ФУНДАМЕНТ — Заложить фундамент. 1. чего. Книжн. Создать то, что является исходным, главным, основополагающим для чего л. БМС 1998, 597; ФМ 2002, 577; ФСРЯ, 503. 2. Жарг. мол. Шутл. Зачать ребёнка. Максимов, 144 … Большой словарь русских поговорок
заложить — ложу/, ло/жишь, ло/жат, прош. ложи/л, ложи/ла, ложи/ло, ложи/ли сов.; закла/дывать, нсв. 1) (что) Положить, поместить за что л., куда л. Заложить старые газеты за шкаф. Заложить руки за спину. Синонимы: вложи/ … Популярный словарь русского языка
ФУНДАМЕНТ — (лат. fundamentum, от fundus дно, основание). Основание, нижняя, самая прочная часть, на которой воздвигается здание. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910. ФУНДАМЕНТ лат. fundamentum, от fundare, от… … Словарь иностранных слов русского языка
ЗАЛОЖИТЬ — ЗАЛОЖИТЬ, ожу, ожишь; оженный; совер. 1. что. Положить за что н. З. подушку за голову. З. руки за спину. 2. что. Положить внутрь, вглубь чего н. З. арматуру в бетонную конструкцию. Куда ты заложил книгу? (куда убрал, спрятал?). З. куда н. книгу.… … Толковый словарь Ожегова
ФУНДАМЕНТ — ФУНДАМЕНТ, а, муж. 1. Основание, служащее опорой для стен здания, для машин, сооружений. Бетонный ф. Каменный ф. Заложить ф. 2. перен. База, опора, основа (книжн.). Ф. знаний. Научный ф. | прил. фундаментный, ая, ое (к 1 знач.). Толковый словарь… … Толковый словарь Ожегова
ФУНДАМЕНТ — подземная или подводная часть сооружения, передающая нагрузку на грунт. Ф. сооружаются из камня, бетона, железобетона, а в деревянных опорах (свайных, иногда рамных) из дерева. Наиболее употребительны каменные и бетонные Ф. Глубина заложения Ф.… … Технический железнодорожный словарь
Заложить основы (фундамент) — ЗАКЛАДЫВАТЬ ОСНОВЫ (ФУНДАМЕНТ) чего. ЗАЛОЖИТЬ ОСНОВЫ (ФУНДАМЕНТ) чего. Создавать то, что является исходным, основным для чего либо. Первый год войны ознаменовался бурным ростом отрядов и поисками наиболее действенных методов и приёмов борьбы. В… … Фразеологический словарь русского литературного языка
заложить — ложу/, ло/жишь; зало/женный; жен, а, о; св. см. тж. закладывать, закладываться, закладка, закладывание 1) а) что Положить, поместить куда л., за ч … Словарь многих выражений
Как самостоятельно заложить ленточный фундамент
Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты и комплектующие материалы, которые значительно упростят работу и повысят результат.
Вам понадобятся:
цемент →
вода
песок →
щебень →
гвозди →, шурупы →
арматура →
строительный мастерок →
доски →
молоток →
бетономешалка →
вёдра →
лопата →
глубинный вибратор →
полиэтиленовая пленка →
рубероид →
мастика →
газовая горелка →
верёвка →
рулетка, угольник →
уровень, отвес →
строительная тачка →
Правильно заложенный фундамент отвечает за долговечность и крепость всего дома. Необходимо всё предусмотреть и выбрать качественный строительный материал, чтобы не пришлось заниматься восстановлением старого фундамента или делать новый.
ШАГ 1. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Существует четыре основных вида фундаментов под частный дом: ленточные, плитные, столбчатые, свайные.
В индивидуальном жилищном строительстве наиболее распространены ленточные фундаменты, они не сложны для самостоятельной заливки и сравнительно недороги.
Чтобы определить глубину будущего фундамента, в первую очередь, нужно учитывать особенности грунта. Грунты бывают:
непучинистые: полускальные и скальные породы;
слабопучинистые: крупные и средние гравелистые пески и крупнообломочные грунты;
пучинистые: мелкопесчаная почва, суглинки и другие.
Наиболее подходящим вариантом являются твёрдые грунтовые породы.
Один из важнейших критериев — глубина промерзания почвы зимой. В южных регионах грунты промерзают на 80-100 см, в средней полосе – от 120 см до 190 см, в северных городах — до 250 см. Подробные сведения о о промерзании почвы в конкретных регионах см. в СНиП 2.02.01-83.
Ещё один фактор, определение которого поможет определить глубину фундамента, это уровень грунтовых вод (УГВ). Узнать его можно посредством бурения либо заказав геологию участка. Высокий УГВ при пучинистых почвах — не лучший вариант для строительства.
Для деревянных конструкций чаще всего применяют мелкозаглубленный фундамент, для тяжелых бетонных строений — заглубленный. Он должен располагаться на 20-30 см ниже уровня промерзания почвы, иначе будет вытолкнут под воздействием сезонного вспучивания грунта.
ШАГ 2. РАЗМЕТКА ТЕРРИТОРИИ
1. Обозначьте контур фундамента шнурами, которые натягиваются вдоль внешних и внутренних стенок фундамента и крепятся к специальным рамкам, их можно сделать из досок. Устанавливайте рамки на удалении 0,5-1 м, чтобы они не мешали при выкапывании траншеи.
2. Проверьте точность соблюдения разметки, сравнив длину диагоналей и величину углов (90°) при помощи рулетки и угольника. Все натянутые шнуры должны лежать в одной плоскости и должны быть параллельны земле.
ШАГ 3. ПОДГОТОВКА ТРАНШЕИ
1. К расчётной глубине фундамента прибавьте 20-60 см для устройства песчаной подушки, к ширине — 15-30 см для установки опалубки. Для двухэтажного здания ширину увеличивают в 2 раза. Выкапывайте траншеи согласно разметке, строго контролируя её ширину и высоту.
2. На дно траншеи насыпайте промытый влажный песок небольшими слоями по 10-15 см толщиной и трамбуйте его, лучше всего — при помощи виброплиты/виброноги. Верх песчаной подушки необходимо тщательно разровнять.
1. По внешним углам будущей опалубки вбейте деревянные бруски.
2. С помощью шурупов или гвоздей соедините деревянные щиты с брусками, формируя каркас опалубки. Закрепите щиты подпорками, стяните конструкцию перемычками.
3. Сформируйте отверстия для труб канализации и водопровода, иначе в будущем при их отсутствии придется разрушать монолит.
4. К внутренней стороне опалубки прибейте полиэтиленовую плёнку.
5. Высота фундамента над землей = ширина фундамента х 4.
7. Арматурный скелет для фундамента сооружают во время установки опалубки. Обычно применяется арматура диаметром 10-16 мм. Основная арматура связывается в дополнительных плоскостях хомутами из арматуры меньшего диаметра — 6-8 мм. Шаг промежуточной вязки обычно составляет 20-25 см.
8. Чтобы избежать смещения, свяжите пруты арматуры стальной проволокой или прихватите электросваркой.
СОВЕТ! По нормативам, дом должен отстоять минимум на 5 м от передней границы домовладения, и на 3 м от границ с соседними участками.
ШАГ 5. ПРИГОТОВЛЕНИЕ БЕТОНА
Выясните количество необходимого бетона, перемножив общую длину траншеи с её глубиной и шириной, учитывая объём используемой арматуры.
В малоэтажном индивидуальном строительстве, как правило, используют цемент М-400. Это лучшее соотношение цены и качества, а фундамент будет отвечать высоким требованиям по морозостойкости и влагонепроницаемости. Для возведения фундамента для дома из бруса или бревна вполне достаточно смеси бетона М-250 или М-300. Для фундамента домов из кирпича и других тяжёлых материалов применяют более прочный бетон (М-350 и выше).
Приготовьте бетонный раствор на участке строительства непосредственно перед заливкой. Состав и пропорции см. в таблице!
1. Залейте в бетономешалку необходимое количество воды. Примерно 10-15% можно оставить для добавления позже, это облегчит перемешивание после того, как будут добавлены все материалы. Обычно на одну часть цемента требуется чуть меньше одной части воды.
2. Добавьте цемент. Если была оставлена вода, оставьте столько же цемента.
3. Добавьте песок. Перемешивайте до равномерного распределения всех составляющих около 2-5 минут.
4. Добавьте все необходимые дополнительные компоненты: пластификаторы, добавки, армирующие составы.
5. Засыпьте гравий или щебень. Если необходимо добавить воду, то сперва смешайте оставшиеся воду и цемент и влейте в бетономешалку.
Можно заказать доставку готового раствора в бетономешалке. Необходимо заранее обеспечить к каждой части фундамента удобный подъезд транспортного средства (длина лотка бетономешалки равна 3 м).
ШАГ 6. ЗАЛИВКА БЕТОНА
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Нельзя заливать большой ленточный фундамент, используя небольшой бетоносмеситель (фундамент должен быть единой монолитной конструкцией, заливаемой бетоном строго по технологии и в достаточно короткие сроки).
1. Производите заливку равномерно по всему периметру ленточного фундамента. Иногда фундамент приходится заливать частями. Если для возведения фундамента требуется более 1 м³, заливку можно растянуть на 2 дня. Если интервал между 2-мя этапами не будет превышать 12 часов, первый слой можно залить по всей площади опалубки. Залитую часть фундамента накройте полиэтиленовой пленкой и на следующий день продолжайте работу, предварительно смыв «цементное молочко». Это лучший режим заливки в 2 этапа, который часто называется «горячим швом».
2. Утрамбуйте раствор с помощью глубинного вибратора. Оставшиеся пустоты могут отрицательно сказаться на качестве бетона, а в дальнейшем могут разрушить фундамент.
3. Выровняйте поверхность, используя строительный мастерок.
ШАГ 7. ВЫДЕРЖИВАНИЕ ФУНДАМЕНТА
Перед началом работ по возведению стен или устройству перекрытий бетон должен набрать начальную прочность. Для этого после заливки фундамент выдерживают без нагрузки в течение 28-30 дней.
1. На первые 7-10 дней накройте поверхность бетона плёнкой, чтобы избежать потери влаги.
2. Каждые 2-3 дня в течении срока «отстаивания» бетон увлажняют водой для избежания пересыхания и набора прочности.
3. Для распалубки фундамента необходим набор не менее 50% прочности.
ШАГ 8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
Рулонная гидроизоляция для фундамента приклеивается к поверхности с помощью битума или специального состава, предназначенного для определённого рулонного гидроизоляционного материала. Любая гидроизоляция в рулонах укладывается внахлёст на 15-30 см.
При размещении рубероида поверх слоя битумной мастики, используйте газовую горелку, чтобы подогреть рубероид и немного расплавить битумную мастику, нанесённую на фундамент. Горизонтальная гидроизоляция фундамента выполняется в два слоя с проклеиванием для большей прочности. Все стыки и соединения быть быть тщательно проклеены. Напыление изоляционного материала — самый технологичный и довольно быстрый способ, но оборудование для напыления и сам материал не дёшевы.
Если на дне траншеи появилась вода – это плохо. Необходимо выяснить причину: могут потребоваться дренажные работы по отведению грунтовых вод.
Гидроизоляция под отмостку укладывается для отвода дождевых и талых вод от дома. Отмостка — это не пропускающее воду покрытие шириной около метра по периметру здания, это может быть полоса из асфальта или бетона, наклоненная от здания. Отмостка помогает защитить конструкцию основания и почву вокруг дома от попадания влаги, т.к. при таянии снега или в сезон обильных осадков накопление воды возле частного дома может привести к размыванию верхнего слоя грунта.
Представленная информация имеет ознакомительный характер.
Все необходимые материалы вы можете приобрести в любом из гипермаркетов МЕГАСТРОЙ.
Как заложить фундамент дома: а стоит ли рисковать? | Информационные статьи от компании Южный Дом | rostdomik.ru
Любое здание имеет основание. Его называют фундаментом. И от того, знаете ли Вы, как правильно выбрать и заложить главный несущий элемент строения, зависит и долговечность, и целостность всей постройки.
Подводные камни фундаментных бетонных лент
Дома бывают разными. Тяжёлыми (из камня и кирпича) и лёгкими (каркасные, пенобетонные и т.д.). Так вот, в зависимости от параметров грунта, стенового материала, площади и высотности строения рассчитывают вид и размеры фундамента.
И если Вы хотите построить дом мечты с ленточным основанием, запомните хорошенько, чего делать ни в коем случае нельзя:
Закладывать основу «как у соседа». Дом-то Ваш «как у Вас», грунт тоже не обязательно «как у него». Так почему же фундаменты должны быть одинаковыми? И потом, откуда Вы знаете, что случится с соседским домом лет через 5-10? Нет, конечно, пусть он 120 лет простоит, но разве Вы – Мессинг?
Экономить. Сделать ли фундамент ниже, уже, прямоугольного или трапециевидного сечения решать, пардон, не Вам. Просчитывать и на основе этого определять конструкцию основания дома должны инженеры-строители. Естественно, с учётом Ваших финансовых возможностей.
Заливать фундамент под большой дом , используя небольшую бетономешалку. От того, насколько быстро зальётся бетон в опалубку и насколько однородным будет состав заливки, зависит прочность основания и его несущая способность.
Экономить на материале. Если строители порекомендовали использовать бетон М 400, смотрите, не обхитрите самое себя, заменой марки на М 200. Не жадничайте, это чревато разрушением главной несущей конструкции дома!
Экономить на диаметре и марке арматуры. Чтобы объяснить почему следует избегать «арматурной самодеятельности», придётся изложить прямо здесь краткий курс сопромата. Может обойдёмся? Поверьте на слово – для фундамента купите именно те прутки, которые порекомендовали проектировщики.
10 ШАГОВ ВОЗВЕДЕНИЯ ЛЕНТОЧНОГО ФУНДАМЕНТА
Если Вы не знаете, как заложить ленточный фундамент дома, вот Вам краткая пошаговая инструкция.
Шаг 2. Засыпьте дно песчаной подушкой толщиной 10 см и утрамбуйте её.
Шаг 3. Смонтируйте опалубку. Следите, чтобы между сбитыми досками не было бы щелей. Иначе через них вытечет «цементное молоко», что приведёт к ослаблению бетонного монолита.
Шаг 4. Проложите гидроизоляционный материал.
Шаг 5. Установите арматуру.
Шаг 6. Залейте бетон;
Шаг 7. Накройте поверхность фундамента полиэтиленовой плёнкой;
Шаг 8. Дважды в день снимайте накрытие и поливайте бетон водой.
Шаг 9. Дождавшись 28 дней (минимум), снимайте опалубку.
Шаг 10. Проложите на бетонной ленте гидроизоляцию и приступайте к строительству стен.
Как видите, теоретически это не сложнее, чем прочитать страницу до конца. Практически будет не просто. Поэтому не мудрствуя лукаво, лучше сразу обратитесь к нам и закажите хоть ленточный, хоть свайный фундамент. Конечно, это обойдётся дороже самостоятельной закладки основания под дом. Но поверьте, лишь приступив к этому «несложному» делу Вы уже пожалеете, о том,что не позвонили к нам …
УСТАНОВКА СВАЙНО-ВИНТОВОГО ФУНДАМЕНТА
Если Вы полагаете, что сделать закладку фундамента под деревянный каркасный дом с помощью винтовых свай сможет кто угодно, увы, должны и тут Вас разочаровать. Помните у И.А. Крылова: «Беда, коль пироги начнёт печи сапожник…»?
Так вот, установить фундамент из винтовых свай под каркасный или деревянный дом действительно разумно и экономически выгодно. Вот только при отклонении от вертикальности каждого столбика больше чем на 2 градуса грозит превратить фундамент в качающуюся конструкцию, не жёстко закреплённую в грунте.
Поверьте, завернуть винтовую сваю гораздо сложнее, чем саморез в дерево. И если Вам говорят, что вдвоём вполне возможно установить один столбик за 15 минут, позвольте усомниться. Ведь это правда только отчасти. Лишь когда оба строителя обладают недюжинной силой, действительно за 15 минут столб будет стоять. А вот уже десятую сваю вгонять станете, вспоминая всех чертей и далеко не 15 минут.
Так вот, чтобы не беспокоить четырёх-шестерых друзей, лучше сразу обратитесь к нам, и мы поставим (с помощью спецтехники) за весьма умеренную цену лучший свайно-винтовой фундамент. Зачем мучить себя и других непривычной работой, когда есть люди, постоянно занимающиеся строительством фундаментов? Мы знаем много «фишек», которые превратят основание Вашего дома в надёжную несущую конструкцию. Так нужно ли делать собственными руками эксперимент по закладке фундамента под «родовым гнездом», когда мы уже готовы Вам помочь?
Звоните, договоримся!
Как правильно заложить, сделать или залить фундамент своими руками
Те, кто хоть раз сталкивался с новым строительством, знают, что одним из самых затратных этапов является устройство фундаментов. В отличие от «большого» строительства при возведении небольших объектов, заливка фундамента своими руками может заметно снизить стоимость этого конструктива. Но прежде чем начать устройство фундаментов собственными силами, нужно понять, что такое и для чего служит фундамент. А так же, что нужно для устройства монолитного бетонного фундамента.
Содержание 1. Необходимые инструменты и расходные материалы для заливки фундамента. 2. Технологический процесс устройства фундамента. 2.1 Разбивочные работы. 2.2 Земляные работы. 2.3 Работы по уплотнению основания под фундамент (при необходимости). 2.4 Устройство основания из щебня. 2.5 Установка арматурного каркаса фундамента. 2.6 Опалубочные работы. 2.7 Бетонирование фундамента. 2.8 Уход за бетоном. 3. В заключении о заливке фундамента. 4. Вопросы об устройстве фундамента.
Необходимые инструменты и расходные материалы для заливки фундамента
1. Лопата штыковая; 2. Лопата совковая; 3. Молоток-гвоздодер; 4. Вибратор, для уплотнения бетонной смеси; 5. Обрезки арматуры, для разбивки фундамента; 6. Жилка или шпагат, для обозначения границ разбивки; 7. Гидроуровень; 8. Бадья, в крайнем случае «боёк» или металлический лист размером 2х2 м, для приготовления бетонной смеси вручную.
Перед началом работ, необходимо заранее закупить и доставить все необходимые материалы на строительный участок. Вид, тип, марки, количество и другие характеристики материалов, должны быть указанны в проекте.
Для фундаментов, чаще всего применяют бетоны марок 250 — 300. Бетон можно приобрести готовый либо изготовить самостоятельно.
Те, кто решил изготавливать бетонную смесь сами, должны знать, что бетонная смесь состоит из крупного заполнителя (гравий, щебень), мелкого заполнителя (песок), цемента и воды. Если бетону требуется придать какие-то особые свойства, могут использоваться и специальные добавки.
При выборе между гравием и щебнем, нужно учесть, что бетонная смесь на основе гравия, имеет хорошую подвижность, но требует немного большее содержание цемента. Оптимальным решением при выборе крупного заполнителя является щебень. Для улучшения подвижности бетонной смеси, используют мелкий щебень — клинец.
Технологический процесс устройства фундамента
Если говорить коротко, фундамент – это система элементов, предназначенная для передачи нагрузки от вышестоящих конструкций на основание. Технологический процесс устройства фундамента многим знаком хотя бы поверхностно. Однако давайте посмотрим как залить фундамент, более подробно. Нередко, самое важное кроется в кажущихся необязательными мелочах.
Разбивочные (геодезические) работы
Являются самым первым и важным этапом. Именно разбивка показывает точное месторасположение будущего здания, привязку на местности его углов. Помимо этого, в процессе геодезических работ, на местности закрепляют нулевую отметку здания. То есть, закрепляют точку известной высоты по отношению к уровню моря (абсолютная отметка), либо по отношению к существующим сооружениям (относительная отметка). Это важнейшая точка — репе́р, относительно которой в свою очередь рассчитываются значения всех вертикальных размеров здания, в том числе и глубина залегания фундамента.
Земляные работы
Перед началом земляных работ следует получить разрешение на их проведения от различных организаций, хозяев коммуникаций, которые могут располагаться на участке, на территории будущей траншеи или котлована, могут проходить различные кабеля, водопровод, газопровод, канализация, тепловые трассы и т.д. При наличии подобных коммуникаций возможно потребуется разработка дополнительных мероприятий и условий производства земляных работ, вплоть до переноса коммуникаций.
Работы по уплотнению основания (при необходимости)
На сегодняшний день имеются различные механизмы для трамбовки грунта, среди которых пневматические трамбовки, электрические и бензиновые трамбовки, различного рода катки и виброкатки. При строительстве небольших зданий вполне можно обойтись небольшими бензиновыми, электрическими или даже ручными трамбовками.
Устройство основания из щебня
Толщиной слоя не менее 100 мм. Делается это для того, чтобы усилить механические характеристики основания, так как щебень гораздо прочнее грунтов. Если уровень грунтовых вод высок и захватывает основание фундамента, щебеночное основание иногда укрепляют проливая горячим битумом.
Установка арматурного каркаса
Каркас устанавливают таким образом, чтобы арматура была выше уровня щебеночного основания на 20-50 мм, для создания снизу арматуры защитного слоя бетона. Для этого используют специальные бетонные подставки, различные П-образные скобы или просто камни (Рис. 1.)
Опалубочные работы
Установка опалубки, ответственный и обычно более трудоемкий и длительный процесс, нежели сама заливка бетона. От правильно установленной опалубки зависит правильность геометрических форм фундамента, и даже прочностные показатели бетона, поскольку зачастую цементное молоко просачивается через щели некачественной опалубки, снижая марочную прочность бетона.
Бетонирование фундамента
Основной завершающий этап при устройстве монолитных фундаментов. Бетонная смесь, должна быть тщательно перемешана непосредственно перед укладкой. При этом, консистенция должна быть такой, чтобы при укладке не было значительных пустот, то есть смесь имела хорошую подвижность. При этом нельзя делать бетон слишком жидким, иначе он будет расслаиваться или даже вытекать из опалубки.
Бетон укладывают в одном направлении, без остановок, до полной готовности конструкции. Если по каким-то причинам непрерывный режим укладки невозможен, то можно использовать два вида прерывания бетонирования: прерывание с вертикальным стыком и прерывание с убежным стыком. Вертикальное прерывание, используются только на фундаментах с армированием (Рис.2). Некоторые особо ответственные конструкции должны бетонироваться исключительно непрерывно, что обязательно должно быть отражено в проекте производства работ.
Уход за бетоном
К мероприятиям по уходу за бетоном относятся:
• Прогрев и укрывание бетонной смеси при низких и отрицательных температурах. • Поливка водой и укрывание бетона различными материалами (опилки, пленка и т. п.) в жаркую погоду, во избежание его пересыхания. Если стоят жаркие дни мероприятия по увлажнению бетона желательно выполнять на протяжении 28 суток, то есть до того момента пока бетон не наберет свою марочную прочность, но в любом случае не менее 7 дней.
В заключение о заливке фундамента
Далее мы приводим основные правила соблюдение которых покажет Вам, как заливать фундамент правильно, и убережет от самых серьезных ошибок:
1. Нельзя применять для приготовления бетона, песок со значительным содержанием илистых и пылевидных частиц. Это может привести к значительному снижению марочной прочности. 2. Во время заливки бетона, бетонную смесь необходимо тщательно уплотнять вибратором. В крайнем случае, уплотнение выполняют штыкованием с помощью ломика или узкой лопаты. 3. Стыки прерывания бетонирования на параллельных осях фундамента, не должны находиться на одной линии. Все стыки должны устраиваться вразбежку (Рис.3).
Подробнее про изготовление различных видов фундаментов Вы можете узнать по ссылкам: столбчатый фундамент, свайный фундамент, деревянный фундамент, ленточный фундамент.
Вопросы об устройстве фундаментов
Вопросы задавайте в комментариях или тут. Присылайте Ваши работы!
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как грамотно заложить фундамент для дома: советы, схемы и способы экономии
Стоимость строительства фундамента, как правило, может составлять от 15 до 25% от общей стоимости дома, поэтому исправление допущенных в ходе возведения фундамента ошибок это достаточно длительная и дорогая процедура, причём иногда и вовсе невозможная. При закладке фундамента следует учитывать все возможные источники, ведущие к его последующей деформации, к ним относятся:
— Просадка фундамента;
— Боковой сдвиг фундамента;
— Выпучивание и отрыв фундамента при его заложении ниже уровня промерзания почвы;
— Выпучивание фундамента при его заложении выше уровня промерзания грунта.
Просадка фундамента, в ходе которой происходит постепенное опускание в грунт посредством воздействия нагрузок от веса здания, в малоэтажном строительстве домов является довольно редким явлением. Зачастую опорная площадь фундаментов (особенно если возводится ленточный фундамент) значительно превышает расчетную площадь, за счёт чего на непросадочных видах грунта обеспечивается стабильное состояние фундамента вашего дома.
При строительстве зданий и домов с тяжёлыми стенами или расположенных на слабых видах грунта, чаще всего возводятся фундаменты столбчатого типа. Чтобы избежать просадки фундамента, площадь его опоры проверяют расчётом. После чего, если имеется необходимость увеличения его площади, в ленточных фундаментах проводится расширение нижней части, а в столбчатых совместно с этим ещё и сокращают расстояние между столбами.
На фундаменты частных домов расположенных в районах с высоким уровнем подземных вод воздействуют силы морозного пучения грунтов. В сильно пучинистых грунтах (таких как: суглинки, пылеватые и мелкие пески, водонасыщенные глины, супеси) эти силы могут достигать 150 кПА. Воздействую на возведённый фундамент снизу-вверх, эти силы могут превосходить даже нагрузки от самого здания. При уровне промерзания почвы 1-1,5 м, сезонные вертикальные перемещения верхнего слоя грунта могут составлять до 15 см.
Результатом воздействия сил морозного пучения могут быть перекошенные террасы, крыльца, веранды и даже стены самого дома.
Как избежать ошибок при строительстве фундамента
Одной из самых распространённых ошибок индивидуальных застройщиков является заблуждение в том, что возведение глубоко заложенного фундамента уже само по себе обеспечивает устойчивость и надежность. И хотя при расположении подошвы фундамента в области ниже уровня промерзания грунта на неё перестают действовать вертикальные силы морозного пучения грунта, то же самое не относится к касательным силам. А ведь именно они, воздействуя на боковые поверхности фундамента, могут вытащить его вместе с промерзшим грунтом, или же вовсе оторвать верхнюю часть фундамента от его нижней части.
Подобное чаще всего происходит, если фундамент возведён из кирпича, камня или небольших блоков, а на нём расположено какое-либо лёгкое сооружение.
Итак, рассмотрим подробнее, что именно нам потребуется сделать, чтобы избежать деформации фундаментов на пучинистых грунтах. Прежде всего, как и было описано выше, необходимо расположить подошву фундамента в области ниже уровня промерзания грунта, что позволит избавиться от давления мерзлого грунта снизу. Теперь нам необходимо нейтрализовать касательные силы морозного пучения, которые оказывают негативное воздействие на боковые поверхности возводимого фундамента. Специально для этих целей внутри фундамента, по всей его высоте закладывается арматурный каркас, который прочно связывает нижнюю и верхнюю части фундамента вашего дома. При этом чтобы при морозном пучении грунта избежать выталкивания фундамента из земли основание фундамента специально расширяют, в виде опорной площадки-анкера.
Подобная конструкция фундамента гарантирует вам его надёжность при любых вертикальных деформациях почвы, но возможно это лишь при строительстве фундамента из железобетона. В тех случаях, если фундамент возводится из кирпича, камня или небольших блоков, то имеется необходимость строительства наклонных стен фундамента, которые будут сужаться кверху. Подобный способ устройства столбов и стен фундамента весьма существенно снижает боковое вертикальное воздействие пучинистых грунтов на конструкцию фундамента.
Также, для того чтобы уменьшить влияние морозного пучение грунтов на возведённый фундамент, можно утеплить верхний слой почвы вокруг него керамзитом, шлаком или пенопластом. Это позволит уменьшить глубину промерзания грунта. Такой способ может быть использован и для уже построенных мелко-заглубленных типов фундаментов, которым необходима дополнительная защита от сил морозного пучения.
Существует ещё одно эффективное решение для защиты возводимого фундамента от морозного пучения, а именно – покрытие его боковых поверхностей каким-либо скользящим слоем, например полиэтиленовой плёнкой или отработанным машинным маслом.
Если вы запланировали строительство дома на крутопадающем рельефе, то придётся учесть боковое давление грунта, а также вероятность его сдвига. Сила подобного давления довольно трудно поддаётся расчёту и зависит от большого количества причин, например от гидрогеологического состава почвы, или крутизны откоса.
Самым правильным решением в подобных условиях будет строительство ленточного фундамента, при возведении которого необходимо будет жестко связать его в поперечном и продольном направлениях. В случае, если вы всё же решили начать строительство фундамента столбчатого типа, то вам будет необходимо поверху объединить его конструктивные элементы ростверком.
как без ошибок его заложить
Фундамент – часть дома, к созданию которой нужно подходить особо тщательно. Если кровлю можно заменить, окно или дверь переместить, то основание здания нужно делать один раз и на максимально долгий срок. Несмотря на сложность задачи, при разделении ее на этапы она покажется вполне подъемной даже своими силами.
Чтобы сделать фундамент своего нового дома, начала нужно выбрать его тип, тщательно разметить стройплощадку, затем извлечь грунт, установить опалубку, подготовить каркас, правильно выбрать, залить и уплотнить бетон. «Профиль» предлагает краткий обзор этих этапов.
Выбор типа фундамента
У каждого из видов фундамента свои требования и особенности. Один можно создать буквально за день, для другого потребуется тяжёлая техника и много рабочих рук. Вот некоторые, самые часто встречающиеся варианты:
свайный – подходит в том числе для каркасных домов, которые относительно лёгкие. Сваи бывают железные винтовые, железобетонные, буронабивные. Первые завинчивают, вторые забивают, для третих – вначале бурят грунт, вбивают трубы, которые затем заливаются бетоном;
ленточный – это железобетонный контур, который обычно устраивают для легких деревянных домов, но на каменистых или скальных поверхностях может быть сделан и для более основательных домов;
монолитный – способен выдерживать очень серьезные нагрузки, его можно заливать даже на проблемных грунтах, так как он не позволит проседать отдельным частям здания. Самый ресурсоёмкий и сложный в изготовлении. Устраивать этот вид фундамента самостоятельно не рекомендуется, лучше пригласить строительную фирму.
Разметка участка
Здесь тоже возможны два варианта. Если речь идёт об относительно легком одноэтажном строении, будет достаточно разметить стройплощадку с помощью колышков и нитей. Если же требуется котлован, то придется тщательно измерять углы и уклоны. В любом случае очень важно соблюдать правильную геометрию будущей конструкции, четко следовать проекту. Чтобы расчеты были максимально точными, нужно использовать теодолит. Даже небольшая ошибка на этом этапе грозит искривлением самого здания.
Земляные работы
При изготовлении мелкозаглубленного ленточного фундамента можно обойтись и лопатами, но при сложных конструкциях уже придётся задействовать спецтехнику. Глубина заливки фундамента должна быть выбрана с учётом типа здания и грунта. Точная информация по этому поводу должна быть в проектной документации.
Установка опалубки и каркаса
Опалубка должна быть прочной и ровно выставленной. Для мелкозаглубленного фундамента соорудить опалубку просто – по сути, ее основанием будут стены траншеи, останется нарастить верхнюю часть. При высоких показателях сыпучести грунта придется монтировать опалубку от основания траншеи. Часто для этого используют доски, но в случае со сложным котлованным фундаментом может понабиться уже серьезная, возможно даже металлическая опалубка, аренда которой обходится не дешево. Что касается металлического каркаса, его принято собирать без сварки. Скрепление арматуры вязальной проволокой придает бетонной конструкции дополнительную прочность. Такое сооружение сможет реагировать на перемещение грунта, не трескаясь. Толщина прута зависит от особенностей дома.
Заливка фундамента
И здесь есть два принципиально различных решения. При небольших объемах работы можно готовить смесь самостоятельно при помощи мобильной бетономешалки, но есть риск несоблюдения правильной консистенции. Второй вариант используется для монолитных и массивных ленточных фундаментах. Когда объем работ превышает 3-4 кубометра, лучше заказать готовый бетон. Его доставят автомобильным миксером и зальют, останется только уплотнить смесь специальным погружным вибратором. Это избавит от большого объёма тяжелой работы. К тому же, у изготовителей можно ознакомиться с каталогом, подобрать бетон под четкие условия вашего строительства.
Опасная ошибка при заливке бетона
Важно знать, что устройство любого фундамента нужно производить в один прием или с небольшими перерывами между порциями. Иначе в готовом бетонном основании могут образовываться «холодные швы», которые в конечном итоге могут привести к нарушению гидроизоляции и появлению сквозных трещин.
Армирование фундамента: какую арматуру заложить в фундамент?
Многие задаются вопросом: какой диаметр арматуры можно применить при выполнении фундамента под жилой дом, дачу или коттедж? Ниже я приведу полезную информацию, которая вам будет полезна.
Какой диаметр арматуры можно использовать при выполнении фундамента?
Какую арматуру нужно закладывать в фундамент?
Весьма часто фундаменты малоэтажной застройки армируют арматурой либо недостаточной по сечению (например, применяют кладочные сетки из проволоки диаметром 3…4 мм), либо арматурными стержнями больших диаметров 20 мм и более.
Для этого случая приведем значения минимально допустимых диаметров продольной и поперечной арматуры при армировании фундамента на основании различных внутриведомственных нормативов, табл. 1.
Таблица 1
Минимально допустимые диаметры стальной арматуры для армирования фундаментов
Область применения арматуры
Минимальный диаметр арматурных стержней
Источник (нормативный документ)
Продольная рабочая арматура на участке фундамента длиной 3 м и менее
10 мм
Приложение №1 к пособию по проектированию «Армирование элементов монолитных железобетонных изделий» (М:, 2007 г.)
Продольная рабочая арматура на участке фундамента длиной более 3 м
12 мм
Конструктивная арматура
Сечение равно 0,1% от площади сечения по высоте промежутка между слоями арматуры и половине ширины ленты
п.3.104 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (М:, Стройиздат, 1978 г.)
Поперечная арматура (хомуты) вязанных каркасов
не менее 6 мм
п.8.3.10 СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения.
Поперечная арматура (хомуты) вязанных каркасов высотой 80 см и менее
6 мм
п.3.106 Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона без предварительного напряжения (М:, Стройиздат, 1978 г.)
Поперечная арматура (хомуты) вязанных каркасов высотой более 80 см
8 мм
Думаю, эта информация вам будет полезна.
Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте в комментариях ниже или воспользуйтесь формой обратной связи в шапке сайта.
Автор статьи — эксперт GIDproekt
Исмагилов Андрей Олегович
Создание основы для цифровой трансформации
Начать обучение
Цифровая трансформация — это концепция, которая стала настолько популярной, что превратилась в универсальную модную фразу, которая в лучшем случае сбивает с толку. В худшем случае это бессмысленно. По правде говоря, эта идея будет означать разные вещи для разных организаций. Думайте о цифровой трансформации как о происходящем «в глазах смотрящего».
Давайте согласимся с этим: В конечном итоге это знаменует собой радикальное переосмысление того, как организация использует технологии, процессы и людей для развития своей бизнес-деятельности и, в конечном итоге, для обеспечения прибыльного роста и успеха клиентов.
Но опять же, цифровая трансформация может быть прокси для широкого спектра инноваций и стратегий, поскольку организации стараются оставаться в авангарде. Фактически, это может быть как о том, как работают отдельные люди и культура организации, так и о технологиях.
Итак, насколько готова ваша компания к тому, чтобы приступить к этому сложному делу?
Есть несколько ключевых областей, в которых организации должны работать правильно, чтобы обеспечить успешную цифровую трансформацию:
Получите все на одной странице с самого начала.
Заставить любую организацию присоединиться к новой инициативе — особенно крупные разрозненные предприятия — непросто. Но это также абсолютно необходимо для успеха. Критически важно иметь правильное видение и заставить всю организацию согласовать цели с самого начала. Это не означает, что все детали реализации должны быть высечены на камне. Но это требует правильного видения. Это объединяет всех и создает понимание того, как реализовать это видение.Дорожная карта увязывает технологические ресурсы и программы с бизнес-стратегией. Подумайте об этом так: зачем начинать путешествие, если все не знают, куда они направляются? Это приводит к замешательству, разочарованию и, во многих случаях, в конечном итоге к неудаче. После этого согласования вы можете начать говорить о внедрении технологий, структурировании бизнес-процессов и найме людей с нужными навыками, чтобы начать путь цифровой трансформации.
Предоставьте сильному внутреннему лидеру возможность управлять повседневными делами.
Без сильного руководства инициативы по преобразованию могут сбиться с толку, потерять импульс и потерпеть неудачу. Сильный внутренний бизнес-лидер обладает уникальной возможностью вдохновлять сотрудников и выдвигать новое технологическое видение на передний план компании. Цифровая трансформация требует изменений на всех уровнях организации, поэтому неудивительно, что такие проекты требуют эффективного руководства. Помните, что цифровая трансформация просто невозможна в изолированной среде.
Необходимо принять общеорганизационный подход.
Отлично, у вас есть план! Как это реализовать? Цифровая трансформация не происходит разрозненно или по частям. Достижение поддержки со стороны руководителей также является лишь частью процесса. Все должны быть на борту. Наиболее успешные инициативы предполагают межфункциональное вовлечение, чтобы все сотрудники чувствовали себя участниками изменений и имели возможность внести свой вклад. Этого можно достичь путем переопределения ролей и обязанностей отдельных лиц таким образом, чтобы они соответствовали целям трансформации.Это не только помогает прояснить навыки и роли, необходимые организации, но и обеспечивает вовлечение сотрудников в процесс. Слишком многие организации строят свои технологические стратегии, ориентируясь на тактику своих бизнес-операций. Результатом является стратегический диссонанс, поскольку ИТ-ресурсы неправильно расставлены по приоритетам, чтобы соответствовать стратегическим бизнес-приоритетам. Это несоосность приводит к новому архитектурному долгу. Лидерам необходимо разработать технологическую стратегию, которая открывает и расширяет возможности бизнес-модели организации для продвижения и поощрения согласованности на всем пути.
Планируйте быстрые победы и отмечайте прогресс.
Вот полезная мантра для организаций, стремящихся к цифровой трансформации: мыслить масштабно, действовать мелко, действовать быстро. Мыслить масштабно — значит устанавливать долгосрочное видение для достижения амбициозных целей. Быстрое движение влечет за собой извлечение уроков из первых шагов по реализации все более крупных и преобразующих проектов, которые будут соответствовать стратегическому видению «Think Big».
Но все начинается с малого. Важно предпринимать конкретные шаги и отмечать прогресс на этом пути.Этого можно добиться за счет внедрения проверенных технологий, которые помогут снизить предполагаемые риски для скептически настроенных внутренних заинтересованных сторон. Очень важно, чтобы эти начальные небольшие шаги помогли организации достичь измеримой ценности для бизнеса. Затем, имея в руках эти быстрые победы, руководители бизнеса и ИТ могут сплотить свою организацию для продолжения усилий по трансформации.
Компании должны сочетать технологии с человеческими ресурсами.
Технологии обоюдоострые. Это рассматривается как самая большая проблема. и No.1 участник успешной цифровой трансформации. С другой стороны, люди (определяемые как таланты и способности) не считаются столь же важными участниками успеха цифровой трансформации.
Новая цифровая реальность, вероятно, будет мешать сотрудникам и вызывать у них дискомфорт. ИТ-сотрудникам, которые раньше устанавливали серверы и обжимали кабели, возможно, придется стать системными интеграторами. Других могут попросить помочь в создании сценариев, чтобы автоматизация выполняла часть их работы.Но важнее то, что цифровая трансформация часто может показаться сложной. (Как люди, беспокоящиеся о «роботах».) Организация должна подчеркивать идею о том, что люди имеют значение. Они важны. Их ценят. И они необходимы, чтобы это работало. Это подводит нас к следующему пункту. . .
Общение жизненно важно на протяжении всего путешествия.
Исследование Microsoft, проведенное в 2018 году, показало, что половина сотрудников опасаются изменений, которые цифровая революция принесет на их рабочее место.Частое общение о последствиях и проблемах цифровой трансформации может развеять эти страхи и мотивировать сотрудников с уверенностью принять изменения. Частое двустороннее общение на протяжении всего процесса гарантирует, что люди понимают происходящие изменения и свою роль в достижении положительного результата. Возможность поделиться своими отзывами позволяет людям задавать вопросы, выражать разочарование и извлекать уроки из общего опыта. Это может происходить один на один, на групповых встречах, через сетевые дискуссионные форумы и на более крупных собраниях в ратуше.
Измеряйте то, что важно.
Выберите KPI, которые легко измерить. Не пытайтесь построить иерархию KPI. Выберите ограниченное количество показателей для отслеживания, создания отчетов и действий. Если вы пытаетесь измерить слишком много, вы будете перегружены данными. Ценность метрики заключается в ее способности влиять на принятие бизнес-решений. Когда организация не ориентирована на межфункциональные показатели, у каждой группы есть набор целей, которые часто противоречат друг другу.Тогда ценность цифровой трансформации для бизнеса не будет достигнута, и руководители и совет директоров спросят, почему так много времени и денег ушло в черную дыру. И верна старая аксиома: то, что нельзя измерить, нельзя улучшить.
Цифровая трансформация любой организации требует как культурных, так и поведенческих изменений. Во многих отношениях он отражает настроение как отдельных людей, так и организации в целом. Лидерам нелегко оседлать волну перемен. Это требует изящества.Но это может быть гораздо более управляемым, если правильные операционные идеи постоянно видны по всей организации и постоянно подкрепляются в позитивной манере. Ставить людей на первое место при одновременной работе с технологическими инновациями, вы полностью раскроете потенциал компании, измените поведение и дадите измеримые результаты, которые позволят вашей организации оставаться на переднем крае.
Цифровая трансформация — это не упаковка или облако. Сначала все начинается с людей.
Начать обучение
заложить основу в предложении
SentencesMobile
Он неустанно трудился, чтобы заложить основы молодой индустрии.
Коммуникационная инфраструктура, компьютер и другие вспомогательные технологии закладывают основу рынка.
Битва также помогла заложить основы империи Каролингов.
Либерализм Нового курса заложил основу нового консенсуса.
Он также помог заложить основы компьютеризированной системы прогнозирования, используемой сегодня.
Эти инициативы должны были заложить основы исследовательской карьеры в Каталонии.
«В такую погоду нельзя даже заложить фундамент дома.
Эта среда развивает доверие между государством и обществом, которое закладывает основу хорошего управления.
Своим фундаментальным вкладом Христиан Гюйгенс помог сформировать и заложить основы классической механики.
Он был одним из пионеров, которые помогли заложить основы классической механики. основы реляционных баз данных.
Трудно представить, чтобы заложить основу в предложении.
Это заложило основы канадской баптистской миссии.
Это был идеальный момент для Оливера Палотаи, чтобы заложить основы своего нового проекта.
Рассмотрев этот набор, Кантор и другие помогли заложить основы современной топологии наборов точек.
Наши предки заложили основы этой страны не для того, чтобы разжечь вражду,
Я заверил премьер-министра, что моя администрация будет упорно трудиться, чтобы заложить основы мира,
Эти курсы помогли Тамари заложить основы своего уникальный подход к еврейской деловой этике.
Поселенцы, которые должны были заложить основу того, что впоследствии станет прогрессивной провинцией, начали отвод войск в 1914 году.
Но мы хотим, чтобы они оставались достаточно долго, чтобы заложить основы свободного общества.
Он будет использовать каждого благочестивого человека, чтобы заложить основы божественной справедливости во всем мире.
В этом заложены основы теории общественного договора между управляемыми и губернатором.
Другие предложения : 1 2 3
Создание основы для устойчивого преподавательского сообщества
Времена кризисов дезориентируют, и некоторые кризисы приводят к более продолжительным периодам беспорядков, чем другие.В то же время широко распространенные кризисы также могут внести некоторую ясность, которая является результатом только обмена опытом. И одно можно сказать наверняка для высшего образования во время кризиса COVID-19: мы находимся в этом вместе.
Выбирая единство, мы можем раскрыть наши многочисленные перспективы и определить, какие проблемы необходимо решить сегодня и какие условия должны быть верными для реализации нашего предпочтительного будущего для высшего образования. В прошлом месяце в блоге под названием «Подготовка к будущим потрясениям: гибридное, гибкое обучение для новой эры обучения» мы определили необходимость перехода от экстренного дистанционного обучения к устойчивым педагогическим подходам и поделились планами массового открытого онлайн-курса, ориентированного на сообщества.Мы спросили вас, что сделало бы курс наиболее полезным и актуальным для нашего сообщества. Нас воодушевило ваше участие в этом призыве к сотрудничеству, мотивированные появившимися темами, и мы были осторожны при включении этих тем в дизайн курса. Вместе мы сможем разобраться в новых ограничениях и продолжить путь к трансформированному доступу, инклюзивным обучающим сообществам, проблемно-ориентированному междисциплинарному обучению и мультимодальному дизайну.
Теперь, по мере того, как мы все больше склоняемся к общему опыту, который может определять контуры высшего образования на десятилетия, мы видим реальную возможность для нашего сообщества выйти за рамки экстренного дистанционного обучения и перейти к гибкому дизайну обучения.Наша цель при написании этого поста — предложить новое определение гибкого обучения, выделить темы, возникшие в результате нашего призыва к сотрудничеству, представить три руководящих принципа гибкого дизайна для обучения и предложить вам продолжить этот путь вместе с нами в доработке и принятии каркас для гибкого дизайна.
Как мы вместе вспомним в далеком будущем, огромное количество преподавателей высших учебных заведений на всех уровнях стали свидетелями радикальных изменений в своей учебной среде, когда большинство колледжей и университетов закрыли свои двери для очного обучения.Это драматическое событие было спровоцировано кризисом COVID-19 зимой 2020 года. В результате многие из нас столкнулись с внезапным и резким переходом к этапу, который мы назвали экстренным дистанционным обучением.
Преподаватели крупных базовых курсов для студентов и небольших семинаров для выпускников быстро перешли к созданию версий своих курсов, которые могли бы работать в виртуальной среде. Их цель состояла в том, чтобы создать благоприятную среду обучения для студентов и довести семестр до успешного завершения, даже если это означало корректировку ожиданий по окончанию курса.Помимо вопросов, связанных с учебной программой, преподаватели уделяли особое внимание психологическому и физическому благополучию своих учеников. И студенты нуждались в их поддержке больше, чем когда-либо прежде.
Новое определение гибкого обучения
Теперь, с фазой «экстренного дистанционного обучения» в нашем зеркале заднего вида, понятие «гибкое обучение» появляется где-то на горизонте. Наш недавний опыт показал нам, что нам нужно будет проектировать с учетом того, что учебная среда, для которой мы проектируем, не является достоверной достоверностью.И действительно, существует реальная вероятность того, что контекст и условия обучения изменятся в середине курса. В результате учреждения участвуют в планировании на основе краткосрочных сценариев и долгосрочных системных изменений.
Чтобы подготовиться к этой новой реальности, мы движемся к понятию «гибкое обучение», которое во многом связано с идеей гибкого дизайна. Мы приняли фразу об устойчивом обучении, чтобы передать идею о том, что мы движемся от временного состояния к более постоянному и продуктивному.
Мы определяем устойчивое преподавание как способность облегчить процесс обучения, адаптированный к меняющимся условиям и сбоям. Эту способность к обучению можно рассматривать как результат подхода к проектированию, который учитывает взаимосвязь между целями и действиями обучения и средой, в которой они находятся. Гибкие подходы к обучению учитывают, как динамический контекст обучения может потребовать новых форм взаимодействия между учителя, студенты, контент и инструменты.Кроме того, они требуют способности переосмыслить процесс обучения на основе тонкого понимания контекста.
Важность совместного использования ресурсов и практик и совместного обучения
Продвигаясь вперед, мы должны делать это вместе. В Центре академических инноваций Мичиганского университета мы поддерживаем преподавателей в их стремлении к более гибким подходам к дизайну обучения. Нашим первым шагом было быстрое открытие веб-сайта «Продолжайте учить» в марте, чтобы предоставить немедленные рекомендации и ресурсы для обеспечения непрерывности обучения.Многие другие учреждения запустили аналогичные ресурсы и открыто ими делились, например Университет Дьюка, Дартмутский колледж и Джорджтаунский университет. Наши коллеги Джош Ким и Эдди Мэлони поделились руководящими принципами и приоритетами во время экстренного дистанционного обучения. Затем в Мичигане мы начали проводить семинары по разработке курсов, предлагать асинхронный курс через систему управления обучением нашего университета и запускать онлайн-академию обучения. Мы создали онлайн-обучение в UM в сотрудничестве с Центром исследований в области обучения и преподавания UM и командой преподавателей и обучения информационных и технологических служб, а также создали ряд асинхронных автономных ресурсов и возможностей синхронного обучения для удовлетворения потребностей тех, кто хотят учиться сами, а также те, кто предпочитает учиться с другими.В дополнение к этим целевым и масштабируемым ресурсам, разработанным для удовлетворения потребностей сообщества единой системы обмена сообщениями, мы также хотели предоставить нашему более широкому сообществу ученых и преподавателей ресурс, который мог бы вдохновить на размышления о разработке курсов, которые будут устойчивыми и гибкими, поскольку мы рассматриваем новый нормально для высшего образования.
Для этого мы решили создать возможность обучения для более широкой аудитории за пределами нашего собственного учреждения, чтобы объединить точки зрения из разных учреждений и областей знаний.
В качестве первого шага к реализации этой идеи мы задали читателям три вопроса в предыдущем блоге, о которых мы упоминали, чтобы оценить вашу реакцию на идею и услышать от вас, что сделает курс полезным и актуальным. Мы создали призыв к сотрудничеству, спрашивая читателей, что еще мы должны учитывать при создании этого курса, приводить конкретные примеры устойчивого обучения и примеры подходов к переходу от экстренного дистанционного обучения к устойчивому обучению. Мы получили много вдумчивых отзывов, которые легли в основу дизайна курса.Точно так же мы ожидаем, что участники курса еще больше обогатят и расширит разговор о устойчивом преподавании и обучении.
Темы из конкурса на сотрудничество
После рассмотрения ваших ответов на вопрос о том, что нам следует учитывать при создании этого курса, стал возникать ряд тем. Мы постарались включить эти темы в наш дизайн. Эти темы возникли в ответ на вопрос о том, что мы должны учитывать при разработке этого МООК:
.
Тема 1: Содействие взаимодействию учащихся в различных контекстах.
Многие из вас подчеркнули важность налаживания прочных отношений между учащимися, независимо от условий учебной среды. Отношения лежат в основе хорошего обучения, независимо от того, происходит ли обучение лично или онлайн. Связанная с этим идея, которая возникла у многих из вас, — это проблема поддержания устойчивого взаимодействия в дисциплинах, которые обычно основывались на личном общении, например, в музыке или овладении вторым языком. По мере изменения контекста обучения преподаватели должны будут еще более целенаправленно подходить к тому, как они способствуют такому взаимодействию.
Тема 2: Использование установленных рамок для создания нового подхода.
Некоторые из вас отметили, что подходы к обучению, ориентированные на учащегося, такие как универсальный дизайн для обучения, являются полезной отправной точкой для размышлений об устойчивом дизайне для обучения. Важно, чтобы руководящие принципы основывались на научно обоснованных подходах к обучению.
Тема 3: Продвижение подходов к устойчивому обучению, которые являются действенными и практичными.
Наконец, многие из вас подчеркнули важность развития общего словаря для обсуждения этих идей, а также практического инструментария, который позволит вам реализовать их. Поскольку в ближайшие месяцы преподаватели столкнутся с новыми и серьезными учебными проблемами, важно будет найти полезные ресурсы, которые могут осмысленно направлять мышление и действия.
Также всплыли и другие важные идеи, в том числе подход к дизайну курса и преподаванию с сочувствием и через призму педагогической заботы, ставя благополучие студентов во главу угла нашей практики.Кроме того, несколько респондентов подчеркнули важность устранения многочисленных технических препятствий, с которыми сталкиваются многие из наших студентов.
Вдохновленный вашими ответами, нашим опытом работы с преподавателями UM и взаимодействием с коллегами в растущей сети академических инноваций, курс разработан для поддержки преподавателей высших учебных заведений, преподавателей и преподавателей аспирантов, которым необходимо будет переосмыслить то, как они преподавать в ближайшем или ближайшем будущем в связи с постоянно меняющимися обстоятельствами, связанными с кризисом COVID-19.
Структура и особенности МООК, ориентированных на сообщества
Курс под названием Устойчивое обучение в условиях кризиса и перемен состоит из четырех недель. Мы начинаем с объяснения того, почему нам нужен устойчивый подход к дизайну курсов сейчас, как никогда. Мы делаем это, исследуя характеристики широкого спектра потенциальных сценариев преподавания и обучения, которые повлияют на то, как студенты и преподаватели преподают и учатся. Затем мы исследуем понятие «устойчивость» и относим его к разным дисциплинам.Наше намерение здесь состоит в том, чтобы обосновать мышление понятиями устойчивости и вдохновить участников применять междисциплинарный подход к разработке курсов.
По мере того, как мы движемся к определению устойчивой педагогики, мы рассматриваем подход системного проектирования и размышляем о том, как курсы могут функционировать как системы. Основываясь на этой идее, мы исследуем перспективы образования, которые рассматривают подход к проектированию взаимодействия в поддержку обучения. Определив три руководящих принципа гибкого дизайна для обучения, мы применяем их, исследуя рабочий пример.Участникам предлагается задуматься о своем собственном контексте дизайна и использовать руководящие принципы для разработки своих собственных планов курса.
Наконец, мы выделяем вдохновляющие примеры преподавателей, которые размышляют о своем опыте на этапе дистанционного обучения. Мы надеемся разработать дополнительные краткие тематические исследования с вашей помощью, чтобы выявить новые примеры, которые появляются по мере того, как мы выходим за рамки экстренного дистанционного обучения. Чтобы поддержать обучение и размышления, мы вводим в курс новый инструмент ведения дневника, который дает участникам возможность размышлять о своем собственном опыте.Чтобы поддержать рост сообщества, участники могут поделиться своими записями журнала с более широким сообществом курса в интерактивном пространстве галереи.
Построение трех руководящих принципов гибкого дизайна для обучения
В этом курсе мы представляем три руководящих принципа гибкого дизайна для обучения: проектирование для расширяемости, проектирование для гибкости и проектирование для избыточности. Эти принципы основаны на идеях системного дизайна, а также на перспективах проектирования для взаимодействия и универсального дизайна для обучения из области образования.Используя этот фрейм, мы надеемся, что участники будут рассматривать проектирование для обеспечения устойчивости с точки зрения создания дизайна курса, который будет даже более сильным, чем тот, который у них был, когда они начали, вместо того, чтобы работать исключительно над решением неотложной проблемы или проблемы. Хотя инструкторов в настоящее время просят рассмотреть различные непредвиденные обстоятельства, работая над этим процессом, мы надеемся создать курсы, которые будут реагировать на различные образовательные сценарии в различных условиях.
Продолжение сотрудничества с вами
Учитывая решительный отклик на наш первый призыв к сотрудничеству, мы хотели бы снова попросить вас о помощи.Мы надеемся, что вы присоединитесь к нам в закладке основы для этого устойчивого преподавательского сообщества, приняв участие в курсе, который стартует 1 июня 2020 года на платформе Coursera. Безусловно, фундамент, который мы строим, еще строится. Хотя мы можем представить себе широкие контуры устойчивого преподавательского сообщества, мы намеренно недетерминированы в отношении конкретных деталей. Мы считаем, что эта основа будет прочной, потому что мы создаем этот подход совместно с нашими коллегами. Мы приглашаем вас стать частью этого онлайн-сообщества, которое стремится учиться друг у друга и совместно создавать рабочее определение устойчивой педагогики, описывать атрибуты такого подхода и определять стратегии для развития устойчивых практик преподавания.
Мы надеемся, что этот курс станет форумом для обмена идеями, взаимной поддержки и ободрения. Хотя мы не претендуем на все ответы, мы надеемся, что, объединившись в атмосфере открытости и оптимизма, мы сможем создать более надежный, творческий и доступный опыт обучения, чем мы раньше считали возможным.
Доктор Ребекка Кинтана ( @rebquintana ) — ведущий специалист по дизайну учебного процесса в Центре академических инноваций Мичиганского университета
Джеймс ДеВани ( @DeVaneyGoBlue ) — заместитель проректора по академическим инновациям и исполнительный директор-учредитель Центра академических инноваций при Мичиганском университете
Как заложить основу для будущего успеха в качестве сотрудника летом
Летний опыт 2L — идеальное время, чтобы заложить основу для будущего успеха в качестве сотрудника.Мы поговорили с двумя нашими младшими сотрудниками по разрешению споров — Пейдж фон Мерен из Гарварда и Педро Рамиресом из Йельского университета — чтобы узнать, как они могут помочь. Вот что они сказали:
1. Проведите свое исследование.
Перед началом лета определите людей и команды, с которыми вы хотите лучше познакомиться в течение лета. Используйте встречи и приветствия, поговорите с профессорами и профессионалами в юридической отрасли и спросите других, кто проводил лето в вашей интересующей юридической фирме, для получения дополнительной информации.Кроме того, помните, что ваши собеседования в OCI — это возможности для исследования, и вам следует помнить, с кем вы хотели бы поговорить, если вам будут предложены последующие интервью, чтобы вы могли продолжить обучение и понять, кто является ключевыми фигурами. находятся в ваших интересах.
При этом у вас должно быть периферическое зрение, когда вы начинаете летним сотрудником. Осмотритесь, примите все во внимание и будьте открыты для новых проб. Вы можете обнаружить, что ваши предвзятые интересы на самом деле не являются той практикой, которая вам нравится больше всего, поэтому воспользуйтесь возможностью попробовать разные практические группы!
2.Стройте отношения и производите впечатление.
Лето — это уникальная возможность в вашей карьере извлечь выгоду из событий и иметь более гибкий график работы, чтобы познакомиться со своими коллегами любого уровня стажа. Хотя партнеры и партнеры могут быть заняты, смело и настойчиво подходите к ним, потому что они хотят узнать вас поближе! И чем больше вы заявляете о себе, тем более заметным вы будете, когда придет время заниматься вопросами в качестве партнера.
Также важно познакомиться с сотрудниками, которые ближе к вам по стажу, так как вы будете проводить с ними много времени в проектах, и они являются отличным источником помощи, если вам нужны разъяснения по заданию. .
Не стесняйтесь приглашать партнера или знакомую на обед. Обеденная программа, которая является основным продуктом всех летних программ фирм BigLaw, существует по определенной причине, и эта причина состоит в том, чтобы вы познакомились со своими будущими коллегами и узнали как можно больше о работе, которую мы выполняем в компании.
Наконец, установите связь со своими товарищами по летнему отдыху — и сделайте это быстро! Они будут вашей системой поддержки в течение первого года. Кроме того, если ваша фирма предлагает летние командировки, как это делает Freshfields, вам нужно наладить отношения до того, как вы и другие уедете на работу.
3. В случае сомнений спрашивайте!
Не стесняйтесь запрашивать дополнительные инструкции, шаблоны или прецеденты, когда вам поручают задание. Каждый адвокат был на вашем месте и знает, что ваше лето, скорее всего, станет первым случаем, когда вас попросят выполнить задания, подобные тем, которые вам предстоит выполнить. Просить разъяснений лучше, чем «нанести удар» по проекту и предоставить рабочий продукт, который не попадает в цель. При этом постарайтесь попросить разъяснений перед тем, как приступить к выполнению задания, или постарайтесь собрать дополнительные вопросы и задать их за один раз, если сможете — это поможет каждому работать более эффективно.
Если у вас все еще есть вопрос, который вы считаете «глупым» задавать начальнику, обратитесь к своему помощнику наставника! Это отличный ресурс, и они не участвуют в оценке вас в конце лета.
4. Думайте наперед.
Вскоре после того, как вы закончите лето и примете предложение стать партнером, у вас будет возможность широко заявить о своей области специализации (для Freshfields это будут «глобальные транзакции» или «разрешение споров»).По этой причине одним из ваших летних приоритетов должно быть развитие понимания области общей практики, в которой вы хотите работать в качестве юриста. Хороший способ сделать это — найти разнообразный набор заданий, чтобы убедиться, что вы почувствуете вкус всего, что может предложить фирма. Даже если есть одна область практики, которая, по вашему мнению, не будет вам интересна, неплохо было бы рассмотреть вопрос о небольшом и дискретном задании в качестве образовательной возможности.
5.Управляйте своим временем — оно пролетает незаметно!
Благодаря возможностям работы в сети, заданиям и формальным летним требованиям (например, тренингам), в течение лета нет недостатка в конкурирующих требованиях к вашему времени. Если вы чувствуете себя перегруженным и вам кажется, что ваше время распределяется слишком непропорционально, сообщите об этом своему летнему координатору! Важно сбалансировать рабочую нагрузку со временем, чтобы наладить отношения с коллегами. Также важно быть честным в отношении вашей работоспособности и того, что вы хотите видеть в большей или меньшей степени, с вашей командой по распределению летней работы.В конечном итоге ваша юридическая фирма захочет, чтобы у вас был лучший опыт, который вы только можете получить, поэтому не бойтесь принимать участие в его создании!
6. Стратегия.
Две вещи, которые вы, возможно, не учли в своем летнем опыте, — это участие в проектах pro bono и командирование. И то и другое, безусловно, увлекательное и информативное, но также дает возможность стратегически адаптировать свою летнюю экспозицию и инвестировать в нетворкинг, который поможет вам как партнеру. Задания на безвозмездной основе — отличный способ взять на себя ответственность, которую вы не получили бы в другом месте, и помогут вам встретиться и сотрудничать с коллегами, которые работают за пределами вашей области интересов.Прикомандирование имеет важное значение для построения отношений в глобальной сети вашей фирмы, которую вы можете использовать в будущем, и помогает вам понять, как работают ваши международные коллеги.
В целом, лето в 2-х литровом доме — это захватывающее время, когда вы можете извлечь выгоду из как можно большего количества опыта. Помня наши советы, вы будете на правильном пути к успеху в качестве сотрудника. Удачи и приятного времяпровождения!
Пейдж фон Мерен и Педро Рамирес — партнеры, Freshfields
Это сообщение в блоге, спонсируемое компанией Freshfields Bruckhaus Deringer LLP.Чтобы просмотреть полный профиль компании, щелкните здесь.
Перейти к основному содержанию
Поиск
Поиск
Где угодно
Быстрый поиск где угодно
Поиск Поиск
Расширенный поиск
Войти | регистр
Пропустить основную навигацию Закрыть меню ящика Открыть меню ящика Домой
Подписка / продление
Учреждения
Индивидуальные подписки
Индивидуальное продление
Библиотекари
Тарифы и полные платежи Пакет для Чикаго
Полный цикл и охват содержимого
Файлы KBART и RSS-каналы
Разрешения и перепечатка
Инициатива развивающихся стран Чикаго
Даты отправки и претензии
Часто задаваемые вопросы библиотекарей
Агенты
Тарифы, заказы, и платежи
Полный пакет Chicago
Полный охват и содержание
Даты отправки и претензии
Часто задаваемые вопросы агента
Партнеры по издательству
О нас
Публикуйте у нас
Недавно приобретенные журналы
Издательская номинальная tners
Новости прессы
Подпишитесь на уведомления eTOC
Пресс-релизы
СМИ
Книги издательства Чикагского университета
Распределительный центр в Чикаго
Чикагский университет
Положения и условия
Заявление об издательской этике
Уведомление о конфиденциальности
Доступность Chicago Journals
Доступность университета
Следуйте за нами на facebook
Следуйте за нами в Twitter
Свяжитесь с нами
Запросы СМИ и рекламы
Открытый доступ в Чикаго
Следуйте за нами на facebook
Следуйте за нами в Twitter
Дорожная карта к приемлемости
«Возражение.Отсутствует основание ». Это одно из наиболее обыденных возражений, которые можно услышать во время допроса свидетелей. В случае непрофессиональных свидетелей у практикующих может возникнуть соблазн уделять этому мало внимания. Вопрос, может быть тенденция полностью игнорировать вопросы фонда. Но пренебрегать фондом со свидетелями-непрофессионалами опасно. Свидетельские показания, которые присяжные должны услышать , могут быть исключены, потому что допрашивающий поверенный не может ориентироваться в прошлых возражениях фонда, которые поддерживает судья.
В недавнем судебном разбирательстве стороны яростно оспаривали релевантность документа. Наша судебная группа подала ходатайство in limine , чтобы исключить его, что суд отклонил в пространном постановлении. Но поскольку суд постановил, что имеет отношение только к , он не принял решения о приемлемости . Суд признал, что пороговая проблема основания осталась: «Суд считает, что … Меморандум, в котором обсуждается ответ [ответчика] на электронное письмо, может быть принят в качестве доказательства, при условии, что надлежащее основание [заложено]…. »(курсив добавлен).
В ходе судебного разбирательства адвокат истца не учел важность фонда. Когда он попытался признать (и опубликовать) документ, он сделал это со свидетелем, которому не хватало личных сведений о его создании. У юриста возникли проблемы:
[СОВЕТНИК ОБЫЧНОГО]: Ваша честь, 308-A и -B, мы оговорили приемлемость этого документа. [ Поскольку суд отклонил наше ходатайство in limine, похоже, адвокат истца думал, что мы просто согласимся с приемлемостью документа.Мы не. ]
СУГДЕН: №
[СОВЕТНИК ОБЫЧНОГО]: Ну ладно.
СУД: Так что держитесь. Один момент. Есть ли возражения против этой выставки?
[СОВЕТНИК ОБЫЧНОГО]: Мне очень жаль.
СУД: Что ж, позволь поинтересоваться. Есть возражения?
СУГДЕН: Отсутствует фундамент.
СУД: Итак, возражение поддержано, и вам нужно заложить фундамент.
[СОВЕТНИК ОБЫЧНОГО]: Ну ладно. То есть —
СУД: Вы можете заложить — [фундамент].
[СОВЕТНИК ПЛЕНТИФА]: Прошу прощения. Это выставка ответчиков. [ Это распространенное заблуждение юристов. Даже когда документ создается противной стороной, фундамент все равно должен быть заложен. ]
СУД: Вы все еще … [нужно заложить фундамент].
Документ так и не использовался в качестве доказательства. Но могло быть. Эта статья представляет собой часто необходимую практикующим специалистам дорожную карту по эффективному применению правил фонда со свидетелями-непрофессионалами.
Фонд : предварительный факт
При рассмотрении основания мы должны сначала понять «предварительные факты» и «представленные доказательства». Предполагаемые показания свидетеля о том, что «свет был зеленым», являются предложенными доказательствами. Раздел 401 Кодекса доказательств Калифорнии определяет представленные доказательства как «доказательства, допустимость или неприемлемость которых зависит от наличия или отсутствия предварительного факта». То, что свидетель действительно видел светофор, является «предварительным фактом».Раздел 400 определяет предварительный факт как «факт, от наличия или отсутствия которого зависит допустимость или недопустимость доказательства». Используя наш пример со светофором, если нет удовлетворительных доказательств, свидетель видел свет , он не может свидетельствовать о его цвет .
Но кто определяет наличие предварительного факта? А что эталон? Раздел 403, подраздел (а), предусматривает, что «[t] на стороне, предлагающей представленные доказательства, лежит бремя представления доказательств существования предварительного факта, и представленные доказательства являются неприемлемыми, если только суд не установит, что существует Доказательства , достаточные для подтверждения вывода о существовании предварительного факта, когда:… (2) Предварительным фактом является личное знание свидетелем предмета его показаний …. «(курсив добавлен). Это означает, что сторонник должен представить достаточно доказательств, чтобы поддержать вывод посредством преобладание доказательств. People v. Herrera , 83 Cal. App. 4th 46, 61 (2000).
Возвращаясь к нашему светофору, статья 403 предусматривает, что судья должен определить, по преимуществу доказательств, что есть «доказательства, достаточные для подтверждения вывода», что свидетель увидел свет.Судье не нужно определять, действительно ли свидетель видел свет; вместо этого судье просто нужно решить, достаточно доказательств, чтобы присяжные могли сделать вывод, что свидетель увидел свет. Вывод судьи не связывает присяжных. Раздел 403 (c) (1) предусматривает, что судья «[m] yy, и по запросу должен дать указание присяжным определить, существует ли предварительный факт, и не принимать во внимание представленные доказательства, если жюри не обнаружит, что предварительный факт действительно существует. »
Фонд свидетельских показаний: установление личных знаний
Если допрашивающий поверенный не заложил основы, свидетельствующие о том, что свидетель увидел свет, адвокат противной стороны может возразить на этом основании.Cal. Evid. Кодекс § 702 (a) ([«T]] показания свидетеля по конкретному делу недопустимы, если он лично не осведомлен об этом вопросе. Несмотря на возражение стороны, такие личные знания должны быть продемонстрированы до того, как свидетель сможет дать показания относительно причина.»).
Личные знания могут быть подтверждены любыми другими допустимыми доказательствами, включая собственные показания свидетеля. ид. , § 702 (b). И планка невысока: «Прямых показаний одного свидетеля достаточно для подтверждения вывода, если только показания не являются физически невозможными или их ложность очевидна» без использования умозаключений или умозаключений.« People v. Cudjo , 6 Cal. 4th 585, 608-09 (1993).
Установление основы личных знаний свидетеля должно выходить за рамки технических требований Раздела 702. Как и все в суде, допрашивающий поверенный должен понимать, что установление личных знаний свидетеля — это возможность убедить ; это возможность завоевать доверие свидетелей у присяжных и рассказать историю. Таким образом, хотя свидетельства о том, что «Я увидел свет. Свет был красный», вероятно, достаточно, чтобы преодолеть возражение фонда, это не пропаганда.Вместо этого, установление личных знаний свидетеля должно включать серию вопросов и ответов, которые рисуют для присяжных представление о том, что запомнил свидетель, а также о том, как и почему свидетель может вспомнить определенные факты. Такие показания лучше запоминаются и менее уязвимы для перекрестного допроса.
Прерывание прямого осмотра
Когда возникает вопрос о личных знаниях, суд имеет право разрешить перекрестный допрос свидетеля до того, как прямой допрос будет завершен.Cal. Evid. Кодекс §§ 402 — 405; 772 (б). Возвращаясь к примеру со светофором, когда свидетеля по прямому ходу просят дать показания о цвете света, адвокат противной стороны может — вместо возражения — попросить суд «вызвать свидетеля по телефону voir dire » в отношении свидетель «личное знание света». Если разрешение получено, адвокат противоположной стороны может затем задать наводящие вопросы, чтобы проверить восприятие свидетеля (например, где находился свидетель, мог ли он видеть светофор и т. Д.). Суд может по своему усмотрению заслушать такой допрос и определить предварительные факты без присутствия присяжных. Cal. Evid. Кодекс § 402 (b).
Прерывание прямого осмотра — важное стратегическое решение. Если судья допускает прерывание, но настаивает на том, чтобы voir dire проходило перед присяжными (судьи предпочитают избегать повторения одних и тех же показаний), следует проявлять осторожность. То, что могло бы быть эффективным перекрестным допросом после прямого допроса, можно рассматривать как неэффективную линию допроса, когда она прерывает прямые показания.Причина в том, что если voir dire не удастся исключить представленные доказательства, присяжные увидят неудавшуюся попытку их исключить; это может иметь непредвиденные последствия: укрепит доверие к личным знаниям свидетеля. Причина в том, что voir dire обычно заканчивается примерно следующим:
УЧАСТНИК: Ваша честь, [на основании только что завершенного мною исследования], ожидаемые показания свидетеля не имеют под собой оснований, потому что ему не хватает личных знаний.
СУД: отменено. [Обращается к адвокату при прямом допросе в поисках свидетельских показаний] Вы можете спросить.
В то время как судье нужно только принять решение о том, что присяжных может установить, что у свидетеля есть личные знания, присяжные могут выслушать о том, что судья решил, что свидетель обладает достаточными личными знаниями. Время решает все, и непродуманное прерывание прямого осмотра может стать испытательной травмой, нанесенной самому себе.
Фонд документов: аутентификация
Создание основы для документов часто воспринимается как более сложная задача, чем получение личных знаний о свидетельских показаниях.Стандарт, однако, тот же. Раздел 1400, подраздел (а), просто требует «представления доказательств, достаточных для подтверждения вывода о том, что это письменная форма, которую утверждает автор доказательства». Даже когда могут быть сделаны противоречивые выводы относительно подлинности документа, это зависит от веса доказательства, а не его допустимости. McCallister v. George , 73 Cal. Приложение. 3d 258 (1977).
Подобно свидетельским показаниям, документ может быть аутентифицирован любым, кто видел написанное или выполненное, включая подписавшегося свидетеля.Cal. Evid. Кодекс § 1413. Достаточно свидетельских показаний воспринимающего свидетеля, говорящего на основании личных сведений о выполнении письма. People v. Estrada , 93 Cal. Приложение. 3д 76, 100 (1979).
Но получение информации из первых рук о создании документа — не единственный способ аутентифицировать документ. В разделах с 1410 по 1421 Свидетельского кодекса перечислены различные методы аутентификации документов, и эти методы не являются исключительными. «Суды Калифорнии никогда не считали список, приведенный в разделах 1410-1421 Свода доказательств, исключающим использование других средств аутентификации.« People v. Olguin , 31 Cal. App. 4th 1355, 1372 (1994).« Косвенные доказательства, содержание и местонахождение — все это действительные средства аутентификации ». People v. Gibson , 90 Cal. App. 4th 371, 383 (2001).
Например, в Olguin , несколько листов рэп-текстов были аутентифицированы как написанные ответчиком с помощью доказательств, устанавливающих их местонахождение при обнаружении (его спальня) и их содержания (со ссылкой на банду обвиняемого и отождествление композитора с личностью обвиняемого). прозвище банды). Olguin , 31 Cal. Приложение. 4-е в 1373. Аналогичным образом, в Gibson , две рукописи были аутентифицированы как сочинения ответчика по их содержанию (ссылки на автора как «Саша», один из псевдонимов ответчика, а также описания проституционного предприятия, аналогичного тому, которым управляет ответчик. ) и места их изъятия (дом ответчика и номер в гостинице). Апелляционный суд постановил, что суд первой инстанции не допустил ошибки, разрешив обвинению использовать документы для доказательства того, что ответчик действовал как госпожа. Gibson , 90 Cal. Приложение. 4-й по адресу 382.
Из стенограммы судебного заседания, приведенной выше, от адвоката истца требовалось заложить основу, прежде чем использовать меморандум в качестве доказательства. Адвокат истца ошибочно предположил, что единственный путь к установлению подлинности — это наличие свидетеля, который составил меморандум (или, возможно, получил или действовал в соответствии с ним), чтобы подтвердить его. Адвокат истца мог просто вызвать свидетеля защиты для дачи показаний о местонахождении документа (документ был предъявлен ответчиком) и его содержании, чтобы представить достаточные косвенные доказательства подлинности документа.
Знание правил фонда необходимо для получения признанных доказательств. Освоение основных правил позволяет эффективно получать доказательства .
Дэвид Сагден — акционер Call & Jensen. С ним можно связаться по телефону [адрес электронной почты защищен] .
Присоединяйтесь к нашему сообществу!
Зарегистрируйтесь на наших бесплатных ресурсах со статьями в блогах, обновлениями курсов и мероприятий, чтобы получить купон на скидку 20%.
Подпишитесь сейчас
7 кирпичей, которые заложат фундамент для продуктивных трудных диалогов
Я слышу, как преподаватели говорят о сложных диалогах тремя основными способами: диалоги в классе, которые были запланированы, но прошли не очень хорошо; горячие моменты в классе, которых не ожидали и с которыми преподаватель чувствовал себя неспособным справиться; и сложные диалоги, которые происходят в рабочее время или вне класса.
Во всех трех случаях преподавателям предлагается использовать навыки, которым они, возможно, не научились на каком-либо этапе их дисциплинарной подготовки. Этот недостаток навыков может вызвать у них сильную тревогу, а в самых экстремальных ситуациях — заставить их избегать непосредственного решения важных вопросов.
Это никому не выгодно, и многие возможности обучения могут быть упущены. В этой статье я остановлюсь на первом из этих трех случаев. Если сложные диалоги должны стать важной частью курса, важно, начиная с первого дня занятий, развивать среду и навыки, которые позволят вам извлечь выгоду из сложных диалогов как эффективных возможностей обучения.
Подумайте заранее, какие темы вы преподаете и могут ли возникнуть горячие моменты. Если вы читали этот курс раньше, скорее всего, вы знаете, когда такие моменты могут случиться. Планируйте намеренно структурировать эти моменты. Существуют ли чтения, в которых учитываются разные точки зрения на проблему? Есть ли возможности побудить учащихся принять точки зрения, которые могут не совпадать с их собственными? Какие навыки необходимы учащимся, чтобы успешно участвовать в дискуссии?
Знайте и сообщайте о целях обучения и связи с курсом в целом по каждой потенциально актуальной теме.Сохранение четкого фокуса для разговора дает вам или студентам возможность перенаправить, если разговор сбивается, и встроить изучение в структуру курса. Есть много способов структурировать беседы, которые не являются беспроигрышным сценарием или беспроигрышным сценарием. Какие вопросы вы могли бы задать, чтобы наиболее эффективно помочь учащимся достичь целей обучения? Какая структура разговора лучше всего поможет вам достичь этих целей? Вы найдете много конкретных предложений о различных способах ведения беседы у Брукфилда и Прескилла (2005).
Создайте сообщество, доверие и благоприятный климат. Часто упускается из виду понимание того, что отношения учащихся в классе друг с другом и с вами необходимо создавать намеренно и развивать. В первый день представления могут быть немного более личными, чем просто имена и специальности, но при этом не быть навязчивыми. В зависимости от размера класса вы можете выбрать, чтобы студенты говорили в небольших группах или целой группой. Эшафотные мероприятия для налаживания отношений между студентами каждую неделю.Смоделируйте поведение, которое вы хотели бы видеть.
Включите в свой учебный план заявление об окружающей среде, которую вы надеетесь создать вместе. Опишите свои ожидания и то, как вы хотели бы, чтобы ученики подошли к классу. Например: «Я хочу воспользоваться моментом, чтобы пояснить, как я хочу, чтобы вы подходили к чтению. Первое правило: не принимайте чтения как Евангелие. Просто потому, что что-то напечатано, еще не значит, что это абсолютная правда. Критически относитесь к тому, что вы читаете. Я выбрал много чтений именно потому, что они провокационные.Если вы обнаружите, что категорически не согласны с прочитанным, ничего страшного. Я поощряю категорическое несогласие. Однако, если вы не согласны, вы должны прояснить в уме причины и доказательства, на которых вы основываете свое несогласие. В то же время сохраняйте непредвзятость. Послушайте, что говорят показания. Подумайте о том, какой еще у вас был опыт и прочитанные вами материалы, которые могут подтвердить чтение курса. Дайте себе время подумать над информацией, идеями и перспективами, предлагаемыми в материалах для чтения »(Sulk and Keys, 2014).
Создайте общие цели и рекомендации для диалога и опубликуйте их. Вы можете добавить несколько собственных в конце, но позвольте учащимся сначала составить свой собственный список. Это дает им право собственности, а коллективное поколение позволяет им открывать общие ценности. Одно из моих любимых добавлений — «ищите истину в том, что вы противостоите, и ошибку в том, что вы поддерживаете» (Nash, 2008).
Помогите учащимся развить навыки продуктивного общения в процессе обучения. Используйте упражнения на активное слушание и перспективу.В западном обществе аргумент часто является способом разговора. Мы часто ожидаем, что студенты смогут решать сложные вопросы без энтузиазма (и если вы посещаете собрания преподавателей, вы знаете, что даже мы не всегда в этом хороши). Такие навыки, как перефразирование, обобщение и построение мыслей друг друга, необходимо осознанно обучать, моделировать и практиковать в классе, чтобы поддерживать успешные сложные диалоги.
Начните в начале курса с разговоров с более низкими ставками и переходите к более сложным.Это дает учащимся возможность укрепить доверие, а вам — время, чтобы помочь им развить свои навыки. Варьируйте типы вопросов — возможно, используйте некоторые гипотетические вопросы, например: «Что произойдет, если…» «В идеальном мире…» или вопросы, основанные на опыте, такие как «Из вашего опыта…?» Или основанные на мнении вопросы вроде: «Что ты думаешь о…?
Ссылки: Электронная книга: Начни говорить: пособие по вовлечению в сложные диалоги в высшем образовании http: //www.
Фундамент под теплицу своими руками: укладка основы
Наверное, все дачники мечтают иметь у себя на дачном участке теплицу. Климат России неравномерный, поэтому растения требуют определенную климатическую атмосферу, которую сможет предоставить парник или теплица. Чтобы возвести фундамент под теплицу своими руками, много сил не потребуется. Первое, что нужно выяснить – это материал для кладки фундамента. Есть несколько видов постройки фундамента. Дачнику, который хочет сделать парник своими руками, нужно найти выгодный вариант и по цене и по качеству.
Фундамент — это основа основ
Наверное, многие люди задаются вопросом – как сделать фундамент под теплицу? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо дать определение понятию «фундамент».
Фундамент – это нижняя часть теплицы, ее основание, он является самым прочным в конструкции теплицы. Фундамент держит на себе весь вес постройки, равномерно распределяет тяжесть на основание.
Главным критерием эффективной работы теплицы, является, прежде всего, ее герметичность. Этого добиться не сложно, если правильно подойти к построению фундамента. От него будет завесить герметичность и плотность постройки, правильный температурный режим. Влага, температурный режим, солнечные лучи – это краткий список, за который отвечает непосредственно основание строения. Ненадежное строение, талые воды и неустойчивые погодные условия способны разрушить фундамент и всю теплицу. Лучший строительный материал – это кирпич, брус, блоки, дренажные плиты.
Задачи тепличного фундамента
Возможно, кто-то задает себе один и тот же вопрос – нужен ли под теплицу фундамент? Мы ответим – да, он просто необходим. Он выполняет следующие задачи:
Прочная опора, которая продлевает срок эксплуатации постройки;
Надежная защита растений от негативного воздействия внешней среды посредством грунта и воздуха.
Немного о поликарбонате
Не так давно парники укрывали плотной пленкой или стеклом. Это были единственные материалы покрытия парников. Но они были непрочными. Сейчас в современном строительстве все чаще используют поликарбонат. Он имеет нужные для теплицы качества, а именно: хорошо проводит солнечное освещение и никак не пропускает воздушное пространство, чем и создает благоприятный тепличный микроклимат. Особенная структура поликарбоната равномерно по всему периметру теплицы допускает ультрафиолетовые проблески, не допускает перегрева или переохлаждения отдельных зон земли. Исходя из этого, фундамент под теплицу из поликарбоната, остается актуальным для всех потребителей.
Отличительные качества поликарбоната
Поликарбонат обладает неоспоримыми преимуществами, а именно:
легкий, в 20 раз легче стекла;
очень гибкий, даже в холодное время года;
отлично рассеивает свет, тем самым благоприятно воздействует на растения;
пожаробезопасный;
несущая способность, что дает возможность не разбирать строение на морозы;
прочный материал;
теплоустойчив и морозоустойчив;
хорошая цена, по сравнению с другими материалами для фундамента;
большой срок эксплуатации, от 10 лет.
Виды каркасов и фундаментов
Основание сооружения и каркасы бывают разные. Выбор зависит от вида конструкции теплицы. Как уже нам известно, поликарбонат – это гибкий материал, который позволит сделать следующие постройки:
арочная;
куполообразная;
односкатная;
двухскатная.
Любая конструкция имеет разное распределение веса на основание, причем теплица может быть разных размеров, толщины, и соответственно разной тяжести пластика. Поэтому выбирать основание под теплицу из поликарбоната необходимо с учетом на нагрузку.
Выбор конструкции для постройки нужно делать с учетом месторасположения земельного участка, грунта, размеров будущей теплицы, а также самое важное, с учетом ваших финансовых возможностей. Выбор строительных материалов огромный, поэтому стоимость постройки может существенно отличаться. Для поликарбонатной теплицы основанием служат материалы из бруса, кирпича, камня, бетона.
Как возвести фундамент из древесины
Чтобы начать строить парник, необходимо определиться с ее объемом. Возведение фундамента из древесины начинается с копания траншеи, которая соответствует размеру строения. Вначале производится разметка каркаса. Используйте для этого плотные шнуры и колья, они забиваются на пересечении. После чего делается небольшое отступление от оси, примерно 15-20 см., затем заново вставляются колья со шнурами, шнур будет ограничивать размер канавы по ширине. Но это лишь с учетом того, что древесина будет не больше 12х12 см.
Как правильно выбрать брус
Прежде чем покупать брус, внимательно его осмотрите. Убедитесь, что на нем нет признаков жизнедеятельности жука древоточца, исключите большое количество сучков. Влага должна составлять 20-25 %. Лучше всего подойдет брус из лиственного дерева, он превосходит все деревья по сроку эксплуатации.
Если вы решили сделать фундамент под теплицу из бруса большого размера, тогда выбирайте с большим сечением. Для этого вам придется выкопать канаву под фундамент глубже.
Способ установки фундамента из бруса
Первым делом нужно выкопать канаву, глубиной около 15 см. На самый низ канавы кладется рубероид, он служит для изоляции бруса от влаги. Необходимо положить так, чтобы рубероид обволакивал древесину со всех сторон.
Древесину необходимо обязательно обработать антисептиком таким образом, чтобы вся она погрузилась в раствор на несколько минут. Необходимо дать брусу хорошо впитать раствор. Эта процедура позволить продлить срок эксплуатация фундамента.
Соединяется брус в углу разными строительными методами – в шип, в полдерева и т.д. Для надежности, стыковку насаживают на нагели. В современном строительстве используют металлические пластины и уголки.
Главные преимущества фундамента из бруса
Выбирая фундамент под теплицу из бруса, вы получите следующие преимущества:
быстрые сроки возведения;
простой способ возведения;
можно использовать брус при ненадобности в иных целях;
если вам нужно будет перенести сооружение, то на старом месте не будет следов постройки.
Перемещение парника используют для плодородия почвы. Если она стоит продолжительное время на одном и том же месте, то плодородная почта истощается. Если же теплицу не переносить, придется со временем заменить весь слой земли, что довольно-таки сложно.
Основные недостатки деревянного фундамента
Перед постройкой парника и ее основания, следует узнать все хорошие качества и недостатки материала. Брус содержит в себе один, но достаточно серьезный недостаток – гниение и впоследствии разрушение. В строении просто необходим влажный грунт, который будет негативно сказываться на фундаменте из древесины.
Каменный фундамент
Под поликарбонатное строение отлично подойдет основание из камня. Такой вариант постройки очень качественный, но и достаточно дорогой. Каменный фундамент способен выдерживать на себе огромные тяжести конструкции, а также быть долговечным в эксплуатации. Преимуществом каменного фундамента является его отличное качество, а недостаток один – цена! Но он того стоит.
Причиной дороговизны является его происхождение, которое необходимо правильно выбрать. Камень, это не кирпич с ровными углами, его нужно умело класть, это стоит недешево.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент – это самый обычный фундамент под постройку. Сделать самому фундамент под теплицу не составит больших проблем. Кроме того, по завершении строительства вы получите качественный фундамент под теплицу своими руками. Это вам обойдется недорого. Соорудить ленточный фундамент вы сможете с помощью специального средства, опалубки и подушки. Она нужна для жесткости основания, что предотвратить проседание земли.
Фундамент с шириной 30-45 см нужно залить на глубину приблизительно 55 см. Этой прочности будет предостаточно. Перед этим уложите подушку из гравия и песка, поставьте опалубку, и залейте фундамент, прочности ему прибавит армопояс. Будет хорошо, если основание парника возвести немного выше грунта, но, ни в коем случае не меньше 25-30 см.
Следует отметить, что фундамент для зимней теплицы необходимо строить из более надежных материалов, отлично с этим справится бетон и камень.
Каксделать фундамент под теплицу своими руками наилучшим образом можно решить, исходя из ваших финансовых возможностей, а также с учетом погодных условий вашего края.
блочный, бетонно-кирпичный, из бруса, инструкции по монтажу
Сегодня теплицы из поликарбоната пользуются небывалым спросом. И это неудивительно ввиду их простой эксплуатации, вполне приемлемой стоимости и высоких теплоэффективных качеств. Многие садоводы сегодня пытаются устанавливать теплицы самостоятельно в целях экономии средств. Но для всякой конструкции необходимо прочное основание. Поэтому важно знать в первую очередь то, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками.
Зачем нужен фундамент для теплицы
Основание для теплицы из поликарбоната необходимо. В его главные задачи входит надежная фиксация конструкции. Незакрепленная теплица может покоситься во время эксплуатации и даже улететь в огород к соседям при сильном ветре, поскольку конструкции из поликарбоната обладают большой парусностью. Кроме того, если теплицу прикрепить к грунту без всякого основания. Она непременно покосится после первой же зимы, за счет движения почвы. В результате поликарбонат может потрескаться, двери будут плохо открываться или закрываться, а внешний вид теплицы уж точно будет далек от идеала.
Фундамент для небольшой конструкции может быть разнообразным:
блочный;
кирпичный;
брусовый;
монолитный;
точечный
Рассмотрим подробно каждый вариант.
Блочный фундамент
Этот тип фундамента отличается высокой прочностью и высокими гидроизоляционными свойствами. Данный вариант идеально подойдет для участков, расположенных в низинах и обладающих повышенной влажностью, которая, как известно, совсем негативно сказывается на росте растений. Итак, как сделать фундамент под теплицу самостоятельно?
Сначала размечают размеры будущего основания на участке. До выкапывания траншеи желательно определиться с тем, какой ширины будет основание, и где непосредственно вы будете крепить теплицу: посередине основания, ближе к внешнему или внутреннему краю. Для того чтобы избежать ошибок. В углах расположения будущей теплицы устанавливают колышки и натягивают между ними веревку. Траншею желательно выкапывать так, чтобы веревка располагалась ровно посередине. При таком варианте риск ошибок при расчетах минимален.
Что касается размеров, то оптимальным будет ширина принятая равной 25 см. Глубину можно принять равную 30-50 см. Для теплицы рациональнее устанавливать основание мелкого заложения, ввиду того, что вес конструкции не такой ужи большой.
На дно выкопанной траншеи насыпают слой гравия не меньше 10 см толщиной и тщательно его трамбуют.
Далее готовят бетонную смесь и заливают в подготовленную траншею. Не забывайте после заливки о необходимости проштыковать залитый бетон, для удаления излишков воздуха.
В углы траншеи со свежезалитым бетонным раствором вдавливают отдельные блоки и продвигаются дальше по всему периметру. Обязательно выравнивайте поверхность каждого блока по строительному уровню.
Поверхность залитого бетонного раствора следует выровнять шпателем. Такой фундамент обычно устраивают в один уровень с почвой.
Далее, начиная с углов, на основание выкладывают каркасные кирпичи, отличительной особенностью которых является повышенная устойчивость к влаге и атмосферным осадкам.
Необходимо выложить около5 рядов кирпича.
Бетонно-кирпичное основание
Для этого типа основания траншея понадобится меньшей глубины, нежели при устройстве блочного фундамента. В этом случае будет достаточно глубины в 10 см. Самостоятельно сделать фундамент для теплицы из поликарбоната, можно следуя следующим этапам:
Ширина траншеи составляет 20 см. Выкапывают ее точно также как в случае с устройством блочного основания. Для того чтобы предотвратить осыпание грунта во время заливки бетонной смеси необходимо обустроить опалубку. Для нее подойдут обычные доски, фанера и так далее.
Бетонный раствор необходимо заливать вровень с поверхностью грунта.
После того, как смесь залита, поверхность будущего фундамента необходимо проверить на ровность, используя строительный уровень. Если есть погрешности, ее выравнивают шпателем.
В соответствии с конструкцией каркаса теплицы производят разметку и отмечают места установки анкерных болтов. Болты используют сечением 12 мм.
Фундаменту желательно дать постоять неделю. Поверхность необходимо засыпать влажными опилками, чтобы защитить от потери влаги, особенно в жаркие солнечные дни.
Когда основание отстоится, поверх него начинают выкладывать кирпичи, при этом необходимо учесть, что анкерные, установленные ранее, болты располагались внутри швов кирпичной кладки.
Каркас теплицы крепится к анкерным болтам с помощью гаек.
Основание из бруса
Деревянное основание, это, пожалуй, один из самых распространенных видов фундамента для теплиц сегодня, к его плюсам можно отнести недорогую стоимость, мобильность и быстрое возведение. Устанавливая теплицу на основание из бруса, все монтажные работы могут занять всего лишь один день.
Но при монтаже на брус следует учитывать и особенности теплиц из поликарбоната. Одной из главных является то, что для установки каркаса и последующей обшивке поликарбонатом необходима идеально ровная поверхность. В противном случае, дуги могут оказаться разными по высоте, что приведет к проблемам с обшивкой листами поликарбоната и неплотному прилеганию материала.
Обычно для установки используют брус 100х100 , но вполне можно установить конструкцию и на доске размером 50х150. Итак, самое важное при установке на деревянное основание это произвести правильно замеры.
Сначала сколачивается рама, которая должна полностью соответствовать размеру каркаса теплицы.
Далее, сколоченный каркас необходимо выставить точно по уровню, для этого понадобится строительный уровень. Если у вас на участке имеются большие перепады высот, то в дальнейшем вам предстоят объемные работы по вкапыванию конструкции в землю, при условии, что вы хотите чтобы теплица стояла ровно.
Когда все стороны основания выставлены по уровню, необходимо проверить правильность. Для этого измеряют диагонали. Они не должны отличаться больше чем на 2 см друг от друга.
В этом варианте деревянное основание закапывают в грунт после сборки всей теплицы, но можно воспользоваться и другим способом.
Фундамент под теплицу из поликарбоната, выполненный из бруса или доски, проще установить в заранее подготовленную траншею.
Глубина для размера 100х100 мм должна составлять сантиметров 15. Ширина должна быть больше ширины материала на 8 см.
На дно подготовленной траншеи обязательно следует насыпать гравий или щебень, это предотвратит деревянное основания от воздействия излишней влаги.
Опустив деревянное основание, все его стороны должны быть выровнены строго по уровню.
Углы основания фиксируют строительными уголками, а пустоты между стенками траншеи и брусом засыпают грунтом.
Кроме того, при устройстве фундамента из деревянной основы обязательно позаботьтесь о том, чтобы она была обработана специальными антисептическими материалами, защищающими древесину от вредных насекомых и гниения.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из бруса может осуществляться не только на гравийную подошву, но и на гидроизоляционный материал, также защищающий деревянную конструкцию от пагубного воздействия воды и излишней влажности.
Монолитное основание
Монолитное основание для теплицы это, прежде всего надежная защита от действий насекомых, грызунов и морозов. Но такая конструкция будет очень дорогой в установке, поскольку придется использовать большое количество бетонной смеси.
Данный вариант устанавливают очень редко. В основном на очень проблематичных пучинистых грунтах. При монтаже такого типа фундамента нужно строго следить за тем, чтобы поверхность основания была строго горизонтальной. Все работы подразделяются на следующие этапы.
Выкапывают котлован, глубина которого составляет 30 см.
Дно и стенки ямы необходимо выстлать геотканью, предотвращающей их осыпание. Данная ткань к тому же выполняет отличную роль дренажа.
Выставляют опалубку. На дно отсыпают слой влажного песка и тщательно трамбуют. Далее отсыпают гравий и также тщательно трамбуют.
После этого на дно укладывают арматурный каркас и заливают бетонной смесью.
Дав постоять бетону час, вставляют анкерные болты.
Таким образом выполнить любой фундамент для теплицы самостоятельно не сложно. Самое главное это соблюдать одно правило: поверхность фундамента должна быть строго горизонтальной.
Как сделать фундамент для теплицы — выбор конструкции и пошаговая технология сооружения
Теплицы для выращивания зелени и овощей изготавливаются из лёгких материалов. Но, как и другие габаритные конструкции, они требуют обустройства надёжного и прочного фундамента, который будет равномерно распределять нагрузку, оказываемую на опорный каркас теплицы.
Зачем нужен фундамент для теплицы
Фундамент для теплицы играет роль несущей конструкции, которая придаёт опорному каркасу сооружения прочность, надёжность и безопасность. Растения, высаживаемые в теплицах, возведённых на различных типах фундамента, более защищены от губительного воздействия влаги, насекомых и мелких грызунов.
Наличие фундамента делает конструкцию теплицы более устойчивой и прочной
Помимо этого, наличие фундамента позволяет избежать таких проблем, как:
парусность постройки — габаритные теплицы, обшитые поликарбонатом и полиэтиленовой плёнкой, при сильных порывах ветра могут сместиться относительно исходного положения. При устройстве фундамента каркас теплицы прикрепляется к обвязке несущего основания, что исключает любые смещения теплицы;
плохая теплоизоляция — теплица, построенная на фундаменте, будет располагаться выше уровня земли на 15–30 см. Даже небольшой подъём способствует сохранению до 15% тепловой энергии;
малый срок службы — фундамент изолирует опорный каркас теплицы и укрывной материал от соприкосновения с грунтом. Это уменьшает риск впитывания влаги с поверхности земли и образования гнили на деревянных конструкциях теплицы, что в свою очередь повышает срок эксплуатации сооружения.
Несмотря на множество явных преимуществ, несущее основание не всегда выполняется в виде фундамента. Например, для парников и небольших теплиц из пластиковых труб возведение фундамента неоправданно. Осенью эти конструкция проще разобрать и убрать на хранение до следующего сезона.
По сути, фундамент для теплицы возводится только в случаях, когда сооружение имеет большие размеры и стационарно. Для теплиц из поликарбоната или старых оконных рам возведение фундамента обязательно, так как эти сооружения имеют большие размеры и не разбираются на зиму. Без надёжной несущей основы опорный каркас этих теплиц может повести. Особенно в период таяния снегов, когда почва подвижна и перенасыщена влагой.
Типы оснований
Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.
Точечный тип тип фундамента, изготовленный из кирпича и бруса
Для Северо-западного региона России глубина промерзания варьируется от 100–130 см, а глубина заложения фундаментов под теплицы редко превышает 80 см. Это касается как средних по размерам сооружений для выращивания зелени и цветов, так и крупногабаритных теплиц из поликарбоната.
В качестве фундамента под теплицы используются такие виды оснований, как:
столбчатое — доступный и легко реализуемый тип основания. Представляет собой опоры из бетона или кирпича, углублённые в грунт по площади теплицы. Опоры располагаются с некоторым шагом, который подбирается исходя из веса сооружения;
свайное — прочная и долговечная конструкция основания, которая наиболее часто используется для возведения теплиц на участках со склоном. Во многом этот тип фундамента схож со столбчатым типом основания, только в качестве опор используются винтовые сваи;
Для утепления ленточного фундамента используется пенопласт или экструдированный пенополистирол
ленточное — наиболее популярный тип несущего основания, представляющий собой сплошную полосу по периметру сооружения. Ленточный фундамент может быть выполнен как вровень с уровнем грунта на участке, так и частично выступать над землёй, образуя цокольную часть;
плитное — надёжное и монолитное основание в виде плиты по площади сооружения. Как и в случае с ленточным типом, монолитный фундамент частично или полностью заглубляется в грунт.
Для строительства несущих оснований под теплицы применяются схожие материалы, как и для возведения фундаментов под одно– или двухэтажные постройки. Как правило, используется деревянный брус, бетонная смесь, кирпич, пеноблоки, стальные столбы.
При возведении ленточных и точечных типов фундамента используется как один материал, так и комбинация нескольких. К примеру, при сооружении столбчатого фундамента из армированного бетона для сооружения ростверка может быть использован деревянный брус соответствующего сечения. При устройстве ленточного основания очень часто применяется обвязка из толстой обрезной доски или бруса.
Монолитный фундамент под теплицу сооружается довольно редко — это дорого, трудоёмко и неэффективно. Монолитная бетонная плита полностью перекрывает плодородный слой почвы, что не подходит для тех задач, под которые возводятся теплицы. Обычно монолитный фундамент применяется для цветочных теплиц, когда растения уже имеют почву и находятся в отдельно стоящих ящиках, корзинах и стеллажах.
Какой тип фундамента выбрать
Наиболее популярный тип основания под теплицу — это ленточный фундамент. Но его использование не всегда рационально, так как разные участки даже в пределах одного дачного хозяйства, могут иметь разный тип почвы и уровень залеганий грунтовых вод.
При выборе фундамента для теплицы следует учитывать тип почвы и уровень залегания грунтовых вод
Поэтому при выборе фундамента для теплицы следует учитывать, что:
мелкозаглубленный ленточный фундамент применяется в условиях, когда на участке грунтовые воды располагаются низко. При этом грунт не склонен к пучению и по большей части представлен песком и гравийными отложениями, быстро впитывающими и фильтрующими большой объём ливневой воды. Если на месте, где будет возводиться теплица, глинистый грунт, то перед устройством фундамента его необходимо заместить песчано-гравийной подушкой;
столбчатые и свайные типы фундамента с деревянным ростверком возводятся на участках, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод и избыток влаги в почве. Определяется это достаточно просто: если после выпадения осадков на участке долго стоят лужи, а в только что вырытой яме скапливается вода, то почва перенасыщена влагой. И также точечные типы оснований возводятся на пучинистых грунтах, когда планируется сооружение габаритной теплицы. К примеру, на участке с глинистой почвой при постройке теплицы длиной 10 м, шириной 3 м и высотой 2 м;
монолитный или плитный тип несущего основания сооружается при постройке теплиц на нестабильных типах грунтах. К таким типам грунта относятся: суглинка, супесь, глина, торф. Тяжёлое и монолитное основание будет гасить неравномерное пучение и подвижность грунта, сохраняя опорную конструкции и обшивку теплицы в целостности.
С финансовой точки зрения, наиболее доступным типом фундамента является столбчатое основание из бетона с ростверком из дерева. При желании бетон можно заменить булыжником или кирпичом, но это только удорожит конструкцию. К тому же работать с кирпичом несколько сложней, чем с бетонной смесью.
Ленточный фундамент из бетона или блочной ленты является идеальным по соотношению цены к качеству. При сооружении небольших теплиц бетонную смесь или блоки можно заменить деревянным брусом, обработанным битумным лаком или мастикой.
Монолитный фундамент является самым дорогим, так как для его заливки используется большое количество стальной арматуры и бетонной смеси. Если брать во внимание темпы строительства, то для монолитного основания также потребуется большее количество времени — полное высыхание бетонной смеси происходит через 28 дней.
Основа под теплицу из поликарбоната
Теплицы из поликарбоната представляют собой опорный каркас, выполненный из оцинкованной трубы 20×20 или 25×25 мм, и укрывного материала в виде сотового поликарбоната. Обычно этот тип теплиц изготавливается в заводских условиях, но при желании теплицу из поликарбоната можно спроектировать и построить своими руками. Вес конструкции и выбор фундамента напрямую зависят от размеров теплицы.
Ленточное основание из бетона является оптимальным типом фундамента для теплиц из поликарбоната
Например, возьмём типовую теплицу из поликарбоната от случайного производителя. Вес каркаса теплицы размером 6×3 м без учёта поликарбоната не превышает 68 кг. Теплица 8×3 м имеет вес опорной конструкции не более 76 кг. Общий вес поликарбонатных листов для обшивки, даже с учётом запаса, не превысит 20 кг.
Из этих данных можно сделать вывод, что для сооружения теплиц из поликарбоната, которые будут возводиться на типовых дачных участках, можно использовать столбчатый, блочный или ленточный фундамент. Если владелец участка располагает достаточным количеством средств, то можно построить теплицу на свайном фундаменте.
При необходимости сэкономить допускается возведение теплицы на мелкозаглубленном деревянном поясе из бруса, обработанном антисептиком или гидрофобным составом.
Крупногабаритные теплицы длиной более 10 м лучше возводить на ленточном утеплённом основании, особенно если будет подводиться искусственный подогрев почвы для круглогодичного пользования сооружением. Для утепления фундамента применяется экструдированный пенополистирол или пенопласт соответствующей плотности.
Подробная инструкция о том, как обустроить ленточное основание под теплицу из поликарбоната, будет описана в разделе ниже.
Из бруса
Теплицы на основе деревянных каркасов из обрезной доски или бруска редко имеют большие размеры, поэтому в качестве фундамента используется столбчатое основание из бетона, кирпича или пеноблока.
Для теплиц из оконных рам лучше использовать точечный тип фундамента с обвязкой из бруса
Основная задача фундамента в этом случае — это приподнять ростверк над уровнем земли, чтобы защитить деревянный каркас от губительного воздействия влаги. Ростверк, как правило, выполняется из бруса соответствующего сечения. Для дополнительной защиты ростверка и каркаса теплицы используется антисептик для дерева. Если размеры теплицы превышают 8×3 м, то в качестве основания лучше залить мелкозаглубленный ленточный фундамент шириной 25–30 см.
Если речь идёт о теплицах из оконных рам, то лучше использовать наиболее простые и доступные типы фундамента, которые можно быстро соорудить без существенных финансовых затрат. Например, для зимних теплиц из рам идеально подойдёт столбчатый фундамент из кирпича с обвязкой из бруса.
Если оконные рамы старые, то даже после реставрации их срок службы не превысит 3–5 лет. В этом случае рекомендуется вовсе отказаться от столбчатого основания и возвести теплицу только на деревянном поясе. Этого будет достаточно, чтобы конструкцию теплицы не повело от сырости и влаги. Главное, хорошо подготовить место на участке, где будет располагаться сооружение.
Как сделать фундамент для теплиц своими руками
Перед тем как приступить к изготовлению фундамента и сооружению теплицы следует провести подготовительные работы. Для этого потребуется выполнить следующее:
выбрать место под теплицу — зависит от расположения других сооружений и объектов на земельном участке. Оптимальное место — это хорошо освещаема площадка земли, расположенная с южной стороны. Желательно, чтобы вокруг теплицы не было деревьев и высокого кустарника. Перед постройкой место нужно тщательно очистить от сорняков и кореньев;
составить чертёж — необходимо составить схематичное изображение теплицы и несущего основания на обычной бумаге. На схему рекомендуется нанести все размеры конструктивных элементов. Это поможет избежать ошибок и позволит быстрее ориентироваться при строительных работах;
Перед проведением работ рекомендуется составить план-схему и рассчитать количество необходимого материала
рассчитать материал — на основе размеров фундамента и теплицы следует рассчитать примерное количество материала, необходимого для их сооружения. Для этого можно воспользоваться специальными онлайн-калькуляторами и программами, которые можно найти в интернете;
подготовить инструмент — с учётом фундамента и конструкции теплицы подготавливается инструмент, крепежи и принадлежности, которые могут потребоваться при работе. И также необходимо позаботиться о технике безопасности и подготовить перчатки, очки и спецодежду.
После проведения подготовительных мероприятий, закупки и доставки материалов на территорию земельного участка, можно переходить к строительству фундамента и возведению теплицы.
Технология установки несущего основания из бруса
Для изготовления деревянного основания будет использоваться брус 20×20 или 20×25 см. В качестве крепежей лучше использовать оцинкованные саморезы длиною 70 мм, усиленный уголок 150x150x65 мм и усиленные пластины 180×65. Толщина металла крепёжных элементов не менее 2 мм.
Для изготовления точечного фундамента для теплицы можно использовать деревянный брус 20×20 см
В качестве инструмента потребуется подготовить ножовку по дереву, шуруповёрт и строительный уровень. Если будет сооружаться столбчатый фундамент, то понадобиться штыковая лопата и ручной бур.
Если требуется только изготовление деревянной рамы, которая будет укладываться на подготовленный участок земли, то для этого необходимо подготовить 2 длинных и коротких заготовки. Скрепление заготовок происходит по углам при помощи саморезов и усиленных уголков.
Для примера опишем технологию сооружения столбчатого фундамента с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Технология постройки точечного фундамента из бруса состоит из следующего:
Выполняется разметка подготовленного участка. Для этого используются деревянные колышки и капроновая нить. Колышки вбиваются по периметру теплицы, после чего между ними натягивается нить.
По углам и длине теплицы обозначаются места ямки для опор. Шаг между опорами — 2 м. Если необходимо, то отмечается место под промежуточную опору по ширине теплицы с каждой стороны.
Глубина ям под установку опор должна быть не более 2/3 от длины опоры
При помощи бура и лопаты формируется ямка под опоры по углам и длине теплицы. Глубина ямок должна равняться 2/3 от длины заглубляемой опоры. Например, для опоры 90 см глубина ямы должна составлять не менее 60 см.
На дно каждой ямы засыпается мелкозернистый песок слоем 7–10 см и хорошо утрамбовывается для получения плотной песчаной подушки. При необходимости песок слегка увлажняется.
Для сборки ростверка используется усиленный уголок
В ямы устанавливаются опора из бруса, которые заранее подготавливаются в нужном количестве. Пустоты между опорой и стенками ямы заполняются песком, щебнем или гравием. После установки каждая опора проверяется по уровню.
На торцевую часть опор монтируется П-образный крепёж 160х70х160 мм для фиксации ростверка. После этого с учётом размеров теплицы выполняется подготовка заготовок из бруса для сборки пояса поверх точечных опор.
Деревянный брус соединяется при помощи усиленных пластин и саморезов длиной 70 мм
Подготовленные заготовки из бруса 20×20 мм укладываются на опоры и фиксируются при помощи саморезов длиной 70 мм. Если необходимо соединить ростверк на весу, то используется усиленная пластина или обрезная доска длиной 50–60 см. Для соединения бруса по углам применяется усиленный уголок.
По окончании работ собранная конструкция проверяется по уровню. Если есть какие-то недочёты, то их следует устранить до того, как будет сооружаться каркас теплицы. Перед сборкой опорного каркаса теплицы деревянный фундамент обрабатывается антисептиком.
Технология заливки ленточного фундамента из бетона
Для постройки ленточного фундамента потребуется готовая бетонная смесь М300. Если требуется сэкономить, то можно использовать сухие смеси от производителя соответствующей марки.
Для замешивания лучше использовать бетономешалку или строительный миксер для бетона. Помимо этого, понадобится стальная арматура сечением 8–12 мм и сварочный аппарат. Для сборки опалубки можно использовать обрезную доску. Главное, чтобы она была крепкой. В качестве крепежей подойдут любые гвозди или саморезы длиной 40–50 мм.
Технология заливки ленточного фундамента под теплицу состоит из следующих этапов:
Выполняется разметка участка под постройку теплицы при помощи колышков и нити, которая натягивается между ними. С учётом разметки выкапывается траншея глубиной до 80 см. Ширина траншеи — не более 30 см. Дно траншеи тщательно выравнивается.
Глубина траншеи для фундамента теплицы может достигать 60–80 см
На дно траншеи укладывается 2 слоя рубероида. На уложенную изоляцию засыпается щебень фракции 20–40 и мелкозернистый песок. Толщина каждого слоя — не более 10 см. Песчано-гравийную подушку необходимо хорошо утрамбовать.
Армирование фундамента выполянется при помощи стальной арматуры сечением до 12 мм
Формируется армирующий каркас из стальной арматуры, состоящий из верхнего, среднего и нижнего пояса по 2 прута в каждом. Расстояние между параллельными прутами — не более 20 см. Для их соединения используются вертикальные связки, которые устанавливаются с шагом 30–50 см. Подробная схема вязки каркаса показана на фото выше.
При установке щиты опалубки стягиваются при помощи брусков
В траншею с армирующим поясом устанавливаются щиты из обрезной доски. Если есть фанера или листы металла, то их также можно использовать в качестве опалубки. С внешней стороны щитов устанавливаются распорки из доски или обрезного бруска. При установке следует учитывать, что фундамент будет возвышаться над уровнем земли на 30–40 см.
Через 25–28 дней после заливки фундамента можно приступать к постройке теплицы
Приступают к подготовке бетонной смеси и её постепенной заливки от любого угла траншеи. После заливки 30–40 л бетонной смеси её тщательно трамбуют при помощи специального инструмента или прута арматуры. Затем продолжается последующая заливка, пока все сегменты опалубки не будут заполнены.
Закончив с заливкой, фундамент накрывается полиэтиленовой плёнкой и оставляется сохнуть в течение 25–28 дней. Через 4 недели можно убирать опалубку и подготавливать несущее основание под сооружение теплицы.
Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.
Видео: точечный фундамент для теплицы из труб
Фундамент под теплицу позволяет не только продлить срок службы сооружения, но и помогает избежать проблем, связанных с поломкой опорного каркаса из-за его подвижности под действием нагрузки. Не имеет значения, под какие размеры теплицы будет сооружаться фундамент. Даже несущее основание из бруса, уложенное на землю, поможет избежать многих проблем в процессе эксплуатации теплицы.
виды, особенности конструкции, технология сооружения
Такое замечательное изобретение человечества как теплица позволяет выращивать самые разнообразные культуры растений, не обращая внимания на погодные условия. В прошлом такие постройки конструировались из стекла, сейчас же большинство дачников приобретают готовые поликарбонатные навесы. Упрощение процесса установки теплицы совсем не значит, что сооружению не нужен прочный фундамент. Как и любая постройка, тепличный домик нуждается в крепкой основе, которая защитит его от сильного ветра и прочих влияний внешних факторов.
Тебования к фундаменту под теплицу из поликарбоната
Известно, что основа любого здания — самая важная часть всей постройки. В каком-то смысле теплица является тем же самым домом, только не предназначенным для его жилищной эксплуатации. Отсюда следует вывод, что фундамент для нее должен быть надежным, то есть соответствующим определенным требованиям. Эти требования могут варьироваться в зависимости от двух характеристик:
размеры планируемого тепличного домика. Чем больше площадь теплицы, тем крепче должна быть основа;
особенности грунта на участке, где предполагается размещение навеса. В этот пункт входят характеристики, касающиеся глубины промерзания земли, а также процессов ее оттаивания.
Фундамент призван выполнять защитную и опорную функции. Чтобы он безупречно справился с этими задачами, при его постройке важно соблюдать установленные требования. Корректно возведенный фундамент должен соответствовать таким характеристикам как:
устойчивость к влияниям окружающей среды;
прочность, обеспечивающая поддержку каркаса теплицы;
соответствие размерам и форме поликарбонатной конструкции.
Первое требование очень важно для долговечности тепличного домика, так как в весенний период, когда грунтовые воды начинают оттаивать, плохо установленная основа может начать шататься, что приведет к повреждению постройки. Что касается прочности, но она должна быть такой, чтобы фундамент мог выдержать вес поликарбонатных стен, и не возникло риска того, что каркас попросту развалится. Ну, а соотношение основы с периметром теплицы — вопрос не только эстетического, но и функционального плана. Фундамент ни в коем случае не должен деформировать каркас, иначе устойчивость конструкции сойдет на нет.
Выбор типа основания для теплицы
Каждая постройка из поликарбоната имеет свои отличительные особенности, на которые стоит опираться, определяясь с видом фундамента для нее. Основание необходимо подбирать с учетом данных характеристик. Тип фундамента может зависеть от множества моментов, начиная от толщины и веса стенки, а также площади тепличного домика, и заканчивая ландшафтными особенностями выбранного участка.
Для поликарбонатных теплиц принято сооружать два вида оснований:
ленточные;
поверхностные.
Принцип их построения практически идентичен, лишь с той разницей, что для размещения ленточного фундамента необходимо вырывать более глубокую траншею.
Если говорить непосредственно о материалах для создания оснований под поликарбонатные теплицы, то в этом случае также существует некоторая классификация. Фундаменты в зависимости от выбранного стройматериала бывают таких видов:
брусовые;
блочные;
бетонно-кирпичные;
плитные.
Основания из бруса наиболее часто используются дачниками, так как они относительно недороги. К тому же, их очень легко укладывать, что избавляет застройщика от проблем с изучением мудреной технологии монтажа. В общем-то, брусовый фундамент — отличный вариант для новичков в строительном деле, а также для желающих сэкономить. Правда, у него есть и существенный минус — материал начинает гнить уже через пару лет.
Для местностей, на которых преобладает влажный климат, специалисты рекомендуют отдавать предпочтение блочным фундаментам. Такие основания не подвержены процессам гниения, да и к нагрузкам они более устойчивы. Естественно, блочные фундаменты относятся к более высокой ценовой категории, чем брусовые.
Бетонно-кирпичные основания, с одной стороны, очень надежные и прочные, а с другой — они имеют множество недостатков. Во-первых, цена на материалы далеко не скромная. Во-вторых, укладка кирпичей на поверхность из бетона требует много сил и времени. И, что немаловажно, подобный фундамент совершенно не подходит для круглогодичных тепличных домиков, так как зимой он совершенно не спасет растения от лютых морозов.
Плита с дренажом — самый шикарный вид основания для поликарбонатной теплицы, и, конечно же, самый дорогостоящий. Лучше, если монтаж данного типа фундамента будут проводить специалисты, так как в этом случае без навыков не обойтись.
Строительство фундамента для поликарбонатной теплицы
Блочный фундамент
Как уже уточнялось, блочные основания выполняют не только поддерживающую, но и защитную функцию. Они являются замечательным гидроизоляционным материалом, поэтому их рекомендуется устанавливать на тех участках, которые характеризуются высоким уровнем влажности.
Монтаж фундамента из блоков производится по следующей схеме:
производится разметка участка под теплицу;
по периметру будущего фундамента формируется траншея шириной 20−25 см. Глубина определяется уровнем промерзания грунта. В среднем это значение колеблется около 1,5 м;
дно траншеи покрывается гравием. Оптимальная толщина слоя — 10 см;
гравий заливается жидким бетоном;
в мягкий состав монтируются блоки, расположение которых корректируется с помощью уровня;
поверхность фундамента зачищается и разглаживается кельмой;
швы обрабатываются бетонным раствором.
Фундамент из кирпича на бетонной подушке
Монтаж данного типа фундамента отличается тем, что для его строительства не требуется слишком глубокая траншея. Бетонно-кирпичным основаниям достаточно снятия грунта примерно на 10 см.
Укладка бетонно-кирпичного фундамента выполняется в несколько этапов:
очерчиваются контуры будущего тепличного домика, по которым вырывается котлован шириной 15−20 см;
из деревянных досок и брусьев изготавливается опалубка, затем ей укрепляются стенки канавы;
в углубление помещается бетонный раствор таким образом, чтобы он сравнялся с поверхностью почвы;
сверху прикладывается деревянная доска, по которой проверяется правильность горизонтального положения смеси при помощи такого строительного инструмента как уровень;
весь периметр фундамента забивается анкерными болтами, диаметр которых должен равняться 12 мм. Расположение крепежного средства стоит регулировать, ориентируясь по основанию конструкции;
после полного высыхания бетонной смеси на ее поверхность укладываются кирпичи в один слой. Важно следить за тем, чтобы анкерные болты находились в участках швов, которые затем заделываются цементом;
по периметру основания просверливаются небольшие отверстия для того, чтобы затем было удобно соединять общую конструкцию с фундаментом.
Основание из бетонной плиты с дренажом
Монолитный фундамент довольно функционален — он защищает теплицу от перепадов температур, не пропускает в нее вредных насекомых и грызунов, а также решает проблему с коммуникациями благодаря дренажному колодцу, который служит отверстием для спуска лишней воды. Чтобы выполнить монтаж данного типа основания, необходимо точное соблюдение всех пропорций и расчетов, поэтому это сделать довольно тяжело.
Инструкция по укладке плитного фундамента выглядит таким образом:
Следует подготовить участок к работе, выкопав на нем котлован около 30 см глубиной. При этом ширину выемки нужно рассчитывать с запасом, примерно на 10 см больше, чем требуют размеры каркаса тепличного домика;
Котлован необходимо огородить невысокой опалубкой;
Участок нужно засыпать влажным песком, а сверху выложить слой гравия и утрамбовать;
Далее нужно провести процедуру армирования в виде установки специальной сетки;
После чего следует забетонировать котлован, а затем выровнять поверхность;
По периметру каркаса необходимо установить в застывшее основание анкерные болты.
Бетонная смесь не должна очень быстро высыхать, поэтому рекомендуется периодически ее увлажнять.
Сооружение точечного фундамента
Некоторые дачники не проводят на садовом участке круглый год, и поэтому большая теплица им попросту не нужна. В подобных ситуациях совершенно не выгодно строить фундамент, уложенный кирпичами и залитый бетоном. Гораздо проще и дешевле установить точечную основу. Для круглогодичных теплиц она не подойдет, а вот для сезонных конструкций, используемых в летнее время — очень даже наоборот. Минус точечных фундаментов состоит разве что в том, что они не обеспечивают надежной защиты растений от вредителей.
Сделать такое основание довольно просто:
на участок нужно нанести разметку предполагаемой теплицы;
по углам будущей конструкции следует вбить до уровня земли 4 заранее подготовленных столбика длиной по 0,5 м. Каждое бревно должно быть обязательно обработано антисептическим раствором;
по периметру участка необходимо разместить такие же столбики, причем расстояние от одной балки до другой должно быть ровно 1 м;
к деревянным пенькам крепится строительный уголок — основа для крепления каркаса тепличного домика.
Стеклянный фундамент: используем пустые бутылки
Большинство материалов для сооружения оснований под теплицы обходятся застройщикам в копеечку. Отличный способ сэкономить на укладке фундамента — использовать в качестве стройматериала стеклянную тару. В местностях с особенно холодным климатом уже давно стало популярным возводить основания для теплиц из бутылок. Дешевизна — не единственный плюс данного материала. Бутылки хорошо сохраняют тепло, тем самым обеспечивая благоприятные условия в оранжерее.
Последовательность выполнения работ по укладке стеклянного основания под теплицу представлена ниже:
формируется траншея до 30 см шириной, очерчивающая контур каркаса. Ее глубина должна соответствовать уровню, на который обычно промерзает грунт;
канава заливается бетонным составом, в него погружаются бутылки в вертикальном положении;
накладывается второй слой жидкого бетона. Затем его поверхность разравнивается кельмой;
вокруг участка устанавливается 30-сантиметровая опалубка;
снова заливается бетонная смесь, и в нее помещаются стеклянные бутылки. На этот раз тару следует располагать в горизонтальном положении, горлышком внутрь тепличного домика;
бутылочный слой бетонируется. Действия с укладкой стеклянной тары повторяются до тех пор, пока она не достигнет верхнего края опалубки;
в конце фундамент покрывается выравнивающим слоем бетона, в который устанавливаются анкерные болты.
При укладке основания бутылки должны быть пустыми. Во время работы бетонная смесь может попасть внутрь какой-либо тары. В этом случае необходимо очистить бутылку от раствора.
Сооружая теплицу, не стоит забывать о такой важной детали работы как укладка фундамента. Поликарбонатные конструкции очень выгодны и удобны, но без должного укрепления они не прослужат и нескольких лет. Поэтому каждой теплице необходимо надежное основание, защищающее ее от внешних факторов.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как сделать, ленточный, опалубка, залить, пошаговая инструкция
Постройка теплицы на дачном участке происходит в несколько этапов, самым обязательным из которых является сооружение фундамента. Конечно, есть и другие немаловажные шаги, такие как планирование, выбор места расположения, подбор накрытия и прочие, но сегодняшнюю нашу тему мы бы хотели посвятить именно фундаменту для теплицы. Мы рассмотрим выбор фундамента, его сооружение, правильную заливку и установку на него каркаса на примере постройки теплицы из поликарбоната.
Выбор фундамента для теплицы
Рассуждать по поводу данного вопроса можно очень долго, ведь мы часто пытаемся обойти затратную часть и сэкономить, но при условии, что стройка будет качественной и надежной. Давайте поговорим о нескольких видах фундамента для теплицы из поликарбоната, чтобы разобраться в общей картине.
Фундамент из бруса
Самый простой и недорогой материал, который можно применить для создания фундамента под теплицу. Сам каркас для такой теплицы и материал накрытия не будут много весить, тем более, если теплица небольшого размера. А это значит, что фундамент из бруса легко выдержит нагрузку и придаст теплице необходимую жесткость для установки.
Правда, есть и один, но довольно большой минус такого фундамента — он не прослужит долго. Примерный срок эксплуатации бруса под теплицей не более 5-7 лет. Далее он начнет разлагаться под воздействием атмосферных явлений и жизнедеятельности насекомых, и вскоре испортится. Но, если у вас имеется доступ к дереву или же возможность приобрести брус по выгодной цене, то данная проблема вам будет не страшна. Через пять лет вы, потратив лишь день на сооружение подобного фундамента, снова поставите свою теплицу на новенький брус, еще на 5-7 лет. А если будете использовать более дорогой материал, например, лиственный брус, то даже немного больше.
Кирпичный фундамент
Кирпичный фундамент для теплицы будет, конечно же, прочнее деревянного, надежнее и намного качественнее.
Срок его службы можно определить только правильностью места расположения теплицы, качеством материала и выполненных работ. Также стоит правильно уложить кирпич на небольшую подушку, специально подготовленную под фундамент, и по возможности, обеспечить кирпич гидроизоляцией, уж очень быстро он портится при соприкосновении с грунтом. А далее, все можно делать по заданному стандарту, но плясать следует от размеров теплицы. То есть, чем больше теплица, тем шире и выше следует делать фундамент из кирпича, чтобы он мог нормально выдерживать вес конструкции. Кирпич укладывается на обыкновенный раствор, в несколько рядов, смотрите сами, в зависимости от необходимых размеров. Можно также пролить кирпичный фундамент по бокам раствором, на глубину 30-30 см, шириной в 10 см, это придаст основанию устойчивости к погодным условиям и надежности.
Фундамент из камня
Под теплицу из поликарбоната отлично подойдет и каменный фундамент. Именно такое качество и необходимо, если отбросить в сторону финансовую часть. Такой фундамент сможет удерживать на себе каркас и теплицу очень долгое время, наверное, еще и наши внуки смогут использовать подобную теплицу для выращивания культур. То есть, здесь все понятно, дорого и действительно надежно. Но, также можно бегло пройтись по созданию подобного фундамента.
Сделать фундамент под теплицу из камня недешево и нелегко, это точно. Причиной этому является природное происхождение материала, который еще необходимо и правильно выбрать. Это не кирпич с его ровными углами и сторонами, а необработанный камень, работа по укладке которого стоит недешево. Также в данную структуру потребуется грамотно поместить армопояс (если теплица будет большого размера) и пролить его боковые стороны.
Фундамент для теплицы из камня не только сделает ее основание жестким, чем качественно закрепит каркас теплицы, но еще и защитит внутреннюю часть теплицы от различных невзгод. Кроме того, подобный фундамент, в виду своего большого веса, обязательно требует установки на подушку, чтобы избежать проседания и поломки или перекоса теплицы.
Ленточный фундамент
Пожалуй, самый привычный фундамент под любую дачную постройку. Сделать его не составляет особых проблем, тем более, что по окончанию работ, вы получите качественный и действительно надежный фундамент, и это будет недорого. Как говорится, сплошная выгода. Сделать ленточный фундамент под теплицу из поликарбоната вы можете при помощи раствора, опалубки и подушки, проложенной под ним. Она необходима для жесткости основания, которая предотвратит проседание.
Фундамент шириной в 25-40 см будет достаточно залить на глубину в 50-60 см. Такой прочности хватит даже для беседки или летней времянки. Предварительно уложите подушку из гравия и песка, установите опалубку, которая придаст форму и залейте фундамент, прочности которому добавит легкий армопояс. Намного лучше будет, если фундамент будет возвышаться над уровнем грунта, высоту можете определить сами, но делайте ее не менее 20-30 см.
Видео — выращивание помидоров в теплице
Установка каркаса на фундамент
Во время заливки или сооружения выбранного вами фундамента, обязательно установите прямо в него крепления для каркаса теплицы. Это может быть металлический уголок для монтажа, горизонтальная рея, выходящая из фундамента арматура или прочие крепления.
Теперь, после прочтения нашего материала, вы знаете, как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната, как выбрать материал для его создания и как установить каркас. Остается только определиться с остальными элементами и основными шагами стройки, и можно приступать к работе.
Спешим заметить, что фундамент для зимней теплицы лучше всего сооружать из более прочных материалов. Здесь хорошо себя покажут камень и бетон.
от проектирования до заливки бетона.
Фундамент под теплицу
Теплицы относятся к легким конструкциям, но, несмотря на это, им требуется надежная и качественная основа.
Преимущества теплицы на фундаменте
Построив теплицу из поликарбоната на фундаменте, можно получить большую выгоду:
Положительные стороны теплицы на фундаменте
Благодаря прочному креплению теплицы к земле можно не бояться, что конструкция будет разрушена или смещена сильными порывами ветра или дождя
Фундамент поднимает теплицу над уровнем земли, что позволяет сохранить до 10% тепла внутри строения.
Фундамент служит отличным препятствием на пути насекомых, кротов и других вредителей, следовательно, посадки будут надежно защищены.
Теплица на фундаменте оберегает растения от морозов, осадков и различных негативных явлений, так как внутри создается особенный микроклимат.
Фундамент способствует увеличению срока службы возведенной конструкции, а также препятствует проникновению в теплицу поверхностных грунтовых вод.
к оглавлению ↑
Виды основания под легкие теплицы
Фундамент для теплицы выбирается по тому же принципу, что и основание для небольших жилых и бытовых строений. Единственным отличием можно назвать отсутствие необходимости строить заглубленную основу.
Теплица из поликарбоната может строиться на легких типах фундамента, так как ее вес не превышает 100 кг. В связи с этим можно сделать вывод, что для легкой теплицы вполне подойдут следующие виды основания:
Монолитная бетонная лента, которая выполняется в виде сплошной полосы по всему периметру теплицы. Ленточное основание можно полностью погрузить в грунт или возвысить над поверхностью земли. Для изготовления ленточного основания под теплицу из поликарбоната также можно использовать газоблоки или бетонные блоки, имеющие стандартную форму.
Монолитная плита располагается под всей площадью основания. Так же как и лента может полностью или частично погружаться в грунт. Монолитное основание используется очень редко. В большинстве случаев к этому типу прибегают при строительстве крупногабаритных оранжерей и теплиц, оснащенных подземным подогревом.
Точечное основание представляет собой столбики из бетона, кирпича или камня. К этому же типу фундамента можно отнести свайно-ростверковые конструкции.
Деревянное основание также можно назвать точечным, так как основой конструкции являются отдельно стоящие деревянные опоры. Для сооружения ростверка можно использовать шпалы.
Наибольшей популярностью у садоводов и дачников пользуется фундамент в виде ленты или столбов. Объясняется это тем, что монолитная плита полностью перекрывает грунт под теплицей. Этот фактор имеет большое значение для тех, кому дорог каждый сантиметр земельного участка.
На выбор фундамента под теплицу оказывают влияние многие факторы, поэтому приняв решение самостоятельно построить теплицу на качественном основании, необходимо сделать следующее:
Определить тип грунта на участке.
Определить вес будущей конструкции.
Составить чертеж теплицы и подсчитать примерные затраты.
Выбрать оптимальное время для строительства.
Рассчитать собственные силы на основании всех выше перечисленных пунктов.
к оглавлению ↑
Фундамент ленточного типа для теплицы из поликарбоната
Ленточное основание способно защитить посадки в теплице от неблагоприятных явлений природы и большинства грызунов.
Для теплицы легкого типа достаточно сделать мелкозаглубленный фундамент. Строительный процесс предполагает последовательное выполнение всех действий.
Проектирование
Проектирование фундамента и теплицы
Важным этапом строительства фундамента под теплицу является составление проекта или схемы будущей конструкции. Здесь определяется параметры основания, что очень важно даже для легкой постройки. Высота и ширина фундамента зависит от предпочтений хозяина, но существуют определенные нормы, которых следует придерживаться.
Специалисты не рекомендуют делать ленту основания по ширине и высоте меньше 0,2 метра.
к оглавлению ↑
Подготовительные работы
Составленная схема переносится на участок строительства. Для этого площадку очищают от лишнего мусора и растительности и выполняют разметку. Для этого по углам основания ставят колышки и натягивают между ними шнур. На этом этапе важно проверять равенство углов и диагоналей.
Земляные работы
Вдоль натянутых шнуров роют траншеи. Их ширина должна быть больше предполагаемого фундамента почти в два раза. Такие параметры сделают более удобной установку опалубки. Глубина траншеи для фундамента под легкие строения может составлять от 20 до 40 см, большее значение может снизить эффективность строительства.
Дно траншеи тщательно выравнивают и засыпают слоем песка до 10 см. Затем песчаную подушку проливают водой и достаточно плотно утрамбовывают.
к оглавлению ↑
Опалубка
На следующем этапе выполняют сборку опалубки для фундамента. Конструкция может быть изготовлена из необрезной доски, фанеры или плоского шифера. Высота опалубки определяется высотой фундамента. Если основание планируется сделать на уровне земли, то опалубка должна немного возвышаться над ней. В любом случае конструкция должна быть немного выше фундамента. Из выбранного материала сколачивают щиты и ставят их по обеим сторонам траншеи. С внешней стороны забивают колышки чуть большей высоты. Чтобы конструкция выдержала бетонную массу, можно зафиксировать щиты перемычками или связать проволокой противоположные колышки.
Дно и боковые части опалубки застилают полиэтиленовой пленкой, чтобы вода из бетонного раствора не уходила в песчаную подушку.
к оглавлению ↑
Создание арматурного каркаса
Делаем арматурный каркас
Несмотря на легкий вес теплицы, ленточный монолитный фундамент нуждается в армировании. Это позволит избежать деформации основания или его разрушения под воздействием сезонного пучения грунта. Для создания армирующего каркаса понадобятся профилированные прутья и гладкая проволока. Прутья связывают между собой в несколько рядов и укладывают в опалубку на кусочки пенопласта или обломки кирпичей. Такая укладка защитит металлический каркас от коррозии.
к оглавлению ↑
Заливка бетонного раствора
После установки опалубки и армирующего каркаса можно приступать к бетонированию. Компоненты для бетонного раствора нужно взять в следующих пропорциях: 1 часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Вначале перемешивают сухие материалы, а затем вливают воду. Готовый раствор должен быть средней густоты.
Бетон заливают в опалубку за один раз и протыкают массу лопатой или металлическими прутьями. Это необходимо делать для того, чтобы из бетонной смеси вышли оставшиеся пузырьки воздуха, а сам раствор равномерно распределился между прутьями арматурного каркаса.
Залитый раствор хорошо разравнивают и оставляют для набора прочности примерно на месяц. В это время бетон требует много внимания, в жаркое время его необходимо смачивать водой, а в дождливую погоду накрывать полиэтиленовой пленкой.
к оглавлению ↑
Установка и крепление каркаса
Для фиксации каркаса теплицы на фундаменте используются разные варианты. Для конструкций, которые нуждаются в сезонном демонтаже, предусмотрены разборные крепежи. К ним можно отнести анкерные болты, замки, защелки, шпильки и штыри. В большинстве случаев эти элементы погружают в залитый бетонный раствор, который после застывания крепко удерживает элемент крепежа.
При установке несъемных теплиц каркас следует закрепить капитально, используя сварочное оборудование. Для этого необходимы закладные детали, которые устанавливают в углах опалубки на этапе армирования и заливают бетонным раствором.
Любая постройка даже такая легкая, как теплица из поликарбоната, нуждается в качественном основании. Именно фундамент способен защитить посадки от негативных природных явлений, уберечь конструкцию от разрушения и деформации и продлить ее эксплуатационный период.
Метки: Теплица
Фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками из бруса: установка, размеры, грунт
Даже для легкой поликарбонатовой конструкции необходим надежный фундамент, который даст теплице устойчивость и стационарность. Фундамент фиксирует конструкцию на месте, что добавляет ей прочности при неблагоприятных погодных условиях, например, сильном ветре, ливнях, вызывающих подтопление участка, и подобных явлениях. Фундамент не дает материалу каркаса соприкасаться с почвой, что продлевает срок службы теплицы, через него не могут попасть внутрь грызуны и насекомые, и увеличивает температуры внутри помещения.
Часто садоводы задаются вопросом: – напрасная трата сил и времени? Да, легкая конструкция из поликарбоната может стоять и на земле, и это не слишком повлияет на урожай, если климат теплый, а вредителей на участке нет, но тяжелые конструкции из металла или деревянных рам и стекла часто перекашиваются после весенних паводков и осенних дождей, когда почву размывает.
. .
Виды фундамента
. Это зависит от типа грунта, размера и веса парника и рельефа участка.
Фундамент может быть одного из следующих видов:
Ленточный – стандартный тип фундамента, подходящий для капитальных построек. Прекрасно защищает пространство внутри парника от воды и возводится из любых материалов;
Плитный – фундамент-плита, подходящий для нестабильного грунта, заболоченной местности и песка. Довольно дорог и его сложно построить своими руками, но и служить парник на таком основании будет не один десяток лет;
. Построить его можно на грунте любого типа.
. Он просто строится, на него не тратится много материала, а надежность и прочность не уступают другим вариантам. Большинство капитальных сооружений строятся именно на такой основе, так как сплошной фундамент, отделяющий грунт от тепличной земли, обеспечивает прекрасную теплоизоляцию и дает простор для строительства. Построить такой фундамент можно даже на участке небольшой площади.
:
Заглубленный, классический ленточный фундамент глубиной до полуметра ниже уровня промерзания земли для зимних капитальных теплиц и 200-300 мм для летних легких. В разных регионах этот параметр может колебаться от одного до трех метров;
Мелкозаглубленный, который копается выше уровня промерзания почвы, обычно его глубина от полуметра до 800 мм;
Незаглубленный, то есть установленный на слой земли, идущий под плодородным грунтом. Глубина котлована под него может составлять всего 20-30 см, но устанавливать парник из поликарбоната на фундамент такой глубины не безопасно.
Основное правило в строительстве ленточного фундамента следующее: высота постройки должна быть больше, чем общая ширина основания.
Материал для постройки ленточного основания можно выбрать практически любой. Делаются такие фундаменты из бетона, залитого в армирующий каркас, из кирпича и пеноблоков, деревянного бруса и даже стеклянных бутылок.
Чтобы построить фундамент такого типа, нужно:
Обозначить на земле границы будущей теплицы, воткнуть колышки и по углам и натянуть веревку;
Выкопать траншею, чтобы шнур, обозначающий границы постройки, был точно по ее центру. Глубина траншеи определяется необходимой глубиной фундамента;
На дне ямы делается подушка из гравия или аналогичного материала, пропускающего воду. Если грунт рыхлый и сыпучий, желательно по краям траншеи сделать опалубку, чтобы земля не попала в бетон, которым будет заливаться траншея;
Далее устанавливается армирующая конструкция. Если надземная часть фундамента под теплицу будет выполнена из кирпича или шлакоблоков, то опалубку и арматуру можно сделать вровень с землей, но если планируется более высокое бетонное основание, то их необходимо поднять;
Залить бетоном периметр. Бетон довольно просто смешать самостоятельно из песка и цемента, но можно купить и готовую смесь, которую зальет бетономешалка. Если раствора хватает только на часть фундамента, то необходимо заливать его послойно и давать каждому слою высохнуть. Качество заливки проверяют по строительному уровню, который кладут на цемент. .
Если теплица строится на бетонном основании, то можно дать раствору высохнуть, снять опалубку и устанавливать сверху рамы или поликарбонатовый каркас. Если же необходимо нарастить пустотелыми блоками, то ждать затвердевания раствора не нужно: блоки кладутся прямо на незастывшую массу бетона и заливаются им же сверху.
Кирпичное ленточное основание строится немного по-другому. Пока бетонное основание не застыло, вкручиваются анкерные болты диаметром 12 мм. После высыхания цемента кладется кирпич, но так, чтобы анкерные болты оставались в местах швов, замазывают все цементом и гидроизолируют. Теплицу из поликарбоната на фундамент устанавливают после полного высыхания кладки и раствора.
Если фундамент ленточного типа строится из кирпича целиком, включая подземную часть, то его необходимо гидроизолировать. Кирпич не переносит долгое воздействие влаги, и парник на такой основе простоит всего несколько лет. Для гидроизоляции используется рубероид, который погружается в траншею с обеих сторон от кирпичной кладки. Такая простая защита кирпича от воды поможет продлить жизнь парника на несколько десятков лет.
Точечный фундамент
Точечный фундамент может представлять собой бетонные столбы, вкопанные в землю, или вбитые сваи, на которые опирается каркас сооружения. . Кроме того, влажный грунт в большей степени склонен расширяться при нагревании летом и сжиматься в морозы зимой, так что монолитные бетонные сооружения, построенные в этой местности, растрескаются и разрушатся довольно быстро. Часто свайные основы используются для легких летних парников, которые не функционируют в холодное время года.
:
На столбах, деревянных, бетонных или кирпичных. В таком случае для строительства выкапываются ямы, как при строительстве ленточного фундамента, но только в нескольких местах по периметру и углам парника. Расстояние между столбами должно быть равно одному метру;
Сваи – металлические столбы небольшого диаметра, которые врезаются в почву вертикально ниже уровня промерзания земли. Сваи могут вкручиваться как вручную, ручным буром, на небольшую глубину, так и с помощью специальной техники на 6-10 метров.
Построить свайный фундамент под парник довольно просто. В грунте бурятся скважины, из них извлекается земля, глина, камни, и в которые устанавливаются сваи. Если специальных столбиков нет, их можно сделать своими руками из арматуры и проволочной обвязки, и внутри залить бетоном. Но лучше всего взять специальные винтовые сваи, которые легко устанавливать, они выдерживают большие нагрузки.
Столбики для основания парника строятся немного сложнее. Для их возведения необходимо выкопать ямы под них, сделать опалубку, армирование и залить бетоном. .
Фундамент из бруса
Брус – один из самых дешевый и легких в обработке материалов, работать с которым многим огородникам и строителям привычнее всего. Он дешевый, достаточно легкий и устойчивый, а также обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами.
:
Брус, бревна или шпалы для обустройства периметра;
;
Пропитка, защищающая дерево от сырости, плесени, грибка и насекомых-вредителей.
Деревянную раму-основу для парника можно собрать своими руками за несколько дней. Для него тоже понадобится выкопать траншею по ширине бруса и глубиной в одно бревно, то есть около 15-20 см. На дно траншеи укладывается гидроизоляция, например, рубероид или битум, а на нее кладется обработанное, покрытое лаком и пропиткой, бревно. Края изолирующего материала подтягивают к бревну и засыпают его снаружи землей для уплотнения. Второе бревно, тоже обработанное от гниения, кладут поверх первого и изоляционного материала, а крепят брус между собой гвоздями, металлическим уголком или деревянными шпильками. – соединение бруса с помощью арматурного стержня, который не только пойдет через доски, но и пришпилит раму в земле.
Для лучшего соединения между собой и большей надежности конструкции, края бруса отпиливают вдоль, придавая им разную форму. «в рубку», частный пример такого соединения – старые домики-избушки, бревна в которых выпилены полукругом и сложены на углах крест-накрест. В капитальной теплице такой способ крепления круглых бревен применяется с декоративной целью.
Установка и крепление каркаса из поликарбоната на фундамент делается с помощью металлических уголков и саморезов.
Если грунт на участке влажный настолько, что на нем собираются лужи, то деревянную раму лучше всего положить на столбики, вкопанные в землю. В таком случае теплица прослужит намного дольше. В качестве альтернативы строители рекомендуют купить несколько тротуарных плит и положить их по углам и периметру рамы, чтобы брус непосредственно не соприкасался с влажным грунтом. .
Монолитный фундамент
Сделать фундамент под теплицу можно и сплошным, монолитным, состоящим целиком из бетонной плиты. Для него потребуется больше материалов, но и служить такая конструкция будет в разы дольше.
Для монолитного фундамента выкапывается котлован, а не траншея, и глубина котлована должна быть около 30-40 см. В яму кладется геоткань, которая и послужит изоляционным материалом и дренажем для грунтовых вод и не даст стенкам котлована обвалиться. По стенкам ямы возводится опалубка, а на геоткань насыпается песчаная или гравийная подушка толщиной около 10 см. Поверх гравия укладывается армирующая сетка, и на нее уже заливается бетон.
После заливки необходимо выждать около часа, чтобы раствор схватился, а затем по краям фундамента приготовить крепления для теплицы. . Застоявшаяся в теплицах вода – источник множества болезней растений. Поэтому лучше заранее позаботиться о здоровье урожая. Крепится каркас к фундаменту обычно анкерными болтами. .
Устанавливать каркас теплицы можно примерно через неделю после высыхания поверхности плиты.
Многие садоводы не задаются вопросом, нужен ли фундамент для теплицы из поликарбоната, и устанавливают парник прямо на открытый грунт. Такой способ установки теплицы тоже возможен, но только там, где нет ни заморозков, от которых нужно защитить нежные тепличные культуры, ни туманов, ни ливневых дождей, ни ураганного ветра. В таком мягком климате теплица, которую используют только в летнее время, сможет стоять на голой земле несколько сезонов, и урожай будет выше, чем в открытом грунте. Но если погода в регионе не балует, на участке полно вредителей, а выращивать овощи и фрукты хочется круглый год, то лучшим выходом станет строительство фундамента для теплицы, который защитит посадки от неблагоприятных погодных условия и паразитов, а уход за растениями сделает более простым и приятным занятием.
DIY Теплица с панелями из оргстекла или поликарбоната
Как построить теплицу
Если вы увлеченный садовник, вам, вероятно, понадобится теплица с грядкой для рассады, а также овощей, которые могут расти в идеальном климате. Теплицы также предлагают садовнику большую гибкость при весенней посадке, позволяя продолжать садоводство в засушливый сезон.
Как построить теплицу из оргстекла — полный процесс!
Плексиглас действительно представляет собой стеклоподобный композит, который может быть единственным в своем роде тепличным стеклянным наполнителем, который по существу сочетает в себе преимущества как стекла, так и пластика.Он также теплостойкий, устойчивый к снегу, легкий, менее дорогой в приобретении и более простой в обращении во время строительства. Панели из оргстекла сейчас — самый безопасный строительный материал для создания теплицы.
Плексиглас кажется небьющейся легкой альтернативой стеклу. Оргстекло используется для изготовления отливок из смолы, в том числе для покрытия таких материалов для изготовления чернил. В последние годы он быстро стал обычным строительным материалом. Листы оргстекла обычно используются в качестве строительных материалов из-за их привлекательных качеств, гибкости конструкции, обработки и доступности.Оргстекло при регулировке может выдерживать большие нагрузки и царапины.
Необходимые инструменты и планирование
Некоторые инструменты, необходимые для всего процесса
Рулетка
Некоторые средства защиты органов слуха
Инструмент для нивелирования
Буровой двигатель
отвертка
кувалда
Пила (круглая)
1- Планирование и эскиз
Было бы здорово, если бы вы не смогли построить теплицу где угодно.Однако это не так.
Место теплицы существенно влияет на ее устойчивость. Садоводство быстро становится лучше, потому что, когда задача теплицы выполнена, она у вас есть. Первое, что вы обдумаете перед выполнением задания, — это планирование и наброски. Необходимо учитывать различные структурные характеристики любой теплицы. Они помогают сохранить планировку вашего тепличного проекта в неизменном виде.
Для начала, размер теплицы является самым важным фактором.Будет лучше, если вы приложите немало усилий, чтобы построить великолепную конструкцию для выращивания растений в таком небольшом помещении.
2- Подготовить землю
Чтобы избежать непогоды, вращения и непостоянного напряжения, любая теплица, независимо от ее размера, будет приклеена. Теплица не выживет, если вы не будете ее поддерживать. Невозможно построить его без ровного фундамента, что в конечном итоге приведет к разрушению стекла.
Какие типы фундаментов использовать?
Уплотненный грунт / земля
Основания по периметру
Плиты или тротуарная плитка
Строительство теплицы — это действительно самореализация.У вас есть возможность сосредоточиться на соображениях, которые помогут воплотить в жизнь проекты теплиц. Длинная теплица начинается с комплектующих.
3- Принадлежности для кузова и крыши
Самонесущая тепличная система должна быть автономной. Хорошая теплица не должна быть повреждена сильным ветром или градом.
4- Двери и окна
Два конструктивных элемента обеспечивают вентиляцию теплицы, но также необходимы для борьбы с вредителями и влажности.
5- Системы вентиляции и отопления
Растениям необходима надлежащая вентиляция в теплице. Для фотосинтеза растениям необходим углекислый газ для производства пищи.
6- рама
Древесина, включая металл, остается 2 из основных материалов, используемых проектировщиками теплиц. У каждого есть свой набор преимуществ и недостатков: древесина дешевле и проще в обращении, но она более устойчива к повреждениям, но только в экстремальных условиях. С другой стороны, металл изначально дороже, но со временем становится более стабильным.
7- Панели и остекление
Glass — это вневременной и элегантный выбор остекления. Из-за своей визуальной привлекательности многие садоводы выбирают стекло как идеальную альтернативу. Издавна остекление теплицы является стандартным. Он пропускает дневной свет максимально интенсивно.
Остекление из поликарбоната кажется отличным выбором для фермеров в различных условиях окружающей среды. Он может выжить в экстремальных погодных условиях. Он действительно долговечный, но может выдержать несколько атак от удара.
Хотите использовать лист из оргстекла? Надо посмотреть!
Плексиглас
был одной из лучших альтернатив стеклу из-за его долговечности, стабильности и устойчивости. Вот посмотрите на плюсы и минусы:
ПРОФИ
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Экономия затрат
Безопасность и прочность
Креативность и простота использования
Передача света
Простота обработки
Минусы
Низкое качество
Токсичность
Трудности при утилизации
Низкое сопротивление царапинам
Низкая теплостойкость
Некоторые плюсы и минусы использования листов поликарбоната
Одним из наиболее распространенных прозрачных пластиков для теплиц является поликарбонат.Примерно долгое время стекло было единственной альтернативой остеклению, хотя в последнее время преобладают пластиковые системы.
ПРОФИ
Прочность
Светопропускание
Сохранение тепла
Прочность
Техническое обслуживание
Минусы
Царапины
Накопление пыли
Развитие водорослей
Конденсация
8- Отделка и обслуживание
Посадка — прекрасный способ провести время в теплице и при этом заняться спортом.С другой стороны, теплицы требуют регулярного ухода. Крайне важно ежедневно следить за теплицей, чтобы убедиться, что она обеспечивает наилучшую среду для роста растений.
Pro Советы по обслуживанию
Самый простой способ уберечь жуков от теплицы — не допустить их проникновения с первого раза.
Регулярная чистка — НЕОБХОДИМО!
Помимо поддержания порядка в теплице, вы можете ежедневно дезинфицировать и стерилизовать все или большую часть материалов.Некоторые этажи, включая прилавки, будут мыть экологически чистой теплой мыльной водой.
Каждый день следите за симптомами вредителей. Посмотрите на звуки насекомых, включая трещины внутри листа растения, это два индикатора.
Система вентиляции будет регулярно проверяться, чтобы гарантировать, что что-то исправно.
Ирригационная система или резервуар для воды
Связанные линии ирригационной системы, включая шланги, должны быть проверены в течение следующих нескольких месяцев.
Последние мысли!
Сделай сам проект может занять что угодно, от выходных до завершения. Итак, чтобы гарантировать, что ваши растения успеют акклиматизироваться незадолго до зимы, мы рекомендуем начинать с ранней осени! Необходимо избегать появления вредителей, необходимо стерилизовать теплицу, проводить регулярные проверки и проверять помещения, чтобы убедиться, что они находятся в рабочем состоянии.
Об авторе
Анна Вальтер
Анна Вальтер — увлеченный писатель контента, она ведет маркетинговые блоги.Она склонна к современным тенденциям в маркетинге и искренне считает, что онлайн-маркетинг — это самое важное сегодня, что сильно изменило образ жизни людей; когда она не пишет, ей нравится читать о новых тенденциях электронной коммерции.
Все, что вам нужно знать о тепличном фундаменте и напольных покрытиях
Фундамент. Нижний колонтитул. Напольное покрытие. Все они начинаются с F. И все они означают похожие вещи. Большинство людей задаются вопросом, какой тип фундамента лучше всего выбрать и что им нужно сделать с точки зрения подготовки грунта.
«Нужно ли мне строить фундамент для теплицы?» — это большой вопрос, который нам часто задают наши клиенты. Может быть, вам интересно то же самое, и поэтому вы здесь. Так что не будем терять время зря! Начнем с фундамента теплицы, полов и подготовки грунта под теплицу.
Почему нельзя упускать из виду важность хорошего фундамента
Фундамент — это вся система, на которой установлена теплица. Есть разные варианты на выбор.Какой бы тип вы ни выбрали, у всех есть одна общая черта: он должен быть ровным. Не стоит торопиться. Не торопитесь с подготовкой почвы перед установкой теплицы!
Больше стабильности и безопасности: Даже если ваша теплица хорошо построена. Если вы не поставите его на ровное и надежное основание, он не будет таким устойчивым в шторм. У вас не так много штормов там, где вы живете? Что ж, вам следует закрепить это все еще, потому что вы никогда не знаете, будут ли у вас штормы через 5-15 лет.
Повышенная надежность: Комплекты для теплицы предназначены для размещения на ровном фундаменте. Они прослужат дольше, если вы установите их таким образом, потому что все части находятся там, где им нужно.
Более простая сборка: В дополнение к предыдущему, ровный фундамент упрощает сборку, поскольку они предназначены для ровных площадок.
Меньше хлопот и сверхурочная работа: Если вы сделаете все правильно с первого раза, вам не придется обновлять фундамент через 10 лет или около того.Это сделает его удобным садовым сооружением для ваших драгоценных растений.
Поддерживает чистоту внутри: Если вы правильно подготовите почву и подумаете о материалах для пола, у вас не будет проблем с дренажем, лужами, водорослями или вредителями. Правильная подготовка грунта позволит избежать множества проблем в долгосрочной перспективе.
Типы фундаментов теплиц
Когда мы говорим о фундаментах теплиц, почти каждый имеет в виду свою картину. Вот почему нам нужно пройти через них один за другим.Что вы выберете в итоге, зависит от типа и размера вашей теплицы, а также от состояния почвы. Вам также следует проверить свои строительные нормы и правила и т. Д. Вы не сможете построить что-то постоянное без разрешения.
Фундамент из уплотненного грунта
Это самый простой тип фундамента теплицы, который вы можете выбрать. Некоторые теплицы поставляются с определенными опорными рамами или анкерами, которые предотвращают их подъем. Земля должна быть ровной, чтобы теплица не была кривой.
Базовая рама, закрепленная в грунте
Это не самый прочный фундамент, но он наверняка сэкономит вам деньги.Он лучше всего подходит для временных теплиц или теплиц размером менее 8 x 10 футов (если только они не поставляются с подходящей фундаментной рамой, например, Hoklartherm’s Riga теплицы ).
Вес больших теплиц может привести к разбиванию стекла или деформации рам.
Выровнять сложнее, в отличие от бетона. Да, это определенно сэкономит вам больше денег, но потребует больше времени на обслуживание.
Несмотря на упомянутые недостатки, большинство садоводов предпочитают грунтовый фундамент, потому что он имеет лучший дренаж.Такой тип фундамента позволяет садоводам удобно сажать в землю. Если вас беспокоит беспорядок (например, грязь), прочтите раздел о напольных покрытиях теплиц .
Плюсы
Хороший дренаж
Простая установка без множества инструментов и принадлежностей
Дешево
Разрешение не требуется, так как оно временное
Минусы
Только для небольших теплиц или теплиц с фундаментной рамой
Не так надежно, когда дело доходит до ветра (если только он не поставляется с отличной базовой рамой)
Сложнее выравнивать
Больше ухода для поддержания уровня почвы
Может вызвать разбитие стекла, если оно не выровнено
Может быть грязный, если вы также не используете пол.Он покрывает всю площадь теплицы. Этот тип фундамента чаще всего используется из бетона, камня, кирпича или дерева. По нему, наверное, легче всего ходить, так как все ровно и ровно. Никаких грязных луж, которые могли бы быть с почвой.
Бетон
Фундамент из бетонных плит
Многие люди думают, что бетонные плиты — лучший вариант, но это неправильно. Мы никогда не призываем клиентов использовать бетонную плиту для теплицы для хобби.
Это дорого, влияет на внутреннюю температуру и не допускает дренажа.В теплицах, установленных на бетонных плитах, обычно жарче летом и холоднее зимой.
Если вы не добавите дренажный раствор, плита может стать немного опасной, особенно если вы планируете использовать полив над головой. В зависимости от того, какую воду вы используете, у вас могут возникнуть проблемы с водорослями, если вода какое-то время стоит.
Плюсы
Подходит для больших теплиц
Постоянная и долговечная ровная основа
Относительно проста в сборке
Легче содержать в чистоте
Минусы
Не допускает дренажа
Радиатор тепла и холода
Дорого
Может потребоваться разрешение
Деревянный настил
Теплица на деревянной платформе или настиле
Некоторые люди могут подумать, что древесина — лучший вариант, потому что это природный ресурс.Этот тип фундамента легко чистится и хорошо дренируется. Для дополнительной влажности можно просто сбрызнуть пол водой.
Хотя это хорошо, у вас все еще есть проблема с температурой. Палуба не обеспечивает достаточной теплоизоляции снизу. Есть воздух, который может нежелательно нагревать или охлаждать теплицу.
Плюсы
Подходит для теплиц любого размера
Постоянное и несколько долговечное ровное основание
Относительно легко построить
Обеспечивает дренаж
Легче содержать в чистоте
Фундамент, вымощенный камнем или кирпичом
Теплица на мощеном фундаменте
Возможно, вы захотите использовать камень или мощеную плиту в тон вашей садовой дорожке.Он наверняка выглядит красивее грунтового основания.
Выбранный вами материал может сильно повлиять на температуру вашей теплицы в зависимости от времени года. Некоторые камни содержат больше тепла и холода, чем другие. Это означает, что вам действительно нужно знать свойства выбранного вами материала.
Если вас больше заботит обогрев зимой, чем охлаждение летом, некоторые камни лучше удерживают тепло от солнца.Это может быть недорогой способ обогреть теплицу.
Если вас больше беспокоит охлаждение летом (что на самом деле является более сложной задачей), вам нужен камень внутри, который не так сильно поглощает тепло.
Плюсы
Подходит для теплиц любого размера
Обеспечивает дренаж
Лучшая изоляция или контроль температуры
Постоянное и долговечное основание уровня
Легче содержать в чистоте
Минусы
Не допускает дренажа
Дорого
Требуется больше навыков строительства
Может потребоваться разрешение
Нижние колонтитулы, опоры и стены ствола
Эти типы фундаментов имеют такие же размер и форму, что и теплица, но не являются залит как плита.По сути, это просто контур, поддерживающий теплицу. В качестве опор чаще всего используются дерево и бетон.
Деревянная опора
Это то, что мы обычно рекомендуем больше всего, так как это самый простой и недорогой нижний колонтитул. Вы увидите, как строят такие теплицы.
Его основная цель — обеспечить ровную поверхность, потому что это, по сути, рама, состоящая из двух слоев размером 2 на 4 дюйма.
Деревянная опора
Вы, наверное, спросите себя , как сделать этот фундамент более надежным .В основном это зависит от теплицы, которую вы покупаете. Некоторые комплекты для теплицы, такие как Monticello , поставляются с заземляющими анкерами (см. Изображение ниже).
Наземный анкер, прикрепленный к основанию теплицы
Тем, кто думает, что это не обеспечивает достаточной безопасности из-за непрекращающейся непогоды, вам, вероятно, следует выбрать бетонный нижний колонтитул.
Бетонный нижний колонтитул
Это более совершенный фундамент теплицы. Это стоит дороже, но обеспечивает большую безопасность.По сути, это бетонное основание или стена в земле (см. Изображение ниже).
Бетонный фундамент
Для этого нижнего колонтитула может потребоваться нанять строителя. Он также может не работать с каждым комплектом теплицы, если вы не можете прикрутить теплицу к бетону или установить ее в бетон (как показано на изображении выше).
Нижний колонтитул из кирпича или шлакоблока
Конечно, вы всегда можете использовать кирпичи или шлакоблоки для создания нижнего колонтитула теплицы. Это может быть хорошим выбором для более тяжелых стеклянных теплиц.Вы также можете сочетать любые кирпичи, подпорные стены или другие элементы вашего сада.
Теплица Janssens на кирпичном нижнем колонтитуле
Стенки ствола
Эти типы фундаментов возможны не со всеми комплектами теплиц. Стенка ствола приподнимает теплицу, что создает больше пространства для головы. Это также означает, что вам придется уронить дверь. В противном случае у вас будет пустое место у входа.
Оранжерея на стене стебля
Настил теплицы
Если вы выбираете фундамент из бетона, дерева, кирпича или уплотненного грунта, вам следует подумать и о настиле пола.
Преимущество этого метода — дренаж (по сравнению с бетонными плитами). Кроме того, вы можете выбрать материал, который лучше всего подходит для вашего климата.
Например, если вас больше беспокоят зимние месяцы, вы можете использовать гравий и камни, которые сохраняют тепло.
Типы полов для теплиц
Прежде чем мы рассмотрим различные материалы, мы хотим отметить, что рекомендуется использовать защиту от сорняков под полом.Это может быть почвопокровное покрытие из тканого полипропилена . Если вы хотите сделать это экономичным путем, скопите эти газеты. Положите несколько слоев бумаги на участок, а затем насыпьте грунт или гравий.
Гравий
Это то, что мы обычно рекомендуем. Он чистый, его легко достать, его довольно легко выровнять, и он хорошо дренируется.
Материал, который вы используете, зависит от того, что у вас есть в наличии, и от вашего бюджета. Большинство людей выбирают любой тип гороха, а затем добавляют несколько больших каменных плиток для пути.
Плитка для пола
Для большей безопасности и уменьшения беспорядка вы можете добавить плитку для пола там, где вы больше всего ходите и работаете. Это поможет сохранить вашу теплицу чистой и красивой.
Вы можете использовать каменную плитку или готовую запираемую напольную плитку, например, или . Помимо устойчивости, они также позволяют воде быстро стекать.
Советы ПЕРЕД строительством фундамента теплицы
Есть несколько вещей, которые вы должны проверить перед тем, как начать строительство теплицы.
1. Проверьте строительные нормы и правила.
Во-первых, узнайте у официальных лиц вашего округа и ТСЖ, требуется ли вам разрешение для вашего проекта. Существуют также требования к зонированию, которые имеют ограниченные или определенные типы фундаментов и другие нормы. Некоторые законы о зонировании могут даже требовать лицензионной установки.
Итак, убедитесь, что у вас есть все необходимые документы, ПРЕЖДЕ чем начать строительство.
2. Всегда ждите прибытия теплицы
Хотя мы можем отправить вам руководство с правильными размерами, вам следует дождаться получения теплицы .Таким образом, вы можете убедиться, что ваш фундамент подходит под опорную раму / профили.
У нас было такое в прошлом, когда люди испортили фундамент, потому что они заложили фундамент до получения своего заказа.
3. Выберите правильное место
Убедитесь, что вы выбрали , а не рядом с высоким деревом . Они создадут тень на вашей теплице, что приведет к меньшему росту растений.
Вы также можете выбрать место с не очень ветреной атмосферой , если это возможно.Это упростит сборку и защитит вашу теплицу от штормов.
Чтобы получить максимальное количество солнечного света , длинная сторона теплицы должна быть обращена на юг или юго-восток. Таким образом, вы сможете максимально эффективно использовать солнце в любое время года.
4. Осмотрите землю
Обязательно проверьте состояние почвы на выбранном вами участке. Для некоторых почв или грунтов может потребоваться специальный фундамент. У них может не быть силы или могут быть некоторые характеристики, которые могут создать трудности в будущем.
Теплица из поликарбоната с базовыми рецептами
Люди также искали
Подробнее о «теплице из поликарбоната с рецептами фундамента»
ПАРНИКНЫЙ БАССЕЙН ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА — ЗДАНИЕ — 2021
КАК ПОСТРОИТЬ БЕТОННЫЙ БЛОК … — УСАДЬБА И ОХЛАЖДЕНИЕ
2019-12-28 · Например, наша теплица имеет основание по периметру примерно 6 × 8 футов, и мы хотели построить фундамент теплицы в фут высотой — или три ряда блоков высотой по 4 дюйма.Клей. Хотя вы можете закрепить фундамент теплицы из бетонных блоков с помощью традиционного раствора, мы решили использовать вместо него строительный клей для бетона или клей. От homesteadandchill.com Отзывы 8 Расчетное время чтения 8 минут Подробнее »
ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ ОТЗЫВОВ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ПАРНИК … — INTOPTEN.COM
ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ — REDPATH
Высококачественные парники из поликарбоната Redpath с двойными стенками и 10-летней гарантией производителя на каркас.Поликарбонат толщиной 6 мм используется для крыши, боковин, торцов, дверей и вентиляционных отверстий на крыше. В вентиляционном окне жалюзи используются листы поликарбоната, так как это обеспечивает большую прочность откидного окна в ветреную погоду. Вы можете выбрать одну из трех моделей теплиц из поликарбоната … От redpath.co.nz Расчетное время чтения 2 минуты Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛИЦУ — САМЫЙ … — ФЕРМА НА ПРУДАХ
2020-06-15 · Материалы, необходимые для строительства теплицы 12 x 16 футов.Обработанная древесина — количество будет варьироваться в зависимости от размера вашей конструкции. 70 — 2 x 4 x 8. 6 — 2 x 4 x 12. 4 — 2 x 4 x 16. 10 — 2 x 6 x 16. 4 — 2 x 6 x 12. 47 — 1 x 6 x 12 досок. 4 — 4 x 4 x 8. От thepondsfarmhouse.com Отзывы 31 Подробнее »
ВЫРАЩИВАНИЕ ТОМАТОВ В ПАРНИКЕ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА: …
Ведь правильный уход за помидорами в теплице из поликарбоната — залог здорового и достойного урожая. Особенности выращивания.Перед тем как приступить к выращиванию томатов в теплице из поликарбоната, следует соблюдать некоторые правила: Основание конструкции должно быть надежным и устойчивым. Ведь сильные порывы ветра и пропадание … Из ru.tomathouse.com Подробнее »
ПАРНИКИ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА — САДОВЫЕ ЗДАНИЯ ELBEC
Прочная основа из оцинкованной стали по периметру, обеспечивающая конструктивную прочность теплицы; Включено ручное вентиляционное окно для изменения температуры и влажности по желанию; ТОЛЬКО 284 фунта стерлингов.99. Бесплатная доставка * 3-5 рабочих дней. Напишите мне, когда поступит в продажу. Быстрый просмотр Сравнить. 6×4 Palram Hybrid Greenhouse — Серебристый. Palram Hybrid 6×4 в серебристом цвете — отличный выбор для тех, кто ищет… From elbecgardenbuildings.co.uk Подробнее »
ПАРНИК ИЗ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ И ПОЛИКАРБОНАТА СДЕЛАТЬ …
Рецепты. Заготовки из помидоров; Заготовки огурца; Томатные блюда; Сооружения и сооружения 9.05.2019. Самодельные теплицы из поликарбоната и пластиковых труб.Теплица из пластиковых труб и поликарбоната поможет получить богатый урожай собственных овощей, зелени, ягод, цветов. Построение конструкции по мастер-классу с фотографиями, чертежами, схемами не вызовет … От ru.tomathouse.com Подробнее »
ЛУЧШИЕ НАБОРЫ ДЛЯ ПАРНИКОВ — ПАРНИК EMPORIUM
2019-03-18 · Гарантия составляет 15 лет на каркас и 10 лет пропорционально пяти годам на стены из тройного поликарбоната.Автоматические открыватели для мансардных окон шириной 37,5 дюймов и длиной 39,5 дюймов. Включает 4 L-образных анкерных стержня, которые можно прикрепить к деревянной или бетонной раме. Ознакомьтесь с оранжереями Riga XL здесь! От greenhouseemporium.com Подробнее »
КАК ПОСТРОИТЬ ТЕПЛИЦУ С … — COUNTRYLIFE4ME
2021-05-14 · Теплицы из поликарбоната — это новая форма садовых построек, которая использовалась в прошлом как замена теплицам, которые традиционно делались из алюминия или стекла.Многие производители рассматривали возможность использования поликарбоната в последние годы из-за преимуществ, которые он предлагает, а также преимуществ по сравнению с другими материалами, которые обычно использовались для теплиц… От countrylife4me.com Подробнее »
ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПАРНИКЕ … — ВИНОГРАД
2017-03-23 · Металлическое основание теплицы предназначено только для того, чтобы прикрепить к нему теплицу, сделать саму теплицу устойчивой и придать ей дополнительную высоту, после чего необходимо как-то закрепить ее к земле.Мой был снабжен крюками, чтобы забивать грунт и удерживать его, но когда я опирался на основание плиты, я просверлил 2 отверстия в металлическом основании с каждой стороны и соответствующие отверстия в плитах. Затем я добавляю Rawle … Из growfruitandveg.co.uk Подробнее »
ПАРНИК, ПОЛИКАРБОНАТНАЯ СТЕНА: ТОП-5 ДОЛЖНЫ КУПИТЬ …
2021-01-10 · Теплицы из поликарбоната — от деревянных до алюминиевых — постоянно вытесняют стекло как наиболее популярный материал, используемый для покрытия теплиц.Причины, по которым они считаются обязательными предметами сада, заключаются в их качественной конструкции, лучшей изоляции, устойчивости к разрушению, защите от ультрафиолета, лучшему рассеиванию света и широкому диапазону размеров… From leekgarden.com See Детали »
ОТЗЫВЫ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ ПАРНИК — ПАРНИКОВАЯ ОХОТА
Пластиковые теплицы обычно состоят из панелей из поликарбоната и алюминиевого каркаса. Алюминий — отличный материал для теплиц, он легкий, прочный и долговечный! 5 преимуществ теплицы из поликарбоната.Бюджетность! Теплицы из поликарбоната, как правило, имеют очень разумную цену, что делает теплицы доступными для многих людей. Теплицы из поликарбоната предлагают на 40% лучше… От greenhousehunt.com Подробнее »
КАК УКРЕПИТЬ ПАРНИКУ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ДЛЯ …
Теплицы обычно изготавливают из металлического или деревянного каркаса с использованием пленки, поликарбоната или других материалов в качестве потолка. Даже если конструкция кажется прочной, ее целостность может быть нарушена сильным ветром или снегом.Поэтому следует позаботиться об укреплении самой теплицы и защите растений внутри. Для армирования можно дополнительно поставить подпорки или распорки, сделать армированный … Из bw.tomahnousfarm.org Подробнее »
С ПРОФИЛАМИ И УСИЛИТЕЛЯМИ; МИНУСЫ КАЖДОГО — ТЕПЛИЦЫ PLANTA
Деревянное основание по периметру Бетонное основание по периметру Лучший способ установить теплицу над основанием по периметру — это разместить каркас по внешнему краю. Этот вариант позволит панелям из поликарбоната перекрывать нижнюю часть, чтобы обеспечить лучшую изоляцию.Перед тем, как начать, отметьте размер металлического основания на земле с помощью аэрозольной краски, чтобы убедиться, что верхняя часть аккуратно совпадает с нижней. Perimeter Base Плюсы … От plantagreenhouses.com Подробнее »
КООПЕРАЦИЯ В ПОЛИКАРБОНАТНОЙ ПАРНИКЕ НА ЗИМУ …
Рецепты; Дом; Ландшафтный дизайн; Цветы; Инструменты и оборудование; Домашнее хозяйство; Сад; Строительство; Строительство . Поликарбонатный тепличный кооператив. Еда из частных домохозяйств — лучший вариант для людей, заботящихся о своем питании.Домашние яйца и мясо намного вкуснее, а главное полезнее магазинных. В настоящее время животноводство стало более доступным, поскольку для… Из ru.rfarmfresh.com Подробнее »
ПАРНИК ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА 6 × 4 НА ОСНОВЕ
Лучшая теплица из поликарбоната 6 × 4 с основанием 2021 года и несколько других альтернатив на выбор. Теперь, когда мы увидели теплицу из поликарбоната 6 × 4 с основанием, а также другие варианты, предлагаемые нашим интернет-магазином, мы собираемся перечислить некоторые большие преимущества покупки у нас, а также другие нерешенные вопросы, которые наверняка вас заинтересуют.Причины, по которым наш поликарбонат 6 × 4 … из gardenstorageshedkits.com Подробнее »
ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ — СОВЕТЫ ПО САДОВОДУ …
2016-06-21 · теплицы из поликарбоната довольно легкие (в прошлом году я смог (медленно и осторожно!) Перетащить свой 8 футов 6 футов примерно на 10 футов вниз по саду, чтобы освободить место для другого проекта), а листы поликарбоната входят в разной толщины — чем тоньше, тем гибче и, следовательно, легче выскакивать при сильном порывистом ветре, если только вы не можете разместить его где-нибудь под навесом. Из chat.allotment-garden.org Подробнее »
СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЦЫ В ФЕНИКСЕ! — СЕТЬ TNC
2021-05-20 · Теплица Palram Harmony — прочная конструкция, которая идеально подойдет как новичку, так и опытному садовнику. Легко построить с небольшим количеством пациентов и организацией. Устройство может выдерживать ветер со скоростью до 55 миль в час в соответствии со спецификациями, но со стороны покупателя должны быть приложены определенные усилия. Доступно множество надстроек и аксессуаров, которые помогут вам максимально эффективно использовать… From tnc.сеть Подробнее »
ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, ПРОЧНЫЕ И ДОЛГОВЕЧНЫЕ — НАСАДКИ
Теплицы из поликарбоната — отличная альтернатива традиционным стеклянным теплицам. Поликарбонат — это прочная структура и 100% прозрачность. Просмотрите наш ассортимент теплиц из поликарбоната по конкурентоспособным ценам. Доставка; Обслуживание клиентов; Связаться с нами; Перейти к содержанию . Переключить Nav. Поиск. Поиск. Поиск. Вызов. Закажите онлайн или позвоните по телефону 0345034 6481, линии открыты с понедельника по пятницу с 9 до 17. Моя… Из сараев.co.uk Подробнее »
ПАРНИКИ — КОМПЛЕКТЫ ПАРНИК — YOUTUBE
Планы теплиц — Создайте свой собственный набор теплиц Sun Country, получивший признание критиков, из наших планов теплиц с деревянным каркасом и поликарбонатным покрытием. Мы … Из youtube.com Подробнее »
КАК УКРЕПИТЬ ПОЛИКАРБОНАТ … — ТОМАННАЯ ФЕРМА
Теплицы обычно изготавливают из металлического или деревянного каркаса с использованием пленки, поликарбоната или других материалов в качестве потолка.Даже если конструкция кажется прочной, ее целостность может быть нарушена сильным ветром или снегом. Поэтому следует позаботиться об укреплении самой теплицы и защите растений внутри. Для армирования можно дополнительно поставить подпорки или распорки, сделать армированный … От jm.tomahnousfarm.org Подробнее »
ПОЛИКАРБОНАТНЫЕ ТЕПЛИЦЫ НА ПРОДАЖУ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ (БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА)
Поликарбонатные теплицы. Теплицы из поликарбоната превосходны с точки зрения безопасности, поскольку их остекление не разлетится на опасные части, что делает их идеальными для детей или в общественных местах.Наш ассортимент включает в себя все размеры от малых до больших, а также такие типы, как навесные теплицы и холодные рамы. Страница 1 из 3: 125 Товаров: 1 2 3: Показать все продукты: ДОСТАВКА ЗА 8 НЕДЕЛЬ: Залы 6 x 4 Silver … От swgreenhouses.co.uk Подробнее »
БАЗА ТЕПЛИЦЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ СПАЛЬНИ В ДИЗАЙНЕ И …
2012-09-17 · Если у вас нет секретной дешевой их поставки, я думаю, что если не брать в расчет любые мысли о пригодности, проблемах с подгонкой, возможном креозоте и других загрязнениях, то это стоимость — я быстро осмотрелся и, кажется, использованные шпалы быть не менее 20 фунтов стерлингов каждый, что сделало бы их довольно дорогими для основания и пола (даже если вы не хотите расти в пограничной почве, вам не нужно… From chat.allotment-garden.org Подробнее »
ПАРНИКОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ — EBAY
Сохраните тепличный поликарбонат, чтобы получать оповещения и обновления по электронной почте в ленте eBay. Обновите место доставки … Большая открытая теплица 3×2 м с раздвижной дверью Водонепроницаемая алюминиевая рама сарая. Совершенно новый. 624,32 канадского доллара. Купить сейчас + C $ 577,77 оценочная стоимость доставки. из Соединенного Королевства. Бесплатный возврат. Последний. 10 наблюдателей. T S p V o n s o r e d Q 3 0 E K 1. Деревянная мини-теплица из поликарбоната … From ebay.ca Подробнее »
УСТАНОВКА ТЕПЛИЦЫ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА — КАК … — YOUTUBE
2020-10-02 · Как установить или поднять теплицу из поликорбаната своими руками. Как сделать высокие грядки. Подготавливаем основание, добавляем песок и гравий, устанавливаем теплицу … From youtube.com Подробнее »
Вы в настоящее время соблюдаете диету или просто хотите контролировать питание и ингредиенты своей еды? Мы поможем подобрать рецепты по способу приготовления, питанию, ингредиентам…
Проверить это »
Наши партнеры
Хотите покупать ингредиенты для быстрого, безопасного и легкого приготовления? Позвольте нашим партнерам помочь вам!
Связанный поиск
Как построить теплицу
Каждый домашний садовод мечтает о теплице на заднем дворе, которая обеспечивает идеальные условия для выращивания растений из семян и выращивания цветов и овощных растений. Теплица также позволяет получить преимущество при весенней посадке и продлить вегетационный период до осени.
Проблема в том, что традиционные теплицы довольно дороги и обычно слишком велики для среднего двора. К счастью, есть два варианта, которые можно сделать своими руками: купить готовый к сборке комплект теплицы или приобрести планы и построить теплицу с нуля. (Обратите внимание, что бесплатные загружаемые планы также доступны из различных сетевых источников.)
Перед выбором теплицы, которая подходит именно вам, необходимо учесть множество вещей. Например:
Местные постановления
Обратитесь в строительный департамент вашего города, чтобы убедиться, что вам даже разрешено построить теплицу на своем участке.Теплицы обычно считаются хозяйственными постройками, поэтому вам нужно будет подать заявление на получение разрешения на строительство. А если вы живете в сообществе с ассоциацией домовладельцев (ТСЖ), вам нужно будет получить одобрение ТСЖ, что может быть затруднительно, потому что во многих жилищных сообществах есть строгий договор об отказе от постройки хозяйственных построек.
Ориентация на Солнце
Поскольку цель теплицы — обеспечить вашим растениям теплое и солнечное место, важно, чтобы оно было правильно расположено во дворе. Оптимальная ориентация теплицы на юг или юго-восток , чтобы запечатлеть утреннее солнце. Ориентация на восток также хорошо работает в большинстве климатических условий.
Постарайтесь выбрать такое место, которое получает как минимум шесть часов непрерывного солнечного света в день. Если вы живете в регионе со значительными снегопадами, убедитесь, что теплица выдерживает снеговую нагрузку, не разрушаясь.
Варианты остекления
Стекло — самый традиционный материал для остекления теплиц.Но стекло тяжелое, хрупкое и дорогое, поэтому большинство теплиц, сделанных своими руками, застеклены поликарбонатом, акрилом, стекловолокном или полиэтиленовой пленкой.
Панели из поликарбоната, акрила и стекловолокна упругие, хорошие изоляторы и обладают отличной светопропускной способностью, хотя стекловолокно со временем может обесцветиться. Полиэтиленовая пленка очень доступна и проста в установке, но она не очень прочная, и ее можно легко проколоть и повредить.
Материалы каркаса
Большинство каркасов теплиц изготавливаются из дерева или металла.Древесина дешевле, с ней проще работать, и она подходит для теплиц малых и средних размеров. Металл прочнее и устойчивее к погодным условиям, чем дерево, но стоит дороже. Алюминий — хороший выбор, потому что он легкий, устойчивый к коррозии и прочный.
Материалы для пола
Пол теплицы может быть сделан из любого количества материалов, включая гравий, деревянный настил, плитку, металлические решетки, заливной бетон или просто чистую грязь. Однако имейте в виду, что земляной пол практичен только в том случае, если ваш двор остается сухим до костей, иначе он превратится в грязное болото.
Бетон чрезвычайно прочен, но его относительно дорого заливать, и он плохо дренирует. Гравийный пол недорогой, хорошо дренируется и может быть легко отремонтирован, просто добавив больше гравия.
Регулировка температуры
Возможность регулировать температуру внутри теплицы имеет решающее значение, поскольку летом в теплице может быть невыносимо жарко, а зимой — очень холодно. Для вывода горячего воздуха используйте открывающиеся окна, вентиляционные отверстия на крыше или вытяжные вентиляторы. И используйте теневую ткань, чтобы заблокировать попадание солнечного тепла.
Когда погода становится холодной, поддерживайте теплоту теплицы, установив электрический обогреватель с вентилятором с термостатическим управлением. В умеренном климате пассивные солнечные системы могут помочь отогнать холод. Наполните бочки водой или сложите бетонные блоки внутри теплицы; днем они поглощают солнечную энергию, а ночью выделяют ее в виде тепла.
Лучшие комплекты и планы теплиц
Palram Harmony Теплица из поликарбоната 6 футов x 8 футов — Этот комплект включает металлический каркас с порошковым покрытием, остекление из поликарбоната и вентиляционное отверстие на крыше.
Outsunny 20 футов x 10 футов x 7 футов Портативная прогулочная садовая теплица — Этот комплект теплицы размером 10 футов x 20 футов имеет стальную раму и прозрачную пластиковую крышку.
Handy Home Продукты Phoenix Solar Shed — Часть теплицы, часть садового сарая, этот простой в сборке комплект имеет размеры 8 футов x 10 футов и имеет привлекательную крышу из соляного ящика.
Бесплатные планы компактной теплицы своими руками от Black & Decker.
Вы можете просмотреть бесплатные планы строительства этой уникальной теплицы с каркасом 2 x 4 и остеклением из поликарбоната или заплатить 5 долларов за загрузку без рекламы (и гораздо более удобную для чтения).
Джозеф Труини
Джо — бывший плотник и краснодеревщик, который много пишет о ремоделировании, деревообработке и инструментах.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Как построить теплицу из поликарбоната
№1. Свет на кармане:
Бюджет — самый важный и стартовый фактор при запуске любого проекта. Таким образом, если ваш бюджет ограничен, панели из поликарбоната будут весить меньше веса в вашем кармане по сравнению со стеклом.Не только стоимость поликарбоната меньше, чем у стекла, но также стоимость установки и рабочая сила, необходимая для панелей из поликарбоната, меньше, чем у стекла.
Простота использования и обслуживания теплиц из поликарбоната экономит не только деньги, но и большую часть времени, которое уходит на установку, обслуживание и ремонт.
№2. Долговечный:
Поликарбонат имеет еще одно преимущество — долговечность перед стеклом. Он не разбивается, как стекло.В отличие от стекла, панели из поликарбоната не расколются. Они могут противостоять обычным явлениям, с которыми может столкнуться теплица. Град, любые тяжелые летящие или брошенные предметы, ударяющие в окна теплицы. И если у вас есть дети, играющие поблизости, вы почти наверняка не захотите жаловаться на разбитые окна из-за сильных ударов их мячей или других вероятных предметов.
№ 3. Лучшие изоляционные свойства:
Одним из основных решающих факторов использования поликарбонатных покрытий поверх стекла для вашей теплицы могут быть изоляционные свойства поликарбоната.Стены из поликарбоната обеспечивают гораздо лучшую изоляцию теплицы, чем обычное стекло. Он сохраняет тепло, которое должно быть больше, чем стекло. Таким образом, средняя температура теплицы из поликарбоната будет выше, чем в теплице из стекла. В теплице из поликарбоната растениям будет теплее. Поддержание температуры при старте посевного материала и стеблевых черенках очень важно. Это повышает эффективность и продуктивность теплицы.
Тепловой КПД стекла ниже, чем у поликарбоната.Таким образом, поликарбонат является термически более эффективным выбором. А двойной слой из поликарбоната с двойными стенками еще больше увеличивает тепловую эффективность.
Лучшее удержание тепла делает теплицы из поликарбоната более эффективными. Это также увеличивает время, на которое сезонные овощи и фрукты становятся доступными, как и любые другие многолетние овощи или фрукты.
Если теплица является частью коммерческого предприятия, круглогодичная доступность и более высокая урожайность — это то, что вы, возможно, ищете.А теплицы из поликарбоната обеспечат вашу прибыль, причем без лишних затрат.
Более того, когда теплица уже достаточно теплая, возможно, вам не придется устанавливать обогреватели, как это может быть со стеклянными теплицами. Также это сэкономит электроэнергию. Опять же, вы сэкономите деньги.
№ 4. Долговечность теплицы:
Прочность поликарбоната и его высокая ударопрочность имеют тенденцию к более длительному сроку службы, чем стеклянные теплицы.Поликарбонат может противостоять большим повреждениям, которых нет у стекла.
№ 5. Простота установки и обращения:
Благодаря легкости, поликарбонатные стены и крыша намного легче вписываются в каркас теплицы. В случае поликарбоната это может сделать даже один обработчик, в то время как для установки оконных стекол требуется несколько человек.
Даже с поликарбонатом обращаться проще, чем со стеклом. При работе с поликарбонатом не требуется особого ухода. В случае необходимости замены какой-либо панели, это намного проще сделать в случае поликарбоната.
Теплицы из поликарбоната можно сделать, если кто-то хочет сделать это самостоятельно, используя свой творческий потенциал и немного знаний. В то время как стеклянные теплицы требуют квалифицированных рабочих для выполнения своей работы.
№ 6. . Защита от УФ-лучей:
Стены из поликарбоната обеспечивают защиту от вредного ультрафиолетового излучения. Они фильтруют вредные лучи до того, как свет достигнет растений.
№ 7. Рассеивание света:
Поликарбонат — это пластик, и пластик рассеивает больше света, чем стекло.Таким образом, в теплице из поликарбоната свет будет распространяться более равномерно, чем в теплице из стекла. Равный квант света, получаемый всеми растениями, не потребует от вас постоянно перемещать растения из области с большим количеством света в область с меньшим или наоборот. В стеклянной теплице для поддержания эффективности необходимо частое переключение. Время тоже будет сэкономлено.
№ 8. Возможности индивидуальной настройки:
Панели из поликарбоната
доступны в виде одностенных, двустенных или трехстенных панелей в зависимости от процента удерживаемого ими света.Двустенные панели сохраняют большее количество тепла, чем одностенные. Таким образом, даже среди панелей из поликарбоната у вас есть из чего выбрать. А стеклянные панели не допускают таких нестандартных предложений.
Кроме того, панели из поликарбоната бывают самых разных форм и размеров, и вы можете выбрать ту, которая соответствует вашей цели. Стеклянные теплицы устанавливаются на металлических каркасах, в то время как в поликарбонатных теплицах обычно используются деревянные. Деревянные рамы могут дополнить ваш стиль. Вы можете украсить его, чтобы добавить элегантности.У творчества нет ограничений.
№ 9. Защита растений:
Панели из поликарбоната защищают растения от прямых палящих солнечных лучей, равномерно рассеивая их внутри теплицы. Даже трещинки в теплице получают одинаковое количество солнечного света. Стеклянные теплицы могут даже сжечь растения из-за перегрева.
Как построить основу теплицы из тротуарной плитки [7 шагов к прочной теплице]
Чтобы построить фундамент теплицы из брусчатки, вам потребуется:
Выберите участок для теплицы и отметьте его.
Выкопайте участок теплицы на глубину 7 дюймов (18 см) и выровняйте участок.
Добавьте 4 дюйма основания асфальтоукладчика к выемке.
Насыпьте 1 дюйм песка для асфальтоукладчика поверх основания асфальтоукладчика.
Уложите брусчатку по желаемой схеме.
При необходимости используйте пилу для влажной резки или угловую шлифовальную машину для резки брусчатки.
Швы между брусчаткой заполнить полимерным песком.
Установите теплицу на основание брусчатки и закрепите ее бетонными анкерами.
Следуя этим шагам, вы создадите прочный водостойкий пол теплицы, устойчивый к вторжению насекомых и грызунов.Тем не менее, вы также можете немного изменить эти шаги, чтобы создать теплицу с естественным полом с краем брусчатки или пол из брусчатки, который стекает в землю ниже. Мы рассмотрим все эти методы по мере продвижения.
7 шагов для строительства пола теплицы из брусчатки
Брусчатка
является отличным полом для теплицы, потому что она универсальна. С помощью брусчатки вы можете создать прочный пол, такой же прочный, как бетонное основание, или пол из брусчатки, через который вода будет стекать в почву. Что вам понадобится для этого проекта:
Инструменты и материалы:
Колья
Струна
Измерительная лента
Лопата
Плотницкий уровень
Трамбовщик или ролик
Пила для кирпичной кладки или угловая шлифовальная машина
Электродрель
Основание для брусчатки
Песок для асфальтоукладчика
Бетонные анкеры
Строительный раствор (необязательно)
Полимерный песок (необязательно)
Вооружившись этим оборудованием, рабочими перчатками и выходными, вы можете установить прочное основание для теплицы, которое будет одновременно прочным и привлекательным.
Выберите расположение теплицы
Выберите место для теплицы на южной или юго-восточной стороне вашего участка. Это позволит увеличить количество солнечного света, получаемого вашей теплицей, особенно в эти короткие зимние дни. Выберите место, где нет тени от деревьев или заборов. Как только вы определились с правильным местом, обозначьте периметр основания теплицы кольями и веревкой.
Разместите теплицу там, где она получает полное дневное солнце (обычно в южной части дома).
Не размещайте теплицу в затененном месте.
Отметьте участок теплицы с помощью рулетки, кольев и бечевки.
При забивании кольев имейте в виду, что вы будете копать землю.
Важно отметить, что на следующем этапе на участке, который вы отмечаете для теплицы, будут выкопаны грунты. Вы можете вбить свои колья в землю сразу за пределами теплицы, чтобы вы могли копать, не вырывая колья, которые будут действовать как направляющие.
Выкопать фундамент
Используйте лопату, чтобы выкопать участок, на котором будет стоять ваша теплица. Выкопайте на глубину не менее 7 (18 см) дюймов. Вы будете заливать 4 дюйма (10 см) основания и 1 дюйм (2,5 см) песка. Если вы укладываете брусчатку толщиной 2 дюйма (5 см), 7 дюймов выемки сделают вашу теплицу на одном уровне с окружающей почвой. Если вместо этого вы используете блоки толщиной 4 дюйма (10 см), выкопайте глубину до 9 дюймов.
Выкопайте отмеченный участок теплицы на глубину 7 дюймов (18 см).
Используйте плотницкий уровень, чтобы убедиться, что выемка ровная.
По возможности копайте больше, чтобы получить ровное основание, а не добавляйте почву.
Используйте длинный плотницкий уровень, чтобы проверить уровень земли, когда вы достигнете желаемой глубины. При достижении ровного фундамента всегда лучше копать больше, чем подсыпать землю. Ненарушенная почва более твердая и устойчивая к оседанию. Если вы снова засыпаете грунт, он может сжаться, и фундамент получится неровным.
Добавить базу асфальтоукладчика
Теперь, когда ваш участок выкопан и выровнен, залейте 4 дюйма (10 см) основания асфальтоукладчика. Этот гравий улучшает дренаж и удерживает брусчатку на месте.
Добавьте 4 дюйма (10 см) основания асфальтоукладчика к месту раскопок.
Используйте трамбовку или валик, чтобы уплотнить основание.
Проверьте уровень и глубину основания асфальтоукладчика. При необходимости добавьте или удалите основу.
Утрамбуйте или прикатайте основание, чтобы оно встало на место.По ходу движения проверяйте уровень земли базы. Плоский фундамент — залог успеха.
Песок для асфальтоукладчика
Насыпьте 2,5 см (2,5 см) песка на основание асфальтоукладчика. Это идеальное место для укладки брусчатки на прочный фундамент. Как и основание брусчатки, песок следует утрамбовать и выровнять.
Залейте 1 дюйм (2,5 см) песка для асфальтоукладчика поверх основного материала.
Утрамбовать и разровнять песок для брусчатки.
Чтобы предотвратить затопление теплицы, добавьте дополнительно 1 / 4–1 / 2 дюйма (1 см) песка для брусчатки.
Если вы хотите, чтобы фундамент вашей теплицы был немного выше, чем окружающий газон, добавьте дополнительно 1 / 4–1 / 2 дюйма песка для мощения. Это заставит брусчатку встать над газоном, что предотвратит попадание излишка воды в вашу теплицу со двора.
Укладывайте брусчатку и обрезайте ее по размеру
Положите брусчатку на песок с желаемым рисунком. Вы можете следовать обычным линиям или использовать выкройку каменщика. Там, где брусчатка не подходит к подготовленному участку, измерьте и отметьте их прямой линией.Используйте кирпичную пилу, пилу по мокрому или угловую шлифовальную машину, оснащенную ножом для кирпичной кладки, чтобы обрезать брусчатку до желаемого размера.
Положите брусчатку на разровненный песок.
Обрежьте брусчатку по размеру с помощью инструмента с лезвием для каменной кладки.
При желании добавьте раствор в углы брусчатки, чтобы они приклеились друг к другу.
Если вы хотите, чтобы ваши асфальтоукладчики были более надежно прикреплены друг к другу, нанесите небольшое количество раствора на углы каждого асфальтоукладчика во время его укладки.Это «приклеит» асфальтоукладчик к его соседям, оставив при этом зазоры, через которые вода будет стекать в почву под ним.
Заполнение швов строительным раствором или полимерным песком [необязательно]
Брусчатка с зазорами между брусчаткой чрезвычайно функциональна и во многих случаях желательна. Любая вода, которая достигает пола во время полива растений, будет стекать через брусчатку. Это устраняет проблемы с затоплением. Однако, если вам нужен законченный вид брусчатки или вы хотите предотвратить проникновение вредителей или сорняков, вы можете заполнить промежутки между брусчаткой раствором или полимерным песком.
Пол из брусчатки с незаполненными швами между брусчаткой обеспечивает хороший дренаж. Вы можете оставить асфальтоукладчик как есть.
Если вы хотите заполнить швы, используйте строительный раствор или просто насыпьте в швы сухой полимерный песок.
Подметайте брусчатку после заливки полимерного песка, чтобы песок оставался только между брусчаткой.
Вода полимерный песок с мягким душем из насадки на конце шланга. При высыхании песок затвердеет до состояния бетона.
Если вы используете полимерный песок для заполнения швов между асфальтоукладчиками, осторожно настройте распылитель на конце шланга, чтобы пропитать песок, не выбивая его из швов между брусчаткой.Полимерный песок при высыхании твердеет, как бетон. Если вода вытеснит его из швов брусчатки, он затвердеет на поверхности вашего брусчатки.
Закрепите теплицу к брусчатке
Теперь, когда ваш фундамент готов, возьмите теплицу поверх брусчатки. Очень важно прикрепить теплицу к полу брусчатки, чтобы она не сдвигалась ветром и погодой. В вашей теплице должны быть анкерные отверстия в нижнем крае нижних опор. Просверлите пилотные отверстия в отверстиях для анкеров и в брусчатке ниже.Затем забейте бетонные анкеры.
Постройте или переместите теплицу на фундамент из брусчатки.
По возможности конструируйте только каркас теплицы. После крепления теплицы установите стеклянные панели.
Найдите отверстия для анкеров в нижней раме теплицы.
Просверлите пилотные отверстия в анкерных отверстиях в брусчатке ниже.
Прикрепите теплицу к брусчатке с помощью этих бетонных анкеров.
Используйте сверло подходящего размера для сверления направляющих отверстий.
При сверлении пилотных отверстий используйте специальное сверло по камню, чтобы предотвратить повреждение или растрескивание брусчатки. Не повредите теплицу во время этого процесса. Помните, что пилотные отверстия и анкеры должны проходить через соответствующие анкерные отверстия в теплице. Не должно быть необходимости переделывать или сверлить новые отверстия в теплице.
Как использовать брусчатку для строительства теплицы с грунтовым полом
Если вы хотите, чтобы теплица оставалась на месте на основании из брусчатки, не покрывая полностью землю брусчаткой, вы можете вместо этого создать периметр из брусчатки.Процесс аналогичен описанному выше, за исключением меньшего количества земляных работ и брусчатки.
Чтобы создать теплицу с основанием из брусчатки, но с грунтовым полом, просто выкопайте только внешний периметр участка теплицы.
Выполните все действия по укладке основания брусчатки, песка и т. Д. Для вашего кольца брусчатки.
Постройте теплицу на кольце брусчатки и закрепите ее на месте.
Это позволяет создать прочный фундамент теплицы, но вы можете сажать его прямо в грязь внутри теплицы.
Теперь вы можете использовать внутреннюю часть своей теплицы как небольшой крытый сад. Вы можете сажать все, что хотите, прямо в почву. Однако рекомендуется сажать растения на расстоянии не менее 8 дюймов (20 см) от основания асфальтоукладчика, чтобы не повредить фундамент.
Как построить теплицу из тротуарной плитки?
Чтобы построить основу теплицы из брусчатки, сначала выберите участок для теплицы. Затем выкопайте теплицу на глубину 7 дюймов, убедившись, что почвенный пол ровный.Насыпьте 4 дюйма основания асфальтоукладчика в выемку и утрамбуйте его. После этого насыпьте 1 дюйм крупного песка на основной материал и утрамбуйте его на место. Затем поместите брусчатку, обрезая ее по размеру по мере необходимости. Для дополнительной устойчивости можно по желанию залить швы между брусчаткой раствором или полимерным песком. Наконец, постройте теплицу на фундаменте брусчатки и с помощью анкерных болтов прикрепите каркас теплицы к брусчатке внизу. Это обеспечит прочную основу для вашей теплицы.
Совет № 6: Требования к фундаменту для теплиц
При устройстве теплицы одним из важнейших аспектов строительного процесса является фундамент. Есть несколько разных типов фундаментов, которые можно использовать для теплиц. Используемый фундамент будет определяться типом теплицы, строительными нормами и правилами и, в некоторых случаях, личными предпочтениями. По сути, фундамент — это целостная система, на которой стоит конструкция теплицы. Одна из ключевых составляющих фундамента — фундамент.Под основанием понимается точка, в которой конструкция соприкасается с почвой. Это секция, на которую опирается структура. Нижние колонтитулы не всегда необходимы для стандартной теплицы для хобби. В тех случаях, когда они необходимы, нижние колонтитулы обычно заливаются бетоном, а их точная глубина определяется местными строительными нормами и уровнем заморозков. Нижние колонтитулы помогают предотвратить провисание или движение стен конструкции. Выбор фундамента теплицы обычно зависит от типа конструкции теплицы, которая будет построена.
Приставные теплицы Если у вас есть пристроенная прямопролетная теплица или навесная теплица, потребуются нижние колонтитулы с фундаментом. Местные строительные нормы и правила определяют точную глубину, необходимую для нижних колонтитулов. В основном для пристроенных теплиц требуются незамерзающие нижние колонтитулы, которые не будут сдвигаться или двигаться. По мере того, как земля замерзает и оттаивает, конструкции без надлежащего фундамента могут двигаться или провисать. Если вы планируете построить пристроенную теплицу, вам также следует запланировать более обширный фундамент.В большинстве случаев садовник уже планирует за счет фундамента для пристроенной теплицы, поэтому затраты на заливку бетонной подушки для пола рассматриваются как минимальное добавление. Тем не менее, некоторые садоводы все же предпочитают дополнительную влажность и влажный землистый запах натурального основания, поэтому им придется выложить гравийный пол. Мы рекомендуем использовать известняковый гравий (из-за его щелочности) с барьером от сорняков, размещенным под гравием, чтобы предотвратить рост сорняков в земле. Некоторые садовники также предпочитают гравийный пол из-за его естественных дренажных свойств.Независимо от выбранного материала пола требования к основанию не изменятся.
Отдельностоящие теплицы для хобби Отдельно стоящие теплицы меньшего размера не имеют тех же требований, что и пристроенные теплицы, и, следовательно, дают производителю больше возможностей, когда дело касается фундамента и пола. В отдельно стоящих теплицах можно заливать бетонную плиту без глубокого фундамента. Фактически, если в теплице нет перегородки, ее можно разместить непосредственно на цементной плите или на обработанной деревянной основе размером 4 х 6 дюймов.Деревянное основание можно закрепить в земле с помощью арматуры длиной три фута.
Для отдельно стоящей теплицы с коленчатой стеной (стена из кирпича или шлакоблока, высота которой составляет примерно колено), требуется поверхностный нижний колонтитул размером 12 x 12 дюймов, чтобы выдержать вес коленной стены и предотвратить растрескивание цементной подушки. Коленные перегородки обычно устанавливаются для придания привлекательности дизайну и из-за их естественной высокой тепловой массы. В течение дня камни поглощают тепло от солнца, а ночью они действуют как пассивный обогреватель, поскольку тепло отводится в теплицу.
Вообще говоря, для пристроенных к дому теплиц или отдельно стоящих теплиц площадью более 120 квадратных футов потребуется разрешение на зонирование и строительство.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше
Выбор и установка фундамента под теплицу.
Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д. И приведем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками.
Деревянный фундамент под парник. Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:
фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.
Какой нужен фундамент под теплицу из поликарбоната.
Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте.
Виды фундаментов для теплиц.
Всего существует 4 типа фундаментов и каждый из них может быть обустроен под теплицу:
Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его рельефных особенностей, масштабности постройки, климатических условий в регионе и мн. др. Далее поговорим подробно о каждом виде фундамента под теплицу и материалах для его устройства.
Ленточный фундамент – наиболее востребованная база почти для всех видов построек. По принципу возведения, это может быть:
незаглубленный – лежащий на твердом грунте, достаточно снять верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль ростверка для свайных фундаментов;
мелкозаглубленный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленную подушку, такое устройство не желательно, если на участке высокие грунтовые воды;
заглубленный — утапливается на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален, зависит от региона, средний показатель 1200—1400 мм, точную информации можно посмотреть по таблице.
К сведению: Не будем углубляться в технические нюансы, но при устройстве ленточного фундамента важно соблюдать правила: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции выполняется в пропорции 1,5-2:1 к ее ширине.
Какой фундамент под теплицу.
Фундамент для теплицы из кирпича, схема устройства правильного основания.
Оптимальное соотношение, глубины и высоты: 700:300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо определиться с материалами для ленты:
Монолитно-бетонная, состоящая из армирующего каркаса и залитая раствором.
Основание из специальных готовых бетонных блоков, связанных между собой арматурой.
Бутовое сооружение из камней и глины.
Лента из кирпича, пеноблоков, желательно все-таки залить монолитно-бетонное основание, на нем выстраивать цоколь.
Конструкция из подручных материалов: толстого бруса, бутылок, поленьев и т.д.
Деревянный фундамент под парник.
Незаглубленный фундамент для теплицы из поликарбоната, из бруса на бетонных подставках.
Полезно знать: Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками. Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, в грунте напитывается влагой, появляется грибок, признаки гниения. Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.
Какой фундамент лучше под теплицу.
Один из недорогих способов, на что поставить теплицу из поликарбоната.
Плитный фундамент – прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и нестабильным грунтом, пирамиды в песках имеют именно такую базу. Теплицу можно установить на плите двух разновидностей:
Плавающая – бетонная площадка лежит почти на поверхности.
Основание с ребрами жесткости – комбинированная конструкция из бетонных лент, сверху к ним привязана монолитная плита. Если ленточный фундамент должен обязательно замыкаться по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.
Для организации плиты выкапывается котлован глубиной 300-700 мм, на дно укладывается песчано-щебеночная подушка, укрывается геотекстилем, рубероидом, это помогает избежать заиливания. Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.
Как правило, делают плитный фундамент под теплицу из бетона, но могут использоваться покрышки, наполненные землей и прочие подручные материалы.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Схема обустройства плитного основания.
Столбчатый.
Столбчатый фундамент – это простой, недорогой, быстрый способ устроить основание. Столбы углубляются на 700-800 мм, для небольших строений может быть и не утопленный в грунт. Оптимальное расстояние между столбами 1,5-2,0 м.
Столбчатый фундамент для теплицы можно сделать из материалов:
Кладка кирпича, бутового камня.
Использовать готовые Т-образные бетонные столбы.
Установить, армировать и залить раствором металлические, асбестовые, рубероидные трубы.
Для организации незаглубленного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские бутовые камни, даже деревянные пни.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Схема устройства столбов.
Существенный недостаток столбчатого фундамента для теплицы – зазор между уровнем земли и основанием постройки, через который внутрь попадает холод. Такие условия противоречат функционалу постройки, поэтому периметр следует утеплить: сделать кирпичную обвязку, зашить досками и т.д.
Какой пеноблок подойдет под фундамент теплицы.
Фундамент для теплицы из пеноблоков, высокое основание убережет брус от вредных воздействий.
Свайный фундамент – идеальное решения для строительства теплицы на болотистом или неровном участке. Устраивается ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Есть 2 типа свай:
забивные — трубы, шпалы, швеллер;
винтовые – столбы, оснащенные лопастями, которые погружаются в землю круговыми движениями с помощью бура или спецтехники.
Важно: Свайный тип основания не требует бетонных работ, время на монтаж фундамента тратится значительно меньше, чем на другие виды, но своими руками закрутить опоры строго вертикально очень сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Если вы делаете свайный фундамент под теплицу самостоятельно, при нарушении геометрии опоры следует вытащить и закрутить в другом месте.
Оптимальная установка свай 1,5 – 2,0 м друг от друга. После монтажа верхние оголовки отпиливаются по размеру и связываются ростверком, который и обеспечивает целостность и прочность конструкции. Ростверк может быть из бруса, шпал или монолитно-бетонный.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Организация свайного фундамента для теплицы с монолитно-бетонным ростверком.
Подведем итоги.
Если выбирать основания под стеклянные конструкции, пленочные строения, базу под сооружения из старых оконных рам, готовые сборные металлоконструкции, фундамент под теплицу из поликарбоната, какой лучше с определенной уверенностью сказать невозможно. Следует опираться на геодезические исследования, качество грунта, размеры и материалы, от них зависит вес постройки, климатические условия.
Для капитальных теплых построек рекомендуется изготовить ленточный фундамент – это вариант пригоден практически для всех условий. Временные и легкие теплицы, при стремлении сэкономить, можно смело устанавливать на точечное столбчатое основание.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Внутреннее устройство ленточной базы для теплицы.
Фундамент для теплицы из поликарбоната – фото и пошаговая инструкция.
Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.
Делаем чертеж.
Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.
Какой сделать фундамент под теплицу.
Типовой эргономичный проект теплицы.
Выбираем место.
Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.
Устройство фундамента.
Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.
Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.
Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более. Так же в другой стороны, получается двойной перехлест для усиления конструкции. Вбиваем вертикальные пруты, связываем детали проволокой. Монтируем таким же образом верхний горизонтальный пояс.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Как правильно вязать арматуру.
Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонный слой с каждой стороны. Ширина рассчитывается так же, если общий габарит 300 мм, значит каркас 200 мм. Не забывайте, высота обязательно должна быть больше ширины ленты.
Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.
К сведению: Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли.
Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками.
В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.
Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой. Делаем обратную засыпку грунта. Для горизонтальной гидроизоляции поверх фундамента под теплицу укладывается рубероид.
Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент.
По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы. Если закладные не были предусмотрены в процессе заливки фундамента под теплицу, то каркас можно фиксировать анкерными болтами.
Деревянный фундамент под парник.
Способ крепления каркаса к фундаменту.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями. Это особенно важно, если конструкция утепленная и в ней планируется выращивать урожай круглый год. Обустраивая зимнюю теплицу не забудьте про дополнительное освещение и отопление.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше. Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Фундамент под теплицу из поликарбоната.
Почти всегда под теплицу из поликарбоната необходимо сделать фундамент. Этого можно не делать только в том случае, если строение устраивается на весеннее-летний период для выращивания рассады, а на зиму будет убираться. Тогда арочный каркас крепится на глубоко вбитые в землю металлические прутья. Но даже временным сооружением будет комфортнее пользоваться, если сделать хотя бы небольшое основание, так как высота теплицы станет больше.
Зачем нужен фундамент для теплицы.
Есть несколько причин, чтобы возводить фундамент под теплицу из поликарбоната:
Фундамент обеспечивает устойчивость теплицы. Не закрепленная на основании, конструкция может быть легко сорвана сильными порывами ветра или повалена. Если предполагается возвести стационарное сооружение больших размеров, то устройство фундамента является обязательным условием;
Установленные на основании стены теплицы защищены от загрязнения, поэтому такое сооружение выглядит более солидно, поликарбонатные листы не нужно заглублять землю, а его нижняя часть не страдает от влаги;
Фундамент защищает растения от поздних заморозков весной и от ранних осенью;
В теплице на фундаменте проще обезопасить внутреннее пространство от нашествия вредителей и сорняков.
Виды фундаментов под теплицы из поликарбоната.
Обычно под теплицу устраивается ленточный фундамент, и сделать его можно из таких материалов:
Чтобы решить, какой фундамент лучше выбрать, сначала нужно определиться с масштабами строения и его назначением. Деревянный фундамент имеет самую простую конструкцию, хорош для небольших тепличек, и устраивается в том случае, если ее нужно будет передвигать.
Блочный и кирпичный фундаменты намного надежнее и обладают большими преимуществами, чем деревянные. Но если вы намерены сделать основательное сооружение, в расчете на то, что оно прослужит вам не один десяток лет, лучше сделать комбинированный ленточный бетонно-кирпичный фундамент. Такое основание особенно хорошо возводить на участках с заболоченным грунтом, чтобы ограничить доступ влаги в теплицу извне.
Технология устройства бетонно-кирпичного фундамента под теплицу.
Устройство фундамента начинается с подготовки траншеи. Она выкапывается по намеченному на участке плану, в соответствии с длиной и шириной будущей теплицы. Глубины в 20 см вполне достаточно, чтобы выращивать рассаду весной с последующей пересадкой ее в открытый грунт.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Если вы планируете заняться выращиванием рассады и зелени в зимний период, тогда можно подумать о том, нужен ли более глубокий фундамент. Заглубив его на 40 см в грунт, вы исключите промерзание теплицы. Ширина траншеи не принципиальна, но не должна быть меньше 20 см.
Когда земля на участке рыхлая, внутренние стенки траншеи укрепляются опалубкой – она будет препятствовать обрушению земляных стенок во время заливки бетоном. Сделать ее можно из любых подручных материалов: старых досок или фанеры, и распереть внутри поперечными планками. Пространство между опалубкой и стенками траншеи заполняется ранее вынутым грунтом и утрамбовывается.
Если предстоит установка теплицы очень больших размеров, можно поднять бетонный пояс фундамента на 20 см над уровнем почвы. Соответственно на такую же высоту нужно поднять и опалубку. Верхний край досок опалубки выравнивается по уровню, чтобы кирпичная кладка, уложенная на бетон, не перекосилась.
На дно подготовленной траншеи засыпается слой гравия толщиной до 5 см, и увлажняется водой, а затем заливается бетоном.
Пропорции бетона для фундамента:
1 часть цемента;
2,5 части мелкозернистого песка;
4 части наполнителя (гравий или битый камень).
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Бетон заливается за один день, чтобы в основании не образовывались непрочные места соединения, через которые в теплицу может проникать влага и холод. По мере закладки бетона, его нужно утрамбовывать. Обычно для этого используется вибратор, но для такого небольшого сооружения это можно сделать самым простым методом: несколько раз пробить бетонную заливку штыковой лопатой, чтобы раствор дал усадку и стал плотнее.
Во время заливки бетона можно по всему периметру в продольном направлении проложить куски арматуры, катанки или проволоки, что еще больше укрепит основание и будет препятствовать его растрескиванию.
Верхний слой бетона выравнивается по уровню, и на его поверхности устанавливаются анкерные болты, на которые будет крепиться каркас теплицы. В течение недели бетон будет застывать, и, если стоит жаркая погода, все это время его следует время от времени смачивать водой, чтобы не допустить растрескивания поверхности бетона.
Устройство кирпичной части фундамента.
На устоявшееся бетонное основание выкладывается невысокая кирпичная стенка. Ее высота варьируется от20 до 40 см – этого достаточно, чтобы нижняя часть стен теплицы не забрызгивалась грязью во время дождя, и чтобы к растениям внутри теплицы был достаточный доступ света.
Сначала выкладываются углы сооружения, а затем промежуток стены меду ними. Ранее установленные анкерные болты располагаются в швах между кирпичом, а все швы плотно заполняются цементно-песчаным раствором.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
Впоследствии каркас теплицы будет привинчиваться к болтам при помощи гаек, и, в случае необходимости, их можно раскрутить и произвести замену или ремонт стен. Но можно сделать и по-другому: вместо болтов вмонтировать в бетон закладные детали, а затем к ним приварить каркас при помощи сварочного аппарата.
Фундамент под теплицу из стекла какой лучше.
Завершающий этап работ – устройство небольшой отмостки вокруг кирпичной стенки. По всему периметру выбирается грунт на глубину до 3 см и ширину около 30-40 см, а углубление засыпается гравием и утрамбовывается. Если не хотите бороться с сорняками, прорастающими через отмостку, залейте ее цементно-песчаным раствором и разровняйте с небольшим уклоном от стены. Дождевая вода будет стекать по уклону и не подтапливать теплицу.
Преимущества комбинированного фундамента.
Кирпичная кладка — это всегда красиво.
Бетонный фундамент — это монолитное основание, поэтому самое прочное.
Бетонное основание можно использовать для повторного строительства, в том числе и для более тяжелого строения.
Фундамент под теплицу из поликарбоната какой лучше.
То, из чего и как сделать стационарное основание под теплицу из поликарбоната чаще всего зависит от доступности тех или иных материалов. Но главное, чтобы вы были уверены в надежности и прочности сооружения.
Хороший фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше.
Какой фундамент под теплицу из поликарбоната.
Фундамент под конструкцию должен соответствовать критериям долговечности и удобства Долговечный фундамент под теплицу из поликарбоната. какой лучше выбрать поможет только тщательный анализ множества параметров. Размеры участка, химический состав грунта и глубина его промерзания, объем парника и продолжительность его использования – все это нужно проанализировать для того чтобы не потратить напрасно деньги. Как только все сведения будет представлены в форме математически точных значений, можно преступать к работе.
Как сделать фундамент для теплицы поликарбоната с применением кирпича.
Вне зависимости от выбранного материала, создание фундамента для теплицы начинается с формирование разметки, соответствующей параметрам строения. На следующем этапе необходимо произвести выемку грунта на глубину от 210 до 255 мм.
Какой делать фундамент под теплицу.
Основания под теплицы выполняют из материалов, традиционных для сооружения фундаментов.
Максимальное значение берется только при отсутствии в регионе сильных заморозков. После этого в образовавшуюся яму вносят мелкий гравий с последующим выравниванием.
Завершающим этапом трамбовки является повторное измерение. Если уровень гравия меньше 50-60 см, то в этом случае нужно досыпать до указанного значения. Чем точнее садовод выдержит этот параметр, тем меньше парник зависит от изменения уровня грунта.
В дальнейшем следует придерживаться приведенной ниже последовательности:
Готовится бетон в необходимом количестве;
Проводится гидроизоляция кирпичной кладки с использованием рубероида;
Перед укладкой кирпичной кладки следует зафиксировать в грунте все элементы будущего основания парника;
Рекомендуется использовать строительный уровень, позволяющий избавиться от неровностей;
Даже незначительное пространство между кирпичами должно быть заполнено раствором.
Начинающие строители обращают внимание на сложности, связанные с правильным определением размером «подушки». Здесь не существует универсальных значений, поэтому исходить нужно из размеров будущей конструкции и предполагаемого веса. Не последнюю роль играет продолжительность использования теплицы. К примеру, для зимней лучше сделать «подушку» поменьше, а для круглогодичной – побольше. Это предупредит быстрый износ.
Какой фундамент лучше для теплицы из поликарбоната: ленточная конструкция.
Начинающие садоводы и более опытные огородники часто не могут выбрать между двумя, как может показаться на первый взгляд, равнозначными вариантами. Первая альтернатива представлена ленточным фундаментом, относящимся к одному из самых прочных.
Какой фундамент под теплицу.
Надежным фундаментом под теплицу из поликарбоната может стать ряд кирпичей, положенный на бетонную основу.
При этом не стоит думать, что, поставив его, можно сделать теплицу практически неуязвимой. Его обустройство целесообразно только в том случае, когда возводится круглогодичная теплица .
В остальных случаях ленточный фундамент – напрасная трата денег. Помимо минимально необходимого размера парника, во внимание стоит принять климатические особенности региона. Сильные ветра и суровые зимы – еще одно возможное основание для ленточного фундамента.
Помимо этого, необходимо помнить о следующем:
Его создание начинается с выемки почвы на глубину от 350 до 400 мм;
После этого вырытое основание заполняется гравием и выравнивается;
Завершается этап проверкой ровности поверхности.
Если говорить о заливке бетона, то замешивается он исключительно вручную. После этого за 1 раз нужно все аккуратно вылить на основание и дождаться высыхания. Дальше можно двигаться только после проверки качества покрытия. Наличие трещин скажет о неоднородности бетонного пола. Перед началом непосредственной заливки нужно установить опалубку и все элементы крепления основания;
Теплица из поликарбоната: глиняный фундамент.
Второй альтернативой является основа с применением глины, которую ошибочно считают недостаточно прочным материалом. Специалисты говорят, что прочность сделанной своими руками конструкции во многом зависит от физических параметров глины. Секрет кроется в обязательном добавлении песчаника (камня). Даже при сильных перепадах температуры и уровня влажности, даже деревянная конструкций не потеряет устойчивость.
Какой должен быть фундамент под стеклянную теплицу.
Именно такой тип фундамента использовали строители в Древней Руси. Это доказывает тот факт, что до сих пор сохранились древнерусские постройки с глиняным фундаментом.
Помимо простоты установки и долговечности, глина отличается низкой себестоимостью. Благодаря этому качеству, парник из поликарбоната можно установить с минимальными финансовыми издержками. Ключевыми здесь я являются 2 параметра – плотность (2750 кг на 1 метр кубический) и максимальная степень сжатия (400 Мпа).
Правильно его создать помогут приведенные ниже рекомендации:
Разместить колышками предполагаемый участок;
Выкапывается траншея с учетом глубины промерзания;
От низшей точки промерзания откладывается 200 мм и копается траншея;
На выровненную поверхность засыпается камень;
Развести глину и залить ей слой камня;
Выложить еще один слой камня и повторить заливку указанным выше способом.
Таким способ нужно заполнить строго 2/3 высоты выкопанной траншеи. Завершающий этап заливки производится с использованием смеси гашеной извести и глины в соотношении 1:1.
Простой способ: как поставить теплицу из поликарбоната без фундамента.
При наличии благоприятных климатических условий, допускается монтаж теплицы без использования полноценного фундамента. При этом не стоит думать, что парник в буквальном смысле просто стоит на земле. В этом случае не приходится рассчитывать на какой-либо урожай. Снизить отрицательное воздействие небесной канцелярии поможет правильно организованная подготовительная работа.
Какой фундамент сделать под теплицу из поликарбоната.
Теплица без фундамента может быть установлена самостоятельно. Такая установка позволит сэкономить значительные средства на устройстве.
Надежно закрепить конструкции на участке можно несколькими способами. Первый подразумевает установку не только основных элементов крепления основания, но и нескольких дополнительных.
Количество последних определяется размерами сооружения. Второй вариант основан на использовании теплоизоляционного покрытия. Устанавливается оного строго по периметру парника.
К его преимуществам относятся следующие характеристики:
Устойчивость к продолжительному воздействию влаги;
Не позволяет промерзшему грунту негативно воздействовать на рассаду;
Долговечен – гарантированный срок эксплуатации составляет 2-3 года.
Избежать распространенных ошибок при монтаже защитного покрытия поможет внимание к мелочам. Необходимо убедиться, что все элементы плотно прилегают друг к другу. В этом поможет зажженная спичка. Если пламя даже немного «пляшет», то это говорит о необходимости проведения дополнительной тепловой изоляции.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент (видео).
Правильно сформированный фундамент для парника снизит подверженность всей конструкции воздействию капризов природы и температурных колебаний. Возводится фундамент с учетом климатической специфики региона и физико-химических характеристик строительных материалов, которые планируется использовать. Отсутствие ошибок на этапе проектирования и строительства позволяет гарантированно эксплуатировать фундамент на протяжении 5-10 лет в зависимости от материалов.
Примеры теплиц поликарбоната на фундаменте (фото).
Рекомендация: Хорошая обзорная статья, из нее узнаете какой лучше выбрать фундамент под теплицу из поликарбоната. Обратите особое внимание на грунт под теплицей. Во время эксплуатации теплицы, возможно вы чрезмерно зальете грунт около фундамента и фундамент может дать усадку, тем самым вызвать деформации поликарбоната.
На какой фундамент лучше ставить теплицу
Эта статья поможет вам ответить на вопрос: какой фундамент сделать для теплицы? Мы рассмотрим основные виды, их преимущества и недостатки, конструктивные особенности, определим ключевые факторы, влияющие на то, какой фундамент под теплицу станет оптимальным выбором в вашем случае.
Что рассматриваем
В обзоре будут только теплицы, используемые в частных хозяйствах. Большие промышленные сооружения мы рассматривать не станем. Также, мы исключим стеклянные, пленочные и иные виды укрывного материала, и оставим только поликарбонатные теплицы, как наиболее популярные.
Теплица из поликарбоната на фундаменте из бруса
Устройство тепличного фундамента в большинстве случаев — дело достаточно сложное, требующее профессионализма. Поэтому здесь мы не будем давать инструкций, как сделать его своими руками.
Функции фундамента
Почти любая теплица состоит из двух составляющих — каркаса с поликарбонатом и основания. Вес самой теплицы обычно невелик, и нагрузки на фундамент также не слишком значительны. Поэтому, в отличие от жилых, например, построек, тепличный фундамент выполняет в большей степени теплоизолирующие и защитные функции, нежели конструкционные.
Теплица из поликарбоната на ленточном фундаменте
Удержание тепла внутри теплицы
Предотвращение потоков воздуха между основанием и землей
Защита от заморозков, особенно почвенных
Увеличение высоты теплицы
Защита нижней части каркаса и поликарбоната от грязи, например при дожде
Не дает проникнуть внутрь семенам сорняков
Затрудняет доступ вредителей: насекомых и грызунов
Защита от сдувания и опрокидывания для легких парников
Предотвращение постепенного погружения в грунт для тяжелых теплиц
И хотя в принципе возможна установка теплицы и без фундамента, все эти плюсы дают повод задуматься о том, на какой фундамент ставить теплицу?
Нужен ли фундамент
Какой нужен фундамент для теплицы? И нужен ли он вообще? Да, действительно, в целях экономии иногда ставят и без него. Это допустимо, если планируется от сезона к сезону менять место теплицы на участке.
Установка теплицы без фундамента
Но совсем без крепления тоже нельзя — каркас может попросту сдуть сильным ветром. На что поставить теплицу без фундамента? Для этого есть специальные колья для теплиц, при помощи которых конструкция крепится к земле.
Теплица на кольях
Плюсы крепления на кольях: это дешево, легко закрепить самому, нетрудно разобрать и перенести в другое место на участке. Но и минусов немало — не слишком надежно, нижние холодные слои воздуха проходят к растениям, не защищает от насекомых.
Поэтому заботливый хозяин даже легкие парники все-таки ставит на деревянный фундамент, который, кстати, также легко разобрать.
Фундаменты из дерева
Деревянные фундаменты для теплиц можно считать разновидностью ленточных. Пожалуй, это наиболее популярный тип основания теплиц, представленный доской и брусом.
Доска из лиственницы
Самым экономичным вариантом, какой фундамент сделать под теплицу, будет доска из лиственницы. Это аналог бруса, но её сечение 50 х 100. Такая форма доски позволяет сделать устойчивый короб, на который и ставят основание теплицы.
Теплица из поликарбоната на фундаменте из доски
Брус
Фундамент для теплицы из бруса чуть подороже доски, но и более надёжный. Повышенная надежность объясняется просто. Сечение бруса больше, чем у доски, а именно 100 на 100 мм, поэтому он тяжелее. Весит до центнера и более, и настолько тяжелая опора прекрасно удержит каркас от опрокидывания.
Фундамент из бруса
При необходимости сделать более высокие стенки, например из-за рельефа участка, или если теплица большая и тяжелая, брус укладывают не в один, а в два-три ряда. Ряды укладывается по принципу колодца, элементы стыкуются врубкой «в лапу» или «в полдерева». Можно уложить материал со смещением по принципу кирпичной кладки. Ряды соединяют между собой стальными или деревянными нагелями.
Под доску или брус иногда копают небольшую траншею глубиной в пол-доски или в пол-бруса, но чаще ставят прямо на землю, предварительно выравнивая площадку установки по уровню.
Как уже говорилось, и доска, и брус обладают важным преимуществом — если нужно, фундамент можно разобрать и перенести на другое место. Мы предлагаем доску и брус, изготовленные из Сибирской лиственницы, это лучшее дерево для фундаментов, которое прослужит в среднем до 10 лет.
Кроме того, при качественном монтаже такой базис обладает всеми нужными защитными и опорными функциями. Поэтому деревянный фундамент уверенно держит первое место.
Минус деревянного фундамента — он не вкапывается глубоко в землю, а зачастую вообще не вкапывается, и поэтому не может использоваться для круглогодичных теплиц.
Капитальные неразборные фундаменты
Далее рассмотрим неразборные фундаменты, такие как столбчатый, свайный, ленточный и монолитная плита. Эти виды встречаются гораздо реже деревянного: их дольше ставить, и они дороже.
Столбчатый
Фундамент из столбиков — самый дешевый вариант из неразборных. Кстати, столбчатый фундамент может быть и разборным, когда умельцы приспосабливают старые шины, просто подкладывая их по углам теплицы, или делают в качестве столбиков кладку из остатков кирпича, даже не связывая её раствором.
В классическом же виде копаются небольшие ямы по углам, а если теплица большая, то и дополнительные по серединам сторон. В эти ямы засыпают немного гравия, а затем делают столбики: кладкой кирпича, бетонных блоков, или заливкой бетона в опалубку. Бывают и шины, но уже залитые бетоном изнутри.
На эти столбы ставят ростверк из бруса, швеллера или двутавра, а на него теплицу.
Столбчатый фундамент
Большой минус такой конструкции — промежуток между землей и теплицей, куда свободно задувает воздух. Этот зазор рекомендуется чем-то закрыть, кирпичной ли обвязкой, или рубероидом, или досками. Опора идет не по всей длине, а на точки, это риск деформации. Кроме того, нужно ждать схватывания раствора, то есть как минимум несколько дней.
Свайный
Свайный фундамент наиболее оправдан на сложном рельефе, на плывучих или склонных к вспучиванию грунтах, это более серьезная разновидность столбчатого.
В землю помещают сваи: винтовые, забивные или буронабивные, иногда и деревянные. Сваи эти заглублены метра на полтора-два, и немного выступают над землей, образуя ровный ряд опорных площадок, находящихся в одной плоскости.
Свайный фундамент
На эти площадки устанавливают ростверк, например из того же бруса, а уже на ростверк ставят и саму теплицу.
Минусы те же, что и столбчатого: зазор между почвой и основанием, который нужно закрывать, а помимо этого, высокая цена.
Ленточный
Ленточный фундамент делают из бетонных блоков, кирпичей, других материалов, но «настоящий» ленточный фундамент — это бетон. Под ленту копают траншею, в которую устанавливают опалубку и заливают бетон.
Ленточный фундамент бывает очень разным, в зависимости от размеров теплиц и фантазии владельца. Основная же разница — это глубина и наличие кирпичного цоколя.
Теплица на ленточном фундаменте
Глубина, или заглубление, зависит от назначения теплицы. Если она предназначена для круглогодичного выращивания культур с подогревом, то ленту заглубляют ниже уровня промерзания почвы. Эта величина зависит от климатического района. А для сезонной теплицы достаточно малозаглубленного, примерно 400 – 700 мм, в зависимости от грунта.
Для лучшей защиты, а также из эстетических соображений, на ленту делают кирпичную кладку. В частности, так устроены английские теплицы в «викторианском» стиле.
Теплица в викторианском стиле
Минусы ленты — дороговизна и неразборность, её снос может стать большим мероприятием. В случае заливных, или буронабивных, свай необходимо ждать отвердения бетона, до 2-х недель. Плюсы: добротность, надежность, а с кирпичным цоколем и красота.
Монолитная плита
Монолитный фундамент можно видеть у мощных, тяжелых теплиц. Это неразборные основания, и при переносе теплицы вам придется понести немалые расходы на снос фундамента.
Роют котлован небольшой глубины 300 – 700 мм по всей площади фундамента, укладывают подушку из песка и щебня, гидроизоляцию, и заливают бетоном. Толщина бетонной плиты от 100 до 300 мм, зависит от размеров и массы постройки. Затем ожидание, пока плита схватится, до нескольких недель.
Дает устойчивость почти на любых, даже самых нестабильных почвах, но при этом очень трудоемкий и дорогой. Поэтому в дачных хозяйствах практически не используется, как и в частных домовладениях.
6 советов по устройству фундамента
Не оставляйте промежуток между основанием теплицы и фундаментом. А если все же оставляете, с целью избежать контакта поликарбоната с землей, то зашейте или закройте это пространство досками, кирпичом, рубероидом или другим подходящим материалом.
Заранее обдумайте, нужно ли будет переносить теплицу по участку. Это бывает связано с истощением почвы, особенностями растений. От этого будет зависеть, должен ли фундамент быть разборным.
Спланируйте заглубление. Для обычной сезонной теплицы глубина не так важна, иногда фундамент ставят прямо на грунт. Для круглогодичной теплицы глубина закладки фундамента должна превышать глубину промерзания грунта.
При заливке бетона в рыхлые грунты делайте опалубку в грунт. Заливайте всё за один день, чтобы избежать мостиков холода.
Используйте гидроизоляцию бетона и кирпича везде, где есть соприкосновение с влажным грунтом, или в местах сопряжения опорных площадок с ростверком — можно рубероидом, можно другими специальными материалами.
По возможности делайте отмостки с уклоном от стенок, вода будет стекать и не затопит теплицу.
Заключение
И все же, какой фундамент лучше под теплицу? Для ответа ещё раз рассмотрите ключевые факторы, влияющие на выбор.
Нужен дешевый и быстрый вариант? Берите брус или доску из лиственницы, это «номер один» для частников.
Сложный рельеф с уклонами и откосами, почва «плывет»? Рассмотрите свайные основания.
Выращиваете культуры зимой или с самой ранней весны, когда еще снег? Подумайте о ленточном фундаменте с хорошим заглублением.
Как бы там ни было, лучший фундамент для теплицы из поликарбоната — это тот, что отвечает вашим целям и потребностям, и мы надеемся, что прочтение данной статьи поможет вам в выборе.
Фундамент под теплицу, фундамента под теплицу из поликарбоната
Одним из критериев правильной и эффективной работы теплицы является ее способность поддерживать постоянную температуру. Достичь этого несложно, если грамотно подойти к выбору материалов, особенно, при постройке фундамента под теплицу из бруса. От этого будет зависеть обеспечение не только постоянной температуры, но и герметичность всей постройки.
Фундамент — основа основ
Стабильность температуры, защита растений от резких изменений климатических условий, умеренная влажность, ультрафиолетовое излучение — это лишь небольшой перечень качеств, за которые отвечает фундамент под теплицу.
Непрочное и ненадежное основание тепличной постройки может деформироваться и даже разрушиться по многим причинам, — из-за большого количества талых вод, или из-за изменений в структуре почвы.
Поэтому, современные производители теплиц рекомендуют обращать особое внимание на технологии создания фундамента под теплицу и выбирать оптимальный к вашим условиям вариант материала — брус, блоки, кирпич, дренажные плиты, ленточная технология.
Особенности фундаментов из бруса
В силу своих характеристик, брус относится к тому виду материалов, которые слабо устойчивы к влажности и подвержены гниению, поэтому применяется для постройки фундамента в условиях относительной сухости почвы.
Большим преимуществом такого вида тепличного основания является легкость сборки и установки. Для этого, в зависимости от сечения бруса, рассчитывают глубину, на которой будет залегать основа, и ширину, которую предусмотрительно увеличивают, примерно, на 80 см от величины обхвата бруса.
Затем с помощью толя обеспечивают гидроизоляцию внутренней стороны траншеи. Допускается также использование с этой целью рубероида. По краям изоляционный материал необходимо подвернуть в сторону бруса.
Если существует опасность воздействия влагой, основу из бруса пропитывают олифой или другим видом антисептиков. Углы бруса обвязываются, после чего, можно приступать к установке каркаса. Для крепления по периметру используются уголки.
Особенности фундамента из блоков
Основание такого типа особо устойчиво к влаге, но при этом отличается высокой стоимостью. Технология укладки блочного фундамента под теплицу из поликарбоната довольно проста:
Подготовительная часть включает засыпку гравия слоем 10 см, заливку бетона и заделку швов кладочным раствором.
Ориентируясь по уровню, бетон выравнивают и на него укладывают блоки.
Если образовываются пустоты, от них желательно избавится, с помощью того же бетона.
Сверху бетон присыпают землей для уплотнения поверхности.
Укладку блоков рекомендуется начинать с угловой секции, ориентируясь по леске или шнуру.
Уровень укладки блоков, как правило, соответствует уровню почвы.
Через несколько дней, после того, как раствор достаточно подсох, основание готово для дальнейших работ по возведению тепличной постройки.
Как сделать теплицу под фундамент из кирпича
Общеизвестно, что кирпич — материал прочный и надежный. Но на его приобретение могут понадобиться немалые средства, а процесс укладки отнимет много времени. Чтобы понять, как сделать теплицу под фундамент из кирпича, необходимо рассмотреть весь процесс укладки:
Сначала роют траншею размером 200х200 мм.
Затем устанавливают опалубку на высоту 20 см выше уровня грунта.
Заливают «подушку» из бетона. При этом, жаркое время года нужно следить, чтобы бетон не потрескался, для чего его нужно периодически смачивать водой. Сохнет такая «подушка», примерно, неделю .
Делают разметку под анкерные болты.
Вставляют в швы анкера. Этот момент возможен только, пока бетон не высох окончательно и еще поддается.
И только теперь приступают к укладке кирпича. Делают это в два слоя, промазывая швы раствором. Важно соблюдать горизонталь, для чего используют доску или уровень.
Монтаж каркаса на кирпичный фундамент под теплицу из поликарбоната производят с помощью болтов в заранее высверленные отверстия, после чего закрепляют их гайками.
Особенности фундамента из дренажных плит
Главное преимущество применения плит с отверстиями — отвод излишков влаги в дренажный колодец. А главный недостаток — высокая стоимость и сложность самой конструкции.
Чтобы сделать теплицу под фундамент из дренажных плит, выполняют следующие действия:
Роют котлован на глубину 300 мм. При этом, почва, снимается полностью.
Дно и стенки котлована устилают геотканью.
Устанавливают деревянную опалубку на высоту 200 мм выше уровня грунта.
Засыпают песчаную подушку и хорошо утрамбовывают, добавляя воду.
В качестве опоры для бетона укладывают гравий слоем 50 мм.
Следующий слой — армированная сетка.
Заливают бетон, периодически увлажняя водой.
Установку анкеров и крепеж каркаса возможен только, после полного затвердения раствора.
Особенности ленточных фундаментов для теплиц
Чаще всего для укладки этого вида оснований используют плиты полистирола. Они обладают хорошей герметичностью и устойчивостью к влаге, поэтому, деформациям не подвержены. Тем не менее, технология их укладки достаточно сложна:
Роют траншею на глубину не менее 25 см. Чем глубже траншея, тем больше тепла получат впоследствии растения этой теплицы.
Засыпают песок на высоту 50 см и утрамбовывают.
Выставляют деревянную опалубку. Желательно, чтобы ее уровень был немного выше уровня почвы.
Устанавливают распорки.
Укладывают армированную сетку.
Заливают бетонный раствор, состоящий из песка с цементом в соотношении 3 к 1. Допускается также использование щебня с кирпичной крошкой.
Опалубку можно снять, примерно, через 3 дня.
Последующий монтаж каркаса можно производить только после того, как бетон хорошо затвердеет. На этот процесс обычно уходит около 4-х недель.
Каркас монтируют с помощью сварки.
Таким образом, каждый из видов фундаментов обладает своими преимуществами и недостатками. Чтобы сделать правильный выбор, обратитесь к нашим специалистам, и ваша теплица сможет простоять века.
Читайте далее
Автоматические системы полива теплиц
Для своевременного и дозированного орошения почвы рекомендуется использовать автоматический капельный полив в теплице. Тем самым вы избежите и пересыхания почвы, и резкого её насыщение влагой, что может негативно сказаться на здоровье растений.
Подробнее »
Зимние теплицы — что, из чего, как и где
Конструкция зимних теплиц устойчива к погодным условиям. Они не боятся ни резкой смены температур, ни перепадов давления. Поэтому и помидоры, и огурцы, и даже цветы можно без проблем выращивать в таких теплицах круглый год.
Подробнее »
Май: успеть все!
В мае у владельцев дачных участков начинается настоящее скоростное земледелие. Проще написать, чего не надо делать в мае, чем составить длинный список всех майских работ. Надо – все. Потому что можно сколько угодно читать умные книги в помощь садоводам и расписывать действия по лунным календарям, а погода все равно вмешается и предъявит свой регламент.
Подробнее »
Фундамент для теплицы. Выбираем лучший фундамент под теплицу
Фундамент для теплицы — выбор конструкции
Что такое теплица и зачем она нужна? Думаем, отвечать на этот вопрос нет смысла, если вы ищите информацию о том как сделать фундамент для теплицы. Это говорит о том, что вы уже приняли решение о строительстве и знаете зачем это вам нужно. Мы же со своей стороны будем рады вам помочь при выборе лучшего варианта фундамента под теплицу. А также расскажем, как по шагам сделать фундамент под теплицу своими руками. Спасибо, что доверяете и пользуетесь нашим сайтом. Приятно приносить людям пользу
Теплица должна быть качественной, а урожай богатым
Так вот, обычно теплицу делают из легких материалов, которые пропускают солнечный свет. Это позволяет выращивать свежие овощи и зелень круглый год. Но теплица это массивная постройка. Поэтому она должна строиться по всем правилам строительного ремесла. А это значит, что такое строение требует надежного и прочного фундамента. Фундамент, как и в любой другой постройке, будет равномерно распределять нагрузку. Как и любая постройка, выбор фундамента под теплицу зависит от тех условий, которые у вас на участке. Имеет значение какой грунт у вас преобладает, а также важным показателем является уровень залегания грунтовых вод. Еще одним важным значением является уровень промерзания грунта. Для каждого региона этот показатель отличается. Поэтому нужно обязательно учитывать все это при строительстве фундамента не только для домов и заборов, но и для теплицы.
Границы промерзания грунтов в Российской Федерации
Зачем нужен фундамент для теплицы
Давайте более подробно разберемся зачем нужен фундамент для теплицы. И можно ли строить теплицу без фундамента и будет ли такая теплица надежной и прочной? Фундамент под теплицей выполняет роль несущей конструкции. Эта конструкция направлена на то, чтобы придать строению надежность, прочность и безопасность. А самое главное, нужно строить так, чтобы конструкция была долговечной и служила вам как можно дольше. Важно понимать, что вы строите теплицу для того, чтобы получить хороший урожай. А наличие фундамента различных типов дает растением очень много. Он оказывает положительное воздействие, растения больше защищены от воздействия влаги, мелких грызунов и насекомых, которые могут оказывать губительное воздействие на растения. И могут помешать вам наслаждаться большим урожаем.
Конечно есть способы построить теплицу без фундамента, но это абсолютно другой уровень строительства. Давайте еще раз все плюсы фундамента под теплицей. Помимо того, что фундамент влияет на конструкцию, делая ее более прочной, устойчивой, надежной, безопасной и долговечной, также может помочь избежать следующие проблемы.
Фундамент решит проблемы
Все мы знаем, что у постройки есть парусность. Особенно это касается габаритных теплиц, которые сделаны из легких материалов, например, из поликарбоната или полиэтиленовой пленки. При сильных порывах ветра, такие постройки могут сместиться или разрушиться. Фундамент для теплицы позволяет избежать любых смещений, так как каркас теплицы прикрепляется к основанию, а именно обвязке фундамента.
Быстрая потеря тепла из-за плохой теплоизоляции. Если теплицу построить на фундаменте, то она будет возвышаться на 20-30 см выше земли. А такой подъем, хоть и не значительный на первый взгляд, играет важную роль. А самое главное, позволяет сохранить до 15 % тепла. Что очень важно для растений, особенно в прохладную погоду.
Быстрый процесс разрушения и следовательно не большой срок службы. Когда вы строите теплицу на фундаменте, то такая конструкция позволяет материалу каркаса не соприкасаться с землей. Чаще всего это древесина, поэтому контакт с землей приводит к тому, что влага впитывается деревом. А это приводит к появлению гнили и последующему разрушению. Поэтому фундамент значительно улучшает условия работы материала и продлевает срок службы в разы.
Теплица без фундамента?
Мы так тщательно описываем преимущества фундамента для теплицы, что может сложиться впечатление, что фундамент необходим абсолютно любой теплице. Но это не совсем так. Конечно, для качественной теплицы фундамент в виде несущего основания действительно необходим, но его не всегда используют для конструкций небольшого размера. К примеру, для парников и маленьких тепличек, которые делают из пластиковых труб, использовать фундамент просто нецелесообразно. Обычно проще осенью разобрать и спрятать такие конструкции на хранения, до тех пор пока не придет следующий сезон. И вы снова соберете ее без больших затрат сил, времени и денег.
Для такой теплицы фундамент необходим
Вот и получается, что фундамент нужно строить только для тех теплиц, которые имеют большие размеры и планируются на постоянный срок (стационарные теплицы). Фундамент для теплиц из поликарбоната или с применением стареньких оконных рам просто необходим. Эти теплицы имеют большие размеры и стоят круглый год. А это значит, что без надежного несущего основания опорный каркас таких теплиц без фундамента может попросту повести, что может покосить или даже разрушит такую постройку. Особую угрозу для всех построек, и особенно для тех, которые без фундамента представляет период, когда начинают таять снег. В этот период почва очень подвижна и нестабильна. Она перенасыщена влагой и может оказывать пагубное влияние на постройки.
Типы оснований для теплицы
Фундамент под теплицы различной конструкции практически не отличается от несущих оснований, которые применяются для строительства малоэтажных жилых домов, малогабаритных жилых построек, технических помещений и т. д. Основное отличие фундамента под теплицу в том, что его глубина залегания гораздо выше уровня промерзания грунта.
Теплицы бывают различной конструкции и вот под большинство таких теплиц фундамент мало чем отличается от тех оснований, которые используют при строительстве малоэтажных жилых домов, небольших хозяйственных построек и жилых помещений. Конечно, есть основное отличие фундамента для теплицы. Оно заключается в том, что обычно фундамент залегает гораздо выше промерзания грунта в данном регионе.
Точечный фундамент под теплицу
Для примера. Если посмотреть на карту промерзания грунта (которая была раньше), то мы можем заметить, что глубина промерзания грунта для Северо-западной части России составляет примерно 100-160 см. При таких условиях фундамент под теплицу закладывают примерно на глубину 80 см. Это распространяется и на небольшие теплицы для выращивания цветов и зелени, и на довольно крупные постройки, и теплиц из поликарбоната.
Выбираем фундамент для теплицы
Далее давайте рассмотрим какие типы оснований используются в строительстве теплиц. Выбор типа оснований для теплиц зависит от тех условий в которых вы собираетесь возводить свою теплицу. От того насколько правильно вы примите решение в пользу одного или другого типа фундамента под теплицу, зависит ее дальнейшая работоспособность и та польза которую она вам принесет. Вот список основных типов фундамента под теплицу.
Столбчатый фундамент для теплицы
Столбчатый фундамент. Мы подробно говорили о таком типе фундамента, когда обсуждали строительство фундамента под забор, поэтому при желании можете тоже изучить этот материал. Так вот, такой тип фундамента для теплицы доступный и его легко реализовать. По сути, это опоры из бетона (могут быть и из кирпича), которые погружают в грунт равномерно по площади всей теплицы. В такой конструкции важно соблюдать грамотное распределение опор по площади всей конструкции. Опоры расположены с определенным шагом. Это расстояние высчитывается в зависимости от веса сооружения и его габаритов.
Столбчатый фундамент для теплицы
Свайный фундамент для теплицы
Свайный фундамент. Считается прочным и долговечным способом возведения оснований не только под теплицы и хозяйственные постройки, а также используются при строительстве жилых домов. Такой способ очень похож с предыдущим, столбчатым вариантом. Только в отличии от него в процессе возведения свайного фундамента под теплицу использую винтовые сваи. О всех плюсах и минусах винтовых свай и свайного фундамента мы подробно говорили с вами в прошлой статье. Поэтому прежде чем выбирать такой тип основания обязательно ознакомьтесь с этим материалом.
Схема использования винтовых свай
Ленточный фундамент для теплицы
Ленточный фундамент. Этот тип фундамента наиболее популярный, хотя сам по себе имеет свои недостатки и особенности при возведении. Ленточный фундамент под дом и под теплицу представляет собой непрерывную линию из бетона, которая находится по всему периметру сооружения. Бывает два вида ленточного фундамента под теплицу. Первый вариант — фундамент находится вровень с землей. Второй — когда фундамент частично выступает над поверхностью грунта и образует цокольную часть. При утеплении такого фундамента обычно применяют пенопласт или экструдированный пенополистирол. Еще раз оговоримся, что это не единственный способ, он имеет свои сложности и недостатки, поэтому учитывайте все условия, прежде чем выбрать ленточный фундамент для теплицы.
Ленточный фундамент для теплицы
Плитный фундамент для теплицы
Плитный фундамент. Весьма и весьма надежное и капитальное основание. Плитный фундамент для теплицы, как и для других построек представляет собой плиту, расположенную под всей площадью сооружения. Имеет свои особенности возведения. Перед тем как начать строительство необходимо подробно рассчитать толщину плиты и выбрать подходящую марку бетона. Плитный фундамент под теплицу, как и ленточный может погружаться в грунт частично или полностью.
Плитный фундамент для теплицы
Материалы для фундамента под теплицу
Как мы уже говорили, основание для теплицы и материалы, которые используются в его возведении, мало чем отличаются от строительства фундамента под жилой дом или другие постройки. Просто масштаб строительства чуть поменьше. Обычно при строительстве используют бетонную смесь, кирпичи, щебень, деревянный брус, арматуру, стальные столбы, пеноблоки и некоторые другие материалы , которые могут понадобиться в зависимости от условий строительства и типа конструкции.
Когда возводят ленточные или точечные типы фундаментов под теплицу могут использовать как один материал, так и делать комбинацию используемых материалов. Например, строят столбчатый фундамент с применением армированного бетона, а для сооружения ростверка используют брус из дерева, который подходит по сечению и размерам. А вот при строительстве ленточного фундамента для теплицы, обвязку очень часто делают из толстой обрезной доски или бруса.
Теплица, где возможен плитный фундамент
А вот плитный фундамент применяется в строительстве теплиц крайне редко. Связано это не только с тем, что такой тип фундамента очень дорогой и сложный в исполнении. Как мы уже говорили, теплица нужна для того, чтобы приносить богатый урожай, а вот плитный фундамент перекрывает доступ к плодородным слоям почвы, что делает невозможным применять его в строительстве теплиц. Исключение составляет теплица для цветов и других растений, которые высаживают в горшках. Тогда почва у каждого растения своя. Только в этом случае можно пойти на установку плитного основания под теплицу.
Какой тип фундамента выбрать для теплицы
Замечено, что по статистике, один из самых популярных типов фундамента под теплицу является ленточный фундамент. Но любой грамотный строитель скажет вам, что под такую постройку ленточный фундамент не всегда оправдывает себя и не всегда попросту рационален. Связано это чаще всего с тем, что все участки имеют разные характеристики грунта. И даже участки в одном дачном хозяйстве могут иметь разный уровень залегания грунтовых вод. А исходя из этих условий, нужно и выбирать тип основания. Поэтому важным критерием при выборе фундамента является тип почвы и глубину залегания грунтовых вод.
Что нужно знать для выбора
Вот некоторые факты, которые стоит учитывать, когда выбираете фундамент для теплицы. Они помогут вам сделать сбалансированный и обдуманный выбор.
Что и как выбрать?
Пункт 1
Когда грунтовые воды располагаются довольно низко, то отлично подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу. При этом грунт должен быть не склонен к пучению и состоять по большей части из песка и гравия, благодаря такому состав он будет фильтровать и впитывать достаточный объем воды, который поступает с осадками. В случае, когда на участке, где планируется строить теплицу, преобладает глина, то здесь не обойтись без песчано-гравийной подушки. Грунт имеет ключевое значение при выборе технологий для строительства. Поэтому при возможности, особенно при строительстве жилого дома обязательно делайте инженерно-геологические изыскания грунта.
Пункт 2
Когда на участке встречается высокий уровень залегания грунтовых вод и очень много влаги, то в таких случаях устанавливают столбчатый и свайный тип основания для теплицы с использованием деревянного ростверка. Если инженерно-геологические изыскания еще не проводились, то определить количество влаги не так сложно. Для этого надо понаблюдать, как быстро уходят лужи после дождя. А также можно провести тест, вырыть яму и посмотреть как быстро в ней скопится вода. Если после дождя лужи держаться долго, а в яме появляется быстро вода, то такая почва перенасыщена влагой. Точечные типы основания также отлично подходят для пучинистых грунтов, особенно если планируется строить габаритную постройку. Например, если вас интересует теплица 10 на 3 м, высотой 2 м на глинистой почве, то выбор основания очевиден.
Пункт 3
Плитный или монолитный фундамент под теплицу выбирают в том случае, если планируется строит на очень нестабильных типах грунта. Вот эти грунты: глина, суглинок, торф, супесь и некоторые другие. Выбор такого типа основания для теплицы позволит гасить пучение, которое будет действовать неравномерно, а также подвижность грунта, при этом позволит сохранить целостность обшивки теплицы и всю конструкцию. Но опять же повторимся, что такой тип основания выбирают крайне редко, т.к. плита ограничивает доступ к плодородной почве. Поэтому если вы планируете разводить цветы в горшках, то такой выбор может быть оправдан.
Фундамент для теплицы, цена
Фундамент для теплицы, цена которого будет минимальной — это столбчатое основание из бетона, с деревянным ростверком. Конечно, при необходимости можно заменить бетонную смесь и использовать булыжники или кирпичи. Но вы должны понимать, что это только увеличит стоимость такой постройки. В добавок ко всему, использовать кирпич и работать с ним сложнее, чем с бетоном. Но это уже как говориться на любителя.
А вот если выбирать лучший фундамент для теплицы по соотношению цены и качества, то самый лучший вариант — это ленточный бетонный фундамент или же блочная лента. Он позволит решить большую часть проблем и будет надежным основанием, цена при этом будет приемлемая. А вот при строительстве средних и маленьких теплиц, бетон или бетонные блоки можно заменить брусом из дерева. Но обязательно обработав его битумным лаком или же мастикой.
Плитный монолитный фундамент является самым дорогим и трудозатратным вариантом, но и самым надежным. При заливки плитного фундамента под теплицу используют большое количество не только бетонной смеси, но и арматуры, что и делает его цену весьма высокой. Также нужно учитывать и время, потраченное на строительство. Если теплица для дачи вам нужна срочно, то такой тип основания вряд ли вам подойдет. Связано это с тем, что полностью фундамент высохнет примерно через 28 дней после заливки.
Так выглядит плитный фундамент под дом
Фундамент для теплицы из поликарбоната
Что такое теплица из поликарбоната? Это строение которое представляет собой следующую конструкцию. В качестве каркаса используют оцинкованные трубы 20 на 20 или 25 на 25 мм, а вот в качестве укрывного материала, как раз и используют листы из поликарбоната. Этот материал собственно и дает название теплицы. Обычно такие теплицы делают в заводских условиях и поставляют готовые в собранном или разобранном виде. Но многие делают теплицы из поликарбоната своими руками, что при желании возможно. В проектировании и строительстве теплицы из поликарбоната важно правильно выбрать тип фундамента. Выбор основания зависит от почв, мы уже рассмотрели некоторые особенности выбора в зависимости от типа грунта. А также важным значением при выборе является общий вес конструкции и ее размеры.
Ленточное основание для теплицы из поликарбоната
Для теплиц из поликарбоната отличным решением при выборе фундамента станет выбор ленточного фундамента из бетона. Такое основание даст хорошую устойчивость конструкции. А также будет иметь не высокую цену. А вот чтобы утеплить такой фундамент, как мы уже писали ранее применяют пенопласт. Делается это так как показано на картинке.
Теплицы больших размеров более 10 м как раз и рекомендую возводить на ленточном фундаменте с утеплением. Особенно если планируется проводить искусственный подогрев грунта для того, чтобы можно было пользоваться теплицей круглый год.
Утеплитель для ленточного фундамента для теплицы из пенопласта
Расчет массы и габаритов для теплицы из поликарбоната
Давайте попробуем рассчитать некоторые габариты и вес теплицы. Для примера возьмем обычную, можно сказать типовую теплицу из поликарбоната. Производитель теплиц сейчас не имеет значение, поэтому пока опустим эту информацию. Дальше будем считать: каркас без листов поликарбоната для теплицы размером 6 на 3 м составит примерно 67-69 кг. Теплица размером 8 на 3 м имеет массу опорной конструкции около 75 кг. Примерный вес всех поликарбонатных листов, которые будем использовать для обшивки, даже учитывая погрешность и определенный запас не должен превысить 20 кг.
Вот и получается, что зная эти данные, мы можем сделать следующий вывод. Для того чтобы построить теплицу из поликарбоната на среднем типовом дачном участке можно применять при строительстве следующие типы оснований: столбчатый, ленточный или блочный фундаменты будут оптимальны. Если вы как хозяин имеете большой запас в средствах и цена фундамента для теплицы не сильно важна, то можно, и будет хорошим решением, возвести теплицу на свайном основании, использовав при этом специальные винтовые сваи о которых мы говорили ранее.
Если вы сильно ограничены в средствах и хотите максимально сэкономить, то в таком случае будет отличным решением применить при строительстве теплицы в качестве фундамента мелкозаглубленный пояс из деревянного бруса. Который перед этим обязательно прошел обработку антисептиком или гидрофобным составом.
Более развернуто и подробно о том как сделать ленточный фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками, мы расскажем чуть дальше.
Фундамент для теплицы из бруса
Теплицы с деревянным каркасом из бруса или обрезной доски редко делают больших размеров. В связи с этим фундамент для такой теплицы можно использовать столбчатый фундамент из бетона, кирпичей или пеноблоков.
Теплица с каркасом из бруса
В случае строительства таких теплиц, основная функция и задача фундамента заключается в том, чтобы приподнять ростверк над землей. Это нужно для того, чтобы защитить каркас из дерева от пагубного воздействия влаги из почвы. Ростверк делают из бруса, который имеет соответствующее сечение. А как мы уже писали ранее, чтобы дополнительно защитить такой брус, нужно использовать антисептик для древесины. Хотя если габариты теплицы превысят 8 на 3 м, то в таком случае все-таки лучше выполнить мелкозаглубленный ленточный фундамент под теплицу шириной хотя бы 25-30 см.
Конечно, если речь идет не о капитальном строительстве. И вы используете для строительства теплицы оконные рамы, что в условиях развития строительных технологий уже крайне не рекомендуется, то использовать будет лучше самые простые и доступные типы оснований для теплицы из оконных рам. Важно выбирать те фундаменты, которые можно быстро соорудить, при этом не тратить много денег. Для теплицы из оконных рам отлично подходит столбчатый фундамент, сделанный из кирпича и обвязанный деревянным брусом.
Брус для теплицы
И если и того больше, рамы старые, то вы должны иметь в виду, что даже после реставрации они вряд ли прослужат больше 3-5 лет. В таком случае вообще можно отказаться от столбчатого фундамента и выстроить теплицу из оконных рам на деревянном поясе и только. Такое решение будет приемлемым для того, чтобы всю конструкцию теплицы не повело от воздействия на нее сырости и влаги. В таком случае ключевое значение будет иметь то, как хорошо вы подготовите место на участке для возведения теплицы из оконных рам.
Как сделать фундамент для теплиц своими руками
Как и любое строительство, строительство теплицы своими руками имеет подготовительный этап. Перед тем как непосредственно начать возводить фундамент и саму теплицу необходимо провести ряд работ. Вот краткий список того, что точно необходимо сделать перед строительством теплицы.
Как выбрать место на участке для теплицы
Самое первое, что вы должны сделать, это мысленно возвести теплицу и выбрать место на участке под строительство теплицы. Это не так просто, как кажется на первый взгляд. Выбор места сильно зависит от расположения других объектов на участке. Постарайтесь провести грамотное зонирование участка, чтобы все было на своих местах. И пользоваться всем было удобно. Место для теплицы очень сильно зависит от солнечных лучей. Теплица обычно располагается на хорошо освещаемом участке. Будет хорошо, если она окажется с южной стороны. Хорошим положением будет считаться, если рядом с теплицей не будет построек, деревьев и высоких кустарников. Важно, чтобы ничего не затеняло теплицу, иначе она будет плохо выполнять свою функцию. Еще перед постройкой то место, которое вам приглянулось, нужно очень тщательно отчистить от сорняков и кореньев. Это важно.
Чертеж теплицы
Подготовить чертеж будущей теплицы. Чертеж теплицы должен представлять из себя схематическое изображение постройки и фундамента нарисованного на бумаге. Желательно на этот чертеж нанести все размеры. Такой чертеж будет помогать вам быстро ориентироваться при строительных работах. А самое главное поможет избежать ошибок при строительстве теплицы. Не зря же ведь говорят, семь раз отмер — один раз отрежь.
Предварительный чертеж для строительства теплицы может быть любой, но чем более он подробный, тем лучше
Как рассчитать материалы для теплицы и подготовить инструменты
Следующий шаг, который нужно сделать на пути к готовой теплице на участке — это рассчитать нужное количество материалов для строительства. Это делается исходя из тех размеров, которые вы обозначили на чертеже. В современном мире это можно сделать используя онлайн-калькуляторы, которые можно найти в интернете, вот один из таких онлайн-калькуляторов для теплицы.
Далее нужно заказать и привести необходимые материалы на участок, а также важно подготовить необходимые для строительства инструменты. Иначе весь строительный процесс может заморозиться только из-за того, что у вас нет нужного инструмента под рукой. Помимо инструментов нужны будут крепежи и другие предметы, которые могут потребоваться при строительстве теплицы своими руками. Нельзя упускать из вида и соблюдение техники безопасности. Поэтому заранее подготовьте средства индивидуальной защиты: очки, перчатки и спецодежду.
Завершив все предварительные этапы, включая доставку строительного материала на территорию участка, можно начинать строительство фундамента и самой теплицы.
Как сделать несущее основание из бруса для теплицы
Для того чтобы сделать деревянное основание нам понадобиться: брус 20 на 20 или 20 на 25 см. для крепежных работ лучше использовать качественные саморезы, которые имеют длину 70 см. Также нам понадобиться усиленный уголок 150 на 150 на 65 мм и усиленные пластины 180 на 65 мм. Толщина металла элементов для крепежа должна быть не менее 2 мм. Для новичков далее мы приложили фотографии всех элементов, чтобы вы не ошиблись. Хотя можно использовать и другие материалы, это будет зависеть от ваших индивидуальных условий. Мы взяли усредненный вариант.
Брус 20×20
Саморез длина 70 мм
Усиленный уголок 150x150x65 мм
Усиленная пластина 180×65
Инструменты нужны следующие. Заранее подготовьте ножовку по дереву, шуруповерт и строительный уровень. При выборе столбчатого фундамента в качестве основания также понадобиться штыковая лопата и ручной бур.
Когда требуется только изготовить деревянную раму, которую надо будет укладывать на участок земли, который вы заранее подготовили. То для таких случаев надо подготовить две длинных и две коротких заготовки. Затем, чтобы скрепить заготовки по углам, нужно использовать саморезы и усиленные уголки.
Как сделать столбчатый фундамент для теплицы с рамой из бруса
Ниже мы по шагам опишем порядок действий для того, чтобы воздвигнуть столбчатый фундамент для теплицы с деревянной рамой из бруса в качестве ростверка. Чтобы все получилось правильно , нужно следовать инструкции. И так инструкция по постройке точечного фундамента для теплицы из бруса.
Инструкция по постройке
Первое, что нужно сделать это выполнить разметку того места, где будете строить теплицу. Для этого отлично подойдут колышки из дерева и капроновая нить. Вбиваем колышки по всему периметру будущей теплицы и между ними натягиваем нить.
По всем четырем углам, а также по длине теплицы устанавливаем маяки (места, которые предназначены для опор). Выбрать шаг между опорами в два метра. При необходимости по ширине теплицы добавить дополнительные опоры.
При помощи приготовленных инструментов (лопаты и бура) формируем ямку для опоры. Запомните, что глубина ямки под опору для теплицы должна ровняться 2/3 длины опоры. Пример расчета: если опора составляет 90 см, то ямка должна быть выкопана на глубину не менее 60 см.
Дно всех ямок засыпается мелкозернистым песком. Слой песка должен быть хотя бы 7-10 см. Далее этот слой надо хорошо утрамбовать для формирования очень плотной подушки из песка. В некоторых случаях, опытные строители увлажняют песок.
Заранее подготовленные опоры начинают устанавливать в ямы. Засыпают такие ямы песком, щебнем или гравием, в зависимости от типа грунта. когда установка завершена, каждую опору проверяют по уровню.
На торец опор монтируют П-образный крепеж 160х70х160 мм, чтобы зафиксировать ростверк. Учитывая размеры теплицы, начинают подготовку заготовок из бруса для того, чтобы собрать пояс теплицы поверх точечных опор.
Заготовки из бруса 20 на 20, которые были приготовлены, кладут на опоры и фиксируют саморезами длиной 70 мм. Если нужно соединить ростверк на весу используют усиленную пластину или обрезная доска.
Чтобы соединить брус по углам используют усиленный уголок.Как это выглядит
Когда завершили работу, обязательно проверьте конструкцию по уровню. Если вы обнаружили какие-то недочеты, устраните их до того, как начнете сооружать каркас теплицы. И не забудьте, перед тем, как начать собирать каркас теплицы обязательно деревянный фундамент следует обработать антисептиком.
Вариант теплицы с опорами на бетонные столбы
Как сделать ленточный фундамент для теплицы из бетона
Если вы решили делать ленточный фундамент для теплицы из бетона, то вам потребуется готовая бетонная смесь качества М300. Подробно о видах и марках бетона можете найти в этой статье. Если денег в обрез, то можно купит сухую смесь, но соответствующей марки.
Для замешивания такой смеси, вам понадобится строительный миксер для бетона или бетономешалка. Помимо работ с бетонной смесью, вам потребуется стальная арматура 8-12 мм и сварочный аппарат. Когда будете собирать опалубку, можно для этих целей использовать обрезную доску. Основное требование для нее — это то, чтобы она была крепкой и могла держать нагрузку. А вот для крепежных работ подойдут и гвозди, и саморезы длиной 40-50 мм.
Этапы при строительстве ленточного фундамента
Вот этапы, которые вам предстоит пройти по пути возведения ленточного фундамента для теплицы.
Разметка и траншея
В первую очередь необходимо сделать разметку участка под будущую постройку теплицы. Для этого также используют колышки из дерева и капроновую нить, которую натягивают между колышками. После того как разметка сделана, начинают выкапывать траншею исходя из размеров разметки. ЕЕ глубина может достигать 80 см и больше. А вот ширина траншеи не более 30 см. Дно траншеи должно быть хорошо выравнено.
Разметка и траншея для ленточного фундамента под теплицы
После того как траншея готова, на ее дно укладывают несколько слоев рубероида. Сверху на изоляцию насыпают щебень, фракция щебня должна быть 20-40 мм и песок (мелкозернистый). Каждый слой должен быть не больше 10 см. Такая подушка крайне важна и ее нужно хорошо утрамбовать. Дальше приступают к подготовки армирующего каркаса. Его делают из арматуры от 8 до 12 мм.
Армирующий каркас
Для того, чтобы правильно сделать армирующий каркас нужно соблюдать множество нюансов. Такой каркас собирают из арматуры. Он состоит из верхнего, среднего и нижнего поясов. В каждом поясе находятся два прута арматуры. Между параллельными прутами расстояние должно быть не больше 20 см. Чтобы их соединить используют вертикальные связки. Шаг между такими связками должен быть от 30 см до 50 см. Ниже есть подробная схема вязки арматурного каркаса.
Вязка арматурного каркаса для ленточного фундамента под теплицуАрмирующий каркас фундамента. Сварочные работы
Опалубка
Далее нужно установить опалубку. Для этого в траншею устанавливают края из обрезной доски. Листы металла или фанера тоже подойдут для установки опалубки. Чтобы укрепить опалубку, с внешней стороны устанавливают подпорки из бруса или доски. Такая опалубка позволит фундаменту возвышаться над уровнем грунта на 30-40 см и это нужно учитывать при подготовке к заливке бетонной смеси.
Опалубка ленточного фундамента под теплицу
Заливка смеси
Следующий, можно сказать заключительный этап для строительства фундамента под теплицу — это подготовка бетонной смеси, с дальнейшей ее заливкой в опалубку. Смесь заливают от любого угла, самое главное постепенно. Нужно подготовить примерно 30-40 литров бетонной смеси. Хотя это все индивидуально и зависит от масштабов строительства. Смесь заливают до тех пор, пока все сегменты опалубки не будут полностью заполнены.
После того как с заливкой закончили, нужно укрыть фундамент полиэтиленовой пленкой. И только после этого оставить бетон сохнуть на срок от 25 до 30 дней. Спустя 4 недели, можно продолжать. Убрав опалубку, можно готовить несущее основание под теплицу.
Для этого фундамент обрабатывается битумной мастикой на 2 раза. При необходимости на мастику клеится пенопласт или пенополистирол, поверх которого наклеивается рубероид. Оптимально если стыки между листами рубероида будут проклеены мастикой и прогреты паяльной лампой.
Когда теплица в радость
Чтобы продолжить строительство теплицы нужно обработать фундамент битумной мастикой два раза. Дальше, если есть необходимость, на мастику клеится пенопласт или пенополистирол. А уже поверх него укладывают и приклеивают рубероид. Будет правильным проклеить стыки между рубероидом мастикой и прогреть их паяльной лампой.
Заключение
У фундамента очень важная задача для вашей будущей теплицы. ОН должен «держать ее в надежных руках». Тем самым не просто продлить срок службы такой теплицы, но и позволяет реже чинить такую теплицу. А все из-за того, что каркас не ломается и не подвержен опасным нагрузкам. Мы должны понимать, что чем более надежный вы выберете тип основания, тем дольше прослужит теплица. Хотя даже несущее основание из бруса уже позволит избежать множество проблем в эксплуатации. Надеемся наша статья поможет многим людям реализовать свою мечту и выращивать свой богатый урожай.
Урожай клубники
Помидоры в теплице
Благодарим всех, кто поддерживает нас. Оставляйте свои комментарии и вы. Какой тип основания вы предпочитаете и почему? Если вы знаете какие-то хитрости, которые облегчат процесс строительства делитесь ими в комментариях или в группе Вконтакте.
Подборка для Вас
Фундамент для теплицы из поликарбоната: какой лучше сделать
Уникальность поликарбоната заключается в том, что материал обладает высокой прочностью, прозрачностью, лёгким весом и способностью гнуться. Полимер на сегодня является основным материалом для изготовления кровельных покрытий теплиц.
Оранжерейное сооружение из поликарбоната обладает существенным весом, поэтому парник обязательно устанавливают на фундаментное основание. Как сделать фундамент для теплицы из поликарбоната своими руками, об этом расскажет данная статья.
Зачем нужен фундамент для теплицы
Фундамент убережет конструкцию теплицы от преждевременного разрушения
Некоторые хозяева подсобных хозяйств пытаются ставить теплицы прямо на землю, другие люди вкапывают конструкцию в грунт. И то, и другое приводит к печальным последствиям. Всё дело в том, что металлический каркас сооружения будет быстро ржаветь, а грунтовые воды и весеннее половодье вообще могут разрушить всю конструкцию еще быстрее.
В то же время пучение грунтового основания выдавит заглубленные конструкции наружу. Также надо учитывать штормовые ветры, обильные дождевые и снеговые осадки и обледенение конструкций в зимнее время года.
Устроить фундамент под теплицу своими руками не так уж сложно. Прочное основание защитит оранжерейное сооружение от всех негативных явлений, перечисленных выше.
Ответ на вопрос — нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната, прост. Устройство фундаментов для теплиц из поликарбоната необходимо.
Виды фундаментов для парников
Фундамент из бруса
Отвечая на вопрос, какой фундамент лучше выбрать для теплиц, следует сказать, что фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками можно возвести из разных материалов. Существуют разные виды оснований поликарбонатных оранжерей:
основание из бруса;
точечный фундамент;
основание из блоков;
монолитная лента;
кирпичное основание;
металлическая рама;
свайное основание;
использование стеклянной тары.
Основание из бруса
Применяйте брус 100 на 100 мм
Нередко в качестве опорных конструкций применяют рамы из бруса. Нужен ли фундамент для теплицы на деревянной основе – решать хозяину оранжерейного хозяйства. Для больших по габаритам ограждений из поликарбоната опорную раму делают из бруса сечением 100х100 мм.
Чтобы знать, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната на деревянной раме из бруса, нужно ознакомиться со следующим порядком производства работ:
Прежде всего, нужно приобрести деревянный брус нужного сечения. Желательно покупать пиломатериал уже обработанный антисептиком. Это ускорит сам процесс монтажа теплицы на фундаменте.
Обработайте дерево защитными растворами
Брус укладывают на готовую щебёночную подушку в прорытые траншеи по периметру основания теплицы.
Мелкими гвоздями к дереву крепят рубероид. Обёрнутое дерево можно покрыть горячим битумом.
Когда рама установлена, на неё ставят каркас с поликарбонатом.
Гвоздями прибивают специальные скобы к брусу, закрепляя основание парника.
Для небольших сооружений раму собирают из бруса сечением 50х50 мм. Иногда применяют доску толщиной 50 мм и шириной 150 мм.
Точечный фундамент
Делать фундамент под теплицу из бетона не совсем экономически выгодно. Достаточно устроить точечное бетонное основание:
По углам периметра парника вырывают ямы диаметром 300 – 400 мм. Ямы копают глубиной 40 см и более. На дно укладывают слои из песка и щебня.
Дренажную подушку делают толщиной 150-200 мм.
После этого по центру ям устанавливают отрезки арматуры, которые укрепляют деревянными планками.
Ямы бетонируют. При этом контролируют вертикальность металлических стержней.
По истечении 4 недель устанавливают парник.
Выпуски арматуры приваривают к каркасу теплицы.
Все оголенные металлические детали окрашивают.
Схема устройства точечного основания
Основание из блоков
Каркас теплицы приварите к выпускам арматуры блоков
Если есть возможность приобрести б/у бетонные блоки, то устроить из них надёжную опору для теплицы из блоков будет экономически выгодно.
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент из бетонных блоков производится следующим образом:
По периметру каркаса роют канаву с таким расчётом, чтобы в неё поместились ряды из блоков. При этом надо учитывать толщину дренажного слоя.
На дно рва насыпают слой песка (толщиной 50 мм) и щебня (50 мм). Подушку тщательно трамбуют.
На щебень укладывают бетонные блоки. Между ними втыкают отрезки арматуры.
Сверху блоков устраивают бетонную стяжку высотой 30 – 40 мм.
На бетонное основание устанавливают парник.
Каркас приваривают к выпускам арматуры.
На поверхность фундамента под теплицу из блоков укладывают двойной слой рубероида на битумной мастике.
Места сварки окрашивают масляной краской.
Производят обратную засыпку грунтом. Пример основания под теплицу из поликарбоната смотрите в этом видео:
Монолитная лента
Ленточный фундамент под теплицу из монолитного бетона делают на слабых грунтах. Как сделать своими руками фундамент для теплицы из монолитного бетона? Монолитный фундамент для теплицы своими руками делают таким образом:
выполняется разметка участка земли в соответствии габаритам основания парника. По разметке вырывают траншею;
после устройства дренажной подушки устанавливают деревянную опалубку, в которую помещают проволочный арматурный каркас;
к нему крепят вязальной проволокой вертикальные отрезки арматуры;
производят заливку опалубки бетонным раствором;
через 28-30 дней опалубку демонтируют. Открытые ленточные фундаменты для теплицы покрывают гидроизоляцией;
когда уже конструкция оранжереи поставлена, каркас приваривают к выпускам арматуры;
производят засыпку оставшихся пазух в грунте вокруг фундамента.
Кирпичное основание
Наиболее приемлемый тип базиса.
Обработайте кладку битумной мастикой
Для устройства данного вида фундамента необходимо придерживаться следующей последовательности:
Кирпич, уложенный в грунте, требует защиты от влаги. Сам кирпич по своей структуре -гигроскопичный материал. Безусловно, этот вариант устройства основания из б/у кирпича, значительно снизит финансовую нагрузку на производство работ такого типа.
На уложенный кирпич на дренажную подушку ставят раму с полимерным остеклением.
По периметру основания вбивают в землю клинья. Проволочной обвязкой соединяют клинья с опорной рамой теплицы.
Кирпичную кладку обрабатывают горячей битумной мастикой. В некоторых случаях дополнительно укладывают рубероид.
Такое основание парников может просуществовать без повреждений 3-4 года. Потом потребуется реставрация опорной конструкции. Даже при этом условии такой вариант основания из кирпича является по затратам одним из самых выгодных способов.
Металлическая рама
Сварную раму монтируют на вбитые в землю металлические штыри
Данный способ устройства основания оранжереи из поликарбоната довольно прост. Единственный недостаток этого варианта заключается в дороговизне материала.
Как поставить теплицу на сварную раму? Конструкцию из металлического профиля крепят вбитыми в грунт штырями. Раму перед установкой обрабатывают восстановителем ржавчины и окрашивают. Нижнее основание парника приваривают к металлическому профилю.
Если есть возможность выбирать детали для фундамента теплицы, то отдают предпочтение конструкциям из более дешёвых материалов.
Свайное основание
Как сделать фундаменты для теплиц своими руками на сваях? Прежде всего, нужно заметить, что речь пойдёт об установке теплицы на сваи винтовой конструкции. Винтовые сваи для тепличного хозяйства применяют в условиях слабого грунтового основания.
Для небольших парников с полимерным покрытием устанавливают винтовые сваи для теплиц по углам сооружения. Если конструкция представляет собой длинномерное сооружение, то свайный пояс устраивают из ряда опор с промежутками между ними 2-3 м. О том, как закрутить сваи под теплицу, смотрите в этом видео:
Оголовки опор изготавливают в виде горизонтальных металлических площадок. Установленную опорную раму оранжереи приваривают к оголовкам винтовых свай.
Использование стеклянной тары
Бутылки заливаются цементным раствором
Один из самых оригинальных способов, как установить теплицу – это устройство основания из пустых бутылок. У некоторых читателей это утверждение может вызвать саркастическую улыбку. Однако, не стоит спешить с выводами.
Скреплённые цементным раствором бутылки в 2-3 ряда на самом деле образуют довольно крепкое и надёжное основание.
Как установить теплицу на такую опорную конструкцию – спросят читатели. Всё также с помощью анкерных отрезков арматуры, вбитых в грунт.
Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что построить основание для парников решается многими способами. Среди множества вариантов поставить теплицу на фундамент всегда есть возможность найти наиболее выгодное решение обустройства тепличного хозяйства.
Для чего нужен фундамент в теплицу
Фундамент для теплицы – это основа, которая обеспечит устойчивость, целостность, прочность постройки. Строите ли вы своими руками или есть возможность купить готовую конструкцию и выполнить самостоятельный монтаж на участке, площадка должна быть оборудована в соответствии со спецификой сооружения.
В статье расскажем, зачем нужно основание, какой лучше фундамент для теплицы из поликарбоната, стекла, с каркасом из бруса, для металлоконструкций, легких построек из досок, пленки, старых оконных рам и т.д. И приведем подробную пошаговую инструкцию, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками.
Зачем теплице нужен фундамент
Основание обеспечивает надежность, безопасность и стационарность постройки. Но легкие сооружения на участке носят временный характер, поэтому резонно возникает вопрос: а вообще, в принципе нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната или других материалов и зачем? Ответ однозначный – нужен, это база, которая выполняет ряд важных задач:
фиксирует тепличный каркас, удерживает его при порывах ветра, сильных ливнях, при затоплении участка и от пр. атмосферных сюрпризов;
изолирует конструкцию от соприкосновения с землей, защищает материалы от вредных воздействий почвы, значительно продлевает срок службы постройки;
помогает сохранить внутри до 10% тепла, способствует благоприятному микроклимату и сэкономить на обогреве;
помогает оградить конструкцию и урожай от вредных насекомых и грызунов.
Как сделать фундамент для теплицы своими руками, фото легкого сооружения на ленте
Виды фундаментов для теплиц
Всего существует 4 типа фундаментов и каждый из них может быть обустроен под теплицу:
ленточный;
столбчатый;
свайный;
плитный.
Выбор основания зависит от специфики грунта на участке, его рельефных особенностей, масштабности постройки, климатических условий в регионе и мн. др. Далее поговорим подробно о каждом виде фундамента под теплицу и материалах для его устройства.
Ленточный
Ленточный фундамент – наиболее востребованная база почти для всех видов построек. По принципу возведения, это может быть:
незаглубленный – лежащий на твердом грунте, достаточно снять верхний, плодородный слой, обычно выполняет роль ростверка для свайных фундаментов;
мелкозаглубленный — укладывается в траншею глубиной 700-800 мм, на специально подготовленную подушку, такое устройство не желательно, если на участке высокие грунтовые воды;
заглубленный — утапливается на 200-400 мм ниже уровня промерзания почвы, этот параметр индивидуален, зависит от региона, средний показатель 1200-1400 мм, точную информации можно посмотреть по таблице.
Не будем углубляться в технические нюансы, но при устройстве ленточного фундамента важно соблюдать правила: в поперечном сечении высота должна быть больше ширины (толщины), а общая длина конструкции выполняется в пропорции 1,5-2:1 к ее ширине.
Фундамент для теплицы из кирпича, схема устройства правильного основания
Оптимальное соотношение, глубины и высоты: 700:300-400 мм. Перед тем как сделать фундамент под теплицу, необходимо определиться с материалами для ленты:
Монолитно-бетонная, состоящая из армирующего каркаса и залитая раствором.
Основание из специальных готовых бетонных блоков, связанных между собой арматурой.
Бутовое сооружение из камней и глины.
Лента из кирпича, пеноблоков, желательно все-таки залить монолитно-бетонное основание, на нем выстраивать цоколь.
Конструкция из подручных материалов: толстого бруса, бутылок, поленьев и т.д.
Незаглубленный фундамент для теплицы из поликарбоната, из бруса на бетонных подставках
Быстрее и дешевле сделать фундамент под теплицу из бруса своими руками. Но дерево плохо переносит физико-химические и биологические воздействия, в грунте напитывается влагой, появляется грибок, признаки гниения. Чтобы продлить срок службы, фундамент для теплицы из бруса лучше устраивать из твердых пород дерева, например, лиственницы, каркас обязательно пропитать защитными составами, покрыть битумной мастикой, машинным маслом, оклеить рубероидом.
Один из недорогих способов, на что поставить теплицу из поликарбоната
Плитный
Плитный фундамент – прочное, надежное основание для строительства на участках с высокими грунтовыми водами и нестабильным грунтом, пирамиды в песках имеют именно такую базу. Теплицу можно установить на плите двух разновидностей:
Плавающая – бетонная площадка лежит почти на поверхности.
Основание с ребрами жесткости – комбинированная конструкция из бетонных лент, сверху к ним привязана монолитная плита. Если ленточный фундамент должен обязательно замыкаться по контуру, то в случае плиты — это требование отсутствует.
Для организации плиты выкапывается котлован глубиной 300-700 мм, на дно укладывается песчано-щебеночная подушка, укрывается геотекстилем, рубероидом, это помогает избежать заиливания. Оптимальная толщина фундамента зависит от предполагаемых нагрузок: для хозпостроек и легких парников – 100 мм, для больших стационарных теплиц, рассчитанных и на зимний период, 200-250 мм.
Как правило, делают плитный фундамент под теплицу из бетона, но могут использоваться покрышки, наполненные землей и прочие подручные материалы.
Схема обустройства плитного основания
Столбчатый
Столбчатый фундамент – это простой, недорогой, быстрый способ устроить основание. Столбы углубляются на 700-800 мм, для небольших строений может быть и не утопленный в грунт. Оптимальное расстояние между столбами 1,5-2,0 м.
Столбчатый фундамент для теплицы можно сделать из материалов:
Кладка кирпича, бутового камня.
Использовать готовые Т-образные бетонные столбы.
Установить, армировать и залить раствором металлические, асбестовые, рубероидные трубы.
Для организации незаглубленного столбчатого фундамента подойдут пеноблоки, плоские бутовые камни, даже деревянные пни.
Схема устройства столбов
Существенный недостаток столбчатого фундамента для теплицы – зазор между уровнем земли и основанием постройки, через который внутрь попадает холод. Такие условия противоречат функционалу постройки, поэтому периметр следует утеплить: сделать кирпичную обвязку, зашить досками и т.д.
Фундамент для теплицы из пеноблоков, высокое основание убережет брус от вредных воздействий
Свайный
Свайный фундамент – идеальное решения для строительства теплицы на болотистом или неровном участке. Устраивается ниже уровня промерзания грунта на 200-300 мм. Есть 2 типа свай:
забивные — трубы, шпалы, швеллер;
винтовые – столбы, оснащенные лопастями, которые погружаются в землю круговыми движениями с помощью бура или спецтехники.
Свайный тип основания не требует бетонных работ, время на монтаж фундамента тратится значительно меньше, чем на другие виды, но своими руками закрутить опоры строго вертикально очень сложно, поэтому рекомендуется воспользоваться услугами специалистов. Если вы делаете свайный фундамент под теплицу самостоятельно, при нарушении геометрии опоры следует вытащить и закрутить в другом месте.
Оптимальная установка свай 1,5 – 2,0 м друг от друга. После монтажа верхние оголовки отпиливаются по размеру и связываются ростверком, который и обеспечивает целостность и прочность конструкции. Ростверк может быть из бруса, шпал или монолитно-бетонный.
Организация свайного фундамента для теплицы с монолитно-бетонным ростверком
Подведем итоги
Если выбирать основания под стеклянные конструкции, пленочные строения, базу под сооружения из старых оконных рам, готовые сборные металлоконструкции, фундамент под теплицу из поликарбоната, какой лучше с определенной уверенностью сказать невозможно. Следует опираться на геодезические исследования, качество грунта, размеры и материалы, от них зависит вес постройки, климатические условия.
Для капитальных теплых построек рекомендуется изготовить ленточный фундамент – это вариант пригоден практически для всех условий. Временные и легкие теплицы, при стремлении сэкономить, можно смело устанавливать на точечное столбчатое основание.
Внутреннее устройство ленточной базы для теплицы
Фундамент для теплицы из поликарбоната – фото и пошаговая инструкция
Будем устраивать ленточный фундамент под теплицу, размер 3*6 м, с высоким цоколем из кирпича и утеплением по периметру.
Делаем чертеж
Перед строительством теплицы следует выбрать проект или сделать чертеж своими руками, с указанием размеров и основных узлов конструкции. Здесь же определяются материалы, их количество, основные этапы работ. Лучше воспользоваться типовым проектом и адаптировать его под собственные условия.
Типовой эргономичный проект теплицы
Выбираем место
Выбор места зависит от индивидуальных особенностей участка. Теплицу лучше строить с южной и максимально безветренной стороны, за домом. Расчищаем площадку от мусора, корней деревьев, сорняков. Огораживаем периметр колышками, натягиваем веревку, проверяем геометрию. Диагонали должны быть равны. Снимаем верхний, мягкий слой грунта.
Устройство фундамента
Выкапываем по периметру траншею глубиной 800 мм. Дно выравниваем. Застилаем рубероидом на 2 слоя, можно проложить геотекстиль. Засыпаем щебень, песчаник, слои по 100-200 мм, трамбуем подушку.
Устанавливаем армирующий каркас. Будет два горизонтальных пояса, по два параллельных прута в каждом, вертикальные связки через каждые 300-500 мм. Арматура рифленая, с поперечным сечением 8-12 мм. Укладываем на дно камушки, высотой 50 мм, или подставки.
Кладем 2 нижних горизонтальных прута, расстояние между ними 200 мм, прокладываем гладкие тонкие пруты перпендикулярно для лучшего сохранения формы каркаса. На углах арматуру загибаем на смежную сторону, с заходим 500 мм и более. Так же в другой стороны, получается двойной перехлест для усиления конструкции. Вбиваем вертикальные пруты, связываем детали проволокой. Монтируем таким же образом верхний горизонтальный пояс.
Как правильно вязать арматуру
Расстояние между горизонтальными поясами зависит от высоты фундамента для теплицы. Если лента по высоте 400 мм, значит между верхними и нижними прутами должно быть расстояние 300 мм, +50 мм на бетонный слой с каждой стороны. Ширина рассчитывается так же, если общий габарит 300 мм, значит каркас 200 мм. Не забывайте, высота обязательно должна быть больше ширины ленты.
Устанавливаем в траншею опалубку, это могут быть сколоченные щиты из доски, влагостойкой фанеры, пластиковые прочные панели. Для правильной геометрии делаем связку по верху обрешетки брусками, а с внешней стороны устанавливаем распорки, они удержат конструкцию при заливке бетоном.
Чтобы максимально сохранить тепло в теплице, обезопасить строение от вредоносных воздействий, высота фундамента должна быть рассчитана таким образом, чтобы он на 1/3 возвышался над уровнем земли.
Ленту следует заливать одномоментно, дабы не образовалось швов и мостков холода. Пропорции раствора для фундамента под теплицу: цемент (связующее) – 1 часть, песок – 3 части, щебень, фракция до 40 мм (лучше 10-20 мм) 4-5 частей, вода 4-5 частей, до консистенции густой сметаны. Сначала тщательно перемешиваются сухие компоненты, затем добавляется вода.
На фото, как правильно залить основание для теплицы из поликарбоната своими руками
В обрешетку заливаем смесь, трамбуем, удаляем воздух. Пузыри в застывшем бетоне приведут к разрушению. Раствору необходимо затвердеть, до полного становления — 4 недели, только потом нагружать фундамент.
Убираем опалубку, проклеиваем бока рубероидом или обмазываем битумной мастикой на 2 слоя, сверху крепим листы пенопласта, можно заказать утепление – напыление ППУ. Сверху листы закрываем 2 слоями рубероида, швы внахлест по 100-200 мм, герметизируем скотчем, свариваем паяльной лампой. Делаем обратную засыпку грунта. Для горизонтальной гидроизоляции поверх фундамента под теплицу укладывается рубероид.
Как установить теплицу из поликарбоната на фундамент
По свежему бетону в центр ленты, по углам и через каждый метр рекомендуется установить и выпустить наружу арматуру для металлоконструкций либо специальные уголки с приваренными анкерами, для крепления брусков, к ним и будет крепится каркас теплицы. Если закладные не были предусмотрены в процессе заливки фундамента под теплицу, то каркас можно фиксировать анкерными болтами.
Способ крепления каркаса к фундаменту
Установка теплицы из поликарбоната на фундамент имеет еще один важный этап: дабы избежать сквозняков, наледи, вымерзания, щель, образовавшуюся при примыкании основания теплицы к фундаменту, заделывают эластичными герметиками, укладывают в зазор прокладку с резиновыми краями. Это особенно важно, если конструкция утепленная и в ней планируется выращивать урожай круглый год. Обустраивая зимнюю теплицу не забудьте про дополнительное освещение и отопление.
Фундамент под теплицу из поликарбоната: какой лучше
Надежный и правильный фундамент для теплицы из поликарбоната – это гарантия надежности сооружения и долгого срока службы парника.
Работы с поликарбонатом требуют определенных знаний и навыков, а вот собрать основу под строение под силу каждому.
Поликарбонат довольно мало весит, рассмотрим варианты фундаментов под легкие строения на различных грунтах.
Необходимость устройства основания для парника
Под временное сооружение фундамент не нужен
А нужен ли фундамент под теплицу из поликарбоната?
Ответить на этот вопрос не сложно.
Если устраивается временное сооружение, которое в конце сезона будет демонтировано, то устройство стационарной базы не обязательно.
Если планируется возведение объемной стационарной теплицы, то выполнение работ по устройству фундамента необходимо по ряду причин:
Высокая парусность строения. Несмотря на легкость конструкции, на направляющие будет направлено довольно большое давление при ветровых нагрузках. Без укрепления в фундамент есть риск смещения или поломки конструкции.
В зависимости от типа фундамента есть возможность защитить внутреннее пространство парника от подземных вредителей и травы.
Теплоизоляция предоставляет возможность выращивать сельскохозяйственные культуры круглый год.
Фундамент обеспечит строению надежность, безопасность и основательность. Но чтобы не тратить время и деньги напрасно, стоит подобрать оптимальный вариант устройства базы.
Стандартные виды основания
Чтобы построить фундамент под теплицу из поликарбоната своими руками, необходимо определить основные цели и, исходя из этого, выбрать тип основы. В зависимости от того, будет ли парник функционировать круглый год и необходимо ли установить барьер от вредителей, выбирают из следующих видов фундамента теплицы:
бетонная лента;
столбы;
сваи;
монолитная плита.
Определяющими факторами при выборе основы являются тип грунта, рельеф участка, площадь строения, время строительства и климат региона в целом.
Рассмотрим детали каждого типа и попробуем разобраться какой фундамент под теплицу из поликарбоната лучше.
Основание – лента
В плотных грунтах снимают только верхний слой грунта
Ленточный фундамент для теплицы – наиболее широко распространенный вариант базы. При строительстве парников могут быть использованы три типа ленты, которые различаются по уровню залегания:
Заглубленная: основание вкапывают на глубину до 0,4 м ниже уровня промерзания грунта. Для парников используется довольно редко, только для очень крупных и в северных широтах.
Мелкозаглубленная: глубина траншеи до 0,8 м. Специфика такой основы в том, что на пучинистых почвах фундамент легкого строения со временем выдавит из грунта.
Незаглубленная: на плотных грунтах, снимают только верхний (плодородный) слой почвы и заливают бетонку. Зачастую используется в качестве ростверка при устройстве свайного или столбового фундамента.
Основные этапы устройства такого фундамента:
разметка и рытье траншеи;
устройство песчаной подушки;
установка опалубки;
гидроизоляция;
армирование;
заливка опалубки раствором бетона;
финишная гидроизоляция.
Пропорции для замешивания раствора бетона из цемента М-400, песка и щебня
Марка бетона
Масса Ц/П/Щ, кг.
Количество бетона из 10 л цемента, л
150
1 / 3 / 5
64
200
1/ 2,5 / 4
54
250
1 / 1,8 / 3,3
43
300
1 / 1,5 / 3
41
400
1/1,2/2,7
31
Если вы не знаете, как сделать фундамент под теплицу из поликарбоната правильно, запомните 2 простых правила: высота основания (глубина траншеи) должна быть больше толщины (ширины) и пропорции длины одной стороны периметра к ширине конструкции должны быть в пределах 1,5-2 к 1.
В целях экономии зачастую строят кирпичный фундамент для теплицы, т.е. траншею не полностью заливают монолитом, а сначала выкладывают пояс кирпичом.
Это имеет смысл при устройстве мелкозаглубленной ленты. Из процесса исключают армирование и выполняют фундамент из кирпича или забутовку.
Экономичнее ленты кирпичного фундамента теплицы только заполнение траншеи забутовочным камнем, т.е. камнями местного природного происхождения. Их использование дает преимущества, они не впитывают влагу и крепки на разлом.
Столбы и сваи
Свайный фундамент подойдет для теплиц северных широт
Столбчатый фундамент – это экономичный способ устройства основания. Углубляются столбы, как и лента, разными уровнями в зависимости от типа почвы. Технология их заливки такая же как у ленточного фундамента. При этом можно изготовить столбчатый кирпичный фундамент теплицы. Расстояние между столбами до 2 м. Для строительства незаглубленных столбов подойдут плоские местные бутовые камни.
Свайный фундамент для теплицы из поликарбоната – простой способ строительства теплицы в северных широтах или на участке с большими перепадами высот. Сваи вкручиваются на такую глубину, чтобы лопасть находилась ниже уровня промерзания грунта на 0,3 м. Расстояние между сваями до 2 м. Работы по вкручиванию свай можно производить в любое время года. Ещё одно достоинство такого фундамента – сваи готовы к дальнейшим работам сразу после вкручивания, дополнительного времени не требуется.
У этих двух оснований есть общие недостатки:
После устройства базы необходимо связать опоры ростверком – общей непрерывной линией. Его можно выполнить из деревянного бруса, металла или монолитной ленты.
Между ростверком и землей будет зазор, через который теплица будет охлаждаться. Поэтому для полноценного функционирования парника стоит произвести монтаж теплоизоляции в районе цоколя.
Монолитная плита
Теплица на фундаменте из монолитной плиты – это максимально надежное основание для почв с высоким уровнем грунтовых вод и нестабильных типов грунта. Подробнее о фундаменте под теплицу смотрите в этом видео:
При строительстве теплиц используют 2 типа плиты:
сплошная бетонная заливка в уровень поверхности грунта. Верхняя часть плиты служит основанием для устройства пола;
плита с ребрами (монолитной лентой) по периметру. Используется для строительства основательных парников. Высота ребер равняется цокольному этажу.
Такая основа для парника обеспечит полную автономность, что предотвратит проникновение грызунов и низких температур. Но он весьма затратный, поэтому рекомендуется только для работы на нестабильных грунтах. Монолитную плиту делают под теплицы неразборного типа, которые можно эксплуатировать и в зимнее время.
При создании монолитного фундамента поверхность должна получиться строго горизонтальной, чтобы не перекосился каркас теплицы.
Инструкция строительства монолитной плиты
Выройте котлован под монолитную плиту
Для того, чтобы устроить плиточный фундамент для теплицы своими руками, необходимо расчистить участок площадью чуть больше размеров основания. Произвести разметку.
Снять верхний плодородный слой почвы и переместить его в сад. Определить место для сбора откопанного грунта. Далее следует выполнить подготовительные работы:
Вырыть котлован нужного размера. Глубина, как правило, 0,3-0,4 м. Габариты ямы на 0,1 м шире размеров основания в каждую сторону. Необходимо постараться максимально сохранить структуру слоя земли на дне. Низ ямы прокладывается геотекстилем.
Отсыпать слой песка высотой 0,15 м, песок используется средней или крупной фракции. Слой необходимо хорошо утрамбовать при помощи вибратора. Песок выровняет дно и сыграет роль буфера на пучинистых почвах.
Устройство подбетонки. Раствор марки В 7,5 заливают на песок толщиной до 10 см и тщательно выравнивают.
Монтируется опалубка для формирования размеров и формы плиты.
Подбетонка и стены опалубки прокладывают рубероидом.
Армирование. При высоте слоя заливки до 0,6 м в один слой. Стержни армации не стоит сваривать на перекрестках, а лучше скрутить строительной проволокой. Это придаст плите дополнительной возможности на изгиб.
Завершив формирование армирующей сетки, площадь основания заливается бетонным раствором марки В 20. Заливание раствора должно делаться непрерывно в один период.
Поверхность плиты в процессе высыхания необходимо увлажнять. В момент, когда основание немного схватится (через 1 – 1,5 дня) по периметру будущего парника монтируют анкера и оставляют до полного цикла схватывания. После полного высыхания верх основания укладывают рубероидом на мастике крест-накрест. Подробнее о том, как правильно сделать фундамент под теплицу, смотрите в этом видео:
Если вы хотите устроить водосток внутри теплицы, монтировать систему слива надо до заливки бетоном.
Рассмотрев, как сделать фундамент для теплицы, необходимо трезво оценить свои физические, материальные и временные возможности. Некоторые устройства оснований не допускают прерывания работы. Поэтому, исходя из своих данных, выберите, какой фундамент для теплицы лучше подойдет в вашем случае. Правильный фундамент под теплицу – это 70% сделанной работы по строительству парника.
Варианты дешевого и прочного фундамента для теплицы [2020]
Фундамент теплицы — ключ к успешной конструкции. Если у вас нет хорошего фундамента, ваша теплица не будет работать должным образом.
Проблемы, такие как двери, которые не могут закрыть и окна, которые не открываются , довольно популярны, если фундамент нестабилен.
Если основание неровное, вероятность того, что стекло сломается или панели поликарбоната выскочат из рамы, выше. .
В худшем случае вся конструкция может быть повреждена из-за сильного ветра или плохих погодных условий.
Кроме того, я почти уверен, что гарантия производителя не распространяется на повреждения теплицы, вызванные плохим фундаментом .
Итак, я хотел поговорить о разнообразии вариантов фундамента теплицы и, надеюсь, вы сможете решить, какой из них вам подходит.
Перед тем, как выбрать фундамент, необходимо учесть несколько очень важных факторов.
Факторы, влияющие на выбор фундамента теплицы:
Ориентация и состав участка под вашу теплицу;
Доступные строительные материалы;
Постоянство конструкции вашей теплицы;
И последнее, но не менее важное — ваш бюджет!
Где лучше всего разместить теплицу?
Я хочу, чтобы вы оценили участок, на котором планируете построить теплицу. Проверьте уровень или уклон .
Если он имеет небольшой уклон, вы можете легко устранить его. Просто засыпьте его большим количеством почвы. Лучшее место для размещения теплицы — на стене дома, выходящей на запад.
Это самое солнечное место, поэтому теплица будет поглощать большую часть солнечного света в течение всего года.
Суровые погодные условия также могут повлиять на тип грунта. Например, если вы живете в местности с суровыми зимами, почва может промерзать и сдвигать всю конструкцию.
Подумайте о фундаменте, который может выдержать движение мерзлого грунта .
Информация о том, будет ли у вас постоянная или временная тепличная конструкция , влияет на ваше решение, какой фундамент выбрать.
Если вы планируете переместить теплицу в будущем, подумайте о фундаменте, который может выдержать вес теплицы и в то же время может быть легко удален.
Ладно, перейдем, наконец, к вариантам фундамента теплицы!
Вариант № 1 — Теплица из уплотненного грунта или грунта
В зависимости от почвы в вашем районе можно разместить теплицу прямо на грунте .
Почва должна быть плотной и твердой. Можно дополнительно утрамбовать грунт катком, чтобы избежать проседания.
Убедитесь, что поверхность ровная, и выровняйте ее с помощью уровня . Вариант фундамента из уплотненного грунта — самый дешевый и самый простой по сравнению с другими.
Подходит для теплиц размером до 8 футов x 10 футов . В большинстве теплиц металлических плинтусов по на каждом углу, которые имеют якорные «шипы».
Они специально разработаны для того, чтобы их можно было расширить и зацементировать в отверстия в почве, чтобы гарантировать, что основание не будет двигаться.
Фундамент из уплотненного грунта — отличный вариант для временных теплиц.
Например, переносную теплицу без прочного основания можно прикрепить к земле с помощью кольев.
Их просто забивают в землю через основание теплицы. Это легко, быстро и эффективно, но не стоит ожидать, что он выдержит сильный ветер.
Основным преимуществом грунтового основания является то, что вы можете использовать существующий грунт для выращивания. Кроме того, он также обеспечивает хороший естественный дренаж.
К недостаткам можно отнести:
заболачивание, рост грязи и сорняков;
легкий доступ для грызунов и вредителей;
не подходит для теплиц больших размеров.
Вариант № 2 — Основание по периметру для теплицы
Если вы ищете более безопасный, но экономичный вариант, основание по периметру может быть для вас хорошим вариантом.
Все, что вам нужно, — это построить прочный периметр, на котором можно будет разместить основание теплицы. Вы можете сделать его из шлакоблоков, бордюрных плит, кирпича, тротуарной плитки или бетона.
Таким образом, вы оставите центральную часть пола свободной и сможете сажать растения прямо на землю. Также можно посыпать щебнем центральную часть, чтобы она оставалась опрятной и опрятной, или проложить дорожку.
Этот вариант не требует такого количества материалов, как если бы вы полностью бетонировали основание.
Очень важно проверить размеры вашей теплицы перед тем, как делать основание по периметру, чтобы оно идеально подходило.
Я бы рекомендовал обозначить границы на земле краской из баллончика. Таким способом можно построить фундамент на земле, не копая землю.
Не забудьте прикрепить основание теплицы к тротуарной плите или бетону с помощью прочных анкеров и шурупов.
Что мне нравится в основании по периметру, так это то, что его довольно дешево построить, и вы можете использовать доступные строительные материалы.
Кроме того, он намного устойчивее, чем установка теплицы прямо на землю.Однако главный недостаток в том, что очень сложно снять правильные размеры и правильно построить конструкцию.
Вариант №3 -Деревянное основание теплицы
Могу сказать, что это самый распространенный тип фундамента для теплицы. Лучшим вариантом было бы сделать деревянное основание по периметру, обработанное под давлением, .
Аналогично варианту основания периметра, описанному выше, но вместо блоков или кирпичей вы собираетесь использовать безопасно обработанные пиломатериалы. Естественно устойчивая древесина, такая как кедр , также является хорошим вариантом.
Как построить фундамент под теплицу?
Просто сделайте фундамент по периметру в соответствии с размерами теплицы, и у большинства из них будут отверстия на дне.
Тогда вам просто нужно вкрутить раму прямо в дерево. Убедитесь, что деревянный каркас приклеен к земле.
Самый простой способ — просверлить отверстия в древесине, использовать две стальные арматурные стержни на двух ножках и вбить их прямо в землю.
Таким образом, вы обеспечите прочную основу для большинства небольших каркасных теплиц.
Этот вариант определенно более долговечен, чем установка теплицы на земле, и имеет те же преимущества, что и основание по периметру из кирпича или другого материала.
Однако древесина со временем может быть повреждена. Я также считаю, что это может быть идеальным вариантом, если у вас теплица с деревянным каркасом. При хорошем техническом обслуживании вы сможете эффективно использовать его!
Вариант №4 — Тротуарная плитка Варианты фундамента теплицы
Это, наверное, самый дорогой и навороченный способ сделать фундамент под теплицу.
Однако, если вы счастливы держать растения в стручках или выращивать из мешков для выращивания, то хорошая новость заключается в том, что эта база будет функционировать десятилетиями.
Таким образом, принцип состоит в том, чтобы собрать основу из тротуарной плитки, которая обычно больше по размеру, или из брусчатки, которая имеет тенденцию быть намного меньше.
Какой выбрать — решать вам. Также неплохо использовать имеющиеся строительные материалы, а не покупать новые.
Это хороший способ украсить вашу теплицу, к тому же очень практичный.База будет хорошо выглядеть и требует минимального ухода.
Основным преимуществом этого метода является то, что он обеспечивает теплицу естественным дренажом .
Излишки воды легко и быстро стекают через щели между плитами или блоками. Так вы сможете следить за тем, чтобы ваша теплица оставалась чистой и опрятной.
Так же, как и основание по периметру, вы можете прикрепить теплицу к плитам / основанию мощения с помощью шурупов и анкера для большей прочности в ветреную погоду.
На этой базе можно также разместить теплицы большего размера. Однако вы должны убедиться, что плиты хорошо уложены и не будут двигаться и деформироваться с течением времени.
Вариант № 5 — Бетонное основание теплицы
Если ваш бюджет позволяет, бетонный фундамент — самый прочный и надежный способ закрепить теплицу на земле.
Можно ли поставить теплицу на бетон?
Если у вас уже есть патио на бетонной плите, вы можете установить на нем и свою теплицу.Однако заливка бетонной подушки может быть немного дорогостоящей и сложной задачей.
Это идеальный вариант для больших теплиц, особенно для коммерческих.
Ухаживать, как и в предыдущем варианте, несложно. Просто очистите бетонную площадку веником.
Затем промойте его во время регулярных профилактических осмотров, чтобы предотвратить заболевания. Также низкая вероятность проникновения грызунов внутрь теплицы.
В отличие от тротуарной плитки, бетонная подушка не имеет зазоров, через которые может стекать лишняя вода.
Стоячая вода может привести к беспорядку и неприятному запаху в теплице. Поэтому, если вы выбрали этот вариант, подумайте о дренажной системе.
Иногда достаточно просверлить дренажные отверстия, но я бы посоветовал подумать о более надежной дренажной системе, например, французской дренажной системе .
Какое основание для теплицы лучше всего?
Бетонное основание — лучшее основание для теплицы с точки зрения прочности и долговечности. Однако это довольно дорого и требует дренажной системы.
Также вы будете хранить растения в горшках, а не выращивать их из земли.
Наилучший вариант фундамента — это строительство фундамента по периметру с использованием обработанной под давлением древесины или тротуарной плитки.
Вы поднимете теплицу над уровнем земли и сможете выращивать растения прямо из почвы. Нет необходимости в дренажной системе.
Надеюсь, это руководство поможет вам получить представление о различных вариантах фундамента теплицы.
Дайте мне знать, какой фундамент вы хотите построить для своей теплицы, в разделе комментариев ниже!
Хотите больше советов, приемов и идей по теплицам? Подписывайтесь на меня в Pinterest!
Счастливый рост 🙂
Строительство фонда теплицы
При создании
фундамент теплицы.Каждый фундамент должен обеспечивать следующее:
1. Он должен быть прикреплен к земле (порывы ветра могут двигаться или поворачиваться
над теплицей из-за его низкого отношения веса к площади поверхности).
2. Должен быть путь для отвода воды из теплицы (если вода не
слив, он будет собираться на полу и застаиваться, способствуя появлению водорослей, болезней,
и рост насекомых).
3. Необходимо принять меры для предотвращения роста сорняков и травы в теплице.
пол (теплицы обеспечат оптимальные условия для роста сорняков вместе с
другие растения, которые у вас есть.Сорняки могут служить убежищем для вредных насекомых и болезней, и их следует
быть
держится вне теплицы).
4. Фундаменты для застекленных теплиц размером 12 футов на 16 футов или больше должны иметь цемент.
нижние колонтитулы, выступающие ниже линии замерзания.
Прежде чем начинать фундамент, вы должны знать внешнее основание теплицы.
размеры: (Расти больше размеры теплицы,
Размеры теплицы Solar Harvest, Cross
Дачные теплицы: Стандарт двустенные
размеры, арктические размеры,
Наклонные размеры, мыс
Размеры трески, размеры коттеджа).
Ниже приведены три наиболее часто возводимых фундамента, обеспечивающих все
упомянутые выше элементы, дерево, бетон
плита и бетонная стена.
Деревянный фундамент
Построить фундамент из дерева просто и недорого, что делает его отличным
вариант для большинства домашних теплиц. Мы рекомендуем использовать натуральную стойкую древесину,
например, кедр, красное дерево или кипарис. Эта древесина содержит вещества, препятствующие
разлагаться.Обработанная под давлением древесина также доступна в большинстве регионов, но содержит медь.
и вызывает коррозию алюминия. При использовании древесины, обработанной под давлением, минимум 10 мил.
между деревянным и алюминиевым каркасом следует поставить толстый барьер. Общий барьер
материалы включают полиэтилен, винил и пластмассовые композитные пиломатериалы.
Первым шагом к строительству теплицы является строительство фундамента, но
Перед тем, как начать, вы должны подготовить ровную площадку для теплицы.Мы
рекомендуют использовать 4 «x 6» (4 «x 4» приемлемы для меньших
размеры) брус для фундамента солнечной
Урожай, выращивай больше или скрещивай
Дачная теплица. Древесину можно разрезать до нужного размера стандартной рукой или механическим способом.
увидел, как только он был куплен.
Однажды
вы распилили древесину, чтобы она соответствовала теплице, сложили доски вместе на земле
как будто вы собираетесь установить на них теплицу (убедитесь, что вы удалили все камни,
палки или грязевые засорения, которые не позволяют доске ложиться заподлицо на землю).Установленный
уровень наверху одной из досок (показан на рисунке слева). Горизонтальный
пузырь должен находиться между двумя линиями, отмеченными на уровне. Это должно быть сделано
для каждой доски, чтобы обеспечить ровное основание теплицы.
Когда
фундамент выровнен, пора крепить брус вместе с
стопорные винты (показаны на рисунке справа). Стягивающий винт должен быть три и более
на несколько дюймов длиннее, чем первая доска, она вкручивается, чтобы обеспечить надежную фиксацию.После того, как это было сделано для каждого угла, мы решили уложить почвопокровное покрытие (показано
на картинке ниже) под основу и обрежьте лишнюю ткань по краям.
Вы можете уложить почвопокровное покрытие после завершения основания, но мы обнаружили, что
такой способ лучше защищает углы теплицы от сорняков.
Убедитесь, что вы используете почвопокровное растение (также
называется барьером от сорняков), который предназначен для озеленения, а не из черного пластика или брезента.
Почвопокровное покрытие позволит воде стекать через ткань, не давая сорнякам.
от выращивания в вашей теплице.
Теперь, когда фундамент теплицы построен, важно убедиться, что
ваша база квадратная. Для этого используйте рулетку и возьмите две диагональные
размеры основания (один от переднего левого угла до заднего правого угла
а другой из переднего правого угла в задний левый угол). База нуждается
необходимо отрегулировать до тех пор, пока два измерения не станут одинаковыми. Теперь вы готовы встать на якорь
ваш фундамент на землю (если вы используете землю
якоря Щелкните здесь, чтобы узнать направление).
Теперь, когда вы закончили строительство фундамента для своей новой теплицы,
пора положить в пол и закрепить конструкцию теплицы к основанию.
ср
использовали гравий для завершения пола нашей теплицы. Есть много вариантов на выбор
из для пола теплицы, но мы рекомендуем песок или мелкий гравий, потому что
у них хороший дренаж. На картинке слева от 2 до 3 дюймов.
гравия в основании (вы должны использовать достаточно, чтобы полностью покрыть почвопокровное покрытие
под ним).
Сейчас
пора закрепить теплицу на фундаментном основании. Мы рекомендуем использовать
2-дюймовые гальванизированные стопорные винты и шайбы для этой работы. Просверлите небольшое отверстие в
алюминиевый выступ в нижней части каркаса теплицы для запуска стягивающего винта
дюйм (рекомендуется вставлять по одному шурупу на каждую панель в теплице).
После того, как вы просверлили все необходимые отверстия, поместите шайбу на каждое отверстие.
и закрепите винты в основании теплицы, как показано на рисунке, к
справа (вид снаружи теплицы).Для дополнительной изоляции вы можете заделать
нижняя часть алюминиевого выступа в месте соединения с основанием с герметиком. Этот
поможет герметизировать теплицу к основанию, не допуская попадания холодного воздуха и теплого
воздух не улетучивается зимой. Вот и все! Теперь ваша теплица готова предоставить
вы с многолетним удовольствием.
Бетон
Фонд
— Фундамент из бетонных плит —
Бетонная плита — удобное основание для теплицы.Для пристроенной конструкции
финишный пол обычно размещается на уровне или на одну или две ступеньки ниже
этаж дома. Для отдельно стоящей теплицы пол должен быть несколько сантиметров.
над финишем вне отметки. Рекомендуется при приготовлении бетона
фундамент, размер которого должен быть на 1 дюйм длиннее и шире теплицы
внешние размеры. Для домашних теплиц достаточно пола толщиной 3 дюйма. В
внешние края должны быть толще, чтобы обеспечивать поддержку и сопротивляться растрескиванию от мороза.В центре теплицы следует разместить водосток.
плита, которая стекает в гравийный карьер или в трубу, ведущую к дренажной зоне снаружи
периметр теплицы. Не менее 4 дюймов утрамбованного гравия
или камень следует положить поверх грунта для обеспечения дренажа. Кроме того, размещение
полиэтиленовый барьер для влаги толщиной 6 мил поверх гравия или камня будет удерживать
плита высыхает.
Постройте форму из бруса по периметру. Верх формы должен
быть на высоте чистового этажа.Для увеличения прочности следует добавить армирующую проволоку или волокно.
прочность плиты. Как только бетон схватится (обычно около 24 часов),
формы можно удалить. Может быть установлена изоляционная плита толщиной от 1 до 1 1/2 дюйма.
вертикально вокруг внешней стороны фундамента на глубину от 1 до 2 футов. Этот
изолирует пол и помогает сохранить тепло зимой. Один рекомендуемый вариант
используете ли вы плиту или стену, чтобы закрепить наверху подоконник размером 2 x 4 дюйма
фундамента.Подоконник действует как изолированный буфер между бетоном и
каркас теплицы, снижающий теплопотери. Рекомендуемые материалы для подоконников:
натуральная стойкая древесина, такая как кедр, красное дерево или кипарис, и пластиковый композит
пиломатериалы. Основание теплицы можно прикрепить с помощью бетонных анкерных болтов, которые
доступны в большинстве домашних центров и хозяйственных магазинов. Установить болты в
1 фут каждого угла, затем разместите дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.
— Фундамент бетонная стена —
При таком фундаменте бетонная стена устанавливается на опору ниже
линия мороза.Этот тип фундамента дает хорошую опору для более тяжелых конструкций.
как теплицы, застекленные стеклом. Чтобы построить стену, сначала выкопайте траншею в
грунт ниже линии промерзания и установите формы для фундамента. Уточняйте у местных
строительный инспектор, чтобы определить, что это за глубина, и проверить,
требуется перед заливкой фундамента. Основание обычно в два раза шире
как стена и такой же толщины.
После того, как фундамент затвердеет, положите сверху стеновые опалубки, чтобы залить стены.В
высота стены должна быть не менее 6 дюймов над уровнем земли. На этом этапе вам следует
установить водостоки по периметру, чтобы отводить воду подальше от участка. Вы можете
отделать внешнюю стену несколькими способами. Вы можете оставить его простым, раскрасить или лицо
это с кирпичом или камнем. Чтобы уменьшить потерю тепла, прикрепите один-два дюйма изоляции.
доска на внутреннюю или внешнюю поверхность. Теперь вы готовы засыпать грунт против
фундамент и сорт. Один рекомендуемый вариант, используете ли вы плиту или стену
прикрепить подоконник размером 2 на 4 дюйма наверху фундамента.Подоконник действует
как изолированный буфер между бетоном и каркасом теплицы, уменьшающий тепло
потеря. Рекомендуемые материалы для подоконников включают натуральную стойкую древесину, такую как
например, кедр, красное дерево или кипарис, а также композитные пиломатериалы из пластика. Основание теплицы
может быть прикреплен с помощью бетонных анкерных болтов, которые доступны в большинстве домашних центров
и хозяйственные магазины. Установите болты в пределах 1 фута от каждого угла, затем оставьте расстояние
дополнительные анкерные болты на расстоянии около 4 футов друг от друга.
Расти больше теплиц
| Теплицы для сбора урожая на солнечных батареях | Крест
Дачные теплицы
Copyright Aarons Creek Farms, Inc. Все права защищены.
типов тепличных оснований
— Теплицы «Планта»
Как правило, следующим шагом после выбора теплицы является выбор фундамента или основания, на котором будет стоять конструкция. Принимая во внимание ваш климат и почвенные условия, вы можете выбрать из множества различных типов тепличных оснований.
В этом руководстве вы узнаете:
Стоит ли устанавливать теплицу?
Основным преимуществом установки основания является замораживание и размораживание почвы, которая со временем смещается и может повлиять на структуру теплицы (5-7 лет).
В Planta Greenhouses мы добавляем во все модели ножки из оцинкованной стали, которые уходят прямо в землю (примерно на 1 фут). Эти ножки удержат теплицу; тем не менее, он не достигает уровня мороза в большинстве холодных областей, и именно здесь вы можете подумать о основании теплицы.
Имейте в виду, что установка основания не является обязательной, но мы рекомендуем сделать это, чтобы продлить срок службы теплицы.
Прочная оцинкованная сталь
Planta Greenhouses (устойчивая к ржавчине и пыли) делает модель прочной и долговечной. Каркас теплицы может прослужить до 70 лет (в зависимости от агрессивности почвы).
В то время как каркас теплицы может прослужить более 20 лет, панели из поликарбоната прослужат до 15 лет, после чего вы можете заменить их новыми и установить их на существующий каркас.Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы узнать, как приобрести отдельные панели из поликарбоната.
Независимо от того, какое основание вы выберете для установки, прикрепите его к земле, чтобы сильный ветер не поднял всю раму с земли.
Мы рекомендуем сначала закрепить, выровнять и убедиться, что фундамент квадратной формы, а сверху построить теплицу.
На изображении: Каркас теплицы Planta на ножках (входит в комплект теплицы).
На изображении : рама без ножек на деревянной основе (заказчик отказался от них).
Как определить, какая база лучше всего подходит для вас?
Выберите хорошее место с достаточным количеством солнечного света (южная сторона сада получает больше всего солнечного света) и оцените почву под ним.
Ветрозащита и снеговая нагрузка теплицы будут увеличиваться в зависимости от выбранных вами оснований.
Не поддавайтесь искушению срезать путь с фундамента под базу. Выполнение этого с самого начала сэкономит вам деньги и сэкономит головные боли в будущем.
Имейте в виду, что может потребоваться дополнительное оборудование, которого нет в вашем комплекте.
Мы рекомендуем закрепить основание на земле, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции.
Ниже приведены примеры фундамента, который наши клиенты создали для своей теплицы, включая фотографии, которые они сделали сами.
Мы отсортировали их от самых прочных до наименее крепких + плюсы / минусы:
Основание бетонной плиты
Основание из бетонной плиты — самый прочный фундамент теплицы.Это действительно требует планирования и трудозатрат заранее, но как только оно будет завершено, вы можете забыть о логистике и сосредоточиться на выращивании продуктов питания.
Бетонное основание Плюсы
Это основание придаст теплице максимальную прочность.
Бетонное основание может быть хорошим решением в случае, если земля не выровнена.
Обслуживание так же просто, как подметание щеткой и мытье с моющим средством, когда это необходимо.
Бетонное основание долговечно и прочно.
Грызуны не смогут проложить туннель внутри бетонного основания.
Concrete Base Cons
Сажать можно будет только в грядках, горшках и т. Д.
Стоячая вода может быть проблемой, так как она может стекать только по краям основания теплицы. Однако сверление дренажных отверстий решит эту проблему.
Бетонное основание — самый дорогой вариант, но самый экономичный в долгосрочной перспективе.
После того, как все опалубки установлены для заливки бетона внутри, их относительно легко построить.Также можно использовать более прочные крепления, такие как распорные болты, чтобы удерживать основание теплицы на месте.
Поскольку бетонная подушка является постоянной конструкцией, вам может потребоваться разрешение муниципалитета в зависимости от того, где она будет установлена.
Несмотря на то, что теплица является съемной, вы не сможете перемещать основание вместе с ней.
Деревянная основа
Деревянная основа — отличная прочная конструкция для постройки теплицы.Вы можете установить его на существующую колоду.
Строительство деревянной основы для теплицы — это в долгосрочной перспективе рентабельный вариант.
Лучшей древесиной для этого проекта будет пиломатериал, обработанный под давлением, или естественно устойчивый к гниению материал, такой как кедр или красное дерево.
Как вы можете видеть на изображениях ниже, многие из наших клиентов выбирают древесину в качестве основы своей теплицы:
Wood Base Профи
Более доступный и экономичный вариант, который вы можете установить самостоятельно, не зависимо от подрядчиков.
Он регулируется, может быть расширен и использован для больших теплиц.
За ним легко ухаживать и чистить, как если бы вы использовали водонепроницаемое покрытие, чтобы продлить срок службы дерева.
Проще обеспечить соответствующий дренаж через зазоры между каждым блоком.
Деревянная основа Минусы
В обработанную под давлением древесину добавлены химические вещества, которые могут проникнуть в почву и повлиять на ваши посевы; однако, если вы выберете дерево, устойчивое к гниению (т.е.е. кедр или красное дерево), этого не произойдет, но будет дороже.
Не такой прочный, как бетон.
В долгосрочной перспективе древесина более подвержена плесени, если она не устойчива к гниению или не подвергается обработке под давлением.
Если вы построите его на палубе, изоляция может стать проблемой, если вы планируете использовать теплицу в зимнее время, потому что настил не обеспечивает теплоизоляции снизу.
База по периметру
Другой вариант — построить прочный периметр для металлического основания.Сделать его можно из шлакоблоков, тротуарной плитки, дерева или бетона.
Есть два типа оснований по периметру: деревянные и бетонные.
Основание по периметру деревянное
Бетонное основание по периметру
Лучший способ установить теплицу над основанием по периметру — это разместить каркас по внешнему краю. Этот вариант позволит панелям из поликарбоната перекрывать нижнюю часть, чтобы обеспечить лучшую изоляцию.
Перед началом работы отметьте размер металлического основания на земле с помощью аэрозольной краски, чтобы верх точно совпадал с нижним.
Perimeter Base Плюсы
Это хороший вариант в ситуациях, когда земля не полностью выровнена, и вы хотите сэкономить дополнительные усилия, связанные с предварительным выравниванием всего.
Вы можете отрегулировать высоту теплицы в зависимости от цоколя, который вы собираетесь использовать (проще всего сделать с деревянным цоколем по периметру).
Недорогой, но прочный, как деревянная основа.
Простота сборки.
Минусы основания периметра
Если плиты (или блоки) не закреплены надежно (с помощью цементной смеси), вся конструкция может обрушиться.
Не рекомендуется класть блоки или плиты только на песок, так как со временем он вымывается и делает основание нестабильным.
Очень важно иметь правильные измерения, поскольку нет права на ошибку.
База с повышенным периметром
Многие наши клиенты предпочитают строить грядки для посадки в теплице. Этот вариант действительно требует первоначального планирования, закупки материалов и времени на строительство, но как только вы все настроите, посадка станет восхитительно легкой и радостной.
Поднятое основание по периметру дает вам возможность регулировать высоту теплицы, что дает дополнительное пространство внутри теплицы для выращивания более высоких растений.
База с приподнятым периметром Плюсы
Вы можете регулировать высоту основания, чтобы облегчить работу со спиной во время посадки и сбора урожая.
Посадка с приподнятой грядкой дает вам возможность выращивать прямо на почве и использовать переносную почву.
Теплица с приподнятой грядкой уничтожает сорняки и насекомых, поскольку она заполнена более свежей и зачастую более здоровой почвой.
Более здоровая почва содержит органический компост или удобрения, позволяющие вашим растениям начать свой путь в рыхлой, чистой и полезной для них почве.
Плюсы такие же, как и с цоколем по периметру.
База с приподнятым периметром Минусы
При расширении грядки из земли убедитесь, что вы отсеяли корни, которые могут помешать росту ваших растений в долгосрочной перспективе.
Самая большая проблема с поднятым фундаментом заключается в том, что вам может потребоваться сдвинуть дверь теплицы, сделать дополнительную нестандартную или сделать шаг, чтобы попасть внутрь.
С помощью этой опции вам может потребоваться создать путь для доступа к растениям, что означает, что область не полностью оптимизирована для посадки.
Почва или земляное основание
Если ваша почва твердая и хорошо уплотненная, самый дешевый и простой вариант — бетонировать четыре металлических столбика по углам рамы (убедившись, что все выровнено до схватывания бетона). Возможно, вам потребуется закрепить конструкцию на месте, пока бетон высохнет.
Базы
Soil & Earth подходят только для наших Sungrow Compact, Sungrow Urban, Sigma Urban и Ministar. В теплицах больших размеров может потребоваться заливка дополнительных опор из бетона, чтобы закрепить конструкцию.
Если участок, который вы отводите под теплицу, неровный или неровный, мы рекомендуем выровнять его, добавив больше почвы и плотно утрамбовав ее катком или виброплитой. И то, и другое можно недорого сдать в аренду в местном садовом магазине.
Основа грунта Плюсы
Теплица с грунтовым основанием и забетонированными опорами — наиболее экономичный вариант для небольших зимних садов.
Можно сажать прямо в почву внутри теплицы с хорошим дренажем.
Минусы основания почвы
Как уже говорилось ранее, грунтовка не лучший вариант для коммерческих теплиц.
В зависимости от типа почвы, посадка в землю может привести к плохому дренажу, слишком сильному уплотнению или отсутствию идеального баланса pH.
В случае грунтовых оснований всегда существует риск того, что каркас может утонуть, что приведет к изгибу каркаса теплицы и разрушению герметизирующего пластика.
Более того, внутренняя часть может стать влажной и грязной.
Грызуны также могут проникать внутрь туннеля.
Теперь, когда вы определились, какая основа теплицы подходит вам, пора построить ее и наслаждаться выращиванием продуктов, даже если погода на улице не идеальна для садоводства.
404 Не найдено
— Теплицы Planta
404 Не найдено
— теплицы Planta
Пожалуйста, выберите вашу страну:
перейти к содержанию
Эта страница здесь не растет
{% endif%}
{% elsif box.template.id == 2 или box.template.id == ‘2’%}
{{box.title.text}}
{% if box.subtitle%}
{{box.subtitle.text}}
{% endif%}
{% assign total_price = 0%}
{% для продукта в продуктах%}
{% assign first_available_variant = false%}
{% для варианта в product.variants%}
{% if first_available_variant == false и variant.available%} {% assign first_available_variant = option%} {% endif%}
{% endfor%}
{% if first_available_variant == false%} {% assign first_available_variant = product.варианты [0]%} {% endif%}
{% if first_available_variant.available и box.template.selected%}
{% assign total_price = total_price | plus: first_available_variant.price%}
{% endif%}
{% if product.images [0]%}
{% assign Feature_image = product.images [0] | img_url: ‘350x’%}
{% еще %}
{% assign Feature_image = no_image_url | img_url: ‘350x’%}
{% endif%}
{% endfor%}
{%, если box.template.elements содержит ‘price’%}
{{перевод.total_price}} {{total_price | money}}
{% endif%}
{%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’%}
{{translation.add_selected_to_cart}}
{% endif%}
{% elsif box.template.id == 3 или box.template.id == ‘3’%}
{{box.title.text}}
{% if box.subtitle%}
{{box.subtitle.text}}
{% endif%}
{% assign total_price = 0%}
{%, если box.template.elements содержит ‘price’%}
{{перевод.total_price}} {{total_price | money}}
{% endif%}
{%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’%}
{{translation.add_selected_to_cart}}
{% endif%}
{% endif%}
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
выбор результатов при обновлении полной страницы
нажмите клавишу пробела, затем клавиши со стрелками, чтобы сделать выбор
404 Не найдено
— Теплицы Planta
404 Не найдено
— теплицы Planta
Пожалуйста, выберите вашу страну:
перейти к содержанию
Эта страница здесь не растет
{% endif%}
{% elsif box.template.id == 2 или box.template.id == ‘2’%}
{{box.title.text}}
{% if box.subtitle%}
{{box.subtitle.text}}
{% endif%}
{% assign total_price = 0%}
{% для продукта в продуктах%}
{% assign first_available_variant = false%}
{% для варианта в product.variants%}
{% if first_available_variant == false и variant.available%} {% assign first_available_variant = option%} {% endif%}
{% endfor%}
{% if first_available_variant == false%} {% assign first_available_variant = product.варианты [0]%} {% endif%}
{% if first_available_variant.available и box.template.selected%}
{% assign total_price = total_price | plus: first_available_variant.price%}
{% endif%}
{% if product.images [0]%}
{% assign Feature_image = product.images [0] | img_url: ‘350x’%}
{% еще %}
{% assign Feature_image = no_image_url | img_url: ‘350x’%}
{% endif%}
{% endfor%}
{%, если box.template.elements содержит ‘price’%}
{{перевод.total_price}} {{total_price | money}}
{% endif%}
{%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’%}
{{translation.add_selected_to_cart}}
{% endif%}
{% elsif box.template.id == 3 или box.template.id == ‘3’%}
{{box.title.text}}
{% if box.subtitle%}
{{box.subtitle.text}}
{% endif%}
{% assign total_price = 0%}
{%, если box.template.elements содержит ‘price’%}
{{перевод.total_price}} {{total_price | money}}
{% endif%}
{%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’%}
{{translation.add_selected_to_cart}}
{% endif%}
{% endif%}
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
выбор результатов при обновлении полной страницы
нажмите клавишу пробела, затем клавиши со стрелками, чтобы сделать выбор
404 Не найдено
— Теплицы Planta
404 Не найдено
— теплицы Planta
Пожалуйста, выберите вашу страну:
перейти к содержанию
Эта страница здесь не растет
{% endif%}
{% elsif box.template.id == 2 или box.template.id == ‘2’%}
{{box.title.text}}
{% if box.subtitle%}
{{box.subtitle.text}}
{% endif%}
{% assign total_price = 0%}
{% для продукта в продуктах%}
{% assign first_available_variant = false%}
{% для варианта в product.variants%}
{% if first_available_variant == false и variant.available%} {% assign first_available_variant = option%} {% endif%}
{% endfor%}
{% if first_available_variant == false%} {% assign first_available_variant = product.варианты [0]%} {% endif%}
{% if first_available_variant.available и box.template.selected%}
{% assign total_price = total_price | plus: first_available_variant.price%}
{% endif%}
{% if product.images [0]%}
{% assign Feature_image = product.images [0] | img_url: ‘350x’%}
{% еще %}
{% assign Feature_image = no_image_url | img_url: ‘350x’%}
{% endif%}
{% endfor%}
{%, если box.template.elements содержит ‘price’%}
{{перевод.total_price}} {{total_price | money}}
{% endif%}
{%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’%}
{{translation.add_selected_to_cart}}
{% endif%}
{% elsif box.template.id == 3 или box.template.id == ‘3’%}
{{box.title.text}}
{% if box.subtitle%}
{{box.subtitle.text}}
{% endif%}
{% assign total_price = 0%}
{%, если box.template.elements содержит ‘price’%}
{{перевод.total_price}} {{total_price | money}}
{% endif%}
{%, если box.template.elements содержит ‘addToCartBtn’%}
{{translation.add_selected_to_cart}}
{% endif%}
{% endif%}
Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства
выбор результатов при обновлении полной страницы
нажмите клавишу пробела, затем клавиши со стрелками, чтобы сделать выбор
Подготовка участка под теплицу
Положите правильный фундамент для теплицы Изображение: Jasiek03
Если есть одна вещь, которая абсолютно необходима при строительстве теплицы, так это то, чтобы основание, на котором вы ее строите, было надежным и ровным.Большинство теплиц имеют металлическое каркасное основание, отдельное от самого здания. Его можно закрепить и выровнять до сборки остальной части рамы, что значительно упрощает работу.
База должна быть прикреплена к земле, в противном случае она сможет двигаться, иначе вся теплица может быть оторвана от земли сильным ветром — с катастрофическими последствиями!
Найдите время, чтобы обдумать расположение теплицы и оценить почву под ней. Если она легкая и песчаная, то бетон или плиты — единственный выбор, который у вас будет.Не поддавайтесь соблазну сократить путь к подготовке основания, поскольку это неизбежно приведет к проблемам в дальнейшем, возможно, потребуется много денег на замену стекла или даже новую теплицу!
Ниже перечислены различные типы фундаментов для вашей теплицы:
Почва / Земля
Если участок теплицы находится на хорошо утрамбованной твердой почве, самый дешевый и простой вариант — бетонировать четыре стойки по углам рамы, убедившись, что она полностью выровнена до схватывания бетона.Возможно, потребуется поддерживать раму на месте, пока бетон твердеет. Это подойдет только для теплиц размером до 8 футов x 10 футов, поскольку больший размер будет означать, что вес рамы и стекла будет медленно вдавливать основание в землю, особенно после влажной погоды.
Если территория, на которой вы собираетесь построить теплицу, неровная или имеет небольшой уклон, то рекомендуется застроить ее, используя больше почвы, а затем плотно утрамбовать ее с помощью катка или виброплиты.Оба могут быть дешево арендованы в местном магазине по аренде инструментов.
Установка теплицы на почвенное основание с забетонированными опорами означает, что вы можете сажать растения прямо в почву внутри теплицы и что там будет хороший дренаж. Кроме того, это наиболее экономичный вариант. Однако существует также риск проседания каркаса, что может привести к деформации каркаса теплицы и, как следствие, к возможности разбивания стекла. Внутренняя часть также может стать переувлажненной и грязной. Грызуны также могут проникать внутрь туннеля.
Следующий вариант — построить твердый периметр для основания, на котором можно будет сидеть. Это могло быть сделано из шлакоблоков, тротуарной плитки или бетона. Сначала проверьте размер основания и даже разметьте его на земле с помощью аэрозольной краски, прежде чем начать, чтобы вы были на 100% уверены, что основание аккуратно поместится сверху.При желании базу можно построить выше уровня земли, что избавляет от необходимости выкапывать территорию заранее. Всегда следите за тем, чтобы плиты или блоки были надежно закреплены, используя цементную смесь, которая станет твердой. Не рекомендуется класть блоки или плиты только на песок, так как он вымывается и делает основание нестабильным. Во всех случаях основание теплицы должно быть прикреплено к плитам или бетону с помощью прочных дюбелей и шурупов.
Преимущества постройки этого типа основания для теплицы заключаются в том, что это экономически выгодно и является хорошей прочной структурой для постройки теплицы, центр можно оставить в качестве почвы для непосредственной посадки или засыпать гравием, чтобы она оставалась аккуратной. и аккуратно, так как отдельные камни будут удерживаться на месте по периметру.Основным недостатком является то, что при строительстве довольно сложно сохранять горизонтальность, а измерения должны быть очень точными.
Плиты или тротуарная плитка
Тротуарная плитка проста в уходе и чрезвычайно практична Изображение: Куриленко Андрей
Пожалуй, самый декоративный тип основания, но также чрезвычайно практичный. Основание из тротуарной плитки или брусчатки будет хорошо смотреться, за ней легко ухаживать, и она идеально подходит для использования внутри нее мешков для выращивания или горшков.Такой тип основания при правильной укладке прослужит долгие годы. Как и основание по периметру, основание теплицы можно закрепить с помощью прочных дюбелей и шурупов.
При укладке плит или блоков у вас будет место, которое легко содержать в чистоте и порядке; его можно дезинфицировать раз в год, просто запивая водой. Излишки воды будут быстро стекать в щели между плитами, и ваша теплица будет иметь действительно прочное основание, которое не деформируется и не оседает (при условии, что оно хорошо уложено).С этим типом фундамента вы будете ограничены выращиванием только с мешками для выращивания и горшками, и, конечно же, это будет дороже, чем два предыдущих варианта.
Бетонная плита
Бетонное основание будет самым прочным фундаментом теплицы Изображение: Распределительная книга
Самый практичный и прочный фундамент для любой теплицы — это прочная бетонная основа. Хороший вариант для больших теплиц, легко устанавливается над землей.За ней очень легко ухаживать, содержать ее в чистоте и порядке с помощью метлы, при необходимости промывая ее моющим средством, чтобы предотвратить любые нежелательные заболевания. Грызуны тоже не смогут проложить туннель внутри теплицы.
Стоячая вода может быть проблемой, так как вода может стекать только по краям основания теплицы. В качестве альтернативы, просверливание дренажных отверстий может решить любые проблемы. Это, вероятно, самый дорогой вариант, но как только установлена опалубка для заливки бетона внутри, ее относительно легко построить.Также можно использовать более прочные крепления, такие как распорные болты, чтобы удерживать основание теплицы на месте.
Теперь, когда ваш участок подготовлен должным образом, остается лишь построить выбранную теплицу и приступить к важному делу — выращиванию!
Армирование подошвы ленточного фундамента — Всё о бетоне
От самого процесса закладки будет зависеть крепость строения. Вся нагрузка от стен, кровли перекладывается на фундамент.
Ленточный может быть использован как для возведения малоэтажных легких построек, так и для постройки больших капитальных домов с цокольным этажом или подвалом.
Наиболее распространенным является ленточный фундамент,он часто используется при строительстве частных малоэтажных зданий. Технологическое устройство довольно простое, но занимает определенное количество времени, труда и расходных строительных материалов. В основном он укрепляется металлической арматурой. Такой фундамент представляет собой железобетонную конструкцию, расположенную по всему периметру дома, под всеми внутренними стенами. При ее укладке стараются сохранить ширину и глубину на всей протяженности, для усиления воздействия оказываемым нагрузкам используют армирование такой конструкции.
Наиболее часто возводится железобетонный монолитный.
Он используется под постройку стен из бетона, камня, кирпича, газобетона. Его устройство и армирование также необходимо при строительстве гаража, подвального помещения.
Устройство основания
Для правильного функционирования такого ленточного фундамента достаточно заложить его на 0,2 м ниже глубины замерзания почвы в данном районе. Закладывать его ниже 0,5-0,7 м нецелесообразно.
В зависимости от глубины залегания их можно разделить на два вида:
Схема глубокозаглубленного ленточного фундамента.
Мелкозаглубленный. Он применяется при строительстве каркасных домов и маленьких каменных домов.
Глубокозаглубленный. Он закладываются под каменные дома с монолитными бетонными перекрытиями или в дома, где планируется обустройство подвалов или цокольных этажей. На его строительство идет гораздо больше материала, чем на мелкозаглубленный.
К процессу армирования следует отнестись со всей ответственностью, так как фундамент испытывает большие нагрузки при пучении замерзающих почв и одновременное воздействие тяжести всего дома (кровля со снеговым покрытием, стены и прочее). Наибольшую нагрузку испытывает верхняя часть.
Армирование происходит по верхней и нижней части: нижняя часть подвергается сжатию, а верхняя растяжению. При высоте более 150 мм необходимо устанавливать поперечные и вертикальные стержни. Армирование происходит горячекаленной арматурой диаметром от 6 до 8-го. Прутья арматуры следует накладывать внахлест, чтобы они наслаивались друг на друга. Соединяют поперечное армирование с продольным специальным хомутом. Продольная арматура должна располагаться внутри сборного каркаса.
Схема армирования ленточного фундамента.
Связывание арматуры предотвращает распространение трещин по фундаменту. Распределение арматуры регулируются строительными стандартами СНиП, в которых указано, что расстояние между вертикальными стержнями рассчитывается исходя из наполнителя бетона и способа его укладки, оно должно быть не меньше самого диаметра арматуры и не меньше 0,25 см. Также указаны нормы для укладки и продольных стержней арматуры: расстояние между ними не должно быть меньше двойного диаметра, но не более 4 см. Диаметр рабочей арматуры колеблется в пределах 10-22 мм, а вспомогательной арматуры 4-10 мм.
Способы соединения арматурных частей
Для крепления используется вязальная проволока, поскольку при сварке основные характеристики, ради которых арматура применяется в строительстве (крепость и надежность), теряются. Сваривать арматуру можно только с маркировкой буквой С.
Очередность укладки
Первым делом следует вбить пруты небольшого диаметра на расстоянии около 50-80 см друг от друга. По высоте вбитые прутья должны быть не выше опалубки.
На эти вбитые пруты навязать два горизонтальных пояса: верхний и нижний.
Для равномерного распределения собираемых частей очень часто применяются строительные кирпичи.
Должен получиться жесткий и надежный каркас.
При сборке каркаса не следует забывать и про вентиляцию подпольного пространства или подвала.
Особенности монтажа
Схема опалубки
При сборке опалубки следует пристальное внимание обратить на то, чтобы арматура не соприкасалась с землей (грунтом), поскольку это ускорит процесс ее разрушения ржавчиной.Слой бетона, защищающий армирование, должен быть не меньше 5-8 см.
Особого внимания заслуживает монтаж углов здания: их недостаточно сделать простым перекрестием. Углы следует выполнять из арматуры класса не ниже A3 специальными углами. Загнутые углы арматуры должны заходить на другую сторону как минимум на 50-70 см. Пруты арматуры, находящиеся во внутренних частях углов должны соприкасаться с частями наружной части арматуры, иначе не будет достигнута цель, ради которой усиливается фундамент, – его крепость.
Таким же образом армируются декоративных части фундамента (эркер) и Т-образные примыкания элементов. В углах наблюдается особая нагрузка. Выполнить правильную сборку каркаса очень важно для предотвращения отколов и трещин.
В этих местах устанавливают дополнительные крепления. Их присоединяют П-образным креплениями или Г-образными. Существуют научно рассчитанные и практически отработанные нормы угловых креплений: соединять не реже 25-ти сантиметров. По основному периметру крепят хомутами в 2 раза реже.
Чтобы правильно рассчитать объем необходимого бетонного раствора, потребуется узнать все 3 величины: длину, ширину и глубину. Они поочередно перемножаются. Таким образом становиться известен объем требуемого бетона.
Преимущества и недостатки
Ленточный фундамент применяют при строительстве легких домов, домов из бревен, бань и прочих легких построек.
Главным преимуществом является возможность его стройки круглый год. Но существуют и недостатки: требуется весьма точно соблюдение технологий при строительстве.
Фундаменты с опорными подошвами применяются на различных видах грунта. Очень удобно и практично применять их на зыбких или торфяных грунтах. Для домов средних размеров достаточно будет установить до 10 таких подошв. Но крайне важно разместить их ниже границы промерзания грунта на 20-30 см.
Подошвы армируются таким же способом, как укрепляются сами основания.
Фундамент нельзя оставлять открытым на весь период воздействия холодов. Его необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков с помощью каких-либо средств: накрыть пленкой, обработать гидроизолирующим раствором в 2 слоя (первый тонкий слой выступает в качестве пропитки, второй выполняет уже защитную функцию).
Первым и очень важным делом в строительстве нового дома является грамотное и правильное устройство фундамента, от его крепости и надежности зависит и срок службы самого дома.
Армирование ленточного фундамента – основа прочности здания
Правильно построенный фундамент – гарантия прочного, сухого, теплого дома. Из разновидностей фундаментов ленточный средний по затратам материалов и трудоемкости. Использованный арматурный каркас делает из бетонной ленты жесткую раму, выдерживающую значительные нагрузки от стен, перекрытий, кровли, внутреннего наполнения дома.
Для чего нужно армировать ленточный фундамент?
Особенностью мелкозаглубленного облегченного ленточного фундамента является обязательность его армирования. Известно, что бетонные изделия очень прочные на сжатие, менее прочные на сдвиг, и малопрочные на изгиб и разрыв. Компенсируют такие недостатки бетона традиционным способом – созданием композитного материала, в котором одно вещество прекрасно работает на сжатие, а другое – на разрыв. Хорошо сжимаемое вещество дополняют волокнами или стержнями из материала плохо рвущегося и получают новый материал, свойства которого расчетом можно изменять в больших пределах.
Поэтому тонкий слой бетона, известного людям уже более 3 тыс. лет только в XIX веке придумали упрочнить стальной сеткой. Хотя строители знали, что хорошо разрывающаяся глина прекрасно армируется прочной на разрыв соломой.
В случаях, когда на участке неоднородные грунты, армирование ленточного фундамента обеспечит жесткость его рамной конструкции, берущей на себя всю нагрузку от здания и равномерно ее распределяющую.
Общая высота ленточного фундамента обычно от 0,7 – 0,8 м до 1,5 м при ширине от 0,3 до 0,5 м. При длине стены здания от 7 – 10 м такая полоса бетона рассматривается как бетонная балка. Она будет работать на прогиб, когда ее края нагрузить значительно больше, чем середину или наоборот. Т. е. бетон будет нагружен изгибающими усилиями. Защитить балку от разрушения можно поместив в ее толщу в верхней и нижней части продольные стальные или композитные стержни с регулярной профилировкой поверхности. Они за счет профилировки воспримут на себя разрывающие усилия и не дадут растрескаться бетону.
Особенности конструкции армирующего каркаса
Ленточный фундамент фактически состоит из монолитных длинных балок, работающих на изгиб при неравномерных нагрузках сверху от элементов здания и неравномерных просадок снизу от разной плотности грунта.
Поэтому и армируются они в двух зонах балки:
сверху, под защитным слоем из бетона – от нагрузок на концах балки, когда середина находится на опоре;
снизу, чуть выше нижнего защитного слоя – при нагрузке на середину полосы ленты и опорах под углами здания.
В схеме армирования ленточного фундамента несколько продольных стержней нижнего ряда удерживаются на определенном расстоянии от слоя стержней верхнего ряда вертикальными поперечными стержнями, идущими с шагом от 300 до 500 – 700 мм.
По ширине продольные пруты арматуры удерживаются горизонтальными поперечными стержнями, расположенными с тем же шагом, что и вертикальные.
Поперечные стержни арматуры предназначены:
воспринимать поперечные усилия, прилагаемые к балке;
ограничивать увеличение образовавшихся трещин;
удерживать положение продольных стержней по требованиям чертежа;
удерживать стержни от выпучивания в любую сторону.
Стержни связываются проволокой или свариваются в объемный каркас. Его высота и ширина меньше на удвоенную толщину защитного слоя бетона.
Основные функции защитного слоя бетона:
сохранение арматуры от внешнего, в т. ч. и агрессивного воздействия, в основном, воды или водяного пара;
передача нагрузок от бетона на арматуру;
обеспечение анкеровки, т. е. «зацепляемости» арматуры в толще бетона;
обеспечение стыка элементов арматуры;
обеспечение стойкости арматуры в пламени пожара.
Обычно толщина защитного слоя от 25 – 30 мм до 50 – 60 мм.
Требования к арматуре для ленточного фундамента
В качестве продольной арматуры для мелкозаглубленных фундаментов используют стальную или композитную арматуру с профилированной поверхностью. Профили на стержнях обеспечивают передачу большей нагрузки от изгибающегося бетона на арматурный стержень, чем при гладкой поверхности стержня.
Обычно используют стержни диаметром от 10 до 16 – 18 мм.
Для поперечного армирования обычно берут гладкие стержни диаметром 6 – 8 мм.
Количество стержней, их диаметр, шаг арматуры при установке, толщину защитного слоя, способы и конструкции для армирования углов фундамента и мест пересечения с внутренними несущими стенами должен рассчитывать профессиональный строитель, имеющий высшее образование и практику в этом деле. Он же и отразит принятые решения в чертежах ленточного фундамента, в т. ч. и разработает схему армирования ленточного фундамента.
В СНиП 52-01-2003 по бетонным и железобетонным конструкциям в п. 5.3 изложены требования к арматуре как стальной, так и композитной.
Стальная арматура может быть гладкая и профилированная, горячекатаная, профилированная упрочненная термомеханически, холоднодеформированная, т. е. упрочненная механически без нагревания.
Угловые участки ленточного фундамента – зоны концентрации разнородных напряжений. Две сходящиеся под углом «балки» монолитной конструкции могут иметь в этой зоне нагрузки противоположного направления. Кроме того может быть разная по величине нагрузка от разных стен. На угол могут действовать напряжения растяжения от одной стены и сжатия от другой. Разнородные напряжения должна выдерживать каркасная конструкция угла. Для этого должно быть обеспечено сопряжение каркасов.
Поэтому армирование производится усилением арматурного каркаса как минимум в 2 раза. Для этого поступают следующим образом:
арматурный продольный стержень первого каркаса, являющийся внутренним по отношению к наружной части фундамента пропускается вперед и загибается под прямым углом, так, чтобы отогнутая длина была не менее 50 диаметров стержня;
стержень передвигается, пока он не примкнет к наружному стержню перпендикулярного второго арматурного каркаса, образуется первый нахлест;
наружный стержень перпендикулярного второго каркаса тоже сгибается и подводится к наружному стержню первого каркаса, образуется второй нахлест;
внутренний стержень второго каркаса сгибается, сгиб передвигается к наружному стержню первого каркаса и прикладывается ко второму нахлесту;
первый и второй нахлесты и перекрест внутренних стержней перевязываются проволокой или свариваются, обвязываются (свариваются) и вертикальные и горизонтальные поперечные стержни.
Как вариант – наружные стержни не сгибаются, а гнется кусок арматуры в виде Г-образного хомута, оба конца которого перевязываются с обоими наружными стержнями.
Для стыковки балок для несущих внутренних стен с наружными балками вязку делают так, как указано на рисунках.
Идея та же, что и при армировании в углах – перевязка или сварка внутренних стержней с наружными или с добавочными элементами в виде Г- или П-образных элементов или петель из арматуры. Ни в коем случае не делать простое пересечение стержней.
Этапы строительства ленточного армированного фундамента
Этапы строительства такие:
Выкапывание котлована или траншей. Глубина должна учитывать глубину тела фундамента и противопучинистой подушки.
Разметка. (см. статью «Как разметить ленточный фундамент своими руками»).
Засыпать в траншею песчаную подушку и утрамбовать ее, потом – щебневую.
Установить и закрепить щиты опалубки. Уложить на дно и стены слой гидроизоляции в виде полиэтиленовой пленки.
Связать и подготовить продольные куски арматурных каркасов. Установить их в опалубку и проверить равенство расстояний от опалубки до каркаса с обеих сторон. В качестве дистанционных элементов использовать заранее заготовленные бруски из бетона или специальные пластиковые стойки-«стульчики». Те же расстояния обеспечить и в нижней части каркаса. Куски кирпича не использовать.
Правильно связать угловые части каркасов и места пересечения с несущими стенами.
Проверить установку каркасов – защитные расстояния, высоту, горизонтальность, правильность и полноту увязки, и другие требования, изложенные в чертеже фундамента.
Залить бетонный раствор одним заходом и тщательно провибрировать его. Выждать 10 – 15 дней и можно снимать опалубку.
Основа дома будет готова на 10 – 15 день после заливки, ее можно понемногу нагружать строительством стен. Полная готовность будет на 28 – 30 день после окончания бетонирования.
Основные ошибки при армировании
Ошибок делается много и разных, но главные из них такие:
Для арматурного каркаса не делается защитный слой бетона или делается недостаточной толщины. Как дистанционные прокладки используются куски керамического или даже силикатного кирпича, хорошо пропускающие воду.
Не используется пленка для предотвращения вытекания жидкого цементного «молочка» через деревянную опалубку. Или большие щели в опалубке – через них тоже течет.
Нет гидроизоляции между подошвой и стенками ленточного фундамента – при высокой водопроницаемости бетона коррозия его разрушит за 10 – 15 лет, в т. ч. его будет «рвать» ржавеющая арматура.
Песчано-щебневая смесь под подошвой имеет крупный щебень и не закрыта сверху гидроизоляцией от бетона.
Бетон при заливке подается порциями через день или реже – получают две или три балки с независимым армированием. Интервалы – не более 1,5 – 2 часов.
Укладка стержней в углах с обычным поворотом
наружных и внутренних стержней или, что еще хуже с их простым перекрещиванием.
Армирование ленточного фундамента самостоятельно для загородного дома или коттеджа
Армирование ленточного фундамента своими руками сложно представить без предварительного ознакомления с полной картиной по возведению основы будущего загородного дома.
Ленточный фундамент зарекомендовал себя как один из самых надежных и в тоже время простых вариантов для постройки коттеджей, бань и подсобных помещений, независимо от типа почвы.
Армирование ленточного фундамента своими руками является неотъемлемой частью процесса создания железобетона, который в дальнейшем заливают по периметру дома. Целесообразность применения данного метода не оспорима, так как именно благодаря наличию металла в конструкции, основание выдерживает даже самые сложные проекты построек.
Армирование фундамента защитит ваш загородный дом от появления трещин и других дефектов, вызванных колебаниями почвы. Двойная сохранность вашего дома может гарантировать использование специального вибратора.
Перед тем как приступить к работам по армированию, уделите должное внимание расчетам, в которых важную роль играет ширина фундамента и толщина стен.
Количество необходимой арматуры определяется в зависимости от массы сооружения, однако на диаметр стержней это не влияет, чаще всего используют 10-16 мм прутья.
Итак, если вы уже определились с диаметром арматуры, можно посмотреть какое число прутьев содержится в одной тонне:
1 см- 1620 м;
1,2 см-1126 м;
1,4 см-826м;
1,6 см-633м;
Армирование необходимо делать 2-мя поясами в четыре стержня. Продольную арматуру размещают в пяти см от крайней точки основания с обеих сторон. Обязательно нужно оставить пространство в 25 см между поперечными стержнями. Места сцепления прутьев должны быть закреплены, для этого вы можете прибегнуть к сварочному методу или связать арматуру проволокой. Второй метод является более предпочтительным, так как сварка является затратным мероприятием, которое впоследствии может принести немало хлопот. Сварочные работы способны в значительной мере снизить показатели эффективность задействованных прутьев, так как в данном случае на стержни влияет высокая температура. В случае с вязкой вы сможете сэкономить своё время и средства, для выполнения работы вам понадобятся пассатижи или пистолет для вязки арматуры.
Технология армирования ленточного фундамента
Технология армирования ленточного фундамента требует аккуратной работы на всех этапах проведения операции. Итак, армирование основания происходит одновременно с установкой опалубки, либо после того как её уже монтировали на место. К слову под местом подразумевается заранее вырытая траншея, в которой аккуратными слоями выложен песок. Важно, чтобы внутренняя часть опалубки была защищена от влаги, которую выделяет бетон, в этом вам поможет пергамин, которые располагают на поверхности досок и закрепляют с помощью специального степлера. В большинстве источников сказано, что технология армирования ленточного фундамента предполагает снятие опалубки через 3 недели после завершения процедуры.
К этому времени у вас уже должна быть в наличии арматура в нужном количестве, вычисляется оно исходя из общей нагрузки на фундамент.
чем больше масса помещения, тем более плотными и тяжелыми должны быть прутья.
Далее наша задача состоит в том, чтобы создать объемный металлический каркас из стержней во внутри всей траншеи. Можно представить себе будущую модель каркаса, это прямоугольники, которые связаны в угловой части постройки. К вертикальным стальным прутам, расположенным внутри котлована, вяжутся горизонтальные стержни. Расстояние между вертикальными прутьями арматуры должно быть не менее двух метров. Вся арматура должна быть уложена таким образом, чтобы до края фундамента оставалось 5 см. Теперь осталось ещё раз посмотреть, хорошо ли мы закрепили прутья в местах пересечения.
Что же делать, если ваша арматура не дотягивается до наружной поверхности основания? Все очень просто, обычно в таких случаях на ребро фундамента кладут кирпичи, а уже сверху размещаются стержни. Даже если ваша арматура позволяет обойтись без укладки кирпичей, обратите внимание, что стержни, все же должны располагаться несколько выше дна траншеи, а потому каркас необходимо поднять выше низа котлована хотя бы на 10 см.
Следующий этап работ связан с обустройством отверстий для вентиляции и прочих отводов, после чего мы приступаем к заливке фундамента. Для этого нам подойдет бетон, маркированный обозначениями 200 М и 300 М. Однако перед тем как произвести операцию, на опалубку натягивается леска, которая будет показывать верхнюю границу заливки. Количество бетона необходимого для участка, отведенного под строительство, рассчитывается исходя из ширины, высоты и длины ленты фундамента. В большинстве случаев используются стандартные значения ширины от 20 до 40 см. Высоту мы получим, если просуммируем глубину, которая обычно равна 1, 5 м и выступающую над землей часть, чаще всего это 40-50 см. Длина находится исходя из следующих данных: периметр, выступающая часть и высота.
после проведения всех описанных выше операций, необходимо провести гидроизоляцию с помощью рубероида и мастик, также можно использовать смолу или пенетрон, а затем засыпать пазухи основания песком. Подумать об отоплении загородного дома также можно уже на данном этапе строительства.
Способы армирования ленточного фундамента
Из всех способов армирования ленточного фундамента опытные строители предпочитают ручную вязку. В первую очередь, используя данный метод, вам не придется покупать новый инструмент, что уже на данном этапе позволит вам сократить расходы на постройку сооружения. В свою очередь способы армирования ленточного фундамента методом вязки делятся на виды, в зависимости от того как именно будет проходить процедура, однако все они начинаются с того, что первая петля накидывается на спиральные канавки.
Вязка с помощью проволоки. Очень простой метод, для которого вам понадобится 180-200 мм согнутой пополам проволоки (в расчете на 12 мм арматуру). Охват скрепляемых деталей должен быть сделан так, чтобы концы с обеих сторон были не менее 3-5 см. Придерживая эти концы, постарайтесь завести крючок для вязки в петельку, а далее вращайте проволоку, пока она не свернется.
Способ соединения стержней с помощью скрепок. Эти небольшие, но очень полезные изделия, вы можете приобрести в любом строительном магазине. Способ соединения скрепками значительно упрощает работу со стержнями в труднодоступных местах. Принцип крепления очень прост, зацепляясь за один прутик, другим концом скрепка охватывает другой стержень и сближает их.
Соединения внахлест. Этот тип соединения используют для того, чтобы удлинить арматурный каркас, в том числе в местах, где располагаются узловые точки стенок основания. Нахлест в длину должен быть не менее 30 диаметров прутьев, это значит, что, к примеру, если диаметр вашей арматуры равен 1 см, необходимая длина будет 30 см.
Сгибание стержней. Для этого нам понадобиться изготовить небольшое приспособление, для этого нам необходимо взять 2 стальные трубы, с диаметром в 1,5-2 см, которые будут достигать 80-100 см в длину. Сначала возьмем короткую трубу и прорежем в ней 2 одинаковых паза, глубина которых будет не менее 5 см, а расстояние между отверстиями должно быть 14-16 мм. Далее необходимо загнуть прорезанные части в соответствии с радиусом и что ещё немало важно, под прямым углом. Задачу вам облегчит использование паяльной лампы, которая может сойти за отличный упор, во время сгиба. Итак после того как труба закреплена на подходящем основании, вставляем один кончик прутика в короткую трубу, а другой стороной засовываем его в длинную, сгибаем.
Тема правильного армирования углов ленточного фундамента заслуживает отдельного пункта в нашей статье, так как именно от этой операции зависит надежность эксплуатации будущего коттеджа. Так уж вышло, что максимальная нагрузка ложится именно на углы постройки, однако правильное армирование углов ленточного фундамента обезопасит ваш дом от появления деформации. В надлежащем виде картина должна представлять собой арматуру, первый конец которой уходит в одну сторону, а второй упирается в другую стену. Для соединения прутьев, как и говорилось ранее, лучше всего использовать проволоку. Это особенно актуально, если учесть, что далеко не все виды прутьев изготовлены из материала, к которому можно применить сварочным методом вязки. Эксперты утверждают, что сварка чревата появлением некоторой непрочности в области швов, а также она делает прут более тонким.
Ни в коем случае нельзя армировать углы простым перекрестием, обязательно соединение прутьев нахлестом, длина которого будет не менее 5 см, при диаметре в 12 мм. Чаще всего это делают методом нахлеста и лапка, а иногда с помощью Г-образного хомута.
Армирование подошвы ленточного фундамента
Армирование подошвы ленточного фундамента начинается с обустройства самой подошвы, которая должна быть заглублена до кровли устойчивого слоя. Вообще вокруг определения места для подошвы крутится много разговоров, некоторые полагают, что самое лучшее место для неё третий слой от поверхности. Одно известно точно, если выбор падет на верхний слой, то в будущем вам наверняка придется развивать подошву дальше и укреплять нижние слои.
Плюсом армирования подошвы ленточного фундамента, как и его постройку, можно считать тот факт, что производить операцию можно в любое время года, даже зимой. Однако очень важно определить характер почвы, с которой придется иметь дело, в этом вам помогут геологические и гидрогеологические условия. Грунт должен быть способным сопротивляться нагрузке будущего помещения. Обязательно надо учесть вероятность возникновения пучения почвы, в холодную пору, так это не редко приводит к разрушению основания. Заметим, что чаще всего пучат глинистые типы почвы, а вот крупнозернистые пески практически не имеют таких свойств. Это говорит о том, что если вам приходится иметь дело с глиняной местностью, то очень важно заложить подошву на глубину не меньшую уровня промерзания, а на крупнозернистой почве, такая глубина может быть уменьшена на 0,5-0,6 м.
Процесс армирования требует аккуратного подхода и отдельно внимания к углам фундамента. В местах стыка стен, опытные строители рекомендуют монтировать согнутые под углом стержни, однако обойтись в этом случае без создания стыков, то есть, в конечном счете, арматура не должна упираться в угол. Не забудьте сделать небольшое количество отверстий для вентиляции и приступайте к заливке бетоном.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента идеальный вариант для легких сооружений, вроде подсобных строений или деревянных домов. Многих порадует новость о том, что проведение процедуры возведения мелкозаглубленного ленточного фундамента вовсе не затратное мероприятие в сравнении с заглубленным аналогом. Примечателен и тот факт, что конструкция позволяет обзавестись маленьким подвалом. Однако стоит избежать строительства, в том случае если речь идет о чрезмернопучинистых грунтах.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента отличает малая глубина, работы проводятся выше грани промерзания почвы. Процедура армирования имеет подготовительный этап, в виде создания деревянной опалубки. Внутри опалубки, стены обязательно облачают в пергамин или толь, которые по завершению работ подлежат демонтажу.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент армируют в два этапа. Для начала арматурой покрывают дно котлована, следующий слой прутьев надлежит выложить на сырой бетон, перед окончанием процедуры. Детали арматуры, в обязательном порядке нужно связать вязальной проволокой.
Мелкозаглубленный фундамент, также как и его аналог требует работ по созданию песчаной подушки. Это в значительной мере предохраняет конструкцию от деформации. Важно помнить о том, что конструкция такого рода обязательно должна быть заполнена до наступления холодов. Если строительство застопорилось, можно использовать временную теплоизоляцию. Утеплить фундамент можно с помощью соломы, шлаковаты, керамзита или опилок.
Ни в коем случае нельзя начинать работы по строительству с основания на промерзшей земле.
Специалисты рекомендуют улучшить качественные характеристики стен, а именно сделать их более жесткими использовав дополнительные соединения арматуры. Это поможет сохранить дом от проседания почвы, и как следствие надежно защитит его от разрушения.
Как производится армирование ленточного фундамента своими руками
Ленточный фундамент представляет собой сплошную бетонную опору, размещенную под всеми несущими стенами дома.
Конструкция подобных оснований достаточно проста.
Степень прочности, устойчивости к возникающим нагрузкам и несущая способность образуют оптимальное сочетание, позволяющее использовать ленточный тип фундамента в большинстве построек.
С некоторыми дополнениями этот вид способен служить на разных видах грунта и в относительно неблагоприятных геологических условиях.
Основным элементом конструкции является арматурный каркас, обеспечивающий прочность ленты и устойчивость к напряжениям.
Содержание статьи
Нужно ли армировать ленточный фундамент?
Бетон является специфическим материалом. Он способен без видимых последствий выдерживать значительное давление, но разнонаправленные, растягивающие нагрузки переносит с большим трудом.
Бетонный блок, являющийся монолитной отливкой без дополнительных усиливающих элементов, способен выдерживать только равномерную сдавливающую нагрузку.
Если усилие будет приложено в центральной части, а края блока окажутся зафиксированы, он переломится при относительно небольшой нагрузке. Использовать его в таком виде в качестве основания для строительного объекта невозможно.
Проблема решается с помощью армирующего каркаса, помещаемого внутрь блока перед отливкой.
Армирование ленточных оснований является необходимым и обязательным условием, предписываемым требованиями СНиП 52-01-2003. Регламентируются все рабочие моменты создания железобетонных конструкций — состав бетона, размеры и материал арматуры, тип конструкции каркаса, способ сборки и прочие вопросы.
Соблюдение норм СНиП обязательно для всех строителей, поскольку только таким образом можно обеспечить надежность постройки и безопасность людей.
Как работает арматура
Арматурные стержни способны переносить растягивающие нагрузки примерно в 10 раз больше, чем бетон. Будучи установленными внутрь отливки, они принимают на себя растягивающие нагрузки, не позволяя появиться трещинам, усиливая и укрепляя бетонную ленту.
Арматурный каркас представляет собой пространственную решетку, состоящую из несущих и вспомогательных стержней. Если сама лента в сечении представляет собой прямоугольник, то каркас в сечении образует подобную фигуру, но несколько уменьшенную.
Если на ленту воздействует изгибающая нагрузка, то начинают работать те стержни, которые расположены со стороны, противоположной точке приложения усилия. Они не позволяют ленте изменить форму, принимая на себя внешние воздействия.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для особо ответственных конструкций используют напрягаемые стержни, которые перед заливкой бетона натягиваются, а после затвердения массива освобождаются. Такие основания способны работать в сложных условиях, но для частного домостроения не используются.
Основными элементами являются горизонтальные стержни — несущие, или рабочие. Вертикальные элементы служат для поддержки рабочей арматуры и в большинстве нужны лишь до момента заливки. После нее рабочие функции выполняют только угловые элементы, испытывающие дополнительные напряжения и эксплуатационные нагрузки.
Вспомогательная арматура делается из более тонких прутков и нужна для исключения смещения основных элементов при заливке и затвердении.
Как выбрать бетон
Требования СНиП к бетону достаточно жесткие.
Регламентируются все рабочие параметры материала:
Степень прочности на сжатие и осевое растяжение.
Морозостойкость.
Водонепроницаемость.
Для жилых домов малоэтажной кирпичной или подобной застройки оптимальный вариант — М300. При использовании легких ячеистых или пористых материалов (пенобетон, керамзитобетон) допускается применение менее прочного и плотного бетона — марок М200 и даже М150.
Более прочные сорта используются для ответственных или многоэтажных объектов. Например, бетон М400 допускается применять для отливки фундамента по жилые здания высотой до 20 этажей.
Виды арматуры
Существует два вида арматуры:
Металлическая.
Композитная.
Первый вид — всем знакомые стальные горячекатаные прутки с насечкой, позволяющей получить надежное сцепление с бетоном. Существуют стержни разного диаметра, от 6 до 80 мм, предназначенные для эксплуатации в соответствующих условиях.
Для вспомогательной арматуры могут быть использованы как рифленые, так и гладкие стержни меньшего диаметра.
Композитная — это целая группа, которая изготавливается из углепластика, базальтопластика и стеклопластика. Последний является наиболее распространенным и доступным вариантом. Он выгоднее металлического аналога с точки зрения стоимости, не поддается коррозии, не реагирует на электрохимические воздействия.
Однако, неспособность сгибаться усложняет сборку каркасов на изгибах или примыканиях, что уменьшает надежность этих узлов и повышает трудоемкость сборки. Диаметры стержней находятся в диапазоне от 3,5 до 48 мм.
ВАЖНО!
Свойства композитной арматуры более удачны, чем у металлических стержней, но отсутствие длительного опыта пользования заставляет строителей с осторожностью относиться к выбору этого материала.
Как правильно выбрать диаметр арматуры
Существует достаточно точный способ определения сечения арматуры. Вычисляется площадь сечения ленты (произведение ширины на высоту), результат умножается на 0,001. Полученное значение является суммарной площадью сечения арматурного каркаса.
Остается по таблицам подобрать нужный диаметр прутков с учетом конструкции решеток.
Согласно требованиям СНиП, расстояние между крайними горизонтальными прутками не должно быть более 40 см. Поэтому для ленты шириной в 30, 40 или 50 см горизонтальные решетки будут состоять из двух стержней.
Обычно строители не производят сложных расчетов, используя для данных размеров соответственно 10, 12 и 14-мм стержни. ленты 30-50 см является наиболее распространенным вариантом, поэтому поведение материала изучено достаточно хорошо, и такой выбор имеет немалый запас прочности.
Выбор поперечной (вспомогательной) арматуры производится по принципу достаточности — диаметр тонких стержней не должен быть менее половины диаметра рабочей арматуры. Обычно руководствуются этим требованием.
Основные способы армирования
Существуют следующие способы:
Стержневое армирование при помощи арматурных прутков из металла или композитных материалов.
Дисперсное — усиление стяжек с помощью волокнистых материалов или металлической стружки.
Слоевое армирование представляет собой послойное нанесение раствора с промежуточной установкой армирующих сеток.
Для усиления ленточного фундамента возможно применение только стержневого способа. Используются два варианта — с двумя и с тремя рабочими стержнями в горизонтальных решетках. Выбор нужного варианта обусловлен шириной ленты.
Поскольку требованиями СНиП расстояние между крайними стержнями в решетке ограничено до 40 см, использование трех стержней требуется для основания шире 50 см. При этом, можно применить три и даже более стержней и на узкой ленте.
Нормы СНиП ограничивают минимальное расстояние между соседними прутками в два диаметра, что позволяет собрать достаточно плотную решетку. Однако, такого никогда не делается, поскольку это нецелесообразно и создает непроизводительный расход арматуры.
Расчет количества арматуры
горизонтальной арматуры производится путем вычисления общей длины ленты (сумма всех участков) и умножения ее на количество горизонтальных стержней (от 4 до 6 и более). Для определения количества вспомогательных прутков надо вычислить длину (периметр) одного хомута и умножить его на общее количество.
Расстояние между двумя соседними хомутами (шаг), согласно СНиП, не должно превышать ширины каркаса, т.е. расстояния между горизонтальными крайними прутками. Общую длину ленты надо разделить на это расстояние, в результате получается количество хомутов.
Приобретая материал, рекомендуется увеличивать нужное количество на 10 %, чтобы иметь некоторый запас на случай ошибки.
Основные правила армировки
С точки зрения прочности, оптимальным способом было бы внешнее расположение арматурного каркаса.
Но на практике это невозможно по ряду причин, основными из которых являются:
Склонность металла к коррозии.
Невозможность установки каркаса на длинные или погруженные в грунт блоки.
Поверхность должна быть ровной и готовой к присоединению других элементов постройки.
По этим и другим причинам используется внутреннее армирование, которое защищает металл от коррозии и решает ряд других вопросов. Недостатком является необходимость выполнять множество действий, нужных только для фиксации арматуры в неподвижном состоянии до момента застывания раствора.
Это означает излишний расход материала, нерациональные трудовые вложения, расход времени. Но других вариантов армирования нет, используемая методика проверена многими десятилетиями и показала свою надежность и эффективность.
Как правильно уложить арматуру
Сборка прямых участков каркаса производится в непосредственной близости от траншеи. Это важно, так как вес сооружения достаточно велик, а перемещать его чаще всего приходится вручную. Сборка производится одним из способов (сварка или вязка), из которых предпочтение отдается вязке.
Причинами этот является простота, отсутствие необходимости в подключении к сети электроснабжения и наличия сварочного аппарата.
Есть и еще одна причина — сварной шов на арматуре ломкий и не всегда выдерживает нагрузки при перемещении или заливке, а проволочное соединение имеет некоторую степень свободы и обладает за счет этого определенной эластичностью.
Собранные прямые части каркаса укладываются в подготовленную траншею, обвязываются углы, после чего каркас готов к заливке бетона.
Шаг армирования
Шаг армирования — это расстояние между соседними хомутами или вертикальными вспомогательными стержнями. Он равен расстоянию между крайними горизонтальными прутками, хотя на практике его нередко увеличивают из экономии.
Это опасное решение, так как сборка производится вне траншеи, отдельные части придется поднимать и укладывать в траншею, что для незаконченной конструкции является тяжелым испытанием. Если по каким-либо причинам каркас собирают прямо в траншее, то шаг можно несколько увеличить, но слишком ослаблять каркас не следует.
Вязка арматурной сетки
Для вязки используется мягкая отожженная стальная проволока толщиной 1-2 мм. Она нарезается на заготовки длиной 25-30 см.
Процесс :
Отрезок проволоки сгибается пополам. Получившаяся полупетля заводится под перекрестный стык стержней в диагональном направлении.
Концы полупетли поднимаются вверх, чтобы проволока обхватила соединяемый узел.
Вязальный крючок острием заводится в петлю, опираясь при этом на другой конец проволоки. Вращательными движениями концы закручиваются, плотно стягивая соединяемые стержни.
Для вязки продольных соединений используется тот же метод. Отличие лишь в положении проволоки — она обхватывает оба соединяемых стержня в поперечном, а не в диагональном направлении.
Вязальный крючок можно приобрести в магазине, но проще изготовить его самостоятельно. Надо взять кусок стальной проволоки толщиной 405 мм, несколько заострить и загнуть один конец примерно на 1,5-2 см.
Для удобства работы крючок можно слегка выгнуть в средней части. Приемы работы с ним просты, но требуют некоторого навыка, который появляется очень быстро.
Схема монтажа
Усиление ленточного фундамента производится, как правило, с помощью металлического арматурного каркаса, собранного сварным способом или связанного специальной мягкой стальной проволокой.
Рабочие стержни устанавливаются в горизонтальном положении таким образом, что в сечении образуют прямоугольник со сторонами, на 10 см меньшими, чем ширина и высота бетонной ленты.
Такое соотношение обеспечивает глубину погружения прутков в бетон, при которой несущая способность достаточно высока, но материал надежно защищен от коррозии. Вертикальная арматура служит для фиксации несущих стержней в нужном положении во время и затвердения бетона.
Оба этих процесса вызывают значительные нагрузки, поэтому от прочности соединения зависит качество армирования.
Фото чертежа:
Армирование углов
Угловые элементы ленточного фундамента, к которым относятся и Т-образные примыкания, армируются путем установки изогнутых анкеров — отдельных стержней, согнутых под нужным углом. Нередко изгибаются рабочие стержни, если их длина позволяет это сделать (например, на углах коротких стенок или примыканий).
Углы фундамента испытывают повышенные напряжения, поэтому наличие дополнительной анкеровки необходимо для увеличения прочности соединения каркаса и повышения несущей способности данного участка ленты.
Основными ошибками, часто встречающимися при армировании углов, являются:
Использование только внешнего контура, с недостаточной анкеровкой внутренней части угла.
Отсутствие соединения между внешними и внутренними стержнями.
Отсутствие механической связи между подошвой и каркасом.
Неправильное размещение точек соединения стержней.
Использование анкеров и грамотное соединение с основными элементами армпояса позволяет избежать ошибок и усилить ответственные участки каркаса.
Армирование подошвы
Подошва фундамента является участком, испытывающим максимальные нагрузки пучения или боковое давление от почвенных вод. Существуют различные способы усиления подошвы, которые обеспечивают качественное соединение с бетонной подготовительной частью, но они применяются для строительства промышленных ответственных сооружений.
Для армирования подошвы фундамента малоэтажного жилого дома принято использовать армировочные сетки, увеличивающие прочность и неподвижность нижней части ленты. Сетка механически соединяется с основным каркасом, это особенно важно, если имеет большую ширину, чем сама лента.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Используются готовые или сварные сетки с поперечным расположением стержней. Для участков, расположенных на сложных грунтах, рекомендуется использовать сварные конструкции из рабочих стержней, способные выдерживать нагрузки во всех направлениях.
Полезное видео
В данном видео вы узнаете, как производится армирование ленточного фундамента:
Заключение
Армирование ленточного фундамента — основная операция, без которой все остальные работы становятся нецелесообразными. Сезонные подвижки почвы, изменение уровня грунтовых вод, тектонические воздействия и прочие факторы влияния требуют от основания прочности и способности сопротивляться возникающим нагрузкам.
Эти качества способен обеспечить только грамотно и тщательно сформированный армпояс, образующий внутренний скелет бетонной ленты и компенсирующий все осевые растягивающие нагрузки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
Армирование ленточного фундамента монолитного, глубокого заложения и мелкозаглубленного
При возведении различных зданий и сооружений одним из популярных видов основы строительных объектов является ленточный фундамент, качество и надежность которого во многом зависят от соблюдения технологии армирования.
Правильное армирование ленточного фундамента
Основой ленточного фундамента является бетонный раствор, который из-за пластичности под действием нагрузки, перепадов температуры и других факторов может деформироваться. Для усиления и обеспечения монолитности фундамент в зонах растяжения армируется.
Для этого используются металлические прутки из горячекатанной стали, диаметр которых зависит от назначения арматуры и нагрузок, которые она испытывает. Стержни могут быть гладкими или ребристыми, на это также влияет их месторасположение в каркасе. Нижняя арматура выбирается большего диаметра, так как на нее воздействуют большие нагрузки.
Соединение всех стержней каркаса в единую конструкцию производят с помощью специального приспособления — вязального крючка и арматурной проволоки. Соединение элементов сваркой нежелательно, так как она ослабляет стальные прутья, конструкция жестко фиксируется и при заливке бетона возможно повреждение стыков.
Согласно СНиП на расстояние между прутьями арматуры влияют следующие факторы:
диаметр стержней;
расположение прутьев и конструкции по отношению к бетонированию;
размер заполнителя бетона;
вид уплотнителя;
способ укладки.
При этом, ограничивается минимальное и максимальное расстояние между стержнями арматуры, которое для продольных составляет от 25 до 40 см, а шаг поперечной — не более 30 см.
Армирование монолитного ленточно-ростверкового фундамента проводится по простой геометрической форме — прямоугольнику или квадрату. Каркас монтируется согласно следующим этапам:
укладка на дно траншей кирпичей или специальных приспособлений для создания зазора между каркасом и нижней поверхностью основания
на кирпичах располагают продольные стержни, используя цельные куски арматуры
для стоечной арматуры по шаблону определенного размера нарезают прутки
с помощью вязальной проволоки соединяют продольные стержни и горизонтальные перемычки, длина которых должна быть меньше толщины фундамента на 10 см
к углам полученных ячеек фиксируются вертикальные элементы каркаса, чей размер меньше высоты сооружения на 10 см
вертикальные прутья соединяются с верхними продольными стержнями, а к образовавшимся углам привязывают верхние поперечные элементы
При использовании в качестве продольных стержней арматуры разного диаметра в нижней части фундамента и в его углах располагают прутки большего размера.
Армирование монолитного ленточного фундамента
При армировании монолитного ленточного фундамента необходимо соблюдение следующих нюансов:
так как большие нагрузки воздействуют на продольные элементы, то чем больше периметр сооружения, тем большего диаметра используется арматура;
следует учитывать характеристики грунта;
целесообразнее применять прутки с ребристым профилем;
расстояние от края не должно быть меньше определенного значения;
не следует слишком заглублять каркас в бетоне;
сварка элементов каркаса возможна при использовании арматуры определенной марки, в иных случаях отдельные элементы связывают.
Выполнение армирования ленточного фундамента глубокого заложения проводится с применением металлических стержней периодического профиля, размер которых в поперечном сечении составляет 10-12 мм. Они закладываются двумя или тремя парами и связываются между собой с помощью коротких арматурных стержней меньшего диаметра.
Согласно СНиП ширина каркаса должна быть меньше его высоты минимум в два раза. В зависимости от размеров ленточного фундамента глубокого заложения количество продольных сеток может варьироваться от двух до трех. Для опоры нижней арматурной сетки подкладывают специальные детали или куски бетона и кирпичей.
Армирование мелкозаглубленного ленточного фундамента проводится по той же технологии, что и заглубленного, за исключением различий по высоте основания. В результате чего при монтаже арматуры для мелкозаглубленного основания часто рекомендуют ограничиться армированием подошвы.
Армирование сборного ленточного фундамента
Возведение сборного ленточного фундамента производится с использованием стандартных железобетонных или бетонных изделий, изготовленных на заводе централизованным способом. В этом случае конструкция основы строительного объекта состоит из нижней ленты, представленной в виде сборных подушек, и вертикальной стенки, которая сооружается из фундаментных или универсальных блоков. В результате их укладки в несколько ярусов получаются вертикальные колодцы, в которые закладывается каркас из арматуры и заливается бетоном. Возведенный по этой технологии сборный ленточный фундамент отличается большей прочностью и высокой несущей способностью.
Армирование углов и подошвы ленточного фундамента
Одними из самых сложных участков при выполнении армирования являются углы будущего здания. Нарушение технологии их армирования чревато в дальнейшем разрушением бетона из-за чрезмерных нагрузок. Армирование углов ленточного фундамента и примыканий выполняют из заранее гнутой арматуры, концы которой должны заходить за боковые стены. После установки основного каркаса с помощью вязальной проволоки скрепляются угловые и продольные элементы. При этом необходимо, чтобы защитный слой бетона при последующей заливке составлял не менее 5 см. сверху и снизу и 3 см. — по бокам.
Если при строительстве объектов возводится несколько колонн на ленточном фундаменте, то для их устойчивости дополнительно требуется сооружение подошвы, которая может быть как одноступенчатой, так и многоступенчатой.
Армирование подошвы ленточного фундамента производится с использованием специальных арматурных сеток, сварных или вязанных. Возможно также применение готовых унифицированных каркасов, которые укладывают в два ряда таким образом, чтобы их рабочая арматура пересекалась под прямым углом. Толщина заливки бетона варьируется в зависимости от типа грунта и наличия бетонной подготовки основания.
Доверьте сложную работу профессионалам
Возведение фундамента — один из важных этапов в строительстве любых объектов. От соблюдения технологии его сооружения, в том числе и от правильного армирования, зависит надежность и долговечность эксплуатации зданий. Поэтому желательно доверить трудоемкий и технически сложный процесс возведения основы специалистам.
ООО «Проект» оказывает широкий спектр услуг по строительству в Москве и Подмосковье на профессиональном уровне. Мы работаем с учетом установленных законодательством норм и правил и способны справиться с самыми сложными задачами. Нашим клиентам гарантированы высокое качество на каждой стадии оказания услуг и приемлемые цены.
расчет, схема, вязать или варить?
Главная задача фундамента состоит в передаче нагрузки здания (сооружения) на грунт. Очевидно, что бетон в фундаменте будет испытывать внутреннее усилие на сжатие – сверху давят стены, снизу отпор грунта. Бетон, в отличие от арматуры, на сжатие работает очень хорошо. Так зачем в ленточном фундаменте применяется армирование?
Зачем нужна арматура в ленточном фундаменте
В процессе эксплуатации здания неизбежно возникает осадка. Грунт под подошвой фундамента в условиях давления сверху уплотняется. Чем выше давление, тем сильнее происходит уплотнение. В том случае, если оно строго равномерно по всей протяженности ленточного фундамента, опасные внутренние усилия в фундаменте не возникают.
На практике такая ситуация встречается крайне редко. Не симметричность форм и нагрузок обуславливает неравномерное давление. С целью снижения неравномерности осадки в пределах одного здания обычно применяют фундаментные ленты разной ширины. Больше нагрузка – больше ширина. Но даже в этом случае полностью уравнять значения давлений под подошвой фундамента невозможно.
Кроме того, нельзя поручиться за абсолютную идеальность основания фундамента (грунта). Различные включения в грунтовой толще также формируют неравномерность осадок. Негативное влияние оказывает и неравномерная влажность. Протечка водонесущих коммуникаций, отсутствие отмостки с одной стороны, вероятность появления различных пристроек (дополнительная нагрузка дает дополнительную осадку) – всё это формирует неравномерность осадок.
Условно говоря, поверхность грунта под лентой фундамента стремится стать «кривой» по вертикальному направлению. Наиболее опасными участками становятся углы, а также места со значительными перепадами нагрузок (например, при переменной этажности, наличии колонн, дополнительно нагруженных пилонов и т.д.). Такая ситуация формирует в фундаментной ленте дополнительные внутренние напряжения в виде поперечных сил и изгибающих моментов. Для их восприятия в тело фундаментов вводят арматуру, так как без неё появятся трещины не только в ленте, но и в стенах.
Какая арматура нужна для фундамента
По материалу арматуру разделяют на два вида – стальную и композитную. Последняя появилась сравнительно недавно и, обладая рядом недостатков (как и преимуществ), на сегодняшний день редко применяется в частном строительстве.
Стальная арматура подразделяется на стержневую и проволочную. Для армирования ленточного фундамента применяется стержневая арматура периодического профиля в качестве основной (рабочей, ещё говорят «продольной») и гладкая в виде дополнительной (поперечной).
Рабочая арматура должна иметь хорошее сцепление с бетоном для обеспечения совместной работы. Такую арматуру делают с периодическим профилем, разделяя её на классы по прочности. По ГОСТу времён СССР для частного строительства применяется арматура класса A-III или её аналог по современному ГОСТу – A400. В качестве поперечной арматуры применяют гладкие стержни класса A-I или её современный аналог A240. Арматура по современному ГОСТу отличается несколько изменённым профилем (серповидный). Принципиальных отличий между ними нет.
Арматура периодического профиля.
Арматура гладкого профиля.
Конструктивные требования к ленточным фундаментам и их армированию
В виду некоторой непредсказуемости степени неравномерности осадки точный расчёт требуемого диаметра для ленточного фундамента едва ли возможен. Поэтому за десятилетия строительства и эксплуатации зданий были выработаны конструктивные требования к армированию ленточного фундамента.
Диаметр рабочих стержней принимается не менее 12мм.
Рабочие (продольные) стержни объединяются в пространственные каркасы посредством поперечной арматуры методом сваривания или вязания.
Количество продольных стержней в каркасе не менее четырех (обычно шесть).
Шаг поперечного армирования назначается в пределах 200-600мм. Диаметр стержней 6-8мм.
Толщина ленточного фундамента обычно принимается равной 300мм.
Уязвимые места в углах и Т-образных пересечениях усиливаются арматурными вутами или лапками. Их диаметр принимается равным диаметру продольных стержней.
Схема армирования ленточного фундамента. Продольное стыкование рабочей арматуры. Армирование углов.
Схему армирования ленточного фундамента рассмотрим на примере одноэтажного дома с мансардой размером в плане 10×6м.
Пример армирования ленточного фундамента.
Продольное армирование выполнено шестью стержнями арматуры класса A-III диаметром 12мм. Поперечное – хомутами из арматуры класса A-I диаметром 8мм. Шаг хомутов принят в области углов и Т-образных пересечений 200мм, в остальных местах 600мм.
Углы и места Т-образных пересечений усилены угловыми и диагональными вутами из арматурных стержней класса A-III диаметром 12мм. Нахлест вут в области примыкания к продольным стержням принят 50 диаметров (50х12мм=600мм).
Стыкование по длине рабочих стержней армирования в таком случае можно выполнить нахлёстом по длине идентичной протяженности (600мм). В таких местах также целесообразно ставить хомуты с учащенным шагом (200мм). Длина арматурных стержней достигает 11,7м. По возможности с целью сокращения объемов работ стоит избегать продольных соединений.
Армирование углов и Т-образных пересечений также допускается выполнять так называемыми лапками. Они представляют собой Г-образный загиб продольных стержней на всё ту же величину 50d.
Пример армирования угла ленточного фундамента лапками.
При армировании ленточного фундаменты следует выполнять требования по защитному слою арматуры – во избежание ржавления. Для фундаментов величина защитного слоя составляет 40мм у боковых и верхней граней. Для подошвы так же допускается принимать 40мм в случае устройства подготовки из бетона кл. В2,5…В10 толщиной 100мм. В противном случае защитный слой для подошвы придётся увеличить до 70мм.
Сколько нужно арматуры для ленточного фундамента
Важным вопросом перед началом строительства является его стоимость. Определить её в объёме фундамента без определения требуемого количества арматуры невозможно. Но для первоначальной оценки можно воспользоваться весовым коэффициентом армирования. За десятилетия проектирования и строительства был выведен показатель количества арматуры для зданий малой этажности. Он равен приблизительно 80 кг/м3. То есть если для Вашего ленточного фундамента требуется 20м3 бетона, арматуры в среднем понадобится 20х80=1600кг. Требуемый объём бетона при этом посчитать не сложно – нужно лишь знать периметр здания, протяжённость несущих внутренних стен, задаться высотой ленты 300мм и умножить на её ширину.
В условиях экономии перед покупкой арматуры целесообразно выполнить более точный расчёт. Для этого придётся нарисовать схему армирования, определить общий погонаж продольной и поперечной арматуры, вут, добавить 5-10% на обрезки и затем умножить полученные данные на вес погонного метра для каждого из диаметров.
Таблица веса 1 м.п. арматурного стержня в зависимости от диаметра
Армирование ленточного фундамента – вязать или варить?
Арматурные стержни объединяются в каркасы путём сваривания или вязания. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки. Основным недостатком сварного соединения является невозможность (согласно действующим нормам и стандартам) выполнить качественное поперечное соединение ручным электродом.
Сварной арматурный каркас.
В заводских условиях каркасы и сетки варят контактной, а не дуговой, сваркой. На практике строители часто пренебрегают требованиями норм, и варят вручную. В результате очень часто возникает либо непровар (соединение не достаточно прочное), либо подрез (ослабление продольного стержня). Кроме того, арматуру класса A-III допускается изготавливать из стали марки 35ГС, имеющей проблемы по свариваемости. Если добавить необходимость наличия сварочного аппарата, умение владения им, значительный расход электроэнергии, то преимущества вязаного соединения становятся очевидны.
Вязаное соединение выполняется с помощью вязальной проволоки диаметром 0,8-3мм.
В качестве инструмента применяется вязальный крючок. (См. фото в начале работы.) Преимуществами такого соединения является отсутствие всех недостатков, характерных для сварного соединения, но есть и свои – высокая трудоёмкость, меньшая жёсткость в сравнении со сварным вариантом (устраняется посредством дополнительных диагональных стержней-распорок для придания каркасу жесткости на этапе бетонирования).
Вязаный по месту арматурный каркас.
В случае сварных соединений поперечная арматура выполняется отдельными стержнями, привариваемыми к продольным. Их расположение при этом должно быть как по вертикале, так и по горизонтали. При вязаном варианте по шаблону гнутся хомуты замкнутого сечения, которые опоясывают рабочие стержни. Шаблон представляет собой прочный стол с вбитыми в него арматурными коротышами. Их расположение на столе соответствует положению продольных стержней в сечении фундаментной ленты. Загибая вокруг коротышей стержни посредством куска трубы в качестве рычага, можно изготовить хомуты самостоятельно.
Многие знают, что фундамент для строительства дома, гаража или каких других капитальных построек возводится преимущественно из бетона. В редких случаях фундамент может иметь вид деревянных столбов или кирпичных столбиков, в основном применяемых для временных построек, где долговечность не важна и нагрузки от всей постройки не велики.
Капитальные сооружения нуждаются в прочном фундаменте, способном простоять многие годы и выдерживать все расчетные нагрузки.
Существует достаточно много видов фундаментов, но мы будем рассматривать, как производится армирование монолитного ленточного фундамента, поскольку его чаще всего применяют при строительстве частных домов.
Армированный бетон носит название железобетона, конструкция из которого отличается:
высокой прочностью, способной выдерживать большие нагрузки в течение многих лет;
пожаробезопасностью;
способностью получить любую форму изделия;
химической и биологической стойкостью;
большой сопротивляемостью нагрузкам как динамическим, так и статическим.
При устройстве ленточного фундамента мы получаем конструкцию балки, где возникают зоны сжатия и растяжения. Представьте себе брусок, положенный концами на какие — либо опоры и положите мысленно на его середину груз. Середина бруска прогнется. Верхняя часть бруска будет испытывать сжимающие нагрузки, в то время как нижняя его плоскость будет растягиваться.
По такому принципу происходит армирование ленточного фундамента в виде каркаса с продольной и поперечной арматурой, при этом верхняя арматура работает на сжатие, нижняя на растяжение.
Кроме этого, в арматурном каркасе существует арматура:
поперечная,
распределительная.
Для получения прочного фундамента в нижнюю зону укладывается более прочная арматура, сечение которой выбирается на основании расчетных нагрузок, действующих на фундамент. Верхняя арматура может устанавливаться без расчета.
Естественно, что своими силами произвести такие сложные инженерные расчеты не каждому по силам. Поэтому следует обратиться к специалистам, которые полностью рассчитают конструкцию фундамента, на чертежах покажут схему армирования всех частей монолитного ленточного фундамента.
Необходимые материалы для армирования
Для получения арматурного каркаса при возведении монолитного ленточного фундамента частного дома требуется прутки арматуры периодического профиля диаметром 6-14 мм.
Арматура должна быть изготовлена из горячекатаной стали марки А III.
При этом нижняя арматура в каркасе выбирается большего диаметра, так как именно она испытывает растягивающие усилия. Для создания верхнего пояса арматурного каркаса можно использовать арматуру меньшего диаметра, так же как и для вертикальных стержней.
Соединение арматурных стержней – верхних, нижних и вертикальных в единую конструкцию происходит посредством вязальной арматурной проволоки и специального вязального крючка.
Расчет армирования ленточного фундамента
После того, как будет произведен расчет, и выяснено, какой ширины и глубины должен быть ленточный фундамент под частный дом, рассчитывают необходимое количество арматуры. Как правило, на нижний пояс каркаса берется арматура периодического профиля диаметром 10-14 мм.
Выступающие ребра арматурных стержней лучше сцепляются с бетонной массой.
При возведении частного дома обычно используют арматуру диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из двух поясов – верхнего и нижнего, связанных между собой вертикальными и продольными прутками. Арматурный каркас должен располагаться в 5 см от боковых стенок опалубки, низа фундамента и его верха.
Укладка трех или четырех прутков в поясах каркаса обусловлено высокой подвижностью грунта или при строительстве многоэтажных домов.
В настоящее время на рынке строительных материалов появилась стеклопластиковая арматура, которая во многом превосходит традиционную металлическую.
Стеклопластиковая арматура:
имеет вид стержней из стеклопластика диаметром 4-16мм.,
длина стержней может быть любой,
арматура этого вида имеет ребристую поверхность спиралеобразного профиля.
Если вы решитесь произвести армирование стеклопластиковой арматурой, то выбирайте арматуру марок АКС ф6 или ф7 для домов в один этаж. Для двухэтажных домов лучше приобретать арматуру АКС ф8 или ф10.
Если фундамент делается шириной 40 см, то размер ячейки арматурного каркаса выдерживается в пределах 10-30 см. Для поперечной и вертикальной распределительной арматуры можно использовать гладкую арматуру, которая по стоимости гораздо ниже, чем арматура периодического профиля.
Зная размеры фундамента по периметру и количество прутков в каркасе можно легко подсчитать, сколько арматуры понадобится периодического профиля и гладкой.
Порядок изготовления арматурного каркаса
Армирование заглубленного фундамента ленточного монолитного производится двумя или тремя парами продольных стержней периодического профиля диаметром 10-12 мм, которые связываются между собой короткими арматурными стержнями диаметром 8 мм.
Соблюдая строительные нормы и правила, арматурный каркас должен иметь ширину меньшую, чем его высота, как минимум в два раза. Полученные продольные арматурные сетки две или три, в зависимости от глубины фундамента, по очереди укладываются в выставленную деревянную или металлическую опалубку. Нижняя сетка должна опираться на подкладываемые куски бетона, кирпичей или готовые подкладные детали.
При этом расстояние от нижней арматурной сетки до дна траншеи должно быть не меньше 7 см.
К нижней сетке привязываются вертикальные стержни, согласно схеме армирования. Затем укладывается вторая сетка (верхняя или вторая, если всего их три), одновременно привязываемая к вертикальным пруткам. Если ширина траншеи не позволяет производить монтаж каркаса непосредственно на месте, то каркас вяжут на поверхности земли и затем готовый опускают в опалубку.
Важно правильно произвести армирование углов ленточного фундамента. Правилами предписывается делать углы каркаса из загнутых стержней, но правила эти постоянно нарушаются. В основном, все делают прямоугольные углы, а для строительства частного дома это не вызывает никаких проблем.
Армирование угла ленточного фундамента
Вязку каркаса осуществляют специальной вязальной отожженной проволокой. Нарезаются куски длиной по 30 см, складывают проволоку вдвое и вязальным крючком, зацепив петлю крючком, обвязывают соединение двух прутков. Наглядно это можно посмотреть на видео в интернете. Что касается крючков, то они продаются в строительных магазинах.
Ленточные фундаменты, в зависимости характеристики грунтов, могут быть неглубокими. При пучинистых грунтах рекомендуется делать ленточный фундамент с устройством дренажных скважин или песчаной подушки. Армирование мелкозаглубленного фундамента ничем не отличается от армирования заглубленного фундамента. Принцип устройства арматурного каркаса остается таким же.
При строительстве индивидуальных жилых домов используются готовые бетонные или железобетонные изделия заводского изготовления. Но не всегда заводские блоки укладываются так, что не остаётся зазоров.
Расстояние между унифицированными бетонными фундаментными блоками заделывается красным кирпичом или заливается бетоном с установкой, по необходимости, арматуры.
Армирование сборного фундамента происходит в опалубке, которая выставляется в местах разрыва готовых блоков.
Иногда при возведении жилого дома требуется соорудить несколько колонн. Фундамент для них может быть:
отдельно стоящим,
общим с ленточным, т. е. колонны находятся в общем фундаменте стен.
Но для их устойчивости необходимо дополнительно сделать подошву, которая может иметь вид одноступенчатой или многоступенчатой. В этом случае армирование подошвы фундамента производится арматурными сетками, сварными или вязанными. Возможно использование готовых унифицированных арматурных сеток, которые укладываются в два ряда. При этом рабочая арматура сеток должна пересекаться под углом 90 градусов.
Толщина защитного слоя бетона в этом случае принимается 40 мм, если грунт скальный или есть бетонная подготовка основания. Если бетонной подготовки нет, то величина защитного слоя бетона принимается раной 70 мм.
Каковы требования к толщине ленточного фундамента?
🕑 Время считывания: 1 минута
Толщина ленточного фундамента зависит от ряда факторов, таких как состояние потери, типы грунта и глубина фундамента. Обсуждаются требования к толщине ленточного фундамента в зависимости от условий нагрузки и глубины фундамента.
Обычно толщина ленточного фундамента равна выступу от поверхности фундамента или стены, но не менее 150 мм.Эта минимальная толщина необходима для того, чтобы ленточный фундамент обладал достаточной жесткостью и, следовательно, мог перекрывать слабые карманы в грунте.
В дополнение к тому, чтобы выдерживать продольную силу, создаваемую тепловым сжатием и расширением, а также перемещением влаги в опорной стене. Если тип грунта под фундаментом — глина, то набухание глины может быть большим и оказывать давление на фундамент. Что необходимо наложить минимальный предел на ленточный фундамент.
Если ленточный фундамент выдерживает большие нагрузки, то толщина фундамента определяется его прочностью, чтобы выдерживать сдвиговые и изгибающие моменты, которые могут привести к разрушению выступа фундамента.Рисунок 2 объясняет разрушение при изгибе и сдвиге соответственно. Если арматура не заделана в ленточный фундамент, то разрушение основания ленточного фундамента будет определять его толщину.
Рис.2: Разрушение ленточного фундамента при изгибе и сдвиге
Разрушения при изгибе можно избежать, если использовать бетон достаточной толщины. можно применить ступенчатый или наклонный переход заданной толщины от лицевой стороны стены к нижней ширине.
Иногда ленточный фундамент проектируют консервативно, выбирая толщину, предотвращающую развитие напряжения на обратной стороне ленты.Такая толщина обычно равна удвоенному выступу полосы.
Однако учитывается 45-градусное распределение нагрузок в основании ленточного фундамента. И в соответствии с этим распределением нагрузки небольшое напряжение растяжения в основании фундамента допустимо, но его величина неизвестна.
Толщина глубокого и широкого ленточного фундамента
Если глубина и ширина ленточного фундамента велики, необходимо учитывать экономичное использование бетона, учитывая толщину фундамента.Это связано с тем, что может использоваться значительное количество бетона, который не способствует передаче нагрузок от стены на грунт под фундаментом.
Количество бетона, используемого при строительстве фундамента, можно уменьшить, ступенчато увеличивая выступ фундамента. Однако строительство опалубки для ступенчатого строительства будет дорогостоящим и может превышать стоимость дополнительного бетона, используемого, когда ступенчатые выступы не используются.
Что касается наклонных выступов ленточного фундамента, это улучшит экономичность фундамента, если только коэффициент уклона не превышает одну вертикальную к трем горизонтальным.Если уклон проекции фундамента больше 1 по вертикали на 3 по горизонтали, то необходима опалубка, которая явно увеличивает стоимость строительства.
В случае сильно нагруженного или широкого ленточного фундамента рекомендуется сравнивать стоимость неармированного ленточного фундамента и армированного ленточного фундамента. Это связано с тем, что первое привело бы к большей экономии в этом случае, особенно когда глубина фундамента увеличивается, чтобы достичь сдутого слоя слабой почвы.
К тому же стоимость бетона, используемого в случае неармированного бетона, меньше, чем у используемого в случае железобетонного ленточного фундамента.Потому что последний должен соответствовать требованиям правил применения, тогда как бетон в соотношении 1: 9 может использоваться для неармированного бетонного фундамента в неагрессивном грунте.
Эффективность ленточного фундамента с армированием георешеткой для различных типов грунтов в Мосуле, Ирак
1
Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Selangor, Malaysia
Aizat Mohd Taib
1
Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Селангор, Малайзия
Нур Шазвани Мухаммад
1
Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Селангор, Малайзия
Мухамад Разуханафи Мат Язид
1
Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Selangor, Malaysia
Azrul A.Муталиб
1
Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Selangor, Malaysia
Dayang Zulaika Abang Hasbollah
2
Школа гражданского строительства, инженерный факультет, Universiti Teknologi Malaysia, Скудаи, Джохор, Малайзия
Цзянго Ван, редактор
1
Факультет инженерии и искусственной среды, Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi UKM, Селангор, Малайзия
2
Школа гражданского строительства, инженерный факультет, Universiti Teknologi Malaysia, Скудаи, Джохор, Малайзия
Китайский горно-технологический университет, КИТАЙ
Конкурирующие интересы: Авторы заявили, что конкурирующих интересов не существует.
Поступило 17.06.2020; Принято в 2020 году 19 ноября.
Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника. Эта статья процитирована. другими статьями в PMC.
Abstract
Основная причина проблемного разрушения грунта при определенной нагрузке — низкая несущая способность и чрезмерная осадка.В связи с растущим интересом к использованию неглубокого фундамента для поддержки тяжелых конструкций важно изучить методы улучшения почвы. Техника использования геосинтетического армирования широко применяется в последние несколько десятилетий. Целью данной статьи является определение влияния использования георешетки Tensar BX1500 на несущую способность и осадку ленточного фундамента для различных типов почв, а именно Аль-Хамедат, Башика и Аль-Рашидия в Мосуле, Ирак. Расчет армированных и неармированных грунтовых оснований проводился численно и аналитически.Был протестирован ряд условий путем варьирования количества ( N ) и ширины ( b ) слоев георешетки. Результаты показали, что георешетка может улучшить несущую способность основания и уменьшить осадку. Почва на участке Аль-Рашидиа была песчаной и показала лучшее улучшение, чем почвы на двух других участках (глинистые почвы). Оптимальная ширина георешетки ( b ) в пять раз превышала ширину основания ( B ), в то время как оптимальное число георешетки ( N ) не было получено.Наконец, численные результаты предельной несущей способности были сопоставлены с аналитическими результатами, и сравнение показало хорошее соответствие между результатами анализа и оптимальным диапазоном, опубликованным в литературе. Значительные результаты показывают, что усиление георешетки может способствовать улучшению грунтового основания, однако напрямую не зависит от ширины и количества только георешетки. Различные свойства почвы и размер основания также влияют на значения BCR и SRR, подтвержденные расчетами коэффициента улучшения.Таким образом, полученные результаты дополнили выгоду от эффективного применения укрепленных грунтовых оснований.
Введение
Методы улучшения грунта с помощью геосинтетических материалов получили широкое развитие за последние несколько десятилетий, особенно в области строительства дорожных покрытий и фундаментов. Хотя было проведено множество экспериментальных исследований для определения эффекта геосинтетического армирования, анализ различается в отношении свойств геотекстиля, таких как форма и размеры, расстояние и толщина [1–13].Кроме того, в исследованиях также анализируется влияние различных типов грунтов и конструкций основания. Что касается поведения грунта с классификацией песчаных грунтов, многочисленные аналитические исследования внесли свой вклад в изучение взаимодействия грунта и конструкции, проведенного несколькими исследователями в отношении несущей способности оснований из грунта, армированного георешеткой [13–17]. Кроме того, бесчисленные численные модели, позволяющие сэкономить время и средства, были выполнены для исследования несущей способности и осадки армированного грунта [9, 18–29].Концепция армированного грунта как строительного материала, основанная на существовании взаимодействий между грунтом и арматурой за счет прочности на разрыв, фрикционных и адгезионных свойств арматуры, была впервые представлена французским архитектором и инженером Анри Видалем в 1960-х годах [29]. С тех пор этот метод широко используется в инженерно-геологической практике. Геосинтетические материалы, которые используются в армированных грунтах, бывают разных типов, включая геосетки, геотекстиль, геомембраны, геосинтетические глиняные облицовки, геосетки и геоячейки [30].Георешетка — один из строгальных геосинтетических материалов, обычно изготавливаемых из полимеров; В настоящее время различные разновидности геосеток изготавливаются из полипропилена или полипропилена высокой плотности (HDPP), что способствует эффективному использованию различных геотекстильных материалов.
Фундамент с армированной грунтовой системой называется армированным грунтовым фундаментом (РПГ). иллюстрирует типичный геосинтетический армированный грунт фундамент и описание различных геометрических параметров. Параметры армирования георешеткой включают расстояние между верхними слоями ( и ), расстояние по вертикали ( s или h ), количество слоев армирования ( N ), общую глубину армирования ( d ) и ширину арматуры ( б ).Как указано в литературе, оптимальное значение для параметров ( u / B ) и ( h / B ) составляет 0,33 (где B — ширина фундамента). Во многих исследованиях были выбраны разные размеры основания и георешетки, но все результаты указывают на различное поведение в зависимости от классификации почвы. Можно понять, что разные географические районы имеют разные типы почвы и условия, поэтому правильная конструкция используемой георешетки важна для улучшения грунтовых оснований.Более того, фундаменты из армированного грунта могут быть экономичной альтернативой обычным фундаментам мелкого заложения с большими размерами фундамента, которые, в свою очередь, увеличивают осадку фундамента из-за увеличения глубины зоны влияния под фундаментом или замены слабых слоев грунта подходящими материалами [31] .
Фундамент, армированный георешеткой [32].
В течение последних тридцати лет было проведено множество экспериментальных, численных и аналитических исследований для изучения поведения RSF для различных типов почв.Все исследования показали, что использование арматуры может значительно увеличить несущую способность и уменьшить осадку грунтовых оснований [33]. Чен и Абу-Фарсах и др. . В работе [34] для оценки преимуществ фундамента с усиленным грунтом использовались две концепции, например коэффициент несущей способности (BCR) и коэффициент уменьшения осадки (SRR). BCR определяется как отношение несущей способности фундамента из армированного грунта к несущей способности фундамента из неармированного грунта, тогда как SRR определяется как отношение уменьшения осадки основания на основе армирования к осадке основания из неармированного грунта при постоянном поверхностном давлении [ 35].BCR представлен как:
Где:
( q ult ) r — предельная несущая способность фундамента из армированного грунта.
( q ult ) u — предельная несущая способность неармированного грунтового основания.
И SRR определяется как:
Где:
s R — осадка армированного грунтового основания.
s 0 — осадка неармированного грунтового основания.
Многие из этих исследований были направлены на изучение параметров и переменных, которые будут влиять на значения BCR и SRR. Другие исследования также были сосредоточены на улучшении осадки фундамента, других геотехнических конструкций и методов расчета, таких как Abbas и др. . [36], Rosyidi и др. . [37], Хаджезаде и др. . [38], Joh и др. .[39], Чик и др. . [40], Ли и др. . [41], Азриф и др. . [42] и Zhanfang et al . [43] работают. Гвидо и др. . [1] провели экспериментальное исследование земляных плит, армированных геотекстилем. Их модельные испытания проводились с использованием квадратного фундамента на песке. Они показали, что BCR снижается с увеличением u / B ; улучшение несущей способности было незначительным, когда количество армирующих слоев было увеличено до трех, что соответствовало глубине воздействия 1 . 0B для u / B , h / B и b / B соотношения 0,5, 0,25 и 3. Незначительное улучшение BCR наблюдалось при увеличении отношения длин ( b / B ) армирования сверх трех с двумя армирующими слоями и отношениями u / B и h / B , равными 0,25 и 0,25, соответственно. Кроме того, Ли и др. . [44] провели испытание лабораторной модели, используя жесткую ленточную основу, опирающуюся на плотный песок, покрывающий мягкую глину, со слоем геотекстиля на границе раздела.Они обнаружили, что слой армирования на границе раздела песок-глина привел к дополнительному увеличению несущей способности и уменьшению осадки основания; Эффективная ширина арматуры, которая привела к оптимальным характеристикам основания, оказалась примерно в пять-шесть раз больше ширины основания.
Кроме того, исследование методом конечных элементов, проведенное Курианом и др. . [45] на ленточном основании, поддерживаемом армированным песком, с использованием модели грунта Дункана-Чанга показали явное уменьшение осадки в армированном песке при более высоких нагрузках, чем в случае неармированного песка.Численные результаты также показали, что небольшое увеличение осадки произошло в армированном песке на начальной стадии процесса нагружения. Возможное объяснение этого явления дано Курианом и др. . [45] было то, что нормальная нагрузка была слишком мала, чтобы мобилизовать достаточное трение между почвой и арматурой. Относительное движение между грунтом и арматурой увеличивалось с увеличением нагрузки и уменьшалось с увеличением глубины армирования.Максимальное напряжение сдвига на границе раздела грунт-арматура произошло на относительном расстоянии ( x / B ) примерно 0,5 от центра основания, а напряжение, развиваемое в арматуре, было максимальным в центре и постепенно уменьшалось к концу. арматуры. С другой стороны, Махарадж [19] выполнил численный анализ на ленточном основании, поддерживаемом армированной глиной, с использованием модели грунта Друкера – Прагера. Он пришел к выводу, что в случае однослойной арматуры оптимальное соотношение расстояния между верхними слоями ( u / B ) оказалось около 0.125 из армированной глины. Он также обнаружил, что эффективное соотношение длины ( b / B ) арматуры было около 2,0, глубина влияния зависела от жесткости арматуры, а увеличение геосинтетической жесткости уменьшило оседание основания.
Хотя многие исследования показали много интересных особенностей механизма взаимодействия грунт-геосинтетика, методы, используемые для проектирования геосинтетических грунтовых систем, все еще различаются и в большинстве случаев озадачивают инженеров.В основном использовался расчет системы армированного грунта с использованием методов предельного равновесия, который считался очень консервативным [46–48]. В последнее время внедрение метода конечных элементов для моделирования и анализа системы армированного грунта обеспечило соответствующие проектные характеристики, низкую стоимость и скорость, с использованием различных систем армирования грунта и граничных условий [49]. Однако необходимость численного и аналитического исследования, учитывающего основные факторы механизма взаимодействия армированного грунтового основания, остается актуальной.В этой статье анализ несущей способности и осадки армированного георешеткой и неармированного грунтового основания трех участков (т.е. Аль-Хамедат, Аль-Рашидия и Башика) в Мосуле, Ирак, проводится численно с помощью программы конечных элементов Plaxis. и сравнивается с аналитической несущей способностью, рассчитанной теоретически с использованием метода, разработанного Ченом и Абу-Фарсахом [17]. Производные и аналитические методы основаны на анализе предельного равновесия и рассчитывают только предельную несущую способность для данного осадки.Поскольку с помощью этих методов невозможно получить осадки, поэтому осадки, полученные в результате численного анализа, были использованы в теоретическом методе.
Механизм армирования георешеткой
Во многих случаях строительства неглубокие фундаменты возводятся поверх существующего слабого грунта, что приводит к низкой несущей способности и чрезмерным проблемам осадки. Недостатки могут вызвать структурное повреждение, снижение срока службы и ухудшение уровня производительности [50].В этих условиях методы улучшения почвы использовались в течение длительного времени для решения проблемы, связанной с этими типами почв. Несколько исследователей разработали различные методы улучшения почвы для повышения прочности почвы с помощью различных методов стабилизации. Для решения вышеупомянутых проблем с почвой было разработано несколько типов методов улучшения почвы, включая цементацию, вертикальные дренажи, замену почвы, укладку свай и геосинтетическое армирование [51–54]. Полимерная природа геосинтетического материала делает геосинтетические изделия долговечными в различных условиях грунта и окружающей среды.Общие применения геосинтетики в области инженерно-геологической инженерии включают повышение прочности и жесткости подземного грунта, подчеркнутого на неглубоких фундаментах и тротуарах, обеспечение устойчивости грунтовых подпорных конструкций и откосов, обеспечивая безопасность плотин, как описано в Han et al . [55] и Ван и др. . [56] работают. Георешетка используется для улучшения механических характеристик подземного грунта при внешних нагрузках. Таким образом, он широко применяется в качестве армирующих слоев в стенах из механически стабилизированного грунта (MSE) и геосинтетического армированного грунта (GRS), в качестве меры стабилизации откосов и в качестве армирования подземного грунта под тротуарами и основаниями.Высокая растягивающая способность геосеток позволяет слоям армирования принимать на себя значительную часть растягивающих напряжений, возникающих в массиве грунта из-за действия внешней нагрузки. Таким образом, георешетки действуют как армирующие элементы и усиливают нагрузочно-деформационные характеристики армированного грунтового массива.
В ходе некоторых экспериментальных исследований Бинке и Ли [14] оценили несущую способность грунта, армированного металлическими полосами; Результаты испытаний показали, что несущая способность может быть улучшена в 2–4 раза за счет усиления грунта.Результаты их испытаний также показали, что арматура, размещенная ниже глубины воздействия, которая составляла приблизительно 2B , оказала незначительное влияние на увеличение несущей способности, и размещение первого слоя на ( u / B = 0,3) ниже основание фундамента привело к максимальному улучшению. Акинмусуру и Акинболаде [57] исследовали влияние использования канатных волокон в качестве армирующих элементов на песчаный грунт; их результаты показали, что предельная несущая способность может быть увеличена до трех раз по сравнению с неармированным грунтом; Оптимальное расстояние между верхними слоями ( и ) было определено равным 0 . 5B , и они показали, что улучшение несущей способности было незначительным, когда количество армирующих слоев было увеличено до трех, что соответствовало глубине воздействия 1 . 75Б . Сакти и Дас [2] провели экспериментальное исследование фундамента из глинистого грунта, армированного геотекстилем. Результаты их испытаний показали, что большинство преимуществ геотекстильного армирования было получено при соотношении расстояния между верхними слоями ( u / B ), равном 0.От 35 до 0,4. Для u / B 0,33 и h / B 0,33, BCR увеличился с 1,1 до 1,5, когда количество слоев увеличилось с 1 до 3, и после этого оставался практически постоянным. Затем определено, что глубина воздействия при укладке геотекстиля составляет 1,0 B . Наиболее эффективная длина геотекстиля равнялась четырехкратной ширине ленточного основания.
Чжоу и Вэнь [58] провели экспериментальное исследование, чтобы изучить влияние использования одного слоя песчаной подушки, армированной геоячейками, на мягкий грунт.Результаты показали, что произошло существенное уменьшение осадки нижележащего мягкого грунта, а коэффициент реакции земляного полотна K30 улучшился на 3000%; деформация уменьшилась на 44%. Более того, Рафтари и др. . [24] провели численный анализ на ленточном основании, поддерживаемом усиленным откосом, с использованием модели грунта Мора – Кулона. Результаты испытаний показали, что осадка фундамента на неармированном склоне более сильная, чем на усиленном.Так как осадка в армированной ситуации с тремя слоями арматуры уменьшилась примерно на 50%. Они сообщили, что для достижения наименьшей осадки оптимальное вертикальное расстояние между георешетками ( х ) должно быть эквивалентно ширине фундамента ( B ). Хинг и др. . [5] провели серию модельных испытаний на ленточных фундаментах, поддерживаемых песком, армированным георешеткой. Результаты испытаний показали, что размещение георешетки на глубине ( d / B ) больше 2.25 не привел к улучшению несущей способности ленточного фундамента. Для достижения максимальной выгоды минимальный коэффициент длины ( b / B ) георешетки должен быть равен 6. BCR, рассчитанный при ограниченном коэффициенте осадки ( s / B ) 0,25, 0,5 и 0,75, составил примерно 67 % –70% от окончательного BCR.
Адамс и Коллин [11] выполнили несколько серий крупномасштабных полевых испытаний. Испытания проводились в бетонном боксе с четырьмя квадратными опорами различных размеров.Для испытаний был выбран мелкодисперсный песок для бетонного раствора с плохой сортировкой. Результаты испытаний показали, что три слоя армирования георешеткой могут значительно увеличить несущую способность и что коэффициент предельной несущей способности (BCR) может быть увеличен до более чем 2,6 для трех слоев армирования. Однако величина осадки, необходимая для этого улучшения, составляла приблизительно 20 мм ( s / B = 5%) и могла быть неприемлемой для некоторых применений фундамента. Результаты также показали, что положительные эффекты армирования при низком коэффициенте осадки ( s / B ) могут быть максимально достигнуты, когда расстояние между верхними слоями меньше 0.25 В . В качестве альтернативы, Arab et al . [27] провели численный анализ на ленточном основании, поддерживаемом песчаным грунтом, с использованием модели затвердевающего грунта. Они сообщили, что для геометрических параметров u / B = h / B = 0,5 и b / B = 4, эффект увеличения количества слоев георешетки ( N ) на несущую способность армированных георешеткой грунтов увеличили несущую способность и немного увеличили общую жесткость армированного песка.Увеличение жесткости георешетки также привело к увеличению BCR. Несмотря на то, что исследования грунтового основания, армированного георешеткой, проводились широко, поведение грунта не отражено полностью, особенно с учетом оптимизированного применения георешетки. Численное моделирование в этом исследовании способствует более глубокому пониманию грунтового основания за счет определения арматуры в моделях грунта.
Численное моделирование
Численное моделирование поведения армированного и неармированного грунтового основания проводилось с использованием программного обеспечения Plaxis.Plaxis — это программа конечных элементов, специально разработанная для анализа деформации и устойчивости в инженерно-геологических задачах [59]. В этом исследовании процесс тестирования включает в себя полное моделирование грунта, усиления георешетки, установки фундамента и приложения нагрузки, как показано на рис. Реальные сценарии можно смоделировать с помощью модели плоской деформации, которая используется в текущей задаче. Модель плоской деформации подходит для реализации с относительно однородным поперечным сечением, схемой нагружения и большой протяженностью модели в направлении, перпендикулярном плоскости модели, где нормальные напряжения полностью учитываются, но смещения и деформации принимаются равными нулю. .
Анализ модели
В Plaxis доступны различные конститутивные модели почвы. С помощью моделирования методом конечных элементов в данной работе была рассмотрена упруго-идеально пластичная модель грунта Мора – Кулона. Конститутивная модель Мора-Кулона широко используется в большинстве инженерно-геологических задач, поскольку исследователи показали, что комбинации напряжений, приводящие к разрушению в образцах грунта при трехосных испытаниях, соответствуют контуру разрушения по критерию Мора-Кулона (шестиугольная форма) Гольдшейдера [60].При использовании конститутивной модели Мора-Кулона в качестве входных данных требуются пять параметров [61]. Эти пять параметров могут быть получены путем анализа основных испытаний грунта, и они состоят из двух параметров жесткости: эффективного модуля Юнга ( E ′) и эффективного коэффициента Пуассона ( v ′) и трех параметров прочности: эффективного сцепления ( c ). ′), Эффективный угол трения ( φ ′) и угол расширения ( ψ ). В 2D-пространстве огибающая разрушения символизирует прямую или слегка изогнутую линию, касающуюся круга Мора или точек напряжения.В диапазонах напряжений в пределах области текучести почвенный материал эластичен. По мере развития критического сочетания напряжения сдвига и эффективного нормального напряжения точка напряжения будет совпадать с зоной разрушения, и предполагается идеально пластичное поведение материала с непрерывным сдвигом при постоянном напряжении. После достижения идеально пластичного состояния материал никогда не сможет вернуться к полностью эластичному поведению без каких-либо необратимых деформаций. Ленточный фундамент моделируется как жесткая плита и в анализах считается очень жестким и грубым.
Детали армированных георешеткой грунтов, рассмотренных в модельных испытаниях, показаны в. В Plaxis армирование георешетки представлено применением специальных натяжных элементов (пятиузловых элементов георешетки). Георешетки имеют только нормальную жесткость и не имеют жесткости на изгиб, которая может выдерживать только растягивающие усилия. Единственное свойство материала георешетки — это упругая осевая жесткость EA . Для моделирования взаимодействия элементов георешетки с окружающей почвой часто бывает удобно комбинировать эти элементы георешетки с интерфейсами.Назначенные границы раздела почва – георешетка показаны на. Каждому интерфейсу присвоена виртуальная толщина, которая представляет собой воображаемый размер, используемый для определения свойств материала интерфейса. Модель упруго-идеально пластическая используется для описания поведения границ раздела при моделировании взаимодействия грунт-георешетка. Кулоновский критерий используется для различения упругого поведения, при котором небольшие смещения могут происходить внутри границы раздела, и пластического поведения границы раздела, когда происходит постоянное скольжение.Параметры границы раздела рассчитываются на основе параметров окружающего грунта с использованием коэффициента взаимодействия R inter , определяемого как отношение прочности на сдвиг границы раздела к прочности почвы на сдвиг [59]. В этом исследовании используются 15-узловые элементы грунта, а прочность границы раздела установлена вручную. Для реального взаимодействия грунт-конструкция граница раздела слабее и гибче, чем связанный грунт, а это означает, что значение R inter должно быть меньше 1.Следовательно, R inter предполагается равным 0,9 в настоящем исследовании.
Интерфейсы, георешетки, основания, точечная нагрузка и стандартные фиксаторы, доступные в Plaxis.
Таблица 1
Подробная информация о программе испытаний модели.
Серия испытаний
Постоянные параметры
Переменные параметры
A
u / B = 0,33, N = 1
= 1
3, 4, 5, 6
B
u / B = h / B = 0.33, N = 2
b / B = 1, 2, 3, 4, 5, 6
C
u / B = h / B = 0,33, N = 3
b / B = 1, 2, 3, 4, 5, 6
D
u / B = h / B = 0,33, N = 4
b / B = 1, 2, 3, 4, 5, 6
E
u / B = h / B = 0,33, N = 5
b / B = 1, 2, 3, 4, 5, 6
После того, как геометрическая модель полностью определена и свойства материала назначены слоям грунта и структурным объектам, сетка применяется для расчетов методом конечных элементов (КЭ).Plaxis включает в себя процедуру полностью автоматического создания сетки, в которой геометрия дискретизируется на элементы типа базового элемента и совместимые структурные элементы, как показано на. Основным типом элемента сетки, используемой в настоящем исследовании, является треугольный элемент со средним размером от 0,5 до 2 м, который обеспечивает точный расчет напряжений и разрушающих нагрузок. Plaxis предлагает пять различных плотностей ячеек, от очень крупной до очень мелкой. Предварительные расчеты проводились с использованием пяти доступных уровней глобальной грубости сетки, чтобы получить наиболее подходящую плотность сетки и минимизировать влияние зависимости сетки на моделирование методом конечных элементов.В ходе анализа количество треугольных элементов и точек напряжения в модели для каждого участка было изменено в зависимости от плотности сетки и расположения арматуры. показывает изменение количества элементов и точек напряжений в зависимости от плотности сетки моделей трех участков для случая пяти слоев георешетки. Как видно на рисунке, размер сетки оказывает минимальное влияние на результаты после примерно 240 элементов для сайта Башика и 400 элементов для сайтов Аль-Хамедат и Аль-Рашидиа. Для Ba’shiqa это соответствует крупной сетке с уточнением вокруг элементов георешетки и фундамента модели, где ожидаются большие концентрации напряжений, и средней сетке с уточнением как для Аль-Хамедат, так и для Аль-Рашидиа.
Конечноэлементная сетка армированного грунта.
Изменение коэффициента несущей способности в зависимости от плотности сетки (грубости сетки).
Таблица 2
Изменение количества элементов и точек напряжений в зависимости от плотности сетки.
9
3
90
903 89 17664
Грубость сетки
Аль-Хамедат
Ба’шика
Аль-Рашидия
Элемент
Точки напряжения
Элемент
Точки напряжения
Очень курс
133
1596
153
1836
153
1836
Курс
236
2832
236
2832
236
236
0
398
4776
406
4872
406
4872
Мелкий
802
9624
850
10200
850
10200
17856
1472
17664
1472
Смоделированные граничные условия предполагались такими, что вертикальные границы были свободными по вертикали и ограничены по горизонтали, в то время как нижняя горизонтальная граница была полностью фиксированной, как показано на.Рассматриваемые вертикальные границы сетки находились на расстоянии 10 м от центра фундамента с каждой стороны, в то время как нижняя горизонтальная граница находилась на 20 м ниже основания фундамента, так что эти границы не влияют на напряжения и деформации, возникающие в массиве грунта. В исследовании использовалась точечная нагрузка. Конструкция была смоделирована с возрастающей величиной нагрузки до тех пор, пока грунт не достиг неспособности исследовать оседание под действием приложенной нагрузки. После создания геометрической модели и создания сетки конечных элементов необходимо указать начальное напряженное состояние.Начальные условия состоят из двух различных режимов: один режим для создания начального давления воды, а другой режим для задания начальной геометрической конфигурации и создания начального эффективного поля напряжений. Поскольку слои почвы для Аль-Хамедат и Башика сухие, а уровень грунтовых вод на участке Аль-Рашидиа достаточно глубок, чтобы не влиять на поведение фундамента, состояние грунтовых вод было принято как незначительное. Начальные напряжения в грунте генерируются с использованием формулы Джаки, выраженной уравнением 3 (в программном обеспечении Plaxis процедура создания начальных напряжений в грунте часто известна как процедура K 0 ).
где K 0 — коэффициент бокового давления грунта, а φ — угол внутреннего трения грунта.
Георешетка полимерная экструдированная двухосная типа BX1500 [62].
Plaxis позволяет выполнять различные типы расчетов методом конечных элементов, такие как расчет пластичности, анализ консолидации, анализ уменьшения Phi-c и динамический расчет. Для текущего исследования был выбран пластический расчет. Для проведения анализа упругопластической деформации следует выбрать пластический расчет.Этот тип расчета подходит для большинства практических геотехнических приложений. В инженерной практике проект делится на фазы проекта. Точно так же процесс расчета в Plaxis также разделен на этапы расчета. В данном исследовании рассматриваются два этапа расчета. Первый — это начальная фаза, которая представляет начальную ситуацию проблемы. Второй этап включает в себя усиление георешетки и приложение нагрузки на внешние линии.
При расчете методом конечных элементов анализ становится нелинейным, если задействован пластический расчет, что означает, что каждый этап расчета должен решаться в этапах расчета (этапах нагрузки).Размер шага и алгоритм решения важны для нелинейного решения. Если шаг вычисления подходящего размера, то количество итераций, необходимых для достижения равновесия, будет небольшим, примерно 5–10, а если шаг большой, то количество требуемых итераций будет чрезмерным, и решение может отличаться. Итерационные параметры в программном обеспечении: желаемый минимум и максимум в первую очередь предназначены для определения того, когда расчет должен включать большие или меньшие шаги. Если расчет может решить шаг нагрузки (следовательно, сходиться) за меньшее количество итераций, чем желаемый минимум, который по умолчанию равен 4, он начинает использовать шаг нагрузки, который в два раза больше.Если, однако, для вычисления требуется больше итераций, чем желаемый максимум, который по умолчанию равен 10 для схождения, вычисление решит выбрать шаг вычисления только половинного размера. Для пластического анализа изменение желаемого минимума или желаемого максимума не влияет на результаты. Пока расчет сходится на каждом шаге, неважно, использует ли расчет много маленьких шагов с несколькими итерациями или ограниченное количество больших шагов с большим количеством итераций на шаг.
Существует несколько процедур для решения задач нелинейной пластичности. Все процедуры основаны на автоматическом выборе размера шага в зависимости от применяемого алгоритма. Предельный уровень продвижения нагрузки — одна из таких процедур, которая используется в текущем анализе. Процедура автоматического определения размера шага используется в основном для этапов расчета, на которых необходимо достичь определенного предельного уровня нагрузки. Процедура завершает расчет при достижении заданного уровня нагрузки или при обнаружении разрушения грунта.Количество дополнительных шагов установлено на 1000, чтобы процесс расчета продолжался до конца до того, как будет достигнуто количество дополнительных шагов. В этой процедуре итерационные параметры установлены на стандартные и показали хорошую производительность при сходимости вычислений. В стандартных настройках допустимая ошибка, которая представляет собой отклонение от точного решения, была установлена на 0,03, коэффициент чрезмерной релаксации, который отвечает за уменьшение количества итераций, необходимых для сходимости, был установлен на 1,2, максимальное количество итераций было установлено на 50, желаемая минимальная и максимальная итерация была установлена на 4 и 10 соответственно, и, наконец, было активировано управление длиной дуги, что важно для сходимости вычислений и точного определения нагрузки при отказе, иначе расчет будет повторяться и нагрузка при отказе будет переоценен.Поэтапная конструкция была выбрана в качестве варианта ввода нагрузки, где можно определить значение и конфигурацию нагрузки, а также состояние отказа, которое необходимо достичь. Поскольку поэтапное строительство выполняется с использованием процедуры предельного уровня увеличения нагрузки, оно контролируется общим множителем (∑Mstage). Этот множитель обычно начинается с нуля и достигает конечного уровня 1,0 в конце фазы расчета. Временной интервал фазы расчета считается нулевым, поскольку анализ модели является пластическим и не включает консолидацию или использование модели ползучести мягкого грунта.
Свойства материала
Почвы были собраны с трех разных участков в Мосуле, Ирак: Аль-Хамедат, Башика и Аль-Рашидия. Мосул расположен в северной части Ирака. Район характеризуется обширными равнинами и антиклиналями. Возле реки Тигр расположены три уровня накопленных террас аллювиальных почв. Большая часть почвы в этом районе умеренно экспансивного типа. Плоские участки между антиклиналями покрыты слоистыми наносами стока, которые включают глину, песок, ил, а иногда и покрыты россыпью гравия.показывает механические и физические свойства почвы, а в таблице S1 показаны пределы Аттерберга и размер зерна для каждого задействованного участка. В данном исследовании использовался бетонный ленточный фундамент шириной B = 600 мм. Свойства фундамента показаны в. Показанные на рисунке двухосные георешетки (Tensar BX1500) использовались для укрепления почвы на всех трех участках. Различные свойства армирования георешеткой, использованные при моделировании методом конечных элементов в данном исследовании, показаны на рис.
Таблица 3
Свойства почвы трех участков по результатам лабораторных испытаний.
Расположение
Параметры прочности на сдвиг
Физические свойства грунта
Угол трения, φ °
Когезия, C (кПа)
Вес установки sat (кН / м 3 )
Вес ненасыщенного агрегата, γ unsat (кН / м 3 )
Модуль упругости, E (кН / м 2 )
Коэффициент Пуассона v
Угол расширения ψ °
Аль-Хамедат
20
40
20
17
35
0
Ba’shiqah
25
15
17,5
15
32500
0,35
0
16
32500
0,35
0
Таблица 4
Свойства бетонного основания, используемые в численном анализе.
Параметр
Единица
Значение
Модель материала
—
Linear Elastic
Ненасыщенный вес агрегата 2
24
Модуль Юнга (E)
кН / м 2
21.5×10 6
Коэффициент Пуассона
—
0,3
Таблица 5
Физико-механические свойства георешетки, использованной в этом исследовании.
мм (
мм)5 (1,2)
Описание
Узел
Георешетка BX1500
Полимерный материал
—
полипропилен
Размеры отверстия
Минимальная толщина ребра
мм (дюйм)
1,78 (0,07)
Предел прочности при 2% деформации
кН / м (фунт / фут)
10,0 (690)
Предел прочности при 5% деформации
кН / м (фунт / фут)
20,0 (1370)
Предел прочности на разрыв
кН / м (фунт / фут)
30,0 (203890)
Эффективность соединения
%
93
Жесткость при изгибе
мг-см
2000000
Устойчивость апертуры
мН / град
0.75
Предельная несущая способность неармированного грунтового основания
Мейерхоф [63] предложил метод оценки предельной несущей способности ленточного фундамента, включая коэффициент глубины ( D f ) как:
qu = cNcFcd + qNqFqd + 0,5γBNγFγd
(4)
Коэффициенты несущей способности могут быть заданы следующими соотношениями [63]:
Nq = tan2 (45 + φ2) eπtanφ
(5)
Где:
F cd F qd F глубина
Meyerhof [63] коэффициенты глубины могут быть выражены как:
Fcd = 1 + 0.2DfBtan (45 + φ2)
(8)
Fqd = Fγd = 1 + 0,1DfBtan (45 + φ2)
(9)
Используя приведенные выше соотношения, можно рассчитать теоретическую предельную несущую способность неармированных грунтов. .
Предел несущей способности фундамента из армированного грунта
В этом исследовании была принята новая формула несущей способности, разработанная Ченом и Абу-Фарсахом [17] для оценки предельной несущей способности фундамента из армированного грунта. Этот метод учитывает как ограничивающее, так и мембранное влияние арматуры на увеличение предельной несущей способности.Анализ устойчивости предельного равновесия RSFs был выполнен на основе предложенного механизма разрушения. В этом новом методе они рассмотрели механизм разрушения, основанный на предыдущих исследованиях Чена [34], и разрушение при сдвиге при штамповке, за которым следует общее разрушение при сдвиге. Соответствующие формулы можно выразить следующим образом:
qu (R) = qu (UR) + Δqp + Δqt
(10)
qu (UR) = cNC + γ (Df + Dp) Nq + 12γBNγ
(11)
Δqp = 2caDpB + γDp2 (1 + 2DfDp) KstanφB − γDp
(12)
Δqt = ∑i = 1Np (2Tixtanδ + 2TisinαB) + ∑i = Np + 1N (4Tix (u + (i − 1) h − Dp) B2) + ∑ i = Np + 1NT (2TisinξB)
β = [0u + (i − 1) h≤Dp + B2tan (π4 + φ2) θu + (i − 1) h≤Dp + B2tan (π4 + φ2), r0eθtanφ = u + (i − 1) hcos (π4 − φ2 − θ). )]
(15)
Применяя вышеуказанные соотношения, можно рассчитать теоретическую предельную несущую способность укрепленного грунтового основания.
Результаты и обсуждения
Результаты, полученные от Plaxis для определения предельной несущей способности и осадки основания, представляли собой кривые осадки армированных и неармированных грунтов на трех упомянутых площадках, а результаты аналитического анализа Уравнение Мейерхофа [63] и метод, полученный Ченом и Абу-Фарсахом [17], были значениями BCR для этих грунтов с усилением георешеткой.
Неармированный грунт
Было проведено три моделирования методом конечных элементов с использованием программного обеспечения Plaxis для оценки предельной несущей способности неармированного грунта для каждого участка.показана деформированная сетка (в масштабе до 15 раз) грунта под действием разрушающей нагрузки. По краям основания можно увидеть небольшой пучок почвы и осадку 57,43 мм, что указывает на разрушение грунта при сдвиге. На рис. И показаны разработанные вертикальное напряжение и вертикальное смещение неармированного грунта, соответственно, при приложении разрушающей нагрузки. На рис. И показаны значения вертикального напряжения и вертикального смещения, соответственно, внутри профиля грунта из-за приложения нагрузки полосы [64].Однако вертикальное напряжение и вертикальное смещение уменьшались с увеличением глубины, как показано на этих рисунках значениями штриховки контуров. Соответствующие напряжения и перемещения в горизонтальном направлении представлены на рис. И соответственно. Максимальные горизонтальные напряжения были сосредоточены непосредственно под основанием на глубине B и по горизонтали шириной B ; кроме того, по штриховке горизонтальных напряжений было ясно, что грунт разрушился под действием местного сдвига.
Деформированная сетка из неармированного грунта при приложении разрушающей нагрузки.
Вертикальное эффективное напряжение, возникающее в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.
Вертикальное смещение, возникающее в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.
Горизонтальные эффективные напряжения, возникающие в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.
Горизонтальное смещение, возникающее в неупрочненном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.
Максимальная часть представленного горизонтального смещения приходилась на поверхность почвы, и это было причиной вспучивания почвы на краях подошвы. Однако эти горизонтальные напряжения и смещения значительно повлияли на поведение георешетки, как будет обсуждаться позже в разделе с усиленным грунтом. Напряжения сдвига и деформации, связанные с разрушением, показаны на рис. И соответственно. Обратите внимание, что максимальные касательные напряжения и деформации или зона сильного сдвига были расположены под краями фундамента и почти распространялись на глубине 2 B по горизонтали на расстоянии B от краев фундамента и значительно уменьшались на нижние глубины.Однако местное разрушение при сдвиге было почти очевидно из штриховки касательных напряжений, показанных на рис. представляет точки пластичности или точки пластичности разрушения, образовавшиеся в массиве грунта под действием разрушающей нагрузки. Пластическая точка — это точка, соответствующая необратимому напряжению и деформации, которая расположена на огибающей Мора-Кулона разрушения (огибающая является функцией угла внутреннего трения сцепления грунта).
Напряжения сдвига, возникающие в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.
Деформации сдвига, возникающие в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.
Точки пластика и растяжения, образовавшиеся в неармированном грунте из-за приложения разрушающей нагрузки.
также показывает точки растяжения (точки с черным цветом) на поверхности почвы, которые соответствуют трещинам растяжения (участки напряжений растяжения). Однако эти точки натяжения указывали на то, что грунт разрушился под действием растяжения, а не сдвига.Теоретическая предельная несущая способность неармированного грунта была получена с помощью формул (4) — (9). Параметры прочности на сдвиг (c и φ ) и удельный вес ( γ ), используемые в следующих уравнениях, показаны в.
Результаты неармированного грунтового основания, полученные численным анализом, и теоретическая предельная несущая способность, полученная Мейерхофом [63], показаны на рис.Здесь можно увидеть, что числовые значения несущей способности были больше, чем теоретические значения. Высокое значение несущей способности может быть связано с тем, что уравнения несущей способности обычно недооценивают (более консервативно) предельную несущую способность грунта [64]. Кривые зависимости давления от осадки из численного анализа неармированных грунтовых оснований трех площадок показаны на рис. Кроме того, эти цифры показывают метод, используемый для определения предельной несущей способности по кривым нагрузки – осадки; он представляет собой консервативное и наиболее реальное состояние отказа.Этот метод представляет собой метод касательных пересечений, разработанный Траутманном и Кулхави [65].
Кривая зависимости давления от оседания и определение предельной несущей способности площадки Аль-Хамедат.
Кривая зависимости давления от оседания и определение предельной несущей способности площадки Башика.
Таблица 6
Расчетная и теоретическая предельная несущая способность грунтов трех участков.
3 903 График зависимости давления от оседания и определение предельной несущей способности участка Аль-Рашидиа.
Из рис. По можно заметить, что почва Аль-Хамедат показывает более высокую несущую способность ( q u = 640 кПа ), чем два других участка, где почва Ba’shiqah показывает промежуточную несущую способность. значение ( q u = 365 кПа ), а почва Аль-Рашидия является самой низкой ( q u = 67 кПа ) среди почв. Это различие может быть связано с характеристиками и свойствами почвы, указанными в таблице S1.Считается, что почва на участке Аль-Хамедат представляет собой твердую глину с высокой степенью сцепления ( c = 40 кПа ), Аль-Рашидиа представляет собой песчаный грунт с большим углом трения ( φ = 28 °) с нулевым сцеплением ( c = 0 кПа), в то время как почва участка Башика классифицируется как глинистая от низкой до средней с относительно низким сцеплением ( c = 15 кПа ) по сравнению с почвой Аль-Хамедат.
Армированный грунт
Было проведено 90 расчетов методом конечных элементов на основе армированного грунта для изучения влияния армирования георешеткой на предельную несущую способность и осадку ленточного фундамента, расположенного на трех упомянутых участках.Деформированная сетка (увеличенная до 10 раз) армированного георешеткой грунта показана на. Кроме того, осадка была уменьшена до 44,68 мм за счет включения арматуры георешетки, где уменьшение осадки было связано с подъемными силами, создаваемыми арматурой георешетки во время деформации и мобилизацией осевых сил растяжения слоев арматуры. Кроме того, просачивание грунта на краях основания уже исчезло, что означает, что грунт не разрушился под действием сдвига, как упоминалось ранее в случае неупрочненного грунта.показаны горизонтальные напряжения, возникающие в массиве укрепленного грунта. Можно видеть, что горизонтальные напряжения были немного увеличены до значения 228,96 кН / м 2 из-за передачи части вертикальной нагрузки на горизонтальную нагрузку, переносимую арматурой и, в свою очередь, на окружающий грунт. Кроме того, горизонтальные напряжения были распределены по слоям арматуры шириной 5 B , что указывало на сцепление и взаимодействие слоев почвы и георешетки; в результате силы растяжения внутри арматуры были мобилизованы, как показано на.
Деформированная сетка армированного георешеткой грунта.
Горизонтальное эффективное напряжение, создаваемое в грунте, армированном георешеткой.
Осевая сила в арматуре георешетки.
показывает распределение горизонтальных смещений в армированном грунте. Понятно, что смещение уменьшено до 8,68 мм из-за ограничения слоев арматуры, стрелки почти одинаково распределены по слоям арматуры и небольшие значения смещения, вызванные на поверхности почвы, по сравнению с неармированным состоянием, когда большая часть горизонтального смещения произошла на верхняя часть почвы, вызывающая вспучивание почвы.Следовательно, разрушение грунта при сдвиге предотвращается путем передачи приложенной вертикальной нагрузки к силам растяжения в арматуре георешетки за счет поверхностного трения и опоры между грунтом и арматурой. На рис. И показаны напряжения сдвига и деформации армированного грунта и их распределение вдоль арматуры георешетки, соответственно. Замечено, что области концентрации касательных напряжений и деформаций под фундаментом уменьшаются за счет распределения напряжений и деформаций вдоль и через слои арматуры, что приводит к изменению плоскости разрушения и предотвращает разрушение в армированной зоне.Пластиковые точки в усиленной зоне изображены в. Показано, что точки пластичности сильно концентрируются вдоль армированной зоны, что указывает на экстремальные напряжения, возникающие на границе раздела между почвой и георешеткой. Следовательно, это оправдывает взаимодействие между грунтом и георешеткой и изменение механизма разрушения.
Горизонтальное смещение, возникающее в грунте, армированном георешеткой.
Напряжение сдвига, создаваемое в грунте, армированном георешеткой.
Деформация сдвига, возникающая в грунте, армированном георешеткой.
Пластиковые точки, образовавшиеся в грунте, армированном георешеткой, при приложении нагрузки.
Влияние ширины георешетки
(b) и количества слоев георешетки (N) на предельную несущую способность
Рис. слоев георешетки ( N ) для трех участков Аль-Хамедат, Аль-Рашидиа и Башика, соответственно.Из рисунков 8-9 видно, что увеличенная ширина георешетки (b) и номер георешетки (N) приводит к увеличению BCR для всех трех участков. Кроме того, грунт на Аль-Рашидиа способствует более высокому повышению предельной несущей способности, чем на двух других участках. Улучшение может быть связано с различием свойств почвы и размера зерна, как представлено в таблице S1. Почва Аль-Рашидиа песчаная и имеет угол трения ( φ = 28 °), больший, чем на двух других участках, в которых пассивные силы и силы трения между почвой и георешеткой будут выше, чем на двух глинистых участках [8].Что касается участков Аль-Хамедат и Башика с глинистыми почвами, то почва участка Башика с глинистостью от низкой до средней лучше улучшается, чем грунт участка Аль-Хамедат, который представляет собой твердую глину с точки зрения предельной несущей способности. Следовательно, используя армирование георешеткой со слабой глиной, почва может улучшиться до более жесткой глины. Однако максимальное улучшение предельной несущей способности может быть получено при b / B = 5 для любого номера георешетки на этих трех участках, поэтому оптимальная ширина георешетки (b) для трех участков составляет 5 B в то время как не было оптимального номера георешетки (N) , полученного как N = 5, все три почвы показывают хорошее улучшение несущей способности основания.
BCR vs b / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Хамедат.
BCR vs b / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Башика.
BCR vs b / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Рашидиа.
Влияние ширины георешетки
(b) и количества слоев георешетки (N) на осадку основания
Коэффициент уменьшения осадка (SRR%) по сравнению с различной шириной георешетки ( b ) с количеством слоев от 1 до 5 Слои георешетки ( N ) показаны на рис., б — для почв участков Аль-Хамедат, Аль-Рашидия и Башика соответственно.Из этих рисунков видно, что увеличение ширины слоя георешетки (b) и номера георешетки ( N ) приводит к уменьшению осадки основания для трех участков. Как видно из фиг.8, наблюдается уменьшение осадки фундамента (SRR%), полученное на этих трех площадках в результате увеличения ширины арматуры георешетки (b) и количества слоев георешетки ( N ). Показано, что большее уменьшение осадки фундамента при увеличении ширины георешетки (b) достигается за счет грунта участка Башика для первых трех слоев георешетки ( N = от 1 до 3), за которым следует грунт Сайты Аль-Рашидиа и Аль-Хамедат соответственно.В то время как при N = 4 и 5 почва Аль-Рашидиа начала показывать более высокие улучшения, чем почва участка Башика, в отличие от почвы участка Аль-Хамедат, где улучшение было наименьшим.
SRR vs b / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Хамедат.
Сравнение SRR и b / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Башика.
Сравнение SRR и b / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Рашидиа.
Разница в SRR% может быть вызвана двумя причинами: хорошим углом трения грунта Башика ( φ = 25 °) и возникновением эффекта глубокой опоры [50] в почве участка Башика, который вызывает общее разрушение грунта при сдвиге ниже армированной зоны. В этом случае натяжение всех слоев георешетки в усиленной зоне будет мобилизовано, поскольку основание выйдет из строя с точки зрения предельной несущей способности после пробивки слоев георешетки.Почва участка Аль-Рашидиа показывает второе более высокое улучшение и при N = 4 и 5, что указывает на более высокое улучшение грунтового поселения. Как указывалось ранее, грунт на участке Аль-Рашидиа песчаный и имеет самый высокий угол трения ( φ ) между двумя другими участками, в которых значение мобилизованного натяжения слоев георешетки в усиленной зоне будет выше, чем это два участка из-за попадания частиц песка в отверстия георешетки. Более того, может возникнуть более высокое сопротивление трению в зоне контакта между почвой и слоями георешетки.С другой стороны, грунт Аль-Хамедат имеет угол трения ( φ = 20 °) ниже, чем у двух других участков, что приводит к меньшему трению в зоне контакта грунта с георешеткой и меньшим пассивным силам на краях ребра георешетки. Таким образом, небольшое улучшение отражается на оседании фундамента, даже несмотря на то, что в этой почве может происходить эффект глубокого залегания.
Из фиг.9 можно также увидеть, что почва Аль-Хамедат демонстрирует лучшее улучшение положения основания, поскольку число георешетки ( N ) увеличивалось, чем приращение ширины георешетки ( b ), в то время как почва Башики была противоположной.Увеличение может быть связано с более высокой прочностью почвы на участке Аль-Хамедат ( c = 40 кПа ), чем почва Башика ( c = 15 кПа ), где на нее могут повлиять количество слоев георешетки ( N ) больше ширины георешетки ( b ). Оптимальная ширина георешетки ( b ) для трех участков при любом номере георешетки также составляет 5 B , в то время как не было получено оптимальное число георешетки ( N ), N = 5 все три почвы показали хорошее улучшение опоры основания.
Коэффициент улучшения (IF)
Коэффициент улучшения (IF) определяется как отношение несущей способности армированного грунта ( q усиленного ) к неармированному грунту ( q неармированного ) при определенные соотношения s / B . Где s / B — отношение осадки фундамента к ширине фундамента. IF при различных соотношениях s / B был рассчитан для сравнения предельной несущей способности грунтов с разным номером георешетки ( N ) на разных уровнях осадки.Вариация IF с отношениями s / B трех сайтов показаны на фиг. Из этих цифр очевидно, что при увеличении осадки основания коэффициент улучшения (предельная несущая способность армированного грунта) увеличивается для любого номера георешетки, и это ожидается, поскольку слоям георешетки требуется осадка основания для мобилизации их сил растяжения, следовательно, повышение устойчивости к приложенным вертикальным нагрузкам. Также можно отметить влияние номера георешетки ( N ), увеличение количества слоев георешетки приводит к увеличению IF, таким образом, уменьшая начальную осадку, необходимую для мобилизации натяжения слоя георешетки и обеспечения устойчивости армированного грунта. сопротивление приложенным нагрузкам даже при очень высокой осадке без обрушения.
Вариация IF по сравнению с s / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Хамедат.
Вариация IF по сравнению с s / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Башика.
Вариация IF по сравнению с s / B с другим номером георешетки ( N ) для участка Аль-Рашидиа.
Более того, использование георешетки в почве на участке Аль-Хамедат демонстрирует меньший коэффициент улучшения и достигает очень большого поселения для улучшения несущей способности основания по сравнению с двумя другими участками.Это большое поселение связано с тем, что почва Аль-Хамедат представляет собой очень прочную глину ( c = 40 кПа) с низким углом трения ( φ = 20 °), чем на двух других участках, и, следовательно, требует высокой осадки для мобилизации напряжения в георешетке. слоев, почва Ba’shiqa также глинистая ( c = 15 кПа) с углом трения ( φ = 25 °) лучше, чем грунт Al-Hamedat, поэтому он показал лучшее улучшение предельной несущей способности и более низкое оседание для мобилизации напряжение в слоях георешетки, чем в почве Аль-Хамедат.В то время как почва Аль-Рашидиа показала самое высокое улучшение предельной несущей способности и самое низкое оседание при мобилизации напряжения в слоях георешетки, что связано с почвой Аль-Рашидиа, это песок с более высоким углом трения ( φ = 28 °), кроме того, Георешетка лучше работает с песчаным грунтом из-за угла трения и сцепления частиц с отверстиями георешетки.
Сравнение численного и аналитического анализа
BCR на основе численного анализа с использованием Plaxis и аналитического анализа с применением метода, разработанного Ченом и Абу-Фарсахом [17] для армированных грунтов трех участков, сравниваются на рис. .Эти рисунки показывают изменение BCR численного и аналитического анализа с номером георешетки ( N ) для почв Аль-Хамедат, Аль-Рашидиа и Башика, соответственно.
Сравнение численного и аналитического анализа почвы Аль-Хамедат.
Сравнение численного и аналитического анализа почвы Башика.
Сравнение численного и аналитического анализа почвы Аль-Рашидиа.
На рисунках — видно, что аналитический анализ является почти линейным и показал небольшую разницу с численным анализом, что может быть связано с ограничениями в определении точной глубины продавливания в глинистых грунтах (Аль-Хамедат & Ba’shiqa), что впоследствии приводит к низкому или высокому сопротивлению грунта приложенным нагрузкам. Кроме того, значения угла наклона арматуры георешетки (ξ и α) для глинистых участков (Аль-Хамедат и Башика) и песчаных участков (Аль-Рашидиа) под нагрузкой на фундамент могут быть выбраны не совсем так, как они есть в действительности.Однако общий аналитический анализ показал почти хорошие результаты, близкие к численному анализу.
Заключение
Что касается комплексного анализа методом конечных элементов и аналитического анализа, включение арматуры может улучшить несущую способность основания и уменьшить осадку. Несущая способность и уменьшение осадки армированного грунтового основания для трех участков увеличивались с увеличением ширины слоев георешетки ( b ).Степень улучшения несущей способности и осадки фундамента для каждого участка была разной. Почва участка Аль-Хамедат показала меньшее улучшение, чем два других участка, в то время как почва участка Аль-Рашидиа показала более высокое улучшение. Оптимальная ширина георешетки для всех трех участков составила (5 B ). Увеличение количества слоев георешетки ( N ) привело к повышению несущей способности и уменьшению осадки армированного грунтового основания на всех трех площадках.По мере увеличения количества георешеток степень улучшения несущей способности и осадки фундамента для каждого участка была различной. Почва участка Аль-Хамедат показала меньшее улучшение, чем два других участка, в то время как почва участка Аль-Рашидиа показала более высокое улучшение. Оптимального числа георешеток не было, так как три участка показали хорошее улучшение даже при N = 5. Использование армирования георешеткой с песчаными почвами или слабыми слоями глин привело к лучшему улучшению несущей способности и уменьшению осадки, чем у более сильных слоев. , которым требуется более высокое поселение, чтобы показать свои улучшения; это было ненадежно, потому что фундамент мелкого заложения был почти рассчитан на определенный уровень поселения.BCR из аналитического анализа увеличивались по мере увеличения количества ( N ) и ширины ( b ) георешетки. Их приращение было почти линейным и показало приемлемые значения, которые близко соответствовали BCR из численного анализа. Это исследование убедительно доказывает, что усиление георешетки потенциально способствует улучшению грунтового основания, однако напрямую не зависит от ширины и количества только георешетки. Различные свойства почвы и размер основания также влияют на значения BCR и SRR.Общие выводы дополняют преимущество эффективного применения укрепленных грунтовых оснований.
Вспомогательная информация
S1 Таблица
Пределы Аттерберга и анализ размера зерна почв трех участков.
(DOCX)
Заявление о финансировании
Инициалы автора: AMT Номер гранта: GGPM-2018-039 Спонсор: Universiti Kebangsaan Malaysia URL: https://www.ukm.my/portal/ Роль спонсора: Оплата сборов за публикацию и предоставить проектное оборудование.
Доступность данных
Все соответствующие данные находятся в документе.
Ссылки
1. Гвидо В. А., Чанг Д. К. и Суини М. А.
Сравнение плит земли, армированных георешеткой и геотекстилем. Канадский геотехнический журнал, 1986, 23 (4): 435–440. [Google Scholar] 3. Хуанг К. и Тацуока Ф.
Несущая способность усиленного горизонтального песчаного грунта. Геотекстиль и геомембраны, 1990, 9 (1): 51–82. [Google Scholar] 4. Мандал Дж. Н. и Сах Х. С.
Испытания несущей способности глины, армированной георешеткой.
Геотекстиль и геомембраны, 1992, 11 (3): 327–333. [Google Scholar] 5.Кхинг К. Х., Дас Б. М., Пури В. К., Кук Э. Э. и Йен С. С.
Несущая способность ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой. Геотекстиль и геомембраны, 1993, 12 (4): 351–361. [Google Scholar] 6. Омар М. Т., Дас Б. М., Пури В. К. и Йен С. К.
Предельная несущая способность фундаментов мелкого заложения на песке с армированием георешеткой. Канадский геотехнический журнал, 1993, 30 (3): 545–549. [Google Scholar] 7. Шин Э., Пинкус Х., Дас Б., Пури В., Йен С. К. и Кук Э.
Несущая способность ленточного фундамента по глине, армированной георешеткой.Журнал геотехнических испытаний, 1993, 16 (4): 534. [Google Scholar] 8. Дас Б. М. и Омар М. Т.
Влияние ширины фундамента на модельные испытания на несущую способность песка с армированием георешеткой.
Геотехническая и геологическая инженерия, 1994, 12 (2): 133–141. [Google Scholar] 9. Йетимоглу Т., Ву Дж. Т. Х. и Сагламер А.
Несущая способность прямоугольных фундаментов на песке, армированном георешеткой. Журнал геотехнической инженерии, 1994, 120 (12): 2083–2099. [Google Scholar]
10. Дас, Б. М., Шин, Э.К. и Сингх, Г. Ленточный фундамент на глине, армированной георешеткой: предварительная процедура проектирования. Международное общество морских и полярных инженеров. Шестая Международная конференция по морской и полярной инженерии, 1996 г., 26–31 мая, Лос-Анджелес, Калифорния, США.
11. Адамс М. Т. и Коллин Дж. Г.
Испытания под нагрузкой большой модели распределительного фундамента на геосинтетических основаниях из армированного грунта. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1997, 123 (1). [Google Scholar] 12. Зайни М. И., Каса А. и Наян К.ЯВЛЯЮСЬ.
Прочность на сдвиг границы раздела геосинтетической глиняной облицовки (GCL) и остаточного грунта. Международный журнал передовых наук, инженерии и информационных технологий, 2012 г.
2 (2): 156–158. [Google Scholar] 13. Се Л., Чжу Ю., Ли Ю. и Су Т. С.
Экспериментальное исследование давления кровати вокруг геотекстильного матраса с наклонной пластиной. PLoS ONE, 2019, 14 (1): e0211312
10.1371 / journal.pone.0211312
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 14. Бинке Дж. И Ли К. Л.
Испытания несущей способности армированных земляных плит.Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1975, 101 (Протокол ASCE # 11792). [Google Scholar] 16. Михаловски Р. Л.
Предельные нагрузки на грунты с усиленным фундаментом. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 2004, 130 (4): 381–390. [Google Scholar] 17. Чен К. и Абу-Фарсах М.
Анализ предельной несущей способности ленточных опор на фундаменте из армированного грунта. Почвы и фундаменты, 2015, 55 (1): 74–85. [Google Scholar] 18. Лав Дж. П., Берд Х. Дж., Миллиган Г. У. Э. и Хоулсби Г.Т.
Аналитические и модельные исследования армирования слоя сыпучей насыпи на мягком глиняном земляном полотне. Канадский геотехнический журнал, 1987, 24 (4): 611–622. [Google Scholar] 19. Махарадж Д. К.
Нелинейный конечно-элементный анализ опор полосы на армированной глине. Электронный журнал геотехнической инженерии, 2003, 8. [Google Scholar] 20. Эль Савваф М. А.
Поведение ленточного фундамента на песке, армированном георешеткой, над мягким глиняным откосом. Геотекстиль и геомембраны, 2007, 25 (1): 50–60. [Google Scholar] 21.Ахмед А., Эль-Тохами А. М. К. и Марей Н. А.
Двумерный конечно-элементный анализ лабораторной модели насыпи. В геотехнической инженерии для смягчения последствий стихийных бедствий и реабилитации, 2008, 10.1007 / 978-3-540-79846-0_133 [CrossRef] [Google Scholar] 22. Аламшахи С. и Хатаф Н.
Несущая способность ленточных фундаментов на песчаных откосах, армированных георешеткой и сеткой-анкером. Геотекстиль и геомембраны, 2009, 27 (3). [Google Scholar] 23. Чен К. и Абу-Фарсах М.
Численный анализ для изучения масштабного эффекта неглубокого фундамента на армированных грунтах.
Рестон, Вирджиния: Материалы конференции ASCE Geo-Frontiers 2011, март.
13–16, 2011 г., Даллас, Техас | г 20110000.[Google Scholar] 24. Рафтари М., Кассим К. А., Рашид А. С. А. и Моайеди Х.
Устройство фундаментов мелкого заложения у укрепленных откосов. Электронный журнал геотехнической инженерии, 2013, 18. [Google Scholar] 26. Хусейн М.Г. и Мегид М.А.
Трехмерный метод конечных элементов для моделирования двухосной георешетки с применением к грунтам, армированным георешеткой. Геотекстиль и геомембраны, 2016, 44 (3): 295–307. [Google Scholar] 27. Араб М. Г., Омар М. и Тахмаз А.
Численный анализ фундаментов мелкого заложения на грунте, армированном георешеткой.Сеть конференций MATEC, 2017, 120. [Google Scholar] 28. Каса А., Чик З. и Таха М. Р.
Глобальная устойчивость и осадка сегментных подпорных стен, армированных георешеткой. ТОЖСАТ, 2012, 2 (4): 41–46. [Google Scholar]
29. Видаль, М. Х. Развитие и будущее армированной земли. Труды симпозиума по укреплению грунта на ежегодном съезде ASCE, Питтсбург, Пенсильвания, 1978, стр. 1–61.
30. Кернер Р. М., Карсон Д. А., Даниэль Д. Э. и Бонапарт Р.
Текущее состояние тестовых участков Цинциннати GCL.Геотекстиль и геомембраны, 1997, 15 (4–6), 313–340. [Google Scholar] 31. Бушехриан А. Х., Хатаф Н. и Гахрамани А.
Моделирование циклического поведения фундаментов мелкого заложения, опирающихся на геомеш и песок, армированный сеткой-анкером. Геотекстиль и геомембраны, 2011, 29 (3): 242–248. [Google Scholar] 34. Чен К., Абу-Фарсах М. Ю., Шарма Р. и Чжан Х.
Лабораторные исследования поведения фундаментов на геосинтетически армированных глинистых грунтах. Отчет об исследованиях в области транспорта: Журнал Совета по исследованиям в области транспорта, 2004 г., 2007 г., (1): 28–38.[Google Scholar] 35. Алаваджи Х. А.
Испытания модели пластиной нагрузки на складном грунте. Журнал Университета Короля Сауда — Технические науки, 1998, 10 (2). [Google Scholar] 36. Аббас Дж. М., Чик З. Х. и Таха М. Р.
Моделирование и анализ одиночной сваи, подверженной боковой нагрузке. Электронный журнал геотехнической инженерии, 2008, 13 (E): 1–15. [Google Scholar] 37. Росьиди С. А., Таха М. Р. и Наян К. А. М.
Эмпирическая модельная оценка несущей способности осадочного остаточного грунта методом поверхностных волн.Jurnal Kejuruteraan, 2010, 22 (2010): 75–88. [Google Scholar] 38. Хаджезаде М., Таха М. Р., Эль-Шафи А. и Эслами М.
Модифицированная оптимизация роя частиц для оптимального проектирования опор и подпорной стены. Журнал Чжэцзянского университета: Science A, 2011, 12 (6): 415–427. [Google Scholar] 39. Джох С. Х., Хванг С. К., Хассанул Р. и Рахман Н. А.
Построение поперечного сечения модуля упругости железнодорожного полотна под балластом для определения возможной осадки. Журнал Корейского общества железных дорог, 2011, 14 (3): 256–261.[Google Scholar] 40. Чик З., Альджанаби К. А., Каса А. и Таха М. Р.
Десятикратная перекрестная проверка искусственной нейронной сетью, моделирующей расчетное поведение каменной колонны под насыпью шоссе. Арабский журнал наук о Земле, 2013, 7 (11): 4877–4887. [Google Scholar] 41. Ли Ю. П., Ян Ю., Йи Дж. Т., Хо Дж. Х., Ши Дж. Ю. и Го С. Х.
Причины проникновения самоподъемных фундаментов в глины после монтажа. PLoS ONE, 2018, 13 (11): e0206626
10.1371 / journal.pone.0206626
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 42.Азриф М., Закиран М. Н. Ф., Сякира М. Р. Н., Азван С. М., Нур Р. К., Ли Э. К. и др.
Применение геофизических исследований к возникновению поселений — тематическое исследование на 2-м Азиатско-Тихоокеанском совещании EAGE-GSM по приповерхностной геонауке и инженерии (2-е Азиатско-Тихоокеанское совещание EAGE-GSM по приповерхностной геонауке и инженерии). Европейская ассоциация геологов и инженеров, EAGE, 2019. [Google Scholar] 43. Чжаньфан Х., Сяохун Б., Чао Ю. и Яньпин В.
Вертикальная несущая способность фундамента из свайно-разжижаемого песчаного грунта при горизонтальной сейсмической силе.PLoS ONE, 2020, 15 (3): e0229532
10.1371 / journal.pone.0229532
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 44. Ли К., Манджунатх В. и Девайкар Д.
Численные и модельные исследования ленточного фундамента, поддерживаемого системой армированного зернистого заполнителя — мягкий грунт. Канадский геотехнический журнал, 2011 г., 36: 793–806. [Google Scholar] 45. Куриан Н. П., Бина К. С. и Кумар Р. К.
Осадка армированного песка в фундаментах. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1997, 123 (9): 818–827.[Google Scholar] 46. Зорнберг Дж. & Лещинский Д.
Сравнение международных критериев проектирования геосинтетических армированных грунтовых конструкций. В: Ochiai et al. (ред.) Ориентиры в укреплении земли, 2003, 2: 1095–1106. [Google Scholar] 47. Лещинский Д.
О глобальном равновесии в конструкции армированной геосинтетической стены. J. Geotech. Geoenviron. Англ. ASCE, 2009, 135 (3): 309–315. [Google Scholar] 48. Ян К.Х.
Утомо П. и Лю Т.Л.
Оценка подходов к расчету на основе равновесия сил и деформации для прогнозирования нагрузок арматуры в геосинтетических конструкциях из армированного грунта.j.GeoEng, 2013, 8 (2): 41–54. [Google Scholar] 49. Sieira A.C.F.
Вытягивание геотекстиля: численный прогноз. Int. J. Eng. Res., 2016, Appl. 6 (11–4): 15–18. [Google Scholar] 50. Шарма Р., Чен К., Абу-Фарсах М. и Юн С.
Аналитическое моделирование фундамента, армированного георешеткой. Геотекстиль и геомембраны, 2009, 27 (1): 63–72. [Google Scholar] 51. Лю С. Ю., Хан Дж., Чжан Д. В. и Хун З. С.
Комбинированный метод DJM-PVD для улучшения мягких грунтов. Geosynthetics International,
2008, 15 (1): 43–54.[Google Scholar] 52. Роу Р. К. и Таечакумторн К.
Комбинированное действие PVD и арматуры на насыпи на чувствительных к скорости грунтов. Геотекстиль и, 2008, 26 (3): 239–249. [Google Scholar] 53. Ван Ч., Ли Х., Сюн З., Ван Ч., Су Ч. и Чжан Ю.
Экспериментальное исследование влияния цементной арматуры на сопротивление сдвигу трещиноватого горного массива. PLoS ONE, 2019, 14 (8): e0220643
10.1371 / journal.pone.0220643
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 54. Ван Ю., Гэ Л., Ченди С., Ван Х., Хань Дж. И Го З.
Анализ гидравлических характеристик улучшенного песчаного грунта с мягкими породами.
PLoS ONE, 2020, 15 (1): e0227957
10.1371 / journal.pone.0227957
[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 55. Хан Дж., Покхарел С. К., Ян Х., Манандхар К., Лещинский Д., Халахми И. и др.
Характеристики оснований из RAP, армированных геоячейками, на слабом грунтовом полотне при полномасштабных нагрузках от движущихся колес. Журнал материалов в гражданском строительстве, 2011, 23 (11): 1525–1534. [Google Scholar] 56. Ван Дж.К., Чжан Л. Л., Сюэ Дж. Ф. и Йи Т.
Нагрузочно-осадочная реакция неглубоких квадратных фундаментов на песке, армированном георешеткой, при циклической нагрузке. Геотекстиль и геомембраны, 2018, 46 (3): 586–596. [Google Scholar] 57. Акинмусуру Дж. О. и Акинболаде Дж. А.
Устойчивость нагруженных опор на армированном грунте. Журнал геотехнической и геоэкологической инженерии, 1981, 107 (ASCE 16320 Proceeding). [Google Scholar] 58. Чжоу Х. и Вэнь Х.
Модельные исследования песчаной подушки, армированной георешеткой или геоячейками, на мягком грунте.Геотекстиль и геомембраны, 2008, 26 (3): 231–238. [Google Scholar] 59. Бринкгрев Р. Б. Дж. И Вермеер П. А.
Конечно-элементный код для анализа грунтов и горных пород. AA Balkema, Роттердам, Нидерланды, 1998. [Google Scholar]
61. Brinkgreve, RBJ, Kumarswamy, S., Swolfs, WM, Waterman, D., Chesaru, A., Bonnier, PG, et al., 2014, Plaxis 2014. PLAXIS bv, Нидерланды.
64. Буссинеск, Дж. Применение потенциалов с учетом равновесия и движения твердых эластичных материалов, Готье-Виллар, Париж, (1883).
65. Траутманн К. Х. и Кулхоуи Ф. Х.
Поведение при подъеме нагрузки-смещения оснований с насыпью. Журнал геотехнической инженерии, 1988, 114 (2): 168–184. [Google Scholar]
Численный анализ несущей способности многополосного фундамента на неармированных и армированных песчаных пластах
Модель конечных элементов используется для определения влияния угла расширения, угла внутреннего трения и расстояния между опорами на характеристики ленточного фундамента. поддерживается неармированным и армированным песком.Кроме того, также представлено изменение распределения напряжения и осадки в различных случаях.
Влияние угла расширения (ψ) на значение N
γ для одиночной опоры на армированном и неармированном песке
В этом разделе представлены результаты исследования влияния угла дилатансии на предельную несущую способность одиночной опора на неармированные и армированные песчаные пласты. Хорошо известно, что во время сдвига положительный угол расширения относится к расширению почвы, а отрицательный — к тому, что почва, в которой чистое движение частиц вызывает сжатие [42].Определение дилатансии почвы обычно извлекается из существующих соотношений напряжение-сдвиг. Пиковая прочность почвы обычно связана с максимальной скоростью расширения. Большое внимание было уделено взаимосвязи между углом трения (ϕ) и углом расширения (ψ) [38, 39, 43]. Различное понимание относительно определения дилатансии почвы было зарегистрировано из-за нескольких влияющих факторов. Большинство соотношений показали значительное влияние напряженного состояния, плотности почвы, формы частиц и содержания мелких частиц на дилатансию почвы.Кроме того, взаимодействие между арматурой грунта и прилегающим грунтом изменяет поведение дилатансии грунта, при котором увеличивается объем грунта в плоскости разрушения, что приводит к увеличению угла расширения [44]. Поэтому в этом разделе исследуется диапазон угла расширения, чтобы оценить его влияние на реакцию опоры. Значения коэффициента несущей способности N γ представлены на рис. 5 для различных значений ϕ из-за изменения угла дилатансии. Хотя во многих исследованиях угол расширения принимался равным нулю, отрицательный угол расширения, как показано на рис.5d, приемлемо для довольно рыхлого песка из-за его усадочных свойств при сдвиге. На рис. 5 показано значительное увеличение N γ с увеличением угла дилатансии для случая армированного песка. Это может быть связано с увеличением дилатансии из-за увеличения ограничивающего эффекта армирования. Очевидно, что влияние изменения угла дилатансии в случае армированного песка больше, чем в случае неармированных песчаных пластов. Тщательный анализ данных, представленных на рис.5 показывает, что более высокие значения N γ наблюдались с увеличением количества армирующих слоев. Кроме того, взаимосвязь между N γ и углом расширения следует за тремя этапами. На первом и третьем этапах наблюдалось небольшое увеличение N γ по мере увеличения дилатансии. Третья стадия, по-видимому, начинается при угле расширения около 20 °, 15 °, 10 ° и 5 ° для ϕ = 40 °, 35 °, 30 ° и 25 ° соответственно. В то время как вторая стадия, по-видимому, является переходной зоной, которая характеризовалась значительным увеличением N γ с увеличением угла расширения, но это зависело от угла трения грунта и количества слоев армирования.Резкое увеличение N γ во время переходной зоны можно объяснить увеличением объема почвы при сдвиге, что привело к уменьшению эффекта провисания [45]. Следовательно, будут минимальные значения для угла расширения для преодоления эффекта провисания в различных армированных грунтах в зависимости от состояния уплотнения грунта и количества слоев армирования.
Рис. 5
Влияние угла внутреннего трения и угла расширения на коэффициент несущей способности, N γ , для одиночной опоры, опирающейся на армированный и неармированный песок
Коэффициент полезного действия (
ζ ) для многополосного фундамента на армированном песке
На рисунке 6 показано влияние столкновения между опорами на предельную несущую способность, которая оценивается с использованием коэффициента эффективности ( ζ ).Коэффициент полезного действия ( ζ ) является безразмерным коэффициентом и определяется как отношение предельной несущей способности одного фундамента в группе ленточных фундаментов над армированными песчаными слоями к той, которая наблюдается для одиночного фундамента в тех же условиях. Следует отметить, что коэффициент полезного действия был выражен как функция отношения расстояний, которое часто принимается как отношение расстояния в свету к ширине основания. На рисунке 6 показана величина ( ζ ) для различных значений угла трения с изменяющимся отношением зазоров (S / B).Можно заметить, что для всех случаев значение ( ζ ) больше 1 и увеличивается с уменьшением значения (S / B). Очень ограниченное взаимодействие между соседними опорами наблюдалось на расстоянии, которое было вдвое или более ширины опоры. Результаты показывают, что угол трения играет важную роль во взаимодействии между опорами и, следовательно, в коэффициенте эффективности. Коэффициент полезного действия всегда увеличивается с увеличением угла трения. В случае песчаного пласта с углом трения 40o коэффициент полезного действия варьировался от 204 до 1 для случая N = 1 и от 232 до 1 для песчаных пластов с двумя слоями армирования.С другой стороны, для других значений угла трения (ϕ) было обнаружено, что значения коэффициента полезного действия находятся в диапазоне от 1 до 6,8 для случая N = 1 и от 1 до 18 для случая N = 2. Можно заметить, что увеличение количества слоев армирования не помогло в рыхлых песках, тогда как оно хорошо работало в песках средней и плотной с ϕ> 30 °. Те же результаты проиллюстрированы в другой форме на рис. 7, тогда как коэффициент полезного действия связан с углом внутреннего трения, и можно наблюдать ту же тенденцию.Понятно, что коэффициент полезного действия увеличивается с уменьшением расстояния между несколькими опорами, количества слоев усиления и угла трения.
Рис. 6
Коэффициент эффективности для армированного песка с изменением угла внутреннего трения и расстояния между опорами (S / B)
Рис.7
Коэффициент эффективности для неармированного и армированного в зависимости от угла внутреннего трения
Рисунок 8 иллюстрирует пример распределения касательного напряжения в неармированных и армированных песчаных пластах.Можно отметить, что напряжение сдвига t xy вдоль вертикальных плоскостей при граничном условии (ось симметрии) становится равным нулю.
Рис.8
Распределение касательного напряжения для группы ленточных фундаментов
Распределение нормальных напряжений (σ y ) под близко расположенными ленточными фундаментами как для армированных, так и для неармированных грунтовых пластов представлено на рис. 9 и 10. Можно заметить, что армирующие слои играют важную роль в перераспределении напряжения.При том же уровне приложенной нагрузки на рис. 9 показано сравнение неармированного и армированного песка (N = 1, 2) с точки зрения σ y для случая ϕ = 30 ° и S / B = 0,3. Все три корпуса нагружены предельным опорным давлением, которое было определено на неармированном песчаном слое. Как показано в, максимальное значение σ y для армированного грунта уменьшилось на 39,7% и 42,6% для случаев песчаных пластов с одним и двумя слоями армирования соответственно по сравнению с таковыми на неармированных песчаных пластах.Это может быть связано с влиянием армирования на поперечное распространение индуцированного напряжения, чем это происходит на неармированном грунте, то есть объем грунта, который выдерживает нагрузку на опору, больше из-за кажущейся когезии, вызванной армированием. Другими словами, для неармированного песка прилагаемое давление на опору распределяется по относительно небольшой площади, которая зависит от угла трения и глубины от нижней части опоры. С другой стороны, в случае армированного песка на механизм передачи нагрузки сильно влияет наличие армирующих слоев.Создание касательных напряжений на обеих сторонах армирующих слоев приводит к перераспределению напряжений по большей зоне. Кроме того, введение армирующих слоев увеличивает ограничивающее напряжение вокруг нагруженной области по сравнению с неармированным песком при том же уровне нагрузки и глубине.
Рис. 9
Распределение нормальных напряжений для армированного и неармированного песка при одинаковом уровне нагрузки для случая ϕ = 30 °, S / B = 0,3
Рис. 10
Распределение нормальных напряжений для армированного и неармированного песка при предельной несущей способности для случая ϕ = 30 °, S / B = 0.3
На рис. 11 показано распределение горизонтального движения грунта Ux для тех же случаев при тех же условиях, чтобы подчеркнуть сдерживающий эффект, вызванный арматурой. Это ясно показывает, что горизонтальное движение под ленточным фундаментом сильно зависит от армирования грунта. При этом горизонтальное смещение по сравнению с неармированным песчаным пластом уменьшилось на 57,6% и 61,8% на усиленном песчаном пласте с одним и двумя слоями армирования соответственно. Можно сделать вывод, что наличие армирующих слоев увеличивает взаимодействие между близко расположенными основаниями и вызывает заметное ограничение, которое, в свою очередь, значительно увеличивает сопротивление грунта приложенному опорному давлению.
Рис. 11
Распределение горизонтального смещения (Ux) для армированного и неармированного песка при одинаковом уровне нагрузки для случая ϕ = 30 °, S / B = 0,3
С другой стороны, на рис. 10 показано распределение σ yu внутри массива грунта при предельной несущей способности для каждого случая. Можно заметить, что отношения между максимальным нормальным напряжением на армированном песчаном слое и неармированном песчаном слое составляют 1,57 и 2,74 для одного и двух слоев армирования соответственно.Кроме того, из-за армирующих материалов сцепление между частицами грунта увеличивается, что приводит к более глубокому распределению напряжений в случае укрепленных слоев, чем это наблюдается на неармированном песчаном грунте.
Эквивалентное сцепление для армированного песка
В этом разделе представлен эквивалентный подход для оценки предельной несущей способности ленточного основания на армированном песке, чтобы избежать моделирования сложных взаимодействий между грунтом и слоями арматуры.Улучшение предельной несущей способности за счет армирования достигается за счет предположения очевидного сцепления. При этом глубина армирования (d) заменяется эквивалентным слоем с однородными свойствами. Прочностные характеристики определяются как углом трения (ϕ), так и сцеплением (c). {\ prime} $$
(4)
, где r обозначает армированный состав, τ r = прочность на сдвиг; c r = кажущееся сцепление, σ ′ = эффективное нормальное напряжение.Несколько исследований были выполнены для изучения характеристик прочности на сдвиг армированного грунта путем проведения испытаний на сдвиг и трехосных испытаний [47, 48].
В этом численном анализе была добавлена кажущаяся когезия наряду с углом внутреннего трения песка для моделирования преимуществ армирования в попытке упростить моделирование и затраты на вычисления взаимодействий между слоями арматуры и прилегающими грунтами.
Основано на результатах, полученных Das et al. [20], которые обсуждались в разд.4.2 оценивается применимость подхода эквивалентной сплоченности. Их экспериментальное исследование моделируется путем выполнения настоящей численной модели без армирования для прогнозирования эквивалентного сцепления, которое представляет собой повышение предельной несущей способности, вызванное армированием. В таблице 2 приведены значения эквивалентного сцепления (c re ) при изменении количества армирующих слоев для армированного песка (ϕ = 41 °, u = h = 25,4 мм). На рисунке 12 показано хорошее согласие между результатами, предсказанными с помощью аналогичного подхода.Поэтому он предположил, что подход эквивалентности кажется многообещающим и может значительно сократить время вычислений. Дальнейшие исследования проводятся для полной оценки с использованием данных экспериментов.
В таблице 2 приведены значения эквивалентной когезии (c относительно ) при изменении количества армирующих слоев Рис. 12
Эквивалентный подход по сравнению с Das et al. [20]
Проектирование фундаментов зданий
Проектирование фундаментов зданий
Проектирование фундаментов зданий
Основное назначение фундамента здания или другого сооружения — безопасная передача нагрузки на грунт.Собственная нагрузка на крышу, пол и несущие стены, а также действующая на эти элементы нагрузка передаются сначала на фундамент, а затем на слои грунта, поддерживающие здание. Чтобы обеспечить устойчивость и безопасность конструкции, безопасная несущая способность грунта должна быть больше, чем напряжение в грунте из-за нагрузки здания.
Для жилых, промышленных и коммерческих зданий используются несколько типов фундаментов, выбор конкретного типа зависит от таких факторов, как:
Форма строительства
Строительная нагрузка
Тип недр
Близость существующих построек, если таковые имеются.
Экономика
Самыми распространенными типами фундаментов для жилых и легких коммерческих зданий являются ленточный и блочный фундамент соответственно. В этом разделе будет обсуждаться конструкция этих двух фундаментов.
На рис. 4-1 показан узкий ленточный фундамент, представляющий собой длинную полосу бетона, поддерживающую стены малоэтажного жилого дома. Его также можно использовать для других построек, если факторы благоприятствуют такому выбору. От стены нагрузка распределяется на фундамент под углом 45º, как показано на Рисунке Приложение7.1а. Плоскости, по которым распределяется нагрузка, называются плоскостями сдвига. Фундамент должен быть спроектирован таким образом, чтобы плоскости среза проходили через нижние углы полосы. Если расчетная ширина фундамента слишком велика, как в случае более слабых грунтов, обычная бетонная полоса может прогнуться и потрескаться, как показано на рисунке Приложение 7.1b. Бетон можно сделать более прочным при растяжении, обеспечив стальную арматуру в зоне растяжения.
Согласно СНиП конструкция ленточного фундамента должна удовлетворять следующим условиям *:
i) Выступы бетонной полосы по обе стороны от стены должны быть одинаковыми.
ii) Толщина бетонной полосы должна быть равна выступу (D = P) или 150 мм, в зависимости от того, что больше. Это означает, что минимальная толщина ленточного фундамента составляет 150 мм. Пример 1:
Проектировать ленточный фундамент жилого дома с учетом следующих условий:
i) Стены представляют собой полые стенки толщиной 275 мм.
ii) Строительная нагрузка, включая статическую нагрузку на фундамент, составляет 40 кН / м.
iii) Безопасная несущая способность грунта 80 кН / м2 Решение:
Поскольку стены и фундамент очень длинные, расчеты основаны на длине стены / фундамента 1 м.Площадь фундамента можно определить по формуле:
Площадь фундамента здания =
= = 0,5 м2
Площадь ленточного фундамента = ширина × 1 м длина = 0,5 м2
Следовательно, ширина фундамента = 0,5 м2
Это минимальное требование.
Обычно используется фундамент шириной 600 мм. Каждая проекция будет:
(600 — 275) ÷ 2 = 162,5 мм
Плоскости сдвига нанесены под углом 45º от точек c и d, как показано на Рисунке App7.2, и вертикальные линии, проведенные из точек a и b. Эти линии пересекаются в точках e и f, которые соединяются для завершения проектирования фундамента.
Толщина бетонной полосы в этом случае составляет 162,5 мм, которую можно увеличить до 170 мм. Подушечный фундамент
Падовый фундамент, также известный как изолированный фундамент, используется для колонн мало- и среднеэтажных каркасных зданий. Для легких конструкций может использоваться обычный или железобетон, а для более тяжелых — железобетон.
Неармированные опорные площадки рассчитаны на то, чтобы в бетоне не возникало напряжения. Толщина определяется, как указано в конструкции ленточного фундамента. Номинальное армирование по-прежнему требуется для контроля термического растрескивания бетона. Пример 2:
Разработайте подушечный фундамент для колонны 300 × 300 мм, выдерживающей нагрузку 500 кН. Безопасная несущая способность грунта — 200 кН / м2. Решение:
Площадь подушечного фундамента =
= = 2.5 кв.м
Квадратная площадка обычно предусмотрена для квадратной колонны.
Сторона квадратной площадки = 1,6 м или 1600 мм
Толщина подушки может быть определена путем нанесения плоскостей сдвига под углом 45º, как показано на рисунке Приложение7.3. Чтобы плоскости среза проходили через нижние углы подушки, толщина D должна быть равна выступу P.
Выступ P = (1600 — 300) ÷ 2 = 650 мм.
Толщина подушечного фундамента D = P = 650 мм.
* Выдержка воспроизведена из Строительных норм (2000 г.), Утвержденный документ A — Структура, Департамент по делам сообществ и местного самоуправления в соответствии с Лицензией открытого правительства v 1.0. Веб-сайт: www.nationalarchives.gov.uk
Автор текста: указан в исходном документе указанного текста
Если вы являетесь автором приведенного выше текста и не соглашаетесь делиться своими знаниями для обучения, исследований, стипендий (для добросовестного использования, как указано в авторских правах США), отправьте нам электронное письмо, и мы удалим ваши текст быстро.Добросовестное использование — это ограничение и исключение из исключительного права, предоставленного законом об авторском праве автору творческой работы. В законах США об авторском праве добросовестное использование — это доктрина, которая разрешает ограниченное использование материалов, защищенных авторским правом, без получения разрешения от правообладателей. Примеры добросовестного использования включают комментарии, поисковые системы, критику, репортажи, исследования, обучение, архивирование библиотек и стипендии. Он предусматривает легальное, нелицензионное цитирование или включение материалов, защищенных авторским правом, в работы другого автора в соответствии с четырехфакторным балансирующим тестом.(источник: http://en.wikipedia.org/wiki/Fair_use)
Информация о медицине и здоровье, содержащаяся на сайте , носит общий характер и цель, которая является чисто информативной и по этой причине не может ни в коем случае заменять совет врача или квалифицированного лица, имеющего законную профессию.
Проектирование фундаментов зданий
Тексты являются собственностью соответствующих авторов, и мы благодарим их за предоставленную нам возможность бесплатно делиться среди студентов, преподавателей и пользователей Интернета, их тексты будут использоваться только в иллюстративных образовательных и научных целях.
Вся информация на нашем сайте предназначена для некоммерческих образовательных целей
Проектирование фундаментов зданий
Как это сделать правильно: использование арматуры в фундаменте
Один из наших геодезистов недавно испытал некоторый шок, когда посетил участок для пристройки дома.
Их вызвали для проверки арматуры перед бетонированием фундамента, но ранее они не были на площадке для проведения земляных работ или осмотра начала работ.«Строитель» гордо отступил и сообщил офицеру, что он выкопал 450 мм, но все еще находится в засыпанной земле, поэтому вместо этого решил построить усиленный фундамент плота.
Более того, он помогал окружающей среде, перерабатывая тележки для покупок в качестве арматуры.
«Каждая мелочь помогает», — ответил ошеломленный офицер, прежде чем объяснить, что случилось. Впоследствии от проекта отказались из-за дополнительных затрат на его правильное выполнение, и он вернулся в патио.
Если вы участвуете в строительстве фундамента на плоту, необходимо учитывать несколько ключевых факторов, чтобы обеспечить правильную установку армирующей ткани. Это альтернатива, если вы не можете использовать традиционный ленточный или траншейный фундамент, но важно отметить, что фундаменты на плотах подходят не во всех случаях и обычно требуют проектирования инженером-строителем.
В отличие от ленточных фундаментов подвесных полов, где сетка просто помещается в нижнюю часть бетона, чтобы действовать на растяжение, плоты обычно имеют сетку вверху, чтобы противостоять сжатию от тяжелых точечных нагрузок, таких как внутренние стены, и внизу для растяжения, чтобы распределять нагрузку по более широкая поверхность.
Ключевые точки армирования
Армирование бывает разных размеров и классов , но чаще всего используются тканевое армирование A и B. В таблице ниже показаны размеры и центры стержней для наиболее часто используемых стержней:
Армирующая ткань должна быть очищена от рыхлой ржавчины, масла, жира, грязи и любых других загрязнений , которые могут повлиять на долговечность бетона.
Сталь должна иметь достаточное покрытие, чтобы защитить ее внутри бетона.40 мм — это минимальное покрытие, необходимое для всех поверхностей бетонной плиты. Внизу это может быть достигнуто с помощью запатентованных табуретов / сеток / пенополистирола / подъемников (не лишних кирпичей) по 20 штук на лист с гистулом или проволочными прокладками между любыми слоями по 5 на лист, чтобы гарантировать, что верхний слой останется там, где должен, а не нет. просто просачивайтесь сквозь бетон (особенно когда он заливается или утрамбовывается и по нему ходят) и удерживает минимальное покрытие на поверхности.
Ткань класса B можно определить по размеру продольных и поперечных стержней, при этом продольные стержни расположены с шагом 100 мм по центру и всегда расположены в направлении пролета.Поперечные стержни расположены на расстоянии 200 мм по центру, как указано в таблице 1 в руководстве по техническим стандартам LABC Warranty.
Там, где армирующая ткань перекрывает, практическое правило — минимальное перекрытие из двух стержней плюс 50 мм, т.е. 200 + 200 + 50 = 450 мм, но это иногда может быть уменьшено за счет инженерного проектирования в соответствии с Еврокодом 2 Таблица 2 в руководстве по техническим стандартам LABC Warranty обеспечивает минимальные размеры нахлеста для ткани B.
Перемычки должны быть связаны проволочной обвязкой.
Обратите внимание: LABC не поддерживает использование корзины для покупок / тележки в фундаменте!
Дополнительная информация
Основание плотного фундамента
Руководство по техническим стандартам, версия 9 или специальный раздел «Основы».
Обратите внимание: были приняты все меры, чтобы информация была верной на момент публикации. Предоставленные письменные инструкции не заменяют профессионального суждения пользователя. Ответственный за выполнение работ или лицо, выполняющее работы, обязаны обеспечить соблюдение соответствующих строительных норм и правил или применимых технических стандартов.
Способ устройства ленточного фундамента с продольной муфтой
Настоящее изобретение относится к строительству фундаментов промышленных зданий или других подобных зданий из железобетона и, в частности, к некоторым сборным частям, которые становятся неотъемлемой частью фундамента.
Область изобретения описана в классификации IPC E 02 D 27/00, которая в целом относится к строительству или фундаментам или, в частности, к группе E 02 D 27/32.
Настоящее изобретение относится к устройству специальных ленточных фундаментов с продольной розеткой-пазом, предназначенных для крупнопролетных строительных конструкций со стенами из вертикально стоящих несущих консольных панелей, поддерживающих конструкцию кровли с конструкциями межэтажного перекрытия или без них. В частности, изобретение относится к способу и устройству для строительства подземного здания с указанным фундаментом.
При традиционном процессе строительства фундамента фундамент здания формируется из заливного бетона, что занимает несколько дней и много человеко-часов.Настоящее изобретение значительно упрощает традиционный процесс, сводя его к однодневному процессу, который требует подъемного крана, некоторого специализированного оборудования и всего нескольких рабочих для значительно упрощенной задачи подготовки такого фундамента.
Традиционная процедура, которая здесь кратко описана для сравнения с настоящим изобретением, начинается с траншеи, вырытой в земле ниже линии промерзания на требуемую глубину по периметру планировки здания. На следующем этапе на дно траншеи заливается тонкое бетонное покрытие, которое затвердевает не менее одного дня, чтобы обеспечить ровную и чистую поверхность, на которой наварена сетка армирования ленточного фундамента и армирования продольного канала ( или розетки) можно аккуратно разместить.После этого автобетоносмесители доставляют бетон на строительную площадку и заливают его, образуя опорную плиту. Затем заливаемому бетону дается дополнительный день для затвердевания перед выполнением последующих действий. После затвердевания бетона ленточной опорной плиты следует завершить армирование, если это не было сделано раньше. На следующем этапе устанавливаются боковые формы, чтобы закрыть пространство двух тонких стенок продольного канала розетки. Наконец, канал розетки заливается, и в следующие несколько дней бетон должен затвердеть достаточно, чтобы быть готовым к установке панелей.
Длинные и тонкие полосы, содержащие продольные углубления и пазы, не могут быть просто выполнены и точно выровнены без многих рабочих часов на строительной площадке, например; возведение огромного количества форм и их выравнивание, укладка арматуры, бетонирование в два этапа (фундамент и розетка отдельно) и другие действия, в результате которых погодные проблемы могут задерживать различные этапы процесса строительства.
Изобретенный способ, являющийся заменой ленточных фундаментов, традиционно закладываемых на месте, имеет несколько преимуществ по сравнению с первым методом при выполнении задачи строительства фундаментов.Поскольку всегда существует потребность в рационализации процесса, традиционная процедура с помощью настоящего изобретения закрепляется и становится менее трудозатратным методом из-за использования сборных бетонных каналов, которые доставляются на строительную площадку и должным образом выровнены соответствующими аппарат и сразу залил. Более быстрый и простой способ, предлагаемый этим изобретением, приводит к значительной экономии труда и материалов, делая весь процесс строительства фундамента менее зависимым от погодных условий.
Как описано выше, быстрое и экономичное строительство ленточных фундаментов с продольным углублением для вышеупомянутого типа конструкции является общим предметом настоящего изобретения, хотя тот же самый способ и устройство могут использоваться для строительства нескольких различных типов фундаментов. Типичная несущая стена из панелей, установленная на ленточном фундаменте, служащая для поддержки этого конкретного типа конструкции, показана на фиг. 1. Высокие и тонкие стеновые панели ( 1 ) вставляются в пазы продольных розеток по периметру здания, временно выравниваются и фиксируются клиньями, после чего фиксируются на постоянной основе бетоном, заливаемым в щель между панелями и тонкими стенами. паза наиболее распространенным способом.
Настоящее изобретение предполагает быстрое размещение таких длинных сборных железобетонных элементов над траншеей, которые временно подвешиваются и удерживаются в заданном положении с помощью множества удерживающих устройств до тех пор, пока все элементы (или части) не будут собраны и выровнены. . Будучи расположенными и прочно закрепленными, сборные элементы надолго встраиваются в залитый на стройплощадке бетон с ленточным фундаментом, становясь частью фундамента, как показано на фиг. 2.
В наиболее распространенных каркасных системах предшествующего уровня техники колонны или рамы, несущие конструкции крыши / пола, опираются на одноопорные фундаменты, посредством которых силы и изгибающие моменты передаются на сконцентрированные опоры.В настоящей системе, в которой стеновые панели размещаются и нагружаются непрерывно вдоль ленточного фундамента, вертикальные силы и изгибающие моменты передаются довольно равномерно (распределяются на единицу длины) по фундаменту. По сравнению с одинарным фундаментом, фундаменты с продольной лентой, благодаря уменьшенному, существенно меньшему давлению на поверхность контакта бетона с землей, могут быть выполнены на меньшей глубине, благодаря чему непрерывное распределение сил и изгибающих моментов по длине полосы позволяет применять более тонкие и широкие размеры планки фундамента.Продольные пазы для розеток, обеспечивающие соединение стеновых панелей с фиксированным концом с фундаментом, требуют наиболее точного выравнивания общего дна, поэтому выгодно отливать их на заводе в стабильных условиях, таких как: точные формы, наличие всех необходимых инструментов в одном месте и защищенные от непогоды.
Использование сборных муфт, доставляемых на строительную площадку, порождает проблему их точного размещения и выравнивания по всему сформированному каналу, составленному из множества таких элементов, перед заливкой бетона ленточного фундамента.С этой целью для завершения всего канала розетки, а также для обеспечения аккуратно подготовленного, горизонтально идеально выровненного непрерывного продольного канала используются удерживающие устройства, как показано на фиг. 7. Каждый сборный элемент временно удерживается парой таких устройств, как показано на фиг. 4. Расположенные таким образом множество повторно отлитых элементов, собранных в канал, полностью свисают над дном траншеи на заданной глубине. Образованная таким образом подвесная продольная розетка, нижние части концов соседних элементов могут быть расположены идеально близко друг к другу, чтобы они были совместимы друг с другом, как если бы они были выровнены одними и теми же устройствами.Обращаясь теперь к фиг. 4, фермы регулируемой длины удерживающих / выравнивающих устройств ( 5 ), перекрывают траншеи, опираясь на две опоры ( 6 ), каждая из которых снабжается гидравлическими подъемными прессами для выравнивания вверх / вниз. Боковой наклон сборного элемента внутри траншеи предотвращается за счет подвешивания на двух вертикальных стержнях предварительно выровненной длины. Продольный наклон элемента регулируется подъемными прессами на опорах. Движение в направлении оси элемента, а также поперечное поступательное движение обеспечивается роликами между корпусом гидравлического давления и опорными площадками.Наименьшие горизонтальные движения в обоих горизонтальных направлениях выполняются путем скольжения корпуса опоры по опорной подушке с помощью гидравлических или аналогичных средств.
Для обеспечения надлежащего соединения между сборным элементом раструба и полосой, залитой на месте, необходимо обеспечить достаточное количество арматуры, выступающей из нижней части сборного элемента, как показано на РИС. 2. Сборный элемент должен быть снабжен определенным количеством продольной арматуры, которая обеспечивает небольшие отклонения из-за подъема и транспортировки элемента, а также из-за нахождения над траншеей.После точного выравнивания такая временная подвесная конструкция раструбов заливается свежим бетоном, фиксируя таким образом постоянную фиксацию.
Основной целью изобретения является создание элементов фундамента и технологий, которые значительно облегчают и ускоряют подготовку фундамента здания такого типа. Дальнейшая цель достигается за счет особенностей изобретения, которые позволяют снизить трудозатраты, необходимые для сооружения фундамента. Это понятно; если сборные элементы имеют приблизительную длину 12 м, всего несколько квалифицированных рабочих достаточно, чтобы построить несколько сотен метров готовых фундаментов в день.Дополнительное преимущество заключается в конфигурации сборных элементов, которые можно комбинировать различными способами для создания широкого диапазона компоновок фундамента с помощью набора сборных компонентов розеточного канала, которые могут быть предоставлены и перенесены на работу. сайт для быстрой сборки.
Изобретение особенно подходит для строительства фундаментов больших пролетных промышленных и аналогичных зданий, хотя те же компоненты и технологии могут использоваться для любого другого здания, содержащего аналогичный тип ленточного фундамента.
РИС. 1 представляет собой вид в перспективе типичного здания, поддерживаемого ленточным фундаментом с продольным пазом для розеток, как описано в настоящем изобретении.
РИС. 2 представляет собой вид в разрезе готового фундамента, показывающий сборный элемент, являющийся неотъемлемой частью ленточного фундамента.
РИС. 3 — вид в перспективе сборного элемента.
РИС. 4 представляет собой вид в перспективе заплатки на строительной площадке фундамента, иллюстрирующий процесс строительства, при котором текущий сборный элемент все еще висит на кране, снабженный удерживающими / выравнивающими устройствами, установленными в траншею перед выравниванием, и ленточная опорная плита Заливается фундамент.
РИС. 5 представляет собой вид в разрезе, иллюстрирующий этап процесса строительства, на котором сборный элемент, временно свисающий над траншеей, снабжается горизонтальным болтом и двумя вертикальными стержнями перед повторным подвешиванием на ферму-балку.
РИС. 6 — вид в разрезе, иллюстрирующий этап процесса строительства, на котором сборный элемент, временно нависающий над траншеей, подвешивается на ферму-балку, предварительно выровненную, и ожидает бетонирования ленточного фундамента.
РИС. 7 — вид в перспективе удерживающего / выравнивающего устройства, показывающий его составные части.
Типичная несущая конструкция из сборных стеновых панелей, установленная на ленточном фундаменте с продольным пазом для розеток, которая является предметом настоящего изобретения, показана на фиг. 1. Как правило, такие основания, служащие для приема и поддержки этого конкретного типа конструкции, содержат непрерывные продольные углубления-углубления ( 3 ) по всей длине ленточного фундамента ( 4 ).Вертикальные несущие панели ( 1 ), поддерживающие конструкцию крыши (также возможны одна или несколько конструкций промежуточного этажа одновременно), на самом деле представляют собой тонкостенные консольные колонны широкой формы, закрывающие внутреннюю часть здания, с жестко закрепленными их нижними концами. в продольную розетку фундамента ( 3 ) так, чтобы их верхние концы были свободны, чтобы опираться на элементы перекрытия.
Сборные компоненты гнезда ( 3 ), как показано на РИС. 2, заменяющие традиционно литые на стройплощадке продольные раструбы, которые, если бы они были построены традиционно, были бы наиболее трудоемкой частью строительства фундаментов, тем самым доставляются на строительную площадку и сразу же помещаются в подготовленные траншеи, как показано на фиг.4, 5 и 6 . В качестве первого шага траншея ( 8 ) заданной ширины и глубины в соответствии с местными почвенными условиями и особенностями площадки выкапывается ниже линии промерзания по периметру планировки здания. Широкие и неглубокие траншеи выкапываются подходящим экскаватором. Поперечное сечение формы траншеи показано на фиг. 2. В очень сплоченных грунтах предпочтительная форма траншеи будет обозначена пунктирной линией. Чем меньше сцепление грунта, тем более наклонные боковые стороны траншеи будут необходимы для предотвращения их соскальзывания.В большинстве случаев, за исключением крайне несвязных грунтов, можно получить твердые грунтовые стены около дна траншеи, куда насыпают ленточные опоры, так что не требуются дополнительные боковые формы, как очевидно на фиг. 2. После того, как траншея вырыта, процесс строительства фундамента, поддерживаемый надлежащим оборудованием и квалифицированными кадрами, продолжается быстро и непрерывно с небольшим количеством рабочих. Как показано на фиг. 4, кран ( 10 ) подходящей грузоподъемности перемещается по стороне траншеи, непрерывно снабжаясь сборными муфтами ( 3 ), доставляемыми транспортными средствами ( 11 ) на строительную площадку.Небольшая группа примерно из четырех рабочих, расположенных вокруг траншеи, вслед за краном, выполняет крепление удерживающих / выравнивающих устройств к сборным продольным муфтам. Таким образом, сборный узел муфты ( 3 ), снабженный двумя устройствами ( 5 ) каждое, все еще висит на крановых стропах, становится таким образом способным стоять на крановых стропах над траншеей, где он находится. размещены краном с помощью той же группы. При таком расположении крановые стропы снимаются, и работа продолжается, когда кран берет следующий элемент.Элемент ( 12 ), уже помещенный в траншею описанным способом, впоследствии регулируется и выравнивается другой группой рабочих с помощью удерживающих / выравнивающих устройств. В дальнейшем, свежий бетон, доставленный автомобильной смесью, после группы выравнивания заливается в траншею под подвесными сборными муфтовыми элементами ( 13 ), которые, как показано на фиг. 4, образуют основу ленточного фундамента ( 4 ), прочно соединенного с сборным элементом ( 3 ) через его выступающую арматуру ( 3 . 3 ) согласно фиг. 2. При продвижении вперед описанным выше способом по траншее, процедура занимает не более пятнадцати минут на каждые двадцать метров готовой длины фундамента (двадцать метров — длина сборного элемента). Таким образом организованная с участием квалифицированных рабочих, в условиях отсутствия перерывов или каких-либо помех, процедура выполняется даже с приблизительной скоростью 1 м / 1 минуту, что означает 60 метров в час.
Далее процедура будет описана более подробно с необходимыми деталями.Устройство удержания / выравнивания ( 5 ), показанное на фиг. 7, состоит из основной фермы-балки ( 5 . 1 ), длина которой превышает ширину траншеи, с выдвижными концами ( 5 . 2 ), опирающимися на седла ( 6 . 5 ) на верхней части пары регулируемых опор ( 6 ), расположенных с каждой стороны траншеи, как показано на РИС. 6. Легкие фермы ( 5 . 1 ), которые легко переносятся двумя людьми, тем самым используются для перекрытия траншеи, удерживая подвешенный сборный элемент канала ( 3 ) внутри траншеи ( 8 ) над его дном.Обе опоры ( 6 ) содержат гидравлические подъемные прессы ( 6 . 1 ), используемые для движения вверх / вниз, размещенные внутри стального корпуса ( 6 . 2 ) с увеличенным основанием ( 6 . 3 ), позволяющий скользить в двух горизонтальных перпендикулярных направлениях. Расширенное основание ( 6 . 3 ) корпуса опирается на опорную площадку ( 6 . 4 ) с помощью набора роликов, движение которых ограничено в пределах площади площадки (здесь намеренно опущено, считается второстепенное значение для настоящего изобретения).
Сборный патрубок ( 3 ) подвешен на двух горизонтальных болтах прямоугольной формы ( 7 ), протянутых через отверстия прямоугольной формы ( 3 . 2 ) в обеих его тонких стенках. Отверстия прямоугольной формы ( 3 . 2 ) используются вместо круглых отверстий, чтобы предотвратить вращение болта вокруг своей оси, обеспечивая таким образом их вертикальное положение при установке на сборный элемент ( 3 ). Горизонтальный болт ( 7 ) подвешивается на двух вертикальных стержнях ( 5 . 3 ) протянутые вертикально через отверстия основной фермы-балки ( 5 . 1 ) симметрично относительно середины пролета. Длину обеих штанг ( 5 . 3 ) можно регулировать с целью достижения необходимой высоты положения сборного элемента ( 3 ) над дном траншеи. Выбранная длина обоих вертикальных стержней ( 5 . 3 ) между верхом фермы-балки ( 5 . 1 ) и желаемым уровнем горизонтального болта ( 7 ) фиксируется двумя орехи ( 5 . 4 ). Закрепленный таким образом на определенном уровне гайками ( 5 . 4 ) на обоих устройствах одновременно, подвесной сборный элемент висит без бокового наклона и готов к выравниванию.
Для подъема и перемещения каждый сборный элемент имеет две пары отверстий в тонких стенках, расположенных примерно на четверть его длины, внутреннее ( 3 . 1 ) и внешнее ( 3 . 2 ). ), как показано на фиг. 3.Внутренняя пара отверстий ( 3 . 1 ) используется для крепления сборного элемента к крановым стропам. В процедуре, показанной на фиг. 4, закрепленный болтами во внутренних отверстиях ( 3 . 1 ), сборный элемент поднимается с тележки краном, который, поворачиваясь в сторону траншеи, удерживает подвешенный элемент ( 3 ) на стропах. траншею, пока рабочие не протянут болт ( 7 ) через оба торцевых отверстия ( 5 . 5 ) двух вертикальных стержней ( 5 . 3 ) и отверстия ( 3 . 2 ) в стенах обоих элементов ( 3 ). Обе вертикальные штанги ( 5 . 3 ) (стоящие теперь вертикально из-за того, что их предотвращает вращение болтом прямоугольной формы, как было сказано ранее), кран постепенно опускает сборный патрубок ( 3 ) в канаву до тех пор, пока верхняя часть вертикальных стержней попадает в зону досягаемости рабочих рук. Ферма-балка ( 5 . 1 ) затем соединяется с обоими вертикальными стержнями ( 5 . 3 ) фиксируется гайками ( 5 . 4 ) и опирается на опоры ( 6 ). Теперь сборный элемент ( 3 ), подвешенный на двух удерживающих / выравнивающих устройствах, поддерживаемых с каждой стороны траншеи, можно снять с крановых строп. Доска ( 15 ), расположенная над траншеей, используется для обеспечения доступа к устройству.
Точное выравнивание выполняется после того, как сборные элементы канала были временно, довольно грубо, размещены.Перед выравниванием точное положение размещенного в данный момент элемента достигается путем одновременного перемещения его на всех четырех опорах ( 6 ) вдоль и перпендикулярно его продольной оси. Как было сказано ранее, каждая опора обеспечивает такое перемещение путем скольжения основания корпуса ( 6 . 3 ) по опорной подушке ( 6 . 4 ).
Правка с задачей достижения нулевого продольного наклона сборного элемента ( 3 ) выполняется на опорах ( 6 ) парой гидравлических прессов ( 6 . 1 ). Действуя одновременно, указанная пара прессов ( 6 . 1 ) на каждом конце элемента может увеличивать или уменьшать его вертикальный уровень. Если сборный элемент наклоняется в сторону, активируется одно нажатие на одной стороне стержня для выполнения небольшой коррекции. Расположенное таким образом множество продольных элементов раструба, подвешенных на стержнях, образуют точно установленный продольный раструб для всего фундамента, который можно снова и снова корректировать до тех пор, пока не будет достигнута желаемая точность.Указанная точность продольной розетки имеет большое значение на более позднем этапе возведения стен, когда панели монтируют и выравнивают в вертикальном положении. Наконец, полностью выровненная продольная канавка раструба, свисающая над траншеей, заливается свежим бетоном, который засыпается третьей группой рабочих, которые после выравнивающей группы завершают работу по вибрации и разравниванию. Заливная ленточная опора ( 4 ) заполняет зазор между сборной продольной муфтой ( 3 ), жестко закрепленной на определенном расстоянии от дна траншеи ( 8 ).После затвердевания бетона ленточного фундамента ( 4 ) подъемно-выравнивающие устройства ( 5 ) снимаются.
Способ армирования ленточного фундамента
ОБЛАСТЬ: строительство.
Способ усиления ленточного фундамента включает подъем многосекционной сваи домкратом, бетонирование ее полости и формирование опоры сваи. Домкрат проводится над фундаментной плитой, при этом в фундаментных блоках стеновой цокольной части устраивается проем, ограниченный сверху звеном, образованным опорным фундаментным блоком, а нижняя часть проема ограничивается фундаментом. плита.В плите делается отверстие для сваи, через которое многосекционная свая поднимается из проема с помощью домкрата, упирающегося в опорный фундаментный блок, установленный над проемом. Формирование опорного узла многосекционной сваи осуществляется без снятия напряжения с домкрата, при этом используются элементы опорного узла, передающие усилие от сваи на опорный фундаментный блок.
Технический результат: снижение трудоемкости, меньший расход бетона, расширенная область применения, в том числе для армирования фундамента с широкой перекрывающей частью.
ф-лы, 4 ил.
Изобретение относится к строительству и может быть использовано для усиления фундаментов существующих зданий и сооружений.
Известны способы усиления ленточных фундаментов передачи нагрузки на сваи, в частности, способ усиления передачи нагрузки от стены на композитные железобетонные сваи, погружаемые путем надавливания, в том числе проталкивающей многоячеистой сваи, устройство опорного узла. сваи путем выполнения проема в основании стены и устройства в проеме монолитной железобетонной балки с консольной частью, с бетонной пристройкой в виде стоек, армированных кордами, с монолитной железобетонной балкой, консольной частью раскосы, армированные волокнами, используемые как упорный элемент, выполняют по всей длине усиленного основания (Мальгинов А.И., Спиттинг Б.С., Полищук А.И. Восстановление и укрепление строительных конструкций поврежденных и реконструированных зданий. Атлас схем и чертежей. Томск, Томский междисциплинарный НТИЦ, 1990, стр.).
Недостатком известного устройства является высокая интенсивность из-за необходимости устройства балки по всей длине усиливаемого фундамента и наличия стоек, а также ограниченный объем несущей способности смещения усиления сваи. от центра стена Арести.
Известен способ усиления фундаментов, принятый за прототип, включающий создание туннелей под ленточным фундаментом, проталкивание многоячеистой сваи домкрата под подошвенный фундамент, бетонирование пустотных свай и формирование опорных узлов свай в виде опорных свай. бетонная заглушка, опорный элемент — использовать существующие плиты фундаментов (инструкция по укреплению фундаментов аварийных и реконструируемых зданий многосвайными: ВСН 16-84 Минпромстрой СССР / Ахимелеч, Гсканнер, Аддисалем и др.- Уфа: Нейпрастай, 1984. с.15, прототип)
Недостатком прототипа является низкая эффективность способа усиления, обусловленная трудозатратами, необходимыми для завершения земляных работ по созданию тоннелей под ленточным фундаментом, особенно в неблагоприятных условиях. грунтовые условия, большие трудозатраты и количество бетона при формировании опорных узлов свай, а также сложность укрепления фундамента широкой плитной частью из-за сложной подачи бетона на плиту.
Задача изобретения — снизить трудозатраты, снизить расход бетона и расширить область применения, в том числе укрепить фундамент с широкой пластинчатой частью.
Для решения проблемы в способе укрепления фундамента, в том числе будущего многоячеечной сваи push Jack,
бетонирование полости и формирование опорных узлов свай, согласно изобретению, толкающее упражнение по опорной плите, фундаментным блокам, наземной части стены выполняют дверной проем, ограниченный сверху перемычкой, образованный стойким базовым блоком, и нижняя часть опорной плиты ограничения проема в печи проделывает отверстие для сваи и выполняет толкание нескольких свай проем с помощью домкрата, поддерживающего тягу фундаментного блока, расположенного над проемом, и формирования опорного узла множества несенных свай выводить без снятия напряжения с домкрата, используя элементы опорного узла, передавая усилие от сваи на стойкий фундаментный блок.
Согласно изобретению после формирования опорного узла множественных свай обеспечивают дополнительное бетонирование проема заподлицо с поверхностью блоков фундамента.
1 схематично показывает общий вид армированного ленточного фундамента с пробитым отверстием в фундаментных блоках и просверленным отверстием в фундаментной плите; на фиг.2 — Общий вид армированного фундамента с пробитым проемом в фундаментных блоках, просверленным отверстием в фундаментной плите и вершине сваи; на фиг.3 — Общий вид армированного фундамента с анкерным узлом; на фиг.4 — общий вид наращивания водной основы с бетонным проемом.
Арматурный ленточный фундамент выглядит следующим образом.
В теле фундаментных блоков 1, контактирующих с опорной плитой 2, в местах предполагаемого погружения композитных свай пробивают отверстие 3. Затем в опорной плите просверливают отверстие 4 для погружения композитных свай 5. Устанавливают Домкрат 6 на первой секции сваи окунул ее и надавливание. После погружения первой секции сварить ее и погрузить вторую и последующие секции. Для остановки домкрата 6 использовали очищенную, гладкую и ровную нижнюю поверхность жесткого основания 7, расположенного непосредственно над проемом 3.После погружения последней секции, не снимая напряжения с домкрата 6, к свае 5 приваривают элементы опорного узла сваи, в которых используются 8 каналов, передающих усилие от свай на жесткое основание 7. Затем снимаем домкрат. и выполнить бетонирование пустотных свай и, при необходимости, забетонировать наконечник 9 заподлицо с поверхностью блоков фундамента.
Достоинством предлагаемого способа по сравнению с прототипом является снижение трудозатрат при отсутствии земляных работ по созданию туннелей под фундамент и упрощение работ по свайной шапке, снижение текучести бетона в связи с конструкцией, положительные особенности выполнения опорного узла сваи,
и более эффективное использование его для укрепления фундамента с широкой пластинчатой частью.
1. Арматурная ленточная фундаментная, в том числе нажимная домкрата, многоклеточная свая, бетонирование полости и формирование опорного узла сваи, отличающаяся тем, что толкающая осуществляется над опорной плитой, фундаментными блоками, наземной частью стены выполняют дверной проем, ограниченный сверху с помощью перемычки, образованной устойчивым основанием, и нижней частью опорной плиты ограничителя проема в печи проделываем отверстие для сваи и выполняем проталкивание нескольких свай проем с домкратом, опирающимся на тягу фундаментного блока, расположенного над проемом, а формирование опорного узла множественных свай осуществляют без снятия напряжения домкрата с использованием элементов опорного узла, передающих усилие от сваи на тягу фундаментного блока.
Рынок строительных технологий стремительно развивается, и традиционные материалы, из которых возводятся фундаменты, также претерпевают изменения. Сравнительно недавно, появился новый тип фундамента, который был разработан экономными европейцами, на основе шведских традиций.
Это фундамент шведская плита, сокращенно ушп (утепленная шведская плита). Несмотря на такое экзотическое название, и новшество в строительных технологиях, данный тип основания набирает большую популярность, и все чаще применяется в строительстве.
Что такое фундамент УШП
Устройство УШП
Как известно требования к современному фундаменту устанавливаются жесткие. Прежде всего, это надежность и долговечность. Но в современном строительстве, появилось новое важное требование, такое как энергосбережение.
Исходя из этого, необходимо сделать вывод, что фундамент должен быть еще и теплым, при этом экономить тепло в доме.
Задумываясь над данной проблемой, европейские разработчики строительных технологий обратили внимание, на старую традицию скандинавских стран, которая состоит в утеплении фундамента. Так появился фундамент ушп (утепленная шведская плита).
По своей конструкции это монолитная бетонная плита, которая со всех сторон утепляется современными утеплительными материалами, и гидроизолируется также специальными материалами. Помимо этого профессионалы рекомендуют в обязательном порядке создавать систему дренажа, для того чтобы вода скапливающаяся в грунте не проводила разрушающие действия по отношению к утеплительным материалам.
Из вышеуказанного можно сделать вывод, что ушп фундамент, представляет из себя монолитную бетонную плиту, которая должна быть гидроизолирована и утеплена со всех сторон.
При этом изготавливаться она будет по всем требованиям, которые выдвигаются к плитному фундаменту. Также утепленная плита будет иметь все плюсы и минусы монолитного основания, но к ним также добавляются некоторые особенности, которые будут рассмотрены ниже.
Основные преимущества данного основания
Состав строительного решения УШП
Конечно, некоторые начнут задумываться, а стоит ли делать такое основание для своего дома, если все работы планируется проводить с экономией финансовых средств. Чтобы убедить в этом последних скептиков лучше рассказать о том, какие преимущества имеет ушп фундамент, а они следующие:
его легко сделать своими руками, так как при его изготовлении применяется специальная технология, которая доступна даже для начинающих строителей;
благодаря тому, что технология по изготовлению такого фундамента не сложная, не понадобится привлечения множества рабочих, тяжелой техники и других сложных приспособлений, главное сделать правильный расчет всех конструкций будущего дома, его инфраструктуры, и коммуникационных сооружений;
данный фундамент создается из нескольких плит, которые самостоятельно гидроизолируются и утепляются, кроме этого верхний слой таких плит должен быть идеально ровным, поэтому не придется делать дополнительных стяжек для будущих полов;
следующее преимущество такого основания состоит в том, что готовя расчет материалов, которые пойдут на его изготовление, необходимо знать, что плиты не погружаются глубоко в грунт, даже если глубина промерзания почвы, или уровень грунтовых вод слишком высокий, поэтому отпадает необходимость в проведении крупных земляных работ;
последнее, на что необходимо обратить внимание, это на то, что данная технология предусматривает укладывание, непосредственно в верхних слоях таких плит, системы теплых полов, обычно используется водяной или электрический подогрев, которые сразу подключаются, после окончания строительства всего дома.
Деревянный дом 14 на 10 метров на фундаменте УШП
Как видно, преимуществ у данного типа основания множество, поэтому даже самые скептики, поймут, что лучшего экономного варианта для фундамента дома найти сложно. Но несмотря на это, нужно прекрасно понимать, что и у этого основания имеются свои недостатки, о которых также необходимо рассказать.
Прежде всего, такие недостатки перенимаются от его предшественника, плитного фундамента, который сооружается уже на протяжении длительного времени. Прежде всего это затраты на бетон и различные утеплительные и гидроизоляционные материалы. Но потратившись один раз можно забыть, что такое основание начнет трескаться под воздействием избыточной влаги или замерзания воды.
Следующий недостаток вызван конструктивной особенностью монолитной плиты, которая состоит в том, что она не должна иметь различных ниш, то есть оборудовать подвал в доме, с таким основанием не получится. Если это сделать то будет нарушена технология строительства, и можно рассчитывать на разрушение всего дома. Самое последнее, на что необходимо обратить внимание, это на то, что такое основание подходит только для конструкций домов, которые не могут превышать двух этажей.
Как известно, в тех странах, откуда пришла такая конструкция, давно забыли про использование массивных строительных материалов, таких камень и тяжелый кирпич. Поэтому если планируется строительство тяжелого особняка, то лучше не начинать заниматься строительством такого основания.
Несмотря на наличие минусов, смело можно сказать, что это отличный фундамент, который может успешно применятся на наших почвах, при этом прослужит долгий срок, и поможет сэкономить на закупке материалов, нанимании рабочих и специальной техники.
Основные технические требования под УШП фундамент
Утепленный фундамент: делаем сами
Конечно разобравшись в преимуществах, необходимо четко представлять и какие технические требования выдвигаются к данному типу оснований. Их множество, поэтому лучше всего более детально их рассмотреть.
Они следующие:
общая несущая плита, в обязательном порядке должна делаться из железобетона, при этом ее толщина должна быть в параметрах 120 – 180 миллиметров, из этого следует, что сама по себе конструкция не слишком массивная;
на протяжении всего периметра конструкции, должны быть сделаны ребра жесткости в виде выдвигающихся лент из общего монолита, их расчет необходимо делать заранее, так как именно на них будут располагаться несущие стены всего дома, а размеры ребер жесткости не должны быть меньше 300 х 300 миллиметров;
перед тем, как начинается строительство такого фундамента, на плане дома необходимо провести расчет, также и всех внутренних стен помещения, хоть и такие перегородки не будут выполнять роль несущих стен, а будут выполнять роль внутренних стен, под них в обязательном случае возводятся также ребра жесткости (внутренние), промежуток между ними не должен превышать длины 4 миллиметров, а идеальный размер 200 х 200 миллиметров;
следующая особенность, это расчет глубины фундамента, конечно профессионалы говорят, что вместе с подушкой, которая делается обязательно, толщина такого основания не должна превышать 600 миллиметров, но если планируется строительство цокольного этажа, тогда в расчет будет браться его высота.
Из каких элементов состоит такое основание
Конструктивно фундамент выглядит следующим образом (разрез)
Конечно говоря о таком фундаменте, нельзя не упомянуть из каких элементов он состоит, чтобы представление о нем было полное.
Прежде всего, это песчаная или гравийная подушка. Она необходима для того, чтобы уберегать фундамент от различных сезонных колебаний почвы, и нивелировать такие колебания.
Гидроизоляционный слой. Он нужен для того, чтобы вода, которая будет просачиваться через песок, либо поверхностные грунтовые воды, не оказывали воздействие на бетон и не разрушали его. Кроме этого бетон, если он не впитывает влагу, будет долго сохранять тепло.
Утепление самой плиты по всему периметру. Утеплительный слой ложится снизу плиты и по ее бокам. Работая в паре с гидроизоляционным слоем, он делает бетон отличным хранителем тепла, так как сверху основания, в большинстве случаев укладываются теплые полы.
Дренажная и водоотводная системы. Они нужны для того, чтобы на плиту, которая будет покрыта теплоизоляцией и гидроизоляцией, не действовало большое количество воды. Профессионалы рекомендуют делать такие системы даже, если на участке, где будет строительство, подземные воды находятся глубоко, а осадков мало, и они все стекают в низины. Такая дренажная система позволит продержаться основанию на несколько десятков лет больше.
Это основные элементы данного основания, без которых оно не будет иметь тех функций, которые были описаны выше. Конечно же, чтобы все получилось по технологии, нужно придерживаться рекомендаций профессионалов.
Говоря об основании ушп – утепленная шведская плита, необходимо четко понимать, что оно создано ведущими специалистами в области строительства, и взято из скандинавских стран, где климат, количество осадков, и другие особенности, которые сравнимы с нашими. Благодаря этому можно смело использовать данный фундамент для дома, и не беспокоится о его качестве и долговечности.
Типичные ошибки при устройстве фундамента УШП — ТЕХНОНИКОЛЬ
Помимо наличия системы обогрева и полностью готового к отделке пола первого этажа, отличительная особенность технологии состоит также в том, что основание плиты составляет специально разработанный для этой системы высокопрочный утеплитель из экструзионного пенополистирола. Обогрев пола в союзе с качественным утеплением позволяет и вовсе обойтись без радиаторного отопления на первом этаже.
Достоинств у УШП много: это и скорость возведения, и универсальность (подходит практически для всех типов грунтов), и высокая тепловая инерционность. Но, пожалуй, одно из главных преимуществ фундамента, достигаемое за счет применения современного теплоизоляционного материала в конструкции, – его энергоэффективность. Потери тепла через Утепленную шведскую плиту минимальны, а способность накапливать тепло за время эксплуатации и вовсе позволяет не переживать даже в случае аварийного отключения отопления зимой.
Технология, появившаяся в США в 30-е годы прошлого столетия, в России только недавно отметила 10-летний юбилей. Недостаток опыта отечественных строителей иногда становится причиной ошибок при строительстве УШП.
Все начинается с основы
Строительство УШП, как, впрочем, и любого другого фундамента, заключается в грамотной подготовке основания. В случае с Утепленной шведской плитой оно должно быть ровным. Сложный рельеф и ландшафт с перепадами высот уже служат противопоказанием для строительства УШП.
После того как строители убедились, что участок подходит указанным требованиям, нужно приступить к выемке грунта. Этот этап некоторые считают несущественным и очень часто пренебрегают им, закладывая в свой фундамент мину замедленного действия. Плохая подготовка основы рано или поздно скажется на несущей способности фундамента.
Выемка грунта производится на 30–40 см, после чего котлован послойно засыпается щебнем и песком. При этом важно каждый слой отдельно пролить водой и протрамбовать виброплитой. А можно не трамбовать и не проливать? Здесь ответ звучит категорично: «Нет». Притоптать ногами, оставить на некоторое время под открытым небом, чтобы песок смочился дождевой водой и утрамбовался под собственным весом, – все это решения, в которых заложен максимальный риск потери прочности будущего плитного фундамента. Залог долговечности УШП – прочное основание.
Зачем УШП дренаж
Еще одна популярная ошибка при возведении УШП – отказ от дренажа. А между тем он выполняет очень важную функцию – отводит излишнюю воду от фундамента. В противном случае скопившаяся вода при замерзании и оттаивании будет то увеличиваться, то уменьшаться в объеме, вызывая тем самым подвижки грунта. А это в свою очередь вполне может стать причиной деформаций самого фундамента. Важно не пренебрегать дренажной системой независимо от типа грунта и уровня грунтовых вод.
Технология строительства УШП подразумевает не только устройство дренажа, но и наличие утепленной отмостки вокруг дома. В комплексе эти меры отводят воду от фундамента и служат хорошей профилактикой против воздействия сил морозного пучения.
Теплоизоляция любит счет
Расчет толщины теплоизоляционного слоя – один из самых важных этапов строительства УШП. Иногда по незнанию или в попытках сэкономить строители уменьшают толщину материала. В этом вопросе важно понимать, что наличие теплоизоляционного слоя связано не только с теплотехникой. Дело в том, что двуслойная укладка плит утеплителя позволяет, во-первых, уменьшить толщину железобетонной плиты, а значит, сократить расход бетонной смеси для ее возведения, а во-вторых, сформировать структуру фундамента. Именно с их помощью формируется конструкция, напоминающая перевернутый стакан, – с армированной лентой по периметру и армированной плитой сверху.
Уменьшение теплоизоляционного слоя просто не позволит справиться с данной задачей. Кроме того, благодаря плитам теплоизоляции весь тепловой поток уходит в помещение, а не в грунт.
Правила выбора утеплителя для УШП
При выборе теплоизоляции для УШП в первую очередь стоит обращать внимание на показатель прочности на сжатие. Учитывая, что утеплитель будет подвергаться колоссальным нагрузкам, он должен сохранить форму и свойства в течение всего срока эксплуатации. Материал, уложенный в ребрах жесткости, испытывает давление от самого фундамента и несущих конструкций дома.
В большинстве случаев для утепления УШП используется XPS (экструзионный пенополистирол). Это прочный материал с низким коэффициентом теплопроводности, устойчив к агрессивным средам, не боится воды. Практически нулевое водопоглощение принципиально важно, поскольку материал в течение всего срока эксплуатации находится под нагрузкой во влажных условиях. Не будем забывать, что утеплитель в конструктиве УШП укладывается непосредственно на грунт, а поверх него монтируется бетонная плита, которая также имеет определенную влагу.
Но и экструзионный пенополистирол в зависимости от сферы применения обладает разными прочностными характеристиками. Тот, что активно применяется для утепления полов, не подойдет в качестве теплоизоляции УШП. Существуют специальные марки, разработанные для применения в условиях повышенных нагрузок. Пример – XPS CARBON ECO SP. Он имеет особо высокую прочность на сжатие 400 кПа при 10 % деформации и 200 кПа при 2 % деформации.
Таким образом, ошибочный выбор утеплителя влечет за собой несколько серьезных проблем. Первая из них – это потеря теплоизоляционных свойств из-за намокания, это в том случае, если выбран материал, способный впитывать влагу. И вторая проблема связана с разрушением утеплителя, если его прочность оказалась ниже той, что требует технология.
Мостики холода – как не допустить при укладке утеплителя
Теплоизоляционный слой при устройстве УШП должен быть максимально однородным. Казалось бы, очевидный факт. Тем более что все для этого предусмотрено: материал с низким коэффициентом теплопроводности, монтаж в два слоя. Но тут важно помнить, что плиты XPS укладываются с разбежкой швов, именно такой способ повышает однородность теплоизоляции. В противном случае стыки станут пусть и небольшими, но все же мостиками холода. А вот при монтаже L – блоков перекрытие стыков осуществляется за счет L-кромок.
Плиты на замок
Также стоит обратить внимание на формирование L-блоков. Фактически L-блок – это утепленная несъемная опалубка. Соответственно, его необходимо делать из материала высокой прочности, монтировать так, чтобы избежать образования щелей. В противном случае при укладке бетона раствор начнет просачиваться через образовавшиеся зазоры. Если щель все же образовалась, то ее нужно устранить, например, при помощи клей-пены для экструзионного пенополистирола. L – блоки в обязательном порядке должны скрепляться специальными угловыми крепежами, поскольку это зоны, испытывающие дополнительную нагрузку. Иначе в процессе укладки бетонной смеси они вполне могут потерять проектное положение.
Еще немного о нюансах
Процесс устройства УШП соткан из деталей. Как и в любой стройке, каждая из них вносит свою лепту в обеспечение долговечности всей конструкции. Нужно помнить, что укладка бетонной смеси и работа с клей-пеной возможны только при положительных температурах.
Есть и другие детали, о которых следует помнить. Так, например, при укладке арматуры важно вязать ее на земле, а затем при переносе на слой из XPS устанавливать на специальные подставки, известные в профессиональной среде как «стульчики». Еще один важный нюанс касается укладки бетонной смеси – ее необходимо вибрировать, а также осуществлять по всей площади фундамента (не допускается частичная укладка в разное время), чтобы избежать холодных швов. Вибрирование позволяет улучшить прочностные показатели бетона за счет того, что устраняются лишние пузырьки воздуха.
УШП – один из самых энергоэффективных фундаментов. Внимание к деталям и правилам позволит в короткие возвести фундамент, который на долгие годы станет прочной и энергоэффективной опорой.
Утепленная шведская плита, фундамент по технологии УШП: плюсы и минусы
Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» или УШП — это фундамент мелкого заложения, который представляет собой монолитную железобетонную плиту со встроенными коммуникациями и системой обогрева «теплый пол».
Первые такие фундаменты начали возводить американцы в начале ХХ века. Позже технологию переняли немцы и только после европейского опыта утепленной плитой заинтересовались скандинавы. Шведские инженеры доработали технологию и взялись за возведение ресурсосберегающих домов по всей территории страны. Понятие «шведская» плита прочно вошло в обиход благодаря тому, что в шведском королевстве началась активная разработка и выпуск термоизоляционных материалов для бетонных оснований по типу УШП.
Преимущества «Утепленной шведской плиты»
Строительство дома всегда ассоциируется с надежностью и долговечностью. Утепленный по такой технологии фундамент не только обеспечит зданию продолжительную эксплуатацию, но и со временем окупит затраты за счет экономии на содержании на возведение
Основные преимущества фундамента по типу «Утепленной шведской плиты»:
значительно снижаются расходы на строительство благодаря тому, что не нужно обустраивать цокольный этаж или подвальное помещение и выполнять работы по защите трубопровода и кабеля – все сети прокладываются в теле плиты;
работы по прокладке инженерных сетей и обустройству основания проводятся параллельно, что сокращает время строительства;
теплоизолированный фундамент защищен от цикла замораживания-оттаивания и это продлевает его эксплуатационный срок. Также защищены от промерзания инженерные сети;
утепление фундамента позволяет снизить затраты на отопление дома в осенне-зимний период;
ровное бетонное основание может служить черновым полом. Возможность укладки напольного покрытия непосредственно на фундаментную плиту снижает время и стоимость работ по обустройству чистового пола;
не требуется привлечение специальной строительной техники: кранов и большегрузных машин за исключением бетононасоса, и миксера с бетоном.
Если говорить об особенностях УШП, то можно назвать необходимость точных расчетов и высокую квалификацию мастеров – сделать такой фундамент самостоятельно, значит подвергнуть риску весь проект. «Утепленная шведская плита» требует строгого соответствия всем требованиям и нормам технологии.
Материалы, область применения и этапы работ.
В качестве утеплителя применяется экструдированный пенополистирол. Этот материал выбран не случайно: он обладает практически нулевым водопоглощением, хорошо сохраняет тепло внутри дома, имеет малый вес и достаточную прочность для обустройства фундамента.
Пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO SP разработан специально для технологии утепленная шведская плита и выполняет следующие задачи:
работает в качестве амортизатора при морозном пучении почвы;
выполняет роль несъемной опалубки;
равномерно распределяет нагрузку на грунт;
отвечает за теплоизоляцию фудаментной плиты.
УШП применяется на слабых грунтах, в районах с суровыми климатическими условиями и в случаях близкого расположения грунтовых вод к поверхности. Подходит для щитового, каркасного, панельного, блочного строительства этажностью не более двух этажей с максимальной высотой не более 15 метров.
Возведение фундамента состоит из 5 этапов:
Подготовка основания.
Монтаж коммуникаций.
Укладка утеплителя.
Армирование.
Устройство системы «теплый пол»
Укладка бетонной смеси.
При подготовке основания производится разметка котлована, его механическая разработка и монтаж закладных под систему водоснабжения. Выполняется устройство дренажной системы. На дно котлована укладывается геотекстиль
и насыпается подушка из щебня и песка.
На этапе прокладки коммуникаций монтируются закладные под электричество и прокладывается канализационная система.
Укладывается утеплитель: L- блоки или торцевые плиты XPS с минимальной толщиной 100 мм. Монтируется гидроизоляция и пленка ПВХ. Укладывается второй слой утеплителя.
При выполнении армирования изготавливаются каркасы и монтируются в опалубку.
Этап устройства системы «теплый пол» подразумевает прокладку труб, монтаж коллектора и подключение труб к коллектору. Далее следует опрессовка системы.
Бетонная смесь подается в опалубку, уплотняется глубинными вибраторами, разравнивается и после затвердевания затирается при помощи «вертолета» с использованием строительной смеси.
После выполнения всех работ фундамент накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют на 7 дней. Это делается для беспрепятственного набора прочности и защиты бетона от преждевременного высыхания. После набора прочности бетоном можно переходить к следующим этапам работ.
Фундамент по типу «Утепленная шведская плита» — это выгодное решение: стройка только началась, а у вас уже есть готовый фундамент, добрая половина коммуникаций в т.ч. канализация, отопление, водопровод и основание под укладку ламината или плитки. Остается только возвести стены и крышу.
Монтаж системы занимает всего 2 недели, а это весомая экономия времени по сравнению с традиционными аналогами и результатом. Если говорить о финансовых затратах, то по итогу УШП выходит дешевле, чем строительство дома с подвалом и монтажом всех необходимых коммуникаций по отдельности.
УШП фундамент, технология ушп фундамента
УШП фундамент, или утепленная шведская плита, успешно применяется в странах северной Европы вот уже более полувека. У нас в стране УШП фундамент появился сравнительно недавно, но сразу привлек интерес благодаря надежности конструкции и новым возможностям. Рассмотрим подробно УШП фундамент, его особенности, плюсы и минусы.
Устройство УШП фундамента
Этот тип фундамента представляет собой монолитную плиту, но отличается от классического плитного фундамента тем, что бетон укладывается не на песчано-гравийную подушку, а на слой утеплителя. Далее в массив плиты фундамента устанавливается система «Теплый пол».
Шведская плита считается одним из наиболее сложных типов фундамента. Данный фундамент требует тщательной проработки и расчета, поскольку является целой системой, включающей:
Несущее основание для здания.
Перекрытие пола нижнего этажа.
Систему обогрева пола нижнего этажа.
Инженерные коммуникации до ввода в здание.
Фундамент УШП рекомендуют применять при строительстве на участках с высоким уровнем грунтовых вод, при большой влажности почвы и наличии в основании слабых и пучинистых грунтов, при условии реализации системы дренажа. Плита УШП, являясь разновидностью плитного фундамента, обладает немалой несущей способностью, но все же имеет ограничение, и не предназначена для построек выше трех этажей.
Плюсы УШП фундамента
Основными преимуществами шведской плиты считают:
Теплый пол. Благодаря утеплению подошвы в доме сохраняется нормальный уровень влажности. Повышенная теплоизолирующая степень, следовательно, уменьшение теплопотерь здания. Отличные гидроизоляционные качества, в доме не будет сырости и плесени.
Поверхность пола первого этажа выполняется идеально ровной, что дает возможность применить лучшие отделочные материалы. Можно сразу делать напольное покрытие из линолеума или ламинированного паркета, без предварительного устройства выравнивающей стяжки.
Сжатые сроки строительства по сравнению с ленточными типами фундаментов.
Общая стоимость строительства дома на УШП не выше, чем на классическом основании.
Минусы УШП фундамента
Недостатки фундамента УШП:
УШП – сложная комплексная система, требующая точных и непростых расчетов, и без профессиональной помощи здесь не обойтись. Разработка типового проекта УШП не даст реальной экономии, слишком много переменных факторов потребуется учесть, что приведет к удорожанию в целом. Технология шведской плиты предусматривает, что работы должны выполнять квалифицированные специалисты. В Европе имеется положительный опыт использования УШП, но, к сожалению, у нас квалификация современных строительных бригад пока не достигает нужного уровня. Также довольно сложным и дорогостоящим является устройство цоколя.
Ремонт и изменение инженерных коммуникаций, заложенных в массив плиты, чрезвычайно затруднительны. Доступ к ним возможен только путем разрушения монолита. Да, они хорошо защищены от механических воздействий, но это не исключает возможности возникновения аварийной ситуации с трубами или электропроводкой.
Высота несущего железобетонного слоя фундаментной плиты небольшая по сравнению с классической плитой, и это не может не настораживать. Ошибки при проектировании не исключены, и эти ошибки могут привести к тому, что отопительная система будет работать с высокой нагрузкой.
На срок службы плитного утеплителя, заложенного под монолитной плитой, очень сильно влияет поведение грунтов основания, которое, как все природные процессы, может убить любой прогноз. Поэтому не исключен вариант, что пенополистирол может потерять свойства утеплителя уже через несколько лет, что приведет к промерзанию основания и нарушению работы коммуникаций.
Подвал в доме с УШП исключен по определению, и многие хозяева считают это недостатком.
В то же время, поскольку этот вид основания еще не прошел проверку временем, точного прогноза эксплуатационных качеств мы иметь пока не можем.
Технология монтажа УШП фундамента
Устройство шведской плит осуществляется в следующей последовательности:
Отрывка котлована не обязательна, как и в случае классической плиты, снимают только слой растительного грунта высотой 30-40 см.
Слой геотекстиля по всей площади котлована с нахлестом 150 мм. Этот слой защищает песчано-гравийную подушку.
Устройство песчаной подушки. Состав – песчано-цементная смесь послойно с уплотнением и проливкой водой. На этом этапе устанавливаются дрены по периметру будущего фундамента.
Прокладка систем электроснабжения и коммуникаций на глубину песчаного основания с временным креплением хомутами. Закладку всех труб необходимо выполнить очень точно. Засыпка щебнем мелкой фракции на высоту 10 см, выравнивание и уплотнение.
Слой техноэласта для гидроизоляции. Укладка плитного утеплителя, пенопласта или пенополистирола количеством листов по проекту.
Арматурный пространственный каркас вяжут аналогично классической плите, с ребрами жесткости по периметру. Все арматурные работы проводят за периметром фундамента, чтобы не повредить утеплитель, и устанавливают уже готовые каркасы.
Монтаж системы отопления. Монтаж опалубки, по ее внутренней стороне укладывают плиты утеплителя.
Заливка бетона. Опрессовка отопительных труб производится до бетонирования. Требования к бетону и технологии такие же, как при заливке плиты – непрерывность бетонирования, однородность бетонной смеси и ее тщательное уплотнение при помощи вибратора.
Технология устройства УШП не требует применения тяжелой строительной техники и значительных трудозатрат. И хотя эта технология достаточно новая и нет объективно проверенных временем мнений о ее плюсах и минусах, многие народные строители уже рискнули построить эту «чудо-плиту», и возможно, правильно сделали. Будущее покажет.
Кроме того, стоимость этого вида фундамента достаточно велика, но в будущем УШП позволит экономить на отоплении всего дома.
Технология УШП фундамента — утепленные шведские плиты как качественное основание вашего дома
Новые технологии всегда интересны, особенно, если про них мало информации. Сейчас много говорят про УШП фундаменты. Это утепленные шведские плиты, качественные и теплые, очень удобные и практичные. Сегодня я расскажу, что это такое и какова технология создания подобного фундамента.
У многих из нас слово фундамент ассоциируется с ленточным вариантом, ну, на крайний случай, со сваями. Но, конечно, это далеко не полный список технологических решений. Есть еще простая плита, когда заливается бетон на каркас из стальных прутьев.
Также есть и более конструктивный вариант, где все коммуникации вмонтированы в бетонное основание заранее, а сама поверхность фундамента сразу же готова к монтажу полов начисто.
Такой вариант фундамента значительно сокращает постройку дома, сам фундамент выполняет роль аккумулятора тепла, так как в нем проведены теплокоммуникации. Расходы на отопление падают, причем значительно. Жилье получается гораздо дешевле в обслуживании, расход на энергопотребление снижается в разы.
В современном загородном доме УШП фундамент будет наиболее эффективным решением. Утепленная шведская плита — это выбор практичных шведов. Сами понимаете, что их зимы, длящиеся порой по 10 месяцев, принудили инженеров искать пути сбережения как можно большего количества энергии, увеличения коэффициента отдачи тепла.
Преимущества УШП фундамента
Монтируется на любых типах грунтов;
Короткие сроки монтажа;
Теплопотери минимальны, из-за слоя утеплителя, заложенного в фундамент;
Расход бетона значительно ниже, чем при обычной заливке плиты;
На основание фундамента можно сразу же монтировать полы начисто;
Все коммуникации сразу же вмонтированы в фундамент, еще на стадии заливки.
Минусы УШП
Стоимость работ все-таки высокая. Нужно учитывать все тонкости технологии, использовать качественные материалы, подготовленных рабочих;
Подходит только для ровных участков, на перепадах высот требуется предварительное выравнивание, а это тоже деньги и время;
Отсутствие подвала;
Сложность доступа к инженерным коммуникациям, вмонтированным в фундамент. Случись авария — придется долбить полы.
Что представляет из себя фундамент УШП?
Утеплённая шведская плита это низкозаложенный монолитный фундамент. Отличается от обычных плит тем, что в фундамент сразу же вмонтированы следующие системы:
Система канализации и водопровода;
Система электроснабжения;
Система водяного отопления полов.
Фундамент для любого грунта
Этот тип фундамента очень хорош для любого типа грунтов. Нет никаких ограничений! Это очень важно для жителей тех регионов, где близок уровень грунтовых вод, а также там, где земля сильно промерзает. Сибирь, север, северо-запад России.
Нестабильный грунт, по технологии, замещается щебне-песчаной подушкой, а основание армируется геотекстилем.
Сроки монтажа фундамента
100 кв. м. фундамента можно изготовить за неделю. Сама поверхность УШП не нуждается в дополнительных стяжках, лишь шлифуется и после этого уже готова к монтажу пола начисто.
Если сравнивать с обычным ленточным фундаментом и прокладкой такого же набора коммуникаций, то сроки реализации у ленточного будут около месяца. Здесь учитываем дренаж, закладку труб водопровода, теплые полы, канализацию, электрокабели, утепление.
Идеальный фундамент для каркасных домов
Каркасные дома быстро выстывают, а использование теплоаккумулятора в виде УШП фундамента, не позволит каркаснику остыть.
Ну вот, это так, вкратце. Те, кто заинтересуется технологией, смогут покопать глубже. В завершение материала предлагаю посмотреть видео от сайта ФорумХауз:
Поделиться ссылкой:
технология, устройство, плюсы и минусы
Фундамент шведская плита позволяет обеспечить совокупность минимальных затрат с высоким качеством и длительным сроком эксплуатации. По технологии его монтажа не предусматривается использование обычной железобетонной плиты.
Таким образом, можно получить только пол по грунту с встроенным обогревом. Монтаж фундамента можно выполнить без использования специальной техники, что позволяет существенно снизить финансовые затраты на строительство.
Что это такое?
Нет необходимости заглублять фундамент
Что такое УШП – это утеплённая монолитная железобетонная конструкция, внутри которой прокладываются коммуникации и водяной тёплый пол.
Фундаментная плита в этом случае практически не заглубляется в грунт (малозаглубленная), потому идеально подходит для строительства малоэтажного дома из бруса и пеноблока.
Главный принцип конструкции заключается в том, что утеплитель изолирует бетонную плиту от грунта, не допуская его промерзания с наступлением холодов.
Равномерное распределение нагрузки на грунт не позволит какой-либо части дома осесть
Если сделать шведский фундамент за счёт использования пенополистирола толщиной не менее 20 см, можно получить несколько положительных характеристик, позволяющих говорить об уникальности данной конструкции.
В первую очередь будет равномерно распределена нагрузка на грунт, что не позволит одному из углов провалиться под весом строения. Кроме этого, осуществляется утепление самого фундамента. Третьим отличительным фактором можно назвать амортизацию сил морозных движений грунта (пучения).
Благодаря равномерному распределению нагрузок, плита фундамента способна выдержать на себе более 10 тонн веса без особых искажений.
Устройство УШП
Как говорилось ранее, УШП фундамент представляет собой основание строения, состоящее из нескольких чередующихся слоёв.
При этом каждый из них накладывается в определённое время и выполняет отдельную функцию.
Периодичность монтажа согласно шведской системе следующая:
Подушка из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 15 – 20 см.
Геомембрана.
Геомембрана защитит основание от воздейтсвия влаги
Дренаж, осуществляющий отвод подземных и талых вод от фундамента.
Слой мелкозернистого песка.
Экструдированный пенополистирол толщиной 10 см. Укладывается по всему периметру опалубки и под отмостку.
Щебень или гравий.
Экструдированный пенополистирол толщиной 20 см. Устанавливается везде, кроме мест, предназначенных для установки стен.
Монолитный армированный железобетонный слой в местах установки стен и по всему периметру строения.
Преимущества и недостатки
Возводить такой фундамент можно на любом типе почвы
Как любое строительство, УШП фундамент имеет свои плюсы и минусы, поэтому, прежде чем начинать его возведение, необходимо взвесить все доводы и сделать полный анализ положительных и отрицательных характеристик.
Только после этого можно принимать решение, делать такое основание для своего дома или воспользоваться другой технологией монтажа фундамента. Для облегчения поставленной задачи рекомендуется воспользоваться таблицей, приведённой ниже.
Участок
Числовой ( q u кН / м 2 )
Теоретический ( q 901 2 )
Аль-Хамедат
640
620
Ba’shiqa
365
359
Аль-Рашидия
№
Преимущества УШП
Недостатки УШП
1
С его помощью можно получить очень тёплый дом с уникальными энергосберегающими показателями. Утеплённая фундаментная плита позволит всегда иметь обогреваемые полы.
При возникновении проблем с тёплым полом (утечка) найти проблему, когда трубопровод спрятан в железобетоне будет проблематично. Кроме этого, вода в этом случае будет размывать основание до устранения причины.
2
Практически все коммуникации, прокладываемые на этапе строительства, укладываются в плиту фундамента.
Ситуация аналогичная с трубопроводом тёплых полов.
3
Конструкция не имеет усадочных и температурных швов. Это позволяет утверждать о длительном сроке эксплуатации фундамента УШП.
Максимальная высота конструкции, построенной на таком основании, 3-этажный дом.
4
При заливке бетонной смеси по уровню результатом станет идеально ровный пол, на котором можно сразу делать финишное напольное покрытие.
Фундамент утеплённая шведская плита желательно укладывать на ровных участках. Если имеет место даже незначительный перепад высот, сумма, затраченная на работу и материал, может увеличиться в несколько раз.
Принимаясь за строительство такой конструкции, нужно использовать только качественные материалы, это позволит избежать многих ошибок.
Где используется такая технология?
Технология возведения фундамента УШП применяется при строительстве объектов, в которых не предусмотрено наличие подвальных, цокольных этажей.
Кроме этого, проектирование таких систем рекомендуется для строительства зданий, имеющих размер сторон 15 м.
Помимо этого, есть ещё ряд характеристик, свойственных использованию данного метода:
регионы, расположенные в северной части страны;
участки с высоким уровнем прохождения грунтовых вод;
в подготовленном проекте предусмотрена конструкция технологии обогрева помещения с помощью системы водного теплого пола;
при строительстве дома на пучинистом или слабом грунте. Обхзор данного основания смотрите в этом видео:
На участках со сложными рельефными особенностями данную технологию желательно не применять.
Если рассматривать вложения на период строительства, назвать УШП фундамент (утеплённая шведская плита) выгодным с точки зрения финансовых вложений нельзя. Разница начнёт проявляться лишь спустя некоторое время, после того, как начнут приносить счета за отопление, поэтому принимать решение в пользу данного метода или против него остаётся собственнику будущего строения.
Технология строительства фундамента утепленная шведская плита (УШП)
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ ВАШЕГО БУДУЩЕГО ДОМА НАЧИНАЕТСЯ С ФУНДАМЕНТА!
Наша компания — Ваш компетентный партнер в строительстве УШП фундамента. С представленной технологией Вы сможете сэкономить до 50% на отопительные издержки. Вы хотите построить собственный дом? Из этой статьи Вы сможете понять, насколько эффективной по энергосбережению, может быть сегодня фундаментная плита.
Защита L-блоков от внешних воздействий — Цементно-волокнистые панели (часто называемые также фиброцементными) состоят из цемента (на 80-90%), армирующего волокна и минеральных заполнителей. Из наиболее подходящих материалов для изготовления защитного слоя можно выделить АЦЛ – асбесто-цементный лист, на который впоследствии можно сделать отделку(например приклеить плитку)
20 см. толщины утеплителя от грунта, дают коэффициент теплопроводности, U=0,17 Вт/м²К. Это коэффициент теплопроводности, в сети существует множество калькуляторов теплопроводности, например — этот
В системе тёплых полов, бетон будет являться тепловым аккумулятором — ТА. Иными словами вы можете отказаться от использования в системе отопления дома дорогостоящих накопительных баков – тепловых аккумуляторов
Бетонирование и финишная стяжка пола объединены в одну технологическую операцию, что сокращает сроки строительства
Уже несколько десятилетий ушп фундамент (утепленная шведская плита) строится в Скандинавии и европейских странах . Чтобы сопротивляться суровому северному климату, просто придумали положить пенополистирольный утеплитель на подготовленный грунт и отливать на нем бетонное основание.
Около 20 лет назад, УШП система была использована впервые в Германии. Экструдированный пенополистирол имеет более высокую плотность чем обычный пенопласт и гораздо прочнее и поэтому долговечнее. Более устойчив к химическим воздействиям на него грунта основания, достаточно защищен против мышей, грызунов и, например, муравьев.
Постепенно разрабатывались новые элементы теплоизоляции, которые обрамляют фундаментную плиту по периметру. На фотографии Вы видите такой элемент несъемной опалубки.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
На размеченной площадке для строительства УШП снимается верхний (растительный) слой почвы до несущего грунта, поверхность выравнивается , затем котлован заполняется щебнем и песком. Песок засыпается послойно, с уплотнением при помощи виброплиты. Затем производится монтаж труб инженерных систем, устраивается контур заземления.
На подготовленную поверхность, раскладывают утеплитель, устанавливают ограничительные боковые элементы – L-блоки.
Плитный утеплитель ( в том числе и боковые элементы по периметру) создают непрерывный теплоизоляционный контур. Весь этот первый слой теплоизоляции укрывается сплошным ковром гидроизоляции, которая предохраняет против поднимающейся влаги из земли.
На гидроизоляционный ковёр укладывается второй слой утеплителя. Таким образом получается — 20 см. теплоизоляции ниже фундаментной плиты.
МОНТАЖ ТЕПЛОГО ПОЛА.
Согласно результатам статического расчета, арматурные каркасы укладываются по периметру и под капитальные стены. Затем, нагревательные трубы водяных теплых полов устраиваются для каждого помещения отдельным изолированным контуром. Таким образом каждое помещение позволяет отапливаться независимо. Теперь все готово для заливки бетона. С помощью бетононасоса бетон укладывается равномерно. Последующее финишное разглаживание поверхности плиты осуществляется при помощи специального инструмента – в народе именуемого «вертолет».
Энергосберегающий УШП фундамент может начинать застраиваться после фазы просушивания, уже примерно через неделю. Необходимое устройство цементно-песчаной стяжки, как при традиционном способе возведения фундаментной плиты, из процесса выпадает, что экономит при строительстве нежелательного выделения достаточного большого количества влаги (до 80% воды) и примерно 6 недель строительства.
Что даёт 20 см теплоизоляции под жилой площадью в УШП фундаменте:
Тепло остается в доме
Первый слой 10 см. теплоизоляции по всему периметру и сплошной гидроизоляционный ковёр препятствуют проникновению восходящей влажности.
Следующие 10 см. теплоизоляции обеспечивают достаточной изоляцией от холода, проникающего из грунта.
Тепло передается по трубам теплого пола раздельно по помещениям, что обеспечивает раздельную регулировку климатических зон.
При достаточном утеплении стен и кровли дома, потребуется поддерживать температуру отопительных панелей около 28 градусов(температура циркулирующей жидкости примерно 30-32 градуса, в зависимости от типа финишного покрытия пола). Это дает дополнительное преимущество при использовании низкотемпературных источников тепла, таких как тепловые насосы, газовые конденсационные котлы.
Бетон аккумулирует тепло!
Используйте самую современную технику
С низким рабочим температурным режимом отопления, вы экономите мин. 30% отопительных издержек по сравнению с отоплением, где, бетонный фундамент без теплоизоляции.
Система теплых полов нагревает только энергосберегающую бетонную плиту пола, и бетон аккумулирует тепло. При толщине теплоизоляции = 20 см. достигается коэффициент теплопроводности, U=0,17 Вт/м²К (тогда как обычный неутепленный бетонный фундамент имеет значение U=0,40 Вт/м²К).
Выводы: ключевые вещи — теплозоляция, отопление и бетон (никакой необходимости в устройстве дополнительного чистого пола нет).
Три составляющие, как одно целое – итак энергосберегающий УШП фундамент выходит не дороже чем строить по традиционным технологиям. Но зато в дальнейшем Вы экономите отопительные издержки и имеете на первом этаже большую площадь нагрева пола и не нуждаетесь в установке настенных радиаторов отопления в большинстве случаев.
Энергосберегающий фундамент УШП, так как экономия энергии начинается с фундамента!
НАША СИСТЕМА НАПОЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ, ЭТО НЕ ТРАДИЦИОННОЕ ВОДЯНОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ПОЛУ…
Кто впервые знакомится с нашей технологией энергосберегающего УШП фундамента , могут подумать, что мы создаем «всего лишь» изолированный фундамент с подогревом.
В этой статье мы хотели бы обсудить более подробно эти различия: мы не используем слово — «Теплый (утеплённый)» намеренно, и называем нашу систему отопления, как » система напольного отопления «.
Системы тёплых полов монтируются обычно на готовую бетонную плиту перекрытия со слоем теплоизоляции 30-50мм, а затем над ними устраивается цементно-песчаная стяжка. Таким образом, только верхняя часть непосредственно над самими трубами, цементно — песчаная стяжка нагревается. В нашей же системе, мы не устраиваем цементно — песчаная стяжку, и поэтому само здание остается сухим. Энергосберегающая бетонная плита с отопительным контуром, раздельным для каждого помещения, служит как аккумулятор тепла. Из-за чрезвычайно хорошей тепло изоляции от земли тепло не теряется (коэффициент теплопроводности возможен до U=0,12 Вт/м²К при толщине утеплителя 300мм).
Также есть различие в рабочей температуре теплоносителя: наша «система энергосберегающего УШП фундамента» достигает комфортной температуры во всем доме уже примерно при 30 ° теплоносителя. И в этом уже начинается экономия энергии: так как на отопление (независимо от того, обогреваетесь Вы газом, продуктами из нефти или применяете технологию теплового насоса) необходимо незначительное количество энергии для поддержания рабочей температуры теплоносителя. Ушли в прошлое те дни, когда высокая температура поверхности создавала некомфортную ситуацию для ваших ног. Нам нужно только несколько часов, чтобы полы с подогревом согрели ваш дом. В самое короткое время «система напольного отопления» позволяет достичь комфортных температур в доме.
Также можно укладывать паркет! Деревянные полы и подогрев пола хорошо сочетаются в нашей «системе напольного отопления» из-за низкой температуры теплоносителя.
Конвекция пыли при радиаторном отоплении уходит в прошлое, что позволяет свободно дышать, особенно аллергетикам. Скажите аллергии НЕТ!!!
Макет — рисунок «системы напольного отопления«.
Здесь Вы видите пример «системы напольного отопления». Раскладочное (монтажное) расстояние между трубами переменное и рассчитывается на основе теплового расчёта. Обычно возле внешних холодных стен шаг труб меньше, посредине комнат и ближе к центру дома, больше.
Длина нагревательных труб зависит от гидравлического сопротивления, трубы непрерывны (без соединений в бетоне)
Низкая температура нагреваемой поверхности: Паркет больше не проблема
Эффективная теплоизоляция от земли, и бетонный пол с аккумуляцией тепла
Применение различных видов отопления: газ, продукты из нефти, тепловой насос
В каждом помещении можно независимо задать рабочую температуру теплоносителя
Температура теплоносителя не превышает — 30 ° по цельсию
Отсутствие конвекции пыли
Отсутствие радиаторов отопления
Отсутствие температурных швов в полу
Отсутствие цементно-песчаной стяжки пола
Foundation USB — Synergistic Research
Хотя мой текущий набор проводов Crystal cable Ultimate Dream от Габи и Эдвина Рейнвельдов из Crystal Cable и Siltech, несомненно, лучший (наиболее ярко и точно окрашенный, мощный, быстрый, подробный, трехмерный, просто реалистичный) материал, который у меня был в моей системе за более чем сорок пять лет замены кабелей, его невероятно высокая цена заставляет болезненно сфокусироваться на проблеме, с которой я столкнулся с «изысканными» кабелями с самого начала.Видите ли, этот «ткацкий станок» (на языке нашего времени) Ultimate Dream стоит столько же, сколько мой эталонный MBL 101 X-tremes, управляющая ими электроника MBL, ЦАП MSB, вертушки Walker и Clearaudio и Катушечная магнитофонная дека United Home Audio, питающая всю электронику вместе! Вы не только должны быть тупо богатыми; Вы также должны быть клинически ненормальным — или аудиофилом, что, я думаю, равносильно тому же — чтобы купить это. (И самое забавное, что Ultimate Dreams даже близко не уступают самым дорогим кабелям и микросхемам.)
На протяжении многих лет непомерно высокая стоимость высококачественного кабеля беспокоила меня, и я регулярно менял все, что слушал сейчас, на старомодные шнуры с застежкой-молнией разного скручивания и толщины, просто чтобы убедиться, что я слышу то, что я думал, что слышу — и не попадаюсь на цену. Конечно, потери полосы пропускания, разрешения, переходной скорости и четкости, плотности цвета тона и реалистичной размерности, плотности и присутствия всегда и неизбежно были одинаковыми.Вот почему примерно через десять лет я перестал работать с AB и просто принял тот факт, что (в большей или меньшей степени), когда дело доходит до телеграфирования, вы получаете то, что вам нравится и за что платите. Моя единственная оговорка, когда дело дошло до замены кабеля, заключалась в следующем: если я нашел что-то, что мне нравилось, я придерживался этого, а не двигался (как я часто делал с другими видами компонентов) к следующему «лучшему» (и неизбежно дороже ». В конце концов, как говорил мой покойный друг Рэй Эндрюс:« Насколько хорошо получается мороженое? »
Это подводит меня к рассматриваемому продукту, новой бюджетной линейке кабелей и межсоединений Synergistic Research, Foundation Series.При цене 599 долларов за пару межкомпонентных соединений длиной один метр и 649 долларов за пару восьми футов кабеля динамика, Foundations действительно стоит по разумной цене. К тому же они выглядят совершенно невзрачно. В отличие от дорогих предложений Synergistic, в них нет встроенных фильтров, нет заземляющих проводов с соответствующими внешними активными станциями заземления, нет настраивающих модулей с золотыми и серебряными «пулями». И никакого толстого, здоровенного, крутого, как проволока. В своем простом черном или белом покрытии Goundation выглядят почти анорексически тонкими, легкими и простыми, хотя их внешний вид противоречит относительной изысканности того, что находится внутри их простых оберток Jane.
Каждое межкомпонентное соединение Foundation RCA имеет четыре (шесть для XLR) проводников из монокристаллического серебра с чистотой 99,9999% в воздуховоде с серебряной оплеткой и «квантово-туннельным» экраном. Разъемы (серебристый тефлон SR 20 RCA или Neutrik (NC-3MX-BAG XLR) покрыты графеном для снижения шума и вручную припаяны серебром к проводникам. Кабель динамика имеет чистое монокристаллическое серебро 99,9999% плюс четыре 99,95% чистые «сильноточные» медные проводники в воздушном диэлектрике с плетеным серебром, «квантово-туннельным» экраном.И снова концевые заделки (разъемы SR BoFa Banana и SR Silver Spade »припаиваются серебром к проводникам вручную. И микросхемы, и кабели, как утверждается, прижигаются на заводе в течение пяти дней за два этапа. процесс.
Совершенно очевидно, что вы получаете более справедливый вкус к синергетической технологии и качеству сборки, чем вы могли ожидать от доступных по цене Foundation. Но настоящим сюрпризом является не их относительно сложный способ изготовления, а то, как они воспроизводят записанную музыку.
По моему опыту работы с высококачественными аудиокомпонентами они часто (хотя и не всегда) звучат так, как выглядят. Так что то, что кажется заметно тонким, легким и простым — как, безусловно, делает Foundations, — имеет тенденцию казаться тонким, легким и базовым. Хотя эти Synergistics полностью меняют эту парадигму с точки зрения звука, они, безусловно, тоньше, легче, менее сложны и детализированы, чем Crystal Cables в 65 раз дороже (или чем собственные Galileos в 27 раз дороже Galileos от Synergistic) — они совсем не похожи на вырезанные из папиросной бумаги, которые я ожидал от бюджетных проводов.В самом деле, несмотря на некоторые явные потери в фокусе и на крайних частотах, они больше походят на дорогостоящие предложения Synergistic (Галилео был одним из моих рекомендаций на протяжении почти десятилетия), чем можно было бы разумно ожидать.
Возьмем, к примеру, запись, которую я много слушал в последнее время, гитариста и вокалиста Ханса Тессинка «Jadermann Remixed-The Soundtrack» 2011 года на австрийском лейбле Blue Groove. Как я уже сказал в своем обзоре инноваций Clearaudio Master (TAS 301), это рекорд, который будет звучать более или менее великолепно практически на любой добросовестной высококачественной системе.Сложная часть — и весь смысл существования Абсолютного звука — это «более или менее».
В основном акустические блюзовые и евангельские номера Тессинка, как я отмечал в выпуске 301, освещены, как музыкальная рождественская елка, изумительными инструментальными украшениями — от захватывающих глиссандо слайд-гитары до треска из кофейника органных вампиров Хаммонда — но в центре внимания — это баритон в стиле Джонни Кэша Тессинка (подкрепленный вокалом Терри Эванса и Бобби Кинга).Согласно моей справке Brystal Cable Ultimate Dreams, голос Тессинк плавный, темный и хриплый с глубоким горловым и грудным тоном, чудесно сфокусированный (без какого-либо ощущения резкости краев или уменьшения естественного размера) и шокирующе трехмерный и реалистичный. сопровождающие голоса, гитары и другие инструменты, которые имеют динамику, цвет и преходящие детали жизни.
При том, что все остальное остается прежним, Synergistic Foundations воплощает удивительное количество того же звукового реализма в голосах, гитарах и т. Д.Однако тембр, хотя и вполне правдоподобно реалистичен, не такой богатый, темный и яркий, а изображения (как в центре сцены, так и по бокам) не так четко определены, как в Ultimate Dream. Это как если бы (как это, вероятно, так) небольшое размытие шума вкралось в презентацию, слегка (и я имею в виду немного) расфокусированное изображение, смягчение переходных процессов, обесцвечивание тембра, уменьшение высококачественного воздуха, которое создает студийную атмосферу. так слышно с Ultimates, и привносит немного (хотя и не особенно раздражает) крик на fortes и gortissimos, особенно на очень высоких уровнях громкости.
Тем не менее, шум, добавляемый Фондом, не мешает Тиссинку походить на него самого. (В самом деле, можно утверждать, что Foundation немного более нейтрален в балансе средних частот, хотя и менее детализирован и расширен на крайних частотах, чем гораздо более богатый, темный и тихий Ultimate.) Также не наблюдается мягкая расфокусировка изображений Foundation и легкая крикливость на fortes не позволяет голосу Theessink (а также аккомпанементу и бэк-вокалу) звучать «там».Да, вокал и инструментал немного превышают размер, ненасыщены по цвету, тоньше по содержанию и хуже контролируются на жестких транзиентах, но они не утратили свой врожденный характер, а вместе с ним и привкус реализма = как это часто бывало. дело с бюджетным проводом в прошлом.
То, что верно в отношении записи Theessink, верно во всех отношениях.
Теперь я должен напомнить вам, что сравнение, которое я проводил между Synergistic Foundation и Crystal Cable Ultimate Dream, составляет разницу в долларах, которая позволила бы вам купить остальную часть системы, которую я использую в настоящее время, с деньги остались.Стоит ли Crystal Cable’s Ultimate , что много денег, и действительно ли Synergistic’s Goundation намного ниже по точности воспроизведения? На эти вопросы мне пришлось бы отвечать: «Да» и «Нет». Если бы я мог позволить себе Ultimate Dream, я бы не стал, но тогда я сошел с ума. Если бы я не был сумасшедшим, я мог бы счастливо жить с Фондом, дав вам примерно 35% -40% от того, что предлагают Ultimate Dreams, за в шестьдесят пять раз в меньше денег! Если это не сделка, я не знаю, что это такое. Я слышал, что Foundation — одна из самых надежных сторонних организаций.
Соответствие | USB-IF
Программа соответствия USB-IF
Пожалуйста, регулярно просматривайте веб-страницу обновлений соответствия USB-IF для получения последней информации о программе соответствия USB-IF. Обновления могут содержать информацию о требованиях к тестам и / или процедурах тестирования.
Подпишитесь на список рассылки обновлений о соответствии USB-IF по электронной почте admin@usb.org.
Спецификация универсальной последовательной шины (USB) определяет цели проектирования продукта на уровне интерфейсов и механизмов.Чтобы дополнить спецификацию и обеспечить измерение соответствия реальных продуктов, USB-IF учредил Программу соответствия, которая обеспечивает разумные меры приемлемости. Программа соответствия использует несколько спецификаций тестов вместе с идентификатором теста (TID) для отслеживания и определения критериев тестирования, используемых для оценки продукта. Продукты, прошедшие этот уровень приемлемости, считаются сертифицированными USB-IF и добавляются в Список интегратора и имеют право лицензировать логотипы USB-IF.Список интегратора можно найти здесь. Для получения дополнительной информации о логотипах USB-IF посетите страницу с информацией о лицензии на логотип.
Кроме того, существует ряд технических документов, которые предоставляют дополнительную справочную информацию о методах тестирования. Эти документы могут помочь понять, как выполнить требования сертификации, но не содержат точного описания требований к тестированию программы соответствия USB-IF. Официальные документы можно найти в библиотеке документов.
Пять способов сертификации
Есть пять способов сертифицировать продукт с помощью USB-IF.
Примите участие в семинаре по соответствию, спонсируемому USB-IF (только для компании-члена USB-IF)
Примите участие в квалификации USB-IF по программе сходства
Посетите лабораторию совместимости платформ USB-IF (только для компаний-участников USB-IF)
OEM договоренности
* ПРИМЕЧАНИЕ. Все компании, желающие использовать логотипы USB-IF на своих продуктах, должны иметь действующее лицензионное соглашение о товарных знаках USB-IF, хранящееся в файле USB-IF, и продукт должен быть сертифицирован.
Примите участие в семинарах по соответствию, спонсируемых USB-IF
USB-IF Compliance Workshops — это регулярные мероприятия, проводимые только для участников, с целью продвижения разработки USB-продуктов, проверки соответствия продукта спецификациям USB, помощи в налаживании взаимодействия между производителями USB-продуктов и обеспечения совместной работы периферийных USB-устройств. Наша цель — устранить проблемы совместимости за счет надлежащего внедрения USB-продуктов.
Семинары по соблюдению требований
проводятся примерно раз в квартал в отелях в разных местах и обычно длятся пять дней.USB-IF предоставляет специальные испытательные группы, которые проводят тесты, разработанные для Программы соответствия. Также запланированы частные сеансы тестирования между поставщиками системы и поставщиками периферийных устройств. Во время этих тестовых сессий поставщики подтверждают, что их продукты хорошо работают вместе. По завершении семинара комитет по соответствию USB-IF оценивает все данные испытаний на полноту и соответствие. По завершении оценки всех участников USB-IF уведомляет каждого поставщика о результатах тестирования.
Для получения дополнительной информации о текущих семинарах посетите нашу страницу «События».
USB-IF имеет несколько авторизованных независимых испытательных лабораторий (ITL), расположенных по всему миру. У всех тестовых лабораторий разные возможности тестирования. Каждая испытательная лаборатория уполномочена USB-IF для тестирования определенной технологии USB и набора функций. Чтобы просмотреть список авторизованных независимых тестовых лабораторий и их возможностей тестирования, перейдите по указанной здесь ссылке.
Чтобы посетить тестовую лабораторию, поставщик должен сначала зарегистрировать свой продукт с помощью USB-IF. USB-IF собирает различные регистрационные данные для классификации продукта и обеспечения проведения соответствующего тестирования. После того как будут даны ответы на все вопросы регистрации и будет представлена соответствующая документация, поставщик сможет выбрать МРЖО, способную тестировать тип продукта, классифицированный по регистрационной информации. Вам, Администрации ITL и USB-IF будет отправлено электронное письмо с подтверждением выбора ITL и регистрации.После того, как Продукт был принят для тестирования ITL, ему будет присвоен идентификатор теста (TID).
На этом этапе продавцы и ITL несут ответственность за согласование цен и установление даты тестирования. USB-IF больше не используется до тех пор, пока ITL не представит тестовые данные для проверки USB-IF. После того, как USB-IF проверит данные тестирования, поставщику будет отправлено электронное письмо с указанием результата тестирования и того, прошел ли продукт сертификацию.
Обратите внимание: только указанные лаборатории имеют право проводить тестирование на соответствие стандарту USB-IF.Не указанные ниже местоположения спутниковых лабораторий не имеют права проводить какие-либо сертификационные испытания USB-IF.
С дополнительными вопросами относительно процесса сертификации МРЖО обращайтесь по адресу admin@usb.org.
Чтобы зарегистрировать продукт для тестирования, пожалуйста, войдите и зарегистрируйтесь здесь.
Участие в квалификации по сходству
Если продукты очень похожи, тестирование одного продукта может позволить добавить другие похожие продукты в Список интегратора без повторного тестирования.Если существуют какие-либо «существенные различия» между продуктами, требуется тестирование каждого из них. Определение «существенных различий» иногда является спорным, и окончательное решение является обязанностью комиссии по обзору соответствия (CRB), которая отчитывается перед советом директоров USB-IF. По мере того, как будут приняты решения о «существенных различиях», здесь будут перечислены практические правила. Конечная ответственность за то, чтобы различные модели продукции не имели «значительных отличий» от протестированных образцов продукции, лежит на каждом производителе.Аудиты USB-IF, которые выявляют несоответствия между поставляемым продуктом и протестированными образцами, могут быть причиной для необходимого повторного тестирования, отзыва сертификата и / или судебного иска. Права компаний на использование логотипа USB-IF изложены в Лицензионном соглашении по использованию логотипа.
Чтобы принять участие в программе «Квалификация по сходству» или получить дополнительную информацию о программе, перейдите по указанной здесь ссылке.
Посетите лабораторию взаимодействия платформ USB-IF (PIL)
При разработке программ соответствия USB-IF использует лабораторию совместимости платформы USB-IF в качестве начальной лаборатории для разработки плана сертификации и соответствия.Продуктам, которые раньше внедряют новые стандарты USB, рекомендуется посещать лабораторию совместимости платформ USB-IF для тестирования на соответствие.
Расположение OEM
Если ваша компания закупает и перепродает под названием вашей компании продукты, которые в настоящее время находятся в Списке интеграторов под названием компании вашего поставщика, можно добавить эти продукты в Список интеграторов под именем вашей компании без повторного тестирования. Для этого ваш поставщик должен отправить онлайн-форму подтверждения идентичности продукта для вашего OEM-соглашения.Подавать заявку может только основной представитель USB-IF компании-поставщика. Помните, что требования к компании по отображению логотипа USB на своей продукции:
Продукты должны быть указаны в Списке интеграторов под названием этой компании.
Компания должна подписать лицензионное соглашение на товарный знак USB-IF.
Оба эти требования должны быть выполнены, прежде чем ваша компания сможет использовать логотип вместе с вашими продуктами.
Основной представитель USB-IF компании-поставщика может заполнить форму запроса, расположенную здесь.
USB-кабель Synergistic Research Foundation
FOUNDATION USB более 1 и 0
SR разработал кабели Foundation USB с теми же технологиями, что и другие кабели серии Foundation, плюс недавно разработанные технологии, впервые разработанные для флагманского активного заземляющего блока Galileo SX и заземляющих кабелей HDSX. Из заземляющего блока Galileo компания SR адаптировала тот же состав UEF для еще более низкого уровня шума и повышения голографической реалистичности по сравнению с другими кабелями серии Foundation.Затем SR применила тот же трехступенчатый процесс высокого напряжения, который впервые был разработан для новых заземляющих кабелей HDSX, чтобы повысить разрешение без утомления от прослушивания, обычно связанного с цифровыми кабелями. Как всегда, мы рекомендуем вам без риска прослушивать USB-кабели Foundation в своей системе и принять решение в единственном, что имеет значение, — в вашей домашней системе.
Стандартные USB-A — USB-B длиной 1,0 и 2,0 метра черного цвета всегда в наличии. Необходимо заказывать любую другую длину или белые рукава.Пожалуйста, позвольте фабрике время выполнения заказа 14 дней.
Джонатан Валин из Absolut Sound заключил (TAS апрель 2020 г.): «… Я мог бы с радостью жить с Foundation, которые дают вам примерно 35-40% от того, что предлагают Crystal Cables Ultimate Dreams, за шестьдесят долларов». в пять раз меньше денег! Если это не выгодная сделка, я не знаю, что это такое. Один из самых надежных бюджетных источников, который я слышал, Фонд, очевидно, с энтузиазмом рекомендуется … «
Рик Беккер из Enjoy The Music написал (январь 2020 г.): «…Synergistic Research явно находится в авангарде своей флагманской линейки Galileo и нового кабеля питания SRX. Новые кабели серии Foundation являются убедительным доказательством наличия технологии просачивания, предназначенной для привлечения новых клиентов по ценам, по которым многие аудиофилы называют своим домом. Одевание моего оборудования с помощью полного ткацкого станка от источников до динамиков обеспечило единообразие звука между разными источниками и легко выявило различия, когда другие компоненты были заменены на установку. Я скептически относился к тому, что кабели Foundation внесут такое улучшение в мою систему, но они заменили кабели, которые стоят намного дороже, и подняли мою музыку намного дороже.В сочетании с горсткой их невероятных Orange Fuses, инвестиции в размере от 2000 до 3000 долларов в кабели Synergistic Research Foundation вывели мою установку с пятизначными цифрами на территорию с шестизначными цифрами. Это реальная ценность и замечательный подвиг! » НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ , чтобы прочитать весь обзор
The Absolute Sound’s Buyer Guide 2020 — 50 величайших сделок в высококачественном аудио: «… Джонатан Валин не ожидал многого — и уж точно не такого многого — от чрезвычайно гибкой серии Foundation Foundation от Synergistic Research. межкомпонентные соединения и кабели, которые намного тоньше, легче и менее сложны по конструкции, чем их богатые родственники, превосходные Galileo SX.Но, поверьте ему, с точки зрения звука Основания подошли гораздо ближе, чем расстояние крика, к Галилею. Действительно, эти две линии SR имеют много общего в богатой яркой цветовой гамме, надежной динамике, просторной сцене, реалистичном изображении и высоком разрешении. О, более сложные Galileos менее сбалансированы снизу вверх, более детализированы и более эффективны, чем фундамент: с другой стороны, они должны быть в десять-двадцать раз дороже теста. Проще говоря, серия Foundation — лучший недорогой провод, который слышал Джонатан Валин, и одна из его рекомендаций… «
Технические характеристики USB-кабеля
Foundation:
4 проводника с медной матрицей: — сплошные медные проводники 23 калибра — Диэлектрик: твердый полиэтилен — Экранирование: двойной серебряный майларовый экран / оплетка — Технология квантового туннельного заземления — Перед сборкой отслеживается направление сигнала. Завод в Калифорнии
Примечания к сборке: — Foundation UEF Graphene Shield: на разъемы и кабели нанесены 2 различных покрытия UEF с графеном, что значительно снижает уровень шума и позволяет передавать более чистый сигнал с меньшим зерном, обеспечивая больше тепла и деталей.Проводники также выигрывают от демпфирующего эффекта, который обеспечивает UEF. — Трехступенчатая квантовая обработка: готовый кабель обрабатывается электричеством в 1 000 000 вольт на определенных частотах и с различной импульсной модуляцией. Этот процесс (известный как квантовое туннелирование) создает «канал» в проводящем материале и во всех точках контакта, выравнивая каждый из металлических элементов кабелей Foundation до молекулярного уровня. Этот процесс сглаживает цифровой путь, позволяя большей части энергии сигнала течь более свободно.Квантовое туннелирование улучшает все аспекты характеристик кабеля, особенно извлечение деталей на низком уровне, позволяя кабелям Foundation обеспечивать высочайший музыкальный реализм. — Вторичная обработка синего цвета UEF, первоначально разработанная для синих предохранителей SR — Время ручной сборки: 1 час — 5 дней Приработка: двухэтапный процесс — Изготовлено вручную на заводе SR в Калифорнии
Softing анонсирует интерфейс USB FFusb для FOUNDATION Fieldbus
30 ноября 2008 г.
Softing Inc.
Softing анонсировала интерфейс USB FFusb для FOUNDATION Fieldbus
30 ноября 2008 г. — Softing анонсировала FFusb, устройство интерфейса USB для сетей FOUNDATION Fieldbus h2. FFusb — это первый в мире интерфейсный модуль USB, который обеспечивает доступ к полевым устройствам h2 через интерфейс USB настольного или портативного компьютера. Традиционно конфигурация и параметризация полевых устройств выполняются центральной системой управления.Этот подход постепенно дополняется современными и новыми компьютерными технологиями. Например, современные ноутбуки с присущей им портативностью предлагают преимущество выполнения параметризации устройства и немедленной диагностики непосредственно в полевых условиях. Это значительно сокращает время, необходимое для ввода в эксплуатацию и устранения неполадок сети. В то же время традиционное решение PC Card для ноутбуков было заменено гибкой технологией интерфейса USB, которая сочетает в себе высокую пропускную способность с простым механизмом обмена данными.Новый FFusb от Softing основан на этой прогрессивной технологии и используется для непосредственного конфигурирования и параметризации полевых устройств h2. Первоначальный выпуск интерфейсного модуля FFusb будет включать задокументированный API, обеспечивающий тесную интеграцию с инструментом конфигурации или системой управления. О компании Softing В области промышленной автоматизации Softing является специалистом в области технологии полевых шин и зарекомендовала себя как ведущий мировой партнер в области сетевых систем автоматизации и решений управления. Softing предоставляет клиентам ключевую технологию для соединения устройств, элементов управления и систем с ведущими коммуникационными технологиями.В области технологии полевых шин Softing является экспертом мирового уровня в области FOUNDATION fieldbus, PROFIBUS и CAN / CANopen / DeviceNet. Широкий спектр знаний компании включает решения для протоколов OPC, FDT и Ethernet в реальном времени, таких как PROFINET IO, EtherNet / IP и Modbus / TCP. Многие продукты и услуги, разработанные Softing с момента основания компании в 1979 году, стали эталонными стандартами во всем мире. Кроме того, Softing зарекомендовала себя как поставщик сложных диагностических инструментов для систем fieldbus.
Перейти на сайт Softing Inc.
Узнать больше
Как USB-C устраняет разрыв между старыми и новыми технологиями
Если вы недавно купили новый портативный компьютер, особенно MacBook или Chromebook, возможно, вы заметили, что у некоторых отсутствуют порты. Apple и Google отказались от многих существующих портов для USB-C, и это не единственные производители, которые сделали это.
Широкое распространение USB ‑ C может заставить вас задуматься о том, что вам нужно сделать, чтобы связать существующую технологию с новой. Например, как вы должны подключить порт USB ‑ C на новом MacBook к порту VGA на внешнем дисплее? Не волнуйся. Переключиться проще, чем вы думаете, не требует большого количества дорогостоящего нового оборудования и дает множество потенциальных преимуществ.
Стоит?
Несмотря на то, что покупка адаптера USB ‑ C для зарядки сотового телефона кажется немного хлопотной, преимущества USB ‑ C намного перевешивают неудобства и затраты.Если вы хотите быть впереди всех, вам обязательно понадобится обновление USB ‑ C, потому что стандарт остается неизменным.
Некоторые преимущества USB ‑ C включают широкую совместимость, высокую скорость и подачу питания через USB. Давайте рассмотрим эти функции одну за другой.
Совместим ли новый USB-C с моими старыми устройствами?
К счастью, да. Во-первых, сам формат USB ‑ C и большинство разъемов и кабелей USB ‑ C обратно совместимы с вашими более старыми USB 3.0 и USB 2.0 устройств.
Во-вторых, вы можете подключить свой новый Chromebook к телевизору или монитору HDMI или VGA, среди прочего. Все, что вам нужно, — это адаптер со встроенным кабелем USB ‑ C, который можно подключить к источнику видеосигнала с разъемом USB Type ‑ C, который поддерживает либо Thunderbolt 3, либо альтернативный режим DisplayPort. С другой стороны, у него будут порты, предназначенные для подключения других разъемов, включая HDMI, VGA и Mini DisplayPort.
Существует множество типов док-станций и адаптеров USB ‑ C на выбор, так что вы, скорее всего, найдете то, что вам нужно.Некоторые позволяют подключаться к устройствам USB ‑ A или проводной сети Ethernet. В других есть разъем для наушников для подключения наушников или микрофона или слоты для карт памяти для доступа к старым данным.
Высокая скорость передачи данных
Некоторые версии USB ‑ C, например USB 3.1 Gen 2, могут поддерживать скорость передачи данных до 10 Гбит / с. Этого достаточно для загрузки или загрузки видео с телефона в корпоративный блог или для передачи файлов изображений на монитор цифровой вывески с ЖК-экраном. Некоторые порты USB-C поддерживают Thunderbolt 3, который потенциально поддерживает скорость до 40 Гбит / с.
Подача питания через USB
Поскольку USB ‑ C поддерживает USB PD, он способен передавать различные уровни мощности до 100 Вт на устройства, способные справиться с такой большой мощностью, такие как новейшие проекторы для портативных компьютеров. Он также может заряжать ваше устройство на 70 процентов быстрее, чем стандартные зарядные кабели мощностью 5 Вт. Например, подключив кабель Lightning к устройству USB ‑ C, которое поддерживает Power Delivery, вы можете зарядить iPhone X до половины емкости за полчаса.
Однако не все порты USB ‑ C поддерживают USB PD, и не все адаптеры одинаковы.Если вам нужны качественные адаптеры USB ‑ C, выберите Tripp Lite. В компании также есть опытные сотрудники, которые могут ответить на любые возникающие вопросы и направить вас к продуктам, которые вам действительно нужны.
Обзор стандартов, подключений и функций USB
В этой статье представлена общая информация и история о стандартах USB, а также о различных типах USB-подключений.
USB обозначает универсальную последовательную шину и используется для соединений, связи и подачи питания.
USB имеет 4 основных выпуска с момента его первого появления на рынке, а также некоторые незначительные изменения, связанные с этими выпусками. USB-порты и кабели можно определить по изображенному ниже символу USB.
Есть несколько ключевых моментов, которые нужно знать о USB:
USB Releases , как описано ниже, связаны со скоростью и техническими характеристиками.
Типы USB-подключений , описанные ниже на этой странице, связаны с физическими подключениями, формами и размерами USB-кабелей и портов.Некоторые USB-соединения и некоторые USB-версии пересекаются друг с другом на протяжении всей временной шкалы технологии USB, чтобы предложить лучший выбор из функций, функций и преимуществ .
USB-версии
USB 4.0
Технические характеристики объявлены в 2019 г., но не широко доступны на момент написания этой статьи (май 2021 г.)
Также известен как SuperSpeed + и основан на протоколах Thunderbolt
Скорость до 40 ГБ / s с использованием сертифицированных кабелей
USB 4.0 обычно относятся к типу C.
Поддерживается обратная совместимость с USB 3.2, USB 2.0 и Thunderbolt 3
USB 3.2
Выпущено в 2017 г.
Также известно как USB SuperSpeed +
Ускоряется до 20 Гбит / с с использованием сертифицированных USB-кабелей
Порты и разъемы USB 3.2 обычно относятся к типу C
Варианты включают Gen 1×2 (10 Гбит / с) и Gen 2×2 (20 Гбит / с)
USB 3.1
Выпущено в 2013 г.
Также известно как SuperSpeed +
Скорость до 10 Гбит / с
Порты и разъемы USB 3.1 часто имеют цветную маркировку бирюзового или синего цвета
Порты и разъемы USB 3.1 могут быть типа A, типа B или Type C
Варианты включают Gen 2 (10 Гбит / с), позже называемое 3.2 Gen 1×1
USB 3.0
Выпущено 2008
Также известно как SuperSpeed USB
Скорость до 5 Гбит / с
USB 3.0 порты и разъемы часто имеют цветовую маркировку бирюзового или синего
Обычно обратно совместимы с USB 2.0 на более медленной скорости
Порты и разъемы USB 3.0 могут быть типа A, типа B или типа C, а также типа Micro B. Вариант SuperSpeed
Варианты, позже именуемые 3.1 Gen 1 и 3.2 Gen 1×1
USB 2.x
Выпущено 2000
Также известно как High Speed USB
Скорости могут быть 480 Мбит / с, но необходимо к накладным расходам эффективная скорость составляет 35 МБ / с или 280 Мбит / с.
Порты и разъемы USB 2 часто имеют цветную маркировку: черный или белый.
Как правило, обратно совместимы с USB 1.x на более медленной скорости и USB 3.x на более медленной скорости
Порты и разъемы USB 2.x могут быть типа A, типа B или типа C.
Порты и разъемы USB 2.x также могут иметь тип Mini A, Mini B, Mini AB, Micro A, Micro B или Micro AB разновидность
USB 1.x (теперь считается устаревшим)
Выпущено в 1996 г., обновлено в 1998 г.
Также известно как Низкоскоростной USB и полноскоростной USB
Скорости составляют 1,5 Мбит / с (низкая пропускная способность или низкая скорость) и 12 Мбит / с (полная пропускная способность или полная скорость)
USB 1.x порты и разъемы часто имеют цветную маркировку: черный или белый
Работает с USB 2.x, но на более низкой скорости
Порты и разъемы USB 1.x могут быть типа A или типа B
Типы USB Подключения
Тип A
Предназначен для подключения к главному устройству, например к настольному компьютеру или игровой консоли.
Тип B
Предназначен для периферийных устройств. Например, принтеры большую часть времени имеют разъем USB Type-B.
Mini и Micro
Различные разъемы mini и micro используются в различных небольших устройствах, таких как сотовые телефоны и цифровые камеры.
Разъемы Mini-USB в основном встречаются на старых портативных устройствах, но становятся устаревшими.
Micro-USB — очень популярное USB-соединение для портативных устройств.
Тип C
Новейшее соединение для USB — USB Type-C. Type-C предназначен для замены предыдущих типов подключения одним подключением.
Поддержка до USB 4.0 со скоростью до 40 ГБ / с
Совместимость с 3.0 и 2.0 с использованием адаптеров
Выходная мощность 20 В (100 Вт) и 5 А. Это позволит будущим ноутбукам получать питание от USB.
Двунаправленное питание, чтобы периферийное устройство могло питать хост
Ни в верхнем, ни в нижнем положении. Больше не нужно переворачивать кабель, чтобы найти правильное положение.
Технологии и функции USB
USB On The Go / USB OTG
OTG был выпущен в 2001 году и позволяет USB-устройствам взаимодействовать друг с другом.Например, смартфон может считывать данные непосредственно с USB-накопителя, вместо того, чтобы передавать данные через рабочий стол.
Оба устройства могут выступать в качестве хоста или периферии, чтобы обмен данными мог работать в обоих направлениях
Не работает через стандартный концентратор
Устройство должно быть OTG-совместимым и использовать кабель OTG
Может потребоваться загрузка приложение файлового менеджера для полного использования всех функций
USB Sleep and Charge
Спящий или зарядный порты не отключаются в спящем или ждущем режимах на компьютерах, в отличие от обычных USB-портов, которые отключаются, когда компьютер спит.
В основном с цветовой кодировкой Желтый или Красный
Могут обозначаться по-разному в зависимости от производителя компьютера
Может потребоваться включить на компьютере
Может также иметь молнию рядом с символом USB
Передача данных через USB Кабель
Позволяет пользователю передавать данные с одного компьютера на другой, чего не может сделать стандартный кабель USB. Они не очень распространены, потому что есть более простые способы сделать это, например, домашняя сеть, флэш-накопитель или перекрестный кабель Ethernet.
Режим хоста USB (Linux)
Статья обновлена
на 12 мая 2020
Подписаться на обновления этой статьи
Все наши SoM имеют один или несколько портов USB Host, которые позволяют подключать устройства USB.
Некоторые порты могут выполнять обе роли, в зависимости от конфигурации аппаратного / программного обеспечения они могут переключаться между ролью хоста и устройства. Более подробную информацию можно найти здесь: Режим USB-устройства (Linux).
Конфигурация
позволяет ограничить максимальную скорость, на которую будет переключаться хост при согласовании скорости с вновь подключенным USB-устройством. Более подробную информацию можно найти здесь: USB 2.0 High Speed (480 Мбит / с)
Некоторыми концентраторами USB можно управлять через USB для переключения питания их портов нисходящего потока. В зависимости от SoM это может
включить корневой концентратор доступных шин USB. Это позволяет отключать неиспользуемые USB-устройства для экономии энергии или перезагружать USB-устройства.
Инструмент uhubctl может использоваться для управления такими концентраторами.
Для получения помощи дополнительно проверьте uhubctl README и uhubctl -h .
Некоторые драйверы повторно включают питание при отключении питания. Чтобы предотвратить это, можно сначала
удалите устройство USB из конфигурации USB среды выполнения и только затем выключите питание.
Примеры вариантов использования предполагают следующую топологию шины.
Verdin iMX8M Mini на несущей плате Dahlia.
Bus 01: Корневой концентратор SoM USB1 подключается к Dahlia X3 с подключенным запоминающим устройством.
Bus 02: Корневой концентратор SoM USB2 подключается к встроенному USB-концентратору Dahlia, затем порт 2 встроенного концентратора подключается к X4 с подключенным внешним USB-концентратором. К внешнему USB-концентратору подключена клавиатура к порту 3 и мышь к порту 4.
Такая система отображается в следующем выводе lsusb:
root @ verdin-imx8mm: ~ # lsusb | Сортировать
Шина 001 Устройство 001: ID 1d6b: 0002 Корневой концентратор Linux Foundation 2.0
Шина 001 Устройство 002: ID 0951: 162d Kingston Technology DataTraveler 102
Шина 002 Устройство 001: ID 1d6b: 0002 Linux Foundation 2.0 корневой хаб
Шина 002 Устройство 002: ID 0424: 2744 Концентратор Standard Microsystems Corp.
Шина 002 Устройство 003: ID 1a40: 0101 Концентратор Terminus Technology Inc.
Автобус 002 Устройство 004: ID 0424: 2740 Standard Microsystems Corp.
Шина 002 Устройство 005: ID 0dc6: 3100 Precision Squared Technology Corp.
Автобус 002 Устройство 006: ID 0458: 0036 KYE Systems Corp. (Mouse Systems) Pocket Mouse LE
корень @ verdin-imx8mm: ~ # lsusb -t
/: Автобус 02. Порт 1: Dev 1, Class = root_hub, Driver = ci_hdrc / 1p, 480M
| __ Порт 1: Dev 2, если 0, Class = Hub, Driver = hub / 4p, 480M
| __ Порт 2: Dev 3, если 0, Class = Hub, Driver = hub / 4p, 480M
| __ Порт 3: Dev 5, если 0, Class = Human Interface Device, Driver = usbhid, 1.5 млн
| __ Порт 4: Dev 6, если 0, Class = Human Interface Device, Driver = usbhid, 1.5M
| __ Port 4: Dev 4, If 0, Class = Vendor Specific Class, Driver =, 480M
/: Автобус 01. Порт 1: Dev 1, Class = root_hub, Driver = ci_hdrc / 1p, 480M
| __ Порт 1: Dev 2, если 0, Class = Mass Storage, Driver = usb-storage, 480 МБ
Распечатать список хабов с возможностью переключения портов:
корень @ verdin-imx8mm: ~ # uhubctl
Текущее состояние концентратора 2-1 [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Порт 1: 0100 мощность
Порт 2: 0503 power highspeed enable connect [1a40: 0101 USB 2.0 Hub]
Порт 3: мощность 0100
Порт 4: 0503 power highspeed enable connect [0424: 2740 Контроллер Microchip Tech Hub]
Текущий статус для концентратора 2 [1d6b: 0002 Linux 4.14.170-4.0.0-devel + git.5c643afa32be ehci_hcd Хост-контроллер EHCI ci_hdrc.1]
Порт 1: 0503 power highspeed enable connect [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Текущий статус для концентратора 1 [1d6b: 0002 Linux 4.14.170-4.0.0-devel + git.5c643afa32be ehci_hcd Хост-контроллер EHCI ci_hdrc.0]
Порт 1: 0503 power highspeed enable connect [0951: 162d Kingston DataTraveler 102 001372877298BB31C0000009]
Корневые концентраторы для шины 1 и шины 2, а также концентратор 2-1 на Dahlia могут переключать питание своих портов.
Внешний концентратор на X4 не имеет такой возможности, поскольку он не входит в список.
Включение питания внешнего концентратора на шине 2 выключено:
root @ verdin-imx8mm: ~ # uhubctl -l 2-1 -p 2 -a выкл.
Текущее состояние концентратора 2-1 [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Порт 2: 0503 power highspeed enable connect [1a40: 0101 USB 2.0 Hub]
Отправлен запрос на отключение питания
Новый статус для концентратора 2-1 [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Порт 2: 0000 выкл.
root @ verdin-imx8mm: ~ # [2944.305210] usb 2-1.2-port4: невозможно сбросить (err = -71)
[2944.314338] usb 2-1.2-port4: невозможно сбросить (err = -71)
[2944.323451] usb 2-1.2-port4: невозможно сбросить (err = -71)
[2944.332574] usb 2-1.2-port4: невозможно сбросить (err = -71)
[2944.341694] usb 2-1.2-port4: невозможно сбросить (err = -71)
[2944.346783] usb 2-1.2-port4: не удается включить. Может USB кабель плохой?
[2944.357892] usb 2-1.2-port4: невозможно отключить (err = -71)
[2944.367204] usb 2-1.2-порт3: невозможно сбросить (err = -71)
[2944.376319] usb 2-1.2-port3: невозможно сбросить (err = -71)
Драйвер мыши и клавиатуры пытается разговаривать со своими устройствами и громко жалуется.
Поэтому лучше сначала удалить экземпляры драйвера, управляющие мышью, клавиатурой и концентратором, подключенным к X4.
Только после этого отключите питание порта 2 хаба на Dahlia:
корень @ verdin-imx8mm: ~ # echo 1> / sys / bus / usb / devices / 2-1.2.3 / удалить
[73.942867] usb 2-1.2.3: отключение USB, номер устройства 5
корень @ verdin-imx8mm: ~ # эхо 1> /sys/bus/usb/devices/2-1.2.4/remove
[78.813980] usb 2-1.2.4: отключение USB, номер устройства 6
корень @ verdin-imx8mm: ~ # echo 1> /sys/bus/usb/devices/2-1.2/remove
[92.273859] usb 2-1.2: отключение USB, номер устройства 3
корень @ verdin-imx8mm: ~ # uhubctl -l 2-1 -p 2 -a выкл.
Текущее состояние концентратора 2-1 [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Порт 2: 0101 подключение питания []
Отправлен запрос на отключение питания
Новый статус для концентратора 2-1 [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Порт 2: 0000 выкл.
Теперь снова включите питание этого порта. Питание восстанавливается, устройства USB сообщают о себе, создаются экземпляры соответствующих драйверов и вызываются устройства:
корень @ verdin-imx8mm: ~ # uhubctl -l 2-1 -p 2 -a on
Текущее состояние концентратора 2-1 [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Порт 2: 0000 выкл.
Отправлено питание по запросу
Новый статус для концентратора 2-1 [0424: 2744 Microchip Tech USB2744, USB 2.10, 4 порта]
Порт 2: мощность 0100
root @ verdin-imx8mm: ~ # [267.500712] usb 2-1.2: новое высокоскоростное USB-устройство номер 7 с использованием ci_hdrc
[267.615831] концентратор 2-1.2: 1.0: найден концентратор USB
[267.619994] концентратор 2-1.2: 1.0: обнаружено 4 порта
[267.912724] usb 2-1.2.3: новое низкоскоростное USB-устройство номер 8 с использованием ci_hdrc
[268.051938] ввод: SCISSORS Keyboard as /devices/platform/32e50000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.3/2-1.2.3:1.0/0003:0DC6:3100.0003 / ввод / ввод4
[268.126362] hid-generic 0003: 0DC6: 3100.0003: ввод, hidraw0: USB HID v1.00 Keyboard [SCISSORS Keyboard] на usb-ci_hdrc.1-1.2.3 / input0
[268.216380] usb 2-1.2.4: новое низкоскоростное USB-устройство номер 9 с использованием ci_hdrc
[268.341552] ввод: Genius NetScroll + Mini Traveler как /devices/platform/32e50000.usb/ci_hdrc.1/usb2/2-1/2-1.2/2-1.2.4/2-1.2.4:1.0/0003: 0458: 0036.0004 / ввод / ввод5
[268.356900] hid-generic 0003: 0458: 0036.0004: input, hidraw1: USB HID v1.10 Mouse [Genius NetScroll + Mini Traveler] на usb-ci_hdrc.1-1.2.4 / input0
Аналогично для запоминающего устройства. Сначала мы извлекаем его, чтобы файловая система находилась в согласованном состоянии, удаляем его и, наконец, отключаем питание порта корневого концентратора.
root @ verdin-imx8mm: ~ # извлечь / dev / sda
[630.140511] sda: обнаружено изменение емкости с 2000683008 на 0
корень @ verdin-imx8mm: ~ # echo 1> / sys / bus / usb / devices / 1-1 / remove
root @ verdin-imx8mm: ~ # [642.516578] usb 1-1: отключение USB, номер устройства 6
root @ verdin-imx8mm: ~ # uhubctl -l 1 -p 1 -a выкл.
Вообще в идеале фундамент должен выстоятся месяц, а если больше, то лучше. Так как он высыхает полностью и тогда можно смело класть стены))
Наверное всем известно о том, что после окончания работ по возведению фундамента нельзя сразу же строить здание. Из этого и напрашивается вопрос — а сколько должен отстояться фундамент. Попробуем разобраться.
1. Все фундаменты должны перед строительством дома выстаиваться, это не касается только свайно-винтового фундамента — он позволяет строить стены сразу же после возведения свай.
2. Мнения специалистов относительно того сколько же должен фундамент отстояться разделяются. Так, традиционный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год-полтора. Якобы, за это время бетон набирает необходимую прочность. Хотя только десятилетиями бетон набирает полную свою прочность.
3. Многие придерживаются мнения, что строительство можно продолжать через неделю после заливки. При этом они считают, что бетон за это время уже достаточно прочный. На самом деле сторонники этого мнения не учитывают того, что фундамент может просесть неравномерно после зимы, что значит треснет не только фундамент, но и стены. Думаю, понятно, что таким образом работу придеться начинать сначала.
4. Некоторые строители считают, что при условии, так называемых «хороших грунтов», фундаменту достаточно выстояться в течении 3-6 месяцев. В этом случае, чтобы не рисковать, необходимо провести все возможные геологические изыскания.
5. Также советуют закладывать фундамент перед зимой. Объясняется это тем, что именно в это время года бетону приходиться выдерживать самые серьезные нагрузки в виде мороза, снега и расширение почвы. В таком случае весной фундамент необходимо выравнять и армировать, после чего строить стены. Но, если есть возможность, все таки фундаменту лучше дать отстояться в течении года.
Заливать фундамент буду весной. Строить стены хочется поскорей. Слышал, что после заливки фундамента, нужно ждать целый год. Так ли это? И как скоро после заливки фундамента можно строить стены? Сколько если фундамент из бетона и сколько если из камня и сколько если из фундаментных блоков? И из чего из выше перечисленого — лучше?
Ждать целый год не обязательно,лучше пусть коробка год постоит. Строить уже через две недели можно на любом из троих фундаментов.Через 2 недели фундамент созреет на 95%. Самый быстрый в монтаже,фундамент из блоков. Самый экономичный,фундамент из камня. Ну а надежей скорее будет армированый бетонный.В принципе любой грамотно сделаный фундамент будет надежным.
В идеале 28 дней и можно нагружать. В реальности через неделю грузили — ни один не лопнул. Но в таких случаях перезакладывались по глубине и армировке)
То в таком случае нужно фундамент законсервировать на зиму, положить сверху утеплитель (мин вата, соолома и т. д.). Потом это добро накрыть плёнкой или рубероидом и присыпать грунтом. и воскух сделать наклон отмостку хотя бы из глины, чтобы воду отвести подальше от фундамента. А строить на фундаменте можно через неделю смело.
Если фундамент будет из монолитного бетона, то, строить стены можно будет не раньше, чем он наберет 70% прочности, а это равно, при стандартных условиях при температуре 20 град. С, одна неделя.
А че такое недоверие? Если конечно все по технологии делать Все таки заводское изделие, а монолит — обязательно контролировать надо. И качество компонентов, особенно песка, даже не цемента. И то, как заливать будут И желательно самому хозяину Хотя контролировать все надо
Часто можно слышать мнение, что, дескать, фундамент перед возведением стен должен выстояться в течении зимы, весной же покажутся все дефекты и ошибки, которые можно будет исправить. Если же по весне фундамент будет в неизменном виде, то это говорит о правильности его сооружения.
На деле все обстоит гораздо проще, для ответа на вопрос об оптимальном времени отстаивания фундамента не требуется глубоких строительных познаний, нужно лишь здраво поразмыслить. Ведь получается, что оставленный зимовать фундамент мокнет под осенними дождями, переохлаждается в зимнее время и оттаивает в начале весны. Зачем ему это надо? Долгая жизнь и работоспособность конструкции дома зависят от совершенно другого режима и нагрузки. В нормальном режиме эксплуатации грунт под фундаментом надежно защищается самим зданием изнутри и отмосткой снаружи (защита от увлажнения).
Воздействие капиллярной влаги на грунт под фундаментом вполне допустимо, другое дело, когда земля под фундаментом неравномерно вымывается и изменяет свою плотность под воздействием дождей, талых вод. Разумеется, такое положение вещей не может считаться правильным. Предположим, что фундамент отвердел, однако по каким-то причинам сразу же начать строительство не представляется возможным. Во избежание негативных последствий при возобновлении строительства и дальнейшей эксплуатации здания, фундамент стоит накрыть полиэтиленовой пленкой, после чего вырыть дренажную канаву, которая будет удалять от него воду. Эти действия позволят сохранить фундамент от разрушения и с наступлением весны смело приступить к возведению стен.
Сколько должен выстояться фундамент дома
На вопрос “сколько должен выстаиваться фундамент?”
Можно дать следующий ответ: на достижение максимальной прочности бетону нужно 28 дней, так что пережидание всей зимы не имеет никакого смысла. И такой график привел бы к затягиванию стройки, на практике фундамент отстаивается в течение 7 дней, после чего сразу же начинается кладка стен. А во время постройки первого этажа будущего здания фундамент обретает необходимую прочность.
Монолитная плита — устраивается по всей площади пятна застройки. Это один из наиболее надежных типов мелкозаглубленных фундаментов, благодаря большой площади позволяет равномерно перераспределить нагрузку на грунт от будущего дома, поэтому рекомендуется для устройства на водонасыщенных и слабонесущих грунтах.
Применение:
Рекомендуется для домов из бруса, бревна, клееного бруса, оцилиндрованного бревна, домов из различного типа стеновых блоков, кирпича, камня.
Данный тип фундамента подходит для:
Участков застройки с типом грунта: песок, супесь, глина, суглинок, водонасыщенные и слабонесущие грунты (торф).
Участков с высоким уровнем грунтовых вод.
Участков с рельефом: с перепадом высот до 300мм по длине фундамента.
Технологическая комплектация:
Песчаная подушка с уплотнением — 20см
Пространственное армирование арматурой А-III диаметром 12мм с ячейкой 20х20см
Укладка бетона марки М300 (класс В22,5) с использованием глубинного вибратора
РАЗРАБОТАЕМ КОНСТРУКЦИЮ ФУНДАМЕНТА ПОД ВАШ ДОМ, УЧИТЫВАЯ ТИП ГРУНТА, РЕЛЬЕФ УЧАСТКА И АРХИТЕКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВАШЕГО ДОМА.
В базовую стоимость входит:
Разметка площадки под заливку монолитной плиты
Земляные работы в отвал
Укладка геоткани
Устройство подушки с трамбованием
Устройство опалубки
Монтаж каркаса из арматуры
Гидроизоляция
Укладка бетона с использованием глубинного вибратора
Материал и работа по установке фундамента
В базовую стоимость НЕ входит:
Дополнительные земляные работы, в случае сложного грунта и рельефа (большая толщина плодородного слоя, уклона и т.п.)
Дополнительный расход материала, в случае изменения конструкции
Стоимость использования специальной техники (бетононасос и пр.)
Доставка и выгрузка материалов
Вывоз грунта
Обратная засыпка грунта с проливкой и послойным трамбованием
Для выполнения работ желательно:
Наличие подъезда к участку застройки грузовым транспортом, электричества 220В (от 2 до 4 КВт), технической воды и места для проживания бригады (от 2-4 человек).
Рекомендуем планировать выполнение фундаментных работ на период с температурой воздуха не ниже -5°С.
Приступая к постройке дома, важно сразу, с самого начала делать все качественно и на совесть, и особенно это касается фундамента. Прочный качественный фундамент – залог того, что здание простоит долго, а стены не перекосятся и не треснут.
На первый взгляд все просто и понятно: выбираем подходящий тип фундамента, исходя из типа почвы, конструкции и веса дома и собственных предпочтений. Затем закладываем фундамент согласно принятым нормам и стандартам. Однако уже на этом этапе могут возникнуть ситуации, которые требуют немедленного принятия решения. Один из таких вопросов касается времени выстаивания фундамента.
Для чего нужно давать фундаменту выстояться?
Начнем с того, что не каждый фундамент требует этого: так, свайно-винтовой фундамент позволяет строить стены непосредственно после установки свай. Но вот ленточный, столбчатый или блочный фундаменты должны выстояться, связано это, во-первых, с тем, что бетон (цемент) должен набрать оптимальную прочность, позволяющую вести строительство дальше.
А во-вторых, фундамент должен осесть, ведь в любом грунте происходят движения, и если продолжать строительство, есть риск того, что дом через некоторое время «поведет» вместе с фундаментом. Поэтому почти все специалисты сходятся в том, что фундаменту нужно дать выстояться, однако они расходятся в определении сроков выстаивания.
Традиционный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год, а то и на полтора. Говорят, что именно за это время бетон набирает подходящую прочность (хотя полную свою прочность он набирает несколько десятилетий), а сама конструкция проходит весь цикл «испытаний» подвижками грунтов, а также перепадами температур и морозами.
Многие утверждают, что строить можно практически через неделю после заливки фундамента: якобы к этому времени бетон набирает прочность, достаточную для того, чтобы выдержать стены. Однако они забывают, что после зимы фундамент может просесть неравномерно, а значит, треснет не только он, но и стены, и всю работу придется начинать сначала.
Есть строители, которые считают достаточным для выстаивания фундамента срок от трех до шести месяцев, но только при условии «хороших грунтов», а не заболоченных или пучинистых. То есть перед устройством фундамента нужно сделать все возможные геологические изыскания, чтобы не рисковать понапрасну. И лучше тогда закладывать фундамент перед зимой, поскольку именно в зимние месяцы бетону приходится выдерживать самые серьезные нагрузки в виде снега, морозов и расширения почвы. Весной фундамент выравнивается, при необходимости армируется, и, в принципе, можно строить стены. Но если есть возможность не спешить – лучше все же подождать год.
Статьи pp-budpostach.com.ua Все о бане
Статьи по пеноблоку,пенобетону,пенобетонным блокам
Статьи pp-budpostach.com.ua Статьи по бетону
Статьи Все о заборах
Статьи pp-budpostach.com.ua Все о крышах ( виды, материал, как лутше выбрать)
Статьи Все о Фундаменте
Статьи по газобетону ( газоблоку ), газобетонных блоков, газосиликатнных блоков
Новости, статьи, слухи, факты, разное и по чу-чуть
Статьи по кирпичу ( рядовому, лицевому,облицовочному,клинкерному, шамотному, силикатному,)
Сколько должен отстаиваться фундамент после заливки бетона в опалубку
Фундамент представляет собой основной несущий элемент всей конструкции сооружения. Степень его прочности определяет надежность и долговечность строения. Сколько нужно дать основанию выстояться, чтобы на нем можно было возводить стены? Этот вопрос – критичный, в нем нельзя делать ошибок.
Для того чтобы точно ответить на вопрос, сколько должен отстояться фундамент после заливки, необходимо учитывать следующие факторы:
технические параметры бетонного раствора, из которого выполнено основание будущего сооружения;
какие погодные условия сопутствуют строительству;
особенности грунта на строительной площадке;
строительные материалы, из которых будет возведено здание;
как глубоко заглублено основание сооружения.
Считается, что проектной прочности бетон, в зависимости от марки, достигает за полгода или год. Но это не значит, что строительство начинать нельзя. Согласно СНиП 3.03.01-87 возведение конструкции можно начинать при достижении бетоном 70% твердости.
Свойства бетона
Согласно техническим параметрам обычного бетона, специалисты в ответ на вопрос, сколько должен отстояться фундамент после заливки, отвечают, что достаточно 4 недель, в том случае если стоит теплая погода с температурой воздуха в среднем +20 градусов. Считается, что этого достаточно для того, чтобы нагружать конструкцию. Но существуют и иные марки материала, относящиеся к виду быстро затвердевающих, они позволяют начать строительные работы раньше.
Погодные условия
В теплое время года бетон затвердевает быстрее, чем в демисезонье и зимой. Но летом раствор быстрее теряет влагу, что не способствует оптимальным условиям. В это время основание лучше накрыть влагонепроницаемым материалом, чтобы обеспечить высокий уровень влажности.
Качества грунта
На песчаных грунтах с глубоким залеганием грунтовых вод, основание не деформируется и строительство можно начинать сразу по достижению бетоном должного уровня прочности. На почвах, склонных к движениям, специалисты рекомендуют выдержать основу от 3 до 6 месяцев, с тем, чтобы увидеть ее усадку и необходимость укрепить.
Стеновой материал
Здесь мнения специалистов в том, сколько должен стоять фундамент после заливки, довольно однородны. Если будет возводиться монолитное здание, строительство можно начинать через 3-4 недели. Дома из кирпича и древесины чувствительны к деформациям, поэтому ленточный фундамент должен отстояться в соответствии с качеством грунта.
Заглубленность
Во многом время, сколько должен простоять фундамент после заливки, зависит от уровня его заглубленности в грунт. При нормальном заглублении от 1 метра и более необходимо ориентироваться на замеры прочности. Мелко заглубленный фундамент – мало прочная конструкция и она должна полностью отстояться, чтобы убедиться в отсутствии трещин. Главные причины напряжений – это температура. Большинство опытных мастеров считает, что строительство можно начинать по окончанию зимы. Этот фактор в большей степени касается глинистых почв, подверженных вспучиванию. Дефекты, которые появляются к весне необходимо устранить, места существенного проседания утрамбовываются песком и провидятся дополнительные укрепительные работы. Следует понимать, что продолжительный простой чреват намоканием котлована и промерзанием. Эти обстоятельства игнорировать нельзя.
Отвердение свайного основания
Свайный фундамент имеет некоторые особенности высыхания. А зависят они от габаритов свай и заглубленности. Мастера считают, что он сохнет быстрее ленточного, поскольку менее массивен, но лучше положиться на специалистов по замерам и точно установить, какую прочность набрал бетон.
Сколько должен выстояться фундамент — сроки, нормативы, рекомендации
На первый взгляд все просто и понятно: выбираем подходящий тип фундамента, исходя из типа почвы, конструкции и веса дома и собственных предпочтений.
Приступая к постройке дома, важно сразу, с самого начала делать все качественно и на совесть, и особенно это касается фундамента. Прочный качественный фундамент – залог того, что здание простоит долго, а стены не перекосятся и не треснут.
Затем закладываем фундамент согласно принятым нормам и стандартам. Однако уже на этом этапе могут возникнуть ситуации, которые требуют немедленного принятия решения. Один из таких вопросов касается времени выстаивания фундамента.
Для чего нужно давать фундаменту выстояться?
Начнем с того, что не каждый фундамент требует этого: так, свайный, свайно-винтовой фундамент позволяет строить стены непосредственно после установки свай. Но вот ленточный, столбчатый или блочный фундаменты должны выстояться, связано это, во-первых, с тем, что бетон (цемент) должен набрать оптимальную прочность, позволяющую вести строительство дальше.
А во-вторых, фундамент должен осесть, ведь любой грунт без достаточного уплотнения даст усадку и если продолжать строительство, есть риск того, что дом через некоторое время «поведет» вместе с фундаментом. Поэтому почти все специалисты сходятся в том, что фундаменту нужно дать выстояться, однако они расходятся в определении сроков выстаивания.
Узнайте, с чего правильно начать Фундамент — основа Вашего дома
Разный подход по выдерживанию фундамента
Народный способ строительства предлагает оставлять фундамент на год, а то и на полтора. Говорят, что именно за это время бетон набирает подходящую прочность (хотя полную свою прочность он набирает несколько десятилетий), а вот марочную (необходимую для тестирования образца бетона ) 28 дней, сама конструкция проходит весь цикл «испытаний» подвижками грунтов, а также перепадами температур и морозами (силами морозного пучения).
Многие утверждают, что можно осуществлять строительство дома практически через неделю после заливки фундамента: якобы к этому времени бетон набирает прочность, достаточную для того, чтобы выдержать стены. Однако они забывают, что после зимы фундамент может осесть неравномерно, а значит, треснет не только он, но и стены, и всю работу придется начинать сначала.
Информации по этому вопросу много, есть строители, которые считают достаточным для выстаивания фундамента срок от трех до шести месяцев, но только при условии «хороших грунтов», а не заболоченных или пучинистых. То есть перед устройством фундамента нужно сделать все возможные геологические изыскания, чтобы не рисковать. И лучше тогда закладывать фундамент перед зимой, поскольку именно в зимние месяцы бетону приходится выдерживать самые серьезные нагрузки в виде перепадов температуры и расширения почвы. Весной фундамент выравнивается, при необходимости армируется, и, в принципе, можно строить стены. Но если есть возможность не спешить – лучше все же подождать год. Такой подход нельзя назвать ошибочным, скорее он более прогматичен, но размазывает сроки.
Выдерживания фундамента по сроку от компании Оптима Синергидом.
Компания Оптима-Синергидом руководствуется нормативными показателями, при соблюдении технологии и проверке всех этапов подготовки основания фундамента, устройства дренажа для осушения грунта, использовании качественных материалов, начинать загружать фундамент первыми рядами стеновой кладки можно в сроки, при которой прочность бетона достигнет не менее 50-70% (как правило это 1-2 недели после укладки бетонной смеси). В таблице ниже приведены условия, при которых это лучше делать без последствий для надежностьи конструкции.
Марка бетона
Время набора прочности в днях
Температура воздуха
-3
0
+5
+10
+20
+30
Прочность бетона, % от марочной
М200-М300
1
3
5
9
12
23
35
2
6
12
19
25
40
55
3
8
18
27
37
50
65
5
12
28
38
50
65
80
7
15
35
48
58
75
90
14
20
50
62
72
90
100
28
25
65
77
85
100
— нормативно-безопасная прочность
— безопасная прочность бетона
— полная прочность бетона
Сроки набора прочности бетона для фундамента в различных погодных условиях
Оптимальные условия для набора бетоном прочности создаются при температуре +20°C.При таких условиях очень активно процесс идет в первые 7 дней. За это время бетон набирает порядка 50-70% прочности. При таких параметрах уже можно продолжать строительство дальше. Расчетная прочность, которую принимают при проектировании за 100%, при таких условиях набирается за 28-30 дней, по сути это марочная прочность, которой должен соответсвовать бетон при лабораторных испытаниях образца партии.
Посмотреть фото работ по фундаменту
Калькулятор строительства монолитной плиты
Сколько должен отстояться ленточный фундамент: особенности, возведение и советы
В основе каждого сооружения или здания лежит фундамент. На него ложится вся нагрузка объекта, а затем передаётся грунту. Степень прочности основания определяет прочность всего сооружения. Наиболее часто используют ленточный фундамент. Однако после его сооружения перед многими неискушенными в строительстве людьми встаёт закономерный вопрос: «Сколько должен отстояться ленточный фундамент, прежде чем станет возможно на его основе выкладывать стены?» С этим вопросом следует разобраться досконально, ибо здесь нельзя ошибиться.
Особенности ленточного фундамента
Закладка основания — весьма трудоёмкий этап строительных работ. Ленточный фундамент прокладывается под каждой наружной стеной здания в виде сплошной ленты, а также под несущими межкомнатными стенами и представляет собой в соответствии с глубиной закладки высокий или не очень высокий полустенок. Ленточный вариант является наиболее популярным среди прочих разновидностей фундамента. В зависимости от способа возведения и используемых при этом материалов ленточный фундамент бывает сборным и монолитным:
Монолитный фундамент возводят непосредственно на площадке строительства здания, и бывает он двух видов в зависимости от предполагаемой тяжести строения — мелкозаглублённый и заглублённый. Мелкозаглублённый ленточный монолитный фундамент используется при строительстве легковесных зданий на глинистых грунтах. Заглублённый же монолитный фундамент сооружают в случае возведения тяжёлых строений и зданий, в которых предусмотрен цокольный этаж, подземный гараж либо другие подвальные помещения на нестабильных почвах.
Сборный ленточный фундамент составляется из блоков на основе железобетона, которые изготавливаются на заводе, подвозятся на специальной технике к месту строительства и с помощью крана устанавливаются на стройплощадке в траншеи. По прочности сборный фундамент этого вида уступает монолитному.
Фундамент сооружён. Возводим стены?
Скорее всего, те, кто взялся за строительство дома, знают либо слышали, что сразу после закладки основания следует выдержать паузу, прежде чем продолжать строительство. Но не всем понятно, для чего нужно отстаивать ленточный фундамент.
Согласно строительным нормативам, любой вид фундамента, прежде чем на его основе продолжат возведение здания, должен отстояться (за исключением свайно-винтового). Это необходимо, для того чтобы бетон полностью просох, чтобы конструкция в дальнейшем не просела, не дала трещину, например, в стене. Одним словом, не деформировалась.
Отчего это может произойти? Причины у разного рода дефектов весьма разнообразные:
неверная глубина траншеи для закладки фундамента;
низкое качество приготовляемой смеси бетона;
высокая влажность грунта, где закладывали основание;
сезон года и температурный режим воздуха при закладке фундамента и другие причины.
Решено: фундаменту необходимо отстояться
Итак, возведённый фундамент решено отстоять, дабы избежать неприятностей, при возможной последующей деформации здания. Но вновь во весь рост встаёт вопрос о сроках, строительный сезон у нас в России недолог. Так сколько нужно отстаиваться ленточному фундаменту?
И здесь обнаруживается множество мнений, причём самых разнообразных, иногда противоречащих друг другу. Давайте разберёмся.
Традиционно считается, что сооруженному основанию необходимо стоять не менее года, дабы бетон приобрёл необходимую прочность. Хотя известно, что процесс упрочения бетона длится десятилетия.
Есть мнение, что вполне допустимо продолжать строительство через неделю после сооружения основания, что этого времени достаточно для полного отвердения бетона. Однако хочется остеречь сторонников данной концепции в строительстве, так как в условиях нашего непростого климата нельзя не учитывать сезонных колебаний почвы, что может привести к проседанию конструкции после зимы и множественным трещинам, как на самом фундаменте, так и на стенах. Разумеется, при таком развитии событий работу весной придётся начинать с нулевого цикла.
Существует у некоторых строителей и такое мнение, что на «хорошем грунте» для отстойки конструкции основания достаточно и 3-5 месяцев. Думается, что во избежание риска всё-таки имеет смысл сделать предварительные геологические исследования.
Другие строительные специалисты предлагают делать закладку основания накануне зимы, которая, по их предположениям, обеспечит бетону полную проверку на прочность при помощи мороза, снежных осадков и сезонного движения почвы. Возможно, это неплохая идея, но тогда весной фундамент следует армировать, а затем возводить стены.
Мнений множество, но только вам самим решать, какое из них оптимально и предпочтительно в вашем случае.
Несколько общих советов
Чтобы определиться, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент в вашем конкретном случае нелишне ознакомиться с некоторыми рекомендациями, которые помогут лучше ориентироваться в этом вопросе. Уже на этапе подготовительных работ и закладки основания будущего здания следует точно следовать нормативным рекомендациям. Например, прежде чем делать заливку, проследите, чтобы тщательно была утрамбована песчаная подушка, а сама работа по возведению конструкции осуществлять в несколько этапов, это повысит качество фундамента и снизит вероятность его деформации.
Если возводится здание в 2—3 этажа, то по нормативу время полного отвердения бетона составляет 46 суток. Для полной уверенности, при проведении работ в осенне-зимний период или в связи с не вполне удовлетворительным качеством бетона или марки цемента, длительность отвердения можно продлить до 60 суток.
Когда возведён первый этаж, работы приостанавливают на 7—10 дней, дав возможность фундаменту адаптироваться к нагрузке. При внезапном появлении трещин ситуацию на данном этапе гораздо проще исправить, предотвратив и её последствия, нежели после полного окончания работ.
Часто можно видеть, как фундамент закладывают ещё по осени, руководствуясь мыслью, что по окончании зимних морозов, таяния снега и схода талых вод точно будет установлено, насколько качественно он был заложен. Конечно, это резонно. Но есть здесь и свои возражения: во-первых, эта методика требует значительного временного промежутка; во-вторых, осенние непогоды и весеннее таяние снега могут излишне пропитать водой ленточный фундамент, а это нежелательно.
Поэтому при использовании данной строительной методики осенью вдоль фундамента по кругу, как с внешней стороны, так и с внутренней прокапывают водоотводную траншею для дождевой и талой воды. Причём копать надо на некотором отдалении от основания фундамента, дабы защитить не только его, но и прилегающий грунт. Это позволит не допустить движение почвы под фундаментом и его деформацию.
Какие просчёты допускают чаще всего при закладке ленточного фундамента
Просчёты, допущенные при строительстве ленточного фундамента, приводят к плохому качеству строения. А поэтому стараемся не допустить следующего:
неполного учёта качеств грунта: степени его пучности и просадки, близости грунтовых вод к поверхности и глубины промерзания почвы зимой, это приведёт к растрескиванию фундамента;
использования материалов невысокого качества в целях экономии;
нарушения технологии изготовления бетонной смеси;
применения в работе не качественных фундаментных блоков;
использования арматуры недостаточной толщины при изготовлении фундаментного каркаса;
некачественного проведения работ, к примеру:
вследствие неверного выноса оси углы не соответствуют величине 90 градусов, это часто приводит к перекашиванию всей конструкции;
траншеи вырыты не на должную глубину;
не выдержана толщина подушки в траншее;
не соблюдена целостность гидроизоляционного материала под бетоном, а это ведёт к промоканию грунта и ухудшению его устойчивости;
несоблюдение технологических моментов при проведении работ в осенне-зимний период: во время застывания бетона не соблюдался оптимальный температурный режим, это снизило его прочность;
не выдержана продолжительность набора проектируемой мощности бетона, рано снята опалубковая конструкция;
в ходе обратной засыпки нарушена целостность гидроизоляционного материала, эти работы следует выполнять особенно аккуратно, сохраняя ненарушенным гидроизоляционный материал.
Все вышеперечисленные ошибки снижают качество и прочность возведённого фундамента, а, следовательно, снижают и долговечность строения.
Сколько должен выстояться фундамент под газобетон
Фундамент – основа здания, и от качества его исполнения зависит дальнейшая судьба дома. Если фундамент сильно изогнется, то газобетонные стены покроются трещинами, а вот деревянный дом менее требователен к жесткости фундамента.
Начнем с того, что не всем фундаментам нужно выстаиваться. Свайный и свайно-винтовой могут нагружаться сразу же после монтажа, правда железобетонный ростверк требует 2-4 недели для набора марочной прочности.
В данной статье мы будет рассматривать ленточные фундаменты, хотя многое будет справедливо и для плитного фундамента.
Для газобетонного дома, разность осадки фундамента не должна превышать 20 мм на 10 метров, иначе будет раскрытие трещин.
Какие факторы влияют на деформацию фундамента:
Пучение грунта.
Неравномерная усадка грунта под фундаментом.
Вымывание грунта под фундаментом.
Теперь переходим к вопросу о том, как долго ленточный фундамент должен выстоятся перед постройкой коробки. И сразу ответим, что в разных ситуациях по-разному. В основном, всё зависит от грунта, времени года и армирования фундамента.
Чем выше температура, тем быстрее бетон набирает прочность. В летнюю жару (+30) бетон наберет проектную прочность за 14 дней. При двадцати градусах, за 28 дней. А при +5 около двух месяцев.
Чтобы начать кладку первых рядов, необязательно ждать набора максимальной прочности. В теплое время года, строители начинают возводить стены уже через неделю после заливки, но это при условии отличных грунтов, максимально уплотненной песчано-щебневой подушки и мощном армировании.
Стоит отметить, что существуют специальные добавки, ускоряющие твердение бетона.
Если грунт под фундаментом непучинистый, с большой несущей способностью, а песчаная подушка тонкая и отлично утрамбована, то в таком случае фундамент можно нагружать через 2-4 недели. Объясним мы это тем, что непучинистый плотный грунт высокой несущей способности практически не даст усадки, и в мороз не начнет играть. Значит фундамент будет неподвижен, что очень важно для дома из газобетона.
Рассмотрим другой вариант, в котором грунты оказались более слабыми, и пришлось заменять толстый слой пучинистого грунта на песок. В результате, мы имеем толстую подушку из песка, которая хоть и трамбуется, но все равно дает усадку под весом. В данном случае лучше дать фундаменту выстояться зиму и весну.
Если грунты под ленточным фундаментом имеют посредственную несущую способность, а что еще хуже – грунты неоднородные, то в таком случае тоже лучше подождать зиму и весну. На неоднородных грунтах важно сделать правильную песчано-щебневую подушку, и желательно усилить армирование фундамента дополнительными продольными стержнями арматуры.
Подробно про армирование ленточного фундамента читайте в нашей статье по ссылке.
Вывод. Все специалисты сходятся во мнении, что фундамент должен выстоятся, но период этот может составлять от 7 дней до полугода. Всё зависит от грунтов, песчаной подготовки, времени года и других факторов.
Мифы строительства: Фундаменту нужно отстояться. Ответ на вопросы некоторых читателей 😉
Очень часто — если не сказать, почти всегда — я сталкиваюсь с мнением, что после заливки фундаменту надо дать отстояться. Как минимум месяц, а лучше дать простоять зиму. На вопрос зачем, есть два ответа:
— Чтобы набрал прочность. — Чтобы осел.
Отвечу, почему это не имеет никакого отношения к реальности:
Для начала пункт первый. Фундамент должен набрать прочность .
Здесь очень поможет график набора прочности бетона.
Итак, после 24 часов при температуре 30 градусов бетон набирает 40% прочности. Если вы например заливали бетон марки B22,5 (M-300)(в моем доме был М-300) то на следующее утро он уже будет прочностью 300*0,4= М-120 (прочнее красного кирпича) Если М-100 то на следующее утро он уже будет 100*0,4=М-40 (прочнее газосиликатного блока).
Но что-то мне подсказывает, что ни я, ни вы, и вообще никто, не видел раздавленных первых рядов газосиликатных блоков, когда сверху на них давит 2-3 этажа. А ведь они ещё менее прочные!
Думаю, с первым вопросом всё понятно.
Перейду к второму вопросу. Фундамент должен осесть.
Под этим подразумевается, что фундамент даст осадку, и впоследствии когда дом будет построен, дополнительной осадки не будет, не будет трещин, и прочего что может случиться.
Здесь поможет график взятый из книги «механика грунтов» за авторством Пьянкова и Азизова. Ну или из любой другой книге по механике грунтов.
Особенность грунта в том, что он не сразу проявляет свойства упругой деформации, до определённой нагрузки за счёт структурной прочности осадки нет вовсе.
Как на хорошем грунте, график 1 (не болото, не высокий УГВ на глине). Так и на плохом, график 3 (болоте, глине с высоким УГВ и.т.д)
График 2 характеризует насыпной не осевший грунт, и вот на нём как раз осадка начинается сразу.
Я думаю, этот эффект, осадки сразу видели многие. Например встав на кучу свежевырытой земли. Грунт под ногами сразу начинает проминаться. (садиться)
σстр — это структурная прочность грунта. И для слабых грунтов может иметь значение 0,01-0,05 Мпа.
Рассмотрю типичный заглубленный ленточный фундамент, кои так часто отстаиваются.
Высота 1,5 метра ширина 0,6 метра, Бетон плотностью 2300 кг/м3
Вес 1 м2 такого фундамента 1,5*0,6*1*2300=2070 кг. И он оказывает давление 2070*9,81=20286=0,02 Мпа/м2
То есть, не нагруженный фундамент даже на очень слабых грунтах не даёт никакой осадки. Поскольку даже у слабого грунта структурная прочность 0,01-0,05 Мпа.
Обычный двухэтажный дом со всеми нагрузками как правило весит в 3-5 раз больше фундамента.
И давление на грунт получается равным 0,06-0,1 Мпа. При таком значении, на слабых грунтах дом начинает давать достаточно сильную осадку, см график 3 (зона деформации по закону гука). На хороших грунтах или не даёт вовсе или незначительную см гр 1. (та же зона)
То есть отстаивание фундамента не несёт под собой никакого практического смысла. Фундамент без нагрузки не даёт осадки даже на плохом грунте, и только после полной нагрузки начинает давать осадку.
Говоря проще.
Если грунт проблемный то хоть десять лет отстаивайте. Построите дом и он просядет со всеми вытекающими. Если грунт хороший то хоть через день нагрузите не осядет даже на сантиметр. via
зы. ДОПОЛНЮ даже если мы уточним температуру земли на глубине 2-х метров. У нас летом она в пределах 10-15 градусов. Т.е. для набора той же 40% прочности будет нужно 2-3 суток. Не суть. Ведь пока нормальная нагрузка появится даже на нашей стройке — все равно пройдут недели и месяцы + Если бетон в более теплую и влажную среду (автоклавы на ЖБК) он набирает прочность гораздо быстрее. Летом, соответственно, бетон надо дополнительно поливать, т.к. интенсивное испарение. А у меня в посте, как раз указано, что было влажно и тепло после заливки бетона, что есть гуд 😉
зы2. понравился комментарий: Выдержка фундаментов 14-28 дней в зависимости от марки бетона и погодных условий до набора им 70% прочности используется для этажного строительства от 4-5 и фундаментов машин и механизмов, но на этажных домах непрерывность строительства обеспечивается за счет выполнения работ объемов «захватками». В малоэтажном строительстве выдержка фундаментов 2-7 дней в зависимости от марки бетона и погодных условий до набора им 40% прочности ввиду равномерного распределения постепенно увеличивающейся нагрузки а точечные нагрузки от поддонов с кирпичем и растворных бадей незначительны чем и обеспечивается требуемый временной лаг фактически, что правда не снимает регламентных требований по уходу за бетоном. Выстаивание на осадку в слабонесущих грунтах требуется не для самих фундаментов, а для их элементов — свай, либо плавучих дебаркатерных опор, поскольку требуется время на их обсасывание грунтом с последующей проверкой их несущей способности, остальное по регламенту. Фактически необходим нормальный проект самого фундамента включая плотность армирования и свойства грунтов. В данном случае все фундаментные работы регламентируются ТСН МФ-97 МО поскольку грунты аналогичны подмосковным.
Сколько должен отстояться ленточный фундамент
Сколько должен стоять ленточный фундамент после заливки, какова продолжительность выстаивания. Бетонирование фундамента должно происходить строго в соответствие с технологическими нормами и СНиПами. На первый взгляд никаких сложностей в процессе нет. Множество критических и основополагающих проблем возникает во время заливки и момента отвердевания монолита. Не соблюдение стандартов приводит к разрушительным последствиям. О том, сколько должен отстаиваться ленточный фундамент, каковы временные рамки демонтажа опалубки, бытуют разные мнения от разных специалистов, но, тем не менее, существуют чёткие правила, которых нужно придерживаться.
Последствия от преждевременного снятия опалубки
Чтобы понимать всю полноту процесса нужно знать его масштабы, а также рассчитать сколько нужно бетона. Для укладки ленточного типа фундамента нужно применять бетонный раствор кашеобразного состояния. После проникновения в опалубку, начинается процедура гидратации и отвердевания. Это называется периодом выстаивания.
Если конструкция основания опалубки будет разобрана до того момента, как схватится цемент, высока вероятность распада конструкции, появления трещин, осыпания. Обессиленная конструкция не сможет выдержать не только сторонний вес, но и свой собственный. Особо опасно это, если имеется подземная часть капитального строения, подвалы, иные помещения.
Сколько должен стоять фундамент после заливки, ответа нет, так как в каждой ситуации цифры разные. Средний показатель равен 29 – 30 дней. Часто встречается и исключения в виде 17 – 23 дней, при сложных обстоятельствах или погодных условиях, срок продлевается. Большинство специалистов отстаивают точку зрения, что он должен сохнуть один календарный месяц.
Факторы, влияющие на скорость высыхания:
Минимальная и максимальная температура окружающей среды;
показатель влажности;
частота и количество выпадения атмосферных осадков;
сезонность времени года;
качество грунта;
общий рельеф горизонта;
габариты;
тип основы;
прочность бетона согласно проектным данным;
качественный состав материалов для строения;
высота залегания грунтовых вод;
вид технологии сооружения;
величина, нагрузки, которые соответствуют расчёту.
Иногда случается так, что фундамент отстаивается по несколько месяцев. Например, залили его осенью, оставляют на зиму, и только весной начинают возведение несущих стен. Это делается для того, чтобы своевременно выявить дефекты и трещины в конструкции после оттаивания грунтовой основы. При этом весь монолитный каркас должен быть плотно укрыт и проникновения влаги. Сколько количества изоляции понадобится, в каждом случае решается индивидуально.
При вычислении сроков, чаще всего, берут наихудшие условия для данного региона. Так званый запас после сыграет нам на руки.
Как необходимо ухаживать за бетоном
Основные правила по проведению распалубки чётко выписаны в строительных правилах СП и СНиП.Так, пункт 5.4.1. тех же правил гласит, что поверхность должна быть надёжным образом защищена от влаги в самом растворе. Кроме того, нужно предохранять поверхность от проникновения атмосферных осадков. Подобная процедура должна проводиться на протяжении всего срока сохранности фундамента, но не менее чем 75% от общего срока, когда он должен выстаиваться.
После того, как будет снята опалубка, не рекомендовано, а точнее не разрешено ходить, бегать, топтаться на поверхности до момента полного созревания. Нужно дать выстояться фундаменту. В санитарных правилах написано, что показатель прочности должен быть равен 2,5Мпа, но данные не всегда выдерживаются по нескольким причинам: качество материала, температурный режим, погодные условия, влажность. Категорически не рекомендовано возводить конструкции из пенобетона.
Набор бетоном прочности
Стадии:
Схватывание: при внешней температуре в 20°, тепла бетонный раствор, уложенный в опалубку, схватывается в течение 24 часов. Если заливка происходит в зимний период времени, то надо использовать необходимые средства для подогрева и теплоизоляции. Первая фаза схватывания начинается уже спустя два – три часа после заготовки раствора. Если планируется проведение нескольких стадий по отливу бетона, то они должны быть максимально близки друг к другу с целью предотвращения потери прочности;
отвердевание: при повышении внешних температур процесс ускоряется, при понижении снижается.
Время выдерживания фундамента и его тип:
Столбчатые основы: внешне имеет вид ряда столбов, которые выгнаны из кирпича или камня, в редких случаях применяется бетон или армированный бетон. С целью придания прочности строению, на верхней части столбов выливается ростверк из бетона — ленту, которая связывает все столбы воедино. Такой тип основы считается лёгким и не может использоваться при сооружении массивных строений. При малейших толчках или землетрясении, конструкция может рухнуть;
ленточный тип: различают мелкозаглубленный и заглубленный фундаменты. Соответственно, первый тип используется при сооружении лёгких строений, второй для массивных. Где подошва залегает намного глубже глубины промерзания грунта. Мелкозаглубленный тип подобен столбчатой основе и легко подвержен деформации со стороны.
Заглубленные основы сооружаются на прочных грунтовых подошвах. Температура и время схватывания напрямую влияют на прочность:
0° — момент схватывания начинается после 7 – 9 часов – выстаивается через 17 – 22 часа;
20° — 2 часа – 4 часа;
30° — один час – два часа.
плитный тип: благодаря максимально равномерному распределению давления на всю поверхность, фундамент имеет достаточно прочные характеристики. Давления на земляную подошву минимальное;
свайный тип: характеризуется передачей всей основной массы на глубокие слои земного шара. Тип основы практически полностью исключает какую-нибудь деформацию или дефекты, независимо от времени выстаивания или погодных условий. Идеальный вариант для основы под пеноблоки.
Надеемся, что статья дала ответ на вопрос, сколько времени должен сохнуть бетон. В соответствие с требованиями строительных правил СП 70.13330.2012 чрезмерное выдерживание бетонной опалубки также негативно может сказаться на его прочности. Нужно быть предельно внимательным и не превышать допустимые сроки.
Автор: Максименко Игорь
Защищенные от замерзания опоры фундамента неглубокого заложения — Бетонная сеть
Что такое защищенные от мороза мелкие опоры и почему они используются?
Большинство строительных норм и правил в холодном климате требуют, чтобы фундаментные опоры располагались ниже линии замерзания, глубина которой может составлять около 4 футов в северных Соединенных Штатах. Цель — защитить фундамент от морозного пучения.
Из этого стандарта есть исключение: многие нормы разрешают фундаменту лежать выше линии замерзания, если он «защищен от мороза».»Однако одобрение зависит от местных должностных лиц и может потребовать специальных инженерных решений. Кодекс по жилищному строительству на одну и две семьи (CABO) Совета американских строителей (CABO) 1995 года включает упрощенные инструкции по строительству монолитных домов с неглубоким фундаментом. защищенные от мороза изоляцией из жесткого пенопласта.
Защищенный от мороза неглубокий фундамент (FPSF) представляет собой практическую альтернативу более глубоким и более дорогостоящим фундаментам в холодных регионах с сезонным промерзанием грунта и возможностью образования морозного пучения.
Найти подрядчиков по перекрытиям и фундаментам рядом со мной
На рис. 1 показаны FPSF и традиционный фундамент. FPSF включает в себя стратегически размещенную изоляцию для увеличения глубины промерзания вокруг здания, тем самым обеспечивая глубину фундамента до 16 дюймов даже в самых суровых климатических условиях. Наибольшее распространение получили страны Северной Европы, где за последние 40 лет было успешно построено более миллиона домов FPSF. FPSF считается стандартной практикой для жилых домов в Скандинавии.
Как работает FPSF
Технология неглубокого фундамента с защитой от замерзания учитывает тепловое взаимодействие фундамента здания с грунтом. Подвод тепла к земле от зданий эффективно увеличивает глубину промерзания по периметру фундамента. Этот эффект и другие условия, регулирующие промерзание грунта, показаны на Рисунке 2.
Важно отметить, что линия промерзания у фундамента поднимается, если здание отапливается.Этот эффект усиливается, когда изоляция стратегически размещается вокруг фундамента. FPSF также работает с неотапливаемым зданием, сохраняя геотермальное тепло под зданием. Таким образом могут быть построены неотапливаемые участки домов, например, гаражи.
На рисунке 3 показан процесс теплообмена в FPSF, который приводит к большей глубине промерзания вокруг здания. Изоляция по периметру фундамента сохраняет и перенаправляет потери тепла через плиту в почву под фундаментом.Геотермальное тепло от подстилающего грунта также способствует увеличению глубины промерзания вокруг здания.
FPSF наиболее подходят для домов с перекрытием на уровне земли на площадках с уклоном от умеренного до низкого. Однако этот метод можно эффективно использовать в подвальных помещениях, утепляющих фундамент на спусковой стороне дома, что устраняет необходимость в ступенчатой опоре. FPSF также полезны для реконструкции проектов отчасти потому, что они минимизируют нарушение рабочего места. Помимо жилых, коммерческих и сельскохозяйственных зданий, технология применялась на автомагистралях, плотинах, подземных коммуникациях, железных дорогах и земляных насыпях.
Другие общие вопросы и ответы
Вопрос № 1: Как изоляция предотвращает образование морозного пучения?
Морозное пучение может возникнуть только при наличии всех следующих трех условий: 1) почва чувствительна к заморозкам (большая фракция ила), 2) имеется достаточная влажность (насыщенность почвы выше примерно 80 процентов) и 3) суб- отрицательные температуры проникают в почву. Устранение одного из этих факторов сведет на нет возможность повреждения от мороза.Изоляция, требуемая в этом руководстве по проектированию, предотвратит замерзание подстилающей почвы (дюйм полистирольной изоляции R4,5 имеет эквивалентное значение R, равное в среднем примерно 4 футам почвы). Использование утеплителя особенно эффективно на фундаменте здания по нескольким причинам. Во-первых, потери тепла сводятся к минимуму при накоплении и передаче тепла в грунт фундамента, а не через вертикальную поверхность стены фундамента. Во-вторых, горизонтальная изоляция, выступающая наружу, отводит влагу от фундамента, что еще больше снижает риск повреждения от мороза.Наконец, из-за изоляции линия замерзания будет подниматься по мере приближения к фундаменту. Поскольку силы пучения при морозе действуют перпендикулярно линии наледи, силы пучения, если они есть, будут действовать в горизонтальном направлении, а не вверх.
Вопрос № 2: Влияет ли тип почвы или почвенный покров (например, снег) на количество необходимой изоляции?
По своей конструкции предлагаемые требования к изоляции основаны на наихудших условиях грунта, когда на ней отсутствует снег или органический покров.Точно так же рекомендуемый утеплитель эффективно предотвратит промерзание всех чувствительных к морозам почв. Из-за поглощенного тепла (скрытое тепло) во время замерзания воды (фазовый переход) повышенное количество почвенной воды будет иметь тенденцию сдерживать промерзание или изменение температуры водно-грунтовой массы. Поскольку почвенная вода увеличивает теплоемкость почвы, она дополнительно увеличивает сопротивление замерзанию за счет увеличения «тепловой массы» почвы и добавления значительного скрытого теплового эффекта.Поэтому предлагаемые требования к изоляции основаны на наихудшем случае илистой почвы с достаточной влажностью, чтобы допустить морозное пучение, но не настолько, чтобы сама почва сильно сопротивлялась проникновению линии промерзания. Фактически, крупнозернистая почва (не чувствительная к заморозкам) с низким содержанием влаги будет промерзать быстрее и глубже, но без риска повреждения от мороза. Таким образом, предлагаемые рекомендации по изоляции эффективно смягчают морозное пучение для всех типов почв при различной влажности и условиях поверхности.
Вопрос № 3: Как долго изоляция будет защищать фундамент?
Этот вопрос очень важен при защите домов или других построек с длительным сроком службы. Способность изоляции работать в подземных условиях зависит от типа, марки и влагостойкости продукта. В Европе изоляция из полистирола используется для защиты фундамента почти 40 лет без опыта морозного пучения. Таким образом, при правильной настройке значений R для подземных условий эксплуатации можно использовать как экструдированный полистирол (XPS), так и пенополистирол (EPS) с гарантией рабочих характеристик.В Соединенных Штатах XPS изучается для проектов строительства автомагистралей и трубопроводов на Аляске, и было обнаружено, что после 20 лет эксплуатации и не менее 5 лет погружения в воду XPS сохранил свое значение R (см. McFadden and Bennett). , Строительство в холодных регионах: Руководство для проектировщиков, инженеров, подрядчиков и менеджеров, J. Wiley & Sons, Inc., 1991. pp. 328-329). В целях обеспечения качества XPS и EPS можно легко идентифицировать по маркировке, соответствующей действующим стандартам ASTM.
Вопрос № 4: Что произойдет, если система отопления отключится на время зимой?
Для всех типов строительства потери тепла через пол здания способствуют накоплению геотермального тепла под зданием, которое зимой выделяется по периметру фундамента. Использование изолированных опор позволит эффективно регулировать сохраняемые потери тепла и замедлить проникновение линии замерзания в период выхода из строя или спада системы отопления. Обычные фундаменты, обычно с меньшей изоляцией, не обеспечивают такого уровня защиты, и мороз может быстрее проникнуть через фундаментную стену во внутренние области под плитой перекрытия.При обморожении (замороженная связь между водой в почве и стеной фундамента) мороз не должен проникать ниже фундамента, чтобы быть опасным для легких конструкций. В этом смысле защищенные от мороза опоры более эффективны для предотвращения повреждений от мороза. Предлагаемые требования к изоляции основаны на высокоточной климатической информации, подтвержденной 86-летними записями о зимних морозах для более 3000 метеостанций по всей территории Соединенных Штатов. Изоляция рассчитана таким образом, чтобы предотвратить промерзание грунта фундамента в течение 100-летнего периода зимнего промерзания при особо строгих условиях отсутствия снега или почвенного покрова.Даже в этом случае маловероятно, что во время такого события не будет снежного покрова, будет достаточно высокая влажность почвы и продолжительная потеря тепла зданием.
Вопрос № 5: Почему требуется больше изоляции на углах фундамента?
Потери тепла происходят наружу от стен фундамента и, следовательно, усиливаются вблизи внешнего угла из-за комбинированных потерь тепла от двух смежных поверхностей стен. Следовательно, чтобы защитить углы фундамента от повреждений морозом, требуется большее количество изоляции в угловых областях.Таким образом, конструкция с изолированной опорой обеспечит дополнительную защиту в углах, где риск повреждения от мороза выше.
Вопрос № 6: Какой опыт использования этой технологии в США?
Защищенные от мороза изолированные опоры использовались еще в 1930-х годах Фрэнком Ллойдом Райтом в районе Чикаго. Но с тех пор европейцы лидируют в применении этой концепции в течение последних 40 лет. В настоящее время в Норвегии, Швеции и Финляндии насчитывается более 1 миллиона домов с изолированными неглубокими фундаментами, которые признаны строительными нормами и правилами как стандартная практика.В Соединенных Штатах изоляция использовалась для предотвращения морозного пучения во многих специальных инженерных проектах (например, на шоссе, плотинах, трубопроводах и инженерных зданиях). Его использование на фундаменте домов было принято местными правилами на Аляске, и оно было рассредоточено в незакодированных областях других штатов. Вероятно, что в Соединенных Штатах (включая Аляску) существует несколько тысяч домов с вариантами защищенных от мороза теплоизоляционных оснований.
Для проверки технологии в Соединенных Штатах было построено пять испытательных домов в Вермонте, Айове, Северной Дакоте и на Аляске.Дома были оснащены автоматизированными системами сбора данных для мониторинга температуры земли, фундамента, плиты, внутренней и наружной температуры в различных местах вокруг фундамента. Наблюдаемые характеристики соответствовали европейскому опыту в том, что изолированные опоры предохраняли грунт фундамента от промерзания и пучения даже в суровых климатических и почвенных условиях (см. Департамент жилищного строительства и городского развития США, «Защищенные от замерзания мелкие фундаменты для жилищного строительства». , Вашингтон, округ Колумбия, 1993).
Вопрос № 7: Насколько энергоэффективны и удобны плитные фундаменты с морозостойкими опорами?
Требования к изоляции для защищенных от замерзания опор являются минимальными требованиями для предотвращения повреждений от мороза. Требования обеспечат удовлетворительный уровень энергоэффективности, комфорта и защиты от конденсации влаги. Поскольку эти требования минимальны, может применяться дополнительная изоляция для удовлетворения особых требований к комфорту или более строгих норм энергопотребления.
Проблемы строительства FPSF
Эти вопросы относятся к построению любого FPSF:
Мосты холода . Мосты холода образуются, когда строительные материалы с высокой теплопроводностью, такие как бетон, подвергаются прямому воздействию внешних температур. Изоляцию фундамента следует размещать таким образом, чтобы сохранялась непрерывность с изоляцией оболочки дома. Мосты холода могут увеличить вероятность морозного пучения или, по крайней мере, создать локальные более низкие температуры или конденсацию на поверхности плиты.Во время строительства необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить надлежащую установку изоляции.
Дренаж . Хороший дренаж важен для любого фундамента, и FPSF не исключение. Изоляция лучше работает в более сухих почвенных условиях. Убедитесь, что изоляция грунта надлежащим образом защищена от чрезмерной влажности с помощью звуковых методов дренажа, таких как уклон уклона от здания.
Изоляция всегда должна располагаться выше уровня грунтовых вод .Слой гравия, песка или аналогичного материала рекомендуется для улучшения дренажа, а также для обеспечения гладкой поверхности для размещения любой изоляции горизонтального крыла. Минимальный 6-дюймовый дренажный слой требуется для конструкций FPSF без обогрева. Помимо минимальной глубины фундамента в 12 дюймов, требуемой строительными нормами, дополнительная глубина фундамента, необходимая для конструкции FPSF, может состоять из уплотненного, не подверженного замерзанию материала заполнения, такого как гравий, песок или щебень.
Температура поверхности плиты (влажность, комфорт и энергоэффективность).Минимальные уровни изоляции, предписанные в этой методике проектирования, защищают грунт фундамента от мороза. Они также обеспечивают удовлетворительную температуру поверхности плиты, чтобы предотвратить конденсацию влаги и обеспечить минимальную степень теплового комфорта. Поскольку процедура проектирования предусматривает минимальные требования к изоляции, изоляция фундамента может быть увеличена для удовлетворения особых потребностей, касающихся этих вопросов и энергоэффективности. Успешное ограничение образования мостиков холода имеет решающее значение — использование техники стенок ствола и плиты, по сути, добавляет второй тепловой разрыв между плитой и стенкой ствола.Увеличение толщины вертикальной изоляции стены сверх минимальных требований для защиты от замерзания также повысит энергоэффективность и тепловой комфорт. Выбор материала отделки пола, такого как ковровое покрытие, уменьшает поверхностный контакт между пассажиром и плитой, создавая ощущение тепла.
Плиты с подогревом и энергоэффективность . Методика расчета FPSF может применяться ко всем методам «плита на грунте», в том числе с внутренним нагревом плиты, обеспечивающим превосходный тепловой комфорт.Если используется внутриплитная система отопления, рекомендуется дополнительная изоляция под плитой и по периметру для повышения энергоэффективности.
Защита изоляции . Поскольку вертикальная изоляция стены вокруг фундамента выступает над уровнем земли и подвержена ультрафиолетовому излучению и физическому насилию, эта часть должна быть защищена покрытием или покрытием, которое одновременно является жестким и долговечным. Некоторые методы, которые следует учитывать, — это система отделки штукатуркой или аналогичные покрытия, наносимые кистью, предварительно покрытые изоляционные материалы, оклады и фанера, обработанная под давлением.Строитель всегда должен проверять совместимость таких материалов с изоляционной панелью. Защитное покрытие следует наносить перед засыпкой, так как оно должно выступать как минимум на четыре дюйма ниже уровня земли. Кроме того, изоляция из полистирола легко разрушается углеводородными растворителями, такими как бензин, бензол, дизельное топливо и гудрон. Следует проявлять осторожность, чтобы не повредить изоляцию при транспортировке, хранении и засыпке. Кроме того, если термиты вызывают беспокойство, стандартная профилактическая практика, такая как обработка почвы, термитные щиты и т. Д.предлагается.
Характеристики изоляции . Поскольку некоторые изоляционные материалы менее эффективно сопротивляются водопоглощению, чем другие, что, в свою очередь, снижает их термическое сопротивление (значения R), изоляционный материал следует выбирать с осторожностью. Для определения толщины изоляции, необходимой для этого применения, необходимо использовать следующие эффективные значения R: пенополистирол типа II — 2,4 R на дюйм; Экструдированный пенополистирол типов IV, V, VI, VII — 4.5 р за дюйм; Пенополистирол типа IX — 3,2 р / дюйм. Особые области применения, такие как несение структурных нагрузок от опор, могут потребовать полистирола более высокой плотности для обеспечения требуемой прочности на сжатие. Производитель обращается к производителям за информацией по конкретному продукту.
Дверные проемы и пороги . В дверных проемах, где порог выступает над вертикальной изоляцией стены, изоляция должна быть вырезана по мере необходимости, чтобы обеспечить прочную блокировку для надлежащей опоры и крепления порога.Размер вырезов должен быть минимальным.
Благоустройство и утепление крыла. В ситуациях, когда требуется изоляция с широким горизонтальным крылом (например, шириной более 3–4 футов), это может помешать расположению больших насаждений рядом с домом. В некоторых из этих случаев использование более толстой изоляции крыла или увеличение глубины фундамента уменьшит требуемую ширину изоляции крыла.
Высота фундамента . Учитывая, что большинство изоляционных плит из полистирола обычно доступны шириной 24 и 48 дюймов, высота 24 дюйма становится практической высотой для многих фундаментов. Это обеспечивает 16 дюймов фундамента ниже уровня земли и 8 дюймов над уровнем земли.
Земляные работы . Как правило, легкое оборудование подходит для FPSF, потому что не требуется земляных работ. Как и в случае с любым фундаментом, органические слои почвы (верхний слой почвы) должны быть удалены, чтобы фундамент мог опираться на твердую почву или уплотненные насыпи.
Планирование строительства. Фундамент должен быть завершен, а здание ограждено и отапливаться до наступления морозов, как это делается при обычном строительстве.
Вернуться к защищенным от мороза мелким фундаментам
Защита от замерзания для существующего фундамента
Недавно я выполнил проект реконструкции, который включал замену трехсезонной солярии на полностью кондиционированное жилое пространство. Поскольку бюджет был ограничен, мы сохранили следы оригинального солярия и построили его на существующей кирпичной стене из пони, которая не была изолирована.
Хозяин прожил в доме 30 лет и заверил нас, что солярий построен на хорошем фундаменте. В нашей части на юго-востоке Пенсильвании код требует минимальной глубины опоры 36 дюймов. Пруденс и строительный инспектор потребовали, чтобы мы выкопали основание и подтвердили, что он был там, где должен был быть.
К сожалению, память домовладельца была не очень точной. Основание было всего на 24 дюйма ниже уровня земли. Инспектор предложил нам два варианта: мы могли бы вырвать существующий фундамент — и саму стену пони — и начать заново с заливки новых опор глубиной 36 дюймов, или мы могли бы подкрепить существующий фундамент до необходимой глубины.Любой вариант увеличит стоимость проекта как минимум на 10 000 долларов, что превышает сумму, которую домовладелец готов потратить.
В условиях жесткой экономики я не хотел терять этот проект. В поисках более экономичного пути вперед я вернулся к статье JLC о неглубоких фундаментах с защитой от замерзания, в которых основание, расположенное выше уровня локальной линии замерзания, защищалось от замерзания слоями жесткой пены (см. «Суперизолированные фундаментные плиты», 4/10).Поскольку было очевидно, что существующий фундамент не нуждается в дополнительной защите от мороза — он прослужил уже три десятилетия без проседания и трещин — это казалось хорошим решением. Я также прочитал публикацию Исследовательского центра NAHB «Пересмотренное руководство строителя по защищенным от замерзания мелководным фундаментам» (доступно на toolbase.org), в котором содержатся некоторые полезные подробности о науке, лежащей в основе этой технологии. После некоторого дальнейшего исследования кода я придумал подход, который, как я был уверен, сработает.
Мой план предусматривал выемку грунта до основания существующего фундамента и установку непрерывного слоя жесткой полистирольной изоляции у стены фундамента, вплоть до основания фундамента. Этот изолирующий «занавес» будет замедлять прохождение тепла из-под плиты в почву за пределы следа здания, сохраняя землю под опорой в безопасности от замерзания. Поскольку влажная почва проводит тепло лучше, чем сухая, и более подвержена пучению при замерзании, мы также предложили установить дренаж по периметру.
Я отправил инспектору по строительству копии всей документации, которую я собрал, включая таблицы R403.3 (1) и R403.3 (2) из IRC за 2009 год, в которых указано, что в нашей области индекс замерзания воздуха ниже 1000. . Согласно таблице, глубина фундамента отапливаемого здания в этих условиях может составлять всего 12 дюймов ниже уровня земли при условии, что оно изолировано внешним слоем 1-дюймового полистирола, без необходимости продления изоляции по горизонтали.Я также включил разрез предлагаемого нами плана, который для дополнительного запаса прочности требовал 2-дюймового слоя пены.
Инспектор согласился с планом, и строительство пошло практически без сбоев. Нам действительно пришлось немного повозиться, чтобы пена аккуратно прилегала к фундаменту в тех местах, где бетон был немного шероховатым, но это была небольшая проблема. Мы также выложили траншею фильтровальной тканью и установили 4-дюймовую водосточную трубу, которая выходила на дневной свет, перед засыпкой чистым 1-дюймовым камнем.Верхний край пенопласта находится заподлицо с покрытием, где он покрыт полосой алюминиевого рулонного материала. Катушка заделывается в паз размером 1/2 дюйма в растворе и закрепляется гвоздями с помощью анкеров; он простирается на 8 дюймов под землю.
В итоге разработка и реализация альтернативного плана заняли около двух недель и добавили 5000 долларов в бюджет проекта. Владельцы были довольны результатом, и мы тоже: это позволило нам заполнить то, что могло быть болезненным пробелом в нашем графике, прибыльной работой.
Брайан Мартин — владелец Master’s Craft Construction в Хатфилде, Пенсильвания.
плит для более холодного климата, часть 2: Устройство неглубоких фундаментов с защитой от замерзания для отапливаемых зданий
Метод защищенного от мороза неглубокого фундамента (FPSF) позволяет использовать опоры глубиной в среднем около 16 дюймов или меньше в большинстве районов континентальной части США (см. Рисунок 1 ниже). Этот метод позволяет сэкономить деньги и материальные ресурсы.Поскольку в этом методе используется изоляция для предотвращения образования наледи под основанием, этот метод также экономит энергию за счет замедления потерь тепла в землю из кондиционированной конструкции. Этот метод используется в Северной Европе более 50 лет. Международный жилищный кодекс (IRC) признает метод FPSF с 2000 года с предписывающими требованиями для отапливаемых зданий и ссылкой на стандарт ASCE 32-01 для полу- и неотапливаемых конструкций.
Рисунок 1.Сравнение традиционного фундамента ниже глубины замерзания (глубина 48 дюймов) справа и защищенного от мороза неглубокого фундамента (глубина 14 дюймов) слева. Рисунки любезно предоставлены Джеем Крэнделлом, П.Е. www.aresconsulting.biz
Для отапливаемого здания тщательное размещение теплоизоляции по внешнему периметру фундамента и фундаментной стены улавливает тепло здания и геотермальное тепло, чтобы смягчить почву под фундаментом и эффективно «увеличить» глубину промерзания. Хотя FPSF в основном используются для строительства перекрытий на уровне грунта, этот метод также хорошо работает с фундаментами стеновых стволов и фундаментами с непроветриваемыми пространствами и при реконструкции, когда неглубокие рытье минимизируют беспорядки вокруг здания, а также в подвалах, где можно укрыться, при утеплении фундамента на наклонная сторона конструкции выгодна.Хотя Международные строительные нормы и правила (IBC) не предоставляют никаких предписывающих методов, метод FPSF также применяется к коммерческому и сельскохозяйственному строительству посредством ссылки на стандарт ASCE 32-01.
Тонкости FPSF требуют тщательного изучения, но когда строители понимают и применяют метод FPSF, они узнают требования для данной области; тогда строительство FPSF не сложнее, чем строительство традиционного фундамента. Строители должны знать ABC перед началом FPSF: минимальная глубина FPSF в этой климатической зоне, минимальные требования к изоляции и то, должна ли изоляция быть только вертикальной на лицевой стороне фундамента и основания или вертикальной с горизонтальным простиранием от периметр (см. рисунок 2 ниже).
Рис. 2. Схема теплового потока неглубокого фундамента с защитой от мороза отапливаемого здания.
Глубина копания
Международный жилищный кодекс (IRC) предоставляет упрощенный предписывающий метод определения глубины вашего фундамента, а также типа необходимой изоляции и места ее установки. Для начала вам нужно будет сослаться на Индекс замерзания воздуха для вашей строительной площадки. Индекс замерзания воздуха — это индикатор совокупной продолжительности и величины температур выше и ниже нуля, возникающих в течение любой данной зимы.IRC предоставляет контурную карту индекса замораживания воздуха с цветовой кодировкой (см. Рис. 3 ниже), которая хорошо работает в большинстве областей, за исключением переходных областей (где индекс замерзания воздуха перемещается от одного набора спецификаций к другому). Строители обычно могут получить точную местную информацию в муниципальном строительном департаменте и найти более полные карты в Интернете в Национальном центре климатических данных (NCDC). Отчет Совета Международного кодекса 403.3 (ICC R403.3) также предоставляет руководство по штатам со ссылками по округам.
Как только вы узнаете значение индекса замерзания воздуха для участка, который вы будете строить, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1), Минимальная глубина опоры и требования к изоляции для защищенных от замерзания опор в отапливаемых зданиях (см. Таблицу 1), а затем перекрестно сверьтесь с данными индекса замерзания воздуха, чтобы получить минимальную глубину основания, а также значение R и размещение необходимой изоляции. Вы заметите, что для большинства областей со значением индекса замерзания воздуха 2,500–4,000 требуется только глубина основания 16 дюймов; области со значением индекса замерзания воздуха ниже 2,500 требуют еще меньшей глубины, что позволяет сэкономить значительные объемы земляных работ и бетон.
Торговая подсказка для зимнего строительства. Изучая метод FPSF при подготовке к своему первому проекту, вы прочитаете предупреждения о защите от замерзания во время строительства. Теоретически ваш фундамент должен быть завершен, а здание огорожено и отапливаться до первых морозов. Это хорошее правило, но не паникуйте, если ваш фундамент застрянет в морозе — все будет в порядке. Система спроектирована очень консервативно, и я построил много фундаментов поздней осенью, которые не были покрыты, не говоря уже о обогреве, до наступления зимы, и ни один из них не пострадал.Я знаю других строителей, у которых был такой же опыт, и от своего инженера-строителя знаю, что это не исключение. Опять же, простая причина для создания FPSF под отапливаемой конструкцией — это извлечь выгоду из тепла, выделяемого зданием. Лучше всего завершить фундамент, ограждать здание и утеплить его до зимы, но конструкция FPSF прочна и (как и большинство методов строительства) имеет запас прочности.
Изоляция
Важно выбрать правильную жесткую изоляцию, потому что только некоторые продукты могут поддерживать эффективное значение R ниже номинального в течение всего ожидаемого срока службы здания.Я не нашел подходящих продуктов в местном центре по ремонту дома, и вместо этого мне пришлось специально заказывать материал у поставщика строительных материалов. Жесткая изоляция поставляется в виде листов размером 4 x 8 футов, поэтому вам необходимо обрезать ее по размеру. Изоляция, подходящая для опор, должна быть помечена как соответствующая ASTM C578, Стандартным техническим условиям на жесткую теплоизоляцию из ячеистого полистирола. Фактические расчетные значения для изоляционных материалов FPSF были рассчитаны консервативно; В пересмотренном Руководстве строителя по защищенным от замерзания неглубоким фундаментам исследовательского центра NAHB даны принятые расчетные значения на 10% меньше номинального значения R для экструдированного полистирола (XPS) и на 20% меньше номинальных значений для пенополистирола (EPS) при вертикальном нанесении.Я всегда использовал экструдированный полистирол (XPS) по рекомендации моего инженера-строителя. Изоляция из экструдированного полистирола (XPS) также подходит для вертикального и горизонтального применения под землей, в то время как изоляция из пенополистирола (EPS) может применяться только вертикально.
Таблица R403.3 (1) Минимальная глубина опоры и требования к изоляции для защищенных от мороза опор в отапливаемых зданиях
ИНДЕКС ЗАМЕРЗАНИЯ ВОЗДУХА (° F-дни)
МИНИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА, D (дюймы)
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ R
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ЗНАЧЕНИЕ R
РАЗМЕРЫ ИЗОЛЯЦИИ ПО ГОРИЗОНТАЛИ НА РИСУНОК R403.3 (1) (дюймы)
Вдоль стен
На углах
А
В
К
1 500 или меньше
12
4.5
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
2 000
14
5,6
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
Не требуется
2,500
16
6.7
1,7
4,9
12
24
40
3 000
16
7,8
6,5
8.6
12
24
40
3,500
16
9,0
8,0
11,2
24
30
60
4 000
16
10.1
10,5
13,1
24
36
60
Источник: publicecodes.citation.com
Чтобы определить, какое значение R вам понадобится, обратитесь к таблице ICC R403.3 (1) (показанной выше), и вы найдете значения R изоляции, необходимые для вертикальной изоляции и, при необходимости, для горизонтальной изоляции, как хорошо.Затем сверьте свои выводы с картой индекса замерзания воздуха. Например, глядя на карту Air-Freezing Index, вы заметите, что большая часть Переднего хребта Колорадо, вся Небраска, Иллинойс и даже северный Мичиган лежат в пределах 1 000–2 000 или более высоких температур. Ссылаясь на таблицу ICC R403.3 (1), вы обнаружите, что вам потребуется минимальное R-значение 5,6 для вертикальной изоляции, чтобы построить в этом диапазоне значений индекса замерзания воздуха, без необходимости горизонтальной изоляции.
Торговый совет для работы в рамках IECC. Если вы работаете в соответствии с Международным кодексом энергосбережения (IECC) 2009 года, вы должны учитывать, что требования к изоляции фундамента могут соответствовать или превосходить требования метода FPSF; это означает, что у вас нет веских причин копать под линией замерзания, чтобы защитить фундамент от мороза, потому что изоляция, которую вы уже используете, может быть достаточной.
С другой стороны, если вы работаете в северной Миннесоте, где индекс замерзания воздуха колеблется от 2 000 до 3 000, вам необходимо получить конкретную информацию о местоположении вашего рабочего места в местном строительном департаменте (или в Национальном управлении климатических данных). По центру) и используйте указанную вертикальную и горизонтальную изоляцию (диапазон значений R 6.7–7,8). Вы также найдете значения размеров необходимой горизонтальной изоляции по периметру фундамента, разделенные на три категории (A, B и C), потому что разная ширина применяется к одному фундаменту с более широким размером по углам. Столбец A описывает базовую ширину вдоль прямых участков, столбец B дает ширину по углам, а столбец C указывает, на сколько каждый угол должен выходить из угла. Все это увеличивает стоимость и усложняет использование метода FPSF, поэтому вы проведете сравнение затрат, чтобы увидеть, имеет ли он смысл для вашего проекта.(См. Рисунок 4 ниже.)
Рис. 4. Эффект холода в углах здания требует, чтобы крылья были изолированы, чтобы поддерживать равномерную температуру под фундаментом при трехмерном воздействии. Столбец B в таблице ICC R403.3 (1) указывает ширину изоляции крыла, а столбец C указывает, как далеко от угла необходимо простираться вдоль основания. Рисунок любезно предоставлен Джеем Крэнделлом, P.E. .aresconsulting.biz
Рисунок 4. План горизонтальной изоляции, Источник: publicecodes.citation.com
Совет по установке горизонтальной изоляции. Если требуется, горизонтальная изоляция должна быть прочно уложена на гладкой земле и заглублена как минимум на 12 дюймов ниже уровня земли. Проще всего провести чрезмерную выемку грунта, а затем засыпать поверхность под горизонтальной изоляцией зернистым основанием (песок или мелкий гравий). При горизонтальной изоляции выдвигается более чем на 24 дюйма, он должен быть защищен твердой поверхностью, такой как твердый пластик, листовой металл или даже фанера, с осторожно размещенной засыпкой для обеспечения надежного отвода воды от фундамента.Из этого также следует, что ландшафтным дизайнерам следует избегать копания над горизонтальной изоляцией.
Типовая установка вертикальной изоляции
Один из самых простых способов установки вертикальной теплоизоляции включает трехэтапный процесс. Выкопав неглубокие опоры, мы формируем внешний периметр опор прямо напротив траншеи из экструдированного полистирола (XPS), обрезанный до 16 дюймов шириной, уложенный горизонтально и закрепленный, чтобы удерживать их на месте. Важно избегать зазоров. между досками, особенно в углах и стыках.Чтобы закрепить жесткую изоляцию, мы продеваем анкерную проволоку через пенопласт и вокруг деревянных кольев, быстро затягивая ее. При заливке бетона мы обнаружили, что лучше всего подходит немного более сухая смесь, чтобы избежать попадания неаккуратной смеси под изоляцию, которая может вызвать ее подъем.
Вам нужно будет поместить изоляцию на любой выступающий выступ из бетона в верхней части основания, если ваша стена ствола утоплена по внешнему периметру основания. Это шаг, который я игнорировал много раз (насколько мне известно, без последствий), но зачем создавать проблемы? Идея состоит в том, чтобы полностью обернуть внешнюю поверхность фундамента изоляцией, чтобы избежать мостиков холода или зазоров в оболочке.Фото: Фернандо Пагес Руис.
После того, как опоры установлены, мы устанавливаем стену ствола, как это обычно делается на любом основании. Мы используем алюминиевые формы для стен подвала высотой 2 фута или, в других областях, бетонные блоки или деревянные формы. После того, как формы сняты или блок залит, мы ламинируем жесткую изоляцию на внешнюю поверхность форм с помощью клея с пометкой «подходит для использования с пенопластом» или, более конкретно, «подходит для использования с пенополистирольным картоном». Избегайте использования адгезивов на основе растворителей, поскольку они растворяют изоляционные плиты из полистирола.
Это был фундамент испытательного полигона в Южной Дакоте, в котором стенка ствола деревянного фундамента сочеталась с изоляцией. Периметр с 2-кратной подкладкой служит краем плиты, которую необходимо залить после завершения засыпки у стены ствола. Фото любезно предоставлено Джеем Крэнделлом, ИП, .aresconsulting.biz
Для подрядчика, имеющего опыт строительства монолитных плит, все это покажется большим объемом дополнительной работы, и так оно и есть. Самый простой и самый экономичный способ использования метода FPSF — это монолитная плита, залитая против сформированного края внешнего периметра, облицованного пеной.Чтобы убедиться, что пена прилипает к бетону, а не к формам, мы прикрепили пену к деревянным формам с помощью двуглавых гвоздей, забитых ровно настолько, чтобы удерживать изоляцию на месте.
Торговый совет по термитам. Любой, кто строит в зоне, сильно зараженной термитами, будет извиваться из-за последнего предложения, которое я сделал в предыдущем абзаце. Термиты любят прятаться за изоляцией из пенопласта и находят свободный доступ к вкусным частям здания, при этом никто не замечает характерные туннели для термитов вдоль фундаментной стены.К сожалению, это одна из слабых сторон FPSF и почему этот метод запрещен в районах страны со значительным риском заражения термитами, таких как Южная Каролина, Джорджия, Флорида, Алабама, Миссисипи, Луизиана, восточная половина Техаса и большая часть Калифорния.
Опасности УФ-лучей и уничтожителей сорняков
Поскольку изоляция на поверхности стены стебля над уровнем земли остается подверженной разрушающему воздействию ультрафиолетового света и механическим воздействиям оборудования для обслуживания газонов, вы должны найти способ защитить ее.Многие строители используют тот же процесс и материалы, которые используются для отделки внешних изоляционных и отделочных систем (EIFS), начиная с полимерцементного базового покрытия, затертого поверх пенопластовых изоляционных панелей, затем следует армирующая сетка из стекловолокна, уложенная поверх изоляционных панелей из полистирола и полностью заделанная. базовым слоем и финишным слоем из акрилового цвета, нанесенным на армирующую сетку. Единственная проблема с этой системой заключается в том, что она не рекомендуется для контакта с классом и, конечно, не для применения ниже уровня.Я не знаю каких-либо проблем, связанных с этим методом, но я разработал другой метод, с которым я чувствовал себя более комфортно и который, кажется, обеспечивает более высокий уровень защиты пены.
Чтобы защитить изоляцию стенки ствола, я использую алюминиевую катушку, такую же, как используется для обертывания фасции. Чтобы создать водораздел над изоляцией, я сгибаю Z-образную схему встречных миганий, используя сайдинг вдоль верхней части змеевика, а затем пропускаю алюминий по лицевой стороне изоляции и на 6 дюймов ниже уровня земли, почти как Я бы перевернул фасцию, но вверх ногами.
Торговый совет по герметизации швов. Имейте в виду, что выступающий край пенопласта создает выступ, на котором вода может скапливаться и стекать обратно в здание под подоконником. Описанный выше метод высечки «Z» не позволит воде проникнуть в здание, но вы должны быть осторожны, чтобы заделать нахлёстки. В противном случае вода может скопиться между стыками, как это может происходить при любой горизонтальной окладе.
Неотапливаемые здания и проектные ресурсы
Критерии проектирования также существуют для проектирования FPSF для неотапливаемых зданий, включая гаражи и подъезды, прикрепленные к отапливаемым сооружениям.Этому будет посвящена третья статья, посвященная методу FPSF для неотапливаемых и частично нагретых конструкций. Чтобы получить дополнительную информацию, вы можете приобрести стандарт 32-01 Американского общества инженеров-строителей (ASCE) по проектированию и строительству защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения на сайте www.asce.org.
Для получения подробной слайд-презентации FPSFs, подготовленной Джеем Крэнделлом, П.Е., бывшим главным инженером Исследовательского центра Национальной ассоциации строителей жилья (NAHB), ныне работающего с передовыми инженерными службами жилищного строительства, щелкните здесь.
Рисунки и изображения, на которые ссылается эта статья:
Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания — хорошее жилищное строительство
Фундаменты большинства фундаментов расположены ниже глубины промерзания. В более холодных районах Соединенных Штатов это может означать выемку грунта и заливку бетона на 4 фута или более ниже уровня земли. Однако если вокруг фундамента будет достаточно теплоизоляции из жесткого пенопласта, почва под домом будет достаточно теплой, чтобы можно было провести неглубокие выемки , что может составлять всего 12 дюймов.или 16 дюймов в глубину, даже в северных районах.
Так называемые неглубокие фундаменты с защитой от промерзания обычно состоят из монолитной плиты (с толстыми краями), обернутой вертикальной и горизонтальной изоляцией из жесткого пенопласта. Хотя Международный жилищный кодекс (IRC) не требует, чтобы неглубокий фундамент имел изоляцию под плитой, исключение изоляции подслоя не является хорошей идеей. В конце концов, чем больше утеплителя под плитой, тем меньше тепла будет уходить из вашего дома в почву под ним.
Эти мелкие фундаменты не зависят от утечки тепла из здания, чтобы поддерживать тепло в почве. Вместо этого горизонтальные изолирующие крылья, идущие наружу от нижнего края плиты, помогают сохранить естественное тепло земли.
Для изоляции неглубокого фундамента, защищенного от мороза, можно использовать изоляцию из экструдированного полистирола (XPS) или более плотного пенополистирола (EPS). Чтобы учесть возможное ухудшение характеристик пенопластовой изоляции, которая остается скрытой в течение многих лет, проектировщики «занижают» предполагаемое значение R XPS по сравнению с его номинальной стоимостью R-5 на дюйм.до R-4,5 на дюйм. Необходимое количество теплоизоляции зависит от индекса замерзания воздуха в вашем регионе. По совпадению, из-за существующих требований энергетического кодекса вы, возможно, уже достаточно изолируете фундаментные стены, чтобы достичь необходимого значения R для неглубокого фундамента.
Допустим, вы строите защищенный от мороза неглубокий фундамент в городе Миннесота с индексом замерзания воздуха 2500. В соответствии с требованиями норм для защищенных от замерзания неглубоких фундаментов, приведенными в таблице R403.3 IRC, минимальное значение R вертикальной изоляции по периметру плиты составляет R-6,7 (около 1-1 / 2 дюйма XPS). По иронии судьбы, энергетический раздел IRC, который применяется ко всем типам плит, а не только к тем, которые защищены от мороза, требует большей изоляции краев плиты, R-10, для плит, которые обычно строятся с опорами на всю глубину в этой климатической зоне. .
Значение R для изоляции горизонтального крыла в этом примере составляет R-4.9. В таблице R403.3 также указаны минимальная ширина и конфигурация крыльев.
Теперь, когда минимальные требования энергетического кодекса для изоляции плит превзошли проектные требования для защищенного от замерзания неглубокого фундамента, грань между «традиционным» фундаментным фундаментом из плит и неглубоким фундаментом, защищенным от замерзания, стерлась. В результате практически любую монолитную плиту, соответствующую требованиям энергетического кодекса, можно превратить в защищенный от мороза неглубокий фундамент, добавив необходимую изоляцию крыла.
Для получения дополнительной информации см. « Пересмотренное руководство строителя по защищенным от замерзания фундаментам неглубокого заложения. ”
Требования Кодекса
определяют, сколько изоляции необходимо использовать в защищенном от мороза неглубоком фундаменте. Однако строители высокопроизводительных домов, вероятно, предпочтут гораздо более высокие значения R под плитой. Например, чтобы соответствовать требованиям энергоэффективности в зданиях пассивных домов, проектировщики часто устанавливают гораздо больше внутренней изоляции, чем требуется по нормам. В этом доме , на самом деле, плита была изолирована по R-50, что в пять раз больше, чем требуется IRC.
Плюсы и несколько замечаний
Защищенные от замерзания фундаменты мелкого заложения имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными фундаментами:
Они требуют меньше земляных работ, поэтому требуется меньшее оборудование и меньше рабочей силы.
Расход бетона меньше.
Монолитные плиты формуются и заливаются одним выстрелом, что ускоряет график работ.
Согласно исследованию Исследовательского центра NAHB (ныне Home Innovation Research Labs ), они обычно стоят на 15–21% меньше, чем обычный фонд.
Защищенные от замерзания фундаменты неглубокого заложения, однако, не имеют смысла везде.
Если вы живете там, где морозы и без того малы, не ожидайте какой-либо экономии в рабочей силе или материалах, хотя утепленный фундамент может позже сэкономить доллары на электроэнергию.
Защищенные от мороза неглубокие фундаменты не подходят для участков с крутым уклоном или участков с вечной мерзлотой.
В районах, сильно зараженных термитами, включая юго-восток Соединенных Штатов и большую часть Калифорнии, использование низкокачественной изоляции из жесткого пенопласта не всегда является хорошей идеей.
Многолетние растения с глубокими корнями нельзя высаживать выше неглубоких утеплителей крыльев, которые окружают дом.
Вышеприведенные части вертикальной вспененной изоляции должны быть защищены прочным отделочным материалом, например Protecto Wrap, Protecto Bond, или штукатуркой на металлической или стекловолоконной планке.
Поскольку наиболее жесткая изоляция имеет ширину 24 или 48 дюймов, имеет смысл спроектировать защищенный от мороза неглубокий фундамент глубиной 24 дюйма по периметру, с 16 дюймами ниже уровня и 8 дюймами выше уровня.
Наконечник строителя
Для монолитно-плитных фундаментов требуется траншея по периметру. Если перед заливкой внутри опалубки устанавливается вертикальная изоляция, траншея и пенопласт могут выступать в качестве нижней части опалубки.
Индекс замерзания воздуха определяет значение R
Для расчета необходимого R-значения пенопласта, необходимого для защищенного от мороза неглубокого фундамента, большинство проектировщиков ищут индекс замерзания воздуха для области, в которой они строят. Чем выше показатель, тем холоднее климат. Рекомендации по проектированию защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения можно найти в публикации Американского общества инженеров-строителей « Проектирование и строительство защищенных от замерзания фундаментов мелкого заложения » (ASCE 32-01).Однако большинству застройщиков жилых домов, вероятно, будет проще следовать предписывающим требованиям для этих фундаментов, изложенным в разделе R403.3 IRC, также показанном здесь.
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик
×
Миннесотская инициатива в области устойчивого жилищного строительства
Фундамент
Фундамент дома должен выполнять различные функции: поддерживать конструкцию дома; предотвращение попадания влаги, почвенных газов, радона и грунтовых вод в жилые помещения; утепление дома зимой; и добавление жилого пространства для домовладельцев.Качественное строительство и планирование необходимы для создания эффективного, прочного и здорового фундамента. При выборе типа фундамента необходимо взвесить выбор подвала (а не подвала), а также вопросы пригодности для жизни и здоровья. См. Подвал для обсуждения подвалов по сравнению с постройкой на одном уровне. В нашем регионе фундаменты могут быть построены из различных материалов и систем, включая заливной бетон, бетонные блоки (CMU), изолированные бетонные формы (ICF) и дерево. Следующий сравнительный анализ определяет относительные экономические, энергетические и экологические последствия восьми различных систем фундамента: плита на уровне земли со стволовыми стенами, защищенный от мороза неглубокий фундамент, пространство для обхода, садовый подвал, бетонный подвал, фундамент из прочного деревянного фундамента, подвал из бетонных блоков и подвал из утепленной бетонной опалубки (ICF).
Общие рекомендации Каждый тип фундамента имеет определенные экономические, экологические и строительные преимущества и недостатки. Неглубокий фундамент с защитой от промерзания — наименее затратный и наиболее экономичный вариант для неподвального строительства. Когда желателен подвал, подвал сада с фундаментной стеной ICF уравновешивает стоимость, эффективность использования материалов и улучшенное качество внутренней среды, обеспечивая при этом значительно лучшую изоляцию, чем другие распространенные альтернативы.Для определения наиболее подходящей основы необходимо учитывать приоритеты и компромиссы.
В общем, если подвал строится как часть фундамента, его следует проектировать как жилое пространство. Это снижает воздействие на окружающую среду по нескольким причинам. Подвал, который используется как жилое пространство, требует значительных затрат времени и материалов. Жилой подвал также снижает необходимость строительства дополнительного наземного пространства и потенциально снижает воздействие на окружающую среду в будущем, связанное с пристройками.Наконец, в подвале летом естественно прохладнее, а зимой теплее, чем над землей. Жилые подвалы сокращают потребление энергии и стоимость домов, измеряемых на квадратный фут. Жилой подвал требует особого внимания к улучшению качества внутренней среды помещения. Соответствующий доступ к свету, вентиляции и выходу должен быть обеспечен тщательно продуманными системами управления влажностью и почвенными газами. (Подробнее см. В разделе «Качество воздуха в помещении» ниже.)
Контекст окружающей среды Подвал по своей природе потребляет больше ресурсов, чем плита или ползун, потому что он больше и требует больше материалов.Однако в большинстве случаев увеличенная энергия подвала окупается за счет экономии энергии, потому что в подземном пространстве, естественно, прохладнее летом и теплее зимой. Поскольку бетон широко используется для строительства фундаментов и подвалов, следует учитывать его воздействие на окружающую среду. Цемент — это основной ингредиент бетона. Производство одной тонны цемента приводит к выбросу примерно одной тонны CO2. В глобальном масштабе производство цемента является крупным источником выбросов парниковых газов, на долю которого приходится примерно 5% общих выбросов CO2 в результате деятельности человека.
Опции и анализ
Стоимость фундамента
альтернативы
($ / кв.м)
потенциал глобального потепления (фунты CO2 / кв. Фут)
дополнительные меры LCA (на площадь SF)
IAQ
практика
плита со стенкой ствола (площадь перекрытия 864 SF)
$ 20,88
16,4
потребление энергии (БТЕ)
лучше
стандарт
твердые отходы (фунты)
7.02
индекс загрязнения атмосферного воздуха
1,35
индекс загрязнения воды
0,0023
неглубокий фундамент с защитой от замерзания (площадь пола 864 квадратных футов)
$ 16,69
10,9
потребление энергии (БТЕ)
67600
лучше
стандарт
твердые отходы (фунты)
3,69
индекс загрязнения атмосферного воздуха
0,87
индекс загрязнения воды
0.0023
ползун (площадь пола 864 SF)
$ 28,15
18,1
потребление энергии (БТЕ)
131063
хорошее
стандарт
твердые отходы (фунты)
6,78
индекс загрязнения воздуха
1,79
индекс загрязнения воды
0,0023
цоколь садовый, без отделки (площадь 1728 кв) *
16.45
11,0
Энергопотребление (БТЕ)
79970
стандартное
стандартное
твердые отходы (фунты)
4,29
индекс загрязнения атмосферного воздуха
1,03
индекс загрязнения воды
0,0035
бетонный цоколь, без отделки (площадь пола 1728 кв.
подвал с изолированной бетонной опалубкой (ICF), без отделки (площадь пола 1728 кв.
твердые отходы (фунты)
4,38
индекс загрязнения атмосферного воздуха
1,57
индекс загрязнения воды
0.0029
постоянный деревянный фундамент, подвал, без отделки (площадь пола 1728 кв. М) *
14,30 $
14,9
потребление энергии (БТЕ)
14,30 долл.
твердые отходы (фунты)
3,51
индекс загрязнения атмосферного воздуха
1,92
индекс загрязнения воды
0,0041
* Площадь включает основной этаж и недостроенный подвал.Если не считать подвала, размер дома во всех отношениях остается прежним. Затраты и меры ОЖЦ делятся на 1728 швейцарских франков для фундаментов с подвалами и 864 швейцарских франка для фундаментов без подвалов.
Информация о стоимости основана на Means Cost Works 2007. Информация LCA основана на Athena EIE 3.0.3.
Стоимость Защищенный от мороза неглубокий фундамент — самый дешевый вариант фундамента. Это может быть на 20% дешевле, чем монолитная плита со ствольной стенкой.Фундамент из дерева — самый дешевый из всех вариантов фундамента. Основываясь на данных о затратах для городов-побратимов (средства, 2007 г.), системы с заливным бетоном имеют преимущество перед CMU; они примерно на 10% дешевле. Стоимость заливного бетона и конструкции CMU сильно различается в зависимости от региона — уточните у местных подрядчиков, прежде чем выбирать одно из них, основываясь исключительно на стоимости. Стоимость ICF варьируется в зависимости от производителя и толщины стен, но они могут быть построены быстрее и дешевле, чем заливка бетона или строительство CMU ниже уровня земли.
Energy При правильной конструкции и изоляции выбор фундамента не оказывает существенного влияния на тепловые характеристики дома, расположенного выше уровня земли. Однако подвалы предоставляют дополнительное пространство, которое имеет естественное тепловое преимущество, поскольку они расположены ниже уровня земли, где температура грунта относительно стабильна. Поскольку подвалы закалены в грунт, они сохраняют тепло зимой и прохладу летом, что может снизить нагрузку на отопление и охлаждение в подвальных помещениях.Общие затраты на энергию на квадратный фут жилого пространства снижаются, когда подвал построен и завершен как жилое пространство. См. Раздел энергии на странице подвала. Неглубокие фундаменты с защитой от замерзания, как правило, лучше изолированы, чем монолитные фундаменты со стенами из стволов.
Долговечность При правильной конструкции, изоляции, дренаже и гидроизоляции все типы фундаментов могут быть прочными и долговечными. Однако у большинства типов фундаментов есть критические проблемы, которые необходимо решать, чтобы обеспечить их долговечность.Например, деревянные основы особенно подвержены повреждению от влаги. Соответственно, особое внимание следует уделять управлению влажностью. Это включает в себя правильный уклон и дренаж от наружных стен, засыпку пористыми материалами, такими как гравий или песок, тщательную установку высококачественных гидроизоляционных материалов, а также тщательную установку внутренних воздушных барьеров и замедлителей парообразования. Защищенный от мороза неглубокий фундамент легко может быть поврежден в результате неосторожной раскопки или использования тяжелой техники по периметру дома.Это может привести к неправильному положению или проколу изоляционной юбки, которая выступает горизонтально из фундамента, что приведет к морозному пучению и повреждению фундамента. Фундамент садового подвала не такой глубокий, как фундамент подвала во всю высоту, и его необходимо тщательно планировать, чтобы выходные окна не приводили к промерзанию под фундаментом. Полноценный подвал менее подвержен промерзанию, потому что он обычно простирается на 6-8 футов ниже уровня земли по сравнению с типичной глубиной садового подвала 4-5 футов.Фундаменты подполья очень чувствительны к повреждению из-за конденсации влаги. Водяной пар, поднимающийся с земли или выходящий через ограждающую конструкцию дома, в сочетании с температурой холодного воздуха в подвесном пространстве может привести к конденсации и соответствующим проблемам с качеством воздуха в помещении и плесени. Построение изолированного пространства для подполья и кондиционирование его как части внутреннего объема дома может решить эти проблемы.
Анализ жизненного цикла (измерения даны на квадратный фут площади пола)
Энергопотребление Чисто с точки зрения воплощенной энергии неглубокие, защищенные от мороза и плиты фундаменты имеют лучшие экологические характеристики, поскольку они используют меньше материала.Однако на основе квадратного фута большее количество материала для подвала может быть компенсировано увеличением полезной площади. Кроме того, подвалы и садовые подвалы требуют меньше энергии для обогрева и охлаждения, что делает их более эффективными, чем площадь пола над уровнем земли. У ICF обычно более высокие значения R, чем у заливных бетонных и фундаментных стен CMU. Это позволяет компаниям ICF компенсировать изначально высокий уровень накопленной энергии и загрязнение, вызванное глобальным потеплением, за счет экономии энергии в течение всего срока службы фундамента.Деревянные фундаменты, хотя и считаются возобновляемым ресурсом, обычно основаны на древесине большого диаметра с циклом роста от 35 до 120 лет. Это неблагоприятно для домов, рассчитанных на предполагаемую продолжительность жизни 50 лет. Кроме того, древесина, используемая для низкосортных материалов, должна обрабатываться химическими веществами, чтобы выдерживать высокий уровень влажности и возможность заражения насекомыми и грибками. Применяемые токсичные химические вещества и сам процесс обработки значительно увеличивают энергию древесины.
Твердые отходы В целом, фундаменты, в которых используется меньше бетона, образуют меньше твердых отходов.В изоляционных бетонных формах используется меньше бетона, чем в бетонных стенах, а также сокращается количество выбрасываемой опалубки. В защищенных от мороза неглубоких фундаментах также используется меньше бетона (и, возможно, опалубки), чем в перекрытиях со стенами из стволов. В садовых подвалах используется половина бетона от бетонной стены подвала во всю высоту, в то время как для деревянных фундаментов используется меньше всего бетона из всех возможных. Все эти типы фундаментов образуют относительно небольшое количество твердых отходов.
Загрязняющие вещества, образующиеся в процессе производства Древесина, предназначенная для работы с грунтовым покрытием, требует специальной обработки токсичными химическими веществами, которые применяются под высоким давлением.Вот почему основания из обработанной древесины создают самый высокий уровень загрязнения воздуха и воды. Бетон также выделяет значительное количество загрязняющих веществ при его энергоемком производстве. Типы фундаментов, которые сводят к минимуму использование бетона, например, неглубокие фундаменты с защитой от замерзания, выделяют меньше загрязняющих веществ.
Качество воздуха в помещении Качество воздуха в помещении в подвалах вызывает особую озабоченность, поскольку пространство находится ниже уровня земли, где оно более восприимчиво к воде, влажности и почвенным газам.Обеспечение и поддержание здоровой внутренней среды в подвале требует особого внимания к стратегиям качества воздуха в помещении при проектировании, строительстве и эксплуатации. Стратегии проектирования и строительства включают водоуправляемые фундаменты, которые не допускают попадания дождя на периметр фундаментной стены (водостоки, выступы, водосточные трубы и надлежащая планировка). Другие стратегии предусматривают дренаж вдали от стен основания фундамента (дренажные трубы, пористая засыпка, гидроизоляция или гидроизоляция). Кроме того, системы вентиляции почвенного газа должны сочетаться с надлежащими методами проектирования и строительства фундамента, чтобы ограничить возможное попадание радона, водяного пара, гербицидов, метана и других токсинов.Деревянный фундамент создает еще одну проблему для качества воздуха в помещении, поскольку было обнаружено, что токсичные химические вещества, используемые для обработки древесины, выделяют газ и проникают в окружающую почву. Бетонные фундаменты не выделяют газ и считаются инертными после отверждения.
Материалы В неглубоких фундаментах с защитой от замерзания используется наименьшее количество бетона из систем, рассматриваемых для строительства не подвала. Если требуется пространство для подполья, используйте древесину из лесов, сертифицированных FSC, для балок перекрытий и настила.Если требуется дополнительная площадь пола, вариант подвала с садом обеспечивает столько же места, как и бетонный подвал во всю высоту, при этом используется на 40% меньше бетона. Варианты полного фундамента, в которых используется наименьшее количество бетона, — это изолированная бетонная форма и CMU. Несъемная опалубка дает системе ICF преимущество в течение срока службы по сравнению с монолитной бетонной стеной, поскольку после использования опалубка не выбрасывается.
Future Recycling У бетона лучшая программа для вторичной переработки: он используется для заполнения или в качестве заполнителя в смесях более низкого качества.Деревянные фундаменты, поскольку они подвергаются химической обработке, мало используются в качестве вторичного материала. Их нельзя использовать для ландшафтной мульчи, их следует вывозить на свалку или сжигать, выделяя ограниченные токсины в воздух или воду. ICF снижает возможность повторного использования как бетона, так и изоляционного материала, поскольку бетон сцепляется с изоляцией.
Практика Несмотря на то, что для каждого типа фундамента существуют уникальные особенности монтажа, изолированные бетонные опалубки и неглубокие фундаменты с защитой от замерзания являются единственными системами фундамента, которые могут нуждаться в дополнительном обучении установке.
Другие ресурсы
Публикации
Справочник по фундаменту для защиты от мороза на мелководье Национальная ассоциация жилищных строителей (NAHB)
Веб-сайтов
Toolbase Services Исследовательский центр NAHB
«Цемент из CO2: конкретное лекарство от глобального потепления?» Scientific American, август 2008 г.
Эрнст Уоррелл, Линн Прайс, К. Хендрикс, Л. Одзава Мейда.»Ежегодный обзор энергетики и окружающей среды», том 26, 2001 г. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли.
О ACLU | Американский союз гражданских свобод
ACLU СЕГОДНЯ
На протяжении почти 100 лет ACLU был стражем свободы нашей страны, работая в судах, законодательных органах и сообществах, чтобы защищать и сохранять индивидуальные права и свободы, которые Конституция и законы США гарантируют каждому в этой стране.
Будь то достижение полного равенства для ЛГБТ, установление новых средств защиты конфиденциальности для нашего цифрового века повсеместного государственного надзора, прекращение массовых тюремных заключений или сохранение права голоса или права на аборт, ACLU берет на себя самые жесткие гражданские свободы дела и проблемы, чтобы защитить всех людей от злоупотреблений и злоупотреблений со стороны правительства.
ACLU 100 ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕРИЯ
ACLU, насчитывающая более 4 миллионов членов, активистов и сторонников, является общенациональной организацией, которая неустанно борется во всех 50 штатах, Пуэрто-Рико и Вашингтоне, округ Колумбия, за защиту прав каждого.
В НАЧАЛЕ
«Пока у нас будет достаточно людей в этой стране, готовых бороться за свои права, нас будут называть демократией». — Основатель ACLU Роджер Болдуин
Когда активисты гражданских свобод — во главе с Роджером Болдуином, Кристал Истман и Альбертом ДеСильвером — сформировали ACLU в 1920 году, Верховный суд еще не поддержал единую свободную речь претензии.Активисты томились в тюрьмах за распространение антивоенной литературы. Санкционированное государством насилие в отношении афроамериканцев было обычным делом. Женщины получили право голоса только в августе того же года. А конституционные права для ЛГБТ были немыслимы.
ACLU была основана, чтобы обеспечить выполнение положений Билля о правах и расширить его охват на людей, которые исторически отрицали его защиту. В наш первый год мы боролись с преследованием и депортацией иммигрантов, чья активность ставила их в противоречие с властями.В 1939 году мы выиграли в Верховном суде право профсоюзов на организацию. В 1942 году мы стояли почти одни, осуждая облавы и интернирование в концентрационные лагеря нашим правительством более 110 000 американцев японского происхождения. И временами в нашей истории, когда напуганные гражданские лица были готовы отказаться от некоторых своих свобод и прав во имя национальной безопасности, ACLU была оплотом свободы.
ПОЧЕМУ МЫ ДЕЛАЕМ, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ
ACLU часто просят объяснить свою защиту определенных людей или групп — особенно спорных и непопулярных образований, таких как Ку-клукс-клан, Нация ислама и Национал-социалистическая партия Америка.Мы защищаем их не потому, что согласны с ними. Скорее мы защищаем их право на свободное выражение мнения и свободу собраний.
Исторически сложилось так, что люди, чьи мнения являются наиболее противоречивыми или крайними, — это люди, права которых чаще всего подвергаются угрозе. Когда у правительства появляется власть нарушать права одного человека, оно может использовать эту власть против всех. Мы работаем, чтобы остановить эрозию гражданских свобод, пока не стало слишком поздно.
КАК МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ
Мы выросли из комнаты, полной гражданских либертарианцев, до более чем 4 миллионов членов, активистов и сторонников по всей стране.ACLU в настоящее время является общенациональной организацией с сетью филиалов, состоящих из 50 штатов, которые рассматривают дела как в государственных, так и в федеральных судах. Мы предстаем перед Верховным судом чаще, чем любая другая организация, кроме Министерства юстиции.
Кроме того, мы работаем, чтобы изменить политику, а также сердца и умы. Наш законодательный орган в Вашингтоне лоббирует Конгресс, чтобы он принял законопроекты, которые продвигают или защищают гражданские свободы и побеждают тех, которые этого не делают, наши членские организации работают в государственных домах по всей стране, чтобы сделать то же самое, и мы используем стратегические коммуникации, чтобы привлечь сторонников наиболее важных гражданских свобод. вопросы нашего времени.Защита основных свобод Америки не может полагаться только на суд. Политика и общественное мнение тоже имеют значение.
ACLU является некоммерческой организацией. Мы не получаем государственного финансирования. Членские взносы, а также взносы и гранты от частных фондов и частных лиц оплачивают нашу работу.
Если вы хотите присоединиться к ACLU или считаете, что ваши гражданские свободы были нарушены, обратитесь в штаб-квартиру ACLU (https://www.aclu.org/contact-us) или в местный ACLU (https: // www.aclu.org/affiliates).
Часто задаваемые вопросы об институциональных контрольных советах
IRB рассматривают предложения до начала исследовательского проекта, чтобы определить, соответствует ли он этическим принципам и федеральным нормам.
Что такое институциональный наблюдательный совет (IRB)?
IRB — это комитет в университете или другой организации, получающий федеральные средства для проведения исследований, которые рассматривают предложения по исследованиям.IRB рассматривает предложения перед подачей проекта в финансирующее агентство, чтобы определить, соответствует ли исследовательский проект этическим принципам и федеральным нормам по защите людей. IRB имеет право утверждать, отклонять или требовать модификации этих проектов.
Кто работает в IRB?
IRB состоит как минимум из пяти членов разного происхождения. Члены IRB должны иметь профессиональный опыт для проведения соответствующей научной и этической экспертизы.В IRB должен быть как минимум один ученый и как минимум один член, чьи основные интересы не связаны с наукой. Кроме того, должен быть один член, не связанный иным образом с организацией (представитель сообщества). IRB также должен стремиться к соответствующему представительству в вопросах пола, а также расового и культурного наследия.
Где IRB получает полномочия?
В 1974 г. Департамент санитарного просвещения и социального обеспечения обнародовал положения о защите прав человека, учредившие IRB.IRB администрируются на федеральном уровне Управлением по защите научных исследований человека (OHRP), входящим в состав Министерства здравоохранения и социальных служб. OHRP помогает IRB в их работе, а также принимает и расследует заявления о ненадлежащей исследовательской практике.
Учреждение, которое обслуживает IRB, обеспечивает административную поддержку его деятельности, включая назначение лица в учреждении для надзора за исследованиями и функциями IRB. Учреждение также представляет федеральному правительству «Гарантию», в которой описываются процедуры и инструкции, которым должен следовать IRB.
Какие виды исследовательских проектов проверяют IRB?
На
IRB возложена проверка всех финансируемых из федерального бюджета исследовательских проектов с участием людей в качестве субъектов, за некоторыми исключениями (например, обзоры записей или опросы, в которых субъекты не могут быть идентифицированы индивидуально или когда раскрытие ответов субъектов не может подвергнуть их риску уголовного или гражданского ответственность и не наносит ущерба субъектам финансово, профессионально или социально).Однако в соответствии с процедурами, изложенными в Институциональном обеспечении, IRB может проверять все исследовательские проекты, независимо от источника финансирования.
Как IRB принимает решения?
Прежде чем исследователь сможет получить федеральные средства для проведения исследовательского проекта, протокол (процедуры исследования) рассматривается IRB. Исследователь предоставляет IRB все необходимые материалы для проведения обзора, включая полное описание предлагаемого проекта, материалы, которые будут использовать субъекты (опросы, анкеты, тесты и т. Д.).), описание порядка набора субъектов и предоставления согласия на участие в проекте (включая форму согласия), а также того, как будет сохраняться конфиденциальность субъектов.
IRB изучает все эти материалы, чтобы определить, адекватно ли защищены участники исследования. Рассмотрение IRB основано, прежде всего, на взвешивании рисков и преимуществ исследования. Риски могут быть физическими, психологическими, социальными или экономическими. Выгоды включают как выгоды для отдельного участника исследования, так и для общества в целом.IRB также учитывает исследуемое население — Требуются ли дополнительные меры защиты? Будет ли эта популяция иначе оценивать риски и преимущества?
Что делает IRB после рассмотрения проекта?
После изучения материалов, которые исследователь предоставляет ЭСО, он должен решить, были ли выгоды от исследования максимизированы, а риски минимизированы, и окончательно определить, оправдывают ли выгоды риски для субъектов.Если IRB обнаружит, что это так, он может утвердить протокол. В качестве альтернативы, IRB может потребовать от исследователя внести определенные изменения в процедуры и утвердить протокол в зависимости от этих изменений или попросить, чтобы протокол был пересмотрен и повторно представлен. Наконец, IRB может принять решение отклонить проект. Должностные лица учреждений могут не одобрять протоколы исследований, одобренных IRB, но они не могут одобрять исследовательские проекты, которые были отклонены IRB.
В дополнение к обзору новых протоколов исследований, IRB также проверяют текущие проекты или те, в которых есть изменения в своих процедурах. Текущие проекты проверяются ежегодно (или чаще, если IRB считает это необходимым).
Каким образом IRB защищает особые группы населения?
Свод федеральных правил требует, чтобы IRB уделяли особое внимание некоторым классам предметов: детям, заключенным, беременным женщинам, лицам с психическими недостатками, а также лицам с ограниченными экономическими или образовательными возможностями.IRB осуществляет эту оплату несколькими способами. Во многих случаях IRB может одобрить исследование с этими предметами только в том случае, если оно сопряжено с минимальным риском или когда выгода распространяется непосредственно на предмет. Кроме того, если IRB часто пересматривает протоколы с участием одной из специальных групп, у него может быть член сообщества, чьи основные интересы связаны с одной из этих групп.
Свайный фундамент своими руками: использование и строительство
Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.
Оглавление:
Понятие свайного фундамента
Причины выбора свайных фундаментов
Конструкции свайного фундамента
Расположение и материалы свай
Технология строительства свайного фундамента.
Бурение скважины
Бетонирование и армирование свай
Устройство ростверка
Ограничения в использовании свайного фундамента
Понятие свайного фундамента
С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.
Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.
Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.
При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.
Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.
Причины выбора свайных фундаментов
Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.
В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.
Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.
Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.
Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.
Конструкции свайного фундамента
Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.
Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.
По способу погружения в землю сваи подразделяются на:
забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.
По методу воздействия сваи бывают:
висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.
По принципу расположения бывают сваи:
одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.
Расположение и материалы свай
По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.
Материалы, которые используются для изготовления свай:
Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.
Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.
Технология строительства свайного фундамента
Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.
Бурение скважины
Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.
При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.
Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.
Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.
Бетонирование и армирование свай
После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.
Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.
Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.
Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».
Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.
Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.
Устройство ростверка
Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.
По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:
высота — не меньше 300 миллиметров;
при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.
Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.
При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.
Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.
При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.
Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.
Ограничения в использовании свайного фундамента
Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:
Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.
Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.
Свайный фундамент своими руками: использование и строительство
Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.
Оглавление:
Понятие свайного фундамента
Причины выбора свайных фундаментов
Конструкции свайного фундамента
Расположение и материалы свай
Технология строительства свайного фундамента.
Бурение скважины
Бетонирование и армирование свай
Устройство ростверка
Ограничения в использовании свайного фундамента
Понятие свайного фундамента
С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.
Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.
Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.
При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.
Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.
Причины выбора свайных фундаментов
Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.
В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.
Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.
Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.
Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.
Конструкции свайного фундамента
Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.
Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.
По способу погружения в землю сваи подразделяются на:
забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.
По методу воздействия сваи бывают:
висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.
По принципу расположения бывают сваи:
одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.
Расположение и материалы свай
По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.
Материалы, которые используются для изготовления свай:
Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.
Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.
Технология строительства свайного фундамента
Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.
Бурение скважины
Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.
При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.
Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.
Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.
Бетонирование и армирование свай
После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.
Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.
Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.
Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».
Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.
Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.
Устройство ростверка
Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.
По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:
высота — не меньше 300 миллиметров;
при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.
Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.
При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.
Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.
При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.
Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.
Ограничения в использовании свайного фундамента
Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:
Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.
Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.
Свайный фундамент своими руками: использование и строительство
Однажды, готовя под фундамент котлован, вы обнаружили, что грунт становится слабее по мере заглубления вместо того, чтобы с глубиной уплотняться все больше. Если, в конце концов, вы достигли твёрдого основания, то наименее дорогостоящим и самым простым является решение размещения ленточного фундамента. Но в случае, когда слабый грунт расположен ниже разумных пределов, то целесообразнее устроить другие типы конструкции, одним из которых выступает свайный фундамент.
Оглавление:
Понятие свайного фундамента
Причины выбора свайных фундаментов
Конструкции свайного фундамента
Расположение и материалы свай
Технология строительства свайного фундамента.
Бурение скважины
Бетонирование и армирование свай
Устройство ростверка
Ограничения в использовании свайного фундамента
Понятие свайного фундамента
С давних пор на территории, которая часто подвергалась затоплению, люди возводили дома на сваях, вбитых в землю. Сваи изготавливали из бревен и загонялись вручную в почву – подобный процесс хоть и отнимал у застройщиков много сил и времени, но позволял, тем не менее, приподнять на метр-два дом и спасти от воды имущество.
Свайный фундамент до сих пор пользуется большой популярностью, когда приходится сооружать постройку на слабом грунте, малопрочном или сильносжимаемом, то есть на такой почве, что не подходит для обычного мелкозаглубленного фундамента.
Свайный фундамент характеризуется множеством преимуществ и среди строителей слыл одним из самых надежных конструкций. Если сравнивать свайный и столбчатый фундамент, технология свайного фундамента является намного проще, потому что отпадает необходимость вырывать ямы, засыпать пазухи и делать опалубку.
При возведении свайного фундамента иногда получается обойтись без земляных работ – сваи принято вгонять специальной техникой в грунт, а скважины для буронабивных свай можно пробурить с помощью ручного строительного бура.
Свайный фундамент широчайшее применение нашел в гражданском и промышленном строительстве. Использование свайного фундамента способствует сокращению работы по сооружению подвала зданий, или вообще исключает подобное из строительных работ. С большим успехом свайные фундаменты используются в строительстве коттеджей, загородных жилых и дачных домов.
Причины выбора свайных фундаментов
Чем же может быть обусловлено устройство свайного фундамента при строительстве загородного дома? Главной причиной выступает слабый верхний слой почвы. К слабому грунту причисляют растительные грунты с торфом или перегноем, лессовидные грунты, которые теряют устойчивость при наличии воды, песчано-глинистые грунты плывуны, что сильно насыщены водой, суглинки и глинистые почвы в текущем и пластичном состоянии.
В выше описанных ситуациях есть необходимость нагрузку перенести от здания к более плотной почве, которая располагается на глубине. Свайный фундамент также позволяет справиться с пучинисностыми грунтами.
Ещё одной причиной с другой стороны является строительство в плотных грунтах. Свайные фундаменты могут использоваться для уменьшения объема земельной работы и затрат, которые могут спровоцировать такие работы – вывоз грунта после рытья котлована, засыпка и дальнейшее бетонирование.
Если вы решили с малыми трудозатратами и быстро возвести фундамент, то возведение свайного фундамента своими руками для этих целей подойдет как нельзя кстати. Чтобы установить сваю, который имеет длину 3 метра и диаметр 30 сантиметров, вам нужно вырыть 0,2 метров кубических земли. В случае с выбором ленточного фундамента, объемы земельных работ будут существенно больше.
Если вы выбираете фундамент исходя из разновидности несущего остова, к примеру, если применяется каркасный остов на слабом грунте, то рациональнее устроить не ленточный фундамент, а свайные «кусты» под колонны.
Конструкции свайного фундамента
Существует много разновидностей свайных фундаментов, зависящих от вида используемых свай и методики их изготовления, расположения свай под сооружением, уровня погружения свай в почву и конструкции ростверков. Заострить свое внимание стоит исключительно на тех конструкциях свайного фундамента, которые под силу застройщику создавать своими руками.
Сваи представляют собой длинные стержни, которые погружаются в почву в готовом виде или изготавливаются непосредственно в грунте. С одной стороны готовые сваи имеют заостренный конец, что принято заострять и защищать стальным наконечником от различных повреждений при погружении в почву. На верхний конец надевают стальное кольцо, чтобы свая не раскололась от ударов молота. По поводу изготавливаемых свай, то подобная методика подразумевает бурение скважин с армированием и следующей заливкой бетонной массы.
По способу погружения в землю сваи подразделяются на:
забивные, которые погружаются с помощью вибропогружателей и подобных вдавливающих механизмов;
буровые железобетонные сваи, которые устанавливаются в пробуренных скважинах;
набивные бетонные сваи и сваи из железобетона, которые создаются посредством бурения скважины и заливки бетона;
винтовые сваи, что устанавливаются путем закручивания в почвы сваи в форме сверла.
По методу воздействия сваи бывают:
висячие сваи, которые передают нагрузку путем трение земли о стенки свай;
стойки, что передают нагрузку на прочный грунт, который находится под толщей слабой почвы. Данный фундамент почти не дает осадки.
По принципу расположения бывают сваи:
одиночные, которые выполняют роль отдельно стоящей опоры;
объединенные в свайные ленты, что располагаются по периметру стен и распределяют нагрузку равномерно;
объединенные в свайные кусты, что размещаются под колоннами несущих основ зданий.
Расположение и материалы свай
По поводу чертежа свайного фундамента и расположения свай, то они, как правило, размещаются строго вертикально, но существуют и варианты наклонного расположения свай. Такие решения используются обычно в почве с горизонтальными силами, к примеру, на площадке под воздействием долговременных осадков или весеннего таяния могут возникнуть силы, что вызывают подвижки грунтов.
Материалы, которые используются для изготовления свай:
Дерево. Сваями из древесины выступают очищенные ровные столбы, что имеют диаметр до 34 сантиметров и длину до 8,5 м. Для изделий используют твердые хвойные породы дерева (лиственницу, сосну, ель и пихту). Деревянные сваи считают самым дешевым способом, однако практикуют его редко. Это объясняется подверженностью древесины быстрому гниению. Однако используя доступные сегодня на рынке препараты для обработки дерева, подобная методика имеет право на жизнь.
Сталь. Недостатков у подобных свай много. Во-первых, требуется крановое оборудование, если диаметр труб составляет больше 10 сантиметров и длина более 3 метров. Также необходимо обработать металл самым тщательным образом с помощью антикоррозийного покрытия. К тому же такой способ предполагает большие затраты металла.
Железобетон. Достоинством этих свай выступает возможность их выполнения непосредственно на месте, если в наличии есть соответствующая техника. Для изготовления подобных свай используют бетон не ниже маркировки М200. Срок полезной службы железобетонных свай составляет больше 100 лет.
Наилучшими вариантами для частного загородного строительства выступают железобетонные изделия сплошного сечения, винтовые стальные и набивные бетонные сваи. Наиболее предпочтительным решением заглубления называют буронабивной способ.
Технология строительства свайного фундамента
Если сравнивать методику возведения столбчатого фундамента, требующую рытье ям с откосами, создание опалубки и засыпание пазух, то технология строительства свайного фундамента является более технологичной. Фундамент в общем виде подразумевает бурение скважины определенного диаметра, установку в нее арматуры и заливку в созданную яму бетона. Большой плюс подобного варианта кроется в том, что можно выполнять бурение скважины ручным строительным буром.
Бурение скважины
Количество буронабивных свай, что будут располагаться по периметру здания и зафиксируются в плане свайного фундамента, следует определять, исходя из веса будущего жилого дома вместе с эксплуатационными нагрузками. Параметры внутренних свай получится определить, учитывая нагрузки, которые создаются полом, кровлей, перегородками и эксплуатационными нагрузками.
При подсчетах необходимо не забывать, что максимально возможное значение диаметра ручного бура, который можно использовать вручную, должно достигать 300 миллиметров, подобные буры в свободной продаже имеются в большом ассортименте. Можно регулировать длину штанги буров, а это позволяет в свою очередь выполнять скважины глубиной до 5 метров и больше.
Режущие лопасти бура располагаются таким способом, чтобы прикладываемые усилия при бурении были минимальными. Сейчас выпускаются строительные аппараты для ручного бурения, что позволяют устраивать значительное уширение нижней части скважины. Вместе с этим получается опорная пята для сваи, позволяющая эффектно сократить количество свай и сэкономить бетон.
Если вам нужно бурить скважину диаметром 500-600 миллиметров, то для работы принято использовать моторизированные и электрические буры. К примеру, электрический ям-бур, что применяется для бурения скважины под установку высоковольтных линий и помогает получить скважину диаметром до одного и глубиной до четырех метров.
Бетонирование и армирование свай
После того, как были пробурены скважины, необходимо посмотреть руководство о свайном фундаменте и изготовить трубы из рубероида по диаметру скважины, которые имеют длину на 200-300 миллиметров больше, чем глубина ямы. Верхнюю часть «трубы» нужно делать из двух-трех слоёв рубероида, затем стянуть их с помощью мягкой стальной проволоки. Эта часть станет опалубкой. Затем аккуратно вставьте трубу в скважину.
Если на дне в скважине имеется в небольшом количестве вода, то не нужно на это обращать внимание. Однако если воды больше 1/4 глубины ямы, то перед заливкой бетона её следует откачать.
Если не использовать так называемую «трубу», то это спровоцирует отрицательные результаты, которые влияют на прочность столбов фундамента. Когда бетон схватывается и набирает прочность, большое значение остается за наличием в бетонной массе «цементного молочка», а оно с легкостью может уйти в почву, и в итоге не получиться проектной прочности.
Силы морозного пучения при промерзании грунта будут действовать намного сильней на шероховатые стенки сваи, что получены при заливке бетона в яму без обустройства трубы, чем более гладкие с использованием «трубы».
Когда скважина сделана, для увеличения прочности столбов нужно сделать пространственный арматурный каркас. Хватит трех вертикальных прутков из арматуры диаметров 6 миллиметров, которые скреплены между собой через каждые 500-600 миллиметров поперечинами.
Вертикальные стержни для соединения столбов и ростверка нужно выводить выше заливаемых изделий на высоту, что равняется высоте ростверка минус два-три сантиметра. После установки в скважину каркаса подается бетон (40 – 60 сантиметров), при этом производят его уплотнение с использованием вибраторов.
Устройство ростверка
Ростверком фундамента свайного типа выступает конструкция, что объединяет сваи и обеспечивает равномерное распределение нагрузок на грунт и сваи. Ростверки бывают сборными, монолитными и сборно-монолитными, а также высокими и низкими. Низкие ростверки размещаются заглубленными в грунт, и часть вертикальных нагрузок передается на почву. По поводу высоких ростверков, то их нагрузка полностью передается на сваи.
По сваям ростверк выполняют монолитным или из сборных железобетонных балок. Для легких домов рекомендуемые параметры ростверков такие:
высота — не меньше 300 миллиметров;
при однорядном размещении свай ширину принимают равной ширине цоколя, если цоколь отсутствует — толщине стены первого этажа, но не меньше 400 миллиметров.
Не допускается разрезание или пересечение ростверка санитарно-техническими трубопроводами. Отклонение от вертикального положения центров свай после бетонирования или погружения не должно составлять больше 5 сантиметров.
При монтаже сборных элементов следует обязательно посмотреть видео о свайном фундаменте своими руками и уделять особое внимание закреплению на оголовке свай. В процессе заполнения бетонной смесью полости набивной сваи бетонируют Т-образный арматурный стержень вертикально. На оголовок сваи необходимо укладывать горизонтально следующий арматурный стержень.
Длина такого стержня должна быть равной ширине сваи с пластинками-ограничителями, что приварены с обеих сторон. Их высоты должно хватить для захвата сваи и элемента ростверка, что монтируется. Затем монтажный стык принято бетонировать, а коротыши вертикальных стержней — приваривать к монтажным петлям ростверка с использованием арматурных стержней желаемой длины.
При замене сборной балки ростверка на железобетонные несущие перемычки их рекомендуется закреплять между собой сваркой путем арматурных стержней или связывать проволочной скруткой. После того, как ростверк устроен, все швы и стыки нужно заполнить цементным раствором или мелкозернистым бетоном.
Перед возведением стен жилого дома нужно проверить отметки верхней плоскости ростверка и выровнять при необходимости цементным раствором под монтажный горизонт. Для этого можно воспользоваться нивелиром или водяным уровнем. Проверку размеров ростверка и прямоугольности плана окончательно измеряют его диагонали и стороны.
Ограничения в использовании свайного фундамента
Не смотря на все достоинства и стоимость свайного фундамента, эти конструкции имеют и свои недостатки, а если быть точнее — ограничения, которые препятствуют их применению, а конкретно:
Свайный фундамент плох в горизонтально-подвижной почве, к которой относят просадочные и набухающие грунты. Характерность земли можно определить только посредством лабораторных исследований, в рамках которых понадобится проведение детального геологического исследования из-за недостаточного уровня устойчивости к опрокидыванию.
При устройстве свайного фундамента возникают сложности со строительством цоколя. Пространство между сваями нужно заполнить (выполнить забирку) как и в конструкции столбчатых фундаментов. А это дополнительные расходы денег и затраты сил.
Таким образом, вы знаете, в каких случаях стоит устраивать свайный фундамент на своем земельном участке, и как сделать свайный фундамент. Выбирая фундамент для собственного жилого дома, необходимо хорошо обдумать все возможные минусы и плюсы, чтобы принять окончательное решение. Если вы не разберетесь во всем, свайный фундамент может не только оказаться идеальным решением в строительстве, но и стать самой большой ошибкой.
плюсы и минусы, пошаговая инструкция сваяного фундамента своими руками
При высоком УГВ и неустойчивом грунте фундамент для частного дома часто приходится делать из свай. Использовать другие варианты в такой ситуации оказывается слишком нерационально. Они будут получаться либо слишком дорогими, либо недолговечными из-за повышенной влажности почвы. Железобетонный свайный фундамент буронабивного типа более дешев и прост в исполнении. Его без проблем можно сделать самостоятельно.
Содержание
Что это такое?
Виды и подвиды
Плюсы и минусы
Пошаговая инструкция
Применение в строительстве
Что такое свайный фундамент?
Свайный фундамент – это вертикальные опоры из железобетона, погруженные в грунт. Сверху их обычно связывают ростверком либо монолитной плитой, которые служат основанием для стен дома. В зависимости от типа свай они в почву забиваются, закручиваются либо просто погружаются в заранее высверленные в земле отверстия.
Схема одного из видов с подземным ростверком
Железобетонный ростверковый вариант по внешнему виду и общей конструкции – прямой аналог ленточного фундамента. Только “лента” здесь меньших размеров и лежит не в грунте, а на сваях. Это отлично защищает ростверк от влаги и пучения. Причем вся энергия сезонного расширения/сжатия пластов почвы проходит мимо свайных опор. Они изначально погружаются ниже уровней промерзания грунта, стоя на плотном неподвижном основании.
Виды фундамента на сваях
В зависимости от технологии погружения опор свайные фундаменты бывают:
В первом случае столбы как бы висят в земле без опоры на несущий слой за счет банальных сил трения. Во втором они наоборот опираются на твердые пласты грунта. Висячий фундамент требует большого количества свай и более основательных расчетов на базе серьезных геодезических исследований участка. Для строительства частных коттеджей в два-три этажа такую технологию не используют.
В малоэтажном домостроении более востребован подпорный вариант. Сваи здесь не забиваются сплошным полем, их требуется гораздо меньше. Для обычного дома за городом вполне хватает четырех опор по углам и нескольких под несущими стенами. Такой свайный фундамент своими руками выполнить гораздо проще.
Сваи для устройства подобного основания можно взять:
Винтовые (вкручиваемые) стальные.
Забивные железобетонные.
Буронабивные из асбестоцементной трубы и железобетона внутри.
Виды свай для разных типов фундамента
Частные застройщики для строительства свайного жб фундамента обычно выбирают винтовую либо инъекционную (буронабивную) технологию. При этом у “винтов” из стали есть серьезное ограничение – глубина заложения при самостоятельном монтаже. При неглубоком залегании плотных слоев (до 2-х метров) их самостоятельно еще можно закрутить в землю, а вот для более длинных опор уже нужна будет специализированная техника.
С буронабивными аналогами ситуация принципиально иная. Они делаются из труб, для погружения которых в землю необходимо вырыть соответствующего размера яму. Даже если она потребуется под пару метров глубиной, в плотном не осыпающемся грунте выкопать такой котлован своими руками для будущего основания будет несложно.
Плюсы и минусы свайного основания
У каждого основания имеются плюсы и минусы. Это далеко не универсальный вариант для любого грунта. Не для каждого участка он подойдет. Зато стоит такое основание под частный дом не так дорого, как фундамент плита или заглубленный ниже точки промерзания жб ленточный аналог. В винтовом исполнении опора на сваях обойдется на 30–40%, а в буронабивном – на 20–25% дешевле.
Среди плюсов рассматриваемого варианта можно выделить:
Возможность устройства там, где классические варианты нельзя сделать из-за высокого УГВ, пучинистого грунта или большой глубины промерзания;
Высокая скорость и предельная простота работ при самостоятельном их выполнении;
Экономичность – выбрав фундамент на сваях, во многих случаях можно сэкономить до трети выделенных на обустройства опоры для дома средств;
Минимум земляных работ – для ленточного либо плитно-монолитного аналога копать земли придется в разы больше.
Минусы у свайного фундамента следующие:
Сложность проведения расчетов при проектировании;
Возможность применения только для легких зданий;
Необходимость утепления пола и невозможность устройства подвала.
Чтобы такое основание прослужило долго, подготовку его проекта лучше доверить профессионалам. Здесь очень важны тщательные исследования грунта и грамотные расчеты. Необходимо заранее предусмотреть, как поведет себя каждая свая в будущем под нагрузкой. Малейшая ошибка – ростверк и стены на нем поведет сразу же. В результате даже кровля из металлочерепицы или профнастила на крыше будет повреждена, не говоря уж о треснувших перегородках внутри здания.
Пример на забивных сваях
Второй важный момент – это ограничения по весу строения. Тяжелый керамический кирпич или бетон для коттеджа на свайном фундаменте брать точно не стоит. Здесь больше приемлемы каркасные либо пенобетонные технологии. Они позволяют возвести легкие стены, которые простоят на винтовых либо буронабивных опорах долго и без проблем.
И вообще, прежде чем выбирать тип основания под свой дом, следует тщательно изучить, что такое СИП-панели, кирпич, брус, бревно, газо- и пеноблоки со всеми их характеристиками и плюсами с минусами. Вес стройматериала стен сильно влияет на выбор вида фундаментного основания.
Буронабивной свайный фундамент своими руками
Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.
Устройства выполняется в пять этапов:
Земляные работы.
Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.
Заливка бетона.
Устройство ростверка.
Закрытие цоколя.
Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.
Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.
Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.
Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.
Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.
Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.
В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую к
Дом на сваях своими руками. Буронабивной свайный фундамент своими руками
Дом на сваях своими руками. Буронабивной свайный фундамент своими руками
Представленная ниже пошаговая инструкция предусматривает самостоятельное возведение свайного фундамента в буронабивном исполнении с ростверком сверху. Это наиболее востребованный вариант среди частников, так как реализовать его несложно. Для работ нужны лишь трубы из асбестоцемента, бетонный раствор и стальная либо стеклопластиковая арматура.
Устройства выполняется в пять этапов:
Земляные работы.
Установка асбестоцементных труб и укладка в них арматуры.
Заливка бетона.
Устройство ростверка.
Закрытие цоколя.
Для изготовления буронабивных свай требуются асбестоцементные трубы диаметром 300–400 мм. Они послужат гарантией, что фундамент будет иметь хорошую несущую способность как по вертикали, так и в горизонтальной плоскости. И в отличие от стального варианта асбестоцемент не заржавеет в земле.
Скважины для опор проще всего сделать с помощью ручного бура с бензиновым либо электрическим двигателем. Глубина этих отверстий должна получиться в итоге на 30–40 см ниже точки промерзания грунта.
Свайные столбы располагаются по периметру строения и под несущими стенами внутри с шагом до двух метров. После выбуривания скважин на их дне насыпается песчаная подушка толщиной в 10–15 см. Затем сверху в качестве опоры под сваи заливается бетон еще на 25–30 см. И уже в этот не застывший раствор устанавливаются трубы из асбестоцемента. При этом они должны выступать над землей минимум на 30 см.
Чтобы трубы оставались строго в вертикальном положении, они обсыпаются песком, который повергается в процессе этого утрамбовке. Далее производится армирование опорных столбов. Для этого используется 3-4 прута из стали либо стеклопластика сечением 10–12 мм.
Армирующие стержни необходимо разместить по центру трубы на равном удалении друг от друга. Для упрощения монтажа их еще на земле можно связать поперечинами-распорками из проволоки. По высоте эти вертикальные пруты должны оказаться выше верхнего края трубы, выступая из последней на 15–20 см. После армирования эту несъемную опалубку остается лишь залить бетоном, следя чтобы внутри раствора не образовалось пустот.
Уже через 3–4 дня на получившиеся опоры можно монтировать ростверк из железобетона (с укладкой опалубки, армированием и заливкой бетонной смеси), стального швеллера либо бруса. В итоге между ним и землей должно оказаться просвет в 25–30 см. Укладывать ростверк непосредственно на грунт нельзя, его при пучении может попросту выдавить вверх и снести вместе с постройкой.
В завершении обустройства, лучше всего уже после возведения стен, опоры и ростверковую конструкцию следует закрыть с боков обшивкой. Здесь прекрасно подойдет профнастил для крыши или фасада либо декоративный кирпич. Только сначала надо уложить все коммуникации. Благо водопровод и канализация в доме на сваях проводятся между опор без дополнительных ухищрений и сверления бетона.
Дом на сваях недостатки. Дом на сваях – фантазии или реальность?
Можно ли использовать свайный фундамент для постройки жилого дома? Надо сказать, что встречаются некоторые строители, которые категорически не советуют этого делать, отдавая предпочтение ленточной, столбчатой или плитной основе под дом. Такие мастера считают, что сваи больше подходят для хозяйственных построек или легких дачных домиков.
Однако, нужно напомнить, что существуют целые города, дома которых установлены исключительно на сваях, и стоят они не одно десятилетие. Практика использование таких фундаментов доказала, что они вполне могут служить надежной основой даже для массивных домов.
Кстати, с помощью винтовых свай можно сделать не только фундамент или подъем/перенос дома, но также полную замену фундамента или его частичную реконструкцию!
Конечно же, вряд ли будет разумно в условиях нашего климата громоздить двухэтажный каменный особняк на свайный фундамент, хотя и это, наверное, не является совсем уж невозможным делом. И все же в частном строительстве обычно его выбирают для деревянных или каркасных построек с крышей , покрытой легким кровельным материалом.
Нередко, в силу пересеченности рельефа или других особенностей местности, свайный фундамент становится единственным приемлемым решением
В некоторых случаях свайные фундаменты являются и вообще единственной возможностью возвести на участке дом, например, если строительство намечается на участке сильнопересеченной или постоянно заливаемой весенним паводком местности.
В пользу применения подобной конструкции говорит и то, что такие варианты фундаментов применялись в строительстве с древности, только ранее в качестве свай использовались специально подготовленные для этой цели бревна. Поначалу сваи просто забивали в грунт, и только в начале XIX века был изобретен винтовой способ установки.
Винтовые опоры на первых порах использовались для обустройства причалов, но затем сфера их применения стала расширяться. Так, например, именно винтовые сваи были применены в качестве фундамента при постройке маяка, который возведен в Великобритании на нестабильном грунте Темзы.
Первый маяк, построенный на винтовых сваях – «Мэплин Сэндс»
С начала XX века строительство на свайных фундаментах приобрело «второе дыхание». Этому способствовало появление новой техники для точного и глубокого вбивания свай, что значительно ускоряло работу по возведению оснований для дальнейшего возведения зданий. В 50-х годах началось активное использование механического оборудования для ввинчивания свай, что дало еще один толчок такой сфере строительства, как промышленного, так и индивидуального.
Очень широко этот способ обустройства фундаментов стал применяться в военном строительстве, так как путем комплексных исследований было доказано, что такие конструкции надежны, долговечны и подходят для применения на многолетнемерзлых, пучинистых и обводненных грунтах – одним словом, ограничений по их использованию практически не существует.
Первой отечественной научной разработкой, официально принятой в качестве стандарта для строительных работ, стал подготовленный в 1955 году на основе многолетних экспериментов труд – ТУВС-55 («Технические указания по проектированию и устройству фундаментов, опор мостов на винтовых сваях»). Многие его положения перетекли и в современные строительные нормы и правила.
Обвязка каркасного дома на сваях. Общая информация
Каркас стены не может опираться непосредственно на фундамент. Ему требуется опорный элемент, выполняющий следующие задачи:
Прием нагрузок от стен.
Создание ровной и удобной для крепления каркаса опоры.
Обеспечение прочной связки фундамента, стен и лаг пола.
Для решения этих задач в каркасном строительстве применяется нижняя обвязка. Это пояс, связывающий верх фундамента со стенами и лагами чернового пола. Ее часто отождествляют с ростверком, хотя это не совсем корректно — ростверк, хоть и служит поясом, создающим опорную линию, все-таки работает на фундамент, обвязывая отдельные точки в единую систему. Нижняя обвязка, напротив, ориентирована на создание опоры для стен.
Кроме того, ростверк и нижняя обвязка часто имеются одновременно, дополняя друг друга, именно такой вариант строительства признается наиболее правильным, надежным. Передача нагрузки от стен напрямую на фундамент через одну лишь нижнюю обвязку — сомнительное решение , поскольку связка свай или столбов с одновременной поддержкой стен для одного элемента является чрезмерной задачей, выполнимой лишь в отдельных случаях.
Если говорить о нижней обвязке применительно к другим типам фундаментов — ленточному или плитному, то роль ее становится более явной. Крепление нижней обвязки каркасного дома к фундаменту — создание опорной системы, облегчающей крепление элементов каркаса и перераспределяющей нагрузки на основание.
При этом основным вопросом становится именно связка стена-пол, так как крепление множественных деревянных деталей друг к другу намного проще и надежнее, чем соединение бетонных с деревянными элементами. Таким образом, нижняя обвязка выступает в роли ключевой связки плоскостей стен и пола с фундаментом , являясь наиболее простой и удобной конструкцией для этой цели.
Важно! В некоторых случаях нижняя обвязка делается облегченной или практически отсутствует. Ее функции переходят к черновому полу, служащему опорой для стен. Такой вариант используется при платформенном методе сборки стен.
Дачный дом на сваях. Преимущества винтовых свай для фундамента дачного дома
Решением для фундамента дачного дома могут статьи винтовые сваи: такой тип основания является экономичным и одновременно надежным.
Винтовые сваи позволяют закрепить фундамент в грунтах с достаточной несущей способностью, располагающихся за глубиной промерзания. Важно, что это не потребует проведения дополнительных земляных работ, как в случае с бетонным фундаментом, а значит, не повлечет и существенного удорожания строительства.
Свайно-винтовая конструкция не требует организации гидроизоляции. Все что необходимо для обеспечения достаточного срока службы постройки – использовать в фундаменте винтовые сваи с толщинами стенки ствола и лопасти (подробнее «Расчет толщины стенки ствола»), соответствующими степени коррозионной агрессивности (КАГ) грунтов площадки строительства. Чтобы получить эту информацию достаточно провести несложные измерения на участке (подробнее «Экспресс-геология (геолого-литологические и геотехнические исследования площадки строительства) и измерения коррозионной активности грунтов»).
Если нужно будет перепланировать участок, использование винтовых свай в фундаменте опять же окажется преимуществом: их можно будет демонтировать и повторно установить на новом месте.
Все работы по погружению винтовых свай выполняются в той же последовательности, что для иных типов сооружений. Найти рекомендации по самостоятельному монтажу можно в разделе «Установка винтовых свай».
Таким образом, хотя дачный дом и имеет низкий класс ответственности, все же стоит позаботиться о том, чтобы он прослужил как можно дольше и, желательно, без потери эксплуатационных свойств. А современные строительные материалы позволяют добиться такого результата без значительного увеличения затрат на строительство.
На строительство садового домика обычно выделяется мало средств, а потому он возводится из дешёвых и доступных материалов. Особенность таких построек заключается в их небольшой массе, а потому можно дополнительно сэкономить, построив садовый дом на винтовых сваях . Фундамент на винтовых сваях обходится в разы дешевле железобетонного, но обладает меньшей несущей способностью, которая не особо важна при строительстве небольших построек.
Дом на сваях проект. Почему нельзя строить дом на сваях
А вы знаете, чем в первую очередь отличаются каркасные дома из России от каркасных домов из США и Канады? Они отличаются фундаментом. В России, для удешевления строительства, активно используют свайный фундамент для лёгких каркасных домов. Но, к сожалению, такой тип фундамента совершенно не пригоден для домов, предназначенных для постоянного проживания. А в США и Канаде основой любого дома является бетонный фундамент (часто с цокольным этажом) — так называемый бейсмент (basement). Почему так? Давайте разбираться! Самая главная проблема свайного фундамент заключается в том, что вы добровольно увеличиваете теплопотери своего дома. Точно такая же история вас ждёт если вы сделаете ленточный фундамент и оставите продуваемый подпол (вместо утеплённых полов по грунту). Когда под полом вашего дома находится грунт, то его температура, как мы знаем, в течение года постоянна и составляет примерно +7 градусов. Как только вы поднимаете пол в воздух (на сваях или ленте), то температура под ним становится близка к уличной. То есть в первом случае у вас температурный градиент в течение года не меняется и составляет примерно 15 градусов (+22 в помещении, +7 температура земли). Во втором случае, во время холодной зимы температурный градиент между полом в помещении и улицей составит более 40 градусов! То есть в 2,5 раза больше. А это самые натуральные теплопотери. Если взять стандартный одноэтажный дом 10х10 с высотой потолков 3 метра, то получается, что подняв пол над землёй мы увеличиваем площадь ограждающих конструкций, которые контактируют с холодной окружающей средой на 30%. И если мы хотим, чтобы полы в таком доме у нас были тёплыми, то нам потребуется использовать утеплитель толщиной 300-400 мм (а если мы делаем полы по грунту, то утеплителя потребуется в 2 раза меньше). Вы можете возразить и предложить утеплить цоколь по периметру. Да, так можно сделать и первое время скорее всего ничего страшного не произойдёт. Но если вы не оставите продухи, то у вас достаточно быстро сгниют все лаги от влажности, а при ошибках допущенных при монтаже пароизоляции, влагой пропитается утеплитель из минеральной ваты, что приведёт к тому, что он перестанет выполнять свои функции. А если вы сделаете продухи, то температура воздуха под полом практически не будет отличаться от уличной температуры. По этой самой причине фундамент на металлических сваях и дом для постоянного проживания — вещи совершенно несовместимые. И это я даже не касаюсь таких моментов, как трясущиеся полы (если исполнитель сэкономил на заглублении и обвязке, что встречается повсеместно) и необходимость преодолевать несколько ступеней перед тем как войти в дом с улицы (чем ниже вход в дом от уровня земли — тем лучше). Фундамент из металлических свай оправдан только в одном случае — вы строите турбазу и её удалённость от цивилизации не позволяет привезти бетон или цемент для изготовления монолитного фундамента. Или если вы хотите построить сезонный домик для наездов на выходные. Также без свайного фундамента не обойтись в зоне вечной мерзлоты, но это отдельная история. Если вы строите дом для постоянного проживания забудьте про свайный фундамент. И про ленточный с деревянными полами тоже забудьте. Используйте тот тип фундамента, в котором у вас полы будут контактировать именно с грунтом (через утеплитель). Конечно вы можете сделать ленточный фундамент с утеплёнными полами по грунту, но при возможности сделать фундамент типа УШП, нет никакого смысла возится с полами по грунту (это дороже и сложнее). Если рельеф не позволяет использовать плитный фундамент — делайте бетонный цокольный этаж. Это же касается случаев, когда вам обязательно нужен дом с подвалом. В исключительных случаях можно построить дом и на железобетонных сваях. Более подробно про то, почему капитальный дом нужно строить на фундаменте типа утеплённая шведская плита можно прочитать здесь .
Винтовые сваи – описание и область применения
Винтовая свая – это металлический стержень, снабженный винтовой лопастью в нижней, погружаемой в землю части. Современные технологии позволяют выполнить изделие сложно представимых размеров, например, диаметром лопасти винта до 2,5 метров и длиной – более 20 метров, способное погружаться в грунт практически на всю длину.
При этом винтовые сваи, используемые в частном строительстве, достаточно просты конструктивно и технологически, что позволяет их изготовление своими руками.
Благодаря особенностям конструкции винтовые сваи имеют следующие основные области применения:
в условиях сложного рельефа местности . Использование винтовых свай позволяет выполнение фундаментных работ даже при больших перепадах в отметках в пределах строительной площадки без необходимости выполнения дополнительных земляных работ. В результате заказчик экономит средства и время;
при возведении пристроек к существующим зданиям и сооружениям . Это обусловлено тем, что при устройстве фундамента из винтовых свай отсутствует динамическое воздействие на грунт, способное повредить рядом стоящему зданию;
при необходимости быстрого выполнения работ . Устройство фундамента частного дома, состоящего из свайного поля, вполне реально выполнить в течение суток. Это является немаловажным достоинством при жестких сроках строительства;
при строительстве высотных сооружений (например, опоры ЛЭП, вышки сотовой связи и другие подобные им), когда особенности конструкции винтовых свай позволяют выдерживать очень серьезные нагрузки, направленные на выдергивание сооружения;
при необходимости усиления существующего фундамента , находящегося в аварийном состоянии. Схема усиления проста: по периметру устанавливаются винтовые сваи, которые затем крепятся к существующему аварийному фундаменту кронштейнами или другим способом, значительно увеличивая его несущую способность.
Перечисленными областями применение винтовых свай не ограничивается, так как они вполне универсальны и могут применяться практически везде.
Видео каркасный дом 8х9 своими руками в Иркутске, день первый, винтовые сваи
Свайный фундамент своими руками — как сделать (+фото, видео)
Огромное значение в строительстве имеет выбор и устройство фундамента. Это обусловлено тем, что качество возведенного объекта полностью зависит от надежности и прочности основания. При выборе его типа стоит учитывать этажность дома, особенности почвы и финансовые возможности владельца участка. Устройство свайного фундамента особенно эффективно в пучинистых грунтах, которые подвержены глубокому промерзанию, а именно больше 1,5 м. Сваи можно использовать и в плотных грунтах. О том, как сделать свайный фундамент своими руками, мы расскажем в этой статье.
Плюсы и минусы
Как и любая другая созданная руками человека конструкция, свайный фундамент имеет как достоинства, так и недостатки. Ниже мы рассмотрим их.
Достоинства
Из достоинств конструкции внимания заслуживают:
Простота и высокая скорость строительства.
Сравнительно невысока себестоимость.
Актуальность использования при условии пучинистого грунта.
Возможность самостоятельного возведения.
Некоторые типы фундаментов можно возводить независимо от времени года.
Недостатки
Из минусов этой конструкции стоит отметить:
Если здание будет большим, то фундамент не подойдет для основания. Его можно применить только для строительства сравнительно легких домов из дерева, пено/газобетона и т.п.
Рассчитать свайный фундамент не так просто. Чтобы он был надежным лучше пригласить специалиста для проведения точных расчетов.
Разновидности
Отличительной особенностью является используемый материал для изготовления свай. Итак, сваи отличаются:
По форме сечения – прямоугольная или круглая.
По используемому материалу –дерево, бетон, металл или железобетон.
По размеру – площадь сечения/длина.
Что касается методики заглубления, то сваи делятся на виды:
Буровые железобетонные. Арматуру закладывают в уже приготовленную скважину и заливают бетоном.
Винтовые. Их изготавливают из металла. Низ сваи напоминает форму финта. Погружение в грунт выполняется при помощи вращательных движений. Делать это можно самостоятельно или используя спецтехнику.
Забивные. Исходя из названия этот тип свай забивается в грунт при помощи спецтехники.
Буроинъекционные и буронабивные. В изготовленные скважины закладывается каркас из арматуры, который впоследствии заливается бетоном. для буроинъекционных свай процесс выглядит наоборот.
Свайный фундамент может иметь или не иметь в своей конструкции ростверк (железобетонную балку). Что касается ростверка, то он укладывается непосредственно на сваи. Благодаря этому устройству вес здания будет равномерно распределяться.
Иногда изготавливается комбинированный фундамент. Например, ленточно-свайный. По виду он будет напоминать ростверк, однако он будет иметь большую высоту. К тому же, при строительстве свайно-ленточного фундамента, ростверк может быть заглублен в грунт.
Приминение
Свайные фундаменты применяются в промышленном и частном строительстве. Без него не обойтись на слабых грунтах, а именно:
пучинистых;
перегнойных/торфяных;
песчано-глинистых плывунах;
пластичных глинистых/суглинистых почвах;
лессовидных почвах, которые теряют устойчивость при промокании.
Свайный фундамент переносит нагрузку массы сооружения на более твердые нижележащие слои грунта.
Данный фундамент на плотных почвах значительно уменьшает объем земляных работ, поэтому его нередко выбирают и в этих условиях. Согласитесь, легче пробурить скважины под сваи нежели рыть котлован. В этом случае вам будет нужно затратить меньше средств и сил на вывоз лишнего грунта.
Основание дома из буронабивных свай
По периметру буронабивного фундамента следует пробурить скважины с расстоянием между ними, равным от 1,5 до 2,5 м. Делается это в согласии с глубиной и диаметром свай (от 200 до 250 мм). Далее в скважины устанавливается гидроизоляционный материал, потом арматурный каркас, который впоследствии заполняется бетоном.
Алгоритм действий выглядит следующим образом:
На первом этапе производится разметка месторасположения будущих свай. Главным образом они должны быть по углам дома, под длинными участками стен на расстоянии друг от друга около 1,5–2,5 м.
Далее берете садовый бур и делаете отверстия в грунте Ø200–250 мм, при этом их глубина должна быть ниже промерзания грунта на 300–500 мм.
На дне скважин следует сделать гравийно-песчаную подушку толщиной 100–300 мм.
На дно необходимо опустить свернутый в трубу рубероид или иной гидроизоляционный материал, который необходим для того, чтобы изолировать сваю от прямого контакта с почвой. Например, достойной заменой рубероида может стать асбестоцементная или ПВХ труба.
Теперь монтируется арматурный каркас. Он делается из 3 или 4 металлических стержней Ø 10–12 мм. Их нужно связать между собой мягкой вязальной проволокой. Если предусматривается ростверк, то арматура должна быть выше сваи на 150–200 мм. Если нижняя обвязка дома будет уложена прямо на сваях, то арматура должна быть ниже верхней части сваи на 40–50 мм. При этом обязательно заложите шпильки для последующего крепления обвязки.
После этих действий в подготовленные скважины порционно заливаете бетон, тщательно утрамбовывая его, например, вибратором или деревянной палкой, проштыкивая ею бетон.
После этих манипуляций обустраивается ростверк или укладывается нижняя обвязка.
Свайно-винтовое основание
Винтовые сваи представляют собой металлические трубы, которые оснащены лопастями внизу и острым наконечником. Сами лопасти бывают:
приваренными;
с литым наконечником по виду геошурупа;
многовитковыми.
Диаметр свай колеблется от 57 до 133 мм, а длина от 1,65 до 3,3 м.
Для установки свай сначала выполняется разметка по периметру будущего дома, как было описано в предыдущем подразделе, а после выполняется их монтаж. Вам понадобятся 2 помощника, двое будут вкручивать сваи, а вам необходимо контролировать соблюдение вертикали.
Сперва следует вкрутить сваи по углам. Чтобы центрирование винтовой сваи было точным, в месте ее заглубления сделайте небольшое углубление. Далее свая устанавливается по вертикали. В ее технологические отверстия вставляется лом соразмерный диаметру. На лом с двух сторон одеваются отрезки труб, которые будут служить в качестве движущей силы. Если вам предстоит вкрутить сваи диаметром больше 89 мм, то лом лучше заменить полуосью грузового автомобиля. Так у вас получится рычаг более высокой прочности.
Теперь погружаете винтовую сваю в грунт вращательными передвижениями. Она должна быть заглублена ниже уровня промерзания грунта на 300 мм. В процессе ввинчивания не рекомендуется спешить, так как погружение сваи должно быть точно по вертикали. Этот показатель можно проверить отвесом или строительным уровнем. Отклонение вертикали даже на 2º потребует изъятия винтовой сваи и придется вкрутить ее в другом месте. Учтите, однако, что при этом нарушается схема расположения свай.
Чтобы ввинтить сваи в плотный грунт либо на большую глубину можно сделать самодельное устройство из обрезка трубы, имеющей внутренний диаметр больше наружного диаметра сваи. Его нужно надеть на сваю, продеть стальной палец в технологические отверстия, конгруэнтного диаметра. Затем в петли нужно продеть трубы, при помощи которых и будет проводиться ввинчивание сваи.
После ввинчивания последней сваи, проверьте высоту их надземной части. Все верхние основания свай должны быть в одной горизонтальной плоскости. Проверить этот показатель просто, делается это нивелиром/водяным уровнем. Все отклонения нужно проверить, а затем отметить и выровнять болгаркой.
Внутреннее пространство свай заполняется бетоном. Таким образом усиливается их прочность, а также предохраняется от коррозии внутреннее пространство. К каждой свае нужно приварить оголовок, представляющий собой стальную пластину квадратной формы. Оголовок свай, имеющих диаметр 89–133 мм может иметь размер 250×250 мм. Затем выполняется обвязка фундамента.
Обвязка
При помощи обвязки осуществляется объединение всех свай в единую целую конструкцию, благодаря чему нагрузка дома равномерно распределяется на все сваи.
Обвязку нужно выполнять, если сваи возвышаются над фундаментом больше чем на 600 мм. Кроме того, это мероприятие следует проводить, если дом будет построен из кирпича, газо/пенобетона. Сама же обвязка может быть выполнена из разных материалов, например, брус, железобетонный ростверк или швеллер.
Брусом
Обвязку при помощи бруса выполняют при строительстве сравнительно маловесных деревянных домов и каркасных конструкций. В этих случаях применяется брус, имеющий сечение 150×150 мм. Крепится он к сваям петлями из мягкой стальной проволоки.
Брус обязательно должен быть установлен на гидроизоляционный материал. Это может быть битумно-полимерная рулонная гидроизоляция. При этом все элементы из металла предварительно окрашиваются влагостойкой краской, а из дерева – антисептиком.
Вандруты/прогоны соединяются двумя способами:
Устройством пластичного шарнира Гербера.
Соединением на сваях косым прирубом либо прямым стыком. При этом нужно закрыть места стыка досками, которые прибивают гвоздями.
Пластичный шарнир Гербера позволяет сделать обвязку менее чувствительной к просадкам свай. При этом следует сделать двойную наружную обвязку фундамента. Внутренние вандруты обвязки следует выполнить из одинарного бруса 150×150 мм. Прогоны соединяют стальными оцинкованными пластинами-хомутами/уголками и оцинкованными гвоздями.
Швеллером
В некоторых случаях обвязка выполняется швеллером. Тогда металлический профиль следует уложить на сваи. При этом для его крепления предусматриваются закладные шпильки/выпуски стержневой арматуры. Швеллер впоследствии приваривается к шпилькам. Если вами были установлены металлические сваи, то его можно приварить непосредственно к ним.
Чтобы металлические элементы были менее подвержены коррозии, их нужно вскрыть специальными составами/водоустойчивой краской.
Заливка железобетонного армопояса
Ростверк – это еще один вид обвязки. Если основание предназначено для строительства дома из кирпича или газо/пенобетона, то железобетонный армопояс – это единственный верный вариант обвязки. Он бывает сборным или монолитным. Последний вариант применяется чаще всего.
В верхней части свай по периметру основания дома устанавливают опалубку, после чего укладывают в нее рулонную гидроизоляцию. Затем в нее устанавливается арматурный каркас, после чего все это заливается бетоном. Размеры ростверка рассчитываются в зависимости от толщины стен и веса дома.
Вкручивание свай зимой
Если работы с бетоном проводить в зимнее время крайне нежелательно, то для возведения свайного фундамента этот период не страшен, особенно что касается винтовых свай. Каких-то явных отличий устройства свайного основания зимой и летом нет. Единственное, что нужно учитывать, так это степень промерзания грунта. Если земля достаточно промерзла, то вкрутить сваи самостоятельно вам не удастся.
Для предотвращения сильного промерзания грунта, на будущем участке возведения фундамента уберите снег непосредственно перед началом работ.
Обвязка фундамента в зимнее время производится с использованием швеллера либо бруса. Сделать качественный железобетонный ростверк в холодный период года достаточно проблематично. В зимнее время нужно делать бетонную смесь с применением теплой воды, а в его состав обязательно добавлять пластификатор, который увеличивает текучесть бетона, препятствует его замерзанию и убыстряет процесс схватывания. После заливки ростверк придется утеплить, что обеспечит нормальные условия для затвердения бетона.
Итак, сделать фундамент из любых свай вполне можно самостоятельно. Если вам недостаточно вышеизложенных инструкций, то предлагаем вам ознакомиться с некоторыми видеоматериалами, которые более наглядно покажут вам последовательность этих процессов. Если у вас остались вопросы по теме, то задавайте их нашему эксперту, который любезно предоставит вам дополнительные пояснения.
Видео
Данный видеоролик расскажет об особенностях винтового свайного фундамента.
А этот ролик посвящен процессу установки свай.
Свайный фундамент своими руками c фото и видео
Если вы живёте в болотистой местности и грунт не позволяет вам залить обыкновенный ленточный или столбчатый фундамент, или же вы попросту очень экономный и расчётливый человек – тогда свайный фундамент – это оптимальное решение для вашего нового дома.
Что такое свайный фундамент
Свайный фундамент – это тип фундамента, который не предусматривает монолитной заливки цемента, а требует только бурение нескольких скважин (в зависимости от нагрузок). В скважины вставляют арматуру и заливают цементом, таким образом экономя и время, и затраты. Правда, обычные неглубокие скважины не выдержат жилой дом, а ориентированы на более лёгкие постройки с нагрузкой до полутора. Если же вы хотите увеличить нагрузки, тогда вам придётся увеличить количество свай или сделать расширение каждой сваи внизу (расширение делается обычной садовой лопатой, а остатки земли забираются тем же садовым буром). Расширение сваи увеличивает нагрузки до 10 тонн.
С чего начать?
Для начала вам нужно определиться, сколько основных буронабивных (тех, которые располагаются по периметру здания) и внутренних свай сделать. Для этого необходим расчёт общего веса дома (для основных свай) и нагрузок, которые создают пол, потолок и перегородки (для внутренних свай). После того, как вы пробурили скважины, нельзя сразу заливать бетон. Сначала необходимо сделать из рубероида своего рода «цилиндры» по диаметру скважины и на 20-30 см выше уровня земли. Если этого не сделать, цементное молочко из бетонной массы может легко уйти в грунт, и тогда она потеряет свою прочность.
Также рубероид будет предохранять ваши сваи от сильных морозов. Итак, скважина готова и «утеплена». Далее делаем арматуру. Для каркаса вам понадобится не более трёх прутьев диаметром 6 мм, скреплённых через 50-60 см поперечинами. Арматуру вставляем в скважину. Теперь можно делать заливку. Бетон при заливке нужно трамбовать, только тогда он получится крепким. На одну сваю вам понадобится около 75 л.
Для того, чтобы соединить столбы с ростверком, необходимо вывести арматурные стержни выше свай (h=h ростверка – 3 см). Ростверк укладывается поверх свай для большей надёжности и плотности конструкции. Он может быть как монолитным, так и из балок. После того, как ростверк будет готов, все швы нужно заполнить бетоном и выровнять поверхность. Теперь можно возводить стены. Следует помнить, что свайный фундамент своими руками не рассчитан на многоэтажные дома, лучше всего он подходит для двух, максимум трёхэтажных деревянных построек.
Материалы и инструменты
Несъёмной опалубкой заливной сваи могут являться куски асбоцементной трубы диаметром до 200 мм., или рубероидовая гильза, намотанная в два слоя.
Нарезаются листы рубероида в соответствии с размером (глубиной) будущего фундамента, сворачиваются в цилиндр, верхняя часть этого цилиндра, для удержания формы сваи, закрепляется скотчем по окружности или прошивается степлером. Для надежности, в будущие сваи, необходимо поместить арматуру, длиной в пределах высоты столба сваи. Готовятся составные для бетона: цемент, песок, щебень и вода.
Так как, будущая скважина будет построена с расширением к нижней части (оно необходимо для увеличения опоры и для предотвращения вытеснения сваи зимой), поэтому потребуется инструменты: — бур садовый диаметром 200 мм.; — бур-лопатка для уширения дна, максимальный размер ширины 190 мм.; — трамбовка. — гидроуровень
У нас был опыт бурение скважин на воду телефон бурильщика узнали через СМИ. Но такой способ бурения не подходит для данного случая. Бур можно приобрести в продаже, вместо трамбовки можно использовать обрезок бревна нужного диаметра, прикрепив к нему поперечный брусок для рукоятки. Бур-лопатку можно заказать в слесарной мастерской или приобрести в магазине устройство ТИСЭ-Ф для бурения и уширения основания скважины.
После бурения скважины, лопаткой расширяют основание скважины. Для этого лопатка опускается в готовую скважину, углубляется в стенку и проворачивается. После полного оборота, вынимается срезанный грунт. Для расширения дна скважины, процедура проводится несколько раз.
Бетон
Необходимо уделить внимание качеству бетона. Если бетон готовите сами, считать пропорции и отмерять удобнее всего 10 литровыми ведрами. Используется цемент марки М-500, на одно ведро цемента понадобится четыре ведра песка и ведро щебенки. Для облегчения работы по приготовлению раствора, понадобится бетономешалка, которую можно приобрести в магазине или взять в аренду.
В бетономешалку засыпаются составные части будущего раствора (в зависимости от объёма бетономешалки), затем все это перемешивается и заливается водой. Готовый раствор заливается в приготовленные гильзы.
Крепление каркаса постройки к фундаменту
Опытные строители предлагают при возведении каркасной постройки, в оголовок сваи вмуровывать закладные анкер-дюбели. Во время заливки верхней части опалубки сваи, в ещё незастывший бетон вмуровываются анкер-дюбели, смещая их в бок от центра таким образом, чтобы при укладки нижней обвязки каркаса, болты крепления находились сбоку, с внутренней стороны периметра.
После выравнивания диагоналей нижней обвязки, при помощи стальных Г-образных пластин и шурупов, брусья соединяются с анкер-дюбелями. Такое соединение надежно закрепляет элементы каркаса при сборке, не препятствует движению древесины при её высыхании, так как в строительстве мы обычно используем сырой пиломатериал.
Видео возведения свайного фундамента своими руками
Читаем дальше — узнаём больше!
Оценка: 2.5 из 5 Голосов: 129
Как построить палубу — Винтовые сваи
Вслед за статьей об установке и строительстве деревянного настила, вот статья, которая будет полезна для самостоятельной установки ваших свай.
Палубные винтовые сваи
Наше бесплатное онлайн-приложение пересчитывает конструкцию свай патио при каждом щелчке и каждом изменении, внесенном в ваш проект. Установка винтовых свай внутреннего дворика, в частности, свай нашего партнера Pylex, — более простой способ сделать фундамент, чем бетонные опалубочные трубы.
Для этого метода вы должны выкопать яму глубиной от 4 до 5 футов под зоной замерзания диаметром около 14 дюймов. Для этого нужна особая лопата. Также вам необходимо купить бетон, перевезти его, замесить и заварить. Бетонный мешок весит около 60 фунтов, и это для одной стопки (8 дюймов), и на него потребуется как минимум 4-5 мешков. Таким образом, если у вас 4 сваи, этот метод потребует нескольких часов транспортировки, перемешивания…
Рассчитаем количество свай
По всем этим причинам мы предлагаем использовать сваи Pylex, чтобы облегчить вашу работу.Кроме того, они следуют отраслевым стандартам. Виртуальный конструктор создается последовательно, поэтому он мгновенно вычисляет нужное количество винтовых свай (см. Рисунок ниже).
Установка винтовых свай на настил
Установка проста: с помощью рычага и удлинителя для облегчения поворотов и забивания свай на большую глубину. Они совместимы с удлинителем на 24 дюйма. Более того, они регулируются; они могут заработать до 3 дюймов в высоту.Их можно использовать с опорами 3 ¼ дюйма и 3 ½ дюйма. Сваи Pylex очень прочные и долговечные, потому что деревянный столб находится вне земли.
Характеристики винтовых свай
Сваи Pylex (регулируемые на 50 дюймов) могут выдерживать тысячи фунтов. Все зависит от типа грунта, на котором они размещены. Обратите внимание, что глинистые почвы могут нести меньше зарядов, чем песчаные. Благодаря своей стальной конструкции и винтовой передаче сваи обеспечивают исключительную устойчивость.Таким образом, они устойчивы к перемещению грунта и замерзанию / оттаиванию.
Можно ли построить гараж на столбах (винтовых сваях)?
Ecohome
11 декабря 2017 г. 14:23
Пристройки и небольшие постройки часто строятся на винтовых сваях, так что вы можете это сделать. Но у него есть несколько преимуществ и недостатков, поэтому следующее может помочь вам принять решение —
Преимущества строительства винтовых свай:
Использование винтовых свай для замены фундамента, вероятно, сэкономит вам много денег за счет избежания (или, по крайней мере, значительного снижения) затрат на земляные работы.Это также может дать вам преимущество в районах, подверженных наводнениям, поскольку вы находитесь оторванным от земли. Они также могут позволить строительство на почвах, у которых отсутствует несущая способность, необходимая для фундамента и перекрытия (плита-плот также подходит для более мягких почв).
Недостатки винтовой сваи:
Пол, поднятый на винтовых сваях, оставляет дополнительную поверхность здания, открытую для ледяного зимнего воздуха, в отличие от плиты, которая находится в прямом контакте с почвой и, следовательно, в некоторой степени защищена от зимних температур из-за относительно умеренной температуры земли зимой.Таким образом, потребуется более высокий уровень изоляции в полу, чтобы соответствовать тем же стандартам эффективности и комфорта, что и плиточный пол. Кроме того, он будет больше подвержен утечке воздуха, поэтому не забудьте включить в конструкцию эффективный воздушный барьер.
Учитывая, что это пол и его необходимо будет утеплить перед добавлением черного пола, может пройти некоторое время, прежде чем здание будет закрыто и защищено от атмосферных осадков, поэтому вы должны быть очень осторожны с дизайном и выбором материала. и порядок установки.Избегайте какой-либо чувствительной к влаге изоляции (например, целлюлозы или стекловолокна), лучше подумайте о жестких плитах или минеральной вате. Подождите, пока это будет несколько солнечных дней, и убедитесь, что он хорошо защищен от проникновения воды на время, необходимое для установки крыши.
Дом, слегка приподнятый над землей, также может быть привлекательным и хорошо защищенным местом для диких животных, чтобы создать дом. Обязательно примите меры, чтобы животные не попадали туда.
Если вы планируете перепродажу в будущем, помните, что строительство на винтовых сваях обычно не считается таким прочным, как строительство на бетонном фундаменте, поэтому следует учитывать и долгосрочную ценность.
Какой бы тип здания вы ни выбрали, убедитесь, что его спроектировал инженер.
Винтовые сваи: лучшее решение для фундамента кабины
Из всех используемых способов укладки винтовые сваи — самые быстрые и простые в установке. Конструкция винтовых свай Postech позволяет специалистам Postech установить их, используя одно оборудование, не причинив значительного ущерба вашему имуществу.Это значительная экономия труда по сравнению с необходимостью привлечения бригады для выравнивания, выемки грунта и заливки бетонного фундамента с опорой.
Фото: Postech Roadtrip
Если кабина должна быть построена в горах или на другой неровной местности, винтовые сваи — отличный выбор. Сваи можно обрезать до разной высоты, чтобы их верхушки были ровными. Пока лопасть винтовой сваи установлена ниже линии промерзания в хорошо несущем грунте, свая будет удерживаться. При необходимости к винтовой свае можно прикрепить удлинители, чтобы некоторые сваи располагались значительно выше уровня земли или глубоко погружались в хорошо несущий грунт.Для более точной регулировки высоты верха может быть установлена регулируемая крышка с винтами, обеспечивающая возможность точной регулировки высоты.
В отличие от других типов свай или бетона, использование свай Postech не только упрощает установку, но и не нарушает живописное расположение вашего коттеджа или коттеджа. Перенос тяжелого оборудования на строительную площадку и раскопки под фундамент разрушают большую территорию. После засыпки могут пройти годы, прежде чем рост растений вернется в состояние, предшествующее строительству.
Фотография: « Postech Roadtrip »
Другие виды свай не лучше. Как бетонные сваи, так и забивные стальные сваи требуют тяжелого оборудования для установки, тогда как винтовые сваи Postech могут быть установлены нашим специалистом с помощью нашего специального приспособления. Это экономит ущерб вашей собственности, особенно в тех случаях, когда необходимо как можно больше сохранить первозданную окружающую среду.
С помощью винтовых свай Postech для фундамента кабины вы можете быть уверены в быстрой установке, позволяя быстрее приступить к выполнению остальной части конструкции.Вы не только сэкономите деньги по сравнению с другими вариантами фундамента, но также сэкономите время, а это значит, что вы сможете наслаждаться своей хижиной гораздо раньше.
Сообщение навигации
Крошечные домики: переосмысление пространства и хранения Готовы принять звонок и установить?
Сваи
Деревянные сваи
Адаптивность
Забивные сваи устанавливаются для восприятия сжимающих, растягивающих или поперечных нагрузок. Сваи могут быть выбраны в соответствии с конкретными потребностями вашего участка, условиями или бюджетом.Сваи Camden Foundation Technologies устанавливаются в соответствии с установленными критериями. Поскольку их обычно доводят до подсчета ударов, чтобы обеспечить желаемую минимальную производительность, длина свай может варьироваться, когда грунтовые условия неоднородны.
Стальные сваи-оболочки
Сваи опалубки
Винтовые сваи
Что такое система Helix Foundation и как она работает?
Фундаменты
Helix — это экономичная альтернатива глубокому фундаменту деревянным и стальным забивным сваям или бетонным кессонам.Они также являются разумной и часто более надежной альтернативой неглубоким фундаментам и укрепленным матовым основаниям. Кроме того, фундаменты Helix отлично подходят для поддержки новых жилых домов, пристроек, подпорных стен и тротуаров. Крутящий момент, необходимый для установки спиральной сваи, является хорошим показателем прочности, плотности и несущей способности почвы на глубине спиральных режущих лезвий. После успешной установки спиральной сваи она служит опорой для глубокого фундамента.
В большинстве проектов винтовые сваи могут быть установлены быстрее, чем традиционные бетонные кессоны или стальная оболочка и деревянные сваи.Они могут быть установлены в любую погоду и не подвержены задержкам из-за грунтовых вод и обрушения грунта. Сама по себе скорость установки часто приводит к значительной экономии затрат по сравнению с фундаментом любого другого типа.
Без загрязнения почвы, без вибрации, без тяжелого оборудования
В отличие от оборудования и процессов, необходимых для установки других глубоких фундаментов, спиральные сваи не создают почвенных загрязнений, которые необходимо удалять. Установочное оборудование имеет небольшие размеры, легко маневрирует и не создает вибраций.Эти особенности и преимущества делают Helix Foundations эффективным и доступным решением для рабочих площадок с ограниченным доступом или экологически чувствительными условиями.
Лучшая сталь — лучшие сваи
Все спиральные сваи и толкающие сваи Magnum, а также многие другие изделия изготавливаются из стальных труб ASTM A513. Эти стальные трубы премиум-класса имеют более высокое содержание углерода и сплавов, что означает большую прочность. ASTM A513 — это общее обозначение для механических трубок, которые используются в приложениях, требующих более строгих допусков, и когда важны отношения прочности к весу.Этот тип трубок используется в тех случаях, когда размеры и качество имеют решающее значение для таких продуктов, как гидроцилиндры и амортизаторы. Статистический контроль процесса используется для уменьшения отклонений в размерах труб и сварочного процесса. Другие производители винтовых свай и свай сопротивления производят продукцию из несертифицированных, использованных или забракованных материалов.
Винтовые сваи решают проблемы со строительством
Винтовые сваи для мгновенного создания фундамента
Руководители строительных проектов постоянно беспокоятся о том, что поиск лучших типов глубоких фундаментов для их проектов будет проблемой, не говоря уже о том, чтобы их установить.Ответ — винтовые сваи CHANCE®, установленные компанией Conte.
Мгновенная поддержка означает быструю установку
Винтовые сваи создают мгновенные основания. Это означает, что между возведением фундамента и продолжением работы над проектом нет времени ожидания. На привинчивание винтовой сваи требуется гораздо меньше времени (по сравнению с традиционными методами), что позволяет быстро приступить к строительству. В сочетании с бетоном винтовые сваи являются одними из лучших типов глубоких фундаментов, потому что они обеспечивают безопасность и преимущества традиционного бетонного фундамента без проблем, связанных с забивными сваями.Эта немедленная установка является быстрой, простой и может быть установлена с использованием легкого строительного оборудования, а не громоздкой техники, которая обычно требуется. Это означает мгновенную обратную связь между крутящим моментом и производительностью для управления производством. Винтовые сваи бывают быстрыми, простыми и эффективными.
Винтовые сваи
можно устанавливать круглый год в любую погоду
Эти винтовые сваи могут быть установлены в любую погоду, так как мгновенная поддержка доступна, пока столб цементного раствора затвердевает. Это означает отсутствие задержек из-за неблагоприятных погодных условий.Вместо того чтобы беспокоиться о возможных задержках дождя при заливке бетона, спиральные сваи позволяют найти простое и быстрое решение. Ваш проектный фундамент будет построен намного быстрее и эффективнее с помощью винтового свайного фундамента.
Нет больших машин, меньше вреда для зданий
Во время установки нет вибрации, потому что винтовые сваи действуют как шурупы, входящие в дерево. Это не нарушает окружающую среду и очень безопасно в установке. Повреждение почвы во время установки также сводится к минимуму благодаря плавному, непрерывному действию.Это идеально подходит для деликатных или старых домов, зданий и других хрупких конструкций, потому что фундамент не так легко расколется, как это могло бы быть при сильном ударе молотком или забиванием свай. Очевидно, что это удобное решение, которое не повреждает окружающие конструкции. По всем этим причинам винтовые сваи считаются более совершенными, чем традиционные методы фундамента, что делает их высоко оцененными профессионалами в строительстве.
Экологически чистые фундаменты
Винтовые сваи также экологически чистые.Они требуют меньше оборудования, потребляющего много газа, и меньшей подготовки, чем свайные или забивные фундаменты. Кроме того, из-за оборудования, необходимого для рытья и удаления грязи с участка, традиционные фундаменты могут оставлять больший углеродный след, чем спиральные. Винтовые сваи часто изготавливаются из переработанных металлов и могут быть удалены и повторно использованы. Лучшие типы глубоких фундаментов позволяют не забывать об окружающей среде и в то же время строить что-то великое; это беспроигрышная ситуация для всех.
Практический пример использования винтовой сваи
Винтовые сваи можно увидеть в действии в Университете Фэрфилда в Фэрфилде, штат Коннектикут. Был использован спиральный фундамент, и проект был значительно упрощен из-за мгновенной несущей способности, ограниченной доступности, хрупкости здания и надежности винтового свайного фундамента. Fairfield University — это старая школа, некоторые здания которой нуждались в особом уходе во время ремонта из-за хрупких каменных материалов.Эти здания теперь построены на одном из лучших типов глубоких фундаментов, которые прослужат долгие годы. Винтовые сваи гораздо более устойчивы к возможным изменениям, которые могут произойти в условиях поверхностного грунта, поэтому риск ослабления фундамента со временем снижается.
Во многих случаях винтовые сваи могут мгновенно служить фундаментом, который ищут руководители строительства и ремонтники. Винтовые сваи — это надежное и простое решение для фундамента самых разных проектов.Вы только посмотрите, какая потрясающая работа проделана в Университете Фэрфилда!
Свяжитесь с нами, чтобы узнать, как винтовой свайный фундамент подойдет для вашего проекта…
Почему сваи фундамента для вашего дока так важны
Что может быть прекраснее, чем выпить чашечку чая по утрам на недавно построенной пристани?
Предлагая развлекательное и функциональное использование, инвестирование в собственный причал для дома на набережной — один из способов серьезно повысить ценность вашей собственности.
Но для строительства дока требуются профессиональные навыки — самым важным аспектом является его фундаментная свая .
Хотя доки имеют такие же требования к нагрузке, как и большинство палуб, между их нижними колонтитулами и сваями есть несколько принципиальных отличий.
В этом блоге мы расскажем о важности наличия прочной фундаментной сваи для вашего дока и о том, как этого добиться.
Как работает свайный фундамент?
Доки
— идеальное дополнение к любому дому или бизнесу на берегу моря по ряду причин: развлечения, рыбалка, плавание или легкий доступ к озеру или реке.
Как и палубы, доки состоят из нижних колонтитулов, стоек, балок, балок, настилов и перил.
Однако методы и требования к закладке фундамента дока и требования к нему немного отличаются из-за того, что док находится в воде.
Но перед установкой док-станции лучше всего выяснить, как вы собираетесь ее использовать.
Будут ли к вашей док-станции какие-либо аксессуары?
Например: док-станция для лодки, скамейка, лестница, станция для очистки рыбы, шкафчики для хранения или освещение и перила.
Все эти факторы в конечном итоге влияют на фундамент сваи вашего дока.
Какова функция фонда?
По сути, фонды обеспечивают поддержку всех структур.
Они переносят полную нагрузку конструкции на слои почвы и породы под землей.
Как правило, он обладает достаточной несущей способностью, чтобы выдержать вес конструкции любого размера, в зависимости от нескольких важных аспектов:
Тип конструкции
Состояние земли первоначальное
Прочность материалов, использованных при закладке фундамента
Близость к окружающим строениям
Чувствительность к шуму и вибрации
Наличие других элементов, например воды
Бюджет
Свайные фундаменты обычно называются глубоко заложенными фундаментами.
Они состоят из длинных колоннообразных конструкций, сделанных из стали, бетона или дерева, и забиты или «забиты» в землю.
Обычно свайный фундамент имеет глубину в три раза больше своей ширины.
В случае фундамента дока забивка свай действительно важна, так как фундамент находится в воде.
Это означает, что окружающий грунт не подходит для предотвращения чрезмерной осадки, и фундамент имеет большое значение.
Как важно заложить прочный фундамент
Забивная забивка известна как одно из лучших инженерных решений.
Забивные сваи относительно просты в установке, поскольку они вытесняют грунт вокруг себя.
Другие забивные фундаменты могут потребовать от вас физического удаления почвы перед закладкой фундамента, что подрывает целостность прочности всего фундамента.
При этом вам потребуется больше времени и денег!
Тот факт, что забивные сваи смещают и уплотняют почву вокруг себя, означает, что они имеют дополнительную опору.
Забивная свая не может сдвинуться с места на своем месте, так как окружающий ее грунт только усиливает ее прочность.
Прочность — это то, что вам нужно для создания наилучшего фундамента для поддержки док-станции в ближайшие годы.
Избавьтесь от догадок и создайте надежный и экономичный фундамент, проложив забивную сеть свай.
Как создать прочный фундамент
Сваи фундамента — это тот участок конструкции вашего дока, который требует тщательного изучения.
В конце концов, вся ваша док-станция опирается на прочность и целостность вашего фундамента.
При установке фундамента следует учитывать три основных момента:
1. Предотвратить гниение
Особенно, если они сделаны из дерева. Убедитесь, что они покрыты соответствующими химикатами, чтобы предотвратить гниение древесины. В противном случае обратите внимание на альтернативные материалы, такие как стекловолокно или железобетон.
2. Создать защитный барьер
Принимая во внимание количество времени, в течение которого ваши сваи будут погружены в воду, очень важно, чтобы вокруг них был создан защитный барьер перед врезанием в землю.
Например, деревянные сваи.
3. Защитите сваи над водой
Поставляется в виде заглушек.
Они защищают часть ваших свай, подвергающуюся воздействию солнечных лучей, от ультрафиолетовых лучей, дождя, снега и других элементов.
Выбор правильного типа сваи
Обработанные деревянные сваи используются для множества вещей, от телефонных столбов до стандартных ландшафтных ограждений и в большинстве причалов.
Вам следует рассмотреть тип деревянных свай, которые достаточно обработаны для погружения в соленую воду.
Ищите пропитанные деревянные сваи с погружением в соленую воду до 2,5 CCA.
Эта форма древесины известна во всем мире своей невероятной прочностью и долговечностью.
Эта древесина твердых пород тропического леса идеально подходит для экстремальных строительных работ и почти в четыре раза прочнее, чем обработанная древесина сосны или ели.
Древесина
Greenheart также удивительно устойчива к морской буровой скважине и гниению — она даже не требует предварительной химической обработки!
Хотя стеклопластиковые сваи немного дороже деревянных свай, они прослужили десятилетия и практически не испортились.
Они не склонны к гниению, крошению или ржавчине и стоят вложений в фундамент дока, который может прослужить до тридцати лет!
Защитите фундамент сваи
Чтобы избавить себя от множества душевных страданий, важно сделать первые инвестиции в защиту сваи до того, как она проваливается в землю.
Известно, что эта защита продлит срок службы сваи в десять раз, а также снизит воздействие на окружающую среду.
Выберите рукав для сваи, который будет прикреплен к вашим сваям перед их установкой на землю.
Эти рукава для свай изготовлены из ПВХ и термоусадочны вокруг сваи для идеального прилегания и максимальной защиты.
Профессионально применяемая пленка для свайных работ защитит от расточки, эрозии и износа на протяжении многих лет.
Постройте идеальный фундамент с помощью колод и доков
Компания Decks & Docks — настоящие специалисты в строительстве палуб, доков, пирсов и дамб.
Поставляя предприятия морской строительной отрасли во Флориде и на юго-востоке США, мы предлагаем лучшую продукцию для всех ваших потребностей в морском строительстве.
Если вам нужны специалисты по установке док-станций, мы вам поможем! Взгляните на нашу галерею проектов, чтобы узнать больше.
Свяжитесь с нами в Decks & Docks, чтобы получить подрядчика, который поможет со строительством вашего дока сегодня.
фундаментов — свайные фундаменты для жилых домов | DIY Doctor
Размещено автор: DIY Doctor
Основа, на которой все построено, будь то бизнес, личные отношения или любое количество других вещей, имеет важное значение для того, как долго это продлится, а также от того, чревато ли это с хлопотами и расходами.
Это еще более верное утверждение, когда речь идет о строительстве, так как, давайте посмотрим правде в глаза, если фундамент вашего здания не в должном состоянии, он потенциально может рухнуть.
Имея это в виду, мы подумали, что немного рассмотрим доступные типы фундаментов, начиная с малоизвестного типа — свайного фундамента.
Что такое свайный фундамент?
Этот тип фундамента считается «глубоким фундаментом», что означает, что его следует использовать в ситуациях, когда грунт более мягкий, чем обычно, и может не иметь необходимой несущей способности.
В терминах нашей ссылки на глубину это обычно означает, что фундамент опускается более чем на 3 метра ниже уровня земли, чтобы достичь более твердого и устойчивого грунта, так что любые здания, построенные на фундаменте, будут иметь адекватную опору.
Как вы уже догадались, там, где существуют глубокие основания, существуют и мелкие основания. К ним относятся более широко известные фундаменты, такие как ленточные фундаменты, плотные фундаменты и подушечные фундаменты (подробнее о них можно найти здесь).
Как строятся свайные фундаменты?
В большинстве случаев свайные фундаменты представляют собой серию стальных или бетонных «свай», которые погружаются в землю до достижения подходящей стабильной глубины, а затем сверху кладется кольцо из железобетонных балок, чтобы сформировать так называемые ″ кольцевая балка ″. Затем поверх кольцевой балки возводятся любые конструкции.
Базовый свайный фундамент с изображением свай и армированной кольцевой балки
Какие типы свайных фундаментов бывают?
Для большинства бытовых и коммерческих строительных ситуаций существует два вида свай:
Свая смещения : Этот тип сваи предварительно сооружается, отправляется на площадку, а затем забивается через землю с помощью специальной машины, известной как Свайный молот.Эта машина способна генерировать большое количество силы, которая используется для проталкивания свай вниз через существующий грунт, пока они не окажутся на месте, смещая землю, которая ранее была на их месте
Запасная свая : Большие ямы вырыты там, где каждая сваи должны быть помещены, а затем стальные или бетонные сваи вставляются в каждое отверстие и закрепляются. Эти сваи просто заменяют почву и землю, которые были там раньше
Есть ли какие-нибудь преимущества у фундаментных свай?
Как я уверен, вы можете себе представить, в случае подтверждения того, что вам нужна сваи фундамента для существующей конструкции или той, которую вы строите, вы можете буквально визуализировать фунтовые монеты, выкатывающиеся из двери, и в некоторой степени это так оно и есть.Непредвиденные затраты на проект иногда могут стать причиной его гибели.
Однако, как только пыль уляжется, и вы осознали, что сваи должны произойти, на этом этапе вы можете рассмотреть геотермальные сваи.
Этот тип свай сконструирован таким образом, что вы можете встроить систему обогрева грунта в собственность, в которую вы устанавливаете сваи.
Обычно к внутренней части свай добавляются пластиковые трубы, которые затем заполняются теплоносителем.Затем трубопровод подключается по новому контуру к внутренней системе отопления в здании, что позволяет использовать тепло, содержащееся в тепловой массе земли, для обогрева здания — бесплатное отопление!
Эта система работает и с другой стороны — в теплом климате нежелательное тепло от конструкции может улавливаться и подаваться в такую систему, а затем выводиться по трубам и рассеиваться по земле.
Очевидно, что этот тип системы требует больших затрат, поскольку задействованы не только специальные сваи, но также все трубопроводы и теплообменное оборудование, которое поставляется с системой этого типа, но если вы посмотрите на это с точки зрения того, что вы потенциально могли бы сэкономить на счетах за отопление, то это, безусловно, стоит задуматься.
Что влияет на тип сваи, которую можно использовать?
Когда дело доходит до типа сваи, которую вы можете использовать, это зависит от нескольких факторов, в том числе:
Тип конструкции, которая будет поддерживаться
Где эта конструкция расположена или будет расположена
Насколько доступна площадка
Насколько близко она расположена к любым другим окружающим зданиям
Будет ли она расположена рядом с водой или над водой
Текущее состояние грунта
В целом сваи смещения имеют тенденцию быть наиболее экономически эффективны, но их нельзя использовать в любой ситуации из-за воздействия на окружающие здания, когда они врезаются в землю, и возникающих в результате последующих вибраций.
Там, где необходимо удалить большое количество земли, чтобы опустить сваи, зачастую дешевле забить сваи на место.
Если уже существующая конструкция подверглась просадке или требует установки свай, обычно лучше всего использовать домкратные сваи. Для этого типа свай выкапывается существующий фундамент здания, а на участках ниже сваи опускаются вниз. Любые удаленные или поврежденные фундаменты затем восстанавливаются, чтобы обеспечить стабильную основу.
При очень ограниченном или ограниченном доступе можно использовать мини-сваи.И снова ключ к разгадке кроется в названии — они, как правило, довольно маленькие, и поэтому их можно привинчивать или вбивать в пласт без необходимости использования большого специализированного оборудования.
Довольно часто стоимость является одним из важнейших факторов в процессе принятия решения, и на это могут повлиять несколько факторов:
Материалы и время, необходимые для сооружения свай
Стоимость свай по сравнению со зданием, которое будет построен
Подготовка, необходимая для участка e.грамм. доступ, раскопки, ремонт участка после завершения работ
Стоимость навыков и знаний, необходимых для проектирования, испытания и строительства свай
Если вам интересно узнать больше о свайных фундаментах, их использовании и различных общедоступные типы, тогда ознакомьтесь с нашей страницей проекта здесь.
Бутовый фундамент это воплощение полезной природной эстетики. Природные камни для устройства бутового фундамента должны обладать прочностью на сжатие не менее 500 кгс/см2 и имеет неправильную, плоскогранную форму. Бут – это природный камень. По минералогическому составу это может быть песчаник, гранит или известняк, доломит, туф, ракушечник. Только правильно подобранные камни позволят выполнить красивый и экологичный бутовый фундамент для дома.
Выбор камней для бутового фундамента
Как распознать, годится ли камень для кладки?
Сильно стукнуть по нему молотком. Если камень не разобьется, а звук от удара будет звонкий и чистый, значит, камень подходит для устройства фундамента. При колке такой камень не дробится на мелкие куски и не пылит. Наиболее ценится бут плоской, плитчатой формы.
Кладка бутового фундамента
Технология кладки напоминает кладку из кирпича. Пустые участки между камнями бута заливаются жидким цементным раствором.
Фундамент, сложенный из бутового камня, очень привлекателен. Минус, пожалуй, только один – это очень долгое и трудоемкое развлечение.
Бутовый фундамент закладывается на глубину промерзания грунта, и поэтому требует серьезных земляных работ. Подбор камня по размерам и форме также потребует много времени и сил.Зато велики преимущества. Бутовый фундамент очень долговечен, срок его службы не менее 150 лет. Грунтовых вод и морозов не боится. Это природный экологически чистый материал. А еще – бутовый фундамент можно выполнить своими руками, без привлечения какой-либо строительной техники.
Перед началом укладки нужно подготовить камень. Его необходимо рассортировать и вымыть. Сцепление с раствором и прочность кладки даст только чистый камень.
Если при отрывке траншеи грунт не осыпается, возможно обойтись без опалубки. Перед началом кладки практично будет выложить траншею гидроизолом или рубероидом. Если грунт недостаточно плотный, то понадобится опалубка.
Основные правила монтажа бутового фундамента
Необходимо соблюдать несколько правил:
Перевязка. Так же, как при кладке из кирпича, чередовать ложковые и тычковые ряды. За ложок и тычок нужно принимать соответственно длинную и короткую стороны камня.
Нужно укладывать бутовые камни так, чтобы между ними оставались зазоры, пустоты не более 5 см. Камни не должны касаться друг друга, а находиться в слое раствора.
Если не смочить бутовый камень водой перед укладкой, хорошего сцепления с раствором не получится.
Виды кладки бутового фундамента
Используют два способа кладки – «под лопатку» и «под залив». Причем вторым способом можно делать кладку только в опалубке. Целесообразно выполнять фундамент с трапециевидным сечением, особенно если грунт пучинистый. Также возможно устройство с уширением подошвы.
Перед тем, как начинать укладывать бут, нужно устроить бетонную подушку высотой 25-30 см, желательно со слоем арматурной сетки на высоте 50-80 мм от подошвы. Другой вариант создания подошвы будущего фундамента несколько дольше. На дне траншеи устраивают подготовку из песка толщиной 300-400 мм слоями по 100 мм с проливкой и тщательным уплотнением каждого слоя, после чего укладывают внахлест рулонный материал для предотвращения ухода влаги в песок в процессе твердения кладки. Затем выкладывают первый тычковый ряд с зазорами между камнями 3-5 см, сильно его утрамбовывая в песок, и начинают вести кладку выбранным способом.
Первыми необходимо выкладывать камни с максимально ровной геометрией. Это важно, поскольку на эти камни будет опираться и фундамент, и весь дом. Если таких камней нет или мало, придется взять молоток и зубило и вручную скорректировать природный материал.
В процессе вдавливания бутовых камней в песок подушки будут образовываться пустоты, которые нужно заполнять щебнем фракции 5-10 и обрабатывать кувалдой до полного выравнивания. Плоскость проверяют уровнем и только затем проливают нижний ряд цементно-песчаным раствором. Самые крупные камни укладывают обычно по углам.
Высота первого слоя заливки должна быть в пределах 30-40см для предотвращения деформации конструкции.
Второй и последующие ряды укладываются по такому же принципу, с соблюдением перевязки швов. Если фундамент высокий, последние два — четыре ряда выполняют с армированием арматурной сеткой.
Если устраиваются стены подвала, в процессе кладки нельзя забывать об устройстве вентиляции и отверстиях для трубопроводов воды и канализации. Для устройства продухов и отверстий в кладке можно использовать, например, трубу ПВХ. Забывать об отверстиях не стоит, ведь в готовом фундаменте проделать их будет большой проблемой.
Способ «Под лопатку»
Все зазоры между камнями заполняются щебнем фракции 5-10, затем заливаются цементным раствором М100. Иногда в раствор добавляют немного глины, чтобы придать пластичности. Все камни должны находиться в растворе и не прикасаться друг к другу. Так, чередованием ложковых и тычковых рядов, выкладывается весь фундамент.
Способ «Под залив»
Этот способ кладки не позволяет получить фундамент высокой прочности, но выполняется быстрее. Для устройства легких каркасных сооружений этот способ вполне подходит. Выполняется в опалубке. Как обычно, выкладывается первый слой на ложок из самых ровных и плоских камней. Зазоры расклиниваются мелким щебнем, и все проливается жидким раствором (с осадкой конуса 15 см). Последующие ряды выполняют с перевязкой и заливают более густым пластичным раствором (с осадкой конуса 4-6 см). Раствора нужно укладывать столько, чтобы при закладке в него камней он был выдавлен и заполнил зазоры между камнями, иначе прочность кладки будет снижена. Расклинку щебнем выполняют, заполняя зазоры между большими камнями мелкими и вдавливая их в раствор, для этого можно использовать молоток.
Циклопическая кладка
Есть еще один вид кладки, очень декоративный и предполагающий творческий процесс. Называется этот вариант – «Циклопическая кладка». Этот прием замечательно подходит для укладки части фундамента, образующей цоколь. Иногда для укладки в углах при этом применяют грубо стесанные камни, закладывая их с перевязкой в стену.
В таком случае укладка ведется способом под «лопатку», но по внешней стене закладывают камни нестандартного размера и желательно, с необычной фактурой, подбирая их в разных рядах таким способом, чтобы получался затейливый узор из швов. Эти швы выполняют выпуклыми, толщиной 20-50 мм, а затем делают расшивку.
В итоге получается декоративный и экологичный цоколь из природного материала, который придаст дому оригинальность и живописность..
Бутовый фундамента: особенности и нюансы, устройство, плюсы и минусы
Бут считается строительным материалом, известный нам уже долгое время. Камень добывается как искусственным, так и естественным путем. Это камни скальных пород. Их диаметр составляет от 20 до 50 см. Фундаментная основа для любого дома с применением такого строительного материала отличается надежностью, прочностью и долговечностью.
Основные особенности бутового фундамента
Данный тип конструкции в основе имеет бутовый камень (от 90% и выше в составе фундамента), отчего она так и называется. В основном для строительства самых разных конфигураций оснований используют бут в форме плиток с ровными гранями. Острые края могут подвергаться дополнительной обработке. Строительство бутового фундамента напоминает постройку кирпичных стен. Каждый новый слой накладываются друг на друга, образуя подземную «стену». Все элементы скрепляется бетонным раствором (применяют высокие марки по прочности). На выходе получается монолитная конструкция повышенной прочности.
Стоит помнить, что возведение данной конструкции является занятием непростым и затратным. Рассмотрим некоторые моменты строительства такого фундамента:
К особенностям бутового фундамента относят его укладку. Это выполняется ниже уровня отметки, на которой грунт начинает промерзать (параметры определяют при инженерно-геологических изысканиях). Соответственно правильные замеры займут достаточно много времени;
Стоит уделить внимание и на подбор камней. В дальнейшем их потребуется равномерно распределить на площади фундамента. В зависимости от формы тот или иной камень укладывается на «свое» место;
Стоит учитывать цену бутовых камней – это дорогостоящий материал;
Строительство бутового фундамента характерно для частных домов малой этажности, но большой площади. Вес таких конструкций достаточно внушительный. Камни выступают надежной и долговечной опорой.
Основные преимущества бутового фундамента
Бут – экологически чистый продукт, славится очень долгим сроком «работы» в любой конструкции и прочностью. Кроме того, камни данного типа имеют достаточно эстетичный внешний вид, а также обладают усиленной влагостойкостью. Обратите внимание, что бут является прекрасным камнем для комбинации с различными строительными материалами. Основная часть фундамента укладывают бутом, а участок над землей – кирпичом. Это позволяет экономить денежные средства и время (нам известно, что затраты на возведение фундаментной конструкции составляет около 40% всех вложений в строительный проект).
Когда разговор идет о бутовом фундаменте, то зачастую подразумевают бутово-ленточную конструкцию. Данная система оптимально подходит для загородного дома, поскольку установка бутового камня совершается на заложенный белый песок на глубину 1 м. Нижний слой лучше всего выкладывать камнями бута ровной формы, однако сподручные инструменты, как молоток и зубило быстро помогают исправить ситуацию. Строить бутовый фундамент с применением опалубка, так как всегда имеется возможность обвала грунта в траншею. Несмотря на влагостойкость бута, изоляцию все-таки нужно выполнить – лучше всего для этого подходят листы рубероида, покрытые мастикой.
Эти нехитрые правила помогут вам построить качественный фундамент на долгие годы.
Фундамент из бута своими руками
Одним из самых надежных, и в то же время недорогих видов оснований под дом, является бутовый фундамент. Его возведение – задача посильная даже для людей, не имеющих никакого опыта в такой области, как строительство. Основным материалом, используемым для его устройства, является бутовый камень. Стоит он очень недорого, достаточно распространен, и приобрести его будет несложно.
Как выбрать материал?
Прежде, чем начинать возведение фундамента из бута своими руками, следует определиться с материалом. Бутовым называют камень твердых пород. Чаще всего – это обыкновенный базальт. Камни мягких и хрупких пород (к примеру, песчаник) для возведения фундамента использовать нельзя. Основные требования к материалу указаны в таблице.
Несущая способность
От 100 кг/см2
Размер
Не более 50см в диаметре. Оптимальный диаметр – 20-30см.
Форма
Любая – рваная, постелистая, плитчатая. Два последних варианта в укладке удобнее.
Качество
Допускается применять только незагрязненный материал, не имеющий расслоений. Звук при ударе молотком должен быть чистым.
Цемент для бутового фундамента нужно брать не ниже марки М400 и замешивать смесь песок*цемент в пропорции не более 3*1. Воды следует добавлять в таком количестве, чтобы получилась достаточно текучая для заполнения всех промежутков между камнями смесь, но не слишком жидкая.
Делаем разметку под фундамент
Итак, как сделать фундамент из бута? Разметка под него выполняется в обычном порядке, точно так же, как и для обычного бетонного ленточного варианта, подробнее как сделать разметку под фундамент можете почитать здесь. То есть методом «египетского треугольника» или «двух кривых» находят расположение углов дома, устанавливают в этих местах колышки и протягивают шнур. Шириной фундамент из бута делается равным ширине стен дома плюс 20см (по 10см с каждой стороны).
Как выкопать траншею?
Траншею копают по разметке, заглубляя ее на 50-70см. Ее дно тщательно выравнивают и засыпают песком слоем около 20см. Получившуюся «подушку» утрамбовывают, предварительно намочив водой из шланга. Далее на песок укладывают двухслойную гидроизоляцию из рубероида.
Заливка бутового фундамента
На следующем этапе в траншею устанавливается сбитая из досок опалубка, про то, как правильно установить опалубку под фундамент своими руками смотрите тут. В углах и местах расположения внутренних стен нужно положить самые большие камни. Просто бросать их в траншею нельзя. Это снизит степень надежности конструкции. Опускают камни на руках с помощником. Между ними устанавливают материал поменьше.
Важно: Укладывается бутовый фундамент так, чтобы ширина прорех между камнями была не менее 1-1,5см. Эти промежутки в дальнейшем будут заполнены бетоном. Слишком больших прорех также быть не должно. Их перекрывают мелкими камушками.
Далее кладку можно выполнять по одной из двух технологий:
Под лопатку. Высота угловых камней должна быть одинаковой (примерно 20см). Между ними натягивается шнур – ориентир для промежуточной кладки. Слой камней получившейся забутки осаживают кувалдой. Раствора в ней должно быть столько, чтобы при надавливании он выступал из-под камней наружу. Далее по углам устанавливаются новые «маячные» камни, на нижнюю забутку наливается раствор и собирается следующая.
Под залив. В этом случае в углы также устанавливаются самые большие камни, однако маяками они не являются. Остальной бут укладывается слоем в 20см и проливается бетоном. Затем на получившийся первый ряд наливают бетон толстым слоем и вдавливают в него камни. Все последующие ряды выливаются также.
Совет: Выполняя кладку фундамента из бута «под залив» своими руками без помощников, не делайте слишком больших перерывов в работе. Иначе кладка прочной не получится. Бутовые ряды нужно прокладывать прутами, металлическим ломом, проволокой и т.д. Использовать этот метод можно только для зданий не выше, чем в два этажа.
Производим кладку цоколя
Цоколь также может возводиться в опалубке способами «под лопатку» и «под залив». Иногда его строят и по методу традиционной кладки из кирпича. Последняя технология хороша тем, что можно выполнить расшивку швов. Цоколь, возведенный в опалубке, по окончании работ нужно будет оштукатурить.
Вот таким вот образом и возводится фундамент из бута своими руками. Мероприятие это, на самом деле трудоемкое и времени занимающее немало. Однако в результате получается фундамент, по надежности превосходящий даже бетонный с наполнителем из щебенки.
Видео:
Бутовый фундамент
Бутовый фундамент находит широкое распространение у застройщиков индивидуального жилья из-за дешевизны и возможности сделать его своими руками. В тех регионах, где есть каменные карьеры, 8 из 10 фундаментов частных домов возводят из бутового камня. Здесь первопричина выбора этого материала – его невысокая стоимость и низкая цена доставки.
Наш загородный участок тоже расположен недалеко от места, где добывают щебень для дорожного строительства. Местные жители охотно пользуются возможностью недорого купить бутовый камень и сделать из него фундамент, тем более что объявлениями о его доставке заклеены все деревенские столбы и заборы.
Когда пришло время построить фундамент, воспользовались такой возможностью и мы. Утром позвонили по телефону, и через несколько часов огромный самосвал привёз на наш участок полный кузов бута.
БУТОВЫЙ ФУНДАМЕНТ СВОИМИ РУКАМИ
Начинают строительство бутового фундамента с разметки территории. Размечать площадку следует с повышенным вниманием и аккуратностью. Ошибки, допущенные на начальном этапе, исправить будет очень трудно и дорого. Поэтому периметр будущей траншеи отмерить нужно с особой тщательностью.
По углам вобьём обрезки металлических труб, между ними натянем шнурку и вымеряем стороны и диагонали. Они должны быть равными. Углы должны быть строго равны 90 градусов, проконтролируем их с помощью большого угольника или лазерного нивелира.
Ширину бутового фундамента определяют по толщине стены. Под кирпичную стену делают 50 см, под газосиликатный блок – 40. Но следует помнить, что чем уже траншея, тем неудобнее будет её выкапывать. Мы решили сделать ширину 50 см.
Глубину фундамента из бута высчитывают исходя из точки промерзания грунта в регионе. В нашем климате промерзание находится на глубине около 1 м, поэтому бутовые фундаменты закладываются на 1 м 20 см, что позволяет исключить воздействие на них весенних подвижек грунта.
Дальше начинается тяжёлая монотонная работа – копание траншеи под фундамент. Сразу нужно определиться, куда девать огромное количество появившейся земли. Можно делать так называемую обратную засыпку, когда земля откидывается внутрь периметра траншеи.
Если обратная засыпка не планируется, верхнюю, плодородную часть почвы на садовой тележке отвезём на огород. Глину обычно вывозят в ближайшую канаву.
Через несколько дней лента шириной 50 см и глубиной 120 см будет готова. Пора приступать к устройству бутового фундамента.
Что такое бутовый фундамент?
Обычно на дне траншеи делают так называемую «подушку» из песка высотой 20 см, хорошо его утрамбовав. На крупных строительных форумах ведутся оживлённые дискуссии на счёт того, нужна эта «подушка» или можно обойтись без неё. Какую роль она выполняет на глубине около метра и что она даст бутовому фундаменту кроме дополнительных затрат? Прочитав много противоположных мнений, мы в своём случае от использования песка отказались.
Для усиления сопротивляемости внешним воздействиям (изменения температуры, подвижки грунта, грунтовые воды) бутового фундамента иногда используют армирование. Так как в таком фундаменте вертикально арматуру установить невозможно, её укладывают снизу на дно траншеи и сверху в уровне цоколя. Чтобы «нитки» арматуры лежали не на земле, а в растворе, приготовим цементную смесь, состоящую из трёх частей песка, одной части цемента и трёх частей мелкого щебня, всё тщательно размешаем с водой и зальём слой 10 см.
За один день раствор высохнет. На него уложим арматуру, связав рифлёные шестиметровые прутья диаметром 12 мм проволокой с короткими кусочками по ширине траншеи через 25-30 см. Соединяя концы арматуры между собой, делаем нахлёст не менее 50 см. По углам кладём только целые прутья, изогнув их на 90 градусов.
Теперь пришла очередь бутового камня. Бут подбираем по размеру, укладывая его рядами, на плоскую сторону, чтобы промежутков между ним было как можно меньше.
Сначала уложим крупные камни, между ними – поменьше. Таким образом заполним траншею наполовину.
Снова приготовим цементный раствор, только теперь без щебёнки, сделаем его жидким, чтобы он был похож на консистенцию кефира.
Наклоним ёмкость и выльем смесь в траншею с камнем.
Она должна заполнить даже мелкие щели. Перемещая бочку по всему периметру, зальём фундамент по уровню камней.
Подождав пару дней, снова начнём укладывать бут, теперь до самого верха.
Если у вас планируется вывод через фундамент канализационной трубы, то под неё нужно заложить кусок трубы большего диаметра и отметить это место, чтобы его потОм можно было найти.
В середину фундамента арматуру класть не надо, она там не работает и никакого полезного эффекта не даст.
Не торопясь, подбирая камни по размеру, заполним траншею бутом до уровня земли.
Снова намешаем раствора и заполним им траншею полностью.
Бутовый фундамент готов. Когда раствор высохнет, на ленту можно уложить гидроизоляцию и выводить нулевой уровень красным строительным кирпичом, который не боится влаги. Но мы решили сделать цементный цоколь, высотой 50 см.
Перед этим на бутовый фундамент уложим ещё два прута арматуры, связав их с короткими кусками проволокой.
Далее придётся сделать опалубку. Мы будем её строить из досок длиной 6 м, толщиной 2 см, шириной 10 см. Сколотим по 5 тесин между собой, используя поперечные бруски. Сделаем щиты по всей длине фундамента. Если досок не хватает, то сначала зальём цоколь с одного края, потом разберём опалубку и установим её на другой край.
Чтобы тесины не пачкались и были пригодны для дальнейшей работы, изнутри их надо обить плёнкой ПВХ, прищёлкнув её строительным степлером.
Чтобы закрепить щиты опалубки, нужно на расстоянии 50 см друг от друга вбить в землю деревянные колья, выставить щиты в нужном месте, выровнять их по вертикали и прикрепить к кольям брусками.
Также планками соединим щиты между собой сверху, чтобы они не разъехались под тяжестью бетона.
С помощью гидроуровня определим верхнюю точку опалубки и отметим горизонталь по всему периметру, перемещая гидроуровень от одной точки к другой. С внутренней стороны опалубки вкрутим около этих точек саморезы и соединим их между собой леской. По этому уровню зальём опалубку бетоном.
Ещё раз проверив щиты на прочность установки, приготовим в бетономешалке раствор, состоящий из 3-х частей песка, одной части цемента и 3-х частей мелкого щебня, добавим воды, тщательно перемешаем и заполним опалубку до установленного уровня.
Через неделю, когда раствор высохнет, опалубку можно разобрать. Бутовый фундамент готов. Дадим ему набрать необходимую прочность и начнём возводить стены.
Видео
Бутовый фундамент: разновидности кладки, технология
При возведении жилого дома или хозяйственной постройки, важно правильно определить тип фундамента, который будет способен на протяжении многих десятилетий выдерживать большую физическую нагрузку. К несущим конструкциям предъявляется ряд требований, главными из которых являются надежность, прочность, устойчивость к агрессивным средам и долговечность. Многие застройщики для фундамента предпочитают задействовать бутовый камень, который обладает отличными характеристиками, и способен придать готовому сооружению эстетичный внешний вид.
Виды бутового фундамента
Бут представляет собой натуральный камень, способный достигать полутора метров в диаметре, и который в строительстве чаще всего применяется для создания несущих конструкций. Бутовый фундамент является идеальным решением, как для дома и для забора, так и для других построек.
Существует несколько видов бутового фундамента, которые отличаются между собой по технологии сооружения:
Ленточный тип. Такие фундаменты целесообразно возводить для строений, имеющих несколько этажей и подвальное помещение. Специалисты рекомендуют использовать такой тип конструкции для домов, при строительстве которых применяются тяжелые материалы.
Столбчатый тип. Выбор в пользу этой технологии обычно делают те застройщики, которые планируют возведение одноэтажных домов из натурального древесного массива. В процессе сооружения фундаментной конструкции по углам и в стыках наружных и внутренних стен устанавливаются под определенным углом бутовые столбы.
Что собой представляет фундаментная конструкция из бута?
Многие люди не знают, что такое бутовый фундамент, и как его сооружают. Такие конструкции нуждаются в качественной укладке основания, для которого задействуется неразделенный на фракции природный камень:
ракушечник;
известняк;
базальт;
гранит и т. д.
Основание фундамента, выполненное из скальных пород, идеально подходит для возведения жилых и хозяйственных построек, которые насчитывают не более 2-х этажей. Несущая конструкция будет обладать высокой прочностью, максимальной долговечностью и придаст постройке более эстетичный внешний вид. Также стоит отметить, что цоколь, выполненный из бута, не нуждается в дальнейшей облицовке.
Возведенный фундамент из бутового камня своими руками может выполнять возложенные на него функции на протяжении минимум 150-ти лет. Максимальный срок полезного использования такой несущей конструкции может достигать 500 лет. Застройщику не нужно обладать особыми познаниями, чтобы самостоятельно выполнить весть спектр строительных работ, так как технология укладки достаточно проста.
Основные преимущества бутовых фундаментов
Возведенный бутовый фундамент своими руками обладает следующими преимуществами:
Бутовой конструкции присуща повышенная устойчивость к влаге. Поэтому такой фундамент станет идеальным решением для участков с близким расположением грунтовых вод.
Застройщикам нет необходимости проводить усиление фундамента, так как он обладает высокой прочностью и надежностью. На протяжении многих лет природный камень применяется при возведении многоэтажных зданий, срок эксплуатации которых уже превышает 50 лет.
Фундамент из бутового камня своими руками может соорудить любой застройщик, который в состоянии правильно выполнить расчет и будет соблюдать технологии.
Готовая несущая конструкция обладает привлекательными внешними данными, поэтому не нуждается в дополнительной декоративной отделке. Фото различных видов фундаментов из бута можно найти на тематических веб ресурсах, которыми могут воспользоваться застройщики при планировании строительных работ.
К преимуществам фундамента из натурального камня можно причислить высокую экологичность, морозоустойчивость и способность противостоять агрессивным средам и температурным колебаниям.
Недостатки бутовых конструкций
Каждый застройщик, решивший возвести бутовый фундамент своими руками, должен узнать и о недостатках, присущих таким несущим конструкциям:
Необходимо проводить сортировку природного камня, которая занимает много времени и может увеличить срок проведения строительных работ.
Перед укладкой бут должен очищаться от грязи и пыли, так как чистый и влажный камень будет лучше сцепливаться с бетонным раствором.
Еще одним недостатком является трудоемкость укладки. Бут имеет большой вес, а работа с ним проводится в ручном режиме, поэтому мастера могут испытывать определенные сложности.
Для сооружения такой несущей конструкции необходимо подготовить глубокую траншею (до 2-х метров), поэтому застройщикам придется провести перед укладкой бута глобальные земельные работы.
Проведение расчетов
Каждый застройщик, который не знает, как сделать бутовый фундамент, но планирует соорудить такую конструкцию, должен внимательно изучить технологию укладки природного камня. В этом вопросе ему могут оказать реальную помощь тематические видео, а также консультации опытных строителей.
Чтобы возвести максимально долговечную и надежную несущую конструкцию, необходимо правильно и точно выполнить все вычисления. При расчете глубины бутового основания следует учитывать такие факторы:
Рельефные особенности участка.
Глубину нахождения грунтовых вод.
Максимальный минусовой температурный режим, характерный для региона в зимнее время года.
Если планируется возведение одноэтажного жилого дома из натурального древесного массива, то глубина закладки бутового основания может составлять 0,5м. Для построек, насчитывающих 2-3 этажа, глубина закладки должна составлять не менее 1м. Если планируется строительство зданий из тяжелых материалов, то бутовое основание должно углубляться минимум на 1,5м.
Создание бутового основания
Планируя сооружение ленточных несущих конструкций, застройщики должны учитывать следующие нюансы:
Бутовый фундамент должен быть шире внешних стен минимум на 20см, внутренних на 50см.
При проведении строительных работ на сухой почве необходимо задействовать глиняные растворы (1:5). Если работы будут вестись на влажном грунте, то следует использовать глиняно-цементные растворы (цемент, глина, песок 1:1:9).
В процессе проведения работ нужно выполнить ввод инженерных коммуникаций.
Если планируется возведение массивных зданий, то специалисты рекомендуют проводить усиление бутовых фундаментов посредством буроинъекционных свай. В несущих конструкциях пробуриваются скважины, в которых вставляются под углом 45 градусов такие сваи и заливаются раствором.
Как выбрать камень для основания?
Если натуральный камень будет использоваться при сооружении фундаментных конструкций, то застройщикам следует выбирать бутовые фрагменты, на поверхности которых отсутствуют трещины и сильное загрязнение. Перед началом строительных работ нужно проверить прочность камня, ударив по нему молотком. Если раздается чистый и звонкий звук, то бут может быть задействован для создания основания. Перед укладкой камни нужно увлажнять, чтобы увеличить их адгезивные свойства.
Укладка первого слоя
Перед тем как будет начата укладка бутового основания, застройщик должен провести земельные работы:
Территория, которая выделена под строительство объекта, должна быть очищена от мусора.
Проводятся геодезические изыскания, позволяющие определить тип почвы и расположение грунтовых вод.
Выполняется разметка, по которой выкапывается траншея. Земельные работы можно проводить вручную, либо при задействовании специализированной техники.
Процесс сооружения первого слоя бутового фундамента предусматривает несколько этапов:
На дне траншеи создается подушка из песка и щебня (таким образом, выполняется укрепление бутового основания, которое не будет терять устойчивость из-за усадки грунта). Ее толщина, как правило, не превышает 30см.
Поверх подушки укладываются гидроизоляционные материалы. Для этих целей обычно задействуют рулонные материалы, например рубероид. При укладке гидроизоляционного материала необходимо следить за тем, чтобы его края выступали минимум на 15см.
Выполняется монтаж опалубки. Если работы проводятся в плотном грунте, то опалубка может не создаваться, так как булыжники будут укладываться впритык к стенкам.
Поверх подушки и гидроизоляционной прослойки заливается раствор, после высыхания которого выкладывается первый слой бута, вдоль всей траншеи. Кладку нужно начинать с крупных фрагментов натурального камня, которые имеют параллельные грани. Расстояние между каждым элементом должно составлять не более 5см. Для первого слоя нужно подбирать камни, у которых отсутствуют острые углы, так как они могут повредить гидроизоляционную прослойку.
Как только первый слой из бута был выложен по всему периметру траншеи, застройщик должен залить раствором все щели.
Создание новых бутовых слоев
После того как полностью застынет цементный раствор, которым был залит первый бутовый слой, застройщик может приступать к созданию новых слоев из камня. При этом ему необходимо придерживаться принципа перевязки, благодаря которой существенно увеличится прочность и долговечность несущей конструкции. Второй слой выкладывается поперек траншеи, следующий вдоль и так далее. Все укладываемые ряды должны быть идеально ровными и параллельными. Если камни имеют неровности, придать им нужную форму можно посредством зубила и молотка.
Если параллельно с бутом задействуются кирпичи или блоки, то застройщик должен использовать связующий материал, например металлическую проволоку или армосетку.
Раствор должен иметь консистенцию густой сметаны, чтобы он мог проникнуть в любые щели и обеспечить хорошую сцепку камням. При укладке ростверка (толщина до 30см) застройщиком должен быть задействован тот же принцип, что и при создании основных слоев фундаментной конструкции. На финальной стадии создается слой из бетона, которым будет покрываться последний ряд бута. После его высыхания застройщиком могут быть продолжены строительные работы.
плюсы и минусы, видео технологии, чертежи
Фундамент из бута надежный и эстетичный, срок его службы – не менее 150 лет, при этом верхний предел не ограничен. Ведь до наших дней дошли постройки, выполненные по той же технологии, еще несколько веков назад. При возведении своими руками наиболее важно выбрать качественные камни, правильно их сортировать и соблюдать руководство.
Оглавление:
Описание конструкции
Преимущества и недостатки
Инструкция по шагам
Этап подготовки
Установка опалубки
Что такое бутовый фундамент и когда его используют?
Бут – камни с неровными краями разных размеров и формы, полученные путем естественного разрушения горных пород (песчаника, доломита, ракушечника) или взрывных работ. Средний размер фрагментов – 30-50 см в диаметре, вес – от 25 до 45 кг.
Виды по форме:
рваный – все края фрагмента неровные, острые;
постелистый – одна из сторон булыжника более гладкая и ровная;
плитняковый – плоские, произвольной формы с ровными противоположными сторонами.
Эта классификация условна, так как камень просто сортируется исходя из той формы, какую создала природа или грубое механическое воздействие, специальной обработки не производят. Особенно крупные булыжники иногда раскалывают на части.
Из этих камней делают основания под любые постройки, укрепляя практически хаотичную кладку цементным раствором. В таком сооружении около 90 % бута. Булыжники размещают рядами в траншею и скрепляют бетоном. Удобнее использовать постелистый и плитняковый типы. Высокое основание укрепляют армирующим поясом. Бутобетонный фундамент подходит для любых построек высотой в несколько этажей, возведения цоколя, хозяйственных строений, бань. Из него можно сделать ленточную и столбчатую конструкцию.
Один из важнейших критериев выбора этого материала – доступность. В регионах с горной местностью купить камень проще всего, а доставка в отдаленные пункты может стоить очень дорого. Также необходимо подобрать булыжник с высоким уровнем прочности – от удара молотком он не должен рассыпаться, а только издавать звонкий звук. Недопустимы растрескивания и расслоения.
Плюсы и минусы бута
Ни один столбчатый или ленточный фундамент не будет надежным и качественным, если при его закладке не учесть преимущества и недостатки используемых материалов.
Плюсы:
Эстетичный внешний вид. Возвышающаяся над землей часть выглядит как каменная кладка, придавая зданию презентабельность. В дополнительной отделке не нуждается.
Экологическая безопасность.
Выдерживает перепады температур и воздействие влаги.
При соблюдении технологии сезонные движения почвы не страшны.
Долговечность исчисляется сотнями лет.
Большая несущая способность позволяет возводить крупные по площади и этажности строения из тяжелых изделий.
Не подвержен грибку и плесени и поражениям насекомых.
Возведение бутобетонного фундамента – далеко не простой процесс, требующий времени и физических усилий. Это связано с особенностями материала и технологией:
Камни имеют разную форму и размер, чтобы уложить их наиболее плотно, потребуется сортировка и тщательный подбор элементов.
Бутовое основание необходимо заглублять ниже уровня промерзания почвы на 20 см, поэтому нужно копать глубокую траншею и поэтапно закладывать ряды булыжников.
Строительство в регионах, отдаленных от места залегания камня, обходится намного дороже за счет доставки материала.
Все работы приходится выполнять своими руками, так как привлечение спецтехники невозможно.
Бетонирование выполняется поэтапно, поэтому замешивать приходится несколько порций цементной смеси.
Если нет возможности выполнить работы своими силами, придется привлекать бригаду монтажников. Кладка профессионалами стоит намного дороже, чем сооружение других видов оснований.
Пошаговая инструкция заложения фундамента из бута
Следует составить план расположения ленты или столбов, рассортировать камни по фракции и форме. Наиболее ровные и крупные стоит оставить на углы. Изучить строение и тип почвы, установить места прохождения грунтовых вод и уровень промерзания – это необходимо для определения оптимальной глубины. Чаще всего достаточно 1,5-1,8 м, в местности с суровым климатом и подвижным грунтом заглубляют на 2 м. Стенки траншеи не рекомендуется использовать в качестве опалубки, так как они будут осыпаться, деформироваться и заберут много влаги из сырого бетона. Поэтому ширина рва при толщине ленты 0,5-0,6 м должна быть не менее 2,5 м. Этого достаточно для монтажа опалубки с двух сторон.
Технология предусматривает два способа:
Бутовый. Кладка камня рядами на раствор аналогично кирпичной. При этом методе большая часть объема – бут. Для реализации нужно отобрать наиболее ровные плоские фрагменты разного размера и стараться располагать их на одном уровне.
Бутобетонный фундамент. Бетонирование с бутом, он занимает меньший объем и служит армировкой, расположен менее упорядоченно. Булыжники отбирают средней фракции до 30 см.
Следует готовить раствор из марки цемента не ниже М400. Чтобы улучшить пластичность, рекомендуется добавить жидкое мыло или моющее средство для посуды. Соотношение основных компонентов классическое – 1 часть цемента на 3 части песка. При возведении бутобетонного фундамента можно ввести мелкофракционный щебень. Консистенция должна быть такой, чтобы смесь хорошо проникала во все пустоты, но сильно не растекалась.
Потребуется набор инструментов: кувалда, молоток, строительный уровень, лопата, бечевка, мастерок. Для заполнения пустот желательно приготовить мелкий щебень или гальку.
Подготовительные работы
Подготовка участка под ленточный фундамент или бутовые столбы заключается в расчистке площадки от мусора, выкорчевывании пней, кустов и деревьев. Если рельеф неровный, его исправляют путем снятия верхнего слоя или поднимают кладку на разную высоту над уровнем земли.
Далее размечаются линии и определяется глубина траншеи. При большом объеме землеройные работы лучше выполнять с применением экскаватора. На дно рва засыпают песок слоем 15 см и утрамбовывают – он послужит подушкой. Специфика дальнейших этапов зависит от типа основания.
Монтаж опалубки
Опалубку делают съемную и несъемную из брусков и досок или щитов. Так как дерево впитывает влагу, потребуется гидроизоляция из плотной пленки или рубероида – ее крепят на стенках каркаса и размещают на дно.
Опалубку для ленточного фундамента устанавливают постепенно для удобства работы. После монтажа одного слоя часть досок перемещают выше. Для бетонированного основания каркас ставят сразу на всю высоту и не снимают его по окончании работ.
Способ 1: укладка бута.
Потребуется тщательная сортировка по толщине. Общие принципы заключаются в том, чтобы делать перевязку как в случае с кирпичом, наиболее крупные и ровные куски располагать в углах, допускается использование в некоторых местах больших булыжников, которые перекроют сразу два ряда. Слои камня размещают попеременно короткой и длинной стороной.
Инструкция для ленточного фундамента:
На дно опалубки залить бетон толщиной 3-5 см.
В два угла траншеи уложить крупные булыжники и установить маяк из бечевки – это послужит уровнем для первого ряда.
Уложить наиболее плоские элементы в два слоя, заполнить образовавшиеся пустоты мелкой щебенкой.
Залить следующую порцию.
Каждый последующий ряд бутово-ленточного основания укладывается до того, как схватится цемент, положение камней можно корректировать в процессе.
Когда работы завершены и фундамент просох, опалубку снимают, засыпают ров песком или грунтом, гидроизолируют верхнюю часть, делают отмосток.
Способ 2: бетонирование с бутом.
Раствор занимает больше пространства, а камни сортируются только по размеру. Заливать следует за один раз, чтобы не было расслоения.
Инструкция:
На дне траншеи сделать подушку из песка и щебня, утрамбовать.
Залить 20-30 см смеси.
Уложить первый слой бута и утопить его в ЦПС на ⅔. Камни не должны касаться стенок опалубки, чтобы они полностью погрузились в раствор.
Удалить при помощи виброоборудования или прутка воздушные полости и пузырьки.
Слой, возвышающийся над землей, или последние 50 см выполняются с применением армировки и без булыжников.
Опалубку до уровня земли не снимают, щиты демонтируют только над ней. Верхнюю часть прокладывают гидроизоляцией, оборудуют отмосток.
что это такое и в каких случаях использовать
В процессе возведения любой постройки своими руками важнейшим этапом является грамотный и качественный монтаж фундамента. Это относится и к бутовому основанию, которое имеет высокую прочность и надёжность. Чтобы ошибки при строительстве фундамента не стали причиной появления трещин на стенах и теплопотерь из обогреваемых помещений, следует учесть некоторые нюансы.
Что такое бутовый камень
Бутовым камнем принято называть фрагменты природных горных пород конкретных габаритов и форм.
Бутовый камень является обломками различных натуральных горных пород
Они образуются во время изготовления щебня при фракционировании. Для производства в большинстве случаев применяются сортировочно-дробильные комплексы. Однако довольно часто камень отбирают и вручную, поэтому стоимость такого камня весьма различна.
Учитывая разнообразие видов, пород и групп подобных камней, его можно использовать в частном и промышленном строительстве, архитектуре, при ландшафтном дизайне. Помимо того, бутовый камень имеет отличные характеристики с точки зрения экологичности.
Чтобы фундамент из этого материала был качественным и долговечным, следует правильно выбрать камень.
Для устройства основания можно использовать камни, которые соответствуют таким критериям:
Габариты камня должны быть приблизительно равны 20х25 см. Слишком большие камни будут снижать прочность фундамента, а использование мелких камней увеличит расход цементной смеси.
Камень с заметными трещинами может отрицательно отразиться на целостности поверхности, особенно через некоторое время после начала эксплуатации.
Загрязнённый материал плохо сцепляется со строительной смесью, однако такой нюанс можно исправить. Для этого нужно непосредственно перед заливкой бетонного раствора камень намочить.
Необходимо проверять используемый материал на прочность. Это делается обычным молотком. Если во время удара инструментом камень рассыпется, это свидетельствует о его плохом качестве. Если камень останется неповреждённым и издаст при ударе звонкий звук, то булыжник подходит для изготовления основы.
Тщательный подбор камней улучшает гидроизоляцию строения и продлевает срок службы фундамента.
Основание из бутового камня
Конструкция из бутовых камней практически не имеет отличий от своих аналогов из бетона. Основание бывает в форме ленты или на столбах. Основа может быть ступенчатой, постепенно расширяющейся либо иметь одинаковую ширину во всех частях. Однако в отличие от железобетонных оснований, которые могут работать на изгиб, фундамент из бутовых камней будет воспринимать лишь нагрузки на сжатие.
Чтобы основание не разрушили сжимающие нагрузки, понадобится дополнить кладку бута железобетонной конструкцией. Например, поверх кладки из бута можно устроить железобетонный пояс.
Фундамент из бутового камня, дополненный железобетонным поясом
Можно также выполнить армированную цельную подушку для опоры, на которой в дальнейшем будет изготавливаться бутовое основание.
По способу изготовления конструкции можно различить:
Бутовый фундамент. Выполняется на кладочной смеси из отдельных камней, которые должны быть подогнаны друг к другу. Такой метод часто используется при индивидуальном строительстве. Несмотря на то что трудоёмкость работ высока, расходы материалов будут минимальными. Прежде всего почва уплотняется щебнем, затем бутовые камни подгоняются друг к другу и закрепляются раствором. В этом случае опалубку можно не использовать.
Бутовые камни укладываются на кладочный раствор. Опалубку можно не использовать
Основание из бутовых камней способом заливки. В таком случае почва уплотняется щебнем, устанавливается опалубка, после чего бутовые камни кладутся на строительную смесь.
Почву нужно уплотнить щебнем, после чего установить опалубку и уложить бутовые камни на строительный раствор
Бутобетонная основа. Производится из монолитного бетона с добавлением крупных включений (бетон с бутовыми камнями). Понадобится уплотнить грунт щебнем, после чего залить специальную смесь, в составе которой есть бутовые камни. Между слоями заливки следует установить арматуру.
Основание из бутобетона, который заливается в опалубку и укрепляется арматурой
Бутобетонное основание имеет следующие преимущества:
Изготовление основания можно выполнить самостоятельно на любой почве.
Конструкция будет прочной, поэтому на ней можно возводить многоэтажные постройки. Общую нагрузку следует рассчитывать при составлении проекта дома, чтобы в процессе сооружения основания была возможность учесть вес всей постройки.
Для строительных работ, связанных с изготовлением бутобетонной основы, не нужно иметь особых навыков и крупногабаритной техники. Все работы сможет выполнить даже человек, который имеет поверхностные познания в области строительных работ.
Природные камни имеют высокую стойкость к пониженным температурам, паводкам и подземным водам. Этот параметр позволяет строить данную основу практически на любом грунте.
Бутовый камень стоит сравнительно недорого, поэтому его часто используют частные застройщики. Однако не стоит забывать, что если в вашем регионе нет подобных камней, то их стоимость может увеличиться в несколько раз за счёт доставки.
Недостатком этого основания является то, что в холодный период фундамент может промерзать. Чтобы исключить негативные последствия, понадобится в процессе строительства с внешней части основы уложить материал для теплоизоляции. Только таким образом можно сберечь тепло в здании.
Ещё одним недостатком является высокая трудоёмкость работ. Камни, которые будут использоваться для кладки, понадобится обрабатывать и сортировать вручную. Это существенно ограничивает использование основ из подобного материала. Такие конструкции выгодно сооружать только для маленьких строений.
Обработка бутового каня — трудоёмкий процесс, что является существенным недостатком фундамента из этого материала
Бутобетонный фундамент выполняется и больших камней, которые монтируются на утрамбованную поверхность. В зависимости от почвы основание из бута может как изготавливаться с использованием опалубки, так и располагаться прямо в котловане с отвесными перегородками. Чаще всего используют валуны размером до 35 см. Это могут быть обломки следующих пород:
песчаник;
доломит;
гранит;
диорит;
другие горные породы, которые имеют похожие свойства.
Бутобетонное основание отличается от бутового тем, что производится из той же смеси, из которой изготавливается бетон. Однако вместо щебня в состав раствора добавляется бой кирпича или бутовый камень. Укладывать бутобетонное основание нужно слоями — сначала слой смеси толщиной 10 см, после чего наполнитель толщиной 17–20 см и т. д.
Схема бутобетонного фундамента с обозначением используемых элементов
Понадобится устроить подушку из песка, которая даст возможность равномерно распределять нагрузки от постройки. Важно уделить внимание составу почвы. Если грунт способен хорошо отфильтровывать подземные воды, то подсыпка позволит удалить избытки влаги из-под основы и снять часть нагрузки с основного здания.
Однако если строение находится на глинистой почве, которая практически не фильтрует воду, подсыпка должна быть минимальной. Можно и отказаться от её устройства, чтобы не создавался карман, в котором может начать накапливаться влага, подмывающая почву. Зимой это может повлечь за собой увеличение пучинистости.
В процессе строительства основания из бутового камня можно столкнуться со следующими сложностями:
Приобретение готовых камней в обработанном виде. Если нет возможности забрать песчаник из ближайшего карьера и обработать вручную, то камень понадобится доставлять к месту строительства. Он довольно рыхлый, поэтому с доставкой могут возникнуть сложности. Соответственно, подобное основание целесообразно возводить на территориях, которые расположены поблизости с залежами строительного камня. Если залежей нет, то расходы на покупку и доставку материала будут существенными.
Правила техники безопасности. Бутовый камень имеет большой вес, а на его поверхности есть острые части, поэтому работы с ним следует выполнять с осторожностью, чтобы не пораниться.
Распределение камня и наполнение траншеи. Для строительства основы нужно иметь большое количество камней различных размеров и форм, поэтому придётся предварительно организовать их запасы.
Можно изготавливать фундамент исключительно в тёплое время года, иначе бетонный раствор не сможет засохнуть. Через несколько лет за счёт веса стен смесь может просесть, в результате появятся трещинки в несущих стенах. Это может повлечь за собой разрушение основного здания.
Ленточное бутовое основание
Стандартное ленточное основание из бута изготавливается высотой 1,6 м, в верхней части устанавливается пояс из арматуры. Если будет выполнена качественная подушка из песка с дренажом или прочный армопояс, то высоту можно снизить.
Основание из бута закладывается чаще всего ниже глубины промерзания. Бетон должен быть марки М300 или выше. Основу нужно располагать выше уровня почвы минимум на 30 см. Выше будет расположен цоколь.
Схема ленточного бутового фундамента с обозначением всех элементов
Основание возводят из бутовых камней или разновидности бута — плитняка, который добывают в карьерах. Важно выполнить плинтовку, этот процесс позволяет измельчить материал, чтобы он был весом до 30 кг. Расколоть булыжник можно следующим образом:
При помощи маркера и линейки следует разметить необходимые габариты.
Нужно равномерно протянуть шнур и вдавить в кусочек мела с надрезом. Далее по намеченным точкам на булыжнике следует натянуть шнур и отпустить. За счёт удара об валун мел оставит отпечаток.
На сделанную отметку надо установить зубило и загнать инструмент на 3–4 см в камень. Для забивания можно использовать молоток. Удары должны быть локтевыми.
Булыжник можно расколоть и по шву, который может образоваться естественным путём. Для этого в шов следует установить зубило, после чего молотком продвинуть его вдоль трещинки. Чтобы определить трещину, нужно отыскать углубление или излом тёмного цвета.
Бутобетонный фундамент: технология возведения
Основание из бутобетона строится в несколько этапов:
Выкапывание траншеи и монтаж опалубки.
Устройство подушки из кладочного раствора и арматурных стержней высотой в 30 см.
Установка на подушке основания из бута.
Перед монтажом валуны следует смочить в жидкости, чтобы они сохраняли влагу и могли лучше сцепляться с кладочным раствором.
Бутовый камень кладётся с зазором в 3–5 см. Не допускается монтировать валуны вплотную друг к другу.
Длинную сторону булыжника называют ложком, а короткую — тычком. Каждый ряд содержит тычки, которые чередуются с ложками. В этом и заключается технология кладки.
При укладке следует использовать кувалду, молоток или другие аналогичные инструменты. Толщина кладки в основном составляет 60–70 см. Для пластичности в смесь можно добавить небольшое количество глины.
Технологии монтажа камня могут быть следующими:
«под скобу»;
«под лопатку»;
«под заливку».
Виды бутовой кладки: а — «под лопатку»; б — под «скобу»; в — в опалубке
«Под лопатку» валуны кладутся так:
На предварительно подготовленную поверхность нужно уложить насухо ряд тычка.
Необходимо утрамбовать камень и заполнить пустоты измельчёнными камнями.
Далее следует выполнить заливку кладочного раствора.
Выложить ложковый ряд стороной с большей длиной. Толщина первых двух рядов должна быть 30 см или меньше. Булыжники надо подбирать так, чтобы ряды были практически одинаковыми по высоте. Для проверки нужно установить маячки со шнуром.
В процессе кладки нужно следить за тем, чтобы булыжники нигде не соприкасались друг с другом без строительной смеси. Необходимость монтажа опалубки определяется исходя из того, насколько гладкими должны быть стенки основания для дальнейшей отделки.
Чтобы соорудить подобный фундамент самостоятельно, понадобится подготовить:
лопату;
цемент;
бутовый камень;
черенок с острым концом;
молоток;
рулетку;
песок;
щиты из дерева;
стойки для фиксации деталей;
рейки;
щебень;
рубероид;
битум;
гвозди или саморезы;
строительный уровень.
Кладку под заливку следует вести в опалубке. В процессе кладки нужно использовать виброуплотнитель. С помощью этого инструмента можно повысить прочность конструкции на 40%.
Виброуплотнитель позволяет повысить прочность основания из бутового камня
Камни тщательно подбирать не нужно. Последовательность действий по кладке:
Выполняется подготовка траншеи и основания, которое нужно засыпать крупнозернистым песком и утрамбовать.
Производится кладка тычкового ряда. Далее насыпается щебень и поверхность заливается строительной смесью.
Кладётся ещё один ряд — ложковый. Швы между камнями заполняются щебнем. Камни уплотняются и утрамбовываются.
Работы следует вести, как обычно, однако в конце нужно покрыть поверхность пластичным составом с осадкой конуса до 5 см. Слой должен быть 50–60 см. Смесь следует уплотнять вибратором, пока она полностью не проникнет в ряды кладки.
Кладка «под скобу» требует подбора камней одинаковой высоты. Для этого следует использовать шаблон. Важно регулярно проверять расположение оснований и углов кладки. Сделать это можно с помощью уровня. Следует также следить за тем, чтобы булыжники в процессе укладки не двигались. Кладка ведётся с перевязкой швов.
Для подобного основания идеальные размеры камня составляют 20х30 см. Размер высчитывается по следующей формуле: ширина булыжника = 1/3 ширины основы.
Работы по подготовке
Бутобетонное основание для частного дома строится по тому же принципу, что и основы других видов. Важно лишь соблюдать определённую последовательность действий. Первым делом нужно выполнить работы по подготовке:
Важно определить тип почвы. Она может быть песчаной, каменистой, болотистой и т. д. Также необходимо определить глубину промерзания грунта в конкретном регионе.
Строительную площадку нужно очистить от мусора. Деревья и кусты следует вырубить, после чего снять дёрн. Поверхность необходимо по максимуму разровнять. Для этого на возвышенных участках нужно снять почву, а в пониженные — досыпать. Далее выполняется равномерное распределение. Слой земли нужно утрамбовать.
Понадобится очистить территорию от мусора, после чего разровнять
На следующем этапе нужно выполнить разметку. На территории следует расставить колышки в углах будущей постройки. Между ними надо натянуть верёвку или шнур. Это и будет внешней границей основания. В процессе разметки время от времени следует рулеткой проверять стороны, а также диагонали постройки. Они должны совпадать.
Прежде всего, в углах будущей постройки нужно расставить колышки, после чего натянуть между ними верёвку
Ручным методом или при помощи техники понадобится выкопать траншею для основания по периметру. Ширину следует выбирать исходя из расчётной, дополнительно нужно добавить небольшой объём для монтажа опалубки и утеплительных плит.
Выкопать траншею можно вручную или с помощью крупногабаритной техники
Если в процессе выкапывания ямы ниже глубины промерзания будут встречаться подземные воды, нужно устроить систему дренажа.
Если при выкапывании котлована встречаются подземные воды, нужно устроить систему дренажа
Когда котлован будет готов, на его дне следует устроить подушку из песка толщиной максимум 10 см. Подушку понадобится увлажнить и утрамбовать.
Подушку из песка нужно увлажнить и утрамбовать
Подушка из песка укрывается рубероидом. На этом этапе понадобится горизонтально гидроизолировать кладку из бута.
После укладки подушки из песка основание нужно гидроизолировать
Монтаж каркаса и процесс заливки
Для заливки бутобетона обязательно понадобится сделать опалубку из дерева. В этом случае требования к её прочности будут повышенными. Чтобы установить опалубку, нужно выполнить следующие действия:
Собрать конструкцию из реек или фанеры. Высота каркаса должна быть минимум 250 мм над уровнем почвы.
Установить вспомогательные стойки фиксации и распорки по периметру основы, если планируется сделать каркас высотой более 250 мм.
Если опалубка имеет высоту больше 250 мм, нужно установить дополнительные стойки и распорки
Стянуть между собой перекладинами в верхней части щиты из фанерного листа или реек, чтобы они не повредились. Детали можно зафиксировать гвоздями или самонарезающими винтами.
Позаботиться о том, чтобы между рейками и щитами каркаса не было щелей. В противном случае смесь может просачиваться наружу. Чтобы этого избежать, нужно застелить стены каркаса плёнкой из полиэтилена или рубероидом.
После того как опалубка будет сооружена, можно приступить к заливке бетонного раствора. Последовательность действий:
Заливка начинается с укладки слоя строительной смеси толщиной порядка 250 мм. Её нужно равномерно распределить по периметру котлована при помощи совковой лопаты. Лопату также используют для удаления воздушных пузырей из раствора. Далее в слой смеси нужно утопить бутовый камень. Размер булыжников может быть разным, однако он не должен быть больше чем 1/4 ширины конструкции.
В процессе заливки бетона следует утапливать в смеси камни
После этого монтируется конструкция из арматурных штырей.
Для укрепления фундамента понадобится установить каркас из арматуры
Первый слой смеси должен высохнуть. Второй слой можно наносить исключительно после высыхания первого. Толщина этого слоя должна быть приблизительно 250 мм.
В кладочный раствор нужно утопить булыжники на расстоянии порядка 50 мм друг от друга. Они не должны соприкасаться между собой. Их верхние части должны остаться на поверхности, без смеси.
Камни должны располагаться на расстоянии 50 см друг от друга
Чтобы укрепить конструкцию, понадобится установить ещё один каркас из арматурных штырей.
Последующие слои укладываются таким же образом, однако последний слой должен полностью скрыть острые части бутового камня. В противном случае работы по кладке будет сложно выполнить. Толщина стяжки для выравнивания должна быть максимум 150 мм.
Верхний слой раствора нужно застелить плёнкой из полиэтилена или время от времени смачивать водой. Это не позволит бетонному раствору быстро высохнуть и потрескаться. Смесь высыхает примерно 28 дней. Полное затвердевание бетона наступит через 36 дней.
Чтобы бетон не потрескался, его нужно укрыть полиэтиленовой плёнкой
Основа из бутобетона должна состоять на 22–25% из бутовых камней и на 77–80% из бетона. Преимуществом бутобетонного основания перед бутовым является то, что конструкцию можно усилить каркасом из арматурных штырей, который устанавливается между укладываемыми слоями.
Важно знать: если основание планируется расположить на пучинистом грунте, то оно должно иметь расширение в нижней части. С учётом этого нюанса следует изготавливать и опалубку.
Бутовое основание своими руками
Такой тип основы можно выполнить двумя методами:
кладкой;
заливкой.
Основание можно сооружать с одновременной облицовкой кирпичами или блоками из бетона. Облицовка может быть выполнена с одной или двух сторон (к примеру, если у частного дома есть подвал).
В первом случае работы нужно вести, размещая булыжники рядами. Между собой элементы скрепляются с помощью глиняного раствора. Чтобы уменьшить толщину шва и произвести уплотнённую укладку, валуны надо подтёсывать бучардой или киркой. Как и в случае с кирпичной кладкой, размеры конструкции нужно задавать натянутым шнуром или рейкой.
Основание из бутовых камней методом заливки нужно делать в опалубке. Последовательность действий такова:
Опалубка устраивается с одной стороны на всю высоту основания, а с другой — на 55–60 см. В процессе заполнения каркас нужно наращивать.
В отличие от бутобетона, камень следует укладывать так, чтобы полностью заполнить пространство каркаса. Щелей быть не должно.
По высоте в одном слое не должно быть больше одного булыжника.
Уложенный слой нужно пролить цементной смесью так, чтобы максимально заполнились образовавшиеся щели.
Когда смесь целиком покроет бут, можно приступить к укладке следующих булыжников. Продолжать следует до тех пор, пока не будет заполнен каркас.
Если работы будут проводиться в котловане, то кладка может быть выполнена как отдельными участками длиной до 1 м, так и находясь в массиве кладки. В первом случае строитель должен располагаться в торцевой части конструкции.
Как выложить цоколь из бутовых камней
Камни нужно устанавливать так, чтобы образовалась перевязка. Следует подбирать элементы с подходящими параметрами, чтобы они могли полностью занять свободное место между расположенными поблизости камнями. Для фиксации нужно использовать цементно-песчаную смесь консистенции густой сметаны. Цемент должен быть марки не ниже М300. Наносить раствор следует мастерком. Излишки смеси необходимо исключить, а швы уплотнить расшивкой.
Для фиксации камней следует использовать смесь из цемента и песка
Щели между крупными булыжниками нужно заполнить мелкими, однако это нельзя делать слишком часто — в процессе строительных работ надо стараться использовать камни одинаковых габаритов. Для улучшения внешнего вида кладки камни можно почистить щёткой.
Следует помнить о том, что основание нужно утеплить.
Фундамент рекомендуется утеплить изнутри и снаружи, иначе частный дом может быть холодным
Для этого надо при помощи битума на части фундамента под землёй наклеить экструдированный пенополистирол. Для облегчения монтажа в процессе выкапывания котлована и изготовления каркаса нужно оставлять свободное пространство.
После того как будет произведено утепление, следует выполнить обратную отсыпку почвой, очищенной от камней и строительного мусора.
Часть бутового основания, которая находится над поверхностью почвы, рекомендуется делать одновременно с облицовкой кирпичом. Фиксация кирпичной облицовки с частью над грунтом выполняется путём укладки тычкового ряда кирпичей, которые нужно заложить на полкирпича в бутовую кладку. Делать это надо через каждые 5–6 рядов.
Если во время изготовления фундамента планируется останавливать работы больше чем на 24 часа, то для защиты от высыхания в тёплую погоду уже изготовленную часть основания надо поливать водой минимум 3–4 раза в день. Также можно укрыть основу пергамином или плёнкой из полиэтилена.
Пропорции ингредиентов для кладочного раствора
Срок службы частного дома зависит не только от конструкции основания. Большое значение имеет и строительная смесь. Правильно подобранные материалы для замешивания раствора играют важную роль в успешном строительстве конструкции и долгосрочном использовании основного здания.
Для замешивания строительной смеси нужно подготовить:
воду;
цемент марки М300–М500;
тяпку;
бетономешалку или резервуар больших размеров;
чистый песок из реки или карьера с зерном среднего размера;
лопату;
щебень диаметром максимум 30 мм.
Перед тем как производить заливку, понадобится приготовить бетонную смесь и рассчитать необходимое её количество. Последовательность действий будет такой:
В миксер или бетономешалку нужно засыпать цемент и песок в соотношении 1:3. Элементы надо смешивать до тех пор, пока не будет получена однородная сухая смесь.
Маленькими порциями следует добавить в миксер 5 частей мелкозернистого щебня. Важно перемешивать до того момента, пока щебень не скроется цементом и песком.
Перемешивать нужно до тех пор, пока щебень полностью не скроется цементом
Понемногу добавлять воду. Густоту массы время от времени нужно контролировать. Оптимальная — консистенция сметаны.
Объём смеси зависит от количества камня. Чтобы получить точный расчёт, следует обратиться к специалистам, которые должны исследовать почву на территории проведения строительных работ. Однако есть общие положения в этом вопросе, которые позволят определить приблизительный объём кладочной смеси.
Удельный вес раствора должен быть равен приблизительно 40% от количества камней. Такое количество сделает фундамент более прочным.
В каждой марке бетона пропорции ингредиентов могут отличаться. Чтобы построить одно- или двухэтажное здание на основании, подойдёт бетон марки М300. Марки выше целесообразно использовать для сооружения несущих конструкций с существенными нагрузками.
Таблица: пропорции ингредиентов в зависимости от марки бетона
Марка бетона
Масса, песок/щебень, кг (на единицу цемента)
Объём, песок/щебень, л (на 10 л цемента)
Количество готовой смеси из 10 л цемента, л
М200
2,8/4,8
25/42
54
М250
2,1/3,9
19/34
43
М300
1,9/3,7
17/32
41
М400
1,2/2,7
11/24
31
М500
1,1/2,5
10/22
29
Чем выше качество бетонного раствора, тем больше требуется цемента и меньше щебня и песка. Однако чем выше качество цемента, тем ниже будут его затраты при приготовлении смеси для изготовления основания.
Перед тем как приступить к изготовлению основы, понадобится подсчитать нужный объём смеси. Количество раствора зависит от габаритов опалубки. В качестве примера будет рассмотрен каркас длиной 10 м, шириной 8 м и высотой 2 м. Первым делом следует рассчитать периметр: 2 х 10 + 2 х 8 = 36. Затем полученное значение нужно умножить на высоту и ширину отливки: 36 х 2 х 0,2 = 14,4 м3. Более сложная основа потребует более тщательного расчёта.
Видео: бутовый фундамент своими руками
В изготовлении бутобетонного основания нет особых трудностей. Если подготовить всё необходимое, то можно без проблем соорудить такой фундамент самостоятельно.
Фундамент траншеи из щебня
1. Траншея
Траншея должна проходить под всеми внешними
точки опоры нагрузки, непрерывно по всему периметру
строительство. Любые внутренние точки нагрузки (под домом)
может просто отдыхать на ненарушенной земле (устойчивая почва, очищенная от верхнего слоя
почвы), так что объем необходимого копания минимален по сравнению с вашим
стандартная бетонная плита.
Минимальная глубина траншеи определяется местным
безморозная глубина. Это та глубина, на которой температура никогда не
опускается до нуля C, поэтому любая вода, попадающая в траншею, будет
поэтому не замерзнуть. Затем дно траншеи должно иметь уклон.
с ровным спуском не менее 3 см на каждый метр траншеи,
отвод воды к одной точке. С этого момента вода может
быть отведено от фундамента через выпуск к любому
дневном свете или в сухом хорошо.
2. Геотекстиль фильтровальной ткани
Затем траншею необходимо выложить геотекстилем, чтобы
предотвратить засорение траншеи окружающей почвой
и розетка. Этот геотекстиль действительно единственный ненатуральный
материал, который вам нужен для правильной работы этого фундамента. В
траншея, вероятно, обошлась бы без нее хотя бы на
в то время как любое заиливание постепенно снижает способность траншеи
для слива воды, в конечном итоге превращая траншею для щебня
совершенно бесполезный, с морозным пучением, которое только и ждет, чтобы случиться.
3. Щебень
После облицовки траншеи геотекстилем ее постепенно заполняют.
с угловатыми и мытыми камнями (см. рисунок внизу справа), средний размер которых составляет
2,5-5 см, уплотнение через каждые 30 см с помощью ручного привода
тампер или пневматический тампер. Щебень нужно помыть
перед заполнением траншеи, иначе она будет содержать песок и
более мелкие частицы, которые могут засорить траншею и / или выходное отверстие
время.Продолжаете засыпать траншею щебнем и утрамбовывать ее
через каждые 30 см слоя, пока не достигнете глубины 20-30 см ниже уровня грунта.
(поверхность земли). Здесь начинается каменная кладка.
Что такое фундамент из каменной траншеи?
Функция фундамента любой конструкции заключается в том, чтобы принимать весь вес здания наверху и равномерно распределять эту нагрузку на землю внизу. Тип фундамента, который имеет смысл для конкретной конструкции, зависит от размера и формы здания, типа структурной системы здания, уклона земли, способности почвы выдерживать вес и глубины грунта. замерзает в вашем районе зимой.Траншея для щебня описывает один вариант с низким уровнем воздействия на нижний колонтитул, который обычно является частью фундамента, который находится под землей.
ЧТО ТАКОЕ ФОНД РУБЛЕВОЙ ТРАНШИ? Траншея для щебня — это просто непрерывный нижний колонтитул траншеи по периметру конструкции, выкопанный на глубину до точки замерзания грунта зимой и заполненный камнем. Структурная (обычно бетонная) балка (балка, которая опирается на землю) заливается поверх засыпанной камнем траншеи и распределяет структурные нагрузки здания по площади поверхности траншеи ниже.Этот тип фундамента уникальным образом обеспечивает как несущую конструкцию, так и отвод воды в одной системе фундамента. Ширина траншеи определяет несущую способность для вышеуказанных нагрузок (как и для стандартного бетонного нижнего колонтитула). Прокладка из фильтрующей ткани между почвой и камнем обеспечивает защиту от засыпки илом пустот между камнями, что со временем будет препятствовать потоку воды. Дренаж важен для большинства систем фундаментов, поскольку вода является самой большой причиной разрушения фундамента.Жидкая вода может разрушить грунт вокруг основания фундамента. Замерзшая вода расширяется при замерзании, в результате чего земля вокруг вашего фундамента также расширяется, что впоследствии заставляет фундамент подниматься вверх зимой и опускать его обратно, когда земля тает весной. Это вертикальное движение может привести к растрескиванию конструкции или неравномерному оседанию здания. При правильной установке траншея для щебня дает ресурсоэффективный, высокопроизводительный, экологичный и недорогой нижний колонтитул фундамента.
Все размеры и конструктивные детали должны быть предоставлены инженером-строителем
Различные формы фундамента из щебеночной траншеи использовались в строительстве на протяжении тысячелетий. Земляные стены на Ближнем Востоке и в Африке, например, строятся поверх неглубоких канав, заполненных рыхлой скалой. Канавы неглубокие, потому что земля не промерзает. Фрэнк Ллойд Райт наткнулся на систему фундамента из щебеночной траншеи на рубеже 20-го века.Он заметил, что конструкции «совершенно статичны», то есть на них не было признаков пучения из-за полного удаления воды вокруг фундамента. С тех пор он строил последовательно, используя то, что он назвал «сухой стеной». Многие проверенные временем конструкции свидетельствуют о прочности траншеи для щебня.
ПОШАГОВАЯ ПРОЦЕСС
1. Выкопайте траншею на глубину от мороза плюс 4 дюйма и наклонитесь к дневному свету или хорошо просушите. (Уклон должен составлять не менее 1/8 дюйма на погонный фут.Я обычно делаю траншею шириной не менее 16 дюймов, но ширина, необходимая для опоры конструкции, зависит от конкретной несущей способности почвы и строительных нагрузок.
2. Выровняйте траншею с фильтровальной тканью для предотвращения заиливания нижнего колонтитула с течением времени. .
3. Добавьте 4 дюйма камня и утрамбуйте его вручную, это нормально.Убедитесь, что поверхность гравийной насыпи выдерживает уклон дренажа и находится на уровне или ниже линии промерзания.
4. Укладка 4 -дюймовая перфорированная труба , непрерывная поверх наклонного камня.Наклоните трубу к дневному свету, как для стандартного нижнего колонтитула фундамента.
Примечание: технически дренажная труба не является обязательной, так как весь нижний колонтитул траншеи для щебня обеспечивает дренаж. В некоторых юрисдикциях я обнаружил, что включение дренажной трубы, даже если она является избыточной по функциям, облегчает получение разрешения на строительство.
5. Заполните оставшуюся часть траншеи заподлицо до уровня или чуть ниже, используя 1-1 / 2-дюймовый гравий, утрамбовывая после каждого вертикального фута засыпки. (См. Примечание ниже по размеру камня.) Ручные трамбовки отлично подходят для этого применения … нет необходимости использовать пневматический трамбовщик. Просто пройдите по всей траншее и сбросьте трамбовку на все участки. Утрамбовка скрепляет камни вместе, чтобы обеспечить прочную опору, которая не смещается со временем.
Обратите внимание, что заполнение щебнем может быть каменным или дробленым бетоном, но в любом случае его необходимо промыть от мелких частиц и обеспечить различные размеры в среднем от 1 до 1-1 / 2 дюйма и минимум 1/4 дюйма.Мелкие пыльные частицы или частицы размером с песок могут забить траншею для щебня, и тогда она не будет работать должным образом в качестве дренажа. Вы можете проверить дренаж в траншее с помощью шланга, прежде чем продолжить.
6. Покройте опалубку (для поперечной балки) биоразлагаемым маслом. Это гарантирует легкий выпуск вашей формы для возможного повторного использования. Подойдет любое растительное масло. Я использую 2х12 для опалубки профильных балок, а затем повторно использую ту же древесину для структурного каркаса, когда балка высыхает.
7. Установите опалубку для профильной балки или усиленной периметральной балки перекрытия на грунте. Скорее всего, вам понадобится стальной арматурный стержень (арматура) внутри вашего бетона. Попросите инженера-строителя обозначить структурные требования для вашей поперечной балки. Если вы заливаете плиту на уровне грунта с утолщенной балкой по периметру над траншеей для щебня и устанавливаете ее за одну бетонную заливку, подготовка плиты такая же, как и при установке с обычным нижним колонтитулом.
8.Залить балку марки бетоном. Балка грунта может быть дискретным структурным элементом по всему периметру конструкции или может быть интегрирована в утолщенный периметр монолитного фундамента (как показано на этой фотографии) . Любые структурные элементы выше этой точки являются полностью стандартными, будь то установка стены ствола и подползшего пространства, полного подвала, стен с опорой, балочной конструкции или чего-то еще. Инженер должен рассчитать все элементы конструкции.
Обратите внимание, что арматурный стержень все еще торчит из земли, чтобы поддерживать деревянную опалубку, пока бетон полностью не затвердеет.
ПРЕИМУЩЕСТВА Снижение затрат. Фундамент из щебеночной траншеи требует меньше труда, использует меньше материалов и снижает материальные затраты по сравнению со стандартной бетонной опорой. Нет ни перекапывания, ни формирования нижнего колонтитула, ни обратной засыпки. Минимальное воздействие на площадку. Копать можно только по контуру здания, поэтому нарушение строительной площадки сведено к минимуму. Снижение выбросов парниковых газов. Нижние колонтитулы траншей из щебня сокращают расход бетона в среднем на 80% по сравнению со стандартным нижним колонтитулом (в зависимости от глубины промерзания и типа установленного фундамента) .Производство бетона требует больших затрат энергии и генерирует 1,25 фунта парникового газа на каждый фунт цемента в смеси. Сокращение общего использования бетона приводит к прямому сокращению выбросов парниковых газов. Может содержать переработанное содержимое. В качестве засыпки из щебня можно использовать переработанный щебень вместо гравия, если вымываются мелкие частицы. Повышенная эффективность дренажа и фундамента. Траншея для щебня обеспечивает полный дренаж воды под каждым несущим элементом конструкции фундамента, гарантируя, что нижний колонтитул всегда остается сухим.Этот тип статической системы фундамента предотвращает замерзание воды под фундаментом. Когда вода замерзает в земле, вода расширяется, что может вызвать подъем фундамента здания.
ПРОБЛЕМЫ
Почвы с низкой несущей способностью могут потребовать чрезвычайно широкой траншеи или какой-либо другой альтернативы фундамента для достижения адекватной опорной поверхности.
Фундаменты траншей из щебня конкретно не указываются в строительных нормах и правилах, поэтому может потребоваться дополнительный диалог с официальными лицами, выдающими разрешения.Это помогает предоставить чертежи с печатью лицензированного инженера.
РАЗРЕШЕНИЯ НА ЗДАНИЕ
Фундаменты из щебеночных траншей соответствуют требованиям и целям строительных норм и правил США, однако, поскольку эта система конкретно не указана в действующих нормах, приемка осуществляется в индивидуальном порядке. Поскольку при этом утверждение разрешения остается на усмотрение отдельных должностных лиц, ответственных за строительство, рекомендуется начать диалог до подачи заявки на разрешение на строительство.Это дает возможность информировать и обучать персонал, выдающий разрешения, и предоставлять адекватную информацию, чтобы удовлетворить обоюдное желание каждого обеспечить безопасность конструкции. Статья, написанная Элиасом Велонисом для журнала Fine Homebuilding, предоставляет отличную техническую информацию. Также настоятельно рекомендуются штампованные структурные чертежи.
Дополнительную информацию о фундаментах из каменных траншей см. Также в моей онлайн-статье: «Фундаменты из каменных траншей».
Ландшафтные стены из тюков соломы и фундаменты траншеи из щебняcom
Должно быть что-то витает в воздухе. На прошлой неделе я получил кучу писем о строительстве ландшафтных стен из соломенных тюков. Это после долгой череды таких вопросов. Так что, думаю, пора поговорить о них еще раз. Большинство вопросов, которые я получаю, связаны с системой фундамента и ограничениями строительства ландшафтной стены из тюков.
(Обратите внимание, что на схеме ниже фундамент не изолирован должным образом. Я использую эту фотографию исключительно в качестве примера сборки траншеи для глубокого щебня)
Начнем с фундамента.Для ландшафтных стен я предпочитаю траншею из щебня, так как потребность в бетоне низкая, а потребность в положительном дренаже высока. Я хочу, чтобы вода отошла от стены. Я также не хочу, чтобы стена вздымалась и сдвигалась из-за циклов воды и замерзания. Фундамент из щебеночной траншеи отлично защищает стену от таких проблем, а также обеспечивает прочное основание, на котором стена может сидеть. Посмотрите на изображение стандартной траншеи для щебня выше. Обратите внимание, что гравий опускается ниже линии промерзания, а сток в нижней части отводит воду от стены.
Лучше всего иметь уклон дна траншеи с уклоном 1/8 дюйма на 1 фут от конца до конца. На длинной стене может быть большая разница в глубине от начала до конца стены, так что будьте к этому готовы. Дренаж следует обернуть тканью из почвы, а затем накрыть чистым речным камнем размером 1 1/2 дюйма. Лучше всего использовать круглый речной камень, потому что его не нужно уплотнять механически. Он уплотняется сам по себе под весом материала над ним. Поскольку вы окружаете пластиковую трубу камнем, это хорошая идея, так как механический уплотнитель, расположенный близко к трубе, вероятно, сломает ее.
После того, как у вас есть речной камень, вы можете добавить переработанный каменный грунт (старые обломки бетона) или камень. Я предпочитаю использовать гравий на 3/4 дюйма, а затем уплотнять его подъемами на 4 дюйма, когда я засыпаю траншею. Для меня уплотнение является ключевым моментом, а рип-рэп сложно хорошо уплотнить. Вы можете использовать шпаклевку, а затем залить в траншею очень влажную бетонную смесь, чтобы склеить ее вместе. Жидкий раствор течет в пустоты между каменной наброской и образует одну большую твердую единицу материала. Убедитесь, что вы правильно выбрали соотношение смеси, иначе вы получите кучу потрескавшегося, отслаивающегося мусора в траншее.
Следующий вопрос — как преодолеть эту траншею. Стандартным применением, как показано на изображении выше, является использование колпачка, армированного стальной арматурой. Эта крышка служит нескольким целям. Во-первых, он связывает всю систему в единое целое. Во-вторых, он обеспечивает основу для строения над ним и отрывает эту конструкцию от земли. В-третьих, он обеспечивает место для крепления удерживающих устройств и анкеров для вышеуказанной конструкции.
Это простой и приемлемый метод в большинстве юрисдикций.Очевидно, что использование бетона — не самое экологичное применение, поэтому есть и другие варианты. В доме я, скорее всего, остановлюсь на бетонной крышке или опорной балке из-за сопротивления подъему, которое они обеспечивают. Что касается пейзажной стены, я хочу отказаться от этого и перейти к более зеленой концепции.
Другой вариант — использовать мешки с землей. Это полиэтиленовые мешки, похожие на стандартные мешки с песком, наполненные землей и небольшим количеством бетона, чтобы помочь им схватиться. Хотя это не очень хорошая картина, вы можете увидеть выше, как они складываются поверх траншеи для щебня, чтобы обеспечить подъем над уровнем земли для конструкции, и как они создают поверхность для возведения стены.
Мешки на этом рисунке необходимо утрамбовать, чтобы они выровнялись и полностью уплотнились. Это немного сложнее, чем выравнивание бетонной балки, но стоит приложить усилия, чтобы оставаться «зеленым». Одна вещь, которую мешки с землей не обеспечивают, — это сопротивление подъемным силам, поэтому анкерные болты не подходят для этой системы. Это хорошо для небольшой ландшафтной стены, но не то, что я бы рекомендовал для дома, как я уже упоминал выше.
Самым большим ограничением для ландшафтных стен является внеплоскостная сила.Это нагрузки, такие как ветер, которые накладываются на поверхность стены, что может заставить ее упасть. Вы должны быть осторожны при проектировании для этого. По мере того, как стена становится выше, вам нужно будет добавить опорные стены, чтобы поддерживать направление вне плоскости. У меня есть еще одна запись в блоге об опорных стенах, поэтому я не буду здесь вдаваться в подробности. Тем не менее, помните о необходимости добавлять их, если ваша стена начинает расти. Вы можете ограничить или избежать опорных стен, изогнув ландшафтную стену, чтобы не было прямых участков без опор.Изгибы фактически будут поддерживать себя по всей длине стены.
Еще одно ограничение — атмосферостойкость стены. Как вы можете видеть на глинобитной стене в начале этого поста, крыши — хорошая идея для защиты стены от непогоды. Тем не менее, нет ничего плохого в строительстве стены без крыши, если вы не возражаете против возможного гниения соломы в стене, если вы это планируете. Если вы используете стальную сетку для усиления штукатурки и прочной штукатурки (на основе извести или цемента), то возможная гниль не будет проблемой.
Сетка и гипс в конечном итоге будут поддерживать себя даже после того, как тюки сгниют примерно через 40 лет. Поскольку в данном случае тюки не используются для изоляции, их можно рассматривать как естественные гипсовые формы, и их жертва приемлема. Если вы хотите задержать гниение, подумайте о том, чтобы положить подкладку для пруда поверх стены, идущую вниз по верхнему слою. Поместите подкладку под гипсовую сетку так, чтобы штукатурка по-прежнему прикреплялась к стали по причинам, описанным выше (прочность и долговечность).
Получайте удовольствие от этого проекта. С ландшафтными стенами можно делать все, что угодно, и создавать действительно особенные пространства в своем дворе или саду.
Хотите узнать больше о домах из тюков соломы и о том, как их построить? Хотите сделать это БЕСПЛАТНО? Подпишитесь на наш совершенно бесплатный 16-дневный электронный курс по соломенным тюкам! Узнайте больше ЗДЕСЬ.
Об Эндрю Моррисоне
У Эндрю есть страсть к созданию тюков соломы, которая сочетается только с его желанием преподавать свои знания другим.У него богатый опыт проектирования и строительства обычных, крошечных домов и домов из соломенных тюков. После многих лет строительства он полностью переключил свою практику на консультирование и обучение. Он делится своими знаниями с тысячами людей через серию DVD, этот веб-сайт и примерно шесть практических семинаров, которые он проводит каждый год.
Создание фундамента из щебеночной траншеи
Фундаменты из траншей из щебня предлагают средство, с помощью которого можно соединить здание с незамерзающей землей в холодном климате, не прибегая к использованию бетонной стены и опор.Хотя фундаменты из каменных траншей имеют долгую историю, они не являются обычной практикой, поскольку большинство фундаментов в холодном климате включают подвал. Фундамент из щебеночной траншеи не может быть использован для строительства подвала, но он идеально подходит для зданий с полами, основанными на уровне пола, для которых требуется опора ниже глубины мороза.
Для здания Circle Organic наша траншея для щебня была 4 фута глубиной и примерно 2 фута шириной (ширина ковша обратной лопаты). Мы использовали сорт местного щебня, называемый прозрачным камнем размером 2-4 дюйма.Это означает, что мелкие частицы были вымыты, в результате чего остался очень хорошо дренированный камень.
Вода, которая может попасть в траншею, стекает через камень в дренажную плитку у основания траншеи. Эта дренажная труба огибает здание и заканчивается «сухим отстойником», где любая вода может накапливаться и просачиваться в землю вдали от фундамента.
Траншея выложена использованным ковровым покрытием, которое можно бесплатно взять в большинстве компаний, занимающихся укладкой ковров. По бокам траншеи ковер предотвращает попадание влажной почвы в траншею для щебня и блокирование свободно дренирующихся пород.Это также обеспечивает небольшой термический отрыв от почвы.
На внешней стороне траншеи мы также использовали Roxul Drainboard, переработанную плиту из минерального волокна, которая свободно дренирует и обеспечивает более значительный термический разрыв. Изоляция фундамента из щебеночной траншеи не обязательна, но мы применяем солнечное тепло к земле под зданием и хотели, чтобы это тепло не проникало в окружающую почву.
Камень в траншее утрамбован до уровня грунта. Затем мы добавили слой гравия толщиной 3/4 дюйма поверх траншеи и по всей площади пола.Этот камень легко выровнять и уплотнить, и он послужил основой для надземной части нашего фундамента, а также для перекрытия пола.
В регионах, где щебень местного производства широко доступен и доступен по цене, этот тип фундамента имеет большой смысл. Он вытесняет очень большое количество бетона очень простым и понятным способом. Фундамент из щебеночной траншеи работает только в почвах, где можно выкопать узкую траншею без обрушения сторон. Очень песчаные или очень каменистые почвы могут не подходить.
Соединив здание наверху с незамерзающей землей внизу, фундамент из щебеночной траншеи часто может быть самым низким энергопотреблением и самым надежным и стабильным фундаментом в репертуаре устойчивого строителя. Это определенно сработало для нас в Circle Organics!
Исторический каменный фундамент — ремонт и обслуживание старого каменного фундамента
Веб-сайты WHK3
Каменный фундамент Билл Киббел
Каменные фундаменты, наиболее распространенный тип ниже зданий
построенные до 1915 года, часто вызывают беспокойство у владельцев
Старый
дома.С их наклонным полом и потрескавшейся штукатуркой естественно
подозревают, что основной причиной является отказ фонда. Краткий визуальный осмотр
быстро обнаружит выпуклость, изгиб, смещение или оседание, которые могут потребовать
опытный каменщик по ремонту. Если есть рассыпчатое покрытие из раствора, некоторые
небольшие щели в суставах, но камни обычно находятся там, где
их разместил оригинальный строитель, после чего самые умные мастера могут восстановить и
поддерживать фундамент своего дома.
Большинство каменных фундаментов в моем районе имеют (или изначально имели
в свое время) строительный раствор по внутренней части. Это строительное покрытие будет
неизбежно отслаиваются от миграции влаги и обнажают камни. Как это
покрытие продолжает разрушаться, начинается мягкий песчаный раствор между камнями.
выпадать. Когда это происходит, необходимо как можно скорее переориентировать. Если
выпадает достаточно старого раствора, камни начнут перемещаться и
стены начинают выпирать внутрь.Чтобы избежать постоянного перенаправления, лучше всего
поддерживать фундамент, заделывая внутреннее строительное покрытие, когда
нужный.
Если
требуется переориентация, очень редко весь фундамент нуждается в
повторного наведения, именно там, где он разрушился или выпал между
камни. Подрядчики, не имеющие опыта работы с каменными фундаментами, часто
Предположим, что старый раствор должен быть песчаным, песчаным и рыхлым.
полностью заменен. Это потому, что они предполагают, что все началось как
современный раствор и должен «склеивать» камни.Оригинал
раствор использовался только для засыпки камней и заполнения неровных пустот
между.
Есть много информации об использовании «мягкого» раствора, чего нет.
содержат современный портландцемент для ремонта исторической кладки. Я вижу много, много
каменные основания перетянуты и покрыты широко распространенной предварительно смешанной твердой
раствор и, честно говоря, он никогда не показывал никаких признаков проблем, когда
применяется на интерьер . Если вы выполняете перенаправление или ремонт на внешний вид , раствор на основе извести будет лучшим выбором, особенно если
камни более мягкие, осадочные.
Поперечное сечение типичного полевого камня или щебня
Фонд.
Проникновение влаги через
камень
фундамент не только разрушает раствор, но и в избытке может вызвать
давление
против фундамента и морозного пучения в условиях холодного зимнего климата. В
строительный раствор, нанесенный на интерьер, не останавливает воду
проникновение и большинство каменных фундаментов позволят
влага.Правильный
дренаж по периметру здания важно избегать
серьезные проблемы, вызванные водой. Грунтовые и непроницаемые поверхности,
как патио, прилегающие к
фундамент, должен иметь положительный уклон в сторону от конструкции. Крыша
сток
следует собирать в ухоженной водосточной системе с водосточными трубами.
разводится вдали от стен фундамента. Напор сливного насоса
трубы
также следует располагать подальше от дома.
Добавление дренажных систем земляного полотна следует использовать только в крайнем случае.Эти
системы не только очень дороги, но многие из них требуют нарушения почвы.
против фундамента, который был хорошо уплотнен в течение очень долгого времени.
Еще хуже обстоят дела с системами «гидроизоляции», которые устанавливают вокруг
дно межкомнатных стен и слив в отстойник. Многие из них заканчиваются
высасывая землю из-под фундамента.
Билл Киббел, эксперт по историческому строительству
материалы и методы, консультант и инспектор исторических и коммерческих зданий в Heritage Building Inspections.
Чтобы связаться с нашими участниками, вы можете , напишите нам , однако мы не можем
ответьте на конкретные вопросы или ответьте техническим советом .
Фундамент из щебеночной траншеи
На этой неделе здесь была рекордная жара, температура поднялась до 109 градусов. Поскольку это была наша первая неделя совместной работы, нам потребовалось несколько дней, чтобы войти в хороший ритм, и было сложно работать в жару, но мы повеселились, многому научились и добились хороших успехов.Нашим инструктором на этой неделе был потрясающий во всех отношениях парень Бернхард Мастерсон, также известный как «профессор естественного строительства».
Датчик температуры автомобиля на 116F
Теперь о фундаменте… Сарай будет построен на фундаменте по периметру щебеночной траншеи. (Если вы пропустили план здания, вы можете увидеть его здесь). Мы вырыли траншею по периметру, засыпали ее камнем, а затем залили бетонную балку высотой 6 дюймов и шириной 14 дюймов поверх нее. Этот подход представляет собой попытку построить прочный и прочный фундамент с минимумом бетона.Поверх соединительной балки мы поместили два слоя ICF (изолированные бетонные формы). ICF были произведены компанией под названием Faswall здесь, в Орегоне. Эти блоки состоят на 85% из минерализованной древесины и на 15% из цемента и могут использоваться вместо обычных бетонных блоков. В двух боковых стенах мы оставили проемы, которые будут выложены камнем вместо блоков Faswall. Это в первую очередь, чтобы дать нам некоторый опыт укладки камня.
Я намерен написать более подробную информацию о частях этого процесса позже, но я стараюсь не отставать от изображений и основной информации.
Изготовление кольев для баттербордов
Практика изготовления тестовых досок
Проверка прямоугольности струн
Траншея, предуг ассистентами курса. Спасибо!
Если в этот момент вы решите, что все это потребует слишком много работы, вы можете использовать траншею как большой обеденный стол для развлечения друзей.
Удаление травы с почвы
Метод выравнивания ведром с водой
Линии струны на расстоянии 14 ″ друг от друга обозначают будущее размещение соединительной балки и показывают, где необходимо выкопать края траншеи. Подробнее
Изготовление 4-футовой А-образной рамы для проверки уклона траншеи
А-образная рама завершена
Крепление на А-образной раме, детальный вид
Возведение струн в квадрат по правилу 3-4-5
Струны в углу, детальный вид
И… еще копаем
Утрамбовка грязи
Ландшафтная ткань оборачивает щебень для предотвращения скопления ила в траншее и водосточной трубе
Раскрой ландшафтной ткани
Выгрузка камня из грузовика
Траншея выстилается ландшафтной тканью, затем у основания будет проложена перфорированная гофрированная дренажная труба 4 дюйма.
Заливка камня в траншею
Удерживать водосточную трубу при заливке породы — важно, чтобы труба не «всплывала» вверх от основания траншеи!
Т-образный соединитель соединяет два конца слива с третьей частью, которая выходит в сухой колодец.
Дренажная труба, выходящая из траншеи в сухой колодец. Эта часть будет засыпана землей (после обертывания трубы ландшафтной тканью).
Поддержание оборудования в рабочем состоянии: накачка шины тачки
Утрамбовка
После работы… вечеринка с пиццей! Пиццу готовили на огнеупорных кирпичах в бочковой печи.Не идеальные условия для пиццы — температура воздуха в духовке очень быстро нагревается, готовится верхняя часть пиццы, в то время как кирпичи медленно накапливают тепло и недожаривают нижнюю часть пиццы. Наверное, на решетке в духовке готовилось бы более равномерно. Как бы то ни было, вкус был неплохой, и собаке и курам пришлось немного поработать.
Бочковая печь
Приготовление пиццы в бочковой печи
Ремонт фундамента из щебня — WNY Handyman
Ремонт щебеночного фундамента
Если у вас есть разрушающийся фундамент из щебня, вы, вероятно, задаетесь вопросом, какие у вас есть варианты ремонта и какова может быть стоимость.Во-первых, это не работа своими руками. Обычно у мастеров нет возможности уложить блоки, необходимые для ремонта.
Ремонт стен фундамента из щебня
Мой опыт ремонта щебеночного фундамента. Мне повезло, что проникновение воды в этот подвал было минимальным. Из-за этого у меня не было промывки в фундаменте. Эти старые стены фундамента из щебня в конечном итоге уступают место, если просачивание воды является проблемой. С годами сила воды разрушит цемент, и стена может начать рушиться.Вдобавок к этому, большинство людей применяют пластырь, который фактически покрывает стену цементом. Это продержится немного, но со временем кожа начнет отслаиваться большими частями.
Ремонт щебеночного фундамента
В нашем случае у нас была фундаментная стена толщиной от 14 до 16 дюймов. Было только одно место, где меня беспокоило количество обломков, выпавших из стены. Когда достаточное количество щебеночного материала основания рассыпается, это нарушит целостность верхнего основания (обычно это большие камни или цемент) и вызовет трещины, оседание или, что еще хуже, частичное обрушение.Мы наняли грамотного подрядчика, который проделал сотни подобных работ. Подрядчик из района Ист-Аврора, штат Нью-Йорк, где часто используется старый каменный фундамент.
Наше исправление могло быть выполнено различными способами. Два лучших решения — это залитая внутренняя стена или блочная внутренняя стена. Благодаря стоимости и доступности, была выбрана межкомнатная стена из блоков. Новая блочная стена привязана к существующей конструкции с помощью арматуры, а сама стена построена на долгий срок. Эта внутренняя стена ставится напротив существующей стены из щебеночного фундамента и исключает возможность осыпания фундамента в будущем.Более того, это обеспечивает четкую внутреннюю стену с красивым чистым видом.
Стоимость ремонта такого рода будет зависеть от длины опор, которые необходимо покрыть, и высоты новой стены. Предполагая, что вы поймаете ремонт до того, как какая-либо конструкция будет взломана, вам не нужно будет делать какие-либо подъемы существующей конструкции. Эта новая внутренняя стена, по сути, «удерживает» текущий нижний колонтитул.
Не позволяйте каменному фундаменту доходить до точки, где ваш дом нужно поднять, а фундамент вырыть и отстроить заново.
Так как у нас меньший подвал (есть пространство для обхода, которое не затронуто), наши затраты были ниже 5000 долларов. Некоторые могут не посчитать это дешевым решением, но оно наверняка превзойдет счет в 20 000 долларов, с которым вы столкнетесь, если потребуется капитальный ремонт / реконструкция. Получите несколько оценок и обязательно обратитесь к подрядчику, который делал этот ремонт раньше.
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
WNY Handyman ремонтирует отель с середины 1990-х годов.За прошедшие годы мы выполнили ряд проектов по ремонту и часто делимся своим опытом или методами ремонта. Мы занимаемся листингом для развлечения и получения прибыли и даем советы, основанные на нашем опыте.
Наш сайт ориентирован на воинов выходного дня и домашних мастеров.
Известно, что около 10% теплопотерь происходит из-за неутепленного фундамента. Если отнестись к этому вопросу серьезно – удастся не только сохранить тепло в доме, но и продлить срок службы здания.
Утепление фундамента – жизненно необходимое решение, ведь фундамент находится под землей, а значит, испытывает довольно жесткое воздействие внешней среды. Следует остановить свой выбор на таком утеплителе, который не только обладает высокой механической прочностью, но и характеризуется минимальными показателями водо-и паропоглощения. Для целей утепления фундамента оптимальным вариантом можно считать экструдированный пенополистирол, отличающийся высокой биологической стойкостью и абсолютно безвредный для здоровья человека. Кроме того, экструдированный пенополистирол обладает высокой влагоустойчивостью и морозостойкостью, что немаловажно в наших широтах.
Другой подходящий материал, применяющийся для утепления фундамента – пенополиуретан. Этот материал имеет свойства:
• способность пенополиуретана сохранять свои качества даже во влагонасыщенном грунте;
• пенополиуретан вплотную прилегает к поверхности фундамента, на нем нет швов;
• некоторые виды пенополиуретана имеют гидроизолирующие свойства;
• высокая химическая стойкость к воздействию кислот, щелочей, растворителей;
• отсутствие «мостиков холода».
Некоторые домовладельцы, отдавая дань традиции, предпочитают использовать для утепления фундамента обычный пенопласт. Этот вариант можно считать приемлемым лишь в том случае, когда полностью отсутствует угроза подтопления (или когда заказчик ограничен в финансах…). Среди множества синтетических материалов для утепления фундамента все-таки лучшим остается экструдированный пенополистирол. Несмотря на более высокую цену, он более практичен: он не впитывает влагу, однороден, способен прослужить довольно долго, выдерживает достаточно большие нагрузки.
Экструдированный пенополистирол от ТехноНИКОЛЬ Утепление фасадов Теплоизоляция стен
Читайте также: Базальтовый утеплитель
Утеплитель для фундамента. Какой выбрать? Плюсы и минусы.
14 Октябрь 2016 Стройэксперт Главная страница » Фундамент » Монтаж Просмотров:
8185
Утепление фундамента дома
Один из ключевых элементов строительства, который часто упускают из вида — утепление фундамента. При этом монтаж утепления фундамента так же важен, как и для стен. Особенно актуальные данные работы для регионов с суровым климатом и в случаях промерзания уровня грунта на значительную глубину. Проникновение холодного воздуха приводит к быстрому разрушению структуры строительных материалов.
По данным исследований, на фундамент приходится 15-20% теплопотерь всего сооружения. Именно от подвального помещения и качества его исполнения зависит тепло внутри жилых помещений.
Для чего необходимо утеплять фундамент
Утеплитель для фундамента рассчитывается на стадии проектирования будущего здания. На основе исходных данных (температурные показатели и влажность региона, нагрузка, грунтовые воды) производится выбор конкретного материала и расчёт необходимой мощности слоя.
Гидроизоляция фундамента, также как и теплоизоляция фундамента, играют важную роль для сохранения его целостности. Если уровень грунта поднимается, то деформация фундамента неизбежна. Особенно если при производстве работ нарушена технология: фундаментная плита должна быть утеплена. А сам фундамент уходить ниже глубины промерзания грунта. Это позволяет избежать разрушительного действия возникающих зимой бугров морозного пучения. Определение сезонного уровня грунта, подвергающегося промерзанию, лежит на проектировщиках.
Гидро и теплоизоляция фундамента
Утепление фундамента представляет собой не только монтаж дополнительного утеплителя для защиты от холодного воздуха. В этот процесс входит расчёт уровня перекрытия пола.
Непосредственное утепление фундамента гарантирует сохранение тепла в нижней части дома, а значит и по всему строению. В ходе эксплуатации здания собственник экономит значительные средства на отоплении.
Утепление фундамента служит также для гидроизоляции конструкции.
При правильном проведении работ по утеплению основания здания, вы получаете:
Сокращение потери тепла.
Снижение расходов на отопление.
Устранение негативного воздействия морозного пучения.
Стабилизация температуру внутри дома.
Сводит к минимуму образование конденсата.
Способствует прочности при механических воздействиях.
к оглавлению ↑
Как лучше утеплить фундамент — снаружи или изнутри
Толщина утеплителя для фундамента определяется множеством факторов, среди которых:
Класс здания и будущее использование.
Атмосферные показатели региона.
Тип грунта, лежащего в основании (в т.ч. уровень промерзания грунта).
Материал утеплителя.
Теплоизоляция фундамента внутри и снаружи дома,
Теплоизоляция для фундамента может производится как снаружи, так и изнутри. Большинство строителей утверждают, что внешнее утепление даёт лучшие результаты. В сравнение с наружной изоляцией, внутренняя не даёт защиты от наружного промерзания. Также возникают проблемы при движении грунта вследствие расширения замерзающей влаги.
Применение дополнительной битумной гидроизоляции способствует сохранению структуры материала, но не спасает от морозного пучения.
к оглавлению ↑
Чем и как утеплить фундамент снаружи
Утепление фундамента определяет создание комфортного температурного режима в помещениях. Также владелец дома ощутит внушительное снижение затрат на отопление комнат – это происходит за счёт снижения потерь тепла. В зависимости от уровня промерзания грунта устанавливают и тип оптимального утеплителя.
Грунт имеет набор собственных физических характеристик. Установлено, что сопротивление промерзанию стен фундамента должно быть на единицу меньше, чем теплосопротивление наружных стен дома.
Утепление фундамента снаружи
Толщина изоляции определяется по формуле:
δут=(Rтребуемое-1,05-δ/λ)*λут В представленных значениях δут — толщина теплоизоляции фундамента, м; Rтребуемое — нормируемое сопротивление теплопередаче стены; δ — толщина несущей стены фундамента в метрах; λ — коэффициент теплопроводности материала несущей части фундамента; λут — коэффициент теплопроводности теплоизоляции фундамента.
Конечно, не только уровень промерзания грунта оказывает влияние на разработку утеплителя для фундамента. В зависимости от типа конструкции основания составляется проект укрепления и утепления, а также таких мероприятий, как покрытие битумной гидроизоляции и многое другое.
к оглавлению ↑
Свайный фундамент
Утепление свайного фундамента
Этот тип фундамента обретает популярность, в виду прочности и надёжности при скорости возведения и низкой стоимости. Если сваи установлены ниже глубины промерзания грунта, то нет потребности изолировать сваю. Но важно утеплить фундамент по периметру – для этого применяют плиты из экструдированного пенополистирола. Так удаётся сохранить целостность и положение отмостки. Эти плиты следует закладывать ниже отмостки на 0,3-0,4 метра. Рекомендуемый размер 1,25 метра ширина и 50 мм высота.
к оглавлению ↑
Столбчатый фундамент
Утепление фундамента, который представляет собой систему столбиков, наиболее часто производят с помощью экструдированного пенополистирола. Иногда применяют вспенивающийся пенополиуретан.
Пенопласт оптимален для утепления столбчатого фундамента изнутри. Но он имеет одно явное преимущество перед другими материалами – низкую стоимость. Поэтому его охотно монтируют и снаружи. Хотя делать это не рекомендуется.
Утепление столбчатого фундамента
Керамзит тоже дешёвый материал. Его часто засыпают в предварительно установленную опалубку с внутренней стороны фундамента.
Утеплитель для фундамента Технониколь – это классическая минеральная вата. Она также устанавливается с внутренней стороны. Главное достоинство утепления фундамента технониколью – поглощение влаги материалом.
Пеноплекс отличается лучшей прочностью и долговечностью. По всем показателям он в числе лидеров, но и стоимость материала соответствует качеству.
к оглавлению ↑
Ленточный фундамент
Для этого типа фундамента утепление снаружи гораздо важнее. Чтобы обезопасить стены подвального помещения используют несколько слоёв теплоизоляционных материалов. Для сохранности структуры материалов важно, чтобы гидроизоляция фундамента гарантировала удаление влаги.
После подготовки траншеи перед заливкой фундамента почву обязательно утрамбовывают. После засыпают слой песчаной подушки в 10-15 см. Снова проводят трамбовку. Теперь заливают тонкий слой «подбетонки», а в некоторых случаях изоляционные материалы наносят на песчаную подушку. После гидроизоляции дополнительно утепляют и подвальное помещение.
к оглавлению ↑
Материалы и способы утепления фундамента
Выбор теплоизоляционных материалов на современном строительном рынке невероятно многообразен. Лучше всего отталкиваться от предлагаемого в проекте (если такого нет – обратитесь к архитектору за доработкой).
После определения всех необходимых показателей, в том числе глубины промерзания грунта, определитесь с типом утеплителя. Они могут отличаться по структуре и форме:
Штучные утеплители.
Гибкие.
Сыпучие и др.
Также выделяют волокнистые, ячеистые и зернистые типы. Сырьё для изготовления делится на органическое, неорганическое и искусственное.
Одним из самых популярных материалов для утепления служит пенопласт. Он дешёвый и имеет хорошие характеристики в эксплуатации. Бывает вспененный и экструдированный. Монтаж также предельно прост и может быть выполнен своими силами.
Популярная разновидность пенопласта — экструдированный пенополистирол. Он имеет прочную структуру и характеризуется высокой гигроскопичностью, также пенополистирол хорошо сдерживает тепло. У экструдированного пенополистирола есть свои минусы:
Низкое сопротивление растворителям.
Подверженность воспламенению.
При работе с пенополистиролом есть отдельные обязательные правила:
В крепежных составах должны быть применены растворители органического происхождения. Механическое разрушение структуры материала снижает его защитные свойства.
Если грунт подвержен морозному пучению, то следует дополнительно защитить его от механического повреждения. Это делают с помощью кирпичной кладки или специальной полиэтиленовой мембраны.
Обязательна укладка водонепроницаемого покрытия для защиты для дождевых вод.
Пенополиуретан позволяет при работах создавать теплоизоляционный слой, не имеющий швов. Благодаря этому создаётся надёжная защита от проникновения воздуха с низкой температурой. Наносят покрытие специальным насосом в несколько слоёв.
Материал имеет низкую теплопроводность и отлично защищает от шума и коррозии. Он огнеупорный, водонепроницаемый и прочный.
В большинстве современных проектов предусмотрено утепление, при котором используют плиты экструдированного пенополистирола, представляющие собой один из видов пеноплекса. Он обладает рядом достоинств, которые выводят его в лидеры среди утеплителей:
Материал прочный и имеет долгий срок эксплуатации.
Он абсолютно безвреден.
Устойчив при сжатии и растяжении.
Плиты экструдированного пенополистирола стоят относительно недорого.
к оглавлению ↑
Какой утеплитель для фундамента выбрать
Теплоизоляция фундамента не может быть универсальной. Для каждого конкретного дома и для каждых условий может быть подобран лучший тип материала.
Утепление фундамента требует от строителей внимания на все стадиях, начиная с выбора утеплителя.
Главные критерии выбора материала для основания дома:
Устойчивость при меняющемся давлении, под воздействием сил сжатия и растяжения, которые меняются в течение года.
Сопротивление проникновению влаги в структуру материала.
Оптимальными вариантами, которые рекомендует абсолютное большинство специалистов, являются утепление фундамента с помощью:
экструзионного пенополистирола,
напыления пенополиуретаном.
Утепление фундамента пенополиуретаном
– это специальный материал, который применяют при теплоизоляции фундамента. В нём успешно реализованы высокие показатели изоляции тепла, воды и звука. Его наносят на поверхность слоями и с помощью специального насоса. Такое напыление составляет около 0,5 см и создаёт отличную изоляцию и защиту фундамента.
В ходе практического применения пенополиуретана определились следующие его достоинства:
Отсутствие стыковочных швов, которые являются слабым местом конструкции утепления.
Высокие адгезионные свойства.
Низкие показатели теплопроницаемости.
Сниженная паропроницаемость.
Надежность.
Долговечность материала.
Из минусов можно выделить:
Необходимость использования особого оборудования для монтажа.
Разрушение под воздействие ультрафиолетового излучения.
Известный экструдированный пенополистирол выигрывает только благодаря низкой стоимости и простому монтажу. Эти плиты отлично изолируют фундамент от разрушительного воздействия влаги. Они абсолютно не пропускают воду и сохраняют целостность фундамента. Это позволяет говорить о долгом сроке эксплуатации плит при сохранении исходных характеристик.
Утепление фундамента пенополистиролом
Пенопласт, который так охотно используют для защиты фундамента, обладает низкими эксплуатационными характеристиками. Да, он дешевый и удобный. Но после нескольких смен сезонов и прохождения циклов промерзания и оттаивания он просто разрушается и перестаёт защищать фундамент.
Для комплектации зданий и вертикального утепления фундаментов используют плиты с различными степенями сжатия (показатель прочности изделия). Так, при укреплении фундамента подходят плиты с прочностью в 250 кПа. Для пола необходимо выбрать материалы, имеющие этот показатель на уровне 500 кПа.
При выборе экструдированного пенополистирола пользователь должен чётко представлять его главные достоинства:
Длительность эксплуатации – от 40 лет и более. При этом, все свойства материала сохраняются в исходном виде на весь срок использования.
Высокие показатели материала при испытаниях на прочность.
Стабильный уровень свойств теплоизоляции на протяжении всего периода эксплуатации.
Устойчивость под механическим воздействием грызунов.
зачем, чем и как в 2021 году
Теплоизоляция фундамента относится к числу наиболее значимых этапов строительства жилого дома. Отсутствие утепления основы здания грозит не только значительными теплопотерями, которые могут достигать 20%, но и угрозой промерзания, а также последующего разрушения фундамента.
Последствия тепловых потерь
Зачастую многие владельцы частных домовладений считают затраты на утепление фундамента излишним расходом денежных средств и приходят к мысли о потребности в его теплоизоляции только, когда сталкиваются с появлением сырости в доме, конденсата в подвальной части, холодными полами, да еще и с трещинами непосредственно в теле фундамента. Поэтому единственным разумным решением может быть только гидро- и теплоизоляция фундаментной основы при условии ее качественного выполнения.
В чем заключается смысл утепления фундамента?
Среди владельцев домов бытует мнение, что утепление цокольной основы здания изнутри является более простым и дешевым действием. Это очень существенная ошибка, ибо таким образом защиту от холода получает только одно подвальное помещение. Само же основание при этом продолжает подвергаться негативному действию природных факторов. Впитывая воду, фундамент и дальше теряет свою механическую прочность, ведь она по-прежнему замерзает в фундаменте, где появляются микротрещины, и процесс его постепенного разрушения идет своим чередом.
Комплексный ремонт квартир под ключ
Всё включено В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.
Подробнее о Сделано
Вот почему наружное утепление основания дома оберегает от влаги и промерзания его подвальную зону вместе с цокольным этажом, и вместе с тем уберегает от разрушения вследствие промерзания саму фундаментную часть. Грамотные действия такого рода смещают точку росы на пользу утеплителя и сохраняют прочностные свойства бетона.
Источник: remontnik.ru
Утепление фундаментной основы столь же важно, как и теплоизоляция стен, в особенности для мест с холодным климатом и так называемыми «пучинистыми» грунтами. При сильном промерзании такие почвы резко увеличиваются в объеме, происходит подъем грунта. Это может спровоцировать деформацию фундамента. Если грунт промерзает на существенную глубину, его подъем может доходить до 35 см. Этот показатель свидетельствует о 15%-ной степени промерзания.На почвах такого рода принято сооружать горизонтальную плиту. Она требует теплоизоляции также наряду с мерами по наружному утеплению основы здания.
Чтобы достичь оптимальной сохранности тепла, приподнимают выше уровня грунта перекрытия для первого этажа, так как именно через них холод проникает внутрь строения. Подвальным помещениям отводят при этом функциональную роль, используя их как прачечные, кладовые, игровые помещения и тому подобное.
Неотапливаемые подвалы теплоизолирующими материалами не оборудуют, утепляя лишь цоколь фундаментного основания. Тогда тепловые потери уменьшаются на уровне с полом первого этажа. Вообще качественно проведенное утепление всего здания, при условии наружной теплоизоляции его фундамента, позволяет сэкономить порядка 50% затрат на отопление. Помимо этого наружное утепление основы здания частично содействует его гидроизоляции.
Итак, практическая польза от действий по наружному утеплению фундаментной основы здания заключается в снижении теплопотерь, устранении или снижении отрицательного эффекта пучения грунта для фундамента в морозный период и существенном снижении расходов по отоплению здания. Кроме того, стабилизируется температура и устраняется проблема появления конденсата внутри его, гидроизоляция получает защиту от ударных механических воздействий, повышается срок службы фундамента.
Методики наружной теплоизоляции и подход к выбору материала
Источник: stroyfora.ru
Подбор теплоизолирующего материала обусловлен его стоимостью, уровнем противостояния впитыванию влаги, отсутствием в нем деформаций под давящим действием грунта, а также избранным способом действий по теплоизоляции основы здания.
Сейчас наибольшую известность получили такие разновидности утепления цокольного основания, как:
Засыпка керамзитом, либо песком. Метод этот самый старый, причем не отличающийся эффективностью. В его основе лежит идея эксплуатации таких свойств данных материалов, как способность отводить влагу, а также служить для создания воздушной прослойки в зоне фундаментных стенок.
Утепление посредством пенопластовых плит, а также иных аналогов пенопласта типа пеноплекса или полистирола.
Теплоизоляция с применением плит из минеральной ваты.
Распыление пенополиуретана по утепляемой поверхности посредством специальной установки. Итогом становится создание бесшовного слоя с высокими теплоизолирующими характеристиками и прочностными показателями.
Каждый из этих способов отличается рядом преимуществ, но имеет и определенные недостатки, сужающие сферу его применения. Рассмотрим подробно каждый из них.
Песок вкупе с керамзитом как фундаментный утеплитель
Источник: remontnik.ru
Достоинством этого метода можно считать относительную дешевизну этих материалов. Они также дают возможность работать с ними самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. Засыпочный слой еще служит для гидроизоляции. Одновременно он компенсирует давление со стороны грунта, возникающее в результате его вспучивания. Поэтому такой способ эффективен для влажных глинистых почв, демонстрирующих высокий показатель морозного пучения.
Однако при относительно высокой теплопроводности керамзита приходится затрачивать на утепление основы здания большие объемы этого материала. Также при его применении потребуется отдельная гидроизоляция, устройство отмостки поверх слоя утепляющего материала и проведение земляных работ в большом объеме.
Сама же работа состоит в следующем:
По периметру цокольной части здания роют котлован по ее внешней стороне. Траншея такого рода должна иметь в ширину порядка 1–1,5 метра, а в глубину она должна быть несколько ниже уровня заложения фундамента здания. Размеры котлована обусловлены климатическими особенностями региона. Чем более низкой оказывается температура зимнего периода и чем сильнее поднимаются грунтовые воды, тем более широким должен быть котлован.
Когда он окончен, наружные стены фундамента очищают от остатков налипшего грунта. Если отсутствует гидроизоляция, ее роль отводится битумной мастике.
По дну котлована сооружают дренаж. Его устилают геотекстилем, либо полиэтиленовой пленкой. Внешний край укрывочного материала должен располагаться на одном уровне с дренажом, а внутренняя его часть располагается у стенки фундамента. После этих действий траншея засыпается слоем щебенки, на которую помещают перфорированную трубу. Затем на нее насыпают новый слой щебня.
Все трубы связываются между собой в систему, имеющую вывод в колодец.
Фундаментная основа чистится и высушивается, после чего выполняется гидроизоляция. Выбор ее типа объясняется условиями эксплуатации основания. Здесь следует обязательно учитывать, что, применяя керамзит для засыпки, нельзя использовать обмазочную битумную, либо полимерную гидроизоляцию, потому что этот материал повреждает покрытие в виде гидроизоляционной пленки.
Наконец, траншею заполняют песком, либо керамзитом, трамбуя его послойно. С целью повышения теплоизоляционных качеств этих материалов поверх насыпанного слоя сооружают отмостку.
Утепление пенополистиролом
Это современный способ, отличающийся высокой эффективностью. Достоинствами метода являются высокие теплоизоляционные показатели материала и отсутствие сложности при осуществлении теплоизоляции. Пенопласт устойчив к влаге, он прочен и весьма долговечен. Срок его эксплуатации может превышать 40 лет, он без труда крепится и монтируется, его не портят грызуны. Также он легко поддается обработке при внешней декорирующей отделке. Данный материал ослабляет нагрузку, производимую пучинистыми грунтами, и отличается ценовой доступностью.
Источник: obustroeno.com
Среди недостатков можно указать на необходимость в подготовке поверхности фундаментного основания и в создании соответствующей данному методу гидроизоляции.
Последовательность действий:
Теплоизоляцией основания дома лучше начать заниматься сразу же по завершении его возведения и установки плит перекрытия на подвал.
Поверхность фундамента откапывается на всю его глубину, чистится и сушится. Пенопласт, а равно и все его аналоги, разрушается от контакта с битумной гидроизоляцией, минеральными маслами и жирами, следы этих веществ нужно обязательно удалить с поверхности основания.
Его гидроизоляцию проделывают путем обмазки мастиками с основой из полимера, пропитки гидроизоляционными композитами или использования рулонной гидроизоляции.
Теплоизолирующий материал укладывается на специальный клеевой композит, представляющий собой сухую смесь. Его плиты обычно снабжены пазами для облегчения их стыковки, а также для предупреждения образования зазоров, становящихся причиной проникновения холодного воздуха.
Поверхность фундамента оберегают от грызунов армированной сеткой, приклеивая ее тем же клеем. Когда он высохнет, подземная часть цоколя засыпается песком, а к наземной его части плиты пенополистирола прикрепляют специальными дюбелями, снабженными широкой шляпкой.
Если имеет место близкое залегание подпочвенных вод, появляется необходимость в дренаже. Дно дренажной канавы устилают песком и накрывают геотекстилем. Сверху насыпается слой щебенки, а на нее кладутся перфорированные трубы Ø100 мм. Поблизости от постройки сооружают коллекторный колодец, куда и выводят эти трубы, которые далее засыпают гравием. Затем их оборачивают геотекстилем, насыпая на них сверху песок.
Гидроизолирование фундамента выполняют путем нанесения латексной грунтовки, а далее самоклеящейся гидроизоляции на стены цоколя. После этого все стыки заливают герметиком.
Листы пенополистирола приклеивают к гидроизоляции специальным клеем. Его помещают на центральную точку листа пенопласта и по его краям, отступая от них на пару сантиметров. Плиту следует сильно прижимать к гидроизолирующему слою, удерживая несколько минут. Каждый следующий лист устанавливают внахлест на предыдущий, используя специальный паз в области стыка.
Зазоры по окончании укладки пенополистирола запенивают, а затем шпаклюют клеящим и герметизирующим композитами. Выше уровня грунта листы дополнительно закрепляют пластиковыми дюбелями, имеющими тарельчатые шляпки. Ниже этого уровня в них нет необходимости, так как плиты к цоколю будут прижиматься грунтом после его засыпки.
Если требуется отделка фундамента, поверхность утеплителя оштукатуривается. По слою свежей штукатурки с этой целью кладут армирующую ячеистую сетку. Ее полностью утапливают в растворе. Готовая штукатурка должна сохнуть в течение 2–3-х суток.
Источник: w-proofing.ru
Для отмостки сооружают опалубку, ширина которой должна составлять порядка 60 см. На ранее созданную гравийно-песчаную основу укладывают полистирольные плиты, а также помещают арматурную сетку, создавая эффект дополнительного утепления. Далее эту опалубку заполняют бетоном. К декоративному оформлению фундамента разрешается приступать только после окончательного схватывания бетонной смеси.
Утепление посредством минеральной ваты
К этому способу прибегают довольно редко, ибо, кроме хорошей теплоизоляции, он отличается рядом недостатков. Здесь потребуется возведение каркаса, влагозащита утеплителя и постройка защитной стены.
Источник: w-proofing.ru
Для осуществления этой идеи поверхность фундамента очищается от загрязнений и просушивается, устраняются имеющиеся на ней механические дефекты. На этой поверхности сооружается каркас под установку теплоизоляционных матов, выполненный из металлопрофиля.
Эти маты укладываются на каркас, после чего закрепляются на нем. Поверхность утеплителя защищают от влаги, накрывая ветрогидрозащитной пленкой. Эта пленка паропроницаема. Далее строят защитную кирпичную стену или сооружают вентилируемый каркас.
Наружное утепление пенополиуретаном
ППУ является теплоизоляционным полимером. Его в жидком состоянии послойно наносят на нуждающиеся в утеплении поверхности путем напыления. С этой целью используют баллон, либо специальную машину. Материал за несколько секунд вспенивается и застывает, образуя при этом стойкую ячеистую структуру. Она на 98% состоит из газа. Показатель плотности ППУ составляет 36 килограммов на кубический метр. Создавая утепляющий слой высотой порядка 50 мм, ППУ позволяет получить эффект утепления, аналогичный тому, который создает слой пенополистирола, имеющий 120 миллиметров в толщину. Этот материал одновременно сочетает теплоизолирующие, гидроизоляционные и звукопоглощающие свойства.
Источник: werkspot.nl
К его достоинствам следует также отнести отличную влагоустойчивость и низкую степень паропроницаемости, что позволяет обходиться без гидроизоляции в процессе утепления фундамента. Им можно покрывать неподготовленные поверхности, благодаря его высокой адгезии. Пенополиуретановое покрытие получается в итоге сплошным, герметичным, лишенным швов, оно биологически нейтрально, в нем нет грибка или плесени, экологически безопасно и отличается оно самой низкой степенью теплопроводности.
Отличается оно и высокой стоимостью. Для его напыления необходимо нанимать специалистов и арендовать специальное оборудование. К тому же, ППУ не стоек к воздействию ультрафиолетовых лучей.
Таковы основные свойства материалов, применяемых при наружной теплоизоляции фундамента и главные технологические этапы работ по ее осуществлению.
Впрочем, все можно все упростить, если доверить утепление фундамента вместе с комплексным ремонтом надежной компании. Опытные мастера сделают все необходимые работы, устранят любые недостатки жилища, а вам останется только наслаждаться результатом!
Утеплитель для фундамента: какой лучше
Необходимо ли утепление фундамента, и какие риски несёт в себе отказ от этой, казалось бы, излишней и дорогой процедуры? Ниже будут рассмотрены опасности, которым подвергаются фундаментные конструкции, а так же будет приведён обзор материалов для теплоизоляции.
Влияние негативных факторов
До 80% территории Российской Федерации находится в рекреации пучинистых грунтов. Такой грунт при промерзании (сезонном или многолетнем) способен увеличиваться в объёме, что влечет за собой подъём поверхности до 0.35 м. Так как грунт смерзается с бетонными элементами фундамента, поднимаясь, он тянет за собой и само строение. Несколько таких циклов — и как минимум деформация конструкции обеспечена.
Какая бы надёжная не была гидроизоляция, всё равно некоторое количества влаги будет попадать в пористый бетон. Человеческому глазу эти капли будут незаметны, однако под воздействием отрицательной температуры промокший бетон, как известно, разрушается.
Доподлинно известно, что на долю подвального помещения приходится до 20% всех теплопотерь здания. Неотапливаемые подвалы не нуждаются в утеплении, они изолируются в зоне цоколя для исключения промерзания границы перекрытия между отапливаемым помещением и неотапливаемым подвалом.
Преимущества при сооружении теплоизоляции
Итак, вышеперечисленные факторы представляют собой достаточную опасность для того, чтобы задуматься о недопущении отрицательной температуры к фундаменту. Выгоды от выполненной теплоизоляции следующие:
Нивелирует или ощутимо снижает воздействие на конструкцию силы пучения
Снижает теплопотери и обеспечивает экономию средств на энергоносители
Сохраняет заданные хозяином температурные параметры здания
Убирает конденсат с поверхностей подвального помещения
Предохраняет гидроизоляцию от повреждений и продлевает срок её эксплуатации
Виды термоизоляционных материалов подземных конструкций
В соответствии со строительными технологиями применяются следующие виды утеплителей:
Пенопласт
Пенополиуретан
экструдированный пенополистирол
Керамзит
Плиты на основе базальтовых волокон
Выполнение теплоизоляции может быть проведено как с внутренней (в случае с подвальным помещением), так и с наружной стороны фундамента. Но стоит иметь в виду, что монтаж изнутри подвала не избавит стену от воздействия сил морозного пучения и наполнении влагой. Внутреннюю теплоизоляцию рекомендуется использовать дополнительно к наружной, в целях уменьшения потерь тепла.
Методика работы с пенопластом — плюсы и минусы
Пенопласт является самым распространённым материалом на рынке стройматериалов вследствие невысокой стоимости производства и технических характеристик. Монтируется при помощи клеевой смеси и тарельчатых дюбелей, после оштукатуривается с армирующей сеткой. Он имеет низкую теплопроводность и идеально подходит для внутреннего утепления. Однако следует помнить, что пенопласт гигроскопичен, и при выполнении наружных работ поверх штукатурки наносится гидроизоляция. Если данное условие будет нарушено — через пару лет такая конструкция рассыплется на составляющие шарики.
Вертикальное утепление пенополиуретаном
Пенополиуретан — относительно новое слово в технике теплоизоляции. Для его нанесения требуется специальное оборудование и соответствующая квалификация. Слой получается бесшовный и без зазоров по всей площади стены, что полностью избавляет конструкцию от «мостиков холода».
Пенополиуретан имеет высокие адгезионные свойства, низкую теплопроводность. Так же отпадает необходимость в пароизоляции и гидроизоляции. Толщина слоя может быть любая, материал после нанесения просто засыпается грунтом. При обработке надземной части цоколя пенополиуретаном, его необходимо оштукатурить, так как он разрушается под действием ультрафиолетового излучения.
Характеристики и монтаж экструдированного пенополистирола
Этот материал родственник пенопласта, однако, благодаря закрыто-ячеистой структуре имеет ряд кардинальных отличий. Обладает высокими технологическими характеристиками и повышенным сроком эксплуатации. Показатель водопоглощения этого материала близок к нулю, то есть он попутно является гидроизоляцией.
На рынке экструдированный пенополистирол широко представлен в виде прямоугольных гладких плит, а так же плит с фрезерованными канавками, через которые обеспечивается дренаж скопившейся влаги.
Таким образом, данный материал не только обеспечивает утепление фундамента, но и защищает гидроизоляцию от механических повреждений, плюс обеспечивает отвод воды от стен в дренажную систему. Монтаж дренажных систем здесь. Начинается он с установки плит на глубину промерзания, которая определяется для каждого региона отдельно.
Толщина плит в углах должна быть увеличена с коэффициентом 1,5 на расстоянии 1,5 м в обе стороны. Крепят плиты специальным клеем прямо на гидроизоляцию или подплавляют битумный слой в 5-6 точках, после чего сильно прижимают. Ниже уровня земли клей наносится по углам и в центре плиты, что обеспечивает стекание образовавшейся влаги. Приклеивание начинают снизу, второй ряд монтируется со смещением вертикального стыка, возникшие во время работы щели подлежат запениванию.
При утеплении надземной части цоколя потребуется дополнительная фиксация тарельчатымы дюбелями из расчета 5 дюбелей на плиту — по углам и в центре. Здесь рассматриваемый материал оштукатуривается с применением армирующей сетки.
Технология утепления снаружи керамзитом
Фундамент освобождается от грунта на глубину подошвы. При этом траншея должна быть не менее 80 см шириной. Гидроизоляция выполняется рубероидом или обмазочным способом. В самый раз подойдет битумная мастика как недорогой материал, но достаточно эффективный. Поверхность стены очищается, удаляются все острые углы, выступы и неровности, после чего 1-2 раза обрабатывается грунтовкой.
При устройстве утепления из керамзита необходимо предусмотреть дренаж, особенно на тех участках, где уровень грунтовых вод достигает менее 1 метра. В стороне от здания выкапывают котлован, глубина которого больше глубины подушки фундамента, устилают его геотекстилем, далее слой щебня, после чего укладываются трубы с отверстиями 1-2 см по длине. Трубы засыпаются щебнем, после песком.
Засыпку керамзита начинают после выполнения дренажа и гидроизоляции. Дно траншеи устилается полиэтиленовой плёнкой, что исключит попадание влаги в теплоизолятор. Насыпают на уровень грунта и закрывают отмосткой.
Теплоизоляция цоколя выполняется с устройством защитной кирпичной стенки. Кладется в полкирпича с перевязкой на расстоянии 30 см от цоколя на высоту всей основной стены. Далее рубероидом укрывается весь фундамент вместе с засыпкой и кладкой.
Базальтовые плиты и минеральная вата
Этот вид утеплителя из-за низкой сопротивляемости сжатию в подземной части цоколя снаружи не применяется. Использовать его можно при внутреннем утеплении, закрывая заполненный каркас, например, стеновым гипсокартонном. Снаружи в надземной части цоколя он применим в случае последующей отделки сайдингом.
Как утеплить фундамент, утеплить фундамент снаружи, утеплить фундамент изнутри
Как утеплить фундамент? Варианта собственно два, утеплить фундамент снаружи и утеплить фундамент изнутри. О том как утеплить фундамент и собственно зачем это нужно, а так же какой из способов утепления более эффективен, рассмотрим ниже.
Утепление фундамента снаружи
Наружная теплоизоляция фундамента – перестраховка и трата денег и времени?
Однозначно нет. Утеплить фундамент нужно и снаружи, и изнутри. Дом теряет 20-25% тепла через свой фундамент. Но не всегда хозяева частных домов считают нужным утеплять фундамент, особенно в тех случаях, когда не используют подвал. И зря, поскольку хорошее утепление фундамента снаружи существенно уменьшает теплопотери, снижает влажность в подвале и намного продлевает жизнь фундаменту, а значит, и всему дому.
Почему важнее выполнить внешнее утепление фундамента, ведь проще утеплить цоколь изнутри? В этом случае можно контролировать состояние теплоизоляции, при необходимости легко произвести небольшой ремонт. А что будет с наружным слоем, засыпанным грунтом, через пару сезонов, после всех подвижек грунта от морозного пучения, ведь не посмотришь.
Но это слабый аргумент. Изоляция помещения подвала от низких температур – это хорошо. Но материалы, из которых сделан фундамент, без внешней защиты испытают на себе все разрушающее действие холода и воды. Бетон является материалом с капиллярной структурой, и будет впитывать влагу. Объемное расширение воды при замерзании примерно 9%, и бетон рано или поздно начнет крошиться и потеряет прочность. Защитный слой рабочей арматуры составляет в фундаментах такого типа 50 мм, и когда микротрещины дойдут до арматуры, начнется ее коррозия, и процесс разрушения фундамента пойдет по нарастающей.
Вкратце о необходимости наружного утепления фундамента:
утепление фундамента снаружи позволит защитить его от промерзания и разрушения. Точка росы смещается в сторону теплоизоляции, которая намного эффективнее справляется с холодом и влагой по сравнению с бетонным массивом
при использовании утеплителя любого вида внешняя теплоизоляция предотвращает промерзание фундамента и создает барьер отрицательным температурам
внешняя теплоизоляция защищает бетон, сохраняя его качества, и обеспечивает заданную прочность конструкции фундамента на длительное время
наружная теплоизоляция работает в комплексе с гидроизоляцией, предохраняя фундамент от капиллярной влаги и грунтовой воды
наружная теплоизоляция ставит барьер сезонным перепадам температур, которые возникают в цокольных помещениях
Но в тех случаях, когда дом уже построен без теплоизоляции фундамента, и нет возможности утеплить его снаружи, ничего не остается, как утеплять его изнутри.
Утепление фундамента изнутри
В случае утепления фундамента изнутри преимуществ немного:
утепление изнутри улучшит микроклимат в цокольных помещениях и во всем доме
внутренний утеплитель предотвратит скопление конденсата в помещениях подвала
Минусы заключаются в том, что фундамент с внешней стороны будет продолжать промерзать, и в результате перепада температур и влияния сил морозного пучения грунта начнутся деформации фундамента с появлением трещин по периметру и наклонных трещин в массиве конструкции.
Вариантов утеплить фундамент изнутри существует достаточно, но ни один из этих вариантов не отменяет выполнение качественной гидроизоляции, причем стоит обратить внимание на защиту всего массива бетона с помощью проникающей гидроизоляции. Утепление рационально совмещать с внутренней отделкой подвала.
Способы утеплить фундамент изнутри выбирают в зависимости от факторов:
вид грунта и уровень грунтовых вод
есть или нет утепление изнутри
температурный режим с наружной стороны фундамента
условия, которые требуется создать в помещении подвала – температура, влажность, с учетом того, как решены вентиляция и отопление
конструктивные особенности дома, размеры подвала и цокольного этажа
нужна ли декоративная отделка цокольных помещений в дальнейшем
Старый проверенный метод теплоизоляции керамзитом применяется до сих пор, несмотря на огромное количество новых технологичных и эффективных материалов. Керамзит, засыпанный в зазор под полом, создает воздушную подушку и отводит воду. Пол можно утеплить, положив между лагами минераловатные маты по слою пароизоляции из полиэтиленовой пленки.
Утепление фундамента пенополистиролом
Рассмотрим способ утепления фундамента изнутри пенополистиролом.
Экструзионный пенополистирол (ЭППС), или пеноплэкс, для внутренней теплоизоляции стен подвала достаточно взять толщиной 50 -100 мм, в зависимости от климатической зоны, и прочностью на сжатие не менее 200 кПа.
Зачистить все швы и трещины в стенах для, гидроизолировать и заделать герметиком или пеной. Выровнять стены.
Выполнить гидроизоляцию. Если фундамент не имеет внешней гидроизоляции и находится в пучинистых влажных грунтах, целесообразно выбрать проникающую гидроизоляцию.
Плитный ЭППС приклеивают к стенам специальным клеем, имеющимся в продаже в виде сухой смеси. Можно использовать готовый клей из группы полимерных или полиуретановых. Клей наносят точечно или полосами и прочно прижимают лист к стене. Пазы, имеющиеся в листах пеноплэкса, при совмещении дают ровный и плотный стык. При укладке рядами удобно размещать листы в шахматном порядке.
После того, как клей полностью высохнет, листы утеплителя прикрепляют к стенам специальными тарельчатыми дюбелями в оболочке из пластика, предотвращающей образование мостиков холода. Дюбеля устанавливают в просверленные отверстия с заходом с бетон не менее 50 мм, и специальными гвоздями. Шляпки дюбелей находятся заподлицо с листами утеплителя, минимальное количество дюбелей на одну плиту — 4 шт.
И еще одно примечание: утеплять требуется все конструкции, которые примыкают к фундаменту, в том числе внутренние перегородки и стены. Если пренебречь изоляцией, то примыкания этих стен дадут мостики холода, а в углах подвального помещения будет образовываться конденсат.
Углы являются местами с наибольшими теплопотерями, и требуют дополнительного утепления. Дополнительный слой теплоизоляции рекомендуется выполнять шириной 0,5 метра с каждой стороны угла. Крепится второй слой по такой же методике, как и первый.
Таки образом, выполнение теплоизоляции изнутри возможно, и на первый взгляд выглядит вполне привлекательно. Но специалисты рекомендуют этот вариант только как крайнюю меру.
Еще один нюанс: дом уже построен, а фундамент не изолирован снаружи. В таком случае, если принято решение все-таки выполнять наружную изоляцию, то это потребует длительных и трудоемких работ. Фундамент придется окапывать постепенно, по одной стене. Причем длина каждой траншеи не должна быть больше половины длины стены фундамента. И только после засыпки и уплотнения одной траншеи можно приступать к следующей, поскольку искусственно снижать несущую способность грунтов основания уже построенного дома не только неразумно, но и опасно.
И самый «тяжелый» случай – если о состоянии фундамента информации просто нет, допустим, куплен дом с неутепленным фундаментом. В этом случае, чтобы утеплить фундамент, придется проводить расследование путем локальных раскопок, определять глубину заложения подошвы и состояние бетона конструкции, делать выводы и выбирать тип и способ устройства необходимой теплоизоляции.
Выбираем лучший утеплитель для фундамента
0
Защищать дом от промерзания необходимо со всех сторон, фундамент не является исключением. Сквозь него наружу уходит до 20% драгоценного тепла. К тому же отсутствие внешней теплоизоляции может приводить к медленному разрушению конструкции. В этой статье расскажем, как подобрать утеплитель для фундамента дома снаружи, какие еще материалы понадобятся, и как проводить монтаж «пирога».
Требования к утеплителям
Утепление фундамента призвано защитить этот конструктивный элемент от негативного воздействия жидкости, холода. Следовательно, два важнейших требования к теплоизоляционным материалам – влагостойкость и низкая теплопроводность. Вставая на пути грунтовых вод, морозов, утеплитель не только защищает фундамент от разрушения, но обеспечивает более комфортные условия на цокольном и первом этаже коттеджа, о сырости, зябкости можно будет забыть и, к слову, не переплачивать за отопление дома.
Другие важные характеристики утепляющих продуктов: их прочность, устойчивость к перепадам температур, что особенно значимо в регионах с континентальным климатом, где суровые зимы сменяет жаркое лето. Также стоит обращать внимание на экологичность, долговечность материалов, на их цену, удобство монтажа.
Виды утеплителей
Продукция для теплоизоляции бывает:
рулонной;
листовой;
напыляемой;
сыпучей.
Каждый вид имеет свои особенности. Рассмотрим подробнее конкретные материалы.
Минеральная вата
Популярный продукт в виде рулонов или плит используют для теплоизоляции разных поверхностей в доме. Минвата обладает достаточно низкой теплопроводностью, ее подвид – каменная вата – безопасный и удобный в работе (выпускается в формате плит, которые нетрудно резать). Однако назвать минеральную вату лучшим утеплителем для фундамента нельзя, так как материал не отличается влагостойкостью, под давлением дает усадку.
Пенополистирол
Это популярный материал для всесторонней защиты коттеджа от холодов. Больше, чем минвата, подходит для фундамента. Пенополистиролу свойственна низкая теплопроводность, при этом он практически не впитывает жидкость, качественный утеплитель – прочный, экологичный, долговечный. Выпускают материал в форме плит, которые просто монтировать. Чуть менее подходящей для фундамента альтернативой пенополистиролу является экструдированный пенополистирол (ЭППС). Это тот же газонаполненный материал, только с меньшей толщиной, большей плотностью и ценой. В остальном свойства ЭППС и простого пенополистирола совпадают.
Напыляемый пенополиуретан (ППУ)
Состав, которым получится утеплить сложные поверхности – неровные, труднодоступные. ППУ обладает минимальной теплопроводностью, не боится влаги, застывая, становится твердым, но пластичным, хорошо сцепляется с разными поверхностями: кирпичом, бетоном, деревом и т.д., при этом образует бесшовное полотно. Главные минусы утеплителя – высокая цена, необходимость специального оборудования для приготовления и нанесения продукта.
Керамзит
Насыпной утеплитель в виде обожженных глиняных гранул. Экологичный, недорогой, с неплохой теплопроводностью, хотя для надежной теплоизоляции потребуется довольно толстый слой. Недостаток керамзита в том, что он впитывает влагу, с ним может быть тяжело работать. Сегодня материал уходит на второй план, уступая место более современным продуктам.
Какой утеплитель для фундамента лучше выбрать, будет зависеть и от конструкции этого элемента дома. Рассмотрим их варианты.
Виды фундаментов
Фундаменты коттеджей могут быть четырех типов:
столбчатые;
свайные;
плитные;
ленточные.
Каждый тип утепляется по-своему. Сложнее всего провести термоизоляцию столбчатой или свайной конструкции. В основе дома «на ножках» – столбы/сваи, выполненные из разных материалов: дерева, металла, бетона, кирпича. На эти «ножки» укладывают ростверк, то есть раму, которая принимает на себя давление несущих стен. Чтобы собрать утеплительный «пирог» на конструкции такого типа, необходимо сначала выстроить между столбами/сваями фундаментную стену – забирку. На нее будут крепиться слои «пирога».
Плитное основание обычно представлено монолитной конструкцией из железобетона. Утеплять его можно только на этапе строительства. Шаги следующие:
Настилают гидроизоляционную пленку, чтобы грунтовые воды не добрались до утеплителя.
Кладут теплоизоляционный материал в один или в два слоя. Пенополистирол для фундамента такого типа утеплит лучше всего, т.к. материал обладает не только низким коэффициентом теплопроводности, влагостойкостью, но и высокой прочностью, значит, он выдержит вес несущих конструкций.
По периметру фундамента устанавливают опалубку, монтируют над утеплителем каркас из стальных прутьев.
Заливают и выравнивают бетонный слой. Когда он полностью застынет (через 3-4 недели), затирают поверхность, делая ее идеально ровной.
Ленточный фундамент используется в индивидуальном строительстве довольно часто. Он выглядит как замкнутый железобетонный контур, расположенный под всеми несущими стенами. Утеплять этот контур можно во время стройки и после нее, когда коттедж уже готов. В последнем случае вначале необходимо провести земляные работы – вырыть на всю глубину фундамента ров шириной не менее метра. Стены очищают от остатков грунта, дают им просохнуть в течение семи дней. Затем собирают вертикальный «пирог».
Его слои будут зависеть от утеплителя. Скажем, «пирог» с напыляемым ППУ – однокомпонентный. Состав наносят на стену, когда он застынет, ров просто закапывают. Видимую часть фундамента после можно декорировать любым способом.
«Пирог» с керамзитом требует больше сил и материалов. Порядок действий:
Застелить гидроизоляционной пленкой дно ямы и наружные фундаментные стенки.
Засыпать слой керамзита толщиной не менее 30 сантиметров, разровнять и накрыть еще одним слоем пленки (помним, что глиняные гранулы впитывают жидкость).
Засыпать 20 сантиметров песка, утрамбовать.
Выполнить отмостку – водонепроницаемый элемент по периметру здания.
Конструкция, в которую войдет ЭППС, будет выглядеть так:
гидроизоляционная пленка или мастика;
листы ЭППС (по ним нужно пройтись наждачкой, чтобы в будущем было проще оштукатурить их надземную часть), закрепленные специальным клеем, дюбелями;
профилированная мембрана, которая распределяет давление грунта и грунтовых вод, выполняет дренажную функцию;
засыпной грунт;
отмостка.
Пенополистирол KNAUF Therm(R) Фундамент/ КНАУФ Терм Фундамент позволит сократить количество материалов в вертикальном «пироге». Для его крепления не требуются дюбели, также не понадобится профилированная мембрана, так как формованные плиты уже имеют дренажную поверхность. На нее можно сразу же наносить штукатурку, предварительно не расцарапывая листы наждачкой. Пенополистирол KNAUF Therm – многофункциональный, с его применением можно качественно утеплить фундамент, цоколь, отмостку.
Как видите, теплоизоляция фундамента – трудоемкий процесс, однако результат оправдывает затраты. Главное – провести предварительные расчеты и выбрать современные материалы, способные согревать ваш дом долгие годы.
Поверхностные и грунтовые воды наносят неоценимый урон фундаменту. Чтобы он долго служил и удерживал дом, его необходимо надежно защитить еще на этапе возведения. Гидроизоляция – надежная защита фундамента от влаги, которая зачастую становится основной причиной разрушения стройматериалов с течением времени. Основание дома нуждается в качественной гидроизоляции. Более того, реконструкция основания здания обойдется намного дороже, чем потраченные деньги на гидроизоляционные материалы, а работы на порядок сложнее. Изолировать фундамент от влаги нужно качественно и надолго.
Рулонная оклеечная гидроизоляция
Пленочные или рулонные гидроизоляционные материалы обеспечивают надежную защиту фундаменту. Как правило, подобные технологии используются при возведении плиточного фундамента.
Технология укладки рулонных гидроизоляционных материалов очень проста. На основание из бетона настилаются внахлест рулоны, на стыках они провариваются строительным феном или горелкой. Необходимо предусмотреть свес на 70-80 см. Соорудив фундаментную плиту, можно приступить к вертикальной гидроизоляции – оставляется по сторонам около 50 см. Горизонтальные и вертикальные свесы укладываются друг под друга и свариваются между собой.
Оклеечная гидроизоляция проводится лишь на предварительно подготовленном основании: оно должно быть укреплено, загрунтовано, тщательность очищено и высушено. Пергамин, толь и рубероид в качестве гидроизоляционных вариантов использовать не рекомендуется – их быстро разрушают внешние воздействия. Рекомендуется использовать стеклоткань, стеклохолст или полиэстер – гидроизоляционные материалы на синтетической основе. Наклеиваются рулонные материалы при помощи водостойкой мастики. Стыки мажутся связующими составами и укладываются друг на друга внахлест.
Гидроизоляция фундамента производится гидроизоляционной полимерно-битумной мембраной от компании INDEX (Италия)
Гидроизоляция жидкими материалами
На строительном рынке сегодня предоставляется покупателю широкий ассортимент жидких гидроизоляционных средств. При нанесении подобных растворов на влажную поверхность капилляры взаимодействуют с известью в бетоне. Образующиеся кристаллические нерастворимые элементы надежно закупоривают поры, выталкивая изнутри воду. Сейчас можно рекомендовать, например, «жидкую резину» от компании Технопрок. Жидкая резина — это двухкомпонентная битумно-полимерная эмульсия на водной основе, которую можно наносить как вручную, так и специальными средствами напыления.
Гидроизоляция фундамента выполнена с помощью нанесения «жидкой резины» — битумно-полимерной эмульсии от компании Технопрок
Теплоизоляция фундамента
Разрушает фундамент не только влага, но и низкие температуры – поэтому его необходимо тщательно утеплять. Резкий перепад температур изнутри и снаружи может стать причиной появления влаги – образования конденсата. Защитить фундамент от промерзания очень важно и сделать это желательно при непосредственном возведении фундамента.
Утеплитель рекомендуется располагать снаружи фундамента, а не изнутри. В противном случае конденсат будет образовываться и скапливаться между утеплителем и фундаментом – это станет причиной появления внутри неприятных запахов, вызовет гниение, грибок и т. д. Надежно укрепив утеплитель снаружи и укрыв его пароизоляцией, можно будет позабыть о влаге и конденсате. Теплоизоляционные материалы необходимо укладывать не только по периметру фундамента, но и на наружных стенах – в противном случае он не позволит образовываться конденсату, но сберегать тепло внутри будет не в силах, выпуская его наружу.
Теплоизоляция фундамента с помощью плит экструдированного пенополистирола
В районах с суровым зимним климатом и глубоким промерзанием грунта следует уделять особое внимание утеплению фундамента. Нужно помнить, что качественное утепления подвала, цокольного этажа и фундамента позволит снизить потери тепла до 20-25%.
Теплоизоляционный материал для фундамента должен обеспечивать:
Водонепроницаемость
Прочность
Водостойкость
Материал теплоизоляции непосредственно контактирует с грунтом. Наилучший выбор – это использование экструдированного пенополистирола. Он не впитывает воду и не разрушается под воздействием внешних факторов. Плиты теплоизоляции размещаются поверх гидроизоляции, защищая последние от механических повреждений. Теплоизоляционные плиты приклеиваются к основанию при помощи битума, битумной мастики или прочих клеящих составов без содержания растворителей и ацетона, способных разрушить строительные материалы изнутри.
Утепление фундамента с применением плит экструдированного пенополистирола — принципиальная схема устройства теплоизоляции
Необходимо учесть, что грунт вокруг фундамента в первое время движется в вертикальном направлении, тем самым сдвигая тепло и гидроизоляционные слои вниз, разрушая их. Рекомендуется предусмотреть дополнительную защиту, к примеру, кладку из кирпича по периметру фундамента поверх теплоизоляционных материалов. Наружная теплоизоляция применяется на блочных типах фундамента, плиточных и ленточных фундаментах.
Возводя монолитный фундамент, можно укладывать утеплитель изнутри бетонной ленты, выстраивая своеобразный «бутерброд». В качестве утеплительного материала, в этом случае, можно использовать пенопласт, так как механические и физические воздействия на него исключены. Использование щепоцементных плит или пенополистерола позволяют выстроить «бутерброд наоборот» — несущий железобетон будет лежать между слоями теплоизоляции и гидроизоляции.
Утепление фундамента методом напыления пенополиуретана (ППУ)
Встречаются ситуации, когда сначала заливается фундамент, строится дом, но лишь потом приходит мысль утепления. Задача вполне выполнимая, но не самая простая. В данном случае придется сделать «окоп» по всему периметру дома и оклеить основание дома утеплителем.
Второй способ – изолировать от потерь тепла грунт. Для этого нужно выкопать по периметру дома траншею глубиной 45-50 см. Первые 20 см засыпаются песком, который плотно утрамбовывается. Затем поверх песка укладывается слой пенополистирола. Рекомендуется делать ширину утепленного грунта равную 1,4-1,6 м. Потери тепла в углах помещения значительно выше, чем по периметру стен. Слой утеплителя на стыках сторон должен быть в полтора-два раза толще. Точно по такой же технологии выкапывается траншея, 30-40 см засыпается песком, утрамбовывается, ложится утеплитель и вновь 30-40 см засыпается песком. Подобная теплоизоляционная подушка не позволит промерзнуть вдоль стен грунту и отведет потоки воды. Бояться потери дорогого тепла и попадания внутрь влаги больше не придется.
Что бы еще почитать?
Изоляция жилого фундамента — InterNACHI®
Дома, возводимые сегодня, более энергоэффективны, чем те, что были построены всего несколько лет назад, в первую очередь благодаря значительным улучшениям в строительных изделиях и технологиях, а также разработке высокопроизводительных систем отопления и охлаждения и других приборов. В InterNACHI мы считаем, что преимущества теплоизоляции фундамента часто упускаются из виду. Потери тепла из неизолированного кондиционированного подвала могут составлять до 50% от общих тепловых потерь дома в плотно закрытом и хорошо изолированном доме.Изоляция фундамента используется в основном для снижения затрат на отопление и практически не способствует снижению затрат на охлаждение. Помимо снижения затрат на отопление, изоляция фундамента повышает комфорт, снижает вероятность образования конденсата и соответствующего роста плесени, а также повышает удобство жизни в помещениях, находящихся ниже уровня земли.
Типы фундаментов
Типы фундаментов: цокольный этаж, плита на уровне грунта или подвал. Глубокие морозы и низкий уровень грунтовых вод часто делают подвал основным фундаментом.Тем не менее, строительство фундамента с перекрытием и подвалом является обычным явлением, а пристройки дома часто имеют фундаменты для подполья.
Полные подвалы
Подвалы могут быть изолированы как внутри, так и снаружи. Для внутренней изоляции можно использовать обычный каркас 2×4 с войлоком или изоляцию методом мокрого напыления. Если покрытие из пароизоляции на изоляционном войлоке не является огнестойким, его следует покрыть гипсокартоном. Жесткая пена также используется для внутренних помещений подвала.Полосы на меху используются для удержания пенопласта на месте. Также можно использовать изоляционные плиты из экструдированного или вспененного полистирола или полиизоцианурата. Нормы пожарной безопасности требуют, чтобы большинство изоляционных пенопластов было покрыто гипсокартоном.
Для внешней изоляции фундамента используется экструдированный или пенополистирол непосредственно на внешней стороне стен подвала. Изоляция, открытая выше уровня, должна быть закрыта, чтобы защитить ее от физического насилия и разрушительного воздействия солнца. Типичные материалы покрытия включают рулонный металл, соответствующий сайдингу, цементную плиту, прикрепленную к плите подоконника, или нанесение отделки, напоминающей штукатурку.
Третий вариант — использовать систему фундамента из пенопласта. Фундаменты из полистирола устанавливаются на обычные опоры, как при строительстве стены из Lego®. Бетон укладывается в формы, где он застывает, образуя как структурные, так и тепловые компоненты стены подвала. Наружная пена, либо пенопласт, размещенный на внешней стороне обычного фундамента, либо стеновая система в форме пены, может обеспечить скрытый входной путь для подземных термитов. Термиты могут проходить сквозь многие пенопласты и за ними.Если используется внешняя изоляция из пенопласта, необходимо использовать сплошной металлический щит от термитов между верхней частью фундамента и пластиной подоконника, чтобы вытолкнуть термитов из пенопласта в поле зрения. Даже в этом случае лечение обычными термитицидами, чтобы остановить заражение, может быть затруднено. Гидроизоляция фундамента, дренаж площадки и фундамента, а также обработка термитов для утепленных и неизолированных подвалов аналогичны. Однако, если будет использоваться внешняя изоляция из пенопласта, используйте гидроизоляционные материалы, совместимые с пеной.
Подвальные помещения Во многих отношениях стены подвала — это всего лишь короткие стены подвала. Могут использоваться внешние пенопластовые и пенопластовые изоляционные системы. Однако изоляция стен внутреннего пространства для подвешивания обычно выполняется либо пенопластом, либо драпированной изоляцией. Если используется пенопласт, он простирается от верха фундамента до верха фундамента. Полость, образованная балкой обода, должна быть заполнена войлоком из стекловолокна или вспененным материалом. Большинство норм пожарной безопасности допускают, что до 2 дюймов полистирола выставлено на внутренней части подполья, прежде чем потребуется покрытие.
Если рабочие места изолированы стекловолокном или войлоком из минеральной ваты, эти войлоки обычно прикрепляются к пластине порога и накидываются на пол. Батарейки шириной четыре фута, заключенные в пластиковый чехол, хорошо работают при горизонтальной установке. Обычные войлоки шириной 16 или 24 дюйма оставляют пустоты между войлоками и не работают так же хорошо.
В некоторых юрисдикциях требуется вентилируемое рабочее пространство для контроля влажности. Требования к вентиляции значительно снижаются, если пол в коридоре покрыт пластиковой пленкой с перекрытием краев и заклеен лентой, чтобы уменьшить влажность пространства для ползания.При необходимости установите работающие вентиляционные отверстия, чтобы их можно было закрыть. Не забудьте заполнить пространство балки обода стекловолокном или вспененной пеной, чтобы завершить изоляционную обработку.
Пол над подвесным помещением также можно утеплить. Это поднимает тепловую оболочку от стен подползника до пола. Хотя этот метод имеет много преимуществ, трубопроводы должны быть защищены от замерзания, а каналы отопления и охлаждения также должны быть изолированы.
Плита на поверхности Потери тепла максимальны на уровне внешней поверхности или рядом с ней.Для снижения затрат на отопление и уменьшения синдрома холодного пола, характерного для монолитного строительства, критически важна изоляция. Наружная изоляция пеной, как и внешняя изоляция подвала, работает хорошо. Изоляция должна проходить от верха плиты до верха фундамента. Пенопласт внутри фундамента также является обычным явлением. Необходимо предусмотреть термический разрыв, чтобы предотвратить термическое растекание плиты наружу. Установка гвоздезабивателя, обработанного давлением, или скошенной кромки плиты обеспечивает термический разрыв, но при этом позволяет крепить напольное покрытие.Климат, стоимость топлива, эффективность отопительного оборудования и тип фундамента помогают определить рентабельный уровень изоляции.
Экономия от утепленных фундаментов зависит от цены на топливо, производительности отопительного оборудования и климата. Стоимость полной изоляции фундамента подвала будет варьироваться, но строители сообщили о ценах от 800 до 1200 долларов. Если ипотека нового дома была увеличена на 1200 долларов, то увеличение жилищных выплат составило бы 106 долларов в год для 30-летней ссуды под 8%. Комбинированные расходы на отопление и ипотеку будут аналогичными, а дом станет более комфортным и обеспечит более здоровую внутреннюю среду.
Часто задаваемые вопросы
Если подвал еще не закончен, нужно ли его утеплять?
Да, если только верхний этаж не изолирован. Даже если он используется только для хранения и обогрева и охлаждения, подвал термически связан с остальной частью дома.
Является ли изоляция пола над подвалом или над подвальным помещением альтернативой изоляции фундамента?
Да, но имейте в виду, что трубы, воздуховоды и оборудование HVAC, расположенное в подвале, необходимо будет изолировать для защиты труб от замерзания.Иногда их можно сгруппировать на небольшом участке с изолированными стенами, в то время как пол над остальной частью подвала изолирован.
Не улучшает ли энергоэффективность внешняя изоляция? Если в подвале используется пассивная солнечная конструкция со значительным количеством окон, выходящих на южную сторону, будет полезна внешняя изоляция, при условии, что стены подвергаются воздействию солнечной энергии. В типичном подвале экономия энергии незначительна.
Должны ли внутренние стены фундаментных стен иметь пароизоляцию? Если используется внутренняя изоляция, да.Бетону необходимо дать высохнуть, но влажный подвальный воздух, типичный для лета Среднего Запада, не должен достигать прохладной стены, где он может конденсироваться. Изоляция из войлока, специально разработанная для внутренней части фундаментных стен, имеет перфорированную полиэтиленовую облицовку, которая предотвращает циркуляцию воздуха через войлок, но позволяет водяному пару от стены выходить.
Увеличит ли изоляция фундамента риск проникновения термитов? Изоляция фундамента не увеличивает риск проникновения в термин.Если в почве обитают термиты, а в здании используется древесина, существует риск заражения. Наружная изоляция может снизить вероятность раннего обнаружения и препятствовать лечению при обнаружении.
Это хорошая идея для целей проверки фундамента на наличие термитов, чтобы оставить открытую полосу или небольшую площадь, на которой не используется изоляция фундамента? В некоторых южных штатах с высокой частотой заражения термитами, включая Флориду, Северную и Южную Каролину, Джорджию, Алабаму, Миссисипи, Луизиану, восточный Техас, южную и центральную Калифорнию, Джорджию, Теннесси и Гавайи, изоляция из жесткого пенопласта не применяется. разрешено контактировать с почвой.В других областях требуется 6-дюймовый зазор между верхней частью теплоизоляции фундамента и любым деревянным элементом каркаса для визуального осмотра на наличие термитов. Инспектор InterNACHI может быть нанят для проведения необходимых проверок на вредителей. Будет ли гидроизоляция подвергать химическому воздействию изоляционные материалы наружного фундамента? В может случиться. Всегда следуйте инструкциям производителя изоляции по влагозащите.
А как насчет гидроизоляции? Код часто требует гидроизоляции вместо гидроизоляции, если стена примыкает к жилому пространству.Производители некоторых изделий из пенопласта предлагают конкретные рекомендации по гидроизоляции своих пенопластов.
Как долго прослужит наружная изоляция фундамента? Правильно установленная изоляция фундамента должна служить столько же, сколько и изоляция, установленная в любом другом месте здания.
Следует ли защищать пенопластовую изоляцию над уровнем земли? Пена выше уровня земли должна быть защищена как от солнца, так и от физических повреждений. Ультрафиолет разрушает и разрушает большинство пен.Кроме того, повреждение газонокосилкой, мячами и другим случайным контактом может ухудшить внешний вид и характеристики пены. Обычные материалы, используемые для защиты пены выше класса, включают двух- или трехслойную отделку штукатуркой, эластомерную или цементную отделку, наносимую кистью, вертикальный виниловый сайдинг, цементную плиту, алюминиевый рулонный материал и панели из стекловолокна.
Увеличит ли изоляция фундамента риск проблем с радоном? Попадание радона в дом происходит через трещины и другие отверстия ниже уровня земли.Использование изоляции фундамента должно свести к минимуму термические нагрузки на фундамент и помочь свести к минимуму растрескивание, тем самым уменьшив проникновение радона.
Следует ли вентилировать рабочие места? Кодекс CABO для одной и двух семей требует 1 квадратный фут вентиляции подзарядки на каждые 150 квадратных футов площади пола. При установке пароизоляции можно использовать рабочие форсунки, составляющие 1/10 от размера. Теплый и влажный летний воздух может конденсироваться на прохладной земле, даже если он покрыт полиэфирным замедлителем диффузии паров, что увеличивает риск проблем с влажностью в пространстве для ползания.Предпочтительнее установить пароизоляцию и закрыть рабочие форточки. Если в соответствии с местными правилами требуется вентиляция пространства для ползания, предпочтительнее изолировать пол и установить пароизоляцию.
Требуется ли противопожарная защита для установленных внутри изоляционных пенопластов? Для всех пенопластов требуется тепловая защита, равная ½ дюйма гипсокартона при установке внутри здания, в том числе в подвесном пространстве. Единственным исключением является полиизоцианурат Celotex Thermax®, который может быть установлен без теплового барьера, если это одобрено местным должностным лицом строительных норм. Системы изоляционных бетонных опалубок (ICF) дешевле, чем изолированные монолитные бетонные стены? ICF могут быть конкурентоспособными, но затраты зависят от проекта. Пена, используемая в этих системах, должна решать те же проблемы, что и для пенопласта, изложенные выше.
Таким образом, если вы потратите время на планирование наилучшей системы изоляции для вашего нового дома, а также проведите инвентаризацию изоляции, которая в настоящее время установлена в вашем доме, в долгосрочной перспективе можно добиться экономии энергии.
Еще подобные статьи об осмотре
ETW: Фундамент — 4-дюймовая изоляция XPS на внешней стороне фундаментной стены
В этой конструкции используются 2 слоя 2-дюймовой жесткой изоляции XPS на внешней стороне бетонной фундаментной стены.Плита изолирована 2-дюймовой жесткой изоляцией XPS под плитой, а балка по краю изолирована изоляцией из распыляемой пены высокой плотности с закрытыми порами. изоляция выше уровня)
Жесткая изоляция XPS 4 дюйма
Гидроизоляция в соответствии с классом
Бетонная фундаментная стена (над капиллярным разрывом на бетонном основании)
Фундаментная плита
Бетонная фундаментная плита
Пароизоляция из полиэтилена толщиной 6 мил. плита
2-дюймовая жесткая изоляция XPS под плитой
4-дюймовая каменная кладка (без мелких частиц)
Ненарушенная / естественная почва
Thermal Control
Эта предлагаемая стеновая система имеет установленное значение R-изоляции R-20 и результаты при потере тепловой энергии 19.43 МБТЕ для конкретных выбранных параметров. Преимущество изоляции снаружи состоит в том, что изоляция снаружи фундамента может быть соединена с внешней изоляцией на первом этаже, что образует сплошной слой изоляции и пароизоляции. Тепловой недостаток этой системы заключается в том, что через бетонную стену имеется мост холода, который опирается на землю.
Контроль влажности
Четыре дюйма XPS являются отличным сопротивлением диффузии пара и разрывом капилляров для движения влаги внутрь.Потенциал капиллярного капиллярного капиллярного проникновения через основание во внутреннюю поверхность бетона все еще может приводить к испарению влаги с внутренней поверхности во внутреннее пространство, если она не детализирована правильно. Эта потенциальная проблема влажности может быть решена путем использования капиллярного разрыва (нанесенного жидкостью или на основе пластика) в верхней части основания, как указано в деталях конструкции. В отличие от некоторых других предлагаемых систем фундаментных стен, открытый бетон в этой системе будет обеспечивать буферную способность влаги после высыхания.
Конструктивность и стоимость
Эта предлагаемая система стен с внешней изоляцией воспринимается как трудная для строителей, и отделка вышеупомянутой части может быть нежелательной с архитектурной точки зрения. В некоторых случаях сроки выполнения работ по установке изоляции могут быть сложными, поскольку в этом случае не утепляется сразу весь дом.
Прочие соображения
В некоторых случаях строительный кодекс не разрешает установку внешнего фундамента из-за проблем с термитами и другими насекомыми.Там, где могут быть проблемы с насекомыми, можно использовать предлагаемую стеновую систему High-R Foundation 12.
Ссылка
Mitalas, G.P., Расчет потерь тепла в подвале , Национальный исследовательский совет Канады.
Наружная изоляция для существующих фундаментных стен
Вкладка «Соответствие» содержит информацию как о программе, так и о кодах. Язык кода взят из выдержки и кратко изложен ниже. Чтобы узнать точный язык кода, обратитесь к соответствующему коду, который может потребовать покупки у издателя.Хотя мы постоянно обновляем нашу базу данных, ссылки могли измениться с момента публикации. Если вы обнаружите неработающие ссылки, обратитесь к нашему веб-мастеру.
Сертифицированные ENERGY STAR дома, версия 3 / 3.1 (Ред. 09)
ENERGY STAR Certified Homes требует, чтобы уровни изоляции потолка, стен, пола и плит соответствовали или превышали уровни, указанные в Международном кодексе энергосбережения (IECC) 2009 г., с некоторыми альтернативами и исключениями, а также обеспечивали установку уровня 1 в соответствии со стандартами RESNET (см. 2009 г. и Уровень изоляции Кодекса IECC 2012 — Требования ENERGY STAR и установка изоляции (RESNET Grade 1) — Часть 1 и Установка изоляции (RESNET Grade 1) — Часть 2.
Контрольный список проверки проекта ENERGY STAR Rater: 4. Обзор отчета о проектировании HVAC
4. Воздушное уплотнение (Если ниже не указано иное, «герметичный» означает использование герметика, пены или аналогичного материала). 4.3 Надставные подоконники, прилегающие к кондиционируемому пространству, герметизированы к фундаменту или черновому полу. Прокладка также размещается под пластиной верхнего порога, если она опирается на бетон / кирпичную кладку и прилегает к кондиционируемому пространству. 26,27
Сноска 26) Существующие накладки на пороги (e.g., в доме, подвергающемся реабилитации кишечника) с внутренней стороны структурной кладки или монолитных стен не подпадают под действие этого пункта. Кроме того, другие существующие плиты подоконника, лежащие поверх бетона или кирпичной кладки и прилегающие к кондиционируемому пространству, разрешается вместо использования прокладки герметизировать герметиком, пеной или аналогичным материалом как на внутреннем шве между плитой подоконника, так и на черновом полу. и шов между верхом порога и обшивкой.
Сноска 27) В климатических зонах с 1 по 3 разрешается использовать непрерывную штукатурную систему облицовки, прилегающую к порогу и нижним плитам, вместо уплотнительных плит к фундаменту или черновому полу с помощью герметика, пенопласта или аналогичного материала.
Требования к строителю системы водного хозяйства
1. Водоуправляемый участок и фундамент. 1.5 Наружная поверхность подземных стен подвалов и невентилируемых подвальных помещений, отделанная следующим образом: a) Для заливного бетона, кирпичной кладки и изолированных бетонных опалубок обработать гидроизоляционным покрытием. 6 b) Для стен с деревянным каркасом обработайте полиэтиленом и клеем или другой эквивалентной гидроизоляцией.
1.8 Дренажная плитка установлена на стенах подвала и подполья, при этом верх водосточной трубы должен находиться ниже низа бетонной плиты или пола подпольного помещения.Дренажная плитка, окруженная промытым или чистым гравием размером ≥ 6 дюймов от ½ до ¾ дюйма и слоем гравия, полностью обернута тканевой тканью. Сливная плитка на уровне или под уклоном для выпуска на внешний уровень (дневной свет) или в отстойник. Если дренажная плитка находится на внутренней стороне опоры, то канал через опору должен быть выведен на внешнюю сторону. 8
Сноска 6) Внутренняя поверхность существующей подземной стены (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), перечисленная в пункте 1.5a, может быть обработана следующим образом:
Установка сплошной и герметичной дренажной плоскости, разрыва капилляров, пароизолятора класса I (согласно сноске 7) и воздушного барьера, который заканчивается в дренажной системе фундамента, как указано в пункте 1.8; ИЛИ
Если дренажная плитка не требуется, как указано в сноске 8, приклейте разрыв капилляра и замедлитель парообразования класса I (см. Сноску 7) непосредственно к стене с приклеиванием / герметизацией краев для обеспечения непрерывности.
Сноска 8) В качестве альтернативы разрешается использовать либо дренажную плитку, предварительно обернутую тканевым фильтром, либо композитную дренажную систему фундамента (CFDS), которая была оценена ICC-ES в соответствии с AC 243. Обратите внимание, что CFDS должен включать дренаж из почвенной полосы или другую систему дренажа по периметру, оцененную ICC-ES, чтобы иметь право на использование.В существующем доме (например, в доме, где проводится ремонт кишечника) разрешается установка дренажной плитки только на внутренней стороне фундамента без канала. Кроме того, дренажная плитка не требуется, если сертифицированный гидролог, почвовед или инженер определили, что фундамент подвала или существующий фундамент подвала (например, в доме, подвергающемся реабилитации кишечника), установлен в почвах группы I ( т.е. хорошо дренированный грунт или песчано-гравийные смеси), как определено в таблице R405.1 IRC 2009 года.
Пожалуйста, ознакомьтесь с графиком внедрения сертифицированных домов ENERGY STAR для получения информации о версии и редакции программы, которая в настоящее время применима в вашем штате.
Дом DOE Zero Energy Ready
Программа DOE Zero Energy Ready Home — это добровольная программа высокоэффективной маркировки домов для новых домов, проводимая Министерством энергетики США. Строители и специалисты по ремонту, которые проводят модернизацию существующих домов, могут пройти сертификацию этих домов в рамках этой добровольной программы.
Приложение 1 Обязательные требования. Приложение 1, пункт 1) Сертифицировано в рамках программы сертифицированных домов ENERGY STAR или программы строительства новых многоквартирных домов ENERGY STAR. Приложение 1, пункт 6) Сертифицировано EPA Indoor airPLUS.
Приложение 2 Дом, готовый к нулевому энергопотреблению Министерства энергетики США, Целевой дом. Программа Zero Energy Ready Home Министерства энергетики США позволяет строителям выбирать предписывающий или производительный путь. Согласно предписаниям DOE Zero Energy Ready Home, строители должны соответствовать минимальным показателям эффективности HVAC, перечисленным в Приложении 2 требований национальной программы (Rev 07), или превышать их, как показано ниже. Путь производительности DOE Zero Energy Ready Home позволяет строителям выбирать индивидуальную комбинацию показателей для каждого дома, которая эквивалентна по производительности минимальному индексу HERS смоделированного целевого дома, который соответствует требованиям Приложения 2, а также обязательным требованиям Zero Выставка Energy Ready Home 1.
Приложение 2, пункт 2) Изоляция потолка, стен, пола и плит должна соответствовать или превышать уровни IECC 2015 года и соответствовать уровню монтажа 1 в соответствии со стандартами RESNET. Для получения более подробной информации см. Руководство 2015 года по международному кодексу энергосбережения (IECC) Код Уровень изоляции — домашние требования DOE к нулевой энергии.
EPA Indoor airPLUS (Редакция 04)
1.4 Изоляция подвала и подвала и кондиционированный воздух. Пункт 1.4, относящийся к контролю влажности, требует, чтобы подвалы / подвалы были изолированы, герметизированы и кондиционированы.
2009-2021 IECC и IRC Таблица требований к изоляции
Минимальные требования к изоляции потолков, стен, полов и фундаментов в новых домах, перечисленные в IECC и IRC на 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 годы, можно найти в этой таблице.
Международный кодекс энергосбережения (IECC) 2009 и 2012 гг.
Раздел 303.2.1 Защита оголенной изоляции фундамента
Раздел 401.3 Сертификат
Раздел 402.1.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица 402.1.1 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам
Таблица 402.1.3 Эквивалентные коэффициенты U
Раздел 402.2.7 (R402.2.8 в IECC 2012) Стены подвала
Таблица 402.4.2 (R402.4.1.1 в IECC 2012 г.) Критерии компонентов проверки воздушного барьера и изоляции
2015 и 2018 IECC
Раздел 303.2.1 Защита оголенной изоляции фундамента
Раздел 401.3 Сертификат
Раздел 402.1.2 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица 402.1.2 Требования к изоляции и оконным проемам по компонентам
Таблица 402.1.4 Эквивалентные коэффициенты U
Участок R402.2.9 Стены подвала
Таблица 402.4.1.1 Критерии проверки компонентов воздушного барьера и изоляции
Модернизация:
2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IECC
Раздел R101.4.3 (Раздел R501.1.1 в 2015, 2018 и 2021 IECC). Дополнения, изменения, обновления или ремонтные работы должны соответствовать положениям этого кодекса, не требуя, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали этому кодексу. (См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Международный жилищный код (IRC), 2009 г.
Участок R401.3 Дренаж
Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания
Секция R403.1.6 Крепление фундамента
Раздел R403.3 Морозозащищенные фундаменты неглубокого заложения
Раздел R403.3.4 Повреждение термитами
Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены
Участок R405 дренаж фундамента
Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента
Раздел N1101.4 Теплоизоляция здания
Раздел N1101.7.1 Защита оголенной изоляции фундамента
Раздел N1101.9 Свидетельство
Раздел N1102.1 Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1 Требования к изоляции и оконным проемам по компоненту
Таблица N1102.1.2 Эквивалентные коэффициенты U
Участок N1102.2.7 Стены подвала
Таблица N1102.4.2 Проверка герметичности и изоляции
2012 IRC
Участок R401.3 Дренаж
Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания
Секция R403.1.6 Крепление фундамента
Участок R403.3 Фундамент с защитой от замерзания
Раздел R403.3.4 термитов урон
Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены
Участок R405 дренаж фундамента
Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента
Раздел N1101.12.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.13.1 (R303.2.1) Защита оголенной изоляции фундамента
Раздел N1101.16 (R401.3) Сертификат (обязательно)
Раздел N1102.1.1 (R402.1.1) Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1.1 (R402.1.1) Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту
Таблица N1102.1.3 (R402.1.3) Эквивалентные коэффициенты U
Участок N1102.2.8 (R402.2.8) Стены подвала
Таблица N1102.4.1.1 (402.4.1.1) Проверка воздушного барьера и изоляции
2015 и 2018 IRC
Участок R401.3 Дренаж
Раздел R403.1.4.1 Защита от замерзания
Секция R403.1.6 Крепление фундамента
Участок R403.3 Фундамент с защитой от замерзания
Раздел R403.3.4 Урон термитов
Участок R404.1.4.2 Бетонные фундаментные стены
Участок R405 дренаж фундамента
Раздел R406 Гидроизоляция и гидроизоляция фундамента
Раздел N1101.10.1 (R303.1.1) Теплоизоляция здания
Раздел N1101.11.1 (R303.2.1) Защита оголенной изоляции фундамента
Раздел N1101.14 (R401.3) Сертификат (обязательно)
Раздел N1102.1.2 (R402.1.2) Критерии изоляции и оконного проема
Таблица N1102.1.2 (R402.1.2) Требования к изоляции и оконному стеклу по компоненту
Таблица N1102.1.4 (R402.1.4) Эквивалентные коэффициенты U
Участок N1102.2.9 (R402.2.9) Стены подвала
Таблица N1102.4.1.1 (402.4.1.1) Проверка воздушного барьера и изоляции
Модернизация: 2009, 2012, 2015, 2018 и 2021 IRC
Раздел R102.7.1 Дополнения, изменения или ремонт. Дополнения, изменения, обновления или ремонт должны соответствовать положениям этого кодекса, без требования, чтобы неизменные части существующего здания соответствовали требованиям этого кодекса, если не указано иное.(См. Код для дополнительных требований и исключений.)
Приложение J регулирует ремонт, реконструкцию, переделку и реконструкцию существующих зданий и предназначено для поощрения их дальнейшего безопасного использования.
Изоляция фундамента по периметру
— узнайте, как это делается!
Фундамент — это ключевой элемент здания и, в то же время, наиболее подверженный воздействию влаги и воды элемент. Поэтому неудивительно, что он должен быть должным образом защищен.Узнайте, как применяется утепление фундамента по периметру и какие материалы для этого лучше всего подходят.
Утепление фундамента по периметру — что это?
Очевидно, что земля является домом для влаги. Представьте, что фундамент — это губка, которую вы кладете в землю. Что с этим будет? Достаточно ясно, что быстро впитает воду. То же самое произойдет с фундаментом без надлежащей изоляции.
Изоляция периметра заключается в защите стен фундамента со стороны земли, то есть там, где фундамент соприкасается с землей. Изоляция стен фундамента предотвращает проникновение влаги в стены из окружающей среды, например атмосферная вода. Хорошо знать, что сама изоляция требует соответствующей защиты от любых механических повреждений, чтобы она не теряла своих свойств.
Гидроизоляция чаще всего наносится непосредственно на фундаментную стену и защищается теплоизоляцией.Для этого требуется материал с низким водопоглощением, например пенополиуретан.
Утеплитель можно установить в обратном порядке. Сначала нанесите на стену теплоизоляцию, а затем — гидроизоляцию. В таком случае обязательно закрывайте слои гидроизоляции, например, мембраной с ямками, которая защищает их от повреждений при засыпке траншей.
Можно выделить несколько видов утепления периметра фундамента:
Легкая изоляция — для проницаемых грунтов
Изготавливается на проницаемых почвах, таких как гравий и каменные обломки.Такой утеплитель изготавливается из гидроизоляционных битумных масс (например, битумно-резиновых или битумно-полимерных масс). Они эластичны и легко наносятся, что делает их идеальными для заполнения любых неровностей и пустот на поверхности основания. Масса на основе полимера также может использоваться при низких температурах. Массы наносятся в два слоя — первый горизонтально, а после высыхания второй слой наносится вертикально. В результате вся поверхность будет идеально покрыта.
Средняя изоляция — для непроницаемых грунтов
Если здание расположено выше уровня грунтовых вод на непроницаемых грунтах (глине) и существует вероятность того, что уровень грунтовых вод может быть выше, чем самый нижний фундамент данного здания, то требуется средняя изоляция.Изготавливается из битумной массы (как и для легкой изоляции, но другой продукт, или такой же продукт, но с более толстым слоем), термосвариваемой битумной мембраны или двух слоев битумной мембраны со смолой. Важно использовать битумную мембрану и однотипный пек — битумный или асфальтовый.
Вы также можете использовать различные виды полиэтиленовых или ПВХ мембран толщиной более 0,3 мм, но также доступны самоклеящиеся пленки. Внешний слой выполнен из мембраны с ямочками.Такая изоляция должна быть сделана на 0,5 м выше наивысшего ожидаемого уровня грунтовых вод.
Тяжелая изоляция — самые сложные грунтовые и водные условия
Такой утеплитель фундамента защитит ваш дом в крайнем случае — от попадания воды в здание.Точнее — это необходимо, если здание расположено на связных грунтах, таких как глина, суглинок или ил, которые благодаря своим свойствам длительно удерживают воду.
Тяжелая изоляция также рекомендуется, когда уровень грунтовых вод превышает уровень изоляции или может периодически превышать этот уровень. В этом случае стены постоянно подвергаются воздействию воды под гидростатическим давлением.
Спроектировать такую изоляцию — непростая задача. В основном это требует использования нескольких гидроизоляционных материалов, в том числе специальных профилей (например,грамм. Компенсаторы EPDM) и дренаж по периметру. Для вашего удобства на все элементы должна быть гарантия одного производителя. В самых экстремальных условиях единственное решение — совместить тяжелую изоляцию с железобетонной плитой из водонепроницаемого бетона.
Изоляция периметра пенополиуретаном
Изоляция периметра может быть изготовлена из различных материалов, однако кажется, что лучший материал на рынке — это пенополиуретан с закрытыми порами.Пенополиуретан обеспечивает отличные теплоизоляционные свойства, низкое водопоглощение и высокую устойчивость к любым механическим повреждениям (прочность на сжатие [кПа] ≥250).
Такая изоляция наносится методом напыления. В результате пенополиуретан создает однородное покрытие, которое идеально подходит для защиты стен от холода, передаваемого от фундамента.
Самым большим преимуществом этого изоляционного решения является идеальная герметичность и долговечность. Кроме того, благодаря низкому водопоглощению пенополиуретана вода не проникает между его ячейками и, как следствие, не ухудшает его теплоизоляционные свойства.В обычных водных условиях пена является достаточной защитой гидроизоляции и дополнительным средством защиты и утепления такой системы. Это современное решение, которое прослужит долгие годы!
Изоляция — Решения AquaGuard Foundation
Перейти к…
Наслаждайтесь более комфортабельным домом и более низкими затратами на отопление и охлаждение с помощью услуг по утеплению подвала и утеплению подвала от AquaGuard.
Запланировать бесплатный осмотр
Устали от холодных полов? Не слишком ли дорого обходится отопление дома зимой? Ваш подвал слишком холодный или слишком влажный в определенное время года? У вас есть ползунки, сырые, грязные и заплесневелые? Эти проблемы можно решить с помощью правильной теплоизоляции. Здесь, в AquaGuard Foundation Solutions, мы предлагаем различные варианты изоляции стен, подвалов и фундаментов.
Мы предлагаем изоляционные решения для:
Наружные стены фундамента
Стены подполья
Подвальные этажи
Полы подполья
Бетонные плиты
Подземные прорывы
Не соглашайтесь на плохую изоляцию из стекловолокна Хотя стекловолокно по-прежнему является одним из наиболее часто используемых типов изоляции, он не идеален для каждого применения. Хотя изоляция из стекловолокна может подойти для изоляции чердака или верхних этажей дома, она неэффективна при использовании в подвалах и в подвалах.Это связано с тем, что подвалы и подвальные помещения более восприимчивы к избыточной влажности, а показатель R (термическое сопротивление) стекловолокна уменьшается при намокании. Компания AquaGuard предлагает несколько различных типов изоляции, чтобы обеспечить надлежащий уход за каждой зоной вашего дома.
Изоляция подвесного пространства
Вы почти не используете свое подвесное пространство, так почему вы должны думать о его изоляции? Несмотря на то, что изоляция части вашего дома, которую вы никогда не проводите, звучит нелогично, на самом деле это одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для повышения энергоэффективности вашего дома.
Устанавливаем изоляцию в подлозьях двух типов:
1. Terra Matting
Terra Matting — это материал толщиной ¾ дюйма, укладываемый на пол и стены в подвальных помещениях. Утеплитель Terra Matting включает в себя прочный барьер для влаги, эффективно изолирующий нежелательную воду.
2. ExTremeBloc®
Изоляция из жесткого пенопласта
ExTremeBloc® устанавливается поверх стен подпольного пространства. Он имеет более высокий коэффициент сопротивления теплопередаче, чем стандартный пенополистирол, и имеет радиационный барьер, который отражает тепло для большей энергоэффективности.ExTremeBloc® также водонепроницаем, не теряет R-ценность и не повреждается под воздействием влаги.
Изоляция подвала
Как и изоляция подвала, изоляция подвала может повысить энергоэффективность вашего дома. Не только это, но и важный шаг к обеспечению комфорта в том, что многие семьи используют в качестве места для развлечений. Другие преимущества утепления подвала включают:
Контроль влажности и влажности
Уменьшает сквозняки
Предотвращает рост плесени
Защищает трубы от замерзания зимой
Изоляция фундамента
Помимо утепления подвальных помещений и подвала, мы также обеспечиваем утепление фундамента наружных стен.
Дата публикации :
Дата последнего изменения :
Aquaguard
Изоляция фундамента внутри помещений пенополиуретаном
Эффективная изоляция фундамента здания является синонимом большего комфорта и экономии энергии и стала необходимостью для владельцев зданий. Более того, в настоящее время существует ряд высокоэффективных изоляционных материалов, которые можно использовать для изоляции фундаментных стен изнутри.
Узнайте из этой статьи, можно ли для этой цели использовать пенополиуретановую изоляцию.
Пенополиуретан — высокоэффективный изолятор
Пенополиуретан не ограничивается изоляцией. При правильном применении он может действовать как воздушный барьер, пароизоляция и, конечно же, изолирующий барьер с очень высоким значением R.
Таким образом, это делает здание более энергоэффективным, позволяя системе HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования) обеспечивать максимальную производительность при минимальном потреблении энергии.
Короче говоря, нет никаких сомнений в том, что пенополиуретан, особенно когда он содержит большой процент закрытых ячеек, является изоляционным продуктом, который обеспечивает достаточные характеристики для изоляции фундаментных стен изнутри.
Свойства, которые делают пенополиуретан идеальным продуктом для изоляции фундаментов
Пенополиуретан
— один из самых эффективных материалов для изоляции фундаментных стен, поскольку он обладает превосходной адгезией к широкому спектру оснований, включая бетон.
Кроме того, расширение пены после ее нанесения гарантирует, что пространство, образованное краевым швом и элементами каркаса пола, будет полностью заполнено изоляцией. Пенополиуретановая изоляция очень легко наносится с помощью специально разработанного пистолета, а также идеально подходит для герметизации отверстий, используемых для прокладки электрических кабелей, водопроводных труб и воздуховодов. Это помогает минимизировать воздухообмен между внешней и внутренней частью здания.
Следует ли самостоятельно наносить пенополиуретановую изоляцию?
Когда изоляция из пенопласта наносится на всю поверхность фундаментных стен здания, рабочая нагрузка и необходимое количество пенополиуретана делают предпочтительным, чтобы операция выполнялась квалифицированным подрядчиком.Помимо навыков быстрой работы, эти подрядчики обычно оснащены грузовиком или прицепом для перевозки необходимых химикатов и оборудования для распыления.
С другой стороны, для небольших изоляционных работ вы можете купить канистры из однокомпонентной полиуретановой пены, которая затвердевает при контакте с окружающей влажностью.
Изоляция из пенополиуретана Adfast: качество гарантировано
В заключение, пенополиуретан действительно может быть использован для изоляции вашего фундамента изнутри.Выбор этого продукта для этого приложения имеет даже множество преимуществ.
Если вы готовы принять меры и хотите использовать изолирующую пену, которая проста в нанесении и обеспечивает гарантированно безупречные изоляционные характеристики, вы можете положиться на продукты Adfast’s Adfoam.
Мы приглашаем вас связаться с нашей командой, если у вас есть какие-либо вопросы по любому из наших различных уплотнительных материалов.
Можно ли использовать пенополиуретан для утепления фундамента изнутри? 2020-01-152020-01-15https: // adfastcorp.com / wp-content / uploads / 2017/09 / adfast_logo-90.pngADFAST CORPhttps: //adfastcorp.com/wp-content/uploads/2020/01/mousse-polyurethane-isolation-fondations-interieur.jpeg200px200px
The Dirt на изоляцию ниже класса — Insulfoam
Первоначально размещено в Интернете по адресу Строительный инспектор
Изоляция из жесткого пенопласта для фундаментов и перекрытий
Подрядчикам все чаще приходится устанавливать изоляцию из жесткого пенопласта под бетонными плитами и на фундаментах зданий.
До четверти потерь энергии в здании происходит из-за отсутствия изоляции на участках ниже уровня земли, включая фундамент и под плитами. Теперь, когда высокоэффективные ограждающие конструкции широко распространены над землей, относительное количество общих потерь тепла ниже уровня земли будет расти, если эти пространства не будут устранены.
В результате суперинтенданты все чаще будут сталкиваться с изоляцией ниже уровня и под плитой во всех типах зданий. Чтобы помочь лучше понять, как работают в этих условиях две распространенные теплоизоляции из жесткого пенопласта, в этой статье оцениваются влагопоглощение и тепловые характеристики.В нем также обсуждаются процедуры установки изоляции под слоем и под плитой.
Жесткая пеноизоляция
Двумя распространенными изоляционными материалами из жесткого пенопласта, предназначенными для низкопробных применений, являются пенополистирол (EPS) и экструдированный полистирол (XPS).
EPS
Самый простой способ распознать пенополистирол на рабочем месте — это обычно белый цвет. Этот утеплитель изготовлен из шариков пенополистирола, сплавленных в листы и блоки различной плотности, прочности на сжатие и размеров.Пенополистирол, исторически использовавшийся в качестве стабильной кровельной изоляции, получил широкое распространение в стенах, под землей и под плитами благодаря низкому влагопоглощению, прочности и стабильным долгосрочным тепловым характеристикам. Изоляционные блоки из пенополистирола можно разрезать по индивидуальному заказу на различные формы и размеры, чтобы соответствовать самым разнообразным рабочим спецификациям.
Специалисты в области строительства уже несколько десятилетий успешно используют пенополистирол в низкоуровневых приложениях. С 2013 года Международный совет по кодам прямо разрешает использование пенополистирола в защищенных от мороза неглубоких фундаментах, под плитами и в любых других случаях ниже уровня грунта.
XPS
Для изготовления XPS производители комбинируют и расплавляют полистирол с пенообразователями и добавками, а затем проталкивают жидкую смесь через экструзионную головку в непрерывном потоке, где ей придают форму, охлаждают и обрезают по размеру. Этот продукт обычно доступен в виде картона фиксированного размера и толщины. Производители часто окрашивают XPS в основной цвет для узнаваемости бренда.
Изоляция
EPS поглощает значительно меньше влаги, чем изоляция XPS, согласно исследованиям реальных установок.
Влагопоглощение и тепловые характеристики
На рынке существует много недоразумений относительно того, лучше ли изоляция из пенополистирола или из вспененного полиэтилена противостоит влаге. Это ключевой момент, поскольку влажная изоляция имеет более низкие тепловые характеристики. Хотя производители обоих типов изоляции рекламируют, что их продукция имеет более низкое влагопоглощение, испытания на месте показывают, что EPS лучше в этом отношении.
Например, в 2008 году Stork Twin City Testing — аккредитованная независимая испытательная лаборатория — проверила листы EPS и XPS, снятые с параллельной установки после 15 лет эксплуатации на фундаменте ниже уровня земли в Санкт-Петербурге.Пол, Миннесота. XPS был значительно более влажным при экстракции, с содержанием влаги 18,9% по объему по сравнению с 4,8% для EPS. После 30 дней сушки XPS все еще имел повышенную влажность 15,7 процента, в то время как EPS высох до 0,7 процента.
Национальная лаборатория Окриджа Министерства энергетики США также сообщает о высоком уровне влагопоглощения для XPS. В исследовании 2012 года лаборатория сообщила, что «все образцы изоляции XPS приобрели гораздо больше влаги за 15 лет контакта с почвенной влагой.В результате потеря эффективности энергосбережения составила 10 процентов для полного фундамента («глубокий подвал») и 44 процента для установки на уровне перекрытия.
Для сравнения, Исследовательская и инженерная лаборатория холодных регионов армии США обнаружила, что пенополистирол, погребенный во влажной почве в течение 1000 дней, поглощает только 1,7 процента влаги по объему, что значительно ниже, чем показатели XPS, указанные выше.
Установка теплоизоляции из жесткого пенопласта ниже уровня
На фундаменте зданий изоляция (EPS или XPS) устанавливается поверх влаги / гидроизоляции после того, как этот слой должным образом затвердеет.Экипажи могут использовать механические крепления или клей, совместимый с полистиролом, для прикрепления изоляции. Нанесение полоски герметика или мастики, совместимой с полистиролом, на верхнюю часть изоляционной плиты сводит к минимуму проникновение воды за ней.
При использовании под плитами изоляция из жесткого пенопласта обычно должна устанавливаться на гравийном основании с добавлением поли-парового замедлителя диффузии между гравием и изоляцией. По краям плиты наносится дополнительная изоляция, поскольку это основная поверхность для потерь тепла.Чтобы избежать повреждения изоляции, перед установкой панелей из жесткого пенопласта необходимо обеспечить удаление всех неровностей и неровностей основания.
В любом случае важно согласовать все детали с производителем изоляции и местным строительным отделом, а также обеспечить соответствующие строительные методы для отвода воды из здания.
В дополнение к более низкому влагопоглощению и лучшим долгосрочным тепловым характеристикам EPS имеет самый высокий показатель R на доллар среди жестких изоляционных материалов.Таким образом, он обеспечивает рентабельный способ теплоизоляции фундамента здания и под плитами.
Рам Майилваханан — менеджер по маркетингу продукции Insulfoam, которая предлагает изоляцию низкого качества под торговыми марками Insulfoam и R-Tech.
Вентиляция фундамента (подпола): продухи, отдушины, размеры, расположение
Чтобы в подполе было сухо, необходима вентиляция фундамента. Ее можно сделать двумя способами — при помощи вентиляционных отверстий в цоколе здания (продухов или отдушин) или выведя вытяжную трубу на крышу и сделав несколько отверстий для притока воздуха с разных сторон фундамента.
Содержание статьи
Для чего вентилировать подполье
Если в неутепленном фундаменте не предусмотрена вентиляция, в подполе быстро возрастает влажность, которая рано или поздно преобразуется в конденсат. Влага в виде пара поступает через перекрытия из дома, а также из грунта. Так как вентиляция фундамента отсутствует, выводить ее нет возможности, она накапливается в грунте под домом, в стенах цоколя, оседает на балках перекрытия, на досках чернового пола и/или материалах подшивки. Там же, где положительная температура и большая влажность (под отапливаемым домом даже в сильные морозы температура всегда выше нуля), там всегда очень активно размножаются бактерии, грибки, гниют материалы. В результате в дом проникают очень неприятные запахи, материалы разрушаются.
Так через несколько месяцев выглядит подпол без вентиляции
Вторая причина, по которой необходима вентиляция подпола — газ радон, который выделяется из почвы, и, порой, в немалых количествах. Это естественный радиоактивный газ. Без вентиляции радон скапливается в верхней части подпольного пространства, постепенно просачивается в дом. К чему может привести наличие радиоактивного газа в жилых помещениях рассказывать, наверное, не надо. Так что это еще одна весомая причина, по которой необходимо делать вентиляцию подпола.
Есть два способа вентилировать подпольное пространство:
Сделать в фундаменте продухи (называют еще отдушины). В этом случае влага удаляется за счет сквозняка — вентиляционные отверстия располагаются в противоположных стенах.
Организовать вытяжку воздуха из подпола — вывести вентиляционную трубу на крышу, а поступление воздуха — через решетки в помещениях. В этом случае продухов в фундаменте не делают, но необходимо сделать основательное утепление наружное фундамента + цоколя + отмостки. После чего застелить гидроизоляцией грунт внутри подпола.
Второе решение дает возможность улучшить эстетику и не выстуживать за счет сквозняков подпол, но требует значительных материальных вложений. Этот вариант подходит, если вы собираетесь строить энергосберегающий, хорошо утепленный дом. Во всех других случаях уместнее делать продухи фундаменте.
Какими должны быть отдушины в фундаменте и как их расположить
Вентиляционные отверстия в фундаменте делают круглого или квадратного сечения. При желании можно и треугольной или любой другой формы. Лишь бы по площади они были достаточны для эффективного удаления влаги из подпола.
Размеры
Размеры вентиляционных отверстий в фундаменте регламентируются СНиПом (СНиП 31-01-2003). В пункте 9.10 сказано, что площадь продухов должна быть не менее 1/400 от общей площади подпола. Например, если у вас дом размером 8*9 м, площадь подпола 72 кв. м. Тогда общая площадь отдушин в фундаменте должна быть 72/400=0,18 кв.м. или 18 кв. см.
В том же пункте норматива прописана минимальная площадь продуха — она не должна быть меньше 0,05 кв.м. Если переводить в размеры, то получается, что прямоугольные отверстия не должны быть менее чем 25*20 см или 50*10 см, а круглые должны иметь диаметр 25 см.
Можно сделать и большие отверстия
В многоэтажных домах так и делают, но в частных такие отверстия смотрятся слишком большими. Обычно их делают раза в два меньше, увеличивая при этом количество отдушин так, чтобы общая площадь продухов была не ниже рекомендованной.
Как расположить
Делают продухи в фундаменте на 15-20 см ниже верхнего края ленты. Если цоколь низкий, перед отдушиной делают углубление — приямок. Но вентиляция подпола обязательна.
Продухи в цоколе располагают равномерно на всех сторонах фундамента друг напротив друга. Это необходимо для того, чтобы вентиляция фундамента работала нормально. Ветер, «залетая» в одно отверстие, будет вылетать в другое, унося с собой водяные пары и радон.
Располагают продухи в фундаменте друг напротив друга
Расстояние между двумя соседними продухами в цоколе — порядка 2-3 м. Если есть какие-то простенки внутри, на каждое «помещение» необходимо не менее одной отдушины. В самих перегородках также необходимо сделать отдушины — чтобы дать возможность воздушным массам двигаться и образовывать сквозняк. Это именно то, что нам надо. Чтобы движение было более-менее свободным, площадь или количество отверстий во внутренних перегородках должна быть больше и лучше, если больше она в 2-3 раза. Можно сделать несколько отверстий такого же размера, как и в цоколе, а можно одно, но широкое. Второй вариант, кстати, предпочтительнее — образовавшиеся проходы можно будет использовать для обслуживания подпола.
Если не найдете решетку подходящего диаметра можно поступить так
Отдушины в фундаменте любого формата необходимо закрывать решетками — чтобы в подпол не проникла живность. Желательно чтобы решетки были металлическими, а отверстия — небольшого размера. Для мышей пластик не проблема, а не допустить их проще, чем потом с ними бороться.
Этот вариант и улучшает условия вентиляции и спасает от грызунов
Как сделать продухи
Формируются отдушины на стадии изготовления фундамента. Если речь идет о ленточном монолитном фундаменте, то закладные детали укладываются и закрепляются после установки армирующего каркаса. Для организации круглых продухов укладывают пластиковые или асбестоцементные трубы. Их края выводят вровень с наружной кромкой опалубки, хорошо закрепляют. Если используются пластиковые трубы, в них засыпают песок, края закрывают заглушками. Это необходимо, чтобы масса бетона не сплющила их при заливке. Эти закладные после разопалубки не снимаются.
Установлены пластиковые трубы для отдушин в цоколе
Прямоугольные отдушины формируют из досок, сбивая короб требуемого размера. Его также устанавливают в опалубку, но после схватывания бетона древесину удаляют.
Если цоколь строится из кирпича, можно периодически подрезать кирпичи или ставить половинку вместо целого. В цоколях из бетонных блоков берут несколько штук с двумя большими отверстиями, делают их сквозными. Устанавливают вместо одного из «нормальных». Если фундамент и цоколь построены из железобетонных блоков, продухи делают в стыках.
Опалубку сняли
Примерно также организуются отдушины и в столбчатых, свайных (винтовых, буронабивных, ТИСЭ) фундаментах. Когда промежутки между опорами закрывают выбранным материалом, оставляют требуемое количество отверстий, общая площадь которых равна 1/400 части от площади подпола.
Так можно вставить трубу для отдушины в цоколь из блоков
Пример формирования продуха в деревянном доме из бревна
Продухи в кирпичном цоколе
Закрыть решеткой с мелкой ячеей
Как исправить ситуацию
Что делать, если фундамент есть, а продухи забыли сделать или их размеры недостаточны для нормальной вентиляции — в подполе начал размножаться грибок, повышенная влажность и другие «прелести». Путей решения проблемы несколько:
Увеличить размеры уже имеющихся или насверлить новые. Сверлить монолитный фундамент — непростая задача. Делают это или при помощи коронки подходящего размера. Если коронки нет, можно взять длинное сверло большого диаметра, высверливая им много мелких отверстий по периметру отдушины. Потом сверлят оставшиеся промежутки, а неровная поверхность затем или шлифуется, или просто закрывается решеткой. Еще один способ — заказать алмазное бурение. При этом используется специальное оборудование, сверлятся отверстия намного мягче, без ударных нагрузок.
Алмазное бурение в цоколе здания
Если делать новые или расширять старые отдушины нет возможности или желания, можно улучшить тягу, выведя одну или несколько труб от продуха на крышу. За счет перепада давления тяга будет лучше, влажность уменьшится.
Сделать принудительную вентиляцию. Чтобы не включать/выключать ее вручную, можно поставить таймер или дифференцированный термометр. Он будет включать вентилятор тогда, когда температура в подполье выше, чем на улице (условие для выпадения конденсата).
Уменьшить количество поступающей в подпол влаги. Чаще всего источником служит грунт, особенно при высоком уровне грунтовых вод. Его закрывают пароизоляцией. Подойдет толстая полиэтиленовая пленка (толщина от 150 мк). Ее укладывают так, чтобы одно полотно заходило на другое на 10-15 см. Стыки проклеивают двусторонним скотчем (можно дважды — в начале «перехлеста» и в конце»). Пленку заводят на стены на 20-30 см, закрепляют при помощи планки. Чтобы во время дальнейшей эксплуатации пленка не повредилась, на нее насыпают слой песка или делают тощую стяжку толщиной 3 см. Если фундамент, отмостка и цоколь утеплены, это дает хороший эффект — в сочетании с венттрубой, выведенной на крышу. Если утепления нет, на пленке будет образовываться конденсат. Сделав уклон в какую-то сторону влагу можно будет собирать и выводить за пределы подпола. Этот вариант хоть и хуже, но работает.
Для вентиляции подпола в бане (отапливаемой) или домах с печным потоплением есть другое решение — поставить печь так, чтобы воздух тянулся из-под пола (сделать поддувало ниже уровня чистового пола).
Вентиляция фундамента при помощи забора воздуха в печь из подпола
Нет подпола — не нужна вентиляция. Чтобы реализовать эту аксиому, все пространство от грунта до чернового пола засыпается. Используется наиболее доступный материал с неплохими теплоизолирующими свойствами. Обычно это — керамзит. Его минус в том, что он гигроскопичен и способен «тянуть» из грунта воду. При высоком уровне подземных вод, если не сделать по грунту качественной гидроизоляции (пленка с заходом на стены), можно сделать только хуже. Есть второй подходящий материал с лучшими характеристиками по теплоизоляции и совершенно негигроскопичный — гранулированное пеностекло или его бой. Этот материал появился относительно недавно и и нем мало кто знает. Для данного случая — отличный выбор. Стоит, правда, дороже керамзита, но и в разы теплее и безопаснее (керамзит часто экологически небезопасен).
Закрывать продухи на зиму или нет
Есть две точки зрения на то, закрывать на зиму вентиляционные отверстия в подпол или нет. Если их оставить открытыми, влага скапливаться не будет. И это — хорошо, но взамен получаем холодный пол и повышенные расходы на отопление. Выход — усиленное утепление пола, чтобы проветривание не сказывалось на его температуре и не требовало усиленного отопления.
Если продухи на зиму закрыть, в грунте скапливается влага. Теплый влажный воздух из дома попадает в попол, попадая на холодные поверхности, а зимой это стены цоколя, влага конденсируется, стекает в грунт. Это значит, что впоследствии, летом, она будет оттуда испаряться, повышая влажность в подвальном помещении.
Вентиляция фундамента без продухов (отдушин)
Это сложный комплекс работ, начинается который с устройства дренажной системы. От фундамента надо воду отвести, чтобы она не просачивалась внутрь здания благодаря гигроскопичности и паропроницаемости бетона. Ее, кстати, можно уменьшить в разы, используя грунтовку для бетона глубокого проникновения с полимерами.
Дренажная система
Следующий этап — гидроизоляция фундамента и цоколя, их утепление. Гидроизоляция может быть обмазочной или наплавляемой. Утеплитель — для данного случая рекомендуют ЭППС — экструдированный пенополистирол. Он для этих условий идеален: кроме отличных характеристик по теплоизоляции, он не гигроскопичен, не пропускает воду ни в жидком, ни в газообразном состоянии, его не любят насекомые и животные, он не гниет, в нем не размножаются микроорганизмы.
Тем же материалом утепляют отмостку, ведь без этого грунт в подполе может замерзнуть.
Утепление цоколя, отмостки
После этого надо минимизировать поступление влаги со стороны грунта — застелить его гидроизоляционным материалом. Использовать можно любой материал с подходящими характеристиками — от полиэтиленовой пленки (плотностью от 150 мк) до современных диффузионных мембран, которые не будут мешать выходить пару из подпола, но внутрь пар не пропустят. Полотнища укладывают с заходом одного на другой не менее чем на 15 см, стуки проклеивают двусторонним скотчем. Также гидроизоляционная пленка заводится на стены — на 20-30 см, где фиксируется при помощи прижимной планки (крепить дюбелями или гвоздями в зависимости от материала цоколя).
Гидроизоляционная мембрана
Далее организуется вентиляционная система. Одна или несколько труб выводятся на крышу (зависит от объема подпола), делают несколько приточных отверстий в полу, желательно из нежилых помещений. Со стороны дома они закрываются вентиляционными решетками.
Организация вентиляции подпола без продухов
необходимость, инструкция по строительству, особенности, функции
Все прекрасно знают, что основой любого здания является прочный и надежный фундамент. Именно по этой причине ему отдается особое предпочтение. Отдушины в фундаменте – это вентиляционные отверстия и продухи.
В том случае, если выполнены они неверно, вся основа помещения начинает трескаться и постепенно, с течением времени разрушаться. Это небольшое, на первый взгляд, даже и незаметное отверстие несет существенную функцию, благодаря которой держится все здание, а это жизненно важно для будущего людей.
Обязательное наличие отдушины
В некоторых случаях делать продухи непосредственно в фундаменте обязательно. Стоит обратить внимание на конкретные типы объектов, где это производится в строгом порядке. Фундамент, в котором между лагами земли и непосредственным полом существует закрытое и практически пустое пространство наличие вентиляционных отверстий играет весомую роль. Но если в подполье уже есть особая, отличным образом выполняющая свое прямое предназначение система вентиляции, то дополнительные отдушины здесь, конечно же, не нужны.
Следует сказать несколько слов о роли отдушин:
Благодаря ним лишняя влага выветривается из помещения (подвала), становится по-настоящему приятно и свежо.
Плесень отсутствует, так как нет условий для ее полноценного созревания (сырость).
Отверстия для вентиляции
Таким образом, данный тип отверстий выполняет немаловажное жизненно значение для комфортного существования человека в своем родном уголке. Как сделать отдушину в фундаменте – это вопрос, который задает большинство людей, все отлично понимают ее главное преимущество в обустройстве дома. Проект установки отдушин нужно продумывать на самой первой стадии, когда только заливают основу объекта.
Создаем необходимое для вентиляции своими усилиями
Для того чтобы изготовить отдушину стоит запастись некоторыми предметами. В первую очередь, необходима труба круглого сечения, некоторые применяют деревянный брус.
Теперь важно более подробно остановиться на главных этапах закладки отверстий:
Заранее приготовленные трубы следует разрезать на отдельные куски. Здесь нужно учитывать строгое соответствие (длина нарезанных кусков соответствует размеру опалубки и непосредственной ширине основания здания).
Песок нужно засыпать в абсолютно каждую трубу, тряпками плотно закрывают концы для повышения уровня безопасности.
В предусмотренных для отдушин местах размещают трубы.
Бетоном заливаются прочно и надежно установленные трубы.
Часто происходит так, что по каким-то причинам необходимых отдушин в объекте не обнаружено. В этом случае надо исправлять эту проблему. Возведение цокольного помещения на фундаменте – это выход из сложившейся ситуации. Затем именно здесь создают неучтенные заранее отверстия для жизненно важной системы вентиляции.
Отдушина в кирпичном фундаменте
Если цоколь кирпичный, то процесс работы происходит достаточно легко и быстро (вставить кирпич ребром).
Отдушины в фундаменте деревянного дома – это достаточно емкий вопрос, требующий некоторых усилий. Для начала стоит остановиться на основных требованиях, предъявляемых к этому виду основания именно в деревянных зданиях.
Расстояние между отдушинами должно быть очень строгим (не менее 1,5 метров друг от друга). С каждой стороны основания установлено минимум два важных вентиляционных отверстия. Площадь продухов также необходимо учитывать, приблизительно, 10 кв. см.
30 см. – это правильная высота изготовления отдушин от самой поверхности. Это нужно для того чтобы никакая лишняя вода не попадала внутрь.
Если присутствуют перемычки в основании помещения, то отверстия важно сделать на них.
Вначале нужно определиться с размером отдушин – это самый главный шаг, от которого зависит комфорт и атмосфера внутри строящегося здания.
Обратимся к официальным требованиям, которые существуют в строительстве уже долгий период времени. 0,0025 всего пространства надежного, крепкого основания должно приходиться на все созданные отверстия в нужном объекте. Выполняя указания, можно изготовить самостоятельно отдушины в фундаменте.
Особенности вентиляции
Лучший вариант – прямоугольная отдушина, стороны которой соответствуют размерам – 22 см. (стороны конструкции). Если она создается круглой формы, то диаметр ее варьируется от 22 см. и, примерно, до 25 см. Когда вы сделали отдушины по всем вышеперечисленным параметрам, нужно ни в коем случае не забыть про установку защитных решеток, которые окажутся замечательным препятствием для проникновения внутрь вашего дома вредоносных грызунов, от которых никому не будет спасения.
Вставка в отдушину с клапанами
В хорошо отапливаемом помещении в зимнее время года, когда на улице становится прохладно, не стоит прибегать к тому, чтобы полностью закрыть все имеющиеся отдушины. Если вы все-таки это сделаете, то возможно у вас появится выделение лишнего конденсата и здание постепенно начнет подгнивать, а, следовательно, разрушаться. Этого, конечно, важно избежать, так как угроза действительно оказывается серьезной.
Для того чтобы сделать отдушины в фундаменте своими руками нужно, прежде всего, запастись необходимыми для совершения этой существенной процедуры инструментами. Обратим внимание на самые главные из них:
Прочная, качественная лопата.
Тяжелый, приличных размеров молоток.
Огромная кувалда.
Дрель (или перфоратор), что удобнее и сподручнее.
Сверло по дереву (строгого диаметра – 2,5 см.).
Сверло по металлическим изделиям (1,4 см.).
Стамеска.
Трубы круглого сечения.
Рассыпчатый песок.
Помните одно правило: все отверстия необходимо делать параллельно друг другу. Делаем каркас необходимых отверстий и вставляем именно в период установки опалубки. Для этого применяются обычные доски или крепкий, надежный по всем параметрам пластик. Все это достаточно легко найти на строящемся участке или приобрести в специализированном магазине.
Для того чтобы внутрь не при каких условиях не попал бетон, заклеиваем имеющееся пространство или засыпает заранее приготовленным песком (как вам удобнее).
Когда бетон уже залит, и произошел процесс снятия опалубки, все созданные с большим желанием отверстия активно прочищают и, наконец-то открывают. Затем остается только один момент, закрывают все решеткой, выполняющей защитную функцию. После этого можно быть полностью спокойным, так как все отдушины грамотным образом созданы вами.
Таким образом, самостоятельно отдушины в фундаменте можно сделать достаточно легко и просто.
Нюансы, которые нужно учесть
Инструкция по установке отдушин в фундаменте:
Необходимо заложить отверстия заранее при строительстве фундамента – это первый вариант.
После окончания всех строительных работ просверлить специальной алмазной коронкой – это более трудоемкий способ.
В подходящее место нужно грамотно зафиксировать пластиковую трубу (заполняем, желательно, песком).
В том варианте, если фундамент уже готов, наоборот, убирают лишний и ненужный песок, и в результате необходимая отдушина готова.
Если вы имеете бетонное ленточное основание, то здесь хорошо подойдут асбоцементные трубы, но наполнять их песком не нужно.
Отверстия, которые вы сделали своими руками, должны пропускать, в первую очередь, свежий, жизненно важный воздух. Ни в коем случае не должно внутрь попадать лишнее и то, что может навредить и принести неприятные, неожиданные трудности.
Из крупноячеистой предпочтительно латунной сетки можно самостоятельно изготовить специальную решетку, которая обеспечит для вас высокий уровень защиты. Можно, конечно, приобрести в магазине уже готовый предмет.
Зимой нельзя герметично закрывать все созданные отверстия, если есть большое желание, можно их немного прикрыть.
Фундамент с отдушинами
Технология создания отдушин в фундаменте – это очень важный и значимый вопрос, требующий особого внимания.
Прежде всего, закладываются специальные трубы в арматурный каркас (они должны быть асбестовые или ПВХ).
Диаметр непосредственно самого отверстия должен быть меньше 6 см.
Благодаря тому, что через сделанные отверстия без каких-либо препятствий поступает воздух, в самом доме становится очень уютно.
Наличие отдушин в фундаменте поддерживает отличный микроклимат в квартире: неприятный воздух уходит, а поступает новый, свежий. Происходит своеобразный круговорот, который делает воздушную атмосферу оптимальной, соответствующим нормативам.
Таким образом, соблюдая все основные параметры, правила, вы сможете жить совершенно спокойно и наслаждать приятными, свежими ароматами. Вам не нужно будет специально проветривать помещение только потому, что вам просто нечем дышать и становится совершенно невыносимо.
Функции отверстий для поступления воздуха
Позаботившись заранее о наличии необходимых отверстий, через которые должен поступать воздух в любое помещение, вы сможете жить полноценно и наслаждаться приятными моментами без тревоги. Отверстия, через которые поступает отличный поток воздуха, важны абсолютно каждому зданию. Никто не хочет, чтобы его родной, теплый уголок, где он проводит достаточное количество свободного времени, покрылся неожиданно неприятной, отвратительной плесенью, которая плюс ко всему приносит вред здоровью личности.
В первую очередь, создав необходимое количество вентиляционных отверстий, вы тем самым позаботитесь о здоровье и благополучие всех своих близких людей, проживающих в конкретном помещении.
Помните, что ваше состояние, как физическое, так и эмоциональное в большей степени зависит от того, какой микроклимат царит в вашем домашнем уголке.
Делаем вывод, что отдушины выполняют достойную функцию, пренебрегать которой нельзя, иначе это чревато всевозможными сложностями и проблемами.
Продухи в фундаменте — делаем вентиляционные отверстия
При строительстве дома с полым цоколем ключевую роль играет грамотная вентиляция фундамента. Каналы вентиляции или так называемые «продухи» должны присутствовать в основании любого типа. В противном случае лишняя влага, попадающая в цоколь вместе с осадками, сильно сокращает срок его эксплуатации. Поговорим о том, как сделать продухи в фундаменте и нужно ли закрывать вентиляцию на зиму.
Организация вентиляции фундамента
Устройство продухов не представляет особой сложности. По сути, они представляют собой каналы в толще стены цокольной части дома. Несмотря на простоту конструкции, к ней нужно отнестись серьёзно, так как от качества вентиляции зависит долговечность всего здания.
Специальные решетки служат для защиты подпола от грызунов.
Перед тем как приступить к работе, нужно обдумать следующие моменты.
Расположение вентиляционного канала.
Размеры отверстия.
Система запора сечения, которая позволит закрыть продух на зиму (в том случае, если возникнет такая необходимость).
Установка защитной решетки.
От того как вы расположите продухи зависит работоспособность всей вентиляционной системы. Наиболее эффективным считается вариант со сквозными продухами. В этом случае оси каналов пробивают в противоположных стенках и располагают на одной линии. В результате получается естественная циркуляция воздуха, продувающая весь цоколь. Именно этот вариант предпочтителен для тех, кто планирует сделать всю работу своими руками.
Следующей важной характеристикой продуха являются его размеры. Они напрямую влияют на интенсивность воздушного потока, и как следствие, на эффективность всей системы. Чем больший объём воздуха проходит через канал, тем меньше влаги остаётся в основании. При недостаточных габаритах канала, продухи в фундаменте не будут работать эффективно.
Точные параметры каналов рассчитываются исходя из площади фундамента. Соотношение между площадью продухов и площадью цоколя должно составлять 1 к 400. Так, если у фундамента с цоколем площадь 400 м², то продухи должны иметь площадь в 1 м². Кроме того, по существующим нормам безопасности один продух не может иметь площадь меньше 0,05 м².
Последней характеристикой, которую стараются учесть в строительстве, является тип запорной системы воздуха. Когда наступает холодное время года, продухи, казалось бы, теряют свою необходимость и, более того, способствуют возникновению теплопотерь. На зиму их в некоторых случаях имеет смысл закрывать. Именно для этого нужны заглушки для продухов. Продухи без запора домовладельцы часто вручную заделывают монтажной пеной или пробкой из ветоши.
Однако такое решение далеко не всегда оправдано (ведь мы при этом лишаемся вентиляции) и до сих пор вызывает массу споров. К этому вопросу рекомендуется индивидуально подходить в каждом конкретном случае.
Решетки ставят на продухи для того, чтобы защитить дом от проникновения вредителей. Грызуны и насекомые могут легко пробраться в помещение даже через узкие вентиляционные каналы.
Инструменты и материалы
Необходимость использования тех или иных инструментов зависит от того, на каком этапе строительства делается вентиляция. На выбор также влияет материал, из которого изготовлен фундамент. Набор инструментов, приведённый ниже, поможет вам организовать систему продухов даже в том случае, если строительство кирпичного, монолитного или деревянного дома уже завершено.
Молоток.
Кувалда.
Длинное сверло для работ по металлу длиной в 12-14 мм.
Сверло для деревянного покрытия. Его длина должна немного превышать ширину фундамента дома.
Прямая и полукруглая стамеска.
Труба, имеющая диаметр от 110 до 130 мм.
Решетки (нужны для защиты продухов в подвале или фундаменте от грызунов).
Песок.
Отверстия в фундаментах разного типа
Начинающему строителю может показаться, что проще всего сделать канал с помощью перфоратора, ведь в этом случае он будет готов всего через пару часов. Но в действительности, такой способ является неприемлемым из-за его небезопасности и высокой трудоёмкости. Кроме того, боек перфоратора крошит основу дома, тем самым деформируя её. Со временем все образовавшиеся микротрещины дадут о себе знать и станут серьёзной угрозой целостности фундамента. Влага, попавшая внутрь такой трещины, может замёрзнуть и значительно расширить её.
По этой причине правильнее всего запланировать устройство продухов ещё на этапе сооружения основания. Выбранная технология обустройства каналов будет зависеть от того, как строится цокольный пояс. Далее вы узнаете, как организуется вентиляция в кирпичном, монолитном фундаменте, а также в деревянном цоколе.
Кирпичный фундамент
Продухи в кирпичном фундаменте обустраивают следующим образом.
Работа начинается со 2-3 слоя кладки, отсчитываемой от земли или от границы отмостки. Во время укладки кирпича пропустите несколько штук, заменив их металлической трубой, имеющей круглое или квадратное сечение.
Последующие ряды нужно формировать так же, обкладывая границы трубы.
Последний ряд кладки должен закрывать трубу. Для этого уложите кирпичи на тело вентиляционного канала. Следующие слои кирпича укладывают как обычно.
Установите решетки и систему запоров.
Используя этот способ, вы легко добьётесь правильного соотношения между площадями отверстий и самого цоколя. Более того, кирпичная кладка собирается из одинаковых элементов, что делает возможным точное совпадение осей каналов.
Вентиляционные окошки в кирпичной кладке.
Монолитный фундамент
Продухи в монолитном основании нужно сделать в то же время, когда проводится установка опалубки. В продаже имеются готовые части ограждения с отверстиями. С помощью них монтаж элементов для продухов проводится намного проще.
Отверстия в монолитном фундаменте.
Вентиляция в монолитной структуре организуется согласно следующим пунктам.
Соберите опалубку и армирующий каркас. Проделайте отверстия в нужных местах стенок опалубки.
Оберните трубу или заготовку слоем рубероида и поместите в открытые люки. Важно прошить опалубку насквозь.
Места прохода трубы или заготовки на стенах герметизируйте плёнкой или рубероидом. Также можно сделать дополнительный защитный каркас из арматуры вокруг продухов. Для этого используйте поперечные элементы.
Не забудьте поставить решетки и запоры, чтобы при необходимости можно было закрыть вентиляцию на зиму.
Опалубка сооружается с учетом того, в каких местах будут размещены окошки.
После того как вы зальёте фундамент дома, подождите 5-7 дней. За это время основание частично отвердеет. Затем снимите опалубку и вытащите из канала трубу или заготовку. Теперь вентиляция готова.
Цоколь деревянного дома
Для деревянного дома требуется особый способ организации продухов. В данном случае продух необходим не только для вентиляции, но и для защиты конструкций от гниения.
В деревянном доме продухи обычно выполняют в закладных балках между первым и вторым венцом. Также допускается сделать их между первым бревном и фундаментом.
Продух создаётся по определённой схеме.
Отметьте места для вентиляционных окон.
При помощи бензопилы сделайте сквозные пропилы в закладных брёвнах.
Обустройте пропиленные отверстия досками. Лучше сделать это в виде короба, так срезы станут незаметными.
На входе в каждый продух установите решетки.
Устройство продухов в уже готовом доме
Конечно, продухи лучше планировать до закладки фундамента. Но, если по каким-то причинам вам не удалось сделать это заранее, не стоит отчаиваться. Существует несколько доступных способов для решения этой проблемы.
Если дом находится на начальной стадии строительства, стоит сделать цоколь над фундаментом и организовать вентиляцию в нём. Цоколь можно возвести из кирпича. Поставив 1 кирпич ребром, вы получите продух.
Использование алмазного бура.
Если же поднять пол за счёт цоколя уже невозможно, вам придётся делать продухи в уже имеющемся фундаменте. В связи с тем, что резка бетона является достаточно сложным занятием, удобнее вызвать профессиональную бригаду. Если вы всё-таки хотите сделать всё самостоятельно, следите за тем, чтобы не затронуть арматурный пояс. Это будет сложно, поэтому проводите резку очень медленно. В получившееся отверстие поместите каркас, который сможет принять на себя сильное давление бетона.
Вентиляционные отверстия можно сделать даже в том случае, если уже завершена отделка цоколя. Для этого вам потребуется алмазный бур. При сверлении место арматурного пояса внутри дома не будет иметь значения. Алмазная коронка войдёт в металл именно там, где это необходимо.
Подбирайте коронку под вентиляционную крышку, наиболее популярны диаметры от 120 до 160 мм. Также вам понадобится решетка. Используйте её, чтобы закрыть отверстия. Это не позволит грызунам проникнуть в жилые помещения.
В каких случаях отверстия не требуются
Несмотря на всю важность такой конструкции, как продухи, существуют ситуации, когда можно обойтись без них. К ним относятся:
В полу дома уже есть открытая вентиляция, то есть проветривание подпола осуществляется прямо через жилое помещение. В этом случае в организации продухов в подвале или фундаменте нет необходимости.
Место между столбиками фундамента защищено качественным паропроницаемым материалом.
В подполье сделана искусственная вентиляция, которая работает постоянно и имеет высокую мощность.
Было решено закрыть подполье плотным слоем песка или грунта.
Таким образом, продухи в кирпичном и монолитном фундаменте, а также в деревянном цоколе являются важнейшей частью вентиляционной системы дома. Для того чтобы избежать множества проблем, спланируйте их заранее, то есть ещё до возведения основания. Иначе вам придётся потратить больше сил и времени на выполнение этой работы. Но помните, что в любом случае ситуация поправима, и продухи можно сделать на любом этапе строительства (и даже в тех случаях, когда дом уже возведён).
Как сделать продухи в фундаменте
Продухи предназначены для хорошей вентиляции пространства между конструкцией пола первого этажа и устроенного подвала здания. Они устраиваются в виде отверстий прямоугольной, круглой или другой формы. Как сделать продухи (отдушины) в фундаменте правильно? Как выбрать оптимальные размеры сверления вентиляционных отверстий и сделать расчет количества и места устройства продухов для вентиляции в фундаменте?
Чтобы несущие конструкции пола не подвергались постоянному воздействию влаги, необходимо устраивать систему вентиляции – продухи или, как их еще называют «отдушины». Самой современной технологией устройства продухов в фундаменте является алмазное сверление отверстий в бетоне. Подобное решение не позволяет влаге скапливаться. Проблема более всего актуальна, если применяются деревянные конструкции. Высокое содержание влаги в подпольном пространстве приводит к развитию плесени, грибка и гнили, таким образом деревянные балки быстрее потеряют несущую способность.
В холодный период года влага не может испаряться из-за низкой температуры и остается на строительных конструкциях в замерзшем виде. Это состояние сохраняется до наступления теплых дней. Чтобы такая проблема не возникала, в конструкции цоколя делают специальные вентиляционные отверстия. Как просверлить продухи в фундаменте правильно, чтобы обеспечить оптимальное проветривание и не нарушить надежность и устойчивость цоколя?
Важно!
Продухи делаются только в тех зданиях, которые имеют подпольное пространство. Полы могут выполняться по грунту – такая конструкция не требует создания вентиляционных отверстий.
Количество, размеры и положение отдушин в фундаменте
Следует соблюсти ряд необходимых условий, чтобы просверлить продухи в фундаменте правильно:
Согласно нормативному документу СНиП 31-01-2003, суммарная площадь сверления отверстий для вентиляции в цокольной части не должна превышать 1/400 площади техподвала или пола.
Подобные размеры не применимы к местности, где могут выделяться радиоактивные газы, например, радон. В этом случае размеры продухов составляют 1/100 от площади пола.
Одно вентиляционное отверстие в фундаменте не должно иметь размеры меньше 0,05 м2. При этом их общая площадь на все здание должна быть более 0,85 м2.
Когда выполняется сверление вентиляционного отверстия сравнительно больших размеров (30х30 см), обязательно делается армирование.
Продухи в фундаменте чаще всего имеют прямоугольную или квадратную форму, поскольку она лучше вписывается в архитектуру строения, и не требует значительных затрат времени на устройство.
Расстояние между продухами подбирается так, чтобы из было четное количество.
Максимальное удаление первой отдушины в фундаменте от угла – 90 см, чтобы не образовывалось «слепых» зон для равномерного продувания цокольного пространства.
Хорошее проветривание достигается за счет того, что сверление отверстий в фундаменте для вентиляции выполняется друг напротив друга.
Высота фундамента влияет на расположение продухов. Их стараются размещать в максимально верхней части цоколя. Минимально принятое расстояние от поверхности земли – 30 см. Это сделано для того, чтобы избежать проникновения талых вод или повышенных осадков в подвальное помещение.
РАССЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ алмазного сверления бетона в Минске за 1 минуту! отверстия от 30 до 400 мм БЕЗ ПЫЛИ и УДАРНЫХ ВИБРАЦИЙ под углом и на высоте
Узнайте ЦЕНУ алмазного сверления за м.пог. или получите КОНСУЛЬТАЦИЮ
Расчет оптимального количества продухов
Стоимость сверления продухов зависит от толщины стен фундамента, площади подвального помещения, числа вентиляционных отверстий. Поэтому важно научится рассчитывать количество продухов, чтобы иметь достаточную вентиляцию цоколя без угрозы устойчивости фундамента и лишних затрат на отопление первого этажа.
Для примера будут рассматриваться два здания с разными габаритами и условиями.
Вариант 1
Дом располагается в г. Борисов Минского района, имеет размеры 5х6 м. Уровень выбросов радона — минимальный. Поскольку минимальная площадь вентиляционных отверстий должна быть 0,05 кв. м., принимаем их со следующими размерами 20х25 см. Дальше необходимо узнать точное количество продухов и правильно их расположить.
Калькуляция
Узнаем требуемую площадь для вентиляционных отверстий в фундаменте:
S=F/400=30/400=0,075 м.кв,
где F – площадь подвала.
Определяем общее количество отверстий:
N=S/P=0,075/0,05=1,5 – принимаем 2 шт,
где P – принятая площадь 1-го продуха.
Согласно проведенным расчетам, необходимо устроить 4 вентиляционных отверстия в фундаменте. Несмотря на то, что посчитанное количество получилось 2 шт., учитывается дополнительное правило – расстояние от угла здания до продуха не должно превышать 90 см. Помните также, что вентиляционные отверстия в фундаменте располагаются на высоте не менее 30 см от земли.
Конструкцией подпольного пространства могут быть предусмотрены перегородки. В такой ситуации отверстия проделываются во всех дополнительных элементах. Чаще всего для перегородок устраивают фундамент столбчатого типа. Он позволяет проветривать все пространство подвала.
Вариант 2
Расположение строения – г. Микашевичи Лунинецкий район Брестской области. В качестве основания предусматривается устройство ленточного фундамента. Он делит дом на две равные части. Каждая имеет размер 9х4 м. Предполагается сверление продухов стандартного прямоугольного вида размером 20х25 см. Требуется узнать их количество и правильно разместить.
Калькуляция
Определяем необходимо количество отверстий:
S=(9×4+9×4)/100=72/100=0,72 кв. м. — общая площадь пола (фундамента).
В знаменатель подставлено число 100, поскольку в г. Микашевичи Лунинецкого района может случиться выброс радона.
Минимальное количество продухов:
N1=S/P=0,72/0,05=15 штук.
Результаты расчета говорят, что нужно устроить большое количество отверстий для вентиляции в фундаменте, что негативно повлияет на его прочность.
Чтобы обеспечить надежность конструкции и уменьшить количество продухов в фундаменте, увеличиваются размеры отдушин. Принимается прямоугольник со сторонами 25х30 см, площадью 0,075 кв.м.
Делается перерасчет:
N=S/P=0,72/0,075=9,6 – принимается 10 шт.
Полученное количество продухов в данном ленточном фундаменте делится на 2 части, поскольку подразумеваются две одинаковые половины подпольного пространства.
Таким образом, фундамент внутренней стены должен иметь 3 отверстия, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию.
Использование наших рекомендаций поволит вам рассчитать количество и размеры отверстий для вентиляции. В интернете находится много онлайн-калькуляторов, которые упросят данную процедуру подсчета.
Как делаются продухи на строительной площадке?
В общем случае устройство продухов выполняется на этапе строительства. Просверлить продухи в фундаменте правильно — означает сделать точный расчет диаметра и количества отдушин, а также выполнить сверление отверстий для вентиляции цоколя профессионально, без вибраций, где необходимо, с усилением конструкции.
В статье можно прочитать подробнее о методе алмазного сверления отверстий.
Большинство компаний не готовят расчет при создании монолитного ленточного фундамента. Вентиляционные отверстия в подвале размещаются каждые 2-3 метра. Опалубкой служат чугунные канализационные трубы (стандартный диаметр 110 мм).
Такой подход к строительству не совсем правильный, но лучше сделать так, чем никак. Некоторые дома не предусматривают создание продухов. Если же забыли сделать продухи в фундаменте, то в дальнейшем хозяин вручную бурит отверстия диметром около 100 мм.
Стоит ли закрывать продухи на зиму?
Несмотря на отрицательную температуру в зимний период, это не влияет на эксплуатационные особенности каналов вентиляции в фундаменте здания. Районы, где происходят выбросы ядовитого радона, не являются исключением. Поэтому не рекомендуется закрывать вентотверстия на зиму. Нормативные требования по этому поводу прописаны в документе СНиП 11-3-79, ТКП 45-2.04-43-2006*(02250).
Продухи должны регулировать температуру подвального помещения и нижней части пола первого этажа. Между этими величинами не должна быть разбежка температуры более 2 градусов Цельсия.
Бывают случаи, когда проявляется проблема с температурным режимом квартиры над подвалом. В таком случае делается утепление пола изнутри, а вентиляционные окна не закрываются.
Как сделать отверстия в возведенном фундаменте?
Еще на этапе проектирования дома должно определяться нормативное количество вентиляционных отверстий в цоколе здания. Но бывают случаи, когда не предусотрели либо забыли сделать продухи в фундаменте. В такой ситуации необходимо правильно подойти к решению этой проблемы.
Существует несколько способов:
Просверлить продухи самостоятельно, воспользовавшись специальным инструментом: перфоратором, дрелью или болгаркой. С их помощью можно сделать отверстия определенного небольшого размера. Продолжительность подобной процедуры и прилагаемые усилия зависят от марки бетона и диаметра арматурных стержней фундамента. Сверление продухов перфоратором или дрелью невозможно без вибраций, что также опасно для надежности конструкций фундамента. к тому же, отверстие для вентиляции, сделанное самостоятельно, не будет аккуратным, потребует корректировки и подпортит внешний вид здания.
В процессе строительства можно сделать полы по грунту. Данный вариант подходит, если возможно внести изменение в проект. Используя этот способ, экономятся значительные средства.
Заказать устройство продухов в фундаменте профессиональным инструментом. Только в этом случае можно гарантировать точное, быстрое и правильное устройство продухов для вентиляции подвала.
Получите консультацию и узнайте цену сверления отверстий в фундаменте вашего дома прямо сейчас.
Негативными сторонами наличия вентиляционных отверстий в подпольном пространстве выступает то, что внутри могут завестись различные насекомые или грызуны. Они направляются туда, поскольку под полом поддерживается оптимальная температура для размножения. Поэтому сделанные продухи в фундаменте необходимо закрывать вентиляционными решетками.
Создание продухов своими руками
Стоит сразу отметить, что самостоятельное сверление отверстий для вентиляции в фундаменте – это тяжелое занятие. Фундамент достигает 60 см толщиной, при этом внутри всегда присутствует арматура.
Выделяются несколько способов устройства продухов своими руками:
Применить перфоратор. Несмотря на то, что данный способ трудоемкий и длительный и на него может уйти весь рабочий день, он пользуется большой популярностью. Придется использовать несколько буров, ведь в процессе работ они изнашиваются и могут сломаться. Перфоратор используется не на всю мощность. Чтобы снизить нагрев буров, они периодически смачиваются водой.
Применить алмазное сверление дрелью. Такой способ позволяет сохранить начальную прочность фундаментной конструкции, и создать оптимальный размер вентотверстия. Алмазное сверление отличается высокой скоростью, простотой и дешевизной.
Сделать отверстия при помощи алмазных коронок по бетону. Подобные инструменты послойно удаляют бетон из фундамента. Способ длительный и непростой.
Если здание еще не возведено, можно создать кирпичную надстройку фундамента, просверлить продухи в кирпиче намного легче, чем в ж/б цоколе. Такое решение будет самым правильным.
Как не пустить грызунов внутрь продухов?
Когда начинаются первые заморозки, все мыши и крысы ищут убежище. Идеальным вариантом выступают загородные дома. Пробравшись в подвальное помещение, им больше не приходится прятаться от холодного ветра.
Отверстия для вентиляции фундамента — самый доступный дом для грызунов. Пробравшись под пол, они смогут расплодиться и «расселиться» по всему дому.
Как закрыть фундаментные отдушины от грызунов?
Защита продухов в фундаменте выполняется легко, достаточно установить решетки. Таким образом удается перекрыть пути проникновения. Решетка должна иметь размер ячейки не более 5 мм. Их можно сделать самостоятельно или приобрести в строительном магазине, в ассортименте решетки для вентиляционных отверстий любого размера круглой или прямоугольной формы..
Чтобы закрыть продухи в фундаменте своими руками, необходимо закупить определенное количество металлической сетки. Деление на элементы производится ножницами по металлу. Рамка выполняется из жести, шириной около 6 см. Сформированный каркас соединяется с сеткой путем обжима (пристукивается молотком). Крепление полученной защиты вентиляционного отверстия в фундаменте осуществляется дюбелями и шурупами.
Что делать, если грызуны проникли в подпольное пространство?
Избавиться от «незваных гостей» можно расстановкой мышеловок по всему периметру дома. Если хозяева дома не хотят использовать подобные приспособления, ведь, по их мнению, это жестоко, применяются новые ловушки, которые не убивают грызуна, а просто запирают внутри. Мышь остается живой, после чего можно ее выпустить подальше от дома. Не рекомендуется применять отравляющие вещества, ведь умершее животное станет причиной неприятного запаха.
Придерживаясь приведенных советов, можно навсегда избавиться от назойливых мышей, живущих в подпольном пространстве.
Читайте другие популярные статьи:
Канатная резка — передовая технология резки проемов
Алмазная резка фундамента
ВЕРНУТЬСЯ В БЛОГ
Чем закрывать продухи в фундаменте на зиму
Содержание:
Назначение продухов в фундаментах частных домов
Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве
Целесообразность закрытия продухов
Варианты устройства фундамента без продухов
Выводы
Долговечность и длительная беспроблемная эксплуатации зданий и сооружений в серьезной степени зависит от правильно организованной и эффективно работающей вентиляции постройки. Важным ее элементом выступают отдушины в ленточных фундаментах. Однако, владельцы жилья часто задаются вопросом, закрывать ли продухи в фундаменте на зиму и как это повлияет на эффективность вентиляции подполья. Для грамотного ответа на вопрос необходимо понять, для чего требуется устройство продушин и какие последствия наверняка наступят в случае их отсутствия.
Назначение продухов в фундаментах частных домов
Продухи или отдушины представляют собой отверстия небольшого размера, которые выполняются в различных конструктивных элементах здания, например, крыше или фундаменте.
Особенно серьезное значение приобретает правильное устройство продушин при возведении деревянных построек. Это тем более важно, если учесть, что здания из бревна или различных видов бруса считаются сегодня наиболее востребованными в частном домостроении.
Продухи в фундаменте выступают обязательным элементом постройки в том случае, если речь идет о здании, конструкция которого предусматривает наличие подпольного пространства. Как правило, это относится к домам, при возведении которых используется ленточное основание фундамент и его разновидности – ленточно-свайная или ленточно-столбчатая. Назначение продухов в подобных сооружениях обусловлено необходимостью решения следующих задач:
Установление в подпольном пространстве оптимального уровня влажности путем проветривания, что необходимо, так как водяные пары практически всегда выделяются из грунта. Важнейшей целью устройства продухов является поддержание строительных конструкций в сухом состоянии, что гарантирует максимальный срок эксплуатации;
Удаление из подполья вредных веществ и газов, которые накапливаются внутри. Например, большинство специалистов придерживаются мнения о том, что из почвы в небольших количествах, но постоянно выделяется радон. При неэффективно работающей вентиляции концентрация этого вещества увеличивается, что приводит к негативному воздействию на здоровье обитателей дома;
Поддержание температуры в подполье на необходимом для эффективной эксплуатации уровне. Согласно действующему сегодня Своду правил, для этого требуется, чтобы температура в неотапливаемом подпольном пространстве была выше, чем снаружи, максимум, на 2 градуса.
В большинстве случаев устройство продушин выполняется в процессе строительства. Форма отдушин не имеет серьезного значения, поэтому наиболее часто применяются простые в исполнении круглые или прямоугольные конструктивные элементы. Оптимальным вариантом определения их размеров и количества выступает расчет на стадии разработки проекта постройки.
Опасность повышенной влажности в подпольном пространстве
Воздействие повышенного уровня влажности заслуженно относится к числу наиболее разрушительных для значительной части строительных материалов и конструкций, включая наиболее распространенные в частном домостроении древесину и бетон. К числу вероятных негативных последствий отсутствия продухов в основании постройки относятся:
Впитывание бетонными конструкциями основания влаги из пространства под полом. Даже качественно выполненная гидроизоляция не всегда способна полностью исключить насыщение бетона водяными парами при повышенном уровне влажности. Результатом этого негативного явления становится постепенное разрушение бетона и коррозия арматуры, расположенной внутри.
Образование конденсата и отсыревание деревянных конструкций перекрытия и пола первого этажа. Логичным следствием этого становится появление плесени, грибка, гнили, что заметно снижает прочностные характеристики древесины и долговечность всей постройки, а также ведет к необходимости выполнения ремонтных работ. Важно отметить, что повышенный уровень влажности негативно влияет не только деревянные конструкции. Плесень и грибок могут появиться и на кирпиче или газосиликатных блоках, а также бетоне и конструкциях, изготовленных из него.
Попадание спертого воздуха и неприятного запаха внутрь жилого помещения, что ведет к снижению комфортности проживания. В дополнение к этом не стоит забывать о постепенном повышении концентрации радона, который также весьма негативно воздействует на обитателей постройки.
Учитывая настолько неприятные последствия недостаточного уровня или отсутствия вентиляции подпольного пространства, вполне логичным является вопрос о том, насколько эффективны отдушины в фундаменте деревянного дома зимой и не требуется ли их заделать или утеплить.
Целесообразность закрытия продухов
Принимая решение о том, надо ли на зиму закрывать вентиляцию фундамента, владелец постройки должен понять, прекращается ли в холодное время года воздействие негативных факторов, которые призвана устранять эффективно работающая система отдушин. Очевидно, что грунт и в холодное время года продолжает выделять влагу и радон, хотя и в несколько меньших количествах. Поэтому защита деревянных или бетонных конструкций от воздействия влаги и повышения концентрации вредных веществ в воздухе подполья по-прежнему необходима.
Кроме того, важной задачей продушин в основании дома выступает поддержание температуры на предусмотренном Сводом правил уровне – то есть, как максимум, на 2 градуса выше, чем снаружи. Этого также невозможно добиться без постоянного проветривания, которое осуществляется при помощи продушин.
Основным аргументом для тех собственников жилых домов, которые не задумываются о сути проблемы, а сразу решают, чем закрыть продухи в фундаменте на зиму, выступает желание сохранить тепло внутри дома, так как они считают пол первого этажа одним из направлений наибольших теплопотерь. Определенная логика в таком подходе, безусловно присутствует, однако, снизить уровень теплопотерь гораздо правильнее и проще путем грамотного выполнения утепления перекрытия. В результате актуальность вопроса заметно снижается, и это не сопровождается появлением новых проблем, вызванных недостаточной вентиляцией подполья.
Несмотря на сказанное выше, важно понимать, что вопрос достижения комфортной температуры внутри здания и снижения уровня расходов на обогрев, выступает для многих частных домовладельцев ключевым и самым серьезным. Анализ практики частного домостроения и последующей эксплуатации деревянных домов показывает, что в некоторых случаях все-таки целесообразно частично закрыть некоторые продухи. В подобной ситуации вполне логичным становится вопрос, как правильно и чем именно заткнуть отдушины в фундаменте на зиму.
Сегодня применяется несколько решений проблемы, как закрыть отдушины в фундаменте на зиму. Наиболее грамотным способом является установка заслонок на стадии строительства. Этот вариант не требует каких-то чрезмерных затрат, так как отечественный строительный рынок представляет множество доступных по цене вариантов пластиковых или металлических вентиляционных решеток с заслонками. Они с легкостью перекрывают возможность попадания в подполье снега, например, при сильных метелях, нередких зимой. При отсутствии осадков заслонка, что вполне естественно, снова открывается, хотя бы частично.
Менее эффективным, но намного чаще применяемым вариантом ответа на вопрос, чем заткнуть продухи в фундаменте на зиму, выступают разнообразные подручные материалы. Это и кирпичи, и куски различных утеплителей, и деревянный брус.
Однако, важно помнить, что стремление закрыть на зиму продушины и снизить теплопотери, может привести к более серьезным проблемам, поэтому крайне важно найти баланс между проводимыми мероприятиями. Кроме того, желательно использовать такие способы закрытия отдушин, чтобы сохранялась возможность простого и быстрого последующего открытия. В подобном качестве удобно использовать экструдированный пенополистирол или плотную минеральную вату.
Варианты устройства фундамента без продухов
Несмотря на то, что устройство продушин в фундаменте используется достаточно часто, некоторые проектные решения, грамотно реализованные на стадии строительства, позволяют обходиться без них. В частности, отдушины не требуются в следующих ситуациях:
Подпольное пространство закрыто бетонной плитой, уложенной на песчаной подушке;
Выполнена пароизоляция грунта, которая не пропускает в подпольное пространство влагу и вредные вещества;
Подпол является отапливаемым или непосредственно сообщается с отапливаемыми помещениями, и в нем устроена эффективно работающая без продушин вентиляция.
В перечисленных случаях выполнение продухов в основании не требуется.
Выводы
Устройство продушин в фундаменте частного дома является обязательным требованием при наличии ленточного основания и неотапливаемого подпольного пространства. Эффективное проветривание подпола необходимо для обеспечения долговечности постройки как в теплое, так и в холодное время года. Зимой допускается частичное закрытие некоторых продухов с целью снижения потерь тепла зданием. Для этого используются вентиляционные решетки с заслонками, различные подручные материалы, например, утеплители в виде пенопласта, пенополистирола или минеральной ваты. Однако, система вентиляции с использованием отдушин обязана работать и зимой, так как отсутствие эффективного проветривания приведет к крайне неприятным последствиям, более серьезным, чем увеличение расходов на отопление здания.
Продухи в фундаменте деревянного дома
Древесина – материал, склонный к повреждению грибком и плесенью при длительном воздействии влаги. Чтобы конструкции, формирующие нижнюю часть пола в деревянном доме, не разрушились прежде времени, необходимо предусмотреть вентиляцию фундаментного основания. С этой целью обустраивают специальные продухи в фундаменте деревянного дома.
Зачем нужны продухи
Отверстия в цоколе требуются не во всех случаях. Принятые в Европе технологии строительства малоэтажных домов отличаются от наших традиций. После монтажа ленточного фундамента там производят засыпку основания грунтом или песком вровень с поверхностью, замкнутой железобетонной или каменной ленты. Поверх засыпки укладывается плитный пол висячего или плавающего типа.
В холодное время такая засыпка из грунта или песка служит проводником тепла от грунта к бетонной плите пола, в жару такой пол сохраняет прохладу. Монолитная плита, уложенная на насыпное основание, не промерзает в мягком европейском климате.
Капитальное строительство в России требует монтажа фундаментов глубокого заложения – ниже линии промерзания грунта. При строительстве частных деревянных домов нередко обустраивают погреб или подвал. И в этом случае наличие вентиляционных отверстий в фундаментном основании является обязательным.
Если пренебречь продухами, деревянные конструкции начнут загнивать. А это не только быстрое разрушение древесины и финансовые вложения в капитальный ремонт, в том числе с заменой нижних венцов сруба. Отсутствие вентиляции под полом также приводит:
к повышенной влажности на первом этаже дома из-за образования конденсата;
к появлению неприятных затхлых запахов;
к загрязнению воздуха спорами плесневых грибков, что способно вызвать аллергию или спровоцировать обострение астматической болезни, ухудшить состояние здоровья людей с хроническими легочными заболеваниями;
к появлению в доме большого количества насекомых, которые питаются гнилой древесиной.
Размеры и расположение продухов
Отдушины в фундаменте следует предусмотреть независимо от типа основания. Расположение отверстий регламентируется – расстояние до уровня земли должно составлять не менее 20 см, иначе во время сильных дождей есть риск проникновения влаги в подполье дома.
На каждой стороне фундаментного основания необходимо расположить не менее 2 продухов. Чем длиннее стена, тем большее количество отдушин потребуется для качественной вентиляции.
В некоторых случаях в организации продухов нет необходимости:
если отверстия для вентиляции выполнены в полу дома;
при наличии качественной вентиляционной системы в подвале;
при использовании в строительстве фундамента конструкций и материалов, которые не препятствуют свободному проникновению воздуха в пространство под полом;
когда промежуток между полом деревянного дома и поверхностью грунта заполнен песком и закрыт паронепроницаемым материалом.
Чтобы обеспечить интенсивный воздухообмен между улицей и пространством под полом, отдушины в фундаментном основании располагают попарно – друг напротив друга. Сквозняк вытягивает влагу, высушивает древесину, не давая распространиться плесени и скопиться конденсату.
Продухи в ленточном фундаменте:
должны иметь диаметр, соответствующий габаритам здания — в среднем размер отдушины составляет от 50 до 100 мм, чем больше периметр постройки, тем больше должен быть диаметр отверстия;
шаг монтажа продухов — от 150 до 300 см;
если в ленточном основании имеются перемычки под внутренние несущие стены, в них также должны иметься продухи.
Обустройство отдушин на этапе монтажа фундамента
Продухи в фундаменте деревянного дома необходимо предусмотреть на этапе подготовки проекта, чтобы впоследствии не пришлось решать проблему вентиляции подпольного пространства.
Крайние отдушины на каждой стороне фундаментного основания должны располагаться не менее чем в метре от угла конструкции. Это необходимо для того, чтобы не образовалось воздушных карманов. Определив на проекте места расположения крайних отверстий, находят оптимальные места для остальных. Важно следить, чтобы в противоположных стенах отверстия находились строго напротив друг друга.
Традиционный способ обустройства отдушин заключался в том, что на этапе подготовки к заливке фундамента в размеченных местах закреплялись обрезки бруса сечением 100х100 мм. После застывания бетона эти деревянные закладные необходимо было удалить. Древесину можно попытаться выбить кувалдой, но ударные нагрузки вредны бетонному основанию, набирающему прочность.
Удобнее сделать несколько сквозных отверстий в замурованном обрезке бруса, а потом с помощью стамески выбить основную часть древесины. Стамеска и молоток помогут удалить и остатки деревянной закладной.
Такая работа занимает немало сил и времени. Сегодня для того, чтобы получить аккуратные, ровные отверстия, просто на этапе армирования опалубки в нужных местах закрепляют обрезки труб подходящего диаметра. Идеально подходят канализационные полимерные трубы, способные противостоять давлению и температурным перепадам.
Трубы, диаметр которых составляет около 100-150 мм, вставляют в арматурную сетку согласно проекту и надежно прикрепляют к сетке при помощи вязальной проволоки. Элементы должны располагаться горизонтально и не смещаться при заливке бетонной смеси.
Чтобы в трубы случайно не попал бетон при заливке, их предварительно заполняют песком или грунтом и затыкают отверстия с обеих сторон. В качестве затычек подойдут мешочки-узелки из ветоши, набитые песком или грунтом. Заполнение труб сыпучими материалами также предотвращает их деформацию или разрушение под нагрузками от поступающего в опалубку бетона.
Вместо полимерных канализационных труб допускается использование деревянных коробов или труб из асбоцемента. Но эти варианты более трудоемкие, так как каждый короб следует сколотить из обрезной доски, а после затвердевания бетона удалить деревянные элементы из отверстий. При резке асбоцементной трубы в воздух попадает вредная для здоровья пыль с волокнами асбеста.
После того, как бетон высохнет и наберет прочность, из труб вынимают затычки и насыпанный песок. Очищенные вентиляционные отверстия рекомендуется закрыть металлическими сеточками – это не даст грызунам проникать в подполье. Мелкая сетка также препятствует попаданию в пространство под домом насекомых и мусора.
Обустройство отдушин после монтажа фундамента
Если отдушины в фундаменте не были запроектированы и перед заливкой не были установлены соответствующие закладные, их можно выполнить и в готовом фундаменте. Это потребует использования мощной электродрели, укомплектованной алмазной коронкой подходящего диаметра.
Сверление коронкой практически не оказывает ударной и вибрационной нагрузки на железобетонные конструкции. А вот пробивать отверстия в фундаменте с помощью перфоратора нельзя – в бетоне, особенно не набравшем прочность, образуются микротрещины, что приведет к преждевременному разрушению фундаментной конструкции.
Второй вариант обустройства продухов – возведение на фундаментной ленте цоколя подходящей высоты – именно в цоколе можно выполнить необходимые отверстия. Учтите, что при этом пол первого этажа поднимется относительно первоначального проекта. К обустройству цоколя с продухами прибегают, если при монтаже фундамента забыли установить закладные под отверстия.
Если сруб из бревна или бруса возведен на «глухом» фундаменте, где не предусмотрены отверстия для вентиляции, нельзя прорезать их в нижнем венце – это ослабит опорное звено и стеновые конструкции не смогут выдерживать расчетные эксплуатационные нагрузки.
Существует третий вариант, который можно использовать в таком случае: вентиляционные отверстия прорезают в полу первого этажа. Такие отдушины закрывают декоративными решетками, которые не дадут крупным вещам падать в подпол, а грызунам проникать в дом.
Над вентиляционными отверстиями следует установить мебель, чтобы в доме не было постоянных перепадов давления. Отверстия в полу – не лучший способ вентиляции. Они способствуют проникновению в жилище сырости из подпола, запахов грунта, вредных для здоровья газов и испарений. Это создает неблагоприятные условия для жизни.
Когда закрывать и открывать продухи
Вентиляция фундамента деревянного дома имеет разные режимы функционирования в зависимости от того, как эксплуатируется постройка. Оставляя на зиму неотапливаемый дом или дачу, вентиляционные отверстия в фундаменте желательно прикрыть – все или только часть из них.
Если в доме живут круглый год, и постройка постоянно отапливается, продухи закрывать не нужно. Иначе разница температур вызовет образование конденсата в подполье, а это влага, которая способствует разрушению древесины.
Чтобы при открытых продухах дом не терял тепло, владельцам заранее требуется теплоизолировать фундаментное основание и цоколь, позаботиться о монтаже пола первого этажа с нижним утеплением. Это поможет круглый год поддерживать в доме оптимальный микроклимат, в холодный сезон экономить на отоплении и при этом держать сухими деревянные конструкции нижней части пола и стен.
Заключение
Чтобы деревянный дом прослужил не одно десятилетие, не требуя капитального ремонта, важно сделать вентиляцию пространства под полом, запроектировав ее на этапе подготовки чертежей фундаментного основания.
Количество и расположение отверстий зависит от размеров и конфигурации постройки. Нельзя забывать об отверстиях во внутренних перемычках фундаментного основания ленточного типа.
Вентиляционные отверстия в фундаменте — Stroim-svoi-dom.ru
Строительство дома начинается с фундамента, который, как известно, должен быть надежным и крепким. Но многие забывают о таком важном моменте как вентиляционные отверстия. Особенно это актуально для ленточных сплошных фундаментов.
В этой статье мы расскажем для чего нужны вентиляционные отверстия в фундаменте, как их сделать, какого размера они должны быть и стоит ли закрывать их на зиму.
Вентиляционные отверстия часто называют продухами или отдушинами. Для чего они нужны?
Как понятно из названия, служат они для вентиляции подпольного пространства. Например, вы построили дом на ленточном фундаменте, а пол решили сделать по грунту на деревянных лагах. В это время, влага, поднимающаяся с земли, понемногу насыщает все подпольное пространство, а так как температура в помещение и на поверхности земли различна, на деревянных конструкциях образуется конденсат. Со временем пол начинает подгнивать снизу, образуется плесень.
Мало того, что неприятный запах начнет попадать в помещение, плесень вскоре переползет и на стены.
Даже если в качестве пола вы уложили бетонные плитоперекрытия, плесень рано или поздно проникнет в помещение. Такая же участь ждет и подвалы в которых не предусмотрена вытяжная вентиляция.
Так вот, для предотвращения подобных явления необходимы вентиляционные отверстия сделанные по всему периметру фундамента.
Расположение вентиляционных отверстий
Существует несколько правил правильного расположения вентиляционных отверстий в фундаменте.
Первое. Возле угла дома всегда должен располагаться продух на расстояние не более 100 см.
Необходимо это для того, чтобы в углах не образовывались так называемые мертвые зоны, в которых бы отсутствовал ток воздуха.
Второе. Отверстия для вентиляции должны располагаться как можно выше над уровнем земли.
Делается это для того, чтобы в зимний период снег не перекрывал путь для циркуляции воздуха, а весной, в период таяния снега, вода случайно не попала внутрь.
Если же конструктивно не получается сделать продухи на нужной высоте, то придется постоянно отчищать их от накопившегося вокруг снега.
Третье. Продухи должны располагаться попарно, друг напротив друга.
При таком расположении тяга воздуха будет лучше т.е. чем быстрее поток воздуха тем быстрее происходит осушение подполья или подвала.
Четвертое. Чем чаще расположены отверстия, тем лучше и равномернее происходит осушение.
При этом не стоит переусердствовать и делать множество отдушин по всему периметру. Как правило, на каждые 2-3 м делают одно отверстие.
Пятое. Вентиляционные отверстия лучше всего располагать на меньшей стороне фундамента.
Наверное, многие замечали, что в домах для лучшей вытяжки устанавливаются длинные трубы и устраивают их как можно выше над крышей. Это не случайно. Дело в том, что воздух течет в сторону с меньшим давлением, а скорость течения зависит от разности давлении. Так вот, чем длиннее труба, тем больше разность давлений, а следовательно и скорость течения воздуха.
Таким образом в подпольном пространстве достигается тот же эффект.
Это не обязательное условие, но желательное.
Размер продухов и их количество
Многие задаются вопросом «Каким должен быть размер отдушин и какое их количество необходимо?». Это разумно. Если сделать большие отверстия, то в подвале или подполе будет холодно, а если маленькие, то эффект от них будет минимален.
Поэтому необходимо найти золотую середину, чтобы в подпольном пространства было тепло и сухо.
Согласно строительным нормам, общая площадь всех продухов должна составлять не менее 1/400 площади пола. Таким образом, фундамент размером 5х8 м по внутренней стороне должен иметь вентиляционные отверстия общей площадью 0,1 м2.
Вентиляционных отверстия могут быть любой формы. Как правило, их делают круглыми или прямоугольными.
Для наглядности подсчитаем количество отдушин для дома 5х8 м, который мы рассматривали выше. Мы знаем, что общая площадь продухов для таких размеров должна составлять 0,1 м2.
Делать отверстия мы будем по короткой стороне т.е. 5 м. Максимальное расстояние от углов составляет 1 м. На каждые 2-3 м один продух.
Получаем, что отступив от углов 1 м должны располагаться по одному вентиляционному отверстию, итого два. Остается еще 3 м. На этом отрезке размещаем еще один продух.
Таким образом мы получили по три продуха на каждой стороне, соответственно на двух сторонах их всего шесть.
Если поделить 0,1 м2 на 6, то получим необходимую площадь одного вентиляционного отверстия.
S = 0,017 м2 .
Для тех, кто решил сделать продухи круглой формы, напомним, как вычисляется площадь круга:
S = πd2/4, где π — постоянная величина, равная 3,14, а d – диаметр круга.
Для примера вычислим диаметр продуха, если его площадь равна 0,017 м2.
Из формулы находим диаметр:
d = √4S/π = √4*0,017 м2/3,14 = 0,147 м. Если перевести все в сантиметры, то получим 14,7 см.
Думаем с определением площади вопросов возникнуть не должно.
Как сделать продухи в фундаменте?
Отверстия для продухов планируются на стадии строительства ленточного фундамента. Для этого, на этапе вязки арматуры и устройства опалубки закладываются асбестовые или пластиковые трубы.
Во время заливки бетона трубы обязательно должны быть закрыты с обеих сторон для того чтобы бетон случайно не попал внутрь.
Если вы забыли сделать вентиляцию на данном этапе, то придется попотеть и пробурить их после завершения строительства.
Стоит ли закрывать вентиляционные отверстия на зиму?
Однозначно нет. Подпольное пространство должно проветриваться круглогодично. Более того, зимой разница температур в подполье и в помещение больше, соответственно и конденсата будет образовываться больше.
Для тех, кто боится, что из-за этого в доме будет холодней, следует хорошо утеплить полы согласно строительным нормам, тогда и вентиляционные отверстия не придется закрывать, а в подполе всегда будет сухо.
Установка вентиляционного отверстия в фундаменте — Экстремальные инструкции
Перенесите свежий воздух в Подмосковье.
Клинт К. Томас, эсквайр Фотография Зои Томас
Дома обычно строят одним из трех способов. Они либо построены на плиточном фундаменте, либо на блочной стене с коленом, обеспечивающей пространство для обхода, либо наверху целого подвала. Первый и второй методы не связаны с проблемами вентиляции или надоедливыми животными, которые ищут теплый дом зимой.Дома, построенные на подполье, сталкиваются с обеими этими проблемами.
Подземное пространство позволяет домовладельцу получить доступ к нижней части его дома и обеспечивает удобное место для прокладки всех линий водопровода, электричества и отопления, вентиляции и кондиционирования на первом этаже. Однако есть и недостатки, связанные с пространствами для обхода. Ползунок должен иметь точку входа и выхода, но он также должен быть безопасным, чтобы тревожный соседский кот или полуночный бродячий енот не решились поселиться в вашем воздуховоде системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.Кроме того, следует оборудовать подвесное пространство таким образом, чтобы оно могло быть закрыто для наружного воздуха в зимние месяцы, чтобы не допустить замерзания воздуха. В противном случае трубы могут замерзнуть, и отапливать дом будет труднее.
Этот автоматический вентиль закроется при 40 градусах по Фаренгейту и откроется при 70 градусах по Фаренгейту.
Казалось бы, просто просто заблокировать каждую дырку в пространстве для подполья, чтобы не проникали животные и холодный воздух, но это не так. Подподобное пространство должно иметь возможность дышать, чтобы уменьшить накопление влаги, особенно в теплое время года.Помните, что вода, вероятно, является врагом номер один для дома. Если под домом скапливается слишком много влаги, это может вызвать плесень и, в конечном итоге, привести к гниению. Кроме того, термиты наслаждаются теплым, влажным и стоячим воздухом при поисках мертвой древесины. Правильная вентиляция фундамента поможет снизить вероятность нападения термитов.
Вам понадобится мастерок для укладки кирпичного раствора для установки вентиляционного отверстия.
После того, как все кирпичи были удалены, я провел мощным шпателем по цементному фундаменту, чтобы счистить отслоившийся раствор.
Для решения этих проблем в подвесном пространстве рекомендуется иметь рабочую дверь, которую можно использовать для входа и выхода, а также несколько вентиляционных отверстий, стратегически расположенных по периметру. Вентиляционные отверстия бывают разных типов, но я предпочитаю те, которые могут быть открытыми и закрытыми в зависимости от времени года и температуры наружного воздуха.
Witten производит автоматическое вентиляционное отверстие, которое закрывается при 40 градусах по Фаренгейту и открывается при 70 градусах по Фаренгейту. Вентиляционные отверстия Witten имеют пластиковую решетку с одной стороны и проволочную сетку с другой с жалюзи между ними, чтобы не допустить попадания жутких вещей.
Мы смешали небольшое количество кладочного раствора Sakrete в старом умывальнике.
Многие строительные нормы и правила рекомендуют один квадратный фут вентиляции на каждые 150 квадратных футов прохода. Для домов, у которых есть полиэтилен на земле внутри подполья, соотношение изменяется на один квадратный фут вентиляции на каждые 500 квадратных футов подполья. Вентиляционные отверстия должны быть размещены со всех сторон птичника, чтобы обеспечить максимальную циркуляцию воздуха в проходе. Как видно из приведенного выше изменения соотношения, еще один очень эффективный способ уменьшить влажность под домом и внутри дома — это положить лист пластика толщиной 6 мил на землю в проходе.Это служит барьером для влаги и в сочетании с достаточным количеством вентиляционных отверстий создает здоровое пространство для лазания.
Я устанавливал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичной секции и просто зацементировал его. Самая сложная часть кладки заключалась в установке пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Недавно мне пришлось установить несколько таких вентиляционных отверстий в моем доме, потому что кирпичная кладка вокруг моего крыльца ухудшилась с возрастом, и несколько кирпичей были выбиты.Я начал этот проект с удаления всех кирпичей, которые находились между кирпичными столбами, поддерживающими настил, чтобы я мог заново замазать их все. Они устанавливаются прямо на узкой цементной полосе, служившей точкой фундамента. Позвольте мне добавить здесь предостережение: кирпичи, которые я снял, не были несущими. Они были установлены когда-то в прошлом для заполнения между опорными колоннами из кирпича. Перед тем, как приступить к подобным работам, определите, работаете ли вы с несущей конструкцией, и если да, то перед началом работы обязательно поддерживайте эту часть дома.
После того, как все кирпичи были удалены, я провел по цементному фундаменту мощным шпателем, чтобы счистить отслоившийся раствор, чтобы получить гладкую поверхность для работы. С помощью моего сына Стерлинга мы смешивали небольшое количество сакрета за один раз в старом умывальнике. Я беспокоился, что бочка колеса слишком сильно высохнет, прежде чем я смогу ее использовать, поскольку мы работали под прямыми солнечными лучами. Из-за небольшого размера кастрюли мне пришлось буквально вручную замешивать цемент. Рекомендую надеть перчатки, чтобы руки не высыхали.
Я нанес раствор кельмой по каменщику и укладывал кирпичи по одному ряду за раз. Я поместил вентиляционное отверстие в середине кирпичной секции и просто зацементировал его.
Самой сложной частью кладки была установка пары верхних рядов над вентиляционным отверстием из-за ограниченного пространства. Деревянная юбка, окружающая крыльцо снаружи, служила препятствием. Мне пришлось смазать маслом каждый кирпич, а затем переместить их вверх и за юбку к верхней паре рядов этого участка кирпича.Сложнее всего было поставить кирпич на место, не сбивая влажный раствор. Из-за ограниченного пространства для работы мне пришлось вдавить немного влажного цемента в концы самых верхних рядов пальцами, так как я не мог поднести к нему шпатель.
Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом. Я уверен, что оригинальные каменщики сделали свою работу гладко, но со временем некоторые линии затирки разрушились и стерлись.Чтобы новая кирпичная стена не была рядом со старой кирпичной стеной, я попытался воспроизвести внешний вид естественного износа, который демонстрировал оригинальный кирпич.
Мой дом был построен в конце 1800-х годов, и, чтобы сохранить его исторический облик, я намеренно не заливал и не сглаживал линии затирки кирпича ударным инструментом.
Для вентиляции фундамента достаточно просто повернуть шлакоблок на бок, чтобы внутренние отверстия служили проходом между наружным воздухом и подпольем.Однако такие методы быстрого ремонта не работают на том же уровне, что и профессионально разработанные вентиляционные отверстия. Как я сказал ранее, вентиляционные отверстия должны иметь возможность открываться и закрываться автоматически или вручную в зависимости от температуры воздуха и должны быть непроницаемыми для нежелательных животных. Повернутый на бок шлакоблок не делает ни того, ни другого. Сколько раз мы все видели дыры, набитые газетами, чтобы не пропускать холодный воздух, только чтобы обнаружить, что та же самая газета вытеснялась через несколько дней, потому что кошке или белке нужно было теплое место для ночлега.Поэтому вкладывайте деньги в долгосрочной перспективе и используйте специальные вентиляционные отверстия. По общему признанию, вентиляционным отверстиям в фундаменте не хватает очарования новых обоев или декоративной лепнины, но они необходимы в каждом доме, поэтому не сокращайте углы только потому, что их единственная цель — практическая.
Рекомендуемые статьи
Как установить вентиляционное отверстие в фундаменте | Руководства по дому
Влага может накапливаться в подвесном пространстве из-за негерметичной водопроводной системы, неправильной укладки во дворе или даже из-за отсутствия водосточных желобов и водосточных труб.Высокая влажность вызывает беспокойство, поскольку она может привести к росту плесени на балках и ослаблению клея для чернового пола. Сохраняющийся запах плесени или все более скрипучие полы могут указывать на высокий уровень влажности в помещении. Установка вентиляционных отверстий в фундаменте — это стандартный способ избавиться от скопившейся влаги и обеспечить циркуляцию воздуха под домом.
Найдите приблизительные размеры отверстий на вентиляционном пакете фундамента. Стандартные вентиляционные отверстия в фундаменте обычно имеют размер около 9 на 18 дюймов, но разные марки могут отличаться по размеру.
Перенесите приблизительные размеры проема на фундаментную стену, используя нижний край порога в качестве верхнего края чернового проема. Подоконник — это горизонтальный деревянный элемент, который устанавливается прямо поверх кирпичного фундамента. Расположив вентиляционное отверстие прямо под порогом, необходимо вырезать только три стороны фундамента.
Зайдите внутрь подлога и убедитесь, что на стене фундамента в желаемом месте вентиляции нет проводов или водопровода.
Установите перфоратор с полудюймовым сверлом по камню. Бита должна быть 10 дюймов в длину, чтобы проходить сквозь фундаментную стену.
Просверлите отверстия как можно ближе друг к другу по линиям. Это отнимает много времени и требует твердой руки, чтобы отверстия оставались ровными. При сверлении надевайте защитные очки.
Выколотите просверленные линии молотком и зубилом и удалите куски кладки внутри. Отверстие будет неровным на внешнем крае, но это нормально, потому что выступ вентиляционного отверстия его закроет.
Обрежьте видимую арматуру, если необходимо, сабельной пилой с металлическим режущим полотном. В зависимости от того, где вы вырезаете отверстие, вы можете наткнуться на горизонтальный арматурный стержень, вертикальный арматурный стержень или вообще без арматурного стержня.
Вставьте втулку вентиляционного отверстия фундамента в черновой проем снаружи. Вентиляционные отверстия устанавливаются по-разному, но будет какой-то тип пластины, которая подходит к внутренней части стены пространства для лазания, с зажимами или отверстиями, через которые можно вставить длинные болты. Установите зажимы изнутри или затяните болты или барашковые гайки, чтобы закрепить вентиляционное отверстие.
Ссылки
Наконечники
Заполните внешнюю часть вентиляционной крышки небольшим количеством раствора, если вы случайно выкололи отверстие больше, чем необходимо.
Для обеспечения достаточного притока воздуха установите не менее двух вентиляционных отверстий на противоположных сторонах фундамента.
Чтобы уменьшить влажность в подвесном пространстве, установите водосточные желоба и водосточные трубы, а также поднимите уровень почвы у линии фундамента, чтобы вода могла стекать.
Предупреждения
Вентиляционные отверстия в фундаменте предназначены только для фундаментов для подвалов.Не устанавливайте его в фундамент подвала.
Если расстояние от нижней части подоконника до почвы меньше ширины вентиляционного отверстия фундамента, лучше установить вентиляционное отверстие в балке обода. Установка слишком низкого вентиляционного отверстия в фундаменте может усугубить проблему влажности, позволяя грунтовым водам стекать в пространство для ползания.
Писатель Биография
Гленда Тейлор — подрядчик и писатель, специализирующийся на строительных работах. Ей также нравится писать статьи о бизнесе и финансах, о еде и напитках, а также о домашних животных.Ее образование включает маркетинг и степень бакалавра журналистики Канзасского университета.
Вентиляционные отверстия для фундамента — почему они вредны для вашего пространства для ползания
Нужны ли вентиляционные отверстия в подвесном пространстве?
Много лет назад люди считали, что вентиляционные отверстия в фундаменте являются важной частью создания пространства для обхода. Идея заключалась в том, что пространство для ползания должно было дышать, и вентиляционные отверстия были лучшим способом для этого.
К сожалению, эта преобладающая теория оказалась ложной.Теперь у многих людей есть вентиляционные отверстия в фундаменте дома, которые на самом деле оказывают им медвежью услугу. Фактически, даже самые лучшие вентиляционные отверстия в фундаменте могут действительно привести к серьезным проблемам с пространством для ползания.
Если в вашем доме в настоящее время есть вентиляционная система фундамента, вам, вероятно, понадобится помощь специалиста в определении того, как их герметизировать. Заменить вентиляционные отверстия для ползания не составит труда. Читайте дальше, чтобы узнать больше о вентиляционных отверстиях, и обратитесь в JES за помощью.
Вентиляционные отверстия для фундамента
По правде говоря, вентиляционные отверстия фундамента просто пропускают влагу в пространство для подполья.Даже если вы установили вентиляционные колодцы в фундаменте и искали лучшие из доступных вентиляционных отверстий, у вас все равно будут проблемы с влажностью.
Почему это? Когда вы понимаете, как работают вентиляционные отверстия в фундаменте, вам будет намного легче понять, почему в них скапливается влага.
Ваше пространство для лазания находится под вашим домом, обычно в темноте и под поверхностью земли. Это означает, что в пространстве для сканирования часто бывает очень приятно и здорово.
По сути, это неплохо.На самом деле, это может быть очень хорошо. Плохо только тогда, когда вы вводите более теплый воздух через вентиляционное отверстие.
Из-за того, как относительная влажность сочетается с прохладным воздухом, у вас всегда будет проблема конденсации, когда у вас есть вентиляционные отверстия. Вентиляционный колодец только не пропускает уже сконденсировавшуюся влагу. Это не повлияет на новую влажность, которую этот процесс постоянно создает.
Если у вас есть вентиляционные отверстия, даже самые лучшие из доступных, они пропускают влагу.В конце концов, в том-то и дело. Идея состоит в том, чтобы впускать наружный воздух, чтобы воздух не становился застоявшимся и застоявшимся.
Однако, несмотря на то, что на свежем воздухе они манят, вентиляционные отверстия для ползания также способствуют повышению влажности. Это означает, что вы довольно быстро заметите конденсат.
Важно понимать, что эта проблема есть даже у автоматических вентиляционных отверстий. Неважно, сможете ли вы выбрать, когда вентиляционные отверстия будут открыты. Если у вентиляционных отверстий есть возможность открываться, вы будете пропускать влагу каждый раз, когда открываете их.
Это ключ к пониманию этой концепции. К сожалению, это может сбивать с толку. Суть в том, что более теплый воздух может содержать больше воды, чем более холодный. Когда более прохладный воздух начинает удерживать слишком много воды, этот водяной пар объединяется в обычную воду, которая должна где-то собираться.
По сути, это означает, что пространство для ползания при температуре 65 ° F может содержать значительно меньше водяного пара, чем открытая площадка при температуре 95 ° F. Если более теплый и влажный воздух соприкасается с более холодным и сухим воздухом, этот водяной пар будет собираться где-то в вашем пространстве для ползания.
Вы можете проводить расчеты, чтобы точно определить, когда водяной пар начнет конденсироваться, но для этих целей вам просто нужно знать, что это произойдет. Когда образуется конденсат, у вас начнутся проблемы с влажностью.
Во влажной среде вы обнаружите, что плесень, грибок и древесная гниль быстро разрастаются. Плесень и грибок особенно любят расти на любых доступных поверхностях. Влага в воздухе также создает идеальные условия для гниения древесины.
Это не просто брутто.Они также могут быть очень опасными. Вы не хотите, чтобы это было у вас дома или в воздухе.
Если не лечить даже несколько месяцев, плесень и древесная гниль могут быстро разъедать фундамент вашего дома. Кроме того, они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у всех, кто живет в доме.
Еще одна причина, по которой вы не хотите плесени, грибка или гнилой древесины, заключается в том, что она втягивает насекомых. Жуки любят есть плесень и гниющее дерево, а влага позволяет им легко пить.
Если вы столкнетесь с ошибками, вы, вероятно, обнаружите, что вскоре начнете бороться с мышами.Грызуны едят насекомых, и они также могут проникнуть через вентиляционные отверстия в фундаменте, даже если вы пытались научиться устанавливать вентиляционные крышки в фундаменте.
Вскоре вы обнаружите, что внизу у вас полно маленьких существ. Прежде чем вы это узнаете, эти существа могут оказать серьезное влияние на стабильность и фундаментальную прочность вашего дома.
Чтобы влажный воздух снова стал прохладным, требуется гораздо больше энергии. По мере того, как влажность в вашем подвале повышается, она снова испаряется в воздух, а затем поднимается по всему дому.Это означает, что все, живущие в доме, начнут это чувствовать.
Люди обычно чувствуют себя сильнее от жары, когда теплый воздух также содержит много влаги. Это означает, что люди захотят включить кондиционер, что может сильно повлиять на ваш счет за электроэнергию.
Из-за значительной влажности в вашем подвесном пространстве вы, возможно, тратите на счет за электроэнергию значительно больше, чем вам нужно. Устранение этих проблем позволит вам снизить счет за электроэнергию, потенциально экономя ваши деньги каждый месяц.
Опасность ползания космической влаги
Понятно, что несмотря ни на что, ваши вентиляционные отверстия будут впускать влагу. Следующий вопрос: какое значение имеет влага в вашем пространстве для обхода? Могу я просто установить замену вентиляционных отверстий в фундаменте и положить конец этому?
К сожалению, влага — враг номер один для фундамента и конструкции дома. Это может вызвать целый ряд проблем, включая, помимо прочего, эти проблемы.
Вентиляционные отверстия для герметизации фундамента своими руками
Трудно принять решение об оплате ремонта дома, даже если такой ремонт может сэкономить вам деньги. Вы, возможно, интересовались, как установить вентиляционные отверстия в пространстве для обхода и как установить вентиляционные отверстия в фундаменте, так почему бы не изучить информацию об обратном?
Дело в том, что вам, вероятно, не следует пытаться инкапсулировать пространство для сканирования самостоятельно. Это может показаться хорошим способом сэкономить, но вот несколько причин, чтобы оставить это на усмотрение экспертов.
Теперь у нас есть пространство для сканирования, которым мы можем гордиться и чувствовать себя в полной безопасности, что у нас не будет никаких проблем в будущем. Мы с Полиной без колебаний порекомендуем вашу компанию кому бы то ни было. Благодарим вас за ваши услуги.
~ Берт и Полин С., Вильямсбург, Вирджиния
Поиск лучших решений для проблем с пространством для обхода
Для разных проблем с пространством для искателя требуются разные решения. Например, эксперт может порекомендовать заменить вентиляционные отверстия в пространстве для сканирования чем-то другим, что может более эффективно поддерживать его работоспособность, но это не универсальное решение.
Вместо этого важно, чтобы вы получали свои предложения прямо от эксперта. Не пытайтесь поискать в Интернете информацию о том, дал ли кто-нибудь ответ на вашу проблему. Ремонт фундамента своими руками не сделаешь. Это слишком рискованно.
Снизьте риск и устраните проблемы с помощью бесплатной проверки фундамента от JES. Это лучший способ убедиться, что вы точно знаете, что происходит под вашим домом.
Преимущества ремонта сейчас
Даже если вы полностью убеждены в необходимости ремонта вентиляционных отверстий в фундаменте с помощью специалиста, вы все равно можете не знать, почему вам нужно исправить это как можно скорее.Вы не можете просто отложить это до тех пор, пока оно действительно не начнет вызывать проблемы?
Это не лучший вариант, особенно когда на карту может быть поставлено здоровье всего вашего дома. Если вы решите исправить это сейчас, вы сможете воспользоваться всеми этими преимуществами.
Влага в вашем подвесном пространстве может существенно повлиять на качество жизни вашей семьи по разным причинам. Во-первых, это может вызвать дискомфорт в доме. Мерзкий воздух — неприятно находиться рядом, даже если это относительно прохладный воздух.
Однако потенциально еще более важным является тот факт, что влажность воздуха может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Кроме того, если где-нибудь в вашем доме есть плесень, ваша семья может вдохнуть эти споры плесени, что приведет к еще большим проблемам со здоровьем.
Если вы доверяете специалисту по ремонту фундамента JES, который поможет вам исправить ваш фундамент, вы улучшите качество жизни всех, кто живет в вашем доме.
Чем раньше вы обнаружите проблему, тем больше у вас шансов избежать чрезвычайно серьезных повреждений из-за этой проблемы.В конце концов, для развития самого серьезного повреждения требуется много времени.
Если вы обнаружите проблему влажности в подвесном пространстве на ранней стадии, это не даст времени развиться плесени, грибку и гнили. В свою очередь, это не дает времени для появления насекомых и грызунов, и не дает времени фундаменту вашего дома понести непоправимый ущерб.
По сути, чем раньше вы позвоните профессионалу, тем лучше. Благодаря возможности бесплатного осмотра от JES вам нечего терять, а вы можете получить все.
Если у вас никогда не было формального осмотра пространства для обхода и фундамента, вы, вероятно, действительно не знаете, что там происходит. Что делать, если вы имеете дело с другими проблемами, о которых еще даже не подозреваете?
Вы замечали лопнувшие гвозди в стенах? Ваши полы кажутся странно неровными? Вам кажется, что одна из ваших стен опирается сама на себя? Все это потенциальные признаки того, что с вашим фундаментом что-то не так. Устранять проблемы с фундаментом нужно как можно раньше.Это именно то, что может сделать проверка фундамента.
Лучший способ убедиться, что ваш фонд безопасен и здоров, — это запланировать бесплатную проверку с помощью JES. Пройдя бесплатную проверку, вы либо узнаете, что все в порядке, либо получите полный отчет о том, что вы можете сделать, чтобы все в порядке.
Поиск лучших решений для проблем с пространством для обхода
Для разных проблем с пространством для искателя требуются разные решения. Например, эксперт может порекомендовать заменить вентиляционные отверстия в пространстве для сканирования чем-то другим, что может более эффективно поддерживать его работоспособность, но это не универсальное решение.
Вместо этого важно, чтобы вы получали свои предложения прямо от эксперта. Не пытайтесь поискать в Интернете информацию о том, дал ли кто-нибудь ответ на вашу проблему. Ремонт фундамента своими руками не сделаешь. Это слишком рискованно.
Снизьте риск и устраните проблемы с помощью бесплатной проверки фундамента от JES. Это лучший способ убедиться, что вы точно знаете, что происходит под вашим домом.
Одна из важнейших причин, по которой вы не должны пытаться делать это самостоятельно, заключается в том, что фундамент вашего дома — очень хрупкая вещь.Если вы что-то напутаете, это может означать катастрофу.
Фундамент вашего дома — это основа всего. Последнее, что вы хотите сделать, — это изменить что-то, что серьезно повлияет на остальную часть вашего дома.
Вот почему вам нужно доверять специалисту по ремонту фундамента из JES. Эксперт по ремонту фундамента может помочь вам отремонтировать пространство для обхода, не нанося вреда вашему дому в долгосрочной перспективе.
С чем-то настолько важным недостаточно, чтобы решить проблему наполовину.Вам нужно убедиться, что вы действительно решаете проблему, а не наложили повязку поверх повязки.
Фактическое устранение проблемы гарантирует, что она исчезнет. Это также гарантирует, что ваша проблема не умножится за вашей спиной. Таким образом, вам не нужно беспокоиться о том, действительно ли вы решили проблему.
Эксперт поможет вам разобраться в проблеме, а затем полностью устранить ее. Когда над этим работает профессионал JES, вы знаете, что можете отдыхать спокойно.
Независимо от того, насколько сильно вы верите в свои способности делать ремонт дома, это просто не ваша специальность.
Эксперт по ремонту фундамента точно знает, что делает, потому что это его специальность. Вам не нужно пытаться узнать что-то новое, а затем надеяться, что вы сможете выполнить это должным образом. Вы можете просто быть уверены, что специалист по ремонту фундамента обладает знаниями и опытом для выполнения своей работы.
Не пытайтесь сделать такое важное исправление своими руками. Вызовите профессионалов из JES и позвольте им завершить работу.
Бесплатное руководство домовладельца по ремонту подвесного пространства
У вас есть проблема конденсации в вашем подвесном пространстве? Или вам интересно, могут ли ваши неровные полы быть признаком чего-то большего? Подпишитесь на нашу рассылку и получайте это Руководство для домовладельцев по ремонту свободного пространства — ваш ресурс для решения всех проблем, связанных с пространством для обхода.
Все о фундаменте вентс
Расчетное время чтения: 3 минуты 26 секунд
Правильная вентиляция фундамента
Вентиляционные отверстия в фундаменте — обычное устройство, используемое в большинстве жилых домов.Они необходимы, но обычно затушевываются зрелым кустарником и никогда не подчеркиваются.
На самом деле, вы могли бы прожить в своем доме более 50 лет и никогда их не замечать.
Какие они?
Вентиляционные отверстия в фундаменте — это прямоугольные металлические вентиляционные отверстия, расположенные в стене ствола сразу над грунтовой линией снаружи по периметру дома. Часто ими можно управлять с помощью небольшого рычага, который приводит в действие откидную заслонку внутри вашего пространства для ползания. Просто (потяните, чтобы закрыть) и наоборот.
Вентиляционные отверстия для фундамента — это не сексуально; они предназначены для создания пассивного потока воздуха в пространство для ползания. Если у вас есть конструкция «плита на уровне» , у вас нет или необходимости этих вентиляционных отверстий.
Почему ваше пространство для ползания должно дышать?
Вы спросите. Ну, все сводится к текущим тенденциям в строительной науке и строительным нормам, которые меняются каждые три года или около того.
Ползун обычно отделен от оболочки вашего дома, а полы изолированы.
Раньше мы перекрывали водопроводные краны дома и сливали их, чтобы не замерзнуть. Теперь у нас есть морозоустойчивые смесители, и о них особо не думаем (кроме снятия шланга зимой).
Несколько лет назад стало популярным утеплять ободок и стены ствола изнутри, не утепляя пол.
Затем стало популярным кондиционировать пространство для ползания, так что оно фактически нагревается и охлаждается с помощью специального вентиляционного отверстия.
Строительная наука развивается
Лучшая защита с металлическим вентиляционным отверстием
Есть правильный путь? Кто знает? Дело в том, что если у вас есть дом с работающими вентиляционными отверстиями, они должны быть закрыты осенью (День Благодарения) и открыты весной (Пасха).
Один сосед с неработающими вентиляционными отверстиями попросил меня сделать несколько деревянных крышек, которые я прикрутил на место на зиму. На самом деле, сейчас хорошее время, чтобы закрыть их ! как часть вашего контрольного списка профилактического обслуживания.
Использование вентиляционных колодцев поможет предотвратить попадание воды в вентиляционные отверстия фундамента, которые были установлены на уровне или ниже уровня земли. Другой вариант — исправить оценку, которая, вероятно, изменилась с годами.
Проблемы с дефлекторами фундамента
Могут войти пауки и другие жуткие ползунки.
Вода может поступать, когда строители ставят здание слишком низко в землю (или ландшафтные дизайнеры добавляют слишком много земли). Вентиляционные отверстия должны быть защищены, если они расположены ниже уровня земли.
Они пропускают холодный зимний воздух и могут быть причиной замерзания труб в вашем подвале.
Хорошие характеристики вентиляционных отверстий для фундамента
Газ радон может улетучиваться.
Может возникнуть перекрестная вентиляция, чтобы высушить влажное пространство для ползания.
Это еще один способ подачи воздуха для горения в газовые приборы и вытяжные вентиляторы.
Недавно мы добавили вентиляционное отверстие для фундамента с регулируемой влажностью и ограничением температуры.
То, где находится изоляция в вашем подвальном помещении, во многом зависит от того, насколько хорошо работает вентиляционная система фундамента. Утеплитель, помещенный между балками пола, работает хорошо. Во многих винтажных домах, в которые я бываю, нет изоляции в подвесном пространстве. Еще важнее закрыть форточки в этом случае.
Почему это важная информация?
Хотя вы можете подумать, что все в индустрии ремоделирования понимают важность этих устройств, уверяю вас, что нет.Очевидно, что отсутствие вентиляции фундамента или расположение вентиляционных отверстий могут быть причиной всевозможных проблем в доме. Мы уделяем особое внимание пониманию того, как все систем и компонентов дома работают вместе или нет… Это делает Levco подходящим подрядчиком для всех ваших потребностей в ремонте.
Ваши комментарии приветствуются. Чтобы задать вопросы или получить дополнительную информацию о модернизации, нажмите здесь, чтобы написать мне по электронной почте, или позвоните по телефону 208- 947-7261
Если вы или кто-то из ваших знакомых подумываете о ремонте или просто хотите поговорить с надежным подрядчиком по ремонту, пожалуйста, свяжитесь со мной, вы будете рады, что сделали.
3 способа замены дефлекторов фундамента
Q: Это касается вентиляционных отверстий в цементном фундаменте в доме в стиле ранчо. Покрытие из проволочной сетки над вентиляционными отверстиями в фундаменте проржавело, оставив открытое пространство, которое представляет опасность для различных грызунов, которые могут проникнуть в пространство для лазания. Как мне заменить эти вентиляционные покрытия проводов? Покрытия из проволочной сетки кажутся зацементированными в фундамент. –Пол Ф.
A: К сожалению, вы, наверное, правы.Многие типы вентиляционных отверстий устанавливаются в стволовой стене во время заливки бетона, и их бывает сложно заменить. В основном у вас есть три варианта, первый из которых обычно самый простой:
1. Вы можете вырезать старую сетку как можно ближе к фундаменту, а затем соорудить новую решетчатую вентиляционную решетку, которая будет соответствовать старому отверстию. Используйте влагостойкий материал, такой как кедр, красное дерево или дерево, обработанное под давлением, чтобы построить простую коробку, затем прикрепите скобами ткань для оборудования из оцинкованной проволоки к задней стороне.Вставьте коробку в старое отверстие и закройте ее полоской прозрачного силикона по краям.
2. Если ваш пол находится на верхней части стенки ствола, вы можете установить новый сборный вентиляционный канал в сайдинг над старым. Для этого потребуется разрезать сайдинг и обшивку, чтобы создать новое отверстие для доступа в пространство для лазания, и вы должны убедиться, что на пути нет водопровода, проводки, пиломатериалов или других препятствий. Вам также необходимо заблокировать изоляцию пола, чтобы она не закрывала новое вентиляционное отверстие, а затем накройте старое вентиляционное отверстие пеноблоком или другим материалом.
3. Вы можете попросить компанию по резке бетона полностью вырезать старую вентиляционную трубу, а затем зацементировать новую вентиляционную трубу того же типа.
В: Мы с мужем новые домовладельцы. Мы купили городской дом 1977 года, в котором до сих пор сохранилась оригинальная печь. Я говорю это, потому что нам пришлось установить дверцу доступа, чтобы даже было хорошо освещено печь. Я не могу найти вентиляционные отверстия печи для замены фильтра и подумываю о полной замене печи, так как она выглядит мертвенно старой.Как мы узнаем, какая печь нам нужна, чтобы ее заменить? –Джилл Ф.
A: Человек, с которым вам нужно поговорить, является лицензированным подрядчиком по отоплению и кондиционированию воздуха. Вы можете найти их в «Желтых страницах» в разделах «Нагрев» или «Нагрев», но если можете, постарайтесь получить личную рекомендацию от кого-то, кого вы знаете. Вы можете поспрашивать у друзей, коллег и т. Д., А также уточнить в местной коммунальной компании и страховой компании домовладельцев.
Между всеми ними вы должны придумать пару имен.Я хотел бы, чтобы вы связались как минимум с двумя из них, чтобы у вас были разные мнения и разные варианты, которые следует учитывать, а также разные оценки для сравнения.
Что касается типа печи, то это зависит от нескольких вещей. Вам необходимо определить, будет ли источником топлива быть электричество, природный газ или пропан. Если вам просто нужно отопление, то вы будете смотреть только на печь. Если вам также необходимо охлаждение, вы можете выбрать сплит-систему, которая обеспечивает и обогрев, и охлаждение, или тепловой насос.
Хороший подрядчик по отоплению может предоставить вам все варианты расположения, уровней эффективности, типов воздушных фильтров и других опций, таких как дополнительные увлажнители. Тщательно сравните свои оценки, запросите местные рекомендации прошлых клиентов и сверьте номер лицензии подрядчика, страховку и историю прошлых претензий с советом государственного подрядчика.
В: У моей сестры есть дверь с решетками в подвале (топка), и ее собака закрылась и прогрызла две планки до такой степени, что их нужно было заменить.Есть идеи, где я могу найти сменные планки? Она живет в районе Вашингтона, округ Колумбия. Она была в местной сети хозяйственных магазинов, и они хотят продать ей новую дверь — ей это не по душе. –Тед Д.
A: К сожалению, планки в двери с жалюзи изготавливаются производителями дверей или одним из их поставщиков, и их размер соответствует конкретной двери. Они также устанавливаются при сборке двери и застревают в пазах в элементах рамы, что затрудняет их удаление и замену.
Так как это дверь для топки в подвале, которая имеет жалюзи, чтобы обеспечить воздух в топку, если вы не хотите заменять всю дверь, я бы посоветовал вырезать поврежденные рейки — и, возможно, пару дополнительных — и затем закройте отверстие металлической вентиляционной решеткой, которая используется в стенах с двускатным концом. Или вы можете сделать собственное вентиляционное отверстие с деревянной рамой и тканью 1/4 дюйма, размер которой соответствует проему в двери. Любой из них обеспечит необходимый поток воздуха для печи, в то же время закрыв отверстие в дверце.
Вентиляционные отверстия в фундаменте | BUILD
Вентиляционные отверстия в фундаменте — хороший способ обеспечить вентиляцию под домом и традиционно использовались как средство контроля влажности в подпольных пространствах.
Хорошая вентиляция под домом может предотвратить гниение и термитов.
Как работают вентиляционные отверстия в фундаменте?
Если под вашим домом есть пространство для подполья, в котором происходит накопление влаги, вентиляционное отверстие в фундаменте позволит ей выйти, помогая предотвратить повреждение фундамента вашего дома влагой.Это, в свою очередь, помогает предотвратить гниение, плесень, нестабильность и заражение вредителями (включая термитов).
Однако в последнее время полагают, что одни только эти вентиляционные отверстия могут быть менее эффективными, чем другие средства. Альтернативный метод (или, по крайней мере, что-то, что можно использовать в сочетании с вентиляционными отверстиями в фундаменте) — это пароизоляция, которая представляет собой лист пластика или фольги, уложенный поперек земли или вокруг балок, чтобы предотвратить проникновение воды.
В идеале вентиляционные отверстия в фундаменте следует устанавливать в домах, расположенных высоко на блоке, в районах с умеренным климатом круглый год.
Насколько эффективны вентиляционные отверстия в фундаменте?
Есть несколько способов избавиться от лишней влаги под вашим домом, но вентиляционные отверстия под фундамент являются наиболее дешевыми и эффективными. При этом их часто упускают из виду и иногда считают, что они истощают энергопотребление из-за дополнительных требований к нагреву и охлаждению.
Отверстия для фундамента могут быть активными или пассивными. Пассивное вентиляционное отверстие в фундаменте — это просто постоянное отверстие в стене вашего дома, закрытое решеткой.Хотя это обеспечивает естественную вентиляцию помещения под вашим домом, в зимние месяцы это может вызвать проблемы, так как прохладный воздух проникает под пол. Чтобы противодействовать этому, вы можете изолировать пространство между вашим местом для ползания и полом с помощью пароизоляции или выбрать активное вентиляционное отверстие в фундаменте, которое можно открывать и закрывать либо вручную, либо автоматически с помощью таймера или датчика.
Преимущества
Помогает предотвратить заражение гнилью, плесенью и термитами
Пассивные и ручные модели ничего не стоят в эксплуатации
Недостатки
Может допускать попадание нежелательной воды в ваше пространство для обхода
Может сделать ваш дом жарче летом и прохладнее зимой
Проверьте вентиляционные отверстия в фундаменте и места для ползания
В летние месяцы вы можете спросить себя, какие вентиляционные отверстия закрывать и когда открывать вентиляционные отверстия в фундаменте, чтобы наружный воздух мог циркулировать под полом, предотвращая появление плесени и гниения, что может стоить дорого. до 6000 долларов на уборку.Проверьте и обновите вентиляционные отверстия, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха к фундаменту (при этом сохраняя ваш денежный поток).
Что делать
Проверьте вентиляционные отверстия в фундаменте дома.
Что вам понадобится
Основы
Рабочие перчатки
Пылезащитная маска
Рулетка
Отвертка и винты
Экраны или вентиляционные крышки
Завод
Автомат дефлектор
Электрошлифовальный станок
Молоток для каменной кладки
Зубчатая пружина
Герметик
Отвертка
Винты (дюбели с фиксирующими зажимами опционально)
Пластиковая пленка 6 мм
Как это сделать
Если в фундаменте вашего дома есть вентиляционные отверстия, они, скорее всего, будут доступны через проходы (например,g., под крыльцами или через подвал) или видны снаружи дома. Подсчитайте, сколько вентиляционных отверстий в фундаменте у вас есть по всему дому, измерьте их размеры, а затем решите, хотите ли вы использовать экраны или автоматические вентиляционные отверстия в качестве замены. Вентиляционные отверстия на экране необходимо будет снимать и закрывать в холодные месяцы, в то время как автоматические вентиляционные отверстия используют датчики температуры, чтобы открываться и закрываться при необходимости.
Купите новые экраны (3–50 долларов за каждый) или автоматические вентиляционные отверстия (10–200 долларов за каждый) для каждого вентиляционного пространства. Чтобы установить новые вентиляционные отверстия в фундаменте, сначала удалите все существующие заглушки (например,g., пеноблоки или решетки), затем отрегулируйте размер вентиляционной рамы, чтобы обеспечить плотную посадку для вашей замены.
Ваши новые вентиляционные отверстия должны плотно прилегать, чтобы пропускать воздух, а также защищать от вредителей и паразитов. Если ваши вентиляционные отверстия находятся в подвале с земляным полом, вы также можете положить пластиковую пленку (25-60 долларов), чтобы заблокировать излишнюю влагу.