схема, как подключить, ремонт, принцип работы, электронный и индуктивный

Несмотря на бурное развитие полупроводниковых технологий, люминесцентные лампы продолжают широко использоваться. В этой статье мы выясним, что такое балласт для ламп. Узнаем, почему это обязательная деталь любого люминесцентного светильника. В дополнение разберемся в несложном ремонте этого пускорегулирующего узла.

Что такое балласт и для чего он нужен

Чтобы разобраться, для чего нужен балласт, необходимо понимать принцип работы люминесцентной лампы (ЛЛ). Рассмотрим ее устройство. Конструктивно любая люминесцентная лампа – стеклянная колба в виде трубки, в концы которой запаяны тугоплавкие спирали накаливания, являющиеся электродами. Колба заполнена инертным газом с небольшим добавлением металлической ртути. Изнутри она покрыта люминофором – веществом, способном излучать видимый свет при облучении его ультрафиолетом.

Конструкция и принцип работы ЛЛ

При подаче напряжения на электроды в колбе возникает тлеющий разряд. Поток электронов активирует атомы ртути, и те начинают излучать в ультрафиолетовом диапазоне. Ультрафиолет воздействует на люминофор, заставляя его ярко светиться в видимом спектре.

Сам ультрафиолет поглощается люминофором и стеклом колбы. Он не покидает пределов лампы. Это исключает вредное воздействие ультрафиолетового излучения на человека.

Теоретически все просто. На самом деле в холодной выключенной лампе при подаче рабочего напряжения на электроды разряда не произойдет, поскольку ртуть находится в конденсированном состоянии, а сопротивление инертного газа между электродами слишком велико. При запуске ртуть начинает испаряться, сопротивление газового промежутка между электродами резко падает, и тлеющий разряд в колбе переходит в неуправляемый дуговой. Для нормальной работы лампы необходимо выполнение двух условий:

1. Запуск.
2. Поддержание рабочего тока через колбу.

Этим и занимаются балласты, или пускорегулирующие аппараты (ПРА). Без них ни одна люминесцентная лампа работать не может.

к содержанию ↑

Разновидности

Первоначально в качестве ПРА для люминесцентной лампы использовались электромагнитные дроссели (балласты) со стартерами. Этот комплект назывался электромагнитным пускорегулирующим аппаратом – ЭмПРА. Позже появились электронные аналоги ЭмПРА на транзисторах и микросхемах, выполняющие ту же функцию. Они получили название ЭПРА (электронный пускорегулирующий аппарат), или просто «электронный балласт». Рассмотрим конструкцию и принцип работы этих пускорегулирующих устройств.

Нередко под ЭмПРА подразумевают только электромагнитный дроссель, что не совсем верно. ЭмПРА – это дроссель и стартер – два отдельных узла.

Электромагнитный

ЭмПРА – это обычный дроссель – катушка, намотанная на магнитопроводе, и газоразрядная малогабаритная лампочка со встроенными биметаллическими контактами (рабочими электродами).

Дроссель + стартер = ЭмПРА

Рассмотрим процессы, происходящие в светильнике с ЭмПРА. При включении в колбе стартера зажигается разряд, который нагревает электроды из биметалла. В результате электроды замыкаются и подключают к питающей сети через дроссель спирали электродов ЛЛ. При этом тлеющий разряд в колбе лампочки-стартера гаснет.

Спирали люминесцентной лампы разогреваются, их способность испускать электроны многократно увеличивается. После остывания контактов стартера они размыкаются. В результате на электродах ЛЛ появляется импульс высокого (до 1 кВ) напряжения, создаваемого самоиндукцией дросселя.

Типовая схема люминесцентного светильника с ЭмПРА

На схеме буквами обозначены:

• А – люминесцентная лампа.
• В – сеть переменного тока.
• С – стартер.
• D – биметаллические электроды.
• Е – искрогасящий конденсатор.
• F – нити накала катодов.
• G – электромагнитный дроссель (балласт).

Высокое напряжение пробивает газовый промежуток. В колбе ЛЛ начинается разряд. При этом ртуть переходит в парообразное состояние, сопротивление газового промежутка резко падает. Чтобы разряд не перешел в неуправляемый дуговой, ток через лампу ограничивается дросселем с большим индуктивным сопротивлением. Поэтому его называют балластом.

Поскольку рабочее напряжение на электродах работающей лампы ниже напряжения зажигания стартера, в последующем функционировании светильника он не участвует.

Электронный

Внешне электронный балласт для люминесцентных ламп похож на электромагнитный. У него серьезные конструктивные отличия и другой принцип работы.

ЭПРА в сборе (вверху) и его «начинка»

Как видно на фото, в электронном балласте много радиоэлементов. Рассмотрим типовую структурную схему ЭПРА и узнаем, как он работает.

Типовая структурная схема ЭПРА

Переменное сетевое напряжение проходит через фильтр электромагнитных помех, выпрямляется, сглаживается и подается на инвертор. Задача инвертора – обеспечить напряжение для работы ЛЛ. Сформированное инвертором напряжение через схему ограничения тока (балласт) подается на лампу. Схема запуска служит только для пуска ЛЛ. После выполнения своей функции в дальнейшей работе она не участвует.

Узлы инвертора, балласта и пуска на структурной схеме разделены условно. Часто функции балласта выполняет инвертор, дополнительно являющийся стабилизатором тока. В некоторых схемах он играет роль стартера, самостоятельно принимая решение о подогреве спиралей лампы и о подаче на них запускающего высоковольтного импульса.

Более простые схемы запуска представляют собой обычный конденсатор, образующий со спиралями и выходными дросселями колебательный контур. Последний настроен на частоту работы инвертора. Возникающий при погашенной лампе резонанс повышает напряжение на электродах лампы до единиц и даже десятков киловольт и зажигает разряд в колбе без предварительного подогрева спиралей (холодный пуск).

В этой схеме пуск лампы производится на холодных спиралях конденсатором, образующим резонансный контур

Холодный пуск сокращает срок службы ЛЛ, поскольку в таком режиме при образовании разряда из холодных катодов вырываются куски активной массы, разрушая покрытие, обеспечивающее стабильный разряд. В результате увеличивается рабочее напряжение ЛЛ и напряжение запуска. Они не в состоянии обеспечить ЭПРА.

Что даёт такая схема? Прежде всего, мерцание. Обычный электромагнитный дроссель питает лампу переменным током частотой 50 Гц. Люминофор имеет малую инерционность и в промежутках между полуволнами заметно теряет яркость свечения. В результате люминесцентная лампа заметно мерцает. Это плохо для зрения.

Особенно заметно мерцание на изношенных лампах, люминофор которых теряет свойства инерционности.

Инвертор, питающий ЛЛ, работает на частотах десятка и даже сотни кГц. При этом инерционности люминофора достаточно, чтобы «переждать» паузы между питающими импульсами без заметной потери яркости. То есть благодаря ЭПРА у люминесцентной лампы малый коэффициент пульсаций.

Далее электронная схема обеспечивает стабильным питанием лампу, даже если сетевое напряжение отличается от номинального. К примеру, ЭПРА POSVET (фото см. выше) позволяет работать ЛЛ при напряжении в сети от 195 до 242 В. У лампы, подключённой через ЭмПРА, при таких напряжениях либо сократится срок эксплуатации, либо она не запустится.

к содержанию ↑

Варианты схем подключения

Схему подключения люминесцентной лампы через электромагнитное пускорегулирующее устройство мы рассмотрели. Она стандартная и без вариаций. Обычно дополняется конденсатором, подключаемым параллельно светильнику. Он служит для снижения реактивной мощности, которую потребляет любая реактивная нагрузка, в том числе дроссель.

Схема люминесцентного светильника с ЭмПРА и компенсационным конденсатором

К одному дросселю можно подключить две люминесцентные лампы. При этом необходимо выполнить следующие условия:

1. ЛЛ имеют одинаковую мощность.
2. Мощность балласта равна сумме мощностей ЛЛ.
3. ЛЛ рассчитаны на рабочее напряжение 110 В (при питании от сети 220 В).
4. Стартеры рассчитаны на рабочее напряжение 110 В.

Схема подключения двух ламп к одному дросселю выглядит так (мощности дросселя 36 W  и ламп 2х18 W условные):

Схема светильника с двумя люминесцентными лампами на одном ЭмПРА

Важно! Для эффективной компенсации реактивной мощности необходимо подобрать конденсатор соответствующей емкости. Она зависит от мощности светильника. К примеру, для лампы 18 Вт необходим конденсатор емкостью 4.5 мкФ. В светильник с лампой 60 Вт устанавливается емкость 7 мкФ. Конденсаторы должны быть неполярными и рассчитаны на рабочее напряжение не ниже 400 В. Обычно используют бумажные конденсаторы МБГО и МГП.

Поскольку электронный балласт, как правило, имеет в составе пусковое устройство, подключить к нему ЛЛ проще. Для сборки светильника понадобятся лишь провода. Самый простой пример – одна лампа, один ЭПРА.

Стандартная схема подключения ЛЛ через электронный балласт

Существуют балласты, работающие с несколькими лампами. Для примера ниже приведены схемы подключения ЭПРА на 2 ЛЛ.

Варианты подключения ЭПРА для двух ламп

Схема подключения балласта, рассчитанного на работу с четырьмя ЛЛ, выглядит так:

Схема подключения балласта на 4 люминесцентные лампочки

Универсальные приборы в зависимости от схемы включения могут работать с произвольным количеством ЛЛ разной мощности.

Универсальный балласт и схемы его включения

Все приведенные схемы являются общими. Каждый ЭПРА может включаться особым образом. Поэтому прежде чем взяться за монтаж, необходимо выяснить схему включения. Она есть в сопроводительной документации и, как правило, наносится на корпус прибора. Там же указана мощность ламп и диапазон питающих напряжений.

Схема подключения ЭПРА находится на его корпусек содержанию ↑

Ремонт электронного балласта для люминесцентных ламп

Прежде чем ремонтировать балласт, убедитесь, что проблема не в самой лампе. Проверить исправность ЛЛ несложно. Для этого вынимаем ее из светильника и прозваниваем спирали катодов любым тестером в режиме измерения малых сопротивлений. Если у нас в руках так называемая КЛЛ, то для прозвонки спиралей ее придется разобрать. При проверке обеих спиралей прибор должен показать сопротивление от нескольких единиц до нескольких десятков Ом (зависит от мощности лампы).

Проверка целостности спиралей катодов ЛЛ мультиметром

Если хотя бы одна из спиралей не «звонится», лампа неисправна. На фото выше слева спираль исправна, справа – в обрыве. ЛЛ не работает и отремонтировать её невозможно.

Неисправность ЛЛ может заключаться в осыпании активного слоя, нанесенного на спирали, хотя они и будут звониться. При этом резко повышается напряжение пуска лампы и рабочее. Их ЭПРА обеспечить не может. Но такая неисправность не появляется мгновенно. Светильник начинает тяжело включаться, самопроизвольно перезапускаться и в результате тухнет вовсе.

Распространённые принципиальные схемы

Прежде чем перейти к ремонту, рассмотрим несколько распространённых схем электронных балластов для люминесцентных ламп. Начнём с самой простой. Она используется в светильниках небольшой мощности, включая компактные люминесцентные лампы (КЛЛ).

Схема простого балласта люминесцентной лампы

Сетевое напряжение выпрямляется диодным мостом D3-D6 и сглаживается высоковольтным конденсатором С4. Пройдя через фильтр L2, С7, питает блокинг-генератор, собранный на транзисторах Q1, Q2 и трансформаторе Т1. Рабочая частота генератора обычно составляет 10-20 кГц. Импульсное напряжение, снятое с обмотки Т1, через дроссель L1 поступает на выводы катодов люминесцентной трубки LMP1. Вторые выводы катодов соединены через конденсатор С5.

После подачи на схему питания генератор запускается. Напряжение с частотой преобразования подается на катоды лампы. Пока разряда в колбе нет, напряжение проходит через спирали и С5. Емкость С5 подобрана такой, что она вместе со спиралями LMP1, дросселем L1 и обмоткой Т1 образует колебательный контур, настроенный на частоту работы генератора. В результате резонанса напряжение на катодах возрастает до 1 кВ. Происходит пробой газового промежутка в колбе – лампа запускается.

За счёт низкого сопротивления разряда в колбе конденсатор C5 шунтируется, резонанс срывается, и на электроды поступает рабочее напряжение, необходимое для ЛЛ. Ток через колбу LMP1 ограничивается дросселем L1.

Поскольку рабочая частота дросселя высока, он имеет скромные размеры по сравнению с электромагнитным балластом, функционирующим на частоте 50 Гц.

Эта схема обеспечивает холодный пуск лампы. То есть она зажигается без предварительного подогрева катодов и практически мгновенно. Это не оптимальный режим, поскольку резко сокращает срок службы ЛЛ. А теперь посмотрим на следующую схему.

Схема простого балласта с подогревом спиралей

В целом схема та же с аналогичным принципом работы. Сетевое напряжение выпрямляется, сглаживается и питает генератор, питающий, в свою очередь, ЛЛ. Но обратите внимание на терморезистор, подключённый параллельно пусковому конденсатору С3. Терморезистор имеет положительный ТКС (такой прибор еще называют позистором). Пока холодный, он обладает низким сопротивлением. При подаче питания на светильник позистор шунтирует С3 и резонанса не происходит – нити накала подогреваются рабочим напряжением, недостаточным для образования разряда в колбе LMP1.

Через некоторое время позистор разогревается протекающим через него током. Его сопротивление возрастает. Конденсатор С3 перестает шунтироваться, возникает резонанс. Напряжение на электродах увеличивается до 1 кВ. Происходит пробой газового промежутка в колбе – лампа запускается.

В дальнейшем при работе лампы часть тока протекает и через позистор, поддерживая его в разогретом состоянии, чтобы он не мешал работе ЛЛ. Это снижает КПД конструкции (на разогрев позистора тратится энергия), но расходы эти незначительны – сопротивление нагретого терморезистора велико, а ток через него мал. Кроме того, они оправданы многократно увеличенным сроком службы люминесцентной лампы за счёт ее «правильного» запуска.

В завершение рассмотрим более сложную и «умную» схему ЭПРА, собранную на специализированной микросхеме. Примерно о таком балласте шла речь в разделе «Варианты схем подключения». Там он позиционировался как универсальный и мог работать с произвольным количеством ЛЛ разной мощности (от 1 до 4).

Схема универсального ЭПРА

Для понимания принципа его работы нам понадобятся схемы вариантов подключения ламп к этому балласту.

Варианты схем подключения универсального ЭПРА

Работа такого балласта с ЛЛ делится на три этапа:

1. Предварительный разогрев катодов.
2. Пуск.
3. Рабочий режим.

После включения питания генератор, собранный на микросхеме D1, запускается на частоте около 65 кГц. Сигнал генератора через силовой ключ, собранный по полумостовой схеме на транзисторах VT2, VT3, подаётся на трансформатор Т2 и далее на спирали катодов ЛЛ, предварительно их разогревая.

Через опредёленное время (регулируется резистором R13) частота генератора начинает понижаться. Как только она снизится до резонансной частоты, на которую настроен контур L2С16, напряжение на катодах лампы возрастёт до 800 В. В колбе произойдёт разряд – ЛЛ запустилась. При этом на выводе 13 D1 появится напряжение, запускающее третий этап – рабочий.

Если напряжение на выводе 13 микросхемы не появилось, а на выводе 1 упало ниже 0.8 В, процесс розжига повторяется. При нескольких неудачных попытках розжига ЭПРА прекращает свою работу и отключает неисправную лампу. То же самое произойдёт при попытке запустить ЭПРА без лампы.

При удачном пуске частота генератора понижается до рабочей (устанавливается резистором R12). Ток через лампу стабилизируется и поддерживается на заданном уровне даже при значительных колебаниях величины питающего напряжения (для этой схемы – от 110 до 250 В). На элементах T1 и VT1 собран корректор активной мощности, снижающий реактивную составляющую.

Типовые неисправности и их устранение

Теперь проведём ремонт балласта люминесцентной лампы своими руками. Сложную неисправность мы не устраним – для этого потребуются определённые знания и приборы, но с проблемами попроще справимся. Посмотрим, что чаще всего ломается из того, что мы можем найти и исправить:

• некачественный монтаж;
• предохранитель;
• высоковольтный конденсатор;
• выпрямительный мост;
• силовой транзистор;
• дроссель/трансформатор.

Итак, разбираем пускорегулирующее устройство и делаем визуальный осмотр. Все элементы, дорожки и пайки должны быть в хорошем состоянии – без следов деформации, потемнения, разрушения и обугливания. На фото ниже отлично видны (слева направо и сверху вниз):

Неисправности балласта, определяющиеся визуальным осмотром

• некачественная пайка;
• вздутие сглаживающего конденсатора;
• сгоревший дроссель;
• пробитый транзистор (часть корпуса вырвана).

Если находим такие элементы, меняем их. Обнаруживаем непропай – лудим и пропаиваем.

После замены не включаем балласт, а проверяем остальные элементы по методике, описанной ниже, поскольку выход из строя одного элемента может быть как причиной, так и следствием неисправности других. К примеру, вздутие конденсатора вызывается пробоем выпрямительного диода. Предохранитель может сгореть из-за вышедшего из строя силового транзистора или конденсатора.

Теперь посмотрим, как выглядят вышеперечисленные элементы на плате драйвера. В зависимости от модели прибора они могут располагаться в другом месте, но различия обычно незначительны. Найти нужный элемент нетрудно.

Примерное расположение основных элементов на плате ЭПРА

На фото цифрами обозначены:

• 1 – предохранитель;
• 2 – диодный мост;
• 3 – сглаживающий конденсатор;
• 4 – силовые транзисторы;
• 5 – импульсный трансформатор;
• 6 – дроссель.

Теперь берем в руки тестер и проверяем предохранитель (если он есть), не выпаивая его из схемы. Прибор в режиме измерения низкого сопротивления или проверки диодов должен показать ноль. В противном случае предохранитель неисправен.

Выпрямительный мост. Он может быть собран как на отдельных диодах, так и представлять собой сборку из четырех диодов в одном корпусе. На фото ниже такая сборка отмечена стрелкой.

В этот ЭПРА установлена выпрямительная диодная сборка

В любом случае прозваниваем каждый диод в обоих направлениях тестером, включённым в режим проверки полупроводников. В одном направлении прибор должен показать падение напряжения порядка нескольких сот милливольт, в другом – бесконечность. Диоды перед проверкой выпаивать не нужно.

Конденсатор. Этот элемент выглядит как небольшой бочонок рядом с выпрямительным мостом. Даже если с виду он исправен (не вздулся и не взорвался), стоит его проверить. Для этого выпаиваем конденсатор из схемы и прозваниваем в режиме проверки диодов, предварительно кратковременно замкнув его выводы, чтобы разрядить.

В первый момент прибор покажет малые значения падения напряжения. По мере зарядки конденсатора они будут увеличиваться. Если показания прибора низкие и не изменяются, конденсатор пробит. Если мультиметр показывает бесконечность, то конденсатор в обрыве. В обоих случаях элемент меняем.

Транзисторы. Их для проверки тоже придется выпаять. Переводим мультиметр в режим проверки диодов и прозванивам транзистор между выводами база-коллектор и база-эмиттер в обоих направлениях. В одну сторону прибор покажет падение напряжения порядка нескольких сотен милливольт, в другую – бесконечность. Выводы коллектор-эмиттер на должны звониться вообще – в обе стороны бесконечность.

Это все, чем мы можем помочь электронному балласту. Для выявления и устранения более сложных неисправностей потребуется помощь специалиста.

Мы выяснили, для чего нужен балласт люминесцентной лампе. Узнали, какими эти балласты бывают, как работают, научились устранять распространенные неисправности этого электронного узла.

Предыдущая

ЛюминесцентныеПравила хранения люминесцентных ламп на предприятиях

Следующая

ЛюминесцентныеДля чего нужен стартер в люминесцентных лампах

Спасибо, помогло!1Не помогло

Электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) для люминесцентных ламп Vossloh-Schwabe

ЭПРА  люминесцентного светильника

Некоторые источники света не имеют возможности прямого подключения к сети, для них используется специальная электронная пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) для люминесцентных ламп. Конструктивно данное оборудование представляет собой электронный блок на плате, монтируемый в светильник.
Виды ЭПРА для люминесцентных ламп:

• для линейных люминесцентных ламп;
• для компактных люминесцентных ламп

Область применения

Для линейных и компактных люминофорных источников света, используемых в офисных, жилых и производственных территориях, благодаря ЭПРА лампы запускаются плавно, не шумят и не мерцают. Это позволяет использовать комплектующие для оборудования классов, кабинетов и других помещений, где работают люди умственного труда. Нагрев аппаратуры и потребление электроэнергии незначительны.

534145.12 L 15.256 Vossloh Schwabe — дроссель
163858 L 15.329 Vossloh Schwabe
545598.88 L 18.257 Vossloh Schwabe — дроссель
163649,.8 L 18.294 Vossloh Schwabe — дроссель
534146.12 L 18.257 Vossloh Schwabe — дроссель
406684 L 22 Vossloh Schwabe
534147.12 L 30.264 220V/50HZ Vossloh Schwabe
169645.08 L 30.801 220V/50HZ Vossloh Schwabe
406678 L 32 Vossloh Schwabe
530252.08 L 36.158 Vossloh Schwabe
507254 L 36/40.282 Vossloh Schwabe
548078.12 L 36.171 Vossloh Schwabe
534148.12 L 58.258 Vossloh Schwabe
164828.88 L 58.625 Vossloh Schwabe
183026.82 EHXe 35.356 220-240V 110х75х30 -ЭПРА
183027.82 EHXe 70.357 220-240V 110х75х30 -ЭПРА
183052.02 EHXd 250.364w 198-264V — Германия -ЭПРА
188339.02 ELXd 239.610 DIM 1-10V (2×21/39W, TC-L 2x40W) 423x30x21 -ЭПРА
188093.98 ELXc 135.856 (T5 1×14/21/28/35W) — ЭПРА 230х30х21мм
188140.08 ELXc 140.862 (T5 1×24/39W, TC-L/F 1х18/24/36/40W) — ЭПРА
188616.08 ELXc 240.863 (T5 2×24/39 TC-L/F 2х18/24/36/40) 360x30x21 -ЭПРА
188095.08 ELXc 149.858 (T5 1x49W) — ЭПРА
188142.58 ELXc 154.864 (T5 1x54W) -ЭПРА
188144.08 ELXc 180.866 (T5 1x80W, TC-L 1×55/80W) — ЭПРА
188094.58 ELXc 235.857 (T5 2×14/21/28/35W) 359x30x21 — ЭПРА
188921.88 ELXc 135.220 (T5 1×14/21/28/35W) — ЭПРА 230х30х21мм
188922.88 ELXc 235.221 (T5 2×14/21/28/35W) 359x30x21 — ЭПРА
183040.92 ELXc 226.878 AC/DC (TC-DEL/TEL 1/2х26W) — ЭПРА
188661.02 ELXs 116.900 T5, 1 x 4/6/8/13 W T8, 1x16w 18*41*80 — ЭПРА
188662.02 ELXs 116.903 T5, 1 x 4/6/8/10/13/16 W T8, 1x16w TC-SEL, 1×5/7/9/11 w, 18*21*147 — ЭПРА
188666.02 ELXs 124.905 T5, 1 x 24 W, T8, 1 x 14/15/18 W, TC-F/L, 1 x 18/24 W, T-R5, 1 x 22 W — ЭПРА
188617.98 ELXc 249.859 (T5 2x49W 176-264V) 359x30x21 -ЭПРА
188619.08 ELXc 280.538 (T5 2x80W TC-L 2×55/80W) 425x30x21 -ЭПРА
188704.98 ELXc 136.207 (T8 1×18/36W) 230x40x28 — ЭПРА
188136.58 ELXe 218.526 (T8 1×15/18W, T8 2×15/18W) 350x40x28 холодный старт — ЭПРА
188705.98 ELXc 236.208 (T8 2×18/30/36W) 230x40x28 — ЭПРА Германия
188913.08 ELXc 236.217 (T8 2×18/36W) AC/DC 230x40x28 — ЭПРА
188137.58 ELXe 238.527 T8 1(2)x30/36/38 TC-L 1×36/40 TC-L 2×36/40 холодный старт — ЭПРА
188873.02 ELXd 118.718 DIM 3-100% 1-10V (T8 1x18W, TC-L/F 1x18W) — ЭПРА
188082.02 ELXd 118.850 DIM 1-10V (T8 1x18W, TC-L/F 1x18W) — ЭПРА
188875.02 ELXd 136.720 DIM 3-100% 1-10V (T8 1x36W, TC-L/F 1×36/40W) — ЭПРА
188342.02 ELXd 180.613 DIM 1-10V (1×35/49/80W, TC-L 1x80W) -ЭПРА
188599.02 ELXd 418.625 DIM 3-100% 1-10V — ЭПРА
188664.02 ELXs 121.904 (T5 1×14/21W, TC-DEL/TEL 1×13/18W) 148x21x18 — ЭПРА
188915.08 ELXc 258.219 (T8 2x58W) AC/DC 230x40x28 — ЭПРА
188744.98 ELXc 418.204 (T8 3x/4x18W) 230x40x28 — ЭПРА
188085.02 ELXd 236.853 DIM 1-10V (T8 2x36W, TC-L/F 2x36W) — ЭПРА
188084.02 ELXd 136.852 DIM 1-10V (T8 1x36W, TC-L/F 1x36W) — ЭПРА
188340.02 ELXd 154.611 DIM 1-10V (1×28/54W, TC-L 1x55W) 360x30x21 -ЭПРА
188643.92 ELXc 242.837 (TC-F/L 2×18/24/36W, TC-L 2x40W, TC-TEL 2×26/32/42W) 123x79x33 -ЭПРА
188699.02 ELXc 218.871 (TC-DEL/TEL 1×18/2x18W) 103*67*31- ЭПРА
188912.08 ELXc 136.216 (T8 1×18/36W) AC/DC 230x40x28 — ЭПРА
188706.98 ELXc 158.209 (Т8 1x58W) 230x40x28 — ЭПРА Германия
188914.08 ELXc 158.218 (Т8 1x58W) AC/DC 230x40x28 — ЭПРА
188700.92 ELXc 142.872 (TC-L/F 1×18/24/36W, TC-L 1x40W, TC-DEL/TEL 1×26/32/42W) 103x67x31 — ЭПРА
188618.98 ELXc 254.865 (T5 2x54W TC-L 2x55w) 176-264V 359x30x21 -ЭПРА
188116.08 ELXc 424.379 (T5 3/4х24w) 425х40х28.5- ЭПРА
188682.92 ELXc 170.833 (TC-L 1×57/70W,) 123x79x33 — ЭПРА
188438.98 ELXc 414.868 (T5 3x/4x14W) 230x40x28 — ЭПРА
188707.98 ELXc 258.210 (T8 2x58W) 230x40x28 — ЭПРА Сербия
188660.08 ELXe 418.215 (T8 3x/4x18W) 230x40x28 холодный старт Словакия- ЭПРА
57416979 ЭПРА 2х58-65W 150х40х30 (комплект 4 патрона, 4 клипсы, провода)

Вы в любой момент можете связаться с нами, чтобы задать интересующие Вас вопросы нашим квалифицированным специалистам или сделать заказ   Заказ ОН-ЛАЙН

или ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ !!!!

(812)369-16-98
(812)369-17-57
(812)369-02-26
(812)715-54-00
(812)715-54-84
(812)715-54-09
(812) 715-54-76
(812)715-54-71

196066, г.Санкт-Петербург, Лиговский пр, д.254

e-mail: [email protected]

ICQ 218 072 833

Дроссели для люминесцентных ламп, ЭмПРА, ЭПРА

Название:

Артикул:

Текст:

Выберите категорию:
Все
Новинки

Бактериальная защита

» Бактерицидные лампы

» Бактерицидные облучатели

» Бактерицидные рециркуляторы

Освещение

» Светодиодные светильники

»» Светодиодные светильники наружного освещения

»»» Светильники для автомагистралей

»»» Светильники уличные, промышленные COB

»»» Светильники уличные, промышленные Модуль

»»» Светильники уличные, промышленные Шеврон

»»» Светодиодные уличные, консольные светильники

»»» Светильники LED уличные на солнечной батарее

»» Светодиодные светильники промышленные

»» Светодиодные светильники внутреннего освещения

»»» Светодиодные светильники внутреннего освещения встраиваемые ДВО

»»» Светильники светодиодные накладные LED IP44, IP54, IP65 (аналог НПП, НБП)

»»» Светодиодные светильники внутреннего освещения накладные ДПО

»»» Светодиодные светильники офисные

»»»» Светодиодные светильники для потолка Армстронг

»»»» Светодиодные светильники для потолка Грильято

»»»» Светодиодные светильники офисные универсальные

»»»» Трековые светодиодные светильники

»»» Светодиодные панели

»»» Светильники светодиодные LED аналог TL2001, TL3011

»»» Светодиодная подсветка

»» Светодиодные светильники для ритейла

»» Светодиодные прожекторы

»» Светильники светодиодные с датчиками

»» Светодиодные светильники аварийного освещения

»» Драйверы для светодиодных светильников

» Светодиодная лента и аксессуары

»» Светодиодная лента

»»» LED лента 12 Вольт

»»» LED лента 24 Вольта

»»» LED лента 220 Вольт

»» Блоки питания для светодиодной ленты (драйверы)

»»» Блоки питания для светодиодной ленты 12в

»»» Блоки питания для светодиодной ленты 24в

»» Блоки управления лентой LED

»» Аксессуары к ленте LED

»» Профиль для светодиодной ленты

» Лампы специальные

» Светильники специальные

»» Свет для растений, ФИТО (Fito) светильники и лампы

»» Светильники аварийные, указатели, наклейки

» Традиционное освещение

»» Люстры

»»» Бра

»» Переносные светильники

»» Светильники уличные под ДРЛ (ртутную лампу)

»» Светильники уличные под натриевую лампу (ДНАТ)

»» Светильники подвесные под лампы накаливания, КЛЛ, ДРВ

»» Светильники под галогенные лампы

»»» Прожекторы под галогенную лампу

»»» Светильники встраиваемые с патроном G4, G5.3, G6.35

»» Светильники под лампы накаливания и КЛЛ

»»» Светильники накладные под ЛОН или КЛЛ IP20, IP30, IP40

»»» Светильники накладные под ЛОН, КЛЛ, LED пылевлагозащитные IP54, 65

»»» Светильники встраиваемые Downlight (ЛОН, КЛЛ)

»»» Светильники встраиваемые для ламп с цоколями GX53 GX70

»»» Светильники встраиваемые для ЛОН (Е14 Е27)

»» Светильники люминесцентные

»»» Светильники накладные люминесцентные под лампу Т4 и Т5

»»» Светильники накладные люминесцентные под лампу T8 IP20, 30, 40

»»» Светильники накладные люминесцентные пылевлагозащитные IP54, 65

»»» Светильники встраиваемые для люминесцентных ламп (T8)

»»» Дроссели для люминесцентных ламп, ЭмПРА, ЭПРА

»» Светильники настольные

»» Светильники подвесные под газоразрядные лампы (ДРЛ, ДНАТ, МГЛ)

»» Аксессуары к светильникам

»»» Шнуры, выключатели.

»»» Датчики движения

»»» Стартеры

»»» Патроны для ламп

» Лампы , источники света

»» Светодиодные лампы

»»» LED лампы 12В с цоколем G4, GU4

»»» LED лампы 220в с цоколем G4 и G9, капсульные

»»» LED лампы с цоколем GU5,3, GU4, 220в (JCDR, MR16, MR11)

»»» LED лампы GU10

»»» LED лампы Т8 G13

»»» LED лампы Е14

»»» LED лампы Е27

»»» LED лампы Е27, Е40 мощные

»»» LED лампы GX53, GX70

»»» LED лампы 12В G53 AR111, GU5.3

»»» LED лампы цветные шарики

»»» Декоративные лампы

»»» LED лампы для замены зеркальной R39, R50, R63

»» Лампы накаливания

»»» Лампы накаливания общего назначения

»»» Лампы накаливания декоративные

»»» Лампы накаливания местного освещения

»»» Лампы накаливания зеркальные

»»» Блок защиты для ламп накаливания и галогенных ламп

»» Лампы галогенные

»»» Лампы галогенные миниатюрные 12в (капсульные) цоколь G4, G6.35

»»» Лампы галогенные миниатюрные 220в (капсульные)

»»» Лампы галогенные рефлекторные 12в

»»» Лампы галогенные рефлекторные 220в

»»» Лампы галогенные линейные цоколь R7S

»»» Трансформаторы для галогенных ламп

»» Лампы люминесцентные линейные T4, T5, T8, кольцевые

»»» Линейные люминесцентные лампы Т4 (Д-12мм) G5

»»» Линейные люминесцентные лампы Т5 (16мм) G5

»»» Линейные люминесцентные лампы Т8

»» Лампы энергосберегающие, компактные люминесцентные

»»» Лампы энергосберегающие с цоколем Е40

»»» Лампы энергосберегающие с цоколем Е14

»»» Лампы энергосберегающие с цоколем Е27

»»» Лампы — U с цоколем G23, G24D для ЭМПРА

»»» Лампы — U с цоколем 2G7, G24Q для ЭПРА

»»» Лампы GU5.3 энергосберегающие

»» Лампы газоразрядные

»»» Ртутные лампы смешанного света (прямого включения) ДРВ

»»» Ртутные лампы

»»» Натриевые лампы

»»» Металлогалогенные лампы

»»»» Металлогалогенные лампы с цоколем G12

»»»» Металлогалогенные лампы с цоколем RX7S

»»»» Металлогалогенные лампы с цоколем Е40

»»» Дроссели для газоразрядных ламп ДРЛ, ДНАТ, МГЛ

» Фонари, фонарики

Электроустановочные изделия (выключатели, розетки)

» Электроустановочные изделия для скрытой проводки

»» Практика Пластиковая серия CGSS

»» Эстетика Стеклянная серия, выключатели и розетки, CGSS

»» Сенсорные выключатели CGSS

»» Серия W59 (Wessen59)

»» Рондо скрытая проводка

»» GLOSSA Schneider Electric

»» Sedna Schneider Electric

»» UNICA NEW Schneider Electric

»» Выключатели разные

» Электроустановочные изделия для открытой проводки

»» QUTEO Legrand

»» BLANCA Schneider Electric

»» ЭТЮД

»» ЭТЮД дерево

»» Влагозащитные розетки и выключатели

» Удлинители

»» Удлинители бытовые

»» Удлинители силовые на катушках

»» Фильтры сетевые

» Вилки, переходники, штепсели

» Звонки, кнопки

» Телефонные, телевизионные аксессуары

Кабель и провод

» ПУВ Провод установочный (ПВ1)

» ПУГВ Провод установочный (ПВ3)

» Провод гибкий ШВВП, ПУГВВ

» Провод соединительный ПВС

» Кабель силовой NYM

» Кабель ВВГнг-Ls

» Кабель ВВГнг-FRls

» Провод СИП для ЛЭП

» Арматура СИП

» Кабель коаксиальный, кабель ТВ, кабель TV

» Кабель компьютерный

» Кабель телефонный

» Кабель связи, сигнальный

» Кабель бронированный

» Кабель силовой гибкий КГ

» РКГМ провод термостойкий

Электромонтажные изделия, кабельные аксессуары

» Инструмент для электромонтажа

» Наконечники, гильзы кабельные

»» Наконечники медные ТМ, ТМЛ

»» Наконечники штифтовые медные НШП

»» Наконечники под пайку ПМ

»» Наконечники алюминиевые ТА

»» Наконечники медно-алюминиевые ТАМ

»» Гильзы кабельные

»» Наконечники с изолятором НШВИ

»» Болтовые наконечники и соединители НБ СБ

» Сжимы

» Клеммы WAGO, скрутки

» Коробки монтажные, установочные, разветвительные

»» Аксессуары к монтажным коробкам

»» Коробки уравнивания потенциалов

»» Коробки установочные, разветвительные для сплошных стен (бетон, кирпич)

»» Коробки установочные, разветвительные для полых стен (гипрок)

»» Коробки разветвительные открытой установки

»» Коробки клеммные для открытой установки универсальные

»» Коробки для монолитного строительства

»» Коробки зажимов, коробки клеммные металлические

» Труба ПНД жёсткая техническая

» Разъемы кабельные, разъемы силовые, вилки, штепсели

»» Разъемы силовые ИЭК

»» Разъемы силовые ABB

»» Разъемы каучук

»» Разъемы силовые

» Хомуты, ленты

» Труба ПВХ гофрированная

» Кабель-каналы и аксессуары

»» Кабель-каналы ЭЛЕКОР ( IEK )

»» Кабель-каналы ДКС

» Лотки металлические

» Металлорукав

Щитовое оборудование

» Щиты и боксы распределительные

»» Щиты и боксы внутренней установки пластиковые

»» Щиты и боксы внутренней установки металлические

» Щиты учетно-распределительные (под счетчик)

»» Щиты под счетчик встраиваемые

»» Щиты под счетчик навесные металлические

»» Щиты под счетчик навесные пластиковые

» Щиты с монтажной панелью, сборные (ЩМП)

»» Щиты с монтажной панелью металлические ЩМП IP30, 31 (IEK, ABB и др)

»» Щиты с монтажной панелью металлические ЩМП IP54, IP65 (IEK, ABB, DKC)

»» Аксессуары к щитам с монтажной панелью

» Щитки освещения, распределительные, понижающие ОЩВ, РУСП, ЯТП

» Ящики силовые с рубильником ЯРП, ЯБПВУ

» Коробки приборные, герметичные

» Аксессуары к щитам (din-рейки, шины и др.)

» Вводы кабельные, сальники

» Клеммы, клеммники, клеммы на DIN рейку, аксессуары

»» Клеммы винтовые на Din-рейку

»» Блок ответвительный

Счетчики

» Счетчики 1-фазные

»» Счетчики 1-фазные 1-тарифные

»» Счетчики 1-фазные многотарифные

» Счетчики 3-фазные

»» Счетчики 3-фазные 1-тарифные

»» Счетчики 3-фазные многотарифные

» Аксессуары для счетчиков

Низковольтное оборудование

» Модульные автоматические выключатели

»» АВВ автоматические выключатели, УЗО, диффавтоматы

»»» Автоматические выключатели модульные ABB серия Sh300L

»»» Автоматические выключатели модульные ABB серия S200

»»» Автоматические выключатели модульные ABB серия BMS

»»» Автоматические выключатели модульные ABB серия S800

»»» Аксессуары к автоматическим выключателям модульным (ABB)

»»» Выключатели автоматические дифференциальные (АВДТ) ABB

»»» Выключатели дифференциального тока (УЗО) ABB

»» IEK

»»» Автоматические выключатели ВА 47-29

»»» Автоматический выключатель ИЭК ВА 47-100

»»» Дифференциальные автоматы АД12, АД14

»»» УЗО

»» Legrand

»»» Автоматические выключатели RX3 Legrand

»»» Устройства защитного отключения Legrand

» Стационарные выключатели

»» АВВ

»»» Автоматические выключатели стационарные ABB Tmax

»»» Аксессуары к автоматическим выключателям стационарным (ABB Tmax)

»» ИЭК

» Двигатели и управление

»» Двигатели и аксессуары

»» Автоматы защиты двигателя и аксессуары

»» Преобразователи частоты и аксессуары

»» Устройства защиты асинхронных электродвигателей

»» Устройства плавного пуска

» Пульты, кнопки, светосигнальная арматура, кнопочные посты

»» Кнопки управления

»» Кнопки — компактная серия

»» Переключатели

»» Светосигнальные индикаторы

»» Сигнальные индикаторы — компактная серия

»» Аксессуары к кнопкам и индикаторам

»» Посты и пульты кнопочные

»»» Корпуса для постов и аксессуары

»»» Посты кнопочные

»»» Пульты тельферные

»»» Выключатель кнопочный

»» MIRS, RS Переключатель.

» Пускатели, контакторы.

»» Контакторы стационарные и аксессуары (ABB)

»» Контакторы модульные и аксессуары

»» Пускатели электромагнитные IEK.

»» Пускатели ПМЛ

»» Пускатели ПМЕ, ПМА

»» Пускатели ПМ-12 (ПМ12)

» Ограничители перенапряжения, УЗИП

» Реле

»» Реле промежуточные

»» Реле времени, таймеры

»» Реле контроля напряжения

»» Реле освещения, фотореле

»» Реле тока

»» Реле контроля фаз

»» Реле защиты двигателя

»» Реле температурное

» Ограничители мощности

» Рубильники, выключатели, переключатели

»» Переключатели кулачковые

»» Рубильники, выключатели нагрузки ABB

»» Рубильники модульные на DIN-рейку (выключатели нагрузки)

»» Рубильник ВР-32

»» Предохранители к рубильникам

» Трансформаторы

»» Трансформаторы тока

» Стабилизаторы напряжения

»» Однофазные стабилизаторы напряжения, 220в

»» Трехфазные стабилизаторы напряжения 380В

Тепловое оборудование

» Кабельные системы обогрева

»» Теплые полы (маты)

»» Теплые полы (кабель)

»» Аксессуары для кабельных теплых полов

»» Термостаты

»» Защита бытовых трубопроводов от замерзания

»» Антиобледенение наружных территорий

»» Антиобледенение кровли и водостоков

» Конвектор электрический

» Радиаторы электрические масляные

» Инфракрасные обогреватели

» Тепловые пушки,тепловентиляторы.

Мультиметры, измерительные приборы

Средства Защиты

Распродажа

Мощность:
Все1 Вт1,5 Вт1.8 Вт2 Вт2,5 Вт2.5 Вт3 Вт3.5 Вт4 Вт4,8 вт/м4.5 Вт4.8 Вт4.8 Вт/м5 Вт5,5 Вт6 Вт6,3Вт/м7 Вт7,2 Вт/м7,4 Вт/м7,5 Вт7,7 Вт/м8 Вт8,6Вт/м9 Вт9 Вт/м9,6Вт/м10 А10 Вт11 Вт11,5 Вт/м12 Вт12 Вт/м13 Вт13 Вт/м14 Вт14,4 Вт/м14.4 Вт/м15 Вт16 Вт17,3 Вт/м18 Вт19,2 Вт/м19,4 Вт/м20 Вт20 Вт/м21 Вт22 Вт22 Вт/м24 Вт24 Вт/м25 Вт26 Вт/м27 Вт28 Вт28 Вт/м28,8 Вт/м30 Вт31 Вт32 Вт33 Вт35 Вт36 Вт37 Вт38 Вт39 Вт40 Вт42 Вт43 Вт45 Вт46 Вт47 Вт48 Вт49 Вт50 Вт52 Вт53 Вт54 Вт56 Вт58 Вт60 Вт62 Вт64 Вт65 Вт70 Вт72 Вт75 Вт79 Вт80 Вт90 Вт93 Вт96 Вт100 Вт105 Вт106 Вт110 Вт116 Вт120 Вт122 Вт124 Вт126 Вт130Вт144 Вт150 Вт158 Вт159 Вт160 Вт168 Вт180 Вт183 Вт192 Вт200 Вт237 Вт240 Вт250 Вт300 Вт316 Вт350 Вт400 Вт500 Вт600 Вт800 Вт1000 Вт1500 Вт2000 Вт

Напряжение:
Все3,2 В612 В12-42 В24 В24-264 В28-42 В85-265 В90-305100-240100-264150-250 В160-260 В165-285 В170-265 В175-264175-264 В176-264 В180-240 Вт180-260Вт180-265 ВТ185-240 В185-265 В200-240 Вт200-240В220 В220-230В220-240220-240В230 В230W380 В600 V660 в

Новинка:

Вседанет

Спецпредложение:

Вседанет

Спецпредложение:
Вседанет

Результатов на странице:
5203550658095

Найти

Электронный балласт для люминесцентных ламп

Люминесцентная лампа (ЛЛ) представляет собой стеклянную трубку, заполненную инертным газом (Ar, Ne, Kr) с добавлением небольшого количества ртути. На концах трубки имеются металлические электроды для подачи напряжения, электрическое поле которого приводит к пробою газа, возникновению тлеющего разряда и появлению электрического тока в цепи. Свечение газового разряда бледно-голубого оттенка, в видимом световом диапазоне очень слабое.

Но в результате электрического разряда большая часть энергии переходит в невидимый, ультрафиолетовый диапазон, кванты которого, попадая в фосфорсодержащие составы (люминофорные покрытия) вызывают свечение в видимой области спектра. Меняя химический состав люминофора, получают различные цвета свечения: для ламп дневного света (ЛДС) разработаны различные оттенки белого цвета, а для освещения в декоративных целях можно выбрать лампы иного цвета. Изобретение и массовый выпуск люминесцентных ламп – это шаг вперед по сравнению с малоэффективными лампами накаливания.

Для чего нужен балласт?

Ток в газовом разряде растет лавинообразно, что приводит к резкому падению сопротивления. Для того чтобы электроды люминесцентной лампы не вышли из строя от перегрева, последовательно включается дополнительная нагрузка, ограничивающая величину тока, так называемый балластник. Иногда для его обозначения употребляют термин дроссель.

Используются два вида балластников: электромагнитный и электронный. Электромагнитный балласт имеет классическую, трансформаторную комплектацию: медный провод, металлические пластины. В электронных балластниках (electronic ballast) применяются электронные компоненты: диоды, динисторы, транзисторы, микросхемы.

Лампы накаливания

Для первоначального поджига (пуска) разряда в лампе в электромагнитных устройствах дополнительно используется пусковое устройство – стартер. В электронном варианте балластника эта функция реализована в рамках единой электрической схемы. Устройство получается легким, компактным и объединяется единым термином – электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Массовое применение ЭПРА для люминесцентных ламп обусловлено следующими достоинствами:

• эти аппараты компактны, имеют небольшой вес;
• лампы включаются быстро, но при этом плавно;
• отсутствие мерцания и шума от вибрации, поскольку ЭПРА работает на высокой частоте (десятки кГц) в отличие от электромагнитных, работающих от сетевого напряжения с частотой 50 Гц;
• снижением тепловых потерь;
• электронный балласт для люминесцентных ламп имеет значение коэффициента мощности до 0,95;
• наличие нескольких, проверенных видов защиты, которые повышают безопасность использования и продлевают срок службы.

Схемы электронных балластов для люминесцентных ламп

ЭПРА – это электронная плата, начиненная электронными компонентами. Принципиальная схема включения (Рис. 1) и один из вариантов схемы балласта (Рис. 2) приведены на рисунках.

Люминесцентная лампа, С1 и С2 – конденсаторыЭлектрическая схема ЭПРА

Электронные балласты могут иметь разное схемотехническое решение в зависимости от примененных комплектующих. Выпрямление напряжения производится диодами VD4–VD7 и далее фильтруется конденсатором C1. После подачи напряжения начинается зарядка конденсатора С4. При уровне 30 В пробивается динистор CD1 и открывается транзистор T2, затем включается в работу автогенератор на транзисторах T1, T2 и трансформаторе TR1. Резонансная частота последовательного контура из конденсаторов С2, С3, дросселя L1 и генератора близки по величине (45–50 кГц). Режим резонанса необходим для устойчивой работы схемы. Когда напряжение на конденсаторе С3 достигнет величины пуска, лампа зажигается. При этом снижается регулирующая частота генератора и напряжения, а дроссель ограничивает ток.

Фото внутреннего устройства ЭПРАФото типового устройства ЭПРА

Ремонт ЭПРА

В случае отсутствия возможности быстрой замены вышедшего из строя ЭПРА можно попытаться отремонтировать балластник самостоятельно. Для этого выбираем следующую последовательность действий для устранения неисправности:

• для начала проверяется целостность предохранителя. Эта поломка часто встречается из-за перегрузки (перенапряжения) в сети 220 вольт;
• далее производится визуальный осмотр электронных компонентов: диодов, резисторов, транзисторов, конденсаторов, трансформаторов, дросселей;
• в случае обнаружения характерного почернения детали или платы ремонт производится с помощью замены на исправный элемент. Как проверить своими руками неисправный диод или транзистор, имея в наличии обычный мультиметр, хорошо известно любому пользователю с техническим образованием;
• может оказаться, что стоимость деталей для замены будет выше или сопоставима со стоимостью нового ЭПРА. В таком случае лучше не тратить время на ремонт, а подобрать близкую по параметрам замену.

ЭПРА для компактных ЛДС

Сравнительно недавно стали широко использоваться в быту люминесцентные энергосберегающие лампы, адаптированные под стандартные патроны для простых ламп накаливания – Е27, Е14, Е40. В этих устройствах электронные балласты находятся внутри патрона, поэтому ремонт этих ЭПРА теоретически возможен, но на практике проще купить новую лампу.

На фото показан пример такой лампы марки OSRAM, мощностью 21 ватт. Следует заметить, что в настоящее время позиции этой инновационной технологии постепенно занимают аналогичные лампы со светодиодными источниками. Полупроводниковая технология, непрерывно совершенствуясь, позволяет быстрыми темпами достигнуть цены на ЛДС, стоимость которых остается практически неизменной.

Лампа OSRAM с цоколем E27

Люминесцентные лампы T8

Лампы T8 имеют диаметр стеклянной колбы 26 мм. Широко используемые лампы T10 и T12 имеют диаметры 31,7 и 38 мм соответственно. Для светильников обычно применяют ЛДС мощностью 18 Вт. Лампы T8 не теряют работоспособности при скачках питающего напряжения, но при понижении напряжения более чем на 10% зажигание лампы не гарантируется. Температура окружающего воздуха также влияет на надежность работы ЛДС T8. При минусовых температурах снижается световой поток, и могут происходить сбои в зажигании ламп. Лампы T8 имеют срок службы от 9 000 до 12 000 часов.

Как изготовить светильник своими руками?

Сделать простейший светильник из двух ламп можно следующим образом:

• выбираем подходящие по цветовой температуре (оттенку белого цвета) лампы по 36 Вт;
• изготавливаем корпус из материала, который не воспламенится. Можно задействовать корпус от старого светильника. Подбираем ЭПРА под данную мощность. На маркировке должно быть обозначение 2 х 36;
• подбираем к лампам 4 патрона с маркировкой G13 (зазор между электродами составляет 13 мм), монтажный провод и саморезы;
• патроны необходимо закрепить на корпусе;
• место установки ЭПРА выбирают из соображения минимизации нагрева от работающих ламп;
• патроны подключаются к цоколям ЛДС;
• для предохранения ламп от механического воздействия желательно установить прозрачный или матовый защитный колпак;
• светильник закрепляется на потолке и подключается к сети питания 220 В.

Простейший светильник из двух ламп

Pagri. Дроссель электронный (балласт)

Электронный балласт (дросель)

Электронный дроссель для лампы (ЭПРА) — это электронный балласт, который содержит в себе электронную схему преобразователя переменного напряжения сети 50 Гц в ток более высокой частоты (20-60 кГц), который и используется для питания лампы.

Запускать люминесцентные лампы с помощью электронного дросселя можно несколькими способами:

1. Электронный балласт разогревает катоды лампы и подает на них зажигающий потенциал. Высокая частота подаваемого напряжения увеличивает КПД системы и устраняет мерцание люминесцентной лампы. Разные балласты запускают лампы по-разному – может происходить или плавный пуск с нарастанием яркости до рабочей за пару секунд, или мгновенный запуск лампы.
2. При использовании комбинированных методов в зажигании лампы участвует не только процесс разогрева катодов, но и образование колебательного контура в цепи питания лампы (так работают сетевые дроссели ДРЛ, сетевые дроссели ДНАТ к соответствующим лампам). Параметры контура подбирают так, чтобы до начала разряда он входил в электрический резонанс. Тогда существенно повышается напряжение, прикладываемое к катодам лампы, а также растет ток подогрева катодов. Как правило, в таком варианте запуска нити накала катодов подключены последовательно через конденсатор, и эта схема служит частью колебательного контура. Рост напряжения запуска и тока катодов приводит к легкому и быстрому зажиганию лампы. Когда в колбе начинается разряд, колебательный контур изменяет свои параметры и выходит из резонанса. Напряжение на лампе падает до рабочего, уменьшается и ток катодов.

Преимущества электронного балласта:

— лампы дневного света с электронным балластом не мерцают и не гудят, как при использовании традиционного дросселя;
— электронный балласт компактнее и легче электромагнитного дросселя;
— люминесцентную лампу можно запустить практически мгновенно в режиме «холодного старта».

Недостатком режима «холодного старта» является существенное сокращение срока службы лампы. Поэтому экономичнее использовать схему «горячего старта», то есть предварительного разогрева электродов в течение 0,5-1 сек. Такой режим пускорегулирующего аппарата увеличивает время зажигания лампы, но в то же время увеличивает и срок ее службы.

В отличие от электромагнитного балласта, когда при запуске люминесцентной лампы требуется отдельный стартер, электронная схема сама формирует необходимые напряжения и токи в нужной последовательности.

Электронный дроссель для лампы (ЭПРА) — это электронный балласт, который содержит в себе электронную схему преобразователя переменного напряжения сети 50 Гц в ток более высокой частоты (20-60 кГц), который и используется для питания лампы.

Запускать люминесцентные лампы с помощью электронного дросселя можно несколькими способами:

1. Электронный балласт разогревает катоды лампы и подает на них зажигающий потенциал. Высокая частота подаваемого напряжения увеличивает КПД системы и устраняет мерцание люминесцентной лампы. Разные балласты запускают лампы по-разному – может происходить или плавный пуск с нарастанием яркости до рабочей за пару секунд, или мгновенный запуск лампы.
2. При использовании комбинированных методов в зажигании лампы участвует не только процесс разогрева катодов, но и образование колебательного контура в цепи питания лампы (так работают сетевые дроссели ДРЛ, сетевые дроссели ДНАТ к соответствующим лампам). Параметры контура подбирают так, чтобы до начала разряда он входил в электрический резонанс. Тогда существенно повышается напряжение, прикладываемое к катодам лампы, а также растет ток подогрева катодов. Как правило, в таком варианте запуска нити накала катодов подключены последовательно через конденсатор, и эта схема служит частью колебательного контура. Рост напряжения запуска и тока катодов приводит к легкому и быстрому зажиганию лампы. Когда в колбе начинается разряд, колебательный контур изменяет свои параметры и выходит из резонанса. Напряжение на лампе падает до рабочего, уменьшается и ток катодов.

Преимущества электронного балласта:

— лампы дневного света с электронным балластом не мерцают и не гудят, как при использовании традиционного дросселя;
— электронный балласт компактнее и легче электромагнитного дросселя;
— люминесцентную лампу можно запустить практически мгновенно в режиме «холодного старта».

Недостатком режима «холодного старта» является существенное сокращение срока службы лампы. Поэтому экономичнее использовать схему «горячего старта», то есть предварительного разогрева электродов в течение 0,5-1 сек. Такой режим пускорегулирующего аппарата увеличивает время зажигания лампы, но в то же время увеличивает и срок ее службы.

В отличие от электромагнитного балласта, когда при запуске люминесцентной лампы требуется отдельный стартер, электронная схема сама формирует необходимые напряжения и токи в нужной последовательности.

ЭПРА (электронный балласт) — принцип работы и схема подключения

Что такое ЭПРА и для чего он нужен

Применение электронной пуско-регулирующей аппаратуры или аппарата (сокращенно ЭПРА) дает существенную прибавку к сроку полезной эксплуатации осветительного оборудования этого вида.

ЭПРА – это очередной виток развития систем зажигания лампы. Электронный баласт выпускается в виде отдельного модуля с контактами для подачи напряжения питания и контактами для подключения одного или нескольких источников света. Такой блок пришел на замену простой, но морально устаревшей схемы с дросселем и стартером. Такой конструкцией обычно оснащаются все современные светильники.

Устройство ЭПРА

Электронный пускорегулирующий аппарат (electronic ballast) является сложным электронным устройством. В состав входят:

• Фильтр помех: необходим для нивелирования влияния помех из электросети и в нее;
• Выпрямитель: необходим для преобразования переменного тока в постоянный;
• Опционально: корректор мощности;
• Сглаживающий фильтр: служит для снижения пульсаций;
• Инвертор: повышает напряжение до необходимого;
• Балласт: аналог электро-магнитного дросселя.

В некоторых моделях инвертор может быть дополнен регулятором яркости. Для этого необходим внешний светорегулятор (либо ручной, либо автоматический на базе фоторезистора). Схем разработано очень много. Элементная база ЭПРА для люминесцентных ламп (лл) весьма разнообразна: от мощных полевых транзисторов в мостовой схеме при нагрузках в сотни Ватт, до микросхем-драйверов в маломощных светильниках. Но тем не менее алгоритм работы един.

В упрощенном виде подключение одной лампы дневного света выглядит так:

Схема подключения ЭПРА с одной лампой

Т.е. подключение состоит всего из двух компонентов: люминесцентного источника света и электронного балласта. С точки зрения электрика это намного проще классического подключения люминесцентного светильника при использовании электромагнитного дросселя и стартера. На клеммы N и L подается сетевое напряжение. Вывод ground – заземление. Для работы электронного балласта подключение заземляющего контакта не является обязательным и служит лишь для безопасной эксплуатации. 

ЭПРА сложны и состоят из множества электронных компонентов. Человеку без инженерного образования понять схему очень сложно. К тому же не каждый электрик сможет разобраться во внутреннем устройстве.

Один из вариантов принципиальной схемы ЭПРА

Это достаточно простая схема для инженера-электроника. В упрощенном понимании работа электронного балласта выполняется следующем образом. Выпрямление производится двухполупериодным выпрямителем – диодным мостом. Сглаживание пульсаций выполняется электролитическим конденсатором, рассчитанным на напряжение выше сетевого, так как амплитудное значение синусоиды для сети переменного тока примерно в полтора раза выше сетевого (√2*220В). Остальными процессами управляет микросхема. За подачу напряжения на лампы отвечают полевые транзисторы. Далее преобразователь работает автономно, частота не изменяется.

Знание электроники позволяет создать и схему питания люминесцентной лампы от низковольтных источников. Схема получается достаточно компактна. Самое важно правильно намотать трансформатор.

Принципиальная схема питания лл от низковольтного источника

Принцип работы пускателя

Какая бы ни была применена схема для пуска люминесцентной лампы. Общий принцип работы остается неизменным. В принципе, сходные процессы происходят при использовании дросселя и стартера. Всего три фазы:

• Первоначальный прогрев электродов. В электронном баласте это происходит достаточно мягким повышением напряжения на вольфрамовые нити.
• Поджиг. В этот момент схема подает высоковольтный импульс (обычно около полутора киловольт). Этого достаточно для электрического пробоя газа и паров ртути. Напряжение поджига у люминесцентных ламп существенно выше напряжения горения.
• Горение. После высоковольтного импульса схема снижает напряжение до необходимого для поддержания тлеющего разряда. Частота переменного тока на электродах может достигать 38 кГц в зависимости от схемы.

В ЭПРА поджигающей импульс обеспечивается электронной схемой. В классической схеме – за счет энергии, накопленной дросселем. Прогрев электродов также обеспечивает ЭПРА. При стартерной схеме включения, электроды прогреваются в момент замыкания контактов стартера. Его можно заменить кнопкой без фиксации.

Схемы подключения

Разработка такого электронного устройства  велась для минимизации конструкции светильника и замещения крупногабаритного дросселя и стартера одним единственным модулем, который подключается к сети питания переменного тока и к электродам люминесцентного источника света.

ЭПРА лишены всех минусов классических схем подключения.

Существуют модули, предназначенные для одновременного подключения четырех ламп.

Подключение ЭПРА к четырем лампам

Как в случае с одной или двумя лампами, схема не требует никаких дополнительных элементов. Модуль ЭПРА соединяется напрямую с лл.

Схема подключения ЭПРА 4х18 Вт (Пример:Navigator NB-ETL-418-EA3)

Схема подключения ЭПРА 2х36 Вт (Пример:ELECTRONIC BALLAST ETL-236)

Схема подключения ЭПРА 2х18 Вт (Пример:Navigator NB-ETL-218-EA3)

Во всех случаях выключатель рекомендовано ставить именно на фазовый провод. При наличии нуля потенциал может сохраняться. Об этом будет говорить слабое мерцание ламп в выключенном положении. С рабочими, но дешевыми ЭПРА иногда тоже наблюдается такое явление. Возможно, что причина в том, что с электролитического конденсатора не ушел полностью заряд. В этом случая поможет простая доработка: достаточно зашунтировать электролитический конденсатор резистором на сотню килоом.

Ремонт ЭПРА

Если модуль ЭПРА вышел из строя, то для его ремонта потребуются определенные знания электроники и умение пользоваться мультиметром. Если базовых знаний электроники нет, то лучше всего просто произвести замену блока целиком, либо отдать в мастерскую на ремонт. Чтобы рассмотреть подробности ремонта ЭПРА не хватит многотомника.

Поиск неисправности необходимо начинать с осмотра платы. Неисправные электронные элементы имеют характерную черному. Корпуса деталей могут почернеть, а на плате будет заметно темное пятно. Обязательно нужно просмотреть и токоведущие дорожки.

Как и любом ремонте, часто, перегоревший элемент – это не причина, а следствие.

Инструментальную диагностику начинаем с проверки предохранителя. Как правило на плате он обозначается латинской буквой F и цифрой – порядковым номером.

Прозвонка элементов ЭПРА с помощью мультиметра

При ремонте балласта для люминесцентных источников света обратите внимание на электролитические конденсаторы. Если конденсатор деформирован – вздулся, он подлежит замене. Здесь важно использовать конденсатор с напряжением не ниже того, который был установлен. Больше – можно, меньше – нет. Емкость не желательно менять. Обязательно соблюсти полярность. Неправильная полярность – основная причина взрыва конденсатора.

Далее стоит произвести прозвонку полупроводников. Диоды не должны быть в пробое – при любой полярности щупов мультиметра Вы не должны слышать писк. Тоже касается и униполярных транзисторов. Затвор, исток, сток не должны прозваниваться накоротко в любых позициях.

Большинство мастеров сервисных центров предпочитают не браться за ремонт схемы пускателя. Да и потребителю могут выставить счет на сумму большую, чем стоит новый аппарат. Мастера считают, что при выходе более одного компонента на плате, ремонт считается экономически нецелесообразным.

Выбор ЭПРА.

Если Вы решились на модернизацию светильников путем замены дросселя и стартера на современный электронный пускатель для люминесцентных ламп, то первый фактор который нужно учесть, это производитель. От неизвестных марок и подозрительно дешевых устройств лучше отказаться. Но и нельзя сразу сказать, что дешево – это плохо и недолговечно. Информация сегодня открыта вся, желательно ознакомиться и с отзывами по конкретной модели в Интернете. Среди производителей внимания заслуживают:

• Helvar,
• Philips,
• Osram,
• Tridonic

Виды ЭПРА

При выборе важно изучить документацию. Наиболее важны следующие характеристики:

• Тип источника света,
• Мощность источников света,
• Условия и режимы эксплуатации.

У некоторых моделей марок Tridonic, Philips, Helvar  имеется возможность подключения как переменного напряжения (~220), так и постоянного (=220).

Плюсы и минусы.

Подводя итоги, можно сказать, что, как и любое электронное изделие, электронный пускатель обладает достоинствами и недостатками.

Плюсы

• Больший срок эксплуатации лл.
• Больший КПД, меньшие потери (как минимум, отсутствует постоянное перемагничивание сердечника дросселя). Экономия до 30 процентов.
• Нет реактивных выбросов в сеть питания. Не создают помехи другой аппаратуре.
• Отсутствие мерцания при пуске и эффекта стробирования при работе.
• Автоматика отключается при выходе лампы из строя.
• Плавный прогрев электродов.
• Стабильный световой поток при скачках напряжения.
• Возможность работы и на постоянном токе (не все модели).
• Имеют защиту от короткого замыкания.
• Отсутствие характерного шума.
• Возможен запуск ламп при низких температурах окружающей среды.

Минусы

• Некачественные, дешевые электронные балласты – недолговечны.
• Главный недостаток – цена (они окупаются со временем).
• Часть моделей не совместимы со светодиодными аналогами люминесцентных ламп.

Зачем нужен дроссель для люминесцентных ламп: устройство + схема подключения

Согласитесь: лишние приборы, без которых вполне может работать система освещения, покупать и устанавливать ни к чему. К таким устройствам, вызывающим сомнение, относится дроссель для люминесцентных ламп. Вы не знаете, нужен ли он в схеме подключения или без него можно обойтись?

Мы поможем вам разобраться с возникшим вопросом. В статье подробно рассмотрены особенности, назначение дросселя и выполняемые им функции. Приведены фото и схема подключения, которая поможет самостоятельно собрать люминесцентный светильник и выполнить его запуск, правильно подключив все компоненты в электроцепь.

В помощь домашнему мастеру мы подобрали ряд видеороликов, содержащих рекомендации по подключению люминесцентных лампочек, а также по выбору нужного дросселя в зависимости от типа лампы.

Содержание статьи:

Назначение и устройство дросселя

Разрядные лампы, представителем которых является люминесцентная разновидность, нельзя зажечь как обычные, обеспечив электроснабжение. Они попросту не будут работать. Чтобы получить свечение такого типа источника, потребуется дополнительно использовать пуско-регулирующий аппарат.

Назначение балласта в схеме включения

Выходит, что для функционирования люминесцентной лампочки необходимо не только обеспечить протекание тока, но и приложить к ней напряжение.

Поэтому в схеме включения задействуют балласт – сопротивление. Оно включается последовательно с лампой и предназначено для ограничения тока, протекающего через ее электроды.

Его роль могут выполнять различные электротехнические компоненты:

• в случае постоянного тока – это резисторы;
• при переменном – дроссель, конденсатор и резистор.

Среди этих приспособлений наиболее удачным вариантом является дроссель. Он обладает реактивным сопротивлением без выделения излишнего тепла. Способен ограничить ток, предотвратив его лавинообразное нарастание при включении в электросеть.

Галерея изображений

Фото из

Дроссель в импульсных схемах питания

Ограничитель в высокочастотных электрических схемах

Сердечник в виде кольца

Секционная намотка провода

Дроссель не только является неотъемлемым элементом в стартерной схеме включения, он выполняет такие функции:

• способствует созданию безопасного и достаточного для конкретной лампочки тока, который обеспечивает оперативный разогрев ее электродов при разжигании;
• импульс повышенного напряжения, образующийся в обмотке, способствует возникновению разряда в колбе люминесцента;
• обеспечивает стабилизацию разряда при номинальном значении электротока;
• способствует беспроблемной работе лампочки вопреки отклонениям напряжения, периодически возникающим в сети.

Важное значение для функционирования имеет индуктивность дросселя. Поэтому при покупке этого электромеханического компонента следует обращать внимание на технические параметры, которые должны соответствовать характеристикам лампочки.

При выборе электромеханического ПРА, который еще называют дросселем или ограничителем тока, имеют значение не только техпараметры, но и репутация производителя – неизвестные китайские фирмы могут предложить ограничитель, реальные характеристики которого значительно ниже заявленных

Из чего состоит пускорегулятор?

Дроссель, используемый в схемах включения лампочек люминесцентного типа, – это не что иное, как намотка провода на сердечнике – катушка индуктивности. Именно ее промышленное исполнение и носит название дросселя в электротехнике, что дословно переводится как «ограничитель».

Различные типы обмоток с разнообразными сердечниками, отличающиеся размерами, формой и внешним видом. Индуктивность конкретного изделия напрямую зависит толщины провода, плотности расположения витков в намотке и их количества, формы сердечника и прочих параметров

Дроссель с нужными техническими характеристиками производят в промышленных условиях, поэтому у потребителя не возникнет проблем при подборе нужного варианта, соответствующего параметрам подключаемой лампочки.

Более того, имея навыки сбора различных электротехнических приспособлений, соответствующие комплектующие и электроинструменты, можно попытаться самостоятельно соорудить катушку с нужной индуктивностью.

На схемах изображение дросселя может отличаться. В цепях подключения люминесцентных лампочек чаще всего можно встретить вариант L6 – обмотка с магнитопроводом ферритовым сердечником

Дроссель состоит из следующих элементов:

• проволока в изоляционном материале;
• сердечник – чаще всего ферритового типа или из прочего материала;
• заливочная масса, компаунд – в ее состав входят вещества, устойчивые к горению, что обеспечивает дополнительную изоляцию витков обмоточного провода;
• корпус, в который помещена намотка – его производят из термоустойчивых полимеров.

Наличие последнего элемента зависит от особенностей и характеристик конкретной модели ограничителя тока.

Участвуя в схеме розжига разрядной лампочки вместе со стартером, индуктивное сопротивление в виде дросселя ограничивает силу тока в момент подачи напряжения на лампу, а генерация ЭДС самоиндукции в размере 1000 В обеспечивает ее зажигание и стабилизирует горение дуги

Стартерная схема несовершенна, хотя и показывает отличный результат. Но мерцание лампочки, шумность дросселя и его большие размеры, а также фальшьстарт из-за ненадежного привели к изобретению более совершенной версии пускорегулятора – электронной.

ЭПРА в процессе функционирования способствуют снижению мощности по­терь до 50%, избавляют от миганий лампочки. Их использование позволило уменьшить массу дросселей, а также существенно повысить отдачу осветительного прибора.

Правда стоимость электронного балласта существенно выше ЭМПРА, да и приобретать нужно у производителей с отличной репутацией – таких как Philips, Osram, Tridonic, прочие.

Схема + самостоятельное подключение

Люминесцентную лампочку просто так не включишь – ей требуется зажигатель и ограничитель тока. В миниатюрных моделях производитель все эти элементы предусмотрительно встроил в корпус и потребителю остается лишь вкрутить изделие в подходящий патрон светильника/люстры и щелкнуть выключателем.

А для более габаритных изделий потребуется , которая бывает как электромеханического, так и электронного типа. Чтобы ее правильно подсоединить, обеспечив беспроблемную работу прибора, предстоит знать порядок подключения отдельных элементов в электроцепь.

Схема подключения люминесцентной лампочки (EL) с использованием дросселирующего аппарата, где LL – это дроссель, SV – стартер, C1, C2 – конденсаторы

Правда имея схему, но не имея практического опыта по выполнению подобного рода работ, сложно будет справиться с задачей. Более того, если подключение требуется выполнить вне дома – в коридоре учебного учреждения или прочего общественного заведения – то самовольное вмешательство в работу электросети может обернуться проблемами.

Для этого в штате учреждений должен быть электрик, работающий на постоянной основе или же обслуживающий заведение по мере возникновения потребностей в его услугах.

На схеме реализовано подключение двух лампочек люминесцентного типа последовательно. Существенная проблема – если сломается/перегорит одна из них, то вторая тоже работать не будет

Рассмотрим пошаговое подключение двух трубчатых ЛЛ к электросети с использованием стартерной схемы. Для чего понадобится 2 стартера, дросселирующий компонент, тип которого должен обязательно соответствовать типу лампочек.

А также следует обратить внимание на суммарную мощность пускателей, которая не должна превышать этот параметр у дросселя.

Галерея изображений

Фото из

Установка держателей для лампочек

Установка ламп в держатели

Подсоединение короткого проводка к держателю стартера

Проверка работоспособности собранной схемы

Соединение длинным проводом держателя стартера с ЛЛ

Второй конец жилы от стартера крепят ко второму держателю лампы

Соединение первой лампы со второй в одну цепь

Подключение питающего кабеля

При подключении питающего кабеля к светильнику важно помнить, что за ограничение тока отвечает дроссель.

Значит, фазную жилу предстоит подсоединять через него, а на лампочку подключить нулевой провод.

Галерея изображений

Фото из

Вторую жилу от питающего кабеля следует вставить в разъем электромеханического ПРА, который еще называют дросселем. Правильное отверстие выбирают исходя из обозначений, нанесенных на его корпусе

Теперь предстоит заняться дальнейшим формированием цепи, соединив вторую ЛЛ со вторым стартером, а точнее, с его держателем. Для этого нужно взять еще одну короткую жилу и вставить один конец в разъем держателя лампочки, а второй – в отверстие крепления стартера

Аналогичную процедуру предстоит проделать с другой стороны трубчатого люминесцента, тоже используя короткий проводок. Особое внимание следует уделить надежности создаваемого контакта – чтобы ничего не болталось

Осталось завершить формирование цепи, используя еще одну длинную жилу, конец которой предстоит подключить в свободный разъем держателя второй лампочки, а второй – в отверстие дросселирующего компонента

Теперь нужно закрепить все элементы схемы, требуемые для работы собранной системы. Для этого нужно взять 2 стартера, приобретенные заранее. Важно чтобы их тип и мощность соответствовали параметрам ЛЛ

Каждый стартер, который еще называют пускатель, следует поставить в заранее подготовленные держатели, к которым уже успели подсоединить провода. Этот элемент представляет собой небольшую колбу с двумя электродами – жестким и гибким биметаллическим

Второй стартер аналогично крепится в полости держателя, расположенного с противоположной стороны рядом с дросселем. От одного балластного компонента на 36 Вт можно запитать 2 лампочки

Осталось самое интересное – проверить в действии собранную схему, включив питающий кабель в электрическую сеть. Если все выполнено правильно, то две ЛЛ запустятся и начнут светить. В противном случае они никак не отреагируют

Фазную жилу питающего кабеля подсоединяют в дроссель

Соединение второй лампы со вторым стартером

Подсоединение в цепь второй стороны лампы

Соединение второй лампы с дросселем

По одному стартеру для каждой лампочки

Установка пускателей в держатели

Дроссель один на две лампочки

Проверка работоспособности собранной схемы

Подобная схема подключения актуальна для больших осветительных приборов. Что же касается компактных моделей, то они оснащены встроенным механизмом запуска и регулировки – миниатюрным , вмонтированном внутри корпуса изделия.

В компактной люминесцентной лампочке между цоколем и трубками со смесью газов располагается пускорегулирующий аппарат маленьких размеров. Он отлично справляется с запуском прибора и по сроку службы может значительно выигрывать у других элементов ЛЛ

Перегрев дросселя и возможные последствия

Использование лампочек, у которых вышел срок службы и периодически возникают различные поломки, может обернуться пожаром. О том, как утилизировать отслужившие люминесцентные приборы, подробно .

Избежать возникновения пожароопасной ситуации поможет регулярное инспектирование состояния осветительных приборов – визуальный осмотр, проверка основных узлов.

К концу службы лампы можно заметить существенный перегрев ПРА – конечно, водой проверять температуру нельзя, для этого следует воспользоваться измерительными приборами. Нагрев способен достигать 135 градусов и выше, что чревато печальными последствиями

При неправильной эксплуатации может произойти взрыв колбы . Мельчайшие частицы в состоянии разлететься в радиусе трех метров. Причем они сохраняют свои зажигательные способности, даже упав с высоты потолка на пол.

Опасность представляет перегрев обмотки дросселя – аппарат состоит из различных типов материалов, каждый из которых имеет свои характеристики. Например, изоляционные прокладки производители пропитывают сложными составами, отдельные элементы которых имеют неодинаковую горючесть и способность к образованию дыма.

Даже семь витков дросселя, в которых случилось замыкание, способны стать пожароопасными. Хотя большую вероятность возгорания представляет замыкание не менее 78 витков – этот факт был установлен опытным путем

Помимо перегрева дросселирующего элемента, существуют и другие ситуации с люминесцентными светильниками, представляющие пожарную опасность.

Это могут быть:

• проблемы, обусловленные нарушением технологии изготовления ПРА, что повлияло на конечное качество аппарата;
• плохой материал рассеивателя осветительного прибора;
• схема зажигания – со стартером или без него пожарная опасность одинакова.

Следует помнить, что к проблемам может привести небрежность при выполнении подключения, плохое качество контактов или составляющих цепи, что чаще всего происходит при использовании совсем дешевых аппаратов, приобретенных у неизвестных производителей.

Добросовестные компании дают гарантию на свою продукцию, а технические параметры приборов, указанные на корпусе или упаковке, соответствуют действительности. Этот факт прямо влияет на срок службы как самого ПРА, так и , с особенностями устройства и работы которых ознакомит рекомендуемая нами статья.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости сборки схемы из двух ЛЛ с последовательным включением:

Видеоролик о том, что такое дроссель и зачем он нужен:

Видеоролик о том, что такое дроссель и зачем он нужен:

Проверка дросселя на предмет поломки:

О правилах выбора дросселя в зависимости от типа разрядной лампы:

Ознакомившись с назначением и устройством дросселей, используемых для запуска люминесцентных лампочек, можно вооружиться схемой подключения и попытаться реализовать ее самостоятельно. Правда, это актуально для дома.

В общественных учреждениях решение подобных вопросов следует доверить электрикам, имеющим спецдопуск к электромонтажным работам.

Пишите, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фото по теме статьи, задавайте вопросы. Расскажите о том, как подбирали и подключали дроссель. Делитесь полезной информацией по аспектам выбора и технологии установки устройства.

Полное руководство по балластам для люминесцентных ламп

Люминесцентная лампа использует электричество, чтобы ртуть испускала ультрафиолетовый (УФ) свет. Когда этот ультрафиолетовый свет (который невидим невооруженным глазом) взаимодействует с покрытием из порошка люминофора внутри трубки, он светится и излучает свет, который мы видим и используем в наших домах.

Но всякий раз, когда мы используем электричество, мы должны контролировать его, иначе мы рискуем разрушить устройство и даже подвергнуть себя опасности. Чтобы регулировать ток, протекающий через люминесцентные лампы, мы используем так называемый балласт.

Что такое балласт в люминесцентном свете?

Балласт (иногда называемый пускорегулирующим аппаратом) — это небольшое устройство, подключенное к электрической цепи светильника, которое ограничивает количество электрического тока, проходящего через него.

Поскольку напряжение в электросети вашего дома выше, чем требуется для работы фонаря, балласт дает свету небольшое повышение напряжения для включения, а затем достаточное количество питания для обеспечения безопасной работы.

Зачем нужны балласты?

Процесс, который происходит внутри люминесцентного света, включает в себя молекулы газообразной ртути, нагретые электричеством и делающие их более проводящими.Без балласта, чтобы контролировать это, свет будет пропускать слишком большой ток, и он перегорит и, возможно, даже загорится.

Как работает балласт люминесцентного света?

В люминесцентных лампах используется электронный или магнитный балласт. В настоящее время магнитные балласты — это довольно устаревшая технология, от которой производители отказываются, и поэтому они обычно используются только в старых типах фонарей.

Магнитные балласты

Они основаны на принципах электромагнетизма: когда электрический ток проходит по проводу, он естественным образом создает вокруг себя магнитную силу.

Магнитный балласт (также называемый дросселем) содержит катушку из медной проволоки. Магнитное поле, создаваемое проволокой, улавливает большую часть тока, поэтому флуоресцентный свет проникает только в нужном количестве. Это количество может колебаться в зависимости от толщины и длины медного провода. Если вы иногда слышите легкое жужжание или видите, как оно мерцает, причиной этого является изменение тока.

Менее совершенная по конструкции, чем электронные модели, некоторые магнитные балласты не могут работать без стартера.Этот небольшой цилиндрический компонент находится за осветительной арматурой и заполнен газом, который при нагревании позволяет свету включиться. Это называется методом предварительного нагрева.

Метод предварительного нагрева

1. Включен выключатель света. Внутри обоих концов светильника находятся металлические электроды с прикрепленными нитями. Ток входит в нити, но на данный момент слишком слаб, чтобы зажечь свет, хотя его достаточно, чтобы нагреть газ (неон или аргон) внутри стартера.
2. Нагретый газ заставляет компоненты внутри стартера пропускать полный ток в нити.Это быстро нагревает газообразную ртуть внутри светильника.
3. По мере того, как стартер остывает, он блокирует путь тока к нитям и заставляет его искать другой путь. Если газообразная ртуть нагревается в достаточной степени, она проводит ток, генерирует свет и затем продолжает гореть. Если он недостаточно горячий, электричество вернется через стартер и снова запустит процесс. Это то, что вызывает мерцание некоторых старых люминесцентных ламп.
4. Теперь, когда поступает больше электричества, балласт начинает выполнять свою работу по его регулированию.

Поскольку для завершения этого процесса может потребоваться несколько секунд, вы можете увидеть задержку между моментом щелчка переключателя и моментом, когда флуоресцентный свет начинает светиться.

Метод быстрого запуска

Если в вашем осветительном приборе есть две или более люминесцентных лампы, скорее всего, он будет использовать другой метод, известный как быстрый запуск. Этот метод используется в старых пробирках T12 и некоторых T8 и работает без стартера.

1. В отличие от предварительного нагрева, когда нити получают ток через стартер только для нагрева газообразной ртути, при быстром запуске балласт поддерживает небольшое количество тока, непрерывно протекающего через нити.
2. Это вызывает ионизацию газообразной ртути, то есть заряд, позволяющий ей проводить электричество.
3. Поскольку это всего лишь слабый ток, сначала свет будет тускло светиться. Но по мере того, как балласт продолжает проталкивать ток через нити, газ становится все горячее и заряженным, и в результате свет становится ярче. Если ваш фонарь загорается сразу, но для полного его яркости требуется несколько секунд, значит, у него есть пусковой балласт для быстрого запуска.

Одним из преимуществ метода быстрого пуска является то, что, обеспечивая низкий постоянный ток, а не сильный скачок, он продлевает срок службы люминесцентного света.Однако он потребляет больше энергии.

Электронные балласты

Используя более сложные схемы и компоненты, балласты могут управлять током, протекающим через люминесцентные лампы, с большей точностью. По сравнению со своими магнитными аналогами они меньше, легче, эффективнее и — благодаря подаче питания на гораздо более высокой частоте — с меньшей вероятностью будут вызывать мерцание или жужжание.

Некоторые старые электронные балласты используют метод быстрого запуска, описанный выше, в то время как новые и более совершенные модели используют то, что известно как мгновенный запуск и запрограммированный запуск.

Метод мгновенного запуска

Эти балласты были разработаны таким образом, чтобы свет можно было включать и работать с максимальной яркостью при первом нажатии переключателя. Вместо предварительного нагрева электродов в балласте используется высокое напряжение (около 600 вольт) для нагрева и зажигания нитей, а затем ртутного газа. Хотя это делает их энергоэффективными, это также сокращает их жизнь, поскольку скачки напряжения каждый раз, когда они включаются, со временем повреждают их. По этой причине они обычно используются в помещениях, где свет остается включенным на длительное время, например, в офисах, магазинах и на складах.

Метод запрограммированного запуска

Эти балласты, разработанные для областей, в которых освещение постоянно включается и выключается, предварительно нагревают электроды контролируемым током перед подачей более высокого напряжения для включения света. Часто это функция освещения, которая активируется датчиками движения (например, в туалетах на рабочих местах или в общественных местах) и позволяет люминесцентному свету длиться долгое время.

Признаки выхода из строя магнитного балласта

Когда ломаются магнитные балласты, в этом часто винят лампочку.Обратите внимание на знаки, указывающие на то, что это ваш балласт:

• Отложенный старт
• Жужжание
• Мерцание
• Низкая мощность
• Несоответствие уровней освещения

Вы можете узнать, связана ли проблема с балластом, стартером или лампой, с помощью нашего руководства — Простые решения для медленного запуска, мерцания или неисправных люминесцентных ламп.

Проверка балласта мультиметром / вольт-омметром

Чтобы убедиться, что проблема в балласте, вам нужно проверить его с помощью мультиметра.Мультиметр предназначен для измерения электрического тока, напряжения и сопротивления. Они недорогие, и их можно найти в большинстве магазинов электроники.

Эти инструкции предназначены только для ознакомления — убедитесь, что вы ссылаетесь на электрические схемы производителя. Если вам не хватает инструкции по эксплуатации, большинство крупных производителей разместят опи на своих сайтах.

Для проверки вашего балласта:

Вам понадобится

Как к

1. Отключить питание светильника
2. Снять кожух фары
3. Снимите лампочки
4. Снять балласт с приспособления
5. Если балласт выглядит сгоревшим, его обязательно нужно заменить
6. Установите мультиметр на сопротивление
7. Вставьте первый щуп мультиметра в провод, соединяющий красные провода вместе
8. Коснитесь вторым щупом зеленого и желтого проводов

• Если мультиметр не двигается, значит, балласт мертв
• Если мультиметр все еще работает, стрелка мультиметра должна переместиться вправо.

Если проблема не в балласте, возможно, вам потребуется заменить люминесцентную лампу.Вы можете узнать, как это сделать безопасно, из Руководства по безопасной замене и переработке люминесцентных трубок.

Могу ли я сам заменить балласт?

Да, если у вас есть немного технических ноу-хау, хотя, если вы не уверены, лучше всего попросить электрика сделать это за вас, так как это может быть сложная работа. Более дешевые балласты, вероятно, потребуют большего количества переустановок, чем фитинг с фирменным балластом. Стоит потратить немного больше, чтобы сэкономить деньги и силы в будущем.

Фирменные балласты могут служить долго, поэтому, если вы их замените, вам, вероятно, не придется менять его снова в течение 10 или более лет.

Замена магнитных балластов на электронные

Процесс замены магнитных балластов на электронные балласты довольно прост и понятен. Это направление, в котором движется индустрия освещения, так почему бы не поменять их раньше, чем позже, чтобы оптимизировать свое пространство с помощью лучшего и более тихого освещения?

Вам понадобится:

• Электронный балласт
• Кусачки
• Проволочные гайки

Как пройти

1. Отключить питание прибора
2. Открыть приспособление и снять лампу и кожух балласта
3. С помощью кусачков перережьте оба провода питания (коричневый) и нейтральный (синий), входящие в приспособление.
4. Закройте провода проволочными гайками.
5. Используйте кусачки, чтобы отрезать провода, подключенные к розеткам.
6. Снять магнитный балласт
7. Вкрутите ЭПРА в приспособление, там же, где был магнитный.
8. Используйте гайки для соединения проводов розетки.
9. Подключите силовой и нейтральный провода к соответствующим проводам балласта
10. Закрепите провода проволочными гайками.
11. Установить лампу и корпус балласта обратно
12. Снова включите питание.

При замене балласта существует риск поражения электрическим током, поэтому, если вы не уверены, попросите электрика сделать эту работу за вас.

Нужен ли моей люминесцентной лампе как пускатель, так и балласт?

Отдельные стартеры можно найти только в более старых механизмах управления, поэтому, если приспособлению меньше 15 лет, у него, вероятно, не будет стартера. В более новых лампах процесс, обеспечиваемый стартером, встроен, что делает функцию отдельного стартера избыточной. Если в светильнике есть стартер, это будет очевидно.Вы должны найти небольшой серый цилиндр, подключенный к осветительной арматуре.

В чем разница между пусковым переключателем и высокочастотным ПРА?

Высокая частота

Высокочастотный пускорегулирующий аппарат — это современный одиночный балласт, который выполняет функции всех различных компонентов в стандартной пусковой цепи переключателя. Лампы, работающие с высокочастотным балластом, не мерцают, а вместо этого загораются мгновенно из-за того, что частота намного выше.

Выключатель запуска

Switch start — это устройство управления, которое используется в промышленности в течение многих лет.Обычно они считаются устаревшими технологиями, и их создают все меньше производителей. Для запуска выключателя требуется дроссель балласта с проволочной обмоткой. Для запуска переключателя можно заменять различные части, а не весь блок, что можно рассматривать как преимущество.

Электронный балласт

: принцип работы и принципиальная схема

Что такое электронный балласт?

Электронный балласт (или электрический балласт) — это устройство, которое регулирует пусковое напряжение и рабочие токи осветительных устройств.

Это происходит по принципу газового разряда . Электронный балласт преобразует частоту питания в очень высокую частоту, чтобы инициировать процесс газового разряда в люминесцентных лампах — путем управления напряжением на лампе и током через лампу.

Использование электронного балласта

Использование электронного балласта вместо электромагнитного балласта дает некоторые преимущества.

1. Работает при низком напряжении питания. Он производит высокую частоту, чтобы дать очень высокое выходное напряжение на начальном этапе для запуска процесса разряда.
2. Во время работы создает очень низкий уровень шума.
3. Не создает стробоскопического эффекта или радиопомех.
4. Поскольку он работает с очень высокой частотой, он помогает мгновенно включить лампу.
5. Не требует пускателя, который используется в электромагнитном балласте.
6. Никогда не создает мерцания.
7. Нет вибрации при запуске.
8. Его вес очень минимален.
9. Потери балласта очень меньше. Следовательно, возможна экономия энергии.
10. Увеличивает срок службы лампы.
11. Из-за работы на более высокой частоте процесс разряда в люминесцентной лампе происходит с большей скоростью. Следовательно, качество света повышается.

Принцип работы электронного балласта

Электронный балласт работает с частотой 50-60 Гц. Сначала он преобразует переменное напряжение в постоянное. После этого выполняется фильтрация этого постоянного напряжения с использованием конфигурации конденсатора. Теперь отфильтрованное постоянное напряжение подается на каскад высокочастотных колебаний, где колебания обычно представляют собой прямоугольную волну, а диапазон частот составляет от 20 кГц до 80 кГц.

Следовательно, выходной ток имеет очень высокую частоту. Предусмотрена небольшая индуктивность, связанная с высокой скоростью изменения тока на высокой частоте, чтобы генерировать высокое значение.

Как правило, для включения процесса газового разряда в свете люминесцентных ламп требуется более 400 В. Когда переключатель находится в положении ON, начальное напряжение на лампе становится около 1000 В из-за высокого значения, следовательно, газовый разряд происходит мгновенно.

Как только процесс разряда начинается, напряжение на лампе снижается от 230 В до 125 В, а затем этот электронный балласт позволяет ограниченному току проходить через эту лампу.

Этот контроль напряжения и тока осуществляется блоком управления электронного балласта. В рабочем состоянии люминесцентных ламп электронный балласт действует как диммер для ограничения тока и напряжения.

Базовая схема электронного балласта

В наши дни конструкция электронного балласта настолько прочна и несколько сложна, чтобы работать очень плавно с высокой управляемостью. Основные компоненты, используемые в электронном балласте , перечислены ниже.

1. Фильтр электромагнитных помех: блокирует любые электромагнитные помехи.
2. Выпрямитель: преобразует мощность переменного тока в мощность постоянного тока.
3. PFC: выполняет коррекцию коэффициента мощности. 80 кГц).
4. Цепь управления: Управляет напряжением и током в лампе и через нее соответственно.

Что такое СПРЯТАННЫЙ балласт?

Балласт HID (HID означает «Разряд высокой интенсивности») — это устройство, которое используется для управления напряжением и током дуги разрядных ламп высокой интенсивности во время их работы.Принципиальная схема для различных типов балластов HID показана ниже.

Типы балласта HID

Балласты HID можно разделить на четыре различные категории / типы:

1. Балласт реактора
2. Балласт запаздывания
3. Балласт регулятора
4. Балласт автоматического регулятора

Краткое описание каждого типа приведено нижеприведенный.

Балласт реактора

• Этот балласт реактора представляет собой катушку из проволоки на железном сердечнике, установленную последовательно с лампой.
• Конденсатор вводится для корректировки коэффициента мощности, и этот конденсатор необходимо вставить поперек линии.
• Изменение напряжения в лампе из-за реактора составляет 18%, для мощности это изменение 5% и изменение напряжения сети 5%.
• Он очень хорошо регулирует напряжение лампы, но очень плохо регулирует сетевое напряжение.
• Балласт реактора обеспечивает низкий пик-фактор тока около 1,5.
• Величина пускового напряжения, которое она может обеспечить лампе, имеет ограничения вплоть до линейного напряжения.

Балласт регулятора показан ниже.

Балласт запаздывания

• Комбинация автотрансформатора и реактора образует балласт запаздывания.
• Этот запаздывающий балласт имеет те же характеристики регулирования, что и балласт реактора.
• Но запаздывающий балласт преодолевает ограничение пускового напряжения, т. Е. Больше, чем напряжение сети.
• Большой размер с большими потерями.
• Затягивающий балласт дороже.

Принципиальная схема запаздывающего балласта показана ниже.

ПРА регулятора

• ПРА регулятора изолированы первичная и вторичная обмотки.
• Достигается ограничение тока через последовательный конденсатор.
• Этот конденсатор проводит ток, чтобы вести вторичное напряжение.
• С балластом регулятора достигается отличное регулирование.
• При использовании этого балласта регулятора изменение линейного напряжения составляет ± 13%, а примерно ± 3% — изменение мощности лампы.
• Его коэффициент мощности около 0.95.
• Минимизирует проблемы с заземлением и предохранителями.
• Более высокий коэффициент амплитуды тока является только его недостатком, поскольку этот коэффициент амплитуды находится в пределах от 1,65 до 2,0.

Принципиальная схема балласта регулятора показана ниже.

Балласт авторегулятора

• Балласт авторегулятора имеет характеристики как запаздывающего балласта, так и балласта регулятора.
• Этот балласт с авторегулятором является наиболее популярным и предназначен для использования в качестве компромисса.
• Его стоимость меньше, и он не обеспечивает изоляцию между первичной и вторичной обмотками.
• Плохое состояние.
• Это вызывает изменение напряжения в сети на ± 10% и изменение мощности на ± 5%.

Принципиальная схема балласта авторегулятора показана ниже.

Каков текущий пик-фактор для балласта HID?

Текущий пик-фактор — это отношение пикового значения к среднеквадратичному току балласта HID , т.е.е.

Какой балласт используется в натриевой лампе?

В натриевых лампах используется балласт другого типа. Пик-фактор не должен превышать 1,8 для правильной работы лампы. Как и в натриевой лампе, для ионизации газообразного ксенона требуется очень высокое напряжение, поэтому пусковое напряжение с более высоким значением должно быть получено с помощью такого специального балласта.

Мощность лампы тщательно контролируется для контроля испарения амальгамы. Характеристики этого балласта приведены ниже.

• Громоздкий электромагнитный балласт.
• Комбинирован с воспламенителями.
• Он имеет гораздо лучшую способность поддерживать световой поток.
• Недавно были введены электронные балласты для более эффективного выполнения тех же задач.

Каковы балластные потери в разных балластах?

HID балласт потерь суммированы в таблице ниже:

Электронный балласт для люминесцентных ламп 8

Электронный балласт для люминесцентных ламп 8 — 144 Вт

Я разработал простой и недорогой электронный балласт
для одной или нескольких люминесцентных ламп суммарной мощностью до 144Вт.
Электронный балласт имеет гораздо более высокий КПД, чем обычный магнитный балласт, устраняет стробоскопический эффект и мигание,
обеспечивает быстрый запуск без мерцания и продлевает срок службы люминесцентных ламп. Также исключается использование стартеров накаливания и проблемы с компенсацией.
фазового сдвига.
Более того, люминесцентная лампа с высокочастотным возбуждением дает примерно на 10% больше света при той же мощности.
Сравнение их традиционных силовых индукторов
и электронный балласт для типовых ламп, показанных ниже:

Схема работает как полумост
с полевыми МОП-транзисторами.Они питаются от интегральной схемы IR2153.
Рабочая частота 35 кГц (идеальная частота для люминесцентных ламп с ВЧ-возбуждением).
Этот балласт может питать практически любые люминесцентные лампы. Значения C1 и L1 адаптируются к мощности (т.е. току).
желаемой люминесцентной лампы. Для тонких люминесцентных ламп (размер Т5, диаметр 16 мм, 4 — 21 Вт) и
Небольшой люминесцентный ДЗ (П-образный или 2U, 5 — 18Вт, без встроенного стартера — 4-контактный) можно использовать конденсатор и дроссель практически от любой энергии.
спасательные лампы (КЛЛ). Емкость пускового конденсатора от 2n2 до 3n3.Конвертеры можно подключать
сломанные ламповые спасательные лампы с оригинальным дросселем и пусковым конденсатором. Выходное напряжение
а частота соответствует полубридже, используемому в компактных люминесцентных лампах (прямоугольная форма волны
примерно 160 В 35 кГц). Для больших люминесцентных ламп (T8 26 мм или 38 мм и больших люминесцентных T12 DZ, 15 — 65 Вт, от 0,38 до 0,43 А) необходимо
намотайте катушку с соответствующей индуктивностью и достаточными размерами или объедините от 2 до 3 дросселей от КЛЛ
в параллели. Большие люминесцентные лампы оцениваются от 0.От 38 до 0,43 А. Ток через люминесцентную лампу
можно точно настроить, изменив катушки индуктивности (изменение воздушного зазора) или небольшое изменение рабочей частоты.
Изменение возможно в диапазоне примерно 30-40 кГц и достигается изменением значений компонентов в генераторе (330p, 68k).
Пусковой конденсатор С1, С2 выбирается близким к резонансу с дросселем. Для больших люминесцентных ламп подбираются
около 10 нФ. После переключения
повышенное напряжение около 500В, лампа загорается.C1, C2 должны быть рассчитаны на 1000 В.
Конденсатор C3 защищает полевые МОП-транзисторы от пиков напряжения из-за индуктивности и снижает значение скорости нарастания напряжения (dU / dt). Его мощность выбрана так
во избежание резкого переключения (от 5-6 нФ до 1 А тока на люминесцентные лампы). Должен быть пульс,
номинальное напряжение 1000 В.
Благодаря высокой эффективности,
общую мощность люминесцентных ламп можно точно оценить по току, который измеряется на фильтрующем электролите.
Напряжение здесь около 300 В. Вычитал собственное потребление балласта около 3Вт.Балласт может
добавить еще лампы параллельно. У каждого тогда свои конденсаторы и катушки индуктивности.

Используемые транзисторы (IRF840 или STP9NK50Z) не нуждаются в радиаторе с выходной мощностью до 72 Вт. Собственное потребление контура
составляет около 2,5 — 6 Вт (под нагрузкой). Входное питание подключено к фильтру радиопомех и термистору.
для ограничения пикового пускового тока при включении. При малой мощности его можно заменить обычным резистором.
Напряжение 15В для цепи IR2153 получается силовым резистором от выпрямленного сетевого напряжения 300В.Стабилитрон нет
нужно — что уже встроено в IO (Uz = 15V). Устойчивость к атмосферным осадкам
33k имеет потерю около 2,3 Вт и является самым большим рассеивателем в цепи. Но потеря балласта тем не менее
намного меньше, чем при использовании обычных катушек индуктивности. (Если вы хотите избавиться от этого рассеяния,
вы можете использовать микромощный пусковой резистор около 1 МОм и получать мощность для IR2153 от выхода
полумост через небольшой конденсатор, как это сделано в большинстве электронных балластов.)
Емкость фильтрующего электролитного конденсатора зависит от мощности ламп. Он рассчитан примерно на 0,3 — 1 мкФ на ватт.

Предупреждение! Вся схема гальванически подключена к сети! Все его части должны
быть защищенным от случайного контакта. Неправильная конструкция может вызвать взрыв люминесцентных ламп.

Схема электронного балласта для люминесцентных ламп.

Комплектный самодельный ЭПРА для ламп 2х 36Вт.

испытание самодельного ЭПРА на лампах DZ 36W.
Катушки имеют 200 витков проволоки диаметром 0,35 мм, они на ферритовом сердечнике EE 40 мм2 и имеют воздушный зазор 1,3 мм между Es.
C1 и C2 — 10n 1000V, C3 — 4n7 1000V.

дом

Балластные весы

— Как работают люминесцентные лампы

В предыдущем разделе мы видели, что газы проводят электричество не так, как твердые тела. Одним из основных различий между твердыми телами и газами является их электрическое сопротивление (сопротивление протекающему электричеству).В твердом металлическом проводнике, таком как провод, сопротивление является постоянным при любой заданной температуре, что зависит от размера проводника и природы материала.

В газовом разряде, таком как люминесцентная лампа, ток вызывает уменьшение сопротивления. Это связано с тем, что по мере прохождения большего количества электронов и ионов через определенную область они сталкиваются с большим количеством атомов, что освобождает электроны, создавая больше заряженных частиц. Таким образом, ток будет расти сам по себе в газовом разряде, пока есть соответствующее напряжение (и бытовой переменный ток имеет большое напряжение).Если ток в люминесцентном свете не контролируется, он может вывести из строя различные электрические компоненты.

Балласт люминесцентной лампы управляет этим. Самый простой тип балласта, обычно называемый магнитным балластом , работает как индуктор. Базовая катушка индуктивности состоит из катушки с проволокой в ​​цепи, которая может быть намотана на кусок металла. Если вы читали «Как работают электромагниты», вы знаете, что когда вы пропускаете электрический ток по проводу, он создает магнитное поле.Расположение провода концентрическими петлями усиливает это поле.

Поле такого типа влияет не только на объекты вокруг цикла, но и на сам цикл. Увеличение тока в контуре увеличивает магнитное поле, которое прикладывает напряжение, противоположное течению тока в проводе. Короче говоря, намотанный на катушку провод в цепи (индуктор) препятствует изменению тока, протекающего через него (подробности см. В разделе «Как работают индукторы»). Элементы трансформатора в магнитном балласте используют этот принцип для регулирования тока в люминесцентной лампе.

Балласт может только замедлить изменения тока — он не может их остановить. Но переменный ток, питающий флуоресцентный свет, постоянно направляет в обратном направлении, поэтому балласт должен только на короткое время подавлять возрастающий ток в определенном направлении. Посетите этот сайт для получения дополнительной информации об этом процессе.

Магнитные балласты модулируют электрический ток с относительно низкой частотой цикла , что может вызвать заметное мерцание. Магнитные балласты также могут вибрировать с низкой частотой.Это источник слышимого жужжания, которое люди ассоциируют с люминесцентными лампами.

Современные балластные устройства используют передовую электронику для более точного регулирования тока, протекающего через электрическую цепь. Поскольку они используют более высокую частоту цикла, вы обычно не замечаете мерцания или жужжания, исходящего от электронного балласта. Разным лампам требуются специальные балласты, предназначенные для поддержания определенных уровней напряжения и тока, необходимых для различных конструкций ламп.

Люминесцентные лампы бывают всех форм и размеров, но все они работают по одному и тому же основному принципу: электрический ток стимулирует атомы ртути, что заставляет их испускать ультрафиолетовые фотоны.Эти фотоны, в свою очередь, стимулируют люминофор, который излучает фотоны видимого света. На самом базовом уровне это все, что нужно сделать!

Чтобы узнать больше об этой замечательной технологии, включая описания различных конструкций ламп, перейдите по ссылкам ниже.

Связанные статьи HowStuffWorks

Дополнительные ссылки

Световод: люминесцентные балласты

Световод

Для работы всех газоразрядных ламп, включая люминесцентные, требуется балласт.Балласт обеспечивает высокое начальное напряжение для инициирования разряда, а затем быстро ограничивает ток лампы для безопасного поддержания разряда. Производители ламп указывают электрические входные характеристики лампы (ток лампы, пусковое напряжение, пик-фактор тока и т. Д.), Необходимые для достижения номинального срока службы лампы и характеристик выходного светового потока. Аналогичным образом Американский национальный институт стандартов (ANSI) публикует рекомендуемые характеристики входной мощности для всех ламп типа ANSI. Балласты предназначены для оптимальной работы ламп уникального типа; однако некоторые пускорегулирующие устройства могут адекватно работать с несколькими типами ламп.В этих случаях оптимальные характеристики лампы обычно не достигаются при всех условиях. Менее чем оптимальные условия могут повлиять на пусковые характеристики лампы, светоотдачу и срок службы.

Тип цепи и режим работы

Люминесцентные балласты производятся для трех основных типов люминесцентных ламп: предварительного нагрева, быстрого запуска и мгновенного запуска.

Операция предварительного нагрева Электроды лампы нагреваются до начала разряда.«Выключатель стартера» замыкается, позволяя току течь через каждый электрод. Выключатель стартера быстро охлаждается, размыкая выключатель и вызывая напряжение питания на дуговой трубке, вызывая разряд. Во время работы на электроды не подается вспомогательное питание.

Операция быстрого запуска Электроды лампы нагреваются до и во время работы. Балластные трансформаторы имеют две специальные вторичные обмотки для подачи на электроды надлежащего низкого напряжения.

Операция с мгновенным запуском Электроды лампы не нагреваются перед работой. Балласты для ламп мгновенного пуска предназначены для обеспечения относительно высокого пускового напряжения (по сравнению с лампами предварительного нагрева и быстрого пуска) для инициирования разряда на ненагретых электродах.

Быстрый запуск — самый популярный режим работы для 4-футовых 40-ваттных ламп и 8-футовых ламп высокой мощности. Преимущества быстрого запуска включают плавный запуск, долгий срок службы и возможность регулирования яркости.Лампы мощностью менее 30 Вт обычно работают в режиме предварительного нагрева. Лампы, работающие в этом режиме, более эффективны, чем режим быстрого запуска, поскольку для постоянного нагрева электродов не требуется отдельная мощность. Однако эти лампы имеют тенденцию мерцать при запуске и имеют более короткий срок службы. Восьмифутовые «тонкие» лампы работают в режиме мгновенного пуска. Мгновенный запуск более эффективен, чем быстрый запуск, но, как и в режиме предварительного нагрева, срок службы лампы короче. Лампа F32T8 высотой 4 фута 32 Вт — это лампа для быстрого пуска, обычно работающая в режиме мгновенного пуска с электронными высокочастотными балластами.В этом режиме работы эффективность лампы повышается с некоторым сокращением срока службы лампы.

Энергоэффективность

Люминесцентные лампы достаточно эффективны при преобразовании входной мощности в свет. Тем не менее, большая часть энергии, подаваемой в систему балласта люминесцентных ламп, производит ненужную тепловую энергию.

Есть три основных средства повышения эффективности системы балластных люминесцентных ламп:

• Уменьшить балластные потери
• Включите лампу (лампы) на высокой частоте
• Уменьшить потери на электроды лампы

Новые, более энергоэффективные балласты, как магнитные, так и электронные, используют один или несколько из этих методов для повышения эффективности системы балласта лампы, измеряемой в люменах на ватт.Потери в магнитных балластах были уменьшены за счет замены алюминиевых проводов на медные и за счет использования магнитных компонентов более высокого качества. Потери балласта также могут быть уменьшены за счет использования одного балласта для управления тремя или четырьмя лампами вместо одной или двух. Тщательная схемотехника увеличивает эффективность электронных балластов. Кроме того, электронные балласты, которые преобразуют частоту источника питания 60 Гц в высокую частоту, работают с люминесцентными лампами более эффективно, чем это возможно при 60 Гц. Наконец, в схемах быстрого запуска некоторые магнитные балласты повышают эффективность за счет отключения питания электродов лампы после запуска.

Балластный фактор

Одним из наиболее важных параметров балласта для проектировщика / инженера по свету является коэффициент балласта. Балластный коэффициент необходим для определения светоотдачи конкретной балластной системы лампы. Фактор балласта — это мера фактического светового потока для конкретной системы балласта лампы по сравнению с номинальным световым потоком, измеренным с эталонным балластом в условиях испытаний ANSI (на открытом воздухе при 25 ° C [77 ° F]). Для балласта ANSI для стандартных 40-ваттных ламп F40T12 требуется балластный коэффициент равный 0.95; такой же балласт имеет балластный коэффициент 0,87 для 34-ваттных энергосберегающих ламп Ф40Т12. Однако многие балласты доступны как с высоким (в соответствии со спецификациями ANSI), так и с низким балластным коэффициентом (от 70 до 75%). Важно отметить, что значение балластного фактора является характеристикой не просто балласта, а балластной системы лампы. Балласты, которые могут работать с более чем одним типом ламп (например, балластный блок F40 мощностью 40 Вт может работать с лампами F40T12 мощностью 40 Вт, F40T12 34 Вт или F40T10 мощностью 40 Вт), как правило, будут иметь различный балластный коэффициент для каждой комбинации ( е.g., 95%, <95% и> 95% соответственно).

Балластный фактор не является показателем энергоэффективности. Хотя более низкий балластный коэффициент уменьшает световой поток лампы, она также потребляет пропорционально меньшую входную мощность. Таким образом, тщательный выбор системы балласта лампы с определенным балластным коэффициентом позволяет дизайнерам лучше минимизировать потребление энергии, «настраивая» уровни освещения в помещении. Например, в новом строительстве, как правило, лучше всего использовать высокий балластный коэффициент, поскольку для удовлетворения требований к уровню освещенности потребуется меньше светильников.При модернизации или в областях с менее важными визуальными задачами, таких как проходы и коридоры, балласты с более низким балластным фактором могут быть более подходящими.

Чтобы избежать резкого сокращения срока службы лампы, балласты с низким балластным коэффициентом (<70%) должны работать с лампами только в режиме быстрого запуска. Это особенно актуально для 32-ваттных ламп F32T8, работающих на высокой частоте.

Найти балластный коэффициент для комбинаций лампы и балласта может быть непросто, так как немногие производители балластов предоставляют эту информацию в своих каталогах.Однако, если входная мощность для конкретной системы балласта лампы известна (обычно ее можно найти в каталогах), можно оценить балластный коэффициент.

Мерцание

Электромагнитные балласты предназначены для согласования входного напряжения 60 Гц с электрическими требованиями ламп. Магнитный балласт изменяет напряжение, но не частоту. Таким образом, напряжение лампы пересекает ноль 120 раз в секунду, что приводит к колебаниям светоотдачи 120 Гц. Это приводит к мерцанию около 30% для стандартных галофосфорных ламп, работающих при 60 Гц.Мерцание обычно незаметно, но есть свидетельства того, что мерцание такой силы может вызывать побочные эффекты, такие как напряжение глаз и головная боль.

Большинство электронных балластов, с другой стороны, работают на высоких частотах, что снижает мерцание лампы до практически незаметного уровня. Процент мерцания конкретного балласта обычно указывается производителем. Для данного балласта процент мерцания будет функцией типа лампы и состава люминофора.

Слышимый шум

Одной из характеристик электромагнитных балластов с железным сердечником, работающих на частоте 60 Гц, является создание слышимого шума.Шум может увеличиваться при высоких температурах, и он усиливается некоторыми конструкциями светильников. В лучших балластах используются высококачественные материалы и обработка для снижения шума. Уровень шума оценивается A, B, C или D в порядке убывания предпочтения. Балласт с рейтингом «А» будет тихо гудеть; балласт с рейтингом «D» будет издавать громкое жужжание. Количество балластов, их уровень шума и характер окружающего шума в комнате определяют, будет ли система создавать звуковые помехи.

Практически все энергоэффективные магнитные балласты для ламп F40T12 и F32T8 имеют рейтинг «А», за некоторыми исключениями, такими как низкотемпературные балласты.Тем не менее, шум магнитных балластов может быть заметен в особенно тихой среде, например в библиотеке. С другой стороны, хорошо спроектированные электронные балласты высокой частоты не должны издавать заметного гудения. Все электронные балласты имеют рейтинг «А» по ​​звуку.

Затемнение

В отличие от ламп накаливания, люминесцентные лампы не могут быть должным образом затемнены с помощью простого настенного устройства, такого как те, которые используются для ламп накаливания. Чтобы люминесцентная лампа могла регулировать яркость во всем диапазоне без сокращения срока службы лампы, напряжение ее нагревателя электродов должно поддерживаться, в то время как ток дуги лампы снижается.Таким образом, лампы, работающие в режиме быстрого запуска, являются единственными люминесцентными лампами, подходящими для применения в широком диапазоне диммирования. Мощность, необходимая для поддержания постоянного напряжения на электродах во всех условиях диммирования, означает, что диммирующие балласты будут менее эффективными при работе ламп на пониженных уровнях.

Диммирующие балласты доступны как в магнитной, так и в электронной версиях, но использование электронных диммирующих балластов дает явные преимущества. Для регулирования яркости ламп магнитным пускорегулирующим устройствам требуется ПРА, содержащее дорогостоящие коммутационные устройства большой мощности, которые регулируют входную мощность, подаваемую на пускорегулирующие устройства.Это экономически целесообразно только при управлении большим количеством балластов в одной ответвленной цепи. Кроме того, светильники должны управляться в больших зонах, которые определяются схемой системы распределения электроэнергии. Поскольку система распределения фиксируется на ранних этапах процесса проектирования, системы управления, использующие балласты с магнитным регулированием яркости, негибкие и неспособны приспосабливаться к изменениям в схемах использования.

Диммирование ламп с электронным балластом, с другой стороны, осуществляется внутри самого балласта.Электронные балласты изменяют выходную мощность ламп с помощью сигнала низкого напряжения в выходной цепи. Переключающие устройства большой мощности для кондиционирования входной мощности не требуются. Это позволяет управлять одним или несколькими балластами независимо от системы распределения электроэнергии. В системах электронного балласта с регулируемой яркостью можно использовать низковольтную сеть управления для группирования балластов в зоны управления произвольного размера. Эта сеть управления может быть добавлена ​​во время ремонта здания или даже, в некоторых случаях, во время модернизации освещения.Низковольтную проводку не нужно прокладывать в кабелепроводе, что помогает снизить затраты на установку. Кроме того, менее затратно изменить размер и протяженность зон освещения путем перенастройки низковольтной проводки при изменении схемы использования. Низковольтная проводка также совместима с фотоэлементами, датчиками присутствия и входами системы управления энергопотреблением (EMS).

Диапазон диммирования балластов сильно различается. С большинством электронных диммируемых балластов уровни освещенности могут варьироваться от полной мощности до минимум примерно 10% от полной мощности.Тем не менее, также доступны электронные балласты с полным диапазоном диммирования, которые работают с лампами при световом потоке до 1% от полного светового потока. Балласты с магнитным диммированием также предлагают множество вариантов диммирования, включая диммирование во всем диапазоне.

Адаптировано из Advanced Lighting Guidelines: 1993 (второе издание), первоначально опубликованного Комиссией по энергетике Калифорнии.

Дополнительные световоды

Балласты для люминесцентных ламп | ASAP Appliance Standard Awareness Project

ПРОДУКТ:

Балласты люминесцентных ламп используются для запуска и работы люминесцентных ламп, обеспечивая высокое напряжение, необходимое для запуска ламп, а затем ограничивая ток до безопасного значения.Есть два основных типа люминесцентных балластов: магнитные (низкочастотные) и электронные (высокочастотные). Большинство люминесцентных балластов в настоящее время являются электронными, которые более эффективны, чем магнитные балласты. Флуоресцентные балласты также различаются по способу запуска: мгновенный запуск (IS), быстрый запуск (RS) и запрограммированный запуск (PS). IS балласты по своей природе более эффективны, чем балласты RS и PS, потому что они полагаются на очень высокое начальное напряжение для инициирования дуги, а не на нагрев электродов.Однако искробезопасные балласты могут привести к значительному сокращению срока службы лампы, если они используются с датчиками присутствия и часто включаются и выключаются. Балласты PS, которые представляют собой усовершенствованные версии балластов RS, могут значительно увеличить срок службы лампы в датчиках присутствия.

СТАНДАРТ:

Стандарты эффективности для люминесцентных балластов T12 были установлены Конгрессом в 1990 году и изменены Министерством энергетики США в 2000 году. Люминесцентные лампы T12 имеют диаметр 1 1/2 дюйма; Лампы T8 имеют диаметр 1 дюйм; и лампы T5 имеют диаметр 5/8 дюйма.Правило 2000 г. фактически требует наличия электронных балластов для новых люминесцентных светильников T12, изготовленных после 1 июля 2005 г., и фактически требует наличия электронных балластов как для новых светильников T12, так и для заменяемых балластов T12 после 1 июля 2010 г. 11 апреля Министерство энергетики опубликовало обновленные стандарты для балластов для люминесцентных ламп. , 2011, который вступил в силу в ноябре 2014 года.

Правило значительно расширяет сферу действия, включая балласты, которые работают с лампами T8 и T5, балласты для наружных вывесок и балласты для жилых помещений, среди других категорий.DOE разработал новый показатель эффективности, балластную световую отдачу (BLE), которая представляет собой общую мощность дуги люминесцентной лампы, деленную на входную мощность балласта. BLE позволяет сравнивать эффективность балластов независимо от типа балласта или количества ламп, с которыми работает балласт.

Программа NEMA Premium способствует использованию высокоэффективных балластов.

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ:

В коммерческих и промышленных зданиях наиболее распространенная арматура на рынке имеет длину четыре фута.Технологические варианты повышения эффективности балластов люминесцентных ламп включают улучшенные компоненты (трансформаторы, диоды, конденсаторы и транзисторы) и улучшенную схему.

Почему для люминесцентных ламп с электронным балластом не нужен стартер?

Вы можете заметить, когда мы используем электронный балласт с люминесцентным светом, тогда
люминесцентному свету не нужен стартер, но когда мы используем электрический дроссель,
тогда люминесцентный свет нужен стартер, но зачем? Большинство людей говорят, что
Внутри электронного балласта есть стартер, но это неправда.Если вы проверите
внутри электронного балласта вы не найдете внутри него никакого стартера.

Итак, основная причина — это электронный балласт.
автоматически создает высокое напряжение на лампе во время пуска
для ионизации газа внутри трубки света и автоматического снижения напряжения
и ток после ионизации газа. Поскольку общая операция
автоматический, поэтому стартер не требуется.

Но, в случае электрического дросселя, стартер
необходимо, потому что во время запуска он закоротил цепь, поэтому большое количество
через электрический дроссель протекает ток, поэтому возникает очень высокое напряжение.
применяется поперек трубки света.После ионизации газа стартер
размыкает цепь, поэтому ток через дроссель снижает
и напряжение на лампе также уменьшается.

Как работает стартер люминесцентного света?

Собственно стартер используется на короткое замыкание и
разомкнутая цепь. Давайте разберемся с помощью приведенной ниже диаграммы.

Когда мы просто включаем переключатель, подается напряжение 230 В
поперек лампочки и стартера через электрический дроссель. Поскольку есть
очень небольшое количество неонового газа внутри стартера, чем лампочка, это
начинает ионизироваться.Как только газ внутри стартера ионизируется, начинается ток.
протекает через дроссель и стартер.

Ионизация газа внутри стартера нагревает
биметаллические полосы, поэтому биметаллические полосы соприкасаются друг с другом и короткое замыкание
цепь создается, поэтому через электрическую
дроссель и стартер.

Поскольку через
электрический дроссель, он создает очень высокое напряжение, которое подается на трубку
свет. Это высокое напряжение на лампе ионизировало газ внутри нее.После ионизации газа протекает ток.
уменьшается из-за падения напряжения в дроссельной катушке и биметаллических лентах
остынет и отделяется. Таким образом цепь размыкается и напряжение падает.
к нормальному напряжению.

Итак, теперь вы можете понять, какова функция
Дроссельная катушка предназначена для выработки высокого напряжения, а функция стартера — для короткого замыкания.
и разомкните цепь.

Электронный балласт

Электронный балласт принимает 230 В при 50-60 Гц переменного тока.
поставка. Во-первых, он преобразует переменный ток в постоянный.После фильтрации ДК, ДК
напряжение подается на колебательный контур. Схема генератора создает
очень высокочастотное выходное напряжение прямоугольной формы.

Этот высокочастотный сигнал подается на катушку индуктивности.
Поскольку частота очень высока, изменения напряжения также очень велики. Следовательно
очень высокое напряжение создается в соответствии с приведенным ниже уравнением:

Это высокое напряжение подается на лампу, чтобы
ионизировать газ. После ионизации газа лампочка трубки начинает гореть.
проводят ток, и напряжение на лампе снижается.Схема управления
внутри электронный балласт принимает обратную связь от выхода. Итак, когда
процесс ионизации завершен, электронный балласт снижает напряжение и
Текущий.

Итак, вы можете понять, что электронный балласт создает
высокое напряжение, а также сам ВКЛ, ВЫКЛ.

Спасибо
вас за посещение сайта. продолжайте посещать для получения дополнительных обновлений.

Схемы теплого пола — конструктивная, размещения оборудования, подключений

Теплый пол создается по определенным схемам, которые имеются в проектной документации, или же разработанными самостоятельно в соответствии с опытом строительства в сходных условиях.

В частных домах условия мало чем различаются. Важно, что сходны общая обогреваемая площадь пола — (в основном 80 — 250 м кв.) и площадь отдельных комнат 10 — 40 м кв.

Оборудование, применяемое в частных домах однотипное, а нередко одинаковое — от одного производителя. Это дает возможность применять сходные конструктивные, монтажные схемы теплых полов.

Далее рассмотрим наработанные схемы монтажа, в т.ч. и гидравлическую разводку и подбор оборудования.

Пирог теплого пола

Основная конструктивная схема – «пирог» теплого пола. Имеется определенная последовательность слоев. Здесь основная сложность в недопущении брака и отступлений от принятой схемы.

• 7. Основание горизонтальное, и сухое. перепад высот в комнате — не более 5 мм.
• 5. Выравнивающая подсыпка из песка (непрочная стяжка) под утеплитель.
• 4. Утеплитель — плотный крепкий и водоустойчивый экструдированный пенополистирол. Толщина — не менее рекомендаций СНиП по утеплению (100 — 220 мм), для межэтажных перекрытий — 35 мм.
• Гидроизоляция отделяет стяжку от утеплителя, препятствует быстрому уходу воды из стяжки.
• 3. Армирование — металлическая сетка 50 — 150 мм, из прута 4 — 5 мм, приподнятая, так, чтобы находится в толще стяжки.
• 1. Трубопровод — металлопластиковый, PERT и РЕХ, чаще 16 мм в диаметре.
• 2. Стяжка бетонная толщиной от 8 см, поделенная на фрагменты со стороной 4 — 5 м (один контур трубопровода в фрагменте стяжке).
• 8. Деформационные швы, заполненные демпферной лентой шириной 5 — 15 мм, — делят стяжку на фрагменты и отделяют от стен
• 6. Напольное покрытие пригодное для теплого пола.
• 9. Плинтус закрывает деформационный шов.

Более подробную информацию по каждому слою можно узнать на данном ресурсе.

Визуальная схема размещения элементов, — конструкция, последовательность укладки:

Укладка трубопровода

Трубопровод должен быть уложен так, чтобы не возникало температурной зебры на поверхности стяжки. Также плотность укладки определяется требуемой теплоотдачей в соответствии с теплотехническим расчетом (если такой проводился). Максимальное расстоянием между трубами — 250мм. Минимальное — 100 мм.

Главная схема укладки — улиткой (спиральная), при которой чередуются трубы подачи и обратки. Укладка змейкой лучше подходит в помещениях, вытянутых вдоль холодных зон (угловых), узких и длинных.

Более плотная укладка (100 — 150 мм) в холодных (краевых) зонах, которые тянутся вдоль наружных стен. Ширина краевой зоны обычно 0,4 — 0,8 метра. Меньше плотность (150 – 250 мм) ближе к центру здания.

Длину одного контура не рекомендуется делать больше 80 метров, чтобы не превысить потерю напора возникающего при расходе теплоносителя, который покрывает «средние» теплопотери здания.

Иными словами, чтобы не выйти за технические возможности насосов 25-40 , 25-60, при покрытии теплопотерь «обычного дома».

Подробней о выборе насосов теплого пола

Трубопровод привязывается к сетке пластиковыми застежками, — какие трубы применить

Схема водяного пола для дома

Размещение контуров водяного пола в доме должно выполнятся в соответствии с проектом. Учитываются теплопотери всего здания и каждой комнаты, исходя из которых выбирается плотность укладки трубопровода, скорость движения теплоносителя, насос и др.

Но часто все сводится к однотипным схемам, с длиной контуров 60 — 80 метров, которые применимы для хорошо утепленных домов.

Или же к применению контуров длиной 40 — 45 метров, для которых применяется упрощенная гидравлика с ограничителями потока — РТЛ регулировка температуры

Типичная схема размещения контуров. Согласно расчета не во всех комнатах делается плотная укладка в холодных зонах.

Примерно одинаковая плотность размещения контуров по площади дома, — шаг укладки 100 мм в краевых зона и 200 мм в остальной части нормально утепленных домов

Участки пола, заставленные оборудованием, низкой мебелью остаются без трубопровода, например, размещение трубопровода в санузле с ванной и душевой кабинкой.

Подключение водяного пола, устройство гидравлики

Водяной пол подключается к общей отопительной сети, точно также, как ветвь радиаторов, — параллельно, через тройники.

Монтажная схема водяного теплого пола выглядит следующим образом:

Необходимо уделить внимание средствам защиты. На схеме указаны:

• Защитное термореле которое отключает насос, и которое установлено на подающем коллекторе.
• Байпас с дифференциальным клапаном между подачей и обраткой, перепускающий жидкость при повышении разности давления из-за прикрытия контуров.
• Контроллер насоса, выключающий его при закрытии сервоприводов на коллекторе.

Также на схеме приведены средства автоматики — термостаты в комнатах сблокированные с сервоприводами регулировочных кранов на коллекторе.

Работу смесительного узла и коллектора разберем отдельно.

Как работает смесительный узел с коллектором

Приведена схема работы трехходового клапана. в котором смешивается подача с котла и обратка с теплого пола.

Работа клапана возможна только под воздействием насоса теплого пола установленного в контуре коллектора (в любом месте).

На практике может устанавливаться и двухходовой клапан перекрывающий подачу на смесительный узел.

Клапан управляется средствами автоматики — термоголовкой, датчик которой устанавливается на трубопроводе подачи и регулирует температуру обычно в пределах 30 — 50 градусов.

Коллектор водяного пола распределяет теплоноситель по контурам. Обычно на гребенке обратки коллектора устанавливаются балансировочные краны, возможно с сервоприводами. На подаче — указатели потока с возможностью перекрытия. Но это дорогая комплектация.

Подробней об устройстве коллектора теплого пола

Наиболее дешевый вариант гидравлики теплого пола для небольшого дома — коллектор с закрывающими шаровыми кранами (с дополнительно установленным балансировочным на наиболее коротких петлях), с термоголовкой смесительного узла, которая регулируется вручную.

Схема водяного теплого пола в частном доме: правила и ошибки монтажа

 Загрузка …

Наличие отопления теплым полом даст возможность отказаться от других отопительных приборов, сэкономив на их стоимости и освободив полезные площади. Как устроена схема водяного теплого пола в частном доме и о том, как его смонтировать своими руками, поможет разобраться информация ниже.

Каким образом теплый пол нагревает воздух

Теплый пол — это новая система обогрева, она дополняет или заменяет традиционные конвекторы и батареи. Эта система трубопроводов, по которым прокачивается подогретый теплоноситель, как правило, это обычная вода или антифриз. Трубы укладываются на подложку из бетона, полистирола или дерева, а уже потом идут финишные покрытия.

Трубы, по которым идет циркуляция, обычно являются полимерными. Подача теплоносителя осуществляется от центрального отопления или системы, в которой подогрев выполняет индивидуальный котел.

Рекомендуется использовать трубы с высоким коэффициентом теплоотдачи. Также, они должны быть гибкими и гладкими внутри.

Теплый воздух, нагреваясь внизу от пола, поднимается к потолку комнаты. Таким способом тепло распространяется по всей комнате. Нижняя ее часть прогревается сильнее, чем верхняя, находиться в таком помещении очень комфортно и полезно. Сфера применения водяных теплых полов — практически только в частных домах, в квартире велик риск затопления нижних помещений в результате протекания трубы.

Система состоит из трубопроводов и точки перемешивания теплоносителя. Узел смешивания комплектуется термостатическим смесителем, насосом и коллектором. Иногда необходимо наличие терморегулятора. Заливаются трубы, прикрепленные к полу, цементным раствором. Эта стяжка осуществляет распределение тепла полученного от трубопровода.

Семь «за» в пользу теплого пола

В сравнении с традиционными системами отопления, теплый пол с водяным теплоносителем имеет ряд положительных качеств:

1. Экономичность. Когда в помещении высокие потолки или большая площадь, теплый пол водяной — лучший выбор. Экономия может достигать до 50 процентов.
2. Комфорт. Комната с теплым полом обогревается более равномерно, создавая комфортные условия для человека. Когда нагрев идет от радиаторов, жилище в нижней части, прогревается плохо, ведь теплый воздух сразу уходит наверх.
3. Безопасность. Циркуляция теплоносителя происходит в трубах под напольным покрытием, даже в случае протечки риск обжечься отсутствует.
4. Привлекательность. Все элементы скрыты и не портят интерьер.
5. Совместимость. Полы водяные можно применять под большинство финишных материалов.
6. Цена. Установка такой системы потребует не очень большого бюджета.
7. Универсальность. Монтажные схемы подключения к системам отопления теплого пола допускают варианты подключения к котлу или общей системе.

Недостатков у такой системы не так уж много. Основной недостаток — временные затраты на монтаж, система многослойная, и некоторые требуют выдержки по времени. Сложность может возникнуть при появлении протечек, возможно необходимо будет осуществить демонтаж напольного покрытия.

Разновидности монтажных схем теплых водяных полов

По типу материала, в котором прокладывают трубы, можно выделить основные типы монтажа:

• в бетонной стяжке;
• на полистирольной основе;
• по деревянным рейкам.

Первый тип самый надежный и распространенный. На ровной поверхности укладывается слой тепло и гидро изоляции. Для укрепления конструкции прокладывают армирующую сетку. Далее, прокладывают трубы и фиксируют с помощью специальных скоб. Смонтированная система заливается раствором смеси цемента и песка, а также можно добавить пластификаторы, укрепляющие стяжку. Лучшим вариантом декоративного покрытия будет плитка или камень.

Нельзя использовать теплый пол до полного высыхания стяжки, она может потрескаться.

Следующий вариант – монтаж на полистирольной основе. Этот вариант самый простой для монтажа. Трубы устанавливаются в специальные готовые формы. Для монтажа единого основания на них предусмотрены замки зацепления и дополнительная фиксация не нужна. После прокладки труб сверху крепят теплораспределительные пластины, и далее — финишное напольное покрытие.

Последний вариант – монтаж на деревянной основе. Материал различный — доска обрезная, фанера или прочие деревянные изделия. Из них изготавливаются полосы и укладываются на деревянный пол, с промежутками под трубы. В эти промежутки крепят трубопровод с помощью специальных скоб. Далее поверхность накрывается полиэтиленом и слоем гипсоволокна, он распределит температуру равномерно и на него крепится финишное покрытие.

На видео: пошаговая инструкция по укладке.

Подключение системы  к подаче теплоносителя и установка коллектора

Чтобы разобраться, как подключить теплый пол к системе отопления, нужно понять, какие элементы системы в этом задействованы. Как и в классических схемах отопления, этими элементами являются:

• труба подачи нагретого теплоносителя;
• труба обратки или возврата остывшего теплоносителя.

Когда система состоит только из одного контура, можно подсоединить ее напрямую к котлу. Если контуров больше одного, для обеспечения равномерного распространения теплоносителя необходимо подключение коллектора теплого пола к подаче теплоносителя. К нему, соответственно, присоединяются контуры остальной системы.

Для начала необходимо выбрать место установки коллектора. Существует несколько вариантов размещения:

• обустройство коллекторного шкафа;
• установка в нишу в стене;
• монтаж на стену в навесном положении.

Популярные модели коллекторов снабжены автоматической терморегуляцией. В комплекте будут датчики температуры и различные измерительные приборы. Процесс распределения теплоносителя происходит в автоматическом режиме.  Упрощенная схема коллектора теплого пола предусматривает пару термометров и регулировку в ручном режиме.

Для начала к коллектору подключают две трубы — обратка и подача. После этого подсоединяют «ветки» различных трубопроводов. Для контроля и регулировки отопления более точно необходимо подключить циркуляционный насос, трехходовой смеситель и регулирующие вентили.

Для простоты ремонта и обслуживания в зоне соединения труб монтируют запорные вентили, а на конце коллектора предусматривают сливной кран. Такая система работает от котла, и температура будет зависеть от температуры подачи теплоносителя.

Терморегулятор в системе — правила монтажа

В системах теплого пола наличие терморегулятора позволяет управлять сервоприводом и регулировать подачу теплоносителя в систему. Это позволит автоматически регулировать температуру в помещении, а также существенно экономить. В помещениях с несколькими системами отопления наличие терморегулятора приветствуется.

Они бывают электронными и механическими. Температурный датчик, идущий в комплекте, измеряет нагрев воздуха. Монтируется он на высоте до метра, недалеко от терморегулятора. Главное, чтобы возле датчика не было посторонних источников нагрева. Закрепив датчик, присоедините его к терморегулятору. После запуска отопления зафиксируйте на терморегуляторе желаемую температуру в помещении.

Как выбрать схему укладки трубопровода

Прежде чем начать монтаж и обустройство системы «теплый пол», необходимо ознакомиться со схемами укладки теплого водяного пола, их преимуществами и недостатками. Схем таких несколько:

• «Змейка» — укладка трубопровода происходит параллельно друг другу от стены к стене. Легкая в монтаже и проектировании, но в таком методе раскладки присутствует небольшой перепад температуры поверхности на некоторых участках. Это немного уменьшает комфорт и уют. Для купирования такого негативного момента при проектировке предусматривают ограничение на разницу температур теплоносителя в подаче и обратке.
• «Улитка» — укладка трубопровода происходит по периметру помещения от стен к центру. Более сложный монтаж и проектирование. Но теплораспределение более равномерное, за счет чередования труб с горячим теплоносителем и с остывшим.
• «Комбинированный» — когда применяются оба эти способа в одном помещении.

Любая монтажная схема подключения теплого пола к системе отопления укладки водяного теплого пола в частном доме позволяет использовать необходимый из вышеперечисленных видов, несмотря на их плюсы и минусы.

Параметры и нюансы процесса обсчета теплого водяного пола

Чтобы выполнить верный расчет теплого пола водяного вида нужно учитывать массу параметров и условий:

• главное или второстепенное отопление;
• в доме или в квартире планируется монтаж;
• какое финишное покрытие;
• какой объем помещения;
• какое назначение помещений;
• какие теплопотери помещения.

Расчет теплопотерь помещения очень важен, особенно если теплый пол — единственная система отопления. Для этого необходимо учитывать нюансы:

• тип стройматериалов стен и перекрытий;
• тип оконных рам и остекления;
• количество дверей и размер окон;
• особенности климата вашего региона;
• наличие альтернативных отопительных систем.

Для помещений различных типов предусмотрена определенная температура нагрева покрытия, а именно:

• жилые комнаты — 30 градусов;
• в помещениях где нужен сильный обогрев — 36 градусов;
• с повышенной влажностью — 33 градуса;
• для натурального дерева — 27.

Выбор материала финишного покрытия необходимо произвести еще на стадии калькулирования, заранее. В противном случае мощности обогрева будет недостаточно или она будет излишняя.

Особенности обогрева с помощью теплых полов подразумевают точного теплотехнического вычисления мощности системы. Особенно это касается помещений с деревянными полами. Такая поверхность обладает низкой теплопроводимостью и обогрев будет слабее при стандартной мощности системы. Изучив все нюансы и обратив внимание на важные моменты, нужно сделать точный просчет производительности теплого пола, нагревательного оборудования и высчитать шаг между трубопроводом с учетом выбранной схемы раскладки. Вся эта информация поможет вам своими руками сделать отопление с теплыми полами в частном доме.

Ошибки монтажа водяного пола (2 видео)

Схемы водяного пола (25 фото)

Статьи которые читают другие:

Схема сборки водяных полов. Устройство водяного теплого пола

Схема сборки водяных полов. Устройство водяного теплого пола

Теплый водяной пол является сложной многокомпонентной системой, каждая часть которой выполняет свою функцию. Рассмотрим его устройство на следующем рисунке.

Типовая конструкция «пирога» теплого водяного пола

Такой вид напольного отопления называется «мокрым» потому, что в его обустройстве используются «мокрые» строительные процессы, а именно заливка цементно-песчаной стяжки. Существуют еще так называемые сухие теплые полы, но они делаются в основном в домах с деревянными полами . В рамках этой статьи мы будем рассматривать именно «мокрые» теплые водяные полы, так как они гораздо лучше, хоть их монтаж и сложнее.

Теплый водяной пол монтируется на устойчивом и прочном основании, которым может быть бетонная плита или грунт. На основание укладывается пароизоляция из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,1 мм. Следующим слоем «пирога» является утеплитель в качестве него лучше всего использовать экструдированный пенополистирол , который имеет очень низкий коэффициент теплопроводности, высокую механическую прочность и разумную стоимость. Поверх утеплителя оборудуется цементно-песчаная стяжка, в которую обязательно добавляется пластификатор – для подвижности смеси, легкости укладки и снижения водоцементного соотношения. Стяжку желательно армировать металлической проволочной сеткой с шагом ячейки 50*50 мм или 100*100 мм. Там же внутри стяжки проходят трубы теплого пола с циркулирующим в них теплоносителем. Высоту стяжки над трубами рекомендуется делать не менее 3 см, однако, практика подсказывает, что лучше 5 см, так и прочность будет выше и распределение тепла по полу будет более равномерным.

В месте примыкания стен к стяжке, а также на границах контуров теплого водяного отопления прокладывается демпферная лента, которая компенсирует тепловое расширение стяжки при ее нагреве. Финишное покрытие пола должно быть предназначено именно для работы с теплыми полами. Лучший выход – это керамическая плитка или керамогранит, но некоторые другие виды покрытия – ламинат, ковролин или линолеум тоже могут применяться с теплыми полами, но в их маркировке должен стоять специальный значок.

Так обозначаются напольные покрытия способные работать с теплыми полами

Такие покрытия, правда, требуют четкого соблюдения теплового режима пола, что достигается применением автоматики — специальных смесительных узлов.

Схема подключения водяного теплого пола. Различные типы теплых полов. Принципиальные отличия

На практике в частных домовладениях сегодня осуществляется монтаж теплых полов трех типов:

• бетонные;
• легкие;
• тонкие.

Каждый тип имеет свои технологические особенности, определенную схему подключения которые во многом определяются типом жилого помещения. Теплый пол на основе бетонной стяжки монтируется в домах и строениях, обладающих достаточно крепкими перекрытиями. Выбирая подобную схему отопления, важно помнить о существенных ограничениях с технологической точки зрения. Речь идет о дополнительной нагрузке на перекрытие и уменьшении внутреннего пространства за счет поднятия пола на 10-15 см.

Важно! При оборудовании системы отопления подобного типа важную роль играют технологические ограничения. Новая бетонная стяжка обладает значительным весом (200-300 кг/м²), поэтому при укладке теплого пола в обычной комнате площадью 15 кв. м. на перекрытие будет давить бетонный монолит весом в 2-3 тонны.

На заметку: монтаж теплых полов с жидким теплоносителем в жилых помещениях многоквартирных домов запрещен. Основная причина запрета — технологический фактор. Трубопровод для водяного пола не в состоянии противостоять увеличенному гидравлическому сопротивлению. На функциональности системы отопления может сказаться некачественный теплоноситель. К тому же всегда высока вероятность нарушения целостности и выхода из строя водяного контура в результате гидроудара.

Для жилых домов с крепкой и надежной конструкцией бетонный водяной пол отличное решение обогрева жилых помещений. Для городской квартиры такой вариант выглядит проблематичным. Единственная возможность реализации подобной схемы отопления в городской квартире, использовать теплый пол в качестве вспомогательного, дополнительного источника отопления. Водяной контур можно уложить на пол в небольших по площади помещениях. К примеру, очень распространенный вариант — теплые полы в ванной комнате и в детской.

Песчано-цементная стяжка, в которую запрятан водяной контур, будет хорошо защищать трубопровод от повреждений, и обеспечивать хорошую теплоотдачу.

Легкий водяной пол – схема отопления, специально рассчитанная для оборудования в домах деревянной конструкции. Основное преимущество в данном случае, минимальная нагрузка на перекрытия. В свою очередь легкие полы по типу напольного покрытия делятся на деревянные и полистирольные конструкции.

Третий тип водяных полов, используемых в быту — это тонкие конструкции. Здесь основной упор делается на трубы небольшого диаметра, благодаря которым высота всего пирога составляет 25 мм.

Система теплого пола водяного. Водяной теплый пол

Водяной теплый пол – самая распространенная система для отопления индивидуального дома. Ее важная составляющая – трубы из полипропилена или металлопластика. Также в систему входят циркуляционный насос, коллектор-смеситель, и трехходовые клапаны (по числу водных контуров).

Вот как работает эта система: подогретая жидкость продвигается по нагревательному контуру и отдает свое тепло стяжке. Остывшая вода уходит в обратку, перетекает в котел, снова нагревается – цикл повторяется дальше. Ограничители, встроенные в систему, не позволяют нагреться полу выше заданной температуры.

Водяные полы разделяют по виду монтажа: обычно трубы заливают в стяжку, но есть и настильные системы, деревянные или полистирольные.

Поверх лаг кладется доска 50 мм, в ней фрезеруются углубления для укладки туб, далее укладывается фольга с заходом в углубления (как гидроизоляция и для лучшего распределения тепла), укладываются металлопластиковые трубы. Все это закрывается досками (сосна 20 мм), доски покрываем полиуретановым лаком с двух сторон.

Каждый вид водяного теплого пола хорош в определенных условиях.

Легкая и быстропрогреваемая настильная система считается идеальным решением для щитовых домов.

Полистирольная система рекомендуется для деревянного пола.

Бетонную систему выбирают для капитальных, мощных построек. Она, как уже говорилось, дороже, но это – незаменимый элемент энергоэффективного дома.

Монтаж системы водяного теплого дело крайне ответственное: протечка будет означать ремонт чернового пола, покрытия и отделки.

Схема подключения теплого пола: основные правила

Содержание:

1. Особенности подключения электрического обогрева

2. Подключение электрического пола через терморегулятор

3. Расчет необходимого количества терморегуляторов

4. Особенности подключения водяного обогрева

5. Схема контуров с жидким теплоносителем

6. Комбинированная схема подключения пола с обогревом

Напольное покрытие с обогревом, которое в последнее время стало так популярно в частном домостроении, бывает водяным или электрическим в зависимости от вида нагревательных элементов. Монтаж и подключение теплого пола к управляющей системе желательно доверить профессионалам, поскольку его обустройство требует наличия опыта проведения подобных работ. Чтобы грамотно их выполнить, необходимо иметь знания об основах гидродинамики или о правилах монтажа электроприборов. 

Особенности подключения электрического обогрева

Одним из основных элементов, обеспечивающих оптимальное функционирование электрического теплого пола, является терморегулятор, он может быть:

• механическим прибором – в нем желаемую температуру выставляют при помощи реостата;
• электронным устройством – температурный режим устанавливается на нем благодаря использованию реле. В этих регуляторах теплого пола при наличии микропроцессорного программатора имеется возможность обеспечивать автоматическое управление процессом функционирования отопительной конструкции в соответствии с заданными параметрами. 

И механические, и электронные терморегуляторы обладают способностью влиять на работу следующих электрических элементов систем обогрева пола:

• нагревающего кабеля в надежной изоляции, имеющего большое сопротивление. Он вырабатывает тепло при прохождении через него электрического тока;
• теплового мата – в данном случае кабель располагается на пленке теплоизоляции, предварительно выполнив расчет электрического теплого пола;
• специальной тонкой пленки, излучающей термические волны (инфракрасные лучи). Ее толщина составляет не более 0,5 миллиметра. В слое пленки вмонтирована плоская полупроводниковая полоса, обеспечивающая нагрев.

Подключение электрического пола через терморегулятор

 
Чтобы обеспечить экономное расходование электроэнергии при обустройстве электрического пола для обогрева домовладения, его необходимо подключать к кабелю питания непосредственно через терморегулятор (как он выглядит видно на фото). Прочитайте также: «Схема подключения электрического теплого пола — варианты».

Обычно схема подключения теплого пола изображается производителем на корпусе данного терморегулирующего прибора или в паспорте на него. При наличии практических навыков и соответствующих знаний подключение терморегулятора к теплому полу вполне можно выполнить самостоятельно. Кабель электропитания к устройству подводят либо через проводку, либо непосредственно к розетке, соблюдая схему отопления с теплыми полами. При подключении терморегулятора к сети задействуют автоматический выключатель, специально для этого предназначенный. 

Расчет необходимого количества терморегуляторов

 
Обычно в частном доме полы с электрическим обогревом обустраивают в нескольких комнатах и помещениях, поэтому монтировать терморегуляторы и датчики температуры нужно отдельно к каждому из отопительных контуров. Благодаря этому в процессе функционирования системы отопления удается не допускать излишних нагрузок на электрические сети. Поскольку обогреваемые помещения не всегда эксплуатируются в одном режиме, наличие отдельных терморегуляторов – разумное решение. Например, спальню можно прогревать непосредственно перед отдыхом и во время сна. 

Особенности подключения водяного обогрева

Способы подключения водяного пола для обогрева отличаются от обустройства электрической системы. 

Подачу жидкого теплоносителя можно обеспечить при помощи подключения конструкции к магистральному отоплению. Но подобный вариант не всегда приемлем, поскольку это, скорее всего, приведет к большим потерям тепла у соседей, если квартира расположена в многоквартирном доме. Без ущерба подобное устройство обогрева пола допустимо только для помещений, в которых стационарная система предусматривает обратное течение. Кроме этого, температура теплоносителя будет недостаточной для обеспечения комфортного пребывания в комнате. 

Еще такая схема подключения теплого пола не позволяет осуществлять в полной мере регулировку температурного режима жидкого теплоносителя. Даже при условии установки задвижек на входе и выходе нагревательного контура температура воды зависит от степени нагрева ее в магистральной системе, но регулировка водяного теплого пола всё же необходима. 

Что касается схем подключения водяного теплого пола к индивидуальным отопительным системам, то они практически не имеют недостатков при условии использования их в частных домовладениях. 

Вариант первый.

Как правильно подключить теплый пол водяной наглядно видно на принципиальной схеме, на которой элементами системы отопления являются:
 

• управляющий клапанный термостатический механизм – на него сигнал поступает от установленного в контуре датчика температуры. В случае достижения необходимого температурного режима, прибор останавливает подачу теплоносителя;
• балансировочный клапан – данное устройство позволяет не допустить холостого прогона воды в контурах отопления. При отключении подачи теплоносителя, благодаря данному элементу источник тепла запускается по малому кругу, минуя котел;
• циркуляционный насос – обеспечивает дополнительное давление подогретой воды для прохождения ее через нагревательные контуры;
• предохранительный термостат – его устанавливают на входе теплоносителя в трубу системы для контроля над температурой воды;
• коллектор водяной системы пола с обогревом – он обеспечивает распределение водяного теплоносителя по контурам;
• электропривод клапанной группы на водяном коллекторе – отвечает за управление клапанами, расположенными на нагревательных контурах;
• байпас (притворный клапан коллектора) – необходим для надежной циркуляции жидкого теплоносителя по малому системному кругу;
• несколько выносных регуляторов температуры воды конструкции пола с обогревом – позволяет в индивидуальном порядке поддерживать нужный температурный режим в каждом эксплуатируемом помещении, в котором отопление производится при помощи данной системы. 

Вариант второй.

Существует схема подключения теплого пола водяного своими руками с использованием гидравлического разделителя, который представляет собой накопительную емкость, предназначенную для накопления теплоносителя. Его обустраивают в специальном коллекторном ящике в оборудованной для этого нише в стене. 

Вне зависимости от того, какой выбран вариант подключения обогреваемого пола с использованием жидкого теплоносителя, важным этапом проведения монтажных работ является установка коллектора. К этому устройству подводят все контуры водяной отопительной системы. Коллектор позволяет выполнять регулировку рабочего давления и температуры теплоносителя для каждого контура индивидуально. 

Схема контуров с жидким теплоносителем

Когда проектируется схема подключения водяного пола, непременно просчитывают места нахождения отопительных контуров (детальнее: «Длина контура водяного теплого пола: правила расчета»). Они не должны располагаться в помещении там, где планируется установка стационарной техники. 

Двумя основными схемами подключения контуров, обеспечивающих функционирование водяного обогреваемого пола, считаются «змейка» и «улитка» (ее еще называют «спиралью»). Специалисты рекомендуют использовать второй способ в регионах с холодным климатом, поскольку тогда напольное покрытие прогревается более равномерно и не подвергается деформации по причине значительных температурных колебаний. 

Особенности подключения комбинированной системы отопления, подробное видео:

Комбинированная схема подключения пола с обогревом

Водяные полы с обогревом могут функционировать:

• в качестве самостоятельной системы отопления помещения;
• в совокупности с традиционно используемыми радиаторами. 

В последнем случае к трубам, по которым транспортируется теплоноситель, подключают в первую очередь батареи отопления, а обратный ход подогретой воды направляют через контуры системы теплого пола. 

Основными элементами комбинированной схемы подключения пола с обогревом являются:

• отопительный котел;
• насос для обеспечения надежной подачи и циркуляции теплоносителя;
• радиаторы отопления;
• бак, имеющий мембранную перегородку;
• устройство управления;
• запорные краны. 

В заключении следует отметить, что даже, несмотря на умение выполнить подключение теплого пола своими руками, без соответствующей схемы это сделать невозможно. 

Подключение водяного теплого пола своими руками

Коллекторная система подключения водяного теплого пола

Весь процесс подключения водяного теплого пола сводится к тому, что нужно соединить трубы с коллекторами, а коллекторы соединить с трубами, идущими от котла.

Коллекторный шкаф должен быть в таком месте, чтобы в него без проблем заходили подающая и обратная трубы. К трубам нужно подключить боковые выходы коллекторов на подачу и «обратку» (обратный ход). Но перед этим на коллекторы нужно установить запорные краны (запорные вентили). Конструкция запорного вентиля может включать термометр для удобства контроля температуры.

Желательно купить готовый коллекторный набор (например, REHAU, Watts, Valtec), включающий в себя запорные краны не только на выходах подачи и обратки, но и на всех выходах для подключения труб-теплоносителей теплого пола. Это позволит отключить на ремонт один контур всей конструкции, чтобы остальные продолжали работать.

Краны, трубы, коллекторы соединяются друг с другом при помощи компрессионных фитингов. Трубы теплого пола могут соединяться с коллекторами через специальные соединители. В состав соединителя входит опорная втулка, зажимное кольцо, латунная гайка. Если соединяются разные диаметры, используются фитинги-переходники. Самая простая конструкция будет состоять из простых коллекторов с запорными кранами. Трубы подачи и обратки соединяются с запорными кранами и коллекторами, коллекторы соединяются с трубами-теплоносителями водяного теплого пола. Вот и все.

Вышеописанная схема является самой простой и самой нежелательной для использования. Она полностью зависит от котла (разве что запорный кран можно немного закрыть, чтобы подача жидкости была меньше, и пол слабее нагревался). Но если уж делать водяной теплый пол, то с полным контролем.

Полноценная система коллекторов в сборе включает, помимо запорных вентилей на трубах, насосно-смесительный узел (либо трехходовой смеситель), сливной кран, воздухоотводчик, циркулярный насос для облегчения циркуляции жидкости в трубах.

Вместо запорных кранов на входе и выходе можно установить термостатические регулировочные вентили. Они имеют термобаллон с парафином, который сужаясь или расширяясь от температуры в помещении, задает пропускную способность вентиля.

Насосно-смесительный узел нужен для подмешивания остывшей жидкости из обратки в подачу, снижая температуру слишком горячего теплоносителя. Людям, живущим в холодных районах, смеситель необходим обязательно, поскольку котел будет работать на сильный обогрев, а температура теплоносителей водяного теплого пола не должна превышать 55 градусов.

Смесительный насос нужно устанавливать между коллектором подачи и трубой подачи. Третий выход идет на обратку перед отдающим коллектором. Таким образом, насос будет забирать жидкость с минимальной температурой, и добавлять ее в подачу.

Схемы подключения водяного теплого пола

Схема с трехходовым смесительным клапаном

Вместо смесительного насоса можно установить трехходовой смеситель (смесительный клапан), который выполняет ту же задачу, только без насоса (применяется, если циркуляция хорошая, не требующая дополнительного насоса). Трехходовой смеситель устанавливается там же, где и насосно-смесительный узел – на выходе из коллектора обратки.

С одной стороны коллекторы подключены к трубам от котла. С другой стороны на каждом коллекторе нужно установить разветвитель. С верхней стороны разветвителя подключается воздухоотводчик. Воздухоотводчик, как понятно из названия, нужен для отвода случайных пузырьков воздуха. С нижней стороны разветвителя устанавливается сливной кран. Сливной кран нужен для слива воды при ремонте.

В принципе, все вышеописанные дополнительные элементы можно найти в комплекте с коллекторами. Лучше один раз заплатить дороже, но спокойно подключить готовую нормально функционирующую систему коллекторов, чем подбирать все элементы по отдельности. Тем более что по отдельности они стоят еще дороже.

Схема с циркулярным насосом

Если вам не требуется смеситель, но напор воды не очень сильный, можно просто установить циркулярный насос (желательно с термостатом для удобства регулировки температуры). Если вы подключаетесь к центральной системе отопления, то насос нужно устанавливать на обратке. Почему именно на обратке? Потому что если установить на подаче, то насос будет забирать лишнюю жидкость из центральной системы отопления, и тогда в радиаторах будет меньше тепла. Хотя, если вам нужно именно это, тогда ничего страшного.

Когда вся коллекторная система смонтирована и подключена к трубам от котла и к водяному теплому полу, остается проверить ее работоспособность. Проверка должна проводиться несколько часов, чтобы вы смогли убедиться в герметичности трубной системы, а также в максимальной температуре нагрева.

Дальше больше!

теплый пол водяной и схема подключения коммуникаций

Помимо массы неоспоримых преимуществ гидравлического способа напольного отопления, у него есть возможность широкого выбора температурных режимов. Этот процесс реализовывается при помощи термостатического оборудования и регуляторов расхода.

При условии правильной организации смесительных узлов обеспечивается нормальное функционирование низкотемпературных систем (около 35°C).

Закончена укладка труб теплого водяного пола: основные узлы коммуникаций

Температура 70-90°C, которая вполне подходит для классических радиаторных систем обогрева, недопустима для напольного отопления, где оптимальные показатели находятся в пределах 25-35°C. Поэтому схематическое решение для последнего случая должно предусматривать этап смешивания горячего теплоносителя подачи с охлажденной жидкостью из обратной магистрали (обратки).

Любой теплый пол водяной и схема его подключения структурно состоят из следующих компонентов:

1. контуры обогрева;
2. котел;
3. смесительный узел;
4. коллекторная система.

Коллекторный узел необходим для устройств, состоящих из двух и более контуров. Суть его работы состоит в равномерном распределении теплопотоков. Конфигурация коллектора зависит от поставленных задач и их сложности. Стандартный набор деталей состоит из:

• подающего и обратного коллектора;
• регуляторов расхода;
• запорной арматуры;
• воздухоотводчика;
• сливного крана;
• термодатчика.

Смесительный блок, подмешивая в горячую подачу жидкость из обратки, тем самым снижает температуру теплоносителя. Любая стандартная укладка теплого пола водяного должна включать этот узел. Его назначение обусловлено необходимостью получения в контуре более низких температурных показателей, чем выдает котел на повышенном режиме обогрева.

Для конструкционного решения смесительного блока понадобятся:

• циркуляционный насос;
• 2-х или 3-х ходовой клапан;
• термодатчик.

Вся регулирующая арматура может комплектоваться дополнительным ассортиментом приборов, которые позволяют автоматизировать распределение энергоресурсов и, одновременно, оптимизировать их.

Какие бывают схемы подключения контуров водяного теплого пола и типы распределительных систем

Самая элементарная методика включения греющих контуров с применением коллекторного шкафа заключается в подсоединении всех труб подачи к одному коллектору, а возвратные магистрали к другому. Сами коллекторы соединяются с трубами, идущими от котла. Но этот вариант практически никогда не используется по причине невозможности регулировки температуры подачи, что недопустимо при режимах повышенных температурных показателей.

Проблема решается элементарным перемешиванием потоков горячего и остывшего теплоносителя. Учитывая конструкционные особенности гидравлического напольного обогрева, а также функции, которые на него возложены, существует несколько способов сборки смесительного узла:

1. с применением трехходового крана с функцией термостата;
2. с помощью циркуляционного насоса и трехходового клапана;
3. с применением двухходового клапана и насоса.

Доступные схемы для реализации подключения теплых водяных полов основаны на трех типах смешивания:

• последовательном;
• параллельном;
• комбинированном.

Рассмотрим вкратце эти способы включения греющих контуров.

Коммутация гидросистемы напольного отопления при помощи трехходового крана

На небольших площадях до 12 м², где можно обойтись укладкой одного контура, популярны регуляторы типа Multibox. В его комплект входят:

• клапан;
• монтажный короб;
• термостат типа K (регулировка по воздуху) или типа RTL (регулировка по воде).

Прибор не требует электропитания и прост в установке. Работа в паре с высокотемпературной радиаторной системой для него не проблема – теплоноситель охлаждается до нужных 25-35°C.

Схема и видео монтажа смесительной группы последовательного типа для гидравлического теплого пола

С точки зрения законов теплотехники этот тип смесительного узла наиболее производительный. Обратный поток, выходящий из него в сторону отопительного прибора, имеет температуру пола и более пониженный.

На место термостатического клапана можно установить балансировочный вентиль или, в крайнем случае, простой шаровый кран. Однако последний вариант нуждается в регулярном контроле и по этой причине малоэффективен в эксплуатационном плане.

Несколько усовершенствовать технологию смешивания можно при помощи трехходового клапана.

Такая методика позволяет производить открытие магистралей в плавном режиме. Охлаждающийся датчик клапана открывает поступление теплой воды из котла и перекрывает линию байпаса, при нагревании идет обратный процесс. Все мастера, которые знают монтаж теплого пола не по видео, а по практическим работам, утверждают, что подобный вариант хорош для небольших объемов – в пределах 3-4 контуров.

Следующий видео материал предлагается для более глубокого понимания процесса монтажа теплого пола и закрепления навыков сборки коллекторно-распределительной системы:

Комбинированная схема подключения пола с обогревом

Водяные полы с обогревом могут функционировать:

• в качестве самостоятельной системы отопления помещения;
• в совокупности с традиционно используемыми радиаторами. 

В последнем случае к трубам, по которым транспортируется теплоноситель, подключают в первую очередь батареи отопления, а обратный ход подогретой воды направляют через контуры системы теплого пола. 

Основными элементами комбинированной схемы подключения пола с обогревом являются:

• отопительный котел;
• насос для обеспечения надежной подачи и циркуляции теплоносителя;
• радиаторы отопления;
• бак, имеющий мембранную перегородку;
• устройство управления;
• запорные краны. 

В заключении следует отметить, что даже, несмотря на умение выполнить подключение теплого пола своими руками, без соответствующей схемы это сделать невозможно. 

Подключение водяного теплого пола своими руками

Коллекторная система подключения водяного теплого пола

Весь процесс подключения водяного теплого пола сводится к тому, что нужно соединить трубы с коллекторами, а коллекторы соединить с трубами, идущими от котла.

Коллекторный шкаф должен быть в таком месте, чтобы в него без проблем заходили подающая и обратная трубы. К трубам нужно подключить боковые выходы коллекторов на подачу и «обратку» (обратный ход). Но перед этим на коллекторы нужно установить запорные краны (запорные вентили). Конструкция запорного вентиля может включать термометр для удобства контроля температуры.

Желательно купить готовый коллекторный набор (например, REHAU, Watts, Valtec), включающий в себя запорные краны не только на выходах подачи и обратки, но и на всех выходах для подключения труб-теплоносителей теплого пола. Это позволит отключить на ремонт один контур всей конструкции, чтобы остальные продолжали работать.

Краны, трубы, коллекторы соединяются друг с другом при помощи компрессионных фитингов. Трубы теплого пола могут соединяться с коллекторами через специальные соединители. В состав соединителя входит опорная втулка, зажимное кольцо, латунная гайка. Если соединяются разные диаметры, используются фитинги-переходники. Самая простая конструкция будет состоять из простых коллекторов с запорными кранами. Трубы подачи и обратки соединяются с запорными кранами и коллекторами, коллекторы соединяются с трубами-теплоносителями водяного теплого пола. Вот и все.

Вышеописанная схема является самой простой и самой нежелательной для использования. Она полностью зависит от котла (разве что запорный кран можно немного закрыть, чтобы подача жидкости была меньше, и пол слабее нагревался). Но если уж делать водяной теплый пол, то с полным контролем.

Полноценная система коллекторов в сборе включает, помимо запорных вентилей на трубах, насосно-смесительный узел (либо трехходовой смеситель), сливной кран, воздухоотводчик, циркулярный насос для облегчения циркуляции жидкости в трубах.

Вместо запорных кранов на входе и выходе можно установить термостатические регулировочные вентили. Они имеют термобаллон с парафином, который сужаясь или расширяясь от температуры в помещении, задает пропускную способность вентиля.

Насосно-смесительный узел нужен для подмешивания остывшей жидкости из обратки в подачу, снижая температуру слишком горячего теплоносителя. Людям, живущим в холодных районах, смеситель необходим обязательно, поскольку котел будет работать на сильный обогрев, а температура теплоносителей водяного теплого пола не должна превышать 55 градусов.

Смесительный насос нужно устанавливать между коллектором подачи и трубой подачи. Третий выход идет на обратку перед отдающим коллектором. Таким образом, насос будет забирать жидкость с минимальной температурой, и добавлять ее в подачу.

Схемы подключения водяного теплого пола

Схема с трехходовым смесительным клапаном

Вместо смесительного насоса можно установить трехходовой смеситель (смесительный клапан), который выполняет ту же задачу, только без насоса (применяется, если циркуляция хорошая, не требующая дополнительного насоса). Трехходовой смеситель устанавливается там же, где и насосно-смесительный узел – на выходе из коллектора обратки.

С одной стороны коллекторы подключены к трубам от котла. С другой стороны на каждом коллекторе нужно установить разветвитель. С верхней стороны разветвителя подключается воздухоотводчик. Воздухоотводчик, как понятно из названия, нужен для отвода случайных пузырьков воздуха. С нижней стороны разветвителя устанавливается сливной кран. Сливной кран нужен для слива воды при ремонте.

В принципе, все вышеописанные дополнительные элементы можно найти в комплекте с коллекторами. Лучше один раз заплатить дороже, но спокойно подключить готовую нормально функционирующую систему коллекторов, чем подбирать все элементы по отдельности. Тем более что по отдельности они стоят еще дороже.

Схема с циркулярным насосом

Если вам не требуется смеситель, но напор воды не очень сильный, можно просто установить циркулярный насос (желательно с термостатом для удобства регулировки температуры). Если вы подключаетесь к центральной системе отопления, то насос нужно устанавливать на обратке. Почему именно на обратке? Потому что если установить на подаче, то насос будет забирать лишнюю жидкость из центральной системы отопления, и тогда в радиаторах будет меньше тепла. Хотя, если вам нужно именно это, тогда ничего страшного.

Когда вся коллекторная система смонтирована и подключена к трубам от котла и к водяному теплому полу, остается проверить ее работоспособность. Проверка должна проводиться несколько часов, чтобы вы смогли убедиться в герметичности трубной системы, а также в максимальной температуре нагрева.

Дальше больше!

теплый пол водяной и схема подключения коммуникаций

Помимо массы неоспоримых преимуществ гидравлического способа напольного отопления, у него есть возможность широкого выбора температурных режимов. Этот процесс реализовывается при помощи термостатического оборудования и регуляторов расхода.

При условии правильной организации смесительных узлов обеспечивается нормальное функционирование низкотемпературных систем (около 35°C).

Закончена укладка труб теплого водяного пола: основные узлы коммуникаций

Температура 70-90°C, которая вполне подходит для классических радиаторных систем обогрева, недопустима для напольного отопления, где оптимальные показатели находятся в пределах 25-35°C. Поэтому схематическое решение для последнего случая должно предусматривать этап смешивания горячего теплоносителя подачи с охлажденной жидкостью из обратной магистрали (обратки).

Любой теплый пол водяной и схема его подключения структурно состоят из следующих компонентов:

1. контуры обогрева;
2. котел;
3. смесительный узел;
4. коллекторная система.

Коллекторный узел необходим для устройств, состоящих из двух и более контуров. Суть его работы состоит в равномерном распределении теплопотоков. Конфигурация коллектора зависит от поставленных задач и их сложности. Стандартный набор деталей состоит из:

• подающего и обратного коллектора;
• регуляторов расхода;
• запорной арматуры;
• воздухоотводчика;
• сливного крана;
• термодатчика.

Смесительный блок, подмешивая в горячую подачу жидкость из обратки, тем самым снижает температуру теплоносителя. Любая стандартная укладка теплого пола водяного должна включать этот узел. Его назначение обусловлено необходимостью получения в контуре более низких температурных показателей, чем выдает котел на повышенном режиме обогрева.

Для конструкционного решения смесительного блока понадобятся:

• циркуляционный насос;
• 2-х или 3-х ходовой клапан;
• термодатчик.

Вся регулирующая арматура может комплектоваться дополнительным ассортиментом приборов, которые позволяют автоматизировать распределение энергоресурсов и, одновременно, оптимизировать их.

Какие бывают схемы подключения контуров водяного теплого пола и типы распределительных систем

Самая элементарная методика включения греющих контуров с применением коллекторного шкафа заключается в подсоединении всех труб подачи к одному коллектору, а возвратные магистрали к другому. Сами коллекторы соединяются с трубами, идущими от котла. Но этот вариант практически никогда не используется по причине невозможности регулировки температуры подачи, что недопустимо при режимах повышенных температурных показателей.

Проблема решается элементарным перемешиванием потоков горячего и остывшего теплоносителя. Учитывая конструкционные особенности гидравлического напольного обогрева, а также функции, которые на него возложены, существует несколько способов сборки смесительного узла:

1. с применением трехходового крана с функцией термостата;
2. с помощью циркуляционного насоса и трехходового клапана;
3. с применением двухходового клапана и насоса.

Доступные схемы для реализации подключения теплых водяных полов основаны на трех типах смешивания:

• последовательном;
• параллельном;
• комбинированном.

Рассмотрим вкратце эти способы включения греющих контуров.

Коммутация гидросистемы напольного отопления при помощи трехходового крана

На небольших площадях до 12 м², где можно обойтись укладкой одного контура, популярны регуляторы типа Multibox. В его комплект входят:

• клапан;
• монтажный короб;
• термостат типа K (регулировка по воздуху) или типа RTL (регулировка по воде).

Прибор не требует электропитания и прост в установке. Работа в паре с высокотемпературной радиаторной системой для него не проблема – теплоноситель охлаждается до нужных 25-35°C.

Схема и видео монтажа смесительной группы последовательного типа для гидравлического теплого пола

С точки зрения законов теплотехники этот тип смесительного узла наиболее производительный. Обратный поток, выходящий из него в сторону отопительного прибора, имеет температуру пола и более пониженный.

На место термостатического клапана можно установить балансировочный вентиль или, в крайнем случае, простой шаровый кран. Однако последний вариант нуждается в регулярном контроле и по этой причине малоэффективен в эксплуатационном плане.

Несколько усовершенствовать технологию смешивания можно при помощи трехходового клапана.

Такая методика позволяет производить открытие магистралей в плавном режиме. Охлаждающийся датчик клапана открывает поступление теплой воды из котла и перекрывает линию байпаса, при нагревании идет обратный процесс. Все мастера, которые знают монтаж теплого пола не по видео, а по практическим работам, утверждают, что подобный вариант хорош для небольших объемов – в пределах 3-4 контуров.

Следующий видео материал предлагается для более глубокого понимания процесса монтажа теплого пола и закрепления навыков сборки коллекторно-распределительной системы:

Схема подключения смесительной группы параллельного типа

Как можно наблюдать на чертеже, при параллельном способе смешивания магистрали с теплоносителем разделены. Допускается установка перепускного клапана взамен байпаса, это даст возможность не нагружать лишний раз насос, когда контуры закрыты, этим самым экономя электроэнергию. Механическая настройка клапана позволяет осуществить настройку напора нужного уровня, при котором прибор начнет пропускать через себя жидкость.

Данный способ коммуникаций не предусматривает использование трехходового клапана с термодатчиком, потому что он имеет небольшую проходимость. Для регулировки достаточно двухходового вентиля и в этом состоит преимущество этого типа смешивания.

Основной недостаток параллельного типа смешивания заключается в том, что температура входящего в контур потока воды равна температуре обратки, которая движется в направлении котла. Кроме этого, наблюдается непостоянство расхода теплоносителя по контурам.

Комбинированный метод подключения напольного отопления

Тем, для кого укладка и включение контуров теплого водяного пола в новинку, будет полезно узнать, что существует еще один метод коммутации – комбинированный. Он сочетает в себе две вышеописанные схемы, причем, весь узел может работать как в параллельном, так и в последовательном режиме смешивания.

Конструкция дает возможность выполнять широкий спектр балансировочных процессов, что повышает эффективность отопительной системы. Комбинированная схема включения легко интегрируется в сложные отопительные узлы, например, в случаях, когда необходимо объединить стандартную радиаторную систему с гидравлическим напольным обогревом.

Проект, схема теплого водяного пола. Расчет водяного теплого пола. Новосибирск.

      Проект водяного теплого пола или всей системы отопления необходим для того, что бы осуществить монтаж водяного пола. Он же является паспортом системы, в т.ч. для последующего сервиса.

Стоимость проектных работ:

• Проект с водяным теплым полом (и радиаторами если они необходимы) — 70 р/м2
• Монтажная схема водяного пола (без расчета теплопотерь) — 40 р/м2
• Монтажная схема фольгированной системы водяного пола (без расчета теплопотерь) — 50 р/м2

 Закажите бесплатную оценку водяного пола для Вашего дома 

          Проектные работы включают расчет теплопотерь здания с учетом климатической зоны в которой находится дом. Учитываются материалы, толщина и конструкция стен, перекрытий, утепление фундамента и кровли, заполнение дверных и оконных проемов. При проектировании производится гидравлический расчет теплого водяного пола, учитываются все особенности здания, поэтажные планировки и индивидуальные пожелания заказчиков. Законченный проект напольной системы отопления включает следующие основные разделы:

• результаты теплотехнического расчета;
• паспорт системы;
• монтажные схемы укладки труб теплого пола (схема теплого пола водяного), магистралей, демпферной ленты, расстановки термостатов;
• таблицы балансировки коллекторов теплого водяного пола;
• спецификация материалов и комплектующих.

       В наших проектах раскладку контуров теплого пола выполняют опытные проектировщики с большим стажем проектирования напольных систем отопления для объектов с широкой географией. Укладка труб теплого пола производится «меандром» («улиткой») и с переменным шагом с выделение краевых (рантовых) зон. В отличие от некоторых фирм, работающих под «зонтиком» именитых брендов, где раскладку труб водяного пола автоматически выполняет «фирменная» компьютерная программа, использующая примитивную «змейку» с одинаковым шагом. В теплой Европе «змейка» применяется для зданий с очень низкими теплопотерями (до 30 Вт/м2), а при увеличении теплопотерь проектировщики вынуждены переходить на «улитку» и применяют рантовые зоны вдоль наружных стен для компенсации повышенных тепло-потерь. Программы пока так не делают.

        В российских климатических условиях, когда в индивидуальном строительстве не соблюдаются даже существующие нормы утепления ограждающих конструкций с теплопотерями домов все обстоит намного хуже чем в Европе. Пренебрежение теплоизоляцией особенно характерно для жителей теплых регионов и средней полосы. Если теплопотери дома укладываются в значение 75-80 Вт/м2 пола — это хорошо, но в частной застройке цифры могут превышать и 100 Вт/м2, например, в популярных домах из дерева (из бревна, бруса). В таких случаях, что бы не превышать санитарные ограничения по температуре поверхности пола требуются дополнительные отопительные приборы.

        Наши специалисты давно занимаются проектированием и реализацией систем водяной теплый пол в Новосибирске и в СФО и обладают огромным опытом применения систем напольного отопления в суровом климате Сибири. Это позволяет нам выполнять проекты максимально соответствующие как самым тяжелым климатическим условиям, так и индивидуальным особенностям конкретного объекта. Поэтому, проектирование систем отопления для любого региона не является для нас проблемой.

Монтажная схема водяного пола.

   Запросите бесплатный расчет водяного тёплого пола 

        Проект системы напольного отопления выполняется с учетом особенностей здания и пожеланий заказчика. Если стоит задача спроектировать водяной теплый пол в деревянном или каркасном доме по слабым перекрытиям в проекте могут быть применены легкие системы теплого пола с алюминиевыми теплораспределительными пластинами или универсальная фольгированная система.

        Выполненный расчет водяного теплого пола и проект позволяют полностью скомплектовать систему оборудованием, комплектующими и материалами согласно прилагаемой спецификации и произвести монтаж водяного теплого пола и пуско-наладку работоспособной системы напольного отопления силами любого квалифицированного монтажника на месте (или даже своими руками, что некоторые наши клиенты и делают).

        В некоторых случаях возможно ограничиться только монтажной схемой укладки труб контуров водяного теплого пола со спецификацией материалов без расчета теплопотерь и формального оформления проекта.

      Наша компания осуществляет профессиональное проектирование систем напольного отопления (водяного теплого пола) для зданий различного назначения и конструкции (коттедж, ТЦ, БЦ, СТО, цех и т.п.), и любыми источниками тепла в соответствии с европейскими и российскими стандартами и нормами. Для разработки проекта водяного теплого пола в идеальном случае нужен проект здания или, хотя бы, поэтажные планировки, желательно формате в AutoCad. При их отсутствии нужны поэтажные планировки со всеми размерами начерченные ручным способом. Кроме того составляется и согласовывается техническое задание на проектирование.

 Скачайте техническое задание на проектирование водяного пола 

Проект, комплектация и монтаж водяного теплого пола в Новосибирске и по территории РФ

 Закажите расчет цены тёплого водяного пола 

Ниже приведены примеры монтажных схем тёплого водяного пола из проектов. Для увеличения необходимо кликнуть на изображение, для последующего увеличения кликнуть на кнопку «Увеличить» в правом верхнем углу открывшейся формы.

Гидравлическое лучистое тепло для полов с деревянным каркасом

Гидравлические лучистые полы с подогревом (HRF) обычно ассоциируются с бетонными плитами. Причина в том, что системы, встроенные в плиты, относительно просты в установке: длинные цепи из полиэтилена, полибутилена или резиновых трубок толщиной от 1/2 до 3/4 дюйма располагаются над слоем сварной проволочной сетки, а затем закапываются в бетон ( см. «Методы лучистых плит», 8/92). Но в большинстве домов полы с деревянными каркасами, и многие из их владельцев заинтересованы в лучистом тепле.К счастью, почти все производители HRF разработали методы установки своего оборудования в этих домах.

Установив гидравлическую трубку, установщик Gyp-Crete опрыскивает настил пола клеящим средством и герметиком (1). Первый подъемник Gyp-Crete (2) заливается на глубину, равную диаметру трубы. После затвердевания первого подъема — примерно через два часа — между трубками можно увидеть некоторую вертикальную усадку (3). Затем на первый (4) обливается второй подъемник и плавно перемещается (5).

Труба, используемая для полов с деревянным каркасом, такая же, как и для излучающих плит. Затраты подрядчиков на установку НКТ в моем районе составляют от 65 до 75 центов за погонный фут (то есть от 65 до 75 центов за квадратный фут площади пола, если петли трубопровода расположены на расстоянии 12 дюймов по центру). Стоимость установки полной системы HRF, включая трубы, подкладку и изоляцию пола, но исключая котел, варьируется от 3 до 4 долларов за квадратный фут площади пола.

The Wet Approach

Системы HRF для использования с деревянными полами классифицируются как мокрые и сухие, в зависимости от того, используется ли в них подстилка, залитая на место.

Влажная система передает тепло жилому помещению через тонкую плиту, которая заливается после того, как трубка установлена. Материал плиты — самовыравнивающийся гипс или легкий бетон на основе портландцемента. Трубка крепится к основанию пола с помощью пластиковых зажимов или скоб с пневматическим приводом. Первые доступны у производителей трубок, а вторые представляют собой стандартные скобы длиной от 1/2 до 2 дюймов. Специальная насадка, соединенная с пневматическим степлером, регулирует глубину скобки, так что ее коронка прижимается к трубке, не раздавливая ее.Затем подстилку заливают до толщины от 1 3/8 до 1 1/2 дюйма.

Мокрые системы имеют несколько преимуществ. Во время заливки смесь заполняет стык между полом и подошвой стены, уменьшая проникновение воздуха вдоль внешних стен. После высыхания влажная система имеет отличную теплопередачу, поскольку большая часть трубки контактирует с материалом подложки. Это означает, что вы можете использовать его при температуре воды от 105 ° F до 115 ° F — от 15 ° F до 20 ° F ниже, чем температура воды, необходимая в типичной сухой системе.Тепловая масса плиты имеет тенденцию выравнивать колебания температуры, вызванные циклическим включением / выключением источника тепла. Плита также снижает передачу звука через систему пола и может повысить рейтинг огнестойкости конструкции пола.

Подложки на основе гипса являются самовыравнивающимися, но требуют наличия большого смесительного и перекачивающего оборудования и должны наноситься лицензированными специалистами по нанесению. Последовательность фотографий (вверху страницы) показывает установку Gyp-Crete, ведущего бренда гипсовой подложки.Трубка закрепляется на месте, затем настил пола грунтуется герметиком, который снижает водопоглощение фанеры и улучшает сцепление гипсокартона с полом. Чтобы свести к минимуму усадку, Gyp-Crete заливается двумя «лифтами» (лифт — это количество материала, помещаемого за одну заливку). Первый подъем поднимает уровень до верхней части трубки; второй лифт поднимается до готового уровня и плавно перемещается. По готовой плите можно ходить в течение нескольких часов, но вам придется подождать пять-семь дней — время, необходимое для полного отверждения Gyp-Crete — перед укладкой чистового пола.Однако после отверждения плита будет иметь прочность на сжатие от 2000 до 2500 фунтов на квадратный дюйм.

В моем районе затраты на работу Gyp-Crete варьируются от 2 до 2,50 долларов за квадратный фут, в зависимости от размера работы и расстояния, на которое аппликатор должен пройти.

Покрытия на цементной основе . Основными альтернативами гипсовому покрытию являются различные легкие покрытия на основе портландцемента. Большинство заводов по производству бетонных смесей будут поставлять эти смеси для топпинга, если вы дадите им особый «рецепт», который вы можете получить у производителя труб.Типичный состав включает водоредуцирующие агенты, суперпластификаторы и волокнистую сетку для уменьшения усадки и контроля растрескивания (небольшие микротрещины все еще могут возникать, но они практически не влияют на теплопередачу). Это предоставит вам плиту на 3000 фунтов на квадратный дюйм с общей стоимостью (рабочая сила и материалы) от 1 до 1,30 доллара за квадратный фут. (Ярд покрывает около 200 квадратных футов площади пола при толщине 11/2 дюйма и стоит от 80 до 120 долларов, в зависимости от местоположения и состава смеси.) Смесь схватывается быстро, поэтому убедитесь, что ваша бригада достаточно велика, чтобы разместить ее. и выровняйте содержимое грузовика за час или меньше.

Финишный пол . Наливные подкладки служат хорошей основой для плитки, ковра или винила. Температура воды в трубке будет варьироваться в зависимости от термического сопротивления материала напольного покрытия (см. «Требуемая температура воды для различных напольных покрытий»). Однако не укладывайте обычные полы из твердой древесины прямо над сияющим полом. Вместо этого используйте «плавающую» систему деревянных полов (см. «Лучистое тепло и деревянные полы»). Имейте в виду, что некоторые производители полосовых полов не дадут гарантии на их продукт для использования с лучистым теплом, даже если он установлен как плавающая система.

Поднимите фланцы унитаза с помощью фанерных прокладок, чтобы учесть дополнительную толщину плиты.

Подготовка к заливке

Перед тем, как выбрать подстилку для заливки на месте, убедитесь, что конструкция пола может выдерживать дополнительную статическую нагрузку от 12 до 14 фунтов на квадратный фут. В зависимости от конкретного пола может потребоваться использование более глубоких балок, чем вы обычно используете, чтобы поддерживать прогиб в допустимых пределах (пределы прогиба варьируются в зависимости от состава; вам нужно будет узнать фактические числа у производителя основы).Лучше всего производить расчеты на этапе проектирования, поскольку вам, возможно, придется уменьшить расстояние между балками или использовать более глубокие балки. Дополнительная нагрузка может помешать использованию мокрой системы в некоторых модификациях. В случае сомнений попросите инженера-строителя проверить способность пола выдерживать дополнительный вес.

Наконец, помните, что плита поднимает ваш черновой пол примерно на 11/2 дюйма. Для компенсации потребуется отрегулировать высоту подступенков лестниц, грубых проемов дверей и окон, столешниц, дверных порогов и фланцев туалета.Вам также понадобятся временные дамбы на лестничных клетках и других проемах пола, чтобы предотвратить утечку.

Сухие системы

Вместо использования плиты для передачи тепла от труб к жилому помещению в сухой системе используются предварительно отформованные алюминиевые плиты. Эти системы делятся на две категории в зависимости от того, предназначены ли они для установки над настилом пола или под ним.

В типичной наземной сухой системе алюминиевые теплообменные пластины опираются на фанерные шпалы.Перед укладкой готового настила плиты и трубы закрываются фанерным листом.

Над палубой . Первый тип, установка «над палубой», показан на рисунке выше. Алюминиевые пластины, которые устанавливаются вокруг труб, поддерживаются фанерными шпалами толщиной 3/4 дюйма, которые заполняют все пространство между трубками. Затем поверх ребер кладут покровный лист из фанеры толщиной 3/8 дюйма. Хотя полосовой паркет можно прибивать прямо к шпалам, я не рекомендую это делать.Если вашим клиентам нужна древесина, направьте их на плавающую систему.

В сухой системе под палубой алюминиевые пластины охватывают нижнюю часть трубы. В новом строительстве (вверху) трубы и плиты могут быть установлены перед черным полом.

В сухой системе под палубой алюминиевые пластины охватывают нижнюю часть трубы. В новом строительстве (вверху) трубы и плиты могут быть установлены перед черным полом.

Под палубой . Алюминиевые пластины также могут быть установлены под настилом пола, как на изображениях выше. Есть два способа сделать это. В одном из них трубы укладываются сверху и перпендикулярно каркасу; затем пространство между трубками заполняется деревянными шпалами. Шпалы поддерживают однотрубные алюминиевые пластины, и вся сборка покрыта фанерным настилом толщиной 3/4 дюйма.

В другой установке под палубой трубы проходят между балками, а двухтрубные плиты используются для перекрытия всей ширины пролета балок.При использовании этого метода каждая зона снабжается одной трубкой, которую необходимо протянуть через отверстия в балках и поочередно вывести в отсеки балок (рис. 4).

В большинстве сухих систем только половина поверхности трубки контактирует с алюминиевыми пластинами. Это снижает скорость передачи тепла от трубки по сравнению с влажными системами. Чтобы компенсировать это, требуется более высокая температура воды — на 10–20 ° F выше, чем для системы из тонких плит. Эти более высокие температуры не представляют проблемы для трубок, но могут препятствовать использованию низкотемпературных источников тепла, таких как водяные тепловые насосы.

Рекомендации

Хотя ни одна система HRF не идеальна для всех установок, я обычно предпочитаю при новом строительстве влажную систему с подкладкой Gyp-Crete. Эта система относительно проста в установке и ее легко запланировать вместе с другими сделками. Что касается производительности, то термальная масса плиты сглаживает колебания температуры, обеспечивая довольно постоянную температуру в помещении. Мне также нравится жесткость, которую плита придает полу, и то, как она гасит звук.А поскольку влажные системы используют более низкую температуру воды, чем сухие системы, влажная система может использовать низкотемпературный источник тепла, такой как тепловой насос или солнечный коллектор.

Если работа требует сухой системы — что обычно имеет место при модернизации полов с ограниченной несущей способностью — установка под палубой с трубами, проходящими параллельно балкам и между ними, обычно является наименее затратной. Не требуются шпалы или планки для обшивки, и вам не нужен дополнительный слой фанеры для покрытия.Ограничение этого подхода состоит в том, что вам потребуется свободный доступ к нижней стороне настила пола, на которой не должно быть труб, каналов и других препятствий.

Изоляция . Какой бы подход вы ни выбрали, важно изолировать нижнюю часть пола. Это особенно актуально для неотапливаемого подвала или там, где вы устанавливаете финишный пол с высоким термическим сопротивлением, например толстый ковер и подкладку. Я указываю как минимум R-30 для неотапливаемых помещений, таких как подполья, R-19 для частично отапливаемых помещений, таких как подвалы, и R-11 для отапливаемых помещений.

Помощь в проектировании . Почти все дистрибьюторы HRF предлагают ту или иную форму помощи в дизайне. Некоторые сделают за вас расчеты нагрузки или возьмут ваши чертежи и бесплатно спланируют схему схемы. Другие продают программное обеспечение по номинальной стоимости, чтобы разработчик системы мог оценить различные компромиссы (затраты различаются для разных систем, но также и производительность). Производители трубок также должны иметь списки внешних дизайнеров, доступных в вашем районе. Если вы новичок в HRF, то стоит поискать производителя, который предлагает необходимый вам уровень технической поддержки.

Гибридные гидронные системы

Одним из больших преимуществ жидкостного отопления является его универсальность. Используя одиночный бойлер, вы можете установить лучистое тепло под плиткой пола в ванной, а в остальном использовать плинтус из ребристых труб. Тот же котел, который используется для отопления помещений, можно также использовать для нагрева воды для бытовых нужд, направляя выходную мощность котла через теплообменник в резервуаре для горячей воды косвенного нагрева. Проблема в том, что для этих нагрузок требуется очень разная температура воды.Для теплого пола может использоваться вода с температурой 105 ° F, а в резервуаре с горячей водой должна поддерживаться температура 160 ° F.

Рисунок A. Самый распространенный способ запустить водонагреватель и систему HRF от одного котла — разместить каждую нагрузку на параллельном трубопроводе. Четырехходовой смесительный клапан регулирует температуру в системе HRF.

Наиболее распространенное решение — разместить каждую нагрузку на параллельном трубопроводе (рис. A выше). Параллельный контур горячего водоснабжения начинается рядом с выходом горячего водоснабжения из котла и заканчивается рядом с обратным контуром.Четырехходовой смесительный клапан с электроприводом в начале контура HRF смешивает высокотемпературную воду из котла с более холодной возвратной водой из теплого пола. Это позволяет вам регулировать температуру воды в трубке так же, как если бы вы использовали клапаны горячей и холодной воды для регулировки температуры воды в душе. Однако смесительные клапаны могут быть дорогими: типичный четырехходовой клапан диаметром 1 дюйм с соответствующей системой управления может стоить от 600 до 950 долларов только за детали. Для небольших работ, таких как отдельные ванные комнаты, это может быть больше, чем стоимость самой системы лучистого пола.

Рисунок B. Альтернативой является размещение каждой нагрузки на своем собственном вторичном контуре и использование зонного клапана на 24 В с блоком управления впрыском-смешиванием для регулирования температуры. Клапан смешивает импульсы горячей воды из первичного контура с более холодной возвратной водой из контура HRF.

Вы можете сэкономить деньги, используя альтернативное расположение трубопроводов и относительно недорогой блок управления (Рисунок B выше). Непрерывный трубопроводный контур, называемый первичным контуром, непрерывно проходит от подачи котла до возврата котла, в то время как каждая нагрузка для ГВС и водяного отопления подключена к отдельному вторичному контуру с собственным циркуляционным насосом.Тройники подачи и возврата вторичного контура расположены на расстоянии не более 30 см друг от друга на первичном контуре. Температура контура HRF регулируется стандартным 24-вольтовым зонным клапаном, который находится между первичным и вторичным контурами. Он управляется системой впрыска-смешивания модели 351, которую можно приобрести у Tekmar Control Systems (см. «Источники поставки» в конце статьи). Вместе клапан и контрольный список стоят около 300 долларов (контрольные списки стоят 233 доллара, в то время как типичный 3/4-дюймовый зонный клапан с электроприводом стоит около 75 долларов).

Блок Tekmar принимает сигналы от трех датчиков температуры: один в отапливаемом помещении, один на трубопроводе подачи теплой воды в распределительную систему HRF и один снаружи дома. Когда установка решает, что системе HRF требуется тепло, она открывает клапан зоны для подачи импульса горячей воды из первичного контура во вторичный. В тройнике сразу за зонным клапаном горячая вода смешивается с холодной возвратной водой из системы HRF. Количество смешивания регулируется балансировочным клапаном, который тщательно настраивается при установке системы, а затем остается в покое.

Подробнее о Maxxon Corp

Найдите продукты, контактную информацию и статьи о Maxxon Corp.

Лучистое отопление под паркетом

Приближается зима, она будет долгой и холодной… Надо думать, как сделать ее уютной и теплой, пока мы запускаем одну из систем, которые уже установили в своем помещении. Дискуссии о лучшей, самой чистой, самой здоровой и самой экономической системе обычно идут на убыль, и мнения расходятся.В этом тексте мы рассмотрим лучистое отопление, а точнее паркет над полом с подогревом.

Из-за гигроскопичности древесины и нестабильности ее размеров, а также из-за перепадов относительной влажности и температуры воздуха сложилось мнение, что установка паркета над системой водяного отопления очень рискованна. Также существует возможность высыхания древесины и появления трещин. Но так ли это на самом деле? Несколько десятилетий практики и хороший опыт, а также подробные исследования по этой теме говорят о другом.Конечно, только при условии, что выполнены все технические требования по установке и запуску системы и выбран правильный паркет.

Предшественник теплых полов, гипокаустическое отопление, было известно еще в Древнем Риме, по свидетельству Витрувия в его знаменитом труде «Об архитектуре». Вещественные доказательства присутствуют по всей Европе. В системе Hypocaust использовалась простая печь, в которой топили дрова или древесный уголь. Он располагался под полом и в нем не было дымохода, но дым отводился через специальную закрытую систему через стены и полы, которые поднимались по невысокой лестнице.После более длительного периода обжига лестница и пол нагревались, а затем стрельба прекращалась.

Отапливаемые каналы наполняются снаружи свежим воздухом, который нагревается и впускается в помещения через специальные зазоры. Эта система была распространена и имела разное применение — отапливались разные комнаты и особенно знаменитые римские ванные комнаты. К сожалению, с распадом Римской империи эта система исчезла, а ванные комнаты были редкостью в Европе в последующие столетия.Так же как и культура гигиены тела. (Традиция была продолжена известными турецкими ванными комнатами — хаммамами.)

Однако в 1970-х годах лучистое отопление снова получило развитие, и оно приходит к нам в той форме, которую мы знаем сегодня. Его ключевое преимущество заключается в том, что для большой обогреваемой поверхности требуется низкая рабочая температура, при которой достигается энергоэффективность, а распределение тепла сбалансировано по сравнению с классическим центральным отоплением. И с эстетической точки зрения это не влияет на внешний вид интерьера и очищает стены рядом с окнами, которые обычно предназначены для радиаторов или других обогревателей.

Тогда стены свободны для мебели, либо можно разместить большие стеклянные панели.
Наибольшие возражения против теплых полов — повышенная вероятность образования пыли и аллергии, а также особая инертность ног, возникающая из-за инверсии тепла (человеческое тело привыкло к ситуации, когда верхняя часть тела теплее. , а лучистое отопление дает обратный случай).

Система лучистого или теплого пола

На полы с подогревом кладут керамическую плитку или различные виды камня, но практика показала, что на полы с подогревом можно укладывать деревянные полы или многослойный паркет.

Из-за своей специфической конструкции лучше всего подходит двухслойный паркет с меньшей толщиной (от 9 до 13 мм), чтобы снизить термостойкость и повысить теплопроводность.
Также можно использовать трехслойный паркет с исключительной устойчивостью. Массивный паркет не рекомендуется укладывать на теплый пол из-за опасности деформации . Дуб и более темные породы дерева, а также толстая древесина и термически обработанная древесина были хорошим выбором.С другой стороны, следует избегать бук, вишня, ясень, канадский клен, ятоба и, согласно некоторым исследованиям, все виды древесины, произрастающие в Южном полушарии.

Особые схемы, такие как «рыбья кость» или размещение в форме квадрата , повышают устойчивость древесины и уменьшают возможность зазоров между деталями по сравнению с параллельной деталью. Выбор дерева также влияет на устойчивость теплого пола. Паркет с более тихой радиальной текстурой (так называемый «завиток») рекомендуется по сравнению с паркетом с тангенциальной текстурой («флейдер»), поскольку удушение древесины вдвое меньше.
Когда дело доходит до окончательной обработки поверхности, преимущество отдается скорее покрытым маслом и воском, чем лакированным, из-за возможности прилипания вдоль боковых соединений.

Важно обратить внимание на то, что температура, измеряемая на поверхности паркета, не должна превышать 25 ° C, а относительная влажность воздуха должна поддерживаться между 50 и 65% (рекомендуется более 60%) для того, чтобы чтобы избежать появления щелей и трещин. Во время укладки важно приклеить твердую древесину по всей поверхности к основанию, используя постоянно эластичные клеи, не содержащие воды.

Деревянный пол с подогревом нельзя накрывать коврами или ковриками , так как под ними температура поверхности выше, чем при открытом полу, что приводит к более быстрому высыханию древесины и появлению более крупных трещин.

План солнечного отопления для любого дома

Сократите счета за отопление дома с помощью этого захватывающего плана солнечного отопления для любого дома. Вы можете использовать воду, нагретую солнечными батареями, для обогрева вашего дома с помощью лучистого напольного отопления или обогревателей плинтуса, или вы можете использовать ее для предварительного нагрева воды, поступающей в водонагреватель.Если вы можете собрать колоду, вы сможете построить эту супер солнечную систему!

Пора воспользоваться преимуществами солнечного тепла, чтобы уменьшить вашу зависимость от ископаемого топлива и снизить счета за отопление. Эту простую, но эффективную систему можно использовать практически в любом доме. Поскольку солнечные коллекторы и резервуар для хранения тепла для системы встроены в небольшую новую пристройку, вам не нужно полностью переделывать свой дом для использования солнечного тепла. В солнечные дни (или даже частично солнечные) коллекторы нагревают накопительный бак.Когда дому требуется тепло, горячая вода из накопительного бака передается в дом по подземной трубе в систему лучистого теплого пола. (См. Иллюстрацию в галерее изображений.) Новое здание, в котором размещаются наши коллекционеры, представляет собой складское помещение, но вы можете использовать его как студию, театр или мастерскую.

• Коллекторы монтируются на уровне земли, где их легко построить и обслужить.

• Коллекторы можно ориентировать и наклонять для максимального сбора солнечной энергии.

• Коллекторы и здание могут иметь общую конструкцию таким образом, что материальные затраты и время на строительство сокращаются как для коллекторов, так и для навеса.

• Коллекторы хорошо смотрятся в комплекте с навесом (см. Фото, Галерея изображений).

• Вам не нужно искать в доме место для большого резервуара для хранения тепла.

• Круто наклоненные или вертикальные коллекторы, расположенные близко к земле, получают выгоду от света, отраженного от земли, особенно когда земля покрыта снегом. Вертикальные или почти вертикальные коллекторы менее подвержены перегреву летом.

Рекомендации

Есть много способов построить эту систему, но помните эти рекомендации по проектированию, чтобы ваша система работала хорошо:

• Коллекторы должны быть обращены в пределах 30 градусов от истинного юга и не должны быть затенены деревьями или строениями в течение трех часов до и после солнечного полудня.Обязательно внимательно проверьте наличие каких-либо препятствий, которые могут затенять коллекторы (см. «Обследование солнечной площадки» в разделе «Ресурсы» ниже).

• Чтобы минимизировать потери тепла из труб, по которым вода идет в дом, коллекторы должны располагаться как можно ближе к дому. Трубы должны быть хорошо изолированы, а траншея должна быть достаточно глубокой, чтобы трубы проходили ниже линии замерзания в вашем районе.

• Резервуар для тепловой воды должен быть хорошо изолирован. Это требует тщательной изоляции и тщательной герметизации крышки резервуара.

Система, распределяющая тепло внутри дома, должна иметь возможность использовать воду с минимально возможной температурой. Вода с более низкой температурой для отопления позволит солнечным коллекторам работать более эффективно и собирать больше тепла. Мы добавили систему лучистого теплого пола, чтобы распределять солнечное тепло по всему дому. Этот сияющий пол может использовать воду с температурой до 85 градусов для нагрева пола.

Наша система разработана максимально простой. В нем используется конструкция, в которой вода стекает обратно из коллекторов в резервуар для хранения для защиты от замерзания.Поскольку здесь используется обычная вода, а система выбрасывается в атмосферу, нет необходимости в расширительных баках, предохранительных клапанах, вакуумных прерывателях, антифризах или теплообменниках. Водопровод коллекторного контура состоит из нескольких футов трубы и циркуляционного насоса — вот и все. Эта простота снижает стоимость и трудозатраты на сборку системы, а отсутствие теплообменников увеличивает эффективность.

Общий объем работы действительно складывается, поэтому не забудьте выделить достаточно времени — это не один проект выходного дня.Но это не ракетостроение. Если вы можете собрать колоду, вы можете построить и эту систему.

Проектирование системы

Сарай может быть практически любой конструкции. Мы выбрали модифицированную двускатную крышу, чтобы она соответствовала стилю нашего существующего гаража и обеспечила чердак с хорошим складским помещением. Единственное требование: у сарая должна быть южная стена или крутая южная крыша, доходящая до уровня земли, и чтобы она была достаточно большой, чтобы обеспечить желаемую площадь коллектора.

Чтобы упростить объединение коллекторов с южной стеной сарая, выберите ширину, высоту и расстояние между стойками южной стены в соответствии с коллекторами.Это может привести к немного нестандартным размерам. Лучше всего начинать с размеров пластин поглотителя коллектора и панелей остекления и работать оттуда.

Мы выбрали ширину рамы отсека коллектора 48-1 / 4 дюйма, чтобы стандартные 48-дюймовые панели остекления можно было установить непосредственно на раму коллектора без резки. Четверть дюйма позволяет расширить панель остекления. (См. «Поперечное сечение коллектора» ниже.)

Пластины поглотителя — это сердце коллектора, и большая часть его производительности зависит от поглотителя.Изготовление пластин также довольно сложно и требует много времени, поскольку они состоят из ряда медных трубок, припаянных к медному листу. Медные трубки соединены коллекторами. Пластины абсорбера можно приобрести с выборочной отделкой, которая снижает потери тепла и делает их более эффективными. Мы решили купить предварительно изготовленные пластины поглотителя коллектора StarFire, а затем изготовить остальную часть рамы и покрытия коллектора из стандартных пиломатериалов и комплектующих для теплицы. Мы использовали двухслойное остекление из поликарбоната, которое немного эффективнее однослойного остекления и с ним легко работать (см. «Ресурсы» ниже).

Чтобы коллекторы стекали обратно в резервуар при отключении насоса, коллекторы должны иметь уклон вниз к резервуару. Для этого необходимо, чтобы вся группа коллекторов имела уклон к одному концу с уклоном не менее одной восьмой дюйма на фут. Сантехника также должна быть наклонной, и ни одна линия не должна быть меньше трех четвертей дюйма в диаметре. Мы использовали медную трубку диаметром 1 дюйм.

Построй сарай и коллектор

Южная стена нашего сарая представляет собой обычную конструкцию стоек размером 2х6 с обшивкой из фанеры толщиной в полдюйма.С южной стороны сайдинга нет, а обшивка также служит задней стенкой коллектора. Каркас коллектора выкладывается прямо над обшивкой южной стены. Лучше всего разложить полную раму коллектора на плоской поверхности, чтобы вы могли убедиться, что все подходит, и вырежьте вместе выемки в раме для коллекторов абсорбера и горизонтальных опор остекления. При вырезании опорных пазов коллектора в раме обязательно учитывайте тот факт, что коллекторы абсорбера должны иметь наклон, а самый нижний угол панелей абсорбера должен быть на несколько дюймов выше уровня воды в резервуаре для слива.

Установить раму коллектора на обшивку южной стены. Используйте стопорные болты с головками в расточенных отверстиях, чтобы они находились заподлицо с передней частью рамы. Закупорите все внешние края, чтобы предотвратить утечку воздуха. Передняя поверхность рамы — это поверхность, на которой будут установлены панели остекления, поэтому убедитесь, что она гладкая.

Установите изоляцию из полиизоцианурата в каждый отсек коллектора. Прибейте его к обшивке крупными гвоздями. Не используйте внутри коллектора пенополистирольный утеплитель — он расплавится.

Просверлите полудюймовые дренажные отверстия в нижней панели каждого отсека коллектора, чтобы могла вытечь вся вода, которая может попасть внутрь.

Обрежьте концы труб коллектора абсорбера так, чтобы они соответствовали друг другу при установке в раму, затем поместите пластины абсорбера в выемки в раме. Мы спаяли коллекторы вместе с помощью обычных медных паяных муфт.

Подающая линия от насоса резервуара прикреплена к нижнему коллектору на нижнем конце. Возвратная линия подсоединяется к верхнему коллектору на верхнем конце.Остальные открытые концы каждого коллектора закрыты крышками. Проверить коллектор на герметичность.

Мы включили вентиляционные отверстия в каждый отсек коллектора, чтобы снизить вероятность перегрева коллектора, когда через него не течет вода. Вентиляционные отверстия состоят из высоких и низких отверстий в задней стенке каждого отсека коллектора. Воздух из навеса попадает в нижнее отверстие, проходит через коллектор и выходит через верхнее отверстие. Этот поток воздуха обеспечивает охлаждение коллектора. В верхних отверстиях есть дверцы для контроля воздушного потока. (Аналогичную концепцию дизайна см. В выпуске за декабрь 2006 г. / январь 2007 г. — «Построение простого солнечного обогревателя». — МАТЬ.)

Установите горизонтальные опоры остекления в вырезанные ранее пазы. Они расположены сразу за панелями остекления, чтобы поддерживать их и предотвращать коробление. Мы использовали электрические металлические трубы (EMT) для опор.

Установить панели остекления. Мы использовали двухслойные остекленные панели из поликарбоната размером 4 на 12 футов и закрепили их вертикальными полосами размером 1 на 2 дюйма, прикрученными к раме коллектора.Эти планки для крышек вырваны из композитных досок настила, которые, вероятно, прослужат дольше, чем обычные деревянные планки. Мы использовали винты из нержавеющей стали, чтобы предотвратить появление пятен ржавчины. Между панелями остекления и рамой коллектора не использовались герметик или лента для остекления — они работали нормально, без протечек — и это значительно упрощает снятие панелей остекления.

Резервуар для хранения

Резервуар достаточно большой, чтобы вмещать собранного солнечного света примерно за один солнечный день. В солнечный день в резервуаре может быть достаточно энергии, чтобы обогреть дом в течение ночи и часть следующего дня, если будет облачно.Общее практическое правило — на квадратный фут коллектора должно приходиться от 1,5 до 2 галлонов воды.

Ватерлиния резервуара должна быть на несколько дюймов ниже нижнего коллектора коллекторов, чтобы коллекторы могли полностью стекать обратно в резервуар. В нашем случае резервуар высотой 3 фута погружен в землю примерно на 2 фута, так что коллекторы могут быть установлены чуть выше фута над нижней частью южной стены.

Мы решили построить резервуар с фанерными стенками, облицованными резиновой мембраной (облицовка пруда) из этилен-пропилен-диенового мономера (EPDM).Дно и стенки резервуара изготовлены из внешней фанеры толщиной три четверти дюйма. Фанера поддерживается рамой 2 на 4 вокруг основания стен и второй рамой 2 на 4 вокруг верхней части стен. В центре длинных стен используется один вертикальный элемент жесткости 2 на 4. Вертикальные скосы размером 2 на 3 используются в каждом углу резервуара, чтобы связать между собой торцевые и боковые стенки. Металлическая стяжка проходит через верхнюю часть резервуара посередине длинных стенок и связывает верхнюю часть длинных стенок вместе.Эта натяжная стяжка необходима для предотвращения разрушения длинных стенок резервуара из-за внешнего давления воды.

Конструкция резервуара важна; он будет вмещать около 4000 фунтов воды! Все стыки следует тщательно проклеить и скрутить. Резервуар должен стоять на ровной и твердой поверхности. Мы поместили резервуар на примерно 3 дюйма промытого гравия, который был выровнен и утрамбован.

Когда фанерная оболочка резервуара будет завершена, вырежьте кусок материала для облицовки водоема из EPDM, достаточно большой, чтобы покрыть весь резервуар без швов.Положите лайнер на верхнюю часть резервуара и осторожно втяните его в резервуар. После того, как лайнер коснется дна резервуара, снимите обувь и приступайте к работе изнутри резервуара. Продолжайте вбивать лайнер в резервуар, пока он не упрется в стенки. Сложите весь лишний материал в каждом углу в одну аккуратную складку. Затем прикрепите лайнер к верхней раме силиконовым герметиком, удерживаемым на месте несколькими скобами, и обрежьте излишки.

Крышка бака сделана из двух слоев жесткого пенопласта толщиной 2 дюйма, приклеенных к жесткому картону.Дно покрыто слоем EPDM. Крышка должна быть плотно прижата к резервуару, чтобы водяной пар не выходил — мы использовали стяжные винты.

Обязательно устанавливайте насос и контроллер в местах, защищенных от низких температур. Мы сделали это, разместив оба в отсеке рядом с резервуаром для хранения, при этом большая часть изоляции огибает его снаружи, чтобы отсек оставался теплым за счет тепла от резервуара.

Большинство труб, входящих в резервуар, проходят через верхний край, а затем опускаются в резервуар.Это исключает проникновение футеровки из EPDM и снижает вероятность утечек. Исключением является впускной патрубок насоса, который проникает сквозь стенку резервуара. Это необходимо, потому что насос должен быть установлен ниже ватерлинии бака, чтобы сохранить его заливку. Для соединения через облицовку резервуара используйте качественную переборку.

Желоб для теплопередачи

Траншея для перекачивающих труб должна выходить ниже линии замерзания, поэтому изоляция трубы очень важна.Для нашей 120-футовой трубы около 3 процентов тепловой энергии воды теряется на пути туда и обратно. Для линий подачи и возврата мы использовали трубу из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) диаметром три четверти дюйма. Труба PEX, вероятно, также подойдет.

Мы сделали изоляцию для труб, разрезав полосы шириной 8 дюймов из изоляционной плиты из экструдированного полистирола (розового цвета) толщиной 2 дюйма. На каждой полосе вырезаются две канавки диаметром три четверти дюйма, чтобы в них можно было вставлять трубы. Одна 8-дюймовая полоса проходит под трубами.Сверху на трубы укладывается еще одна полоска. Полосы склеены пенополиуретановым утеплителем из баллончика. Полоски можно утяжелить или связать, пока пена не затвердеет.

Распределение солнечного тепла

Мы решили модернизировать наши полы, чтобы включить в них водяное излучающее тепло. Солнечное отопление и лучистые полы составляют эффективное сочетание, к тому же нам не нравились наши старые полы. Мы сделали это, удалив существующий чистовой пол и установив проставки из фанеры толщиной три четверти дюйма с прорезями между распорками для труб из PEX.Алюминиевые пластины теплоотвода использовались для повышения эффективности и устранения горячих точек непосредственно над PEX-Aluminium-PEX. Это тип трубок PEX, в которых между двумя слоями PEX помещен слой алюминия. Преимущество заключается в том, что при нагревании он расширяется намного меньше, чем стандартный PEX, поэтому шумы от пола менее вероятны. Его также проще установить, поскольку он сохраняет форму при изгибе. После установки PEX мы покрыли полы ламинатом.

В качестве приблизительного ориентира, трех петель примерно по 250 футов каждая (всего 750 футов) было достаточно для распределения тепла от солнечных коллекторов площадью 240 квадратных футов.

Все контуры теплого пола начинаются и заканчиваются в одной точке. Один конец каждой петли подсоединен к подающему коллектору; другой конец — к обратному коллектору. Вода из резервуара для хранения закачивается в подающий коллектор, затем выходит через петли пола и обратно в обратный коллектор, где по трубе она возвращается в резервуар для хранения. Если вода из резервуара для хранения слишком горячая, чтобы идти прямо на пол, смесительный клапан, установленный в линии подачи, смешивает воду, возвращающуюся из контуров пола, с водой подачи, чтобы снизить температуру до уровня, безопасного для пола.Мы использовали коммерческий набор коллекторов подачи и возврата, который включал в себя всю арматуру, вентиляционные отверстия, клапаны и датчики температуры.

Автоматика

Элементы управления системой просты и обеспечивают эффективное управление системой. Стандартный дифференциальный контроллер Goldline используется для управления насосом, который перекачивает воду в коллекторы. Он определяет, когда коллектор горячее, чем вода в баке, и включает насос.

В первый месяц мы только что отметили, когда температура в баке была выше 90 градусов, и вручную подключили насос для циркуляции горячей воды по полам.Когда бак опустился ниже 90 градусов, мы отключили насос. Это на удивление эффективно и дает вам хорошее представление о том, как работает система.

С тех пор я установил два электронных термостата. Первый включается, когда температура в баке выше 90 градусов, а второй включается, когда температура в помещении опускается ниже 70 градусов. Эти два термостата подключены последовательно, так что насос включается только тогда, когда в резервуаре жарко, а в доме холодно. И поскольку оба термостата работают от 120 В переменного тока, нет необходимости в низковольтной управляющей проводке или реле.

Система управления настроена на использование тепла, как только накопительный бак нагревается достаточно для подачи полезного тепла. Использование тепла, как только резервуар достигает 90 градусов, вместо того, чтобы ждать, пока резервуар нагреется, повышает эффективность коллекторов, а также снижает потери во всей системе. Например, в день с температурой 35 градусов и полным солнцем коллекторы будут работать с КПД примерно 59 процентов, если температура воды в резервуаре составляет 90 градусов, по сравнению с эффективностью 42 процента, если температура резервуара составляет 150 градусов.(Щелкните здесь, чтобы просмотреть схему управления солнечным навесом в формате PDF.)

Рабочие характеристики

Вот данные о производительности за два дня выборки с прошлой зимы.

, 12 января 2007 г .: очень холодный солнечный день. В 10 часов утра, когда коллектор начал собирать тепло, температура на улице была 20 градусов ниже нуля! Коллектор прогревал воду в накопительном баке с утренней низкой температуры 85 градусов до 125 градусов днем. Эта тепловая энергия, хранящаяся в воде, эквивалентна 2 галлонам пропана, сжигаемым в печи с типичным (85%) КПД.

27 января 2007 г .: Типичный солнечный зимний день с максимумом 30 градусов. Танк прогрелся с утреннего минимума в 85 градусов до дневного максимума в 132 градуса. Это эквивалент энергии 2 1/2 галлона пропана, сжигаемого в обычной печи.

Стоимость и возврат солнечной энергии

Стоимость компонентов солнечной системы составила около 4200 долларов. Это включает налоговые льготы Монтаны и скидку на сайдинг, который потребовался бы для сарая, если бы сборщики не покрыли южную стену.По моим оценкам, эта система сократит использование пропана примерно на 340 галлонов в год, что в настоящее время стоит около 740 долларов в нашем районе. Простой срок окупаемости составляет около 5 1/2 лет (по цене на пропан 2007 г.). Вы можете найти PDF-файл с полным анализом затрат здесь.

Другие возможности использования солнечной энергии

В проект может быть включен солнечный нагрев воды для бытовых нужд. За счет предварительного нагрева воды, когда полная мощность коллектора не требуется для обогрева помещения, система принесет большую прибыль.

Вы можете использовать часть тепла коллектора для обогрева вашего нового здания коллектора. Вы можете использовать схему вентиляции, описанную выше, для обеспечения обогрева. Используя часть мощности коллектора для отопления нового здания, в дом собирается несколько меньше тепла. Но коллектор будет работать более эффективно, если воздух будет проходить через вентиляционную систему. Если вы решите сделать это, убедитесь, что новое здание хорошо утеплено и герметично.

Ресурсы солнечного отопления

Веб-сайт Гэри Рейсы

Исследование участка солнечной энергии (для проверки затенения)

Пластины абсорбера коллектора

Дифференциальный контроллер Goldline GL30

Электронные термостаты
Johnson Controls A419
(можно получить из нескольких источников)

Остекление из поликарбоната с двойными стенками
(также можно приобрести в других магазинах теплицы)

Коллекторный насос и циркуляционный насос
Taco Hydronic Systems
Grundfos

Извлеченные уроки: вы можете построить свою солнечную систему еще лучше!

Хотя проект оказался успешным, и мы вполне удовлетворены его работой, всегда есть возможности для улучшения.Вот некоторые вещи, которые мы бы сделали иначе:

Используйте вертикальные панели коллектора (а не наклоненные под углом 70 градусов). Это могло бы:
• Собрать примерно такое же количество энергии.
• Меньше вероятность перегрева летом.
• Собирайте меньше снега во время метели.
• Легче построить и легче полностью интегрировать коллектор в стену.
• Включите небольшой выступ с желобом над коллекторами. Это затеняет верх коллекторов летом, а желоб предотвращает попадание талого снега на остекление коллектора.
• Сделайте рамы коллектора размером 2 на 6 вместо 2 на 4, что даст больше места для изоляции за пластинами поглотителя и немного больше места между остеклением и пластинами поглотителя.
• Полностью интегрируйте коллектор в стену сарая, чтобы каркас коллектора был таким же, как и каркас стены. Это можно сделать с помощью шпилек 2 на 6 на расстоянии 4 фута — возможно, с более тяжелыми верхним и нижним порогами — в зависимости от размера сарая. На внутреннюю поверхность стоек можно наносить комбинированную обшивку и заднюю часть коллектора.Это позволит сэкономить дополнительные деньги, материалы и труд.
• Включите слой полиизоциануратной изоляции внутри фанерных стенок резервуара для хранения. Это лучшее место для установки изоляции, так как здесь нет ни каркаса резервуара, ни теплоизоляции, ни теплового моста. Танк можно было сделать немного выше, чтобы компенсировать потерянный объем.
• Сократите потери при передаче тепла в дом, построив навес для солнечных батарей ближе к дому и / или еще лучше изолировав подземные трубы.
• Соедините коллекторы вместе с помощью штуцеров или высокотемпературного силиконового шланга вместо паяных муфт.

Гэри Рейса увлечен солнечным отоплением. Он борется со Стариком Зимой с помощью солнечного тепла с тех пор, как переехал в Монтану. Если у вас есть комментарии или вопросы по этому проекту, оставьте их в разделе комментариев ниже или напишите автору по адресу [email protected].

Покажите свою солнечную батарею

Мы всегда ищем фотографии привлекательных домов на солнечных батареях, чтобы их можно было профилировать или разместить на обложке Mother Earth News .Если у вас есть фотографии, которыми вы хотите поделиться с нами, разместите их в Интернете на сайте MotherEarthNews.com.

Первоначально опубликовано: декабрь 2007 г. / январь 2008 г.

Как установить водяное отопление в полу | Руководства по дому

Водяной обогрев пола, также известный как лучистое тепло, можно установить между черным полом и напольным покрытием, но если ваш пол уже установлен, он также может проходить под черным полом. В последнем случае вам понадобится доступ к нижней стороне пола, чтобы вы могли прикрепить трубы отопления, которые обычно сделаны из трубок из сшитого полиэтилена или PEX.Трубы подключаются к бойлеру, который нагревает воду, и во многих случаях домовладельцы используют существующий водонагреватель. Чтобы предотвратить перегрев, который может повредить пол, следует установить датчик, регулирующий температуру в трубах.

Определите размер используемой трубки. PEX бывает диаметром 1/2, 3/4 и 1 дюйм, а оптимальный размер обеспечивает достаточное количество лучистого тепла, чтобы поддерживать температуру в комнате, не перегружая водонагреватель. Возможно, вам стоит назначить консультацию со специалистом, чтобы определить размер, наиболее подходящий для вас.

Идите в комнату под той, которую вы хотите обогреть, и откройте балки пола, если они еще не открыты. Это может включать снятие гипсокартона, снятие изоляции или и то, и другое. Удалите гвозди, торчащие из чернового пола между балками, с помощью монтировки.

Спланируйте маршрут трубопровода и просверлите отверстия подходящего размера в балках, чтобы можно было продеть трубку между отсеками, используя угловое сверло. В большинстве случаев вы, вероятно, захотите установить два отрезка трубок в каждом отсеке.В этом случае вы просверлите все отверстия на одной стороне пола и согните трубку на другом конце.

Закрепите алюминиевые рассеивающие пластины к черному полу вдоль запланированного пути трубопровода. Трубка входит в каждую пластину, а металл распределяет тепло по более широкой площади пола. Установите пластины с зазором от 6 до 12 дюймов между ними встык. Используйте крепеж, который не проникает в черновой пол — в большинстве случаев хорошо подойдут винты или гвозди диаметром 3/4 дюйма.

Установите трубку, вставив ее в пластины резиновым молотком и продев ее через отверстия в балках.Вытяните трубку до точки, в которой она соединяется с нагревателем.

Заполните каждый отсек изоляцией из стекловолокна. Если вы не планируете устанавливать гипсокартон, закрепите войлок на месте, протянув проволоку через каждую и прикрепив концы к балкам кровельными гвоздями.

Установите медные тройники на входе и выходе вашего водонагревателя, чтобы создать соединения для трубок лучистого отопления. Медные трубы 3/4 дюйма от этих тройников должны доходить до рециркуляционного контура, обычно устанавливаемого на стене рядом с обогревателем.Насос прокачивает воду по контуру и обходит нагреватель до тех пор, пока датчик не обнаружит, что температура упала ниже определенной точки. Когда это происходит, открывается клапан, и вода из нагревателя смешивается с циркулирующей водой.

Подсоедините трубку PEX к контуру рециркуляции, используя соответствующие переходники медь-PEX.

Ссылки

Советы

• Если вы устанавливаете лучистое тепло перед укладкой пола, создайте пространство для труб, установив второй черный пол на полосах пиломатериалов толщиной 1 или 1 1/2 дюйма.Этот метод значительно увеличивает высоту пола и может потребовать модификации дверных проемов и переходов на полы в других помещениях.
• Керамическая плитка является предпочтительным напольным покрытием для систем лучистого отопления, но также подходят древесина твердых пород и винил. Если у вас ковровое покрытие, ковер может плохо проводить тепло.

Предупреждения

• Обратитесь в местную строительную администрацию, чтобы узнать обо всех применимых разрешениях и нормативных требованиях для вашего проекта.Если у вас нет необходимого опыта, нанимайте квалифицированного подрядчика для выполнения любых окончательных подключений сантехники и электропроводки.

Writer Bio

Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук. Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.

Любите ваш теплый пол? Не пренебрегайте техническим обслуживанием

Знаете ли вы, что лучистое отопление пола — одна из старейших форм климат-контроля? Древние эскимосы заполняли каменные траншеи под своими жилищами горячим дымом, чтобы согреть пространство.Греки и римляне использовали гипокаусты, в основном печи, нагнетающие горячий воздух в пол и стены, для обогрева общественных зданий и бань. На протяжении тысячелетий использовались различные формы лучистого теплого пола.

Почему мы любим лучистое отопление пола

Более современные формы лучистого теплого пола используют водопроводную воду, воздух или электричество для обогрева полов, стен и иногда даже потолков. Ваш дом или офис остаются очень теплыми, без воздуховодов, продувающих пыль и аллергенов по всему пространству.Лучистые полы с подогревом обеспечивают равномерную, постоянную температуру и лучший уровень комфорта, чем другие системы отопления. Это потому, что в отличие от принудительного воздушного тепла, которое поднимается вверх и в основном заканчивается вокруг вашего потолка или выходит через двери и окна, излучаемое тепло пола концентрируется ближе к полу, где оно вам нужно.

Поскольку теряется гораздо меньше тепла, лучистое тепло также очень энергоэффективно. В зависимости от конструкции и изоляции помещения лучистое тепло может работать на 25–35% эффективнее, чем принудительное воздушное тепло.Лучше всего то, что эти системы могут прослужить десятилетия.

Системы лучистого отопления нуждаются в уходе и очистке

Вы, наверное, знаете, что вам нужно ежегодно чистить и настраивать вашу печь и системы кондиционирования воздуха, чтобы они работали наилучшим образом. Но поскольку в нем нет фильтров, которые нужно менять, и каналов, которые нужно чистить, вы можете не осознавать, что ваша система лучистого тепла также нуждается в регулярном осмотре и обслуживании. Вот что нужно сделать, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии.

Полный осмотр и проверка давления

Пригласите специалиста по обслуживанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, обладающего опытом в области поверхностного отопления, для тщательного осмотра вашей системы, который может проводиться одновременно с ежегодным обслуживанием котлов и другого оборудования.

Техник начнет с проверки давления в вашей системе. Система лучистого отопления — это закрытая система, в которой должно поддерживаться постоянное давление. Если давление низкое, в трубах есть утечка, что проблематично по нескольким причинам:

• Если система работает при низком давлении, она работает не так эффективно и эффективно, как должна, что увеличивает потребление энергии и увеличивает ваши счета за коммунальные услуги.
• Если трубы сделаны из меди, утечки часто можно довольно легко устранить. Если они стальные, возможно, потребуется заменить всю трубу.
• Если у вас водная система лучистого отопления, протекающие трубы приводят к коррозии и ржавчине, что может означать гораздо более серьезные проблемы.

Проверка состояния насосов и клапанов

Другой важный компонент, который необходимо проверять в системе водяного теплого пола, — это насос. Обычно он работает так тихо, что вы даже не догадываетесь, что он там есть.Но если он начинает становиться громче, это может быть признаком проблемы.

Специалист по ОВКВ очистит насос и проверит состояние клапана сброса давления и редукционного клапана. Выход из строя этих клапанов является основной причиной необходимости замены насосов. Если ваша система в плохом состоянии, ваш техник может заменить детали и предотвратить выход вашей системы из строя в самый холодный день года.

Позаботьтесь о своем лучистом тепле, и оно будет сохранять ваш дом или бизнес поджаренным и комфортным на долгие годы.

Знаете ли вы, что обслуживание водяного теплого пола может быть включено в ваш ежегодный контракт на профилактическое обслуживание систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Если ваш поставщик услуг не позаботился об этом, внимательно изучите свой годовой план, чтобы убедиться, что он покрывает все ваши потребности. Для получения дополнительной информации о разработке плана, подходящего для вашего здания, возьмите копию нашего полезного руководства «Контракты на профилактическое обслуживание HVAC: как найти подходящий вариант для вашей инфраструктуры HVAC».

Полы с подогревом — установка системы лучистого отопления Harrisburg, PA

Домовладельцы в Гаррисбурге, штат Пенсильвания, не привыкли к холоду, и нет ничего хуже, чем встать с постели на ледяной пол.В то время как традиционные системы отопления могут согреть вас, существуют более энергоэффективные альтернативы, которые делают смесь более комфортной. Превратите ходьбу босиком по холодному полу в полный комфорт с помощью услуг по установке лучистого отопления. В G.F. Bowman, Inc. мы можем помочь вам разработать идеальную систему для вашего плана этажа, добавив комфорта и тепла вашей собственности.

В дополнение к лучистому отоплению мы также предлагаем другие альтернативы, в том числе наши популярные услуги геотермального отопления .

Что такое лучистое отопление?

Система лучистого отопления обеспечивает тепло прямо из-под ног. Используя панели с электрическим обогревом или систему блокировки водопроводных труб, по которым проходит горячая вода, вы будете наслаждаться комфортом без риска плохого качества воздуха.

Если вы не знаете, чего ожидать от системы теплого пола, это похоже на тепло, которое вы чувствуете, когда подносите руки к камину. То же излучение тепла, которым вы наслаждаетесь, — это то, что вы всегда будете чувствовать в своем доме.

В зависимости от имеющейся у вас техники и плана этажа вашего дома наши подрядчики по лучистому теплу смогут разработать систему специально для вашего дома.

Преимущества систем лучистого отопления

Хотя во многих домах есть традиционные системы отопления, такие как печи, системы лучистого отопления набирают популярность, и не зря. Некоторые из основных преимуществ этих систем:

• Повышенный комфорт: Поскольку в вашем доме есть системы лучистого отопления, вам всегда будет тепло.И в отличие от традиционных систем принудительного обогрева, которые иногда могут сделать воздух душным, это не будет проблемой для излучающих систем.
• Снижение затрат на электроэнергию: Одна из основных причин, по которой системы HVAC потребляют так много энергии, заключается в том, что они изменяют температуру воздуха, а затем принудительно распределяют этот воздух по всему дому. Системы Radiant статичны и работают постоянно, что помогает сократить расходы на электроэнергию без ущерба для производительности.
• Simple Upkeep: Системы лучистого отопления используют электричество или горячую воду для обогрева вашего дома.Обе эти системы разработаны с использованием деталей высочайшего качества, что снижает потребность в обслуживании и обеспечивает постоянную работу вашей системы.
• Равномерное распределение тепла: Если вы привыкли к горячим или холодным точкам в доме, то пол с подогревом не будет проблемой. Эти системы работают по всему дому, поэтому где бы вы ни находились, полы всегда будут теплыми и комфортными.

Если установка лучистого отопления кажется вам вложением средств в свой дом, то доверьтесь профессионалам с более чем 50-летним опытом.Мы используем только самые качественные детали, чтобы гарантировать долгосрочное решение ваших потребностей в отоплении.

Придерживаетесь традиционной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха? Убедитесь, что ваша печь готова к зиме, выполнив плановое техническое обслуживание печи и наладку .

Почему с нами работать?

Г.Ф. Bowman, Inc. — это семейная компания. Мы гордимся своим исключительным обслуживанием клиентов, вниманием к деталям и высококачественными решениями. Зимой в Гаррисбурге, штат Пенсильвания, с каждым годом становится все холоднее, поэтому обеспечение достаточного тепла в вашем доме — это не только для комфорта, но и для вашей безопасности.Мы предлагаем самые лучшие услуги по ремонту, установке и обслуживанию лучистым теплом. Так что в следующий раз, когда вы встанете с постели зимним утром, вас встретят только уютный теплый пол и счастливый дом.

за квадратный фут — советник Forbes

От редакции. Советник Forbes может получать комиссию за продажи по партнерским ссылкам на этой странице, но это не влияет на мнения или оценки наших редакторов.

Водяной теплый пол Стоимость

Излучающие полы с подогревом стоят примерно 1000 долларов за квадратный фут .Вы можете выбрать коврики с подогревом, нагревательные ленты или нагревательные кабели. Существуют также гидравлические системы, которые могут работать дороже, чем электрические. Стоимость зависит от площади в квадратных футах, но в среднем по стране стоимость лучистого теплого пола составляет $ 3800 и колеблется от $ 1700 до 6000 $ . Низкая стоимость лучистого теплого пола составляет около $ 200 , а дорогая — до $ 10 000 .

Финансирование вашего нового проекта полов с помощью Cash-Out Refi

Нажмите на свой штат, чтобы начать

Начать

Теплый пол с подогревом Содержание

Сколько стоит теплый пол с подогревом?

Теплый пол с подогревом отлично подходит, особенно в ванной, чтобы помочь вам согреться в холодный день.Если вы планируете добавить лучистый пол только в ванную комнату, рассчитывайте заплатить от до 20 долларов за водяную или водяную систему и от до 24 долларов за электрический лучистый пол.

Если вы хотите отапливать весь дом площадью около 2 000 квадратных футов, рассчитывайте заплатить около $ 20 000 за одну зону с использованием существующего котла. Для двух зон и с новым котлом средняя стоимость составляет около $ 28 000 . За три зоны, дополнительную изоляцию и новый котел ожидаем заплатить до 35000 долларов.

Стоимость водяного теплого пола за квадратный фут

Водяной или водяной лучистый пол с подогревом стоит от $ 6 до $ 20 за квадратный фут . Электрические лучистые полы с подогревом стоят от 8 до 15 долларов за квадратный фут. Оба стоят от 1 до 5 долларов в день при запуске .

Стоимость водяного теплого пола по типу

Гидроник

Hydronic, или системы с подогревом воды, считаются более рентабельными, чем электрические лучистые обогреватели, но они стоят дороже.Ожидайте, что вы заплатите около от 6 до 20 долларов за квадратный фут за полы с водяным подогревом.

Электрический

Электрические полы с подогревом легче установить и стоят меньше, обычно около от 8 до 15 долларов за квадратный фут.

Стоимость установки лучистого тепла

Чтобы профессионально установить лучистый пол с подогревом, рассчитывайте заплатить около 20 долларов за квадратный фут , включая материалы.

Плюсы и минусы лучистого тепла

Плюсы лучистого тепла

• Дом с равномерным отоплением: Теплый пол с подогревом равномерно обогреет дом и устранит любые холодные точки, с которыми сталкиваются традиционные методы отопления дома.
• Рентабельность: Хотя первоначальные затраты на установку могут заставить домовладельцев задуматься, лучистые полы с подогревом оказываются более рентабельными в долгосрочной перспективе. На большинство из них предоставляется 30-летняя гарантия. Теплый пол требует более низких температур, чем радиаторы, для обогрева комнаты и, таким образом, снижает ваши расходы на отопление.
• Контролируемое отопление: Большинство установок включает в себя подключение к интеллектуальному термостату или термостату с Wi-Fi, что означает, что домовладельцы могут контролировать температуру в каждой зоне, настроенной с помощью лучистого напольного отопления.
• Лучшее качество воздуха: Поскольку нет никаких отопительных каналов, о которых нужно беспокоиться, это означает, что в доме меньше циркулирующего запыленного воздуха и уменьшается количество аллергенов.
• Работает с любой поверхностью пола: Теплый пол можно установить на любую поверхность пола, от винила до дерева.

Расход лучистого тепла

• Стоимость: Установка электрического лучистого теплого пола требует затрат, а переход на водяную систему лучистого теплого пола стоит еще дороже.Считайте это вложением, при котором сбережения окупятся в течение многих лет. Гидронная система, вероятно, также потребует некоторых обновлений сантехники, в зависимости от возраста вашего водонагревателя и труб.
• Установка: Небольшой проект может быть делом «сделай сам», но поскольку для этого требуется самовыравнивающаяся смесь для крепления системы теплого пола, просушивание займет день или два. Планируйте установку кусками, так как некоторые части вашего дома будут недоступны, когда он высохнет.
• Поднимает уровень пола: Хотя это и незначительно, лучистое отопление пола немного приподнимет ваши полы из-за наличия нагревательных элементов под полом.Вы можете увидеть, как ваш пол приподнялся на 1/2 дюйма, так что это следует учитывать в местах с более низким потолком.

Сравните предложения лучших местных подрядчиков по напольным покрытиям

Бесплатно, без обязательств Оценка

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Какова стоимость лучистого теплого пола по сравнению с принудительным воздушным отоплением?

Принудительное воздушное отопление обычно стоит от до 2 000 долларов США. для всего дома, в то время как лучистое напольное отопление в 10 раз превышает стоимость установки.Но лучистые полы с подогревом нагревают комнату до гораздо более низкой температуры и сокращают затраты на электроэнергию.

Какие полы лучше всего подходят для теплого пола?

Лучшим напольным материалом для теплого пола является плитка или камень, потому что они нагреваются быстрее, чем другие материалы, такие как виниловые или деревянные полы.

Сколько стоит лучистый пол с подогревом при строительстве нового дома?

Если вы строите новый дом и одновременно хотите установить лучистые полы с подогревом, рассчитывайте заплатить от до 48000 долларов за дом площадью 2400 квадратных футов за водяное отопление или от до 19000 долларов и 36000 долларов за электрическое. лучистый пол с подогревом.

Каков срок службы систем лучистого теплого пола?

Системы лучистого теплого пола обычно служат около 20 лет.

Чем смазать замок входной двери: советы специалистов

Для продления срока службы входной двери важно следить за состоянием фурнитуры и, в первую очередь, это касается запорного механизма, для обеспечения его бесперебойной работы необходимо регулярно смазывать замок. На первый взгляд это простая процедура, но она имеет целый ряд важных нюансов, если не соблюдать эти рекомендации, возможно, со временем вам придется полностью поменять замок вследствие его поломки.

Время от времени любой дверной замок нуждается в смазке

Когда необходимо проводить обработку замка

Смазывание дверной фурнитуры – это обязанность каждого хозяина, проводить такую работу нужно регулярно, чтобы избежать проблем и поломок различного плана. Особенно это касается замка, так как именно эта деталь играет огромную роль в обеспечении безопасности жилища. Рассмотрим подробнее, с какой целью необходимо проводить смазывание дверных замков:

• Для скольжения. Смазка улучшает проворачивание механизма и облегчает его использование.
• Затирание и износ. При недостатке смазочной жидкости затрудняется работа системы, детали притираются друг к другу, снимают стружку с металла, а попадающие внутрь частички пыли еще больше усугубляют ситуацию, действуя, как абразивы.
• Пыль. При недостатке смазки пыль сбивается в плотные комки и блокирует движение ригелей в личинке.
• Ржавчина. Это самый опасный враг любого металлического механизма, она приводит к тому, что наиболее важные элементы постепенно разрушаются, начинают заедать и вовсе блокируются без какой-либо возможности смещения с позиции.

Смазку дверной фурнитуры нужно проводить регулярно для профилактики

Теперь давайте разберемся, как часто нужно проводить подобную обработку. Обычно люди смазывают замки только в том случае, когда возникают определенные неудобства и неполадки в их функционировании. Чтобы это предотвратить и максимально продлить срок службы запорного механизма нужно как минимум раз в год проводить профилактическую обработку. Однако для часто используемых межкомнатных защелок этого будет недостаточно и нужно сократить промежуток до 6-8 месяцев.

Входные двери должны подвергаться осмотру и ремонту гораздо чаще, в многоквартирных жилых домах это рекомендуется делать каждые полгода. А вот владельцам частных домов нужно заботиться об исправности системы каждые 3-4 месяца, поскольку замок находятся в постоянном контакте с внешней средой, в результате чего грязь забивается в скважину и постепенно накапливается на деталях личинки, что приводит к её заеданию и скорейшему истиранию.

Дополнительно рекомендуется время от времени обрабатывать дверные петли, чтобы они не скрипели при движении и не истирались.

Выбор состава

Для того чтобы дверные замки исправно функционировали важно подобрать правильный состав для их обработки. Для этого можно приобрести специальные составы или использовать некоторые подручные средства, но такой подход является крайне нежелательным. Итак, рассмотрим, чем можно смазать замок входной двери:

• «Отработка». Это отработанное машинное масло – отличный вариант для стандартных моделей запорных систем, так как позволяет использовать отходы с пользой. Это идеальный вариант для владельцев авто, поскольку не требуется тратить деньги на закупку специального средства.
• Силикон. Отлично подходит для цилиндровых личинок, обеспечивает плавное скольжение деталей и предохраняет их от коррозии благодаря сдерживанию влаги.
• Графитовая пыль. Используется для сухой обработки, именно таким способом прорабатываются замки сувальдного типа. Можно использовать стружку стержня простого карандаша.
• Подсолнечное масло. Доступный для каждого хозяйства вариант, используется только в экстренных случаях при отсутствии альтернативы.
• Растопленный жир. Еще один народный способ, обеспечивает моментальный эффект, но со временем может только усугубить ситуацию.
• WD40. Всем известное средство против ржавчины, позволяет привести в порядок старые замки, дополнительно предохраняет личинку от повторного поражения коррозией.
• Солидол. Кальциевая смазка, широко используемая для обработки деталей различного типа, в том числе им смазывают и дверные замки.
• Литол. Литиевая водостойкая смазка, в основном используется для подшипников, но можно с успехом обрабатывать и замки.
• Углеродная смазка. Проводящая графитная смазка в виде текучего темного вещества, легко смывается простой водой.

Машинное масло и силикон — самые распространенные составы для обработки дверной фурнитуры

Наиболее предпочтительными средствами являются вещества, выпускаемые в форме аэрозоля, их удобно наносить, так как они имеют специальный носик для труднодоступных мест. Немного хуже работать с масленкой и вязкой жидкостью. Если же вы используете подручные средства, ни в коем случае не наносите их на замки с помощью ваты, так вы рискуете еще больше забить механизм мелкими волокнами и ворсом.

Правила выполнения работ

Для того чтобы не нанести еще больший вред дверной системе важно знать, как правильно смазать замок входной двери. Прежде всего, следует очистить замочную скважину. Если вы проводите плановую обработку, сделать это будет очень просто. Для этого нужно влить в замок очищающую жидкость, чтобы вымыть оттуда пыль и мелкие частички металла с изношенных деталей. Нужно обильно смочить замок, чтобы жидкость выливалась наружу, при этом важно не запачкать саму дверь, одежду и расположенные рядом предметы. Если же механизм заел, постарайтесь аккуратно извлечь из него ключ, если это вам не под силу, попробуйте разобрать замок и вытащить саму личинку.

Ни в коем случае не применяйте грубую силу, если замок заел, так вы можете сломать ключ или повредить детали механизма.

Для того чтобы извлечь весь мусор из скважины необходимо несколько раз просунуть в неё ключ. Всю скопившуюся на нем грязь аккуратно вытрите тряпочкой и повторите процедуру до полного очищения.

Извлечь грязь из дверной скважины можно с помощью ключа

После этого нужно аккуратно влить или впрыснуть внутрь замка смазочную жидкость. Вытрите излишки, чтобы они не растеклись по двери. Немного подождите, а затем вставьте ключ в скважину и проверните его несколько раз туда и обратно. Извлеките ключ и вытрите насухо. В последующие несколько дней при обильной заливке деталей на ключе могут оставаться следы смазки, следите за этим, чтобы не испачкать себя и одежду.

В случае с сувальдными системами замок изначально рекомендуется извлечь из двери и раскрыть его секретку. Затем обработайте ригели графитовым порошком и соберите изделие. Проверните ключ несколько раз и можете возвращать замок на место.

Если регулярно проводить профилактику, а именно смазывать замки не только на входной двери, но и по всему дому, вы продлите срок службы фурнитуры. К тому же так вы предотвратите возникновение неудобств, связанных со скрипом деталей, их заеданием или западанием.

Рекомендуем посмотреть видео

Нужна ли смазка замку и чем именно

Ежедневно сотни людей задаются вопросом, «чем же смазать замок?» Большая часть из них хочет решить какую-то проблему в своей системе запирания, некоторые — продлить срок службы замка. Причина не одна. В этом материале мы узнаем, действительно ли необходима замкам смазка, что можно использовать в качестве смазочного материала и как его правильно наносить.

Скажи смазке НЕТ

Начнем с того, что все современные замки, выпущенные с заводов, не нуждаются в смазке.
И даже больше: смазка замка и его механизма секретности является условием потери гарантии. Подчеркну ещё раз, что данное заключение верно для всех современных замков, выпущенных с конвеера серийно.

Речь не идет о реечных, полусамодельных замка и о тех запирающих устройствах, которые были выпущены в местах не столь отдаленных. Хотя в целом, в большинстве случаев утверждение справедливо и для них в том числе.

Необходимость смазки в том или ином механизме, и здесь я уже говорю даже не о замках, закладывается на стадии проектирования детали и узлов. Например, смазка необходима в дверных петлях, в большинстве шаровых соединений.

Мы несколько раз рассказывал о замках советского времени. Часто нам такие попадаются на старых сейфах. Так вот в тех замка, смазка чаще всего закладывалась производителем. Да и в процессе эксплуатации в некоторых случаях добавление смазки здесь допустимо.

Почему?

Потому что допуски и посадки огромные. Грубо говоря, детали в узлах механизма секретности болтаются, и при этом ещё часто бывает, что нагружены приличным усилием. Так вот здесь для того, чтобы снизить силы трения и одновременно компенсировать погрешности изготовления смазка может быть уместна.

Все современные замки промышленного производства и их детали, даже если брать дешевый китай, выполнены с точностью до сотых долей миллиметра. Смазка здесь не то, что не закладывается на производстве, не то, что не уместна, она вредна и не нужна. При этом повторюсь, что обнаружение смазки в механизме замка является причиной снятия изделия с гарантии.
Во многих замках производитель это даже указывает в паспорте. Но кто ж их читает-то эти скучные бестолковые инструкции/

Что происходит под действием смазки?

Так, а почему вредна? Что происходит с замком, который смазывают? Почему это смазка, которая всю жизнь несла благо в массы народа, вдруг теперь стала вредна?

Попадая в механизм замка, смазка ложится на кодовые элементы. Некоторое время после добавления смазки, действительно, вы можете ощутить эффект, которого ожидали. Но спустя непродолжительное время смазка загустевает. Пыль из окружающей среды прилипает к смазке.

Помимо этого, в механизм грязь с завидной регулярностью вы заносите сами – вставляя ключ, который валялся у вас в сумках и карманах, в скважину замка. Я не говорю о лепешках грязи, речь веду о микрочастицах, которые со временем накапливаются в эти самые лепешки. А для многих механизмов секретности достаточно песчинки, чтобы он перестал работать корректно.

Более того, на добавленную вами смазку налипают и микрочастицы металла. Думаю, ни для кого не секрет, что при повороте ключа в замке, как с ключа, так и с кодовых элементов стираются микрочастицы металла. Во многих замках для естественного складирования этих металлических частиц предусмотрены места (пыльника, каналы и прочее).

Так вот, после смазки все это будет прилипать к кодовым элементам. Спустя некоторое время смазка загустевает, образуя вязкую грязную субстанцию. Далее может быть несколько сценариев развития, либо кодовые элементы начнутся слипаться между собой, либо загустевшая смазка тупо будет мешать нормальному движению кодовых элементов.

Причины по которым смазывают дверные замки

Добавлением смазки в механизмы замков пользователи пытаются решить некоторые задачи. Ведь добавляя смазку в механизм замка вы же преследуете какие-то цели? Вот о них мы сейчас и поговорим.

профилактика

Первая и самая, простите, тупая задача – для профилактики.>br /> Некоторые любят «пшикнуть» в замок вэдэшкой или ещё того хуже – добавить густой смазки типа солидола!

Благие намерения продлить срок службы замку выливаются в прямо противоположный эффект. Смазанный замок прослужит меньше положенного ему срока, а в процессе эксплуатации ещё и геморроя добавит.

Случай из практики

Был вызов на сейф с электронным замком, который после длительной эксплуатации, по словам клиента «почему-то перестал работать». Повезло, в этот раз на открытой дверце, то есть вскрывать не требовалось.

Приезжаем и видим, что сейф открыт, рядом с дверкой сейфа лужа непонятной слизи, в комнате царит вонь его величества ВД-40!

Пробуем открыть замок: слышится очень тугая работа электромотора. При этом питание поступает достаточное.
Выяснилось.
На задней стороне дверки сейфа есть несколько технологических отверстий. Владелец думал, что это отверстия для смазки замка и с некоторой периодичностью пшикал туда вэдэшкой. Вэдэшка попадала прямо на электромотор. Почему мотор не сгорел и продолжал работать – вообще не понятно. Но продолжение истории в том, что со временем вэдэшка тупо загустела и создавала дополнительное сопротивление.

Короче, прополоскали мы мотор в банке с растворителем, просушили его после, и все заработало, как следует.

Не вздумайте использовать смазку на новых замках. Если даже вам посоветовали это сделать, знайте, что совет это дебильный, а советчик – не компетентен.

Чтоб не замерзли…

Вторая причина, по которой народ использует смазку на замках – чтоб не замерзли. Что за враг бегает по гаражным кооперативам и внушает мужикам, что перед зимой замок нужно смазать, чтобы он не замерз?!

С наступлением первых морозов наша служба аварийного вскрытия замков начинает ездить по гаражам… Если в период наступления зимы на звонят на рабочие телефоны и говорят о том, что не открывается замок, первый вопрос с нашей стороны – смазывали ли замок накануне?

Здесь достаточно одного месяца, чтобы смазка под действием агрессивных уличных сред засралась и потом загустела на морозе.

Чтобы замок не замерз зимой, нужно соблюсти три условия. Во-первых, замок должен быть рассчитан на работу в агрессивной уличной среде. Во-вторых, внутри замка должна соблюдаться полная чистота механизма, никаких смазок, грязи и отработки. В-третьих, нужно исключить попадание внутрь замка влаги и образование конденсата.

Заедает и закусывает – главная причина смазки замков

Самая распространенная причина использования смазки в замках – это их некорректная работа. У каждого механизма есть срок службы, ресурс работы, заложенный производителем. Если ваш замок стал заедать и закусывать по причине естественного износа механизма, вы не вернете ему первозданный вид добавлением смазки. Изношенные детали не вырастут в недостающих местах, если вы зальете туда смазку.

На некоторое время, действительно, смазка может смягчить работу, уменьшив силу трения между трущимися деталями, из-за которых возникает закусывание, которые упираются друг в друга при работе замка. Но это создаст иллюзию безопасности, что все хорошо, замок вылечился и с выяснением проблемы можно повременить. Но опираясь на опыт, поверьте, этот эффект не долгосрочный, и в ближайшее время ждите полного заклинивания механизма с последующим вызовом служб аварийного вскрытия замков.
Мы поможем, но не бесплатно.

А может быть неправильная установка замка?

В большом проценте случаев некорректная работа замка связана с его некорректной установкой. Некорректная установка может наблюдаться везде, как на старых дверях, так и на той двери, которую вам «только поставили». Как вы уже наверно поняли, добавление смазки в замок не только не исправит некорректную установку, но в большинстве случаев через некоторое время усугубит ситуацию.

Случай из практики: смазка старого замка зажигания

Был в нашей практике лет десять назад один интересный случай, связанный со смазкой замка зажигания. В магазин врывается человек и просит продать смазку для замка, поскольку ключ в замке зажигания поворачивается через раз. Показывает ключ, который весь в хлам истерт, то есть на нем видны следы сильнейшего износа.
Его автомобилю, а значит и замку зажигания, на тот момент, что-то около 20 лет было.

Мы пытаемся отговорить человека от смазки замка и подтолкнуть его к замене замка, ну или хотя бы к ремонту.
Он ничего слышать не хочет, узнает, что вэдэшка у нас не продается и уходит в отдел автохимии.

Через 20 минут возвращается с побледневшим лицом. Говорит, после того, как в замок залил вэдэшку, завести машину не удалось. Просит решить проблему за любые деньги.

А произошло у него следующее. Кодовые элементы в старом замке зажигания за долгие года использования были сильно загажены. Грязь и отработка удерживала кодовые рамки замка в некоторых положениях, ограничивая их движение. Когда в замок был добавлен растворитель WD-40 грязь и отработка разъелись, кодовые элементы, нагруженные усилием пружинок, выскочили из своей западни. А сильно изношенный ключ тупо не мог выставить их в нужное положение.
Короче, не брызнув туда вэдэшкой, до назначенного места он может быть и доехал бы…А тут обломился.

Ситуация человека усложнялась тем, что в нашем городе он был проездом. На следующий день ему нужно быть в другом городе, а сейчас – вечер воскресенья и он стоит в автомобиле у торгового цента и не может доехать даже до гостиницы.

В общем, замок тогда специалисты нашей компании сняли. Половину ночи разбирали его, вычищали оттуда грязь и изготавливали по замку новый ключ, который бы работал там корректно.
В понедельник утром мы с ним простились, ну в том плане, что он благополучно уехал.

Выводы

На основании всего вышесказанного, опираясь на свой личный многолетний опыт, считаем, что в абсолютном большинстве случаев смазывать замки нельзя. Это не только не решит ваши проблемы, но и создаст новые.

Из раза в раз повторяем: если ваш замок, или система запирания некорректно работают, не пробуйте решить проблему самостоятельно – проконсультируйте у специалиста.
В том числе можно и у нас на форуме о замках и дверях>>>

По наводящим вопросам специалист в состоянии выяснить причины вашей проблемы и подсказать однозначные пути их решения.

А знаете ли вы, чем смазать замок?

Даже самые дорогие дверные замки нуждаются в обслуживании. Если через некоторое время после начала эксплуатации, вы заметили, что запорный механизм начал работать несколько туже, чем изначально, не стоит винить производителей в некачественном изделии. Советуем обеспокоиться вопросом, чем смазать замок, поскольку все проблемы в работе механизма могут быть вызваны в первую очередь отсутствием ухода.

Проблемы в работе могут вызывать множество причин, несвязанных с качеством изготовления отдельных узлов механизма и их сборки на фабрике:

• пыль;
• грязь;
• микроскопические капельки влаги и многое другое.

Все это проникает в изделие через замочную скважину и чаще всего источником загрязнения является ключ, на который и прикрепляются частицы пыли и грязи. Многие, покупая дорогую модель известного бренда, даже не думают о том, чем смазать дверной замок, наивно полагая, что такие изделия изначально не требуют внимания. Это мнение ошибочно, поскольку основная задача таких замков состоит в том, чтобы надежно защищать помещение от незваных гостей, а не в том, чтобы избавить хозяев дома от необходимости ухаживать за запорным механизмом.

Как смазывать правильно

Частота обслуживания изделия напрямую зависит от того, сколько раз за день пользуетесь замком и в каких условиях он установлен. Так, квартирные запоры на входных дверях требуют к себе внимания хотя бы раз в год, а вот устройства, установленные на улице – например, на входе в дом или подъезд, требуют смазки раз в три месяца.

Для того, чтобы значительно повысить срок службы запорного механизма, сохранить его защитные свойства, нужно знать, чем смазать дверной замок. Ведущие производители выпускают собственные марки смазывающих веществ. Например, компания ASSA, достаточно известный бренд, производит средства для чистки и смазки замков Lock Cleaner и Lock Spray. Первое способствует удалению грязи с механизма и даже может быстро и без нанесения вреда самому изделию и его секретной части, растопить лед.

Что вы не знали о смазке замка, но боялись спросить

Важно не только правильно выбрать, чем смазать замок, но и знать некоторые секреты. Так, если на двери установлен цилиндровый тип замка, то его механизм не подлежит смазыванию, поскольку масло просто свяжет частицы пыли и незаметно наполнит устройство изделия пылью. В цилиндровых замках смазывается только ригель, что способствует снижению силы трения при открывании и закрывания. Для этих целей используется:

• обычное машинное масло;
• смазка WD40.

А вот, чем смазать замок сувальдного типа многие даже не догадываются. Оказывается, для этого подойдет обычный карандаш – нужно лишь поскрести его грифель, чтобы собрать немного порошка, который засыпается в дверной замок. Если лень снимать и разбирать механизм, тогда попробуйте задуть порошок в замочную скважину. Традиционные смазки, типа масла, без предварительной очистки, лучше не применять, поскольку они также способствуют налипанию грязи, а это обязательно приведет к заклиниванию механизма.

Запорные механизмы со сложной конструкцией имеют на своем корпусе специальные отверстия для введения смазки. Кроме того, в приложенной инструкции четко описывается, как нужно осуществлять уход за изделием и чем смазать замок.

Общие рекомендации по уходу за замками

При должном отношении к запорному механизму, он прослужит много лет. Его обслуживание не потребует много времени и сил. Сначала следует впрыснуть в замочную скважину немного чистящего средства. Идеально будет, если оно начнет немного вытекать из скважины. Протрите личинку сухой тряпочкой, а потом вставьте и вытащите ключ, но не поворачивайте его, иначе таким образом только разгоните всю пыль по цилиндру, что приведет к заклиниванию механизма. После того, как вытащите ключ, снова вытрите личинку. Повторять описанные манипуляции необходимо до тех пор, пока к ключу перестанет приставать грязь и пыль. Лишь после того, как при помощи специального очистительно средства из дверного замка были удалены пыль и грязь, в скважину можно впрыснуть немного масла для смазки. Теперь ключ можно проворачивать.

Чем смазать замок 🔐, чтобы он не замерзал зимой 👉 советы по выбору – Первый дверной

Любой замок требует ухода, тогда он прослужит вам дольше и без каких-либо заеданий. Особенного внимания требует механизм на входной двери, так как он непосредственно подвержен воздействию окружающей среды. Рассмотрим, какая смазка для замков лучше и как правильно ее наносить.

Зачем нужна смазка?

Замочные скважины встречаются на нашем пути каждый день — это и входная дверь, и двери гаража или подсобных помещений. Если какой-либо замок перестанет функционировать, то это доставит массу неудобства. Чтобы этого избежать, следует вовремя его смазывать.

Использование аэрозоля

В качестве профилактики специалисты советуют делать обработку один раз в год. Такой метод удалит нежелательную пыль и грязь и улучшит способность поворота запорных элементов.

Используют смазку с несколькими целями:

• Для улучшения проворачивания ключа.
• Для устранения попавшей пыли.
• Для увеличения срока эксплуатации замка.
• Для предотвращения образования ржавчины внутри механизма.

Причины заедания замков

Самая распространенная причина заедания запорного механизма — это попадание пыли. Со временем, пыль спрессовывается вместе с мелкими частицами металлической стружки и блокирует поворот ключа и ригелей.

Вторая причина заедания, заключается в истирании деталей механизма. Это результат отсутствия ухода или его некачественного выполнения. В процесс работы детали постепенно притираются друг к другу, провоцируя образование металлической стружки, что со временем приводит к полному износу деталей.

Следующая причина — это образование ржавчины внутри механизма. В основном это проблема внешних замков, которые под влиянием погодных условий приходят в негодность. Если предотвратить попадание влаги на сам механизм, можно избежать поломок и заклинивания в процессе эксплуатации.

И еще одна распространенная причина — это нарушение скольжения подвижных частей механизма. Это следствие отсутствия смазки, поэтому регулярное смазывание механизма и его чистка существенно продлит срок эксплуатации устройства без нареканий от владельца дома или гаража.

Профилактика заедания и замерзания

Частота профилактических мер зависит от того, где расположен запорный механизм:

• если это замок, установленный на улице, уход ему требуется не реже 1 раза в 2 месяца;
• если это замок на входной двери квартиры, расположенной в подъезде, то уход и смазывание можно проводить 1 раз в 6 месяцев;
• если это замок на межкомнатной двери, то смазыванием механизма можно заниматься 1 раз в год. Хотя здесь все зависит от нагрузки на механизм, если он эксплуатируется часто, то и обслуживание нужно проводить чаще.

При этом профилактика загрязнений не допустит и замерзания механизма, ведь промерзание происходит в нескольких случаях:

• При прямом попадании влаги.
• Если запорный механизм не рассчитан на эксплуатацию на улице.
• При наличии грязи внутри устройства.

Козырек от попадания влаги

Чтобы избежать загустения смазки, лучше использовать специальный спрей. Рассмотрим, чем обработать устройство до наступления холодов.

Совет: периодической обработки требуют и дверные петли, которые отвечают за корректность работы полотна.

После того как мы разобрали основные причины поломок запорного механизма, выяснили как часто нужно проводить профилактические мероприятия, разберем какие виды смазочных материалов подходят для ухода за замками разных типов.

Разновидность смазки

Если вы задумались, чем смазать замок для профилактики образования ржавчины и замерзания из-за накопившейся грязи, то можно использовать различные средства, которые хорошо справятся с этой задачей:

1. 1. «Отработка» — смазка, которая получается из отработанного машинного масла. Этот вариант подходит для стандартных моделей, поможет сэкономить владельцам авто на покупке специальных средств.
   2. Силикон — такая смазка подойдет для цилиндров, обеспечивая полное скольжение элементов, защиту от коррозии.
   3. Графитовая пыль — если смазать сувальдный замок этим средством он прослужит намного дольше.
   4. Масло подсолнечное — чистить таким способом можно только в самых крайних случаях, если ничего под рукой нет, а смазать замок надо срочно.
   5. Растопленный жир — это не самая удачная смазка, и дает только единовременный эффект, а со временем сделает только хуже для механизма.
   6. WD — популярная смазка против ржавчины. Ею можно смазать личинку дверного замка и другие элементы, чтобы не происходила коррозия.

1. Солидол — часто используется для смазки замков и различных элементов.
2. Литол — водостойкая смазка, чаще используется для подшипников, но можно обработать и им.
3. Углеродная — выглядит жидкость как темное текучее вещество, которое впоследствии легко смыть водой.

Смазка

Если вы планируете купить профессиональную смазку в магазине, то отдайте предпочтение аэрозолям, так как их легче наносить. Также  можете отдельно купить такое средство, как смазка для петель.

Важно! Средства нельзя наносить при помощи ваты, которая только больше забьет замок.

Как нанести смазку

Когда вы определились, чем смазать дверной замок, переходите к самому процессу нанесения средства. Чтобы не навредить еще больше, соблюдайте правила нанесения смазки.

1. Вначале необходимо очистить скважину. Для этого влейте в нее специальную очищающую жидкость. Она удалит пыль, грязь или другие частицы из замка.
2. Смочите устройство жидкостью, причем в таком количестве, чтобы она выливалась наружу. Только следите за тем, чтобы не намокло само полотно двери.
3. Чтобы вы устранили весь мусор из скважины, прокрутите ключ несколько раз, удаляя в промежутках грязь с ключа.
4. Теперь впрыскиваете или вливаете смазку в замочную скважину. Излишки стираете салфеткой или тканью из хлопка.
5. Немного подождите, вытащите ключ и вытрите насухо. Предварительно проверьте, точно ли теперь все корректно работает.
6. Если вы обрабатываете сувальдный замок, то его вначале следует извлечь из полотна и открыть секретку. Затем обработайте графитовым порошком и соберите назад.

Можно залить смазку отдельно в личинку

Если вы будете проводить профилактику регулярно, то вопроса, как разморозить устройство, которое промерзло из-за скопившейся грязи, у вас не возникнет.

Чтобы вам было понятнее, как происходит процесс смазки дверного замка, посмотрите видеоматериал:

Как предупредить замерзание в холода

Помимо чистого содержания, чтобы избежать промерзания следует еще выполнить два условия:

• Выбрать модель, которая не подвержена влиянию агрессивных сред.
• Не допускать попадания внутрь влаги или образования конденсата.

Чтобы гаражный замок не замерзал, лучше ставить сувальдный замок. Причем на морозе хорошо себя ведут конструкции с жесткими пружинами на сувальдах.

Также от замерзания вашу дверь спасет правильный выбор самого полотна. Если вы установите дверь с дополнительным слоем теплоизоляции, это избавит от образования конденсата на конструкции, а, значит, и спасет в мороз.

И не забывайте контролировать процесс прямого попадания влаги, то есть дверь должна находиться под козырьком. Если вы хотите обезопасить гаражные ворота, то смонтируйте небольшой навес.

Чаще всего подвержены холоду автомобильные механизмы, которые впоследствии приходится размораживать.

Как разморозить автомобильный замок

Как уже было сказано, замерзнуть может абсолютно любой вид, в том числе и реечный. Даже электромеханический или кодовый замок при резком снижении температуры может давать сбои, хотя физически промерзать он не будет, так как находится внутри полотна. А что делать, если замерз замок на двери автомобиля?

Разморозка горячим ключом

Если у вас замерз замок двери автомобиля, проделайте следующее:

1. Нагрейте ключ. В горячем состоянии вставьте в замочную скважину. Немного подождите и попробуйте открыть дверь.
2. Откройте капот автомобиля. Опустите ключ в тормозную жидкость или в «незамерзайку». Вставьте ключ в личинку замка и дождитесь, пока лед растает.
3. Если есть фен для волос, то он быстро отогреет необходимый участок.
4. Можно попросить помощи у близстоящего автолюбителя, и отогреть замок выхлопными газами. Для этого надо подобрать шланг нужного размера и подсоединить один конец к выхлопной трубе, другой приставить к замку.
5. Можно залить чистый спирт, только именно чистый. Ему под силу справиться со льдом.

Чтобы вам не пришлось прибегать ко всем этим способам, необходимо проводить обработку от замерзания.

Советы и рекомендации

Чтобы избежать замерзания замка входной двери, необходимо проводить профилактику, поддерживать чистоту и обеспечить отсутствие влаги. Определиться, чем лучше смазывать механизм зимой, вы можете самостоятельно, причем использовать можно подручные средства или смазки, приобретенные в магазине.

Выберите из всего многообразия смазки ту, которая подходит именно вашему устройству и проводите профилактику хотя бы раз в год. Тогда вы не столкнетесь с необходимостью размораживания.

А также учитывайте особенности покупки замка для входного блока и позаботьтесь о козырьке, чтобы избежать оседания влаги внутри.

Проголосовали более 276 раз, средняя оценка 4.2

Чем смазать замок входной двери

Замки для входных дверей, как и любые другие замки, требуют ухода. Причем у некоторых сложилось убеждение, что после установки замок лучше вообще не трогать, мол, работает он и пусть работает дальше.

На самом деле в механизм замка попадает грязь и пыль, кроме того в результате трения деталей в запирающем устройстве накапливается мельчайшая металлическая стружка. Чтобы избежать опасности поломки механизма замка из-за грязи, его нужно регулярно чистить и смазывать. Именно этому и посвятим дальнейшее повествование.

Зачем смазывать замок?

Калитку гаража, двери в подсобное помещение мы можем и не открывать какое-то время, но домашнюю входную дверь мы открываем и закрываем каждый раз, выходя из собственного жилья. Если какой-либо из замков на дверном полотне перестает функционировать, это может причинить серьезные неудобства, а возможно даже и неприятности, связанные с опозданием на работу или важную встречу. Чтобы этого избежать, всего-то и нужно, что вовремя смазать замок.

Чтобы замки работали долго и не доставляли хлопот, специалисты советую делать им профилактику один раз в год. Что подразумевается под профилактикой? Во-первых, разборка механизма дверных замков, очистка всех деталей от пыли, а во-вторых смазывание. Разборка механизма у многих людей может вызвать затруднение, да и не хочется терять на это время. Мы со своей стороны заявляем, что в ряде случаев, особенно если входная дверь располагается в подъезде, этим этапом «профилактических работ» можно пренебречь, однако от смазки отказываться нельзя.

Типы смазок для замков

Существует несколько типов запирающих устройств и для каждого типа требуется своя смазка для замков. Например, для сувальдных замков, имеющих довольно крупные элементы механизма, требуется графитовая смазка. Машинное масло не подходит, поскольку оно довольно сильно притягивает пыль и как следствие густеет. В итоге, смазка замка машинным маслом может привести к его более быстрой поломке.

Важно! Машинное масло вообще очень плохо подходит для открытых механизмов, поэтому его лучше не использовать для смазки замков любого типа, тем более что в настоящее время имеется альтернатива.

Графитовую смазку для сувальдников легко можно раздобыть, испортив простой карандаш. Сначала нужно добыть грифель, затем положить его в столовую ложку, после чего второй столовой ложкой раздавить кусочки грифеля таким образом, чтобы получился порошок. Это и есть графитовая смазка, засыпьте ее в замочную скважину и не будете знать проблем с замком.

Более широко применимой считается современная силиконовая смазка для запирающих устройств. Она более эффективно, чем другие типы смазок борется с коррозией металла, предельно снижает трение деталей и ее очень легко использовать. Ярким примером такой смазки, кстати, используемой по всему миру, является жидкость под названием WD-40.

WD-40 – универсальная смазка для механизмов

WD-40 – это многофункциональная универсальная силиконовая смазка, которая подходит для всех типов механизмов. Выпускает ее одноименная американская компания. Такой смазкой можно смазывать сувальдные замки, можно даже смазать личинку цилиндрового замка, в случае если он начал плохо открываться.

Важно! Если секрет цилиндрового замка изготовлен из бронзы, он обычно не нуждается в смазке, но бывают случаи замерзания замков, либо попадания в них мелких частиц пыли, в этом случае WD-40 придет на помощь. Нужно залить несколько капель жидкости в личинку замка, и дело сделано.

WD-40 обладает колоссальными проникающими свойствами. Одна капля вещества делает то же самое, что 10 капель машинного масла. Причем обволакивая элементы механизма, она надолго защищает его от ржавчины и эффективно снижает трение. Про спасение замерзших в лютый мороз гаражных и автомобильных замков с помощью «WD-шки» ходят легенды. Теперь большинство автомобилистов в зиму обрабатывают гаражные замки с помощью этой удивительной смазывающей жидкости.

Специализированные смазки для запирающих устройств

WD-40, конечно хорошая смазка, однако пользоваться ею постоянно при уходе за замком специалисты не рекомендуют. Отвечая на вопрос, чем смазать замок, профессионалы указывают на специализированные смазки. Одной из самых лучших таких смазок, считается немецкая TURSCHLOS PFLIGE. Эта смазка специально разработана для профилактики замков, установленных на уличных дверях или калитках.

Уличные замки нуждаются в особом уходе, ведь они более подвержены загрязнениям, перепадам температур, по ним «бьют» атмосферные осадки. Немецкие специалисты отвечают, чем можно смазать замок входной калитки или дверцы, конечно, средством TURSCHLOS PFLIGE. Данная смазка имеет следующие достоинства:

• до нескольких лет после нанесения состава защищает механизм от коррозии;
• выталкивает капельки влаги;
• хорошо смазывает механизм, снижая трение;
• убирает лед и возвращает подвижность обледеневшим деталям механизма замка;
• смазку нельзя смыть водой.

Как правильно осуществить смазку запирающего устройства?

Отвечая на вопрос, чем смазать дверной замок и любое другое запирающее устройство, не следует забывать о том, как правильно смазку наносить. Специалисты советую в идеальной ситуации наносить смазывающую жидкость на чистый механизм. Но в большинстве случаев это довольно сложно сделать, ведь, к сожалению, люди думают о необходимости смазать замок только тогда, когда он перестает открываться.

В общем и целом смазка специализированной жидкостью типа WD-40 или TURSCHLOS PFLIGE, может помочь открыть замок, даже если механизм сильно загрязнен, поэтому есть резон сначала использовать смазку, а уж затем заниматься дальнейшей профилактикой. Ответив для себя на вопрос, чем смазать замок, вы должны задаться другим вопросом, как это правильно сделать. Смазка замка специализированной жидкостью осуществляется следующим образом.

1. Нужно взять баллончик со смазывающей жидкостью и удалить защитный колпачок.
2. Снять с баллончика маленькую трубочку и прикрепить ее к отверстию распылителя.
3. Нужно вставить трубочку в замочную скважину и несколько раз брызнуть. Если жидкость вытекает наружу, значит средства достаточно.
4. Теперь вставляем ключ в замок и вынимаем. На ключе должна остаться смазка, вытираем ее насухо тряпочкой. Ждем немного, затем снова вставляем ключ и вытираем его. Повторяем действие до тех пор, пока нам не удастся вытащить чистый ключ.
5. Снова вставляем трубочку-распылитель в замочную скважину и брызгаем один раз.
6. Теперь можно поворачивать ключ в замке. Убеждаемся, что замок работает хорошо, вытираем потеки смазки с дверей и радуемся!

Чем смазать дверной замок? Многие люди готовы ответить на этот вопрос с ходу, но лишь немногие отвечают правильно. Если вам необходимо смазать ваше запирающее устройство, не спешите заливать в него отработанное машинное масло. Сначала обзаведитесь достойной смазкой, правильно ею воспользуйтесь, и «благодарный замок» отплатит вам долгими годами примерной службы.

Чем смазать дверной замок входной двери квартиры

Разделы статьи:

Никакая фурнитура не может работать вечно. Даже самый качественный замок рано или поздно выйдет из строя. Но существует немало способов продлить жизнь запорному механизму. Один из них подразумевает его обработку различными индустриальными смесями. Рассматривая вопрос, чем лучше смазать дверной замок, необходимо учитывать не только состав продукта, но и класс запорного механизма входной двери. А в целом операция не сложная и под силу любому человеку.

Причины сбоев в работе запора

Когда в один из дней при открывании входной двери ключ начинает проворачиваться с трудом, это сигнал, что механизму нужно техническое обслуживание. В него входит чистка и смазка устройства.

Если запорная конструкция начинает заедать при работе, то этому может быть несколько причин:

• Пыль;
• Ржавчина;
• Истирание деталей;
• Потеря скользящих свойств.

Мелкая пыль сама по себе не может нарушить работоспособность механизма замка. Но когда она соединяется с мельчайшей железной стружкой, то сбивается в плотный комок. А такой засор уже способен ощутимо затруднить движение ригелей. Больше всего от пыли страдают входные двери частных домов, поскольку они выходят сразу на улицу.

Из-за такого расположения появляется еще одна частая причина сбоев в работе – ржавчина. Виной ее возникновения является повышенная влажность. Обычно это происходит в сезон дождей и в зимнюю пору при оттепелях. Но она может появится только там, где экономили на материалах при производстве.

Если замок сделан из некачественной стали и его детали не покрыты надежными антикоррозийными составами, то в таком механизме очень скоро образуется ржавчина. Она станет препятствовать свободному движению деталей и в конце концов приведет к заклиниванию.

Но есть и еще одна причина появления ржавчины даже у самого качественного запора. Движущиеся ригели всегда делают с гладкой поверхностью. Вдобавок их всегда обильно покрывает специальная смазка. Это нужно для легкого хода деталей замков дверей. Если высыхает покрытие, то со временем поверхности начинают притираться к друг другу.

Вот из-за этого усиленного трения и появляется внутри замка металлическая стружка. Именно она начинает интенсивно ржаветь, когда на нее попадает влага. А если к ней еще присоединяется и пыль, то смесь получается поистине гремучая. Такая пробка на пути движения ригеля станет причиной того замок заклинит в самый неподходящий момент.

Чтобы избежать перечисленных проблем необходима периодическая обработка деталей. Покрыв деталь специальной смазкой, можно значительно сократить трение и, как следствие, образование стружки. Также любое покрытие будет надежной преградой для влаги.

Периодичность действий

Прежде чем разбираться, как и чем смазать замок у входной преграды, необходимо понять, как часто двери квартиры требуются такие операции. В жизни они, как правило, происходят по факту наличия проблемы. То есть, когда возникают трудности с открыванием двери, только тогда принимаются меры.

Обычно такие действия носят временный характер, поскольку делаются на скорую руку. Для многих людей главное убрать неудобство в пользовании дверями. А то, что проблема скоро вернется, выносится на задний план.

Считается, что для увеличения срока эксплуатации замка достаточно один раз в год проводить профилактические работы. В них входит чистка механизма от грязи и пыли, а также смазывание трущихся поверхностей свежим индустриальным составом. Но на самом деле такие действия необходимо проводить значительно чаще.

Смазка для замков дверей, которые устанавливаются в квартиры многоэтажного дома, должна проходить не реже, чем в полгода. График обработки запоров, работающих в частном секторе, должен обнуляться ежеквартально.

В последнем случае такая частота обуславливается высокой степенью воздействия агрессии окружающей среды. Замки внешних дверей на дачах и частных коттеджах вступают в непосредственный контакт с неблагоприятной погодой. Они испытывают на себе действия перепадов температуры, принимают на детали любые осадки и лучи ультрафиолета. Ко всему прочему, переносимая ветром пыль забивается во все щели.

Все эти факторы приводят к загрязнению и появлению коррозии. Могут образовать микротрещины. Со временем механизм начинает заедать и заклинивать.

Выбираем состав

Существует немало средств, которые помогут скольжению, а также защитят металлические поверхности деталей замка. Среди них достаточно много современных составов, которые представлены широким ассортиментом в строительных магазинах. Но на ряду с новыми, все также хорошо действуют и старые смазки, зарекомендовавшие себя за годы применений.

На сегодня выделяют 7 составов для обработки металлических деталей:

• Силиконовая смесь;
• Графитовая смазка;
• WD-40;
• Солидол;
• Литол;
• Машинное масло;
• Оружейная смазка.

Рассмотрим подробнее, чем смазать замок, чтобы он прослужил как можно дольше. Для запора в двери, имеющего цилиндровую личинку, хорошо подходит силиконовый состав. Он обеспечивает мягкое, но четкое проворачивание ключа в замочной скважине. К тому же силикон отталкивает влагу, что несомненно является дополнительным плюсом.

Еще со старых времен хорошо зарекомендовала себя графитовая смазка. Это сухой вид обработки, поэтому продукт выпускается в виде пыли. Его с успехом заменяет простой карандашный стержень. Достаточно просто заштриховать поверхность и она уже не будет заедать при движении.

Есть очень популярное на сегодняшний день универсальное средство. WD-40 выпускается в виде спрея и отлично справляется с пылью, ржавчиной и любым загрязнением. Оно быстро разъедает коррозию, отталкивает влагу и помогает механизму проворачиваться. По всем показателям с ним успешно конкурирует УПС-1.

Облегчает использование замка обычный солидол. Это кальциевая смазка, которая эффективно защищает металлические поверхности уже десятки лет. Также хорошо зарекомендовал себя литол. В его состав входит литий, и поэтому смазка активно сопротивляется воде.

Машинное и оружейное масла уже давно доказали свою результативность. Последним рекомендуется смазывать внешние поверхности замка, поскольку его состав легко переносит любые температуры. Даже экстремальные.

Но кроме этих смесей есть временные заменители, которые способны устранить затруднения при открывании замка на короткий промежуток. К таким веществам относится обычная отработка машинного масла. Некоторые владельцы домов утверждают, что для дверного замка она ничем не уступит полноценной смазке.

Если под рукой ничего нет, а замок заклинило, выручит обычное растительное масло. Но его необходимо рассматривать только как палочку-выручалочку. Как и растопленный жир. Природные средства неплохо смажут поверхности и устранят заедание, но при повторных употреблениях накопившийся жир сослужит плохую службу. Уже из-за него работоспособность системы понизится, а в дальнейшем приведет к заклиниванию.

Не все смазки одинаково подходят для всех механизмов. Прежде чем смазать бронзовую личинку цилиндрического замка входной двери, необходимо убедится, что выбранное средство еще больше не навредит ей. Для такого механизма лучше всего подойдет силиконовая смесь.

А вот сувальдному замку она может причинить вред, поскольку быстро впитывает в себя любую грязь. Поэтому для таких систем подойдут только сухие составы. Графитовый порошок будет в самый раз.

Даже кодовый замок требует регулярного ухода. Для этого в его корпусе предусмотрены специальные отверстия для ввода смазывающих средств. Лучше всего для них подходят спреи WD-40 и УПС-1. Но они быстро улетучиваются. Поэтому график использования таких составов учащается.

Смазочные работы

Разберем, как смазать замок на примере входной металлической двери, снабженной цилиндрической личинкой. Перед операцией необходимо очистить замочную скважину. Для этого заранее приобретается специальная жидкость. Ее нужно залить в щель для ключа. Лучше не жалеть средства, чтобы оно выливалось наружу от переизбытка, вынося с собой весь мусор, накопившийся внутри.

Проводя эту процедуру, требуется защитить поверхность дверного полотна, а также все предметы, находящиеся поблизости. Чтобы избавиться от всех засорений в скважину несколько раз вставляется и вытаскивается ключ. К нему, как к магниту начнут приставать соринки, смоченные очищающей жидкостью. Каждый раз ключ необходимо тщательно вытирать.

После этого в скважину заливается или впрыскивается смазка. Если используется не спрей, а просто жидкость, то для удобства ее сначала помещают в шприц. Смазывать также нужно обильно, не забыв подтереть все выделившиеся излишки. Иначе они запачкают полотно.

Далее также используется ключ. Его опять помещают в щель и проворачивают во все стороны. Так смазка распределится по всему механизму. Процедура выполняется несколько раз. После чего ключ извлекается и вытирается насухо.

Сувальдный замок для обработки придется вынуть из двери и разобрать секрет. Для смазки необходимо использовать графический порошок, опылив им все пластины. Перед установкой обратно нужно обязательно проверить насколько легко проворачивается ключ.

Все описанные меры относятся к профилактическим работам. Их нужно выполнять периодически и тогда можно навсегда избежать форс-мажора в виде заклинившего замка. Но если это все же произошло, а уверенности в своих силах нет, то лучше обратиться к специалистам. Они извлекут ключ, оставив и замок, и саму дверь в целости, а также полностью работоспособными.

Как продлить жизнь врезного замка?

Даже самое высокое качество не гарантирует того, что врезной замок со временем не начнёт заедать. Чаще всего это бывает связано не с конструктивными особенностями устройства, а с условиями эксплуатации. Во-первых, замки врезные требуют элементарно бережного отношения. Например, если дверь закрывается с сильным хлопком, ударяясь о короб, это в конце концов может расшатать и ослабить детали замка. В этом случае нужно придерживать дверь, а в идеале – установить дверной доводчик. Во-вторых, замок следует беречь от негативного воздействия окружающей среды: пыли, грязи, влаги. В этом случае увеличить срок жизни врезного замка можно с помощью регулярного профилактического смазывания его элементов.

Зачем смазывать врезной замок?

Вот причины, по которым врезной замок нуждается в регулярной смазке:

• Смазка защищает детали механизма от ржавчины. Ржавчина появляется в результате коррозии – процесса, который разрушает структуру металлов. В случае с врезными замками это происходит в результате воздействия влаги. При этом не так важно, стоит ли врезной замок внутри помещения, или он установлен на уличное дверное полотно. Для появления ржавчины не обязательно внутрь механизма должна проникнуть влага. Если влажность окружающего воздуха повышена, это уже запустит процесс коррозии.
• Смазка исключает трение деталей врезного запирающего устройства друг о друга. Мельчайшая пыль и частички грязи попадают внутрь механизма замка через замочную скважину: на ключе или со сквозняком. Несмотря на малые размеры, они способны значительно засорять врезные замки, и, следовательно, усиливать трение между деталями механизмов.
• Смазка предотвращает преждевременный износ механизма врезного замка, обеспечивая плавное скольжение всех деталей и исключая их притирание.

Как правильно смазать замок?

В первую очередь поговорим о частоте профилактической смазки. Мы рекомендуем смазывать замки врезные оптом, представленные в нашем каталоге, не реже одного раза в год. Этого достаточно для устройств, которые врезаны в межкомнатных дверях. Замок врезной на входной двери следует смазывать чаще, например, раз в полгода. Само собой, если замок стал заедать, процедуру следует провести внепланово.

Однако оговоримся, что во всём следует соблюдать меру! Слишком частое, равно как и излишне обильное, смазывание запорного механизма может привести к скоплению на элементах замка смазывающего вещества. Как и грязь, это способно в итоге затруднить эксплуатацию устройства.

Порядок действий при смазывании замка:

1. Для начала следует очистить механизм от отработанной смазки, а также посторонних загрязнителей – пыли и грязи. Для этих целей обычно используется специально предназначенная очищающая жидкость, которая заливается внутрь замка через скважину.
2. После попадания в замок очищающей жидкости, нужно несколько раз вставить и вытащить ключ из замочной скважины, при этом каждый раз, извлекая, очищать его мягкой салфеткой от грязи и остатков отработанной смазки.
3. После очищения, в механизм замка впрыскивается смазка. Излишки вещества следует удалить с поверхности устройства.
4. Через несколько минут после попадания смазки в механизм нужно вставить в замочную скважину ключ, провернуть его 2-3 раза в каждую сторону. Сначала на поверхности ключа могут оставаться излишки смазочного средства – их следует удалять мягкой салфеткой.

Данный порядок действий выполняется, если у вас врезной замок с цилиндровым механизмом. Если же требуется смазать сувальдный замок, то для проведения процедуры необходимо раскрыть секретный механизм. Кроме того, для замка с сувальдным механизмом рекомендуется использовать графитовую смазку. А вот о видах смазки для цилиндровых замков речь пойдёт ниже.

Виды смазки для врезных замков

Для профилактической обработки деталей врезного замка нужно выбирать специально предназначенные смазочные составы. Категорически нельзя использовать народные средства. Некоторые «умельцы» утверждают, что для смазки замка можно воспользоваться подсолнечным маслом или топлёным салом. Нет, нет, и нет! Оставьте это для кулинарии. Возможно, растительное масло и даст мгновенный эффект, однако продлится он недолго. В скором времени после такого смазывания врезной замок соберёт на себя ещё больше пыли, а масло или жир загустеют, оседая на деталях, и ещё больше усугубят проблему.

Вот ТОП смазочных составов, которые прекрасно подходят для регулярного ухода за врезным замком:

• Графитовая смазка отлично защищает от коррозии, имеет водоотталкивающие свойства. Она используется для обработки узлов трения. Обратите внимание, что современные смазки на основе графита можно использовать в широком диапазоне температур. Это значит, что они подходят для замков как на межкомнатных, так и на входных дверях.
• Силиконовая смазка – отличное средство для ухода за цилиндровыми механизмами. Удобно использовать смазку в форме аэрозоля: она обладает высокой текучестью, а также может применяться при отрицательных температурах.
• WD-40 – средство, которое найдётся почти у каждого автомобилиста. Оно защищает металл от коррозии, разрушает уже имеющуюся ржавчину. После нанесения WD-40, поверхность буквально отталкивает частички пыли. Аэрозольный баллончик снабжён дополнительно длинной насадкой-трубочкой, которая позволяет смазать труднодоступные места. Данное средство рекомендуется использовать в комплексе с графитовой или силиконовой смазкой, нанося сначала WD-40, а после – выбранную смазку.
• Солидол представляет собой довольно пластичную смазку. Он успешно применяется в широком температурном диапазоне и при любой влажности воздуха. Существует солидол нескольких типов, для смазки замков используют, как правило, обыкновенный или пресс-солидол, либо графитовую смазку с солидолом.
• Литол – это вязкий гель, имеет довольно широкую область применения. В том числе, он используется для смазывания врезных замков.
• Углеродная смазка – это силиконовая графитосодержащая смазка. Специально для замков она выпускается в форме спрея. Такое средство значительно продлевает срок функционирования контактных элементов.

Итак, мы рассказали, для чего, как и чем следует смазывать врезные замки, чтобы продлить срок их службы. Все эти правила в полной мере относятся к изделиям торговой марки «НОРА-М». В каталоге на нашем сайте вы можете выбрать и купить оптом врезные замки разных модификаций.

Какую смазку следует использовать для дверных замков и петель?

Какую смазку использовать для дверных замков и петель?

Содержание любых движущихся частей вашего автомобиля в чистоте и надлежащей смазке имеет решающее значение для его долговечности и эффективности. Однако вы удивитесь, сколько владельцев легковых, грузовых автомобилей и внедорожников в Америке полностью забывают о смазке дверных замков и петель. Петли можно найти везде, где находится дверь, от обычных входных дверей в кабину транспортного средства до крышек бензобаков, капотов двигателя и багажников.

Смазка дверных замков и петель вашего автомобиля является частью регулярного технического обслуживания. Он может предотвратить многие проблемы, возникающие из-за регулярного износа, а также предотвратить образование ржавчины. Главное — знать, какую смазку использовать для компонентов, чтобы предотвратить возможное повреждение. Ниже перечислены некоторые из распространенных смазочных материалов, которые используются для очистки и поддержания эффективности работы дверных петель и замков на долгие километры.

Типы смазок, используемых для обслуживания дверных замков и петель

Материал дверного замка или петли будет определять тип смазки или чистящих средств, которые следует использовать для их ухода.В общем, перед смазкой петель и замков необходимо выполнить два шага. Сначала очистите шарнир или замок рекомендуемым растворителем или универсальной смазкой, например проникающей жидкостью, такой как WD-40. После высыхания растворителя нанесите достаточное, но не чрезмерное покрытие смазки на шарнирные соединения и движущиеся части.

Ниже перечислены некоторые из наиболее часто используемых смазочных материалов и то, что они используются для смазки легковых, грузовых автомобилей и внедорожников.

• Белая литиевая смазка — более густая смазка, отталкивающая воду, которая может вызвать ржавчину и коррозию.Он цепляется за те места, где вы его используете, и выдерживает суровые условия, такие как дождь и снег. Он предназначен для работы с металлическими деталями, такими как петли и защелки на задней стороне двери, где он крепится к кузову, капотам двигателя и задним крышкам багажника.

• WD-40 — смазка, используемая для многих предметов домашнего обихода, а также автомобильных запчастей. Он предназначен для смазки в легких условиях или для отклеивания участков. Он может помочь удалить ржавчину с автомобильных петель и защелок.
  * Силиконовый спрей более щадящий и смазывает участки, содержащие неметаллические детали.Он безопасен для использования на нейлоне, пластике и других материалах. Используйте его для легкой смазки.

• Графитовая смазка лучше всего подходит для замков, потому что она не притягивает пыль и грязь, которые могут повредить запорный механизм.

Как использовать смазку для автомобильных замков и петель

Впрысните небольшое количество графитовой смазки в замки дверей и багажника автомобиля, чтобы обеспечить их бесперебойную работу. Используйте WD-40 для защелок и петель на перчаточном ящике и крышке бензобака.Вы также должны использовать этот спрей для петель передней и задней дверей. Несмотря на то, что они могут казаться металлическими, некоторые компоненты сделаны из неметаллических материалов. Нанесите эту же смазку на защелку капота, как только протрите ее. Вы также можете использовать силиконовый спрей для дверных защелок, потому что они также часто содержат нейлоновые или пластиковые детали.

Белая литиевая смазка идеально подходит для петель капота и багажника. После того, как вы протерете петли, опрыскайте их хлопчатобумажной тканью или салфеткой из микрофибры. Переместите петли, чтобы смазка попала в области вокруг движущихся частей.Распылите опрыскивание с обеих сторон петель, чтобы обеспечить хорошее покрытие. Вытрите излишки смазки, чтобы они не притягивали пыль. Всегда используйте мягкую ткань, которая не поцарапает ваш автомобиль.

Смазка петель и замков вашего автомобиля обеспечит их бесперебойную работу и продлит срок их службы. Вы можете попросить своего механика позаботиться о смазке всего во время регулярного технического обслуживания, чтобы все оставалось в оптимальном состоянии.

Какую смазку использовать для замка?

Какую смазку использовать для замка? — Обмен стеками товаров для дома

Сеть обмена стеков

Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.

Посетить Stack Exchange

2. 0

3. +0

6. Авторизоваться
   Подписаться

Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.

Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществу

Кто угодно может задать вопрос

Кто угодно может ответить

Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх

Спросил
10 лет, 3 мес назад

Просмотрено
261k раз

Недавно я сделал Йельский замок на моей входной двери намного легче открывать, распылив туда немного WD-40.

Однако я только что увидел, что этот вопрос о WD-40 не является «настоящей» смазкой, и задался вопросом, уместно ли его использовать для замков Yale?

Создан 01 июн.

Пол Д. УэйтПол Д. Уэйт

51511 золотой знак55 серебряных знаков77 бронзовых знаков

6

СТАРЫЙ ОТВЕТ (улучшено ниже)

Графитовый порошок — предпочтительная смазка для замков.Ты должен быть
можно получить в любом хозяйственном магазине в бутылке, которая наполовину
воздух, позволяя подуть его прямо в шпоночный паз. Ты собираешься
придется немного подождать, прежде чем надеть его, так как остатки WD-40 будут
склеить его.

РЕДАКТИРОВАТЬ: в соответствии с комментарием MrSquonk ниже — попробуйте покрыть ключ и медленно вдвигайте его. Это менее беспорядочно.

ПОЗДНЕЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ: комментарий ниже отредактирован в ответ. Пожалуйста, прочтите полную ветку комментариев.

Йель США говорит:

Цилиндры Yale® KeyMark® смазываются на заводе
Смазка Teflon®.Баллоны необходимо периодически смазывать.
в зависимости от условий окружающей среды и использования. LAB Lube — это
одобренный смазочный материал. Внимание: смазывать не рекомендуется.
цилиндры с маслом или для смешивания смазочных материалов. «

LAB Lube

Создан 01 июн.

Крис КадморChris Cudmore

13.8k66 золотых знаков5656 серебряных знаков8888 бронзовых знаков

13

Для замков, которые находятся в таком плохом состоянии, что в них не может попасть графитовый порошок, вы можете сначала использовать немного LPS 1 (смазка без смазки). Не используйте какую-либо силиконовую смазку, это НАМНОГО хуже, чем WD-40 (ко мне пришел парень с парой замков, которые он это сделал, в конечном итоге мне пришлось потратить немало усилий, чтобы исправить этот беспорядок. )!

Создан 02 июня ’11 в 16: 332011-06-02 16:33

Брайан Кноблаух

1,9773 золотых знака1414 серебряных знаков2424 бронзовых знака

2

Эта страница на YaleDoor.co.uk

http://www.yaledoor.co.uk/blog/post/2012/05/01/Home-Door-Lock-Main maintenance-Tips.aspx

Говорит об обратном … «Любое универсальное масло или смазка подойдут, но никогда не смазывайте дверные замки порошковым графитом, так как это принесет больше вреда, чем пользы. Просто вставьте соломинку (которая обычно подается со смазкой, такой как WD40), в цилиндр замка и распыляется! »

вот я запуталась

Создан 31 янв.

6

Считайте WD-40 очень хорошим чистящим средством, а не смазкой.Если вы используете WD-40 для смазки чего-либо, в ближайшем будущем он, вероятно, снова заедает / скрипит. Я сам использую силиконовый спрей для цилиндров замков. Графит или ПТФЭ могут быть лучше или хуже, я не знаю.

Создан 05 мая ’13 в 17: 132013-05-05 17:13

SatyenSatyen

12111 бронзовый знак

Я только что разговаривал с кем-то в Yaledoor в их техническом отделе, и они посоветовали использовать 3-в-1 или другое «легкое инженерное масло».

Производитель обуви

63344 серебряных знака1313 бронзовых знаков

Создан 14 мая ’13 в 13: 172013-05-14 13:17

Очень активный вопрос .Заработайте 10 репутации (не считая бонуса ассоциации), чтобы ответить на этот вопрос. Требование репутации помогает защитить этот вопрос от спама и отсутствия ответов.

Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScript

Ваша конфиденциальность

Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь с тем, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

Принимать все файлы cookie

Настроить параметры

Дверной замок трудно открыть ключом