Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Рубрика: Разное

Разное

Подушка лузга гречихи: Польза и вред подушек из лузги гречихи

Польза и вред подушек из лузги гречихи

Спать на мягкой постели – приятно, но не полезно. Врачи утверждают, что пуховый ночной уют может обернуться  дневным дискомфортом в шейном отделе, головными болями, остеохондрозом, артрозом и сколиозом. Ортопеды рекомендуют отдавать предпочтение более твердым постельным принадлежностям, таким как подушки из гречихи. Новые ощущения для тела и души гарантированы!
 

Подушка из гречневой лузги, польза и вред применения

Полезные свойства гречки проявляются не только во вкусной каше. Лузга также наделена природными качествами, благотворно влияющими на состояние человека. Набитая таким материалом гречневая подушка несет большую пользу для организма.

Наполнитель не эластичен, прогибается и запоминает изгибы головы и шеи. Аксессуар поддерживает позвоночник в правильном положении. Позвонки не искривляются, мышцы не затекают, сосуды не пережимаются. Ортопедический эффект избавит от болевых ощущений в шейном отделе.

 

Подушка из гречневой лузги отталкивает пыль. Сон аллергиков надежно защищен.

 

Правильное положение тела и отсутствие пыли помогает избавиться от храпа.

 

Природные масла, содержащиеся в шелухе, расслабляют, способствуя хорошему отдыху, и восстанавливают защитные силы организма.

 

Гречневая лузга пропускает воздух, отталкивает воду, не меняет температуру — это комфорт для головы.

 

Легкий массажный эффект улучшает микроциркуляцию крови, насыщая клетки кислородом.

 

Как внутренняя часть подушки, гречневая лузга не требует особого ухода. Достаточно менять наполнитель раз в 1,5-2 года и стирать обивку в машинке или вручную.

Недостатки гречневой шелухи под головой

К минусам использования набитых гречихой изделий относится, в первую очередь, шумность. Шуршание шелухи в первые дни может мешать уснуть. Некоторые клиенты, наоборот, наблюдают успокаивающий эффект, вызванный подсознательными ассоциациями со сном на природе.

Жесткость плотно набитого аксессуара непривычна людям, спящим на мягких подушках. Это временное неудобство полностью окупается эффективным воздействием на здоровье.
Вес изделия больше стандартных пуховых или травяных моделей. Оно не скукожится и не сдвинется во время сна, что полезно для позвоночника.

Со временем гречиха уплотняется, требует замены. Хоть и недолговечна гречневая подушка, купить ее может каждый. Подушка из лузги гречихи – эффективная профилактика заболеваний суставов. Дешевле поберечь свое здоровье, чем тратить деньги на дорогие лекарства.

Подушки из гречихи. История возникновения, полезные свойства и советы по уходу.

Добрый день, уважаемый читатель. В первой статье Вы узнали о бамбуковом волокне и его применении в качестве наполнителя текстильных изделий. Для тех кто пропустил эту статью, найти ее можно здесь. Что касается темы наполнителей, то на мой взгляд, она является актуальной и стоит нашего внимания. В наше время наполнителей довольно большое количество, каждый имеет свои плюсы и минусы. Я постараюсь рассказать Вам обо всех, наиболее распространенных видах. В свою очередь, надеюсь, что это поможет принять правильное решение при выборе подушки или одеяла.

Сегодня я расскажу Вам о гречишной лузге, и ее применении в качестве наполнителя для текстильных изделий. Наверняка, Вы не раз слышали о подушках из гречихи или гречишной лузги. При этом, на самом деле очень мало людей понимает, что это за наполнитель. В чем его плюсы и минусы, сильные и слабые стороны. Постараюсь разложить Вам все по полочкам и без лишней информации. Итак, приступим!

Где и когда впервые появились гречишные подушки?

Родина гречишных подушек — Индия.

Уделим немного внимания самой гречихе. Большинство из источников утверждает, что гречиха появилась около 4 тысяч лет до нашей эры. Она выращивалась в горных районах Непала и Индии (Гималаи). Несколько позже, в период 1-го тысячелетия до н.э., выращивать гречиху начали в древнем Китае, а затем в Японии. Именно там ее и стали применять в качестве наполнителя для подушек. Японцы еще в те, древние времена, поняли, что гречишная лузга обладает лечебными и полезными свойствами, после чего активно начали применять ее в быту. В Европе гречка появилась гораздо позже. Точные временные рамки указать довольно трудно, так как в разных источниках написано по-разному. Можно лишь сказать, что гораздо позже чем в странах Азии. На сегодняшний день, гречиху выращивают и используют во многих странах мира. Она нашла широкое применение в быту и медицине.

Что же на самом деле в подушках из гречихи?


Внутри подушек находится гречишная лузга, а не ядра!

Многие думают, что в подушках из гречихи находится обычная гречка, которую люди повседневно употребляют в пищу. Если Вы относитесь к числу таких людей, то Вам будет интересно узнать, что это не совсем так. Сейчас объясню Вам, в чем тут дело. На самом деле, наполнителем в гречишных подушках являются не крупицы гречки, а скорлупа в которой она растет. Наверняка, не раз, когда Вы кушали гречневую кашку, Вам попадались такие черные жесткие комочки, которые обычно складываются по кромке тарелки. Эти комочки являются скорлупой гречихи, иногда, их называют гречневой лузгой. Именно они используются в качестве наполнителя. Что бы Вам стало понятнее, приведу пример с семечками. Само зернышко семечки — это гречка, которую мы едим, а шелуха от семечек — это наш наполнитель (гречневая лузга). Дело в том, что длительное время гречневой лузге ни чего не делается, при этом она не теряет жесткость и отлично подходит в качестве наполнителя. Японцы поняли это и сделали такие замечательные изделия, как подушки из гречихи. На самом деле не только лузга гречихи имеет полезные и лечебные свойства. Так же пыльца гречихи является природным медоносом с приятным запахом, солому используют на корм скоту, из листьев и цветков получают витамин РР, ну и, конечно, из самих зерен получают муку и крупу.

Почему Японцы считают гречишную лузгу лечебным наполнителем?

Прежде всего, это, конечно, натуральность продукта. Данный наполнитель — это 100% натуральный продукт, ни какой синтетики и специальной обработки. В этом, конечно, есть и свой минус для людей, которые страдают аллергией от натуральных наполнителей. Поэтому, прежде чем заиметь такую подушку, хорошенько подумайте, а лучше проконсультируйтесь. Что касается лечебных свойств, то их огромное количество. Расскажу Вам о некоторых из них.


Изделия из гречихи оладают ортопедическим эффектом

Мелкие крупинки гречневой лузги обладают небольшим размером и при этом необычайно жесткие, благодаря этому они обеспечивают точечный массаж шеи, кожи головы и лица. Все это положительно сказывается на кровообращении, в лучшую сторону конечно. Еще одним положительным свойством служит ортопедические свойства подушек из лузги, подушка принимает форму головы и сохраняет ее во время сна, а жесткая фиксация шеи снизит нагрузку на позвоночник. Благодаря тому, что крупинки не плотно прилегают друг к другу, у изделий из гречихи отличная вентиляция воздуха, то есть даже в самый жаркий день Ваша голова и шея не вспотеет, и это положительно скажется на Вашем сне. Ну вот самые основные полезные свойства я озвучила, конечно, это не весь перечень, но тем не менее. Ой! Чуть не забыла, еще одним весомым плюсом в пользу изделий из гречихи можно отнести бюджетную стоимость продукта. В наше кризисное время, это очень весомый аргумент, не так ли =).

Уход за подушками из гречихи.

Уверяю Вас, ухаживать за подушками из гречихи совсем не трудно. Необходимо следовать правилам, которые я напишу ниже и тогда изделие прослужит Вам верой и правдой долгое время. Вот непосредственно и сами советы:

  • Не нужно стирать данные подушки, влага изделиям из гречихи противопоказана. Достаточно почистить пылесосом наперник, дабы избавится от пыли. Если же у Вас есть огромное желание что нибудь постирать, то можно постирать напарник. На некоторых наперниках имеется молния. Вы можете высыпать наполнитель в пакет, постирать наперник, и затем вновь засыпать. Так же наперник на молнии удобен тем, что можно высыпать или засыпать часть наполнителя для регулирования уровня упругости.
  • В первый месяц эксплуатации почистите подушку два-три раза, в дальнейшем можно делать это реже. Все дело в том, что поначалу крупинки лузги притираются друг к другу и шлифуются, образуя не нужную пыль.
  • Рекомендую периодически проветривать подушку на свежем воздухе. Летом даже можно высыпать наполнитель на пакет и дополнительно просушить лузгу на солнышке.
  • Периодически встряхивайте и взбивайте подушку.
  • В процессе длительной эксплуатации, конечно же, частички лузги измельчаются и приходят в негодность. Избавиться от них можно просеиванием через дуршлаг. После чего, оставшиеся крупные частички засыпать обратно в наперник.

Ну вот, дорогие друзья на этом с советами все, следуйте им и подушка прослужит Вам очень долгое время. На этом сегодняшняя статья подошла к концу, надеюсь она была Вам полезной, если да, то оставляйте комментарии, если нет, то тоже оставляйте. С уважением Виктория Морозова, оставайтесь с нами дальше-лучше!

польза и вред, особенности ухода и выбора

Гречишная лузга – это удивительный, экологически чистый наполнитель для подушки, который придает изделию ортопедические свойства. Этот материал еще не сильно распространен и лишь в последнее время набирает популярность. Разберем достоинства и недостатки подушки из гречневой шелухи, каковы польза и вред изделия, кому можно пользоваться.

Натуральный наполнитель из гречневой лузги

Польза и вред подушки с гречихой

Подушка с гречневой лузгой позволяет держать позвоночник в идеальной форме и хорошо расслабиться во время сна

Гречневая шелуха представляет собой мелкие пустотелые пирамидки, они хорошо пропускают воздух и создают температуру, подходящую для крепкого сна. Мелкие острые кончики воздействуют на кожу через наперник.

Лузга из гречки – это натуральный продукт растительного происхождения без добавления примесей

Такое воздействие благоприятно сказывается на кровообращении головы, мелкая шелуха выполняет точечный массаж. Благодаря воздействию на кожу, она становится сияющей, а микромассаж волосяных луковиц способствует усилению роста волос. Рассыпчатый натуральный материал принимает анатомическую форму, снимая тонус головы и шеи, позволяя телу расслабиться и полностью отдохнуть.

Такие изделия принимает форму, идентичную контурам тела

Благодаря этому решаются такие проблемы как:

  • головная боль;
  • бессонница;
  • сколиоз;
  • боли в позвоночник;
  • остеохондроз;
  • храп.

Полезные свойства при использовании подушки из гречневой лузги

Подушка из гречневой лузги с ортопедическим эффектом не только обеспечивает качество сна, но и способствует выздоровлению. Ее рекомендуют даже тем, кто перенес травму или операцию.

Гречневая лузга считается одним из лучших наполнителей для подушки

Вреда от изделия как такового не бывает, однако стоит обратить внимание на такие моменты.

  • Подушка с лузгой довольно тяжела, поэтому для детей и пожилых людей она может быть неудобна.

    Чтобы без проблем можно было эксплуатировать такую подушку, стоит сначала привыкнуть к отдыху на ней

  • У некоторых людей есть аллергия на гречиху.

    С медицинской точки зрения вред от использования подушки может заключаться в аллергических реакциях на шелуху

  • Через определенное время (3-5 лет) экоподушку необходимо заменить, так как гречка может выделять по истечению срока вредные вещества.

В остальном, этот материал не несет никакого вреда.

Материал, прошедший правильную обработку, безопасен абсолютно для всех

Положительные и отрицательные свойства

Если говорить о плюсах подушки с гречишной лузгой, то их много.

  • Легкий массажный эффект.

    Ортопедический эффект избавит от болевых ощущений в шейном отделе

  • Лузга не нагревается, впитывает пот, поэтому спать на такой экоподушке комфортно даже летом.

    Натуральность этого изделия позволяет материалу дышать, хранить тепло и легко избавляться от влаги, что отлично подойдет для тех, кто сильно потеет

  • Рассыпчатый материал легко принимает анатомическую форму тела.

    Гречишная лузга приобретает форму рельефа головы, что просто незаменимо для снятия тяжести и напряжения в мышцах

  • В шелухе не скапливается пыль, что препятствует появлению и размножению пылевых клещей, поэтому она безопасная и гипоаллергенная.
  • Эфирные масла гречихи благотворно влияют на сон.

Полезное массажное воздействие шелухи на мышцы, кожу лица и головы

Есть и несколько минусов, но, как правило, через время многие привыкают к гречневой подушке и не замечают недостатков.

  • Сухая шелуха довольно шумная, но некоторых такое шуршание наоборот успокаивает.

    Наполнитель шелестит при смене положения, а некоторых это отвлекает от сна

  • По сравнению с другими видами наполнителей, лузга довольно жесткая. Но именно этим обусловлен ее ортопедический эффект.
  • Большой вес, изделие может весить 2-3,5 кг, а некоторые большие модели и все 5 кг.

    Изделие бывает разных размеров и плотности, что позволяет выбирать его, учитывая свои запросы

  • Относительно небольшой срок службы 3-5 лет, в дальнейшем изделие требует замены.

    Такой наполнитель нужно периодически полностью заменять на новый для сохранения всех присущих ему свойств

Количество минусов не столь велико, при этом некоторые отрицательные свойства имеют спорный характер, такие как шумность и жесткость.

На что обратить внимание при выборе подушки из гречки

Но чтобы изделие приносило пользу и доставляло удовольствие от использования, необходимо грамотно выбрать гречневую подушку.

Критерии выбора

При покупке изделий из гречишной лузги необходимо обращать внимание на фирму-производителя – от этого зависит качество подушки и ваше здоровье

Материал наперника. Ткань чехла должна быть натуральной, чтобы экологически чистый наполнитель дышал. В то же время требуется особая плотность, ведь лузга довольно жесткий и острый материал. Не рекомендуется выбирать синтетические ткани – они не дышат. Тонкая бязь легко рвется и прослужит недолго, а тик обладает плохой гигроскопичностю. Оптимальный вариант – чехол из сатина, он прочный, плотный, выполнен из натуральных нитей.

Ткань, из которой изготовлен чехол должна быть натуральной с вшитой молнией для удобного использования

Желательно, чтобы на чехле присутствовал замок-молния или липучка для облегчения замены наполнителя и регулирования его объема. Рекомендуется выбирать светлую ткань, на которой будет замета гречишная пыль, если вдруг наполнитель начнет высыпаться. Лучше выбирать изделия с двойным чехлом.

Наполнитель. Гречишная лузга должна хорошо пересыпаться и пружинить, для этого ее калибруют и термически обрабатывают, очищают от примесей, мусора, веточек. Термическая обработка не только обеззараживает лузгу, но и продлевает ее срок службы. Если подушка излишне тяжелая и жесткая, то это может говорить о плохом качестве шелухи. Встречаются и комбинированные виды подушек, когда синтепон или холлофайбер соединяется с гречкой, но такой вид сводит на нет полезные свойства наполнителя. А вот добавление к гречишной лузге ароматных трав наоборот полезно и повышает полезные свойства. В качестве дополнительных компонентов могут быть мята, мелисса, лаванда, душица и прочие.

Если шелуха очищена от мусора, то подушка при ощупывании пружинит, хорошо восстанавливает форму

Форма. Подушки с гречкой производятся самой разной формой, однако, наиболее полезные и удобные – это прямоугольные. Оптимальные размеры 60×40 см, а для детей 50×40. Квадратные и круглые изделия не столь удобны. Есть модели вытянутой формы или в виде валика, такие аксессуары добавляют комфорта в дороге.

Кроме традиционных прямоугольных изделий, изготавливаются детские подушки, валики под шею в виде подковы или обычной круглой формы

Подушка из гречки для сидения

Ортопедическая подушка из гречневой шелухи для сидения

Оказывается, подушку с гречкой выпускают не только для сна, но и для сидения. Такие изделия можно положить на диван, стул, сиденье автомобиля. Подобные аксессуары отличаются оригинальными расцветками и дизайном. Гречневая лузга оказывает положительный эффект на половую систему, способствует хорошему кровообращению, снимает усталость, тонизирует. Рекомендуется использовать гречневые подушки для сидения людям, связанным с малоподвижным образом жизни: офисным работникам, водителям, тем, кто много времен проводит за компьютером и так далее.

Люди, которые проводят много времени за компьютером, в автомобиле, в офисе могут присмотреть для себя подушку из гречневой лузги для сидения

Можно ли использовать подушки из гречихи беременным?

Не только можно, но и нужно использовать подушку из гречневой шелухи при беременности. Ортопедические и массажные свойства придутся как нельзя кстати, ведь тело должно качественно отдыхать. При беременности часто возникают боли в спине, шее и пояснице, а гречневая экоподушка поможет избавиться от этих неприятных ощущений.

Во время беременности часто нарушается сон, эфирные масла гречихи и добавление мелиссы и мяты очень помогут для его восстановления.

Подушки из гречки для детей

Подушки с наполнителем из гречневой лузги полезны не только взрослым, но и детям. Жесткий наполнитель имеет весомые преимущества.

  • Предотвращает неправильно развитие шейного отдела.
  • Служит профилактическим средством против детского сколиоза.
  • Предотвращает деформацию черепа.
  • Обеспечивает правильный и спокойный сон.
  • Расслабляет мышцы и снижает тонус.

Важно помнить, что подушка с лузгой рекомендована детям старше двух лет. Необходимо следить за тем, есть ли у ребенка аллергия на гречку. Приручать к необычной подушке лучше постепенно, количество наполнителя также нужно регулировать от меньшего объема к большему. Можно использовать гречневую экоподушку для ребенка не постоянно, а например, только во время дневного сна или болезни.

Такие подушки можно использовать детям, но лучше не для каждодневного сна

Разводится ли пылевой клещ в подушке с гречихой?

В подушке из гречневой лузги не собирается пыль и не заводятся пылевые клещи

Наполнитель обладает такой структурой, которая не дает появиться и размножиться пылевому клещу, в отличие от изделий из пуха и перьев. Однако, некоторые потребители все равно сомневаются в подобных свойствах изделия. Специалисты советуют для полной безопасности выдержать изделие в морозильной камере несколько часов, пылевой клещ не выживает при минусовых температурах.

Правила чистки

Как и любой изделие, подушка с гречкой требует периодической чистки. Уход за этим аксессуаром требует соблюдения правил.

  • Нельзя стирать такое изделие вместе с наполнителем и подвергать влажной обработке;
  • Чехол снимается и стирается отдельно, лузга просеивается и просушивается.
  • Подушку нужно пылесосить 1-2 раза в месяц.
  • В летнее время изделие проветривают в тени. Ни в коме случае, нельзя выкладывать подушку с лузгой под прямые солнечные лучи.

Важно знать, что наполнитель со временем теряет форму, разрушается. Поэтому необходимо периодически проверять его, просеивать и при необходимости досыпать новый. От правильного подбора объема лузги зависят  полезные свойства изделия, его оздоровительное воздействие. При соблюдении правил ухода за аксессуаром, экоподушка из гречневой шелухи прослужит долго, радуя качеством и полезными свойствами.

Подушку из гречневой лузги можно сделать самому, если найти подходящий наполнитель

Природный материал всегда будет выигрывать у синтетических аналогов, поэтому все больше людей выбирают ортопедические подушки с гречневым наполнителем. Дышащий материал обеспечивает здоровый микроклимат, не препятствует доступу кислорода к коже головы. Мелкие частицы лузги обладают ортопедическим эффектом, расслабляя мышцы и оказывая благоприятный эффект на позвоночник. Количество положительных сторон значительно перевешивает отрицательные, поэтому экоподушка с гречкой заслуженно набирает все большую популярность.

Видео: Подушка с наполнителем из лузги гречихи Здоровый сон


Предыдущая

ПодушкиПодушки для стульев — правильно выбираем материал и наполнитель

Следующая

ПодушкиПодушка для ног при варикозе

Польза подушек из лузги гречихи

4 июня 2020 года

Лузга гречихи разительно отличается от других натуральных и искусственных наполнителей структурой. Она очень популярна на Западе, в Америке и становится все более востребованной в нашей стране.

Достоинства наполнителя

Итак, что же такое наполнитель из лузги гречихи? Иногда, промывая гречку, можно увидеть, что в основном зернышки светло- или темно-коричневые, но попадаются и черные. Это не очищенные зерна, а черное и есть лузга. Она не съедобна, однако ей нашлось применение в создании подушек.

Подушки с наполнителем из лузги считаются ортопедическими. Это значит, что мышцам шеи во время сна обеспечивается правильная поддержка. Это гарантирует здоровый сон, а так же:

  • Снижает вероятность ночного храпа,
  • Оказывает легкий массажный эффект,
  • Нормализует давление,
  • Снижает вероятность появления сколиоза у детей и другое.

Лузга отлично пропускает воздух и впитывает влагу, поэтому не противопоказана для людей с высоким уровнем потливости.

В подушках из лузги гречихи не заводятся пылевые клещи, не накапливается пыль и статическое электричество. Так же этот наполнитель имеет один существенный плюс: вы можете ароматизировать его по своему вкусу любимым эфирным маслом. Это не испортит наполнитель, а вам добавит дополнительное удовольствия от сна.

Есть ли недочеты? Подушка из лузги тяжелее обычных и к ее текстуре все-таки нужно привыкнуть.

Мифы о подушках из лузги гречихи

Как правило, купить постельные принадлежности с наполнителем из гречневой лузги нам мешают не очень хорошие мысли.

  • Подушка жесткая. Когда-то так было. И так будет, если вы решите сэкономить или изготовить такую подушку самостоятельно (ну вдруг у вас есть центнер неочищенной гречки?). Для качественных, дорогих изделий лузгу тщательно отбирают, очищают – в результате получается легкий, пластичные наполнитель.
  • Лузга шуршит. Это так, другое дело, что качественная вещь шуршит не так, чтобы человек ворочался и долго не мог заснуть. Снизить шансы на то, что подушка будет шуршать можно, если не применять в качестве чехла и наволочки синтетические материалы, отдавая предпочтение плотному хлопку.
  • Неприятный запах. Опять же – вопрос к качеству наполнителя. Если там не мусор и лузга хорошо просушена, подушка будет пахнуть… детством. Рассыпчатой кашей, которая только и ждет, чтобы в нее добавили молока. Но если все-таки есть запах плесени, можно попробовать хорошо просушить наполнитель на солнце. А если вам просто не нравится запах гречки, добавьте в подушку несколько капель своего любимого эфирного масла или саше с травами.
  • Прослужит недолго. Да, срок службы у наполнителя из лузги значительно меньше, чем у искусственных ортопедических наполнителей. Максимум – 5-6 лет при правильном уходе.

Подушка из гречневой лузги, отзывы

Елена, Нижневартовск. Купила, но честно говоря, именно спать я на такой подушке так и не привыкла. Я люблю спать на боку, или на животе, боялась, что неровная поверхность отпечатается на лице, поэтому сон не был спокойным.  В итоге я ее пристроила на кресло, сижу на ней за домашним компьютером, нравится. И еще купила шейную подушку с таким наполнителем для автомобильных путешествий.

Товары к данной статье

Подушка из гречневой лузги — полезные свойства и назначение

 

Содержание

  1. Чем полезна подушка из гречихи?
  2. Как выбрать подушку?
  3. Как ухаживать за подушкой?

Гречневая лузга, при первом упоминании, вряд ли ассоциируется с уютом и комфортом. Однако ортопедическая подушка из гречневой шелухи уже давно пользуется популярностью в азиатских странах, некоторое время назад «завоевала» американский рынок и относительно недавно начала превращаться в популярный тренд и у нас. Это изделие с натуральным наполнителем, которое обладает множеством лечебных свойств и показано практически каждому современному человеку.

Чем полезна подушка из гречневой шелухи?

Причина того, что гречневая шелуха стала отличной альтернативой пуху, бамбуку, холлофайберу и кокосовой стружке, кроется в многочисленных полезных свойствах подушек из нее:

  • Поддержание анатомической формы. Такой наполнитель не сминается и не деформируется в процессе эксплуатации, в отличие от других материалов, которые имеют свойство проседать с течением времени. Но зато он отлично «запоминает» форму плеч, шеи и головы, обеспечивая максимальный комфорт и способствуя релаксации во время сна. Такая польза подушки из гречневой лузги делает ее эффективным помощником в поддержании правильной осанки и сохранении здоровья позвоночника.
  • Эффект легкого точечного массажа. Шелуха мягко, ненавязчиво, без дискомфорта и болевых ощущений воздействует на биоактивные точки лица, шеи и плеч. Такое влияние способствует улучшению кровотока и лимфотока, в том числе, более эффективному снабжению кровью головного мозга. Это улучшает как состояние сердечно-сосудистой системы, так и всего организма в целом (повышает жизненный тонус, снижает утомляемость, избавляет от головных болей).

     

  • Неспособность быть средой для обитания клещей. Постельные, или бельевые, клещи – частая проблема даже в современных квартирах, особенно, если в них используются подушки и одеяла с перьевыми наполнителями. Лузга, несмотря на свое натуральное происхождение, не подходит для жизнедеятельности этих паразитических микроорганизмов. А ведь именно они нередко становятся причиной приступов астматического удушья и аллергических реакций. Поэтому отзывы врачей на использование подушек с наполнителем из гречки положительные.
  • Минимальная теплоемкость. В случае с подушкой такое качество означает, что спать на ней не жарко и не холодно, вне зависимости от температуры окружающей среды, поскольку она практически не способна аккумулировать тепловую энергию. Это не только комфортно, но и гораздо более полезно для кожи лица, чем использование классических изделий с высокой теплоемкостью.
  • Наличие полезных эфирных масел. Гречиха – это натуральный компонент со множеством полезных свойств, которые раскрываются не только при непосредственном употреблении ее в пищу. А шелуха содержит полезные эфирные масла, которые понемногу выделяются во время ее использования и улучшают работу дыхательной системы человека.
  • Возможность изменить конфигурации подушки под свои параметры. Вы без проблем можете отрегулировать толщину и высоту такого изделия, если купленный вариант окажется для вас не максимально комфортным. Для этого достаточно лишь отсыпать некоторое количество наполнителя из чехла, что гораздо проще, чем попытки изменить объем подушки, например, из пуха или холлофайбера.

Лузга гречихи — это очищенные по особой технологии оболочки гречишных зерен, обработанные паром и впоследствии высушенные. Лзга является исключительно экологичным и натуральным продуктом.

Лидеры продаж

Тип ткани:Бязь,
Комплектность:

наполнитель: лузга гречихи

ткань чехла: полиэстер 100%

Комплектность:

размер диаметр 30см

наполнитель: лузга гречихи

ткань чехла: бязь (хлопок 100%)

 

Что же касается вреда подушек из гречихи, то его как такового нет. Скорее, есть некоторые нюансы. Так, несмотря на свою пользу и эргономичность, такая подушка имеет все же несколько большую жесткость, чем варианты из пуха, бамбука и других материалов. Поэтому при переходе на нее понадобится некоторое время, чтобы привыкнуть к изменившимся ощущениям.

Кроме того, гречневая шелуха вполне ожидаемо издает легкий шелест при любых движениях. Это тоже особенность, которую нельзя отнести ни к разряду пользы, ни к категории вреда: к нему просто нужно привыкнуть. Буквально несколько ночей, проведенных на такой подушке с пользой для головы, шеи и всего позвоночника, как вы перестанете обращать внимание на этот мягкий звук. Некоторым людям он и вовсе кажется успокаивающим и способствующим быстрому засыпанию.

И, наконец, еще одно качество, которое стоит упомянуть – это не самый долгий срок службы таких подушек. Они действительно поддерживают нужную форму, но сохраняется этот эффект на протяжении 1,5-2 лет. Впрочем, по прошествии этого срока достаточно лишь заменить «износившуюся» шелуху в чехле на новую, и вы снова получите ортопедическую подушку из гречишной лузги со всеми ее преимуществами и полезными свойствами.

Как выбрать подушку с гречкой?

Такие изделия обычно имеют размеры от 40×40 до 50×70 см, и конкретный выбор зависит лишь от ваших предпочтений. Поскольку срок годности подушки из гречневой лузги, как уже было отмечено, несколько ограничен, в ее чехле обязательно должна быть молния для простого добавления новой порции материала, его отсыпания или замены. Это важно и в контексте того, чтобы подобрать подходящую толщину изделия, если оно будет для вас слишком высоким.

Существуют также подушки из гречишной шелухи для стула (они предназначены для людей, которые много времени проводят в сидячем положении), аналогичные варианты для водителей. По сути, они преследуют те же цели: разгрузить позвоночник, создать легкий массажный эффект, обеспечить комфорт и расслабление и, при этом, не стать средой обитания для пылевых клещей.

Детям использование подушек из гречишной лузги рекомендуется лишь в том случае, если у них есть проблемы с позвоночником, если они часто заболевают простудой и гриппом, или если они находятся в стрессовом состоянии, страдают от повышенной тревожности (в таком случае к лузге могут быть добавлены травы с успокаивающими ароматами вроде лаванды или мелиссы).

Как ухаживать за гречишной подушкой?

Уход за подушкой из гречки достаточно прост, что можно зачесть как одно из ее преимуществ. Он сводится к соблюдению следующих правил:

  1. Примерно через месяц после начала эксплуатации изделия необходимо произвести его первую чистку. Это связано с тем, что шелуха, которая изначально засыпается в чехол при изготовлении подушки, в процессе использования немного обтирается и «обтачивается», образуя некоторое количество пыли. Поэтому понадобится достать наполнитель и просеять его через любой дуршлаг, который имеется у вас в хозяйстве и подходит по размерам, после чего засыпать очищенную лузгу обратно в чехол подушки.
  2. Примерно через год после начала использования не помешает повторить процедуру снова, хотя в этот раз «пыли» должно быть уже меньше.
  3. Если человек, который спит на подушке, страдает повышенным потоотделением (или если она использовалась во время жаркого лета, или если у человека была высокая температура из-за заболевания), то необходимо регулярно ее просушивать. Делать это лучше естественным способом: просто выносить изделие на балкон, желательно под лучи солнечного света.
  4. Стирать такое изделие в стиральной машине категорически не рекомендуется (впрочем, и необходимости в этом нет, поскольку оно не загрязняется). При желании вы можете достать подушку из чехла и постирать его, а затем засыпать гречишную лузгу обратно.
  5. Как уже было отмечено, спустя 1,5-2 года не помешает частично или полностью заменить наполнитель на новый, после чего понадобится снова соблюдать перечисленные выше правила.

Таким образом, подушка с наполнителем из гречневой лузги – это полезное и достаточно простое в уходе приобретение, которое обеспечит вам спокойный сон, поможет расслабить позвоночник, избавит от головной боли и гарантированно не станет местом обитания пылевых клещей.

Выбор покупателей

Тип ткани:Бязь,
Комплектность:

наполнитель: лузга гречихи

ткань чехла: полиэстер 100%

Комплектность:

размер диаметр 30см

наполнитель: лузга гречихи

ткань чехла: бязь (хлопок 100%)

Подушка из гречки: отзывы, польза и вред, полное описание особенностей

Подушка из гречки: отзывы, польза и вред изделия из гречишной лузги, полное описание особенностей и для чего она все-таки нужна, какими качествами обладает. Подушка из гречки – оригинальное, комфортное изделие, которое подходит многим людям. Особенно тем, кто любит спать на жестком. Подушки с наполнителем из гречишной лузги – оптимальное решение, если для вас комфортна твердая поверхность, или того требует состояние здоровья.

Это интересно. Гречишная лузга – кожура, которая остается, когда очищают зерно. Как наполнитель, она плотная, абсолютно натуральная, обладает характерным запахом. Спать удобно, не мягко, только существует одно но: растительное сырье всегда становится питательной средой для паразитов, потому менее долговечно, чем искусственное.

Гречишная подушка: отзывы

Постельная принадлежность подходит людям, у которых наблюдаются проблемы со спиной, в частности – с позвоночником. Это мнение не подтверждено врачами, однако многие владельцы отмечают, что спать им стало лучше. Если у вас есть подушка из гречки, отзывы можете оставить на сайте, они пригодятся читателям. Отметьте плюсы и минусы, тогда картина будет максимально объективной.

Теперь подробнее про отзывы врачей. Азиатские страны активно используют гречневый наполнитель для подушек, а ведь именно там хорошо развита нетрадиционная медицина. Если же обратиться к официальной, то многие реабилитологи советуют изделие для коррекции осанки и избавления от проблем со спиной. Но все же, лучше посоветуйтесь с доктором, которому доверяете.

В середине видео обзор врача:

Гречишная подушка: польза и вред

О том, как правильно спать на ортподушке читаем тут. Польза подушки с гречкой заключается в следующем:

  1. Умиротворяющий хруст лузги благотворно действует на человека, способствуя быстрому засыпанию. Есть и еще одно преимущество: легкий запах, который тоже успокаивает.
  2. Изделие образует жесткую поверхность, поэтому голова принимает правильное, удобное положение относительно тела, что способствует выравниванию осанки;
  3. Обычно модели из шелухи имеют специальное отверстие, через которое можно отсыпать кожуру, подстроив под собственные требования;
  4. Эко-наполнитель оказывает массажное действие на кожу головы, что улучшает циркуляцию крови, лимфы, поддерживает общее самочувствие;
  5. Подстраиваясь под естественные изгибы тела, ортоподушка максимально уменьшает нагрузку на шейный отдел, избавляя от хронических болей и храпа;
  6. Гречка содержит природные эфирные масла, оказывающие благотворное влияние на человеческие органы дыхания.

Чем полезна экоподушка, мы выяснили. А есть ли вред от нее? Владельцы отмечают, что нет. Единственная проблема: микросреда, благотворная для пылевого клеща. Если боитесь, что вредитель заведется, проморозьте изделие перед использованием, и проблема решится.

Из минусов стоит отметить жесткость, не каждый сразу привыкнет так спать, и малый срок использования: постельная принадлежность быстро изнашивается.

Применение

Ортопедическая подушка гречишная используется для разных целей. На ней удобно спать (правда, нужно привыкнуть и выбрать оптимальный размер и толщину). Аксессуар часто можно встретить на различных занятиях восточными техниками. Пришедший из Азии, он традиционно используется для расслабления и отдыха. Считается, что мягкий шелест кожуры успокаивает, настраивает на гармоничное общение с самим собой и окружающим миром. Помимо гречишных аксессуаров для занятий, есть еще модели для сидения. Они кладутся на стул под ягодицы, тем самым снимая нагрузку с позвоночника. Отлично походят людям сидячих профессий. Водителям тоже можно рекомендовать подушку для сиденья из гречки, чтобы снизить усталость, об этих видах изделий читайте в другой статье.

Изделия обладает ортопедическим эффектом, помогая решить проблемы с осанкой. Детская подушка с гречишной лузгой для многих родителей станет открытием. Тем более если речь идет о ребятах со сколиозом и другими нарушениями.

Как стирать гречишную подушку

К сожалению, влажные чистки изнашивают постельную принадлежность. Лузга очень плохо сохнет и отсыревает, что окончательно испортит аксессуар. Наполнитель вообще не рекомендуют мочить, его аккуратно вытряхивают из чехла, кладут в хлопчатый мешок, протрясают, вывешивают сушиться. Освободившийся футляр стирают и хорошо просушивают, а затем заново набивают экоподушку. Срок годности изделия невелик, неправильный уход может сократить его до минимума (около года-двух).

О том, какие изделия есть для шейного отдела позвоночника читаем в другой статье.

Подушка из гречневой лузги – польза и вред

Содержание статьи:

Сон предназначен для полноценного отдыха всего тела. Если вы регулярно просыпаетесь с тяжелой головой, частыми головными болями, затекшими руками и шеей, то это повод задуматься о неправильном положении головы на подушке во время сна. Давно прошли времена, когда предпочитали спать на высоких перьевых подушках, как наши прабабушки.

Учеными доказано, что качество сна зависит от размера подушки, ее высоты и наполнителя. Рекомендуется спать на невысоких подушках, поддерживающих голову и шею в анатомическом положении. К таким относятся ортопедические подушки из гречишной шелухи. Они издавна используются в странах Азии, получили распространение в Соединенных Штатах Америки, Канаде. Постепенно и наши граждане приобретают  подушки, приносящие пользу для здоровья.

Что такое гречневая лузга?

Всем знакомы кусочки черной шелухи, которые попадаются среди гречневой крупы. Это и есть гречневая (или гречишная) лузга. Очищенная от муки, она стала использоваться для наполнения подушек. При покупке изделий из гречишной лузги необходимо обращать внимание на фирму-производителя. Ведь от этого зависит качество подушки и ваше здоровье.

Лузга и пылевой клещ

В подушке из гречневой лузги не собирается пыль  и не заводятся пылевые клещи – постоянный спутник пухо-перьевых изделий.  Этот факт был доказан в ходе научных исследований, которые были проведены в 2004 году.  Поэтому на такой подушке  могут  спать люди, страдающие аллергическими заболеваниями и  бронхиальной астмой. Для тех, кто все-таки сомневается в их отсутствии, дадим один совет — выморозить шелуху в морозилке в течение суток.

Виды подушек

Кроме традиционных прямоугольных изделий, имеющих размеры 40х60 или 50х70 см, изготавливаются детские подушки, валики под шею в виде подковы или обычной круглой формы.

Для детей

Подушки для детей гречишные разрешается использовать после двух лет. Количество наполнителя должно быть минимальным, а со временем его можно постепенно увеличивать. Если ребенок не может сразу на ней спать, то вам можно ограничиться ее использованием во время болезни или при перевозбуждении. Для усиления лечебного действия некоторые производители добавляют в подушки различные травы – мяту, хмель, дущицу, кедровую стружку.

Предварительно убедитесь, что у ребенка отсутствует аллергия на лечебные травы.

Для сидения

Люди, которые проводят много времени за компьютером, в автомобиле, в офисе могут присмотреть для себя подушку из гречневой лузги для сидения. Ее можно использовать для автомобильных кресел, диванов и стульев. Они оказывают тонизирующее, кондиционирующее и легкое массажное воздействие на биологически активные точки нашего организма. Это помогает избавиться от различных болей, активизировать кровоток, предупредить многие проблемы в области половых и внутренних органов.

 Загрузка …

Полезные свойства

Использование в качестве наполнителя гречневой лузги имеет множество преимуществ перед пуховой или синтетической подушкой. Для тех, кто страдает аллергией на домашнюю пыль, перо или постельных клещей, такие подушки будут настоящим спасением.

Людям, имеющим заболевания позвоночника, ведущих сидячий образ жизни или занятых на тяжелых работах, сон на подушке с гречневой лузой поможет снять напряжение в мышцах шеи и спины. Это происходит за счет жесткости гречихи, который принимает форму тела, фиксирует его.

Перед сном подушку следует взбить, чтобы она приняла правильную форму. Если первое время ночью вы почувствуете дискомфорт, будете просыпаться с желанием повернуться, принять другую позу, также можно рукой слегка подбить наполнитель.

Преимущества

Преимуществом  подушек из гречишной лузги является их способность поглощать пот, не создавая теплового эффекта в жару. Структура гречишной лузги, ее форма позволяют пропускать воздух внутрь изделия.

Вам полезно будет знать о массажном воздействии шелухи на мышцы, кожу лица и головы, когда вы ложитесь спать.

  • Расслабление мышц шеи и предплечья улучшает кровообращение головы.
  • Пройдет головная боль, связанная с неправильным положением тела на подушке.
  • Уменьшится или совсем исчезнет храп, досаждающий вам и вашим близким.
  • Точечный массаж кожи шеи и лица послужит профилактикой морщин.
  • Воздействие на кожу голову усиливает кровоснабжение волосяных луковиц, что улучшит состояние и рост волос.

Гречневые подушки относятся к экологическим изделиям. Если вам они не подходят по индивидуальным показаниям, то следует обратить внимание на синтетический наполнитель.

Недостатки

При всех положительных свойствах изделия с наполнителем с гречневой шелухой имеют отдельные минусы.

  • У некоторых людей на гречневую лузгу проявляется аллергия, поэтому им придется ограничиться синтетическими наполнителями подушек.
  • Сначала подушка кажется слишком жесткой, шорох раздражает, запах – навязчив. Через время приходит привыкание к шороху и жесткости, запах шелухи становится мягче, и сон приносит наслаждение, дарит легкое пробуждение без головной боли и онемения рук.

Для смягчения запаха гречихи советуем добавить в подушку горсть лекарственных трав: мята, душица, валериана. Они ускорят засыпание, улучшат сон, если отсутствует аллергия на данные травы.

  •   К небольшим недостаткам можно отнести больший вес подушки и недолгий срок службы гречневой лузги. Подушка гречневая прослужит от двух до пяти лет.

Выбираем правильно

При покупке подушки из гречневой шелухи необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Ткань, из которой изготовлен чехол (наперник) должна быть натуральной;
  • Наличие змейки дает возможность чистить подушку и регулировать высоту, добавляя или уменьшая количество гречневой лузги;
  • Светлый чехол позволяет увидеть при встряхивании, что из подушки не высыпается мелкая пыль.

Советы по уходу

  • Подушку с наполнителем из лузги нельзя стирать. Можно высыпать шелуху и отдельно простирать чехол. Гречиху следует просеять, чтобы удалить измятые частицы.
  • Периодически подушку необходимо встряхивать, а летом просушивать на открытом воздухе без прямых солнечных лучей.

Соблюдение этих нехитрых правил увеличит срок службы гречневой лузги.

Рейтинг производителей

Производитель%
Фаберлик (Faberlic)100
Ecotex20
Лика (Lika)17

Amazon.com: Подушка из органической гречки Beans72

Эта маленькая подушка оказалась на удивление полезной для облегчения боли в плечах и руках, от которых я просыпался каждое утро. Я всегда думал, что подушка должна быть чем-то мягким и мягким, в которое можно погрузиться в конце долгого дня. Эта подушка больше похожа на прижимание к камню в наволочке. Я вынул примерно половину корпуса, но он все еще твердый. Нет ощущения мягкого опускания. Вместо этого возникает ощущение, что вы просыпаетесь утром со счастливыми плечами, руками и ладонями.Я понятия не имел, что подушка может иметь такое значение, но это действительно так. У меня было всего две проблемы, и обе они незначительны. Во-первых, подушка достаточно твердая, что иногда вызывает боль в ухе во время сна на боку. Во-вторых, это просто странно.

Подушка представляет собой качественный чехол на молнии с гречневой шелухой внутри. Других внутренних вкладышей или сумок, удерживающих корпуса в чемодане, нет. Вам нужно будет использовать наволочку, потому что последнее, что кто-то захочет, — это вынуть все эти маленькие корпуса, чтобы просто постирать чехол на молнии.Я просто использую одну из своих стандартных наволочек, она слишком велика, но в крайнем случае работает. Размер этой подушечки, кстати, абсолютно идеален. Я собрал армию подушек любого размера и формы, и эта действительно подходит.

Нет запаха. Оболочки легко вынуть (сохраните их в большой сумке, чтобы потом можно было добавить обратно, когда подушка потеряет объем) и сделать подушку настолько тонкой, насколько захотите. Вы можете придать подушке такую ​​форму, чтобы она соответствовала вашей голове / шее и сохраняла эту форму в течение ночи.Подушка поставляется с красивым футляром для хранения. Продавец, Beans72, отлично связался после продажи, чтобы узнать, как идут дела. В общем, это чудесная, твердая, удобная, странная и легко адаптируемая подушка, которую я так рада, что купила.

Edit: творится уже почти 4 года без проблем. Я видел несколько других обзоров, в которых люди находили ошибки после того, как некоторое время использовали подушки. У меня была эта подушка и я купил достаточно корпусов для заправки у Beans72, что сбился со счета, и ни у одного из них не было ошибок.Всегда. Я очень внимательно проверил. Жучков в сумке не было. У них никогда не возникало никаких ошибок во время использования. Я не хочу никого огорчать, потому что ошибки в подушках — это ужасно, но я думаю, что есть вероятность, что эти ошибки могли появиться позже. Я не предполагаю, что знаю о чужих подушках, чужих домах или чужих насекомых. Я просто знаю, что за долгие годы у меня ни разу не было этой проблемы с корпусами, полученными от этого продавца.

лучших подушек из гречки 2021 года — Обзоры и руководство по покупке

Подушки из гречки, также известные как собакава, возникли в Японии, но сегодня они используются по всему миру.Эти подушки наполнены шелухой гречихи, твердой внешней оболочкой семян гречихи. Корпуса кажутся твердыми, но они довольно маленькие и плотно прилегают к голове и шее; Многие сравнивают подушки из гречки с плотными пакетиками из-под фасоли.

Лучшие подушки из гречневой шелухи обладают множеством преимуществ для спящих. Во-первых, они полностью регулируемые. Вы можете добавить или удалить корпуса изнутри, чтобы изменить высоту и удобство подушки. Кроме того, корпуса довольно прочные, и многие производители гречневых подушек продают дополнительные корпуса оптом, когда владельцам необходимо пополнить запасы.Еще одно преимущество — отличное регулирование температуры. Корпуса обеспечивают постоянный поток воздуха через сердцевину подушки, и многие из этих моделей поставляются с воздухопроницаемыми чехлами из хлопка или органического хлопка.

Если этот тип подушек звучит комфортно — или, по крайней мере, интригует, — ознакомьтесь с нашим лучшим руководством по подушкам из гречки ниже. Мы обсудим происхождение и эволюцию подушек собакава, их конструкцию, их эффективность в различных категориях и чего ожидать с точки зрения размеров и цен.Во-первых, давайте рассмотрим наши лучшие варианты подушек из гречки. Каждый выбор основан на опыте и отзывах проверенных владельцев, а также на практическом анализе продукта нашей командой тестирования.

Подробнее о продукте

Лучший результат

Подушка Hullo

Заливка: Лузга гречихи

Фирма: Фирма

Для кого лучше:
  • Для тех, кто предпочитает твердую поддержку и мягкое моделирование с помощью подушки
  • Те, кто предпочитает подушки с регулируемым верхом
  • Горячие шпалы
Основные характеристики:
  • Регулируемый лофт
  • Дышащая конструкция способствует циркуляции воздуха
  • Хлопковая саржа, пригодная для машинной стирки

Используйте этот SleepFoundation.Ссылка на org для получения последней скидки на подушки Hullo

Первым делом стоит подушка из гречки Hullo, которая производится в Соединенных Штатах. Благодаря невысокой цене, Hullo — отличный вариант, если вы никогда раньше не пробовали гречневую подушку и хотите опробовать доступную модель. Доступны малые, стандартные и большие размеры. Hullo также предлагает беспроблемный возврат в течение 60 ночей, что дает вам достаточно времени, чтобы опробовать подушку и решить, подходит ли она вам.

Несмотря на то, что подушка регулируется по высоте, она сохраняет ощущение упругости независимо от объема заполнения.Это делает его идеальным для тех, кто спит на боку и на спине, ища подушку, обеспечивающую надежную поддержку. Чехол изготовлен из органического хлопкового твила, который отличается высокой воздухопроницаемостью и долговечностью. Чехол в сочетании с прочным корпусом придает подушке долговечность. Hullo также продает корпуса партиями по 10 или 20 фунтов, когда вам нужно заменить исходную заливку.

Как и в случае с другими подушками из гречки, вам никогда не нужно будет чистить наполнитель Hullo, но чехол можно стирать и сушить в любой бытовой машине.Имейте в виду, что подушка может весить от четырех до 12 фунтов при полной загрузке, в зависимости от того, какой размер вы выберете. Hullo предлагает бесплатную стандартную доставку для всех заказов в континентальной части США

.

Лучшее соотношение цены и качества

Подушка Sobakawa из гречневой муки Turmerry

Цена: $ 45 — Путешествие
49 долларов США — Mini
40 долларов — Некролл
69 $ — Стандарт
85 долларов — Королева
89 долларов — король

Заливка: Лузга гречихи

Фирма: Фирма

Для кого лучше:
  • Люди, предпочитающие исключительно твердые и поддерживающие подушки
  • Для тех, кому нужна подушка с регулируемым лофтом
  • Соискатели ценности
Основные характеристики:
  • Устойчиво выращиваемая шелуха гречихи и небеленый органический хлопок
  • 6 размеров, включая вариант для путешествий
  • Владельцы могут заказать дополнительные корпуса оптом

Используйте этот SleepFoundation.Ссылка на org для получения последней скидки на подушки Turmerry

Подушка Sobakawa из гречневой муки Turmerry — отличный вариант для покупателей с ограниченным бюджетом. Как и другие подушки в стиле собакава, эта содержит гречневую шелуху, которую можно добавлять или снимать, чтобы изменить общий чердак. Это делает его идеальным для комбинированных спящих и других людей, которые предпочитают более толстые подушки сегодня вечером и более плоские подушки на следующий день. Turmerry продает дополнительные корпуса оптом, когда владельцам необходимо пополнить свои запасы.

Корпуса устойчиво выращиваются в Среднем Западе США.S. и чехол изготовлен из органического небеленого хлопка, поэтому подушка должна понравиться потребителям, заботящимся об окружающей среде. В горячих снах также должно быть комфортно, так как хлопок дышит, а воздух свободно проходит через салон.

Вы можете выбрать подушку из шести различных размеров. К ним относятся стандартные, королевские и королевские размеры для сна, а также шейный валик и традиционный японский размер «мини». Последний вариант — это дорожная подушка, которая весит 2,5 фунта и очень сжимается, когда ее нужно помещать в переполненные сумки.

Все шесть размеров доступны по цене, что делает эту подушку доступной для начинающих пользователей. Наземная доставка также является бесплатной на всей территории США. Неиспользованные и немытые подушки могут быть возвращены с полным возмещением в течение 30 дней с момента первоначального заказа. Те, кто решит оставить себе подушку, получат годовую гарантию.

Лучшая роскошь

Подушка из органической гречки PineTales

Цена: 130 $ — Стандарт
$ 90 — Японский

Заливка: Лузга гречихи

Фирма: Фирма

Для кого лучше:
  • Спящие, которые предпочитают ощущение плюша с дополнительной поддержкой пуховой подушки
  • Горячие шпалы
  • Покупатели, ищущие пуховую подушку с износостойкостью выше среднего
Основные характеристики:
  • Полностью регулируемый лофт
  • Доступны стандартные и японские размеры
  • В очень толстой хлопковой наволочке, которую можно стирать в машине.

Используйте этот SleepFoundation.Ссылка на org для получения последней скидки на подушки St Pillows

Подушка из гречки PineTales от PineTales — это высококачественная модель ручной работы. Подушка наполнена оболочкой, выращенной органически без каких-либо пестицидов, что делает ее экологически чистым вариантом для покупателей. Во время производства корпуса также подвергаются термообработке, чтобы сделать их менее привлекательными для насекомых. Подушка доступна в двух размерах. В дополнение к стандартному варианту вы можете выбрать меньший «японский» размер, вдохновленный традиционными подушками собакава.

Стеганый внешний чехол и внутренняя подкладка изготовлены из небеленого хлопка, обеспечивающего исключительную воздухопроницаемость. Эта модель спит очень прохладно даже по сравнению с другими гречишными подушками, и она идеально подойдет людям, склонным к перегреву в постели. Оба компонента крышки также можно стирать в машине — вам просто нужно сначала снять корпуса. PineTales также продает вискозу из бамбуковых наволочек для тех, кто предпочитает дополнительное охлаждение. Если вам необходимо пополнить запас корпуса, компания предлагает оптовые поставки весом 1, 3, 5 и 10 фунтов.

Хотя цена подушки несколько завышена по сравнению с аналогичными моделями, качество материалов и конструкции обеспечивает долгосрочную ценность для владельцев. Вы также можете протестировать подушку до 45 ночей, прежде чем решить, оставить ее или вернуть. Если вас не устраивает подушка из гречневой крупы, лучше подумайте о подушке из проса от PineTales; шелуха проса на ощупь мягче и лучше формуется, чем шелуха гречихи.

Лучшее охлаждение

Подушка Sweet Zzz из гречки

Цена: 14 «x 20» — 95 долларов.
6 дюймов x 17 дюймов — 109 долларов
16 дюймов x 28 дюймов — 139 долларов США

Наполнитель: Лузга гречихи органическая

Фирма: Фирма

Для кого лучше:
  • Спящие ищут подушку с регулируемым верхом
  • Задняя шпала
  • Экологичные покупатели
Основные характеристики:
  • Лофт можно отрегулировать, добавляя или удаляя заливку
  • С начинкой из органической шелухи гречихи без ГМО
  • Поставляется с сертифицированной GOTS наволочкой из органического хлопка

Используйте этот SleepFoundation.Ссылка на сайт для получения последней скидки на подушки Sweet Zzz

Подушка Sweet Zzz Buckwheat Pillow — отличный вариант для людей, которые предпочитают покупать экологически чистые продукты. И хлопковое покрытие, и наполнитель из шелухи гречихи, не содержащий ГМО, получили сертификаты Global Organic Textile Standard (GOTS), одного из ведущих мировых органов по этим видам продуктов. Корпуса также могут быть добавлены или удалены, чтобы отрегулировать общий чердак подушки, что делает ее подходящей для большинства людей, независимо от их положения во время сна, хотя спина, вероятно, будет чувствовать себя наиболее комфортно.

Контроль температуры — еще одна сильная сторона этой подушки. Корпуса обеспечивают постоянный поток воздуха во внутренней части, помогая подушке поддерживать прохладную внутреннюю температуру, а чехол также очень воздухопроницаемый. Естественная прочность шелухи из хлопка и гречихи обеспечивает более длительный, чем средний ожидаемый срок службы подушки.

Sweet Zzz предлагает подушки трех размеров. Те, кто ищет традиционную прямоугольную форму, могут выбрать размер королевы. Другие варианты включают меньший японский размер, который можно сравнить с декоративной подушкой, а также цилиндрический размер, который можно использовать в качестве валика, а также подголовника.Чехол можно стирать и сушить в любой бытовой машине, но сначала нужно снять корпус.

Стандартная доставка бесплатна для всех заказов подушек на территории США Sweet Zzz также предлагает 50-дневный пробный период сна для подушки вместе с годовой гарантией.

Самый удобный

Подушка для бобовых продуктов WheatDreamz из гречневой шелухи

Цена: $ 41 — Путешествие для малышей
$ 46 — Японский
70 долларов США — Стандарт
$ 80 — Королева
95 долларов — король

Наполнитель: 100% гречневая шелуха

Фирма: Фирма

Для кого лучше:
  • Боковые и задние шпалы
  • Покупатели, ищущие подушку с регулируемым верхом
  • Горячие шпалы
Основные характеристики:
  • Прочная опора с настраиваемым чердаком
  • Дополнительный чехол из дышащего органического хлопка
  • Доступны размеры для путешествий и традиционные собакава

Используйте этот SleepFoundation.Ссылка на org для получения последней скидки на подушки Bean Products

Подушка из гречневой шелухи WheatDreamz предлагает такой же регулируемый верхний слой и дополнительную жесткость, как у многих конкурентов, но дополнительные возможности настройки делают ее привлекательным выбором для покупателей. Помимо 100% гречневой шелухи, покупатели могут выбрать подушку, содержащую шелуху проса, которая на ощупь немного мягче, без потери прочности или устойчивости. Третий вариант наполнения — это смесь шелухи гречихи и проса для создания более сбалансированного ощущения.

Вы также можете выбрать для подушки белые и натуральные чехлы из органического хлопка или вообще отказаться от них. Хлопок достаточно воздухопроницаемый, а корпус способствует циркуляции воздуха, поэтому WheatDreamz хорошо подходит для жаркого сна и теплого климата. Доступны пять различных размеров, включая компактную модель, идеально подходящую для путешествий или маленьких детей, и традиционный японский плед «собакава».

Bean Products продает гречневую крупу и шелуху проса оптом, поэтому вам не нужно покупать новую подушку, когда вам нужно пополнить запас.Использованные подушки не подлежат возврату, но покупатели могут вернуть нераспечатанные подушки в их оригинальной упаковке для получения полного возмещения стоимости продукта в течение 14 дней с момента размещения первоначального заказа.

Лучший настраиваемый

Подушка из органического хлопка и гречки The Futon Shop

Цена: 65 $ — Путешествие
70 долларов США — Стандарт
$ 80 — Королева
95 долларов — король

Наполнитель: 100% органическая шелуха гречихи и сертифицированный GOTS ватин из органического хлопка.

Фирма: Фирма

Для кого лучше:
  • Для тех, кому нужна подушка с регулируемым лофтом
  • Горячие шпалы
  • Люди, которым нужна адресная поддержка определенных областей головы и шеи
Основные характеристики:
  • Лузга гречихи органическая не содержит химикатов
  • Хлопковый ватин обеспечивает дополнительную амортизацию и смягчает наполнитель.
  • Камерный дизайн позволяет настраивать уровни поддержки

Используйте этот SleepFoundation.Ссылка на org для получения последней скидки на подушки

из магазина Futon

Регулируемый лофт — стандартная функция подушек из гречневой муки, но подушки из органического хлопка и гречихи от Futon Shop имеют внутреннюю подкладку с камерами, которая позволяет настраивать уровни поддержки в различных областях. Это дополнение идеально подходит для людей, которые чувствуют ломоту, боли или острые точки давления в определенных областях головы и шеи, в отличие от тех, у кого дискомфорт более распространен. Крышка на молнии обеспечивает легкий доступ к каждой камере.

Шелуха гречихи пропитана шариками из ватина из органического хлопка. В то время как подушка сохраняет упругость и удобство, ватин немного смягчает поверхность для людей, которые обычно находят гречневую шелуху слишком жесткой сами по себе. Вы можете поэкспериментировать с различными соотношениями корпуса и ватина, чтобы найти свой идеальный уровень мягкости. Оба компонента получены из экологически чистых источников и не содержат никаких химикатов.

Наполнитель нельзя стирать в машине, но вы можете омолодить корпус и ватин, периодически помещая подушку на солнце.Чехол можно стирать в холодной воде и сушить на веревке. Вы также можете добавить к своей покупке защитную подушку за дополнительную плату. Доступны четыре размера, включая компактный вариант для путешествий.

Подушка из органического хлопка и гречихи имеет конкурентные цены, а доставка бесплатна или доступна по разумной цене в большинство мест в пределах США. Подушки должны быть в исходном состоянии, чтобы иметь право на возврат.

Что такое подушка из гречки?

Подушки из гречневой крупы, известные как собакава в их родной стране, Японии, заполнены шелухой, твердой внешней оболочкой семян гречихи.Корпуса могут быть добавлены или удалены изнутри, чтобы отрегулировать чердак или толщину. Это делает подушки из гречки легко настраиваемыми и подходящими для сна на боку и на спине, хотя корпуса остаются очень твердыми на ощупь независимо от объема заполнения.
Подушки из гречневой муки

обладают и другими преимуществами для спящих. Корпуса не задерживают тепло тела, как синтетические наполнители, позволяя подушке спать довольно прохладно. Кроме того, шелуха от природы гипоаллергенна, что делает ее хорошей альтернативой для людей, страдающих аллергией на пух, перья и / или латекс.Долговечность — еще одна сильная сторона подушек из гречки, так как их корпус очень прочный; большинство производителей подушек продают дополнительные корпуса оптом, когда приходит время пополнить запасы. Вам никогда не понадобится чистить шелуху, но большинство подушек из гречки поставляются с хлопковыми чехлами, которые можно стирать и сушить в бытовых машинах.

Есть и недостатки использования гречневой подушки. Большинство жалоб со стороны спящих связано с очень твердой на ощупь подушкой, которая для некоторых людей является чрезмерно твердой.Оболочка также может издавать сильный первоначальный запах, для полного исчезновения которого требуется несколько дней. Вес может быть еще одной проблемой для некоторых людей, потому что гречневые подушки могут весить от 10 до 12 фунтов, когда они заполнены до отказа.

Читайте дальше, чтобы узнать больше о подушках из гречки. Наше руководство будет включать важные факторы для начинающих покупателей гречневой подушки, плюсы и минусы, а также некоторые ответы на часто задаваемые вопросы об этих продуктах.

Как выбрать подушку из гречки

Прежде чем решить, какую гречневую подушку купить, мы рекомендуем сравнить разные марки и модели, чтобы увидеть, как они складываются по конструкции, размеру и цене.Большинство продаваемых сегодня гречневых подушек довольно похожи друг на друга, но есть некоторые важные отличия, которые следует учитывать.

Что следует учитывать при покупке подушки из гречки

Большинству людей нравятся подушки из гречки в простоте их регулировки. Корпуса могут быть добавлены или удалены, чтобы изменить толщину и поддержку подушки на ощупь, и большинство брендов предлагают оптовые поставки корпуса по разумным ценам, когда вам нужно освежиться. Будьте готовы заплатить от 5 до 15 долларов за фунт за дополнительные корпуса.

Подушки из гречки также идеальны для людей, предпочитающих натуральные продукты. Многие модели заполнены корпусами, которые выращиваются и собираются органически без пестицидов и химических удобрений, также распространены покрытия из органического хлопка. Обязательно проверьте наличие сертификатов, если вы встретите подушку из гречки, которая рекламируется как органическая. Global Organic Textile Standard и Министерство сельского хозяйства США являются двумя наиболее известными организациями по сертификации продуктов, изготовленных из органических материалов.

К другим утверждениям о гречневых подушках следует относиться с недоверием. Некоторые бренды утверждают, что регулировка лофта также изменит твердость подушки, но это немного вводит в заблуждение. Хотя подушки из гречневой муки можно отрегулировать по высоте, они будут сохранять ощущение от твердого до очень твердого из-за естественной твердости корпуса. Подушки из гречневой муки также не подходят для многих спящих на животе из-за их толщины и твердости, несмотря на то, что некоторые бренды заявляют, что их подушки подходят для всех положений сна.

Вместо того, чтобы полагаться на заявления и утверждения продавцов гречневых подушек, мы рекомендуем сосредоточиться на следующих факторах.

Лофт
Большинство подушек из гречки предназначены для регулируемого лофта. Их дизайн включает в себя внешнюю крышку на молнии, которая обеспечивает доступ внутрь, и сумку с подкладкой для размещения корпусов. Этот уровень настройки особенно полезен для людей, которые спят в разных позах, поскольку для сна на боку обычно требуется больше места на чердаке, чем для сна на спине.

Опора
Скорлупа гречихи довольно твердая, поэтому эти подушки обеспечивают отличную опору для большинства шпал на боку и на спине. Корпуса плотно прилегают к корпусу, не слишком сильно опускаясь, обеспечивая сильное усиление для головы и шеи. Регулировка чердака путем добавления или удаления корпусов может сделать подушку более удобной в зависимости от того, какое положение для сна вы используете.

Уровень жесткости
Большинство подушек из гречки считаются твердыми или очень твердыми. Некоторым спящим нравятся подушки, которые кажутся твердыми и поддерживающими, в то время как другим они кажутся слишком жесткими и громоздкими.Исключение составляют подушки, наполненные смесью шелухи гречихи и более мягкого материала, обеспечивающего большую амортизацию, например, омолаживающую подушку Sachi Organics, указанную в нашем списке лучших.

Сброс давления
Для сна на боку обычно требуется больше подушек, чтобы голова и шея совпадали с позвоночником. Подушки из гречневой крупы с большим объемом шелухи могут очень хорошо снизить нагрузку на шпал. Сон на спине способствует выравниванию позвоночника, поэтому в этой позе не нужно много места, чтобы снизить давление на спящих.

Форма
Как и другие типы подушек, продаваемые в Северной Америке, подушки из гречневой муки обычно продаются в размерах Standard, Queen и King. Некоторые бренды также предлагают меньшие размеры, вдохновленные традиционными подушками собакава из Японии. Подушки для тела с гречневой шелухой очень редки, но их можно приобрести у избранных брендов.

Цена
Средняя подушка из гречневой крупы размера «queen-size» или «king-size» стоит от 50 до 150 долларов. Покупатели обычно могут сэкономить, выбрав меньший традиционный размер собакава.При покупке корпуса оптом вы обычно платите от 5 до 15 долларов за фунт; в некоторых случаях вы будете платить меньше за фунт, покупая партии от 10 фунтов.

Качественные материалы
Гречневая шелуха очень прочная, но подушки со временем сплющиваются, поэтому вам, вероятно, придется сделать хотя бы одну оптовую покупку корпуса, прежде чем подушка достигнет конца срока службы. Также обязательно проверьте состав обложки. Обычные материалы для наволочек из гречки включают стандартный хлопок, органический хлопок и вискозу из бамбука.

Формируемость
Корпуса довольно плотно прилегают к корпусу. Многие сравнивают подушку из гречневой муки с ощущением очень твердого мешка с фасолью. Поскольку корпуса такие маленькие, подушка будет иметь достаточно близкий контур к голове и шее, обеспечивая улучшенную поддержку и снятие давления.

Регулирование температуры
Температурная нейтральность — главное преимущество этих подушек. Корпуса обеспечивают стабильный воздушный поток внутри и не задерживают тепло тела, как другие наполняющие материалы (например, пена).У большинства подушек из гречки также есть воздухопроницаемый материал.

Какие плюсы и минусы гречневых подушек?

Подушки из гречихи

обеспечивают регулируемую высоту, прочную поддержку и большую общую долговечность. Однако многие люди находят эти подушки слишком твердыми; Мы рекомендуем попробовать гречневую подушку как часть пробного сна, прежде чем завершить покупку, чтобы убедиться, что она не будет слишком жесткой для вашей головы и шеи.

Плюсы и минусы гречневой подушки:

Плюсы Минусы
  • Гречневые подушки можно отрегулировать для чердака, добавляя или удаляя корпуса изнутри.Эти подушки идеально подходят для тех, кто сегодня предпочитает более толстую подушку, а на следующий день — меньше лофта.
  • Корпус достаточно прочный, что обеспечивает срок службы подушек из гречки дольше среднего. Большинство брендов также продают дополнительные корпуса оптом.
  • Подушки из гречихи обеспечивают беспрецедентную поддержку благодаря своей регулируемости и естественной твердости наполнителя корпуса.
  • Корпуса обеспечивают постоянный поток воздуха для поддержания комфортной внутренней температуры, что делает эти подушки идеальными для горячих спящих.Большинство подушек из гречки также заключены в воздухопроницаемый хлопок или вискозу из бамбуковых покрытий.
  • Чаще всего к подушкам из гречки жалуются на то, что они кажутся слишком твердыми. В отличие от чердака подушки, вы не сможете регулировать жесткость, добавляя или удаляя корпуса.
  • Новые подушки из гречневой муки обладают сильным запахом; корпуса имеют отчетливый землистый запах, который может сохраняться в течение нескольких дней после распаковки подушки.
  • Подушки из гречихи также обладают высоким шумовым потенциалом.Корпуса издают шелестящий звук, когда они плесневеют на голову и шею, и некоторые спящие находят это деструктивным.
  • По сравнению с другими типами подушек, подушки из гречки стоят дороговато. В среднем модели стандартного и королевского размера стоят от 50 до 150 долларов.

Кому лучше подойдет гречневая подушка?

Тем, кто хочет исключительной упругости и сильной поддержки головы и шеи, подойдет подушка из гречки. Поскольку у этих подушек есть регулируемый угол наклона, вы сможете настроить толщину подушки по ночам.Другие спящие, которым подходят или не подходят гречневые подушки, включают следующее:

  • Боковые шпалы: плотно прилегая к голове и шее, сохраняя при этом сильную поддержку, высокая подушка из гречневой муки может способствовать выравниванию позвоночника у тех, кто шпал на боку. Более плоские подушки могут негативно повлиять на выравнивание позвоночника, поэтому люди, находящиеся на боку, обычно чувствуют большее давление при их использовании. Лучшая гречневая подушка от боли в шее поддержит вашу голову и шею, не опускаясь слишком сильно, обеспечивая равномерное выравнивание.
  • Спинки для спины: Спинка для спины, как правило, наиболее комфортна на подушках из гречневой муки со средней высотой. Это гарантирует, что их голова и шея лежат на одной плоскости с остальным телом, что может уменьшить давление на точки и предотвратить развитие боли в области плеч.
  • Люди с аллергией: у некоторых людей есть аллергия на гречку, но это заболевание встречается довольно редко. Подушки из гречки также могут служить удобной альтернативой для людей, страдающих аллергией на латекс, пух, перья и другие наполнители подушек.
  • Hot Sleepers: гречневые подушки спят исключительно прохладно. Корпус не будет поглощать и удерживать тепло тела, например пену или пух, и воздух свободно циркулирует внутри. Большинство этих подушек также имеют чехлы из дышащей ткани.

Кому не подходит:

  • Те, кто предпочитает плюшевые подушки: даже если наполнитель корпуса дополнен более мягкими материалами, такими как шерсть или ватин, гречневые подушки обычно кажутся довольно твердыми. Это считается их самой поляризующей характеристикой.Многие люди любят исключительную твердость и поддержку, но другие просто находят подушки неудобными и чрезмерно жесткими.
  • Спящие на животе: Большинство тех, кто спит на животе, предпочитают подушку от низкого до среднего уровня. Если подушка слишком толстая, она может заставить голову и шею отдыхать под неудобным углом. Те, кто спит на животе, также обычно предпочитают ощущение мягкости. Некоторым людям, спящим на животе, гречневые подушки вполне удобны, но их меньше.
  • Light Sleepers: Подушка будет издавать мягкий шелестящий звук, когда корпус прилегает к голове и шее.Это может нарушить сон людей, которые легко просыпаются из-за шума.

Какие размеры подушек из гречки доступны?

Большинство брендов гречневых подушек предлагают широкий выбор размеров, включая западные и традиционные варианты. В то же время подушки из гречки не так широко продаются, как большинство типов подушек, и вы можете ограничиться небольшим количеством продавцов в зависимости от вашего бюджета. Размеры подушек из гречки:

  • Стандарт: стандартная прямоугольная подушка обычно имеет размеры 20 дюймов в ширину и 26 дюймов в длину, хотя есть некоторые различия от бренда к бренду.Один из самых популярных размеров подушек, Standard идеально подходит для людей, которые в основном остаются неподвижными во время сна и не бросаются, не поворачиваются и не меняют положение слишком часто.
  • Супер стандарт: Супер стандарт имеет размеры 20 дюймов в ширину и 28 дюймов в длину. Этот размер лучше всего подходит для людей, которым нравится стандартный размер, но которым требуется пара дополнительных дюймов пространства, но суперстандарт не особенно распространен.
  • Queen: Подушка размера «queen-size» обычно имеет ширину 20 дюймов и длину 30 дюймов. Королевы, как и стандарты и короли, довольно популярны и широко доступны.Этот размер — хороший вариант, если вы находите стандарты слишком узкими, а короли слишком широкими.
  • King: Большинство подушек размера «king-size» имеют ширину 20 дюймов и длину 36 дюймов. Этот размер оптимален для людей, которые часто ворочаются или меняют позу для сна. Если вы делите матрас с кем-то, вам понадобится более широкая кровать, чтобы вместить две подушки размера «king-size».
  • Кузов: Подушки для тела из гречки встречаются довольно редко, но их можно приобрести у некоторых продавцов. Поскольку корпуса плотно прилегают друг к другу, эти подушки на самом деле весьма удобны для сна на боку и прижатия к подушке.Однако подушки для тела из гречки очень тяжелые и могут весить более 20 фунтов, когда они полностью заполнены.
  • Speciality: В соответствии с традиционным дизайном sobakawa, многие бренды гречневых подушек предлагают «японские» или «личные» размеры, которые немного меньше стандартных. Их можно использовать для сна, если вам не нужна большая ширина, и они также хорошо работают в качестве поддержки для коленей и ног.

Часто задаваемые вопросы о подушках из гречки

Сколько стоят подушки из гречки?

Средняя подушка из гречки стоит от 50 до 150 долларов в стандартном или королевском размере, что делает эти модели несколько дорогими по сравнению с другими типами подушек.Большинство брендов также предлагают корпуса оптом по цене от 5 до 15 долларов за фунт.

Как почистить подушку из гречки?

Для очистки гречневой подушки сначала необходимо полностью опорожнить лузгу; мы рекомендуем помещать их в прочный контейнер, например, в пластиковое ведро или мусорное ведро. Для большинства моделей чехол будет сделан из хлопка, вискозы, бамбука или другой ткани, пригодной для машинной стирки, что позволит легко чистить в домашних условиях. Никогда не пытайтесь мыть корпуса.

Где купить подушку из гречки?

Подушки из гречневой муки довольно редки, но их растущая популярность привела к более широкому распространению в Северной Америке.Если вы ищете подушку традиционного размера, подумайте о покупке подушки в компании, базирующейся в Японии; некоторые отечественные бренды предлагают эти размеры, но они встречаются не так часто.

Как долго прослужат гречневые подушки?

При правильном уходе и уходе гречневые подушки прослужат очень долго. Ухудшение покрытия — обычно самая большая проблема с долговечностью. Поскольку ткань со временем изнашивается, возможно, вам придется заменить чехол. Оболочки довольно прочные, и бренды гречневых подушек обычно предлагают дополнительную шелуху оптом.

Регулируются ли гречневые подушки?

Подушки из гречихи полностью регулируются по высоте и опоре. Просто добавьте или удалите корпуса, чтобы изменить толщину подушки. Тем не менее, большинство подушек из гречки очень твердые, независимо от того, сколько шелухи вы используете, поэтому их ощущение невозможно отрегулировать.

Есть ли у подушек из гречки запах?

Если подушка новая, от корпуса может исходить отчетливый землистый запах. Со временем шелуха потеряет запах, но для полного исчезновения запахов может потребоваться неделя или больше.

Гречка экологически чистая?

Подушки из гречихи могут быть изготовлены полностью из натуральных растительных компонентов, что делает их очень экологически чистыми по сравнению с подушками, для которых требуются синтетические материалы. Многие подушки из гречневой крупы являются органическими, то есть растения гречихи выращиваются и собираются без химических удобрений и пестицидов. Хлопок, используемый для сборки обложки, также может быть сертифицирован как органический, если он соответствует определенным критериям.

Преимущества и побочные эффекты гречневой подушки, о которой вы должны знать

Гречневая подушка, также известная как Sobakawa, — это традиционная японская подушка, наполненная шелухой, в которой находятся семена гречихи.Они пружинят при сжатии, но обеспечивают прочную поддержку контуров, которая поддерживает правильное положение головы и шеи. Поскольку они утверждают, что снимают напряжение и напряжение за счет выравнивания позвоночника, они стали популярными помощниками для поддержки сна для всех, кто хочет хорошо выспаться. Преимущества и побочные эффекты гречневой подушки довольно просты из-за ее простой конструкции, и я привел краткое руководство ниже, чтобы вы могли лучше определить, стоит ли вам рассматривать этот продукт.

Выбор нашего редактора:

Как и многие другие виды подушек, не все подушки из гречки одинаковы. Подушка Zen Chi Buckwheat — это особенно хорошо изученный вариант, который заслуживает особого внимания благодаря использованию органической гречневой начинки, а также тому факту, что вы можете лично настроить ее твердость в соответствии с вашими предпочтениями во время сна. Добавляя или удаляя гречневую шелуху с подушки, ее твердость можно бесконечно варьировать, а это означает, что вам больше не нужно играть в эту разочаровывающую игру в угадывание, нужно ли вам покупать подушку среднего, твердого или сверхтвердого размера.Послушайте мудрых: держите немного лишней гречневой шелухи в качестве запасных, так как она имеет тенденцию немного оседать / сжиматься после первых двух недель использования.

Купите подушку Zen Chi на Amazon сейчас

Вам может быть интересно: Лучшая подушка из гречки

Что такое гречка?

Гречиха — это зерно, похожее на семена, произрастающее в Азии. На протяжении веков он был основным продуктом питания как домашних животных, так и людей.Это семя на самом деле считается плодом и растет внутри шелухи — похожей на скорлупу оболочки, которая защищает семя по мере его созревания. Эта часть растения несъедобна, но ее использовали по-другому, в том числе в качестве долговечного и прочного наполнителя для подушек и матрасов. Сегодня гречиха выращивают на многих континентах, так как ее питательные свойства и полезность шелухи распространились повсюду. Компании-производители подушек добавили преимущества продуктов из гречки в свои предложения, сделав их более известными и доступными.Семена удаляются из корпусов, а затем корпуса очищаются и используются в оболочке из материала. Обычно эти чехлы изготавливаются из натуральных волокон, таких как хлопок и шелк, и их можно регулировать, чтобы добавлять, удалять или обновлять корпус на протяжении всего срока службы подушки (который может быть довольно долгим)!

Преимущества гречневой подушки

Польза и положительные побочные эффекты подушки из гречки могут отличаться от человека к человеку, но они подтверждены тысячами потребителей, которые нашли облегчение боли и комфорт при регулярном использовании подушки.Поскольку мы лично проверили несколько подушек и изучили другие варианты качества, мы можем честно сказать, что это подушка, на которую стоит присмотреться.

Лучше спать

Прежде всего, гречневые подушки стали популярным продуктом для сна, поскольку они действительно поддерживают правильную осанку и выравнивание позвоночника. Когда вы лежите на спине и животе, вам понадобится тонкая подушка, которая удерживает вашу голову на уровне плеч, а также поддерживает зазор, образованный изгибом шеи.Боковые шпалы должны держать голову высоко и между плечами, а также иметь надлежащий материал, чтобы заполнить промежуток между головой и плечами.

Подушка из гречневой крупы податлива и не смещается, что позволяет придать ей контур вашей уникальной формы и потребности в комфорте. Это помогает обеспечить важное выравнивание шейки матки, и когда это положение достигнуто, ваше тело сможет лучше расслабиться и отдохнуть во время непрерывного сна.

Снижение храпа

Многие храпят из-за плохой осанки во сне.Хотя эта подушка не претендует на то, чтобы решить все ваши проблемы с храпом, особенно если вы страдаете апноэ во сне, она может повлиять на улучшение осанки, позволяя вашим дыхательным путям оставаться открытыми в течение ночи.

Если мышцы шеи не могут расслабиться в течение ночи из-за плохой поддержки, или если ваша голова находится слишком высоко или вы можете откинуть слишком далеко назад, это может нарушить работу дыхательных путей, что может привести к храпу. Дыхательные пути проходят вдоль шейного отдела позвоночника, и, удерживая выровненный позвоночник, вы также поддерживаете свои дыхательные пути.Если вы страдаете от разрушительного храпа, на который не влияют изменения в вашей осанке, вам всегда следует проконсультироваться с врачом для выяснения основных причин.

Поддержка мышц

Основной причиной боли в шее и спине, не связанной с травмой или заболеванием, является неправильная осанка во сне. Как уже говорилось, подушка из гречневой крупы может помочь поддерживать голову и шею в правильном положении, поддерживать позвоночник и обеспечивать истинное расслабление. Ваши мышцы и другие мягкие ткани будут работать, чтобы ваш позвоночник был выровнен — ​​в конце концов, ваш позвоночник является главной опорой вашей центральной нервной системы, от которой функционирует все ваше тело.Эти мышцы, связки и сухожилия могут утомляться в течение ночи и будут пытаться компенсировать друг друга, что приводит к неприятной боли и чувствительности. Без корректировки и ухода со временем эти типы стрессоров могут привести, среди прочего, к головным болям и бессоннице.

Обеспечивает воздушный поток для более прохладного сна

Эти подушки не только поддерживают ваши дыхательные пути, они также способствуют циркуляции воздуха в самом продукте, чтобы обеспечить вам более прохладный ночной сон.Скорлупа гречихи имеет слегка чашевидную форму, треугольную форму, гладкую, поэтому между ними образуются тысячи крошечных воздушных карманов. Они никогда не сжимаются, а только более плотно прилегают друг к другу при приложении веса. Они также не излучают и не удерживают тепло, что делает их идеальной начинкой для тех, кто спит в горячем состоянии.

Помощь при мигрени

Существует множество исследований причин мигрени — некоторые из них сосредоточены на выравнивании позвоночника, деформации мягких тканей, поддержке дыхательных путей и точках давления.Причины мигрени могут быть разными у разных людей, но было много сообщений о снижении заболеваемости и облегчении за счет использования гречневой подушки. В основном это связано с тем, насколько хорошо он поддерживает мягкие ткани и дыхательные пути, а также оказывает мягкое давление на определенные точки на шее и черепе. Эти точки давления помогают вызвать расслабление за счет регуляции кровотока через мозг и высвобождения эндорфинов — гормона хорошего самочувствия.

Гипоаллергенный и устойчивый к пылевым клещам

В конструкции этих материалов нет материалов, которые считаются источником пищи.Это означает, что они не привлекают насекомых и насекомых и не являются вероятной средой для скопления аллергенов. Они считаются гипоаллергенными и устойчивыми к пылевым клещам, поскольку обеспечивают отличный воздушный поток, что не способствует решению вышеупомянутых проблем. Если вы очень чувствительны к определенным растениям, особенно тем, которые используются в пищу животным, вы можете проконсультироваться с врачом, несмотря на то, что сообщений об истинной аллергии на гречку очень мало.

Длительный

Подушечки из гречки в среднем можно использовать до 10 лет при надлежащем уходе.Это часто определяется качеством и толщиной используемого материала, поскольку корпуса могут изнашиваться о тонкий материал из-за постоянного трения с течением времени. Хорошо прошитые швы и прочные молнии помогают удерживать корпус, и они должны быть достаточно прочными, чтобы противостоять весу корпуса (поскольку эти подушки могут быть очень тяжелыми). Сами корпуса тоже могут начать изнашиваться при использовании, но если у вас есть регулируемая подушка, вы можете легко освежить их, купив мешок корпусов, сделанный специально для этой цели.Это делает их как экологически чистыми, так и экономичными!

Регулируемый

Упомянутое выше, многие из этих подушек регулируются, что означает, что вы можете добавлять или удалять корпуса в соответствии с вашими потребностями в комфорте. Это особенно важно для правильного расположения головы и шеи, а также из-за того, что наше тело не одинаково, подушки будут соответствовать различным потребностям. Для тех, кто спит на боку, обычно нужна более высокая подушка, а для спины и живота — более тонкие.В частности, шпалы для желудка нуждаются в практически отсутствующем подъемнике, и возможность снимать корпус для этой цели позволяет им стать популярным выбором для более широкого круга спящих. Только учтите, что не все компании предоставляют такой выбор.

Большая часть гречневой шелухи, собираемой для использования в подушках, производится из органических источников, что гарантирует отсутствие воздействия каких-либо химических или пестицидных процессов. Они также почти всегда используют 100% хлопок или органический материал для своих оболочек, что также делает их возможным веганским выбором.Поскольку конструкция проста, большинство этих компаний, производящих их, считаются более экологически чистыми, чем другие.

Купите подушку Zen Chi прямо сейчас на Amazon

Минусы (или есть ли?) Гречневой подушки

Минусов у гречневой подушки действительно не так много. Худшая проблема, с которой вы можете столкнуться, — это подушка низкого качества, которая не прослужит долго при длительном использовании, и ее можно легко избежать, тщательно изучив компанию и ее продукцию.Тем не менее, есть несколько вещей, которые следует учитывать, прежде чем вкладывать деньги в эти типы подушек, поскольку они не соответствуют традиционному дизайну. Их нелегко найти или продать на полках магазинов, и их почти всегда нужно заказывать.

Нужно время, чтобы привыкнуть к

Шелуха гречихи сильно отличается от более мягких волокон, перьев и пен, используемых в качестве набивки в большинстве подушек. Они могут обеспечить амортизацию и контур, но слишком устойчивы, чтобы их можно было чувствовать, и они не перемещаются вместе с вашим телом — скорее, они удерживают вас на месте.Большинство людей заявляют, что должны дать себе около 5 дней, чтобы привыкнуть (что мы подтвердим). Любой регулируемый тип подушки требует проб и ошибок, прежде чем найти точное количество наполнителя, соответствующее вашим потребностям. Это требует терпения и может даже привести к тому, что несколько ночей будет не совсем комфортным, пока вы не найдете идеальный вариант для себя. Поклонники регулируемых подушек утверждают, что это стоит затраченных усилий, поскольку в конечном итоге вы получите индивидуальную подушку.

Естественный запах

Гречка имеет естественный землистый запах, который считается ароматным и успокаивающим.Это может быть сильный запах при открытии из-за техники хранения, или он может быть совсем незаметным, если скорлупа когда-либо была обжарена при приготовлении для потребителей. Некоторым потребителям это не нравится, хотя он легко выходит из воздуха и рассеивается.

Шорох

При перемещении и укладывании корпуса издают легкий шелест и хруст. Это довольно приглушенный звук, к которому со временем легко привыкнуть, но он может немного отвлекать, пока вы не привыкнете к нему в повседневной жизни.Поскольку ваша голова удерживается на месте, шум не так заметен, когда вы спите на подушке, но может быть иначе, если вы спите беспокойно. Плюс в том, что подушке легко придать форму, и вы можете создать вмятины, необходимые для отдыха головы и поддержки шеи и плеч, когда это необходимо.

Нельзя стирать (чехлы есть!)

Гречку нельзя мыть! Несмотря на то, что он на самом деле плохо впитывает воду, он может разрушить прочность корпусов и позволить им ослабнуть и стать менее прочными.Кроме того, он очень тяжелый (подробнее об этом ниже) и, вероятно, навсегда выведет вашу стиральную машину из равновесия. Однако съемные оболочки можно мыть, и их следует регулярно стирать в соответствии с указаниями производителя.

тяжелый

Эти подушки тяжелые — до 12 фунтов. Они не предназначены для использования в качестве подушки, к которой вы опираетесь при просмотре телевизора, поскольку сила тяжести будет притягивать корпуса к основанию корпуса. Они также не подходят для драки подушками, если вы действительно не пытаетесь защитить себя.Скорее, они созданы, чтобы оставаться неподвижными и не сдвигаться, чтобы обеспечить правильное положение тела, которое вам нужно.

Заключение

Преимущества и побочные эффекты гречневой подушки разнообразны, и их стоит рассмотреть. Они успокаивают и обладают множеством преимуществ, которые могут помочь поддержать ваше общее состояние здоровья. Хотя может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть, большинство потребителей заявляют в течение 3-5 дней, что их использование полностью осознано, и шум больше для них даже не заметен.С утверждениями, что они помогают обеспечить правильную осанку, облегчить головную боль и мигрень и уменьшить храп, определенно стоит подумать об этом, чтобы помочь вам получить полноценный ночной отдых.

Подушка из гречневой шелухи — Made in Phoenix, AZ

Daniel H.

Я получил свою подушку в течение одного дня и использую ее уже неделю. Я сплю намного лучше, и это помогает мне держать голову и шею ровно.

Лиза Д.

Мой муж слишком долго ел гречневую подушку, и она очень старела.Мы осторожны и надеемся, что эта подушка из сосновых хвостов станет хорошей заменой, и было удивительно, что мой муж настолько счастлив и удобен, что ему также нравятся наволочка из бамбука и сумка для переноски для путешествий. Большой размер и отличная цена, это прослужит долго, стоит каждой копейки, спасибо !!

Энтони Б.

Мне нравится эта подушка, как и всем, кого я о ней рассказывал. Я ходячий рекламный щит. Возьми подушку !! Ты заслуживаешь это!

Тайиба А.

Это подарки, поэтому я не знаю, как подушки понравятся получателям.У меня есть более старая подушка из гречневой муки, которую я использую в течение некоторого времени — не Pinetales — и я предпочитаю ее любой другой подушке.

Джудит С.

Кажется, не могу расслабиться, выбрала три класса по 14 унций

Мэри Д.

Очень удобно и регулируется!

Адам Х.

Не думал, что он мне понравится, когда я впервые получил его, потому что он довольно тяжелый, но после того, как выспался на нем, мне это понравилось. Очень комфортно.

Энтони Б.

Почему я не знал об этой подушке много лет назад ?? !! Если вы сомневаетесь в покупке этого, НЕ БЫТЬ !!.Мой муж просыпается каждый день в течение 3 лет после аварии на мотоцикле, когда он сломал позвоночник (шея C-5 и 6) из-за боли в шее. По сути, он не хочет вставать с кровати. Однажды ночью, когда он спал на этой подушке, он вскакивал с кровати и с тех пор не испытывал боли. ПОЛУЧИТЕ ПОДУШКУ СЕЙЧАС !!! Изображение размера King и стандартной подушки из гречневой крупы.

Джефф О.

В первую ночь это было здорово. Спустя 4 ночи у меня постоянная боль в шее.

Эндрю Г.

Обожаю мою подушку, чувствую себя фантастически, это как утяжеленное одеяло для головы! Быстрая доставка, и я заказал такую ​​же и для своего брата, которому она нравится! 🙂 Добавляю вас, ребята, в мой список рождественских покупок для моих близких, которые любят крепко выспаться ….

Эдвард М.

Какая отличная покупка. Если у вас широкие плечи и вы спите на боку, это может быть то, что вам всегда было нужно, но вы не знали, что есть решение. Вы не утонете в этой * очень * удобной подушке ВООБЩЕ, чтобы ваш позвоночник / шея оставались на одном уровне всю ночь.Я спал лучше и просыпался более отдохнувшим, и мне тоже не приходилось ломать себе шею в течение дня. Подушка A +, купила бы снова (но, вероятно, не придется, я не вижу, что эта вещь требует замены в ближайшее время, lol)

Melanie M.

Эта подушка отличная! С тех пор, как я купил его, я не ворочаюсь всю ночь, потому что подушка держит мою голову. В итоге я убрал много гречки, потому что мне нужна была более плоская подушка. Подушка позволяет пользователю сделать это, потому что у нее есть внешний чехол (который вы можете стирать) и внутренний чехол с застежкой-молнией, позволяющей при необходимости удалить необходимую гречку в соответствии с вашим уровнем комфорта.Сказав это, я все еще могу сложить это, если мне нужно почитать книгу ночью. Я также пользуюсь CPAP, и эта подушка устранила те ужасные следы на лице, которые я видел по утрам от других подушек. На самом деле, эта подушка настолько хороша, что я повернулась и заказала еще одну для своего мужа, который перенес обширную операцию на шее четыре недели назад. Подушка позволяет ему комфортно спать на боку, когда он не лежит на спине. Кстати, ни одна из подушек не имела запаха. Спасибо PineTales — продолжайте делать эти подушки.

Jennifer C.

Очень мягкая наволочка. Подушка из гречневой муки удобна и идеально подходит для моей шеи и головы. Это действительно помогает от боли в шее и плечах по ночам.

Даниэль м.

Это моя подушка Святого Грааля! Я никогда не знала, что такие подушки существуют, когда искала в Интернете очень твердую подушку, которая поддерживала бы мою шею, когда я спала на боку. Мне нравится тот факт, что вы можете вынуть часть начинки, и что начинка естественная и мягкая на ощупь, но такая поддерживающая в подушке.Кроме того, крышки хорошего качества, и мне нравится, что вы можете стирать внешнюю крышку. Я никогда не вернусь к обычным подушкам!

Margaret S.

Я купил по одной штуке каждого и не уверен, какая из них мне больше нравится. Они оба потрясающие. Я пробовала несколько дорогих подушек, и это, безусловно, мои любимые.

Эрик О.

Лучшая подушка из гречки, которую я когда-либо пробовал. Пользуюсь ими уже 30 лет.

Фрэнк З.

Это первая действительно прочная подушка, которая у меня была.Больше не будет пюре, тычков, толканий или ворочаний, чтобы подушка могла оказать вам надлежащую поддержку. Установите желаемую заливку и наслаждайтесь!

Рэнди Г.

Обожаю мою новую подушку от Pinetails. Больше никаких спазмов шеи.

Kristen B.

Я купил два из них, и они абсолютное совершенство. Тот факт, что они переполняются ими, так что вы можете создать свою идеальную подушку, действительно показывает качество компании. Это последние подушки, которые мне когда-либо понадобятся, потому что они никогда не потеряют пух или форму.У моей мамы была подушка из гречки (другой марки) вот уже 30 лет, и это безумие, как эти вещи держатся. В конечном итоге я выбрал Pine Tales из-за органических материалов, и я так рад, что сделал это. Еще раз спасибо!!

Isaac W.

Отличная подушка, как спящий на боку я постоянно просыпался от боли в шее, но больше не было. Лучше, чем любой другой вид подушек, которые я купил

Mary W.

Я сплю горячо (неважно, какой воздух установлен, лол!). Поскольку они не сохраняют тепло и такие легкие, они Вокруг них циркулирует воздух, отталкивая тепло и сохраняя прохладу в голове.Я нашел, что это идеальный размер, чтобы разместить между коленями для поддержки. Стандартная подушка слишком велика и неудобна, но гречневая подушка японского размера — это как раз размер.

Fred O.

Мы любим обе подушки

Ellen C.

У моего мужа уже некоторое время были проблемы с шеей, и он не мог найти ничего, что могло бы помочь — пока мы не попробовали вашу подушку из гречки! ЖАЛОБ БОЛЬШЕ НЕТ !! Честно говоря, это того стоило. Огромное спасибо!

Крейг К.

Когда меня лечили от боли в шее и плече, я наткнулся на предположение, что твердая подушка может быть полезной.Изучив типы подушек, я решил попробовать подушку, наполненную гречневой шелухой, а не стандартную пену и перья.

Через два месяца меня продали на этой подушке. Я не могу сказать, что это вылечило мои проблемы с шеей, потому что я прохожу различные процедуры, но могу сказать, что сплю намного лучше. Со своей старой традиционной (и изношенной) подушкой я просыпался примерно каждый час, набивал подушку, переворачивался и снова засыпал. В течение часа. Затем снова. Всю ночь. Теперь я просыпаюсь, наверное, дважды, меняя сторону. Я не мог быть счастливее.Потребовалось несколько ночей, чтобы правильно наполнить, налить несколько чашек и снова добавить немного, пока не станет нужным (ребята из PineTales дают вам гораздо больше начинки, чем вам, вероятно, понадобится, чтобы можно было легко настроить подушку). Он также тяжелый, что может стать проблемой, если вы любите перемещать подушку во время сна, как это делал я раньше. Я быстро привык оставлять его на одном месте. Наполнитель соответствует вашей голове и лицу и остается таким, оказывая вам большую поддержку.

Я обнаружил, что подушка не подходит для того, чтобы сидеть в постели и читать, поэтому я держу для этого пару традиционных подушек.Но на гречневой шелухе спать приятно. Спасибо PineTales за отличный продукт.

Екатерина М.

Я использовала несколько разных подушек из гречки на протяжении многих лет, но «Сосновые сказки» — безусловно, моя любимая. Слегка плюшевое покрытие подушки придает ей дополнительную мягкость, которой не хватает большинству других вариантов. Я купил три и даже попробовал просо — все люблю!

Джеки Х.

Много лет назад у меня была подушка из гречневой шелухи, когда она износилась, я попытался заменить ее, но безуспешно, пока не нашел эту !! Моя шея и голова снова спят комфортно, и я не просыпаюсь с головной болью или болью в шее !! Мне нравится, что я могу легко удалить его и добавить корпус!

Никола с.

Подушка очень нравится. Pine Tales очень любезно прислали мне наволочку меньшего размера, так как я боролся с весом большего размера. Все еще настраиваюсь, но получаю удовольствие. Очень рекомендую

MICHELLE S.

Подушка прибыла вовремя и была точно такой, как описано. Я скажу, что потребовалось несколько дней, чтобы приспособиться, потому что это совершенно другой вид подушки. Однако я определенно счастлив поддерживать малый бизнес в Америке!

Ребекка Д.

Легкий заказ, быстрая доставка и ЧУДЕСНО УДОБНАЯ И ХОРОШО СДЕЛАННАЯ ПОДУШКА — Я ЛЮБЛЮ МОИ ПОДУШКИ!

Todd

Хорошие подушки … Хе-хе
Очень хорошо сделано, и обслуживание клиентов отличное. Я не знала, что мне придет 10-процентная скидка … Они сказали мне и скорректировали итоговую сумму. Я могу сказать, что эти люди действительно заботятся о том, чтобы производить и продавать хороший продукт.

J

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ВО ВСЕМ СПОСОБЕ!
Я должен сказать вам, что я очень впечатлен уровнем обслуживания клиентов, которое я получил от этой компании.На мои запросы ответили незамедлительно. Они предоставили мне всестороннее образование по предлагаемым продуктам, а также посоветовали мне выбрать подходящий для меня товар. Отличный сервис!

Полученная мной подушка уже оказалась бесценной. Впервые за очень долгое время я не начинал свой день со значительной боли в шее. Преимущество / отличие, которое я обнаружил, заключается в том, что я получаю необходимую поддержку для шеи без отталкивания, которое я испытывал с моими подушками из поролона и латекса.Нет никакого сопротивления, только поддержка, если в этом есть смысл. Я очень доволен результатами. Меньше боли и сразу улучшилось качество сна.

Изделие исключительно качественное. Материалы кажутся качественными и солидными. Мне нравится стеганая плюшевая внешняя крышка.

PineTales заслужил мою лояльность как клиента. В наши дни приятно найти компанию, которая все делает правильно. Качественные продукты, с гордостью производимые в Соединенных Штатах, с первоклассным обслуживанием клиентов … спасибо!

Я буду очень и с энтузиазмом рекомендовать эту компанию и ее продукцию.Особенно тем, кто страдает хронической болью в шее, ушах, храпе или тем, кто просто пытается найти подходящую подушку и опору.

Спи спокойно — будь здоров!

Мэри Дж.

Гречка Подушка: сердечко: ️: сердечко: ️: сердечко: ️
У меня уже много лет есть подушка из гречки, и мне нравится ее упругость. Получил эту подушку Pinetales от своего парня, и я сразу заметил, что она отличается от той, что была у меня. Я не могу поверить, насколько это влияет на качество моего сна.Больше никаких поворотов и метаний. Он спит очень круто, и поддержка шеи тоже просто превосходна. Я думаю, что предыдущий, который у меня был, был уже слишком стар и нуждался в замене корпуса. Он казался очень плоским по сравнению с этим. Дизайн бамбукового покрытия также приятен для глаз, определенно привлекает внимание.

Элси

Моя любимая
Подушка отличная …. желаю вам продавать шелковые наволочки по размеру: hearts: ️

Ruth

Hyprid подушка
ВАУ! Удивительный. Лучшая подушка, которую я когда-либо пробовала.Боль в шее ушла. Больше никаких ворочаний.

Подушка Собакава — Сделано в США

Сет Г.

Лучшая подушка, которую я когда-либо пробовала. Мне нравится, что я могу вынимать гречневую шелуху, чтобы сделать ее более податливой. Отлично подходит для лечения проблем со спиной и шеей.

Lise L.

Впервые я спала на гречневой подушке в Японии, но это была гибридная подушка, поэтому я не был уверен, как бы мне хотелось полную. Что ж, мне это нравится! Это, безусловно, моя любимая подушка, на которой я когда-либо спал. Очень рекомендую! Фактически, в этом году я купил по одному каждому члену моей семьи на рождественские подарки!

Рэйчел В.

Получил две подушки для моей подруги и ее мужа на прощание перед их переездом в Мэн. Они любят их и чувствуют, что их сон значительно улучшился. Обожаю эти подушки.

Клэр Ф.

Мне потребовалась всего одна или две ночи, чтобы привыкнуть к моей новой подушке. В течение многих лет я ворочался по ночам в поисках удобного положения. Теперь я просто нахожу несколько секунд, чтобы убедиться, что это так, как я хочу, и я успокаиваюсь на хороший ночной сон. Он сохраняет свою форму и поддерживает мою шею и плечи.Гречка не имеет запаха, и есть молния, чтобы вы могли добавить или убрать немного шелухи, чтобы сделать ее подходящей для вас.

Shant M.

Слышал много хорошего о подушках из гречки и наконец решил попробовать. Должен сказать, пока все хорошо! Мне нравится возможность регулировки, она обеспечивает отличную поддержку и очень удобна со всех сторон. Пока не могу прокомментировать долговечность, так как использую его всего месяц или около того, но похоже, что он будет работать нормально.

Рэйчел В.

Обожаю гречневую подушку. «Японский размер» идеально подходит для сна. Пока что у меня ушла боль в шее. Tbd длительное использование, но я пока очень доволен. Кажется, очень хорошо сшита, и льняная наволочка прекрасна.

Siyoung H.

Подушка отличного качества!

Карен Х.

Это хорошо. Мы использовали подушки из гречневой шелухи в течение многих лет, и нам нравится размер в японском стиле, который может быть хорошим решением, если подушка стандартного размера вызывает некоторые перегибы в шее из-за ее большего размера.Мне нравится выбирать из пары размеров. Я думал, что наволочка, входящая в комплект подушки, немного царапалась.

BETH S.

Я искал один из них с тех пор, как в Японии я прекрасно выспался на гречневой подушке. Я ТАК СЧАСТЛИВЫ с этой подушкой! Удивительный. Отличный сон, счастливая шея … органическое, американское … Небеса!

Daniel A.

Эта подушка отличная! Мне нравится, насколько просто нужно отрегулировать количество гречки в подушке, хотя моя пришла идеально для меня.Эта подушка сделана хорошо и прослужит мне много лет.

Дениз М.

Мы с мужем любим наши подушки. Я вынул немного гречки, чтобы сделать их мягче. Это было потрясающе, что у нас была такая возможность.
Большое спасибо за отличные подушки.
Дениз Маккейн

Терри Н.

Я купил эту подушку из гречневой муки PineTales, чтобы заменить старую, которая изношена. Эта подушка хорошо наполнена и, как и моя старая подушка, на ней удобно спать. Это очень хорошая подушка по очень разумной цене.

Салли С.

К этому нужно было привыкнуть, но я люблю свою гречневую подушку. Кладу голову на подушку подобно тому, как вы ложитесь на одеяло на пляже и копаетесь в песке, пока не окажетесь в нужном месте. Подушка прилегает к моей голове и остается поддерживающей всю ночь. Я также лучше сплю, зная, что он наполнен натуральной растительной начинкой, а не чем-то синтетическим. Спасибо, PineTales, за отличный продукт и отличное обслуживание клиентов. Я буду очень рекомендовать этот продукт и эту компанию своим друзьям!

Скотт Р.

Я хотел заставить его работать, но, к сожалению, не мог освоиться. Все в подушке и даже то, что я был местным для меня, хотел ее! Я пробовал это около недели и просто не мог адаптироваться. Я верю, что большинство людей могут добиться с его помощью отличных результатов. Возможность разместить его в любой позиции изменила правила игры. Я считаю, что стоит попробовать, если он вам интересен. Обслуживание клиентов простое и упростило транзакцию.

Виктория Ф.

Это отличная подушка.Вы можете вынуть часть зерен, чтобы они соответствовали вашим потребностям. Гречка отлично подходит, если у вас астма, но также отлично, если вам нужна подушка по фигуре. В холодную погоду гречка сохраняет тепло, поэтому подушка остается теплой и красивой.

Дженнифер Р.

Я искал такую ​​подушку с тех пор, как путешествовал по Японии, но понятия не имел, как ее найти в Америке! Наполнитель может быть достаточно сформирован, чтобы соответствовать вашей голове и шее, не сдавливая его, как пена с эффектом памяти (что в конечном итоге приносит больше вреда, чем пользы), и он также не сохраняет тепло, как пена, поэтому больше не будет ночного пота и дискомфорта.Единственная причина, по которой я не поставил 5 звезд, состоит в том, что я ожидал, что японский размер будет немного больше, чем было на основе предоставленных измерений. Этот размер идеально подходит для тех, кто постоянно спит в одном положении всю ночь, и я склонен поворачиваться из стороны в сторону во время сна. Подушка недостаточно длинная, чтобы перевернуться, не проснувшись, чтобы поправить ее, и по этой причине я подумываю заказать американский размер. В остальном фантастический продукт!

Jennifer T.

Я был настроен скептически, но в первую же ночь, когда я его использовал, я был продан! Мой физиотерапевт порекомендовал мне его от боли в шее / поддержки…и она была права. Я не могу вспомнить, когда в последний раз я так комфортно спал. Я проснулся через несколько часов в том же самом положении, в котором заснул, обычно я ворочаюсь всю ночь. Это действительно стоит попробовать, если вы стоите на заборе.

Daniel A.

Внутренний чехол лучше моей старой подушки Zen, а внешний льняной чехол очень удобен.

Tricia M.

Мне нравится, что эта подушка сделана в США! Наполнение регулируется! Просто разархивируйте и настройте по своему вкусу.

P S.

Нашла гречневую подушку, которую я могу наполнить, чтобы она могла спать на боку или на животе. Я не просыпаюсь с больной шеей.

P S.

Наконец-то я нашел подушку из гречки, которую я могу наполнить до желаемого уровня комфорта. размер как раз подходит для отелей и путешествий. Регулируется для сна на боку или на животе, и моя шея не болит.

Жанна Р.

Очень удобно и отлично подходит для моей шеи! любить это!

Рэйчел Д.

Я использую гречневую подушку годами.Это мой третий и самый лучший.

Ширли Б.

Это приятно, но у меня всегда были японские. Так как это ближе, я решил попробовать вашу. Я жил в Японии 10 лет, работая в Новом
Йоркская компания.

Martha W.

Это была идеальная подушка, потому что она сохраняет форму всего, что на нее вдавливается. Я использую его для поддержки лодыжек во время медитации и шеи, когда смотрю телевизор.

Охлаждающая подушка — заполнение гречневой шелухи

Алиса Х.

Эта подушка просто потрясающая … как только я ударяю ее головой, я выхожу наружу … без шуток. Я замечаю, что не ворочаюсь посреди ночи … на самом деле … Я даже не просыпаюсь посреди ночи, чтобы что-то исправить. я
просыпался по утрам, чувствуя себя освеженным … без боли в пояснице или ноге … это действительно невероятно … спасибо ..

Энтони Б.

Почему я не знал об этой подушке много лет назад ?? !! Если вы сомневаетесь в покупке этого, НЕ БЫТЬ !!. Мой муж просыпается каждый день в течение 3 лет после аварии на мотоцикле, когда он сломал позвоночник (шея C-5 и 6) из-за боли в шее.По сути, он не хочет вставать с кровати. Однажды ночью, когда он спал на этой подушке, он вскакивал с кровати и с тех пор не испытывал боли. ПОЛУЧИТЕ ПОДУШКУ СЕЙЧАС !!! На фотографии изображена подушка размера «king-size» по сравнению со стандартной подушкой из гречихи.

Триша Б.

Ничего страшного. Лучше, чем у меня есть подушка. Мне все еще приходится время от времени переворачивать его в «крутую» сторону. Хотелось бы, чтобы внутри было побольше проса. Он становится довольно плоским. Это нормально, но мне бы это понравилось за такую ​​цену.

Эвелин С.

Моя посылка пришла вовремя, и коробка, в которой она пришла, не была повреждена. Когда я открыл коробку, она оказалась в моей подушке из гречневой крупы, она была в собственном пакете на молнии с ручкой для переноски и простыми инструкциями по уходу за подушкой. Сон в первую ночь был прекрасным.

Wendy C.

У меня есть эта подушка, и она мне очень нравится. Она помогает мне избавиться от боли в шее и плечах. Я собираюсь заказать еще одну на будущее.

Маргарет С.

Они отлично работают! Отсутствие боли в шее или пробуждения ночью с мокрыми волосами от потоотделения.Это изменит правила игры!

Эрик О.

Потрясающая подушка из гречки. Он действительно крут, такой мягкий и тихий.

Бекки Л.

Отличная подушка, Моя шея перестала болеть, и я сплю дольше.

Кэтлин А.

Ночные приливы — самые ужасные, и моя охлаждающая подушка из сосновых сказок очень изменила меня. Я больше не застрял в горячей подушке, из-за чего вспышка проходит намного быстрее. Кроме того, мне нравится спать, подложив руку под подушку, поэтому возможность придать корпусу правильную форму помогла мне решить проблемы с плечом и шеей.Я ЛЮБЛЮ свою подушку «Сосновые сказки» !!!

Stacey C.

Эти подушки изменили мою жизнь. У меня больше нет боли в шее НИКОГДА, когда я просыпаюсь по утрам! Это полное чудо. Спасибо Pine Tales, продолжайте в том же духе

Jessica C.

Боли в шее то и дело менялись — купил эту подушку и не больше !! Моему партнеру это так понравилось, что я купила и ему!

Незначительный B.

Он отлично работает для меня, мне пришлось настроить его в соответствии с моими потребностями, удалив часть начинки, но я предпочитаю слишком много начинки, чем заказывать больше, поэтому ваш подход к настройке подушки верный.

Стив Н.

Обожаю свою гречневую подушку! Я забыла, как хорошо сплю с такой подушкой. Я никогда не вернусь к стандартной подушке.
Мой заказ был получен и немедленно отправлен. Простые инструкции о том, как отрегулировать жесткость и правильную высоту, были большим подспорьем. Спасибо !!

Альберт Дж.

Качественная продукция и быстрая доставка.

Hashem A.

Он спит значительно прохладнее, чем любой продукт на основе пены; Я пробовал 6 брендов с ценами от 30 до 89 долларов.Но человеку нужно около 5 дней, чтобы привыкнуть к нему, и это намного тяжелее пены. У меня голова и шея становятся горячими по ночам, поэтому я купила бы это снова, если бы мне понадобилась новая подушка.

Susan F.

Мне нравятся мои подушки Pinetales Cool Touch. Я сплю на гречневых подушках 30 лет, но они «хрустели» каждый раз, когда я переворачивалась. Подушка Cool Touch от Pinetales защищает мою голову от пота, поддерживает ее и не «хрустит», когда я всю ночь катаюсь из стороны в сторону.Очень рекомендую это всем и каждому !!

Пэт Л.

Подарил эту подушку моему мужу — упаковка была красивой, качество подушек высшее. Спасибо
для превосходного продукта!

Victoria S.

Это отличная подушка для бокового сна. Внутренний материал сохраняет свою форму, и мне редко приходится корректировать его, когда я устраиваюсь в постели. Я купил чехол, который должен оставаться прохладным, и, что удивительно, он остается! Единственный минус, который я скажу о наволочке, — это то, что она довольно много таблеток, и удаление их, кажется, вытягивает вместе с ними больше ниток, хотя, похоже, это не делает ткань менее прочной или склонной к разрыву.

Подушка из гречневой крупы японского размера — Sachi Organics

Ошибка сохранения жидкости (строка 32 значка продукта): -Infinity%

НАЛИЧИЕ Отправка в течении 24-48 часов.

Традиционный японский размер 14 x 20 дюймов

Опора для головы, шеи и плеч

Подушки с наполнителем корпуса известны своими поддерживающими свойствами.Корпуса плотно прилегают к вашему телу, обеспечивая дополнительную поддержку. Воздух легко циркулирует через подушку. Подушка большого размера отлично подходит для использования в качестве подушки для кровати. Этот размер предназначен для поддержки головы, шеи и плеч. Его также можно использовать в качестве подушки для медитации или подушки для сидения на полу. Вы можете отрегулировать высоту своей подушки, удалив или добавив корпуса.

Материалы продукта : Органическая шелуха гречихи. Обтянут холщовой тканью из натурального хлопка.

Эта подушка не содержит антипиренов и химикатов.

В чем разница между шелухой гречихи и проса?

ОБЕ ПОДУШКИ одинаково жесткие, так как мы на них спим; ОНИ ПРЕДЛАГАЮТ ТОЧНУЮ ПОДДЕРЖКУ ШЕИ. ОСНОВНОЕ ОТЛИЧИЕ В ТЕКСТУРЕ НАПОЛНЕНИЯ:

Гречневая шелуха — это большая шелуха, в которой задерживается много воздуха, который затем продувается через подушку, когда мы двигаемся во сне. При движении шелестит гречневая шелуха. Оболочки проса крошечные, они не издают звука при движении, а начинка на ощупь гладкая и бархатистая.

Шелуха проса не мягче, чем шелуха гречихи, но она действительно более бархатистая, потому что она такая крошечная, круглая и гладкая.

Все подушки корпуса умеренные (не нагреваются летом и не холодают зимой). Лузга гречихи легче вентилируется из-за ее большой неправильной формы. Это будет иметь значение для тех, кто склонен к потоотделению по ночам и каждое утро просыпается на влажной подушке).

Гречневая крупа и пшенная шелуха отечественного производства.Органический сатин изготовлен из органического хлопка, выращенного в Техасе. Подушка сделана вручную в нашей производственной студии в Альбукерке, штат Нью-Мексико.

экстра-пшенная лузга, экстра-лузга гречихи

.

Разное

Антисептик для древесины для внутренних работ какой лучше выбрать: какой лучше выбрать, сравнение, отзывы

какой лучше выбрать, сравнение, отзывы


Дерево — один из самых распространенных строительных материалов, оно имеет множество достоинств, но оно очень уязвимо. Разбираемся как и чем его защищать в этой статье.


Прежде чем заняться выбором подходящего покрытия для древесины, необходимо понять, зачем вообще нужны антисептики.


Древесина – это прекрасный конструкционный материал. Она относительно легкая, прочная, удобная в обработке, экологичная и, в конце концов, красиво выглядит. Но у дерева есть один важный недостаток – оно очень уязвимо перед окружающей средой. Перечислим основные угрозы, которым подвержены деревянные конструкции.


  • Грибки и бактерии. Конструкция, подверженная гниению, служит очень недолго.


  • Насекомые. Если в доме поселились жуки или муравьи-древоточцы, они не только разрушают дерево, но и доставляют неудобства жителям дома своим звуком.


  • Ультрафиолетовое излучение – под его воздействием разлагается лигнин – основное связующее вещество в древесине.


  • Влага вредна как сама по себе (при набухании и последующем ссыхании конструкции трескаются и теряют прочность), так и является питательной средой для микроорганизмов, уничтожающих древесину.

Этой стене досталось, но при должной обработке она еще послужит.

  • Огонь. Дерево отлично горит.

От большинства этих уязвимостей древесину можно и нужно защищать.

Виды антисептиков


Антисептиков на рынке – огромное множество, и все они отличаются по составу, технологии и времени применения, длительности и видах обеспечиваемой защиты, цене. Для грамотного выбора антисептика стоит более подробно рассмотреть их отличия.

Виды антисептиков по составу


Существует три вида основ для антисептиков:


  1. Неорганическая (минеральная). По своему составу такая основа – это соль, растворимая в воде. Наиболее распространенные соли, используемые в роли антисептика – фтористый и кремнефтористый натрий, фтористый и кремнефтористый аммоний, хлористый цинк. Они безопасны для человека, но токсичны для насекомых и микроорганизмов. Большинство коммерческих продуктов для обработки жилых зданий (такие как Неомид, Сенеж и другие) сделаны на основе этих солей.


  2. Масляная (органическая). Наверняка вы знаете запах креозота, которым пропитывают деревянные шпалы. Креозотовое масло – прекрасный антисептик. Кроме него для защиты дерева используются антраценовое, сланцевое, каменноугольное полукоксовое масла. Эффективность этих материалов наиболее высока, но вместе с тем они токсичны и опасны для человека. На своем участке их имеет смысл использовать для конструкций, находящихся в постоянном контакте с грунтом, например, опор для забора.


  3. Комбинированная. Из названия понятно, что эта основа сочетает в себе минеральную основу (соль) в органическом растворителе. Такие антисептики, как правило, применяют для борьбы с уже поселившимися вредителями в нежилых конструкциях.

Классификация антисептиков по способу нанесения


По способу нанесения антисептики для дерева делятся на две группы – глубокой пропитки и поверхностные.


Антисептики глубокой пропитки наносятся в промышленных условиях, на готовые пиломатериалы. Есть два основных способа – вымачивание (древесина лежит в ванне с раствором антисептика в течение определенного времени) и автоклавное нанесение (дерево разогревается и под давлением в него как бы «закачивается» антисептик). Срок службы подобного покрытия – до 30 лет.


Поверхностные антисептики, за редким исключением, служат 5-7 лет. Они просты в нанесении, их можно распылять или мазать кистью. Используются на готовых сооружениях, в качестве временной защиты или для обновления ранее нанесенного антисептика глубокой пропитки.

Специальные антисептики


Существует так же ряд специальных антисептиков, для защиты уязвимых мест древесины или для особых условий хранения пиломатериалов. Вот некоторые из них:


  • Торцевые. Спил дерева на порядок больше уязвим перед влагой и микроорганизмами, чем продольная сторона, поэтому ему требуется особая защита.


  • Временные. Свежезаготовленный лес требует сушки и последующей распиловки. Без применения дорогостоящих сушильных камер этот процесс может занять не один месяц, в течение которого материал остается уязвимым. Для защиты древесины на этот период используют временные антисептики (срок службы до года).


  • Пленкообразующие. Основная масса бытовых антисептиков для дерева представляет собой водный раствор солей, впитывающихся в дерево. Это удобно для дальнейшей финишной обработки. Однако для нагруженных, труднодоступных и уязвимых мест (например, для лаг пола первого этажа) стоит использовать материалы, образующие защитную пленку.

Какой купить антисептик


Итак, вам известны свойства антисептиков и нужно приступить к закупке материала. Во-первых, не стоит слепо доверять рекламе малоизвестных фирм о каких-то «ноу-хау» — антисептические добавки у всех производителей похожи.


Во-вторых, нужно определиться с дальнейшим финишным покрытием, если поверх защиты будет наноситься лак или краска, стоит купить весь комплекс от одного производителя.


В-третьих, надо определить защищаемые поверхности и определить марку и расход материала:

Для силовых конструкций (элементов каркаса, стропил, лаг перекрытий) хорошо подойдут долговременные антисептики, например, NEOMID EXTRA ECO, Сенеж Био или Pinotex Impra.


Для внутренних помещений стоит приобрести менее токсичные составы – здесь суше и проветривается, поэтому риск ниже. Примеры антисептиков для внутренних работ – NEOMID 400, Сенеж Экобио, Pinotex Interior.

Для наружной отделки важна особо совместимость с отделочными материалами. Стоит выбрать либо колерующийся антисептик, например, Pinotex Ultra или воспользоваться универсальным наружным антисептиком, предварительно проверив совместимость.


Для обработки бань и других влажных помещений существуют специальные составы, обеспечивающие защиту в экстремальных условиях эксплуатации: Неомид 200, Сенеж Сауна.

Для сырого пиломатериала стоит использовать временные антисептики, например, СЕНЕЖ ТРАНС.


Для торцов древесины, выходящих наружу, стоит приобрести специальный состав, к примеру, Neomid Tor Plus.

Нанесение и обновление защиты древесины


Дерево стоит покрывать антисептиком в относительно теплую сухую погоду. Температура не должна быть меньше +5°С, а лучше дождаться +15°С. Это связано с шириной пор, в которые должно впитаться покрытие: чем теплее – тем они шире.


Самостоятельно нанести защиту на древесину или обновить покрытие несложно. Для этого понадобится:


  • кисть или компрессор с краскопультом;


  • защитная одежда;


  • сам антисептик;


  • инструменты для обработки древесины – шлифовальная машина или дрель с насадкой для наждачной бумаги.


Порядок действий.


1.       Подготовка поверхности.


  • Первым делом необходимо избавиться от имеющихся повреждений древесины и старой, отшелушивающейся краски. Имеющиеся изъяны обработать подходящим материалом (выбоины и червоточины зашпаклевать, а потемнения покрыть отбеливателем).


  • После этого надо ошкурить древесину наждачной бумагой со средним размером зерна (Р80-Р180). Такое ошкуривание нужно делать перед каждым слоем антисептика.


  • Очистить поверхность от пыли после шлифовки.


2.       Нанесение антисептика.


  • Перемешать антисептик, если он концентрированный, разбавить его согласно инструкции.


  • Сделать пробный выкрас для проверки цвета.
    Важно! Если антисептик и последующий лакокрасочный материал приобретены от разных производителей, стоит сделать пробный выкрас всех слоев. Бывали ситуации, когда соли из антисептика вступали в реакцию с краской другой марки и оставляли след, портя покрытие.


  • Если антисептик не является грунтовкой, необходимо покрыть поверхность проникающим грунтом. Это продлит срок службы как антисептика, так и финишного покрытия.


  • Нанести антисептик с помощью широкой плоской кисти или краскопульта. При использовании краскопульта его имеет смысл дополнительно разбавить, чтобы не было перерасхода.


  • Через 4-6 часов нанести второй слой.


Полная сушка поверхности для нанесения финишного покрытия занимает 10-12 часов.


Защищайте ваш деревянный дом и своевременно обновляйте эту защиту, и он прослужит вам всю жизнь.

Антисептик для древесины какой лучше выбрать

Древесина благодаря своей природной чистоте, доступности, многочисленным достоинствам в плане простоты обработки и хороших эксплуатационных качеств, испокон веков  является одним из главных материалов в сфере строительства. Однако, есть у нее и свои недостатки, которые способны привести к снижению долговечности и отдельных деталей, и всей постройки в целом. Главным «минусом» можно считать невысокую стойкость большинства пород дерева к биологическому поражению. Дерево подвергается естественному разложению, является хорошей питательной средой для различных форм микрофлоры и для многих насекомых. Чтобы избежать быстрого поражения материала, максимально повысить долговечность деревянных деталей и конструкций, пиломатериалы необходимо заранее обработать специальными средствами, а затем при необходимости еще и провести обработку уже готового  сооружения.

Антисептик для древесины какой лучше выбрать

Производители предлагают для этой цели широкий ассортимент растворов, изготовленных на различных основах — с «наскока» разобраться не так просто. Поэтому-то у потребителей часто возникает вопрос — антисептик для древесины какой лучше выбрать? Чтобы определиться с тем, какие защитные составы существуют, и какие из них используются в том или ином случае, имеет смысл рассмотреть их более подробно.

Общая классификация антисептиков для обработки древесины

Антисептики можно разделить на типы по нескольким критериям — это по компонентам, на основе которых они изготовлены, по области применения составов, и по их функциональности.

  • Итак, антисептические пропитки по своей основе подразделяются на водные, масляные, органические и комбинированные растворы.

Несколько слов следует сказать об их характеристиках:

Антисептики на водной основе подойдут для обработки любых пород древесины, но область их применения все же ограничена

— Антисептики на водной основе используются для защитной пропитки древесины любых пород. Для их изготовления применяются такие компоненты, как натрия фторид, натрия кремнефторид, а также бура и борная кислота (ББК3). Водорастворимые составы чаще всего применяются для пропитки деревянных поверхностей, которые в перспективе не будут подвергаться интенсивному воздействию влаги.

Пропитки на масляной основе создают хорошую преграду от проникновения влаги – отличное решение для наружных работ

— Масляные антисептики можно назвать самыми популярными, так как они способны защитить древесину от повышенной влажности и проникновения влаги внутрь волоконной структуры материала. При нанесении раствора на масляной основе на деревянные элементы постройки, они приобретают один из насыщенных темных оттенков.

Этот вариант пропиток не растворяется в воде, так как в основе его — сланцевое, антраценовое или каменноугольное масло. Необходимо помнить, что масляные антисептики не защищают древесину от быстрого возгорания, то есть не являются антипиренами. Они обладают весьма резким специфическим запахом, поэтому их чаще всего применяют для пропитки внешних поверхностей строения.

Пропитки на органических растворителях нельзя отнести к числу наиболее популярных, но для фасадов под дальнейшую покраску они подходят отлично

— Органические растворы чаще всего применяются для пропитки фасадных поверхностей. Как правило, их используют в тех случаях, когда деревянные стены планируется окрасить, так как они создают на поверхности тонкую пленку, которая снижает влагопоглощение древесины и повышает адгезию  ЛКМ.

Цены на антисептики Pinotex

Антисептик для дерева Pinotex

Тем не менее, необходимо сказать, что они подходят и для обработки внутренних деревянных поверхностей, поэтому их можно использовать для предварительной обработки бруса или бревен, из которых будут возводиться стены.

Органические растворы придают древесине зеленоватый оттенок и увеличивают пористость структуры. Кроме того, они способны негативно влиять на металлические элементы, которые закрепляются на фасаде и будут соприкасаться с его поверхностями, так химический состав может способствовать активизации процессов коррозии.

Комбинированные составы способны обеспечить комплексную защиту древесины

— Комбинированные антисептики обладают отличными эксплуатационными характеристиками и обеспечивают древесине высокую защиту от микроорганизмов-паразитов, плесени и грибов. Кроме того, комбинированные растворы могут включать в себя компоненты, снижающие горючесть древесины, то есть выполнять роль не только антисептиков, но и антипиренов. Некоторые варианты составов содержат красящие пигменты и рассчитаны, помимо прочего, и на защиту древесины от ультрафиолетовых лучей. Такие составы справедливо считаются наиболее популярными – благодаря повышенной универсальности.

  • По области применения антисептики можно разделить на растворы, предназначенные для внешних и внутренних работ, для сухих и влажных помещений.

Растворы для внешней обработки создают усиленную защиту древесины от различных негативных воздействий. Но их неприятный запах может существенно «подпортить атмосферу», если их использовать внутри помещений.

— Растворы для внешних работ. К этой категории относятся антисептики для подготовительных и декоративных работ, отличающиеся высокой устойчивостью к агрессивным воздействиям окружающей среды, таким как ультрафиолетовые излучения, повышенная влажность, промораживание, резкие перепады температур с выраженно большой амплитудой. В связи с тем, что составы очень часто имеют резкий неприятный запах, их не рекомендовано применять для обработки внутренних поверхностей.

При выборе антисептика для внутренних работ необходимо обращать внимание еще и на специфику его применения – для сухих или влажных помещений.

— Антисептики для внутренних работ. Эти растворы изготавливаются из экологически чистых компонентов, они не имеют неприятных запахов и не выделяют в окружающую среду токсичных испарений. Вместе с тем необходимо помнить, что для помещений дома или квартиры с различным уровнем влажностью потребуются и разные антисептики. Информацию об их конкретном предназначении производители всегда размещают на упаковке.

  • Кроме этого, антисептики подразделяются на лечебные и профилактические растворы:

Лечебные составы используются в тех случаях, когда древесина уже поражена грибком, плесенью, гниением или же насекомыми. Однако, этот вариант растворов может быть использован и для профилактических работ. Особенно в тех случаях, когда планируется эксплуатировать деревянные конструкции в агрессивной среде, например, в банных помещениях или ванных (душевых). Вполне подойдут они и для профилактической обработки фасадных поверхностей.

Профилактические растворы – наиболее распространённые. Понятно, что используются они, как правило, для обработки пиломатериалов до начала строительства иди в ходе его проведения. Причем рекомендовано производить пропитку древесины сразу же после ее приобретения.

Антисептики могут быть бесцветными, то есть не изменяющими натуральный оттенок дерева, или же пигментированными, придающие поверхностям определенный оттенок. То есть многие составы могут быть применены как для грунтовочного подготовительного слоя под покраску или другую отделку, так и в качестве самостоятельного тонирующего декоративного покрытия.

Классификация защитных составов для древесины по функциональности

Подразделяют антисептики и по их функциональным воздействиям на древесину. Причин для «запуска» процессов биологического поражения дерева может быть много — это отсутствие должной вентиляции, своевременной обработки соответствующими составами, неправильное хранение пиломатериалов до возведения постройки, некачественное утепление строения, воздействие на поверхность влаги и другое. Кроме того, многие составы имеют еще и направленное действие – например, восстанавливающее нормальный цвет дерева или придающее материалу более высокую стойкость к возгоранию.

Отбеливающие антисептические средства

Чтобы обеспечить защиту и одновременно восстановить первоначальный цвет составившейся или пораженной древесины, «омолодить» ее, используются специальные отбеливающие антисептические растворы. К наиболее популярным из них можно отнести следующие.

Составы линейки «Биощит» — проведут «лечение» поверхностного биологического поражения древесины, создадут защиту на будущее, восстановят естественный цвет материала.

  • «Биощит 1» и «Биощит 2» — эти пропитки предназначены для предотвращения поверхностных гнилостных процессов, происходящих в древесине под разрушающим воздействием патогенной микрофлоры. Кроме того, они способны сохранить физико-технические характеристики обрабатываемого материала, а также восстановить здоровый естественный цвет неокрашенной древесины.

Если поражение древесины находится на начальном этапе, то можно использовать «Биощит 1». После просыхания обработанных поверхностей их можно окрашивать или отделывать другими декоративными материалами.

В случае сильного поражения дерева плесенью или лишайником, необходимо применить средство «Биощит 2».

Оба этих состава хорошо подходят для обработки древесины, используемой при постройке бревенчатых срубов бань и домов.

«Просепт 50» — поможет справиться даже с масштабными очагами биологического поражения древесины

  • «Просепт 50» — это отбеливающее антисептическое «лечебное» средство отечественного производства для древесины. Состав отлично убирает очаги биологического поражения, в том числе и серый налет, восстанавливая здоровый цвет дерева, буквально за 25÷30 минут, сохраняя его структурное строение.

Глубина проникновения этого состава составляет 3 мм. И уже через 12 часов после нанесения антисептика на древесину ее можно окрашивать или оклеивать утеплительным материалом или обоями.

«Просепт 50» является экологически чистым раствором, поэтому он может быть применен как для внешней, так и для внутренней обработки деревянных поверхностей. Кроме того, им обрабатывают даже деревянные паллеты, на которых перевозят и хранят пищевые продукты.

Цены на отбеливатель для древесины Prosept 50

Отбеливатель для древесины Prosept 50

Для того чтобы раствор максимально долго удерживался в структуре материала, рекомендовано дополнительно покрыть поверхности консервирующим антисептическим средством «Неомид 430 эко» или «Неомид 440 эко». Эти средства исключат вероятность рецидива возникновения очагов биологического поражения.

«Неомид 500» — надежный состав, гарантирующий успешное «лечение и омолаживание» деревянных деталей здания

  • «Неомид 500» — этот отбеливающий антисептик схож по своим характеристикам с предыдущим средством. Однако стоимость его существенно выше, поэтому он не столь популярен среди строителей.

Раствор является экологически чистым продуктом и может быть применен для внутренней пропитки деревянных поверхностей. Средство чаще всего используется профессиональными строителями для обработки деревянных срубов банных строений и жилых домов. Время его просыхания после нанесения составляет 24 часа.

Отбеливающие пропитки «Сагус» выпускаются в нескольких вариантах. Выбор конкретного зависит от степени выявленного биологического поражения древесины.

  • Отбеливающие антисептики компании «Сагус» производятся на водной основе. Они предназначены для радикального удаления с неокрашенной древесины любых пород повреждений, произведенных черной плесенью и деревоокрашивающим грибком. Растворы используются также для пропитки бревна и бруса для постройки бань и домов.

«Сагус» производит три типа отбеливающих составов — «Стандарт», «Профи» и «Лайт» :

— «Стандарт» — это раствор глубокого и быстрого проникновения в структурное строение волокон древесины. Он используется при первых проявлениях плесени, появлении лишайника или мха, а также потемнения материала в результате воздействия на него ультрафиолета.

— «Профи» — это состав, который способен справиться с более серьезными повреждениями древесины. Кроме этого, он подходит для пропитки поверхностей, возведенных из минеральных строительных материалов (кирпич, газосиликатные блоки и т.п.).

— «Лайт» — средство, предназначенное для осветления деревянных поверхностей, потемневших в результате воздействия на них ультрафиолета, а также при появлении на них плесневых образований. Отличается раствор своим мягким воздействием на структуру древесины с сохранением ее первоначальных качеств.

Антисептики для защиты древесины от плесени и другой паразитической флоры и фауны

Дерево является благоприятной средой для возникновения и развития колоний грибка и плесени. Риск их возникновения особенно велик, если древесина постоянно подвергается воздействию влаги. При появлении поражения избавиться от него — непросто, так как оно проникает в структуру волокон древесины, разрушая их целостность.

Чтобы предотвратить этот процесс применяется защитный состав, который предупреждает или останавливает разрастание грибковых колоний. Если же микроорганизмы захватили большие площади деревянных поверхностей, то антисептики стоит применять только после лечебных мероприятий, которые производятся с помощью специальных средств — фунгицидов.

Кроме защиты от подобных поражений, этот тип средств способен отпугнуть вредных для древесины насекомых, которые за совсем небольшой срок могут превратить ее в труху. Необходимо отметить, что разновидностей древесных жуков достаточно много. Но если провести вовремя профилактические мероприятия, ни один из них не будет страшен деревянным изделиям.

Ниже будут рассмотрены наиболее популярные из защитных антисептиков различных производителей.

«Сенеж-Био» — высокоэффективное средство для профилактической обработки древесины

  • «Сенеж» — это отечественный производитель, который поставляет на строительный рынок отличные составы для обработки древесины. Предлагается широкий ассортимент подобных средств, для деревянных деталей в любо области здания и с различными функциональными возможностями, в том числе — и чисто защитного антисептического действия.

К таким средствам относится раствор «Сенеж Био», который способен зафиксировать естественные защитные качества древесины. Составы изготавливаются на водной основе, они хорошо пропитывают структуру древесины, образуя трехуровневый защитный порог. В полной мере подходят как для наружных, так и внутренних поверхностей постройки.

Кроме растворов, придающих материалу стойкость к образованию плесени и появлению древесного жука, этот производитель изготавливает составы, делающие дерево более стойким к возгоранию, повышенной влаге и ультрафиолетовым лучам.

Антисептическая водорастворимая паста «ПАФ-ЛСТ»

  • «ПАФ-ЛСТ» — это антисептическая водорастворимая паста отечественного производства, изготовленная на основе фтора и лигносульфата. Производитель обещает, что средство способно увеличить эксплуатационный срок древесины до 30 и более лет.

Паста предназначена для обработки древесины, используемой для возведения несущих и ограждающих конструкций. Причем подвергаться обработке может даже сырая древесина. Препарат не имеет запаха, и при его нанесении окрашивает древесину в темно-фисташковый цвет, создавая на ее поверхности шероховатый слой. Этот вариант антисептика выбирается в том случае, если обрабатываемые им элементы не планируется окрашивать.

Словенская компания «Belinka» предлагает целый ряд высокоэффективных защитных антисептических средств для древесины. Одно из них — «Belinka Base», для общей базовой обработки деталей.

  • «Belinka» — это хорошо известная в России компания из Словении, занимающаяся производством различных лакокрасочных и защитных составов для поверхностей, построенных из разных материалов. Для защиты пиломатериалов от биологических паразитов эта компания представляет на рынке несколько средств, к которым относятся «Belbor fix концентрат», «Impregnant», «Belocid» и «Base».
  • «Тиккурила» —популярная в России компания из Финляндии, которая завоевала полное доверие потребителей, так как ее продукция отличается высоким качеством и надежностью. Этот производитель изготавливает несколько вариантов антисептических защитных средств, причем в разных формах — это могут растворы или водорастворимые таблетки.

«Хомеенпойсто +» от компании «Тиккурила» — очень удобно: компактная упаковка, а сам раствор несложно быстро изготовить непосредственно перед обработкой деревянных поверхностей

— «Хомеенпойсто +»это специальные таблетки, которые используются для приготовления раствора для удаления очагов плесени и предупреждения их образования. Состав может применяться для обработки старых и новых, внешних и внутренних, деревянных или минеральных поверхностей.

Процесс обработки этим веществом производится перед окрашиванием. Таблетки растворяются в обычной воде, а затем получившийся раствор с помощью пульверизатора наносится на поверхность. Средству дается определенный период для более интенсивного воздействия на пораженные участки материала. Затем поверхность обрабатывается щеткой или поролоновой губкой, после чего она промывается чистой водой и просушивается. После просыхания поверхность необходимо сразу же окрасить.

Высочайшая эффективность свойственна средству «Хомеенпойсто 1». Правда, особенности химического состава ограничивают его применение только внешними работами.

— «Хомеенпойсто 1» — это антисептический желеобразное средство, предназначенное для удаления очагов поражения с деревянных поверхностей и дальнейшей защиты деталей от рецидивных процессов. Раствор изготавливается на основе гипохлорита, поэтому он предназначен только для наружного применения.

Антисептик MOKKE

  • Качественный и надежный антисептик «MOKKE» предлагает российский производитель ЛКМ-колор. Средство предназначено для обработки деревянных фасадов и других наружных поверхностей. Надежный состав антисептика гарантирует эффективную защиту древесины от гниения, поражения грибком, лишайниками, различными насекомыми на срок до 45 лет.

Антипирены — огнезащитные растворы

В связи с тем, что древесина является легко воспламеняющимся материалом, она требует специальной огнезащитной обработки, которая увеличит стойкость пиломатериалов к огню. Составы для этих целей называются антипиренами, и они производятся в жидких, пастообразных и порошкообразных формах.

  • Пропитки — это водные растворы, предназначенные для глубокого проникновения в структуру древесины.
  • Лаки образуют на поверхности защитную прозрачную и тонкую пленку, которая защитит древесину от быстрого нагрева и возгорания.
  • Краски и эмали выполняют сразу две функции — это защитная и декоративная.
  • Обмазки — это пастообразные составы, которые не являются декоративными, они предназначены только для защиты поверхностей от открытого огня.
  • Порошкообразные антипирены наносятся на поверхности с помощью специального оборудования методом напыления.

Антипирены также подразделяются на составы для поверхностной обработки и глубокого проникновения в структуру древесины, а также на растворы для наружных и внутренних работ. Для обработки фасадов используются атмосферостойкие составы, а для внутренней — экологически чистые и стойкие к агрессивной среде растворы, особенно если пропитываются деревянные поверхности в банях или ванных комнатах.

Еще одной важной отличительной особенностью антипиренов является их принцип действия, который может быть активным или пассивным.

  • Активными называют вещества, способные при нагреве выделять негорючие газы, препятствующие доступу кислорода к очагу горения. Таким образом, сокращается возможность распространения пламени.
  • Пассивными антипиренами называют растворы, образующие  при нагреве поверхности древесины слой, который предохраняет структуру древесины при воздействии на неё огня. Составы обладают свойством расплавляться при высоких температурах, создавая негорючую «корку», на что, кстати растрачивается немало тепловой энергии, что повышает общую термостойкость деревянной конструкции.

Антипирены включают в свой ассортимент изготавливают те же компании, что занимаются производством других средств защиты древесины.

Комплексная защита от биологического поражения и от огня — «Сенеж Огнебио»

  • Составы «Сенеж Огнебио» и «Огнебио Проф» предназначаются для повышения устойчивости древесины к открытому огню и защиты от биологического поражения. Эти препараты используются для обработки наружных стен перед их окрашиванием. Если защитные слои, образованные такими антипиренами, оставить без покрытия, то вещества быстро выветрятся.

Канистра с комплексным огнебиозащитным средством «Неомид 450»

  • «Неомид 450» и «Неомид 450—1» — это высокоэффективные растворы для защиты древесины от биологического поражения и огня. Они применяются для нанесения на внешние и внутренние поверхности, прошедшие механическую обработку, но неокрашенные и не пропитанные пленкообразующими составами. Если же на поверхностях будут обнаружены грибковые поражения, то перед нанесением антипирена их следует обработать отбеливающими средствами.

Антисептические огнезащитные составы марки «Пирилакс» отличаются очень длительным сроком действия

  • «Пирилакс» — это био— и огнезащитный раствор, предназначенный для пропитки древесины и материалов, изготовленных на ее основе, который может быть использован для наружных и внутренних работ. Состав отлично защищает дерево от деревоокрашивающего и плесневого гриба, жуков-древоточцев. А помимо этого — усиливает его устойчивость к открытому огню. В целом же благодаря такой обработке продлевается срок службы любых деревянных деталей, снижает риск их растрескивания, замедляется обветшание.

Состав совместим с другими лакокрасочными растворами, поэтому может быть использован под окрашивание. Производитель средства «Пирилакс» указывает на упаковке то, что оно обеспечивает антисептическую защиту древесины сроком до 20 лет, а огнезащиту до 16 лет. При этом состав является экологически чистым материалом, безопасным для людей и окружающей среды.

В продаже можно найти антипирены и других отечественных и зарубежных производителей. Приобретая любой из них, рекомендуется внимательно изучить характеристики раствора и инструкцию по его применению.

Составы, обеспечивающие защиту от ультрафиолета

Строения, возведенные из древесины, со временем теряют свой привлекательный первоначальный внешний вид, так как находятся под постоянным воздействием разрушающего ультрафиолетового излучения. Чтобы защитить фасады деревянных домов или бань, необходимо вовремя произвести обработку поверхностей специально предназначенными для этой цели препаратами.

Защитные средства, которые призваны препятствовать губительному воздействию солнечных лучей, имеют в своем составе пигменты и специальные добавки, снижающие разрушительное действие ультрафиолета.

Обработанная специальным средством деревянная поверхность будет защищена от повреждений ультрафиолетом в течение 8÷10 лет, после чего обработку необходимо будет обновить. Если для покрытия выбран бесцветный вариант раствора, то покрытие придется обновлять через каждые 3÷4 года.

Если на пиломатериалах обнаружилась синева или повреждение плесенью, то перед покрытием их защитными составами необходимо произвести обработку сильными антисептиками.

В качестве примера данного типа средств можно привести следующие составы.

Отличное решение: надёжная защита от биологического поражения и ультрафиолетовых лучей, и одновременно декоративное покрытие деревянной поверхности – состав на алкидно-акриловой основе «Сенеж Аквадекор»

  • «Сенеж Аквадекор» — это декоративный состав, который не только является отличным антисептиком, но и включает в свой состав специальные компоненты — УФ-фильтры, поглощающие солнечное излучение. Благодаря таким составляющим. древесина не темнеет, сохраняя свой первоначальный вид. «Сенеж Аквадекор» производится в широком цветовом диапазоне, что позволяет выбрать для покрытия внешних или внутренних поверхностей наиболее подходящий оттенок.

«Biofa 2108» — надежная защита от ультрафиолета с дополнительным гидрофобным эффектом за счет масляной основы.

  • «Biofa 2108»это специальный раствор германского производства. В состав этого средства входят микрочастицы белого пигмента, они и являются защитой для дерева от УФ-лучей. Средство может быть использовано для покрытия внутренних и наружных деревянных поверхностей. При нанесении раствора на древесину природный цвет материала не изменяется.

Состав изготавливается на основе льняного масла, которое хорошо впитывается в древесину, не создавая на поверхности пленки. В связи с тем, что средство произведено на масляной основе, оно не совместимо с водными растворами. «Biofa 2108» это экологически чистый продукт, поэтому покрытие из него является дышащим и не выделяющим в окружающую среду токсичных испарений.

Защитные растворы для древесины, эксплуатируемой во влажной среде

Части деревянных строений, контактирующие с грунтом, здания, расположенные в регионах с традиционно повышенной влажностью, а также внутренние деревянные поверхности бань и саун требуют применения специально предназначенных для их обработки средств.

Для обработки наружных поверхностей отлично подойдут следующие антисептические средства:

«Сенеж Ультра» глубоко проникает в поверхность древесины, создавая многоуровневую защиту даже для постоянно контактирующих с влажной средой деревянных деталей.

  • «Сенеж Ультра» и «Сенеж Био» — эти растворы обладают свойствами глубокого проникновения, пропитывая верхние слои древесины, создают двух и трехуровневые защитные пороги от проникновения сырости. Эти составы можно использовать, как грунтовку под декоративное покрытие.

«Валтти Акваколор» от «Тиккурила» — отличное защитное средство, которое можно колеровать в нужный оттенок для одновременной отделки деревянных поверхностей.

  • «Валтти Акваколор» — это масляный антисептик, используемый для защиты стен построек, эксплуатируемых во влажных природных условиях. Производитель предлагает для колеровки растворов 40-цветовую палитру, поэтому защитное средство легко может стать многофункциональным, придавая декоративность деревянным поверхностям выбранным оттенком.

«Пинотекс террас ойл» — образцовое решение для защиты любых деревянных построек и сооружений, расположенных на открытом воздухе

  •  «Пинотекс террас ойл» — это деревозащитное колерующее масло, используемое для покрытия древесины, из которой изготавливаются садовые скамейки, строятся беседки, открытые террасы и другие подобные сооружения. Средство включает в свой состав добавки, предотвращающие появления на дереве плесени, лишайника, водорослей и другой паразитирующей растительности.

Масло быстро впитывается в структуру древесины, подчеркивая красоту ее фактуры. Кроме масла, в состав средства входит специальный воск, который является водоотталкивающим компонентом.

Воск не отслаивается от поверхности, повышает износостойкость древесины, придает ей гидрофобность, а также препятствует появлению механических повреждений. Производитель предусмотрел возможность колеровки средства, цветовая гамма для которой насчитывает 39 оттенков.

Для защиты поверхностей в банях и саунах также предусмотрены специальные составы, рассчитанные на воздействие высоких температур, пара и влаги. Поэтому при необходимости обработки поверхностей в этих строениях или отдельных помещениях, стоит выбирать средства, на упаковке которых указана их спецификация:

Для бань и саун требуются специфические составы. Например, хорошо справляется с функцией защиты специальное средство «KRASULA»

  • «KRASULA® для бань и саун» — это декоративно-защитный раствор, содержащий в своем составе натуральный воск, применяется для обработки, как сухих, так и влажных поверхностей. Функции этого средства заключается в его следующих действиях:

— защита древесины от проникновения влаги, грязи, копоти, жира, мыльного раствора, а также от образования пятен от налипших листьев;

— уничтожение возникших поражений дерева плесенью, водорослями и предотвращение рецидивов;

— защита от поражения вредными насекомыми, такими, как жуки-древоточцы;

Средство прошло испытания на безопасность эксплуатации при высоких температурах. Оно не изменяет природный внешний вид древесины и сохраняет ее естественный аромат. Важно, что состав не закупоривает поры материала, давая ему «дышать».

Особо важно для условий бани то, что это — экологически чистый раствор, безопасный для окружающей среды и людей. Удобно, что имеется возможность производить обработку во влажной среде, не дожидаясь просыхания поверхностей.

Производитель дает гарантию на защиту дерева сроком на 7 лет в комнатах отдыха бань и саун, а также 5 лет для поверхностей моечных и парных помещений.

«PROSEPT SAUNA» отлично подходит и для «лечения» уже пораженных поверхностей, и для профилактической обработки. Требует последующей защитной отделки

  • «PROSEPT SAUNA» — состав, представляющий собой композицию из синтетических биоцидов, изготовленный на водной основе. Он используется для защиты внутренних деревянных поверхностей бань и саун от деревоокрашивающих и дереворазрушающих проявлений. Предотвращает возникновение на здоровой древесине колоний грибка и болезнетворных микроорганизмов. Раствор обеспечивает надежную защиту от проникновения влаги в структуру древесины при высоких температурах.

«PROSEPT SAUNA» может быть использован не только для защиты новых поверхностей, но и для остановки уже проходящих разрушающих процессов. Активные составляющие антисептика быстро проникают в структуру древесины, связываясь с ее волокнами. Таким образом создается особая устойчивость материала к проникновению влаги и вымыванию самого средства.

Это средство применяется, как основа под обработку поверхностей маслами, предназначенными для банных помещений, под окрашивание или тонировку.

«Сенеж Сауна» — одно из наиболее популярных средств для обработки банных помещений

  • «Сенеж Сауна» — это еще один раствор, предназначенный для обработки деревянных поверхностей в помещениях, где преобладает повышенная влажность и высокие температуры. Пропитка имеет экологически чистый состав, не выделяющий токсичных веществ в окружающую среду.

Средство не вымывается, не нарушает целостности структурного строения обрабатываемого материала. В древесине, обработанной «Сенеж Сауна», не создается благоприятной среды для появления патогенной или паразитирующей микрофлоры, даже при условии нахождения поверхностей в постоянно влажной среде.

Цены на антисептики Сенеж

Антисептики Сенеж

Защитные средства для неокоренной древесины и имеющей повышенную естественную влажность

Если для строительства закуплена свежая древесина, не прошедшая просушку, или же бревно, неочищенное от коры, то перед тем, как уложить материал для просыхания, необходимо произвести процесс его обработки. Для этой цели рекомендуется использовать специально предназначенные средства, которые будут надежно защищать древесину в период ее просушки в естественных условиях.

Существуют специальные составы, предохраняющие древесину от поражения на период ее транспортировки, хранения для досушки, на время проведения строительства

Препараты, используемые для пропитки такой древесины, обладают свойством глубокого проникновения в структуру материала, позволяют ему «дышать» и создают неприемлемые условия для появления грибковых образований и поражения насекомыми. К таким растворам относят «Неомид 420» и «Неомид 46», «Сенеж Инса» и «Сенеж Транс», «Prosept-42» и «Prosept-46», «Евротранс», «БС-13» и другие.

Защита для торцов бруса и бревна

Специфическая область пиломатериалов, которая требует усиленной защиты — это торцевая часть бруса, доски или бревна. В связи с тем, что торец имеет более пористое структурное строение, через него влага интенсивно впитывается в древесину, проникая в глубину изделий. В результате чего в созданном благоприятном микроклимате легко образуется разрушающая материал плесень. Кроме того, переувлажнение в этих местах приводит к появлению глубоких трещин, резко снижающих качество приобретённого материала, становящихся уязвимыми местами для дальнейшего поражения древесины.  Поэтому для обработки этой области деревянных изделий были разработаны специальные антисептические средства, которые наносятся на подготавливаемый для постройки или обшивки материал, или же на торцы бревна или бруса уже готового строения дома или бани.

Популярное специальное средство для обработки торцевых участков деревянных деталей дома — «Сенеж Тор»

Самым популярным средством для защиты торцов пиломатериалов является «Сенеж Тор», который обладает всеми необходимыми качествами. Причем, процесс обработки необходимо производить не только для новых материалов, но и уже введенных в эксплуатацию объектов, с периодичностью каждые три — четыре года.

Защитные средства для старой окрашенной древесины

Сложнее спасти от биологических повреждений окрашенную древесину, так как избавиться от старого лакокрасочного покрытия совсем непросто. Причем, даже в тех случаях, когда покрытие растрескалось и начало отслаиваться.

Для того чтобы защитное средство показало свою эффективность, придется снять с древесины все слои краски. Этот процесс можно произвести несколькими способами — механическим, с помощью шпателя или шлифмашинки с насадкой в виде металлической щетки, и химическим методом, когда на поверхность наносятся специальные составы, размягчающие и отслаивающие старые слои декоративной отделки.

Утомительная, трудоемкая операция по снятию старого красочного покрытия. Но без этого проводить антисептическую обработку старых стен – не имеет особого смысла.

Антисептики можно наносить только после полной очистки поверхности от красочных слоев.

Защитные мероприятия проводятся как перед последующим окрашиванием деревянных поверхностей, так и при оставлении очищенного материала в естественном виде.

Для обработки очищенных поверхностей применяются такие антисептики, как «Валтти Техно» и «Хомеенпойсто 1», которые способны глубоко проникнуть в структуру ранее окрашенной древесины и защитить ее от возникших проблем. Если поверхность очищена от старой краски полностью, при желании или необходимости ее можно отбелить до естественного цвета, одновременно произведя нужное «лечение». Название и описание отбеливающих составов были представлены выше.

На что обратить внимание при выборе защитного средства для древесины?

Независимо от того, для какой цели выбирается антисептическое средство, очень важно при его выборе обратить внимание на некоторые моменты, которые и определят качество состава и длительность его защитного действия.

  • Производитель. Необходимо правильно понимать, что защитные составы, соответствующие всем установленным критериям, можно изготовить только на высокотехнологичном специализированном оборудовании, которое есть в наличие исключительно у крупных профилированных компаний.

Как правило, такие предприятия работают не один десяток лет и уже завоевали определенный авторитет среди потребителей. Поэтому, чтобы не приобрести некачественный товар, который не будет действовать должным образом, лучше всего купить раствор известного бренда. Конечно же, сэкономить на такой продукции не получится, но зато можно быть уверенным в том, что защитные качества приобретаемого раствора будут соответствовать описанию, данному производителем на упаковке.

  • Срок действия эффективной защиты. Как установлено опытным путем, антисептические защитные покрытия способны действовать эффективно не более двух — семи лет, в зависимости от их качества. То есть в любом случае со временем потребуется их обновление.

Если же производитель указывает эксплуатационный срок в 20÷40 лет, то такой характеристике вряд ли не стоит безоговорочно доверять. Любое, без исключения, даже самое качественное защитное средство под влиянием внешних факторов постепенно теряет свои первоначальные свойства. В представленных выше характеристиках указаны эксплуатационные сроки данные производителем. Однако, приобретая тот или иной вариант антисептика, необходимо внимательно изучить упаковку и узнать условия, при которых такой период возможен.

При выборе состава стоит оценить и нормы его расхода для обработки древесины. Обычно они указываются в граммах на квадратный метр

  • Расход защитного состава. Многие потребители сразу обращают внимание на стоимость антисептика и стараются сэкономить, купив более доступный по цене раствор. Однако, необходимо посмотреть на указанный производителем расход материала, так как многие из них, имея невысокую стоимость, требуют большого расхода и нанесения в два, а то и в три слоя. Чтобы можно было ориентироваться в этом параметре, необходимо знать, что средний показатель варьируется от 200 до 250 г/м². Большой расход могут иметь только антипирены — здесь он может составлять 400÷600 г/м².

Если планируются масштабные работы, то, наверное, нелишним будет сразу просчитать, какое количество антисептического раствора понадобится для проведения обработки. Просчитать расход на какую-либо площадь (например, для обработки стены) – обычно проблем не вызывает. Сложнее, когда обрабатывать нужно пиломатериалы, брус или доску – в этих вопросах многие начинают путаться.

Для максимального облегчения такого расчета ниже размещен калькулятор, который проведет нужные вычисления буквально за несколько секунд.

Калькулятор расчета количества антисептического состава для обработки пиломатериалов

Программа подсчитает расход антисептика для обработки в один слой, с учетом традиционного запаса в 10 процентов. Важно – рассчитывается количество готового раствора, так как многие составы поступают в продажу в виде концентратов, которые необходимо перед использованием развести в соответствии с инструкцией производителя.

Для упрощения задачи количество пиломатериалов можно указывать как штучно, так и объемом, то есть «кубами», как они часто приобретаются на базах.

Расход указывается производителями или в миллилитрах на м², или в граммах – увы, но единства в этом вопросе нет. Ничего страшного – принцип расчета от этого никоим образом не меняется.

Перейти к расчётам

  • Универсальность. На прилавках магазинов можно найти комплексные средства, которые позиционируются, как антисептики и антипирены, позволяющие защитить древесину от биологического поражения и быстрого возгорания. Однако, специалисты не особо советуют приобретать этот вариант растворов, так как вещества могут ослаблять друг друга, делая раствор неэффективным. Лучше выбирать для каждой функции отдельный препарат, и использовать их в соответствии с инструкцией. Важно, чтобы они были совместимы между собой, поэтому необходимо приобретать растворы, изготовленные на одинаковой основе, и желательно – одного производителя.
  • Состав антисептиков. Защитные средства могут быть изготовлены из разных составляющих — органических и неорганических компонентов. К неорганическим веществам зачастую относятся хлоро— и  фторосодержащие соединения, бихроматы калия и натрия, соли цинка и меди — они опасны для здоровья человека. Поэтому использовать их, особенно для внутренних работ нельзя. Кстати, эти вещества не соответствуют европейским экологическим стандартам и запрещены для добавок в лакокрасочные изделия в странах ЕС.

Растворы на органической основе, особенно на базе натуральных масел, не влияют негативно на здоровье человека и окружающую среду. Кроме того, они более эффективны в защите и сохранении древесины.

Ну и, безусловно, каждое защитное средство, вне зависимости от области его применения, должно быть проверенным и сертифицированным, что подтвердит его эффективность, качество и безопасность применения.

Читайте новую статью про грунтовку стен под обои с критериями выбора и порядком применения, в новой статье на нашем портале.

И, наконец, в предлагаемом ниже видеосюжете специалист даст еще несколько подсказок по выбору того или иного защитного средства для древесины.

Видео: Как подойти к выбору защитных составов для обработки древесины.

 

что лучше для наружных и внутренних работ, сравнительный обзор

Если вы – приверженец экологии, заботитесь о своем здоровье и предпочитаете использовать древесину как строительный материал, то в любом случае вы столкнетесь с понятием его защиты. Ведь древесина – живой материал, которые склонен гнить, болеть и разрушаться без постоянной подпитки влагой и питательными веществами из недр земли.

В этом вам поможет современный антисептик для дерева и его разновидности, а какой именно и для каких целей подходит больше – мы сейчас расскажем.

Для начала предлагаем вам посмотреть интересный видеоролик про выбор антисептика:

Что такое антисептирование? Это пропитка древесины различными химическими веществами, которые консервируют ее изнутри. Но зачем такой удобный строительный материал «консервировать»? Сейчас постараемся объяснить.

Интересный факт: древесина по своей структуре подобна железобетонной конструкции. Она тоже состоит из «арматуры» и «бетона» – двух основных соединений, целлюлозы и лигнина. Целлюлоза – это полимер, линейной структуры, а вот у лигнина развитое многомерное строение. Лигнин, как и бетон, обладает высокой прочностью на сжатие, а целлюлоза при этом обеспечивает гибкость древесины.

Вот почему, строя дом из дерева, важно помнить, что вы работаете с живым материалом, а все живые материалы подчиняются законам природы. В процессе своего развития дерево из неорганических соединений образуют органические, и после окончания его жизни ткани начинают перерабатываться сапрофитами, в народе называемые грибками.

Грибки питаются отмершими древесными волокнами и преобразовывают их снова в минеральные вещества. При этом грибы выделяют специальные ферменты и отращивает мицелий при помощи спор, для чего необходима определенная температура, кислород, питательные вещества и вода.

Причем эти грибы делят на две основные группы — деревоокрашивающие и дереворазрушающие.

Первые развиваются только на древесине естественной влажности и придают попутно ей оттенок синевы, красноты, желтизны или зелени, оставаясь преимущественно в заболонной древесине и лишь изредка проникая в ядро. Погибают при нагреве больше 80°С, и при своей жизни значительного влияния на прочность древесины не оказывают, ведь им не по силам разрушать лигнин. Поэтому само наличие некрасивого оттенка древесины – скорее признак нарушения режима транспортировки и хранения пиломатериала.

Но наличие у древесины деревоокрашивающих грибов часто свидетельствует о риске того, что этот же материал еще и заражен дереворазрушителями того же рода. Еще помните о том, что деревоокрашивающие грибы своей окраской часто маскируют гниль. А вот как раз дереворазрушающие грибы способны уничтожить древесину полностью, преобразовав в труху и гумус, и это – естественный природный процесс, как вы помните.

Вот почему еще в процессе производства строительного материала для дома его подвергают неблагоприятным для развития грибков условиям: жесткой сушке, высокой температуре, а также применению тщательно подобранных химических веществ.

Здесь речь как раз и идет об антисептиках:

Давайте немного разберемся с самим понятием антисептика. Зачастую под ним в народе подразумевают лакокрасочный материал, который будет защищать древесину от биологического воздействия. Но на самом деле это – импрегнирующий грунт, который пропитывает материал специальным составом и призван придавать ему дополнительные свойства.

Такая пропитка обеспечивает защиту от синевы, плесени, грибка и мелких любителей поточить целлюлозу. И чем глубже пропитка проникает в древесину, тем более надежную защиту она обеспечивает.

В современных антисептических препаратах применяется два основных вида веществ:

  • окислители, которые разрушают клетки грибов.
  • фунгициды, в качестве органических и неорганических соединений: соли тяжелых металлов, медь и производные фенолов.

В отличие от окислителей, фунгициды блокируют ферменты грибов и препятствуют их питанию, одним словом, заставляют тех голодать. И у всех антисептиков – жидкая консистенция. Это необходимо для того, чтобы та смогла в максимально глубоко проникать в дерево.

Бесцветность vs. тонирование: что рациональнее?

Если вы уже обрабатываете древесину антисептиком, она никогда не будет того же цвета, как и раньше. Поэтому почему бы целенаправленно не заколорировать поверхность дерева в нужный оттенок, который будет удачно сочетаться с остальными предметами интерьера или экстерьера?

Например, тот же производитель Tikkurila выпускает бесцветные биоцидные антисептики, которые предназначены для глубокого проникновения внутрь древесины. Но таковые следует дополнительно защищать водоотталивающим составом, что бы антисептик не вымывался со временем.

В принципе, если вам нужна просто обработка, без последующей окраски, вам подходит любой антисептик. Ведь существуют такие, после которых в дальнейшем древесина не должна покрываться еще одним словом – именно такие применяют для пропитки шпал или телеграфных столбов.

Да и вообще само наличие антисептика часто служит некой проблемой для будущей краски. А потому современные производители предлагают комплексный вариант –лакокрасочный материал, в котором уже есть универсальная защита от микроорганизмов – биоциды. Хотя, как у любого универсального варианта, такие решения дают не всегда лучший результат, особенно, если пиломатериал привезли проблемный.

Что касается самого цвета ты для того, чтобы сохранить естественный оттенок древесины, выбирайте лазурное покрытие. Например подобное выпускает известная фирма и называется оно Illumina. Это особое лазурное покрытие, которое можно использовать как внутри помещения, так и снаружи. Оно бесцветно, и лишь подчеркивает натуральную структуру дерева. А вот из бесцветных для внутренней отделки подходит покрытие «Лазурь» от Белинки.

Но учитываете, что сам цвет, кроме эстетической составляющей, ко всему еще защищает древесину от выгорания, и помогает более внимательно покрывать поверхность антисептическим составом, нигде не пропуская ни сантиметра. Поэтому, чтобы в процессе обработки древесины у вас не осталось случайно пропущенных мест, самостоятельно добавьте в раствор краситель для ткани: примерно 50 г на на 100 л раствора. Разведите краситель в небольшом количестве воды и влейте в приготовленный раствор.

Основа: водная, акриловая или органическая?

Все современные антисептики делят на три основные группы: на водной основе (водорастворимые), на основе пропиточного масла (маслянистые) и на основе органических растворителей (органикорастворимые). К водорастворимым антисептикам относят фтористый и кремниевый натрий, аммоний, медный пентахлорфенол и так далее. А к маслянистым – каменноугольный антисептик, креозотовый, антраценовый и сланцевый масло.

Также по своим свойствам их определяют в группу невымываемых, трудновымываемых и легко вымываемых. К невымываемым относят только маслянистые антисептики и те, что на основе органических растворителей, а все остальные – это водорастворимые составы.

Чтобы достичь нужного эффекта в плане проникновения внутрь древесины, производители замешивают антисептические растворы на алкидной, силиконовой и акриловой основе:

Антисептики на основе растворителей образует эластичную водостойкую, но при этом паропроницаемую пленку с хорошими защитными свойствами. Такие антисептики замечательно подходят для тех деревянных поверхностей, которые подвергаются постоянному механическому воздействию, как лестница, перила и террасный настил. А после нанесения такого антисептика их потом разрешено покрывать износоустойчивым водостойким лаком.

Антисептики на водной основе – это продукты на акриловой основе, без запаха и растворителя. Такие и пожар- и взрывобезопасны, без проблем наносятся на влажную древесину и обладают отличными свойствами. Единственный момент: их цвет становится окончательным уже после полного высыхания, а потому дизайнеры не любят с ними возиться, ведь нельзя предугадать точный результат.

А вот силиконовые считаются антисептиком нового поколения, который сочетает в себе лучшие качества предыдущих вариантов. Производят такой антисептик из кремния, а таковой не горит и не токсичен при пожаре. Силикон не разлагается со временем и биологически нейтральный, а потому такой состав используется и для внутренних помещений, так и для древесины снаружи.

Еще пару важных моментов. Силикон обладает отличными водоотталкивающими свойствами,  но при этом «дышит», эластичен и растягивается-сжимается с древесиной, при этом не растрескиваясь, в отличие от его аналогов. В это же время в силиконовой пропитке частицы мелкие и проникают глубоко, защищая дерево и изнутри. Также быстро высыхает, всего за 2 часа, ведь его паропроницаемость здесь выше, чем у антисептиков на акриловой и алкидной основе. Благодаря чему и служит в два раза дольше.

Способ нанесения: погружение или распыление

Антисептики также делятся по способу их нанесения. Например, чаще всего речь идет о всего двух основных способа: поверхностном, для чего нужны кисти или гидропульт, и глубоком, когда древесину погружают полностью в горячий или холодный раствор.

Здесь многое зависит от того, какая именно порода древесины будет обрабатываться и какая ее часть. Например, спелая и я дрова и древесина хвойных пород всегда плохо пропитывается антисептиками в обычных условиях, зато замечательно – при нагревании до 95° и 100°С:

Cухую древесину лучше всего пропитывать органическими или водными жидкостями, но некоторые растворы будут в ней будет распределяться с большим трудом, при этом расплываясь и задерживаясь на поверхностной зоне в виде соли.

А вот если древесина сохраняется в сыром виде, ее легко пропитывать водорастворимыми антисептиками. Таковые вступают в реакцию с внутренней древесной влагой. Так, наиболее легко пропитываемы заболонь сосны, бука и березы.

Все современные антисептики строго делят на группы для наружного или внутреннего помещения.

Поясним подробнее. Ни один антисептик для дерева, предназначенный для наружных работ, не разрешено применять для внутренних помещений. Потому, что таковые содержат часто токсические вещества, которые выделяются в воздух, и, если под открытым небом это не опасно, то в условиях закрытого помещения – даже очень.

И, наоборот, нельзя использовать как внутреннюю пропитку антисептик для наружного покрытия. Дело в том, что внутри дома, в теплых и защищенных условиях, деревянные поверхности не испытывают таких жестких климатических и эксплуатационных нагрузок, как под открытым небом, а потому намного дольше сохраняют свои свойства. Переместив этот деревянный элемент на улицу, долго он защищенным не останется.

Чем защищать древесину сразу после сруба?

Отдельный, самый популярный вид антисептиков – это защита лесоматериала в условиях влажности.

Например, если какая-то часть деревянной конструкции находится в земле, для чего отлично подойдут растворы «Сенеж Ультра», «Неомид 440» или «Аква-колор». Их нужно будет нанести на чистую сухую поверхность в несколько слоев и дать каждому слою время на сушку не менее 7 часов.

Далее, есть специальные средства для древесины естественного уровня влажности. Такие антисептики глубоко проникают и не вымываются со временем. А сама древесина приобретает легкий светлый зеленоватый оттенок. Это антисептики «Сенеж Транс», «Неомид 460» и «Финеста». Также довольно популярен антисептик от Рогнеды «Акватекс», который разрешено применять при влажности древесины до 40%.

Вообще большинство антисептиков предназначено для древесины влажностью до 40%, но водорастворимые антисептики не используется в древесине, которая имеет влажность меньше 35%. Дело в том, что для водорастворимого антисептика необходима влага, которая находится в толще древесины. И, если такой нет, то от таких антисептиков для дерева глубокого проникновения ожидать не стоит.

Но учитывайте, что разная порода древесины поглощает антисептик не одинаково. Например, водопоглощение у незащищенной поверхности в 3 раза больше, чем ее паропроницаемость. Также материал из сосны при окраске антисептиком может потреблять самое разное количество этого материала – в зависимости от того, какая именно часть древесины была обработана.

Например, верхняя ее часть уже сама по себе пропитана смолой, а поэтому расход антисептика здесь будет меньше, чем при работе с оцилиндрованном бревном. А потому при обработке антисептиком важно создать внутри волокон таких условий, где потом не будут развиваться грибковые болезни или мелкие. Такими свойствами может похвастать также компания Белинка со своим продуктом Basе – это органический растворимый антисептик на алкидной основе, который предназначен для глубокого проникновения.

Поэтому самое идеальное основание для антисептиков – сухая древесина с влажностью 20%. Именно в ней грунт проникнет на максимальную глубину, и хорошо укладывается дальнейшее финишное покрытие. Но придется повозиться с таким видом древесины, как сферический блок-хаус или бревно, у которых верхняя полусфера менее всего подвержены увлажнение. Т.е. они как бы будут сопротивляться проникновению грунта, и это важно учитывать.

Какие составы подходят для обработки стропил?

Как вы знаете, есть особая сфера строительства, где применяемая древесина находится ни во внутреннем помещении, ни под открытым небом – это крыша.

По сути, если вы построили стропильную систему правильно, обработка стропил антисептиком необязательна. Почему? По идее, такой конструкции не нужна защита от пожара, влаги или насекомых. Т.е., если конструкция получилась грамотной, то между стропилами будет возникать конденсат не больше, чем 100 г/м2, и даже те небольшие капли легко выветрятся из конструкции. Если же это условие не было достигнуто, тогда стропила будут гнить, несмотря на всю свою защиту. Поэтому лучше учитывать все возможные риски, чтобы крышу потом не «повело».

Так, определяясь, какой антисептик для дерева лучше именно для вашей ситуации, присмотритесь к климату вашей местности. Например, во влажной местности древесина больше страдает от грибка, а в засушливой – от жучков-древоточцев.  И, если вы строите крышу, и их собираетесь обработать стропила, тогда еще до начала их крепления обработайте их антисептиком дезинфицирующим составом от грибка.

Только не обрабатывайте стропила одновременно сразу несколькими препаратами, чтобы те не вступили в реакцию с друг другом! Среди подходящих препаратов антисептиком назовем «Олимп», «Сенеж», «Древотекс» и «Рогнеду».

Отметим отдельно также антисептики для временной защиты, которые тоже замечательно подходят для обработки стропил. Такие не окрашивают древесину, но при этом глубоко проникают в нее и не образуют сплошной пленки.

В основном такими средствами защищают пиломатериалы в процессе их хранения, сушки и транспортировки и их срок службы рассчитан на 6 месяцев. Например, такой препарат выпускает компания Сенеж – Imperatrice.

Чем спасать доски и брусья от грибка?

Современные антисептики не только хороши в качестве профилактики, но и способные лечить разрушающийся от грибков материал. Среди таких выделим серию от Tikkurila и паста антисептическая ПАФ-ЛСТ, произведенную в Санкт-Петербурге. В основном такие антисептики необходимы тогда, когда есть реальная угроза, что во влажных условиях грибок с зараженных досок быстро покроет спорами все соседние деревянные конструкции и предметы.

По правилам, прежде чем приобрести антисептик, нужно изучить природу биоповреждения древесины. Вы будете удивлены, но микробиологи советуют каждые 5 лет брать образец от древесины, которую вам нужно обработать, и сдавать на анализ, чтобы выявить, с каким биологическим врагом вам приходится иметь дело.

Суть в том, что микроорганизмы со временем адаптируются к определенному составу препарата, и применять один и тот же антисептик время от времени нет смысла. Куда более рационально применять каждый раз новый биоцид, чтобы микробы не успевали к нему приспосабливаться.

Если древесина уже поражена, то следует сначала использовать специальные составы, которые вызывают химический ожог у грибка. Но учитывайте, что некоторые из таких отбеливателей сами по себе являются сильными окислителями, а это приводит к быстрой коррозии гвоздей саморезов.

Также обратите внимание на цвет древесины: когда она поражается, то окрашивается древоразрушающим грибком. Такую часть следует сначала отбелить, и только потом наносить защитное покрытие. Отбеливание также полезно тем, что благодаря ему раскрывается замаскированная под грибком гниль, важно только после окончания отбеливания промыть древесину водой.

Вот интересное видео на эту тему:

К слову редко, но все же еще встречаются в продаже антисептики без биоцидов, и предназначены они больше для тонирования, чем защиты.

Что подходит для внутренних помещений?

Отметим и такую отдельную серию, как безопасные антисептики для деревянных бань и саун. Здесь пиломатериал подвергается воздействию не только влаги, но и высоких температур. В таких условиях обычные препараты не будут эффективны, а использовать те, что имеют резкий запах вообще нельзя. Ведь в условиях высоких температур из таких обработанных стен в воздух станут выделяться токсические вещества!

Вот почему для подобных целей Tikkurila выпустила специальные антисептики для бань и саун. Всего трое отечественных производителя взялись подобное производство, зарубежным аналогам успешно составляют конкуренцию «Сенеж-сауна» и «Неомид 200»:

Специальные антисептики для бань отличаются тем, что глубоко проникают в древесину и образуют водоотталкивающее термостойкое полимерное покрытие с отличными антимикробными свойствами. Причем такой антисептик не изменяется даже под действием высоких температур.

Что подобрать для обработки внешних стен, беседок и террас?

В основном долговечность изделий из дерева, которые расположены под открытым небом, будет зависит от целого ряда причин, главной из которых будет место расположения дома и его ориентация относительно сторон света.

Например, антисептик на северной стороне дома прослужит дольше, чем на южной, где он постепенно разрушается под воздействием солнечных лучей. Для вас это значит то, что деревянные стены на открытой солнцу местности нужно будет обрабатывать чаще чем те, что спрятаны в тени.

В продаже всегда есть также специальные антисептики для открытых террас, беседок и площадок. Это специализированные составы, которые прекрасно выдерживают и постоянные перепады температуры, и агрессивные атмосферные осадки. Среди таких назовем лучшими Pinotex Natural и Pinotex Terrace Oil.

Также существует специальные антисептики для старых и окрашенных пиломатериалов. Понятно, что никакой состав достаточно глубоко прямо под слой краски проникнуть не сможет, поэтому такие жидкости создают поверх просто дополнительную защитную пленку (хотя, конечно, перед началом работы все-таки стоит снять старый старый слой). Это такие антисептики, как «Валтти Техно» или «Хомеенпойсто».

Если вы уже рассматривали антисептики в каком-либо строительном супермаркете, то наверняка заметили, что разные производители все равно пишут о своей продукции почти об одном: тот же срок службы, защитные свойства от грибка, плесени, жучков-древоточцев и ультрафиолетовых излучений. Тогда какой выбрать?

По сути, современные антисептики действительно отличаются больше по цене, чем по перечисленным свойствам. Давайте выделим три основные ценовые группы:

  • Бюджетные антисептики эконом-класса – это «Акватекс» и «Сенеж».
  • Антисептики подороже – Tikkurila, Belinka и другие.
  • И, наконец, профессиональные – это Dulux, Dce, Teknos, Woodworks и подобные им.

Логично, что чем дороже состав, тем на более долгий срок службы он рассчитан. Разница здесь существенна: бюджетные антисептики рассчитаны от года до трех, средний класс – от 5 до 6 лет, а профессиональные – до 12 лет.

Секреты последних том, что они состоят сразу из нескольких компонентов: тонирующие составы, грунт-пропитка и лак со специальным ультрафиолетовым фильтром. Но и времени для нанесения таковых тоже понадобится больше, ведь здесь каждый нужно укладывать по отдельности.

Давайте рассмотрим некоторые особенности популярных сегодня антисептиков. Так, в препараты для внешнего применения «Сенеж» входят бораты, соли меди и хромовой кислоты, вода и другие добавки:

  • Бораты известны как один из самых старых дезинфицирующих средств, но среди современных это, конечно, не самое сильное средство.
  • Хромовая кислота – чрезвычайно токсичный канцероген, поэтому по праву считается самым действующим антисептиком.
  • Соли плавиковой кислоты тоже токсичны и даже сильнее хлора.

Вот почему любые препараты, которые предназначены для обработки древесины извне, ни в коем случае нельзя применять внутри дома из-за их токсичности.

Следующий антисептик – ХМ-11, составе которого смесь медного купороса с бихроматом калия. Это дешевое, эффективное и токсичное средство.

А вот «Неомид» содержит в себе инсектициды для отпугивания насекомых, мало опасен для человека, но и не особо влияет на плесень. Он содержит содержит азолы – особенные противогрибковые препараты, которые останавливает развитие грибков. Также в «Неомид» входят биоциды-подавители роста организмов. То есть «Неомид» отличается от «Сенежа» тем, что в использует более современную химию, граничающую с фармакологией.

Изучайте и применяйте!

Как выбрать антисептик для древесины? Обзор антисептиков для дерева

Строительство деревянного дома – дело ответственное и непростое. Не менее сложным этапом является его отделка. Очень важно правильно выбрать хороший антисептик для защиты древесины. Дерево – натуральный материал, поэтому оно весьма уязвимо для различных неблагоприятных воздействий: горит, подвержено гниению, образованию плесени и грибка, кроме того, его активно повреждают насекомые.

Однако существуют методы сохранения этого материала в первозданном виде в течение многих лет, в первую очередь, это обработка антисептиками. Применяются специальные химические составы, которыми покрывают и пропитывают древесину для придания ей устойчивости к негативным факторам. Их можно купить в специализированных магазинах, в том числе, и в нашем.

Пропитки, лазури, масла и лаки для древесины

Для того чтобы сохранить неповторимую текстуру древесины и подчеркнуть ее красоту, применяются пропитки, лазури, масла и лаки. Как правило, производители выпускают около 10 готовых оттенков, необходимо также обращать внимание на степень блеска.

При выборе антисептика для защиты древесины следует обращать внимание на экологичность. Для внутренних отделочных работ  в деревянном доме необходимо использовать составы, не выделяющие вредные вещества и не имеющие запаха, например, на водной основе. Для внешней отделки такое условие не является обязательным. К экологичным материалам относят различные масла, в основном натурального происхождения.

Стоит сказать, что все производители указывают на упаковке состав продукта, чтобы потребители точно знали, чем они обрабатывают стены своего жилища. Наиболее безвредными для здоровья человека считаются акриловые антисептики (краски) для дерева на водной основе. Они быстро высыхают, в отличие от органических красок, нетоксичны и ничем не пахнут. Но пока они не нашли широкого применения по причине сравнительно высокой стоимости.

Наиболее вредными считаются алкидные и масляные материалы. Их применение может вызвать как аллергию, так и прочие негативные последствия для организма, но, несмотря на это, покупаю их часто, так как этот продукт наиболее знаком и привычен для отечественных покупателей.

Перед покраской древесины поверхность подготавливают, в случае необходимости для очистки используют отбеливатели древесины. Для внешней отделки предпочтительны тонированные составы. Они защищают дерево от воздействия УФ-излучения, благодаря входящим в их состав красящим пигментам. Изготавливают их, как правило, из минералов, поэтому цвет долгое время остается первозданным.

Виды антисептиков для древесины

Для предотвращения гниения и повреждения дерева насекомыми применяются антисептики. Эти составы имеют очень жидкую консистенцию, это необходимо, чтобы они максимально глубоко пропитывали дерево. Существуют также составы для защиты от плесени, они наносятся на чистую поверхность и предохраняют от образования грибка. Кроме этого, существуют составы для защиты древесины от открытого пламени, они называются антипиренами. Пропитанная ими древесина может выдерживать воздействие огня в течение определенного времени.

Антисептики Пинотекс

Теперь перейдем к конкретным продуктам. Начнем с Пинотекса . Это наиболее продаваемый (из зарубежных производителей) бренд на рынке антисептиков для дерева. Производится в Эстонии, обладает отменным качеством, в сочетании с грунтовкой по дереву Пинотекс база минимальный срок службы Пинотекса составляет 5 лет. У этого производителя самые популярные пропитки – это Пинотекс Классик, Пинотекс Ультра. Цветовая гамма Пинотекса включает 10 базовых цветов и 30 дополнительных (колеруются по каталогу). Другими, менее известными продуктами этого производителя, являются:

  • грунтовка для защиты дерева на водной основе Пинотекс Вуд Праймер;
  • масла для защиты древесины Pinotex Terrace Oil, Pinotex Wood Oil;
  • пропитка для окон и дверей Pinotex Doors Windows;
  • краска для дерева для внутренних работ Pinotex Interior;
  • антисептики для защиты древесины Пинотекс Натурал, Пинотекс Тинова (срок службы 12 лет, Пинотекс Импра.

Антисептики от Тиккурила

Еще одним фаворитом в этом сегменте рынка являются финские краски Тиккурила. Здесь наиболее популярны следующие продукты:

Антисептики Белинка

Третьим крупным зарубежным участником на рынке защитных покрытий для древесины (антисептиков для дерева) в России является Белинка. Появившийся гораздо позднее первых двух, новичок не растерялся и отнял существенный кусок рынка. Хитом продаж этого производителя является пропитка для дерева Белинка Топлазурь, придающая деревянной поверхности красивые и сочные цвета.

Из другой продукции этого производителя можно выделить водную лазурь Белинка Экстерьер, бесцветную лазурь Белинка Топлазурь УВ плюс и лазурь для колеровки Белинка Топлазурь Микс. Перечисленные зарубежные производители предлагают продукцию высокого качества, но цена на эти антисептики для древесины достаточно высока. 

Хороший антисептик для дерева от российских производителей

Теперь рассмотрим отечественных производителей. Начнем с Рогнеды. Это московская компания, начала свою трудовую деятельность в этом сегменте рынка с 1992 года. Ее самыми известными продуктами являются Акватекс, Акватекс Экстра.

Другим крупным производителем является Сенеж (Москва). Для защиты древесины он выпускает антисептики: Сенеж Био, Сенеж Экобио, Сенеж Антисептик, Сенеж Сауна, Сенеж Ультра.

Третьим крупным отечественным участником на рынке антисептиков для дерева в России является компания Неомид. Она позиционирует себя как продавец продукции в концентрированном виде, благодаря этому конечный продукт получается в итоге дешевле.

В целом, эти три российских производителя предлагают продукцию хорошего качества по вполне приемлемым ценам, поэтому их продукция пользуется стабильным спросом.

 

Все эти материалы для обработки древесины, хорошие антисептики, лазури, пропитки для защиты древесины можно купить в нашем магазине. Мы поможем выбрать антисептик и рассчитаем его расход в соответствии с площадью поверхности. Связаться с нами можно через «Обратную связь», «Онлайн-консультант» или просто позвонить. 

Если вам необходима срочная консультация специалиста в выборе подходящей краски, вы можете обратиться к администратору магазина при помощи Онлайн-консультанта. Также:

Вы можете оставить свой отзыв или комментарий о статье или поделиться опытом на эту тему. 

 

 

 

Недостаточно прав для комментариев

Антисептик для древесины: какой лучше выбрать

В нашей стране в число наиболее распространенных строительных материалов входит древесина. Дерево требует специальной подготовки, обеспечивающей длительный срок службы и устойчивость к различным вредоносным воздействиям. Насекомые, плесень, грибок, водоросли способны не только сократить срок эксплуатации сооружения, но и привести его в полную негодность.

Для защиты древесины от отрицательного воздействия биологических факторов используются растворы антисептиков. Они позволяют обеспечить надежную защиту от жуков-короедов, муравьев, термитов, древоточцев, а также плесени, грибка, различных водорослей.

Содержание:
Обработка древесины антисептиком

   —  Состав антисептика для дерева

   —  Функции антисептика
Какой вид антисептика для какой древесины лучше?

   —  Виды антисептиков по составу

   —  Виды биозащиты по области применения

   —  Виды антисептиков по способу нанесения

   —  Виды антисептиков по степени эффективности

   —  Виды антисептиков по функциональности
Правила и способы обработки древесины антисептиками

   —  Цвета антисептиков для дерева

   —  Расход антисептика для древесины на 1 м2

   —  При какой температуре можно обрабатывать древесину антисептиком?
Рейтинг антисептиков для дерева для наружных работ
Какой лучше выбрать антисептик для древесины?

Обработка древесины антисептиком

Обработка материала может производиться на всех этапах строительства, начиная с производства отдельных элементов и конструкций и заканчивая подготовкой перед завершением отделки. С помощью этих составов подготавливаются стропила, полы, наружные части зданий и сооружений.

Перед обработкой производится подбор нужного материала с учетом особенностей применения, качества древесины, видов и места расположения конструктивных элементов здания.

✎ Состав антисептика для дерева

В зависимости от типа антисептика в раствор добавляются различные компоненты, выполняющие защитные функции. Вещества, применяемые в составах, достаточно разнообразны, а порядок их применения зависит от основы, в комплексе которой они используются. В защитном растворе могут использоваться компоненты на основе натрия, бура, ББКЗ.

В некоторых жидкостях применяются вещества на основе сланцевого или каменноугольного масла. Существуют покрытия, действие которых основано на создании защитной пленки. В ряде случаев помимо веществ, способных бороться с биологической опасностью в раствор, добавлены противопожарные компоненты.

✎ Функции антисептика

В число основных функций антисептика входит задача укрытия и защиты деревянной структуры путем предотвращения вредоносного воздействия различных факторов биологического характера. С помощью раствора создается защитная пленка либо пропитка, способная предотвратить разрушение материала.

Второй функцией химиката является борьба с вредителями, уже поразившими строительный материал. В этом случае лечебной обработке подвергаются конструкции, подверженные воздействию насекомых, плесени, грибка.

Помимо покрытия строящихся или готовых конструкций в функции антисептика входит борьба с вредителями, паразитирующими на сыром лесе. Для каждого вида применения существует собственный тип защитного раствора.

Какой вид антисептика для какой древесины лучше?

Среди нескольких типов антисептических растворов существует деление по специфике применения. Исходя из этого, потребитель выбирает тип жидкости, подходящий для конкретного случая. Как и дерево, которое может быть сырым, прошедшим предварительную сушку, бывшим в употреблении какое-то время, растворы отличаются по ряду признаков и делятся:

  • по технологии нанесения;
  • по внутреннему составу;
  • по силе воздействия;
  • по области предполагаемого применения.

✎ Виды антисептиков по составу

По внутреннему составу средства и пропитки для защиты дерева можно разделить на несколько групп, включая:

1. Композиции водорастворимого типа, используемые для пропитки сухой древесины, применяемой вне активного контакта с влагой. Обработка затрагивает верхние слои материала, который после высыхания может покрываться защитным слоем краски. Использование раствора носит профилактический характер.


2. Органические покрытия используются в случаях возможного контакта деревянных конструкций с влагой, например, осадками. Эти растворы образуют на поверхности устойчивую защитную пленку, предохраняющую от контакта с водой. Могут использоваться при обработке наружных элементов здания.

3. Масляные антисептики по полученному эффекту напоминают органические и действуют по принципу защитного покрытия или создания пленки. По эффективности создаваемая защита может быть выше, чем органическая, но они обладают высокой воспламеняемостью и устойчивым запахом.

4. Разновидности комбинированных смесей, которые помимо биозащитных свойств обладают противопожарными качествами, создаваемые с помощью добавки в состав антипиренов.

✎ Виды биозащиты по области применения

Все антисептики делятся на две группы, различающиеся по сфере применения. Существуют пропитки, применяемые для внутреннего и наружного покрытия. Наружное покрытие необходимо для защиты леса, идущего на создания внешних строительных конструкций. Находящиеся снаружи поверхности нуждаются в надежном плотном укрытии. Для этой цели хорошо подходит группа органических защитных веществ.

Составы, предназначенные для внутреннего применения, должны отвечать требованиям экологической безопасности и не оказывать негативного влияния на здоровье человека и домашних животных. Здесь можно использовать композиции без учета их способности сопротивляться влиянию внешней среды, включая осадки. Исключения могут составлять помещения специального назначения, например, сауна или санузел.

Составы этой группы отличаются достаточной устойчивостью и стабильностью и не требуют регулярной повторной обработки в течение срока эксплуатации. В качестве оптимального варианта для внутреннего использования можно использовать водорастворимые антисептики.

✎ Виды антисептиков по способу нанесения

Существует два основных способа нанесения – глубокий и поверхностный. Этими способами пользуются, когда наносят антипирены и антисептики для дерева. Как наносятся защитные растворы можно прочитать в инструкции по их эксплуатации.

При поверхностном способе применения достаточно использовать традиционные валик или малярную кисть. При больших объемах обработки допустимо применение краскопульта или специального насоса. Чаще всего этот способ используется внутри помещения.

Вариант глубокого нанесения предполагает обработку древесины с помощью погружения в специальную ванну, наполненную антисептиком. Раствор может быть как холодным, так и горячим, все зависит от обрабатываемого материала и используемого состава. К этому же способу можно отнести и подготовку древесины в автоклаве. Высокая эффективность подготовки материала достигается и при вакуумной пропитке конструкций.

✎ Виды антисептиков по степени эффективности

Все средства, применяемые для обработки дерева, различаются по эффективности применения относительно того или иного вида биологического воздействия. Составы могут отличаться и по силе воздействия на вредоносный фактор.

Различают и степени поражения дерева:

  • легкая, когда материал полностью свободен от воздействия вредителей;
  • средняя, когда древесина имеет легкие поражения;
  • сильная степень, если дерево имеет серьезные поражения внутренней и внешней структуры.

Средства с высокой степенью эффективности воздействия на поражающий фактор способны обеспечить полную защиту деревянных конструкций, включая поражения уже паразитирующих видов вредоносных микроорганизмов.

✎ Виды антисептиков по функциональности

Существует деление антисептических средств в зависимости от их функционального воздействия. Составы для пропитки не только предохраняют древесину, но уничтожают уже имеющихся вредителей, восстанавливают расцветку, укрепляют структуру материала. Растворы применяются для борьбы с последствиями или предотвращения воздействия следующих факторов:

  • контакт поверхности дерева с водной средой;
  • неудовлетворительные условия хранения материала;
  • отсутствие вентиляционной системы в местах хранения древесины;
  • применение некачественных утеплителей;
  • отсутствие обработки биозащитным составом.

Правила и способы обработки древесины антисептиками

При обработке деревянной поверхности следует придерживаться определенных правил, касающихся всех этапов работы с материалом. В их число входит: 

  • соблюдение норм безопасности, указанных в инструкции по применению состава;
  • соблюдение сроков повторной обработки древесины в соответствии с периодичностью, отмеченной в правилах использования;
  • время от времени менять или чередовать используемые типы веществ;
  • производить обработку послойно с выдерживанием паузы до полного высыхания предыдущего слоя;
  • проводить подготовку деревянной поверхности с предварительной очисткой, а в случае необходимости и промывкой или протиркой растворителем;
  • перед обработкой материал должен пройти полный цикл просушки и разморозки;
  • начинать подготовку дерева надо с пропитки поврежденных участков;
  • влажную продукцию следует обрабатывать с применением малярного валика или кисти.

✎ Цвета антисептиков для дерева

Значительная часть антисептиков не только оказывает защитный эффект на обрабатываемую поверхность, но и окрашивают дерево в различные оттенки. При этом нельзя исключить, что предохраняемый материал может окраситься в цвет, не свойственный этой структуре.

Для исключения негативных последствий производители наладили выпуск составов, обладающих способностью придавать дереву оттенки, свойственные благородным породам. В ряде случаев растворам обеспечиваются свойства, не позволяющие им менять изначальный природный цвет.

✎ Расход антисептика для древесины на 1 м2

Расходные характеристики антисептических растворов отличаются большим разнообразием и зависят от типа вещества и качества древесины. Каждый вид раствора имеет принципиальные отличия по плотности, структуре, набору действующих веществ.

Применительно к основным группам антисептиков, представленным составами на водной и органической основе, средние показатели будут выглядеть так:

  • до 130 гр/м² при обработке пиленой древесины органическим составом;
  • до 70 гр/м² при обработке строганого материала органическим составом;
  • до 500 гр/м² при пропитке пиленой древесины раствором на водной основе;
  • до 400 гр/м² при пропитке строганой древесины раствором на водной основе.

✎ При какой температуре можно обрабатывать древесину антисептиком?

Оптимальным режимом для антисептической подготовки дерева считается плюсовая температура. При положительных значениях происходит более полное впитывание раствора, а дерево находится в естественном размороженном состоянии.

В настоящее время налажен выпуск специальной линейки препаратов, сохраняющих эффективность при температуре до -25 °С. Кроме того, в ряде случаев, прежде всего при обработке внутренних поверхностей помещения, обработка производится с применением тепловой пушки.

Рейтинг антисептиков для дерева для наружных работ

В существующем многообразии различных антисептических составов сложно разобраться и выбрать оптимальный вариант для каждого случая. Среди предложений имеются составы различных типов и назначения, применяемые в различных производственных ситуациях и обладающие той или иной степенью эффективности. Эта таблица поможет вам разобраться в вопросе и осуществить правильный выбор.

Какой лучше выбрать антисептик для древесины?

В зависимости от применения деревянной конструкции, вида и обработки дерева, условий его хранения и состояния необходимо подбирать правильный антисептик для защиты. Самостоятельно разобраться в многочисленных образцах бывает сложно. Сделать правильный выбор и обеспечить длительную жизнь древесине помогут специалисты нашей компании.

С нашей помощью вы не только сможете приобрести оптимальную версию антисептика, но и получить рекомендации по эффективному применению состава. Вам объяснят все достоинства и преимущества того или иного раствора и помогут выбрать то, что вам нужно. Обратиться к специалисту компании вы сможете как по телефону, так и с помощью формы обратной связи на сайте нашего магазина. 

Добавлено: 07.04.2020

какой лучше выбрать, свойства и цены

Дерево по праву считается наиболее экологичным материалом для возведения домов. Даже самые современные плиты (ОСБ, МДФ, ДСП) не сравнятся с ним по характеристикам. Вряд ли кто слышал отрицательные отзывы о качественно построенных деревянных банях, загородных домах, дачах. Только натуральная древесина является «создателем» положительного микроклимата и мягкой уютной обстановки внутри помещения. Единственным недостатком можно назвать только высокую подверженность дерева внешнему воздействию, но на современном этапе эта проблема вполне решаема при помощи антисептиков. Они значительно повышают сопротивляемость вредителям и разрушениям поверхности.

Оглавление:

  1. Классификация
  2. Самостоятельное нанесение
  3. Популярные производители и расценки

Термин «антисептик» заимствован из медицинской терминологии. Он означает средство, используемое для подавления развития и роста, а также уничтожения болезнетворных бактерий и микроорганизмов. В строительной отрасли понятие «антисептик» применяется для классификации жидких пропиток, защищающих древесину. Речь идет уже не только о жучках, короедах, грибках и плесени. Антисептические препараты предохраняют дерево от впитывания влаги, ультрафиолетового излучения, растрескивания, разбухания, возгорания.

Бытует мнение, что антисептик для наружных работ полностью пригоден для нанесения на деревянные поверхности в комнатах, и он справится с задачей защиты. На самом деле правильным будет использование только соответствующего состава. Варианты, применяемые снаружи здания, рассчитаны на выполнение совершенно других защитных функций. Зачастую они хорошо отталкивают влагу, минимизируют воздействие солнечных лучей. Антисептики для наружной обработки призваны оберегать дерево от низких температур зимой, сохранять эстетичный внешний вид стен, рам, дверей.

Среди известных производителей антисептических средств для дерева отмечаются такие фирмы как:

  • Тиккурила (Финляндия).
  • Сенеж (Россия, Москва).
  • Пинотекс (Дания, Эстония).
  • Неомид (Россия, СПб).
  • Belinka (Словения).

Основные группы

Классификацию можно провести по нескольким параметрам.

1. По виду работ.

Здесь выделяют антисептики для наружных и внутренних работ и универсальные, использование которых допустимо в обоих случаях.

2. По химическому составу.

Антисептик для дерева в виде основы может иметь:

  • воду;
  • масло;
  • органический растворитель.

Существуют также комбинированные смеси, благодаря которым повышается устойчивость древесины к огню. Чтобы сэкономить средства, у потребителей есть возможность купить огнебиозащитные пропитки, работающие снаружи здания.

3. По функциональности.

Выделяют следующие:

  • грунтовочные;
  • лессирующие;
  • кроющие.

Если проводятся наружные работы, рекомендуется использование сразу двух видов антисептиков. Первым обязательно должен быть грунтовочный, а вторым – лессирующий или кроющий в зависимости от желаемого результата обработки.

4. По эффективности.

Выделяют 4 группы антисептиков с разным уровнем содержания активных компонентов:

  • высокоэффективные;
  • эффективные;
  • средние;
  • низкоэффективные.

В свою очередь древесина может быть сильно зараженной вредителями или грибками, иметь отдельные поврежденные участки или вообще не иметь проблемных очагов на своей поверхности. Чтобы разобраться, какой препарат подойдет в каждом конкретном случае, нужно получить консультацию специалиста или послушать отзывы компетентных знакомых. Низкоэффективный антисептик для защиты дерева подойдет только при проведении профилактических работ.

Нанесение на поверхность

Если несколько лет назад использование антисептических смесей проводилось во время промышленной обработки древесины и готовых изделий, то сейчас такие средства в широчайшем ассортименте представлены на полках магазинов. Любой желающий может купить подходящий антисептик для защиты дерева. Этикетки или аннотации детально знакомят потребителя с химическим составом, эксплуатационными характеристиками, инструкцией по применению.

Основными способами нанесения являются:

  • покрытие кистью или валиком;
  • распыление пульверизатором.

Расход пропитки обычно указывается на этикетке. Но это приблизительное число, так как впитываемость состава деревом напрямую зависит от его породы и влажности. Качественная обработка предполагает покрытие минимум в 2 слоя.

Антисептик для дерева рассчитан на хорошо подготовленную поверхность, она должна быть сухой и чистой. Если имеются поврежденные области, то начинают именно с них. Возможно, что понадобится заливка антисептического препарата внутрь очага поражения. В таком случае используют пипетку или шприц. Тщательной обработке нужно подвергнуть спилы, торцы, разрезы и только в последнюю очередь переходят к ровным участкам дерева.

В случае повторного нанесения специалисты рекомендуют применять биозащитные средства в начале весны. Связано это с тем, что все живые организмы, насекомые, вредители начинают проявлять активность. Лето и ранняя осень также подходят для наружных работ по обработке древесины антисептическими составами. Зимой наносить их нельзя, так как промерзшее дерево перестает впитывать жидкость.

Чтобы эффективно использовать приобретенную пропитку, наружные работы следует проводить при стабильной температуре выше +10°С. Это обеспечит необходимую впитываемость и просыхание.

Производители антисептических средств

1. Тиккурила.

Признанный лидер на рынке ЛКМ, предлагает несколько групп антисептиков. Ассортимент защитных препаратов для наружного использования от Tikkurila содержит:

  • Валтти Колор и Валтти Колор Сатин – лессирующие антисептики на растворителе.
  • Валтти Арктик – колеруемое средство на водной основе. Разработано специально для холодного климата, хорошо оберегает дерево зимой. Придает поверхности перламутровый блеск, обеспечивает идеальный внешний вид здания.
  • Валтти Акваколор – лессирующий антисептик на водной основе.
  • Euro Eko Wood – для защиты и окраски фасадов.
  • Пиньясол Колор – декоративно-антисептический колеруемый препарат. Предназначен для защиты и декоративной отделки всех типов деревянных конструкций, находящихся снаружи.
  • Пинья W-Oil – пропитка на основе масла, быстросохнущая. Защищает от впитывания влаги и загрязнений.

2. Сенеж.

Известный российский производитель. В каталоге продукции: антисептик, Сенеж Сауна (для саун и бань), Ультра (декоративный), ЭкоБио (для конструкций под навесом), Био (антисептик-консервант), Инса (от насекомых). Комбинированные средства огне- и биозащиты – ОгнеБио и ОгнеБиоПроф.

3. Неомид.

Российская компания, выпускающая различные виды защитных пропиток, в том числе:

  • NEOMID 440 ECO – бесцветный препарат, обеспечивающий долговременную защиту от биоорганизмов;
  • NEOMID 430 ECO – невымываемый антисептик-консервант для особо сложных условий;
  • NEOMID StopЖук;
  • Biocolor Ultra – лессирующий состав;
  • NEOMID 46 BiO – защитная смесь на период транспортировки, хранения, строительства.

4. Древесный лекарь.

Предлагает средства, эффективно уничтожающие белых домовых грибков, похожих на плесень, и жучков.

5. Пинотекс.

Выпускает декоративно-защитные Pinotex Ultra и Classic с высоким процентным содержанием фунгицидов, а также бесцветную грунтовку Pinotex Base. Особый продукт премиум-сегмента – деревозащитный Pinotex Natural, не только обеспечивающий хороший уровень защиты, но и подчеркивающий природную фактуру дерева.

6. Belinka.

Словенский производитель.

  • Belinka Belocid – на органическом растворителе с биоцидами. Используется для пораженной вредителями древесины.
  • Belbor fix – специальная несмываемая пропитка для кровельных конструкций.
  • Belinka Base – бесцветная грунтовка глубокого проникновения. Обеспечивает превентивную защиту поверхности.

Покупатель всегда хочет приобрести лучший антисептик по приемлемой цене. Стоимость пропиток, представленных на рынке Москвы и области, отображена в таблице.

ПроизводительНаименование препаратаОбъем тары, лЦена, рубли
TikkurilaVinxa (Винха)0,9770
2,72230
Euro Eko Wood0,9420
2,71190
Finncolor Spil Dekor2,7970
92860
Valtti Arctik0,9820
2,72330
96870
Pinja W-Oil2,71190
185670
НеомидАнтижук концентрат1300
Biocolor Ultra92080
Неомид 450-2201200
Неомид 430 Eco52500
PinotexUltra104250
Base102880
Classic103080
Natural105220
СенежЭкоБио653200
Ультра10570
Сауна2,5850
Инса5570
Био654570

Дата: 7 октября 2015

Антисептик для древесины ⏩ выбор для максимальной пользы

Какие бывают антисептики для древесины, как они работают, какая фирма выпускает самый эффективный состав, где купить антисептик недорого, но при этом с добротными свойствами — обо всём этом расскажу в статье. Сразу замечу — статья большая, потому что обобщил, проанализировал и сделал выкладки по нескольким производителям бытовой и промышленной химии – тем, чьи антисептики сейчас самые популярные. Если строите дом, ремонтируете квартиры — есть резон прочитать статью целиком. Это займет примерно 20-25 минут. Также материал будет полезен тем, кто занимается продажей строительной химии, хочет стать дилером или партнером по контрактному производству. Если же нужно просто получить ответ на некоторые конкретные вопросы по антисептикам для древесины — welcome в содержание. Поехали.

Зачем нужны антисептики для древесины

Прежде чем рассказать, какие нынче пропитки-антисептики придуманы современными химиками, остановлюсь немного на самой проблеме. Она не нова. С того момента, как был возведен первый деревянный дом, началась настоящая война, которая длится и по сей день. Жуки-древоточцы любят полакомиться древесной органикой. Но всё же самый грозный враг деревянного зодчества испокон веков — плесень.

Толковый словарь С.И. Ожегова:
ПЛЕСЕНЬ — образуемые особыми грибками налеты, скопляющиеся в виде расплывчатых пятен на чём-либо гниющем, сыром.

Ну, казалось бы, что тут такого? Плесень и плесень. Вон, пенициллин тоже из плесени и какой полезный! Так, да не так. Грибов (а плесень — это именно гриб) насчитывается несколько сот тысяч видов. И некоторые из них чрезвычайно вредны для человека. Вот домашняя плесень — как раз из их числа. Образуется при плохой вентиляции и повышенной сырости на деревянных стенах, полу, потолке. Или же на деревянных конструкциях, изготовленных из непросушенных пиломатериалов, брёвен.

Природа домовой плесени такова, что микроспоры её очень летучи и быстро распространяются по всему дому, заражая здоровые участки деревянных стен. Но самое неприятное — они проникают в дыхательные пути обитателей дома и приводят к появлению всевозможных неприятностей со здоровьем. Те, кто смотрел сериал про мизантропа доктора Хауса, наверняка помнят, как его команда первым делом перед постановкой диагноза посещала дом больного, чтобы выявить возбудитель. В ванной, под раковинами, в сараях, теплицах, на чердаках домов искали именно плесень, ведь она — основа множества острых и хронических болячек.

Пропитка на водной основе. Подходит для пиленой древесины: покрытие визуально скрывает небольшие дефекты поверхности (сучки, пятна и пр.)
Аллергия, бронхит, бронхиальная астма, проблемы с опорно-двигательным аппаратом, резкое снижение иммунитета, заболевания инфекционного характера — в доме, где поселилась плесень, здоровых людей жить попросту не может! Еще один важный аспект, который переводит домашнюю плесень в разряд злейшего врага человека — её невероятная выживаемость и приспосабливаемость. Бороться с домашней плесенью нереально тяжело: осталась хоть одна пора — начинай заново! Недаром в древности, пораженные плесенью дома у сжигали подчистую, а саму плесень считали порождением Дьявола.

Pinotex Classic – защитная пропитка для деревянных поверхностей, которая повышает устойчивость натурального материала к влаге, плесени, грибку.
Но из дерева мы строить не перестали и вряд ли перестанем в обозримом будущем. Это один из самых классных материалов: теплый, пластичный, живой, дышащий, невероятно красивый. Да и плесень сегодня побороть в разы проще, чем раньше. Благо, химическая промышленность производит массу средств как для профилактики плесени и жуков, так и для «лечения» уже заболевших участков деревянных строений и конструкций.

Важно! Предупредить появление плесени и древоточцев в деревянных конструкциях и строениях гораздо проще, чем восстанавливать уже пораженную древесину. В последнем случае придется потратить гораздо больше времени, сил и, возможно, денег.

Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к химическим средствам разряда «Антисептики», чтобы разобраться, какой антисептик применять, как делать это правильно.

Общая классификация антисептиков для обработки древесины

Существует несколько классификаций антисептиков. Они подразделяются по основному веществу в составе, по сфере применения, по наличию дополнительных специальных свойств.

Классификация антисептиков по типу растворителя

В основе антисептиков могут лежать: вода, масло, органические растворители. От состава зависит сфера применения антисептика, его базовые свойства.

Антисептик для внутренних работ GOODHIM V250 (готовый раствор)

Класс первый: антисептики на водной основе

Это пропитки-антисептики, в основе которых лежит вода. Н2О — отличный растворитель, который в данной группе средств объединяет такие компоненты как натриевые соли, буру, борную кислоту и другие биоциды. Водорастворимые пропитки-антисептики хорошо проникают на достаточную глубину и защищают деревянные постройки и элементы от гнили, плесени, насекомых. Однако их используют большей частью в закрытых помещениях, которые не подвергаются воздействию влаги. Например, покрывать наружные стены дома простым антисептиком на водной основе неразумно — он попросту вымоется дождем.

Belinka Impregnant Грунтовка – антисептик на водной основе

Примечание: Среди антисептиков на водной основе есть и трудновымываемые составы, которые допустимо применять для наружных работ или для помещений с повышенной влажностью, например, в бане или сауне. Внимательно читайте инструкцию!

Различные производители предлагают целую линейку антисептиков на водной основе для любых пород древесины








ФирмаНазвание антисептика Особенности
GOODHIM (Россия)Антисептик для внутренних работ GOODHIM V250Готовый водный раствор для длительной защиты древесины. Биологически безопасный, не меняет внешний вид и цвет деревянных поверхностей, отлично защищает древесину от биологических повреждений. Потребители отмечают, что состав легко наносится, экономичный.
PINOTEX (Эстония)PINOTEX INTERIO
 
Образует на поверхности дерева защитную дышащую плёнку. Не имеет цвета и запаха, быстро сохнет.
BELINKA (Словения)BELINKA IMPREGNANT ГРУНТОВКАГрунт-антисептик на водной основе без цвета. Защищает от синевы и древоточцев, а также плесени. Обладает хорошей проникающей способностью, на него хорошо ложится финишный декоративный слой.
СЕНЕЖ(Россия)
 
 
 
 
 
 
СЕНЕЖ ЭКО-БИОПрименяется для пропитки деревянных поверхностей и конструкций внутри помещений или под навесом. Глубоко проникает в структуру дерева. Можно использовать для наружных работ с дальнейшим покрытием влагостойкими средствами.
NEOMID(Россия)
 
NEOMID 430 ЕСООбразует прочную химическую взаимосвязь с деревом. Относится к трудновымываемым антисептикам. Возможно применение для бани и сауны, а также для наружных работ.
TIKKURILA (Финляндия)VALTTI EXPERT BASEГрунтовка-антисептик с хорошей проникающей способностью. Предназначена для пропитки деревянных конструкций внутри и снаружи строения.здания. Можно наносить на слегка влажную древесину.
Класс второй: антисептики на масляной основе

Это пропитки-антисептики, активные компоненты которых растворены в масляной среде. Базовое масло может быть двух видов: синтетическое или натуральное.

Тонирующий антисептик на алкидно-акрилатной основе с УФ фильтром и воском для долговременной защиты и отделки древесиныСинтетические масла:

  • Масло каменноугольное. Резко пахнущая темного цвета жидкость высокой горючести. Окрашивает древесину в коричнево-бурый цвет. Обладает повышенной токсичностью, не экологично. Используется для пропитки деревянных элементов, находящихся на открытом воздухе, земле или воде.
  • Антраценовое масло. Плотная жидкость тёмно-коричневого цвета с неприятным запахом. Антисептическое действие – высокое. Основное активное вещество — фенол. Для жилых строений не применяется из-за сильного запаха, а также из-за того, что окрасить пропитанную этим маслом древесину невозможно.
  • Масло сланцевое. Жидкость темного цвета с сильным запахом. Получается путем пиролиза горючих сланцев. Токсичность чуть более низкая, чем у масла, полученного из каменного угля.

    NEOMID 430 Eco – консервирующий невымываемый антисептик для наружных и внутренних работ.

Примечание: антисептики на основе синтетических масел чаще всего применяются в промышленном строительстве. Их потребительские свойства не подходят для обработки внутри жилых помещений.

Натуральное масло в основе антисептических составов чаще всего — льняное, реже —конопляное. Главная особенность этих средств — экологичность. Антисептики, базирующиеся на растительном масле, приятно пахнут, придают дереву красивый вид, подчеркивают его текстуру, защищают от растрескивания, полностью безопасны для человека. Такие антисептики могут использоваться также внутри бань и саун – для защиты полков и стен. Масляный состав таких антисептиков часто усилен другими натуральными компонентами. Например, в состав антисептического масла для древесины GOODHIM входят пчелиный и карнаубский воски, живичный скипидар. Это натуральная антисептическая защита, которая надежно предохраняет древесину от синевы, гнили, а также защищает дерево от растрескивания.

В целом масляные антисептики считаются самыми распространёнными и популярными. И в первую очередь благодаря эффективности. Масло проникает в мелкопористую структуру дерева, полностью пропитывает его и насыщает активными компонентами, препятствующими заражению плесенью и вредителями. Кроме того, масло не вымывается водой и такие антисептики используются на открытом воздухе, для наружных работ.

Грунтовка обладает высокой проникающей способностью и может наноситься даже на влажную древесину (до 40% влажности).

Примечание: Антисептики на масляной основе не могут обладать свойствами антипиренов, так как масло по своей сути — горючий материал. А вот служить в качестве декоративных покрытий — вполне, так как масло — отличный растворитель для лакокрасочных компонентов.

Давайте рассмотрим натуральные масляные пропитки с антисептическим действием разных производителей.
Антисептики на масляной основе








ФирмаНазвание антисептика Особенности
GOODHIM (Россия)Масло для фасада GOODHIMВ основе антисептика — натуральное льняное масло, природные воски, смолы. Также содержит УФ-фильтр, поэтому предназначено для деревянных элементов, испытывающих на себе воздействие солнечных лучей. Имеет высокие декоративные свойства, выпускается в 15 цветовых вариациях. Легко наносится, быстро впитывается.
PINOTEX (Эстония)PINOTEX WOOD&TERRACE OILСостав содержит алкидную смолу и льняное масло. Подходит для наружных работ. Средство легко наносится и быстро впитывается древесиной. Не имеет неприятного запаха. Обеспечивает профилактику возникновения плесневелых грибов. Может колероваться.
BELINKA (Словения)BELINKA МАСЛО EXTERIERСредство на масляной основе, предназначенное для наружных работ: террасы, дачная мебель, перила и так далее. Подходит для особо плотных пород дерева (дуб, тик, акация). Хорошо впитывается, защищает от грибка. Имеет легкий цитрусовый запах.
BIOFA (Германия)
 
 
 
 
Масло защитное BIOFAМасло предназначено для наружных работ. Содержит антисептические компоненты против синевы, грибка, плесени. Прозрачное. Поверхность после применения становится полуглянцевой. Можно колеровать. УФ-фильтр не содержит.
NEOMID (Россия)МАСЛО ДЛЯ МЕБЕЛИ И ИНТЕРЬЕРОВ NEOMIDПодходит как для внутренней, так и наружной обработки деревянных конструкций, элементов зданий, мебели. Защищает от синевы и плесени. Устойчив к осадкам, солнечному свету. Можно наносить как на новых, так и на старые деревянные поверхности.
TIKKURILA (Финляндия)VALTTI TERRACE OIL — ВАЛТТИ ТЕРРАС ОЙЛМасло защищает древесину от влаги, растрескивания и био-поражений. Предназначено для террас и садовой мебели. Содержит вещества, защищающие древесину от ультрафиолетового излучения. Колеруется.
Класс третий: антисептики на органорастворимой основе

За мудрёным название кроется чаще всего обычный Уайт-Спирит — органический растворитель, смесь жидких углеводородов. Особенность этого типа антисептиков в том, что он глубоко проникает в структуру древесины, обеспечивая длительный и стойкий эффект. Такие антисептики можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. Еще одним плюсом антисептиков на органической основе можно считать увеличение адгезивных (сцепляющих) свойств поверхности. На древесину, обработанную таким антисептиком отлично ложатся декоративные составы – лаки, краски.

Предназначено для наружных работ. Идеально подходит для всех типов деревянных строений (дома, бани, бытовки, заборы, беседки).
Также антисептиками на органорастворимой основе обрабатывают пиломатериалы – брус, бревна, доски. Узнать материалы, антисептированные таким способом очень легко: они имеют легкий серо-зеленый оттенок. К минусам этого вида пропиток можно отнести корродирующую активность органического растворителя: попадая на крепеж, он вызывает окисление металла. Следует иметь это в виду. Органические антисептики для древесины — не самая многочисленная группа товаров на рынке строительной химии.

Колеруемое деревозащитное масло для террас, садовых
построек и мебели.

Классификация антисептиков по сфере применения

Есть антисептики для внутренних и наружных работ. Также выделяют составы, предназначенные для профилактической обработки древесины. Есть средства, так называемые, «скорая помощь» — антисептики-отбеливатели. Дам краткую характеристику этим четырем типам антисептиков по сфере использования:

Пропитка Belinka Exterier — специальное высококачественное декоративное лазурное текстурное покрытие на водной основе для долговременной защиты древесины от атмосферных воздействий и УФ-излучений.

1. Антисептик для внутренних работ

При покупке антисептика для обработки деревянных элементов и конструкций внутри помещения важно обращать внимание на состав средства. Он обязан быть максимально натуральным, безвредным для человека и животных. Антисептики для внутренних работ не должны иметь ярко выраженного запаха. Но при этом важно понимать, где именно вы будете использовать антисептик — покрывать им стропила или мебель, а может быть, использовать в сауне? В зависимости от этого выбирайте соответствующие составы — для помещений с нормальной или повышенной влажностью.

Его используют для внешних работ при окраске поверхностей, подвергающихся интенсивной атмосферной нагрузке: садовая мебель, беседки, заборы, террасы, балки и лаги, венцы срубов.

2. Антисептик для наружных работ

Чаще всего антисептики этого сорта являются комбинированными составами. То есть помимо антисептического действия обладают рядом качеств, важных для улицы. Например, защищают древесину от ультрафиолетового излучения или влаги. Блокируют изменения в структуре дерева при значительных температурных перепадах, выполняют функцию декоративного покрытия. Чаще всего этот сорт антисептиков обладает глубоким проникающим действием, имеет насыщенный или концентрированный состав. В основе могут лежать вещества агрессивного характера, токсические. Работать с такими антисептиками нужно, применяя необходимые меры безопасности. И, конечно, не использовать их внутри дома.

Применяется как самостоятельное защитное и декоративное покрытие для ранее промасленных и новых деревянных поверхностей.

3. Антисептик для профилактики

Антисептическая профилактика древесины часто начинается уже на этапе подготовки пиломатериалов. Многие производители, работающие в этой сфере, защищают высококачественные, дорогие сорта древесины, погружая их в антисептические составы, образующие пленку на поверхности. Так товар отлично транспортируется и хранится. Есть также профилактические антисептики для домашнего использования (импрегнанты) — ими пропитывают стройматериалы, чтобы избежать появления плесени.

Масло Valtti Terrace Oil содержит добавки, которые защищают древесину от плесени, грибков и водорослей.

4. Антисептик лечебный, восстановительный.

Ряд антисептических составов предназначен для пораженной древесины. Если уже есть синева, черная или желтая плесень, поселились жуки — используют мощные антисептики-воины. Это специальные отбеливатели, которые не только уничтожают биологически паразитов, но и осветляют древесину, придают ей товарный вид, обновляют.

Антисептик СЕНЕЖ БИО предназначен для усиленной защиты древесины от гниения, плесени, синевы и насекомых-древоточцев.

Примечание: Некоторые специалисты выделяют такой класс антисептиков, как тонированные и бесцветные. Но я в отдельную группу товаров их не помещаю, так как по сути любой антисептик (и для внутренних, и для наружных работ) может быть пигментированным и служить в качестве финишного покрытия — так называемые кроющие антисептики. Все зависит только от того, какую именно вы преследуете цель: пропитать древесину под дальнейшую отделку или же покрыть её красящим составом с антисептическими свойствами. Поэтому внимательно читайте инструкции перед покупкой антисептика.

Ещё один важный тип классификации антисептиков — их разделение по назначению, функциональности. Это достаточно объемный блок информации, который я выделю в отдельную главу.

Представляет собой водный раствор, предназначенный для длительной защиты древесины внутри и снаружи помещений.

Классификация защитных антисептических составов для древесины по назначению

Как вы уже заметили, группа средств под общим названием «антисептики» — весьма обширна. И лишь малую её часть занимают средства с моно-действием – чисто для профилактики и уничтожения биологических проблем, таких как плесень или насекомые. Большая часть антисептиков, производимых современной химической промышленностью, – это комбинированные составы комплексного действия. Что весьма разумно и даже выгодно: нет необходимости сначала наносить антисептик, потом огнезащиту. Или сначала антисептик, а потом финишный декор. Всё можно сделать при помощи одного средства. Удобно. В зависимости от того, какое действие является основным — к такому классу препаратов и относится средство. Предлагаю рассмотреть основные типы антисептиков.

Паста-концентрат ПАФ-ЛСТ защищает древесину от гниения и древоточцев, является лучшей защитой от поражения домовыми грибами сырой древесины, работающей в замкнутом пространстве и непроветриваемом помещении.

Антисептики для защиты древесины от плесени, насекомых и бактерий

Хотите жить в уютном, светом и теплом деревянном доме? Вот и паразиты хотят. Ну а что? Тут тебе и стол, и кров: органический материал древесины весьма питателен, кроме того, в нем можно проложить ходы, устроить гнездо, вывести потомство, если речь о жуках. Да и плесени вполне комфортно на влажной древесной поверхности, всё есть для роста и завоевания ещё больших пространств.

Belinka Base — бесцветная, глубоко проникающая грунтовка, предназначенная для превентивной защиты древесины от биологических повреждений.
Однако мы с вами всё же не собираемся мириться со столь неприятным соседством. Не говоря уже о том, что плесень наносит вред здоровью, так еще эти паразиты своей жизнедеятельностью разрушают наше деревянное жилище. Не допустим! Сложность состоит в том, что древесина — материал волокнистый, а значит микроскопическим нитям плесени есть за что зацепиться и просто так она свои позиции не сдаст. Но всё же химики о нас позаботились: антисептиков, защищающих чисто от грибка и вредителей — масса. Есть два способа борьбы, и они логично вытекают из задач:

Предназначен для снятия плесени с окрашенных поверхностей, а также для очистки неокрашенной деревянной поверхности от синевы и плесени перед окраской.

1. Задача предотвратить образование домашней плесени, синевы, нашествие насекомых и распространение бактериальной микрофлоры

Для этой цели нужно провести обработку антисептиком строительных пиломатериалов и элементов до строительства дома. Или же покрыть слоем защитного средства новый, только что возведенное деревянное строение или элементы в нём. Чем хорош этот метод? Тем, что профилактика заболевания всегда обходится дешевле. Достаточно хорошенько пропитать антисептиком нужные места и на длительный срок (у каждого средства — разный) забыть о проблеме.

Пропитка ОПТИМИСТ ОГНЕ-БИОЩИТ для защиты древесины от огня и биопоражения для наружных и внутренних работ.

2. Задача восстановить пораженную древесину

Тут уже малой кровью не обойтись. Даже если площадь заражения грибком или жуком не слишком большая, в любом случае одним антисептиком дело не ограничится — нужно покупать мощные фунгициды, обеззараживать самые глубокие слои древесины. И лишь потом наносить антисептическое средство. И оно тоже должно быть более сильное, концентрированное и эффективное, чем простые профилактические антисептики для профилактики плесени.

Гелеобразный водный раствор, предназначенный для глубокого и быстрого отбеливания деревянных поверхностей, внутри и снаружи помещений от серого налёта, деревоокрашивающих грибков и разного вида биопоражения древесины.
Давайте посмотрим, что предлагают нам сегодня компании-производители для борьбы с вредителями и паразитами.
Антисептики для защиты древесины от плесени и паразитов







ФирмаПродуктОсновные особенности 
СЕНЕЖСЕНЕЖ-БИОИспользуют для усиленной защиты древесины внутри помещений и на открытом воздухе. Также можно применять в непростых условиях с повышенной влажностью, при контакте с почвой и водой. После нанесения сохраняет свои свойства до 30 лет. Нельзя применять на окрашенных олифой, краской или лаком поверхностях.
GOODHIMGOODHIM N300
 
 
 
Это водный раствор антисептика для долгой и эффективной защиты от плесени и паразитов. Можно использовать как для наружных, так и внутренних работ. Экологически и биологически безвреден. После нанесения древесина приобретает светлый оливковый цвет — сразу видно, где составом обработано. Заявленный срок действия – 25 лет.
ЗАО АНТИСЕПТИКПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ПАФ-ЛСТГустое концентрированное пастообразное средство. Защищает древесину от гнили, плесени, древоточцев в тяжелых условиях. Рекомендуется даже для обработки влажной древесины, плохо просушенных пиломатериалов. Подходит для наружных работ. Окрашивает поверхность дерева в светло-зеленый оттенок. Изготовитель заявляет сохранность деревянных элементов – до 25 лет. На этот антисептик нельзя наносить финишное лакокрасочное покрытие.
BELINKABELINKA BASEБесцветная пропитка-грунтовка глубокого проникновения. Эффективна как против плесневелых грибов, так и против жуков, паразитов. Возможно нанесение на поверхности, подверженные атмосферным воздействиям, солнечному свету, влаге. Средство проникает в глубокие слои древесин, создает защитный слой на поверхности. Возможна дальнейшая обработка финишными покрытиями.
ТИККУРИЛА (ХОМЕЕНПОЙСТО +)ХОМЕЕНПОЙСТО (HOMEENPOISTO)
и
ХОМЕЕНПОЙСТО +
 
Гипохлориты раствор в виде желе, используется для лечения уже «заболевших» деревянных поверхностей. Эффективен против синевы, домовой плесени, однако не слишком глубокой, не застаревшей. Наносится на деревянные поверхности и детали щеткой или губкой, а затем смывается. Есть готовый концентрат, а есть таблетки для разведения: ХОМЕЕНПОЙСТО +. После применения средства поверхности готовы к дальнейшей обработке – покраске, лакировке.

 
Примечание: Помимо антисептических растворов комбинированной направленности – против плесени и насекомых, есть и узконаправленные средства. И в этом присутствует определённая логика: зачем обрабатывать стены, например, от плесени, если её нет и в помине, а вот жук вредит нещадно. В таком случае рекомендую обратиться именно к антисептикам-инсектицидам. Один из примеров — Антисептик для древесины СТОПЖУК GOODHIM 100. Подходит как для профилактической защиты деревянных поверхностей, так и для обработки-лечения зараженной насекомыми древесины.

Отбеливающие антисептики

Отбеливатель для древесины — это то самое средство скорой помощи, когда пришла пора применять меры. Когда нужен отбеливатель-антисептик?

  • Синева, грязный налёт.
  • Грибковое поражение.
  • При заражении насекомыми и их личинками.

Антисептик-отбеливатель содержит химические вещества, которые не только убивают патогены, но и визуально осветляют (отбеливают) деревянные элементы и конструкции. В результате поверхность приобретает либо первоначальный цвет, либо, при желании, можно сделать интересный эффект выбеленного временем дерева.

Эффективно удаляет поражающие древесину деревоокрашивающие грибы, плесень, обесцвечивает серый налет.
Антисептики-отбеливатели отличаются по составу:

  1. Хлорсодержащий. Эффективный, но не безвредный для здоровья и окружающей среды препарат. Применяется большей частью для наружных работ.
  2. Кислородосодержащий. Имеет высокую осветляющую и обеззараживающую активность. Не токсичен. Подходит как для внутренних, так и для внешних работ.
  3. На базе щавелевой кислоты. Щадящий отбеливатель для неплотных сортов древесины: клёна, березы и так далее.

    Эффективно уничтожает деревоокрашивающие и дереворазрушающие грибы, удаляет серый налет.

Каждый вид отбеливателя следует наносить согласно инструкции. Однако у них есть общие принципы использования. Для начала поврежденная деревянная поверхность механически очищается, шлифуется, иногда применяется рубанок – при особо сильном повреждении. Далее наносится отбеливающее средство в концентрации, указанной в инструкции. Выдерживается определенное время, смывается (некоторые препараты не требуют смывания). После чего применяется профилактический антисептик глубокого впитывания. Это нужно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение заражающих агентов.

Отбеливатель САГУС Стандарт применяют на деревянных поверхностях, ранее не подвергавшихся обработке лакокрасочными материалами, внутри помещений и на открытом воздухе.

Важно: антисептики отбеливатели относятся к агрессивным, опасным веществам. Все работы с ними нужно проводить с использованием защитных средств и строго следуя инструкции!

Популярные и эффективные отбеливатели для древесины







ФирмаПродуктОсобенности применения
ОПТИМИСТБИОЩИТ 1 и БИОЩИТ 2Современные отбеливатели для древесины, при нанесении сохраняющие структуру дерева. В основе воздействия на паразитов и плесень – биологические факторы. Поэтому средства относятся к разряду малотоксичных. Используется как для внутренних, так и наружных работ. В зависимости от степени поражения выбирают насыщенность и концентрированность препаратов – 1 или 2.
GOODHIMGOODHIM DW 400 GELГелеобразный раствор, способный проникать в самые глубокие слои древесины. Ликвидирует очаги биопоражения, осветляет древесину. Можно использовать внутри и снаружи помещений. После обработки и смывки средства деревянные поверхности не повреждаются, не имеют химического запаха, полностью безопасны для человека и животных. Препарат подходит для использования во влажной среде (бани, сауны).
ПРОСЕПТПРОСЕПТ 50Концентрированный отбеливатель для сильных заражений. Подходит для любых пород дерева. Содержит хлор. При использовании не нарушает целостность деревянной поверхности. Действует быстро: обеззараживание и осветление древесины происходит в течение 30-40 минут.
НЕОМИДНЕОМИД 500Отбеливающий состав глубокого проникновения для наружных и внутренних работ. Эффективен в отношении плесневелых грибов, придает древесине первоначальный цвет, осветляет. Во время работы производитель рекомендует защищать элементы, не требующие отбеливания, а также оцинкованные детали крепежа. При значительном поражении древесины следует повторить обработку на срубе или иных поверхностях.
САГУССАГУС СТАНДАРТБыстро отбеливает пиломатериалы и деревянные поверхности, придавая им здоровый вид. Также подходит для реставрационных работ. Поверхность при нанесении должна быть очищена от лакокрасочных материалов. Содержит хлор.После обработки средство не требует смывания. Антисептические свойства кратковременные — после применения и просыхания препарата поверхность древесины необходимо пропитать антисептиком. И лишь затем можно окрашивать.
 

Антипирены — огнезащитные растворы с антисептическими свойствами

Антипирены это вид продукции — как раз типичный представитель комбинированного средства для обработки деревянных поверхностей. С одной стороны, обеспечивает огнезащитные свойства древесины. И это главная функция препарата. С другой — защищает от биологических повреждений, таких как плесень или насекомые. Это дополнительная, но не менее важная функция.
Собственно, огнезащитные свойства средства не становятся хуже или лучше после того, как в состав были добавлены биоциды. Однако для простого потребителя такое средство — прямая экономия времени, потому что не придется дважды наносить разные составы. А также денег, потому что комбинированное средство экономичнее в итоге.
Прежде чем рассмотреть комбинированную защиту для древесины, пару слов скажу про огнезащиту в принципе. В частности, многие интересуются группами огнезащиты. Группа присваивается после определенного испытания, если говорить просто, то образец взвешивают и подвергают воздействию открытого огня с заданной интенсивностью и температурой.
Воздействие длится строго определенное время, одинаковое для всех образцов. Интенсивность пламени и температура горения также не отличаются. Задача испытания – выяснить, какое количество вещества будет потеряно, проще говоря, на какое значение уменьшится масса образца после процедуры. В результате прохождения деревянному изделию присваивают 1, 2 или 3 группу огнезащиты:

  1. Огнебиозащита 1 группа – в результате испытания потеряно не более 9% от изначальной массы образца. Эта группа является высшей по ГОСТ Р 53292-2009, древесина, которой присвоена эта группа, считается трудносгораемой.
  2. Огнебиозащита 2 группа – в результате испытания потеряно не более 30% от изначальной массы образца. Это средняя группа, после ее присвоения древесина считается трудновоспламеняемой.
  3. Огнебиозащита 3 группы – не дает надежного результата и приводит к потере 30 и более процентов изначальной массы образца после испытания огнем. Присвоение этой группы говорит нам о том, что материал не защищен от огня и является легковоспламеняемым.

Предлагаю рассмотреть некоторые виды огнезащитных составов разных производителей с дополнительной антисептической функцией.
Огнебиозащита для древесины





ФирмаПродуктОсобенности
НЕОМИДНЕОМИД 450-1Средство подходит для наружных и внутренних работ. Обеспечивает 1-ю группу огнезащиты. Есть две формы: цветная и бесцветная.  Огнезащитный эффект сохраняет до 7 лет, биозащита – до 10 лет.
СЕНЕЖСЕНЕЖ ОГНЕБИОЕще одно средство комплексной защиты древесины. Можно использовать как внутри, так и снаружи, при условии дальнейшей обработки влагозащитным покрытием. Огнезащита держится до 5 лет. Обеспечивает 2 группу огнезащиты. Не меняет цвет дерева, сохраняет его структуру.
ПИРИЛАКСCLASSICДля наружных и внутренних работ. Эффективен против плесневых грибов и насекомых. Биозащита – 20 лет. Огнезащитный эффект сохраняется до 16 лет. Уровень пожарозащиты – КМ1. Можно наносить средство в минусовые температуры.

На самом деле выбор огнебиозащитных составов на полках магазинов огромный. Прежде чем выбрать огнебиозащиту, обратите внимание, специализируется ли производитель именно на таких средствах или просто дополнил свою линейку одним соответствующим товаром. Это важно. К примеру, отечественный производитель GOODHIM разработал целю серию огнебиозащиты и провёл убедительные испытания (см. ролики на YouTube). В ассортименте компании есть мощные огнезащитные составы:
Огнебиозащитные составы GOODHIM






Название препаратаГруппа огнезащитыЦвет, тара и прочие детали
1-G-DRY1Красный порошок для приготовления раствора. Разводится 1:4 – 1:5 с водой. Фасовка 1кг и 5 кг. Концентрат профессиональной огнезащиты и биозащиты древесины с усиленным антисептическим и огнезащитным действием I группы (высшая). Применяется как снаружи, так и внутри помещений, обеспечивает 1 класс огнезащиты. Не мешает дереву «дышать». Глубокого проникновения, эффективно препятствует горению и распространению патогенной микрофлоры. Производитель заявляет срок огнезащиты до 10 лет. Биозащиты – до 20 лет.
2-G2Водный раствор розового цвета, полностью готовый к применению. Фасуется в пластиковые канистры 5 л, доступна также подобная огнебиозащита 10л. Огнезащита 2 группы для обработки любых типов деревянных конструкций в пожароопасных местах на открытом воздухе и внутри помещений. Немного тонирует древесину, что удобно — видно, где средство уже нанесено. Если древесина обработана правильно, она становится тяжелее на 30 грамм на каждый квадратный метр. Срок действия биозащиты — до 20 лет, огнезащиты — 5 лет, в зависимости от условий эксплуатации.
Prof-1-G1Профессиональная жидкая огнебиозащита 10кг. Темно-желтого цвета. Фасуется в пластиковые канистры. Тонирует древесину в желтоватый оттенок. Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным антисептическим и огнезащитным действием I группы. Применяется для любых деревянных конструкций и элементов как внутри, так и снаружи строений. Немного окрашивает древесину, что служит подтверждением факта её обработки. Не мешает дереву «дышать». Обладает высокой проникающей способностью Срок действия данной защиты от биофакторов — до 20 лет. Огнезащитные свойства сохраняются 10 лет.
Prof-1-G-RED1Профессиональная огнебиозащита красная. Фасуется в 5, 10 и 20-литровые пластиковые канистры. Профессиональная огнезащита и защита от биологического фактора для дерева с увеличенным действием высшей (первой) группы. Применяется для обработки любых типов деревянных конструкций в пожароопасных местах на открытом воздухе. Производится с красным тоном для индикации площади обработанной поверхности. Предотвращает возгорание и распространение пламени по поверхности древесины. Активен против грибов, плесени, насекомых. Защита от поражения плесенью работает до 20 лет. От нагрева и воспламенения дерева защищает 10 лет.

 

Важно! Если огнебиозащита бесцветная, это затрудняет контроль над процессом обработки. По этой причине в состав добавляют тонирующий пигмент, который помогает визуально отличать обработанную древесину от сырой.

Все из перечисленных составов отличаются набором таких качеств:

  • Безопасность для человека и домашних животных.
  • Отсутствие в составе токсинов, которые могут выделяться и отравлять воздух.
  • Отсутствие неприятного запаха после обработки.
  • Не меняет структуру и физические свойства дерева, такие как прочность, гибкость, упругость и т.д.
  • Не препятствует дальнейшей обработке материала красками, грунтами, лаками и прочими средствами.

Составы, обеспечивающие защиту от ультрафиолета

Еще один вид комплексных химических средств, обеспечивающих как защиту от биологической коррозии, так и атмосферных явлений, в частности, ультрафиолета. Ультрафиолет – короткая часть спектра солнечных лучей. И самая активная. Разрушительное действие ультрафиолета основано на его воздействии на лигнин. Лигнин — это сложное природное полимерное соединение, базовая составляющая древесины.
Помните, как коробится, желтеет и теряет первоначальный вид лист бумаги, оставленный на солнце? Вот и с деревом происходит нечто подобное: под прямыми лучами солнца древесина становится серой, блёклой, рыхлой, теряет привлекательность. Избежать этого как раз и помогают средства, содержащие УФ-фильтры. Некоторые производители добавили в их состав биоциды и получилось отличное комбинированное вещество: антисептик с эффектом защиты от ультрафиолетового излучения.
Действуют такие составы от 6 до 10 лет – если пигментированы и 3-5 лет — бесцветные. Затем обработку необходимо повторить. Ну и, конечно, наносить такое средство нужно либо на новую, свежую древесину. Либо на хорошо подготовленную старую — очищенную от грязи, пыли, плесени. Возможно, придется предварительно пройтись отбеливателем для древесины или средством глубокой пропитки, например, грунтом-антисептиком для защиты древесины IMPREGNANT GOODHIM 230. И только затем использовать состав, защищающий от солнечных лучей.
Антисептические составы для древесины с защитой от ультрафиолета






ФирмаПродуктОсобенности
GOODHIMМАСЛО ДЛЯ ФАСАДА GOODHIMФинишное декоративное покрытие для наружных работ готовое к применению. Подходит для нанесения на деревянные элементы домов, бань, террас, заборов, беседок. Содержит УФ-фильтр и тщательно защищает древесину от воздействия ультрафиолета на срок до 10 лет. Также обеспечивает высокую биологическую защиту древесины. Состоит из натуральных компонентов. В основе – льняное масло. Выпускается в 15 цветовых вариациях. Придает поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства.
РОГНЕДААКВАТЕКСЗащищает дерево от плесени, грибков, гниения, а также от солнечного излучения, выгорания. Подходит как для внутренних, так и наружных работ. Может использоваться как финишная отделка для ценных пород древесины. Наносится на очищенные поверхности. Есть бесцветный и тонированный вариант.
СЕНЕЖАКВАДЕКОРАнтисептик для древесины, предназначенный для долговременной защиты от поражающих био-факторов и ультрафиолета. Не «забивает» поры древесины, создает эластичное дышащее, блестящее покрытие. Можно использовать в сложных климатических условиях. Имеет 18 цветовых вариаций. Не токсичен.
BIOFA2108 УФ ЗАЩИТНОЕ СРЕДСТВООснова защиты от ультрафиолета в этом растворе антисептика — белые пигменты. При этом обработка на цвет древесины не влияет. Можно применять для наружных и внутренних работ. Средство хорошо впитывается, создает дышащий слой, содержит натуральные масла. Не совместимо с водными растворами. Не токсичное.

Защитные растворы для древесины, эксплуатируемой во влажной среде

Вода камень точит. А уж с антисептиками обходится и вовсе безжалостно. Обычное средство, нанесенное на деревянный элемент, находящийся во влажной среде, просто-напросто вымывается. Дерево теряет защиту, а пользователь – деньги. Поэтому для особо влажных мест, где есть дерево (бани, сауны, бассейны, пристани, причалы, террасы) разработаны особо сильные антисептические пропитки. Они содержат влагозащитные компоненты (у некоторых в составе есть, например, воск), глубоко проникают в слои древесины и обеспечивают её надежную и длительную защиту от гнили, плесени, бактерий и насекомых.
Защитные растворы для древесины, эксплуатируемой во влажной среде







ФирмаПродуктОсобенности
СЕНЕЖСЕНЕЖ УЛЬТРААнтисептик невымываемый глубокого проникновения для наружных работ. Защищает от атмосферных воздействий, гнили, плесени, насекомых. Срок биозащиты – до 35 лет. Придает древесине светло-фисташковый оттенок.
GOODHIMGOODHIM S200Водный раствор для пропитки древесины использования в банях и саунах. Эффективен от гнили, плесени, жуков. Не вымывается, равнодушен к высоким температурам. Срок защиты древесины — до 12 лет.
ТИККУРИЛАВАЛТТИ АКВАКОЛОРФасадная лазурь на масляной основе. Для пропитки наружных деревянных конструкций. Хорошо впитывается в глубокие слои, защищает от атмосферных осадков, солнечного света, биологических повреждающих факторов.
ПИРИЛАКСKRASULA® ДЛЯ БАНЬ И САУНПропитка-антисептик для бани и сауны. Защищает деревянные поверхности от грязи, влаги, жира и мыльных пятен. Препятствует возникновению водорослей, плесени, появлению жуков. Безопасен для человека и животных.
ПИНОТЕКСПИНОТЕКС ТЕРРАС ОЙЛСредство на масляной основе для пропитки террасной древесины. Является профилактикой для синевы, гнили, плесени, насекомых, защищает от влаги и солнечного света.

Защитные средства для неокорённой или влажной древесины

Свежая древесина и древесина без коры (неокорённая) — материал, требующий особого внимания. Это и понятно: поры свежей или лишенной коры древесины открыты, она еще сохраняет древесный сок, а значит, привлекательна в качестве органического питания для плесневелых грибов и насекомых-древоточцев. Эта категория средств наиболее популярна именно у продавцов готового леса и пиломатериалов — антисептики для влажной и неокорённой древесины помогают сохранить материалы на складе, а также транспортировать их на дальние расстояния, сохраняя товарный вид. Также этими средствами пользуются строители или частники, когда материал уже закуплен, но возводить деревянную конструкцию прямо сейчас нет возможности и нужно сохранить его какое-то время. Важная особенность таких антисептиков — они не запечатывают поры древесины, поэтому дерево продолжает сохнуть в естественных условиях. У разных производителей эти средства имеют примерно одинаковый состав, отличаясь лишь в деталях. В России пользуются популярностью такие средства, как:

Давайте рассмотрим некоторые чуть подробнее.
Антисептики для влажной и/или неокорённой древесины




ФирмаПродуктОсновные особенности
СЕНЕЖТРАНСИспользуется для свежих пиломатериалов, для транспортировки. Поставляется в виде сухого порошка, что выгодно при закупке больших партий товара. Разводится на месте по инструкции. Антисептирование производится методом погружения материалов. Имеет высокую проникающую способность даже во влажной древесине. Не меняет цвет и внешний вид поверхности, не влияет на дальнейшую обработку и покраску древесины. Не окисляет металлический крепеж.
GOODHIMАНТИСЕПТИК НА ПЕРИОД СУШКИ И ТРАНСПОРТИРОВКИ GOODHIM Т 151Концентрированный водный раствор для антисептической защиты бревен и неокоренных пиломатериалов на этапе перевозки, хранения, сушки и строительства. Предохраняет древесину от поражения биологическими вредителями, от заражения плесенью.  После обработки средством дерево сохраняет все свои свойства, может быть беспрепятственно обработано, окрашено. Антисептирование происходит способом погружения или распыления пульверизатором.

Защита для торцов бруса и бревна

Торцы изделий из древесины наиболее подвержены повреждению. Дело в том, что древесные волокна на торцах расположены по типу проводов в кабеле — вдоль. Поэтому естественная природная влага легко испаряется из глубоких слоев дерева. В результате изделие рассыхается, трескается, теряет привлекательный вид. Кроме того, через открытые торцы могут проникать осадки, в результате дерево набухает, в нем селятся плесень, грибки, насекомые-древоточцы.
Для таких случаев химическая промышленность разработала особые, глубоко проникающие составы направленного действия — ими обрабатывают торцы бруса, доски, готовых изделий. Некоторые из препаратов имеют антисептическое действие. Давайте посмотрим два таких средства.
Средства для защиты торцов бруса, доски, деревянных изделий




ФирмаПродуктОсобенность
СЕНЕЖСЕНЕЖ ТОРПодходит как для обработки пиломатериалов, так и торцов в уже готовых конструкциях. Антисептические свойства хорошие. Средство снижает количество трещин, появляющихся в результате усушки, повышает сохранность пиломатериалов. Нормализует камерную сушку древесины. Экологичен: не содержит запрещенной химии. Морозостойкий, без запаха.
GOODHIMGOODHIM TOR GBSЭффективен для обработки как пиломатериалов: бревна, доски, обрезной доски, крупногабаритных пиломатериалов. Так и для торцов готовых изделий. Можно использовать снаружи и внутри дома. Эффективен при сушке и камерной сушке деревянных элементов и материалов. Уменьшает число трещин на бревне, брусе, доске. Защищает от гнили, насекомых. Образует на поверхности изделий паропроницаемый слой – дерево «дышит». Не меняет структуру древесины. Возможна колеровка.

Защитные средства для старой окрашенной древесины

Бывает так, что даже покрашенная деревянная поверхность покрывается плесенью, в ней поселяются насекомые. Чаще всего это происходит со старой древесиной. Однако полностью перестраивать дом, веранду, беседку, крыльцо обычно нет ни возможности, ни особого желания, тем более, если они еще крепкие. И тут на помощь приходят антисептики для проблемных случаев.
Первое, что необходимо сделать — это тщательным образом подготовить поверхность для нанесения средства: очистить старую краску, зашлифовать (если нужно, то и отстругать) деревянную основу. Не стесняйтесь использовать различными приспособлениями: размягчающие составы для старой краски, шлифовальные машинки и так далее — чем лучше будет подготовлено дерево, тем успешнее его можно будет восстановить.
Далее вам следует решить — нуждается ли деревянная поверхность в дополнительном лечении? Если да — воспользуйтесь антисептиками глубокого проникновения или отбеливателями для древесины. Например, ВАЛТИ ТЕХНО, ХОМЕЕНПОЙСТО-1. Если речь идет о лечении древесины во влажной среде — в банях или саунах — возьмите GOODHIM DW 400S. Это водный раствор для глубокого антисептирования. Он эффективно уничтожает разросшуюся плесень, мох, водоросли, иловый налет, который часто образуется именно в деревянных банях. К тому же, придает доскам первоначальный естественный цвет, отбеливая их.
Далее после лечения пораженной древесины следует позаботиться о том, чтобы защитить её для дальнейшей эксплуатации. Тут нужно воспользоваться любыми подходящими антисептиками для внутренних или наружных работ. К примеру, могу порекомендовать испытанное средство с пигментами в составе — кроющий антисептик для дерева GOODHIM TEXTURE 651. Препарат предназначен для защитно-декоративной отделки интерьера и наружных деревянных конструкций и элементов. Есть белый и бесцветный вариант, возможно колерование. Благодаря особым восковым добавкам средство образует на поверхности водоотталкивающий слой. Также компоненты антисептика подчеркивают структуру древесины, улучшают её фактуру. Даже старое, ранее пораженное плесенью деревянное изделие приобретет благородный и свежий вид.

На что обратить внимание при выборе защитного средства для древесины

Назначение

Первый вопрос, на который необходимо самому себе ответить, прежде чем выбрать и купить антисептик: что именно я хочу получить в итоге: То есть отталкиваться именно от назначения средства, его функциональности. А уже под ваши нужды, как вы могли убедиться из этой статьи — разработана и произведена масса разнообразных продуктов.
Нужна ли вам моно-защита, направленная на эффективное избавление от плесени или же комплексное действие? Будете вы обрабатывать деревянные поверхности в бане, на крыше или снаружи дома? От того, насколько правильно вы ответите на эти вопросы будет зависеть эффективность и экономичность покупки. Нет резона переплачивать за ненужные функции, например, обрабатывать антипиренами стойки причала. Или пропитывать кроющим антисептиком полки в сауне. Надеюсь, эта статья как раз и поможет вам разобраться с функциональностью антисептиков.

Производитель

Итак, с назначением средства разобрались. Далее встаёт вопрос — какой производитель антисептика лучше? Действительно эффективно работающие средства возможно создать только из качественных ингредиентов. Которые не так уж дёшевы. Крупные компании-производители, химические концерны, много лет занимающиеся производством строительной химии, могут позволить себе делать закуп качественных составляющих без значительного удорожания конечного продукта — они просто возьмут своё объемами.
Да и оборудование на таких заводах, как правило, современное, высокотехнологичное. О таких производителях мы сегодня сказали в той статье. Если же есть желание поддержать именно отечественную марку и соблюсти критерий цена/качество — обратите внимание на антисептики GOODHIM. Во-первых, компания имеет собственную лабораторию и солидные производственные мощности. Во-вторых, выпускает не один товар в том или ином классе антисептической защиты, а множество вариантов — можно подобрать то, что нужно именно вам. В-третьих, компания тщательно следит за репутацией, а значит, старается обеспечивать максимальное соответствие информации на упаковке реальному действию продукта. Кроме того, фирма активно работает с дилерами, предлагает неплохие условия контрактного производства.

Срок действия защиты антисептиков

Это критерий, с которым нужно быть очень внимательным. Во-первых, каждому классу антисептиков соответствует свой срок эффективной защиты. Например, огнебиозащитные составы работают от 15 до 35 лет. А вот средства, содержащие УФ-фильтр нужно обновлять каждые 3-5 лет. Поэтому тут тоже следует иметь в виду назначение антисептика, для чего он будет использован. Также нее стоит гнаться за максимальным сроком защиты. Согласитесь, если производитель дает обещание, что средство будет работать 35-40 лет, то насколько это доказуемо? А если обещание дано «от балды», то есть ли смысл доверять? В любом случае, чтение инструкции перед покупкой, сравнение хотя бы трех-четырех товаров нужной группы — залог хорошей покупки.

Расход антисептиков

В этом плане всё тоже не так прозрачно. Вот на полке перед вами два антисептика разных фирм. По составу и действию практически одинаковые. Но один на порядок дешевле. Какой выбор —где цена ниже? Так сделает большинство из нас. Но сначала давайте заглянем в технологическую инструкцию и посмотрим, какой расход каждого из этих средств. И что получается? Один нужно наносить слоем 300 г/м², а другой — всего 150-200 г/м². Так что выгоднее?

Важно! Обратите внимание, что нормы расхода обработки древесины чаще всего указываются в граммах на метр в квадрате — г/м².

Кстати нужно иметь в виду, что расход составов зависит и от основы растворителя. Так, масляные антисептики расходуются больше, чем на водной основе. Расход антисептика с антипиренами также будет выше, чем простой пропитки от плесени. Для ориентира: Расход типового состава антисептика на водной основе составляет 200 до 250 грамм на метр квадратный. Огнебиозащита расходуется из расчета 400-600 грамм на метр квадратный.
Ну и, конечно, исходят из расхода можно произвести вычисления и прикинуть, какой объем антисептика нужно будет купить для обработки. Это особенно актуально, если речь идет о значительных площадях.

Подведем итог

При возведении деревянного сруба, дома, бани, при строительстве беседки, крыльца — обеззараживание материала, его профилактическая защита — дело совсем не сложное. Впереди у вас масса куда более интересных, сложных и важных задач. И порой кажется, что пропустить этот незначительный этап можно — ни на что не повлияет. Может и не повлияет. Может, вы благополучно проживете в своём теплом, красивом, уютном доме, который не обрабатывали антисептиками. И дети ваши проживут. А вот внуки уже нет. Ну не бывает чудес. В нашем мире все друг друга жрут — закон природы. И плесень рано или поздно сожрет ваш необработанный дом. Или баню. Или наличники. Или лавочку под окном…Честно сказать, я не то, чтобы агитирую за обработку антисептиками, а просто прошу вас реально смотреть на вещи. Антисептическая защита при работе с деревом — этап, который не выкинуть. А вот сделать его более дешевым — можно. При этом сохранив эффективность и обеспечив долгий срок службы прекрасного и красивого материала, данного нам природой.

5 лучших консервантов для древесины для защиты и консервации

Все слышали о средствах для консервирования древесины, но что это такое, почему они так важны и как они работают?

Хотя древесина является удивительно универсальным и прочным материалом, она может быть подвержена порче, особенно в средах, где вероятны плесень, водоросли, грибки и насекомые, которые сверлят дерево. Лучший способ защитить и сохранить древесину, в том числе древесину, подвергнутую танализу или обработке под давлением, — это использовать консервант для древесины.

Заброшенный садовый сарай, которому дали гнить и разлагаться.

В прошлые годы навесы, заборы, шпалы и другая наружная древесина обрабатывались креозотом, моторным маслом или другими консервантами, содержащими биоциды и инсектициды товарного качества. Спустя десятилетия, когда стало известно о более глубоком понимании токсической природы этих продуктов, многие из них были запрещены или ограничены для коммерческого использования только строгим государственным законодательством. К счастью, современные отечественные консерванты для древесины, хотя и токсичны при неправильном использовании, в целом более безопасны как для пользователя, так и для окружающей среды.

Породы консервантов для древесины

Из-за ужесточения законодательства в отношении ингредиентов, которые можно использовать, большинство консервантов для древесины в настоящее время основаны на аналогичных формулах. Они могут иметь немного разные составы и ингредиенты, но все они работают одинаково для защиты древесины от угроз окружающей среды. С точки зрения пользователя решающий фактор обычно сводится к тому, нужен ли прозрачный или окрашенный консервант и предпочтительна формула на водной основе или на основе растворителя.

Прозрачные консерванты помогают сохранить естественный вид древесины, в то время как цветные версии действуют как консервация древесины и морилка двойного назначения. Большинство консервантов традиционно были на основе растворителей, но все больше и больше производителей меняют их на формулы на водной основе, чтобы соответствовать строгим правилам V.O.C (летучие органические соединения), которые вводятся правительствами Великобритании, Европы и мира.

Зачем нужен консервант для древесины?

Короче говоря, консерванты древесины помогают предотвратить многие из условий, которые могут со временем вызвать деградацию и разрушение древесины.Использование консерванта для древесины защищает древесину от плесени, водорослей, грибка и насекомых, сверлящих древесину, — наиболее частых причин гниения и разложения древесины. Консервированная древесина, обработанная подходящим верхним слоем и прошедшая уход, прослужит десятилетия или дольше.

Как работают консерванты для древесины?

Основными ингредиентами консервантов древесины являются биоциды и инсектициды, наиболее часто используемым является перметрин. Перметрин — инсектицид из семейства пиретроидов. Пиретроиды — это синтетические химические вещества, которые действуют как натуральные экстракты цветов хризантемы.Другие распространенные ингредиенты включают йодпропинилбутилкарбамат и тебуконазол. Большинство современных консервантов для древесины безопасны для людей, животных и растений в сухом виде, а это означает, что их можно использовать для сараев, заборов, деревянных решеток, собачьих будок, конюшен, столярных изделий и т. Д.

Консервы для древесины — это комплексное решение?

Хотя консерванты для древесины отлично защищают древесину от биологических угроз, они обеспечивают лишь ограниченную защиту от погодных условий и долговечность при прямом контакте. Некоторые консерванты для древесины содержат небольшое количество воска, что означает, что дождевая вода сначала будет стекать по обработанной древесине.Однако поверхности, обработанные только консервантом для древесины, вероятно, потребуется повторно покрывать ежегодно или 2 раза. В идеале, древесина, обработанная консервантом, также должна быть обработана подходящим верхним слоем, таким как масло для дерева, краска для дерева или лак для дерева . Эти верхние покрытия герметизируют консервирующий агент и обеспечивают защиту от атмосферных воздействий и износа от прямого контакта.

При перекрытии консерванта для древесины краской или лаком на водной основе важно выбрать консервант, не содержащий воска.

5 наших самых продаваемых консервантов для древесины

Хотя мы продаем десятки консервантов для древесины, вот лишь некоторые из наших самых продаваемых продуктов.

Средство для защиты древесины Barrettine Premier

Консервант древесины для наружных работ на основе растворителя, обеспечивающий микропористую защиту древесины от гниения, грибка, гниения и плесени. Доступен в ясной и привлекательной гамме оттенков дерева.

Barrettine Wood Preserver для наружной древесины — Идеально подходит для садовых навесов, заборов и многого другого.

Отзывы клиентов — Barrettine Premier Wood Preserver

Продукт легко наносится, если вы не перегружаете кисть и не впитываете древесину. Доски в доме были покрыты двумя слоями 3 года назад и до сих пор хорошо выглядят с небольшими признаками зеленого грибка (теневая сторона). Мой сосед теперь решил использовать его на своей собственности.

Ronseal Total Wood Консервант

Консерватор древесины на основе растворителей с высокой проникающей способностью для наружной древесины. Идеально подходит для использования в садовых навесах, заборах, балках, дверях и оконных рамах.

Ronseal Total Wood Preserver — Доступен в прозрачном и различных цветах для наружного дерева.

Отзывы клиентов — Ronseal Total Wood Preservative

Используется как для моей колоды, так и для моего забора. Хорошее покрытие, легко наносится кистью. Естественный цвет, подчеркивающий зернистость. Всем рекомендую.

Купринол 5 звезд для комплексной обработки древесины (WB)

Прозрачная универсальная пропитка на водной основе для внутренней отделки древесины. Формула глубокого проникновения обеспечивает эффективное лечение и длительную защиту от нападения насекомых, повторного заражения и грибкового разложения.

Полная обработка древесины в интерьере, включая доски пола, балки, столярные изделия и многое другое.

Отзывы клиентов — комплексная обработка древесины Cuprinol 5 Star (WB)

Я заказал этот продукт, так как мне нужно было нанести тонкое покрытие, которое легко впитывается как на старые внутренние деревянные балки, так и на новые дубовые балки. Мало свидетельств какого-либо важного окрашивания. Наносится с помощью распылителя или кисти. Имеет слабый запах и сохраняется долгое время.

Защитное покрытие Osmo Wood (4006)

Средство для защиты древесины, не содержащее биоцидов и консервантов.Идеально подходит для обработки древесины в помещениях с повышенной влажностью, таких как влажные помещения, кухни и ванные комнаты. Особенно подходит для древесины, чувствительной к посинению, например, сосны.

Osmo Wood Protector 4006 — Средство для защиты древесины, не содержащее биоцидов и консервантов, идеально подходит для внутренних помещений с высокой влажностью.

Отзывы клиентов — Osmo Wood Protector (4006)

Могу только сказать, что грунтовка мне нужна для защиты деревянной двери ванной от пара, влаги и т.п. Таким образом, использование бренда Osmo имело смысл до использования масла Osmo.

Быстросохнущий консервант для древесины Sadolin

Прозрачный консервант для древесины на водной основе, подходящий для новой и голой древесины. Идеально подходит в качестве предварительной обработки перед нанесением морилки, краски или другой отделки по дереву. Обеспечивает отличную защиту внутренних и внешних столярных изделий от грибка, разрушающего дерево, и синевы.

Sadolin Quick Drying Wood Preserver — Бесцветный консервант, не содержащий воска.

Отзывы клиентов — быстросохнущий консервант для древесины Sadolin

Отличный продукт, который легко идет.Он защищает мою бревенчатую хижину даже до того, как я приступлю к нанесению верхнего слоя. Хорошая подготовка должна привести к долгой жизни.

Совет по сохранению древесины!

Вся древесина, как новая, так и старая, должна быть обработана фунгицидным моющим средством или мультицидным очистителем для древесины перед обработкой средством для защиты древесины. Почему? Древесина должна намокнуть или стать влажной только один раз, чтобы споры плесени и водорослей закрепились в древесине. Это может произойти в любое время при транспортировке или хранении древесины или готового изделия, включая навесы, заборы и террасные доски.Хотя средства для защиты древесины помогают предотвратить образование плесени, водорослей и грибков на древесине, они не всегда эффективны при уничтожении уже укоренившихся спор в древесине.

По этой причине мы всегда рекомендуем сначала обрабатывать всю древесину фунгицидным средством или средством для очистки от плесени и плесени, чтобы уничтожить любые существующие споры в древесине перед нанесением консерванта.

Хотите узнать больше о средствах для защиты древесины?

Для получения дополнительной информации о средствах для защиты древесины и их использовании свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукции.Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов о средствах для защиты древесины, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов о средствах для защиты древесины.

Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться фотографиями своего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

Другие замечательные блоги, в которых обсуждаются консерванты для древесины

  • > Как сохранить панель забора, чтобы она прослужила долго! — Ronseal Total Wood Preserver
  • > Консервация древесины — Получение вашего садового сарая Shipshape
  • Лучшие варианты окраски древесины для домашних мастеров

    Фото: istockphoto.com

    Морилка для дерева — это похожий на краску продукт, состоящий из красителя, растворенного или суспендированного в растворителе или другой среде. Он используется для улучшения внешнего вида древесины, подчеркивая естественную текстуру и добавляя глубины и цвета. Обычно морилку используют для затемнения светлых пород, таких как сосна, чтобы они напоминали более темные породы дерева, такие как орех или вишня. Окрашиваете ли вы книжный шкаф или хотите подобрать цвет новых деревянных шкафов к отделке на кухне, правильный выбор морилки поможет сделать проект шедевром.Продолжайте читать, чтобы узнать, на что обращать внимание при покупке морилки для дерева, и чтобы узнать, почему мы выбрали следующие формулы как лучшие для обычных проектов.

    1. НАИЛУЧШАЯ МРАСЬ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ: Морилка SamaN для дерева
    2. ЛУЧШАЯ НАНЕСЕНИЕ НА МАСЛЯНОЙ ОСНОВЕ: Watco Danish Oil Wood Finish
    3. НАИЛУЧШЕЕ ЛАКОВАЯ ПЛИТКА: Minwax Polyshades Морилка

      8 ПОЛИУРЕТ 909 Minwax Gel Stain

    4. НАИЛУЧШАЯ ВНЕШНЯЯ ОКРАСКА: Ready Seal Wood Stain and Sealer

    Фото: istockphoto.com

    Основные соображения при выборе морилки для дерева

    Общие сведения о составах

    Перед покупкой морилки изучите свойства четырех различных доступных формул.

    Пятно на водной основе: Состоит в основном из пигмента и воды, а иногда и из небольшого количества растворителя. Пятна на водной основе не содержат ЛОС или содержат мало летучих органических соединений и с меньшей вероятностью образуют токсичные пары во время нанесения. Морилка на водной основе обычно сохнет быстро, часто в течение нескольких часов, и обычно используется для внутренних работ, таких как паркетные полы и отделка.Обратной стороной морилки на водной основе является то, что содержание воды увеличивает текстуру древесины; перед нанесением последнего слоя герметика обязательно отшлифуйте поверхность, чтобы избавиться от шероховатостей. Пятна на водной основе можно наносить кистью или распылением, а инструменты легко очищаются водой с мылом.

    Пятно на масляной основе: Поскольку оно содержит масло, это пятно естественным образом отталкивает воду до определенной степени, что делает его хорошим выбором для дерева, которое может намокнуть, например для кухонной столешницы. Пятно на масляной основе также содержит растворители с летучими органическими химическими веществами (ЛОС), которые помогают смешивать масло и пигменты, но также могут создавать ядовитые пары, поэтому используйте масляные пятна только в хорошо проветриваемых помещениях.В зависимости от марки масляное пятно может высохнуть в течение двух дней, прежде чем можно будет нанести финишное покрытие, такое как прозрачный полиуретан или лак.

    Хотя масляные пятна обнаруживаются как на товарах для помещений, так и на открытом воздухе, их можно наносить только при температуре от 50 до 80 ° по Фаренгейту. При более низких температурах оно может стать густым и непригодным для обработки, а при более высоких, особенно при высокой влажности, пятно имеет тенденцию «потеть» и оставлять пятна на поверхности. Пятно на масляной основе можно наносить распылением или кистью, а для последующей очистки инструментов требуется использование растворителя, такого как скипидар или уайт-спирит.

    Краска для лака: Морилка для лака, формула, встречающаяся в некоторых средствах для окрашивания интерьеров и большинстве средств для окрашивания наружных поверхностей, представляет собой комбинацию морилки на масляной основе для древесины и поверхностного герметика. Продукт «два в одном», экономящий время, содержит масло, растворители, пигменты и смолы, которые окрашивают структуру древесины и образуют прочное защитное покрытие. Поскольку они содержат растворители, пятна от лака часто содержат много летучих органических соединений, и их следует использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

    В то время как морилку можно наносить кистью или распылением, нанесение кистью обеспечивает более гладкую поверхность, которая лучше всего подходит для внутренних проектов.Любые крошечные пузырьки, вызванные распылением, едва заметны на больших внешних поверхностях. Какую бы технику нанесения вы ни выбрали, обязательно тщательно и равномерно покрывайте поверхность, чтобы не было пятен и цветовых отклонений. Для последующей очистки инструментов требуется растворитель, например, скипидар или уайт-спирит.

    Гель-краситель: Хотя на масляной основе, гелевые пятна не так грязны, как обычные масляные и водные пятна, потому что гель не капает, не разбрызгивается и не растекается. Гель создается путем взбивания масла, растворителей и пигментов для получения густой гладкой консистенции, которая не расслаивается.Как и в случае с другими пятнами на масляной основе, при нанесении кистью у вас должна быть соответствующая вентиляция (формула слишком густая для спрея), наносить только при температуре от 50 ° до 80 ° по Фаренгейту и использовать скипидар или уайт-спирит для очистки.

    Учитывайте непрозрачность и защиту

    Большинство продуктов для морилки для внутренних работ предназначены для придания прозрачного красителя, который не затемняет текстуру древесины. Внешние пятна , такие как пятна на террасе и заборе, часто содержат большее количество пигмента, который скрывает часть или большую часть зерна.Покупая морилку для наружных работ, проверьте степень непрозрачности на этикетке, чтобы получить желаемый вид.

    • Тонер — содержит всего лишь оттенка пигмента, поэтому текстура древесины видна.
    • Полупрозрачный — добавляет насыщенный цвет, но зернистость все еще хорошо видна.
    • Полупрозрачный — придает глубокий цвет и затемняет большую часть текстуры древесины.
    • Непрозрачный — аналог краски. Полностью покрывает зерно плотным цветом.

    Кроме того, поскольку внешняя древесина должна нести основную нагрузку от сурового солнца и всего остального, что готовит мать-природа, убедитесь, что продукт, который вы покупаете для террасы или забора, содержит защиту от ультрафиолета и плесени.

    Наши фавориты

    Фото: amazon.com

    Морилка SamaN Wood Stain с низким содержанием летучих органических соединений идеально подходит для всех типов деревянных интерьеров — отделки, шкафов, дверей и т. Д. Одна бутылка на 12 унций покрывает до 75 квадратных футов и сохнет всего за два часа.Доступны десятки соблазнительных оттенков, в том числе канадский клен, специи и паприка, и их можно наносить кистью или распылять. Продукт SamaN, пожалуй, больше всего выделяется своим красивым цветом. Приложение простое, а очистка еще проще.

    Фото: amazon.com

    Для создания насыщенных, роскошных тонов древесины, лак для дерева «Danish Oil Wood Finish» от Watco — это превосходная морилка для интерьера, доступная в нескольких цветах, включая орех, золотой дуб и фруктовый лес. Его можно наносить кистью или распылением (пинта покрывает до 85 квадратных футов) и сохнет примерно через шесть часов.Нанесение дополнительных слоев увеличит глубину цвета и блеска. Только учтите, что для удаления таких пятен на масляной основе необходимо использовать растворитель, например уайт-спирит). Тем не менее, это стоит усилий, так как датская масляная отделка по дереву придает великолепный вид, обработанный вручную.

    Фото: amazon.com

    Комбинация красителя и лака для внутренней отделки на масляной основе Minwax Polyshades Stain & Polyurethane выпускается в 14 цветах с атласным или глянцевым блеском. Одна кварта покрывает до 150 квадратных футов, и хотя один слой сохнет примерно за шесть часов, два слоя рекомендуются для наиболее насыщенного цвета и блеска.Обязательно наносите Polyshades качественной кистью; продукт обеспечивает правильное нанесение красивой и прочной отделкой.

    Фото: amazon.com

    При работе с Minwax Gel Stain не нужно беспокоиться о подтеканиях и растеканиях — даже при окрашивании вертикальных поверхностей. Продукт обеспечивает однородный цвет в 12 оттенках (например, каштановый, кофейный и гикори) и может использоваться как на внутренней, так и на внешней древесине (хотя внешние поверхности должны быть покрыты защитным лаком, например, лаком).Нанесите кистью, тканью или аппликатором из пены (размер кварты покрывает до 200 квадратных футов), затем подождите 10 часов или всю ночь, чтобы нанести повторное покрытие. Для очистки необходим растворитель, но благодаря тому, что гелевое пятно не беспорядочно, вычистить будет нечего.

    Фото: amazon.com

    Если вы ищете великолепно выглядящие террасы, заборы и уличную мебель, обратите внимание на средство двойного действия Ready Seal Wood Stain and Sealer. Один галлон этого полупрозрачного комбо-красителя покрывает до 125 квадратных футов большинства видов древесины, используемых на открытом воздухе (включая кедр и ель).При нанесении кистью, валиком или распылителем Ready Seal лучше всего работает с двумя легкими слоями, второй из которых можно нанести всего за 45 минут. Ready Seal завоевал сердца многих своей способностью защищать от воздействия УФ-лучей и влаги.

    Лучшие морилки для дерева в интерьере 2021

    Лучший выбор

    Гель-краситель General Finishes Oil Base Gel Stain

    Лучшая морилка для дерева

    Я считаю, что это лучшая морилка для интерьера, когда-либо созданная General Finishes.Вам понравится его блестящий внешний вид и простота нанесения.

    Проверить цену

    Дерево — красивый материал . Но знаете ли вы, что можно сделать его еще лучше?

    Первая мысль, которая приходит в голову, — это покрасить деревянную деталь интерьера. Да, вы можете выбрать любой цвет краски, но дерево привлекательно само по себе из-за своей текстуры. Морилки помогают выявить фактуру и сделать древесину ярче, сохраняя естественную красоту древесины.

    Вот список лучших красителей для дерева для вашей внутренней мебели, полов, дверей, шкафов и многого другого.

    Лучшие морилки для дерева в июле 2021 года

    Этот вариант от General Finishes — самая популярная морилка для дерева. Это тяжелая формула, которая проникает только в самые поверхностные слои ваших проектов. Это гель-пятно, предназначенное для уменьшения просыпания и неравномерного покрытия. Кстати, вы можете нанести его любой стандартной поролоновой кистью для окрашивания или губками.

    Этот продукт отлично подходит для древесины, трудно поддающейся окраске, например, сосны. Подобные гелевые пятна отлично подходят для древесины, которая обычно впитывает много пятен. Вы потеряете меньше продукта из-за чрезмерного поглощения и разлива.

    Затенение и окраска создают профессиональный вид с минимальными изменениями. Одно покрытие даст красивый вид, а 3 слоя дадут максимальную насыщенность, которую может дать этот оттенок морилки. Время высыхания составляет около восьми часов, прежде чем можно будет нанести еще один слой.Прежде всего, этот продукт идеально подходит для отделки дерева в интерьере.

    Замечательно показать текстуру дерева

    Это один из моих любимых продуктов, которые я использую для реставрации деревянной мебели. Я довольно часто использую его на верхней части моей мебели, которую восстанавливаю, и есть несколько причин, по которым я так люблю этот продукт. Во-первых, это доступно, а во-вторых, просто потрясающе.

    У

    General Finishes есть целая линейка разных цветов, и Java — мой любимый. Мне просто нравится этот цвет — он такой темный и насыщенный.Цвет Java действительно хорошо сочетается со многими комбинациями красок. Это действительно делает древесину заметной.

    Я знаю, что некоторые люди наносят это пятно тряпками, но я обнаружил, что если я использую поролоновую кисть, я использую меньше средства. Некоторые люди могут сказать: «О, это не так быстро», но меня это устраивает, для меня все дело в применении и равномерном распределении.

    Тот, у кого нет большого опыта в отделке дерева, сможет легко работать с ним, не создавая большого беспорядка, потому что он очень хорошо наносится с помощью тканевой тряпки или щетки для поролона.

    Вы должны быть осторожны при нанесении этого продукта, чтобы не нанести слишком много на один слой. Может потребоваться больше шлифовки, чем жидкие пятна из-за его толщины.

    Плюсы

    • Тяжелый
    • Легко наносится
    • Отлично подходит для внутренней древесины
    • Нанесение кистью для ткани / пены

    Минусы

    • Легко наносить чрезмерно
    • Требуется дополнительная шлифовка
    • Не подходит для разбавления

    2.Проникающая отделка древесины Minwax — достойное пятно для мебели и полов из твердых пород дерева

    Minwax — это марка, которую выбирают большинство профессиональных плотников. Он глубоко проникает в большинство пород древесины, чтобы выделить зерна на поверхность. Он создан для того, чтобы равномерно выделить самые главные черты и изящный стиль древесины, которую вы используете. Он предназначен для использования вместе с герметиком для получения глянцевого готового продукта. Цветовая схема усиливает существующие качества вашего проекта.

    Эта опция отлично подходит для новых проектов. Он глубоко проникает в древесину и требует минимального шлифования. Для нанесения можно использовать кисть для поролона, стандартную кисть или тряпку. Вы можете использовать это на шкафах, мебели, отделке и практически любой необработанной древесине. Вы получите очень однородную окраску от одного до двух слоев. При необходимости его легко разбавить уайт-спиритом, чтобы получить более светлый тон.

    Жидкие пятна не удаляются с помощью валика. Его легко пролить, поэтому будьте осторожны при использовании кисти.Для получения хороших результатов для более старой древесины, которая сильно обезвожена, может потребоваться обильное количество. Он плохо проявляется при нанесении на существующую отделку.

    Minwax производит надежные продукты, которые отлично подходят для новых проектов. Это хороший вариант для тех, кто уже имеет опыт работы по дереву.

    Плюсы

    • Глубокое проникновение
    • Отлично подходит для новых проектов
    • Подходит для шкафов, отделки, мебели и т. Д.
    • Лучше всего использовать с герметиком
    • Увеличивает видимость зерна

    Минусы

    • Легко пролить
    • Может страдать от чрезмерного поглощения
    • Не подходит для покрытия существующей отделки

    Rust-Oleum высоко ценится за свое исключительное качество морилки и красок, которые являются одними из лучших красок для дерева на рынке.Этот ориентирован на быстрое высыхание и предназначен для однослойного нанесения. Он имеет прорезиненное служебное покрытие средней толщины, которое защищает от воды и помогает заполнить существующие трещины.

    Морилка из ржавчины и олеума защищает от протечек и повреждений от влаги. Вы можете легко нанести его любой стандартной кистью. Он достаточно толстый, чтобы заполнить щели и трещины в труднодоступных местах при обильном использовании. Стандартное покрытие обычно высыхает в течение одного часа после нанесения.Вы можете рассчитывать на отличный цвет от одного слоя. Этот продукт лучше всего подходит для деревянных полов, домашней мебели, шкафов и т. Д.

    Не подходит для деревянных фасадов. Вы должны использовать это только для внутренних проектов. Может быть легко применить слишком много, и опыт работы над вашим готовым продуктом.

    Вы получите отличные результаты в интерьерных проектах. Время высыхания быстрое и удобное, без герметизации.

    Плюсы

    • Уплотнения / Защиты
    • Заполняет трещины
    • Быстросохнущий однослойный слой
    • Можно наносить на существующие пятна

    Минусы

    • Не подходит для внешней обработки древесины
    • Не подходит для разбавления
    • Легко наносить чрезмерно

    4.Гель-краситель Minwax — хороший выбор для межкомнатных дверей и вертикальных поверхностей

    Гелевые пятна Minwax подходят для самых разных материалов. Вы можете наносить этот продукт на дерево, стекловолокно, металлы и многое другое. Он имеет простую в использовании формулу без капель. Он плотный и может наноситься стандартной кистью, валиком или тканью.

    Вы можете использовать эту опцию с любым внутренним проектом, который не подвергается воздействию элементов. Для равномерного покрытия необязательно использовать несколько покрытий. Вы можете нанести его обычной кистью или валиком, не растекаясь.

    Среднестатистический плотник найдет эту формулу очень простой для использования в большинстве проектов. Идеально подходит для дверей, перил, отделки и других вертикальных поверхностей.

    Возможно, вам придется много шлифовать, если вы собираетесь добавить герметик. Для качественных столярных работ вам может потребоваться протирать участок после завершения каждого покрытия, чтобы удалить излишки пятен. В этот продукт нельзя добавлять уайт-спириты. Вы можете столкнуться с полосами и пробоями в своем проекте, если не удалите излишки продукта.

    Вы получите максимум пользы от этого гелевого пятна, если будете использовать его на проектах, которые при обычном использовании сильно изнашиваются. Это хороший вариант для внутренних перил, дверей и отделки.

    Плюсы

    • Подходит для межкомнатных дверей, перил и отделки
    • Простота использования
    • Завод по нанесению однослойного покрытия
    • Используется для различных материалов
    • Подходит для закрытия существующих пятен
    • Использование с щетками или роликами

    Минусы

    • Не подходит для разбавления
    • Требуется шлифовка
    • Может испытать серии / забеги

    5.Водная основа для общей отделки — отличный вариант для трудноокрашиваемой древесины, такой как клен

    Морилки на водной основе от General Finishes не содержат агрессивных химикатов или токсичных паров. Они предназначены только для использования внутри помещений, и их легко убрать, если у вас прольется жидкость. Эта упаковка поставляется в контейнере на одну кварту. Это пятно средней плотности на водной основе.

    Некоторые пятна на водной основе очень водянистые, но эта белила от General Finishes намного толще, чем у других брендов. Легко наносится губками и тряпками.Вы можете использовать его с валиком, если будете наносить его медленно. Вы можете смешивать и разбавлять это уайт-спиритом сколько угодно. Густая формула позволяет легко получить ровное покрытие с небольшой шлифовкой между слоями. Вы получите действительно хорошую отделку как хвойных, так и лиственных пород.

    Вы можете использовать его в помещении с небольшой вентиляцией, потому что он не содержит агрессивных химикатов, выделяющих токсичные пары. Вы можете удалить разливы мягким мылом и водой. Вы получите максимальную отдачу от этого продукта на стенах, отделке и межкомнатных дверях из натурального дерева.

    Возможно, вы захотите нанести герметик для окончательной отделки некоторых проектов, потому что этот продукт несложно размазать и стереть. Возможно, вам придется нанести несколько слоев на более темную древесину. Этот вариант не очень хорошо укрывает недревесные поверхности. Подходит только для использования в помещении.

    Мастерам по дереву «Сделай сам» понравится использовать эту морилку, чтобы придать дому деревенский вид. Если вы не добавляете герметик, он имеет очень традиционный вид.

    Плюсы

    • Толстая и легко наносимая
    • Нет агрессивных химикатов
    • Деревенский / традиционный стиль
    • Подходит для разбавления
    • Минимальное шлифование

    Минусы

    • Требуется нанесение нескольких слоев для более темной древесины
    • Легко размазать
    • Добавьте герметик для хороших результатов

    Varathane Premium — одна из их самых быстро высыхающих формул на основе масла.Он усилен микроскопическими частицами пигментации, которые придают ему глубокий оттенок на любой древесине.

    Этот вариант подходит для шкафов, дверей, обшивки и обшивки. Вы должны использовать его только для внутренних проектов. Сохнет на ощупь за час. С этим пятном можно использовать разбавляющие растворы. Можно использовать любую форму аппликационной кисти или валика. Очистка очень проста.

    У него не очень сильная пигментация. Ваш конечный результат будет выглядеть очень тусклым, если вы не нанесете несколько слоев. Прямой солнечный свет со временем заставит это пятно исчезнуть.

    Вы не должны использовать этот продукт на внешних проектах, даже с герметизирующими финишными покрытиями, потому что он потускнеет. Перед нанесением первого слоя необходимо обильно отшлифовать деревянную поверхность наждачной бумагой с все более мелкой зернистостью. Продукт следует наносить при температуре от 60 до 90 градусов по Фаренгейту.

    Это пятно подойдет тем, кто просто пытается быстро завершить проект и сэкономить несколько долларов в процессе.

    Плюсы

    • Недорого
    • Быстрая сушка
    • Очень простая очистка

    Минусы

    • Только для внутреннего использования
    • Применение в зависимости от температуры
    • Требуется чрезмерное шлифование
    • Легко исчезает

    Морилка SamaN Interior — это формула на водной основе, предназначенная для использования со всеми типами древесины для интерьеров; изделия из дерева, молдинги, двери, шкафы и мебель.Он обозначается как полупрозрачная морилка.

    Этот краситель предлагается в 42 цветах, включая оттенки натурального дерева, такие как различные оттенки ореха, клена и вишни. Есть также несколько цветов для тех, кто хочет найти цвета, которые выходят за рамки обычного выбора для клиентов, ищущих немного нестандартный вид; лайм, лазурный, лиловый, бирюзовый и малиновый.

    Экономия времени и безопасность

    Этот краситель на водной основе для внутренних работ SamaN имеет несколько особенностей, которые отличают его от конкурентов.Одним из больших преимуществ является то, что нет необходимости наносить кондиционер, что избавляет вас от дополнительных затрат на покупку другого продукта, а также экономит время, избегая дополнительных действий. Кроме того, для этого продукта достаточно нанести только один слой, что снова экономит время и деньги. Продукт обеспечивает исключительное покрытие и впечатляющий конечный результат.

    Благодаря водной природе этой морилки для древесины она также имеет такие преимущества, как отсутствие запаха, безопасность для Земли и безопасность для людей и домашних животных.

    Единственным очевидным недостатком при рассмотрении красок на водной основе для внутренних работ NamaN является то, что, хотя его можно использовать для всех типов внутренних деревянных изделий, наилучшие результаты достигаются при использовании для ценных пород дерева. Это может быть не идеально для древесины более низкого качества.

    Плюсы

    • Для всех видов внутренней отделки деревом
    • Кондиционер не нужен
    • Знаки перекрытия отсутствуют
    • Достаточно одного слоя
    • Не поднимает текстуру древесины
    • Пятно без запаха
    • Сейф для Земли
    • Сейф для людей и домашних животных

    Минусы

    • Продукт рекомендуется для обработки ценных пород древесины для достижения наилучших результатов

    Varathane Premium Wood Stain — полупрозрачная морилка, предназначенная для использования на всех деревянных изделиях в интерьере.Эта формула на основе сои обеспечивает более глубокое проникновение в структуру древесины и приводит к более естественным цветам.

    Эта морилка на основе сои предлагается в 25 цветах. В данном случае все цвета — это морилки с натуральной текстурой древесины. Цветовая палитра отражает различные оттенки натуральных пород дерева; вишня, клен, красное дерево, сосна, дуб и орех пекан. Ни один из выбранных цветов не отражает цвета, которые отличаются от естественных и типичных оттенков текстуры древесины.

    Глубокое проникновение

    В качестве морилки на основе сои формула Varathane Premium Wood Stain обеспечивает более глубокое проникновение, что приводит к улучшенному отображению текстуры древесины и более естественным цветам.Формула на основе сои и полупрозрачные пигменты способствуют улучшению внешнего вида пятна.

    В результате получается стойкая полупрозрачная морилка, более естественные цвета и улучшенная детализация текстуры древесины. Эта формула также дает вам преимущество технологии предотвращения оседания. Это снимает беспокойство по поводу постоянной необходимости перемешивать и перемешивать продукт. Морилка для дерева сохнет на ощупь всего за 1-2 часа.

    У данного товара нет сильных минусов; тем не менее, рекомендуется нанести повторное покрытие на проект через два часа после нанесения первого слоя.Могу сказать, что для получения желаемого цвета может потребоваться второй или даже третий слой. Даже в двухслойном варианте это явно требует больше усилий и затрат, чем вариант с одним слоем. Тот факт, что выбор цвета ограничен традиционными оттенками древесины, также может быть недостатком для тех, кто хочет необычных цветов.

    Плюсы

    • Формула, препятствующая осаждению, обеспечивает меньшее перемешивание
    • Равномерно наносится без пятен
    • Высыхает на ощупь всего за 1-2 часа
    • Формула на основе сои обеспечивает более естественные цвета
    • В полупрозрачном морилке используется пигмент премиум-класса для получения более насыщенных цветов
    • Проникает вдвое глубже, чем у конкурентов
    • Обеспечивает стойкое полупрозрачное пятно
    • Цвета от 2 до 1 предпочтительнее цветов конкурентов

    Минусы

    • Для достижения наилучших результатов рекомендуется повторное покрытие через 2 часа
    • Выбор цвета ограничен оттенками натурального дерева

    Old Master’s Wiping Stain предназначено для внутренних работ, но может использоваться и как внешнее пятно, если покрыто прозрачным защитным покрытием.В отличие от предыдущих продуктов, Masters не сохнет быстро и представляет собой совершенно другой угол окрашивания.

    Это медленно сохнущая морилка для древесины. В отличие от быстросохнущих тонких полупрозрачных пятен, упомянутых ранее, этот продукт предлагает плотную, управляемую морилку для внутренней древесины. Этот продукт можно наносить на старую или новую голую древесину, а также на готовую древесину. Кроме того, его можно использовать не только для традиционной отделки дерева. Его можно использовать для создания текстуры древесины на стальных дверях, а также в других проектах.

    Эта линия морилки предлагается в 19 цветовых вариантах текстуры древесины; орех, кедр, вишня, дуб, клен, сосна, пекан. За исключением цвета Pickling White, все они представляют собой цвета натурального дерева. Пятно предназначено для легкого нанесения и обеспечивает превосходный контроль цвета.

    Для внутреннего и наружного применения

    Одно сильное преимущество, которое отличает этот продукт от других пятен, заключается в том, что его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ. При использовании на открытом воздухе необходимо нанести дополнительный слой прозрачного защитного покрытия.

    Эта морилка также имеет положительный эффект, поскольку ее можно использовать не только с деревом, но и с другими материалами. Особенность намеренно медленно сохнуть контролируемое и тяжелое пятно также может сделать его предпочтительным выбором для тех, кто занимается своими руками с меньшим опытом, когда продукт, который более щадящий и с которым легче работать, является положительным фактором.

    Этот продукт, как и большинство других, не имеет серьезных недостатков. Он не предлагает нетрадиционных вариантов цветовой палитры.Для клиентов, которым требуется быстрое высыхание — это явно не лучший выбор. Это также может рассматриваться как негатив, если пользователь не любит работать с толстым пятном.

    Плюсы

    • Простое нанесение и превосходный контроль цвета
    • Может использоваться как для внутреннего, так и для наружного применения

    Минусы

    • При использовании этого продукта для наружного применения требуется дополнительный этап
      добавления защитного покрытия, что требует дополнительного продукта, который увеличивает затраты и время на
      .

    вариантов морилки — выберите подходящее масло или морилку для дерева

    Генри Хунг

    Чтобы усвоить важный урок о дереве, нужно принять одно неверное решение: неправильная морилка может испортить ее. Для меня этот урок пришел с палубой, которую мой отец построил в нашем доме, когда я учился в старшей школе. После нескольких уик-эндов строительства он передал все семье. Мы выбрали пятно, что-то, что называется серым коттеджем, должно быть, напомнило нам о домах, которые мы снимали на пляжных каникулах.Может, мы думали, что это будет постоянное напоминание о том, чтобы расслабиться. Это был плохой выбор. Серый столкнулся с красным кирпичом дома. Из-за эгоизма мой отец не хотел перестраивать колоду, поэтому мы попытались покрыть ее темно-коричневым цветом. Это работало, в том, что выглядело. . . отлично. Почему-то только в этот момент мы посмотрели на террасу наших соседей и увидели, что нам следовало сделать: простую чистую деревянную отделку. Зерно просвечивало. Узлы и тонкие изъяны подчеркнули характер. В отличие от нашей, их колода выглядела неплохо.

    С тех пор я никогда не любил покрывать дерево морилкой. На мой взгляд, лучший способ отделать даже умеренно привлекательное дерево — масло и воск. Он недостаточно прочен для кухонного стола, но масляная отделка идеально подходит для книжного шкафа, стула или комода. Когда у вас есть что-то красивое, не хочется это скрывать.

    Генри Хунг

    Определите свою древесину

    Чем пористее древесина, тем тяжелее будет ваша работа.Пористая древесина твердых пород, например дуб, впитает масло, но блеска не будет. Масло слишком глубоко впиталось. У вас будут лучшие результаты с кленом, вишней или березой, у которых более плотные зерна.

    Песок

    Начинать нужно с ровной ровной поверхности. Кроме того, шлифование древесных волокон дает вам постоянную пористость, а это означает, что ваша отделка также будет более однородной. Вы уже знаете это, но стоит повторить: переходите от грубой наждачной бумаги к мелкой. Обычно вы хотите начать с зернистости 120.По мере продвижения не пропускайте более одного класса. Вы можете перейти от 120 до 160, но от 120 до 220 могут позволить царапинам просвечивать. Если вы шлифуете вручную, выбирайте зерно. Осциллирующая шлифовальная машинка со случайной орбитой сэкономит вам много времени, но вам нужно будет сделать один проход после этого с шлифовальным блоком в направлении волокон, чтобы избавиться от любых возможных завихрений (рис. 1). Когда вы закончите наждачной бумагой с зернистостью 220, сдуйте опилки с помощью воздушного компрессора, и вы готовы добавить масло.

    Нанесите масло

    Есть много видов масляной отделки.Минеральное масло стоит недорого, может быть, 8 долларов за бутылку, которая легко покроет весь стол. Обильно нанесите его тканью. (Не пренебрегайте качеством ткани. Более дешевые варианты подействуют, а избавиться от этих маленьких кусочков ткани будет головной болью. Возможно, вы даже захотите промыть их один раз, чтобы быть более уверенным.) насыщенный, любое лишнее масло можно легко стереть. В конце процесса у вас будет более глубокий цвет и атласный блеск.

    Тунговое масло — еще один вариант.В отличие от минерального масла при высыхании оно имеет легкий блеск и намного более водостойкое.

    Генри Хунг

    Или есть датское масло Watco (рис. 2). В нем немного лака, поэтому вы получаете вид масла с защитой полиуретана. Вы можете контролировать уровень блеска, добавляя больше слоев. Watco не впитывается быстро, поэтому дайте ему высохнуть в течение дня между слоями. Если вы добавите еще один, пройдитесь по поверхности сверхтонкой наждачной бумагой (зернистость 1200), чтобы придать следующему слою текстуру, на которой он держится.Только помните: чем больше блеска вы добавите, тем легче будет увидеть любые дефекты на поверхности древесины.

    Дать высохнуть

    Эта часть проста: оставьте дерево в покое. Недели должно хватить.

    Вощить дерево

    Генри Хунг

    Воск добавляет некоторую защиту мебели и увеличивает влагоотталкивающие свойства, но имеет свойство изнашиваться. В зависимости от использования, вам нужно будет повторно наносить его каждые несколько месяцев.Пастовые воски бывают разной вязкости. Менее вязкие материалы легко пропитают ткань, что делает их удобными для нанесения на лепные украшения. Немного более толстые версии требуют меньшего количества слоев. С помощью мягкой хлопчатобумажной ткани без ворса нанесите тонкий слой воска (рис. 3). Дайте воску высохнуть в течение нескольких минут, затем протрите его чистой тканью до блеска. Как тунговое или датское масло, чем больше слоев воска вы добавите, тем больше защиты и блеска вы получите. Если на изделии, над которым вы работаете, есть какие-либо формы или узкие угловые пространства, нанесите воск тканью, а затем выровняйте его щеткой для обуви.Протрите его чистой тканью и снова почистите щеткой из конского волоса.


    Это опубликовано в выпуске за июль / август 2017 года.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Лучшая морилка 2020 года

    Лучшее твердое пятно

    The Home Depot

    BEHR Однотонная гидроизоляционная краска для наружной древесины премиум-класса. Морилка и герметик решают сразу две проблемы, придавая внешней древесине насыщенный, стойкий цвет и защищая ее от воды и непогоды на долгие годы.

    Морилка для массивной древесины называется так, потому что она создает прочную непрозрачную поверхность. Вместо того, чтобы дополнять цвет и текстуру древесины, которую вы окрашиваете, он полностью меняет цвет и скрывает текстуру, но по мере того, как она погружается в поверхность, некоторые текстуры древесины все еще будут видны. Таким образом, древесина на вашей террасе, черепице, двери или отделке по-прежнему будет выглядеть как древесина.

    Мой внутренний дворик был испачкан твердым пятном на дереве, почти полностью скрывавшим структуру и меняющим цвет на более темный коричневый.Несмотря на то, что мне не хватало прекрасной текстуры, оставшиеся три года, которые мы прожили в этом доме, этот деревянный пол на открытом воздухе оставался в идеальном состоянии — ни намека на выцветание, растрескивание или обесцвечивание где-либо, несмотря на многочасовое пребывание на солнце, периодический проливной дождь множество обломков, нанесенных ветром.

    BEHR Premium Solid Color Watering Wood Stain and Sealer изготовлен с использованием акрилового раствора, поэтому после нанесения и высыхания он герметизирует древесину, защищая ее от дождя, снега, влаги в целом и предотвращая гниение.Эта морилка — идеальный выбор для настилов или веранд, сделанных из древесины, такой как сосна, которая, если ее не обрабатывать, в конечном итоге развалится под воздействием элементов.

    Цена приличная, хотя вряд ли воровство, но хороший, толстый слой материала должен прослужить по крайней мере четыре или пять лет в большинстве условий. Если вы используете распылитель, его очень легко нанести, но даже с помощью кистей или валиков это пятно все равно удобно.

    Плюсы: Запечатывает и защищает древесину, противостоит выцветанию и растрескиванию, множество вариантов применения

    Минусы: Небольшой оранжевый оттенок проявляется на некоторых породах древесины, скрывает текстуру древесины

    35 долларов.97 из The Home Depot

    Краска против морилки для внутренней отделки | Руководства по дому

    Выбор между краской и морилкой для проектов по благоустройству дома требует как практичности, так и внешнего вида. Пятно действует только на деревянных поверхностях, поэтому, если вы покрываете гипсокартон, недревесную мебель или синтетические приспособления, вам понадобится краска. Пятно впитывается в дерево, а краска добавляет верхний слой пленки, покрывающей дерево, поэтому в зависимости от количества покрытия, которое вы хотите, и ваших целей декора, выберите отделку, которая добавит функциональности и эстетической привлекательности вашему дизайну.

    Мотивы декора

    При выборе краски или морилки следует учитывать декоративные элементы. Пятна на водной и масляной основе более водянистые, чем краска, и имеют меньшее покрытие, что позволяет просвечивать существующие текстуры, зерна и сучки на дереве. Краска густая и скрывает некрасивые пятна и дефекты древесины. Выбирайте морилку, если хотите, чтобы ваши шкафы или мебель имели естественную, деревенскую или полированную отделку под дерево. Витражная мебель дополняет мотивы Старого Света, Средиземноморья, Испании и Юго-запада.Выбирайте краску, если хотите полностью изменить текстуру и внешний вид исходной деревянной поверхности. Краска выглядит привлекательно с элементами современного, современного, деревенского и загородного дизайна.

    Параметры цвета и текстуры

    Выбирайте краску, если вы хотите более широкий выбор цветов и текстур. Несмотря на то, что производители морилки расширили свою цветовую гамму за пределы оттенков натурального дерева, некоторые яркие и яркие оттенки недоступны. Морилки для дерева обычно имеют одну текстуру или блеск, предназначенные для впитывания как внутренних, так и внешних деревянных поверхностей.Текстура пятен на водной и масляной основе немного отличается. Краска бывает различной текстуры и блеска, например глянцевой, полуглянцевой, сатиновой, яичной скорлупы, матовой и плоской. Все текстуры и блеск краски приемлемы для внутренних проектов.

    Долговечность

    Краска и морилка долговечны, но каждая из них представляет свои проблемы для внутренней отделки. Некоторые пятна, особенно те, которые не покрыты герметиком или верхним слоем, со временем меняются даже в помещении. Воздействие естественного света и частое использование могут сделать пятна светлее или темнее.Незащищенная, окрашенная мебель также подвержена образованию водяных пятен и нежелательному обесцвечиванию под воздействием влаги. Краска долговечна, но может отслаиваться или отслаиваться при ударах или царапинах, и часто требуется подкрашивающий слой.

    Сравнение затрат

    Краска обычно дороже за галлон. Пятно менее плотное, чем краска, поэтому оно имеет тенденцию покрывать большую площадь поверхности на единицу объема. На своем веб-сайте Authentic Home дизайнер интерьеров Кэти Банак говорит, что покраска кухонных шкафов обходится примерно на 10-15 процентов дороже, чем их окрашивание.Часть этой стоимости связана с грунтовками, которые наносятся перед нанесением краски, и прозрачными покрытиями, которые наносятся после высыхания краски. Эти дополнительные шаги и дополнительные продукты помогают защитить краску от отслаивания, сколов и отслаивания. Пятна обычно впитываются в необработанную древесину и могут не потребовать верхнего слоя или грунтовки, в зависимости от желаемой окончательной отделки.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Как разработчик учебной программы и преподаватель, Кристин Такер получила удовольствие от множества заданий по английскому, которые она прочитала (и оценила!) На протяжении многих лет.Ее опыт работы в качестве вице-президента консалтинговой компании по вопросам энергетики дал ей возможность изучить деловую литературу и HR. Такер имеет степень бакалавра и диплом преподавателя в Огайо.

    Какой из них следует использовать?

    Запутался! какой тип морилки лучше всего использовать в своем проекте?

    Не беспокойтесь! Наши специалисты готовы предложить вам правильное решение этой проблемы!

    Морилка используется для окрашивания древесины, изменения ее внешнего вида или улучшения текстуры.Пятна похожи на краски и содержат три основных ингредиента: пигмент, носитель или растворитель и связующее.

    Они не только придают драматический и привлекательный вид дереву, но также защищают от тепла, плесени и других химических разливов.

    Доступны несколько морилок для древесины, морилки для дерева, состоящие из пигментов, и морилки для дерева, которые представляют собой красители, растворенные в растворителе. Этот растворитель часто называют транспортным средством. Популярными растворителями (носителями) являются полиуретан, лак, лак, шеллак.

    Если вы новичок в деревообработке, возможно, вы беспокоитесь о том, какой тип морилки использовать. Есть все основания сомневаться перед выбором морилки, ведь дерево — очень красивый материал и бывает разных видов. Антиквариат, древесина твердых и мягких пород — все они требуют особой морилки.

    Морилки могут творить чудеса, делая новое дерево похожим на старое, а старое дерево — на очень редкое дерево. Чтобы лучше понять свойства морилки, давайте обсудим каждый вид.

    Различные виды морилки для дерева и их применение

    1. Морилка для дерева на масляной основе

    Самая популярная морилка для древесины — морилка на масляной основе. Это из-за его глубокого проникновения и долговечности. Многие масляные пятна содержат льняное масло с лаком.

    Льняное масло — это натуральное и нетоксичное масло, и это один из лучших консервантов для отделки древесины или краски для дерева. Однако пятно на масляной основе можно легко идентифицировать, поскольку оно разжижается уайт-спиритом.

    Минеральный спирт, используемый при изготовлении масляной морилки, представляет собой растворитель, который часто упоминается как «нефтяные дистилляты» в очень популярных описаниях морилки для древесины.Алифатический углеводород — еще одно альтернативное название минерального спирта, используемого в масляных пятнах.

    Некоторые масляные пятна также содержат синтетические пигменты, часто пигменты на основе оксида железа и красители, и их можно назвать «протирочными пятнами». Некоторые также могут содержать только краситель. Коммерческие масляные пятна также содержат третий ингредиент «связующее». Связующим может быть любой вид смолы, он помогает связывать пигменты с деревянной поверхностью.

    Многие производители масляных красителей используют льняное масло в качестве связующего, после обработки его многими специальными кислотами, чтобы предотвратить его глубокое проникновение в древесину.

    Загуститель также добавляется ко многим пятнам на масляной основе. Производители не указывают это, поскольку это может быть проприетарным образом. Загуститель также помогает масляному пятну контролировать его проникновение.

    При выборе полностью натурального масла на масляной основе важно проверять состав именно этой морилки. Вы можете выбрать масляную морилку под любую отделку древесины, зная ее совместимость с вашей древесиной, но не используйте ее перед отделкой на водной основе.

    Для высыхания масляного пятна требуется почти 2–3 часа.Рекомендуется подождать 3 часа перед нанесением следующего слоя морилки и 9-10 часов перед нанесением отделки по дереву. Всегда сушите его при комнатной температуре.

    Вот некоторые из плюсов и минусов использования масляной морилки.

    Плюсы

    • Ровная поверхность
    • Более глубокое проникновение
    • Высокая прочность

    Минусы

    • Процесс медленного высыхания
    • Возможность формования

    2. Пятна на водной основе

    Пятна на водной основе обычно используются под пятном на водной основе.В качестве разбавителя вместо органических разбавителей используется вода. Он также содержит водорастворимые анилиновые красители для передачи цвета.

    Водорастворимые анилиновые красители представляют собой красители химического происхождения. Эти красители представляют собой мелкодисперсный порошок, полученный из каменноугольной смолы, и при растворении в воде обеспечивают большую стойкость цвета.

    Пятна на водной основе очень безвредны для окружающей среды и содержат меньше загрязняющих частиц. Пятна на водной основе не выделяют летучих органических соединений. Эти морилки окрашивают высококачественными пигментами, улучшающими текстуру древесины.

    Пятна на водной основе часто трудно использовать, потому что они очень быстро сохнут. Чтобы равномерно нанести его на большую поверхность, мастера по дереву делят его на короткие отрезки времени.

    Чтобы преодолеть его быстросохнущий характер, многие плотники добавляют в него медленно испаряющийся растворитель, такой как пропиленгликоль или замедлитель схватывания лака, но это снижает цвет морилки и противоречит основной цели использования морилки на водной основе.

    Перед нанесением морилки на водной основе очень важно подготовить деревянную поверхность.Очистите поверхность перед нанесением и убедитесь, что на ней нет частиц пыли. Теперь намочите древесину и оставьте на ночь. Теперь выровняйте поверхность, отшлифуя любую шероховатость. Нанесите первый слой морилки на водной основе.

    В целом нанесение морилки на водной основе занимает очень много времени и очень популярно для улучшения текстуры древесины. Они не проникают глубоко в древесину и, следовательно, не обеспечивают хорошей защиты вашей древесины.

    Ниже приведены некоторые преимущества и недостатки морилки на водной основе.

    Плюсы

    • Быстрая сушка
    • Способность противостоять плесени
    • Экологически чистое пятно

    Минусы

    • Трудоемкое
    • Низкое проникновение

    3. Гель-пятно

    Производство гелевая окраска началась в конце 20 века. Гелевая морилка — это жидкость с высокой вязкостью, популярная из-за загущенных пигментов. Эти пигменты представлены в виде желе.

    Это позволяет пятну от геля оставаться ровным и не растекаться, как другие пятна. Это очень удобно при нанесении морилки и контролирует ее использование. Даже когда древесина имеет вертикальную форму, эта морилка не будет стекать на пол или стекать по сравнению со многими другими морилками для древесины.

    Однако гелевые пятна часто обладают очень ограниченной проникающей способностью из-за тиксотропной природы. Тиксотропный можно назвать жидкостью, которая не течет.

    Их уникальное свойство равномерно воздействовать как на пористую, так и на непористую древесину, делает их очень хорошими морилками при работе с различными видами древесины.Чаще всего пятна от геля представляют собой пятна на масляной или лаковой основе.

    Порошкообразный загуститель смешивают с жидкой смесью смол, уайт-спирита или пигментов для образования гелевого пятна. Нанесение и использование этих красителей очень простое и предсказуемое. Эти пятна особенно популярны при окрашивании сосны.

    Перед нанесением какой-либо гелевой морилки всегда тестируйте ее на дереве, чтобы добиться наилучших результатов. Всегда оставляйте пятна в хорошо проветриваемом помещении и используйте перчатки.Нанесите слой гелевого пятна, используя тряпку круговыми движениями. После нанесения вытрите излишки геля.

    Плюсы

    • Хорошая укрывистость
    • Простое нанесение
    • Без капель
    • Нет необходимости в шлифовке

    Минусы

    • Медленно сохнущая морилка
    • Нельзя распылять

    4. Лак для древесины

    Морилки для лака очень популярны среди профессиональных плотников, потому что их можно очень быстро нанести.Они состоят из быстро сохнущего лака, в основном из ксилола и кетонов. Ксилол и кетоны можно смешивать с лаком, чтобы получить пигментированный лак.

    В большинстве случаев лаковые морилки для древесины не содержат никакого лака, а содержат только эти быстросохнущие морилки, которые называются лаковыми морилками.

    Эти быстросохнущие пятна высыхают всего за 15 минут. Различные кетоны и ксилол имеют очень сильный горький запах, поэтому их легко идентифицировать. Этот запах возникает из-за очень быстрого испарения этих растворителей.

    Пятна от лака более тонкие, поэтому они легко проникают в древесину и не требуют более двух покрытий. Иногда при использовании морилки на деревянной поверхности могут появляться пузыри. Чаще всего это происходит из-за того, что лак задерживает пузырьки воздуха при быстром высыхании. Чтобы этого избежать, старайтесь контролировать температуру в помещении или попробуйте разбавить его разбавителем для лака.

    Перед нанесением пятен от лака всегда надевайте защитную маску. Выбирайте морилку для лака, если вы профессионал и у вас очень мало времени на окрашивание.

    Плюсы

    Минусы

    • Пузырьки
    • Обесцвечивание со временем

    5. Водорастворимое пятно от красителя

    Эти пятна всегда бывают в виде порошка, поэтому их очень легко идентифицировать. Эти красители были очень популярны до изобретения металлокомплексных красителей. Тем не менее, они по-прежнему широко используются из-за разнообразия цветов и насыщенности.

    Их часто называют анилиновыми красителями. Впервые они были использованы для текстильных изделий в конце девятнадцатого века.Чтобы получить жидкую форму пятна водорастворимого красителя, просто смешайте его с водой. Добавьте одну унцию порошка в один литр водного раствора. Это стандартное соотношение для него. Чтобы сделать цвет более интенсивным, добавьте в смесь больше пудры.

    Для приготовления этого раствора рекомендуется использовать дистиллированную воду, поскольку в воде могут быть остатки металла, которые могут повлиять на консистенцию цвета этих пятен.

    Эта морилка не закроет дерево полностью, независимо от того, сколько слоев было нанесено. Так оно сохранит естественное очарование дерева.Эти пятна не содержат связующего вещества и могут легко потемнеть или осветлить после нанесения.

    Однако эти красители имеют тенденцию блекнуть под воздействием солнечных лучей из-за УФ-лучей. Наиболее часто используемые типы этих пятен — это растворимые в спирте и маслорастворимые красители. Маслорастворимый краситель можно смешать с масляным пятном.

    Всегда выбирайте водорастворимый краситель для окрашивания, чтобы иметь максимальный контроль над пятном после нанесения.

    Плюсы

    • Истинность цветов
    • Не заслоняет древесину
    • Простота обслуживания

    Минусы

    6.Металлизированное пятно от красителя

    Эти типы пятен лучше всего подходят для обработки голой древесины. Их также называют известными пятнами от зерна (NGRS).

    Это пятна, не поднимающие зернистость, так как они легко растворяются в быстро испаряющихся растворителях и обеспечивают очень хорошую глубину цвета. Они были представлены в 1950-х годах и назывались комплексными металлическими пятнами.

    Готовые к использованию красители, растворенные в гликолевом эфире, смешанном с этанолом, метанолом, а иногда и с замедлителем схватывания.Самыми популярными торговыми марками для производства этих морилок для дерева являются морилки со сверхпроникающей способностью, морилки с высокой проникающей способностью и Solar-Lux.

    Эти красители также доступны в концентрированной форме и могут быть легко разбавлены водой, спиртом или любым разбавителем для лака. Для удаления концентрированных пятен они популярны у брендов Trans Tint и Wizard Tints.

    Для удаления этих пятен всегда используйте распылитель. Если он сохнет слишком быстро, добавьте 10% любого специального замедлителя схватывания для окрашивания и замедления времени высыхания.Также используйте гладкую влажную ткань, чтобы выровнять это пятно.

    Плюсы

    • Лучше всего для голой древесины
    • Устойчив к выцветанию

    Минусы

    7. Лак для дерева

    Лаковые морилки очень похожи на масляные морилки для дерева. Эти пятна содержат только лак в качестве связующего. Также это может быть полиуретановый лак.

    Полиуретан — это искусственная смола, которая может быть в форме жидкого пластика. Полиуретановые лаки термостойкие и обладают сильной стойкостью к кислотам и разливам химикатов.

    Эти морилки сильно сохнут, что означает, что они могут легко поддерживать равномерную консистенцию цвета на деревянной поверхности, поскольку часть растворителя полностью испаряется, а остальная часть полимеризуется, образуя прочное покрытие на древесине. Для пятен от лака также используется тот же разбавитель нефтяных дистиллятов, что и для масляных пятен .

    Основная причина, по которой бренды по-разному маркируют оба пятна, — это разница в связующем. При лаковой морилке нет необходимости использовать финишный слой, поскольку он образует защитный и прочный слой на древесине, который не может быть легко сколот.

    Большой недостаток использования лаковой морилки заключается в том, что она может выглядеть пятнистой, и для ее выравнивания потребуется больше слоев.

    Пятна от лака рекомендуются для небольшого проекта по обработке дерева и если вы работаете с уже окрашенной или изношенной деревянной поверхностью. Лак можно наносить валиком или кистью. Наносить по направлению волокон древесины.

    Плюсы

    • Естественный вид
    • Твердое высыхание
    • Защита от грязи и воды

    Минусы

    • Желтоватость со временем
    • Образование пузырей

    Какие пятна нужно использовать для разных типов деревянной поверхности / материала?

    Тщательный выбор морилки перед началом работы избавит вас от необходимости повторять весь процесс заново.

    Если вы планируете окрашивать деревянную мебель, шкафы, полы или другие поверхности, важно знать, какой тип морилки подойдет для вашего деревянного дизайна.

    1. Деревянная мебель

    При работе с деревянной мебелью сложно выбрать морилку, которая придаст вашей мебели потрясающий вид. Однако вы можете полностью изменить окончательный вид вашей деревянной мебели, выбрав другой тип пятен. Некоторые пятна придадут вашей мебели естественный вид, а другие придадут ей элегантный античный вид.

    Чтобы ваша мебель выглядела потрепанной, используйте морилку на масляной основе. Эта морилка придаст вашей мебели тот стильный вид, который вы хотите. Поскольку масляная морилка всегда делает поверхность вашей мебели гладкой, ее рекомендуется использовать для деревянных стульев, столов.

    Это сильное пятно, и при его использовании на мебели, такой как ножки стульев, стола и т. Д., Вероятность образования вмятин снижается.

    Нанесите на пятно финишный слой полиуретана, который обеспечит дополнительный защитный слой для деревянной мебели, одновременно оставляя это новый огорченный вид.

    Вы также можете использовать акриловую морилку для своей мебели. Это также сделает поверхность гладкой и мягкой. Но имейте в виду, что такие пятна сохнут намного дольше и могут быть дорогими.

    2. Деревянные шкафы

    Итак, если вы хотите выбрать хорошее пятно для своих шкафов на кухне и в ванной, вы должны быть очень осторожны с различными факторами из-за уникальных условий. На кухне высокое содержание влаги, которое не остается постоянным из-за различных функций приготовления.

    Ванная комната также имеет много пара и влаги. Деревянные шкафы в обоих местах с большой вероятностью разовьются плесенью.

    Учитывая все эти факторы, выберите пятно с высокой устойчивостью к плесени. Мы предлагаем вам выбрать пятно на масляной основе, так как оно не впитывает воду.

    Используйте полуглянцевую морилку на масляной основе, чтобы создать ровный вид. Благодаря гладкости этого пятна можно будет легко очистить шкаф от пыли и остатков пищи.

    Однако, если вы хотите испачкать внутреннюю часть деревянных шкафов, используйте морилку для блеска, чтобы не прилипать к полкам. Если вы планируете красить шкафы в другом месте дома, используйте латексную морилку, чтобы придать дереву естественный и блестящий вид.

    3. Деревянные полы

    При окрашивании деревянного пола нужно учитывать множество факторов. Пятно должно быть достаточно сильным, чтобы справиться с ежедневным движением обуви, с капающих зонтов и других видов тяжелого материала на деревянный пол.

    Его могут повредить многие другие проблемы, например, если вы переставляете мебель или диваны с одной стороны на другую.

    Латексная морилка — лучший выбор для окрашивания деревянного пола. Используйте эту морилку в глянцевом или полуглянцевом виде, чтобы дерево оставалось гладким, плоским и легко моющимся.

    Морилка на масляной основе также является хорошим вариантом для окрашивания деревянного пола. Вы можете использовать полиуретан, чтобы покрыть пятно на масляной основе. Он защитит дерево от пыли. Имейте в виду, если вы используете полиуретан, дайте ему высохнуть в течение более длительного периода времени.В противном случае ваша деревянная поверхность будет липкой.

    4. Деревянная отделка

    Выбор масляной морилки — лучший выбор при работе с внутренней отделкой, такой как дверные коробки. Поскольку масляные пятна будут обеспечивать высокую стойкость к любым царапинам. Это пятно также легко поддается регулярной очистке и не делает поверхность липкой.

    Если у вас декоративная и стильная отделка или вы работаете над сложным узором по кругу, выберите морилку из латекса. Это пятно легко проникнет в любую часть и обеспечит полное покрытие вашего дизайна.Выберите плоский или атласный латекс, так как он обеспечивает более гладкое покрытие и не требует регулярной чистки.

    Перед тем, как приступить к окрашиванию, лучше всего подготовить поверхность.

    5. Голая древесина и деревянные настилы

    При работе с голой древесиной и деревянными настилами важно использовать кондиционер для предварительной окраски древесины. Выбор кондиционера для предварительного окрашивания зависит от типа пятна, которое вы будете использовать.

    Предварительное окрашивание позволит вашему пятну впитаться более быстро, равномерно и красиво.Подождите не менее 20 минут, прежде чем наносить пятно. Удалите с дерева излишки морилки.

    Теперь перемешайте пятно, будьте очень осторожны с воздушными шариками и нанесите первый слой. Вы можете использовать масляное пятно для деревянной террасы, но экстремальные погодные условия могут повредить это пятно.

    Таким образом, это хороший выбор, чтобы выбрать акриловую морилку вместо масляной морилки. Акриловые морилки специально созданы для наружных условий и предотвращают попадание влаги и плесени.

    6. Деревянные безделушки

    Деревянные безделушки часто требуют морилки, и вид морилки для этой цели зависит от размера и объема всего деревообрабатывающего проекта.Масляное пятно лучше всего, если вы имеете дело с большими и большими деревянными коробками или фоторамками.

    Если вы работаете с небольшими проектами, например, украшаете свою маленькую безделушку разными цветами, рекомендуется использовать морилку. Чтобы плотно закрепить пятно, можно покрыть дерево слоем полиуретана. Полиуретановое покрытие предохранит его от повреждений, сделав внешнюю поверхность прочной.

    7. Деревянные потолочные балки

    Добавление идеального пятна на деревянные потолочные балки добавит красивого цвета всей комнате.Добавлять цвета к вашим балкам с помощью морилки очень просто. Для этого используйте морилку на акриловой основе.

    Начните этот проект в засушливый день. Держите двери открытыми, чтобы обеспечить естественную вентиляцию. Морилка на акриловой основе отлично защитит вашу древесину от влаги и доступна в различных цветах. Вы также можете смешивать морилки разных цветов, если хотите придать балкам более художественный вид.

    Поскольку существуют разные породы древесины, и каждая из них имеет разную природу, они совершенно по-разному реагируют на морилку.Например, древесина мягких пород лучше впитывает пятно, а древесина твердых пород плохо переносит пятно.

    Ниже приводится сравнение древесины для проекта морилки:

    8. Светлая древесина / сосновая древесина

    Светлая древесина, такая как сосна и тополь, требует очень легкого покрытия морилкой. Когда вы работаете над проектом из сосны или любой другой древесины хвойных пород, рекомендуется использовать пигментные масляные пятна. Эти пятна лучше всего эффективны при работе с отделкой, полками и дорогой мебелью.

    Поскольку пигментированные масляные пятна не проникают, их не рекомендуется использовать для твердых пород дерева.С помощью морилки на масляной основе вы можете легко придать своей светлой древесине вишневый цвет, цвет дуба или любой другой дорогой цвет древесины.

    Всегда старайтесь наносить очень умеренный слой масляной морилки на сосновую древесину. Перед нанесением используйте кондиционер для предварительного окрашивания и выберите между легким или средним окрашиванием.

    9. Ясень / древесина твердых пород

    Если вы работаете с древесиной дуба и ясеня, попробуйте выбрать морилку, подходящую для древесины твердых пород. Предлагается выбирать между светлыми и более темными оттенками.

    Одна из лучших морилок при работе с ясенем — проникающая морилка на масляной основе. Этот тип морилки подчеркивает естественную красоту древесины дуба или ясеня, создавая захватывающие цвета. Ясень имеет большие поры и очень легко впитывает пятна.

    Вы можете контролировать интенсивность цвета с помощью продолжительности окрашивания древесины. При работе с такими проектами время высыхания будет дольше обычного, и после высыхания эти пятна очень трудно удалить. Итак, постарайтесь как можно скорее стереть излишки этого пятна.

    10. Древесина березы

    Эта порода древесины очень плохо поддается обработке морилкой. Эта березовая древесина — менее дорогая древесина, чем древесина клена, и часто используется в качестве заменителя клена.

    При работе с древесиной березы всегда выбирайте морилку на водной основе. Так как эта древесина плохо переносит морилку и впитывает морилку неравномерно, для достижения наилучших результатов можно использовать морилки на водной основе.

    Перед окрашиванием древесины нанесите кондиционер для предварительной окраски. С помощью кисти нанесите морилку и сделайте это очень равномерной консистенцией.Подождите, пока высохнет ваша береза. Если результаты неодинаковы, нанесите тонер на дерево.

    11. Древесина ольхи

    Древесина ольхи со временем легко обесцвечивается. Во избежание появления пятен всегда предварительно обрабатывайте древесину ольхи. Самая большая проблема при работе с такой древесиной заключается в том, что она неравномерно впитывает морилку.

    Любые пигментные морилки плохо впитываются в древесину ольхи, поэтому рекомендуется использовать анилиновые красители.

    Нанесите тонкий слой этих красителей на дерево и подождите, пока оно высохнет, прежде чем наносить любой следующий слой, чтобы получить лучший результат.

    Заключение

    Мы попытались обсудить различные типы морилки для дерева и выбрать наиболее подходящую при различных обстоятельствах.

    Обычно морилки для дерева представляют собой морилки на масляной и водной основе. Всегда проверяйте образец пятна, которое вы используете. Нанесите его на кусок дерева, который вы будете использовать для своего проекта.

    Подождите, пока пятно полностью высохнет, и наблюдайте за результатами. Таким образом, вы всегда будете знать, как определенная морилка будет действовать на вашей древесине.

    Используйте перчатки и маски и старайтесь избегать контакта с древесными пятнами и их переваривания.Это хороший способ окрашивать ваши деревянные предметы, так как он придает стойкий цвет вашей древесине, проникая в нее.

    Разное

    Проекты бани с бассейном и комнатой отдыха: с комнатой отдыха и террасой, 6 на 6, баня своими руками, фото

    строения с террасой, туалетом и бассейном, варианты с купелью и мансардой из кирпича

    Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.

    Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.

    Особенности

    Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.

    Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.

    Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.

    Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.

    Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.

    Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.

    На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.

    Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.

    Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.

    Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.

    Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.

    Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.

    Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.

    Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.

    Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.

    Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.

    Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.

    Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.

    Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.

    Тонкости проектирования

    Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.

    Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.

    Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.

    С террасой

    Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.

    Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.

    Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.

    Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.

    С бассейном

    Польза банных процедур многократно увеличится при обустройстве бассейна или купели в комнате отдыха. Бассейн располагают недалеко от душевой.

    Чаша бассейна выполняется из бетона и отделывается плиткой.

    Плитка подбирается в тон общей отделке комнаты отдыха. Восточный колорит придаст цветочный орнамент и мозаика. Для бани в русском стиле подойдут камень, кирпич и деревянные бортики.

    В одноэтажных банях часто проектируют комплекс из террасы с купелью под навесом. Купель изготавливают из дерева и располагают на деревянном помосте на свежем воздухе.

    В японском варианте обустраивают подогрев купели электрическими нагревательными элементами, которые встраиваются в корпус. Объединяя зону отдыха с баней, для летнего купания устанавливают готовый каркасный или возводят стационарный бассейн, рядом располагают лежаки или пляжные кресла.

    Водоем может иметь строгие геометрические очертания или быть приближен к природной форме. В этом случае берег декорируют галькой и растениями: хостой, астильбой, злаками. Баню с бассейном на террасе закрывают от посторонних взглядов живой изгородью из цветущих кустарников или лиан на опорах.

    Для комплексной зоны отдыха требуется хорошее освещение, так как она используется в вечернее время.

    Освещение территории электричеством делают при наличии коммуникаций, более экономный вариант – освещение светодиодами или фонарями на солнечных батареях.

    Небольшого помещения

    Небольшие бани не могут похвастаться большим набором помещений, поэтому нередко в комнате отдыха располагают душ. В отделке помещений с таким планировочным решением надо учитывать повышенную влажность и подбирать соответствующие материалы: кафельную плитку, пластиковые панели, натуральный или искусственный камень.

    Душ обязательно надо отгородить от зоны отдыха перегородкой из стекла или пластика, чтобы брызги не мешали отдыхающим.

    Мебель предпочтительно приобретать из влагоустойчивых материалов. Правильный подбор отделки сделает использование душа удобным, а нахождение в комнате отдыха будет комфортным.

    Дизайн

    Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления. Для отделки бани лучше подбирать натуральные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Все помещения удобно содержать в чистоте, если пространство не заставлено лишними предметами, а поверхности легко моются. Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления.

    Сельский или русский стиль

    Направление предполагает применение натурального дерева для обшивки стен и пола. Дерево обрабатывают специальными составами против грибка и покрывают маслом или воском. Натуральный цвет древесины придает интерьеру светлый тон, что зрительно увеличивает пространство.

    Интересно смотрится использование в обшивке стен необрезной доски, которую очищают от коры и шлифуют. Помещение приобретает брутальные черты.

    Эта недорогая отделка служит для теплоизоляции и эстетического акцента.

    Стены можно обшить вагонкой из хвойных пород, украсить резьбой.

    Мебель в такую комнату отдыха делают своими руками из массива сосны или приобретают готовую и дополняют декором из рельефных изображений на дереве с банной тематикой. Красиво смотрятся бревенчатые стены как символ традиционной русской культуры. Для бюджетных вариантов применяют блок-хаус из пластика, имитирующего различные породы дерева.

    Скандинавский стиль

    Оптимальное сочетание функциональности и простоты. В отделке преобладает белый цвет с коричневыми или черными конструктивными элементами.

    Основной материал – дерево и стекло. Вся цветовая гамма спокойная, везде прослеживается геометрическая тема. Здесь уместно использование натурального или искусственного камня, оригинально смотрится панно из спилов дерева. Вся обстановка отличается практичностью и долговечностью.

    Стиль шале

    Один из самых живописных вариантов оформления интерьера комнаты отдыха. Центром композиции становится камин и пейзаж за окном. Окна предпочтительнее установить панорамные для лучшего обзора.

    Обстановка комнаты располагает к беседам и спокойному времяпровождению. Уместна удобная мебель, кресла с подлокотниками, на стенах вешают охотничьи трофеи и картины со сценами охоты. В дизайне стиля шале широко применяются детали, выполненные методом обжига древесины, которые добавляют солидности и рустикальности интерьеру. Дерево и камень – основные материалы для отделки комнаты отдыха в стиле шале.

    Минимализм и хай-тек

    Модные современные стили в дизайне бани представлены эименно этими направлениями. Упор делается на эргономичность и функциональность, естественные природные материалы становятся главным украшением интерьера.

    Цветовая гамма очень светлая – белый, бежевый, стальной сочетаются с прозрачными поверхностями стекла и необработанной бетонной или каменной кладкой. Белая современная сантехника, оборудованная по последнему слову техники, создает энергичный и комфортный климат в комнате отдыха.

    Японский стиль

    Баня в данном стиле отличается лаконичностью и строгостью. Основное внимание уделяется выбору древесины для пола, так как сидения невысокие или располагаются на полу. Стены желательно покрасить в цвет папирусной бумаги. Декор и рисунки содержат изображения цветущей сакуры или горных пейзажей. Обстановка самая минимальная.

    Большое значение играет организация подсветки и создание комфортной обстановки для медитации и умственного отдыха.

    Восточный стиль

    Имеет многовековую историю хамама или турецкой сауны. Поробовать у себя дома воспроизвести мягкую негу расслабленного отдыха после банных процедур можно с помощью керамической плитки и мозаики с растительным орнаментом.

    Непременным атрибутом комнаты отдыха становится бассейн.

    Его бортики выкладываются мелкой плиткой, мебель тоже может быть отделана мозаичным плиточным рисунком. Плавные линии, арабские мотивы в оформлении, яркие краски, большие удобные диваны с множеством подушек – отличительные черты восточных интерьеров.

    Классический стиль

    Универсальным решением для оформления красивого интерьера бюджетными средствами стал данный стиль. Это несложный и понятный вид отделки.

    Здесь будут уместны и исторические предметы крестьянского быта, и удобная современная мебель.

    Бежевая палитра, открытый огонь сделают эту комнату приятным местом для вечерних чаепитий после бани.

    Примеры готовых строений

    Сауна с террасой для барбекю и бассейном.

    Баня с террасой и мансардой с балконом.

    Комплекс из бани, беседки для барбекю и бассейна под стеклянной крышей.

    Обзор проекта бани с комнатой отдыха смотрите в следующем видео.

    строения с террасой, туалетом и бассейном, варианты с купелью и мансардой из кирпича

    Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.

    Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.

    Особенности

    Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.

    Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.

    Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.

    Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.

    Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.

    Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.

    На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.

    Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.

    Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.

    Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.

    Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.

    Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.

    Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.

    Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.

    Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.

    Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.

    Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.

    Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.

    Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.

    Тонкости проектирования

    Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.

    Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.

    Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.

    С террасой

    Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.

    Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.

    Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.

    Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.

    С бассейном

    Польза банных процедур многократно увеличится при обустройстве бассейна или купели в комнате отдыха. Бассейн располагают недалеко от душевой.

    Чаша бассейна выполняется из бетона и отделывается плиткой.

    Плитка подбирается в тон общей отделке комнаты отдыха. Восточный колорит придаст цветочный орнамент и мозаика. Для бани в русском стиле подойдут камень, кирпич и деревянные бортики.

    В одноэтажных банях часто проектируют комплекс из террасы с купелью под навесом. Купель изготавливают из дерева и располагают на деревянном помосте на свежем воздухе.

    В японском варианте обустраивают подогрев купели электрическими нагревательными элементами, которые встраиваются в корпус. Объединяя зону отдыха с баней, для летнего купания устанавливают готовый каркасный или возводят стационарный бассейн, рядом располагают лежаки или пляжные кресла.

    Водоем может иметь строгие геометрические очертания или быть приближен к природной форме. В этом случае берег декорируют галькой и растениями: хостой, астильбой, злаками. Баню с бассейном на террасе закрывают от посторонних взглядов живой изгородью из цветущих кустарников или лиан на опорах.

    Для комплексной зоны отдыха требуется хорошее освещение, так как она используется в вечернее время.

    Освещение территории электричеством делают при наличии коммуникаций, более экономный вариант – освещение светодиодами или фонарями на солнечных батареях.

    Небольшого помещения

    Небольшие бани не могут похвастаться большим набором помещений, поэтому нередко в комнате отдыха располагают душ. В отделке помещений с таким планировочным решением надо учитывать повышенную влажность и подбирать соответствующие материалы: кафельную плитку, пластиковые панели, натуральный или искусственный камень.

    Душ обязательно надо отгородить от зоны отдыха перегородкой из стекла или пластика, чтобы брызги не мешали отдыхающим.

    Мебель предпочтительно приобретать из влагоустойчивых материалов. Правильный подбор отделки сделает использование душа удобным, а нахождение в комнате отдыха будет комфортным.

    Дизайн

    Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления. Для отделки бани лучше подбирать натуральные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Все помещения удобно содержать в чистоте, если пространство не заставлено лишними предметами, а поверхности легко моются. Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления.

    Сельский или русский стиль

    Направление предполагает применение натурального дерева для обшивки стен и пола. Дерево обрабатывают специальными составами против грибка и покрывают маслом или воском. Натуральный цвет древесины придает интерьеру светлый тон, что зрительно увеличивает пространство.

    Интересно смотрится использование в обшивке стен необрезной доски, которую очищают от коры и шлифуют. Помещение приобретает брутальные черты.

    Эта недорогая отделка служит для теплоизоляции и эстетического акцента.

    Стены можно обшить вагонкой из хвойных пород, украсить резьбой.

    Мебель в такую комнату отдыха делают своими руками из массива сосны или приобретают готовую и дополняют декором из рельефных изображений на дереве с банной тематикой. Красиво смотрятся бревенчатые стены как символ традиционной русской культуры. Для бюджетных вариантов применяют блок-хаус из пластика, имитирующего различные породы дерева.

    Скандинавский стиль

    Оптимальное сочетание функциональности и простоты. В отделке преобладает белый цвет с коричневыми или черными конструктивными элементами.

    Основной материал – дерево и стекло. Вся цветовая гамма спокойная, везде прослеживается геометрическая тема. Здесь уместно использование натурального или искусственного камня, оригинально смотрится панно из спилов дерева. Вся обстановка отличается практичностью и долговечностью.

    Стиль шале

    Один из самых живописных вариантов оформления интерьера комнаты отдыха. Центром композиции становится камин и пейзаж за окном. Окна предпочтительнее установить панорамные для лучшего обзора.

    Обстановка комнаты располагает к беседам и спокойному времяпровождению. Уместна удобная мебель, кресла с подлокотниками, на стенах вешают охотничьи трофеи и картины со сценами охоты. В дизайне стиля шале широко применяются детали, выполненные методом обжига древесины, которые добавляют солидности и рустикальности интерьеру. Дерево и камень – основные материалы для отделки комнаты отдыха в стиле шале.

    Минимализм и хай-тек

    Модные современные стили в дизайне бани представлены эименно этими направлениями. Упор делается на эргономичность и функциональность, естественные природные материалы становятся главным украшением интерьера.

    Цветовая гамма очень светлая – белый, бежевый, стальной сочетаются с прозрачными поверхностями стекла и необработанной бетонной или каменной кладкой. Белая современная сантехника, оборудованная по последнему слову техники, создает энергичный и комфортный климат в комнате отдыха.

    Японский стиль

    Баня в данном стиле отличается лаконичностью и строгостью. Основное внимание уделяется выбору древесины для пола, так как сидения невысокие или располагаются на полу. Стены желательно покрасить в цвет папирусной бумаги. Декор и рисунки содержат изображения цветущей сакуры или горных пейзажей. Обстановка самая минимальная.

    Большое значение играет организация подсветки и создание комфортной обстановки для медитации и умственного отдыха.

    Восточный стиль

    Имеет многовековую историю хамама или турецкой сауны. Поробовать у себя дома воспроизвести мягкую негу расслабленного отдыха после банных процедур можно с помощью керамической плитки и мозаики с растительным орнаментом.

    Непременным атрибутом комнаты отдыха становится бассейн.

    Его бортики выкладываются мелкой плиткой, мебель тоже может быть отделана мозаичным плиточным рисунком. Плавные линии, арабские мотивы в оформлении, яркие краски, большие удобные диваны с множеством подушек – отличительные черты восточных интерьеров.

    Классический стиль

    Универсальным решением для оформления красивого интерьера бюджетными средствами стал данный стиль. Это несложный и понятный вид отделки.

    Здесь будут уместны и исторические предметы крестьянского быта, и удобная современная мебель.

    Бежевая палитра, открытый огонь сделают эту комнату приятным местом для вечерних чаепитий после бани.

    Примеры готовых строений

    Сауна с террасой для барбекю и бассейном.

    Баня с террасой и мансардой с балконом.

    Комплекс из бани, беседки для барбекю и бассейна под стеклянной крышей.

    Обзор проекта бани с комнатой отдыха смотрите в следующем видео.

    строения с террасой, туалетом и бассейном, варианты с купелью и мансардой из кирпича

    Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.

    Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.

    Особенности

    Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.

    Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.

    Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.

    Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.

    Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.

    Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.

    На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.

    Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.

    Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.

    Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.

    Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.

    Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.

    Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.

    Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.

    Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.

    Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.

    Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.

    Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.

    Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.

    Тонкости проектирования

    Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.

    Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.

    Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.

    С террасой

    Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.

    Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.

    Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.

    Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.

    С бассейном

    Польза банных процедур многократно увеличится при обустройстве бассейна или купели в комнате отдыха. Бассейн располагают недалеко от душевой.

    Чаша бассейна выполняется из бетона и отделывается плиткой.

    Плитка подбирается в тон общей отделке комнаты отдыха. Восточный колорит придаст цветочный орнамент и мозаика. Для бани в русском стиле подойдут камень, кирпич и деревянные бортики.

    В одноэтажных банях часто проектируют комплекс из террасы с купелью под навесом. Купель изготавливают из дерева и располагают на деревянном помосте на свежем воздухе.

    В японском варианте обустраивают подогрев купели электрическими нагревательными элементами, которые встраиваются в корпус. Объединяя зону отдыха с баней, для летнего купания устанавливают готовый каркасный или возводят стационарный бассейн, рядом располагают лежаки или пляжные кресла.

    Водоем может иметь строгие геометрические очертания или быть приближен к природной форме. В этом случае берег декорируют галькой и растениями: хостой, астильбой, злаками. Баню с бассейном на террасе закрывают от посторонних взглядов живой изгородью из цветущих кустарников или лиан на опорах.

    Для комплексной зоны отдыха требуется хорошее освещение, так как она используется в вечернее время.

    Освещение территории электричеством делают при наличии коммуникаций, более экономный вариант – освещение светодиодами или фонарями на солнечных батареях.

    Небольшого помещения

    Небольшие бани не могут похвастаться большим набором помещений, поэтому нередко в комнате отдыха располагают душ. В отделке помещений с таким планировочным решением надо учитывать повышенную влажность и подбирать соответствующие материалы: кафельную плитку, пластиковые панели, натуральный или искусственный камень.

    Душ обязательно надо отгородить от зоны отдыха перегородкой из стекла или пластика, чтобы брызги не мешали отдыхающим.

    Мебель предпочтительно приобретать из влагоустойчивых материалов. Правильный подбор отделки сделает использование душа удобным, а нахождение в комнате отдыха будет комфортным.

    Дизайн

    Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления. Для отделки бани лучше подбирать натуральные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Все помещения удобно содержать в чистоте, если пространство не заставлено лишними предметами, а поверхности легко моются. Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления.

    Сельский или русский стиль

    Направление предполагает применение натурального дерева для обшивки стен и пола. Дерево обрабатывают специальными составами против грибка и покрывают маслом или воском. Натуральный цвет древесины придает интерьеру светлый тон, что зрительно увеличивает пространство.

    Интересно смотрится использование в обшивке стен необрезной доски, которую очищают от коры и шлифуют. Помещение приобретает брутальные черты.

    Эта недорогая отделка служит для теплоизоляции и эстетического акцента.

    Стены можно обшить вагонкой из хвойных пород, украсить резьбой.

    Мебель в такую комнату отдыха делают своими руками из массива сосны или приобретают готовую и дополняют декором из рельефных изображений на дереве с банной тематикой. Красиво смотрятся бревенчатые стены как символ традиционной русской культуры. Для бюджетных вариантов применяют блок-хаус из пластика, имитирующего различные породы дерева.

    Скандинавский стиль

    Оптимальное сочетание функциональности и простоты. В отделке преобладает белый цвет с коричневыми или черными конструктивными элементами.

    Основной материал – дерево и стекло. Вся цветовая гамма спокойная, везде прослеживается геометрическая тема. Здесь уместно использование натурального или искусственного камня, оригинально смотрится панно из спилов дерева. Вся обстановка отличается практичностью и долговечностью.

    Стиль шале

    Один из самых живописных вариантов оформления интерьера комнаты отдыха. Центром композиции становится камин и пейзаж за окном. Окна предпочтительнее установить панорамные для лучшего обзора.

    Обстановка комнаты располагает к беседам и спокойному времяпровождению. Уместна удобная мебель, кресла с подлокотниками, на стенах вешают охотничьи трофеи и картины со сценами охоты. В дизайне стиля шале широко применяются детали, выполненные методом обжига древесины, которые добавляют солидности и рустикальности интерьеру. Дерево и камень – основные материалы для отделки комнаты отдыха в стиле шале.

    Минимализм и хай-тек

    Модные современные стили в дизайне бани представлены эименно этими направлениями. Упор делается на эргономичность и функциональность, естественные природные материалы становятся главным украшением интерьера.

    Цветовая гамма очень светлая – белый, бежевый, стальной сочетаются с прозрачными поверхностями стекла и необработанной бетонной или каменной кладкой. Белая современная сантехника, оборудованная по последнему слову техники, создает энергичный и комфортный климат в комнате отдыха.

    Японский стиль

    Баня в данном стиле отличается лаконичностью и строгостью. Основное внимание уделяется выбору древесины для пола, так как сидения невысокие или располагаются на полу. Стены желательно покрасить в цвет папирусной бумаги. Декор и рисунки содержат изображения цветущей сакуры или горных пейзажей. Обстановка самая минимальная.

    Большое значение играет организация подсветки и создание комфортной обстановки для медитации и умственного отдыха.

    Восточный стиль

    Имеет многовековую историю хамама или турецкой сауны. Поробовать у себя дома воспроизвести мягкую негу расслабленного отдыха после банных процедур можно с помощью керамической плитки и мозаики с растительным орнаментом.

    Непременным атрибутом комнаты отдыха становится бассейн.

    Его бортики выкладываются мелкой плиткой, мебель тоже может быть отделана мозаичным плиточным рисунком. Плавные линии, арабские мотивы в оформлении, яркие краски, большие удобные диваны с множеством подушек – отличительные черты восточных интерьеров.

    Классический стиль

    Универсальным решением для оформления красивого интерьера бюджетными средствами стал данный стиль. Это несложный и понятный вид отделки.

    Здесь будут уместны и исторические предметы крестьянского быта, и удобная современная мебель.

    Бежевая палитра, открытый огонь сделают эту комнату приятным местом для вечерних чаепитий после бани.

    Примеры готовых строений

    Сауна с террасой для барбекю и бассейном.

    Баня с террасой и мансардой с балконом.

    Комплекс из бани, беседки для барбекю и бассейна под стеклянной крышей.

    Обзор проекта бани с комнатой отдыха смотрите в следующем видео.

    строения с террасой, туалетом и бассейном, варианты с купелью и мансардой из кирпича

    Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.

    Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.

    Особенности

    Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.

    Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.

    Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.

    Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.

    Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.

    Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.

    На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.

    Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.

    Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.

    Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.

    Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.

    Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.

    Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.

    Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.

    Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.

    Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.

    Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.

    Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.

    Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.

    Тонкости проектирования

    Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.

    Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.

    Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.

    С террасой

    Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.

    Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.

    Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.

    Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.

    С бассейном

    Польза банных процедур многократно увеличится при обустройстве бассейна или купели в комнате отдыха. Бассейн располагают недалеко от душевой.

    Чаша бассейна выполняется из бетона и отделывается плиткой.

    Плитка подбирается в тон общей отделке комнаты отдыха. Восточный колорит придаст цветочный орнамент и мозаика. Для бани в русском стиле подойдут камень, кирпич и деревянные бортики.

    В одноэтажных банях часто проектируют комплекс из террасы с купелью под навесом. Купель изготавливают из дерева и располагают на деревянном помосте на свежем воздухе.

    В японском варианте обустраивают подогрев купели электрическими нагревательными элементами, которые встраиваются в корпус. Объединяя зону отдыха с баней, для летнего купания устанавливают готовый каркасный или возводят стационарный бассейн, рядом располагают лежаки или пляжные кресла.

    Водоем может иметь строгие геометрические очертания или быть приближен к природной форме. В этом случае берег декорируют галькой и растениями: хостой, астильбой, злаками. Баню с бассейном на террасе закрывают от посторонних взглядов живой изгородью из цветущих кустарников или лиан на опорах.

    Для комплексной зоны отдыха требуется хорошее освещение, так как она используется в вечернее время.

    Освещение территории электричеством делают при наличии коммуникаций, более экономный вариант – освещение светодиодами или фонарями на солнечных батареях.

    Небольшого помещения

    Небольшие бани не могут похвастаться большим набором помещений, поэтому нередко в комнате отдыха располагают душ. В отделке помещений с таким планировочным решением надо учитывать повышенную влажность и подбирать соответствующие материалы: кафельную плитку, пластиковые панели, натуральный или искусственный камень.

    Душ обязательно надо отгородить от зоны отдыха перегородкой из стекла или пластика, чтобы брызги не мешали отдыхающим.

    Мебель предпочтительно приобретать из влагоустойчивых материалов. Правильный подбор отделки сделает использование душа удобным, а нахождение в комнате отдыха будет комфортным.

    Дизайн

    Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления. Для отделки бани лучше подбирать натуральные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Все помещения удобно содержать в чистоте, если пространство не заставлено лишними предметами, а поверхности легко моются. Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления.

    Сельский или русский стиль

    Направление предполагает применение натурального дерева для обшивки стен и пола. Дерево обрабатывают специальными составами против грибка и покрывают маслом или воском. Натуральный цвет древесины придает интерьеру светлый тон, что зрительно увеличивает пространство.

    Интересно смотрится использование в обшивке стен необрезной доски, которую очищают от коры и шлифуют. Помещение приобретает брутальные черты.

    Эта недорогая отделка служит для теплоизоляции и эстетического акцента.

    Стены можно обшить вагонкой из хвойных пород, украсить резьбой.

    Мебель в такую комнату отдыха делают своими руками из массива сосны или приобретают готовую и дополняют декором из рельефных изображений на дереве с банной тематикой. Красиво смотрятся бревенчатые стены как символ традиционной русской культуры. Для бюджетных вариантов применяют блок-хаус из пластика, имитирующего различные породы дерева.

    Скандинавский стиль

    Оптимальное сочетание функциональности и простоты. В отделке преобладает белый цвет с коричневыми или черными конструктивными элементами.

    Основной материал – дерево и стекло. Вся цветовая гамма спокойная, везде прослеживается геометрическая тема. Здесь уместно использование натурального или искусственного камня, оригинально смотрится панно из спилов дерева. Вся обстановка отличается практичностью и долговечностью.

    Стиль шале

    Один из самых живописных вариантов оформления интерьера комнаты отдыха. Центром композиции становится камин и пейзаж за окном. Окна предпочтительнее установить панорамные для лучшего обзора.

    Обстановка комнаты располагает к беседам и спокойному времяпровождению. Уместна удобная мебель, кресла с подлокотниками, на стенах вешают охотничьи трофеи и картины со сценами охоты. В дизайне стиля шале широко применяются детали, выполненные методом обжига древесины, которые добавляют солидности и рустикальности интерьеру. Дерево и камень – основные материалы для отделки комнаты отдыха в стиле шале.

    Минимализм и хай-тек

    Модные современные стили в дизайне бани представлены эименно этими направлениями. Упор делается на эргономичность и функциональность, естественные природные материалы становятся главным украшением интерьера.

    Цветовая гамма очень светлая – белый, бежевый, стальной сочетаются с прозрачными поверхностями стекла и необработанной бетонной или каменной кладкой. Белая современная сантехника, оборудованная по последнему слову техники, создает энергичный и комфортный климат в комнате отдыха.

    Японский стиль

    Баня в данном стиле отличается лаконичностью и строгостью. Основное внимание уделяется выбору древесины для пола, так как сидения невысокие или располагаются на полу. Стены желательно покрасить в цвет папирусной бумаги. Декор и рисунки содержат изображения цветущей сакуры или горных пейзажей. Обстановка самая минимальная.

    Большое значение играет организация подсветки и создание комфортной обстановки для медитации и умственного отдыха.

    Восточный стиль

    Имеет многовековую историю хамама или турецкой сауны. Поробовать у себя дома воспроизвести мягкую негу расслабленного отдыха после банных процедур можно с помощью керамической плитки и мозаики с растительным орнаментом.

    Непременным атрибутом комнаты отдыха становится бассейн.

    Его бортики выкладываются мелкой плиткой, мебель тоже может быть отделана мозаичным плиточным рисунком. Плавные линии, арабские мотивы в оформлении, яркие краски, большие удобные диваны с множеством подушек – отличительные черты восточных интерьеров.

    Классический стиль

    Универсальным решением для оформления красивого интерьера бюджетными средствами стал данный стиль. Это несложный и понятный вид отделки.

    Здесь будут уместны и исторические предметы крестьянского быта, и удобная современная мебель.

    Бежевая палитра, открытый огонь сделают эту комнату приятным местом для вечерних чаепитий после бани.

    Примеры готовых строений

    Сауна с террасой для барбекю и бассейном.

    Баня с террасой и мансардой с балконом.

    Комплекс из бани, беседки для барбекю и бассейна под стеклянной крышей.

    Обзор проекта бани с комнатой отдыха смотрите в следующем видео.

    строения с террасой, туалетом и бассейном, варианты с купелью и мансардой из кирпича

    Комната отдыха в бане стала такой же важной частью, как парная. При банных процедурах чередуется воздействие высоких температур сауны с промежутками для восстановления организма между заходами в парную. Сделать эти перерывы комфортными призвана комната отдыха. Планируя выстроить баню, следует обязательно выделить помещение для восстановления.

    Советы профессионалов подскажут, как грамотно выбрать нужный проект.

    Особенности

    Проекты бани с комнатой отдыха можно разделить на три группы. Первая группа – традиционные одноэтажные бани. Они возводятся из капитальных строительных материалов с низкой теплопроводностью, имеют стандартный набор помещений: здесь есть парилка, душевая, комната отдыха, предбанник, иногда терраса.

    Комната отдыха располагается на первом этаже рядом с парной и помывочной и соединяет в себе функции раздевалки. Это самый удобный вариант, который позволяет поддерживать оптимальную температуру во всех помещениях, так как печка равномерно обогревает все прилегающие комнаты с подачей пара в отделение сауны.

    Такая планировка позволяет расположить топку печи и в парной, что не всегда удобно, и в комнате отдыха.

    Истопник находится в комфортной температуре, к тому же легче убирать мусор после растопки. Современные технологичные печи длительного горения могут иметь стеклянный экран, что позволяет любоваться игрой пламени во время отдыха, создавая приятную каминную атмосферу и давая живое тепло обитателям комнаты. Простая планировка, тем не менее, включает все необходимое для банных процедур, имеет большую вариативность по площади.

    Минимальная площадь строения – от 16 кв. метров, что удобно для небольших участков, максимальная – по желанию владельца. Этот варинант не требует больших капиталовложений из-за энергоемкости обогрева.

    Вторая группа – проекты с комнатой отдыха, расположенной на мансарде или на втором этаже. Здесь потребуется возведение второго этажа или утепление кровли, что повлечет дополнительный расход материалов, фундамент потребуется усиливать на увеличение несущей нагрузки. Этот вариант удобен при небольшой площади строения.

    На первом этаже размещают предбанник, раздевалку, парную, помывочную. На втором – комнату отдыха с балконом или без. Потребуется выделение пространства для лестничного марша. Красивая винтовая лестница может украсить интерьер бани.

    Третья группа проектов – с вынесением комнаты отдыха на террасу. Такая планировка удобна для летнего использования. В холодное время года террасу потребуется застеклить и продумать систему обогрева. Однако такое расположение комнаты отдыха дает большой простор для воплощения дизайнерских решений.

    Панорамный обзор пейзажа добавляет минутам отдыха эстетическое удовольствие.

    Выбор планировки зависит от сезонности использования бани. Для круглогодичного применения подойдет первая и вторая группа проектов. Летом достаточно иметь комнату отдыха под навесом с гибким остеклением из пленки или поликарбоната для бюджетного варианта.

    Большое значение имеет наличие свободной площади на участке, и если ее мало, то поднять на мансарду комнату отдыха будет хорошим выходом. Отопление второго этажа в холодное время года нуждается в устройстве воздушного или водного контура. Установка печи длительного горения с конвектором на первом этаже может решить эту проблему.

    Размещение бани на участке должно отвечать нормам пожарной безопасности и удобству пользования. Окна комнаты отдыха желательно ориентировать на привлекательный видовой обзор. Приятно видеть красивые пейзажи перед глазами, а не забор или соседский сарай.

    Желательно выбрать возвышенный участок для хорошей вентиляции и отвода воды. Эффектным дополнением может стать близость искусственного или естественного водоема.

    Особое внимание уделяют материалам для строительства бани. Традиционно предпочтение отдается натуральному дереву в виде бруса или оцилиндрованного бревна липы, осины, кедра.

    Сосна более доступна по цене, имеет красивый рисунок волокон сучковатой древесины и является популярным материалом для бани на даче. Недостатком ее является пористая структура древесины, которая сильно меняет показатели от нагрева и повышенной влажности, поэтому в парной и душевой сосну нужно обшить рейкой из твердых пород дерева, а для комнаты отдыха сосна с ее приятным запахом и эстетичным внешним видом будет оптимальным решением.

    Кирпич – более дорогой материал, но он имеет самые лучшие показатели долговечности, устойчивости к перепадам температуры.

    Бюджетную постройку можно возвести и из пеноблоков. Строительство бани из блоков можно выполнить своими руками, даже не имея специальных знаний.

    Внутренние помещения обшиваются блок-хаусом, отделываются плиткой или натуральным камнем.

    Оформление комнаты отдыха предполагает следование определенному стилю, в зависимости от дизайна подбирают отделочные материалы.

    Тонкости проектирования

    Проектировать баню самостоятельно – увлекательное занятие. Для этого надо запастись бумагой, карандашом и линейкой.

    Для семьи из 4-5 человек и нескольких гостей оптимальным размером считается баня 6х6 метров с мансардой. На первом этаже размещается прихожая, парная, душевая с туалетом, комната отдыха или гостиная. Комнату для отдыха можно дополнить кухней, а второй этаж отводят под досуг и дополнительные места для размещения гостей или членов семьи. Входная зона второго этажа площадью 18 метров млжет быть занята под студию или бильярдную. За ней размещаются две симметричные спальни или комнаты для детей по 9 кв. метров.

    Функционал бани значительно расширяется, и для этого не надо строить большой дом. Компактная планировка с санузлом удовлетворяет потребности среднестатистической семьи в загородном отдыхе.

    С террасой

    Баня с террасой – прекрасный вариант для летних трапез на свежем воздухе после банных процедур. Мангал для шашлыка можно разместить на площадке перед баней или ввести гриль-зону в пространство веранды. Для этого размер террасы должен быть увеличен так, чтобы обеспечить свободный доступ к жаровне и избежать задымленности обеденного стола и окон.

    Минимальное расстояние между печкой и столом должно быть не меньше 2 метров. Жаровню ставят готовую металлическую или строят каменный мангал из кирпича с дымоходом. Для такого мангала возводят отдельный фундамент, который учитывают на стадии проектирования.

    Пол террасы лучше сделать из тротуарной плитки или песчаника, если терраса открытая. Для застекленной террасы применяют и деревянный пол. Остекление выполняют из раздвижных алюминиевых или пластиковых рам. Пластиковые рамы используют для теплого остекления. Легкие алюминиевые конструкции защищают от непогоды, но температура внутри закрытого пространства будет только на пару градусов выше, чем снаружи.

    Баня с мангалом и панорамным остеклением на веранде станет местом притяжения домочадцев после трудовой недели.

    С бассейном

    Польза банных процедур многократно увеличится при обустройстве бассейна или купели в комнате отдыха. Бассейн располагают недалеко от душевой.

    Чаша бассейна выполняется из бетона и отделывается плиткой.

    Плитка подбирается в тон общей отделке комнаты отдыха. Восточный колорит придаст цветочный орнамент и мозаика. Для бани в русском стиле подойдут камень, кирпич и деревянные бортики.

    В одноэтажных банях часто проектируют комплекс из террасы с купелью под навесом. Купель изготавливают из дерева и располагают на деревянном помосте на свежем воздухе.

    В японском варианте обустраивают подогрев купели электрическими нагревательными элементами, которые встраиваются в корпус. Объединяя зону отдыха с баней, для летнего купания устанавливают готовый каркасный или возводят стационарный бассейн, рядом располагают лежаки или пляжные кресла.

    Водоем может иметь строгие геометрические очертания или быть приближен к природной форме. В этом случае берег декорируют галькой и растениями: хостой, астильбой, злаками. Баню с бассейном на террасе закрывают от посторонних взглядов живой изгородью из цветущих кустарников или лиан на опорах.

    Для комплексной зоны отдыха требуется хорошее освещение, так как она используется в вечернее время.

    Освещение территории электричеством делают при наличии коммуникаций, более экономный вариант – освещение светодиодами или фонарями на солнечных батареях.

    Небольшого помещения

    Небольшие бани не могут похвастаться большим набором помещений, поэтому нередко в комнате отдыха располагают душ. В отделке помещений с таким планировочным решением надо учитывать повышенную влажность и подбирать соответствующие материалы: кафельную плитку, пластиковые панели, натуральный или искусственный камень.

    Душ обязательно надо отгородить от зоны отдыха перегородкой из стекла или пластика, чтобы брызги не мешали отдыхающим.

    Мебель предпочтительно приобретать из влагоустойчивых материалов. Правильный подбор отделки сделает использование душа удобным, а нахождение в комнате отдыха будет комфортным.

    Дизайн

    Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления. Для отделки бани лучше подбирать натуральные материалы, устойчивые к воздействию влаги. Все помещения удобно содержать в чистоте, если пространство не заставлено лишними предметами, а поверхности легко моются. Дизайн комнаты отдыха определяется выбранным стилем оформления.

    Сельский или русский стиль

    Направление предполагает применение натурального дерева для обшивки стен и пола. Дерево обрабатывают специальными составами против грибка и покрывают маслом или воском. Натуральный цвет древесины придает интерьеру светлый тон, что зрительно увеличивает пространство.

    Интересно смотрится использование в обшивке стен необрезной доски, которую очищают от коры и шлифуют. Помещение приобретает брутальные черты.

    Эта недорогая отделка служит для теплоизоляции и эстетического акцента.

    Стены можно обшить вагонкой из хвойных пород, украсить резьбой.

    Мебель в такую комнату отдыха делают своими руками из массива сосны или приобретают готовую и дополняют декором из рельефных изображений на дереве с банной тематикой. Красиво смотрятся бревенчатые стены как символ традиционной русской культуры. Для бюджетных вариантов применяют блок-хаус из пластика, имитирующего различные породы дерева.

    Скандинавский стиль

    Оптимальное сочетание функциональности и простоты. В отделке преобладает белый цвет с коричневыми или черными конструктивными элементами.

    Основной материал – дерево и стекло. Вся цветовая гамма спокойная, везде прослеживается геометрическая тема. Здесь уместно использование натурального или искусственного камня, оригинально смотрится панно из спилов дерева. Вся обстановка отличается практичностью и долговечностью.

    Стиль шале

    Один из самых живописных вариантов оформления интерьера комнаты отдыха. Центром композиции становится камин и пейзаж за окном. Окна предпочтительнее установить панорамные для лучшего обзора.

    Обстановка комнаты располагает к беседам и спокойному времяпровождению. Уместна удобная мебель, кресла с подлокотниками, на стенах вешают охотничьи трофеи и картины со сценами охоты. В дизайне стиля шале широко применяются детали, выполненные методом обжига древесины, которые добавляют солидности и рустикальности интерьеру. Дерево и камень – основные материалы для отделки комнаты отдыха в стиле шале.

    Минимализм и хай-тек

    Модные современные стили в дизайне бани представлены эименно этими направлениями. Упор делается на эргономичность и функциональность, естественные природные материалы становятся главным украшением интерьера.

    Цветовая гамма очень светлая – белый, бежевый, стальной сочетаются с прозрачными поверхностями стекла и необработанной бетонной или каменной кладкой. Белая современная сантехника, оборудованная по последнему слову техники, создает энергичный и комфортный климат в комнате отдыха.

    Японский стиль

    Баня в данном стиле отличается лаконичностью и строгостью. Основное внимание уделяется выбору древесины для пола, так как сидения невысокие или располагаются на полу. Стены желательно покрасить в цвет папирусной бумаги. Декор и рисунки содержат изображения цветущей сакуры или горных пейзажей. Обстановка самая минимальная.

    Большое значение играет организация подсветки и создание комфортной обстановки для медитации и умственного отдыха.

    Восточный стиль

    Имеет многовековую историю хамама или турецкой сауны. Поробовать у себя дома воспроизвести мягкую негу расслабленного отдыха после банных процедур можно с помощью керамической плитки и мозаики с растительным орнаментом.

    Непременным атрибутом комнаты отдыха становится бассейн.

    Его бортики выкладываются мелкой плиткой, мебель тоже может быть отделана мозаичным плиточным рисунком. Плавные линии, арабские мотивы в оформлении, яркие краски, большие удобные диваны с множеством подушек – отличительные черты восточных интерьеров.

    Классический стиль

    Универсальным решением для оформления красивого интерьера бюджетными средствами стал данный стиль. Это несложный и понятный вид отделки.

    Здесь будут уместны и исторические предметы крестьянского быта, и удобная современная мебель.

    Бежевая палитра, открытый огонь сделают эту комнату приятным местом для вечерних чаепитий после бани.

    Примеры готовых строений

    Сауна с террасой для барбекю и бассейном.

    Баня с террасой и мансардой с балконом.

    Комплекс из бани, беседки для барбекю и бассейна под стеклянной крышей.

    Обзор проекта бани с комнатой отдыха смотрите в следующем видео.

    Баня с бассейном: Баня с бассейном: проект, строительство своими руками

    Баня с бассейном уже не является роскошью даже для рядовых граждан. Современный рынок предлагает широкий выбор купелей, среди которых есть небольшие модели, легко устанавливаемые без привлечения специалистов. Главное – подготовить правильный проект и возвести баню. Бассейн на крайний случай можно установить надувной внутри помещения или вынести большую купель за пределы здания.

    Проект бани с бассейном

     

    Особенностью комплекса является сложная планировка бани с бассейном, где без составления проекта не обойтись. Купель нельзя просто поставить среди парилки. Большое зеркало воды увеличивает испарение. Пол, потолок и стены подвергают усиленной гидроизоляции. Продумывают этот момент на стадии составления проекта, иначе усовершенствование уже готового помещения обойдется дороже.

     

    Вторым важным вопросом является размер бассейна. Не каждую купель можно втиснуть внутрь бани. Сопоставление габаритов бассейна и площади будущего здания проводят аналогично на стадии составления проекта. Если купель не помещается в бане при любой планировке, ее выносят на террасу под крышу или устанавливают во дворе под открытым небом.

    Если бассейн помещают внутри бани, в проект вносят канализационную систему. Вариант обустройства подполья для проливного пола здесь не пройдет. Большую массу воды отводят по трубопроводу. Возможно, понадобится дополнительно устанавливать насосы.

    Важно! Кроме обустройства канализации необходимо продумать в проекте подвод водопровода для заполнения бассейна водой.

    Во время планировки в проекте указывают расположение инженерных коммуникаций. Бассейн устанавливается с дополнительным оборудованием и для него требуется выделить место. К инженерным коммуникациям также относится электропроводка, вентиляционная система.

    Проекты бань с бассейном под одной крышей

    Средний участок не позволяет возвести большую баню с теплым бассейном внутри помещения. Однако небольшую купель можно разместить под одной кровлей, если вынести ее на террасу. Бассейном можно пользоваться летом. Если террасу застеклить, то сезон купания продлевается с ранней весны до наступления морозов поздней осенью.

    Общий размер комплекса составляет 9,5х12 м. Места в бане и бассейне хватит для отдыха 3-6 человекам. Вход с террасы ведет через прихожую в комнату отдыха. Далее через коридор можно пройти в 3 комнаты: моечная, туалет, топочная. Из моечной комнаты делают выход в парилку и к бассейну.

    Баня с бассейном на улице

    По аналогичному проекту можно возвести баню размером 9,5х12 м с террасой, но большой бассейн разместить на улице под открытым небом. Под крышей планируют зону отдыха. На открытой террасе ставят барбекю, мойку. Если хватает места, можно установить стол и стулья.

    Проект аналогично предусматривает наличие в бани коридора, из которого сделан проход во все комнаты. К бассейну организован выход с веранды и парной.

    План бани с бассейном и комнатой отдыха

    Проект комплекса размером 12х18 м понравится владельцам большого участка. Баня обустроена двумя входами. С террасы дверь ведет в просторную комнату отдыха, являющейся проходной. С обратной стороны здания обустроен второй вход с крыльца, ведущий через тамбур в топочную или комнату отдыха. Общая площадь комплекса составляет 114,11 м2. Под бассейн отведено 62,46 м2. Выход к купели доступен только из комнаты отдыха.

    Совет! Проект может быть усовершенствован мансардным этажом. На верхнем ярусе организовывают спальни или еще одну комнату отдыха с бильярдом.

    Угловая баня с бассейном

    Если форма участка нестандартная, построить баню с бассейном можно по особому проекту. Комплекс планируют не традиционно прямоугольный, а углом. Выгоден такой проект при необходимости обойти препятствие. Например, во дворе есть маленький водоем, электроопора. Баню располагают тыльной стороной в угол участка. Лицевая сторона фасада со скошенным углом развернута к препятствию.

    Совет! Если препятствием во дворе является чистый ухоженный водоем, его можно летом использовать вместо бассейна, избежав лишних затрат на установку купели внутри бани.

    Размер зависит от личных предпочтений. Если проект предусматривает большой бассейн площадью 77,2 м2 внутри бани, то под постройку отводят участок размером 16х20,1 м. По ширине комплекса 17,1 м отведены для комнат, а 3 м оставляют под зону барбекю.

    По аналогичному проекту можно возвести угловую баню меньшего размера. Под бассейн отводят 20,25 м2 площади. Если комнаты отдыха площадью 21,25 м2 мало, планируют второй мансардный этаж, где размещают бильярдную, спальни.

    Важно! В угловой бане печь проектируют по центру здания, чтобы осуществлялся равномерный обогрев всех комнат. Обычно место выделяют между парилкой и комнатой отдыха.

    Небольшая баня с бассейном

    Владельцам маленького участка не стоит отказываться от бани с бассейном. Мечту можно осуществить даже на площади 8,8х6,9 м. Установить придется маленький бассейн в бане, но он будет. Площадь под комнату с купелью отводят 14,2 м2. Остальное пространство отводят для раздевалки, парилки, душевой, технического помещения и комнаты отдыха.

    Расширить функционал комплекса доступно возведением второго этажа. Баня займет на участке мало места, а количество комнат увеличится. Как вариант, помещение парной можно расширить за счет комнаты отдыха, а ее перенести на второй этаж.

    Баня из бруса с бассейном

    Традиционно русскую баню с бассейном сооружают из бруса или бревен. Проект средней постройки для отдыха 3-4 человек позволит создать компактный комплекс размером 10х12 м. Внутри уместится только маленькая купель. Большой бассейн выносят на улицу. Его располагают на террасе или под открытым небом. Во втором варианте площадь вокруг купели и подход к деревянной постройке выкладывают тротуарной плиткой.

    Если в бане из бруса планируется частый отдых компании, состоящей из 4 человек и более, разрабатывают проект большого комплекса размером 18,8х13,4 м. Объемная купель поместится на террасе, где крыша будет закрывать воду от загрязнения листвой, птицами и другим мусором. Площади хватит, чтобы бассейн разместить внутри здания. Террасу можно разделить на 2 части, обустроив между ними бильярдную.

    Совет! Для маленьких участков самый удобный размер бани из бруса 7х9 м. Внутри поместится купель средних размеров, маленькая комната отдыха, парная, туалет и душевая.

    Строительство бани с бассейном

    Согласно составленному проекту, закупают строительные материалы. Закладку фундамента осуществляют одновременно с обустройством канализации. Если предусмотрен второй этаж, заливают усиленное бетонное основание, так как давление на него увеличится.

    Технология возведения стен зависит от выбранного материала: кирпичная кладка, блоки, деревянный брус или бревно. Крышу делают с чердачным помещением. Кровельное покрытие выбирают легкое, негорючее, чтобы вылетевшие из дымохода искры при сжигании дров не привели к пожару.

    В процессе возведения стен и крыши предусматривают вентиляционные каналы. Плюсом бани с бассейном под одной крышей является обустройство отдельной котельной, что позволяет организовать подогрев воды в купели.

    После возведения каркаса здания приступают к утеплению и гидроизоляции стен, пола, потолка. Последний штрих – чистовая отделка. Внутри парилку обшивают только деревом. В других комнатах можно использовать пластиковые панели. На пол вместо досок укладывают плитку. Чтобы ногам было тепло, под кафель вмуровывают электрические маты системы «теплый пол».

    Внимание! Пластиковые панели нельзя крепить на стену комнаты, смежную с парилкой. От разогрева материал деформируется, выделяет токсичный запах.

    Как сделать бассейн в бане

    Проще всего установить покупной бассейн своими руками в бане маленького размера. Объем купели варьируется от 1 до 6 м3. В продаже много изделий из акрила, стеклопластика. За пределами парной прекрасно послужит даже надувная модель.

    Любители релаксации могут купить готовую купель в форме большой ванны, где предусмотрена функция СПА, только плавать в ней не получится. Отличный вариант – приобрести разборную модель, состоящую из каркаса, на который натягивают ПВХ чехол. Мобильную купель летом выносят на улицу, а зимой заносят внутрь бани.

    Для обустройства бассейна, независимо от его сложности, тоже нужен проект. На этапе планировки сразу определяют место под купель. Для нее отводят отдельное помещение, место на террасе или просто во дворе под открытым небом.

    Размер купели рассчитывают с учетом особенности эксплуатации. Для детей и пожилых людей обустраивают неглубокие чаши. Продумывают дополнительные сооружения в виде удобных поручней, помогающих легко выходить из воды. Традиционно в банях обустраивают маленькие купели с размером сторон от 2 до 3 м, чтобы хватило просто окунуться после парилки. В больших русских банях с бассейном и на улице размер чаши хозяин выбирает по своему предпочтению.

    Способ установки бассейна зависит от его конструкции. Переносные модели изготовлены по каркасной технологии. Под чашу выкапывают котлован, подводят коммуникации, собирают по инструкции каркас, натягивают ПВХ полотно. В зависимости от модели, каркасные чаши могут частично заглубляться или целиком оставаться на поверхности.

     

    Стационарный бассейн в бане своими руками из бетона является сложным сооружением. Составление проекта лучше доверить специалистам. Кроме самой чаши, предусматривают место для дополнительного оборудования: фильтра, насосы и прочие элементы. Заливку бетонного раствора выполняют с армированием стенок. Технология сложная. Допущенные ошибки приведут к растрескиванию стенок, и чаша станет непригодная для купания.

    Заключение

    Баня с бассейном – технически сложное сооружение. Кроме повышенной влажности, на цоколь здания воздействует давление большого количества воды. Во избежание разрушения конструкции, оптимально при составлении проекта воспользоваться помощью специалистов.

    Отправить комментарий

    Проект бани с комнатой отдыха

    Минимальный набор комнат для удобной парной каждый из нас представляет по-разному: предбанник, моечное отделение, парилка и комната отдыха. Расширяя функции бани, вы увеличиваете площадь застройки и добавляете: гостевую комнату или бильярдную, мансарду, еще один этаж или балкон. Чтобы понять, как выглядит идеальная баня, давайте рассмотрим несколько разных проектов.

    Проект бани-сауны с террасой

    Общая площадь составляет 24,1 м2, а жилая площадь равна 17 м2. Данный проект бани наглядно демонстрирует, что бани могут быть многофункциональными. Планировка представлена в двух вариантах, один из которых выберет заказчик. Терраса, комната отдыха и сауна – неизменные площади в двух проектах, но в чем отличие?

    В первом проекте еще находится душ и кухонная зона. Стены между комнатой отдыха нет, но перегородкой послужит барная стойка. Второй вариант бани представлен с раздевалкой, ванной и туалетом.

    Бассейн перед домиком актуален в любое время года, а наличие комнаты отдыха – неписаный стандарт при строительстве современной бани.

    Материалы, которые будут использоваться при возведении бани-сауны:

    • для фундамента – ж/б сборный;
    • для наружных стен – кирпич или газобетон;
    • перекрытие из деревянных балок;
    • чердачная кровля из металлочерепицы;
    • снаружи вагонка;
    • цоколь отделан штукатуркой.

    Первый вариант

    Второй вариант

    Что нужно учесть при проектировании бани из бруса?

    Баня из бруса – самый распространенный вид парной по причине натуральности материала и его доступной цене. Но еще до момента выбора материала застройки, необходимо ответить себе на некоторые вопросы относительно дальнейшего использования помещения, чтобы проект бани максимально удовлетворил ваши запросы.

    • На какое количество человек рассчитано здание?
    • Часто ли вы будете пользоваться парной?
    • Хотелось бы вам обустроить мансарду на втором этаже?
    • Нужна ли терраса?
    • Насколько сезонной и комфортной должна быть баня?
    • Какой максимальный размер здания и/или стоимость проекта допустима?

    Только после тщательной подготовки, приступайте к проектной части бани из бруса, который бывает: профилированный (стоит дешевле) или клеевой (обойдется дороже).

    Первый вид бруса очень легкий, что позволяет строить баню на обычном столбчатом фундаменте, быстрый в установке, поскольку не требует усадки. Профилированные края не дадут лишней влаге попасть в места стыков бруса. К тому же, такой материал держит тепло парилки, для большей сохранности которого некоторые застройщики дополнительно обшивают помещение фольгой.

    Если баня будет из клеевого бруса, то начать ее постройку стоит зимой. Этим вы выиграете не только на низкой сезонной цене, но и приобретете более качественный материал, т.к. плотность клеевого бруса зимой выше, а влаги он будет впитывать меньше.

    Лучший материал для внутренней отделки стен комнаты отдыха и моечной – вагонка из хвойных пород дерева принудительной сушки, а для парилки – осиновая вагонка. Минимальное расстояние от бани до ближайших построек на вашем участке – от 8 до 10м.

    Но не каждый может позволить себе индивидуальный проект бани из бруса, поэтому существуют типовые проекты таких застроек с размерами 6*6 м или 6*4 м. Стандартный проект, фото которого выше, предусматривает:

    • столбчатый фундамент;
    • брусковый каркас с сечением 95*145 мм;
    • перегородки – каркасно-щитовые;
    • стропильная система на основе бруса сечением 50*100 мм, обрешетка не обрезная доска 20 мм;
    • конструкция пола многослойная: черновое основание, гидроизоляция с утеплением и доски толщиной 25-27 мм;
    • внутренняя обшивка – вагонка.

    Как выбрать место для бани на участке?

    Входные двери бани необходимо расположить с южной стороны – в зимние время сугробы растают быстрее, а окна должны выходить на западную сторону, если вы хотите больше дневного света в помещении.

    Наличие на вашем участке природного водоема – это только плюс. В этом случаи постройку отдаляют на 20 м от источника воды.

    Чтобы сэкономить средства на сооружение, некоторые умельцы сначала строят капитальную баню размером 3*3м с парилкой и моечной комнатой, а после на столбчатом фундаменте возводят уже остальные пристройки: раздевалку или комнату отдыха. На каркасе не советуем экономить, обшейте все по традиционной технологии, чем вы сохраните тепло. Не забывайте, что в дополнительные комнаты всегда можно поставить мини банную печь, подсоединив ее к уже существующему отоплению.

    Дома-бани – русский размах

    Если на участке достаточно свободной площади для строительства, тогда не раздумывая, стройте вместительную и многофункциональную баню-дом. Далее представлено два проекта одной и той же бани, но с разной планировкой.

    В обеих вариантах дополнительные помещения: кухня, спальня. В первом проекте задуманы две отдельные спальни, а кухонная зона и комната отдыха совмещены в одно пространство. Второй проект рассчитан на одну большую спальную комнату, а кухня и комната отдыха разделяют перегородки.

    Двухэтажные бани

    Вместительные и шикарные проекты бань на два этажа поражают своим внешним видом, продуманной планировкой и возможностью использования двухэтажной бани как полноценного дома. Чтобы не возводить два фундамента на несколько домиков, лучше сделать один фундамент на баню-домик на 2 этажа. Как правило, чердачное помещение используется хозяевами по-разному, а на первом этаже находится парилка, котельная, моечная комната, иногда бассейн или ванная.

    Далее представлен проект подобной бани, где комната отдыха на втором этаже, а гостиная на первом. Целый этаж оснащают или тренажерным залом, бильярдной, крытым бассейном. Все зависит от бюджета постройки.

    Советуем размещать лестницу или в холле или в комнате отдыха, т.к. попадание влаги туда отсутствует. Чтобы сэкономить место в помещении, некоторые переносят лестницу на террасу, но мы крайне не рекомендует этого делать, поскольку выходить на улицу после банных процедур понравится не каждому.

    Читайте также: Проекты бани с комнатой отдыха и террасой, Проект бани 6х6 с мансардой, Проект бани с бассейном – Фото, Проект двухэтажной бани из бревен, Проекты бани из бруса: Фото

    Под водой: 9 затонувших ванн, вырезанных для релаксации

    Следующая коллекция посвящена девяти затопленным ваннам, которые придают жилым помещениям уединенное пространство для уединения. В отличие от типичных домашних ванн, которые искусственно выступают из земли, затонувшие ванны резко вырезаны и опущены на пол. Поскольку внешний периметр объема часто сливается с поверхностью воды, эти ванны следуют тенденции и желанию упростить и скрыть лишние элементы дизайна.Таким образом, эти ванные комнаты создают простые оазисы и поощряют чистоту и святость в самом утонченном акте купания.

    Затонувшие ванны напоминают о двух желанных средах для отдыха и релаксации: открытых, подземных бассейнах и спа. Напоминая бассейны, эти ванны создают иллюзию того, что вы находитесь на улице среди деревьев, тем самым используя продуманный дизайн, чтобы стереть границу между помещением и улицей. Благодаря воспоминаниям о спа-салоне, роскошь и удовольствие становятся неотъемлемой частью окружающей среды, свободной от повседневных усилий.В целом, процесс взаимодействия с затопленной ванной по своей природе расслабляет. Вместо того, чтобы перелезать через преграду для входа, можно постепенно ступить и погрузиться в купание.

    © PARA Проект

    © PARA Проект

    © PARA Проект

    Haffenden House от PARA Project, Сиракузы, США

    В Haffenden House библиотека, письменный стол и купальня объединены в одно целое. Пространство для уединения и размышлений, внутренний объем этого проекта обеспечивает уединенное пространство для сосредоточения, которое также максимизирует естественный свет.Уникальный дизайн критикует его загородный контекст и повторяющийся образ «дома».

    © Katsutoshi Sasaki + Associates

    © Katsutoshi Sasaki + Associates

    Oshikamo , компания Katsutoshi Sasaki + Associates, Toyota, Япония

    Для этого проекта компания Katsutoshi Sasaki + Associates интересовалась пространственными связями между комнатами и отношениями между жителями, которые их населяют. Среди этих пространств — побеленная комната с ванной на уровне пола.Оазис ванн выходит в оживленный двор, залитый большим количеством естественного света.

    © Ник Лехоукс

    © Ник Лехоукс

    Los Altos Residence by Bohlin Cywinski Jackson, Лос-Альтос, США

    Для этого дома на одну семью Болин Цивински Джексон провел четкую модернистскую интерпретацию традиционных домов ранчо Северной Калифорнии. Дизайн сохраняет ощущение уединения и предлагает молодой семье уединение от повседневной суеты.Стена из раздвижных стеклянных дверей с утопленной ванной и линейным открытым бассейном стирает грань между внутренним и внешним видом.

    © issei suma / SUMA

    © issei suma / SUMA

    © issei suma / SUMA

    JIKKA by issei suma / SUMA, префектура Сидзуока, Япония

    JIKKA был создан для двух 60-летних женщин, которые десятилетиями работали вместе социальными работниками. Абстрактная линия крыши, расположенная на вершине горного хребта, напоминает окружающую местность.Всего состоит из пяти хижин, одна хижина предназначена для неземной ванной комнаты с ванной в форме циклона.

    © Раду Паличица

    © Раду Паличица

    © Раду Паличица

    Затонувшая ванна от Studio 304 Architecture, Большой Лондон, Великобритания

    До вмешательства Studio 304 задняя часть этого поместья была мрачной, неприветливой и плохо связанной с садом. Для этой реконструкции архитекторы создали отдельный туалет и душевую, чтобы сделать отдельную ванную комнату для ритуального купания сзади.Корпус со стеклянными стенами выходит в сад, в нем есть утопленная ванна, позволяя свету проходить сквозь него и увеличивать общее количество соединений.

    © Figueroa.arq

    © Figueroa.arq

    Aigai Spa by Figueroa.arg, Сан-Паулу, Бразилия

    Единственный спа-центр, включенный в эту коллекцию, Aigai Spa был спроектирован как городской оазис для медитации и спокойствия. В спа-центре есть большая прямоугольная ванна на уровне пола для глубокого расслабления. В этом проекте архитекторы стремились использовать простые формы и палитру натуральных материалов, чтобы вызвать тишину.В каждой комнате использование света подчеркивает красоту дизайна.

    © Бруно Хелблинг

    © Бруно Хелблинг

    © Бруно Хелблинг

    Дом Z22 и склад F88 от Gus Wüstemann Architects, Цюрих, Швейцария

    Этот проект реконструкции, расположенный в 170-летнем доме с массивными каменными стенами, предполагает контекстный диалог с историей. В знак уважения к загородному стилю дома встроенные элементы, в том числе ванна на уровне пола, были возведены из сырого бетона, необработанного дерева и сырой штукатурки.

    © Akasaka Shinichiro Atelier

    © Akasaka Shinichiro Atelier

    The Ordinary House от Akasaka Shinichiro Atelier, Саппоро, Япония

    Для этого проекта архитекторы надеялись создать дом, в котором семья могла бы собираться внутри ясного и простого пространства. The Ordinary House избегает мимолетных тенденций и вместо этого добивается красоты за счет универсальных и непоколебимых элементов дизайна. Проект включает в себя пейзажный бассейн в виде ванны на уровне пола, установленный у окна под навесом.

    © Ателье Кан

    © Ателье Кан

    © Ателье Кан

    Вилла в Киришиме от Atelier KAN, Киришима, Япония

    Расположенная на вершине гористой местности с богатыми близлежащими горячими источниками, эта структура плывет против склона, чтобы в полной мере использовать ее природные виды и защитить естественный рельеф. Горизонтальные линии затонувшей ванны соседствуют с длинными вертикальными линиями окружающих деревьев.

    20 идей внутреннего джакузи и джакузи для расслабления в теплой ванне

    Когда вы приходите домой с работы с 8 до 5, вы определенно устанете.Хороший глоток заваренного кофе поможет снять стресс. Но было бы даже лучше, если бы вы действительно могли полностью погрузить свое тело в успокаивающую теплую или горячую воду. Теперь это отличный способ снять стресс!

    Так что же на это ответить? Видимо, приятная теплая ванна в джакузи или джакузи была бы восхитительна! Вот почему некоторые домовладельцы позаботились о том, чтобы получить его для своего дома.

    Что ж, мы не можем винить их за это желание, потому что помимо комфорта и расслабления, которое оно дает, это еще и приятное зрелище в доме.Да, это увеличивает стоимость дома, а также делает его еще более комфортным для вас.

    Подождите. Итак, вы планируете добавить еще один? Если да, то вам хотелось бы увидеть эту коллекцию красивых внутренних изображений с джакузи.

    А что делать, если вам не интересно добавлять джакузи в помещении? Не беспокойтесь, просто продолжайте прокрутку вниз и полюбуйтесь расслабляющими интерьерами, которые вы собираетесь увидеть.

    Кто знает? Это может действительно изменить ваше мнение! И так, чего же ты ждешь? Погрузитесь в мир и взгляните на потрясающие изображения ниже.

    Вы можете почувствовать тепло и расслабление, просто посмотрев на изображения!

    1. Прямоугольная гидромассажная ванна на 8 человек

    Treesse

    Если у вас есть такое красивое и расслабляющее место, как это, вы обязательно захотите сразу же отправиться домой! Разве не приятно, что помимо джакузи, из него также открывается хороший вид на горы и огни города? Теплый свет внутри добавляет тепла всему помещению.

    2. Каррик — Питомник

    Фырат Бекироглу

    Роскошная ванная комната со встроенной гидромассажной ванной.Любой, кто войдет в эту ванную комнату, несомненно, восхищается ее современной изысканностью, которая проявляется не только в ванной, но и повсюду. Великолепны даже светильники и их выбор плитки.

    3. Детский хлопок

    Бассейны Falcon

    Это джакузи от Falcon Pools подарит вам незабываемые ощущения от релаксации. Эта область, показанная на изображении выше, расположена рядом с домашним тренажерным залом, который является идеальным местом для теплой ванны.

    4.Кабана

    Auburn Landing, Inc.

    Световые люки и окна пропускают естественный свет в это пространство, где расположена гидромассажная ванна. Только представьте, как драматично это будет выглядеть ночью!

    5. Sfeervol Jacuzzi Bubbelbad

    Sanisfeer

    Если вы хотите, чтобы в джакузи чувствовалось ощущение дома и на открытом воздухе, попробуйте создать такой небольшой навес, где вы можете разместить свою гидромассажную ванну. Это может быть отдельное место или просто продолжение вашего дома.Использование дерева делает его более расслабляющим.

    6. Частная резиденция в Нидерландах

    Кто бы не влюбился в эту современную ванную комнату в частном доме в Нидерландах? Нейтральные цвета и современные штрихи придают этому помещению роскошный современный вид. Гидромассажная ванна делает все еще более привлекательным!

    7. Strand Beach

    Джери Кегель Фотография

    Великолепен не только интерьер, но и вид! Если у вас есть такое место, вы наверняка почувствуете себя полностью расслабленным.

    8. Лыжное шале Давос

    Фотография Элисон Хаммонд

    Не знаю, как вы, но первое, что пришло мне в голову, когда я увидел это, — тарелка. Ржу не могу. Но это действительно хорошо смотрится в этом деревянном доме со стеклянными окнами. Как будут себя чувствовать люди на улице, наблюдая, как вы плещете воду внутри, несмотря на морозную погоду? Если вы хотите узнать больше об окнах, вы можете прочитать нашу статью о том, что вам нужно знать об окнах.

    9.Каюты Ashby

    Hocking Hills

    В этом номере есть отдельная комната для спа и зона с гидромассажной ванной. Вы тоже можете сделать это и сделать свой дом полностью расслабляющим. Деревянные материалы добавляют пространству тепла.

    10. Современный задний двор Атлантик-Бич

    Каскадная наружная конструкция

    Этот современный дом действительно очень уютный! Вы только взгляните на эту джакузи и на современный камин рядом с ней.

    11. Дизайн интерьера

    DJB Фотография

    Я бы сказал, что этот действительно похож на крытый бассейн, тем более что он очень большой.Похоже, здесь могут разместиться около 8 человек. Что хорошо в этом, так это зона отдыха в задней части помещения и открытая гостиная зона.

    12.Вилла с крытым джакузи, садом и бассейном

    AirBnB

    Обожаю богемные ощущения этого места! Это видно по бамбуковой крыше и шторам, а также по выбору тканей для подушек. Наверняка, войдя в эту гидромассажную ванну, вы почувствуете себя очень расслабленно, особенно если место такое модное, как это.

    13. Частная резиденция на холме Святого Георгия

    Концепт Интерьеры

    Как насчет такого элегантного современного дома с джакузи рядом с бассейном? Это дает вам возможность выбрать, где вы хотели бы нырнуть. Эта черная мраморная стена сбоку добавляет изысканности этому крытому бассейну.

    14. Высококлассный переходный

    Arjay Builders Inc.

    Кто бы мог подумать, что такая переходная зона отдыха может иметь много удивительных особенностей, таких как винный погреб сбоку и внутреннее джакузи! Было бы неплохо здесь принимать гостей.

    15. Meia Praia

    Архитектура BENDER

    Окунитесь в тропический мир вашего дома с бамбуковой стеной и подвесными воздушными растениями. Также очень приятно, что в эту зону можно попасть прямо из зоны отдыха.

    16. Необработанная гидромассажная ванна с двух сторон

    Алмазный Спас

    Кто бы не восхищался этой красотой? Если не считать джакузи, вся территория выглядит очень теплой и расслабляющей. Дополнительным бонусом является то, что на территории растут комнатные растения, а из стеклянного окна открывается хороший вид на деревья на открытом воздухе.

    17. Бухта Адмиралов — Строительство Черепашьего пляжа

    Synthetic Turf International — Флорида

    На первый взгляд может показаться, что все на улице. Но на самом деле зона джакузи находится в помещении. Это хорошая идея, чтобы те, кто хочет понежиться в теплой воде, могли делать это в любое время, даже когда на улице идет дождь! Мне также нравится дизайн гидромассажных ванн, а также всего бассейна.

    18. Gruppo Treesse Zen

    EuroSanDesign

    Эта гидромассажная ванна в стиле дзен оснащена гидромассажем, а также светодиодной хромотерапией для защиты от перелива.Если вы любите техничный способ расслабиться, это идеальный выбор! Кроме того, он выглядит очень красиво из-за своей современной привлекательности.

    19. Встроенная гидромассажная ванна

    Treesse

    Любой желает владеть таким современным пространством. Это привлекает не только джакузи, но и потрясающий вид на воду, который открывается из панорамного окна. Приятно еще, что все вокруг застелено ковром!

    20. Alderley Edge Home Technology

    СОНА

    Крытый современный бассейн с джакузи, несомненно, дополнит наш домашний отдых.Нет больше причин ехать далеко, если в вашем собственном доме есть все эти удобства!

    Вы, конечно, согласитесь, что все эти закрытые джакузи или внутренние джакузи очень привлекательны! Это либо вдохновит вас на покупку собственных джакузи, либо вы можете поехать к ближайшему горячему источнику. Но что бы вы ни делали, мы уверены, что нам удалось позволить вам войти в эти удобные и теплые интерьеры, которые мы вам показали. Было бы неплохо иметь собственное пространство, где вы можете почувствовать теплую воду и расслабиться после утомительного рабочего дня.Но убедитесь, что вы не думаете только о джакузи. Вам также следует продумать дизайн и внешний вид всего вашего пространства.

    30 идей дизайна дома у бассейна, которые напоминают отпуск

    Хорошо спроектированный домик у бассейна делает летние развлечения и круглогодичное размещение way более захватывающим и стильным, чем сейчас. Есть что-то в дополнительной конфиденциальности, доступе к естественному освещению и близости пушечного ядра, что в сочетании с великолепным дизайном просто величественно.Читайте лучшие дизайнерские идеи дома у бассейна, которые подготовят ваше пространство к лету (или просто предоставят вам душевный отдых). От полностью оборудованных гостевых домов на заднем дворе до садовых беседок и зон отдыха у бассейна — здесь найдется что-то на любой бюджет и любой стиль.

    1

    Подготовьте пространство для бара

    Аманда Линдрот оптимизировала этот домик у бассейна для навешивания на открытом воздухе с барной зоной для приготовления коктейлей и потолочным вентилятором для охлаждения. Навесное навес обеспечивает тень, а открытые проходы позволяют проникать свежему воздуху.

    МАГАЗИН НАРУЖНОЙ ПОСУДЫ Очки Cayman, 48 долл. США

    2

    Используйте пространство для сканирования для хранения

    Помимо того, что ваш домик у бассейна является прекрасным местом для отдыха, он также должен обеспечивать место для хранения всех тех игрушек для бассейна, достойных Insta. Держите его отдельно от зоны отдыха, используя пространство для доступа по лестнице, как в домике у бассейна, спроектированном Линдси Лейн. Небольшое окошко на «чердаке» тоже добавляет архитектурной нотки.

    МАГАЗИН ЛЕБЕДИ ДЛЯ БАССЕЙНА Giant Swan Pool Float, $ 37

    3

    Используйте прочные материалы

    «Мы постарались найти баланс между минималистской эстетикой клиента и тем, как на самом деле используется пляжный домик», — говорит дизайнер интерьеров Кэтрин Квонг. «Это не то место, где люди беспокоятся о том, чтобы идти по песку», — уверяет она нас. Подходящие для всей семьи материалы, такие как джутовый коврик, означают, что каждый может расслабиться и расслабиться после дня на пляже или в бассейне.

    МАГАЗИН ДЖУТОВЫХ КОВРИК Sisal Rug, $ 159

    4

    Компромисс с беседкой

    Если вы хотите создать во дворе стильную зону отдыха после купания, но у вас нет места, бюджета или желания построить полноценный домик у бассейна, обратите внимание на эту беседку от April Powers. Ползучие виноградные лозы, отвесы и камуфлирующий цвет краски позволяют беседке гармонировать с окружающей средой сада, а скамейка и журнальный столик обеспечивают комфорт и функциональность.

    МАГАЗИН ГАЗЕБО Садовый павильон Беседка, 844 долл. США

    5

    Отказаться от ковров

    Мокрые ноги, бегающие в домик у бассейна и выходящие из него, означают, что вы должны убедиться, что ваши полы хорошо выдерживают движение и их легко чистить. Керамогранит или керамическая плитка могут быть отличными вариантами, равно как и натуральный камень и бетон, если вы хотите более деревенский, более резкий вид; вы также можете выбрать еще более прочный материал для пола: кирпич, плитку или любой другой настил, который вы использовали для бассейна, и просто продолжить его в домике у бассейна, как это сделал Ники Кехо.

    МАГАЗИН НАРУЖНОЙ ПЛИТКИ Плитка для плитки Setilo, $ 4

    6

    Оптимизировать внешний вид

    Держите вещи в порядке, установив душ на открытом воздухе снаружи домика у бассейна. Робсон Рак также оптимизировал это открытое пространство с помощью встроенной скамейки и крючков для полотенец, шляп и пляжных сумок.

    МАГАЗИН НАРУЖНЫХ ДУШЕЙ Aquart Garden Shower, $ 325

    7

    Пусть он станет зеленым домом

    Эта застекленная веранда, спроектированная Кори Дейменом Дженкинсом, выполняет множество функций, от мини-теплицы и жилого помещения на четыре сезона до навесной зоны домика у бассейна.Ключом к созданию подходящей среды для роста растений является установка функций климат-контроля, таких как изолированные экраны, при одновременном обеспечении полной фильтрации света для создания летней атмосферы.

    МАГАЗИН НАСТЕННЫХ МАШИН Керамический садовый горшок, $ 30

    8

    Сделайте это гостевым домом

    Превратите достаточно большой домик у бассейна в гостевой коттедж, который можно использовать как домашний офис или место для переодевания купальных костюмов.Нам нравится смотреться в серо-голубых тонах, особенно в домах у бассейна на берегу, но подойдет любой цвет. Вдохновитесь этим особенным уединением, созданным Сарой Ричардсон.

    МАГАЗИН СЕЯЛКИ Natural Planter, $ 79

    9

    Добавить ванную комнату

    Ванная у бассейна меняет правила игры, особенно когда главный дом находится в нескольких минутах ходьбы от зоны для купания. В этой ванной комнате, разработанной Анной Спиро, обои в тропическом стиле — все, что нужно, чтобы создать веселый образ.Светло-зеленый туалетный столик с юбкой и зеркало из ротанга несут цветовую гамму снаружи и связывают все воедино.

    МАГАЗИН ТРОПИЧЕСКИХ ОБОЕВ Обои с райскими птицами, $ 220

    10

    Создайте настоящий побег

    При проектировании загородного дома дом у бассейна должен казаться настоящим побегом. Венди Оуэн спроектировала этот лаундж-люкс в деревенском стиле в Сономе, штат Калифорния, чтобы он выглядел как французская вилла прошлых времен.Это благодаря нехорошему камню, свету свечей, старинным деревянным столам и в целом романтической атмосфере.

    МАГАЗИН ПЕРЕРАБОТАННЫХ ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛОВ Деревянный журнальный столик, 550 долл. США

    11

    Загоните свои полотенца

    Убедитесь, что есть место, где можно легко взять полотенца и отложить их, когда они будут готовы к стирке. Стильная корзина может использоваться как корзина, когда их пора тащить в прачечную и обратно.Нам очень нравится ротанг, который дизайнер Сара Ричардсон выбрала для этого угла — он дополняет шляпы от солнца.

    КОРЗИНЫ Плетеная корзина, $ 165

    12

    Получите костровую яму

    Создайте гармонию с занавесками, которые сочетаются с природным ландшафтом, а затем добавьте ярких цветов своими подушками для простой, чистой, доступной, но веселой эстетики, как эта зона бассейна от Peti Lau. Да, и уличный камин — это всегда плюс.

    МАГАЗИН НАРУЖНЫХ КАМИНОВ Geometric Fire Pit, 175 долларов США

    13

    Держите вещи открытыми и воздушными

    Дом у бассейна — идеальное место для экспериментов с концепцией внутреннего и внешнего вида. Выбирайте выдвижную дверь или стеклянные двери от пола до потолка, через которые воздух проникает внутрь. Повесьте прозрачные или льняные шторы, как это сделала здесь дизайнер Линдси Лейн, придаст вам ощущение мечты.

    МАГАЗИН ШТОРЫ Панель занавесок, $ 11

    14

    Украсьте вход

    Подумайте о входе в дом у бассейна, как о любой другой входной двери.В этом домике у бассейна, спроектированном Джоном Вуденом, дверь обрамлена большими горшками и бра для полированного входа.

    МАГАЗИН ПРОФИЛЬНЫХ МАГАЗИНОВ Rocklin Planters, $ 72

    15

    Настроить игровую комнату

    Когда на вечеринке у бассейна все не в воде, им нужно чем-то занять их внутри. Стол для пин-понга с продуманным дизайном, такой как этот, созданный Александром ДБ для подростков, — отличный выбор.

    МАГАЗИН ИГРОВЫХ СТОЛОВ Крытый теннисный стол, $ 680

    16

    Используйте согласованные отпечатки и цвета

    Чтобы весь бассейн казался одной сплоченной зоной, найдите способ связать домик у бассейна и садовую мебель вместе. Нам нравится, как эти графичные оранжево-белые полосатые навесы буквально вырезаны из той же ткани, что и зонтики и шезлонги в этом отеле, спроектированном Амандой Линдрот.

    МАГАЗИН ЗОНТОВ Оранжевый и белый квадратный зонтик с гребешком, $ 138

    17

    Рассмотрите возможность перехода на современный уровень

    Хотя белоснежное бунгало или домик в стиле природы имеют свою привлекательность, нам действительно нравится стильный дизайн этого современного черного домика у бассейна от Марка Меркса.Он одновременно выделяется и гармонично вписывается в окружающую среду.

    МАГАЗИН НАРУЖНЫХ СТУЛЬЕВ Кресло для отдыха из тикового дерева Sunset, 719 долл. США

    18

    Дайте ему праздничные флюиды

    С соломенной крышей, подвесками из рафии и деревянными панелями на полу в лаунж-зоне у бассейна мы мечтаем о летних каникулах. Он открывается прямо на открытую площадку, что делает его идеальным местом для отдыха по вечерам или когда вам нужна тень.

    МАГАЗИН КУЛОНОВ ИЗ РАФИИ Подвеска Headlands Bell Pendant, $ 298

    19

    Выбирайте заоблачные потолки

    Сверхвысокие потолки придадут вашему домику с бассейном более открытую и воздушную атмосферу, имитирующую атмосферу на открытом воздухе. Это пространство в Малибу, созданное знаменитым декоратором Мартином Лоуренсом Буллардом, выводит вещи на новый уровень благодаря внешнему виду из регенерированного дерева, демонстрируя хороший баланс между деревенским и формальным.

    МАГАЗИН ЛАТУННЫХ СТОЛОВ ДЛЯ АКЦЕНТОВ Zeeland Brass Drum Table, $ 100

    20

    Добавить медиа-комнату

    Вместо формальной гостиной в домике у бассейна, сделайте его семейной комнатой / медиацентром, как показано в этом домике у бассейна, спроектированном Studio Lifestyle.Это будет похоже на частную тусовку, спрятанную от остальной части дома.

    КОВРИКИ Ковер из плоского джута / сизаля Natural Area, $ 47

    21 год

    Особенности ярких цветов

    С бугенвиллией, поднимающейся по экстерьеру этого домика у бассейна в испанском стиле, спроектированного Томом Каллауэем, он ощущается как секретный садовый оазис. Нам очень нравится плитка на приподнятой гидромассажной ванне и эти великолепные бра, а также уютная встроенная скамейка.

    МАГАЗИН ПОДУШКИ Подушка с вышивкой и цветочным рисунком, $ 41

    22

    Постройте Cabana

    Этот укромный уголок для бассейнов, спроектированный Джоном Вуденом, не только выглядит как самый крутой домик на дереве, но и удобен и прочен. Все будут драться из-за того, кто сядет в этот подвесной стул.

    МАГАЗИН ТКАНОВЫХ КОРЗИН Плетеная корзина для соломы для стен, $ 32

    23

    Поместите гостиную на улицу

    Если у вас мало места и вы знаете, что хотите использовать главную внутреннюю комнату как ванную, кухню или спальню, настройте основную зону отдыха снаружи.Эта смежная зона для разговоров на открытом воздухе, спроектированная Александром Д.Б., перетекает в остальное пространство, но, поскольку она спрятана в углу, она кажется приятной и интимной.

    МАГАЗИН ДЕРЕВЯННЫХ СКАМЕЙ Двухцветная деревянная скамья, 120 долл. США

    24

    Используйте креативный декор

    Не забудьте украсить стены своего домика у бассейна в стиле Джеффа Линкольна в этом заповеднике Палм-Бич. Находки с блошиного рынка, такие как эти маленькие бюсты из оленьих рогов, — отличный способ представить персонажа, не тратя кучу денег на настенное искусство.

    МАГАЗИН ANTLER WALL ART Antler Trophy Wall Décor, $ 114

    25

    Установка сидений в баре на открытом воздухе

    Большое створчатое окно и барная стойка, соединенные с кухней у бассейна, будут поддерживать поток воздуха, а также это отличный способ продлить время, проведенное на улице, за обедом на свежем воздухе. В качестве бонуса вам не придется приглашать внутрь на обед гостей и детишек. Когда вы закончите любоваться великолепным проектом дома у бассейна Studio Lifestyle, вдохновитесь ландшафтным дизайном.

    СИДЕНЬЯ Круглый пуф из хлопка, $ 73

    26 год

    Придерживайтесь темы

    Этот домик у бассейна, спроектированный Линдси Лейн, является веским аргументом в пользу домиков в прибрежной тематике. Выберите классические скобы и мебель, чтобы закрепить комнату, а затем используйте пледы, освещение и декор стола как возможность задать настроение и повеселиться.

    МАГАЗИН ПОДУШКИ Подушка с тропическими листьями, $ 27

    27

    Добавить изменяющуюся область

    Независимо от того, есть ли у вас отдельный домик у бассейна, душ на открытом воздухе у бассейна или на пляже — это всегда хороший выбор.Они не только предотвратят загрязнение вашего интерьера, но и станут прекрасным дополнением к любому ландшафтному дизайну. Этот современный пример Александра Д.Б. тому доказательство. Зона для переодевания, отделенная занавеской, также является идеальным переходом из помещения в помещение.

    МАГАЗИН ПЛЯЖНЫХ ПОЛОТЕНЦЕВ Пляжное полотенце Eve Handwoven, $ 55

    28 год

    Рустик

    Ваш домик у бассейна не обязательно должен быть полон наворотов.Дело в точке? Эта зона у бассейна открытой планировки в загородном стиле. Этот домик у бассейна с дровяной печью, обеденным уголком и современным рабочим местом на столешнице переносит нас в сельскую местность Тосканы.

    МАГАЗИН СКАТЕРТЕЙ Белая скатерть, $ 9

    29

    Обеспечьте немного тени

    Большой навес, простирающийся от вашего домика у бассейна над внутренним двориком, делает его идеальным местом, чтобы сидеть и отдыхать все лето. Если вы хотите устроить незабываемый ужин на открытом воздухе, обратите внимание на коттедж Лизы Макфадден в Хэмптоне.

    МАГАЗИН ТЕНТ Полосатая занавеска Sunbrella, 149 долл. США

    30

    Придайте ему классический вид

    Иногда все, что вам нужно, — это несколько качественных вещей, таких как полосатый зонтик и шезлонги Janus et Cie в этом доме, спроектированном Мадлен Стюарт. Мебель хорошо сочетается с архитектурой испанского возрождения. Основы никогда не разочаруют!

    МАГАЗИН КРЕСЛА ДЛЯ ГОСТИНОЙ Кресла для отдыха Seaton Reclining Chaise, $ 306

    Хэдли Мендельсон
    Старший редактор
    Хэдли Мендельсон — старший редактор House Beautiful, и, когда она не занята одержимостью всеми вещами, связанными с декором, вы можете обнаружить, что она рыщет по винтажным магазинам, читает или спотыкается, потому что она, вероятно, снова потеряла свои очки.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    75 Красивые фотографии и идеи дома у бассейна — июль 2021 г.

    Дом Atherton House — это семейный комплекс для профессиональной пары, работающей в сфере высоких технологий, и их двух детей-подростков. Прожив в Сингапуре, а затем в Гонконге и построив там дома, они с нетерпением ждали продолжения поиска нового места, чтобы начать жизнь и пустить корни.Участок расположен на Атертон-авеню на плоском участке площадью 1 акр. Соседние участки примерно такого же размера, засажены зрелыми насаждениями и садами. Задание на этом сайте заключалось в том, чтобы создать дом, в котором будет комфортно размещаться напряженная жизнь каждого из членов семьи, а также предоставлены возможности для удивления и трепета. Просмотры на сайте внутренние. Наша цель состояла в том, чтобы создать дом внутри и на улице, в котором царит мягкий калифорнийский климат.

    Здание задумывалось как классический H-образный план с двумя крыльями, к которым примыкало развлекательное пространство двойной высоты.Н-образная форма позволяет охватить ниши двора массой здания, создавая различные типы внешнего пространства. Два крыла дома создают ощущение замкнутости и уединения вдоль боковых линий собственности. Южное крыло содержит три спальни на втором уровне, а также прачечную. На первом уровне есть гостевой люкс, выходящий на восток, дамская комната и библиотека, выходящие на запад.

    Северное крыло полностью отдано под основной люкс на верхнем уровне, включая главную спальню, гардеробную и ванную комнату.Спальня выходит на террасу на крыше на западе с видом на бассейн и внутренний двор внизу. На первом этаже в северном крыле находятся семейная комната, кухня и столовая. В семейной комнате и столовой есть раздвижные стеклянные двери, которые стирают границу между внутренним и внешним миром.

    Соединение крыльев — это двойное жилое пространство, призванное быть удобным, восхитительным и внушающим трепет. Изготовленная по индивидуальному заказу двухэтажная круглая лестница из стали и стекла соединяет верхний уровень с основным уровнем, а вниз — с подвальной «гостиной» ниже.Акрилово-стальной мост начинается около одного конца лестничной площадки и летит на 40 футов в крыло детской спальни. Люди, которые проводят свой день, двигаясь по лестнице и мосту, становятся одновременно наблюдаемыми и наблюдателями.

    Передняя (ВОСТОЧНАЯ) стена — важное место для приема гостей и семьи. Взаимодействие инь и янь, устойчивой стали и зрелого оливкового дерева усиливает вход. Большинство других материалов белые и чистые.

    В механических системах эффективно сочетаются жидкостное отопление и охлаждение, при этом не требуется принудительный подача воздуха.

    Архитектура и обнаженное тело: 15 пространств для исцеления, расслабления и купания

    Архитектура и обнаженное тело: 15 пространств для исцеления, расслабления и купания

    © Кевин Скотт Поделиться

    • Facebook

    • Twitter

    • Pinterest

    • Whatsapp

    • Почта

    Или

    https://www.archdaily.com/887350/architecture-and-the-bare-body-15-spaces для исцеления, расслабления и купания

    + 16

    Спа, бассейны и сауны — это пространства, к которым мы обращаемся в поисках положительных впечатлений, особенно исцеления и оздоровления.Что характеризует все эти пространства, так это требование носить небольшую одежду — или даже не носить ее вообще, — это означает, что у этих пространств очень разные ожидания в отношении обнаженности, уединения и человеческого тела по сравнению с другими формами архитектуры. С точки зрения дизайна, нагота требует определенных пространственных условий, заставляя архитекторов тщательно продумывать такие детали, как непрозрачность материалов и размеры пространства. Имея это в виду, на этой неделе мы представляем подборку из 15 лучших изображений лечебных пространств, сделанных известными фотографами, такими как Кевин Скотт, Клеман Гийом и Марчелло Мариана.

    Пристройка к бассейну в Банье / Доминик Кулон и партнеры

    © Клеман Гийом

    Дом в Фесе / Альваро Сиза Виейра

    © Фернандо Герра | FG + SG

    Плавательный бассейн школы фрименов / Хокинс \ Браун

    © Джек Хобхаус

    Therme Vals / Питер Цумтор

    © Фернандо Герра | FG + SG

    Расширение бассейна в Банье / Доминик Кулон и партнеры

    © Дэвид Ромеро-Узеда

    Therme Vals / Питер Цумтор

    © Фернандо Герра | FG + SG

    wa сауна / goCstudio

    © Кевин Скотт

    Бассейн и спа на Майорке / A2arquitectos

    Cortesía de A2arquitectos

    Löyly / Avanto Architects

    © kuvio.com

    МИРОВОЙ КЛАСС Olympic / VOX Architects

    © Сергей Ананьев

    SPA Botanique / Coletivo de Arquitetos

    © Vinicius Nunes

    wa сауна / goCstudio

    © Кевин Скотт

    Бассейн Рокколо
    / act_romegialli Camarim Arquitectos

    © Нельсон Гарридо

    Сауна для одного человека / Modulorbeat

    © Роман Менсинг

    17 способов увеличить количество дополнительной комнаты

    Вы всегда мечтали добавить в свой дом офис? Или дополнительная спальня для размещения гостей? А как насчет индивидуальной комнаты, посвященной вашим хобби? Войдите в комнату гибкости!

    Что такое Flex Room?

    Назовете ли вы это гибкой комнатой, дополнительной комнатой, дополнительной комнатой или запасной комнатой, эта многоцелевая комната определяется как область в доме, которая может использоваться для различных функций.Гибкие комнаты могут быть чем угодно, от неиспользуемого пространства над гаражом до небольшой комнаты на первом уровне вашего дома, которую застройщик обозначил как «гибкое пространство» или «дополнительное помещение».

    Эти комнаты могут повысить ценность вашего дома, и они дают вам возможность изменить свой дом для различных потребностей по мере их возникновения, таких как растущая семья или новые увлечения.

    Что можно сделать с комнатой Flex?

    Возможности безграничны! Прежде чем решить, для чего вы хотите использовать гибкую комнату, подумайте о самом пространстве.Это близко к ванной? Это в подвале или на чердаке? Будет ли он легко доступен для гостей? Будет ли это тихое место для работы? Приложив немного творчества и используя компактную мебель, вы можете превратить это гибкое жилое пространство в удобное место, которое вам обязательно понравится!

    Сделайте комбинированную комнату

    Фото через @rochester_homes_inc

    С помощью нескольких функциональных элементов вы можете создать многоцелевую комнату, которая может переходить между игровой, гостевой и офисной в зависимости от того, что вам нужно.Используйте мебель со скрытыми вещами или контейнеры для хранения, чтобы спрятать игрушки или офисные принадлежности, когда гости останутся ночевать. Добавьте большой пуфик с местом для хранения у изножья кровати, чтобы хранить дополнительные полотенца, постельное белье, одеяла и подушки для ваших гостей.

    Соберите детскую комнату

    Фото @babygrey_uk

    Уложите своего малыша в уютную детскую комнату с гибкими комнатами. Независимо от размера комнаты, гибкие пространства идеально подходят для детских комнат, так как они могут легко перейти в комнату для малышей в кратчайшие сроки.С детской кроваткой, удобным стулом и многофункциональным пеленальным столиком вы действительно сможете максимально увеличить доступное пространство для своей семьи!

    Назначьте игровую комнату

    Фото через @thegoatabode

    Не можете загнать все игрушки в дом? Подарите им собственный дом в гибкой игровой комнате! Детям всех возрастов понравится играть в красочном и уникальном пространстве, предназначенном специально для них. Добавьте мебель, такую ​​как небольшие столы, мольберты для художественных проектов, а также большие подушки или кресла-мешки.Упростите хранение игрушек, книг и игр с помощью книжных полок и шкафов. Или используйте контейнеры для хранения и корзины, чтобы держать их под столами.

    Создайте домашний офис

    Фото через @alabasterfox

    Превратите свое гибкое пространство в домашний офис или кабинет, чтобы вы могли работать из дома! С книжными полками и удобной для переноски мебелью вы можете легко организовать и изменить пространство, если вам понадобится временная гостевая спальня или игровая комната. Вы даже можете добавить французские двери в прихожую, чтобы пространство было отделено и тихо от остальной части дома.Нужен офис на двоих? Ознакомьтесь с этими советами по компактному дизайну!

    Дизайн дополнительной гостиной

    Фото через @citycottagechic

    Зачем иметь один, если можно иметь два? Превращение бонусного пространства во вторую гостиную дает вам возможность иметь как формальную гостиную для гостей, так и неформальное пространство для семейного времяпровождения.

    Настройка бара бонусной комнаты

    Фото через @ nikki.rittenberry_realtor

    Flex room — отличное место для бара! Обустройте остров с барными стульями, выделите много места для хранения спиртных напитков и стеклянной посуды и добавьте телевизор, чтобы увидеть крупную дичь.Тогда у вас будет развлекательное заведение в вашем доме, которое идеально подходит для коктейльных вечеринок и небольших посиделок.

    Сделайте дополнительную спальню

    Фото через @raveinteriordesign

    Не только растущие семьи нуждаются в дополнительных спальнях. Бонусные номера можно легко превратить в спальню для третьего соседа по комнате или родственника, планирующего долгосрочное проживание. Футон или кушетка создают отличную компактную зону отдыха, которую можно легко превратить в спальное место для гостей.

    Превратите пространство в игровую комнату

    Фото через @barrysgame

    Держите видео и аркадные игры подальше от гостиной, создав их собственную отдельную игровую комнату! Гибкая игровая комната — отличное место для установки игровых компьютеров, игровых консолей и аркадных игр старой школы. Не забудьте удобные диванчики, напольные подушки и кресла-мешки для длинных игровых вечеров!

    Построй себе комнату для хобби

    Фото через @veridianhomes

    Когда у вас нет определенной области для ваших хобби, может быть трудно сосредоточиться на том, что вы любите.Но с гибкой комнатой вы можете создать зону, предназначенную только для рисования, письма, йоги, рукоделия и многого другого! Чтобы освободить больше места в комнате для занятий, установите отдельно стоящие книжные полки для хранения принадлежностей. Промышленный стол со стульями хорошо иметь, если вы планируете работать над долгими проектами.

    Смотрите фильмы в домашнем кинотеатре

    Фото @rndtechnology

    Дополнительная комната — отличное место для установки домашнего кинотеатра. Добавьте книжные полки или плавающие полки вдоль стен для хранения DVD и Blu-Ray.Вы также можете заменить телевизор на проектор, чтобы создать ощущение домашнего кинотеатра с большим экраном. И не забывайте о удобной мебели! Независимо от того, выберете ли вы секцию для всей семьи или кожаные кресла для каждого человека, хорошие сиденья сделают вечера просмотра фильмов еще лучше.

    Создайте свою музыкальную комнату

    Фото через @whitesparrowfarm

    Если вы поклонник музыки, превратить гибкое жилое пространство в музыкальную комнату — отличная идея! Независимо от того, играете ли вы на пианино, барабанах, гитаре или другом инструменте, небольшие музыкальные комнаты подходят для занятий, а также для хранения и демонстрации вашего инструмента или коллекции пластинок.

    Отдых в лаундже

    Фото через @ ourhanburyhome21

    Ищете место, где можно расслабиться после долгого дня? Бонусная комната — идеальное место для создания собственной гостиной. Эту комнату можно использовать для тихого места для чтения, уютного места для сна или просмотра любимого телешоу. Добавьте шезлонг или кресло, мягкие подушки и одеяла, и пусть расслабление окутает вас.

    Обустрой домашний спортзал

    Фото через @in.house.design

    С несколькими свободными весами, ковриком для йоги, кардиотренажерами, такими как велотренажер или беговая дорожка, вы можете создать идеальный домашний тренажерный зал с бесплатным членством! Возьмите несколько вентиляторов, чтобы поддерживать прохладу в помещении, повесьте зеркала на стены и добавьте динамик Bluetooth, чтобы послушать отличную музыку. Резиновые коврики под кардиотренажерами или грузами предотвратят повреждение полов, и вы даже можете добавить небольшой стол для салфеток для чистки оборудования, бутылок с водой, свечей для практики йоги и многого другого!

    Сделайте место встречи мечты

    Фото через @lindseybrookedesign

    Превратите открытое гибкое пространство в яркое и веселое место для отдыха детей постарше.Оживите комнату яркими креслами-мешками или длинным секционным диваном. Эта дополнительная гостиная не только не позволяет детям и их друзьям попасть в главную гостиную, но и позволяет каждому иметь немного уединения.

    Создайте красивую домашнюю библиотеку

    Фото через @jeleenka

    У вас есть коллекция книг, которую вы хотите показать? Библиотека гибкой комнаты позволяет вам хранить все ваши любимые литературные произведения в одном месте. Выровняйте стены полками для всех ваших романов, журналов и комиксов и добавьте несколько удобных стульев, чтобы читать.Бонус, если в комнате уже установлены встроенные книжные полки!

    Инженер развлекательной комнаты

    Фото @searchviewvegas

    Для гибкой комнаты, в которой веселье превращается в функциональность, превратите это дополнительное пространство в комнату для развлечений. Настольный футбол или бильярдный стол станут отличным украшением комнаты, а дартс, бильярд и другие компактные игры можно повесить на стене. Включите телевизор с плоским экраном и небольшой бар с раковиной, и у вас будет комната, из которой никогда не захочется покидать!

    Создайте идеальную гардеробную

    Фото @house_of_merci

    Не хватает места для одежды и аксессуаров? Гибкое жилое пространство может стать идеальным местом для гардеробной вашей мечты! Установите небольшие крючки, чтобы повесить шляпы, шарфы и ремни.Добавьте несколько плавающих полок или шкафчиков для хранения кошельков и сумочек. Установите полки для хранения кубиков для своей коллекции обуви. И повесьте деревянные стержни, чтобы удерживать блузки, пальто, платья и многое другое!

    Самое лучшее в гибкой комнате — это то, что вы можете настроить макет в соответствии с вашими потребностями. Если вы хотите превратить офис в мастерскую или свободное помещение в студию йоги, гибкие комнаты позволят вам сосредоточиться на том, что вам нравится, и изменить это, когда захотите.

    ***

    Вам нужно место для хранения дополнительной мебели и декора, когда вы меняете гибкую комнату? Extra Space Storage имеет удобные складские помещения по всей стране.Найдите место для хранения вещей рядом с вами сегодня же!

    Типы помещений в корпусах

    Согласно Утвержденному Документу B, комната — это «замкнутое пространство в здании, которое не используется исключительно как пространство для передвижения». Это отличает комнату от таких пространств, как коридоры, коридоры, лестницы, площадки и т. Д.

    В домашнем хозяйстве наиболее распространенными типами комнат являются:

    • Кухня: предназначена для приготовления (и, возможно, употребления) еды.(В некоторых домах может быть кладовая, которая используется для хранения продуктов.)
    • Спальня: предназначена для сна, хранения одежды и т. Д.
    • Ванная комната: содержит ванну и / или душ, а также может включать санитарные узлы.
    • Столовая: Для совместной еды и общения.
    • Гостиная / холл: социальная комната для отдыха.
    • Учеба: Для работы и административных задач.
    • Прачечная: для стирки и глажки белья (также может называться подсобным помещением).Жилища в Шотландии могут иметь сушильную.
    • Туалет: отдельная комната с туалетом и обычно раковиной.
    • Душевая: Отдельная комната с душем, а иногда и с раковиной.
    • Кладовая: небольшая комната, которая может служить детской спальней, игровой комнатой или кладовой.

    Другие помещения в жилых домах не могут считаться комнатами, в том числе:

    Большие дома могут включать в себя другие типы комнат, такие как:

    • Банкетный зал: большой зал для общения и развлечений (часто двойного назначения с большой столовой).
    • Гостиная: Комната меньшего размера для общения, встреч и т. Д.
    • Библиотека: для хранения книг и других документов.
    • Театр / кинозал: Для развлечения.
    • Бильярдная / игровая комната: для игры в снукер, пул и т. Д.
    • Детская: спальня, предназначенная для младенцев или маленьких детей.
    • Солярий: комната со стеклянной крышей (и обычно стеклянными стенами).

    В случае квартир, студий или апартаментов одна главная комната может служить более чем одной цели, т.е.е. кухонное пространство может быть включено в одно помещение с гостиной или столовой.

    Спальни часто называют «одноместными» или «двухместными». В одноместном номере достаточно места для односпальной кровати и он предназначен для одного человека, а в двухместном номере достаточно места для двуспальной кровати, и его могут использовать два человека.

    Другие типы помещений зависят от типа здания и конкретной функции, которая требуется. Например, офисное здание может включать; приемные, офисы, конференц-залы, складские помещения, конференц-залы, рестораны, кафетерии, кофейни, туалеты, комнаты отдыха, производственные помещения, комнаты для уборки, комнаты ИКТ, спортзалы и т. д.

    Другие типы зданий могут включать очень специализированные помещения, такие как операционные, аудитории, галереи, чистые комнаты, залы ожидания, классы, лекционные залы и так далее.

    .

    Разное

    Проверка емкости конденсатора мультиметром: Как определить емкость конденсатора мультиметром

    Как определить емкость конденсатора мультиметром

    Иногда на конденсаторе не указывается его маркировка. Как узнать тогда реальную его емкость, если специального оборудования под рукой нет, а устройство без обозначений? Тогда на помощь приходят различные подручные средства и формулы. Прежде чем приступать к работе, необходимо помнить о том, что конденсатор перед проверкой должен быть разряжен (следует разрядить его контакты). Для этого можно использовать обычную отвертку с изолированной ручкой. Держась за ручку отверткой коснуться контактов, таким образом их замыкая. Далее мы подробно расскажем, как определить емкость конденсатора мультиметром, предоставив инструкцию с видео примером.

    Использование режима “Cx”

    После того, как контакты закоротили, можно осуществлять определение сопротивления. Если элемент исправлен, то сразу после подключения он начнет заряжаться постоянным током. В этом случае сопротивление отобразиться минимальное и будет продолжать расти.

    В случае если конденсатор неисправен, то мультиметр будет сразу указывать бесконечность или будет указывать нулевое сопротивление и при этом пищать. Такая проверка осуществляется, если конструкция полярная.

    Для того чтобы узнать емкость необходимо иметь мультиметр с функцией измерения параметра «Сх».

    Определить емкость с помощью такого мультиметра просто: установить его в режим «Сх» и указать минимальный предел измерения, которым должен обладать данный конденсатор. В таких мультиметрах есть специальные гнезда с определенными пределами измерения. В эти гнезда вставляется конденсатор согласно его пределу измерения и происходит определение его параметров.

    Если в тестере таких гнезд нет, то определить емкость можно с помощью измерительных щупов, как показано на фото ниже:

    Важно! В отдельной статье мы рассказывали о том, как проверить исправность конденсатора. Рекомендуем также ознакомиться с этим материалом!

    Применение формул

    Что делать, если под рукой нет такого мультиметра с гнездами измерения, а есть только обычный бытовой прибор? В таком случае необходимо вспомнить законы физики, которые помогут определить емкость.

    Для начала вспомним, что в случае, когда конденсатор заряжается от источника неизменного напряжения через резистор, то существует закономерность, согласно которой напряжение на устройстве будет подходить к напряжению источника и в конечном итоге сравняется с ним.

    Но для того чтобы этого не ожидать, можно процесс упростить. Например, за определенное время, которое равняется 3*RC, во время заряжения элемент достигает напряжения 95% примененного к RC цепи. Таким образом, по току и напряжению можно определить константу времени. А правильнее, если знать вольтаж в блоке питания, номинал самого резистора, происходит определение постоянной времени, а затем и емкости устройства.

    Например, есть электролитический конденсатор, узнать емкость которого можно по маркировке, где прописывается 6800 мкф 50в. Но что если устройство давно лежало без дела, а по надписи сложно определить его рабочее состояние? В этом случае лучше проверить его емкость, чтобы знать наверняка.

    Для этого необходимо выполнить следующее:

    1. С помощью мультиметра измерить сопротивление резистора в 10 кОм. Например, оно получилось равно 9880 Ом.
    2. Подключаем блок питания. Мультиметр переводим в режим замера постоянного напряжения. Затем подключаем его к блоку питания (через его выводы). После этого в блоке устанавливается 12 вольт (на мультиметре должна появиться цифра 12,00 В). Если же не удалось отрегулировать напряжение в блоке питание, то тогда записываем те результаты, которые получились.
    3. С помощью конденсатора и резистора собираем электрическую RC-цепь. На схеме ниже указана простая RC-цепочка:
    4. Закоротить конденсатор и подключить цепь к питанию. С помощью прибора еще раз определить напряжение, которое подается на цепь, и записать это значение.
    5. Затем необходимо высчитать 95% от полученного значения. К примеру, если это 12 Вольт, то это будет 11,4 В. То есть, за определенное время, которое равняется 3*RC, конденсатор получит напряжение в 11,4 В. Формула выглядит следующим образом:
    6. Осталось определить время. Для этого устройство раскорачиваем и с помощью секундомера производим отсчет. Определение 3*RC будет вычисляться таким образом: как только напряжение на устройстве будет равно 11,4 В, то это и будет означать нужное время.
    7. Производим определение. Для этого полученное время (в секундах) делим на сопротивление в резисторе и на три. Например, получилось 210 секунд. Эту цифру делим на 9880 и на 3. Получилось значение 0,007085. Это величина указывается в фарадах, или 7085 мкф. Допустимое отклонение может быть не более 20%. Если учитывать, что на изделии указано 6800 мкф, наши расчеты подтверждаются и укладываются в норматив.

    А как определить емкость керамического конденсатора? В этом случае можно сделать определение с помощью сетевого трансформатора. Для этого RC-цепочку подсоединяем ко вторичной обмотке трансформатора, и его подсоединяют в сеть. Далее с помощью мультиметра осуществляется замер напряжения на конденсаторе и на резисторе. После этого необходимо сделать подсчеты: высчитывается ток, что проходит через резистор, затем его напряжение делится на сопротивление. Получается емкостное сопротивление Хс.

    Если есть частота тока и Хс, можно определить емкость по формуле:

    Другие методики

    Также емкость можно определить и с помощью баллистического гальванометра. Для этого используется формула:

    где:

    • Cq – баллистическая постоянная гальванометра;
    • U2 – показания вольтметра;
    • a2 – угол отклонения гальванометра.

    Определение значения методом амперметра вольтметра осуществляется следующим образом: измеряется напряжение и ток в цепи, после чего значение емкости определяется по формуле:

    Напряжение при таком методе определения должно быть синусоидальным.

    Измерение значения возможно и при помощи мостиковой схемы. В этом случае схема моста переменного тока указывается ниже:

    Здесь одно плечо моста образуется за счет элемента, который необходимо измерить (Cx). Следующее плечо состоит из конденсатора без потерь и магазина сопротивлений. Оставшиеся два плеча состоят из магазинов сопротивлений. Подключаем в одну диагональ источник питания, в другую – нулевой индикатор. И рассчитываем значение по формуле:

    Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

    Это все, что мы хотели рассказать вам о том, как определить емкость конденсатора мультиметром. Надеемся, предоставленная информация была для вас полезной и интересной!

    Наверняка вы не знаете:

    Измерение емкости | Fluke

    Чтобы провести измерение емкости, мультиметр выполняет зарядку конденсатора от известного источника тока, измеряет результирующее напряжение, а затем вычисляет емкость.

    Предупреждение! Исправный конденсатор сохраняет электрический заряд и может оставаться под напряжением после отключения питания. Прежде чем коснуться его, а также перед выполнением измерений: а) отключите питание, б) с помощью мультиметра убедитесь, что питание отключено, в) осторожно разрядите конденсатор, подключив резистор к выводам (как указано в следующем абзаце). Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

    Для безопасной разрядки конденсатора: После отключения питания подключите резистор на 20 000 Ом, 5 Вт к клеммам конденсатора на пять секунд. С помощью мультиметра убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.

    1. С помощью цифрового мультиметра (DMM) убедитесь, что в контуры не поступает питание. Если конденсатор встроен в цепь переменного тока, настройте мультиметр на измерение напряжения переменного тока. Если конденсатор встроен в цепь постоянного тока, настройте цифровой мультиметр на измерение напряжения постоянного тока.
    2. Осмотрите конденсатор. При наличии утечек, трещин, вздутий или других признаков износа замените конденсатор.
    3. Переведите поворотный переключатель в положение измерения емкости ( ). Этот символ на переключателе часто совмещен с символом другой функции. Для начала измерения обычно требуется не только перевести переключатель в нужное положение, но и нажать функциональную кнопку. Инструкции см. в руководстве пользователя мультиметра.
    4. Для правильного измерения необходимо отсоединить конденсатор от цепи. Разрядите конденсатор, как описано выше в предупреждении.

      Примечание. У некоторых мультиметров предусмотрен режим относительных измерений (REL). При измерении малых значений емкости можно использовать режим относительных измерений для устранения емкости измерительных проводов. Чтобы перевести мультиметр в режим относительных измерений, оставьте измерительные провода разомкнутыми и нажмите кнопку REL. Таким образом вы устраните остаточную емкость измерительных проводов.

    5. Подсоедините измерительные провода к клеммам конденсатора. Удерживайте измерительные провода подключенными в течение нескольких секунд, чтобы мультиметр автоматически выбрал подходящий диапазон.
    6. Прочитайте отображаемые значения. Если значение емкости находится в пределах диапазона измерения, мультиметр показывает значение емкости конденсатора. Символ OL отображается на экране в следующих случаях: a) значение емкости выше диапазона измерения или б) конденсатор неисправен.

    Общая информация об измерении емкости

    Поиск и устранение неисправностей в однофазных электродвигателях является одним из наиболее распространенных способов использования функции измерения емкости.

    Невозможность запуска однофазного электродвигателя с конденсатором является признаком неисправности конденсатора. Такие электродвигатели продолжают работать после включения, что усложняет поиск и устранение неисправностей. Хорошим примером такой проблемы является неисправность конденсатора для жесткого запуска на компрессорах системы ОВКВ. Двигатель компрессора может запуститься, но вскоре он перегревается, что приводит к срабатыванию выключателя.

    Для проверки состояния конденсатора на однофазных электродвигателях с такими проблемами и шумами требуется мультиметр. Почти на всех конденсаторах электродвигателей указано значение емкости в микрофарадах.

    Трехфазные конденсаторы для коррекции коэффициента мощности обычно защищены предохранителями. В случае отказа одного или нескольких конденсаторов эффективность системы снижается, что с большой долей вероятности приводит к увеличению расходов на коммунальные услуги и произвольному отключению оборудования. В случае перегорания предохранителя необходимо измерить емкость в микрофарадах на предположительно неисправном конденсаторе и убедиться, что полученное значение находится в пределах диапазона, указанного на конденсаторе.

    Полезно знать некоторые дополнительные обстоятельства, связанные с емкостью.

    • Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются причиной неисправности.
    • Неисправность конденсатора может быть связана с коротким замыканием, разрывом цепи или физическим ухудшением состояния до точки отказа.
    • Короткое замыкание конденсатора может вызвать перегорание предохранителя или повреждение других компонентов.
    • В случае разрыва цепи или ухудшения состояния конденсатора возможен отказ цепи или ее компонентов.
    • Износ также может изменить значение емкости конденсатора и стать причиной неисправности.

    Ссылка: Digital Multimeter Principles by Glen A. Mazur, American Technical Publishers.

    Подберите подходящий мультиметр

    Как проверить конденсатор мультиметром. Проверка конденсатора мультиметром

    Приветствую всех друзья и читатели сайта «Электрик в доме». Думаю всем известно, что такое конденсатор. Если кто не видел данный элемент микросхем, то точно слушал о нем. Самой распространенной причиной неисправности в радиоэлектронике является повреждение именно этого элемента. Современная бытовая техника «начинена» электроникой и поломка такой крохотной детали приводит к потере функциональности всего механизма в целом.

    Чтобы определить какой именно конденсатор в схеме вышел из строя их необходимо проверить на работоспособность. И желательно это делать с помощью электронный приборов, та как визуальный осмотр не дает заключения о неисправности.

    Делать мы это будем с помощью недорогого и функционального прибора — мультиметра. В прошлой статье я писал о том, как с его помощью можно выполнить проверку сопротивления, а сегодня рассмотрим методику, как проверить конденсатор мультиметром.

    Написать данную статью меня попросил один из подписчиков. Я как всегда постараюсь изложить материал доступным языком, но если останутся вопросы, не стесняйтесь задавать их в комментариях.

    Проверка конденсатора мультиметром

    Для начала давайте разберемся, что это за устройство, из чего он состоит, и какие виды конденсаторов существуют.

    Конденсатор представляет собой устройство, которое способно накапливать электрический заряд. Внутри он состоит из двух металлических пластин параллельных между собой. Между пластинами расположен диэлектрик (прокладка). Чем больше пластины, тем соответственно больший заряд они могут накапливать.

    Существует два вида конденсаторов:

    1. 1) полярные;
    2. 2) неполярные.

    Как можно догадаться по названию полярные имеют полярность (плюс и минус) и подключаются к электронным схемам со строгим соблюдением полярность: плюс к плюсу, минус к минусу. В противном случае конденсатор может выйти из строя.

    Все полярные конденсаторы – электролитические. Бывают как с твердым, так и с жидким электролитом. Емкость колеблется в диапазоне 0.1 ÷ 100000 мкФ.

    Неполярные конденсаторы без разницы как подключать или впаивать в схему, у них нет плюса или минуса. В неполярных кондерах диэлектрическим материалом является бумага, керамика, слюда, стекло. Их емкость не очень большая колеблется в приделах от несколько пФ (пикофарад) до единиц мкФ (микрофарад).

    Друзья некоторые из Вас могут задаться вопросом, зачем эта ненужная информация? Какая разница полярный-неполярный? Все это влияет на методику измерений. И перед тем как проверить конденсатор мультиметром нужно понимать, какой именно тип устройства перед нами находится.

    Как проверить конденсатор с помощью приборов

    Прежде всего, выполняется внешний осмотр конденсатора на предмет трещин и вздутия. Нередко причиной неисправности является внутренние повреждения электролитов, что в свою очередь приводит к увеличению давления внутри корпуса, и как следствие вздутие оболочки.

    Если конденсатор с виду цел, то без специальных приборов трудно сказать работоспособный он или нет. Поэтому в этом случае выполняется проверка конденсатора мультиметром. Этот простой прибор позволит нам определить емкость конденсатора и наличие обрывов внутри.

    Перед тем, как приступить к проверке, нужно определиться какого рода конденсатор находится перед вами: полярный или неполярный. Помните, выше я писал, что это будет важно при измерениях.

    Так вот при выполнении проверки полярных конденсаторов нужно соблюдать полярность и подключать щупы к ним соответственно: плюсовой к ножке «+», а минусовой к ножке «-».

    При проверке неполярных «кондеров» полярность в подключении соблюдать не нужно, однако здесь есть одна особенность на которую нужно обращать внимание. Для проверки целостности кондера переключатель мультиметра нужно выставить на отметку 2 МОм. Если будет меньше то на дисплее будет отображаться — «1» (единица), можно ложно подумать что конденсатор неисправен.

    Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра

    В нашей сегодняшней статье будем проверять четыре конденсатора: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических). Перед тем как выполнять проверку необходимо разрядить конденсатор. Для этого нужно замкнуть его выводы на металлический предмет.

    Переключатель мультиметра устанавливаем в секторе измерения сопротивления (режим омметра). Режим сопротивления даст нам понять есть ли внутри кондера обрыв или короткое замыкание.

    Проверим сначала полярные кондеры номиналом 5.6 мкФ и 3.3 мкФ соответственно (они мне достались от неисправных энергосберегающих лампочек).


    Друзья забыл отметить, перед выполнением проверки необходимо разряжать конденсатор. Для этого необходимо закоротить его выводы на металлический предмет (отвертку, щуп, провод и т.п.). Так показания будут более точными.

    Для этого выставляем переключатель на отметку 2 МОм и касаемся щупами выводов конденсатора. Как только щупы будут подключены, на дисплее можно увидеть стремительно растущее сопротивление.

    Почему так происходит? Почему на дисплее можно наблюдать «плавающие значения сопротивления»? Все дело в том, что при касании щупами выводов к конденсатору прикладывается постоянное напряжение (батарейка прибора) – он начинает заряжаться. Чем дольше мы держим щупы, тем больше конденсатор заряжается, и сопротивление плавно увеличивается. Скорость заряда напрямую зависит от емкости. Спустя время конденсатор зарядится и его сопротивление будет равно «бесконечности», а на дисплее мультиметра мы увидим «1». Это показатель того что конденсатор исправен.

    Не все удается передать фотографиями, но для экземпляра 5.6 мкФ сопротивление стартует с 200 кОм и плавно растет, пока не перевалит отметку в 2 МОм. Длится весь процесс, примерно 10 сек.

    Со вторым конденсатором номиналом 3.3 мкФ происходит все аналогично. Начинает заряжаться, сопротивление растет, как только показания превысят отметку 2 МОм на дисплее можно увидеть «1» что соответствует «бесконечности». По времени процесс длится меньше, примерно 5 сек.

    В случае со второй неполярной парой конденсаторов делаем все аналогично. Касаемся щупами выводов и наблюдаем за изменением сопротивления на приборе.

    Первый из них кондер «104К» его сопротивление сначала немного снижается (до 900 кОм) потом начинает плавно расти, пока не перевалит за отметку. Заряжается дольше, чем остальные около 30 сек.

    Второй пример проверка конденсатора мультиметром типа МБГО емкостью 1 мкФ. На фото можно видеть, как изменяется сопротивление при проверке. Только в этом случае переключатель нужно установить на отметку 20 МОм (сопротивление большое, на 2-ке очень быстро заряжается).

    Сперва нужно снять заряд, для этого закорачиваем выводы отверткой:

    На дисплее прибора наблюдаем как начинает изменятся сопротивление: 

    По результатам данной проверки можно сделать вывод, что все варианты конденсаторов находятся в исправном состоянии.

    Как проверить емкость конденсатора мультиметром

    Одной из основных характеристик любого конденсатора является «емкость». Для того чтобы понять рабочий конденсатор или нет необходимо измерить данную характеристику и сравнить показатели с теми которые указаны производителем на корпусе устройства. Если под рукой есть хороший прибор, то измерить емкость конденсатора мультиметром не составит труда. Но здесь есть свои нюансы.

    Если пытаться измерить емкость с помощью щупов (как в моем случае с мультиметром DT9208A) то у Вас ничего не получится. Дело в том, что емкость нельзя проверить, просто подключив щупы к конденсатору. Так как проверить емкость конденсатора мультиметром и можно ли вообще это сделать?

    Для этой цели на мультиметре есть специальные разъемы «гнезда» -CX+. «-» и «+» означают полярность подключения.

    Давайте проверим емкость керамического кондера «104К». Напомню, маркировка 104 расшифровывается: 10 – значение в пФ, 4-количество нулей (100000 пФ = 100 нФ = 0.1 мкФ).

    Выставляем переключатель мультиметра на необходимую отметку — ближайшее большее значение (я установил на отметке 200 нФ). Берем конденсатор и вставляем ножки в разъемы мультиметра -CX+. Какой стороной вставлять не важно, так как данный кондер — неполярный. На дисплее мы видим значение емкости – 102.6 нФ. Что соответствует номинальным характеристикам.

    Следующий экземпляр электролитический конденсатор с номинальной емкостью 3.3 мкФ. Переключатель выставляем на отметке 20 мкФ. Теперь нужно правильно «воткнуть» кондер в разъемы с соблюдением полярности. Для этого нужно знать какая ножка «плюс», а какая «минус». Узнать это не составит труда, так как производитель уже позаботился об этом. Если присмотреться на корпусе видно специальная отметка — черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки располагается «минус», с противоположной «плюс».

    Вставляем наш конденсатор в посадочные гнезда мультиметра. На фото видно, что емкость данного экземпляра равна 3.58 мкФ, что соответствует номинальным параметрам. Таким простым способом выполняется проверка конденсатора мультиметром.

    Другой пример кондер емкостью 5.6 мкФ. При проверке данный экземпляр показал емкость 5.9 мкФ, что тоже соответствует норме.

    Кондер МБГО, емкостью 1 мкФ показал результат 1.08, что также соответствует норме.

    Если при замерах окажется что емкость сильно отличается от номинальных значений (или вовсе равна нулю) это значит, что конденсатор неисправен и его нужно заменить.

    Как проверить конденсатор тестером (стрелочным прибором)

    Друзья завалялся у меня в гараже измерительный прибор времен СССР — Ц4313. Он вполне рабочий, поэтому я решил поэкспериментировать и выполнить проверку им.

    Почему я решил использовать его? Методика проверки не изменяется но, аналоговыми приборами (стрелочными) работу выполнять наглядно проще. Проще в плане визуального отслеживания. Здесь придется наблюдать не за изменением цифр на дисплее, а за отклонением стрелки прибора. Причем стрелка будет отклоняться сначала в одну сторону, затем в другую.

    Чтобы настроить тестер Ц4313 на измерение сопротивления нужно нажать кнопку «rx». Вставляем щупы прибора в рабочие контакты. Для начала берем конденсатор и разряжаем его. Затем касаемся щупами контактов кондера. Если конденсатор исправный стрелка сначала отклонится, а затем по мере заряда плавно возвратится в исходное (нулевое) положение. Скорость перемещения стрелки зависит от того какой емкости испытуемый конденсатор.

    Если стрелка прибора не отклоняется или отклонилась и зависла в определенном положении, это говорит о том, что конденсатор неисправный.

    На этом все дорогие друзья, надеюсь, данная статья, как проверить конденсатор мультиметром цифровым и стрелочным была для вас интересной и раскрыла все вопросы. Если что, не стесняйтесь писать комментарии. Также особая благодарность за РЕПОСТ в соц.сетях.

    Похожие материалы на сайте:

    Понравилась статья — поделись с друзьями!

     

    Как определить емкость конденсатора: 4 рабочих способа

    Основной характеристикой конденсатора является его емкость. Очень часто замеры емкости требуется проводить в электролитическом конденсаторе. В отличие от керамических и оксидных конденсаторов, которые редко выходят из строя (разве что в результате пробоя диэлектрика), электролитическим деталям свойственна потеря ёмкости из-за высыхания электролита. Поскольку работа электронных схем сильно зависит от емкостных характеристик, то необходимо знать, как определить емкость конденсатора.

    Существуют разные способы определения ёмкости:

    • по кодовой или цветной маркировке деталей;
    • с помощью измерительных приборов;
    • с использованием формулы.

    Измерить емкость проще всего с помощью измерителя C и ESR. Для этого контакты измерительных щупов подсоединяют к выводам конденсатора, соблюдая полярность электролитических деталей. При этом результаты измерений выводятся на дисплей. (Рисунок 1). Радиолюбители, которым часто приходится делать измерения, приобретают такой прибор или изготавливают его самостоятельно.

    Рис. 1. Измерение ёмкости с помощью измерителя C и ESR

    С использованием мультиметра и формул

    Если в вашем распоряжении есть мультиметр с функцией измерения параметра «Cx», то измерить ёмкость конденсатора довольно просто: следует переключить прибор в режим «Сх», после чего выбрать оптимальный диапазон измерения, соответствующий параметрам конденсатора. Ножки конденсатора вставляем в соответствующее гнездо (соблюдая полярность подключения) и считываем его параметры.

    Режим «Сх» в мультиметре

    Менее точно можно определить ёмкость с помощью тестера, у которого нет режима «Сх». Для этого потребуется источник питания, к которому подключают конденсатор по простой схеме (рис. 2).

    Рис. 2. Схема подключения конденсатора

    Алгоритм измерения следующий:

    1. Измерьте напряжение источника питания щупами контактов измерительного прибора.
    2. Образуйте RC-цепочку с конденсатором и выводами резистора номиналом 1 – 10 кОм.
    3. Закоротите выводы конденсатора и подключите RC-цепочку к источнику питания.
    4. Замерьте напряжение образованной цепи с помощью мультиметра.
    5. Если напряжение изменилось, необходимо подогнать его до значения, близкого к тому, которое вы получили на выходе источника питания.
    6. Вычислите 95% от полученного значения. Запишите показатели измерений.
    7. Возьмите секундомер и включите его одновременно с убиранием закоротки.
    8. Как только мультиметр покажет значение напряжения, которое вы вычислили (95%), остановите секундомер.
    9. По формуле С = t/3R, где t – время падения напряжения, вычисляем ёмкость конденсатора в фарадах, если единицы измерения сопротивление резистора выразили в омах, а время в секундах.

    Рис. 3. Измерение с помощью тестера. Проверка

    Подчеркнём ещё раз, что точность измерения ёмкости данным способом не слишком высока, но определить работоспособность радиоэлемента на основании такого измерения вполне возможно. Некоторые узлы электронных приборов исправно работают, если есть небольшие отклонения от номинальных емкостей, главное, чтобы не было электрического пробоя.

    Таким же методом можно вычислить параметры керамического радиоэлемента. Для этого необходимо подключить RC-цепочку через трансформатор и подать переменное напряжение. Значение ёмкости в данном случае определяем по формуле: C = 0.5*π*f*Xc , где f частота тока, а Xc ёмкостное сопротивление.

    Осциллографом

    С приемлемой точностью можно определить ёмкость конденсатора с помощью цифрового или обычного электронного осциллографа. Принцип похож на метод измерения ёмкости тестером. Разница только в том, что не потребуется секундомер, так как с высокой точностью время зарядки конденсатора отображается на экране осциллографа. Если применить генератор частоты и последовательную RC-цепочку (рис. 4), то ёмкость можно рассчитать по простой формуле: C = U/ UC* ( 1 / 2*π*f*R ).

    Рис. 4. Простая схема

    Алгоритм вычисления простой:

    1. Подключите осциллограф к электрической схеме. При подключении щупов прибора к электролитам соблюдайте полярность электрического тока.
    2. Измерьте амплитуды напряжений на конденсаторе и на резисторе.
    3. Путём подстройки частоты генератора добивайтесь, чтобы значения амплитуд на обоих элементах сравнялись (хотя бы приблизительно).
    4. Подставьте полученные значения в формулу и вычислите ёмкость конденсатора.

    При измерении ёмкостей неполярных конденсаторов часто вместо RC-цепочки собирают мостовую схему с частотным генератором (показано на рис. 5), а также другие сборки. Сопротивления резисторов подбирают в зависимости от параметров номинальных напряжений измеряемых деталей. Ёмкость вычисляют из соотношения: r/ Cx = r/ C0.

    Рисунок 5. Мостовая схема

    Гальванометром

    При наличии баллистического гальванометра также можно определить ёмкость конденсатора.  Для этого используют формулу:

    C = α * Cq / U , где α –  угол отклонения гальванометра, Cq – баллистическая постоянная прибора, U – показания гальванометра.

    Из-за падения сопротивления утечки ёмкость конденсаторов уменьшается. Энергия теряется вместе с током утечки.

    Описанные выше методики определения ёмкости позволяют определить исправность конденсаторов. Значительное отклонение от номиналов говорит, что конденсаторы неисправны. Пробитый электролитический радиоэлемент легко определяется путём измерения сопротивления. Если сопротивление стремится к 0 – изделие закорочено, а если к бесконечности – значит, есть обрыв.

    Следует опасаться сильного электрического разряда при подключениях щупов к большим электролитам. Они могут накапливать мощный электрический заряд от постоянного тока, который молниеносно высвобождается током разряда.

    По маркировке

    Напомним, что единицей емкости в системе СИ является фарада ( обозначается F или Ф). Это очень большая величина, поэтому на практике используются дольные величины:

    • миллифарады (mF, мФ ) = 10-3 Ф;
    • микрофарады (µF, uF, mF, мкФ) = 10-3 мФ = 10-6 Ф;
    • нанофарады (nF, нФ) = 10-3 мкФ =10-9 Ф;
    • пикофарады (pF, mmF, uuF) = 1 пФ = 10-3 нФ = 10-12 Ф.

    Мы перечислили название единиц и их сокращённое обозначение потому, что они часто встречаются в маркировке крупных конденсаторов (см. рис. 6).

    Рис. 6. Маркировка крупных конденсаторов

    Обратите внимание на маркировку плоского конденсатора (второй сверху): после трёхзначной цифры стоит буква М. Данная буква не обозначает единицы измерения «мегафарад» – таких просто не существует. Буквами обозначены допуски, то есть, процент отклонения от ёмкости, обозначенной на корпусе. В нашем случае отклонение составляет 20% в любую сторону. Надпись 102М на большом корпусе можно было бы написать: 102 нФ ± 20%.

    Теперь расшифруем надпись на корпусе третьего изделия. 118 – 130 MFD обозначает, что перед нами конденсатор, ёмкость которого находится в пределах 118 – 130 микрофарад. В данном примере буква М уже обозначает «микро». FD – обозначает «фарады», сокращение английского слова «farad».

    На этом простом примере видно, какая большая путаница в маркировке. Особенно запутана кодовая маркировка, применяемая для крохотных конденсаторов. Дело в том, что можно встретить конденсаторы, маркировка которых выполнена старым способом и детали с современной кодировкой, в соответствии со стандартом EIA. Одни и те же символы можно по-разному интерпретировать.

    По стандарту EIA:

    1. Две цифры и одна буква. Цифры обозначают ёмкость, обычно в пикофарадах, а буква – допуски.
    2. Если буква стоит на первом или втором месте, то она обозначает либо десятичную запятую (символ R), либо указывает на название единицы измерения («p» – пикофарад, «n» – нанофарад, «u» – микрофарад). Например: 2R4 = 2.4 пФ; N52 = 0,52 нФ; 6u1 = 6,1 мкф.
    3. Маркировка тремя цифрами. В данном коде обращайте внимание на третью цифру. Если её значение от 0 до 6, то умножайте первые две на 10 в соответствующей степени. При этом 100 =1; 101 = 10; 102 = 100 и т. д. до 106.

    Цифры от 7 до 9 указывают на показатель степени со знаком «минус»: 7 условно = 10-3; 8 = 10-2; 9 = 10-1.

    Пример:

    • 256 обозначает: 25× 105 = 2500 000 пФ = 2,5 мкФ;
    • 507 обозначает: 50 × 10-3 = 50 000 пФ = 0, 05 мкФ.

    Возможна и такая надпись: «1B253». При расшифровке необходимо разбить код на две части – «1B» (значение напряжения) и 253 = 25 × 103 = 25 000 пФ = 0,025 мкФ.

    В кодовой маркировке используются прописные буквы латинского алфавита, указывающие допуски. Один пример мы рассмотрели, анализируя маркировку на рис. 6.

    Приводим полный список символов:

    • B = ± 0,1 пФ;
    • C = ± 0,25 пФ;
    • D = ± 0,5 пФ или ± 0,5% (если емкость превышает 10 пФ).
    • F = ± 1 пФ или ± 1% (если емкость превышает 10 пФ).
    • G = ± 2 пФ или ± 2% (для конденсаторов от 10 пФ»).
    • J = ± 5%.
    • K = ± 10%.
    • M = ± 20%.
    • Z = от –20% до + 80%.

    Изделия с кодовой маркировкой изображены на рис. 7.

    Рис. 7. Пример кодовой маркировки

    Если в кодировке отсутствует символ из приведённого выше списка, а стоит другая буква, то она может единицу измерения емкости.

    Важным параметром является его рабочее напряжение конденсатора. Но так как в данной статье мы ставим задачу по определению ёмкости, то пропустим описание маркировки напряжений.

    Отличить электролитический конденсатор от неполярного можно по наличию символа «+» или «–» на его корпусе.

    Цветовая маркировка

    Описывать значение каждого цвета не имеет смысла, так как это понятно из следующей таблицы (рис. 8):

    Рис. 8. Цветовая маркировка

    Запомнить символику кодовой и цветовой маркировки довольно трудно. Если вам не приходится постоянно заниматься подбором конденсаторов, то проще пользоваться справочниками или обратиться к информации, изложенной в данной статье.

    Видео в помощь

    Как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность

    По сути ремонт любой радиоэлектронной аппаратуры сводится к поиску и замене неисправных деталей. И, возможно, вы удивитесь тому, насколько часто выходят из строя такие, казалось бы, простые компоненты как конденсаторы. В то время как нежные диоды, чувствительные транзисторы и сложные микросхемы остаются целыми и невредимыми.

    Типичные неисправности конденсаторов:

    • КЗ между обкладками. Как правило, это следствие механического повреждения, перегрева или превышения рабочего напряжения (пробой). Самый простой случай, т.к. легко выявляется любым мультиметром в режиме прозвонки;
    • внутренний обрыв с полной потерей емкости (вот почему нельзя коротить отвертками). В случае с конденсаторами большой емкости этот дефект достаточно просто диагностируется. Выявление обрыва у мелких кондеров (менее 500 пФ) является довольно трудоемкой задачей и осуществляется только при помощи спец. приборов;
    • частичная потеря емкости. Для электролитических конденсаторов потеря емкости с годами практически неизбежна, однако это не всегда приводит к неисправности устройства (но может ухудшать его характеристики). Керамические, пленочные и прочие с твердым диэлектриком, как правило, более стабильны, но могут потерять емкость в результате механического повреждения;
    • слишком низкое сопротивление утечки (конденсатор «не держит» заряд). В основном это свойственно электролитическим конденсаторам. Хотя танталовые в этом плане очень хороши;
    • слишком большое эквивалентное последовательное сопротивление (ЕПС или ESR). Проблема по большей части касается «электролитов» и проявляется только при работе с высокочастотными или импульсными токами.

    Существует масса способов как проверить конденсатор мультиметром на работоспособность. Пойдем по-порядку.

    Содержание статьи:

    Внешний осмотр

    Иногда достаточно одного взгляда, чтобы определить неисправный конденсатор на плате. В таких случаях нет смысла проверять его какими-либо приборами.Конденсатор подлежит замене, если визуальный осмотр показал наличие:

    • даже незначительного вздутия, следов подтеков;
    • механических повреждений, вмятин;
    • трещин, сколов (актуально для керамики).

    Конденсаторы, имеющие любой из указанных признаков, эксплуатировать НЕЛЬЗЯ.

    Измерение емкости конденсатора мультиметром и специальными приборами

    Некоторые мультиметры имеют функцию измерения емкости. Взять хотя бы эти распространенные модели: M890D, AM-1083, DT9205A, UT139C и т.д.Также в продаже есть цифровые измерители емкости, например, XC6013L или A6013L.

    С помощью любого из этих приборов можно не только узнать точную емкость конденсатора, но и убедиться в отсутствии короткого замыкания между обкладками или внутреннего обрыва одного из выводов.

    Некоторые производители даже уверяют, что их мультиметры способны проверить емкость конденсатора не выпаивая его с платы. Что, конечно же, противоречит здравому смыслу.

    К сожалению, проверка конденсатора мультиметром не поможет определить такие наиважнейшие параметры, как ток утечки и эквивалентное последовательное сопротивление (ESR). Их измерить только с помощью специализированных тестеров. Например, с помощью весьма недорогого LC-метра.

    Проверка на короткое замыкание

    Способ №1: определение КЗ в режиме прозвонки

    Как прозванивать конденсаторы мультиметром? Нужно включить мультиметр в режим прозвонки или измерения сопротивления и приложить щупы к выводам конденсатора.

    В зависимости от емкости мультиметр либо сразу же покажет бесконечное сопротивление, либо через какое-то время (от нескольких секунд до десятков секунд).

    Если же прибор постоянно пищит в режиме прозвонки (или показывает очень низкое сопротивление в режиме измерения сопротивления), то конденсатор можно смело выкидывать.

    Способ №2: определение КЗ конденсатора с помощью светодиода и батарейки

    Если нет мультиметра (и даже старой советской «цешки» нету), то можно попробовать подключить светодиод или лампочку к батарейке через исследуемый конденсатор.

    Т.к. исправный конденсатор имеет ооочень большое сопротивление постоянному току, лампочка гореть не должна. Хотя, если емкость конденсатора достаточно большая, лампочка может вспыхнуть на короткое время (пока конденсатор не зарядится).

    Если же светодиод горит постоянно, конденсатор 100% неисправен.

    Если при проверке конденсатора наблюдается эффект постепенного роста сопротивления вплоть до бесконечности (ну или светодиод на какое-то время вспыхивает и гаснет) то конденсатор совершенно точно имеет какую-то емкость. Следовательно, проверку на обрыв можно не делать.

    Способ №3: проверка конденсатора лампочкой на 220В

    Подходит для высоковольтных неполярных конденсаторов (например, пусковые конденсаторы из стиральных машин, насосов, различных станков и т.п.).

    Все что нужно сделать — просто подключить лампу накаливания небольшой мощности (25-40 Вт) через конденсатор. Полярность конденсатора не имеет значения:

    Способ позволяет одним выстрелом убить двух зайцев: обнаружить КЗ, если оно есть, и убедиться в том, что конденсатор имеет ненулевую емкость (не находится в обрыве).

    При исправном конденсаторе лампочка будет гореть в полнакала. Чем меньше емкость — тем тусклее будет гореть лампочка.

    Если лампа горит в полную мощность (точно также как и без конденсатора), значит конденсатор «пробит» и подлежит замене. Если лампочка совсем не светится — внутри конденсатора обрыв.

    Способ №3 очень наглядно продемонстрирован в этом видео:

    Проверка на отсутствие внутреннего обрыва

    Обрыв — распространенный дефект конденсатора, при котором один из его электродов теряет электрическое соединение с обкладкой и фактически превращается в короткий, ни с чем не соединенный (висящий в воздухе), проводник.

    Чаще всего обрыв происходит из-за превышения рабочего напряжения конденсатора. Этим грешат не только электролитические конденсаторы, но и специальные помехоподавляющие конденсаторы типа Y (они, кстати говоря, специально так спроектированы, чтобы уходить в отрыв, а не в КЗ).

    Конденсатор с внутренним обрывом внешне ничем не отличается от исправного, кроме случаев, когда ножку физически оторвали от корпуса 🙂

    Разумеется, в случае отрыва одного из выводов от обкладки конденсатора, емкость такого конденсатора становится равной нулю. Поэтому суть проверки на обрыв состоит в том, чтобы уловить хоть малейшие признаки наличия емкости у проверяемого конденсатора.

    Как это сделать? Есть три способа.

    Способ №1: исключение обрыва через звуковой сигнал в режиме прозвонки

    Включить мультиметр в режим прозвонки, прикоснуться щупами к выводам конденсатора и в этот момент мультиметр должен издать непродолжительный писк. Иногда звук настолько короткий (зависит от емкости конденсатора), что больше похож на щелчок и нужно очень постараться, чтобы его услышать.

    Небольшой лайфхак: чтобы увеличить продолжительность звукового сигнала при прозвонке совсем маленьких конденсаторов, нужно предварительно зарядить их отрицательным напряжением, приложив щупы мультиметра в обратном порядке. Тогда при последующей прозвонке мультиметру сначала придется перезарядить конденсатор от какого-то отрицательного напряжения до нуля, и только потом — от нуля до момента отключения пищалки. На все это уйдет значительно больше времени, а значит сигнал будет звучать дольше и его проще будет расслышать.

    Вот какой-то чувак, сам того не подозревая, применяет этот лайфхак на видео:

    Из своей практике могу сказать, что с помощью уловки, описанной выше, мне удавалось уловить реакцию мультиметра на конденсатор емкостью всего лишь 0.1 мкФ (или 100 нФ)!

    Способ №2: увеличение сопротивления постоянному току как признак отсутствия обрыва

    Если предыдущий способ не помог и вообще не понятно, как проверить конденсатор тестером, то вот вам более чувствительный метод проверки.

    Необходимо переключить мультиметр в режим измерения сопротивления. Выбрать максимально доступный предел измерения (20 или лучше 200 МОм). Приложить щупы к выводам конденсатора и наблюдать за показаниями мультиметра.

    По мере заряда конденсатора от внутреннего источника мультиметра, его сопротивление будет постоянно расти до тех пор, пока не выйдет за пределы диапазона измерения. Если такой эффект наблюдается, значит обрыва нет.

    Кстати говоря, может так оказаться, что рост сопротивления остановится на значении от единиц до пары десятков МОм — для конденсаторов с жидким электролитом (кроме танталовых) это абсолютно нормально. Для остальных конденсаторов сопротивление утечки должно быть больше, как минимум, на порядок.

    При измерении таких высоких сопротивлений необходимо следить за тем, чтобы не касаться пальцами сразу обоих измерительных щупов. Иначе сопротивление кожи внесет свои коррективы и исказит все результаты.

    С помощью измерения сопротивления на пределе 200 МОм мне удавалось однозначно определить отсутствие обрыва в конденсаторах емкостью всего 0.001 мкФ (или 1000 пФ).

    Вот видео для наглядности:

    Способ №3: измерение остаточного напряжения для исключения внутреннего обрыва

    Это самый чувствительный способ, позволяющий убедиться в отсутствии обрыва конденсатора даже тогда, когда все предыдущие способы не помогли.

    Берется мультиметр в режиме прозвонки или в режиме измерения сопротивления (не важно в каком диапазоне) и на пару секунд прикладываем щупы к выводам испытуемого конденсатора. В этот момент конденсатор зарядится от мультиметра до какого-то небольшого напряжения (обычно 2.8 В).

    Затем мы быстро переключаем мультиметр в режим измерения постоянного напряжения на самом чувствительном диапазоне и, не мешкая слишком долго, снова прикладываем щупы к конденсатору, чтобы измерить на нем напряжение. Если у кондера есть хоть какая-нибудь вразумительная емкость, то мультиметр успеет показать напряжение, до которого был заряжен конденсатор.

    Этим способом мне удавалось с помощью обычного цифрового мультиметра M890D отловить емкость вплоть до 470 пФ (0.00047 мкФ)! А это очень маленькая емкость.

    Вообще говоря, это наиболее эффективный метод прозвонки конденсаторов. Таким способ можно проверять кондеры любой емкости — от малюсеньких до самых больших, а также любого типа — полярные, неполярные, электролитические, пленочные, керамические, оксидные, воздушные, металло-бумажные и т.д.

    Правда, если конденсатор имеет совсем маленькую емкость, до 470 пФ, то, увы, проверить его на обрыв без специального прибора, вроде упомянутого ранее LC-метра, никак не получится.

    Определение рабочего напряжения конденсатора

    Строго говоря, если на конденсаторе нет маркировки и не известна схема, в которой он стоял, то узнать его рабочее напряжение неразрушающими методами НЕВОЗМОЖНО.

    Однако, имея некоторый опыт, можно оооочень приблизительно прикинуть «на глазок» рабочее напряжение исходя из габаритов конденсатора. Естественно, чем больше размеры конденсатора и чем меньше при этом его емкость, тем на большее напряжение он расчитан.

    Способ №1: определение рабочего напряжения через напряжения пробоя

    Если имеется несколько одинаковых конденсаторов и одним из них не жалко пожертвовать, то можно определить напряжение пробоя, которое обычно раза в 2-3 выше рабочего напряжения.

    Напряжение пробоя конденсатора измеряется следующим образом. Конденсатор подключается через токоограничительный резистор к регулируемому источнику напряжения, способного выдавать заведомо больше, чем напряжение пробоя. Напряжение на конденсаторе контроллируется вольтметром.

    Затем напряжение плавно повышают до тех пор, пока не произойдет пробой (момент, когда напряжение на конденсаторе резко упадет до нуля).

    За рабочее напряжение можно принять значение, в 2-3 раза меньше, чем напряжение пробоя. Но это такое… Вы можете иметь свое мнение на этот счет.

    Внимание! Обязательно соблюдайте все меры предосторожности! При проверке конденсатора на пробой необходимо использовать защищенный стенд, а также индивидуальные средства защиты зрения.

    Энергии заряженного конденсатора бывает достаточно, чтобы устроить небольшой ядерный взрыв прямо на рабочем столе. Вот, можно посмотреть, как это бывает:

    А некоторые типы керамических конденсаторов при электрическом пробое способны разлетаться на очень мелкие, но твердые осколки, без труда пробивающие кожу (не говоря уже о глазах).

    Способ №2: нахождение рабочего напряжения конденсатора через ток утечки

    Этот способ узнать рабочее напряжение конденсатора подходит для алюминиевых электролитических конденсаторов (полярных и неполярных). А таких конденсаторов большинство.

    Суть заключается в том, чтобы отловить момент, при котором его ток утечки начинает нелинейно возрастать. Для этого собираем простейшую схему:

    и делаем замеры тока утечки при различных значениях приложенного напряжения (начиная с 5 вольт и далее). Напряжение следует повышать постепенно, одинаковыми порциями, записывая показания вольтметра и микроампераметра в таблицу.

    У меня получилась такая табличка (моя чуйка подсказала мне, что это довольно высоковольтный конденсатор, так что я сразу начал прибавлять по 10В):

    Напряжение на
    конденсаторе, В
    Ток утечки,
    мкА
    Прирост тока,
    мкА
    101.11.1
    202.21.1
    303.31.1
    404.51.2
    505.81.3
    607.21.4
    708.91.7
    8011.02.1
    9013.42.4
    10016.02.6

    Как только станет заметно, что одинаковый прирост напряжения каждый раз приводит к непропорционально бОльшему приросту тока утечки, эксперимент следует остановить, так как перед нами не стоит задача довести конденсатор до электрического пробоя.

    Если из полученных значений построить график, то он будет иметь следующий вид:

    Видно, что начиная с 50-60 вольт, график зависимости тока утечки от напряжения обретает явно выраженную нелинейность. А если принять во внимание стандартный ряд напряжений:

    Стандартный ряд номинальных рабочих напряжений конденсаторов, В
    6.3101620253240506380100125160200250315350400450500

    то можно предположить, что для данного конденсатора рабочее напряжение составляет либо 50 либо 63 В.

    Согласен, метод достаточно трудоемкий, но не сказать о нем было бы ошибкой.

    Как измерить ток утечки конденсатора?

    Чуть выше уже была описана методика измерения тока утечки. Хотелось бы только добавить, что Iут измеряется либо при максимальном рабочем напряжении конденсатора либо при таком напряжении, при котором конденсатор планируется использовать.

    Также можно вычислить ток утечки конденсатора косвенным методом — через падение напряжения на заранее известном сопротивлении:

    При проверке полярных конденсаторов на утечку необходимо соблюдать полярность их подключения. В противном случае будут получены некорректные результаты.

    При измерении тока утечки электролитических конденсаторов после подачи напряжения очень важно выждать какое-то время (минут 5-10) для того, чтобы все электрохимические процессы завершились. Особенно это актуально для конденсаторов, которые в течение длительного времени были выведены из эксплуатации.

    Вот видео с наглядной демонстрацией описанного метода измерения тока утечки конденсатора:

    Определение емкости неизвестного конденсатора

    Способ №1: измерение емкости специальными приборами

    Самый просто способ — измерить емкость с помощью прибора, имеющего функцию измерения емкостей. Это и так понятно, и об этом уже говорилсь в начале статьи и тут нечего больше добавить.Если с приборами совсем туган, можно попробовать собрать простенький самодельный тестер. В интернете можно найти неплохие схемы (посложнее, попроще, совсем простая).

    Ну или раскошелиться, наконец, на универсальный тестер, который измеряет емкость до 100000 мкФ, ESR, сопротивление, индуктивность, позволяет проверять диоды и измерять параметры транзисторов. Сколько раз он меня выручал!

    Способ №2: измерение емкости двух последовательно включенных конденсаторов

    Иногда бывает так, что имеется мультиметр с измерялкой емкости, но его предела не хватает. Обычно верхний порог мультиметров — это 20 или 200 мкФ, а нам нужно измерить емкость, например, в 1200 мкФ. Как тогда быть?

    На помощь приходит формула емкости двух последовательно соединенных конденсаторов:Суть в том, что результирующая емкость Cрез двух последовательных кондеров будет всегда меньше емкости самого маленького из этих конденсаторов. Другими словами, если взять конденсатор на 20 мкФ, то какой бы большой емкостью не обладал бы второй конденсатор, результирующая емкость все равно будет меньше, чем 20 мкФ.

    Таким образом, если предел измерения нашего мультиметра 20 мкФ, то неизвестный конденсатор нужно последовательно с конденсатором не более 20 мкФ.Остается только измерить общую емкость цепочки из двух последовательно включенных конденсаторов. Емкость неизвестного конденсатора рассчитывается по формуле:Давайте для примера рассчитаем емкость большого конденсатора Сх с фотографии выше. Для проведения измерения последовательно с этим конденсатором включен конденсатор С1 на 10.06 мкФ (он был предварительно измерен). Видно, что результирующая емкость составила Cрез = 9.97 мкФ.

    Подставляем эти цифры в формулу и получаем:

    Способ №3: измерение емкости через постоянную времени цепи

    Как известно, постоянная времени RC-цепи зависит от величины сопротивления R и значения емкости Cх:Постоянная времени — это время, за которое напряжение на конденсаторе уменьшится в е раз (где е — это основание натурального логарифма, приблизительно равное 2,718).

    Таким образом, если засечь за какое время разрядится конденсатор через известное сопротивление, рассчитать его емкость не составит труда.Для повышения точности измерения необходимо взять резистор с минимальным отклонением сопротивления. Думаю, 0.005% будет нормально =)Хотя можно взять обычный резистор с 5-10%-ой погрешностью и тупо измерить его реальное сопротивление мультиметром. Резистор желательно выбирать такой, чтобы время разряда конденсатора было более-менее вменяемым (секунд 10-30).

    Вот какой-то чел очень хорошо все рассказал на видео:

    Другие способы измерения емкости

    Также можно очень приблизительно оценить емкость конденсатора через скорость роста его сопротивления постоянному току в режиме прозвонки. Об этом уже упоминалось, когда шла речь про проверку на обрыв.

    Яркость свечения лампочки (см. метод поиска КЗ) также дает весьма приблизительную оценку емкости, но тем не менее такое способ имеет право на существование.

    Существует также метод измерения емкости посредством измерения ее сопротивления переменному току. Примером реализации данного метода служит простейшая мостовая схема:Вращением ротора переменного конденсатора С2 добиваются баланса моста (балансировка определяется по минимальным показаниям вольтметра). Шкала заранее проградуирована в значениях емкости измеряемого конденсатора. Переключатель SA1 служит для переключения диапазона измерения. Замкнутое положение соответствует шкале 40…85 пФ. Конденсаторы С3 и С4 можно заменить одинаковыми резисторами.

    Недостаток схемы — необходим генератор переменного напряжения, плюс требуется предварительная калиброка.

    Можно ли проверить конденсатор мультиметром не выпаивая его с платы?

    Не существует однозначного ответа на вопрос как проверить конденсатор мультиметром не выпаивая: все зависит о схемы, в которой стоит конденсатор.

    Все дело в том, что принципиальные схемы, как правило, состоят из множества элементов, которые могут быть соединены с исследуемым конденсатором самым замысловатым образом.

    Например, несколько конденсаторов могут быть соединены параллельно и тогда прибор покажет их суммарную емкость. Если при этом один из конденсаторов будет в обрыве, то это будет очень сложно заметить.

    Или, например, довольно часто параллельно электролитическому конденсатору устанавливают керамический. В этом случае нет ни малейшей возможности прозвонить конденсатор мультиметром на плате и определить внутренний обрыв.В колебательных контурах, вообще, параллельно кондеру может оказаться катушка индуктивности. Тогда прозвонка конденсатора покажет короткое замыкание, хотя на самом деле его нет.

    Вот пример, когда все пять конденсаторов покажут ложное КЗ:

    Таким образом, проверка конденсаторов мультиметром без выпаивания вообще невозможна.

    В схемах импульсных блоков питания очень часто встречаются контура, состоящие из вторичной обмотки трансформатора, диода и выпрямительного конденсатора. Так вот любая «прозвонка» конденсатора при пробитом диоде покажет КЗ. А на самом деле конденсатор может быть вполне исправен.Вообще-то, проверить электролитический конденсатор мультиметром не выпаивая можно, но это только для кондеров ощутимой емкости (>1 мкФ) и только проверить наличие емкости и отсутствие коротыша. Ни о каком измерении емкости и речи быть не может. К тому же, если прибор покажет КЗ, то выпаивать все-таки придется, так как коротить может что угодно на плате.

    Мелкие кондеры проверяются только на отсутствие КЗ, обрыв и нулевую емкость таким образом не проверишь.

    Вот очень правильный и понятный видос на эту тему:

    Примеры выше (а также доходчивое видео) не оставляют никаких сомнений, что проверка конденсаторов не выпаивая из схемы — это фантастика.

    Если какой-либо конденсатор вызывает сомнения, лучше сразу заменить его на заведомо исправный. Или хотя бы временно подпаять хороший конденсатор параллельно сомнительному, чтобы подтвердить или опровергнуть подозрения.

    Как проверить конденсатор мультиметром

    Мультиметр – это  электроизмерительное устройство с различными функциями. С его помощью можно проверять напряжение, силу тока, а также производные от этих величин – сопротивление и емкость. С помощью мультиметра можно проверить и работоспособность различных электронных компонентов. В этой статье мы с вами узнаем, как проверить мультиметром конденсатор и его емкость.

    Конденсатор и емкость

    Конденсаторы используются практически во всех микросхемах и являются частой причиной ее неработоспособности. Так что в случае неисправности устройства следует проверять в первую очередь именно этот элемент.

    Виды конденсаторов по типу диэлектрика:

    • вакуумные;
    • с газообразным диэлектриком;
    • с неорганическим диэлектриком;
    • с органическим диэлектриком;
    • электролитические;
    • твердотельные.

    Обычно используются электролитические конденсаторы

    Основные неисправности конденсаторов:

    • Электрический пробой. Обычно вызван превышением допустимого напряжения.
    • Обрыв. Связан с механическими повреждениями, встрясками, вибрациями. Причиной может служить некачественная конструкция и нарушение эксплуатационных условий.
    • Повышенные утечки. Сопротивление между обкладками изменяется, и это приводит к низкой емкости конденсатора, которая не способна сохранять заряд.

    Все эти причины приводят к тому, кто конденсатор становится непригодным для дальнейшего использования.

    В данном случае присутствует протечка электролита

    Перед проверкой конденсатора

    Т.к. конденсаторы накапливают электрический заряд, перед проверкой их следует разряжать. Это можно сделать отверткой – жалом нужно прикоснуться к выводам, чтобы образовалась искра. Затем можно прозванивать компонент. Проверку конденсатора можно сделать как мультитестером, так и при помощи лампочек и проводов. Первый способ является более надежным и дает более точные сведения об электронном элементе.

    До начала проверки следует осмотреть конденсатор. Если он имеет трещины, нарушение изоляции, подтеки или вздутие, поврежден внутренний электролит и прибор сломан. Его нужно поменять на работающее устройство. При отсутствии внешних повреждений придется использовать мультиметр.

    Перед проведением измерений нужно определить вид конденсатора – полярный или неполярный. У первого обязательно должна соблюдаться полярность, иначе прибор выйдет из строя. Во втором случае определение плюсового и минусового выходов не требуется, но измерения будут проводиться по другой технологии.

    Определить полярность можно по метке на корпусе. На детали должна быть черная полоса с обозначением нуля. Со стороны этой ножки расположен отрицательный контакт, а с противоположной – положительный.

    Измерение емкости в режиме сопротивления

    Измерение в режиме сопротивления

    Переключатель мультиметра следует установить в режим сопротивления (омметра). В этом режиме можно посмотреть, есть ли внутри конденсатора обрыв или короткое замыкание. Для проверки неполярного конденсатора выставляется диапазон измерений 2 МОм. Для полярного изделия ставится сопротивление 200 Ом, так как при 2 МОм зарядка будет производиться быстро.

    Сам конденсатор нужно отпаять от схемы и поместить его на стол. Щупами мультиметра нужно коснуться выводов конденсатора, соблюдая полярность. В неполярной детали соблюдать плюс и минус не обязательно.

    Измерение в режиме сопротивления

    Когда щупы прикоснутся к ножкам, на дисплее появится значение, которое будет возрастать. Это вызвано тем, что мультитестер будет заряжать компонент. Через некоторое время значение на экране достигнет единицы – это значит, что прибор исправен. Если при проверке сразу же загорается 1, внутри устройства произошел обрыв и его следует заменить. Нулевое значение на дисплее говорит о том, что внутри конденсатора произошло короткое замыкание.

    Если проверяется неполярный конденсатор, значение должно быть выше 2. В ином случае прибор является не рабочим.

    Аналоговое устройство

    Вышеописанный алгоритм подходит для цифрового тестера. При использовании аналогового устройства проверка производится еще проще – нужно наблюдать лишь за ходом стрелки. Щупы подключаются так же, режим – проверка сопротивления. Плавное перемещение стрелки свидетельствует о том, что конденсатор исправен. Минимальное и максимальное значение при подключении говорят о поломке электронной детали.

    Важно отметить, что проверка в режиме омметра производится для деталей с емкостью выше 0Ю25 мкФ. Для меньших номиналов используются специальные LC-метры или тестеры с высоким разрешением.

    Модели мультиметров на Aliexpress

     

    Измерение емкости конденсатора

    Измерение ёмкости

    Емкость является основной характеристикой конденсатора. Она указывается на внешней оболочке прибора, и при наличии тестера можно замерить реальное значение и сравнить его с номиналом.

    Переключатель мультиметра переводится в диапазон измерений. Значение ставится равное или близкое к номиналу, указанному на компоненте. Сам конденсатор устанавливается в специальные отверстия –CX+ (если они есть на мультиметре) или с помощью щупов. Подключаются щупы так же, как и при измерении в режиме сопротивления.

    При подключении щупов на мониторе должно появиться значение сопротивления. Если оно близко к номинальной характеристике, конденсатор исправен. Когда расхождение полученного и номинального значений отличаются более чем на 20% , устройство пробито, и его нужно поменять.

    Измерение емкости через напряжение

    Проверка работоспособности детали может производиться и при помощи вольтметра. Значение на мониторе сравнивается с номиналом, и из этого делается вывод об исправности устройства. Для проверки нужен источник питания с меньшим напряжением, чем у конденсатора.

    Соблюдая полярность, нужно подключить щупы к выводам на несколько секунд для зарядки. Затем мультиметр переводится в режим вольтметра и проверяется работоспособность. На дисплее тестера должно появиться значение, схожее с номинальным. В ином случае прибор сломан.

    Важно! Напряжение проверяется в самом начале измерения. Это связано с тем, что при подключении конденсатор начинает терять заряд.

    Другие способы проверки

    Можно проверить конденсатор, не выпаивая его из микросхемы. Для этого нужно параллельно подключить заведомо исправный конденсатор с такой же емкостью. Если устройство будет работать, то проблема в первом элементе, и его следует поменять. Такой способ применим только в схемах с небольшим напряжением!

    Иногда проверяют конденсатор на искру. Его нужно зарядить и металлическим инструментом с заизолированной рукояткой замкнуть выводы. Должна появиться яркая искра с характерным звуком. При малом разряде можно сделать вывод, что деталь пора менять. Проводить данное измерение нужно в резиновых перчатках. К этому методу прибегают для проверки мощных конденсаторов, в том числе пусковых, которые рассчитаны на напряжение более 200 Вольт.

    Использовать способы проверки без специальных приборов нежелательно. Они небезопасны – при малейшей неосторожности можно получить электрический удар. Также будет нарушена объективность картины – точные значения не будут получены.

    Сложности проверки

    Основной сложностью при определении работоспособности конденсатора мультиметром является его выпаивание из схемы. Если оставить компонент на плате, на измерение будут влиять другие элементы цепи. Они будут искажать показания.

    В продаже существуют специальные тестеры с пониженным напряжением на щупах, которые позволяют проверять конденсатор прямо на плате. Малое напряжение сводит к минимуму риск повреждения других элементов в цепи.

    Как проверить емкость – видео ролики в Youtube

    Отличное видео с описанием процесса проверки конденсаторов и поиска неисправностей от популярных ютуб-блогеров.

    Еще одно видео:

    как проверить конденсатор, измерение его емкости мультиметром

    1. Как проверить конденсатор мультиметром
    2. Проверка конденсатора мультиметром
    3. Как проверить конденсатор с помощью приборов
    4. Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра
    5. Как проверить емкость конденсатора
    6. Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR

    Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы весь механизм прекратил выполнять свои функции.

    Как проверить конденсатор мультиметром

    Я рад снова видеть все вас на  страницах сайта «Электрик в доме».  Сегодня мы познакомимся и изучим одну из самых используемых деталей в электронике – конденсатор.  История создания первого конденсатора относит нас назад в 1745 год («лейденская банка»).

    В наше время, в век технологий нас со всех сторон окружает электротехнические машины и оборудование. Вы конечно хорошо знакомы с конденсатором и если не сталкивались технически, то слышали о нем однозначно.

    Одной из самых распространённых причин неисправности электронной техники, это выход из строя конденсатора. Любая электроника, бытовая техника и цифровые процессоры все имеют в своем оборудовании конденсаторы и достаточно одной незначительной неисправности конденсатора, что бы  весь механизм прекратил выполнять свои функции.

    Вот почему, в случае  неисправности оборудования, первым делом необходимо обратить ваше внимание на работоспособность в схеме конденсаторов. И сделать это можно только при помощи электронного прибора, так как визуально определить состояние невозможно, если нет внешних повреждений.

    Для этих целей и предназначен  недорогой прибор мультиметр, выполняющий многие функции. Об одной из них — проверки сопротивления, я уже знакомил вас в своей предыдущей статье. Этот же материал предназначен для изучения методики проверки конденсатора мультиметром.

    С этой проблемой ко мне обратился один из моих подписчиков. Следуя уже своей традиции, я как всегда, буду излагать материал просто и доступно для легко понимания всем желающим.

    Проверка конденсатора мультиметром

    Для лучшего усвоения материала, начнем с небольшой теории:

    • Устройство и принцип работы мультиметра;
    • Виды и особенности конденсаторов.

    Устройство (прибор) предназначенное для накопления электрического заряда – это основное определение конденсатора. Конструктивно он состоит из определенного корпуса, внутри которого расположены две параллельные металлические пластины. Между пластинами установлена прокладка (диэлектрик). Площадь пластин напрямую влияет на величину электрического заряда. Чем больше площадь пластин, тем больше величина накопленного заряда.

    Конденсаторы могут быть двух видов: полярными и неполярными.

    1. Конденсаторы полярные.

    Определить какой вид конденсаторов достаточно не сложно, уже название вам дает подсказку, что «полярные» должны иметь полярность, то есть иметь (+ плюс) и (- минус). Их подключение в электросхему строго регламентировано в соответствие полярности. Плюс подключается к плюсу, минус к минусу. При нарушении этого правила — конденсатор не будет работать, а вместе с ним и вся схема.

    Все полярные конденсаторы заполнены электролитом (твердым или жидким), поэтому их классифицируют как электролитические. Их физические параметры (емкость) находится в следующих параметрах  0.1 ÷ 100000 мкФ.

    1. Конденсаторы неполярные

    Неполярные конденсаторы, как вы уже поняли, не имеют полярности и не требуют строгого соблюдения условий подключений. У них нет ни плюса, ни минуса. Роль диэлектрика у них могут выполнять: бумага, стекло, керамика и слюда. Их физические параметры (емкость) незначительна и находится в следующем диапазоне (от нескольких микрофарад  до нескольких пикофарад).

    Забегая вперед, сразу хочу ответить на ваши вопросы, зачем нам с вами необходимо знать эти технические тонкости. Это очень важно, так как к каждому типу конденсаторов применима своя методика проверки мультиметром. И пред началом проверки, мы должны первым делом, установить тип конденсатора. Это очень важный момент. Прошу вас обратить на это внимание!

    Как проверить конденсатор с помощью приборов

    Любую проверку конденсаторов необходимо начинать с внешнего осмотра, на наличие внешних признаков повреждений корпуса (трещин, вздутия). Достаточно часто происходит повреждение электролита, что приводит к повышению давления на внутреннюю поверхность оболочки  и последующее ее вздутие.

    После того как визуальный осмотр окончен и мы не установили внешних повреждений конденсатора, необходимо продолжить проверку специальным прибором, в нашем случае мультиметром. Этот  простейший прибор поможет нам установить емкость конденсатора и обрывы внутри.

    Перед проверкой незабываем, установить тип конденсатора, более подробно об этом написано выше. Продолжаем процесс проверки с соблюдением полярности, для этого подключаем плюсовой щуп к плюсовому контакту конденсатора и соответственно минусовой щуп к контакту минус.

    Проверяя неполярный конденсатор, подключение мультиметра проводим произвольно без соблюдения правила полярности. Единственное, что здесь необходимо выполнить, это выставить переключатель  мультиметра на отметку 2 Мом. Это важно, так как при меньшем значении дисплей прибора отобразит  — «1» (единицу), что укажет на неисправность конденсатора.

    Проверяем конденсатор мультиметром в режиме омметра

    Для примера мы свами выполним проверку четырех конденсаторов: два полярных (диэлектрических) и два неполярных (керамических).

    Но перед проверкой мы должны обязательно разрядить конденсатор, при этом достаточно замкнуть его контакты  при помощи любого металла.

    Для того чтобы перейти в режим (омметра) сопротивления, мы перемещаем переключатель в группу измерения сопротивления, для того чтобы установить наличие обрыва или короткого замыкания.

    Итак, первым делом проверим полярные кондиционеры (5.6 мкФ и 3.3 мкФ), установленных ранее у неработающих энергосберегающих лампочек

    Разряжаем конденсаторы путем замыкания их контактов обычной отверткой. Вы можете использовать, удобный для вас, любой другой металлический предмет. Главное чтобы к нему плотно прилегали контакты. Это позволит нам получить точные показания прибора.

    Следующим шагом выставляем переключатель на шкалу 2 МОм и соединяем контакты конденсатора и щупы прибора. Далее наблюдаем на дисплее быстро увиливающие параметры сопротивления.

    Вы спросите меня, в чем дело и почему на дисплее мы наблюдаем «плавающие показатели» сопротивления? Это объяснить довольно просто, поскольку питание прибора (батарейка) имеет постоянное напряжение и за счет этого происходит зарядка конденсатора.

    С течением времени конденсатор все больше и больше накапливает заряд (заряжается), тем самым увеличивая сопротивление. Емкость конденсатора влияет на скорость зарядки. Как только конденсатор получит полную зарядку, значение его сопротивления будет соответствовать значению бесконечности, а мультиметр на дисплее покажет «1». Это параметры рабочего конденсатора.

    Нет возможности показать картинку на фотографии. Так для следующего экземпляра емкостью 5.6 мкФ,  показатели сопротивления начинаются с 200 кОм и плавно возрастают до тех пор, пока не преодолеют показатель 2 МОм. Эта процедура не занимает более -10 сек.

    Для следующего конденсатора емкостью 3.3 мкФ происходит все аналогично, но время процесса занимает менее — 5 сек.

    Проверить следующую пару неполярных конденсаторов можно точно также по аналогии с предыдущими конденсаторами. Соединяем щупы прибора и контакты, следим за состоянием сопротивления на дисплее прибора.

    Рассмотрим первый «150nК». Вначале его сопротивление несколько снизится примерно до 900 кОм, затем следует его плавное увеличение до определенной отметки. Время процесса занимает — 30 сек.

    При этом на мультиметре модели МБГО переключатель устанавливаем на шкалу 20 МОм (сопротивление приличное, очень быстро идет зарядка)

    Процедура классическая, снимаем заряд при помощи замыкания контактов отверткой:

    Смотрим на дисплей, отслеживая показатели сопротивления:

    Делаем вывод, что в результате проверки все представленные конденсаторы исправны.

    Как проверить емкость конденсатора

    Главный показатель, основная характеристика всех конденсаторов — это «емкость».  Измеряя эту характеристику и сравнивая ее с указанными параметрами на корпусе, мы сможем выяснить, исправен кондиционер или нет. Есть приборы, которые легко позволят вам выполнить эту проверку.

    Но можно ли проверить емкость конденсатора, как в нашем случае, мультиметром . Если вы будет проверять емкость при помощи щупов, вы не получите желаемого результата. Как же быть?

    В этом нам помогут разъемы «гнезда» -CX+(«-» и «+» — это полярность подключения)

    Для этого примера мы будем использовать кондер «150нФ». Маркировка 150nK:

    Устанавливаем переключатель на отметку – ближайшее большее значение. В нашем случае это 200 нФ. Следующим шагом вставляем ножки конденсатора в разъемы  -CX+. (не обращаем внимание на полярность, наш кондер неполярный). Дисплей показывает значение емкости– 160.3 нФ, что совпадает с номинальными показателями.

    Продолжаем проверку  конденсатора с емкостью 4700 пФ. Устанавливаем переключатель на шкале в положение 20 n.

    Теперь вставляем ножки в разъёмы прибора и наблюдаем на дисплее параметры 4750 пФ. Вы это можете увидеть на фото. Параметры точно соответствуют параметрам  заявленным производителем.

    Запомните,  если показатели сильно отличаются от номинальных параметров или вообще равны нулю, это говорит нам, что конденсатор не рабочий и его необходимо заменить.

     
    Как проверить конденсатор при помощи прибора ESR-METR

    Недавно я приобрел ESR-METR  и я решил выполнить им ту же самую проверку.

    Методика проверки очень проста. Прибор необходимо откалибровать, в моем случае в комплекте идет специальная перемычка, при помощи которой замыкается нужная группа контактов на колодке 1-4. Нажимаем кнопку и прибор автоматический калибруется, сообщив нам об этом на своем экране. После калибровки  не забываем разрядить конденсатор и подключаем его к нужным нам разъемам. и производим измерение.

    Каждый конденсатор обладает и паразитными свойствами, например сопротивлением. Из фото видно, что емкость конденсатора соответствует заявленным характеристикам, а также присутствует паразитное последовательное сопротивление номиналом 1.2 Ом, из за этого потери на данном конденсаторе составляют 0,5%.

    В нашем случает этот показатель великоват, что говорит о высыхании конденсатора, устанавливать его в схему не рекомендуется.

    На этом все. Если у Вас есть замечания или предложения по данной статье, прошу написать администратору сайта.

    Успехов!

    Как измерить емкость с помощью цифрового мультиметра

    Мультиметр определяет емкость, заряжая конденсатор известным током, измеряя результирующее напряжение и затем вычисляя емкость.

    Предупреждение: Хороший конденсатор сохраняет электрический заряд и может оставаться под напряжением после отключения питания. Перед тем, как дотронуться до него или произвести измерение: а) выключите все питание, б) используйте мультиметр, чтобы убедиться, что питание отключено, и в) осторожно разрядите конденсатор, подключив резистор к его проводам (как указано в следующем абзаце).Обязательно используйте соответствующие средства индивидуальной защиты.

    Для безопасной разрядки конденсатора: После отключения питания подключите 5-ваттный резистор 20 000 Ом к клеммам конденсатора на пять секунд. Используйте мультиметр, чтобы убедиться, что конденсатор полностью разряжен.

    1. Используйте цифровой мультиметр (DMM), чтобы убедиться, что питание цепи отключено. Если конденсатор используется в цепи переменного тока, настройте мультиметр на измерение переменного напряжения. Если он используется в цепи постоянного тока, установите цифровой мультиметр на измерение постоянного напряжения.
    2. Осмотрите конденсатор. Если утечки, трещины, вздутия или другие признаки износа очевидны, замените конденсатор.
    3. Переведите шкалу в режим измерения емкости. Символ часто разделяет точку на циферблате с другой функцией. В дополнение к регулировке шкалы обычно необходимо нажать функциональную кнопку, чтобы активировать измерение. За инструкциями обратитесь к руководству пользователя мультиметра.
    4. 4. Для правильного измерения необходимо удалить конденсатор из цепи.Разрядите конденсатор, как описано в предупреждении выше.

      Примечание: Некоторые мультиметры предлагают относительный (REL) режим. При измерении малых значений емкости можно использовать относительный режим для удаления емкости измерительных проводов. Чтобы перевести мультиметр в относительный режим измерения емкости, оставьте измерительные провода открытыми и нажмите кнопку REL. Это удаляет значение остаточной емкости измерительных проводов.

    5. Подключите измерительные провода к клеммам конденсатора. Оставьте измерительные провода подключенными в течение нескольких секунд, чтобы мультиметр автоматически выбрал правильный диапазон.
    6. Считайте отображаемое измерение. Если значение емкости находится в пределах диапазона измерения, мультиметр отобразит значение конденсатора. Он будет отображать OL, если а) значение емкости выше диапазона измерения или б) конденсатор неисправен.

    Обзор измерения емкости

    Устранение неисправностей однофазных двигателей — одно из наиболее практичных применений функции емкости цифрового мультиметра.

    Однофазный двигатель с конденсаторным пуском, который не запускается, является признаком неисправного конденсатора.Такие двигатели будут продолжать работать после запуска, что затрудняет поиск и устранение неисправностей. Отказ конденсатора жесткого пуска компрессоров HVAC — хороший пример этой проблемы. Двигатель компрессора может запуститься, но вскоре перегреется, что приведет к срабатыванию выключателя.

    Однофазные двигатели с такими проблемами и шумные однофазные двигатели с конденсаторами нуждаются в мультиметре для проверки правильного функционирования конденсаторов. Почти все моторные конденсаторы имеют значение в микрофарадах, указанное на конденсаторе.

    Трехфазные конденсаторы коррекции коэффициента мощности обычно защищены плавкими предохранителями.Если один или несколько из этих конденсаторов выйдут из строя, это приведет к неэффективности системы, скорее всего, увеличатся счета за коммунальные услуги и могут произойти непреднамеренные отключения оборудования. Если предохранитель конденсатора перегорел, необходимо измерить предполагаемое значение микрофарад конденсатора и убедиться, что оно находится в пределах диапазона, указанного на конденсаторе.

    Стоит знать о некоторых дополнительных факторах, связанных с емкостью:

    • Конденсаторы имеют ограниченный срок службы и часто являются причиной неисправности.
    • Неисправные конденсаторы могут иметь короткое замыкание, разрыв цепи или могут физически выйти из строя до точки отказа.
    • При коротком замыкании конденсатора может перегореть предохранитель или повредить другие компоненты.
    • Когда конденсатор размыкается или выходит из строя, цепь или ее компоненты могут не работать.
    • Износ может также изменить значение емкости конденсатора, что может вызвать проблемы.

    Ссылка: Принципы цифрового мультиметра Глена А. Мазура, American Technical Publishers.

    Связанные ресурсы

    Как проверить конденсатор с помощью цифрового и аналогового мультиметра

    6 способов проверки конденсатора с помощью цифрового мультиметра и AMM (AVO)

    В большинстве работ по устранению неисправностей и ремонту электрических и электронных устройств мы сталкиваемся с общим беда что как проверить и проверить конденсатор? Хороший, плохой (мертвый), короткий или открытый?

    Здесь мы можем проверить конденсатор с помощью аналога (измеритель AVO i.е. Ампер, напряжение, омметр), а также цифровой мультиметр, либо он в хорошем состоянии, либо его следует заменить новым.

    Примечание. Для определения значения емкости вам понадобится цифровой измеритель с функциями измерения емкости. .

    Ниже приведены пять (6) методов проверки и тестирования конденсатора на исправность, неисправность, обрыв, неисправность или короткое замыкание .

    Связанные сообщения:

    Метод 1.

    Традиционный метод тестирования и проверки конденсатора

    Примечание. Не рекомендуется для всех, кроме профессионалов.Будьте осторожны, выполняя эту практику, так как это опасно. Убедитесь, что вы профессиональный инженер-электрик / электрик (вы действительно знаете, что делаете, или проверяете предупреждения, прежде чем применять этот метод), и нет других вариантов проверки конденсатора, потому что во время этой практики могут возникнуть серьезные повреждения). Если вы уверены, продолжайте, в противном случае перейдите к способу 2–6 в качестве альтернативы конденсатору.

    Предположим, вы хотите проверить конденсатор (например, конденсаторы вентилятора, конденсаторы воздухоохладителя в помещении или оловянные конденсаторы на печатной плате / печатной плате и т. Д.)

    Предупреждение и рекомендации по тестированию конденсатора методом 1.

    Для большей безопасности используйте 24 В постоянного тока вместо 230 В переменного тока. В случае отсутствия желаемой системы постоянного тока 24 В вы можете использовать 220-224 В переменного тока, но вам необходимо сделать серию резисторов (скажем, 1 кОм ~ 10 кОм, 5 ~ 50 Вт) для подключения конденсатора к источнику переменного тока 230 В. Таким образом, это уменьшит зарядный и разрядный ток. Вот пошаговое руководство по проверке конденсатора этим методом.

    1. Отключите подозрительный конденсатор от источника питания или убедитесь, что хотя бы один вывод конденсатора отключен.
    2. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
    3. Подключите два отдельных провода к клеммам конденсатора. (Необязательно)
    4. Теперь безопасно подключите эти выводы к источнику переменного тока 230 В на очень короткий период (около 1-4 сек) [или на короткое время, когда напряжение поднимется до 63,2% от напряжения источника].
    5. Отсоедините предохранительные провода от источника питания 230 В переменного тока.
    6. Теперь закоротите клеммы конденсатора (пожалуйста, сделайте это осторожно и убедитесь, что у вас есть защитные очки).
    7. Если возникает сильная искра, то конденсатор годится. .
    8. Если дает слабую искру, то это конденсатор плохой и немедленно замените его на новый.

    Связанные сообщения:

    Метод 2.

    Проверка конденсатора аналоговым мультиметром

    Чтобы проверить конденсатор с помощью AVO (ампер, напряжение, омметр), выполните следующие действия.

    1. Убедитесь, что подозреваемый конденсатор полностью разряжен.
    2. Возьмите измеритель AVO.
    3. Выберите аналоговый измеритель на ОМ (Всегда выбирайте более высокий диапазон Ом).
    4. Подключите выводы измерителя к клеммам конденсатора.
    5. Обратите внимание на чтение и сравните со следующими результатами.
    6. Короткие конденсаторы : Закороченный конденсатор покажет очень низкое сопротивление.
    7. Открытые конденсаторы : Открытый конденсатор не будет показывать никакого движения (отклонения) на экране омметра.
    8. Хорошие конденсаторы : Сначала сопротивление будет низким, а затем постепенно увеличивается до бесконечности. Это означает, что конденсатор в хорошем состоянии.

    Метод 3.

    Проверка конденсатора с помощью цифрового мультиметра

    Чтобы проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра (DMM), выполните следующие действия.

    1. Убедитесь, что конденсатор разряжен.
    2. Установите измеритель на диапазон Ом (установите его на 1000 Ом = 1 кОм).
    3. Подключите выводы измерителя к клеммам конденсатора.
    4. Цифровой измеритель на секунду покажет некоторые числа. Обратите внимание на чтение.
    5. И тут сразу вернется в OL (Open Line).Каждая попытка на шаге 2 будет показывать тот же результат, что и на шагах 4 и 5. Это означает, что конденсатор находится в хорошем состоянии .
    6. Если изменений нет, значит Конденсатор не работает .

    Вы также можете проверить:

    Метод 4.

    Проверка конденсатора с помощью мультиметра в режиме емкости

    Примечание. Вы можете выполнить этот тест с помощью мультиметра, если у вас есть измеритель емкости или мультиметр с функцией проверки емкости.Кроме того, этот метод хорош и для проверки крошечных конденсаторов. Для этого теста поверните ручку мультиметра в режим измерения емкости.

    1. Убедитесь, что конденсатор полностью разряжен.
    2. Снимите конденсаторы с платы или цепи.
    3. Теперь выберите «Емкость» на мультиметре.
    4. Теперь подключите клемму конденсатора к проводам мультиметра.
    5. Если показание близко к фактическому значению конденсатора (т. Е. Значению, напечатанному на коробке контейнера конденсатора).
    6. Значит, конденсатор в хорошем состоянии. (Обратите внимание, что показание может быть меньше, чем фактическое значение конденсатора (значение, напечатанное на коробке контейнера конденсатора).
    7. Если вы читаете значительно меньшую емкость или ее нет вовсе, то конденсатор неисправен, и вам следует его заменить.

    Похожие сообщения:

    Метод 5.

    Тестирование конденсатора простым вольтметром.

    1. Обязательно отсоедините один провод (не беспокойтесь, если положительный (длинный) или отрицательный (короткий)) конденсатор от цепи (при необходимости вы также можете полностью отсоединить его)
    2. Проверьте номинальное напряжение конденсатора, напечатанное на нем (как показано в приведенном ниже примере, где напряжение = 16 В)
    3. Теперь зарядите этот конденсатор в течение нескольких секунд до номинального значения. (не до точного значения, но меньше, чем i.е. зарядите конденсатор 16В от батареи 9В) напряжением. Обязательно подключите положительный (красный) вывод источника напряжения к положительному (длинному) выводу конденсатора, а отрицательный — к отрицательному. Если вы не можете его найти или не уверены, вот руководство, как найти отрицательный и положительный вывод конденсатора.
    4. Установите значение вольтметра на постоянный ток и подключите конденсатор к вольтметру, подключив положительный провод батареи к положительному выводу конденсатора, а отрицательный — к отрицательному.
    5. Запишите начальное значение напряжения на вольтметре. Если оно близко к подаваемому на конденсатор напряжению, конденсатор находится в хорошем состоянии. Если показания очень малы, значит, конденсатор неисправен. Обратите внимание, что вольтметр будет показывать показания в течение очень короткого времени, так как конденсатор разряжает свое напряжение в вольтметре, и это нормально.

    Связанные сообщения:

    Метод 6.

    Найдите значение конденсатора, измерив значение постоянной времени

    Мы можем найти значение конденсатора, измерив постоянную времени (TC или τ = Тау), если значение емкости конденсатора известно в микрофарадах (обозначено мкФ), напечатанном на нем i.е. конденсатор не перегорел и не перегорел.

    Вкратце, время, необходимое конденсатору для зарядки примерно 63,2% приложенного напряжения при заряде через резистор известного номинала, называется постоянной времени конденсатора (TC или τ = Tau) и может быть рассчитано с помощью:

    τ = RxC

    Где:

    • R = Известный резистор
    • C = Значение емкости
    • τ = TC или τ = Tau (постоянная времени)

    Например, если напряжение питания 9V , затем 63.2% из этого составляет около 5,7 В .

    Теперь давайте посмотрим, как найти значение емкости конденсатора путем измерения постоянной времени.

    Обязательно отключите и разрядите конденсатор от платы.

    Подключите известное значение сопротивления (например, резистор 5-10 кОм) последовательно с конденсатором.

    Подайте известное значение напряжения питания. (например, 12 В или 9 В) к конденсатору, подключенному последовательно с резистором 10 кОм.

    Теперь измерьте время, необходимое для зарядки конденсатора около 63.2% от приложенного напряжения. Например, если напряжение питания составляет 9 В, то 63,2% от этого значения составляет около 5,7 В.

    Из значения данного резистора и измеренного времени вычислите значение емкости по формуле Time Content, т.е. τ = TC или τ = Tau (постоянная времени) .

    Теперь сравните рассчитанное значение емкости с напечатанным на нем значением конденсатора.

    Если они одинаковы или почти равны, конденсатор в хорошем состоянии. Если вы обнаружите заметную разницу в обоих значениях, пора заменить конденсатор, поскольку он не работает должным образом.

    Также можно рассчитать время разряда. В этом случае можно измерить время, необходимое конденсатору для разряда до 36,8% от пикового напряжения.

    Полезная информация : Также можно измерить время, необходимое конденсатору для разряда около 36,8% пикового значения приложенного напряжения. Время разряда можно использовать так же, как в формуле, чтобы найти емкость конденсатора.

    Похожие сообщения:

    Конденсаторы 101 — iFixit

    Вот немного сухого материала, просто чтобы помочь понять, что такое конденсатор и что он обычно делает.Конденсатор — это небольшой (в большинстве случаев) электрический / электронный компонент на большинстве печатных плат, который может выполнять различные функции. Когда конденсатор помещается в цепь с активным током, электроны с отрицательной стороны накапливаются на ближайшей пластине. Отрицательный течет к положительному, поэтому отрицательный является активным проводом, хотя многие конденсаторы не поляризованы. Как только пластина больше не может удерживать их, они выталкиваются через диэлектрик на другую пластину, таким образом вытесняя электроны обратно в цепь.Это называется разрядом. Электрические компоненты очень чувствительны к колебаниям напряжения, и поэтому скачок мощности может убить эти дорогостоящие детали. Конденсаторы создают постоянное напряжение для других компонентов и, таким образом, обеспечивают стабильное питание. Переменный ток выпрямляется диодами, поэтому вместо переменного тока есть импульсы постоянного тока от нуля до пика. Когда конденсатор от линии питания подключен к земле, и постоянный ток не проходит, но по мере того, как импульс заполняет конденсатор, он снижает ток и эффективное напряжение.Пока напряжение питания падает до нуля, конденсатор начинает вытекать из своего содержимого, это сглаживает выходное напряжение и ток. Таким образом, конденсатор размещается на одной линии с компонентом, что позволяет поглощать выбросы и дополнять впадины, что, в свою очередь, поддерживает постоянное питание компонента.

    Существует множество различных типов конденсаторов. Часто они по-разному используются в схемах. Все слишком знакомые конденсаторы в виде круглых жестяных банок обычно являются электролитическими конденсаторами.Они сделаны из одного или двух листов металла, разделенных диэлектриком. Диэлектрик может быть воздухом (простейший конденсатор) или другими непроводящими материалами. Металлические пластины из фольги, разделенные диэлектриком, затем скручиваются, как Fruit Roll-up, и помещаются в банку. Они отлично подходят для объемной фильтрации, но не очень эффективны на высоких частотах.

    Вот конденсатор, который некоторые, возможно, еще помнят со времен старого радио. Это многосекционный баночный конденсатор. Этот конкретный конденсатор представляет собой четырехсекционный (4) конденсатор.Все это означает, что в одной емкости содержится четыре отдельных конденсатора с разными номиналами.

    Керамические дисковые конденсаторы идеально подходят для более высоких частот, но не подходят для объемной фильтрации, поскольку керамические дисковые конденсаторы становятся слишком большими по размеру для более высоких значений емкости. В схемах, где жизненно важно поддерживать стабильный источник напряжения, обычно имеется большой электролитический конденсатор, параллельный керамическому дисковым конденсаторам. Электролитик будет делать большую часть работы, тогда как небольшой керамический дисковый конденсатор будет отфильтровывать высокую частоту, которую пропускает большой электролитический конденсатор.

    Еще есть танталовые конденсаторы. Они маленькие, но имеют большую емкость по сравнению с керамическими дисковыми конденсаторами. Они более дорогие, но находят широкое применение на печатных платах небольших электронных устройств.

    Старые бумажные конденсаторы, хотя и неполярные, имели черные полосы на одном конце. Черная полоса указала, на каком конце бумажного конденсатора есть металлическая фольга (которая действует как экран). Конец с металлической фольгой был подключен к земле (или к самому низкому напряжению).Основное назначение экрана из фольги — продлить срок службы бумажного конденсатора.

    Вот тот, который нас, скорее всего, интересует больше всего, когда речь идет об iDevices. Они очень маленькие по сравнению с перечисленными выше конденсаторами. Это крышки для устройств поверхностного монтажа (SMD). Несмотря на то, что они миниатюрны по размеру по сравнению с предыдущими конденсаторами, функция остается той же. Одной из важных особенностей этих конденсаторов является их «упаковка». Существует стандартизация размеров этих компонентов, т.е.е. упаковка 0201 — 0,6 мм x 0,3 мм (0,02 дюйма x 0,01 дюйма). Размер корпуса керамических конденсаторов SMD соответствует размеру корпуса резисторов SMD. Это делает практически невозможным определить, конденсатор это или резистор, с помощью визуализации. Вот хорошее описание индивидуальных размеров на основе номеров пакетов.

    Определить значение конденсатора можно несколькими способами. Номер один, конечно же, это маркировка на самом конденсаторе.

    Этот конкретный конденсатор имеет емкость 220 мкФ (микрофарад) с допуском 20%.Это означает, что он может находиться в диапазоне от 176 мкФ до 264 мкФ. Он имеет номинальное напряжение 160 В. Расположение выводов показывает, что это радиальный конденсатор. Оба вывода выходят с одной стороны, в отличие от осевого расположения, когда один вывод выходит с обеих сторон корпуса конденсатора. Также полоса со стрелками на стороне конденсатора указывает полярность, стрелки указывают на отрицательный вывод .

    Теперь главный вопрос здесь — как проверить конденсатор на предмет необходимости его замены.

    Для проверки конденсатора, пока он еще установлен в цепи, потребуется измеритель ESR. Если конденсатор удален из схемы, то можно использовать мультиметр, установленный в качестве омметра, , но только для выполнения теста «все или ничего» . Этот тест покажет только, полностью ли разряжен конденсатор. , а не , будет определять, в хорошем или плохом состоянии конденсатор. Чтобы определить, работает ли конденсатор при правильном значении (емкости), потребуется тестер конденсатора.Конечно, это также верно для определения номинала неизвестного конденсатора.

    Счетчик, используемый в этой Wiki, является самым дешевым из всех доступных в любом универмаге. Для этого теста также рекомендуется использовать аналоговый мультиметр. Он покажет движение более наглядно, чем цифровой мультиметр, отображающий только быстро меняющиеся числа. Это должно позволить любому выполнять эти тесты, не тратя целое состояние на что-то вроде глюкометра Fluke.

    Всегда разряжайте конденсатор перед тестированием, если этого не сделать, будет шокирующим сюрпризом.Конденсаторы очень маленькой емкости можно разрядить, переставив оба вывода отверткой. Лучше всего это сделать, разрядив конденсатор через нагрузку. В этом случае это выполнят кабели из крокодиловой кожи и резистор. Вот отличный сайт, показывающий, как построить инструменты для разряда.

    Чтобы проверить конденсатор с помощью мультиметра, установите показания измерителя в диапазоне высоких сопротивлений, где-то выше 10 кОм и 1 м Ом. Прикоснитесь к выводам измерителя к соответствующим выводам на конденсаторе, красный к плюсу и черный к минусу.Измеритель должен начинать с нуля, а затем медленно приближаться к бесконечности. Это означает, что конденсатор находится в рабочем состоянии. Если счетчик остается на нуле, конденсатор не заряжается через батарею счетчика, что означает, что он не работает.

    Это также будет работать с заглушками SMD. Тот же тест, когда стрелка мультиметра медленно движется в том же направлении.

    Еще одно испытание конденсатора — это испытание напряжением. Мы знаем, что конденсаторы накапливают на своей пластине разность потенциалов зарядов, это напряжения.Конденсатор имеет анод с положительным напряжением и катод с отрицательным напряжением. Один из способов проверить, работает ли конденсатор, — это зарядить его напряжением, а затем измерить напряжение на аноде и катоде. Для этого необходимо зарядить конденсатор напряжением и подать напряжение постоянного тока на выводы конденсатора. В этом случае очень важна полярность. Если у этого конденсатора есть положительный и отрицательный вывод, это поляризованные конденсаторы (электролитические конденсаторы). Положительное напряжение пойдет на анод, а отрицательное — на катод конденсатора.Не забудьте проверить маркировку на тестируемом конденсаторе. Затем на несколько секунд подайте напряжение, которое должно быть меньше номинального напряжения конденсатора. В этом примере конденсатор 160 В будет заряжаться от батареи постоянного тока 9 В в течение нескольких секунд.

    По окончании заряда отсоедините аккумулятор от конденсатора. Воспользуйтесь мультиметром и снимите напряжение на выводах конденсатора. Напряжение должно быть около 9 вольт. Напряжение будет быстро уменьшаться до 0 В, потому что конденсатор разряжается через мультиметр.Если конденсатор не сохраняет это напряжение, он неисправен и его следует заменить.

    Проще всего конечно будет проверить конденсатор емкостным измерителем. Вот осевой GPF 1000 мкФ 40 В FRAKO с допуском 5%. Проверить этот конденсатор с помощью измерителя емкости очень просто. На этих конденсаторах отмечен положительный вывод. Подсоедините положительный (красный) провод от измерителя к нему, а отрицательный (черный) — к противоположному. Этот конденсатор показывает 1038 мкФ, что явно в пределах допуска.

    Для проверки конденсатора SMD может быть сложно сделать с громоздкими пробниками. Можно либо припаять иглы к концам этих зондов, либо купить умный пинцет. Лучше всего использовать умный пинцет.

    Некоторые конденсаторы не требуют проверки для определения неисправности. Если визуальный осмотр конденсаторов обнаруживает какие-либо признаки вздутия верхних частей, их необходимо заменить. Это наиболее частая неисправность блоков питания. При замене конденсатора крайне важно заменить его конденсатором того же или более высокого номинала.Никогда не субсидируйте использование конденсатора меньшей стоимости.

    Если конденсатор, который собираются заменить или проверить, не имеет маркировки, потребуется схема. На изображении ниже показано несколько символов конденсаторов, которые используются на схеме.

    В этом фрагменте схемы iPhone указаны символы конденсаторов, а также их значения.

    Эта Wiki — это в значительной степени только основы того, что искать в конденсаторах, она никоим образом не является полной.Чтобы узнать больше о любых распространенных электронных компонентах, существует множество хороших онлайн-курсов и офлайн-курсов.

    Eaton Electronics

    Максвелл

    Digikey

    Mouser

    Как проверить конденсатор?

    В этом руководстве мы увидим, как проверить конденсатор и выяснить, работает ли конденсатор должным образом или он неисправен. Конденсатор — это электронный / электрический компонент, который хранит энергию в виде электрического заряда.Конденсаторы часто используются в печатных платах электроники или небольшом количестве электрических приборов и выполняют множество функций.

    Зачем нам нужно тестировать конденсатор?

    Когда конденсатор помещается в активную цепь (цепь с протекающим активным током), в конденсаторе (на одной из его пластин) начинает накапливаться заряд, и как только пластина конденсатора больше не может принимать больше заряда, это означает, что конденсатор полностью заряжен.

    Теперь, если схема требует этого заряда (например, байпасный конденсатор), конденсатор возвращает заряд обратно в схему, и это продолжается до тех пор, пока заряд не будет полностью снят или цепь не перестанет требовать.Эти действия называются зарядкой и разрядкой конденсатора.

    В основном конденсаторы можно разделить на электролитические и неэлектролитические. Как и все электрические и электронные компоненты, конденсатор также чувствителен к скачкам напряжения, и такие колебания напряжения могут необратимо повредить конденсаторы.

    Электролитический конденсатор часто выходит из строя из-за разрядки большего тока за короткий период времени или не может удерживать заряд из-за высыхания со временем. С другой стороны, неэлектролитические конденсаторы выходят из строя из-за утечек.

    Существуют разные методы проверки правильности работы конденсатора. Давайте посмотрим на некоторые методы проверки конденсатора.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Некоторые из упомянутых здесь методов могут быть не лучшими способами проверки конденсатора. Но мы включили эти методы только для того, чтобы указать возможности. Будь очень осторожен.

    Как разрядить конденсатор?

    Прежде чем продолжить и рассмотреть различные методы тестирования конденсатора, давайте разберемся, как правильно разрядить конденсатор.Это очень важно, потому что конденсаторы могут удерживать заряд даже при отключении питания. Если конденсатор не разряжен должным образом и если вы случайно коснетесь выводов конденсатора, он разрядится через ваше тело и вызовет поражение электрическим током.

    Есть несколько способов разрядить конденсатор. Будет специальное руководство о том, как разрядить конденсатор, но пока давайте очень кратко рассмотрим оба этих метода.

    Использование отвертки

    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Этот метод не является предпочтительным (особенно если вы новичок), так как при разрядке будут образовываться искры, которые могут вызвать ожоги или другие повреждения.Используйте этот метод в крайнем случае.

    Если конденсатор находится в цепи (на печатной плате), правильно распаяйте его и не прикасайтесь к клеммам конденсатора. Теперь возьмите изолированную отвертку (с более длинной ручкой) и возьмите ее в одну руку. Возьмите конденсатор другой рукой и прикоснитесь металлической частью отвертки к обоим выводам конденсатора.

    Вы увидите искры и услышите треск, указывающий на электрический разряд. Повторите несколько раз, чтобы убедиться, что конденсатор полностью разряжен.

    Использование разрядного резистора (стравливающего резистора)

    Теперь мы рассмотрим безопасный способ разрядки конденсатора. Этот метод часто используется в источниках питания и других подобных схемах, где резистор, известный как Bleeder Resistor, размещается параллельно выходному конденсатору, так что при отключении питания оставшийся заряд в конденсаторе разряжается через этот резистор. .

    Возьмите резистор большого номинала (обычно несколько килоом) с высокой номинальной мощностью (например, 5 Вт) и подключите его к клеммам конденсатора.Вместо прямого подключения можно использовать провода с зажимами типа «крокодил» на обоих концах. Конденсатор будет медленно разряжаться, и вы можете контролировать напряжение на выводах конденсатора с помощью мультиметра.

    Существует простой в использовании «Калькулятор безопасного разряда конденсатора» от Digi-Key. Используйте этот инструмент как отправную точку.

    Например, предположим, что у нас есть конденсатор емкостью 1000 мкФ, рассчитанный на 50 В, и мы хотим разрядить этот конденсатор до 1 В. При использовании резистора 1 кОм для разряда конденсатора потребуется почти 4 секунды.Кроме того, номинальная мощность резистора должна быть не менее 2,5 Вт.

    ПРИМЕЧАНИЕ. Резисторы высокой мощности обычно дороги по сравнению с обычными резисторами (1/4 или 1/2 Вт).

    Метод 1 Проверка конденсатора с помощью мультиметра с настройкой емкости

    Это один из самых простых, быстрых и точных способов проверки конденсатора. Для этого нам понадобится цифровой мультиметр с функцией измерителя емкости. Большинство цифровых мультиметров среднего и высокого уровня имеют эту функцию.

    Измеритель емкости на цифровых мультиметрах часто отображает емкость конденсатора, но несколько метров отображают другие параметры, такие как ESR, утечку и т. Д.

    • Чтобы проверить конденсатор с помощью цифрового мультиметра с измерителем емкости, можно выполнить следующие действия. последовал.
    • Отсоедините конденсатор от печатной платы и полностью разрядите его.
    • Если на его корпусе видны номиналы конденсатора, запишите это. Обычно емкость в фарадах (часто микрофарадах) печатается на корпусе вместе с номинальным напряжением.
    • В цифровом мультиметре установите ручку для измерения емкости.
    • Подключите щупы мультиметра к клеммам конденсатора. В случае поляризованного конденсатора подключите красный щуп к положительному выводу конденсатора (как правило, к более длинному проводу), а черный щуп к отрицательному выводу (обычно сбоку будет маркировка). В случае неполяризованного конденсатора, подключите его в любом случае, поскольку они не имеют полярности.
    • Теперь проверьте показания цифрового мультиметра.Если показания мультиметра ближе к реальным значениям (указанным на конденсаторе), то конденсатор можно считать хорошим конденсатором.
    • Если разница между фактическим значением и измеренным значением значительно (или иногда равна нулю), то вам следует заменить конденсатор, так как он мертв.

    Используя этот метод, можно измерить емкость конденсаторов от нескольких нанофарад до нескольких сотен микрофарад.

    Метод 2 Проверка конденсатора с помощью мультиметра без настройки емкости

    Большинство недорогих и дешевых цифровых мультиметров не включают измеритель емкости или настройки емкости.Даже с этими мультиметрами мы можем проверить конденсатор.

    • Снимите конденсатор с схемы или платы и убедитесь, что он полностью разряжен.
    • Установите мультиметр на измерение сопротивления, т. Е. Установите ручку в положение «Ом» или «Настройки сопротивления». Если существует несколько диапазонов измерения сопротивления (на ручном мультиметре), выберите более высокий диапазон (часто от 20 кОм до 200 кОм).
    • Подключите щупы мультиметра к выводам конденсатора (красный к плюсу и черный к минусу в случае поляризованных конденсаторов).
    • Цифровой мультиметр покажет значение сопротивления на дисплее и вскоре отобразит сопротивление разомкнутой цепи (бесконечность). Запишите показания, отображаемые за этот короткий период.
    • Отсоедините конденсатор от мультиметра и повторите проверку несколько раз.
    • Каждая попытка теста должна показывать на дисплее аналогичный результат для исправного конденсатора.
    • Если при дальнейших испытаниях сопротивление не изменилось, конденсатор неисправен.

    Этот метод тестирования конденсатора может быть неточным, но позволяет различать хорошие и плохие конденсаторы. Этот метод также не дает данных о емкости конденсатора.

    Метод 3 Тестирование конденсатора путем измерения постоянной времени

    Этот метод применим только в том случае, если известно значение емкости и если мы хотим проверить, исправен ли конденсатор или нет. В этом методе мы измеряем постоянную времени конденсатора и выводим емкость из измеренного времени.Если измеренная емкость и фактическая емкость одинаковы, то конденсатор исправен.

    ПРИМЕЧАНИЕ: Осциллограф будет лучшим инструментом для этого метода, чем мультиметр.

    Постоянная времени конденсатора — это время, необходимое конденсатору для зарядки до 63,2% приложенного напряжения при зарядке через известный резистор. Если C — емкость, R — известный резистор, то постоянная времени TC (или греческий алфавит Tau — τ) задается как τ = RC.

    • Сначала убедитесь, что конденсатор отсоединен от платы и правильно разряжен.
    • Подключите известный резистор (обычно резистор 10 кОм) последовательно с конденсатором.
    • Завершите цепь, подключив источник питания известного напряжения.
    • Включите источник питания и измерьте время, за которое конденсатор заряжается до 63,2% напряжения питания. Например, если напряжение питания составляет 12 В, то 63,2% от этого значения составляет около 7,6 В.
    • Используя время и сопротивление, измерьте емкость и сравните ее со значением, указанным на конденсаторе.
    • Если они похожи или почти равны, конденсатор исправен. Если разница огромна, нам нужно заменить конденсатор.

    Также можно рассчитать время разряда. В этом случае можно измерить время, необходимое конденсатору для разряда до 36,8% от пикового напряжения.

    Метод 4 Проверка конденсатора с помощью простого вольтметра

    Все конденсаторы рассчитаны на максимальное напряжение, с которым они могут работать. Для этого метода проверки конденсатора мы будем использовать номинальное напряжение конденсатора.

    • Снимите конденсатор с платы или схемы и должным образом разрядите его. При желании можно удалить из цепи только один вывод.
    • Посмотрите номинальное напряжение на конденсаторе. Обычно он обозначается как 16 В, 25 В, 50 В и т. Д. Это максимальное напряжение, которое может выдерживать конденсатор.
    • Теперь подключите выводы конденсатора к источнику питания или батарее, но напряжение должно быть меньше максимального номинального значения. Например, на конденсаторе с максимальным номинальным напряжением 16 В вы можете использовать батарею 9 В.
    • Если у вас настольный блок питания, то вы можете установить напряжение ниже номинального напряжения конденсатора.
    • Зарядите конденсатор на короткое время, скажем, 4–5 секунд и отключите питание.
    • Установите цифровой мультиметр на настройки вольтметра постоянного тока и измерьте напряжение на конденсаторе. Подключите соответствующие клеммы вольтметра и конденсатора.
    • Начальное значение напряжения на мультиметре должно быть близко к подаваемому напряжению в исправном конденсаторе.Если разница большая, значит конденсатор неисправен.

    Следует принимать во внимание только начальные показания мультиметра, так как значение будет медленно падать. Это нормально.

    Метод 5 Проверьте конденсатор с помощью аналогового мультиметра (AVO Meter)

    Аналоговые мультиметры, как и цифровые мультиметры, могут измерять различные величины, такие как ток (A), напряжение (V) и сопротивление (O). Чтобы проверить конденсатор с помощью аналогового мультиметра, мы собираемся использовать его функцию омметра.

    • Как обычно, отключите конденсатор и разрядите его. Вы можете разрядить конденсатор, просто закоротив провода (очень опасно — будьте осторожны), но простой способ — использовать нагрузку, такую ​​как резистор высокой мощности или светодиод.
    • Установите аналоговый мультиметр в положение омметра и, если имеется несколько диапазонов, выберите более высокий диапазон.
    • Подсоедините выводы конденсатора к щупам мультиметра и наблюдайте за показаниями мультиметра.
    • Для исправного конденсатора сопротивление вначале будет низким и будет постепенно увеличиваться.
    • Если сопротивление постоянно низкое, конденсатор закорочен, и его необходимо заменить.
    • Если стрелка не движется или сопротивление всегда показывает более высокое значение, конденсатор является открытым конденсатором.

    Этот тест может применяться как к сквозным, так и к поверхностным конденсаторам.

    Метод 6 Замыкание выводов конденсатора (традиционный метод — только для профессионалов)

    Описанный здесь метод является одним из старейших методов проверки конденсатора и проверки того, хороший он или плохой.

    Предупреждение: Этот метод очень опасен и предназначен только для профессионалов. Его следует использовать как последний вариант для проверки конденсатора.

    Безопасность: Метод описан для источника переменного тока 230 В. Но из соображений безопасности можно использовать источник питания 24 В постоянного тока. Даже при 230 В переменного тока нам необходимо использовать последовательный резистор (высокой номинальной мощности) для ограничения тока.

    • Проверяемый конденсатор должен быть отключен от цепи и должным образом разряжен.
    • Подключите выводы конденсатора к клемме питания. Для 230 В переменного тока необходимо использовать только неполяризованные конденсаторы. Для 24 В постоянного тока можно использовать как поляризованные, так и неполяризованные конденсаторы, но с правильным подключением поляризованных конденсаторов.
    • Включите источник питания на очень короткое время (обычно от 1 до 5 секунд), а затем выключите его. Отсоедините выводы конденсатора от источника питания.
    • Замкните клеммы конденсатора металлическим контактом.Убедитесь, что вы хорошо изолированы.
    • Искра от конденсатора может использоваться для определения состояния конденсатора. Если искра большая и сильная, значит конденсатор в хорошем состоянии.
    • Если искра малая и слабая, нужно заменить конденсатор.

    Этот метод можно использовать для конденсаторов с меньшей емкостью. Этот метод может только определить, может ли конденсатор удерживать заряд или нет.

    Заключение

    Полное руководство для начинающих по различным способам проверки конденсатора.Узнайте, как проверить конденсатор, как правильно разрядить конденсатор перед тестированием, какие методы безопасны для использования новичками.

    Как проверить конденсатор (с помощью мультиметра, вольтметра или источника переменного тока)

    Конденсаторы — это устройства накопления заряда, которые являются частью большинства электрических и электронных схем.

    Конденсаторы необходимо проверять и тестировать во время обслуживания или устранения неисправностей.

    Существует несколько различных методов тестирования конденсатора:

    • Использование источника переменного тока (не рекомендуется)
    • Использование режима настройки омметра на мультиметре
    • Использование режима настройки емкости мультиметра
    • Использование вольтметр

    Традиционный метод проверки конденсаторов

    Этот метод действительно опасен и рекомендуется только для профессиональных инженеров-электриков.Для этого метода безопасно использовать 24 В постоянного тока или 220-224 В переменного тока, чем 230 В переменного тока.

    Если используется переменный ток 220-224 В, между конденсаторами должны быть подключены последовательные резисторы.

    Процедура следующая:

    1. Необходимо отключить проверяемый конденсатор или отключить как минимум один вывод подозреваемого конденсатора.
    2. Конденсатор должен полностью разрядиться.
    3. Выводы должны быть подключены к выводу конденсатора.
    4. Затем эти провода следует на очень короткое время (1–4 секунды) подключить к источнику переменного тока 230 В.
    5. Теперь выньте провода из источника питания.
    6. Это важный и самый опасный шаг. Замкните клеммы конденсатора.
    7. Мы видим, что когда конденсатор исправен, возникает сильная искра.
    8. Когда конденсатор неисправен или не в хорошем состоянии, образуется слабая искра.

    Как проверить конденсатор с помощью мультиметра

    Используя режим настройки омметра на мультиметре

    Этот метод используется для определения сопротивления конденсатора и определения состояния конденсатора (Рисунок 2).

    Порядок действий следующий:

    1. Проверяемый конденсатор должен быть в разряженном состоянии.
    2. Мультиметр должен быть настроен на омметр.
    3. Теперь подключите выводы измерителя к клеммам конденсатора.
    4. Следует записать показание и сравнить результат со следующим.
    5. Низкое значение сопротивления указывает на короткое замыкание конденсатора.
    6. Если в счетчике нет прогиба; это означает, что это открытый конденсатор.
    7. Когда есть условие, что сначала измеритель показывает низкое сопротивление, а затем оно постепенно увеличивается до бесконечности, тогда это хороший конденсатор.

    С использованием режима настройки емкости мультиметра

    Это самый простой и отличный метод проверки конденсатора (рис. 3).

    Порядок действий следующий:

    1. Проверяемый конденсатор должен быть в разряженном состоянии.
    2. Мультиметр должен быть настроен на ёмкость.
    3. Теперь подключите выводы измерителя к клеммам конденсатора. Полярность здесь не важна.
    4. Значение емкости, которое почти близко к номинальной емкости предполагаемого конденсатора, отображается на измерителе.
    5. Если конденсатор неисправен, мы можем увидеть меньшее значение емкости или отсутствие значений на измерителе.

    Как использовать вольтметр для проверки конденсатора

    Этот метод используется для определения разности потенциалов на конденсаторе.Процедура следующая:

    1. Конденсатор сначала заряжается постоянным напряжением, которое меньше номинального значения конденсатора.
    2. Здесь важна полярность. Более длинный вывод (анод) конденсатора должен быть подключен к положительному напряжению, а более короткий вывод (катод) подключается к заземлению или отрицательному выводу напряжения.
    3. Клеммы вольтметра должны быть подключены к клеммам конденсатора.
    4. Когда он показывает то же напряжение, что и мы заряжали, а затем падает, значит, конденсатор в хорошем состоянии.
    5. Если конденсатор не заряжается и вольтметр показывает показания, значит конденсатор неисправен или находится в неисправном состоянии.

    Вышеупомянутые четыре теста используются для определения эффективности конденсатора. То есть определить состояние конденсатора.

    Как проверить конденсатор с помощью мультиметра -5 Методы

    Печатные платы

    собираются из электронных компонентов, таких как транзисторы, конденсаторы, интегральные схемы (ИС). Если по какой-либо причине компонент неисправен, его необходимо заменить новым для ремонта устройства.Первым шагом в устранении неполадок является определение неисправного компонента системы путем измерения с помощью инструментов или визуального осмотра.

    Например, если мы говорим о конденсаторах, они очень чувствительны к скачкам напряжения, а перенапряжение может необратимо повредить конденсатор. Как проверить конденсаторы на предмет неисправности или условия работы для ремонта — тема данной статьи. Устранение неисправностей конденсатора с помощью мультиметра или других инструментов.

    Что такое конденсатор?

    Конденсатор — это компонент, который накапливает энергию в виде электрического заряда и часто используется в электронных приборах, таких как вентиляторы и компрессоры кондиционирования воздуха, для выполнения различных функций.

    Кроме того, эти конденсаторы можно разделить на два типа: электролитические, связанные в основном с вакуумными и транзисторными источниками питания, и неэлектролитические, совместимые с регулированием постоянного тока.

    Как проверить конденсатор с помощью мультиметра

    Из этого туториала Вы узнаете, как проверить конденсатор переменного тока с помощью цифрового мультиметра, а также как проверить его без него.

    1. Использование цифрового мультиметра с установкой емкости

    Проверка конденсаторов с помощью цифрового мультиметра с функцией измерителя емкости — один из самых простых и распространенных способов.В современных цифровых мультиметрах можно встретить как измеритель емкости, так и измеритель напряжения

    .

    Точно так же этот метод работает и с крошечными SMD-компонентами. Пошаговые инструкции о том, как проверить конденсатор переменного тока с помощью цифрового мультиметра, можно найти ниже

    .

    • Удалите конденсатор из цепи и убедитесь, что он полностью разряжен, прежде чем измерять его значение.
    • Обратите внимание, что емкость конденсатора на его корпусе указывается в фарадах, поскольку единицей измерения емкости является фарад, обычно выражаемый в микрофарадах (Ф).
    • Установите мультиметр в режим «емкости», повернув ручку.
    • Зонд мультиметра должен быть подключен к клеммам конденсатора. Соедините положительную клемму с красным щупом мультиметра, а отрицательную клемму с черным щупом, если соблюдается полярность.
    • Запишите фактическое значение на листе бумаги после проверки мультиметра.
    • Сравните оба показания, и если есть большая разница между напечатанным показанием и измеренным показанием или измеренное показание равно нулю, конденсатор неисправен и его необходимо заменить на исправный.

    Рис — Демонстрация того, как проверить конденсатор переменного тока с помощью цифрового мультиметра

    2. Использование цифрового мультиметра без настройки емкости

    Некоторые цифровые мультиметры не имеют функции измерения емкости, поэтому описанный выше метод неприменим, но мы все же можем проверить конденсатор, измерив его сопротивление. Пошаговая инструкция по проверке конденсатора мультиметром путем измерения его сопротивления

    • Выньте конденсатор из цепи и убедитесь, что он полностью разряжен.
    • Установите ручку мультиметра в положение Ом (единица измерения сопротивления) или греческую букву омега (*), как показано на рисунке 1.
    • Снова подключите выводы мультиметра к клеммам конденсатора, убедившись, что красный находится на положительной клемме и черный находится на минусовой клемме.
    • Следует отметить первое значение сопротивления, которое появляется на дисплее. В течение нескольких секунд он устанавливает отображение значения бесконечности (Открыть).
    • Отсоедините датчики и повторно соблюдайте их.Это означает, что конденсатор находится в хорошем рабочем состоянии, если результаты такие же, как и в первый раз.
    • Конденсатор неисправен (мертв), если он не изменился ни в одном из повторных тестов.

    3. Проверьте конденсатор с помощью простого аналогового мультиметра

    Используя другие параметры, такие как ток (A), напряжение (V) и сопротивление (O), мы можем проверить конденсатор так же, как мы можем с цифровыми мультиметрами. В этом разделе объясняется, как вы можете проверить конденсатор с помощью измерения сопротивления.Это пошаговое руководство по тестированию конденсатора с помощью простого аналогового мультиметра

    .

    • Повторите те же шаги еще раз: выньте конденсатор из цепи и проверьте его на полную разрядку.
    • Убедитесь, что ваш мультиметр настроен на настройку сопротивления (омметр *), и выберите более высокий диапазон.
    • Красный датчик должен подключаться к положительной клемме, а черный датчик — к отрицательной клемме.
    • Указатель стрелки на дисплее аналогового мультиметра измеряет показания, а положение иглы определяет результат измерения емкости.
    • Это указывает на то, что конденсатор работает правильно, если стрелка сначала показывает низкое значение, а затем перемещается в правую сторону и через некоторое время отображает более высокое значение.
    • Когда стрелка сначала показывает низкое значение и не движется дальше, это указывает на неисправный конденсатор.
    • Возможно, что стрелка в третьем случае не показывает значения сопротивления или не перемещается ни на какое значение. Это указывает на то, что конденсатор открыт и неисправен.

    3. Проверка конденсатора с помощью вольтметра

    Чтобы проверить, неисправен ли конденсатор, мы воспользуемся простым вольтметром для измерения его номинального напряжения. Вы можете выполнить следующие действия, чтобы проверить конденсатор с помощью вольтметра, в следующем разделе: Проверка конденсатора с помощью вольтметра

    • После того, как конденсатор полностью разрядится, снимите его и удалите из цепи. Для измерения также можно убрать одну задержку.
    • Номинальное напряжение конденсатора должно быть записано на листе бумаги на измерителе и проверено за пределами корпуса конденсатора.Вы можете найти цифру после большой буквы «V» на любой части тела. Например, 16В, 50В или другое значение.
    • Теперь конденсатор необходимо зарядить напряжением ниже его номинального. Если номинальное напряжение конденсатора составляет 30 В, зарядите его 9 В и зарядите не менее 600 В.
    • Убедитесь, что положительная клемма подключена к красному щупу, а отрицательная клемма — к черному щупу.
    • Подключите красный щуп к положительной клемме, а черный щуп к отрицательной клемме вольтметра.Теперь вы готовы измерить напряжение заряженного конденсатора.
    • Конденсатор, размер которого близок к его номинальному значению, является хорошим конденсатором. Конденсатор неисправен, если разрыв напряжения больше.

    4. Замыкание клеммы конденсатора

    Этот метод был более популярен в прежние времена, так как не требовал никаких измерительных устройств для проверки. В этой статье мы обсудим, как проверить конденсатор без мультиметра

    .

    Метод опасен и не рекомендуется профессионалами, но при необходимости следует соблюдать меры предосторожности.Необходимо надевать защитные перчатки, нельзя прикасаться к металлическим поверхностям. Ниже приводится пошаговое руководство о том, как закоротить клемму конденсатора для проверки конденсатора. Следующие шаги используются при тестировании конденсатора

    .

    • Снимите конденсатор с печатной платы путем распайки, при этом конденсатор должен быть полностью разряжен.
    • На время от одной до четырех секунд подключите красный к положительной клемме, а черный к отрицательной клемме источника питания.
    • В качестве меры предосторожности закоротите конденсаторы на металлическую проволоку или стержень.
    • По силе искры можно определить зарядную емкость конденсатора. Конденсатор в хорошем состоянии, если искра сильная и долгая. В противном случае неисправен конденсатор.

    Как проверить конденсатор мультиметром в цепи

    Теперь другой вопрос, как проверить конденсатор без распайки или без снятия конденсатора с печатной платы.

    Когда конденсатор установлен на печатной плате, невозможно измерить фактическое номинальное значение с помощью мультиметра или измерителя емкости, потому что на той же печатной плате размещено несколько других компонентов.За счет этого конденсатор приобретает эквивалентную стоимость, а не фактическую.

    Теперь вопрос снова тот же: как проверить конденсатор без демонтажа компонента, и если да, то как это возможно.

    Да, это возможно при использовании эквивалентного измерителя последовательного сопротивления (ESR) или интеллектуального пинцета, оба работают нормально, но измеритель ESR больше подходит для компонентов со сквозным отверстием, а интеллектуальный пинцет для крошечных компонентов SMD. Как проверить конденсатор без распайки. Для определения неисправного конденсатора используются 3 метода.

    1. Проверьте конденсатор с помощью измерителя ESR

    Устройство для измерения ESR, используемое для определения эквивалентного последовательного сопротивления конденсатора без демонтажа или снятия его с печатной платы. Это устройство не может измерить емкость, но может проверить конденсатор. Вы можете купить онлайн (измеритель СОЭ (ссылка на Amazon)

    )

    Ниже приведены шаги, которые необходимо выполнить, чтобы проверить понимание конденсатора схемы.

    • Для проверки конденсатора первым и важным шагом является его полная разрядка.Для разряда можно закоротить клемму конденсатора с помощью металлических предметов.
    • Включите измеритель СОЭ и соедините красную ножку с положительной клеммой конденсатора, а черную — с отрицательной клеммой. и закоротите его выводы, пока не отобразится нулевое значение.
    • Запишите показания измерителя СОЭ и запишите его.
    • Теперь сравните отмеченные показания таблицы на корпусе измерителя ESR. Если зазор находится в пределах допустимого диапазона, конденсатор исправен и его не нужно менять.
    • ESR не дает никакой таблицы, которую вы можете сверить с таблицей данных конденсатора и сравнить ее с измеренным значением.

    2. Пинцет Smart

    Интеллектуальные пинцеты

    более удобны и портативны, чтобы выполнять работу более увлекательно и комфортно. Измеритель ESR не более надежен в работе с крошечным SMD-компонентом.

    Но недостатком умных пинцетов является то, что они слишком дороги, иначе они работают очень умно и эффективно. (Умный пинцет (ссылка на Amazon)

    3. Визуальный осмотр неисправного конденсатора

    Иногда вы можете проверить конденсатор визуально, а не просто с помощью интеллектуального пинцета или измерителя ESR.

    Неисправный конденсатор проглатывается с верхней стороны и получает повреждения или прожоги на корпусе. Если вы обнаружите такие наблюдения при осмотре, замените подозрительный конденсатор на новый.

    Заключение — Подведение итогов

    С этой информацией вы сможете ответить на вопрос о том, как проверить конденсатор с помощью мультиметра в обоих условиях: не снимая его с печатной платы и прикрепляя к печатной плате. Также как проверить конденсаторы без мультиметра.

    Используя цифровые мультиметры и измерители ESR, а также интеллектуальный пинцет, вы можете определить неисправные конденсаторы. Мультиметр используется для измерения ESR конденсатора в цепи, а интеллектуальный пинцет используется для проверки конденсатора.

    Измерение емкости с помощью мультиметра

    Использование мультиметра: Глава 5

    В этом модуле мы научим вас использовать мультиметр для измерения емкости.

    Перейти к викторине!

    1.Настройки

    Напомним, что под емкостью понимается система, в которой хранится электрический заряд. Напомним, что фарады — это единица измерения конденсатора. На изображении справа показан рабочий конденсатор, используемый в системах HVAC. Давайте узнаем, как настроить измеритель на измерение емкости.

    Для измерения емкости вам необходимо подключить провода к правильным портам на мультиметре. Красный провод идет в порт, отмеченный символом «- | (-». Это символ емкости.Ваш черный провод будет подключен к порту, помеченному «COM».

    Перед выполнением любых измерений вам необходимо настроить шкалу мультиметра на измерение емкости. Поверните циферблат, пока он не будет указывать на символ «- | (-». См. Пример на изображении справа. Все мультиметры используют символ «- | (-» для обозначения емкости.

    На некоторых мультиметрах вам потребуется используйте желтую «функциональную» кнопку, чтобы установить мультиметр на емкость. Напомним, что каждое положение шкалы на мультиметре может иметь несколько измерений.В этом случае нажимайте желтую функциональную клавишу до тех пор, пока на дисплее не появится символ «- | (-».

    Для измерения фарад конденсатора, конденсатор должен быть отключен от цепи. Вы должны быть осторожны при обращении с Вы рискуете получить электрошок при прикосновении к конденсатору, поскольку он накапливает электрический заряд.

    Даже при выключенном питании конденсатор будет накапливать энергию. Если вы дотронетесь до конденсатора до того, как он разрядится, вы получите шок или травму.Давайте узнаем, как разрядить конденсатор, прежде чем отключать его от цепи.

    После отключения питания необходимо разрядить конденсатор. Разрядите конденсатор, прикоснувшись к клеммам 5-ваттным резистором 20 000 Ом на клеммах конденсатора в течение пяти секунд. В полевых условиях технические специалисты обычно касаются металлической части изолированной отверткой между двумя клеммами, чтобы разрядить ее.

    Когда измеритель измеряет емкость, он пропускает через конденсатор небольшой испытательный ток.Мультиметр считывает этот тестовый ток, чтобы определить фарады конденсатора. Чтобы точно измерить этот испытательный ток, необходимо разрядить конденсатор.

    2. Как измерить емкость мультиметром?

    Начните с подтверждения того, что ваш черный провод подключен к порту «COM», а красный провод подключен к порту, помеченному «- | (-». Установите циферблат так, чтобы стрелка указывала на «-» | (- »символ. Выключите питание цепи.Разрядите конденсатор. Убрать конденсатор из цепи.

    Выключите питание цепи. Разрядите конденсатор, коснувшись металлического конца изолированной отвертки на обеих клеммах. Убедитесь, что вы не касаетесь металлического конца отвертки. Убрать конденсатор из цепи. При работе с любым типом электрического оборудования надевайте изолирующие перчатки и защитные очки.

    Подсоедините по одному выводу к каждой клемме конденсатора. См. Картинку справа.На картинке они измеряют отключенный конденсатор. Следите за тем, чтобы руки не касались конденсатора. Это может помешать измерению.

    Когда вы прикоснетесь щупами к конденсатору, на дисплее появится значение. Когда на экране мультиметра отображается постоянное значение, это ваша емкость. Обратите внимание на единицы измерения, отображаемые на глюкометре. Например, измеритель может отображать микрофарады.

    Напомним, что некоторые мультиметры требуют ручной установки диапазона измерения.Если ваш мультиметр не поддерживает автоматический выбор диапазона, вам может потребоваться отрегулировать диапазон, чтобы получить точный результат. Сделайте это, медленно повернув циферблат в положение более низкого диапазона. Остановитесь, как только получите точное значение.

    3. Заключение

    В этом разделе вы узнали, как измерить емкость отключенного конденсатора. В следующем разделе мы научим вас измерять непрерывность.

    Вопрос № 1: «- | (-» — это универсальный символ емкости на мультиметре.

    1. True

    2. False

    Прокрутите вниз, чтобы найти ответ …

    Ответ: True

    Верно, символ «- | (-» всегда означает емкость на мультиметре Это включает в себя набор номера и порт.

    Вопрос № 2: Конденсатор получает питание после отключения питания цепи.

    1. Верно

    2. Ложно

    Прокрутите вниз, чтобы найти ответ…

    Ответ: True

    Правда, конденсатор будет держать заряд после отключения питания. Конденсатор используется для хранения электрической энергии.

    Вопрос № 3: Что нужно сделать перед отключением конденсатора из схемы:

    1. Отключить питание

    2. Разрядить конденсатор

    3. Надеть все необходимое защитное снаряжение

    4. Все из вышеперечисленных

    Прокрутите вниз, чтобы найти ответ…

    Ответ: Все вышеперечисленное

    Перед тем, как вы сможете измерить емкость, вы должны выключить питание, разрядить его и надеть защитное снаряжение.

    Вопрос № 4: Где следует размещать выводы на компоненте:

    1. Один вывод на каждом выводе конденсатора

    2. Оба вывода на одном выводе

    3. Используйте только один вывод на одном терминал

    4. Все вышеперечисленное

    Прокрутите вниз, чтобы найти ответ.

    Разное

    Морилка лиственница цвет фото: цветовая гамма, эбеновое дерево и махагон, мокко и венге, дуб и орех, каких цветов бывает

    цвета эбенового и красного дерева, черного дуба, мокко и венге, махагон и орех

    Не всегда есть возможность приобрести новую мебель, но обновить ее, сделать из старой вещи или недорогой мебели более интересный вариант можно благодаря обработке древесины морилкой. С помощью такого средства даже из дешевой мебели можно сделать очень необычный и интересный вариант, придав недорогим породам древесины вид благородной и дорогой мебели.

    Особенности

    Дерево всегда было самым востребованным материалом, даже новомодные материалы не составляют ему конкуренцию. Помещения с деревянной мебелью или отделка с использованием данного натурального материала всегда будут иметь выигрышный вид, создадут особую атмосферу. Изделия из дерева требуют постоянного ухода. С помощью морилки можно защитить его поверхность от следующих факторов:

    • от повышенной влажности;
    • от внешних факторов, неблагоприятно влияющих на поверхность;
    • от попадания на них прямых солнечных лучей;
    • предотвратить загрязнения и образование царапин.

    Покрыв морилкой старую мебель или поверхность, ее не сделаешь новой, но придать ей стильного и необычного вида вполне возможно. Морение деревянных поверхностей наиболее простой способ, который позволяет материалу предстать в самом выигрышном оттенке.

    Морилка для дерева проникает внутрь материала, не оставляя слой как это делают обычные краски. Нанесение морилки позволяет добиться быстрого изменения цвета изделия, придать ему более интересного вида, подчеркнуть структуру, не перекрывая ее. На сегодняшний день уже появились бейцы, благодаря которым можно увеличить эксплуатацию деревянных поверхностей, к тому же ни обладают обеззараживающим свойством.

    Состав морилки

    Защитить материал и продлить срок службы деревянных поверхностей, изделий из фанеры можно, обработав их морилкой. Такое покрытие называют бейцами, оно служит для предохранения поверхности от вредителей, которые могут находиться на деревянных изделиях. Данные средства разделяются на водные и неводные, последние также делятся на масляные и спиртовые.

    Водная

    Водная морилка считается наиболее распространенной, можно приобрети готовое средство или в порошке. Это наиболее распространенный вид, в арсенале огромный выбор разнообразных оттенков, начиная от светлых цветов и заканчивая наиболее темным оттенком. От количества порошка зависит интенсивность цвета. Водная морилка не имеет запаха, поэтому работать с ней можно даже внутри помещения, что является несомненным достоинством данного средства.

    Но у него есть и свои недостатки. Во время намазывания она чуть приподнимает волокна на обрабатываемой поверхности, вследствие чего увеличивается восприимчивость к влаге у деревянных покрытий. Для полного высыхания поверхности требуется не менее 12–14 часов.

    При выборе водной морилки рекомендуют предварительно смочить деревянную поверхность, затем произвести шлифовку наждачной бумагой, тем самым удаляя приподнятые волокна, а затем нанести средство.

    После работы с ним поверхность можно обработать лаком. Перед началом работы средство следует очень тщательно размешать, чтобы не остались мелкие частички.

    Спиртовая

    Спиртовая морилка в своем составе имеет анилиновый краситель, который растворяется в денатурате. Можно использовать как готовое средство или в виде порошка. Несомненным преимуществом в работе с данным средством является то, что такие морилки высыхают буквально в течение получаса, ведь в составе присутствует улетучивающийся спирт. Работать со спиртовыми морилками бывает не так просто, поскольку при очень быстром высыхании на поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого избежать, применяют краскопульт.

    Масляная

    Производят ее в сухом виде, для использования ее растворяют уайт-спиритом. Основой для средства чаще всего служит масло льна, поэтому его по праву можно считать безопасным и экологически чистым. В масляной среде происходит растворение красителей, что позволяет добиться наиболее интересных оттенков. Такое средство пользуется популярность у декораторов. Высыхает морилка достаточно быстро (всего за 2–3 часа).

    В процессе нанесения не происходит поднимание деревянных волокон, наносится без появления пятен, в процессе работы на поверхности образуется пленка.

    Уже появились новые виды защитных средств для деревянных поверхностей: акриловые и восковые. При их производстве учтены все недостатки иных видов, их следует отнести к средствам нового поколения для работы с поверхностями из дерева. Цветовая палитра представлена намного интересней и разнообразней – от натуральных оттенков до необычных экзотических.

    Акриловая морилка, кроме несомненных преимуществ, имеет недостатки. Если наносить ее более чем в два слоя, на поверхности могут появиться пятна, к тому же она довольно дорогая. Восковую не используют при обработке полиуретаном. Нанося данное средство, морилка не пропитывает поверхность, а создает слой, который защищает дерево.

    Если в морилку добавить кислоту или перекись водорода, можно получить обесцвеченный брус, который затем можно окрашивать.

    Есть и иные виды морилок, их делают самостоятельно. Такие средства недорогие и экологичные, обладают большим разнообразием оттенков: под дуб, под орех и иные породы деревьев. Стоит только выбрать нужную цветовую гамму и нанести состав на поверхность.

    Цветовая гамма и эффекты

    Для обработки деревянных поверхностей используют морилку. При ее упоминании сразу представляется поверхность коричневого цвета. Для многих потребителей такой цвет кажется самым актуальным. Изучив особенности средства, его цветовую гамму, становится понятно, что данное средство имеет большое разнообразие, что позволяет придать интерьеру новый и неповторимый вид. Благодаря большому разнообразному ассортименту подбирают любые цвета и оттенки.

    При выборе цвета следует руководствоваться тем, что на разной поверхности состав будет проявляться по-разному. Даже если на представленных в магазине образцах будет определенный цвет, лучше предварительно проверить его дома на небольшом участке обрабатываемой поверхности и убедиться, что тон соответствует. Хотя производитель и указывает тон на упаковке, на разной поверхности цвет может проявляться по-иному, так как натуральные материалы впитывают состав и приобретают абсолютно новые оттенки.

    Обработав поверхность водными или спиртовыми морилками, можно добиться эффекта естественности. Выбирая средство, следует учитывать, какой эффект планируется достичь. Можно в считаные часы облагородить помещение, если нанести на поверхность цвет дуб или эбеновое дерево. Красное дерево после обработки будет смотреться более красной, в то время как клен из-за своей плотности при нанесении практически не поменяет цвет.

    Нанося на пористую поверхность тополя, цвет окраски его поменяется. На дубе будет ярко выраженный рисунок благодаря его структуре. Часто для обработки выбирают нейтральные тона. Можно выбрать темные оттенки и взять цвет мокко, орех, махагон или коньяк.

    Средства обработки для деревянных поверхностей имеют самые разнообразные цветовые решения, благодаря чему старое покрытие сразу становится интересней. Оригинальными получаются поверхности, обработанные морилкой с цветом дуб, бук, вишня и тик.

    Для обработки дерева используют не только магазинные морилки, поверхность можно обрабатывать средствами, полученными из растений.

    • Лиственница подойдет для придания изделиям красного оттенка, отвар из ее коры поможет добиться данного эффекта. Дерево станет более красное, если покрыть его отваром из луковой шелухи.
    • Добиться необычных оттенков поможет перемолотая скорлупа из грецкого ореха. Порошок варят, в конце варки добавляют соду. При добавлении бахромата получается насыщенный красноватый тон. Если добавить уксусную кислоту, то цвет станет серым.
    • При использовании порошка из грецкого ореха и коры яблоневого дерева можно добиться коричневого цвета, при добавлении квасцов цвет станет темно-коричневый.
    • При нанесении отвара из неспелых плодов крушины можно получить золотистый оттенок.

    Можно добиться разнообразной цветовой палитры и получить интересный насыщенный цвет, вроде венге, орегон, сосны или оттенок под мореный дуб, черный цвет, применяя морилки, в основе которых чай, кофе и уксус.

    • Применение кофе позволяет добиться коричневого оттенка. Зерна кофе следует смолоть и добавить пищевую соду, или сделать растворимый кофе и нанести на поверхность.
    • Придать темно-коричневый цвет можно с помощью обычной чайной заварки. Крепость заварки влияет на насыщенность цвета.
    • Эффекта черного дерева можно добиться, используя металл и уксус. Для этого металлические изделия заливают не менее чем на 2 суток, и отстаивают в хорошо проветриваемом месте.
    • Для придания изделию вишневых оттенков используют марганцовку. После обработки марганцовкой, из расчета 50 г на 1 л воды, поверхность покрывают лаком, чтобы материал не выгорел на солнце.

    Цветовая палитра настолько разнообразна, что сложно определиться, какой взять цвет. Можно остановиться на нейтральных оттенках, выбрать бесцветный вариант. Цветная палитра позволяет использовать необычные оттенки: желтый, зеленый, оранжевый, изумрудно-зеленый. Синяя морилка, белая или голубая – это далеко не полный перечень цветов для обновления деревянных поверхностей.

    Советы

    При нанесении средства на поверхность нужно быть максимально внимательными. Если в процессе работы возникли трудности, в этом помогут советы профессионалов.

    • При образовании затеков следует удалить как можно быстрее верхний слой, пока морилка не подсохла. После его высыхания наносят еще один слой, а потом удаляют оба. Если поверхность уже давно высохла, используют растворитель.
    • Если на поверхности появились пятна, для их устранения применяют рубанок.
    • Если работа проводится на поверхности из хвойных деревьев, с них следует убрать смолу, так как они плохо будут впитывать средство и цвет не изменится.
    • Нанося водную морилку, материал увлажняют, благодаря чему краситель лучше впитается.
    • При нанесении лучше использовать кисть, валик, поролоновые или тканевые тампоны, распыляющий пистолет.

    Чтобы правильно подобрать средство, следует сразу определиться, каким будет конечный результат. Для придания небольшого оттенка подойдет морилка на водной основе. Такой же результат можно получить, если выбрать средство на спиртовой основе, к тому же спирт будет оберегать поверхность от грибка и бактерий. Спиртовые и водные средства позволяют подчеркнуть натуральность древесины, легко имитируют естественную поверхность.

    При желании полностью изменить цвет подойдут морилки с масляной основой. Чтобы придать дереву благородства, выбирают цвет эбеновое дерево или перуанский орех, с их помощью можно оживить даже совсем невзрачные изделия.

    Для тонирования мебели из дерева и иных поверхностей берут краситель-концентрат. Для разбавления таких средств подойдут нитрорастворители, нитробейцы или водные бейцы. При этом тон поверхности, которую обрабатывают, будет зависеть от основы, от количества слоев и химического состава. Концентраты красителей дают огромные возможности при отделке деревянных поверхностей. При правильном подборе они позволят улучшить внешний вид.

    О том, как правильно наносить морилку, смотрите в следующем видео.

    цвета эбенового и красного дерева, черного дуба, мокко и венге, махагон и орех

    Не всегда есть возможность приобрести новую мебель, но обновить ее, сделать из старой вещи или недорогой мебели более интересный вариант можно благодаря обработке древесины морилкой. С помощью такого средства даже из дешевой мебели можно сделать очень необычный и интересный вариант, придав недорогим породам древесины вид благородной и дорогой мебели.

    Особенности

    Дерево всегда было самым востребованным материалом, даже новомодные материалы не составляют ему конкуренцию. Помещения с деревянной мебелью или отделка с использованием данного натурального материала всегда будут иметь выигрышный вид, создадут особую атмосферу. Изделия из дерева требуют постоянного ухода. С помощью морилки можно защитить его поверхность от следующих факторов:

    • от повышенной влажности;
    • от внешних факторов, неблагоприятно влияющих на поверхность;
    • от попадания на них прямых солнечных лучей;
    • предотвратить загрязнения и образование царапин.

    Покрыв морилкой старую мебель или поверхность, ее не сделаешь новой, но придать ей стильного и необычного вида вполне возможно. Морение деревянных поверхностей наиболее простой способ, который позволяет материалу предстать в самом выигрышном оттенке.

    Морилка для дерева проникает внутрь материала, не оставляя слой как это делают обычные краски. Нанесение морилки позволяет добиться быстрого изменения цвета изделия, придать ему более интересного вида, подчеркнуть структуру, не перекрывая ее. На сегодняшний день уже появились бейцы, благодаря которым можно увеличить эксплуатацию деревянных поверхностей, к тому же ни обладают обеззараживающим свойством.

    Состав морилки

    Защитить материал и продлить срок службы деревянных поверхностей, изделий из фанеры можно, обработав их морилкой. Такое покрытие называют бейцами, оно служит для предохранения поверхности от вредителей, которые могут находиться на деревянных изделиях. Данные средства разделяются на водные и неводные, последние также делятся на масляные и спиртовые.

    Водная

    Водная морилка считается наиболее распространенной, можно приобрети готовое средство или в порошке. Это наиболее распространенный вид, в арсенале огромный выбор разнообразных оттенков, начиная от светлых цветов и заканчивая наиболее темным оттенком. От количества порошка зависит интенсивность цвета. Водная морилка не имеет запаха, поэтому работать с ней можно даже внутри помещения, что является несомненным достоинством данного средства.

    Но у него есть и свои недостатки. Во время намазывания она чуть приподнимает волокна на обрабатываемой поверхности, вследствие чего увеличивается восприимчивость к влаге у деревянных покрытий. Для полного высыхания поверхности требуется не менее 12–14 часов.

    При выборе водной морилки рекомендуют предварительно смочить деревянную поверхность, затем произвести шлифовку наждачной бумагой, тем самым удаляя приподнятые волокна, а затем нанести средство.

    После работы с ним поверхность можно обработать лаком. Перед началом работы средство следует очень тщательно размешать, чтобы не остались мелкие частички.

    Спиртовая

    Спиртовая морилка в своем составе имеет анилиновый краситель, который растворяется в денатурате. Можно использовать как готовое средство или в виде порошка. Несомненным преимуществом в работе с данным средством является то, что такие морилки высыхают буквально в течение получаса, ведь в составе присутствует улетучивающийся спирт. Работать со спиртовыми морилками бывает не так просто, поскольку при очень быстром высыхании на поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого избежать, применяют краскопульт.

    Масляная

    Производят ее в сухом виде, для использования ее растворяют уайт-спиритом. Основой для средства чаще всего служит масло льна, поэтому его по праву можно считать безопасным и экологически чистым. В масляной среде происходит растворение красителей, что позволяет добиться наиболее интересных оттенков. Такое средство пользуется популярность у декораторов. Высыхает морилка достаточно быстро (всего за 2–3 часа).

    В процессе нанесения не происходит поднимание деревянных волокон, наносится без появления пятен, в процессе работы на поверхности образуется пленка.

    Уже появились новые виды защитных средств для деревянных поверхностей: акриловые и восковые. При их производстве учтены все недостатки иных видов, их следует отнести к средствам нового поколения для работы с поверхностями из дерева. Цветовая палитра представлена намного интересней и разнообразней – от натуральных оттенков до необычных экзотических.

    Акриловая морилка, кроме несомненных преимуществ, имеет недостатки. Если наносить ее более чем в два слоя, на поверхности могут появиться пятна, к тому же она довольно дорогая. Восковую не используют при обработке полиуретаном. Нанося данное средство, морилка не пропитывает поверхность, а создает слой, который защищает дерево.

    Если в морилку добавить кислоту или перекись водорода, можно получить обесцвеченный брус, который затем можно окрашивать.

    Есть и иные виды морилок, их делают самостоятельно. Такие средства недорогие и экологичные, обладают большим разнообразием оттенков: под дуб, под орех и иные породы деревьев. Стоит только выбрать нужную цветовую гамму и нанести состав на поверхность.

    Цветовая гамма и эффекты

    Для обработки деревянных поверхностей используют морилку. При ее упоминании сразу представляется поверхность коричневого цвета. Для многих потребителей такой цвет кажется самым актуальным. Изучив особенности средства, его цветовую гамму, становится понятно, что данное средство имеет большое разнообразие, что позволяет придать интерьеру новый и неповторимый вид. Благодаря большому разнообразному ассортименту подбирают любые цвета и оттенки.

    При выборе цвета следует руководствоваться тем, что на разной поверхности состав будет проявляться по-разному. Даже если на представленных в магазине образцах будет определенный цвет, лучше предварительно проверить его дома на небольшом участке обрабатываемой поверхности и убедиться, что тон соответствует. Хотя производитель и указывает тон на упаковке, на разной поверхности цвет может проявляться по-иному, так как натуральные материалы впитывают состав и приобретают абсолютно новые оттенки.

    Обработав поверхность водными или спиртовыми морилками, можно добиться эффекта естественности. Выбирая средство, следует учитывать, какой эффект планируется достичь. Можно в считаные часы облагородить помещение, если нанести на поверхность цвет дуб или эбеновое дерево. Красное дерево после обработки будет смотреться более красной, в то время как клен из-за своей плотности при нанесении практически не поменяет цвет.

    Нанося на пористую поверхность тополя, цвет окраски его поменяется. На дубе будет ярко выраженный рисунок благодаря его структуре. Часто для обработки выбирают нейтральные тона. Можно выбрать темные оттенки и взять цвет мокко, орех, махагон или коньяк.

    Средства обработки для деревянных поверхностей имеют самые разнообразные цветовые решения, благодаря чему старое покрытие сразу становится интересней. Оригинальными получаются поверхности, обработанные морилкой с цветом дуб, бук, вишня и тик.

    Для обработки дерева используют не только магазинные морилки, поверхность можно обрабатывать средствами, полученными из растений.

    • Лиственница подойдет для придания изделиям красного оттенка, отвар из ее коры поможет добиться данного эффекта. Дерево станет более красное, если покрыть его отваром из луковой шелухи.
    • Добиться необычных оттенков поможет перемолотая скорлупа из грецкого ореха. Порошок варят, в конце варки добавляют соду. При добавлении бахромата получается насыщенный красноватый тон. Если добавить уксусную кислоту, то цвет станет серым.
    • При использовании порошка из грецкого ореха и коры яблоневого дерева можно добиться коричневого цвета, при добавлении квасцов цвет станет темно-коричневый.
    • При нанесении отвара из неспелых плодов крушины можно получить золотистый оттенок.

    Можно добиться разнообразной цветовой палитры и получить интересный насыщенный цвет, вроде венге, орегон, сосны или оттенок под мореный дуб, черный цвет, применяя морилки, в основе которых чай, кофе и уксус.

    • Применение кофе позволяет добиться коричневого оттенка. Зерна кофе следует смолоть и добавить пищевую соду, или сделать растворимый кофе и нанести на поверхность.
    • Придать темно-коричневый цвет можно с помощью обычной чайной заварки. Крепость заварки влияет на насыщенность цвета.
    • Эффекта черного дерева можно добиться, используя металл и уксус. Для этого металлические изделия заливают не менее чем на 2 суток, и отстаивают в хорошо проветриваемом месте.
    • Для придания изделию вишневых оттенков используют марганцовку. После обработки марганцовкой, из расчета 50 г на 1 л воды, поверхность покрывают лаком, чтобы материал не выгорел на солнце.

    Цветовая палитра настолько разнообразна, что сложно определиться, какой взять цвет. Можно остановиться на нейтральных оттенках, выбрать бесцветный вариант. Цветная палитра позволяет использовать необычные оттенки: желтый, зеленый, оранжевый, изумрудно-зеленый. Синяя морилка, белая или голубая – это далеко не полный перечень цветов для обновления деревянных поверхностей.

    Советы

    При нанесении средства на поверхность нужно быть максимально внимательными. Если в процессе работы возникли трудности, в этом помогут советы профессионалов.

    • При образовании затеков следует удалить как можно быстрее верхний слой, пока морилка не подсохла. После его высыхания наносят еще один слой, а потом удаляют оба. Если поверхность уже давно высохла, используют растворитель.
    • Если на поверхности появились пятна, для их устранения применяют рубанок.
    • Если работа проводится на поверхности из хвойных деревьев, с них следует убрать смолу, так как они плохо будут впитывать средство и цвет не изменится.
    • Нанося водную морилку, материал увлажняют, благодаря чему краситель лучше впитается.
    • При нанесении лучше использовать кисть, валик, поролоновые или тканевые тампоны, распыляющий пистолет.

    Чтобы правильно подобрать средство, следует сразу определиться, каким будет конечный результат. Для придания небольшого оттенка подойдет морилка на водной основе. Такой же результат можно получить, если выбрать средство на спиртовой основе, к тому же спирт будет оберегать поверхность от грибка и бактерий. Спиртовые и водные средства позволяют подчеркнуть натуральность древесины, легко имитируют естественную поверхность.

    При желании полностью изменить цвет подойдут морилки с масляной основой. Чтобы придать дереву благородства, выбирают цвет эбеновое дерево или перуанский орех, с их помощью можно оживить даже совсем невзрачные изделия.

    Для тонирования мебели из дерева и иных поверхностей берут краситель-концентрат. Для разбавления таких средств подойдут нитрорастворители, нитробейцы или водные бейцы. При этом тон поверхности, которую обрабатывают, будет зависеть от основы, от количества слоев и химического состава. Концентраты красителей дают огромные возможности при отделке деревянных поверхностей. При правильном подборе они позволят улучшить внешний вид.

    О том, как правильно наносить морилку, смотрите в следующем видео.

    цвета эбенового и красного дерева, черного дуба, мокко и венге, махагон и орех

    Не всегда есть возможность приобрести новую мебель, но обновить ее, сделать из старой вещи или недорогой мебели более интересный вариант можно благодаря обработке древесины морилкой. С помощью такого средства даже из дешевой мебели можно сделать очень необычный и интересный вариант, придав недорогим породам древесины вид благородной и дорогой мебели.

    Особенности

    Дерево всегда было самым востребованным материалом, даже новомодные материалы не составляют ему конкуренцию. Помещения с деревянной мебелью или отделка с использованием данного натурального материала всегда будут иметь выигрышный вид, создадут особую атмосферу. Изделия из дерева требуют постоянного ухода. С помощью морилки можно защитить его поверхность от следующих факторов:

    • от повышенной влажности;
    • от внешних факторов, неблагоприятно влияющих на поверхность;
    • от попадания на них прямых солнечных лучей;
    • предотвратить загрязнения и образование царапин.

    Покрыв морилкой старую мебель или поверхность, ее не сделаешь новой, но придать ей стильного и необычного вида вполне возможно. Морение деревянных поверхностей наиболее простой способ, который позволяет материалу предстать в самом выигрышном оттенке.

    Морилка для дерева проникает внутрь материала, не оставляя слой как это делают обычные краски. Нанесение морилки позволяет добиться быстрого изменения цвета изделия, придать ему более интересного вида, подчеркнуть структуру, не перекрывая ее. На сегодняшний день уже появились бейцы, благодаря которым можно увеличить эксплуатацию деревянных поверхностей, к тому же ни обладают обеззараживающим свойством.

    Состав морилки

    Защитить материал и продлить срок службы деревянных поверхностей, изделий из фанеры можно, обработав их морилкой. Такое покрытие называют бейцами, оно служит для предохранения поверхности от вредителей, которые могут находиться на деревянных изделиях. Данные средства разделяются на водные и неводные, последние также делятся на масляные и спиртовые.

    Водная

    Водная морилка считается наиболее распространенной, можно приобрети готовое средство или в порошке. Это наиболее распространенный вид, в арсенале огромный выбор разнообразных оттенков, начиная от светлых цветов и заканчивая наиболее темным оттенком. От количества порошка зависит интенсивность цвета. Водная морилка не имеет запаха, поэтому работать с ней можно даже внутри помещения, что является несомненным достоинством данного средства.

    Но у него есть и свои недостатки. Во время намазывания она чуть приподнимает волокна на обрабатываемой поверхности, вследствие чего увеличивается восприимчивость к влаге у деревянных покрытий. Для полного высыхания поверхности требуется не менее 12–14 часов.

    При выборе водной морилки рекомендуют предварительно смочить деревянную поверхность, затем произвести шлифовку наждачной бумагой, тем самым удаляя приподнятые волокна, а затем нанести средство.

    После работы с ним поверхность можно обработать лаком. Перед началом работы средство следует очень тщательно размешать, чтобы не остались мелкие частички.

    Спиртовая

    Спиртовая морилка в своем составе имеет анилиновый краситель, который растворяется в денатурате. Можно использовать как готовое средство или в виде порошка. Несомненным преимуществом в работе с данным средством является то, что такие морилки высыхают буквально в течение получаса, ведь в составе присутствует улетучивающийся спирт. Работать со спиртовыми морилками бывает не так просто, поскольку при очень быстром высыхании на поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого избежать, применяют краскопульт.

    Масляная

    Производят ее в сухом виде, для использования ее растворяют уайт-спиритом. Основой для средства чаще всего служит масло льна, поэтому его по праву можно считать безопасным и экологически чистым. В масляной среде происходит растворение красителей, что позволяет добиться наиболее интересных оттенков. Такое средство пользуется популярность у декораторов. Высыхает морилка достаточно быстро (всего за 2–3 часа).

    В процессе нанесения не происходит поднимание деревянных волокон, наносится без появления пятен, в процессе работы на поверхности образуется пленка.

    Уже появились новые виды защитных средств для деревянных поверхностей: акриловые и восковые. При их производстве учтены все недостатки иных видов, их следует отнести к средствам нового поколения для работы с поверхностями из дерева. Цветовая палитра представлена намного интересней и разнообразней – от натуральных оттенков до необычных экзотических.

    Акриловая морилка, кроме несомненных преимуществ, имеет недостатки. Если наносить ее более чем в два слоя, на поверхности могут появиться пятна, к тому же она довольно дорогая. Восковую не используют при обработке полиуретаном. Нанося данное средство, морилка не пропитывает поверхность, а создает слой, который защищает дерево.

    Если в морилку добавить кислоту или перекись водорода, можно получить обесцвеченный брус, который затем можно окрашивать.

    Есть и иные виды морилок, их делают самостоятельно. Такие средства недорогие и экологичные, обладают большим разнообразием оттенков: под дуб, под орех и иные породы деревьев. Стоит только выбрать нужную цветовую гамму и нанести состав на поверхность.

    Цветовая гамма и эффекты

    Для обработки деревянных поверхностей используют морилку. При ее упоминании сразу представляется поверхность коричневого цвета. Для многих потребителей такой цвет кажется самым актуальным. Изучив особенности средства, его цветовую гамму, становится понятно, что данное средство имеет большое разнообразие, что позволяет придать интерьеру новый и неповторимый вид. Благодаря большому разнообразному ассортименту подбирают любые цвета и оттенки.

    При выборе цвета следует руководствоваться тем, что на разной поверхности состав будет проявляться по-разному. Даже если на представленных в магазине образцах будет определенный цвет, лучше предварительно проверить его дома на небольшом участке обрабатываемой поверхности и убедиться, что тон соответствует. Хотя производитель и указывает тон на упаковке, на разной поверхности цвет может проявляться по-иному, так как натуральные материалы впитывают состав и приобретают абсолютно новые оттенки.

    Обработав поверхность водными или спиртовыми морилками, можно добиться эффекта естественности. Выбирая средство, следует учитывать, какой эффект планируется достичь. Можно в считаные часы облагородить помещение, если нанести на поверхность цвет дуб или эбеновое дерево. Красное дерево после обработки будет смотреться более красной, в то время как клен из-за своей плотности при нанесении практически не поменяет цвет.

    Нанося на пористую поверхность тополя, цвет окраски его поменяется. На дубе будет ярко выраженный рисунок благодаря его структуре. Часто для обработки выбирают нейтральные тона. Можно выбрать темные оттенки и взять цвет мокко, орех, махагон или коньяк.

    Средства обработки для деревянных поверхностей имеют самые разнообразные цветовые решения, благодаря чему старое покрытие сразу становится интересней. Оригинальными получаются поверхности, обработанные морилкой с цветом дуб, бук, вишня и тик.

    Для обработки дерева используют не только магазинные морилки, поверхность можно обрабатывать средствами, полученными из растений.

    • Лиственница подойдет для придания изделиям красного оттенка, отвар из ее коры поможет добиться данного эффекта. Дерево станет более красное, если покрыть его отваром из луковой шелухи.
    • Добиться необычных оттенков поможет перемолотая скорлупа из грецкого ореха. Порошок варят, в конце варки добавляют соду. При добавлении бахромата получается насыщенный красноватый тон. Если добавить уксусную кислоту, то цвет станет серым.
    • При использовании порошка из грецкого ореха и коры яблоневого дерева можно добиться коричневого цвета, при добавлении квасцов цвет станет темно-коричневый.
    • При нанесении отвара из неспелых плодов крушины можно получить золотистый оттенок.

    Можно добиться разнообразной цветовой палитры и получить интересный насыщенный цвет, вроде венге, орегон, сосны или оттенок под мореный дуб, черный цвет, применяя морилки, в основе которых чай, кофе и уксус.

    • Применение кофе позволяет добиться коричневого оттенка. Зерна кофе следует смолоть и добавить пищевую соду, или сделать растворимый кофе и нанести на поверхность.
    • Придать темно-коричневый цвет можно с помощью обычной чайной заварки. Крепость заварки влияет на насыщенность цвета.
    • Эффекта черного дерева можно добиться, используя металл и уксус. Для этого металлические изделия заливают не менее чем на 2 суток, и отстаивают в хорошо проветриваемом месте.
    • Для придания изделию вишневых оттенков используют марганцовку. После обработки марганцовкой, из расчета 50 г на 1 л воды, поверхность покрывают лаком, чтобы материал не выгорел на солнце.

    Цветовая палитра настолько разнообразна, что сложно определиться, какой взять цвет. Можно остановиться на нейтральных оттенках, выбрать бесцветный вариант. Цветная палитра позволяет использовать необычные оттенки: желтый, зеленый, оранжевый, изумрудно-зеленый. Синяя морилка, белая или голубая – это далеко не полный перечень цветов для обновления деревянных поверхностей.

    Советы

    При нанесении средства на поверхность нужно быть максимально внимательными. Если в процессе работы возникли трудности, в этом помогут советы профессионалов.

    • При образовании затеков следует удалить как можно быстрее верхний слой, пока морилка не подсохла. После его высыхания наносят еще один слой, а потом удаляют оба. Если поверхность уже давно высохла, используют растворитель.
    • Если на поверхности появились пятна, для их устранения применяют рубанок.
    • Если работа проводится на поверхности из хвойных деревьев, с них следует убрать смолу, так как они плохо будут впитывать средство и цвет не изменится.
    • Нанося водную морилку, материал увлажняют, благодаря чему краситель лучше впитается.
    • При нанесении лучше использовать кисть, валик, поролоновые или тканевые тампоны, распыляющий пистолет.

    Чтобы правильно подобрать средство, следует сразу определиться, каким будет конечный результат. Для придания небольшого оттенка подойдет морилка на водной основе. Такой же результат можно получить, если выбрать средство на спиртовой основе, к тому же спирт будет оберегать поверхность от грибка и бактерий. Спиртовые и водные средства позволяют подчеркнуть натуральность древесины, легко имитируют естественную поверхность.

    При желании полностью изменить цвет подойдут морилки с масляной основой. Чтобы придать дереву благородства, выбирают цвет эбеновое дерево или перуанский орех, с их помощью можно оживить даже совсем невзрачные изделия.

    Для тонирования мебели из дерева и иных поверхностей берут краситель-концентрат. Для разбавления таких средств подойдут нитрорастворители, нитробейцы или водные бейцы. При этом тон поверхности, которую обрабатывают, будет зависеть от основы, от количества слоев и химического состава. Концентраты красителей дают огромные возможности при отделке деревянных поверхностей. При правильном подборе они позволят улучшить внешний вид.

    О том, как правильно наносить морилку, смотрите в следующем видео.

    цвета эбенового и красного дерева, черного дуба, мокко и венге, махагон и орех

    Не всегда есть возможность приобрести новую мебель, но обновить ее, сделать из старой вещи или недорогой мебели более интересный вариант можно благодаря обработке древесины морилкой. С помощью такого средства даже из дешевой мебели можно сделать очень необычный и интересный вариант, придав недорогим породам древесины вид благородной и дорогой мебели.

    Особенности

    Дерево всегда было самым востребованным материалом, даже новомодные материалы не составляют ему конкуренцию. Помещения с деревянной мебелью или отделка с использованием данного натурального материала всегда будут иметь выигрышный вид, создадут особую атмосферу. Изделия из дерева требуют постоянного ухода. С помощью морилки можно защитить его поверхность от следующих факторов:

    • от повышенной влажности;
    • от внешних факторов, неблагоприятно влияющих на поверхность;
    • от попадания на них прямых солнечных лучей;
    • предотвратить загрязнения и образование царапин.

    Покрыв морилкой старую мебель или поверхность, ее не сделаешь новой, но придать ей стильного и необычного вида вполне возможно. Морение деревянных поверхностей наиболее простой способ, который позволяет материалу предстать в самом выигрышном оттенке.

    Морилка для дерева проникает внутрь материала, не оставляя слой как это делают обычные краски. Нанесение морилки позволяет добиться быстрого изменения цвета изделия, придать ему более интересного вида, подчеркнуть структуру, не перекрывая ее. На сегодняшний день уже появились бейцы, благодаря которым можно увеличить эксплуатацию деревянных поверхностей, к тому же ни обладают обеззараживающим свойством.

    Состав морилки

    Защитить материал и продлить срок службы деревянных поверхностей, изделий из фанеры можно, обработав их морилкой. Такое покрытие называют бейцами, оно служит для предохранения поверхности от вредителей, которые могут находиться на деревянных изделиях. Данные средства разделяются на водные и неводные, последние также делятся на масляные и спиртовые.

    Водная

    Водная морилка считается наиболее распространенной, можно приобрети готовое средство или в порошке. Это наиболее распространенный вид, в арсенале огромный выбор разнообразных оттенков, начиная от светлых цветов и заканчивая наиболее темным оттенком. От количества порошка зависит интенсивность цвета. Водная морилка не имеет запаха, поэтому работать с ней можно даже внутри помещения, что является несомненным достоинством данного средства.

    Но у него есть и свои недостатки. Во время намазывания она чуть приподнимает волокна на обрабатываемой поверхности, вследствие чего увеличивается восприимчивость к влаге у деревянных покрытий. Для полного высыхания поверхности требуется не менее 12–14 часов.

    При выборе водной морилки рекомендуют предварительно смочить деревянную поверхность, затем произвести шлифовку наждачной бумагой, тем самым удаляя приподнятые волокна, а затем нанести средство.

    После работы с ним поверхность можно обработать лаком. Перед началом работы средство следует очень тщательно размешать, чтобы не остались мелкие частички.

    Спиртовая

    Спиртовая морилка в своем составе имеет анилиновый краситель, который растворяется в денатурате. Можно использовать как готовое средство или в виде порошка. Несомненным преимуществом в работе с данным средством является то, что такие морилки высыхают буквально в течение получаса, ведь в составе присутствует улетучивающийся спирт. Работать со спиртовыми морилками бывает не так просто, поскольку при очень быстром высыхании на поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого избежать, применяют краскопульт.

    Масляная

    Производят ее в сухом виде, для использования ее растворяют уайт-спиритом. Основой для средства чаще всего служит масло льна, поэтому его по праву можно считать безопасным и экологически чистым. В масляной среде происходит растворение красителей, что позволяет добиться наиболее интересных оттенков. Такое средство пользуется популярность у декораторов. Высыхает морилка достаточно быстро (всего за 2–3 часа).

    В процессе нанесения не происходит поднимание деревянных волокон, наносится без появления пятен, в процессе работы на поверхности образуется пленка.

    Уже появились новые виды защитных средств для деревянных поверхностей: акриловые и восковые. При их производстве учтены все недостатки иных видов, их следует отнести к средствам нового поколения для работы с поверхностями из дерева. Цветовая палитра представлена намного интересней и разнообразней – от натуральных оттенков до необычных экзотических.

    Акриловая морилка, кроме несомненных преимуществ, имеет недостатки. Если наносить ее более чем в два слоя, на поверхности могут появиться пятна, к тому же она довольно дорогая. Восковую не используют при обработке полиуретаном. Нанося данное средство, морилка не пропитывает поверхность, а создает слой, который защищает дерево.

    Если в морилку добавить кислоту или перекись водорода, можно получить обесцвеченный брус, который затем можно окрашивать.

    Есть и иные виды морилок, их делают самостоятельно. Такие средства недорогие и экологичные, обладают большим разнообразием оттенков: под дуб, под орех и иные породы деревьев. Стоит только выбрать нужную цветовую гамму и нанести состав на поверхность.

    Цветовая гамма и эффекты

    Для обработки деревянных поверхностей используют морилку. При ее упоминании сразу представляется поверхность коричневого цвета. Для многих потребителей такой цвет кажется самым актуальным. Изучив особенности средства, его цветовую гамму, становится понятно, что данное средство имеет большое разнообразие, что позволяет придать интерьеру новый и неповторимый вид. Благодаря большому разнообразному ассортименту подбирают любые цвета и оттенки.

    При выборе цвета следует руководствоваться тем, что на разной поверхности состав будет проявляться по-разному. Даже если на представленных в магазине образцах будет определенный цвет, лучше предварительно проверить его дома на небольшом участке обрабатываемой поверхности и убедиться, что тон соответствует. Хотя производитель и указывает тон на упаковке, на разной поверхности цвет может проявляться по-иному, так как натуральные материалы впитывают состав и приобретают абсолютно новые оттенки.

    Обработав поверхность водными или спиртовыми морилками, можно добиться эффекта естественности. Выбирая средство, следует учитывать, какой эффект планируется достичь. Можно в считаные часы облагородить помещение, если нанести на поверхность цвет дуб или эбеновое дерево. Красное дерево после обработки будет смотреться более красной, в то время как клен из-за своей плотности при нанесении практически не поменяет цвет.

    Нанося на пористую поверхность тополя, цвет окраски его поменяется. На дубе будет ярко выраженный рисунок благодаря его структуре. Часто для обработки выбирают нейтральные тона. Можно выбрать темные оттенки и взять цвет мокко, орех, махагон или коньяк.

    Средства обработки для деревянных поверхностей имеют самые разнообразные цветовые решения, благодаря чему старое покрытие сразу становится интересней. Оригинальными получаются поверхности, обработанные морилкой с цветом дуб, бук, вишня и тик.

    Для обработки дерева используют не только магазинные морилки, поверхность можно обрабатывать средствами, полученными из растений.

    • Лиственница подойдет для придания изделиям красного оттенка, отвар из ее коры поможет добиться данного эффекта. Дерево станет более красное, если покрыть его отваром из луковой шелухи.
    • Добиться необычных оттенков поможет перемолотая скорлупа из грецкого ореха. Порошок варят, в конце варки добавляют соду. При добавлении бахромата получается насыщенный красноватый тон. Если добавить уксусную кислоту, то цвет станет серым.
    • При использовании порошка из грецкого ореха и коры яблоневого дерева можно добиться коричневого цвета, при добавлении квасцов цвет станет темно-коричневый.
    • При нанесении отвара из неспелых плодов крушины можно получить золотистый оттенок.

    Можно добиться разнообразной цветовой палитры и получить интересный насыщенный цвет, вроде венге, орегон, сосны или оттенок под мореный дуб, черный цвет, применяя морилки, в основе которых чай, кофе и уксус.

    • Применение кофе позволяет добиться коричневого оттенка. Зерна кофе следует смолоть и добавить пищевую соду, или сделать растворимый кофе и нанести на поверхность.
    • Придать темно-коричневый цвет можно с помощью обычной чайной заварки. Крепость заварки влияет на насыщенность цвета.
    • Эффекта черного дерева можно добиться, используя металл и уксус. Для этого металлические изделия заливают не менее чем на 2 суток, и отстаивают в хорошо проветриваемом месте.
    • Для придания изделию вишневых оттенков используют марганцовку. После обработки марганцовкой, из расчета 50 г на 1 л воды, поверхность покрывают лаком, чтобы материал не выгорел на солнце.

    Цветовая палитра настолько разнообразна, что сложно определиться, какой взять цвет. Можно остановиться на нейтральных оттенках, выбрать бесцветный вариант. Цветная палитра позволяет использовать необычные оттенки: желтый, зеленый, оранжевый, изумрудно-зеленый. Синяя морилка, белая или голубая – это далеко не полный перечень цветов для обновления деревянных поверхностей.

    Советы

    При нанесении средства на поверхность нужно быть максимально внимательными. Если в процессе работы возникли трудности, в этом помогут советы профессионалов.

    • При образовании затеков следует удалить как можно быстрее верхний слой, пока морилка не подсохла. После его высыхания наносят еще один слой, а потом удаляют оба. Если поверхность уже давно высохла, используют растворитель.
    • Если на поверхности появились пятна, для их устранения применяют рубанок.
    • Если работа проводится на поверхности из хвойных деревьев, с них следует убрать смолу, так как они плохо будут впитывать средство и цвет не изменится.
    • Нанося водную морилку, материал увлажняют, благодаря чему краситель лучше впитается.
    • При нанесении лучше использовать кисть, валик, поролоновые или тканевые тампоны, распыляющий пистолет.

    Чтобы правильно подобрать средство, следует сразу определиться, каким будет конечный результат. Для придания небольшого оттенка подойдет морилка на водной основе. Такой же результат можно получить, если выбрать средство на спиртовой основе, к тому же спирт будет оберегать поверхность от грибка и бактерий. Спиртовые и водные средства позволяют подчеркнуть натуральность древесины, легко имитируют естественную поверхность.

    При желании полностью изменить цвет подойдут морилки с масляной основой. Чтобы придать дереву благородства, выбирают цвет эбеновое дерево или перуанский орех, с их помощью можно оживить даже совсем невзрачные изделия.

    Для тонирования мебели из дерева и иных поверхностей берут краситель-концентрат. Для разбавления таких средств подойдут нитрорастворители, нитробейцы или водные бейцы. При этом тон поверхности, которую обрабатывают, будет зависеть от основы, от количества слоев и химического состава. Концентраты красителей дают огромные возможности при отделке деревянных поверхностей. При правильном подборе они позволят улучшить внешний вид.

    О том, как правильно наносить морилку, смотрите в следующем видео.

    цвета эбенового и красного дерева, черного дуба, мокко и венге, махагон и орех

    Не всегда есть возможность приобрести новую мебель, но обновить ее, сделать из старой вещи или недорогой мебели более интересный вариант можно благодаря обработке древесины морилкой. С помощью такого средства даже из дешевой мебели можно сделать очень необычный и интересный вариант, придав недорогим породам древесины вид благородной и дорогой мебели.

    Особенности

    Дерево всегда было самым востребованным материалом, даже новомодные материалы не составляют ему конкуренцию. Помещения с деревянной мебелью или отделка с использованием данного натурального материала всегда будут иметь выигрышный вид, создадут особую атмосферу. Изделия из дерева требуют постоянного ухода. С помощью морилки можно защитить его поверхность от следующих факторов:

    • от повышенной влажности;
    • от внешних факторов, неблагоприятно влияющих на поверхность;
    • от попадания на них прямых солнечных лучей;
    • предотвратить загрязнения и образование царапин.

    Покрыв морилкой старую мебель или поверхность, ее не сделаешь новой, но придать ей стильного и необычного вида вполне возможно. Морение деревянных поверхностей наиболее простой способ, который позволяет материалу предстать в самом выигрышном оттенке.

    Морилка для дерева проникает внутрь материала, не оставляя слой как это делают обычные краски. Нанесение морилки позволяет добиться быстрого изменения цвета изделия, придать ему более интересного вида, подчеркнуть структуру, не перекрывая ее. На сегодняшний день уже появились бейцы, благодаря которым можно увеличить эксплуатацию деревянных поверхностей, к тому же ни обладают обеззараживающим свойством.

    Состав морилки

    Защитить материал и продлить срок службы деревянных поверхностей, изделий из фанеры можно, обработав их морилкой. Такое покрытие называют бейцами, оно служит для предохранения поверхности от вредителей, которые могут находиться на деревянных изделиях. Данные средства разделяются на водные и неводные, последние также делятся на масляные и спиртовые.

    Водная

    Водная морилка считается наиболее распространенной, можно приобрети готовое средство или в порошке. Это наиболее распространенный вид, в арсенале огромный выбор разнообразных оттенков, начиная от светлых цветов и заканчивая наиболее темным оттенком. От количества порошка зависит интенсивность цвета. Водная морилка не имеет запаха, поэтому работать с ней можно даже внутри помещения, что является несомненным достоинством данного средства.

    Но у него есть и свои недостатки. Во время намазывания она чуть приподнимает волокна на обрабатываемой поверхности, вследствие чего увеличивается восприимчивость к влаге у деревянных покрытий. Для полного высыхания поверхности требуется не менее 12–14 часов.

    При выборе водной морилки рекомендуют предварительно смочить деревянную поверхность, затем произвести шлифовку наждачной бумагой, тем самым удаляя приподнятые волокна, а затем нанести средство.

    После работы с ним поверхность можно обработать лаком. Перед началом работы средство следует очень тщательно размешать, чтобы не остались мелкие частички.

    Спиртовая

    Спиртовая морилка в своем составе имеет анилиновый краситель, который растворяется в денатурате. Можно использовать как готовое средство или в виде порошка. Несомненным преимуществом в работе с данным средством является то, что такие морилки высыхают буквально в течение получаса, ведь в составе присутствует улетучивающийся спирт. Работать со спиртовыми морилками бывает не так просто, поскольку при очень быстром высыхании на поверхности могут образовываться пятна. Чтобы этого избежать, применяют краскопульт.

    Масляная

    Производят ее в сухом виде, для использования ее растворяют уайт-спиритом. Основой для средства чаще всего служит масло льна, поэтому его по праву можно считать безопасным и экологически чистым. В масляной среде происходит растворение красителей, что позволяет добиться наиболее интересных оттенков. Такое средство пользуется популярность у декораторов. Высыхает морилка достаточно быстро (всего за 2–3 часа).

    В процессе нанесения не происходит поднимание деревянных волокон, наносится без появления пятен, в процессе работы на поверхности образуется пленка.

    Уже появились новые виды защитных средств для деревянных поверхностей: акриловые и восковые. При их производстве учтены все недостатки иных видов, их следует отнести к средствам нового поколения для работы с поверхностями из дерева. Цветовая палитра представлена намного интересней и разнообразней – от натуральных оттенков до необычных экзотических.

    Акриловая морилка, кроме несомненных преимуществ, имеет недостатки. Если наносить ее более чем в два слоя, на поверхности могут появиться пятна, к тому же она довольно дорогая. Восковую не используют при обработке полиуретаном. Нанося данное средство, морилка не пропитывает поверхность, а создает слой, который защищает дерево.

    Если в морилку добавить кислоту или перекись водорода, можно получить обесцвеченный брус, который затем можно окрашивать.

    Есть и иные виды морилок, их делают самостоятельно. Такие средства недорогие и экологичные, обладают большим разнообразием оттенков: под дуб, под орех и иные породы деревьев. Стоит только выбрать нужную цветовую гамму и нанести состав на поверхность.

    Цветовая гамма и эффекты

    Для обработки деревянных поверхностей используют морилку. При ее упоминании сразу представляется поверхность коричневого цвета. Для многих потребителей такой цвет кажется самым актуальным. Изучив особенности средства, его цветовую гамму, становится понятно, что данное средство имеет большое разнообразие, что позволяет придать интерьеру новый и неповторимый вид. Благодаря большому разнообразному ассортименту подбирают любые цвета и оттенки.

    При выборе цвета следует руководствоваться тем, что на разной поверхности состав будет проявляться по-разному. Даже если на представленных в магазине образцах будет определенный цвет, лучше предварительно проверить его дома на небольшом участке обрабатываемой поверхности и убедиться, что тон соответствует. Хотя производитель и указывает тон на упаковке, на разной поверхности цвет может проявляться по-иному, так как натуральные материалы впитывают состав и приобретают абсолютно новые оттенки.

    Обработав поверхность водными или спиртовыми морилками, можно добиться эффекта естественности. Выбирая средство, следует учитывать, какой эффект планируется достичь. Можно в считаные часы облагородить помещение, если нанести на поверхность цвет дуб или эбеновое дерево. Красное дерево после обработки будет смотреться более красной, в то время как клен из-за своей плотности при нанесении практически не поменяет цвет.

    Нанося на пористую поверхность тополя, цвет окраски его поменяется. На дубе будет ярко выраженный рисунок благодаря его структуре. Часто для обработки выбирают нейтральные тона. Можно выбрать темные оттенки и взять цвет мокко, орех, махагон или коньяк.

    Средства обработки для деревянных поверхностей имеют самые разнообразные цветовые решения, благодаря чему старое покрытие сразу становится интересней. Оригинальными получаются поверхности, обработанные морилкой с цветом дуб, бук, вишня и тик.

    Для обработки дерева используют не только магазинные морилки, поверхность можно обрабатывать средствами, полученными из растений.

    • Лиственница подойдет для придания изделиям красного оттенка, отвар из ее коры поможет добиться данного эффекта. Дерево станет более красное, если покрыть его отваром из луковой шелухи.
    • Добиться необычных оттенков поможет перемолотая скорлупа из грецкого ореха. Порошок варят, в конце варки добавляют соду. При добавлении бахромата получается насыщенный красноватый тон. Если добавить уксусную кислоту, то цвет станет серым.
    • При использовании порошка из грецкого ореха и коры яблоневого дерева можно добиться коричневого цвета, при добавлении квасцов цвет станет темно-коричневый.
    • При нанесении отвара из неспелых плодов крушины можно получить золотистый оттенок.

    Можно добиться разнообразной цветовой палитры и получить интересный насыщенный цвет, вроде венге, орегон, сосны или оттенок под мореный дуб, черный цвет, применяя морилки, в основе которых чай, кофе и уксус.

    • Применение кофе позволяет добиться коричневого оттенка. Зерна кофе следует смолоть и добавить пищевую соду, или сделать растворимый кофе и нанести на поверхность.
    • Придать темно-коричневый цвет можно с помощью обычной чайной заварки. Крепость заварки влияет на насыщенность цвета.
    • Эффекта черного дерева можно добиться, используя металл и уксус. Для этого металлические изделия заливают не менее чем на 2 суток, и отстаивают в хорошо проветриваемом месте.
    • Для придания изделию вишневых оттенков используют марганцовку. После обработки марганцовкой, из расчета 50 г на 1 л воды, поверхность покрывают лаком, чтобы материал не выгорел на солнце.

    Цветовая палитра настолько разнообразна, что сложно определиться, какой взять цвет. Можно остановиться на нейтральных оттенках, выбрать бесцветный вариант. Цветная палитра позволяет использовать необычные оттенки: желтый, зеленый, оранжевый, изумрудно-зеленый. Синяя морилка, белая или голубая – это далеко не полный перечень цветов для обновления деревянных поверхностей.

    Советы

    При нанесении средства на поверхность нужно быть максимально внимательными. Если в процессе работы возникли трудности, в этом помогут советы профессионалов.

    • При образовании затеков следует удалить как можно быстрее верхний слой, пока морилка не подсохла. После его высыхания наносят еще один слой, а потом удаляют оба. Если поверхность уже давно высохла, используют растворитель.
    • Если на поверхности появились пятна, для их устранения применяют рубанок.
    • Если работа проводится на поверхности из хвойных деревьев, с них следует убрать смолу, так как они плохо будут впитывать средство и цвет не изменится.
    • Нанося водную морилку, материал увлажняют, благодаря чему краситель лучше впитается.
    • При нанесении лучше использовать кисть, валик, поролоновые или тканевые тампоны, распыляющий пистолет.

    Чтобы правильно подобрать средство, следует сразу определиться, каким будет конечный результат. Для придания небольшого оттенка подойдет морилка на водной основе. Такой же результат можно получить, если выбрать средство на спиртовой основе, к тому же спирт будет оберегать поверхность от грибка и бактерий. Спиртовые и водные средства позволяют подчеркнуть натуральность древесины, легко имитируют естественную поверхность.

    При желании полностью изменить цвет подойдут морилки с масляной основой. Чтобы придать дереву благородства, выбирают цвет эбеновое дерево или перуанский орех, с их помощью можно оживить даже совсем невзрачные изделия.

    Для тонирования мебели из дерева и иных поверхностей берут краситель-концентрат. Для разбавления таких средств подойдут нитрорастворители, нитробейцы или водные бейцы. При этом тон поверхности, которую обрабатывают, будет зависеть от основы, от количества слоев и химического состава. Концентраты красителей дают огромные возможности при отделке деревянных поверхностей. При правильном подборе они позволят улучшить внешний вид.

    О том, как правильно наносить морилку, смотрите в следующем видео.

    Цвета морилок для дерева и эффекты тонировки

    Морилка по дереву – уникальное средство, которое предназначено для пропитывания древесины с целью ее защиты и придания привлекательного внешнего вида. Палитра оттенков таких составов весьма разнообразна: можно найти темные, светлые, золотистые тона, которые усилят основной оттенок или даже полностью его изменят.

    Цвета морилки для дерева чаще всего соответствуют натуральным древесным, но в продаже есть и довольно необычные расцветки.

    к содержанию ↑

    Назначение и состав морилки

    Морилка (бейц) – это раствор особого пигмента, обладающий окрашивающими, защитными, антисептическими свойствами и предназначающийся для работы по дереву. Если применение лакокрасочных материалов в основном имеет декоративное назначение, то использование морилки преследует несколько целей. Этот протравочный материал оказывает следующие действия:

    • защищает дерево от гниения, которое неизбежно возникает при попадании влаги, появлении древоточцев;
    • меняет внешний вид материала – придает определенный цвет, помогает имитировать более дорогую породу;
    • восстанавливает старые поверхности, отбеливает и тонирует их;
    • готовит древесину для дальнейшей обработки;
    • придает структуре древесины выразительность, при этом упрочняет слои;
    • увеличивает влагостойкость и общий срок службы материала.

    При выборе морилки обязательно нужно учитывать ее состав. Растворы основываются на разных компонентах, поэтому одни свойства бывают более выражены, чем другие. Все морилки по составу делятся на такие виды:

    1. На водной основе. Самые недорогие и популярные составы, они есть в каталоге любого производителя подобных товаров. Цветовая гамма морилки для дерева этого типа тоже самая обширная, но включает только натуральные древесные оттенки. Такие средства экологически безопасны, способны глубоко проникать в структуру дерева, легко смываются до высыхания. Чаще всего они используются для усиления естественного цвета и рисунка материала. Минусы водных морилок – длительный период сушки, необходимость в последующем шлифовании древесины из-за подъема волокон, низкая влагостойкость.
    2. На спиртовой основе. Такие составы являются быстросохнущими, но работать с ними сложнее, ведь добиться равномерности нанесения непросто. Чаще всего в составе морилок есть масла, которые при неправильном выполнении работы оставляют некрасивые пятна. Зато такие средства дают высокую защиту от ультрафиолета, серьезно повышают влагостойкость материала, поэтому они предпочтительнее для оснований, эксплуатируемых на улице. Многие из спиртовых морилок цветные, поскольку содержат необычные, яркие анилиновые колеры: можно встретить синие, розовые, зеленые и прочие тона. Разводить морилки нужно уайт-спиритом.
    3. Акриловые и восковые. Представляют собой самые современные варианты подобных средств. Их достоинствами являются формирование красивого покрытия, возможность тонировки в любой цвет, придание водоотталкивающих свойств. Благодаря повышению износостойкости акриловые и восковые морилки можно применять для пропитывания напольных покрытий. Сохнут они быстро, полностью безопасны для здоровья. Восковые бейцы часто наносят на другие виды морилок для улучшения эксплуатационных и эстетических характеристик дерева.

    Отдельной строкой идут рустикальные морилки. Состав их может быть любым, зато оригинальным является получаемый эффект. После нанесения средств можно создать игру нескольких оттенков на обработанном участке. Перед началом работы с любой морилкой нужно провести цветопробу: взять образец древесины, нанести пару мазков, дать изделию высохнуть. Нередко готовый оттенок отличается от задуманного, потому приходится подбирать новое средство.

    к содержанию ↑

    Цвета морилок для дерева

    В продаже существует огромное количество оттенков морилок для дерева. Лучше всего подбирать их после проведения пробы на конкретном материале, но это возможно не всегда. В такой ситуации нужно смотреть на название тона, ведь производитель обязан указывать цвет согласно международной классификации. Тем не менее, даже идентичные по наименованию цвета разных производителей могут давать неодинаковый эффект. На новой необработанной древесине морилка выглядит не так, как на досках, которые эксплуатируются давно.

    Чаще всего используются самые темные морилки – именно они придают древесине наиболее благородный вид. С ними даже лиственница, клен будут напоминать дубовую доску. Востребованы также бесцветные бейцы, которые сохраняют натуральный оттенок, но в полной мере оказывают защитные свойства.

    Самыми популярными являются такие расцветки морилок:

    • сосна – светлое покрытие, почти не отличающееся от натурального;
    • дуб – очень красивый темно-коричневый тон;
    • беленый дуб – интересный цвет с полным сохранением структуры дерева;
    • мореный дуб (серая морилка) – матовое покрытие с сероватым отсветом, которое обязательно надо защищать лаком;
    • эбеновое дерево – дает эффект искусственного состаривания, «живого пола» с выделением каждого сучка;
    • орех – бывает светлым, средним, темным наподобие одноименной древесины;
    • красное дерево – благородный оттенок, чаще наносится на столы и стулья;
    • махагон – элегантный темный с красным отсветом оттенок;
    • венге – темно-шоколадный цвет, эффектный, обеспечивающий «дорогой» вид древесине;
    • вишня – популярный тон, бывает темным и светлым, последний используется как защитное покрытие, поскольку почти не меняет основного цвета дерева;
    • рябина – бледный бежевый цвет, который нужно наносить 2-3 раза;
    • ясень – оставляет первоначальный вид дерева, подчеркивая его структуру, при повторном нанесении дает приятный розоватый оттенок;
    • слива – интересный темно-розовый тон.

    Также популярными цветами морилок являются палисандр, ольха, тик, калужница, олива и многие другие. Современные бейцы способны придать древесине самый необычный оттенок, хотя яркие цвета менее востребованы, чем натуральные. Из тех, что пользуются спросом, следует указать такие виды морилок:

    • черная – обеспечивает ощущение старины, также применяется для окрашивания корпусов кораблей;
    • папоротник – зеленая морилка, она идеальна для детской мебели;
    • мокко – придает цвет свежезаваренного кофе;
    • орегон – красит дерево в темно-красный оттенок, очень насыщенный и яркий;
    • лимон – красивый желтый оттенок, для усиления тона наносится в 2 слоя;
    • фундук – выглядит, как скорлупа соответствующего ореха.

    Интенсивность цвета морилки будет напрямую зависеть от породы дерева, на которое она наносится. Затемнить изначально темный цвет древесины намного проще, чем придать насыщенный оттенок светлому материалу.

    к содержанию ↑

    Белая морилка для дерева

    Белая мебель всегда смотрится стильно и свежо. Для осветления поверхности необязательно применять краску, достаточно приобрести специальную отбеливающую морилку. Она сделает изделие намного светлее и подчеркнет его структуру. Параллельно средство защитит древесину от действия неблагоприятных условий окружающей среды. Если предмет будет использоваться снаружи зданий, лучше выбирать морилки с высокими водоотталкивающими свойствами, например, акриловые. Для сухих помещений подойдет бейц на водной основе.

    Белая мебель или напольное покрытие, окрашенное такими средствами, визуально расширит помещение. Обработанным осветляющими средствами деревом также можно отделать стены, чтобы добиться состаривания, что очень популярно в винтажных стилях.

    к содержанию ↑

    Эффекты тонировки

    В зависимости от применяемой палитры оттенков, типа морилки и желания мастера, можно придать древесине разнообразные эффекты. За счет последних дизайнерские возможности серьезно расширяются.

    Процесс отбеливания

    Белый цвет очень популярен в интерьере. Кроме того, при помощи отбеливания можно восстановить нормальный вид старой древесины, которая потеряла привлекательность, зато обрела темные, синюшные пятна. Декорировать можно и некоторые элементы интерьера, например, покрывать отбеливающей морилкой рамки фото, картин.

    Красиво смотрятся рельефные белые изделия, которые обработали специальными щетками (это убирает слишком мягкие волокна). После окончания обработки их покрывают белой, светло-ореховой морилкой. Для защиты дерева от влияния атмосферных факторов можно сверху нанести белый воск.

    к содержанию ↑

    Состаривание древесины

    Интересный вариант отделки древесины – придание ей эффекта состаривания. Вначале изделие надо подготовить: убрать грязь, зашкурить, смахнуть пыль. Затем на древесину наносится морилка на водной основе белого или иного светлого цвета. Свеженанесенная смесь при помощи губки убирается с некоторых участков мазками. После высыхания необходимо финишное покрытие на основе органических растворителей, а для закрепления оттенка поры заполняются шеллачным грунтом или лаком по дереву.

    Кроме такого способа придания состаренности дереву, есть еще один популярный метод. Сначала нужно нанести белую морилку, после высыхания зашкурить изделие, затем аккуратно втереть темный воск. Это усилит впечатление большого «возраста» покрытия и приблизит его к оттенку «беленый дуб».

    к содержанию ↑

    Имитация эбенового дерева

    С этой целью используются темные морилки, на которых есть соответствующая пометка. Предварительно осуществляют шлифовку и полировку древесины для достижения максимального эстетического эффекта. Затем наносят морилку, выполняя один или два слоя. Чтобы поверхность стала напоминать черное зеркало с проявляющимися сучками, нужно выбирать самые твердые, плотные, мелкопористые породы.

    Придание других оттенков

    В зависимости от стиля, особенностей интерьера или ландшафта можно придавать конструкциям из дерева разнообразные цвета. Важно только, чтобы все они хорошо сочетались между собой и не вступали в противоречия. Из «недревесных» оттенков чаще всего применяются такие:

    • синий – иногда используется как основное покрытие готовых изделий, предметов мебели, придает им очень выразительный вид, отлично сочетается с белыми и желтыми тонами;
    • серый – применяется в комбинации с яркими акцентами, иначе изделие получится безликим; при обилии серого цвета в интерьере есть риск заполучить депрессию;
    • красный – помогает выделить один или несколько элементов из общей массы.

    Некоторые пытаются сэкономить и окрасить древесину собственными силами. Вместо морилки используются луковая шелуха, квасцы, настой грецких орехов и прочие «народные средства». К сожалению, эффект редко бывает стойким, поэтому лучше приобрести качественный состав, который будет служить долго и без нареканий.

    Морилка для дерева: виды,цвет,производители,обзор,отзывы,фото | Строительные материалы

    Древесина даже после появления металла и различных современных синтетических материалов для строительства остается популярной и востребованной, так как является высококачественным и экологичным сырьем. А благодаря огромному выбору всевозможных лакокрасочных составов, таких как морилка для дерева, появилась возможность в значительной степени улучшить внешний вид изделий из древесины, и, что немаловажно, продлить их эксплуатационный срок.

    Что такое морилка для дерева

    История появления водоразбавляемого тонирующего раствора для обработки дерева – морилки – своими корнями уходит в седую старину. В середине ХIХ века ее впервые изготовили в Германии из рыхлой, богатой перегноем породы, добытой возле Кельна. Красящие свойства «кельнской земли» были выявлены случайно. Жидкий водный раствор «волшебного» грунта, нанесенный на бумагу или дерево, окрашивал их в насыщенный коричневый цвет. Так как его запасы оказались весьма скудными, сегодня для изготовления морилки используются природные органические вещества – уголь и нефть.

    Главные плюсы морилки на водной основе и ее основные преимущества перед масляными красками и красками на химических растворителях – это

    • натуральность;
    • отсутствие токсичных добавок;
    • простота и удобство применения;
    • превосходная адгезия с деревом;
    • великолепный результат при минимальных денежных вложениях, что немаловажно для окрашивания больших площадей.

    Разнообразие видов и широта ценового диапазона позволяют выгодно купить морилку в интернет-магазине «ТБМ-Маркет» и выполнить отделку всего деревянного дома или дачи без серьезных материальных затрат.

    Изготовленный в промышленных условиях бейц обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Оказывает обеззараживающее действие и существенно продлевают жизнь деревянных изделий. Тонирование дерева посредством морилки – удобная и простая технология, освоить которую может любой домашний умелец.

    Особенности

    Под воздействием агрессивных факторов внешней среды, в том числе разного рода бактерий, плесени и насекомых-вредителей, дерево может деформироваться и начать гнить. Для того, чтобы минимизировать риск возникновения таких проблем, очень важно своевременно позаботиться о древесине. Наиболее эффективным вариантом борьбы с подобными обстоятельствами считается морилка для дерева. Средство представляет собой жидкий состав, задающий ему желаемый тон из массы вариантов цветов и оттенков. Это позволяет облагородить естественный цвет древесины либо кардинально изменить его.

    Помимо эстетических функций, главной особенностью состава являются антисептические свойства. Благодаря использованию средства древесина сможет прослужить вам в два раза дольше.

    Еще одной особенностью почти всех видов морилок считается способность проникать глубоко внутрь дерева без вреда для рисунка и текстуры, в отличие от эмали или краски.

    Покрытие морилкой древесины имеет некоторые преимущества:

    • возможность сочетания различных оттенков цвета;
    • укрепление и сохранение структуры дерева;
    • возрастает эксплуатационный срок изделий;
    • увеличиваются показатели устойчивости дерева к влаге.

    Морилка – это не только лишь лак для древесины, благодаря ее применению можно создать неповторимый интерьер в помещении или преобразить совершенно, на первый взгляд, обыденные предметы интерьера или мебель.

    В качестве основы для производства морилки используются следующие жидкости: масло, вода либо спирт. Такое разделение позволяет выделить несколько видов этого состава.

    Разновидности составов морилок

    Морилки изготавливается на различных основах — это может быть вода, спирт, масло, воск. Каждый из перечисленных вариантов обладает собственной спецификой.

    Морилка на водной основе

    Самым распространенным и широко используемым типом этого материала является морилка на водной основе. Она производится в виде готовых растворов, концентратов или порошков, которые разводится непосредственно перед применением.

    Морилка на водной основе.

    Состав, изготовленный из порошка, после его разведения перед нанесением необходимо обязательно процедить, во избежание попадания на поверхность древесины нерастворенных частиц пигмента. Они помешают ровному нанесению состава, что сделает окрас поверхности неравномерным. Преимущество порошкового варианта в том, что из него можно изготовить раствор разной концентрации, то есть темнее или светлее.

    Жидкий раствор поступает в продажу в емкостях  различного объема. Этот вариант удобнее тем, что он готов к применению и не требует предварительной подготовки. Однако, он имеет определенный оттенок, который уже сложно изменить.

    Морилка на водной основе имеет доступную цену, экономична в нанесении и не требует специальных навыков в применении. Кроме того, подобный состав можно назвать экологически чистым материалом, так как он не имеет неприятного запаха и не содержит вредных веществ. Поэтому водорастворимые морилки идеально подходят для внутренних работ. Полное просыхание нанесенного раствора наступает через 12 часов после нанесения.

    Приобретая морилку на водной основе, необходимо учитывать, что она не способна изменить цвет материала кардинальным образом. Она может только сделать его на тон темнее и насыщеннее. Нанести раствор придется в несколько слоев.

    Кроме этого, следует учитывать еще одну особенность воздействия водной морилки на древесину. Пропитывая волокна материала, раствор несколько приподнимает его волокна, за счет этого эффекта выделяется фактурный рисунок. Однако, такое воздействие значительно сокращает срок эксплуатации деревянных деталей. Чтобы свести к минимуму это негативное влияние, перед нанесением морилки поверхность сначала обрабатывают обычной водой, оставляют на сутки, а затем зачищают наждачной бумагой. Только после этого можно приступать к работе с декорирующим составом.

    Лакировка придаст поверхности матовый или глянцевый блеск.

    После того как покрытое морилкой изделие окончательно просохнет, на его затонированную поверхность рекомендуется нанести лак на водной основе.

    Спиртовые морилки

    Морилки, изготавливаемые на спиртовой основе, производятся так же, как и водные, в сухом и растворенном виде. Если состав приобретается в виде порошка, то разводится этиловым спиртом.

    Большим преимуществом такого материала является его быстрое высыхание, поэтому довольно часто именно спиртовые морилки используют для внешних работ. Может раствор использоваться и для работы внутри помещений, однако, при этом необходимо учитывать, что он обладает резким специфическим запахом. Поэтому на период его нанесения следует обеспечить для помещения эффективную вентиляцию.

    Жидкий раствор спиртовой морилки, готовый к применению

    Быстрое высыхание, кстати, можно расценивать и как достоинство, так и как недостаток спиртового состава. Дело в том, что нанести его равномерно с помощью кисти будет затруднительно. Поэтому чаще всего обработка древесины подобной морилкой производится с помощью краскопульта.

    Нанесение морилки на спиртовой основе с помощью краскопульта.

    Спиртовые растворы быстро и глубоко проникают в структуру древесины, что обеспечивает качественную защиту материала от влаги и воздействия ультрафиолета.

    Морилки на спиртовой основе выпускаются в большом разнообразии оттенков. Тем не менее, этот материал не настолько популярен, как растворы на водной основе, так как для работы с ними нужен определенный опыт и подходящее оборудование. Да и по цене они все же существенно выше.

    Масляные морилки

    Масляные составы подобного типа действия, то есть подходящие под определение морилок, производятся на основе льняного масла. А при необходимости разведения рабочего состава обычно применяется уайт-спирит. Разведение густых составов позволяет получить растворы разных оттенков.

    Морилка на масляной основе.

    Этот тип обрабатывающего состава при нанесении на древесину хорошо проникает вглубь ее структуры, при этом не оставляет на поверхности разводов. Окрашивание дерева масляными морилками осуществляется с помощью кисти. Благодаря такой пропитке изделие получает отличную защиту от влаги и от повреждений насекомыми.

    К недостаткам масляного состава можно отнести весьма длительный срок его просыхания. Ну и немалую стоимость тоже.

    Масляно-восковые морилки

    Восковые и масляно-восковые морилки изготавливаются из натуральных материалов и являются экологически чистыми составами, что,  естественно, отражается на их стоимости, которая превышает цену любых других аналогов.

    Морилка на масляной основе, в состав которой входит натуральный воск.

    Но вместе с тем масляно-восковые составы обладают достаточным количеством преимуществ, чтобы отдать им предпочтение, невзирая на высокую стоимость:

    • Морилка не пропитывает древесину влагой.
    • Состав может быть использован не только для тонировки древесины, но и для ее реставрации, так как способен исправить незначительные погрешности поверхности.
    • При добавлении в подобные растворы красителя, можно легко изменить их оттенок.
    • Растворы наносятся на древесину тонким равномерным слоем и создают на поверхности защитную пленку.
    • Масляно-восковые морилки устойчивы к воздействию ультрафиолетовых лучей, поэтому сохраняют первоначальный цвет гораздо дольше других защитно-декоративных покрытий.
    • Поверх слоя этого материала не требуется дополнительного лакировочного покрытия.

    Недостатком масляно-воскового состава можно назвать длительное время просыхания.

    Морилка-гель

    На российском рынке представлены морилки-гели только зарубежных производителей. Составы имеют густую консистенцию, поэтому наносятся на поверхность с помощью специальных тампонов. Они особенно хорошо подходят для покрытия древесины мягких пород, так как при высыхании способны упрочнить поверхность.

    Составы применяются как для внутренних, так и для наружных работ. Причем их используют для тонировки любых изделий и поверхностей, в том числе и нагружаемых большой интенсивностью перемещения людей полов.

    Гелеобразный состав, работающий по принципу морилки для дерева

    К преимуществам морилок-гелей можно отнести следующие их возможности:

    • Составы дают поверхностям богатые насыщенные оттенки, которые подчеркнут природную красоту древесины.
    • В отличие от жидких растворов, гель при нанесении на вертикальные поверхности не дает подтеков и равномерно распределяется по поверхности.
    • Укрывистость гелей в два раза выше, чем у жидких растворов.
    • При нанесении состав не поднимает волокон древесины.
    • Гель может быть использован для создания фактурного рисунка натурального дерева на стальных поверхностях.
    • Состав достаточно быстро сохнет. Так, если необходимо нанести второй слой, то это можно будет сделать уже через два часа после нанесения первого.

    Из недостатков можно выделить высокую стоимость материала и пока что недостаточно широкий ассортимент. Правда, его разнообразие все же постоянно растет.

    Акриловая морилка

    Акриловая морилка изготавливается на основе акриловых смол и имеет консистенцию эмульсии. Масса легко наносится на деревянные поверхности и глубоко проникает в структуру основы.

    Акриловые морилки представлены в достаточно широком оттеночном разнообразии, поэтому имеется возможность подобрать подходящий цвет для конкретного изделия.

    Акриловая морилка, одновременно обеспечивающая и антисептическую обработку древесины.

    К достоинствам этого материала относят следующие качества:

    • Антисептические свойства эмульсии позволяют защитить древесину от плесени и других биологических поражений, в том числе — насекомых.
    • Материал устойчив к ультрафиолетовым лучам, а также к влаге, и надежно защищает древесину от негативного их воздействия.
    • Акриловые морилки не имеют неприятных запахов, не содержат токсичных веществ, пожаробезопасны.
    • Материал безвреден для здоровья людей и для окружающей среды.
    • Эмульсия имеет отличную адгезию с любой деревянной поверхностью, в том числе и с фанерой.
    • Раствор глубоко проникает в структуру материаа.

    Из минусов можно выделить высокую стоимость качественной эмульсионной акриловой морилки.

    Сколько сохнет

    Каждый вид морилок имеет различные сроки высыхания, которые указаны на упаковке или в инструкции к выбранному составу.

    • водные морилки при нанесении на поверхность сохнут от 12 до 20 часов;
    • спиртовые составы высыхают быстро, до 5-7 минут. В условиях низких температур или высокой влажности продолжительность сушки может составить 30 минут;
    • масляные пропитки после нанесения сохнут от 1 до 2 дней;
    • акриловые составы высыхают в течение 60 минут;
    • восковые морилки после нанесения сохнут 12-14 часов.

    Цветовая гамма

    В соответствии с международной классификацией каждому цвету присвоен собственный шифр и название.

    Например, морилка «сосна», «орех» или «фруктовое дерево».

     

    Чтобы выбрать морилку по дереву в подходящей цветовой гамме, необходимо провести пробную покраску древесины и учесть:

    • природный оттенок и тип древесины, подверженный обработке. Окрашивание морилкой может привести к появлению новых оттенков;
    • цветовую гамму, заявленную в каталоге. Цвета под одним шифром от различных производителей могут давать разные по глубине и насыщенности оттенки на различных типах древесины. Один и тот же состав на сосне будет выглядеть светлее, чем на красной древесине. Это можно объяснить тем, что такая древесина обладает более насыщенным природным оттенком;
    • качество морилок. Составы в одном цвете от различных производителей могут дать разный эффект окрашивания. Поэтому не стоит выбирать продукцию сомнительного качества;
    • плотность морилок. Чем ниже плотность, тем больше состав впитывается в древесину. Это приводит к получению менее насыщенного и глубокого оттенка.

    Самыми востребованными считаются следующие цвета водных морилок для дерева:

    • «дуб» – насыщенный коричневый оттенок;
    • «красное дерево» – благородный бордовый оттенок;
    • «сосна» – оттенок приближен к естественному цвету древесины;
    • «натуральный» – естественный светло-желтый оттенок;
    • «светлый орех» – практически не изменяет натуральный цвет древесины, используется в качестве защитного состава;
    • «вишня» – светлый красный и насыщенный бордовый оттенок;
    • «махагон» – коричневый цвет с легкими оттенками красного;
    • «венге» – темные оттенки коричневого цвета;
    • «лиственница» – от темно-желтого до оранжевого оттенка.

    Производители: обзор и отзывы

    Сегодня на рынке ЛКМ представлены товары зарубежных и отечественных производителей.

    «НовБытХим» является компанией, которая специализируется на производстве строительной и бытовой химии. В ассортименте выпускаемых составов представлены различные лаки, краски, декоративные материалы, а также морилки на разной основе.

    По мнению большинства покупателей, составы для дерева от компании «НовБытХим» для обработки и покраски деревянных изделий имеют сильный запах, но отлично справляются со своей задачей, а также быстро сохнут. Поэтому работы по покраске нужно проводить максимально оперативно. Состав ложится достаточно ровно, цвет однородный.

    Торговая марка Liberon работает в составе компании V33 – международного лидера по выпуску ЛКМ и средств для деревянных поверхностей. Товары этой марки популярны по всему миру, поскольку предназначены для ухода за деревом, а также для проведения реставрационных работ с антикварными предметами интерьера и мебелью.

     

    Французские составы для дерева Liberon на отечественном рынке представлены декоративно-защитными морилками, заполнителями для дерева, средствами для удаления воска.

    Потребители отмечают некоторые достоинства средств для дерева Liberon:

    • удобство и легкость нанесения состава;
    • отсутствие запаха.

    К минусам такой продукции относят некоторое несоответствие заявленного цвета указанному на упаковке.

    Наиболее известными немецкими компаниями, которые специализируются на производстве средств для дерева, являются фирмы Flamingo, Dufa и Caparol.

    Caparol имеет отдельную линию средств для защиты деревянных поверхностей.

    Не менее востребованной продукцией для ухода и покраски древесины считаются составы, которые выпускают турецкие компании. Лидерами среди них являются производители Betek, Dyo, Marshall.

    Специалисты, которые занимаются ремонтными работами, отмечают высокое качество немецких составов для дерева.

    Только положительные отзывы имеют турецкие средства для покраски деревянных поверхностей.

     

    Советы по выбору

    Морилки также можно классифицировать по назначению – средства для внутренних работ и составы для наружного использования. Главным и единственным критерием их отличия считается присутствие в составе средств для наружных работ пигмента, обеспечивающего защиту от выгорания.

    Нелишним при выборе средств будет определиться с инструментом, который будет использоваться для обработки поверхности приобретенным составом. Есть морилки, которыми покрывается деревянная поверхность при помощи кисти, для некоторых может понадобиться краскопульт.

    Для внутренних работ, например, если требуется обработка предметов мебели, лучше отдать предпочтение восковым или масляным составам. В них почти нет летучих соединений. Практически все морилки совместимы с лаками для покраски.

    Средства на основе спирта имеют свои особенности. Они идеально подойдут для тонирования мебели, изделий из дерева либо дверей. А для лестницы или паркета стоит выбрать другой вид морилок. Спиртовые составы нужно наносить на поверхность краскопультом, поскольку любая погрешность или промедление в работе будут чреваты образованием пятна, вследствие чего ремонтные или строительные работы придется начинать заново.

    Порошковые спиртовые средства нужно разводить только 96% спиртом. Но гарантии, что приобретенный спирт будет отвечать этим требованиям нет. Поэтому стоит покупать уже готовый к применению жидкий состав. Это поможет избежать неприятностей, связанных с ремонтом, строительными либо реставрационными работами.

    Морилки на масляной или восковой основе отличаются высокой стоимостью, в отличие от других видов. Но способ нанесения их на материал может быть любым. Реставрационные работы рекомендуется выполнять именно таким видом средств для обработки дерева, поскольку он абсолютно безопасно для здоровья человека за счет своего экологичного состава.

    Методы обработки морилкой

    Для того, чтобы придать большую декоративность и эстетичность изделиям из древесины, при обработке морилкой следует придерживаться определенных правил и методик.

    Немаловажную роль в качестве конечного результата играют инструменты, при помощи которых будет осуществляться нанесение красящего вещества. И в данной ситуации водные морилки также имеют некоторое превосходство. Если для быстросохнущих составов на спирту требуется краскопульт, а для элитных акриловых – широкая кисть с натуральной щетиной, для них достаточно запастись недорогим поролоновым валиком или кистью с синтетической щетиной. Для небольших поверхностей подойдет и простой тампон из поролона.

    Работая кистью, очень важно не заходить на соседние уже окрашенные морилкой участки. Несоблюдение этого простого правила может стать причиной неравномерного прокраса, образования полос и пятен.

    На сегодняшний день существует два общепринятых способа обработки дерева морилкой:

    1. Обильное нанесение состава с последующим удалением лишней жидкости тампоном.
    2. Обильное нанесение красящего вещества без удаления излишков.

    Методика обработки первым способом востребована для морилок на воде. Она позволяет удалить потеки и пятна, сглаживать цветовые переходы, добиваться желаемого более светлого оттенка.

    Второй способ актуален для морилок на растворителях, обеспечивающих глубокие насыщенные тона. Хотя иногда в процессе работы приходится также удалять излишки состава с целью предотвращения образования дефектов.

    Отделка деревянных поверхностей морилкой: советы от специалистов

    Чтобы результат порадовал, перед началом отделочных работ необходимо запомнить несложные правила обработки древесины:

    • Для повышения глубины проникновения в дерево и улучшения адгезии с поверхностью состав следует немного подогреть до температуры 36-38°С.
    • Морилку можно наносить по-разному: втирать круговыми движениями с помощью тампона и продольными – валиком и кистью.
    • Вытирание излишков в обязательном порядке выполнять только вдоль волокон.
    • Во избежание клякс и потеков не сильно обмакивать кисть или тампон в раствор.
    • Не наносить второй слой состава на невысохший первый.
    • Торцы и срезы дерева, активно впитывающие состав, необходимо подвергать более интенсивной обработке.
    • Вертикальные поверхности дверей, панелей, стен следует покрывать, начиная снизу, чтобы подтеки не впитались в неокрашенную древесину.
    • Процедуру нанесения слоев допустимо повторять несколько раз до получения желаемого тона.

    Возможность придать доскам модный состаренный вид – один из дополнительных плюсов водной морилки. Эффект достижения винтажной старины начинается с нанесения бейца на обрабатываемую поверхность в качестве основного фона. Не дав ему высохнуть, в нужных местах, где будет размещаться имитация потертостей, необходимо быстро вытереть краситель. После полного высыхания нанести следующий слой.

    Проморенные поверхности деревянных беседок, лавочек, садовой мебели нередко слегка обжигают газовой горелкой, что придает им более яркий интересный вид и усиливает проявление текстуры. Выполнять обжиг разрешается только после полного высыхания морилки. Затем поверхность зачищается жесткой обувной щеткой и покрывается лаком.

    Как подготовить деревянную поверхность к отделке

    Красота и эстетичность отделки зависит не только от качества морилки, но и от правильно подготовленной поверхности. Она должна быть гладкой, шелковистой, без царапин и прочих дефектов. Подготовка к морению включает:

    • тщательное очищение деревянных предметов от пыли, загрязнений, жировых пятен;
    • удаление старого лакокрасочного покрытия;
    • ошкуривание и шлифование;
    • пробное окрашивание.

    Для домашнего мастера важно знать, что шлифовка всегда производится вдоль волокон. На первом этапе для ошкуривания применяется среднезернистая наждачная бумага №120, на втором – мелкая №220. Если мебель или другие детали изготовлены из древесины хвойных пород их нужно обессмолить специальным составом. Пятна жира удаляются тряпочкой, смоченной спиртом или уайт-спиритом. Следы столярного клея легко смываются горячей водой.

    Когда выполнены первые три условия подготовки к морению, необходимо сделать пробное окрашивание на отдельном куске доски, что поможет правильно подобрать цвет и его интенсивность.

    Нанесение морилки на сухую, чистую и гладкую поверхность – залог качественной красивой отделки.

    Выбор желаемого оттенка

    Возможность экспериментировать с оттенками раскрывает широкие перспективы для реализации самых смелых дизайнерских проектов. Сегодня в магазине «ТБМ-Маркет» можно недорого купить готовую к употреблению морилку темных и светлых тонов под цвет дуба, ольхи, ореха и другие. Но на изделиях из разных пород дерева один и тот же вид морилки может смотреться по-разному. Результат зависит от структуры и плотности древесины, ее химического состава. Именно поэтому после покупки материал следует испробовать на невидимых участках подлежащей обработке поверхности или на отдельной дощечке.

    Пробное окрашивание – важный момент, помогающий правильно выбрать необходимый цвет и оттенок покрытия. Как его лучше сделать? Самый простой способ – сравнение:

    • Сначала на доску, выбранную в качестве образца, следует нанести первый слой морилки.
    • Дождавшись полного высыхания, 2\3 части доски покрыть вторым слоем.
    • Затем по этому же сценарию 1\3 прокрасить в третий раз.

    Таким образом можно увидеть разницу в интенсивности окрашивания разным количеством слоев и выбрать подходящий вариант. Этот метод нередко выручает в случае, когда мебель или отделка помещения комбинируется из разных материалов, например, из массива дерева и фанеры.

    Цельные куски древесины после прокрашивания морилкой выглядят темнее, поэтому для выравнивания цвета на фанерные детали придется нанести больше слоев. Лиственные породы дерева впитывают больше красящего состава, хвойные меньше.

    Умелая комбинация оттенков позволяет воплотить в жизнь любые творческие фантазии. С помощью правильно подобранных тонов можно придать богатый вид красного дерева изделиям из березы, ясеня, груши, липы и ольхи. Эта же древесина идеально подходит для имитации ореха.

    В специализированном магазине «ТБМ-Маркет» Вы можете выбрать по каталогу предпочитаемый оттенок морилки и по фото оценить результат будущей отделки.

    Работа с дефектами

    Самыми распространенными дефектами, существенно портящими качество отделки морилкой, являются пятна и потеки. Чаще всего они сопровождают действия начинающих и беспечных мастеров, которые забывают, что небольшое количество бейца на кисти и нанесение тонкого слоя покрытия – лучшее средство предотвращения потеков и образования клякс. Исправить досадные ошибки гораздо сложнее, чем их избежать.

    Смыть пятна морилки с древесины невозможно, поэтому устранение дефектов осуществляется с помощью наждачной бумаги или рубанка. Осторожно снимая тонкую стружку и сглаживая переходы на проблемном участке, можно избавиться от изъянов.

    Недостатки в отделке могут возникнуть и в результате некачественной подготовки деревянной поверхности. Хорошая морилка не украсит мебель или другие изделия из дерева при плохо выполненной шлифовке, оставшихся жировых и смоляных пятнах. Работу придется начинать с нуля, от есть с подготовки к окрашиванию.

    Чтобы Ваши старания увенчались успехом, при покупке морилки в интернет-магазине «ТБМ-Маркет», задавайте вопросы специалисту компании. Он посоветует, подскажет, поможет разобраться с тонкостями морения и определиться с выбором.

    Морилка собственными руками

    Придать древесине другой оттенок и одновременно защитить её от внешнего влияния можно при помощи «народных» средств.

    Растительные компоненты

    • насыщенный отвар коры лиственницы или луковой шелухи — красный оттенок;
    • отвар скорлупы грецкого ореха или смеси коры ивы, дуба, измельчённой скорлупы грецкого ореха и ольховых серёжек в равных пропорциях — коричневый цвет;
    • кора дуба и ольхи в равных пропорциях — насыщенный чёрный цвет;
    • отвар недозрелых плодов крушины — золотисто жёлтый оттенок на светлых породах и лиственной древесине;
    • все перечисленные отвары желательно смешивать с масляными морилками или, после тонирования древесины, обрабатывать её защитными пропитками.

    Окраска древесины шелухой лука

    Использование отвара коры ольхи и дуба для тонировки

    «Бытовые» материалы и вещества

    Для создания морилки можно использовать материалы и вещества, довольно распространённые в быту:

    • молотый кофе с пищевой содой в равных пропорциях — создают различные оттенки коричневого, в зависимости от интенсивности разбавления водой;
    • чай в различной концентрации тонирует светлую древесину в коричневом оттенке;
    • для создания эффекта эбенового дерева, поверхность необходимо обработать «настоем» уксусной кислоты. Для этого мелкие железные гвозди заливаются уксусной кислотой и настаиваются 3-7 дней без света.

    Эффект чёрного дерева, результат обработки древесины настоем уксусной кислоты

    Окрашивание древесины при помощи кофе

    Химические морилки

    1. После обработки гашёной известью, дуб приобретает коричневый цвет, орех – коричневато-оливковый оттенок.
    2. Оливковый цвет можно придать любому древесному шпону, если обработать его горячим порошком медянки в уксусе. Взять 50-60 г порошка на 0,5 л столового 9% уксуса, прокипятить 10 мин, обрабатывать дерево горячим раствором.

    Техника выделения рисунка древесины 

    Применение морилки для тонировки древесины часто бывает напрямую связано с подчеркиванием ее природного рисунка. Для этого применяется специальная техника, называемая брашированием (от английского слова «brush» — «щетка»). Применив подобную технологию, можно не только выделить рисунок цветом, но и придать ему красивый рельеф.

    Технология возможен в исполнении благодаря имеющейся разнице в твердости слоев древесины. Если посмотреть на поперечный срез дерева, то можно увидеть рисунок, образованный годовыми кольцами, состоящий из волокон, обладающих различными прочностными характеристиками. Главным их отличием является разная плотность — среди жестких слоев располагаются более мягкие, легко поддающиеся обработке.

    Пример деревянной детали, подвергшейся обработке методом браширования.

    Естественный рельеф проявляется при удалении верхнего слоя мягких волокон древесины, благодаря чему она приобретает декоративность. Морилка же, применяемая в этом способе преображения материала, способствует цветовому выделению структурного рисунка.

    Для применения подобной техники в комплексе с тонировкой подходят любые породы древесины, имеющей толстые или тонкие продольные волокна. Структурированное таким образом дерево используется для изготовления мебели, покрытия полов, обустройства панелей, а также для изготовления отдельных элементов декоративной отделки, например, обрамления облицовки, выполненной из других материалов.

    Браширование можно назвать самым простым и доступным методом придания древесине индивидуальности и декоративности, а также при необходимости искусственно «состарить» материал. При этом глубина рельефа может быть выделена по-разному. Например, на досках, предназначенных для напольного покрытия, не делают глубокой обработки, так как в углублениях будет собираться пыль и грязь. Однако, рисунок вполне можно выделить визуально, применив один или несколько растворов морилки.

    Брашированные и тонированные морилкой доски.

    Произвести процесс такого оформления древесины вполне можно и в домашних условиях. Для этого потребуются несложные ручные и некоторые распространенные электрические инструменты.

    Инструменты и приспособления, которые могут быть использованы для создания структурного рельефа на поверхности древесины.

    Итак, для придания дереву определенного вида, необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

    • Морилки для тонировки древесины, а также кисти, валик или краскопульт. Инструмент выбирается в зависимости от консистенции тонирующего состава.
    • Ручные металлические щетки, имеющие разную жесткость, или же шлифмашинка (электродрель, шуруповерт) с насадкой в виде металлической щетки. С помощью этих инструментов производится удаление более мягких волокон.
    • Наждачная бумага, имеющая разную зернистость — для черновой очистки и чистовой полировки рельефа.
    • Лак для финального покрытия готового изделия.

    Обработка доски шлифмашинкой с металлической щеткой. Все хорошо, но вот только мастер работает голыми руками. Не берите с него пример – не пренебрегайте средствами защиты!

    Необходимо отметить, что, имея в распоряжении небольшую шлифмашинку, работу можно произвести гораздо быстрее, а очистка древесины будет более равномерной. Это связано с тем, что прибор работает с постоянной скоростью.

    Для шлифмашинок предусмотрены специальные узкие или широкие насадки-щетки, изготовленные из металла, полимеров с нанесенным на него абразивом, а также волосяные или сизалевые. Придерживаясь поэтапного выполнения работ, с помощью подобного электроинструмента можно изготовить из древесины идеально декорированные детали или заготовки для монтажа облицовки интерьера.

    Работа проводится в следующем порядке:

    Образцы заготовок, покрытых двойным слоем морилки и подвергшиеся брашированию.

      • Если планируется проявить структурный рисунок цветом, то первым шагом доска или другая деревянная заготовка выбеливается с помощью одного из видов морилки. После этого следует дождаться полного просыхания материала — он должен образовать плотный слой или же полностью пропитать древесину на несколько миллиметров вглубь.
      • Сверху выбеленной заготовки наносится цветной слой морилки так, чтобы он полностью перекрыл первичный. Второй слой раствора также должен хорошо просохнуть, иначе при обработке древесина будет давать заусенцы.

    ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

    • Загрязняет ли камин воздух в доме?
    • Преимущества металлического сайдинга
    • Вредны ли натяжные потолки для здоровья?
    • Как правильно собрать ртуть, если в квартире треснул термометр
    • Ротбанд:описание,применение,свойства,характеристики,фото,назначение
    • Как временно закрепить стенки выемок, защитить откосы и уплотнить грунт?
    • 6 Самых покупаемых ТВ-приставок с Алиэкспресс
    • Опалубка в качестве эффективного инструмента при строительстве
    • Как сделать беседку своими руками
    • Жидкие гвозди:описание,виды,фото,состав,применение,назначение
    • Откатные ворота своими руками
    • Скрип полов — причины и устранение

    Факты, свойства, долговечность и применение

    Лиственница сибирская — это динамичная, высокоэффективная порода древесины, будь то облицовка, настил, ограждение или столярные изделия. Мало того, это еще и выглядит соответствующе.

    Как ведущий британский продавец древесины, мы опираемся на наши энциклопедические знания об этой невероятной породе: интересных фактов , физических свойств , преимуществ , различных видов использования , стоит и обработок вы могли бы пожелать рассмотреть.

    Лиственница сибирская: факты и введение

    Существует много видов лиственницы, каждый из которых принадлежит к роду Larix . Сибирская лиственница (или русская лиственница) известна в науке как Larix sibirica .

    Этот вид произрастает на западе вплоть до границы с Финляндией и распространяется на восток в направлении центральной Сибири в России — отсюда и название! Этот вид также был завезен в Канаду, США, Исландию и Гренландию.

    Лиственница сибирская — дерево «морозостойкое»; он способен выжить при низких и неблагоприятных температурах.В зрелом состоянии он достигает высоты от 20 до 50 м и имеет игольчатые листья с диаметром ствола 1 м.

    Из-за экстремального естественного климата лиственница сибирская растет крайне медленно. Интересно, однако, что эти суровые условия выращивания наделяют древесину многими полезными и практичными свойствами, подходящими для многих целей, особенно для внешних проектов.

    Лиственница сибирская — лиственная древесина? Технически ответ отрицательный — хвойное дерево официально классифицируется как древесина хвойных пород.Несмотря на это, сибирская лиственница на самом деле является одной из самых твердых хвойных пород в мире. В результате своего сурового «воспитания» в отрицательной Сибири лиственница обладает большой твердостью и природной прочностью. Фактически, он имеет большую плотность, чем многие твердые породы дерева!

    После сбора урожая сибирская лиственница начинает свою жизнь как золотисто-желтая древесина, но, если ее не обрабатывать, в конечном итоге приобретает красивый серебристо-серый цвет.

    Каковы свойства сибирской лиственницы?

    Внешний вид

    • Цвет : от кремово-желтого до светло-коричневого, превращается в красивый серебристо-серый без обработки
    • Зерно : очень прямое, плотное и мелкое с плотными кольцами роста
    • Текстура : Гладкий

    Из-за медленного роста лиственница сибирская имеет невероятно плотные годичные кольца и очень плотное мелкое зерно.В зависимости от выбранного сорта этот вид обычно может содержать небольшие плотные сучки. Нанесение высококачественной морилки может подчеркнуть этот красивый натуральный гобелен, сделав дерево популярным и востребованным в кругах архитектурного дизайна.

    Это также делает его уникальным — с таким характером нет двух одинаковых кусков сибирской лиственницы. В основе популярности лиственницы сибирской лежит также ее универсальность; редко бывает обстановка или пространство, где его оттенки в скандинавском стиле не подходят для дома.

    При внимательном рассмотрении некоторых видов древесины сибирской лиственницы могут появиться нежные цвета от кремово-белого до красновато-коричневого. Если оставить дерево без обработки примерно на два года, оно приобретет естественный серый «потертый» вид, что, в зависимости от вашего зрения, неплохо. Монохромный дизайн может добавить нотку изысканности!

    Устойчивость к царапинам

    Как вид, лиственница является продуктом среды произрастания: холодных, отрицательных лесов Сибири.Древесина с удивительно медленным временем роста тяжелая и плотная.

    Эта порода древесины обладает высокой устойчивостью к ударам, ударам и царапинам, что идеально подходит для наружных работ, таких как облицовка и настил. С меньшим количеством потертостей остается меньше участков для проникновения влаги в древесину.

    Лиственница сибирская имеет плотность 590 кг / м³. Для сравнения, это делает его более плотным, чем Western Red Cedar, который составляет 370 кг / м³ (все еще респектабельно, поспешим добавить)! Сибирская лиственница также имеет очень впечатляющие 1100 фунтов силы по шкале твердости Янка, опережая многие другие популярные коммерчески доступные лиственные породы.

    Устойчивость к гниению, насекомым и влаге

    Эта древесина создана с учетом сибирского климата, а это означает, что она более чем подходит для наружного применения в Великобритании. Сибирская лиственница с высоким содержанием смол, экстрактивных веществ и других химикатов может похвастаться потрясающей естественной защитой от внешних факторов.

    Смола — это то, что деревья производят естественным путем, чтобы защитить себя от травм, патогенов и насекомых. Смолистые породы дерева, такие как сибирская лиственница, содержат натуральные антисептики, отпугивающие насекомых.

    Когда древесина подвергается воздействию влаги, она может деформироваться и сгибаться. Из-за своей высокой плотности сибирская лиственница не так сильно проникает во влагу, что делает ее менее подверженной этой проблеме.

    Такова ее природная стойкость, в отличие от многих других пород лиственница сибирская может быть оставлена ​​без морилки и окраски. Для исключительного внешнего вида вы не ошибетесь с лиственницей.

    Технологичность

    Обладая такими высокими уровнями плотности, прочности и устойчивости к царапинам, можно простить мысль, что сибирская лиственница — очень прочная древесина для работы.

    На самом деле это далеко от истины. Кроме того, что сибирская лиственница хорошо впитывает пятна (которые могут подчеркнуть текстуру), она также обладает хорошими сверлильными свойствами, хорошо фиксируется и обладает хорошими качествами обработки и склеивания.

    Совет — чтобы избежать образования пятен и коррозии, используйте крепежи из высококачественной нержавеющей стали при работе с лиственницей сибирской. В конце концов, качественная древесина заслуживает качественной фиксации, не так ли?

    Также рекомендуется сверлить отверстия вместо гвоздей, чтобы избежать раскола.Из-за его высокой плотности убедитесь, что все инструменты остаются острыми.

    Для чего используют лиственницу сибирскую?

    • Облицовка
    • Ограда
    • Настил
    • Столярные изделия
    • Полы

    Благодаря своим замечательным природным физическим свойствам и дьявольскому внешнему виду лиственница сибирская является идеальным выбором для широкого спектра строительных проектов, особенно на открытом воздухе . Некоторые из самых популярных коммерческих и бытовых применений этой древесины включают облицовку, настил и ограждение.

    Благодаря своей прочности, плотности и устойчивости к царапинам, сибирская лиственница даже используется для покрытия дорожек велодрома по всему миру, так что следите за ней в следующий раз, когда будете смотреть велоспорт на треке. Некоторые менее известные применения древесины включают железнодорожные шпалы и шахтные опоры.

    По сути, везде, где древесина будет устойчива к стихиям или нескольким ударам и ударам, вы можете рассчитывать на сибирскую лиственницу.

    Обработка лиственницы сибирской: что нужно знать

    Нужна ли обработка лиственницы сибирской?

    Хорошие новости — из-за безупречных природных свойств, которыми наделена сибирская лиственница, этот вид чрезвычайно неприхотлив в уходе. не требует специальной обработки или герметизации перед установкой.

    Тем не менее, снег, лед и ультрафиолетовое излучение в конечном итоге сказываются даже на самых устойчивых лесах. Итак, если вы хотите максимально продлить срок службы лиственницы (и остановить ее окисление до серебристо-серого цвета), ваш проект может выиграть от применения защиты.

    Качественная защита не только поможет лиственнице сохранить свой первоначальный цвет, но и действительно поможет подчеркнуть ее естественную красоту, помогая волокну «вспыхивать»!

    Сколько живет лиственница сибирская?

    Несмотря на природную прочность, все материалы имеют срок службы, в том числе и лиственница сибирская.При правильной обработке лиственница может рассчитывать на долгий срок службы от 50 до 100 лет.

    Если вы обрабатываете лиственницу, мы рекомендуем повторно наносить покрытие каждые два-три года. Постарайтесь сделать это в сухой теплый день, давая древесине возможность проветриться после обработки.

    Устойчиво ли лиственница сибирская?

    Поскольку деревья всегда можно пересаживать, древесина является 100% возобновляемым ресурсом. Но это, конечно, не означает, что его использование на 100% устойчиво; вырубка леса должна осуществляться ответственно, чтобы запасы древесины не истощались быстрее, чем они пополнялись.

    К счастью, это случай с лиственницей сибирской. Это очень распространенная порода древесины: согласно исследованиям, лиственницы составляют 37% лесов России. В настоящее время сибирскую лиственницу пересаживают быстрее, чем собирают, что делает ее очень устойчивым выбором.

    Мало того, сибирская лиственница действительно полезна для окружающей среды. Он естественным образом накапливает углекислый газ (парниковый газ) из атмосферы и высвобождает его обратно без излишков; Вот почему древесина известна как строительный материал, связывающий углерод.

    Не говоря уже о том, что древесина обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами — особенно морозостойкие породы, такие как лиственница сибирская. Облицованные деревом здания требуют меньшего использования невозобновляемых источников энергии, чтобы поддерживать в них комфортную температуру.

    В Duffield Timber мы закупаем древесину только у ответственных поставщиков.

    Сколько стоит сибирская лиственница?

    Лиственница сибирская дорогая или дешевая? В зависимости от вашего конкретного бюджета и размера вашего проекта ответ явно субъективен.Но, как правило, сибирская лиственница имеет тенденцию входить в более дешевый сегмент спектра, особенно по сравнению со многими другими популярными коммерчески доступными видами древесины.

    Это не потому, что оно низкого качества, а потому, что запасы очень легко доступны — хотя из-за недавнего спроса цены укрепляются.

    Где купить лиственницу сибирскую?

    Вы в нужном месте! В Duffield Timber мы являемся лидером в области производства древесины в Великобритании. Будь то розничная или торговая, на протяжении десятилетий мы предоставляем нашим клиентам качественную древесину и изделия из нее.

    Мы обещаем безупречное качество от леса до финиша. Познакомьтесь с нашими пиломатериалами, облицовкой, настилом и ограждением из сибирской лиственницы. Когда вы будете готовы, какой бы проект вы ни планировали, свяжитесь с нашей командой — мы будем рады помочь.

    Лиственница западная

    От северных окраин Альберты через континент до Новой Шотландии и штата Мэн вы найдете дерево, которое почти все называют тамараком. Как хвойное дерево (мягкая древесина), оно запоминается, потому что осенью оно становится золотым, а затем опускает иголки, как деревья лиственных пород.Более крупная версия растет в горах Айдахо, Монтаны и на северо-западе Тихого океана, но там ее обычно называют западной лиственницей. Разные как по названию, так и по размеру, тамарак и западная лиственница могут быть самыми недооцененными видами Северной Америки. Знающие лесорубы крайнего севера заготавливали тамарак для долговечных деталей лодок и свай для пирсов. Тем не менее, лесорубы обычно обходились стороной в пользу белой сосны. На Западе внимание лесорубов привлекли сосна и сосна пондероза, а также пихта Дугласа, поскольку они склонны к росту в густых зарослях.Иногда встречающаяся одинокая западная лиственница, хотя и крупная, была тяжеловесной и тяжеловесной. Сегодня лесная промышленность все шире использует лес. Особенно это актуально на Западе, где лиственница заняла особое место

    .

    Идентификация древесины

    Дерево, известное как тамарак, хакматак или восточная лиственница, относится к виду Larix laricina. Он растет от востока Юкона до Ньюфаундленда и на юге до Висконсина и Нью-Йорка. Тамарак обладает всеми физическими характеристиками, за исключением большого размера, своего коммерчески важного родственника, западной лиственницы (Larix occidentalis), на которую здесь в центре внимания.Лиственница западная преимущественно растет в горах. В лучших условиях выращивания лиственница западная может достигать 200 футов в высоту и 7 футов в диаметре. У такого дерева может быть 100 футов безветочного ствола. У западной лиственницы тонкие перистые гибкие иголки, которые образуют гроздья на ветвях. Шишки около 1 дюйма в длину. Каждую осень хвоя желтеет, а затем опадает. С наступлением весны появляются новые иголки яркого зеленого оттенка. Отличительная кора лиственницы тоже помогает в идентификации. Тускло-коричневого цвета, кора растет во многих маленьких, неправильно закругленных пластинах, иногда почти 6 дюймов толщиной.Древесина лиственницы считается одной из самых прочных среди хвойных пород. И при весе 39 фунтов на кубический фут в воздушной сушке он такой же тяжелый, как и многие твердые породы дерева. Твердая, красновато-коричневая древесина имеет прямую однородную структуру с жесткими волокнами и мелкую текстуру. Его экстрактивные вещества и смола делают его долговечным.

    Применение в деревообработке

    Из основного материала для столбов, шпал и горнодобывающей древесины лиственница стала использоваться в лодках, внутренней отделке, шкафах и мебели.Он хорошо подходит для наружных проектов.

    ДОСТУПНОСТЬ

    Западная лиственница регулярно продается как пиломатериал по всей территории США, но ее можно смешивать с пихтой Дугласа. Для мебели и шкафов вам понадобятся доски с классом B & BTR., C SELECT или D SELECT. Будьте готовы заплатить около 2,50 долларов за доску. Пиломатериалы Tamarack могут быть доступны на местных лесопильных заводах или у дилеров, специализирующихся на судостроении. Промышленность рассматривает лиственницу как смолистую древесину. Однако сорта для внешнего вида, высушенные в печи, будут содержать меньше смолы, чем строительные сорта.Однако помните, что западные фабрики не сушат в печи мягкую древесину до 8-процентного содержания влаги, которое обычно ассоциируется с высушенными в печи плитами из твердой древесины. Влага в лиственнице, которую вы покупаете, может достигать 12-15%. И это прекрасно, если вы позволите древесине акклиматизироваться в вашем доме в течение недели или около того, чтобы стабилизировать ее, прежде чем начинать строительство. Но прежде чем обрабатывать лиственницу, прочтите следующие советы.

    Методы обработки

    Лиственница относится к хвойным породам, но, тем не менее, является самой твердой из всех хвойных пород.Эта характеристика означает, что вы можете успешно работать с ним ручными или электрическими инструментами, если все режущие кромки инструмента будут острыми.

    • Как и во многих других хвойных породах, смола или смола лиственницы будут накапливаться на вашем пильном полотне. Чтобы избежать ожогов и блуждания лезвия, которые сопровождают это скопление, всегда используйте лезвие с тефлоновым покрытием или время от времени останавливайте и очищайте лезвие стальной ватой, смоченной ацетоном.
    • Прямое волокно лиственницы и ее твердость придают ей склонность к растрескиванию.Подложка уменьшает это при фрезеровании поперечной текстуры.
    • Из-за твердости лиственницы перед сборкой необходимо просверлить пилотные отверстия под все гвозди и шурупы.
    • За исключением самых высоких классов внешнего вида, доски из лиственницы будут иметь небольшие плотные сучки. Они имеют тенденцию к притуплению режущих кромок, поэтому используйте только фрезы и лезвия с твердосплавными напайками. Вы также захотите запечатать узлы шеллаком перед нанесением прозрачного покрытия, чтобы предотвратить проступание.
    • Смола лиственницы неблагоприятно реагирует с краской, если вы предварительно не закроете древесину разбавленным шеллаком или кондиционером.Хорошо подойдут морилки и прозрачные покрытия.

    Комментарии по резьбе

    • Твердость лиственницы значительно варьируется от ранней до поздней. Это означает, что дерево не будет воспринимать детали без сколов или сколов.
    • Для скульптурной резьбы большой визуальный интерес добавляют узлы булавками и фигура собора из годичных колец.

    Наконечники токарные

    • Лиственница, распиленная на толстые заготовки, может содержать смоляные карманы. Если смола все еще жидкая, на поверхности только что выточенной древесины появятся ее капли.Дайте им застыть, прежде чем соскребать, затем обработайте дерево.

    Методики, прошедшие заводские испытания

    Любые исключения — и специальные советы, касающиеся представленных в этом выпуске пород древесины — , появляются под другими заголовками на этой странице.

    • Для большей стабильности всегда старайтесь обрабатывать древесину с максимальной влажностью 8-9 процентов.
    • Подайте прямослойную древесину в строгальные ножи под углом 90) и делайте неглубокие пропилы не более 1 32
      «.
    • Для чистых распилов используйте лезвие с профилем для продольной резки с 24-32 зубьями. Для гладкой поперечной резки требуется лезвие с 40 зубьями.
    • Избегайте использования спиральных сверл. Они склонны бродить по лесу и вызывать прорыв. Используйте наконечники для заточки и подкладную доску под заготовкой, чтобы уменьшить вырывание.
    • Просверлить пилотные отверстия под винты.
    • Фрезерование острыми, предпочтительно с твердосплавными наконечниками, и выполнение неглубоких проходов во избежание пригорания.
    • Резьба по древесине хвойных пород означает достаточно крутые фаски — 20 ° и более — и более глубокие пропилы.

    лесов | Бесплатный полнотекстовый | Стабилизация цвета древесины лиственницы сибирской и европейской с использованием UVA, HALS и предварительной обработки наночастицами

    1. Введение

    Повышение долговечности и внешнего вида древесных покрытий имеет важное значение для успешной коммерциализации лесной продукции [1]. Дерево как сополимер природного происхождения поддается разложению за счет сочетания как абиотических, так и биотических факторов [2]. При наружном применении это в первую очередь сочетание УФ- и видимого излучения, дождевой воды, изменений влажности и температуры, потока воздуха и частиц пыли, а также воздействия плесени, грибков и насекомых соответственно [1,3,4,5] .Деревянные поверхности на ранних стадиях процесса старения темнеют из-за разложения лигнина и экстрактивных веществ [3,6,7]. Деполимеризованный лигнин и экстрактивные вещества впоследствии вымываются с поверхности дождевой водой, что связано с осветлением поверхностей из-за увеличения доли остаточной целлюлозы [6,8]. Видимое поседение вызвано отложением грязи, частиц пыли или взаимодействием плесени и окрашивающих дерево грибов [9,10]. Из-за изменений влажности и температуры образуются трещины, а разрыв ослабленных древесных волокон вызывает валяние и пластическую текстуру [3,10].Видимые изменения цвета на деревянной поверхности из-за ультрафиолетового и видимого излучения происходят даже в помещении [11]. Изменение цвета происходит медленнее по сравнению с изменениями на открытом воздухе, но также распознается невооруженным глазом [12] за относительно короткое время [11,13]. Поскольку фактор дождевой воды действует не одновременно, изменения в помещении заканчиваются затемнением поверхности (редко — осветлением очень темного дерева). Изменение цвета может привести к ухудшению внешнего вида и снижению морального состояния продукта. Упомянутый процесс деградации можно уменьшить, но полностью избежать его нельзя.Существует несколько методов, которые уменьшают изменение цвета древесины за счет изменения поверхностных слоев, как это обобщено в исследованиях Эванса и других [2] и Шаллера и Роджеза [14]. Наиболее распространенным и успешным методом защиты деревянных поверхностей от солнечного излучения является использование покрытий [2,15,16]. Пигментированные покрытия обеспечивают улучшенную и длительную защиту, но их недостатком является потеря первоначального цвета и текстуры древесины. Способность современных прозрачных покрытий защищать древесину от радиации все еще ограничена [17,18,19].Их более высокая эффективность против УФ- и видимого излучения, связанного с изменением цвета, может быть обеспечена УФ-поглотителями [20] и стабилизаторами HALS [21] или наночастицами пигментов [22]. Было проведено несколько исследований для выявления возможного синергизма между стабилизаторами цвета и конкретными породами древесины с использованием многих типов органических и неорганических стабилизаторов [23]. Относительно высокий фотостабилизирующий эффект был обнаружен для предварительной обработки на основе наночастиц ZnO [24], типов Tinuvin [23], типов Eversorb [25] или стабилизаторов лигнина [14] с различными активными ингредиентами.Стабилизаторы цвета можно использовать либо в качестве добавок к покрытию [21,26], либо можно наносить в качестве слоя предварительной обработки, а затем повторно покрывать имеющимися в продаже покрытиями [27,28], чтобы предотвратить вымывание и сохранить их внешний вид [29]. Поскольку общий срок службы и адгезия покрытий к подстилающей древесине связаны с разрушением древесины из-за фотодеградации, использование фотостабилизации древесины в первую очередь представляется эффективным вариантом защиты [30]. В сочетании с подходящим прозрачным покрытием это нанесение может уменьшить изменение цвета как на открытом воздухе [2], так и в помещении.Древесина лиственницы сочетает в себе относительно высокую естественную стойкость к биоповреждениям [31], плотность и прочность, а также эстетическую текстуру и цвет [32]. Это определяет древесину лиственницы для наружных работ — например, фасадов, заборов, окон, террас, перил и т. Д. — но также и для внутренних работ, таких как лестницы, полы или массивная мебель. В последнее время возросла популярность лиственницы сибирской (Larix sibirica) с более высокой плотностью годичных колец, прочностью и более высокой естественной долговечностью [31] [32]. Лиственница европейская (Larix decidua) и, в большей степени, лиственница сибирская — порода древесины с высокой кислотностью и экстрактивностью (особенно смол и арабиногалактанов) [31,33], что затрудняет нанесение систем покрытий и сохранение их длительного срока службы. .Тем не менее, из-за ультрафиолетового и видимого светового излучения лиственница быстро меняет первоначальный цвет на более темные оттенки [13] и становится серым при прямом воздействии погодных условий. Явление поседения древесины стало общепринятым, особенно в Западной Европе в последние годы, но в других странах заказчик часто требует сохранения первоначального внешнего вида древесины, что может быть обеспечено за счет использования прозрачных покрытий [2,21] . Следовательно, подходящая фотостабилизация подстилающей древесины значительно улучшит качество и продлит срок службы прозрачных покрытий.

    В данном исследовании представлены различные возможности фотостабилизации древесины лиственницы с использованием УФ- и HALS-стабилизаторов, наночастиц ZnO и их комбинаций. Он определяет наиболее эффективный вариант повышения стойкости цвета древесины лиственницы сибирской и европейской индивидуально по цвету, блеску и визуальной оценке при искусственном старении.

    4. Выводы

    Было исследовано возможное уменьшение обесцвечивания древесины лиственницы, которая часто используется на открытом воздухе и в помещении и, таким образом, подвергается процессу фотодеградации — посредством предварительной обработки стабилизации цвета на основе UVA, HALS, наночастиц и их комбинаций. в этом исследовании.Использованные методы испытаний позволили выбрать наиболее длительные предварительные обработки. Некоторые из испытанных предварительных обработок оказались неудобными для нанесения на древесину лиственницы с точки зрения сохранения исходного цвета, когда они достигли более высоких изменений цвета после искусственного старения, чем контрольные образцы, а некоторые из них не оказали значительного влияния на изменение цвета. Однако некоторые из них отличались хорошей способностью стабилизировать цвет древесины лиственницы при воздействии радиации. Наилучшая способность стабилизировать обесцвечивание наблюдалась для комбинации предварительной обработки UVA + HALS.Тинувин 5151 оказал наилучшее стабилизирующее действие на древесину лиственницы сибирской, а комбинация Eversorb 80 на основе бензотриазола + Eversorb 93 на основе пиперидинила показала хорошие результаты на древесине лиственницы европейской. Последнее упоминание комбинации Eversorb 80 + Eversorb 93 (UVA + HALS) также оказало хорошее стабилизирующее действие на лиственницу сибирскую. Как правило, меньшее обесцвечивание наблюдается при предварительной обработке лиственницы сибирской. Влияние предварительных обработок на изменение блеска при искусственном старении было незначительным и не сильно различалось между тестируемыми вариантами.

    Точные результаты часто могут быть разными, но они показывают, что применение предварительной обработки для стабилизации цвета может быть значительным улучшением доступных прозрачных покрытий. Как и в других исследованиях, был доказан стабилизирующий эффект комбинации UVA + HALS на древесину во время искусственного старения, но с эффективностью, зависящей от используемых пород древесины. Только тщательный выбор средств стабилизации цвета для применения на определенных породах древесины, подтвержденный экспериментами, является ключевым фактором сохранения цвета.

    Это лето. Сможете ли вы сделать так, чтобы дерево не стало серым?

    Некоторые люди думают, что посеребренное дерево — это великолепно, потертое и винтажное, мягкое и теплое. Другие ненавидят внешний вид, так как из-за него настил, садовая мебель, заборы и навесы выглядят старыми и неухоженными. Это лошади для курсов. Так что же вызывает это, повреждает ли дерево и что с этим делать?

    Посеребренная деревянная черепица

    Как УФ-излучение влияет на древесину

    Солнечный свет, дождь, снег, туман и туман являются виновниками внешних повреждений деревянных изделий, и в Британии их много.При постоянном ударе дерево очень похоже на человеческую кожу. Когда от солнечных ожогов и ветряных ожогов отшелушивает омертвевшая кожа, она уступает место новой, а серая патина, которую вы получаете на необработанной или неухоженной древесине, вызывается слоями волокон мертвой древесины.

    Даже запечатанная древесина со временем станет серебристой, а поскольку валежник не может регенерировать свежие волокна, вам нужно выполнять эту работу вместо нее. Но так ли это на самом деле? Можете ли вы просто оставить свой деревянный настил, заборы, навесы и т. Д., Чтобы они изящно состарились, или важно поддерживать приличный уровень обслуживания и пытаться не дать дереву поседеть?

    Вредит ли дереву серебрение?

    Согласно «Эффекту дневного света» Ребекки Эллисон, экспертной статье в The Building Conservation Directory 2000:

    «Древесина также постепенно разлагается под воздействием солнечных лучей.Это связано с тем, что один из его основных компонентов, целлюлоза, подвергается самоокислению в присутствии УФ-излучения солнечного света, что приводит к обесцвечиванию поверхности.

    Целлюлоза сама по себе не поглощает УФ-излучение, но лигнин, полуцеллюлозы, а также некоторые красители и пигменты вызывают разрушение целлюлозы, поскольку действуют как фотосенсибилизаторы, поглощая УФ-излучение и передавая энергию. В результате некоторые длинные молекулярные цепочки целлюлозы разрушаются, ослабляя материал.

    Поскольку это происходит только на поверхности, это обычно не влияет на структурную целостность древесины.”

    Так что это в основном вопрос эстетики. Интересно … Если вы хотите узнать больше о научной стороне поверхности дерева и о том, как оно ведет себя, мы добавили ссылки на два действительно интересных ресурса в конце этого поста.

    Можно ли избежать серого дерева?

    Короткий ответ: нет. Но вы можете замедлить процесс поседения, используя стойкие к ультрафиолету продукты для отделки древесины и поддерживая отделку внешней древесины в хорошем состоянии. Эти устойчивые к ультрафиолету продукты идеально подходят для обеспечения дополнительной защиты деревянной облицовки, садовых навесов, деревянных настилов и садовой мебели от непогоды.

    Новый хит и мисс фехтование

    Дерево в интерьере становится серым?

    Хотя седеющая древесина обычно является проблемой для внешней древесины, которая подвергается воздействию дождя и ультрафиолетовых лучей, внутренняя деревянная мебель, полы и крепежные элементы, особенно в таких местах, как зимние сады и кухни, которые подвергаются сильному воздействию солнечного света, в конечном итоге начинают терять цвет и тоже выгорают, хотя и гораздо медленнее, чем садовый лес. Если эти участки также подвержены высокой влажности, такой как конденсация и пар, это может ускорить процесс поседения, если древесина не будет должным образом защищена.

    Полезный совет: Если вы опрыскиваете комнатные растения рядом с деревянной мебелью или на нее, обязательно высушите их после этого. Раньше я не осознавал, что в итоге одна сторона деревянного стола слегка покоробилась, вся серая и хрустящая. Урок выучен.

    Как предотвратить появление серого дерева и как лечить его

    Хотя кажется, что оставление дерева серебристо-серого цвета не обязательно сокращает срок его службы, что, если вы чувствуете, что оно скорее потрепанное, чем шикарное, предпочитая блестящее, свежее, красочное дерево во всей его красе? Вот некоторая информация и советы о том, как сохранить великолепный естественный цвет и блеск дерева…

    Защита новой древесины

    • Имейте в виду, что большинство новых пиломатериалов в той или иной степени предварительно обработаны.Он должен быть предварительно защищен хорошим средством для защиты древесины или маслом для дерева. Если да, то полезно знать, чем именно он обрабатывается, чтобы вы могли использовать совместимый продукт, когда исходная отделка стирается.
    • Если нет, вы можете использовать масло для настила для обработки заборов и навесов, поскольку оно настолько водостойкое, гибкое и обычно поставляется со встроенной УФ-защитой. Большинство средств защиты древесины, если они покрыты каким-либо маслом для настила или другим маслом для наружной древесины, прослужат до 5 лет. Большинство масел для наружной древесины, включая масло для настила, необходимо добавлять каждые 1–3 года, в зависимости от того, сколько ветра, дождя и солнца получает поверхность древесины. не хуже масел.Когда вода не остается на поверхности и больше не капает, самое время нанести еще один слой.
    • Герметики для дерева работают хорошо, но, как и морилки, они не так хороши, как масла для дерева. Если там, где вы живете, особенно влажно, вам придется обновлять его чаще, чем обычно.

    Восстановление старой древесины

    Совет: Чем более серебристо-серого цвета ваша древесина, тем больше смазки для локтей и дополнительных покрытий вам потребуется. Как и многое в жизни, обслуживание — это ключ к успеху!

    Уличный стол из тика — как же сохранить его внешний вид?

    Теперь немного о науке, о которой мы упоминали ранее…

    Исследования американских экспертов по отделке древесины Merillat

    Как определить, какое влияние солнце окажет на цвет различных пород древесины, и что защитное покрытие, препятствующее ультрафиолетовому излучению, может смягчить его? Это интересный вопрос, и американская компания Merillat рассмотрела его довольно подробно.Речь идет о мебели, но здесь действуют те же принципы. Вот что они говорят по этому поводу…

    «Естественный солнечный свет содержит ультрафиолетовые (УФ) лучи, которые могут повлиять на внешний вид ваших шкафов. Компания Merillat провела испытания наших видов древесины и отделки, чтобы вы могли приблизительно определить влияние ультрафиолетовых лучей на мебель в вашем доме.

    Испытания, которые мы используем, соответствуют стандартам Американского общества испытаний материалов (ASTM) для кварцевого ультрафиолетового света (QUV).Фактические результаты в вашем доме будут зависеть от этих трех факторов:

    1. Воздействие света (например, прямого с юга, востока или запада или непрямого с севера)
    2. Часть шкафа, которая принимает свет (верх, цоколь и т.д.)
    3. Само дерево. Покрытие не меняет цвет, само дерево будет.

    УФ-ингибиторы применены ко всей мебели Merillat. При разном воздействии УФ-лучей и со временем будут происходить изменения цвета.”

    Они предоставили отличные изображения воздействия ультрафиолетовых лучей и различных видов отделки на различные породы дерева, которые вы можете увидеть здесь.

    Go geeky — тяжелая, тяжелая научная коронка

    Лесная служба США также провела увлекательные, но тщательные исследования характеристик поверхности древесины. Если вы хотите углубиться в тему, вот статья об этом.

    Нужна наша помощь?

    Свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукту.Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, на которой описаны многие из наиболее часто задаваемых вопросов.

    Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться фотографиями своего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

    Другие замечательные блоги, посвященные обработке дерева и отделке

  • Традиционные масла для дерева: 3 из лучших
  • Wood Colors — Дуб средний Не средний дуб

    При выборе цвета натурального деревянного пола, деревянного шпона, мебели, настилов или, если уж на то пошло, любого вида внутренней или внешней древесины, правильный цвет всегда является важным фактором.От богатого тика до среднего дуба, полосатой сосны до красного дерева — есть удивительный выбор морилки, древесных восков, цветных лаков и масел для дерева для любого проекта.

    Правильный выбор цвета

    Одна из трудностей, связанных с цветовыми решениями для древесины, заключается в том, что каждый производитель изделий из дерева и, в действительности, большинство людей по-разному интерпретируют, какие именно цвета древесины следует называть. Классическим примером этого является переход в поиск Google при вводе слова «средний дуб».Google будет отображать буквально тысячи изображений, которые компании и частные лица пометили на своих веб-сайтах как «средний дуб», и сразу становится очевидно, что многие из этих веб-сайтов имеют совсем другое представление о том, каким должен быть «средний дуб». То же самое можно сказать практически о любом типе и цвете дерева при поиске в Google Images.

    Обычно в Wood Finishes Direct мы используем подход, когда клиенты звонят для обсуждения окрашивания древесины, и просят их не обращать внимания на названия цветов и больше сосредоточиться на фактическом образце цвета.Часто бывает так, что хотя они сначала приходят к нам в поисках морилки для древесины дуба среднего размера, они могут почувствовать, что наша морилка для древесины дуба среднего размера слишком светлая, слишком темная, слишком теплая или недостаточно теплая, но затем увидят другой цвет, который точно соответствует их ожидания, такие как наша морилка для древесины темная сосна или тик.

    Окрашивание разных пород дерева

    Еще одно важное соображение, связанное с изделиями для отделки древесины, заключается в том, что цветное изделие, будь то воск, масло, морилка или лак, должно быть полупрозрачным, т.е.е. он позволяет текстуре древесины просвечивать сквозь цвет. Поскольку естественный цвет древесины всегда будет иметь большое влияние на цвет применяемой деревянной отделки. Всегда будет другой результат, если один и тот же продукт будет использован на куске сосны, дуба, лиственницы, бука или любой другой породы дерева. То же самое верно, даже если вы используете одну и ту же породу дерева. Возьмем, к примеру, сосну с сотнями видов сосны, и все они так или иначе придадут цвету различный окончательный оттенок. Это может быть проблемой со старыми полами, где большинство досок оригинальные, но некоторые были заменены с годами.Замененные доски будут по-разному реагировать на нанесенную отделку и, вероятно, придадут другой вид исходным доскам, когда они будут окрашены, даже если они того же вида. Разницу в цвете, как правило, можно сделать менее очевидной, но для ее правильного определения могут потребоваться некоторые эксперименты и испытания.

    Какое решение?

    Итак, как лучше всего окрасить дерево с помощью цветного или пигментированного продукта для отделки древесины? Короче говоря, доверяйте своим глазам и выбирайте цвет, который выглядит правильно, а не по названию цвета.Всегда имейте в виду, что цвет изделия на полу или на мебели, скорее всего, будет отличаться от цвета образца на жестяной банке. Еще одна вещь, которую следует принять во внимание, заключается в том, что при просмотре отделки деревом и, действительно, красок в Интернете, каждый монитор настроен на разные настройки контрастности и цвета, аналогичные тем, когда вы видите одну и ту же телепрограмму на многих телевизорах, когда вы заходите в магазин.

    Учитывая так много факторов, которые необходимо учитывать при выборе цвета для проекта отделки дерева, мы советуем всегда сначала проводить пробную область на самом дереве, которое нужно окрасить и обработать.Если вы обнаружите, что цвет на тестовом участке слишком светлый или слишком темный, вероятно, есть вещи, которые можно сделать для точной настройки окончательного цвета. Например, пятно на водной основе можно разбавить водой, чтобы осветлить оттенок. Это намного лучше, чем завершить крупный проект, а затем столкнуться с перспективой того, что придется все отшлифовать и начать заново.

    Нужна дополнительная помощь с дубом?

    Нужна помощь с вашим проектом по дубу?

    Для получения дополнительной информации о работе с дубом свяжитесь с нашей командой постоянных экспертов, которые всегда готовы помочь советом по проекту и рекомендациями по продукции.Кроме того, посетите нашу страницу часто задаваемых вопросов, на которой описаны многие из наших наиболее часто задаваемых вопросов.

    Нам нравится видеть фотографии любого проекта отделки деревом до, во время и после. Если вы хотите поделиться фотографиями своего проекта с нами и нашими подписчиками, вы можете отправить нам несколько фотографий или поделиться ими на наших страницах в Facebook, Twitter, Pinterest или Instagram.

    Другие замечательные блоги, посвященные Oak

  • Уход за дубовым полом: главные советы по отделке дуба
  • Что нужно знать об отделке дубом
  • Как состарить или выдержать новое дерево с помощью простых материалов

    Если вы хотите состарить, посереть или «выдержать» новую древесину, чтобы создать быструю отделку «потертый шик» или соответствовать более старым законченным и выветрившимся проектам, включая мебель, настилы и заборы, этот простой метод с уксусом и оксидом железа прост и эффективный.

    Хотя вы можете создать те же эффекты с помощью предварительно смешанных красок и морилки, новое дерево можно состарить за считанные минуты с помощью простого и удобного раствора из бытовых материалов, на которых можно красить. Техника варьируется в зависимости от используемой породы дерева.

    Эта информация предназначена для моделистов и художников-миниатюристов, но эта техника также работает с полноразмерными заборами, мебелью или проектами зданий в стиле шебби-шик. С помощью простого раствора уксуса / оксида железа (ржавчины) вы можете окрасить дерево в серебристый или более темный цвет.

    Раствор для старения древесины на основе уксуса

    Чтобы состарить новую древесину до естественного серебристо-серого, серо-коричневого или черного цвета патины (в зависимости от дерева), оставьте небольшой кусок стальной ваты (или несколько неоцинкованных гвоздей) на ночь в обычном белом уксусе, затем разбавьте раствор уксуса 1 к 1 с водой. (Если вы использовали 1/4 стакана уксуса, добавьте 1/4 стакана воды.)

    Гвозди или металлическая вата заржавеют. Проверьте результат, нанеся раствор кистью на куске обрезков древесины, который вы будете использовать, чтобы определить правильный цвет состаренной отделки.На большинстве видов древесины вы начнете видеть эффект старения, как только раствор высохнет. Если нет, для более темных решений оставьте раствор на более длительное время или добавьте немного уксуса и проверьте его снова.

    Не рисуйте это на готовом дереве, пока не проведете испытание в зоне с плохой видимостью. Раствор должен быть сильнее или слабее, чтобы соответствовать возрастным воздействиям на определенные породы дерева.

    Регулировка цвета раствора «Старение»

    Слишком сильные растворы дают очень темную окраску.Им потребуется больше воды, чтобы разбавить их перед повторным тестом. Когда раствор произведет желаемый эффект, нанесите его кистью на свежее дерево, чтобы мгновенно образовалась сероватая патина, когда раствор высохнет.

    Это отличный способ создать доски для сарая. Вы также можете использовать эту технику для бальзового дерева, шероховатого с помощью металлической щетки, чтобы создать эффект соломы, или для создания обветренной черепицы или столбов забора.

    Прочие эффекты старения древесины

    Многие другие эффекты старения для отделки древесины включают втирание патины в краску или наложение краски для создания эффекта состаривания с наложением цветного мебельного воска (вы можете использовать темно-коричневый крем для обуви).Вы можете легко сделать свои собственные краски в стиле мела или лайма для нестандартных цветов, чтобы получить тот же эффект.

    Советы по старению древесины с помощью уксуса — раствор оксида железа

    Эта отделка зависит от типа необработанной древесины, на которую она наносится, от шероховатости древесины (грубая древесина легче впитывает раствор) и от прочности раствора. Бальза и липа станут серыми или темно-коричневыми (в зависимости от концентрации раствора). Дуб почернеет.

    Высокий кислотный уровень отделки означает, что это не рекомендуется для высококачественной миниатюрной мебели или предметов для герметичных витрин, но кислотный эффект может быть защищен слоем матового акрилового лака, который поможет защитить ткань от воздействия. и другие предметы, близкие к кислотному финишу.

    В зависимости от вашего применения вы также можете попробовать буферные спреи, чтобы нейтрализовать pH уксусной морилки для древесины, если вы не хотите запечатать отделку.

    Покрытие не проникает сквозь клей, поэтому перед тем, как склеить, убедитесь, что стареющие детали были тщательно протерты, чтобы клей не попадал на поверхность, или состарившие участки вашего проекта. Если на участках не осталось пятен, используйте для состаривания акриловые краски вместо раствора уксуса / стальной ваты.

    Страница 404 не найдена

    Страница 404 не найдена

    Диалог сообщений

    Показать сообщение об обновлении

  • Канада

  • Мексика

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Аргентина

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Бразилия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чили

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Колумбия

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Эквадор

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Уругвай

    Наши продукты доступны по всей Южной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Коста-Рика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сальвадор

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Гватемала

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гондурас

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Мексика

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Никарагуа

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Панама

    Наши продукты доступны по всей Центральной Америке, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Багамы

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Bermuda

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Бонайре, Синт-Эстатиус и Саба

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Каймановы острова

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Доминиканская Республика

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Гаити

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ямайка

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Пуэрто-Рико

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сент-Китс и Невис

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Острова Теркс и Кайкос

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Виргинские острова (Британские)

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Другие островные страны Карибского бассейна

    Наши продукты доступны по всему Карибскому региону, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Общая информация

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Китай

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Индонезия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Япония

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Малайзия

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сингапур

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Южная Корея

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Таиланд

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Вьетнам

    Наши продукты доступны во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Общая информация

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Хорватия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Кипр

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Чешская Республика

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Дания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Общие промышленные покрытия

    Danske

    Промышленные покрытия для древесины

    Danske

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Danske

  • Финляндия

    Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    Общие промышленные покрытия

    Suomi

    Промышленные покрытия для древесины

    Suomi

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Suomi

  • Франция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Германия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Венгрия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Италия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Литва

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Норвегия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

    Общие промышленные покрытия

    Norsk

    Промышленные покрытия для древесины

    Norsk

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Nynorsk

  • Польша

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. свяжитесь с нами по адресу [email protected].

    Общие промышленные покрытия

    Polski

    Промышленные покрытия для древесины

    Polski

    Упаковочные покрытия

    Английский

    Защитные и морские покрытия

    Polski

  • Португалия

    Наши продукты доступны по всей Европе или см. Адреса ниже свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Румыния

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Россия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Сербия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Словакия

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Словения

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Испания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Швеция

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Украина

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу globalsales @ sherwin.com.

  • Великобритания

    Наши продукты доступны по всей Европе, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Ближний Восток

    Наши продукты доступны по всему Ближнему Востоку, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • Австралия

    Наши продукты доступны по всей Австралии, см. Адреса ниже или свяжитесь с нами по адресу [email protected].

  • сгенерировано: Чт, 22 июля, 01:57:31 UTC 2021

    Хост: tsapp-8564b5d996-klnf8

    Порт сервера: 443

    Локальный порт: 5443

    Экземпляр: server1

    Создание этой страницы заняло 0 миллисекунд.

    .

    Разное

    Сечение медного провода мощность: Сечение медного кабеля | Полезные статьи

    Таблица сечения медного провода по мощности

    Надежная и безопасная работа любых электрических приборов и оборудования во многом зависит от правильного выбора проводов. Большое значение имеет сечение медного провода, таблица позволяет определить его необходимые параметры, в зависимости от токовой нагрузки и мощности. Неправильный подбор кабельной продукции может вызвать короткое замыкание и последующее возгорание. При небольшом сечении провода и слишком высокой мощности оборудования произойдет его перегрев, что вызовет аварийную ситуацию.

    Сечение и мощность провода

    При выборе кабельной продукции в первую очередь необходимо учитывать существенные различия между медными и алюминиевыми проводами.

    Сечение проводов по току и мощности таблица

    Медь является более устойчивой к различного рода изгибам, она обладает более высокой электропроводностью и меньше подвержена воздействию коррозии. Поэтому одна и та же нагрузка предусматривает меньшее сечение медного провода по сравнению с алюминиевым. В любом случае, приобретая электропровод, нужно делать определенный запас его сечения, на случай возрастания нагрузок в перспективе, когда будет устанавливаться новая бытовая техника. Кроме того, сечение должно соответствовать максимальной нагрузке, токам автоматов или других защитных устройств.

    Величина тока относится к основным показателям, оказывающим влияние на расчеты площади сечения проводов. То есть, определенная площадь имеет возможность пропускать через себя определенное количество тока в течение продолжительного времени. Этот параметр также называется длительно допустимой нагрузкой.

    Само сечение представляет собой общую площадь, которую имеет срез токопроводящей жилы. Для его определения используется формула вычисления площади круга. Таким образом, Sкр. = π × r2, где число π = 3,14, а r – будет радиусом измеряемой окружности. При наличии в кабельной жиле сразу нескольких проводников, измеряется диаметр каждого из них, а затем полученные данные суммируются. Чтобы найти радиус, нужно вначале измерить диаметр проволоки с помощью микрометра или штангенциркуля. Наиболее эффективным методом считается определение площади сечения по специальным таблицам, с учетом необходимых показателей.

    Прежде всего, принимаются во внимание конкретные условия эксплуатации, а также предполагаемая величина максимального тока, который будет протекать по данному кабелю в течение продолжительного времени.

    Сечение медных проводов и мощность электрооборудования

    Перед монтажом того или иного электрического оборудования необходимо выполнить все расчеты. Они проводятся с учетом полной мощности будущих потребителей электроэнергии. Если монтируется сразу несколько единиц оборудования, то расчеты проводятся в соответствии с их суммарной мощностью.

    Нагрузка и сечение провода таблица

    Мощности каждого прибора указываются на корпусе или в технической документации на изделие и отражаются в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Для того, чтобы рассчитать сечение медного провода по мощности, таблица со специальными параметрами поможет подобрать наиболее оптимальный вариант.

    В стандартных городских квартирах как правило действует однофазная система электроснабжения, напряжение которой составляет 220 вольт. Расчеты проводятся с учетом так называемого коэффициента одновременности, составляющему 0,7. Этот показатель означает возможность одновременного включения около 70% установленного оборудования. Данный коэффициент нужно умножить на значение суммарной мощности всех имеющихся приборов. По полученному результату в таблице определяется необходимое сечение проводки в соответствии с заданными техническими и эксплуатационными условиями.

    Как определить сечение для многожильного провода

    Выбор сечения провода, кабеля (медного, алюминиевого) по мощности. Расчет сечения исходя из диаметра (видео)

     Использование полезной работы электрического тока, уже является чем-то обыденным, незаменимым и само собой разумеющимся. Действительно, с тех пор, когда были получены первые токи от первой батарейки, великим ученым Алессандро Вольтом, в далеком 1800 году, прошло всего-то два столетия. Однако теперь сеть проводов, электрических соединений буквально пронизывает все и вся на поверхности земли и в наших домах. Если всю эту сеть нескончаемых проводов представить себе со стороны, то это будет подобно нервной или кровеносной системе в нашем организме. Роль всех этих проводов для современного общества, пожалуй, не менее значима, чем функция одной из вышеупомянутых систем живого организма. Что же, раз это так важно и серьезно, то при выборе проводов и кабелей, для создания нашей собственной коммуникативной электрической сети стоит подходить с особым вниманием и придирчивостью. Дабы она работала стабильно, без сбоев и отказов. Что же в себя включает данный выбор проводов и кабелей? Во-первых, это определиться с применяемым для проводки материалом, будь то медь или алюминий. Во-вторых, определиться с количеством жил в проводнике, 2 или 3. В-третьих, необходимо подобрать сечения жил исходя из тока, которые будет проходить по проводам, то есть исходя из мощности нагрузки. В-четвертых, выбрать провод исходя из расчетного значения, ближайшее большее сечение по типоряду относительного расчетного. О мелочах и того можно говорить намного больше сказанного, поэтому пока остановимся на этом, и попытаемся все же раскрыть тему нашей статьи о расчете и выборе провода или кабеля исходя из мощности нагрузки.

    Чем отличается кабель от провода

    Прежде чем перейти к основному содержимому, нам необходимо понять, что же мы все-таки хотим рассчитать, сечение провода или кабеля, в чем различия одного от другого!? Не смотря на то, что обыватель применяет эти два слова как синонимы, подразумевая под этим что-то свое, но если быть дотошными, то разница все же имеется.
     Так провод это одна токопроводящая жила, будь то моножила или набор проводников, изолированная в диэлектрик, в оболочку. А вот кабель, это уже несколько таких проводов, объединенных в единое целое, в своей защитной и изоляционной оболочке. Для того, чтобы вам было лучше понятно, что к чему, взгляните на картинку.

     

    Так вот, теперь мы в курсе, что рассчитывать нам необходимо именно сечение провода, то есть одного токопроводящего элемента, а второй будет уже уходить от нагрузки, обратно к питанию. Однако мы порой и сами забываемся не лучше Вашего, так что если вы нас подловите на том, что где-то все же встретится слово кабель, то не сочтите уж за невежество, стереотипы делают свое дело.

    Какой провод, кабель выбрать для прокладки проводки (моножилу или многожильный)

     При монтаже электропроводки обычно применяют провода и кабели марки ПВС, ВВГнг, ППВ, АППВ. В этом списке встречаются как гибкие кабели, так и с моножилой. Здесь мы хотели бы сказать вам одну вещь. Если ваша проводка не будет шевелиться, то есть это не удлинитель, не место сгиба которое постоянно меняет свое положение, то предпочтительно использовать моножилу. Вы спросите почему? Все просто! Не смотря на то, насколько хорошо не были бы уложены в защитную изоляционною оплетку проводники, под нее все же попадет воздух, в котором содержится кислород. Происходит окисление поверхности меди. В итоге, если проводников много, то площадь окисления намного больше, а значит токопроводящее сечение «тает» на много больше. Да, это процесс длительный, но и мы не думаем, что вы собрались менять проводку часто. Чем больше она проработает, тем лучше. Особенно это эффект окисления будет сильно проявляться у краев реза кабеля, в помещениях с перепадом температуры и при повышенной влажности. Так что мы вам настоятельно рекомендуем использовать моножилу! Сечение моножилы кабеля или провода изменится со временем незначительно, а это так важно, при наших дальнейших расчетах.

    Выбираем провод (кабель) из меди или алюминия (документ ПЭУ)

     В СССР большинство жилых домов оснащались алюминиевой проводкой, это было своеобразной нормой, стандартом и даже догмой. Нет, это совсем не значит, что страна была бедная, и не хватало на меди. Даже в некоторых случая наоборот. Но видимо проектировщики электрических сетей решили, что экономически можно много сэкономить, если применять алюминий, а не медь. Действительно, темпы строительства были огромнейшие, достаточно вспомнить хрущевки, в которых все еще живет половина страны, а значит эффект от такой экономии был значительным. В этом можно не сомневаться. Тем не менее, сегодня другие реалии, и алюминиевую проводку в новых жилых помещениях не применяют, только медную. Это исходит из норм ПУЭ пункт 7.1.34 «В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами…». (До 2001 г. по имеющемуся заделу строительства допускается использование проводов и кабелей с алюминиевыми жилами) Так вот, мы вам настоятельно не рекомендуем экспериментировать и пробовать алюминий. Минусы его очевидны. Алюминиевые скрутки невозможно пропаять, так же очень трудно сварить, в итоге контакты в распределительных коробках могут со временем нарушиться. Алюминий очень хрупкий, два-три изгиба и провод отпал. Будут постоянные проблемы с подключением его к розеткам, выключателем. Опять же если говорить о проводимой мощности, то медный провод с тем же сечением для алюминия 2,5мм.кв. допускает длительный ток в 19А, а для меди в 25А. Здесь разница больше чем 1 КВт.
     Так что еще раз повторимся — только медь! Далее мы и будем уже исходить из того, что сечение рассчитываем для медного провода, но в таблицах приведем значения и для алюминия. Мало ли что.

    Сколько примерно потребляют бытовые приборы, и как это отразиться на выборе, расчете сечения кабеля

    Итак, мы уже определились с маркировкой кабеля, что это должна быть моножила, также с тем, что это должна быть медь, да и про подводимую мощность кабеля мы тоже «заикнулись» не просто так. Ведь именно исходя из показателя проводимой  мощности, будет рассчитываться провод, кабель на его применяемое сечение. Здесь все логично, прежде чем что-то рассчитать, надо исходить из начальных условий задачи. Этому нас научили еще в школе, исходные данные определяют основные пути решения. Что же, тоже самое можно сказать про расчет сечения медного провода, для расчета его сечения необходимо знать с какими токами или мощностями он будет работать. А для того чтобы нам знать токи и мощности, мы сразу должны знать, что именно будет подключено в нашей квартире, где лампочка, а где телевизор. Где компьютер, а куда мы включим зарядное устройство для телефона. Нет, конечно, со временем исходя из жизненных обстоятельств, что-то может поменяться, но нет кардинально, то есть примерная суммарная потребляемая мощность для всех наших помещений останется прежняя. Лучше всего сделать так, нарисовать план квартиры и там расставить и развешать все электроприборы, которые вам встретятся и которые запланированы. Скажем так.

    Здесь неплохо было сориентироваться, сколько какой прибор потребляет. Именно для этого мы и приведем для вас таблицу ниже.

    Подытожим данный абзац, мы должны представлять какие токи, мощности подводимые проводами и кабелями, должны быть обеспечены, для того, чтобы рассчитать необходимое нам сечение и выбрать подходящее. Об этом как раз далее.

    Как рассчитать диаметр (сечение) провода (кабеля) исходя из силы тока, потребляемой мощности (медный и алюминиевый)

     Вот мы добрались и до сути нашей статьи. Однако всё, что было выше, упускать нельзя, а значит и мы умолчать не могли.
     Если попытаться изложить мысль логично и по-простому, то через каждое условное сечение проводника может пройти ток определенной силы. Заключение это вполне логичное и теперь лишь осталось узнать эти соотношения и соотнести для разных диаметров провода, исходя из его типоряда. Также нельзя умолчать, что здесь, при расчете сечения по току, в «игру вступает» и температура. Да, это новая составляющая – температура. Именно она способна повлиять на сечение. Как и почему, давайте разбираться.
     Все мы знаем о броуновском движении. О постоянном смещении ионов в кристаллической решетке. Все это происходит во всех материалах, в том числе и в проводниках. Чем выше температура, тем больше будут эти колебания ионов внутри материала. А мы знаем, что ток это направленное движение частиц. Так вот, направленное движение частиц будет сталкиваться в кристаллической решетке с ионами, что приведет к повышению сопротивления для тока. Чем выше температура, тем выше электрическое сопротивление проводника. Поэтому по умолчанию, сечение провода для определенного тока принимается при комнатной температуре, то есть при 18 градусах Цельсия. Именно при этой температуре приведены все справочные значения в таблицах, в том числе и наших.
     Не смотря на то, что алюминиевые провода мы не рассматриваем в качестве проводов для электропроводки, по крайней мере, в квартире, тем не менее, они много где применяются. Скажем для проводки на улице. Именно поэтому мы также приведем значения зависимостей сечения и тока и для алюминиевых проводов.
     Итак, для меди и алюминия будут следующие показатели зависимости сечения провода (кабеля) от тока (мощности). Смотрите таблицу.

    Таблица проводников под допустимый максимальный ток для их использования в проводке

     С 2001 года алюминиевые провода для проводки в квартирах не применяются. (ПЭУ)

     Да, здесь как заметил наш читатель, мы фактически не привели расчета, а лишь предоставили справочные данные, сведенные в таблицу, на основании этих расчетов. Но смеем вас замерить, что для расчетов необходимо перелопатить множество формул, и показателей. Начиная от температуры, удельного сопротивления, плотности тока и тому подобных. Поэтому такие расчеты мы оставим для спецов. При этом необходимо заметить, что и они не являются окончательными, так как могут незначительно разнится, в зависимости от стандарта на материал и запаса провода по току, применяемого в разных странах.
     А вот о чем мы еще хотели бы сказать, так это о переводе сечения провода в диаметр. Это необходимо когда имеется провод, но по каким-то причинам маркировки на нем нет. В этом случае по диаметру провода можно вычислить сечения и наоборот из сечения диаметр.

    Как рассчитать зависимость диаметра токопроводящей жилы (провода, кабеля) от его сечения (площади)

    Этот абзац больше относится к курсу школы по геометрии алгебре, когда необходимо найти площадь круга исходя из его диаметра. Именно такая задача стоит перед тем, кто хочет перевести диаметр в сечение. Делается это очень просто.

    Сечение равно по формуле — S=0,7853*D2, где D и есть диаметр окружности, а S это площадь. Также справедливо будет утверждение S=ПИ*R, где R — радиус

    Общепринятые сечения медных проводов для проводки в квартире по сечению

     Мы с вами много говорили о наименованиях, о материалах, об индивидуальных особенностях и даже о температуре, но упустили из вида жизненные обстоятельства. Так если вы нанимаете электрика для того, чтобы он провел вам проводку в комнатах вашей квартиры или дома, то обычно принимаются следующие значения. Для освещения сечения провода берется в 1,5 мм 2, а для розеток в 2,5 мм 2.
     Если проводка предназначена для подключения бойлеров, нагревателей, плит, то здесь уже рассчитывается сечение провода (кабеля) индивидуально.

    Выбор сечения провода исходя из количества коммуникаций в доме (квартире) (типовые схемы проводки)

    О чем еще хотелось сказать, так это о том, что лучше использовать несколько независимых линий питания для каждого из помещений в комнате или квартире. Тем самым вы не будете применять провод с сечением 10 мм 2 для всей квартиры, приброшенный во все комнаты, от которого идут отводы. Такой провод будет приходить на вводный автомат, а затем от него, в соответствии с мощностью потребляемой нагрузки будут разведены выбранные сечения проводов, для каждого из помещений.

    Типовая принципиальная схема электропроводки для квартиры или дома с электрической плитой (с указанием сечения кабеля для электроприборов)

    Подводя итог о выборе сечения провода (кабеля) в зависимости от силы тока (мощности)

     Если вы прочитали всю нашу статью, и все наши выкладки, то наверняка уже осознали насколько сложно и одновременно просто выбрать алюминиевый или медный провод, по сечению исходя из токовой нагрузки и мощности. Да, расчет сечения потребует знания множества формул, поправок на материал и температуру, при этом если воспользоваться справочными таблицами, которые мы и привели, то все просто и понятно.
     Что же, кроме выбора сечения провода необходимо будет правильно соединить между собой провода, использовать соответствующие автоматы, УЗО, розетки и выключатели. Не забывать про особенности схемы подключения проводки в квартире. Все это скажется на выборе сечения провода в вашем конкретном случае. И только в этом случае, когда вы учтете все факторы, воспользуетесь справочными материалами, правильно смонтируете все элементы, можно будет говорить о том, что все сделано как надо!

    Видео о подборе сечения проводник в зависимости от тока (А)

    Основные принципы по выбоу сечения, исходя из тока питания еще раз рассмотрены в этом видео.

    Выбор сечения кабеля — stroka.by

    Кабель обычно состоит из 2-4 жил. Сечение (точнее, площадь поперечного сечения) жилы определяется ее диаметром.

    Напомним: площадь круга S = 0,78d², где d — диаметр круга. Исходя из практических соображений, при малых значениях силы тока сечение медной жилы берут не менее 1 мм², а алюминиевой — 2 мм².

    При достаточно больших токах сечение провода выбирают по подключаемой мощности.

    Обычно исходят из расчета мощности, что нагрузка величиной 1 кВт требует 1,57 мм² сечения жилы. Отсюда следуют приближенные значения сечений провода, которых следует придерживаться при выборе его диаметра. Для алюминиевых проводов это 5 А на 1 мм²., для медных — 8 А на 1 мм². Проще говоря, если у вас стоит проточный водонагреватель на 5 кВт, то подключать его надо проводом, рассчитанным не менее чем на 25 А, и для медного провода сечение должно быть не менее 3,2 мм². Учтите, из ряда предпочтительных величин сечений (0,75; 1; 1,5; 2,5; 4; 6 мм² и т. д.) для алюминиевых проводов сечение выбирают на ступень выше, чем для медных, так как их проводимость составляет примерно 62% от проводимости медных.

    Например, если по расчетам нагрузки для меди нужна величина сечения 2,5 мм², то для алюминия следует брать 4 мм², если же для меди нужно 4 мм², то для алюминия — 6 мм² и т. д.
     
    А вообще кабель лучше выбирать большего поперечного сечения, чем требуется, — вдруг вы захотите подключить еще что-нибудь? Кроме того, необходимо проверить, согласуется ли сечение проводов с максимальной фактической нагрузкой, а также с током защитных предохранителей или автоматического выключателя, которые обычно находятся рядом со счетчиком.

    В таблицах приводится зависимость сечения кабеля, проводов и автомобильных гибких многожильных проводников в зависимости от силы тока и мощности нагрузки.

    Таблица выбора сечения кабеля при прокладке проводов открыто и в трубе

    Сечение
    кабеля,
    мм²

    Проложенные открыто

    Проложенные в трубе

    Медь

    Алюминий

    Медь

    Алюминий

    Ток

    Мощность, кВт

    Ток

    Мощность, кВт

    Ток

    Мощность, кВт

    Ток

    Мощность, кВт

    А

    220в

    380в

    А

    220в

    380в

    А

    220в

    380в

    А

    220в

    380в

    0,5

    11

    2,4

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    0,75

    15

    3,3

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    1,0

    17

    3,7

    6,4

     

     

     

    14

    3,0

    5,3

     

     

     

    1,5

    23

    5,0

    8,7

     

     

     

    15

    3,3

    5,7

     

     

     

    2,0

    26

    5,7

    9,8

    21

    4,6

    7,9

    19

    4,1

    7,2

    14,0

    3,0

    5,3

    2,5

    30

    6,6

    11,0

    24

    5,2

    9,1

    21

    4,6

    7,9

    16,0

    3,5

    6,0

    4,0

    41

    9,0

    15,0

    32

    7,0

    12,0

    27

    5,9

    10,0

    21,0

    4,6

    7,9

    6,0

    50

    11,0

    19,0

    39

    8,5

    14,0

    34

    7,4

    12,0

    26,0

    5,7

    9,8

    10,0

    80

    17,0

    30,0

    60

    13,0

    22,0

    50

    11,0

    19,0

    38,0

    8,3

    14,0

    16,0

    100

    22,0

    38,0

    75

    16,0

    28,0

    80

    17,0

    30,0

    55,0

    12,0

    20,0

    25,0

    140

    30,0

    53,0

    105

    23,0

    39,0

    100

    22,0

    38,0

    65,0

    14,0

    24,0

    35,0

    170

    37,0

    64,0

    130

    28,0

    49,0

    135

    29,0

    51,0

    75,0

    16,0

    28,0

     

    Выбор сечения одиночного проводника гибкого многожильного автомобильного провода:

    Номинальное сечение провода, мм²

    Сила тока в одиночном проводе, А при длительной нагрузке и при температуре окружающей среды, оС

    20 оС

    30 оС

    50 оС

    80 оС

    0,5

    17,5

    16,5

    14,0

    9,5

    0,75

    22,5

    21,5

    17,5

    12,5

    1,0

    26,5

    25,0

    21,5

    15,0

    1,5

    33,5

    32,0

    27,0

    19,0

    2,5

    45,5

    43,5

    37,5

    26,0

    4,0

    61,5

    58,5

    50,0

    35,5

    6,0

    80,5

    77,0

    66,0

    47,0

    16,0

    149,0

    142,5

    122,0

    88,5

    Примечание: при прокладке проводов сечением 0,5 — 4,0 мм² в жгутах, в
    поперечном сечении которых по трассе содержится от двух до семи проводов, сила
    допустимого тока в проводе составляет 0,55 от силы тока в одиночном проводе
    согласно таблице, а при наличии 8-19 проводов — 0,38 от силы тока в одиночном
    проводе.

    Расчёт сечения провода, кабеля — Ремонт220


    Автор Светозар Тюменский На чтение 4 мин. Просмотров 113k. Опубликовано
    Обновлено

    Материал изготовления и сечение проводов (правильнее будет площади сечения проводов) является, пожалуй, главными критериями, которыми следует руководствоваться при выборе проводов и силовых кабелей.

    Напомним, что площадь поперечного сечения (S) кабеля вычисляется по формуле S = (Pi * D2)/4, где Pi – число пи, равное 3,14, а D – диаметр.

    Почему так важен правильный выбор сечения проводов? Прежде всего, потому, что используемые провода и кабели – основные элементы электропроводки вашего дома или квартиры. А она должна отвечать всем нормам и требованиям надёжности и электробезопасности.

    Главным нормативным документом, регламентирующим площадь сечения электрических проводов и кабелей являются Правила Устройства Электроустановок (ПУЭ). Основные показатели, определяющие сечение провода:

    • Металл, из которого изготовлены токопроводящие жилы
    • Рабочее напряжение, В
    • Потребляемая мощность, кВт и токовая нагрузка, А

    Так, неправильно подобранные по сечению провода, не соответствующие нагрузке потребления могут нагреваться или даже сгореть, просто не выдержав нагрузки по току, что не может не сказаться на электро- и пожаробезопасности вашего жилья. Случай очень частый, когда в целях экономии или по каким-либо другим причинам используется провод меньшего, чем это необходимо сечения.

    Руководствоваться при выборе сечения провода поговоркой «кашу маслом не испортишь» тоже не стоит. Применение проводов большего, чем это действительно нужно сечения приведёт лишь к большим материальным затратам (ведь по понятным причинам их стоимость будет больше) и создаст дополнительные сложности при монтаже.

    Расчет площади сечения медных жил проводов и кабелей

    Так, говоря об электропроводке дома или квартиры, будет оптимальным применение: для «розеточных» – силовых групп медного кабеля или провода с сечением жил 2,5 мм2 и для осветительных групп – с сечением жил 1,5 мм2. Если в доме имеются приборы большой мощности, напр. эл. плиты, духовки, электрические варочные панели, то для их питания следует использовать кабели и провода сечением 4-6 мм2.

    Предложенный вариант выбора сечений для проводов и кабелей является, наверное, наиболее распространенным и популярным при монтаже электропроводки квартир и домов. Что, в общем-то, объяснимо: медные провода сечением 1,5 мм2 способны «держать» нагрузку 4,1 кВт (по току – 19 А), 2,5 мм2 – 5,9 кВт (27 А), 4 и 6 мм2 – свыше 8 и 10 кВт. Этого вполне хватит для питания розеток, приборов освещения или электроплит. Более того, такой выбор сечений для проводов даст некоторый «резерв» в случае увеличения мощности нагрузки, например, при добавлении новых «электроточек».

    Расчет площади сечения алюминиевых жил проводов и кабелей

    При использовании алюминиевых проводов следует иметь в виду, что значения длительно допустимых токовых нагрузок на них гораздо меньше, чем при использовании медных проводов и кабелей аналогичного сечения. Так, для жил алюминиевых проводов сечением 2, мм2 максимальная нагрузка составляет чуть больше 4 кВт (по току это – 22 А), для жил сечением 4 мм2 – не более 6 кВт.

    Не последний фактор в расчете сечения жил проводов и кабелей – рабочее напряжение. Так, при одинаковой мощности потребления электроприборов, токовая нагрузка на жилы питающих кабелей или проводов электроприборов, рассчитанных на однофазное напряжение 220 В будет выше, чем для приборов, работающих от напряжения 380 В.

    Вообще, для более точного расчета нужных сечений жил кабелей и проводов необходимо руководствоваться не только мощностью нагрузки и материалом изготовления жил; следует учитывать также способ их прокладки, длину, вид изоляции, количество жил в кабеле и т. д. Все эти факторы в полной мере определены основным регламентирующим документом – Правилами Устройства Электроустановок.

    Таблицы выбора сечения проводов

    Медные провода

    Сечение токопроводящей жилы, кв.мм

    Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
    ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
    1,5194,11610,5
    2,5275,92516,5
    4388,33019,8
    64610,14026,4
    107015,45033
    168518,77549,5
    2511525,39059,4
    3513529,711575,9
    5017538,514595,7
    7021547,3180118,8
    9526057,2220145,2
    12030066260171,6
    Алюминиевые провода

    Сечение токопроводящей жилы, кв.мм

    Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
    ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
    2,5204,41912,5
    4286,12315,1
    6367,93019,8
    1050113925,7
    166013,25536,3
    258518,77046,2
    35100228556,1
    5013529,711072,6
    7016536,314092,4
    9520044170112,2
    12023050,6200132

    В расчете использовались данные из таблиц ПУЭ

    Выбор сечения кабеля или провода. Ошибки


    Как определить сечение провода? Несколько способов, пример расчета


    Подбор автоматов и сечения кабеля по мощности


    Таблица мощности проводов: рассмотрим подробно

    Упрощенная таблица для выбора сечения проводника по номинальной мощности

    Таблица зависимости мощности от сечения провода была разработана специально для новичков в вопросах электротехнике. Вообще выбор сечения провода зависит не только от мощности подключаемых нагрузок, но и от массы других параметров.

    В одной из главных книг любого электрика – ПУЭ, правильному выбору сечения проводов посвящен целый пункт. И именно на основании него написана наша инструкция, которая должна помочь вам в нелегкой задаче выбора сечения проводов.

    Как правильно выбирать сечение провода

    Почему нельзя пользоваться таблицами мощности

    Прежде всего вы должны знать, что любая таблица зависимости сечения провода от мощности не может противоречить ПУЭ. Ведь именно на основании этого документа осуществляют свой выбор не только профессионалы, но и конструкторские бюро.

    Поэтому все те таблицы и видео, которые вы во множестве можете найти в сети интернет, предлагающие осуществлять выбор именно по мощности, являются своеобразным усредненным вариантом.

    Итак:

    • Практически любая таблица сечений проводов по мощности предлагает вам выбрать провод, исходя из активной мощности прибора или приборов. Но, те кто хорошо учился в школе должны помнить, что активная мощность — это лишь составная часть полной мощности, которая кроме того содержит реактивную мощность.

    Что такое cosα

    • Отличаются эти составные части на cosα. Для большинства электрических приборов этот показатель очень близок к единице, но для таких устройств как трансформаторы, стабилизаторы, разнообразная микропроцессорная техника и тому подобное он может доходить до 0,7 и меньше.
    • Но любая таблица сечения провода по мощности не точна не только из-за того, что не учитывает полную мощность. Есть и другие важные факторы. Так, согласно ПУЭ, выбор проводников напряжением до 1000В должен осуществляться только по нагреву. Согласно п.1.4.2 ПУЭ, выбор по токам короткого замыкания для таких проводов не является обязательным.
    • Для того, чтобы выбрать сечение провода по нагреву, следует учитывать следующие параметры: номинальный ток, протекающий через провод, вид провода – одно-, двух- или четырехжильный, способ прокладки провода, температура окружающей среды, количество прокладываемых проводов в пучке, материал изоляции провода и, конечно, материал провода. Не одна таблица нагрузочной способности проводов не способна совместить такое количество параметров.

    Выбор сечения провода по номинальному току

    Конечно, совместить все эти параметры в одной таблице сложно, а выбирать как-то надо. Поэтому, дабы вы могли произвести выбор своими руками и головой, мы предлагаем вам основные аспекты выбора в сокращенном варианте.

    Мы отбросили все параметры выбора сечения для высоковольтных кабелей, малоиспользуемых проводов и оставили только самое важное.

    Итак:

    • Так как в ПУЭ используется таблица выбора сечения провода по току, то нам необходимо узнать, какой ток будет протекать в проводе при определенных значениях мощности. Сделать это можно по формуле I=P /U× cosα, где I – наш номинальный ток, P – активная мощность, cosα – коэффициент полной мощности и U – номинальное напряжение нашей электросети (для однофазной сети оно равно 220В, для трехфазной сети оно равно 380В).

    На фото представлена таблица выбора сечения провода из ПУЭ для алюминиевых проводников

    • Возникает закономерный вопрос, где взять показания cosα? Обычно он указан на всех электроприборах или его можно вывести, если указана полная и активная мощность. Если расчёт ведется для нескольких электроприборов, то обычно принимается средняя либо рассчитывается номинальный ток для каждого из них.

    Обратите внимание! Если у вас не получается узнать cosα для каких-то приборов, то для них его можно принять равным единице. Это, конечно, повлияет на конечный результат, но дополнительный запас прочности для нашей проводки не повредит.

    • Зная нагрузки для каждой из планируемых групп нашей электросети, таблица зависимости сечения провода от тока, приведенная в ПУЭ, может быть использована нами. Только для правильного пользования следует остановиться еще на некоторых моментах.
    • Прежде всего следует определиться с проводом, который мы планируем использовать. Вернее, нам следует определиться с количеством жил. Кроме того, следует определиться со способом прокладки провода. Ведь при открытом способе прокладки провода интенсивность отвода тепла от него значительно выше, чем при прокладке в трубах или гофре. Это учитывается в таблицах ПУЭ.

    Таблица выбора сечения провода для медных проводников

    Обратите внимание! При выборе количества жил провода в расчет не принимаются нулевые и защитные жилы.

    • Кроме того, таблица сечения провода по току поможет вам определиться с выбором материала для проводки. Ведь, исходя из получающихся результатов, вы можете оценить какой материал вам лучше принять.

    Обратите внимание! Производя выбор сечения провода, всегда выбирайте ближайшее большее значение сечения. Кроме того, если вы собираетесь монтировать новую проводку к старой, то учитывайте, что, согласно п.3.239 СНиП 3.05.06 – 85, старые клеммные колодки не позволят использовать провод сечением больше 4 мм2.

    Дополнительные аспекты выбора сечения провода

    Но когда рассматривается таблица зависимости тока от сечения провода, нельзя забывать и об условиях, в которых проложен провод. Поэтому если у вас имеют место быть условия не благоприятные по условиям нагрева провода, то стоит обратить внимание на дополнительные аспекты.

    Таблица поправочных температурных коэффициентов

    • Прежде всего, это температура окружающей среды. Если она будет отличаться от среднестатистических +15⁰С, исходя из которых выполнен расчет в таблицах ПУЭ, то вам следует внести поправочные коэффициенты. Сводную таблицу этих коэффициентов вы найдете ниже.
    • Также таблица нагрузки и сечения проводов по п.1.3.10 ПУЭ требует введение поправочных коэффициентов при совместной прокладке нагруженных проводов в трубах, лотках или просто пучками. Так, для 5-6 проводов, проложенных совместно, этот коэффициент составляет 0,68. Для 7-9 он будет 0,63, и для большего количества он равен 0,6.

    Вывод

    Надеемся, наша таблица нагрузки медных и алюминиевых проводов поможет вам определиться с выбором. А предложенная нами методика позволит даже не профессионалу сделать правильный выбор.

    Ведь цена ошибки может быть очень велика. Чего стоит только статистика пожаров, случившихся из-за короткого замыкания. А причина в большинстве случаев — не отвечающая нормам по нагреву проводка.

    Как рассчитать сечение кабеля по мощности потребителя, длине и току

    На сегодняшний день существует широкий ассортимент кабельной продукции, с поперечным сечением жил от 0,35 мм.кв. и выше.

    Если неправильно выбрать сечение кабеля для бытовой проводки, то результат может иметь два итога:

    1. Чересчур толстая жила «ударит» по Вашему бюджету, т.к. ее погонный метр будет стоить дороже.
    2. При неподходящем диаметре проводника (меньшем, чем необходимо), жилы начнут нагреваться и плавить изоляцию, что вскоре приведет к самовозгоранию электропроводки и короткому замыканию.

    Как Вы понимаете, и тот и другой итог неутешительный, поэтому перед монтажом электропроводки в доме и квартире необходимо правильно рассчитать сечение кабеля в зависимости от мощности потребителя, силы тока и длины линии. Сейчас мы подробно рассмотрим каждую из методик.

    Расчет по мощности электроприборов

    Для каждого кабеля есть определенная величина тока (мощности), которую он способен выдержать при работе электроприборов. Если ток (мощность), потребляемый всеми приборами, будет превышать допустимую величину для токопроводящей жилы, то в скором времени аварии не избежать.

    Чтобы самостоятельно рассчитать мощность электроприборов в доме, необходимо на лист бумаги выписать характеристики каждого прибора отдельно (плиты, телевизора, светильников, пылесоса и т.д.). После этого все значения суммируются, и готовое число используется для выбора кабеля с жилами с оптимальной площадью поперечного сечения.

    Формула расчета имеет вид:

    Pобщ = (P1+P2+P3+…+Pn)*0.8,

    Где: P1..Pn–мощность каждого прибора, кВт

    Обращаем Ваше внимание на то, что получившееся число необходимо умножить на поправочный коэффициент – 0,8. Этот коэффициент обозначает, что из всех электроприборов одновременно работать будет только 80%. Такой расчет более логичный, потому что, к примеру, пылесосом либо феном Вы точно не будете пользоваться в течение длительного времени без перерыва.

    Таблицы выбора сечения кабеля по мощности потребителя:

    Это приведенные и упрощенные таблицы, более точные значения вы можете найти в ПУЭ п.1.3.10-1.3.11.

    Как вы видите, для каждого определенного вида кабеля табличные значения имеют свои данные. Все что Вам нужно, это найти ближайшее значение мощности и посмотреть соответствующее сечение жил.

    Чтобы Вы наглядно поняли, как правильно рассчитать кабель по мощности, приведем простой пример:

    Мы подсчитали, что суммарная мощность всех электроприборов в квартире составляет 13 кВт. Данное значение необходимо умножить на коэффициент 0,8, что в результате даст 10,4 кВт действительной нагрузки. Далее в таблице ищем подходящее значение в колонке. Нас устраивает цифра «10,1» при однофазной сети (напряжение 220В) и «10,5», если сеть трехфазная.

    Это значит, что нужно выбрать такое сечение жил кабеля, который будет питать все расчётные приборы – в квартире, комнате или каком-либо другом помещении. То есть такой расчёт нужно проводить для каждой розеточной группы, запитанной от одного кабеля, или для каждого прибора, если он запитан напрямую от щитка. В примере выше, мы привели расчет площади поперечного сечения жил вводного кабеля на весь дом или квартиру.

    Итого, выбор сечения останавливаем на 6-миллиметровом проводнике при однофазной сети либо 1,5-миллиметровом при трехфазной сети. Как вы видите, все довольно просто и даже электрик-новичок справится с таким заданием самостоятельно!

    Расчет по токовой нагрузке

    Расчет сечения кабеля по току более точный, поэтому лучше всего пользоваться им. Суть аналогична, но только в данном случае необходимо определить токовую нагрузку на электропроводку. Для начала по формулам считаем силу тока по каждому из приборов.

    Если в доме однофазная сеть, для расчета необходимо воспользоваться следующей формулой:Для трехфазной сети формула будет иметь вид:Где, P – мощность электроприбора, кВт

    cos Фи- коэффициент мощности

    Более подробно о формулах, связанных с вычислением мощности, можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/kak-najti-moshhnost-toka.html.

    Далее все токи суммируются и по табличным значениям необходимо выбрать сечение кабеля по току.

    Обращаем Ваше внимание на то, что от условий прокладки проводника будут зависеть значения табличных величин. При монтаже открытой электропроводки допустимые токовые нагрузки и мощность будут значительно большими, чем при прокладке проводки в трубе.

    Повторимся, любой расчет сечения проводится для конкретного прибора или их группы.

    Таблица выбора сечения кабеля по току и мощности:

    Расчет по длине

    Ну и последний способ, позволяющий рассчитать сечение кабеля – по длине. Суть следующих вычислений заключается в том, что каждый проводник имеет свое сопротивление, которое с увеличением протяженности линии способствует потерям напряжения (чем больше расстояние, тем больше и потери). В том случае, если величина потерь превысит отметку в 5%, необходимо выбрать проводник с жилами покрупнее.

    Для вычислений используется следующая методика:

    • Нужно рассчитать суммарную мощность электроприборов и силу тока (выше мы предоставили соответствующие формулы).
    • Выполняется расчет сопротивления электропроводки. Формула имеет следующий вид: удельное сопротивление проводника (p) * длину (в метрах). Получившееся значение необходимо разделить на выбранное поперечное сечение кабеля.

    R=(p*L)/S, где p – табличная величина

    Обращаем Ваше внимание на то, что длина прохождения тока должна умножаться в два раза, т.к. ток изначально идет по одной жиле, а потом возвращается назад по другой.

    • Рассчитываются потери напряжения: сила тока умножается на рассчитанное сопротивление.

    Uпотерь=Iнагрузки*Rпровода

    ПОТЕРИ=(Uпотерь/Uном)*100%

    • Определяется величина потерь: потери напряжения делятся на напряжение в сети и умножаются на 100%.
    • Итоговое число анализируется. Если значение меньше 5%, оставляем выбранное сечение жилы. В противном случае подбираем более “толстый” проводник.

    Допустим мы рассчитали, что сопротивление жил у нас 0,5 Ома, а ток 16 Ампер, тогда:

    Uпотерь=16*0,5=8 Вольт

    ПОТЕРИ=(8/220)*100%=0,03636*100%=3,6%

    Что вполне допустимо для большинства случаев, согласно ГОСТ 29322-14 «Стандартные напряжения». Подробнее в статье: https://samelectrik.ru/kakoe-otklonenie-napryazheniya-v-seti-schitaetsya-predelnym.html.

    Таблица удельных сопротивлений:

     

    Если Вы протягиваете линию на довольно протяженное расстояние, обязательно производите расчет с учетом потерь по длине, иначе будет высокая вероятность неправильного выбора сечения кабеля.

    Видео примеры расчетов

    Наглядные видео примеры всегда позволяют лучше усвоить информацию, поэтому предоставляем их к Вашему вниманию:

    Видео инструкция: как самому рассчитать сечение жил

    Видео инструкция: как правильно выбрать диаметр кабеля?

    Калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру

    Правильный выбор электрического кабеля для питания электрооборудования – залог длительной и стабильной
    работы установок. Использование неподходящего провода влечет за собой серьезные негативные последствия.

    Физика процесса порчи электрической линии вследствие использования неподходящего провода такова: из-за
    недостатка места в кабельной жиле для свободного передвижения электронов повышается плотность тока; это
    приводит к избыточному выделению энергии и повышению температуры металла. Когда температура становится
    слишком высокой, оплавляется изоляционная оболочка линии, что может стать причиной пожара.

    Чтобы избежать неприятностей, необходимо использовать кабель с жилами подходящей толщины. Один из способов
    определить площадь сечения кабеля – отталкиваться от диаметра его жил.

    Калькулятор расчета сечения по диаметру

    Для простоты вычислений разработан калькулятор расчета сечения кабеля по диаметру. В его основе лежат
    формулы, по которым можно найти площадь сечения одножильных и многожильных проводов.

    Измерять сечение нужно измеряя жилу без изоляции иначе нечего не получится.

    Когда речь идет о вычислении десятков и сотен значений, онлайн-калькулятор способен существенно упростить жизнь
    электрикам и проектировщикам электрических сетей за счет удобства и повышения скорости расчетов. Достаточно
    ввести значение диаметра жилы, а при необходимости указать количество проволок, если кабель многожильный, и
    сервис покажет искомое сечение провода.

    Формула расчета

    Вычислить площадь сечения электрического провода можно разными способами в зависимости от его типа. Для всех
    случаев применяется единая формула расчета сечения кабеля по диаметру. Она имеет следующий вид:

    D – диаметр жилы.

    Диаметр жилы обычно указывается на оплетке провода или на общем ярлыке с другими техническими характеристиками.
    При необходимости определить это значение можно двумя способами: с применением штангенциркуля и вручную.

    Первым способом измерить диаметр жилы очень просто. Для этого ее необходимо очистить от изоляционной оболочки,
    после чего воспользоваться штангенциркулем. Значение, которое он покажет, и есть диаметр жилы.

    Если провод многожильный, необходимо распустить пучок, пересчитать проволоки и измерить штангенциркулем только
    одну из них. Определять диаметр пучка целиком смысла нет – такой результат будет некорректным из-за наличия
    пустот. В этом случае формула расчета сечения будет иметь вид:

    D – диаметр жилы;

    а – количество проволок в жиле.

    При отсутствии штангенциркуля диаметр жилы можно определить вручную. Для этого ее небольшой отрезок необходимо
    освободить от изоляционной оболочки и намотать на тонкий цилиндрический предмет, например, на карандаш. Витки
    должны плотно прилегать друг к другу. В этом случае формула вычисления диаметра жилы провода выглядит так:

    L – длина намотки проволоки;

    N – число полных витков.

    Чем больше длина намотки жилы, тем точнее получится результат.

    Выбор по таблице

    Зная диаметр провода, можно определить его сечение по готовой таблице зависимости. Таблица расчета сечения
    кабеля по диаметру жилы выглядит таким образом:

    Диаметр проводника, ммСечение проводника, мм2
    0.80.5
    10.75
    1.11
    1.21.2
    1.41.5
    1.62
    1.82.5
    23
    2.34
    2.55
    2.86
    3.28
    3.610
    4.516

    Когда сечение известно, можно определить значения допустимых мощности и тока для медного или алюминиевого
    провода. Таким образом удастся выяснить, на какие параметры нагрузки рассчитана токопроводящая жила. Для этого
    понадобится таблица зависимости сечения от максимального тока и мощности.

    В воздухе (лотки,
    короба,пустоты,каналы)
    Сечение,кв.ммВ земле
    Медные жилыАлюминиевые жилыМедные жилыАлюминиевые жилы
    Ток. АМощность, кВтТон. АМощность, кВтТок, АМощность, кВтТок. АМощность,кВт
    220 (В)380 (В)220(В)380 (В)220(В)380 (В)220(В)
    194.117.51,5775.917.7
    355.516.4194.117.57,5388.375796.3
    357.773775.917.744910.733.S388.4
    *29.777.63777166013.339.54610.1
    5517.136.7479.777.6109019.8S9.77015.4
    7516.549.36013.739.51611575375.79019,8
    9570,967.57516.549.3751503398.711575.3
    17076.478.99019.859.73518039.6118.514030.8
    14531.995.411074.777.45077549314817538.5
    ISO39.6118.414030.897.17077560.518171046.7
    77048.4144.817037.4111.99531077.6717.775556.1
    76057,7171.170044131,617038584.7753.47956S
    30567.1700.773551.7154.615043595.7786.333573.7
    35077730.377059.4177.718550011037938584.7

    Перевод ватт в киловатты

    Чтобы правильно воспользоваться таблицей зависимости сечения провода от мощности, важно правильно перевести ватты
    в киловатты.

    1 киловатт = 1000 ватт. Соответственно, чтобы получить значение в киловаттах, мощность в ваттах необходимо
    разделить на 1000. Например, 4300 Вт = 4,3 кВт.

    Примеры

    Пример 1. Необходимо определить значения допустимых тока и мощности для медного провода с
    диаметром жилы 2,3 мм. Напряжение питания – 220 В.

    В первую очередь следует определить площадь сечения жилы. Сделать это можно по таблице или по формуле. В первом
    случае получается значение 4 мм2, во втором – 4,15 мм2.

    Расчетное значение всегда более точное, чем табличное.

    С помощью таблицы зависимости сечения кабеля от мощности и тока, можно выяснить, что для сечения медной жилы
    площадью 4,15 мм2 допустима мощность 7,7 кВт и ток 35 А.

    Пример 2. Необходимо вычислить значения тока и мощности для алюминиевого многожильного провода.
    Диаметр жилы – 0,2 мм, число проволок – 36, напряжение – 220 В.

    В случае с многожильным проводом пользоваться табличными значениями нецелесообразно, лучше применить формулу
    расчета площади сечения:

    Теперь можно определить значения мощности и тока для многожильного алюминиевого провода сечением 2,26
    мм2. Мощность – 4,1 кВт, ток – 19 А.

    Таблица размеров медных проводов AWG и таблица данных при 100 градусах по Фаренгейту

    Контрольно-измерительные, электрические, управляющие и измерительные устройства
    Производственные и сервисные компании

    Таблица размеров медных проводов AWG и таблица данных при 100 градусах F

    Американская измерительная система калибра проводов (AWG) была разработана с одной целью: на каждые три шага шкалы калибра площадь провода (и вес на единицу длины) примерно удваивается.Это удобное правило, которое следует помнить при приблизительной оценке диаметра проволоки!

    Для проволоки очень большого диаметра (толще 4/0) от системы калибровки проволоки обычно отказываются для измерения площади поперечного сечения в тысячах круглых милов (MCM), заимствуя старую римскую цифру «M» для обозначения числа, кратного « тысяч «перед» CM «для» круговых милов «. В следующей таблице сечения проводов не указаны размеры, превышающие калибр 4/0, потому что сплошной медный провод с такими размерами становится непрактичным.Вместо этого отдается предпочтение многопроволочной конструкции.

    тыс. Мил = круглые милы x 1000

    AWG Диаметр витков провода,
    без изоляции
    Площадь Масса Медь
    Сопротивление
    Медный провод NEC
    Максимальный ток с изоляцией
    60/75/90 ° C
    (A)
    (дюйм) (мм) (за дюйм) (на см) (килограмм) (мм 2 ) фунтов / 1000 футов (Ом / км)
    (мОм / м)
    (Ом / кфут)
    (мОм / фут)
    0000 (4/0) 0.4600 11,684 2,17 0,856 212 107 640,5 0,1608 0,04901 195/230/260
    000 (3/0) 0,4096 10,405 2,44 0,961 168 85,0 507,9 0.2028 0,06180 165/200/225
    00 (2/0) 0,3648 9,266 2,74 1,08 133 67,4 402,8 0,2557 0,07793 145/175/195
    0 (1/0) 0,3249 8,251 3.08 1,21 106 53,5

    319,5

    0,3224 0,09827 125/150/170
    1 0,2893 7,348 3,46 1,36 83,7 42,4 253,5 0,4066 0,1239 110/130/150
    2 0.2576 6.544 3,88 1,53 66,4 33,6 200,9 0,5127 0,1563 95/115/130
    3 0,2294 5,827 4,36 1,72 52,6 26,7 159,3 0,6465 0.1970 85/100/110
    4 0,2043 5,189 4,89 1,93 41,7 21,2 126,4 0,8152 0,2485 70/85/95
    5 0,1819 4,621 5,50 2.16 33,1 16,8 100,2 1.028 0,3133
    6 0,1620 4,115 6,17 2,43 26,3 13,3 79,46 1,296 0,3951 55/65/75
    7 0.1443 3,665 6,93 2,73 20,8 10,5 63,02 1,634 0,4982
    8 0,1285 3,264 7,78 3,06 16,5 8,37 46,97 2,061 0.6282 40/50/55
    9 0,1144 2,906 8,74 3,44 13,1 6,63 39,63 2,599 0,7921
    10 0,1019 2,588 9,81 3,86 10.4 5,26 31,43 3,277 0,9989 30/35/40
    11 0,0907 2.305 11,0 4,34 8,23 4,17 24,92 4,132 1,260
    12 0.0808 2,053 12,4 4,87 6.53 3,31 19,77 5,211 1,588 25/25/30
    13 0,0720 1,828 13,9 5,47 5,18 2,62 15,68 6.571 2.003
    14 0,0641 1,628 15,6 6,14 4,11 2,08 12,43 8,286 2,525 20/20/25
    15 0,0571 1,450 17,5 6,90 3.26 1,65 9,858 10,45 3,184
    16 0,0508 1,291 19,7 7,75 2,58 1,31 7,818 13,17 4,016 — / — / 18
    17 0.0453 1,150 22,1 8,70 2,05 1,04 6.200 16,61 5,064
    18 0,0403 1.024 24,8 9,77 1,62 0,823 4,917 20,95 6.385 — / — / 14
    19 0,0359 0,912 27,9 11,0 1,29 0,653 3,899 26,42 8,051
    20 0,0320 0,812 31,3 12,3 1.02 0,518 3,092 33,31 10,15
    21 0,0285 0,723 35,1 13,8 0,810 0,410 2.452 42,00 12,80
    22 0.0253 0,644 39,5 15,5 0,642 0,326 1,945 52,96 16,14
    23 0,0226 0,573 44,3 17,4 0,509 0,258 1,542 66,79 20.36
    24 0,0201 0,511 49,7 19,6 0,404 0,205 1,233 84,22 25,67
    25 0,0179 0,455 55,9 22,0 0.320 0,162 0,9699 106,2 32,37
    26 0,0159 0,405 62,7 24,7 0,254 0,129 0,7692 133,9 40,81
    27 0.0142 0,361 70,4 27,7 0,202 0,102 0,6100 168,9 51,47
    28 0,0126 0,321 79,1 31,1 0,160 0,0810 0,4837 212,9 64.90
    29 0,0113 0,286 88,8 35,0 0,127 0,0642 0,3863 268,5 81,84
    30 0,0100 0,255 99,7 39,3 0.101 0,0509 0,3042 338,6 103,2
    31 0,00893 0,227 112 44,1 0,0797 0,0404 0,2413 426,9 130,1
    32 0.00795 0,202 126 49,5 0,0632 0,0320 0,1913 538,3 164,1
    33 0,00708 0,180 141 55,6 0,0501 0,0254 0,1517 678,8 206.9
    34 0,00630 0,160 159 62,4 0,0398 0,0201 0,1203 856,0 260,9
    35 0,00561 0,143 178 70,1 0.0315 0,0160 0,09542 1079 329,0
    36 0,00500 * 0,127 * 200 78,7 0,0250 0,0127 0,07567 1361 414,8
    37 0.00445 0,113 225 88,4 0,0198 0,0100 0,06001 1716 523,1
    38 0,00397 0,101 252 99,3 0,0157 0,00797 0,044759 2164 659.6
    39 0,00353 0,0897 283 111 0,0125 0,00632 0,03744 2729 831,8
    40 0,00314 0,0799 318 125 0.00989 0,00501 0,02993 3441 1049

    Для некоторых приложений с высоким током требуются провода сечением, превышающим практический предел размера круглого провода. В этих случаях в качестве проводников используются толстые шины из твердого металла, называемые сборными шинами. Шины обычно изготавливаются из меди или алюминия и чаще всего неизолированы. Хотя квадратное или прямоугольное поперечное сечение очень распространено для формы шин, используются также и другие формы.Площадь поперечного сечения сборных шин обычно измеряется в круглых милах (даже для квадратных и прямоугольных шин!), Скорее всего, для удобства возможности напрямую приравнять размер шины к круглому проводу.

    Ссылка: Справочник научных и технических данных
    Сотрудники научно-образовательной ассоциации
    American Wire Gauge (AWG

    Примечания:
    1. Эти значения сопротивления действительны только для указанных параметров. Используя жилы с покрытием, разные
    тип скрутки и, особенно, другие температуры изменяют сопротивление.
    2. Формула для изменения температуры:

    3. Проводники с компактной и сжатой скрученными скрученными проводами имеют на
    диаметры неизолированных проводов, соответственно, на 9 и 3 процента меньше, чем показано.

    AWG Strand
    Тип
    дюймов ММ Круглый
    MIL
    Зона
    ВЕС
    ФУНТОВ /
    1000 ФУТОВ.
    D.C.
    СОПРОТИВЛЕНИЕ
    ОМ
    1000 ФУТОВ.
    36 Цельный .0050 0,127 25,0 0,076 445,0
    36 7/44 .006 0,152 28,0 0,085 371,0
    34 Цельный.0063 0,160 39,7. 120 280,0
    34 7/42 .0075 0,192 43,8,132 237,0
    32 Цельный .008 0,203 67,3 .194 174.0
    32 7/40 .008 0,203 67,3. 203 164,0
    32 19/44 .009 0,229 76,0,230 136,0
    30 Цельный.010 0,254 100,0,300 113,0
    30 7/38 0,012 0,305 112,0 .339 103,0
    30 19/42 0,012 0,305 118,8 .359 87.3
    28 Цельный 0,013 0,330 159,0. 480 70,8
    28 7/36 0,015 0,381 175,0. 529 64,9
    28 19/40.016 0,406 182,6 .553 56,7
    27 7/35 0,018 0,457 219,5. 664 54,5
    26 Цельный 0,016 0,409 256,0. 770 43.6
    26 10/36 0,021 0,533 250,0 0,757 41,5
    26 19/38 0,020 0,508 304,0. 920 34,4
    26 7/34.019 0,483 277,8. 841 37,3
    24 Цельный 0,020 0,511 404,0 1,22 27,3
    24 7/32 0,024 0,610 448,0 1,36 23.3
    24 10/34 0,023 0,582 396,9 1,20 26,1
    24 19/36 0,024 0,610 475,0 1,43 21,1
    24 41/40.023 0,582 384,4 1,16 25,6
    22 Цельный 0,025 0,643 640,0 1,95 16,8
    22 30/7 0,030 0,762 700,0 2,12 14.7
    22 19/34 0,031 0,787 754,1 2,28 13,7
    22 26/36 0,030 0,762 650,0 1,97 15,9
    20 Цельный.032 0,813 1020,0 3,10 10,5
    20 28/7 0,038 0,965 1111,0 3,49 10,3
    20 10/30 0,035 0,889 1000,0 3,03 10.3
    20 19/32 0,037 0,940 1216,0 3,70 8,6
    20 26/34 0,036 0,914 1031,9 3,12 10,0
    20 41/36.036 0,914 1025,0 3,10 10,0
    18 Цельный 0,040 1 020 1620,0 4,92 6,6
    18 7/26 0,048 1,219 1769,6 5,36 5.9
    18 16/30 0,047 1,194 1600,0 4,84 8,5
    18 19/30 0,049 1,245 1900,0 5,75 5,5
    18 41/34.047 1,194 1627,3 4,92 6,4
    18 65/36 0,047 1,194 1625,0 4,91 6,4
    16 Цельный 0,051 1,290 2580,0 7,81 4.2
    16 24/7 0,060 1,524 2828,0 8,56 3,7
    16 65/34 0,059 1,499 2579,9 7,81 4,0
    16 26/30.059 1,499 2600,0 7,87 4,0
    16 19/29 0,058 1 473 2426,3 7,35 4,3
    16 105/36 0,059 1,499 2625,0 7,95 4.0
    14 Цельный 0,064 1,630 4110,0 12,40 2,6
    14 22/7 0,073 1,854 4480,0 13,56 2,3
    14 19/27.073 1,854 3830,4 11,59 2,7
    14 41/30 0,073 1,854 4100,0 12,40 2,5
    14 105/34 0,073 1,854 4167,5 12,61 2.5
    12 Цельный .081 2 050 6 530,0 19.80 1,7
    12 7/20 0,096 2,438 7 168,0 21,69 1,5
    12 19/25.093 2,369 6 087,6 18,43 1,7
    12 65/30 0,095 2,413 6 500,0 19,66 1,8
    12 165/34 0,095 2,413 6 548,9 19,82 1.6
    10 Цельный .102 2,590 1 038,0 31,40 1,0
    10 37/26 .115 2 921 9 353,6 28,31 1,1
    10 49/27.116 2,946 9 878,4 29,89 1,1
    10 105/30 .116 2,946 10 530,0 31,76 0,98
    8 49/25. 147 3,734 15,697,0 47,53 0.67
    8 133/29. 147 3,734 16 984,0 51,42 0,61
    8 655/36. 147 3,734 16 625,0 49,58 0,62
    6 133/27.184 4 674 26 813,0 81,14 0,47
    6 259/30. 184 4 674 25 900,0 78,35 0,40
    6 1050/36. 184 4 674 26 250,0 79,47 0.39
    4 133/25,232 5 898 42 613,0 129.01 0,24
    4 259/27,232 5 898 52 214,0 158,02 0,20
    4 1666/36.232 5 898 41 650,0 126,10 0,25
    2 133/23,292 7 417 67 936,0 205,62 0,15
    2 259/26. 292 7 417 65 475,0 198,14 0.16
    2 665/30. 292 7 417 66 500,0 201,16 0,16
    2 2646/36. 292 7 417 66 150,0 200,28 0,16
    1 163 195,9.328 8 331 85 133,0 257.60 0,12
    1 172 508,0. 328 8 331 82 984,0 251,20 0,13
    1 817/30. 328 8 331 81 700,0 247,10 0.13
    1 2109/34. 328 8 331 83 706,0 253,29 0,12
    1/0 133/21,368 9 347 108 036,0 327,05 0,096
    1/0 259/24.368 9 347 104 636,0 316,76 0,099
    2/0 133/20. 414 10 516 136,192,0 412,17 0,077
    2/0 259/23. 414 10 516 132 297,0 400.41 0,077
    3/0 259/22. 464 11 786 163 195,0 501,70 0,062
    3/0 427/24. 464 11 786 172 508,0 522,20 0,059
    4/0 259/21.522 13 259 210 386,0 638,88 0,049
    4/0 427/23,522 13 259 218 112,0 660.01 0,047

    Американский калибр проводов (AWG) Таблица размеров проводов

    © Copyright 2000-2021, ООО «Инжинирс Эдж» www.engineersedge.com
    Все права защищены.
    Заявление об ограничении ответственности

    | Обратная связь | Реклама
    | Контакты

    Дата / Время:

    Общая физика II

    Текущие и
    Сопротивление

    Вопросы 2, 3, 4, 5, 7, 9, 17, 20

    Задачи 1, 2, 7, 8, 15, 16, 22, 27, 33, 36, 43, 45, 46, 48,
    49, 52


    Q2 Какие факторы влияют на сопротивление проводника?

    Длина, поперечное сечение, материал и температура
    все влияют на сопротивление.

    Q3 В чем разница между сопротивлением и
    удельное сопротивление?

    Сопротивление — это величина отношения напряжений
    через сопротивление, деленное на ток через
    резистор. Удельное сопротивление — характеристика материала
    какой резистор сделан.

    Q4 Два провода A и B круглого сечения
    изготовлены из того же металла и имеют одинаковую длину, но сопротивление
    провода А в три раза больше, чем провода Б.Что это
    соотношение их площадей поперечного сечения? Как соотносятся их радиусы?

    Напомним наше уравнение

    R =
    L / A

    Изготовление из того же материала означает удельное сопротивление

    то же самое для двух проводов. У них одинаковая длина.
    Их площади поперечного сечения A должны отличаться в 3 раза.
    С

    А =
    р 2

    радиусы должны изменяться как квадратный корень из 3.

    Q5 Что требуется для поддержания устойчивого
    ток в проводнике?

    Постоянная разность потенциалов (или напряжение). Этот
    также означает постоянное электрическое поле внутри проводника —
    вызвано постоянным напряжением.

    Q7 Когда напряжение на определенном проводе
    удвоение тока наблюдается в три раза.
    Что можно сделать о дирижере?

    Этот проводник не подчиняется закону Ома.

    Q9 Почему «хороший» электрический проводник может быть и «хорошим» термическим?
    дирижер?

    Электроны, свободно перемещающиеся по материалу, например
    металл — проводят электричество, а также проводят тепло.

    Q17 Два проводника одинаковой длины и радиуса
    подключены через одну и ту же разность потенциалов. У одного дирижера
    вдвое больше сопротивления другого. Какой провод будет рассеивать
    больше силы?

    P = I V = I 2 R =
    В 2 / R

    Использовать

    P = V 2 / R

    Напряжение у обоих, конечно же, одинаковое.Тот, у кого
    меньшее сопротивление рассеивает большую мощность.

    Q20 Две лампочки работают от 110 В, но одна из них
    номинальная мощность 25 Вт, а другая — 100 Вт. Какая лампа несет
    больший ток?

    P = I V = I 2 R =
    В 2 / R

    Использовать

    P = I V

    или

    I = P / V

    Для того же напряжения (110 В) ток пропорционален
    к власти.Таким образом, лампа мощностью 100 Вт пропускает в четыре раза больше тока.
    лампы мощностью 25 Вт.


    27,1 В модели атома водорода Бора электрон
    в низкоэнергетическом состоянии следует по круговой траектории, 5,29 x 10
    — 11
    м от протона.

    (a) Покажите, что скорость электрона равна 2,19 x
    10 6 м / с.

    Что удерживает электрон на своей орбите? В
    центростремительная сила обеспечивается электрической силой от
    Закон Кулона

    Fc = m v 2 / r = k Qq / r 2 =
    Fel

    м v 2 / r = k e2 / r 2

    v 2 = k e 2 / r m

    v 2 =
    (9×10 9 ) (1.6×10 -19 ) 2 / [( 5,29×10 -11 ) (9,11×10 -31 )]

    v 2 = 4,78 x 10 12
    м 2 / с 2

    v = 2,19 x 10 6 м / с

    (b) Какой эффективный ток связан с этим орбитальным движением?
    электрон?

    Ток задается

    I = dQ / dt

    Какой период у этого электрона на орбите?

    v = К / Т

    T = C / v

    Т = 2
    r / v

    Т = 2
    (5.29×10 -11 ) / (2,19 x 10 6 м / с)

    T = 1,52 x 10 — 16 с

    То есть электрон, с Q = e = 1,6 x 10
    19
    C заряда проходит каждые 1,2 x 10 — 16 с
    на ток

    I = 1,6 x 10 -19 C / 1,52 x 10
    16
    с

    I = 1,05 x 10 — 3 A

    I = 1.05 мА

    27,2 В конкретной электронно-лучевой трубке измеряемый пучок
    ток 30 А.
    Сколько электронов ударяет по экрану трубки каждые 40 с?

    I = Q / т

    Q
    = N e

    I = N e / 40 с

    N = (40 с) (I) / e

    N = (40 с) (30 x 10 — 6 C / s) / 1,6 x 10
    19
    С

    N = 7.5 х 10 15

    27,7 Генератор Ван де Граафа создает луч
    Дейтроны с энергией 2,0 МэВ, представляющие собой тяжелые ядра водорода, содержащие
    протон и нейтрон.

    (а) Если ток пучка 10,0 А,
    как далеко друг от друга дейтроны в пучке?

    Во-первых, какова скорость дейтронов?

    E = KE =
    (
    1 / 2 )
    м v 2 = 2.0 МэВ [10 6 эВ / МэВ] [
    1,6 x 10 -19 Дж / эВ]

    Напоминая, что

    эВ = (1,6 x 10 -19
    C) (V) [(J / C) / V] = 1,6 x 10 — 19 Дж

    ( 1 / 2 )
    m v 2 = 3,2 x 10 -13 J

    Какова масса дейтрона? Из таблицы А.3, стр. A.4,
    находим

    m = 2,014 u

    измеряется в единицах u, «единых единицах массы». Но что ты?

    1 u = 1,66 x 10 — 27 кг

    м = 2,014 ед. [1,66 x 10 — 27 кг / ед]

    м = 3,34 x 10 — 27 кг

    ( 1 / 2 )) (3.34
    x 10 — 27 кг) v2 = 3,2 x 10 — 13 J

    v 2 = 2 (3,2 x 10 — 13 Дж) / 3,34 x
    10 — 27 кг

    v 2 = 1,92 x 10 14 м2 / с2

    v = 1,38 x 10 7 м / с

    I = Q / т

    Назовите время между дейтронами T. Каждый дейтрон имеет
    заряд эл.

    I = e / T

    T = e / I

    T = (1,6 x 10 -19 C) / (10 x 10
    6
    C / с)

    T = 1,6 x 10 — 14 с

    Как далеко за это время путешествует дейтрон?

    v = L / T

    L = v T = (1,38 x 10 7 м / с) (1,6 x 10
    14
    с)

    L = 2.21 x 10 -7 м

    Это расстояние между дейтронами в пучке.

    (b) Их электростатическое отталкивание является фактором луча?
    стабильность?

    При расстояниях вроде 10 — 7 м
    электростатическая сила между двумя дейтронами будет очень большой
    и, следовательно, определенно повлияет на стабильность луча

    F el = k Qq / r 2

    F el = k e 2 / r 2

    F el = (9×10 9 ) (1.6х10
    19
    ) 2 /( 2.21×10 -7 ) 2

    F el = 4,72 x 10 -15 N

    Хотя это кажется небольшим числом, давайте применим
    Второй ЗАКОН Ньютона (F = ma) и посмотрите, какое ускорение
    что произвело бы на дейтроне,

    F = m a

    a = Ф / м

    а = 4.72 x 10 -15 N / 3,34 x 10
    27
    кг

    a = 1,41 x 10 12 м / с 2

    27,8 Рассчитайте среднюю скорость дрейфа электронов
    проходящий по медному проводу с площадью поперечного сечения
    1,00 мм 2 при токе 1,0 A (значения
    аналогично этим четырем проводам к настольной лампе). это
    известно, что около одного электрона на атом меди способствует
    электрический ток.Атомный вес меди 63,54, а его плотность
    составляет 8,92 г / см 3 .

    Из уравнения 27.4 имеем

    v d = I / n q A

    v d = 1.0 A / [n (1,6 x 10 — 19
    C) (1,0 мм 2 )]

    (как всегда) будьте осторожны с агрегатами! Легче
    укажите площадь поперечного сечения как A = 1,0 мм 2 , но мы
    нужно, чтобы в м 2 к моменту проведения
    расчет.

    A = 1,0 мм 2 [1 м / 1000
    мм] 2

    A = 1,0 x 10 — 6 м 2

    Будьте осторожны. Поскольку 1000 мм = 1 м, нам потребуется преобразование
    что включает миллиметры в квадрате, 10 6
    мм 2 = 1 м 2

    v d = 1,0 A / [n (1,6 x 10
    19
    C) (1,0 — 6 м 2 )
    ]

    А что насчет n, «плотности числа» электронов.
    в медном проводе?

    n = N A / v моль

    v моль = M моль / плотность

    v моль = 63.54 г / [8,92
    г / см 3 ]

    То есть объем одного моля меди

    v моль = 7,12 см 3

    Опять же, пока проще 7.12
    см 3 , нам нужно преобразовать это в кубические метры перед
    мы подставляем его в уравнение,

    v моль = 7,12 см 3
    / 100 см] 3

    v моль = 7.12 х 10 — 6
    м 3

    n = N A / v моль

    n = (6,02 x 10 23 ) / (7,12 x 10 — 6
    м 3 )

    n = 8,46 x 10 28 (1 / м 3 )

    или

    n = 8,46 x 10 28
    электронов / м 3

    v d = 1.0 A / [n (1,6 x 10 — 19
    C) (1,0 — 6 м 2 )]

    v d = 1.0 A / [(8,46 x 10 28
    (1 / м 3 )) (1,6 x 10 -19 C) (1,0
    6
    м 2 )]

    v d = 7,39 x 10 -5 м / с

    27,15 Рассчитайте сопротивление при 20 o C
    40 м, длина серебряной проволоки с площадью поперечного сечения 0.40
    мм 2 .

    R =
    L / A

    A = 0,4 мм 2 [1 м / 1000 мм
    ] 2 = 4 x 10 — 7 м 2

    R = (1,59 x 10 — 8 -м) (40
    м) / (4 x 10 -7 м 2 )

    R = 1,59

    27,16 Проволока восемнадцатого калибра имеет диаметр 1.024 мм.
    Рассчитайте сопротивление 15,0 м медного провода 18 калибра при
    20,0 o С.

    R =
    L / A

    А =
    р 2

    r = 1,024 мм / 2 = 0,512 мм = 5,12 x 10 — 4
    м

    А =
    (5,12 x 10 — 4 м) 2 = 8,235 x 10
    7
    м 2

    R =
    L / A

    R = (1.7 x 10 — 8 -м) (15
    м) / (8,235 x 10 -7 м 2 )

    R = 0,31

    27,27 Резистор состоит из углеродного стержня, имеющего
    равномерная площадь поперечного сечения 5,0 мм 2 . Когда
    разность потенциалов 15 В приложена к концам
    стержень, в стержне есть ток 4,0 х 10 — 3 А.

    Найдите (а) сопротивление стержня и (б) длину стержня.
    стержень.

    R = V / I

    R = 15 В / 4,0 x 10 — 3 A

    R = 3,750

    A = 5,0 мм 2 [1 м / 1000 мм] 2 = 5 x
    10 — 6 м 2

    R =
    L / A

    L = R A /

    L = (3750) (5
    x 10 — 6 м 2 ) / (3.5 x 10 -5 -м)

    L = 535,7 м

    Это кажется необоснованным!

    27,33 Если медный провод имеет сопротивление 18 Ом на
    20 o C, какое сопротивление он будет иметь при 60 o C?

    R (T) = R или [1 + T
    ] R (60 o C) = (18)
    [1 + (3,9 x 10 — 3 (1 / C o )) (40
    C o )] R (60 o C) = (18)
    [1 + 0.156] R (60 o C) = (18)
    [1,156] R (60 o C) = 20,8

    27,36 Сегмент нихромовой проволоки изначально находится на
    20 o C. Используя данные из таблицы 27.1, рассчитайте
    температура, до которой необходимо нагреть проволоку, чтобы ее
    сопротивление.

    27,43 Аккумулятор 10 В подключен к 120-
    резистор. Пренебрегая внутренним сопротивлением батареи,
    рассчитать мощность, рассеиваемую на резисторе.

    27.45 Предположим, что скачок напряжения дает 140 В для
    момент. На сколько процентов будет выходная мощность 120-В, 100-Вт
    лампочка увеличивается, если ее сопротивление не меняется?

    27,46 Особым типом автомобильной аккумуляторной батареи является
    характеризуется как «360 ампер-часов, 12 В». Какая общая энергия может
    аккумулятор поставить?

    27,48 В гидроустановке турбина обеспечивает
    1500 л.с. на генератор, который, в свою очередь, преобразует 80% механической
    энергия в электрическую энергию.В этих условиях какой ток
    будет ли генератор работать при конечной разнице потенциалов 2000
    V?

    27,52 Нагревательный элемент кофеварки работает на 120
    V и проводит ток 2,0 А. Предполагая, что все тепло
    генерируется, поглощается водой, сколько времени нужно, чтобы нагреться
    0,50 кг воды от комнатной температуры 23 o C до
    точка кипения.

    Калькулятор сопротивления провода

    С помощью этого калькулятора сопротивления провода можно быстро вычислить электрические свойства конкретного провода — его сопротивление и проводимость.Сопротивление описывает, насколько сильно данный кабель препятствует прохождению электрического тока, а проводимость измеряет способность провода проводить его. С ними также связаны две физические величины — удельное электрическое сопротивление и электропроводность. Прочитав приведенный ниже текст, вы, например, узнаете, как можно оценить сопротивление провода, используя формулу сопротивления (так называемый закон Пуйе).

    В настоящее время одним из наиболее часто используемых проводников является медь, которую можно найти почти в каждом электрическом устройстве.Прочтите, если вы хотите узнать, что такое проводимость меди и удельное сопротивление меди, а также какие единицы удельного сопротивления и единицы проводимости использовать. Вы также можете рассчитать падение напряжения на конкретном проводе — в этом случае попробуйте наш калькулятор падения напряжения!

    Единицы удельного сопротивления и электропроводности

    Удельное сопротивление ρ , в отличие от сопротивления, является внутренним свойством материала. Это значит, что неважно, толстая или тонкая, длинная или короткая проволока.Удельное сопротивление всегда будет одинаковым для конкретного материала, а единицы удельного сопротивления — «омметр» ( Ом * м ). Чем выше удельное сопротивление, тем труднее протекать току через провод. Вы можете проверить наш калькулятор скорости дрейфа, чтобы узнать, насколько быстро проходит электричество.

    С другой стороны, у нас есть проводимость σ , которая строго связана с удельным сопротивлением. В частности, он определяется как обратное: σ = 1 / ρ . Как и удельное сопротивление, это внутреннее свойство материала, но единицы проводимости — «сименс на метр» ( См / м ).Электрический ток может плавно течь через провод, если проводимость высокая.

    В некоторых материалах при очень низких температурах мы можем наблюдать явление, называемое сверхпроводимостью. Сопротивление в сверхпроводнике резко падает до нуля, и, таким образом, проводимость приближается к бесконечности. Можно сказать, что это идеальный дирижер. Сверхпроводимость также связана с левитацией, которую мы описали в нашем калькуляторе магнитной проницаемости.

    Формула проводимости и формула сопротивления

    И проводимость, и сопротивление зависят от геометрических размеров провода.В нашем калькуляторе сопротивления проводов используется следующая формула сопротивления:

    R = ρ * L / A

    где

    • R — сопротивление в Ом,
    • ρ — удельное сопротивление материала в Ом * м,
    • L — длина провода,
    • — площадь поперечного сечения провода.

    Вы также можете использовать этот калькулятор сопротивления проводов для оценки проводимости, так как:

    G = σ * A / L

    где

    • G — проводимость в сименсе (S),
    • σ — проводимость в См / м,
    • L и A сохраняют то же значение.

    В расширенном режиме можно напрямую изменять значения удельного сопротивления ρ и проводимости σ . Комбинируя два приведенных выше уравнения с соотношением ρ = 1 / σ , мы получаем аналогичную связь между сопротивлением и проводимостью:

    R = 1 / G

    Вы уже рассчитали сопротивление вашего провода? Попробуйте наш калькулятор последовательных резисторов и параллельный калькулятор резисторов, чтобы узнать, как можно рассчитать эквивалентное сопротивление различных электрических цепей.

    Электропроводность меди и удельное сопротивление меди

    Такие материалы, как медь и алюминий, имеют низкий уровень удельного сопротивления, что делает эти материалы идеальными для производства электрических проводов и кабелей. Вы должны помнить, что сопротивление (и, следовательно, проводимость) зависит от температуры. В нашем калькуляторе сопротивления проводов мы перечислили некоторые материалы, которые вы можете выбрать, чтобы узнать их удельное сопротивление и проводимость при 20 ° C. Например, удельная электропроводность меди составляет σ ≈ 5.(-8) Ом * м .

    Таблица калибров для сплошной проволоки — Nehring Electrical Works Company

    Таблица калибров для сплошной проволоки — Nehring Electrical Works Company

    перейти к содержанию

    AWG Диаметр (дюймы) Круглые милы Площадь поперечного сечения в квадратных дюймах фунтов. За 1000 Ft.
    Медь Алюминий
    0000. 4600 211600.1662 640,5 194,7
    000. 4096 167800. 1318 507,8 154,4
    00,3648 133100. 1045 402,8 122,4
    0. 3249 105600 .082991 319,5 97,13
    1. 2893 83690.06573 253,3 77,00
    2 0,2576 66360 .05212 200,9 61,07
    3. 2294 52620 .04133 159,3 48,43
    4. 2043 41740 0,03278 126,3 38,39
    5. 1819 33090.02599 100,2 30,46
    6. 1620 26240 .02061 79,4 24,15
    7. 1443 20820 .01635 63,0 19,16
    8 .1285 16510 .01297 49,9 15,19
    9 .1144 13090.01028 39,6 12,04
    10. 1019 10380 .00816 31,4 9,55
    11 .0907 8230 .00646 24,9 7,57
    12 .0808 6530 .00513 19,8 6,02
    13 .0720 5180.00407 15,7 4,77
    14 .0641 4110 .00323 12,4 3,77
    15 .0571 3260 .00256 9,87 3,00
    16 .0508 2580 .00203 7,81 2,37
    17 .0453 2050.00161 6,21 1,89
    18 .0403 1620 .00128 4,92 1,50
    19 .0359 1290 .00101 3,90 1,19
    20 .0320 1020 .000804 3,10 .942
    21 .0285 812.000638 2,46. 748
    22 .0253 640 .000503 1,94. 599
    23 .0226 511 .000401 1,55 .471
    24 .0201 404 .000317 1,22 .371
    25 .0179 320.000252 .970. 295
    26 .0159 253 .000199. 765,233
    27 .0142 202 .000158 .610. 185
    28 .0126 159 .000125 .481 .146
    29 .0113 128.000100 0,387 .118
    30 .0100 100 .0000785 .303 .0921
    31 .0089 79,2 .0000622. 240 .0730
    32 .0080 64,0 .0000503 .194 .0590
    33 .0071 50.4 .0000396. 153 .0465
    34 .0063 39,7 .0000312. 120 .0365
    35 .0056 31,4 .0000246 .0949 .0233
    36 .0050 25,0 .0000196 .0757 .0230
    37.0045 20,2 .0000159 .0613 .0186
    38 .0040 16,0 .0000126 0,0484 .0147

    Часто задаваемые вопросы: диаграмма AWG и метрическая система

    AWG или American Wire Gauge — это стандартная мера в США для диаметра электрических проводников. Таблица размеров проволоки American Wire Gauge основана на количестве матриц, изначально необходимых для протягивания меди до требуемого размерного размера.Это означает, что чем выше номер AWG, тем меньше диаметр провода. Наши кабели Belden и пары в кабелях для КИП — это некоторые из электрических кабелей, у которых размер жилы выражается в формате AWG. Наш кабель с тройным номиналом, соответствующий американскому стандарту UL758, при необходимости может быть преобразован в провода сечений AWG.

    Самый распространенный метод определения размеров проводов — это площадь поперечного сечения, выраженная в мм². Следующая таблица преобразования AWG в метрическую систему преобразует AWG в миллиметры и дюймы, а также указывает площадь поперечного сечения.

    AWG Метрическая таблица преобразования (AWG в мм)

    Американский калибр проводов (AWG)

    Диаметр (дюйм)

    Диаметр (мм)

    Площадь поперечного сечения (мм 2 )

    0000 (4/0) 0,460 11,7 107.0
    000 (3/0) 0,410 10,4 85,0
    00 (2/0) 0,365 9,27 67,4
    0 (1/0) 0,325 8,25 53,5
    1 0,289 7,35 42,4
    2 0,258 6.54 33,6
    3 0.229 5,83 26,7
    4 0,204 5,19 21,1
    5 0,182 4,62 16,8
    6 0,162 4,11 13,3
    7 0,144 3,67 10,6
    8 0,129 3,26 8,36
    9 0.114 2,91 6,63
    10 0,102 2,59 5,26
    11 0,0,907 2.30 4,17
    12 0,0808 2,05 3,31
    13 0,0720 1,83 2,63
    14 0,0641 1,63 2,08
    15 0.0571 1,45 1,65
    16 0,0508 1,29 1,31
    17 0,0453 1,15 1,04
    18 0,0403 1.02 0,82
    19 0,0359 0,91 0,65
    20 0,0320 0,81 0,52
    21 0.0285 0,72 0,41
    22 0,0254 0,65 0,33
    23 0,0226 0,57 0,26
    24 0,0201 0,51 0,20
    25 0,0179 0,45 0,16
    26 0,0159 0,40 0,13

    Если этот калькулятор метрики AWG не предоставляет вам необходимую информацию, свяжитесь с техническими экспертами The Cable Lab, которые с удовольствием ответят на ваши вопросы или рассчитают соответствующий размер AWG / метрики для ваша установка.

    Вернуться к часто задаваемым вопросам

    Почему в качестве проводника в силовых кабелях используется медь, а не алюминий? — Леонардо Энергия

    Медь

    имеет значительно более низкое на электрическое объемное удельное сопротивление : 0,017241 (Ом x мм2) / м для меди по сравнению с 0,0282 (Ом x мм2) / м для алюминия. Это различие очень актуально для силовых кабелей. Чтобы придать алюминиевому проводнику такое же сопротивление, как и медному проводнику, площадь поперечного сечения алюминиевого проводника должна стать больше, чтобы компенсировать более высокое электрическое сопротивление алюминия.Фактически, для такой же токонесущей способности алюминиевый провод должен иметь площадь поперечного сечения на 56% больше, чем медный. Одним из практических следствий этого является то, что на барабане можно хранить меньше алюминиевого кабеля, что приводит к уменьшению длины кабеля и увеличению количества соединений. Использование меди уменьшает количество соединений, что снижает риск сбоев системы.

    Медь имеет на более низкий коэффициент теплового расширения . Этот параметр измеряет тенденцию материала к изменению объема в зависимости от температуры.Более низкое значение меди очень важно для кабелей, поскольку снижает риск разрушающих сил в соединениях.

    Коррозия не является проблемой для меди. Он устойчив к большинству органических химикатов и может бесконечно работать в большинстве промышленных сред. Зеленый налет может образоваться после длительного пребывания в атмосфере, но на самом деле это защитная пленка на поверхности, которая не влияет на характеристики. В защите меди нет необходимости даже в соленой морской среде, тогда как окисление представляет собой особую проблему для алюминиевых проводников: оксидный слой должен быть удален, а соединение, ингибирующее оксид, должно применяться для уменьшения окисления.

    Медь показывает хорошее сопротивление ползучести ; необходимо для предотвращения ослабления контактного давления и для компонентов сложной формы. С другой стороны, алюминий демонстрирует признаки значительной ползучести при комнатной температуре, тогда как аналогичная скорость ползучести проявляется только для меди с высокой проводимостью при 150 ° C.

    Медь — один из металлов , которые легче всего припаять, и по этой причине, в сочетании с ее проводимостью, находит множество применений, где важна хорошая целостность соединений.

    Значительно более высокий на удельный вес меди (в три раза) приводит к более эффективному процессу прокладки подводных кабелей. Это важно с учетом быстро растущего рынка оффшорной ветроэнергетики. Использование более крупных турбин и установок дальше от берега во враждебных глубоководных условиях создает множество проблем для подводных кабелей среднего и высокого напряжения. Выбор проводника может существенно повлиять на решение этих проблем.

    Медь не реагирует с водой . Это важно, потому что вода может попасть в кабель во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ, хранения на открытом воздухе, случайного повреждения или отказов кабельного соединения или заделки. Напротив, алюминий реагирует с водой с образованием газообразного водорода. Если давление водорода внутри кабеля возрастает, он может повредить изоляцию, что приведет к частичному разряду, отказу или даже полному разрушению.

    Многожильный медный кабель доступен с очень малым поперечным сечением , например 0.От 5 до 10 мм2, тогда как многожильный алюминий доступен только с номинальной площадью поперечного сечения 10 мм2 и выше. Многожильные проводники состоят из нескольких более тонких проводников, скрученных вместе в один связный кабель. Медные жилы меньшего диаметра позволяют получить более гибкие кабели, которые больше подходят для приложений, требующих значительного перемещения.

    Учитывая меньшую площадь поперечного сечения по сравнению с алюминиевыми кабелями, при том же номинальном токе медные кабели легче устанавливать и ремонтировать .Медь также на менее хрупкая , что важно при использовании трехжильных кабелей, которые должны иметь форму и изгибаться внутри кабельных каналов и оконечных коробов.

    Принимая во внимание указанные выше преимущества, неудивительно, что медные проводники продаются по более высокой цене. Однако, если посмотреть на стоимость срока службы, не дает экономических преимуществ от использования изначально менее дорогого алюминия , чем более технически производимой меди.

    Дополнительная информация

    Медный провод имеет площадь поперечного сечения 8.{-1})

    {/ eq}

    Плотность тока и электрическое поле в проводнике:

    Плотность тока в проводнике определяется током, проходящим через единицу площади поперечного сечения проводника, т.е.

    {eq} \ boxed {J = \ dfrac {I} {A}}

    {/ eq}

    где:

    • I — ток через проводник
    • А — площадь поперечного сечения проводника.

    Для многих проводников отношение плотности тока к электрическому полю является постоянным {eq} (\ sigma)

    {/ eq} называется проводимостью материала проводника.Это величина, обратная удельному сопротивлению {eq} (\ rho)

    {/ экв}.

    {eq} \ displaystyle {

    \ frac {J} {E} = \ sigma \\

    или\\

    J = \ sigma E \\

    или\\

    \ boxed {J = \ frac {E} {\ rho}} \ \ \ (\ потому что \ sigma = \ frac {1} {\ rho})

    }

    {/ eq}

    Удельное сопротивление — это сопротивление проводника единичной длины и единичной площади поперечного сечения. Это связано с сопротивлением проводника соотношением:

    {eq} \ boxed {R = \ rho \ Big (\ dfrac {l} {A} \ Big)}

    {/ eq}

    где:

    • {eq} \ rho

      {/ eq} — удельное сопротивление

    • l длина проводника
    • А — площадь поперечного сечения
    • R — сопротивление

    Электрическое поле связано с разностью потенциалов соотношением:

    {eq} \ boxed {E = \ dfrac {\ Delta V} {d}}

    {/ eq}

    где:

    • {eq} \ Delta V

      {/ eq} — разность потенциалов

    • d — расстояние между двумя концами проводника

    Ответ и пояснение:
    1

    Приведены данные:

    • {eq} E = 0.2

      {/ eq} — это площадь …

    См. Полный ответ ниже.

    .

    Разное

    Полиуретановый плинтус как крепить: Как установить полиуретановый плинтус | Строительный портал

    Как установить полиуретановый плинтус | Строительный портал

    Любой ремонт заканчивается установкой плинтуса, без которого помещение будет иметь неоконченный вид. Плинтус не относится к главным компонентам оформления, но сильно бросается в глаза при неправильном подборе или установке. Он должен не только соответствовать стилю помещения, но и отличаться высокими эксплуатационными характеристиками. Полиуретановый плинтус – именно такой! В этой статье мы детально рассмотрим, как клеить полиуретановые плинтуса и проводить их восстановление, если возникла такая необходимость.

    Содержание:

    1. Особенности использования полиуретанового плинтуса
    2. Технология установки полиуретанового плинтуса
    3. Восстановление полиуретанового плинтуса

    Особенности использования полиуретанового плинтуса

    Полиуретановый плинтус производится из легкого, но довольно прочного материала — пенополиуретана или «вспененного пластика». Он имеет ряд достоинств, которые выгодно выделяют его среди аналогов. Полиуретан является абсолютно экологическим и безопасным для здоровья, поэтому может применяться для отделки любых помещений. Материал является очень долговечным: срок службы полиуретановых изделий составляет около тридцати лет. Он не портится и не меняет со временем свой внешний вид, при монтаже и использовании на нем не появляются сколы и трещины.

    Плинтуса из полиуретана помогут скрыть все недостатки и неровности стыка стен с полом или потолком, некоторые из них предоставляют возможность скрывать электропроводку и прочие коммуникации. Высокая эластичность полиуретана позволяет оформлять такими плинтусами закругленные поверхности и выступы. Этот материал устойчив к влажности в помещении, перепадам температуры и ультрафиолетовым лучам.

    Еще одним преимуществом полиуретановых плинтусов можно назвать большой выбор цветов, рисунков и текстуры. Причем вы можете приобрести уже покрашенный вариант или обычный, но впоследствии самостоятельно покрасить его. Поверхность легко моется и не нуждается в специальном уходе. Если плинтус покроется пылью, его можно протереть губкой с любыми моющими средствами, при этом он не потеряет своей яркости.

    Чаще всего полиуретановые плинтуса применяются для декорирования стыков спрягаемых поверхностей – стен и пола, стен и потолка, потолочной поверхности и гипсокартонных конструкций. Выделяют два условных вида потолочных плинтусов, которые изготовляются из полиуретана: гладкие плинтуса и изделия с рисунком. Оба решения невозможно по внешнему виду отличить от гипсовой лепнины, поэтому принято полиуретановые плинтуса использовать в рамках стилевых решений барокко, модерн, рококо, ампир. К тому же изображение на полиуретане выглядит четче и рельефнее, чем на плинтусах из пенопласта.

    Потолочные плинтусы из полиуретана также разделяют на несколько видов по углу, что образуется после крепления плинтуса. Угол бывает 30, 60 и 45 градусов. Подобное разграничение по углам позволяет наиболее точно подобрать изделие для расположения между потолком и стенами. К тому же в продаже представлены специальные угловые полиуретановые сегменты, главная функция которых кроется в обеспечении соединения элементов декора в углах комнаты.

    Полиуретан не впитывает влагу и посторонние запахи, поэтому такие плинтуса идеально подходят для ванной комнаты. Этим плинтусом вы сможете заполнить щель между ванной и стеной, если ванна располагается близко к ней. Подобным образом вы создадите дополнительную защиту от появления плесени и грибков. Полиуретановые плинтуса даже можно устанавливать в душевых кабинках в качестве декора и защитного приспособления.

    Полиуретан отличается очень высокой устойчивостью к высоким и низким температурам. Поэтому установка полиуретановых плинтусов возможна даже в неотапливаемых помещениях. Полиуретановый плинтус отлично эксплуатируется на кухонных столешницах. Такие плинтуса, как правило, располагаются вплотную к варочным поверхностям или близко к обыкновенным стационарным плитам. Конфорки размещены настолько близко к плинтусам из полиуретана, что оказывают на них постоянное температурное воздействие. Но даже подобная температура не страшна полиуретановым плинтусам!

    Технология установки полиуретанового плинтуса

    Давайте рассмотрим более подробно, как правильно крепить полиуретановый напольный плинтус.

    Подготовительные работы

    Для начала следует заранее определиться с вариантом полиуретановых плинтусов. Помните, что широкие модели визуально укорачивают комнату, поэтому в маленьких помещениях лучше использовать узкие варианты. Прежде чем отправляться в магазин, необходимо просчитать количество требуемого материала, определив предварительно периметр помещения. К примеру, если размер комнаты будет составлять 4 на 5 метров, периметр будет равняться 20 метрам.

    Стандартная длина плинтуса составляет 2 метра. Значение периметра необходимо разделить на 2 — таким образом, вы сможете получить требуемое количество плинтусов. В нашем случае понадобится 10 плинтусов. Однако мы рекомендуем вам приобретать материал с запасом: зарезы углов могут получиться не сразу, к тому же вы можете допустить ошибку в расчетах. Помните, что на вырезание угла уходит примерно 10 сантиметров с каждого края стыкуемых плинтусов. Поэтому лишний материал вам пригодится в любом случае.

    Будьте осторожны при перевозке полиуретановых плинтусов, чтобы на поверхности изделия не появились вмятины или изгибы. Перед тем, как установить полиуретановый плинтус, материал следует оставить в квартире на сутки. Это делается для восстановления формы и адаптации изделий к температуре окружающей среды.

    Установка плинтусов проводится только на ровных, чистых и сухих поверхностях. Отделка пола, потолка и стен к этому моменту должна полностью завершиться. Как правило, напольное покрытие до стены немного не доходит, обои также не до самого пола приклеены. Этот промежуток и должен скрывать напольный плинтус из полиуретана. Заранее подготовьте стусло, малярный нож, клей, рулетку, герметик, небольшой шпатель, карандаш, мелкозернистую наждачную бумагу и краску.

    Разметка поверхности

    Когда поверхность будет полностью готова к наклейке полиуретановых плинтусов, вы можете приступить к её разметке. Для начала следует расположить плинтуса вдоль стен, измерить их рулеткой и пометить в тех местах, где их нужно будет укоротить. Для правильного выполнения разметки необходимо взять кусок плинтуса и приложить его бортами к стене и полу очень плотно, чтобы он не двигался и принял надлежащую конечную позицию.

    После этого следует провести линию карандашом возле угла по стене и полу, чтобы следующая черта от соседнего плинтуса эту линию пересекла и образовала нужный нам угол. Практически всегда угол составляет девяносто градусов. Затем при помощи карандаша или малярного ножа необходимо оставить на плинтусе зарубки для распиливания нужного угла. Отметки необходимо ставить строго по сделанной разметке, сверху и снизу полиуретанового плинтуса. В противном случае стык получится неровным.

    Распиливание плинтусов

    Во многих квартирах присутствуют не только внутренние, но и наружные углы. Именно в них заключается главная трудность поклейки полиуретановых плинтусов. Вы можете приобрести специальную фурнитуру, которая представляет собой уголки, крепящиеся к углам помещения. Этот вариант крепления полиуретановых плинтусов является самым легким, поскольку вам не придется распиливать углы.

    Но если вы хотите попробовать свои силы, существует несколько способов распила полиуретанового плинтуса. Рекомендуется производить распил торцовочной пилой, чтобы он получился красивым и ровным. На крайний случай можно воспользоваться столярным стуслом с классическим набором трафаретов — углы 45, 60 и 90 градусов.

    Вставьте полиуретановый плинтус в стусло в таком положении, в каком он будет стоять на стене и смело распилите по отметкам необходимый угол. Если материал имеет сложную форму, лучше воспользоваться двухплоскостным стуслом. Участок распила плинтуса следует аккуратно зашкурить при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

    Здесь следует отметить, что новички часто допускают ошибку — неверно рассчитывают длину. В итоге они отрезают длину плинтуса, а затем сам угол. Потом выясняется, что длины получившегося отрезка не хватает. Поэтому нужно запомнить одно правило: сначала всегда отрезается угол, а только после этого длина плинтуса. В противном случае купленный материал очень быстро закончится, и придется снова покупать плинтуса. Перед поклейкой изделий следует хорошо примерить все углы плинтуса, чтобы они плотно прилегали друг к другу.

    Поклейка плинтусов

    Когда вы подготовите нужные куски плинтуса, можно приступать к монтажу полиуретанового плинтуса. При покупке клея выбирайте тот вариант, на котором цвет обозначен белоснежно-белым знаком. Не используйте клеевых составов с содержанием растворителей. Чтобы предотвратить появление трещин, специалисты рекомендуют обрабатывать места стыков специальным стыковочным клеем. При нанесении стыковочного клея происходит эффект «плавления», который позволяет распределить нагрузку на поверхность плинтусов в случае усадки. Таким образом, вы сможете избежать риска разрыва соединений в местах стыковки.

    Полиуретановые плинтуса всегда начинают клеить от угла помещения. На оборотной стороне плинтуса есть специальные канавки, предназначенные для клея. Они называются полками. Вам необходимо намазать клеем стыки и полки и плотно прижать плинтус минут на двадцать. Подождите, пока клей не схватится. Чтобы он полностью схватился, необходимо дать ему сутки. Если вы хотите, чтобы напольный плинтус лег максимально ровно и без провалов, рекомендуется прижать его чем-то тяжелым, к примеру, мешком с сухим строительным составом.

    Если при поклейке вы обнаружите щель между поверхностью и плинтусом, что выдает неровную поверхность, можно прибить плинтус гвоздиком к стене, но не до полного упора. Когда плинтус приклеится, гвозди можно аккуратно вытащить, а дырки зашпатлевать мелкозернистой шпатлевкой, после покраски их будет совсем не видно. Чтобы стыковочный клей хорошо схватился, внешние углы на стыках рекомендуется также пригвоздить.

    Лишние остатки клея можно удалить, воспользовавшись мокрой губкой или мелким шпателем. Во время уборки шпатель не должен касаться стены или пола, иначе образуется пленка. После поклейки между планками плинтуса могут остаться небольшие промежутки, которые можно заделать при помощи белого силиконового герметика. Все стыки плинтуса необходимо аккуратно обработать акриловой шпатлевкой.

    Варианты отделки

    Полиуретановый плинтус подлежит окраске. Но желательно это делать перед тем, как прикрепить полиуретановый плинтус, чтобы покрасить поверхность более качественно и не испачкать стены. Для этого можно применить акриловую или водоэмульсионную краску, а также красящие составы для художественной росписи. Отлично подойдут глейзы — тонирующие составы, при помощи которых можно придать плинтусам любую фактуру – эффект дерева, потертого металла, камня, золота.

    Кроме этого, в продаже имеется множество красивых декоративных покрытий в аэрозольной упаковке. Оттенок напольного плинтуса должен быть таким же, как пол, или на один тон темнее его. Не забывайте учитывать цвет дверей и наличников, чтобы в комнате сложился единый гармоничный ансамбль. Если на стенах имеется цветочный орнамент, лучше установить гладкие плинтуса без рисунка.

    Если вы уже прикрепили плинтуса, то помните, что их можно окрашивать не ранее, чем через сутки после установки. Если вы выбрали цветное декоративное покрытие, до его нанесения желательно покрасить материал водостойкой дисперсионной краской, только более светлого тона.

    Перед покраской вы можете оклеить пространство вокруг плинтуса малярным скотчем или лощеной бумагой примерно на тридцать сантиметров, чтобы не закрасить случайно стены. Для отделки готовых полиуретановых плинтусов лучше воспользоваться пульверизатором, который сможет окрасить поверхность ровнее кисточки. Покрытие может наноситься единичным или несколькими слоями, это зависит от требований производителя.

    Восстановление полиуретанового плинтуса

    Полиуретан является довольно прочным материалом, но в результате неправильной установки на нем также могут появляться трещины в местах стыковки. Если полиуретановый плинтус разошелся, то сначала необходимо дождаться полной усадки трещины. Когда расхождение в местах стыка перестанет визуально увеличиваться, следует обработать трещину стыковочным клеем. Для этого вам нужно расшить шов — удалить остатки старого клея большой пилкой.

    После этого необходимо заполнить образовавшееся расхождение стыковочным клеем при помощи шприца. Клей вступит в реакцию с влагой, которая будет поступать из окружающего воздуха и образовывать пену. Она будет периодически выступать, поэтому вам нужно следить за процессом и удалять ее по мере надобности. Также вы можете оставить клей на ночь и утром удалить выступившие остатки малярным ножом, а после этого отшлифовать поверхность мелкозернистой наждачной бумагой.

    Во время этой кропотливой работы следите за тем, чтобы клей не доходил до лицевой поверхности на два-три миллиметра. Но если стыковочный клей все-таки оказался на лицевой стороне изделия, необходимо аккуратно удалить его при помощи растворителя. Получившиеся пустоты следует заполнить герметиком при помощи увлажненной губки. По истечении суток готовые места стыков можно покрыть слоем краски.

    Теперь вы знаете, как крепить полиуретановые плинтуса, которые являются простым, практичным и надежным решением для маскировки стыков стен с потолком или полом. Особых трудностей в самостоятельном монтаже полиуретанового плинтуса нет, поэтому вы можете установить его без определенных навыков и опыта строительных работ.

    Плинтус полиуретановый напольный: широкий, монтаж, как клеить?

    Если вы решили сменить напольные покрытия, без использования плинтуса не обойтись. Если старое обрамление имеет хороший внешний вид, вы снимали его осторожно, то покупать новый материал не нужно. Однако в большинстве случаев за долгие годы эксплуатации такой декор может поломаться, потерять свои качества. В этом случае его следует заменить. В качестве нового обрамления можно использовать полиуретановый плинтус.

    Преимущества полиуретановых плинтусов

    Устройство полиуретанового плинтуса

    Представленный напольный элемент обладает такими достоинствами:

    1. Экологическая чистота. Клеить его можно в любых жилых помещениях, общественных зданиях, учреждениях образования и медицины.
    2. Долговечность. Производители заявляют продолжительный гарантийный период эксплуатации – 30 лет. При этом полиуретановый плинтус не выгорает под воздействием солнечных лучей, на его поверхности не могут появиться сколы.
    3. Наличие пространства для укладки кабелей, проводов. Это позволит избежать необходимости штробления стен, а, значит, дополнительного мусора.
    4. Широкая гамма расцветок. Вы можете подобрать любой вариант для монтажа исходя из особенностей вашего интерьера. При этом у вас есть возможность самостоятельной окраски.
    5. Устойчивость к влиянию влаги. Материал не впитывает воду, поэтому не гниет, не коробиться.
    6. Простой монтаж. Клеить полиуретановый плинтус можно даже на не совсем ровные поверхности. А некоторые рельефы можно отделать даже без разрезания элемента.
    7. Устойчивость к температурным перепадам.
    8. Доступная стоимость.

    Наличие каналов для прокладки коммуникаций еще одно достоинство полиуретановых плинтусов

    Как видите, изделие обладает огромным количеством преимуществ, которые делают его очень популярным. Учтите, что после покупки изделие необходимо правильно транспортировать. В противном случае на его поверхности могут образоваться вмятины и царапины.

    Особенности применения в интерьере

    Чаще всего монтаж такого декоративного элемента производится на стыке стены и пола, а также стены и потолка. Он бывает широкий и узкий, гладкий и фактурный. Очень красиво смотрится изделие с рисунком. Его практически нельзя отличить от натуральной гипсовой лепнины.

    Широкий напольный плинтус может использоваться при любом интерьерном решении. Главное условие его монтажа — большая высота потолков. Самыми популярными и востребованными считаются такие изделия:

    • Широкий белый плинтус.
    • Гибкое обрамление, которое применяется для оформления колонн и сложных интерьеров.

    Необычное решение — полиуретановый плинтус под дерево. Выглядит просто потрясающе

    Подготовка к установке

    Прежде чем начать монтаж, к работе следует подготовиться. Прежде всего, рассчитайте, сколько материала вам понадобится. Для этого измерьте помещение по периметру. Естественно, следует приобрести немного больше плинтуса, так как во время работы или даже транспортировки может произойти что угодно. Не исключается даже брак товара. Во время покупки изделия, старайтесь просмотреть все элементы: они должны быть качественными.

    Плинтус полиуретановый нужно клеить только после того, как он полежит некоторое время в помещении. Хватит всего суток, чтобы изделие стало готовым к использованию. Далее, необходимо собрать инструменты. Вам понадобится:

    • Клей, при помощи которого будет крепиться материал.
    • Стусло. При помощи этого прибора производится разрезание плинтуса под необходимым углом.
    • Рулетка.
    • Канцелярский или малярный нож.
    • Карандаш или маркер.
    • Мелкозернистая наждачная бумага и шпатель.

    Учтите, что поверхность основания тоже должна быть предварительно подготовлена. В идеале она должна быть ровной. Однако небольшие изъяны можно скрыть и самим плинтусом. Клеить его нужно на предварительно обезжиренную и сухую поверхность.

    Перед тем как будет осуществлен непосредственный монтаж, основание нужно разметить. Лучше, если этим будут заниматься два человека. Для выполнения разметки следует положить обрамление вдоль стены, и наметить на нем те места, где будут формироваться углы. Учтите, что во время осуществления замера, плинтус не должен двигаться. Прижимать его желательно максимально плотно.

    Разрезка и приклеивание изделия

    Напольные плинтусы разрезаются при помощи стусла и торцовочной пилы. Углы могут быть внутренними и внешними. Это необходимо учитывать при использовании стусла. Если вас не устраивает вариант с разрезанием плинтуса, то вы можете приобрести специальные углы, которые скроют швы. Следующее видео подробно раскроет информацию о стыковке различных углов:

    Процесс разрезания производится так:

    1. В стусло вставьте элемент и зафиксируйте его.
    2. По отметкам распилите изделие под заданным углом.
    3. Зачистите место распила при помощи мелкой наждачной шкурки.

    Что касается монтажа плинтуса, то он производится так:

    • Сначала необходимо выбрать клеящее средство. при помощи которого вы будете фиксировать обрамление. Не следует покупать вещества, в составе которых присутствуют растворители. Лучше, если на упаковке с составом будет выделен белоснежный цвет.
    • Начинать клеить изделие следует от угла комнаты.
    • Нанесите клей в специальные канавки, расположенные на обратной стороне декоративного элемента, и на стыки.
    • Плотно прижмите обрамление к основанию и подержите его в таком положении 20 минут
    • Полное схватывание и высыхание клея происходит в течение суток.

    Если вы хотите, чтобы изделие зафиксировалось ровно и прочно, то придавите его чем-то тяжелым, например, мешком, наполненным цементом.

    Как можно покрасить и отремонтировать полиуретановый плинтус?

    После того как вы произвели монтаж плинтуса, вы можете изменить его цвет. Напольные декоративные элементы покрасить достаточно просто. Для обработки желательно применять водоэмульсионную или акриловую смесь. При желании можно выполнить тонировку плинтуса.

    Чтобы во время работы не запачкались стены, защитите их малярным скотчем. Это же сделайте и с напольным покрытием. Наносить краску можно при помощи кисти или пульверизатора. Красит можно в несколько слоев. Все зависит от вашего вкуса и требования производителей. Осуществлять процедуру окрашивания необходимо не ранее, чем через сутки после монтажа.

    Во время выбора оттенка учитывайте общий стиль оформления помещения. После нанесения краски дайте ей время полностью высохнуть. Что касается ремонта плинтуса, то тут есть некоторые сложности. Устранить некоторые мелкие изъяны вы сможете самостоятельно, однако, если элемент сломался, то тут уже потребуется его полная замена.

    Защитить стены и пол от краски поможет малярный скотч

    Итак, если вы неправильно произвели монтаж изделия, то в угловых стыках могут появиться небольшие трещины. Для их устранения необходимо дождаться полной усадки. После прекращения расширения трещины следует тщательно очистить от остатков клея и заполнить новым слоем смеси. Влить клей в повреждение можно при помощи обычного шприца.

    Если клей попал на лицевую поверхность обрамления, его нужно удалить сразу же. Если этого вовремя сделать не удалось, то вам придется поработать с растворителем. При этом делать все нужно очень аккуратно и осторожно.

    Как видите, выбрать и самостоятельно установить плинтусы, изготовленные из полиуретана, достаточно просто. Учтите, что во время работы не стоит спешить и нервничать. От этого может зависеть качество работы. Не придавливайте декоративный элемент слишком сильно к основанию. Если вы переусердствуете с силой, то он может сломаться. Удачного вам ремонта. Напишите свое мнение о статье в комментариях или поделитесь своим опытом эксплуатации этих плинтусов.

    Материалы По Теме:

    как правильно порезать и как закрепить

    Плинтус в интерьере – это не просто функциональный элемент, закрывающий стык между поверхностями, мелкие огрехи ремонта и подсветку. Он несет на себе и огромную эстетическую нагрузку, визуально выравнивая форму помещения, придавая дизайну завершенный вид.

    Среди всех многочисленных видов фасонных планок для отделки стыков между стенами, полом и потолком полиуретановые плинтуса заняли свою, особую, нишу в современном ремонте. В статье мы расскажем, чем же так хороши плинтуса из полиуретана, какие недостатки имеют относительно других представителей своей группы. Уделим особое внимание технологии монтажа: как подрезать, на что клеить, а так же чем покрасить полиуретановый плинтус.

    Что такое полиуретановый плинтус

    Полиуретан – современный синтетический материал, благодаря своим физико-химическим свойствам он плотно вошел практически во все области жизнедеятельности человека. Материал очень устойчив к воздействиям кислот, воды, бензина и прочих агрессивных сред, износоустойчив и хорошо переносит значительные механические нагрузки, поэтому изделия из него стали очень востребованы, в том числе и на строительном рынке.

    Прогрессивные технологии производства позволяют изготавливать из полиуретана самые различные облицовочные материалы, экологичные, прочные и долговечные, и что немало важно, легкие в уходе. Среди всего многообразия изделий из полиуретана, самую широкую популярность получили полиуретановые плинтуса и элементы декора к ним, которые стали практически незаменимы для оформления жилых домов, офисов, мест общественного пользования.

    Спрос на полиуретановые плинтуса обусловлен, в том числе, легкостью материала, простотой монтажа, что очень важно при самостоятельной установке плинтусов, а так же огромной ассортиментной линейкой, благодаря чему можно подобрать облицовку практически для любого стиля в интерьере. Здесь важно подчеркнуть, что полиуретановые плинтусы можно использовать в неотапливаемых помещениях, они хорошо переносят значительную дельту температур.

    На фото хорошо видно, что не всегда нужно лепить широкую галтель, иногда комбинация из нескольких узких элементов смотрится гораздо эффектней

    Виды и конструктивные особенности

    При производстве полиуретановых плинтусов одним из основных компонентов является каучук, его добавляют в исходное сырье в разных пропорциях. Это позволяет изготавливать прямые и радиусные планки, очень гибкие, с пластичными краями, которые гнутся и плотно прилегают к стенам с небольшими дефектами. При добавлении в исходную массу большего процента каучука, получаются мягкие плинтуса, которыми можно легко отделать даже самые сложные криволинейные поверхности. Это свойство полиуретановых плинтусов выгодно отличает изделия от аналогов из других материалов, и открывает огромные перспективы в дизайне и отделке помещений со сложными геометрическими формами.

    Гибкий полиуретановый багет с финишной отделкой под дерево

    Пластичность материала позволяет отлить фасонные рейки абсолютно любой формы, как гладкие, так и с рельефным сложным орнаментом. Форма напольного и узкого потолочного плинтуса продумана таким образом, что с задней стороны планки, по всей ее длине, предусмотрен специальный паз, за которым можно спрятать проводку для электричества, интернетный и телефонный кабель. Более широкий плинтус потолочный полиуретановый в задней части своей конструкции имеет глубокую U-образную выемку по всей длине хлыста, за которой легко прячется диодная подсветка, а в некоторых моделях даже умещаются галогенки, точечные светильники и лампы накаливания среднего размера. Высокий же плинтус напольный из полиуретана может быть как объемный, так и плоский, но все виды планок разработаны таким образом, что за ними умещается кабель-канал для коммуникаций. Что касается размеров плинтусов, то, как правило, длина полиуретановой планки 2 м, ширина же абсолютно разная.

    Плинтус напольный полиуретановый, гибкий элемент позволяет обогнуть любые криволинейные поверхности

    [su_label type=»success»]Идея:[/su_label] [su_highlight background=»#CAF3CA»]Если при отделке помещения даже самый широкий багет не решает дизайнерской задачи, всегда можно подобрать  молдинг, который не только увеличит размер плинтуса, но и станем украшением интерьера, и даже придаст некоторой оригинальности. Все полиуретановые изделия разработаны таким образом, что их можно компоновать в совершенно невероятных комбинациях.[/su_highlight]

    Кроме того, в ассортименте  полиуретановых изделий для отделки помещений представлен огромный выбор различных декоративных элементов. Этот факт делает полиуретановые плинтуса главным конкурентом гипсовых изделий в создании классических интерьеров, разных направлений. Полиуретановые плинтуса на потолок и пол гораздо легче и дешевле гипсовых аналогов, не крошатся, проще в монтаже, не впитывают влагу и не разрушаются при механическом воздействии, а эстетический эффект от тех и других практически одинаков.

    Если сравнивать полиуретановый плинтус с деревянным, то и здесь существует ряд преимуществ, а также и значимых минусов, как у одного вида, таи и у другого. В случае отделки потолка плинтус потолочный полиуретановый использовать целесообразней, он более легкий, хорошо клеится к оштукатуренным и гипсокартонным потолкам, а так же подходит для отделки стыков между стенами и натяжными конструкциями. Деревянные плинтуса из-за своей жесткости могут повредить целостность потолка, к тому же они не гнутся, что значительно ограничивает возможности дизайна.

    Если брать во внимание кессонные системы, здесь тоже все неоднозначно, ведь даже для деревянных панелей можно подобрать полиуретановый плинтус, который в заводских условиях покрыть специальной пленкой с текстурой натурального дерева. В свою очередь, полиуретановый плинтус напольный несколько уступает свои позиции деревянным плинтусам, скорее по традиции, чем по каким-либо характеристикам. Здесь даже вопрос не в конкуренции, а в личных предпочтениях.

    Плинтус напольный полиуретановый широкий обычно является акцентной частью интерьера, и защищает низ стены от загрязнений

    Конечно, для бюджетного ремонта чаще всего используют более демократичные по цене плинтуса, например, из пенопласта или полистирола. Это особая ниша облицовочных материалов, зарекомендовавшая себя временем. Полистироловые и пенопластовые плинтуса имеют хорошие физико-химические характеристики, востребованные в типовых ремонтах, о которых мы обязательно поговорим более подробно в другой статье.

    Для монтажа панелей пвх существует своя модификация пластиковых плинтусов, с пазом. Для ламината и линолеума так же оптимально использовать пластиковые напольные плинтуса. По большому счету, планки из разных материалов, каждый имеет свою область применения, главное, правильно выбрать плинтус под поверхность.

    Как приклеить полиуретановый плинтус

    Технология поклейки полиуретанового плинтуса имеет ряд особенностей, и только соблюдение всех правил монтажа гарантирует аккуратный и качественный результат. Если стены ровные, или имеют незначительные дефекты, то потолочные плинтусы можно клеить как перед облицовкой стен, так и после. Но как в старых, так и в современных строениях геометрия стен порой поражает своим замысловатым «ландшафтом», поэтому, прежде всего, следует выправить поверхности.

    [su_label type=»info»]Анти идея:[/su_label] [su_highlight background=»#dbebf5″]Безусловно, можно выбрать гибкий и мягкий полиуретановый плинтус, повторить все изгибы, и в результате получить причудливый волнообразный настенно-потолочный «пейзаж», пафосно объявив это творение «авторской задумкой».[/su_highlight]

    Если планируется облицовка стен фактурной штукатуркой, жидкими обоями и другими материалами, которые наносятся слоями разной толщины, таким образом, выравнивая незначительные искривления, то потолочный плинтус из полиуретана можно наклеить как «до» так и «после» отделки.

    Перед началом работы посмотрите ролик, как установить плинтус потолочный полиуретановый, монтаж видео не демонстрирует поэтапно, но вполне ясен алгоритм поклейки, чтобы схематично представить себе весь процесс. Далее в статье подобраны фото и видео мастер-класс, в которых разъяснены все нюансы монтажа.

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=HfRpw2_xDlQ»]

    На что клеить

    Полиуретановый плинтус обычно крепится на полимерный клей, основное требование к которому заключается в его быстром схватывании с поверхностями. Особенно это актуально для монтажа профиля на потолок, так как долго сохнущие составы могут превратить поклейку в адский аттракцион физической выносливости.  Для работы подойдет «Момент», «Титан», а так же силиконовые герметики, с их помощью можно легко заделать небольшие зазоры между плинтусом и поверхностями. Полимерный клей наносится на тыльную сторону плинтуса змейкой, либо точечно, через каждые 100-150 мм.

    Потолочный плинтус из полиуретана, фото демонстрирует, что галтель не только закрывает стыки, но и декорирует гардинную нишу, выполняет сразу несколько практических функций

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CAF3CA»]Жидкие гвозди разъедают полиуретановую основу, поэтому применение данного состава допустимо в крайних случаях.[/su_highlight]

    Клей для полиуретановых плинтусов может быть абсолютно разным, его выбор, главным образом, зависит от предварительной подготовки стен и потолка, очевидно одно: правильно выбранная клеевая основа спрячет все щели и придаст помещению законченный и аккуратный вид. Во всемирной паутине, на строительных форумах можно найти множество отзывов и советов профессионалов и самоделкиных по выбору клея, и надо отметить, что очень многие склоняются к тому, что потолочный и напольный плинтус лучше клеить на специальную шпатлевку, ее можно купить в готовом виде, либо сделать самому.

    Потребуется:

    • сухая финишная шпатлевка, с мелкой градацией;
    • клей ПВА 0,15 кг на 1 кг шпатлевки;
    • вода.

    Сначала шпатлевку смешивают с водой, согласно рекомендациям производителя, которые указаны на упаковке, затем в смесь добавляют ПВА, все тщательно перемешивают, и дают отстояться раствору около часа, затем можно приступать к работе.

    [su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#f5dddb»]Самодельную клеящую смесь рекомендуется делать непосредственно перед монтажом полиуретановых панелей. Такой клей сохраняет свои свойства 3-4 часа.[/su_highlight]

    У данного метода есть неоспоримые преимущества: отсутствие неприятного, едкого запаха, клей быстро схватывается, заодно выравнивает поверхности, заполняя пустоты. Смесь наносится тонким слоем на обратную сторону галтели, либо на стену и потолок, излишки удаляются мягким шпателем.

    Видео-инструкция поможет вам разобраться, как крепить плинтус потолочный полиуретановый, фото внизу является дополнением к советам, и детально демонстрирует, как выполнить разметку.

    Как крепить полиуретановый потолочный плинтус

    Монтаж потолочного полиуретанового плинтуса сводится к двум шагам: правильно состыковать планки в углах, и затем наклеить прямые элементы, после чего все стыки аккуратно заделываются шпатлевкой и герметиком. Лучше начать установку полиуретановых плинтусов именно с углов.

    [su_label type=»warning»]Внимание:[/su_label] [su_highlight background=»#FFE8C5″]На натяжной потолок плинтус крепить нельзя, галтель клеится на стену. Чтобы конструкция была прочной, лучше выбрать плинтус с широкой основой.[/su_highlight]

    Если поверхности ровные, то детали подрезаются с помощью стусла, затем изнаночная сторона намазывается клеящим составом, плинтус устанавливается на место, и плотно прижимается.

    Разметка под монтаж потолочного плинтуса

    Если же геометрия помещения нарушена, то галтель прикладывается к месту установки, на стене и потолке делаются метки по ее габаритам. По периметру проводятся линии, чтобы четко отметить место фиксации плинтуса. В углах эти линии будут пересекаться, образовывая прямоугольник. Плинтус прикладывается к углу, по прямоугольнику на нем делаются метки, которые соединяются прямой линией, по ней делается угловой срез, лучше всего полиуретан режется ножовкой по металлу. То же самое проделывается и с плинтусом на сопряженной стороне. Когда планки подготовлены, на них наносится клей и плинтус фиксируется на месте. Лишний клеящий состав убирается шпателем либо мокрой тряпкой.

    На фото видно, как разметить и обрезать углы без шаблонов и стусла

    Как клеить плинтус для пола полиуретановый

    Напольные плинтуса клеятся после монтажа полового покрытия. Установку следует проводить на ровных стенах, не покрытых декоративным слоем. Стену рекомендуется отшлифовать и покрыть грунтовкой, чтобы увеличить сцепление материалов. Далее по необходимости прокладывается кабель-канал, после чего клеятся плинтуса. Технология установки хлыстов ничем не отличается от приклейки потолочных галтелей.

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#dbebf5″]Сложные по форме и широкие полиуретановые плинтуса лучше резать двухполосной ножовкой.[/su_highlight]

    Полезные советы

    Полиуретановые плинтусы изготавливаются как с декоративным покрытием, так и белые, под покраску, чтобы плинтуса подходили под любой интерьер. Окрасить планки можно до или после установки. Первый способ актуален, если поверхности не имеют дефектов и тщательно подготовлены. Второй способ более практичен, так как финишное покрытие краской позволяет спрятать все огрехи, допущенные при установке. Красить плинтус можно через сутки после монтажа. В случае чистовой отделки пола, потолка и стен, чтобы не испортить поверхности, по краям плинтуса наклеивается малярный скотч.

    Прежде чем красить полиуретановый плинтус, прочтите состав краски. Запрещается использовать краски на нитрооснове, и в состав которых входит уайтспирит и пр. растворители, так как эти вещества разъедают материал.  Полиуретановый плинтус можно красить акриловыми, латексными и водно-дисперсионными красками.

    чем резать, как приклеить, фото инструкция установки, а также декоративный полиуретановый плинтус в интерьере

    Пенополиуретановые плинтуса могут использоваться как для оформления пола, так и потолка. Планки из этого материала отлично подходят для дизайна практически любого интерьера.

    Какими же достоинствами обладает подобный декор, и какие у него имеются недостатки? Стоит ли оформлять квартиру полиуретановым плинтусом? И если стоит, то какими особенностями отличается установка его на пол и на потолок?

    Давайте разберемся во всем этом поподробнее. Для начала посмотрим, какими характеристиками обладают такие планки.

    Достоинства и недостатки полиуретанового плинтуса

    Основным достоинством этого декора считается его гибкость. Он может стать просто идеальным вариантом для оформления квартир, стены которых отличаются сложной конфигурацией – имеют закругленные углы, ниши и арки. Конечно же, неплохо будет он смотреться и на ровных поверхностях. Как могут выглядеть квартиры, оформленные с использованием таких планок, смотрите на фото:

    Плюсы и минусы потолочных полиуретановых плинтусов

    Плинтус потолочный полиуретановый отличается целым рядом неоспоримых преимуществ:

    1. Богатством расцветок и текстур. Помимо этого можно использовать для оформления комнаты как широкий, так и узкий вариант декора;
    2. Простотой в уходе. В случае загрязнения такие планки в отличии от пенопластовых можно будет просто отмыть раствором любого бытового моющего средства;
    3. Экологической чистотой. При желании такой потолочный плинтус можно наклеивать даже в детских. Пенополиуретан представляет собой вспененную пластмассу. По сути, это тот же поролон, только жесткий и гибкий;
    4. Устойчивостью к деформациям. Использовать такой декор в отличии от того же дерева можно даже в ванных комнатах.

    Полиуретановые планки могут имитировать лепнину

    Потолочный плинтус из полиуретана имеет только один, но достаточно существенный недостаток — большой вес. Пенопластовые планки, к примеру, монтировать намного проще.

    [su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Пенополиуретановые плинтуса следует закреплять только на специальный клей. В противном случае они в скором времени просто напросто отойдут от стен и провиснут.[/su_highlight]

    Напольный плинтус

    Плинтус напольный из полиуретана обладает всеми достоинствами потолочного. Помимо этого можно также отметить такое его преимущество, как механическую прочность. При случайном ударе на нем не образуются царапины, как на деревянном или дыры, как на пластиковом.

    Напольный плинтус полиуретановый смотрится очень аккуратно и при этом отличается механической прочностью

    Будучи использованными как для пола, так и для потолка, благодаря своей эластичности и гибкости, полиуретановые планки отлично скрывают все недостатки поверхности стен.

    Помимо большого веса минусом этого вида декора как напольного, так и потолочного также считают довольно таки высокую стоимость. Цена на него сравнима с ценой на дерево. Однако выглядят такое обрамление пола ничуть не хуже:

    Установка потолочного полиуретанового плинтуса

    Теперь давайте посмотрим, по какой технологии монтируются полиуретановые плинтуса на потолок. Установка их выполняется в несколько этапов.

    Выбор клея для планок

    Для установки элементов из полиуретана можно использовать клей «Момент Монтаж» суперсильный или любые другие подобные жидкие гвозди. Также иногда планки крепят клеем, предназначенным для кафельной плитки. Однако наилучшим решением будет специальный клей для полиуретановых плинтусов. При этом для городской квартиры нужно выбирать вариант, предназначенный для наклеивания планок из этого материала на бетон.

    Наклеиваются полиуретановые элементы на специальный клей

    Для проклеивания торцов между планками следует использовать специальный клей для стыков. После его нанесения происходит эффект плавления. В результате при усадке элементов стыки в дальнейшем не расходятся.

    Подготовка поверхности

    Поверхность потолка и стен прежде всего должна быть тщательно очищена от грязи и пыли. Очень важно удалить все жирные пятна.

    Стены и потолок необходимо обезжирить перед тем, как клеить плинтус потолочный полиуретановый. Фото очистки поверхности

    [su_label type=»success»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]Обезжиривание можно выполнить раствором какого-нибудь щелочного бытового моющего средства. Конечно, перед монтажом следует дождаться полного высыхания повехности.[/su_highlight]

    Далее поверхность стен и потолка грунтуется. Этот шаг не обязателен и при желании его можно пропустить.

    Как приклеить полиуретановые планки

    Монтируют плинтус потолочный полиуретановый следующим образом:

    1. Планка промазывается клеем с той стороны, которой она будет прилегать к поверхности стен и потолка;
    2. Далее следует плотно прижать ее к поверхности и подержать так немного;
    3. После этого ее отрывают и выжидают примерно одну минуту;
    4. Далее ее опять прижимают к потолку и стене и держат в нужном положении также минуту.

    Потолочный плинтус из полиуретана. Фото плотно прижатой планки

    1. Стыки и щели между потолком и планками шпаклюют. Можно использовать для этой цели акриловый герметик.

    Щели между можно замазать шпаклевкой или акриловым герметиком

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]На изогнутой поверхности планки для того, чтобы они не отрывались, можно временно закреплять небольшими гвоздиками. После схватывания клея их вытаскивают пассатижами.[/su_highlight]

    Таким образом можно надежно прикрепить плинтус потолочный полиуретановый. Монтаж (видео демонстрирует пошаговый процесс) его на клей – дело, требующее известной доли аккуратности.

    [su_youtube url=»https://www.youtube.com/watch?v=HfRpw2_xDlQ»]

    Установка механическим способом

    Иногда полиуретановые плинтуса крепятся на потолок и стены механическим способом. В этом случае в первую очередь монтируются угловые элементы. Далее на стену саморезами с шагом в 30-50см устанавливается монтажная планка, которая идет в комплекте. На заключительном этапе плинтус просто защелкивается на элементах планки.

    Полиуретановый плинтус может быть установлен на специальные планки

    [su_label type=»success»]На заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#CEF3CE»]На натяжные потолки крепить полиуретановые элементы лучше всего именно механическим способом. Во-первых, от колебания полотна при сквозняках планки, закрепленные на клей, могут расшататься и отойти. Во-вторых, из-за воздействия клеевого состава на полотне часто образуются морщины.[/su_highlight]

    Оформление углов

    Без использования специальных элементов в углах, потолочный плинтус из полиуретана крепят, предварительно отрезав концы планок под углом в 45гр. Для этого используется стусло. В обоих случаях (при установке на клей и на саморезы) торцы двух угловых планок обязательно следует проклеивать. Сделать это лучше всего еще до установки плинтуса на место. При этом стоит использовать клей, предназначенный для стыков планок из полиуретана. Держит он очень хорошо, а поэтому угол из двух планок не развалится. Чем резать планки? Чаще всего для этого используется обычный канцелярский нож .

    Режут полиуретановый плинтус с использованием стусла

    Монтаж напольного плинтуса из полиуретана

    Далее рассмотрим, как крепить полиуретановый плинтус напольный. Монтируют его также обычно на специальный клей. Клеить декоративные плинтуса следует начинать от угла помещения. Работа проводится в несколько этапов:

    1. Выполняется подготовка поверхности стен и пола под плинтус. Их нужно тщательно очистить и обезжирить;
    2. Планку промазывают клеем с обратной стороны. Здесь имеются специальные канавки (полки). Состав нужно наносить именно на них, а также на торцы;

    Клей наносится с обратной стороны

    1. Напольный плинтус плотно прижимается к стене и удерживается так несколько минут. Можно прижать его к стене чем-нибудь тяжелым;
    2. Стыки между планками обрабатывают акриловым герметиком.

    [su_label type=»info»]Совет:[/su_label] [su_highlight background=»#CFE7FC»]В местах неровностей стен плинтус для пола полиуретановый может слегка отходить. Для того, чтобы он приклеился по всей поверхности равномерно, его нужно просто прибить гвоздиками не до упора. После того, как клей схватится, их можно будет вытащить. Стоит прихватить гвоздями планки и на углах.[/su_highlight]

    Очень эффектно в интерьере смотрится плинтус напольный полиуретановый широкий. Клеят его по такой же технологии. Однако поскольку он может давать довольно таки значительную усадку, стыки между такими высокими планками через некоторое время иногда расходятся. В этом случае следует дождаться остановки увеличения щели, то есть полной усадки плинтуса. После этого старый клей нужно будет удалить. Далее разошедшийся шов заполняется клеем для стыков при помощи шприца. Поскольку он образует пену, следует следить за тем, чтобы при нанесении он не доходил до поверхности примерно на 2мм.

    Широкий напольный полиуретановый плинтус смотрится очень эффектно, но несколько сложен в монтаже

    Полиуретановый плинтус может монтироваться и механическим способом на саморезы. На видео ниже этот процесс представлен пошагово:

    [su_youtube url=»http://www.youtube.com/watch?v=PxvFBrLHoA4″]

    Окрашивание плинтуса

    Белый плинтус часто предназначается под покраску. Приступать к его окрашиванию можно уже через сутки после наклейки. Чем красить полиуретановый плинтус? Для потолочного варианта обычно используется воднодисперсионная краска. Для напольного – акриловая или латексная, так как в этом случае поверхность в последующим можно будет мыть.

    Для окрашивания напольного полиуретанового плинтуса можно использовать акриловый краситель

    [su_label type=»important»]Важно:[/su_label] [su_highlight background=»#FDD2CD»]Нельзя использовать для окрашивания красители, предназначенные для наружных работ. Они могут разъесть поверхность планок.[/su_highlight]

    Чем покрасить полиуретановый плинтус мы выяснили. Теперь посмотрим, как это лучше всего сделать. Обычно покраска плинтуса выполняется еще до его наклеивания. Однако окрасить его можно и после установки. При этом стены и потолок вдоль планок проклеиваются малярным скотчем. Окрашивание выполняется в два слоя. При этом можно использовать как кисть, так и пульверизатор.

    Краску наносят как пульверизатором, так и кистью

    Как видите, плинтус напольный полиуретановый гибкий вполне может быть установлен и окрашен при необходимости самостоятельно, точно так же, как и потолочный. Главное следить за тем, чтобы он не отходил от поверхности.

    Полиуретановый плинтус для пола [47 ФОТО] и стен, самый простой и экологичный, монтаж и установка своими руками.

    Конечно, плинтус нельзя назвать основным элементом отделки, но неправильно подобранные форма, ширина, цвет потолочного или напольного обрамления способны испортить все впечатление об интерьере квартиры.

    Среди всего многообразия особое место занимают полиуретановые плинтуса, которые отличаются простотой монтажа, привлекательным дизайном и доступностью.

    Ниже поговорим о том, на что стоит обратить внимание при выборе этих изделий и как самостоятельно установить полиуретановые плинтуса на потолок и пол.

    Полиуретановый плинтус – качество за разумные деньги

    Широкий карниз можно составить из нескольких узких с разным профилем

    Основой для производства полиуретанового плинтуса – напольного или потолочного – является пенополиуретан, который еще называют «вспененным пластиком». Пенополиуретановые плинтуса имеют ряд достоинств, выгодно отличающих их от альтернативных вариантов:

    • Высокая прочность материала предохраняет изделия от появления трещин, сколов и прочих деформаций. В связи с этим широкое применение получил плинтус напольный из полиуретана, который не деформируется от ударов.
    • Экологичность. Полиуретан абсолютно безопасен для человека и не выделяет вредных веществ, поэтому такие молдинги можно использовать в любых помещениях, в том числе детских комнатах.
    • Полиуретан устойчив к перепадам влажности и температуры и его можно использовать в ванных комнатах, кухнях и пр.
    • Монтаж полиуретановых плинтусов достаточно прост и не занимает много времени. Материал легко режется, а крепление к поверхности осуществляется на специальный клей.
    • Гибкость полиуретановых плинтусов позволяет устанавливать их на криволинейных поверхностях, а эластичность материала обеспечит плотное прилегание даже к неровным стенам и потолку.
    • Большой выбор цветов, в которых выпускаются полиуретановые молдинги, позволит удачно дополнить ими любой интерьер.
    • Изделия могут быть окрашены в любой тон с помощью краски на водной основе, хотя выпускаемые в базовом белом цвете карнизы не нуждаются в дополнительной обработке и со временем не теряют своих качеств.

    Плинтус напольный полиуретановый гибкий позволяет экспериментировать с оформлением интерьера

    Правильно установленные плинтуса из полиуретана прослужат не один год, но стоит отметить, что:

    • Изделия имеют достаточно большой вес. Плинтус потолочный полиуретановый желательно крепить и к стене, и к потолку, чтобы со временем конструкция не провисла. Поэтому не рекомендуется использовать такую отделку для натяжных потолков.
    • Для монтажа требуется определенная сноровка, поскольку резка плинтуса должна осуществляться под углом.
    • Стоимость материала невысока, но потолочный плинтус из полиуретана значительно дороже пенопластового или пластикового.

    Молдинги выпускаются самых разных форм и размеров. Плинтус потолочный полиуретановый может быть выполнен в форме узкой планки или имитировать лепнину, как на фото ниже.

    В интерьере такие плинтуса смотрятся очень выигрышно

    Плинтус для пола полиуретановый обычно представляет собой плоскую планку шириной от 5 до 20 см. Иногда она может иметь фигурный край или орнамент. Плинтус напольный полиуретановый широкий лучше устанавливать в просторных помещениях с высокими потолками – так зрительно пространство не будет искажаться.

    Декоративные полиуретановые плинтуса для пола могут быть такими

    Полиуретан – самый неприхотливый материал. Чтобы изделия оставались в первоначальном виде достаточно просто протирать их влажной губкой с любым моющим средством.

    Установка потолочного плинтуса из полиуретана

    Invalid Displayed Gallery

    Самый простой способ монтажа потолочного карниза из полиуретана – приклеить его на специальный клей или «жидкие гвозди». Но этот способ хорош при идеально ровных стенах и при необходимости установки багета поверх отделки.

    Оптимальным считается способ крепления на шпаклевку. В этом случае плинтус и потолок будут представлять собой единое целое, а все мелкие неровности в ходе монтажа будут заполнены. А при необходимости смены обоев потолочный плинтус из полиуретана, фото ниже, не придется демонтировать.

    На потолок плинтус можно крепить разными способами

    Расчет и резка

    Определить количество необходимого материала поможет рулетка. Необходимо измерить периметр комнаты и разделить его на длину одной планки. К полученному результату прибавить 10% (запас) и округлить в большую сторону – это и будет количество карнизов.

    Плинтус потолочный полиуретановый, фото ниже, нужно стыковать под углом 45 градусов. Для точной резки желательно использовать стусло и канцелярский нож/ножовку по металлу.

    Багет следует резать аккуратно, чтобы не повредить края

    Не стоит резать сразу все детали. После монтажа первого плинтуса лучше сначала примерить к нему второй и только после этого обрезать его.

    Подготовка поверхности

    Перед началом монтажа молдинги желательно примерить к потолку, оставив отметки карандашом в местах примыкания, внутренних и внешних углах.

    Прежде чем начать резать, галтель необходимо правильно расположить на стусле

    Участок стены и потолка следует зачистить и покрыть проникающей грунтовкой – она обеспечит лучшую сцепляемость плинтуса с поверхностями.

    Монтаж

    Установку потолочного плинтуса следует начинать с углов, поскольку именно эти участки самые сложные.

    С помощью шпателя состав, лучше всего использовать финишную шпаклевку, аккуратно наносится на края плинтуса (при установке под натяжные потолки или системы с подсветкой – только на часть, примыкающую к стене).

    Нанесение шпаклевки

    Карниз аккуратно приставляется к стыку между стеной и потолком (для системы скрытой подсветки необходимо выдержать отступ от потолка примерно на 20 см) и плотно прижимается. Излишки шпаклевки следует убрать (лучше для этого использовать резиновый шпатель), одновременно заделывая ей щели и зазоры, если таковые имеются. После чего следует протереть плинтус влажной губкой.

    Шпаклевка заполнит все неровности

    Повторить аналогично для каждой следующей планки.

    Стыки между смежными элементами также заполняются шпаклевкой. После высыхания состава желательно еще раз промазать все дефекты шпаклевкой.

    Прежде чем красить полиуретановый плинтус, его следует отшлифовать

    Если плинтус крепится только к стене, то для надежности можно совместно с клеящим составом использовать маленькие финишные гвозди без шляпок, следы от которых замазываются шпаклевкой.

    Прежде, чем покрасить полиуретановый плинтус, все неровности необходимо зачистить шкуркой «нулевкой» и загрунтовать.

    Плинтус потолочный полиуретановый – монтаж (видео): 


    Покраска

    Данный способ монтажа подразумевает последующую окраску карниза совместно с потолком, хотя для покраски плинтуса можно использовать краску другого цвета.

    В качестве инструмента лучше использовать кисть с мягкой щетиной

    Для покраски пенополиуретановых плинтусов подойдет любая краска на водной основе: акриловая, латексная. Можно использовать и водную краску из баллончика. Нанесение желательно выполнить в два слоя (1-й слой должен высохнуть полностью), чтобы места стыков и шпаклевка не проглядывали сквозь краску.

    Полиуретан может раствориться под действием агрессивных растворителей, поэтому прежде, чем начать красить, удостоверьтесь в отсутствии в составе краски нитро- и алкидных соединений.

    Краску желательно выбирать влагостойкую или моющуюся, поскольку плинтус, особенно с объемным орнаментом, будет накапливать пыль и, соответственно, нуждаться во влажной уборке.

    Частично можно декорировать отдельные элементы орнамента контрастной краской; шлифовать, искусственно состаривая изделие; наносить золотую, серебряную или бронзовую краску на рисунок и пр.

    Декорирование плинтуса

    При монтаже на клей плинтуса лучше красить до монтажа, чтобы не испачкать отделку стен и потолка, но в таком случае лучше после установки места стыков прокрасить дополнительно – так они будут менее заметны.

    Установка напольного плинтуса

    Invalid Displayed Gallery

    Как правило, напольные плинтуса устанавливают после чистовой отделки стен, в этом случае выравнивать и грунтовать поверхности не нужно.

    Расчет необходимого количества и резка осуществляются аналогичным вышеописанному способом.

    На обратную сторону подготовленного плинтуса при помощи монтажного пистолета наносят клеящий состав. Это может быть акриловый герметик, “жидкие гвозди” или специальный клей для полиуретановых плинтусов. В зависимости от ширины планки клей наносят либо зигзагом, либо 2-3 непрерывными полосками по всей длине.

    После нанесения клея плинтус следует прижать к стене, удерживая его некоторое время для схватывания. Излишки клея убираются влажной губкой. Если при монтаже образуются зазоры, их следует заделать акриловым герметиком.

    Действие повторить для каждого отрезка, параллельно нанося клей на угловой элемент с одной стороны.

    Полиуретановые плинтуса хорошо подходят практически к любому полу

    Подробнее про все способы установки на видео: 


    Полиуретановый плинтус для пола: выбор и особенности монтажа

    Полиуретановый плинтус для пола: выбор и особенности монтажа

    Полиуретановые плинтусы для пола обладают множеством преимуществ, но не имеют такой популярности, как другие напольные разновидности. Причины этого в том, что материал довольно новый на современном строительном рынке и не самый дешевый по сравнению с изделиями из ПВХ или МДФ. Но, безусловно, перспектив у такой продукции предостаточно.

    Достоинства и недостатки материала

    Напольные детали из полиуретана по многим показателям превосходят изделия, выполнение из натурального дерева, поливинилхлорида и МДФ.

    Достоинства:

    • Долговечность. Внешний вид сохраняется на протяжении десятилетий, элементы не подвергаются воздействию влаги, плесени и грибков. Даже при использовании в ванных и душевых комнатах нет необходимости выполнять дополнительную обработку. Не впитывают запахи и загрязнения, поэтому хорошо подходят для кухонной зоны.
    • Простота монтажа. Действительно, работы не потребуют наличия профессиональных навыков и производятся без специальных инструментов. Даже гибкие варианты для сложных конструкций устанавливаются без трудоемкой подгонки.
    • Способность выдерживать перепады температур. Такой плинтус отлично подходит для неотапливаемых помещений загородных домов, а также каминной зоны, где выдерживает даже сильный нагрев. При этом детали не теряют свою первоначальную форму и, в отличие от дерева, не рассыхаются.
    • Возможность окрашивания. Позволяет получить необходимый цвет исходя из индивидуальных предпочтений, не ограничиваясь выбором, который предоставляют строительные магазины.
    • Богатство форм. При необходимости материал способен приобретать очень сложные очертания.

    Полиуретановый плинтус форум. Пластиковый плинтус убьет весь дизайн. 5 правил идеального плинтуса

    Как одной непродуманной деталью убить весь дизайн? Поставить пластиковый плинтус!

    Как самый простой интерьер сделать изысканным и дорогим? Поставить правильный плинтус! А какой плинтус правильный? Давайте разбираться.

    Не знаю, как угораздило меня к дубовой паркетной доске подобрать этот ужасный ужас. Оправдываю себя только тем, что ремонт делала в сложное для семьи время, и на такие детали просто не обратила внимание. В новой квартире хочу предусмотреть все нюансы, и для себя вывела 5 правил идеального плинтуса. Ими и делюсь с вами.

    Чем плох пластиковый плинтус?

    При всех своих плюсах (дешевизна материала, простота его укладки, разнообразие расцветок) у плинтуса из пластика главный минус – его неэстетичность. Заглушки, уголки и крепления заметно отличаются от основы. И это очень портит внешний вид помещения. Дешевизна просто бросается в глаза.

    Кроме того, пластиковый плинтус подбирают в цвет пола. Но плинтус – это как цоколь здания. Это часть стены, а не пола.

    Поэтому не нужно подбирать плинтус к полу, делать из дерева или “под дерево”. Это устаревший прием. Лично я отдаю предпочтение плинтусу из полиуретана, мдф, гипса или деревянного массива.

    Совет 1

    Делайте интерьер гармоничным: сочетайте цвет плинтуса с палитрой дверей.

    Двери белые – и плинтус белый. К дверям цвета венге, независимо от цвета пола, отлично подойдут плинтуса также цвета венге.

    Совет 2

    Для помещений с низким потолком весьма актуально делать незаметный плинтус. Окрашенный в цвет стен плинтус не скрадывает высоту, а, наоборот, добавляет ее.

    В моей новой квартире потолки низкие, поэтому плинтус будет красится в цвет стены. И потолочный карниз, кстати, тоже. Этот прием, как обещает дизайнер, визуально увеличит высоту потолка.

    Совет 3

    Лучше всего смотрится высокий плинтус высотой не менее 10 см. Увеличить высоту плинтуса можно за счет молдингов из такого же материала. Но я этого делать не буду: прямой плинтус мыть легче.

    Совет 4

    Не экономьте на качественных материалах от профессиональных производителей: они отличаются прочностью, долговечностью и износостойкостью. Это выгодное вложение, которое обязательно окупится.

    Многие рекомендуют плинтусы фирм Orac и Европласт. Судя по отзывам в интернете, Orac предпочтительнее, хоть и подороже. Окончательно еще не решила, но склоняюсь к Orac.

    Совет 5

    Обратите внимание: если плинтус толще, чем обналичка, это очень некрасиво.

    Внимательно подбирайте материалы, чтобы они соответствовали друг другу.

    Иногда помогает спасти ситуацию обработка края плинтуса с помощью запила под 45 градусов.

    И особенно внимательно отнеситесь к стыку мебели и плинтуса. Особенно этот баг встречается на кухне: кухонный цоколь в идеале должен совпадать с высотой плинтуса.

    Вот такие моменты я определила для себя, этими советами делюсь с вами.

    Если вам интересны мои статьи, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые “полезняшки”. А если кто-то из друзей делает ремонт – поделитесь этой статьей, вам скажут СПАСИБО!

    Полиуретановые плинтуса на потолок. Достоинства и недостатки полиуретанового плинтуса

    Основным достоинством этого декора считается его гибкость. Он может стать просто идеальным вариантом для оформления квартир, стены которых отличаются сложной конфигурацией – имеют закругленные углы, ниши и арки. Конечно же, неплохо будет он смотреться и на ровных поверхностях. Как могут выглядеть квартиры, оформленные с использованием таких планок, смотрите на фото:

    Плюсы и минусы потолочных полиуретановых плинтусов

    Плинтус потолочный полиуретановый отличается целым рядом неоспоримых преимуществ:

    1. Богатством расцветок и текстур. Помимо этого можно использовать для оформления комнаты как широкий, так и узкий вариант декора;
    2. Простотой в уходе. В случае загрязнения такие планки в отличии от пенопластовых можно будет просто отмыть раствором любого бытового моющего средства;
    3. Экологической чистотой. При желании такой потолочный плинтус можно наклеивать даже в детских. Пенополиуретан представляет собой вспененную пластмассу. По сути, это тот же поролон, только жесткий и гибкий;
    4. Устойчивостью к деформациям. Использовать такой декор в отличии от того же дерева можно даже в ванных комнатах.

    Полиуретановые планки могут имитировать лепнину

    Потолочный плинтус из полиуретана имеет только один, но достаточно существенный недостаток — большой вес. Пенопластовые планки, к примеру, монтировать намного проще.

    Важно: Пенополиуретановые плинтуса следует закреплять только на специальный клей. В противном случае они в скором времени просто напросто отойдут от стен и провиснут.

    Напольный плинтус

    Плинтус напольный из полиуретана обладает всеми достоинствами потолочного. Помимо этого можно также отметить такое его преимущество, как механическую прочность. При случайном ударе на нем не образуются царапины, как на деревянном или дыры, как на пластиковом.

    Напольный плинтус полиуретановый смотрится очень аккуратно и при этом отличается механической прочностью

    Будучи использованными как для пола, так и для потолка, благодаря своей эластичности и гибкости, полиуретановые планки отлично скрывают все недостатки поверхности стен.

    Напольные плинтуса из полиуретана и дюрополимера. Напольный плинтус из дюрополимера. Что это ?

    До появления на рынке плинтуса из дюрополимера мы активно использовали в работе:

    1.Деревянный плинтус. Сам по себе он жесткий и для его установки нужны очень прямые стены. Иначе будут видны зазоры.Нужно поддерживать режим влажности в помещении иначе плинтус из дерева начнет «играть» -гнуться, выгибаться.

    2.Плинтус из ПВХ. Лучше в эксплуатации, чем деревянный, но сомнительного внешнего вида. Этот плинтус не подходит к напольному покрытию из натурального материала. Не красиво выглядят и заглушки на нем, которые любят отваливаться. Но у него разумная цена и заглушки можно приклеить суперклеем.

    Рассмотрим плинтус из дюрополимера.

    Дюрополимер – это современный, экологически безопасный материал.

    Суть в том, что у него высокая плотность,что позволяет спрятать небольшие изъяны стен. Для такого плинтуса не требуются ни заглушек, ни соединителей. Перепады влажности ему не страшны. Такие плинтусы устанавливаются под покраску. У них белая, матовая, загрунтованная поверхность специально предназначенная для окрашивания.

    Дюрополимерный плинтус устанавливается:

    1.С помощью строительного клея (должен быть на водной основе) .Проклеиваем стыки между плинтусами монтажным полиуретановым прозрачным клеем.Остатки клея можно удалить шпателем. Протирать стыки нужно ацетоном или растворителем. Клеить нужно к стене и к полу, чтобы под него не попадала грязь и пыль.Когда клей высох плинтус можно красить любым цветом. В итоге получаем единый цельный контур любого цвета не имеющий заглушек, стыков и соединителей.Если потребуется, то можно легко сделать демонтаж плинтуса.

    2.Монтаж на саморезы.

    Подведем итоги:

    1.На плинтусе из дюрополимера не остаются вмятины и трещины;

    2.Если Вам нужен гнущийся высокий плинтус-выбирайте плинтус из дюрополимера.В этом случае к артикулу выбранной модели плинтуса добавляется буква F — flex.

    3.Использовать наличники лучше одной толщины с плинтусом;

    4.Плинтус из дюрополимера очень плотный и прочный. Но при этом легко режется;

    5.Удобство ухода зависит от того, какую краску вы выберите для покрытия плинтуса;

    6.Окрашивать можно любой декоративной краской;

    7.Плинтус не трескается,не гниет и устойчив к влаге;

    8.Экологичный и долговечный;

    9.Можно красить много раз;

    10.Разумное соотношение цены и качества.Правда,гнущийся плинтус в 2 раза дороже негнущегося;

    11.Во многих моделях предусмотрен канал для укладки электропроводки.

    Полиуретановый плинтус, как крепить. В чем особенности разных плинтусов?

    Весь плинтус МДФ в Москве, которые можно найти как на рынках, так и в строительных магазинах можно поделить на 2 большие категории: изготовленные из полиуретана (пластика) и МДФ (древесных опилок, специальным образом спрессованные). Не удивительно, что многие люди, когда приходят в магазин, просто теряются и не знают, какому изделию отдать предпочтение. Чтобы выбор был осознанным и верным лучше всего внимательно ознакомиться с тем, какими особенностями обладают плинтуса или МДФ и полиуретана.

    Итак, если говорить про плинтус МДФ под грунт, то здесь есть определенные ограничения, так как их не рекомендуется монтировать в помещениях с повышенным уровнем влажности — ванных комнатах и туалетах, кухонных помещениях.

    Ведь повышенная влажность негативно сказывается на их состоянии, приводит к набуханию, растрескиванию и потере эстетических свойств. Зато в комнатах — залах, гостиных, детских и коридорах их можно монтировать смело, тем более, что производители данных планок предлагают широкий выбор форм и фактурной отделки плинтусов, причем не только однотонных, но и с орнаментами. Это дает возможность подобрать именно тот вариант отделки, который наилучшим образом подойдет для конкретного дизайна помещения.

    Полиуретановые плинтуса можно монтировать везде, включая помещения с повышенным уровнем влажности, причем они переносят также воздействия прямых солнечных лучей.

    В отличие от МДФ изделий, которые крепятся на специальные кляймеры, чаще всего полиуретановые плинтуса фиксируются с помощь клеевой смеси, причем для этого стена должна быть тщательно выровнена. Плинтуса, изготовленные из этих двух материалов, также несколько отличаются и по форме, так как МДФ модели более вытянуты вверх, чем пластиковые, что обуславливает более легкое формирование скошенного угла. У полиуретанового плинтуса выполнить состыковку как наружных, так и внутренних углов сложнее, для чего обычно приглашают специалиста.

    Исходя из вышеизложенного, можно сделать уверенный вывод о том, что как МДФ, так и полиуретановые плинтуса можно свободно применять в качестве изделий, размещаемых в местах стыковки стен и пола. 

    Единственное, монтаж МДФ изделий выполнять проще, чем полиуретанового, поэтому ему отдают предпочтение обычно те хозяева, которые выполняют ремонт своими руками. В обоих типах плинтусов есть полости, позволяющие укладывать низковольтные провода, что очень удобно во всех отношениях.

    Полимерные полы своими руками

    Наливные полимерные полы еще называют «жидким линолеумом» — настолько они комфортны в использовании.

    Это – новое слово в дизайне интерьера, и просто-таки находка для промышленных помещений.

    Они придают любому интерьеру дополнительный визуальный объем благодаря своему мягком блеску и бесшовной поверхности. 

    Минимальная усадка, высокая эластичность и современная эстетичность – вот благодаря каким качествам полимерные полы сегодня набирают все большую и большую популярность в странах СНГ, а за рубежом же они давно на рынке под номером один.

    Видео как приклеить полиуретановый плинтус? Надежный стык!!

    Как сделать монтаж напольного плинтуса из дюрополимера и полиуретана






















    1. С помощью угольника произвести замер.

    угла помещения.

    2. На торцовочной пиле выставить угол и

    произвести запил изделия. В помещениях с углами, равными 90°, можно

    использовать стусло и ножовку с мелким зубом.

    3. На места примыкания

    к стене равномерно нанести клей «Монтажный»

    или « Универсальный» по

    всей длине изделия. Толщина наносимого слоя клея должна составлять не более 3–5 мм.
    4. Приложить плинтус к месту монтажа и

    прижать по всей длине, чтобы

    клей выступил из-под всей плоскости

    примыкания к стене.

    5. После приклеивания сразу удалить шпателем выступившие излишки клея.

    6. При необходимости места примыкания изделия к стене протереть тканью,

    смоченной водой — при использовании

    клея «Монтажный», ацетоном

    — при использовании клея «Универсальный».
    7. Произвести запил следующего изделия.

    Проверить совмещение профиля изделий, при необходимости сделать повторный запил..
    8. Очистить увлажненной тканью от пыли

    и других загрязнений торцы стыкуемых

    изделий.

    9. Нанести «Стыковочный» клей

    на торец уже смонтированного изделия.

    10. Нанести клей «Европласт Монтажный»

    или «Европласт Универсальный» на

    монтажную поверхность (только на

    места примыкания к стене) следующего

    изделия.
    11. Прижать изделие к стене и полу, чтобы

    клей выступил из-под всей плоскости

    примыкания к стене. Смещая изделие

    вдоль стены, прижать к соседнему плинтусу, чтобы клей выступил на стыке.
    12. Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.
    13. Протереть стык тканью, смоченной ацетоном.

     
    14. Сразу после приклеивания удалить выступившие излишки клея шпателем.
    15. Прижать изделие к стене и полу, чтобы

    клей выступил из-под всей плоскости

    примыкания к стене. Смещая изделие

    вдоль стены, прижать к соседнему плинтусу, чтобы клей выступил на стыке.
    16. Продолжить монтаж следующего изделия.
    17. Спустя 3 часа мелкозернистой наждачной бумагой обработать стыки.18. Мелкозернистой водорастворимой

    шпаклевкой для внутренних работ зашпаклевать обработанные стыки. После

    высыхания шпаклевки (60 минут) при

    необходимости повторить «Шаг 15».
    19. Заполнить клеем места примыкания изделия к стене на тех участках, где клей

    не выступил.
    20.Удалить излишки клея тканью, смоченной водой — при использовании клея

    «Европласт Монтажный», ацетоном —

    при использовании клея «Европласт

    Универсальный».
     

    21. Следуя инструкции производителя

    краски, произвести окраску всех плинтусов,

    начиная от угла помещения.


    Важная деталь — потолочные плинтусы для натяжных потолков |

    От правильного выбора потолочного плинтуса во многом будет зависеть внешний вид натяжного потолка Плинтус (цоколь) вы выберете только после установки подрамника, поэтому выбор будет более объективным. Существует несколько критериев выбора плинтуса: цвет и материал потолка, размер и общая площадь помещения.

    Плинтус для натяжных потолков: как выбрать аксессуар

    Варианты плинтуса разнообразны, неопытному покупателю сложно определиться с выбором.

    При установке элитного натяжного потолка следует учитывать, что плинтус в этом случае должен быть более высокого ценового уровня

    Помощь в выборе плинтуса следующие ориентиры:

    • Установить более легкие модели всегда выгоднее, и они будут выглядеть естественнее, а вы не будете бояться деформации потолка или стены;
    • Лучше всего плинтус с самой широкой плоскостью примыкания к стене;
    • Сразу спросите, как закрепить тот или иной плинтус — подходящий вариант — приклеить плинтус на специализированный клей.

    И, конечно же, цвет и форма. Они не должны быть контрастными, разными. Если потолок дорогой, элитный, плинтусом не обойтись.

    Плинтус потолочный для натяжных потолков: виды галтели

    Если купить плинтусный профиль из пенопласта, то с ним будет легко работать. Приклеить его очень просто, это легкий элемент, он дешевый. Правда гибкостью профиль не отличается, его легко сломать. Бывает, что под воздействием растворителей, которые содержатся в клее, плинтус разрушается.Поэтому крепить плинтус следует только на подходящий клей.

    При установке плинтуса из пенопласта проблем возникнуть не должно, а вот при работе с более прочным и дорогим полиуретановым профилем могут возникнуть трудности

    Плинтус из прессованного полиуретана более гибкий, прочность у него выше, его часто используют, если нужно склеить скругленные элементы. Но если пенопласт дешевый, то галтель из полиуретана обойдется в копеечку. Монтаж такого плинтуса немного сложнее, в том числе, из-за большого веса этого профиля.

    Но здесь есть свои нюансы: например, на натяжном потолке плинтус приклеивать не желательно, только к стене. И пенопласт клеится легко, и полиуретан нужно крепить и на потолке. Приходится искать компромиссы.

    Какие плинтусы лучше для натяжных потолков: есть ли фавориты

    Какой декоративный плинтус прикрепить — ответ будет разным в каждом конкретном случае.

    Итак, плинтус ПВХ:

    • Легко;
    • Комфортный;
    • Недорого;
    • Но — хрупкая и непластичная, боится некоторых компонентов клея.
    • Плинтус ПВХ

    дешев и удобен в работе, но за это приходится расплачиваться его относительной хрупкостью и чувствительностью к составу клея

    Плинтус из полиуретана:

    • Гибкий;
    • Прочный;
    • Не боится химических реагентов из клея;
    • Удобен для крепления на стене с закругленными краями;
    • Но — тяжелый, дорогой, со временем может прогнуться под собственным весом и потребовать замены.

    Если бюджет ремонта не резиновый, придется брать пластиковый плинтус. Но аккуратная склейка и качественная отделка могут скрасить его скромные характеристики.

    Как установить плинтус на натяжной потолок: этапы

    Просто наклеить плинтус не получится, вся установка укладывается в четыре важных этапа.

    Плинтус:

    • Подготовка поверхности . После установки натяжных конструкций у вас должна быть чистая стена, то есть наклейка плинтусов будет проводиться до того, как будут поклеены обои.Если вы красите плинтус, это делается перед приклеиванием. К потолку плинтус крепить не нужно, иначе оторвать его не получится.
    • Плинтус для резки . Это делается с помощью специального инструмента — строительного класса. Отмерьте желаемую длину плинтуса и сделайте карандашную отметку. Планку на стул поставить так, чтобы отметка находилась на уровне прорези с нужным уклоном, срезать.
    • Защита поверхности потолка . В противном случае клей попадет на потолок.Когда он высохнет, вы просто снимаете защитную пленку.
    • Склеивание плинтуса. Нанесите клей в соответствии с инструкциями, всегда находящимися на упаковке. Обычно все сводится к нанесению на планку волнистой линии. Прилейте плинтус к стене, но приклеивать его нужно с максимальным давлением к потолку.

    Подготовка поверхности, резка плинтуса и собственно его приклейка — основные этапы монтажа

    Для этой работы понадобится две пары рук, это не повредит плинтус, сдавит все участки одновременно.

    Как приклеить плинтус к натяжному потолку: советы

    Можно клеить под любым углом. Промазывается не только внутренняя часть плинтуса, но и торцевая часть (для лучшего стыковки с предыдущей и следующей рейками).

    Когда клей был нанесен, дайте ему немного схватиться. При нанесении равномерно прижмите по всей длине. Для этого нам понадобится второй человек.

    Плинтус при приклеивании прижимать по всей длине

    Если клей попал между краями или стеной, немедленно удалите его влажной тканью.

    Чтобы соединение выглядело надежнее, в месте шва проденьте грунтовку.

    Монтаж потолочного плинтуса (видео)

    Как сделать аккуратным плинтус на натяжной поверхности: выбор клея

    Клей для плинтусов может быть акриловым или полимерным. Если приклеиваете плинтус в детской, лучше берите акриловый клей. А можно в ванну взять полимер.

    На современном рынке существует множество вариантов клея, есть и быстросхватывающиеся, которые предназначены даже для приклеивания влажных поверхностей.

    Бывает, что не только вставка плинтусов в общую конструкцию выполняется своими руками. Собственные мастера замешивают клей. Хотя, что тут месить! Может, обычная шпатлевка не похожа на клей, но она может ее заменить. Да, галтели часто приклеиваются к шпатлевке, и этим же раствором закрываются щели, образовавшиеся при установке.

    Существует множество видов клея для плинтусов, однако при желании можно обойтись и обычной шпаклевкой

    .

    Вставить галтель несложно, удалить будет сложнее, поэтому делайте все поэтапно, используйте соответствующий клей.Если вы боитесь делать неровные срезы, покупайте плинтусы с готовыми срезами.

    Плинтус потолочный для натяжных потолков (видео)

    Красивый потолок с подсветкой, идеальные стены, но если нет плинтуса, скрывающего щель, теряется весь образ. Ремонт каркаса связан с приклеиванием плинтуса, который можно покрасить в любой цвет, и тогда интерьер не будет выглядеть сырым, незаконченным.

    Дизайн потолочных плинтусов для натяжных потолков (фото)

    Как закончить плинтусы как Pro, аккуратно и аккуратно

    Иногда вам нужно закончить плинтус посреди ниоткуда, потому что вы не можете подрезать или прижать плинтус к стене во время чистового столярного проекта.Распространенная ошибка DIY — просто обрезать доску по квадрату, но при этом остаётся видимая конечная поверхность, которая выглядит незаконченной и не уделяет должного внимания деталям, которых требует хорошая отделка.

    На этой странице объясняется несколько различных профессиональных концов, которые можно применить для аккуратной отделки плинтусов (также относится к направляющим для картин, направляющим для дадо / стульев и другим декоративным элементам).

    На рисунках изображены молдинги плинтуса Torus, но та же самая техника может быть использована для огибания, круглого карандаша, скошенного края, выпуклого носа и любого другого типа юбки.

    Эти методы также применимы к рельсам дадо, сводам, карнизу и почти ко всем другим декоративным накладкам, которые должны заканчиваться резко.


    Способ 1. Верните плинтус обратно в стену

    После обрезки обычного внешнего угла на конце доски и небольшого возвратного элемента создается впечатление, что плинтус превращается в стену, создавая действительно аккуратную отделку. Так я обычно заканчиваю плинтусы.

    Есть два способа создать этот эффект, первый — вырезать митры, как описано выше.Во-вторых, просто используйте копировальную пилу, чтобы вырезать форму молдинга на конце доски.

    Это не всегда возможно, если молдинг сложный или если вы используете двусторонний плинтус, как я. Он также оставляет видимыми торцевые волокна, которых по возможности лучше избегать, так как они также не окрашиваются.

    Сначала я отрезаю доску нужной длины с помощью внешнего угла наклона и фиксирую ее на месте.

    Затем, чтобы отрезать небольшую потенциально сложную возвратную деталь, наметьте квадратную линию на куске плинтуса и разрежьте угол в направлении, противоположном предыдущему.Переверните доску лицевой стороной вниз и поместите ее на торцовочную пилу, как показано ниже (плинтус двусторонний, лицевой стороной вниз!).

    Поскольку вы можете видеть, где заканчивается угол наклона, гораздо проще медленно отрезать этот возвратный элемент с обратной стороны.

    Используйте большое количество клея для дерева и крошечные шпильки для фанеры, чтобы зафиксировать возвратный элемент, не раскалывая его.


    Способ 2. Закончите плинтус, наклонив его вниз к полу

    Вместо того, чтобы сгибать доску так, чтобы казалось, что она превращается в стену, ее можно наклонить вниз к полу.Это также решает проблему видимого торцевого волокна, незавершенного или самодельного вида платы.

    Этого можно достичь двумя разными способами. Сначала вы можете отрезать доску нужной длины, а затем отрезать ее под углом 45 ° вниз и поперек от верхнего угла.

    Или вместо этого вы можете вырезать угол 45 ° прямо через молдинг, а затем вырезать остальную часть квадрата доски. Сделать это таким способом немного сложнее, но зато легче приклеить и закрепить обратную часть.

    Так тоже выглядит лучше, потому что на плоской части доски не видно длинного скоса, который, если доски имеют чашеобразную форму, нужно будет немного отшлифовать перед тем, как закончить.

    Как закончить плинтусы на наличниках

    Иногда всплывает случай, когда плинтус не получается просто вставить в архитрав, чтобы закончить его. Иногда это потому, что плинтус толще архитрава. В зависимости от свойства в этом случае я мог бы сделать множество цокольных блоков для установки. Если это единичная ситуация, в которой не нужны цокольные блоки, иногда можно обойтись небольшой фаской на выступающей части плинтуса, чтобы это не выглядело таким странным.

    Что будет дальше?

    Нажмите здесь, чтобы помочь прикрепить плинтус к стене

    Нажмите здесь, чтобы помочь вырезать внутренние углы плинтуса

    Или c щелкните здесь, чтобы вернуться к основному плинтусу страница

    Используйте раздел комментариев ниже, если вы знаете другой творческий способ закончить плинтусы?

    МОЛДИНГ Плинтусы Базовые молдинги Полиуретан Длина 8 футов ПЛИНТУС BO — ebuystt

    №: 4039-4 ДЮЙМОВ — 111 долларов США.92 TTD #: 4039-130-5 1/16 «- 166,56 $ TTD #: 4039-AC-3 ДЮЙМА — 102,03 $ TTD #: 4054-5 1/2″ — 166,80 $ TTD #: 4054-100-4 » — 139,89 долларов США TTD #: 4056-6 дюймов — 171 долларов США TTD #: 4056-AC-3 дюйма — 102,03 доллара США TTD #: 4056-95-4 дюймов — 139,89 долларов США TTD

    Бренд: MARMEGA

    Артикул: 4039

    Доступность :

    49 В наличии

    Плинтус проходит по основанию внутренней стены.«точка пересечения плинтуса и лестницы». Плинтусы или молдинги: применяются там, где встречаются пол и стены, образуя визуальную основу. Защищает стены от ударов, ударов, мебель и т. Д. В архитектуре плинтус (также называемый плинтусом, плинтусом, шваброй, …

    Как обрезать углы плинтуса? Украшаем уголок плинтуса своими руками

    Ремонт всегда сложно.Особенно, если это делается своими руками. Всегда есть какие-то нюансы или процессы, которые человек выполняет впервые. Так, впервые работая с плинтусом, можно испортить много метров дорогостоящего материала. Особенно всех волнует вопрос, как подрезать плинтус по углам. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим.

    Введение

    На любом завершающем этапе ремонта пола, потолка или стен завершающим этапом является обрезка и установка плинтусов.В начале этого этапа, особенно у новичков, возникает много вопросов. Например, о:

    • как выбрать плинтус;
    • какой плинтус лучше;
    • Как обрезать углы плинтусов;
    • как самому починить плинтус и т.д.

    Итак, разберемся с самого начала. Что такое плинтус, для чего он нужен, какой выбрать и как правильно обрезать углы плинтуса для каждого его вида?

    Что такое плинтус и его виды

    Плинтус — это своего рода декоративный элемент отделки, который скрывает стык между стеной и полом или стеной и потолком.Эта деталь интерьера очень важна для дома и поэтому, устанавливая ее, нужно внимательно отнестись ко всем нюансам монтажа. Особенно к тому, как отрезать угол плинтуса и как правильно его закрепить.

    Существует множество различных типов плинтусов, которые имеют свои особенности крепления накладки. К таким видам относятся плинтусы из различных материалов:

    • деревянные;
    • полиуретан;
    • ПВХ;
    • керамика;
    • металл.

    Каждый из этих видов в зависимости от назначения и материала имеет свои правила обрезки и дальнейшего монтажа. Угол плинтуса должен быть максимально ровным и красивым. Неудачный внешний вид плинтуса может испортить картину вашего ремонта. Итак, давайте разберемся, как правильно обрезать углы плинтуса для каждого его вида.

    Плинтусы деревянные: угол обрезки

    Работать с деревом не составляет особого труда.Как и любой плинтус, деревянный должен иметь максимально правильный угол стыковки, так как часто стыки между его частями не закрываются. Изгиб обрезки или промежуток между ними сразу бросается в глаза. Как подрезать уголок на плинтусе, чтобы стыки практически не были заметны? Для правильного раскроя нам понадобятся два инструмента: стул и пила. Чтобы пользоваться стулом, необходимо помнить два правила:

    1. Плинтус левый накладывается слева, правый — справа.
    2. Плинтусы напольные накладываются на дальнюю стену, потолочные плинтусы — на ближнюю.

    Если вы будете работать по этим двум правилам, угол всегда будет получаться ровным и при окончательной установке почти незаметным. Перед обрезкой углов очень важно измерить длину плинтуса: пол — по верхней линии, потолок — по нижней. И только после этого можно приступать к обрезке. Таким образом, мы ответили на вопрос, как обрезать уголки плинтусов из дерева.

    Обрезка: полиуретановый цоколь

    Как и деревянный цоколь, полиуретан очень легко обрезать.Чаще всего этот вид используется в доме с неровными стенами. Этот плинтус отлично огибает все неровности и плотно прилегает к стене. Так же, как и при обрезке углов деревянного плинтуса, нам понадобятся два инструмента: специальная пила (по металлу или веревка для полиуретана) и стул. Правила работы со студией не меняются. Правильное определение длины плинтуса, а затем его правильная обрезка, обеспечат идеально ровное и более четкое соединение между собой в углах.Не забывайте, что плинтус нужно отрезать сразу с двух сторон — это сэкономит ваше время и нервы. Плинтус ПВХ

    : как срезать углы?

    Итак, как обрезать углы плинтуса ПВХ? Это отличный материал, который отлично поддается обработке. Его отличительная особенность в том, что если под рукой нет стула, это не проблема. Этот материал можно разрезать до глаз. Это связано с тем, что стыки в этом материале, а также углы закрываются специальными заглушками, которые скрывают все неровности стыков, делая плинтус идеальным.Конечно, если вы не уверены, можете использовать стул — с ним края будут более ровными. При работе с этим материалом есть только один нюанс — между краями плинтуса должно оставаться свободное пространство — около 5 миллиметров. Он необходим для установки уголков, как внутренних, так и внешних, а также заглушек, если вы решили стыковать плинтус где-то посередине стены. Финальные места, например, на дверном проеме, должны быть ровными. На этих местах ставятся специальные места.

    Металлический плинтус: способы работы с ним

    Мы уже знаем, как правильно обрезать угловой плинтус из дерева, полиуретана и ПВХ материала, теперь стоит поговорить о металле.Этот вид лучше всего срезать болгаркой. Металл — очень твердый материал, поэтому для упрощения работы лучше использовать его. Она не прогнет металл, не оставит на нем вмятины. Срезать уголок на таком материале табуретка не поможет. Нам нужно вручную измерить угол в 45 градусов и самостоятельно отрезать плинтус. Стоит отметить, что угол в 45 градусов должен быть противоположным для правой и левой стороны плинтуса. Также нужно четко понимать, какой внутренний угол вы вырезаете или внешний.После определения этих моментов проблем с установкой металлического плинтуса возникнуть не должно. В конце концов, даже если стык получится не совсем ровным, он закроет специальный уголок.

    Работа с керамическим плинтусом: особенности

    Керамический плинтус — это отличное решение для ванных комнат и официальных учреждений. Крепление плинтуса из керамики существенно отличается от крепления других видов, поскольку в качестве материала вместо готового плинтуса используется обычная напольная или настенная плитка.Подрезать углы для такого плинтуса несложно. Нам просто нужно отрезать плитку той ширины, которая необходима для стыковки. Крепится такая плитка на специальный клей. Между отдельными частями этого материала необходимо оставлять определенное, но обязательно ровное расстояние — для этого используйте специальные крестики для плитки. Когда клей высохнет, вытаскиваем крестики, убеждаемся, что все зазоры между плитками равны и на оставшиеся прорези накладываем специальный герметизирующий шов. Аналогичным образом обрабатываем внешний и внутренний уголки керамического плинтуса.

    Выбор плинтуса: советы покупателям

    При выборе плинтуса необходимо обращать внимание на множество вещей. Например, если стены дома идеально ровные, можно использовать жесткие виды, если на них есть неровности — мягкие, например, плинтус из ПВХ или полиуретан, который ляжет на все неровности и будет плотно прикреплен к стене. Зная, как обрезать углы плинтусов, вы сможете определить для себя, справитесь ли вы самостоятельно, например, сделав идеальные стыки с помощью деревянных плинтусов, или лучше выбрать такой материал, как плитка, металл, ПВХ. , так далее.Не забывайте о дизайне вашей комнаты и оттенках, которые в ней используются. Выбрав материал, определитесь с цветовым решением. Выяснив для себя все эти моменты, вы сможете выбрать именно тот материал, который подходит для работы и с которым легко справитесь самостоятельно.

    полиуретан и пластик. Подбор и установка деревянных плинтусов на пол.


    При ремонте периодически возникает необходимость прикрыть секцию навесной стены, подиум, колонну и профиль в эркере цоколем.Для таких работ используется гибкий плинтус, что позволяет произвести качественный монтаж. На рынке стройматериалов представлены гибкие плинтусы из полиуретана, поливинилхлорида (пластика), пробки. Какой выбрать?

    Цоколь гибкий пластиковый

    Самый популярный вид напольных плинтусов — пластик. Это определяется его универсальностью и доступной стоимостью.

    Размеры пластикового плинтуса

    Длина стандартного профиля из пластика 2.5 метров- и транспортом можно и в эксплуатации удобно. Сечение профилей разное, обычно колеблется в пределах 15-22 мм. Высота узкого изделия начинается от 30 мм, широкого плинтуса может достигать 100, а то и 150 мм.

    Самый распространенный размер — 50-60 мм при сечении 20 мм. Профиль такого размера можно использовать в большинстве стандартных квартир.

    Важно! Существует правило, что изделия высотой до 70 мм рекомендуется использовать в помещениях с высотой потолка 2.5-2,6 мес. Для потолков высотой 3 метра профиль должен быть в пределах 70-90 мм. Плинтус высотой 100 и более миллиметров оптимален для очень высоких помещений с потолками выше 3 метров. Это правило считается достаточно универсальным, но всегда необходимо учитывать дизайн интерьера в комнате, а также размер уже используемых элементов декора.

    Чем отличается гибкий пластиковый плинтус?

    Отличительные черты:

    • Гибкость лент, простой монтаж и небольшой вес.Такой профиль можно прижать к поверхности практически любой стены.
    • Достаточно высокая прочность и долговечность.
    • Влагостойкость.
    • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению — пластиковый плинтус на солнце не теряет цвет.
    • Гибкий пластиковый профиль сохраняет свои свойства при относительно низких и высоких температурах, но его нельзя использовать вне дома.
    • Очень важная особенность — нетоксичность и пожаробезопасность.
    • Гибкий пластиковый плинтус готов к эксплуатации без предварительной обработки.
    • Разнообразие рисунков поверхности и цветовых решений. Пластиковые изделия могут имитировать пробку, натуральное дерево, керамику, металл.

    • Гибкий пластиковый профиль с кабельным каналом дает возможность скрытно проложить любое количество проводов и кабелей, а в дальнейшем при эксплуатации обеспечить к ним простой и удобный доступ.
    • Гибкий плинтус не требует особого ухода.

    Конструкция гибкого профиля с кабельным каналом

    В основной части изделия имеется кабельный канал, в который проложены провода. В нем достаточно места даже для толстых антенных кабелей. Перед прокладкой проводов эту деталь прикрепляют к стене, а после монтажа закрывают декоративной панелью. Заменить или удалить ненужные провода можно очень просто — снимите верхнюю панель, сделайте замену, затем установите декоративную панель на место и защелкните.

    Совет. Проконсультируйтесь со специалистами по поводу необходимого вам размера кабельного канала. Необходимо выбирать модель с кабельным каналом достаточного размера.

    Монтаж гибких пластиковых плинтусов

    Гибкий профиль можно установить на саморезы, на скрытые монтажные зажимы и на клей. Обычно установка применяется на саморезы и зажимы.

    Принадлежности (аксессуары) для установки

    Перед установкой необходимо приобрести необходимое количество элементов, которые потребуются при установке.Это внешний и внутренний углы, правая и левая заглушки (они всегда продаются парами) и соединительные элементы для соединения двух планок. Сделайте расчеты внутренних и внешних углов в комнате, количества заглушек (они устанавливаются в местах, где плинтус подходит к дверному проему и к элементам, из-за которых прямая укладка будет невозможна). Соединительные элементы также просты. вычислять. Покупайте эти элементы в цвете изделия и с небольшой наценкой.

    Помните, что профиль в углах вырезается заподлицо со стеной и вставляется в углы.

    Для работы необходимо подготовить:

    • Ножовка по металлу или нож.
    • Отвертка или отвертка.
    • Пуансон.
    • Рулетка и карандаш.

    Важно! Перед установкой профиля проверьте цвет каждой планки и установите перед окном кронштейны более темного оттенка. Так солнечный свет сделает разницу оттенков незаметной.

    Методы установки:

    • Для установки на скрытые клипсы сначала вдоль стен с шагом 300-500 мм монтируют клипсы, закрепляя их к стенам саморезами. Избегайте перекосов при установке! Гибкий плинтус надевается на установленные клипсы легким постукиванием пальцами до щелчка. Этот метод используется с ровными стенами, потому что кривизна поверхности сильно затруднит установку.

    • Самый простой способ установить гибкий пластиковый плинтус.Монтаж начинается с угла комнаты, делается разметка под дюбели с шагом 300-500 мм и в этих местах просверливаются отверстия через основную часть профиля (непосредственно в кабельном канале). В стене устанавливаются пластиковые дюбеля и профиль фиксируется саморезами. Они будут покрыты декоративным панно.

    • Крепление гибкого плинтуса с помощью кабельного канала и клея возможно, однако для надежности специалисты советуют использовать метод крепления саморезов.Снятие декоративной панели для доступа к проводам несложно нарушить надежность клеевого соединения. Соединительные элементы лучше приклеить, ведь при уборке помещения их можно сбить пылесосом или шваброй.

    Плинтус напольный гибкий полиуретановый

    Гибкий профиль из полиуретана (Flex) — декоративный элемент, завершающий дизайн напольного покрытия, позволяющий скрыть неровности в местах примыкания стен и полов, а также незаметно прокладывать кабели.Гибкие изделия из полиуретана по размеру и форме повторяют линейку стандартных изделий и отличаются от них составом материала — для их производства добавлен каучук в полиуретане, что позволяет изгибать изделие по радиусу 0,5 м.

    Размеры гибкого профиля

    Стандартная длина гибкого полиуретанового профиля составляет 2 м, но на рынке есть изделия до 2,5 м. Сечение обычно 20-25 мм, высота может доходить до 150 мм.Ряд компаний предлагает профили высотой 250 мм.

    Недвижимость

    Характеристики полиуретана зависят от содержащихся в нем полимеров. Однако профиль этого материала другой:

      Сравнительно небольшой вес.

      Гибкость и простота установки.

      Высокая прочность.

      Нет ограничений по установке в детских комнатах и ​​спальнях.

      Простота ухода.

      Возможность окраски в любой желаемый цвет.

    Совет. Для покраски рекомендуется использовать акриловые краски в аэрозольных баллончиках. Окрашивание производится не ранее, чем через 24 часа после настройки профиля. При покраске места примыкания к стенам и напольному покрытию прокрасить липкой лентой.

    Особенности установки

    Работа начинается из угла комнаты. В углах профили срезаются под 45 °, для чего и используется стул. Обязательно перед установкой проверьте точность стыковки вырезанных частей плинтуса.

    Из других инструментов вам понадобятся угольник, рулетка, ножовка по металлу с мелкими зубьями, пистолет для герметика и карандаш. Иногда для фиксации гибкого профиля можно использовать саморезы, тогда эти места придется обработать герметиком.

    Установка

    упростит гибкость цоколя, который плотно прилегает даже к неровным стенам. Провода укладываются в специальные пазы гибкого профиля (кабельные каналы).

    Клей нужно выбирать качественный.Многие производители гибкого плинтуса из полиуретана также выпускают к нему клей-шпатлевку, который фасуется в картриджи. Это будет оптимальным решением. Подходит также для жидких ногтей, синтетических клеев типа «Титан», стирольного клея.

    Клей с помощью пистолета наносится на тыльную сторону гибкого плинтуса двумя или тремя непрерывными полосами так, чтобы при нажатии клей заполнял всю тыльную сторону профиля. Когда профиль установлен, на стык с одной стороны наносится клей.

    Изделие прижимают к поверхности стены, снимают и дают клею немного подсохнуть. Затем снова надавите с усилием и постойте в таком положении некоторое время, руководствуясь инструкцией производителя. Излишки клея нужно сразу удалить тряпкой или губкой. При необходимости добавляется клей до тех пор, пока он не начнет выступать при нажатии.

    Совет. Кроме того, исправить это можно с помощью мебельных гвоздей. Шапки у них нет, но эти места все же следует обработать герметиком.

    Следует помнить, что гибкий профиль необходимо приклеивать только к поверхности стены. Ни в коем случае нельзя приклеивать плинтус к ламинату.

    Заключение

    Гибкий плинтус из полиуретана для пола позволяет декорировать радиусные и криволинейные стыки напольного покрытия со стенами, а также решить многие важные практические задачи. Правильный выбор не так прост, как кажется на первый взгляд — нужно выбрать профиль, подходящий по размеру, фактуре, форме, цвету и даже с подходящим кабельным каналом.Но установить его особой сложности нет, если соблюдать простые правила.

    Скидки 3-20% по телефону и онлайн!

    Современные интерьеры жилых помещений в Москве изобилуют сложными архитектурными формами: скругленные края, колонны, плавные переходы между напольными покрытиями и так далее. Плавные очертания создают трудности при отделке, в частности, поиске плинтуса для пола. Плотность классических материалов не позволяет применять их к криволинейным конструкциям.

    Гипермаркет архитектурного ремонта «ПлинтусМаркет» предлагает купить гибкий напольный плинтус в Москве. Изделия из полиуретана отлично подходят для стен сложной формы, а их цена делает такой ремонт доступным.

    Сегодня предлагается три гибких варианта:

    Молдинги для пола скрывают неровные края обоев, не пропускают влагу, не позволяют скапливаться пыли и мусору в стыках со стеной. Трудно представить альтернативу гибкому плинтусу из полиуретана.Если составлять из маленьких кусочков, то о достойном внешнем виде, как и о прочности такой конструкции, говорить не приходится.

    Рассмотрим преимущества перечисленных видов.

    Полиуретан

    На сегодняшний день это самый популярный и доступный вариант в Москве. Нестандартная конструкция стенда предполагает, что потребуется не только молдинг для пола, но и. Гибкий полиуретановый плинтус прост в установке.

    Вдоль пола размещена гибкая крепежная планка.В нем уже есть крепежные отверстия, поэтому осталось установить дюбеля и прикрутить планку. Чтобы добиться гибкости в горячей воде, опустите пластиковые молдинги. Производитель указывает на упаковке температуру и время выдержки (25-20 минут при 70 ° C).

    В нагретом состоянии гибкий напольный и потолочный плинтус вдавливается в готовое крепление, обрезаются размеры и стыковые кромки.

    Плинтус жидкий

    В основе лежит дерево коммерческих пород: дуб, ясень, бук.Специальная обработка превращает структуру дерева в своего рода студенистую форму. В таком состоянии дерево находится, а в пакете остается вакуум. При контакте с воздухом древесный материал быстро приобретает твердость.

    Нет гарантии, что плинтус при высыхании будет повторять изгибы изогнутой стены. По этой причине жидкий гибкий плинтус для пола не применяется для проблемных стен, где велика вероятность дальнейшей переделки.

    Bung

    По сравнению с вариантами из полиуретана пробковые молдинги — это выбор не из практических соображений, а из-за соответствия напольным или рельефным обоям.Вилка считается экологически чистым материалом.

    Поверх основного пробкового слоя иногда применяется натуральное дерево. Шпонированная поверхность гибкого плинтуса для пола покрыта лаком или морилкой. Пробковый материал обладает хорошей устойчивостью к истиранию и механическим воздействиям, с ним легко обращаться. Для монтажа нужно купить клей.

    Гибкие варианты плинтусов представлены в Интернет-магазине «ПлинтусМаркет». Предлагаем весь спектр архитектурного дизайна: молдинги, карнизы, лепнину и т. Д.Выбирайте продукцию проверенных производителей для качественного ремонта.

    При установке плинтуса домашний мастер иногда сталкивается с проблемой: как сложить плинтус, чтобы отделать криволинейную поверхность? С жестким цоколем этого добиться практически невозможно.

    Плинтус из ПВХ хоть и считается гибким, но без предварительной обработки его не так просто согнуть — есть риск сломать изделие. Далее рассмотрим, как согнуть плинтус из ПВХ.

    Необходимые инструменты и материалы:

    • большая кастрюля с водой,
    • веревка, шпагат или шнур;
    • деревянных брусков;
    • гвоздей, молоток.

    Технология выполнения работ

    Перед тем как пропарить и нагреть до + 70 ° С.

    • В большую кастрюлю налейте воду и поставьте на огонь, доведите воду до кипения.
    • Плинтус ставим над струей пара, чтобы он нагревался и выходил паром не менее 20-30 минут.
    • После того, как плинтус развалился, его уже можно запустить одним из следующих способов:
    1. Вешаем плинтус горизонтально, фиксируя посередине, к его краям прикрепляем груз, что придаст плинтусу нужную форму
    2. На определенной плоскости проводим линию, соответствующую желаемой форме плинтуса, по ней прибиваем несколько деревянных брусков. Таким образом, мы получаем некоторую криволинейную форму. Затем пропаренный плинтус вставляется между планками и надежно фиксируется.
    3. Даем плинтусу возможность высохнуть и остыть, после этого он станет жестким.

    Альтернативные методы

    Пластиковый плинтус можно гнуть и не пропаривать. Для этого на обратной стороне изделия сделайте небольшие надрезы или прогрейте их строительным феном (можно взять обычный фен).

    Деревянный плинтус можно лишь слегка согнуть с помощью специального оборудования в столярных мастерских. Если такой возможности нет, можно этот плинтус разрезать на такие же мелкие кусочки, закрепить их по очереди на криволинейной поверхности и установить между ними переходы.

    Как гнуть плинтус

    Иногда криволинейные стены в комнате или наличие колонн также не позволяют использовать обычные прямые линии. И в этом случае у нас есть три пути решения проблемы: заказать полукруглый, купить гибкий из пластика и гнуть обычный, прямой.

    Как сделать плинтус своими руками

    Пожалуй, с первого раза у вас не получится сделать плинтус для круглой стены. Это нормально, потому что в любом деле, требующем навыков, нужно сначала «набить руку», потренироваться.Поэтому, если вы задумываетесь, как согнуть плинтус своими руками, то будьте готовы повредить несколько молдингов уже при первом испытании.

    Изготовление полукруглой формовки

    Метод изготовления, который будет описан ниже, подходит для формованных изделий из полиуретана, ПВХ и дюрополимера. Из инструментов необходимо приготовить ножовку и строительный фен — его можно взять напрокат в некоторых городах. В принципе, если молдинг тонкий, то это будет гибкий и обычный фен, мощностью 1500-2000Вт.

    Для сгибания на обратной стороне лепнины необходимо сделать треугольные надрезы. Расстояние между ними от 2,5 до 5 см, в зависимости от того, на сколько нужно согнуть молдинг. Надрезы делаем так, чтобы до края оставалось примерно 0,5 см.

    Как сделать плинтус полукругом: делаем надрезы с тыльной стороны

    • Прогреваем молдинг, чтобы оставшиеся перемычки в надрезах стали гибкими. Нагрев производится аккуратно, с обратной стороны молдинга.Внимательно следите за тем, чтобы внешняя поверхность не деформировалась от тепла.
    • Когда багет хорошо прогреется и станет гибким, его нужно аккуратно, но быстро согнуть. Пластик довольно быстро остывает, так что не сомневайтесь на этом этапе.

    Плинтус раскладной. Такой эффект достигается нагревом пластика

    Делаем полукруглые деревянные багеты

    А здесь все сложнее. Обрезку делать нельзя, а способ, который мы предлагаем использовать, позволит нам совсем немного согнуть профиль.Однако если вам нужно только подогнать плинтус к неровной стене, то этот вариант вполне подойдет.

    Сначала подготовьте распорки для деревянного профиля. Для этого возьмите доску, начертите на ней полукруг будущего изгиба. Теперь по обе стороны от лески прикручиваем или прибиваем сами распорки. Такими могут служить, например, длинные ногти. Также вы можете придумать какую-нибудь свою версию. Прокладки повторяют будущий полукруг профиля и располагаются в шахматном порядке, как на схеме ниже.

    Прокладки, необходимые для полукруглого плинтуса

    Теперь нам нужно распарить багет, чтобы сделать плинтус для потолка или пола гибким и придать ему полукруглую форму. Самый простой способ — вскипятить кастрюлю с водой на плите и держать над ней профиль. Сколько времени нужно на то, чтобы сделать молдинг гибким, зависит от породы дерева. Этот момент можно определить на ощупь, при попытке согнуть профиль начнет уступать место.

    После того, как древесина разложилась и стала гибкой, мы снимаем ее с пара и помещаем полукругом распорки, которые мы подготовили ранее.Здесь профиль должен оставаться до полного высыхания дерева. В идеале решетки ломаем вечером и оставляем согнутыми полукругом до утра. После высыхания гнутый профиль можно устанавливать на предполагаемое место.

    Изготавливаем из деревянного профиля плинтус потолочный, гибкий

    Покупка готовых плинтусов

    В продаже можно найти готовые гибкие плинтусы для пола и потолка. Изготавливаются из разных материалов:

    • , гибкие.
    • Мягкий плинтус и плинтус из ПВХ.
    • Плинтус гибкий пробковый, полукруглый, гнутый.

    Гибкий плинтус из полиуретана имеет оптимальное сочетание цены и качества, применяется довольно часто. Лента плинтуса относительно недорогая, но она капризна в монтаже и подойдет не каждый вид клея. Чаще используется для ванной. Гибкий пробковый плинтус для пола — самый дорогой из этих трех видов, но в его пользу говорит натуральность материала и отличный внешний вид.

    Гибкий плинтус, пол, пробка

    Радиально гнутый плинтус изготовлен из натурального дерева. В готовом виде такие молдинги купить вряд ли можно, так как они изготавливаются по радиусу определенного изгиба стены или колонны. Поэтому такой декор обычно покупают на заказ, и его нельзя отнести к дешевым. Однако гнутые полукруглые молдинги из дерева несомненно выигрывают от пластика по внешнему виду, поэтому все временные и финансовые затраты будут оправданы.

    Цоколь угловой, закругленный, гнутый

    Традиционно отделочные работы в помещении заканчиваются установкой плинтуса на пол. С помощью этого элементарного декоративного изделия можно подчеркнуть дизайнерские и эстетические качества финишного покрытия, скрыть мелкие неровности и мелкие дефекты его расположения, спрятать провода и т. Д.

    Раньше на рынке были представлены только деревянные декоративные элементы, которые в силу своих свойств не позволяли плотно прилегать юбке к поверхности стены.И это, скорее, проблема не самого плинтуса, а стен, т.к. последние редко могут похвастаться идеальной ровностью. В результате пришлось потратить дополнительные ресурсы на заделку зазоров и устранение выпуклостей, что доставляло массу неудобств и не лучше отражало состояние напольного покрытия.

    С появлением на рынке гибкого плинтуса ситуация кардинально изменилась. Такие элементы предельно просты в установке и не требуют дополнительных трудоемких работ в отличие от своих деревянных аналогов.При этом пользователь имеет возможность выбирать между полиуретановым (пластиковым) и пробковым гибким плинтусом, что дает гораздо больший простор для реализации различных дизайнерских идей.

    Расчет необходимого количества плинтусов

    Работу следует начать с определения необходимого количества элементов. Расчет ведется в метрах. Дополнительно учитывается количество соединительных деталей и угловых элементов.

    Возьмите рулетку и измерьте периметр комнаты.Из общей стоимости исключить ширину дверных проемов. Далее вам останется просто разделить полученное число на длину одной планки плинтуса.

    Например, измерив периметр комнаты и вычтя из него размеры проемов, вы получили число, равное 23 м. Для отделки было решено использовать элементы длиной 2,5 метра. Разделив 23 на 2,5, получим 9,2. Округлить до 10.

    Наиболее важными характеристиками для пользователя плинтуса являются следующие параметры:

    • цвет товара.Вариантов немного: плинтус может как сочетаться с покрытием по цвету, так и контрастировать с ним. Этот момент остается на усмотрение владельца / дизайнера интерьера;
    • наличие специального канала для прокладки кабеля. Такое решение очень удобно: можно спрятать провода, что хорошо отразится на интерьере комнаты;
    • бланк.

    Выбирая плинтус с кабельными каналами, отдавайте предпочтение специальным видам изделий, в конструкцию которых входят съемные элементы.Если возникнет необходимость в ремонте проводки, с этим плинтусом это мероприятие не вызовет никаких сложностей.

    Если вы хотите скрыть небольшие неровности стен и пола, купите пластиковый плинтус с гибкими краями — он сделает это без особых усилий.

    В конце этапа проектирования нужно нарисовать план помещения и отметить на нем расположение соединительных элементов, декоративных заглушек и углов. Это позволит точно определить необходимое количество фурнитуры.Для успешного прохождения этого этапа необходимо знать несколько важных нюансов:

    • Углы, предназначенные для внутренних и внешних углов, различаются по форме;
    • Заглушки

    • , установленные на концах плинтуса, крепятся вправо и влево, поэтому их форма также различается;
    • очень сложно выполнить точный расчет необходимого количества муфт перед началом работ, поэтому покупать эти элементы нужно с некоторым запасом. Они недорогие, поэтому вы не понесете значительных денежных потерь, но сможете избежать ненужных затрат времени на повторные походы по магазинам в поисках пропавших вещей.

    Видео — гибкий напольный профиль Rico Flex

    Комплект для работы

    Установка плинтуса в пол традиционно производится после отделки стен (в некоторых случаях до финишной отделки) и пола. Для выполнения этой работы вам потребуются следующие инструменты:

    • рулетка измерительная;
    • столярные изделия;
    • шпатель;
    • Тряпка

    • для устранения излишков клея;
    • карандаш для разметки;
    • Губка из поролона

    • ;
    • инструментов для фиксации элементов декора.Этот момент определяется выбранным способом крепления штанг. Например, если вы решили приклеить плинтус, купите соответствующий скоросшиватель. В случае монтажа саморезами или специальным крепежом подготовьте их, а также отвертку / дырокол.

    Особенности крепления и эксплуатации

    Существует несколько способов установки гибкого плинтуса для пола. На выбор пользователя доступны варианты крепления с помощью клея, шурупов, а также специальные системы крепления.

    Рассматриваемый материал можно гнуть в любом направлении без ущерба для его целостности и основных эксплуатационных характеристик.

    С помощью гибкого плинтуса можно эффективно скрыть мелкие дефекты и неровности без необходимости дополнительной черновой обработки.

    Гибкие элементы позволяют закруглять острые углы, благодаря чему обстановка в помещении становится более комфортной.

    В случае использования клеевого метода крепления плинтуса лучше отдать предпочтение специальным синтетическим составам.

    Монтаж гибкого плинтуса осуществляется в кратчайшие сроки. Отсутствует потребность в труднодоступных инструментах и ​​дорогих материалах.

    Размеры технологических зазоров выбираются в зависимости от характеристик отделочных материалов, в сочетании с которыми используется плинтус. Например, между плиткой и плинтусом вообще нельзя оставлять зазор. В случае использования ламината или паркета рекомендуется делать зазор 0,5 сантиметра, поскольку материал изготовления такой отделки имеет свойство расширяться и сужаться при изменении температуры.

    С помощью клея

    Самый простой и наименее пыльный способ установки гибкого плинтуса. Никакого сверления не требуется. Для крепления используются жидкие гвозди или специальные клеевые составы.

    Порядок установки может незначительно отличаться в зависимости от свойств используемого клея, но положение клавиш остается прежним.

    Шаг первый. Измеряем сечение стены, чтобы определить необходимую длину плинтуса. Для большего удобства на стенах можно поставить отметки.

    Шаг второй. Обклеиваем клеем тыльную сторону панели. При скреплении следующих элементов клей нужно будет нанести еще и на торцы.

    Шаг третий. Нанести отделочный элемент на поверхности стен и пола, плотно прижать, затем оторвать и подождать около минуты. После этого снова прижимаем элемент к поверхностям, выравниваем в нужном положении и держим указанное в инструкции производителя время. Клей стараемся сразу протереть чистой тряпкой.

    Для большего удобства плинтус можно закрыть пищевой пленкой, тогда вам не придется тратить время на удаление следов клея — его просто снимут и выбросят грязную пленку.

    Особого внимания заслуживают участки с большим радиусом кривизны. Чтобы удачно закрепить плинтус в таких местах, нужно знать ряд важных нюансов. Самая частая проблема на этом этапе — периодическое отрывание полосок от закругленных участков. В результате клей не успевает достаточно высохнуть, что не позволяет полоскам надежно закрепиться на поверхности.Решение предельно простое: вы просто укрепляете плинтус малярной лентой, а затем удаляете скотч после высыхания выбранного связующего.

    При креплении гибкого плинтуса к пластиковым или деревянным поверхностям под отделочные элементы прибивают тонкие гвозди длиной около 2 см. Затем вы можете вытащить их плоскогубцами, не оставив видимых следов.

    Если клеевой метод крепления по какой-либо причине не подходит, выберите следующий метод.

    С помощью саморезов

    Главное преимущество этого варианта — надежность.Ключевым недостатком является относительно невысокая декоративность по сравнению с клеевым способом, т.к. размещение саморезов придется замаскировать специальными декоративными заглушками.

    Порядок действий следующий:

    • Просверлите в профиле цоколя отверстия диаметром около 2 мм. Придерживайтесь шага 0,4-0,5 метра;
    • в подготовленных отверстиях с помощью большого сверла создать конусообразные углубления. Это могут быть «утопленные» застежки головных уборов;
    • начать монтаж панелей.Традиционно первый элемент закрепляют в углу комнаты;
    • прижмите элемент к стене и карандашом сделайте отметку в месте отверстий;
    • просверлить отверстия в стене по отметкам и вставить в них дюбеля;
    • прикрепить к стене плинтус и закрутить шурупы.

    Будьте предельно осторожны при затяжке винтов. Убедитесь, что плинтус не мнется и не растирается.

    По описанному алгоритму закрепить все элементы отделки.В конце шляпки саморезов спрячьте под декоративные пластиковые заглушки под цвет плинтуса. Для более надежного крепления заглушек можно их дополнительно приклеить.

    В случае совместного использования плинтуса и монтажного профиля последний необходимо достаточно аккуратно разрезать в нужных местах и ​​согнуть вручную.

    С помощью специальных креплений

    В продаже есть специальный крепеж для плинтусов. При необходимости их можно без особых проблем демонтировать, а потом так же просто установить заново — на поверхности панелей не останется следов.Но у этой технологии есть свой недостаток — пол и стены необходимо предварительно тщательно выровнять, что увеличивает трудоемкость работы. В этом случае система крепления может ослабнуть при демонтаже и повторной сборке, в результате чего плотность посадки плинтуса снизится.

    Порядок работы следующий.

    Шаг первый. В местах установки крепежа на стене делаются разметки.

    Шаг второй.Отверстия просверливаются глубиной 20-30 мм.

    Шаг третий. В отверстия вставляются пластиковые дюбели. В дюбели вкручиваются шурупы для фиксации крепежа. Крепеж рекомендуется монтировать с шагом 300-500 мм. Важно, чтобы в дальнейшем первую панель закрепляли на расстоянии не более 100 мм от угла. Учитывайте этот момент при выполнении данного этапа работы.

    Установка плинтуса

    Помимо пластика на рынке присутствует пробковый гибкий плинтус.Такой материал отличается более высокими экологическими свойствами и имеет ряд дополнительных преимуществ, в том числе простоту самостоятельной сборки.

    Шаг первый. Покройте плинтус прозрачным лаком. При желании можно подкрасить лак и предоставить тонирующий материал. Для нанесения лака предпочтительнее использовать поролоновые губки — это создаст максимально равномерный слой без полос, разводов и других дефектов. Время высыхания лака следует указывать в инструкции к выбранному составу.

    Шаг второй. Обрезаем элементы отделки и стыкуем их между собой по периметру комнаты. Для обрезки мы используем столярные изделия.

    Шаг третий. Подписываем скорректированные элементы, чтобы не заблудиться в будущем. Далее берем выступающий шпатель и смазываем плинтус клеем.

    Шаг четвертый. Последовательно смонтируйте элементы декора.

    После завершения работы проверяем качество ее выполнения. Если отделка выглядит как ровная целая линия без трещин и других дефектов, все сделано правильно.

    Видео — Гибкий плинтус для пола

    Плинтусы и архитрав для торговли и DIY

    Плинтусы и архитрав House Martin идеально подходят как для торговли, так и для домашнего использования. Доступны для доставки на следующий день наши плинтусы.
    и архитрав быстро и легко устанавливаются и заканчиваются. Используйте с нашим обширным ассортиментом молдингов, мы
    обязательно сможете предоставить то, что вам нужно.

    Плинтус

    Архитрав

    House Martin Молдинги: Наши плинтусы и архитрав изготовлены из упрочненного полиуретана, что делает их непроницаемыми для влаги,
    сильный и твердый.Наши уникальные гибкие версии также являются отличным решением для проливов, изогнутых стен и арок. Для создания индивидуальных профилей используйте наши молдинги.
    или добавьте элементы освещения к плинтусам.

    Установка: Установка требует только навыков «сделай сам». Плинтус и архитрав House Martin быстрее и проще установить
    чем дерево. Плинтусы из дерева требуют шлифовки, завязывания узлов и грунтовки. Ничего из этого делать не нужно, просто почините наши плинтусы и архитрав.
    нанесите клей, затем нанесите выбранный верхний слой краски.Все заказы снабжены инструкциями.

    Преимущества полиуретана: Закаленный полиуретан обладает всеми преимуществами пластика, но в отличие от большинства пластиковых плинтусов и
    архитрав, можно закончить стеклотканью и конопатить, а затем покрасить. Ремонт в точности как с деревянным плинтусом и наличником, без отделки.
    и несколько слоев краски. Тверже, чем большинство плинтусов и архитравов из мягкой древесины, которые легко деформируются. Затвердевший полиуретан полностью водонепроницаем,
    существенное преимущество перед МДФ и деревом.Особенно выигрывают ванные комнаты, кухни, подсобные помещения. Полы из ламината и инженерных деревянных полов, которые мыть, также могут
    выгода. Везде, где есть вода и влага. Гибкие возможности доступны во многих вариантах дизайна, что является уникальной особенностью наших продуктов для изогнутых стен.
    и заливы.

    Доставки и обслуживание: Заказывайте образцы со страниц отдельных продуктов, это отличный сервис как для торговых предприятий, так и для домашних клиентов.
    Доставка осуществляется к вашей двери или напрямую к вашему клиенту, и обычно мы можем доставить на следующий рабочий день в зависимости от наличия на складе.Почему бы нет
    напишите или позвоните по телефону, если у вас возникнут какие-либо вопросы.

    ПВХ-зажимов Установка плинтуса из полиуретана для пола Spc — Китай Плинтус из пенопласта, настенный плинтус

    Плинтус из ПВХ — это полностью экологичный и полезный для здоровья продукт, изготовленный из ПВХ-смолы и других вспомогательных материалов. Он пользуется хорошими продажами во всем мире. и передала мировые передовые процессы экструзии и ламинирования, которые широко используются в больницах, гостиницах, школах, правительственных зданиях и украшениях дома.

    Название продукта

    Плинтус из ПВХ, основание пола

    Материал

    9016 9016 9016 9016 Длина: 2,48 м, высота 50 мм / 75 мм / 76 мм / 85 мм / 100 мм

    Обработка поверхности Пленка ПВХ в обертке
    Цвет Цвет мрамора, сплошной цвет, цвета древесины
    Образец Бесплатно
    Применение Украшение для стен, потолка, окон, дверей в доме, гостинице, больнице, школе и т. д.
    Срок поставки В течение 15 дней

    Превосходство продуктов

    1.Экономичность и экологичность, соответствие

    10012

    % без асбеста, формальдегида, радиации,
    бензола и других вредных веществ.

    2. Водонепроницаемость, влагостойкость, огнестойкость,

    С хорошей влагостойкостью и водонепроницаемостью, которые могут поставить плинтус. Состояние воды даже в выставочном зале, которое не размножает бактерии и не трансформируется.Огнестойкость — марка В1.

    3. Простота установки и легкая резка с легким весом

    Плинтус можно легко установить с помощью клея или наклейки на любые стены

    вес намного легче, чем каменные пластиковые профили, но более прочный и долговечный чем пенящиеся ПВХ

    профилей. Так что сэкономьте деньги и время . после установки можно жить напрямую.

    4. Cuomized и множество узоров

    Для этого продукта мы можем поставить в соответствии с дизайном или цветами клиентов.Есть много цветов и узоров на выбор.

    5. Очень стабильное качество

    Наши ПВХ-профили без вспенивания, поверхность твердая, с очень гладкой и глянцевой поверхностью. Продукты

    не подвержены колебаниям температуры с очень высокой ударопрочностью.

    6. Долговечный и сверхдлительный срок службы

    Наши ПВХ-профили легко очищаются. Можно мыть водой напрямую. Обладают высокой атмосферостойкостью, без пузырей,

    и трансформации, с хорошей прочностью и ударной вязкостью.Можно использовать до 20 лет как новый.

    Почему я выбираю вашу компанию?

    Конкурентоспособная стоимость
    Мы являемся производителем, мы можем сами контролировать весь производственный процесс от экструзии до механической обработки, поэтому мы можем снизить стоимость продукции по сравнению с нашими конкурентами.

    Разное

    Фото желтые каллы: Желтые каллы на фото. Значение цветка в букетах

    Желтые каллы на фото. Значение цветка в букетах

    Желтые каллы являются классическим выбором любой невесты. Вы не ошибетесь, если выберете их как ваш свадебный цветок. Диапазон оттенков колеблется от бледно-желтого или насыщенного цвета.

    Желтые каллы символизируют величественной красоты. Это — цветы счастья, приносящие свет в любое пространство. Также это религиозный символ. Их часто связывают с Воскресением Иисуса, из-за формы цветка, которую можно представить как трубу, с помощью которой оповещают о хороших новостях.

    • Царство: растения.
    • Тип: покрытосеменные.
    • Класс: двудольные.
    • Семейство: ароидные.
    • Род: калла.
    • Отряд: частухоцветные.
    • Родина: Южная Африка.
    • Высота: 0,5-1 метр.
    • Листья: длинные стрелки темно-зеленого цвета, остроконечные или овальные сердцевидные.
    • Период цветения: середина лета.
    • Условия хорошего роста: температура +12…+30 °С, высокая солнечная активность.
    • Уход: подкормка должна осуществляться примерно раз в три недели. Почва должна поддерживаться во влажном состоянии все время; размещайте на открытом солнце. В конце сезона, дайте луковицам высохнуть и сохраните зимой их в прохладном месте (например, в подвале) до следующей весны.
    • Размножение: семенами, луковицами, делением и черенками.

    Все гибридные виды желтых калл на фото

    Есть около 30 видов в мире, желтыми из которых являются следующие гибридные виды:

    Блэк Айд бьюти (Black Eyed Beauty).

    Блэк Мэджик (Black Magic).

    Капитан Амиго (Captain Amigo).

    Капитан корона (Captain Corona).

    Капитан купидон (Captain Cupido).

    Капитан сафари (Captain Safari).

    Капитан Тенденс (Captain Tendens).

    Фаер лайт (Firelight).

    Золото Флорекс (Florex Gold).

    Голден Чейлис (Golden Chalice).

    Лемон дроп (Lemon Drop).

    Персиковый шифон (Peach Chiffon).

    Сенсейшн (Sensation).

    Солнечная вспышка (Solar Flare).

    Солфатаре (Solfatare).

    Старлайт (Starlight).

    Санрайс (Sunrise).

    Желтый гигант (Yellow Giant).

    Желтые мини (Yellow Mini).

    Желтые каллы в саду: выращивание и уход

    Выращивайте в солнечном месте. Убедитесь, что вы даете им достаточно пространства, в котором они нуждаются, так как они имеют тенденцию быстро распространяться – размещайте лунки на расстоянии 30 см друг от друга и 10 см в глубину. Поддерживайте постоянный обильный полив и помните об удобрении растения каждые три недели.

    Чтобы создать экзотический уголок в вашем саду, поместите растение в цветнике возле белых или бледно-розовых орхидей или рядом с белыми розами.

    Дайте вашему растению отдохнуть некоторое время. Когда вы видите, что его листья высыхают, вы должны позволить им сделать это, период займет месяц-полтора. После семи месяцев, вы можете постепенно возвращать его к жизни, с помощью постоянного полива.

    Помните, что срезанные цветы необходимо держать в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей или какого-либо тепла.

    Области использования

    Это растение для любого случая. Оно считается классическим свадебным цветком и часто используется в этой области. Каллы — пример стиля, притягательный для глаз наблюдателя объект, мечта садовника и ювелирная изюминка флориста!

    Гамма оттенков желтой каллы показана на этом фото.

    Желтые каллы бывают различных оттенков, от бледно-розового до темно-оранжевого, иногда почти доходящего до красного. Это благоприятное свойство для цветочной индустрии, так как есть возможность формировать разнообразные сочетания.

    Это классический выбор для свадеб, так как они существуют вне времени. Если вы хотите экстравагантную свадьбу, то вы должны выбрать для сочетания с желтыми цветами, белые или персиковые розы или, еще лучше, фиолетовые лилии или бордовые орхидеи. Для центральных ярких акцентов смешайте желтые каллы с фиолетовыми видами, и вы получите незабываемый день свадьбы!

    Рекомендации по оформлению букетов из желтых калл

    Длинные стебли в букете смотрятся превосходно. Рекомендуется их использовать в букетах для высоких невест. Приятное зрелище — букет из десятка желтых цветов с добавлением берграса, закутанные в шелковую органзу.

    Круглые букеты тоже хороши, особенно если они богато выглядят. Они могут сочетать в себе оттенки фиолетового, оранжевого и белого для более гламурного вида. Лучше всего смотрятся с розами и орхидеями.

    Помните, независимо от того, каскадной формы, ручной вязки, длинный или круглый букет, необходимо зеленое оформление, так что используйте зелень – эти два цвета вместе творят вместе чудеса!

    Желтые каллы — TheFlowers

    Калла комнатная

    Многолетнее травянистое растение семейства ароидные. Встречаются аналоговые названия – белокрыльник, аронник, зантедеския. В переводе с греческого означает «красивый».

    Родиной каллы является Африканский континент, поэтому ее еще называют эфиопской. Широко распространена в Южной Америке. В дикой природе растет на заболоченных почвах, достигает в высоту 2,5 метров. Одомашнена уже давно, комнатная калла имеет свои агротехнические особенности выращивания.

    Описание комнатной каллы

    Листья крупные, глянцевые, от светло- до темно-зеленого цвета, одиночно расположены на длинных стеблях, по форме напоминают сердце или лист кувшинки болотной. Ширина до 25 см, длина до 40 см.

    Цветет, выпуская длинную стрелку-цветонос. Цветы мелкие, собранные в соцветие – початок в форме цилиндра, обернут листом-покрывалом, то есть прицветником, внешне напоминающим воронку. Этот лист часто ошибочно принимают за цветок каллы. Держится он очень долго – до 4-х недель.

    Традиционные сорта имеют белый лист-воронку. В современном цветоводстве выведено множество видов с разной окраской. Фото цветов каллы доказывает их многообразие и красоту расцветок.

    Белые каллы имеют мощные корневища, цветные же – средних размеров луковицу. В зависимости от этого несколько разнится уход за растениями.

    Виды комнатных калл

    Разнообразна палитра цветков каллы. От белоснежных и лимонно-желтых, до розовых и фиолетовых.

    Однако ботаники выделяют всего восемь видов, а в комнатном цветоводстве встречаются лишь три из них:

    • Классический – калла эфиопская, белая. Растение достаточно крупное, цветоносы и стебли вырастают до 1 метра. Листья сохраняют яркий цвет и не отмирают даже в период покоя. Вместо луковицы мощное корневище.
    • Калла ремана представляет собой компактное растение не выше 70 см. Ее легко отличить по характерным красным, розовым и лиловым расцветкам покрывала
    • Каллу эллиота характеризует большой размер листьев, которые имеют крапчатую окраску. Цвет покрывала различается с наружной и тыльной стороны. Сверху цветы обычно ярко-желтые, снизу – зеленоватые.

    Выращивание и уход за каллой в домашних условиях

    Уход за каллой в домашних условиях только кажется сложным. На самом деле достаточно создать условия, максимально приближенные к естественной среде обитания, и придерживаться этого режима.

    Растение боится сквозняков, склонно к загниванию. Увядшие листки и соцветия необходимо вовремя удалять, срезая острым ножом, чтобы нанести как можно меньше повреждений стеблям.

    Если оставить отцветший початок, на нем начнут образовываться семена – ягоды. Но делать этого не рекомендуется, так как вызревание семян отнимает много сил. А размножение ими – очень сложный и длительный процесс.

    Сок растения ядовит, поэтому пересаживать, удалять цветоносы и увядшие листья нужно в перчатках. Соблюдать меры предосторожности, если в доме есть дети.

    Освещение

    Калла домашняя очень требовательна к свету в помещении. Днем он должен быть рассеянным, а вечером – прямым. Чтобы она зацвела, необходим световой день продолжительностью 12 часов и более.

    В период покоя достаточно 10 свето-часов в сутки, но не менее 8.

    Полив

    Цветам каллы необходим обильный регулярный полив и высокая влажность воздуха, которой можно добиться, если периодически опрыскивать растение. Важно следить за тем, чтобы влага не попадала на покрывало прицветника. Он может покрыться пятнами и потерять красивый вид.

    Повысить влажность можно, поставив горшок на поддон с мокрым мхом сфагнумом или сырым керамзитом. С этой же целью листья периодически протирают влажной мягкой тканью или губкой.

    Нельзя допускать пересыхание грунта в горшке. Во время цветения полив усиливают, а в период покоя сокращают до минимума.

    Нужно учитывать разницу в уходе за корневищными и луковичными сортами. Белые каллы, имеющие корневище, нуждаются в большом беспрерывном поливе. Даже в период покоя они не сбрасывают листья полностью. Окрашенные каллы менее требовательны к водному режиму.

    Растение является естественным барометром. Оно очень отзывчиво на изменение влажности воздуха, и перед дождем на кончиках листьев у него появляются капельки росы.

    Температура воздуха

    Калла теплолюбива. Оптимальная температура воздуха для нее +20…+25 °C. Летом цветок можно выносить на балкон, но нужно помнить, что прохладный воздух ниже +8 °C может погубить ее.

    Если цветок потерял все листья, это не означает, что он погиб. Просто наступил период покоя, горшок нужно вынести в прохладное притененное место, полив прекратить до увеличения продолжительности светового дня и появления первых ростков.

    Пересадка и выбор грунта

    Калам, как многим луковичным, необходима просторная емкость. В тесном горшке они цвести не будут.

    Отдельные сорта для того, чтобы те зацвели, нужно сажать в горшок поодиночке. Выбирать следует емкость, сделанную из пористых материалов, чтобы корни могли дышать. Диаметр горшка для шестисантиметровых клубней не менее 20 см, оптимальный объем 3 литра.

    На дно емкости нужно насыпать большой дренажный слой, высотой примерно 5 см, чтобы не было застоя воды.

    Пересадку следует проводить в апреле по мере разрастания луковиц. После достаточно раз в году заменять верхний слой почвы в горшке.

    Грунт для выращивания каллы в домашних условиях лучше брать смешанный: перегной, песок, торф и садовая земля в равных частях. Нужно следить за тем, чтобы почва не окислялась, что может препятствовать естественной циркуляции влаги.

    Размножение

    Когда луковица достигнет вегетативного возраста, она будет давать ростки. Их можно осторожно отделить от взрослого растения и пересадить в отдельную емкость, стараясь не повредить при этом нежные корешки.

    Важно не заглублять взрослые клубни больше, чем на 5 см, чтобы они не загнивали.

    Если отделить не удается, значит они еще недостаточно взрослые, с размножением придется повременить.

    Подкормка

    Подкормка для каллы в домашних условиях ухода требуется умеренная. Достаточно удобрять ее в течение месяца непосредственно перед выгонкой и во время цветения.

    В период покоя дополнительное питание может привести к тому, что растение «зажиреет», то есть даст много листьев, а цвести не будет.

    Лучше всего использовать комплексную жидкую подкормку и добавлять ее в воду при поливе один раз в неделю. В период формирования цветочной стрелки стимуляторы роста должны содержать азот. При появлении бутонов переходят на калийно-фосфорные удобрения.

    Проблемы с комнатной каллой и их решение

    ПроблемаПричинаРешение
    Вытягиваются стебли.Не хватает света, очень тепло.Поменять местоположение, установить дополнительное освещение, понизить температуру в помещении.
    Растение не цветет.Не выдержан период покоя.Во время зимовки прекратить полив, уменьшить освещенность. Перед цветением проводить подкормку. При большом разрастании корневище разделить или рассадить клубни.
    Ломкость черешков.Недостаток питания.Каждую неделю проводить подкормку удобрениями, содержащими азот и суперфосфат.
    Налет на листьях.Грибковое заболевание мучнистая роса или серая гниль.Обработать листья раствором марганцовки или кальцинированной соды с мылом. Опрыскать фунгицидными препаратами: Фундазол, Векта, Топаз и др.
    Не сезонный сброс листьев.Корневая гниль.Сократить полив, заменить почву.

    Каллы во флористике и народных приметах

    Селекционерами выведено много разновидностей калл в широкой цветовой гамме, что дает неограниченные возможности использования как в моно-букетах, так и в сборных композициях.

    Красивые крупные плотные бутоны, словно фарфоровые или выточенные из слоновой кости, долго стоят в срезке. Поэтому их используют при составлении самых дорогих и элегантных букетов.

    Букеты из калл неизменны в оформлении встреч на высшем уровне и важных дипломатических переговоров. Считается, что они приносят успех при заключении финансовых сделок.

    С этим растением связан ряд примет и суеверий. Каллы считают цветами смерти. Существует несколько причин укоренения такого толкования в нашем сознании. Ни одну из версий нельзя не подтвердить, не опровергнуть.

    • Внешний вид. Белое покрывало напоминает саван, а цветы в початке – восковую погребальную свечу.
    • Европейские традиции. Со времен средневековья кусты каллы высаживали на кладбищах у могил умерших.
    • Период цветения. Цветок, как правило, распускается ночью, когда активизируются потусторонние мистические силы. Сорта, произрастающие в открытом грунте, при этом еще источают тонкий сладкий фруктово-цветочный аромат.
    • Народная примета. Калла расцветает к покойнику в доме.
    • Ядовитое растение. Его сок использовали при приготовлении различных снадобий, как противоядие при лечении укусов ядовитых змей.

    Не менее правдоподобно выглядят свидетельства о том, что этот цветок несет на себе ореол божественной сути. Он упоминается в Божественном писании – Библии. Цветок каллы расцвел у подножия креста, на котором был распят Иисус Христос.

    Своей идеальной белизной, красотой и совершенством линий он символизирует чистоту и непорочность Девы Марии. В иконографии его можно увидеть в руках ангелов, приносящих благую весть.

    В некоторых регионах страны цветок каллы символизирует невинность, из него составляют букет невесты. В этом случае они служат оберегом, охраняют владелицу от дурных и завистливых взглядов.

    Желтые каллы на фото

    Желтые каллы являются классическим выбором любой невесты. Вы не ошибетесь, если выберете их как ваш свадебный цветок. Диапазон оттенков колеблется от бледно-желтого или насыщенного цвета.

    Желтые каллы символизируют величественной красоты. Это — цветы счастья, приносящие свет в любое пространство. Также это религиозный символ. Их часто связывают с Воскресением Иисуса, из-за формы цветка, которую можно представить как трубу, с помощью которой оповещают о хороших новостях.

    • Царство: растения.
    • Тип: покрытосеменные.
    • Класс: двудольные.
    • Семейство: ароидные.
    • Род: калла.
    • Отряд: частухоцветные.
    • Родина: Южная Африка.
    • Высота: 0,5-1 метр.
    • Листья: длинные стрелки темно-зеленого цвета, остроконечные или овальные сердцевидные.
    • Период цветения: середина лета.
    • Условия хорошего роста: температура +12…+30 °С, высокая солнечная активность.
    • Уход: подкормка должна осуществляться примерно раз в три недели. Почва должна поддерживаться во влажном состоянии все время; размещайте на открытом солнце. В конце сезона, дайте луковицам высохнуть и сохраните зимой их в прохладном месте (например, в подвале) до следующей весны.
    • Размножение: семенами, луковицами, делением и черенками.

    Все гибридные виды желтых калл на фото

    Есть около 30 видов в мире, желтыми из которых являются следующие гибридные виды:

    Блэк Айд бьюти (Black Eyed Beauty).

    Капитан корона (Captain Corona).

    Капитан купидон (Captain Cupido).

    Капитан сафари (Captain Safari).

    Капитан Тенденс (Captain Tendens).

    Голден Чейлис (Golden Chalice).

    Персиковый шифон (Peach Chiffon).

    Солнечная вспышка (Solar Flare).

    Желтые каллы в саду: выращивание и уход

    Выращивайте в солнечном месте. Убедитесь, что вы даете им достаточно пространства, в котором они нуждаются, так как они имеют тенденцию быстро распространяться – размещайте лунки на расстоянии 30 см друг от друга и 10 см в глубину. Поддерживайте постоянный обильный полив и помните об удобрении растения каждые три недели.

    Чтобы создать экзотический уголок в вашем саду, поместите растение в цветнике возле белых или бледно-розовых орхидей или рядом с белыми розами.

    Дайте вашему растению отдохнуть некоторое время. Когда вы видите, что его листья высыхают, вы должны позволить им сделать это, период займет месяц-полтора. После семи месяцев, вы можете постепенно возвращать его к жизни, с помощью постоянного полива.

    Помните, что срезанные цветы необходимо держать в прохладном месте, вдали от прямых солнечных лучей или какого-либо тепла.

    Области использования

    Это растение для любого случая. Оно считается классическим свадебным цветком и часто используется в этой области. Каллы — пример стиля, притягательный для глаз наблюдателя объект, мечта садовника и ювелирная изюминка флориста!

    Гамма оттенков желтой каллы показана на этом фото.

    Желтые каллы бывают различных оттенков, от бледно-розового до темно-оранжевого, иногда почти доходящего до красного. Это благоприятное свойство для цветочной индустрии, так как есть возможность формировать разнообразные сочетания.

    Это классический выбор для свадеб, так как они существуют вне времени. Если вы хотите экстравагантную свадьбу, то вы должны выбрать для сочетания с желтыми цветами, белые или персиковые розы или, еще лучше, фиолетовые лилии или бордовые орхидеи. Для центральных ярких акцентов смешайте желтые каллы с фиолетовыми видами, и вы получите незабываемый день свадьбы!

    Рекомендации по оформлению букетов из желтых калл

    Длинные стебли в букете смотрятся превосходно. Рекомендуется их использовать в букетах для высоких невест. Приятное зрелище — букет из десятка желтых цветов с добавлением берграса, закутанные в шелковую органзу.

    Круглые букеты тоже хороши, особенно если они богато выглядят. Они могут сочетать в себе оттенки фиолетового, оранжевого и белого для более гламурного вида. Лучше всего смотрятся с розами и орхидеями.

    Помните, независимо от того, каскадной формы, ручной вязки, длинный или круглый букет, необходимо зеленое оформление, так что используйте зелень – эти два цвета вместе творят вместе чудеса!

    Цветы по алфавиту

    Закладки

    Статистика

    Copyright © 2008-2018 Банк цветов. Все права на материал принадлежат владельцу сайта FlowerBank.ru.

    При использовании материалов энциклопедии, кликабельная ссылка на источник: Энциклопедия цветов обязательна.

    Калла (Зантедеския)

    Каллы, или Зантедескии (Zantedeschia) являются одними из самых популярных и красивых комнатных растений семейства Ароидных. Также можно встретить названия белокрыльник, аронник. В естественных природных условиях каллы произрастают в Южной Африке.

    Описание

    Всего насчитывается 8 видов этого цветка.

    Кроме типа корневой системы растения различаются размером и цветом — клубневые могут иметь разнообразную окраску, а корневищные каллы, фото которых можно встретить чаще всего, — белую.

    С данным видом растений связаны интересные приметы. Так, иногда можно встретить фразу «каллы — цветы смерти». Откуда взялось такое необычное название? В католической традиции комнатные растения каллы, как и садовые, прочно связаны с похоронными традициями, поэтому их присутствие в доме иногда считалось предвещающим смерть одного из жителей. Но это не единственное значение – он также символизирует чистоту и непорочность.

    Уход в домашних условиях

    Из всевозможных типов заболеваний комнатных растений владельцы калл чаще всего сталкиваются с гнилью – коричневой, серой и бактериальной. Грибковые инфекции встречаются значительно реже.

    Комнатные каллы не требуют особенно ухода, но следует соблюдать основные принципы:
    — Каллы лучше раз в год пересаживать в новый грунт, иначе у растения могут появиться болезни — почва истощается, новым луковицам недостаточно места в горшке, а уровень содержания удобрения достигает опасного для жизни цветка.
    — Зантедексиям показаны тепло и свет, особенно во второй половине дня.
    — Необходимо регулярно поливать растение, особенно в период вегетации. Следует помнить, что разноцветные зантедексии более влаголюбивы, чем белые.
    — для нормального роста и цветения калл необходимо поддерживать достаточно высокую влажность воздуха, регулярно опрыскивать ее листья из пульверизатора.
    — Для этих комнатных цветов сквозняки могут оказаться губительными, поэтому в период покоя следить за цветком следует особенно тщательно.
    — Следует обновлять верхний слой почвы примерно один раз в три-четыре месяца.

    Посадка и пересадка

    Как пересадить каллы? Это можно делать каждый год по окончании периода покоя, весной. Одновременно с пересадкой в грунт можно произвести и деление клубней цветка зантедексия или других видов. Лучше использовать неглубокие широкие горшки.

    Дно емкости следует выложить слоем дренажа около 5 см в высоту.

    Перед посадкой цветных калл нужно оценить состояние клубней – следует выбирать упругие, с гладкой кожицей. Можно выдержать их перед посадкой в растворе марганцовки или же обработать фунгицидом.

    Чтобы избежать загнивания, посаженные в землю части клубней или корневищ лучше всего опрыскивать из пульверизатора, и только через две недели их можно активно поливать.

    Освещение

    Важной составляющей ухода за зантедексией в домашних условиях является правильно подобранное освещение. Эти цветы любят рассеянный свет.

    В осенне-зимний период следует устроить дополнительное освещение интенсивностью 700-800 Люкс. В противном случае окраска калл бледнеет, черенки вытягиваются, и в целом цветок становится менее эстетичным.

    Летом лучше устроить домашний сад с этими растениями на подоконнике с западной или восточной стороны окна, зимой – на южной.

    Существует небольшая хитрость, помогающая сделать окраску цветов более интенсивной. На ночь нужно понизить температуру для каллы до +16 C, а в дневное время обеспечить яркое освещение, избегая прямых лучей солнца.

    Зимой можно использовать люминесцентные лампы.

    Температура

    Каллы наиболее активно развиваются при температуре примерно около +15-20 С (в дневное время). Ночью это значение может понижаться до +13-15 С. Для видов с разноцветными цветками предпочтительна температура от +20 до +24 С и до +25-28 С в период покоя.

    Влажность

    Температура и влажность воздуха, необходимые для произрастания калл, различаются в зависимости от вида цветка. Так, для корневищных типов благоприятной в период вегетации является температура от +17 до +21 С, в период покоя от +10 до +13 С.

    Зантедексия «любит» воздух с высокой влажностью, примерно 70-80%, поэтому нужно опрыскивать листья мягкой водой и ставить горшки на поддоны, наполненные мхом или керамзитом. Клубневым каллам следует ежедневно протирать листья смоченной в воде губкой.

    Удобрение

    Как и практически любое другое растение, каллы нуждаются в подкормке. Если цветы высаживаются в открытый грунт, нужно внести минеральное удобрение в количестве 30-40 г на 1 квадратный метр. Для ухода за зантедексией дома используют жидкие сбалансированные вещества, например, средство «Кемира-люкс». Его вносят в грунт с водой во время каждого четвертого или пятого полива. Органические удобрения чаще используются для калл, растущих в саду.

    Полив

    В период цветения каллам любого сорта требуется регулярный полив, необходимо постоянно поддерживать влажность почвы. Однако нужно следить, чтобы вода в поддоне не застаивалась, и сливать ее по мере заполнения емкости.

    По окончании периода вегетации лучше сократить число поливов до 3 раз в неделю. В некоторые периоды грунт, в котором растут цветки зантедексии, можно вообще не увлажнять. Даже если отсохнут листья, при должном уходе растение со временем восстановится.

    Размножение

    Как правило, каллы размножаются вегетативным способом, например, у зантедескии корневище разделяют на части. Эта процедура проводится не менее одного раза в каждые четыре года. После деления части клубня следует высадить в отдельные емкости. Для размножения цветных нужно отделить от материнского дочерние клубни.

    Использование семян является менее предпочтительным из-за низкого процента всходящих ростков. Созревшие семена следует вымочить в растворе стимулятора роста перед посадкой и теплом месте, разместив на увлажненном материале. Когда появятся первые побеги, производится посадка в грунт. Чтобы посадочный материал не загнивал лучше увлажнять ростки посредством фитиля. По прошествии двух месяцев сеянцы можно пикировать.

    В домашних условиях выращивают следующие виды:

    • Калла эфиопская (Calla aethiopica) отличается самым крупным размером. Ее широкие листья по форме напоминают сердце, воронковидные белые цветки окрашены в белый. Это самый популярный вид на рынке комнатных растений. Наиболее распространены сорта Чайлдсиана и Green Goddess.

    • Калла Эллиота вырастает примерно до 50 см. Крупные широкие листья имеют пеструю окраску, цветы желтые. Покрывало достаточно длинно, достигает 15 см в длину. Часто эти растения используют для составления композиций и букетов. Каллы Эллиота размножаются клубнями.

    • Калла Ремани представляет собой компактный довольно небольшой вид, в высоту вырастает до 70 см). Цветы могут быть окрашены в розовый, темно-фиолетовый, красный или черный, что делает их особенно популярными среди поклонников комнатных растений.

    • Калла болотная (Calla palustris)
    В соответствии с названием, произрастает на болотах Азии, Северной Америки и Европы.

    Лечебные свойства

    Листья и корни растений семейства Calla содержат значительное количество аскорбиновой кислоты, а также крахмал, флавоноиды органического происхождения, сапонины и др. Любые части растения используются в народной медицине, например, корневище применяют для лечения, кровотечений, одышки и гриппа, а также при укусах змей. Корни являются хорошим средством от ревматизма, отеков различной степени интенсивности и происхождения, водянки. Вываренные в молоке листья являются подспорьем в лечении панариций, проблем с перистальтикой ЖКТ.

    Калла — прекрасная тропиканка в саду

    Многих из нас приводит в восхищение нежная калла. Её удлинённые, слегка волнистые цветки венчают округлый трубчатый стебель с блестящими восковыми листьями. Родина калл – Южная Африка. А в России белую каллу называют свадебным цветком. Действительно, белые каллы напоминают изящные наряды невест. Окутанные незримой аурой покоя и нежности, они всегда вызывают положительные эмоции и, по народному поверью, способствуют семейному счастью.

    Яркие каллы

    Второе название каллы — зантедеския (Zantedeschia). В природе прекрасная тропиканка обитает на берегах рек и озёр, в тяжёлых илистых почвах, поэтому её «окультуренные» сестрёнки семейства Аронниковых любят слегка затенённые места и влажные, хорошо удобренные почвы.

    Каллы выращивают как в комнатных условиях, так и в открытом грунте. Калла способна расстилаться «ковром» по полянке, а всё потому, что из её толстых корневищ ежегодно появляется молодая поросль, окутанная многочисленными листьями, среди которых «выстреливают» в небо элегантные стрелы-цветоносы. Подобные полянки в садах и на клумбах напоминают орнаментальную арабскую роспись.

    Пышный куст каллы

    Каллы предпочитают открытые участки, где они необычайно пышно разрастаются, если «живут» на плодородных почвах. Но (!) они нуждаются и в некотором затенении. И нет здесь никакого противоречия. На затенённых участках они наиболее пышно цветут, а на солнечных у них более развита листва, но цветоносов они выпускают меньше. Высота растений варьируется от 30 см до 1,5 м, в зависимости от сорта. Садовые каллы радуют нас своим цветением всё лето.

    Выращивание каллы

    Каллы предпочитают кислые почвы. Наилучший почвенный состав для них: 2 части дерновой земли, 1 часть листовой земли, 1 часть торфа и 1 часть песка. А если вы используете клубни от уже имеющегося растения, их необходимо тщательно очистить и подержать несколько часов в любом обеззараживающем растворе. Можно в слабом растворе марганцовки.

    Калла расцветает

    В зависимости от вида каллы имеют корень в виде группы клубней или же в виде мощного, разветвленного корневища. В первом случае растение размножается новыми молодыми клубнями, во втором – делением куста, и оба вида можно размножать семенами (что используется в редких случаях).

    Размножение калл клубнями

    Клубни калл обычно поступают в продажу уже в конце февраля. Здоровые клубеньки должны быть плотными (как молодая картошка), только в этом случае калла выпустит стрелы-цветоносы уже в год посадки. Если же вид клубенька сморщенный, вялый — лучше отказаться от покупки.

    Посадочный материал выкладывают на лоток и помещают в сухое прохладное место (+5. +7°С). Некоторые рачительные хозяйки приспособились хранить их в обычном холодильнике, регулярно переворачивая и проветривая.

    В апреле клубни высаживают в горшки, присыпают почвой на 2-3 см и увеличивают температуру помещения до +20. +22°С. Обратите внимание, что на клубеньке имеется бугорок — это и есть верх. Клубню необходим простор, поэтому помещайте его в горшочек ёмкостью 3-3,5 литра. Сразу поливать не нужно, полейте через неделю и следите, чтобы почва в горшочках не пересыхала.

    Клубни каллы. Фото с сайта callalilyguide.com

    В начале лета проросшие клубни высаживают в открытый грунт. Лунки заглубляют на 8-12 см и делают их по схеме 20×20 см, 35×35 см — для небольших и среднерослых сортов, или по схеме 50×50 см — для высокорослых.

    Каллы обычно отправляют «на покой» перед самыми заморозками. Надземную часть растения удаляют, клубни выкапывают, оставляя 2-3 листочка на черенке, и кладут на хранение. Через пару недель оставленные листья отсыхают, отдав клубеньку всю жизненную энергию, после этого их аккуратно удаляют. Процедуру выкапывания-посадки клубней желательно проводить ежегодно, клубни каллы плохо переносят суровый российский климат.

    Размножение калл делением куста

    Виды калл, имеющие древовидную корневую систему, рассаживают делением корневищ материнского куста. Осенью корневую шейку (детку) аккуратно выламывают из основного корневища, стараясь сохранить на корешках как можно больше земли. Затем помещают корешок в отдельные просторные горшочки.

    Рассада каллы

    Хранят в закрытом помещении с повышенной влажностью, при температуре +12. +15°С. Весной из корешка появляются побеги, и в начале лета африканка готова для высадки в открытый грунт. Если вы не имеете возможности таким образом рассадить кустик, готовые саженцы можно приобрести в цветочном питомнике.

    Размножение калл семенами

    Каллу можно размножать и семенами, но такая высадка приветствуется лишь у селекционеров. Многие заядлые цветочницы жалуются на плохую всхожесть семян. Поэтому, если вы всё же решились вырастить каллу из семян, замочите их предварительно на 5-6 часов в растворе гумата калия — натурального биостимулятора растений.

    Семена каллы

    Затем выложите семена на поддон, предварительно укрытый влажной салфеткой, прикройте ещё одной влажной салфеткой, поставьте в тёплое место на 6-8 дней и не допускайте пересыхания. Пророщенные семена лучше посеять в лотки с землёй, подержать их в тёплом помещении до появления всходов и только потом высаживать рассаду в открытый грунт. Ошибка некоторых дачниц в том, что они сразу помещают проросшие семена в открытые почвы, где большая их часть, увы, погибает.

    Уход за каллой

    Ухаживая за каллой, необходимо помнить о четырёх составляющих её успешного роста: свет, тепло, влага, плодородные почвы. Она любит частые подкормки и присутствие в почве дождевых червей, которые обеспечивают естественное рыхление. Подкармливают её раз в 2-3 недели удобрениями для клубнелуковичных цветов, а в период цветения подсыпают 15-20 г калия под каждый кустик.

    Молодой куст каллы

    При подкормке не увлекайтесь азотосодержащими удобрениями. Азот способствует ускоренному росту листвы, а вот для увеличения количества цветоносов требуется калий. При правильном уходе садовая калла выпускает до 10 роскошных стрел-цветоносов.

    Калла водолюбива, но совершенно не переносит переувлажнения почвы, поэтому нуждается в частом, но умеренном поливе. Земля должна быть слегка влажной, но не мокрой, и ни в коем случае не пересушенной. Для стимуляции корневой системы, как только калла отцветёт, её стрелы-цветоносы обрезают. А вот молодую поросль можно и не подрезать. Её появление совсем незначительно уменьшает количество цветоносов, а вот кустику придаёт приятную пышность.

    Виды и сорта каллы

    Все виды и сорта каллы подразделяются на две группы. К одной относятся гибриды и сорта клубневой каллы: ‘Элиота’ и ‘Ремани’. К другой – гибриды и сорта каллы эфиопской, имеющие мощные древовидные корневища.

    Калла эфиопская

    Я представляю вам два наиболее красивых сорта эфиопской каллы: ‘Аметист’ и ‘Вермеер’.

    Калла ‘Аметист’

    ‘Аметист’ отличается фиалковой нежностью и тонким ароматом, напоминающим свежесть морского бриза. Высота варьируется в пределах 60-120 см в зависимости от условий выращивания. Цветонос высокий, статный. Цветы ‘Аметиста’ считались наиболее подходящими для украшения будуаров королев и знатных дам.

    Калла ‘Аметист’. Фото с сайта procvetok.com

    Калла ‘Вермеер’
    ‘Вермеер’ переливается атласным великолепием контрастов. Белая окантовка по пурпурному покрывалу слегка волнистых лепестков укрывает ярко-лимонный початок. Листья декоративные, с белым крапом. Не вырастает выше 60-70 см.

    Калла ‘Вермеер’. Фото с сайта procvetok.com

    Калла Эллиота и калла Реманна

    Фигурные цветки этой группы калл отличаются богатейшим оттенком расцветок: красные, жёлтые, фиолетовые, белые. Их всех отличает цветная кайма по краю.

    Калла Реманна

    Калла Ремани

    Калла Эллиота

    Калла Эллиота. Фото с сайта nargil.ir

    Калла считается не только свадебным цветком, но и цветком удачи. Посадите её на своём загородном участке и проверьте на себе))

    Желтые каллы (57 фото)

    1

    Каллы на темном фоне фото

    2

    Каллы разноцветные букет

    3

    Цветы каллы на черном фоне желтые

    4

    Цветы много каллы

    5

    Каллы фон

    6

    Обои на рабочий стол цветы каллы

    7

    Цветы желтые каллы

    8

    Оранжевые каллы

    9

    Каллы цветы

    10

    Обои на рабочий стол цветы каллы

    11

    Калл с нарциссами

    12

    Желтые лепестки на черном фоне

    13

    Калла оранж Каунти

    14

    Лиловые каллы

    15

    Калия цветок

    16

    Цветы на темном фоне

    17

    18

    Каллы обои

    19

    Цветы каллы картинки

    20

    Калла Treasure

    21

    Калла флорекс Голд

    22

    Формула тычиночного цветка каллы

    23

    Желтые каллы

    24

    Калл Дун

    25

    Желто черные цветы

    26

    Калла Рудольф

    27

    Калла желтая на белом фоне

    28

    Калла желтая в саду

    29

    Цветы лимонного цвета

    30

    Цветы каллы на черном фоне желтые

    31

    Каллы заставка

    32

    Каллы и лилии

    33

    Самые красивые каллы

    34

    Калла Капитан Морелли

    35

    Лилли Калла genhin

    36

    Черные каллы

    37

    Желтые цветы на коричневом фоне

    38

    Каллы на черном фоне

    39

    Белокрыльник на белом фоне

    40

    Калла Рахманин

    41

    С днем рождения коалы цветы

    42

    Обои каллы на черном фоне

    43

    Калла Монте Карло

    44

    Оранжевые каллы на голубом фоне

    45

    Цветы желтые каллы

    46

    Калия цветок

    47

    Лилия Калла

    48

    Красивый большой белый цветок

    49

    Каллы белокрыльник цветы

    50

    Духи желтая коробка нарисованы Калы

    51

    Красные каллы фоны

    52

    Каллы на рабочий стол

    53

    Цветок Калла Саншайн

    54

    55

    Самые красивые каллы

    56

    Каллы заставка

    57

    Крупные цветы каллы

    сорта, посадка и уход, выращивание, размножение.

    Каллы – это многолетние цветы, которые в природе встречаются на болотах и влажных местах. Такое название дал Карл Линней, он взял латинское слово Calla из «Естественной истории» Плиния. В России эти растения называли белокрыльником (за схожесть с лебединым крылом), болотной травой, бобовником, хлебником. А на Урале цветок получил имя Богородицына помощь, потому что его использовали как болеутоляющее средство. Сегодня их выращивают в домашних условиях и в саду, используют в букетах, многие считают каллу свадебным цветком. Это красивый  цветок с одним белым лепестком на толстом стебле. Листья каллы темно-зеленого цвета, сердцевидные.

    Сорта каллы

    1. Эфиопская калла. Окрас чаще всего белый, высота до 1 метра. Под землей у нее находятся корни, а не клубни, как у других видов. Названия сортов этого вида:

    • Жемчуг;
    • Зеленая богиня;
    • Nicolai.

    2. Калла Реманна — невысокое растение (до 70 см) всех оттенков розового цвета  от светло-сиреневого до красно-розового. Осенью сбрасывает листья и всю зиму проводит в «спячке». Очень красиво смотрятся летом поля цветов розовой каллы.

    • Bolero;
    • Captain Rosette;
    • Little Suzy.

    3. Калла Элиотта — желтые соцветия с крупными сердцевидными листьями до 50 см в высоту.

    • Селина;
    • Firelights;
    • Черноглазая красавица.

    Эти три сорта — родоначальницы селекции калл, именно из них вывели всё разнообразие оттенков, которое существует сейчас: от белых до ярко-красных и черных.

    Символика цветка

    Каллы — это символ чистоты, нежности и любви. Именно поэтому ее часто используют в свадебных букетах. И, в то же время, каллы считают цветком возрождения, воскресения, так что ее называют символом траура. Но сам по себе этот нежный цветок не несет негативного смысла, наоборот, это молодость и красота.

    Существует несколько легенд об этом цветке. Сюжет их всех похож: история любви, где двоим молодым людям не суждено быть вместе, они страдают от этого, и в итоге девушка оборачивается прекрасным белым цветком — чистым и непорочным. Цветок калла считается покровителем девушек, оберегом от сглаза, болезней и неприятностей с личной жизнью.

    Хорошая примета дарить на свадьбу молодоженам букет с цветком каллы. Это символизирует крепкий брак и семейное счастье. Этот цветок оберегает пару от ссор и размолвок. Считается, что защитными свойствами обладает даже изображение цветов каллы. Они оберегают дом от сглаза, помогают в творчестве и в борьбе со стрессом.

    Хорошо смотрится этот цветок в букете невесты. Можно сделать букет с белыми тонами или взять растения необычной расцветки: красные, фиолетовые, желтые. Интересный получится букет если сочетать черную каллу с цветами  нежно-розового цвета, они подчеркнуть бархатистость каллы.

    Размножение каллы

    Эти растения в зависимости от вида размножают несколькими способами:

    1. Клубнями. Их начинают продавать в конце февраля. Нужно выбирать здоровые плотные клубни, тогда они зацветут этим же летом. После покупки их нужно хранить в сухом прохладном месте.
    1. Делением куста. Эфиопский вид не образует клубней, он имеет развитую систему корней. Поэтому для их размножения осенью необходимо осторожно выломать детку из основного корневища. Ее помещают в горшок и хранят во влажном помещении при температуре 12-15 градусов. К весне корень пустит побеги, и его можно будет высаживать в грунт.
    2. Семенами. Это самый экзотичный способ выращивания цветков калл, так как он требует много сил и времени. Их предварительно нужно замочить в стимуляторе роста на 5-6 часов. После этого их необходимо завернуть в мокрую тряпочку и поставить в теплое место на 6-8 дней, не забывая увлажнять ткань. За это время семена должны прорасти. Потом их сеют в ящики и до всходов держат их в теплом помещении. Затем можно сажать цветки каллы в открытый грунт.

    Совет: если вы не любитель экспериментов, и у вас нет свободного времени, купите в садовом питомнике клубни или готовые саженцы цветков каллы.

    Выращивание в саду: посадка и уход

    Если вы приобрели клубни каллы, то в апреле их нужно высаживать в землю. При температуре дома 20-22 градуса клубни сажают бугорком вверх в горшки, присыпав землей на 2-3 см. Поливать не нужно, лучше полить через 5-7 дней и тогда уже следить за тем, чтобы земля не пересыхала.

    В начале июня проросшие клубни сажают на грядки на глубину 10 см. Для низких и средних сортов расстояние между растениями 20-35 см, а для высоких цветов каллы —  50 см.

    Если вы размножали делением корня или семенами, то высадите свои ростки в открытый грунт в начале лета, когда уже минует угроза заморозков.

    Чтобы все лето любоваться цветами калл, нужно давать им достаточно:

    • Света;
    • Тепла;
    • Влаги;
    • Плодородной почвы.

    Так что сажать это растение следует на хорошо освещенном месте. Подкармливать нужно каждые две недели удобрением для клубнелуковичных растений. Нужно помнить, что азотные удобрения усиливают рост листвы, а вот калийные способствуют образованию цветоносов.

    Цветы каллы любят влагу, их нужно поливать часто, но умеренно. Земля всегда должна быть влажной, но не превращаться в болото.

    Для стимуляции образования цветоносов нужно удалять те цветы, которые уже отцвели.

    Важный момент: каллы не переносят российские зимы, поэтому их нужно убирать с грядок. Перед тем, как ударят морозы, наземную часть растений удаляют, оставляя 2-3 листочка, а клубни выкапывают. Хранить их нужно при температуре 5-7 градусов.

    Выращивание дома: посадка и уход

    Для выращивания каллы дома нужно подготовить хорошо освещенное место с температурой 22-25 градусов летом и зимой не ниже 14 градусов тепла. Необходимо хорошо защищать цветок каллы от сквозняков и притенять от яркого солнца.

    Каждому клубню нужно выделить горшок примерно на 2 литра.

    Можно насыпать в него готовый грунт и удобрить его специальной смесью для укоренения луковичных. Сажать клубни следует бугорком вверх, слегка присыпая сверху землей. Таким образом, посадка домашней каллы не отличается от посадки садовой.

    Цветы домашней каллы, как и крокус, можно подкармливать в дальнейшем удобрением для клубнелуковичных.

    Поливать цветы нужно с осторожностью, не допуская пересыхания почвы, но и не переувлажняя ее.

    Калла – удивительный цветок, который цветет с середины весны до середины осени. Но только при условии светового дня не менее 10 часов. Можно досвечивать цветы люминесцентной лампой и подкармливать жидкими удобрениями, если природные условия не соответствуют этим требованиям.

    Зимой эти растения находятся в покое, часто сбрасывают листья. Поэтому цветоводы на своих подоконниках заменяют каллы другими цветами, например, декабристами.

     

    Желтые каллы — 61 фото

    1

    Калла Лили растения

    2

    Желтые каллы

    3

    Каллы Нижневартовск болото жёлтые

    4

    Каллы цветы желтые

    5

    Калла Yelloween

    6

    Калла цветок желтый манго

    7

    Зантедеския эфиопская

    8

    Фотообои с желтыми каллами

    9

    Зантедеския Эллиота

    10

    Калла Ригал рехмани

    11

    Лилия Калла

    12

    Калла Каптейн Морелли

    13

    Цветок Калла Зантедеския

    14

    Калла Голд Раш

    15

    Желтые каллы

    16

    Каллы сорт Капитан Челси

    17

    Калла Рудольф

    18

    Калла Солфатаре

    19

    Калла Сари

    20

    Желтые каллы

    21

    Красивые каллы

    22

    Калла Бразилия

    23

    Желтые цветы букет

    24

    Калла Зантедеския

    25

    Удачи в новой неделе

    26

    Калла Зантедеския

    27

    Калла Элиота желтая

    28

    Букет с желтыми каллами

    29

    Желтые каллы

    30

    Цветок Калла Зантедеския

    31

    Белокрыльник с желтыми цветами

    32

    Калла флорекс Голд

    33

    Оранжевые каллы букет

    34

    Калла эфиопская Зантедеския

    35

    Желтые каллы на черном фоне

    36

    Калла Sumatra

    37

    Каллы цветы желтые

    38

    Желтые каллы

    39

    Калла Пеперминт Твист

    40

    41

    Желтые каллы

    42

    Каллы цветы желтые

    43

    Калла Садовая фиолетовая с желтым ободком

    44

    Каллы цветы

    45

    Желтые сорта калл

    46

    Калла флорекс Голд

    47

    Цветок Калла Саншайн

    48

    Желтые каллы

    49

    Обои с рисунком каллы цветы

    50

    Каллы цветы желтые

    51

    Желтые каллы

    52

    Букет невесты с желтыми каллами

    53

    Каллы цветы желтые

    54

    Каллы цветы желтые

    55

    Калла Саншайн

    56

    Калла Элиота желтая

    57

    Зантедеския корневищная

    58

    Калла саммер Сан

    59

    Голландские каллы

    60

    Букет невесты с желтыми каллами

    Каллы (30+ Фото) — Описание, Виды, Уход в Дома — Отзывы

    ЭкономияSavedRemoved 3

    Калла привлекает внимание цветоводов своей неприхотливостью в уходе, невероятно красивыми цветками и крупными листьями. Растение одинаково хорошо растет и развивается, как в саду, так и в доме на подоконнике.

    Этот изысканный цветок на рынке представлен в самых разных оттенках, что и определяет его востребованность. Но, несмотря на выносливость цветка, для эффективного выращивания калл в домашних условия, необходимо придерживаться определенных правил агротехники.

    Читайте также: Роза домашняя (комнатная) в горшке: уход после покупки, выращивание (20+ Фото & Видео) +Отзывы

    Популярные виды калл для домашнего содержания

    Среди любителей цветов, наиболее распространенными видами каллы являются:

    Эллиота

    Эллиота

    Этот декоративный цветок отличается обильным цветением, лучше растет на осветленных подоконниках и нуждается в регулярном поливе.

    Характерные черты эллиота: размер покрывала 15 см, контрастная окраска, внешняя часть зеленовато – желтого цвета, а внутренняя – желтого. На сердцевидных листьях имеются белые пятна.

    Эфиопская

    Эфиопская

    Цветет растение с ноября по май, каждый год. Высота стебля до 1 м.

    Характерные черты цветка: присоцветный воронкообразный лист – покрывало достигает 45 см, его окрас снежно – белый, но встречаются разновидности с желтым или розовым окрасом.

    Реманна

    Реманна

    Преимущество данного вида – компактные размеры.

    Характерные черты: растение вырастает не более 50 см, окрас ярко – розовый или красный. Это растение стало исходным для создания пестрых окрасов, в частности, темно-фиолетового, сиреневого.

    Аметист

    Аметист

    Цветы аметиста являлись изысканным украшением будуаров королев и придворных дам.

    Характерные черты: высота цветка 60-120 см, окрас фиалковый, присущ приятный запах, схожий на морской бриз.

    Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

    Основные мероприятия по уходу за домашней каллой

    Учитывая особенности строения этого декоративного цветка и его южное происхождение, уход за ним будет немного отличаться.

    Режим полива и освещения

    При выращивании этого декоративного цветка необходимо регулярно осуществлять орошение. Иначе растение очень быстро приостановит свой рост, и начнет увядать. Она отличается высокой восприимчивостью к влажному грунту.

    Особенно, не переносит сухого грунта в горшке белая калла, средой произрастания которой является болотная местность. Интенсивный полив ей необходим в период активного роста.

    Опрыскивание водой

    Выполнять процедуру по орошению следует, когда грунт, верхний его слой, подсохнет на 1 см в глубь от поверхности. Излишки следует сливать спустя 15 мин, после полива.

    А вот цветные разновидности обильно увлажнять не нужно, также необходимо не допускать застоя жидкости в поддоне. Такая неосторожность может спровоцировать развитие заболеваний, в частности, приведет к загниванию корневой системы.

    Оптимальная температура воды для орошения – комнатная (+18-20 градусов), ее необходимо использовать, когда земля на 2-3 см просохнет.

    Чтобы растение чувствовало себя комфортно, рекомендуется придерживаться влажности в помещении в пределах 70-80%. Благотворно влияют на цветок протирания при помощи влажной тряпочки ее листьев и уложенный на поддоне мох либо увлажненный керамзит.

    Снизить частоту процедур по орошению можно после завершения периода цветения. Это касается всех сортов каллы. По прошествии 1-2 месяцев, цветные разновидности полностью можно перестать поливать.

    Резко производить перевод цветка в фазу покоя не рекомендуется, выполняя обрезку листьев или прекращая полив. Здесь, важно дать клубням полностью дозреть. В зависимости от условий выращивания, фаза покоя может изменяться, но в большинстве случаев этот период припадает на октября – ноябрь.

    Калла – это достаточно светолюбивое растение, которое требует хорошего освещения на протяжении всего года. Дефицит света ощущается, особенно, зимой. Культура не цветет, пускает в рост лишь стебли.

    В процессе выращивания каллы лучше размещать в местах, куда не попадают прямые солнечные лучи.

    Хорошее освещение даже в фазе отдыха требуется белым цветам. Цветные каллы в условиях недостатка света теряют свой конкретный оттенок.

    Рекомендуемый температурный режим

    Негативно отражаются на всех видах этого растения два фактора: низкий уровень влажности и высокая температура. Если температура в помещении резко изменяется, то культура прекращает цвести.

    В период вегетации сорта с белым окрасом требуется выращивать при температуре +18-20 градусов. Снижать ее рекомендуется постепенно, до 10-12 градусов, после завершения фазы цветения. Продолжительность периода покоя может длится до двух месяцев.

    Оптимальный температурный режим для цветных сортов составляет +20-24 градуса. При незначительных колебаниях температуры, такие экземпляры остро не реагируют, а, напротив, у них эффективнее начинает происходить формирование листьев и клубней.

    Чтобы клубни лучше дозрели, их после цветения в течение одного месяца выдерживают при температуре +25-27 градусов, причем не поливают. Как только они дозрели, листья удаляют и помещают на сухую зимовку присыпав древесными опилками, при температуре +3-5 градусов.

    Какая почва и подкормка необходима калам

    Растения лучше и быстрее развиваются на подкисленных.

    Хороший субстрат должен состоять из:

    • двух частей дерновой земли
    • одной части листовой земли
    • одной части торфа
    • одной части песка

    Своевременно внесенные питательные вещества станут залогом качественного выращивания этого великолепного растения. Полноценную подпитку цветы могут получать при пересадки их на теплый период в открытую почву.

    Если постоянного его удерживать в емкости (горшке), то без комплексных удобрений здесь не обойтись. Интервал между процедурами должен составлять 10-14 дней, где питательные составы необходимо чередовать.

    Внесение удобрений в почву

    Для предотвращения чрезмерного наращивания растением зеленой массы, что негативно сказывается на качестве цветения, необходимо вносить азотосодержащие удобрения в вегетационный период дозировано.

    После появления цветоносов, хорошо подкармливать культуру мочевиной, а в период цветения лучше использовать настой из яичной скорлупы.

    Не рекомендуется обрабатывать раствором питательных веществ покрывало растения, это может испортить внешний его эстетический вид.

    Правила пересадки домашней каллы

    Как только закончится период покоя, можно приступать к пересаживанию цветка в свежую почву. Если производить регулярное прищипывание новых побегов и менять верхний слой земли в емкости (горшке), то необходимость в пересадке отпадает, на два года.

    Высаживать растение необходимо в емкости, которые полностью соответствуют размерам клубней, в диаметре они должны быть больше 15 см. Слишком глубокие горшки использовать нет надобности.

    Применять можно универсальный состав для декоративных растений, предварительно уложив в горшок на дно дренажный слой в 5 см.

    Емкость в три литра подойдет для пересадки цветка

    Определить оптимальную глубину посадки для каллы, можно исходя из следующих расчетов: значение диаметра корневищ следует умножить на три. Это и будет показатель глубины.

    После пересадки культуры температурный режим в помещении нужно постепенно повышать. В период активного роста – 2-3 недели спустя после пересадки, можно начинать подкармливать цветок и обильно его орошать теплой водой.

    Как размножать каллы

    Корневище этого декоративного растения представлено в виде луковиц, которые со временем разрастаются путем деления, и занимают значительную площадь. Чтобы обеспечить растению комфортные условия, излишнее выкапывают, пересаживают либо вовсе выбрасывают.

    Луковицы цветка

    Правильно сажать посадочный материал в горизонтальном положении, сделав лунку глубиной в 10 см. Для лучшего роста землю после посадки клубня обильно поливают водой комнатной температуры.

    При отделении клубней следует на каждой части оставлять минимум по одной почке, выполняя манипуляцию руками.

    Селекционеры занимаются размножением калл посредством семенного материала. В домашних условиях семена нужно заранее выдержать в чистой воде около 6 часов с добавлением натурального биостимулятора – гумата калия.

    Выложив обработанный семенной материал на поддон, в котором уложено влажное полотенце, его помещают в теплое место на семь дней. Главное, контролировать, чтобы среда для семян обязательно оставалась влажной, но не мокрой. После прорастания, их сеют в лотки с плодородной почвой и оставляют в теплом месте до появления всходов.

    Всходы

    Каллы продолжают свой рост до тех пор, пока грунт в горшке находится во влажном состоянии. Завершение вегетационного периода для большинства сортов припадает на сентябрь – октябрь. Наблюдается постепенное отмирание листьев.

    После проявления желтизны на листочках поливы уменьшаются. А спустя 2-3 недели полностью прекращаются. Чтобы оставшиеся микроэлементы смогли попасть в клубни, необходимо дождаться, пока листья сами не высохнут.

    Читайте также: Как вырастить тюльпаны к 8 марта в домашних условиях? Посадка, выгонка, хранение и другие тонкости

    Частые заболевания декоративного цветка и меры борьбы с ними

    В большинстве случаев спровоцировать развитие болезни могут бактерии или грибки.

    К ним относятся:

    Серая гниль

    Заболевание может проявляться на всех частях растения. Главной отличительной чертой серой гнили является появление характерного серого налета, вызванного патогенным микроорганизмом – грибком. 

    Перед началом обработки цветка помещение необходимо хорошо проветрить.

    Антракноз

    Выявить болезнь на каллах можно по наличию на ее листьях коричневых пятен. Если не предпринимать никаких мер, то со временем листья засохнут и потрескаются.

    Здесь необходимо удалить больные части растения, и провести обработку соответствующим фунгицидом.

    Антракноз

    Корневая гниль

    Калла при таком заболевании начинает заметно увядать. Когда цветок выкапывают из горшка, то на корневищах видна сухая гниль. Фактором, который способствует развитию корневой пыли является чрезмерная влажность грунта в горшке.

    После обнаружения больного состояния цветка, поливы сразу же прекращаются. Грунт лучше в емкости заменить на новый, произвести обработку фунгицидами.

    Бактериальная гниль

    Данное заболевание появляется, как результат поражения цветка бактериями. Учитывая отсутствие действующих препаратов против бактериальной гнили, пораженную калу рекомендуется утилизировать.

    Среди наиболее распространенных вредителей калл отмечают паутинного клеща и тлю.

    Обнаружить тлю на цветке довольно просто, она селится большими колониями, которые видны невооруженным глазом. Следами тли является клейкий налет, она активно высасывает соки у растения, что угнетает его рост и дальнейшее развитие.

    Хорошо себя зарекомендовали следующие препараты против тли: Командор, Искра, Антитлин, Актеллик, Зубр, Биотлин, настои чеснока и лука.

    Чтобы сохранить декоративные цветы в здоровом состоянии, рекомендуется регулярно осматривать их на предмет выявления различных заболеваний и вредителей.

    Обнаружить паутинного клеща на цветке можно по наличию тоненькой паутинки на всем растении, где изначально листовые пластинки покрываются желтыми вкраплениями, они небольших размеров. По мере разрастания, они образуют высохшие зоны.

    Для борьбы с паутинным клещем рекомендуется применять инсектициды, к примеру, Вертимек, Акарин, Молния, Фитоферм.

    Причины отсутствия цветения на калле

    Следует знать, что этот декоративный цветок не может радовать своим цветением круглый год, это происходит только дважды в год – в мае и октябре. Если было замечено, что растение вовсе не зацветает или этот период протекает в пассивном русле, то необходимо задуматься, какие факторы стали неблагоприятными и вызвали такие неприятности.

    Каллы со здоровым цветением

    Лучшее время для внесения питательных веществ для растения является период с января по март. Количество процедур в неделю составляет один раз.

    Прежде всего, не стоит часто изменять расположение цветка, часто его пересаживать. Это нужно делать только при необходимости. В условиях недостаточной освещенности и при скудной подкормке цветка у него могут проявится такие последствия.

    Кроме этого, требуется придерживаться основных правил агротехники, чтобы не спровоцировать полное отсутствие цветения у каллы.

    5.2 Total Score

    Калла привлекает внимание цветоводов своей неприхотливостью в уходе, невероятно красивыми цветками и крупными листьями. Растение одинаково хорошо растет и развивается, как в саду, так и в доме на подоконнике. Этот изысканный цветок на рынке представлен в самых разных оттенках, что и определяет его востребованность. Но, несмотря на выносливость цветка, для эффективного выращивания калл в домашних условия, необходимо придерживаться определенных правил агротехники.

    Простота ухода

    8.5

    Оригинальность

    8

    Плюсы

    • неприхотливость в уходе
    • красивые цветки

    Оценки покупателей: 1 (1 голосов)

    бордовая и розовая, красная и «Ред алерт», названия и разновидности сортов, уход в домашних условиях

    Калла является экзотическим растением, родиной которого можно назвать Южную Африку. Эта культура с успехом выращивается в оранжереях и комнатных условиях. Каллу другими словами называют белокрыльником, используют ее как садовый цветок в ландшафтном дизайне, а также в медицинских целях.

    Особенности

    Калла является многолетним растением, она имеет ползучую корневую систему и стебель, что стелится по земле. Белые сорта могут вырастать до 100 см, а цветные – около 50 см. Цветок характеризуется значительной длиной черешка, а также шириной прикорневых листков, которые вырастают из корневища большой толщины. В состав соцветия входит початок и покрывало, которые располагаются на безлистном стебле в виде стрелы.

    Покрывало бутона – это роскошный прицветник в форме воронки, он окружает маленький початок, покрытый небольшими цветками. Окраска цветов может быть самой разной, начиная от белоснежной и заканчивая яркими насыщенными оттенками. Листва одиночная, имеющая форму наконечника. Окрас листьев – насыщенно-зеленый, их длина составляет от 8 до 15 см, а ширина – от 5 до 10 см. Окрашены равномерно, однако некоторым видам характерно присутствие светлых вкраплений.

    Располагаются листья на стеблях поочередно и перпендикулярно длинному мясистому черенку. На них имеются жилки радиально-дугообразного типа. Распускание соцветий приходится на май-июль. В этот период на растении появляются обоеполые цветочки с диаметром в 10 мм. Спустя месяц по окончании фазы цветения происходит образование круглых и сочных ягод. Плоды белокрыльника считаются ядовитыми, поэтому их употребление в пищу категорически запрещается.

    Каллы, которые выращиваются в домашних условиях, не всегда имеют приятный запах. Садовые разновидности способны источать приятный ананасово-ванильный аромат.

    Популярные садовые виды

    Калла – это то растение, которое способно украсить сад своим присутствием, поэтому довольно многие цветоводы выращивают этот цветок на своем участке. Бывают сорта, способные красиво цвести, при этом не требуя особого ухода.

    Наиболее популярными сортами считаются следующие.

    • «Саншайн». Данный цветок характеризуется желтыми восковыми цветами и мясистой зеленой листвой. Растение способно придать тропический вид любому участку. Цветущая калла достигает в высоту 0,6 метра. В безветренную погоду можно почувствовать, как белокрыльник источает приятный ванильный аромат. Период цветения растения приходится на июль-август. «Саншайн» прекрасно себя чувствует на хорошо освещенном месте, желательным является ее высаживание около дерева или кустарника.

    Это цветок неприхотливый, он отличается красотой, нежностью, может стать частью прекрасной цветочной композиции.

    • «Кантор» представляет собой растение высотой в 0,6-0,7 метра. Цветы имеют бордово-черный окрас. Для этого роскошного сорта характерна зеленая листва с белыми вкраплениями. Цветет белокрыльник долго – от июля и до первых осенних дней. Выращивают сорт в саду в контейнере; в срезанном состоянии цветок сохраняет свою свежесть довольно продолжительное время.
    • «Бордовые» элегантные каллы – самые яркие представители этого вида флоры. Это необычный цветок с насыщенным бордовым окрасом считается символом красоты и целомудрия.
    • «Розовые» каллы являются гибридами. К представителям данного растения относятся зантедексия белопятнистая, реманна, пэнтлэнда. В высоту растение достигает 0,3-0,9 метра, листва длинная и располагается в нижней части белокрыльника. Окрас данных калл может быть бледно-розовым, полностью белым или насыщенного розового цвета.

    Комнатные разновидности

    Несмотря на то что калла – это растение из южноафриканских тропиков, она отлично адаптирована к произрастанию в домашних комнатных условиях. Ее можно выращивать в горшочках и располагать на подоконнике. Это растение требует более интенсивного полива по сравнению с садовыми видами. Домашний цветок нуждается в ежегодных пересадках и хорошо реагирует на ежемесячные подкормки. Кроме белой каллы «Снежная королева», в настоящее время также большой популярностью пользуются сорта с яркими и насыщенными цветами.

    «Манго»

    Белокрыльник этого сорта вырастает до 0,65 метра. Корневая система растения клубневидная. Калла характеризуется наличием оранжевых или красно-коралловых цветков и крупной стрелковидной листвы. Черешки растения длинные, у них сочный зеленый блестящий окрас. Цветет белокрыльник длительное время и регулярно.

    Каждый цветок способен дать несколько клубней и довольно просто размножается.

    Эфиопская

    Это растение одно из самых крупных представителей комнатных белокрыльников. Листва у растения сердцевидная по форме, соцветие воронкообразное. К эфиопской калле относятся несколько сортов.

    • «Зеленая богиня». Растение отличается оригинальным бело-зеленым окрасом цветов и наличием тычинки с лимонным оттенком.
    • «Чайлдсиана» – это обильноцветущий сорт, который радует цветоводов красивыми белыми цветками и оранжевой сердцевиной.
    • «Аметист». Данный белокрыльник цветет фиолетовыми бутонами, отличается высоким стеблем. Также к преимуществам сорта можно отнести нежный приятный аромат.
    • «Жемчуг» – это сорт калл высокого роста, он имеет светлую зеленую листву. Цветок у растения крупный, внутри белого цвета, а снаружи зеленоватый, он источает приятный аромат.
    • «Албомакулата» – растение имеет крупные белоснежные бутоны, имеющими форму свечи. Аромат цветка нежный и ванильный. Листья сорта имеют оригинальный зеленый окрас с белыми крапинками.
    • «Капитан Челси». Данный сорт характеризуется двухцветными бутонами. Его покрывало окрашено в бордовый цвет, а кайма – в золотистый. Листва у растения темно-зеленая, покрыта серебристыми точками.
    • «Литл Джем» – это сорт белой каллы, отличающийся особой оригинальностью. Ее цветы не до конца распускаются, а лепесток закручен в виде воронки. В центре цветка находится яркая желтая тычинка, а край лепестка оснащен зеленоватым выростом-ноготком.

    «Кристал блаш»

    Данный сорт белокрыльника характеризуется нежным розовым цветом, который постепенно переходит в белый. Этот цветок способен достойно дополнить свадебный букет. «Кристал блаш» является луковичной каллой, она предпочитает плодородный грунт, простор и регулярность орошения. Многие цветоводы по достоинству оценили эффектную крупную листву этого растения.

    Сорт считается универсальным, так как может выращиваться не только в комнатных условиях, но и в саду.

    Odessa

    Эффектная калла способна стать достойным украшением помещения и сада. Она имеет темно-бордовый окрас и пользуется большим спросом у цветоводов. Период цветения данного сорта приходится на июнь-начало сентября, в это время на стебле образуются большие вишневые цветы, у которых присутствует черный отлив. В высоту цветок достигает 15 см и имеет диаметр 8 см. Фаза цветения составляет около месяца, при этом белокрыльник источает приятный аромат.

    Калла способна вырасти до 0,6 метра, она имеет темные зеленые листья с крапинками. Сорт нашел свое применение при срезках и озеленениях, а также для горшочных выращиваний. Срезанный цветок остается свежим на протяжении недели, это преимущество растения уже оценили многие цветоводы.

    «Ред алерт»

    Калла «Ред алерт» – это ярко-красная представительница флоры, которая имеет зеленую листву с вкраплениями. Цветок характеризуется диаметром до 0,1 метра и такой же высотой бокала. Сорт считается идеальным для выращивания в горшках. Соцветие каллы способно сформировать несколько цветоносов. В фазе цветения растение достигает 0,6 метра.

    Проявление аромата белокрыльника наблюдается в теплую погоду, наполняя воздух ванильными нотками. Цветение – с середины и до конца лета. Этот сорт неприхотлив и не требует особенного ухода, обладает особенной красотой и нежностью и может использоваться для создания прекрасных композиций.

    «Маджестик ред»

    Растение этого сорта имеет соцветие-початок с лиловым окрасом. Листва у данного белокрыльника крупная, окрашена в зеленый цвет и покрыта белыми крапинками. Эта калла идеально подходит для выращивания в горшке. Растение достигает высоты в 60 сантиметров. Период цветения приходится на июль-август.

    Примеры в ландшафтном дизайне

    Интерьер дома и приусадебный участок – это не просто территория пребывания людей, а место, в котором можно отдохнуть морально и физически, а также полюбоваться красотой растений. Такие цветы, как каллы, способны восхищать, поэтому их часто используют ландшафтные дизайнеры. Грациозный и благородный цветок станет необыкновенным элементом дизайна любого сада.

    Так как белокрыльник предпочитает влажную среду обитания, с его помощью можно украсить берег искусственного озера, ручья. Если на территории такого не имеется, то каллу можно посадить в затененной зоне, например, возле террасы или аккуратного кустарника. Этот цветок является символом женской красоты и отлично сочетается с розами, но при этом не стоит забывать о соблюдении дистанции между цветами.

    Калла – изысканный, благородный и стильный цветок, который не только способен привлечь внимание, но и пробудить массу положительных эмоций. Не стоит бояться выращивать это растение как комнатное, так и садовое, так как проблем с его уходом не возникнет. С ее помощью можно подчеркнуть дизайн садовой территории, террасы, зимнего сада. Красиво смотрится белокрыльник, высаженный в вазонах.

    Каллы белых сортов считают лучшим вариантом для создания букетов невест, так как он олицетворяет нежность и чистоту.

    Цветоводам стоит помнить, что несмотря на оригинальность внешнего вида калл, ее не так просто можно вписать в такие ландшафтные стили, как кантри, мавританский или купеческий. Но в романтическом, модернистском и классическом стиле оформления территории белокрыльник просто незаменим.

    При высаживании калл на газонах через какое-то время после их разрастания можно наблюдать, как образуется яркий цветочный островок во дворе. В любом случае с цветком такой красоты можно экспериментировать, так как калла просто не способна испортить оформление интерьера или приусадебного участка.

    Советы ухода за каллой в саду и дома приведены в видео ниже.

    Калла Лили Wall Art на продажу

    Калла-лилии

    Марлен Форд

    Золотые кривые и чаши каллас

    Фотография Магды Индиго

    Калла Лили

    Фотография Магды Индиго

    Калла лилия на фиолетовом фоне

    Уильям Эндрю

    Монохромная калла, изолированная на черном

    Огфото

    Три желтые лилии каллы

    Дайан Миллер

    Две белые лилии каллы

    Эверсофайн

    Calle Lilies

    Ричард Фельбер

    Каллы в вазе с текстурой

    Dhmig Photography

    Оливково-зеленый с узором Calla Lily

    Русановская

    Калла Лили Узор Темный Фон

    Русановская

    Калла розовая

    Джефф Лепор

    Каллы белые

    Тобиас Титц

    Синие лилии каллы в голубой вазе

    Джудж Винн

    Одиночная Калла Лилия Зантедеския

    Халфдарк

    Одинарная желтая калла-лилия

    Гарри Гей

    Студийный снимок Каллы Лили

    Tetra Images

    Семья из четырех калл

    © Тим Лейтон-старший

    Элегантная калла-лилия, крупный план, серая

    Ларри Уошберн

    Времена года каллы ~~

    Фотография @ stanley Hsu из Тайваня

    Калла Лилли

    Tiburonstudios

    Калла Лиллилес

    Дайан Миллер

    Калла белая

    Фотография Магды Индиго

    Натюрморт с лилией в вазе

    Победа-инициатива

    Калла Лили

    Мэрилин Конвей

    Затененная калла-лилия, крупный план

    Ларри Уошберн

    Крупный план лилии каллы, тычинки

    Ларри Уошберн

    Темно-красная калла-лилия Зантедеския

    Джейн

    Стебель одинарной розовой каллы

    Изображения Азии

    Зантедеския

    Фотография Магды Индиго

    Элегантный цветок

    © 2009 Жоао Пальоне — Все права защищены во всем мире

    Съемки в разных местах

    Журнал Photoplus

    Тропический узор с фламинго.Вектор

    Яремчук Таисия

    Калла Лилли

    Т Скотт Карлайл

    Три розовые лилии каллы

    Изображения Азии

    Бордовый Калла

    Francesco Carta Fotografo

    Крупный план головки цветка каллы

    Ларри Уошберн

    Цветок

    Фото Чандлера Чоу

    крупным планом цветущих цветов в

    Чарльз Харкер

    Болотные цветы в пейзаже

    Чарльз Харкер

    Роднички Aristolochia

    Zu 09

    Сторона теплицы

    Изображения наследия

    Сад Южной Калифорнии

    Эбби Лейнс

    Пара с цветочной головкой

    Визерская

    Калла Лили

    Джон Лэмб

    Акварельные иллюстрации, Калла Лилли

    Wacomka

    Вид белой каллы перед

    Алессандра Пейс / Eyeem

    White Calla Lily, Зантедеския

    Дайан Миллер

    Как вырастить цветы каллы и ухаживать за ними

    Хотя каллы на самом деле не являются лилиями, они обладают многими общими качествами — они чувственные, изящные, наводящие на размышления и экзотические, что удивляет многих садоводов тем, насколько легко выращивать эти цветы и ухаживать за ними.Читайте дальше, чтобы узнать больше.

    На этой странице: Растущие | Картинки | Уход за помещением | Цветочные композиции | Купить луковицы

    ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЛИЙ КАЛЛЫ

    Уход за белыми каллами отличается от ухода за более красочными гибридными каллами. Белые каллы полуводные, и их корневища жаждут водопоя, но их красочные собратья родом с возвышенности, а их клубни требуют дренажа.

    Различия в уходе между типами каллы:

    Zantedeschia aethiopica Разноцветные гибриды каллы и лилии
    Вода Сохраняйте почву влажной Поливать слегка подсохшую почву
    Зоны 8-10 9 и теплее
    Воздействие Полное солнце или полутень Яркий непрямой свет идеален

    Когда сажать:

    В любое время с февраля по июнь (но после того, как опасность заморозков миновала) закапывайте их на глубину от 3 до 4 дюймов в пористую почву прямо в саду или в контейнерах.

    Полив:

    Дайте им полив, когда почва немного подсохнет (но не передозируйте — гибридные каллы не любят сырую почву), и они готовы к работе.

    Время цветения:

    Через восемь недель после посадки цветоносы начнут расти, и следующие пару месяцев вы будете в восторге от цветения.

    Зоны:

    Хотя Z. aethiopica был известен солдатам в Зонах 8-10, его красочные родственники более комфортны в Зонах 9 и более теплых.Или относитесь к ним как к нежным многолетним растениям в более холодном климате.

    Экспозиция:

    Каллы греются на любом солнце или в полутени — идеальным вариантом будет яркий непрямой свет. Плотная тень может затруднить подсчет бутонов, а палящее полуденное летнее солнце может оказаться не менее сложной задачей.

    Почва:

    Гибриды, пропитанные цветом, предпочитают хорошо дренированную пористую почву. Песчаные почвы симпатичны, если добавить удобрения; глинистые почвы могут быть непростыми. Избыточный азот будет способствовать обилию листьев и длинных стеблей, подавляя рост почек.На плодородной почве никакой дополнительной пищи не требуется.

    Зимняя защита:

    Перед угрозой заморозков осенью или в начале зимы поместите их в закрытом помещении, чтобы клубни дали отдых клубням после их родов. Если каллы сажают прямо в грядки, выкопайте клубни в саду или храните их в горшках при температуре 55ºF, не поливая в течение восьми недель или дольше, прежде чем снова начать цикл с помощью света и воды.

    Растения-компаньоны:

    Растение с георгинами и гладиолусами для огорода, которое прослужит до заморозков.

    Токсичность:

    Каллы опасны для домашних животных при проглатывании любой части растения. См. Больше Общие ядовитые растения для собак и кошек.

    Инвазивны ли каллы?

    Каллы могут быть инвазивными при подходящих условиях. Узнать больше: Где этот вид является инвазивным в США ?.

    Зачем выращивать каллы?

    Садовники раскладывают каллы из Южной Африки в грядки и контейнеры по следующим причинам:

    • Каллы просты в выращивании
    • Они предлагают чувственную цветовую гамму
    • Каллы зацветают через восемь недель после посадки
    • У них привлекательная стреловидная листва
    • Из них получаются очаровательные срезанные цветы

    Подробнее о том, как сажать луковицы:

    Луковицы 101: Посадка и хранение луковиц

    Проведите по экрану для просмотра слайдов

    «СОКРОВИЩА»

    Когда каллы только начали набирать обороты 25 лет назад, Treasure была одним из первопроходцев в поисках золота.Достигнув статуса заголовка за свои огненно-расплавленные оттенки лавы, перетекающие в шафран в изящной оболочке, он положил начало тенденции к пропитанным цветом каллам, с более поздними заслуживающими внимания сортами, вытягивающими барабанную дробь с затяжными цветами и увеличенным количеством бутонов.

    КАПИТАН САФАРИ®

    Используя «Treasure» в качестве эталона, гибридизаторы продолжают стремиться к более качественным апельсинам, а Captain Safari® — последним претендентом на трон. По словам его создателя — Капитейна из Нидерландов, он великолепен благодаря идеально закрученной круглой форме полотна и высокому количеству цветов, склеенных клепками на длинных и сильных стеблях.Пышная красота, она была разработана для срезанных цветов или больших урн. И изменчивость — одно из его прелестей: в течение жизни цветков покров превращается из бушующего золота в абрикосовый в зеленый как попугай.

    КАПИТАН AMIGO®

    Желтые — большие, но подчеркните их, добавив немного абрикоса в солнечный оттенок, и вы получите что-то по-настоящему соблазнительное. Кроме того, Captain Amigo® гордо демонстрирует свои цветы над широкими крапчатыми листьями в форме копья, бесконечно расширяя их горшечные свойства — и это то направление, в котором движутся каллы.Больше не просто стрижки, они переезжают на улицу.

    MOZART®

    Поскольку красота — это индивидуальное восприятие, понятно, что у каждого селекционера каллы есть свой Эверест. А неоднозначные послания двухцветных пятен — это черта, которая вызывает острые ощущения среди гибридизаторов в Sande B.V. из Нидерландов. В Mozart® не только синяк под глазом подчеркивает глубину лососево-розовых пятен, но и комплект «плащ и кинжал» включает в себя изящные волнистые ножны, похожие на парус, развевающийся на ветру, завершающийся длинным зеленым завитком. наконечник.

    PICASSO® Купить сейчас на Amazon

    В 2001 году, когда Sande B.V. произвел на свет несколько двухцветных прорывов, подобных которым мир раньше не видел, Пикассо® был суперзвездой среди этих примадонн. Обильно цветущие и заостренные по форме горлышки каждой толстой кремовой вазы переливаются розово-пурпурным оттенком, что придает чаше глубину. Разработанные как для контейнеров, так и для срезанных цветов, соцветия стоят на голову выше более коротких, сильно пятнистых листьев.

    ASCARI®

    Также пигментно расширяет конверт Ascari® с мерцающими золотыми пятнами, настолько сильно пропитанными глубоким темно-фиолетовым цветом, что цвет не ограничивается внутренним кругом; он просачивается за пределы чаши. Подходит как для срезки, так и для садовой культуры, листья слегка лопастные, а не строго стреловидные, что усиливает интригу до и после цветения.

    ODESSA®

    Намекая на грядущие чудеса, Odessa® — это проблеск будущих тенденций, горячих новостей прессы и только что выпущенных.Настолько темно-бордовый, что классифицируется как черный, цветы венчают длинные, пышные, но вместе с тем крепкие стебли. А луковицы обеспечивают быструю выгонку с обильным цветением. Что значит обильное для кала? В этом случае получается до 15 чувственных цветов на луковицу.

    КАПИТАН RENO®

    Идеал для каллы — это плащ, плотно обтянутый вокруг соцветия, который идеально описывает Captain Reno®. С обильными цветами, окруженными белыми пятнами листьев, толстые пятна настолько сильно пигментированы розовым, что они почти краснеют.Дополнительным стимулом является зеленая шпора на кончике, служащая в качестве украшения.

    КАПИТАН ROMANCE®

    Полный круг — это то, к чему стремятся новые каллы в том, что касается цветочной структуры, а Captain Romance® делает идеальный пируэт. Флагман коллекции Kapiteyn, визитной карточкой этой каллы являются конфетно-розовые цветы, покрытые сиропно-красной каймой. Но на самом деле процесс открытия каждой удлиненной чашки завораживает.И прелесть этого гибрида в том, что он цветет с течением времени. В этом случае романтика повторяется.

    ВНУТРЕННИЙ CALLA LILY CARE

    Если вы только что получили в подарок горшечную лилию каллы, из них получатся замечательные комнатные растения.

    Вот несколько советов по уходу за каллами в помещении:

    • Сохраняйте почву влажной, но не сырой
    • Обеспечивает яркий непрямой свет
    • Ежемесячно вносить жидкие удобрения во время цветения
    • Беречь от источников тепла и переменного тока
    • Уменьшить полив, когда растение переходит в состояние покоя (ноябрь)
    • Обрежьте листья на уровне почвы, когда они отмерли
    • Дать луковицам каллы отдохнуть в прохладном темном месте во время покоя
    • Пересаживать ежегодно перед вегетационным периодом

    ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЛИЙ CALLA В ЦВЕТНЫХ СОСТАВЛЕНИЯХ

    Благодаря разнообразию доступных цветов покрытия — например, манго, корица, тлеющий уголь, расплавленный, киноварь, закат, лен, канарейка, пожарная машина или размазанная помада — каллы не демонстрируют никаких признаков замедления темпа, как срезанные цветы.

    Букеты из лилий каллы очень популярны для выражения любви и признательности в День святого Валентина и День матери. Лилии каллы также являются распространенным цветком в свадебных композициях, украшают центральные украшения, свадебные букеты, корсажи и бутоньерки.

    КУПИТЬ ЛАМПОЧКИ КАЛЛЫ

    Помимо перечисленных ниже питомников, проверьте авторитетные местные источники.

    Примечание редактора: Каллы, представленные на слайд-шоу выше, были сфотографированы у заводчика мирового класса Kapiteyn (Captain) в Каллас и в Keukenhof в Лиссе, оба в Нидерландах.

    Эта статья адаптирована из исходной версии для использования в Интернете.

    Последнее обновление: 18 июня 2021 г.

    Когда вы покупаете товары по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Спасибо за Вашу поддержку.

    СВЯЗАННЫЕ С
    Выращивание лилий
    20 лучших летних луковиц для выращивания
    Выращивание разноцветных канн
    Больше луковиц для вашего сада

    Сетевой путь не найден

    Сетевой путь не найден

    Сетевой путь не найден

    Описание: Необработанное исключение во время выполнения текущего веб-запроса.Просмотрите трассировку стека для получения дополнительных сведений об ошибке и ее происхождении в коде.

    Сведения об исключении: System.ComponentModel.Win32Exception: сетевой путь не найден

    Ошибка источника:

    Необработанное исключение было создано во время выполнения текущего веб-запроса. Информацию о происхождении и местонахождении исключения можно определить с помощью трассировки стека исключений ниже.

    Трассировка стека:

    
    [Win32Exception (0x80004005): сетевой путь не найден]
    
    [SqlException (0x80131904): при установке соединения с SQL Server произошла ошибка, связанная с сетью или конкретным экземпляром. Сервер не найден или не был доступен. Убедитесь, что имя экземпляра правильное и что SQL Server настроен на разрешение удаленных подключений.(поставщик: поставщик именованных каналов, ошибка: 40 - не удалось открыть соединение с SQL Server)]
       System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, UInt32 waitForMultipleObjectsTimeout, Boolean allowCreate, Boolean onlyOneCheckConnection, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal & connection) +35
       System.Data.ProviderBase.DbConnectionPool.TryGetConnection (DbConnection owningObject, TaskCompletionSource`1 повторная попытка, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal и соединение) +118
       Система.Data.ProviderBase.DbConnectionFactory.TryGetConnection (DbConnection owningConnection, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions, DbConnectionInternal oldConnection, DbConnectionInternal & connection) +268
       System.Data.ProviderBase.DbConnectionInternal.TryOpenConnectionInternal (DbConnection outerConnection, DbConnectionFactory connectionFactory, TaskCompletionSource`1 retry, DbConnectionOptions userOptions) +315
       System.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpenInner (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +128
       Система.Data.SqlClient.SqlConnection.TryOpen (повторная попытка TaskCompletionSource`1) +265
       System.Data.SqlClient.SqlConnection.Open () +133
       Компоненты.DBAccess.OpenConnection () +181
       Components.RealImages.GetImage (ID изображения Int32, состояние записи Int32) +81
       FeaturePics2015.Image.ImageSmall.GetImage (Int32 imgid) +122
       FeaturePics2015.Image.ImageSmall.Page_Load (Отправитель объекта, EventArgs e) +1098
       System.Web.UI.Control.OnLoad (EventArgs e) +108
       System.Web.UI.Control.LoadRecursive () +90
       Система.Web.UI.Page.ProcessRequestMain (логическое includeStagesBeforeAsyncPoint, логическое includeStagesAfterAsyncPoint) +1533
     


    Информация о версии: Microsoft .NET Framework Версия: 4.0.30319; Версия ASP.NET: 4.8.4261.0

    Что означает калла-лилия? Символика и факты о лилиях каллы

    Rae Oliver

    Многие из нас первое изображение, которое приходит на ум, когда мы думаем о лилиях, — это калла.Однако, согласно нескольким научным отчетам, калла на самом деле не настоящая лилия!

    Название цветка неправильное. Шведский ботаник Карол Линней ошибся при названии растения. В конце концов немецкий ботаник Карл Кох исправил эту ошибку, создав род Zantedeschia . Однако к тому моменту название цветка уже прижилось.

    Тем не менее, эти драгоценные цветы издавна ассоциируются с природной красотой и символизируют широкий ассортимент вещей, многие из которых восходят к греческим, римским и египетским легендам.

    Хотите узнать больше о значении каллы лилии? Продолжайте читать…

    Исторические значения каллы

    Название каллы происходит от греческого слова calla , что означает «красивая». Слово связано с богиней Герой.

    Согласно легенде, у Зевса был сын Геракл от другой женщины. Легенда гласит, что Зевс отвел Геракла к своей жене Гере, пока она спала. Зевс позволил Гераклу напиться ее молока, а когда она проснулась, она оттолкнула его.В этот момент по небу полетели капли и образовался млечный путь. Капли, упавшие на землю, превратились в прекрасные лилии.

    Говорят, что Венера, римская богиня любви, красоты и желаний, завидовала, когда увидела, насколько красивы лилии. Она прокляла их красоту, поместив большой желтый пестик посреди цветов. По этой причине значение каллы обычно ассоциируется с похотью и ревностью.

    Тем не менее, самое популярное значение каллы в наши дни — это чистота, верность и святость.Цветок часто изображают на изображениях Девы Марии. Для миллионов христиан во всем мире каллы являются символом возрождения и воскрешения. Это связано с воскресением Иисуса Христа.

    В результате цветы обычно помещают в букеты и цветочные композиции на Пасху. К этой ассоциации добавляется тот факт, что цветы имеют форму трубы, что символизирует победу Иисуса Христа над смертью.

    Значение цветов каллы

    Хотя каллы обычно ассоциируются с чувством чистоты и красоты, значение цветка может немного отличаться в зависимости от цвета цветка.С таким большим количеством видов калл есть множество ярких цветов на выбор.

    Давайте внимательнее посмотрим на разные цвета каллы, которые входят в состав, и значение каждого из них:

    • Белые каллы символизируют невинность и молодость
    • Желтые каллы символизируют чувство благодарности
    • Розовые каллы — символы романтики, любви и признательности
    • Как и большинство других фиолетовых цветов, фиолетовые лилии каллы олицетворяют королевскую власть, верность, мудрость и восхищение
    • Красивые черные каллы символизируют элегантность, красоту и загадочность, многое Как и другие черные цветы
    • Красные каллы — символы мужества и решимости.

    Традиции, связанные с лилией каллы

    Как и многие другие цветы, каллы имеют несколько традиций. Как уже упоминалось, цветы стали синонимом Пасхи, поскольку они имеют форму трубы и считаются символом триумфа Иисуса над своей могилой. Кроме того, значение каллы символизирует новые начинания, что идеально вписывается в традиционную пасхальную тему.

    В викторианскую эпоху в 19 веке появился язык цветов, и некоторые цветы ассоциировались с выражением определенных чувств или представлением традиций и событий.

    Другими словами, отправляя кому-то букет цветов, он символизирует конкретное сообщение или подтверждает определенное событие. Это означало, что в словах не было необходимости — получатель мог просто расшифровать предполагаемое сообщение, отметив выбранные цветы и их расположение. Именно в это время значение каллы стало ассоциироваться с молодостью и возрождением, поскольку весной распускались шишковидные цветы.

    Кроме того, на свадьбах используются классические белые каллы, олицетворяющие божественность, семейное блаженство и истинную преданность.Калла также является официальным цветком 6-й годовщины свадьбы. Тем не менее, каллы также часто используются на похоронах, поскольку они символизируют сочувствие, а также очищение умершей души.

    Знаете ли вы? Факты о каллах

    • Каллы произрастают в Южной Африке и впервые были каталогизированы в середине 1700-х годов. У цветка есть покров, который является внешней частью цветка, и початок, который относится к желтому шипу в середине цветка.Интересно, что покрывало — это в большей степени видоизмененный лист, чем лепесток.
    • Эти цветы известны своей выносливостью. Они могут расти практически где угодно, даже в воде, и даже могут пережить ледяной мороз. Каллы из-за своей устойчивости — отличный выбор для начинающих садоводов. Прочтите наше полное руководство о том, как вырастить каллы из луковиц.
    • Другие распространенные названия каллы включают лилию свинью, лилию трубчатую и лилию арум.
    • Цветок токсичен как для животных, так и для человека, поэтому его следует хранить вдали от детей и домашних животных.Употребление в пищу любой части растения каллы может вызвать множество неприятных побочных эффектов, включая расстройства желудочно-кишечного тракта и отек горла, языка и губ. Однако, несмотря на токсичность растения, в некоторых странах оно по-прежнему считается деликатесом. Луковицы выращивают для приготовления пищи, удаляя токсичные внутренние цветки.
    • У каждой каллы более одного цветка — она ​​может вместить несколько цветков. Уникальный внешний лепесток, который называют покрывалом, образует защитный слой для внутренних цветов в виде элегантного завитка.Желтая внутренняя часть цветка, известная как початок, представляет собой группу крошечных желтых цветков, собранных вместе.
    • Каллы — довольно социальные растения. Лучше всего они растут группами и хорошо себя чувствуют, когда рядом есть такие же растения, желательно расположенные в треугольной форме и расположенные на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.

    Значение лилии каллы зависит от цвета и случая, но нельзя отрицать, что эти цветы одни из самых красивых, даже если это не настоящие лилии!

    30 видов желтых цветов (фотографии от А до Я и информация)

    Вот коллекция из 30 моих любимых желтых цветов.Я сел и начал перечислять свои любимые желтые цветы и не мог остановиться. Прежде чем я это понял, у меня был список из 30 потрясающих вариантов с фотографиями. Это ваш полный путеводитель по желтым цветам.

    Нарциссы, пожалуй, самый известный желтый цветок, но не единственный. На самом деле, есть много популярных желтых цветов, которые вы можете посадить у себя во дворе.

    Мы решили составить список из 30 наших любимых желтых цветов в алфавитном порядке.Это один яркий, забавный пост… не говоря уже о том, что он абсолютно потрясающий. Наслаждаться!

    Связанные с: Солнечные цветы | Водолюбивые цветы | Тенелюбивые цветы | Виды цветов | Виды цветов по цвету | Виды цветов по алфавиту | Типы цветов цветов

    A. Оттенки желтого. Таблица

    .

    Давайте начнем с диаграммы, на которой будет выделено множество оттенков желтого. Обратите внимание, что на этой диаграмме показаны не все оттенки желтого, а только спектр.

    Б.30 видов красивых желтых цветов

    Далее мы выбираем самые лучшие желтые цветы.

    1. Бегония

    Научное название: Begonia obliqua

    Тип: Многолетник

    Солнце: От полного солнечного света до полутени, в зависимости от сорта

    Потребность в воде: Полив регулярно и поддерживать почву влажной

    Зоны устойчивости: от 9 до 10

    Почва: pH 5.5 — 6,2

    2. Райские птицы

    Научное название: Strelitzia

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце

    Потребности в воде: Умеренные

    Зоны устойчивости: от 9 до 11

    Почва: pH 6,0 — 6,5

    3. Черноглазая Сьюзан

    Научное название: Rudbeckia

    Тип: Годовой

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребность в воде: Умеренная — обеспечьте достаточное количество воды, чтобы пропитать корни

    Зоны устойчивости: от 3 до 7

    Почва: pH 6.8–7,7

    4. Бульбина

    Научное название: Bulbine frutescens

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце

    Потребности в воде: Полив регулярно, но не выходит за пределы нормы

    Зоны устойчивости: от 9 до 11

    Почва: pH 6,1 — 7,8

    5. Жасмин Каролина желтый (Джезамин)

    Научное название: Gelsemium sempervirens

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребности в воде: Низкие

    Зоны устойчивости: от 7 до 9

    Почва: pH 4.9 — 8,3

    6. Хризантема

    Научное название: Chrysanthemum morifolium

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнечное сияние

    Потребности в воде: Умеренные

    Зоны устойчивости: 3–9

    Почва: около pH 6,5

    7. Кореопсис

    Научное название: Coreopsis

    Тип: Многолетники

    Солнце: Полное солнце

    Потребности в воде: Полив регулярно, пока не будет установлено

    Зоны устойчивости: 3–9

    Почва:

    8. Краспедия

    Научное название: Craspedia globosa

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребности в воде: Умеренные

    Зоны устойчивости: от 8 до 11

    Почва: pH от 5,8 до 6,5

    9. Нарцисс

    Нарциссы, пожалуй, самые известные желтые цветы. Их трехмерное цветение и тот факт, что они являются признаком наступления весны, делают их популярными.Мне нравится видеть двор, полный цветущих нарциссов. Жаль, что цветение длится недолго.

    Научное название: Нарцисс

    Тип: Многолетники

    Солнце: Полное солнце

    Потребность в воде: Высокая — требуется много воды во время роста

    Зоны устойчивости: от 3 до 10

    Почва: pH 6,0 — 7,0

    10. Дейзи

    Ромашки — это одни из самых маленьких желтых цветов, которые вы можете сажать.

    Научное название: Bellis perennis

    Тип: Многолетнее растение, но часто считается однолетним цветком

    Солнце: Полное солнечное сияние

    Потребности в воде: Умеренные

    Зоны устойчивости: от 8 до 10

    Почва: pH от 6,0 до 7,0

    11. Лилейник

    Научное название: Hemerocallis

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребности в воде: Полив наиболее важен весной и летом

    Зоны устойчивости: от 3 до 10

    Почва: pH 6.От 0 до 6,5

    12. Голландский гиацинт

    Научное название: Hyacinthus orientalis

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребности в воде: Высокая

    Зоны устойчивости: 10-11

    Почва: pH от 6,6 до 7,5

    13. Фрезия

    Научное название: Freesia spp.

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребность в воде: Умеренная — достаточно воды, чтобы почва оставалась влажной

    Зоны устойчивости: от 9 до 10

    Почва: pH 5,5 — 6,5

    14. Золотарник

    Научное название: Solidago

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребность в воде: Низкая засухоустойчивость, минимальное количество воды

    Зоны устойчивости: от 4 до 9

    Почва: pH 5.5 — 7,5

    15. Грэм Томас Роуз

    Научное название: Rosa

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребности в воде: Высокая

    Зоны устойчивости: от 5 до 9

    Почва: pH 5,6 — 6,0

    16. Герань из джунглей

    Как видите, герань джунглей состоит из маленьких желтых цветков.

    Научное название: Ixora coccinea

    Тип: Однолетник Кустарник

    Солнце: Полное солнце

    Потребность в воде: Умеренная — вода в период активного роста

    Зоны устойчивости: от 10 до 11

    Почва: pH 5-5.5

    17. Бархатцы

    Научное название: Tagetes

    Тип: Годовой

    Солнце: От полного солнечного света до частичного затемнения

    Потребность в воде: Низкая — один раз в неделю, но чаще в теплые месяцы

    Зоны устойчивости: от 8 до 10

    Почва: pH 6,0 — 7,5

    18. Опунция (с желтыми цветами)

    Научное название: Opuntia humifusa

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце

    Потребности в воде: Низкая — раз в две-три недели

    Зоны устойчивости: от 9 до 11

    Почва: pH 6.1–7,8

    19. Примула

    Научное название: Primula vulgaris

    Тип: Однолетние или многолетние

    Солнце: Полное солнечное сияние

    Потребности в воде: Высокая

    Зоны устойчивости : от 4 до 8

    Почва: pH 5,5 — 6,5

    20. Лютик

    Научное название: Ranunculus

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце

    Потребность в воде: Низкая — раз в неделю до осени около

    Зоны устойчивости: от 8 до 11

    Почва: pH 6.0–6,5

    21. Львиный зев

    Научное название: Antirrhinum

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнечное сияние

    Потребности в воде: Низкие

    Зоны устойчивости: 8 или 9

    Почва: pH 5,5 — 6,2

    22. Подсолнечник

    Могучий подсолнух определенно высокий желтый цветок, если не самый высокий.

    Научное название: Helianthus

    Тип: Однолетние / Многолетние

    Солнце: Полное солнце

    Потребность в воде: Умеренная — засухоустойчив, но растет лучше при регулярном поливе

    Зоны устойчивости: от 3 до 10

    Почва: pH 6.0–7,5

    23. Кувшинка

    Научное название: Nyphaea hollandia

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце или частичная тень

    Потребности в воде: Высокая

    Зоны устойчивости: от 1 до 11

    24. Тысячелистник

    Научное название: Ахиллеа

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце

    Потребности в воде: Низкие — низкие эксплуатационные расходы и засухоустойчивость

    Зоны устойчивости: 3–9

    Почва: pH 4.7 — 8,0

    25. Куст желтой бабочки

    Научное название: Buddleia davidii

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полное солнце

    Потребности в воде: Низкие

    Зоны устойчивости: от 5 до 10

    Почва: pH 5,5 — 7,0

    26. Желтая гвоздика

    Научное название: Dianthus caryophyllus

    Тип: Многолетники

    Солнце: Полное солнечное сияние

    Потребности в воде: Умеренные — поливать один или два раза в неделю

    Зоны устойчивости: 3–9

    Почва: pH 6.7

    27. Гибискус желтый

    Научное название: Hibiscus rosa-sinensis

    Тип: Годовой

    Солнце: От полного солнца до частичного затемнения

    Потребность в воде: Высокая — требуется большое количество воды на стадии цветения

    Зоны устойчивости: от 5 до 8

    Почва:

    28. Желтые анютины глазки

    Научное название: Viola pedunculata

    Тип: Многолетник

    Солнце: Полный солнечный свет или частичная тень

    Потребность в воде: Высокая — необходимо регулярно поливать

    Зоны устойчивости : 7 и выше

    Почва: pH 5.4 — 5,8

    29. Желтый тюльпан

    Желтые тюльпаны, как и все тюльпаны, прекрасно подходят для домашнего интерьера.

    Научное название: Tulipa

    Тип: Многолетнее или однолетнее в зависимости от климата

    Солнце: Полное солнечное сияние

    Потребности в воде: Низкие

    Зоны устойчивости: от 4 до 10

    Почва: pH 6,0-7,0

    30.Цинния

    Научное название: Zinnia elegans

    Тип: Годовой

    Солнце: Полное солнце

    Потребности в воде: Низкие

    Зоны устойчивости: от 3 до 10

    Почва: pH 5,5 — 7,5

    C. Деревья с желтыми цветами

    Здесь много деревьев с желтыми цветами. Вот мои фавориты.

    1. Дерево золотой цепочки

    Laburnum watereri «Vossii» — Золотистое цепное дерево с желтыми цветками

    2.Акация дейбата

    Желтые цветы Acacia dealbata Крупный план желтых цветов на дереве acacia dealbata

    3. Дерево Cassia leptophylla

    Ярко-желтые цветки дерева Cassia leptophylla

    4. Желтые цветки сибипируны (Caesalpinia peltophoroides)

    Желтые цветки сибипируны (Caesalpinia peltophoroides) apr24

    D. Примеры кактусов и суккулентов с желтыми цветками

    Кактус грушаКактус колючей груши (Opuntia ficus-indica) с золотыми цветками Кактус с большим желтым цветком.Acanthocalycium griceum Кактус Хамато Фиолетовый кактус опунции Санта-Рита с желтыми цветами Желтый лепесток цветка кактуса Astrophytum

    E. Примеры подвесной корзины со всеми желтыми цветами (петунии)

    Женщина из Напы превращает каллы в красочные шедевры.

    НАПА, Калифорния (KGO) — В Северном заливе сейчас цветет ежегодный весенний арт-проект. Это придает совершенно новый смысл фразе «позолота лилии».

    Так ли естественно цветет калла? Неа. Только когда Джинджер Харнесс из Напы наложит на них свои баллончики.

    СВЯЗАННЫЙ: ‘The Bulb Guy’ открывает для публики свой задний двор, наполненный тысячами цветов

    В районе, где весна бьет ключом, она снова приходит — но это не граффити.

    «В разгар сезона я рисовал по 250 штук за раз», — говорит Джинджер Харнесс, которая рассматривает каждую белую лилию каллы как холст. «Краска экологически безопасна. Она не вредит растениям или пчелам на растении».

    «Вас об этом спрашивали раньше?

    » У меня есть.»

    На 25 лет.

    То, что началось с одной лилии, принадлежавшей ее матери, превратилось в коллекцию протяженностью 100 ярдов. Это было естественной эволюцией для этой женщины, которая любит рисовать акварелью цветов.

    » Я люблю цветы потому что они меняются. Сегодня это выглядит так, а на следующий — что-то другое. «

    » Вы даете ему руку помощи? «

    » Я помогаю ему «.

    В течение месяца весь переулок снаружи заполнится нарисованными каллами. лилии и толпы людей, приходящих посмотреть на них.С этой новостью мы предлагаем одно предупреждение.

    «А что, если они придут с ножницами?» мы спросили.

    «Я прогоню их».

    Если Джинджер звучит немного обеспокоенно, она имеет полное право быть такой. Пять лет назад кто-то пришел посреди ночи и срезал все ее растения. «Не нужно об этом говорить. Это было нехорошо», — сказала Джинджер.

    Во вторник она развлекала школьников и соседей, маскируя растения и сочетая цвета. Это верный признак весны на том, что неофициально называют Аллеей Каллы Лили в Напе.

    Теперь вы знаете, почему.

    «Я ремонтирую жилища насекомых», — сказала Джинджер.

    Занижение.

    Лучший вид # ВЕСЕННИЙ ПЕРЕРЫВ в # Напе, и он продолжается уже четверть века. Джинджер Харнесс начала рисовать Call Lilys в переулке возле своего дома. Называет это Каллой Лили Элли — Без нее не было бы весны. # abc7now И у нее много посетителей. pic.twitter.com/4J02cS57IK

    — Уэйн Фридман (@WayneFreedman) 26 марта 2019 г.

    Copyright © 2021 КГО-ТВ.Все права защищены.

    Ваза для цветов на заказ | Ваза для картин

    Ваза для фотографий на заказ

    Сделайте поистине уникальную вазу, добавив к ней свою фотографию. FaceVase — это технология, с помощью которой From You Flowers ‘предлагает своим клиентам персонализировать букет цветов для отправки любимому человеку. FaceVase позволяет загрузить фотографию и добавить слова или рисунок, чтобы завершить дизайн вазы. Изготовленные на заказ вазы для фотографий предлагают вам возможность создать поистине единственный в своем роде цветочный подарок и добавляют нотку уникальности.Добавив фотографию в вазу, получатель улыбнется, вспоминая приятные воспоминания, которые у вас были вместе. Вазы с фотографиями — идеальный подарок бабушке или маме на День матери, если они добавят фотографии своих детей или внуков для демонстрации. Или выберите фото, где запечатлены вы и ваша вторая половинка на День святого Валентина. Изготовленные на заказ вазы также позволяют вам написать сообщение, включая ваше любимое стихотворение, или вы даже можете попросить кого-нибудь жениться на вас на вазе! Наслаждайтесь своим творчеством, чтобы сделать этот цветочный подарок непохожим на другие.

    Как сделать на заказ фото вазу

    Выполните следующие действия, чтобы создать индивидуальную вазу для фотографий в качестве идеального подарка. Выберите цветочную композицию, выберите желаемую тему, включая годовщину и день рождения. Затем загрузите понравившуюся фотографию и выберите, чтобы вокруг фотографии было написано сообщение.

    1. Выберите композицию из нашей коллекции Custom Photo Vase. From You Flowers предлагает цветочные букеты, которые сочетаются с индивидуальной вазой, включая One Dozen Red Roses, One Dozen Purple Roses, Succulent Bouquets и многое другое.
    2. Предлагается выбор цветочных букетов трех разных размеров. Выберите, хотите ли вы отправить композицию размера Deluxe или Premium.
    Разное

    Как делают забор: Как самостоятельно сделать забор из профлиста — пошаговая инструкция

    Как самостоятельно сделать забор из профлиста — пошаговая инструкция

    Как самостоятельно установить забор из профнастила. Подробнее о заборах и ограждениях из профлиста.

    Перед тем, как сделать забор из профнастила своими руками, необходимо более подробно узнать об особенностях его конструкции, рассчитать количество материалов, определить порядок работ.

    Какой профлист нужен для строительства забора

    Металлопрофиль выпускается трех видов: стеновой (С), для настила кровли (Н) и универсальный (НС), который применяется как кровельный материал и может применяться для монтажа ограждений. Для возведения заборов чаще всего используется стеновой профнастил.

    Цифры в маркировке от 8 до 35 указывают на высоту ребер жесткости. Для монтажа ограждений в районах с низкой ветровой нагрузкой используют профлист с высотой волны 8 мм. Если в районе застройки частые и сильные ветры, то лучше взять металлопрофиль с маркировкой 10 или 20.

    Листы с фигурным профилем выпускаются толщиной 0,4-0,8 мм. Для ограждений оптимальным вариантом будет металлопрофиль толщиной 0,45-0,5 мм.

    В продаже можно найти металлопрофиль с полимерным покрытием или с оцинкованной поверхностью. Листы с защитно-декоративным покрытием стоят примерно на 15-20% дороже, чем горячеоцинкованные, но и прослужат они намного дольше.

    Конструкция ограждения

    Забор из профлиста с металлическими столбами — это линейная конструкция, которая устанавливается по «красной линии» участка. Роль опор выполняют железные трубы с квадратной формой сечения. Оптимальный размер опоры 60х60 мм при толщине металла 3 мм. Для ворот нужны опоры, у которых стенка толще, чем у промежуточных столбов.


    Основные расцветки


    RAL 7004
    серый цвет


    RAL 1015
    светлая слоновая кость


    RAL 3005
    красное вино


    RAL 6002
    зеленая листва


    RAL 6005
    зелёный мох


    RAL 5021
    морская волна


    RAL 5002
    ультрамарин


    RAL 9002
    белая ночь


    RAL 9003
    сигнально-белый


    Остальные оттенки

    Оттенки желтой серии

    Оттенки красной серии

    Оттенки голубой серии

    Оттенки зелёной серии

    Оттенки серой серии

    Оттенки коричневой серии

    Оттенки – белый, черный, металлик


    Покрытия с принтом


    Под
    светлое дерево


    Под
    темное дерево


    Под
    красный камень


    Под
    рваный камень

    Для соединения столбов потребуются лаги — профильные трубы 40х20 мм с толщиной стенки 1,5-2 мм. Лаги устанавливаются горизонтально в два ряда: одна сверху, другая снизу забора на расстоянии 30 см от края листа. Если высота забора превышает 1,5 м, то рекомендуется добавить посередине третью направляющую. Профнастил прикручивают к направляющим специальными саморезами.

    Что понадобится для возведения ограждения

    Для монтажа забора из профлиста своими руками нужно приобрести крепеж, материалы, базовый комплект инструментов.

    Материалы:

    • Стальная квадратная профтруба для опор, прямоугольная — для лаг.
    • Саморезы по металлу с пресс-шайбами 5,5х22 мм.
    • Портландцемент, песок, щебенка.
    • Металлопрофиль.

    Помимо материалов потребуется запастись набором инструментов и приспособлений:

    • лопатой и буром;
    • колышками, строительным шнуром или бечевкой;
    • рулеткой, отвесом, пузырьковым уровнем;
    • корытом для замешивания бетона;
    • шуруповертом, электродрелью;
    • инверторным полуавтоматом для сварки.

    Как правильно рассчитать материалы

    Чтобы поставить забор из профлиста, нужно сначала рассчитать, сколько уйдет металлопрофиля, труб, саморезов.

    Листы

    Посчитать листы можно следующим способом: нужно замерить общую длину ограждения, полученное число разделить на ширину одного листа. Нужно помнить, что у листа есть общая и полезная ширина. Профлист выпускается шириной 1155 мм. Листы монтируются внахлест, поэтому ширина одной волны (55 мм) не учитывается. Например, общая длина ограждения 30 м. Делим общую длину на 1100 мм, округляем до целого числа, получаем 28 листов.

    Профлист выпускается длиной 2 м, 2,5 м, 3 м. Если по периметру участка имеются перепады по высоте, то, чтобы не делать забор с уступами, нужно выровнять его по верхней линии. Для этого можно попросить на металлобазе, где вы приобретаете материал, чтобы листы порезали в размер.

    Крепеж

    Чтобы рассчитать сколько потребуется саморезов, нужно определить сколько метизов уходит на монтаж одного профлиста. Поскольку саморезы крутят через одно ребро на каждой направляющей, потребуется посчитать количество точек крепления и перемножить полученную цифру на количество лаг.

    Столбы

    Количество опор зависит от длины ограждения и ширины пролетов. Рекомендуется устанавливать опоры с интервалом 2-2,5 м. Если длина ограждения составляет 30 м, то при расстоянии между столбами в 2,5 м понадобится 13 опор.

    Длина опоры зависит от того, какой высоты нужен забор и какой тип почвы на участке. При строительстве забора из профнастила на участке с пучинистой почвой потребуется заглубить опоры ниже уровня промерзания. В Московской области этот показатель колеблется в зависимости от типа грунта от 1,18 м для суглинков до 1,95 м для песчаных грунтов. Если грунт на участке стабильный и не склонный к морозному пучению, то длина надземной и подземной частей опоры должны иметь соотношение 2:1. То есть при высоте ограждения 2,5 м потребуются столбы длиной 3,75 м.

    В районах с заторфованными, болотистыми и влажными глинистыми почвами рекомендуется ставить заборы на винтовые сваи.

    Лаги

    При расчете направляющих учитывается длина листов и способ их соединения с опорами. Если профтруба приваривается к столбам, то длина лаг подбирается по длине пролетов. Так, при монтаже забора из профнастила длиной 30 м с расстоянием между столбами 2,5 м нужно 12 пролетов умножить на количество рядов лаг. Это будет 12х2=24 отрезка трубы по 2500 мм длиной или 60 метров погонных.

    Установка забора из профлиста — порядок работ

    Прежде тем, как построить забор из профлиста, необходимо определить очередность выполнения работ.

    Земляные работы

    Линию монтажа конструкции размечают с помощью колышков и строительного шнура. Дополнительно отмечаются точки, где будут установлены опорные столбы. После этого делают лунки под опоры — копают лопатой или бурят буром. Глубина лунки должна быть больше расчетной на 4-5 см, а ее диаметр больше толщины столба на 6-8 см. На дне готовых лунок делают подсыпку песком или щебенкой и тщательно уплотняют.

    Как правильно устанавливать опоры

    После подготовки основания под столбы можно приступать к монтажу каркаса.

    1. Ту часть столба, которая будет расположена ниже уровня грунта, нужно очистить от ржавчины, обезжирить, покрыть сначала грунтовкой по металлу, а потом мастикой на основе битума.
    2. После высыхания защитного покрытия опору опускают в лунку, проверяют длину наземной части, если нужно — регулируют ее, убирая или подсыпая щебень на дно лунки.
    3. Столб выставляют по центру лунки и фиксируют при помощи подпорок, проверяют вертикальность отвесом.
    4. Готовят смесь для бетонирования опор: три части песка на одну часть цемента. Не стоит замешивать сразу много раствора, так как объем бетонных работ небольшой.
    5. Готовым раствором заполняют лунки. Чтобы сделать бетонный фундамент более крепким и прочным, в смесь можно добавить щебенку или кирпичные обломки.
    6. После заливки бетона повторно проверяют вертикальность опоры, при необходимости корректируют ее положение.

    Чтобы бетон застыл нужно подождать 6-8 дней. Полный набор прочности потребует 3-4 недели в зависимости от времени года и температуры воздуха.

    Монтаж лаг

    Для формирования несущего каркаса на опоры приваривают горизонтальные направляющие — лаги. Монтаж забора из профлиста без сварки выполняется болтами с помощью Х-кронштейнов.

    Профтрубу нужно нарезать на отрезки нужного размера с учетом толщины опор. При нагревании металл расширяется поэтому, чтобы избежать деформации конструкции установка направляющих встык выполняется с зазором в несколько миллиметров.

    Перед началом сварочных работ металл нужно очистить наждачкой или шлифмашиной. Направляющие привариваются строго горизонтально на одном уровне. Горизонтальность лаг проверяется пузырьковым уровнем. Соединительные швы необходимо очистить от окалины и наплывов металла, проверить качество сварки, при необходимости подварить и снова зачистить. Для защиты от коррозии готовый каркас покрывают грунт-эмалью и красят, уделяя особое внимание местам стыковых швов.

    Для фиксации направляющих с помощью кронштейнов к опорам прикручивают держатели с помощью болтов или мощных саморезов по металлу. После установки крепежных пластин на них устанавливают направляющие и соединяют их саморезами.

    Заполнение пролетов — пошаговая инструкция

    1. Подготовительные работы. Если для возведения ограждения используется профлист одного размера, то специальная подготовка не требуется. Нужно только убрать защитную пленку с поверхности листов. Если же требуется подгонка одного или нескольких листов, то лучше сразу разметить их и обрезать углошлифовальной машиной.
    2. Установка первого листа. Очень важно сразу задать правильный порядок монтажа. Лист нужно установить на расчетной высоте и прихватить его саморезом к лаге. Затем с помощью уровня выровнять его по горизонтали и закрутить саморез на противоположной стороне листа. После этого металлопрофиль полностью прикручивается к направляющей.
    3. Заполнение пролетов. После того, как первый лист закреплен, остальные монтируются последовательно таким же образом. Обязательно нужно проверять горизонтальность каждого листа уровнем. Саморезы нужно затягивать так, чтобы резиновая шайба плотно прилегала к металлу.
    4. Установка планки. Верхнюю кромку забора рекомендуется закрыть специальной планкой шириной 3 см. Она выполняет декоративную функцию и защищает верхний край листа от деформации. Планка крепится к профнастилу вытяжными заклепками с головками под цвет покрытия профлиста.

    Отзывы покупателей

    Как сделать забор из профнастила своими руками | Как установить забор из профлиста, его монтаж | Полезные статьи | Санкт-Петербург

    Содержание статьи:

    Для защиты территории вокруг дома от несанкционированного проникновения посторонних владельцы недвижимости ставят заборы. И они хотят, чтобы созданное ограждение было прочным, надежным, долговечным и недорогим. Тем, кто хочет возвести крепкую и доступную по стоимости конструкцию, стоит подумать про монтаж забора из профнастила.

    Одно из главных преимуществ такого ограждения – легкая установка, отсутствие необходимости использовать спецтехнику. Имея в наличии все требуемые инструменты и материалы, получится провести монтаж забора своими руками, не привлекая к работе специалистов.

    Подготовка: схемы, чертежи

    Первое, что нужно сделать владельцу недвижимости, решившему построить забор из профлиста своими руками, составить подробную схему ограждения, которая позволит понять, как станет конструкция выглядеть после возведения. Чертеж нужно делать в масштабе. На схеме должны быть отражены все конструкционные элементы ограждения. Что нужно отразить на эскизе:

    • Место на участке, в котором будет устанавливаться конструкция.
    • Место, где будет расположена калитка.
    • Место, где запланированы ворота.
    • Размеры ограждения, прямые и неровные отрезки рельефа грунта, из-за которых придется использовать листы профнастила разного размера, чтобы обеспечить одинаковую высоту забора по всей его протяженности.
    • Места установки опорных столбов.
    • Расстояние между конструкционными элементами. Например, между соседними опорами.
    • Глубину, на которую будут погружены в грунт столбы.
    • Расположение лагов, к которым станут крепиться листы профнастила.
    • Используемые материалы, их размеры. Например, профилированная труба, размер 40х20 мм.
    • Места креплений профнастила к лагам.
    • Если рядом с ограждением будут находиться какие-то постройки, зеленые насаждения, стоит их тоже указать в чертеже. Это позволит оценить, не будут ли они стоять слишком близко от забора.

    Чем подробнее схема, тем понятнее для собственника дома, как станет выглядеть забор, который он решил построить. Чтобы сделать точный чертеж, можно воспользоваться специальными графическими программами или нарисовать рисунок на миллиметровой бумаге. Чем удобно создание схемы в графическом редакторе – некоторые средства визуализации позволяют создавать трехмерные объекты. Благодаря чему можно наглядно увидеть, как станет смотреться установленное вокруг участка ограждение.

    Зачем делать эскиз на бумаге или в электронном виде перед монтажом заборов из профлиста:

    • схема в масштабе позволяет сделать точный расчет материалов;
    • получится не допустить ошибок при установке каркаса;
    • не придется держать в голове множество цифр, расстояний между элементами.

    Материалы и их количество

    Для строительства забора потребуется не только профнастил, но и другие материалы – опоры, лаги, крепежные элементы.

    Первое, что нужно сделать – выбрать профлист. Производители строительных материалов предлагают профилированные листы разной толщины и с разной высотой волны. Для возведения ограждения необходим стеновой профлист, он имеет маркировку «С». Для забора подойдут листы толщиной 0,45 – 0,5 мм и высотой волны 8 – 10 мм. Также нужно обращать внимание на покрытие профнастила. Он может быть оцинкованным и окрашенным. Более предпочтительный вариант – окрашенный профилированный лист. За счет декоративного покрытия из полимеров он не разрушается под воздействием неблагоприятных погодных условий, имеет защиту от образования ржавчины, устойчив к появлению царапин.

    В качестве опор используются металлические трубы с толщиной стенки не меньше 2,5 мм и диаметром от 50 мм. Желательно, чтобы они были произведены из нержавеющей стали, имели защиту от коррозии.

    Заглушки для опорных столбов. Так как трубы сверху остаются открытыми, им нужны крышки – заглушки. Они предотвратят попадание внутрь труб грязи и мусора.

    В качестве поперечных лагов используются профильные трубы размером 40х20х2 мм. Желательно использовать именно металлические лаги, а не деревянные. Древесина быстро потрескается от морозов, может начать гнить под воздействием атмосферных осадков. В результате под воздействием тяжести металлических листов лаги просто сломаются.

    В качестве крепежных элементов, применяемых для крепления профнастила к лагам, используются саморезы. Плюс саморезов – в комплект к ним идут резиновые прокладки, которые помогают плотно прижать к лагам лист профнастила без повреждения его покрытия.

    Поверх профнастила устанавливается декоративная планка, она предохраняет материал от появления ржавчины, а людей от возможных травм рук.

    Как рассчитать количество материалов на забор из профнастила: пошаговая инструкция

    • Сколько нужно профнастила = длина ограды / 1,15 листов.
    • В среднем расстояние между опорами (1 секция) ограждения составляет 2 – 2,5 м. Необходимое количество опор = длина забора / на расстояние между столбами.
    • Между двумя стойками устанавливается 2 – 3 лаги. Двух перекладин достаточно, если забор менее 2 м высотой, три устанавливают, если ограждение выше 2 м. В среднем длина используемых в качестве лагов профильных труб составляет 3 м. Необходимое количество лагов = длина забора / длину лаги * количество поперечин в секции.
    • Среднее количество саморезов на 1 профлист составляет 8 штук. Требуемое количество крепежа = 8 * количество листов. Но специалисты советуют брать крепеж с запасом, так как иногда требуется где-то дополнительно закрепить лист, саморез может иметь брак и его придется заменить.
    • Количество декоративных планок = длина забора / длину планки.

    Начало работ

    Перед тем, как установить забор из профнастила, проводятся подготовительные работы. По всему периметру участка проводится очистка грунта от всего, что может помешать монтажу. Требуется очистить землю от камней, корней растений, травы. Желательно, чтобы территория по периметру участка была очищена на ширину 1,5 – 2 м. Следующий этап подготовительных работ – разметка территории. Нужно отметить места, где будут стоять опоры, калитка и ворота.

    Если в качестве опор используются не новые, а бывшие в употреблении трубы, требуется проверить их на наличие ржавчины. Если она была обнаружена, ее требуется счистить, а затем обработать металлическую трубу антикоррозийным средством. Если ржа неглубоко проникла в трубу, то ее допустимо использовать в качестве опоры. Если коррозия сильная, от использования такой опоры стоит отказаться.

    Фундамент и установка столбов

    Первый этап работ – подготовка фундамента. Оптимальный вариант для забора из листов профнастила – мелкозаглубленное ленточное основание. Глубина фундамента составляет 30 – 40 мм, ширина зависит от ширины опорной стойки.

    Как заливается фундамент: сначала делается разметка, затем устанавливается опалубка. Предварительно монтируются опорные стойки ограждения, которые должны оказаться зацементированными. Опорные столбы устанавливаются в грунт на глубину 1/3 своей высоты. В противном случае они могут не выдержать вес ограждения. Ставят столбы на гравийно-песчаную подушку. Желательно опоры залить цементом на глубину 15 − 20 см, это сделает конструкцию более прочной. Если используется профлист большой толщины, стоит проводить бетонирование стоек на всю глубину. Владельцы домов, которые впервые ставят забор из профнастила своими руками, часто игнорируют заливку опор цементом. Но профессионалы советуют не пропускать этот этап работ.

    После установки столбов нужно залить цемент в опалубку и дождаться его высыхания. После затвердевания бетонной смеси фундамент готов и можно приступать к дальнейшим работам.

    Как сделать забор из профлиста без фундамента

    Возведение фундамента при строительстве ограждения вокруг дома не является обязательным. Он требуется только на подвижных грунтах. Если грунт устойчивый, можно отказаться от заливки основания и ограничиться бетонированием стоек. Но в этом случае рекомендуется проводить заливку бетона на всю глубину, то есть вся треть трубы, расположенная под землей, должна оказаться зацементированной.

    Полностью отказаться от бетонирования стойки тоже можно. Но в этом случае она должна быть не вкопана, а забита в грунт, чтобы разрыхление почвы вокруг нее по всей глубине было минимальным. Также стоит отказаться от строительства слишком высоких заборов таким способом.

    Обработка стоек

    Металлические трубы перед их погружением в грунт рекомендуется покрывать антикоррозийным составом. Как минимум, требуется провести обработку той части столбов, которая окажется под землей. Но по возможности, стоит защитить и «внешнюю» часть трубы, ведь на нее в процессе эксплуатации ограждения будут оказывать воздействие атмосферные осадки, сырость, агрессивные среды.

    Установка опорных столбов по уровню

    Что нужно учитывать при установке опорных столбов – они должны стоять идеально ровно. Не должно быть никаких отклонений труб в сторону. Для этого их положение необходимо в процессе монтажа контролировать при помощи строительного уровня. Желательно использовать профессиональный инструмент, который не дает погрешности.

    Монтаж лагов

    После того, как опорные столбы установлены, а бетон, удерживающий их неподвижно, хорошо схватился, можно приступать к монтажу поперечных лагов.

    Важный момент: что нужно знать всем, кто решил поставить вокруг дома забор из профнастила своими руками, − если бетон, которым залиты опорные трубы, не схватился, то при монтаже лагов может произойти отклонение стоек от вертикали.

    Поперечины крепятся к опорным столбам при помощи сварки или на кронштейны, которые прикручиваются к трубам. Есть три способа установки лагов:

    • Впереди столба встык. Такой вариант подходит, если возводятся сплошные ограждения. Лаги привариваются к стойке встык.
    • Сбоку опорной стойки. В этом случае есть возможность прикрепить лист профнастила не только к поперечинам, но к и самой стойке. В результате созданная конструкция будет более прочной. Такой способ крепления лагов используется при возведении секционных оград. Единственный минус способа – дополнительные затраты на крепеж, так как его требуется больше, чем при других методах монтажа.
    • Позади столба. При этом способе для крепления поперечин используется кронштейн. Этот метод монтажа применяют при возведении секционных заборов.

    Оформление столбов: камень, кирпич

    Этот этап необходим только в случае, если строится секционный забор. При таком виде ограждений опоры остаются видимыми с улицы. Если ограждение сплошное, то их с наружной стороны закрывает профнастил, и можно оставить трубы открытыми.

    Есть несколько способов оформления столбов – при помощи камня, кирпича. Создание кирпичной кладки вокруг опор – самый простой вариант. Кирпич имеет правильную прямоугольную форму, одинаковый размер. Поэтому его легко укладывать. Кроме того, после создания кладки можно швы между соседними кирпичами заделать цветной затиркой. Можно выбрать затирку под цвет кладки или профилированного листа.

    Облицовка из камня смотрится стильно, престижно. Но покупка натурального камня обойдется недешево. Кроме того, настоящий камень не всегда имеет ровные края, поэтому для непрофессионала его укладка может оказаться сложной. Если все же хочется создать именно каменное оформление заборов, можно приобрести панели, имитирующие каменную кладку. Искусственный камень по своим прочностным характеристикам не уступает натуральному, но имеет правильную форму и намного легче в монтаже.

    После создания кладки расстояние между трубой-стойкой и кирпичной/каменной конструкцией нужно залить бетоном.

    Особенности оформления стоек кирпичом или камнем

    Что нужно учитывать, решив провести облицовку металлических столбов, кладка изменит первоначальное расстояние между ними. Поэтому такое оформление забора нужно запланировать еще до того, как он будет строиться. Кроме того, изменится количество профилированных листов, которые потребуются для создания ограждения. Если при создании глухого ограждения соседние листы профнастила легко стыкуются и используются полностью, то при строительстве секционной ограды придется корректировать их длину, которая будет ограничена кирпичными или каменными столбами. Чем резать профлист – допускается использование дисковой пилы, ножниц по металлу, вырубных электроножниц.

    Оформление фундамента: камень и кирпич

    В зависимости от пожеланий владельца созданный под ограждение бетонный фундамент можно оставить в его первозданном виде или провести отделку облицовочными материалами. Желательно для оформления фундамента использовать те же отделочные материалы, что и для облицовки опорных стоек. Тогда созданная конструкция станет смотреться гармонично, станет составлять единый ансамбль.

    Что нужно знать: облицовка любыми материалами изменит ширину и высоту фундамента. В зависимости от выбранного материала толщина основания изменится на толщину кирпича или  каменной плитки. Также изменится и высота основания. Она станет больше на высоту каменной плитки и кирпича. Все это нужно учитывать при строительстве ограждения. И если профессионалы об этом знают и сразу закладывают увеличение высоты и ширины основания при расчетах, то неспециалисты, которые только изучают вопрос, как сделать забор из профлиста своими руками, часто ошибаются.

    При отделке основания кирпичом для него нужно предусмотреть свой невысокий фундамент. К нему будет крепиться кладка. Запланировать основание для кирпичной кладки нужно еще на этапе создания фундамента для забора. Укладывать кирпичи нужно аккуратно, сразу удаляя излишки цементной смеси, попадающей на их поверхность. Если этого не сделать, цемент застынет, после чего его будет сложно удалить с поверхности, не повредив ее.

    Укладка облицовки из камня может оказаться сложной для новичков. Натуральный камень часто имеет разную форму, неровные края. Поэтому его монтаж трудоемкий. Для облегчения работы можно использовать плиты искусственного камня, которые имеют правильную квадратную или прямоугольную форму. Искусственный камень имеет прожилки, точно такой же рисунок, как и натуральный. Отличить аналог от настоящего камня сложно. Зато весит он намного меньше, не создает серьезной нагрузки на основание ограждения. Крепится камень к фундаменту при помощи цементного раствора.

    Монтаж профлиста

    Предпоследний этап строительства забора – установка профилированных листов. При всей кажущейся простоте эта работа имеет свои особенности. Нарушение технологии монтажа повлечет перекосы, другие серьезные дефекты конструкции.

    Как правильно крепить профлист:

    • между фундаментом и металлическими листами должно быть расстояние 5 – 10 см для обеспечения вентиляции;
    • использовать для установки профнастила можно только специальный крепеж, который не наносит вреда металлическому изделию и не портит его защитную поверхность;
    • монтаж начинают от ворот или калитки;
    • крепить профнастил надо строго горизонтально, не должно быть перекосов, для этого нужно использовать строительный уровень или можно сделать разметку на столбах, указав на них точки, где лист должен начинаться, а где заканчиваться.

    Технология, как крепить профлист на забор:

    • Установка первого листа. Профнастил устанавливается таким образом, чтобы последнюю волну первого листа перекрыла первая волна второго листа. Далее нужно придерживаться такой технологии установки листов при монтаже профнастила на оставшейся части забора.
    • Профнастил крепится к поперечным лагам по краям и в центре листа. Если забор строится в местности с сильными ветрами, необходимо увеличить количество мест креплений. В этом случае листы крепятся к лагам через 2 – 3 волны.
    • Саморезы к лагам крепятся через нижнюю волну.
    • Саморезы, установленные в верхних волнах, только фиксируют два соседних листа.
    • Затягивать саморез нужно так, чтобы уплотнительная резинка плотно прилегала к листу. Но перетягивать крепеж нельзя, это приведет к порче уплотнителя. Слишком слабая затяжка самореза грозит его выпадением, что приведет к порче листа в местах, где появилось отверстие от крепежа. В этом месте начнет образовываться ржавчина.

    Заключительные работы

    Последний этап монтажа ограждения вокруг участка – установка декоративной планки. Она ставится поверх листов профнастила. Монтаж планки улучшает внешний вид ограждения, придает ему законченность. Кроме того, декоративный элемент позволяет избежать порезов, если кто-то решит схватиться рукой за верхнюю часть забора. Декоративные планки бывают разных цветов. Поэтому их можно легко подобрать под цвет ограждения.

    Как устанавливается планка – она просто надевается на профнастил без использования каких-либо инструментов. Что нужно знать – ширина планки должна быть на 2 – 3 мм больше, чем высота волны металлического листа. В противном случае легко надеть ее будет невозможно.

    Уборка территории

    После того, как забор из профнастила сделан, собственнику дома нужно привести в порядок территорию рядом с ограждением. Необходимо очистить землю от оставшихся  после монтажа обрезков металлических листов, испорченных саморезов, кирпичных обломков, кусочков плит. Очистка территории от отходов строительных и отделочных материалов позволит избежать травм людям и животным, которые будут проходить мимо ограждения. Кроме того, уборка места проведенных работ придаст ухоженность участку. На фоне красивой территории и само ограждение из профнастила станет выглядеть эффектнее.

    Заключение

    Зная, как установить забор из профлиста, получится провести монтаж ограждения вокруг дома правильно, без нарушения его технологии. Благодаря чему созданная ограда будет прочной и надежной, не будет риска, что она упадет при сильном порыве ветра или из-за нагрузки, создаваемой снегом. Кроме того, построенный по всем правилам забор украсит придомовую территорию, ведь созданная из профнастила конструкция будет выглядеть эстетично.

    Из чего сделать недорогой забор для дачи

    Дачный участок – это собственность, своя земля. На стандартных шести сотках можно реализовать мечты о маленьком загородном имении. Естественно, как любую собственность, дачную территорию хочется огородить от внешнего мира, сделав ее уютным и очень личным уголком. Зачастую, дачные домики – жилье сезонное, поэтому возводить капитальные ограды вокруг них не целесообразно. Да и вопрос затрат на работы подобного вида для владельцев тоже стоят не на последнем месте. Так из чего сделать недорогой забор для дачи? И сможет ли дешевая ограда быть красивой и надежной?

    Что нам стоит забор построить

    забор для дачи в стиле hi-tech из штакетника

    Что влияет на стоимость забора? Прежде всего, типоразмер ограды. Низкие ограды будут заметно дешевле высоких, а прозрачные – сплошных.

    Конструкции, фиксирующиеся к забетонированным или вкопанным опорам, также окажутся выгоднее оград, возведенных на ленточном фундаменте.

    Следующим экономическим параметром станет исходный материал для работ. Что сегодня предлагает бюджетный сектор?

    Дерево

    невысокий деревянный забор станет дополнительным штрихом дачи в стиле кантри

    Древесные ограждения всегда эстетичны, стильны и придают дачной территории уютный вид. Из этого материала можно сделать массу разновидностей оград.

    1. Штакетник. Недорогой, но позволяющий экспериментировать с формами и дизайном, материал. У него не проблематично изменить ширину шага установки элементов или сделать фигурным верхний край.

      заборы из дерева придадут дачному участку уютный вид

    2. Ранчо. Подобный тип ограды возводят из необрезной доски или брусьев. Эти конструкционные составляющие фиксируются к опорам в горизонтальной проекции. Ширина шага также может определяться вкусом хозяина.

      ранчо – открытый забор для разграничения пространства

    3. Плетень. Основным элементом этого, пожалуй, самого дешевого забора из дерева, являются красиво переплетенные прутья. Изгородь получается вполне в деревенском стиле и выглядит просто великолепно, однако конструкция имеет один недостаток. Ее сложно воспроизвести людям, не имеющим навыков в плетении. Прочность плетня оставляет желать лучшего, зато декоративность – на высоте! Подобные ограды не подлежат покраске. При желании их можно залакировать.

      плетенный забор станет отличным вариантом для дач в деревенском стиле

    4. Решетчатые заборы. Их собирают не только из реек. Очень неплохо выглядят в композиции неотёсанные жерди, которые, кстати, существенно удешевят ее.

      решетчатые заборы не создают ощущения замкнутости и отлично пропускают солнечный свет

    5. Частокол. Это еще один оригинальный вариант использования древесины и построить его в разы проще, чем тот же плетень. В работу идут отшлифованные, с обточенными верхушками, бревна. Желательно, чтобы они были одного сечения. Оригинальная славянская ограда станет достопримечательностью в округе.

    данный тип ограждения станет неотъемлемым атрибутом деревянных срубов

    Металл

    Что можно чаще всего видеть в качестве дачных оград?

    1. Сетку рабицу. Ее предлагают с оцинковкой или полимерным покрытием. Крепят сетку разными способами. Кто-то предпочитает ставить ее на металлический каркас, а кому-то кажется надежнее вваривать ее в отдельные секции, на рамку которых набирают трубы или уголки. Дешевле всего обойдется натяжка сетки на вкопанные столбы. Сетчатый забор довольно высок. Его нельзя перешагнуть. При этом он не образует участков затенения на плодородной почве, что позволяет беспрепятственно использовать конструкции данного типа на меже.

      ограждение дачного участка сеткой рабицей

    2. Рифленую сетку. Она прочнее рабицы, так как сделана из семимиллиметровой гнутой проволоки, и по цене выигрышней. Однако декоративность ограждения будет желать лучшего.
    3. Сварную сетку. Ограда из нее практична, неплохо выглядит и удобна в эксплуатации. Это наиболее дорогой из представленных материалов, но все же по сравнению с капитальными заборами он заметно выгоднее.

    Профнастил

    забор из профнастила практичен и долговечен

    Не знаете, что использовать для строительства глухого дачного забора? Загляните в секцию профнастила. Сегодня там можно найти неплохие предложения по выгодной цене. Вам подойдут 2 его вида:

    1. Стеновой. Высота волны на нем до 20 мм. Кроме ограждения территории профнастил данного класса еще можно использовать на обшивку дома или построек хозяйственного назначения.
    2. Кровельный. Высота волны у этого вида достигает 44 мм. Это универсальный материал, годящийся и на ограждение территорий, и на обустройство кровли.

    Если провести сравнительный анализ стоимости представленных расходников, то станет ясно, что самыми выгодными в плане экономии будут сетки.

    ПВХ

    одними из явных преимуществ пластиковых заборов является цена и быстрый монтаж

    В быт стран постсоветского пространства ограды из поливинилхлорида входить стали не так давно, но неуклонно набирают популярность. У таких заборов много плюсов:

    1. Они долговечны.
    2. Выпускаются в разных цветах.
    3. Предлагаются в разной фактуре.
    4. Не боятся ультрафиолета.
    5. Морозоустойчивы.
    6. Влагоустойчивы.

    Монтировать конструкции – одно удовольствие. Проблема лишь в том, что магазины не всегда готовы удовлетворить покупательский спрос, так что заказывайте изделия заранее.

    к оглавлению ↑

    Из чего сделать недорогой забор для дачи? Нетрадиционные решения

    оригинальный забор из металлических колес, как декоративный элемент

    Если хотите, чтобы окружающий участок забор, практически ничего не стоил, но при этом был оригинален и делал ваш дом узнаваемым – посмотрите на подручные материалы. Многие из них уже давно были причислены к разряду мусора, вот только вывезти его не хватило времени. И замечательно! Итак, что у нас завалялось в закромах?

    Пластиковые бутылки

    необычайный забор из пластиковых бутылок

    Эти изделия уже давно перестали предназначаться исключительно для промышленных целей. Умельцы чудесным образом приспособили их ко многим другим делам. Из них делают элементы ландшафтных декоров, мебель, плавательные круги, так почему бы не попробовать пластиковую тару в качестве конструкционных оставляющих забора? Давайте взвесим «за». Ограждения из такого материала будет привлекать необычностью красоты. С этим даже спорить не нужно. Скорее всего, в поселке не найдется ничего подобного. О дешевизне и доступности даже упоминать не стоит, так как набрать достаточное количество бутылок проблемы не составит. Соседи с удовольствием сбросят вам пластиковый балласт, загромождающий сараи.

    11

    Ограждение такого типа можно причислить к вечным. Если его не крушить преднамеренно, природе, со всеми ее катаклизмами, разрушить его не удастся. Бутылочный пластик не реагирует на солнечные лучи и хорошо переносит морозы. Вам ничего не будет стоить выгнать из бутылок забор такой высоты, чтобы он стал достойной преградой на пути непрошеных посетителей.

    к оглавлению ↑

    Варианты оградительных конструкций из пластиковых бутылок

    украшение забора из рабицы разноцветными пластиковыми бутылками

    Уже сегодня способов постройки бутылочных заборов известно немало, а наши умельцы придумывают все новые их интерпретации.

    Декоративный бордюр

    Пластиковые бутылки нашли себя в визуальном зонировании. Это ограждение отличается небольшой высотой и делается путем обычного вкапывания бутылок в грунт. Оно скорее имитирует бордюр, нежели полноценное ограждение, впрочем, его основная функция – декор и такой высоты конструкции вполне хватит. Чтобы добиться максимального декоративного эффекта, бутылки можно наполнить не песком, а цветными камушками или цветным битым стеклом.

    На проволоке

    прозрачный забор из пластиковых бутылок на даче

    Не знаете, из чего сделать недорогой забор для палисадника возле дачи? Используйте набранные, словно бусинки на проволоку, бутылки. Это чудесный способ, позволяющий регулировать высоту ограждения. Вы можете обнести палисадник невысоким, в пояс, забором, а вкруг участка выгнать его в полный человеческий рост. Комбинация будет восприниматься великолепно, особенно, если сыграть на оттенках бутылок. Чтобы конструкционные элементы не сбивались в кучу и не портили внешний вид всего ограждения, после надевания на проволоку очередного экземпляра бутылки завязывайте ее на узел.

    Пластиковое полотно

    Способ, используемый редко, потому что трудоемок. Полотно извлекается из обрезанной бутылки. Фактически это ее средняя часть. Соединение кусочков в единое целое выполняется стиплером. Готовые секции крепят к опорам по типу сетки рабицы. Из таких полотен можно сделать и уютную беседку, тогда на территории участка получится целый архитектурно-пластиковый ансамбль.

    Оградительный стеллаж

    высокий забор из пластиковых бутылок. смазанных клеем

    Постройка такого забора начинается с установки столбиков опоры по периметру огораживаемой территории. К этим опорам в последующем будут крепиться рейки. Сделать это нужно будет таким образом, чтобы их расположение напоминало стеллажные полки. Поверхности импровизированного стеллажа густо смазываются клеем и на них выставляются наполненные песком бутылки. Вместо клея можно воспользоваться шурупами и прикрутить конструкционные элементы со стороны дна и крышки. Забор не слишком прочен, но как чисто символическая ограда – вполне себя оправдывает.

    Стеклотара

    забор из стеклотары позволяет проявить творческие способности и выложить любой узор

    К делу заборостроения можно пристроить не только пластиковые бутылки, но и их стеклянных собратьев. Технология кладки стеклянной тары буде несколько отлична от вышеописанных. Чтобы строительные элементы держались прочно, потребуется использовать цементный раствор для их фиксации. Первый ряд бутылок выкладывают кнаружи донышками, а второй – донышками внутрь. Техника кладки в шахматном порядке. Бутылки каждого последующего ряда должны ложиться в образовавшиеся при формировании первого слоя, углубления. Можно проявить фантазию и выложить бутылки узором, надписью, орнаментом. Для этого нужно будет иметь запас тары из цветного стекла. Стеклянные бутылки также можно нанизать на проволоку. Для этого в их днищах алмазным сверлом проделывают отверстие. Получим забор штакетного образца, только со стеклянными штакетинами.

    Крышки

    «Для заборчика небольшой высоты потребуется 17-18 тысяч элементов»

    Из чего еще можно сделать недорогой забор для дачи? Например, из крышек от пресловутых пластиковых бутылок. Впрочем, и жестяные крышки тоже можно собрать в небольшие секции. Вы думали, что удивить вас уже нельзя? Так вот, практика докажет обратное.

    красочный забор из крышек

    Ограда из крышек выглядит очень нарядно, необычно, броско и просто притягивает к себе внимание. Делать подобное чудо по всему периметру может оказаться накладно, в плане сбора исходного материала. В среднем, для заборчика небольшой высоты потребуется 17-18 тысяч элементов! Цифра внушительная, но если использовать идею в качестве декоративных вставок в заборы иного типа или оформить в таком ключе ворота или калитку, то эффект буде не менее силен, особенно если постараться и собрать крышки в форме хоть простенького узора.

    Покрышки

    Найти достаточное количество старых шин труда не составит. Поскольку отработанные покрышки должны отправляться на специальную переработку, предприятий по которой у нас совсем не много в виду токсичности и малодоходности производства, то свой век изделия зачастую доживают на территориях СТО. Там их можно выкупить за копейки, да еще и договориться о доставке.

    забор из шин – один из самых недорогих вариантов ограждений дачного участка

    Выкладывать шины в конструкции забора можно разными способами, но наиболее интересен, именно для дачного участка, вертикальный. Покрышки первого ряда основательно вкапываются в землю. Они будут служить базисом. Элементы, выставляемые в последующем ряду, скрепляются между собой шурупами и фиксируются к нижестоящим.

    Для того чтобы шины устойчиво стояли, нужно при установке несколько сдвигать их. Это позволит четко попадать в образованные нижним рядом выемки. Также, для основательности, шины набивают землей. Получившиеся своеобразные кармашки станут великолепными вазонами для высадки вьющихся растений, газонной травы, цветов, злаковых. Кроме этого замечательного способа декорировать невзрачную изгородь, покрышки можно покрасить, причем в разные цвета или украсить другим, приемлемым способом.

    Растения

    живая изгородь с аркой

    «При желании создать забор из деревьев, используйте их низкорослые и быстрорастущие виды»

    Забор может вырасти и самостоятельно. Живая изгородь имеет одно, но весьма важное преимущество относительно ограждений иного вида – она не требует ремонта. С каждым годом образующие ее деревья и кусты будут только крепче, выше, толще, пышнее. Цветущий или просто радующий буйством зелени забор, всегда эстетичен. В качестве компонующих элементов лучше использовать кустарники. Им не нужно формировать кроны и следить, чтобы они не выросли слишком высокими.

    высокая изгородь из кипарисов

    Чтобы ограждение из зелени служило еще и защитой, позаботьтесь о его ширине. Используемые виды кустарников должны хорошо ветвиться, адекватно реагировать на обрезку, отличаться густотой лиственного покрова, быть морозостойкими и в идеале – иметь шипы. Непреодолимой преградой станут заросли шиповника, жостера, ежевики, зизифуса, вьющейся розы, облепихи. Отлично разбавят такую посадку сирень и китайская вишня.

    Из чего еще можно сделать недорогой зеленый забор для дачи? Необыкновенно благородные изгороди получаются из самшита, ценных пород хвойных, можжевельника, однако на их формирование потребуется лет десять. Это обусловлено медленным ростом подобных сортов растений.

    живая изгородь из спиреи отлично впишется в общий ландшафт дачного участка

    При желании создать забор из деревьев, используйте их низкорослые и быстрорастущие виды. Здесь придется контролировать рост и развитие особей, чтобы успеть сформировать их кроны в «непролазные джунгли». Для этого ростовые волчки отводят в сторону и переплетают с аналогичными отростками соседних растений. Плотно сплетенным воедино кронам можно придать любые формы, прибегнув к топиарной стрижке. Хороши в этой роли ивы, акации, тутовые, верба.

    Скульптура

    Глядя на это самобытное ограждение, возникает ощущение пребывания в средневековье. Как назвать такое творчество, даже придумать сложно, но то, что оно оригинально и неизбито – это однозначно. Вы еще не решили, из чего сделать недорогой забор для дачи? Попробуйте воплотить в жизнь нечто подобное.

    Суть идеи в использовании для ограждения участка древнегреческих амфор больших размеров. Они будут являть собой аналог опор. Межопорными секциями станут ветки вьющихся растений. Неплохо с этой задачей справляется виноград.

    забор из амфор подчеркнет классический стиль дачного участка

    Естественно, отправляться на раскопки в поисках раритетных сосудов вам никто не предлагает. Их вполне можно отлить из бетона. Сделать это при определённой сноровке не трудно и самостоятельно. Если подобных навыков нет, выручит специализированная мастерская. Ели не горите желанием возиться с посадкой в амфоры живых растений, можно сымпровизировать ограду из обрезных сухих веток, предварительно выкрасив их в цвета благородных металлов: золота, серебра, бронзы.

    Стоит заметить, что хоть и выглядеть забор в такой интерпретации и будет великолепно, однако долго ветки не продержатся. Они довольно быстро потеряют свою декоративную привлекательность. Возможно, стоит сочетать амфоры с ковкой или рабицей? В плане эффектности забор только выиграет от этого, а вы избавитесь от необходимости ежегодной его реставрации.

    Абстракция

    забор из штакетника декорированный обрезным кругляком

    Заборы такого типа – прерогатива людей с развитой фантазией и пространственным мышлением. Для них собрать подобную конструкцию не составит труда. В особых геометрических познаниях необходимости не будет, ведь шары, кубы, параллелограммы, пирамиды и конусы будут просто телами, которые нужно будет гармонично распределить в плоскости секций. Важно обеспечить хорошую опору ограждению. В данном случае надо использовать металлические столбы. Их довольно глубоко вкапывают в землю. Если вы никогда не делали ничего подобного, стоит пролистать тематический материал.

    После того как опоры вкопаны их соединяют в одну линию закладной, в качестве которой может быть использована прочная проволока, арматурные пруты, жерди. Эти закладные и станут несущим звеном, на котором будут развешиваться приготовленные вами декоративные элементы. Можно в качестве украшения и наполнения использовать разноформатные мячи. Говорить об особой практичности подобного сооружения, наверное, было б не совсем правильно, но с точки зрения оригинальности оно даст фору массе нестандартных оградительных конструкций.

    к оглавлению ↑

    Новую жизнь старому забору!

    Случается так, что окружающее дачу ограждение с годами просто потеряло свою актуальность и привлекательный вид, а менять его на что-то более современное нет ни сил, ни возможностей. Ситуацию можно радикально исправить, если есть желание поработать творчески. Для этого вам придется просто передекорировать уже имеющееся основание. Из чего сделать недорогой декор забора для дачи? Тут все будет зависеть от того, какой материал был использован в возведении ограждения.

    Автодорожные аксессуары

    с помощью номерных знаков можно обновить заграждение любого типа

    Отжившие свое автомобильные номера и отслужившие дорожные знаки могут очень неплохо продолжить приносить практическую пользу, оказавшись на дачном заборе. С их помощью удастся «обновить» ограду любого типа – деревянного, железного, бетонного. Нужно только удачно скомпоновать элементы обшивки. В случае реставрации деревянного и металлического забора их садят на саморезы. Для работ с бетоном и кирпично-каменной кладкой потребуются дюбеля.

    Такой декор станет невероятно практичным решением, если на дачном участке часто отдыхают дети. Таким ненавязчивым способом с ними можно выучить буквы и цифры, а также дорожную азбуку, что в жизни никогда не будет лишним.

    Велосипеды

    открытый забор из запчастей велосипеда

    Отжившую рабицу в секциях металлического забора можно очень удачно заменить комбинацией составляющих велосипедной конструкции. Установленные вперемешку ярко выкрашенные рамы и остовы колес, не позволят поникнуть на территорию чужакам и при этом, как и сетка рабица, не будут образовывать серьезных зон затенения. Великолепное дешевое и практичное решение вопроса «реанимации» износившегося ограждения.

    В духе фортепиано

    достаточно прибить дополнительные деревянные планки и выкрасить их в черный цвет, чтобы получить забор-фортепиано

    Эта оригинальная идея выручит владельцев рассохшихся штакетников. Попробуйте преобразить ограждение в имитацию клавиатуры фортепиано. Чтобы сделать штакетины аналогами клавиш, нужно просто выкрасить их в белый цвет, а затем заполнить имеющиеся пустоты небольшими досками, обработанными черной краской. Возможно в некоторых местах придется несколько «поиграть» с наборной комбинацией, смещая доски в разные стороны, но в целом результат будет весьма впечатляющим.

    Зеркала

    зеркала придадут обычному забору из рабицы капельку изюминки

    Неказистую поверхность старого забора или оголившийся его каркас можно очень удачно спрятать за зеркалами. Новый забор сольется с окружающим пространством, став его логическим продолжением. При этом как визуальная преграда он просто перестанет существовать, но как физическая – останется на месте, так что для рассеянных гостей и разыгравшихся животных такой декор может стать причиной травм.

    При отсутствии цельных полотен используется зеркальная мозаика. Эффект будет несколько иным, но не менее впечатляющим.

    Краски

    оригинальный подход к декорировании забора

    Выйти из положения и дешево преобразить старую изгородь помогут краски. Это может быть маскировочное граффити или новое, более позитивное видение оформления заборов из дерева. Сегодня популярно разрисовывать штакетины и бревенчатые колья, словно карандаши. Симпатично смотрятся такие ограды с цветовыми переходами из тона в тон.

    Плетение

    Обычную посеревшую от времени сетку рабицу, которой обнесен ваш участок, тоже можно удачно обновить, если под руками окажется разноцветна шерстяная пряжа или кусочки тонкого электрического кабеля. Переплетая их в сетчатых ячейках можно получить орнаменты, аналогичные вышивке на ткани.

    узоры на рабице из пряжи

    Фантазируя, есть шанс сотворить узоры, и даже целые картины в различной тематике. Менее творчески одарённым натурам лучше предаться абстракции. Реставрационные работы пойдут заметно быстрее.

    К сожалению, на длительный срок спасти ситуацию таким способом не удастся, но отложить глобальные работы по смене ограждения на следующий сезон – можно.

    к оглавлению ↑

    Заключение

    Ну что, теперь у вас есть представление о том, из чего сделать недорогой забор для дачи? Как видите, заполучить вполне приличную ограду можно и не тратя баснословных сумм на новомодные материалы и проекты! Согласитесь, последние, при всем своем великолепии, изначально обречены на унылое однообразие, а все потому, что лишены индивидуальности. На их фоне, ваша смонтированная из подручных материалов ограда будет смотреться намного интереснее, и это еще одно подтверждение тому, что счастье отнюдь не в деньгах!

    к оглавлению ↑

    Фотогалерея – из чего сделать недорогой забор для дачи:


    Автор: Дарья Дегтярева


    Рейтинг:
    Загрузка…


    Понравился пост? Поделись с друзьями!

    Как сделать забор своими руками

    Как сделать забор из сетки

    Наиболее распространённое ограждение, которое используется и как временное, и как постоянное. Требует минимум материалов, быстро монтируется, при этом хорошо продувается и не создаёт тени. Минус по сути только один: забор не скрывает от посторонних глаз.

    Что понадобится

    • Сетка;
    • трубы;
    • арматура;
    • хомуты;
    • проволока;
    • колышки;
    • кувалда или мощный перфоратор;
    • шнур;
    • рулетка;
    • уровень;
    • стремянка;
    • краска;
    • валик.

    Как сделать забор

    1. В местах крайних столбов забейте в землю колышки и натяните шнур для обозначения линии забора. Разметьте опоры так, чтобы между ними было 2–2,5 м.
    2. Выставляйте столбы по уровню и забивайте в землю на глубину около 1 м. Это делают кувалдой через деревянную проставку, взобравшись на стремянку. При наличии мощного перфоратора можно забивать трубы им.
    3. Крайние столбы желательно дополнительно укрепить распорками, чтобы они не прогибались при натяжке сетки. Можно выкопать или пробурить ямки глубиной 30–40 см, затем забить трубы на выбранную глубину и заполнить полости бетоном в следующем соотношении: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня.
    4. Окрасьте столбы или обработайте специальным составом против ржавчины, чтобы продлить их срок службы. Это можно сделать и потом, но без сетки будет удобнее.
    5. Прикрепите сетку с помощью проволоки к первому столбу и полностью разверните рулон. Если длина забора более 10 м, выпутайте крайнюю проволоку в одном из кусков, а затем «сшейте» два полотна, вплетая нить на место.
    6. Теперь натягивайте сетку и поочерёдно закрепляйте её проволокой к каждому столбу. Затем протяните две нитки арматуры через все ячейки, отступив по 10–15 см сверху и снизу. Зафиксируйте арматуру, прикрепив её к трубам хомутами или приварив при наличии сварки.

    Сейчас читают 📱

    Как сделать плетёный забор из веток

    Один из самых бюджетных вариантов ограждения. Сделать его очень легко, а материалы — ветки и жерди — можно найти буквально под ногами. Имеет довольно эстетичный вид, но по прочности и долговечности не может сравниться с другим сплошными заборами. Больше подходит как декоративная ограда рядом с грядками, клумбами или беседкой. Впрочем, при желании можно собрать высокий плетень из толстых жердей и использовать его как основной забор на участке.

    Что понадобится

    • Ветки ивы, орешника, ольхи;
    • жерди;
    • лом;
    • шнур;
    • колышки;
    • рулетка.

    Как сделать забор

    1. Натяните по линии забора шнур и разметьте положение жердей (между ними должен быть интервал примерно в 50–60 см).
    2. Подготовьте ветки. С жердей снимите кору и обожгите до обугливания ту часть, что будет в грунте. Тонкие прутья вымочите в воде для придания гибкости. По этой же причине лучше использовать свежесрезанные побеги.
    3. С помощью лома сделайте в земле углубления в нужных местах. Вставьте в них столбики на глубину 30–40 см и утрамбуйте грунт, чтобы они лучше держались. Можно чередовать жерди потолще с более тонкими через одну.
    4. По низу забора уложите камни или просто начинайте плетение на 10–15 см выше земли, чтобы уберечь ограду от гниения.
    5. Укладывайте прутья в шахматном порядке, огибая каждую жердь. Для однородности чередуйте ветки большего диаметра с меньшим, а также поочерёдно ставьте прутья толстым краем на лицевую и обратную сторону забора.
    6. Прижимайте ряды прутьев друг к другу, чтобы получить плотное ограждение или, наоборот, оставляйте зазоры — для более воздушного плетня. Стыки коротких веток делайте на ближайших жердях. Торчащие края позже можно загнуть внутрь или обрезать.

    Как сделать плетёный забор из досок

    Более благородная версия плетня, изготовленная из досок. Такой забор выглядит привлекательнее, имеет большую прочность, но монтируется сложнее и обходится дороже по материалам. Несмотря на то, что древесина недолговечна и требует постоянного ухода, многие предпочитают такое ограждение заборам из профлиста и других материалов.

    Что понадобится

    • Обрезная доска;
    • трубы;
    • бруски;
    • уровень;
    • киянка;
    • краска или пропитка для дерева;
    • рубанок;
    • пила;
    • колышки;
    • шнур;
    • лопата или бур;
    • уровень;
    • рулетка.

    Как сделать забор

    1. Распилите доску на куски по 3 м и прострогайте с помощью рубанка, чтобы сделать их более гладкими и уменьшить расход краски. Обработайте поверхность и торцы досок краской, лаком или антисептической пропиткой.
    2. Пока древесина сохнет, займитесь опорами. Забейте колышки по краям забора и натяните на них шнур. Разметьте точки установки столбов через каждые 3 м.
    3. Пробурите или выкопайте ямки глубиной около 1 м. Установите в них трубы и выровняйте по уровню. Расклиньте камнями и засыпьте песком, тщательно утрамбовывая слоями по 20–25 см.
    4. Вставьте первую доску между столбами, заведя один край с лицевой стороны, а второй — с обратной. Чтобы сохранить древесину от гниения, можно приподнять её над уровнем земли, подложив камни или кирпичи.
    5. Найдите центр первой доски и поставьте в этом месте брусок, который будет служить промежуточной опорой. Вторую и последующие доски «переплетайте» через неё, пристукивая киянкой.
    6. Каждый третий‑четвёртый ряд проверяйте на горизонтальность с помощью уровня. После 6–8 рядов убедитесь, что промежуточный столб установлен ровно, и при необходимости поправьте его.
    7. Крепить каждую доску необязательно: они хорошо держатся за счёт силы трения. Если опасаетесь за сохранность забора — зафиксируйте верхние ряды на опорах с помощью болтов или шурупов.

    Как сделать забор из шифера

    Как и многие другие кровельные материалы, шифер годится и для ограждения. Однако из‑за неказистого вида такой забор чаще ставят не со стороны улицы, а в задней части участка. Как правило, используются старые листы, которые остаются после ремонта крыши или покупаются за символические деньги. Минусы такой ограды только в хрупкости и не очень эстетичном внешнем виде.

    Что понадобится

    • Шифер;
    • трубы;
    • деревянный брус;
    • гвозди;
    • цемент;
    • песок;
    • щебень;
    • бур или лопата;
    • молоток;
    • шнур;
    • колышки;
    • рулетка;
    • уровень.

    Как сделать забор

    1. Вбейте по краям будущего забора колья и натяните на них шнур, по которому позже будут выравниваться столбы.
    2. Измерьте расстояние и равномерно распределите опоры по всей длине (они должны ставиться не реже, чем через каждые 2,5 метра). Забейте в нужных местах колышки.
    3. Поочерёдно вытащите метки и сделайте с помощью бура или лопаты ямы для столбов. Глубина зависит от почвы, но обычно она достигает глубины промерзания, чтобы избежать морозного пучения грунта. В среднем это 1 м. Диаметр ямок должен быть чуть больше толщины опор.
    4. Поставьте столбы так, чтобы они касались натянутого шнура, и выставьте их по уровню. Камнями или битым кирпичом расклиньте опору и утрамбуйте подсыпку подходящим бруском или ручкой лопаты. Заполняйте яму по частям, на 20–25 см за один раз.
    5. Приготовьте бетон. Соотношение должно быть следующее: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Залейте им каждый слой утрамбованной подсыпки. Дайте смеси затвердеть, выждав не менее суток.
    6. Установите два пояса продольных лаг из бруса таким образом, чтобы они находились на высоте 30–40 см от верха и низа шифера. Прикрепите бруски к столбам хомутами или с помощью болтов.
    7. Зафиксируйте шифер на лагах, прибив его гвоздями со шляпкой в верхнюю волну по углам. Листы можно опереть на кирпичи или, наоборот, немного вкопать в землю. Каждый последующий лист накладывайте на одну волну на предыдущий и прибивайте два куска сразу.

    Как сделать забор из поддонов

    Примитивное, но в то же время выполняющее свои функции ограждение, которое можно быстро и легко собрать из подручных средств. Хорошо подходит как временный забор и позволяет задействовать на участке оставшиеся после возведения строений поддоны. Бесплатно получить их можно в строительных супермаркетах, где подобная тара просто выбрасывается.

    Что понадобится

    • Строительные поддоны;
    • трубы или уголки;
    • кувалда;
    • колышки;
    • шнур.

    Как сделать забор

    1. Установите колышки и натяните шнур на месте будущего забора. Возьмите трубу или уголок и забейте кувалдой в землю с одной стороны ограждения в месте установки первой секции.
    2. Вставьте поддон так, чтобы столб вошёл между выступающих частей досок. Следующей трубой подоприте секцию с другой стороны.
    3. Второй и все остальные поддоны устанавливайте впритык друг к другу, фиксируя их на опорах.
    4. Для надёжности можно дополнительно скрепить поддоны шурупами. Если этого не делать, то при необходимости получится легко снять любую из секций, просто подняв её вверх.

    Как сделать забор из горбыля

    Горбыль — это отходы распиловки бруса и самый дешёвый пиломатериал. Именно поэтому из него часто делают ограждения на участке во время стройки. Такой забор недолговечен и имеет неказистый вид, но он отлично справится с защитой периметра и гарантированно прослужит 2–3 года.

    Что понадобится

    • Горбыль;
    • деревянные столбы или брус;
    • лопата или бур;
    • уровень;
    • гвозди;
    • молоток;
    • колышки;
    • шнур.

    Как сделать забор

    1. Разметьте с помощью шнура периметр будущего ограждения. С интервалом 2–2,5 м установите колышки в местах, где будут опоры.
    2. Буром или лопатой выкопайте лунки глубиной 50–70 см и установите в них деревянные столбы диаметром около 100 мм. Можно использовать брус или сбить вместе несколько горбылей. При необходимости забор легко укрепить подпорками с обеих сторон.
    3. Опоры выставьте по уровню, а затем по слоям засыпьте битым кирпичом или щебнем и тщательно утрамбуйте бруском или палкой.
    4. На расстоянии 20–25 см от верха и низа столбов прикрепите гвоздями два пояса лаг. Используйте тот же горбыль или деревянный брус.
    5. Оставляя небольшие зазоры, гвоздями прибейте доски к лагам, развернув круглой стороной в сторону двора.
    6. Закройте щели, набив поверх второй слой горбыля, но теперь разверните его круглой стороной на улицу.

    Как сделать забор из штакетника

    Классическое ограждение из установленных вертикально деревянных или металлических планок. Идеальный вариант для тех, кто не хочет сплошной забор. При этом такое ограждение позволяет скрыть двор от посторонних глаз при монтаже с двух сторон в шахматном порядке.

    Смотрится гораздо приятнее надоевшего профлиста, но не уступает ему по долговечности. Конечно, только при использовании металлического штакетника (деревянный нуждается в периодическом уходе и обновлении).

    Что понадобится

    • Штакетник;
    • трубы, уголки и деревянные столбы;
    • брус для лаг;
    • гвозди;
    • колышки;
    • хомуты;
    • шнур;
    • бур или лопата;
    • уровень.

    Как сделать забор

    1. Забейте по краям линии ограждения колышки и натяните по ним шнур. Сделайте отметки через каждые 2–2,5 м для установки опор.
    2. Буром или лопатой сделайте в обозначенных местах лунки глубиной 0,7–1 м.
    3. Вставьте в ямы столбы и закрепите их, выровняв по уровню. Для этого расклинивайте опоры кусками кирпича или мелкими камнями, а затем слоями по 20–25 см засыпайте щебнем и тщательно утрамбовывайте. Деревянные опоры желательно пропитать битумом или отработкой масла для защиты от гниения.
    4. Хомутами или болтами прикрепите к столбам две перекладины из бруса снизу и сверху на высоте 20–30 см от краёв.
    5. Прибейте гвоздями первую доску штакетника, проверив по уровню её вертикальность. Выдержите необходимый зазор и прибейте следующую. Обычно между досками вставляют ещё одну, используя её как шаблон. Если нужен меньший зазор, подбирается брусок соответствующей толщины.
    6. При желании можно собрать секции на земле, прибив штакетник к перекладинам, а затем прикрепить готовые элементы к столбам с помощью болтов или хомутов.
    7. Металлический штакетник монтируется по тому же принципу, только все деревянные детали — столбы, перекладины — заменяются на металлические, а вместо гвоздей используются кровельные саморезы.

    Как сделать забор из профлиста

    Практичное и современное ограждение, которое быстро возводится и служит долгие годы без какого‑либо ухода. Масса доступных расцветок позволяет подобрать забор в тон крыше, также есть варианты фотопечати, имитирующие различные поверхности. Из минусов — большая парусность и тень на участке.

    Что понадобится

    • Профлист;
    • трубы 60 × 60 мм;
    • трубы 40 × 20 мм;
    • болты с гайками и шайбами;
    • шуруповёрт;
    • шурупы;
    • уровень;
    • колышки;
    • шнур;
    • бур или лопата.

    Как сделать забор

    1. Выполните разметку периметра, забив колышки и натянув шнур по линии забора. Отметьте места для столбов через каждые 2–2,5 м.
    2. С помощью бура или лопаты сделайте ямы диаметром 150–200 мм и глубиной 1–1,2 м, но не менее глубины промерзания грунта.
    3. Поставьте в лунки трубы 60 × 60 мм и, выровняв по уровню, залейте бетоном, приготовленным в следующем соотношении: одна часть цемента, три части песка и пять частей щебня. Предварительно можно немного вбить столбы в землю.
    4. Прикрепите лаги из трубы 20 × 40 мм к опорам на расстоянии 25–30 см от верха и низа. Просверлите их дрелью насквозь и соедините болтом с гайкой или приварите при наличии сварки.
    5. Окрасьте столбы и лаги краской для защиты от коррозии. Особое внимание уделите той стороне, что закроется профлистом, ведь потом подкрасить её уже не получится.
    6. Поставьте первый лист, приподняв его на 10–15 см над землёй, и выровняйте по уровню. Прикрепите лист к лагам шурупами, заворачивая их в нижние волны. Пока только в четырёх точках — по углам.
    7. Установите второй лист, сделав нахлёст на одну волну с предыдущим, и закрепите его, предварительно выровняв верхние края обоих листов, чтобы не допустить перекоса. Таким же образом установите все остальные секции до конца забора.
    8. После монтажа всех листов вернитесь назад и окончательно закрепите их, завернув остальные шурупы. Для этого слегка выкрутите крайние саморезы и натяните на них шнур по всей длине забора. Так вы не промахнётесь мимо трубы, а все шурупы будут располагаться строго в одну линию.

    Читайте также 🔩🧱🔨

    Из чего сделать забор: Виды заборов для частного дома и дачи, деревянный, металлический, кирпичный, пластиковый забор — плюсы и минусы

    Для того чтобы оградить участок от случайного или умышленного проникновения, а также от посторонних взглядов, каждый владелец загородной недвижимости в нашей стране ставит забор. Конечно же, всем хочется, чтобы он обошелся дешево и красиво при этом смотрелся. Какой материал выбрать для строительства забора — все зависит от возможностей и эстетических предпочтений хозяев, а также от особенностей территории и самого ограждения. Из чего лучше сделать забор на даче? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим основные виды заборов.

    SeARCH Architecture and Urban PlanningСохранить фото

    С разных сторон периметр участка может быть защищен по-разному. На улицу чаще «смотрит» надежный декоративный забор, с хорошими соседями можно создать «прозрачную» границу, использовав сетку-рабицу (дешево и красиво), а от чужих задворок с хозяйственными постройками оградиться сплошной стеной. Сплошной высокий забор с северной стороны улучшает микроклимат, защищая участок от холодных ветров. А с южной стороны по возможности лучше оставить доступ для солнечного света.

    Westover Landscape DesignСохранить фотоПолностью деревянный
    Опорные столбы, которые соединяются верхними и нижними перемычками (еще их называют прожилинами, лагами), и заполнение пролетов — вот основные конструктивные части большинства заборов.

    Легкие деревянные заборы бывают с опорами из бруса или бруска, в качестве перемычек используют брусок или доску, заполнением служит штакетник или строганная доска. Для столбов готовят ямы глубиной 1-1,2 м, засыпают донья песком и утрамбовывают. Концы деревянных столбов заостряют, заглубляемые части обрабатывают битумной мастикой, ставят и заполняют плотным грунтом, тщательно его утрамбовывая.

    StuartBarr Construction Design RenovationСохранить фотоВсе детали скрепляют гвоздями или саморезами, покрывают защитно-декоративными лакокрасочными составами.

    Минусы: Дешевые деревянные заборы имеют определенные недостатки — требуют периодического ухода, обновления лакокрасочного покрытия каждые 3-5 лет, отличаются коротким сроком службы (порядка 15 лет).

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
    1800 идей дизайна деревянного забора

    David Morello Garden Enterprises, Inc.Сохранить фотоНа металлических столбах
    Плюсы: Металлические опорные столбы дачного забора прослужат лет 30 и больше, в качестве заполнения пролетов между ними можно использовать дерево, металл, пластик.

    Наземные части металлических столбов такого забора часто облицовывают кирпичом или стеновыми блоками и декоративным камнем. Сверху ставят заглушки.

    Wittman Estes LandscapeСохранить фотоСтолбы укрепляют в грунте разными способами. Самый экономичный — бутование. Ямы под столбы должны быть глубиной 0,8-1,5 м и всего на 0,2 м шире сечения столба; после фиксации положения столба их засыпают и утрамбовывают щебнем.

    Минусы: Такая технология больше подходит для легких, хорошо фильтрующих воду почв. Глинистые грунты заставят столбы «гулять» в межсезонье — велика вероятность, что перекосы линии ограждения придется время от времени устранять.

    Change of Seasons — Gary KernickСохранить фотоИз чего лучше сделать забор на проблемных почвах? В таких случаях можно использовать металлические уголки, полые столбы круглого или квадратного сечения, играющие роль и опорных столбов, и свайного фундамента. Их требуется вбить в землю на уровень промерзания грунта — 1,5 м для Московской области.

    Бетонирование металлических столбов обойдется дороже. Не выше уровня промерзания грунта выкапывают широкие ямы, донья заполняют песком и утрамбовывают, фиксируют столбы и заливают цементный раствор.

    Superior Concrete Fence Of TexasСохранить фотоНа бетонных столбах
    Готовые бетонные столбы вкапывают на глубину, обозначенную производителем, а на пучинистых грунтах — в ямы на глубину промерзания грунта, с заливкой бетоном. Из-за специфики крепежа их чаще используют для готовых бетонных, деревянных, пластиковых секций.

    Плюсы и минусы: Отличаются долговечностью, доступны по цене, однако доставка и установка забора обойдется дорого из-за солидной массы изделий.

    Ландшафтная мастерская Алены АрсеньевойСохранить фотоНа ленточном фундаменте
    Ленточный фундамент с цоколем должен быть глубоким, ниже уровня промерзания земли, лишь под столбами, а на участках пролетов — мелкозаглубленным. Самодельные бетонные столбы обязательно армируют металлом.

    Плюсы и минусы: Цоколь придает ограждению солидный вид, но и цена такого забора существенно возрастает. Срок службы составит порядка 100 лет. Допустимо любое заполнение.

    Pearl RemodelingСохранить фотоPearl RemodelingСохранить фото

    Среднее расстояние между опорными столбами такого забора на ленточном фундаменте составляет 2,5 м. Какой кирпич выбрать для столбов? Варианты материала столбов для забора могут быть самыми разными. Высота забора на даче обычно варьируется в пределах 0,9-2 м.

    Архитектурная студия ChadoСохранить фотоЗабор без фундамента
    На каменистых почвах можно сделать засыпной каменный забор, или габионы. Преграда массивна и выдерживает подвижки грунта, так как элементы засыпки не связаны между собой.

    Плюсы и минусы: Прочность такой конструкции гарантируется каменным заполнением и внутренними диафрагмами из сетки двойного кручения. Недостаток забора — зависимость высоты от ширины, такие ограждения должны быть высокими, с опалубкой.

    Fellman Brothers BuildersСохранить фотоДеревянное заполнение
    Прежде всего, это декоративный штакетник, хорошо пропускающий солнечный свет, но не защищающий от посторонних взглядов. И хотя это дешевый забор, защитные свойства у него низкие, ведь пару штакетин можно легко выломать. А декоративность и долголетие забора зависят от регулярности ухода.

    Такой забор лучше всего сделать между соседними участками. Ставить ли деревянный дешевый забор со стороны улицы — зависит от ряда факторов (есть ли охрана, каков контингент жителей поселка и ближайших населенных пунктов и т. д.).

    Scott Lewis Landscape ArchitectureСохранить фотоYuri GrishkoСохранить фото

    Плюсы и минусы: Деревянные заборы из строганных досок надежнее защищают от проникновения, но больше изолируют от света. Декоративные и прочные, они в основном «глядят» на улицу. На строганные доски можно легко наносить и в дальнейшем без труда обновлять лакокрасочное покрытие.

    Студия Олега РезниковаСохранить фотоМеталлический забор
    Плюсы: Металлические заборы по долговечности значительно превосходят деревянные и могут похвастаться разнообразием как защитных, так и декоративных свойств. Да и к опорам их часто крепят посредством сварки — прочнейшего неразъемного соединения.

    К декоративным, говорящим о высоком статусе владельцев, относятся кованые металлические ограждения. Их в основном ставят на ленточный фундамент с цоколем, например, из кирпича. Этот вид забора также служит дополнением парадного фасада здания.

    Michelle FriesСохранить фото

    Совершенно иначе смотрятся заборы из профилированного стального листа с защитно-декоративным покрытием. Этот вид забора не отличается декоративностью (если не проявить фантазию), зато защитные свойства на высоте — за счет сплошного покрытия, тонкости и гладкости профлиста перелезть через преграду практически невозможно.

    McNICHOLS CO.Сохранить фото

    Какую сетку (в том числе рабицу) выбрать для забора? Среди ограждений из стальной сетки, сварной или вязаной (рабицы) лучше предпочесть материал с полимерным покрытием — этот вариант сетки отличается более длительным сроком службы. Если вы не хотите использовать обычную сетку, можно соорудить забор из сварных сетчатых и прутковых панелей.

    ПАРК I Ландшафтный дизайнСохранить фотоВыбирая, из чего сделать забор, учтите, что металлические ограждения, имитирующие традиционный штакетник, более долговечны и прочны, нежели деревянные.

    ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ…

    renae barrass interior designСохранить фотоКирпичный забор
    Плюсы и минусы: Кирпичный забор — это долговечное ограждение-крепость высотой от 2 до 3,5 м, через которое перелезть невозможно, да и проломить его вряд ли удастся.

    Какой кирпич выбрать для забора? Для высокого ограждения потребуется кладка соответствующей толщины — в один-два, а то и в три кирпича. При этом цена ограждения окажется далеко не бюджетной (с учетом того, какой кирпич выбрать для забора, какой кирпич — для столбов забора, плюс стоимость ленточного фундамента).

    30A InteriorsСохранить фото

    В полкирпича можно сделать ограждение высотой до 2 м. Если выбрать кирпич высококачественный лицевой, то дальнейшая отделка не потребуется.

    AILDMСохранить фото

    Забор из рядового глиняного кирпича можно оштукатурить или облицевать декоративным камнем — отличный вариант для создания оригинального ограждения.

    Denver Modern FenceСохранить фотоARCSPACE STUDIOСохранить фотоБетонный забор
    Декоративные секции бетонных заборов (еврозабор) изготавливают методом вибролитья с армированием стекловолокном. Получается дешево и красиво.

    Плюсы: Прочные и долговечные, они к тому же легки в сборке. В бетонных столбах есть «канавки», куда вставляются готовые секции. Заборы бывают самыми разными по декору, к тому же они достаточно дешевы.

    The Association of Professional LandscapersСохранить фотоПластиковый забор
    Панели из ПВХ внешне очень похожи на штакетник, вагонку, декоративную доску, но, в отличие от дерева, не требуют регулярного ухода.

    Плюсы: Срок службы оценивается в 30 лет и более. Однако такие ограждения дороже деревянных. Сплошные панели из полупрозрачного сотового поликабоната хорошо защищают от шума и от пыли. Их стоит выбрать для сооружения забора, если участок находится близ оживленной трассы.

    The Garden BuildersСохранить фотоЗеленая изгородь
    Плюсы и минусы: Зеленые изгороди, созданные, например, из колючего боярышника (Crataégus охуасаnthа) или бирючины (Ligustrum), могут оказаться столь же неприступными, как и каменные стены.

    Однако расти в высоту забор будет долго, к тому же он сложен в уходе — требует регулярной подрезки и подкормки. Декоративную зеленую изгородь лучше сделать прямо на сетчатом металлическом или деревянном заборе.

    Elena ScherbakovaСохранить фотоСМОТРИТЕ ТАКЖЕ…
    Более 1000 вариантов красивых заборов

    ВАША ОЧЕРЕДЬ…
    Как вы считаете, из чего сделать лучше забор на даче, какой вид ограждения выбрать и почему? Поделитесь своим опытом и идеями в разделе комментариев!

    Заборы из профнастила своими руками, фото, видео, установка

    К возведению заборов сегодня предъявляются требования по его прочности, надежности и устойчивости. При этом не последнюю роль в выборе забора для дачного участка играет его эстетичность. Ограждение должно быть не только долговечным и прочным, но и гармонично вписываться в общий дизайн.

    Универсальным материалом для возведения забора считается профнастил, в основе которого лежит оцинкованный металлический лист. Раньше профилированные листы применялись только для покрытия кровли нежилых строений, гаражей и для ограждения строительных объектов. Но это уже в прошлом.

    Профилированный лист

    Современные производители профнастила вывели его на более высокий уровень качества. И на сегодняшний день профнастил – это все тот же оцинкованный металлический лист, покрытый высококачественными защитными слоями, гофрированный на специальном станке и привлекательный на вид. Изготавливается он путем применения способа холодного проката, горячего цинкования и нанесения на поверхность покрытия из различных защитных составов:

    1. нанесение защитного слоя из алюмоцинка считается самым простым и дешевым способом, который обеспечивает приемлемую прочность и защиту от коррозии. Такой материал подойдет для накрытия гаража, хозяйственной постройки и небольшого ограждения;
    2. покрытие полимерным составом, которое обеспечивает более высокую защиту и позволяет красить профнастил в любой цвет;
    3. нанесение пластизола, что обеспечит профилированному листу максимальную прочность и долговечность.

    Благодаря тому, что профнастил имеет гофрированную форму, он отличается прочностью, жесткостью и устойчивостью к повреждениям и ветру.

    Преимущества забора из профнастила

    Возведение ограждения участка из профилированных листов своими руками имеет ряд преимуществ:

    • как правило, заборы из профнастила устанавливаются быстрее, чем ограждения из кирпича и натурального камня, для их монтажа не требуется наличие дорогостоящего инвентаря и специальных знаний и навыков. Необходимо только правильно рассчитать периметр участка, количество расходного материала и установить опорные столбы. Для придания ограждению привлекательного вида можно использовать еще и кирпич, натуральный камень, кованые элементы;
    • возможность комбинирования с другими строительными материалами, в том числе с сеткой-рабицей;
    • независимо от высоты забора, его прочность и надежность остаются такими же;
    • свойство звукоизоляции позволяет защитить участок от посторонних шумов;
    • экологическая безопасность;
    • богатая цветовая гамма. При этом листы профнастила не теряют своего окраса, не блекнут и не тускнеют на протяжении всего срока их эксплуатации.

    Кроме того, забор из профнастила – это дешево. Но, главное, необходимо строго придерживаться всех правил, как сделать забор из профнастила своими руками.

    Необходимые инструменты и материалы

    Перед тем как построить забор из профнастила, необходимо приготовить все строительные материалы и инструменты. Чтобы рассчитать количество профилированных листов, достаточно знать длину ограждения по периметру участка и сложить ее с высотой забора. А также понадобятся:

    1. профильные трубы для опорных столбов 60х60 мм. Конечно, в качестве опор для профилированных листом можно выбирать и столбы с кирпичной кладкой, и каменные столбы, и бревна, и асбестовые трубы. Но при строительстве забора из профнастила своими руками, как правило, используются трубы, количество которых рассчитывается так: расстояние между столбами не должен превышать 2,5 метров, а высота трубы должна быть равна высоте будущего забора плюс глубина закапывания:

      Полученные данные складываются и в результате получается нужное количество труб;

    2. профильные трубы 20х20 или 20х40 мм, которые необходимы для монтажа поперечин для крепления листов:

      Количество таких труб зависит только от высоты будущего забора;

    3. саморезы для металла с резиновыми прокладками:
    4. заклепочная машинка для соединения стыков:

    ВАЖНО! Использовать заклепки из алюминия для соединения листов профнастила нельзя, потому как они плохо выдерживают нагрузки.

    1. сверло и строительный уровень;
    2. сварочный аппарат и электроды для создания каркаса;
    3. емкость для раствора, цемент, щебень и песок;
    4. веревка и деревянные колышки;
    5. краска для окрашивания столбов и поперечных лаг под цвет забора.

    После монтажа забор будет иметь такой вид:

    Установка забора из профнастила своими руками

    Разметка периметра

    Перед тем как начинать возведение забора из профнастила, необходимо правильно замерить периметр ограждаемой территории и рассчитать количество опорных столбов. Разметка территории проводится путем забивания колышков в местах углов будущего ограждения, между которыми туго натягивается прочная нить, и делаются необходимые замеры. Только после этого составляется проект будущего забора из профнастила.

    Монтаж опорных столбов

    Перед тем как приступать непосредственно к установке труб для опор забора, необходимо по периметру выкопать ямы для заливки фундамента. Копать, конечно, можно и лопатой, но это трудоемкий процесс. Поэтому лучше воспользоваться садовым буром. После каждой выкопанной ямы отмеряется расстояние и роется следующая яма. И так далее.

    От того, насколько грамотно будут установлены опорные столбы по периметру участка, будут зависеть надежность, долговечность и внешний вид будущего забора.

    Высота опор для забора из профнастила зависит от высоты самого забора. Размещать опоры следует строго прямолинейно, а расстояние между ними должно быть до трех метров. И для того чтобы установить трубы, необходимо выкопать ямы по 1-1.5 м глубиной.

    ВАЖНО! Чем выше будет забор, тем глубже должны быть ямы.

    После того как были выкопаны все ямы для опорных столбов, можно приступать к установке непосредственно самих опор, во время которой важно постоянно следить, чтобы они были строго вертикальными. Для этого необходимо пользоваться строительным уровнем. Если опорные столбы были установлены прямолинейно и вертикально, то можно приступать к заливке бетона. Те трубы, которые будут опущены в вырытые ямы глубиной 1,5 метра, заливаются раствором только на метр, а остальные 50 см трубы необходимо плотно укутать рубероидом, а затем засыпать и утрамбовать песком. В таком состоянии необходимо оставить фундамент на три дня.

    ВАЖНО! Залитый в ямы для опор бетонный раствор обязательно стоит проштыковать, используя подручные материалы. Это необходимо, чтобы освободить воздух, который остался в растворе.

    Монтирование опорных лаг

    После того как были установлены опорные столбы и фундамент плотно укрепился, можно приступить к монтажу поперечных лаг, которые размещаются параллельно друг к другу.

    Для того чтобы надежно прикрепить лаги к металлическим столбам, лучше всего применить сварочный аппарат.

    Существует второй способ крепления лаг – с помощью болтов и гаек, но он не настолько надежен, как сварка.

    ВАЖНО! Крепить опорные лаги к столбам стоит на расстоянии не меньше 20 см от верхнего края опорного столба и от поверхности земли.

    Крепление профнастила к металлическому каркасу

    Завершает строительство забора из профнастила монтаж собственно самих профилированных листов, которые к рейкам каркаса крепятся с помощью саморезов, заклепок или оцинкованных болтов. Как правило, стыковаться листы должны внахлест на одну волну.

    После того как были закреплены профилированные листы к каркасу забора, необходимо все металлические элементы покрыть грунтовкой, а затем еще и двумя слоями эмали.

    В случае если необходимо проводить установку забора из профнастила на участке с неровным ландшафтом, то это необходимо учитывать еще на стадии разметки периметра и при монтаже опорных столбов. Так, если по периметру участка встречаются и возвышения, и впадины, то заливку фундамента необходимо проводить с учетом глубины впадин, что гарантирует прочность будущей конструкции. А расстояние между опорами не должен превышать трех метров.

    Уход за забором из профнастила

    Для того чтобы забор из профилированных листов прослужил долго и надежно, кроме прочного каркаса, необходимо приложить совсем немного усилий и время от времени очищать его от загрязнений.

    Как сделать забор из профнастила — этапы строительства

    Одним из недорогих и популярных ограждений для дачных участков является забор из профнастила. На наших дачах я чаще всего вижу именно такие заборы, причем с каждым сезоном их все больше и больше. В сегодняшнем материале я хочу рассказать как самостоятельно сделать эту долговечную и красивую ограду.

    Идея комбинирования профлиста из нержавейки и дерева

    Профильный лист или профнастил — материал, обычно используемый для кровельных работ, а также при постройке стен, ограждений. Представляет собой лист из металла, которому для жёсткости придают волнообразную фактуру. Этот материал довольно прочный, устойчивый к атмосферным осадкам, резкой смене температур, ультрафиолету, коррозии.

    Декоративный забор из профлиста

    Это обусловлено применением полимерного покрытия, который увеличивает эксплуатацию до 50 лет. Профлисты покрыты высокотехнологичной краской, которая не тускнеет и не выгорает на солнце. Они могут производится различной окраски, размера, толщины, конфигурации. Из профлистов забор получается сплошным. Листы имеют легкий вес и легко монтируются.

    Идея комбинированного забора из профлиста и сетки с крупным квадратом

    Этот материал прекрасно сочетается с: кирпичом, плиткой, бетоном, камнем, металлочерепицей. Повреждённый лист легко заменить на новый.

    Горизонтальный вариант размещения профлиста на заборе

    Из профнастила можно возводить заборы высотой от 1,8 до 3 м. Забор, высотой 3 м сможет защитить от ветра и шума. Для сильнейшей звукоизоляции лучше установить профлист двойной толщины с уплотнителем. Ограждения такого типа обычно применяют для строительства заборов дачных участков, разных площадок, территории застройки.

    Примерная схема забора с размерами

    Как сделать вечный ЗАБОР из профнастила своими руками. ИНСТРУКЦИЯ

    Фундамент

    Для таких заборов можно сделать столбчатый фундамент, так как конструкция будет лёгкой. Если вы хотите построить забор с цоколем, то необходимо заложить ленточный фундамент. Столбы могут быть бетонными, кирпичными, металлическими.

    Металлические столбы и деревянные поперечины могут удешевить строительство

    Состав забора

    Ограждение из профлиста имеет следующие составляющие: столбы, фундамент, пролёты, цоколь (по желанию). А также, непосредственно, профлисты для заполнения пролётов. Их количество рассчитывают зная протяжённость будущего ограждения и ширину профлиста. Надо при этом учесть, что лист накладывается на другой на 5 см, при строительстве сплошного забора.

    Если у вас будут столбы из камня или кирпича, то из длины ограды следует вычесть ширину столба, умноженное на их число.

    Для столбов берут профильные трубы 60 х 60 мм, для столбов калитки и ворот 100 х 100 мм, натуральный камень или кирпич для обкладки столбов. Для крепежа листов нужны трубы 40 х 20 мм, как несущие, и саморезы из цинка с пресс — шайбами.

    Пример использования трех поперечин при строительстве забора

    Этапы строительства сплошного ограждения из профнастила

    1) размечается территория;
    2) строится столбчатый фундамент и устанавливаются столбы;
    3) закрепляются несущие лаги;
    4) монтируются профильные листы.

    Кстати оцинкованный профлист можно покрасить в любой цвет

    Этапы строительства забора из профильных листов с кирпичными столбами

    1) размечается территория;
    2) строится фундамент;
    3) устанавливаются столбы;
    4) возводится цоколь;
    5) монтируются пролёты.

    Кстати вот такие унылые заборы мне кажутся откровенно слабыми…

    Монтаж

    Территория размечается с помощью колышков и веревки. Тут необходима точность. Столбы ставятся каждые 2, 5 м. Столбы и фундамент возводят по описанной раньше технологии.

    Металлические слеги (профильные трубы) крепятся сваркой. Для этого потребуется сварочный инвертор, удлинитель провода, маска для защиты глаз и лица.

    А вот такой заборчик под сосновую доску будет очень красиво смотреться

    Слеги следует приваривать параллельно друг другу и перпендикулярно столбам. Понадобятся три несущие слеги, которые следует приварить к верхней, нижней, средней части столба. Перед сваркой необходимо слеги загрунтовать и покрасить. Затем проверить их на вертикальность.

    Очень внимательно установите первый лист и контролируйте уровень последующих листов, используя строительный уровень. Каждый лист профлиста крепят на предыдущий и закрепляют «замок в замок». Все листы необходимо установить в заданном направлении.

    На неровной местности листы располагают ступенями, их необходимо предварительно запланировать. Высота таких ступеней обычно 10 — 15 см, количество может колебаться от перепада сторон. Если уклон участка большой, и если каждый лист приходится устанавливать ступеньками, то нижнюю слегу необходимо приварить на поверхности земли.

    Профлисты можно также установить горизонтально. Столбы устанавливают через расстояние, равное протяжённости листа. В таком случае несущие слеги не нужны. Листы можно крепить при помощи саморезов сразу к столбам. И цоколь и кирпичные столбы для такого забора устанавливаются точно так же, как описано выше.

    Для его отделки выполняется небольшой цоколь и облицовывается кирпичом или плиткой. Без этой отделки сплошной забор выглядит уныло. Для цоколя такого забора фундамент возводить не надо. В вырытую траншею (глубиной 10 — 15 см) закладывают арматуру.

    Далее делают опалубку из досок, предварительно оструганных, обтянутых плёнкой, и заливают бетоном. Уже через день можно приварить слеги к установленным столбам и устанавливать пролёты. И только потом цоколь облицовывают камнем или кирпичом.

    Верх столбов закрывают колпаками. Эти колпаки обычно изготавливаются из жести или профнастила. Такой забор не требует специального ухода. Тут только окрашивают столбы и слеги, и время от времени моют.

    Видео по теме

    В этом ролике опытный строитель делится своим мнением по поводу строительства забора из профнастила. Все рассказано со знанием дела, от фундамента, крепления труб, фасадной части.

    Поделиться ссылкой:

    Что такое забор из звеньев цепи и как он сделан?

    Звенья цепей глупые!

    Шучу … сетчатый забор — повсюду рабочая лошадка на заднем дворе. Есть причина, по которой они используются с 1800-х годов. Они доступны по цене, не требуют особого обслуживания и выполняют свою работу. Так что же стоит за забором из цепных звеньев?

    Истинный изобретатель ограждения из цепных звеньев, возможно, никогда не станет известен, но в 1844 году человек по имени Чарльз Бернард из британской фирмы Bernard, Bishop & Barnard разработал процесс производства ограждений из цепных звеньев с помощью машин.Эту компанию приобрела компания Anchor Post Fence, Co., которая была первой американской компанией, изготовившей забор в США.

    Процесс строительства начинается с гигантской катушки из оцинкованной стальной или алюминиевой проволоки. Машина выпрямляет проволоку, которая затем подается в различные «вязальные» машины. Проволока проходит вертикально и сгибается зигзагообразно, так что каждый «зигзаг» зацепляется за проволоку сразу с одной стороны, а каждый «заз» — за проволоку сразу с другой. Это формирует характерный ромбовидный узор, характерный для этого типа забора.

    Звено цепи обычно поставляется в рулонах длиной 20 и 50 футов, которые можно соединить, «открутив» один из концевых проводов, а затем «вкрутив» его обратно так, чтобы зацепить обе части. Высота включает все от 3 футов до 12 футов, и возможна почти любая высота.

    Установка забора рабицы предполагает установку столбов в землю и прикрепление к ним забора. Столбы могут быть из стальных труб, дерева или бетона и могут быть вбиты в землю или установлены в бетоне. Концевые, угловые столбы или стойки ворот, обычно называемые «оконечными стойками», должны быть установлены в бетонную основу или закреплены иным способом, чтобы предотвратить наклон под натяжением натянутого ограждения.Столбы, установленные между оконечными столбами, называются «линейными столбами» и устанавливаются с интервалом, не превышающим 10 футов. Установщик прикрепляет ограждение с одного конца, растягивает его и прикрепляет с другого, легко удаляя лишнее, «откручивая» проволоку. Наконец, установщик привязывает забор к столбикам алюминиевой проволоки. Во многих случаях установщик натягивает нижнюю натяжную проволоку, иногда называемую «катушкой», между клеммами, чтобы минимизировать движение внутрь и наружу, которое происходит в нижней части сетки между стойками.Верхние горизонтальные направляющие используются на большинстве заборов из рабицы, хотя и не обязательны. Большинство производителей включают колпачки в свои стойки, но мы также предлагаем отличную замену колпачков для солнечных столбов. Нижние рельсы могут быть добавлены вместо нижних натяжных тросов, а для более высоких заборов, 10 футов или более, часто добавляются промежуточные горизонтальные рельсы.

    Популярность забора из сетки рабицы объясняется его относительно низкой стоимостью и тем, что открытое переплетение не закрывает солнечный свет с обеих сторон забора.Сделать забор из рабицы полупрозрачным можно, вставив в сетку планки. Также популярно позволить плющу расти и переплетаться.

    Если вы решаете, из какого материала для забора строить, ознакомьтесь с нашим сообщением в блоге о плюсах и минусах различных вариантов.

    общеупотребительных терминов по ограждению | Long® Fence

    Независимо от того, устанавливаете ли вы материалы для забора самостоятельно или нанимаете подрядчика по забору для выполнения работ, полезно знать базовую терминологию.Знание того, как называются различные части забора, поможет вам задать вопросы подрядчику или понять инструкции по установке забора. Прежде чем рассматривать установку забора, вы можете освежить в памяти следующие условия:

    Aluminized — В ограждении из звеньев цепи, описывает ткань, сотканную из стальной проволоки, покрытой алюминием перед плетением.

    Колючая лента — Полоса металла, обработанная для получения скоплений острых концов.

    Колючая проволока — Проволока с острыми краями или точками, расположенными через определенные промежутки. Чаще всего используется в сельскохозяйственных ограждениях, где он подходит для крупного рогатого скота, но не для лошадей или животных с шерстью.

    Нижняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, проходящий непрерывно по нижнему краю ограждения.

    Стяжная лента — металлическая полоса, форма которой подходит для крепления к стойке и используется вместе с болтом с квадратным подголовком и гайкой для прикрепления конца направляющей к стойке.Также используется для крепления колючей проволоки, натяжной проволоки и других предметов к клеммной колодке.

    Консольные раздвижные ворота — Любые горизонтальные раздвижные ворота, охватывающие проем, без верхней или нижней опоры внутри этого проема. Он уравновешен дополнительным каркасом (грузом) для поддержки ворот, когда они закрыты.

    Центральный упор — Устройство для приема и удержания откидной планки на двойных воротах.

    Звено цепи — Забор из стальных столбов и ткани звеньев цепи, обычно оцинкованный, но может быть покрыт винилом.Тканевые проволоки проходят вертикально, сгибаются и скрепляются зигзагообразно, образуя ромбовидную форму. Очень часто используется в коммерческих целях и для безопасности может быть покрыт колючей проволокой.

    Угловая стойка — Столб в углу, где встречаются две линии ограждения, обычно под углом 90 градусов.

    Забор для оленей — Забор высотой от 7½ до 8 футов, предназначенный для предотвращения прохода оленей.

    Diamond — Сетчатое отверстие, образованное плетеными проволоками в ткани ограждения из звеньев цепи.

    Количество ромбов — количество ромбовидных отверстий от одного края ткани до другого. Подсчет данной ткани начинается с первого завершенного ромба на одном крае и продолжается до незавершенной половины или полного раскрытия на другом крае.

    Двустворчатые распашные ворота — Распашные ворота с двумя створками, чаще всего используются для ворот подъездных путей или других участков, требующих широких ворот.

    Откидная штанга — Деталь узла защелки двойного затвора.(Иногда называется опускной штангой)

    Концевая стойка — Стойка, которая отмечает конец линии забора, с отверстиями только на одной стороне для крепления направляющих. Концевые столбы обычно используются в качестве столбов ворот или оконечных столбов, например, там, где забор примыкает к дому.

    Ткань — Ограждение из проволоки, намотанной по спирали и переплетенной таким образом, чтобы образовалась непрерывная сетка без узлов или завязок, за исключением формы сгибания или скручивания концов проволоки для формирования кромки ткани.

    Линия забора — Фактическое положение забора.

    Стяжка ограждения — Стяжки, которые используются в ограждении из цепных звеньев для прикрепления ограждения к линейным столбам.

    Петля рамы — Фурнитура, которая прикрепляется к раме ворот и функционирует вместе с петлей стойки, позволяя воротам вращаться.

    Каркас — Базовая конструкция, поддерживающая установленную ткань и ворота, а именно стойки, верхние направляющие, распорки и нижнюю направляющую (если указано).

    Оцинкованный — Защитное цинковое покрытие, наносимое на сталь или железо для предотвращения ржавчины. Может относиться к стальным крепежным элементам, таким как гвозди или шурупы, или к стальной ткани.

    Оцинкованная после плетения (GAW) — В ткани звеньев цепи, описывает стальную ткань, оцинкованную после плетения.

    Оцинковка перед плетением (GBW) — В ткани звеньев цепи, описывает стальную ткань, покрытую цинком перед плетением. Этот процесс обеспечивает более гладкую ткань с более равномерным цинковым покрытием, улучшающим защиту от ржавчины.

    Ворота — Конструкция, обеспечивающая доступ через забор.

    Каркас ворот — Конструктивные элементы ворот.

    Защелка ворот — Приспособление для удержания ворот на месте в закрытом состоянии.

    Открытие ворот — Расстояние в свету между стойками ворот.

    Стойка ворот — Стойка, к которой калитка крепится на петлях и защелках. Его также можно использовать как оконечную стойку.

    Калибр — Диаметр проволоки с покрытием, используемой для изготовления ткани.Чем тоньше проволока, тем выше калибр. Также толщина трубки или трубы, используемой в каркасе.

    Высота — В упоре из звеньев цепи: расстояние до растяжения от верхнего края сустава или скручивания до нижнего края сустава или скручивания ткани.

    Высокопрочная проволока — Проволочная ограда из прочной проволоки, проходящей горизонтально через изоляторы, прикрепленные к столбам ограды.

    Боровое кольцо — Предварительно сформированный открытый зажим для проволоки, предназначенный для замыкания в кольцо для закрепления ткани звеньев цепи на проволоке горизонтального натяжения.

    Промежуточный рельс — Горизонтальный элемент каркаса, непрерывно проходящий в любой точке между верхом и низом ограждения (иногда называемый средним рельсом).

    Узловая — Сетка, которая производится путем связывания стальных проволок, расположенных вертикально и горизонтально.

    Костяк — кромка, полученная путем сцепления соседних пар концов проводов и загибания проволоки обратно в петлю.

    Решетчатое ограждение: Деревянное ограждение, обычно из кедра, изготовленное из сборных решетчатых панелей.

    Линейный столб — Столб, расположенный между оконечными или концевыми столбами для поддержки ограждения.

    L Колпачок для внутренней стойки — Колпачок или верх с петлей, используемый для размещения верхней направляющей или натяжного троса на верхней части линейных столбов. (Также называется заглушкой петли)

    Зажим для линейных рельсов — Двухкомпонентный зажим с болтами и гайками, предназначенный для горизонтального соединения рельсов на 180 градусов с линейной стойкой.

    Петельный колпачок — В ограждении из звеньев цепи, колпачок для линейной стойки, имеющий петлю, через которую проходит верхний рельс или натяжной трос.

    Сетка — Ограждение, полученное путем соединения вертикальных и горизонтальных проводов. В зависимости от способа соединения и диаметра используемых проводов, чем плотнее плетение сетки, тем прочнее. В ткани звеньев цепи — расстояние между параллельными нитями, образующими ромб.

    Средняя направляющая — То же, что и промежуточная направляющая.

    Смещенная петля — Петля для распашных ворот, которая позволяет воротам поворачиваться на 180 градусов из закрытого в открытое положение.

    Декоративное ограждение — Любое ограждение, которое сделано из чугуна или имитирует его. Обеспечивает потребности в традиционных ограждениях с дополнительной эстетической привлекательностью.

    Зажим для панелей — Зажим, состоящий из двух частей, с болтом и гайкой, предназначенный для скрепления сборных панелей вместе.

    Забор по периметру — Линия ограды вокруг внешней границы участка.

    Штакетник — Доска или элемент вертикального забора, прикрепляемый к направляющим.Пикеты могут быть изготовлены из любого материала, но чаще всего используются для изготовления деревянных, алюминиевых, железных и виниловых ограждений и обычно расположены равномерно.

    Ограждение с кодом для бассейна — Любое ограждение, отвечающее местным муниципальным требованиям в отношении ограждения бассейна; т.е. высота, расстояние между пикетами, антиподъем, направление ворот и высота защелки ворот.

    Заглушка столба — Фитинг, который закрывает верхнюю часть столба забора, обычно для предотвращения попадания воды в столб, но также используется в качестве декоративного элемента в виниле и кедре.

    Петля для стойки — Фурнитура, которая прикрепляется к стойке ворот и работает с приемником петли рамы, позволяя воротам качаться.

    Столб и перила — Любой забор из горизонтальных реек, прикрепленных к вертикальным стойкам .

    Почта и проволока — Более дешевая альтернатива почте и рельсам; при использовании для лошадей он должен включать смотровую доску.

    Частное ограждение — Забор с плотно прилегающими вертикальными пикетами, которые закрывают вид на двор или территорию.

    PVC — Поливинилхлоридное покрытие на заборных материалах.

    Рельс — горизонтальный опорный элемент, к которому крепятся доски забора или пикеты. Расстояние между рельсами называется расстоянием между рельсами.

    Конец рельса — Фитинг чашеобразной формы, используемый со стяжной лентой для соединения верхней рельсы или скобы со стойкой.

    Концевая лента рельса — То же, что и растяжка.

    Расстояние между рельсами — Расстояние между рельсами на заборе.В общем, чем больше рельсов, тем меньше расстояние между ними.

    Грабли — Установка секций ограждения, которые позволяют ограждению следовать уклону.

    Участок — Прогон забора между двумя столбами.

    Selvage — Отделка кромок плетеной ткани из звеньев цепи, соединяющая пары пикетов. Кромка может быть согнутой или искривленной (зазубренной). Стандартная кромка — K&K, когда ткань меньше 72 дюймов, и K&B, когда ткань 72 дюйма или выше.

    Полу-частный — Забор, который обеспечивает баланс конфиденциальности и воздушного потока. Небольшое расстояние между пикетами позволяет свету и воздуху проникать внутрь, обеспечивая при этом необходимую конфиденциальность.

    Смотровая площадка — Верхняя доска, проходящая между столбами на заборе, построенном из столбов и проволоки. Близорукость лошадей в сочетании с их размером, рефлексом вздрагивания и склонностью к бегу требует установки «смотровой доски», чтобы они не врезались в проволочное ограждение или сквозь него.

    Распашные ворота одинарные: Любые распашные ворота, состоящие только из одной створки.

    Втулка, верхняя направляющая — Фитинг, используемый для соединения двух частей верхней направляющей вместе встык, когда обжатая верхняя направляющая не используется.

    Раздельная направляющая — Столб и ограждение из грубой тесаной древесины, обычно состоящее из двух или трех горизонтальных направляющих, которые вставляются в стойки с выемками.

    Ступеньки — Метод установки ограждения на крутом уклоне, при котором одинаковые секции устанавливаются на разной высоте для создания внешнего вида ступенек.

    S растягивание — Процесс приложения натяжения к концу ткани, чтобы она висела равномерно и обучается вдоль линии ограждения между концевыми стойками.

    Swage — Сформованный конец части верхней направляющей так, чтобы он входил в другую часть верхней направляющей и соединялся с ней.

    Натяжная лента — В ограждении звеньев цепи, смещенная металлическая полоса, форма которой подходит для крепления вокруг клеммной стойки и используется с болтом с квадратным подголовком и гайкой для прикрепления натяжной планки к стойке.

    Натяжная планка — Планка, используемая с натяжными лентами или другими соединительными элементами для крепления ткани к клеммной стойке. Планка продвигается вниз в самый последний тканевый шнурок, где он находится ближе всего к клеммной стойке.

    Натяжная проволока — Проволока с рисунком или без него. Обычно используется в верхней части ограждения из цепных звеньев вместо верхней направляющей или вдоль нижней части ограждения из цепных звеньев для дополнительной безопасности. (Иногда называется спиральной пружиной или спиральной проволокой)

    Концевой столб — Опорный столб для линии ограждения.Концевой столб может быть угловым, торцевым или воротным.

    Галстук — Проволока, зажим или лента, используемые для прикрепления ткани к верхней направляющей и линейным стойкам.

    Верхняя направляющая — Горизонтальный элемент каркаса, идущий от оконечной стойки к оконечной стойке наверху линейных столбов.

    Анкерный стержень — Натяжной стержень, используемый для крепления в воротах и ​​на оконечных стойках. Может иметь резьбу на одном или обоих концах или содержать стяжную муфту для регулировки натяжения.

    Стяжная муфта — Зажимное устройство, используемое с регулировочной гайкой и анкерной шпилькой.

    Виниловый забор — Сборный забор из ПВХ пластика. Виниловые ограждения могут имитировать различные конструкции заборов, в том числе столб и перила, пикет, решетку и ограду. Его легко чистить, он устойчив к атмосферным воздействиям и не требует особого ухода.

    Ограждение из проволоки — Ограждение, состоящее из линий проволоки, натянутой между столбами забора. Чаще всего используется для нужд сельскохозяйственных ограждений.

    Деревянное ограждение — Любое ограждение из древесных материалов.Требует более высокого уровня обслуживания, чем другие ограждения, в виде покраски или окрашивания для борьбы с атмосферными воздействиями.

    Плетеная проволока — Ограждение из гладкой горизонтальной проволоки, скрепляемой вертикальными проволоками или «стойками». Расстояние по горизонтали ближе к низу и шире вверху. Он удерживается деревянными или металлическими Т-образными стойками. Подходит для лошадей и идеально подходит для коз, овец, свиней и домашней птицы, потому что эти животные могут протискиваться через проволоку с большим расстоянием между ними и копать под другими заборами или перелезать через них.

    Кованое железо — Ограды из закаленной сварной стали. Дороже других ограждений, но забор из кованого железа невероятно прочен, долговечен и имеет дополнительные возможности декоративного оформления.

    9 типов ограждений | Варианты ограждения двора

    Тип забора, который вы выберете, будет не только играть ключевую роль в дизайне экстерьера вашего дома, но и обеспечит одно из самых важных преимуществ любого дома; безопасность. Профессионально установленный забор дает каждому домовладельцу ощущение дома, которого мы все желаем.Ограждение, будь то дерево, звено цепи или кованое железо, сильно повлияет на ваше ощущение дома. Ознакомьтесь со всеми вариантами ограждений вашего двора, в том числе некоторыми дешевыми вариантами ограждений, ниже.

    Когда вы будете готовы начать свой собственный проект по фехтованию, ImproveNet может бесплатно соединить вас с четырьмя профессионалами в области фехтования в вашем районе!

    Свяжитесь с подрядчиками по фехтованию

    Белый забор из штакетника может усилить вашу привлекательность.

    Типы ограждений

    Прежде чем мы перейдем ко всем вариантам ограждения двора, вы должны знать, какие варианты есть у вас.Самые популярные виды заборов:

    Получите бесплатные котировки

    Алюминиевый забор — вариант, не требующий особого ухода.

    Алюминиевый забор

    Один из самых простых и привлекательных видов ограждений — алюминиевый. Хотя это не обеспечивает того уровня безопасности, который многие домовладельцы ищут в заборе, он относительно не требует обслуживания и по сути может выглядеть как любой другой тип, обсуждаемый в этой статье. Единственное обслуживание будет происходить во время установки, когда вы решите покрасить и украсить ее.Однако, наряду с безопасностью, он не так силен, как вы думаете.

    Знаете ли вы?

    ImproveNet предлагает ресурсы для домовладельцев на всех этапах проектирования дома!

    Что лучше всего описывает вас?

    • Ищете идеи и вдохновение
    • Планирование или исследование проекта
    • Ищем подрядчика

    Отлично! Возможно, вам понравятся наши справочники по стоимости.

    Ознакомьтесь с общегосударственными и местными ценами на проекты по благоустройству дома.


    Национальная стоимость установки забора

    $ 2 401

    Средняя стоимость

    $ 60

    Минимальная стоимость

    5 139 долларов США

    Максимальная стоимость

    Средний диапазон:

    1 733 долл. США от

    до
    2680 долл. США

    Средняя стоимость по стране 2 401 долл. США
    Минимальная стоимость 60 долларов США
    Максимальная стоимость 5 139 долларов США
    Средний диапазон 1 733 долл. США
    к
    2680 долл. США

    Как мы получаем эти данные? Эта информация основана на 12 082 профилях затрат, о которых сообщили участники ImproveNet.


    Посмотреть все руководства по стоимости

    У нас отличная сеть проверенных профессионалов!

    Свяжитесь с местными подрядчиками и начните свой домашний проект сегодня.

    Начать

    Чтобы увидеть некоторые затраты, связанные со всеми типами ограждений, ознакомьтесь с нашими сметчиками затрат на ограждения.

    Классическое деревянное ограждение не может сравниться с внешним видом.

    Деревянное ограждение

    Дерево — самый популярный вид ограждений в Америке.Благодаря высоте деревянного ограждения это не только дает домовладельцам ощущение уединения, но и является одним из наиболее привлекательных вариантов на рынке. Они дарят домовладельцам ощущение тепла и гостеприимства и избавляют от головной боли о банкротстве. Помните, что высота и размер вашего забора сильно повлияют на цену. Чем больше потребуется пиломатериалов, тем дороже будет проект. Кроме того, как и все заборы, их установка занимает некоторое время. Следовательно, забор меньшего размера явно будет дешевле, чем забор побольше.

    С другой стороны, деревянные заборы могут прослужить вам всю жизнь. Так же, как и паркетные полы, качество вашего забора будет во многом зависеть от того, какую древесину вы выберете. Что и говорить, у вас есть из чего выбирать.

    Вы готовы установить новый деревянный забор? Позвольте нам помочь бесплатно связать вас с подрядчиками по фехтованию в вашем районе!

    Связаться с профессионалом

    Ищете недорогой вариант забора? ПВХ подходит именно вам.

    Ограждение из ПВХ

    Несомненно, самый дешевый способ ограждать свой двор — использовать ограждение из ПВХ.В этих ограждениях используется ПВХ вместо деревянных кольев и пикетов, и, хотя они и не такие прочные, они, безусловно, могут служить своей цели. Столбы представляют собой рукава из ПВХ, которые устанавливаются поверх деревянных столбов для придания устойчивости забору, но также сокращают материальные затраты за счет использования меньшего количества древесины. Иногда стойки из ПВХ прикрепляются к поперечине с помощью клея, а иногда — с помощью шурупов. Этот тип ограждений бывает разной высоты и цвета. Благодаря составу из ПВХ, забор очень устойчив к атмосферным воздействиям и может служить годами.

    ПВХ ограждение — доступный вариант ограждения. Попросите подрядчика по фехтованию установить его для вас.

    Установить забор из ПВХ

    Добавьте безопасности в свой дом с помощью ограждения из кованого железа.

    Кованые ограждения

    Когда вы видите дома с необычным дизайном на заборах, часто эти домовладельцы выбирают забор из кованого железа. Кованые заборы и прочны, и красивы, но требуют постоянного ухода. Если вы хотите сохранить свою красоту, кованые заборы нужно шлифовать или перекрашивать каждые два-три года.

    Более того, если вернуться к теме безопасности, то кованые заборы не являются популярным выбором для более консервативного домовладельца. Кроме того, кованые заборы изготавливаются по индивидуальному заказу, поэтому они не будут дешевыми.

    Кованые ограждения могут повысить привлекательность бордюров. Начните установку сегодня.

    Начать

    Знаете ли вы о преимуществах виниловых ограждений?

    Виниловое ограждение

    Помимо стоимости, виниловые ограждения являются элитой любой другой категории.На самом деле, по словам наших друзей из HomeAdvisor, некоторые производители заявляют, что виниловые заборы почти в пять раз прочнее и в четыре раза гибче, чем сопоставимые деревянные заборы.

    Виниловое ограждение не требует ухода и устойчиво к краске, что позволяет легко очистить граффити и любые другие нежелательные пятна. Все, что вам понадобится, это шланг и мыло, чтобы он выглядел как новый.

    Установка винилового ограждения может иметь более высокие первоначальные затраты, но, учитывая низкие затраты на обслуживание и длительный срок службы, виниловое ограждение дешевле, чем многие другие типы ограждений.

    Получите бесплатные котировки

    Ограждение из цепочки функционально и доступно.

    Ограждение звена цепи

    Заборы из цепей не добавляют особой приватности дому, но достаточно хорошо выполняют другие основные функции забора. Домовладельцы, а также школьные администраторы (очень популярные) будут рады узнать, что они дешевы, долговечны и не требуют минимального обслуживания (как и многие другие варианты).

    Часто домовладельцы добавляют большое количество кустарников, цветов, виноградных лоз или даже плиток на внешней стороне забора из цепных звеньев.Не то чтобы это добавило безопасности вашему дому, но это добавило бы немного конфиденциальности. Любой домовладелец может отрезать взгляд от своих соседей, проявив немного творчества.

    Готовы установить сетчатый забор? ImproveNet может помочь вам найти местных подрядчиков по фехтованию в вашем районе.

    Связаться с профессионалом

    Электрическое ограждение

    Невидимые ограждения в основном используются для сдерживания собак через невидимое электрическое поле. Как правило, установка включает размещение проволоки в траншее, вырытой вдоль границы, которую владелец желает отгородить.Рядом также установлен беспроводной передатчик, чтобы активировать провод. Завершающим элементом ограждения является ошейник на батарейках для приема сигнала с провода. Ошейник предупреждает животное, когда оно приближается к границе, звуком, доступным только для его слуха. Если животное пытается пересечь границу, ошейник поражает электрическим током.

    Посмотрите, сколько стоит установка электрического забора.

    Установка электрического забора — это не проект «сделай сам». Обратитесь за помощью к подрядчику по ограждению.

    Свяжитесь с подрядчиками по фехтованию

    Модные и экологически чистые бамбуковые ограждения становятся все более популярными.

    Бамбуковое ограждение

    Как и паркетные полы, бамбуковые ограждения начинают набирать обороты на рынке. Его можно выращивать естественным путем, поэтому многие из наших зеленых читателей будут рады услышать, что это один из самых экологически чистых и привлекательных вариантов на рынке.

    Существует три стиля бамбуковых ограждений: живой бамбук, бамбуковая трость и свернутый бамбук.Свернутый бамбук и бамбуковая трость используют соединенные вместе шесты, которые немного прочнее живого бамбука. Живой бамбук может вырасти до 30 см в год. Мы не рекомендуем этот стиль в более холодном климате.

    Получите бесплатные котировки

    Ограждение фермы может быть изготовлено из множества материалов, но самым традиционным из них является дерево.

    Ограждение фермы

    Ограждение фермы, конечно, не применимо ко всем, но оно играет жизненно важную роль по всей Америке. Как и у всех несельскохозяйственных домовладельцев, у вас есть много вариантов, таких как дерево, электричество, колючая проволока, тканая или высокопрочная.Независимо от того, какой тип ограждения вы выберете, помните, что установка будет дорогостоящей и своевременной. Учитывая количество земель, которыми владеют фермеры, вы можете себе представить, сколько людей потребуется, чтобы построить целый забор.

    Если вы готовы установить собственное ограждение, позвольте нам помочь вам найти подходящего подрядчика по ограждению в вашем районе!

    Позвольте нам помочь вам

    Заключение

    Хотя безопасность и конфиденциальность, безусловно, являются двумя главными функциями всех домашних ограждений, дизайн и креативность никогда не должны отходить на второй план.При всех доступных вариантах ограждений ни один дом в Америке не должен жертвовать внешним видом ради безопасности.

    Ищете дополнительную информацию о фехтовании? Прочтите, как спланировать новый забор.

    Процесс изготовления винилового ограждения

    Доступные стили, цвета и долговечность винилового ограждения делают его популярным продуктом в Fence Supply Online.

    «Как они делают это?» один клиент спросил недавно, и честный ответ от отдела продаж был: «Я не уверен, но я выясню для вас.’

    Как обычно, вопрос был направлен наверх к нашей группе экспертов; консультанты, которые поддерживают поток информации, и наши клиенты в курсе всего, что происходит в мире фехтования.

    Они вернулись с несколькими ответами, все из верхнего ящика, и мы поместили их в этот пост для наших клиентов.

    Процесс изготовления винилового ограждения разбивается на:

    • Что такое виниловый забор?
    • Добавление цвета
    • Укрепление
    • Создание стиля
    • Уход за виниловым забором

    Давайте подробнее рассмотрим каждый момент.

    Что за виниловый забор?

    Как и все другие изделия из винила, изготавливается из поливинилхлорида или сокращенно ПВХ.

    Это прочный и долговечный пластик, устойчивый ко всем погодным условиям.

    Характеристики ПВХ делают его идеальным материалом для ограждений. Особенно на Среднем Западе, где в течение всего года бывают экстремальные погодные условия.

    Жидкий ПВХ попадает в формы, которые после высыхания становятся твердыми и готовыми к выполнению поставленной задачи.

    Добавление цвета

    Наши клиенты удивляются, когда мы рассказываем им о доступных цветах.

    Изначально у вас был только белый цвет, но современные технологии дают нам гораздо лучшую палитру, соответствующую дизайну вашего сада.

    Завод добавляет тона, и когда вы заказываете забор, не забудьте спросить ваш цвет.

    В Fence Supply Online мы предлагаем белый, серый, зеленый, коричневый, кедр, красное дерево, выветренное дерево и черный цвет.

    Наше недавнее партнерство с BlackLine позволяет нам предлагать их черные виниловые ограждения, которые не выцветают, не бледнеют и не трескаются под воздействием солнечных лучей.

    Укрепление

    Помимо добавления цветов на этапе производства, наши виниловые ограждения обладают непревзойденной прочностью.

    Производители используют ингибиторы ультрафиолетового излучения, чтобы при длительном воздействии тепла и солнечных лучей винил не коробился, не деформировался и не раскалывался.

    Они также добавляют ингибиторы ударов, которые придают изделию способность выдерживать удары лошадей, детей, перелезающих через них, и сильный ветер, который может привести к поломке ограды.

    Долговечность виниловых ограждений делает их долговечным продуктом, который может превзойти все другие материалы.

    Создание стиля винилового ограждения

    Когда панели винилового ограждения готовы, фабрика вырезает из них различные рисунки.

    Таким образом, вы можете получить винил в стилях пикетирования, приватности, полу-приватности и ограждений ранчо.

    Каждый дизайн имеет свое применение на вашей территории, и люди часто удивляются диапазону доступных стилей и размеров.

    На заводе панели разрезаются, размер и плоская упаковка для доставки.

    Установить виниловый забор легко, но опытный подрядчик может сделать эту работу, если вы не любитель DIY.

    Уход за виниловым забором

    Отличное преимущество винилового ограждения — низкие затраты на уход.

    Низкие затраты на техническое обслуживание могут легко перевесить первоначальные затраты на установку винилового ограждения.

    Винил не ржавеет, не гниет, не деформируется, не заражается термитами, и не требует ежегодного окрашивания, окраски или герметизации.

    Его, конечно же, нужно почистить.Это можно делать с теплой мыльной водой один или два раза в год.

    При регулярном осмотре вы обнаружите незакрепленную арматуру или любые другие необычные повреждения ограждения.

    Техническое обслуживание — ключ к долгой жизни вашего забора, поэтому составьте график и придерживайтесь его.

    Позвоните нам

    В Fence Supply Online мы знаем о виниловых ограждениях.

    Наши специалисты знают множество решений и большинство проблем.

    Они любят болтать с клиентами и давать советы.

    Позвоните нам сегодня по всем вопросам, связанным с ограждением.

    В чем разница между виниловым и стальным ограждением из звеньев цепи?

    Если вы хотите улучшить внешний вид и безопасность своей собственности, вам может помочь забор из сетки рабицы. Для начала вам нужно знать, чем отличаются виниловые и стальные ограждения из рабицы и из чего они сделаны. Вот более подробное описание различий между этими двумя вещами и того, как они могут улучшить внешний вид и безопасность вашей собственности.

    Из чего сделан забор рабица?

    Забор из проволочной сетки, также известный как ураган, проволочная сетка, проволочная сетка или циклонный забор, изготовлен из оцинкованной стали или стали с виниловым покрытием, сплетенной вместе, образуя ромбовидные узоры.Стальная проволока также оцинкована или покрыта винилом для уменьшения коррозии. Винил используется для покрытия проводов в качестве защитного слоя и улучшения внешнего вида забора. Вы также можете использовать винил для изготовления фанеры большого размера для ограждений, чтобы уменьшить видимость и повысить безопасность.

    Разница между виниловой и стальной решеткой

    Основное отличие ограждений в том, что одни покрыты винилом, а другие оцинкованы. Гальванизация включает покрытие железной проволоки другими металлами, такими как цинк или углерод, для уменьшения коррозии.Виниловое покрытие может быть нанесено на уже оцинкованную проволоку для усиления ее коррозионной стойкости, а также для улучшения внешнего вида.

    Безопасность

    Как виниловые, так и стальные ограждения из сетки рабицы обеспечивают одинаковый уровень безопасности. Использование прочных столбов увеличивает прочность забора для дополнительной защиты от вторжения. Вы также можете повысить безопасность забора, уменьшив размеры звеньев или установив металлические планки. Вы также можете сделать забор выше, добавить к нему колючую проволоку или и то, и другое.

    Стоимость

    Рабочее звено с виниловым покрытием немного дороже оцинкованного. Дополнительная стоимость виниловой рабицы обусловлена ​​внешним видом и способностью лучше противостоять суровым погодным условиям.

    Цвет и внешний вид

    Вариант рабицы с виниловым покрытием доступен во многих цветах. Самый распространенный цвет — черный, но заборы также бывают зеленого, коричневого или белого цвета. Более того, наряду с красотой забора, это разнообразие цветов также позволяет вам смешать забор с окружающей средой.Оцинкованная рабица, например, имеет более промышленный вид и поэтому идеально подходит для ферм и других коммерческих участков.

    Прочность

    Оба типа заборов прослужат почти одинаковое время без ухода или покраски. Однако со временем оцинкованная рабица потеряет свой металлический цвет. С другой стороны, виниловое звено цепи дольше сохраняет свой цвет и может выдерживать более сложные погодные условия.

    Использует

    Внешний вид виниловой ограды из сетки рабицы делает ее идеальной для дома или зоны отдыха.Это также увеличивает стоимость вашей собственности, поскольку она более привлекательна для покупателей. Оцинкованная рабица имеет промышленный вид, поэтому отлично подходит для ферм, школ, военных казарм, промышленных предприятий и больниц. В некоторых районах застройщики не рекомендуют использовать забор из оцинкованной сетки для жилых участков, поскольку он снижает стоимость земли.

    Прочие отличия

    Заборы из рабицы — самые распространенные заборы из-за их доступности по цене. Однако сама по себе стоимость не должна быть единственным фактором при выборе ограждения, которое лучше всего подходит для вашей собственности.Вот еще несколько вещей, о которых следует подумать, прежде чем решить, чего вы хотите.

    Уровень безопасности

    Если вы ищете более высокий уровень защиты для своей собственности, вам следует выбрать стальной забор, поскольку у него нет опор, таких как сетка, что отпугивает альпинистов. Коммерческое сетчатое ограждение и сетчатое защитное ограждение с колючей проволокой подойдут для обеспечения безопасности среднего уровня.

    Внешний вид

    Эта категория различается от человека к человеку, но многие предпочитают появление стального забора над сетчатым забором.Если стиль для вас очень важен, то вам стоит выбрать стальной забор.

    Стоимость объекта

    В дополнение к более высокому уровню безопасности внешний вид стального забора привлекает на ваш участок больше клиентов, тем самым повышая стоимость вашей собственности. Это случай, когда высокий спрос равняется более высокой цене. Если вы планируете продать недвижимость позже, лучшим выбором может стать стальной забор.

    Топография

    Рельеф вашей собственности также должен быть фактором при выборе забора.Если ваша собственность плоская, вы можете выбрать либо рабицу, либо стальной забор, в зависимости от ваших предпочтений.

    Если местность неровная и сильно варьируется, подумайте о стальном заборе, так как вы можете установить его в соответствии с топографией вашей земли. Вы по-прежнему можете использовать звено цепи, но его установка будет стоить дорого, так как вам придется выровнять поле перед установкой.

    Для получения дополнительной информации

    Оба этих варианта ограждения могут улучшить внешний вид и безопасность вашей собственности.Свяжитесь с United Fence Company сегодня по телефону (501) 213-3083 для получения дополнительной информации о том, какой вариант подходит именно вам.

    Как выбрать лучшие материалы для ограждений

    Мы надеемся, что вам понравились продукты, которые мы рекомендуем. Просто чтобы вы знали, Freshome может получать долю продаж по ссылкам на этой странице.

    Огромное количество стилей заборов и ограждающих материалов может быть ошеломляющим. Прогуляйтесь по проходу через забор в любом хозяйственном магазине, и вы увидите разные термины, такие как «забор с загнутыми уголками» и «забор с зубчатыми краями».Еще есть полдюжины материалов, которые могут соответствовать или не соответствовать потребностям вашего двора и бюджета.

    Что касается бюджета на установку забора, то даже это может запутать. Чтобы определить цену, можно легко взглянуть только на панели забора. Но это прежде, чем вы примете во внимание, какие стойки вам понадобятся, любые дополнительные детали, такие как детали ворот, и затраты на рабочую силу для установки забора. Средняя стоимость установки забора составляет всего несколько тысяч долларов.

    Мгновенно получайте скидки на предметы интерьера!

    Подключайтесь к купонам на благоустройство дома и промокодам, которых вы так долго ждали.

    Посмотреть предложения

    Если вы сделаете это самостоятельно, установка столбов забора в землю может оказаться изнурительной работой, для которой потребуется копатель ям для столбов. Проект может занять от нескольких дней до недель, в зависимости от того, сколько у вас времени. Профессионально установленный забор можно построить всего за один день.

    Учитывая стоимость и трудозатраты, вы хотите быть уверены, что выбираете лучшее ограждение для своего двора. Ниже мы расскажем о различных материалах и стилях ограждений, чтобы вы могли принять обоснованное решение.

    Материалы для ограждения

    Дариуш Ярзабек / Shutterstock

    У всех материалов для ограждений есть свои плюсы и минусы. Некоторые лучше подходят для определенных эстетических стилей, чем другие. Итак, ваш первый шаг — взвесить разные материалы для ограждений друг против друга. Вот вам полезное руководство:

    Дерево

    Дерево — это красивый классический материал, который подходит для любого дворового стиля. Это также дешевле, чем другие варианты, такие как виниловые ограждения или материалы для ограждений из кирпичной кладки.Кедр, тик и красное дерево — популярные типы материалов для ограждений благодаря своим прочным и долговечным свойствам. Бамбуковые ограждения стали эко-трендом, так как они так быстро растут. Вы также можете заглянуть в обработанную под давлением древесину, чтобы повысить ее долговечность и устойчивость к гниению и насекомым. Деревянное ограждение может прослужить пару десятилетий или больше при правильном уходе, хотя это может варьироваться в зависимости от породы дерева. Однако со временем он деформируется и гниет. Также может потребоваться доработка. Это привело к тому, что стали популярными другие материалы для ограждений.

    Металл

    Существует несколько популярных типов металлических заборов, например, алюминиевые, кованые и заборы из цепных звеньев. Тем не менее, металл имеет очень специфический эстетический дизайн, который может или не может работать в вашем доме. Например, кованое железо может добавить ощущения величия. Ограждения из цепей обычно можно найти в очень неформальных дворах. Некоторые металлы, такие как кованое железо, также могут нуждаться в очистке и покраске, чтобы уберечь от ржавчины и других следов износа. Однако металлические заборы, как правило, недороги.И они служат таким целям, как содержание домашних животных, не закрывая двор визуально. Металлические заборы могут прослужить десятилетия или дольше при правильном уходе.

    Композитный

    Изготовлены из древесного волокна и пластика. Они имеют вид дерева с повышенной прочностью пластика. Они не деформируются и не гниют так сильно, как дерево, и более устойчивы к насекомым. Качество и цена различных композитных материалов сильно различаются, поэтому вам нужно обязательно провести исследование и поговорить с продавцом с хорошей репутацией.

    ПВХ

    В качестве материалов для ограждений, которые снижают стоимость, вы не можете победить ПВХ, который часто используется в качестве кольев, опор и пикетов. Это способ сократить расходы и повысить долговечность, поскольку при строительстве используется меньше древесины или вообще не используется.

    Винил

    Виниловые ограждения — суперзвезда мира фехтования. Это очень дорого, но, если вы можете себе это позволить, вы можете подумать о таком типе забора. Он и прочнее, и гибче, чем дерево.Кроме того, он не требует обслуживания и его очень легко чистить. Он также может длиться от 20 до 30 лет.

    Стили кладки

    Каменная кладка — это часто упускаемый из виду стиль «ограждений». Сюда входят такие стили, как бетон, кирпич, блок, штукатурка или камень. Эти типы стен известны своей долговечностью, часто более 100 лет при надлежащем уходе. Они дорогие, но их долговечность может оправдать первоначальные затраты. Они также отлично сочетаются с домами в классическом или величественном стиле.Однако их должен устанавливать профессионал, так как они часто нуждаются в сложных опорах и опорах. И со временем им может потребоваться починка стыков.

    Стили ограждений

    Genotar / Shutterstock

    Помимо основных материалов для ограждений, заборы также бывают самых разных стилей. Так что вы захотите рассмотреть их в следующий раз. Каждый из них работает в разных эстетических условиях и с разными целями для двора. Вот базовое руководство, которое поможет вам сопоставить стили фехтования друг с другом:

    Защитное ограждение

    Обычный утилитарный забор, закрывающий все виды во двор.Часто это панели высотой 6 футов.

    Решетчатый забор

    Блокирует большинство линий обзора, но имеет частичный вид через декоративный клетчатый узор в верхней части каждой панели. Это придает двору немного романтичности. Вы обычно можете найти решетчатый забор из панелей высотой 6 футов.

    Штакетник разнесенный

    Когда кто-то ссылается на типичный пригородный белый забор из штакетника, они имеют в виду именно этот тип. Обычно он до талии и имеет широко расставленные планки.Это может придать дворам чистый и классический вид.

    Забор зубчатый

    Это похоже на белый штакетник, но его верхняя часть имеет изогнутую форму, образованную пикетами разной высоты. Это может создать романтический, декоративный вид.

    Забор собачий

    Забор с загнутыми углами закрывает обзор из-за чередующихся досок, размещенных друг перед другом или позади него. Этот вид может добавить привлекательной текстуры любому двору.

    Квадратный забор

    Этот основной тип ограждения представляет собой просто узкие бруски, расположенные на расстоянии нескольких дюймов друг от друга.Это хорошее дополнение к дворам в строгом современном стиле.

    Фермерский забор

    Забор фермы образован несколькими широко расставленными узкими досками из горизонтального дерева. Обычно он составляет около пояса и дает ровно столько препятствий, чтобы корова не могла уйти. Он отлично подходит для домов в загородном или деревенском стиле. И помните, прежде чем искать материалы и стили для ограждений своей мечты, проконсультируйтесь с местным муниципалитетом. В некоторых областях есть ограничения по высоте и конфиденциальности для заборов.

    Как построить новый деревянный забор с нуля?

    Иногда работа слишком велика, чтобы делать ее самому. Иногда это слишком сложно. Иногда он слишком грязный, слишком пугающий, слишком трудоемкий, слишком тяжелый, слишком пахнущий или из него торчит слишком много проводов (для меня это три). Итак, вы нанимаете для этого профессионала.

    А вот строительство забора — другое дело — это одна работа, которую вы должны оставить для себя. Даже если вы никогда не занимались чем-то большим, чем собачья будка, строительство забора — отличный проект для мастера своими руками.

    Посмотрите на преимущества: вам не нужны необычные инструменты; это не нарушит жизнь вашей семьи, как некоторые крупные проекты; заборы прекрасно смотрятся, но не требуют навыков плотника; и, наконец, если вы облажаетесь (не дай бог!), вы не повредите свой дом.

    Но лучше всего будет ваш забор. Посмотрите на него, когда подъезжаете — он красивый и впечатляющий. Подойдите ближе и пошевелите этой стойкой — она ​​прочная и прочная. Приложите щеку к дереву и посмотрите вниз по длине — это идеально.И ты это сделал. Он также выполняет те практические функции, которые вы хотели, чтобы забор выполнял в первую очередь, например, удерживание ваших собак внутри или любопытных соседей.

    Этот рассказ покажет вам, как легко и успешно построить типичный деревянный забор. Есть множество других типов заборов, которые вы можете построить, от простейшего сборного панельного забора до тщательно продуманного исторического дизайна, но независимо от того, какой из них вы выберете, эти методы помогут сделать ваш забор «наиболее вероятным успешным» проектом. .

    Что нужно для сборки

    Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы построить этот забор, просты: ручные инструменты и циркулярная пила.Уровень навыков в этом проекте средний, но он сильно варьируется в зависимости от того, насколько ровный у вас ландшафт (плоский — проще) и от того, какой длины ваш забор (длинный — сложнее). Сложная часть строительства забора — это аккуратная разметка и установка столбов, а не работа с инструментами.

    Строительство забора — это тяжелый физический труд. Столбы для забора тяжелые, а рытье ям — рутинная работа, которая может ослабить даже парней размера XXL. Если кто-то должен вам труд, это проект, чтобы его привлечь.

    Чтобы дать вам приблизительное представление о материальных затратах, 6-футовый.высокий забор обычно стоит от 11 до 19 долларов за фут за пиломатериал, если он сделан из кедра или красного дерева. Материалы для этого забора, сделанного из чистого кедра, стоили 14 долларов за фут. Сделанный из узловатого сорта, он стоил бы 11 долларов за фут.

    Забор из досок с зубчатым верхом

    Этот дизайн был выбран потому, что его легко построить, но он выглядит необычно. Доски для забора просто прибивают друг к другу, но они оживляются за счет того, что после сборки на их вершинах имеется длинный изгиб («зубчатый» верх).Торговец пиломатериалами продавал также столбы с декоративными верхушками.

    Забор с зубчатым верхом прост в строительстве, экономичен в материалах и дает много уединения. Недостатки в том, что он блокирует ветер, передняя часть выглядит лучше, чем задняя, ​​а декоративные верхние части столбов требуют более осторожной установки столбов. Этот забор был сделан из чистого кедра и придал ему естественную прозрачную отделку, подчеркивающую древесину.

    Вы можете быть удивлены, что я использовал опору из утрамбованной земли и бетона (рис.А). Не нужно класть на дно ямы большой камень или гравий, чтобы вода стекала. По словам моего друга-профессионального установщика заборов, бетонная опора является самой прочной опорой для забора, а утрамбованная грязь позволяет воде стекать так, как она собирается.

    Достаточно сказать. Построим забор.

    Первый шаг: планирование

    Первое, что нужно сделать, это сказать соседям, что планируете построить забор. Неожиданный забор — это первый залп во многих соседских войнах.

    После оповещения соседей нужно выяснить две вещи:

    1. Где находятся границы вашей собственности, и
    2. Где проложены подземные коммуникации (газ, электричество, телефон и кабель).

    Возможно, вам удастся найти колья или «памятники», которые используются для обозначения углов вашего участка (помогает металлоискатель), но если нет, иногда может помочь правительство вашего города или округа. У них будут карты участков или другие документы с юридическим описанием вашей собственности. У вас должен быть весь забор, включая опоры вокруг столбов, внутри границ вашей собственности. При необходимости нанять геодезиста .

    В большинстве районов коммунальные предприятия отметят на земле, где находятся их кабели и трубы, если вы их попросите. Держитесь на расстоянии не менее 18 дюймов от отметок. Или, еще лучше, позвоните, прежде чем копать.

    Обратитесь к местным строительным властям, чтобы узнать, регулирует ли строительный кодекс заборы. Часто код требует, чтобы лучшая сторона забора была обращена наружу, в сторону улицы или соседей (это же сюрприз, не правда ли?).Также могут быть ограничения на высоту ограждения или на то, насколько близко вы можете быть к границам владений (так называемое «отступление»).

    Нанесите на карту ваш забор

    Как только вы узнаете юридические требования, установите колья и веревки, чтобы отметить местоположение ваших столбов забора. Струны должны быть не менее 6 дюймов внутри линий вашей собственности. Составьте карту вашего забора на миллиметровой бумаге, указав длину каждой секции.

    Теперь посчитайте, насколько далеко друг от друга будут стоять столбы для каждой секции забора. Столбы должны быть 8 футов.друг от друга или меньше, от центра одного столба до центра следующего. Вот как это вычислить:

    • Возьмите общую длину секции в дюймах и разделите ее на 96.
    • Возьмите это число и округлите до следующего наибольшего целого числа.
    • Разделите общую длину секции ограждения на это число.
    • Результат — межцентровое расстояние.

    Если вам нужны ворота, определитесь с их расположением. Он должен быть на как можно более ровном месте, а петля должна быть на спуске.Проем для ворот должен быть кратен ширине доски забора плюс 3/4 дюйма (Рис. C).

    Отметьте расположение столбов и ворот, а также расстояние между центрами столбов на карте забора.

    Материалы для заказа

    Используя карту забора в качестве ориентира, закажите пиломатериалы, бетон и крепеж. У торговца забором будет лучший выбор пиломатериалов.

    Вся древесина для этого забора — грубая распиловка, а не гладкая строганная. Удивительно, но заборные доски с загнутыми углами (с обрезанными углами; см. Фото 13) настолько популярны, что они дешевле простых досок, поэтому я купил их и отрезал концы, когда отрезал зубчатые верхушки ( Фото 13).Для обычных заборных материалов. допустите 10 процентов дополнительных отходов. Для прозрачных сортов — 5 процентов.

    Если вы замешиваете бетон самостоятельно. цифра около двух по 80 фунтов. мешков на почту. Иначе. Цифра примерно 1 ярд бетона на 40 столбов.

    Выберите алюминий. гвозди из нержавеющей стали или горячеоцинкованные (без гальваники) гвозди для минимизации образования пятен ржавчины. Ногти, обработанные горячим способом, можно узнать по их грубой текстуре.

    Установка угловых стоек

    Первым шагом в строительстве забора является установка столбов на концах и углах забора.Важно, чтобы столбы были достаточно глубокими: глубина 32 дюйма — минимум для забора высотой 6 футов.

    Выкопайте ямы с помощью экскаватора для почтовых ям грейферного типа (Фото 1), убедившись, что ямы ровные и твердые на дне.

    Начните с рытья ям под предварительно вырезанные угловые и концевые стойки. Веревки и колья отмечают местоположение забора прямо внутри границ вашей собственности.

    Отрегулируйте стойки так, чтобы они находились на нужной высоте над землей. либо утрамбовав лишнюю грязь на дно отверстия, либо углубив его.Помните, что у такого забора с предварительно вырезанными декоративными верхними частями столбы должны быть установлены на правильную высоту. На другие заборы. Например. те, у которых есть сообщения, которые прибиты кепками или наконечниками. Вы можете установить стойки очень высоко и обрезать их после того, как стрингеры будут прибиты (Фото 19).

    Когда столб имеет нужную высоту, утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг основания, чтобы столбик оставался вертикальным (прямо вверх и вниз) в обоих направлениях (Фото 2).

    Утрамбуйте 6-8 дюймов грязи вокруг угловой стойки: чтобы удерживать их, делая по 1-2 дюйма за раз.Убедитесь, что столб стоит прямо вверх и вниз и на правильной высоте над землей.

    Утрамбовка грязи — простое занятие, но для того, чтобы с ним справиться, потребуется немного практики. Наносите за один дюйм или два грунта, равномерно утрамбовывая столбик и используя уровень, чтобы проверить, нет ли отвеса. Начните осторожно, а затем набивайте сильнее по мере движения. Если сразу же попытаться сильно утрамбовать, столб отодвинет в сторону. Длина 3/4 дюйма. труба — отличный инструмент для трамбовки.

    Обвяжите шнур каменщиком между угловыми стойками и концевыми стойками на высоте низа нижнего стрингера (фото 3).Эта веревка будет использоваться для определения местоположения всех других столбов, поэтому потяните ее и проверьте ее положение дважды.

    Проведите натяжную линию между угловыми и концевыми стойками на высоте нижнего стрингера 2×4. Отметьте другие места столбиков на веревке фломастером.

    Измерьте расстояние от тетивы до земли, чтобы увидеть, как изменяется наклон. См. Раздел «Работа с уклонами» ниже, чтобы определить, как вам нужно отрегулировать линию веревки и, возможно, ваши угловые и концевые стойки, чтобы ваш забор повторял контуры вашего газона.

    С помощью фломастера отметьте веревку, чтобы определить, куда пойдут оставшиеся стойки и стойки ворот.

    Установка промежуточных стоек

    Остальные ямы можно выкопать вручную или использовать силовой шнек (Фото 4), если почва не слишком каменистая. В любом случае расположите каждое отверстие так, чтобы 2/3 его находилось внутри линии, а 1/3 — снаружи (фото 4, вставка).

    Выкопайте оставшиеся ямы для столбов и установите стойки в утрамбованную землю. Вы можете использовать силовой шнек с отверстием на 2/3 длины внутри струны.

    Маленький силовой шнек, рассчитанный на одного человека (фото 4), — довольно ужасная работа. Если бы я делал это снова. Я бы купил большую машину на двоих и попросил бы своего зятя (который, конечно, должен мне!) Прийти и сдаться. Вы можете взять его напрокат, и это сэкономит вам массу времени и пота.

    После того, как ваши ямы будут вырыты, отметьте на оставшихся столбах, где будет нижняя часть нижнего стрингера. Установите стойки в их отверстия, совместив эту отметку с вкладышем струны. Добавьте хорошо утрамбованную землю, чтобы поднять столб, или при необходимости выкопайте яму немного глубже.

    Утрамбуйте от 6 до 8 дюймов грязи вокруг каждой стойки, чтобы она удерживалась на месте. Убедитесь, что каждое сообщение:

    1. отвес в обоих направлениях,
    2. на правой высоте по отношению к строке строки,
    3. квадрат до струнной линии и
    4. едва касался его.

    Не позволяйте столбам выталкивать струну наружу. Если какие-то ваши посты преклоняются. расположите лук параллельно забору.

    Распространенная проблема — камни.

    • Попробуйте поддеть рычагом и рычагом . Если это не сработает, у вас есть несколько вариантов.
    • Если камень глубиной в фут или более, всего отрежьте конец стойки (только промежуточные стойки).
    • Вы также можете переместить стойку в сторону — только в направлении забора — так, чтобы это не было очень заметно.
    • В крайнем случае, вы можете сдвинуть нижнюю часть стойки на дюйм или два в направлении, перпендикулярном забору.Если вы будете держать верхнюю часть столба на одной линии, забор все равно будет выглядеть прямым, даже если нижний край будет торчать в одном месте.

    Корни деревьев — меньшая проблема. Отрежьте меньшие и переместите столб вокруг больших.

    Теперь отойдите назад и посмотрите на столбы.

    Они смотрят прямо вверх и вниз? Встаньте на лестницу и посмотрите на ее вершины. Они в линию (фото 5)? Они подходящей высоты? Когда вы смотрите со стороны, вершины столбов образуют прямую линию или приятно плавный изгиб? Поскольку стойки просто утрамбованы, вы можете регулировать их сколько угодно, так что будьте суетливы.Поставьте свои столбы как раз, и остальная часть забора последует за вами.

    Проверьте стойки, чтобы убедиться, что они ровные, ровные, а вершины образуют ровную линию. Поскольку стойки находятся в грязи, вы можете отрегулировать их при необходимости.

    После того, как посты получат ваше окончательное одобрение и если день будет безветренным, залейте ямы бетоном (фото 6).

    Заполните отверстия бетоном после окончательной проверки того, что стойки расположены отвесно, перпендикулярно линии и плавной линии.

    Насыпьте бетон насыпью и загладьте поверхность шпателем, чтобы он хорошо проливал воду (Фото 7). Дайте бетону застыть в течение ночи.

    Зачистите поверхность бетонных оснований, чтобы пролить воду. Через год можно заделать щель между деревом и бетоном.

    Работа на склонах

    Не существует простого, тщательно обмеренного, математически точного способа заставить забор хорошо смотреться на неровной местности (а это то, что есть у большинства из нас).Дело в том, чтобы доверять своему глазу и вносить коррективы.

    У вас есть два основных выбора:

    Прямой упор

    Для прямого забора (рис. B ниже) вы устанавливаете угловые стойки, натягиваете линию и устанавливаете высоту остальных столбов на фиксированном расстоянии над этой линией.

    • Преимущество : забор хорошо выглядит.
    • Недостаток : под ним могут быть большие зазоры и неровности.

    Забор по земле

    Чтобы забор следовал за землей, каждый столб устанавливается на фиксированную высоту над землей.

    • Преимущество : есть константа. ровный зазор внизу забора.
    • Недостаток : следующие небольшие неровности и выбоины могут сделать ваш забор неровным, что вам может не понравиться.

    Лучшее решение: компромисс

    Красивое ограждение — это обычно компромисс между прямым движением и следованием рельефу. Он следует плавной кривой или имеет лишь несколько изменений наклона.

    Этого можно добиться, отрегулировав высоту промежуточных стоек там, где есть изменение уклона (рис.Б).

    Вставьте гвоздь в эти стойки на нижней высоте стрингера и оберните его вокруг своей струны, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира. Вы можете смягчить резкое изменение уклона, отрегулировав высоту пары стоек по обе стороны от разрыва уклона. Помните, что до тех пор, пока стойки просто установлены в утрамбованной земле, вы можете отрегулировать их так, чтобы линия ограждения была правильной.

    Для небольших холмов и ям вы можете вырезать или насыпать почву, обрезать некоторые из досок забора по размеру или использовать несколько более длинных досок.

    Если у вас сложные уклоны, будет проще установить ограждение, которое позволит вам обрезать верхнюю часть столбов после того, как они будут установлены (см. Раздел «Другие популярные заборы» ниже).

    Гвоздь на стрингерах

    Вы сэкономите много времени при ходьбе, если начнете с размещения стрингеров попарно вдоль всего забора (в этом проекте для переноски досок использовалась тачка).

    Вы ставите стрингер вот так:

    • Поднесите его к стойкам на нужной высоте и отметьте каждый конец для резки.
    • Обрежьте концы, затем ногти на ногах (прибейте по диагонали) стрингера к стойкам на каждом конце, удерживая концы на нужной высоте.

    Чтобы сделать это быстро, легко и точно, нужно использовать пару блоков 2×4 и пару 38 дюймов. дистанционные доски из 1×6. Прикрепите их к столбам, чтобы найти стрингеры и удерживать их для прибивания (фото 8 и 9).

    Блоки 2×4 удерживают нижний стрингер сначала для разметки, а затем для ног.Прокладки 1×6 устанавливают верхний стрингер на точное расстояние над нижним стрингером, а затем удерживают его, чтобы не повредить палец.

    Блоки 2X4, временно прикрепленные, удерживают нижний стрингер, пока вы отмечаете его для обрезки концов. Они также удерживают стрингер на месте, так что вы можете прибить его без помощника.

    Если вы когда-либо делали это, то знаете, что проблема ногтя на ногах в том, что доска смещается, когда вы ее прибиваете. Блоки и дистанционные доски будут держать ваши стрингеры в нужном месте.

    Наложите стрингеры на пальцы ног с помощью трех оцинкованных гвоздей 10d на каждом конце, центрируя стрингер на стойке. Нижний стрингер должен иметь два гвоздя сбоку и один на верхнем крае. Верхний стрингер должен получить два гвоздя по краям и один сбоку. Когда будете прибивать сбоку, сделайте это на той стороне, где будут крепиться доски забора, чтобы спрятать гвозди. Если у вас деформированные стрингеры, используйте их снизу, а не сверху.

    Прибейте стрингеры к стойкам оцинкованными гвоздями.Доски-распорки и блоки 2х4 предотвращают смещение стрингеров при их прибивании.

    Доски распорки удерживают верхний стрингер как для разметки торцевых надрезов, так и для забивания гвоздями. Они также обеспечивают параллельность верхних и нижних стрингеров.

    Гвоздь на доску забора

    А теперь самое интересное! Разложите доски забора вдоль забора, как вы делали стрингеры, и начните их прибивать. Опять же, приспособление (фото 10) позволит выполнить эту часть проекта быстро и точно, гарантируя, что вершины всех досок забора находятся на нужной высоте над верхним стрингером.

    Прибейте доски забора с помощью зажимного приспособления, чтобы убедиться, что вершины досок параллельны верхнему стрингеру. Держите доски вертикально, пока вы прибиваете их.

    Начните с одной стойки и прибейте доски только к верхнему стрингеру двумя гвоздями с гальваническим покрытием 7d. Приспособление гарантирует, что каждая доска будет на нужной высоте. Таким образом сделайте все доски между двумя столбами. Если зазор, оставленный на второй стойке, однородный, сверху вниз, вернитесь назад и прибейте доски к нижнему стрингеру.

    Если зазор на конце имеет ширину 3 дюйма или больше, просто отрежьте последнюю доску, чтобы она поместилась (Фото 11).

    Заполните зазор, оставшийся в конце секции досок ограждения, разрезав последнюю.

    Если ширина зазора составляет от 1 до 3 дюймов, отрежьте две последние доски. Если зазор меньше дюйма, удалите несколько досок и оставьте между ними небольшие зазоры, когда будете снова прибивать их гвоздями.

    После того, как все доски прибиты гвоздями, отметьте изогнутые надрезы, которые придают забору зубчатый вид.Для каждой секции стойки к стойке прихватите три гвоздя, два на столбах только на вершинах досок, а другой в середине секции ограждения, на 6 дюймов ниже других гвоздей (рис. A). .

    Полоса 1/4 дюйма. ДВП или фанера, загнутые между этими гвоздями, образуют плавную кривую, по которой можно проследить линию разреза (Фото 12).

    Обведите изгибы верхней части досок ограждения, используя тонкую полосу толщиной 1/4 дюйма. оргалит, загнутый между тремя гвоздями.

    Вырежьте изгиб лобзиком, при необходимости завершив конец пропила копировальной пилой, и сгладьте обрезанный край досок рашпилем (Фото 13).

    Обрежьте изгибы лобзиком, при необходимости обработав концы копировальной пилой. Обрезанные концы досок загладить рашпилем.

    Строим ворота

    Уловка при постройке ворот состоит в том, чтобы скрепить их на земле, используя только два гвоздя для каждой доски (Фото 14).

    Соберите ворота на земле, используя только по одному гвоздю на каждом конце доски, чтобы ворота оставались гибкими.

    Затем вы можете вставить его в проем, повернуть так, чтобы стрингеры совпали с обеих сторон, а затем закончить прибивание гвоздями.Затем наложите поперечник 2×4 поперек стрингеров для диагональной распорки, обведите концы и обрежьте его по размеру (рис. C выше и фото 15 ниже).

    Поверните затвор так, чтобы стрингеры совпали с стрингерами с обеих сторон. Затем закончите прибивание досок и добавьте диагональную распорку 2х4.

    Отогните диагональную скобу ногтем на месте, убедившись, что она направлена ​​со стороны защелки вниз к стороне петли. а не наоборот. (Это причина многих провисающих ворот.) Отрежьте зубчатый верх ворот, затем установите оборудование, как показано на рис.C выше.

    Последние штрихи

    Если оставить кедр естественной погодой, он станет серым. Хотя это приемлемо для многих людей и не сильно влияет на долговечность древесины, в рамках этого проекта забор был обработан прозрачным водоотталкивающим герметиком, чтобы сохранить его золотисто-коричневый цвет (фото 16).

    Прозрачная отделка подчеркивает теплые тона кедра, но ее необходимо наносить каждые несколько лет. Без него кедр выветривается до светлого серебра.

    Подойдет любой герметик, предназначенный для настилов из кедра.Однако будьте осторожны: вам придется повторно наносить покрытие каждые несколько лет, чтобы оно выглядело свежим. Завершить забор стоило 2 доллара за фут.

    После того, как ваш забор был построен в течение года, рекомендуется заделать бетонное основание и столб, чтобы вода не попала внутрь.

    Заборы другие популярные

    Существует миллион стилей заборов, и половина удовольствия от постройки одного из них — выбор и проектирование. Вы, вероятно, увидите самые разные заборы прямо в своем районе.

    Метод строительства, показанный для забора с зубчатым верхом, типичен для большинства заборов. Если вы хотите создать другой стиль, вот краткое описание трех самых популярных:

    Альтернативный забор доски

    Этот забор одинаково хорошо выглядит с обеих сторон, его очень легко построить, он обеспечивает хорошую вентиляцию и хорошо повторяет контуры земли.

    Этот забор — пример того, где вы можете установить стойки, не беспокоясь о высоте, и обрезать стойки после того, как верхний стрингер прибит гвоздями (фото 19).

    Обрежьте верхние части столбов альтернативного дощатого забора по длине после того, как прибили верхний стрингер. Это опасный порез, потому что пила может вылететь из-под вашего контроля. Вы можете использовать ножовку для большей безопасности.

    Это значительно ускоряет настройку постов. Доски забора 1×6 должны быть расположены на расстоянии примерно 3-1 / 2 дюйма друг от друга с каждой стороны (используйте приспособление), хотя последние несколько могут быть изменены, чтобы соответствовать.

    Пикетный забор

    Это один из самых простых в изготовлении заборов.Он обеспечивает больше визуальных границ, чем конфиденциальность или защиту. Продавцы ограждений продают широкий ассортимент декоративных пикетов и соответствующих столбов.

    Столбы должны быть заглублены на глубину не менее 24 дюймов и обычно имеют длину 7 футов. Вы можете использовать только утрамбованную землю для кассы на промежуточных столбах, но бетон лучше, и его обязательно следует использовать на угловых, концевых и воротных стойках. Стандартные пикеты размером 1×4 на расстоянии около 2-1 / 2 дюйма друг от друга, а стрингеры — на расстоянии 27 дюймов на расстоянии 4 фута. изгородь.Используйте четыре гвоздя на пикет.

    Забор внахлест с решеткой

    Это один из самых сложных заборов для строительства, хотя он также является тем, что, сделав его самостоятельно, вы сэкономите больше всего денег.

    Он обеспечивает хорошее уединение, очень прочный (из-за перекрытия досок), по нему сложно подняться, и он выглядит стильно. Для склонов. Он должен спускаться ступенчато (рис. B). Настольная пила — почти необходимость, чтобы отрезать тонкие полоски гвоздей для этого забора.

    В этом примере стойки длинные и увенчаны скошенной крышкой, вырезанной на настольной пиле.Вы можете адаптировать этот дизайн, чтобы сделать забор полностью решетчатым или полностью перекрывающимся доской. Детали конструкции показаны на рис. D.

    .

    Иногда работа слишком велика, чтобы делать ее самому. Иногда это слишком сложно. Иногда он слишком грязный, слишком пугающий, слишком трудоемкий, слишком тяжелый, слишком пахнущий или из него торчит слишком много проводов (для меня это три). Итак, вы нанимаете для этого профессионала.

    А вот строительство забора — другое дело — это одна работа, которую вы должны оставить для себя.Даже если вы никогда не занимались чем-то большим, чем собачья будка, строительство забора — отличный проект для мастера своими руками.

    Посмотрите на преимущества: вам не нужны необычные инструменты; это не нарушит жизнь вашей семьи, как некоторые крупные проекты; заборы прекрасно смотрятся, но не требуют навыков плотника; и, наконец, если вы облажаетесь (не дай бог!), вы не повредите свой дом.

    Но лучше всего будет ваш забор. Посмотрите на него, когда подъезжаете — он красивый и впечатляющий.Подойдите ближе и пошевелите этой стойкой — она ​​прочная и прочная. Приложите щеку к дереву и посмотрите вниз по длине — это идеально. И ты это сделал. Он также выполняет те практические функции, которые вы хотели, чтобы забор выполнял в первую очередь, например, удерживание ваших собак внутри или любопытных соседей.

    Этот рассказ покажет вам, как легко и успешно построить типичный деревянный забор. Есть множество других типов заборов, которые вы можете построить, от простейшего сборного панельного забора до тщательно продуманного исторического дизайна, но независимо от того, какой из них вы выберете, эти методы помогут сделать ваш забор «наиболее вероятным успешным» проектом. .

    Что нужно для сборки

    Инструменты, которые вам понадобятся, чтобы построить этот забор, просты: ручные инструменты и циркулярная пила. Уровень навыков в этом проекте средний, но он сильно варьируется в зависимости от того, насколько ровный у вас ландшафт (плоский — проще) и от того, какой длины ваш забор (длинный — сложнее). Сложная часть строительства забора — это аккуратная разметка и установка столбов, а не работа с инструментами.

    Строительство забора — это тяжелый физический труд. Столбы для забора тяжелые, а рытье ям — рутинная работа, которая может ослабить даже парней размера XXL.Если кто-то должен вам труд, это проект, чтобы его привлечь.

    Чтобы дать вам приблизительное представление о материальных затратах, 6-футовый. высокий забор обычно стоит от 11 до 19 долларов за фут за пиломатериал, если он сделан из кедра или красного дерева. Материалы для этого забора, сделанного из чистого кедра, стоили 14 долларов за фут. Сделанный из узловатого сорта, он стоил бы 11 долларов за фут.

    Забор из досок с зубчатым верхом

    Этот дизайн был выбран потому, что его легко построить, но он выглядит необычно.Доски для забора просто прибивают друг к другу, но они оживляются за счет того, что после сборки на их вершинах имеется длинный изгиб («зубчатый» верх). Торговец пиломатериалами продавал также столбы с декоративными верхушками.

    Забор с зубчатым верхом прост в строительстве, экономичен в материалах и дает много уединения. Недостатки в том, что он блокирует ветер, передняя часть выглядит лучше, чем задняя, ​​а декоративные верхние части столбов требуют более осторожной установки столбов. Этот забор был сделан из чистого кедра и придал ему естественную прозрачную отделку, подчеркивающую древесину.

    Вы можете быть удивлены, что я использовал опору из утрамбованной земли и бетона (рис. A). Не нужно класть на дно ямы большой камень или гравий, чтобы вода стекала. По словам моего друга-профессионального установщика заборов, бетонная опора является самой прочной опорой для забора, а утрамбованная грязь позволяет воде стекать так, как она собирается.

    Достаточно сказать. Построим забор.

    Первый шаг: планирование

    Первое, что нужно сделать, это сказать соседям, что планируете построить забор.Неожиданный забор — это первый залп во многих соседских войнах.

    После оповещения соседей нужно выяснить две вещи:

    1. Где находятся границы вашей собственности, и
    2. Где проложены подземные коммуникации (газ, электричество, телефон и кабель).

    Возможно, вам удастся найти колья или «памятники», которые используются для обозначения углов вашего участка (помогает металлоискатель), но если нет, иногда может помочь правительство вашего города или округа.У них будут карты участков или другие документы с юридическим описанием вашей собственности. У вас должен быть весь забор, включая опоры вокруг столбов, внутри границ вашей собственности. При необходимости нанять геодезиста .

    В большинстве районов коммунальные предприятия отметят на земле, где находятся их кабели и трубы, если вы их попросите. Держитесь на расстоянии не менее 18 дюймов от отметок. Или, еще лучше, позвоните, прежде чем копать.

    Обратитесь к местным строительным властям, чтобы узнать, регулирует ли строительный кодекс заборы.Часто код требует, чтобы лучшая сторона забора была обращена наружу, в сторону улицы или соседей (это же сюрприз, не правда ли?). Также могут быть ограничения на высоту ограждения или на то, насколько близко вы можете быть к границам владений (так называемое «отступление»).

    Нанесите на карту ваш забор

    Как только вы узнаете юридические требования, установите колья и веревки, чтобы отметить местоположение ваших столбов забора. Струны должны быть не менее 6 дюймов внутри линий вашей собственности. Составьте карту вашего забора на миллиметровой бумаге, указав длину каждой секции.

    Теперь посчитайте, насколько далеко друг от друга будут стоять столбы для каждой секции забора. Столбы должны быть 8 футов. друг от друга или меньше, от центра одного столба до центра следующего. Вот как это вычислить:

    • Возьмите общую длину секции в дюймах и разделите ее на 96.
    • Возьмите это число и округлите до следующего наибольшего целого числа.
    • Разделите общую длину секции ограждения на это число.
    • Результат — межцентровое расстояние.

    Если вам нужны ворота, определитесь с их расположением. Он должен быть на как можно более ровном месте, а петля должна быть на спуске. Проем для ворот должен быть кратен ширине доски забора плюс 3/4 дюйма (Рис. C).

    Отметьте расположение столбов и ворот, а также расстояние между центрами столбов на карте забора.

    Материалы для заказа

    Используя карту забора в качестве ориентира, закажите пиломатериалы, бетон и крепеж. У торговца забором будет лучший выбор пиломатериалов.

    Вся древесина для этого забора — грубая распиловка, а не гладкая строганная. Удивительно, но заборные доски с загнутыми углами (с обрезанными углами; см. Фото 13) настолько популярны, что они дешевле простых досок, поэтому я купил их и отрезал концы, когда отрезал зубчатые верхушки ( Фото 13). Для обычных заборных материалов. допустите 10 процентов дополнительных отходов. Для прозрачных сортов — 5 процентов.

    Если вы замешиваете бетон самостоятельно. цифра около двух по 80 фунтов. мешков на почту. Иначе.Цифра примерно 1 ярд бетона на 40 столбов.

    Выберите алюминий. гвозди из нержавеющей стали или горячеоцинкованные (без гальваники) гвозди для минимизации образования пятен ржавчины. Ногти, обработанные горячим способом, можно узнать по их грубой текстуре.

    Установка угловых стоек

    Первым шагом в строительстве забора является установка столбов на концах и углах забора. Важно, чтобы столбы были достаточно глубокими: глубина 32 дюйма — минимум для забора высотой 6 футов.

    Выкопайте ямы с помощью экскаватора для почтовых ям грейферного типа (Фото 1), убедившись, что ямы ровные и твердые на дне.

    Начните с рытья ям под предварительно вырезанные угловые и концевые стойки. Веревки и колья отмечают местоположение забора прямо внутри границ вашей собственности.

    Отрегулируйте стойки так, чтобы они находились на нужной высоте над землей. либо утрамбовав лишнюю грязь на дно отверстия, либо углубив его. Помните, что у такого забора с предварительно вырезанными декоративными верхними частями столбы должны быть установлены на правильную высоту. На другие заборы. Например. те, у которых есть сообщения, которые прибиты кепками или наконечниками.Вы можете установить стойки очень высоко и обрезать их после того, как стрингеры будут прибиты (Фото 19).

    Когда столб имеет нужную высоту, утрамбуйте от 6 до 8 дюймов земли вокруг основания, чтобы столбик оставался вертикальным (прямо вверх и вниз) в обоих направлениях (Фото 2).

    Утрамбуйте 6-8 дюймов грязи вокруг угловой стойки: чтобы удерживать их, делая по 1-2 дюйма за раз. Убедитесь, что столб стоит прямо вверх и вниз и на правильной высоте над землей.

    Утрамбовка грязи — простое занятие, но для того, чтобы с ним справиться, потребуется немного практики.Наносите за один дюйм или два грунта, равномерно утрамбовывая столбик и используя уровень, чтобы проверить, нет ли отвеса. Начните осторожно, а затем набивайте сильнее по мере движения. Если сразу же попытаться сильно утрамбовать, столб отодвинет в сторону. Длина 3/4 дюйма. труба — отличный инструмент для трамбовки.

    Обвяжите шнур каменщиком между угловыми стойками и концевыми стойками на высоте низа нижнего стрингера (фото 3). Эта веревка будет использоваться для определения местоположения всех других столбов, поэтому потяните ее и проверьте ее положение дважды.

    Проведите натяжную линию между угловыми и концевыми стойками на высоте нижнего стрингера 2×4. Отметьте другие места столбиков на веревке фломастером.

    Измерьте расстояние от тетивы до земли, чтобы увидеть, как изменяется наклон. См. Раздел «Работа с уклонами» ниже, чтобы определить, как вам нужно отрегулировать линию веревки и, возможно, ваши угловые и концевые стойки, чтобы ваш забор повторял контуры вашего газона.

    С помощью фломастера отметьте веревку, чтобы определить, куда пойдут оставшиеся стойки и стойки ворот.

    Установка промежуточных стоек

    Остальные ямы можно выкопать вручную или использовать силовой шнек (Фото 4), если почва не слишком каменистая. В любом случае расположите каждое отверстие так, чтобы 2/3 его находилось внутри линии, а 1/3 — снаружи (фото 4, вставка).

    Выкопайте оставшиеся ямы для столбов и установите стойки в утрамбованную землю. Вы можете использовать силовой шнек с отверстием на 2/3 длины внутри струны.

    Маленький силовой шнек, рассчитанный на одного человека (фото 4), — довольно ужасная работа.Если бы я делал это снова. Я бы купил большую машину на двоих и попросил бы своего зятя (который, конечно, должен мне!) Прийти и сдаться. Вы можете взять его напрокат, и это сэкономит вам массу времени и пота.

    После того, как ваши ямы будут вырыты, отметьте на оставшихся столбах, где будет нижняя часть нижнего стрингера. Установите стойки в их отверстия, совместив эту отметку с вкладышем струны. Добавьте хорошо утрамбованную землю, чтобы поднять столб, или при необходимости выкопайте яму немного глубже.

    Утрамбуйте от 6 до 8 дюймов грязи вокруг каждой стойки, чтобы она удерживалась на месте.Убедитесь, что каждое сообщение:

    1. отвес в обоих направлениях,
    2. на правой высоте по отношению к строке строки,
    3. квадрат до струнной линии и
    4. едва касался его.

    Не позволяйте столбам выталкивать струну наружу. Если какие-то ваши посты преклоняются. расположите лук параллельно забору.

    Распространенная проблема — камни.

    • Попробуйте поддеть рычагом и рычагом .Если это не сработает, у вас есть несколько вариантов.
    • Если камень глубиной в фут или более, всего отрежьте конец стойки (только промежуточные стойки).
    • Вы также можете переместить стойку в сторону — только в направлении забора — так, чтобы это не было очень заметно.
    • В крайнем случае, вы можете сдвинуть нижнюю часть стойки на дюйм или два в направлении, перпендикулярном забору. Если вы будете держать верхнюю часть столба на одной линии, забор все равно будет выглядеть прямым, даже если нижний край будет торчать в одном месте.

    Корни деревьев — меньшая проблема. Отрежьте меньшие и переместите столб вокруг больших.

    Теперь отойдите назад и посмотрите на столбы.

    Они смотрят прямо вверх и вниз? Встаньте на лестницу и посмотрите на ее вершины. Они в линию (фото 5)? Они подходящей высоты? Когда вы смотрите со стороны, вершины столбов образуют прямую линию или приятно плавный изгиб? Поскольку стойки просто утрамбованы, вы можете регулировать их сколько угодно, так что будьте суетливы.Поставьте свои столбы как раз, и остальная часть забора последует за вами.

    Проверьте стойки, чтобы убедиться, что они ровные, ровные, а вершины образуют ровную линию. Поскольку стойки находятся в грязи, вы можете отрегулировать их при необходимости.

    После того, как посты получат ваше окончательное одобрение и если день будет безветренным, залейте ямы бетоном (фото 6).

    Заполните отверстия бетоном после окончательной проверки того, что стойки расположены отвесно, перпендикулярно линии и плавной линии.

    Насыпьте бетон насыпью и загладьте поверхность шпателем, чтобы он хорошо проливал воду (Фото 7). Дайте бетону застыть в течение ночи.

    Зачистите поверхность бетонных оснований, чтобы пролить воду. Через год можно заделать щель между деревом и бетоном.

    Работа на склонах

    Не существует простого, тщательно обмеренного, математически точного способа заставить забор хорошо смотреться на неровной местности (а это то, что есть у большинства из нас).Дело в том, чтобы доверять своему глазу и вносить коррективы.

    У вас есть два основных выбора:

    Прямой упор

    Для прямого забора (рис. B ниже) вы устанавливаете угловые стойки, натягиваете линию и устанавливаете высоту остальных столбов на фиксированном расстоянии над этой линией.

    • Преимущество : забор хорошо выглядит.
    • Недостаток : под ним могут быть большие зазоры и неровности.

    Забор по земле

    Чтобы забор следовал за землей, каждый столб устанавливается на фиксированную высоту над землей.

    • Преимущество : есть константа. ровный зазор внизу забора.
    • Недостаток : следующие небольшие неровности и выбоины могут сделать ваш забор неровным, что вам может не понравиться.

    Лучшее решение: компромисс

    Красивое ограждение — это обычно компромисс между прямым движением и следованием рельефу. Он следует плавной кривой или имеет лишь несколько изменений наклона.

    Этого можно добиться, отрегулировав высоту промежуточных стоек там, где есть изменение уклона (рис.Б).

    Вставьте гвоздь в эти стойки на нижней высоте стрингера и оберните его вокруг своей струны, чтобы ее можно было использовать в качестве ориентира. Вы можете смягчить резкое изменение уклона, отрегулировав высоту пары стоек по обе стороны от разрыва уклона. Помните, что до тех пор, пока стойки просто установлены в утрамбованной земле, вы можете отрегулировать их так, чтобы линия ограждения была правильной.

    Для небольших холмов и ям вы можете вырезать или насыпать почву, обрезать некоторые из досок забора по размеру или использовать несколько более длинных досок.

    Если у вас сложные уклоны, будет проще установить ограждение, которое позволит вам обрезать верхнюю часть столбов после того, как они будут установлены (см. Раздел «Другие популярные заборы» ниже).

    Гвоздь на стрингерах

    Вы сэкономите много времени при ходьбе, если начнете с размещения стрингеров попарно вдоль всего забора (в этом проекте для переноски досок использовалась тачка).

    Вы ставите стрингер вот так:

    • Поднесите его к стойкам на нужной высоте и отметьте каждый конец для резки.
    • Обрежьте концы, затем ногти на ногах (прибейте по диагонали) стрингера к стойкам на каждом конце, удерживая концы на нужной высоте.

    Чтобы сделать это быстро, легко и точно, нужно использовать пару блоков 2×4 и пару 38 дюймов. дистанционные доски из 1×6. Прикрепите их к столбам, чтобы найти стрингеры и удерживать их для прибивания (фото 8 и 9).

    Блоки 2×4 удерживают нижний стрингер сначала для разметки, а затем для ног.Прокладки 1×6 устанавливают верхний стрингер на точное расстояние над нижним стрингером, а затем удерживают его, чтобы не повредить палец.

    Блоки 2X4, временно прикрепленные, удерживают нижний стрингер, пока вы отмечаете его для обрезки концов. Они также удерживают стрингер на месте, так что вы можете прибить его без помощника.

    Если вы когда-либо делали это, то знаете, что проблема ногтя на ногах в том, что доска смещается, когда вы ее прибиваете. Блоки и дистанционные доски будут держать ваши стрингеры в нужном месте.

    Наложите стрингеры на пальцы ног с помощью трех оцинкованных гвоздей 10d на каждом конце, центрируя стрингер на стойке. Нижний стрингер должен иметь два гвоздя сбоку и один на верхнем крае. Верхний стрингер должен получить два гвоздя по краям и один сбоку. Когда будете прибивать сбоку, сделайте это на той стороне, где будут крепиться доски забора, чтобы спрятать гвозди. Если у вас деформированные стрингеры, используйте их снизу, а не сверху.

    Прибейте стрингеры к стойкам оцинкованными гвоздями.Доски-распорки и блоки 2х4 предотвращают смещение стрингеров при их прибивании.

    Доски распорки удерживают верхний стрингер как для разметки торцевых надрезов, так и для забивания гвоздями. Они также обеспечивают параллельность верхних и нижних стрингеров.

    Гвоздь на доску забора

    А теперь самое интересное! Разложите доски забора вдоль забора, как вы делали стрингеры, и начните их прибивать. Опять же, приспособление (фото 10) позволит выполнить эту часть проекта быстро и точно, гарантируя, что вершины всех досок забора находятся на нужной высоте над верхним стрингером.

    Прибейте доски забора с помощью зажимного приспособления, чтобы убедиться, что вершины досок параллельны верхнему стрингеру. Держите доски вертикально, пока вы прибиваете их.

    Начните с одной стойки и прибейте доски только к верхнему стрингеру двумя гвоздями с гальваническим покрытием 7d. Приспособление гарантирует, что каждая доска будет на нужной высоте. Таким образом сделайте все доски между двумя столбами. Если зазор, оставленный на второй стойке, однородный, сверху вниз, вернитесь назад и прибейте доски к нижнему стрингеру.

    Если зазор на конце имеет ширину 3 дюйма или больше, просто отрежьте последнюю доску, чтобы она поместилась (Фото 11).

    Заполните зазор, оставшийся в конце секции досок ограждения, разрезав последнюю.

    Если ширина зазора составляет от 1 до 3 дюймов, отрежьте две последние доски. Если зазор меньше дюйма, удалите несколько досок и оставьте между ними небольшие зазоры, когда будете снова прибивать их гвоздями.

    После того, как все доски прибиты гвоздями, отметьте изогнутые надрезы, которые придают забору зубчатый вид.Для каждой секции стойки к стойке прихватите три гвоздя, два на столбах только на вершинах досок, а другой в середине секции ограждения, на 6 дюймов ниже других гвоздей (рис. A). .

    Полоса 1/4 дюйма. ДВП или фанера, загнутые между этими гвоздями, образуют плавную кривую, по которой можно проследить линию разреза (Фото 12).

    Обведите изгибы верхней части досок ограждения, используя тонкую полосу толщиной 1/4 дюйма. оргалит, загнутый между тремя гвоздями.

    Вырежьте изгиб лобзиком, при необходимости завершив конец пропила копировальной пилой, и сгладьте обрезанный край досок рашпилем (Фото 13).

    Обрежьте изгибы лобзиком, при необходимости обработав концы копировальной пилой. Обрезанные концы досок загладить рашпилем.

    Строим ворота

    Уловка при постройке ворот состоит в том, чтобы скрепить их на земле, используя только два гвоздя для каждой доски (Фото 14).

    Соберите ворота на земле, используя только по одному гвоздю на каждом конце доски, чтобы ворота оставались гибкими.

    Затем вы можете вставить его в проем, повернуть так, чтобы стрингеры совпали с обеих сторон, а затем закончить прибивание гвоздями.Затем наложите поперечник 2×4 поперек стрингеров для диагональной распорки, обведите концы и обрежьте его по размеру (рис. C выше и фото 15 ниже).

    Поверните затвор так, чтобы стрингеры совпали с стрингерами с обеих сторон. Затем закончите прибивание досок и добавьте диагональную распорку 2х4.

    Отогните диагональную скобу ногтем на месте, убедившись, что она направлена ​​со стороны защелки вниз к стороне петли. а не наоборот. (Это причина многих провисающих ворот.) Отрежьте зубчатый верх ворот, затем установите оборудование, как показано на рис.C выше.

    Последние штрихи

    Если оставить кедр естественной погодой, он станет серым. Хотя это приемлемо для многих людей и не сильно влияет на долговечность древесины, в рамках этого проекта забор был обработан прозрачным водоотталкивающим герметиком, чтобы сохранить его золотисто-коричневый цвет (фото 16).

    Прозрачная отделка подчеркивает теплые тона кедра, но ее необходимо наносить каждые несколько лет. Без него кедр выветривается до светлого серебра.

    Подойдет любой герметик, предназначенный для настилов из кедра.Однако будьте осторожны: вам придется повторно наносить покрытие каждые несколько лет, чтобы оно выглядело свежим. Завершить забор стоило 2 доллара за фут.

    После того, как ваш забор был построен в течение года, рекомендуется заделать бетонное основание и столб, чтобы вода не попала внутрь.

    Заборы другие популярные

    Существует миллион стилей заборов, и половина удовольствия от постройки одного из них — выбор и проектирование. Вы, вероятно, увидите самые разные заборы прямо в своем районе.

    Метод строительства, показанный для забора с зубчатым верхом, типичен для большинства заборов. Если вы хотите создать другой стиль, вот краткое описание трех самых популярных:

    Альтернативный забор доски

    Этот забор одинаково хорошо выглядит с обеих сторон, его очень легко построить, он обеспечивает хорошую вентиляцию и хорошо повторяет контуры земли.

    Этот забор — пример того, где вы можете установить стойки, не беспокоясь о высоте, и обрезать стойки после того, как верхний стрингер прибит гвоздями (фото 19).

    Обрежьте верхние части столбов альтернативного дощатого забора по длине после того, как прибили верхний стрингер. Это опасный порез, потому что пила может вылететь из-под вашего контроля. Вы можете использовать ножовку для большей безопасности.

    Это значительно ускоряет настройку постов. Доски забора 1×6 должны быть расположены на расстоянии примерно 3-1 / 2 дюйма друг от друга с каждой стороны (используйте приспособление), хотя последние несколько могут быть изменены, чтобы соответствовать.

    Пикетный забор

    Это один из самых простых в изготовлении заборов.Он обеспечивает больше визуальных границ, чем конфиденциальность или защиту. Продавцы ограждений продают широкий ассортимент декоративных пикетов и соответствующих столбов.

    Столбы должны быть заглублены на глубину не менее 24 дюймов и обычно имеют длину 7 футов. Вы можете использовать только утрамбованную землю для кассы на промежуточных столбах, но бетон лучше, и его обязательно следует использовать на угловых, концевых и воротных стойках. Стандартные пикеты размером 1×4 на расстоянии около 2-1 / 2 дюйма друг от друга, а стрингеры — на расстоянии 27 дюймов на расстоянии 4 фута. изгородь.Используйте четыре гвоздя на пикет.

    Забор внахлест с решеткой

    Это один из самых сложных заборов для строительства, хотя он также является тем, что, сделав его самостоятельно, вы сэкономите больше всего денег.

    Он обеспечивает хорошее уединение, очень прочный (из-за перекрытия досок), по нему сложно подняться, и он выглядит стильно. Для склонов. Он должен спускаться ступенчато (рис. B). Настольная пила — почти необходимость, чтобы отрезать тонкие полоски гвоздей для этого забора.

    В этом примере стойки длинные и увенчаны скошенной крышкой, вырезанной на настольной пиле.Вы можете адаптировать этот дизайн, чтобы сделать забор полностью решетчатым или полностью перекрывающимся доской.

    Разное

    Как поставить счетчик в квартире на газ: Установка газового счетчика в квартире

    Установка и замена счетчиков

    Вы можете оставить заявку на установку счетчика на нашем сайте или по телефону 04, с мобильного 104.

    Предложение Газораспределительной организации «ПетербургГаз» об оснащении приборами учета природного газа

    Уважаемые собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, лица, ответственные за содержание многоквартирных домов, а так же лица, представляющие интересы собственников жилых, дачных или садовых домов, принадлежащими им или созданным ими организациями (объединениями), объединенными общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к системам централизованного газоснабжения газораспределительного комплекса Санкт-Петербурга.

    Сообщаем Вам, что 27 ноября 2009 г. вступил в силу Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который создает правовые, экономические и организационные основы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Российской Федерации.

    В соответствии со статьей 13 указанного Федерального закона Вы обязаны в срок до 1 января 2015 года обеспечить установку и ввод в эксплуатацию прибора учета природного газа (счетчика), являющегося:        

    а) индивидуальным или общим (для коммунальной квартиры) прибором учета природного газа – для собственников помещений в многоквартирном доме, подключенном к системам централизованного газоснабжения газораспределительного комплекса Санкт-Петербурга;

    б) индивидуальным прибором учета природного газа –  для собственника жилого дома, подключенного к системам централизованного газоснабжения газораспределительного комплекса Санкт-Петербурга;

    в) коллективным (на границе с централизованными системами) прибором учета природного газа – для собственников жилых домов, дачных домов или садовых домов, объединенных принадлежащими им или созданным ими организациям (объединениям), общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к системам централизованного газоснабжения газораспределительного комплекса Санкт-Петербурга.

    В соотстветствии счастью 5.2 статьи 13 указанного Федерального закона обязанность, предусмотренная частю 5.1 настоящей статьи, не распространяется на собственников жилых домов и помещений в многоквартирном доме, отапливаемых без использования газоиспользующего оборудования.

    ГРО «ПетербургГаз», на протяжении ряда лет оказывает услуги по транспортировке природного газа. Мы предлагаем Вам осуществить работы по установке приборов учета природного газа объектов, подключенных к системам централизованного газоснабжения газораспределительного комплекса Санкт-Петербурга.

    Для заключения договора на выполнение работ по установке прибора учета природного газа Вы можете обратиться в одно из указанных Производственно–эксплуатационных управлений, в зоне обслуживания которого расположено Ваше помещение, где необходимо:

    • Подать заявление об установке приборов учета природного газа. 
    • Получить разъяснения специалистов ГРО «ПетербургГаз» о технических параметрах приборов учета природного газа (рекомендуемые параметры приборов учета природного газа будут зависеть от количества и мощности установленного газового оборудования). 
    • Приобрести прибор учета природного газа с рекомендуемыми техническими параметрами. 
    • Представить документ, удостоверяющий личность. Для лица, представляющего интересы собственника, также представить доверенность на право представлять интересы в ГРО «ПетербургГаз», либо доверенность в простой письменной форме (по форме, указанной на сайте ГРО «ПетербургГаз») с приложением копии паспорта собственника. 
    • Представить документ, подтверждающий право собственности на жилой дом, помещения в многоквартирном доме (копия свидетельства о праве собственности, выписка из единого реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним либо справка по форме 9). 

    *  В случае если жилой дом, либо помещение в многоквартирном доме, находятся в общей собственности, то к указанным в п. 4. и п. 5. документах, предоставляется согласие всех сособственников на установку прибора учета природного газа, либо согласие всех сособственников составленные в простой письменной форме (по форме, указанной на сайте ГРО «ПетербургГаз») с приложением копий паспортов всех сособственников, а также документы, подтверждающие права собственности в отношении каждого сособственника.

    Кроме того, сособственники могут заключить единый договор на установку прибора учета природного газа с множественностью лиц на стороне заказчика. В указанном случае, заявление, указанное в п. 1 подписывается всеми сособственниками, и документы, указанные в п.4 и в п. 5 предоставляются в отношении каждого сособственника.

    Представить проектно-исполнительную документацию на газовые сети (в случае обращения в ГРО «ПетербургГаз» лиц, представляющих интересы собственников жилых домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или созданными ими организациями (объединениями) общими сетями инженерно-технического обеспечения, подключенными к системам централизованного газоснабжения). 

    Заключить договор на выполнение работ по установке прибора учета природного газа.

    Порядок установки газового счетчика. — Объявление — Новости — Главная — Официальный сайт городского округа Карпинск

    В консультационный пункт для потребителей Североуральского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» за 2016 и начало 2017 года обратилось 9 потребителей с вопросом о порядке установки и опломбировки приборов учета газа. В связи с этим разъясняем.

    Надо ли устанавливать счетчики на газ, зависит от того, как именно вы его используете. Если вы используете газ исключительно для приготовления пищи, и в вашей квартире из газовых приборов находится только плита, то ставить счетчик или нет, зависит только от вашего желания. А вот если помимо газовой плиты у вас имеется отопительный котел или водогрейная колонка, работающие на газу, счетчик придется установить, и неважно, желаете вы этого или нет.

    К кому обращаться, для того чтобы установить газовый счётчик?

    Самостоятельная установка прибора учёта газа владельцем помещения запрещена.

    Данное средство измерения отнесено к внутридомовому (внутриквартирному) оборудованию, и его установка может осуществляться только специальными газовыми службами, которые имеют на это лицензию, а также аварийно-диспетчерской службой.

    В противном случае, если потребитель проявит недоверие или усомнится в качестве услуг газовой службы, необходимо будет согласовать установку сторонними организациями с газовой службой, предоставив договор на установку газового счетчика и схему монтажа.

    Первое, что нужно сделать, это обратиться в газовую компанию, обслуживающую Ваш дом с целью подачи заявления об установке счетчика. При себе необходимо иметь паспорт, документ, подтверждающий право собственности на жилье или договор о найме, квитанцию об оплате услуг предоставления газа за последний месяц.

    Специалисты газовой службы определяют состояние газопровода, а также техническую возможность установки прибора учёта газа.

    По факту установки газового счётчика и после подписания акта выполненных работ владелец квартиры должен оплатить счёт за установку прибора.

    После установки газового счётчика необходимо обратиться в газовую службу для опломбирования прибора. Согласно п. 22 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан» Поставщик газа обязан осуществлять по письменной заявке абонента установку пломбы на месте присоединения прибора учета газа к газопроводу в течение 5 рабочих дней со дня поступления такой заявки. Первичная установка пломбы осуществляется за счет поставщика газа, последующие (в том числе при восстановлении прибора учета газа после проведения поверки или ремонта) оплачиваются абонентом.

    За чей счёт устанавливают счётчик?

    Прибор учёта газа — это имущество собственника квартиры, поэтому владелец квартиры должен установить его за свой счёт. Согласно ст. 158 Жилищного кодекса, собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения.

    В общем, надо ли устанавливать счетчики на газ, решает каждый сам для себя. На сегодняшний день не предусмотрено никаких штрафных санкций за их отсутствие.

    Жидкова Н.О.

    Юрисконсульт

    Как выбрать газовый счетчик для квартиры и дома: рейтинг лучших моделей

    После очередной оплаты коммунальных услуг возникает вопрос об экономии семейного бюджета. Ни для кого не секрет, что за газ и воду мы платим по нормативам. Но немногие знают, что это норматив превышает реальное использование минимум в два раза. Тогда можно ли платить за газ меньше?

    Да, и в этом помогут специальные приборы учета. Газовый счетчик не только позволит контролировать использование газа, но и поможет отследить его утечку. Таким образом вы не только сэкономите, но еще и повысите свою безопасность.

    В этой статье мы расскажем какие виды газовых счетчиков бывают, подробно разберем их преимущества и недостатки, укажем, на какие характеристики обязательно смотреть при покупке и поделимся своим рейтингом лучших счетчиков учета газа для квартиры и частного дома.

    Разновидности газовых счетчиков?

    Приборы учета достаточны просты в работе: газ поступает внутрь корпуса в измерительный отсек, а затем подается на оборудование.

    Сами счетчики различаются только способом измерения газа. В квартирах обычно устанавливают мембранные, ротационные и электронные.

    Мембранные

    Их еще называют диффузорные, диафрагменные или камерные. Принцип работы основан на поочередном вытеснении газа из рабочих камер за счет попеременного перемещения диафрагм входным давлением газа. Перемещение диафрагм через систему рычагов и редуктор приводит в действие счетный механизм.

    Мембранные счетчики обеспечивают высокую точность показаний, подходят для установки не только в помещениях, но и на улице. Срок их службы минимум 20 лет, поверку нужно выполнять раз в 10 лет. Обычно такие счетчики практически не ломаются.

    К сожалению, сам прибор слишком громоздкий, невзрачный, шумный, подвержен воздействию магнитных полей.

    С учетом всех плюсов и минусов наши специалисты рекомендуют устанавливать такие счетчики в частных домах, при чем на улице в специальном коробе.

    Ротационные

    Роторные или винтовые. Внутри счетчика находится камера с двумя роторами, которые плотно прилегают друг к другу. Газ, проходящий через прибор, заставляет их вращаться. Подобный принцип работы позволяет обеспечить высокую пропускную способность без шума при компактных размерах и полной автономности – для работы не нужна электроэнергия.

    Но поверять такие устройства приходится чаще – раз в 5 лет, срок службы – 10 лет. Особое внимание стоит уделить сборке прибора: счетчик должен быть полностью герметичен, а роторы – сбалансированы и плотно подогнаны, обладая легким ходом с минимальным трением. Кроме того, есть еще один существенный минус – если треснет стекло корпуса, то произойдет утечка газа.

    Обычно подобные приборы устанавливают на производствах и предприятиях. В квартире его поставить тоже можно, но стоит учесть один нюанс: монтировать счетчик можно только на вертикальную трубу с подачей газа сверху вниз.

    Электронные

    Подсчет газа электронного счетчика основан на импульсах, которые формируются при прохождении газа через прибор.

    Именно такие счетчики рекомендуем выбрать для установки в квартире. Они отличаются малым размером и высокой точностью показаний. Срок службы устройства до 24 лет, а поверку достаточно выполнять раз в 12 лет. Кроме того, их можно улучшить: подключить внешний дисплей или настроить автоматическую передачу показаний.

    С такими счетчиками есть лишь две проблемы: они чувствительны к различным магнитным полям, исходящих от других устройств и для их работы необходима электроэнергия. Первая проблема не возникает при грамотном монтаже с соблюдением всех норм, определенных заводом-изготовителем. Вторую — с помощью батарейки или аккумулятора, которые как раз рассчитаны на весь поверочный период.

    Пропускная способность

    Определяет какое количество газа способен измерить газовый счетчик за час. Поэтому, стоит точно знать количество и тип приборов в квартире: когда есть только плита – это одно, а если появляется котел или колонка – то совершенно другой выбор.

    Мы подготовили специальную таблицу, с помощью которой можно легко решить, какой счетчик вам понадобится.

    КатегорияПропускная способностьДля какого оборудования подойдет
    G-1,6До 1,6 м3Плита
    G-1,8До 1,8 м3Плита
    G-2,5До 2,5 м3Плита или маломощная колонка
    G-3,2До 3,2 м3Плита или колонка
    G-4,0До 4,0 м3Плита, колонка или котел
    G-6,0До 6,0 м3Плита, колонка или котел

    Счетчики с пропускной способностью свыше 6 м³ для установки в квартирах и частных домах избыточны. Обычно их устанавливают на промышленных предприятиях.

    Наличие термокорректора

    Приборы учета с термокорректором подсчитывают расход газа, учитывая его плотность и температурные изменения. Целесообразно ставить подобные счетчики на улице или в частном доме, в этом случае можно добиться до 10% экономии. В квартире же наличие термокорректора избыточно, поэтому переплачивать смысла нет.

    Важно: сейчас рассматриваются изменения в закон, который обязывает устанавливать на улице только газовые счетчики с термокорректором. Сегодня к владельцам уличных счетчиков без него применяется только повышающий коэффициент.

    Наличие термокомпенсатора определяется по маркировке «Т» или «ТК» в название модели счетчика.

    Правосторонний или левосторонний

    Газ по трубам идет в строго определенном направлении. Поэтому если купить счетчик, где вход и выход не подходят к вашей газовой системе – возникнут проблемы.

    Счетчики бывают левосторонними и правосторонними. Для удобства на корпусе всегда размечается стрелочка, которая показывает движение газа внутри прибора. Возьмите счетчик в руки, чтобы дисплей смотрел на вас. Если стрелка указывает направление слева направо – то это левосторонний счетчик, если справа налево – правосторонний.

    Диаметр резьбы и межосевое расстояние

    Перед покупкой также осмотрите свои газовые сети. При несоблюдении диаметра резьбы и межосевого расстояния вы не сможете присоединить прибор к трубе.

    Если ставите счетчик в квартиру, тогда диаметр труб ½ дюйма. Если у вас частный дом – ½, ¾ или 1 дюйм. Межосевое расстояние измеряется между осями двух штуцеров: бывают 110, 200 и 250 мм. Определить также просто: чем больше пропускная способность прибора, тем больше и межосевое расстояние.

    Дополнительный функционал

    Например, GSM-модуль позволяет автоматически передавать показания напрямую в газоснабжающую организацию. А электронный дисплей можно вывести в удобное место, чтобы показания были всегда на виду.

    Дата изготовления

    Так как счетчики газа необходимо регулярно поверять, самую первую поверку выполняют на заводе-изготовителе в специальной лаборатории. Эту информацию вносят в паспорт прибора. Уточните эту информацию при покупке: иначе поверять счетчик придется раньше положенного срока.

    Рейтинг лучших счетчиков по мнению экспертов

    В этом списке мы собрали наиболее популярные модели газовых счетчиков по мнению экспертов и пользователей в России.

    Счетприбор СГМБ

    Газовый счетчик российского производства обладает компактными размерами: длина 11 сантиметров, высота 8. Модель состоит из простых, но качественных электронных механизмов, позволяющих быстро и эффективно получить точные данные о затраченном объеме газовоздушной смеси. В комплекте с аппаратом находятся паспорт и дополнительные прокладки. Гарантия на прибор долгосрочная — 9 лет с момента покупки.

    Модель обладает неоспоримым преимуществом – батарейка расположена с внешней стороны корпуса, что позволяет ее поменять самостоятельно, не вскрывая корпус и не посылая прибор обратно на завод.

    Элехант СГБ

    Счетчики газа Элехант производятся в Омске на современном оборудовании. Монтируются удобно и легко с помощью байонетной гайки, а не сварки. Это удешевляет процесс установки.

    Батареек питания хватает на 12 лет межповерочного интервала. Показания можно просматривать на экране с подсветкой. Счетчик хранит историю потреблений за год помесячно.

    Все модели счетчиков маленькие, легкие, существует 11 оттенков цветных накладок. Такие стильные приборы подойдут под любой интерьер.

    Эльстер BK

    Агрегат ВК-G1,6 от проверенного российского производителя «Эльстер» с многолетним опытом. Благодаря внутренним диафрагмам измеритель быстро и четко фиксирует количество проходящего топлива и выводит полученные показатели нам на переднее табло.

    Долговечность устройства определяется высоким уровнем качества используемых материалов и их отличительными особенностями: нечувствительности к загрязнениям от химических примесей и устойчивости к коррозии. Идеальный вариант для установки на улице в частном доме.

    Бетар СГБМ

    Счетчики газа от компании «Бетар» отличаются малыми габаритами и возможностью установки как на вертикальном, так и на горизонтальном опуске газопровода. Бесшумны в эксплуатации, не являются источником электромагнитных помех, вибрации и загазованности.

    Счетчики газа Гранд

    Ультразвуковой счетчик газа Гранд давно завоевал достойное место на российском рынке. Электронное устройство со встроенным струйным генератором и пьезоэлементом быстро и высокоточно определяет объем газовоздушной смеси, проходящей через измеритель. Весь механизм скрыт в герметичном и прочном пластиковом корпусе. Цифровой экран вместе с основной конструкцией способен вращаться вокруг оси до 350 градусов, благодаря чему вы всегда можете отрегулировать удобный для вас угол обзора.

    Современный технологичный аппарат, при правильной его эксплуатации, будет служить вам долгие годы, без каких-либо нареканий и перебоев в работе. Гарантийный срок – 12 лет.

    Какой счетчик лучше купить?

    Итак, наши специалисты советуют приобретать для квартиры электронные счетчики, для частного дома – камерные с термокорректором. Для одной плиты будет достаточно G-1,8, для котла G-4,0.

    Обслуживание приборов учета

    Напоминаем, что все газоопасные работы должны проводить профессионалы из газовой службы. Они не только установят прибор учета газа, но также помогут с выбором модели и посоветуют оптимальное место для его размещения.

    Счетчики следует периодически поверять, чтобы убедиться в точности их показаний. В большинстве случаев владельцы выбирают замену счетчика вместо поверки, неплохо в этом случае экономя. Ремонтировать счетчики также невыгодно, проще просто заменить неисправное устройство.

    Теперь вы знаете как выбрать газовый счетчик для своей квартиры и на какие характеристики обращать внимание. Прибор учета действительно помогает экономить при оплате коммунальных платежей, оплачивая только действительно израсходованный объем газа.

    Установка в квартире газового счетчика: правила безопасности, монтажа, требования

    В силу вступил закон, и теперь установить газовый счетчик обязанность каждого. Однако, не нужно торопиться.

    Начнем с того, как правильно выбрать аппарат учета и не ошибиться?

    Что нужно сделать, какие бумаги требуется подготовить и зачем?

    Как выбрать газовый счетчик

    Перед тем как купить аппарат учета газа необходимо уточнить несколько параметров. Они помогут максимально верно подобрать прибор, для нужд пользователя.

    1. Количество потребителей в доме и общий расход топлива.
    2. Температура окружающей среды, при которой может работать счетчик.
    3. Диаметр резьбы на выходах контролера (счетчика).
    4. Сторона подключения аппарата.
    5. Срок его эксплуатации.
    6. Расстояние между центрами выходов контролера газа.

    Теперь по пунктам разберемся, что это значит и для чего нужно.

    1. Каждый счетчик имеет маркировку вида: G-x или G-x, y (вместо букв, на контролерах цифрами указывается минимальное количество газа, которое они способны через себя пропустить). К примеру, в квартире установлена газовая колонка (расход 1 куб.м./ч) и плита (1,5 куб.м./ч). Общее потребление топлива у них около 2,5 куб.м./ч, значит, подойдет контролер с индексом G-2,5.
    2. Контролеры учета устанавливают в квартирах и частных домах. Во втором случае это делается на улице, где зимой температура может опускаться до -30. В таких условиях могут работать только приборы с термокомпенсатором.
    3. Газовые трубы в квартирах имеют размер 1/2 дюйма, в домах он может быть такой же или 3/4. Редко, но встречаются и дюймовые трубы.
    4. Приборы выпускаются с левосторонней и правосторонней подачей газа. Какой именно нужен будет, зависит от положения всех потребителей газа относительно места установки счетчика.

    Важный показатель! После того как выйдет срок службы, прибор придется заменить. Главное, помнить, что срок эксплуатации начинается с момента выпуска устройства. Он указан в паспорте.

    Правила установки

    Установка прибора учета газа сложная работа, не приемлющая ошибок. Лучше доверить ее специалистам. Это поможет избежать опасных ситуаций при монтаже и эксплуатации устройства. Итак, что нужно сделать перед установкой контролера.

    1. Подать заявку в организацию, которая поставляет газ. К ней необходимо приложить некоторые документы. Договор о найме жилья или паспорт собственника. Также нужны: документ, удостоверяющий личность, книжка абонента, проект газификации дома или план квартиры, паспорт прибора учета.Последнее, что понадобится договор на обслуживание газового оборудования.
    2. Вторым шагом будет визит мастера в дом. Он произведет необходимые замеры и сообщит, нужны ли дополнительные работы. Потом огласит конечную стоимость.
    3. Далее, необходимо будет заплатить указанную сумму, и согласовать удобное для установки время.
    4. Последний этап – монтаж прибора. После того как специалисты закончат необходимо взять у них акт и документ с расчетами. Эти бумаги понадобятся для пломбировки.


    Возможна и самостоятельная установка, но необходимо точно рассчитать положение прибора по приведенным ниже правилам.

    • Высота установки 1,6 м.
    • Расстояние от устройства до газовых приборов 1 м. Если в инструкции к механизму приведены другие цифры, то монтаж производится по ним.
    • Прибор должен отставать от стены на 3—5 см. Чтобы меньше подвергаться коррозии.
    • Контролер должен быть размещен в помещении с естественной вентиляцией.
    • В случае установки устройства на открытом воздухе, для него следует подготовить навес или специальный шкафчик.

    Помните, что монтаж будет оценен специалистов в момент пломбировки. Если будут нарушены какие-либо нормы, то придется все переделывать.

    Ввод в эксплуатацию

     

    После завершения работ по монтажу специалисты проверяют работоспособность прибора. Нет ли помех при проходе топлива через аппарат. Отсутствие утечек газа. Также проверяется работоспособность самого устройства.

    Происходит ли замер растраченного топлива. Ввод в эксплуатацию пройден, и домовладелец получает на руки акт, который это удостоверяет.

    Пломбировка

    Теперь хозяин квартиры имеет все необходимые документы. Следующее, что необходимо сделать – приобрести пломбу. Далее, в течение 5 рабочих дней дом посетит специалист. Он убедится в правильности установки устройства.

    На основании поданного заявления, об установке счетчика газа, и документов полученных после монтажных работ, проходит пломбировка.

    Аппарат, который не прошел эту процедуру считается нелегальным. Его показания не будут приняты при оплате услуг поставки газа.

    Поверка

    Эта процедура позволяет поставщику газа убедиться в том, что механизм производит измерения без отклонений в большую или меньшую стороны. По законодательству аппарат учета газа проходит первичную поверку до ввода в эксплуатацию и после проведения ремонтных работ.

    Также в паспорте устройства указывается срок, через который эту процедуру необходимо повторять. В свою очередь, владелец жилья обязан предоставлять счетчик на поверку в установленные для этого сроки.

    Сколько стоит установка силами специалиста

    Сумма, которую придется заплатить за монтаж счетчика, существенно отличается в разных помещениях. Будет зависеть от ряда факторов.

    1. Количество потребителей топлива.
    2. Потребуются ли сварочные работы.
    3. Длина труб для счетчика.
    4. Кто покупал необходимые фитинг, трубы и сам аппарат учета.

    К примеру, если в квартире есть только газовая плита, то стоимость одних монтажных работ обойдется в 3—4 тыс. р. Если имеется еще и газовая колонка, то стоимость увеличится до 7 тыс. р.

    Государство обязало устанавливать эти аппараты. По отзывам людей, уже имеющих счетчики – это приносит выгоду. Значит, если правильно подойти к выбору и установке устройства, результат будет положительным. Потраченные деньги быстро вернуться обратно в карман пользователя.

    Ниже познакомимся с тремя популярными моделями устройств. Узнаем, сколько они стоят и что думают о них пользователи.

    Бетар СГБМ-1,6 цена 1800 р.

    Алина, Москва

    Год прошел с момента установки счетчика. Пока все работает. Минусов не заметила, к плюсам отнесу маленькие размеры и стоимость.

    Георгий, Воронеж

    Полная «шляпа» этот прибор. Из, заявленных производителем 12-и лет он отработал 5, и села батарейка. Вызов мастера, новая поверка, замена батарейки, все выльется в полную стоимость нового агрегата.

    Василий Николаевич, Благовещенск

    Прибор себя оправдал. Проблема с батарейкой возникла через 7 лет, но за первый год он полностью себя окупил. Меня это полностью устраивает, куплю опять такой же.

    Вектор М G 1,6 цена 2200 р.

    Ирина, Усть-Каменский

    Не могу сказать ничего плохого про этот агрегат. Компактный, доступный по цене, трудится более 3 лет без нареканий.

    Артем, Калуга

    Покупал с осторожностью, уж больно он дешевый. Но ничуть не жалею, шесть лет – полет нормальный.

    Омега G4 цена 3500 р.

    Борис, Тагил

    Ужасный товар! Простоял меньше года, и начались проблемы. Периодически он начинает стопориться или вообще останавливаться. Давление газа резко падает. Придется менять.

    Фатима, Уфа

    Отлично работает более 6 лет. Заявленный срок службы 20 лет, думаю, проблем не возникнет.


    Мы подобрали для Вас ещё восемь полезных статей, смотрите далее.

    Обязательно ли устанавливать счётчик на газ? Обязательно ли устанавливать счётчик газа в квартире?

    Обязательно
    ли устанавливать газовый счётчик? Надо ли устанавливать счётчик газа?

    Собственники жилых
    домов, собственники помещений в многоквартирных домах обязаны обеспечить
    оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии,
    электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в
    эксплуатацию. Собственники обязаны обеспечить оснащение указанных объектов
    индивидуальными и общими приборами учета используемого природного газа, а также
    ввод установленных приборов учета в эксплуатацию (п.п.5, 5.1 ст.13 Федерального
    закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
    энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
    акты Российской Федерации»). 

     

    Собственники жилых
    домов, дачных домов или садовых домов, которые объединены принадлежащими им или
    созданным ими организациям общими сетями инженерно-технического обеспечения,
    подключенными к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или)
    системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного
    водоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения
    энергетическими ресурсами, за исключением систем централизованного
    газоснабжения, обязаны обеспечить установку коллективных приборов учета
    используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод
    установленных приборов учета в эксплуатацию (п.6 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г.
    №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
    о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
    Федерации»).

     

    Обязательно
    ли устанавливать газовые счётчики в квартирах?

    Нет обязанности
    устанавливать газовые счётчики в квартирах, где максимальный объем потребления
    природного газа составляет менее чем два кубических метра в час. Данное
    исключение указано в пункте 1 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об
    энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
    изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

     

    Кроме того, до 1 января 2019г. газовые счётчики в
    квартирах можно не устанавливать (п.12
    ст.13 Федерального
    закона от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении
    энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
    акты Российской Федерации»). Под такую категорию попадают квартиры, где
    пользуются газовой плитой и нет другого газового оборудования. Если в квартире имеется
    газовая колонка и газовая плита, то она попадает в число объектов, который
    необходимо оснастить прибором учёта потребления газа. Учитывая, что 1 января
    2019г. нет обязанности устанавливать газовый счётчик, то никакого штрафа за не
    установку газового счётчика в квартирах не предусмотрено.

     

    Надо ли
    устанавливать газовый счетчик

    Надо ли устанавливать газовые счетчики в квартирах? Собственнику
    квартиры самому следует решить, выгодно ли ему устанавливать газовый счетчик.
    Если в квартире, где проживает несколько человек,  вместо газовой плиты чаще используют
    электробытовую технику, то, может быть и выгодно. В случае если нет газового
    счетчика, собственник квартиры оплачивает за газ по нормативам, сумма который
    рассчитывается из количества проживающих в квартире лиц (п.2 ст.13 Федерального закона от 23.11.2009г.
    №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и
    о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
    Федерации»).

    Надо ли в квартирах устанавливать газовые счетчики в 2021г.? Нужно ли в квартире устанавливать газовый счетчик? Обязаны ли в квартире устанавливать газовый счетчик? Обязаны ли устанавливать газовый счетчик в доме? Кто должен установить газовый счетчик? Ответственность за не установку газового счетчика. Об этом читайте в статье «Обязаны ли устанавливать газовые счетчики в 2021 году».

     

     

    Установка газового счетчика в СПБ

    1.1 Установка счетчиков газа предусматривается исходя из условий удобства их монтажа обслуживания и ремонта. Счетчик устанавливается на вертикальном или горизонтальном опуске газопровода к газовому прибору после крана.

    1.2 Высоту установки счетчиков следует принимать не выше 1,6 м. от уровня пола помещения и не ниже уровня стола плиты.

    1.3 Крышка рабочего стола газовой плиты не должна закрывать прибор учета расхода газа.

    1.4 С целью исключения коррозионного повреждения покрытия счетчика при его установке следует предусматривать зазор (2-3 см) между счетчиком и конструкцией здания (сооружения) или опоры.

    1.5 Расстояние от мест установки счетчиков до газового оборудования принимают в соответствии с требованиями и рекомендациями предприятий-изготовителей, изложенными в паспортах счетчиков.

    1.6 В соответствии с требованиями изготовителя, бытовые счетчики газа размещать на расстоянии (по радиусу) не менее 0,3м от бытового газоиспользующего оборудования.

    1.7 После установки, счетчик не должен испытывать нагрузок от газопровода (изгиб, сжатие, растяжение, кручение, перекосы, вибрацию, несоосность патрубков, неравномерность затяжки крепежа).

    Требования к монтажу счетчика газа на улице

    Счетчик газа должен располагаться а антивандальном коробе, это позволяет защитить счетчик газа от прямого воздействия солнечных лучей, сильных перепадов температур, влаги. Подобные воздействия могут существенно сократить эксплуатационный срок прибора учета.

    Памятка потребителю по установке счетчика газа

    • После завершения монтажа прибора учета, его необходимо зарегестрировать у поставщика газа.
    • Схема монтажа газового счетчика должна соотвествовать нормативам.
    • Устанавливаемое оборудование должно быть сертифицировано.
    • При проведении сварочных работ должна быть отключена подача газа в квартире.
    • Работы проводятся только аттестованными специалистами.
    • Работы должны производиться с соблюдением техники безопасности. 

    Об обязательной установке газовых счётчиков. Разъясняем нормы закона

    До 1 января 2019 года индивидуальные жилые дома и квартиры должны быть оснащены приборами учета используемого природного газа. Кому разрешат не ставить приборы учета?

    Изменения в Федеральный закон №261-ФЗ от 23 ноября 2009г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» уже вступили в силу. Согласно правилам, до 1 января 2015 года собственники жилых домов и собственники помещений в многоквартирных домах должны были установить индивидуальные приборы учета газа. Лица, не исполнившие в установленный срок данную обязанность, должны в срок до 01 января 2019г. обеспечить допуск специалистам газораспределительной организации к местам установки приборов учета газа и оплатить расходы указанных организаций на установку этих приборов учета.

    До обозначенной даты осталось совсем немного, но паниковать не стоит. Рассказываем, как максимально безболезненно пережить изменения закона.

    Кого не коснулись изменения

    Нормы закона не распространяются «на ветхие, аварийные объекты и объекты, подлежащие сносу или капитальному ремонту до 1 января 2013 года» (формулировка из закона). Кроме того, не обязательно устанавливать счетчики и собственникам квартир, в которых максимальный объем потребления природного газа составляет менее двух кубических метров в час и помещения отапливаются без использования газоиспользующего оборудования.

    Узнать, подходите ли вы под это определение, легко.

    Если в вашем доме на газе работает только плита, приборы учета вам устанавливать не обязательно.

    Но если в квартире или доме есть отопительный прибор — отопительный газовый котел, а также газовая плита или газовая водонагревательная колонка, работающие на природном газе, без установки счетчика не обойтись.

    В случае отказа от установки счетчика газа.

    Если собственник не захочет устанавливать прибор учета газа добровольно, газораспределительная организация имеет право установить его принудительно. Никакого согласия собственника для этого не требуется.


    В случае если собственник будет протестовать против его установки, доступ для установки прибора учета газа будут обеспечиваться с судебным приставом-исполнителем, для чего газораспределительной организацией направляется исковое заявление в районный суд и с абонента дополнительно взыскиваются судебные расходы.

    В любом случае все расходы на установку так’ или иначе будут взысканы с потребителя.

    Понимая, что не все потребители готовы оплатить всю сумму за установку газового счетчика сразу, АО «Газпром газораспределение Тверь» предоставляет рассрочку на данную услугу. Максимальный срок рассрочки — пять лет, он может быть сокращен по желанию абонента.

    Специалисты уверяют: после установки счетчиков платежи за газ значительно уменьшаются, и приборы окупаются за несколько лет. Особенно это касается тех, у кого в квартире прописано больше человек, чем живет по факту.

    Как установить счетчик

    Чтобы установить газовые счетчики на объекты, расположенные в г.Твери, Калининском и Рамешковском районах Тверской области, необходимо подать заявку в Центр обслуживания клиентов филиала АО «Газпром газораспределение Тверь» в г.Твери по адресу: г.Тверь, ул.Фрунзе, дом 5, тел.:56-41-41, или заполнить соответствующее заявление в электронной форме на официальном сайте организации [email protected].

    При личном обращении при себе нужно иметь паспорт и правоустанавливающий документ на объект недвижимости.

    Обращаем внимание, что работы по установке приборов учета газа относятся к газоопасным и должны проводится специализированной организацией с соблюдением установленных законодательством требований к их проведению.

    Как установить инженерные сети в вашей новой квартире

    ЧТЕНИЕ 6 МИН

    Это захватывающее время — вы переезжаете в новую квартиру! Как продвигается этот подвижный контрольный список? Хотя, вероятно, еще предстоит сделать несколько дел до дня переезда, важно отметить, что установка коммунальных услуг в вашей квартире. Ваши коммунальные услуги должны быть в приоритете, так как они необходимы для комфортного жилого пространства.

    Но, возможно, вы не собираетесь настраивать, а вместо этого хотите перенести коммунальные услуги из одной квартиры в другую.В любом случае, мы вас прикрыли.

    Виды ЖКХ

    В то время как некоторые квартиры предлагают коммунальные услуги в качестве удобства, другие дают арендаторам возможность выбирать своих поставщиков. Это позволяет жителям выбирать свои планы на основе важных для них критериев, таких как цена и продолжительность контракта. Вот те виды коммунальных услуг, которые могут вам понадобиться при переезде квартиры:

    ● Вода / канализация

    ● Электроэнергия

    ● Природный газ

    ● Корзина

    ● Интернет, кабельное телевидение и телефон

    ● Система безопасности

    Некоторые квартиры и бытовая техника могут работать только на электричестве, что делает природный газ ненужным предметом домашнего обихода (по крайней мере, для вашей новой жизненной ситуации).Ваше квартирное сообщество может даже объединить воду, канализацию и мусор в одну фиксированную плату, которую вы платите сверх своей ежемесячной арендной платы. Убедитесь, что вы понимаете свой договор аренды, какие обязанности у вас как арендатора, а также необходимые коммунальные услуги (и их стоимость) для вашего нового дома.

    Что такое квартира с полной оплатой счетов?

    В некоторых случаях вы можете найти квартиру, известную как квартира с оплатой всех счетов, что означает, что как арендатор вы платите фиксированную ставку за аренду, а домовладелец несет ответственность за оплату всех основных коммунальных расходов. .Это зависит от домовладельца, но некоторые могут выбрать оплату только за основные услуги, такие как электричество, газ, вода, мусор и канализация. Другие могут выбрать оплату всех коммунальных услуг, включая Интернет и кабель. Хотя платить арендодателю только один счет каждый месяц будет намного проще, этот один счет, вероятно, будет значительным, поскольку все, что включено в стоимость аренды.

    Всегда ли включены коммунальные платежи в арендную плату?

    Есть много квартир с оплатой за коммунальные услуги, что похоже на квартиру с полной оплатой счетов.Коммунальные услуги, которые платят домовладельцы, отличаются от коммунальных услуг, которые платят арендаторы, в зависимости от квартиры. Вы можете найти квартиру, которая включает воду, мусор и канализацию в стоимость аренды (возможно, по фиксированной ставке), но управляющий недвижимостью или арендодатель требует, чтобы арендатор (-ы) установил другие коммунальные услуги, такие как электричество, газ, Интернет. , и кабель самостоятельно. В другом сценарии вы можете найти квартиру, которая требует, чтобы вы настроили все коммуникации отдельно на свое имя. Это полностью зависит от управляющего недвижимостью или арендодателя, поэтому не забудьте спросить, какие коммунальные услуги (если таковые имеются) включены в арендную плату, прежде чем подписывать договор аренды.

    Как настроить ваши утилиты

    Прежде чем вы начнете процесс, спросите своего управляющего недвижимостью или арендодателя о предпочтительных поставщиках. Эти поставщики имеют устоявшиеся партнерские отношения с квартирным сообществом и часто предоставляют льготные планы и тарифы в обмен на эксклюзивные права на обслуживание домов арендаторов.

    1. Изучите местных поставщиков услуг

    Если вы можете выбрать своих собственных поставщиков, начните поиск компаний, которые обслуживают ваш регион.Интернет-исследования могут помочь вам найти лучшие тарифы, планы и покрытие. В то время как один провайдер может предложить более выгодную сделку, другой провайдер может иметь большее покрытие в вашем конкретном районе. Например, одна компания, предоставляющая услуги Интернета и кабельного телевидения, может предложить вам большую скидку, но другая компания, предоставляющая услуги Интернета и кабельного телевидения, имеет больший охват в этой области.

    2. Определите дату въезда

    После того, как вы найдете поставщика услуг для каждого коммунального предприятия, которое еще не было предоставлено управляющим имуществом или арендодателем, вам необходимо определить дату въезда, чтобы ваши коммунальные услуги были активированы время начала аренды.Если в вашу арендную плату включены какие-либо коммунальные услуги, такие как вода, то они уже установлены и готовы к заселению.

    3. Запишитесь на прием, если необходимо.

    После того, как вы определились с датами, вам нужно будет поговорить с отделом обслуживания клиентов коммунальной компании, чтобы включить свои услуги — вы можете сделать это по телефону или через Интернет. Представитель может попросить вас назначить встречу, если технический специалист должен выйти и физически включить его — и им понадобится адрес вашей квартиры в процессе.Например, в новой или недавно освобожденной квартире домовладелец мог отключить газ для экономии денег. Когда вы переедете, вам нужно будет назначить техника, который выйдет и включит вентиль.

    Как настроить …

    Вода / канализация

    Необходимо будет открыть счет для воды и канализации, если он еще не включен в вашу арендную плату. Вы можете сделать это онлайн на веб-сайте правительства округа или города. Они сообщат вам, когда начнется отслеживание ваших услуг и счетчиков и когда вы сможете получить свой первый счет.Запланируйте эту услугу как минимум за две недели до заселения.

    Электричество

    Установка электричества займет всего несколько минут. Вы подпишетесь на тарифный план в Интернете или по телефону, и при необходимости услуга будет готова всего за один день. Обязательно запланируйте его как минимум за неделю, но, опять же, большинство энергоснабжающих компаний могут подготовить вас к работе менее чем за 24 часа.

    Природный газ

    Если ваши приборы (плита, печь и водонагреватель) работают на природном газе, вам понадобится поставщик услуг природного газа, который доставит его в вашу квартиру.Тарифный план на газ можно приобрести в Интернете, но, возможно, к вам домой придется приехать технику, если он еще не включен. Запланируйте эту услугу как минимум за две недели, если потребуется домашний прием.

    Мусор

    Как и в большинстве жилых районов, в вашем жилом районе, вероятно, есть предпочтительный поставщик для вывоза мусора. Независимо от того, включена ли плата за обслуживание в арендную плату или как отдельная статья, ваш менеджер по недвижимости должен организовать услугу. Если вам все же нужно согласовать это с городом или округом, запланируйте вывоз мусора за неделю до переезда.

    Интернет, кабель и телефон

    Многие арендаторы объединяют эти предметы в пакеты, чтобы получить дополнительную экономию. Установка высокоскоростного интернета и кабеля может занять немного больше времени, чем установка стационарной линии, так как к вам домой может быть вызван техник, который проложит кабельные линии и настроит маршрутизатор W-Fi и кабельную приставку. Обязательно запланируйте его за две недели. Большинство компаний взимают плату за установку, но некоторые компании позволяют вам настроить ее самостоятельно и избежать платы.

    Система безопасности

    Система безопасности даст вам душевное спокойствие в вашем доме и может даже снизить стоимость страховки вашего арендатора! Если в вашем доме установлена ​​система безопасности, вам может потребоваться просто заплатить за услугу, если вы решите ее использовать. Если у вас его нет, но вы хотели бы иметь, вам придется купить продукт и услугу. Запланируйте установку системы безопасности за неделю до даты переезда.

    Когда переводить коммунальные предприятия или поставщиков услуг

    Если вы переезжаете локально и уже имеете учетные записи на ваше имя, возможно, вам не потребуется создавать новую учетную запись.Вместо этого вы можете просто передать их. Перенос аккаунтов можно осуществить онлайн или по телефону и обычно занимает всего несколько минут. Смена поставщиков коммунальных услуг может быть лучшим вариантом для тех, чьи контракты (или почти) истекли, что позволяет арендатору искать у других поставщиков лучшие тарифные планы. Если вы пойдете по этому маршруту, вам придется настроить новую услугу, и вам будет присвоен новый номер счета. Но послушайте — вы переходите, чтобы сэкономить деньги, верно?

    Когда приходит ваш первый счет

    Счета за коммунальные услуги часто отправляются ежемесячно с указанием срока оплаты.Важно произвести оплату не позднее указанной даты, чтобы не допустить остановки предоставления услуг из-за неуплаты. Вы также можете перейти с бумажного счета на безбумажный, если предпочитаете этот маршрут.

    Видите ли, настройка, передача и переключение ваших утилит может быть легким процессом, если у вас есть план игры и правильные советы и рекомендации. Просто убедитесь, что вы отключили коммунальные услуги в своей старой съемной квартире и включили их в новой квартире. И не забывайте сообщать компаниям номер своего подразделения, когда вы сообщаете им свой домашний адрес!

    Опубликовано 15 мая 2020 г.

    Что вы думаете?

    525 Ответов

    Об авторе

    Газовый субметр

    | Установка газового счетчика

    Что такое подсчет газа?

    Большинство людей знают, что газовые приборы, такие как печи, водонагреватели и плиты, используются во многих домах и на предприятиях по всей стране.Что происходит в многопользовательских объектах? Как вы выставляете счет каждому арендатору за потребленный газ?

    Подсчет природного газа основан на концепции измерения природного газа, используемого в каждой отдельной единице многопользовательского объекта. Счетчик газа устанавливается на газовой линии, идущей к каждому отдельному блоку, чтобы отдельно измерять использование каждого отдельного блока в многопользовательском объекте. Это позволяет разделить биллинг по точному использованию каждого арендатора.

    «Установка системы подсчетов позволяет управляющему недвижимостью … выставлять счета за единицы индивидуально за их долю в коммунальных услугах. Подсчетчики могут быть установлены для всех видов коммунальных услуг, включая воду, газ и электричество».

    Каковы преимущества подсчетов газа?

    Преимущества субсчетчиков одинаковы, независимо от того, устанавливаете ли вы субсчетчики для природного газа, электричества или воды.Однако эти преимущества различаются в зависимости от вашего положения в отношениях арендодатель-арендатор.

    В целом подсчет газа помогает: снизить потребление газа, уменьшить счета за коммунальные услуги и облегчить выставление счетов владельцам недвижимости, домовладельцам и владельцам зданий.

    Какие свойства могут иметь счетчики газа?

    Объекты собственности, использующие природный газ как часть решения по коммунальным услугам, обычно имеют в той или иной форме главный счетчик, установленный коммунальной компанией.Это позволяет владельцу собственности знать, сколько газа было использовано на всей территории. Недвижимость, в которой проживает только один арендатор или житель, не нуждается ни в каком дополнительном разделении, чем это.

    Система субметров обычно может быть установлена ​​в любом коммерческом или жилом многопользовательском объекте. Для объектов недвижимости с несколькими арендаторами, которым требуется отдельное выставление счетов, обычно требуется система дополнительных счетчиков. Системы субметров также могут быть установлены на объектах, которым необходимо измерять потребление в общих помещениях или для конкретных приборов, оборудования или подсистем, которые широко используются по своей природе.

    Что такое биллинг в рублях и помогает ли это?

    Биллинговая система RUBS может помочь по-разному. Как и в случае системы подсчетов в целом, преимущества различаются в зависимости от того, являетесь ли вы арендатором или владельцем недвижимости, домовладельцем или управляющим недвижимостью.

    Система выставления счетов за коммунальные услуги Ratio (RUBS) — это система, которая предоставляет раздельные услуги выставления счетов в кондоминиумах, жилых комплексах, договорах коммерческой собственности с арендодателями и даже в промышленных приложениях на коммерческом объекте.

    Биллинговая система RUBS дает арендодателю огромную выгоду. Это дает домовладельцу возможность избавиться от времени, которое они обычно потратили бы на разделение счета за коммунальные услуги и коммунальной компании, а также избавиться от головной боли, связанной с этой изначально несправедливой практикой. Посмотрим правде в глаза, домовладельцы просто предпочитают не тратить время на споры о стоимости энергии с каждым жильцом дома.

    Система RUBS намного больше помогает каждому жителю здания.Наиболее очевидным является справедливая «основанная на потреблении» стоимость коммунальных услуг, передаваемая жильцам на основе их индивидуального использования, а не фиксированная ставка, равномерно распределенная между всеми жильцами. Еще одно преимущество — экономия энергии, присущая подсчетам на коммунальных предприятиях.

    Когда отдельному арендатору выставляется счет по системе фиксированной ставки, его потенциально просят оплатить коммунальные услуги, которые использовались другим арендатором. Это особенно верно, если один арендатор практикует экстремальное энергосбережение, а его соседи по объекту — нет.Только люди, использующие более высокий уровень энергии, получат экономию средств. Это результат того, что клиенты с низким энергопотреблением разделяют расходы, связанные с высоким потреблением энергии.

    Когда кондоминиумы, многоквартирные дома или другие объекты с несколькими арендаторами устанавливают индивидуальные счетчики на каждую отдельную единицу или общую площадь, жильцы, потребляющие меньше энергии, получат экономию средств благодаря своей практике энергосбережения.

    Существуют ли правила измерения расхода газа?

    Правила и постановления различаются не только в зависимости от типа рассматриваемого коммунального предприятия, но также и от конкретного поставщика коммунальных услуг, количества людей, проживающих на объекте, а также от региона к региону, будь то штат, округ, город или муниципалитет.

    Это особенно верно в тех штатах, где обычно действуют более строгие правила в отношении коммунальных услуг и потребления воды, таких как Калифорния. Фактически, с 2018 года все новое строительство многоквартирных домов требует наличия счетчиков воды и счетчиков воды. В других штатах могут не быть требований к субметрам, которые будут использоваться на объектах недвижимости, однако у них есть правила, касающиеся установки и использования электрических счетчиков, счетчиков воды и счетчиков газа.

    Установка газового счетчика

    Установка подсчетной системы для природного газа в зданиях, эксплуатируемых арендодателем, — это просто правильный поступок с точки зрения арендодателя. Однако для выполнения задачи необходимо определить лучшее время для установки системы. Арендодателям или владельцам недвижимости необходимо будет определить, что лучше всего установить во время строительства здания или после завершения строительства. В любом случае арендодатель или владелец недвижимости понесут расходы, и лучше понять, как сроки могут повлиять на стоимость.

    Решения для измерения расхода газа для нового строительства

    Некоторым может показаться очевидным, что лучший вариант — просто установить субметровую систему на этапе строительства здания. Это упрощает установку такого оборудования, как индивидуальные счетчики для каждого блока, поскольку доступ больше.

    Будь то газовая, электрическая или водопроводная, идеально, если поставщики субметров устанавливают отдельные счетчики в системы до того, как коммунальная компания выполнит окончательную установку и подключение главного счетчика.Это гарантирует с самого начала, что все услуги от поставщика коммунальных услуг, которые проходят через главный счетчик, также проходят через отдельные счетчики, и их можно измерить и выставить счет соответствующему устройству.

    Решения для измерения расхода газа для существующего строительства

    II Установка системы газовых счетчиков на существующей конструкции обычно включает в себя некоторую модернизацию, особенно если здание более старой постройки. Линия или линии обслуживания, которые были установлены в старых системах, могут отличаться от более современных систем, и в результате возникает необходимость подогнать новые компоненты к старым линиям.Этот процесс называется подгонкой.

    Стоимость установки газового счетчика

    Так как работа арендодателя заключается в том, чтобы вести эффективный и прибыльный бизнес, для него важно учитывать затраты, связанные с установкой системы подсчетов. Очевидно, что затраты арендодателя будут компенсированы временем, которое они сэкономят при выставлении счетов отдельным арендаторам, а также головной болью, связанной с этим.

    Это может быть неочевидным для некоторых, но потенциально существует больше затрат, связанных с модернизацией старых систем, чем установка субметров в новом строительстве.Чтобы уточнить, если кондоминиум строится и принято решение отложить установку системы подсчетов на более поздний срок, домовладелец или собственник недвижимости приняли решение потенциально понести дополнительные расходы в это время. После того, как линии подключены и проходят через коммунальные услуги (газ, вода или электричество), монтажная компания должна будет временно отключить и / или отключить услугу и отсоединить каждую отдельную линию обслуживания перед установкой отдельных субметров на другая сторона основного счетчика.Разумеется, после завершения установки им потребуется повторно подключить службу и снова включить ее.

    Эта дополнительная работа требует дополнительного времени и, следовательно, влечет за собой дополнительные расходы. И наоборот, если домовладелец или владелец недвижимости выполнил установку до подключения главного счетчика и коммунальных услуг, монтажная компания просто должна подключить субсчетчики к каждой отдельной линии обслуживания блока и без лишних затрат времени на отключение и повторное подключение или даже отключение газа, воды или электричества.

    Подсчетчики газа

    Существует три основных типа компаний, занимающихся водомерами, помимо производителей изделий для счетчиков воды. Это: компании по установке водяных счетчиков, компании по обслуживанию счетчиков воды и компании, выставляющие счета за счетчики воды. Каждый из них дает домовладельцам особую выгоду.

    Организации по установке газовых счетчиков

    Первой компанией, с которой будет взаимодействовать арендодатель, будет компания по установке газовых счетчиков.Эти компании обычно посещают объект, чтобы понять потребности объекта, то, как газовые линии проложены по всему объекту, и понять возраст и состояние газовых линий за пределами основного счетчика, если таковой имеется.

    После завершения первоначального осмотра и оценки компания, устанавливающая субметры, предоставит оценку для завершения работы и по согласованию выполнит все необходимые установки субметра и порекомендует любые дополнительные услуги, которые могут потребоваться.

    Когда FlowRite Metering завершит установку, мы дадим дополнительные рекомендации по текущему обслуживанию. Мы также выполняем плановое обслуживание для компаний, которые в этом нуждаются.

    Компании по обслуживанию счетчиков газа

    Услуги компании по техническому обслуживанию газовых счетчиков

    настолько просты, насколько понятно из названия. Они обеспечивают текущее обслуживание газовых счетчиков, чтобы гарантировать, что счетчики остаются полностью работоспособными и продолжают правильно измерять потребление газа.Это позволяет выставлять точные счета от домовладельца или биллинговой компании.

    Счетчики газа счетчики

    Компания, выставляющая счета за счет расхода газа, может сэкономить арендодателю много времени и сэкономить головную боль. С точки зрения арендодателя, это компания, которая приносит наибольшую выгоду после установки системы подсчетов. Тем не менее, многие компании, выставляющие счета за счетчик меньше счетчика, просто не выполняют установку счетчика, а просто сдают его в аренду третьей стороне.

    Биллинговая компания берет на себя ответственность за разделение счетов за газ или другие коммунальные услуги, чтобы домовладельцу не приходилось этого делать. Фактически, многие домовладельцы устанавливают субметры только для того, чтобы избавиться от этой ужасной головной боли.

    Счетчики газа (как и электросчетчики) должны снимать показания каждый месяц, чтобы знать точное потребление газа. Так же, как и при считывании электросчетчиков для использования в электроснабжении, существует несколько способов «считывания».Некоторые системы имеют возможности беспроводной связи с импульсным выходом, которые отправляют данные в биллинговую компанию, другие должны считываться вручную. Рекомендуется ознакомиться с вашими местными и государственными постановлениями и постановлениями, чтобы лучше понять ваши требования к этому.

    После получения показаний счетчика биллинговой компанией они используют эти данные и метод распределения или выставление счетов в рублях для отправки счетов жильцу соответствующего адреса и обработки дебиторской задолженности и выставления счетов, сохраняя домовладельца, владельца собственности или управляющего недвижимостью. много времени, разочарований и головных болей.

    Варианты учета электроэнергии для многоквартирных домов

    Дин Дэвидж

    Многие многоквартирные дома, построенные 20 или более лет назад, имеют только один счетчик электроэнергии на все здание, а стоимость электроэнергии включена в арендную плату. В связи с высокой стоимостью электроэнергии в наши дни многие владельцы хотят измерять мощность в каждой квартире отдельно. Владельцы, желающие установить счетчики, могут воспользоваться несколькими вариантами.

    Ремонт электропроводки с использованием счетчиков коммунальной компании

    Установка счетчиков коммунальной компании поначалу может показаться привлекательной, потому что домовладельцу не нужно беспокоиться о выставлении счетов и взыскании денег со своих арендаторов за электроэнергию.Обратной стороной является стоимость установки новых розеток и отключений счетчиков, как в денежном выражении, так и в неудобствах для арендаторов. Практически во всех населенных пунктах такое улучшение может вызвать требования кодекса, чтобы привести электрическую систему, если не все здание, в соответствие с действующими нормами.

    Установка субметров

    Субметры могут быть установлены в большинстве зданий за небольшую часть стоимости модернизации до счетчиков коммунальных предприятий. В зданиях с главным выключателем для каждой квартиры, расположенной в подсобном помещении, группа субметров может быть установлена ​​в корпусе NEMA рядом с панелью выключателя с трансформаторами тока (ТТ), измеряющими ток, установленными в панели выключателя.

    В зданиях без главного выключателя для каждой квартиры необходимо устанавливать счетчики рядом с панелью выключателя для каждой квартиры, обычно в коридоре, но иногда и снаружи. Если панель используется несколькими квартирами, установщик должен найти все цепи на каждой ноге, которые питают одну квартиру, и пропустить эти провода через трансформатор тока. Если панель обслуживает только одну квартиру, ТТ можно устанавливать поверх основных проводов, питающих панель. Когда панель находится внутри квартиры, необходимо сделать так, чтобы домовладелец или его агент могли считывать показания счетчика, не беспокоя арендатора.Это может быть достигнуто с помощью системы автоматического считывания показаний счетчика (AMR) или удаленного монтажа дисплея счетчика, чтобы его можно было видеть в коридоре или снаружи. Сам измеритель может быть установлен в небольшом корпусе для скрытого монтажа размером с монтажную пластину термостата.

    Если счетчик не должен быть установлен внутри квартиры, установка будет минимально беспокоить арендатора. Электропитание необходимо выключить только на несколько минут, пока трансформаторы тока устанавливаются на несущие провода.

    Считывание показаний счетчиков и выставление счетов арендаторам

    Большим недостатком использования субметров является необходимость выставления счетов арендаторам и взыскания денег, которые они задолжали за электроэнергию, которую они используют. Но это не должно быть большой проблемой. Для небольших многоквартирных домов компания Davidge Controls, производитель субметров, предлагает программу выставления счетов, которую можно бесплатно загрузить со своего веб-сайта (http://www.ezmeter.com). Программа работает в Windows, требует Microsoft Access 2000 и работает с автономными измерителями или проводными измерителями AMR Дэвиджа.

    Если прогулка по комплексу и ежемесячная ручная запись показаний каждого счетчика вам не нравится, вам нужна система AMR. Эти системы незаменимы для больших многоквартирных домов и комплексов. Доступно несколько технологий.

    Проводной AMR

    Использование проводных систем AMR довольно хорошо ограничено квартирами, где все счетчики расположены в подсобном помещении и их все легко соединить вместе. Он часто используется в промышленных и коммерческих приложениях и всякий раз, когда количество установленных счетчиков не оправдывает значительных инвестиций в концентратор данных для радиосистемы.

    Wireless AMR

    В большинстве беспроводных систем используются радиомодули с батарейным питанием, которые подсчитывают импульсы, поступающие от субметров, и передают данные в концентратор данных где-нибудь на объекте. Затем данные доступны на сайте или удаленно через телефонный модем или в Интернете, чтобы кто-то мог выставить счет арендаторам. Эти же радиомодули могут также использоваться для считывания счетчиков воды и газа с импульсным сигналом. Одними из основных производителей радиостанций для многоквартирных домов являются Inovonics Wireless, Hexagram Inc и SpeedRead Technologies, но есть и многие другие.

    Выставление счетов и сбор данных

    Сфера услуг возникла вокруг подсчетов на основе радио для обеспечения считывания, выставления счетов и сбора. Тарифы и услуги значительно различаются, и некоторые из них работают только с радиостанциями одной беспроводной компании.

    Регламент штата

    Каждый штат имеет право регулировать подсчет в пределах этого штата. Некоторые ничего не делают. Некоторые просто запрещают это, но большинство налагают разумные правила. Наиболее частым ограничением является то, что арендодатель может возместить свои расходы, включая разумную плату за обслуживание чтения и выставления счетов.В Мэриленде есть утвержденный список счетчиков, которые могут быть установлены в штате. Только Калифорния проверяет каждый счетчик перед его установкой.

    Как установить газопровод от счетчика до дома

    Газопровод к дому

    Природный газ — отличный источник энергии. Если ваш дом работает на природном газе или у вас есть газовые приборы, такие как плиты или водонагреватели, вы знаете, что они работают от чистого и эффективного источника энергии. Поскольку газ чистый и недорогой, вы можете добавить в свой дом новый прибор.Каждый раз, когда вы переключаетесь с электричества на газ или добавляете газовый прибор, такой как водонагреватель или газовая плита, вам понадобятся новые или расширенные газовые линии для вашего дома. В некоторых случаях установка новых газовых линий потребует переоборудования трубопроводов в вашем доме.

    Кто может установить газопровод?

    Хотя можно установить газовую линию самостоятельно, это не рекомендуется. В первую очередь это вопрос безопасности. Несмотря на то, что у вас может быть опыт установки приборов и трубопроводов, при установке газопровода необходимо проявить большую осторожность.Установка газопровода может быть опасной. Монтаж газопровода должен быть точным и соответствовать всем нормам безопасности дома.

    Желательно, чтобы у вас был либо обученный мастер-сантехник, либо обученный техник HVAC для установки газовой линии. Нанимая профессионала для установки газопровода, убедитесь, что профессионал застрахован.

    Подрядчик газопровода

    Есть специалисты по монтажу газопроводов, прошедшие обучение и имеющие лицензию на эксплуатацию и ремонт газопроводов. Эти сантехники могут установить водонагреватели, газовые печи, камины, печи, а также наружные линии для газовых грилей.Также проведут газопровод к счетчику газа.

    Когда вы нанимаете специалиста по газовой сантехнике для установки газопровода, убедитесь, что сантехник имеет лицензию и застрахован. Если вам нужен подрядчик по газопроводу в Далласе, штат Техас, для установки или ремонта газопровода, вы можете положиться на опыт компании Tribeca Plumbing, Inc .. Наши сантехники имеют лицензии и застрахованы, поэтому звоните нам по телефону (214) 402-5454 .

    Как проложить газопровод?

    Если вы планируете самостоятельно прокладывать газопроводы, вот несколько советов, которые помогут вам в безопасности:

    Советы по установке газопровода:

    • Подберите трубы нужного размера.
    • Перед установкой выключите газ.
    • Расширьте существующую газовую линию, установив правильные трубы и клапаны, которые будут доходить до прибора.
    • Используйте гибкую трубу.
    • Проверить герметичность линии.
    • После того, как линия будет установлена ​​правильно, снова включите газ, чтобы проверить поток.

    Опять же, желательно иметь профессионала для установки ваших газовых линий. Конструкция вашего дома может сыграть свою роль, особенно если у вас прохладная крыша, которая оптимизирует энергоэффективность вашего дома.

    Сколько стоит поставить газовую линию?

    Затраты на установку новой газовой линии будут варьироваться в зависимости от таких факторов, как длина вводимой линии, тип используемой трубы, расположение труб и количество необходимых поворотов. Кроме того, необходимо будет учесть затраты на рабочую силу.

    В большинстве случаев вы потратите от 120 до 1350 долларов на установку большинства газопроводов. Установка газовой плиты может стоить всего 120 долларов, тогда как подключение газового водонагревателя может стоить от 200 до 5000 долларов, в зависимости от длины установленной линии.Затраты на оплату труда мастера-сантехника составят от 45 до 150 долларов в час. Подключение от улицы или основной линии к вашему дому или бизнесу может стоить дороже, в зависимости от того, где вы живете и сколько линий подключено.

    Какие трубы используются для газопроводов?

    При прокладке газопроводов используются трубы трех типов: стальные, медные и латунные. Чаще всего используется черная сталь. В некоторых регионах запрещено использование других разновидностей металла, например меди. В некоторых случаях допускается использование пластиковых труб.Однако пластиковые трубы в основном используются в коммерческих проектах. Перед установкой газовой магистрали всегда следует узнать, какие материалы принимаются в вашем районе.

    Где проходит газ в доме

    Важно знать, где находится ваша газовая линия и запорный клапан в доме, особенно если вам когда-либо понадобится ремонт или есть утечка в газовой линии. Каждый раз, когда вы планируете установить или отремонтировать газовую линию, вы должны сначала перекрыть газ.

    Найти главный запорный вентиль для домашнего газопровода относительно просто, так как главный вентиль должен находиться рядом с газовым счетчиком.Главный запорный клапан также известен как уличный клапан. В целях безопасности коммунальные предприятия обычно предпочитают не перекрывать подачу газа на кране на улице. Лучше перекрыть газ краном на стороне дома. Клапан на стороне дома обычно расположен рядом с тем местом, где линия сначала входит в дом.

    Может ли газовая линия проходить через дымоход

    Нет, прокладывать газопровод через дымоход небезопасно.

    Газопровод и арматура

    Хотя магазины товаров для дома и хозяйственные магазины могут иметь в наличии комплекты для подключения газовых линий к приборам, вы должны убедиться, что фитинги подходящего размера.Всегда отключайте газ перед подключением арматуры к линии.

    Для надежной установки газопровода в Далласе, штат Техас, позвоните в компанию Tribeca Plumbing, Inc. по телефону (214) 402-5454.

    Счетчик газа внутри квартиры

    Всем привет,

    Я один из тех, кому не повезло, у кого в квартире есть счетчик газа под раковиной.

    Строитель, несомненно, поместил его туда, чтобы сэкономить на расходах на трубы при установке.

    Проблема заключается в том, что считыватели счетчиков не могут до нее добраться; они неизбежно появляются, когда всех нет дома (в рабочее время). Затем они оценивают использование.

    Раньше для меня у Jemena (поставщик газа в Новом Южном Уэльсе) была договоренность, согласно которой считыватель счетчиков оставлял саморегулирующуюся карточку счетчика под дверью, если вас не было дома. Вы должны заполнить его и отправить по почте в Джемену (почтовые расходы оплачиваются). Однако в июне 2016 года они прекратили выдачу карточек счетчиков самооценки и заменили их ничем.

    Я пробовал фотографировать, но, видимо, это не принято, что является нелепой схемой в 2018 году, когда у большинства из нас есть смартфоны и легкий доступ к электронной почте.

    Я передал это омбудсмену по вопросам энергетики в Новом Южном Уэльсе, но они ничего не могут сделать, так как существует общее правило, которое гласит: «Вы должны обеспечить четкий и беспрепятственный доступ к вашему счетчику». К сожалению, жители моего многоквартирного дома не могут делать ничего, как установил строитель. счетчики в месте, которое действительно должно было быть незаконным, но кто знает, почему и как это было сделано в тот день.

    Я очень сомневаюсь, что комитет по слоям одобрит стоимость переноса всех счетчиков, и даже если бы мы смогли найти счетчик с дистанционной панелью с электронным считыванием, он должен был бы быть установлен и утвержден Jemena, что возвращает нас к исходной точке.

    Я пытаюсь определить, сколько людей в Strata land имеют счетчики в квартире?

    Мне бы очень хотелось, чтобы правила изменились, чтобы было исключение из правила четкого и беспрепятственного доступа и возможности самостоятельной отчетности, а также запрет на установку счетчиков в квартирах (если это еще не было сделано) .

    Если будет достаточно поддержки, возможно, мы сможем передать это министру в год выборов.

    Для чего используется природный газ дома? Ответы на вопросы

    Природный газ постоянно становится одним из наиболее часто используемых источников энергии в домах в США и во многих других странах мира. Он превосходит более традиционные ископаемые виды топлива, такие как уголь и другие углеводороды, такие как сырая нефть. Его использование значительно выросло в последние годы, поскольку добыча природного газа стала более обильной благодаря все более доступным подземным запасам.

    Но для чего используется природный газ? Эта статья объяснит, как природный газ чаще всего используется в домах, а также некоторые меры предосторожности и опасности, о которых вам необходимо знать при работе с природным газом. Вы также узнаете о счетчиках газа, в том числе о том, где их найти и как их включать и выключать.

    Для чего используется газ в доме?

    Природный газ используется для различных целей в домах по всей стране. В то время как электричество остается наиболее используемым источником энергии в домах, природный газ идет сразу за ним.Газ также используется для производства электроэнергии, что означает, что он также косвенно используется в домах. При этом природный газ в основном используется в системах и устройствах, которые были специально разработаны для работы на этом типе топлива.

    Хотя существует несколько форм этого многоцелевого источника энергии, наиболее распространенными являются сжатый природный газ (КПГ) и сжиженный природный газ (СПГ), последний из которых используется больше для транспорта, чем для дома.

    Некоторые из наиболее распространенных применений природного газа в домах включают:

    • Нагревание и охлаждение воздуха
    • Обеспечение газом плит (плиты и духовки)
    • Камины
    • Сушилки для белья
    • Грили для барбекю и кострища

    Что в доме расходует больше всего газа?

    Согласно U.S. Управление энергетической информации (EIA), большая часть природного газа, используемого в домах, используется для отопления помещений, включая воздух и воду. Но то, используют дома природный газ или нет, зависит от типа водонагревателя и системы центрального отопления.

    Эти факторы, по крайней мере частично, основаны на географии — в местах с большим количеством солнечных лучей можно использовать водонагреватели на солнечных батареях, а в местах с теплым климатом может не быть центрального отопления.

    В местах с более теплыми условиями в домах обычно будет меньше природного газа для нагрева воды и центрального отопления и больше природного газа для таких вещей, как газовые плиты или уличные камины.Кроме того, такие факторы, как размер дома и строительные материалы, влияют как на количество используемого газа, так и на способ его использования.

    Используется ли для отопления газ?

    Да, в большинстве случаев для отопления используется природный газ, по крайней мере, в США. Доля американских домов, которые используют газ для отопления, составляет более 50%, при этом электричество обеспечивает теплом 37% домов. Другие варианты отопления домов включают электрические обогреватели и отопление пропаном, хотя пропан встречается реже.Некоторое количество электроэнергии вырабатывается с использованием природного газа, поэтому даже косвенным образом электрические обогреватели могут работать на газе в качестве основного источника энергии.

    Добавляет ли переход на природный газ ценность вашему дому?

    По данным Национальной ассоциации домостроителей (NAHB), в среднем дома с природным газом имеют на 6% большую стоимость при перепродаже, чем дома без него. Ценность может быть воспринята как еще более высокая, поскольку в районах, в которых отсутствуют уже существующие газопроводы, проводились кампании по прокладке газопроводов в свои районы.Это также может быть связано с тем, чтобы облегчить продажу этих домов в будущем, а не на фактическом повышении их стоимости.

    Могут ли газовые приборы работать на пропане?

    Приборы, предназначенные для работы на пропане, могут работать на природном газе, но рекомендуется производить замену только после установки комплекта для переоборудования. Почему? Из-за разницы в свойствах этих газов: молекулы природного газа намного меньше и доставляются под гораздо более высоким давлением, чем пропан.

    Работа на природном газе всего, что было разработано для пропана, приведет к пропусканию большего количества газа через отверстие и вызовет излишне большое и потенциально опасное пламя. Комплекты для переоборудования относительно просты в установке и позволяют изменять размер отверстия, чтобы регулировать количество проходящего газа. Это работает и для других газов, таких как этан, метан или бутан.

    Меры предосторожности и опасности, связанные с природным газом

    источник

    Природный газ имеет более высокие показатели безопасности, чем другие основные виды энергии, но его использование по-прежнему требует осторожности.Потенциальные опасности могут включать взрывы, большие пожары и риск удушья в результате вдыхания дыма или отравления угарным газом, которое может возникнуть в результате неправильно сгоревшего газа.

    К счастью, природный газ не может гореть или взорваться сам по себе. Требуются особые условия и источник для воспламенения горения. Вот некоторая полезная информация, чтобы избежать нежелательных повреждений и возможных травм или даже смерти.

    Вы чувствуете запах газа в доме?

    Природный газ по своей природе бесцветен, не имеет запаха и нетоксичен — но газ, используемый в домах, изменяется в качестве меры предосторожности в случае утечки.Невидимые газы, которые невозможно почувствовать по запаху, представляют собой проблему, если они легко воспламеняются или горючие. Таким образом, стандартной практикой является добавление в природный газ химического вещества, имеющего запах серы или тухлых яиц.

    Если вы чувствуете запах тухлых яиц и подозреваете, что это может быть газ, выключите все, что могло вызвать утечку (например, плиту), проветрите дом и отключите подачу газа на газовом счетчике. Сразу после этого выйдите из дома и позвоните по номеру 911.

    Если вы живете в многоквартирном доме, сообщите об этом управляющему или консьержу.Убедитесь, что вы не включаете какие-либо выключатели, даже свет, и ни при каких обстоятельствах не зажигайте спички или любое другое открытое пламя.

    Чего не делать, если вы чувствуете запах газа?

    Есть несколько вещей, которые вы никогда не должны делать, если чувствуете запах газа. Прежде всего, воздержитесь от входа в какое-либо здание или помещение, если вы чувствуете сильный запах, который может быть газом. Ни в коем случае не зажигайте сигарету и не зажигайте огонь ни в чем другом, находясь ли вы в помещении или на улице.Воздержитесь от включения любых электроприборов или электрических выключателей, включая выключатели света. Кроме того, не пользуйтесь телефоном, стационарным или сотовым телефоном, пока вы чувствуете запах газа.

    Может ли вдыхание природного газа причинить вам вред?

    Вдыхание небольшого количества природного газа, как правило, не вредно, хотя может повлиять на людей по-разному. Газ может вызвать головокружение, усталость, тошноту, головные боли и нерегулярное дыхание, хотя эти симптомы обычно проходят вскоре после того, как вы покинете место с утечкой газа на свежий воздух.

    Как правило, если симптомы возвращаются при входе в дом и исчезают при выходе на улицу, велика вероятность утечки газа. Если эти симптомы возникают, но вы не чувствуете запаха газа, это может быть результатом утечки угарного газа, которая является серьезной и требует немедленного устранения профессионалами. Если вы подозреваете, что произошла утечка угарного газа, немедленно покиньте помещение и обратитесь в местную пожарную службу или службу экстренной помощи.

    Как обнаружить утечку природного газа?

    Существует три основных способа обнаружения утечки природного газа, и использование всех трех вместе может помочь определить, является ли утечка очевидной.

    Самое главное — запах. Если вы чувствуете запах серы или тухлых яиц без видимого источника, это может быть вызвано утечкой газа.

    После этого прослушивание — это следующий лучший способ определить, происходит ли утечка. Если вы слышите необычный шипящий звук из труб или участков, которые могут содержать газопроводы, это может указывать на утечку.

    Наконец, зрение может помочь определить, есть ли утечка природного газа внутри вашего дома или поблизости.Если вы видите пузыри в лужах или мертвую растительность в здоровых областях, возможно, утечка на улице. Если вы видите желтое пламя вместо синего в любых газовых приборах, возможно, произошла утечка в помещении.

    Очень важно как можно скорее устранить любую из этих утечек, поскольку они могут привести к взрывам или отравлению угарным газом.

    Превращается ли природный газ в окись углерода?

    Окись углерода (CO) также является газом без цвета и запаха , но, в отличие от природного газа, он токсичен.Когда природный газ не полностью сгорает, это может привести к дисбалансу между топливом и кислородом, в результате чего образуется CO. Природный газ обычно создает воду и углекислый газ только при правильном сжигании, ни один из которых не является токсичным.

    Однако это не обязательно делает природный газ более опасным, чем другие источники энергии. Все виды топлива, которые сжигаются, включая уголь, древесину, нефть, керосин, пропан и другие, потенциально могут выделять окись углерода в качестве побочного продукта.

    Газовые счетчики

    источник

    Поскольку природный газ доставляется непосредственно в дома по трубам, а не в резервуарах, которые вы покупаете, как пропан, он оплачивается путем измерения потребления.Это делается с помощью счетчиков газа. Эти счетчики измеряют количество газа, используемого любым отдельным домом или блоком, имеющим доступ к газовой линии, и несет ответственность за соответствующие счета за коммунальные услуги.

    Во многих многоквартирных домах использование газа включено в плату за кондоминиум или в стандартную ежемесячную ставку, поскольку в здании используется общий объем природного газа. Но любые подразделения или дома, которые несут ответственность за собственное потребление газа, будут иметь индивидуальный газовый счетчик, чтобы определять, сколько используется ежемесячно и сколько нужно платить.

    Как выглядит счетчик газа?

    Счетчики газа похожи на счетчики электроэнергии и могут быть считаны таким же образом. Вы можете идентифицировать каждый тип счетчика по единицам на циферблате. Большинство счетчиков природного газа сделаны с четырьмя циферблатами, хотя модели с пятью циферблатами также распространены, и цифровые дисплеи также используются во многих местах.

    Счетчики природного газа обычно располагаются близко к земле и обычно находятся в подвале или, чаще всего, вне дома или жилого дома.Внешние счетчики обычно находятся на высоте нескольких футов над землей и часто имеют защитные стойки для предотвращения случайного повреждения.

    Где находится номер газового счетчика?

    Номера газовых счетчиков находятся прямо на счетчике, обычно на лицевой стороне. Этот же номер обычно указывается в счете за газ в верхней или нижней части страницы. Практически во всех областях номера строго числовые и не содержат букв.

    Как включить счетчик газа ?

    Счетчики газа должны быть включены сразу после подачи газа.Включить его просто: просто поверните ручку клапана наружу в положение «включено», которое почти всегда вертикально. Вскоре после включения газового подключения шкала газового счетчика должна быстро двигаться, прежде чем остановится не позднее, чем через 15 секунд после подключения. Это показатель того, что в ваш дом поступает газ.

    Кто отвечает за ваш счетчик газа?

    Счетчики газа могут быть установлены домовладельцами, но обычно это делает поставщик.Он также обычно устанавливается после настройки службы. Как только ваш газовый счетчик установлен и настроен, домовладелец или другой потребитель (например, арендатор) несет ответственность за обслуживание самого счетчика, а газовые компании несут ответственность за регулярное обслуживание газовых линий, которые входят в счетчик.

    Как узнать, включен ли счетчик газа?

    Подача газа в дом регулируется запорным клапаном, который устанавливается непосредственно перед газовым счетчиком.По закону этот клапан должен перемещаться между включенным и выключенным положениями на четверть оборота стандартной рукоятки. Оба положения четко обозначены:

    • Клапан включен, когда ручка направлена ​​вверх
    • Клапан выключен, когда ручка направлена ​​под прямым углом от расходомера

    Несколько заключительных фактов о природном газе в Ваш дом

    По всей Северной Америке природный газ не только распределяется напрямую по домам, но также является важным сырьем (сырьем) для электростанций, производящих электроэнергию.Управление энергетической информации США (EIA) заявляет, что использование природного газа таким образом, наряду с газом, подаваемым в дома, поможет в борьбе с изменением климата из-за более низких выбросов углерода и загрязняющих веществ (при условии, что он сочетается с продуктами, предназначенными для энергоэффективность).

    Компании прилагают все усилия, чтобы подвести электричество в ваш дом, используя в этом качестве природный газ. Будь то прямой путь к вашему дому или выработка электроэнергии, особое внимание уделяется обеспечению потребителей наиболее надежным и полезным видом топлива.

    Предоставлено вам taranergy.com

    Все изображения лицензированы Adobe Stock.
    Featured image

    Как установить счетчик газа в квартире? Кому следует устанавливать счетчики газа?

    Бытовые приборы для потребления газа стали частью жизни людей. И это связано не только с требованиями закона, но и с дальновидностью самих граждан. Счетчики газа необходимы для контроля и регулирования расхода голубого топлива.Также это позволяет сэкономить, так как плата по показаниям меньше по сравнению с техническими условиями. Как установить счетчик газа в квартире? Об этом рассказывается в статье.

    Нужно ли устанавливать счетчик газа? Раньше жители делали это по своему желанию, но большинство людей предпочитали иметь устройство для экономии. А теперь нужно ли устанавливать счетчик газа? Такое устройство должно быть в доме, так как это зафиксировано законом.

    Выбор

    Перед тем, как узнать, как установить счетчик газа в квартире, следует ознакомиться с правилами его выбора.Ведь устройство арендаторам следует приобретать самостоятельно. Чтобы выбрать подходящее устройство, необходимо учитывать следующие правила:

    1. Каждое устройство имеет тип G или G-x, y (вместо букв обозначается минимум газа, который можно пропустить). Например, в квартире есть газовая колонка (расход 1 куб.м / час) и плита (1,5 куб.м / час). Весь расход 2,5 куб. м / ч. В этом случае вам необходимо приобрести контроллер с индексом G-2.5.
    2. Устройства устанавливаются в квартирах и частных домах.Во втором случае это делается на улице, где зимняя температура может опускаться до -30 градусов. Для таких случаев необходимо выбирать устройства с термокомпенсатором.
    3. Газовые трубы в квартирах обычно имеют размер 1/2 дюйма, а в домах он может быть таким же или равным 3/4. Редко можно найти дюйм.
    4. Приборы могут иметь левую и правую подачу газа. Какой вариант выбрать, определяется положением всех потребителей газа по отношению к месту расположения устройства.

    По истечении срока службы счетчик необходимо заменить. Отсчет начинается с даты выдачи, которая указана в паспорте.

    Установка

    Как установить счетчик газа в квартире? Это сложная работа, в которой невозможно ошибиться. Его должны выполнять специалисты во избежание опасных ситуаций при установке и эксплуатации. Для размещения данного устройства вам необходимо:

    1. Обратитесь в компанию, которая занимается доставкой газа.Организации, устанавливающие счетчики газа, есть в каждом городе. Вместе с заявкой необходимо подать документ о найме или собственности. Также понадобится паспорт, абонентская книжка, проект газификации дома или план квартиры, паспорт устройства.
    2. Далее следует дождаться мастера, который произведет замеры и сообщит, нужны ли дополнительные работы. После этого станет известна цена. Счетчики газа в квартире не входят в стоимость.
    3. Затем нужно оплатить работу и согласовать время установки.
    4. В назначенное время прибор установлен. Когда специалисты закончат работу, они должны взять акт и документ с расчетами. Бумаги потребуются для заклеивания.

    Самостоятельная работа

    Как самому установить счетчик газа в квартире? Проделайте эту работу самостоятельно, если точно рассчитаете положение устройства по следующим правилам:

    1. Высота 1,6 м.
    2. Расстояние от счетчика до газовых приборов 1 м.Если в инструкции указаны другие параметры, установка производится по ним.
    3. Устройство следует располагать на расстоянии 3-5 см от стены. Это требуется для защиты от коррозии.
    4. Устанавливается в помещениях с естественной вентиляцией.
    5. Если устройство находится на открытом воздухе, для него требуется навес или специальный шкаф.

    После самостоятельных работ специалисты по установке оценивают при пломбировании. Если вы нарушите правила, нужно все исправить.Необходимо проверить работу устройства. После сдачи в эксплуатацию арендодатель получает акт.

    Требования

    При выполнении работ важно соблюдать несколько требований:

    1. Место установки должно соответствовать проектным данным или схеме, применяемой газовой компанией.
    2. Все делается с выключенным газом.
    3. Необходимо соблюдать технику безопасности.
    4. Работы должны выполняться специалистами.
    5. Оборудование должно быть сертифицировано.
    6. Заливка обязательна.

    пломба

    Теперь у собственника жилья есть необходимые документы. После этого нужно купить уплотнитель. Затем в течение 5 рабочих дней специалист должен проверить работу устройства, а также убедиться, что он установлен правильно.

    Исходя из заявки, установочная документация, счетчик и монтажные работы. Если устройство не пройдет этот этап, оно будет считаться незаконным.Его показания не будут учитываться при оплате услуг.

    Проверка

    Процедура необходима для подтверждения того, что счетчик фиксирует измерения без отклонений. По закону прибор проходит первичную проверку перед эксплуатацией и после ремонта. В паспорте указывается срок, через который следует повторить эту процедуру. Хозяин жилья должен вовремя предоставить счетчик для проверки.

    Привилегии

    Если у человека есть установка счетчика льгот, то он может им пользоваться.Сначала нужно оплатить работу, а потом оформить возврат. Необходимо приложить номер банковского счета.

    После рассмотрения заявки на указанный счет переводится до 70% потраченных средств, но только в том случае, если сумма превышает 6 600 руб. Льготы действительны для пенсионеров. Вам необходимо обратиться в организацию по месту жительства.

    Эксплуатация

    Правила установки определяют уровень фильтрации вещества, проходящего через устройство, менее 100 мкм, что предусмотрено Gorgas.Температура в помещении должна быть от -20 до +60. Счетчик может переносить кратковременное увеличение затрат на 20%. Перед точкой установки устройства не обязательно должен быть участок трубопровода. Устройство фиксируется вертикально или горизонтально. Главное, чтобы проверка не мешала и могла проводиться поставщиком на регулярной основе. Замена устройства требуется каждые 5-10 лет, все зависит от его типа. При обнаружении поломки прибор следует немедленно заменить на новый.В этом случае вам необходимо выполнить те же действия, что и при новой установке.

    Стоимость

    Сколько стоит установка счетчика газа в квартире? Сумма может варьироваться в зависимости от помещения. Также на его размер влияет несколько факторов:

    1. Количество потребителей.
    2. Необходимость сварки.
    3. Длина труб.
    4. Купил фитинги, трубы, аппараты.

    Цена на счетчики газа в квартире может быть разной у всех производителей.Обычно эти устройства стоят в пределах 700-5000 руб. Если будет только газовая плита, цена работ составит 3-4 тысячи рублей. Если есть газовая колонка, стоимость повышается до 7000. После установки и проверки устройство зафиксирует затраченные ресурсы. Как показывают отзывы, это намного экономичнее, чем работа газовой плиты без счетчика.

    .