Чем оттереть затирку с плитки?

Нередко после ремонта на поверхности отделочных материалов остаются пятна от различных растворов. Особенно часто такая проблема возникает при использовании затирки для обработки швов. Состав быстро затвердевает, и удалить его бывает сложно, так как прибегать к грубым механическим методам – не самое удачное решение. В этом случае важно знать несколько простых способов, позволяющих очистить загрязнения такого типа.

Особенности загрязнения

В основном швы затирают после укладки плитки. Чаще всего данный отделочный материал используется для кухни, ванной или туалета, то есть мест с повышенной влажностью. Современные производители выпускают плитку, которая не требует особого ухода. Главное – регулярно протирать ее поверхность.

После ремонта затирка для швов часто остается и на самом материале. Избавиться от пятен застывшего раствора довольно проблематично. Немного проще обстоят дела со свежим составом, который можно легко смыть, не прибегая к радикальным методам.

Удаляя фугу с поверхности, не стоит прилагать чрезмерных усилий, так как это может испортить внешний вид кафеля и даже нарушить его целостность. Сегодня существует множество специальных средств, которые позволяют быстро и без негативных последствий убрать затирку с плитки, не оставляя следов. Однако неправильно подобранный состав также способен испортить материал. Поэтому важным моментом является своевременное удаление затирки еще на этапе укладки кафеля.

Фуга для заделывания швов высыхает довольно быстро. На это может потребоваться от 12 до 20 минут в зависимости от качества раствора и соблюдения технологии применения. Поэтому фугу, которая попала на кафель, необходимо отмыть как можно быстрее.

Особенно сложно очищаются поверхности, обладающие шершавой и пористой структурой, так как резкие движения могут легко повредить материал. В этом случае смесь лучше удалять в процессе обработки швов между плитками. При этом оттирать грязь следует максимально осторожно, чтобы не испортить обработанные промежутки между отделочными элементами.

Оттереть затирку с облицовки можно в два шага. Первый этап – выполнение сухой чистки, которая проводится после фиксации небольшого участка облицовки. Для протирания готовых поверхностей используется специальная терка. Движения нужно осуществлять по диагонали к швам. Благодаря этому можно предотвратить повреждения еще не застывшей строительной фуги.

На втором этапе производится отмывание поверхности. Старайтесь аккуратно очистить место загрязнения, используя обычную губку, смоченную в воде комнатной температуры. Подойдет для этой цели и небольшой отрез поролона. Если отмыть смесь с кафельной плитки за один раз не удается, можно повторить процедуру.

Специальные средства

Справиться с остатками строительной смеси на плитке можно с помощью специальных бытовых средств, в составе которых присутствует кислота. Это высокоактивные растворы и различные порошки на основе указанного компонента. Стоит отметить, что средства, содержащие в себе органические кислоты, идеально подходят для удаления и других загрязнений после ремонта.

Составы с кислотой быстро выводят пятна от клея, грунтовочных растворов. В эту же категорию включены следы от затирок (даже цветных), которые быстро застывают на кафеле. Также специальные средства придают обработанным промежуткам между плитками однородный вид.

Выбирая подобные смывки для очистки фуги, необходимо учитывать технические свойства материала. Заранее стоит проверить, обладает ли кафель устойчивостью к химическим воздействиям. В противном случае на поверхности могут остаться следы от контакта с кислотой, которые в дальнейшем будет невозможно удалить.

Особое внимание необходимо уделить жидким составам и очистителям в виде геля. Как утверждают многие специалисты, они являются идеальным выбором для очистки любых типов поверхностей. Принцип действия этих составов заключается в создании быстрой реакции, которая размягчает строительную смесь.

Что касается порошковых вариантов, их стоит использовать с осторожностью.

Особенно они могут быть опасны для:

• плитки из мрамора;
• отделки из гранита;
• материалов из мраморной крошки.

Также порошки нежелательно использовать для снятия затирки с известковых поверхностей.

Выбирая бытовые составы для удаления пятен с плитки, нужно учесть то, что все они отличаются друг от друга разным процентным содержанием кислоты. Также во многих вариантах присутствуют ароматизаторы и другие компоненты. Внимательно изучите состав перед покупкой, ведь неправильно подобранное средство может испортить отделку.

Если вы решили очистить кафель с помощью профессиональных методов, обязательно придерживайтесь инструкции, указанной производителем. Что касается вспомогательных средств, для удаления старой и засохшей фуги также лучше использовать губки с мягким основанием. Обратите внимание на то, что для очистки керамической плитки ни в коем случае нельзя использовать металлические предметы и щетки с жесткой щетиной, ведь они могут поцарапать материал.

Перед использованием средств, содержащих кислоту, обязательно наденьте перчатки. Проводить очистку нужно аккуратно. Следите, чтобы раствор не попал

Чем оттереть засохшую затирку с плитки — REMONTIR.INFO

Как очистить плитку от засохшей затирки

Отмываем плитку опосля затирки

Принимая решение произвести облицовку глиняной плиткой, нужно обмыслить все ее этапы. Фактически облицовка не является в этом процессе завершающей – опосля нее приходит время затирки швов и удаления загрязнений с поверхности плитки.

Как отмыть свежайшую затирку с плитки

Затирочный раствор лучше всего удалять конкретно в процессе наполнения швов, чередуя затирку с чисткой. Опосля выполнения маленького размера работ необходимо проверить, схватился ли раствор, и приступить к чистке запятанных следов.

Чтоб проверить состояние затирки нужно шов слегка смочить увлажненной тряпкой и понаблюдать, что произойдет далее. Ежели затирка разбухла и начала вылезать из шва, означает, она схватилась недостаточно. Ежели же перемен нет – остатки можно удалять.

Когда размер облицовки маленькой, начинать чистку можно по окончании затирки всех швов.

Процесс смотрится так:

• Губку смочить водой и протереть поверхность;
• Твердые остатки затирки снять абразивом, который не царапает поверхность;
• Промыть губку до чистоты и опять протереть плитку.

Во время чистки принципиально смотреть за влажностью губы и удалять избытки воды, которая способна размыть свежайшую затирку.

Глянцевую плитку можно очищать на последующий день опосля затирания.

Как удалить засохшую затирку с плитки

Для удаления раствора, затвердевшего в порах керамогранита, или с глазурованной поверхности, существует кислотный очиститель для удаления цементных остатков.

Его состав способен вступать в реакцию и растворять следы клея, затирки и цемента, попавшего на плитку. Средство на 5 минут наносится на поверхность, потом не один раз смывается водой.

Особенности удаления затирки на эпоксидной основе

Очистка плитки от затирки, имеющей в составе эпоксидную смолу, обязана производиться в самое короткое время опосля обработки швов. Для этого существует эпоксидный очиститель. Средство, растворяющее эпоксидную смолу, состоит из пары кислот, и является довольно драгоценным. Но все же дешевле, чем повторная закупка и свежие облицовочные работы.

Если проходит наиболее 24 часов и затирка затвердевает совсем, то плитка может быть очищена только механически.

Подручные средства для чистки плитки

Кроме готовых средств, специально выпускаемых для удаления грязищи с плитки, есть обыденные бытовые средства очистки:

Следует отметить, что опыты с удалением грязищи лучше начинать с отдельной плитки, оставшейся от ремонта. При получении удовлетворительного результата, проверенное средство можно использовать конкретно на облицовке.

sam-brigadir.ru

Чем отмыть затирку с плитки, не повреждая поверхности?

Плитка уже длительное время остается одним из самых фаворитных отделочных в для комнат с завышенным нехорошим влиянием среды на поверхности.

Она в состоянии оставаться симпатичной долгие годы при правильном уходе, который подразумевает наличие познаний о том, чем отмыть затирку с плитки. А ведь по неопытности можно попортить поверхность еще в 1-ый день опосля ее укладки.

Профилактика – наилучшее средство

Плитка имеет разные поверхности. Глянцевые просто разрушить при механическом очищении, матовые нередко впитывают в себя все попорядку за счет собственной пористой структуры. Да и некие виды затирки теряют свою красоту опосля активного очищения стенок. Чтоб избавить потребителей от схожих заморочек, производители строй в дают разные продукты, дозволяющие защитить плитку от загрязнений затиркой.

В частности это составы компании Sopro, которые доказали  юзерам свою эффективность.

Сделанные на базе смол, они защищают поверхности клинкерной плитки, а также разновидности глиняной, непокрытой глазурью, от загрязнений. В этом случае вода не впитывается в поры, частички грязищи не могут плотно приклеиться, и затирку можно очистить с поверхности легким движением руки с мягеньким войлоком.

Для того чтоб пользоваться составом, необходимо нанести его на очищенную и вполне сухую плитку, убедившись в полном высыхании клея. Итог будет достигнут через 1-2 суток и никак не воздействует на наружный вид.

Отдельно готовится рельефная плитка.

Так как декоративные элементы очистить потом будет чрезвычайно трудно, существует практика оклеивания ее малярной лентой. Употреблять пленку из целофана тоже можно, но это будет не очень удобно.

Оттереть затирку необходимо быстро

, которыми обрабатываются швы, застывают чрезвычайно быстро. Фактически в течение 10-20 минут они твердеют. Это говорит о том, что действовать лучше быстро, не оставляя это занятие на позже. В 1-ые минутки следы строительной грязищи снимаются обыкновенной губкой и обычной теплой водой из-под крана.

Для этого необходимо легкими круговыми движениями аккуратненько снимать загрязнение.

При этом губку нужно мыть как можно почаще, как и поменять воду. Около швов работать необходимо в особенности пристально, чтоб не разрушить их заглаженный верхний слой.

Однако таковой вариант точно сработает при проведении профилактических мер либо для глянцевой поверхности плитки. Ежели же предварительные работы не были проведены, есть крупная возможность наличия светлого налета опосля окончания уборки. Почаще всего от него можно избавиться, воспользовавшись кислотным очистителем цемента, ведь конкретно на его базе составы для швов более популярны.

Совет

Повредить таковым веществом швы чрезвычайно просто, потому действовать необходимо очень пристально.

Не считая того, работать нужно в резиновых перчатках, чтоб не разрушить кожный покров на руках, и при открытых окнах – для уменьшения попадания вещества в организм с дыханием.

Можно убрать светлые пятна, используя особые войлочные рукавицы, которые продаются  в строй магазинах, но рельефной плитке они не посодействуют. Для нее можно применять тряпку из махровой ткани. Смочив подсолнечным маслом, ею необходимо кропотливо и долго отирать пятна, чтоб вполне очистить декоративные элементы.

Эпоксидные вещества – отдельная проблема

К огорчению, такового рода продукты вправду высочайшего свойства.

Их не берет ни щелочь, ни кислота, ни даже механические методы чистки. До этого чем оттереть затирку с плитки без помощи других, обратитесь к мастеру, который делал для вас ремонтные работы. Схожая небрежность не допустима, ее для вас должны либо поправить, либо компенсировать.

Если биться приходится без помощи других, нужно приготовиться к суровым работам. Эпоксидные смолы, особым образом обработанные, способно хоть как-то смягчить средство Litokol. Юзаются и средства для удаления эпоксидных красок.

Необ

Чем отмыть въевшуюся затирку в плитке — REMONTIR.INFO

Очищение глиняной плитки и мрамора

Чем оттереть затирку с плитки из керамики и мрамора? Мрамор и глиняная плитка отлично очищаются от загрязнений, даже ежели они застарелые.

Но проще, еще при укладке плитки, сходу же убирать все загрязнения, пока строй составы не затвердели.

Очистить плитку, а также каменную мозаику, от затирки опосля ремонта можно сухим очищением. Сходу же опосля укладки маленького участка необходимо протереть покрытие специальной теркой, чтоб убрать клей и остальные загрязнения. Держать этот инструмент лишь под прямым углом.

Движения теркой осуществляют лишь по диагонали к плитке. По другому вы рискуете разрушить поверхность.

Очень нередко плитку просто отмывают водой либо хим составами. Чистка глиняной плитки от затирки делается уже опосля маленького затвердения . Мокроватую чистку создают кусочком поролона, который просто смачивается теплой водой.

Если опосля увлажненной чистки все равно останутся загрязнения, убрать их можно твердой тряпкой либо же войлоком.

Так вы избежите возникновения некрасивых разводов от затирки.

Но возникновение загрязнений постоянно легче предотвратить, чем позже мыслить, как отмыть плитку опосля ремонта в ванной.

Рельефный кафель и керамогранит

Чем очистить рельефную плитку от въевшейся затирки? Естественно, легче всего поддаются очищению гладкие поверхности. Но как удалить затирочный состав с рельефа? Лучше всего удалить консистенция до того, как она начнет высыхать.

Оптимальный вариант – это мокроватый способ очищения.

Можно употреблять также особые консистенции и составы для сложных поверхностей. Очиститель для эпоксидной затирки наносят на поверхность поролоном, а потом щеткой круговыми движениями счищают загрязнение.

Для плитки с декором не рекомендовано использовать брутальные средства либо абразивы для удаления загрязнений.

Белоснежный налет опосля затирки удаляется моющим средством.

Как предотвратить возникновение загрязнений?

Если вы без помощи других укладываете плитку в ванной, то избежать попадания затирочного состава просто нереально. Даже в том случае, ежели ремонт производили мастера, затирка все равно попадает на плитку. Но есть методы, которые посодействуют свести к минимуму риск возникновения пятен:

Удаляем свежайший раствор

Свежая затирочная консистенция застывает около 10-20 минут. За это время необходимо непременно ее убрать. Можно размочить состав водой, и потом просто счистить его особым скребком.

Действовать необходимо так:

1. Через 20-25 минут опосля того, как вы заполните швы, следует аккуратненько убрать избытки раствора, зашлифовав при этом стыки мягенькой увлажненной губкой. Герметик может утратить свои характеристики из-за воды, потому губку необходимо отлично отжимать. Можно применять обыденные губы для мытья посуды, либо стекол.
2. После того, как вы уберете плиточную затирку, уже на последующий день показавшийся белоснежный налет убирают войлоком, либо специальной теркой с юзанием чистящих средств. Можно отмывать следы раствора гелем для посуды, либо уксусным веществом. Затирка традиционно отлично отмывается содой.
3. Если опосля просыхания раствора обнаружены погрешности в работе, то плиточную затирку сглаживают наждачной бумагой, скрученной в узкую трубочку.
4. Если поверхности пористый, и раствор глубоко въелся в его структуру, то можно удалить состав войлоком, смоченным в растительном масле.

Но ежели момент был упущен, то придется удалять засохшую затирку.

Нельзя употреблять железные скребки, и щётки — вы повредите поверхность плитки!

Удаляем старенькую затирку

После полного засыхания затирки очистить от нее плитку посодействуют средства, в составе которых есть кислоты.

Наносят такие составы твердой щеткой.

Ёмкость для таковых консистенций нужно применять лишь пластмассовую, так как при контакте с сплавом они вспениваются.

Паста

Отмыть кафель от издавна засохшей затирки поможет особая паста, которую разводят водой. Пасту и воду смешивают в равных пропорциях до получения однородной массы. Потом средство втирают в пятно мешковиной либо иной плотной тканью, и оставляют на 10-15 минут.

После подсыхания пасты ее стирают щеткой, а потом смывают водой. Ежели загрязнения останутся, всю функцию следует повторить еще раз.

Жидкие средства

Существуют гелеобразные и водянистые хим средства, которые можно убрать избытки затирки.

Опосля их нанесения активные составляющие консистенции вступают в реакцию с веществом, и размягчают его. Просто нанесите состав на загрязнение, а потом уберите раствор тканью.

Порошки

Не рекомендуется для очищения мрамора, известковых поверхностей и гранита использовать порошковые средства. Для клинкера же они подступают. Работать с таковым средством чрезвычайно просто – на увлажненную поверхность насыпается незначительно порошка, а потом все загрязнения счищаются твердой тканью либо же мягенькой щеткой.

Все моющие и очистительные средства для плитки содержат брутальные составляющие. Потому следует соблюдать меры предосторожности.

Механический метод чистки – применяем ластик

Керамическую и клинкерную плитку можно почистить ластиком.

Ластиком отлично выходит почистить также и узенькие зоны. Этот метод, чем очистить плитку от затирки, подступает и для застарелых загрязнений, и для свежих.

Работать ластиком чрезвычайно просто – сантиметр за сантиметром убираем засохшую затирку с плитки, пока она не станет незапятанной. Ластик не оставит разводов, и им можно быстро удалить засохшую смесь.

Сильные загрязнения

Если у вас на плитки остались мощные загрязнения, даже не просто пятнами, а кусками, комочками, то сможете взять маленькой шпатель, которым аккуратненько поддевайте эти «наплывы».

Нанесение специального средства

Тут принципиально действовать тихо и не торопясь, в неприятном случае можно сильно поцарапать плитку, что, как вы осознаете, нежелательно.

Это актуально для затирки, которая замешивается на воде.

В случае с полиуретановыми составляющими, вы сможете попробовать аккуратненько их поддеть, а потом – потянуть и снять с поверхности. Пользоваться особыми растворителями на данном шаге проблематично, так как мощные наплывы растворить будет сложно.

Пятна

Если у вас затирка осталась на поверхности кафеля типичными пятнами, то можно испытать их убрать механически.

Для этого приготовьте:

• Теплую воду
• Чистую тряпочку
• Резиновые перчатки
• Маленький шпатель

Маленьким шпателем несколько раз мало «подчистите» пятна, делая так, чтоб они уже не были однородными.

Потом – отлично намочите тряпку, и, прикладывая усилия, начинайте круговыми движениями смывать затирку. Ежели затирка разводилась конкретно водой, тогда у вас медлительно, но правильно все будет отмываться.

В том случае, ежели в качестве растворителя было какое-то особое средство, то для того, оттереть такую затирку с плитки для вас снова же придется пользоваться им, может быть юзание маленьких тряпочек, пропитанных конкретно сиим средством и аккуратненько уложенных на загрязнения.

Однако все это актуально для гладких, глазурованных покрытий плитки.

Способы и средства для удаления затирки с кафельной плитки

Если в качестве внутренней отделки ванной, кухни, или другого помещения, вы избрали кафельную плитку, то процесс её монтажа не обойдётся без таковой технологической стадии, как затирка швов.

По выполнении данной операции, на облицованной поверхности, как бы вы ни старались, остаются следы применяемой фуги и как следствие, возникает вопросик, чем отмыть затирку с плитки.

Инструмент расшиватель швов специально сотворен для удаления затирки меж плитками

Затирка швов, являясь без преувеличения, чрезвычайно принципиальным шагом в облицовке того либо другого помещения, просит завышенного внимания ко всем работам с ней связанными, в том числе и к чистке плитки от остатков фуги с кафеля.

К примеру, чрезвычайно прилагаемые усилия, направленные на то, чтоб оттереть фугу с плитки, может безвозвратно попортить всю проделанную ранее работу по укладке керамики.

Неправильно подобранное средство для чистки фуги, также может не наилучшим образом сказаться на качестве кафельной поверхности.

Удаляем свежайшую затирку

Составы, которыми делается обработка и заделка швов, имеют маленькие сроки схватывания, время затвердевания традиционно составляет 12-20 минут, потому фугу, попавшую на плитку, лучше удалить в кратчайшие сроки.

Тем наиболее оттереть её можно будет без особенных усилий и внедрения особых средств, при помощи обычной губы и тёплой воды.

Работу необходимо проводить аккуратненько, чтоб не размыть и не разрушить фугу меж швами, смыть за один заход следы от затирки получится вряд ли, потому функцию чистки повторяем несколько раз, кропотливо промывая и отжимая при этом губку.

Затирочный раствор лучше всего удалять конкретно в процессе наполнения швов, чередуя затирку с очисткой

Если оттереть остатки затирочного состава впору не удалось, и консистенция успела «схватиться», то убрать загрязнение с облицовки посодействуют последующие действия:

• затвердевшую затирочную консистенция необходимо очистить с помощью специальной тёрки, имеющей абразивное покрытие, не запамятовывайте, что делать это необходимо контролируя усилие давления на инструмент, чтоб не попортить шов и не разрушить лицевую поверхность кафеля.
• следующим шагом, следы и разводы от затирки можно удалить увлажненной губкой, повсевременно следя потом чтоб она была незапятанной и не оставляла разводов на кафельной поверхности.

Процесс чистки затвердевшего загрязнения осуществляется с нижней части облицованной поверхности, а смывать остатки затирки необходимо сверху кафельной отделки.

Удаляем затвердевшую фугу

Если всё-таки, по какой-нибудь причине оттереть затирку не удалось, и она заполучила окончательную твёрдость, необходимо прибегнуть к особым хим составам.

Средство, представляет собой концентрированный очиститель на базе кислоты, его состав дозволяет удалить засохшую фугу, плиточный клей, цемент, и раствор.

Чтобы очистить керамику от загрязнения, средство, в подходящем количестве, при помощи кисти, наносится на засохшую фугу и даётся время, нужное составу для размягчения загрязнения до состояния при котором его просто можно убрать с поверхности традиционными методами. А конкретно, используя тёплую воду и чистую губку, достигнуть состояния поверхности, на которой не обязано быть разводов и следов от затирки.

Готовая фуга удобнее в использовании, но, опосля открытия емкости быстро затвердевает

Такие же составы, можно использовать для чистки от остатков затирочной консистенции, керамогранита и кафеля с рельефной поверхностью.

Опосля удаления загрязнений, облицовка кропотливо промывается от остатков растворителя, для предотвращения порчи лицевой поверхности кафеля мощным очистителем.

Принимая во внимание высшую концентрацию активного вещества в данных составах, нужно строго соблюдать правила сохранности при работе с сильными кислотами, и применять в работе средства персональной защиты.

Удаляем фугу на базе эпоксидных смол

Применяя эпоксидную затирку для заделки швов меж плиткой необходимо учесть все аспекты и индивидуальности данного состава. Чрезвычайно скорые сроки схватывания эпоксидных консистенций, обязывают работать быстро и чётко, приготавливая маленькое количество затирки и не допуская попадания состава на облицовываемую поверхность.

После укладки плитки затирочную консистенция с кафеля можно удалить особым инвентарем с железным наконечником

Если всё же фуга попала на керамику удалять её необходимо немедля и использовать для этого особые реагенты очистители для эпоксидных смол.

По прошествии суток и наиболее, очистить такие загрязнения можно будет лишь механическим методом, но он чреват повреждением поверхности керамики, потому допускать такового развития действия не следует.

Средства бытовой химии и народные методы для удаления затирки

Если у вас под руками не оказалось специализированных средств, для удаления затирки с кафельной поверхности, то управится с задачей, посодействуют моющие и чистящие средства бытовой химии, как правило, имеющиеся в хоть каком домохозяйстве. Это могут быть:

• моющие составы на базе кислоты;
• вещества для очистки поверхностей от известкового налёта.

В случае ежели вы не желаете, по какой-нибудь причине употреблять составы бытовой химии, то на выручку придут методы чистки считающиеся народными.

Для чистки засохшей затирки можно применить последующие составы:

• изготавливается пастообразная консистенция из уксуса и пищевой соды в схожих пропорциях. Состав распределяется на загрязнённый участок и через 15-20 минут удаляется щёткой;
• обработка остатков затирки лимонной кислотой;
• удаление фуги консистенцией столового уксуса с водой.

Для отмывания следов разводов от затирки, можно приготовить такие составы:

• смесь воды с уайт-спиритом;
• смесь трёх частей воды с одной частью глицерина;
• смесь, состоящая из 1-го литра воды с одной ложкой нашатырного спирта.

Методов чистки плитки от затирки, как вы удостоверились, имеется много, но лучше всего будет ежели получится избежать попадания фуги на кафель либо хотя бы минимизировать его количество.

Для этого при устройстве швов плитку можно заклеить малярным скотчем.

Как удалить и чем отмыть затирку с плитки: советы профессионалов.

Керамоплитка является более актуальным облицовочным м для стенок и пола ванных комнат, кухонь, столовых, остальных помещений с завышенным уровнем влажности.

После укладки глиняной плитки и обработки межплиточных швов, на поверхности кафеля можно увидеть пятна грунтовой консистенции, клея либо затирки, которые значительно портят опрятный вид.

Свежие загрязнения можно удалить достаточно просто, а вот устранение уже застывших в является более актуальным вопросиком для мастеров.

Особенно тяжело удалять частички замазки с рифленых поверхностей.

Потому в этом обзоре разглядим, как быстро удалить и чем отмыть затирку с плитки.

Свойства и виды затирок

Чтобы осознать, какое средство можно применить для удаления пятен затирки, нужно знать индивидуальности использованных грунтовых и затирочных консистенций. Пока грунт не застыл, не достиг собственной наибольшей прочности, в течение 2-ух недель его можно удалить обыкновенной водой.

Затирки застывают в течение суток, и чтоб выбрать способ их устранения необходимо знать характеристики материла.

Затирочные составы усиливают адгезионные характеристики обрабатываемой поверхности, повышают устойчивость отделочных в к механическим воздействиям.

Застывание консистенции происходит в течение суток. Свежайшие остатки и пятна затирки можно устранить увлажненной мягенькой губкой. Для обработки швов кафеля почаще всего юзают затирки на цементной базе. Их классифицируют на:

• эластичные (силиконовые)
• неэластичные
• цветные
• водоотталкивающие
• специальные затирки для помещений с завышенным уровнем влажности

Способы удаления затирки с поверхности керамоплитки и камня

Убираем избытки затирки

После укладки плитки затирочную консистенция с кафеля можно удалить особым инвентарем с железным наконечником.

Чтобы избежать возникновения следов затирки можно употреблять средства и составы, которые наносят на поверхность керамоплитки за несколько часов до наполнения швов затирочной смесью.

П

Как убрать старую затирку из швов плитки или оттереть засохшую после ремонта

Подготовка к работе

Перед началом работ максимально освобождают помещение. Всю мебель и технику, которую невозможно вынести, накрывают пленкой или ветошью. Для защиты напольного покрытия от царапин рядом со стенами раскладывают в несколько слоев старые газеты, а поверхность плинтусов закрывают малярным скотчем.

Важно!

Обязательно готовят средства индивидуальной защиты. Чтобы крошка от затирки не попадала в глаза, надевают очки из пластика. Для защиты от силикатной пыли используют респиратор или обычную повязку на основе марли. Кожу на руках защищают плотными резиновыми перчатками. Открытые участки тела закрывают одеждой.

Работу начинают с протирания кафеля теплым мыльным раствором. Это поможет наполнить плитку влагой, устранит грязь и предохранит края керамического покрытия от случайного скола. Затем простукивают кафель резиновым молотком, чтобы выяснить, нет ли под ним пустот. Если такие обнаружатся, механический способ убрать старую затирку из швов плитки использовать нельзя. Он приведет к разрушению облицовки и необходимости полного снятия плитки.

Как удалить старую затирку

Демонтаж затирки требуется, когда появляются деформации, развивается грибок или плесень. Ели же облицовка требует незначительного обновления, ее можно просто хорошо зачистить, тогда внешний вид улучшится.

Какие признаки указывают на необходимость замены старой затирки:

• Материал в швах трескается, отпадает или крошится.
• При чистке наждачной бумагой никаких изменений не наблюдается.
• Идет распространение плесени и грибка.

Провести замену можно двумя основными методами – механическим и химическим. В первом случае применяются различные инструменты (ножи, шпатели, дремель), во втором в дело идут жидкие составы, способствующие размягчению материала, который затем легко убирается.

Механическое удаление

Удаление старой затирки из швов плитки часто проводится механическим путем. Удалить состав легче с предварительным размягчением, однако инструменты придется применять в любом случае, так как старые швы держатся достаточно прочно.

Какие инструменты могут использоваться для извлечения затирки между плитками:

• Расшиватель.
• Нож.
• Дремель с использованием нужной насадки (наиболее оптимальный вариант).
• Подручные приспособления.
• Другие инструменты.

Малярный нож

Прочищать швы между плиткой на полу и на вертикальных поверхностях лучше всего малярным ножом, если рассматривать ручные инструменты. Лезвие может прогибаться при наскоке на плитку, что предупреждает ее повреждение. Сменные лезвия недорогие, поэтому можно каждый раз использовать острый инструмент.

Начинать удаление материала нужно с центра стыка по 3 движения, пока лезвие полностью не углубится. После следует наклонять нож, постепенно счищая шов до краев плиток. При выборе инструмента нужно убедиться, что ручка хорошо зафиксирована, так как при зачистке нужно будет применять  немалую силу.

Единственная сложность, с которой можно столкнуться, заключается в возможности повредить декоративную плитку. Поэтому работать нужно без спешки, подготовив сразу несколько сменных лезвий. И что еще важно: запастись терпением, так как именно этот тип работ своей монотонностью вызывает сильное неприятие.

Расшиватель швов

Специальные ножи для расшивки имеют немного иной принцип. У них толще лезвие, и вся поверхность рабочей зоны покрыта абразивным веществом, что позволяет убирать шов по всей ширине. У них съемные лезвия, поэтому при необходимости их можно докупить. Среди всех известных представителей можно выделить расшиватель Archimedes.

Дремель

Дремель отличается своей многофункциональностью. Для чистки швов могут использоваться твердосплавное сверло диаметром 1,6 мм и направляющая, которая позволяет фиксировать наконечник точно между плитами. Такая особенность позволяет при работе контролировать глубину удаления.

Шуруповерт

Если затирание провели слишком рано, или под швы что-то попало, удалить замазку поможет шуруповерт.

Этот специальный инструмент на самом деле используют для другого, но и подойдет для вычищения стыков от затвердевшей фуги. Этим прибором любят пользоваться профессионалы в укладке кафеля.

Как удалить затирку из швов плитки:

1. Купите в магазине тонкий круг с щеткой.
2. Включите инструмент в сеть.
3. Установите круг на стык, нажмите на кнопочку и приступайте к зачистке.

Будьте осторожны. Щетки вращаются с такой скоростью, что можно с легкостью повредить плитку.

Другой электроинструмент

Не предназначенные для чистки электроинструменты можно отнести больше к подручным. Результат работы с ними может быть непредсказуемым и зависит от нескольких факторов, включая умение работать с инструментом и терпение.

Среди таких вариантов можно выделить:

• Шуруповерт.
• Болгарка.
• Дрель.

Статья по теме: Сколько сохнет затирка для плитки: факторы, влияющие на время высыхания

Следует понимать, что работая с подручными инструментами, успеха можно добиться при достаточном опыте и соответствующих навыках.

С целью чистки швов плитки на полу можно использовать победитовое сверло как аналог дремеля. Для стен лучше подыскать твердосплавный вариант меньшего размера. Чтобы насадка дрели погружалась на требуемую глубину, можно использовать органическую насадку, выставив малые или средние обороты. Вести дрель нужно вдоль шва, держа ее перпендикулярно поверхности.

Болгарка со специальным диском может применяться в условиях, где немного подпиленных краев плиток не испортят внешнего вида. Но при этом лучше использовать модель, снижающую обороты. Диск подбирается более тонкий и проработанный. Однако работать с болгаркой нужно, имея определенный опыт. Если его нет, лучше отказаться от этого способа или пригласить профессионала. Не нужно забывать о личной защите, чтобы сухая затирка не попала в глаза. Неправильная работа с болгаркой может привести к поломке плитки, одним неосторожным движением можно сломать кафель или получить травму.

Другие особенности применения разных электроинструментов:

• • Электрическая дрель должна работать на минимальных оборотах, сверло должно быть тоньше самого зазора.
  • Шуруповерт – в качестве насадки применяется маленький диск с проволочными ворсинами.
  • Дремель – универсальный, самый удобный вариант для чистки затирки.

На видео: Удаляем старую затирку со швов плитки

Электродрель

Очистка прекрасно проводится таким инструментом как электродрель. Удалить фугу между стыками плитки в ванной или кухне не составит труда, если ранее вы использовали подобный прибор.

Как же удалить затирку из швов плитки дрелью:

1. Купите тонкое сверло, смени его. Сверло должно быть немного меньше самого шва, чтобы не задеть кафель, иначе он раскрошится.
2. Смешайте уксус с водой в пропорции 1:2, нанесите его по всем стыкам. Эта смесь немного ослабит замазку. Через полчаса можно приступать к работе.
3. Установите прибор на средние обороты. Если впервые удаляете фугу таким образом, включите низкие обороты.
4. Хорошо держите инструмент, чтобы во в

от затирки, цемента, пыли и т.п.

В процессе ремонта владельцы квартиры получают свежий, обновленный интерьер, но при этом возникает проблема загрязнения. Остатки штукатурки, краски и плиточного клея часто оседают на ранее уложенной кафельной плитке в ванной комнате, туалете или на кухне. Для каждого вида загрязнений следует применять свои методы очистки.

Разберемся, чем отмыть плитку после ремонта в зависимости от источника происхождения пятен.

Чем отмыть плитку от затирки после ремонта

Как аккуратно ни затирай швы, все равно часть материала попадает на поверхность плитки и его впоследствии нужно смыть. Проще отмывать еще влажную затирку – поверхность можно легко почистить обычной тряпкой, но когда затирка затвердела, придется использовать другие средства.

Итак, чем оттереть засохшую затирку с кафельной плитки? Для начала следует очистить крупные фрагменты механическим способом. На загрязненные участки распрыскивают воду, после чего приступают к снятию остатков затирки скребком или канцелярским ножом. Оставшиеся пятна оттирают губкой, смоченной в ацетоне.

Сложнее всего бороться с остатками эпоксидной затирки. Чем отмыть эпоксидную затирку в ванне? Сперва придется запастись некоторым инструментом. В первую очередь понадобится парогенератор, или хотя бы утюг с функцией отпаривания. На налет воздействуют паром, после чего оттирают пятна обычной сухой тряпкой. С особо загрязненных участков эпоксидную затирку, после размягчения паром, можно удалить шпателем.

При использовании готовых средств с содержанием кислот, нужно сначала проверить реакцию покрывающей плитку эмали на применяемый препарат, для чего используют кусочки, оставшиеся после ремонта. Все работы в ванной комнате следует проводить в респираторе и защитных перчатках.

От клея

Удалять клей с кафельной поверхности не просто. Существует три основных способа избавления остатков клея с плитки:

1. Еще влажный клей можно убрать с помощью влажной салфетки и скребка. Действовать нужно осторожно, чтобы не повредить поверхность плитки.
2. Старый клей придется сначала размягчить. Готовят водный раствор с нашатырным спиртом в соотношении 1 к 1, после чего смачивают тряпку и накладывают ее на загрязненное место. Через 15-20 минут можно снимать размягченные остатки клея шпателем. Таким же образом можно очищать шпаклевку и цемент.
3. Еще один способ размягчения с использованием ацетона. Им также пропитывают ткань и накладывают на засохшие фрагменты. Очищают загрязнение шпателем через 20 минут.

Если поверхность была запачкана герметиком – поможет бензин. Силиконовые пятна срезают шпателем, после чего зачищают тканью, пропитанной бензином.

От краски

Очистить краску с кафельной плитки своими руками трудно, но можно. Водостойкие составы удаляют следующими способами:

• небольшие подтеки краски можно соскоблить тонкими острыми инструментами. Подойдет острый нож или старое бритвенное лезвие. При работе с режущими предметами нужно выдерживать небольшой угол наклона к поверхности стены. Таким образом будет легче сохранить целостность глазури;
• плитку в виде мозаики лучше очищать ацетоном. Салфеткой пропитанной в ацетоне протирают поверхность. Работать удобней небольшими участками, вытирая разводы с очищенных плиток сухой тканью;
• в зависимости от типа краски, можно подобрать подходящий растворитель. Крупные фрагменты краски сначала следует размягчить, наложив на них салфетки, смоченные растворителем на 15-20 минут. После этого можно затирать поверхность насухо.

Пи работе с ацетоном и растворителем нужно защищать руки перчатками.

От грунтовки

В некоторых случаях технология работ предусматривает окраску поверхностей после укладки плитки. Перед покраской потолок и стены обязательно грунтуют, а поэтому не редкость, когда кафель оказывается в подтеках и каплях грунтовки.

Чтобы избавиться от пятен грунтовки, используют следующие способы:

• плитку отмывают губкой с горячей водой. Для лучшего оттирания грунтовки рекомендуется добавить в воду 100 гр сахарного песка на 5 литров;
• удалить пятна грунтовки можно строительным растворителем. Салфетку или плотную ткань смачивают растворителем и протирают кафель;
• жидкие средства с содержанием щелочи также помогут стереть подтеки грунтовки с гладкой и рельефной кафельной плитки. От воздействия щелочи глянец на плитке может потускнеть и пожелтеть, поэтому после очистки плитку желательно протереть столовым уксусом.

От пыли

В процессе ремонта обязательно образуется много пыли, которая оседает на вертикальных и горизонтальных поверхностях. Избавиться от пыли в домашних условиях можно следующим образом.

Для начала следует щеткой или тряпкой собрать крупные частицы грязи и мусора с пола. Пылесосом удаляют более мелкие частички и осевшую на поверхности пыль. Обнаруженные остатки клея, монтажной пены или штукатурки снимают лезвием бритвы или строительным ножом. Завершают борьбу с пылью влажной уборкой.

Для получения максимального эффекта готовят специальные растворы:

На основе лимонной кислоты. Потребуется: лимонная кислота – 120 гр., теплая вода – 10 л. Кристаллы кислоты полностью растворяют в теплой воде, после чего можно приступать к уборке.

Тряпку обильно смачивают раствором, отжимают и протирают сначала пол, а затем все вертикальные запыленные поверхности. Правильно приготовленный раствор позволит не только удалить все пыль с кафельной плитки, но и придать ей дополнительный блеск.

На основе уксусной кислоты. Потребуется: уксус столовый 9% – 125 мл, теплая вода – 7 л, лимонная кислота – 50 гр. Уксус выливают в воду и тщательно размешивают, после чего в раствор добавляют лимонную кислоту и ждут до полного растворения ее кристаллов. Влажную уборку производят тряпкой, периодически смачивая ее в растворе. После завершения уборки поверхность плитки протирают насухо, чтобы избежать появления разводов.

Со стиральным порошком. Потребуется: порошок для автоматической стирки – 150 гр., теплая вода – 10 л. Порошок высыпают в емкость с водой и тщательно размешивают до полного растворения. Пол и стены протирают тряпкой, смоченной в растворе. После завершения уборки, поверхности следует обработать влажной чистой тряпкой и вытереть насухо.

Как отмыть швы между плиткой

Если в ванной комнате или на кухне производился косметический ремонт, то после завершения работ часто можно обнаружить пыль и грязь, забившуюся в швы между кафельной плиткой. Чтобы промыть загрязненный шов, нужно приготовить специальную пасту из пищевой соды и воды.

На 3 части соды потребуется 1 часть воды. Ингредиенты тщательно перемешивают до получения пасты густой консистенции. Эту пасту втирают в швы между плитками и оставляют на 10-20 минут.

Пока паста сохнет на стене, готовят водный раствор уксуса. Потребуется: уксус – 1 часть, вода – 1 часть. Полученный раствор распыляют поверх уложенной в швы пасты. На поверхности пасты будут появляться пузыри, значит, реакция очищения запущена. После завершения реакции, швы очищают щеткой с жестким ворсом. Особенно тщательно нужно вычищать места соприкосновения стены и напольного покрытия.

Завершить чистку можно обычной водой, промыв плитку и швы от остатков пасты.

Популярные средства для очистки

Для очистки кафельной плитки разработаны специальные средства, которые можно купить в магазине. Наиболее популярными считаю следующие готовые составы:

Чистящий камень «Золушка». В состав этого средства входит абразивный порошок поропласт. Он поможет справиться с удалением плиточного клея, любых видов краски, извести и грибка. Особенно удобно очищать загрязнения с помощью «Золушки» на шершавых поверхностях.

Cillit Bang. Отлично очищает известковые отложения на кафельной плитке в ванной комнате и на кухне. Также поможет удалить пятна плиточного клея, затирки и пыли.

Рекомендации по чистке в зависимости от типа поверхности

Плитку, применяемую для внутренней отделки, делят на несколько видов по типу лицевой поверхности. Для каждого типа поверхности следует применять особенные методы очистки.

Неполированная плитка. Для чистки неполированной поверхности от пыли используют водные растворы и готовые химические составы. Для более стойких пятен подойдет ацетон или растворитель.

Полуполированная плитка. Отмыть обычную пыль с такой поверхности можно раствором воды со стиральным порошком. Краску и грунтовку удаляют растворителями.

Полированная плитка. Пыль смывается обычной теплой водой. В остальных случаях можно использовать скребки и растворители.

Рельефная плитка. Очистить плитку с ребристой поверхностью намного сложней, чем обычные гладкие изделия. В этом случае для обычных загрязнений лучше применять водный раствор с лимонной кислотой, а для стойких пятен – отпаривание и растворители.

Глазурованная плитка. Отлично отмывается от загрязнений теплой водой без применения химии. Краску лучше снимать растворителем.

Матовая плитка. Обычно такой материал укладывают на пол, так как его шероховатая поверхность не позволяет скользить. Для очистки делают раствор теплой воды со стиральным порошком. Стойкие пятна удаляют ацетоном или растворителем.

Рекомендации по профилактическому уходу за плиткой

Чтобы поддерживать внешний вид керамической плитки в идеальном состоянии, необходимо учитывать следующие советы:

• для мытья плитки используют только мягкие губки. Абразивные губки могут повредить глянцевую поверхность, что приведет к появлению тусклых пятен;
• в качестве чистящего средства нужно использовать жидкие составы без абразивов;
• при очистке керамогранита допустимо использовать слабый раствор соляной кислоты. Он не только помогает избавиться от грязи в пористой поверхности на полу, но и убивает болезнетворные бактерии, активно размножающиеся во влажной среде.

Как удалить засохший раствор с керамогранита

Затирка — это цемент, который наносится между плитками для заполнения промежутков и удержания керамогранита на месте. Нанесение раствора может быть грязным, а остатки раствора на поверхности плитки или плинтусов могут сделать укладку плитки непрофессиональной. Влажный раствор легко стереть влажной губкой, но поскольку он состоит в основном из цемента, полностью удалить высохший раствор с керамогранита может быть очень сложно.К счастью, есть несколько методов, с помощью которых можно удалить даже самую стойкую засохшую затирку с плитки, не повредив ее поверхность.

Сахар и вода

Необходимые инструменты

• 1 галлон горячей воды
• 1 стакан сахара
• Полотенце
• Ведро
• Деревянная палочка
• Нейлоновая мочалка

Шаг 1:

В ведре смешайте галлон горячей воды со стаканом сахарного песка, смешивая оба ингредиента, пока сахар не растворится в воде.

Шаг 2:

Возьмите смесь воды и сахара и залейте ею раствор, который необходимо удалить. Обязательно нанесите достаточно воды, чтобы она впиталась в раствор на час или два, прежде чем пытаться удалить какую-либо часть раствора.

Шаг 3:

Деревянной палочкой для краски аккуратно соскребите раствор, удаляя более крупные куски с поверхности плитки. Продолжайте этот шаг, пока не удалите все более крупные части.

Шаг 4:

Поменяйте деревянную палочку для краски на нейлоновую губку для чистки.Потрите оставшуюся затирку влажной подушечкой, пока не удалите ее. Если раствор не сдвигается, нанесите больше сахара на раствор или подушку и продолжайте чистку. Сахар действует как нежный абразив, удаляя раствор, не повреждая поверхность плитки.

Шаг 5:

Промойте плитку и вытрите насухо полотенцем. Осмотрите плитку, чтобы убедиться, что весь раствор сошел. Если остатки раствора остались, повторите шаги четвертый и пятый.

Метод воды и древесины

Необходимые инструменты

• Вода
• Кусок твердой древесины (дуб)
• Нейлоновая губка для чистки
• Полотенце

Шаг 1:

Залейте раствор водой, которую необходимо удалить.Вода начнет впитываться в раствор, ослабляя его и облегчая удаление.

Шаг 2:

Возьмите кусок дуба (или другой твердой древесины) с обрезанным под прямым углом концом и приложите среднее давление к раствору. Немного приподнимайте его, пока не удалите основные комки затирки с поверхности плитки. Если шероховатости находятся на линиях затирки между плитками, используйте наждачную бумагу, чтобы скруглить угол дерева и потрите взад и вперед внутри канавки, чтобы удалить любые выступающие части и создать гладкую поверхность.

Шаг 3:

После удаления больших кусков раствора снова смочите оставшийся раствор и замените кусок дерева на влажную нейлоновую губку для чистки. Используйте влажную подушечку, чтобы очистить все оставшиеся фрагменты раствора. Если на подушке скапливается раствор и вода, просто промойте подушку водой и вернитесь к чистке.

Шаг 4:

После удаления раствора промойте плитку водой и вытрите насухо полотенцем. Осмотрите плитку, чтобы убедиться, что вся засохшая затирка исчезла.Если осталось больше, повторяйте шаги третий и четвертый, пока плитка не станет чистой.

Дополнительные способы удаления засохшей затирки с фарфора

Использование проволочной ваты

Если деревянного бруска или палки и нейлоновой губки для чистки недостаточно для удаления засохшего раствора, хорошим вариантом может быть кусок проволочной ваты. Этот материал немного более абразивен и может эффективно удалять раствор. Используя проволочную вату, начните с легкого давления и осторожно продвигайтесь к более сильному, если необходимо.Обязательно промывайте и регулярно осматривайте плитку, чтобы увидеть, сколько раствора осталось на поверхности, и чтобы убедиться, что вы не повредили отделку плитки.

Удаление раствора с вертикальных поверхностей

Если раствор прилипает к плинтусу или вертикально уложенной плитке, используйте влажную губку или губку, смоченную в сахаре, против вертикальной поверхности, чтобы пропитать участок.

Затирки на эпоксидной основе

Если ни один из упомянутых выше методов не удаляет раствор, это может быть раствор на основе эпоксидной смолы, а не цементный раствор.Затирки на основе эпоксидной смолы непроницаемы для воды, и для их разрушения и удаления с плитки потребуется средство для удаления эпоксидной смолы. В этом случае внимательно прочитайте инструкции и предупреждения к продукту и начните с использования его на незаметном месте на полу, чтобы убедиться, что он не повредит отделку плитки.

Полезный совет: используйте наколенники и перчатки

Удаление засохшего раствора — тяжелая работа. Упростите работу с коленями, встав на колени на наколенниках или на мягком коврике.Надев перчатки, вы защитите руки во время соскабливания раствора. Хотя эти материалы не являются необходимыми для выполнения работы, они могут иметь большое значение для повышения комфорта.

Как не удалить засохшую затирку с фарфора

Может возникнуть соблазн отколоть высохший раствор бритвой, металлическим шпателем или твердым предметом. Не пытайтесь удалить засохшую затирку с керамогранита через сколы. Скорее всего, это приведет к повреждению или поломке самой плитки.Многие хотят знать, можно ли удалить затирку с плитки уксусом. Не рекомендуются уксус и другие кислые продукты. Кислотные продукты легко повреждают многие виды отделки плитки.

Удаление засохшей затирки возможно, но требует значительных усилий. При укладке новой плитки обязательно как можно лучше очистите раствор, прежде чем он полностью затвердеет. Чтобы затирка полностью затвердела, может потребоваться много дней, поэтому есть достаточно времени, чтобы стереть ее, прежде чем она полностью затвердеет.К счастью, некоторые материалы, которые обычно можно найти в доме, — это все, что нужно для ослабления и удаления цементного раствора с плитки и плинтусов. Попробуйте оба упомянутых выше метода, чтобы найти свой любимый. Когда затирка станет гладкой и чистой, переходите к , запечатывая затирку , чтобы завершить процесс укладки керамогранита.

Затирка для плитки | Руководство по плитке

Промежутки между плитками должны быть защищены, чтобы влага не попадала на основу плиток, вызывая повреждения и, в конечном итоге, плитку, которую нужно было заменить.Это может означать, что будет удалено всего несколько плиток или все они будут сильно повреждены. Затирка для плитки защищает от этого, поскольку не пропускает воду и влагу, а также герметизирует промежутки между плитками.

Инструменты и материалы, необходимые для затирки плитки

Для процесса затирки плитки (смешивание, затирка, очистка) вам понадобятся: 1 ведро для замешивания раствора, 1 ведро для воды, 1 краевой шпатель, 1 терка для затирки, 1 губка для затирки, 1 губка для чистки и затирка для плитки. . К счастью, все это очень недорого.

Что следует учитывать и помнить перед началом работы

Не торопитесь! Хотя нанесение затирки для плитки — не очень сложная задача, но она очень важна, и нужно следить за тем, чтобы она была сделана правильно. К сожалению, многие домовладельцы просто не осознают, насколько это важно, и стараются сделать все как можно быстрее.

Понятно, что они хотят завершить этот шаг, потому что знают, что они почти закончили свой проект мозаики, и хотят иметь возможность пользоваться его преимуществами.Тем не менее, плохая работа по заливке швов действительно может отрицательно сказаться на отличной укладке плитки.

При этом, если вы сделаете действительно хорошую работу, это также может иметь очень большое значение для улучшения внешнего вида плохой укладки плитки. Так что не торопитесь и делайте это правильно, не торопитесь.

Дайте клею сначала высохнуть. Убедитесь, что у вашего плиточного клея достаточно времени для высыхания, не менее 12 часов. Нанесение раствора на влажный клей для плитки может привести к обесцвечиванию раствора.

Не делайте суставы слишком широкими или слишком тонкими! Слишком широкие стыки могут выглядеть слишком интенсивно и отвлекать внимание от плитки. Чем они шире, тем больше риск растрескивания. Примерно ½ дюйма — хороший максимальный размер. Слишком тонкие швы трудно правильно заполнить раствором, что может привести к повреждению водой. Было бы неплохо не делать их тоньше 1/32 дюйма.

Шлифованный или нешлифованный раствор? Шлифованный раствор обычно используется для больших швов (все, что шире 1/8 дюйма).Эти большие швы нуждаются в дополнительной прочности и сопротивлении растрескиванию, которые обеспечивает шлифованный раствор. Для небольших швов, а также при использовании мягкой каменной плитки, которая легко царапается, следует использовать затирку без шлифовки.

Сохраняйте затирку прохладной! Оптимальная температура для нанесения раствора для плитки составляет 65-75 градусов по Фаренгейту, поэтому не оставляйте его в слишком горячем или слишком холодном месте непосредственно перед началом работы.

Три вещи, которые вы должны сделать, прежде чем начинать заливку плитки

Удалите все распорки плитки. Даже если марка прокладки, которую вы используете, указывает, что вы можете оставить ее в стыке, этого делать не следует. Разумнее просто удалить их, потому что тонкий слой затирки, покрывающий их, в конечном итоге затвердеет и приобретет другой цвет, чем остальная часть затирки.

Убедитесь, что ваши суставы чистые. Хорошая уборка пылесосом гарантирует, что ваши стыки будут чистыми, без пыли, мусора и засохшего клея и будут готовы к заделке швов.

Узнайте, стекловидная ли у вас плитка или нет.№ Стекловидное тело означает, что они будут поглощать воду, а не стекловидное тело — нет. Это важный вопрос, потому что, если вы используете плитку из не стекловидного тела, вы должны сделать один шаг, чтобы ваша плитка не впитывала влагу из раствора для плитки. Используя влажную губку, просто протрите края и поверхности плитки, но не замачивайте их, так как это может испортить раствор.

Часть 1: Замешивание раствора для плитки

Смешивание вручную — Хотя многие люди рекомендуют использовать дрель с насадкой для смешивания, лучше перемешивать вручную.Это связано с тем, что при использовании дрели воздух в конечном итоге попадает в раствор, и это может вызвать слабость и обесцвечивание раствора.

Для замешивания затирки вручную все, что вам нужно, это ведро , шпатель с краями , затирка для плитки и немного воды . Просто добавьте немного раствора в ведро и налейте немного воды. Используя ручной шпатель, смешайте раствор с водой и наклоните ведро под углом 45 градусов.

Одной рукой перекатывайте ведро, а другой перемешиваете.Добавляйте воду небольшими порциями, пока смесь по консистенции не станет похожей на сливочное арахисовое масло. Будьте осторожны, не добавляйте слишком много воды.

Пусть угощает- Пусть что? Это просто означает, что нужно дать ему постоять около десяти минут, чтобы дать раствору, воде и химикатам время действительно начать смешиваться. После этого ваша затирочная смесь будет казаться более жесткой, но важно, чтобы вы не добавляли в нее больше воды, . Просто еще раз хорошенько перемешайте шпателем по краям, и вы готовы к затирке.

Часть 2: Пошаговая затирка плитки (как напольная, так и настенная)

Шаг 1: Для напольной плитки наклоните ведро и с помощью краевого шпателя вылейте кучу раствора, достаточную для затирки небольшого участка на поверхность плитки. Для настенной плитки просто возьмите совок и приложите его к стене.

** Вы будете заливать цементный раствор около 10-20 квадратных футов за один раз по частям и очищать эту часть, когда закончите. (Это избавит вас от необходимости тратить намного больше времени на очистку, если вы используете быстро затвердевающий раствор, который затвердевает до очистки.) **

Шаг 2: Используя терку для затирки , держите ее под углом 30 градусов к полу и протолкните раствор по поверхности всех плиток и в швы, убедившись, что затирка между плитками так, чтобы он плотно упакован. Вы хотите заполнить все промежутки между плитками, а также плитку и ее клей.

Шаг 3: Повторите шаг 2 два-три раза.

Шаг 4: Удалите излишки раствора с плиток, удерживая терку для раствора под углом 80 градусов к полу и перемещая по поверхности плитки, а также по швам, чтобы удалить излишки.Обязательно делайте это под углом к ​​швам, если вы переместите затирку прямо вниз или поперек стыков, вы можете в конечном итоге разгребать раствор краем своей терки.

Если это произойдет, просто нанесите больше раствора, как на втором шаге, а затем снова удалите излишки.

Шаг 5: Подождите, пока раствор начнет схватываться, прежде чем переходить к очистке. Обычно это занимает от 5 до 20 минут.

Часть 3: Пора убирать!

Самая важная часть уборки — это знать, когда это делать.Вы не хотите делать это слишком рано, когда раствор не схватился достаточно, и в конечном итоге вы вытащите раствор из швов, и вы не хотите слишком долго ждать, пока раствор затвердеет, и вам придется тереть плиткой и в конечном итоге повредят раствор. Итак, цель — начать уборку где-то посередине.

Шаг 1. Проверьте готовность плитки — С помощью влажной губки для затирки , которая была отжата как можно сильнее, протрите поверхность плитки и швы.Если раствор в швах достаточно прочный, чтобы его не беспокоить, можно приступать к очистке. Если это не так, просто подождите несколько метров.

Краска для затирки восстановит и украсит ваш кафельный пол

.

Представьте себе кафельный пол, который был бы красивым … кроме
грязный на вид когда-то белый раствор, который выглядит грязным даже после очистки !
Или вы когда-нибудь задумывались, насколько привлекательным будет ваш кафельный пол с
затирка другого цвета? Достаточно даже подумать о том, чтобы размолоть весь раствор, чтобы сделать даже самый прочный
мужчина плачет!

В
решение здесь: вернуть затирке привлекательный однородный цвет с помощью
применение
краситель для эпоксидной затирки .Также известна как краска для затирки ,
он доступен в оттенках белого, во многих предварительно смешанных цветах и ​​даже в индивидуальных смесях.
Современные красители легко наносятся, их срок службы составляет до
пятнадцать лет и, что самое главное, хорошо выглядеть!

Хотя «панорамный вид» пола выглядит здорово, я думаю, что это
крупный план (покрытая область обведена) говорит обо всем. Краситель затирки светлеет
внешний вид всего пола, но затирка по-прежнему выглядит как затирка, поэтому вы
не теряйте атмосферу настоящего кафельного пола.

Подготовка и нанесение несколько отличается от настенного
живопись, даже если используется кисть. Тем не менее, это достаточно просто для любого, кто может спокойно стоять на коленях на полу.
Без шуток … в зависимости от размера вашего пола, вы можете стоять на коленях
часами! (Напоминает мне «ретритную неделю» в моей старой католической средней школе!)

Залог успешной работы — сочетание терпения,
следуя инструкциям производителя, и …
конечно … прочтите эту статью, прежде чем что-либо делать!

Выберите краситель…

У каждой марки затирки инструкции несколько различаются, поэтому вам следует выбирать краситель.
бренд в первую очередь. Марки красителей различаются по времени высыхания, времени ожидания между слоями и методам нанесения.

Я использовал

Краситель Aquamix Grout по рекомендации местной плитки
восстановление профи (и
бывший владелец кафельного магазина), который за эти годы попробовал несколько разных брендов. Больше общего количества Aquamix
время высыхания выгодно для больших работ. Это может показаться
противоречат утверждению, что чем быстрее, тем лучше, но это не всегда так
с красителем затирки.

Например, другие бренды требуют, чтобы вы закончили нанесение и очистку (подробнее об этом позже) в течение одного
час. Таким образом, для более крупных работ вы должны прекратить рисовать и начать окончательную
уборка до того, как пол будет полностью готов. Боже … среднего размера
ванная может занять несколько часов до первого слоя!

Осмотреть и отремонтировать пол, заменить поврежденную плитку
(если возможно) и при необходимости замените сломанный или неплотный раствор …

ТЕПЕРЬ
пора делать ремонт изношенной затирки или заменять сломанную плитку.После нанесения красителя вы
жаль, что вы не приложили усилий! Не беспокойтесь о точном совпадении цвета старых
затирка. В пределах нескольких оттенков достаточно хорошо.

Для получения дополнительной информации о ремонте плитки нажмите
ЗДЕСЬ .

Специальное предупреждение, если у вас неглазурованная плитка , например
терраццо, натуральный камень или любой вариант сырой глины. Плитка должна быть герметичной
перед нанесением красителя, иначе краситель может навсегда испачкать пол. Поскольку свежий герметик будет удерживать краситель от
придерживаясь раствора, любое повторное уплотнение плитки должно выполняться осторожно и
плитку за раз, чтобы избежать герметизации затирки.

Откровенно говоря, если вы не находитесь на страже самоубийства из-за состояния вашего раствора, подумайте о том, чтобы научиться любить
причудливый характер старой выцветшей затирки. Или, иначе, будь
исключительно тщательно наносить краситель только на затирку!

Мытье пола …

Затирка для пола должна быть правильно подготовлена, чтобы краситель прилипал.
Любая старая еда, масла, остатки мыла или герметики для затирки (вот этот надоедливый герметик
снова) может привести к потере красителя.

Очистите плитку специальным очистителем для керамической плитки.
Эти чистящие средства несколько жесткие (рекомендуются перчатки и средства защиты глаз), но потребуют
от всего, включая старый герметик для затирки. Некоторые производители красителей имеют собственные чистящие средства.
продукт, так что предпочитаете ли вы его использовать, решать вам! Какое бы чистящее средство
решите использовать, обязательно сделайте окончательное ополаскивание горячей водой
удалить любые
химический остаток!

Дайте полу полностью высохнуть перед
продолжение.Большой напольный вентилятор ускорит сушку.

Нанесение красителя …

Наконец-то самое интересное! Уберите наколенники или
толстое полотенце. Колени скажут вам спасибо позже!

Выбор кисти для нанесения красителя …

Я пробовала разные типы кистей,
в том числе дешевые одноразовые щетки из свиной щетины, которые поставляются с нанесением красителя
комплекты. Имейте в виду, что вы хотите нанести раствор тонким ровным слоем
краситель с минимальным перекрытием на плитку .Я использую маленькие, дешевые
кисти для художников, которые можно найти в большинстве хозяйственных магазинов или магазинов красок. Купить размер
который легко стечет по линии затирки одним движением при использовании с плоским
кисти параллельно затирке.

В некоторых инструкциях производителей рекомендуется использовать зубную щетку для
нанести краситель. Pleeeeeeze !! Конечно … он очистит краситель
хорошо вливается в раствор, но короткие щетинки имеют свойство шевелиться, разбрасывая капли
везде. Используйте кисть для большего контроля.

В зависимости от ширины линии затирки вы можете обрезать
почистите ножницами, чтобы он был более жестким и контролируемым (на рисунке показаны обрезанные
и необрезанные кисти).Имейте под рукой две или три кисти на случай, если вы запутаетесь
один при разрезании. Эксперимент и
вы найдете подходящую кисть и стиль чистки!

Какой бы тип кисти вы ни выбрали, проведите пальцами по
щетину, чтобы удалить как можно больше распущенных волосков. Многие из этих кистей
теряют волосы так же быстро, как парни из Hair Club For Men. Ты настоящий
НЕ хочу постоянно рвать волосы на работе!

Не наносить из контейнера с красителем …

Всегда
вылейте небольшое количество красителя в другую емкость.Банки с тунцом или кормом для кошек (интересная синергия)
великолепны, потому что они мелкие и
широкий. Не заливайте его … краситель для затирки имеет большое значение! Если ты ненавидишь
тунца и не заводите кота, можно немного налить в небольшой лоток для краски
вместо.

Нанесите небольшое количество на кисть и нанесите на плитку длинным
мазками, разглаживая краситель возвратно-поступательными движениями по всей
укромные уголки затирки. Затирка может быть несколько шероховатой, вы хотите
чтобы получить тонкую, ровную и полную шерсть.Если есть какие-то «пулы» или «лужи»
красителя, вы наносите слишком много!

Не наливайте обратно в бутылку использованный краситель … выбросьте! Если вы вылили небольшое количество в контейнер, как я
предложил, не должно быть много, чтобы вылить обратно. Вытри лишнее
из емкости бумажным полотенцем и дать высохнуть. Ваша кисть может быть
промытый водой с мылом для повторного использования для последующих слоев

Следует ли накладывать краситель на плитку?

Если ваша плитка керамическая, то непременно.Это обеспечит
что краситель покрывает всю затирку. Это похоже на покраску дерева
окна … вы хотите, чтобы слегка перекрывал стекло, чтобы обеспечить герметичность краски
между стеклом и деревом. Вы хотите, чтобы краситель покрыл все
затирка. Незначительное перекрытие плитки обеспечивает хорошее уплотнение!
Только не сходи с ума, иначе ты умножишь время на уборку.

Сколько слоев мне нанести?

Это действительно ваше дело. По моему опыту, за исключением
случае темного красителя поверх темного раствора или белого над белым, вы, вероятно,
нужно два слоя и даже третий слой подкрашивания в некоторых зловещих местах!
Несмотря на то, что вы можете получить хорошее покрытие одним слоем, я считаю, что
необходимо нанести минимум два слоя для обеспечения максимальной прочности… как
обычная краска для стен или отделки!

В зависимости от марки, возможно, придется удалить излишки затирки.
краситель с плитки перед нанесением второго слоя … еще раз прочтите
инструкции!!

Как удалить излишки красителя для затирки с плитки?

Этот
это вторая по трудоемкости часть работы, хотя и намного проще, чем
оригинальная чистка. Ознакомьтесь с инструкциями производителя для
подходящее время высыхания. С Аквамиксом нужно подождать не менее часа.
перед очисткой плитки.

Слегка сбрызните пол водой, подождите несколько минут, а затем
потрите пол легкой пластиковой губкой. «Легкий» означает просто
что. Прочтите этикетку на подушке … там должно быть написано «безопасно для пластиковых душевых»
корпуса и керамическая плитка «. Если написано» отлично подходит для очистки лет от грязи
от грилей для барбекю », Вы сделали ПЛОХОЙ выбор!

Очищайте небольшие участки за раз, ополаскивайте подушку в ведре с прохладной водой.
воды и продолжайте, пока пол не будет готов (или пока ваша рука не отвалится).

Приложите большую часть своей силы к плиткам. Хотя краситель довольно твердый, вы
можно стереть его, если приложить слишком много усилий непосредственно к линии затирки.
Наиболее безопасно использовать круговые движения, но вам, вероятно, придется немного
чистка по линиям затирки, так что расслабьтесь!

К сведению, вода НЕ предназначена для смягчения
краситель затирки (после высыхания он становится водостойким). Вода действует как
смазка, чтобы защитить плитку от истирания, а также сделать ее немного
труднее стереть краситель с раствора, где он держится более прочно, чем с
плитки.

UH OH … Я обнаружил засохший краситель на
плитки через несколько недель после нанесения !!

Нет проблем … хотя краситель прочно прикреплен к
затирки, ее еще можно удалить с плитки новым острым однолезвийным лезвием. Тупые, использованные лезвия имеют дефекты кромки, которые могут
оставлять царапины на плитке!

Если хотите, можете нанести немного воды (в качестве смазки),
хотя и не обязательно.

Остальная часть истории …

Внизу слева находится изображение пола, использованного в этом
статья, внизу справа — снимок «после».Разница в затирке безошибочная! Чтобы
Вы любители фотографии, мои извинения
для любительского подбора цветов, но снимки сделаны под разными
условия освещения, одно естественное и одно искусственное. Несмотря на,
разница в затирке несомненная и, честно говоря, замечательная !!

Как профессионально растушить плиточный душ

Раствор должен быть выкопан не менее чем на 1/8 дюйма глубиной, чтобы
у этой новой затирки может быть прочное основание.
Не пытайтесь просто нанести новый раствор поверх поврежденного существующего раствора.
Простое нанесение новой затирки поверх существующей затирки называется обезжириванием.
раствор, и это очень плохая практика.
Новая затирка будет
не приклеивается должным образом к старой затирке и не будет достаточной глубины для
новая затирка, которой нужно придерживаться. Со временем новая затирка будет
начинают отслаиваться и отслаиваться. Также душевые стенки по-прежнему будут иметь
лепить в них, и вы не решите ни одну из своих
заплесневелые стены вызывают проблемы с этим типом процедуры снятия покрытия.

Убедитесь, что вы держите осциллирующий инструмент устойчиво и перемещаете его вверх и вниз.
движение по линиям затирки. Крепкой рукой удерживайте
инструмент так, чтобы алмазный диск проходил вверх-вниз или в сторону
боковое направление.
Вы должны держать инструмент двумя руками для лучшего контроля, так что вы
не выскользнуть из линий затирки. Пусть колеблющийся инструмент
выполняйте работы и старайтесь не давить на линию затирки.Пусть инструмент сделает за вас большую часть работы.

Лучше всего использовать
круглая алмазная насадка для удаления большей части раствора в душе. Не пытайтесь использовать твердосплавные или нестандартные биты для удаления
старая затирка. Эти биты не прослужат очень долго и
они также не удаляют раствор так легко, как алмазные насадки.

Для удаления раствора по углам и в труднодоступных местах
Можно использовать серповидную или сегментированную алмазную коронку. Серп
и сегментированные алмазные насадки позволяют удалять раствор до краев
смежных плиток, не повреждая соседние плитки. В
сегментированные алмазные коронки хороши тем, что могут удалять большие участки
затирка в середине душа, а также позволяют удалить затирку
в углах и в узких местах.

Это хорошая идея, чтобы дать вам просохнуть в течение нескольких
дней, чтобы убедиться, что ваши душевые стенки высохли, прежде чем
нанесение новой затирки. Можно использовать вентилятор или осушитель.
чтобы высушить душ. Если вы попытаетесь нанести затирку
к стене влажного душа раствор не схватится должным образом и может выглядеть
желтый или обесцвеченный в линиях затирки. Также высушив
душевая стена, вы убьете всю плесень и грибок в душе
стены, пока раствор не был удален.

Как очистить раствор — линии плитки

Затрите трещины либо потому, что он был установлен неправильно, либо потому, что это был неподходящий материал для вашей конкретной установки.См. Примеры ниже, чтобы найти причину и
решение вашей конкретной проблемы.

Если ваш раствор провисает в стыке или появляются утопленные отверстия, значит, при первой установке в стыки было набрано недостаточно раствора. Убедитесь, что затирка чистая и сухая,
затем нанесите еще больше раствора на затонувшие участки. ПРИМЕЧАНИЕ. Цвет цементного раствора может варьироваться в зависимости от соотношения воды и порошка, содержания минералов в воде, влажности и температуры. Заплата затирки может быть
немного отличается по цвету от исходной затирки, даже если между заливкой меньше 24 часов.Это не проблема с растворами однородного цвета (предварительно смешанный раствор или цементные растворы более высокого качества).

Если затирка растрескивается только на внутренних углах , например, там, где стена встречается с ванной, стена встречается со стеной или где фартук встречается со столешницей, то вам необходимо удалить ее и
замените его герметиком соответствующего цвета (силиконизированный латексный герметик для сухих участков, таких как брызги, 100% силиконовый герметик для влажных областей, таких как душ или ванна
окружает).Затирка слишком жесткая, чтобы заходить в углы, где может произойти изгиб и движение.

Если нешлифованный цементный раствор установлен в шов, ширина которого превышает 1/8 дюйма, он может дать усадку при отверждении, отделяясь от плитки и растрескиваясь. Если это ваш
Удалите затирку и замените ее либо отшлифованной затиркой на цементной основе, либо более гибкой затиркой, такой как предварительно приготовленные уретановые или акриловые затирки.

Если затирка отделяется от плитки в нескольких разных областях, возможно, слишком сильно перемещается в вашей установке.Это может быть вызвано множеством причин,
включая (но не ограничиваясь) нестабильную основу или сжатие / расширение плитки (более распространенное при наружном применении). Удалите остатки затирки и замените ее более гибкой.
затирки (предварительно приготовленные уретановые или акриловые растворы).

ПРИМЕЧАНИЕ: если проблема связана со структурой (например: плесень под плиткой, плитка была неправильно уложена и т. Д.), То никакая повторная затирка не будет
почини это. Вам придется удалить плитку и устранить основные проблемы, иначе вы рискуете получить более необратимое повреждение конструкции.

5 естественных способов очистки плитки

Все больше и больше домовладельцев выбирают плитку в качестве напольного покрытия на кухнях, ванных комнатах, гостиных и других местах дома. Они выглядят стильно и представляют собой удобную в уходе долговечную альтернативу ковровым покрытиям. Однако после небольшого износа кафельные полы могут это показать. Они создают слой грязи и сажи, которые могут обесцвечивать, окрашивать и отвлекать от красоты интерьера вашего дома.Наиболее частые виновники окрашивания и обесцвечивания кафельного пола:

• Ежедневное воздействие воды, пыли, грязи и пролитых других жидкостей
• Высокий уровень влажности и отсутствие вентиляции, вызывающие плесень и грибок
• Пористый раствор, который легче впитывает пролитое вещество
• Накопление мыльной пены от мытья полов, душа или купания

Как домовладельцы могут поддерживать плиточные полы?

Хотя регулярная подметание и мытье полов из плитки являются частью регулярной домашней уборки, этого часто недостаточно, чтобы предотвратить тусклую и грязную плитку.Чтобы плиточный пол сохранял свой блеск, требуется немного особого нежного ухода (TLC). Обратите внимание на эти советы от Rainbow International, которые помогут предотвратить потерю блеска кафельных полов:

• Немедленно убирайте пролитую жидкость, чтобы избежать обесцвечивания раствора или плитки.
• Регулярно подметайте или пропылесосьте плиточный пол, чтобы удалить мусор и предотвратить его высыхание на плитке или притирку к ней пешеходным движением.
• После того, как вымойте кафельный пол, промойте его водой, чтобы удалить моющее средство, которое может остаться на полу.
• Избегайте использования агрессивных химикатов, таких как отбеливатель или другие чистящие средства, на кафельном полу, поскольку это может повредить герметик на плитке.
• Всегда ополаскивайте или протирайте плитку для ванны после душа или ванны, чтобы удалить остатки мыльной пены или влаги, чтобы предотвратить появление плесени и грибка.

Естественные способы очистки плитки

Вернуть блеск вашей плитке в перерывах между профессиональной уборкой может быть так же просто, как использовать несколько предметов, которые вы можете найти в кладовой.Подумайте об этих натуральных смесях, сделанных своими руками, которые сохранят чистоту вашей плитки: Citrus Cleaner Добавьте цедру апельсина (или любую цедру цитрусовых) в литр белого уксуса в закрытом контейнере и оставьте на две недели. Смешайте цитрусовый уксус с половиной воды в пульверизаторе и используйте для очистки. Используйте на полах, плитке, сантехнике, на кухне и в ванных комнатах. Хорошо пахнет и хорошо очищает.

Скраб из пищевой соды

Удалите пятно пищевой содой.Попробуйте вымыть кафельный пол по этому рецепту самостоятельной чистки: ¼ чашка белого уксуса, 1 столовая ложка жидкого средства для посуды, ¼ чашки пищевой соды и 2 галлона очень теплой воды. Вы также можете добавить несколько капель эфирного масла лаванды для свежего аромата!

Минти-промывка

Смешайте в равных частях белый уксус, медицинский спирт и воду и добавьте ½ ч. Л. жидкого мыла для посуды и несколько капель эфирных масел мяты перечной. Это хорошо работает независимо от того, используете ли вы ведро или распылитель для распыления на пол во время мытья полов.В качестве дополнительного бонуса масло мяты перечной отпугивает муравьев и мышей!

Средство для удаления плесени и плесени

Чтобы быстро и легко бороться с плесенью и плесенью на кафельной плитке в ванной или занавеске для душа, попробуйте смешать равные части лимонного сока и разрыхлителя. Распределите смесь по плесени или пораженному участку и оставьте на пару часов перед ополаскиванием.

Убить микробы

Использование колпачка жидкости для полоскания рта, смешанной с галлоном теплой воды, — это простой и свежий способ убить микробы на кафельном полу, а также очистить их.Эта смесь хорошо подходит для плитки или винилового пола, но не для дерева.

Осторожно: Перед использованием любых натуральных очищающих средств, сделанных своими руками, убедитесь, что они действуют на ваш пол и не повреждают его.

Уборка кафельного пола может быть грязным и кропотливым процессом. Если вам нужна чистка плитки и раствора в вашем доме, позвоните профессионалам Rainbow International, и они помогут вам вернуть блеск тусклому, обесцвеченному полу. Если вам нужна помощь в уборке дома, свяжитесь с соседской компанией Molly Maid, чтобы назначить встречу.

Если вам понравился этот пост, просмотрите похожие темы:

5 натуральных освежителей воздуха, устраняющих домашние запахи

Восстановление качества воздуха в помещении с помощью этих 5 установок

Хранение животных

.

Крепление смесителя в ванной к стене — установка и монтаж (видео, фото)

Конструктивное исполнение, позволяющее осуществлять крепление смесителя в ванной к стене, несмотря на инвариантность имеющихся моделей, остается самым распространенным. Это объясняется их простотой, доступностью ремонта, возможностью подсоединения к системам водоснабжения без привлечения работников коммунальных или специализированных коммерческих служб.

Содержание статьи

Внедрение в обиход смесителей с интегрированным термостатом, хотя и требует несколько другого подхода при установке, основных принципов сантехнических процессов не нарушает. Установка смесителя не предусматривает наличия специализированного инструмента и особых знаний, но с основными теоретическими выкладками следует все же ознакомиться. Это позволит соблюсти основные правила и получить достойный результат.

Устройство и размеры смесителей

Все смесители вне зависимости от их конструкции представляют собой устройства, предназначение которых заключается в подаче воды нужной температуры. Важным показателем хорошей работы смесителя является неизменность температуры воды при переключении ее подачи на сосок или на душевую сетку.

Существует три вида смесителей по типу регулировки напора горячей и холодной воды:

• вентильный кран, в котором подача и перекрывание воды регулируется вентильными головками;

  Вентильный смеситель

• рычажный кран, регулирующий элемент которого представляет собой картридж с притертыми керамическими пластинами;

  Рычажный смеситель

• кран с термостатом – температура воды выставляется регулировочным винтом и поддерживается в константном значении при помощи термостатического картриджа;

  Кран с термостатом

• сенсорный кран – регулирование потоков горячей и холодной воды в таком виде приборов осуществляется датчиками движения.

  Сенсорный кран

Установка смесителя сенсорного типа, как и его ремонт, – прерогатива специализированных организаций, имеющих в арсенале специфический инструмент и аппаратные средства.

Присоединительные размеры смесительных приборов стандартизованы. Независимо от типа смесителя, материала и условного диаметра трубопроводов присоединение эксцентриков осуществляется трубной резьбой G1/2”. Межцентровое расстояние всех типов сантехнических приборов составляет 150 мм. Соответственно расстояние между центрами подводящих труб должно быть таким же.

Нивелирование несоосности и погрешности межцентрового расстояния присоединительных отверстий осуществляется при помощи эксцентриков, которые входят в комплектацию смесителя. Другое назначение эксцентриков – монтаж и выравнивание положения корпуса прибора в горизонтальной плоскости.

Если подводящие трубопроводы выполнены из труб другого диаметра, необходимо использовать переходные фитинги – муфты, тройники, уголки – с целью приведения присоединительного диаметра к нужному размеру. Целесообразно использование фитингов, изготовленных из цветных сплавов: латуни либо бронзы.

Инструмент, материалы и принадлежности для монтажа

Установить смеситель, как и обычный водоразборный кран, возможно с минимальным набором инструмента, в который должны входить:

• 2 газовых ключа № 1;
• набор имбусовых ключей – шестигранников – 8, 10 и 12 мм;
• набор рожковых ключей;
• пассатижи;
• строительный уровень, длиной не менее 250 мм.

Инструменты для установки

Для защиты декоративных поверхностей деталей смесителя от повреждения рифлеными губками газового ключа нужно иметь полосу из прочной кожи шириной 15-20 мм при длине 80-100 мм. Герметизацию резьбовых соединений целесообразно выполнять с применением фторопластового уплотнительного материала – ФУМ. Он выпускается в виде ленты либо нити и эффективно герметизирует соединения. Различают 2 вида фторопластового уплотнения: для газовой и жидкой среды. Герметик для воды окрашивается в белый или серо-голубой цвет в отличие от газового, имеющего желтый оттенок.

ФУМ-лента

Установка смесителя подразумевает герметизацию не только резьбовых соединений. Уплотнять требуется также стыки плоскостей эксцентриков и контактных поверхностей, которыми кран прилегает к фитингу. Надежно герметизировать соединение позволяет применение прокладок. Материалом для прокладок служит:

• резина;
• силиконовые композиции;
• паронит марки ПОН;
• фторсодержащие полимеры – фторопласты.

Наличие в инструментальном арсенале высечек различных диаметров позволяет вырубить прокладки из листовых материалов самостоятельно. В противном случае придется использовать уплотняющие элементы фабричного производства.

Порядок установки смесителя

• Крепление смесителя к стене следует начинать с прелиминарной проверки целостности конечных фитингов подводящих трубопроводов, проложенных как в стене, так и по наружной поверхности. Осуществить это можно подачей давления в предварительно заглушенные выходные отверстия. Отсутствие видимых капель, появления влаги на резьбовом соединении говорит о надежной герметизации стыка и годности фитинга для эксплуатации под давлением.

  Схема установки смесителя

• После проверки фитингов можно приступать к установке эксцентриков. На резьбу наматывается 4-5 витков уплотняющего материала, и соединяюще-регулирующие элементы вкручиваются в конечный фитинг трубы сначала от руки. Окончательную затяжку следует производить при наличии на эксцентрике места рожковым ключом. Некоторые разновидности эксцентриков изготавливаются с внутренним шестигранным отверстием. В этом случае затягивание производится имбусовым ключом соответствующего типоразмера.

Категорически не рекомендуется производить затяжку эксцентриков газовым ключом. Это может привести к нарушению геометрии контактной плоскости, что в последующем не позволит надежно герметизировать примыкание с плоскостями корпуса смесителя.

Заусенцы, которые образуются при воздействии на мягкий металл эксцентрика губками газового ключа, будут нарушать целостность уплотнительной прокладки. Ориентация линии центров установленных эксцентриков проверяется строительным уровнем.

• К вкрученным эксцентрикам корпус смесителя притягивается накидными гайками. Предварительно между контактными поверхностями устанавливается уплотняющая прокладка. Гайки должны легко закручиваться от руки, это говорит о корректно выверенном межцентровом расстоянии.
• Окончательную затяжку, несмотря на наличие граней на гайках, лучше проводить газовым ключом, проложив предварительно под его губки кожаную полосу. Затяжка рожковым ключом может привести к повреждению защитно-декоративного покрытия гаек.

Заключительные операции

• Трубы, проложенные по поверхности, следует крепить к стене с помощью скобы либо хомута для предотвращения подвижности трубопроводов при открывании и закрывании регулирующих штурвалов или рычагов смесителя. На стену фиксирующая скоба закрепляется двумя анкерами с декоративными колпачками.
• После окончания установки смесителя следует проверить герметичность всех стыков и резьбовых соединений рабочим давлением трубопроводов. Для этого при закрытом положении регулирующих компонентов смесителя открываются вентили трубопроводов. Качественно собранные соединения не должны пропускать даже малейшего количества воды.
• Проверить необходимо и надежность работы самого смесителя. Делается это многократным циклом открывания и закрывания потока. В закрытом положении из соска не должна капать вода. Наличие капель или струи воды говорит о нарушении целостности уплотняющих элементов в гран-буксах вентилей, изношенности керамических запирающих элементов. Резиновые прокладки можно обновить, а керамические гран-буксы и картриджи не поддаются ремонту и подлежат замене.

Как установить смеситель в ванной, если межцентровое расстояние подводящих труб не соответствует размерам корпуса прибора? Особенно остро такой вопрос возникает при скрытой укладке трубопроводов. Решить такую проблему просто: нужно устанавливать эксцентрики с большим смещением.

Значительное влияние на долговечность работы керамических запирающих элементов оказывает качество подаваемой воды. Поэтому производители смесителей рекомендуют интегрировать в трубопроводы фильтры.

Установка смесителя в ванной своими руками, как видно, не представляет большой сложности. Все, что для этого требуется, – аккуратность, внимательность и тщательная подготовка.

Видео инструкция

Страндартная высота установки смесителя от пола в ванной комнате (видео, фото)

Ванная комната – в первую очередь, место, в котором совершаются действия санитарно-гигиенического характера, поэтому без холодного и горячего водоснабжения в этом помещении не обойтись. Чтобы обеспечить санузел водой в необходимом объеме, выполняется монтаж крана и смесителя для душа.

Содержание статьи

Однако система будет работать стабильно, только если соблюсти правильную технологию подключения. Нарушение стандартов установки оборудования приводит к повышенном образованию брызг во время набора воды, ускоренному износу прибора и неэстетичному внешнему виду. В этой статье мы расскажем, на какой высоте ставить смеситель над ванной, чтобы он хорошо функционировал.

Стандарты установки

Решая, на какой высоте смеситель над ванной поставить, учитывайте, что этот прибор включается в единую систему водоснабжения, становясь ее неотъемлемым элементом. От правильности установки оборудования и соблюдения стандартов монтажа зависит комфорт использования ванны и срок службы сантехнических приборов. Требования к установке смесителей в ванных комнатах или санузлах регламентируется СНиП 3.05.01-85. В нормативной документации прописываются следующие параметры монтажа:

• Высота смесителя над ванной. Этот параметр обозначает расстояние от верхнего края ванны до смесителя, он влияет на уровень шума во время набора воды в емкость для мытья и количества брызг, возникающее во врем этого процесса. Если расстояние от ванны до крана небольшое, то в купели будет неудобно мыть крупногабаритные предметы, а также набирать воду в ведра или другие емкости.
• Высота смесителя в ванной от пола. Также стандарт установки сантехнического оборудования также регламентирует расстояние между смесителем и полом помещения санузла. От этого параметра зависит давление в водопроводной системе, напор воды в кране.

  Примерка высоты установки

Обратите внимание! В советскую эпоху требования СНиП 3.05.01-85 достаточно строго соблюдались во время строительства и оборудования санузлов. Однако, даже такие жесткие стандарты предусматривали послабления для детских и медицинских учреждений, где высота установки смесителя в душе увеличивается, чтобы избежать травм во время гигиенических процедур.

Способы установки

Высота смесителя в ванной не единственный параметр установки, который нужно принимать во внимание при монтаже. Большой ассортимент сантехнического оборудования делает способы установки более разнообразными. Существуют следующие наиболее распространённые варианты:

1. К стене. Наружный смесители для ванны и душа крепятся прямо к стене ванной комнаты. Эти модели доступны по цене, разнообразны по дизайну, их легко монтировать и обслуживать. Достоинство таких моделей в том, что при поломке или выходе из строя оборудования его легко починить.

   Смеситель установлен к стене

2. Встроенный. Более современными моделями смесителей являются встроенные, которые устанавливаются через отверстие в ванной. Емкости для мытья с отверстием под установку смесителя стоят дороже, чем обычные, но выглядят намного эстетичнее. Недостатком их является то, что они «спрятаны», поэтому в случае поломки часто приходится демонтировать ванну, что не всегда удобно.

   Встроенный смеситель

Учтите, что опытные мастера рекомендуют использовать более традиционный наружный способ монтажа смесителей, который намного дешевле и проще в эксплуатации. Если вы выбираете встроенный вариант, то обязательно обращайте внимание на качество прибора, чтобы он прослужил как можно дольше.

Ошибки при установке

Опытные мастера отмечают, что неправильно выбранная высота установки может оказать существенное влияние на комфорт использования ванной комнаты. Поэтому так важно при монтаже учитывать рекомендации СНиП согласно виду прибора и инструкцию производителя. Часто неопытные мастера совершают следующие ошибки:

1. Если установить прибор слишком высоко от ванны, то при наборе воды в емкость для мытья создается сильный шум, который может очень раздражать домочадцев. Особенно ярко этот эффект проявляется, если ванна тонкостенная.

   Высоко, установленный смеситель

2. Слишком большое расстояние от дна чаши до кранов приводит к тому, что струя во время падения разделяется на потоки, образуя брызги. Из-за этого часто страдает отделка стен в ванной, поверхность мебели, повышается влажность.
3. Из-за слишком маленького расстояния между краем чаши и краном могут возникать трудности при мытье крупногабаритных предметов.
4. Из-за монтажа на большой высоте смесителем может быть неудобно пользоваться. Часто люди, потянувшись к крану, поскальзываются на влажной, гладкой поверхности, что приводит к тяжелым бытовым травмам.

Чтобы избежать ошибок во время монтажа сантехнического оборудования, необходимо четко следовать рекомендациям производителя, требованиям СНиП. Хотя самый лучший способ – пригласить профессионального сантехника, который выполнить подключение по всем стандартам качества.

Виды смесителей

Смесителем называют сантехнический прибор, который осуществляет смешивание горячей и холодной воды. Он представляет собой трубу, внутри которой есть камера с подвижной заслонкой, регулирующей поступление воды. Смеситель выполняет три основных функции: получение температуры оптимальной температуры, направление струи к изливу гусака или душевой лейки, а также регулирование мощности потока. Различают следующие виды смесителей:

Важно! Установленный смеситель будет работать некорректно, создавать сильный шум и большое количество брызг во время наполнения ванны, если неправильно выбрать высоту монтажа. Наиболее важным критерием выбора высоты монтажа считается функциональное назначение сантехнического прибора.

Требования к высоте

Если раньше при строительстве мастера руководствовались требованиями СНиП 3.05.01-85, то сейчас установка сантехнического оборудования производится в соответствии с инструкцией производителя и соображениями здравого смысла. Душевой смеситель устанавливается по следующим правилам:

1. Высота установки спасителя в ванной от пола должна составлять около 800 мм. При этом нужно учитывать, что согласно санитарным нормам верхний борт ванны должен располагаться на расстоянии не выше 60 см от уровня пола, чтобы использование ее было безопасным.
2. Расстояние между кромкой емкости для мытья и смесителем должна составлять не более 25 см. Такая высота обеспечивает более аккуратное наполнение ванны без разбрызгивания и сильного шума.

Важно! Высота установки смесителя над ванной в медицинских или детских учреждениях немного меняется. Для безопасного использования санузла устанавливать сантехническое оборудование нужно на расстоянии 1100 мм, а если речь идет о душевом смесителе, то и вовсе на высоте не менее 1200 мм.

Как правильно определить высоту монтажа?

На практике определить оптимальное расстояние, на котором расстоянии лучше устанавливать смеситель, намного сложнее. Ведь при монтаже сантехнического оборудования важны не только практические соображения, но и эстетическое восприятие. Чтобы правильно определить оптимальную высоту, необходимо следовать следующим советам:

• Для начала необходимо приобрести подходящую модель смесителя. После этого нужно определить его функциональное назначение, то есть ответить на вопрос, для чего он используется – для душа, для ванны или универсального назначения.
• Следующий шаг – выбор места установки. Обычно место монтажа привязано к точке вывода горячего или холодного водоснабжения, однако, с помощью гибких шлангов его можно немного сместить.
• Затем нужно примерить смеситель по высоте. Если прибор душевой, то его размещают на высоте не менее 800 мм, если для ванны – на высоте 200 мм, а универсальные модели устанавливают на высоте не менее 250 мм.
• После этого можно приступать к установке оборудования. Однако, нужно учитывать, что нежелательно крепить прибор непосредственно к керамической плитки, так как она является ненадежным местом для монтажа.

  Установка смесителя

Учтите, что нужно выполнять установку смесителя только после того, как будет окончательно установлена ванна. Это важно потому, что в ходе монтажа емкости для мытья ее уровень может существенно измениться, в результате чего кран упрется прямо в бортик, тогда пользоваться им будет неудобно.

Видео-инструкция

Как установить смеситель в ванной своими руками: пошаговая инструкция

| Каталог товаров

• 
  

  
  Сантехника
  

  • 
    

    
    Ванны
    

    • 
      Акриловые
    • 
      Из искусственного камня
    • 
      Чугунные
    • 
      Стальные
    • 
      Гидромассажные
    • 
      Асимметричные
    • 
      Угловые
    • 
      Шторки для ванны

    
    

  • 
    

    
    Углы для душа
    

    • 
      Душевые кабины
    • 
      Душевые уголки
    • 
      Душевые поддоны
    • 
      Двери для душа
    • 
      Двери в нишу
    • 
      Душевые перегородки
    • 
      Душевые боксы

    
    

  • 
    

    
    Душ
    

    • 
      Держатели для душа
    • 
      Душевые гарнитуры
    • 
      Комплекты с верхним душем
    • 
      Лейки
    • 
      Стойки
    • 
      Гигиенические души
    • 
      Верхний душ
    • 
      Шланги для душа
    • 
      Штанги для душа

    
    

  • 
    

    
    Санфаянс
    

    • 
      Раковины
    • 
      Унитазы
    • 
      Биде
    • 
      Писсуары
    • 
      Мойки для кухни
    • 
      Бачки для унитазов
    • 
      Крышки для унитазов

  • 
    

    
    Смесители
    

    • 
      Для раковины
    • 
      Для кухни
    • 
      Для душа
    • 
      Для биде
    • 
      С гигиенической лейкой
    • 
      Встраиваемые
    • 
      Наборы смесителей

    
    

  • 
    

    
    Полотенцесушители
    

    • 
      Водяные
    • 
      Электрические

• 
  

  
  Мебель для ванной
  

  • 
    

    
    Зеркала
    

    • 
      Прямоугольные
    • 
      С подсветкой
    • 
      С сенсорным выключателем

  • 
    

    
    Комплекты мебели для ванной комнаты
    

    • 
      Aquanet
    • 
      Opadiris
    • 
      Комплекты мебели белые

  • 
    

    
    Светильники
    

    • 
      Настенные
    • 
      Современные
    • 
      Классические

  • 
    

    
    Столешницы в ванную
    

    • 
      Встраиваемые
    • 
      Подвесные
    • 
      Cezares

  • 
    

    
    Тумбы с раковиной
    

    • 
      Подвесные
    • 
      Напольные
    • 
      Современные

  • 
    

    
    Комоды
    

    • 
      Aquaton
    • 
      Коричневые
    • 
      Белые

  • 
    

    
    Зеркальные шкафы
    

    • 
      С подсветкой
    • 
      Белые
    • 
      Современные

  • 
    

    
    Шкафы-пеналы
    

    • 
      С зеркалом
    • 
      Белые
    • 
      Современные

  • 
    

    
    Полки
    

    • 
      Полки подвесные
    • 
      Полки Cezares
    • 
      Полки белые

  • 
    

    
    Шкафы
    

    • 
      Подвесные
    • 
      Белые
    • 
      Глянцевые

  • 
    

    
    Тумбы под раковину
    

    • 
      Классические
    • 
      Глянцевые
    • 
      Подвесные

• 
  

  
  Системы инсталляции
  

  • 
    

    
    Для унитаза
    

  • 
    

    
    Для биде
    

  • 
    

    
    Для раковины
    

  • 
    

    
    Для писсуара
    

  • 
    

    
    Клавиши смыва
    

• 
  

  
  Комплектующие
  

  • 
    

    
    Донные клапаны
    

  • 
    

    
    Душевые трапы
    

  • 
    

    
    Механизмы слива
    

  • 
    

    
    Отводы
    

  • 
    

    
    Сифоны
    

  • 
    

    
    Сливы-переливы
    

  • 
    

    
    Фитинги
    

• 
  

  
  Санфаянс
  

  • 
    

    
    Раковины
    

  • 
    

    
    Унитазы
    

  • 
    

    
    Биде
    

  • 
    

    
    Писсуары
    

  • 
    

    
    Мойки для кухни
    

  • 
    

    
    Бачки для унитаза
    

  • 
    

    
    Крышки для унитаза
    

• 
  

  
  Смесители
  

  • 
    

    
    Для раковин
    

    • 
      
      Сенсорные
    • 
      Встраиваемые
    • 
      Вентильные

  • 
    

    
    Смесители для ванной
    

    • 
      Встраиваемые
    • 
      Современные
    • 
      С аэратором

  • 
    

    
    Смесители для кухни
    

    • 
      
      Современные
    • 
      С выдвижным изливом
    • 
      С высоким изливом

  • 
    

    
    Смесители для душа
    

    • 
      
      Встраиваемые
    • 
      С гигиеническим душем
    • 
      С держателем

  • 
    

    
    Для биде
    

    • 
      
      С гибкой подводкой
    • 
      Поворотные
    • 
      Современные

  • 
    

    
    Для гигиенического душа
    

    • 
      
      Встраиваемые
    • 
      Современные
    • 
      Классические

  • 
    

    
    Встраиваемые
    

    • 
      
      На 1 отверстие
    • 
      С аэратором

  • 
    

    
    Наборы смесителей
    

    • 
      
      Сенсорные для раковины
    • 
      Встраиваемые для раковины
    • 
      Вентильны

Установка смесителя в ванной: пошаговое руководство по монтажу

| Каталог товаров

• 
  

  
  Сантехника
  

  • 
    

    
    Ванны
    

    • 
      Акриловые
    • 
      Из искусственного камня
    • 
      Чугунные
    • 
      Стальные
    • 
      Гидромассажные
    • 
      Асимметричные
    • 
      Угловые
    • 
      Шторки для ванны

    
    

  • 
    

    
    Углы для душа
    

    • 
      Душевые кабины
    • 
      Душевые уголки
    • 
      Душевые поддоны
    • 
      Двери для душа
    • 
      Двери в нишу
    • 
      Душевые перегородки
    • 
      Душевые боксы

    
    

  • 
    

    
    Душ
    

    • 
      Держатели для душа
    • 
      Душевые гарнитуры
    • 
      Комплекты с верхним душем
    • 
      Лейки
    • 
      Стойки
    • 
      Гигиенические души
    • 
      Верхний душ
    • 
      Шланги для душа
    • 
      Штанги для душа

    
    

  • 
    

    
    Санфаянс
    

    • 
      Раковины
    • 
      Унитазы
    • 
      Биде
    • 
      Писсуары
    • 
      Мойки для кухни
    • 
      Бачки для унитазов
    • 
      Крышки для унитазов

  • 
    

    
    Смесители
    

    • 
      Для раковины
    • 
      Для кухни
    • 
      Для душа
    • 
      Для биде
    • 
      С гигиенической лейкой
    • 
      Встраиваемые
    • 
      Наборы смесителей

    
    

  • 
    

    
    Полотенцесушители
    

    • 
      Водяные
    • 
      Электрические

• 
  

  
  Мебель для ванной
  

  • 
    

    
    Зеркала
    

    • 
      Прямоугольные
    • 
      С подсветкой
    • 
      С сенсорным выключателем

  • 
    

    
    Комплекты мебели для ванной комнаты
    

    • 
      Aquanet
    • 
      Opadiris
    • 
      Комплекты мебели белые

  • 
    

    
    Светильники
    

    • 
      Настенные
    • 
      Современные
    • 
      Классические

  • 
    

    
    Столешницы в ванную
    

    • 
      Встраиваемые
    • 
      Подвесные
    • 
      Cezares

  • 
    

    
    Тумбы с раковиной
    

    • 
      Подвесные
    • 
      Напольные
    • 
      Современные

  • 
    

    
    Комоды
    

    • 
      Aquaton
    • 
      Коричневые
    • 
      Белые

  • 
    

    
    Зеркальные шкафы
    

    • 
      С подсветкой
    • 
      Белые
    • 
      Современные

  • 
    

    
    Шкафы-пеналы
    

    • 
      С зеркалом
    • 
      Белые
    • 
      Современные

  • 
    

    
    Полки
    

    • 
      Полки подвесные
    • 
      Полки Cezares
    • 
      Полки белые

  • 
    

    
    Шкафы
    

    • 
      Подвесные
    • 
      Белые
    • 
      Глянцевые

  • 
    

    
    Тумбы под раковину
    

    • 
      Классические
    • 
      Глянцевые
    • 
      Подвесные

• 
  

  
  Системы инсталляции
  

  • 
    

    
    Для унитаза
    

  • 
    

    
    Для биде
    

  • 
    

    
    Для раковины
    

  • 
    

    
    Для писсуара
    

  • 
    

    
    Клавиши смыва
    

• 
  

  
  Комплектующие
  

  • 
    

    
    Донные клапаны
    

  • 
    

    
    Душевые трапы
    

  • 
    

    
    Механизмы слива
    

  • 
    

    
    Отводы
    

  • 
    

    
    Сифоны
    

  • 
    

    
    Сливы-переливы
    

  • 
    

    
    Фитинги
    

• 
  

  
  Санфаянс
  

  • 
    

    
    Раковины
    

  • 
    

    
    Унитазы
    

  • 
    

    
    Биде
    

  • 
    

    
    Писсуары
    

  • 
    

    
    Мойки для кухни
    

  • 
    

    
    Бачки для унитаза
    

  • 
    

    
    Крышки для унитаза
    

• 
  

  
  Смесители
  

  • 
    

    
    Для раковин
    

    • 
      
      Сенсорные
    • 
      Встраиваемые
    • 
      Вентильные

  • 
    

    
    Смесители для ванной
    

    • 
      Встраиваемые
    • 
      Современные
    • 
      С аэратором

  • 
    

    
    Смесители для кухни
    

    • 
      
      Современные
    • 
      С выдвижным изливом
    • 
      С высоким изливом

  • 
    

    
    Смесители для душа
    

    • 
      
      Встраиваемые
    • 
      С гигиеническим душем
    • 
      С держателем

  • 
    

    
    Для биде
    

Смеситель в ванной и на кухне: отличия и установка

С каждым днем рынок сантехники все больше расширяется и обновляется современными моделями и устройствами, рассчитанными на самого искушенного покупателя.  В этой статье мы как раз хотим поговорить об актуальном: о выборе и видах смесителей для ванной комнаты и кухни.

Кухня и ванна: виды смесителей, их преимущества и предназначение

Если при выборе смесителя для ванной комнаты характерными требованиями являются дизайн и привлекательность, то при выборе смесителя для кухни важны его долговечность и практичность. Кухонные смесители делятся: на двухвентильные, однорычажные, сенсорные и термостатические.

Вентильные смесители достаточно просты по своей конструкции, они включают в себя поворотный излив и две кран-буксы. Бывают двух видов: с резиновой прокладкой и с керамическими поворотными дисками. В случае износа резиновой прокладки ее довольно легко заменить.

На заметку: минусом при использовании керамических кран-буксов является жесткая вода, ее грубые частицы могут повредить механизм. А плюсом является то, что керамические кран-буксы меньше подвержены перепадам температур воды и изнашиванию.

Однорычажные смесители стали популярны за счет удобства и простоты использования. Быстрая регуляция температуры воды достигается за счет движения рычага влево или вправо. А для регулировки напора воды джойстик передвигается вниз-вверх.

На заметку: однорычажные смесители имеют более продолжительный срок эксплуатации за счет отсутствия трущихся металлических элементов.

Сенсорные смесители значительно отличаются от предыдущих смесителей своим конструктивом.  Внешне это обычный кран, в котором нет вентилей и рычагов. В корпус такого смесителя встроен датчик, который фиксирует инфракрасное излучение. При поднесении рук к крану срабатывает фотоэлемент и начинается поступление воды.

На заметку: на такой смеситель также можно легко настроить время начала подачи и выключения воды.

Термостатические смесители имеют две ручки регулировки. Одна регулирует подачу воды, а вторая ее температуру. Принцип работы основан на использовании механических клапанов без электронных датчиков. Это достаточно удобно, потому что, настроив один раз температуру воды, можно быть уверенным, что при следующих включениях она останется такой же.

На заметку: термостатические смесители предохраняют от ожогов в случае внезапного отключения холодной воды.

Отличия смесителей и установка

Основным отличием кухонных смесителей от смесителей для ванных комнат является длинный, высокий излив для более удобного мытья посуды и набора воды в высокие емкости. В свою очередь, смеситель для ванной комнаты имеет гибкий шланг, подающий воду в лейку душа.

Установка смесителя в ванную комнату. В большинстве многоквартирных домов смесители в ванной комнате зачастую устанавливаются на стену.

Для установки смесителя в ванную нам понадобятся инструменты:

Конечно, замена или монтаж смесителя начинается с перекрытия подачи воды, затем производится слив оставшейся воды, а дальше лучше следовать подробной инструкции:

1. Осторожно, стараясь не повредить резьбу стационарной соединительной части, откручиваем старый смеситель и зачищаем резьбу от остатков обмотки.
2. Приступаем к сборке нового смесителя согласно прилагаемой инструкции. Смеситель крепится с помощью эксцентриков.
3. Выполняем обмотку резьбы фум-лентой либо используем привычную паклю. Обмотанные эксцентрики прикручиваем к фитингам водопроводных труб, которые расположены в стене.
4. Следующим действием будет примерка основного блока смесителя и если первоначальная установка выполнена успешно, то обе стороны будут прикручиваться без затруднений. Снимаем основной блок и накручиваем декоративные плафоны входящие в комплект изделия.
5. Теперь устанавливаем блок смесителя. Дополнительной обмотки для него не понадобится, так как будет достаточно изоляции на гайках. Гайки подтягиваем без лишних усилий.
6. После всего проделанного необходимо включить подачу воды на магистрали и проверить работу смесителя. В случае появления капель или течи, немного подтягиваем гайки и проверяем еще раз.

Установка смесителя на кухне. Здесь удобство заключается в том, что в большинстве своем мойки, на которые монтируется смеситель, продаются уже с отверстиями для монтажа.

Нам понадобятся инструменты:

Совет: Если вы устанавливаете смеситель на демонтированную мойку, можно сразу прикрутить шланги. Это самый ответственный процесс, поскольку уплотнительные кольца очень нежные и чрезмерное усилие приведет к их деформации.

Чтобы закрутить шланги, достаточно силы рук, но для лучшего эффекта можно слегка подтянуть их разводным ключом.

Совет: Если вы устанавливаете смеситель на вмонтированной мойке, воспользуйтесь сперва шлангом с короткой иглой (носик на конце шланга). Это сделано для того, чтобы мастер имел доступ к граням гаек. Корпус может иметь одну большую резьбу для фиксирующей гайки или 1-2 шпильки для установки специальной подковы.

Далее следуем пошаговой инструкции:

1. Расположив смеситель в отверстии в мойке, необходимо уложить прокладку и поджать ее гайкой. Важно, чтобы площадка на гайке равномерно прижала прокладку по всей плоскости, в противном случае кран будет болтаться. Кроме того, во время окончательной фиксации смесителя необходимо его правильно расположить, чтобы рычаг и носик заняли свое рабочее положение.
2. Проверяем, открывается ли рычаг во всех положениях, не мешает ли ему мебель или стена.
3. Подключаем шланги. Но, чтобы подключить шланги к кранам, воспользуйтесь фум-лентой или сантехническим льном, добившись герметичности соединения. Необходимо использовать два разводных ключа, чтобы не вырвать водорозетку со стены и не повредить шланги. Шланг не должен быть натянутым в местах перегиба. Нормальное положение – легкое провисание, но не настолько большое, чтобы достигать пола. Подвод холодной воды должен быть справа, а горячей – слева.
4. Завершаем работы. Сейчас необходимо будет закрыть смеситель, визуально проверить состояние шлангов, сифона, проверить, не болтается ли корпус крана. Запуск крана производится только после оценки герметичности шлангов и водорозеток.

Как правильно установить смеситель в ванной, видео

Одним из самых важных атрибутов любой ванной комнаты является смеситель. Данное устройство обеспечивает смешивание горячей и холодной воды, что позволяет регулировать необходимую температуру подачи для принятия ванной, стирки или других нужд. Как и другое сантехническое оборудование, это устройство подвержено износу, и в ходе длительной эксплуатации может потребоваться его замена. Чтобы понять, как правильно установить смеситель в ванной, необходимо посмотреть видео для конкретной модели, только таким образом Вы сможете уловить все тонкости монтажа.

Как правило, замена смесителя осуществляется при капитальном ремонте или в случае поломки устройства. На современном рынке сантехники потребителю предложен огромный ассортимент устройств, которые отличаются внешним видом, функциями и, конечно же, ценой. Таким образом, можно подобрать идеальную модель, подчеркивающую достоинства интерьера, и удовлетворить материальные возможности.

Содержание материала:

1. Особенности выбора смесителя для ванной.
2. Демонтаж старого устройства.
3. Тонкости установки смесителя.
4. Монтаж на стене и стойке.

В наше время существует возможность самостоятельно подобрать устройство необходимой конструкции. Кроме того, его установку может осуществить практически каждый без привлечения специалиста. При этом нужно учитывать ряд правил и тонкостей, которые позволят гарантировать надежность системы.

Выбор смесителя для ванной комнаты. Видео

Процесс выбора не требует спешки. Не стоит опираться только на привлекательный внешний вид конструкции, поскольку это не гарантирует качества и безотказной работы в процессе эксплуатации. Нужно учитывать следующие критерии:

• Одним из важных параметров является вес изделия. Легкие модели говорят о том, что при их изготовлении были использованы не самые качественные материалы, соответственно срок службы будет небольшой. Хороший производитель не экономит на металле. Как правило, относительно большой вес говорит о высоком качестве.
• Бюджетными смесителями являются системы, изготовленные из силумина, которые неплохо показывают себя в работе. Менее долговечными выступают краны из сплава алюминия и кремния.
• Наиболее качественными считают смесители, изготовленные с латуни. Они просты в монтаже, эксплуатации и обслуживании. Кроме того, сломать их не так уж и просто.
• Особое внимание нужно уделить техническим характеристикам. Необходимо понимать, что существуют модели для монтажа на борт ванной и настенные устройства. Не последнее место в выборе занимает длина носика и размер шланга.
• Предпочтение лучше отдавать известным брендам, которые дорожат своей репутацией на рынке.
• Перед покупкой нужно проверить все комплектующие, в состав которых должны входить: гусак, лейка или душевой шланг, декоративные платформы, эксцентрики, прокладки и подробная инструкция.

После выбора необходимой модели можно приступить к демонтажу нерабочего устройства.

Демонтаж старого смесителя. Видео

Чтобы замена устройств прошла максимально легко и удобно, изначально необходимо подготовить все необходимые инструменты и расходные материалы. В данный перечень входят:

• Разводной ключ №1.
• Набор рожковых ключей, среди которых наиболее необходимыми являются номер 17 и 14.
• Крестовая и плоская отвертка.
• В качестве герметика нужно будет использовать паклю со льна, уплотнительную пасту или телефонную ленту.

Изолирующие материалы будут использованы уже в процессе установки нового смесителя.

Что касается процесса снятия старого устройства, то он осуществляется в следующей последовательности:

• На время проведения работ необходимо перекрыть подачу воды на стояке. После этого нужно открыть кран и дать стечь воде;

• Устройство удерживается на эксцентриках, которые могут использоваться для установки нового смесителя;

• Изначально необходимо открутить накидные гайки, которые удерживают систему. Если возникнут проблемы с откручиванием, достаточно простучать гайки или нагреть резьбу;

• В случае поломки эксцентриков нужно установить новые с использованием фум-ленты. Их вкручивание осуществляется по часовой стрелке до самого упора;

• При снятии старого смесителя нужно быть крайне аккуратным, чтобы не повредить резьбу на фитингах.

Данные манипуляции не потребуют много времени, и сразу же после этого можно приступать к установке нового устройства.

Тонкости установки нового смесителя

Монтаж нового устройства часто связан с полной заменой всех труб коммуникации. В силу этого нужно обратить внимание на ряд важных моментов:

• Особое внимание нужно уделить расстоянию между фитингами, которое должно точно соответствовать эксцентрикам. Как правило, оно составляет 150 миллиметров;

• Важно помнить, что труба с горячей водой расположена слева, а с холодной – справа. Также необходимо выдержать оптимальное расстояние от пола, которое должно составлять 60-80 сантиметров;

• Для точного монтажа эксцентриков следует выдержать точный уровень положения без перекосов;

• Если в состав комплекта входят декоративные отражатели, то они должны быть надеты на эксцентрики;

• Прежде чем начать прикручивание, нужно уложить специальные прокладки. Чтобы не поцарапать гайки, под разводной ключ необходимо подложить мягкую ткань. Также не стоит переусердствовать с затяжкой, чтобы не повредить прокладки;

• После этого осуществляется установка гусака, который также крепится с помощью гаек;

• Перед подсоединением шлангов также необходимо установить прокладки;

• На последнем этапе выбирается место для монтажа держателя лейки. Для этого нужно просверлить отверстия и закрепить кронштейн.

После всех вышеуказанных манипуляций рекомендуется провести финишный визуальный осмотр всей системы и открыть подачу воды на стояке.

Монтаж смесителя на стене и стойке

Довольно часто капитальный ремонт требует небольшой перепланировки и переноса сантехнических приборов на другие места. Современные металлопластиковые и полипропиленовые трубы позволяют это делать без особых проблем. Соответственно при монтаже смесителя не возникнет особых проблем, главное продуманно сделать разводку.

• Осуществляя скрытый монтаж подвода воды, при установке крана для умывальника или ванной необходимо выдержать установленные стандарты. Прежде всего, высота от пола должна быть не менее 120 сантиметров, а вводы розетки монтируются не ближе чем 15 сантиметров одно от одной. Высота над ванной должна быть в пределах 30 сантиметров.
• После установки и центровки фитингов можно выполнять стандартную установку смесителя по схеме, наведенной выше.

При полной замене ванной существует возможность выбора места крепления или монтажа его непосредственно в корпус. Современные акриловые модели часто оснащаются подготовленным местом для смесителя.

Еще одним востребованным вариантом является установка на отдельной стойке, при этом должно быть достаточно большое пространство самой комнаты. В большинстве случаев стойки делают массивными с композитных материалов или натурального камня, что требует много места.

Важные моменты при монтаже смесителя в ванной

При установке недорогих моделей китайского производства необходимо быть особенно аккуратным и не допустить пережима. Перед подачей воды убедитесь в плотности прилегания всех элементов. Необходимо отметить, что можно также использовать смесители советского производства, правда, при этом нужно помнить, что не все импортные шланги подходят к ним. Все же и эту проблему можно решить с помощью переходников.

В итоге, можно сделать вывод, что каждый может правильно установить смеситель в ванную, достаточно просмотреть соответствующее видео и ознакомиться с основными требованиями. Грамотный выбор модели устройства и поэтапное выполнение всех манипуляций позволит сэкономить на услугах сантехника и обеспечить длительный срок службы системы.

Возможно Вам будет также интерестно:

Смеситель для ванной комнаты с лучшим соотношением цены и качества — Выгодные предложения по установке смесителя для ванной комнаты от глобальных продавцов смесителей для ванной комнаты

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте, чтобы установить смеситель для ванной. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот смеситель для ванной комнаты с верхней установкой должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели смеситель для ванной на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в установке смесителя для ванной и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. А, поскольку большинство продавцов предлагают бесплатную доставку, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите install faucet для ванной по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Установка нового смесителя для ванной

Эта страница предназначена в качестве руководства по замене старого смесителя.Дело в ведении дел
с существующими зданиями заключается в том, что вы никогда не знаете, что собираетесь
ударить в плане существующей сантехники. Но я надеюсь, что этот пример
поможет вам взяться за собственные мелкие проекты по сантехнике.

Практически под каждой раковиной есть запорная арматура.
Они привыкают только тогда, когда нужно заменить шайбу на смесителе,
или при замене крана. Поэтому неудивительно, что
они могут быть немного захвачены. Я сломал ручку на одном из них
и пришлось использовать плоскогубцы, чтобы закрыть клапаны.

Вплоть до 80-х или 90-х годов кусок металлической трубки диаметром 3/8 дюйма
обычно используется
подключить вентиль к крану. скорее всего, если вы заменяете смеситель,
вы столкнетесь с этим типом трубок. К счастью, выходит без
приходится паять. Просто снимите гайки в верхней части клапанов, и
трубу надо просто вытащить из вентилей. Гайка останется на
трубу за маленьким уплотнением в виде обоймы, но если вы замените трубу на
шланг, гайка вам больше не понадобится.

В зависимости от того, какой у вас кран, это вопрос либо
откручивание ржавых старых винтов, как показано слева, или больших пластиковых гаек
на двух больших стержнях с резьбой.
Если винты застряли, как этот, их можно немного вытащить.
немного разрушительно для крана. Но увидев, что кран был
заменено, это не имело большого значения.

Наконец, открутите соединение сливной пробки, и старый кран можно будет
вытащил. Вероятно, под
кран.

Установка нового крана

У большинства новых смесителей есть большая трубка с резьбой под каждым краном. Большой пластик
на эти резьбы надеваются гайки, чтобы раковина удерживалась на месте, а трубка
затем навинчивается на конец этих труб с резьбой.

Конечно, гайки и шланг крепятся только после монтажа раковины,
снимок слева просто показывает, как это сочетается.

Пора вставлять кран. Пластиковая вставка проходит между смесителем.
и раковина.Это сделано для того, чтобы фарфор или эмаль раковины не пострадали.
поцарапан краном.

Первое, что происходит, — это пластиковые гайки. Я обычно могу получить это
почти достаточно туго с моими пальцами, но они не должны быть слишком тугими.

Затем прикрепите шланг. В настоящее время все просто используют эти гибкие шланги.
прикрепить смесители, и с ними намного легче работать. Они имеют
резиновые уплотнители на их концах, поэтому их действительно не нужно навинчивать
так плотно — только немного крепче, чем садовый шланг.

Другой конец шланга присоединяется к клапану. Гайка, которая раньше фиксировала
в трубе, и шланг присоединяется непосредственно к клапану.
Этот снимок на самом деле сделан из другой замены раковины (я забыл
фото шланга другой раковины).

И последнее, но не менее важное: ручку тяги на смесителе необходимо подсоединить.
чтобы он мог открывать и закрывать слив в раковине. Обычно это делается с помощью
небольшой металлический зажим, который, если сжать его, как показано слева, можно сдвинуть
на стержне и выключении его на.

Конечно, если вы хотите сделать сантехнику самостоятельно, то, с чем вы столкнетесь, не
обязательно будет идентично тому, что я описал здесь. Новые раковины и смесители
как правило, идут с довольно хорошими инструкциями по их установке.
Конечно, вам нужно купить кран, прежде чем вы узнаете, что вас ждет. Но
сантехника не так уж и сложна.

См. Также:

Вернемся на мой сайт Woodworking .

Еще проектов благоустройства дома

Топ 10 лучших смесителей для раковины Waterfall в 2020 Обзоры

В современных домах есть множество сантехники, чтобы вы получили незабываемые впечатления от купания.Одним из таких приспособлений является смеситель для раковины с водопадом. Что ж, это устройство инновационно разработано, чтобы сделать купание веселым и приятным. Есть много разных типов смесителей для раковины. Наиболее распространенными из них являются смеситель для ванной с одной ручкой и смеситель с двумя ручками. Смесителем для ванной с двумя ручками гораздо проще управлять, чем смесителем с одной ручкой.

Однако оба подразделения являются лучшими исполнителями и всегда выполняют то, для чего они предназначены. Оба они также доступны по цене, чтобы вам ничего не мешало купить один.Если вы пришли сюда в поисках смесителя для раковины, мы говорим, что вы попали в нужное место. Таким образом, все, что вам нужно сделать, это просмотреть следующие 10 лучших обзоров смесителей для раковины с водопадом, чтобы найти лучшие предложения.

Настольный смеситель Best Waterfall для раковины

1. Смеситель для раковины для ванной комнаты с водопадом с одной ручкой и хромированной отделкой для глаз

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Eyekepper производит продукцию высшего качества по доступным ценам. И один из таких продуктов — смеситель для раковины с хромированной отделкой.Это не только доступно, но и достаточно прочно, чтобы прослужить несколько лет. Более того, установка проста в установке, что обеспечивает максимальное удобство.

Характеристики

• 30-дневная гарантия возврата денег : Это дает вам уверенность во время покупки.
• Пожизненная гарантия на поломку : Защищает от первоначальных дефектов.
• Хром : Помогает улучшить внешний вид модели.
• Современный дизайн : Он органично впишется в существующий интерьер ванной комнаты.
• Многочисленные варианты цвета : Позвольте вам получить лучший цвет, соответствующий вашей эстетике.

2. Aquafaucet Single Control Waterfall Faucets

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Aquafaucet Single Control Waterfall Смесители для раковины для ванной комнаты тщательно продуманы, чтобы вы были на 100 процентов удовлетворены покупкой. В идеале они долговечны и прослужат дольше, тем самым обеспечивая максимальную надежность. Кроме того, они очень просты в установке для максимального удобства.

Характеристики

• 30-дневная гарантия возврата денег : позволяет покупать с абсолютной уверенностью.
• Пожизненная гарантия поломки : Защищает от дефектов производителя и дефектов изготовления.
• Удобная конструкция : Смеситель легко устанавливается.
• Корпус смесителя из латуни : обеспечивает качество и долговечность.
• Современный вид : Идеально сочетается с современным дизайном ванной комнаты.

3. Смеситель для раковины с одной ручкой с хромированной отделкой Greenspring

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Если вы ищете смеситель для раковины с водопадом самого высокого качества, то вам подойдет смеситель для раковины с одной ручкой Greenspring Chrome Finish с одной ручкой. Он поставляется с двумя гибкими шлангами для горячей и холодной воды, чтобы вам не доставить неудобств.

Характеристики

• Современный дизайн : он идеально впишется в вашу эстетику.
• Смеситель из нержавеющей стали : Он прочный и хорошо выглядит.
• Хромирование : помогает улучшить эстетический вид устройства.
• Пожизненная гарантия на поломку : Защищает от дефектов производителя и дефектов изготовления.
• 30-дневная гарантия бесплатного обмена : Позволяет заменить смеситель для раковины, если он вам не понравится.
• Корпус смесителя из латуни : обеспечивает качество и долговечность.

4. Peerless P131LF Хромированный смеситель для ванной с одной ручкой

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Без сомнения, лучше всего иметь ванну, отражающую ваш стиль. Peerless дает вам такую ​​возможность, представляя модель P131LF. Что ж, это устройство создано для обеспечения непревзойденной производительности и непревзойденных результатов. Кроме того, он водосберегающий и соответствует требованиям ADA, поэтому вы можете покупать с уверенностью, зная, что получаете лучший продукт.

Характеристики

• Соответствие ADA : Повышает вашу уверенность и доверие.
• Эффективность использования воды : Экономит воду, тем самым снижая затраты.
• Сдержанный элегантный внешний вид : Позволяет модели идеально гармонировать с современным декором.
• Прочная конструкция : Обеспечивает оптимальную долговечность.
• Хромирование : Придает гладкий внешний вид, а также обеспечивает непревзойденную долговечность.

5. Ufaucet Смеситель для раковины с 2 ручками

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Поднимите свой опыт купания на новый уровень с помощью смесителя для раковины для ванной комнаты Ufaucet с 2 ручками.Он прошел испытания под высоким давлением воды, чтобы убедиться, что его долговечность и качество в порядке. Кроме того, производитель ценит удобство и точность управления, о чем свидетельствует этот смеситель для раковины с 2 ручками.

Характеристики

• Импортный керамический дисковый картридж : он выдерживает 1 000 000 открытий и закрытий.
• Сложная керамическая техника : обеспечивает точность управления и удобство.
• 100-процентная гарантия возврата денег : позволяет вернуть товар, если он вам не понравится.
• Элегантные металлические рычажные ручки : они упрощают работу и обеспечивают точный контроль температуры.
• Корпус из латуни : обеспечивает оптимальную долговечность.

6. Senlesen Смеситель для раковины Waterfall с двумя ручками (крепление на палубе)

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Вы не заслуживаете лучшего; Вы достойны самого лучшего. А смеситель для раковины с водопадом с двумя ручками Senlesen дает вам возможность добиться лучших результатов.Он продуман до мелочей, чтобы пользователь был доволен на 100 процентов. Поэтому обязательно имейте его сегодня.

Характеристики

• Замена светодиодных фонарей : Цвета светодиодных фонарей меняются автоматически в зависимости от температуры воды.
• Гарантия : Защищает от первоначальных дефектов.
• Керамический картриджный клапан : Обеспечивает длительную и бесперебойную работу.
• Инновационный корпус : Устройство разработано для защиты от царапин, потускнения и коррозии.
• Хром : Улучшает эстетичный вид смесителя.

7. Moen T6620 Смеситель для ванной с двумя ручками

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Посмотрим правде в глаза; ванная комната в изысканном традиционном стиле — одна из самых привлекательных ванных комнат 21 века. И хорошая новость заключается в том, что Moen, кажется, знает об этом, учитывая, что они производят смесители для ванной с двумя ручками с потрясающим внешним видом. Это красивый блок, который привнесет столь необходимую изысканность.

Характеристики

• Традиционный стиль : Обеспечивает красивый, неподвластный времени вид.
• Ограниченная пожизненная гарантия : Защищает от дефектов и дефектов изготовления.
• Газовый поток : Смеситель для раковины идеально подходит для повседневного использования.
• Хром : Создает поразительный холодный серый металлический вид.
• Две ручки-рычаги : Они позволяют легко регулировать уровень воды.
• Удобная функциональность : Смеситель совместим с системой клапанов M-PACT, что позволяет легко обновлять трим.

8. Eyekepper Смеситель для раковины в ванной из бронзы «Водопад»

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Eyekepper знает, что вы хотите, и поэтому дает вам именно это; Eyekepper Смеситель для раковины для ванной комнаты с потертым бронзовым водопадом. Это новаторский смеситель для ванной с одним отверстием, обеспечивающий наилучшее качество воды.И в нем есть все, чтобы вы ни в чем не нуждались.

Характеристики

• Керамический дисковый картридж : он не капает и обеспечивает плавную и долговечную работу.
• Покрытие «Бронза с масляным протиранием» : Придает элегантный внешний вид, обеспечивая при этом превосходную долговечность.
• 30-дневная гарантия возврата денег : позволяет покупать с уверенностью.
• Пожизненная гарантия : Защищает детали продукта от первоначальных дефектов.
• Сложная керамическая техника : Он предлагает максимальное удобство и непревзойденную точность управления.

9. Впечатления дизайнеров 652369 Смеситель для раковины с двумя ручками

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

В этом смесителе для раковины с двумя ручками замечательно то, что он работает тогда, когда он больше всего нужен. Кроме того, его очень легко собрать и установить без специальных знаний. Designers Impressions — без сомнения, один из лучших производителей в мире; благодаря их 652369 смеситель для раковины с двумя ручками.

Характеристики

• Конструкция с двумя рукоятками : Это упрощает управление моделью.
• Соответствует ADA : Вызывает уверенность и доверие.
• Клапаны без омывателя : они помогают повысить эффективность раковины для ванной комнаты.
• 15-летняя ограниченная гарантия : Защищает от дефектов производителя.
• Масляная бронза : Улучшает внешний вид смесителя для ванной.

10. Смеситель Delta 3559-BLMPU-DST Смеситель для ванной комнаты с двумя ручками матовый черный

КУПИТЬ СЕЙЧАС В AMAZON

Прежде чем воскликнуть на цену этого смесителя, обратите внимание на его производительность и функциональность. Это, без сомнения, один из лучших смесителей для раковины, которые вы когда-либо встречали на рынке сегодня. В идеале производитель заботится о том, чтобы все, что нужно пользователю, было в удобной коробке для оптимального удовлетворения.

Характеристики

• Технология алмазного уплотнения : он прост в установке и поможет вашему смесителю каждый раз работать как новый.
• Соответствует ADA : Повышает доверие и уверенность.
• Матовый черный цвет : Улучшает внешний вид модели.
• Пожизненная ограниченная гарантия : Защищает от дефектов изготовления и дефектов изготовления.
• Современный европейский стиль : привносит элегантность и впишется в любой интерьер.
• Удобная конструкция : Установка проста в установке.

Если вы хотите иметь «лучшую ванну в вашей жизни», тогда рекомендуется выбрать смеситель для раковины с водопадом.Эти блоки имеют элегантный внешний вид, что позволяет им идеально гармонировать с существующим декором. Они также доступны по цене, что обеспечивает отличный опыт покупок. Но поскольку все смесители для раковины не одинаковы, мы предлагаем вам подробные обзоры. У них есть все; поэтому настоятельно рекомендуется их прочитать.

смесителей для раковины — Walmart.com

«,» tooltipToggleOffText «:» Переведите переключатель в положение «

БЕСПЛАТНАЯ доставка на следующий день»!

«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»

Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.

• Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
• Продолжайте проверять наличие.

«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElposed «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » «,» ndCookieExpirationTime «:» 30 «},» typeahead «: {» debounceTime «:» 100 «,» isHighlightTypeahead «:» true «,» shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding «:» true «,» isBackgroundGreyoutEnabled} «:» false » locationApi «: {» locationUrl «:» https: // www.walmart.com/account/api/location»,»hubStorePages»:»home,search,browse»,»enableHubStore»:»false»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2 «:» true «,» heartingCacheDuration «:» 60000 «,» hearting «:» false «},» feedback «: {» showFeedbackSuccessSnackbar «:» true «,» feedbackSnackbarDuration «:» 3000 «},» webWorker «: {» enableGetAll » : «false», «getAllTtl»: «

0″}, «search»: {«searchUrl»: «/ search /», «enabled»: «false», «tooltipText»: «

Скажите нам, что вам нужно

» , «tooltipDuration»: 5000, «nudgeTimePeriod»: 10000}}}, «uiConfig»: {«webappPrefix»: «», «artifactId»: «header-footer-app», «applicationVersion»: «20.0,40 «,» applicationSha «:» 41ed8468826085770503056bd2c9bc8be5b55386 «,» applicationName «:» верхний колонтитул «,» узел «:» 38f5b614-c6f4-436c-b2ac-f3699519c6f3 «,» облако «:» a14-pro » oneOpsEnv «:» prod-a «,» profile «:» PROD «,» basePath «:» / globalnav «,» origin «:» https://www.walmart.com «,» apiPath «:» / header- нижний колонтитул / электрод / api «,» loggerUrl «:» / заголовок-нижний колонтитул / электрод / api / logger «,» storeFinderApi «: {» storeFinderUrl «:» / store / ajax / primary-flyout «},» searchTypeAheadApi «: { «searchTypeAheadUrl»: «/ search / autocomplete / v1 /», «enableUpdate»: false, «typeaheadApiUrl»: «/ typeahead / v2 / complete», «taSkipProxy»: false}, «emailSignupApi»: {«emailSignupUrl»: » / account / electro / account / api / subscribe «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / customer-survey / submit «},» logging «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: true,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingFetchEnabled «: true,» isLoggingCacheStatsEnabled «: true},» env «:» production «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» 41ed8468826085770503056ERSbe2c9b «,» APP38 «:» APP «:0.

Значение слова ДЕМОНТИРОВАТЬ. Что такое ДЕМОНТИРОВАТЬ?

• ДЕМОНТИ́РОВАТЬ, —рую, —руешь; сов. и несов., перех. Тех. Произвести (производить) демонтаж. Демонтировать электростанцию. □ А Гусарову предстояло еще демонтировать оборудование — разобрать и увезти копры, снять моторы и движки. Галактионов и Аграновский, Утро великой стройки.

  [От франц. démonter]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х
т. / РАН,
Ин-т лингвистич.
исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.;
Полиграфресурсы,
1999;
(электронная версия): Фундаментальная
электронная
библиотека

Делаем Карту слов лучше вместе

Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова прелюбодей (существительное):

Кристально
понятно

Понятно
в общих чертах

Могу только
догадываться

Понятия не имею,
что это

Другое
Пропустить

Демонтаж бетонных стен: способы, инструменты, технология

При перепланировке иногда возникает необходимость демонтажа бетонной стены. Но так как материал в основе довольно прочный, справиться с этой задачей может быть не просто. Для этого обязательно понадобится специальное оборудование, а вот механический способ будет способствовать затягиванию процесса и нудной монотонности работы.

Какие стены можно демонтировать

Демонтаж бетонных перегородок возможен, если они не являются несущими. На стены с особыми способностями опираются перекрытия, поэтому при их повреждении может даже произойти обрушение здания. Узнать, какие конструкции трогать нельзя, можно по их расположению. Обычно они находятся перпендикулярно по отношению к балкам перекрытия.

Общие правила процесса

Наиболее простым вариантом сломать бетонную стену в квартире будет использование алмазного бурения. Но не у всех есть такое оборудование или финансовая возможность пользоваться подобными услугами. В быту обычно используется бетонный молоток, но работы с ним пойдут сложнее и дольше, а мусора будет образовываться большое количество.

Если интересует вопрос о том, как правильно демонтировать бетонную стену в квартире, следует знать, что такие работы предусматривают поэтапное и частичное разрушение перегородки. Обычно такие конструкции выстраиваются с образованием зазора в верхней части. Это пространство в процессе строительства заполняется мягким материалом, демпфирующей лентой, паклей, гипсом или чем-то подобным. Если это так, демонтаж следует начинать именно с этой части. Прежде чем приступать к процессу, необходимо обесточить электропроводку, так как, скорее всего, она проходит в перегородке. Хорошо, если мастера будут знать схему заложения коммуникаций.

Подготовительные работы

Самый первый этап удаления стены из квартиры будет сопровождаться в демонтаже розеток, выключателей, проводов и прочих коммуникаций с поверхности. При таких работах обычно убирается декоративное покрытие пола. Обычно в процессе подготовки пол застилается досками.

Прежде чем сломать бетонную стену, на ее поверхности необходимо сделать разметку, согласно которой будут выниматься отдельные участки конструкции. Это должны быть квадраты со стороной примерно 45 см. На обозначенных линиях можно просверлить отверстия и сделать выпилы.

Внимание! Если интересно знать, как правильно удалить перегородку в квартире, мастера должны поинтересоваться еще и тем, в каких местах конструкция имеет железобетонный каркас. Обычно он располагается в некотором удалении от поверхности стены и может препятствовать демонтажным работам, выводя из строя оснастку.

Варианты рабочего оборудования

Выбор инструмента и способа демонтажа будет зависеть от бюджета и опыта. Наиболее распространенными в быту инструментами для проведения подобных работ являются перфоратор и ударная дрель. У домашних мастеров, которые любят работать руками, обычно имеется в арсенале еще и болгарка. А если есть в наличии отбойный молоток, процесс пойдет несколько быстрее.

Одним из наиболее простым и быстрым способом справиться с задачей является алмазное бурение. Оно предполагает охлаждение рабочей части инструмента водной струей, что позволяет работать без остановок и исключает образование мелкой сухой пыли. Для того чтобы правильно сломать бетонную стену в квартире, не следует допустить падения крупных обломков с большой высоты. Если в наличии, например, обычная углошлифовальная машина, для нее следует приобрести насадку в виде круга.

Внимание! Работа по сносу бетонных перегородок может вестись с помощью отбойного молотка только в том случае, если в квартире предусмотрен дальнейший капитальный ремонт. Это объясняется тем, что использование данного инструмента сопровождается образованием невероятного количества пыли, избавиться от которой в чистых помещениях будет просто невозможно.

Применение болгарки

Бетонные стены перед их демонтажом с помощью углошлифовальной машины нужно разметить, а затем начать отпиливать отдельными кусками. Хорошо, если есть возможность приобрести алмазный диск. Круг должен иметь достаточно внушительный диаметр. Плюсом использования этого инструмента является сравнительно невысокий уровень шума. Иногда болгарка используется не самостоятельно, а в связке с дрелью, с помощью которой первоначально просверливают отверстия в стене.

Использование ударной дрели и перфоратора

Эта технология может сопровождаться еще и дополнительным использованием молотка или зубила. Сначала стена размечается на отдельные квадраты, по периметру которых высверливают отверстия. А затем с помощью перфоратора можно будет удалить небольшие участки стены. Двигаться с помощью этого инструмента необходимо от центра к сторонам.

С помощью отбойного молотка

Независимо от того, какой частью конструкции является бетон, его довольно часто разрушают с помощью отбойного молотка. Инструмент для быстрого завершения процесса должен быть качественным с мощностью от 25 Дж. Но в помещении тоже будет образовываться много пыли, поэтому лучше, если квартира или дом будут нежилыми на момент проведения демонтажных работ. В качестве бонуса выступает довольно высокая скорость демонтажа.

Способы сноса и слома

Правильный снос деревянных бетонных конструкций может быть осуществлен разными способами, среди них следует выделить:

• механический;
• взрывной;
• полумеханический;
• электрогидравлический.

Каждая из этих техник может предусматривать использование ударной или безударной техники. В первом случае на стену оказывается механическое воздействие. Это может быть технологический взрыв, использование гидротехники или экскаватора, а также применение перфораторов, отбойных молотков и ломов. Безударный способ — это методика с использованием химических составов и ультразвуковых волн.

Ручная разборка

Если работы не предусматривают большие объемы, а к строительному объекту нет возможности подогнать технику или использовать особо сложное оборудование, следует воспользоваться ручной разборкой. Процедура, однако, будет довольно трудоемкой. У данного подхода есть один неоспоримый плюс, который заключается в дешевизне. Но затраты по времени будут значительными, а в процессе работы образуется много пыли.

Алмазная резка

Этот способ, помимо низкого уровня шума и пыли, позволяет добиться еще и высокой точности. Поэтому с помощью подобного оборудования делают дверные и оконные проемы в бетонных стенах. Специалисты используют установки, которые могут иметь крепление к стене.

Электрической дугой

Данный способ, конечно же, неприемлем в быту, но позволяет быстро справиться с работами, если воспользоваться услугами профессионалов. Композит при воздействии на него высокой температуры буквально раскаляется, что и приводит к разрушению.

Гидротехника и экскаватор

Данная технология может позволить осуществить снос деревянных, бетонных и кирпичных зданий. Методика осилит разборку фундамента, а дополнительная выгода заключается в том, что экскаватор, разрушая постройку, сразу же грузит строительный мусор. Такую технику можно использовать совместно с гидромолотом, который является навесным оборудованием.

Гидроробот

Этот способ является самым экологичным. Техника способна работать круглые сутки, убирая всего за час 2, 5 м³ массива. Для управления и обслуживания техники понадобится сила 2-х человек.

Подрыв

Эта технология может использоваться, если вблизи нет жилых домов. Подрывные работы проводятся только после получения разрешений и осуществления расчетов. Технология предусматривает четкое соблюдение техники безопасности. Способ довольно сложный, но еще и дорогостоящий.

Химический способ демонтажа

В строительной сфере эта технология довольно популярна. С ее помощью можно осуществить соответствующие работы рядом с жилыми и производственными объектами.

Порошки

За счет них происходит повышение коэффициента расширения материала. А в основе лежит оксид кальция, который способствует увеличению объема бетонной массы.

Смеси

Эта техника сопровождается использованием составов на базе соляной кислоты. Она действует несколько иначе – размягчает монолит. Раствор довольно агрессивен, а его нанесение не сопровождается сложностями.

Критерии выбора метода демонтажа и уровень затрат

Выбор метода демонтажа зависит от условий и бюджета. Если демонтаж осуществляется в быту, проще и дешевле всего использовать электроинструмент, например, болгарку, перфоратор или ударную дрель. Несколько дороже обойдется алмазное бурение. А вот способы по типу электрической дуги и гидроробота и вовсе обычно не применяются в таких условиях, так как обходятся очень дорого.

Как правильно демонтировать станок

В настоящее время человечество научилось обрабатывать искусственно созданные материалы. В процессе эволюции промышленность усовершенствовалась, технологии усложнялись, что приводило к необходимости применения все большего количества разнообразного оборудования. Чтобы получить готовое изделие с точными заданными свойствами, необходимо провести ряд следовавших друг за другом действий.

Наступает момент, когда возникает необходимость замены устаревшего оборудования, в связи с малой производительностью или отсутствием качеств, которые необходимы для выпуска более обновленного продукта. Кроме того, устаревшее оборудование перестаёт отвечать установленным нормам и правилам.Процесс замены оборудования очень сложный, обусловлен тем, что станки, изготовленные ранее, имеют большие габариты и вес (1 – 6 тонн).

Особенности демонтажа станков разного профиля

В штатном расписании каждого предприятия предусмотрена должность для человека, который отвечает за техническое состояние оборудования. Основная цель такого работника, это обеспечение бесперебойной работы станков.

При изготовлении завод прикладывает к станку паспорт, в котором указывает технические характеристики и нормы эксплуатации. Перед проведением демонтажа необходимо изучить данный документ. Нередко чтобы передвинуть детали станка необходимо приложить физическую силу, а иногда и задействовать дополнительное толкательное и подземное оборудование. Основное правило при демонтаже, это следование утвержденной схеме.

Чтобы процесс демонтажа не был затруднительным, цех должен быть просторным для доступа оборудования, например крана или другой техники. Кроме перемещения элементов станка, их нужно погрузить, соблюдая все правила безопасности. Предприятие иногда экономит на разборке, и осуществляют перевозку станка целиком. Такое возможно только в случае если станок небольшой и составных частей у него немного. При перевозке на любом виде транспорта в результате тряски детали станка могут прийти в негодность.

Демонтаж и вывоз

Демонтаж состоит из следующих стадий:

1. Демонтаж верхних узлов. Такие узлы, как правило, снимаются работниками вручную. Они не используют при этом дополнительное оборудование и инструменты. Далее, снимаются узлы, которые имеют большой вес.
2. Демонтаж тяжелых узлов и элементов. Возникает необходимость применения приспособлений для поднятия тяжёлых предметов.
3. Разборка демонтированных частей. Многие разобранные детали состоят из нескольких составляющих. Чтобы уменьшить их габариты и подготовить к перевозке, проводят разделение.
4. Некоторые отсоединенные детали могут быть использованы в дальнейшем, путем присоединения их к другим станкам. В этом случае их необходимо смазать. Смазка – это своего рода защита от негативных факторов окружающей среды. Главная цель при демонтаже деталей – это сохранение первоначальных характеристик, поэтому смазка и отделение частей друг от друга является необходимостью.

Погрузка на транспорт

Погрузка деталей бывает внутри помещения и за его пределами. Вне помещения детали перемещаются габаритными приспособлениями до места складирования или до транспорта, для дальнейшей перевозки. Прежде чем приступить к перевозке, к детали выписывается рекомендательное предписание, с указанием вида транспорта и условий перевозки. В этом процессе должен быть задействован персонал прошедший специальный инструктаж.

Инструктаж по технике безопасности при демонтаже станков

Меры безопасности при монтаже созданы давно и прописаны в законах. Существует ряд требований, выполнение которых является обязательным. Демонтированная деталь должна перемещаться на специальную поверхность настил или деревянные балки, мелкие детали должны храниться в коробах. Детали не должны соприкасаться друг с другом, если габариты превышают выделенную им тару, то их необходимо обозначить яркими предметами (например, флажками).

Прежде чем приступить к работе, необходимо выполнить следующие требования: отключить от электропитания станок, убрать все рабочие жидкости и смазки, убрать все крепежи между станком и полом помещения.Работа демонтажа станков – удел профессионалов

Профессионализм сотрудников при демонтаже является важнейшим условием. Грамотный подход к разборке, погрузке и транспортировке составных частей с соблюдением всех рекомендаций, а также отсутствие длительного простоя деталей, позволит использовать их по назначению в дальнейшем. Такой вторичный эксплуатационный процесс позволит сэкономить время на поиск и приобретение новой детали, а также избежать непредвиденных материальных расходов.

How to Dismantle an Atomic Bomb — Wikipédia, an enciclopédia livre

How to Dismantle an Atomic Bomb é o décimo primeiro álbum de estúdio da banda de rock irlandesa de U2, no 2004, no2. seu álbum anterior, All That You Can’t Leave Behind , How to Dismantle an Atomic Bomb foi bem sucedido comrcialmente e criticalamente aclamado, mantendo um rock mais tradicional, depois das Experências vividas, pelosa nos.Альбом для производства Стива Лиллиуайта, в котором участвовали Флуд, Джекниф Ли, Брайан Ино, Даниэль Лануа, Крис Томас, Нелли Хупер и Карл Гланвилл. O título сделать альбом, производный от uma letra na música «Fast Cars», который был создан в этих альбомах.

О вокалиста, Боно, descreveu o album como «o nosso primeiro album de rock. Levamos 20 anos, ou seja o que for, mas este é o nosso primeiro album de rock». ^[1]

How to Dismantle an Atomic Bomb e seus singles, ganharam nove Grammy Awards para o qual foi nomeado (Para a banda, foram concedidos oito, dos nove).O álbum também foi o 4º mais vendido em 2004, ^[2] vendendo mais de 10 milhões de cópias mundialmente, ^[3] e rendeu singles de sucesso, como «Vertigo», «Иногда вы не можете сделать это на Ваш собственный «е» Город слепящих огней «.

Em 2003, Bonoise que uma de suas novas canções chamada de «Цельнометаллическая оболочка» foi «a mãe de todas as canções de rock, ea razão para fazer um novo álbum». Uma demostração semelhante foi gravada, chamada de «Native Сын «. Ambas as demos, mais tarde, se tornariam a canção» Vertigo «.

Ума версия демо-альбома (cópia de The Edge) для рубрики enquanto в банде, которая используется на фото тирада по ума ревиста на Франции, в начале 2004 года. Ela continha Versões inacabadas de várias músicas que álum parte do. ^[4] A banda anunciou publicamente que, se as faixas vazaram pela internet, o álbum teria que ser lançado imediatamente. Vários meses depois, как faixas do álbum foram lançadas online, mas eles foram os produtos acabados, e não as demos em bruto a partir do CD furtado de Edge.

Адам Клейтон анонсирует Атомная бомба «é muito mais que record de guitarra.» Головокружение «,» Любовь и мир или другое «,» Город слепящих огней «,» Все из-за тебя «, todos esses muito acima como Музыка рока. Muitos deles são um kick-back aos nossos dias, então é como se a cada ano reuníssemos um pouco mais e é isso que somos agora «.

No final de 2004, uma faixa inédita chamada «Mercy» для повторного использования на сессиях How to Dismantle an Atomic Bomb , отправлено на интернет-атравы в Интернете, где есть возможность использовать дополнительную информацию.Depois de ensaiar a música antes das datas durante a Turnê U2 360º Tour na Europa, по последней записи на sua estreia ao vivo em 12 de setembro de 2010, нет второго концерта на cidade de Zurique, na Suíça. ^[5]

Озвученный Майкл В. Смит, который играет в банде на сессиях Atomic Bomb , и трогает людей из альбома, созданного в песне «Полярная звезда». Essa faixa, que foi um tributo a Johnny Cash, ainda não no surgiu oficialmente ou não, de qualquer forma.Uma canção Introduction por Bono como «North Star» foi tocada na turnê U2360º na cidade de Turim, na Itália, ^[6] durante a U2 360 ° Tour, пореем не на себе, чтобы увидеть, что есть, что вам не нужно в mesma música que foi trabalhada durante as sessions. ^[7] Outras faixas, como «Shark Soup», «Lead Me on the way I Should Go» e «You Can’t Give Away Your Heart», foram referenciados na mídia e pela própria banda, mas não foram liberadas.

Как первые версии версий «Love and Peace or Else» с оригинала на сессиях до альбома All That You Can’t Leave Behind , lançado em 2000.Ela serve como «grande foundation para a paz» para oalbum, seguindo os passos da canção «Sunday Bloody Sunday», «Please», «Miss Sarajevo» e «Peace on Earth». ^[8]

«Крошки с твоего стола» — это значит, что нужно пройти через день и пройти через день, когда он будет противостоять католической церкви. ^[9] Em alguns trechos da canção, é afirmação de que Bono segue com o tema em seus discursos em que ele tenta Sovientizar sobre a pobreza na África. Bono declarou em um DVD bônus, включая com edições especiais do álbum, que a banda não tem lembrança de escrever a canção, como eles estavam intoxicados no momento. ^[10] Um desempenho de estúdio está também, включая DVD-диск без референции, durante a Vertigo Tour. ^[11]

Песня «One Step Closer» — это песня ритмо-ленто, тамбина, исходная, на ходу, перед альбомом Все, что нельзя оставить позади . ^[12] Foi revitalizado для «Атомной бомбы»

В альбоме Atomic Bomb , группа компаний в «Vertigo Tour», содержит 4 этапа и 131 концерт одновременно. Начало дня 28 марта 2005 года на Сидаде-де-Сан-Диего, штат Калифорния, ^[33] окончание поворота на 9 декабря 2006 года на Сидаде-де-Гонолулу, не Хаваи. ^[34]

Приблизительно в один из этапов одного из университетских мест, всего 31 концерт, конец которого 28 мая на Сидаде Бостона. ^[35] A partir daí, a banda começou a fazer seus shows na Europa, já caracterizando a segunda parte da turnê, iniciando em 10 de junho em Bruxelas, capital da Bélgica, ^[36] e terminando em 14 de agosto na Cidade de Lisboa, Португалия. ^[37]

Quase 3 semanas após o último show da banda na Europa, a banda retorna com a terceira parte da turnê, desta vez, na América do Norte, iniciando em 8 de setembro de 2005 no Madison Square Garden na cidade de Nova Iorque, nos Estados Unidos, ^[38] tendo terminado em 19 dezembro na cidade de Portland, também nos Estados Unidos. ^[39] Com isso, banda faz uma pausa de quase 2 meses desde última «Leg» da turnê.

A Quarta e última parte da Turnê foi Varada, apresentando show na América do Sul e Ásia, teno início em 12 de fevereiro de 2006 na cidade de Monterrei, no México, ^[40] teno passado pelo México logo após o , dando dois Concertos, nos dias 20 e 21 de fevereiro, com mais de 70 mil pessoas presentes aos концерты. ^[41] Por fim, a turnê teve seu término em 9 dezembro de 2006 em Honolulu, no Havaí. ^[34]

«Eu sou a bomba atômica que dá nome ao CD. Em agosto de 2001, meu pai morreu de câncer. Fiquei ao lado dele semper que tive oportunidade. Cheguei a viajar logo depois dos dos do U2 pela Inglaterra para ficar a seu Lado. Mas, quando ele morreu, pensei que poderia ter feito mais. Eu me tornei uma bomba humana. Deixei certas coisas de lado e bebi além da conta. O disco traz poucas canções engajadas e mais letras sobre a vida. али «.

How to Dismantle an Atomic Bomb foi Certificado com 3x multi-platina disco de Estados pela Американская ассоциация звукозаписывающей индустрии ( RIAA или RIAA ), ^[43] 1x дискотека ^{[ 43]} и платная дискотека. ^[43] Levou 10x платина на Irlanda pelo Irish Recorded Music Association ( IRMA или IRMA ), ^[44] 4x платина на Австрии, ^[45] e no Reino Unido , ^[46] sem contar com outros países da Europa.

Estreou em # 1 na Billboard 200 dos Estados Unidos ^[47] (com vendas de 840 mil). ^[48] Удовлетворительная эпоха, когда велика критика, созданная для альбома или альбома, The Joshua Tree . O álbum recbeu uma pontuação de 79%, acordo com Metacritic . ^[49] Включено в список «100 лучших альбомов декады», исправленный Rolling Stone , estando na # 68 posição. ^[50]

Премия за «Альбом до Ано» № Премии Грэмми 48º, в 2006 году. ^[51] Песня «Иногда вы не можете сделать это самостоятельно» для премьеры в «Песни». ^[52] и «Мелхор-перформанс в рок-музыке» Duo ou Grupo com Vocais «. ^[53]

12.	«Fast Cars»	Bono, Edge	Lillywhite	3:42

Дискотека 2 ^[54] Эдитар

Как разобрать атомную бомбу (CD / DVD)

1. «U2 and 3 Songs»

Как разобрать атомную бомбу (бонусные видео)

1. «Иногда вы не можете сделать это самостоятельно» (Студийное исполнение) — 5:07
2. «Крошки со стола» (студийная версия) — 4:58
3. «Головокружение» (смесь Temple Bar) — 3:07
4. «Иногда вы не можете сделать это самостоятельно» (Acoustic Couch Mix) — 4:42
5. «Vertigo» (студийная версия) — 3:22

PromoçãoEditar

A compilação Medium, Rare & Remastered ^[55] eo EP Unreleased & Rare , в комплекте без коробки The Complete U2 содержит предварительные материалы, в том числе 6 000 Howoes de 9 Grava qu Демонтаж и атомная бомба .

1. «Ксанакс и вино» (Версия демонстрационной версии «Fast Cars»)
2. «Родной сын» (Демо-версия песни «Головокружение»)
3. «Улыбка» (Отрывок из заседаний Как разобрать атомную бомбу )
4. «Иногда вы не можете сделать это самостоятельно» (Альтернативная версия)
5. «Все благодаря тебе» (Альтернативная версия)
6. «Яхве» (Альтернативная версия)

Posições e vendasEditar

Как разобрать сарай | Блог Уолтона

Не знаете, как лучше всего разобрать старый сарай? Самый безопасный метод — начать сверху и постепенно спускаться вниз, начиная с облицовки и обрезки.

Вот наше руководство по демонтажу сарая, которое поможет вам начать работу. Следуя нашим инструкциям, вы обнаружите, что демонтаж вашего старого сарая — простая задача для двоих, использующих основные ручные инструменты.

1. Снимите облицовку, накладки и угловые накладки
2. Снимите двери и окна
3. Распакуйте рубероид, затем снимите кровельные доски
4. Снять каркас крыши и распорки
5. Откручиваем сарай от пола
6. Выкрутите углы стен сарая и снимите
7. Сложите все аккуратно!

Вам понадобится:

• Отвертка с плоской головкой или другой инструмент для снятия кровельного покрытия
• Электрическая отвертка (это ускорит работу)
• Перчатки
• Два человека

Снять облицовку и накладку

Отвинтите и снимите все накладки, накладки и облицовки.

Отвинтите винты, которыми накладки, накладки и угловые накладки крепятся к навесу.Это никак не повлияет на конструктивную целостность сарая — это всего лишь детали, которые помогают защитить брус от элементов и улучшить внешний вид сарая.

Съемные двери и окна

Осторожно открутите петли и снимите дверцы.

Снимите дверцы, открутив петли крепления от корпуса сарая. Когда они снимут корпус сарая, снимите все металлоконструкции — петли, замки, защелки и так далее.

Открутите рамы от окон (если они есть) и аккуратно снимите стекла.Со стиролом довольно безопасно работать, но если у вас окна стеклянные, пора проявить особую осторожность.

Снять крышу

После снятия фетра открутите доски крыши и осторожно снимите их.

Используя отвертку с плоским концом, вытащите гвозди из кровельного фетра и утилизируйте их (вы не сможете использовать это повторно). Когда доски крыши обнажены, открутите винты и снимите их с рамы.

Вот где действительно удобно иметь второго человека — доски крыши могут легко перемещаться и скользить, как только вы начинаете снимать винты, удерживающие их.

Вынуть скобу крыши

Выньте скобу крыши перед тем, как демонтировать остальную часть рамы.

Отвинтите L-образные скобы, которые удерживают скобу крыши по бокам сарая. Именно в этот момент все может начать немного шататься, поэтому будьте осторожны, когда будете двигаться. Не опирайтесь ни на какую стену или поверхность; теперь он может не выдержать вашего веса.

Отсоединить раму от пола

Отвинтите стены от пола, чтобы их можно было перемещать.

Осторожно пройдите по полу, открутив все винты, которыми сарай крепится к основанию.Не забывайте держать вес подальше от стен!

Открутить уголки рамы

Открутите и снимите стены одну за другой.

Работая по одному углу, снимите винты с углов, где панели встречаются. Начните с фронтона и двигайтесь дальше. Когда каждая панель освободится, убедитесь, что вы разместили ее в безопасном месте, чтобы у вас было достаточно места для продолжения работы.

Убрать

Держите все в порядке — это упрощает переработку или утилизацию вашего старого сарая.

Наконец, убедитесь, что вы оставили все в порядке, без мусора, который может повредить детям или домашним животным.Надежно сложите панели и безопасно утилизируйте старый войлок, оконные стекла и металлоконструкции (включая винты или гвозди).

Посмотрите, как команда Уолтона сносит сарай, в этом видео:

Ищете другие ноу-хау для сараев? Просто ознакомьтесь с нашими практическими руководствами, и вы обязательно найдете помощь и вдохновение.

Изображение свинца: aloiswohlfahrt / pixabay

Вам также может понравиться

Как разобрать двухъярусную кровать

Двухъярусные кровати тяжелые, и их неудобно перемещать, поэтому подготовка к правильному демонтажу двухъярусной кровати перед перемещением имеет важное значение. Мы рекомендуем разобрать двухъярусную кровать до прибытия грузовика. . Это предотвратит то, что вам придется бороться, чтобы разобрать двухъярусную кровать, после безуспешных попыток повернуть ее во все стороны, чтобы пройти через дверную раму.

Двухъярусные кровати могут быть одним из предметов мебели, на которые больше всего тратится время, которые нужно разбирать в день вашего переезда. Чем тщательнее подготовлены простые вещи, такие как двухъярусные кровати, тем выше вероятность того, что вы почувствуете себя готовым к тяжелому дню. Итак, здесь мы предлагаем простое руководство для специалистов по демонтажу и хранению для , как демонтировать двухъярусную кровать .

Для необходимых инструментов и десять простых шагов, которые подробно описывают, как разобрать двухъярусную кровать с изображениями, которые помогут вам на протяжении всего пути, прочтите!

Перед тем, как начать:

Подготовьте достаточно места для работы в

Это важно, так как вы не хотите, чтобы вас разобрали и вы оказались в углу, когда на вас падают части рамы. Потратьте время, чтобы очистить комнату, в которой находится двухъярусная кровать, как можно больше, а затем переместите кровать в центр комнаты.

Убедитесь, что с вами работает кто-то

Никогда не следует строить или разбирать что-либо с тяжелыми деталями, если в комнате нет хотя бы кого-то, но в идеале вам не поможет. Разборка мебели может быть опасной, если что-то упадет, особенно если вы не носите надлежащего защитного снаряжения, например, ботинок со стальным носком.

Носить защитную одежду

Носить защитную одежду. Аварии случаются! Чтобы снизить риск травм, носите длинные брюки и обувь с закрытым носком.

Как демонтировать двухъярусную кровать:

1. Подготовьте инструменты

   • Аккумуляторная дрель
   • Шестигранник
   • Шестигранный ключ
   • Отвертка шлицевая
   • Отвертка

   • Снимите матрас с каркаса и отложите в сторону

     Сейчас самое подходящее время, чтобы обернуть матрас пластиком. Это предотвратит попадание грязи и пыли на матрас, а если вы сделаете это перед тем, как разобрать двухъярусную кровать, то вероятность того, что вы забудете сделать это позже, уменьшится.Чтобы освободить место в комнате для разборки, мы рекомендуем вам разместить матрасы в другой комнате, особенно если вы работаете в ограниченном пространстве.

   • Удалите винты со стороны лестницы на кровати с помощью отвертки

     Как и все крепежные детали, мы рекомендуем вам поместить винты в пластиковый пакет и хранить его в том же месте в комнате, как подоконник, как вы разбираете двухъярусную кровать. Также рекомендуется хранить все инструменты в одном месте, чтобы предотвратить несчастные случаи и обеспечить безопасность себе и тем, кто помогает вам разбирать двухъярусную кровать.

   • Снимите лестницу с койки и аккуратно отложите в сторону

     Почему бы не завернуть на ходу? Прежде чем отложить лестницу, держите под рукой одеяло, чтобы завернуть в него лестницу. Лучшее место — это безопасные матрасы, готовые к транспортировке в движущийся грузовик.

   • Не забывайте о опорных винтах

     Опорные винты могут упасть с основания во время или после удаления основных винтов. Убедитесь, что вы обращаете на это внимание, и продолжайте закручивать винты в пластиковый пакет для сохранности во время движения.

   • Снимите лестницу со стороны кровати и убедитесь, что все винты вывернуты.

     При разборке двухъярусной кровати важно соблюдать осторожность, чтобы не потерять детали и не оставить опасности на полу. Вы также избавите себя от лишних хлопот, убедившись, что все винты на этой стороне кровати были вывернуты, прежде чем пытаться снять эту сторону рамы.

   • Удалите всю эту сторону кровати

     Мы рекомендуем всегда работать с более чем одним телом при разборке или перемещении любой мебели.Это особенно важно в этом случае, так как с двумя людьми вы можете поддерживать ту сторону, которая еще не повреждена, с любого конца кровати, когда вы снимаете эту сторону каркаса двухъярусной кровати.

   • После снятия боковых сторон продолжайте демонтаж поручней безопасности

     Поручень безопасности прикрепляется к внешней боковой направляющей верхней полки с помощью винтов. Отвинтите их и снимите поручень безопасности, отложив вместе с другими частями. Опять же, держите все винты вместе и убедитесь, что два человека работают, чтобы поддерживать оставшиеся прикрепленные части двухъярусной кровати.

   • Разделите другую сторону кровати, как указано выше.

     Разборка двухъярусной кровати — это вопрос осторожного обращения и совместной работы. Вам нужно будет скоординировать свои действия с другим человеком, выполняющим задачу, прежде чем перевернуть каркас двухъярусной кровати, чтобы заняться другой стороной.

   • Закрепите все части станины, включая винты

     Рекомендуется обернуть каждую секцию станины отдельно, чтобы не поцарапать или не повредить движущуюся тележку.Вы можете использовать прочную ленту, чтобы прикрепить пластиковый пакет с помощью шурупов к одной части кровати или создать коробку со всей фурнитурой из всей мебели, чтобы все было на одном месте. В любом случае важно, чтобы вы пометили полиэтиленовый пакет, чтобы знать, где должны быть винты!

Советы по упрощению сборки разобранной двухъярусной кровати на другой стороне:

• Храните все болты и винты в пластиковом пакете и промаркируйте его, чтобы он не потерялся в куче с разные гайки и болты из вашего переезда.
• Оберните каркасы кроватей защитными движущимися одеялами, прежде чем загружать их в грузовик, чтобы предотвратить появление царапин и истирания.
• Оберните матрас в пластик, чтобы не допустить попадания пыли.

Хотя мы уверены, что вы справитесь сами, мы рады сделать это за вас! Мы уверены, что наша помощь действительно поможет вам снять с себя всю нагрузку, поскольку все задачи, которые необходимо выполнить, необходимо выполнить. Посетите нашу страницу услуг по упаковке для получения дополнительной информации или нажмите Получить расценки на любой из наших веб-страниц, и кто-нибудь из нашей опытной группы по работе с клиентами поможет вам.Мы будем рады помочь.

Если вы хотите хранить свою двухъярусную кровать и другие вещи, но еще не нашли для этого места, у специалистов по перемещению и хранению есть безопасное хранилище с контролируемым климатом для лондонцев.

Как разобрать атомную бомбу — Википедия переиздана // WIKI 2

Студийный альбом 2004 г. U2

How to Dismantle an Atomic Bomb — одиннадцатый студийный альбом ирландской рок-группы U2. Он был выпущен 22 ноября 2004 года в Соединенном Королевстве на лейбле Island Records и днем ​​позже в США лейблом Interscope Records.Как и их предыдущий альбом All That You Can’t Leave Behind (2000), пластинка демонстрирует более мейнстримный рок-звук после того, как группа экспериментировала с альтернативным роком и танцевальной музыкой в ​​1990-х. Его продюсировал Стив Лиллиуайт, а также Крис Томас, Джекниф Ли, Нелли Хупер, Флад, Дэниел Лануа, Брайан Ино и Карл Гланвилл.

В поисках более мощного звука, чем у их предыдущего альбома, U2 начали запись How to Dismantle an Atomic Bomb в феврале 2003 года с Томасом.После девяти месяцев работы у группы был готов к выпуску материал на целый альбом, но они не были удовлетворены результатами. Впоследствии группа привлекла Лиллиуайта в качестве продюсера в Дублине в январе 2004 года. Лиллиуайт вместе со своим ассистентом Ли провел шесть месяцев с группой, переделывая песни и поощряя лучшие выступления. Вокалист U2 Боно назвал альбом «нашим первым рок-альбомом. Нам потребовалось двадцать лет или что-то еще, но это наш первый рок-альбом. ^[1] Тематически летопись затрагивает жизнь, смерть, любовь, войну, веру и семью.

How to Dismantle an Atomic Bomb получил положительные отзывы и занял первое место в 30 странах, включая США, где продажи 840 000 копий за первую неделю почти удвоили предыдущий личный рекорд группы. Альбом и его синглы выиграли все девять премий Грэмми, на которые они были номинированы (сами U2 получили восемь из девяти). Кроме того, это был четвертый по продажам альбом 2004 года, ^[2] с почти десятью миллионами проданных копий, ^[3] , и он дал несколько успешных синглов, таких как «Vertigo», «City of Blinding Lights», и «Иногда вы не можете сделать это самостоятельно».Альбом был включен в список Rolling Stone «100 лучших альбомов десятилетия» под номером 68.

Запись и запись

Ведущий вокалист Боно объяснил, что ему пришлось задать себе несколько трудных вопросов, прежде чем продолжить запись: «Я хотел проверить, где я был и где я нахожусь. Поэтому я вернулся и послушал всю музыку, в которой мне захотелось быть. группа, прямо из Buzzcocks, Siouxsie and the Banshees, Echo & The Bunnymen, и все такое прочее. И что интересно, это то, что сейчас все равно слушают многие люди в группах.Как ни странно, это сделало нас полностью современными ». ^[4]

Ищете более мощный рок-звук, чем их предыдущий альбом All That You Can’t Leave Behind , ^[5] U2 приступила к записи How to Dismantle an Atomic Bomb в феврале 2003 года с продюсером Крисом Томасом. ^[6] После девяти месяцев работы группа завершила альбом песен. В октябре они встретились в Дублине для обзора Боно и гитарист The Edge считали, что альбом достаточно хорош для выпуска; Боно сказал: «Все, что нам нужно, — это согласие Политбюро, и пластинка должна выйти на Рождество.«Басист Адам Клейтон и барабанщик Ларри Маллен-младший, однако, не согласились со своими товарищами по группе и проголосовали против выпуска записи. ^[7] Маллен сказал, что песни« не обладают магией », ^[5] , а Клейтон сказал:» Когда дело доходит до подписания проекта, вы задаете такие вопросы, как: «У нас есть первый сингл, который откроет кампанию?» Честно говоря, нам не хватало не только первого сингла ». ^[7] Клейтона и Маллена также мучило неприятное ощущение, что All That You Can’t Leave Behind было переоценено, когда он произвел только один хит -« Beautiful Day » «.Клейтон подумал, что если целью U2 было оставаться самой большой группой в мире, им нужно было три или четыре хита из их альбома, которые могли бы привлечь новых поклонников. ^[7]

Как разрушить свой разум и построить машину для личного творчества, автор Шломо Майтал

Я получил эту книгу от HTBrunch как часть корзины победителя конкурса #brunchbookchallenge 2018. По какой-то причине я опасался этого и оставил его зажатым между триллерами и романами у моей постели… пока я этого не сделал.

Dismantle объясняет, как развивать творческий потенциал. Если вы изо всех сил пытаетесь придумать творческую идею, находите идеи, которые не выдерживают первого раунда проверки, или застряли в реализации своей идеи, вам нужно «разобрать».

Чтобы создать одну идею, вам понадобится creativ.

Я получил эту книгу от HTBrunch как часть корзины победителя конкурса #brunchbookchallenge 2018. По какой-то причине я опасался этого и оставил его зажатым между триллерами и романами у моей постели… пока я этого не сделал.

Dismantle объясняет, как развивать творческий потенциал. Если вы изо всех сил пытаетесь придумать творческую идею, находите идеи, которые не выдерживают первого раунда проверки, или застряли в реализации своей идеи, вам нужно «разобрать».

Чтобы создать одну идею, нужно творческое мышление. Чтобы генерировать множество свежих идей, вам нужна новая система творческого мышления. Dismantle разрушает ваше обычное мышление, разрушает ваш разум и помогает создать вашу личную машину творчества.

В общих чертах разделенный на три части, автор иллюстрирует трехэтапный метод DIY для повышения творческих способностей:
Идея — генерируйте новые и полезные идеи.
Проверять — отличать плохое от хорошего.
Actuate — переходите от идей к продуктам, которые меняют мир.

Четвертый раздел рассказывает о том, что творчество означает для разных людей, и служит основой, помогающей распознать и направить ваше творчество.

Описанные здесь концепции разбиты на простые методические шаги, которые упрощают их понимание и применение.

Если вы дизайнер / создатель / новатор, работаете в сфере моды / еды / технологий / искусства / музыки, Dismantle поможет вам оживить ваш творческий процесс для внедрения инноваций и реализации эффективных идей.

Хранилище заполнено. Как определить, какую броню и оружие демонтировать. :: Destiny 2 Общие обсуждения

Хранилище заполнено. Как определить, какую броню и оружие демонтировать.

Несмотря на то, что существует множество руководств по отличным сборкам, практически нет информации о том, что бесполезно и безопасно перерабатывать в материалы.

И, конечно же, ваше хранилище будет содержать только 500 предметов, что легко делает его одной из больших проблем для новых игроков, так как вы не хотите осколковать идеальное рулонное оружие или часть брони, которую вы еще не знаете, чтобы распознать. .

Было бы здорово иметь несколько простых правил или даже руководств, но я их не нашел. Здесь я резюмирую то, что знаю, и прошу других внести свой вклад в то, чего я не знаю.

РАННЯЯ ИГРА
— В начале у вас нет проблем с пространством.Просто используйте веб-страницу или приложение Destiny Item Manager (DIM), чтобы максимально экипировать лучшее, что у вас есть, а остальное сохранить в Хранилище. Вы можете делать это, пока в хранилище не будет около 300 предметов.

MID GAME
— Вы можете безопасно демонтировать все оружие и броню ниже синего цвета.
— Вы можете безопасно демонтировать любую синюю броню со статистикой ниже +55, если она не была выбрана DIM как лучшая часть. И это практически все. Я не помню, чтобы видел ни одного синего выше +55.
— Вы можете безопасно демонтировать все синее оружие с уровнем освещенности 0-5 ниже вашего текущего (или все ниже 950, если вы уже достигли его).Первоначально вы можете использовать некоторые из них, поскольку можете искать что-то конкретное, чего у вас еще нет.
Вышеупомянутое должно довести вас до 950+, даже если вы сохраните все легендарное и экзотическое.

ПОЗДНЯЯ ИГРА
— Вы определенно хотите сохранить свою экзотику и оружие мастерской.
— Здесь все усложняется. Ваши знания о хороших и плохих льготах ограничены. А ваша коллекция легендарных предметов приближается к 500, пределу Убежища.
— Вы знаете, что существуют комбинации перков «God Rolls» и даже «good rolls», которые встречаются редко, и вы не должны разбираться.Но вы не знаете, что это такое. Вы можете держать их в своем хранилище и бояться оставить их в неведении.
— У вас много повторяющихся легенд, но все они имеют разные комбинации перков.
— Вы играете в PvE и PvP и знаете, что в конечном итоге у вас будут все 3 персонажа, и что «идеальные наборы» зависят как от персонажа, так и от игрового режима, поэтому вам нужно сохранять различные наборы.

… и здесь мои знания подводят меня. Я понятия не имею, какие легендарные комбинации перков лучше оставить, а какие безопасно разобрать. Любой совет будет очень приветствоваться.

СОВЕТЫ ИЗ ЭТОЙ НИТИ:
(конечно, ничто не заменяет изучение каждого перка и того, как они могут взаимодействовать)

0) Хорошие источники информации о перках:
— DIM (Destiny Item Manager).
— Light.gg.

1a) Сохраняйте синий цвет на самом высоком уровне освещенности (950+) в качестве инфузионных материалов.
1b) Конечно, также держите оружие Пиннакл.

2) Краткосрочное быстрое исправление (для легендарных персонажей после вышеприведенного совета):
— Авто, Импульс, SMG, MG, Ручная пушка:
— Сохраните перки: Feeding Frenzy, Outlaw.
— Держите перки: KillClip, Rampage, MultikillClip, Headseeker.
— Лук:
— Перки: Rampage + Explosive Head / Timed Payload.
— Дробовики + другое тяжелое оружие: подлежит уточнению.
— Остальное разбить.

3) Обычно хорошие перки:
— Те, которые увеличивают урон, например Rampage.
— Те, которые улучшают журнал.
— Те, которые улучшают перезарядку.

Курятник из газобетона – размеры, выбор места и советы

Часто люди, имеющие во владении загородные дома или дачи, задумываются о целесообразности разведения кур, чтобы на столе всегда были свежие яйца от своей несушки. Те, у кого есть возможность проживать в загородном доме круглогодично, предпочитают заводить кур как яичных, так и мясояичных пород. Но для того, чтобы продуктивность птицы была на уровне и свежие яички присутствовали на столе не только в теплое время года, но и зимой, следует задуматься о создании соответствующих условий содержания несушек.

Разумеется, держать кур можно и в обычном сарае, однако в таких условиях их продуктивность будет ниже, а риск инфекционных заболеваний напротив – увеличится. Идеальное решение для круглогодичного содержания несушек – курятник из газобетона, построить который можно своими руками.

Выбор места

Вариантов возведения курятника на частном подворье существует великое множество. Тут  каждый будущий заводчик птицы решает сам. Важно в этом деле правильно определиться не только с материалами для возведения птичника, но и с его размерами и с местом расположения. Опытные заводчики кур рекомендуют обратить внимание на следующие нюансы:

• Место для будущего курятника лучше выбрать на небольшом возвышении. Так проще будет избежать подтопления в сезон осенних дождей и весеннего таяния снега.
• Также необходимо соблюдение такого требования, как тишина. Когда птичник находится в укромном месте, куры чувствуют себя комфортно и несутся намного лучше тех, которые подвергаются ежедневному стрессу от громких посторонних звуков.
• Если планируется строить курятник, в форме вытянутого прямоугольника, где длина намного превышает ширину, то лучше выбрать направление длинных стен с востока на запад. Оконные проемы располагать на южной стороне для обеспечения максимальной освещенности внутреннего пространства.

Оптимальные размеры и площадь

Площадь строения следует рассчитывать исходя из предполагаемого количества несушек (лучше строить с запасом, чтобы в случае выведения потомства всем птичкам было достаточно места в курятнике).

В зависимости от породы кур параметры будут несколько отличаться. В среднем же это от 2 до 4 птиц на 1 кв.м. Так, оптимальная площадь курятника для стада из 20 птиц мясо-яичных пород – 8-10 кв.м.

Нюансы строительства

Для круглогодичного содержания птицы постройка должна быть капитальной, с хорошей теплоизоляцией. Газобетонные блоки – идеальный материал, при помощи которого удастся создать в курятнике здоровый микроклимат независимо от количества птицы. Еще одним неоспоримым преимуществом газобетона является его экономичность. Птичник из дерева обходится гораздо дороже.

Любое строительство должно начинаться с чертежа – неотъемлемой части проекта. Неважно, дом это или курятник, всегда лучше рассчитать количество стройматериалов заблаговременно. В этом случае не понадобится в разгар строительства ехать за недостающими элементами или по его окончании думать, куда деть остатки.

Проект будущего курятника можно составить самостоятельно или выбрать модель по многочисленным фото уже готовых сооружений в интернете.

Проще всего возвести курятник из газобетонных блоков, если соблюдать следующие правила последовательности:

1. фундамент;
2. стены;
3. крыша;
4. пол и потолок.

Фундамент

Основой для любого сооружения, будь то дом, сарай или курятник, является фундамент. Для птичника из газобетона лучше всего подойдет ленточная конструкция. Порядок действий:

• Выкопайте по периметру будущего строения траншею на глубину 20 см и с такой же шириной.
• На дно траншеи высыпьте ПГС (песчано-гравийная смесь), равномерно ее распределите, и хорошо утрамбуйте.
• Для наилучшей адгезии с бетоном в процессе устройства песчано-гравийной подушки, слои нужно смачивать водой (готовая подушка должна получиться примерно в половину глубины траншеи).
• Обустройте опалубку из досок (она должна возвышаться над уровнем земли на 20 см).
• Внутрь уложите каркас из арматуры и залейте бетонным раствором.

На полное высыхание фундамента потребуется не менее 72 часов, после чего опалубка снимается, а поверхность фундамента застилается рубероидом.

Стены

Возведение стен начинать лучше с углов. На них и следует ориентироваться в процессе выведения коробки. Для большей прочности кладку лучше армировать. Для этого в каждом выложенном ряду штроборезом прорезают пазы, в которые укладывают арматуру сечением 6 мм. Затем наносят слой специального клея для газобетонных блоков и укладывают следующий ряд. В процессе выведения стен с южной стороны курятника оставляют место для окон. Двери птичника лучше сделать с восточной стороны.

Крыша

Когда коробка выведена, а стены высохли, можно приступать к устройству крыши. Под нее из деревянного бруса 100х100 мм монтируется основа. Если планируется устроить в курятнике чердак для хранения сена, крышу лучше делать двухскатной. О том, как правильно устроить стропильную систему, можно узнать из видео на нашем сайте.

На готовый каркас можно укладывать выбранный кровельный материал.

Пол и потолок

Потолок лучше всего утеплить минеральной ватой. Чтобы она не отсыревала, нужно проложить с обеих сторон пароизоляционную пленку. Изнутри потолок зашивается плитами OSB.

Ни для кого не секрет, что с наступлением холодов мыши полевки ищут теплые места для зимовки. На подворьях, где есть курятники эти мелкие грызуны – частые гости. Не прочь полакомиться зерном и куриными яйцами крысы. Чтобы предотвратить проникновение вредителей на территорию курятника, пол следует проложить мелкоячеистой оцинкованной сеткой. Поверх сетки, для утепления делается настил из опилок и соломы толщиной 5-7 см.

Утепление

Птичник из газобетона утепляют снаружи. В качестве теплоизоляции удобнее всего использовать пенопласт. Важно, чтобы между утеплителем и основной стеной был оставлен вентиляционный зазор. Устроить его можно при помощи обрешетки из планок в 20-30 мм толщиной. Поверх обрешетки набивается контр-обрешетка, к которой и крепится пенопласт. В завершении монтируется наружная обшивка.

Хоть газобетонные блоки и не выделяют в атмосферу вредных веществ, нелишним будет обшить курятник и изнутри. Проще всего для этой цели использовать плиты OSB. Крепятся они так же, как и внешний утеплитель, на обрешетку.

Стены внутри курятника хорошо покрывать побелкой с антисептиком в составе. Ее наносят 2-3 раза в год в целях профилактики различных грибковых и инфекционных заболеваний. По отзывам многих заводчиков для таких целей отлично подходит гашеная известь.

Внутреннее обустройство

Когда домик для кур готов, самое время заняться его внутренним обустройством. Для комфортного существования несушкам потребуется следующая «обстановка»:

1. насесты и гнезда;
2. поилки и кормушки;
3. песочно-зольные ванны;
4. освещение и отопление;
5. вентиляция.

Насесты и гнезда

Пожалуй, это один из наиболее важных атрибутов куриного жилища. Для обустройства насестов понадобится брус с сечением 30х40 мм. Чтобы курочкам было удобнее сидеть на жердях, острые грани нужно скруглить и отшлифовать. Закреплять насесты нужно на расстоянии 30 см друг от друга и на высоте 60-70 см от пола. Чтобы несушки чувствовали себя комфортно, места для одной курочки на насесте должно быть не менее 30 см.

Насесты нужны для ночевки птицы, а вот нестись курицы должны в гнездах. Комфортнее всего птица будет чувствовать себя в гнезде зарытого типа. Минимальные габариты домиков для несушек ВхШхГ – 30х30х40 см.  В курятнике на 20 голов достаточно будет установить 10 гнезд. Дно домика устилается так же, как и пол в курятнике – сеном и опилками.

Поилки и кормушки

Их следует закреплять на небольшом расстоянии от пола, чтобы в еду и питье не попадал мусор. Размер этих емкостей рассчитывается в зависимости от количества птиц в курятнике. В идеале кормушки и поилки должны быть оборудованы так, чтобы все несушки могли приступить к трапезе одновременно. На одну птицу полагается примерно 25 см, поэтому длина емкости, к которой куры могут подходить с обеих сторон, должна быть не менее 2,5 метров на 20 голов.

Песочно-зольные ванны

Емкости со смесью песка и золы нужны курам, чтобы они могли самостоятельно избавляться от кожных паразитов. В курятнике, рассчитанном на 10-20 птиц, достаточно будет установить одну такую емкость. На теплый период дополнительно можно оборудовать такую ванну на открытом выгуле.

Освещение и отопление

В холодное время года в курятнике необходимо дополнительное освещение. Для этого достаточно обычной лампы под специальным плафоном для уличного освещения.

Зимой курятник нужно отапливать. Особенно это важно в морозную погоду. Есть два основных варианта обогрева – тепловентилятор и инфракрасный обогреватель. Если выбор пал на тепловентилятор, лучше подобрать одну из программируемых моделей. Стоимость таких тепловентиляторов дороже, но в процессе эксплуатации разница в цене окупится за счет экономии электроэнергии.

Инфракрасные обогреватели расходуют меньше энергии, и многие заводчики птицы предпочитают отапливать курятники с их помощью. Если в птичнике предполагается содержать бройлерных кур, такой вариант обогрева – идеален.

Вентиляция

Очень важно, чтобы в курятнике была устроена приточно-отточная вентиляция. Без нее не получится поддерживать внутри птичника необходимый уровень влажности, что резко увеличит риск различных заболеваний птицы.

Вентиляция устраивается на этапе возведения стен курятника. Для ее обустройства понадобится пластиковая труба диаметром около 10 см. В нижней части стены устанавливается небольшой отрезок трубы, равный по ширине газобетонному блоку. В этом месте будет приток свежего воздуха.

Для оттока потребуется 2 отрезка трубы и соединительная угловая манжета. В верхней части противоположной стены  монтируется отрезок трубы, длина которого вдвое превышает ширину блока (часть трубы должна выходить наружу). К ней при помощи угловой манжеты крепится второй отрезок трубы. Его длина должна быть достаточной для того чтобы край возвышался над уровнем потолка.

Верхний срез закрывается козырьком, подобным тому, что крепится на печные трубы – он будет защищать отверстие от засорения падающими листьями и от попадания дождевой воды. Такая вентиляция называется естественной. К сожалению, работает она не всегда исправно, поэтому нелишним будет установить небольшой вентилятор у входа в отточную трубу. Так отток воздуха будет проходить по принципу вытяжки. В идеале подойдет вентилятор с моторчиком на несколько скоростей.

Подходите к строительству зимнего курятника со всей серьезностью. Комфортно обустроенное жилище для птицы будет радовать своей надежностью многие годы, а благодарные несушки обеспечат вкусные диетические яйца не только для домашнего стола, но и на продажу.

Полезное видео

Видеоролик про курятник из газобетона:

Курятник из пеноблоков своими руками, из блоков и газобетона

Безопасным и экологичным помещением для кур станет курятник из пеноблоков. Птицы чувствительны к влаге, температурным перепадам, холоду. Поэтому место содержания должно иметь нормальный микроклимат. Пеноблок поможет сохранить постоянство температуры, сухость. Он безопасен для птиц. Фермера порадует экономичность выбора и легкость строительства. При работе с подобными материалами важно учитывать их особенности. Тогда строение будет теплым и долговечным.

Пеноблок

Особенности

Пеноблок – новый материал. Его сделали менее 100 лет. Но за столь короткое в строительстве время он стал популярным.

Пеноблок изготавливают из цементного раствора, песка, воды и пенообразователя. Используют при строении многоэтажных домов. Подкупает дешевизна, легкость и масса других преимуществ.

Положительные стороны

Пеноблок обладает достаточной плотностью. При соблюдении стандартов изготовления она достигает 1200 кг. Курятник из пеноблока прослужит не менее 50 лет. Первые 10 лет прочность будет только увеличиваться.

Материал легкий. Давление на фундамент минимизировано.

Пеноблок держит тепло, что важно для содержания уязвимых кур в сезон морозов.

Материал экологически чистый, безопасен для птиц и животных.

С пеноблоком легко работать. Он поддается шлифовке и обрезке. Это еще больше облегчает строительство.

В курятнике из пеноблока не будет плесени и грибка. Куры будут жить в комфорте.

Пеноблок пожаробезопасен.

Минусы

Для каркасного строительства курятника из пеноблоков потребуются дополнительные знания.

Придется делать внешнюю и внутреннюю облицовку.

Блоки надо покрывать специальными средствами.

Нужно использовать арматуру.

Газобетон

Особенности

Газобетон – легкий материал с замкнутыми порами по всему объему. Активно используется в строительстве самых разных сооружений. Обладает рядом преимуществ, что позволит легко сделать надежный курятник.

Достоинства

Материал хорошо держит тепло, уменьшает расходы на отопление помещения.

Газобетонные блоки легко обрабатывать, придавая нужные параметры.

Материал огнестойкий, что обеспечивает безопасность строения при его использовании.

Газобетон отличается хорошей паропроницаемостью. Внутри помещения будет нужная циркуляция воздуха.

Давление на фундамент уменьшено.

На материале не образуется грибков. Газобетон не привлекает вредителей.

Недостатки

Газобетон не устойчив к влаге. В результате его набухания нарушается прочность. Придется обрабатывать поверхность специальными составами.

Газобетон плохо держит отделочные материалы. Чтобы не произошло отслоения, нужно проводить дополнительные подготовительные работы.

Иногда при усадке фундамента возникают трещины.

Шлакоблок

Особенности

Шлакоблок – часто используемый материал из шлака и бетона. При строительстве нужно учитывать высокую плотность материала. Этот показатель является одновременно и преимуществом и недостатком.

Плюсы

Материал огнеупорный. Строение будет безопасным.

Курятник из шлакоблока при соблюдении правил возведения прослужит не менее 50 лет.

Укладку шлакоблока легко производить.

Стоимость относительно низкая.

Минусы

Не рекомендуется строить курятник из шлакоблока в влажных регионах.

Большая прочность приводит к проблемам при укладке коммуникаций.

Материал плохо сохраняет тепло.

Прежде чем выведутся все токсины, шлакоблок нужно продержать на открытом месте не менее года.

Газосиликат

Особенности

В составе газосиликатных блоков есть цемент, гипс, известь, вода, алюминиевая пудра.

Современные технологии позволяют сделать прочный, безопасный и недорогой материал. Блоки используются в строительстве разнообразных строений.

Положительные стороны

Большая плотность газосиликатных блоков обеспечивает надежность сарая.

Небольшой вес облегчает и сокращает время строительства.

Материал сохраняет тепло. Это помогает экономить на отоплении.

В газосиликатном помещении не заведутся грызуны, навредив курам.

В работе с материалом минимум правил. Возвести курятник можно самостоятельно.

Риск возгорания помещения минимальный.

Из-за хорошего газообмена внутри будет благоприятный микроклимат.

Недостатки

Из-за большой влаги газоблоки подвергаются разрушению.

Газосиликат не морозостойкий.

Чтобы не было трещин, потребуется укладывать армирующую сетку.

Со временем прочность возрастает, но теплоизоляционные свойства уменьшаются.

Керамзитобетон

Особенности

Состав керамзитобетона отличается от бетона, газобетона. Материал изготавливают из цемента, песка, керамзита, воды.

Плюсы

В курятнике, произведенном из керамзитобетонных плит, будет тепло в любой сезон.

Прочность увеличивает срок эксплуатации строения.

Низкий уровень водопоглощения делает материал более устойчивым к воздействию воды. На стенах курятника не появится грибок, плесень.

Данные блоки экологически чистые.

Низкий вес керамзитобетона позволит сэкономить на строительстве.

Керамзитный блок устойчив к огню.

Отрицательные стороны

Требуется дополнительная отделка стен.

Стены их керамзитобетона плохо «дышат».

Курятник из пеноблоков своими руками, из блоков и газобетона

Безопасным и экологичным помещением для кур станет курятник из пеноблоков. Птицы чувствительны к влаге, температурным перепадам, холоду. Поэтому место содержания должно иметь нормальный микроклимат. Пеноблок поможет сохранить постоянство температуры, сухость. Он безопасен для птиц. Фермера порадует экономичность выбора и легкость строительства. При работе с подобными материалами важно учитывать их особенности. Тогда строение будет теплым и долговечным.

Пеноблок

Особенности

Пеноблок – новый материал. Его сделали менее 100 лет. Но за столь короткое в строительстве время он стал популярным.

Пеноблок изготавливают из цементного раствора, песка, воды и пенообразователя. Используют при строении многоэтажных домов. Подкупает дешевизна, легкость и масса других преимуществ.

Положительные стороны

Пеноблок обладает достаточной плотностью. При соблюдении стандартов изготовления она достигает 1200 кг. Курятник из пеноблока прослужит не менее 50 лет. Первые 10 лет прочность будет только увеличиваться.

Материал легкий. Давление на фундамент минимизировано.

Пеноблок держит тепло, что важно для содержания уязвимых кур в сезон морозов.

Материал экологически чистый, безопасен для птиц и животных.

С пеноблоком легко работать. Он поддается шлифовке и обрезке. Это еще больше облегчает строительство.

В курятнике из пеноблока не будет плесени и грибка. Куры будут жить в комфорте.

Пеноблок пожаробезопасен.

Минусы

Для каркасного строительства курятника из пеноблоков потребуются дополнительные знания.

Придется делать внешнюю и внутреннюю облицовку.

Блоки надо покрывать специальными средствами.

Нужно использовать арматуру.

Газобетон

Особенности

Газобетон – легкий материал с замкнутыми порами по всему объему. Активно используется в строительстве самых разных сооружений. Обладает рядом преимуществ, что позволит легко сделать надежный курятник.

Достоинства

Материал хорошо держит тепло, уменьшает расходы на отопление помещения.

Газобетонные блоки легко обрабатывать, придавая нужные параметры.

Материал огнестойкий, что обеспечивает безопасность строения при его использовании.

Газобетон отличается хорошей паропроницаемостью. Внутри помещения будет нужная циркуляция воздуха.

Давление на фундамент уменьшено.

На материале не образуется грибков. Газобетон не привлекает вредителей.

Недостатки

Газобетон не устойчив к влаге. В результате его набухания нарушается прочность. Придется обрабатывать поверхность специальными составами.

Газобетон плохо держит отделочные материалы. Чтобы не произошло отслоения, нужно проводить дополнительные подготовительные работы.

Иногда при усадке фундамента возникают трещины.

Шлакоблок

Особенности

Шлакоблок – часто используемый материал из шлака и бетона. При строительстве нужно учитывать высокую плотность материала. Этот показатель является одновременно и преимуществом и недостатком.

Плюсы

Материал огнеупорный. Строение будет безопасным.

Курятник из шлакоблока при соблюдении правил возведения прослужит не менее 50 лет.

Укладку шлакоблока легко производить.

Стоимость относительно низкая.

Минусы

Не рекомендуется строить курятник из шлакоблока в влажных регионах.

Большая прочность приводит к проблемам при укладке коммуникаций.

Материал плохо сохраняет тепло.

Прежде чем выведутся все токсины, шлакоблок нужно продержать на открытом месте не менее года.

Газосиликат

Особенности

В составе газосиликатных блоков есть цемент, гипс, известь, вода, алюминиевая пудра.

Современные технологии позволяют сделать прочный, безопасный и недорогой материал. Блоки используются в строительстве разнообразных строений.

Положительные стороны

Большая плотность газосиликатных блоков обеспечивает надежность сарая.

Небольшой вес облегчает и сокращает время строительства.

Материал сохраняет тепло. Это помогает экономить на отоплении.

В газосиликатном помещении не заведутся грызуны, навредив курам.

В работе с материалом минимум правил. Возвести курятник можно самостоятельно.

Риск возгорания помещения минимальный.

Из-за хорошего газообмена внутри будет благоприятный микроклимат.

Недостатки

Из-за большой влаги газоблоки подвергаются разрушению.

Газосиликат не морозостойкий.

Чтобы не было трещин, потребуется укладывать армирующую сетку.

Со временем прочность возрастает, но теплоизоляционные свойства уменьшаются.

Керамзитобетон

Особенности

Состав керамзитобетона отличается от бетона, газобетона. Материал изготавливают из цемента, песка, керамзита, воды.

Плюсы

В курятнике, произведенном из керамзитобетонных плит, будет тепло в любой сезон.

Прочность увеличивает срок эксплуатации строения.

Низкий уровень водопоглощения делает материал более устойчивым к воздействию воды. На стенах курятника не появится грибок, плесень.

Данные блоки экологически чистые.

Низкий вес керамзитобетона позволит сэкономить на строительстве.

Керамзитный блок устойчив к огню.

Отрицательные стороны

Требуется дополнительная отделка стен.

Стены их керамзитобетона плохо «дышат».

Возводим курятник из строительных блоков

Введение

Строительство курятника – не менее ответственное дело, чем возведение жилого дома. Куры плохо переносят влагу, холод, появление вредителей. Из-за несоблюдения комфортных условий они подвержены заболеваниям, плохому набору веса, снижению яйценоскости.

Что нужно учитывать при возведении строения:

• место для сарая;
• выбор подходящего материала;
• особенности пола;
• обогрев помещения для легкой зимовки птицы;
• наличие вентиляции;
• обустройство насестов, кормушек;
• освещение.

При возведении курятника важно сохранить внутри тепло. Поэтому курятник лучше сделать из газобетона, газосиликата, керамзитобетона или пеноблоков.

Но нельзя забывать, что внутреннее обустройство также влияет на комфорт кур.

Давайте разберемся, как построить курятник, используя строительные блоки.

Выбор места

От выбора места зависит долговечность строения. Но важнее удобства для кур. Не все виды блоков устойчивы к влаге и воздействию воды. Потопы снижают прочность сарая. И приводят к болезням, гибели птиц.

Остановим свой выбор на пеноблоках и дадим несколько важных советов при выборе места для строительства.

Курятник необходимо строить на возвышении. Так можно избежать подтопления в период таяния снега и дождей.

Пеноблоки обладают высокой звукоизоляцией. Но лучше перестраховаться и построить сарай там, где тихо. В таких условиях куры лучше несутся.

Оконные проемы должны «смотреть» на юг для дополнительного освещения.

На месте возведения птичника не должно быть сильного ветра.

Расчистка территории

Перед строительством курятника нужно подготовить территорию. Просто установить фундамент не получится без негативных последствий.

В первую очередь место должно быть сухим, находится на достаточном расстоянии от водоема, поливаемых огородов. Не допускается установка курятника рядом с садами. Корни деревьев будут препятствием. Также сады поливают, это увеличивает влажность в сезон.

Территория под строительство должна быть ровной. Поэтому слой земли в 20-50 сантиметров придется убрать. Это делается не только для выравнивания. Весь плодородный слой должен быть убран. Живые организмы, находящиеся в земле, со временем начнут гнить.

Рассмотрим, как сделать своими руками курятник из пеноблока.

Возведение фундамента

Правильный фундамент отвечает за долговечность строения. Возведение курятника начинается с его создания.

Есть несколько видов фундамента. Каждый из них подходит под определенный материал. При строении курятника из пеноблоков нужно выбирать ленточный фундамент.

Для его создания по периметру сарая делают траншею. Глубина 20 сантиметров, такая же ширина.

Высыпают смесь из песчаника и гравия. Слои делают равномерным и плотным. При выкладывании слоев нужно периодически смачивать смесь водой.

По периметру делают опалубку деревянными досками в 20 сантиметров высотой.

Делают каркас с применением арматуры. Заливают бетон. Спустя трое суток доски убирают. Поверхность покрывают рубероидом.

Как сделать пол

Пол в курятнике из пеноблоков должен выполнять опорную функцию, защищать, изолировать помещение от мелких грызунов.

При правильном выборе материала пол будет обладать необходимыми характеристиками: безопасностью, влагоустойчивостью, прочностью, низкой теплопроводностью, экологичностью. Подробности в статье «Из чего лучше сделать полы в курятнике».

В курятнике из блоков пол желательно делать из бетона. Этот материал лучшим образом защищает строение и птиц. Единственный недостаток выбора – холод. Куры могут страдать болезнями ног. Но если позаботиться об утеплении – этого можно избежать. Подстилка может быть из лузги, опилок, стружек, соломы, торфа.

Возведение стен

При строительстве птичника из пеноблоков кладку начинают с установки угловых блоков. Это поможет в дальнейшем ориентироваться. Далее укладывают первый ряд.

Чтобы сцепление с фундаментом было хорошим, используют кладочный раствор.

В дальнейшем податливость и легкость пеноблоков становится бесспорным преимуществом. В них при помощи болгарки делают две борозды. Укладывают арматуру диаметром примерно в 6 миллиметров. Затем укладывают остальные ряды.

Установка двери и окон

При закреплении двери нужно учитывать возможность ее утепления. Даже при плотной установке – это источник сквозняка.

Окна желательно делать с возможностью установки рамы и ее снятия. Летом вместо стекла может быть вставлена москитная сетка для хорошей вентиляции.

В целях экономии окна можно вставить сразу при строительстве стены. Делают борозды и вставляют в них стекло. Верхний ряд крепят армопоясом. Материал укладывают по краям, в образовавшееся пространство закладывают каркас из металла, заливают бетоном.

Строительство крыши

Установка крыши начинается после того, как стены полностью готовы. В курятнике рекомендуется делать двухскатную форму. Это обеспечит быстрый уход талой воды. Куры будут дополнительно защищены от влаги.

Балки перекрытия крепят к боковым стенам из пеноблока. Изнутри крепят плиты из фанеры. Далее делают обрешетку фронтона и устанавливают.

Исходя из размера, делают каркас крыши. Коньковую балку укладывают на фронтальные стороны строения. Конструкцию крепят к балке и стенам. Шифер прибивают внахлест.

Внутренняя отделка

Выбранный материал хорошо держит тепло. Но даже качественный пеноблок не способен сполна обеспечить необходимый климат в условиях очень низких температур.

Утеплять нужно пол, стены, потолок. Особое внимание уделяют двери и тем стенам, где есть окна. Рекомендуется использовать пенопласт. Самый простой и недорогой материал.

Также применяют минеральную вату с защитными мембранами, влагостойкий гипсокартон, пенополистирол, фанеру. Если есть чердак, то нужно позаботиться и об его утеплении.

Узнайте больше в статье «Как можно утеплить курятник на зиму своими руками».

Обогрев

Обогрев курятника важен в зимний период. Пеноблоки огнеустойчивы, поэтому избегать приборов обогрева не стоит. Но нельзя забывать о безопасной установке.

Для сохранения высоких температур в курятнике применяют обогреватели, калориферы, масляные радиаторы, конвекторы, инфракрасные обогреватели, газовые теплогенераторы.

Лучшим выбором станет инфракрасная лампа. Она сохраняет баланс влаги, служит освещением.

Подробнее о сохранении тепла рассказано в статье «Способы обогрева курятника зимой».

Вентиляция

Вентиляция в курятнике помогает поддерживать нормальный уровень влажности. Если он будет высоким или низким – куры будут болеть.

Позаботиться об этом нужно еще при закладке стен. Необходимо оставить отверстие под трубу. Хватит диаметра в 10 сантиметров.

Чтобы отток был хорошим, применяют два отрезка трубы и угловое соединение. Наружное отверстие закрывается «куполом». В помещение не должна попадать вода, мусор. Рекомендуется установить вентилятор на внутреннем отверстии. Без него вентиляция может быть недостаточной.

Остальная информация содержится в статье «Как правильно сделать вентиляцию в курятнике».

Освещение

Освещение курятника нужно для увеличения светового дня кур. Лампы используют с середины осени и до весны.

Если построенный курятник небольшой – хватает одного осветительного прибора. Важно накрыть лампу плафоном. Можно обезопасить кур, установив защитный сетчатый кожух. Материал должен быть безопасным.

В продолжение темы рекомендуем ознакомиться со в статьей «Зимнее и летнее освещение в курятнике».

Внутреннее обустройство

В последнюю очередь после строительства приступают к внутреннему обустройству курятника. Для комфортного проживания кур нужно обеспечить их всеми необходимыми условиями.

Насесты изготавливаются из брусьев. Материал шлифуется. Курам должно быть удобно сидеть, поэтому выбор места важен. Расстояние между насестами — около 30 сантиметров. Каждой курочке нужно 30 сантиметров бруса.

Гнезда нужно делать закрытыми для комфорта птиц. Идеальный размер: 30х40 сантиметров. Гнезда выстилают соломой или другим мягким и сухим материалом.

Поилки и кормушки делают на достаточной высоте от пола.

Чтобы правильно обустроить дом для кур, ознакомьтесь с полезной информацией из статьи «Правила и хитрости обустройства курятника внутри».

Подведем итоги

Чтобы курятник был теплым и долговечным, нужно правильно выбрать материал для его строения. Он должен быть влагоустойчивым, легким, с достаточной плотностью.

При работе со строительными блоками учитывают все особенности, особенно недостатки. Комфорт в курятнике также зависит от правильности возведения здания. Нужно позаботиться о выборе места, качестве строительных материалов, утеплении и внутреннем обустройстве.

Дорогие коллеги и читатели нашего сайта, а что думаете вы про использование строительных блоков, описание которых дано в статье? Можно ли с их помощью возвести добротный курятник? Делитесь мнением в комментариях.

Приглашайте, пожалуйста, друзей и знакомых к обсуждению темы при помощи репоста. Будем благодарны, если вы оцените статью в 5 звезд.

Как построить зимний курятник на 50 кур — Это интересно — Шняги.Нет

Содержание кур в зимний период предусматривает обустройство специального помещения, в котором будут поддерживаться необходимый температурный и световой режимы. Для этого нужно разобраться, как построить зимний курятник с выгулом на 50 кур своими руками и ознакомиться с чертежами, фото и видео-примерами подобных сооружений.
Какие условия для кур нужны зимой

Если в зимнее время предполагается не только содержание кур, но и получения яиц, помещение должно быть теплым и продезинфицированным. Световой день должен составлять 14-18 ч в сутки. Чтобы снизить затраты на электричество, следует применять энергосберегающие лампы. Если курятник расположен таким образом, что внутрь проникает дневной свет, то дополнительная подсветка будет необходима с 6 до 9 утра и с 5 до 8 вечера.

Для нормальной жизнедеятельности несушек необходимо поддерживать температурный режим в пределах +10-15 °С и влажность 60-70%.

Кроме этого, птичник следует возводить с учетом следующих правил:

• располагать вдали от жилых строений;
• окна должны выходить на юг, а двери на восток;
• должен быть защищен от воздействия ветра;
• оборудовать вентиляцией и внутренней оснасткой.

Виды теплых курятников

Обычное помещение для кур имеет вид сарая с площадкой для выгула птицы. Место для прогулок ограждается сеткой рабицей или ей подобной, что исключает проникновение котов и собак, а также позволяет контролировать местонахождения кур.

Курятники разделяют в зависимости от поголовья:

• 1-15 кур – небольшой птичник, который выполнен в виде сарая с площадью 10-15 м². Такого пространства вполне хватит для нормальной жизнедеятельности птицы. Для выгула предусматривают место размером 2*2 м. Также в конструкции должно быть окно и вентиляция;
• 20-30 кур. Такое помещение уже является полноценным сараем и имеет площадь 18-20 м². Высота должна быть около 1,8-2 м, выгул – 2*3 м. Внутри сооружают насест из нескольких ярусов и устанавливают 5-7 гнезд. Если вы владеете просторным участком, сарай можно построить с тамбуром, тем самым зимой внутри будет теплее;
• 50 кур и более. Сооружение размером около 50 м². Для таких размеров требуется не только утепление, но и дополнительный обогрев. Высоты сарая в 2 м также будет достаточно. Размер выгула должен составлять 3*4 м. Количество гнезд – 7-10 с расположением возле дальней стены.

Конечный вид птичника во многом зависит не только от поголовья птицы, но и от финансовых возможностей хозяина. Так, например, курятник может иметь закрытый выгул, что исключит переохлаждение птицы зимой и позволит им прогуливаться даже в сильные морозы.

Материалы для строительства птичника

Постройку можно возвести из разных стройматериалов, начиная от досок и заканчивая кирпичом. У каждого материала есть свои плюсы и минусы, которые нужно принимать во внимание при выборе.

Для фундамента

Несмотря на то, что птичник это не жилое строение, а обычная хозпостройка, для нее все же требуется надежное основание. Если сооружение возвести без фундамента, на стены постоянно будет воздействовать влажность от земли. В результате в помещении будет сырость, что негативно скажется не только на самом строении, но и на здоровье птицы.

Курятник можно построить на таких фундаментах:

• столбчатый. Будет отличным вариантом для строительства каркасного сарая. Столбы выполняют из бетонных блоков или бетона по периметру стен;
• свайный. Такой фундамент возводят на подвижных и пучинистых грунтах. Основание представляет собой металлические сваи, заглубленные в землю. Он подходит для возведения деревянного птичника;
• ленточный. Является наиболее надежным основанием, на котором можно строить любой курятник, как из дерева, кирпича, так и из пеноблоков. Конструкция основания представляет собой бетонную ленту, для заливки которой использует бетон М500 с обязательным армированием металлическими прутами.

Стеновые материалы

Сегодня чаще всего прибегают к каркасной технологии, в которой используется деревянный брус для каркаса и листы ОСБ для его обшивки. Для капитального птичника могут применяться следующие материалы:

• ракушечник. Материал характеризуется низкой теплопроводностью и отлично подойдет для постройки птичника на 50 голов. Ракушняк представляет собой блоки размером 180*180*380 мм;
• пеноблок. Сегодня является одним из распространенных строительных материалов, как для хозяйственных, так и для жилых построек. Для птичника лучше использовать блоки марки D400. Они могут иметь разные размеры, но толщину стен следует выбирать исходя из климатических особенностей вашего региона;
• кирпич. Наиболее привычный для всех стройматериал. Он имеет низкую теплопроводность и длительный срок службы. Будет отличным материалом для больших птичников;
• брус. Дерево позволяет построить теплый сарай. Однако в целях защиты от воздействия влаги, материал нуждается в дополнительной обработке антисептиками.

Перед началом строительства нужно определиться, на какой период требуется постройка. Если это пару лет, то наиболее подходящим вариантом будет каркасное строение, которое впоследствии можно будет демонтировать либо наоборот – расширить.

Теплоизоляционные материалы

Чтобы курятник получился теплым, без утеплителя не обойтись. В теплоизоляции нуждается как пол, так и стены, перекрытие. Наиболее дешевыми материалами для этих целей являются керамзит, опилки, сухое сено. Однако в реальности чаще всего применяют следующие:

• пенопласт. Имеет вид плит с коэффициентом теплопроводности 0,047 Вт/м*К. Его удобно крепить как на стены, так и на потолок. Из недостатков стоит отметить то, что материал любят грызуны, но обшивка ОСБ либо фанерой позволяет избавиться от этого нюанса;
• минвата. Обладает несколько худшей теплоизоляцией, по сравнению с предыдущим материалом, но не повреждается грызунами. Чтобы положительные свойства минеральной ваты оставались неизменными во время эксплуатации, необходимо применять пароизоляционную мембрану;
• стизол. Изготавливается из вспененного полиэтилена, поэтому обладает стойкостью к влаге. Также материал наделен хорошей прочностью и теплотехническими характеристиками. Для утепления желательно использовать стизол толщиной 10 мм;
• экструдированный пенополистирол. Представляет собой теплоизолятор с ячеистой структурой, изготавливается из вспененного полистирола. Отличается длительной эксплуатацией, является экологически чистым. При одинаковой толщине утепления превосходит пенопласт, минвату, керамзит и другие материалы.

Пошаговое строительство курятника

Выбрав место расположения, подбирают оптимальные размеры и материалы для птичника, составляют проект. Его можно выполнить в виде простого чертежа с указанием всех размеров, что облегчит строительство.

Далее рассмотрим каждый из этапов, как построить зимний курятник с выгулом своими руками на 50 кур, следуя фото и видео-примерам и выбранным чертежам.

Фундамент

Поскольку каркасная конструкция птичника является наиболее дешевой и быстровозводимой, именно на ее строительстве остановимся подробнее. Чтобы заложить фундамент, выполняют следующие шаги:

1. Размечают участок согласно имеющейся схеме. Для этого вбивают деревянные колья по углам будущего строения. Между ними натягивают шнур. Правильность разметки проверяют рулеткой. После чего через каждый метр вбивают бруски, которые будут центром столбов основания.
2. При помощи бура делают ямы, глубина которых должна быть не менее глубины промерзания грунта в вашем регионе.
3. На дно насыпают слой песка 10-15 см. Выбрав необходимую марку бетона, замешивают в нужных пропорциях компоненты (песок, цемент, щебень и вода) и заливают полученную смесь в ямы до уровня земли. Через несколько дней фундамент приподнимают с помощью кирпичей на высоту 20-30 см. В ходе работы во избежание неровностей используют уровень.

Пол

Пол в курятнике в основном делают деревянным либо бетонным. В случае с каркасной конструкцией используется первый вариант. К обустройству пола нужно подойти ответственно, чтобы не было сырости, сквозняков. В противном случае куры могут часто болеть. На фундамент укладывают деревянный брус сечением 100*150 мм, который будет служить одновременно основанием пола. Брус кладут на ребро и по углам делают запилы на толщину материала.

В дереве сверлят отверстия под крепление, после чего производят монтаж. Фиксацию выполняют анкерами либо на шпильки, установку которых предусматривают заранее.
Чтобы сделать пол, сперва монтируют лаги из досок 25*200 мм, установленные на ребро с шагом 1 м. Закрепляют доски к основному брусу гвоздями и металлическими уголками.
Конструкцию подшивают доской, фиксируя ее к лагам. Когда пол будет собран, дерево покрывают антисептиками. Утепление выполняют после сборки каркаса.
Стены, кровля и утепление

Стены выполняют в виде деревянного каркаса, а в образовавшиеся ячейки между вертикальными стойками закладывают утеплитель. Сам процесс состоит из такой последовательности действий:

1. В углах основного бруса крепят вертикальную доску сечением 50*100 мм или 50*150 мм. Спереди доски должны быть выше на 50 см, чем задние, что необходимо для получения уклона кровли. Стойки между собой соединяют такими же досками в верхней части. Крепление выполняют гвоздями.
2. С учетом ширины утеплителя монтируют остальной каркас из вертикальных стоек. По аналогии крепят горизонтальные доски в местах установки окна и двери.
3. Когда каркас будет готов, переходят к кровле. Для этого измеряют расстояние между передней и задней стойкой и прибавляют 30 см для свеса. Согласно значениям, подготавливают стропила. Крыша для птичника, как правило, делается односкатной.
4. Доски обрабатывают антисептиком, а после просушки их ставят на ребро и крепят к верхней горизонтальной доске с шагом, равным ширине теплоизоляции.
5. Поверх стропил настилают полиэтилен, монтируют обрешетку и кровельный материал, например, шифер или ондулин.
6. Каркас постройки покрывают антисептиком, после чего снаружи крепят листы ОСБ на саморезы.
7. Между стойками укладывают пароизоляцию, а затем минвату. При использовании пенопласта и ему подобных, пароизоляционная пленка не нужна.
8. Кровлю утепляют по аналогии со стенами, а стены и потолок изнутри обшивают фанерой, ОСБ или досками.

Обустройство птичника внутри

Когда курятник построен, он еще не готов к заселению птицы, поскольку его требуется оборудовать насестами, гнездами, кормушками, поилками и вентиляцией.

Насесты

Насесты представляют собой деревянные жерди, на которых куры ночуют. В диаметре они должны быть не более 6 см, чтобы птице было удобно. Насесты, как правило, крепят горизонтально.

Если птичник рассчитан на 50 кур, т. е. большое поголовье, то жерди можно расположить в виде лесенки. При расчете длины насестов исходят из того, что на одну курицу должно приходиться 30 см свободного пространства. Жерди крепят не менее чем в 50 см от пола.
Если насесты имеют лестничную конструкцию, то первая должна располагаться на удалении от стены в 25 см, а остальные фиксируют с шагом 35 см.
Гнезда

Гнезда внутри птичника располагают вдали от входа. Место должно быть защищенным от сквозняков. В качестве гнезда могут использоваться пластиковые либо деревянные ящики, а также сколоченные из досок домики. Гнезда должны иметь глубину 40 см, ширину и высоту минимум 30 см. На дно насыпают солому, сено либо опилки. Чтобы несушкам было удобно забираться в домики, необходимо предусмотреть своего рода лесенку, которая должна вести к каждому гнезду.

Кормушки и поилки

Курятник может оснащаться разнообразными кормушками и поилками. Возможны как покупные варианты, так и самодельные. Самые простые кормушки — в виде ящичков или желобков.

Однако многие птицеводы сегодня прибегают к кормушкам бункерного типа.
При использовании напольных кормушек, желательно сверху устанавливать сетку, чтобы курица не пыталась залазить на нее и выгребать зерно.
Что касается поилок, то самый простой вариант – поставить миску или кастрюлю с водой на пол. Однако при таком способе поения вода будет грязной.
Для удобства можно сделать ниппельные поилки.
Вентиляция

Чтобы внутри помещения всегда был приток свежего воздуха, необходимо обустроить хотя бы самую простую вентиляцию. Возможен вариант просто проветривать птичник, но в зимнее время помещение будет быстро охлаждаться. Поэтому лучше использовать пару пластиковых труб, из которых можно соорудить приточно-вытяжную вентиляцию, как на схеме ниже.

Конструкция предполагает вывод труб через кровлю. Вытяжную трубу закрепляют под потолком и выводят выше конька крыши.
Приточную располагают таким образом, чтобы она не доходила до пола на 30 см.
Освещение

Поскольку зимой световой день короткий, для нормальной яйценоскости курам требуется дополнительное освещение. Часто для этих целей используют люминесцентные либо обычные лампы накаливания.

Отопление

Даже утепленный курятник в сильные морозы приходится дополнительно отапливать. Варианты обогрева могут быть разные: газ, буржуйка, электрические конвекторы.

Однако чаще всего используют электронагреватели, что обусловлено простотой их эксплуатации. Выставив необходимую мощность, можно поддерживать заданную температуру.
Разобравшись, как построить зимний курятник с выгулом на 50 кур своими руками, по чертежам, фото и видео-примерам, каждый сможет повторить подобную конструкцию без помощи специалистов. Придерживаясь пошаговых инструкций, каких-либо сложностей во время строительства возникнуть не должно.

Автор: Vladimir

теплый своими руками на 10 и 20 кур, устройство внутри, как построить фундамент, размеры с выгульником из кирпича

Содержание кур в зимнее время предусматривает две главные задачи: сохранение яйценоскости кур и предупреждение заболеваний у птиц. Для этого следует создать благоприятные условия для нормальной жизнедеятельности птиц, правильно соорудив курятник.

Определяя место расположения постройки, отдать предпочтение возвышенности на восточной или западной стороне участка, при этом окна должны смотреть на юг.

Правильный выбор материалов

Для того чтобы конструкция отличалась прочностью и удобством необходимо правильно выбрать строительные материалы. Самые теплые стены получаются из древесины. Их строят, используя брус или бревно. Идеальным решением будет использовать дерево, характеризующиеся практичностью, экономичностью и долговечностью при условии правильной обработки брусьев. Также стильный домик для домашней птицы будет гармонично сочетаться с ландшафтом любого участка.

Зимний курятник из бруса

Возвести стены можно при помощи кирпича или камня. Такая конструкция сохранит целостность и функциональность на протяжении многих лет. Но такой курятник необходимо хорошо отапливать зимой, что повлечет значительные затраты на энергоносители.

Саман из глины и соломы является хорошим материалом для возведения стен. Благодаря саманным стенам помещение станет теплым и комфортным для птиц. Сложностью в процессе построения считается только выравнивание поверхностей.

Важно в процессе возведения стен принять меры по их обеззараживанию от возникновения бактерий, грибка и других вредителей. Для этого необходимо стены обработать специально предназначенными антисептическими средствами.

Крыша является составной частью строения, что выполняет такие важные функции, как гидроизоляционная, теплоизоляционная и декоративная. Основное назначение крыши защитить птичник от отрицательных природных явлений и сохранить благоприятный микроклимат в помещении. К обустройству крыши необходимо подойти ответственно, учитывая все рекомендации и требования. Необходимо правильно выбрать материал, в качестве которого может послужить:

• профнастил;
• металлочерепица;
• шифер.

Зимний курятник на 20 кур своими руками

Тип кровельного материала для птичника не имеет особого значения. Важно, выполнить настил кровли, соблюдая правила и придерживаясь всех рекомендаций, во избежание протекания крыши.

Необходимо учитывать, что зимой теплый воздух двигается вверх и если крыша будет неправильно сделана, тепло в птичнике не задержится.

Надежный фундамент под курятник

Фундамент — основа постройки, и важно правильно определиться с его типом.

Есть несколько типов фундамента для таких помещений: ленточный, столбчатый, свайный. Для курятника наиболее приемлемым вариантом будет соорудить столбчатый фундамент. Это гарантия надежности и устойчивости строения, при котором не требуется значительных трудозатрат и времени.

Столбчатый фундамент для курятника

Пошаговая инструкция по возведению столбчатого фундамента:

1. Сделать разметку при помощи веревки и металлических прутьев.
2. Забить пруты по периметру и обтянуть веревкой на уровне земли, при этом точность разметки проверять, используя рулетку.
3. На размеченном месте убрать верхний слой грунта, выкопав на двадцать сантиметров.
4. По углам сделать ямы под столбы глубиной 70см, шириной 50см, выдержав расстояние между углублениями в 1 м.
5. Натянуть на прутья еще одну веревку на высоте 20 см от почвы, используя уровень.
6. На дно всех углублений положить слой песка, толщиной 6 см и слой мелкого гравия такого же количества.
7. Положить два кирпича и залить цементным раствором.
8. Поставить поперек еще пару кирпичей, поднимая фундаментную трубу до уровня веревки.
9. Чтобы защитить от влажности, цокольную часть фундамента засыпать гравием.

Дальше только останется установить на изготовленный фундамент птичник. Благодаря использованию такого фундамента появится вентиляция, которая повысит период эксплуатации древесины, и защитит построение от грызунов.

Советы по утеплению птичника

Первым этапом подготовки курятника к зимнему сезону является его утепление. Этот процесс предусматривает перекладывание пола, осуществление монтажа стен внутри и снаружи и улучшение крыши.

Утепляя стены и крышу, следует отдать предпочтению таким классическим материалам, как пенопласт, минеральная вата или пенополистирол. Пенопласт имеет хорошую теплоизолирующую способность и доступную стоимость. Вооружившись необходимыми инструментами и материалами произвести монтаж при помощи специального клея или длинных гвоздей с пластмассовыми шайбами. Это поможет заделать все имеющиеся щели и трещины.

Утепление курятника пенопластом снаружи

На полу необходимо соорудить подстилку из сухих опилок, соломы кокосового волокна или торфа.

Обзор вариантов отопления зимнего курятника

Чтобы содержать домашнюю птицу зимой, необходимо позаботиться о хорошем утеплении птичника. Наличие оперения позволит домашним птицам выжить при пониженной температуре, но нести яйца в сильный холод куры не станут.

Для сохранения яйценоскости несушек и обеспечения благоприятных условий для роста мясных пород следует поддерживать в помещении надлежащую температуру воздуха.

Обогрев электричеством

Самым распространенным вариантом обогрева помещения электричеством считаются инфракрасные лампы. Это обусловлено тем, что лампы характеризуются экономичностью и повышенным коэффициентом полезного действия.

Отопление курятника инфракрасной лампой

Преимущества инфракрасной лампы:

• тепловая энергия распределяется равномерно;
• длительный период эксплуатации;
• создание приемлемой влажности воздуха;
• оснащение искусственным освещением при недостатке естественного света;
• прибор расходует минимум кислорода.

Установить прибор не составит труда, как и заменить его при необходимости. В целях безопасности кур необходимо прибор оградить защитной решеткой.

Также поможет обогреть птичник ИК обогреватели, нагревающие не воздух, а поверхности. Это бесшумные, пожароустойчивые устройства, которые работают без проблем в помещениях с повышенной влажностью.

Важно правильно установить обогреватель, предварительно изучив инструкцию по монтажу и эксплуатации.

Печное и газовое отопление для обогрева курятника

Альтернативный метод электрическому обогреву — печное отопление, которое широко используется в частных домовладениях. Вариантом такого способа может послужить буржуйка. При этом надлежит соблюдать следующие требования:

• иметь в наличии уголь и дрова;
• не нарушать правила пожарной безопасности;
• снабдить помещение хорошей вентиляционной системой и дымоходом;
• организовать изоляцию нагревательных элементов печей;
• постоянно контролировать процесс горения и при необходимости добавлять топлива.

Буржуйка для курятника

Для большого фермерского хозяйства идеальным решением будет отапливать птичник газовым котлом. Главное условие: нельзя на долгое время оставлять это устройство без контроля и работать с ним должен только специально обученный персонал.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Птичник можно обогреть, используя опилки, которые при разложении выделяют тепло. Для этого необходимо:

1. осенью перед началом первых холодов насыпать опилки на пол;
2. толщина слоя не должна превышать пятнадцати сантиметров;
3. оставить на полтора месяца;
4. по истечению указанного срока добавить еще одну порцию опилок;
5. толщина второго слоя равна десять сантиметров;
6. через некоторый промежуток времени операцию повторить.

В итоге, в конце зимы в помещении появится слой опилок, толщина которых будет составлять примерно пятьдесят сантиметров. Благодаря этому слою в морозный период показатели температуры в домике для кур не опустятся ниже нуля градусов. Так как происходит реакция разложения при прении опилок, когда птицы зароются в подстилку. В результате выделится значительное количество тепла.