт липкой основы. По характеристикам не уступает резиновому уплотнителю.
Теплоизоляция не может быть выполнена без декоративной отделки. Обычно утеплитель закрывают искусственной кожей. Фиксируют мебельными гвоздями с широкой декоративной шляпкой. С внутренней стороны полотно обшивают ламинированными МДФ панелями. Красиво выглядит отделка из натуральной кожи, но материал очень дорого стоит.
Как утеплить деревянную дверь?
Начинают утепление деревянной двери с подготовительных работ:
ослабшие петли закрепляют новыми удлинёнными саморезами;
если используется толстый тяжёлый утеплитель, устанавливают дополнительную петлю;
устраняют перекосы коробки, дефекты полотна;
проверяют состояние уплотнителя по периметру дверной лудки на стыке со стенами;
После устранения всех дефектов, начинают монтаж утеплителя на деревянные входные двери.
Часто встречается вопрос, нужна ли пароизоляция при утеплении деревянных дверей? При обустройстве монтажных швов дверного блока – нужна. Зазор между коробкой и стеной заделывают пеной. Чтобы теплоизоляция не портилась, с улицы шов закрывают ПСУЛ лентой. Со стороны помещения пену разрушают пары. Для защиты шов заклеивают пароизоляционным скотчем. Пароизоляция может потребоваться для изделия, если оно установлено в сыром помещении, а теплоизоляцией служит минвата.
Установка уплотнителя на дверную коробку
Первое спасение от теплопотерь – это установка уплотнителя на деревянную дверь для устранения щелей между створкой и коробкой. Ленту подбирают по толщине, соответствующей размеру зазора. Тонкая полоса бесполезна, а толстая станет препятствием для нормального закрывания полотна. Монтаж уплотнителя состоит из следующих действий:
Измеряют зазоры между створкой и коробкой, подбирают толщину ленты.
Самоклеящийся уплотнитель приклеивают в паз по периметру лудки.
Если по периметру дверного блока размер зазора разный, что часто случается при деформации, в коробке расширяют и углубляют паз. Кромку полотна проходят шлифмашиной. На новый паз приклеивают двухслойную или трёхслойную ленту.
Правильно приклеенный уплотнитель должен по всему периметру плотно прилегать к кромке створки и не мешать её свободному закрыванию.
Герметизация валиками
Утеплить стык по периметру дверной коробки можно дерматиновыми валиками с поролоном, вложенным внутрь.
Вымеряют длину всех сторон створки. Согласно результатам вырезают из дерматина четыре полосы шириной 100 мм.
Полоски прислоняют к краю створки вверх изнаночной стороной. Возле кромки дверного полотна дерматин фиксируют степлером.
Внутрь каждой полоски укладывают толстый поролон, формируют валик.
Закрепляют степлером второй край дерматина.
Дверной блок становится красивее, а все зазоры скрываются под валиками.
Утепление полотна
Для максимального утепления деревянной двери своими руками используют способ двухсторонней теплоизоляции. Створку облицовывают снаружи и изнутри. С улицы теплоизоляцию закрывают материалом, устойчивым к агрессивным погодным условиям. Чтобы утеплить входную дверь изнутри, чаще всего используют поролон и искусственную кожу. Утепление деревянной двери >дермантином своими руками происходит в следующей очерёдности:
Для удобства проведения работ полотно снимают с петель, освобождают от старого утеплителя, ручек, замка и другой фурнитуры.
Из теплоизоляционного материала вырезают фрагмент, размером больше габаритов створки. Хорошо, если с каждой стороны будет свисать около 100 мм поролона.
Утеплитель по краю двери пристреливают скобами степлера. Свисающие концы обрезают ножницами.
Сверху поролон накрывают искусственной кожей. Из свисающих краёв формируют валики и крепят мебельными гвоздями. Общую плоскость полотна декорируют узором. Получается он после прибивания гвоздей. Мягкий поролон между широкими шляпками образует красивые выпуклости. Между крепежами можно натянуть проволоку или сшитые трубочкой полосы дермантина.
По окончании работ устанавливают всю фурнитуры и навешивают утеплённое изделие на коробку.
Если для утепления дверного блока выбран пенопласт или полистирол, финальную облицовку обычно осуществляют МДФ. Створка увеличивается в толщине и весе. Дверной блок дополнительно усиливают петлями. На поверхность полотна из реек прибивают каркас, образующий ячейки. Пенопластовые плиты плотно укладывают, а зазоры между рейками задувают монтажной пеной. Сверху фиксируют МДФ.
Можно приклеить тонкие плиты пенопласта к дверному полотну, не делая каркаса. Для декоративной отделки используют искусственную кожу.
Установка двойных дверей
Хорошим способом утепления дома является установка двойной входной двери. За счёт образования воздушного пространства, разделяющего помещение с улицей, сохраняется тепло. Недостатком такой конструкции является уменьшение места.
Для внутреннего блока устанавливают порог. Утеплитель дополнительно укладывают на откосы между дверями. Есть конструкции, где две створки навешены петлями на одну глубокую коробку.
Утепляя входные двери, надо помнить, что на полотно со стороны улицы воздействует влага. Максимально защитить от сырости поможет обработка пропиткой, окрашивание краской или лаком. Неплохую гидроизоляцию создаёт олифа.
Инструкция по утеплению входной деревянной двери своими руками
Коровин Сергей Дмитриевич
Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.
Тепло и уют в доме – это основные задачи, стоящие перед каждым владельцем собственного жилого помещения. Особенное внимание уделяется входной двери, так как она непосредственно контактирует с улицей. И в холодное время года тепло способно покидать помещение именно через дверной проем. Чтобы избежать неприятных последствий, следует провести утепление входной двери. Выполнить данную работу можно самостоятельно. Но перед тем как утеплить деревянную дверь в частном доме, следует подготовить всё необходимое для этого.
Чем можно утеплить входную дверь
От выбранного материала зависит гарантия будущего комфорта, ради которого и было начато утепление. И если несколько десятков лет назад были доступны лишь войлок, поролон и дермантин, то сегодня выбор гораздо больше. И вот что предлагают производители:
Минеральную вату;
Пенопласт;
Изолон;
Пенополистирол.
Минеральную вату, как и пенопласт, чаще всего берут за основу утепления для металлических дверных полотен. Оба материала прекрасно удерживают тепло внутри помещения и не подвержены влиянию микроорганизмов. Минеральную вату стоит отметить и потому, что никакие грызуны не станут портить этот утеплитель.
Минеральная вата впитывает влагу
Но эти материалы имеют некоторые ограничения по использованию.
Пенопласт относится к категории горючих утеплителей, поэтому его использование для работы с деревом возможно лишь при обработке специальными составами. А «болезнью» минеральной ваты является проседание. Со временем обшивка может оказаться в нижней части полотна и перестать удерживать тепло. К тому же минеральная вата накапливает внутри себя влагу, что прибавляет вес всей конструкции. Поэтому таким материалом не стоит пользоваться для утепления бани или сауны.
Использование изолона более оправдано для достижения цели по удержанию тепла. Этот материал изготавливается на основе вспененного полиэтилена, что придаёт ему минимальную теплопроводность. К преимуществам материала можно отнести тот факт, что для работы будет достаточно полотна толщиной 10 – 15 мм. Это позволяет сохранить привлекательный внешний вид дверного полотна, не утолщая его и не делая громоздким.
Изолон обладает низкой теплопроводностью
Прекрасными показателями обладает пенополистирол. Утеплённая таким образом дверь станет надёжным и безопасным барьером между тёплым домом и холодной улицей. Среди достоинств пенополистирола следует выделить его негорючесть. При возникновении пламени оно постепенно исчезнет на поверхности данного материала.
Для недорогого утепления всегда можно воспользоваться поролоном. Материал удобен во всех отношениях и для начинающего домашнего мастера станет настоящей находкой. Поролон простит допущенные ошибки и позволит их безболезненно исправить.
Инструмент
Невозможно выполнить работу без подходящего набора инструмента. Для создания утеплённых входных деревянных дверей понадобятся:
Рулетка и карандаш;
Канцелярский нож;
Ножовка;
Молоток;
Шуруповёрт;
Ровная рейка или металлический метр;
Монтажка или гвоздодёр;
Строительный степлер.
При необходимости данный набор может быть расширен, но для большинства операций его будет вполне достаточно. Следует отметить, что ножовку легко заменяет электрический лобзик. Этот инструмент позволяет выполнить работу с тем же качеством, но намного быстрее. А если в доме нет шуруповёрта, то можно взять и простую дрель. Главное, чтобы у неё был реверс, что позволит при необходимости выкрутить любой саморез или шуруп.
Помимо инструмента, необходимо приготовить и обшивочный материал. Для большинства дверных полотен будет достаточно использовать кожзаменитель, имеющий привлекательный внешний вид. Данный материал обладает хорошими характеристиками и износоустойчивостью, поэтому полотно долго не потребуется ремонтировать.
А если вы любите все делать своими руками, то рекомендуем вам инструкцию о том, как сделать входную деревянную дверь.
Подготовительные работы
Чтобы выполнить утепление дверного полотна, следует идти пошагово, этап за этапом. Данный подход позволяет добиться хорошего результата и исключить ошибки. И сначала предстоит выполнить подготовительные работы.
Чтобы ничего не мешало работе, требуется снять дверное полотно. Это выполняется при помощи монтажки или гвоздодёра. Достаточно поддеть полотно снизу и оно приподнимется с петель. Если поворотная ось немного приржавела, то её необходимо смазать машинным маслом. После этого небольшими поступательными движениями можно расшевелить петлю и снять дверное полотно.
Когда дверь окажется вне коробки, с неё необходимо снять все имеющиеся элементы. Петли, ручки, глазок и замок аккуратно откручиваются и убираются в сторону. Если дверь не изготовлена только из дерева, то необходимо снять лист внутренней обшивки, чтобы получить доступ к внутреннему пространству полотна.
Раскрой и укладка утеплителя
Следующим этапом утепления дверного полотна будет укладка материала, который сделает его более теплым. Для этого необходимо вооружиться канцелярским ножом. Теплоизоляция режется по длине и ширине полотна, чтобы не оставалось пустого места. Если дверь представляет собой каркас с пустотами, то их нужно заполнить утеплителем.
Утеплитель плотно вставляется между брусками
Все куски должны быть плотно вставлены между брусками, чтобы исключить образование мостиков холода. В то же время материал не должен пузыриться, что будет говорить о чрезмерно большом запасе. В этом случае стоит немного срезать лишний материал. Как только всё будет подогнано, нужно закрепить утеплитель скобами. Быстро и качественно это позволяет сделать строительный степлер.
Новая обшивка дверного полотна
Следующим этапом станет обивка подготовленных деревянных дверей. Для данной цели можно использовать мягкие материалы такие, как заменитель кожи или дермантин. Обивочное полотно отрезают с запасом по длине и ширине не менее 10 см. Это необходимо для подгиба материала, который должен иметь некоторое утолщение по всему периметру дверного полотна.
Крепить дермантин лучше всего на специальные гвозди. Они имеют большую декоративную шляпку, которая придаёт обшивке более привлекательный вид. Также по гвоздям можно пустить медную проволоку. Если её натянуть, то получится дополнительное крепление как для утеплителя, так и для наружной отделки.
Аналогом мягким материалам выступает МДФ. Этот тип отделки ис
особенности утепления входной двери, советы и видео
Многие жители нашего государства зачастую недовольны тем, что в зимний период года приходится оплачивать большие коммунальные платежи. Очень часто оплата коммунальных услуг забирает больше половины семейного бюджета. Для борьбы с этой проблемой нужно заняться утеплением своего жилища и начать работы с входной двери, особенно если она деревянная.
В первую очередь нужно обследовать свой дом и выяснить основные причины тепловых потерь. При этом самыми проблемными местами считаются дверные и оконные проёмы, которые в первую очередь нужно утеплить. Но даже если в квартире самые современные металлопластиковые оконные конструкции, но при этом деревянная дверь сберечь тепло в помещении всё равно не удастся.
Особенности деревянных входных дверей
Деревянная входная дверь чаще всего выпускает тепло наружу через щели, которые присуще изделиям из такого материала. Это в первую очередь обусловлено тем, что древесина может ссыхаться в жару и наоборот набухать при высоком уровне влаги. Поэтому прежде чем переходит к основному этапу утепления, нужно заделать все щели для чего опытные мастера используют специальный герметик.
Если же домовладелец только собирается устанавливать входную дверь и принял решение использовать деревянную конструкцию, то лучше отдать предпочтение трёхслойным моделям. Снаружи и внутри такой двери устанавливаются филёнки или другой листовой материал, повторяющий, структуру дерева. В образованном пространстве обязательно размещается теплоизоляционный материал, который защитит дом от проникновения холодного воздуха снаружи и выхода тепла изнутри.
Утепляем деревянную дверь
Способ проведения утеплительных работ входной дверной конструкции из дерева должен основываться на обнаруженных проблемах, которые привели к тепловым потерям:
В случае обнаружения щелей они заполняются с помощью специального силиконового герметика. Помимо этого может использоваться шпаклёвка по дереву, которая наносится на проблемные места.
В случае плохого прилегания дверной конструкции, которое чаще всего возникает из-за деформации материала вследствие перекоса или утраты первоначальной геометрии двери, нужно провести регулировку петель или выполнить полную их замену.
Если была поведена конструкция дверного полотна, то понадобится рубанок либо шлифмашина, с помощью которой плотно подгоняются места, которые не прилегают к коробке.
Если холодные воздушные массы попадают в помещение через щели между коробкой и дверным полотном, нужно по периметру конструкции установить уплотнитель.
Если прогнил порог деревянной входной двери, то его можно заменить новым аналогом или использовать утепляющий валик, который прибивается с наружной стороны дверного полотна.
В случае необходимости утепления всей деревянной входной двери также существует несколько вариантов проведения работ. Дверное полотно можно обшить или оббить утеплителем или вмонтировать в полость двери теплоизоляционный материал.
Если утепляется квартира в многоэтажном строении, то дополнительно можно установить дверь в тамбуре. Но для полного понятия процесса утепления деревянной входной двери некоторые популярные способы нужно рассмотреть подробнее.
Как уплотнить деревянную дверную конструкцию?
Чтобы эффективно утеплить деревянную входную дверь в доме в первую очередь нужно избавиться от щелей в местах неплотного прилегания полотна и коробки, так как именно через эти промежутки холодные потоки воздуха проникают в помещение. Самым простым способом считается монтаж специального самоклеящегося уплотнителя из резины. Но для начала нужно правильно выбрать его толщину.
Несмотря на, то, что современные клеящие смеси очень качественные полагаться только на самоклеящуюся основу уплотнителя не стоит. По истечении определённого временного промежутка он пересохнет, и резинка попросту отпадёт. Как стало известно из практики, самыми надёжными являются уплотнители, сделанные, самостоятельно. При этом для самостоятельного проведения утепления нужно проделать ряд работ.
Берётся полоса из поролона, которая оборачивается вырезанным по необходимой ширине дерматином. Также можно использовать другие качественные обивочные материалы в тон двери.
В результате проделанных манипуляций должен получиться дерматиновый валик, который специальными мебельными гвоздями прибивается по периметру дверного проёма.
Проделав совершенно несложные работы, в помещении сразу станет намного теплее и уютнее. Особенно это почувствуется, если дом был ранее утеплён снаружи и старые оконные конструкции были заменены современными металлопластиковыми окнами.
Как утеплить порог деревянной входной двери?
Сохранение тепла в доме – процесс комплексный, и просто установить уплотнитель далеко не достаточно. Важно уделить особое внимание процедуре утепления порога. Для осуществления данного процесса есть несколько способов.
Полное удаление старого прогнившего порога и установка нового деревянного аналога. Для этого предварительно подбирается или изготавливается деревянный брус, подходящий как по длине, так и по ширине дверного проёма.
Также очень часто изготавливают дерматиновый валик. Все работы аналогичны с уплотнением дверей, рассмотренных, ранее. Единственное отличие в том, что изделие должно получиться немного больше. Полученное изделие монтируется в нижней части дверной конструкции с помощью строительных гвоздей. Дополнительно на торец дверного полотна можно прибить специальную ворсовую щётку.
Чем утеплить деревянное дверное полотно?
Ещё не так давно в качестве материала для утепления деревянных дверей использовали вату, которая хотя и обладает высокими теплоизоляционными параметрами, но очень сильно впитывает влагу. А, как известно сырость приводит к появлению вредных микроорганизмов, плесени и грибка. При этом эксплуатационный ресурс ватного утеплителя составляет не более 3 лет.
На сегодняшний день на рынке строительных материалов появился широкий ассортимент утеплителей. Поэтому потребитель может подобрать подходящую теплоизоляцию для деревянной входной двери из следующего перечня:
Практичным и простым в установке считается поролон. Но из-за того, что он сильно напитывает воду, через довольно короткий промежуток времени он утрачивает свои основные характеристики и потребуется его замена.
Вата на минеральной основе – утеплитель из базальта и синтетических волокон, которые не подвержены гниению. Но из-за способности материала просаживаться под обивкой, сложно добиться визуальной привлекательности дверного полотна.
Синтетический утеплитель — изолон. Такой материал обладает высокими теплоизоляционными характеристиками при незначительной толщине.
Пенопластовые плиты — материал с минимальным весом. Но утепление с помощью пенопласта немного отличается от использования рулонных материалов.
Как оббить деревянную входную дверь утеплителем?
Перед началом работ по утеплению деревянной входной двери понадобится, помимо теплоизоляционного материала подготовить дерматин, или другой надёжный аналог для обивки дверного полотна. Сам же процесс утепления дверной конструкции состоит из определённых этапов.
Для определения размеров полотна теплоизоляционного материала нужно от торцов самой двери по периметру отступить 10 мм и замерить полученный прямоугольник. При этом если будет выполняться утепление стороны прилегающей к коробке, то все замеры выполняются, когда дверь находится в закрытом состоянии.
Выполняется демонтаж дверей, после чего полотно укладывается на стол или чистую поверхность пола. Затем откручиваются все элементы фурнитуры: ручки, петли и т.д.
Вырезанное по размерам полотно утеплителя приклеивается к двери на клеевой состав или прибивается мелкими гвоздями или строительными скобами. После чего поверх утеплителя раскатывается дерматин по размерам чуть больше полотна двери.
Начиная с центральной части любой стороны двери и постепенно передвигаясь в разные направления обшивочный материал, прикрепляется строительным степлером. Для удобства лучше иметь помощника, который будет следить за натяжением дерматина.
Для большего эффекта сохранения тепла в помещении, по периметру полотна набивается валик. Для его изготовления полосы утеплителя оборачиваются дерматином, и полученное изделие прибивается по краю двери гвоздями с декоративной шляпкой.
Для украшения дверного полотна можно мелом на дерматин нанести узоры и по полученной разметке вбить мебельные гвозди. После того как дверное полотно будет обшито, вся ранее демонтированная фурнитура устанавливается на свои места и дверь навешивается на петли.
Особенности утепления входных дверей пенопластом
Если в качестве утеплителя используется пенопласт, то он вырезается точно по периметру дверного полотна или в случае с внутренним утеплением по проёму коробки. После этого он обтягивается дерматином и наклеивается на дверь специальным клеевым составом или с помощью жидких гвоздей.
Можно утеплить входные деревянные двери и по-другому. По периметру полотна двери набиваются рейки по толщине утеплителя. Листы пенопласта улаживаются между реек и обшиваются декоративной обшивкой: вагонка, ламинированное ДВП или другой доступный материал. Но это влияет на общий вес дверного полотна, что потребует установки более мощных дверных петель.
На вопрос, как и чем, утеплить деревянную входную дверь не существует однозначного ответа. Полностью избавиться от теплопотерь очень сложно. Только комплексный подход к утеплению всего жилого помещения может гарантировать, что в доме будет тепло и уютно в лютые морозы и домовладельцу не придётся оплачивать коммунальные счета за обогрев улицы, а не своего дома.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Стоимость новой входной двери 2020
Какие у меня варианты входных дверей?
Итак, что повлияет на стоимость вашей новой входной двери? Как мы установили, вы можете выбрать двери из ПВХ, композитные и деревянные двери, чтобы найти подходящую для вас цену на входную дверь.
Деревянные двери
Деревянные двери — самые дорогие и требуют большого ухода и ухода. Они являются популярным, а иногда и обязательным вариантом для старинной недвижимости. Традиционные деревянные двери выглядят аутентично и соответствуют эстетике, но вы должны быть готовы к их уходу.Древесину нужно будет отшлифовать, обработать и покрасить.
Со временем их внешний вид может ухудшиться, поэтому вы должны быть готовы работать над тем, чтобы они выглядели наилучшим образом. Было бы полезно учесть время, которое вам придется потратить на новую дверь, в расценке, чтобы увидеть, сколько времени, усилий и денег стоит ваша новая входная дверь.
Двери композитные
С другой стороны, композитные двери имеют традиционный внешний вид с лучшими тепловыми характеристиками. Кроме того, они требуют гораздо меньшего обслуживания, что важно, если вы посмотрите, сколько стоит ваша новая входная дверь.Доступные в широком диапазоне привлекательных цветов, они являются фантастическим вариантом, если вам нужен традиционный вид с современными преимуществами и меньшими требованиями к уходу. Судя по названию, они сделаны из разных материалов.
Сюда входят ПВХ, дерево, стеклопластик и изоляционная пена. Такое сочетание материалов дает композитным дверям ряд преимуществ. Они прочные, надежные и энергоэффективные. Это может быть рассмотрено, если вы хотите снизить счета за электроэнергию.Если безопасность является приоритетом, поставщики композитных дверей предложат варианты запирания с высокой степенью защиты. Композитные двери стоят дороже, чем некоторые альтернативы, но начальные дополнительные вложения на замену входной двери дают вам душевное спокойствие.
Двери из ПВХ
В качестве альтернативы, двери из ПВХ являются самыми дешевыми из всех ценовых вариантов входных дверей. Вы можете получить для них отделку под дерево, если хотите, чтобы они выглядели аутентично. Есть несколько эффектов дерева на выбор. Большинство поставщиков предложат темные варианты, такие как красное дерево или палисандр, а также более светлые варианты, включая золотой дуб или ирландский дуб.Прочные и безопасные, они очень долговечны и рассчитаны на срок службы — примерно 15 лет. При взвешивании важно помнить, сколько стоит новая входная дверь, которую вы вкладываете в будущее своего дома. Опять же, можно добавить блокировку с высокой степенью защиты.
Если вам нужны более низкие цены на входные двери из-за вашего бюджета, выбирайте ПВХ. Вы получите хорошую производительность практически без обслуживания. Если у вас более высокий бюджет, вы можете выбирать между деревянными дверями или композитными дверями. Однако, если вы хотите тратить меньше времени на полировку и покраску и больше времени на то, чтобы наслаждаться своей новой входной дверью, композитная дверь может быть для вас правильным выбором.
Какие факторы влияют на цену моей входной двери?
Для деревянных дверей наиболее значимое влияние на цену входных дверей оказывает порода дерева. Однако другие особенности, такие как качество стекла и дизайн, а также функции безопасности и многое другое, увеличивают общую стоимость входной двери. Если вы покупаете деревянную входную дверь у мастера, вы, вероятно, заплатите больше.
Очень важно поговорить с разными установщиками, чтобы сравнить цены на входные двери. Вы обнаружите, что это отличный способ сэкономить деньги, если изучите различные доступные цитаты и найдете лучшую.От материалов и оборудования до места — существует множество факторов, которые повлияют на стоимость вашей новой входной двери. Вы должны знать обо всем этом, чтобы получить лучшую цену для новых дверей.
Однако более высокая стоимость входной двери может быть оправдана, так как вы получите высококачественный продукт ручной работы. Если вы живете в старинной собственности, для которой требуется деревянная входная дверь, то сохранение традиционного вида собственности, вероятно, будет приоритетом, что повлияет на затраты на замену входной двери.
Дополнительное оборудование
Любые аксессуары или фурнитура, которые вы захотите, увеличат стоимость вашей входной двери. Например, дверные молотки, почтовые ящики или откидные створки для домашних животных увеличивают вашу общую стоимость на 10-20 фунтов стерлингов каждый. Есть много дополнений на выбор, и большинство поставщиков предложат широкий ассортимент. К ним, среди прочего, относятся шпионские отверстия, замковые цепи и номера дверей.
Вы можете выбрать дверные молотки в нескольких цветах. Хром, золото и черный — одни из самых популярных. Существует также возможность добавить шпионское отверстие, независимо от того, хотите ли вы добавить его как часть вашего молотка или нет.
Шпионское отверстие — популярное дополнение для тех, кто заботится о безопасности, оно позволит вам увидеть, кто находится у вашей входной двери, прежде чем вы ее откроете. Они популярны среди семей, покупающих новую входную дверь для пожилых родственников. Другой вариант безопасности, который следует учитывать, — это цепочка или ограничитель безопасности. Эти устройства позволяют частично приоткрыть дверь, не обеспечивая доступа снаружи.
Номера домов в различных стилях — популярное дополнение. Они также могут быть добавлены в различных цветах и разной типографии, чтобы соответствовать внешнему виду вашей входной двери и эстетике вашего дома в целом.
Выбор цвета
На входные двери из ПВХ обычно вырастают цены на нестандартные цвета. Белый будет дешевле, чем, например, сделанный на заказ цвет или отделка под дерево, поэтому вы должны помнить, как это повлияет на цену вашей новой двери из ПВХ.
Чем необычнее цвет, тем больше от него зависит стоимость входной двери. Большинство поставщиков дверей из ПВХ предлагают широкий выбор цветов, поэтому стоит присмотреться к ним, если вы ищете что-то нестандартное для цвета вашей заменяемой двери.
Дверные украшения и стекло
Конструкции дверей, такие как панели, грузинские решетки и варианты стекла, влияют на цены входных дверей. Ваша дверь будет стоить дороже, если вам нужны стеклянные панели, рисунки на стекле или любые другие декоративные элементы. Есть из чего выбрать, в том числе цветное и узорчатое стекло.
Стекло со скошенной кромкой может добавить элегантности входу в ваш дом. Матовое стекло — хороший вариант, если вы хотите, чтобы внутри было много света, но при этом сохранялась конфиденциальность.
Изоляция и остекление
Кроме того, дополнительная изоляция повысит стоимость входных дверей. Герметизирующие ленты или теплые распорки по краям добавят от 5 до 10 фунтов стерлингов. Если вам нужны двери со стеклянными панелями, это необходимо учитывать дополнительно. Размер панелей, тип стекла и любой дизайн, который вы хотите на нем, будут определять его влияние на стоимость замены входной двери. Причем двойное или тройное остекление будет дополнительным.
Функции безопасности
Большинство компаний включают стоимость стандартных замков в стоимость входных дверей.Однако, если вам нужна дополнительная безопасность, вы можете заплатить за модернизацию оборудования. От того, насколько безопаснее вы хотите, чтобы ваша дверь, зависит, сколько вы заплатите. Теперь доступно множество различных вариантов безопасности. К ним относятся цилиндрические замки, клавиатуры и замки доступа без ключа.
Регистрация и сертификация
Поскольку входные двери являются внешними, они должны соответствовать нормативным требованиям. Это означает, что вам необходимо разрешение местных строительных властей. Более того, вам необходимо убедиться, что ваша установка сертифицирована на соответствие.Вы можете полностью снизить или полностью исключить стоимость вашей входной двери, наняв зарегистрированного установщика. Ищите установщика с аккредитацией FENSA или Certass для простой установки, которая снизит общую стоимость замены входной двери.
Стоимость установки
Цены на входную дверь должны включать стоимость установки. Монтаж двери обычно выполняется двумя людьми. Более того, это может занять от половины до целого дня.Если вы не являетесь опытным энтузиастом DIY, вам придется заплатить установщикам, чтобы установить вашу новую входную дверь. Кроме того, в стоимость установки также должны входить расходы на демонтаж и утилизацию старой двери.
Стоимость установки двери
Сколько стоит установка двери? Средняя стоимость установки двери составляет от 90 до 500 фунтов стерлингов. В зависимости от количества дверей, которые вы планируете установить, и типа заменяемых входных дверей, которые вы выбираете, это может изменить стоимость установки.
Когда вы включаете стоимость вашей новой входной двери в стоимость установки, двери из ПВХ могут начинаться примерно от 800 фунтов стерлингов. От того, какой тип двери вы выберете, будет зависеть общая стоимость входной двери. Если вы выбираете композитную дверь, то цены обычно выше, чем двери из ПВХ, и обычно могут начинаться от 1000 фунтов стерлингов. Домовладельцы могут рассчитывать заплатить от 500 до 1000 фунтов стерлингов за установку своей новой входной двери.
Цена на входную дверь будет включать в себя фурнитуру новой двери, а также демонтаж и утилизацию старой двери.Большинство затрат на установку закладывается в бюджет почасово. Если ваша дверная коробка нестандартного размера, вашему установщику потребуется дополнительное время для резки и подгонки вашей двери в коробку. Средняя почасовая оплата за установку двери в Великобритании составляет 25 фунтов стерлингов в час. Эта почасовая ставка является средней по отрасли, поэтому будет справедливо сказать, что вы можете рассчитывать на более высокую оплату более опытного установщика, который установит вашу новую дверь из дерева, ПВХ или композитного материала.
Распространенное решение по обустройству дома — установка новой двери.Установка новой двери может дать вашему дому несколько преимуществ в зависимости от типа двери, которую вы выберете. Замена входной двери может повысить стоимость вашей собственности, улучшить тепловую эффективность в вашем доме и обеспечить более надежную защиту от непогоды в самых суровых погодных условиях. Диапазон преимуществ, которые новая входная дверь может предоставить вашему дому, неоспорим при определении того, стоит ли затраты на установку.
Установка двери своими руками
Стоимость установки вашей новой двери может быть огромным процессом.Некоторые опытные домашние мастера могут подумать, что могут взять эту работу на себя. Однако последствия для вас и вашего дома, если ваша новая дверь будет установлена неправильно, не стоят потраченного времени.
Мы можем предоставить вам расценки на вашу новую входную дверь, стоимость установки двери и любые дополнительные услуги, такие как нестандартное стекло, с помощью нашего онлайн-генератора расценок. Этот калькулятор стоимости входной двери позволит вам получить общую цену в соответствии с вашими требованиями.
Выбирая стеклопакеты в Интернете, вы можете быть уверены, что наши установщики установят вашу новую входную дверь в соответствии с высокими стандартами, давая вам уверенность в том, что вы и ваш дом будете в безопасности, как только вы установите новую входную дверь.Просто свяжитесь с нами и поговорите с одним из наших профессионально обученных сотрудников, чтобы узнать больше о наших расходах на установку дверей.
Сколько времени нужно, чтобы установить новую входную дверь?
Почти во всех случаях установка новой входной двери занимает меньше дня. Однако большинство установок можно выполнить за одно утро — примерно за три-четыре часа.
Установщики
более чем осведомлены о том, что домовладельцы не хотят оставаться без входной двери в одночасье. В результате, даже самая сложная дверная фурнитура обычно выполняется менее чем за день.Важно помнить, что большинство установщиков будут взимать почасовую оплату за установку вашей новой входной двери.
Конечно, существует множество факторов, которые могут повлиять на то, сколько времени потребуется, чтобы установить новую входную дверь. Однако, если выполняемая работа более сложна, многие компании вместо одного будут использовать два установщика. Единственное, что может привести к тому, что установка входной двери займет больше рабочего дня, это маловероятный случай, когда что-то пойдет не так во время монтажа.
Простая установка требует гораздо меньше времени
Процесс установки новой входной двери обычно разбивается на четыре этапа. Во многих случаях все четыре из них пройдут гладко, что, в свою очередь, может привести к установке новой входной двери всего за пару часов. Однако все это может занять больше времени, чем ожидалось, если установка будет более сложной.
Одним из важных факторов, влияющих на затраченное время, является удаление старой двери. Почти в каждом случае это первый этап установки новой входной двери.Если вы не переезжаете в новую постройку, старую придется удалить, прежде чем вы сможете установить новую входную дверь. В большинстве случаев это беспроблемный процесс. Однако, если это нестандартный или старый фрейм, установщику может потребоваться больше времени, чтобы полностью его удалить. Однако, как правило, это относительно просто.
Подготовка дверного проема
Что может занять больше всего времени, так это следующий этап процесса — подготовка проема под новую входную дверь. Если вы приобрели новую дверь, которая больше или глубже, чем предыдущая, установщику потребуется время, чтобы учесть разницу.Если это радикальное изменение, то на завершение этого этапа и установку новой входной двери может уйти до пяти часов.
Как только это будет сделано, установщик установит новую дверь. Опять же, это относительно просто, так как пространство, необходимое для новой входной двери, будет рассортировано на этапе ранее. Затем он или она добавит всю изоляцию и аксессуары, если это не было сделано заранее. Это означает, что если вы купили дверь с рядом дополнительных функций, например грузинскими решетками, молотками и смотровыми окнами, процесс займет больше времени.
Важно отметить, что вашему установщику может потребоваться вернуться на следующий день для проверки безопасности. Даже если вся установка была завершена успешно, они все равно могут захотеть вернуться, чтобы убедиться, что весь герметик и изоляция затверделы. Это абсолютно нормально для установки новой входной двери, даже если она была завершена всего за несколько часов.
Каковы цены на полностью оборудованную входную дверь?
Стоимость полностью оборудованной входной двери выше, чем стоимость входной двери отдельно.Это важный фактор, который следует учитывать при выборе цены на новую дверь. Стоимость замены входной двери может значительно увеличиться по сравнению с вашими первоначальными оценками, если вы посмотрите на увеличение от начальной цены до установленной стоимости входной двери.
Сколько стоит установить композитную дверь?
Если мы возьмем композитную входную дверь по цене 550 фунтов стерлингов, она будет разбита следующим образом: слесарь или строитель, устанавливающий дверь, взимает с вас около 150 фунтов стерлингов.Дополнительные расходы, такие как дополнительные фитинги, герметики и силикон, составят около 50 фунтов стерлингов.
В результате цена на композитные двери, подходящие для этого примера, в целом составит около 750 фунтов стерлингов. Если установщик не сертифицирован, вам, возможно, придется потратить немного больше на получение соответствующих документов от властей.
Как мне самому установить входную дверь?
Вы можете сэкономить на расходах на установку из общей стоимости входной двери, если установите дверь самостоятельно. Однако это вариант, только если у вас есть соответствующие и необходимые навыки.Первое, что вам нужно сделать, это измерить вашу дверь. Вам понадобится 3 комплекта мерок как длины, так и ширины. Если вы не знаете, как это сделать, попросите плотника сделать это за вас. Любая дополнительная помощь или услуги, которые вам потребуются, конечно же, будут влиять на общую стоимость установки вашей новой двери, но для получения эффективных результатов крайне важно получить правильные и точные расчеты.
После того, как у вас будут мерки, вы можете заказать дверь. Для начала нужно аккуратно снять старую дверь, стараясь при этом не повредить кирпичную кладку.Как только это будет сделано, прикрепите новый подоконник. Всегда следите за тем, чтобы новая передняя дверь была правильно установлена и выровнена.
Затем установите фурнитуру на дверь. Это может быть проще, чем пытаться вставить их после установки двери. После этого установите дверь, чтобы проверить, ровно ли она качается. Если это так, начните закреплять раму. Просверлите и закрепите каждую сторону, начиная с откидной стороны.
Если дверь зафиксирована и по-прежнему работает без сбоев, вставьте пластиковые упаковщики.Набейте бусинки и закрепите, осторожно постучав мягким молотком. Затем внесите все необходимые корректировки, прежде чем окончательно установить уплотнение.
Если это звучит сложно, и вы не уверены, что установите новую входную дверь самостоятельно, вы можете положиться на специалиста. Многие люди понимают важность найма специалиста по установке, чтобы измерить и подогнать их под новую входную дверь. Это означает, что вы будете уверены в превосходной эстетике и характеристиках, которые являются двумя основными причинами, по которым многие люди предпочитают заменять свою входную дверь новым продуктом из композитного материала или ПВХ.Вы не захотите идти на компромисс ни по одному аспекту установки ради лишь небольшого снижения общей стоимости новой входной двери.
Сколько стоит новая входная дверь, включая квалифицированную установку, и если вы хотите быть уверенным в этом, вы можете внести поправки в общий бюджет.
Как узнать цены на входную дверь?
Узнать цены на входную дверь онлайн очень просто. Вы можете начать с нашей онлайн-формы для связи. Этот инновационный инструмент позволит вам связаться с ближайшими к вам специалистами по установке входных дверей с двойным остеклением, так что вы сможете найти самые конкурентоспособные цены на двери.Он будет использовать ваши спецификации и предпочтения, чтобы найти для вас подходящий продукт, установщика и цену новой входной двери. Так зачем ждать? Начните прямо сейчас и получите двойное остекление за считанные минуты!
Вы можете получить расценки на множество стилей дверей. Выберите из целого ряда стилей и материалов, чтобы узнать конкурентоспособную цену на дизайн входной двери, который вы всегда хотели. Выбирая деревянные двери, двери из ПВХ и композитные двери, вы можете сделать несколько запросов, чтобы сравнить цены на входные двери и найти то, что вам подходит.
Как покрасить деревянную входную дверь
Как покрасить входную дверь
Удалите все металлические детали и детали, включая цифры, дверную ручку и почтовый ящик. Очистите дверь разбавленным универсальным чистящим средством, чтобы удалить всю грязь и грязь.
Подготовить древесину
Перед покраской необходимо подготовить поверхность.
Для голой древесины используйте наждачную бумагу с зернистостью 120, чтобы отшлифовать ее в направлении текстуры древесины и разгладить поверхность.Это помогает краске прилипать к поверхности.
Как только пыль осядет, протрите дверь уайт-спиритом.
Если вы заметите какие-либо отверстия в трещинах, заполните их и закройте узлы блокатором узлов, чтобы они не проступали сквозь вашу новую краску.
Если предварительно окрашенные двери находятся в хорошем состоянии, слегка отшлифуйте их наждачной бумагой с зернистостью 240. Как только пыль осядет, протрите поверхность уайт-спиритом.
Для деревянных дверей с отслаивающейся, потрескавшейся или отслаивающейся краской используйте наждачную бумагу зернистостью 120, чтобы отшлифовать краску до голого дерева.Мы рекомендуем использовать электрическую шлифовальную машинку, чтобы сделать это быстро, но вы можете использовать плоский скребок. Как только пыль осядет, сотрите ее уайт-спиритом.
Грунтовать древесину
Если вы используете нашу 10-летнюю водостойкую краску для дерева, вам не нужно использовать грунтовку, поэтому вы можете пропустить этот шаг.
При использовании другого продукта нанесите грунтовку на дверь и дайте ей высохнуть. Убедитесь, что вы покрыли его тщательно, чтобы краска постоянно держалась.
Нанести краску
Хорошо перемешайте краску, чтобы все цветные пигменты были тщательно перемешаны.Краску наносите синтетической кистью по направлению волокон.
Дать высохнуть на четыре часа и нанести на второй слой.
Если ваша входная дверь сделана из голого дерева, вы все равно сможете увидеть текстуру после двух слоев, поэтому вам понадобится третий для сплошного цвета.
Последний слой станет водонепроницаемым всего за один час.
Стоимость новой входной двери на 2020 год
Пытаетесь узнать, сколько стоит новая входная дверь? В этой статье мы рассмотрим цены на входные двери для различных материалов и размеров, а также стоимость найма слесаря по установке и замене дверей.
Средняя стоимость новой входной двери:
В зависимости от сложности работы обычно занимает: 2-5 часов
£ 1000
Сколько стоит замена новой входной двери?
Входная дверь является первым впечатлением от вашего дома для посетителей и прохожих.Это также первое, что вы видите, когда приходите домой. Имея это в виду, будет хорошей идеей приобрести новую входную дверь, если ваша текущая дверь выглядит не лучшим образом.
Стоимость замены входной двери в Великобритании может сильно различаться в зависимости от типа двери, которую вы устанавливаете, вашего местоположения в Великобритании и сложности работы. В среднем вы можете рассчитывать заплатить где-то между £ 500-2500 за стандартную входную дверь и где-то между £ 2000- 4500 фунтов стерлингов за дверь, изготовленную на заказ.
Если ваша входная дверь выглядит немного грязной или выцветшей, возможно, нет необходимости полностью переключаться на новую входную дверь.
То есть, если вы не пытаетесь создать совершенно новый облик своего дома с новой эстетикой. Иногда достаточно простого свежего слоя краски, чтобы полностью преобразить вашу дверь, если она деревянная.
К сожалению, двери из ПВХ нельзя покрасить, поэтому, скорее всего, двери этого типа придется заменить, если они начинают выглядеть немного потрепанными.
Если у вас возникли проблемы с дверью, например, если она неправильно открывается или закрывается или если между дверью и рамой есть большие зазоры, то для устранения этих проблем можно просто нанять столяра.
Однако, если дверь деформировалась или покоробилась, рекомендуется как можно скорее заменить ее.
Цены на новую входную дверь
Ниже приведен список цен на новые входные двери, основанный на наиболее популярных типах входных дверей в Великобритании.Тип двери, которую вы выберете для установки, будет зависеть от ваших личных предпочтений, эстетики, которую вы пытаетесь достичь, и вашего личного бюджета.
Дверь Тип
Дверь Цена
Затраты на оплату труда
Дверь композитная
400–2000 фунтов стерлингов
50–150 фунтов стерлингов
дверь ПВХ
250–500 фунтов стерлингов
50–150 фунтов стерлингов
Дверь из массива дуба
500–1300 фунтов стерлингов
50–150 фунтов стерлингов
Дверь из красного дерева
400–1200 фунтов стерлингов
50–150 фунтов стерлингов
Дверь сосновая
150–800 фунтов стерлингов
50–150 фунтов стерлингов
Дверь на заказ
1000–4000 фунтов
50–150 фунтов стерлингов
Затраты на рабочую силу и сроки
Затраты на монтаж входной двери обычно составляют от до 50–150 фунтов. Это будет зависеть от вашего местоположения и сложности работы.
Те, кто находится в Лондоне, могут рассчитывать заплатить примерно на фунтов стерлингов на 20–60 фунтов стерлингов больше за общую стоимость труда, чем те, кто находится на севере Великобритании.
Работа может занять больше времени, если вы покупаете дверь, размер которой немного отличается от вашей старой двери, или если вам требуется установить почтовый ящик на дверь, или если дверь, которую вы приобрели, уже не имеет ручки. установлен.
Установка входной двери обычно занимает около половины дня, но может занять немного больше времени, если работа более сложная, чем простое снятие и установка двери.В среднем установка входной двери занимает около 2-5 часов.
Дополнительные расходы
При установке новой входной двери может возникнуть ряд дополнительных расходов. Ниже приведен список дополнительных затрат, которые вам, возможно, придется учесть при установке новой входной двери:
Дополнительная отделка двери — £ 100- £ 200
Почтовый ящик — 15–30 фунтов стерлингов
Дверная ручка — £ 20- £ 35
Наружное освещение — £ 10- £ 200
Навес передней двери — £ 25- 800 £
Новое строительство крыльца — £ 3000- £ 5000
Коэффициенты затрат на новую входную дверь
Существует ряд факторов, которые могут повлиять на стоимость перемещения радиатора.
Сюда могут входить такие вещи, как количество радиаторов, которые необходимо переместить, размер радиатора, тип радиатора, необходимость выполнения дополнительных сантехнических работ, местонахождение вашей собственности и переезд существующий радиатор или покупка нового радиатора для нового места. Ниже приведен список каждого из факторов стоимости, которые могут повлиять на общую стоимость работы.
Есть ряд вещей, которые могут повлиять на общую стоимость установки вашей новой входной двери.Ниже приведен список вещей, которые могут повлиять на стоимость установки вашей новой входной двери:
Тип входной двери
Тип входной двери, которую вы установили у себя дома, может сильно повлиять на общую стоимость работы. Цена входной двери из ПВХ обычно составляет в среднем от до 500 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов, тогда как средняя стоимость композитной двери обычно составляет от фунтов стерлингов до 400–2000 фунтов стерлингов.
Итак, имея это в виду, вы можете видеть, что тип двери, которую вы выбираете для установки, очень сильно влияет на цену, которую вы собираетесь заплатить за новую фурнитуру входной двери.
Местоположение объекта
Местоположение вашей собственности может повлиять на общую стоимость работы. Люди, живущие в Лондоне, могут рассчитывать заплатить примерно на фунтов стерлингов на 20-60 фунтов стерлингов больше за общую стоимость рабочей силы, чем те, кто проживает на севере Великобритании.
Это означает, что общая стоимость работы будет больше для людей, проживающих в окрестностях Лондона, по сравнению с другими регионами Великобритании.
Двери на заказ
Если вам нужна дверь нестандартного размера или если нужный тип двери недоступен, возможно, вам понадобится дверь, изготовленная по индивидуальному заказу, специально для вашего дома.Вы можете настроить размер, аксессуары, замки, тип стекла, материал и цвет индивидуальной двери.
Некоторые индивидуальные опции дороже других, поэтому нестандартные двери могут стоить в среднем от до 1000–4000 фунтов. Имея это в виду, индивидуальная дверь действительно может увеличить общую стоимость работы.
Компания или местный подрядчик
Стоимость работы также может зависеть от типа подрядчика, которого вы нанимаете для выполнения работы.Местные торговцы обычно берут намного меньше, чем крупные национальные компании.
Имея это в виду, вы можете сэкономить много денег, наняв местного специалиста, плюс это дает дополнительное преимущество поддержки местного бизнеса.
Что нужно для замены новой входной двери?
В следующем руководстве описаны все этапы установки новой входной двери:
Необходимые инструменты
Молот
Уровень духа
Набор отверток
Ножницы по металлу
Рулетка
Пистолет для герметика и герметик
Пила
Универсальный нож
Монтировка
Сверло
Гвозди
Карандаш
Шайбы
Кожух
Винты
Гидравлический отлив
Водонепроницаемая мембрана
Удаление старой двери
Чтобы снять старую дверь, необходимо предпринять следующие шаги:
Используя универсальный нож, вам нужно прорезать линию между стеной и дверной коробкой.Обязательно отделите краску и убедитесь, что дверца выходит чисто
Вытяните кожух из стены с помощью монтировки
Отвинтите имеющиеся дверные петли и вытащите дверь из рамы
Теперь, когда дверь снята, вы можете отделить раму от проема
Установите новую дверь с предварительным подвешиванием
Для получения профессионального вида подкрасьте лакокрасочное покрытие и закройте все отверстия от гвоздей жидкой древесиной или шпатлевкой.
Могу ли я самостоятельно заменить новую входную дверь?
Замена входной двери — один из самых простых проектов по ремонту дома своими руками при условии, что у вас есть базовые знания о том, как заменить дверь.
Требуется довольно много действий, чтобы убедиться, что дверь работает должным образом после установки. Также важно убедиться, что дверь плотно закрыта для экономии энергии и что вода или влага не могут проникнуть в ваш дом снаружи.
Профессионал с большим опытом установки новой входной двери будет обладать знаниями и навыками, необходимыми для устранения любых потенциальных опасностей или проблем, которые могут возникнуть в процессе работы. Они также будут знать все типы дверей и лучшие способы их установки.
Обычно профессионал может установить новую входную дверь за полдня. Однако установка двери в качестве самостоятельного проекта может занять полные выходные, особенно если человек, выполняющий эту работу, не имеет достаточных знаний или опыта в установке новых входных дверей.
Если вы регулярно выполняете домашние работы по дому, возможно, у вас уже есть приличное количество инструментов. Имейте в виду, что если у вас нет всех соответствующих инструментов, необходимых для выполнения работы, вам придется покупать новые инструменты, которые действительно могут помочь.
Стоит посмотреть, не обойдется ли просто дешевле, если подрядчик установит дверь для вас, чем если бы вы сделали это сами.
Типы входных дверей
Существуют различные типы входных дверей, состоящих из разных материалов. Мы создали список ниже, чтобы помочь вам решить, какая дверь лучше всего подходит для вас и ваших потребностей:
Стоимость входной двери из ПВХ
Двери
из ПВХ являются одним из самых дешевых вариантов входных дверей и пользуются популярностью среди домовладельцев.Двери из ПВХ стоят от £ 250 до £ 500 .
ПРОФИ
✔ Не требует обслуживания.
✔ Не деформируется.
✔ Прослужит 35 лет.
✔ Очень устойчив к погодным условиям.
✔ Более дешевый вариант.
Минусы
✖ Не очень эстетично.
✖ Может обесцветиться.
✖ Опасно для окружающей среды (неустойчивый ресурс).
Композитная входная дверь Стоимость
Композитные двери становятся очень популярными, поскольку они представляют собой очень надежную входную дверь.Композитные двери стоят от до 400-2000 фунтов.
ПРОФИ
✔ Более современный вид.
✔ Подавление шума.
✔ Не требует обслуживания.
✔ Самая прочная дверь из имеющихся.
✔ Энергоэффективность.
✔ Срок службы 30 лет.
Минусы
✖ Может быть дорого.
Дубовая входная дверь
Стоимость
Двери
из дуба — классический и популярный вариант, если вы ищете более естественный вид.Дубовые двери стоят от £ 500 до £ 1000 .
ПРОФИ
✔ Стильно и традиционно.
✔ Натуральный.
✔ Можно легко изменить цвет.
✔ Можно легко изменить размер.
✔ Экологически чистые, если получены из устойчивого источника.
Минусы
✖ Может изнашиваться и деформироваться.
✖ Требует большого ухода.
✖ Срок службы не такой, как у композитов или ПВХ.
Входная дверь из красного дерева Стоимость
Двери из красного дерева — это натуральный материал, но при этом они отличаются прочностью и устойчивостью.Двери из красного дерева стоят от до 400-1200 фунтов стерлингов .
ПРОФИ
✔ Можно перекрашивать.
✔ Натуральный.
✔ Эстетично.
✔ Устойчивость к гниению и насекомым.
Минусы
✖ Необходимо периодически перекрашивать или повторно запечатывать.
✖ Не очень экологично, так как некоторые виды красного дерева находятся под угрозой исчезновения.
✖ Дорого.
Сосновая входная дверь Стоимость
Двери из сосны — еще один древесный материал, но из-за того, что они мягкие, они не служат так долго, как двери из твердых пород.Двери из сосны стоят от до 150-800 фунтов стерлингов .
ПРОФИ
✔ Можно перекрасить, чтобы изменить цвет.
✔ Дешевле, чем другая древесина.
✔ Легко шлифуется и ремонтируется.
Минусы
✖ Чувствителен к погодным условиям.
✖ Легко вмятины.
✖ Срок службы короче, 10-20 лет.
✖ Некоторые виды сосны находятся под угрозой исчезновения, поэтому они не являются устойчивым ресурсом.
Стоимость снятия входной двери
Вы можете снять входную дверь, чтобы заменить ее новой, и подрядчики обычно взимают от 40–180 фунтов стерлингов за удаление входной двери.Вы можете продать входную дверь в местном магазине или даже перепродать ее, если она в достаточно хорошем состоянии.
Контрольный список для замены новой входной двери
Ниже приведен контрольный список некоторых вещей, которые вы должны учесть, прежде чем выбрать кого-нибудь для установки вашей новой входной двери:
Обязательно получите как минимум 3 отдельных предложения для работы, чтобы вы могли быть уверены, что получаете хорошую цену
Попросите представить разбивку затрат по котировкам, чтобы вы могли быть уверены, что получаете хорошую цену за каждый отдельный элемент работы.
Не забудьте получить предложение в письменной форме, чтобы вы точно знали, сколько вы можете рассчитывать заплатить после завершения установки двери
Для любых платежей всегда получайте квитанцию
Спросите у нас о хороших подрядчиках в вашем районе
Узнайте, какой опыт у подрядчика по установке новых входных дверей
Узнайте, какие материалы подрядчик будет использовать для своей работы — вы не хотите экономить на качестве, чтобы сэкономить немного денег заранее.Это может привести к тому, что вам придется тратить больше на ремонт в будущем, или вам может понадобиться установить новую входную дверь гораздо раньше, чем если бы вы использовали высококачественные материалы
Убедитесь, что нанимаемый вами подрядчик отвечает всем требованиям сертификации, лицензирования и обучения, необходимым для установки новой входной двери.
Часто задаваемые вопросы
Какой тип входной двери лучше всего?
Самый безопасный тип входной двери — это обычно композитная дверь, поэтому ее часто считают лучшим типом входной двери.Композитная входная дверь стоит около £ 400–2000 .
Какой стандартный размер входной двери?
Самый распространенный стандартный размер входной двери в Великобритании — обычно 82,5 дюйма в высоту и 38 дюймов в ширину.
Что такое композитная входная дверь?
Входная дверь из композитного материала изготавливается из различных материалов, включая ПВХ, изоляционную пену, стеклопластик и дерево. Такое сочетание материалов делает дверь чрезвычайно надежной и прочной.
Сколько времени нужно, чтобы установить новую входную дверь?
Установка новой входной двери обычно занимает не больше полдня. В зависимости от типа двери и сложности работы, в среднем на замену входной двери уходит 2-5 часов.
Какое дерево лучше всего подходит для входной двери?
Красное дерево и дуб — лучшие породы дерева для наружных дверей. Это связано с тем, что они твердые, и со временем у них гораздо меньше вмятины или гниения.
Источники
http://www.sarahinwonderland.co.uk/2020/03/how-much-does-it-cost-to-replace-a-front-door-in-2020 https://www.vibrantdoors.co. uk / news /? p = 231 https://precisionkc.com/home-tips/home-improvements/should-you-install-an-exterior-door-yourself https://www.sdmdoors.co.uk / Understanding-Front-Door-sizes-in-the-uk https://www.compositedoorshop.co.uk/faqs
Последнее обновление MyJobQuote, 19 августа 2020 г.
Атмосферостойкие деревянные входные двери — Modern Doors Blog
Подробное руководство по повышению энергоэффективности и защиты от атмосферных воздействий деревянных входных дверей — от Modern Doors Ltd
Деревянные наружные двери обычно устанавливаются без каких-либо изменений в раму с фальцем (рама, которая перекрывает край двери).Рама обычно оснащена резиновым уплотнением в фальце, чтобы предотвратить сквозняк и проникновение воды по краям. Это отличается от входных дверей из ПВХ или алюминия. Эти альтернативы обычно имеют фальц и дверь, и раму, однако требуют перешагивания через толстую раму, что не идеально. Деревянные дверные гарнитуры обычно не имеют уплотнений между порогом рамы и нижним краем двери, что, естественно, позволяет ветру и иногда воде попадать в коридор. Но что наиболее важно, этот зазор в нижней части двери позволяет драгоценной энергии уходить из дома (или фактически холоду снаружи, охлаждающему температуру внутри), добавляя дополнительную нагрузку к затратам на поддержание тепла в доме в холодные зимние дни.
Большинство людей предпочитают деревянную входную дверь просто потому, что она дает ощущение тепла — она естественная, прочная и тяжелая, доступные конструкции намного привлекательнее и придают дому более презентабельный вид. Так как же сделать деревянную внешнюю дверь полностью защищенной от непогоды?
Уплотнение внешней рамы
Перво-наперво… убедитесь, что по внешнему краю рамы нет зазоров. Если они есть, их относительно легко заполнить строительной пеной (будьте осторожны, не переборщите, пена расширяется и может оказывать давление на раму, вызывая проблемы с закрытием двери), силиконом или песком и цементом.Немного покрасили, потом поправили, и одна проблема была решена.
Уплотнение между дверью и коробкой (сверху и по бокам)
Большинство наружных дверных коробок в Великобритании оснащены толстым резиновым уплотнением (атмосферостойким уплотнением) приличного качества, поэтому необходимо лишь убедиться, что уплотнитель сидит на своем месте, не перекручивается и резина не изношена (это редко бывает случае, так как они имеют тенденцию длиться не менее 10-20 лет). Если необходимо заменить резиновое уплотнение, оно дешево (от 5 до 15 фунтов стерлингов) и легко устанавливается.Если ваш дом расположен на оживленной улице и шум, исходящий снаружи через входную дверь, слишком велик, вы можете использовать дополнительные акустические уплотнения, чтобы заглушить этот шум. В зависимости от точного профиля вашей рамы вы можете использовать либо угловое уплотнение по периметру, либо плоское уплотнение по периметру.
Это наиболее важная часть, и есть несколько способов убедиться, что эта часть дверного комплекта надежно закрыта.
— Щеточные предохранители — самые дешевые (5-10 фунтов стерлингов), легко доступны в любом магазине DIY. Щеточные уплотнения, установленные на нижней части дверной поверхности. Они предотвращают сквозняки, но не обеспечивают лучшую защиту от атмосферных воздействий или энергоэффективность — вода все равно будет проходить, как и холодный воздух. Кроме того, они устанавливаются в том же месте, что и погодные планки (подробнее о погодных планках ниже), так что вам придется пойти на компромисс. В целом хороший продукт для своей цены, но уступает другим продуктам в этом секторе.
Типовой щеточный предохранитель для входных дверей
— Полные пороговые системы — различные системы, устанавливаемые поверх существующих дверных порогов или полностью заменяющие дверные пороги. Некоторые из них имеют погодные бары, а большинство подходят для людей с ограниченными возможностями. Цены варьируются от 20 до 60 фунтов стерлингов, а установка, в зависимости от конкретной системы, варьируется от простой до сложной, и некоторые из них могут быть установлены только тогда, когда дверная коробка полностью снята и повторно заделана.Эти пороговые системы обеспечивают отличную защиту от атмосферных воздействий и в целом очень хороши, единственным незначительным недостатком является тот факт, что все части видны и через них нужно «переступать». Stormguard, вероятно, самый популярный, но не единственный бренд, предлагающий широкий спектр этих систем. Продукты, отмеченные как соответствующие стандарту BS6375, часть 1, обладают наилучшей атмосферостойкостью.
Комплектная пороговая система Stormguard MS20 для входных дверей
— Уплотнения с опусканием — чрезвычайно практичные универсальные автоматические устройства, устанавливаемые в нижний край двери (снизу).Полностью невидимое снаружи или внутри дома устройство оснащено пружинным механизмом, отпускаемым кнопкой, который освобождает резиновое уплотнение при закрытии двери и втягивает уплотнение, когда дверь открывается всего на несколько миллиметров. Эти опускающиеся уплотнения предотвращают проникновение воздуха, воды, шума, дыма и огня под дверь, а их стоимость варьируется от 20 до 50 фунтов стерлингов. Установка требует фрезерования до нижнего края двери, но в остальном это довольно просто — кусок пирога для любого опытного плотника или опытного мастера, оснащенного маршрутизатором.Есть несколько разных брендов, предлагающих ассортимент продукции разного качества и иногда с разными методами установки. В основном они используются на межкомнатных дверях для звукоизоляции и противопожарной защиты, поэтому для входных дверей мы рекомендуем более качественные с толстыми резиновыми уплотнениями. Его лучше всего сочетать с погодостойкой планкой, чтобы получить полное и практичное решение для герметизации нижней части двери.
— Погодные стержни — широкий выбор стержней треугольной формы из дерева, пластика или металла, устанавливаемых в нижней части фасада ворот.Их единственная цель — отвести дождь, стекающий по фасаду двери, от нижнего края двери (см. Схему ниже). Защитные дуги не препятствуют проникновению сквозняков или холода! Тем не менее, они довольно эффективно сливают воду, позволяя ей падать на обычно наклонный дверной порог или порог, что отгоняет ее дальше. Погодные планки наиболее эффективны, когда они установлены прямо у нижнего края двери, а установка их выше (например, из-за того, что там уже установлен щеточный искатель тяги) сделает их менее эффективными.Их можно установить ниже, чтобы максимально уменьшить зазор, но они никогда полностью не закроют этот зазор в дверях, открывающихся вовнутрь (иначе дверь просто не закроется). Очень простая установка и низкая стоимость (10-20 фунтов стерлингов).
Иллюстрация функциональности индикатора погоды
Уплотнение других частей вашей входной двери
— Проверьте, нет ли зазоров вокруг дверной фурнитуры — особенно закрепленной болтами скобяных изделий, таких как дверные глазки, ручки, ручки, дверные звонки и отверстия для кабелей.Если есть зазоры, используйте силикон для их герметизации (вы можете приобрести силикон другого цвета, чтобы он соответствовал цвету вашей двери).
— Почтовые ящики — Если у вас есть почтовый ящик, встроенный в дверной набор, убедитесь, что он защищен от атмосферных воздействий. Почтовый ящик — это, по сути, большая дыра в дверной поверхности, через которую может попадать много сквозняков и холода. Это можно смягчить, используя почтовый ящик с рукавами со встроенной системой защиты от атмосферных воздействий — резиновыми и щеточными уплотнениями, или добавив щеточные исключающие устройства или специальные энергосберегающие крышки на существующие почтовые ящики.
— Замочные скважины — Если ваша дверь была оснащена одним из традиционных врезных замков, то замочная скважина — еще одна деталь, которая пропускает внутрь холодный воздух. По понятным причинам он не может быть опломбирован, но есть накладки с крышками, которые можно использовать, если ваш замок еще не был поставлен с одной из них. Использование замка цилиндрового типа полностью устраняет эту проблему.
Слева: 1. Врезное отверстие под ключ и ключ 2. Врезная накладка с крышкой (Era) 3.Замок цилиндрического типа с защитной накладкой (Era)
Расчет затрат и эффективность
Так во сколько мне все это будет стоить и сколько я сэкономлю на счетах за электроэнергию? Стоит ли оно того?
Ну, все зависит от индивидуального сценария — от состояния существующего комплекта входной двери, сколько тепла используется и сколько тратится впустую из-за попадания холодного воздуха извне.
Всегда лучше (и дешевле) получить нужные продукты с новой дверью, а не устанавливать их потом.В большинстве случаев комбинация автоматического раскрывающегося уплотнения, погодостойкой планки и погодоустойчивого почтового ящика (общая стоимость 100 фунтов стерлингов) будет иметь существенное значение и может окупиться всего за год или два. Кроме того, вы получите повышенную звукоизоляцию, почтовый ящик не будет хлопать на ветру, а вода не попадет в коридор, так что это определенно достойное вложение.
Если вы применяете какой-либо из описанных выше методов защиты от атмосферных воздействий, будь то новая дверь или уже существующая дверь, пожалуйста, используйте комментарии ниже, чтобы рассказать нам, как это прошло и какое снижение счетов за электроэнергию вы достигли.На основе этой информации мы, возможно, сможем предоставить более точную информацию о затратах и эффективности в будущем.
Алюминиевые входные двери в красивом современном дизайне
Входные двери являются центральным элементом любого фасада и производят важное первое впечатление. Наши современные входные двери могут быть спроектированы и изготовлены в точном соответствии с вашими требованиями и являются примером идеального баланса эстетики, долговечности и энергоэффективности. Независимо от того, ищете ли вы вневременной вид, который впишется в ваш фасад, или привлекаете внимание акцентом, алюминий — отличный выбор, олицетворяющий современный дизайн в чистом виде.
Современный и традиционный дизайн
Алюминиевые входные двери доступны в различных вариантах дизайна для любого проекта, от новостройки до реконструкции исторического здания. Такие элементы, как панели и молдинги, можно настроить для придания правильного вида любому фасаду.
Варианты также включают цвета RAL, декоры и отделку, которые можно комбинировать, чтобы адаптировать дизайн к вашим индивидуальным пожеланиям. В дополнение ко всей цветовой гамме RAL в качестве дополнительной опции предлагается множество других элегантных и простых в уходе металлических цветов.
Остекление
Стандартное двойное остекление доступно с U г — значением 1,1 Вт / м2K.
Срок поверки может отличаться от модели и типа водосчётчика. Некоторые производители устанавливают на свои счётчики следующие сроки: 4 года на счётчики для горячей воды, 6 лет на счётчики для холодной (подобное разделение обусловлено различной степенью агрессивности среды, в которой работает приёмный механизм прибора).
Например, на металлические линейки межповерочный интервал 1 год.
Чтобы подтвердить точность водосчётчика необходимо провести поверку.
Единственным юридически значимым подтверждением, что счетчик прошел проверку и его показания можно использовать при начислении платы за коммунальные ресурсы, становится электронная регистрация в специализированной информационной системе. Бумажные свидетельства о поверке будут выдаваться лишь по желанию пользователей приборов учета и носить исключительно информационный характер. Рассказываем, как это задумано по-новому.
Обычно в случае с бытовыми счетчиками речь идет о нескольких годах. Например, для счетчика горячей воды — это в среднем четыре-пять лет, а для холодной — шесть. Следить за корректностью показаний прибора должен владелец или арендатор квартиры, потому что управляющие компании попросту отказываются принимать показания счетчиков за пределами их межповерочного интервала. И начинают начислять плату по нормативу, которая, как известно, заметно выше, чем по фактическому потреблению. 
Что это значит?
С их попытками сталкивался каждый, кому звонили в дверь или вторгались в почтовый ящик — с предложением поверить счетчики, которое обычно граничит с грозным требованием сделать это немедленно. Свои рекламные объявления эти дельцы действительно научились маскировать под официальные и весьма требовательные бумаги — как и ловко обосновывать запредельно высокие тарифы на свои услуги, которые не факт, что нужны, а во-вторых — что действительно оказывались. Причем особо наглые мошенники могут уже через месяц побеспокоить снова.
Предполагается, что тем же путем эти сведения будут получать и организации, начисляющие плату за ЖКХ. Что, кстати, также должно избавить пользователей счетчиков от лишней беготни по кабинетам.
Вероятно, это не очень понравится тем, кто оказывает услуги. Но расчет как раз на то, что на рынке в конце концов останутся лишь честные игроки, готовые мириться с его особенностями. К слову, у самого Росстандарта в каждом регионе есть подведомственные учреждения — региональные центры стандартизации и метрологии (ЦСМ), которые оказывают услуги по поверке бытовых счетчиков. 
Из-за пандемии еще весной правительство ввело временный мораторий на проведение плановых поверочных мероприятий. Даже если ваши счетчики уже оказались «просроченными», управляющие организации и поставщики ресурсов обязаны принимать показания до конца 2020 года. Можно предположить, что решение было принято не просто как антикризисная мера, но и в том числе из-за необходимости обеспечить переходный период — чтобы дать возможность Росстандарту устранить слабые места нового порядка обращения с приборами учета. 
В этой ситуации у хозяина (нанимателя) квартиры возникает большое количество вопросов. На них мы и постараемся ответить ниже.
Если есть желание и необходимость, вы можете изучить формулировки, что называется, в первоисточнике. Если вам пока детали не важны, переходите сразу к следующему разделу Периодичность (сроки) поверки счетчиков. ГВС, ХВС.
Ставить отметки о проведении поверки на бумажном носителе (в паспорте счетчика) станет не обязательно. У этого решения есть как плюсы, так и минусы, чего будет больше – покажет будущая практика.
В ходе этой процедуры на счетчик ставится пломба, фиксируются показания счетчика на этот момент, а так же дата поверки. Эта информация остается в коммунальщиков. Ее можно от них получить по запросу.
Вы купили новую квартиру у застройщика с уже установленными приборами учета, а документы на счетчики вам не передали. Или же купили жилье на вторичном рынке, при этом документов на счетчик вам не дали.
Плюс, применяется повышающие коэффициент 1,5.
Какие-то постоянно названивают по телефону (и откуда он у них, кстати?) с аналогичным предложениям. Грозят санкциями за несвоевременную поверку, уговаривают скидками и бонусами. Но когда подходит время делать поверку, неизбежно встает вопрос: кого привлечь.
А так же выдается «Свидетельство о поверке». В этом документе должна быть подпись сотрудника компании, проводящего поверку и поверительное клеймо (это оттиск, содержащий индивидуальный шифр). Вместо этого оттиска может использоваться голографическая наклейка со штрих-кодом.
А некоторые указывают гарантийный срок службы в шесть лет.
Тонкость и легкость
Образование в Чехии
Доброе сердце»
Буря над Россией
Взгляд изнутри
Курская область
Помимо установки на собственниках лежит обязанность производить своевременную поверку счетчиков, а также сообщать о неисправностях.
Первым делом нужно вызвать сотрудника поверяющей компании, который без снятия счетчика проверит точность его работы. Поверке без демонтажа подлежат только водомеры, диаметр не превышает 20 миллиметров. По окончании поверки подписать акт выполненных работ. Один экземпляр передается собственнику, второй — представителю проверяющей компании. Получить свидетельство о поверке. По времени диагностика на месте занимает обычно не более часа.
Показания такого счетчика учитываться не будут.
Как ухаживать за счетчиком, чтобы мы могли правильно заряжать вас
Мы благодарим вас
Например, монтаж электрической проводки. Тут уже только эргономичностью не обойтись.
Даже если приводить простой список в алфавитном порядке, это займет значительный объем, поэтому все же приведем общепринятую классификацию профессионального инструмента.
Применить его без молотка, как и в случае зубила, не получится. Таким образом, молоток – еще один стандартный инструмент в наборе.
Шабер позволяет снять тонкий слой с поверхности изделий, эта операция необходима для создания качественных соединений металлических деталей.
Самый простой из них – линейка. Однако ее длина всегда ограничена, а слишком длинной линейкой пользоваться неудобно. Во избежание подобных неудобств, была придумана гибкая линейка – рулетка.
Для профессионального инструмента разрабатывается специальная инструментальная сталь, что делает их более дорогими, но и повышает стойкость к износу. Кроме того, профессиональный инструмент отличается высоким качеством рукояток и не только в отношении материала, из которого они изготовлены, но и в отношении формы. Такой эргономичный инструмент не выскальзывает из руки, рукоятка ни в коем случае не прокручивается, она удобна и не натирает руку при длительном использовании со значительным усилием.
Ножовками режут листовой, профильный металл, а также выполняют другие виды работ. Ручные ножницы предназначены для резки листового металла. Шаберами с деталей снимают тонкие слои материала. В результате шабрения сопрягаемых поверхностей обеспечивается их плотное прилегание и герметичность.
Выбор подходящего исполнения обеспечивает удобство работы в труднодоступных местах.
Набор приспособлений для обработки древесины определяется видом выполняемых работ.
д.
Толстая пластина (колодка) служит упором, как в угольнике
Клин вставляют между сопрягаемыми поверхностями. Гвоздем, вбитым в отволоку, выполняют разметку, перемещая инструмент
Им выполняют первичную обработку древесины. Для забивания гвоздей понадобится молоток и добойник – металлический стержень, один конец которого заточен на усеченный конус. Для соединения деталей «шип в паз» используют киянку – массивный деревянный молоток. Нелишним в столярной мастерской окажется точило для заточки топоров, ножей, стамесок.
Между губками вставляют пружину, которая отводит подвижную губку при отвертывании винта.
Вес слесарного молотка 0,3—0,6 кг.
Степень натяжения полотна регулируют барашком. Чрезмерное натяжение или сильное ослабление полотна приводит к быстрой его поломке.
Для опиливания мягких материалов (свинец, баббит, древесина, пластмасса, феродо) служат рашпили, насечка которых состоит из отдельных выступов и углублений, образующих крупные и редкие зубья (до 4 зубьев на 1 см). Надфилями называются круглые или плоские напильники небольших размеров с бархатной насечкой.
Хвостовая часть метчика заканчивается квадратом для надевания воротка. Комплект метчиков может состоять и из двух метчиков: чернового и чистового.
Имеет вид рукоятки, у которой есть неподвижная губка и подвижная губка, у которой есть гребенки. 
И другой конец стержня имеет рукоятку, обычно, пластмассовую, деревянную или резиновую. Сами же наконечники могут быть стандартными или специальными.
А поэтому, все необходимые инструменты которые должны иметься у слесаря должны быть отсортированы по назначению и доступны, когда в них возникнет потребность. От этого зависит производительность работы и безопасность самого человека при работе с инструментами.
Они могут так же доукомплектовываться различным дополнительным оборудованием, в виде полочек, тисков и осветительных приборов.
Двери комнат, а также входные двери дома часто бывают односторонними. С другой стороны, защитные или противопожарные двери чаще всего строятся как двери с двойным смещением.
В то время как разные типы лабораторий нуждаются в разных типах оборудования, некоторые из них являются общими для всех.
После этого, когда вы попадете в научную лабораторию, вам будет проще определить лабораторное оборудование, и вы не будете принимать один прибор за другой.
Мерные колбы 
Горелка Бунзена производит одно открытое пламя. Используется для стерилизации предметов и обогрева. Используемый газ может быть природным газом или сжиженным нефтяным газом, таким как метан.
Он состоит из пружины с одной стороны и крючка с другой.
Термометр 
Воронки 
Каждый тип клещей предназначен для определенного использования. Распространенными примерами являются стаканы, универсальные и тигельные щипцы.
К ним относятся мензурки, лупы, шпатели, весы и нагревательные приборы.
Они также могут создавать ключи или делать дубликаты ключей для клиентов. Слесари работают не только над замками дома или на работе. Есть слесари придорожной службы и слесари-криминалисты.
А еще тут человеческая ошибка. Кто раньше случайно не запирался из дома? Когда вы запираете ключи внутри и отстаете от графика, слесарь, который вас спасает, становится вашим новым любимым человеком.
Вода проходит через фильтр, а частицы твёрдого вещества задерживаются на нём.
).
Слипание происходит вследствие столкновения частиц при броуновском движении. Коагуляция относится к самопроизвольному процессу, который стремиться перейти в состояние, имеющее более низкую свободную энергию. Порог коагуляции – это минимальная концентрация введенного вещества, которое вызывает коагуляцию. Искусственно коагуляция может быть ускорена при добавлении в коллоидную систему специальных веществ – коагуляторов, а также приложением к системе электрического поля (электрокоагуляция), механическим воздействием (вибрация, перемешивание) и т.д.
В качестве коагулянтов применяют соли железа, алюминия или соли других поливалентных металлов.
Флокуляция используется для подготовки воды и выделения ценных веществ из сточных вод, а также при обогащении полезных ископаемых. В случае водоочистки флокулянты используются в небольшой концентрации (от 0,1 до 5 мг/л).
Наилучшие результаты флотации возникают в том случае, когда размер частиц составляет от 0,1 до 0,04 мм.
Большинство дисперсных систем имеет тенденцию к укрупнению капель и пузырей посредством их соединения, данный процесс называется коалесценцией. Увеличение крупных частиц путем их слипания, называется коагуляцией.
Значение μс, которое будет эффективно в конкретном случае, вычисляется опытным путем.
Максимальный диаметр данных частиц – самая важная характеристика процесса разделения.
[c.49]
239]
п.). Кинетическая энергия таких движений в настоящей работе не учитывается. [c.41]
Экспериментально минимальную энергию зажигания для газов и паров, а также аэрозолей в нормальных условиях определяют по ГОСТ 12.1.044—84. [c.200]
Физические свойства смеси могут незначительно отличаться от исходных веществ. Одним из простых примеров смеси является атмосферный воздух, который содержит различные газы, такие как азот, кислород, диоксид углерода и т. Д. Смеси могут быть двух типов: гомогенная смесь или гетерогенная смесь.
Он проявляет однородность внешнего вида и свойств во всей смеси. Приставка «гомо» означает то же самое и указывает на то, что два вещества, соединенные вместе, хорошо смешиваются с образованием одной однородной смеси, в которой невозможно различить отдельные частицы. Растворы и коллоиды представляют собой однородные смеси.
Но уход за таким устройством значительно сложнее, чем за классической ванной. Проблема в том, что все составляющие кабины выполнены из различных материалов, а значит и приспособления для чистки также должны различаться.
Также подойдет специальное приспособление для мытья стекол с силиконовым наконечником, предназначенным специально для этой цели. 
Мыльные разводы, известковый налет и грибок портят внешний вид сантехнического прибора.
Это вещество считается превосходным антисептиком, уничтожающим большую часть известных видов бактерий. Работать с уксусом только в перчатках – его агрессивный состав может серьезно повредить кожу рук. Результатом уборки будет кристально чистая кабинка для принятия душа, без въевшихся известковых отложений и неэстетичных разводов от мыла.
Действие смеси – около 15 минут.
Для устранения грязных пятен достаточно нанести небольшое количество зубного порошка и осторожно протереть поддон влажной губкой или салфеткой, затем смыть средство теплой водой.
Полученная смесь наносится на налет с помощью влажной салфетки или ткани. После очищения поверхность душевой белоснежной кабины насухо вытирается.
youtube.com/embed/VBNaVPtTo_s?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Эти качества позволяют использовать натуральный ковролин в детской комнате или комнате аллергика. Минус натурального покрытия: при неправильном уходе ковролин подвержен плесени и появлению насекомых. Кроме того, стоимость ковролина из натуральных материалов в несколько раз превышает стоимость искусственных. Для создания ковролина используют шерсть, лен, хлопок, шелк. 
Искусственные ковролины прочные и устойчивые к солнечному свету.
Для бытовых помещений достаточно класса 21-23, для промышленных – 31-33. Смело укладывайте более высокий класс у себя дома, в то время как низкий класс в проходном помещении проживет недолго.
Не забудьте проложить под ковролин специальную подложку. Она задержит звуки и добавит тепла, особенно если ковролин кладете на бетон. Способы укладки ковролина:
Способ применяется в больших помещениях, в которых одного полотнища не хватит, чтобы закрыть пол. Разложите полотнища ковролина на полу внахлест (5-6 см). Срежьте края по периметру комнаты, приклейте к основанию сначала одно полотнище, за ним и другое. В месте нахлеста острым канцелярским ножом с помощью линейки прорежьте оба слоя ковролина, удаляя освободившиеся полоски ткани. Место стыка тщательно пройдите валиком. Установите плинтус.
В итоге, полученным мягким покрытием можно застелить весь пол в доме или квартире, свидетельство этому многочисленные фото ковролина на пол.
Эксперты убедительно ответят: да, нужна. Ведь недостатки не так существенны в сравнении с достоинствами.
Недостатки – плохо красится, быстро пачкается и так как материал синтетический возможны аллергические реакции.
Не боится влаги, поэтому часто применяется в ванных комнатах.
Без мебели немного скользил, даже закрепленный плинтусами. После установки всей мебели проблема ушла. Ворс маленький чистится и моется легко. Единственный недостаток 2 недели стоял запах сырой резины, потом ушел.
Не рекомендую большой пылесборник.
Благодаря такой ситуации потребитель сможет купить оптимальные параметры полотна. Если говорить о фактуре этого материала, то ковролин в большинстве своем имеет мелкий рисунок.
Однако след от этих пятен остается.
Как альтернатива можно изготовить пол с подогревом или воспользоваться традиционными коврами и паласами. Но порой бывает это очень дорого и не всем по карману.
И в основном подходит для промышленных помещении с повышенной проходимостью. Его можно постелить в прихожей или в коридоре.
В следующей статье мы подготовили материал о том, как правильно стелить ковролин.
Для создания данного вида напольного покрытия используют три вида материалов. Это:
При этом джут боится воздействия влаги. Если ковролин с джутовым основанием долго будет оставаться мокрым, то это приведет к быстрому истиранию волокон и разрушению слоя грунтовки.
Поэтому его рекомендуют укладывать в помещениях, где установлено много компьютеров и оргтехники. Кроме того, этот вид напольного покрытия подвергается специальной обработке, придающей ему дополнительную прочность и огнестойкость. Такой ковролин не пачкается.
66 
78 
Однако, если у вас небольшая посещаемость, вы все равно можете использовать его в течение многих лет.
00
В данной структуре затрат я имею в виду ковры, изготовленные из 100%
Не поленитесь и посетите строительный магазин для покупки следующего:
Обработка является обязательной, поскольку вы будете часто касаться мольберта во время рисования. Согласитесь: куда приятнее будет прикасаться к ровному и гладкому материалу.
Мало того, что нужно огромное количество красок, холстов и специальных инструментов приобретать, так, оказывается, ещё и мольберт нужен. Для людей, у которых есть немного досок и деревообрабатывающий инструмент, неправильно тратить деньги на готовые столярные изделия. Поэтому в этой статье мы расскажем, как можно сделать мольберт своими руками.
Поэтому почти все детали будут именно такой толщины. Сразу сообщим, что все элементы обработаны рубанком и тщательно отшлифованы шлифовальной машинкой, а вместе с болтами используются шайбы, чтобы соединённые между собой детали легко двигались.
Саморезами прикрутим её к третьей опоре таким образом, чтобы холст в неё смог упираться.
Капнем в них столярного клея, вставим шканты.
Чтобы деталь не треснула под саморезом, просверлим в её торцах отверстия.
Чтобы рисовать картины большего размера, соответственно, центральная рейка должна быть длиннее.
Они должны иметь Г- образную форму, чтобы картина не выпадала из мольберта.
Есть и свои минусы у масла — его необходимо обновлять каждые 3-4 года. Для покрытия маслом не нужно иметь специальный инструмент, масло наносится на поверхность дерева втиранием, валиком или кистью. При этом огрехи покрытия не заметны, так как масло впитывается в дерево.
Затем установите в пильный станок пазовый диск и выполните соединения вполдерева. Для этого сделайте в ножках и на концах перекладин вырезы шириной 51 и глубиной 10 мм (рис. 1 и 2).
Установив глубину фрезерования, соответствующую толщине МДФ с меламиновым покрытием, из которой будут сделаны панели С. отфрезеруйте фальцы па передних внутренних ребрах каждой рамы А/В (рнс. 1). Окончательно отшлифуйте рамы.
Отшлифуйте задвижку.
2). Через монтажные отверстия в прижимах просверлите направляющие отверстия в ножках А. Снимите струбцины, установите между прижимами и ножками плоские шайбы и закрепите прижимы шурупами.
Домик нарисуйте от руки прямо на стене или же на упаковочной бумаге в натуральную величину, а затем переведите контуры на стену.
Мягкой тряпкой разровняйте пленку, при необходимости удалите пузырьки воздуха, выполняя движения от центра к внешним краям мотива.
..
Основное достоинство данного вида древесины для работы — низкая стоимость материала.
Регулируем её по длине. Для крепления также использую сверло d=6 мм.
Освещение, падающее на будущую картину, имеет значение для выбора цвета.
Но этот вариант пригодится только для 5-летнего ребенка.
Главное, чтобы маленький художник мог работать и сидя, и стоя.
Они будут представлены ниже.
Толщина должна соответствовать 40х40 мм. Для этого вида мольберта удлинять бруски нельзя, так как ребенок не сможет рисовать слишком большие картины. Поэтому он должен получиться компактный и аккуратный.
По исполнению будет похож на детский для рисования. А по виду напоминает старинную школьную доску. Это легкий и переносной мольберт. При его создании необходимо учесть все размеры, чтобы пользователь мог легко его переносить из одного места в другое.
Для этого надо направить поток горячего пара на ее верхний угол на 5 минут. После чего размягченную пленку поддеть за край, оттянуть и аккуратно свернуть вниз, не допуская повторного прилипания к стеклу.
При работе с некоторыми из них обязательны дополнительные защитные меры – резиновые перчатки, закрытая одежда, респиратор. Однако детей, домашних животных и комнатные растения всегда нужно убирать из зоны обработки.
Их наносят в просвет между пленкой и стеклом, избегая попадания на резиновый уплотнитель. На месте нанесения сразу же образуются радужные разводы – знак того, что удаление проходит успешно. Если они отсутствуют, стоит попробовать другой способ.
Желательно как можно скорее снять ее, иначе покрытие крепко приклеится к стеклопакету, и убрать его будет очень сложно. Для удаления пленки есть несколько способов.
Если вы не слишком затянули со снятием покрытия, оно легко оторвется от стекла. Останется только помыть оконный блок, чтобы удалить остатки клея. Вместо ножа лучше использовать специальный скребок для стеклокерамической плитки, он меньше царапает поверхность пластика.
Все они вредны для кожи рук и опасны для глаз. Работайте в перчатках и защитных очках. Желательно надеть респиратор.
Через 10 минут покрытие станет пузыриться, удалите его.
Но как поступать с присохшей старой пленкой, которая так и бросается в глаза каждый раз при взгляде в окно? В этом случае на помощь можно вызвать специализированную клининговую фирму. Но вполне реально обойтись и своими силами. О том, какими способами лучше всего снять старую пленку, мы поговорим в этой статье и в приведенном ниже видео.
При этом пленка снимается сразу с клеем, не оставляя следов. Однако остерегайтесь попадания потока на стеклопакет, особенно в зимние время, так как от резкого перепада температуры рама может прогнуться, а сам он — лопнуть.
Для этого нужно купить слабый растворитель и, отклеив пленку с одной стороны, залить его в небольшом количестве между рамой и пленкой. Через несколько минут потяните старую пленку за открытый край и удалите с окна.
Если вы используете строительный фен, то в таком случае нужно тщательно следить, чтобы стекло не перегревалось. При работе с паром не забывайте использовать защитные перчатки.
К тому же острые предметы очень травмоопасные.
Специалисты в этой области обладают не только знаниями, но и необходимыми инструментами для правильного и «безболезненного» удаления пленки с окна.
Фундамент нуждается в нижней и боковой опоре. Если почва регулярно подвергается воздействию грунтовых вод, то основание быстро деформируется. Определить особенности грунта помогут специалисты из соответствующей области.
Он объединяет все части силового каркаса в единую армированную конструкцию. По внешнему виду ничем не отличается от цельной плиты, но обеспечивает возможность обустройства цокольного этажа.
Поэтому опытные строители рекомендуют обратиться за помощью к специалистам, которые знаю все тонкости монтажа МЗФ.
Поэтому требуются дополнительные меры. Они указаны специалистами при проектировании основания.
Нагрузку кирпичного дома может выдержать только мощный фундамент. Им то и является основание из цельной плиты или цельномонолитный.
Эти силы будут выталкивать малозаглубленный фундамент к поверхности, и будут сдавливать фундамент. Чтобы снизить степень воздействия этих сил, ленточный фундамент придется заглублять. Кроме заглубления на силы морозного пучения можно влиять утеплением грунта, полной или частичной заменой грунта, его уплотнением, водоотведением и дренированием.
По отечественным нормам [п. 2.30 СНиП 2.02.01-83] минимальная глубина заложения ленточного фундамента составляет 50 см. На скальном грунте, при физической невозможности заглубления, ленточный фундамент может быть устроен прямо на поверхности без заглубления. Минимальная глубина закладки мелкозаглубленного ленточного фундамента на глинистых (и других пучинистых) грунтах по британским нормам составляет 75 см (оптимальная глубина заложения 90-100 см).
2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» 
* 
2.30 СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений» 
Это чревато неравномерными подвижками фундамента и изменением его геометрии, что неизбежно скажется на состоянии конструкций дома.
Чаще всего это железобетонные блоки ФБС (нередко используют малоформатные бетонные и керамзитобетонные блоки, и даже кирпич). Преимущества сборного фундамента – простота и быстрота сборки и возможность возводить стены сразу после ее окончания, так как не нужно ждать затвердевания бетона. Недостатком конкретно блоков ФБС считается их большой вес и размер – это неудобно при строительстве небольшого дома. Кроме того, все виды сборных фундаментов подходят только для непучинистых и слабопучинистых грунтов. При средней степени пучения грунтов допускается сооружение сборного фундамента только из блоков, содержащих выпуски арматуры для их соединения между собой.
Песчаные грунты склонны к просадке, свойства песчано-глинистых (супесей и суглинков) зависят от соотношения глины и песка. Самая низкая несущая способность – у грунтов органического происхождения: торфа, сапропеля, ила.
Специалисты, однако, рекомендуют в таких ситуациях отказаться от ленточного фундамента в пользу свайного.
Для более тяжелых домов будет необходим комплекс работ по понижению уровня грунтовых вод, организации дренажа и водоотведения.
Услуги специалиста стоят денег, однако это вложение себя оправдывает. Спасать дом, фундамент которого деформировался из-за ошибок в оценке свойств подлежащих грунтов, обойдется гораздо дороже.
Окна и двери обычно не учитываются. Понятно, что для такого расчета необходимо иметь уже готовый проект дома и расчет требуемого количества строительных и отделочных материалов.
Чаще всего она собирается из щитов или досок, при этом следует следить, чтобы зазоры между ними составляли не более 2 мм. Существует также современная съемная опалубка в виде стальных металлических решеток в полиэтиленовом кожухе. Верхний край опалубки должен на 5-7 см выступать над расчетным уровнем верха фундамента. Внутри опалубки прокладывается пленочный гидроизолирующий материал (например, полиэтилен), края его загибают за край опалубки и надежно закрепляют.
13330.2010).
Разрывы при укладке недопустимы. Каждый следующий слой укладывается после виброуплотнения предыдущего слоя и до начала схватывания бетона уже уложенного слоя (1-2 часа). Верхний слой не должен доходить до верхнего края щитов опалубки на 5-7 см. Делать перерывы в процессе категорически нежелательно.
На рынке представлен достаточно большой набор продуктов для гидроизоляции фундамента. Это могут быть обмазочные, наплавляемые, оклеечные или рулонные материалы на основе полимеров или битума, специальные пленки, составы на основе цемента и пр. При выборе следует ориентироваться на свои потребности и финансовые возможности, учитывая, что срок службы недорогих и простых в использовании гидроизоляционных материалов часто бывает небольшим.
Продольный уклон труб должен рассчитываться так, чтобы обеспечить беспрепятственный сток воды. После этого траншею засыпают непучинистым грунтом (гравием, щебнем, крупным песком) без крупных твердых включений, которые могут повредить фундамент. Грунт укладывают слоями толщиной 20 см, каждый слой утрамбовывают. После окончательной засыпки грунт должен иметь дренажный уклон, направленный от фундамента с перепадом высоты 15 см.
Очень часто можно увидеть неправильно выполненные продухи: их мало, и они сделаны из тонких труб, поэтому не обеспечивают достаточной циркуляции воздуха. Помните: общая площадь продухов должна составлять не менее 1/400 от площади подполья, а площадь каждого из них не может быть меньше 0,05 м2. Их располагают на расстоянии не более 90 см от углов, при этом продухи, находящиеся на разных сторонах фундамента, должны быть расположены друг напротив друга. В радоноопасных районах общая площадь продухов должна быть не менее 1/100 от площади подполья.
Расчет такой конструкции следует производить только после геологической разведки участка застройки.
Чтобы не делать стенки слишком толстыми, можно использовать сборную конструкцию из нескольких секций.
Воздух поступает в рабочую область по шахте через верхний шлюз, давая рабочим необходимое количество кислорода. Максимальная глубина такого фундамента ограничивается 40 метрами, так как на большей глубине рабочие уже не смогут работать без специальных средств защиты. Строители в рабочей камере производят работу по удалению грунта небольшими группами, смена происходит каждые 3—6 часов.
В первой части статьи суммируются результаты недавних исследований несущей способности фундаментных оснований различной формы при центральной вертикальной нагрузке и описывается влияние глубины фундамента, эксцентриситета и наклона нагрузки. может использоваться в качестве основы для углубленных тематических исследований. Giga-fren • Links ИНТЕРВЬЮ С РОРИ СТЮАРТ, генеральным директором фонда BURQUOISE MOUNTAIN, ВИДЕО В ГЛУБИНЕ 3 октября 2007 г. Рори Стюарт, главный исполнительный директор, фонд TURQUOISE MOUNTAIN, ГОВОРИТ НА: патенты-мелкие смонтированное фиксированное автомобильное заградительное устройство может быть установлено в фундаменте глубиной менее двенадцати дюймов.Giga-fren • Links Интервью с Рори Стюартом, генеральным директором по тестированию, фонд «Бирюзовая гора» ВИДЕО В ГЛУБИНЕ Flash Player 3 октября 2007 г. РОРИ СТЮАРТ, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ФОНД БИРЮЗОВЫХ ГОР, ГОВОРИТ: Глубина и фундамент WikiMatrixWall основаны на запланированной высоте. Элемент wipoFoundation с переменной глубиной для башни ветряной турбиныWikiMatrix Он приказал снести восточные секции и укрепить фундамент на глубину до восьми метров.
WikiMatrixФундаменты имеют замечательную глубину и указывают на многоэтажную структуру.UN-2 Эта предыдущая работа послужит основой для этого углубленного и обновленного анализа. UN-2 Эти данные заложили основу для углубленного анализа детского труда и бедности в Гондурасе. UN-2 Различные мирные соглашения закладывают основы для глубокая реформа сектора безопасности. патенты-wipoФундамент ветровой турбины для переменной глубины воды cordisASTROAGE заложил прочную основу знаний для более глубоких исследований, особенно актуальных в стареющей Европе. Реформа сектора безопасности Giga-frenIt также является важной основой для более глубоких исследований.Giga-fren • Ссылки 6 октября 2007 г. Выпуск новостей ИСТОРИЯ Канада начинает партнерство с Фондом Бирюзовой горы ВИДЕО В ГЛУБИНЕ 3 октября 2007 г. РОРИ СТЮАРТ, ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ФОНД БИРЮЗОВЫХ ГОР, ГОВОРИТ НА: Исследования WikiMatrixLater, однако, показали, что фонды с Глубина, измеренная от поверхности земли, равная 3-4 их ширине, может быть определена как фундамент мелкого заложения.
2 м
Его используют и в сельской местности, и внутри городских квартир. Но материал этот дорого стоит, к тому же, его сложно наносить на деревянные поверхности.
Если дверь имеет вид каркаса с пустотами, то последние заполняются полностью. Для этого между брусками надо максимально плотно вставить все куски утеплителя.
Силиконовые и резиновые защищают от сквозняков на более продолжительное время. Изделия имеют такую форму, благодаря которой они прилегают к основанию максимально плотно.
youtube.com/embed/FmaVyE4ZHVk» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Можно рассматривать наиболее дешевые варианты, такие как гофрокартон или опилки. Но для уличных конструкций они не подходят: при попадании влаги их теплосберегающие свойства сильно снижаются. Если вы ищете наиболее долговечный способ, как утеплить входную металлическую дверь, необходимо учесть свойства теплоизолирующих материалов:
Используется в качестве внутреннего утеплителя, но монтаж его требует определенных навыков.
Для внутреннего заполнения полости стальной двери подойдут гранулированные теплоизоляционные материалы: шарики пенопласта или пенополистирола. В торцевой части двери срезают карту, после чего утеплитель засыпают во внутреннюю полость. Чтобы он равномерно распределился, время от времени следует встряхивать конструкцию. Категорически не подходит такой способ утепления для двери с блокирующими противовзломными ригелями: сыпучий наполнитель может попасть внутрь системы и заблокировать детали.
Поверх всей этой конструкции саморезами прикрепляют лист ДВП, заранее выкроенный по размерам двери.
Закладные – это бруски, которые необходимы для того, чтобы скрыть внутреннее заполнение двери. Они располагаются по периметру створки и по ее центральной части. В том месте, где буде монтироваться замок, необходимо установить дополнительные бруски. Способ фиксации выбирают в зависимости от материала конструкции. Если каркас выполнен из уголка, необходимо предварительно просверлить отверстия. В профильную трубу саморезы для металла можно вкрутить без сверления. Размер саморезов должен превышать ширину бруска на 5 мм.
После полного высыхания пены необходимо срезать ее излишки и выполнить облицовку двери поверх утеплителя заранее подготовленной панелью или рейками.
Изоляция представляет собой ленту, которая имеет клеевой слой по одной стороне, поэтому утеплить входную металлическую дверь уплотнителем можно за несколько минут, но не стоит забывать, что уплотнитель, какой бы качественный он ни был, со временем изнашивается. Необходимо время от времени проверять его состояние и производить замену по мере необходимости.
Это касается деревянных дверей сборно-разборной конструкции. Например, филенчатые двери могут еще и коробиться. Поэтому отличный способ утеплить филенчатую дверь — предусмотреть двойной контур уплотнения: резиновым профилем и специальными уплотнителями.
Для этого нужно правильно подобрать толщину уплотнителя.
Изготавливать валик вам придется самостоятельно. Срок службы валика будет зависеть от того, насколько правильно вы выбрали материал и утеплитель, место установки и установили его.
Хаотичное крепление и неровные края приводят к тому что валики быстро приходят в негодность.
В нем в отличие от использования минеральной ваты не возникают внутренние полости, что обеспечивает эффективную защиту от потоков холодного воздуха.
После высыхания изделие уменьшается в размерах, образуется щель.