существующие нормы и правила монтажа оборудования

Мы уверены, что если вам понадобится установить вытяжное устройство, то вы воспользуетесь помощью мастера. Между тем, чтобы подобрать расстояние от газовой плиты до вытяжки, придется забыть о спешке и учесть в среднем более пяти факторов, которые актуальны для вашей кухни.

Вам бы не хотелось повторной установки, не так ли? Монтаж вытяжки — очередное звено в обустройстве кухни, и выполненная работа по качеству не должна уступать всему остальному.

При установке вытяжки возникают ошибки, из-за которых прибор со временем становится непригодным. Потребители, у которых сломалось устройство, порой жалеют свои деньги на новую технику и начинают проветривать кухню в разы чаще и дольше. Для того чтобы с вашей вытяжкой такого не случилось, мы собрали всю важную информацию насчет высоты установки и правил монтажа прибора.

Содержание статьи:

Вытяжка над варочной поверхностью

Вытяжки над плитами улучшают местную вентиляцию, циркуляцию воздуха по всей комнате. Встроенные вентканалы с той же задачей справляются плохо, и перед владельцами кухни стоит выбор — использовать вытяжной прибор или постоянно открывать окна, как летом, так и зимой. Мебель и отделка сохранят вид, если пар от блюд будет выходить быстро.

На изображении — вытяжка классической купольной модели, но с более редкой для современности округлой формой и воздуховодом, уходящим в потолок

Вентиляционные устройства бывают 2 видов по способу действия и имеют больше 10 разновидностей по строению. Вытяжки ставят над газовыми плитами, электрическими, приборами смешанного типа.

Свойства воздуха становятся лучше благодаря тому, что вытяжка устраняет:

• пар;
• остатки горения газов;
• загрязненность;
• копоть;
• запахи.

Приборы очищают газообразную среду проточным (отводящим) и рециркуляционным способами. Устройства 1-го вида втягивают воздух и выводят его из здания. Среди недостатков стоит отметить, что системы нуждаются в каналах, и что кухню приходится наполнять воздухом с улицы.

Рециркуляционные вытяжки вбирают воздушную массу, перекачивают по фильтрам и отдают обратно. Очищают воздух долго, а их детали изнашиваются быстро, что и есть главным минусом.

Наименьшая высота установки вытяжки в случае с газовой плитой составляет 75—85 см между нижней кромкой и конфорками, кроме того, точные числа указывают в инструкциях к оборудованию. Приборы с меньшей силой тяги, около 300 м³/час, обычно размещают по нижней границе интервала, т.е. в 75 сантиметрах.

Такое же расположение подходит для систем, которые не имеют 10-сантиметрового запаса по ширине по каждой из боковин плиты. Вытяжки для электрической техники крепят в среднем на 10 см ниже — в 65—75 см над варочной панелью.

Идеальный зонт вытяжки выступает за плиту с боков и спереди, имеет большую глубину, ширину и площадь, чем варочная панель

В общих правилах есть исключение для наклонных систем. Над газовыми плитами их монтируют в 55—65 см по нижнему краю. На 20 см выше, чем над электрическими, с которыми хватает промежутка в 35—45 см.

Все виды вытяжных систем размещают по нижней кромке не выше чем в 90 см над варочной поверхностью любого прибора. Островную вытяжку на 1,3—1,5 метра в ширину, можно поднять еще на 5—10 см. Несоблюдение нижнего ограничения по установке увеличивает риск поломки деталей и возгорания жирной пленки.

На над газовой или любой другой плитой материал вытяжки не влияет. На размещение в пределах допустимого интервала — тоже.

Островные вытяжки устанавливают над кухонными островами и полуостровами: приборы изготавливают с прямоугольной, цилиндрической, квадратной, Т-образной формой, а также в виде перевернутых столов и необычных геометрических фигур

При выборе высоты учитывают три дополнительных фактора:

1. Наличие организованной естественной вентиляции приточно-вытяжного типа и расстояние к ней. Чем меньше дистанция, тем выше можно монтировать устройство для плиты.
2. Конфигурация кухни, мебели и бытовой техники. Речь идет о размещении второго яруса гарнитура, объектов над вытяжкой, высоте потолков, а также о наличии, размере и особенностях крышки плиты.
3. Наличие печки. Прогретая духовка плохо влияет на внутренние детали вытяжного прибора. Над стандартным устройством с печкой вытяжку устанавливают ближе к верхней границе нормы, если этому ничто не мешает.

Сложности возникают из-за строения вытяжного прибора. Подвесные телескопические рассчитывают на установку ниже дна навесного ящика, что ограничивает выбор высоты. То же касается , которые «заменяют» дно мебельной секции, но шкафчики для крепления и скрытия воздухозаборника в случае чего меняют.

Установке настенных вытяжек на оптимальной высоте иногда мешают трубы и крышки плит. Островные модели крепят к потолку, поэтому их высоту по нижнему уровню определяют габариты.

Для всех, кто занимается готовкой, следует организовать доступ до дальней части вытяжного прибора; к его регулировочной панели, которая обычно находится спереди, дотянется любой взрослый даже при максимальной высоте размещения

В промежутке между варочной панелью и низом вытяжки нельзя использовать розетки. Точку для электропитания предусматривают на уровне 2—2,5 метров над полом, внутри навесных шкафчиков или сразу над ними.

Розетку отдаляют минимум на 15 см от воздуховода. Наиболее универсальной высотой для гнезда считают уровень в 200 см над полом и 110 см выше плиты или столешницы рабочей зоны.

Расчет мощности вытяжного прибора

По СНиП 2.08.01-89 норма удаления обработанного воздуха для 4-конфорочных плит составляет 90 и более кубометров в час. ГОСТ 26813-99 требует от вентиляционных установок мощности от 200 м³/час.

А вот устанавливать механическую (принудительную) вентиляцию на кухне обязывает СНиП 2.04.05-91.

Перед выбором высоты и установкой следует определить нужную производительность. Монтаж слабой системы в большой кухне — пустая трата денег.

Минимальную мощность для эффективной очистки воздуха определяют формулой N=S×h×12×1,3, где:

• S — площадь кухни;
• h — высота потолков в комнате;
• 12 — столько раз нужно обновлять воздух в кухне в течение часа;
• 1,3 — эквивалент 30% — примерного показателя потери мощности из-за движения воздуха по изгибам, соединениям, отверстиям и фильтрам.

К полученному результату добавляют небольшой запас и без указанных 30 процентов, ведь изготовителями бывает неточным.

Владельцам средних кухонь стоит ориентироваться на модели мощностью 350, 400, 450 и 500 м³/час. Показатель подбирают не больше пропускной способности используемых встроенных вентканалов.

В таблице показана минимально необходимая мощность вытяжки в м³/час (с округлением к целым числам) по уже описанной формуле N = S × h × 12 × 1,3 — с показателями площади кухни, высоты потолка и других множителей — расчеты подходят для кухонь с дверью

Множитель «12» можно увеличивать до 20, если плита газовая и с повышенной мощностью. Наращивают его и для электрических приборов, тоже по критерию производительности (до 15). Минимальное значение коэффициента составляет 10.

Путь воздушного рукава прокладывают так, чтобы не загораживать решетку встроенной вентиляции. Избегают сложной геометрии и большой удаленности участков воздуховода.

В квартирах коммуникацию к отверстию на улицу нельзя прокладывать без разрешения. Более подробно о тонкостях выбора вытяжек можно прочесть в .

Установка вытяжной системы над газовой плитой

Сперва на бумаге отмечают коммуникации и расстановку мебели — планируемые или готовые данные. Для абсолютной точности рисуют линии на стенах.

Обязательно учитывают электробезопасность. Без заземления не обойтись, и, если соответствующей розетки в кухне нет, то в электрощитке ставят (УЗО) на 16 ампер.

К силовой сети прибор подключают тремя проводами: фаза, ноль и земля. В щитке находят глухую нейтраль с гайками и проводами. От нее проводят собственный провод сечением от 2,5 мм². Жилу накидывают отдельно или поверх других, если есть техническая возможность.

Самостоятельно отсоединять уже закрепленный провод нельзя – может ударить током. Вытяжную систему подключают через автомат на 6,3 ампера.

Провода заземления имеют желто-зеленый окрас, это так называемый защитный ноль, а рабочий ноль обозначают проводами синего цвета

В новых квартирах есть розетки евро-типа и контур заземления. Устройство подключают к клемме с надписью GND (Ground) или с тремя линиями разного размера. На вытяжных приборах без гнезда для заземления провод крепят к металлической части.

Безопасными моделями считают вытяжки с автоотключением, которые прекращают работу после короткого замыкания или возгорания.

После начальных мероприятий переходят к разметке места под вытяжное устройство, подсчету крепежных частей. В последний раз замеряют расстояние от вытяжки до плиты и сравнивают его с нормой высоты над газовыми приборами.

Воздуховод для вытяжки делают максимально прямым и коротким, но без нарушения относительной прямоты в соединениях и без углов, существенно отличающихся от прямого. Переходные детали между участками используют со слегка закругленной формой. В идеале повороты состоят из множества коротких деталей.

Площадь сечения прохода изменяют, только если других вариантов нет. Всего делают не больше трех изгибов. С забитой вентиляционной шахтой вытяжка будет работать плохо, и тогда используют циркуляционные системы и обходятся без воздуховода.

Монтаж вытяжки между шкафчиками

Сначала собирают вентиляционный рукав. Воздуховоды бывают квадратного и круглого сечения, а типовой размер составляет 13×13 см. Диаметр подбирают под проделанное отверстие в вентиляционной решетке или стене, выдерживают неизменным по всей длине.

Предпочтение отдают воздуховодам, изготовленным на основе пластмасс или металлов, с гладкой внутренностью и .

Вентиляционный рукав, собранный из коротких фрагментов и длинной трубы: таким образом создают жесткие конструкции с плавными прямолинейными переходами

Этапы установки вытяжного прибора:

1. Сверлим отверстия под метизы или шурупы для закрепления вытяжки.
2. Вкручиваем крепежные изделия.
3. Проверяем горизонтальность между шурупами строительным уровнем.
4. Закручиваем крепления до рабочего положения.
5. Навешиваем вытяжку на шурупы. Убеждаемся, что крепления выдерживают нагрузку. Закручиваем шурупы более туго, если есть потребность.
6. Соединяем вытяжной прибор с , который уже прикреплен к вентиляции или другому выводу.
7. Включаем устройство в розетку. Проверяем, как оно работает в разных режимах мощности.

Приборы с декоративным коробом устанавливают без обрамления. После успешного пуска вытяжки украшающую деталь ставят на место.

Подробную инструкцию по подключению вытяжки к вентиляции можно прочесть в .

Другие варианты монтажа

Вытяжки крепят не только между шкафчиками, но также внутри. В комплектах мебели иногда делают модули под вытяжной прибор.

Установка в неприспособленную секцию включает три этапа: подготовку навесного шкафчика, его закрепление и подводку коммуникаций, монтаж рабочего устройства.

Специальная секция для встраиваемой вытяжки: агрегат можно скрывать на время простоя, однако в таких шкафчиках почти никогда нет места для хранения

Подготовка навесного ящика:

1. Откручиваем дверцы.
2. Снимаем модуль с петель на стене. Второй человек должен поддерживать шкафчик, чтобы он не упал. Еще можно сделать временное крепление со смежными стенками других ящиков.
3. Демонтируем нижнюю полку корпуса. Убеждаемся в совместимости техники и шкафчика. Боковины при необходимости подрезаем.
4. Определяем, какой будет глубина размещения воздуховода в шкафчике. Потом из верхней и внутренних полок вырезаем части по очертаниям воздушного канала и глубине расположения. Предусматриваем также место для шнура электропитания.
5. Во внутренней полке делаем четыре отверстия для фиксации вытяжки — если конфигурация прибора предусматривает такое крепление. В других случаях монтируем рейки.

Шкафчик устанавливают обратно и организовывают подключение к электросети. Вытяжку встраивают в отведенное пространство и крепят саморезами. Потом соединяют с воздуховодом, а полки при потребности временно устраняют.

В конце возвращают на место дверцу, но, по возможности, переделывают на подъемную. При желании добавляют газлифты.

Пример расчета габаритов (мм) для установки вытяжного прибора в нижнюю часть шкафчика с креплением четырьмя саморезами к внутренней полочке

Тесную кухню есть смысл оборудовать вытяжкой без оболочки вроде декора или шкафа для встраивания, которые постепенно теряют привлекательный вид. Роль опорной конструкции можно отвести самодельному каркасу из металлических уголков.

Детали собирают в прямоугольную конструкцию и потом все окончательно замеряют и определяют место для несущих саморезов-шпилек, на которых будет держаться каркас. Еще перед установкой до рамы подводят заземляющий провод. В конце остается закрепить вытяжку в каркасе, повесить аппарат, соединить его с готовым воздуховодом и запустить для проверки.

Выводы и полезное видео по теме

Высота монтажа над плитой, особенности установки и некоторые интересные моменты:

Обзор нюансов строения и подключения вытяжек, разные ошибки:

Очистка жирового фильтра вытяжки для того, чтобы увеличить мощность прибора и продлить срок его службы — способы:

В статье мы привели исчерпывающую информацию о нюансах, которые придется учесть до размещения вытяжного прибора. Мы указали стандарты по высоте вытяжки над газовой плитой, сравнили их с нормами для электрических. Нижний уровень монтажа начинается от 75 см над газовыми конфорками.

Наклонные приборы можно вешать в 55 см. Высоту определяют также по указаниям производителя, размерам вытяжки, ее мощности, рисунку кухни и мебели. Устройства для работы над кухонными плитами бывают проточными и циркуляционными. Приборы 2-го типа воздух очищают и возвращают.

Пишите комментарии и задавайте вопросы по теме статьи. Расскажите, с какими трудностями пришлось столкнуться при установке вентиляционного прибора над плитой. Форма для связи расположена под статьей.

конструкция и типы оборудования, расчёты, инструкция по монтажу и их варианты, правила

Функциональные способности домовых вытяжных вентиляционных каналов практически всегда оставляли желать лучшего. Они не справлялись со своей основной задачей – вытягиванием из помещения кухни отработанного воздуха и неприятных запахов. Именно поэтому впоследствии были изобретены такие полезные и необходимые устройства, как вытяжки, которые действовали намного эффективнее каналов. Собираясь монтировать новое кухонное оборудование, многие задумываются, на какой высоте вешать вытяжку? А это имеет значение. От высоты, на которой будет закреплено устройство, зачастую зависят производительность и качество его эксплуатации.

Конструкция стандартной вытяжки

Точнее представлять расположение вытяжки можно, если хотя бы немного разбираться в ее устройстве. Стандартная вытяжка состоит из следующих элементов:

• Стальной корпус;
• Двигатель;
• Крыльчатка двигателя;
• Фильтр;
• Устройство управления.

Стандартная высота установки вытяжки

Можно выставлять режимы для работы вытяжки. Их всего два – фильтрация (рециркуляция) и вывод воздуха в канал вентиляции.

Типы вытяжек

Существуют четыре основных типа кухонных вытяжных шкафов:

1. Настенные вытяжные шкафы;
2. Островные вытяжки;
3. Встраиваемые конструкции;
4. Настольные устройства.

Первый тип имеет вид зонта с трубой, который закрепляют на стене там, где его хорошо видно. Поэтому дизайн его должен подходить к интерьеру кухни. Внешне он очень напоминают дымоход от камина.

Устройства островного типа чаще всего крепят к потолку. Их применяют в том случае, если интерьер кухни продуман так, что плита находится по центру помещения. Данная модель работает только в одном режиме, по принципу отвода воздуха.

Встраиваемые приборы помещают внутрь шкафов. Они скрыты от глаз, поэтому их можно не отделывать слишком тщательно. Их технические характеристики не хуже, чем у других моделей, но стоят они немного дешевле.

Расчёты высоты установки вытяжки

Настольные конструкции встраивают в саму варочную панель. Они выглядят как еще одна секция панели. Из-за того, что данная модель находится в непосредственной близости от источника грязного воздуха, качество очистки обычно на высоте.

Как определить высоту крепления вытяжки

Очень часто для того, чтобы определить оптимальную высоту крепления вытяжки, достаточно заглянуть в инструкцию к данной модели устройства. Обычно указывается не определенное расстояние, а диапазон, в пределах которого и должно помещаться вытяжное оборудование для кухни.

При этом следует учитывать такие немаловажные факты, как рост хозяйки квартиры и особенности интерьера кухни. Но даже, в случае утери инструкции, есть другой выход. Существуют стандарты, благодаря которым можно более четко определиться с тем, на какой высоте должна помещаться кухонная вытяжка над варочной панелью, либо плитой.

Нужно учитывать тип варочной поверхности, для каждого типа существуют свои мерки. Итак, на какой высоте рекомендуется вешать вытяжку:

• Над газовой плитой ее размещают на высоте 75-85 см,
• Над электроплитами – на высоте 65-75 см.

Если вы выбрали наклонную модель, то расстояние от ее нижней части до варочной поверхности должно составлять примерно 55-65 см для газовых плит, и около 35-45 см – для электроплит.

Высота может меняться, но только в пределах указанных 10 см, а также в зависимости от мощности конкретной модели и ее технических характеристик. Не стоит пренебрегать данными ограничениями, от этих показателей зависит не только качество работы техники, но и безопасность работы, в частности пожарная безопасность.

Основные правила установки вытяжки

Более качественная работа устройства возможна только при условии, что вытяжка полностью покрывает поверхность плиты. В этом случае, загрязненный воздух будет практически полностью поглощаться, а его утечка будет минимальной. Это основная причина, почему покупатели предпочитают модели с более широким зонтом, от 60 до 90 см. Этот размер соответствует размеру стандартной плиты или панели.

Высота размещения вытяжного зонта определяется в соответствии с эргономическими правилами и нормами пожарной безопасности. Чем меньше расстояние от зонта до варочной панели, тем лучше будут поглощаться кухонные испарения и плохие запахи. Но в то же время, высота не должна быть слишком малой, иначе высок риск возникновения повреждения системы вентиляции. Это может произойти по причине перегрева или даже возгорания жирной пленки, которая образуется на поверхности фильтра.

Поэтому из соображений безопасности минимальное расстояние от плиты до зонта должно быть около 50-65 см. Значения могут незначительно колебаться. Часто оптимальная высота монтажа вытяжки указана в техпаспорте. Из соображений эргономики она должна располагаться так, чтобы не мешать готовить пищу.

Параметры для установки вытяжки по высоте

Варианты монтажа вытяжки

Существует несколько способов монтажа. Первый предполагает размещение вытяжного устройства внутри подвесного шкафа, у которого отсутствует дно. К центральной полке крепят вытяжное устройство. В этой же полке, а также в потолке шкафа проделывают отверстия для вывода шланга.

Один из концов шланга прикрепляют к вытяжке, а другой просовывают в отверстия и выводят в вентиляционный канал. В режиме фильтрации шланг обрезают при выходе из дыры в потолке шкафчика.

Встроенный тип вытяжки монтируется по схеме, которая представлена в инструкции к ней. Модель рассчитана на установку в короб, либо в подвесной шкафчик.

Вытяжка, прикрепленная к днищу шкафа

В днище кухонного шкафчика, а также в потолочной полке проделывают отверстие под шланг. Для осуществления отвода в вентиляцию шланг подводят к самому отверстию вентиляционной отдушины.

Для режима фильтрации его обрезают при выходе из отверстия потолочной полки шкафа. Вытяжку прячут за панелью, материалом для нее является материал идентичный тому, из которого сделаны дверцы шкафа.

Монтаж вытяжки в подвесном шкафу

В днище шкафа проделывают отверстие, размер которого соответствует размеру кухонной вытяжки. Остров вытяжки прячут в шкафчик. Крепление осуществляется при помощи отверстий в нижней кромке, при помощи которых вытяжку прикручивают к дну шкафчика.

Кухонная вытяжка установлена правильно

В полке, расположенной посередине шкафа, а также в потолке проделывают отверстия для прохода шланга, один край которого крепят к вытяжке, а другой – просовывают в отверстие в центральной полке и потолке. В режиме, когда воздух выводится в вентиляционную отдушину, шланг проводят в него, а в режиме фильтрации наоборот обрезают около выхода из отверстия.

Правила установки вытяжки с воздуховодом

Данный тип установки предусматривает воздуховод большего диаметра и без сгибов. Воздуховоды должны быть изготовлены из фольги с большей толщиной, тонкая фольга будет шелестеть при движениях воздуха. А ПВХ короба более гибкие, их использование еще более выгодно. Лучше, если их форма будет круглой и без изгибов. Они имеют отличную шумоизоляцию и не сопротивляются воздуху.

Ни в коем случае не сужайте проход для воздуха, не цепляйте переходники, которые будут его задерживать. Необходимый объем воздуха должен проходить за определенный промежуток времени. В случае, если на пути будут встречаться препятствия и узкие участки, двигатель вытяжки будет прибавлять обороты. Из-за этого он больше изнашивается, в воздуховоде создается лишний шум.

Подключая вытяжку к шахте вентиляции, для преодоления этих препятствий используют режим фильтрации. Для того чтобы грязный воздух более эффективно покидал кухонное помещение, существует крайний способ – это проделать сквозное отверстие в стене над поверхностью вытяжки.

Красиво декорировать такое устройство можно при помощи поливинилхлоридных коробов. Замаскировать гибкий воздуховод можно при помощи такого короба из гипсокартона.

К сожалению, люди не всегда помнят о том, что вытяжные шкафы также нуждаются в чистке, поэтому на них скапливается жир и пыль. В случае если высота при установке вытяжки не достигает 80 см, то может произойти возгорание фильтра от открытого пламени печи.

В любом случае бытовой вытяжке в целях безопасности нужно обеспечить хорошее заземление. Из-за постоянных скачков напряжения в сети, может перегореть ее двигатель, либо электронный управляющий блок. Еще одна проблема – из-за нагревания может произойти спонтанное включение вытяжного оборудования. Большинство людей все же решаются на приобретение современной вытяжки, которая становится одним из важнейших устройств на кухне, избавляющим пространство от неприятных запахов и угара.

Высота вытяжки над плитой: на каком расстоянии вешать?

Монтаж вытяжки имеет определенные нормы расстояния до кухонной плиты. От расположения устройства зависит не только эффективность его работы, но и длительность эксплуатации (при неправильном расположении прибору придется работать дольше и/или на большей скорости, чтобы удалять воздух эффективно).

Существует несколько стандартных вариантов расположения в зависимости от нескольких нюансов, которые мы разберем ниже.

Почему важно соблюдать правильное расстояние?

Крепить вытяжное устройство над плитой (как газовой, так и электроплитой) нужно не «на глазок», а следуя установленным стандартам. Неправильно проведенный подвес устройства приведет к существенному снижению работоспособности устройства.

Если устройство будет установлено слишком низко над поверхностью плиты:

1. Будет неудобно пользоваться плитой, особенно людям с высоким ростом.
2. Будет неудобно проводить техническое обслуживание и плиты, и вытяжного устройства (особенно менять или чистить фильтры).
3. Вытяжка не должна низко висеть еще и потому, что в таком случае возникает риск воспламенения отложений (пыли), которые накапливаются на корпусе и решетке.

Если вытяжка висит слишком высоко, существенно снижается эффективность ее работы: приходится включать максимальную скорость для втягивания неприятных запахов.  Из-за слишком большого расстояния до источника запаха прибор на небольшой скорости будет справляться хуже. Как результат, вытяжке придется дольше работать, работать на повышенной мощности (из-за этих факторов ускоряется износ и повышается вероятность поломки), и вдобавок в кухне будет шумно.

Что именно нужно замерять?

Замеры расстояния должны быть выполнены правильно, чтобы вы не ошиблись с высотой. Они делаются в зависимости от того, какая именно модель вытяжного устройства используется.

Высота вытяжки над плитой — крайне важный параметр, напрямую влияющий на эффективность работы устройства

Правила проведения замеров:

• для наклонных моделей: мерять расстояние нужно от нижнего края корпуса и до конфорок.
• для прямых моделей (встроенные, плоские или купольные кухонные вытяжки): замеры расстояния нужно делать от фильтра и до варочной поверхности (до конфорок).

Помимо замеров важно учесть еще и то, насколько удобно вам будет использовать плиту в зависимости от вашего роста. Вытяжку не стоит вешать слишком низко относительно вашей головы: она будет перекрывать обзор при готовке, и неудобно будет ее обслуживать. Но и слишком высоко (относительно головы) ее вешать тоже не желательно: будет неудобно ее включать-выключать.

На что еще обращать внимание при выборе места?

Кроме вопроса о том, на какой высоте и в какой позиции лучше вешать вытяжку, обязательно следует учесть и другие параметры:

• удаленность устройства от вентиляционной шахты;
• мощность вытяжного устройства;
• расположение розетки;
• глубина и ширина корпуса – для повышения работоспособности вытяжного устройства нужно, чтобы его корпус перекрывал рабочую поверхность плиты полностью (актуально и для газовой, и для электрической плиты).

На какой высоте вешать вытяжку: стандарты и нормы

Оптимальная высота зависит от типа плиты, поэтому универсального расстояния нет.  Существуют стандартные нормы отдельно для электро- и для газовых плит.

Стандарты высоты вытяжки над двумя видами плит

Стандарты для газовой плиты (минимальные-максимальные значения):

1. Наклонные модели: 55-65 сантиметров.
2. Встраиваемые, купольные, плоски или Т-образные модели: 75-85 сантиметров.

Стандарты для электроплиты (индукционной или классической), минимальные-максимальные значения:

• наклонные модели: 35-45 сантиметров;
• встраиваемые, купольные, плоские или Т-образные модели: 65-75 сантиметров.

Если самостоятельно провести измерения не получается, можно обратиться в профильные компании за консультацией. Они не только смогут провести замеры, но и смогут установить устройство.

Правила установки вытяжки на кухне (видео)

Расстояние от плиты до вытяжки

При установке кухонного оборудования очень важно правильно рассчитать расстояние от газовой плиты до вытяжки.

С этой целью должны быть обязательно учтены все возможные особенности помещения и нюансы монтируемой вытяжки, так как скорректировать расположение уже установленного устройства невозможно.

На какой высоте вешать вытяжку: стандарты и нормы

На каком расстоянии от плиты устанавливается вытяжка? Самостоятельный монтаж вытяжки в условиях кухонного помещения должен осуществляться согласно установленным правилам, которые предполагают размещение воздухозаборника на безопасном расстоянии от используемого варочного оборудования.

Такие нормы установлены противопожарными требованиями. Помимо безопасности, при выборе места под установку вытяжного устройство следует учитывать удобство эксплуатации плиты и возможность осуществлять приготовление пищи без помех.

При расчёте оптимальной высоты монтажа кухонной вытяжки должны быть в обязательном порядке учтены самые основные факторы, представленные:

• габаритами устанавливаемой вытяжки;
• типом кухонной плиты и её варочной поверхности;
• видовыми особенностями вытяжного устройства;
• стандартными значениями установки оборудования;
• ростом всех пользователей.

Эффективная работа прибора может быть гарантирована только при наличии достаточной мощности двигателя. Как правило, маломощные приборы с недостаточной площадью воздухосборника, установленные на значительной высоте, не способны улавливать все исходящие от плиты загрязнения и испарения. Также важно помнить, что размеры кухонной вытяжки должны полностью соответствовать площади используемой варочной поверхности плиты.

На показатели высоты установки вытяжки над плитой оказывает непосредственное влияние тип кухонной плиты. С целью безопасной эксплуатации бытовых приборов, учитываются нормативы, которыми определяется минимальное допустимое расстояние от используемой варочной панели до устанавливаемого вытяжного устройства (между плитой и вытяжкой):

• стандартное расстояние до воздухозаборника от поверхности газовой плиты может варьироваться в пределах 75-85см для прямых моделей, и более 55см для наклонных разновидностей;
• стандартное расстояние до воздухозаборника от поверхности электрической плиты может варьироваться в пределах 65-75см для прямых моделей, и более 35см для наклонных разновидностей.

Вне зависимости от конструктивных особенностей и материалов, используемых при изготовлении воздушного заборника, высота расположения такого оборудования над бытовыми приборами с открытым пламенем всегда должна быть максимальной.

Перед тем, как приобрести кухонную вытяжку, следует обязательно ознакомиться с техническими характеристиками устройства и убедится в достаточных показателях мощности, что позволит воздухозаборнику работать в процессе эксплуатации максимально эффективно.

Особенности монтажа

Технология установки кухонной вытяжки может варьироваться в зависимости от конструкционных особенностей такого оборудования.

Правильный самостоятельный монтаж предполагает выполнение целого комплекса работ, включая:

• непосредственную установку прибора;
• подключение к электросети;
• установку вытяжной трубы;
• присоединение к вентиляционному каналу.

На сегодняшний день допустимыми являются следующие варианты монтажа вытяжного устройства:

• Монтаж на основе рециркуляции предполагает подвешивание вытяжки на рекомендуемой производителем и противопожарными правилами высоте с установкой в паре выходных отверстий воздуховода специальных заглушек. В результате такого расположения воздух выходит сквозь специальную корпусную решетку.
• Традиционная установка с прорубанием стены. Задняя стенка корпуса стандартной кухонной вытяжки обладает отверстием, через которое осуществляется вывод продуктов сгорания непосредственно в вентиляционную шахту. Отверстие, расположенное на поверхности корпуса, обязательно прикрывается специальной заглушкой.
• Наиболее простой, и популярный вариант установки, предполагает задействование круглого вентиляционного отверстия, расположенного на верхней поверхности корпуса. К этому отверстию выполняется присоединение вытяжного канала, проведенного непосредственно до шахты общедомовой вентиляции. В этом случае заглушка применяется для закрытия отверстия, находящегося на задней панели оборудования.

Особого внимания требует этап самостоятельного подключения уже установленного кухонного оборудования к электросети. Важно отметить, что некоторые модели вытяжки реализуются без вилки на конце провода электропитания, поэтому в этом случае часто применяется подключение посредством клеммной колодки. Однако проще всего приобрести нужную вилку и установить её самостоятельно.

Схема монтажа вытяжки

Внутри корпуса вытяжного устройства присутствует специальное свободное пространство, которое предназначено для кабелей подключения и позволяет получить очень эстетичный внешний вид прибора. При установке вытяжки, встраиваемой в мебель, выход на электрическое питание целесообразно выполнить над корпусом. Кухонное вытяжное устройство должно подключаться к электрической сети при помощи проводов «фаза», «заземление» и «ноль».

Одним из основных условий получения качественного вытяжного устройства является правильный выбор воздуховода. Алюминиевая круглая гофра – бюджетный и простой в обустройстве вариант с сомнительной эстетикой. Специалисты рекомендуют применять воздуховоды из прочного пластика, отличающиеся привлекательным внешним видом и достойными характеристиками.

Хотите установить вытяжку с особенным дизайном или просто желаете сэкономить? Вытяжка на кухню своими руками – отличный вариант для простора фантазий.

Критерии выбора вытяжки для кухни рассмотрим тут. Типы и разновидности приборов.

Монтаж вытяжки зависит от типа плиты. Советы по установке вытяжки над газовой плитой вы можете почитать в этой теме.

Конфигурация вытяжек

В настоящее время отечественными и зарубежными производителями выпускается несколько конфигураций кухонных вытяжек, которые имеют характерные конструкционные особенности:

• Часто применяются встраиваемые модели, устанавливаемые в предметы кухонного гарнитура. Такой вид очень удобен в эксплуатации и доступен по стоимости, но обладает двумя весьма ощутимыми недостатками – шум в процессе работы и недостаточные показатели мощности.
• Модели купольного типа относятся к категории отдельно устанавливаемого кухонного вытяжного оборудования и чаще всего отличаются очень привлекательным внешним видом, напоминающим купол. Однако достаточно объёмные габариты делают такие вытяжки наиболее востребованными для установки только в больших по площади кухонных пространствах.

Вытяжки также отличаются способом удаления загрязненных воздушных масс и вариантом очистки.

Наиболее эффективными и наименее затратными являются модели, выводящие загрязнения воздуха в общую вентиляционную шахту.

Менее удобным и более затратным считается оборудование, имеющее функцию рециркуляции, при которой посредством фильтров очистка воздуха выполняется непосредственно внутри самой кухонной вытяжки.

Также важно помнить, что вытяжки различаются типом размещения. Традиционное вытяжное оборудование может быть установлено горизонтально над варочной поверхностью, что способствует максимально эффективному всасыванию. Модели, монтируемые над плитой под определенным углом, оснащаются очень мощными двигателями, благодаря которым также показывают достаточно высокую эффективность.

Нужно учитывать, что установка вытяжной вентиляции в условиях кухни практически всегда становится основной причиной нарушения штатной вентиляции жилого помещения. Именно по этой причине к вопросу выбора такого оборудования и его монтажу нужно подойти очень внимательно, а при необходимости прибегнуть к помощи специалистов.

Видео на тему

Расстояние от плиты до вытяжки: нормы, правила и рекомендации

На любой современной кухне найдется место вентиляционному прибору. Расстояние от плиты до вытяжки определяет эффективную работу данной конструкции.

Вытяжка защищает кухонное пространство и мебель от загрязнения мельчайшими частичками жира и пропитывания смесью различных запахов. Никому не будет приятно чувствовать от занавесок или от мягкой обивки стульев неприятный аромат, который к тому же может проникать в другие жилые комнаты.

Все устройства по принципу работы разделяются на:

В циркуляционных моделях воздух очищается с помощью угольного фильтра и возвращается на кухню. Такие вытяжки эффективны лишь в небольших помещениях, где нет возможности для установки воздуховода, и расстояние между плитой и вытяжкой должно быть небольшим.

Виды вытяжных устройств:

1. С плоской поверхностью – самый распространенный и популярный тип приборов, характеризующийся компактными размерами. Как правило, работают автономно, благодаря встроенным внутри фильтрам. Поступающий горячий воздух очищается от гари/жира, затем вновь подается на кухню. Данные вытяжки требуют регулярной очистки и замены фильтрующих элементов.
2. Куполообразные – также пользуются большим спросом. Однако в отличие от первых, загрязненные воздушные потоки совсем выводятся через воздуховод на улицу. Но существуют модели по типу плоских – со встроенными фильтрами.
3. С наклонной поверхностью — это подвиды купольных вытяжных конструкций. Чаще всего изготавливаются из жаропрочного стекла и, помимо выполнения основных функций, несут эстетическую красоту. Наклонные зонты удобны в работе, так как находятся далеко от головы, а также в некоторых моделях наклон средней части устройства можно регулировать.
4. Встроенные в стенной шкаф – скрывают воздухоотводящие трубы.
5. Настольные – монтируются непосредственно в саму варочную панель.

Где должна располагаться вытяжка?

При покупке вытяжки вместе с ней в комплекте всегда идет инструкция по применению, в которой указано, где и на каком расстоянии от плиты должен располагаться прибор. Вытяжная конструкция может быть встроенной в навесной шкаф, а может располагаться под ним, главное, чтобы ее размер совпадал с размерами варочной поверхности, и она висела точно над плитой. Также еще до приобретения вытяжки необходимо проконсультироваться со специалистами по поводу ее мощности. Например, на большое кухонное пространство не подойдет маленький прибор, а на небольшой кухне нет необходимости устанавливать очень мощный агрегат.

Как определить оптимальное расстояние от варочной поверхности до вытяжного устройства?

Расстояние от плиты до вытяжки определяется установленным стандартом. Если на кухне находится электроплита, то вытяжной люк должен располагаться не ниже 65-75 см от нее, а если вытяжка над газовой плитой, расстояние между ними составляет 75-85 см. В том случае, когда устройство имеет наклонную поверхность, параметры установки немного меняются:

• расстояние от газовой плиты до вытяжки сокращается до 55-65 см;
• высота над электрической варочной поверхностью снижается до 35-45 см.

Также нужно учитывать рост человека, который больше всего будет находиться у плиты, и общий интерьер кухни.

Для чего необходимо соблюдать стандарты установки вытяжного люка?

Это оптимальные параметры монтажа вытяжки, способствующие ее эффективной работе. Уменьшать или увеличивать их не рекомендуется. При высоком расположении прибора его мощности поглощения воздуха может не хватать, тогда запахи вместе с жировыми каплями быстро распространятся повсюду. Низкая установка вытяжного зонта может мешать процессу приготовления пищи. Так не только будет неудобно подходить к газовой/электроплите и ставить высокие кастрюли, но возникает риск нагревания конструкции, ее воспламенения и нарушения лакокрасочного покрытия.

Таким образом, на вопрос, какое расстояние от плиты до вытяжки должно быть, можно ответить однозначно: 75-85 см в случае с газовой плитой, и 65-75 см — над электроплитой.

Факторы, влияющие на расположение вытяжной конструкции

При покупке и последующем монтаже вытяжки следует учитывать следующие факторы:

1. Тип варочной поверхности. Расстояние между вытяжкой и газовой плитой или электроплитой нужно рассчитать?
2. Заявленная мощность прибора.
3. Дизайн/интерьер кухонного помещения.
4. Соблюдение норм установки вентиляционного люка, указанных в техпаспорте.

Соблюдение данных условий установки и эксплуатации вентиляционного оборудования позволит максимально эффективно использовать прибор и защитить кухню от неприятного запаха и жира.

Правила установки вентиляционного оборудования

Оптимальная работа прибора зависит от следующих факторов и правил установки:

• Размер вентиляционного устройства должен соответствовать размерам варочной плиты. Тогда весь горячий загрязненный воздушный поток будет полностью всасываться вытяжкой и выводиться на улицу или же очищаться через фильтр и обратно подаваться на кухню. Стандартные размеры прибора составляют от 60 до 90 см.
• Грамотно установленная вытяжка над плитой. Расстояние от прибора до плиты не должно противоречить нормам пожарной безопасности и зависит от типа плиты. Необходимое расстояние от плиты до вытяжки всегда указывается в техпаспорте прибора.
• Подключение прибора к сети.
• Установка воздуховыводящих труб, если того требует конструкция вытяжного зонта.

Монтаж вентиляционного оборудования лучше доверить профессионалам. Но тем, кто уверен в своих силах, не составит труда собственноручно повесить прибор.

Установить вытяжку с циркуляционным типом работы не составит труда. Для начала нужно отмерить ее высоту и отметить контрольными точками. Затем следует просверлить в стене отверстия для элементов крепежа. Далее устройство монтируется к стене или к навесным шкафам с помощью саморезов и специальных крючков, идущих в комплекте.

Вытяжки другого типа очистки воздуха устанавливаются таким же образом, что и циркуляционные. Только здесь уже нужно присоединить воздуховодную трубу к корпусу зонта. Труба может быть пластиковая или из фольги.

По окончании монтажа оборудования необходимо провести контрольную проверку его работы (преимущественно для второго типа моделей). Если вытяжка не функционирует или работает слишком шумно, стоит еще раз проверить все места соединений прибора с вентиляционными трубами, их целостность.

Обустройство воздуховода

Воздуховод не должен быть с большим количеством изгибов, так как это существенно затруднит вывод загрязненного воздуха. Желательно, чтобы трубы были короткими, прямыми и содержали небольшое количество колен. Изменение направления воздуховода осуществляется в месте с большим радиусом изгиба. Диаметр выводящей трубы должен соответствовать отверстию в конструкции вытяжного устройства. Не рекомендуется нарочно сужать отверстия и монтировать дополнительно между ними соединительные элементы. Это затрудняет свободный поток воздуха, соответственно, создается большая нагрузка на рабочий двигатель вытяжки. Может возникать излишний шум.

Чаще всего данные конструкции изготавливаются из толстой фольги, а затем маскируются ПВХ коробами/гипсокартоном, чтобы не нарушать интерьер помещения.

Где должна располагаться розетка для вытяжки?

Электрическая розетка для подключения вытяжного люка обычно устанавливается на высоте 2-2,5 м над уровнем пола. Таким образом, она должна располагаться выше навесных шкафчиков на 10-20 см. Также ее смещают влево или вправо от воздуховода на 15-20 см.

Специалисты рекомендуют использовать современные розетки с заземлением, которые при высоких скачках напряжения отключаются и не дают перегореть двигателю прибора.

Советы по эксплуатации

1. Следить за чистотой прибора и протирать его от пыли и жирового налета после каждого включения.
2. Не выключать устройство сразу после окончания готовки, так как паровые частички могут распространяться по кухне быстрее, чем их поглотит прибор. Поэтому нужно оставить еще поработать несколько минут вытяжку, чтобы она втянула в себя все испарения.
3. Регулярно производить замену угольных фильтров – не реже 2 раз в год.

Заключение

В статье выше были рассмотрены виды вентиляционных устройств, на каком расстоянии от плиты вешать вытяжку, способы очистки воздуха.

При грамотной установке вытяжного устройства прибор обеспечит чистый воздух в помещении и чистоту окружающих предметов интерьера. При выборе и покупке зонта необходимо учитывать соответствие его мощности кубатуре кухни, внешний вид, а также способы очистки воздуха: полный вывод через воздуховод или циркуляция очищенных потоков.

Основные моменты по установке конкретной модели прибора и расстояние от плиты до вытяжки описаны в инструкции. Общепринятые нормы определения высоты установки прибора: от 75 до 85 см для газовых плит; от 65 до 75 см для установки над электроплитами.

какие нормы и факторы нужно принимать во внимание при монтаже.

При самостоятельной установке вытяжки совершаются ошибки, из-за которых устройство работает не эффективно и быстро приходит в негодность. Перед установкой вытяжки над газовой плитой измеряют высоту до прибора и изучают основные правила выбора расстояния. Собранная информация поможет избежать самых распространенных проблем.

На что влияет расстояние между плитой и вытяжкой

Изначально следует спланировать расстояние между плитой и вытяжкой. Эта техника работает в команде и есть ряд требований, по которым стоит подбирать их друг к другу: вытяжка должна равняться плите или быть чуть шире. А количество скоростей и производительность механизма для очистки воздуха зависит от числа конфорок и типа прибора.

Также нужно правильно рассчитать высоту монтажа. В любой инструкции есть четкие рекомендации производителя на этот счет. При их несоблюдении не стоит ожидать от агрегата качественной работы:

• Слишком низкое расположение может спровоцировать возгорание или тление копоти. Она скапливается со временем в фильтрах. Поэтому близкое соседство огня с продуктами распада горения опасно пожаром.
• Человеку высокого или низкого роста будет неудобно готовить: можно задеть головой корпус устройства, есть сложность в уборке из-за трудного доступа.
• Обслуживание также создаст сложности при замене и чистке фильтра.
• Радиус поглощения выделений при низком монтаже будет меньше, что скажется на результате работы.
• При слишком высокой установке снизится эффективность всасывания, появится необходимость в работе прибора на максимальной мощности.

При монтаже стоит учитывать некоторые параметры, влияющие на варианты установок:

• производительность агрегата, от которого зависит эффективность работы;
• тип прибора, его отличительные особенности;
• общий вид устройства должен гармонировать с интерьером и размерами кухни;
• рост человека, пользующегося кухонной техникой.

Перед приобретением следует сделать предварительные расчеты, на какой высоте вешать вытяжку над электрической плитой или газовой поверхностью. Требования разные и их необходимо принять во внимание. Еще до покупки следует изучить все характеристики устройства: каким способом устанавливается, как выводится обработанный воздух. В магазине проконсультируйтесь с продавцом по всем возникшим вопросам.

Виды кухонных вытяжек

В период планирования интерьера кухни или покупки модели к уже имеющемуся гарнитуру нужно принять во внимание расстояние от вытяжки до газовой плиты и рабочей поверхности (столешницы). Самая минимальная — высота вытяжки над индукционной плитой, так как отсутствует открытый огонь.

В любом случае, выбирая воздухоприемник, следует понимать, как он работает. Различия сводятся к нескольким пунктам.

По типу выведения использованного воздуха вытяжки подразделяются на:

• Проточные — ведут отработанный воздух сквозь внутренние фильтры и выводят в вентканал. На типовых кухнях это самый оптимальный вариант.
• В комнате, где не предусмотрена вентиляция, циркуляционный тип перерабатывает воздух и возвращает его обратно.
• Проточно-циркуляционные, которые сочетают в себе оба свойства. Пользователь сам может выбрать функцию в данный момент, нажав предварительно нужную кнопку.

Способ монтажа также влияет на высоту вытяжки:

• Купольная крепится напрямую к стене. Монтаж ее не вызывает особых затруднений.
• Встраиваемая устанавливается прямо внутрь корпуса верхнего шкафа. При сборе кухонного гарнитура сборщики могут монтировать ее вместе с другой встраиваемой техникой. Но знать размеры нужно еще в момент заказа кухни, так как проектировщики учитывают эти параметры на стадии проекта.
• Угловая, исходя из названия, размещается сбоку, под варочной поверхностью, что существенно экономит место на кухонной столешнице.
• Островной тип монтируют к потолку. Для удобства пользования, соблюдения техники безопасности и эстетики следует заранее предусмотреть в процессе ремонта участок со скрытым воздуховодом и проводами.

Как правильно подобрать место для вытяжки

Основное требование к месту установки вытяжных устройств – размещение строго вертикально над поверхностью плиты.

Важно! Размер изделия должен быть равен или больше размера плиты.

При выборе и подготовке места для вентиляционной установки необходимо обратить внимание на следующие факторы.

• Удаленность от вентиляционного канала.
• Мощность вентилятора устройства.
• Возможность подключения электропитания.

Если вы планируете устанавливать устройство вытяжного типа, то от места установки до вентиляционного канала здания должна быть возможность устройства воздуховода.

Путь воздуховода следует выбирать кратчайший с минимальным количеством поворотов. При несоблюдении данного требования эффективность работы устройства значительно снизится.

Если расположение варочной панели сильно удалено от вентиляционных стояков, то, возможно, стоит задуматься о выборе устройства циркуляционного типа.

Мощность вентилятора обуславливает максимальное расстояние от поверхности плиты, при котором устройство будет эффективно справляться со своими функциями

Немаловажный вопрос – наличие рядом с местом установки электричества. Наиболее правильным вариантом – является размещение отдельной розетки для вытяжки выше места её установки.

Внимание! Учитывая металлический корпус вытяжных зонтов, для предотвращения повреждения электрическим током обязательно наличие заземления.

Расстояние от плиты и вытяжки

До начала расчетов расстояния до вытяжки стоит выбрать вид воздухоприемника. Они бывают параллельными плите (горизонтальные), либо под углом (наклонные). В чем различия их работы? Горизонтальная находится под углом 90 градусов, и весь пар, запах, небольшие брызги жира всасываются значительно проще. Вертикальная выглядит привлекательно, но иногда ее необходимо включать на большую мощность, чтобы повысить эффективность работы. Зато пользоваться таким видом техники намного удобней — исключено задевание корпуса головой.

После выбора агрегата выполняются расчеты, на какой высоте вешать вытяжку над газовой плитой. Распространенная ошибка после покупки кухонной техники — отсутствует или пропущен этап определения минимального расстояния от вытяжки до газовой плиты, что обязательно повлечет за собой лишние расходы.

Изготовители техники прикрепляют к своему товару схемы монтажа. Там вы найдете рекомендации по замерам и примерным расчетам. Чтобы понять, на каком расстоянии от газовой плиты должна висеть вытяжка вашей модели, нужно знать тип наклона воздухоприемника.

Горизонтальные и наклонные устройства монтируются на разной высоте. Первая располагается параллельно газовым конфоркам, поэтому размещать ее необходимо выше, чем наклонную. Последнюю разрешается крепить чуть ниже.

Наклонные вытяжки

Это приборы с настенным типом монтажа, чаще всего компактные и с наиболее интересным дизайном. Высота наклонной вытяжки от плиты определяется по нескольким параметрам — размер комнаты и вид варочной поверхности. Рост человека здесь особой роли не играет, так как риск задеть корпус головой минимален. Поэтому эти устройства лучше всего подходят для высоких.

Ориентир, на какой высоте вешать наклонную вытяжку над газовой плитой, исходит в первую очередь из проекта гарнитура и указаний производителя. За основу расчета берется промежуток между нижним краем воздухоприемника и конфорками.

Следите, чтобы он не превышал 55 см. Хотя опасность возникновения возгорания здесь минимальная, но все же она существует. Плюс от воздействия открытого огня и высоких температур некоторые детали вытяжки могут оплавится или прийти в негодность. Но и выше 65 см устанавливать нецелесообразно. В таком случае может потребоваться большая мощность всасывания. Для электрической поверхности норма — 35-45 см. Здесь рисков меньше, поэтому требования снижены.

Горизонтальные приборы

Это невысокие, чаще плоские приборы, способные работать в любом помещении. Для классического горизонтального типа расстояние вытяжки от плиты рассчитывается, исходя от вида варочной плиты. Нормы здесь другие. Над газовыми конфорками воздухоприемник располагают выше нижней части навесного корпуса, примерно в 65-85 см. А если у вас электрический вариант, то вытяжку разрешается монтировать вровень с верхними кухонными шкафчиками. Это же касается и встроенного прибора. Тут высота кухонной вытяжки над плитой разрешена немного ниже — от 60 до 80 см.

Конфигурация вытяжек

В настоящее время отечественными и зарубежными производителями выпускается несколько конфигураций кухонных вытяжек, которые имеют характерные конструкционные особенности:

• Часто применяются встраиваемые модели, устанавливаемые в предметы кухонного гарнитура. Такой вид очень удобен в эксплуатации и доступен по стоимости, но обладает двумя весьма ощутимыми недостатками – шум в процессе работы и недостаточные показатели мощности.
• Модели купольного типа относятся к категории отдельно устанавливаемого кухонного вытяжного оборудования и чаще всего отличаются очень привлекательным внешним видом, напоминающим купол. Однако достаточно объёмные габариты делают такие вытяжки наиболее востребованными для установки только в больших по площади кухонных пространствах.

Вытяжки также отличаются способом удаления загрязненных воздушных масс и вариантом очистки.
Наиболее эффективными и наименее затратными являются модели, выводящие загрязнения воздуха в общую вентиляционную шахту.

Менее удобным и более затратным считается оборудование, имеющее функцию рециркуляции, при которой посредством фильтров очистка воздуха выполняется непосредственно внутри самой кухонной вытяжки.

Также важно помнить, что вытяжки различаются типом размещения. Традиционное вытяжное оборудование может быть установлено горизонтально над варочной поверхностью, что способствует максимально эффективному всасыванию. Модели, монтируемые над плитой под определенным углом, оснащаются очень мощными двигателями, благодаря которым также показывают достаточно высокую эффективность.

Прежде чем решить, как установить вытяжку на кухне, нужно изучить все возможные варианты. Об этом пойдет речь в статье.

Схему установки вытяжки на кухне вы можете посмотреть в этом материале.

Нужно учитывать, что установка вытяжной вентиляции в условиях кухни практически всегда становится основной причиной нарушения штатной вентиляции жилого помещения. Именно по этой причине к вопросу выбора такого оборудования и его монтажу нужно подойти очень внимательно, а при необходимости прибегнуть к помощи специалистов.

Как правильно замерять расстояние

Самостоятельно измерять высоту установки вытяжки над плитой следует с соблюдением ряда требований. Сначала, перед монтажом стоит смоделировать предположительный процесс работы: наклониться к последним конфоркам, попробовать поставить тяжелую кастрюлю. Делать это лучше с помощником.

Отметьте на стене минимальное расстояние, при котором сможете без проблем пользоваться техникой. Далее, согласно нормам расстояния от варочной панели до вытяжки, замерьте на стене рекомендуемую высоту. Нижняя точка будет сама варочная поверхность, а верхняя — фильтр вытяжки. У наклонного устройства в расчет берется его низ. Итоговый замер получится, исходя из средних значений норм и удобства в работе.

Типы вытяжек

Существуют четыре основных типа кухонных вытяжных шкафов:

1. Настенные вытяжные шкафы;
2. Островные вытяжки;
3. Встраиваемые конструкции;
4. Настольные устройства.

Первый тип имеет вид зонта с трубой, который закрепляют на стене там, где его хорошо видно. Поэтому дизайн его должен подходить к интерьеру кухни. Внешне он очень напоминают дымоход от камина.

Устройства островного типа чаще всего крепят к потолку. Их применяют в том случае, если интерьер кухни продуман так, что плита находится по центру помещения. Данная модель работает только в одном режиме, по принципу отвода воздуха.

Встраиваемые приборы помещают внутрь шкафов. Они скрыты от глаз, поэтому их можно не отделывать слишком тщательно. Их технические характеристики не хуже, чем у других моделей, но стоят они немного дешевле.

Расчёты высоты установки вытяжки

Настольные конструкции встраивают в саму варочную панель. Они выглядят как еще одна секция панели. Из-за того, что данная модель находится в непосредственной близости от источника грязного воздуха, качество очистки обычно на высоте.

Важные правила установки вытяжки

Собираясь самостоятельно крепить воздухоприемник, изучите заранее правила, которыми руководствуются при установке. Особенно это касается норм и требований к высоте вытяжки над газовой плитой:

1. Ширина вытяжки и размер варочной должны всегда совпадать для оптимального выполнения своих функций, или быть чуть больше. Главное требование — не уже, чем плита.
2. По стандартам расстояние от вытяжки до плиты зависит от вида варочной поверхности, прописанных в руководстве к эксплуатации.
3. Розетку, к которой подключается устройство, установите как можно дальше от плиты. Хорошо, когда она находится над кухонным гарнитуром или спрятана за дверцами шкафа. Провода необходимо размещать далеко от источников возгорания.
4. В самом коробе и месте подсоединения вытяжки к воздуховоду не должно быть много углов и поворотов. Иначе воздух, встречая множество преград, будет уходить с затруднением и лишним шумом.
5. Следует соблюсти нормы высоты вытяжки над газовой плитой, которые описаны в инструкции к технике во избежание возгорания. Общих границ расстояния по ГОСТу от газовой плиты до вытяжки на кухне нет, но они существуют у каждого производителя. Ознакомится с ними можно в руководстве об эксплуатации. Стоит придерживаться именно этих рекомендаций при определении высоты вытяжки над газовой плитой.
6. При отсутствии вентшахты, следует выбирать циркуляционный вариант. Его монтировать намного проще.

Требования к вентиляции

Для полноценного функционирования устройства важно наличие исправного вентиляционного канала. Это требование действует только для поточных вытяжек. Рециркулярные системы не нуждаются в отведении воздуха, поэтому правило к ним не применимо.

Без правильно организованной системы воздухоотведения возникают такие проблемы:

• разность давления в каналах;
• плохая проводимость воздуха;
• приток воздуха с улицы.

Это создает дополнительную нагрузку на внутренний двигатель. Чтобы справиться с проблемами, вытяжку выставляют на повышенную скорость работы. Дополнительная нагрузка приводит к повышению шума, износу деталей аппарата и расходу электроэнергии.

В многоквартирных домах система выведения воздуха проектируется застройщиком и выполняется по установленным нормам и правилам. Подключение к общей системе выполняют с помощью гофрированной трубы.

Важно! Подключение делают коротким с минимальным количеством изгибов. Любые помехи усложняют движение воздуха и создают дополнительную нагрузку на двигатель.

В частном доме вентиляцию проектируют до начала строительства по утвержденным нормам и правилам, государственным стандартам. При отсутствии практического опыта выполнение работ лучше доверить профессиональным строителям.

Также внимательно ознакомьтесь, когда кухонные вытяжки запрещены.

Пошаговый монтаж вытяжки над газовой плитой

При планировании самостоятельного монтажа, нужно заранее разобраться во всех нюансах и подготовиться к работе. Так как расстояние от газовой плиты до вытяжки на кухне по ГОСТу не определяется, то берутся во внимание указания производителя. В них, кроме расчета высоты установки при монтаже вытяжки над газовой плитой, перечисляются возможные варианты монтирования. Учитывая все моменты, смонтировать самостоятельно оборудование не вызовет сложностей.

Подготовка к монтажным работам

До монтажа необходимо правильно к нему подготовиться:

1. По инструкции производителя сверяем наличие всех деталей и элементов устройства, оцениваем их внешний вид. Этот этап позволит вовремя вернуть некачественный экземпляр или недостающие комплектующие.
2. Оцениваем надежность поверхности для крепления, а также есть ли рядом газовые коммуникации. Если они препятствуют монтажу, стоит подумать об их переносе либо об установке прибора на кронштейн.
3. Делаем нужные замеры и окончательно определяем, на каком расстоянии должна находиться вытяжка над газовой плитой.
4. Если планируется устанавливать пластиковый воздуховод, то нужно будет добавить переходник. Он требуется, когда не совпадают отверстия воздуховода и выхода.

Крепление вытяжки над газовой плитой

Если воздуховод угловой, горизонтальный или купольный, его корпус монтируется к стене. В комплектации к устройству обычно находится шаблон для монтажа, где отмечены места крепления. Его следует лишь присоединить к поверхности и сделать отметки.

Если шаблона нет, необходимо приложить корпус на необходимой высоте установки вытяжки над газовой плитой, и наметить отверстия. Чаще всего делают четыре прорези для крепления. Далее просверлите в стене отверстия по меткам и закрепите в них заглушки дюбелей. Теперь корпус можно навесить на дюбели.

Если требуется монтаж встроенной техники, то фиксируется она аналогично, но только к стенкам шкафа. Тут учитываются и размеры верхних шкафов гарнитура. Нужно соотнести их габариты с нормами для точного определения, на какой высоте повесить вытяжку над газовой плитой.

Подключение вытяжки к системе вентиляции

Следующий шаг — подсоединение воздухоприемника к системе вентиляции. Для этих целей следует выбрать подходящий воздуховод. Они бывают:

• Алюминиевые гофрированные. Легкий и гибкий материал, стоит дешевле своих пластиковых аналогов, но более шумный.
• Пластиковые из ПВХ. Могут быть круглой или прямоугольной формы. Они эргономичные, менее шумные, а переходники позволяют создать любой изгиб конструкции.

Дополните воздуховод специальной решеткой, если в комнате предусмотрено только одно отверстие для вентиляции. Она имеет прорези в своем корпусе для свободного оттока воздуха, независимо от подключенного вентканала. В инструкции описаны все нюансы подключения. Следом, после определения высоты вытяжной вытяжки над газовой плитой, закрепления корпуса воздухоприемника и присоединения к вентиляции, агрегат включают в розетку.

Подключение оборудования к электросети

Устройство подключается к обычной розетке. Необходимо проверить наличие заземления. Все современные модели сразу снабжены вилкой, но если ее нет, то можно это сделать с помощью клеммной колодки. Провода, которые невозможно спрятать за корпус, располагают в кабель-канале. Исходя из того, на какой высоте устанавливается вытяжка над газовой плитой, монтируют розетку. Ее необходимо расположить максимально далеко от открытого огня во избежание возгорания.

Виды и своеобразие вытяжных устройств

Принцип работы

Все изделия, представленные в настоящее время на рынке, по принципу работы можно разделить на два больших класса: циркуляционные и вытяжные.

Циркуляционные

Циркуляционные агрегаты обеспечивают фильтрацию кухонного воздуха через встроенную систему многоступенчатых фильтров. После этого очищенный воздух возвращается в кухню.

Как правило, они состоят из фильтра-сепаратора, задерживающего крупные частицы, и угольного фильтра, абсорбирующего запахи.

Загрязненный воздух над плитой затягивается вентилятором в вытяжку, проходит через систему фильтров и оказывается опять в помещении.

Эффективность и производительность таких систем небольшая. Их рекомендуется применять лишь в случаях, когда нет возможности обеспечить подключение вытяжки к системе вентиляции.

Вытяжные

Вытяжные конструкции обеспечивают отведение загрязненного воздуха из помещения через вентиляционный канал здания.

В приборах данного типа обязательно должны применяться механические жироулавливающие фильтры-сетки, для предотвращения «зарастания» вентиляционного канала.

Перед выбором модели необходимо произвести расчет необходимой мощности вытяжного зонта.

Справка. Максимальная производительность должна обеспечить двенадцатикратную смену воздуха в кухне за 1 час.

Как правило, многие современные модели универсальны. Они могут работать как в циркуляционном, так и в вытяжном режиме, в зависимости от способа подключения.

Конструкция

По типу конструкции вытяжки подразделяются на следующие виды.

• С плоской поверхностью.
• Куполообразные.
• Наклонные.
• Встраиваемые.

Устройства с плоской поверхностью

Наиболее простой и бюджетный тип вытяжных устройств, характеризующийся компактными размерами и низкой ценой.

Эти модели способны наиболее эффективно работать автономно в циркуляционном режиме, благодаря встроенным внутрь фильтрам.

К недостаткам данных устройств относится необходимость регулярной очистки и замены фильтрующих элементов

. В большинстве случаев технике недостаточно эстетически привлекательный внешний вид. Данные недостатки отчасти компенсируются относительно низкой стоимостью изделия.

Купольные

Еще один вид устройств, получивший широкое распространение на наших кухнях.

Основной режим работы приборов данного типа – вытяжной. Они захватывают поднимающийся вверх горячий воздух, который насыщен водяными парами и частицами жира. А затем удаляют его из помещения через вентиляционный канал.

Эффективная работа данных моделей зависит от правильной установки. В этом случае она обеспечивается даже в пассивном режиме, без включения встроенного вентилятора.

В некоторых моделях вытяжных зонтов предусмотрена возможность установки угольных фильтров для обеспечения работы в циркуляционном режиме с пониженной эффективностью.

Наклонные

Устройства с наклонной поверхностью являются разновидностью купольных вытяжных устройств.

Считаются наиболее эстетически совершенными и современными. Данные устройства сочетают в себе привлекательный внешний вид, прекрасную эргономику рабочего места и высокую эффективность.

Основным недостатком данных устройств является относительно высокая стоимость.

Встраиваемые

Основное отличие этих моделей от перечисленных выше в том, что сама конструкция и воздуховоды скрыты от глаз в настенном шкафу.

Основные ошибки при монтаже вытяжки

Чтобы воздухоприемник эффективно и без перебоев работал, следует избегать ряд ошибок, которые нередко встречаются при неправильном монтаже:

• Подключение воздуховода к единственному вентканалу. Это самая частая ошибка мастеров-любителей. Чтобы не нарушать процесс естественной вентиляции, при подсоединении воздуховода нужно использовать канал с решеткой и обратным клапаном.
• Несоблюдение рекомендованного расстояния между печкой и вытяжкой. Слишком высокое — снижает производительность устройства, а очень низкое — повышает риск возгорания и выхода устройства из строя.
• Очень много изгибов у воздуховода повышают уровень шума, нарушают движение потока, особенно, если они идут один за другим.
• Несоответствие мощности оборудования к вентиляционному каналу, способному пропускать меньший объем воздуха.
• Нельзя самостоятельно выводить воздуховод через стену напрямую на улицу. Это запрещено законом.
• Неправильный монтаж обратного клапана влечет за собой сбои в работе вытяжки.

Перед планированием покупки мебельного гарнитура важно учесть, какая высота вытяжки над плитой будет оптимальной. Ведь правильная установка влияет не только на качество работы агрегата, но и обеспечит безопасность семьи. Поэтому лучшим решением будет выполнить рекомендации производителей и не допустить распространенных ошибок.

Какое расстояние необходимо от вытяжки до газовой плиты?

Хотя обычно в домах предусмотрена система вентиляции. Но зачастую она не справляется, должным образом со своими функциями, тем более в такой комнате, как кухня. Когда мы пользуемся газовой плитой, то мы можем столкнуться с неприятными запахами переработанного газа, но это не только неприятный, но и опасный для здоровья. В принципе на печи всегда происходят испарения, которые в себе несут определённые запахи и они будут впитываться в шторы и другие кухонные принадлежности. После чего нужно больше убирать в кухне, а соответственно тратить больше сил и времени.

Как правильно установить вытяжку над газовой плитой

От правильно подобранной модели, будет зависеть экология вашего помещения и комфортабельность проведения времени на кухне.

Существует два вида вытяжных устройств

• Начнем с первого вида устройства — это широко известный вид устройства с циркулярным встроенным угольным фильтром, который работает, по простому принципу рециркуляции воздуха. За счет этого воздух не выходит за пределы вашего помещения, а циркулирует, фильтруется и возвращается обратно в помещение. Эти устройства называют повседневными или фильтрующими.

• Второй их вид, служит для отвода воздуха из помещения безвозвратно, это специальная вытяжка с принудительным забором нежелательного запаха и дыма. Для этого необходим вывод газовой вытяжки в вентиляционную шахту или на улицу. Вытяжка такого вида предусмотрена для большой кухни крупногабаритных размеров. Такой вид вытяжного устройства заметно выше и качественней, чем у циркулярной. Поэтому такие виды этого устройства, чаще всего устанавливают на кухнях. Тем более в большинстве многоэтажных домов, есть вентиляционные шахты, что упрощает установку такого оборудования.

Основные рекомендации по монтажу

1. На какой высоте вешать вытяжку? Высота вытяжки над газовой плитой должно быть не менее 65-70 сантиметров.

2. Размеры заборной части, желательно должны соответствовать размерам кухонной плиты.

3. Электрическая розетка должна размещаться в соответствующем месте над плитой и так, чтоб на неё не попадал жар от плиты.

4. Гофра труба, должна иметь по возможности минимальный изгиб, для хорошего прохождения воздуха. Тогда при включении механизма не будит потери КПД устройства.

Как повесить вытяжку?

Установка вытяжки с циркулярным фильтром не требует самых особых навыков или специального обучения и особых усилий. Для установки, нам потребуется обычный уровень. Как мы помним расстояние от вытяжки до плиты 65 — 70 см. Поэтому отмеряем нужную нам высоту и аккуратно чертим ровную линию. Затем отмеряем рулеткой расстояние от отверстия к отверстию для крепления, которые находятся на самой вытяжке. Переносим эти размеры на нашу линию, так чтоб она располагалась точно над плитой. Далее, перфоратором бурим отверстия. В отверстия вставляем пластиковые пробки и прикручиваем к ним наше оборудование.

Некоторые решают прикрутить вытяжку к навесному шкафу. В таком случае мы, по такому же принципу, отмечаем на нужной нам высоте, куда прикрутить оборудование и крепим её саморезами по дереву.

Если вы устанавливаете вытяжку с принудительным отводом воздуха в вентиляционную шахту, то важно установить гофру или пластиковую трубу так, чтобы соединение конца трубы было крепким и без отверстий, чтобы не было потери КПД.

Принципиально важно, чтобы диаметр трубы соответствовал воздухозаборному отверстию в стене, для избежания потери качественной мощности откачки воздуха. После завершения процедуры установки оборудования, следует его протестировать в действии для проверки правильной установки вытяжки.

Советы мастеров

В случае если вам при какой-то необходимости понадобится отдельная розетка для подключения вашего оборудования, то все подводящие к ней провода желательно спрятать в кабельный канал или в элементы кухонной гарнитуры. Возможно также скрыть в декоративных элементах отделки кухонного помещения.

Если на месте крепления у вас приклеена плитка, то будьте очень осторожны когда делаете отверстия, чтобы не разбить ее. Для этого лучше использовать специальные свёрла.

Заранее предусмотреть в линии электропитания срабатывающее устройство-автомат для аварийного отключения прибора, в случае перепада напряжения при аварийной ситуации.

Техническое обслуживание

Вне зависимости от того, какую вытяжку вы купите дорогую или дешевую, соответственно качественную или не очень, если её не обслуживать должным образом, то может произойти поломка деталей вентиляции. При таких поломках оборудование может продолжать работать, но происходит снижение КПД вентилируемой системы. Соответственно помещение не вентилируется должным образом, поэтому за возникшим вопросом «как монтировать вытяжку в кухонном помещении», следует вопрос «как ее правильно обслуживать?».

• Если вытяжка имеет в своей конструкции встроенный угольный фильтр, то необходимо своевременно делать его замену. О сроках эксплуатации читайте на инструкции к фильтрам. Это является самым главным правилом для подвесных вытяжек, которые относятся к фильтрующим приборам. В данном случае фильтр является «сердцем» прибора. Поэтому следите за ним и регулярно его меняйте.

• Регулярно мойте вытяжку. На ней быстро скапливается гарь, жир и т. п.
• Следите за тем, чтобы крепление на трубе было прочным и не появлялось люфта на стыках трубы.

Искренне надеемся, что эта статья поможет разобраться вам как правильно смонтировать вытяжку, а также правильно эксплуатировать и обслуживать ее, чтобы насладиться свежим воздухом в вашей повседневной кухне.

Установить сверхвысокочастотную микроволновую печь

, Майкл Чотинер
(Технические схемы любезно предоставлены Whirlpool Corporation)

Как и все прорывные технологии, приготовление пищи в микроволновой печи вызывает споры. Большинство людей на самом деле не понимают, как работают микроволновые печи или как использовать все их доступные функции. По оценкам, 90% семей в США используют микроволновые печи для приготовления и / или разогрева пищи, но это удобное устройство по-прежнему вызывает недовольство поваров и гурманов.

Я могу говорить о некоторых других спорных вопросах со знанием дела: многим нужны встроенные микроволновые печи, а не отдельно стоящие модели, чтобы сэкономить полезное пространство на прилавке, но установщики жалуются, что доступные размеры микроволновых печей на самом деле не соответствуют типичным размерам стандартные шкафы и другие предметы, которые должны быть согласованы в планировке кухни, поэтому часто бывает сложно выстроить вещи для бесшовного визуального эффекта без панелей-наполнителей и других приспособлений.

Размер имеет значение!

Микроволновые печи

, предназначенные для использования потребителями, доступны в трех классах размеров: компактные, средние и полноразмерные.

Хотя размер микроволновой печи, выраженный в кубических футах, дает вам представление о том, слишком ли она мала для большего, чем нагревание чашки кофе, или достаточно велика, чтобы обжарить индейку, он ничего не говорит вам об общей ширине, высоте и глубина устройства — важно знать, планируете ли вы встраивать. Установщики Pro жалуются, что многие спецификации, якобы указывающие общие размеры, делают это неточно.Я знаю одного подрядчика, который не начнет строить шкаф для микроволновой печи, пока не получит саму установку.

Если вы посмотрите на все доступные варианты микроволновых печей на рынке с точки зрения ширины, высоты и глубины, вы увидите, что на самом деле нет стандартных размеров, но микроволны, предназначенные для установки вне диапазона, все подходят для 30-дюйм. широкое пространство.

Микроволновая печь с выходом за пределы диапазона

Специальные микроволновые печи доступны с удобными наборами для их установки в широком диапазоне, но установка OTR не всегда проста.Вот некоторые вопросы, которые следует учитывать:

Вентиляция: Все микроволновые печи имеют встроенный вентилятор для рециркуляционной системы вентиляции. Большинство микроволновых печей, предназначенных для установки за пределами диапазона, предлагают еще два варианта вывода воздуха на улицу: вентилятор может быть расположен так, чтобы направлять отработанный воздух вверх и наружу через крышу через воздуховоды над агрегатом или горизонтально через воздуховоды в стене за агрегатом. . Хотя сами микроволновые печи не нуждаются в выпуске наружу, когда они устанавливаются над плитой или кухонной плитой, по возможности должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия для отвода запахов, влаги и жира от обычного приготовления пищи через крышу или внешнюю стену.

Установленная высота: Для безопасности и удобства вы не хотите устанавливать микроволновую печь OTR слишком высоко. Национальная ассоциация кухонь и ванных комнат утверждает, что дно микроволновой печи должно быть не выше 54 дюймов от пола. Если кто-то, который собирается использовать микроволновую печь, ниже, чем, скажем, 5 футов 4 дюйма, даже рекомендуемый стандарт может оказаться слишком высоким.

Зазор между плитой и нижней частью микроволновой печи: Строительные нормы и правила не соответствуют допустимому зазору между плитой и чем-либо над ней.По крайней мере, одно существующее правило допускает минимум 13 дюймов, но профессиональные установщики и другие, знающие свое дело кухонь, утверждают, что над плитой должно быть от 20 до 24 дюймов.

( Примечание от NH : я получил примечание по этому вопросу высоты от читателя, поэтому необходимы некоторые пояснения. Оба местоположения высоты являются общими рекомендациями.

Высота над полом предназначена для размещения людей разного роста, чтобы они могли с комфортом пользоваться микроволновой печью и читать на дисплее.Расстояние над верхней частью диапазона составляет 1) для обеспечения самого широкого ассортимента кухонных кастрюль и сковородок, а также для обеспечения полной видимости верхней части диапазона для всех, кроме самых высоких людей, и 2) для обеспечения нормального расстояния, рекомендованного производителем.

Есть некоторые вариации … более высокие люди могут захотеть установить микроволновую печь повыше! Конечно, верхний шкаф может нуждаться в модификации или замене при любой установке, если микроволновую печь нужно переместить выше. Я думаю, что автор, возможно, пытался охватить все основы, но в любой установке, которую я выполнял, первое, что я делаю, — это использовать рекомендации производителя относительно МИНИМАЛЬНОГО расстояния до варочной панели.Это защищает микроволновую печь от чрезмерного нагрева, что может стать проблемой для некоторых моделей, если они установлены слишком близко к диапазону.

Я не знаю наверняка, но рекомендации производителя по высоте могут также включать оптимальную высоту вытяжного вентилятора, чтобы иметь наибольший эффект, хотя, по общему признанию, микроволновые вентиляторы, превышающие допустимый диапазон, в целом не так хороши, как сильная вытяжка!)

Подготовка к установке

Вкратце: чтобы установить сверхширокую микроволновую печь, вам необходимо иметь достаточно места между навесными шкафами по бокам кухонной плиты, а также между варочной панелью и потолком.Над местом, где будет установлена ​​микроволновая печь, должен быть шкаф или полка, чтобы можно было прикрепить к ней верхнюю часть микроволновой печи. Большинство микроволн OTR имеют ширину чуть менее 30 дюймов; высота варьируется от 10 до 18 дюймов, а глубина — от 12 до 18 дюймов. Вам необходимо выбрать модель, которая обеспечивает достаточный зазор над диапазоном, но может быть установлена ​​на удобной высоте.

• Определите, что расстояние между навесными шкафами по бокам шкафа составляет не менее 30 дюймов.Если пространство шире, определите, как вы заполните пространство между сторонами установленной микроволновой печи и стоящими по бокам шкафами. Некоторые комплекты для микроволновой печи OTR включают в себя полоски-наполнители, или вы можете заказать панели-заглушки, подходящие к вашим шкафам, у производителя или в магазине шкафов.
• Если навесной шкаф присутствует выше диапазона, измерьте расстояние между верхом диапазона и низом шкафа. Вычтите 20 дюймов (или любой другой минимум между микроволновой печью и варочной панелью) из этого расстояния, чтобы определить общую высоту микроволновой печи, которая подойдет вам.Вы можете обнаружить, что перед установкой микроволновой печи вам потребуется разрезать навесной шкаф или установить другой шкаф подходящей высоты.
• Если имеется вентилируемая вытяжка, отключите питание цепи, щелкнув выключателем, и отсоедините проводку вентилятора. Снимите вытяжку и определите, есть ли поблизости подходящая розетка, в которую можно включить установленную микроволновую печь OTR. В противном случае обратитесь к профессиональному электрику для его установки.

Как установить сверхширокую микроволновую печь

Все комплекты для СВЧ OTR поставляются с подробными инструкциями.Прочтите их перед началом установки. Большинство производителей включают в комплект шаблоны. Они понадобятся вам, чтобы проделать отверстия в стене за микроволновой печью и в навесном шкафу наверху для крепежа. В других случаях к задней части микроволновой печи прикреплена настенная пластина, которую необходимо отвинтить от машины и поднести к задней стенке, чтобы вы могли отметить расположение креплений.

1. Найдите и отметьте положение хотя бы одной стойки в стене за местом, где будет установлена ​​микроволновая печь.
Вы можете попробовать использовать прибор для поиска гвоздей (с ними мне никогда особо не везло) или поищите крепежные детали внутри навесных шкафов и измерьте с шагом 16 дюймов по направлению к стене, где будет установлена ​​микроволновая печь. Стеновые стойки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру, поэтому вы должны иметь возможность проецировать их позиции. Не бойтесь прощупывать свое сверло, чтобы убедиться, что вы нашли что-то твердое.

Пример настенной опорной плиты для сверхвысокочастотной установки
.

2. Прижмите настенный шаблон для микроволновой печи к стене и отметьте положение необходимых креплений.
По крайней мере, один из этих креплений должен входить в шпильку; там, где нет шпильки, просверлите отверстия для болтов. Прикрепите заднюю пластину к стене и проверьте ее уровень и отвес.

layout = «отзывчивый»

Типовой шаблон для разметки мест крепления
и вырезов на шкафу над микроволновой печью.

3. Поместите шаблон для креплений, которые будут соединять верхнюю часть микроволновой печи с нижней полкой шкафа над ней, и сделайте свои отметки.
Этот шаблон также должен помочь вам определить положение отверстия, которое нужно будет вырезать для вытяжной заслонки и для шнура питания микроволновой печи, который, скорее всего, будет подключаться к розетке внутри этого шкафа. Просверлите отверстия и при необходимости сделайте другие вырезы в соответствии с инструкциями производителя.

4. Следуя инструкциям производителя, при необходимости сориентируйте воздуходувку для вентиляции через крышу, через стену или рециркуляции.

Когда нижний задний край входит в настенную опорную пластину
, микроволновая печь поворачивается вверх, чтобы поднять верхнюю часть корпуса вверх
, чтобы встретиться с нижней частью настенного шкафа выше.

Шнур питания продевается через нижнюю часть шкафа
, чтобы подвести его к заземленной розетке внутри. Болты, проходящие через нижнюю полку
, необходимо продеть через предварительно просверленные отверстия в монтажные отверстия
в верхней части микроволновой печи.

С помощью помощника поднимите микроволновую печь примерно в положение. Проденьте шнур питания через отверстия в шкафах, если это необходимо, так, чтобы его в конечном итоге можно было вставить в розетку. Стараясь не натягивать шнур питания и не заедать за него, наклоните микроволновую печь так, чтобы нижний задний край мог зацепиться за фиксирующую планку на настенной пластине.Затем поверните переднюю часть вверх, чтобы верх микроволновой печи плотно прижался к нижней части верхнего шкафа. Используя вспомогательную опору, вкрутите болты, входящие в комплект, через отверстия, которые вы предварительно просверлили в нижней полке шкафа, и в монтажные отверстия в верхней части микроволновой печи. Используйте все крепления, рекомендованные производителем, и проверьте установленный блок на уровень и отвес.

Воздуховоды для наружной вентиляции могут быть подключены к
нагнетателю / заслонке микроволновой печи и спрятаны внутри шкафа.

Опции для отвода сверхвысоких микроволн на улицу
включают сборки воздуховодов через крышу и через стену.

5. Подсоедините узел нагнетателя / заслонки к воздуховоду с помощью соответствующего фитинга — обычно 3-1 / 4 дюйма. X 10 дюймов переход от прямоугольного к круглому.

Подключите ‘Er к розетке и разогрейте чашку кофе или размягчите пинту вашего любимого мороженого и съешьте все это. Вы это заслужили. Теперь наслаждайтесь микроволновой печью, которая не мешает, но при этом очень удобна.

Об авторе: Майкл Чотинер — эксперт по установке бытовой техники и пишет о своем опыте для Home Depot. Советы Майкла по установке бытовых приборов для микроволновых печей основаны на его годах работы в качестве генерального подрядчика. Выбор микроволновых печей Home Depot, включая модели, упомянутые Майклом, можно увидеть на его веб-сайте.

Как выбрать: Modern-Aire Ventilating, Inc.

Какой тип вентиляции требуется для вашего кухонного оборудования?

Чтобы определить надлежащий объем воздушного потока, необходимый для вашего кухонного оборудования, вы должны сначала узнать, сколько BTU (британских тепловых единиц) выделяет ваша газовая плита.Затем с помощью простых вычислений вы можете определить количество кубических футов в минуту, необходимое для правильного истощения вашей варочной панели. Например, если ваша варочная панель излучает 90 000 БТЕ, вы разделите 90 000 на 100 и получите 900 кубических футов в минуту. Это означает, что 900 кубических футов в минуту или более эффективно исчерпают ваш диапазон. Для электрических и индукционных варочных панелей выберите вентилятор с минимальной производительностью 200 кубических футов в минуту на 12 дюймов ширины варочной панели. Помните, всегда лучше округлять в большую или меньшую сторону.

Какая высота вам нужна?

Определить правильную высоту вытяжки может быть несложно, если вам известна высота потолка.Предположим, например, что ваши потолки имеют высоту 9 футов, то есть 108 дюймов. Затем вы возьмете все 108 дюймов и вычтете 36 дюймов для высоты вашего диапазона, получив 72 дюйма. Затем вам нужно будет определить, на какой высоте вы хотели бы снять вытяжку с варочной панели. Минимальная высота подвешивания Modern-Aire составляет 30 дюймов над варочной поверхностью с максимальной установленной высотой 36 дюймов над варочной поверхностью. Modern-Aire рекомендует подвесить вытяжной колпак на высоте 32-34 дюйма над варочной поверхностью для оптимальной производительности, поэтому давайте просто скажем, что вы решили повесить его на 33 дюйма над варочной поверхностью.У вас осталось 72 дюйма, поэтому вычтите 33 дюйма для расстояния между вашей варочной поверхностью и нижней частью вытяжки, и теперь у вас общая высота вытяжки составляет 39 дюймов.

Какая ширина вам нужна?

Идеальная ширина вытяжного колпака должна быть на шесть дюймов шире, чем поверхность для приготовления пищи, поэтому свисать на три дюйма с каждой стороны. Наличие вытяжки шире, чем диапазон, обеспечивает дополнительную зону захвата, обеспечивая более эффективную вентиляцию. Если пространство ограничено, вытяжка должна быть не меньше ширины варочной поверхности.Островные блоки менее просты, чем настенные блоки, требующие дополнительных 6 дюймов зоны захвата из-за сквозняков в комнате. Соблюдение этих рекомендаций обеспечит оптимальную производительность вытяжки Modern-Aire.

Какая глубина вам нужна?

Глубина вытяжки должна идеально покрывать поверхность кухонной плиты спереди и сзади. Наши стандартные модели настенных вентиляционных отверстий имеют глубину от 24 до 27 дюймов в зависимости от требований к поверхности для приготовления пищи, в то время как наши островные модели имеют стандартную глубину 27 дюймов.Вкладыши Modern-Aire доступны глубиной 18 1/8 или 22 1/2 дюйма. Modern-Aire Ventilating может удовлетворить индивидуальные запросы по глубине и ширине. Пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим торговым представителем, чтобы они помогли вам настроить размеры, необходимые для вашего вентиляционного колпака.

Какой стиль вам нужен?

Выбор подходящей вытяжки может быть таким же, как выбор правильной одежды, это вопрос личных предпочтений и стиля. Вытяжка для кухни, вероятно, будет одним из центральных элементов вашей кухни, что сделает ее одним из важных элементов дизайна.Принимая решение о дизайне, примите во внимание несколько вещей, включая то, является ли остальная часть вашего дома традиционным, современным или даже деревенским. Также обратите внимание на элементы цвета по всему дому, которые могут ДОБАВИТЬ / ВЛИЯТЬ на материалы для вытяжки.

Настенные вытяжки для современной кухни

Обновите свою кухню с помощью настенной вытяжки

Вы перестраиваете всю кухню или просто хотите обновить существующую вытяжку? Какими бы ни были ваши планы, у IKEA есть доступные настенные вытяжки, которые отлично справятся с очисткой воздуха, уделяя при этом внимание вашей кулинарии.Смотрите наши полезные советы ниже!

Не стесняйтесь — продемонстрируйте свою любовь к кулинарии

В отличие от встроенных вытяжек, которые в основном скрыты в шкафах над плитой, настенные вытяжки делают смелое заявление на кухне. Приготовьтесь прожить свою лучшую жизнь шеф-повара стильно с настенной вытяжкой, которая создаст впечатление профессиональной кухни с выдающейся вытяжкой.

Эти настенные вытяжки делают больше, чем просто помогают вам легко дышать, освещая вашу кухню с помощью энергоэффективного светодиодного освещения.Они также значительно улучшат внешний вид вашей кухни. Что касается настенных вытяжек, IKEA предлагает два стильных варианта. Подберите чистый, полированный вид гладкой нержавеющей стали, чтобы гармонировать с другими приборами, или сочетайте черную нержавеющую сталь с роскошными гранитными или кварцевыми столешницами.

Выбери свою кухню (реконструкция) Приключение

Готовка во время загруженной рабочей недели не всегда может быть такой сложной, как в выходные без рутинной работы. Иногда вы делаете что-то быстро из того, что есть под рукой, или выкладываетесь изо всех сил после посещения фермерского рынка или местного продавца сыра.

То же самое можно применить и к обновлению кухонной техники, которой вы полагаетесь, чтобы удивить семью и друзей. Если на вашей кухне нет воздуховодов, вы можете упростить задачу и сделать ее более доступной, выбрав бесканальную настенную вытяжку. Эта опция делает другие дополнения, например, вторую плиту, более плавными, поскольку их можно установить где угодно. В наших бесканальных вытяжках используются всасывающий вентилятор и угольные фильтры, сертифицированные HVI (Институт домашней вентиляции), для втягивания и улавливания жира, запахов и мусора при рециркуляции воздуха.

Хотите стать большим? Вы можете установить воздуховоды, чтобы получить выгоду от вытяжки, которая удаляет тепло, влажность и запахи с вашей кухни. Совет от профессионала: Установите встроенный вентилятор дальше в воздуховоде, а не прямо над плитой, для еще более тихой настройки диапазона. Хотите сделать еще больше с ремонтом кухни? Посмотрите наши варианты потолочных вытяжек в сочетании с новым кухонным островом и плитой.

Готово. Задавать. Знать.

Прежде чем выбирать настенную вытяжку, необходимо точно знать, что вам нужно.Первым шагом является измерение доступного пространства над и вокруг верхней части диапазона. Для максимальной эффективности вы хотите, чтобы вытяжка для настенного монтажа располагалась на расстоянии 30-36 дюймов от плиты. И хотя вам нужна глубина вытяжки, которая закрывала бы ваши задние конфорки, вы также хотите иметь возможность наклониться, чтобы проверить все свои сковороды или кастрюли, не ударяясь головой. Если вы много готовите, вы можете подумать о более широком вытяжном шкафу, скажем, на дополнительные 3 дюйма с каждой стороны.

Также подумайте, сколько чистой мощности потребуется вашей вытяжке.Более высокие БТЕ, создаваемые газовыми плитами, по сравнению с электрическими плитами, требуют большей мощности вытяжки от вытяжки, как и большая кухня по сравнению с меньшей кухней.

Вытяжки EVERKITCH Руководство пользователя

EVERKITCH
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Вытяжки EVK1901

1. ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В данном руководстве объясняется, как правильно установить и использовать вытяжку. Пожалуйста, внимательно прочтите его перед использованием, даже если вы знакомы с продуктом.Храните руководство в надежном месте для использования в будущем.

Никогда не делать:
● Не пытайтесь использовать вытяжку без жироулавливающих фильтров или если фильтры слишком жирные!
● Не устанавливайте над плитой с высокой решеткой.
● Не оставляйте сковороды без присмотра во время использования, так как перегретые жиры или масла могут загореться.
● Никогда не оставляйте открытый огонь под вытяжкой.
● Если вытяжка повреждена, не пытайтесь ее использовать.
● Не горите под вытяжкой.
● ВНИМАНИЕ: доступные части могут нагреваться при использовании с кухонными приборами.
● Минимальное расстояние между опорной поверхностью для посуды на варочной панели и самой нижней частью вытяжки. (Если вытяжка расположена над газовым прибором, это расстояние должно быть не менее 65 см) Обязательно:
● Важно! Всегда отключайте электропитание от сети во время установки и технического обслуживания, например, замены лампочки.
● Вытяжка должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями по установке и соблюдением всех размеров.
● Все монтажные работы должны выполняться компетентным лицом или квалифицированным электриком.
● Осторожно утилизируйте упаковочный материал. Дети уязвимы для этого.
● Обратите внимание на острые края внутри вытяжки, особенно во время установки и очистки.
● Убедитесь, что воздуховоды не изгибаются под углом более 90 градусов, так как это снизит эффективность вытяжки.
● Предупреждение: Несоблюдение инструкций по установке винтов или фиксирующего устройства может привести к поражению электрическим током.
● Предупреждение: перед получением доступа к клеммам необходимо отключить все цепи питания. для удаления дыма от приборов, работающих на газе или другом топливе.
● Воздух не должен попадать в дымоход, который используется.

2. Инструкция по установке

2.1 Способы крепления

2.1.1 Настенный

1. Шаг 1. Закрепите две части подвесок винтами, которые уже прикручены с двух сторон вытяжки.
2.Шаг 2. Просверлите 2 отверстия в стене, используйте две железные насадки, чтобы прикрепить вытяжку к стене.

Шаг 3. Используйте винты и пластиковый расширитель, чтобы усилить устойчивость вытяжки.

2.1.2 под шкафом

Шаг 1. Просверлите 4 отверстия в нижней части шкафа.
Шаг 2. Используйте четыре железных расширителя, чтобы закрепить вытяжку под шкафом.

2.2 Вентиляция

2.2.1 Вентиляция сзади
Шаг 1. Снимите защитную пластину на задней стороне вытяжки, чтобы оставить отверстие для вентиляции.
Шаг 2. С помощью винтов установите задний квадратный выход воздуха на заднее вентиляционное отверстие.
2.2.2 Верхнее вентиляционное отверстие

Шаг 1. Снимите защитную пластину в верхней части вытяжки, чтобы оставить отверстие для вентиляции.

Шаг 2. В зависимости от способа вентиляции на кухне выберите квадратное или круглое отверстие для выпуска воздуха (оба доступны) для установки сверху вытяжки и закрепите ее винтами.

2.3 Руководство по установке

Примечание: это руководство по установке предназначено только для справки, перед продолжением проконсультируйтесь с лицензированным электриком за профессиональными инструкциями по установке.
1) Перед установкой найдите электрическую монтажную коробку. Выключите питание, перевернув отдельные цепи в выключенное положение или открутив предохранители, и, наконец, переведите главный выключатель в выключенное положение.
2) Перед установкой снимите два полукруглых или одно полукруглое (ые) ветровое (ые) стекло (а), которые расположены в верхней части вытяжки, если таковые были предварительно установлены. Это обеспечит лучшую производительность аукциона с ограниченным ассортиментом в будущем.
3) Сравните размер текущей вытяжной трубы (диаметр) с размером вытяжного отверстия в верхней части вытяжки.Если они одного размера, перейдите к шагу 4. Если они не одинакового размера, например, диаметр вытяжной трубы дома составляет 5 дюймов, а диаметр вытяжки вытяжки — 6 дюймов, вам необходимо получить Редуктор с 6 на 5 дюймов из хозяйственного магазина для соединения этих двух деталей.
4) Для установки под шкафом измерьте положение существующего отверстия под шкафом и сравните его с вытяжным отверстием вытяжки. Если они не совпадают, вам необходимо изменить положение вытяжного отверстия под шкафом, чтобы оно соответствовало положению вытяжного отверстия вытяжки.
5) Отметьте положение отверстий для винтов в верхней части вытяжки, которые необходимо просверлить или прикрутить, чтобы установить вытяжку.
6) Снимите панели жирового фильтра с нижней части вытяжки.
7) Расположите вытяжку вплотную к стене варочной плиты. ВНИМАНИЕ: при подъеме, подвешивании или установке вытяжки НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к ветровым колесам или двигателям вентилятора руками или инструментами. Что еще более важно, пожалуйста, НЕ сжимайте, не ударяйте и не хватайтесь за ветровые колеса вентилятора. Это может привести к разбалансировке ветряных колес вентилятора, что приведет к ненормальному шуму или неисправности при включении вытяжки.
8) Для достижения наилучших результатов монтажная высота и расстояние от нижней части вытяжки до верхней поверхности плиты / плиты должны составлять от 65 до 75 см (от 25 до 30 дюймов).

9) Соедините провода вытяжки с домашними электрическими проводами. Или подключите вилку вытяжки к выходу вытяжки дома.
10) Для настенного монтажа: в соответствии с отметками просверлите два отверстия для прочных анкеров и шурупов (не входят в комплект). Закрепите вытяжку на стене двумя винтами и анкерами и затяните.Для установки под шкафом просверлите 4 отверстия в нижней части шкафа с четырьмя железными расширителями, закрепленными на плате шкафа, ИЛИ используйте усиленные винты для крепления вытяжки на плате шкафа.
11) ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Крепление вытяжки должно быть полностью выровнено. Если сам шкаф не выровнен, вам необходимо отрегулировать его до идеальной отметки перед тем, как повесить вытяжку. Если шкаф невозможно выровнять дальше, отрегулируйте уровень вытяжки, регулируя винты вверх или вниз. Если вытяжка установлена ​​или выровнена неравномерно, это может вызвать необычный шум и повредить машину.
12) Используйте прочную ленту (рекомендуется металлическая лента, способная выдерживать тепло и жир), чтобы заклеить домашнюю вытяжную трубу с вытяжным отверстием вытяжки. Убедитесь, что воздух не просачивается через зазоры ленты.
13) Только для настенного монтажа: закрепите декоративную крышку двумя саморезами M4 на корпусе вытяжки.

3. Технические параметры

4. Работа переключателя

①: выключить
②: низкая скорость
③: средняя скорость
④: высокая скорость
⑤: включить / выключить лампу

5.Техническое обслуживание

1. Для вашей безопасности обязательно вытащите вилку электрического шнура вытяжки и отключите питание перед техническим обслуживанием.
2. Очистите вытяжку внутри и снаружи теплой водой с нейтральным моющим средством и вытрите поверхность сухой тканью. Во избежание возможных повреждений поверхности НЕ трите поверхность грубыми материалами, например, чистящими шариками. При чистке вытяжки изнутри рекомендуется использовать перчатки, чтобы избежать возможных травм рук.В зависимости от использования вытяжки чистку можно проводить каждые три месяца или дольше.
3. ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: НЕ прикасайтесь руками к инструментам, чтобы прикасаться к ветровому колесу при чистке внутренней части вытяжки. Это предотвратит деформацию или неисправность ветряного колеса.
4. При очистке панели жироулавливающего фильтра сначала нажмите пружину на краю фильтра, чтобы разобрать фильтр, ИЛИ возьмитесь за ручку фильтра и снимите ее с вытяжки. Эти фильтры можно мыть в посудомоечной машине или вручную.При мойке фильтров вручную используйте либо моющее средство коммерческого класса с мягкой щеткой, либо нанесите пищевую соду на поверхность фильтра и налейте белый уксус, чтобы аккуратно смахнуть жир. Затем тщательно промойте фильтры чистой теплой водой. Перед повторной установкой убедитесь, что фильтры полностью высохли. В зависимости от использования вытяжки чистку можно проводить раз в месяц или дольше.
5. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ очищайте жировые фильтры горючими моющими средствами, такими как банановое масло и бензин.

6. Осторожно

1. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ установить эту вытяжку самостоятельно без соответствующей электротехнической подготовки.
2. Минимальное расстояние между поверхностью газовой плиты / плиты и самой нижней частью вытяжки должно быть не менее 27,6 дюйма (70 см). Если в инструкции по установке газовой плиты указано большее расстояние, учтите это расстояние.
3. В помещении, где используется вытяжка, должна быть соответствующая вентиляция, если горит газ или другое топливо.
4. Воздух, выходящий из этой вытяжки, не должен попадать в дымоход, который используется для отвода дыма от приборов, работающих на газе и другом топливе.
5. Должны быть выполнены правила по выпуску воздуха.
6. ЗАПРЕЩАЕТСЯ гореть под вытяжкой.
7. Эта вытяжка не предназначена для использования маленькими детьми и немощными людьми, если они не находятся под наблюдением ответственного лица, обеспечивающего безопасное использование машины.
8. При проведении технического обслуживания вытяжки и / или замене лампы освещения вытяжки убедитесь, что все переключатели питания находятся в выключенном положении.
9. Во избежание утечки электричества следите за тем, чтобы моющее средство НЕ попадало в электрическую коробку и переключатели при чистке внутри вытяжки.
10. Существует опасность возгорания, если очистка не будет выполнена в соответствии с инструкциями.

Устранение неисправностей

Установка вытяжки

— Extreme How To

Ларри Уолтон

Под вытяжкой — Установите вытяжку духовки, чтобы модернизировать вытяжную систему вашей кухни.

Когда Vendettis решили модернизировать свою кухню, они выбрали одно из ключевых усовершенствований — это установка вытяжки коммерческого типа. Вытяжка из нержавеющей стали не только добавила бы блеска изысканной кухне, но и открыла бы комнату для лучшего обзора окон и прилегающих жилых помещений. В качестве дополнительного бонуса новая конструкция вытяжки будет предлагать лучший воздушный поток для удаления пара и запахов из дома.

Если вы строите новую кухню или планируете реконструкцию с использованием вытяжки этого стиля, убедитесь, что поверхность стены и источник питания уже установлены.Однако, если вы снимаете существующую вытяжку и навесные шкафы, на которых она установлена, у вас впереди еще немного работы.

Большая часть складского пространства над существующей вытяжкой Vendettis была занята воздуховодами. Они посчитали, что могут компенсировать потерю места для хранения из-за удаления соседних навесных шкафов, установив несколько полок из нержавеющей стали, которые обеспечат функциональное хранение, добавив при этом коммерческого ощущения кухни.

Как к:

Step 1: Подготовьтесь к установке этой вытяжки в индустриальном стиле, удалив все навесные шкафы, расположенные над плитой.Некоторые домовладельцы компенсируют потерю шкафов для хранения, устанавливая открытые полки и стеллажи возле вытяжки.

Шаг 2: Извлеките детали вытяжки из упаковки и установите монтажный кронштейн, чтобы измерить расстояние от нижней части прибора до кронштейна.

Шаг 3: Совместите направляющие для измерения, чтобы убедиться, что они достигают потолка на высоте, выбранной вами для установки вытяжки.

Шаг 4: Измерьте и отметьте высоту монтажной пластины вытяжки. Обратите внимание на предложения по высоте в инструкции, потому что это повлияет на работу вытяжки и на то, насколько хорошо она удаляет пар и не дай бог, дым из зоны варочной поверхности.

Шаг 5: С помощью уровня отметьте отвесные линии, где будут расположены труба воздуховода и желобок. Для нашей установки это также определило расположение необходимой розетки.

Шаг 6: С помощью компаса разметьте место, где воздуховод должен быть разрезан, чтобы пройти через потолок. Внутри вытяжки не так много места, поэтому держите воздуховод близко к стене.

Шаг 7: Вырежьте отверстие для воздуховода вытяжки с помощью небольшой пилы для стен.

Шаг 8: Установите монтажный кронштейн и отметьте места для винтов монтажного кронштейна.

Шаг 9: Если вы можете попасть в стойку с помощью только одного винта, используйте стеновой анкер с другой стороны кронштейна.Примечание. Если вы не можете закрепить кронштейн на стойке хотя бы одним винтом, НЕ устанавливайте вытяжку, используя только стенные анкеры. Вам нужно будет открыть стену и установить подкладку.

Шаг 10: Прикрепите кронштейн к стене.

Шаг 11: Повесьте вытяжку на кронштейн.

Шаг 12: Используйте уровень, чтобы убедиться, что вытяжка установлена ​​правильно.

Шаг 13: После разметки мест установки и добавления всех необходимых анкеров снова повесьте вытяжку и закрепите ее через заднюю часть в прилагаемых отверстиях для винтов. Примечание. Возможно, вам придется просверлить отверстие или два в местах расположения шпилек, чтобы убедиться, что вы крепитесь к прочной основе.

Шаг 14: При необходимости соберите монтажные кронштейны загонки капота. Проверьте эти кронштейны, чтобы увидеть, насколько они подходят.

Шаг 15: Установите монтажные кронштейны направляющих вытяжки между отметками разметки направляющих и на правом возвышении до потолка.

Шаг 16: Вытяните секцию воздуховода в отверстие в потолке и вниз на фланец воздуховода вытяжки.

Шаг 17: Войдите в чердак и завершите установку вытяжного канала. Вытяжка должна выходить через вентиляционное отверстие на крыше. Основная задача вытяжки — отвод пара из кухни, и этот пар должен отводиться с чердака. Избегайте низких мест в воздуховоде, где пар может конденсироваться в воду и накапливаться в воздуховоде.

Шаг 18: Оберните все соединения воздуховодов термостойкой лентой, а не стандартной изолентой.

Шаг 19: Закройте воздуховод вытяжки термостойкой изолентой.

Шаг 20: Снимите защитную пленку с заглушки капота в местах перекрытия деталей. Рекомендуется оставить пленку как можно дольше, чтобы защитить отделку во время установки.

Шаг 21: Соберите секции заглушки вытяжки так, чтобы длина соответствовала расстоянию от вытяжки до потолка.

Шаг 22: Поместите желоб вытяжки над воздуховодом.

Шаг 23: Прикрепите скобу капота к скобам.

Шаг 24: Снимите защитную пленку с установленной вытяжки.

Шаг 25: Установите фильтры в соответствии с инструкциями.

Step 26: Готовая кухня имеет большие открытые пространства над плитой.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1

Ремодел капота Range

Чтобы подготовить существующую кухню, где необходимо снять шкафы, вам необходимо отключить питание старой вытяжки, а также варочной панели, прежде чем накрывать варочную панель и прилавок защитным картоном или тканью.

Отсоедините и снимите существующую вытяжку. Разрезание герметика и удаление любых карнизов шкафа поможет свести к минимуму повреждение стен.

Убедитесь, что вы удалили все винты, которыми настенные шкафы крепятся к прилегающим лицевым каркасам шкафа или коробкам. Получите некоторую помощь, прежде чем откручивать винты, которыми шкафы крепятся к стене.

Узнайте из инструкций к вытяжке, где должен быть источник питания. Если новая вытяжка поставляется со шнуром, для которого требуется розетка, вам также необходимо будет предоставить ее.

Сделайте все ремонтные работы на стенах и покрасьте поверхность перед тем, как приступить к установке вытяжки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2

Установка патрубка вытяжки

Некоторым приборам для установки требуется розетка. Если ваша старая вытяжка была «зашитой», вам, возможно, придется установить переделанную соединительную коробку для розетки.

Разложите коробку в зоне погони, но в сторону, чтобы канал очистился, когда все будет собрано.

Используйте небольшую пилу для стеновых панелей, чтобы вырезать выходную распределительную коробку.

Проденьте провод из исходного положения через новое отверстие в гипсокартоне через одно из отверстий в задней части соединительной коробки.

Установите соединительную коробку в стене и закрепите ее с помощью прилагаемой системы крепления.

Обрежьте и зачистите концы проводов.

Подсоедините провода к розетке — черный провод к золотому винту, белый провод к серебристому винту.

Загните провод на место, когда вы размещаете розетку в коробке. Прикрепите розетку к коробке шурупами, которые еще должны быть прикреплены к розетке.

Установите крышку. Включите выключатель. Готово.

Рекомендуемые статьи

Вытяжки и вентиляционные отверстия | KitchenAid

Вытяжки и вентиляционные отверстия | Помощь по кухне

К сожалению, нет доступных товаров с этим критерием.

Просмотрите типы вытяжек и вентиляционных отверстий, чтобы найти подходящую для вашей кухни

Дополните свою варочную панель или плиту вытяжками и кухонными вентиляционными системами, которые помогают очищать воздух во время готовки. Просмотрите варианты, которые эффективно уменьшают количество пара, жира и запаха, чтобы вы могли сосредоточиться на создании своего следующего шедевра.

Найдите лучший тип вытяжки для кухонной вытяжки для вашей планировки

Купите настенные вытяжки, которые идеально сочетаются с кухонными приборами, установленными по периметру вашей кухни.Эти вытяжки могут добавить смелости вашей кухне или придать профессиональный вид с помощью настенных кухонных вытяжек коммерческого стиля. Для более сдержанного вида купите вытяжки под шкафами, которые скрывают воздуховоды внутри шкафов. Такой тип вытяжки придает обтекаемый, встроенный вид. Или выберите комбинацию микроволновой вытяжки для прибора, который выполняет двойную функцию и помогает освободить ваши столешницы. Если у вас есть островная плита или варочная панель, откройте для себя вентиляционные отверстия вытяжки, специально разработанные для кухонных поверхностей, расположенных в центре вашей кухни.Независимо от того, какой стиль вы выберете, вытяжки от KitchenAid удаляют запахи и пары из воздуха, создавая очищенное пространство для приготовления пищи. Изучите наши продажи кухонных вытяжек, чтобы узнать о текущих предложениях и скидках на вытяжки KitchenAid ^® .

Вытяжки и вентиляционные отверстия от Finish and Bring Home Premium Styling

Помогите сохранить свежесть кухни в стиле с вытяжками и вытяжками, которые соответствуют вашему стилю. Выберите классические черные или белые вытяжки для традиционного вида или выберите изящные и современные вытяжки из нержавеющей стали.Чтобы создать превосходный вид, выберите вытяжные вытяжки KitchenAid ^® с отделкой из черной нержавеющей стали.

Если вы ищете вытяжные шкафы или выдвижные вытяжные шкафы с нисходящим потоком, KitchenAid предлагает технологии, необходимые для того, чтобы уберечь пространство для готовки от остатков пищи и испарений. Просмотрите всю линейку вытяжек и вентиляционных отверстий KitchenAid ^® , чтобы найти дизайн и функции, которые вам нужны.

Товар добавлен в список сравнения, вы можете найти его в конце этой страницы

Модель:

Цвет:

Количество:

Итоговая цена

СПИСОК ЖЕЛАНИЙ ВХОД

Чтобы просматривать или управлять своим списком желаний, у вас должна быть учетная запись.

Хотите войти в систему или создать учетную запись?

ДА

НЕТ

Медная вытяжка | Формулы высоты для островного или настенного крепления | Custom

Это вопрос, который нам задают каждый день здесь, в Copper Hoods, и он определенно является одним из самых важных, когда дело доходит до выбора правильной вытяжки из меди для вашего проекта.Начнем с выбора высоты вытяжки для настенного монтажа. Мы проследим за тем, как выбрать свой рост для медной вытяжки с островным креплением. Возможно, вы покупаете медную вытяжку из-за красоты, которую они придают вашей кухне. Отлично, вы не одиноки. В конце концов, система вентиляции также невероятно важна. Чтобы он работал так, как он был спроектирован, ваша система вентиляции должна находиться на высоте от 30 до 36 дюймов над варочной панелью. Наша рекомендация — 33 ».Позвольте мне объяснить: 30 дюймов над вашей варочной панелью — это 5 футов 6 дюймов от пола. И наоборот, 36 дюймов — это 6 футов от пола. Эти вытяжки обычно устанавливаются в дома, где есть несколько поваров разного роста. По нашему опыту, расстояние в 30 дюймов над варочной панелью является слишком коротким для некоторых, в то время как расстояние в 36 дюймов слишком велико для других. 33 ”- это пресловутая зона Златовласки. Вот простая формула выбора высоты вытяжки для тех, кто хочет, чтобы верх вытяжки упирался в потолок:

Вытяжки для настенного монтажа: высота потолка (в дюймах) — 69 (высота варочной панели 36 дюймов + 33 дюйма)

• Потолки 10 футов = высота вытяжки 51 дюйм
• Потолки 9 дюймов = высота вытяжки 39 дюймов
• 8 футов потолок = 27 дюймов высота вытяжки

Медные вытяжки для установки на остров

Вытяжки

для островного крепления немного отличаются, и вот почему.В случае установки на острове, как правило, одна сторона варочной панели находится на кухне, а другая сторона имеет либо барную стойку, либо столовую, либо открытое пространство для другой части дома. Это означает, что вам нужно оставить больше свободного пространства от варочной панели до нижней части вытяжки, чтобы обеспечить обзор этих областей. По этой причине мы рекомендуем устанавливать островные вытяжки на высоте 36 дюймов над варочной панелью. Вот простая формула выбора высоты вытяжки для медной вытяжки с островным креплением:

Вытяжки для крепления на острове: высота потолка (в дюймах) — 72 (высота варочной панели 36 дюймов + 36 дюймов)

• Потолки 10 футов = высота вытяжки 48 дюймов
• потолки 9 дюймов = высота вытяжки 36 дюймов
• 8 футов потолка = высота вытяжки 24 дюйма

Надеемся, что приведенные выше формулы помогут вам выбрать высоту вытяжки, наиболее подходящую для вашего дома.

Виды систем отопления, классификация, плюсы, минусы

Для того чтобы в холодный зимний период обеспечить в жилом помещении необходимые условия для проживания, нужна система, которая помогала бы поддерживать нужный температурный режим. Система отопления является наиболее удачным инженерным решением данной проблемы. Отопительная система поможет поддерживать в доме комфортные условия на протяжении всего холодного периода, но следует знать, какие бывают системы отопления в современности.

Не самый лучший способ обогрева своего дома

Системы отопления могут различаться в зависимости от разных критериев. Существуют такие основные виды систем отопления, как: воздушное отопление, электрическое отопление, водяное отопление, водяные теплые полы, и другие. Несомненно, важным вопросом является выбор вида системы отопления для своего жилища. Классификация систем отопления включает множество видов. Рассмотрим основные из них, а также проведем сравнение видов топлива для отопления.

Водяное отопление

Среди всей классификации систем отопления наибольшей популярностью пользуется водяное отопление. Технические преимущества такого отопления были выявлены в результате многолетней практики.

Несомненно, на вопрос, какие виды отопления бывают, именно водяное отопление первым приходит на ум. Водяное отопление обладает такими преимуществами, как:

• Не очень большая температура поверхности различных приборов и труб;
• Обеспечивает одинаковую температуру во всех помещениях;
• Экономится топливо;
• Повышены эксплуатационные сроки;
• Бесшумная работа;
• Простота в обслуживании и ремонте.

Главным компонентом системы водяного отопления является котел. Такое устройство необходимо для того чтобы нагревать воду. Вода является в таком виде отопления теплоносителем. Она циркулирует по трубам замкнутого типа, а потом тепло передается в различные отопительные компоненты, а от них уже обогревается все помещение.

Составные части водяного отопления

Наиболее простым вариантом является циркуляция естественного типа. Такая циркуляция достигается благодаря тому, что в контуре наблюдается разное давление. Однако такая циркуляция может быть и принудительного характера. Для подобной циркуляции водяные варианты отопления должны быть оснащены одним или несколькими насосами.

После того, как теплоноситель проходит по всему контуру отопления, он полностью охлаждается и возвращается назад в котел. Здесь он снова нагревается и, таким образом, снова позволяет отопительным приборам выделять тепло.

Классификация систем водяного отопления

Водяной тип отопления может различаться по таким критериям, как:

• метод циркуляции воды;
• расположение магистралей разводящего типа;
• конструкционные особенности стояков и схема, по которой соединяются все приборы обогрева.

Наибольшую популярность обретает система отопления, где циркуляция воды происходит посредством насоса. Отопление с циркуляцией воды естественного плана в последнее время применяется крайне редко.

В насосной отопительной системе нагрев теплоносителя может иметь место и благодаря водогрейной котельной, или термо воды, которая поступает из ТЭЦ. В отопительной системе вода может нагреваться даже посредством пара.

Водяное отопление с циркуляционным насосом

Прямоточное соединение используют тогда, когда допустима в системе подача воды с очень высокой температурой. Такая система будет стоить не так дорого, расход металла будет несколько меньше.

Минусом прямоточного присоединения считается зависимость теплового режима от «обезличенной» температуры теплоносителя в подающем тепловоде наружного типа.

Рекомендуем к прочтению:

Воздушное отопление

Такие виды отопления различных помещений считаются одними из самых старых. Впервые подобную систему применяли еще до нашей эры. На сегодняшний день такая отопительная система получила широкое распространение – как в общественных помещениях, так и производственных.

Воздушное отопление частного дома

Популярностью для обогрева зданий также пользуется нагретый воздух. При рециркуляции такой воздух может подаваться в помещение, где происходит процесс смешивания с внутренним  воздухом и, таким образом, воздух охлаждается до температуры помещения и снова нагревается.

Воздушное отопление может быть местного характера, в случае если в здании нет центральной приточной вентиляции, или же если поступающее количество воздуха меньше, чем необходимо.

В системах воздушного отопления нагревание воздуха происходит за счет калориферов. Первичный отопитель для таких компонентов является горячий пар или вода. Для того чтобы прогреть воздух в помещении, можно использовать и другие приборы для отопления или любые источники тепла.

Местное воздушное отопление

При вопросе, какое бывает отопление, местное отопление часто приравнивается только к производственным помещениям. Приборы местного отопления используются для таких помещений, которые используются лишь в определенные периоды, в помещениях вспомогательного характера, в помещениях, которые сообщаются с наружными воздушными потоками.

Главными приборами системы местного отопления являются вентилятор и нагревательный прибор. Для воздушного отопления могут применяться такие устройства и приборы, как: воздушно-отопительные устройства, тепловые вентиляторы или тепловые пушки. Такие приборы работают на принципе воздушной рециркуляции.

Тепловая пушка

Центральное воздушное отопление

Центральное воздушное отопление делается в помещениях любого плана, если здание располагает центральной системой вентиляции. Такие типы систем отопления можно организовать по трем различным схемам: с прямоточной рециркуляцией, с частичной или полной рециркуляцией. Полная рециркуляция воздуха может использоваться, в основном, в нерабочие часы для дежурных видов отопления, или для того чтобы обогреть помещение перед началом рабочего дня.

Центральное воздушное отопление

Однако отопление по такой схеме может иметь место, если оно не противоречит никаким правилам противопожарной безопасности или основным требованиям гигиены. Для такой отопительной схемы должна быть использована система приточной вентиляции, но воздух будет забираться не с улицы, а с тех помещений, которые отапливаются. В центральной воздушной отопительной системе применяются такие конструктивные виды приборов отопления, как: радиаторы, вентилятор, фильтры, воздуховоды и другие приборы.

Воздушные занавесы

Холодный воздух может поступать в большом количестве с улицы, если в доме слишком часто открываются входные двери. Если не предпринять ничего для того чтобы ограничить количество холодного воздуха, который проникает в помещение, или не обогревать его, то он может негативно сказаться на температурном режиме, который должен соответствовать норме. Чтобы предотвратить данную проблему, можно в открытом дверном проеме создать воздушный занавес.

Рекомендуем к прочтению:

Во входах зданий жилого или офисного плана можно установить низкорослый воздушно-тепловой занавес.

Ограничить количество поступающего холодного воздуха снаружи здания имеет место благодаря конструктивным изменением входа в помещение.

Электрические воздушные завесы

Все большей популярностью в последнее время пользуются воздушно-тепловые занавесы компактного типа. Самыми эффективными занавесами считаются занавесы «щиберующего» вида. Такие занавесы создают струйную воздушную преграду, которая защитит открытый дверной проем от проникновения холодных воздушных потоков. Как показывает сравнение видов отопления, такой занавес позволяет сократить потери тепла почти в два раза.

Электрическое отопление

Нагрев помещения имеет место благодаря распределению воздуха, проходящего через приборную панель без того, чтобы нагревалась ее лицевая сторона. Это полностью обезопасит от различных ожогов и предотвратит любое возгорание.

Посредством электрических конвекторов можно обогреть любой тип помещения, даже если у вас имеется всего один источник энергии, такой как электричество.

Такие виды систем отопления зданий не требуют больших затрат для установки или ремонта, к тому же, могут обеспечить максимальный комфорт. Электрический конвектор можно просто поставить в определенное место и подключить его к питанию сети. Делая выбор системы отопления, можно обратить внимание на данный тип – довольно эффективный.

Электрический настенный конвектор

Принцип действия

Холодный воздух, который находится в нижней части здания, проходит через нагревательный компонент конвектора. Затем его объем увеличивается и он уходит вверх через выходные решетки. Обогревательный эффект имеет место и благодаря дополнительному излучению тепла с передней стороны панели электрического конвектора.

Принцип действия электрического конвектора

Уровень комфорта и экономичность такой обогревательной системы достигается благодаря тому, что в электрических конвекторах применяется электронная система, которая помогает поддерживать определенную температуру. Нужно всего-навсего установить необходимый температурный показатель и датчик, который установлен в нижней области панели начнет через заданный период времени определять температуру воздуха, который проникает в помещение. Датчик подаст сигнал на термостат, который в свою очередь подключит или наоборот выключит обогревательный элемент. Посредством такой системы для поддержания определенной температуры, которая даст возможность соединить электрические конвекторы в разных помещениях, для того чтобы обогреть целое здание.

Какая система лучше

Конечно же, вопрос какая система отопления лучше является нецелесообразным, так как та или иная система является эффективной в определенных условиях. Сравнение систем отопления следует производить, учитывая все их плюсы и минусы, ориентируясь на условия установки и собственные возможности.

Рассмотрев, какие системы отопления существуют, можно сделать для себя определенные выводы. Но в целом, лучшим вариантом станет посоветоваться с профессионалами.

Основные виды отопления помещений | ГрейПей

Отопление помещений — основа нормальной жизнедеятельности человека. Выделяют несколько основных видов отопления — они предназначены для поддержания нормативной температуры воздуха в помещениях различного назначения, комплексы различаются по принципу действия, по общему устройству.

Отопление помещений представляет из себя комплекс, в состав которого входят следующие основные компоненты:

1. Теплогенератор — источник теплоты;
2. Отопительные приборы — радиаторы, конвекторы, регистры, обогреватели, излучатели и так далее;
3. Коммуникации — чаще всего это трубопроводы, электрические кабели, воздуховоды и мак далее.

Источник тела может быть собственным и сторонним. Сторонние источники тепла поставляют теплоноситель с требуемыми параметрами. Автономный котел (теплогенератор) дает возможность разработать и построить систему отопления с независимыми параметрами работы.

Типы отопительных устройств зависят от конкретного вида отопления. Различают несколько основных видов отопления:

1. Водяное отопление;
2. Воздушное отопление;
3. Электрическое отопление;
4. Печное отопление.

Системы автономного и централизованного водяного отопления

Самая часто используемая конфигурация комплекса обогрева помещений — водяное отопление. В качестве теплоносителя в этом случае используется вода. Она обладает отличными теплофизическими характеристиками — теплоемкостью, высокой теплоотдачей, текучестью и другими.

Водяное отопление имеет собственную классификацию и подвиды. По способу циркуляции теплоносителя различают два типа систем:

1. С естественной циркуляцией;
2. С принудительной циркуляцией.

Принудительная циркуляция воды по трубопроводам и отопительным приборам осуществляется с помощью насоса. Естественная циркуляция происходит за счет разницы плотностей воды — горячая вода имеет меньшую плотность, поднимается вверх. Холодный теплоноситель обладает большей плотностью и стремится вниз.

Водяные системы отопления могут быть открытыми (сообщающимися с атмосферой) и закрытыми (герметичными, обладающих определенным внутренним давлением). Давление в закрытых системах поддерживается с помощью мембранных расширительных устройств (баков).

По источнику тепла системы этого типа делятся на два подвида:

1. Автономные;
2. Централизованные.

Централизованные системы отопления подключаются к магистральным трубопроводам теплоснабжающих организаций. По ним поставляется теплоноситель заданных параметров (температуры, давления). Регулирование показателей теплоносителя производится поставщиком в зависимости от температуры воздуха окружающей среды.

Автономные отопительные комплексы состоят из независимого источника теплоты (котла), трубопроводов и отопительных приборов. Источниками теплоты являются котлоагрегаты, работающие на следующих видах топлива:

1. Природный газ;
2. Твердое топливо — древесина, уголь и так далее;
3. Электрическая энергия;
4. Жидкое топливо — сжиженный газ, дизельное топливо и другие.

Выбор типа основного оборудования (котла) зависит от доступности тех или иных топливных ресурсов.

Система парового отопления помещений

Паровое отопление является специфической конфигурацией водяного отопления. В паровые котлы вода подается дозированно насосом с циклическим режимом работы. Определенный объем воды испаряется после нагрева с помощью газовой горелки или ТЭНа. Пар от котла поступает в трубопроводы отопления. Отдавая тепло через стенки приборов и труб, пар конденсируется, собирается в емкости конденсатосборников и возвращается снова в котлы.

Системы отопления для паровых котлов сооружаются только из металла. Паровые комплексы обладают высокой скоростью нагрева, пар разогревается до 170 градусов Цельсия.

Исходная вода для работы котла должна проходить подготовку — очистку от солей жесткости. Рабочие зоны котлов имеют высокие температуры, на их внутренней поверхности соли из неочищенной воды выпадают в осадок. Образуется слой, снижающий эффективность работы оборудования.

Паровые комплексы ввиду своей сложности применяются чаще всего на предприятиях и для производства пара для технологических нужд.

Комплекс воздушного отопления

Воздушное отопление входит в состав приточных систем вентиляции. Воздух из окружающей среды закачивается вентилятором, производится его нагрев в специальном устройстве — калорифере. Нагретый воздух распространяется по помещениям через сеть воздуховодов.

Нагрев в калориферах происходит за счет циркуляции в теплообменном аппарате теплоносителя (воды) от источника теплоты — автономного или централизованной сети. В случае отсутствия такой возможности в качестве нагревательного устройства используется ТЭН (трубчатый электрический нагреватель).

Воздушное отопление обладает рядом достоинств. Перед нагревом воздух проходит через фильтр, очищается от пыли и других примесей. Агрегаты приточной вентиляции могут оборудоваться дополнительными блоками для увлажнения воздуха, очистки от химических примесей, обеззараживания и так далее. Сеть воздуховодов располагают обычно в конструкции потолка — это экономит пространство в помещениях. Отсутствует вероятность протечек из оборудования, которым подвержены водяные схемы обогрева.

Недостатком воздушного нагрева является общий характер регулирования температуры воздуха, осуществляемый на основном блоке установки. Воздух распределяется по помещениям, имея равную температуру во всех зонах.

Способы электрического обогрева

Электрическое отопление реализует в своей работе принцип преобразования электрической энергии в тепловую. В качестве источника теплоты в этих схемах используется:

1. Электрический котел;
2. Отдельные нагревательные приборы.

Электрические котлы работают в системах водяного отопления, имеют общее строение со всеми системами на других видах топлива. Котлы, работающие на электроэнергии, не требуют для установки выполнения проекта, славятся экологической чистотой, не имеют побочных продуктов деятельности (дымовых газов, зольного остатка).

Отдельные приборы электрического отопления представлены различными устройствами:

1. Электрические конвекторы;
2. Тепловые воздушные завесы;
3. Масляные радиаторы;
4. Инфракрасные излучатели;
5. Парокапельные нагреватели;
6. Тепловентиляторы, тепловые пушки.

Модификации нагревателей выбираются исходя из условий эксплуатации, места применения, стоимости и другим показателям.

Отопление различными печами

Печное отопление обычно служит для обогрева небольших площадей или отсутствии возможности сооружения отопления другого вида. Работают печи на твердых типах топлива.

В этом виде отопления отопительным прибором является обычно сама печь. При сгорании топлива ее конструкция разогревается и отдает тепло воздуху. По этому принципу работают русские печи, буржуйки и так далее.

Иногда печи включаются в качестве источника тепла в системы водяного отопления. Ярким представителем, реализующим эту модификацию печного отопления, является печь-голландка. В нее встраивается металлический бак, в котором происходит нагрев воды. Печь этой модели отдает тепло и поверхностью своей конструкции.

Печи обслуживаются в ручном режиме, требуют сооружения дымовой трубы, склада топлива. При некачественном сгорании топлива в помещение может выделиться угарный газ. Достоинством печного обогрева является полная энергонезависимость.

(Просмотров 4 184 , 1 сегодня)

Рекомендуем прочитать:

Виды систем отопления частного дома. Проверенные варианты и не только

Частный дом всегда был мечтой любого гражданина нашей страны. Все преимущества такого типа жилья перед домами многоквартирного типа можно перечислять очень долго. Хозяин частного дома имеет куда большие возможности по оптимизации расходов на содержание жилья благодаря его автономности.

При использовании современных энергосберегающих технологий, строительных материалов и комплексных систем отопления теоретически можно свести такие расходы к весьма незначительной величине.

Современный рынок предлагает потребителю много видов отопительных систем частного дома, от традиционных до продуктов передовых технологий. Все большей популярностью пользуются системы альтернативного отопления.

Можно использовать какой-либо один вид систем отопления, наиболее подходящий для частного дома. Следует учитывать такие факторы, как климатическая зона в котором расположен дом, состав материалов, используемых при строительстве здания, экономическая целесообразность и множество иных причин.

Весьма эффективным способом отопления дома может быть комбинация в применении нескольких видов отопительных систем.

Водяное отопление

 Наиболее широкое распространение получило водяное отопление. 

Преимущества

1. Можно использовать как один, так и несколько источников тепла. По физическим параметрам вода хорошо переносит тепловую энергию. Приборы обогрева, например, радиаторы отдают это тепло, нагревая воздух в помещении.
2. Универсальность в использовании топлива. Нагревать воду можно множеством способов. Можно отапливать помещения дровами или углем, приобрести котел на жидком топливе, подвести природный газ. Наконец имеется возможность производить нагрев воды с помощью котлов, работающих на электричестве.
3. Доступность материалов и широкий выбор изделий. Легко выбирается наиболее подходящий вариант приборов отопления (батареи чугунные, современные биметаллические радиаторы, конвекторы и другие устройства). Большой выбор труб из различных материалов (железо, медь, полипропилен, металлопластик и др.) позволит создать систему отопления сообразно любого бюджета.

Водяное отопление может быть подключено как от централизованных сетей, так и быть выполнено автономно. По исполнению системы водяного отопления бывают:

а) Однотрубные. Подключение радиаторов осуществляется последовательно.

б) Двухтрубные. Радиаторы в этом случае запитываются параллельно между магистралями подачи и обратки.

в) Коллекторные или по другому лучевая. Все приборы отопления запитываются от общего распределителя, именуемого коллектором.

Недостатки

Недостатки водяного отопления также общеизвестны. Это высокая подверженность процессам коррозии и окисления, неравномерность прогрева радиаторов в некоторых случаях, достаточно большие потери при транспортировке тепла. При аварийных ситуациях может образоваться утечка теплоносителя.

Также такая система требует соблюдения температурного режима. В минусовые температуры необходим полный слив теплоносителя из сетей, чтобы исключить их заморозку.

Воздушное отопление

Этот вид системы отопления частного дома заслуживает внимания для применения благодаря своей универсальности. Нагретый в теплообменниках воздух может подаваться как в отдельное помещение, так и по всему зданию.

При воздушном отоплении дом очень быстро прогревается и становится пригодным для комфортного проживания. До появления и внедрения водяного отопления обогрев подаваемым по воздуховодам горячим воздухом широко использовался в нашей стране. Наиболее эффективным он показал себя при использовании зданий с большими жилыми площадями.

Плюсы использования воздушного отопления:

1. Экономичность и эффективная доставка тепла. Отсутствует промежуточный носитель (напомним, его роль в водяном отоплении выполняет вода или иная жидкость), не нужны дополнительные приборы обогрева.
2. Легкий и быстрый запуск в работу. Такое отопление не может протечь, затопить дорогой интерьер, замерзнуть.
3. Высокий коэффициент полезного действия и долговечность. При правильном техническом обслуживании аварийные ситуации сведены к минимуму. Оборудование воздушного обогрева служит безотказно десятилетиями.
4. Высокий уровень интеграции с вентиляционными системами, что положительно сказывается на снижении стоимости работ и материалов, а также в простоте и экологическом преимуществе монтажа.

Электричество

Отдельно стоит упомянуть об электрическом виде отоплении. Само слово «электричество» прочно вошло в наш обиход. Область использования электроэнергии в мире приближается к ста процентам.

Поэтому как вариант можно использовать системы отопления, полностью работающие на электричестве. В некоторых случаях может быть целесообразной установка, например, электрического подогрева полов, полотенцесушителей в ванные комнаты, небольших радиаторов.

Однако, электроэнергия постоянно растет в цене, и этот фактор необходимо учитывать, устанавливая приборы электрообогрева рационально. Также особенно важно соблюдать меры электробезопасности, производить монтаж такого оборудования с помощью квалифицированных специалистов.

Альтернативные варианты отопления

При постоянном повышении цен на энергоносители устойчиво продвигаются альтернативные виды систем отопления частного дома. Конечно, они не могут в полной мере заменить традиционные способы отопления частного дома, но снизить затраты способны существенно.

В регионах, где количество солнечных дней достаточно велико, все чаще можно наблюдать установленные на крышах загородных и частных домов солнечные батареи. Солнечный свет является неиссякаемым источником энергии, и позволяет пользоваться преобразованным электричеством долгие годы.

Электричество в свою очередь используется как питание для нагревательных элементов отопления. Единственный недостаток такого вида получения энергии – дороговизна элементов, но со временем затраты окупаются.

Солнечную энергию также можно «консервировать» и применять при помощи солнечного коллектора. Принцип его действия основан на нагреве выставленного на солнце радиатора, соединенного с емкостью большого объема. Солнечные лучи нагревают воду в радиаторе, которая в свою очередь отдает тепло в емкость.

Данный способ позволяет нагревать воду для использования ее в качестве теплоносителя в системах отопления. Наибольший эффект достигается при использовании вакуумных коллекторов. Внутри таких радиаторов находятся колбы с откачанным воздухом, таким образом достигается эффект «термоса».

Ветрогенераторы

Понятно, что напрямую использовать силу ветра для отопления дома использовать не получится. Но зато, установив «ветряк» можно получить дармовую электроэнергию, впоследствии направляемую на различные нужды, в том числе и для питания систем отопления. В регионах, где ветры бывают особенно часто такой способ получения энергии будет наиболее эффективным. Опять же, как и в случаях с солнечными батареями все упирается в стоимость аккумуляторов, преобразователей и электрогенераторов.

Тепловой насос

Это вид системы отопления, которая поможет существенно снизить затраты на отопление частного дома. Принцип его действия напоминает устройство холодильных камер или кондиционеров. Такое устройство может выкачать тепловую энергию из потенциальных источников тепла, не отличающихся высокой температурой. Ими может служить почва или вода.

Такая система требует питания электрической энергией, однако на выходе может выдавать тепло в разы больше затраченных на ее работу ресурсов. Существенным недостатком теплового насоса является его громоздкость и сложность в монтаже.

В заключение данного обзора стоит отметить следующее. Наибольшую эффективность в отоплении собственного дома показывает способ, при котором результат достигается при минимальных затратах, по сравнению с другими способами.

Поэтому с уверенностью говорить о преимуществах одного способа обогрева жилья над другим невозможно. В местах, где широко используется природный газ глупо устанавливать твердотопливные котлы как основной источник обогрева.

Прежде всего, в выборе оптимального способа отопления своего дома нужно учитывать целесообразность. Если подвести некоторый итог, то можно сделать следующий вывод — в подавляющем большинстве случаев для работы отопительных приборов условно используется лишь два источника энергии:

а) Энергия, получаемая путем сгорания разнообразного топлива, в дальнейшем нагревающая теплоноситель;

б) Электрическая энергия, с помощью которой нагреваются тепловые установки, воздух или (и) приборы обогрева.

А вот способы и приемы получения результата могут исчисляться десятками. Поэтому, чаще всего, экономии можно достичь, комбинируя различные способы получения энергии, используя разнообразные виды отопления. Все нюансы и затраты требуют тщательных расчетов. Ведь свое жилище будет содержать хозяин на собственные средства.

Читайте так же:

Системы отопления. Виды и источники тепла. Особенности

Для поддержания положительной температуры в помещении применяются различные системы отопления. Выбор в пользу любой из них зависит от многих факторов, таких как специфика помещения, себестоимость установки, необходимая мощность, тип энергии, скорость нагрева.

Какие бывают системы отопления

Наиболее распространенными системами отопления являются:

• Воздушные.
• Водяные.
• Комбинированные (смешанные).

Все они имеют свою специфику, поэтому наилучшим образом подходят под конкретные условия. Это не позволяет назвать, какая система является самой лучшей.

Воздушное отопление

Данные системы подразумевают прямой нагрев воздуха от источника тепла без использования теплоносителей. За счет перемешивания воздуха тепло постепенно распространяется по всему помещению. Это наиболее простая система. Она сравнительно не сложная в установке. Ее достоинством является быстрое поднятие температуры, как минимум на 15% быстрее, чем оборудованием жидкостного типа.

Нагревательным элементом такого оборудования может выступить котел, камин, печка, обогреватель. Воздушное отопление может быть местным или центральным.

Местное отопление наиболее простое. В качестве основного оборудования в нем может использоваться нагревательный прибор, работающий в результате сжигания газа, твердого топлива или электрическая установка. Монтаж и запуск электрических систем наиболее простой, поскольку не требуется оборудование для отвода дыма. Для местного отопления характерно, что чем дальше от единого источника тепла, тем холоднее. Такое решение рентабельно только в домах с площадью до 100 м².

Центральное воздушное отопление подразумевает комбинирование с системой вентиляции. То есть, обогрев выполняется не циркулирующего в помещении одного и того же воздуха, а свежего поступаемого с улицы. Поток из приточной вентиляции пропускается через отопительное оборудование и поступает в помещении теплым. Такая система менее экономична в плане потребления энергии, но она позволяет создать более здоровый микроклимат. Она исключает образование повышенной влажности, снижение уровня кислорода в помещении. Кроме этого нередко такие системы предусматривают применение воздушного фильтра. Это способствует поступлению чистого воздуха.

Водяные системы отопления

Они являются замкнутой и в разы сложнее. В ней предусматривается источник нагрева, от которого разветвляются трубы с радиаторами. По ним циркулирует вода или антифриз. Жидкость разогревается от нагревательного прибора и самотеком, или перекачивается циркуляционным насосом, поступает в радиаторы. Сами радиаторы располагаются в разных точках здания. От них нагревается воздух, при этом жидкость внутри охлаждается, и далее по кругу возвращается обратно к нагревателю, где снова подогревается.

Набор достаточной температуры воздуха в помещении с жидкостным отоплением произойдет позднее, в сравнении с воздушными системами. При этом температура во всех помещениях будет максимально одинаковой. Также отрегулировав радиатор можно уменьшать или увеличивать интенсивность прогрева в отдельных уголках здания, поддерживая везде разную комфортную температуру, пользуясь при этом общим источником тепла.

Система водяного отопления может быть с естественной или принудительной циркуляцией теплоносителя. Естественная циркуляция является менее эффективной в плане скорости разогрева радиаторов. В ней теплоноситель двигается естественным образом за счет свойства жидкости при нагреве поднимается вверх. За счет этого происходит ее перемешивание в трубах. Достоинство такой системы в том, что она полностью автономна.

Системы отопления с принудительной циркуляцией подразумевают наличие циркуляционного насоса. Он быстро прокачивает жидкость по кругу, позволяя более эффективно распределить температуру по всем помещениям здания. Однако недостаток этой системы: зависимость от электроэнергии.

Водяное отопление имеет ряд недостатков:

• Сложность монтажа и обслуживания.
• Большой промежуток времени между включением системы и обогревом помещения.
• Высокая вероятность протечки.
• Дороговизна установки и ремонта.

Варианты подключения радиаторов водяного отопления

В зависимости от варианта их подключения разделяют 3 основные системы:

1. Однотрубные.
2. Двухтрубные.
3. Коллекторные.

Они отличаются по тому, сколько труб подходит к радиатору отопления. В однотрубной выполняется последовательное подключение. Как следствие радиатор стоящий первым в системе разогревается больше всего. Последний будет самым холодным. Чтобы компенсировать разницу температур, проводится корректировка размера радиаторов. Первый имеет меньше всего секций. За счет этого у него самая низкая площадь нагрева. У последнего радиатора больше всего ребер. За счет большей площади они даже при небольшой температуре поверхности отдают почти такое же количество тепла, как и узкий горячий радиатор.

Двухтрубная система подразумевается параллельное подключение радиаторов. Для этого к каждому из них подводится по 2 трубы. Это делает такой вариант подсоединения более дорогостоящим. Однако в двухтрубной системе можно ставить радиаторы одинакового размера. Они независимо от отдаленности будут давать одинаковое количество тепла.

Коллекторная система отопления подразумевает применение распределительных коллекторов. Они устанавливаются в магистрали и используются для разветвления потоков на отдельные батареи. Ее монтаж сопровождается перерасходом труб в сравнении с другими системами. При этом положительным моментом является возможность регулировки всех радиаторов в одном месте в точке расположения коллектора.

Водяные системы отопления позволяют разместить источник тепла вдали от радиаторов. В зависимости от того где он расположен, применяются разные способы разводки труб:

• Верхняя.
• Нижняя.
• Вертикальная.
• Горизонтальная.

Виды систем отопления в зависимости от источников тепла

Для функционирования системы отопления необходим источник тепла, который будет нагревать воздух или теплоноситель, циркулирующий в трубах. Существует масса вариантов такого источника, который позволяет получить тепло в результате потребления:

• Твердого топлива.
• Газа.
• Жидкого топлива.
• Электричества.
• Альтернативных источников.

В качестве источника тепла работающего на твердом топливе могут выступать печки, камины, котлы.  Их работа заключается в сжигания внутри рабочей камеры топлива. Это могут быть дрова, уголь, брикеты. Во многих случаях такой вид топлива является самым доступным. Подобные системы автономны, поскольку для их работы не требуется электричество, водопровод. Главный их недостаток заключается в необходимости ручной загрузки топлива, а также надобности уборки золы, чистки сажи.

Газовые системы отопления работают на природном магистральном газе. Они одни из самых дешевых в плане потребления, однако их установка сопровождается необходимостью получения разрешительной документации. Кроме этого данное топливо является источником повышенной опасности. Система отопления на газу подойдет только при наличии газопровода.

Система на жидком горючем обычно подразумевает получение тепла за счет сжигания дизельного топлива. Это крайне нерентабельное отопление по причине дороговизны горючего. Однако оно отличается простотой обслуживания. Система подходит для удаленных загородных домов, где нет газа и проводного электричества, при этом оборудование на твердом топливе является неприемлемым. Котлы, работающие на жидком горючем, подразумевают подключение к магистрали с теплоносителем. По воздушному принципу они не работают, что вызвано требованиями безопасности. Котел на ДТ должен быть вынесен за пределы жилого помещения.

Отопление на электрической энергии является на сегодняшний день одним из самых перспективных, особенно для небольших помещений. Электроотопление может быть как воздушным, так и водяным. Наиболее простым является воздушное. Для установки такой системы необходимо просто расставить в каждое помещение по камину, калориферу, тепловентилятору или другому электроприбору.

Системы отопления на альтернативных источниках подразумевают использование геотермальной энергии или энергии солнца. В последнем случае используются солнечные коллекторы. Это часть системы выносится за пределы помещения на открытый участок, где напрямую контактирует с прямыми солнечными лучами. Данный элемент нагреваясь передает тепло в помещение. Солнечные коллекторы работают только днем. Их эффективность зависит от разности температур, а также продолжительности светового дня и облачности. Подобные системы недостаточно эффективны для полноценного обогрева, поэтому используются как дешевые вспомогательные, позволяющие снизить себестоимость отопления помещения.

Альтернативные системы отопления на геотермальной энергии работают почти также, как и аналог на солнечном коллекторе. Однако они берут тепло из грунтовой массы. Породы и грунт на глубине от поверхности имеет положительную температуру даже зимой. Подобные системы подразумевают закапывание под землю трубной магистрали с ее выходом в помещение. При продувании холодного воздуха из помещения через такую систему можно получить на выходе его более теплым. Нагреть воздух до +20°С таким источником невозможно, но геотермальная система не даст температуре стать отрицательной. Обычно такие системы используют больше для кондиционирования летом. Для отопления они применяются как вспомогательные.

Похожие темы:

Отопление частного дома тепловым насосом. Виды отопления дома без газа – Ventbazar.ua™

  Каждый владелец частного дома задает себе вопрос как рациональнее отопить свое жилье. Существует множество вариантов и способов отопления, начиная от традиционной печи и заканчивая современными пассивными домами, которые почти не требуют затрат энергии. Но что же выбрать? В этой статье мы постараемся ответить на вопрос, чем стоит руководствоваться для правильного выбора.

  Современные системы отопления нужно рассматривать как единое целое, где радиатор является продолжением котла и, пренебрегая этим принципом, мы рискуем получить дорогостоящее неэффективное решение.

  В типичном коттедже приборы отопления — это теплый пол и радиаторы. Когда в доме есть витражное остекление, частым является применение внутрипольных конвекторов. Нередким является объединение отопления и кондиционирования в одну систему с помощью тепловых насосов, что позволяет снизить общие капитальные затраты.

 

Варианты отопления частных домов – положительные и негативные стороны

   Множества существующих вариантов отопления частного дома можно условно разделить, как минимум на 4 вида по источнику энергии: газовое, электрическое, дровяное и отопление с использованием энергии солнца. В первую очередь вам нужно определиться, какое же отопление наиболее выгодный вариант для вашего дома. И уже отталкиваясь от этого решения начинать проектировать систему отопления. Мы расскажем о преимуществах и недостатках наиболее распространенных видах отопления.

 

Вариант №1: Газовый котел, стальные радиаторы и теплый пол

  Газовый котел в сочетании с радиаторами – это, фактически, классическая система. И многие, не зная о преимуществах других систем отопления, спешат покупать необходимое оборудования.

  Принцип такого отопления состоит в том, радиаторы рассчитываются на высокую температуру воды 80^оС. Это позволяет  значительно уменьшить их в размерах. А для теплого пола происходит подмес воды из обратного трубопровода в подачу, чтобы понизить температуру до 45^оС.

  Плюсы этого решения – это конечно же низкие затраты на покупку оборудования, но минусом можно назвать высокую стоимость подключения к газовым сетям. Кроме того, последние несколько отопительных сезонов подряд из-за повышения тарифа на газ, эта система отопления не по карману многим владельцам частных домов. Поэтому они все чаще начинают искать альтернативу газовому отоплению.

  Все оборудование для обогрева дома на нашем сайте в разделе Отопление>>

Вариант №2: Электрический котел, стальные радиаторы и теплый пол

  Основная проблема этого варианта то, что изначально предполагается радиаторная система отопления с газовым котлом. Но по ходу реализации объекта оглашается стоимость подключения к газу, и происходит поиск альтернативы.

  Когда же изначально есть желания максимально понизить капитальные затраты и использовать электрическую энергию, как основной источник тепла, более правильным будет сразу применять электрические конвектора или электрический теплый пол. Кроме того, можно применить тепловой насос и получить заодно систему кондиционирования, но об этом напишем чуть ниже.

Вариант №3: Дровяной или пеллетный котел, стальные радиаторы и теплый пол

   Безусловно, применение дров или пелет — первое, что приходит в голову, как альтернатива газу. И, бесспорно, у данного способа много плюсов, но не стоит забывать, что у всего есть обратная сторона.

  Из плюсов – это независимость от поставляющих энергию компаний. Вы сами влияете на качество топлива, потому как сами выбираете, что и где купить. На первый взгляд кажется, что низкие затраты на эксплуатацию и в целом система отопления не особо усложняется по сравнению с газовым или электрическим котлом. Но то, что вначале кажется отличным решением в дальнейшем подходит далеко не всем.

• Базовое дешевое решение на основе твердотопливных котлов требует слишком активного участия владельца в процессе отопления дома. Пеллеты необходимо загружать в бункер минимум раз в неделю, дрова — минимум каждый день. Для пеллет возможным будет установка дополнительного бункера и системы подачи пелет, но нужно учесть, что залежавшиеся пеллеты набирают влаги и теряют свои свойства.
• Если пеллеты или дрова не качественные, то резко падает КПД котла и образуется большое количество золы, которую нужно вывозить. Часть золы будет выдуваться через дымоход и оседать на крыше дома или территории участка, что потребует специального устройства фильтрации «циклон» на дымоходе.
• Если котел потух, то необходимо вручную его заново разжигать. Что для пелет потребует дополнительно специальной горелки с автоматическим розжигом.
• Так как регулировать в твердотопливных котлах тепловую производительность крайне проблематично, придется использовать аккумулирующие тепло емкости, что потребует места и дополнительных затрат.

  В итоге, если сложить вместе стоимости всех необходимых дополнительных аксессуаров, чтобы получить аналогичную легкую в использовании систему отопления, как с газовым или электрическимкотлом – то получается цена, выше стоимости твердотопливного котла в 2-3 раза.

Вариант №4: Гелиоколлекторы и солнечные батареи

  На этом варианте не стоит долго задерживаться. В условиях нашего климатического пояса солнечные батареи стоит использовать исключительно для электроснабжения.

  Когда речь касается применения гелио коллекторов для отопления, их количество становиться таким, что просто не хватает места для размещения.

  Летом наступает противоположная задача – куда-нибудь деть избыточное тепло, чтобы не перегреть систему, иначе оборудование может быстро выйти из строя.

Вариант №5: Тепловые насосы и теплый пол или фанкойлы — самое эффективное отопление

  Этот вариант отопления лучше всего подходит для заново строящихся домов. Когда речь заходит о тепловом насосе – первой задачей стоит максимальная экономия на эксплуатации, это очень важный момент, про который не стоит забывать, так как это влияет всю нашу систему отопления.

  Тепловой насос – это низкотемпературный источник тепла. Прямо, как газовый конденсационный котел, и идеальным для него будет температура воды не превышающая 45^оС. Отсюда вывод – радиаторы не наш вариант, потому что при таких параметрах они становятся просто гигантских размеров. Кроме того, тепловой насос может обеспечивать охлаждение нашего дома летом и будет расточительно не использовать эту его особенность. Идеальные приборы отопления для теплового насоса – это теплый пол и фанкойлы. Также можно использовать специальные настенные или потолочные панели, тем самым обеспечив себе абсолютно бесшумное отопление и кондиционирование.

  Принцип отопления тепловым насосом состоит в том, что он в отличие от газовых, дровяных или электрических котлов, не производит тепла. Тепловой насос переносит тепло из воздуха, воду или грунта в дом. Поэтому и разделяют три типа тепловых насосов: ‘воздух-воздух’, ‘воздух-вода’ и ‘воздух-грунт’. Более подробно о каждом из них читайте в этой статье.

  Благодаря перенесению тепла в дом эффективность работы такого оборудования в разы выше. Она составляет не 70-98%, а 300-500%. Существует даже специальный коэффициент СОР, который показывает, насколько хорош тепловой насос. СОР равный 5 значит, что с 1 кВт электричества тепловой насос произведет 5 кВт тепла.

  Покупка и внедрение теплового насоса в систему отопления — удовольствие не из дешевых. Однако, благодаря программе IQ ENERGY, вам вернут до 35% от суммы потраченной на покупку теплового насоса и его монтаж.

 

  Что касается фанкойлов, то некоторые относятся к ним с неким предубеждением. Зря. Ведь это визуально фактически тот же внутренний блок обычного бытового кондиционера, просто работающего на обычной воде. К тому же это оборудование работает на отопление или охлаждение, а также подмес свежего воздуха и его очистка. Это очень эффективная установка для улучшения микроклимата в помещении. Если захотите узнать больше о принципе работы фанкойлов, рекомендуем почитат статью, в которой мы все подробно описали.

  В зависимости от способа крепления различают настенные, канальные, кассетные и универсальные фанкойлы. Последние могут монтироваться как на полу, так и на стене.

Кассетный фанкойл                                      Настенный фанкойл                                  Напольный фанкойл  

Daikin FWF 02CT                                            Daikin FWT 02CT                                 MyCond Glass MCFG-380T2 B/W

Системы отопления на базе тепловых насосов

Схема автономной системы отопления в двухэтажном доме

  Главное преимущество теплового насоса (конечно, после экономии денег на отоплении) состоит в том, что его можно внедрить как в новую систему отопления на этапе строительства дома, так и в действующую. Но всегда помните, что этим должен заниматься профессионал. Поскольку в первую очередь нужно подобрать подходящую по производительности для вашего дома модель теплового насоса. Ведь только так, вы сможете быть уверены в результате.

 

Мы хотим проконсультировать Вас

 Три ‘да’ в пользу альтернативного отопления тепловым насосом:  

1. Негазовое отопление позволяет сэкономить значительную сумму. Предлагаем самостоятельно просчитать окупаемость теплового насоса в вашем случае. Для этого воспользуйтесь формулами, опубликованными в статье ‘Окупаемость теплового насоса — формулы, сроки’. 

2. Удобная эксплуатация. Вы сами можете регулировать температуру. При этом вам обеспечено отопление зимой и кондиционирование летом, а также наличии горячей воды в доме круглый год.

3. Интеграцияв любую систему отопления и возможность работать с теплым полом, фанкойлами и резервным газовым котлом. Есть даже возможность настроить все так, чтобы при пиковых нагрузках включался резервный котел.

Популярные модели тепловых насосов

              MyCond MHCS 040 AHS                                                      Hitachi RWD-4.0 NWE-260S/RAS-4WHNPE                
                                                   
 Mitsubishi Electric PUHZ-SHW80VHA                                           Vaillant Flexotherm Exclusive VWF197/4 400V
                                                         

Вывод

  Перед будущим владельцем частного дома стоит нелегкий выбор оптимальной системы отопления. Чтобы принять верное решение необходимо учитывать множество факторов, многие из которых знают только специалисты. Поэтому наша команда инженеров по отоплению рекомендует обращаться к специалистам, которые смогут качественно помочь в этом нелегком выборе. (поверьте мы то знаем).

  Вы ведь не будете проводить сложную операцию на сердце самостоятельно без должных навыков, а обратитесь в больницу к хорошему врачу? Система отопления тоже своего рода сердце вашего дома, и чтобы он был уютным лучше сразу сделать все правильно. Или позвоните нам — и мы все сделаем за вас: проведем необходимые расчеты, проконсультируем в вопросе лучших брендов и моделей тепловых насосов, а также займемся монтажем оборудования в систему отопления для вашего дома.

  А пока вы думаете, стоит ли переходить на альтернативное отопление на базе теплового насоса, предлагаем ознакомиться со статьей ‘Отопление частных домов — 180м² и 350м² на базе тепловых насосов Hitachi Yutaki S (сплит)’. Здесь мы опубликовали уже реализованные проекты модернизации действующих систем отопления и интеграции в каждую из них теплового насоса специалистами нашей компании.

Интересные статьи на похожую тему:

Виды отопления, их преимущества и недостатки

Отопительная система

Отопительная система — это, пожалуй, самый сложный инженерный проект в структуре дома. И основным показателем эффективности ее работы является стабильность температуры, комфортной для проживания человека. Постоянно совершенствуясь, разные виды отопления пополняются все новыми вариантами обогрева помещений.

Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Но только грамотно спроектированная и безукоризненно выполненная система теплообеспечения создает благоприятный микроклимат в жилище, не зависящий от погодных условий за его стенами.

Давайте рассмотрим, какие существуют разновидности отопления, и чем они отличаются друг от друга.

Радиаторное отопление

Это один из самых первых вариантов, который стал использоваться человеком для обогрева многоквартирных домов и частных построек. На заре 21 века многие прочили ему уход в небытие. Однако, претерпев инновационные преобразования и модернизацию, система продолжает исправно функционировать не только в старых домах, но и в новостройках. Замена чугуна алюминием, сталью и биметаллом избавила этот вид отопления от инерционности.

Теперь температуру в каждой комнате можно регулировать по своему усмотрению. На помощь человеку пришли термостаты и терморегуляторы, которые оперативно реагируют на изменение температурных условий в комнате. Благодаря этому данные виды систем отопления стали функционировать гораздо эффективнее, а энергозатраты на получение тепла снизились. Немаловажно и то, что усовершенствованные радиаторы имеют привлекательный дизайн, а это позволяет использовать их в современных интерьерах.

Способ обогрева с помощью батарей, конечно, не идеален. И основной его недостаток заключается в неравномерном распределении тепла в комнате. Возле самого радиатора ощущается приличная жара, тогда как в отдаленном углу тепла явно недостаточно. Это объясняется физическими законами циркуляции конвекционных потоков.

Теплый воздух поднимается вверх и распределяется по жилищу. Остыв, он опускается на уровень человеческого роста и, отдав последние градусы, возвращается к источнику тепла. Данный круговорот характеризуется ощутимым разграничением теплых и холодных зон. Нивелировать контраст можно поднятием температуры батарей до 75-85 градусов Цельсия, что влечет излишний расход теплоносителей. Тем не менее, оставаясь доступным по цене, радиаторное отопление активно используется подавляющим числом потребителей.

«Теплый пол»

Водяной теплый пол

Длительный период времени «теплый пол» использовался в качестве дополнительного источника тепла. По сути, он представлял собой электрическую схему теплообразования и устанавливался преимущественно в ванных.

За последнее десятилетие эта тенденция изменилась, и сейчас «теплый пол», как и другие виды отопительных систем, используется самостоятельно. Кроме того, его популярность возросла вместе со строительством коттеджных и элитных многоквартирных построек.

«Теплый» пол обрел свою популярность благодаря многим достоинствам:

1. Равномерное распределение температуры по всему объему помещения.Стало возможным ступать по полу босыми ногами, а теплый воздух, направляясь снизу вверх, не оставляет места для холодных зон. Проведенные исследования показали, что на уровне пола воздух прогревается до 25 градусов, на высоте человеческого роста его температура становится 23 градуса, а под потолком она понижается до отметки в 20 градусов.
2. Рациональное распределение температуры не вызывает головных болей от перегревов. Ноги постоянно находятся в тепле, а голова — в зоне умеренной температуры. Самое холодное место — потолок — греть и вовсе не обязательно.
3. Равномерно обогретые комнаты без холодных зон не создают условий для размножения грибка и плесени.
4. Скрытая система отопления позволяет беспрепятственно реализовывать разные дизайнерские идеи. Площадь дома может использоваться более рационально в плане размещения мебели и других предметов интерьера.
5. Отсутствует риск получения  ожога. Особенно актуально это для семей, в которых подрастают маленькие дети.
6. Высокая энергоэффективность системы обусловлена низкой температурой теплоносителя. Для обеспечения комфортной температуры в доме достаточно нагреть теплоноситель до 40 градусов Цельсия.

К тому же теплый пол характеризуется высокой степенью автоматизации процессов. Его можно делать не только электрическим, но и водяным. Проанализировав потребности владельцев жилья, производители предложили новые материалы и технологии, способные работать без ремонтов очень длительный период времени.

Конвекционное отопление

Конвекционные радиаторы отопления

Основным элементом такой системы выступает конвектор, внешне похожий на обычный радиатор. Он состоит из медных трубок и металлических перемычек из алюминия (или меди). В нем установлен вентилятор для принудительной циркуляции воздуха.

По принципу работы конвектор ничем не отличается от других приборов. Он так же обогревает холодные массы воздуха и перемещает теплые вглубь дома.

Существует три разновидности такого оборудования:

• настенное
• напольное
• встраиваемое

Конвекторные системы редко устанавливают в жилых помещениях, но в общественных местах они присутствуют повсеместно. Их можно встретить в больших магазинах, школах и на лестничных площадках. Данное оборудование отличается немалыми габаритами и требует естественной вентиляции помещения. Это делает его привлекательным для монтажа в больших общественных зданиях и малопригодным для жилого фонда.

Воздушное отопление

Воздушно-отопительные аппарат

Отопление помещений горячим воздухом использовалось еще с незапамятных времен. На Руси источником тепла при этом была легендарная русская печка.

Сегодня метод претерпел изменения, и горячий воздух подается в раздельные комнаты по специально оборудованным каналам. Воздушное отопление широко распространено в США. И это не удивительно, ведь КПД обогрева горячим воздухом достигает 90%. Для сравнения — в водяных системах этот показатель равен 75%.

Обзавестись воздушной системой отопления не так просто. Она требует множества каналов для воздушных потоков, которые можно расположить под полом или внутри потолка. Сделать это лучше всего на этапе проектирования или в ходе реконструкции зданий. Иногда удается добиться хорошего результата и при капитальном ремонте помещений.

Воздушная система имеет ряд преимуществ:

• У нее высокая теплоотдача. Например, чтобы поднять температуру в доме на 30 градусов (от минус 10 до плюс 20), требуется всего 30-40 минут.
• Воздуховоды летом можно использовать как составляющие системы вентиляции и кондиционирования.
• Нет угрозы размораживания магистралей.
• Схема может выполняться с естественной и принудительной циркуляцией воздуха.

Из недостатков следует отметить:

• Плохую «управляемость». Резкая потеря баланса температур приводит к нарушению регулировок системы.
• Неравномерный прогрев помещения. Всегда существует вероятность возникновения горячих и холодных зон в доме.

Данный способ отопления идеально подходит для производственных помещений, бассейнов, спортивных залов и других общественных мест большой площади и с высокими потолками. Если же вы выбираете систему отопления для собственного жилого дома или квартиры, то разумнее остановиться на других ее разновидностях.

Газовое отопление. Виды и устройство. Работа и как выбрать

Если у вас есть возможность подключиться к системе газоснабжения, то при выборе способа обогрева становится очевидным, что газовое отопление является оптимальным вариантом. Это вариант является наиболее эффективным и комфортным, поэтому пользуется большой популярностью как при обеспечении отопления жилых, так и промышленных помещений.

Газовое отопление

В зависимости от используемого оборудования, существует различие данного способа обогрева на следующие виды:

• Газовый котел. В этом случае в доме обустраивается водяная система отопления, но для ее нагрева используется газовый котел. Данное оборудование может быть напольным или настенным, одно- или двухконтурным, а также иметь открытую или закрытую камеру сгорания. Теплообменники могут быть чугунными, они обычно используются в напольных котлах и стальные, они чаще устанавливаются в настенных моделях. Если камера сгорания открытая, то воздух для обеспечения процесса горения поступает из помещения, а когда она закрытая, то с улицы.

• Конвекторы. В этом случае для обогрева используются конвекторы, но не надо устанавливать радиаторы отопления и трубы для подачи теплоносителя. Газовый конвектор просто и быстро монтируется, а по стоимости обогрева, этот вариант будет дешевле, чем аналогичное электрическое оборудование.

• Инфракрасные излучатели. Это современное оборудование, обычно оно используется для больших помещений и действует по принципу солнечного излучения. Сейчас появились модели мощностью от 1,5 кВт, поэтому их можно использовать и для обогрева коттеджей.

Особенности устройства

Устройство системы отопления будет зависеть от используемого оборудования. Если устанавливается газовый котел, то кроме него, должны быть:

• Радиаторы отопления.
• Система трубопроводов, она нужна для подачи теплоносителя.
• Насос, он необходим для улучшения циркуляции жидкости.
• Расширительный бак.
• Система автоматики, для управления процессом.
• Приборы для обеспечения безопасности.
• Устройства, которые необходимы для отведения продуктов сгорания.

Если используются конвекторы или инфракрасные излучатели, то в этом случае нет необходимости устанавливать систему трубопроводов и радиаторы, так как нагрев помещения проводится прямо от установленного оборудования.

Принцип действия

Газовое отопление имеет простой и понятный принцип работы. Когда для обогрева помещения используется газовый котел, то его подключают к системе отопления, состоящей из радиаторов и трубопровода, в которых обычно находится вода, но может быть и антифриз. Попадая в теплообменник, находящийся внутри котла, вода нагревается, после чего она перемещается по системе трубопроводов в радиаторы. Движение воды может происходить самотеком, тогда трубы и радиаторы устанавливаются с определенным уклоном или при помощи циркуляционного насоса. После того как нагретая вода через радиаторы отдаст тепло в помещение, она снова возвращается в котел и весь процесс повторяется.

Когда используются конвекторы или инфракрасные излучатели, то указанное оборудование не требует дополнительно установки трубопровода и радиаторов, так как оно самостоятельно обогревает воздух в помещении.

Области применения

Газовое отопление может работать от магистрального газопровода или на сжиженном газе. Если есть газопровод, то таким способом может обогреваться квартира, дом, производственные помещения. При отсутствии централизованного газоснабжения используется оборудование, работающее на сжиженном газе. Его обычно используют в частных домах, магазинах, на дачах.

Инфракрасные газовые излучатели обычно применяются для обогрева помещений большой площади, например торговых центров, производственных зданий, спортивных или концертных залов. Такое оборудование устанавливается под потолком, что очень удобно, так как оно не занимает свободное пространство. Сейчас появились маломощные инфракрасные газовые излучатели, которые можно использовать для обогрева частного дома.

Как выбрать газовое отопление

При совершении выбора данного типа обогрева, необходимо учитывать то, будут в этом помещении люди находиться постоянно или периодически. Если нет необходимости, чтобы газовое отопление работало постоянно, то лучше установить конвекторы или инфракрасные излучатели. В таком случае нет теплоносителя в виде воды, поэтому она не замерзнет, когда обогрев не будет осуществляться.

Если же необходимо, чтобы обогрев помещения происходил постоянно, то лучше всего использовать водяное отопление, нагрев воды в котором осуществляется при помощи газового котла. Этот вариант позволяет не только постоянно и равномерно обогревать помещение, при использовании двухконтурного котла, вы также будете обеспечены горячей водой, которую можно использовать для различных бытовых нужд.

Если говорить о газовых котлах, то они могут быть настенными или напольными, первые являются более компактными. Если котел одноконтурный, то может устанавливаться емкостный бойлер, но проще и удобнее получать горячую воду при помощи двухконтурного оборудования, в котором установлен проточный теплообменник.

Напольные котлы более дорогие, для них надо больше места, но и мощность такого оборудование будет выше. Для их монтажа обычно требуется отдельная котельная. Кроме этого, при установке напольного котла, обязательно должен быть вертикальный дымовой канал, который может быть сделан внутри или снаружи здания.

У напольных котлов обычно делают чугунные теплообменники, поэтому срок их службы больше, чем у настенных моделей. Такое оборудование может оснащаться топкой с вентиляторной горелкой, что позволяет в качестве топлива использовать не только газ, но и жидкое топливо или пеллеты.

Достоинства и недостатки

Так как в основном газовое отопление осуществляется при помощи котла, системы труб и радиаторов, по которым движется вода, рассмотрим основные преимущества такого решения:

• Высокая эффективность.
• Так как система замкнутого цикла, то первоначальный объем теплоносителя не изменяется.
• Если есть определенные навыки, то сделать водяное газовое отопление можно самостоятельно.
• Равномерный прогрев всех помещений.

Недостатки водяной системы отопления, нагрев которой проводится газом, будут такими:

• Надо постоянно поддерживать чистоту радиаторов отопления, так как при их загрязнении, эффективность обогрева резко снижается.
• После включения, водяное отопление медленнее прогревает помещение, чем воздушное.
• Трубы и радиаторы постепенно повреждаются коррозией и могут выйти из строя.
• Вода, которая выступает в качестве теплоносителя, должна иметь минимум солей, поэтому лучше всего использовать дистиллированную.
• В зимнее время его нельзя отключать, так как теплоноситель может замерзнуть, исключение составляет использование антифриза.

Если говорить об использовании конвекторов или инфракрасных излучателей, то их преимущество в том, что нет труб и радиаторов, их можно включать и выключать в любую погоду и нагрев холодного помещения происходит быстрее. Основным недостатком такого обогрева является то, что температура возле нагревательного оборудования будет выше, чем в других местах комнаты.

Правила эксплуатации

Газовый котел является основным элементом газовой системы отопления и для обеспечения его безопасной и надежной работы, специалисты должны проводить профилактические осмотры не реже, чем раз в год.

Устанавливать газовое оборудование могут только квалифицированные работники, но перед этим, вы должны получить все соответствующие разрешения.

При решении перестройки помещения, для обогрева которого используется газовое отопление, необходимо обязательно согласовать новый проект. В случае несогласованных строительных работ, газовое оборудование может работать некорректно и это приведет к образованию угарного газа.

Для того чтобы обезопасить людей, рекомендуется дополнительно устанавливать сенсор угарного газа. Этот прибор будет работать минимум 10 лет и надежно защищать от возможности отравления.

Газовое отопление будет эффективным и доступным способом обогрева как жилого, так и промышленного, торгового или других помещений. Его просто обслуживать и оно может работать как на природном газе, когда рядом есть газовая магистраль, так и на сжиженном, когда нет возможности подключиться к централизованному газоснабжению.

Похожие темы:

7 типов систем отопления дома

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы вряд ли знаете. Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по производству систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1.Печь (система принудительного воздухораспределения)

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов. Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи являются наиболее популярным типом систем отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

2.Котел (радиаторная распределительная система)

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева. Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

3. Тепловой насос

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи. В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

4. Гибридное отопление

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи.Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.

5. Бесконтактные мини-разъемы

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом.Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

6. Лучистое отопление

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

7. Обогреватели плинтуса

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором. Когда дело доходит до обогрева плинтуса, у вас есть два варианта: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком по ОВК для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Как продлить срок службы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег. То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

Может быть трудно отказаться от старой системы отопления и переключиться на новую, о которой вы вряд ли знаете.Однако, если у вас есть устаревший блок, который нуждается в замене, может быть интересно увидеть разнообразие технологий нагрева, доступных в качестве вариантов замены. Все эти системы бывают разных моделей и размеров, чтобы соответствовать вашему дому. Для получения дополнительной информации об установке или замене новой системы отопления проконсультируйтесь с профессиональной компанией по производству систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

1. Печь (система принудительного воздухораспределения)

В печи (обычно работающей на газе) воздух проходит через ряд каналов.Это распределяет нагретый кондиционированный воздух по всему дому. В то время как печи могут нагревать воздух электричеством, пропаном или маслом, в большинстве домов в США используется природный газ.

Газовые печи являются наиболее популярным типом систем отопления, так как система принудительного распределения воздуха (воздуховоды) может использоваться вашим кондиционером в летние месяцы.

2. Котел (радиаторная распределительная система)

Котлы — еще одна распространенная система отопления. Они пропускают горячую воду или пар по трубам для обогрева.Хотя это позволяет вам практиковать зонированное отопление и охлаждение, они также значительно дороже в установке и стоят больше денег в эксплуатации.

Причина, по которой печи и котлы известны как системы центрального отопления, заключается в том, что тепло вырабатывается в центральной части дома, а затем распределяется по всему дому.

3. Тепловой насос

Тепловые насосы можно использовать как для обогрева, так и для охлаждения дома. Они используют хладагент и электричество для передачи тепла, а не генерируют его напрямую, как в газовой печи.В результате они часто намного более эффективны, чем другие типы систем отопления. К сожалению, они лучше всего работают в умеренном климате, где температура редко опускается ниже нуля.

4. Гибридное отопление

Гибридное отопление сочетает в себе энергоэффективность теплового насоса с мощностью газовой печи. Большую часть времени тепловой насос будет работать для обогрева и охлаждения вашего дома. Печь срабатывает только при экстремальных температурах.

А поскольку вы не полагаетесь только на одну систему, вы значительно снизите нагрузку на оба устройства, тем самым значительно снизив потребность в ремонте и замене.

5. Бесконтактные мини-разъемы

Избавившись от необходимости в большом количестве воздуховодов, мини-сплит-блоки позволяют создавать отдельные зоны HVAC, каждая с отдельным термостатом. Это очень полезно в больших домах и пристройках, в которых не установлены воздуховоды.

6. Лучистое отопление

Лучистое отопление передает горячую воду или электрическое тепло через специальные трубы, расположенные в полу (а иногда и в потолке или стенах). Тепло может вырабатываться нефтью, газом, пропаном или электричеством.

Хотя распределительная система лучистого отопления может прослужить долго, ремонт может стать очень дорогим, если возникнет проблема. Срок службы лучистого тепла зависит от его системы источника тепла.

Узнайте больше о различных типах систем отопления.

Помимо типа устанавливаемой вами системы отопления, узнайте, что еще должно повлиять на ваше решение.

7. Обогреватели плинтуса

Обычно зарезервированный как дополнительный обогреватель или как дополнительный обогреватель, обогрев плинтуса может быть эффективным и доступным выбором.Когда дело доходит до обогрева плинтуса, у вас есть два варианта: электрическое или водяное. Поговорите со своим подрядчиком по ОВК для получения дополнительной информации о обогревателях плинтуса.

Вот обзор различных типов систем отопления от Министерства энергетики США:

Как продлить срок службы системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Что касается наших автомобилей, мы хотим, чтобы срок их службы был максимальным. При надлежащем уходе транспортные средства часто превышают ожидаемый пробег.То же верно и для вашей системы HVAC. Благодаря ежегодному техническому обслуживанию и вниманию к любым предупреждающим знакам вы получите максимальную отдачу от своей печи на долгие годы.

В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его собственным обслуживанием отопления своими руками.

Выбор замены системы отопления — важное решение. Не воспринимайте это всерьез. Поговорите со специалистами Service Champions для получения дополнительной информации о выборе правильной системы HVAC.

Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:

7 различных типов домашних систем отопления: что лучше?

Котлы

Бойлеры

— один из наиболее распространенных типов систем отопления в США. Они распределяют горячую воду или пар по трубам к радиаторам, напольным системам или змеевикам в вашем доме. Энергоэффективность может составлять 50–90%, в зависимости от возраста котла. Вы можете рассчитывать, что котел прослужит 15–30 лет.

Печи

Печи — еще один популярный вид систем отопления.Печи работают, нагревая воздух и отправляя его по всему дому с помощью воздуховодов. Энергоэффективность печи может составлять 59–98,5%, и вам придется заменить ее в течение 15–30 лет.

Тепловые насосы

Тепловые насосы могут работать для отопления и охлаждения дома. Эти системы забирают тепло из окружающего воздуха для обогрева. КПД составляет 6,8–10 HSPF, или сезонный коэффициент полезного действия отопления. Вы можете рассчитывать, что тепловой насос прослужит 15 лет.

Активное солнечное отопление

Активные солнечные системы отопления используют солнце для нагрева жидкости или воздух для обогрева.Вы можете использовать тепло или оставить его на потом. Срок службы солнечной системы отопления составляет 20+ лет.

Электрическое отопление

Электрический или резистивный нагрев преобразует электричество в тепло. КПД составляет 95–100%, а срок службы системы составляет более 20 лет.

Переносные обогреватели

Переносные обогреватели

могут быть доступным решением, если ваша основная система отопления не работает или слишком дорога в эксплуатации. Они могут быть особенно рентабельными, если вам нужно отапливать только одну комнату.Некоторые портативные обогреватели работают за счет конвекции, которая обеспечивает циркуляцию воздуха в комнате. Другие могут использовать лучистое отопление — вариант, при котором тепло направляется в зону прямой видимости.

Системы распределения тепла

Системы распределения тепла необходимы для перемещения воздуха, пара или воды по дому для отопления. Эти типы систем распределения тепла относятся к числу наиболее распространенных:

• Электрические плинтусы: Эти зональные обогреватели направляют теплый воздух вверх и вытягивают более холодный воздух вниз.
• Система принудительного воздуха: Эти системы перемещают воздух из печи через воздуховоды и вентиляционные отверстия.
• Плинтусы с горячей водой: В них используются настенные плинтусы и горячая вода для отопления.
• Лучистое отопление: Вы можете установить его с панелями пола, потолка или стен. Система передает тепло от горячей поверхности людям или предметам.
• Паровой излучатель: В этих системах используются радиаторы для передачи тепла.

Варианты отопления дома: что лучше?

Перед выбором системы отопления следует подумать о нескольких факторах.В зависимости от того, где вы живете, некоторые источники топлива могут быть труднее достать — например, природный газ на северо-востоке.

Климат того места, где вы живете, также может повлиять на ваше решение. Если круглый год тепло, можно обойтись только обогревателем. Но в местах с холодными зимами наиболее эффективным может оказаться центральное отопление. Энергоэффективность может увеличить начальную стоимость системы отопления, но позже вы сможете сэкономить на счетах за коммунальные услуги.

Размер вашего дома также имеет значение.В идеале вам следует обратиться за профессиональным советом, прежде чем принимать большое и дорогостоящее решение по вашей системе отопления. Генеральный подрядчик может помочь вам определиться с лучшим выбором для вашего дома. Вот некоторые из основных моментов, которые помогут запустить процесс.

Повышение температуры в различных типах систем отопления

Непрерывное производство, а также другие отрасли промышленности в значительной степени полагаются на несколько различных типов систем отопления, которые используются для множества целей. Хотя каждый тип системы отопления имеет несколько разные принципы и компоненты, все они работают для передачи тепловой энергии с помощью одного из следующих основных методов теплопередачи:

• теплопроводность,
• конвекция и
• излучение.

Продолжайте читать, чтобы узнать больше о трех различных методах теплопередачи и различных типах систем отопления.

Различные методы теплопередачи

Как мы уже упоминали, существует три типа теплопередачи: теплопроводность, конвекция и излучение.

Теплопередача посредством проводимости

Теплопроводность объясняет передачу тепловой энергии через твердый объект. Проводимость возникает всякий раз, когда источник энергии прикладывается непосредственно к твердому объекту.

Теплопередача посредством конвекции

Конвекция — это метод теплопередачи, при котором тепловая энергия передается через среду или жидкость (часто воду), что может создавать поток принудительной конвекции или свободный поток конвекции:

1. Конвекция принудительного потока включает в себя среда, циркулирующая с помощью насоса или вентилятора.
2. Системы свободной конвекции зависят исключительно от градиентов плотности или изменений температуры.

Теплопередача посредством излучения

Как косвенный метод теплопередачи, излучение объясняет всякий раз, когда тепловая энергия передается с помощью электромагнитных волн.Поскольку волны имеют незначительную массу, фактическая передача тепла не требует физического контакта между веществами. Благодаря лучистой теплопередаче волны проходят через пустое пространство, пока не соприкасаются с физическим веществом.

Типы сжигания в системах отопления

Типы сжигания в системах отопления или топливных обогревателях включают выделение тепла за счет сжигания газов, жидкостей или твердых тел. Как только тепло генерируется, оно может прямо или косвенно передаваться материалу.Некоторые из наиболее распространенных веществ, используемых в качестве топлива, включают:

• Уголь
• Нефть
• Древесная щепа (биогаз)
• Природный газ
• Этанол
• Древесный уголь
• Целлюлоза (биогаз)

Процесс значительно улучшается за счет добавления воздуха или кислорода к материалу, который нагревается косвенно или напрямую.

1. При непрямом методе материал хранится отдельно от продуктов сгорания в закрытых сосудах.
2. При прямом способе материал контактирует с дымовыми газами.

Типы систем нагрева с использованием электрических процессов

В случае электрических технологических нагревателей для нагрева материала посредством прямого или косвенного нагрева используется электромагнитное поле или электрический ток. Благодаря прямому электрическому нагреву через объект проходит электрический ток, возбуждая электроны внутри объекта. Напротив, при косвенном электрическом нагреве энергия передается на отдельный нагревательный элемент, а затем в материал.

Котлы и парогенераторы Типы систем отопления

Большая часть энергии, используемой на производственных предприятиях, вырабатывается за счет использования промышленных котлов. Хотя конструкция каждого котла может быть разной, оборудование по существу будет включать в себя две разные части: печь, в которой происходит сгорание и вырабатывается тепло, а также емкость, в которой вода превращается в пар с помощью тепла, подаваемого из печи.

Большинство котлов обычно имеют манометры и могут использовать для работы масло, пропан, природный газ и / или электричество.Тепло, создаваемое котлом через пар или горячую воду, можно использовать для обогрева домов и выработки пара для широкого спектра применений и процессов. Тип котла или парогенератора, который вам нужен, обычно определяется потребностями и требованиями вашего приложения, например:

Инфракрасные излучающие типы или системы отопления

Лучистое отопление полностью отличается от других типов систем отопления тем, что оно спроектировано для комфортного обогрева через передача тепла. Основная функция лучистых обогревателей — отвод тепла в открытые пространства.

Преимущества лучистого отопления делают его идеальным вариантом для использования в условиях высокой вентиляции, помещений с высокими потолками или зон инфильтрации, таких как комфортное и точечное отопление для активного отдыха. Наиболее распространенные области применения инфракрасных излучающих типов систем отопления:

Обозначение концевого выключателя на электрической схеме

Условные графические обозначения коммутационных изделий — выключателей, переключателей, электромагнитных реле построены на основе символов контактов: замыкающих (рис. 1, б), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, одновременно замыкающие или размыкающие две цепи, обозначают, как показано на рис. 1, (ж, и и).

За исходное положение замыкающих контактов на электрических схемах принято разомкнутое состояние коммутируемой электрической цепи, размыкающих — замкнутое, переключающих — положение, в котором одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением). УГО всех контактов допускается изображать только в зеркальном или повернутом на 90° положениях.

Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений.

Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 2, а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 2, в, г).

Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 2, д, е), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 2, ж, и).

Последние два УГО на электрических схемах используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.

Условное графическое обозначение выключателей на электрических схемах (рис. 3) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях, т. е. не имеют самовозврата.

Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения, его обозначают латинской буквой S, а если в цепь питания — буквой Q. Способ управления находит отражение во второй букве кода: кнопочные выключатели и переключатели обозначают буквой В (SB), автоматические — буквой F (SF), все остальные — буквой А (SA).

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей на электрических схемах располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого.

Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (S А 4. 1, SA4.2, SA4.3).

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят на электричсеких схемах условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 4, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 4). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 4, SA3).

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 1), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение).

Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 6). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 6, SB1.1, SB 1.2). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).

Многопозиционные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 7. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 7, SA1.1, SA1.2).

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 8. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

Переключатель SA2 — на 4 положения. В первом из них замыкаются цепи а и б (об этом говорят расположенные под ними точки), во втором — цепи в и г, в третьем — в и г, в четвертом — б и г.

Перед выполнением строительных и монтажных работ составляется проект. Электромонтажные работы не являются исключением. Для того чтобы электросхемы были понятны всем работникам, участвующим в монтаже и ремонте, условные обозначения розеток, выключателей и другой аппаратуры выполняются по единому стандарту.

Виды электросхем

Схемы, необходимые для выполнения работ, имеют разный вид и назначение.

Структурная и функциональная электросхемы

Структурная схема – это самый простой вид схем. На ней условно, чаще всего квадратами, изображены элементы цепи с поясняющими надписями. Это позволяет разобраться в принципе работы установки.

Функциональная электросхема отличается от структурной более подробным описанием всех элементов и связей между ними.

Принципиальная схема

Такие электросхемы используются в распредсетях и панелях управления. Они подробно показывают все элементы, без учёта взаимного расположения. Такие чертежи позволяют разобраться в деталях работы линий электроснабжения и цепей управления.

Принципиальные схемы есть двух видов:

• Полная. На ней изображены все элементы и соединяющие их провода. Может быть развёрнутой, изображающей всю электроустановку целиком, и элементной, показывающей на отдельных листах узлы и части установки;
• Однолинейная. На чертеже изображены только силовые цепи. Однолинейной такая схема называется потому, что вместо нескольких линий, изображающих три фазы, ноль и заземление, проводится только одна.

Монтажная электросхема

Необходима для выполнения монтажных работ. На этой схеме на плане расположения оборудования указано положение всех светильников, соединяющих проводов и другая информация, необходимая для выполнения электромонтажа.

Объединенная электросхема

Включает в себя различные типы электросхем в одной. Выполняется в случае, если это возможно выполнить без загромождения листа различными элементами и поясняющими надписями.

Чтение электрических схем

В составленной электросхеме необходимо разобраться: как она работает, возможные неисправности и другие нюансы. Этот процесс называется «чтение электросхем». Для этого необходимо знать условные графические обозначения всех деталей, изображённых на ней, а также их соединений.

Обозначения проводников

Провода, соединяющие элементы электросхем, изображаются линиями. Они отличаются пояснительными надписями, цифрами и в некоторых случаях толщиной. В однолинейной схеме толстой линией изображается группа проводов: фазные и нулевой или «плюс» и «минус».

В чертежах с большим количеством деталей проводники изображаются не сплошной линией, а в начале и конце подключения с маркировкой каждого провода и указанием места подключения. Так же показываются провода, идущие с одного листа на другой.

Интересно. Места соединений трёх и более проводов отмечаются точкой.

Графические символы аппаратуры

Кроме проводов, в электросхемах есть другая аппаратура. Все её виды имеют свои условные графические изображения. Они символически отображают функции или устройство приборов. Это схематическое изображение автоматических выключателей, концевых переключателей и ламп, выполненное из простых геометрических элементов. Их сочетание несёт всю информацию об электроприборе.

Все условные обозначения и их элементы указаны в специальных таблицах, определяемых ГОСТ 21.614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Он обязателен для исполнения не только на производстве, но и при проектировании бытовой электропроводки.

Схема электропроводки

Составление схемы электропроводки необходимо при строительстве или капитальном ремонте дома. Выполняется эта схема на плане помещения с указанием высоты прокладки кабелей и мест установки автоматов, розеток и выключателей.

Этим планом будет пользоваться не только тот человек, который её составил, но и монтажники, а впоследствии и электромонтёры, ремонтирующие электропроводку. Поэтому условные изображения розеток и выключателей на чертежах должны быть понятны всем и соответствовать ГОСТу.

Обозначение розеток на электросхемах

Условное обозначение розетки – полукруг. Количество и направление чёрточек, отходящих от него, показывают все параметры этих устройств:

• Для скрытой проводки полукруг пересекается вертикальной чертой. В устройствах для открытой проводки она отсутствует;
• В одинарной розетке вверх отходит одна линия. В двойных – такая черточка сдвоенная;
• Однополюсная розетка обозначается одной линией, трёхполюсная – тремя, расходящимися веером;
• Степень защиты от погодных условий. Приборы с защитой IP20 изображаются прозрачным полукругом, а с защитой IP44-IP55 – этот полукруг закрашивается чёрным цветом;
• Наличие заземления показывается горизонтальной чертой. Она одинаковая в устройствах любой конфигурации.

Интересно. Кроме электрических розеток, есть компьютерные (для LAN-кабеля), телевизионные (для антенны) и даже вакуумные, к которым подключается шланг от пылесоса.

Обозначение выключателей на схемах

Выключатели на всех чертежах имеют вид небольшого кружка с наклонённой вправо чертой вверху. На ней нанесены дополнительные чёрточки. По количеству и виду этих чёрточек можно определить параметры устройства:

• крючок в виде буквы «Г» – аппарат для открытой проводки, поперечная черта в виде буквы «Т» – для скрытой;
• черта одна – одноклавишный выключатель, две – двухклавишный, три – трёхклавишный;
• если кружок закрашен, то это устройство со степенью защиты от погодных условий IP44-IP55.

Кроме обычных выключателей, есть проходные и перекрёстные, позволяющие управлять светом из нескольких мест. Обозначение таких аппаратов в электрических схемах аналогично обычным, но наклонных черт две: вправо-вверх и влево-вниз. Условные знаки на них дублируются.

Обозначение блока выключателей с розеткой

Для удобства пользования и более эстетичного вида эти приборы устанавливаются в соседних монтажных коробках и закрываются общей крышкой. Обозначаются по ГОСТу такие блоки полукругом, линии на котором соответствуют каждому устройству в отдельности.

На следующем рисунке два примера блоков выключателей и розеток:

• конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двойного выключателя;
• конструкция для скрытой проводки из розетки с заземляющим контактом и двух выключателей: двойного и одинарного.

Условные обозначения других приборов

Кроме розеток и выключателей, в схемах электропроводки используются и другие элементы, имеющие свои обозначения.

В основу обозначения устройств защиты: автоматических выключателей, УЗО и реле контроля напряжения, заложено изображение открытого контакта.

Обозначение автоматического выключателя по ГОСТу состоит из необходимого количества контактов, соединённых между собой, и квадратика сбоку. Это символизирует одновременное срабатывание и системы защиты. Вводные автоматы в квартирах обычно двухполюсные, а для отключения отдельных нагрузок используют однополюсные.

Специальных обозначений по ГОСТу для УЗО и дифференциальных автоматов не существует, поэтому они отражают особенности конструкции. Такие устройства представляют собой трансформатор тока и исполнительное реле с контактами. В дифавтоматах к ним добавлен автомат защиты от перегрузки и короткого замыкания.

Реле контроля напряжения отключает электроприборы при отклонении напряжения за допустимые пределы. Состоит такое устройство из электронной платы и реле с контактами. Это видно на схеме таких приборов. Она изображается на верхней крышке корпуса.

Графические символы приборов освещения и подсветки, в том числе люстр на светодиодах, символизируют внешний вид и назначение приборов.

Знание условных обозначений розеток и выключателей и другой аппаратуры на чертежах нужно при составлении проекта, монтаже и ремонте электропроводки и другого электрооборудования.

Видео

2. Контакт импульсный замыкающий при срабатывании и возврате

3. Переключатель двухполюсный шестипозиционный, в котором третий контакт верхнего полюса срабатывает раньше, а пятый контакт – позже, чем соответствующие контакты нижнего полюса

4. Искатель с двумя движениями с возвратом в исходное положение и многократным соединением контактных полей несколькими искателями, например двумя

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

П.А. Шалаев, С.С. Борушек, С.Л. Таллер, Ю.Н. Ачкасов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.87 № 4033

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5720-86

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.738-68 (кроме подпункта 7 табл. 1) и ГОСТ 2.755-74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Выключатель путевой условное обозначение

Как невозможно читать книгу без знания букв, так невозможно понять ни один электрический чертеж без знания условных обозначений.

В этой статье рассмотрим условные обозначения в электрических схемах: какие бываю, где найти расшифровку, если в проекте она не указана, как правильно должен быть обозначен и подписан тот или иной элемент на схеме.

Но начнем немного издалека…
Каждый молодой специалист, который приходит в проектирование, начинает либо со складывания чертежей, либо с чтения нормативной документации, либо нарисуй «вот это» по такому примеру. Вообще, нормативная литература изучается по ходу работы, проектирования.

Невозможно прочитать всю нормативную литературу, относящуюся к твоей специальности или, даже, более узкой специализации. Тем более, что ГОСТ, СНиП и другие нормативы периодически обновляются. И каждому проектировщику приходится отслеживать изменения и новые требования нормативных документов, изменения в линейках производителей электрооборудования, постоянно поддерживать свою квалификацию на должном уровне.

Помните, как Льюиса Кэролла в «Алисе в Стране Чудес»?

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее!»

Это я не к тому, чтобы поплакаться «как тяжела жизнь проектировщика» или похвастаться «смотрите, какая у нас интересная работа». Речь сейчас не об этом. Учитывая такие обстоятельства, проектировщики перенимают практический опыт от более опытных коллег, многие вещи просто знают как делать правильно, но не знают почему. Работают по принципу «Здесь так заведено».

Порой, это достаточно элементарные вещи. Знаешь, как сделать правильно, но, если спросят «Почему так?», ответить сразу не сможешь, сославшись хотя бы на название нормативного документа.

В этой статье я решил структурировать информацию, касающуюся условных обозначений, разложить всё по полочкам, собрать всё в одном месте.

Виды и типы электрических схем

Прежде, чем говорить об условных обозначения на схемах, нужно разобраться, какие виды и типы схем бывают. С 01.07.2009 на территории РФ введен в действие ГОСТ 2.701-2008 «ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению».
В соответствии с этим ГОСТ, схемы разделяются на 10 видов:

1. Схема электрическая
2. Схема гидравлическая
3. Схема пневматическая
4. Схема газовая
5. Схема кинематическая
6. Схема вакуумная
7. Схема оптическая
8. Схема энергетическая
9. Схема деления
10. Схема комбинированная

Виды схем подразделяются на восемь типов:

1. Схема структурная
2. Схема функциональная
3. Схема принципиальная (полная)
4. Схема соединений (монтажная)
5. Схема подключения
6. Схема общая
7. Схема расположения
8. Схема объединенная

Меня, как электрика, интересуют схемы вида «Схема электрическая». Вообще, описание и требования к схемам приведены в ГОСТ 2.701-2008 на примере электрических схем, но с 01 января 2012 действует ГОСТ 2.702-2011 «ЕСКД. Правила выполнения электрических схем». Большей частью текст этого ГОСТ дублирует текст ГОСТ 2.701-2008, ссылается на него и другие ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 подробно описывает требования к каждому виду электрической схемы. При выполнении электрических схем следует руководствоваться именно этим ГОСТ.

ГОСТ 2.702-2011 дает следующее определение понятия электрической схемы: «Схема электрическая — документ, содержащий в виде условных изображений или обозначений составные части изделия, действующие при помощи электрической энергии, и их взаимосвязи». Далее ГОСТ ссылается на документы, регламентирующие правила выполнения условных графических изображения, буквенных обозначений и обозначений проводов и контактных соединений электрических элементов. Рассмотрим каждый отдельно.

Графические обозначения в электрических схемах

В части графических обозначений в электрических схемах ГОСТ 2.702-2011 ссылается на три других ГОСТ:

• ГОСТ 2.709-89 «ЕСКД. Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах».
• ГОСТ 2.721-74 «ЕСКД. Обозначения условные графические в схемах. Обозначения общего применения»
• ГОСТ 2.755-87 «ЕСКД. Обозначения условные графические в электрических схемах. Устройства коммутационные и контактные соединения».

Условные графические обозначения (УГО) автоматов, рубильников, контакторов, тепловых реле и прочего коммутационного оборудования, которое используется в однолинейных схемах электрических щитов, определены в ГОСТ 2.755-87.

Однако, обозначение УЗО и дифавтоматов в ГОСТ отсутствует. Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено. А пока, каждый проектировщик изображает УЗО по собственному вкусу, тем более, что ГОСТ 2.702-2011 это предусматривает. Достаточно привести обозначение УГО и его расшифровку в пояснениях к схеме.

Дополнительно к ГОСТ 2.755-87 для полноты схемы понадобится использование изображений из ГОСТ 2.721-74 (в основном для вторичных цепей).

Все обозначения коммутационных аппаратов построены на четырех базовых изображениях:

с использованием девяти функциональных признаков:

Основные условные графические обозначения, используемые в однолинейных схемах электрических щитов:

​

Обозначения проводов, шин в электрических щитах определяется ГОСТ 2.721-74.

Буквенные обозначения в электрических схемах

Буквенные обозначения определены ГОСТ 2.710-81 «ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах».

Обозначения дифавтоматов и УЗО в этом ГОСТ отсутствует. На различных сайтах и форумах в интернете долго обсуждали как же правильно обозначать УЗО и дифавтомат. ГОСТ 2.710-81 в п.2.2.12. допускает использование многобуквенных кодов (а не только одно- и двухбуквенных), поэтому до введения нормативного обозначения я для себя принял трехбуквенное обозначение УЗО и дифавтомата. К двухбуквенному обозначению рубильника я добавил букву D и получил обозначение УЗО. Аналогично поступил с дифавтоматом.

Думаю, в скором времени он будет перевыпущен и обозначение УЗО будет добавлено.

Обозначения основных элементов, используемых в однолинейных схемах электрических щитов:

Изображение электрооборудования на планах

Хотя ГОСТ 2.701-2008 и ГОСТ 2.702-2011 предусматривают вид электрической схемы «схема расположения», при проектировании зданий и сооружений следует руководствоваться ГОСТ 21.210-2014 «СПДС. Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах». Данный ГОСТ устанавливает условные обозначения электропроводок, прокладок шин, шинопроводов, кабельных линий, электрического оборудования (трансформаторов, электрических щитов, розеток, выключателей, светильников) на планах прокладки электрических сетей.

Эти условные обозначения применяются при выполнении чертежей электроснабжения, силового электрооборудования, электрического освещения и других чертежей. Также данные обозначения используются для изображении потребителей в однолинейных принципиальных схемах электрических щитов.

Условные графические изображения электрооборудования, электротехнических устройств и электроприемников

Условные графические обозначения линий проводок и токопроводов

К сожалению, AutoCAD в базовой поставке не содержит все необходимые типы линий.

Проектировщики решают эту проблему по-разному:

• большинство выполняет отрисовку проводки обычной линией, а потом дополняет обозначениями кружков, квадратиков и пр.;
• продвинутые пользователи AutoCAD создают собственные типы линий.

Я — сторонник второго способа, т.к. он гораздо удобнее. Если вы используете специальный тип линии, то при её перемещении все «дополнительные» обозначения также перемещаются, ведь они часть линии.

Создать собственный тип линии в AutoCAD достаточно просто. Вы потратите некоторое время на освоение этого навыка, зато сэкономите потом массу времени при проектировании.

Изображение вертикальной прокладки удобнее всего сделать при помощи блоков AutoCAD, а лучше при помощи динамических блоков.

Условные графические изображения шин и шинопроводов

Отрисовку шин и шинопроводов в AutoCAD удобно выполнять при помощи полилинии и/или динамических блоков.

Условные графические изображения коробок, шкафов, щитов и пультов

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи блоков и динамических блоков.

Условные графические обозначения выключателей, переключателей

ГОСТ 21.210-2014 не предусматривает условных изображения для светорегуляторов (диммеров) и отдельного изображения для кнопочных выключателей, поэтому я ввёл для них собственные обозначения в соответствии с п.4.7.

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов выключателей.

Условные графические обозначения штепсельных розеток

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков. Я себе сделал один динамический блок для всех типов розеток.

Условные графические обозначения светильников и прожекторов

Радует, что в обновленной версии ГОСТ добавлены изображения светодиодных светильников и светильников с компактными люминесцентными лампами.

Отрисовку светильников в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.

Условные графические обозначения аппаратов контроля и управления

Отрисовку в AutoCAD удобно выполнять при помощи динамических блоков.

Подпишитесь и получайте уведомления о новых статьях на e-mail

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

Единая система конструкторской документации

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ
ГРАФИЧЕСКИЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ

УСТРОЙСТВА КОММУТАЦИОННЫЕ
И КОНТАКТНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

ГОСТ 2.755-87
(CT СЭВ 5720-86)

ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ

Москва 1998

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Дата введения 01.01.88

Настоящий стандарт распространяется на схемы, выполняемые вручную или автоматизированным способом, изделий всех отраслей промышленности и строительства и устанавливает условные графические обозначения коммутационных устройств, контактов и их элементов.

Настоящий стандарт не устанавливает условные графические обозначения на схемах железнодорожной сигнализации, централизации и блокировки.

Условные графические обозначения механических связей, приводов и приспособлений — по ГОСТ 2.721.

Условные графические обозначения воспринимающих частей электромеханических устройств — по ГОСТ 2.756.

Размеры отдельных условных графических обозначений и соотношение их элементов приведены в приложении.

1. Общие правила построения обозначений контактов.

1.1. Коммутационные устройства на схемах должны быть изображены в положении, принятом за начальное, при котором пусковая система контактов обесточена.

1.2. Контакты коммутационных устройств состоят из подвижных и неподвижных контакт-деталей.

1.3. Для изображения основных (базовых) функциональных признаков коммутационных устройств применяют условные графические обозначения контактов, которые допускается выполнять в зеркальном изображении:

1) замыкающих                                                                                   

2) размыкающих                                                                      

3) переключающих                                                                             

4) переключающих с нейтральным центральным положением    

1.4. Для пояснения принципа работы коммутационных устройств при необходимости на их контакт-деталях изображают квалифицирующие символы, приведенные в табл. 1.

Таблица 1

2. Примеры построения обозначений контактов коммутационных устройств приведены в табл. 2.

Таблица 2

3. Примеры построения обозначений контактов двухпозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 3.

Таблица 3

4. Примеры построения обозначений многопозиционных коммутационных устройств приведены в табл. 4.

Таблица 4

5. Обозначения контактов контактных соединений приведены в табл. 5.

Таблица 5

6. Примеры построения обозначений контактных соединений приведены в табл. 6.

Таблица 6

7. Обозначения элементов искателей приведены в табл. 7.

Таблица 7

8. Примеры построения обозначений искателей приведены в табл. 8.

Таблица 8

9. Обозначения многократных координатных соединителей приведены в табл. 9.

Таблица 9

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

Размеры (в модульной сетке) основных условных графических обозначений приведены в табл. 10.

Таблица 10

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Государственным комитетом СССР по стандартам

РАЗРАБОТЧИКИ

П.А. Шалаев, С.С. Борушек, С.Л. Таллер, Ю.Н. Ачкасов

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.87 № 4033

3. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 5720-86

4. ВЗАМЕН ГОСТ 2.738-68 (кроме подпункта 7 табл. 1) и ГОСТ 2.755-74

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1997 г.

Умение читать электросхемы – это важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик обязательно должен знать, как обозначаются на проекте электропроводки розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии в соответствии с ГОСТ. Далее мы предоставим читателям сайта

Сам Электрик

условные обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.

Графические

Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:

В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:

Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:

Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:

А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:

Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:

В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:

Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.

Интересное видео по теме:

Буквенные

Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:

1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
2. КУ – кнопка управления.
3. КВ – конечный выключатель.
4. КК – командо-контроллер.
5. ПВ – путевой выключатель.
6. ДГ – главный двигатель.
7. ДО – двигатель насоса охлаждения.
8. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
9. ДП – двигатель подач.
10. ДШ – двигатель шпинделя.

Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:

На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.

Также читают:

• Как работает магнитный пускатель
• Какие бывают электрические схемы
• Как рассчитать количество кабеля для электропроводки

Конечный выключатель обозначение на схеме. Условные обозначения в различных электрических схемах. Обозначение щитов, коробов, шкафов

] — выключателей, переключателей и электромагнитных реле построены на основе символов контактов: замыкающих (рис. 5.1, б
), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, одновременно замыкающие или размыкающие две цени, обозначают, как показано на рис. 5.1
, ж, и.

За исходное положение замыкающих контактов принято разомкнутое состояние коммутируемой электрической цепи, размыкающих — замкнутое, переключающих — положение, в котором одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением). УГО всех контактов допускается изображать только в зеркальном или повернутом на 90° положениях.

Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений. Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 5.2
, а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 5.2
, в, г). Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 5.2, д, в), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 5.2
, ж, и). Последние два УГО используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.
Условное графическое обозначение выключателей (рис. 5.3
) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях, т. е. не имеют самовозврата.

Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения, его обозначают латинской буквой S, а если в цепь питания — буквой Q. Способ управления находит отражение во второй букве кода: кнопочные выключатели и переключатели обозначают буквой В {SB), автоматические — буквой F(SF), все остальные — буквой A (SA).

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 5.3
показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого. Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в буквенно-цифровом позиционном обозначении (SA4.1, SA4.2, SA4.3).

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 5.4
, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 5.4
). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 5.4
, SA3).

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5.5
). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 5.1
), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение). Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 5.6
). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 5.6, 5В1.1, SB12). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).
Многопозициоиные переключатели (например, галетные) обозначают, как показано на рис. 5.7
. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 5.7
, SA1.1, SA1.2).

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 5.8
. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а—д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

Переключатель SA2 — на 4 положения. В первом из них замыкаются цепи а и б (об этом говорят расположенные под ними точки), во втором — цепи е и г, в третьем — в и г, в четвертом — б и г.

Содержание:

Перед прокладкой электрических сетей в доме или квартире в обязательном порядке составляется . Кроме кабельных линий, в ней наносится множество других условных знаков. Поскольку большинство монтажных работ может быть выполнено самостоятельно, необходимо правильно читать и расшифровывать обозначение розеток и выключателей на чертежах. Такие знания позволят избежать ошибок при установке, а каждое изделие займет свое место, отведенное на схеме.

Обозначение розеток на чертежах

На электрических схемах розетки обозначаются разными способами, в зависимости от ее конструкции и особенностей подключения.

• На рисунке 1 отображена розетка с двумя полюсами для подключения фазного и нулевого провода. Она является накладной и не имеет заземления. Изображается в виде полукруга, лежащего на разрезе, с одной вертикальной полоской, расположенной сверху. Наличие двух полосок указывает на сдвоенную розетку.
• Рисунок 2 также представляет накладную двухполюсную розетку, но уже с заземлением. На полукруге располагается горизонтальная полоска, вверх отходит одна вертикальная полоска. Если из каждого угла отходит еще по одной полоске, это означает, что розетка с тремя полюсами и рассчитана на 380 В.
• На 3-м рисунке изображено условное обозначение встроенной розетки под скрытую установку. Полукруг разрезается пополам вертикальной полоской. Наличие двух полосок указывает на сдвоенную конструкцию розетки.

Другие конструкции розеток обозначаются по такому же принципу.

В них также имеется полукруг с отходящими контактами.

• Рисунок 4 соответствует встроенным двухполюсным розеткам с заземлением. На чертеже они разрезаются вертикальной полоской, а сверху полукруга располагается горизонтальная линия. Трехполюсные розетки обозначаются дополнительными полосками, выходящими из углов.
• Рисунок 5 обозначает двухполюсную встроенную конструкцию с фазой и нулем, оборудованную заземлением. Обозначение на схеме такое же, как на 4-м рисунке, за исключением двух вертикальных полосок.
• На 6-м рисунке показаны розетки, защищенные крышкой. Они имеют два полюса — , могут быть с заземлением или без него.

Обозначение выключателей на чертежах

Все выключатели схематически изображаются как окружность, на которой в верхней части расположена черта. Один крючок, размещенный в верху черточки, указывает на одноклавишный выключатель открытого типа. Два крючка соответствуют двухклавишному выключателю. Значок с тремя крючками означает выключатель с тремя клавишами. (Рисунки 1,2)

В том случае, когда над основной черточкой поставлена перпендикулярная полоска, это указывает на конструкцию выключателя, предназначенную для скрытой установки (Рисунок 3). Одна, две или три линии соответствуют одно-, двух- или трехклавишному выключателю.

Если окружность полностью закрашена черным цветом, она является изображением влагостойкого выключателя открытого типа.

На рисунке 4 изображена окружность, которую пересекает линия с черточками, расположенными на концах. Таким образом, на электрических схемах обозначаются проходные выключатели в двух положениях. Схема зеркально отображает два обыкновенных выключателя. Количество перпендикулярных черточек указывает на число клавиш. Обозначение влагостойких переключателей имеет вид закрашенной окружности.

Рисунки 5, 6 и 7 отображают выключатели, скомпонованные вместе с розетками в одном блоке. Такое размещение существенно экономит место и облегчает монтаж. Для подключения требуется всего один провод, укладываемый в единую штробу.

На рисунке 5 изображен обыкновенный выключатель, соединенный со стандартной розеткой. Весь блок предназначен для скрытой установки. Следующий вариант (Рисунок 6) более сложный. В него входит розетка с заземлением, а также одно- и двухклавишный выключатель. На рисунке 7 изображен блок, состоящий из двух обычных выключателей и одной розетки.

Обозначение светильников на схеме

Светильники занимают ведущее место при проектировании освещения. В современных схемах они отмечаются не только по отдельности, но могут также отображаться в виде так называемых динамических блоков, очень удобных для проектирования освещения в конкретных помещениях.

Данные обозначения используются не только для внутреннего, но и для наружного освещения. В этих схемах присутствуют дополнительные элементы, которые применяются в процессе монтажа.

Обозначения элементов сети

Кроме светильников, розеток и выключателей каждая электрическая сеть содержит большое количество других элементов. Среди них чаще всего встречаются трансформаторы, переключатели, электроустановочные изделия и другие детали.

Применяемые комплектующие детали и изделия в обязательном порядке отображаются на электрических схемах и чертежах в соответствии с установленными стандартами. Для того чтобы правильно прочитать такую схему, необходимо точно знать не только , но и технические характеристики каждого элемента. Все связи между отдельными деталями указываются с помощью специальных позиционных обозначений.

Условные графические обозначения выполняются специально разработанными стандартизованными геометрическими символами. Они могут применяться отдельно для каждого элемента или в сочетании с другими видами изделий. От этих сочетаний во многом зависит общий смысл того или иного геометрического образа.

Кроме схематического рисунка, на отображаемых элементах присутствуют позиционные обозначения с цифровыми и буквенными маркировками. Кроме того, существуют квалификационные обозначения, устанавливающие вид соединения, значения тока и напряжения, способы регулировки, электрические связи и другие характеристики.

Обозначение щитов, коробов, шкафов

В электрических сетях большое внимание уделяется надежной защите вводов кабелей и проводов, а также различной коммутационной аппаратуры. Для этих целей широко применяются всевозможные конструкции шкафов, щитов или ящиков, изготовленных из металла или пластика. Все виды щитового оборудования рассчитаны на различное напряжение. Они отличаются габаритными размерами, в зависимости от количества установленных приборов и устройств. Для сокращенного обозначения применяются соответствующие заглавные буквы «Ш», «Щ», «Я».

В современных условиях все более широкую популярность приобретают щиты квартирные, отображаемые на схемах как «ЩК». Они успешно используются на новых объектах или при реконструкции электропроводки в старых зданиях. Модели щитов разделяются на ЩКУ — щит квартирный учетный и ЩКР — щит квартирный распределительный.

Довольно часто на электрических схемах розеток, выключателей, и других элементов, встречаются обозначения в виде ША и ЩА, что соответствует шкафам или щитам автоматики. Кроме того, существуют условные символы ШАВР — шкаф автоматического ввода резерва, ЩАП — щиты автоматического переключения.

Как читать электрические схемы

Построены на основе символов контактов: замыкающих (рис. 1, б), размыкающих (в, г) и переключающих (г, е). Контакты, одновременно замыкающие или размыкающие две цепи, обозначают, как показано на рис. 1, (ж, и
и).

За исходное положение замыкающих контактов на электрических схемах принято разомкнутое состояние коммутируемой электрической цепи, размыкающих — замкнутое, переключающих — положение, в котором одна из цепей замкнута, другая разомкнута (исключение составляет контакт с нейтральным положением). УГО всех контактов допускается изображать только в зеркальном или повернутом на 90° положениях.

Стандартизованная система УГО предусматривает отражение и таких конструктивных особенностей, как неодновременность срабатывания одного или нескольких контактов в группе, отсутствие или наличие фиксации их в одном из положений.

Так, если необходимо показать, что контакт замыкается или размыкается раньше других, символ его подвижной части дополняют коротким штрихом, направленным в сторону срабатывания (рис. 2, а, б), а если позже, — штрихом, направленным в обратную сторону (рис. 2, в, г).

Отсутствие фиксации в замкнутом или разомкнутом положениях (самовозврат) обозначают небольшим треугольником, вершина которого направлена в сторону исходного положения подвижкой части контакта (рис. 2, д, е), а фиксацию — кружком на символе его неподвижной части (рис. 2, ж, и).

Последние два УГО на электрических схемах используют в тех случаях, если необходимо показать разновидность коммутационного изделия, контакты которого этими свойствами обычно не обладают.

Условное графическое обозначение выключателей на электрических схемах (рис. 3) строят на основе символов замыкающих и размыкающих контактов. При этом имеется в виду, что контакты фиксируются в обоих положениях, т. е. не имеют самовозврата.

Рис. 3.

Буквенный код изделий этой группы определяется коммутируемой цепью и конструктивным исполнением выключателя. Если последний помещен в цепь управления, сигнализации, измерения, его обозначают латинской буквой S, а если в цепь питания — буквой Q. Способ управления находит отражение во второй букве кода: кнопочные выключатели и переключатели обозначают буквой В (SB), автоматические — буквой F (SF), все остальные — буквой А (SA).

Если в выключателе несколько контактов, символы их подвижных частей на электрических схемах располагают параллельно и соединяют линией механической связи. В качестве примера на рис. 3 показано условное графическое обозначение выключателя SA2, содержащего один размыкающий и два замыкающих контакта, и SA3, состоящего из двух замыкающих контактов, причём один из которых (на рисунке — правый) замыкается позже другого.

Выключатели Q1 и Q2 служат для коммутации цепей питания. Контакты Q2 механически связаны с каким-либо органом управления, о чем свидетельствует отрезок штриховой линии. При изображении контактов в разных участках схемы принадлежность их одному коммутационному изделию традиционно отражают в (SА 4.
1, SA4.2, SA4.3).

Рис. 4.

Аналогично, на основе символа переключающего контакта, строят на электричсеких схемах условные графические обозначения двухпозиционных переключателей (рис. 4, SA1, SA4). Если же переключатель фиксируется не только в крайних, но и в среднем (нейтральном) положении, символ подвижной части контакта помешают между символами неподвижных частей, возможность поворота его в обе стороны показывают точкой (SA2 на рис. 4). Так же поступают и в том случае, если необходимо показать на схеме переключатель, фиксируемый только в среднем положении (см. рис. 4, SA3).

Отличительный признак УГО кнопочных выключателей и переключателей — символ кнопки, соединенный с обозначением подвижной части контакта линией механической связи (рис. 5). При этом если условное графическое обозначение построено на базе основного символа контакта (см. рис. 1), то это означает, что выключатель (переключатель) не фиксируется в нажатом положении (при отпускании кнопки возвращается в исходное положение).

Рис. 5.

Рис. 6.

Если же необходимо показать фиксацию, используют специально предназначенные для этой цели символы контактов с фиксацией (рис. 6). Возврат в исходное положение при нажатии другой кнопки переключателя показывают в этом случае знаком фиксирующего механизма, присоединяя его к символу подвижной части контакта со стороны, противоположной символу кнопки (см. рис. 6, SB1.1, SB 1.2). Если же возврат происходит при повторном нажатии кнопки, знак фиксирующего механизма изображают взамен линии механической связи (SB2).

(например, галетные) обозначают, как показано на рис. 7. Здесь SA1 (на 6 положений и 1 направление) и SA2 (на 4 положения и 2 направления) — переключатели с выводами от подвижных контактов, SA3 (на 3 положения и 3 направления) — без выводов от них. Условное графическое обозначение отдельных контактных групп изображают на схемах в одинаковом положении, принадлежность к одному переключателю традиционно показывают в позиционном обозначении (см. рис. 7, SA1.1, SA1.2).

Рис. 7.

Рис. 8

Для изображения многопозиционных переключателей со сложной коммутацией ГОСТ предусматривает несколько способов. Два из них показаны на рис. 8. Переключатель SA1 — на 5 положений (они обозначены цифрами; буквы а-д введены только для пояснения). В положении 1 соединяются одна с другой цепи а и б, г и д, в положениях 2, 3, 4 — соответственно цепи б и г, а и в, а и д, в положении 5 — цепи а и б, в и г.

Переключатель SA2 — на 4 положения. В первом из них замыкаются цепи а и б (об этом говорят расположенные под ними точки), во втором — цепи в и г, в третьем — в и г, в четвертом — б и г.

Зорин А. Ю.

Чтение схем невозможно без знания условных графических и буквенных обозначений элементов. Большая их часть стандартизована и описана в нормативных документах. Большая их часть была издана еще в прошлом веке а новый стандарт был принят только один, в 2011 году (ГОСТ 2-702-2011 ЕСКД. Правила выполнения электрических схем), так что иногда новая элементная база обозначается по принципу «как кто придумал». И в этом сложность чтения схем новых устройств. Но, в основном, условные обозначения в электрических схемах описаны и хорошо знакомы многим.

На схемах используют часто два типа обозначений: графические и буквенные, также часто проставляют номиналы. По этим данным многие сразу могут сказать как работает схема. Этот навык развивается годами практики, а для начала надо уяснить и запомнить условные обозначения в электрических схемах. Потом, зная работу каждого элемента, можно представить себе конечный результат работы устройства.

Для составления и чтения различных схем обычно требуются разные элементы. Типов схем есть много, но в электрике обычно используются:

Есть еще много других видов электрических схем, но в домашней практике они не используются. Исключение — трасса прохождения кабелей по участку, подвод электричества к дому. Этот тип документа точно понадобится и будет полезным, но это больше план, чем схема.

Базовые изображения и функциональные признаки

Коммутационные устройства (выключатели, контакторы и т.д.) построены на контактах различной механики. Есть замыкающий, размыкающий, переключающий контакты. Замыкающий контакт в нормальном состоянии разомкнут, при переводе его в рабочее состояние цепь замыкается. Размыкающий контакт в нормальном состоянии замкнут, а при определенных условиях он срабатывает, размыкая цепь.

Переключающий контакт бывает двух и трех позиционным. В первом случае работает то одна цепь, то другая. Во втором есть нейтральное положение.

Кроме того, контакты могут выполнять разные функции: контактора, разъединителя, выключателя и т.п. Все они также имеют условное обозначение и наносятся на соответствующие контакты. Есть функции, которые выполняют только подвижные контакты. Они приведены на фото ниже.

Основные функции могут выполнять только неподвижные контакты.

Условные обозначения однолинейных схем

Как уже говорили, на однолинейных схемах указывается только силовая часть: УЗО, автоматы, дифавтоматы, розетки, рубильники, переключатели и т.д. и связи между ними. Обозначения этих условных элементов могут использоваться в схемах электрических щитов.

Основная особенность графических условных обозначений в электросхемах в том, что сходные по принципу действия устройства отличаются какой-то мелочью. Например, автомат (автоматический выключатель) и рубильник отличаются лишь двумя мелкими деталями — наличием/отсутствием прямоугольника на контакте и формой значка на неподвижном контакте, которые отображают функции данных контактов. Контактор от обозначения рубильника отличает только форма значка на неподвижном контакте. Совсем небольшая разница, а устройство и его функции другие. Ко всем этим мелочам надо присматриваться и запоминать.

Также небольшая разница между условными обозначениями УЗО и дифференциального автомата. Она тоже только в функциях подвижных и неподвижных контактов.

Примерно так же обстоит дело и с катушками реле и контакторов. Выглядят они как прямоугольник с небольшими графическими дополнениями.

В данном случае запомнить проще, так как есть довольно серьезные отличия во внешнем виде дополнительных значков. С фотореле так совсем просто — лучи солнца ассоциируются со стрелками. Импульсное реле — тоже довольно легко отличить по характерной форме знака.

Немного проще с лампами и соединениями. Они имеют разные «картинки». Разъемное соединение (типа розетка/вилка или гнездо/штепсель) выглядит как две скобочки, а разборное (типа клеммной колодки) — кружочки. Причем количество пар галочек или кружочков обозначает количество проводов.

Изображение шин и проводов

В любой схеме приличествуют связи и в большинстве своем они выполнены проводами. Некоторые связи представляют собой шины — более мощные проводниковые элементы, от которых могут отходить отводы. Провода обозначаются тонкой линией, а места ответвлений/соединений — точками. Если точек нет — это не соединение, а пересечение (без электрического соединения).

Есть отдельные изображения для шин, но они используются в том случае, если надо графически их отделить от линий связи, проводов и кабелей.

На монтажных схемах часто необходимо обозначить не только как проходит кабель или провод, но и его характеристики или способ укладки. Все это также отображается графически. Для чтения чертежей это тоже необходимая информация.

Как изображают выключатели, переключатели, розетки

На некоторые виды этого оборудования утвержденных стандартами изображений нет. Так, без обозначения остались диммеры (светорегуляторы) и кнопочные выключатели.

Зато все другие типы выключателей имеют свои условные обозначения в электрических схемах. Они бывают открытой и скрытой установки, соответственно, групп значков тоже две. Различие — положение черты на изображении клавиши. Чтобы на схеме понимать о каком именно типе выключателя идет речь, это надо помнить.

Есть отдельные обозначения для двухклавишных и трехклавшных выключателей. В документации они называются «сдвоенные» и «строенные» соответственно. Есть отличия и для корпусов с разной степенью защиты. В помещения с нормальными условиями эксплуатации ставят выключатели с IP20, может до IP23. Во влажных комнатах (ванная комната, бассейн) или на улице степень защиты должна быть не ниже IP44. Их изображения отличаются тем, что кружки закрашены. Так что их отличить просто.

Есть отдельные изображения для переключателей. Это выключатели, которые позволяют управлять включением/выключением света из двух точек (есть и из трех, но без стандартных изображений).

В обозначениях розеток и розеточных групп наблюдается та же тенденция: есть одинарные, сдвоенные розетки, есть группы из нескольких штук. Изделия для помещений с нормальными условиями эксплуатации (IP от 20 до 23) имеют неокрашенную середину, для влажных с корпусом повышенной защиты (IP44 и выше) середина тонируется темным цветом.

Условные обозначения в электрических схемах: розетки разного типа установки (открытого, скрытого)

Поняв логику обозначения и запомнив некоторые исходные данные (чем отличается условное изображение розетки открытой и скрытой установки, например), через некоторое время вы уверенно сможете ориентироваться в чертежах и схемах.

Светильники на схемах

В этом разделе описаны условные обозначения в электрических схемах различных ламп и светильников. Тут ситуация с обозначениями новой элементной базы лучше: есть даже знаки для светодиодных ламп и светильников, компактных люминесцентных ламп (экономок). Неплохо также что изображения ламп разного типа значительно отличаются — перепутать сложно. Например, светильники с лампами накаливания изображают в виде кружка, с длинными линейными люминесцентными — длинного узкого прямоугольника. Не очень велика разница в изображении линейной лампы люминесцентного типа и светодиодного — только черточки на концах — но и тут можно запомнить.

В стандарте есть даже условные обозначения в электрических схемах для потолочного и подвесного светильника (патрона). Они тоже имеют довольно необычную форму — круги малого диаметра с черточками. В общем, в этом разделе ориентироваться легче чем в других.

Элементы принципиальных электрических схем

Принципиальные схемы устройств содержат другую элементную базу. Линии связи, клеммы, разъемы, лампочки изображаются также, но, кроме того, присутствует большое количество радиоэлементов: резисторов, емкостей, предохранителей, диодов, тиристоров, светодиодов. Большая часть условных обозначений в электрических схемах этой элементной базы приведена на рисунках ниже.

Более редкие придется искать отдельно. Но в большинство схем содержит эти элементы.

Буквенные условные обозначения в электрических схемах

Кроме графических изображений элементы на схемах подписываются. Это также помогает читать схемы. Рядом с буквенным обозначением элемента часто стоит его порядковый номер. Это сделано для того чтобы потом легко было найти в спецификации тип и параметры.

В таблице выше приведены международные обозначения. Есть и отечественный стандарт — ГОСТ 7624-55. Выдержки оттуда с таблице ниже.

устройство прибора и принцип действия

Практически все автоматизированные системы содержат такой прибор, как концевой выключатель, отвечающий за их отключение при достижении подвижной частью определенной точки. В системах управления освещением концевики используют в качестве датчиков. При возникновении запрограммированных обстоятельств они формируют сигнал.

Мы расскажем все о функциональном назначении и разновидностях концевых устройств отключения. В представленной нами статье описаны проверенные на практике монтажные схемы, перечислены правила подключения. Приведены особенности маркировки, даны советы по выбору.

Содержание статьи:

Что представляют собой концевые выключатели?

Выключатели-концевики — электротехнические устройства, предназначенные для размыкания и замыкания рабочей цепи. Монтируют их на движущиеся механизмы для ограничения их перемещения в заданных границах. Функции, которые выполняют эти устройства, идентичны стандартному выключателю.

Начинка концевых выключателей заключена в прочный корпус, чаще всего металлический. Все его элементы оптимизированы для простого закрепления и легкой ориентации в пространстве.

Яркие, разных цветов светодиоды позволяют контролировать подачу питания и срабатывание датчика. Две пары контактов, чаще всего имеющихся в концевике, дают возможность осуществлять контроль состояния его подключения.

Если при замкнутой паре за передачей сигнала не следует его возвращение, это указывает на неисправность кабеля, ведущего к выключателю. После срабатывания датчика для прохождения сигнала возможно использовать разомкнутую пару контактов.

Чувствительные датчики являются основой в . При обнаружении воды, для выявления которой они предназначены, устройства не только сигнализируют об назревании аварийной ситуации в звуковом и цветовом режиме, но и блокируют работу систем, по которым транспортируется вода.

Классификация по принципу действия

Выделяют три основные группы концевиков: механические, бесконтактные, магнитные. Главная функция всех этих приборов — автоматом отсоединять работающий механизм в момент достижения установленной позиции его подвижной частью. Эти выключатели служат не только для размыкания цепи, но и для ее соединения.

Работа цепи в коневых датчиках координируется двумя способами: непосредственным воздействием на подвижные контакты и позиционным управлением ими. В первом случае их называют контактными, во втором — бесконтактными. Примером контактных концевиков являются датчики, отвечающие за закрытие автомобильных дверей.

На фото изображено конструктивное исполнение концевого выключателя путевого типа. Основными его составляющими являются: крышка (1), основание (2), контакты (3), ролик (4), рычаг (5), полоса уплотнительная (6), ввод провода (7)

Датчики такого типа могут не только включать и выключать механизмы, но и устанавливать положение предмета контроля. К ним относятся , а также датчики, определяющие уровень топлива. Сигналом к их срабатыванию служит изменение сопротивления, соответствующего определенному уровню жидкости.

Минус контактных датчиков в присутствии механических подвижных частей, сравнительно небольшой срок службы в связи с неэффективной защитой от влаги и пыли. Преимущество — простая конструкция, установка и эксплуатация. Значительно надежнее защищены от внешних воздействий бесконтактные выключатели. Более длительным является и их ресурс.

Концевики механического типа

Управление концевиками этого вида бывает роликовым или рычажным. Они срабатывают, как только управляющий механизм в виде колесика, кнопки или рычага испытывают на себе механическое воздействие.

При этом происходит изменение положения контактов — они могут замкнуться или разомкнуться. Процесс сопровождается сигналом — управляющим или предупредительным.

Наиболее часто концевые выключатели имеют два контакта — открытый и закрытый. Существуют конечные устройства одинарные, но встречаются они редко. В любом случае контакты есть в корпусе каждого, а рабочая схема с их номерами изображена на панели.

Конструкцией роликовых ВК предусмотрено выключение путем нажатия исполнительного механизма на кнопку в виде небольшого штока. Так как она связана с динамичными контактами, то в момент соприкосновения происходит размыкание питающей цепи.

Отличие рычажных выключателей состоит в том, что их подвижные контакты посредством тяги или через шток связаны с небольшим рычагом. Действие происходит, когда исполнительный механизм нажимает на этот рычажок.

На фото механический концевой микровыключатель KW4-3Z-3 с нажимной планкой. Он отличается от стандартного величиной хода рабочего элемента. Применяют его в станках ЧПУ, принтерах 3D

Кроме стандартных концевых приборов существуют микровыключатели. Работают они по тому же принципу, но их регулировка при монтаже требует большей точности по причине небольшого хода. Чтобы увеличить рабочий ход прибегают к такому приему, как включение в схему промежуточного элемента — рычажка с роликом.

Применяют такой тип выключателей, как на производстве, так и дома. В конструкции лифта использовано большое число КУ.

Среди них выключатель в виде датчика, лимитирующего минимальную и максимальную высоту хода лифта, сигнализирующего об обрыве каната, подающего сигнал об открытии двери и выполняющего еще много действий. На дверях во многих квартирах имеются микровыключатели, включающие свет в комнате при ее открытии.

В автомобилях такие механические конечные датчики включают в схемы сигнализации и освещения. Их особенностью является наличие одного ввода с подключенным на него положительным потенциалом. Корпусом является минусовая клемма, прижимаемая к металлическому элементу на кузове автомобиля, свободному от краски.

С массой автомобиля этот элемент соединен кабелем. Главное условие —выключатель не должен контактировать с мокрой поверхностью. Подключают конечные датчики при монтаже автомобильной сигнализации, используя схему. Их выходы допускается устанавливать как на дверях, так и в салоне на осветительных приборах.

Чтобы включение происходило при открывании двери, а выключение при ее закрывании, выполняют замыкание на плюс. При наличии подсветки потолка салона и дверей применяют блок концевиков, выполняющий различные функции. В результате срабатывания блока важные датчики блокируются при попытке открытия замков.

Особенности бесконтактных концевиков

Одной из разновидностей концевых выключателей являются бесконтактная их модификация (БВК). Коммуникация приборов настроена на срабатывание при попадании в зону чувствительности какого-то определенного объекта.

Эти концевики настраивают на конкретный материал и заданный размер. Как только предмет с такими параметрами попадает в чувствительную зону, преображается амплитуда колебаний генератора

Движущихся частей в самом приборе нет, как нет и механического контакта между предметом воздействия и настроенным на него элементом выключателя.

Состоит БВК из следующих частей:

• чувствительного элемента;
• силового ключа;
• компонента, анализирующего сигнал.

Расстояние, на котором устройство начинает действовать, задают исходя из модификации датчика и требований процесса. Исключение из него как движущихся, так и трущихся элементов значительно повышает надежность работы этих устройств.

Бесконтактные датчики или, как их еще называют, приближения обладают обширными функциональными возможностями. Существует две категории — выключатели и датчики положения.

Первая задача БВК — обнаружить положение предмета. Кроме того, датчик выполняет подсчет, позиционирование, разделение, сортировку объектов. Он может контролировать скорость, перемещение, вычислить угол поворота, скорректировать перекос и выполнить много других действий.

В бытовых условиях пока преимущественно используют в организации управления освещением. Однако в сфере обустройства систем у него значительно большая сфера применения и гораздо больше перспектив.

Применяются чувствительные приборы в промышленности, в транспортной отрасли, как элемент автоматизации, в нефтепереработке. По принципу обнаружения приближающихся объектов различают БКВ индуктивные, емкостные, оптические, ультразвуковые.

Индуктивные бесконтактные датчики

Они настроены на материалы как металлические, так и аморфные. В числе реагирующих на металл есть варианты магнитные, ферромагнитные. Внутри датчика находится сердечник — металлический или намагниченный.

Выключатель может получать питание с большим разбросом величин напряжения —от 10В при постоянном токе, переменном — от 264 В. Создание выходного сигнала происходит при 0,2 А в случае постоянного тока и 0,5 А при переменном

Если описывать конструкцию такого датчика более подробно, то она состоит из преобразователя, включающего медную катушку, расположенную в ферритовой чаше. В ее функции входит перенаправление вектора электромагнитных линий на фасадную часть выключателя.

Осциллятор в схеме может быть как с фиксированным минусовым сопротивлением, так и любого другого типа. Линии магнитного поля ориентированы перпендикулярно по отношению к направлению тока, протекающего по виткам намагниченного сердечника.

Переменное силовое поле обусловлено переменным напряжением на вводах сердечника. Следующий важный узел — формирователь сигнала, создающий гистерезис и диапазон действия сигнала управления. В него входит детектор, контролируемый триггером.

На схеме изображен индуктивный выключатель движения в действии. Главный его элемент — катушка индуктивности, задействованная от генератора

Ключевым моментом функционирования индукционного концевого выключателя является изменения, происходящие при приближении или удалении объекта. Как только порог напряжения превышает допустимую величину, датчик срабатывает путем подключения триггера, открывающего ключ.

Емкостные бесконтактные концевые выключатели

После появления объекта контур вибратора емкостного прибора запускается, задаются параметры времени. С приближением предмета к датчику растет емкость последнего, а частота, вырабатываемая мультивибратором, снижается.

Как только порог частот будет превышен, прибор отключится. По этому принципу действуют многие модели , отключающих и включающих лампочки при обнаружении объекта в зоне чувствительности.

Структурная схема емкостного датчика имеет сходство с индуктивным прибором: в обеих моделях присутствует генератор и детектор.

Принцип действия концевика емкостного типа базируется на изменении емкости приемного элемента — конденсатора. В таких датчиках коммутационная операция начинается при попадании в их поле диэлектрических и металлических объектов

Кроме генератора, вырабатывающего электрическое поле, в их конструкцию входят такие основные части, как демодулятор. Он выполняет роль преобразователя амплитуды высокочастотных колебаний с одновременным изменением напряжения. Следующая важная составляющая — триггер, отвечающий за определенный уровень сигнала, переключения и гистерезисную зависимость.

Для повышения входного сигнала до установленного значения в схему емкостного выключателя включают усилитель. За контроль настройки и работы прибора отвечает светодиодный индикатор.

От влаги и попадания твердых частиц защищает выключатель такой элемент, как компаунд. Пластмассовый или латунный корпус предохраняет все, что находится внутри его от механических повреждений. В комплект также входят крепежные детали.

Коммутационный элемент в этом приборе находится на конденсаторе и представляет собой пластинку, взаимодействующую с вибратором. Роль порогового элемента выполняет компаратор, соединенный с вибратором. Последний, в свою очередь, подсоединен к преобразователю частоты и напряжения.

Емкостные концевые выключатели реагируют на твердые материалы, порошкообразные, жидкие, как проводящие электрический ток, так и непроводящие

Отличие емкостных моделей от индуктивных заключается в том, что первые реагируют на влажность воздуха и смену плотности. Вторые — к таким воздействиям нечувствительны.

Устройство ультразвуковых выключателей

Конструкцией ультразвуковых концевых выключателей предусмотрено наличие кварцевых звуковых излучателей, формирующих импульсные волны длиной 100 – 500 кНц, и приемника, настройки которого соответствуют определенной частоте.

При изменении амплитуды звуковых волн в результате маневров движущегося объекта, микровыключатель БВК фиксирует новые значения и на основании этого управляет выходными сигналами.

Принцип функционирования ультразвуковых датчиков основан на изменении времени, за которое перемещается звуковая волна от датчика к контролируемому объекту. Дистанция обнаружения таких приборов довольно большая — до 10 м. Большим их преимуществом является то, что они могут обнаружить предмет любой формы и цвета, отражающий звук.

Функционирование этого ультразвукового датчика основано на простом принципе: как только на одну его ножку поступает сигнал, другая принимает импульс длиной равной расстоянию до предмета

Используют такие датчики для выявления предметов с плоской поверхностью, занимающей перпендикулярное положение по отношению к средней линии обнаружения.

Неточности в их работе могут вызвать:

1. Внезапно возникающие воздушные потоки большой мощности, усиливающие или ослабляющие волну.
2. Резкое изменение температурного режима. При большом количестве тепла, излучаемого предметом, изменяется скорость распространяемых волн.
3. Отклонение от вертикали угла между горизонтальной плоскостью предмета и осью датчика. Если эта погрешность превышает 10⁰, датчик не срабатывает.
4. Угловатые очертания объекта. В этом случае его выявление очень затруднено.

Колебания распространяются в твердой, газообразной, жидкой среде, а скорость зависит от соответствующих параметров. Ультразвуковые датчики не имеют подвижных частей, поэтому нет зависимости между количеством циклов и сроком службы прибора. Они отличаются повышенной сопротивляемостью к воздействиям всякого рода извне.

Оптические бесконтактные устройства

БКВ этого типа контролируют предметы, как перекрывающие излучение, так и отражающие его. Когда объект попадает в пространство между выключателем и источником света, датчик прерывает световой поток. Элемент, отвечающий за это действие, может быть релейным или полупроводниковым. Радиус реагирования распространяется до 150 м.

Это фото концевого датчика оптического типа. Он определяет положения крайних точек перемещения подвижных частей в 3D принтерах, станках ЧПУ

Датчики приближения работают в широком температурном диапазоне — от -60 до +150⁰С. Они выдерживают давление около 500 Атм, могут эксплуатироваться в агрессивной среде и даже в условиях повышенной взрывоопасности.

Магнитные концевые разновидности

Этот тип выключателей, которые по-другому называют поплавковыми или герконами, постепенно вытесняет механические модели. Их контакты меняют положение, когда находятся на каком-то расстоянии от магнита. При этом в схему управления подается сигнал.

В герконовом выключателе присутствует один или два контакта, изготовленные из специального материала — ферромагнетика. Магнитный концевик отличается малыми габаритами. Помещают его в корпус из пластика или стекла, а в электрическую цепь монтируют в ее разрыв.

Контакты в таком переключателе бывают открытыми, закрытыми, переключаемыми. В приборах первого вида контакт при срабатывании замыкается. Нормально закрытые контакты размыкаются в аналогичных обстоятельствах, а переключаемые ведут себя по ситуации.

Выбор модели зависит от конкретных обстоятельств. Герконы применяют в конструкции откатных ворот. С их помощью выполняется остановка сооружения при достижении им крайнего положения при открытии или закрытии.

Некоторые поплавковые модели используют, как часть охранной сигнализации на входе в дом. Когда дверь закрыта, цепь замкнута из-за воздействия магнитного поля на концевик. Открывающаяся дверь провоцирует перемещение магнита и размыкание контакта, вызывающего включение сигнализации.

При установке магнитов учитывают их полярность. При неправильной установке они не будут выполнять возложенные на них функции

То, что механический контакт в этой конструкции отсутствует, является ее достоинством, повышающим долголетие. Они отличаются самой простой структурой, основанной на взаимодействии магнитоуправляемых контактов с обычным магнитом.

Правила и специфика подключения

Хотя сами по себе концевые выключатели устроены довольно просто, используют их в оборудовании со сложными электрическими цепями. Следовательно, их подключение должно осуществляться специалистами и строго по принципиальным схемам, основываясь на особенностях техники.

Рассмотрим пример подключения простого механического переключателя в 3D принтере. Это нужно для того, чтобы задать крайние координаты для его каретки. У подключаемого концевика в наличии 3 контакта — COM, NO, NC. При разомкнутом состоянии датчика первый и последний контакт пребывают под напряжением +5V. Второй контакт (NO) заземлен.

На схеме контакты COM (1) и NО (2) находятся в замкнутом состоянии, а COM и NC (3) разомкнуты. При достижении кареткой принтера крайней позиции контакты COM и NC соединяются и происходит ее отскок на 2 мм

Подключают датчик с помощью двух проводов — красного и черного цвета. Когда прибор срабатывает, должен раздаться типичный щелчок. Индикаторный выключатель подключают по той же схеме, но есть у него и третий провод — зеленый.

О его срабатывании сигнализирует загоревшийся светодиод и щелчок. У его разъемов на плате есть обозначения: для красного провода V (+5 В), для черного — G (земля), для зеленого — S (сигнал).

Такими же буквами обозначены разъемы и у оптического выключателя. Он более точно будет контролировать работу каретки, но может давать сбои при запыленности и солнечном свете. Срабатывание оптической пары сопровождается включением светоизлучающего диода и происходит совершенно бесшумно.

Концевые выключатели широко применяют мебельщики, устанавливая их в шкафах-купе. Подключение выполняют по инструкции, прилагаемой к каждой модели. На схеме указывают место крепления пластиковой конструкции с клавишей. Для средней двери установить ее нужно так, чтобы она не являлась помехой для корректного передвижения другой двери секции по направляющим.

На схемах изображен порядок подключения концевиков для дверей раздвижных в шкафах-купе (вариант б) и для распашных (вариант а)

В случае установки концевого выключателя для распашной двери, его фиксируют при помощи саморезов внутри шкафа. В закрытом состоянии дверь прижимает кнопку, размыкает цепь и освещение не работает. В открытом — дверь отпускает кнопку и включается освещение.

Маркировка концевых выключателей

Каждое из этих коммутирующих устройств имеет соответствующую маркировку. Расшифровав ее, можно получить все сведения о конкретной модели концевого выключателя. Если на нем есть запись ВУ222М, то она обозначает, что перед вами выключатель концевой серии ВУ222. Подвижный элемент — рычаг модернизированный.

На этой структурной схеме продемонстрировано условное обозначение концевого выключателя, предназначенного для функционирования в управляющих цепях, работающих от переменного и постоянного тока с максимальным напряжением 660В

Подробно расшифруем для примера маркировку выключателя ВП 15М4221-54У2. Он оснащен одним подвижным действующим элементом серии 15. Имеет один замыкающий контакт и один размыкающий, оснащенный толкателем с роликом.

Уровень защиты — IP54 со стороны привода, «У» обозначает климатическое исполнение, а цифра 2 — категорию размещения. Изделие соответствует ТУ У 31.2-25019584-005-2004.

Лидирующие в сегменте производители

Выпускают такие датчики многие фирмы. В их ряду есть признанные лидеры. Среди них немецкая компания Sick, как основной производитель подобной продукции высокого качества. Компания Autonics поставляет на рынок концевые бесконтактные выключатели индуктивного и емкостного типов.

Бесконтактные датчики высокого качества выпускает российская компания «ТЕКО». Они отличаются сверхвысокой герметичностью (IP 68). Работают эти концевики в самых опасных средах, включая взрывоопасные, доступны разные методы монтажа.

Популярностью пользуются конечные выключатели украинского производителя «Промфактор». Здесь выпускают выключатели и переключатели концевые ВП, ПП, ВУ. Гарантия, при условии соблюдения всех эксплуатационных правил, составляет 3 года.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Популярно о концевом выключателе:

Видео #2. Установка КВ на самодельный станок с ЧПУ:

Назначение концевых выключателей может быть самым разным. Применяют их как и в сложных промышленных системах, так и в быту для повышения нашего комфорта. Главное, их подключение к электрической схеме нужно выполнять только после полного снятия напряжения.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Возможно, вы поделитесь информацией, которая будет полезна посетителям сайта. Оставляйте посты с рекомендациями, публикуйте фото по теме, задавайте вопросы.

4

%PDF-1.4
%
1 0 obj
48=8AB@0B>@)
/Company (-;5:B@>B5E=8:)
/Creator (Acrobat PDFMaker 7.0.7 for Word)
/ModDate (D:20190619163041+03’00’)
/Producer (Acrobat Distiller 7.0.5 \(Windows\))
/CreationDate (D:20070604105210+04’00’)
/PXCViewerInfo (PDF-XChange Viewer;2.5.321.0;Mar 6 2017;08:33:39;D:20190619163041+03’00’)
/SourceModified (D:20070601065431)
>>
endobj
2 0 obj
>
/Metadata 4 0 R
/PieceInfo >
>>
/PageLabels 5 0 R
/PageLayout /OneColumn
/LastModified (D:20070604105320)
/StructTreeRoot 6 0 R
>>
endobj
3 0 obj
>
endobj
4 0 obj
>
stream
Acrobat Distiller 7.0.5 (Windows)ЭлектротехникD:20070601065431Acrobat PDFMaker 7.0.7 for Word2019-06-19T16:30:41+03:002007-06-04T10:52:10+04:002007-06-04T10:53:21+04:00uuid:219b43e4-3dc9-4dd0-b4f1-4ef4e9673645uuid:3279dfa7-06bf-403c-bf67-5bb8459482f6

application/pdf