Своими руками

Кровля своими руками двухскатная: как делать кровлю дома, как построить правильно, изготовление, установка, чертежи

24.04.202111.11.2020 By alexxlabLeave a comment

как делать кровлю дома, как построить правильно, изготовление, установка, чертежи

Содержание:

Двухскатная конструкция крыши на отечественном пространстве является самой распространенной, причем ее популярность не теряется с годами. Помимо отличных визуальных данных, двухскатная кровля имеет хорошие эксплуатационные показатели, особенно при правильно выполненном монтаже.

С монтажом нередко возникают проблемы – на сегодняшний день существует немало видов двухскатных крыш, для создания которых используются разные материалы и технологии. Подбор оптимальной схемы и выполнение работ требует определенных усилий, как физических, так и умственных. О том, как сделать двухскатную крышу своими руками, и пойдет речь в этой статье.

Двухскатная крыша для здания с фронтонами

Как уже говорилось выше, создание кровельной конструкции имеет массу нюансов и взаимосвязанных параметров, и о каждом из них нужно узнать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома. Обустраивать такую конструкцию можно как на квадратной, так и на прямоугольной коробке здания, независимо от количества этажей. Крыша в конечном итоге может или иметь используемое свободное пространство под кровлей, или обходиться без него.

Конструкция двухскатной крыши позволяет обустраивать мансарду в подкровельном пространстве. Правда, более эффективно для мансарды подходит ломаная схема крыши, но она далеко не всегда подходит по самым разным индивидуальным причинам. Крыша с двумя скатами чаще всего устанавливается на кирпичные и бетонные здания, но при большой необходимости ей можно накрыть деревянные постройки.

При обустройстве крыши с угловым профилем фасада при уполовиненной мансарде вместо нижних опор стропильной системы используются стены здания. Сами стропила в данном случае должны опираться не на прогоны, традиционно используемые для обустройства мансарды, а на стены здания посредством мауэрлата.

Как сделать кровлю своими руками

Естественно, может быть сделана крыша дома своими руками, важно лишь изучить технологию и последовательность выполнения работ. Фронтоны такой конструкции стоит создавать еще до монтажа элементов кровли. Для изготовления фронтонов лучше всего использовать один материал – на этих элементах не стоит экономить даже в самых, казалось бы, сложных ситуациях, поскольку снижение визуальных характеристик будет слишком заметным.

Стропильная система двухскатной крыши с фронтонами необходима для реализации следующих функций:

Обеспечение крыши каркасом, на который устанавливаются скаты;

Создание опоры для всех элементов кровельного пирога;

Равномерное распределение нагрузок, приходящихся на конструкцию.

Подобные стропильные системы, хоть и позволяют обустроить мансарду, к категории ломаных не относятся. Такая схема обустройства крыши не позволяет создавать полноценный чердак, поэтому в конструкцию не входят потолочные балки.

Фронтоны, являющиеся неотъемлемым компонентом двухскатной крыши, позволяют сэкономить на материалах, используемых для повышения жесткости конструкции. За счет фронтонов достигается стабильность стропильной системы и отсутствие смещений ее элементов.

Выбор стропильной системы

Перед тем, как построить двухскатную крышу дома своими руками, стоит изучить характеристики основных стропильных систем, которые классифицируются следующим образом:

Наслонные. Такие конструкции используются в том случае, если есть возможность смонтировать коньковый прогон, на который будут опираться верхние края стропильных ног.

Висячие. Не имея возможности смонтировать коньковый прогон, приходится обустраивать висячую стропильную систему.

Правильно установленный прогон выполняет очень важную работу – он снижает нагрузки, приходящиеся на стропила. Именно поэтому при строительстве одно- и двухэтажных домов чаще всего используется именно наслонная стропильная система. Для монтажа конька используются вертикальные элементы, опирающиеся на несущие части самой постройки.

Впрочем, у наслонной системы есть и характерные недостатки – в частности, нужно понимать, что наличие дополнительных опор существенно снижает полезное пространство под кровлей. Это не очень приятный фактор, но он неактуален для зданий с фронтонами, которые могут обеспечить устойчивость прогона без использования специальных опорных элементов.

Конструктивно коньковый прогон представляет собой прочную и жесткую балку, которая протянута между двумя вершинами двухскатной крыши. Прогон может быть представлен как цельным бревном, так и композитным материалом, выполненным, например, из досок или клееного бруса.

Основная проблема, связанная с прогоном – подобрать цельный материал длиной более 6 м непросто, да и устанавливать их нежелательно, поскольку величина их прогиба будет слишком заметной. Чтобы избежать этого явления, сама балка делится на два отдельных элемента, а для их разгрузки под прогоном устанавливается шпренгельная ферма.

Еще одним неудобным фактором является вес и габариты используемой балки. Собрать двухскатную крышу своими руками, используя наслонную стропильную систему, очень непросто – подъем цельного бревна на крышу тяжело выполнить без специальной техники. Конечно, при большом желании все эти работы можно сделать, но усилий потребуется немало, и об этом стоит подумать перед тем, как сделать двухскатную крышу дома своими руками.

В крайнем случае можно пойти по пути наименьшего сопротивления и остановить свой выбор на висячей стропильной системе, стропильные фермы которой собираются непосредственно на объекте. Для такой конструкции коньковый прогон не требуется в обязательном порядке, но и исключать возможность его использования для соединения всех элементов системы не стоит. Висячая стропильная система оптимально подходит для перекрытия небольших пролетов, особенно если возможности смонтировать опорные элементы для длинного прогона невозможно.

Технология обустройства двухскатной крыши

Перед тем, как делать двухскатную крышу дома своими руками, нужно определиться с видом стропильной системы, которая будет использоваться. Когда решение принято, можно приступить непосредственно к монтажу. Технология монтажа разных конструкций может отличаться, но есть и несколько операций, необходимых для установки обеих стропильных систем.

Заменой мауэрлату в здании с фронтонами являются параллельные брусы, которые устанавливаются на одном уровне с внутренней вертикальной поверхностью. К стенам эти брусы крепятся при помощи анкерных болтов или скоб, вмонтированных в верхнюю часть стен. Если же стены здания выполнены из бетона, то в них стоит заранее сделать специальный армированный пояс, позволяющий крепить брусы мауэрлата.

Кровельный материал для крыши с фронтонами ничем не отличается от других видов конструкций – вполне подойдет любое покрытие, используемое для скатной кровли. Подбор материала и конструктивных особенностей двухскатной крыши осуществляется индивидуально в зависимости от различных параметров. Чтобы подробнее разобраться в этих вопросах, стоит ознакомиться с парой статей на данную тему.

Как построить наслонную крышу

При монтаже наслонной крыши с фронтонами особое внимание нужно уделять коньковому прогону, который может устанавливаться следующим образом:

Монтаж в стенки фронтонов. Края прогона в данном случае укладываются в специальные ниши с деревянными подкладками. Балка перед монтажом отесывается под 60-градусным углом и оборачивается слоем гидроизоляции. Кроме того, гидроизоляционный материал должен находиться между стеной и деревянной подкладкой. Сами торцы остаются нетронутыми, чтобы конструкция могла нормально вентилироваться. Края прогона не должны находиться в непосредственном контакте со стенами, чтобы возникающий конденсат не приводил к разрушению деревянных деталей.

Монтаж с пропуском через стены. Такая конструкция предполагает пропуск прогона насквозь через отверстия в стенах. В остальном же все выглядит так же, как и в предыдущем случае – устанавливается подкладка, под которой находится гидроизоляция, а поверх нее фиксируется прогон, завернутый в гидроизоляционный слой в точке прохождения через стены.

Второй вариант считается более выгодным с точки зрения равномерного распределения нагрузок. Такая конструкция компенсирует их, пытаясь прогнуть балку вверх, в то время как вектор направления нагрузок стремится вниз. В результате все силы находятся в равновесии, и коньковый прогон не испытывает серьезных деформирующих воздействий. Разбираясь, как сделать двухскатную крышу дома правильно, нужно обращать внимание на все нюансы и продумывать схему будущей кровли заранее.

Еще одним достоинством является тот факт, что края балок, выходящие за пределы кровли, создают необходимый свес. Впрочем, первый вариант конструкции тоже позволяет создавать карнизные свесы, но для этого приходится выносить за пределы коробки здания обрешетку. Для монтажа прогонов лучше всего использовать цельные бревна – за счет волокнистой структуры достигается очень высокое значение несущей способности. Высота, на которой устанавливается коньковый прогон, определяется индивидуально в зависимости от особенностей крыши. Стандартное значение высоты колеблется в пределах 2,2-2,5 м над перекрытием.

На качество наслонной стропильной системы напрямую влияют параметры стен, служащих опорой будущей крыше. Особое внимание нужно уделять окнам – над каждым оконным проемом должна быть армированная кладка (более шести рядов). В стенах, отлитых из бетона, обычно устанавливаются железобетонные перемычки. Эти моменты нужно обязательно учитывать – другого ответа на вопрос о том, как правильно поставить двухскатную крышу, нет.

Монтаж висячей крыши

Висячая схема обустраивается несколько иначе в силу своих конструктивных особенностей. Стропила в данном случае будут опираться только на стены здания. Нередко висячая стропильная система обустраивается без конькового прогона, а в остальных случаях его нередко используют как направляющий элемент для выравнивания верхней части стропильных ног. Естественно, ни о каких опорах для прогона в такой конструкции речь не идет. Роль фронтонов при обустройстве двухскатной крыши по висячей схеме незначительна – коньковый прогон всего лишь крепится к ним, но нагрузка передается на другие элементы конструкции.

Данная схема предусматривает установку затяжек на уровне потолочных балок. Затяжки снижают распирающую нагрузку, приходящуюся на стены, но при больших внешних нагрузках их жесткости может не хватить. Чтобы избежать возможных проблем, нужно крепить мауэрлат в большем количестве точек. Оптимальным вариантом будет дополнительный крепеж при помощи металлических пластин.

Перед тем, как строить двухскатную крышу, стоит рассмотреть этот процесс на примере. Для примера будет использоваться крыша с углом установки стропил в 40 градусов, без утепления, шаг установки стропил – 60 см. Стропила и коньковый прогон выполняются из досок сечением 50х200 мм, а мауэрлат – 100х200 мм.

Изготовление крыши дома начинается с первого этапа, включающего в себя следующие операции:

Сначала изготавливается шаблон крепления стропил. Небольшая доска подходящего сечения прикладывается к мауэрлату под выбранным углом (в данном случае он составляет 40 градусов) и размечается в соответствии с ним, чтобы получился своеобразный «зуб». По линиям замеров доска отпиливается.

Шаблон опирается на мауэрлат, и от точки их соединения проводится горизонтальная линия до фронтона. От полученной отметки на фронтоне проводится и измеряется вертикаль (в примере полученное значение составило 18 см). Коньковый прогон нижней частью будет опущен на 18 см.

Рассчитав нужное количество точек, нужно очертить прямоугольник, в соответствии с которым будет устанавливаться кронштейн под балку. Все крепления устанавливаются на свои места. Далее замеряется расстояние между нижней частью прямоугольника и уровнем пола, чтобы создать временные опоры.

Установив несколько временных стоек на горизонтально лежащую доску, необходимо установить коньковый прогон на кронштейнах. После монтажа все вспомогательные элементы убираются.

Следующий этап – монтаж стропильных ферм:

При помощи шаблона подготавливается нижний узел стропильной ноги. Нужно измерить расстояние от края зуба до нижней стороны балки. Полученное значение откладывается от зуба на заготовке и обозначается точкой, от которой, в свою очередь, отводится линия под углом 130 градусов (прямой угол + наклон ската).

Подготовленная таким образом нога устанавливается на свое место, после чего по такому же алгоритму создаются и устанавливаются все остальные стропила. Далее от пола до стропильной фермы отмеряется 2,5 метра, а полученные точки отмечаются на всех ногах – в этих точках нужно зафиксировать горизонтально доску из материала, используемого для создания стропил. Конструкция фиксируется гвоздями и шпильками.

Установив между стропилами затяжки, можно приступать к последнему этапу монтажа – формированию карнизных и фронтонных свесов:

Из досок 50х100 мм создаются кобылки для карнизных свесов. Их длина рассчитывается так, чтобы с обеих сторон от края стропила получалось хотя бы полметра материала.

Кобылки прикладываются к стропилам. Если мауэрлат мешает установить их вплотную, то на нем нужно сделать подходящие пропилы.

Кобылки устанавливаются с необходимым уклоном. К стропилам они крепятся при помощи шпилек.

На фронтонах кобылки устанавливаются по такому же алгоритму. Очень важно не забывать о необходимости укладки гидроизоляционного слоя между деревянными и кирпичными элементами.

Последний этап монтажа крыши – обшивка карнизов ветровыми досками. Остается лишь добавить, что перед монтажом стоит сделать чертежи двухскатной крыши своими руками – с детализированной схемой можно будет сверяться в процессе работы.

Заключение

Установка двухскатной крыши, возможно, не так уж и проста, но точно интересна. Кроме того, при правильном выполнении работ получается эффективная конструкция, надежно защищающая здание от любых внешних воздействий – а ведь в этом и заключается предназначение любой крыши.

<br />

установка стропил, фото и как сделать правильно монтаж кровельной системы для дома пошагово, строительство мансарды и фронтона?

Крыша во многом определяет комфортабельность и долговечность всего строения, защищая его сверху от внешних воздействий. Двухскатная крыша для дома своими руками – это один из самых популярных вариантов конструкций, который обеспечивает достаточную надежность.

Возвести ее может практически любой человек, но для этого необходимо разобраться с особенностями кровли, основными правилами расчета и технологическими нюансами.

Особенности

Простая двухскатная крыша представляет собой конструкцию на основе треугольных стропильных ферм, соединенных горизонтальным брусом и образующих 2 наклонные плоскости (скаты) для укладки кровельного материала. Как ее построить своими руками мы разберемся в данной статье.

Главная особенность состоит в том, что треугольная конструкция стропильных ферм обеспечивает повышенную жесткость и позволяет варьировать угол наклона скатов в широком диапазоне.

При этом формируется достаточно большое пространство под кровлей, где можно оборудовать вместительный чердак или сделать мансарду.

Основные элементы:

Мауэрлат. Опорный брус, укладываемый горизонтально на несущие стены по всему периметру дома. На него опираются стропила. Он предназначен для надежного крепления стропильной системы и равномерного распределения нагрузок на несущие стены.
Стропильная система. Это основной несущий элемент для крепления и удержания кровельного покрытия.
Коньковый прогон (конек) – верхний горизонтальный брус, соединяющий стропильные фермы между собой.
Кровельное покрытие (кровельный «пирог») – финишное, наружное покрытие обеспечивающее защиту сооружения от осадков. Помимо основного кровельного материала «пирог», включает гидроизоляцию и утеплитель. При необходимости укладывается пароизоляция.
Обрешетка – деревянный настил на стропилах для крепления кровельного покрытия.
Фронтон – внешняя треугольная стенка крыши, выходящая на фасад.
Карнизные свесы – часть стропил, выходящая за границы стен дома. Они необходимы для отвода стекающей воды от стеновой поверхности.

В свою очередь, стропильная система составляется из ряда вертикально установленных ферм. Они формируются из 2-х стропил, скрепляемых в верхней части между собой с образованием треугольника.

Для повышения прочности стропильной конструкции применяются такие элементы:

Стойка – опорный брус, установленный вертикально для поддержания стропильной системы значительного размера.
Лежень – брус, на который крепится снизу стойка.
Затяжка – брус (балка), соединяющая нижние концы стропил в ферме для придания ей жесткости.
Подкосы – элементы, установленные под углом и соединяющие стойку со стропилами для более надежного скрепления конструкции. Они могут выполняться из небольших по длине брусьев или досок.
Ригель – горизонтальный брус, скрепляющий смежные стропила в ферме между собой в верхней части.
Стропильные ноги – брусья или доски, установленные наклонно с образованием треугольника. Они исполняют роль поддерживающей стойки в фермах большого размера.

Конструкция стропильной системы зависит от размеров дома и назначения пространства, формируемого под кровлей.

Виды 2х скатной кровли

Можно выделить несколько основных разновидностей двухскатной кровли, отличающихся по конструкции и внешнему виду:

Стандартная, симметричная крыша. Она основывается на стропильных фермах в виде равнобедренных треугольников. Оба ската такой крыши имеют одинаковый угол наклона. Это универсальный и наиболее популярный вариант двухскатной крыши, который может применяться в любых строениях.
Ассиметричная крыша. В ней скаты имеют разную длину и угол наклона, что обеспечивается смещением конька от центральной линии дома. Такая конструкция, чаще всего, используется в домах с большой террасой или верандой. Ее можно использовать в регионах с сильными ветрами, но преобладающей направленности. Дом ставится пологим скатом по направлению ветра. Такая конструкция позволяет сформировать большой чердак даже в районах с сильными ветрами.
Ломаная крыша. В ней стропильная ферма имеет более сложную форму. Помимо скрепления стропил в верхней точке, они имеют соединение и на поверхности ската для изменения угла наклона. На таких крышах скаты имеют переменный уклон. Данная конструкция позволяет возвести большую мансарду (даже 2-х уровневую). Минусом является усложнение расчетов и технологические сложности. Важный плюс – оригинальность и привлекательность внешнего вида.

Помимо формы, двухскатные крыши классифицируются по углу наклона скатов:

Пологая. Угол наклона скатов не превышает 40°. Она уместна для регионов с сильными ветрами и малой снеговой нагрузкой. Преимущество – экономия материалов. Минус – формируется только небольшой чердак.
Классическая. Угол ската составляет 40-45°. Такая двухскатная кровля является самым распространенным вариантом для домов шириной до 8 м. Она вполне пригодна для большинства районов РФ.
Остроконечная. Угол наклона скатов превышает 50°. Это самый материалоемкий вариант, но он необходим в регионах с большой снеговой нагрузкой.

Тип двухскатной крыши выбирается, исходя их фактических климатических условий и желании придания особо привлекательного вида. Выбор во многом зависит от финансовых возможностей и применяемых материалов.

Разновидности стропил и их конструкция

По конструкции различаются 2 основных вида стропильных систем:

Наслонная (настильная) система. В ней стропила внизу опираются непосредственно на мауэрлат. В постройках шириной более 4 м под верхнее соединение устанавливается стойка, а при ширине более 6 м применяются дополнительные укрепляющие элементы (подкосы и ригель). Особенностью наслонной конструкции является то, что стойка опирается на лежень, установленный непосредственно на перекрытие.
Висячий тип. В случае устройства крыши с висячими стропилами, каждая ферма выполняется в форме жесткого треугольника, т.к. нижние концы стропил соединяются затяжкой. Для усиления применяются также ригели. Ферма собирается отдельно, а затем закрепляется на мауэрлате. При повышенной ширине дома стойки фермы также опираются на брус затяжки, без установки леженя.

Стропильные системы, помимо стандартного варианта с центральной стойкой, могут иметь и другие конструкции:

W-образная. В ферме вместо вертикально стойки устанавливаются стропильные ноги, образующие треугольник с вершиной в месте соединения стропил. От основания этого треугольника от затяжки в обе стороны монтируются откосы до стропил. В итоге формируется опора в виде буквы W.
М-образная. Помимо центральной стойки устанавливаются еще 2 дополнительные стоки по центру стропил. При этом низ центральной стойки соединяется подкосами с верхом обоих дополнительных стоек.
Е-образная. Формируется стропильная нога, состоящая из центральной стойки и двух подкосок, соединяющих оба стропила с точкой крепления стойки на затяжке.

При формировании мансарды иногда используется особая конструкция стропильной системы. В ней предусмотрены 2 стойки, поддерживающие оба стропила. Места соединения стоек со стропилами соединяются ригелем. Такая конструкция выполняется в висячем варианте, т.е. с затяжкой.

План проектирования

На стадии проектирования необходимо не только выбрать тип кровли, но и рассчитать основные параметры. При расчетах необходимо учитывать все эксплуатационные факторы, в т.ч. снежный покров и ветровую нагрузку.

Определение площади

Величина площади скатов необходима для расчета расхода материалов, веса кровли и снеговой нагрузки. Для симметричной крыши достаточно рассчитать площадь одного ската и увеличить ее в 2 раза.

Площадь каждого ската будет равна: S= B(L+Lc), где:

В – ширина крыши,
L – длина ската,
Lc – длина свеса.

В свою очередь, L =Lo/cosA, где:

Lo – половина дины дома (пролета),
А – угол наклона ската.

Для ассемитричной крыши рассчитывается площадь каждого ската отдельно по тому же принципу.

Расчет сечения

Выбор бруса для стропил производится с учетом:

эксплуатационной нагрузки,
прочностных свойств материала,
длины стропильной фермы,
шага установки стропил.

Точный расчет достаточно сложен, а потому можно воспользоваться рекомендациями по выбору сечения стропил, сведенных в таблицах.

Таблица №1. Сечение стропил в зависимости от кровельного материала:

Материал	Угол наклона, градус	Шаг стропил, м	Сечение стропил, см
Профнастил	20-35	до 1	5х15
Ондулин	10-15	0,7-1	5х20
Черепица керамическая	до 30	0,6-0,9	5х15 или 6х18
Шифер	до 60	0,8-1,4	5х15

Таблица №2. Сечение стропил (см) в зависимости от длины пролета:

Пролет, м	Шаг 0,6 м	Шаг 1 м
2,5	7,5х10	7,5х15
3	7,5х20	10х17
4	10х20	12,5х20
5	12,5х20	15х22
6	15х22	17,5х25
7	15х30	20х27

С увеличением шага установки стропил увеличиваются нагрузки на каждую ферму, что требует увеличения сечения бруса.

Угол наклона ската

Расчет угла наклона ската производится по правилам прямоугольного треугольника: tgA=Н/Lо, где Н – высота расположения конька относительно мауэрлата. Например, для обеспечения стандартного угла в 45° при L=3 м надо поднять конек на высоту Н=3х1=3 м.

Для разных кровельных материалов установлены минимальные углы наклона ската, когда вода не будет затекать в стыки.

Они составляют:

рулонные материалы (в т.ч. ондулин) – 5- 6°,
профнастил – 8°,
черепица – 10°,
металлочерепица – 6-12°,
шифер – 15-20°,
металлические листы – 17°.

Расстояние между балками

Выбор расстояния между стропилами, т.е. шага установки стропил, зависит от нагрузок. Прежде всего, необходимо учитывать удельный вес кровельного материала.

Минимальные шаги в пределах 60-80 см устанавливаются для тяжелой кровли (шифер, черепица, профнастил). Для мягких, рулонных покрытий расстояние между стропилами можно увеличить до 1,5-1,6 м.

Кроме того, при выборе шага следует учитывать и длину стропил. Исходя из этого, оптимальным расстоянием для мягкой кровли считается 1-1,2 м.

Выбор материала

Подготовка к строительству крыши начинается с выбора типа кровли, расчета основных параметров, разработки проекта и чертежей. Следующий важный шаг – приобретение материалов.

Прежде всего, решается вопрос с выбором кровельного материала. Обычно основными критериями становится внешний вид и экономическая сторона. Количество необходимого материала определяется по площади кровли с запасом 10-15% в зависимости от его типа.

Для выбора материалов стропильной системы применяется такой подход:

Стропила могут изготавливаться из бруса или спаренных досок необходимого сечения. Потребность исчисляется с учетом длины отдельной стропила и шага установки. Длина (L1)рассчитывается по формуле для длины ската. По шагу определяется количество стропил (Nc) на каждом скате.
Длина бруса для мауэрлата равна периметру дома. Для него можно использовать брус размером 10х10, 10х15 или 15х5 см.
Затяжка и стропильные ноги изготавливаются из бруса 10х10 или 10х20 см, но можно использовать и доски 5х10 или 5х20 см.
Для прогонов и подкосов подходит доска 5х15 или 5х20 см.
Для стоек нужен брус 10х10 или 10х15 см. Он же используется и для лежня.
Обрешетку можно выполнить из доски шириной 10 или 15 см, толщиной 25 мм. Потребность в ней определяется по площади кровли, но за вычетом зазоров, определяемых по шагу монтажа.

При покупке древесины надо выбирать сухой пиломатериал, с остаточной влажностью не более 20%. Перед монтажом все деревянные детали обязательно пропитываются противогнилостным составом.

В качестве гидроизоляции используется битумная мастика и рулонные (пленочные) материалы. Наиболее часто применяется рубероид и полиэтиленовая пленка.

Количество определяется по площади кровли, но увеличивается на 15-20% для обеспечения перекрытия на стыках.

Необходимый инструмент

При строительстве своими руками заранее следует подготовить такой инструмент:

болгарка,
ножовка,
рубанок,
топор,
стамеска,
молоток и киянка,
строительный степлер,

электродрель,
шуруповерт,
отвертка,
плоскогубцы,
строительный нож,
ножницы,
малярная кисть и валик,
рулетка,
металлическая линейка,
угольник,
строительный уровень,
отвес.

Как правильно сделать самому работы по строительству?

Процесс возведения двухскатной крыши своими руками включает несколько специфических этапов. Начинается строительство с закрепления несущих элементов и установки мауэрлата.

Крепление несущего устройства на стене пошагово

Для упрочения места установки крыши наверху стен по всему периметру дома устанавливается особый несущий элемент – армопояс. Он необходим для кирпичных и блочных стен.

Для изготовления армопояса монтируется опалубка, укладываются продольные стержни стальной арматуры, и заливается бетон. В бетон заделываются стальные шпильки, которые выводятся наружу вертикально на высоту порядка 10 см.

В случае деревянных строений из бруса или бревна армопояс не делается, а шпильки вбиваются непосредственно в верхний венец. Шаг установки шпилек 1,5-2 м.

Вместо шпилек иногда устанавливаются анкерные болты. При установке шпилек или анкеров надо стремиться, чтобы они попали примерно в центр между стропильными фермами.

Мауэрлат

Мауэрлат изготавливается из бруса размером 10х(10-15) см. Наиболее подходят породы дерева с повышенной прочностью – дуб, лиственница. Длина изделий обычно составляет 4-6 м.

Для обеспечения непрерывности по всему периметру дома брусья соединяются между собой по системе «в полдерева», т.е. делается выборка на концах до средины бруса на длине 25-30 см. Для скрепления лучше использовать болты М12 – М14 с шайбами увеличенного диаметра.

Перед монтажом на брусе отмечаются места расположения шпилек, и сверлятся отверстия. Мауэрлат должен плотно осаживаться на шпильки с помощью молотка.

Устанавливается он строго горизонтально, что контролируется строительным уровнем. Под мауэрлат обязательно подкладывается слой гидроизоляции.

Стропильная система

Установка стропильной системы требует особенной тщательности, т.к. от нее зависит прочность и долговечность крыши.

Изготовление стропильных пар

Стропильная пара изготавливается путем соединения верхних концов стропил вместе и разведения нижник концов на длину пролета для закрепления на мауэрлате.

При подвесной конструкции жесткий треугольник формируется за счет соединения нижних концов стропила брусом (затяжкой). В настильной системе обычно в верхней части пара упрочняется ригелем.

Сборка стропильных пар может производиться такими методами:

Внизу, в непосредственной близости от строения монтируется вся стропильная система. Затем она поднимается наверх и закрепляется на мауэрлате.
Наверху, после установки переводов. Переводы застилаются тесом.
Наверху, путем поэтапного закрепления отдельных деталей.

Следует учитывать, что все стропильные пары должны быть абсолютно одинаковы. Первая пара становится шаблоном, по которому собираются остальные фермы.

Монтаж: пошаговая инструкция

Вся стропильная система собирается в следующем порядке:

Собирается фронтальная ферма и устанавливается строго вертикально по отвесу. Для фиксации используется временный крепеж.
Аналогичная ферма устанавливается на другом конце дома. Между вершинами ферм натягивается шпагат.
Поочередно монтируются внутренние стропильные пары, которые связываются запланированными перемычками. Строго соблюдается выбранный шаг установки стропил. Ровность ряда контролируется по натянутому шпагату.
Фермы закрепляются окончательно на своих местах и связываются коньковым прогоном.

В зависимости от конструкции стропильной системы обеспечивается упрочнение с помощью стоек, подкосов и ригелей.

Крепление

Для надежного соединения деталей стропильной фермы можно использовать гвозди и шурупы, но для надежности лучше использовать специальные крепежные элементы. Они изготавливаются из оцинкованной стали толщиной 1,5-2 мм, и не подвержены активной коррозии.

К стандартным крепежам относятся:

крепежный и анкерный уголок,
соединительные и крепежные пластины,
опоры для бруса и балки,
Т-образные соединители,
специальные профили.

Крепление ферм к мауэрлату может иметь жесткое и скользящее исполнение. Первый вариант применяется при возведении крыши над строением, не подверженном усадке (кирпич, бетон, блоки). Деревянные дома после возведения длительное время усаживаются.

Для исключения деформации стропильной системы необходимо скользящее крепление. Обеспечивает его специальные металлические уголки и планки, а также регулируемые анкера.

Утепление

После завершения установки стропильной системы осуществляется утепление кровли изнутри. Оно производится в следующем порядке:

закрепление внутренней подрешетки со стороны чердачного помещения;
установка пленочной пароизоляции с закреплением степлером;
укладка утеплителя;
установка влагозащитной пленки или мембраны, которая может исполнять роль вентиляции.

В качестве теплоизоляции двухскатной крыши, наиболее часто, применяется минеральная вата и листы пенополистирола (пенопласта). Можно использовать современные рулонные материалы с фольгированным слоем.

Сборка каркасного фронтона

Поверх утеплителя необходимо уложить надежную гидроизоляцию. Она выполняется из рубероида или полимерных пленок. В местах стыка полос обеспечивается перехлест не менее 15 см. Стыки рекомендуется покрыть герметиком или заклеить скотчем.

Каркас под будущее кровельное покрытие завершает обрешетка. Для нее используется обрезная доска толщиной 2,5 см.

Крепление элементов производится к стропилам с помощью гвоздей или саморезов. Стыки досок должны приходиться на средину стропила.

Применяются такие варианты обрешетки:

Сплошная. Доски устанавливаются плотно друг к другу. Зазор не превышает 3-4 см. Такая обрешетка необходима для мягкой кровли и черепицы.
Разряженая. Шаг крепления досок составляет 20-25 см. На нее можно настилать профнастил, шифер и металлическую черепицу.
Редкая. Шаг обрешетки превышает 60 см. Она может использоваться при покрытии крыши листами большого размера.

Обрешетка выносится и на карнизные свесы, т.к. финишное покрытие должно располагаться и на них.

Еще один необходимый шаг – монтаж каркаса для отделки фронтона. По сути, это обрешетка крайних вертикальных стропильных ферм.

В зависимости от вида финишной отделки она также может быть сплошной, разряженой или редкой. Важно помнить, что в обрешетки необходимо сразу сформировать проем для окна или двери на чердак.

Кровельное покрытие

Технология монтажа кровельного покрытия зависит от применяемого материала. Покрытие может быть из металлочерепицы, ондулина, профлиста, гибкой черепицы и т.д. На каждый из них существует своя инструкция, которую следует строго соблюдать.

Общим для всех является порядок укладки – снизу вверх, рядами или полосами, начиная с угла. Нельзя экономить на крепеже. Все детали должны закрепляться стандартными крепежными элементами.

Облицовка

Для двухскатной крыши важно обеспечить надлежащий внешний вид фронтона, который обеспечивает дизайн всего дома. Наиболее часто поверх фронтонного каркаса делается облицовка из:

вагонки,
блок-хауса,
плитных материалов (фанера, ОСП, плоский шифер),
полимерные панели,
сайдинг (металлический или виниловый).

Перед облицовкой фронтон утепляется, а затем закрепляется гидроизоляция. Внешнее покрытие должно гармонировать с отделкой фасада. Обычно фронтон сливается с ним, создавая единую композицию.

Оформление свесов

Свесы, как карнизные, так и фронтонные, выполняют не только практическую функцию (отвод влаги от стены), но и обеспечивают законченный вид крыши.

Минимальная длина свеса составляет 30 см. Обычно его увеличивают до 50-70 см.

Придать привлекательности свесам помогает отделка из строганой доски, вагонки, блок-хауса, пластиковых панелей, металлических полос. Если стоит вопрос как быстро сделать карниз, можно использовать готовые отделочные элементы – софиты.

Видео по теме статьи

Как сделать двускатную крышу своими руками, советы и подсказки, можно посмотреть в видео:

Заключение

Двухскатная крыша применяется с древних времен для защиты сооружений разного назначения. Они обходятся дороже плоской кровли, но значительно привлекательнее и дают возможность сформировать большой холодный чердак или сделать жилой мансардный этаж.

Смонтировать двухскатную крышу можно своими руками при учете всех особенностей конструкции, правильном выборе материала и соблюдении технологии.

85 фото как собрать и установить стандартную двухскатную крышу

Наверное, никто не будет спорить, что возведение крыши является одним из важнейших этапов строительства здания. Для сборки и установки системы стропил требуется тщательное изучение технологии крепления элементов, методов проведения расчётов, а также возможных вариаций соответствующих материалов. Кроме того, необходим опыт.

Самое востребованное решение для различных построек – это кровля с двумя скатами. Как сделать двускатную крышу? Все подробности в этой статье.

Содержимое обзора:

Положительные и отрицательные стороны двускатной кровли

Система стропильной двускатной крыши имеет следующие преимущества:

Надёжность. С таким типом кровли дом будет надёжно защищён от атмосферных осадков и ветров.
Многообразие вариаций. Существует довольно много форм кровли с двумя скатами, что позволяет подобрать оптимальный для конкретных условий вариант конструкции.
Простота установки. С её монтажом может справиться даже строитель-новичок.
Универсальность. Она совместима с любым кровельным покрытием.
Относительно низкая стоимость. Возведение подобной кровельной конструкции не требует значительных финансовых затрат.
Эстетичность. Двускатная кровля смотрится довольно эффектно.

Недостаток – необходимость оборудования слуховых окон и усиления стропильных ног при сооружении мансарды.

Основные понятия и термины для крыши с двумя скатами

Двускатная крыша, выполненная своими руками считается оптимальным выбором как для загородного частного дома, так и для гаража. Скаты представляют собой две поверхности, расположенные под углом и имеющие точки опоры на несущих ограждающих конструкциях. Внизу может быть размещён уютный чердак или мансарда.

Потребитель может подобрать что-либо подходящее из разных вариантов исполнения, а ещё менять геометрию скатов. Также по своему вкусу он может выбрать вид фронтона двускатной крыши.

Виды

Как видно на фото двускатной крыши, она может быть разных видов:

Традиционное симметрическое исполнение. Основой конструкции является равнобедренный треугольник. Такая кровля достаточно прочная и надёжная – это её плюс. Минус – невозможность устройства мансарды.

Ломаный вид. В этом случае в верхней части скаты практически пологие, а в нижней – наклонённые. Плюс — чердак может использоваться более эффективно. Минус – более сложная конструкция стропил.

Несимметричный тип. Плюс – оригинальность. Минус – мансарда получается ограниченной по площади.

Асимметричная крыша с разными скатами. В такой конструкции конёк сдвинут в сторону от центра. Сама она может играть роль навеса для веранды.

Составные элементы традиционной двускатной крыши

Рассмотрев в Интернете представленные чертежи двускатной крыши, следует отметить следующие основные элементы такой конструкции:

Мауэрлат. Это брус, размером 10*10 см или 15*15 см, размещённый сверху стены по всему периметру строения.

Стропильные ноги. Представляют собой довольно длинные доски 5*15 см или 10*15 см, при помощи которых крыше придаётся форма треугольника.

Вертикальные стойки. Это вертикально уложенные брусья размером 10*10 см. Размещаются они внутри ферм и служат, чтобы передавать нагрузку от конькового прогона на несущие ограждающие конструкции.

Подкосы. Изготавливают из бруса. Монтируют под углом между стропильными ногами и стойками

Затяжки. Это балки, которые соединяют нижние концы стропил. Служат для усиления надёжности ферм.

Конёк. Коньком называется продольный брус, размещённый в наивысшей точке крыши и служащий для соединения скатов.

Лежень. Это длинный брус 10*10 см в поперечнике, располагающийся вдоль центральной несущей стены. Именно на него опираются все стойки.

Обрешётка. Это перпендикулярно набитые на стропила доски или брус. Может быть как сплошной, так и иметь зазоры.

Выбирая для своего дома кровельную конструкцию с двумя скатами, нужно учитывать необходимость проведения специальных расчётов.

Расчёт двускатной крыши должен проводиться очень тщательно, ведь от его правильности будет зависеть надёжность и прочность кровли в целом.

Если у вас нет опыта или вы не уверены в собственных силах, то лучше обратиться за помощью к специалистам. Они не только помогут вам произвести необходимые расчёты, но и могут дать ряд полезных советов.

Фото двухскатной крыши

Также рекомендуем просмотреть:

Составление чертежей двухскатных крыш своими руками: фото

Началом работ по монтажу любой крыши, в том числе и двухскатной, служит составление её подробного чертежа, поскольку именно он позволит точно определить конструкцию будущей кровли, визуализировать внешний вид и распланировать внутреннее пространство.
Составление подробных чертежей элементов стропильной системы с учетом вида и проекта крыши частного дома и материалов её изготовления служит рабочей картой для проведения монтажных работ, позволяет выполнить планирование количества, характеристик и стоимости необходимого материала.

План-чертеж крыши Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Виды двухскатных крыш и их основные преимущества

Под устройством двухскатной крыши в строительстве принято понимать покрытие дома, состоящее из двух соединённых между собой плоскостей или скатов, основание у которых опирается на стены.
Кровли с двумя скатами подразделяются на следующие виды:

Разные типы двухскатных кровель имеют отличия в своём строении, однако все они обладают сходными преимуществами, среди которых можно выделить следующие:

экономичное расширение площади жилых помещений дома без дополнительных затрат на фундамент;
наклон скатов обеспечивает естественный водосток дождевой и талой воды;
общее снижение теплопотерь за счёт обустройства подкровельного пространства;
простая технология монтажа позволяет осуществить монтаж своими руками;
относительно невысокая стоимость материалов для строительства.

Все это по праву позволяет назвать двухскатные крыши идеальным решением для проекта частного жилого дома.

Двухскатная крыша своими руками

Вернуться к оглавлению

Планирование двускатной кровли

Правильно составленный чертёж двухскатной крыши является отправной точкой для будущего строительства, поскольку не только позволяет детально продумать и визуализировать строение кровли, но и скомплектовать необходимое количество строительных материалов. При принятии решения о типе будущего покрытия строения необходимо принимать во внимание следующие ключевые факторы:

Возможности для финансирования строительства. Если экономичность кровли является немаловажной, то не рекомендуется выбирать конструктивно сложное строение, лучше остановиться на стандартом равноскатном варианте.Стандартный равноскатный вариант крыши
Необходимая функциональность подкровельного пространства.
Двухскатная крыша является оптимальным решением для устройства в подкровельном помещении мансарды, как для летнего отдыха, так и для постоянного проживания.
Оптимальным вариантом для этого является устройство ломаной кровли, которая позволяет максимально задействовать площадь подкрышной части.Чертеж и строительство ломаной кровли
Особенности местности расположения будущего дома.
Это важно, поскольку ветровые и снеговые нагрузки должны быть обязательно учтены при проектировании углов наклона скатов, чтобы обеспечить минимальное отрицательное воздействие атмосферных факторов и исключить возможные неприятные последствия.
Планируемый материал для внешнего покрытия.
Каждый тип кровельного материала имеет свои технологические особенности и специфические требования к устройству стропильной системы двухскатной крыши, которые должны быть учтены на этапе проектирования.
Материалы для кровли крыши

Собрав воедино общую информацию по указанным факторам и выбрав подходящую конструкцию кровли, можно приступать к расчётам размеров элементов и составлять чертежи.

Наиболее простой способ выполнить расчёт двухскатной крыши своими руками это воспользоваться онлайн калькулятором, который на основании вводимых данных сделает все необходимые вычисления.

Варьируя исходными параметрами можно оптимизировать как количество материала, так и саму конструкцию.
Другим возможным вариантом расчётов будет использование стандартных математических формул и справочных таблиц, на основании которых можно выполнить вычисления размеров и точек расположения элементов вручную.

Чертеж стропильной части кровли

Надо отметить, что говоря о чертежах будущей крыши, как правило, имеется в виду определение и детализация стропильной части, поскольку именно её конструкция отвечает за функциональность, надёжность и безопасность. Однако самостоятельно выполненный чертёж не заменит полноценный проект, выполненный специалистами.

Вернуться к оглавлению

Основные составляющие чертежа двухскатной кровли

Можно выделить несколько моментов, которые должны быть отражены на чертежах с двускатной крышей:

Принципиальная схема стропильной системы.
Она предполагает нанесение на чертёж расположения ключевых элементов и их количество, определяя при этом тип необходимого пиломатериала, в том числе следующие:

Мауэрлат — брус, уложенный на несущие стены здания, являющийся опорным для крепления стропил и распределяющий нагрузку между стропильной системой и стенами;
Лежень — брус, закрепленный на внутренних стенах постройки, который служит опорой для стоек;
Стропильная нога или стропило — доска, которая служит элементом формирования кровли. Пара стропил, соединённых между собой, образуют стропильную ферму. Равномерно установленные на крыше фермы в комплексе составляют основу для укладки кровельного покрытия;
Расчёт стропильной системы двухскатной крыши
Стойка — вертикально установленный брус, который служит опорой для стропил двухскатной крыши, а в кровле ломаного типа также и элементом каркаса для внутренней обшивки;
Подкос или подстропильная нога — доска или брус, закрепленные под углом к опорному столбу и упирающиеся в стропило, его функцией является распределение нагрузки;
Затяжка или ригель или схватка — горизонтально укреплённая доска, которая придаёт стропильной ферме жёсткость, выполняя функцию распора;
Схема стропильной системы двухскатной крыши
Прогон — дополнительный горизонтальный брус для укрепления стропильной конструкции, может быть:
коньковым, расположенным по линии соединения стропильных ног или коньку;
боковым, который фиксирует линию в середине ската.
Кобылка — доска, используемая для удлинения стропила и формирования свеса кровли;
Обрешётка — доски, закреплённые на внешнем торце стропил и им перпендикулярно, служит основой для крепления внешнего покрытия.
Макет обрешетки крыши

Расположение ключевых элементов определяет тип стропильной системы двухскатной крыши, который может быть:

При планировании строения кровли необходимо учитывать, что при устройстве тёплой крыши потребуется кровельный пирог, то есть материалы для утепления и изоляции, а также элементы их крепления.
После составления основного чертежа с расположением элементов необходимо проставить размеры по всем рёбрам конструкции. При этом необходимо учитывать спецификацию пиломатериалов, которые планируется использовать.

характеристики используемого пиломатериала;
размеры каждой детали;
конфигурацию элемента с отметками мест замковых запилов.

Данная информация будет служить основанием, как для закупки материалов, так и для их комплектации при монтаже.

Пример комплектации элементов конструкции при монтаже

Комплектация кровельного покрытия.
По факту всех проведённых расчётов составляется план кровли и вычисляется необходимое количество кровельного покрытия требуемого типа, подборных элементов, а также составляющих кровельного пирога при необходимости.

Комплект чертежей и материалов, полученный в результате проведения вышеуказанных действий, будет служить рабочей документацией при строительстве.

Варианты конфигурации кровельного покрытия

Вернуться к оглавлению

Особенности составления чертежей некоторых типов двухскатных крыши

При планировании кровли и составлении чертежей, необходимо учитывать особенности устройства двухскатных крыш различных типов. Рассмотрим основные из них.

Классическая, с равной длиной скатов

Исходя из функционального назначения подкровельного пространства, равноскатная крыша может быть выполнена в двух вариантах, что отражается при составлении чертежа:

Мансардная крыша. Изначально предполагает устройство стропильной системы висячего типа, чтобы обеспечить максимальную полезную площадь помещения.
Установка элементов, укрепляющих конструкцию, может быть устроена одним из перечисленных способов.

При планировании и составлении чертежей мансардной кровли необходимо учитывать общий вес кровельного покрытия. Поскольку количество упорных элементов в данной кровле минимально, то не рекомендуется использовать для покрытия тяжёлые материалы.

Чердачная.
Может быть выполнена по любой технологии устройства стропил, поскольку отсутствует задача организации внутреннего пространства.
Наиболее распространёнными способами сделать двускатную конструкцию кровли являются:

При монтаже стропильных ферм для висячих стропил способы установки затяжек и подкосов разнообразны и выбор конкретной конструкции напрямую зависит от типа кровельного материала.
Видео с чертежом и готовой конструкцией двухскатной крыши.

Кровля ломаного типа

Мансардная крыша, выполненная с изломом ската, или ломаная крыша своими руками может быть также рассчитана, прочерчена и построена. Внешняя сложность конструкции при тщательном планировании технологических элементов и точек соединения, оказывается в строительстве не сложнее, чем обычная равноскатная кровля. Чертежи ломаной кровли, прежде всего, должны отражать устройство каркаса из опорных стоек, а также дополнительные распорные элементы, необходимые при покрытии тяжёлыми кровельными материалами.

Пример кровли ломаного типа

Надо отметить, что монтаж двухскатной крыши является наиболее актуальным решением, чтобы обустроить жилое помещение и выполнить самостоятельную постройку. Таким образом, подробно составленный чертёж двухскатной крыши является фактическим руководством по строительству, как на стадии подготовки материалов, так и в процессе самого монтажа. Изначально продуманная общая конструкция кровли и способы соединения её элементов буду залогом качественно выполненных работ при минимальных трудозатратах.

Как сделать двухскатную крышу с мансардой своими руками: проекты, фото

При строительстве жилого дома естественным желанием владельца является максимально использовать площадь будущего строения и обустроить подкровельное пространство в помещение, пригодное для жилья или, так называемую, мансарду. Двухскатная крыша оптимально подходит для решения данной задачи, поскольку её конструкция изначально предполагает наличие значительного внутреннего пространства, которое может быть использовано, в том числе, и как жилое помещение.

Двухскатная крыша с мансардой

А технология строительства дома с ломаной кровлей позволяет значительно увеличить его полезную площадь выполнить все работы своими руками.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Основные виды двухскатной крышы с мансардой

В зависимости от своего конструктивного строения двухскатная крыша с мансардой может быть выполнена двумя основными способами:

Классическим, при котором соединение стропил по фронтону образует равнобедренный треугольник. Разновидностями данного типа можно считать такие крыши, как:
Устройство мансарды на таких крышах сопряжено с оптимизацией угла расположения стропильной системы для максимального увеличения полезной площади внутренних помещений. Другим способом увеличения подкровельного жилого пространства является подъём стен первого этажа на высоту до метра, что приводит к вынужденному увеличению затрат на строительство;
Строительством ломаной кровли, у которой каждый скат состоит из двух частей с разными углами установки. Это позволяет максимально задействовать пространство под крышей и обеспечить полноценный второй этаж на чердаке.
Ломаная кровля с мансардой

Как правило, когда говорят про мансардную кровлю, то имеется в виду именно устройство ломаной крыши.
Оба способа обустройства мансардной кровли имеют свои достоинства, и выбор конкретного решения зависит как от дизайнерских предпочтений владельца, так и обеспечения необходимой функциональности дополнительных помещений.

Вернуться к оглавлению

Преимущества мансардной кровли

При любом способе устройства, кровля с мансардой обладает неоспоримыми преимуществами, которые зачастую оказывают решающее значение при разработке проекта будущего дома.
Основными достоинствами двускатных крыш с мансардой можно назвать следующие:

Все вышеперечисленное позволяет сказать, что мансарда, устроенная в подкровельном пространстве двухскатной крыши современное, экономичное и простое решение вопроса увеличения жилого пространства дома.

Вернуться к оглавлению

Проектирование двухскатной крыши ломаного типа

Планирование и проектирование двухскатной крыши ломаного типа несколько сложнее, чем расчёт кровли классического типа, однако зная её конструкции и основные принципы устройства это можно выполнить своими руками. Предварительно необходимо тщательно продумать её общее строение, в том числе:

Когда определены основные практические моменты будущей крыши, можно приступать к проектированию и расчету стропильной системы.
Её основными конструктивными элементами являются следующие составляющие:

Мауэрлат — брус, уложенный на несущие стены, функциональным назначением которого является равномерное распределение нагрузок от стропильной системы к зданию.
Стропило или стропильная нога — доска, которая формирует общую конфигурацию кровли и служит основанием для внешнего кровельного покрытия, в том числе:
боковые или нижние, они устанавливаются по наклонной технологии;
коньковые или верхние, имеют висячую конструкцию.
Стойки — брус, установленный вертикально и выполняющий роль опор стропильной системы, а также каркасом для мансардного помещения.
Каркас для мансардной крыши
Верхняя обвязка или прогон — горизонтально уложенный брус, который связывает все стойки вдоль несущей стены и формирует линию излома кровли.
Балка чердачного перекрытия, затяжка или ригель — брус или доска, соединяющие стойки одной стропильной пары сверху и служащие основанием для соединения боковых и коньковых стропилин, а также выполняющие функцию распора.
Подвесная стойка — доска, которая нижней своей частью опирается на затяжку, а верхней фиксирует соединение пары коньковых стропил и обеспечивает распределение нагрузки между элементами.
Устройство мансардной крыши
Подкосы — брусовый упор боковых стропил, нижняя часть которого упирается в основание стойки под углом, а верхний край в стропило.
Обрешётка — доски, закреплённые по внешней поверхности стропилин поперек, которые служат основанием для кровельного покрытия.
Контробрешётка — бруски, устанавливаемые по внешнему торцу стропила вдоль и обеспечивающие фиксацию гидроизоляционного материала.
Кобылка — доска, которая удлиняет стропило для формирования полноценного свеса кровли.
Макет ломаной крыши с мансардой

Надо отметить, что стропильная система ломаной крыши может быть выполнена двумя принципиально различными способами:

Когда нижние стропила устанавливаются непосредственно на стену с закреплённым мауэрлатом.
Данный способ применяется, если по проекту боковые стены здания выше, чем уровень пола мансардного этажа.
Установка боковых стропил осуществляется на балки перекрытия.
Такой способ является более актуальным, поскольку позволяет увеличить полезную площадь мансарды.
Стропильная система ломаной крыши

Учитывая вышеприведённые особенности проектирование двухскатной кровли с мансардой можно составить правильный проект крыши своими руками.

Вернуться к оглавлению

Расчёт стропильной системы мансардной кровли

Самый простой и надёжный способ вычислить параметры конструкции в ломаной кровле, а также необходимое количество материалов для её строительства, это использовать для расчёта онлайн калькулятор.

Основным достоинством такого подхода к расчёту является то, что меняя вводимые данные можно быстро получить результаты вычисления и выбрать вариант, который будет оптимальным для конкретного дома.

Чтобы получить расчёт конструкции мансардной кровли в программу-калькулятор необходимо ввести следующие данные:

Варьируя вводимыми данными по высоте конька и длине заложения можно получить тот вариант, который будет оптимальным как по характеристикам, так и по внешнему дизайну.

Дизайн крыши по вводным данным в калькулятор

Дополнительно, если использовать онлайн калькулятор с расширенными алгоритмами и ввести требуемые программой данные, можно получить расчёт более подробной спецификации по необходимому количеству и качеству пиломатериалов, которые понадобятся для строительства стропильной системы ломаной крыши, в том числе:

рекомендованные сечения стропил, их количество и длину по каждому типу;
оптимальное расположение обрешётки, характеристики досок и расстояние разбежки между ними;
ориентировочный общий вес, а также суммарную массу по каждому однотипному элементу;
площадь мансарды;
количество и вес кровельного покрытия; Пример схемы ломаной крыши для просчета … схема крыши
сечение и требуемое количество брусков контробрешётки;
площадь необходимых гидро- пароизоляционных материалов, а также утеплителя;
спецификацию необходимых доборные элементы, их количество и характеристики;
планируемое количество материалов для крепежа;
ориентировочную стоимость монтажа.

Данная подробная спецификация, расчёт которой выполнит программный калькулятор, будет служить отправной точкой для дальнейших работ по строительству мансарды.

Проекты мансардных крыш

Если электронный калькулятор недоступен, то рассчитать параметры двускатной крыши можно с применением простых математических формул и справочных таблиц.

Вернуться к оглавлению

Порядок работ при монтаже мансардной кровли

Последовательность работ по устройству мансардной кровли ломаного типа имеет принципиальные отличия от строительства классической крыши с двумя скатами, однако и её можно собрать своими руками.

В зависимости от конкретного проекта, в части устройства балок перекрытия первого этажа, технология строительства может иметь некоторые различия, однако основные принципы сохраняются.

Этапы монтажных работ:

Установка мауэрлатов.
Брус сечения 100 х 100 мм или 150 х 150 необходимо разложить по периметру здания и надёжно закрепить. Для крепления используются:
Надо отметить, что при строительстве дома из бревна или бруса, верхний венец будет служить мауэрлатом.
Крепление балок перекрытия.
Для перекрывных конструкций, как правило, используется брус 100 х 200 мм, желательно из хвойных пород дерева и хорошо просушенный.
Монтаж возможен в двух вариантах крепления:
непосредственно на мауэрлат, при этом длина балки рассчитывается с учётом выступов свеса кровли;
в технологический карман в стене в каменном здании или с перерубом при строительстве деревянного дома.
Балки также должны быть закреплены максимально надёжно с применением металлических крепёжных элементов.
Крепление балок перекрытия
Расстановка опорных стоек каркаса.
Материалом для каркасных элементов служит брус 100 х 150 мм. Установку вертикальных опор начинают с четырех крайних стоек, расположенных у фронтонов, далее производится монтаж внутренних столбов, которые располагают на балках перекрытия.
При установке необходимо контролировать как вертикальность опор, так и горизонтальный уровень расположения соседних стоек. Закрепляются столбы металлическим крепежом, а для исключения нарушения вертикали они временно фиксируются наклонными растяжками.
Расстановка опорных стоек
Закрепление верхней обвязки.
По факту закрепления и выравнивания каркаса из опорных стоек на них сверху укладывают прогоны, выполненные из досок 50 х 150 мм, по линии параллельной несущей стене. После этого каждую пару противоположных опор стягивают ригелем или чердачной балкой, в качестве которых рекомендуется применять доски 50 х 200 мм или 50 на 150 мм, установленные на ребро.
Крепление прогонов и ригелей, осуществляется уголками и саморезами. Иногда для этих целей используют гвозди.
Крепление прогонов и потолочных балок
Установка боковых и коньковых стропил.
Чтобы монтаж стропильных элементов был выполнен правильно и с минимальными трудозатратами, рекомендуется изготовить шаблон пары стропил одного ската из более лёгкой доски 25 х 150 мм, на котором размечаются необходимые места и конфигурация замковых запилов опорных точек.
На основании готовых шаблонов делаются заготовки всех стропилин из досок 50 х 150 мм.
Монтаж стропиловки выполняется в следующем порядке:
Сначала устанавливаются боковые стропила, нижняя часть которых опирается на мауэрлат или перекрывную балку, а верхняя на ригель. Крепление, как правило, обеспечивается специальным крепёжными элементами, которые обеспечивают либо жёсткую фиксацию стропильной ноги, либо скользящую, применяющуюся при строительстве домов из брёвен;
Установка стропильных ног нижнего яруса
На линии, соответствующей центру кровли, закрепляются подвесные стойки;
Далее фиксируются коньковые стропила, установка которых производится парно, по аналогии со стропильной системой классической двухскатной крыши. Нижний край соединяется с прогоном замком и крепится уголками и саморезами. Верхнее соединение пары скрепляется металлической пластиной и связывается с подвесной стойкой;
Каждая стропильная пара коньковых стропил выравнивается по вертикали и фиксируется временными растяжками;
Заключительным этапом установки стропиловки является расстановка подкосов согласно проекту.Сооружение верхних стропильных ферм
Варианты верхних и нижних узлов ломаной крыши
В некоторых случаях линия соединения верхних стропил укрепляется коньковым прогоном.
Зашивка фронтона.
Выполняется в зависимости от его технологического устройства и дизайна. Проведение данных работ перед монтажом обрешётки позволяет выполнять подрезку угловых элементов по месту.
Зашивка фронта крыши
Монтаж обрешётки.
В зависимости от типа кровельного покрытия подбирается оптимальный материал для обрешётки и её расположение относительно друг друга.
Если планируется утепление кровли, то предварительно настилается гидроизоляционный слой, который фиксируется рейками контробрешётки.Монтаж обрешетки крыши
Установка кровельного покрытия.
Выполняется на основании инструкций производителя.Установка кровельного покрытия
Формирование и подшивка карнизов.
В зависимости от точки крепления нижних стропил, свес кровли формируется с помощью кобылок либо устанавливается деревянный каркас.
Отделочный материал закрепляется способом, соответствующим типу обшивки.

Инструкция по обшивке карнизаПример обшивки карниза крыши

Зная технологию и порядок проведения работ при строительстве кровли ломаного типа выполнить работы по монтажу можно самостоятельно своими руками. Видео по обзору конструкции двухскатной крыши с мансардой.

Таким образом, двухскатная крыша с мансардой, выполненная по технологии ломаной кровли, является оптимальным решением для устройства жилого помещения в подкровельном пространстве. Соблюдение технологических норм при строительстве и правильный расчёт соотношения нагрузок совместно с качественно подобранным строительным материалом, обеспечат длительную и комфортную эксплуатацию дома с мансардным помещением.

Крыша двухскатная из металлочерепицы своими руками

Как крыть крышу металлочерепицей – порядок и особенности укладки своими руками

Металлочерепица представляет собой один из современных материалов для обустройства кровли, совмещающий эффектный внешний вид и доступную стоимость с рядом важных технологических преимуществ. Процесс монтажа её не является слишком сложным делом: ознакомившись с тем, как обустроить настил кровли из металлочерепицы, можно выполнить такую работу собственными руками.

Конечно, всегда возможен и другой вариант: избавить себя от хлопот, доверив всю работу профессионалам. Однако такой выбор обойдётся значительно дороже, вследствие чего далеко не всякому понравится подобная альтернатива.

Итак, если, взвесив все за и против, мы приняли решение, что собственноручно кроем крышу металлочерепицей, тогда прежде всего следует ознакомиться с технологией и особенностями данного процесса.

Характеристики металлочерепицы

Металлочерепичный материал представляет собой разновидность металлопрофильных изделий, имеющий характерную для черепицы волнистую поверхность. Листы его производятся из оцинкованной стали, а затем на них наносится покрытие из полимерных составов, придающее изделиям эффектный вид и устойчивость к неблагоприятным внешним факторам.

Металлочерепичное покрытие для кровли обладает рядом важных преимуществ, в числе которых следующие:

Высокая прочность, устойчивость к механическим и ветровым нагрузкам.
Лёгкий вес изделий и простота в монтаже. Крыть крышу металлочерепицей несложно, это не требует чересчур больших физических усилий либо освоения слишком сложных навыков.
Эстетичный внешний вид.
Высокая устойчивость к коррозионным процессам.
Длительный срок службы, составляющий несколько десятков лет.
Доступная цена.

Тщательно изучив технологию и порядок покрытия крыши металлочерепицей, можно осуществить эту работу самому, заметно сэкономив при этом. Нелишним будет отметить, что стоимость монтажных работ составляет более трети от общих расходов на обустройство кровли.

Состав и устройство металлочерепичного кровельного покрытия

Укладка металлочерепицы на кровлю представляет собой процесс монтажа многослойной конструкции, состоящей из следующих частей:

Пароизоляционный слой, представленный пленкой, пропускающей пар, но блокирующей конденсат и воду, чтобы не дать намокнуть утеплителю. Укладка пароизоляционной пленки производится на нижнюю поверхность стропил, после чего осуществляется ее закрепление посредством строительного степлера.
Стропила, от количества и прочности которых во многом зависит надёжность кровельного покрытия в целом. Следует точно просчитать места крепления стропил и расстояние между ними, а затем аккуратно произвести их установку.
Слой утеплительного материала, который крепится между стропильными ногами конструкции. По этой причине ширина утеплителя должна учитываться при обустройстве стропильного каркаса.
Гидроизоляционный слой, материал которого укладывается поверх стропил и защищает деревянные каркасные конструкции от воздействия влаги или конденсата.
Обрешетка, служащая для последующей укладки металлочерепицы. Её функция состоит в равномерном распределении веса кровельного покрытия.
Металлочерепица, укладываемая поверх обрешеточной конструкции, с последующей фиксацией посредством самонарезающих шурупов.

Следует отметить, что металлочерепичное кровельное покрытие может быть двух типов: холодным и тёплым. В составе холодной крыши отсутствуют пароизоляционный и термоизоляционный слои. Естественно, что такая кровля обойдётся значительно дешевле, однако при этом варианте обогрев мансарды и верхнего этажа будет представлять значительные сложности. Поэтому, если стоит вопрос, как покрыть мансардную крышу металлочерепицей, лучше воспользоваться тёплым вариантом кровельного покрытия.

Этапы и порядок монтажа кровли из металлочерепицы своими руками

Чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы металлочерепичной кровли, необходимо вначале подробно изучить особенности и правила монтажных работ, а затем придерживаться их в процессе установки.

Если разобрать подробно вопрос, как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция по данной работе заключается в следующем:

Обустройство стропильных сооружений. Стропильный каркас может быть металлическим, но чаще изготавливается из древесины хвойных деревьев, которую пропитывают антисептиком и антипиреном. Вначале устанавливается опорный брус мауэрлата, который фиксируют посредством анкерных болтов либо металлических шпилек, вмонтированных в бетон. Далее производится монтаж затяжек из бруса, закрепляющих мауэрлат, на расстоянии в 1-1,2 метра друг от друга. После этого монтируются вертикальные стойки посередине каждой из затяжек, с промежутками в 1-1,2 метра, используя для них временные подпорки. Затем сверху на стойки укладывается коньковый брус, на который далее крепятся стропильные ноги. Расстояние между стропилами может быть различным, обычно от 60 до 120 сантиметров, и зависит от тяжести крыши, толщины самих стропил и ширины утеплителя.
Покрытие стропил слоем гидроизоляционного материала, который укладывается горизонтально, с некоторым провисанием и без натяжки, во избежание прорыва под тяжестью воды. Крепление гидроизоляционного материала осуществляется непосредственно к стропилам, посредством скоб или нержавеющих гвоздей с широкой шляпкой.
Монтаж обрешетки, для сооружения которой используются деревянные рейки толщиной примерно в 3 сантиметра, либо листы влагостойкой фанеры. Промежутки между обрешеточными элементами также могут разниться в зависимости от веса и крутизны кровли – для более пологих крыш это расстояние должно быть меньше, а сама обрешетка прочнее.
Установка карнизной планки, для закрепления которой в районе карниза кровли к торцам стропил монтируется лобовая доска. Карнизная планка укладывается сверху на лобовую доску и фиксируется посредством оцинкованных гвоздей.
Монтаж пароизоляционного слоя, который затем покрывается слоем термоизоляции. Пароизоляционный материал укладывается на нижнюю поверхность стропильных ног, а последующая укладка утеплителя осуществляется между элементами стропил. В качестве термоизоляционного материала могут быть использованы минеральная вата, стекловата, пенополиуретан, пенопласт и т. д.
Установка доборных элементов ендов, крепление которых производится к конструкции обрешётки.
Настил самого металлочерепичного покрытия. Данный процесс также включает несколько этапов. Во-первых, если это необходимо, осуществляется разрезка листов металлочерепицы для соответствия покрываемой поверхности. Затем производится выкладка нижнего ряда листов, нахлестом в 10-20 сантиметров. Далее укладываются последующие ряды. Стыковые участки между листами желательно обработать герметиком, для предотвращения протеканий воды. Все листы металлочерепицы закрепляются посредством оцинкованных самонарезающих шурупов с прессшайбой.
После завершения работ по укладке основной части кровельной конструкции производится установка коньковых, торцевых и прочих доборных элементов, а также монтаж водосточной системы крыши.

Как крыть кровлю на различные типах крыши

Хотя в целом работы по монтажу металлочерепичного покрытия имеют много общего независимо от конструкции крыши, тем не менее, для тех или иных разновидностей крыш этот процесс может иметь определённые отличия и нюансы. Например, для того, кто собирается обустроить кровлю четырехскатной крыши металлочерепицей, либо задумался о том, как покрыть ломаную крышу металлочерепицей, важно изучить некоторые дополнительные особенности в данном деле, прежде чем браться за работу. Иначе в процессе монтажа и дальнейшей эксплуатации можно столкнуться с довольно значительными проблемами и непредвиденными ситуациями.

Классическими и наиболее простыми вариантами устройства крыши являются односкатные и двухскатные конструкции. При поиске решения, как покрыть двухскатную крышу металлочерепицей своими руками, достаточно просто придерживаться общего плана работ, изложенного выше. Ещё более прост ответ на вопрос, как покрыть односкатную крышу металлочерепицей. В этом случае нет необходимости обустраивать конек и ендовы, и всё, что требуется – это непосредственно работы по монтажу самой кровли. Нужно лишь помнить, что односкатные крыши могут быть с чердаком или без, и подобно другим кровлям, их можно обустроить либо в утеплённом, либо в холодном варианте.

Несколько большую сложность представляет обустройство многоскатных кровель, а также крыш со сложной конструкцией. Сюда можно отнести, например, покрытие кровли ломаной крыши металлочерепицей. Ломаные крыши могут иметь различное количество продолжающих друг друга скатов, увеличивая внутреннее пространство и комфортность жилого помещения в целом. Процесс обустройства ломаной крыши из металлочерепицы своими руками в целом такой же, как и обычных крыш, однако дополнительно требуется закрыть стыковые участки, которые могут пропускать воду во время осадков. Гидроизоляция в этом случае укладывается вдоль скатов, и таким же образом можно установить утеплительный материал и обрешетку.

В случае обустройства сложных кровель с четырьмя или более скатами рекомендуется применение специальных стальных элементов, поддерживающих стропила и сохраняющих их расположение в неизменном состоянии. Использование прочных стальных опор желательно также для наиболее нагруженных коньковых балок. Следует учесть, что четырёхскатные крыши отличаются от двухскатных отсутствием фронтонов, вместо которых монтируются дополнительные треугольные скаты на торцевых участках. Подобного рода конструкции сложнее для монтажа, однако характеризуются большей надёжностью и прочностью.

Наконец, следует учесть, что возведение крыши своими руками может обусловить применение строителями нестандартных решений и замыслов, практический выбор которых всегда зависит от той или иной конкретной ситуации.

Как крыть крышу металлочерепицей: кроем двухскатную и четырехскатную кровлю своими руками, как правильно крыть, пошаговая инструкция

Источник: kryshadoma.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Кровля из металлочерепицы своими руками

Металлочерепица — является одним из популярных кровельных материалов, который характеризуется надежностью, порочностью и доступностью. Чтобы качественно выполнить работы по покрытию кровли металлочерепицей своими руками, необходимо следовать приведенной ниже инструкции. Но для начала давайте разберем, чем же так примечателен этот материал и какие он имеет недостатки.

Достоинства и недостатки металлочерепицы

Среди достоинств этого покрытия можно отметить:

Небольшой вес, который позволяет крыть крышу без особых усилий;
Работа не вызовет затруднений и специального обучения не потребуется, достаточно иметь базовые познания в этой области;
Срок эксплуатации очень большой, что позволяет долгое время не задумываться о перекрытии;
Доступная цена и высокая износоустойчивость не менее важный критерий при выборе кровельного материала;
Такой материал не горит, а под действием высокой температуры не плавится и не деформируется;
Огромный выбор и стильный внешний вид, позволят подыскать подходящий вариант всем без исключения.

Единственным минусом, который называют многие покупатели — это его шумность. Но даже с этим можно справиться, если при покрытии позаботиться о звукоизоляции.

Кроем крышу металлочерепицей правильно: пошаговая инструкция

Чтобы выполнить эти работы своими руками правильно, необходимо соблюдать все правила, обозначенные в пошаговой инструкции. Итак, с чего нужно начать:

Провести необходимые расчеты, чтобы узнать количество материалов, не забывая про утеплитель и крепежные элементы;
Выполнить покрытие вокруг дымохода;
Выполнить укладку материала, используя один из вариантов.

Расчет количества металлочерепицы на крышу

Обычно ширина полного листа больше рабочей области. Эта разница может составлять от 80 до 120 мм. поэтому при покупке материала необходимо знать точные размеры рабочего покрытия.

Чтобы расчет выполнить правильно, необходимо ориентироваться на такую формулу:

Наибольшая длина материала делится на его ширину. Получившуюся цифру нужно округлить в сторону увеличения.

Чтобы правильно рассчитать, сколько будет металлочерепицы в одном ряду, необходимо воспользоваться другой формулой:

Сначала нужно измерить длину ската, при этом свес карниза тоже нужно учесть;
Нахлест равен 0,15 м на 1 ряд. Если есть такая возможность уложить покрытие в один ряд, то нахлест учитывать не нужно.

Измерив оба показателя их складывают.

Если приобретенная металлочерепица была изготовлена на заказ по определенным размерам, то чтобы правильно рассчитать все показатели лучше воспользоваться помощью специалистов.

Размеры такого материала бывают от 70 см. до 12 метров.

Но наиболее оптимальным вариантом будет покрытие с габаритами 4 — 4,5 м.

Оборудование «фартука»

Там, где дымоход проходит перекрытие, следует позаботиться о внутренней части примыкания.

Монтаж фартука своими руками следует выполнять по такой схеме:

Основной материал должен соответствовать планкам по цвету;
Штроб, проделанный в трубе, должен быть глубиной около 15 см, а уклон должен быть небольшим;
Теплостойкую изоляцию нужно вывести на трубу дымохода. Место соприкосновения необходимо приклеить скотчем;

Там, где печная труба проходит уровень крыши, ее оборачивают специальной пленкой.

Декоративный фартук можно устанавливать тогда, когда листы металлочерепицы будут уложены на крыше. На дымоход накладывают наружные рейки примыкания так, чтобы их верхняя часть переместилась в подготовленный штроб. Для более надежной защиты, места стыковки заполняют термостойким герметиком. А нижнюю часть реек нужно прикрепить саморезами к обрешетке.

А для защиты кирпичного дымохода от возможного растрескивания, трубу необходимо обернуть своими руками сталью с полимерным покрытием. Для обеспечения хорошей вентиляции необходимо оставить небольшой зазор, около 20 мм.

Дымоход с круглым сечением должен быть заизолирован там, где проходит поверхность кровли. Для этого можно взять специальную ленту, которая имеет способность к саморасширению. Она отлично герметизирует все отверстия, в том числе и по всему диаметру.

Монтаж металлочерепицы: последовательность работ

Чтобы монтаж кровельного покрытия своими руками не вызвал больших затруднений, необходимо позаботиться о методе подачи металлочерепицы на крышу. Для этого рекомендуют изготовить лаги.

Если крыша больших размеров или нет возможности хранить весь приобретенный материал возле дома, тогда можно попробовать изготовить своими руками своеобразный стеллаж. Все материалы нужно будет перенести туда, а потом выполнить их установку. Чтобы листы не повредились за время хранения, в процессе перемещения их необходимо перекладывать планками.

Как только металлочерепица окажется на своем месте, защитное пленочное покрытие следует снять.

Если приходится ходить по уложенному материалу, то нужно знать, как это сделать правильно, чтобы не повредить его. Во-первых, это осторожность. Прежде чем наступить куда-нибудь, необходимо внимательно подобрать для этого место. Во-вторых, передвижения нужно осуществлять только вдоль листов и ступать только между волнами материала.

Если необходимо пройти поперек покрытия, то местом, куда будет ступать нога, должна быть складка. В-третьих, крыть кровлю нужно в мягкой обуви, это поможет избежать повреждения материала.

Если крыть приходится в дождливую погоду, то в места стыковки может попасть вода. Вся влага выдавливается вверх под силой второго листа. Чтобы скопления влаги полностью исключить, каждый лист материала содержит специальную бороздку, которая и помогает стечь ненужной воде. Есть некоторые виды, у которых такая бороздка есть с двух сторон, но в основном она находится с одной стороны, справа. Когда укладываются листы металлочерепицы, следует проконтролировать, чтобы эта бороздка перекрывалась последующим покрытием.

Уложив начало ряда можно продолжать крыть в любую сторону:

Направление укладки выбирается из личных соображений, относительно удобства. Но начало укладки должно начинаться от стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы. Крыть нужно, ориентируясь на другой скат крыши или ендову.

Если процесс начинается слева, то листы, укладываемые после, должны лечь на волну листа перед ним. А бороздка должна быть по левой стороне покрытия.

Если принцип укладки предусматривает направление справа, то перекрытие бороздки происходит при помощи края следующего листа, оказываясь под волной материала. Вторым методом крыть намного легче и проще, так как исключается сдвиг уложенного материала. Но, поцарапать его тоже очень легко.

Каким бы методом укладки ни осуществлялась эта работа, но начальные листы следует располагать параллельно к карнизу, а длина свеса не должна быть больше 50 мм.

Покрыть кровлю листами можно двумя технологиями:

Уложить материал в один ряд;
Выполнить многослойную укладку.

Как уложить металлочерепицу в один ряд

Такая технология предполагает монтаж справа от края. А значит, покрытие должно ровняться, ориентируясь на торцы и карнизы. Когда первый лист выровнялся по отношению к ним, его нужно зафиксировать посредине, недалеко от конька. Последующие материалы накладываются с небольшим перекрытием. Обычно, для хорошей прочности хватает одной волны листа. После выравнивания второго листа, по отношению к первому, его тоже закрепляют, но уже не посредине, а вместе с предыдущим полотном. Этим методом выкладывают блоки, по 4 листа. Полученный блок выравнивают относительно карниза и торца и, оставляя место на свес, крепят всю конструкцию к доскам обрешетки. Последний лист в блоке крепить нужно тогда, когда будет отрегулирован последний блок. На рисунке, представленном ниже, можно детальнее рассмотреть этот способ укладки.

Многорядный способ крепления

Такой способ укладки подразумевает покрытие крыши по такой схеме:

Крыть нужно с правой стороны. Начальный лист необходимо ровнять, относительно торца и карниза. Сверху монтируется другой элемент покрытия и крепиться к первому листу, после выравнивания двух листов. Последующий лист необходимо монтировать слева от первого элемента покрытия, и также скрепить с ним. Четвертый элемент следует уложить наверх третьего, и так продолжают до окончания крыши. Закончив два ряда такого покрытия, блок фиксируют на деревянной обрешетке.

На рисунке ниже можно посмотреть описанную схему.

Укладка материала на коньке

До начала укладки следует выполнить разметку на скате и определить центральную ось. На одном листе металлочерепицы следует сделать то же самое, наметить центральную ось. Совместить вместе поверхность ската и лист материала, последний необходимо зафиксировать с помощью винта-самореза. Последующие листы следует укладывать с двух сторон конька, одним из вышеприведенных способов.

На какие моменты нужно обратить внимание

Крепеж металлочерепицы должен происходить только в месте касания досок обрешетки;
Нижний лист нужно монтировать, пропуская одну волну над ступенькой;
Последующие ряды крепят на небольшом расстоянии, относительно ступеней;
Во время крепления материала от начала торцевой доски, необходимо задействовать все волны;
Уложенный материал обязан плотно прилегать к доскам обрешетки;
При вертикальном перекрытии материал крепят при помощи саморезов в углубление волн.

Разобрав процесс покрытия крыши листами металлочерепицы своими руками, нужно уделить внимание обработке листов.

Болгарку при работе с металлочерепицей использовать запрещено, так как покрытие можно повредить, а это повлечет за собой дальнейшую коррозию. Для этих целей рекомендуется воспользоваться вырубными электроножницами или электролобзиком. Ножовка для работы по металлу тоже подойдет.
Места повреждения материала нужно обработать краской, чтобы избежать дальнейшего ржавления.

На рисунке, расположенном ниже, можно рассмотреть укладку материала своими руками.

На представленном рисунке номер 3 означает пленку для гидроизоляции;

Номер 4 означает обрешетку;
Номер 21 — торцевую доску;
Номер 22 — внешний уголок;
Номер 23 — саморез.

Торцевая планка

Если она установлена правильно, тогда она служит не только как декоративный элемент, но и как защитный. Она позволяет защитить крепежи от пагубного влияния факторов окружающей среды. Не допустить попадание влаги тоже в ее компетенции.

Она предназначена для облагораживания внешних стыков. Отведение лишней влаги тоже в ее силах. Во время крепления верхней ендовы необходимо контролировать, чтобы саморезы не повредили нижнюю ендову, это может привести к порче гидроизоляции.

Если у крыши скат с прямым изломом, тогда доски для обрешетки нужно располагать достаточно близко относительно друг друга. Материал для покрытия обязан покрыть место прямого излома, с небольшим выступом.

Если крыша имеет обратный излом, тогда необходимо воспользоваться стеновым примыканием, которое выполнит функции сопрягающего элемента. Там, где присутствует обратный излом, обрешеточные доски должны находиться достаточно близко по отношению друг к другу. А между металлочерепицей и примыканием должен находиться слой уплотнителя.

Кровля крыши металлочерепицей своими руками: инструкция по монтажу

Как правильно крыть крышу металлочерепицей – пошаговая инструкция, на что обратить внимание

Источник: proroofer.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Устройство стропильной системы двускатной крыши под металлочерепицу

Металлочерепица – легкий, прочный, эффектный кровельный материал, идеально решающий задачи малоэтажного строительства. Ее стальная выносливость отлично сочетается с неоспоримыми технологическими плюсами. Укладка крупногабаритных листов производится в десятки раз быстрее в сравнении со штучными соперниками. Служит долго, не требует мощной основы. Провести монтаж кровли и соорудить простой каркас для укладки можно своими руками. Затруднений в работе не будет, если знать, как устроена двускатная крыша — стропильная система под металлочерепицу и процесс укладки обязаны учитывать технические и технологические особенности покрытия.

Металлочерепица – кровля с «железным» характером

Металлическая черепица относится к классу продуктов прокатного производства. По сути, это старая знакомая листовая сталь, профилированная в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Образованные в результате профилирования продольные и поперечные волны придают листам схожесть с керамическим кровельным прототипом. Наружную сторону оснащают цветной полимерной пленкой, выполняющей защитную и декоративную функции.

Недостатки материала и способы их устранения

Возможность имитировать кровельную керамику не избавила материал от стандартных недостатков металла. Тонкие листы стремительно нагреваются под солнечными лучами и быстро прощаются с теплом при малейшем понижении окружающей температуры. Изоляции никакой: тепловые и звуковые волны запросто проникают через стальную кровлю внутрь и беспрепятственно выходят наружу. Перечень минусов веско дополняет способность собирать конденсат из-за разницы в теплотехнических качествах самого покрытия и контактирующих с ним элементов стропильного каркаса.

Низкие изоляционные показатели и конденсат – два «бича» металлической кровли. Избавиться от них можно, вооружившись сведениями о грамотном построении каркаса с правильно уложенным кровельным пирогом. Если устройство стропильной системы под металлочерепицу проведено в соответствии со всеми технологическими предписаниями, осложнения с укладкой материала и эксплуатацией сооружения не возникнут.

Для того чтобы традиционное поведение стальной кровли не беспокоило владельцев и не стало причиной преждевременного износа, необходимо правильно распределить слои кровельного пирога. Ответственность за распределение несет стропильная система, в списке обязанностей которой:

Удержание составляющих кровельного пирога, укладывают которые сверху, снизу и между стропильными ногами.
Формирование воздушных каналов, устраняющих конденсат, а зачастую и возможность его появления.
Подготовка ряда выставленных в одной плоскости опор для устройства будущих скатов путем укладки профилированных листов.

Если образно сравнить кровельную систему с живым организмом, то скажем так: жить и нормально функционировать «пациент» будет только со здоровым опорным аппаратом. В нашем случае со стропильным каркасом. Методика борьбы с недостатками стального покрытия как раз и заключается в выборе и точном соблюдении безукоризненно подходящей схемы монтажа стропильной системы под последующую укладку металлочерепицы.

Типы стропильных систем под металлическую кровлю

Крыши с металлочерепичным покрытием водружаются над объектами постоянного и временного проживания. Интересно смотрятся покрытые металлической «чешуей» беседки, веранды, бани. В зависимости от назначения сооружения и условий его эксплуатации крыши с металлочерепицей устраивают с утеплителем или без него. Наличие теплоизоляции тесно связано со структурой стропильного каркаса:

Для утепленных крыш сооружается система, включающая три изоляционных слоя и один или два вентиляционных контура.
Для холодных крыш устраивают систему с одним изоляционным слоем и одним вентиляционным контуром.

Утепленные кровельные конструкции возводят, если планируют круглый год активно пользоваться чердаком. Стропильные каркасы теплых крыш рассчитывают так, чтобы плиты утеплителя располагались в пространстве между стропилинами. Аналоги без утеплителя водружают на небольшие дачки и строения, предназначенные для временного пребывания.

Кровля без теплоизоляции сооружается также в случае утепления чердачного перекрытия. Например, над баней или жилым домом с невысоким, явно не предназначенным для эксплуатации чердачным пространством разумнее уложить утеплитель между потолочными балками либо над ними.

В строительстве стропильных каркасов под укладку профилированных листов применяют металлопрокат и пиломатериалы. Металлические изделия ближе по свойствам к покрытию, но под задачи частного строительства больше подходит древесина. С ней проще работать самостоятельному хозяину, принявшему решение своими руками построить и покрыть крышу.

Из пиломатериала несложно самому изготовить все элементы каркаса, собрать и соединить их в стропильную систему. Дерево теплее и привлекательней по экологическим аспектам.

Преимущества двухскатной конструкции

Самым простым вариантом строительства стропильной системы для укладки металлочерепицы по праву признана конструкция с двумя скатами. Ее прямоугольные плоскости идеальны для укладки аналогичных по форме листов. Гораздо больше усилий с усердием потребует вальмовая или ломаная мансардная крыша. Многих хозяев удручает повышенный расход крупнолистового материала на кровельные сооружения с полноценными и укороченными вальмами, не радует сложность раскроя.

Производители утверждают, что оптимальной для укладки металлочерепицы будет конструкция с углом наклона скатов от 12 до 15º. Сооружения меньшей крутизны необходимо оснащать усиленным гидроизоляционным ковром. На крышах по-круче увеличивается количество крепежа и уменьшается шаг его установки. В обеих ситуациях бюджет на обустройство будет увеличен за счет приобретения дополнительных изоляционных материалов и метизных изделий.

В зависимости от размеров металлочерепицы и габаритов обустраиваемой конструкции листы укладываются в один, два или более ряда. В приоритете укладка в один ряд, потому что поперечные швы снижают параметры изоляции и потенциально опасны на предмет протечек. Наилучшей длиной листа для обустройства крыш частных домов производители считают 4-4,5 м. Среди предложений большинства поставщиков металлочерепицы есть весьма популярная услуга по нарезке листов в размер, что невероятно удобно для укладки на скаты с индивидуальными размерами. Длина листа равняется сумме длины ската и длины свеса, составляющей 0,4-0,6 м в зависимости от архитектурного решения.

Монтируется металлическая черепица на обрешетку, которая крепится в свою очередь к стропильной системе. Линии всех конструктивных деталей двухскатной крыши строго вертикальные и горизонтальные, что ощутимо облегчает процесс укладки профилированных листов, имеющих аналогичные края. Если стропильная системы построена без изъянов, то с установкой обрешетки и кровли проблем не возникнет.

Устройство стропильной системы

Выяснили, что стропильная система работает в паре с кровельным пирогом. Схема устройства стропильного каркаса напрямую связана с количеством «пирожных» слоев. Разберем наиболее сложный утепленный вариант конструкции и выясним, какие составляющие нам не понадобятся для сооружения холодной крыши.

Стропильная конструкция двухскатной крыши представляет собой ряд поочередно установленных пар стропильных ног, конструктивные особенности которых зависят от архитектурных данных обустраиваемой коробки. Изготовление и монтаж стропильной системы двухскатной крыши производится согласно правилам, которые регламентирует:

Наслонная технология, требующая наличия двух конкретных опор для верха и низа каждой стропилиной ноги. Применяется, если у строения есть внутренняя несущая стена или вместо нее установлены достаточно мощные колонны. Использование наслонной методики допускается, если стойки под коньковый прогон можно установить на балки перекрытия с высокой несущей способностью или если перекрытие выполнено ж/б плитами.
Висячая технология, требующая опоры только для низа стропильных ног. Верх элементов висячей стропильной системы попарно упирается друг в дружку. Применяется, если у коробки нет внутренней несущей стены и возможности установить опоры под коньковый прогон.

Рекомендованный производителями металлочерепицы шаг установки ног стропильной системы от 60 до 90см.

Вариант #1 — стропильный каркас для теплой крыши

Использование утеплителя заставляет прибегать к технологическим ухищрениям, благодаря которым важный для конструкции слой сможет сохранить изоляционные качества. А они неизбежно сократятся при намокании, т.к. появившаяся в теле материала вода будет способствовать прохождению тепловых волн.

Вода в теплоизоляции появляется в трех ситуация, это:

Проникновение бытовых испарений, атакующих теплоизоляцию изнутри эксплуатируемого сооружения.
Образование конденсата из-за разницы температур за пределами строения и на чердаке.
Протечки, наблюдающиеся в период снеготаяния и обильного выпадения осадков, появившиеся в результате несоблюдения технологии и ошибок в работе.

Исключить перечисленные напасти просто обязан грамотно уложенный кровельный пирог, правильно распределенный и надежно зафиксированный стропильной системой. Кроме того в обязанности стропильной конструкции входит формирование вентиляционных каналов, по которым воздушные потоки омывают теплоизоляцию и внутреннюю поверхность металлической черепицы.

Созданные путем установки обрешетки и контробрешетки каналы-продухи создают условия для регулярного проветривания и выведения конденсата из пространства под кровлей, тем самым продлевая жизненный цикл самой кровли и деревянных деталей стропильной системы.

Если представить себе условный срез теплого кровельного пирога со стропильной системой изнутри отделанной уже конструкции, то последовательность слоев и вентиляционных каналов будет следующей:

Вагонка, панели гипсокартона или подобный материал, применяемый для внутренней отделки чердачного пространства.
Внутренняя обрешетка, предназначенная для фиксации пароизоляционного слоя к стропилам.
Пароизоляция, препятствующая проникновению в утеплитель бытовых испарений.
Стропила, между которыми укладывается утеплитель. Ширина стропильной ноги должна быть на 3-4см больше, чем толщина теплоизоляции. Иными словами, между верхней плоскостью, образованной соседними стропилинами, и наружной поверхностью утеплителя должен остаться указанный зазор для вентиляции. Если толщина утеплителя равна ширине стропилин, т.е. теплоизоляция лежит заподлицо с условной плоскостью ската, к стропильным ногам прибивают обрешетку из бруска со стороной 30 или 40мм. Она-то создаст требующийся зазор.
Гидроизоляция, которую стелют либо на стропильные ноги, если в установке контробрешетки не было необходимости, либо на контробрешетку. Классической полиэтиленовой гидроизоляционной пленке запрещено контактировать с утеплителем, чтобы в теле его не появилась влага. Гидроизоляционным материалам класса полимерных диффузных мембран разрешается лежать непосредственно на утеплителе, потому что они способны пропускать наружу излишек влаги, не впуская ее внутрь. Поэтому при использовании полимерных мембран создавать вентиляционный канал между гидро- и теплоизоляцией не нужно.
Наружная обрешетка, выполняющая одновременно три значимые функции. Она применяется для крепления гидроизоляции, для формирования очередной продухи между гидроизоляцией и металлическим покрытием и служит основой для установки листов металлочерепицы.
Финишное покрытие.

В качестве гидроизоляции кровельных систем под металлочерепицу и профнастил нельзя использовать битумные разновидности рулонных материалов. При нагревании изоляция и кровля будут выделять вещества, разрушающие структуру друг друга.

Подытожим. Стандартный кровельный пирог утепленной крыши имеет три слоя и два вентиляционных контура, если в строительстве использовалась классическая гидроизоляция. В пироге с полимерной диффузной гидроизоляцией три слоя и один вентиляционный канал. Все составляющие крепятся к стропильной системе, которая обязана стойко держать вес материалов и снеговую нагрузку. Для отечественной средней полосы величина суммарной нагрузки составляет примерно 200 кг/м².

Чаще всего стропильные ноги под металлические кровли изготавливают из доски сечением 50×100 либо 50×150мм, если рекомендованный производителем материала шаг установки стропилин был соблюден. Если расстояния между стропильными ногами больше рекомендованного значения, сечение наружной обрешетки следует увеличить.

Вариант #2 — стропильная конструкция для холодной крыши

Схема кровельной конструкции без утепления выразительно подтверждает, что именно теплоизоляционного слоя в ней нет. А это значит, что необходимость в укладке всех видов защиты утеплителя от намокания тоже отпадает. Однако гидроизоляция все же нужна в качестве защиты деревянной стропильной системы на случай протечек. И вентиляцию между водоотталкивающим материалом и металлическим покрытиям тоже следует соорудить.

Разрез холодного кровельного пирога под металлочерепицу выглядит так:

Стропильные ноги, сечение которых рассчитывается без учета веса утеплителя и сопутствующих компонентов.
Гидроизоляционный слой, уложенный поверх стропильных ног.
Обрешетка, предназначенная для обеспечения вентиляционного зазора, фиксации гидроизоляции и крепления листов металлической черепицы.

Обрешетка для обоих типов стропильных систем укладывается особым образом. Шаг ее установки определен расстоянием между соседними поперечными ступеньками металлочерепичного листа. Расстояние зависит от марки кровельного покрытия, в среднем составляет 300, 350 и 400мм.

У стартовой решетины размеры должны отличаться от последующих рядовых брусков. К примеру, если все рядовые решетины сделаны из бруска сечением 30×50мм, то для изготовления самого первого от линии карниза элемента нужно взять брусок 50×50мм. Расстояние между стартовым бруском и линией карниза всегда меньше шага между рядовыми решетинами. Так надо, чтобы первая поперечная ступенька листа точно легла на основу.

Двускатная крыша: стропильная система под металлочерепицу

Как сооружается стропильная система двухскатной крыши под металлочерепицу, что следует учитывать и какие правила соблюдать в процессе строительства конструкции.

Источник: krovgid.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Порядок укладки металлочерепицы на двухскатную крышу

В подавляющем большинстве случаев при ремонте кровли выбор падает на металлочерепицу.

Помимо длинного перечня экономических и эксплуатационных преимуществ, данный материал интересен еще и пригодностью для самостоятельной укладки.

При этом будет достаточно даже базовых навыков домашнего мастера, чтобы крыша получилась не только долговечной и практичной, но и привлекательной внешне.

Преимущества металлочерепицы

Повсеместное распространение металлочерепицы обусловлено сочетанием в этом типе кровельного материала следующих достоинств:

По сравнению с большинством прочих кровельных покрытий, металлочерепица обладает сравнительно невысокой стоимостью.

Еще более выгодным приобретение такой крыши делает возможность отказаться от найма строителей для ее обустройства, а также долгий срок эксплуатации.

При среднем весе 1 кв. м материала порядка 6 кг суммарная масса кровли получается сравнительно небольшой. Это позволяет обойтись без применения мощной и дорогостоящей стропильной системы. К тому же, легкая крыша не требует установки сплошной обрешетки, что упрощает расчет кровли и удешевляет работы.

Устойчивость против воздействия внешних факторов. Защита обеспечивается использованием в конструкции кровельного листа нескольких защитных слов. Поэтому металлическая основа полотна не боится ни длительного воздействия влаги, ни прямых солнечных лучей, ни повреждений во время укладки или при граде.
Эстетика. Технология производства металлочерепицы позволяет формировать абсолютно любую фактуру. Соответственно, на рынке можно без труда подобрать подходящий к общему экстерьеру здания вариант. Еще более расширяет ассортимент возможность окраски листов во все оттенки палитры.
Пожаробезопасность. Основа металлочерепицы – лист из оцинкованной стали. Этот материал совершенно негорюч, за счет чего является абсолютно пожаробезопасным.

Означенные достоинства покрытия из металлочерепицы делают ее самым практичным, доступным и привлекательным внешне вариантом обустройства кровли.

Материалы и инструменты

Для монтажа листов металлочерепицы понадобится набор традиционных инструментов для отделочных работ:

электрический шуруповерт;
электролобзик или дисковая пила;
маркер;
строительный степлер со скобами;
ножницы по металлу;
скотч;
лазерный построитель плоскостей или строительный уровень;
рулетка.

Из материалов, помимо собственно металлочерепицы и аксессуаров к ней, будет необходимо следующее:

бруски 50 x 50 мм;
доски шириной 100 и толщиной 25–35 мм;
листовой гидроизоляционный материал;
деревянные рейки;
оцинкованные саморезы, гвозди.

Также потребуются средства индивидуальной защиты и вспомогательные приспособления: лестница, строительные леса, щетка для сметания мусора и т. д.

Структура кровельного «пирога»

Основой для создания кровли из металлочерпицы является стропильная система. В двускатной (или двухскатной, как ее чаще называют в обиходе) крыше стропильная система имеет наиболее удобную для монтажных работ конфигурацию, поскольку образует лишь две плоскости.

Поверх стропильной системы уложен слой гидроизолирующего материала (3). Без него конденсирующаяся на листе металлической кровли влага будет впитываться в деревянные конструкции под кровлей, разрушая их. Помогает гидроизоляция и в тех случаях, когда кровля начинает подтекать.

На гидроизолирующий материал по стропилам крепятся вертикальные рейки – контробрешетка (4). Их назначение состоит в организации вентилируемого пространства между гидроизоляцией и обрешеткой.

Далее следует горизонтальная обрешетка (6) из брусков или досок. Она помогает равномерно распределить вес листов металлочерепицы (11), которая выступает в качестве самого верхнего слоя.

Кроме того, в конструкция крыши присутствуют лобовые доски (8) и карнизные планки (10). Первые набиваются на торцевую часть стропил (1) и защищают от попадающей с ветром влаги. Вторые служат для вывода влаги, стекающей по гидроизолирующему слою.

Порядок монтажа

На двускатных крышах металлочерепица укладывается сначала на одном скате, а потом на другом.

Начинать укладку листов металлочерепицы следует с нижнего угла ската.

Все монтажные работы по обустройству кровли осуществляются в несколько этапов:

Проверка геометрии несущих элементов крыши

На этом этапе с помощью рулетки измеряются и сравниваются диагонали кровельных скатов. Если они совпадают, то крыша имеет приемлемую для укладки металлочерепицы прямоугольную форму.

Услуги по установке металлических кровель «Сделай сам и сделай сам»

Услуги по установке металлических кровель «Сделай сам» и «Сделай для Вас»

Запрос цитаты

Начните планировать крышу своей мечты сегодня

Пожалуйста, заполните поля, отмеченные красным

У кровли своими руками много преимуществ, самое главное, она сокращает расходы, связанные с новой кровлей.
установка и дает вам лучшее представление о состоянии вашей крыши в целом.Хотя негативы
заключаются в том, что, будучи неопытным установщиком кровли, вы потенциально можете столкнуться с проблемами при установке металлических
крыша.

Зачем это делать самому?

Когда вы покупаете комплект для металлической кровли своими руками, вы получаете все по цене. Если вы работаете над небольшим
бюджет, это идеально. Укладка металлической кровли относительно проста, а сами материалы
легко транспортировать. Если вам комфортно работать с металлом, это может быть интересный проект с большим количеством
награда в конце.В качестве кровельного материала металл высокого качества, отлично смотрится и прослужит лет пятьдесят или
Больше. Существует множество вариантов цвета и профилей, и мы можем помочь вам, когда дело доходит до установки.
Для работы вам потребуются только подходящие инструменты! Опять же, в конце дня, если вы не
чувствовать себя комфортно, устанавливая металлическую крышу самостоятельно, обратитесь к кровельщику за консультацией и
узнайте, подходит ли вам DYI ..

СОЗДАЕМ ДЛЯ ВАС НАБОР!

Стандартный набор для сборки состоит из 250 панелей, площадь которых составляет около 3000 квадратных футов.

Каждая крыша отличается размером и дизайном.Вот почему мы создаем для вас индивидуальный комплект для металлической кровли.
Получите все материалы, необходимые для правильной установки крыши, включая все, от кровельных панелей до
винты вам нужны. Кроме того, мы можем даже отрегулировать размер металлических кровельных панелей, чтобы они соответствовали вашему строению.
установка требует. Если у вас есть вопросы по установке, вы можете позвонить нам. Обратите внимание, с
Что касается панелей, наш стандартный кровельный комплект DIY включает 250 панелей, которые покрывают примерно 3000
квадратный фут.В зависимости от того, нужно ли вам больше или меньше, можно внести корректировки.

Самовывоз и доставка

После того, как вы решили купить металлический кровельный комплект своими руками, у вас есть два варианта: самовывоз или доставка.
Доставка возможна в рабочее время с понедельника по пятницу. Мы также открыты
Суббота для тех, кто ищет проекты выходного дня. Заказчик может зайти на любую нашу продукцию
места и возьмите в руки все, что им нужно, чтобы начать установку.В качестве альтернативы, если
доставка менее сложна или более удобна, ваш комплект может быть доставлен к клиенту.

Выбор цвета и материала

Одним из больших преимуществ выбора металла в качестве кровельного материала является количество цветов и стилей, которые вы получаете.
выбирать из. Независимо от того, выбрали ли вы сталь или алюминий, выберите один из нескольких цветов и настройте его.
в соответствии с желаемым внешним видом или внешним видом того, что окружает ваш дом.Обуздать апелляцию в этот день
и возраст, способствующие повышению общей стоимости вашего дома. Обязательно выберите то, что представляет вас и ваш
район лучший. Обратите внимание: выбор цвета не влияет на огнестойкость металла или
способность кровельных панелей работать в суровых погодных условиях. Когда дело доходит до выбора цвета, это
все о взгляде — не о производительности.

Принадлежности для установки

Посмотреть / скачать PDF-файл с принадлежностями для установки — Большой файл.

Вы также найдете чертежи, поясняющие, как устанавливаются эти аксессуары.

КРОВЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или энтузиастом-домовладельцем, вам нужны подходящие инструменты для
работа

Мы можем помочь, когда дело доходит до инструментов, необходимых для установки металлической крыши в вашем доме.Есть три варианта
вы выбираете из

Получите список инструментов, необходимых для установки крыши, и вы можете приобрести их самостоятельно в любом оборудовании.
магазин..
Купите кровельный инструмент прямо у нас. Сделать это можно в одном из наших салонов.
Если вы купили у нас кровельные инструменты и пока они не повреждены, мы выкупим их обратно.
от вас после завершения установки.Некоторые клиенты предпочитают этот вариант, поскольку он сводит к минимуму их стоимость.
Тем не менее, если вам понадобится выполнить техническое обслуживание или ремонт в будущем, вы можете оставить свой
кровельный инструмент.

Из них мы рекомендуем покупать инструменты непосредственно у нас. Таким образом, вы знаете, что у вас есть все необходимое
выполнить свою работу и не будет гадать, как использовать тот или иной инструмент или как он применим к вашим
монтажные материалы. Мы предлагаем лучшие инструменты и советы, поскольку наши бригады используют эти инструменты для установки крыш.
повседневная.

Другие услуги

Помимо того, что мы специализируемся на наборах материалов для металлической кровли своими руками, у нас также есть ряд других продуктов и услуг.
может быть интересно:

Плоский прокат.
Рулоны алюминия и стали производства Канады и Европы.
Материалы гибки по индивидуальному заказу.

Для получения более подробной информации по конкретному запросу на материал или услугу, пожалуйста, свяжитесь с представителем, который может предоставить вам
следующий шаг!

ECO-TILE (одинарная панель) — это пример профиля, предназначенный для разнорабочих.Эти небольшие панели легко
транспорт и
установить. Они идеально подходят для домов, коттеджей, навесов, скатных крыш и других подобных работ.

Мы стараемся предлагать новые инновационные продукты и решения, а также предлагаем специальные предложения и скидки на кровельные продукты.
или аксессуары.

Финансирование

London Eco-Metal предоставляет финансирование для самостоятельных проектов. Все финансирование подлежит одобрению кредита. Позвоните нам, чтобы поговорить с одним из наших специалистов по кровле по поводу вашего проекта DIY и финансирования.

Семинары

Если вы заинтересованы, вы можете перейти на страницу семинаров и заполнить форму заявки на сеанс DIY. Место для семинаров ограничено, они будут предлагаться либо на начальном, либо на продвинутом уровне и будут проводиться по субботам с 9:00 до 13:00 на нашем заводе в Дорчестере — 531 Shaw Road. Перейдите на страницу контактов, чтобы увидеть точное местоположение

Торговые точки / выставочные залы

Мы в восторге от торговых точек компании, подразделения London Eco-Metal Manufacturing Inc.

Мы работаем как универсальный магазин для всех, от человека, который делает все, до опытных
профессиональный. В наших магазинах установлены крупномасштабные дисплеи, позволяющие покупателям понять, что
готовая крыша будет выглядеть. Дисплей является интерактивным, что позволяет клиенту фактически прикоснуться к кровле.
материалы.

London Eco-Metal может предоставить вам расходные материалы для любой работы и любого бюджета. Кроме того, в наших выставочных залах работают дружелюбные и знающие сотрудники, которые всегда готовы ответить на ваши вопросы.Наши сотрудники также смогут предоставить вам информацию о мансардных окнах и солнечных батареях. Если он идет на крышу вашего дома, вы найдете его в наших выставочных залах.

Все местоположения указаны на странице контактов, включая карту
адреса и контактные телефоны.

Вы также можете посетить веб-сайт Eco-Metal Express для
Дополнительная информация.

ГОЛОВА
ОФИС

ТОРОНТО

1759 Britannia Rd.E. Блок № 6

Миссиссога, Онтарио, Канада

L4W 4E1

Телефон: 905-564-7663
Факс: 905-564-7664
Бесплатная линия: 1-833-377-9393
Часы работы:
пн — пт 9.00 — 17.00

ПРОИЗВОДСТВО
ЮГО-ЗАПАД, ОНТАРИО

ЛОНДОН / Дорчестер

531 Shaw Road

Дорчестер, Онтарио,

Канада
N0L 1G4

Телефон: 519-451-7663
Факс: 519-451-7669
Бесплатная линия: 1-855-838-9393
Часы работы:
пн — пт 8:30 — 17:00

ПРОИЗВОДСТВО
ВОСТОЧНОЕ ОНТАРИО

ОТТАВА

960 гл.Burton Road

Варс, Онтарио,

Канада
K0A 3H0

Телефон: 613-443-9393
Факс: 613-443-9399
Бесплатная линия: 1-844-778-9393
Часы работы:
пн — пт 8.00 — 17.00

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
МЕСТА

ЛОНДОН

531 Shaw Road

Дорчестер, Онтарио,

Канада
N0L 1G4

Телефон: 519-659-3224
Часы работы:
Пн — Пт 9:00 — 17:00

МИССИСАУГА

1759 Britannia Rd.E. Блок № 6/7

Миссиссога, Онтарио
L4W 4E1

Телефон: 905-564-7663
Бесплатный звонок: 1-833-377-9393
Часы работы:
пн — пт 9.00 — 17.00

ОТТАВА

960 гл.Burton Road

Варс, Онтарио,

K0A 3H0

Телефон: 1-844-778-9393
Часы работы:
пн — пт 9.00 — 17.00

Вверх ↑

Создание скатных и двускатных крыш вручную

Информация в этой статье относится к:

ВОПРОС

Как я могу вручную создать скатную крышу или двускатную крышу?

ОТВЕТ

В этом уроке мы покажем вам, как установить параметры по умолчанию для строительства крыши, как вручную рисовать плоскости крыши для создания шатровой крыши и как вручную создавать плоскости крыши для двускатной крыши.

Home Designer Pro также позволяет автоматически создавать крыши. Вы можете использовать автоматические кровельные инструменты для создания вальмовых или двускатных крыш. Однако в некоторых ситуациях может оказаться проще создать крышу вручную.

Создание плоскостей крыши вручную

Сначала запустите Home Designer Pro и выберите Файл> Новый план , чтобы создать совершенно новый пустой план, на котором еще ничего не нарисовано.
Затем установите параметры крыши по умолчанию, выбрав Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .
Снимите флажок Auto Rebuild Roofs , если он установлен.
Установите шаг (дюймы 12) на 6 дюймов.
Обратите внимание, что Roof Overhang установлен на 18 дюймов. В этом руководстве мы не будем изменять это, но это важно помнить для последующих шагов.
Выберите Build> Wall> Straight Exterior Wall и нарисуйте по часовой стрелке полностью закрытую прямоугольную конструкцию с четырьмя стенами.
Для целей этого примера наша структура имеет размер 30 футов на 40 футов.
Выберите Build> Roof> Roof Plane , щелкните и перетащите базовую линию по длине стены.
Создавая шатровую крышу, убедитесь, что не проводите рисование по всей длине стены, так как вам понадобится пространство с обоих концов для смежных плоскостей крыши.
Отпустите кнопку мыши и переместите курсор вверх. При перемещении курсора отображается предварительный контур плоскости крыши.
Щелкните внутри комнаты, чтобы установить край гребня плоскости крыши и завершить первую плоскость крыши.

Двускатная крыша создается двумя противоположными плоскостями крыши, которые встречаются на коньке.

Создание двускатной крыши с помощью ручных плоскостей крыши

Используя описанные выше шаги, нарисуйте две противоположные плоскости крыши, чтобы создать двускатную крышу.
Используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать верхний край нижней плоскости крыши.
Нажмите кнопку редактирования Соединение плоскостей крыши , затем нажмите нижний край верхней плоскости крыши, чтобы присоединиться к выбранному краю первой плоскости.
Примечание: Чтобы использовать инструмент «Соединить плоскости крыши», вы должны сначала определить, какие края плоскостей крыши могут выходить на гребень, перегиб или впадину. Программа будет пытаться соединить две плоскости вдоль линии, где они пересекаются, когда это возможно.
Теперь у вас должно получиться две соединенных плоскости крыши.
Теперь вытяните стороны каждой плоскости крыши так, чтобы они выходили за внешние стены.
Когда мы выбираем сторону одной из плоскостей крыши, мы видим временную размерную линию, указывающую ее расстояние от стены.
Нажав на эту размерную линию, мы можем установить расстояние между стороной плоскости крыши и внешней стороной слоя стены с помощью отображаемого встроенного текстового поля.
Вынос по умолчанию , который мы видели ранее в диалоговом окне «Построить крышу», был установлен на 18 дюймов.
Если вылет установлен на 18 дюймов, плоскость крыши будет на расстоянии 18 дюймов от внешней стороны стены. Это потому, что он измеряется внутрь.
Если мы установим выступ на ноль, край выступа будет точно совпадать с внешней стороной стены.
Мы хотим измерить 18 дюймов от внешней стороны, поэтому мы вводим отрицательные восемнадцать дюймов (-18 дюймов) и нажимаем . Введите .
Повторите этот процесс для другой стороны верхней плоскости крыши.
Вы можете повторить тот же процесс для нижней плоскости крыши или просто перетащить края, чтобы они совпадали с верхней плоскостью крыши. Для этого используйте инструмент Select Objects , чтобы выбрать плоскость крыши, щелкнув любую боковую кромку, выберите ручку Move и перетащите ее, пока она не защелкнется на углу другой плоскости крыши. Обратите внимание на красный индикатор, отмечающий точку привязки.
Выберите 3D> Создать камеру перспективы> Полный обзор , чтобы увидеть, что теперь у нас есть законченная, нарисованная вручную двускатная крыша.

Вальмовая крыша имеет плоскости крыши, построенные над каждой внешней стеной в плане, над которой нет другой стены.

Создание вальмовой крыши с помощью ручных плоскостей крыши

Мы будем использовать существующий план из раздела выше, но сначала нам нужно будет удалить существующие плоскости крыши в нашем плане, выбрав Build> Roof> Delete Roof Planes .
Нарисуйте вручную плоскости крыши над каждой внешней стеной плана.
Щелкните сбоку одной из плоскостей крыши, чтобы выбрать ее. Убедитесь, что у вас выбрано правильное ребро, щелкните инструмент редактирования Соединить плоскости крыши , а затем щелкните соседнюю плоскость крыши, чтобы соединить их под углом.
Повторите то же самое для остальных плоскостей крыши.
Теперь соедините коньки верхней и нижней плоскостей крыши с помощью инструмента редактирования Соединить плоскости крыши .
Чтобы соединить меньшие плоскости боковой крыши, просто перетащите его маркер редактирования, пока он не зафиксируется на пересечении.
Выберите 3D> Создать вид в перспективе> Полный обзор , чтобы увидеть, что теперь у нас есть законченная вальмовая крыша.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Более подробную информацию об автоматических и ручных плоскостях крыши можно найти в Home Designer Pro, выбрав меню Help и нажав Launch Help

Hipped vs Gate Roofs — UK Home Improvement Blog

Если вы в процессе При проектировании или строительстве дома вам необходимо подумать о правильной крыше для вашего дизайна.

Тип крыши, которую вы выбираете, основывается не только на эстетике; Каждый дизайн больше подходит для определенных климатических и погодных условий, а также другие факторы, которые следует учитывать в вашем проекте. Двумя самыми популярными вариантами дома являются шатровые и двускатные крыши — мы описали плюсы и минусы каждого ниже.

Двускатная крыша

Двускатная крыша — это распространенный тип кровли для многих зданий, особенно домов. Он спроектирован с двумя склонами, которые пересекаются посередине, образуя гребень, с характерным треугольным образованием с обеих сторон.

Плюсы

Треугольный скат двускатных крыш означает, что они хорошо подходят для климата с влажной и снежной погодой, поскольку вода просто скатывается с крыши. Это идеально подходит для мест, где вы видите много дождя, поскольку крыши, не подходящие для этих условий, могут привести к повреждению водой и утечкам.

Конструкция двускатной крыши означает, что она обеспечивает больше места для хранения на чердаке или чердаке, а также достаточно универсальна, чтобы чердак можно легко превратить в дополнительное жилое пространство без необходимости слишком кардинального изменения стиля крыши.

Двускатные крыши — это простая конструкция, требующая меньше строительных материалов и времени для строительства, что означает более быстрое время строительства.

С меньшим количеством строительных материалов, двускатные крыши также дешевле строить, чем многие другие более сложные типы крыш.

Минусы

Не идеально для районов с сильным ветром и ураганами

Двускатные крыши отлично подходят для влажных или снежных условий, но не особенно для мест, где часто бывают сильные ветры и ураганы.Конструкция конструкции может вызвать эффект приподнятости под крышей, в крайних случаях вызывая отделение крыши от стен.

Шатровая крыша

Шатровая крыша — это распространенный тип кровли без плоских сторон — вместо этого есть четыре ската, которые встречаются, образуя гребень в середине крыши. Это популярный дизайн для мест в различных погодных условиях.

Плюсы

Отлично подходит для сильных ветров и заснеженных территорий

Четырехскатная конструкция шатровых крыш делает ее чрезвычайно прочной и устойчивой, особенно для районов с сильными ветрами и частыми снегопадами.Наклон крыши позволяет скоплению снега просто соскользнуть с крыши без стоячей воды, что снижает вероятность повреждения водой.

Дополнительное жилое / стоячее место для переоборудования чердаков

Вальмовые крыши оставляют достаточно места на чердаке для дома, обеспечивая идеальное место для дополнительного хранения вещей или даже для преобразования полностью оборудованного чердака в дополнительное жилое пространство в доме.

Шатровые крыши — это универсальная конструкция, что означает, что в крышу и дом можно легко внести изменения.Например, слуховые окна являются обычным дополнением к шатровым крышам, обеспечивая дополнительный свет и пространство для комнаты на чердаке.

Минусы

Дороже двускатной крыши

Шатровые крыши имеют тенденцию быть более сложными по конструкции, что означает, что они часто будут стоить больше, чем простые конструкции, такие как двускатные крыши. Важно взвесить разницу в стоимости с дополнительными преимуществами, которые обеспечивают шатровые крыши в местах с более экстремальными погодными условиями.

Требуется больше строительных материалов

Шатровые крыши сложнее построить, поэтому для этого потребуется больше материалов.Это не только увеличит стоимость, но и может занять больше времени.

Утечки могут возникнуть, если крыша установлена неправильно

Множественные коньки шатровой крыши должны быть установлены профессионально, чтобы избежать утечки. Плохо подогнанная крыша может быстро привести к повреждению потолка и крыши водой, но это не будет проблемой, если вы обратитесь к профессиональным подрядчикам по кровле для установки крыши. Нажмите здесь, чтобы увидеть 28 различных типов крыш, включая шатровые и двускатные.

Своими руками
Как сделать пол в деревянном доме своими руками: пол из доски своими руками, правильно, укладывать половые доски, стелить, класть, лаги
24.04.202122.11.2020 By alexxlabLeave a comment

как сделать своими руками, устройство по лагам с подогревом, в частном брусовом, конструкция

Многие люди делают выбор в сторону экологичных материалов и строят деревянные дома. Такое решение позволяет создавать уютное жилье с отличным микроклиматом и естественным воздухообменом. Но часто возникает вопрос о том, можно ли делать в деревянном доме теплый пол и если да, то, как его реализовать своими руками?

Особенности использования

В деревянном доме полы могут быть на лагах или на столбах, одно или двухслойными. В этом случае, можно установить как водяной, так и электрический теплый пол. Для такого типа обогрева рекомендуется максимальная температура 29 градусов, если она выше, то это не комфортно и вредно для здоровья.

Специалисты рекомендуют, чтобы в зоне постоянного нахождения людей, температура пола была в пределах 26 градусов, а вдоль стен, выходящих на улицу, ее можно повышать до 30-33 градусов.

Если говорить об удельной мощности нагревательных элементов, то она ограничивается 80-130 Вт/м2, но этого может быть недостаточно, чтобы использовать пол с подогревом в качестве основного источника тепла. Проблемы могут возникать как в комнатах с большими окнами, так и в маленьких помещениях, загроможденных мебелью, так как полезная площадь пола будет незначительной.

В деревянном доме, обычно все перекрытия деревянные и если вы решите укладывать теплый водяной пол в бетонную стяжку, то на них создается дополнительная нагрузка. Перед принятием такого решения, необходимо просчитать нагрузку и убедиться, что перекрытие сможет ее выдержать.

При обустройстве теплого пола в доме, необходимо учитывать и то, что он сокращает высоту помещения, поэтому лучше всего его монтировать на этапе строительства. Если у вас высокие потолки, то можно сделать подогреваемые полы и в жилом доме.

Создание теплого пола в доме требует достаточно серьезных финансовых затрат, но вы получаете эффективный и качественный обогрев помещения, в котором будет уютно и приятно находиться, независимо от погодных условий.

Так как дом деревянный, чтобы избежать растрескивания и повреждения напольного покрытия из-за наличия теплого пола, необходимо придерживаться следующих правил:

мощность теплого пола не должна превышать 130 Вт/м2;
кабель укладывают равномерно по всей полезной площади пола;
деревянное покрытие не должно быть толще 22-24 мм;
материалы надежно защищают от влаги;
обязательно используется терморегулятор, датчик температуры пола и воздуха;
под деревянным покрытием, температура воздушной подушки не должна быть больше 40 градусов;
перед установкой деревянного настила, рекомендуется, чтобы он полежал несколько дней на нагретом полу, а затем его можно будет закрепить;
на теплый пол нельзя укладывать ковры, которые закрывают всю обогреваемую площадь.

Более высокая стоимость теплого пола, по сравнению с радиаторами отопления, связана с необходимостью укладки теплоизоляции, системы регулирования и контроля и сами монтажные работы будут стоить дороже.

Если же вы имеете элементарные навыки работы, то сможете уложить в деревянном доме систему теплого водяного или электрического пола своими руками.

При сооружении теплого пола по грунту, затраченные средства будут небольшими, и они компенсируются теплом и комфортом. Если вы сделаете теплый пол в соответствии с инструкцией и рекомендациями специалистов, то независимо от того, будет он водяным или электрическим, такие системы очень надежные и долговечные.

Варианты конструкций и технология устройства в деревянном доме

В деревянном доме можно установить любой вид теплого пола, но более безопасным считается водяной пол. Если вы решили установить эклектический пол, то при соблюдении правил его монтажа и эксплуатации, он также является полностью безопасным и имеет высокую эффективность.

При выборе в качестве обогрева электрического теплого пола, реализовать его можно несколькими способами:

греющий кабель;
маты;
инфракрасная пленка;
карбоновые стержни.

Какой лучше?

Все варианты имеют свои недостатки и преимущества, и их выбор во многом зависит от того, каким будет финишное покрытие. Для керамической плитки, лучше использовать кабель или маты.

Для ламината, паркета или ковролина, лучше подходят инфракрасная пленка или карбоновые стержни.

Теплый водяной пол подключают к котлу, как и электрическое отопление, он может использоваться в качестве основного или дополнительного обогрева деревянного дома.

Обычно водяные теплые полу устраивают в цементной стяжке, но в случае с деревянным домом, их чаще делают настильными.

На лагах

Лаги укладываются на расстоянии 60 см и надежно крепятся к основанию. Удобно это делать на оцинкованных опорах, которые сначала выставляют и крепят к основанию, а потом к ним фиксируют лаги. Снизу к лагам крепят черновой пол, он нужен для того, чтобы уложить теплоизоляционные материалы.

После создания чернового пола, на него стелют гидроизолирующую пленку и слой теплоизоляции. Обычно используют минеральные плиты, достаточно их толщины 10 см. На плиты укладывают доски или полосы ДСП, с учетом схемы размещения труб или кабеля.

В качестве теплоотражателя, можно приобрести специальные пластины или сделать их из оцинкованного железа, к ДСП они крепятся гвоздями и их загибают так, чтобы поместилась пластиковая труба.

При укладке трубы, она не должна выступать выше уровня пола, иначе будет мешать во время монтажа чистового материала, поэтому толщина ДСП или досок должна превышать диаметр трубы. После укладки труб, поверхность покрывают листами фанеры и уже на нее укладывают чистовое покрытие.

При укладке листов фанеры, между ними обязательно оставляют зазоры порядка 5 мм, так как при нагреве, деревянные материалы будут расширяться. А по лагам электрический теплый пол обязательно делают с устройством воздушной прослойки.

Фанеру берут только влагостойкую, при этом ее толщина должна быть не менее 10 мм. Швы можно заполнить герметиком, а можно и так оставить. После этого приступают к укладке финишного покрытия.

На листах пенополистирола

В деревянном брусовом доме редко делают теплые полы в стяжке, обычно используется специальные теплоизолирующие пластины, которые состоят из пенополистирола и покрыты алюминиевым профилированным материалом.

Наличие алюминиевого покрытия позволяет равномерно распределять тепло, а пенополистирол не дает теплу распространяться вниз.

При использовании таких листов на деревянное основание, шаг кабеля должен быть около 10 см, а его мощность на квадратный метр не более 100 Вт. Основание для пластин может быть как бетонное, так и деревянное, главное, чтобы оно было ровным и прочным.

Пенополистирольные листы устанавливают только в том месте пола, где будет проводиться его обогрев, в остальных местах используют влагостойкую фанеру или ГВЛ, соответствующей толщины.

При укладке пластин, надо смотреть, чтобы совпадали их желобки, между собой они соединяются при помощи специальных фиксаторов. Если вам надо отрезать пластину определенного размера, то сделать это будет не сложно. В месте, где будет установлен датчик температуры пола, часть пластины вырезают при помощи обычного ножа.

После установки пластин, в желобки укладывают кабель, проверяют работоспособность системы. Осталось уложить подложку и можно стелить деревянное покрытие.

Теплый пол в стяжке уложенной на деревянное основание

Иногда возникает необходимость сделать стяжку на деревянный пол, например, когда лаги установлены на высоких столбах. Есть несколько условий, которые должны выполняться для того, чтобы на деревянное основание можно было уложить бетонную стяжку:

оно должно быть прочным и неподвижным;
расстояние между лагами должно быть небольшим, чтобы пол под тяжестью стяжки не проседал. Если это условие не соблюдается, то придется разобрать пол и добавить лаги, чтобы расстояние между ними уменьшилось. Чтобы снизить нагрузку на пол, можно использовать не цементную стяжку, а ангидритовые ровнители;
обязательно необходимо использовать армирующую сетку, достаточно сетки с ячейками 10х10 см.

Чтобы на гидроизоляционной пленке не образовывалась испарина, все швы заделывают эпоксидной шпатлевкой, так как она не пропускает влагу. Бывает, что стыки между деревянным покрытием и стенами достаточно большие, в таких случаях их необходимо заделать сначала пеной, потом эпоксидной шпатлевкой или можно использовать жидкую гидроизоляцию.

Сначала на деревянное основание укладывают гидроизолирующую пленку, затем утеплитель, это может быть, например пенофол. На следующем этапе укладывают армирующую сетку, на нее трубы или кабель, подключают их и проверяют работоспособность системы, после чего заливают песчано-цементным раствором.

Нельзя укладывать стяжку на свежие доски, они должны прослужить в отапливаемом помещении не меньше года.

Выводы

Для деревянного дома теплый пол можно сделать как водяной так и электрический, есть несколько вариантов и способов его укладки. Все работы надо выполнять в соответствии с разработанными технологиями и рекомендациями, тогда вы сможете самостоятельно сделать эффективное и безопасное отопление, а в вашем доме будет тепло и уютно.

Полезное видео

Сухой теплый пол по лагам, видео:

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

виды полов, требования и характеристики

Каждый из нас мечтает построить просторный дом, в уединении с природой. И конечно этот дом должен быть сделан из естественных и природных материалов. Домик из дерева прекрасно подходит для тихого и спокойного проживания. При постройке деревянного дома главное особое внимание уделить конструкции пола.

Для того чтобы не нарушать гармонию, красоту и естественность полы следует так же делать из дерева. Многие знают, что дома собранные из дерева оказывают оздоровительное и благотворное влияние.

Конструкция пола должна быть надежной и обладать эффективной защитой от потерь тепла из дома. Сегодня мы с вами рассмотрим конструкции пола в деревянном доме.

Характеристики пола

Вне зависимости из чего построен дом, пол должен обладать следующими характеристиками:

Элементы пола не должны прогибаться под весом и скрипеть. Все должно быть хорошо закреплено и стыковано.
Окончательная поверхность пола должна быть ровной и без изъянов.
Вся конструкция должна максимально сохранять тепло внутри дома. Потери следует свести к нулю.
Соответствие пожарным нормам и требованиям.
Долгий период эксплуатации.
Красивый и законченный вид.

Еще следует учесть, что нагрузка на пол, первого или цокольного этажа должна рассчитываться из среднего значения 2100 Ньютонов на 1 квадратный метр.

Виды полов

Для деревянных домов, используют два самых распространенных вида полов, это из бетона и из дерева. Сейчас мы разберем плюсы и минусы каждого.

Бетонный пол. К достоинствам можно отнести быстроту процесса, а особенно при наличии бетономешалки. Незначительная цена, которую составляет стоимость песка и цемента.

Возможность провести работу своими руками, без профессиональных навыков. При всех этих плюсах, мы получаем готовую ровную поверхность через месяц, после окончательного высыхания бетонной стяжки.

К недостаткам относят большую массу пола, которая давит на фундамент. Не для каждого вида фундамента подойдет, требует тщательного расчета нагрузки на фундамент и грунт.

И второе, так как у нас дом из дерева, то происходят колебания стен (сужение – расширение), это плохо влияет на поверхность из бетона, появляются зоны напряжения, сколы, трещины.

Деревянный пол. К достоинствам отнесем тот факт, что дерево – это экологически чистый материал. Полы, выполненные из дерева в деревянном доме, это гармония, естественность и изысканность.

При выполнении работ не требуется специальных приспособлений. Недостатков немного больше, чем у бетонных полов. Самый главный минус – это стоимость (высокая).

Второй недостаток – это сложность технологии монтажа, потребуются помощники. Возможно, придется привлечь специалистов, а это дополнительные затраты. Во время укладки чистового пола, тяжело добиться идеально ровной поверхности. Строгое соблюдение технологии процесса монтажа пола.

Систему «теплый пол», рекомендуют монтировать в не зависимости от выбранного вами типа пола.

Устройство деревянного пола в деревянном доме

Мы с вами описали плюсы и минусы двух видов полов. С бетонным полом все понятно. Тем более что у деревянного дома должен быть деревянный пол.

Поэтому мы с вами разберем, как устроена конструкция деревянного пола. Это раздел большой и будет содержать несколько пунктов:

Требования к материалам
Конструкции полов
Подготовка фундамента
Устройство однослойного пола
Устройство двойного пола

Требования к материалам

Так как на поверхность пола действуют большие динамические и статические нагрузки, а так же воздействия негативных и агрессивных факторов то к материалам, из которых выполнен пол, выдвигаются ряд требований.

Материал должен быть сухим. Влажность древесины примерно 12%. Такая влажность позволяет материалу прослужить максимальный срок, и не деформироваться за время эксплуатации.
При выборе строительного материала следует его внимательно осмотреть на наличие дефектов. На досках не должно быть трещин, сколов, синих пятен. Синие пятна первые правления гнили и плесени. Чем меньше дефектов, тем дольше прослужит материал.
Все деревянные элементы должны быть обработаны специальными средствами, в состав которых входят:

Антипирены – вещества, препятствующие и замедляющие возгорание.
Антисептики – вещества, препятствующие образование гнили и грибка.

Следует выбирать соответствующие породы древесины – лиственница, пихта, сосна и кедр. А при наличии финансов идеально подойдут дуб и ясень.

Следует отметить, что проводить работы по монтажу лучше всего, когда закончится отопительный сезон, потому что в этот период влажность окружающего воздуха является оптимальной.

А если вы решили проводить работы летом, то следите, чтобы влажность была ниже 60%.

Не обрезную доску или листы многослойной фанеры, ДСП, используют обычно для обустройства чернового пола. А если применяют для обустройства чистового пола, то поверх него кладется декоративное напольное покрытие.

Клееный брус или фальцовая доска, используют в качестве чистового пола. После монтажа красят или лакируют.

Конструкции полов

Половой настил подразделяют на два вида.

Одинарный дощатый. Он прост в монтаже, обслуживании и ремонте. Его используют в небольших и не отапливаемых дачных домиках. В которые свои хозяева приезжают сезонно.
Двойной дощатый. Это уже многослойная структура. Первый слой – это черновой пол, а второй слой – это чистовой пол. А между этими двумя слоями располагается утеплитель. Этот вид пола используют в деревянных домах повседневного проживания.

Структура такого пола выглядит так:

Черновой пол.
Гидроизоляция.
Утеплитель.
Воздушная подушка.
Чистовой пол.
Декоративное напольное покрытие.

Подготовка фундамента

Выбор фундамента – это всегда сложный и противоречивый выбор. Ценовая политика разная. Так как деревянный дом относится к легким постройкам до 14-17 тонн, то и фундамент следует подобрать соответствующий.

Некоторые ставят дома сразу на грунт или делают подсыпку щебня слоем 10-20 см. Это делают в местах, где нет грунтовых вод, и земля не ползет.

На грунт выкладывают 2 слоя гидроизоляции (рубероид, полиэтиленовая пленка), затем укладывают лаги. Этот вид фундамента подходит для небольших сезонных домиков с одинарным полом.

Самый распространенный это конечно фундамент из бетона. Он может быть ленточного типа, более дешевый способ или залитый одним целым (плита), более дорогой способ.

Бетонный фундамент обычно усиливают арматурным поясом. Это долгосрочный и надежный фундамент, как для деревянного дома, так и для кирпичного.

Следующий вариант – это опорные столбики. Площадка, на которой собирается стоять дом, освобождают от грунта на глубину примерно 50 см. Формирование подушки идет за счет слоя песка и гравия.

Каждый слой должен быть примерно по 20-30 см. Все тщательно трамбуем. Затем выкладываем столбики из кирпича или асбестовых труб залитые бетонном.

Столбы располагают по периметру и внутри дома с интервалом 90-100 см. соблюдая один уровень. На столбы укладываем гидроизоляцию, затем 3 см. доску по всему периметру – это подкладка. На нее кладут брусья.

Специалисты рекомендуют сочетать ленточный бетонный фундамент под стены деревянного дома, а столбики внутри дома для создания «плавающего» пола.

А в последнее время стали популярны свайные фундаменты. Все просто покупаются готовые сваи заданного диаметра, они вкручиваются в грунт на один уровень.

После этого строится каркас для стен и пола. Этот вид фундамента идеально подходит для мест, где близко грунтовые воды или подвижный грунт, так как сваи можно заглублять на разную глубину и делать основание крепким и надежным.

Устройство однослойного пола

Выбор фундамент остается за вами. Опоры, сваи, грунт или бетонная поверхность на которую укладываю толстые брусья, обязательно покрывают слоем гидроизоляционного материала.

Брусья желательно покупать из хвойных пород деревьев. Как выше было сказано, все деревянные элементы обрабатываем специальными составами.

Лаги обычно укладывают поверх брусьев в местах расположения опор, главное соблюдать один уровень.

Расстояние между лагами следует выбирать 60-80 см, если у вас доска пола толщиной 4 см. и больше. А если толщина доски 3 см., то расстояние лучше всего выбирать 50-60 см.

На выставленные по одному уровню лаги настилаем дощатый пол. Первую доску кладем от стены на расстоянии 10-15 мм. Этот зазор следует обязательно оставить, для естественной вентиляции.

В последующем это отверстие закроется плинтусом. Для создания декоративной красоты, доски пола лучше укладывать параллельно лучам света из окна. Для крепления досок используем гвозди.

Гвозди приобретайте с учетом того, что их длина должна быть в два раза длиннее толщины досок. Забивайте гвозди под наклоном 30-45 градусов. Не забывайте шляпки утапливать.

Затем, когда все доски закреплены, все отверстия от шляпок, заделываем шпаклевкой по дереву. После того как шпаклевка просохнет, можно приступать к лакокрасочным работам. Монтаж плинтусов делают по всему периметру.

На двух стенках противоположных прибивают постоянный плинтус, а двух других противоположных у которых остались щели прибивают временный с зазором в 10 мм, от стены. За 2-3 недели, за счет естественной конвекции пол полностью просохнет, и временные плинтуса можно заменить, постоянными.

Как выше было сказано, такой вид пола применяют в не отапливаемых, маленьких домах. А зимой земля под домом промерзает и происходит деформация столбов, что непосредственно влияет на функциональность пола.

Чтобы максимально убрать этот эффект, пространство подпола засыпают шлаком, оставляя 4-6 см. до пола, для воздушной подушки.

Устройство двойного пола

Такой пол имеет структуру многослойного пирога. Конструкция брусьев и лаг остается, как выше было описано. Только в нижней части лаг набиваем бруски по всей длине и с двух сторон.

Эти бруски называют – черепные. Сверху этих брусков крепится черновой пол. Пол выполняют обычно из не обрезных досок толщиной 2-4 см. Все деревянные элементы обрабатываются обязательно специальными средствами. Доски следует крепить с минимальными зазорами.

После того как черновой пол полностью собран, на него укладывают пароизоляционный и гидроизоляционный материалы. Зачастую это полиэтиленовая пленка толщиной 200 микрон.

Но можно использовать и другие материалы, такие как пергаментная бумага, рубероид и современные мембранные пленки. Материал укладывают внахлест 10-15 см. и швы проклеивают строительным скотчем.

Затем поверх гидроизоляционного слоя кладут утеплитель. В прошлом активно применялись смеси: глина + опилки или глина + солома. Хорошо себя зарекомендовал керамзит, его не едят грызуны, он не теряет форму и объем.

Но в век высоких технологий рынок предлагает большой выбор материалов для утепления. Эковата, пенопласт, изолон, минвата, пенополистирол или пенополиуретан. Это не весь список, а только те, которые пользуются популярностью.

Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Основное отличие в цене и характеристиках. Выбор утеплителя зависит от вас. После того как вы купили утеплитель, уложите его между лагами.

Поверх утеплителя укладываем слой гидроизоляции, оставляем 3-5 см. до нижнего края чистового пола, в качестве естественной вентиляции подпола.

Если вы предусматриваете наличие системы «теплого пола», то трубы или провода следует уложить поверх утеплителя. Их не следует накрывать слоем гидроизоляционного материала.

Поверх этого «пирога» укладываем чистовой пол. Шпунтовая доска – идеально подходит для обустройства чистового пола. Принцип сборки досок как у ламината, каждая последующая доска вставляется в паз предыдущей, а крепление происходит гвоздями под углом.

Если в первом методе мы говорили о вентиляционном зазоре, который располагается вдоль стен, то здесь мы поговорим о вентиляционном зазоре, который расположен в двух противоположных углах комнаты.

Эти зазоры могут иметь форму квадрата, окружности размером около 5 см. После того как пол застелен всеми досками, вентиляционные зазоры декорируют решетками.

Решетки необходимо вынести на 5 мм. выше уровня пола, чтобы жидкость не попадала в утеплитель. Шпунтовую доску, шлифуют и покрывают лаком. Поверх такого пола финишное покрытие можно не использовать. Но при желании можно постелить ковролин, линолеум, ламинат и другие.

Запомните, что и в цоколе следует оставлять вентиляционные отверстия. Они закрываются, только зимой.

Заключение

Мы рассмотрели все нюансы устройства конструкции пола в деревянном доме. Надеюсь, наша статья поможет вам найти правильное решение и подход по обустройству пола.

Не стоит забывать и о том, что дерево – это натуральный материал, который требует уход и обработку специальными средствами.

Процесс настила пола требует внимательности, аккуратности и соблюдении инструкции. Работу по монтажу можно сделать своими руками.

Как лучше сделать деревянный пол своими руками: настил пошагово +Фото

У вас есть возможность сделать настил деревянного пола своими руками, если конечно перед этим изучите инструкцию для проведения таких строительных работ.

Деревянный пол, в отличие от других полов из иных материалов считается очень популярным, потому как отличается своей экологичностью, теплотой, а также особенностью создавать в помещении здоровый микроклимат.

Зачастую для проведения настила полов в своем доме выбирают именно хвойные породы дерева. Среди лучших вариантов лиственница – она способна показать свойственную стойкость к перепаду температурного порога, а также к повышенному уровню влажности воздуха.

Благодаря таким природным антисептическим особенностям данной древесины, на ней не образуются грибковые заболевания, которые могут все разрушить, то есть такие полы защищены от разрушения и гниения.

Подготовка к обустройству деревянного пола

Требования к полу

Требования к вашему полу имеет также ключевой характер, без которого пол будет служить вам мало, что ведет к далеко не самым комфортным условиям.

К данным требованиям относятся следующие:

Прочность и надежность деревянного покрытия;
Гигиеничность и влагостойкость – легкая уборка пола;
Простота установочных работ;
Эстетичность деревянного пола – может в каком-то смысле стать украшением вашего дома;
Долговечность, то есть износостойкость;
Сильная теплоизоляция и звукоизоляция в помещении.

Для того чтобы добиться таких характеристик деревянного пола, необходимо очень аккуратно и правильно подходить к выбору материала для его механизма.

Требования к материалам

Если вы хотите, чтобы ваши полы служили вам достаточно продолжительный срок без деформации и рассыпания досок, то при выборе древесины необходимо обращать свой взор на последующие характеристики материала.

Сорт дерева

Для так называемого чистового покрытия лучшим вариантом будет первый, или же высший сорт досок, а для настила чернового приобретайте второй или третий сорт. Если вы собираетесь покрыть краской свой будущий чистовой пол, то для таких целей также может подойти и второй сорт досок.

От сорта дерева зависит его качество.

Наличие дефектов

Даже покупая материал высокого сорта нужно обратить свой взор на присутствие/отсутствие внешних дефектов доски, то есть:

трещины;
сучки;
сколы и так далее.

Все это должно отсутствовать на доске, или же они могут нам находиться, но лишь в минимальном количестве.

длина досок и брусков обязана быть равна параметрам ширины и длины вашей комнаты;
обычная толщина досок составляет сто двадцать на двадцать пять миллиметров и сто на двадцать пять миллиметров.

Шаг укладки на лаг

Данный параметр в основном выбирается в зависимости от каждого шага укладки лаг, на которые соответственно и будут класться доски. По уже давно существующей в мире технологии данные расстояние обязаны быть выбраны в соответствии с данными, которые приведены в следующей таблице:

Запас

Приобретая какой-либо строительный материал, даже после всех расчетов, нужно обязательно прибавлять к тому числе около пятнадцати процентов, для запаса. Данное правило уже проверено специалистами и строителями, и именно поэтому данного совета нужно придерживаться.

Важно: ключевым моментом будет обращение внимания на просушенность древесины. Она обязана обладать влажностью, или со временем между досок будут проявляться щели, а половицы будут деформироваться. Влажность для досок и брусков чистового покрытия не должна превышать отметку в 12%, а для чернового – отметку 17%.

Подготовка древесины

Перед процессом монтажа настила, половиц и лаг, их все нужно подготовить.

Стандартный материал для пола продается в обструганном виде, однако если вы при осмотре материала найдете какой-либо дефект, к примеру, заусеницу, то её следует моментально удалить при помощи рубанка или же электрорубанка.

После этого, все бруски и доски нужно обработать антисептическим составом. Это необходимо желать для предохранения брусков от плесневых поражений и грибковых заболеваний, а также для защиты от грызунов и насекомых.

К установке досок приступают только после того когда материал полностью высохнет.

Выбор конструкции пола

Зная абсолютно все требования, которые вы предъявили будущему материалу покрытия, необходимо определится с самой конструкцией пола, потому как для практически каждого особого случая есть конкретный вариант – все зависит от условий, в которых будет проходить процесс установки.

Присутствуют несколько главных видов конструкций деревянного пола:

Плавающая конструкция – то есть доски просто кладутся на бетонное основание, однако не прикрепляются к нему;
Покрытие, уложенное на грунт или закрепленное на лаги;
Полы на лагах, которые были уложены на балки перекрытия. В таком варианте для чистового пола вы можете применить доску или фанеру.

Данные способы установки деревянного пола стали достаточно популярными, потому как они дают полную свободу творчества мастеру, который имеет право присвоить конструкции свои личные корректировки. Однако в том или же ином случае, для каждого помещения нужно выбрать только один вариант.

Монтаж пола

Система полов на балках перекрытия

Лаги идут как основа для самого пола, могут быть закреплены на балках перекрытия, которые укладываются на ленточный или же столбчатый фундамент. Все это допустимо лишь в том случае, если ваше помещение будет обладать параметрами ширины не больше двух с половиной на трех метров.
Для того чтобы создать всем известную воздушную прослойку, балки перекрытия зачастую приподнимают грунтом на определенный промежуток высоты, при этом укладывая их на верхнюю гидроизолированную поверхность самого фундамента. Они могут также быть очень сильно закреплены, или просто очень крепко уложены сверху. В таком случае присутствует второй вариант, который следует выбирать тогда, когда фундамент просто еще не успел дать усадку, и в момент, когда она будет происходить, то это все просто не потянет за собой всю систему вашего пола, которая от таких воздействий начнет деформироваться.
При очень большой ширине помещения (больше трех метров), между стенами разумно установить дополнительные столбики, которые способны создать некую жесткость системе перекрытия. На все опорные конструкции под балки основы пола советуем настелить гидроизоляцию для того, чтобы все ваши деревянные детали прослужили вам максимальный длительный срок.

Толщина балок и лаг перекрытия в целом зависит от ширины свободного пролета, то есть промежуток между точками опоры, которые находятся рядом.

По стандарту исходят из последующих показателей:

После того как уже был проведен монтаж балок перекрытия, на них необходимо закрепить лаги. Промежуток между ними следует рассчитывать по толщине выбранных вами досок настила.
При укладывании лаг которые состоят из двух отдельных областей, их особое совмещение внахлест на четыреста или пятьсот миллиметров обязано находиться на столбах опоры или же на балке. Лаги обязаны выравниваться по простому строительному уровню, при надобности для достижения поистине отличной горизонтальности под лаги кладут куски дерева малого размера;
Доски чернового пола не всегда можно закрепить к черепным брускам, в основном их просто очень плотно кладут друг к другу. Сверху чернового пола следует настелить пароизоляционную пленку, при этом следует закрепить её скобами к доскам и лагам.
После того как все лаги будут зафиксированы и выставлены, советуем устроить черновой пол, для него могут подойти доски даже низкого качества. Для их установки, практически на всю длину лаг в положении снизу прикручиваются черепные бруски с габаритами тридцать на пятьдесят миллиметров;
Устраивая данную плавающую конструкцию пола, лаги, а после этого уже и доски обязаны быть расположены на промежутке не меньше двенадцати на пятнадцать миллиметров от стен, то есть быть просто независимыми. В проём между системой пола и стенами следует проложить утеплительный компонент, который даст возможность вашей древесине дышать, а при резких перепадах температуры, а также влажности достаточно легко и свободно расширяться.
Между лагами на пароизоляцию очень плотно следует уложить утеплительный материал – это может быть сухая засыпка из шлака и керамзита, или же минеральная вата в рулонах и матах.
Поверх утеплителя также следует настелить еще один слой пароизоляции. Отдельные листы следует склеить между собой простым скотчем, после этого пленку следует прикрепить к лагам простыми скобами.
Самый верхний слой пароизоляции нужен для того, чтобы разного рода частицы и пыль утеплительного компонента не могли попасть в жилые помещения. Поверх абсолютно всей этой системы пола уже укладывается толстая фанера или же половицы.

Лаги, крепеж на бетонную основу

Зачастую для создания утеплительного слоя для пола в домах или же квартирах на бетонное основание, также следует устроить деревянный пол на лагах.

Здесь вся сложность будет заключаться в процессе выравнивании лаг на поверхности. В особенности, если уже запланировано поднять деревянное покрытие всего на несколько сантиметров над бетонным основанием.

Если ваша квартира располагается выше первого этажа, то зачастую лаги выкладывают и выравнивают по уровню, а после этого закрепляют на бетонном основании при помощи так называемых анкерных креплений.

Также как и в первом, так и во втором случае , лаги сверлят насквозь. Для поднятия лаг над самой основой применяют разного рода пластиковые и металлические компоненты. В основном это так называемые шпильки, они способны опускать и поднимать лаги с одной на другую сторону, при этом выравнивая их по уровню. Лишний отрезок такой шпильки, после выведения всех лаг на необходимую высоту просто срезается при помощи шлифовальной машинки.

Практически в каждом из вариантов на бетонную основу между лагами могут быть выложены утеплительные материалы, которые смогут добавить покрытие теплоизоляции, а также способны заглушить шум, как из самой квартиры, находящейся снизу, так и из комнат, где проводится монтаж лаг под деревянный пол. В качестве такого утеплительного компонента можно применить минеральную вату, сыпучий утеплитель или же пенопласт.

Советуем, как в первом, так и во втором варианте поверх лаг закрепить и растянуть пароизоляционную пленку, и лишь потом приступать к настилу чистого покрытия.

Укладка деревянного пола на бетонную основу

В некоторых моментах деревянный пол кладут на бетонный пол без использования каких-либо лаг. В качестве простого покрытия применяют фанеру или половые доски.

Желательно именно под такой пол настелить очень тонкий утеплительный компонент, зачастую для этого применяют вспененный полиэтилен, но следует выбрать тот утеплитель, который обладает фольгированным покрытием.

Отдельные листы данного компонента подложки можно скрепить между собой простым скотчем, для того чтобы создать так называемое целое покрытие – оно сделает ваш пол теплее, а также заглушит шум. Если же для настила используется фанера, необходимо обязательно знать, что поверх фанеры необходимо стелить декоративное покрытие. Полы из очень толстых досок и брусков выглядят очень респектабельно, если конечно покрыть их лаком, качественной краской или же воском.

Установка досок на пол

Выбрав доску необходимой вам толщины, очень важно определить правильное направление их укладки на сам пол. Как показывает достаточно большой опыт, самым лучшим способом настелить доски будет по направление естественного освещения, то есть от окна. Именно поэтому планировать саму кладку доски необходимо начинать с простых разметок и крепления лаг.

У половых досок есть разновидность соединений:

Соединение паз-шип при присутствии шпунтованных досок;
Соединение в четверть, считается самым обычным и лёгким в установке, зачастую применяют доски именно с этим креплением. Помимо этого, данное соединение создает одно покрытие почти с незаметными щелями между досками. Такой вариант достаточно хорош в случае сохранения тепла в помещении;
Соединение с применением вставки-вкладыша в пазы двух досок.

Доски имеют возможность быть закреплены к лагам способами крепления, которых насчитывается два:

Саморезы или же гвозди загоняют в паз, который находится с боковой стороны доски, под простым углом в сорок пять градусов, с углублением шляпки внутрь доски. Некоторые специалисты предпочитают поступать совершенно наоборот, загоняя гвозди или саморезы под углом в край шипа.
Во втором случае саморезы или гвозди вкручиваются или вбиваются в фронтальную часть доски.

Начиная монтаж половой доски, необходимо обязательно отступить от стены двенадцать-пятнадцать миллиметров. После этого в данный промежуток следует класть полоску утеплителя, и далее закрыть все установленным плинтусом. Это нужно для особенности дерева расширяться при измерении температурного порога и влажности.

Доска крепится к лагам простыми саморезами семьдесят или сто миллиметров, или же гвоздями восемьдесят или сто двадцать миллиметров. Шляпки следует углублять под затай, после этого все нужно заделать простой шпаклёвкой, которая должна быть выбрана под цвет вашего дерева.

Если же используется недостаточно выдержанное дерево, то настеленный пол будет требовать от хозяина периода просыхания, который будет длить от шести до восьми месяцев. За данный промежуток времени покрытия сможет дать усушку и усадку, между досок повышаются в размере щели, и именно в таком моменте необходимо провести процесс перекладки. В связи с этим при первой укладке настила, к лагам прибивают в основном все половицы полностью, а крепится лишь пятая или седьмая доска. После процесса просушки их нужно переложить очень плотно друг к другу и немного приблизить к лагам.

Если вы выбрали для себя доски с соединением шип-паз, для наиболее плотного соединения применяют киянку, при помощи которой, через древесину вгоняют шипы в пазы. Зачастую для данного соединения используют особые струбцины, в особенности тех моментов, когда из-за простой кривизны доски установка идет промазыванием всех шипов и пазов столярным клеем.

Щель между досками очень строго должна держаться на отметке в один миллиметр, и ни в коем случае не шире данного порога. Если же ваша доска просто не устанавливается до самого конца, то просто на полотне остался заусенец или же просто шероховатая поверхность; данный изъян в таком случае следует моментально удалить, после чего подогнать шип к пазу.

Для максимально плотного соединения последней доски, которая кладется у стены, используют временные деревянные клинья, их просто вбивают между стеной и доской.

Обработка поверхности пола после завершительного настила

После того как ваш пол перебрали, а затем закрепили, его поверхность следует несколько отциклевать. Данный процесс следует проводить лишь в тот момент, если при высыхании бруски немного повело, а поверхности при этом стала неровной.

После процесса циклевки пола, советуем вам покрыть его по простому рисунку волокон стартовым лаком. После того как все высохнет, нужно от десяти до двенадцати дней, а после поверхность следует шлифовать.

Так называемый стартовый лак способен помочь выявить не очень гладкие участки на доске – именно поэтому после полного высыхания легче всего найти шероховатость и провести дополнительную шлифовку.

После процесса шлифовки проводится монтаж плинтусов, которые способны очень хорошо скрыть щели между досками и стеной вашего пола. Если же по конечным итогам данной процедуры все-таки останутся щели между плинтусом и полом, то их следует заделать шпаклевкой.

Теперь, когда вы полностью подготовили пол данным образом, то следует перейти к завершающему покрытию поверхности маслом, краской, лаком или же воском.

Дощатый настил пола в основном покрывают не только для респектабельности, красоты и эстетичности, но и для защиты, то есть долговечной службы на радость владельцам.

Обработка маслом

Если же ваши доски обладают фактурным выраженным красивым рисунком, то именно для этого необходимо покрыть пол особым маслом. Оно способно сделать пол очень теплым и нескользким, как, к примеру, при покрытии пола лаком, а также полу придаётся антистатическое свойство. Масло способно проникнуть в структуру древесины и очень надежно защитить её от проникновения влаги.

Дерево, которое было покрыто маслом, намного меньше подтверждено разного рода повреждениям, а уже те дефекты, которые были изначально, смогут стать просто незаметными. Масло способно забить поры дерева, при этом сохраняя свою натуральность и позволяя всему материалу просто дышать, что создает в помещении достаточно благоприятный климат.

Пол, который будет покрыт маслом, будет защищен от пыли до полного его впитывания. Также в процессе применения данный пол требует от хозяев ухода особыми средствами. Важным моментом будет то, что на поверхность не советуем ставить разного рода мебель с металлическими ножками, потому как есть риск образования нежелательных реакций, и в конечном результате на дереве могут просто остаться темные пятна.

Советуем покрывать свой пол маслом лишь в том случае, если у вас повышенная влажность в помещении, к примеру, это может быть терраса, кухня или санузел. Также достаточно хорошо подойдет такое покрытия для коридора и прихожей, потому как доски пропитаны особым веществом, которое максимально способно защитить покрытия от стирания.

Такте в мире существуют составы для покрытия полов, которые, как говорят, состоят не из чистого масла, а с добавками в него разного жидкого воска, который способе придать вашему полу мягкий и матовый блеск. Также на пол можно нанести и простые чистые масла – они очень хорошо впитываются в поверхность пола, достаточно экономны в нанесении и не требует долгого ожидания высыхания.

Также масло для пола может быть бесцветным, а может обладать яркими оттенками, которые способны сделать ваше дерево более темным, или придать наоборот очень яркий цвет.

Масло может наноситься в два или же три приема. Оно способно втираться или просто нанестись кисточкой, а излишки масла моментально можно стереть во избежание проблем образования неровной пленки.

Состав масла может быть нанесено холодным и горячим вариантом в несколько слоев. Чем быстрее дерево впитает масло, тем больше слоев вам необходимо будет нанести. Разогретый состав намного глубже и стремительней проникает в поры древесины, а также служит данное покрытие намного дольше, нежели при холодном варианте нанесения.

Вощение поверхности пола

Воск зачастую комбинируют с разными масляными покрытиями. В некоторых случая вощение способно происходить составом, который может состоять из льняного масла и натурально пчелиного воска. Данное покрытие отлично защищает поверхность пола от разного рода царапин и загрязнений, а также от влаги, однако не вынесет интенсивных механических воздействий и трещин. Восковое покрытие способно придать полу очень приятный матовый или даже золотистый цвет.

Воск следует наносить на уже очищенную поверхность, при помощи очень широкого валика, также в несколько слоев. Первый слой обязан быть тонким, для того чтобы достаточно хорошо впитываться в саму поверхность. После этого пол шлифуется, а далее его покрывают еще одним слоем состава и потом опять шлифуют.

Воск в сочетании с маслом считается экологически чистым материалом, и его достаточно хорошо применять во взрослых и детских комнатах. Дерево, которое прошло данную обработку, обладает особенностями дышать – именно поэтому данные полы смогут прослужить вам достаточно долго, и способны создать в вашем помещении благоприятный микроклимат.

Лакирование деревянного пола

Вы имеете возможность нанести лаковое покрытие при помощи кисточки, шпателя или же валиком при комнатной температуре, отсутствии сквозняков и умеренной влажности.

На очищенную поверхность самым первым слоем должен наноситься нитролак, который послужит в качестве грунтовки.

Его в основном наносят очень тонким слоем по фактурному рисунку дерева. При надобности грунтовка может быть нанесена в два слоя. После того как грунтовка высохнет, поверхность должна быть отшлифована при помощи простой наждачной бумаги.

Далее, пол нужно промыть мыльной водой, а затем очень тщательно просушить и вытереть. После этого уже следует приступить к нанесению завершающих слоев. Их может бать как два, так и три, и каждый из этих слоев обязан быть подвергнут шлифовке и сушке.

Нанесение лака на пол очень сложная процедура, которая требует просто тщательного подбора состава для конкретной породы древесины. Именно поэтому, если вы выбрали данный вариант обработки деревянного пола, то лучшим способом будет доверить такую работу специалисту, которые уже заранее способен определить объем выполняемой работы, а также сможет подобрать нужные компоненты.

Лаковое покрытие очень хрупкое по своей структуре, его очень легко повредить от разных механических воздействий – именно в этом случае не стоит ходить на каблуках или же двигать мебель. Помимо этого следует знать, что лаки зачастую производятся на химических основах, которые способны забить поры дерева и не дать ему особенность дышать.

Окрашивание деревянного пола

В последние моменты для простого покрытия деревянного пола очень редко используют краску, однако это происходит в тех случаях, когда выбирается особенный стиль интерьера.

Помимо этого, краски используется в тех случаях, когда необходимо закрыть не очень привлекательный внешний вид дерева, потому как данное покрытие практически полностью закрывает поверхность пола. Для завершительной обработки вы имеете возможность выбрать краску на различных рода основах: эмалевые, акриловые, латексные, водно-дисперсионные, нитроцеллюлозные и масляные.

Краски, которые изготовлены на водной основе предпочтительней для простых жилых помещений, потому как не сдержат каких-либо вредных добавок и растворителей для человеческого организма, однако после их нанесения помещение должно проветрится, потому как испарения способны представлять угрозу для вашего здоровья.

Перед покраской пола составами, которые были созданы на водной основе, доски покрываются особой грунтовкой. Для других покрывных компонентов требуется подготовка основания при помощи разного рода пропитывающих составов, в качестве такого главного компонента способна выступить олифа.

Краска может быть нанесена в один или два слоя, также можете нанести и в три слоя. Советуем выбирать некую золотую середину, потому как краска, которая будет наложена очень тонким слоем, моментально начнет стираться, а толстые слои наоборот отслаиваться. Практически каждый из слоев грунтовки или же краски обязан очень хорошо просохнуть перед накладыванием последующего слоя.

Заключение

Подведем итоги – если у вас есть главные понятия о проведении данных работ с деревом, а также достаточные запасы нужных инструментов и материалов, то вы вполне можете произвести укладку пола из фанеры или же досок самому.

При образовании разного рода вопросов вы можете обратиться к нашей статье, которая способна дать ответ на любой ваш вопрос и помочь с любой проблемой.

пошаговая инструкция, черновой и чистовой

Содержание статьи:

Процесс строительства деревянного дома состоит из нескольких этапов: возведение фундамента, стен, обустройства крыши. Кроме того, нужно позаботиться о внутренней отделке. Укладку чернового пола осуществляют в определенной последовательности в зависимости от используемых материалов. Сделать это можно самостоятельно, строго соблюдая технологию монтажа.

Требования к полу деревянного дома

Доски для пола должны быть толстыми, чтобы не прогибались под весом людей и мебели

Независимо от материала строительства здания пол должен отвечать таким требованиям:

Элементы основания должны быть достаточно прочными, чтобы не прогибаться под весом человека, не скрипеть.
Нельзя, чтобы на основании находились какие-либо изъяны или повреждения, прогибы.
Конструкция должна сохранять тепло внутри помещения по максимуму.
Если для настила чернового и чистового пола используются деревянные элементы, они должны быть обработаны антисептиками и антипиренами, защищающими материал от воспламенения, развития грибка и плесени, появления насекомых.
Необходимо, чтобы конструкция имела хорошие декоративные свойства, а также характеризовалась длительным периодом эксплуатации.

Для укладки пола в деревянном доме необходимо знать технические характеристики выбранного материала, способы его крепления, условия использования.

Разновидности материалов для пола

В деревянном доме для облицовки поверхностей можно использовать доску, паркет, керамическую плитку, ламинат, линолеум. Каждый материал обладает своими особенностями, которые необходимо знать, чтобы сделать правильный выбор.

Доска

Деревянные полы покрывают антисептиком и лаком

Для изготовления половой доски используется массив дерева. Длина элемента варьируется в пределах 0,9-6 м, толщина – 1,8-6 см. Каждая деревянная панель оснащается гребнем и пазом. Чтобы соединить доски друг с другом, нужно вставить шип в паз и легко простучать резиновым молотком или киянкой.

Для изготовления отделочного материала используется дуб, лиственница. Для хвойных пород характерна быстрая изнашиваемость, поэтому применяют их редко.

Преимуществом материала является низкий уровень теплопроводности, хорошая прочность, простота монтажа и ремонта. Однако его стоимость высокая. Такой пол требует дополнительной обработки защитными пропитками, лаком.

Клееная древесина характеризуется высокой прочностью и небольшим риском деформирования, однако ее стоимость гораздо выше. Материал можно использовать даже на открытых террасах и мансардных этажах.

Керамика

В деревянном доме пол из плитки делают в ванной и на кухне

Плитка – отличный вариант для ванной комнаты, кухни. Она хорошо отталкивает воду, не разрушается под ее воздействием, защищает основание. За плиткой легко ухаживать, так как для ее очистки можно использовать химические и абразивные вещества. Покрытие характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к резким температурным перепадам.

Паркет

Напольный паркет является традиционным для деревянного дома. Он представляет собой планки, изготовленные из древесины, которые во время производства приобретают необходимую форму, полируются. Изготавливают материал из древесного массива: дуба, березы, бамбука. Несмотря на свою прочность, паркет плохо взаимодействует влажным воздухом, под влиянием температурных перепадов может покоробиться. Каждые 5 лет поверхность пола приходится циклевать и покрывать лаком. Положить паркет можно своими руками, но этот процесс достаточно сложный и требует определенных навыков.

Ламинат

Ламинированный пол обойдется дешевле деревянного

Этот вариант отделки представляет собой ламели из прессованных отходов древесины. В их основе лежит древесно-волокнистая плита, на которую нанесен рисунок. На финальном этапе изготовления изделия поддаются ламинированию. Чем толще защитный слой, тем дольше прослужит покрытие. Выбирать дешевый вариант не стоит, так как он обладает небольшим сроком эксплуатации.

Ламинат укладывается быстро, так как оснащен специальной замковой системой фиксации. При соблюдении технологии монтажа соединения остаются прочными длительное время. Еще одним преимуществом ламината является возможность имитации натурального дерева.

Линолеум

Линолеум содержит синтетические компоненты, поэтому в деревянном доме используется редко. Его преимуществом является разнообразие расцветок и текстур, простота монтажа, легкость ухода, доступная стоимость, высокая устойчивость влиянию негативных факторов.

Черновой и чистовой пол

Черновой пол из плит ДСП

Черновое основание должно образовать ровную поверхность для монтажа чистовой отделки и правильно распределять нагрузку, оказываемую на напольное покрытие. Изготовить такой пол можно тремя способами: при помощи деревянных лаг, фанеры, бетонной заливкой.

Деревянные на лагах

Деревянные элементы нужно крепить к фундаменту или цоколю. От стен нужно отступить 2 см для создания деформационного зазора. Укладывают основание после монтажа обвязки снизу. Для ее изготовления применяют длинные доски небольшой толщины. Лаги к ней крепят металлическими анкерами. Слишком жестко фиксировать их не следует. Между лагами расстояние составляет 40-60 см. Выбор зависит от используемого изолятора, а также нагрузки, которую будет испытывать напольное покрытие. Сечение бруса колеблется от 15*10 см до 15*20 см.

Заливка бетоном

Бетонный пол в деревянном доме

Бетонный черновой пол в деревянном доме используется реже. Он нуждается в обязательном утеплении. Преимуществом такого основания является прочность, надежность, долговечность. Благодаря самовыравнивающейся смеси можно обеспечить идеальный горизонтальный уровень поверхности.

Укладывать бетонную смесь можно непосредственно на грунт или по лагам. Предварительно в помещении устанавливаются маяки, между которыми заливают раствор. Для выравнивания используют правила.

После заливки бетона черновой слой накрывают пленкой и оставляют на несколько недель, чтобы вода слишком быстро не испарялась из смеси. В противном случае основание растрескивается.

Фанерный настил

В качестве основания для напольного покрытия используют фанеру. Ее можно укладывать на лаги или цементную стяжку. В первом случае бруски нужно выставить так, чтобы стыки листов попадали именно на них. Во время монтажа конструкции нужно следить за ее горизонтальным уровнем. Между лагами укладывают утеплитель. Иногда фанеру стелют в два слоя. При этом швы в первом не должны совпадать со стыками во втором. Если фанеру монтируют на основание из цемента, требуется гидроизоляция.

Материалы для обработки лаг

Между лагами укладывают минвату для утепления

Повышенная влажность, перепады температур негативным образом сказываются на лагах. Чтобы избежать проблем с черновым покрытием, его нужно обработать специальными защитными составами. Существует несколько видов таких средств:

Биозащитный антисептик. Препарат защищает древесину от гниения, появления синих пятен, развития плесени и грибка, повреждения насекомыми. Средство не теряет своих свойств 25-30 лет. Обычно антисептик продается в концентрированном виде. Некоторые составы для контроля качества нанесения содержат пигмент. Препараты экологически чистые, после нанесения издают слабый запах, который выветривается со временем. Они не вызывают аллергии.
Невымываемый антисептик. Вариант отлично подходит для помещений, в которых наблюдается повышенный уровень влажности. Преимуществом средства является его небольшой расход.
Народные методы. Обработать древесину для улучшения технических характеристик и увеличения срока эксплуатации можно трансформаторным маслом, смолой, моторным маслом.

Выбор защитного средства зависит от условий использования деревянного пола.

Если поверх основания укладывают доски, их можно покрасить или покрыть лаком. Облицовочный материал укладывают на 5 см выше основания. Если в дальнейшем чистовой слой нужно будет поменять, для крепления лучше использовать саморезы.

Монтаж пола в деревянном доме своими руками

Чистовой пол можно укладывать на лаги без утепления и чернового слоя

Чаще всего отделочный материал монтируют на деревянное основание на основе лаг. Брус укладывают на бетонную плиту, непосредственно на грунт, на подпорки или на уступы вдоль стен.

Инструкция по установке пола:

Подбор инструментов. Для работы потребуется шлифовальная машина, пила, дрель или перфоратор, измерительная рулетка и строительный уровень, стамеска, гвоздодер, шуруповерт, малярная кисть. Если для укладки чистового пола выбрано бетонное основание, для его изготовления потребуется бетономешалка, лопаты, мастерок, плоскогубцы. Указанный слой требует армирования стальной сеткой.
Монтаж лаг. Их укладывают так, чтобы брусья образовали ровное и прочное основание. Во время монтажа элементов постоянно контролируется их горизонтальный уровень. Для укладки всех элементов используют натянутые между двумя ориентирами шнуры. После выравнивания лаг происходит их фиксация.
Укладка гидроизоляционного слоя и утеплителя. Для защиты конструкции от влияния влаги на нее стелют полиэтиленовую пленку, причем материал должен заходить на стены. Полотна укладывают внахлест, а их стыки фиксируют малярным скотчем. Между лагами монтируют маты минеральной ваты или засыпают керамзит.
Кладка чернового слоя. Используются необработанные доски. Они должны быть сухими и защищенными от воздействия влаги и температурных перепадов. Длина досок должна быть такой, чтобы их края попадали на брус.
Обустройство вентиляции. Продухи можно сделать в досках на расстоянии 3 м друг от друга. Закрывать их необходимо стальной решеткой. Первый элемент чернового пола укладывают на расстоянии 2 см от стены. Крепить элементы необходимо саморезами или гвоздями. Торцы досок располагаются с перевязкой швов.
Финишная отделка. Укладка декоративного материала предполагает шлифовку черновой поверхности, заделку имеющихся трещин, нанесение грунтовки. Если ламинат или паркет использоваться не будет, доски можно просто обработать краской или лаком. Для этого используют кисть или валик.

Чтобы правильно сделать декоративный пол в частном доме на лагах, требуются определенные навыки и соблюдение инструкции. Качественное покрытие прослужит не один год, и не будет нуждаться в частом ремонте.

виды конструкции, пошаговая инструкция, укладка на лагах

Если вы хотите, чтобы ваше жилье было не только прочным и уютным, но и экологически чистым, то необходимо отдать предпочтение деревянному дому. Один из основных вопросов, которые необходимо решить во время его строительства, – как сделать правильно пол в деревянном доме своими руками.

Деревянный пол лучше всего утеплять между чистовым и черновым слоем, к примеру, минеральной ватой или опилками с цементом.

Если вы решили сами сделать пол в деревянном доме, то он должен отвечать таким критериям: быть ровным, прочным, теплым, иметь большой срок службы и привлекательно выглядеть.

Виды конструкции пола

В деревянном доме своими руками можно установить деревянные или бетонные полы.

Каковы особенности деревянных полов?

Любой пол независимо от того, из каких материалов он сделан, имеет несколько слоев, не является исключением и конструкция деревянного пола.

Он состоит из таких компонентов:

Схема устройства деревянного пола.

черновое покрытие;
слой гидро- и теплоизоляции;
чистовой пол;
отделка, вы можете выбрать любое современное напольное покрытие, например, ламинат, линолеум или другое.

Чтобы утеплить пол в деревянном доме, можно отдать предпочтение созданию современной и популярной системе теплый пол, для этого надо установить кабели или трубы.

Для выполнения работ потребуются:

молоток;
ножовка;
для создания чернового пола необязательно брать качественную древесину, для этого подойдут и необрезные доски;
для создания чистового пола надо брать доски высокого качества, фрезерованные или шпунтованные;
слой утеплителя;
гидроизоляционный слой;
пароизоляция;
напольное покрытие.

Деревянный пол может быть выполнен на лагах, существует вариант его установки на столбах, последний выбирают в том случае, когда дом не имеет бетонного основания. Проще сделать бетонное основание и на него установить дом, тогда с созданием пола будет меньше проблем, но не всегда есть возможность сделать бетонную основу.

Если дом построен без бетонной основы, то есть 2 варианта:

Варианты одинарного деревянного пола.

В стены заводят балки, при этом ширина между ними должна составлять не более 4 м, они и будут служить лагами.
Устанавливают на столбы балки, они не связываются со стенами. Расстояние между столбами составляет 0,7-1 м, сверху в два слоя кладут рубероид, а затем балки. Они должны плотно укладываться на столбы, после чего их фиксируют.

Можно выбрать вариант однослойного или многослойного пола. Пол, состоящий из одного слоя досок, укладывают на лаги или без них. Если между балками меньше 60 см, то доски можно стелить на лаги.

Многослойный пол состоит из основания, которое также называют черновым полом. Доски крепят снизу балки, это позволяет провести дополнительное утепление пола, так как на них кладут керамзит, минеральную вату или любой листовой утеплитель и только затем монтируют чистовой пол.

Вернуться к оглавлению

Как утеплить пол в деревянном доме

Утепление необходимо проводить независимо от того, из какого материала вы сделали пол – бетона или дерева. Если у вас пол из досок, который состоит из нескольких слоев, то между верхним и нижним слоем (черновым и чистовым) рекомендуется провести укладку утеплителя, что позволяет провести эффективное утепление поверхности пола.

Сейчас есть много современных утеплителей, например, минвата, полиуретан, но не надо исключать и старые, проверенные способы утепления: сухая листва, любые древесные стружки или опилки. Независимо от того, какие утеплители при решении вопроса, как утеплить пол, вы будете использовать, над теплоизоляционным материалом, чтобы эффективно проводилось проветривание подпольного пространства, необходимо оставлять свободное место высотой 15-50 мм.

Как правильно сделать черновой пол?

Варианты двойного деревянного пола.

Для того чтобы полы имели высокую прочность и не гнили, необходимо, чтобы была обеспечена хорошая циркуляция воздуха, схема их создания предусматривает устройство чернового пола. Его наличие обеспечивает более высокую жесткость каркаса, позволяет создать воздушную прослойку, что сохраняет тепло и не позволяет доскам гнить.

Некоторые строители называют черновым полом основание, на которое укладывается напольное покрытие, но это неправильно. Это просто подложка, она нужна, чтобы выровнять основание пола и равномерно распределить создаваемую на него нагрузку, обычно устанавливают фанеру или ДСП.

Если между лагами большой шаг, то в этом варианте для увеличения прочности покрытия пола необходимо, чтобы доски чернового и чистового пола были уложены по диагонали друг к другу. Еще одним вариантом чернового пола является создание двойного утепления, тогда нижний слой выполняет роль подпорки, на которую укладывают утеплитель.

Вернуться к оглавлению

Утепление чернового пола

Для того чтобы не происходило повреждения пола из-за его гниения, должна быть обеспечена хорошая вентиляция подпольного пространства. Для ее обеспечения можно просверлить отверстия в углах дома, достаточно их диаметра 5-6 см, иногда такие отверстия делают в плинтусах.

Фундамент дома необходимо хорошо гидроизолировать, чтобы не попадала влага. Для этого надо сделать качественную отмостку, также можно использовать рубероид или различные обмазочные гидроизолирующие материалы. Сам черновой пол, нижние венцы дома и лаги надо обработать антисептиком или отработкой машинного масла.

Наиболее распространенным и доступным вариантом монтажа чернового пола является его установка на черепные брусочки. После этого укладывается утеплитель, одним из оптимальных, дешевых и эффективных вариантов является минвата, пароизоляция и чистовой пол. Для этого чаще всего используют шпунтованную доску, реже ДСП, после чего стелют линолеум или другое напольное покрытие.

Схема утепления деревянного пола.

Утепление деревянного пола необходимо проводить качественно, чтобы по нему было приятно ходить. Для обеспечения хорошей теплоизоляции необходимо выбирать утеплитель с высокими теплоизоляционными характеристиками, небольшим весом, он должен быть гипоаллергенным и негорючим, легко монтироваться и быть долговечным. Наиболее приемлемым и часто рекомендуемым вариантом является минвата, она отвечает всем указанным качествам, практически не впитывает влагу. Для обеспечения гидроизоляции можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, рубероид или современные ПВХ-мембраны.

Сначала проводят монтаж чернового пола, после чего на него проводят укладку слоя гидроизоляции, затем укладывают слой теплоизоляции, слой пароизоляция и только после указанных операций можно начинать установку чистового покрытия.

Вернуться к оглавлению

Выполнение настила чистового покрытия

Лучше всего для создания чистового пола выбрать фрезерованную доску, на ней есть специальные продухи, через которые обеспечивается циркуляция воздуха. Если такую доску вы достать не можете, то ее можно заменить на шпунтованную фальцованную доску, она может быть с прямыми шипами или в виде трапеции, сегмента.

При установке досок надо смотреть на расположение годичных колец, они должны быть направлены в разные стороны. Проведя монтаж чистового пола, можно переходить к устройству выбранного напольного покрытия.

Вернуться к оглавлению

Особенности установки бетонных полов

Сделать бетонный пол намного проще, для этого делают армированную бетонную стяжку. Преимуществами бетонного пола являются его прочность, большой срок службы и надежность. Заливать бетон в деревянном доме можно двумя способами: сразу на грунт или на лаги.

Вернуться к оглавлению

Как уложить бетон на грунт

Такой способ является более простым. Сначала отбивают с использованием шнура уровень, на котором будет находиться будущий пол. На грунт насыпают слой гравия, затем насыпают слой песка и хорошо все утрамбовывают. Для создания гидроизоляции подойдет полиэтиленовая пленка, только потом заливают бетон.

Готовый пол выравнивают, а чтобы он быстрее набрал необходимые прочностные характеристики, его накрывают пленкой и периодически увлажняют. Через месяц бетон приобретет нужную прочность, его покрывают цементной стяжкой. Для утепления такого пола, можно использовать систему теплый пол, она может быть как на основании электрического кабеля, так и на основании труб с горячей водой. Толщина бетонного покрытия не должна быть больше 25 см. Для покрытия такого пола можно использовать плитку, ламинат или линолеум.

При реализации водяного утепления пола труба должна быть уложена с шагом от 10 до 30 см, такая система уместна в ванной комнате или детской спальне. Если вы решили провести утепление пола при помощи электрического кабеля, то такую систему установить еще проще, размер ячеек должен быть 5х5 см.

Черновой пол в деревянном доме

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

Пример чернового пола в деревянном доме

Содержание статьи

Какие бывают черновые полы в деревянных домах?

По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
Схема монтажа чернового пола на лагах
Под лагами. В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
Устройство сухого чернового пола
По несущим балкам. По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?
Несущие балки — фото
Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.
Балки перекрытия пола
Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.
Расстояние между балками

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Элементы черновых полов

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Огнебиозащита древесины

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

Олифа

Обработка дерева олифой

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Устройство продухов в фундаменте

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Правильное расположение продухов

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Делаем черновой пол своими руками

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1. Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Разметка нулевого уровня c помощью лазерного нивелира

Схема нахождения уровня будущего пола

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Регулируемые винтовые опоры

Регулируемые опоры для лаг винтовые — фото

Столбики под лаги

Шаг 3. Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4. Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Крепление лаг

На фото крепление лаги к стене

Пример гидроизоляции лаг

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Ориентированно-стружечные плиты

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Фанера ФСФ

Шаг 6. Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Проверка расстояния между лагами

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Настил чернового пола

Обустройство чернового пола

Шаг 8. Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Слой пароизоляции на черновом полу

Уложенная на пол пароизоляция

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Укладка пароизоляции на пол

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Пароизоляция на полу — фото

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Материалы для утепления пола в деревянном доме

Утепление пола минеральной ватой

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

На бетонные основания черновой пол рекомендуется класть с использованием строительного клея.

Монтаж фанеры на клей

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Схема укладки фанеры со слоем утеплителя

Фанерный пол на лагах

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Схема укладки фанеры на деревянные лаги

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Уложенная на пол фанера

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шлифовка фанеры

Особое внимание следует обращать местам стыков, здесь не разрешается наличие резких перепадов по высоте.

На фото проверка ровности укладки фанеры

Отверстия от шляпок дюбелей шпаклюются.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Деревянный пол своими руками — чертежи, несколько вариантов изготовления | Своими руками

Из множества террас на заднем дворе, дачных и загородных домах можно сделать 2 простых, но в то же время очень красивых (что, конечно, не отменяет других дизайнов).

Первый самодельный настил расположен невысоко, т.е. чуть выше земли второй этаж выше, оборудован поручнями и ступеньками для входа (спуска) в сад или огород

Можно сделать настил и вдали от дома, но можно прикрепить его прямо к дому.

И в любом случае настил все равно придется сделать так, чтобы он вписался в ландшафтный дизайн участка.

Примите во внимание тот факт, что при изменении количества или длины любых деталей по отношению к предлагаемым конструкциям пролеты между лагами не должны позволять доскам настила сильно прогибаться.

Но прежде чем приступить к строительству, не забудьте согласовать свой проект со специалистами, чтобы учесть такие параметры, как углубление опор фундамента и расстояние между ними в зависимости от типа грунта.

Читайте также: Терраса и терраса у бассейна своими руками

Низкий пол своими руками (рисунок 1)

Устройство невысокого перекрытия (рис.1) для отдыха или работы не требует больших финансовых или временных затрат.

Так как напольное покрытие небольшое (2,4 × 3,6 м), оно подойдет для многих приусадебных участков и создаст в саду приятный уединенный уголок.

Для фундамента используйте сборные бетонные блоки с анкерами для стоек.Если платформа расположена горизонтально, стойки можно убрать, а балки уложить прямо на анкеры.

Если уклон будет заметным, то понадобятся стойки разной высоты, чтобы выдерживать горизонтальный характер настила.

При этом в верхней части откоса балки можно ставить прямо на бетонные блоки (рисунок 2).

Для подъема на пол можно сделать ступеньку из предварительно обработанных антисептиком или окрашенных досок (50х150 мм), большого плоского камня или бетонной плиты.

Для того, чтобы сделать этот пол вам потребуется:

ДЕТАЛИ	РАЗМЕР, мм
ПИЛЫ
Стеллажи	100 × 100
Балки	100 × 200
Лаги	50 × 150
Доска пола	50 × 150
Лицевая панель	20 × 250
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА
Фонд	Готовый блок
Основание	300 × 300
КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ
Гвозди	Длина 80-90 мм под настил; гвозди для анкеров
Крепежная фурнитура	Анкеры, стальные соединители
Заметка.Для деталей напольного покрытия используйте пиломатериалы, обработанные антисептиком. Используйте устойчивый к коррозии крепеж.

Высокий пол своими руками (Рисунок 3)

Угловой настил, пристроенный к дому, очень привлекателен и как бы увеличивает площадь жилища.

В этом случае настил планируется со стороны сада и может служить входом в дом.

Установив высоту настила, достаточно подогнать размеры колонн и количество ступеней лестницы (рис.3-7). Можно обойтись без стоек, сделав настил лишь на ступеньку выше уровня сада.

Вне зависимости от того, какое напольное покрытие вы выберете, не забывайте, что если его высота больше 750 мм, то следует предусмотреть поручень. Последнее можно делать на низком перекрытии — от этого он только выиграет, станет более привлекательным.

При этом для удобства скруглите углы перил, а на тыльной стороне перил лестницы, чтобы лучше ухватились за нее пальцами, выберите паз.

Для того, чтобы сделать второй этаж, вам понадобится:

ДЕТАЛИ	РАЗМЕР, мм
ПИЛЫ
Стеллажи	100 × 100
Балки	100 × 200
Лаги	50 × 150
Вставки	50 × 150 мм
Опорная балка у стены дома	100 × 200 мм для пола
Доска пола	50 × 150
Лицевая панель	20 × 200
Шаги	50 × 300 мм косоура; Протектор 50 × 150 мм; Подступенки 50 × 100 мм
Фехтование	Стеллажи 100 × 100 мм, перила и поручень лестницы 50 × 150 мм; доски ограждения 50х200 мм; перемычки 50 × 100 мм; дюбель 038 мм
ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕТОНА
Фонд	Готовый блок 300 × 300 мм
Основание	Бетонные блоки 450 × 450 мм; подушка для лестницы 450 × 150 глубиной 300 мм
КРЕПЛЕНИЕ РЕМНЯ
Гвозди и шурупы	Гвозди длиной 80 мм или шурупы по дереву; гвозди для разъемов; винты для перил
Болты	Болты М16 для опорной балки на стене дома; болты М12 для остальных вертикальных соединителей к стойкам
Крепежная фурнитура	Анкеры стоек; Подголовники стоек; подвесные кронштейны для обуви; стальные уголки 200х200х50 мм в основании косоура; Анкеры для соединения бревна с балками
Заметка.Для деталей напольного покрытия используйте пиломатериалы, обработанные антисептиком. Используйте устойчивый к коррозии крепеж.

Полы своими руками — фото и чертежи

Некоторые важные моменты на рисунках имеют пояснения:

Рис. 2. Вид платформы сверху слева. Справа: каркас платформы. Основание перекрытия должно быть заглублено согласно строительным нормам.
Рисунок 4. Блочная компоновка фундамента, балок и каркаса лаговой площадки.
Рис. 5. План перекрытия.
Рис. 6. Опора для пола.
Рис. 7. Ограждение (разрез AA на рис. 5).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — массу…

Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — как …

Растворы для обработки и опрыскивания рассады вручную Как приготовить растворы для рассады …

Цветочная емкость своими руками из дерево — рисунок
Как сделать деревянную тару для …

Легенда: пол, ламинат, керамическая плитка Ламинат и плитка — условно …

Современные источники света вместо лампочек Чем осветить дом вместо лампочек…

Укладка доски пола — таблица расчета Как рассчитать толщину доски и …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

Как построить себе логово

Может быть, у вас есть старая веревка в сарае, пара одеял в шкафу или несколько бамбука в сарае… Вот несколько идей, что с ними делать.

Материал для конструкции

Все хорошие логова нуждаются в прочном каркасе.

Стулья и столы — один из быстрых способов построить структуру.
Бамбуковые трости: легкие, прочные и довольно дешевые.
Палки: если вы не можете достать бамбук, вам понадобится что-то подобное, например, ручки от метел или палки для палаток.
Bendy Sticks: создавайте всевозможные интересные формы из них или из пластиковых гибких трубок.
Упавшие ветви: действительно упавшие, а не только ветви, до которых можно дотянуться. Если вы можете найти только тонкие, попробуйте связать их вместе, чтобы сделать их сильнее.

Вязание

Вам понадобится способ связать конструкцию вместе.
Струна и веревка
Камеры старых велосипедов: разрезать на полоски шириной 2,5 см, они отлично подходят для связывания вещей.
Тряпки: порезанные старые футболки. Сохраните старые простыни, чтобы накрыть укрытие.

Вещи для укрытия

Теперь для того, чтобы он выглядел красиво, или для защиты от дождя, если логово на улице.

Яркие материалы помогут превратить ваше логово во дворец, модный ресторан или замок.
Если вы хотите использовать свое логово под дождем, вам понадобится водостойкий материал, например пластиковые пыльники или брезент. Листья тоже хороши для этого, но вам понадобится много, если вы не хотите, чтобы они протекали.

Материал, который нельзя строить из

Избегайте стекла, так как оно может разбиться на очень острые части.
Держитесь подальше от больших кусков дерева или чего-либо еще большого и тяжелого.
Банки с краской или химикатами — плохие новости для вас и окружающей среды.
Не срезайте куски живых деревьев.

Вот еще несколько советов, чтобы все были в безопасности и были счастливы.

Заповеди логова

Всегда убирайте за собой. Пожалуйста, не роняйте мусор, особенно если вы используете искусственные материалы.
Заботьтесь о живых деревьях и растениях: им требуются годы, чтобы вырасти, и секунды, чтобы уничтожить.
Не кради из чужих притонов!

Советы по безопасной игре

Чтобы наслаждаться созданием логова, нужно оставаться в безопасности, так что этот бит на самом деле означает не делать ничего глупого.
Мы не говорим, что взрослый должен быть рядом все время, но взрослый должен знать, что и где происходит!
Держите логово легким, чтобы при падении не сильно повредить строителям логова внутри.
Если собираетесь копать землю, не заходите очень глубоко.

Как убрать вибрацию стиральной машины на деревянном полу

Английская компания по обслуживанию недвижимости

Посетите фантастические услуги.com

Категории

Меню
- Товары для дома
  Категории
  Просмотреть все Товары для дома
  Электрические насадки
  Охрана и безопасность
  Украшение
  Сантехника
- Garden Advice
  Категории
  Посмотреть все Садовые советы
  Уход за газоном
  Правила сада
  Ландшафтный дизайн
  Растения в Великобритании
- Руководства по очистке
  Категории
  Посмотреть все руководства по очистке
  Чистка ковров
  Очистка духовки
  Мойка окон
  Разгрузка
- Советы по перемещению и упаковке
  Категории
  Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
  Переезд за границу
  Переезд офиса
  Наконечники для упаковки
  Наконечники для хранения
- Проблемы с вредителями
  Категории
  Посмотреть все проблемы с вредителями
  Насекомые
  Заражение грызунами
- Истории компании
  Категории
  Просмотреть все истории компании
  В центре внимания
  Партнеры
  Жизнь в условиях изоляции
Поиск Общие селекторы
Только точные совпадения
Только точное совпадение
Искать в заголовке
Искать в названии
Искать в содержании
Искать в содержании
Искать в отрывке
Искать в сообщениях
Искать в сообщениях
Искать на страницах
Искать на страницах
Скрытый
Фильтр по категориям
Все о лужайке
Все о лужайке
Советы по чистке ковров
Советы по чистке ковров

как сделать деревянный пол в доме своими руками.Стр. 1

Хотите сделать деревянные полы в доме своими руками и не знаете, как и с чего начать? Прочтите здесь основные правила.

Помните: главное — правильный расчет и придерживайтесь инструкции.

Для того, чтобы сделать деревянный пол своими руками в первую очередь, необходимо установить балки или бревна, из которых впоследствии выполняется деревянный пол.

Балки или балки изготавливаются из твердых и мягких пород дерева. Балки и балки деревянного пола можно укладывать на бетонное основание или прямо на землю.Но перед тем, как положить балки или балки необходимо произвести гидроизоляционные работы , а именно уложить на пол мембрану или пленку или рубероид и пропитать балки и балки антисептиком . Антисептик предотвращает появление жука в изделиях из дерева и обладает водоотталкивающими свойствами.

Следует также помнить, что полов нужно делать из хорошо просушенных досок. Почему? Потому что, если вы положите на пол сырые деревянные доски, они будут «новостью» до тех пор, пока они окончательно не высохнут и не примут окончательную юридическую форму, что, несомненно, приведет к обилию трещин в новом паркетном полу, сделанном вручную.

Комплект балок для деревянного перекрытия на твердое основание (дерево, бетон)

Обычно среднее расстояние между балками составляет 80 см. Это расстояние актуально, если вы используете доску 40-35мм . Если доска толще или тоньше, расстояние соответственно увеличивается или уменьшается. Вы должны понимать, что расстояние между балками перекрытия нужно подбирать таким образом, чтобы доска не прогибалась под собственным весом.

Высота и горизонтальность лага легко регулируются деревянными накладками.Облицовку затем надежно прижимают к полу, когда вы фиксируете балки с помощью анкерных болтов. Итак, вам нужно установить две балки возле двух противоположных стен, затем потянуть за шнур и попросить его поставить остальные балки.

Фото 25: Прикрепление досок

а) клипса обычная б) клипса Смолякова

Фото 26: Уложите доску так, чтобы годовые кольца были в разные стороны

а) правильно б) неверно

Фото 27: укладка последней доски Доска разными способами.

Как класть бревна на мягкий земляной грунт, на землю

Вариант номер один — сделать стяжку для укладки бревна на мягкое основание. Для изготовления стяжки необходимо выровнять землю и уложить подсыпку песка и утрамбовать ее. Общая толщина песчаного слоя должна быть не менее 5-7 см. Затем гравий утрамбовать до толщины 5-7 см. После того, как гравий и песок утрамбовались, будку засыпать (битые кирпичи, камни, куски металлолома и все это залить цементом, а лучше бетонным раствором.

Приготовьте бетон: пропорция 1 цемент + 3 песка + 3 щебня.

Вариант №2 заключается в том, чтобы сделать что-то вроде пирса фундамента. Выкопайте несколько ям 20х20х40, дно немного присыпьте песком и щебнем, установите железо в качестве арматуры или арматуры и залейте бетон в пропорциях как в варианте 1. Когда бетон подстинется, кладите на бетонный фундамент кирпичную кладку в 2-3 кирпич и имеет право кладка лаг.

Доски деревянного пола своими руками

Чтобы сделать деревянные полы в своем доме своими руками, лучше всего использовать половые доски.Чтобы сделать колоду максимально качественно, отрежьте доски нужной длины. Для резки используйте угольник, углы досок должны быть ровно 90 градусов для ровной стыковки. Измерьте доски так, чтобы они поместились точно по центру балок.

Доски пола начинают укладку первой доски с некоторым расстоянием от стены 10-15 мм, для вентиляции и сезонного набухания древесины. Для лучшего монтажа используйте шурупы, хотя можно и гвозди.

Своими руками
Отопление водородом своими руками: Водородный генератор своими руками для отопления дома, схема
22.04.202104.11.2020 By alexxlabLeave a comment

генератор для частного и печь, установка

Твердое топливо, газ, электроэнергия – доступные и популярные источники тепла для обогрева частного дома. Но можно сделать отопление на водороде – это способ с широким списком достоинств, но применяется редко из-за сложностей в получении сырья. К тому же в сравнении с подключением к газовой магистрали, вариант требует больших финансовых расходов, однако они окупаются достаточно быстро. Поэтому способ отопления стоит рассмотреть подробнее.

Принцип работы водородного отопления

Газ выделяет большой объем тепловой энергии, которая образуется при взаимодействии водородных и кислородных молекулярных соединений. Процесс требует много места, выделяет КПД более 80% и при обустройстве схемы необходимо позаботиться о большой емкости, в которой и будет происходить взаимодействие молекул с последующим выделением тепла.

Если хозяин просчитывает, как сделать водородное отопление дома, нужно знать, что при выходе из котла температура теплоносителя может достигать показателей +40 С. Таких параметров хватает для подачи тепла в помещения большого размера. По устройству котлы могут быть модульными, оснащенными катализатором в каждом канале выхода. Это свойство особенно удобно при формировании системы отопления на много лучей – каждый канал можно отрегулировать с подачей теплоносителя по индивидуальным параметрам температуры.

Получается, что если правильно рассчитать показатели, то при монтаже одного котла с водородным отоплением можно провести отопление по нескольким комнатам с учетом разных температурных показателей. Например, один вывод запускается на теплые полы, второй – к трубопроводу под потолок, третий – запускается в гостиную и так далее.

Совет! Чтобы снизить расходы, можно оборудовать обогрев на солнечных батареях, коллекторах, поставить водородный генератор для отопления частного дома. В этом случае затраты на обслуживание потребуются минимальные, регулярных расходов практически не будет.

Преимущества и недостатки

Профессионалы выделяют следующие достоинства отопления на водороде:

Рекомендуем к прочтению:

Нет огня. Тепловая энергия вырабатывается в процессе протекания химической реакции, где не требуется горения любого вида топлива.
Постоянство температурных показателей. Теплоноситель поддерживается в нагретом до +40 С состоянии на всем протяжении времени, пока котел запущен в эксплуатацию.
Универсальность применения. Нет никаких ограничений для формирования системы в любых строениях.
Практичность. Невысокая температура теплоносителя гарантирует отсутствие ожогов, а смонтировать схему отопления сможет домашний мастер с минимальными навыками владения инструментом.
Экологичность. В процессе работы прибор не выделяет вредных газов, продуктов сгорания, частиц отработки и шлака. Котел выделяет нейтральный газ, не загрязняющий атмосферу.

Окупается схема через 3-3,5 года, при условии применения в качестве постоянного и основного источника тепла. Единственной альтернативой может стать газовое отопление, но при всей дешевизне топлива, подключение к магистрали не всегда возможно.

К минусам относят высокую взрывоопасность водорода, поэтому важно обеспечить все степени безопасности при использовании сырья и транспортировку топлива только в низкотемпературных режимах. Именно из-за сложностей в подвозе водорода такая схема отопления применяется сегодня достаточно редко.

Что такое водородный генератор и принцип его работы

Прибор имеет еще одно название – электролизер, функционирует за счет физического и химического процессов. Выглядит генератор водорода для отопления дома как несколько металлических пластин, которые погружены в тару, заполненную дистиллированной водой. Несмотря на простоту схемы, электролизер способен вырабатывать большое количество энергии.

Процесс выглядит следующим образом: электроток проходит через воду между металлическими пластинами разной полярности (анод-катод), это приводит к расщеплению дистиллированной жидкости на молекулы водорода, кислорода. Если площадь металлических элементов большая, проходит много электрического тока и объем газа повышается. Корпус, куда погружены пластины, обязательно оснащается клеммами для подключения источника питания – электрического тока, а также втулкой, куда направляется вырабатываемый газ.

Как сделать водородное отопление своими руками

Сделать отопление на водороде своими руками сможет любой мастер, которому доступны умения работать с металлом.

Для формирования устройства потребуется следующий набор материалов:

Рекомендуем к прочтению:

лист нержавейки параметрами 50х50 см;
болты 6х150, оснащенные шайбами и гайками;
фильтровальный элемент проточной очистки – пригодится от старой стиральной машинки;
прозрачная полая трубка длиной 10 м, к примеру, от водяного уровня;
обычный пищевой пластиковый контейнер на 1,5 литра с прочной герметичной крышкой;
набор штуцеров с «елочкой» с диаметром отверстия в 8 мм;
болгарка для резки;
дрель;
герметик силиконовый.

Чтобы сделать печь на водороде, подойдет сталь 03Х16Н1, а вместо воды можно взять щелочной раствор, который создаст агрессивную среду для прохождения тока, при этом продлит длительность эксплуатации стальных листов.

На заметку! Перед началом работ нужно определить вариант выкладки. Это может быть обустройство теплого пола, выкладка трубопровода по плинтусам, другие варианты. После проекта нужно посчитать требуемую длину трубопровода.

Как сделать отопление дома водородом самостоятельно:

Металлический лист уложить на ровный стол, нарезать на 16 равных частей. Получаются прямоугольники для будущей горелки. Теперь отрезать у всех 16 прямоугольников один угол – это нужно для последующего соединения деталей.
С обратной стороны каждого элемента высверлить отверстие для болта. Из всех 16 листов 8 будет анодами, а 8 катодами. Аноды и катоды нужны для прохождения электрического тока через детали с разной полярностью, это обеспечивает разложение щелочи или дистиллята на водород и кислород.
Теперь в пластиковый контейнер выложить пластины, учитывая полярность, чередуя плюс и минус. Изолятором пластин послужит прозрачная трубка, которую нужно нарезать на кольца, а потом полосками толщиной в 1 мм.

На заметку! Предлагаемый вариант горелки для водородного котла является прибором с параллельным включением.

Металлические пластины фиксируются между собой шайбами таким образом – сначала шайба надевается на ножку болта, затем надевается пластина. После пластины нужно надеть на болт 3 шайбы, потом снова пластину. Таким способом навешивается 8 пластин на анод и 8 пластин на катод.

Совет! Навешивать металлические элементы следует в зеркальном порядке – разворачивая анод на 180⁰C. Так «плюс» заходит в зазоры между элементами с «минусом». А гайки затягиваются после того, как пластины изолированы полосками из прозрачной трубы.

Теперь нужно выяснить точку упора для болта в пищевом контейнере, в этом месте просверлить отверстие. Если болты в емкость не входят, то ножка болта обрезается до нужной длины. После этого болты продеть в дырки, надеть на ножки шайбы и для герметичности зажать конструкцию гайками. Крышку емкости оснастить отверстием для штуцера, вставить элемент в дырку и для герметичности промазать зону стыка герметиком. Теперь продуть штуцер. И если через крышку выходит воздух, то придется герметизировать крышку по всему периметру.

Тестируется генератор подключением любого источника тока с наполнением емкости водой. На штуцер надевается шланг, второй конец которого погружен в емкость. Если в жидкости образуются воздушные пузыри, то схема работает, если нет, нужно проверить мощность подачи тока. Бывает, что в воде пузырьков воздуха не образуется, но в электролизере они появляются обязательно.

Для обеспечения нужного количества тепловой энергии необходимо увеличить выработку и выход газа повышением напряжения в электролите. В воду залить щелочь, например, гидроксид натрия, который есть в средстве для прочистки труб «Крот». Снова подключить источник подачи тока и проверить мощность электролизера.

Самый последний этап – присоединение горелки к трубопроводу магистрали отопления. Это может быть теплый пол, плинтусная разводка. Стыки следует герметизировать силиконом и можно запускать оборудование в работу.

Важно! Для обеспечения бесперебойной и безопасной работы системы необходимо интегрировать в схему фильтр и клапан. Фильтр требуется для формирования водяного затвора и предупреждения взрывов, а клапан устанавливается в точке выхода водорода – чтобы не допустить скопления газа.

газовый и на воде, изготовление

Если вы хотите максимально эффективно отапливать дом, при этом не тратить много средств на энергоноситель, то вам стоит рассмотреть альтернативный вариант отопительного оборудования. Котел водородный не требует сложного обслуживания. Он отличается надежностью и долговечностью, но имеет довольно сложную конструкцию. Все комплектующие агрегата должны быть высокого качества. Несмотря на это, водородное нагревательное оборудование можно сделать своими руками.

Плюсы и минусы водородных отопительных котлов

Поскольку в нагревательных приборах в качестве топлива используется водород, рассмотрим преимущества энергоносителя:

Водород в баллонах можно приобрести в любом регионе страны.
Отопительные системы с использованием водорода не требуют для работы участия человека, потому что представляют собой замкнутый цикл.
Приемлемая цена топлива – главное достоинство.
Количество выделяемой тепловой энергии составляет 121 МДж/кг, что намного выше такого же показателя у пропана, который равен 40 МДж/кг.

Стоит не забывать о недостатках водородного топлива:

уровень шума при работе котла старого образца высокий;
если превысить нормативное давление, то создается взрывоопасная ситуация;
агрегат потребляет много воды;
в некоторых населенных пунктах сложно купить баллоны с водородом;
в старых установках нужно делать отдельный дымоход для разогретого пара, выделяющегося при каталитической реакции.

Преимущества водородных котлов заключаются в следующем:

Агрегат не выбрасывает вредные соединения в атмосферу.
Водород не горит, а отдает тепло при взаимодействии с кислородом. Вода образуется в результате каталитической реакции.
При температуре теплоносителя всего 40 градусов теплопотери исключены.
В процессе работы котла происходит химическая реакция, которая протекает без использования открытого пламени.
Современные водородные котлы отличаются бесшумной работой, не требуют устройства отдельного дымохода, потому что разогретый пар и вода сразу подаются в систему отопления. Благодаря этому агрегат можно устанавливать в любом месте.

Минусы водородных агрегатов связаны с повышенными требованиями к качеству всех составляющих элементов и узлов. Чтобы обслуживать и ремонтировать прибор, придется привлекать специалистов. Довольно сложно найти запасные детали для нагревательного оборудования.

Принцип работы водородного котла и его схема

Отапливать жилье с помощью водородных котлов придумали в Италии не так давно. Ранее ученые пытались создать бытовой котел на водороде, но сделать агрегат из привычных материалов было невозможно, потому что температура горения водорода очень высокая.

Процесс отопления простой и понятный – в отопительном котле есть специальный резервуар, заполненный водородом, когда он нагревается до 300 градусов, то газ вступает во взаимодействие с кислородом. В результате реакции образуется пар и вода, подающиеся в систему отопления жилого дома.

Рекомендуем к прочтению:

Принцип работы водородного нагревательного оборудования следующий:

В специальный электролизер подается электролитический раствор, который при прохождении через электроды способствует выработке водяного пара, кислорода и водорода.
Смесь газов поступает в сепаратор, где из общей массы выделяется водород. Очищенный газ подается в другой узел через специальный клапан. Причем обратного хода у газа нет, что сводит вероятность создания взрывоопасной ситуации на нет.
Далее водород подается в камеру сгорания с теплообменником. Здесь водород вступает в реакцию с кислородом при участии катализатора. В итоге теплообменник с находящимся внутри теплоносителем нагревается.
Отработанный газ подается обратно в камеру с электролитом.

Для регулировки мощности в нагревательном оборудовании установлены каналы со специальным катализатором. При этом катализатор можно задействовать в химической реакции или исключить из нее.

Виды водородных котлов

Любой водородный котел отопления работает по общему для всех агрегатов принципу. Разница между ними есть только в мощности, материале, из которого изготовлен корпус, и других незначительных характеристиках.

Для примера рассмотрим технические характеристики двух котлов американского производства (модели Star 1000 и ННО):

Энергопотребление обоих генераторов составляет 1,2-3 кВт/ч.
За сутки оба прибора расходуют 5,5 л воды.
В течение дня каждый прибор способен генерировать 1,2-2 л топлива.
Обе разновидности отопительного оборудования подходят для обогрева помещения площадью не более 250 м².
Срок службы составляет минимум 15 лет.
В приборах установлено два контура. Один контур нагревательный, а второй – отопительный.
Цена агрегатов колеблется в пределах 3-3,5 тысяч долларов.

Важно! Водородный генератор не работает постоянно. Он включается, когда температура в помещении опускается ниже установленного порога, поэтому расходует мало электроэнергии.

Правила выбора отопительного котла на водороде

Выбирая котел на водороде, обращайте внимание на следующие критерии:

количество контуров;
мощность прибора;
производитель;
количество потребляемой электроэнергии.

Мощность водородного нагревательного оборудования стартует от 27 Вт. Верхний предел мощности не ограничивается. Для отопления дома можно использовать несколько маленьких котлов или установить один мощный агрегат.

Специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил выбора водородного нагревателя:

Мощность котла должна соответствовать используемой отопительной сети и характеристикам теплоносителя. Также учитывается размер отапливаемой площади.
Если планируется организовать несколько отопительных контуров, то габариты камеры сгорания должны позволять установить дополнительные теплообменники.
В доме должна быть исправная электросеть, которая способна выдержать мощность нагревательного оборудования.
Все узлы и детали котла должны быть качественные и долговечные.
Прибор должен быть сертифицированным и иметь необходимую систему безопасности.

Техника безопасности и особенности эксплуатации

Отопительный котел на водороде нужно правильно эксплуатировать.

Рекомендуем к прочтению:

В ходе его использования придерживайтесь следующих правил:

Нельзя самостоятельно модернизировать и переделывать водородное нагревательное оборудование. Это повышает вероятность утечки водорода. При его взаимодействии с воздухом создается взрывоопасная ситуация.
Установите внутри теплообменника датчики температуры. Это позволит контролировать степень нагрева воды. Периодически проверяйте температуру, не допускайте перегревания теплоносителя.
Не эксплуатируйте отопительное оборудование в режимах и условиях, которые не предусмотрены производителем. Это может привести к нежелательной цепной реакции.
На горелочное устройство установите запорную арматуру и подключите ее к температурному датчику. Это позволит при необходимости обеспечивать охлаждение котла.
Если давление газа в камере сгорания критически повышается, то нужно выяснить причину такого повышения, принять меры для стабилизации работы.
Следите за подачей воды, периодически меняйте электролитный раствор.

Важно! При правильной и бережной эксплуатации водородное нагревательное оборудование прослужит до 30 лет, вдвое превысив гарантийный срок.

Самодельный водородный котел

Для сборки котла вам понадобятся листы из высоколегированной нержавеющей стали толщиной 2-4 мм, фильтр для очистки воды, газовые шланги диаметром 8 мм из прозрачного материала, рассчитанные на высокое давление. Также подготовьте по паре болтов с шайбами и гайками размером 150х6 мм, штуцер для шланга диаметром 0,8 см, герметичную емкость из пластика вместительностью 1,5-2 литра и профильную трубу сечением 4х4 см и 2х2 см.

Из инструментов понадобится следующее:

сварочный аппарат;
болгарка с насадкой для резки металла;
строительный нож;
дрель со сверлами;
рожковый ключ;
отвертка;
прибор для нарезки резьбы диаметром 6 мм.

Сначала делаем водородный генератор в такой последовательности:

Из стального листа вырезаем 16 пластин размером 5х5 см. Один угол каждой пластины срезаем под 45 градусов, в другом углу, расположенном напротив, высверливаем 6-миллиметровое отверстие.
Пластины насаживаем на болт, чередуя с шайбами. Все фиксируем гайкой. Делаем два таких болта. В итоге получается два радиатора, которые можно вставлять друг в друга.
В крышке пластикового контейнера прорезаем два отверстия под болты. При этом пластины радиаторов должны располагаться друг над другом, но не соприкасаться.
Пластины крепим на крышку и устанавливаем крышку так, чтобы сторона с радиаторами была внутри контейнера. Под крышку для лучшей герметичности укладываем резиновую прокладку.
В крышке делаем еще два отверстия под гибкие трубки для подачи воды и водорода. Диаметр отверстий 8 мм.
В отверстия вставляем стальные патрубки с резьбой. С двух сторон укладываем прокладки и закрепляем гайками.
Теперь нужно проверить герметичность контейнера. Для этого к одному патрубку подключаем манометр, а к другому – компрессор. Нагнетаем давление в 2 атм. в течение получаса. Если давление не меняется, то корпус герметичный.
Проверяем, как работает генератор. На один патрубок устанавливаем обратный клапан и подключаем баллон с газом. Во второй патрубок подаем воду, а к электродам подключаем ток.

Теперь приступаем к изготовлению котла:

Профильную трубу сечением 2х2 см режем на 8 частей длиной 30 см.
Трубу сечением 4х4 см нарезаем на 3 части. Одна из них длиной 20 см, а две другие – по 8 см.
В трубе длиной 20 см с двух торцов прорезаем отверстия под такие же трубы. Вставляем в них отрезки длиной 8 см и привариваем.
На три торца крестовины устанавливаем заглушки, а на четвертую ставим заглушку с патрубком.
От центра крестовины отступаем 7-8 см и на каждой части высверливаем отверстие диаметром 1-1,4 см.
В четыре подготовленные отверстия ввариваем газовые форсунки.
К каждому торцу крестовины привариваем по паре профильных труб сечением 2х2 см. Они должны формировать прямой угол с крестовиной.
Из стального листа вырезаем три заготовки размером 30х30 см. В двух заготовках вырезаем по 4 дырки диаметром 0,2-0,3 см. Они должны совпадать с местом расположения форсунок. В третьей заготовке делаем дырки диаметром 1 см.
Трубу сечением 2-3 см нарезаем на куски длиной по 50 см и привариваем к стальному листу, который ранее вырезали (размером 30х30 см).
В трубе сечением 2 см и длиной на 3-4 см меньше, чем протяженность ранее сваренных труб, высверливаем по отверстию в нижней и верхней части.
Трубу привариваем к стальному листу 30х30 см с отверстиями меньшего диаметра.
Конструкцию переворачиваем и крепим к ней второй стальной лист. Причем патрубки должны совпасть с отверстиями.
Привариваем к конструкции из стали горелку.
Патрубки для тока теплоносителя привариваем к нужным отверстиям в корпусе.
На патрубок подачи устанавливаем датчик температуры. К горелке прикрепляем детектор пламени. Оба датчика соединяем контроллерами или системами визуально-звукового оповещения.
Обязательно проверяем герметичность корпуса.

После этого нужно сделать защитный наружный кожух подходящих размеров. Его также свариваем из стальных листов и устанавливаем в корпус все элементы конструкции, правильно соединив их между собой. Тщательно проверьте герметичность всех соединений. Подайте ток на электроды и запустите котел в тестовом режиме. В качестве катализатора используем растворенную в воде щелочь или соль. Катализатор нужен для увеличения выхода газа и улучшения проводимости воды.

Отопление на водороде, водородная установка и горелка для обогрева дома, сборка своими руками

Для получения тепла в доме можно использовать различные источники энергии. Есть среди них и достаточно необычные варианты – например, водородное топливо. В настоящее время отопление водородом используется отечественными потребителями редко из-за некоторых сложностей в получении сырья.

Однако метод этот все равно считается самым экологически чистым и обеспечивает нагрев больших помещений. А расходы на такое отопление будут хотя и большими по сравнению с использованием в качестве энергоносителя газа, однако заметно меньшими по сравнению с эксплуатацией твердотопливных и электрических котлов.

Особенности водородного отопления

Впервые отопление дома на водороде было разработано итальянскими изобретателями. Созданный ими прибор практически не создавал шума и не выбрасывал в атмосферу вредные вещества. При этом температура внутри котлов была невысокой, и оборудование можно было делать не из чугуна или жаропрочной стали, а из обычного металла и даже пластика.

«Классическим», низкотемпературным вариантом отопления на водороде является выделение тепла в процессе образования воды из водорода и кислорода. Хотя существует и методика, предусматривающая обратный процесс – расщепление водных молекул для создания водородного топлива, сгорающего в котлах.

Котлам, работающим на водороде, не нужна специальная система отвода в атмосферу продуктов сгорания. Ведь в процессе выделяется только пар, безвредный для окружающей среды. А получение сырья практически не представляет особой проблемы, в отличие от таких энергоносителей, как газ, дизтопливо и пеллеты.

Расходы при использовании отопления на водороде будут идти только на электроэнергию для генератора.

Преимущества и недостатки

Распространению системы водородного отопления способствует целый ряд достоинств такого метода:

Экологическая чистота выбросов.
Работа без применения огня (только для обычных низкотемпературных систем). Так как тепло получается не при сгорании, а в результате химической реакции. Соединение водорода и кислорода приводит к получению воды, а выделившаяся при этом энергия идет в теплообменник. Температура теплоносителя при этом не превышает 40 градусов, что является практически идеальным режимом для системы «теплых полов».
Использование водородного топлива экономит средства владельца частного дома.

Единственный более выгодный способ в плане эксплуатации – газовое отопление, далеко не всегда доступное для загородного жилья.

Также использование водорода снижает затраты углеводородов типа нефти и газа, представляющих собой невозобновляемые ресурсы.

Правда, имеются у методики и недостатки. Во-первых, водород является достаточно взрывоопасным и, за счет этого, трудно транспортируемым веществом, хотя эта проблема существует только для низкотемпературного варианта.

Во-вторых, специалистов, способных на правильную установку таких котлов и сертификацию водородных баллонов, в нашей стране немного.

Принцип и устройство

Работа отопления на водороде основана на выделении значительного объема тепловой энергии, получаемой в результате взаимодействия кислородных и водородных молекул. Процесс характеризуется большими размерами необходимой для его протекания емкости и высоким КПД (>80%). Для правильного функционирования оборудования необходимо:

подключение к источнику жидкости, роль которого чаще всего выполняет водородная система;
наличие электропитания, без которого невозможно поддерживать электролиз;
периодическая замена катализатора, частота зависит от производительности и конструкции котла;
соблюдение требований безопасности )хотя по сравнению с газовым отоплением их намного меньше за счет протекания всех реакций внутри котла, и от пользователя необходим только визуальный контроль процесса).

Впрочем, учитывая, что создать своими руками такое оборудование, как низкотемпературная водородная установка для отопления дома, вряд ли получится, чаще всего используют альтернативный метод – получение водорода и использование его в качестве энергоносителя. Такой вариант будет доступнее по цене и обеспечит большую температуру теплоносителя в отопительной системе (такую же, как и газ).

Сборка системы

В состав систем водородного отопления входят водородные генераторы, горелки и котлы. Первый необходим для разложения жидкости на составляющие (с использованием катализаторов для ускорения процесса или без них). Горелка создает открытое пламя, а котел служит теплообменным устройством. Все это можно приобрести в соответствующих магазинах, однако та же система, созданная своими руками, как правило, работает эффективнее.

Сборку генератора водорода можно осуществить несколькими способами. Для его изготовления понадобится несколько стальных трубок, бак для расположения конструкции, широтно-импульсный генератор мощностью от 30А и выше или другой источник питания. Кроме того, при сборке не обойтись без посуды для дистиллированной воды.

Подача жидкости, из которой будет выделяться водород, осуществляется внутрь герметичной конструкции, где находятся пластины из нержавеющей стали (чем их больше, тем больше получается водорода, хотя тратится и дополнительная электроэнергия), примыкающие друг к другу.

В емкости под действием тока происходит процесс расщепления молекул воды на кислород и водород, после чего последний подается в котел, где установлена горелка. Если же ток подается не от сети, а от ШИМ-генератора, эффективность системы увеличивается.

Применяемые материалы

В системе отопления применяется, как правило, дистиллированная вода, в которую добавляют гидроксид натрия в пропорции 10 л жидкости на 1 ст. л вещества. При отсутствии или проблематичности получения нужного количества дистиллята разрешается использование и обычной воды из крана, но только в том случае, если в ее составе отсутствуют тяжелые металлы.

В качестве металлов, из которых изготавливают водородные котлы, допустимо использовать любые виды нержавеющих сталей – отличным вариантом станет ферримагнитная сталь, к которой не притягиваются лишние частицы. Хотя основным критерием выбора материала все-таки должна быть устойчивость к коррозии и ржавчине.

Для сборки аппарата обычно используются трубки диаметром 1 или 1,25 дюйма. А горелка приобретается в соответствующем магазине или интернет-сервисе.

Если правильно подобрать материалы и тщательно изучить схему отопления, изготовление установки и ее присоединение к котлу не представляет собой ничего сложного.

Целесообразность методики

Причиной установки системы отопления на водороде в частном доме может быть отсутствие в нем природного газа и наличие электроэнергии. При этом расходы на обеспечение здания теплом оказываются меньшими по сравнению с использованием электронагревательных приборов.

Кроме того, отсутствует необходимость в трубах для отвода продуктов сгорания. Получается, что водородная установка вполне может использоваться в загородных домах в качестве самостоятельного или дополнительного отопительного оборудования.

Водородный котел отопления, построение устройства в частном доме своими руками

Научно-технический прогресс не стоит на месте, постоянно удивляя потребителей различными новшествами и полезными достижениями. Они касаются всех сфер, в том числе – комфортного проживания и отопления домов. С этой целью не так давно на российский рынок была выведена уникальная продукция – водородные котлы отопления.

Уникальные особенности котлов на водороде

Котлы такого типа мало востребованы в России по причине недостаточной информированности о них широких масс потребителей. В западных странах этот альтернативный вид отопления уже довольно распространен благодаря доказанной экологической чистоте, а также получению заметной экономии при оплате за коммунальные услуги.

«Порождающий воду» – именно так звучит перевод термина «водород» с латыни. Этот элемент считается самым распространенным веществом в мире, из него наполовину состоит солнце, он широко применяется в промышленности, а также обладает массой уникальных свойств, которые и были использованы при разработке водородного отопительного котла. Главное уникальное свойство элемента – его неисчерпаемость в недрах и окружающем мире.

Процесс получения водорода прост и понятен. Для него требуется обязательное наличие электрической энергии и воды. Электроток способствует расщеплению молекул воды на кислород и водород, который впоследствии можно использовать с целью обогрева помещений.

Водород как энергоноситель считается самым безопасным и чистым элементом, а отопление на его основе получается полноценным и эффективным.

Котлы такого типа можно гармонично встроить своими руками в уже существующую отопительную систему без ущерба для нее.

Основные нюансы водородных котлов

Мощность котлов, работающих на основе водорода, выбирают в зависимости от площади сооружения, которое необходимо обогреть.

С помощью техники подобного рода можно решать множество задач, связанных с обогревом. Это происходит благодаря одновременному функционированию нескольких каналов, предназначенных для выработки водородной энергии (максимум их может быть 6).

Модульная система, присущая водородным котлам, обеспечивает независимую работу каналов, никак не воздействуя при этом на снижение эффективности установки. Каждый отдельный канал содержит свой катализатор.

Плюсы обогрева водородом

Котел, работающий на водороде, востребован по многим причинам:

Неисчерпаемость водорода, а также возможность получать его в любом количестве.
Получение водорода считается более выгодным экономически, чем постоянная добыча полезных ископаемых, обладающих горючими свойствами (газа, угля, нефти и т. д.).
Система отопления работает без вредных для людей и атмосферы выхлопов, выделяя обычный водяной пар.
Нет необходимости в пламени (водородное отопление работает на базе химических реакций).
Котел обладает максимально высоким КПД.
Устройство работает совершенно бесшумно.
Отсутствует необходимость в строительстве и эксплуатации дымохода.
Требования безопасности к водородному отоплению ниже, чем к установкам, работающим на основе газа.

Недостатки водородных котлов

Несмотря на массу преимуществ, важно знать о недостатках таких агрегатов:

необходимость постоянного пополнения катализатора;
взрывоопасность элемента при несоблюдении строгих требований;
неудобная транспортировка водорода;
недостаток специалистов по установке, а также сервисному обслуживанию подобного оборудования в России;
недостаточное количество необходимых запчастей по причине неразвитого рынка водородного отопления.

Самостоятельное сооружение

Ввиду того что массовое производство подобных агрегатов на сегодняшний день отсутствует, их покупка является нелегким процессом. Скорее всего, придется оформлять индивидуальный заказ или договариваться о поставке оборудования из Италии, где впервые разработали и запустили в работу такие устройства.

Но подобное решение вопроса по карману далеко не всем потребителям. В этом случае стоит рассмотреть возможность сооружения котла своими руками.

Как устроен самодельный котел отопления на водороде?

Система водородного обогрева состоит из генератора, горелки и котла.

Точной и гарантирующей успех инструкции по сооружению водородного котла на сегодняшний момент не может дать ни один источник. Но согласно навыкам и опыту практикующих химиков и техников такой агрегат должен состоять из следующих компонентов:

Теплообменник.
Электролизер.
Камера сгорания.
Предохранительный блок, защищающий от «обратки» (с 2 ступенями).
Емкость с электролитом и вырабатываемым водородом. Она должна быть изготовлена из легированной или нержавеющей стали, а также снабжена клапаном, с помощью которого можно сбрасывать давление в системе.

Принцип действия котла

Водород начинает вырабатываться после попадания электролитического раствора внутрь электролизера. Под воздействием катализатора с О2 элемент делится на тепло и воду. Полученное тепло, имеющее температуру порядка 40 градусов, идет в отопительную систему, проходя предварительно через теплообменник.
Очень часто такой температуры хватает для полноценного обогрева дома с помощью теплых полов.

Выделившаяся в результате химической реакции вода поступает в бак (с электролитом), а затем определенная часть раствора подвергается самовоспламенению за счет процесса рециркуляции.

Монтаж водородного котла

Для монтажа конструкции следует приобрести такие комплектующие:

12-Вольтный блок питания;
30-Амперный ШИМ регулятор;
трубки разных диаметров, изготовленные из нержавеющей стали;
емкость.

Вода в идеально герметичных условиях подается внутрь емкости с диалектиком. Там расположены пластины из нержавеющей стали, примыкание которых друг к другу обеспечивается изолятором. Пластины получают 12-Вольтное напряжение. Результатом будет разложение воды на газы.

Использование ШИМ регулятора позволяет преобразовывать постоянный ток в импульсный или переменный, что увеличивает общую эффективность системы.

Оправдана ли самостоятельная сборка водородного котла?

Целесообразность сборки водородного агрегата своими руками вызывает массу вопросов, которые еще недостаточно исследованы, поэтому перед принятием такого решения следует тщательно взвесить все «за» и «против», а также учесть важные моменты.

Соорудив агрегат из вышеперечисленных элементов и дополнив его стандартными автоматическими и механическими комплектующими, можно получить опытный экземпляр водородного агрегата. Чтобы он полноценно заработал, следует провести немало испытаний и проб.

Использование водородного генератора для отопления частного дома

Современные методы отопления зданий и помещений предложены на отечественном рынке в виде множества вариантов. Вполне объяснимо, что потребители выбирают те, которые обещают максимальную эффективность при минимальных затратах.

Одним из альтернативных способов обогрева помещения считается применение водородного генератора.

Немного истории

Принцип действия водородной энергии был отмечен еще в древние времена. Известный врачеватель Парацельс при проведении своих научных экспериментов заметил, что при соединении некоторых элементов образуются пузырьки, которые он в то время принял за воздух. Позже выяснилось, что это был водород, представляющий собой газ без цвета, при определенных условиях проявляющий взрывные свойства.

В настоящее время водород научились использовать в разных целях, в том числе – для отопления жилого дома или любых других сооружений. Эти технологии активно развивают и внедряют во множестве отраслей. Являясь новшеством на рынке научных разработок, обогрев водородом уже заинтересовал многих потребителей и продолжает набирать популярность среди широких масс.

Доказано, что водород считается не только довольно распространенным, но и легкодоступным веществом. Единственная сложность – его приходится добывать из химических соединений, чаще всего – воды.

Особенности водородного генератора

Исходя из требований и квадратуры частного или муниципального сооружения, необходимо выбрать водородную горелку с оптимальным уровнем мощности, адаптированным под нужды конкретного помещения. Следует заметить, что максимально возможный показатель мощности генераторов равняется 6.

Получение водорода, по праву признанного самым экономичным видом топлива, возможно в любом количестве. Обязательным условием для этого является наличие электрической энергии, а также воды.

Основная задача техники – полноценное самостоятельное отопление помещений. Однако установки, работающие на основе водорода, могут отлично дополнять уже работающие системы обогрева дома. Следует только следить за тем, чтобы все элементы теплосистемы функционировали на уровне низких температур.

Также эти агрегаты используются для обогрева помещения с помощью теплых полов, которые в настоящее время легко собрать своими руками.

Принцип действия устройства

Процесс выработки тепла основан на электролизе воды в среде, насыщенной катализатором. Главное условие нормальной работоспособности, а также безопасности генератора в том, что в таких условиях вода не распадается на кислород и водород, сочетание которых может быть взрывоопасным.

Современные генераторы работают на выработку газа Брауна. Это совершенно невзрывоопасное вещество коричневатого или зеленого оттенка, называемое также водяным газом. После выработки и нагревания до 40 градусов он сразу идет на камеры сгорания, а конкретнее – в теплообменник. Там происходит его смешивание с воздушно-топливными элементами.

Компоненты водородного генератора

Основными конструктивными составляющими простейшего водородного агрегата являются трубы и непосредственно котел. Часто никаких технических аксессуаров или дополнительных элементов и приспособлений больше не требуется.

Это касается и комплектующих, предназначенных для вывода продуктов горения. Ведь в результате функционирования генератора в атмосферу выделяется исключительно пар: водяной, чистый и совершенно безопасный.

Часто горелки такого типа имеют модульную конструкцию, в каждой части которой работает свой катализатор, что увеличивает общую эффективность работы системы.

Что касается труб для системы водородного отопления, то целесообразно применять те, диаметр которых находится в диапазоне от 1 до 1,25 дюймов. Допускаются некоторые отклонения, но чаще всего для обогрева дома используют конкретно эти. Важное правило, которым не следует пренебрегать при установке отопительных труб, – каждое предыдущее разветвление должно быть большим по диаметру, чем последующее.

Особенности электролитического генератора водорода

Водородный генератор, основанный на принципе электролиза, выпускают чаще всего в контейнерном исполнении. Обязательным условием приобретения такого устройства для отопления считается наличие следующих документов: разрешение от Ростехнадзора, сертификаты (соответствия ГОСТР и гигиенический).

Электролитический генератор состоит из следующих элементов:

блока, включающего в себя трансформатор, выпрямитель, распределительные коробки и устройства, блок пополнения и деминерализации воды;
устройства для раздельного получения водорода и кислорода – электролизера;
системы анализа газа;
системы охлаждения жидкости;
системы, направленной на обнаружение возможной утечки водорода;
панели управления и автоматической системы контроля.

Для достижения максимально эффективного процесса электропроводности применяют капли щелока. Резервуар с ним пополняется по мере необходимости, но чаще всего это происходит примерно 1 раз в год.
Любые электролитические генераторы промышленного типа производятся на основании европейских норм экологии и безопасности.

Опытным путем доказано, что покупка водородного электролитического генератора намного выгоднее регулярного приобретения газа. Так, для производства 1 кубометра газа из водорода и кислорода требуется всего порядка 3,5 кВт электрической энергии, а также пол-литра деминерализованной воды.

Преимущества использования водородного агрегата

Устройство привлекает многих по следующим причинам:

Коэффициент полезного действия составляет порядка 90%, техника конкурирует с самыми передовыми достижениями науки и техники, связанными с отоплением любого дома.
Для достижения тепла нет необходимости в применении пламени. Весь процесс основан на химических реакциях с катализаторами.
Абсолютная безвредность устройства.
Генераторы из водорода представляют собой источники чистой энергии, которую нельзя исчерпать.
Применение водорода как основного источника тепла минимизирует необходимость в постоянной эксплуатации ископаемых ресурсов, затраты на добычу которых во много раз превышают затраты на производство тепла из водорода.
Совершенная беззвучность работы агрегата. Монтаж устройства не требует проведения отдельных дымоходов.

Негативные стороны водородного типа обогрева зданий

Справедливости ради стоит выделить некоторые минусы такого метода отопления:

взрывоопасность, которая может быть спровоцирована некорректной эксплуатацией агрегата;
недостаточная распространенность водородных устройств на российском рынке, что сопровождается проблемами с монтажом или покупкой оборудования;
нехватка специалистов и сервисных мастеров, способных сертифицировать или обслуживать отопительные приборы такого класса.

Возможно ли самостоятельное создание водородного генератора?

Лучше не рисковать, т. к. подобный процесс связан не только с необходимостью знания тонкостей техники и химии, но также требует должного соблюдения правил безопасности. Зато монтаж оборудования своими руками возможен. Для этого достаточно соблюдать инструкцию и не допускать самодеятельности.

Обогрев любого дома должен обеспечивать не только комфортное проживание человека, но и экологическую чистоту окружающей среды. Это достигается за счет того, что после сгорания водорода не образуется никаких вредных соединений.

В западных странах отопление с помощью водородных генераторов получило широкое признание и экономическое обоснование. Если подобный метод приживется и в России – это значительно повысит эффективность обогрева с минимальными затратами на ресурсы.

Котел отопления на водороде: обзор лучших. Водородный котел

Использование водорода в отоплении

В век технологий существует множество вариантов отопить свой дом. Однако любители самостоятельно создавать разные технические приспособления могут сделать отопление дома водородом своими руками. Это экологически чистый, в то же время, очень мощный источник тепла, благодаря которому можно отопить большое помещение.

Котел отопления на водороде итальянского производства

Водородное отопление дома было разработано одной из компаний в Италии. Когда такая установка работает, она не производит никаких вредных выбросов. Таким образом, это экологически чистое, эффективное, бесшумное отопление дома.

Ученые разработали способ сжигать водород для отопления дома при такой температуре, как 300 градусов по Цельсию. Благодаря этому появилась возможность производить котлы для отопления из традиционных материалов. Такого типа котлы для функционирования не требуют специальной системы отвода продуктов сгорания в атмосферу, так как здесь таковых продуктов нет. В данном случае выделяется только пар, не вредный для окружающей среды. А получить водород – это доступный процесс. Все, на что будут идти расходы, — это только электроэнергия. А если вы будете, используя водородный генератор для отопления, задействовать еще и солнечные панели, то и затраты на электричество можно минимизировать.

Чаще всего котел на водороде применяется для того чтобы обогревать полы. И такие системы на сегодняшний день можно найти с самой разной мощностью. Монтируются они собственноручно.

Водородная установка для отопления дома состоит из следующих компонентов: котел и трубы, имеющие диаметр 25-32 мм (1-1,25 дюймов). Трубы других размеров используются редко. Трубы можно смонтировать самостоятельно, но здесь следует выполнять одно условие – после каждого разветвления диаметр должен быть меньшим. И порядок уменьшения диаметра следующий – труба D32, труба D25. После разветвления – труба D20, последняя – труба D16. Когда такое правило соблюдается, то водородная горелка для отопления будет работать эффективно и качественно.

Принцип работы водородного отопления

Совет! Чтобы снизить расходы, можно оборудовать обогрев на солнечных батареях, коллекторах, поставить водородный генератор для отопления частного дома. В этом случае затраты на обслуживание потребуются минимальные, регулярных расходов практически не будет.

Преимущества и недостатки

Профессионалы выделяют следующие достоинства отопления на водороде:

Нет огня. Тепловая энергия вырабатывается в процессе протекания химической реакции, где не требуется горения любого вида топлива.
Постоянство температурных показателей. Теплоноситель поддерживается в нагретом до +40 С состоянии на всем протяжении времени, пока котел запущен в эксплуатацию.
Универсальность применения. Нет никаких ограничений для формирования системы в любых строениях.
Практичность. Невысокая температура теплоносителя гарантирует отсутствие ожогов, а смонтировать схему отопления сможет домашний мастер с минимальными навыками владения инструментом.
Экологичность. В процессе работы прибор не выделяет вредных газов, продуктов сгорания, частиц отработки и шлака. Котел выделяет нейтральный газ, не загрязняющий атмосферу.

Эксперименты с вечным поленом

Вечным поленом называют небольшой металлический бак с маленькими отверстиями для выхода водяного пара. Эту емкость заполняют водой, закручивают горловину болтом, и кладут на дно печи. Емкость разогревается до большой температуры, с нее выходит водяной пар, поступая прямо на горящие угли.

В результате, по заявлениям экспериментаторов, черная сажа в дыму пропадает. Т.е. якобы частички углерода, обычно уносимые в трубу, теперь все реагируют с кислородом.
Пламя становится насыщенным с длинными языками и т.д.

Но правда замеры реального полученного тепла не проводились, замерить его в домашних условиях невозможно, но все признаки большой энергоотдачи присутствуют….

Перспективы водорода как топлива для котла отопления

Водород – это самое распространенное «топливо» во Вселенной и десятый по распространению химический элемент на Земле. Проще говоря – проблем с запасами топлива у вас не будет.
Этот газ не может навредить ни людям, ни животным, ни растениям – он не токсичен.
«Выхлоп» водородного котла абсолютно безвреден – продуктом горения этого газа является обычная вода.
Температура горения водорода достигает 6000 градусов Цельсия, что говорит о высокой теплоемкости этого вида топлива.
Водород легче воздуха в 14 раз, то есть при утечке «выброс» топлива улетучится из котельной сам по себе, причем в очень сжатые сроки.
Стоимость одного килограмма водорода – 2-7 долларов США. При этом плотность газообразного водорода равна 0,008987 кг/м3.
Теплотворная способность кубического метра водорода – 13 000 кДж. Энергоемкость природного газа в три раза выше, но себестоимость водорода как топлива ниже в десятки раз. В итоге альтернативное отопление частного дома водородом обойдется не дороже практики использования природного газа. При этом владельцу водородного котла не нужно оплачивать аппетиты хозяев газовых компаний и строить дорогостоящий газопровод, а равно и проходить чрезвычайно бюрократизированную процедуру согласования всяческих «проектов» и «разрешений».

Словом, как топливо водород имеет самые радужные перспективы, которые уже оценила аэрокосмическая отрасль, использующая водород для «заправки» ракет.

Современная разработка — водородный отопительный котел

Как работает котел отопления на водороде

Точно так же, как и обычный газовый котел:

Топливо подается на горелку.
Факел горелки разогревает теплообменник.
Залитый в теплообменник теплоноситель транспортируют к батареям.

Только вместо магистрального газопровода или емкостей со сжиженным горючим для производства топлива необходимо использовать особые установки – генераторы водорода.

Причем самый распространенный вид бытового генератора – это электролитическая установка, расщепляющая воду на водород и кислород. Себестоимость топлива, которое производят электрические генераторы для отопления водородом доходит до 6-7 долларов за килограмм. При этом для производства кубического метра горючего газа необходима вода и 1,2 кВт электроэнергии.

А вот на отводе продуктов горения в данном случае можно сэкономить. Ведь в процессе горения смеси кислорода и воздуха выделяется только водяной пар. Так что «настоящий» дымоход такому котлу не нужен.

Плюсы водородных котлов

Водородом можно «топить» любые котлы. То есть абсолютно любые – даже старые «советские» агрегаты, приобретенные в 80-х годах прошлого века. Для этого вам понадобится новая горелка и гранит или шамотный камень в топке, увеличивающий тепловую инерцию и нивелирующий эффект перегрева котла.
У водородных котлов увеличенная тепловая мощность. Стандартный газовый котел на 10-12 кВт на водороде «выдаст» до 30-40 киловатт тепловой мощности.
Для отопления водородом по большому счету нужна только горелка. Поэтому «под водород» можно переделать даже твердотопливный котел, инсталлировав горелку в топку.
Базу для получения топлива – воду – можно извлечь из водопроводного крана. Хотя идеальным полуфабрикатом для производства водорода является дистиллированная вода, в которую подмешен гидроксид натрия.

Минусы водородных котлов

Малый ассортимент водородных котлов и газогенераторов промышленного типа. Большинство продавцов предлагают «самоделки» с сомнительной сертификацией.
Высокая цена промышленных моделей.
Взрывоопасный «характер» топлива – в смеси с кислородом (в пропорции 2:5) водород превращается в гремучий газ.
Высокий уровень шума газогенерирующих установок.
Высокая температура пламени – до 3200 градусов Цельсия, затрудняющая использование водорода в качестве топлива для кухонной печи (нужны особые рассекатели). Впрочем, h3ydroGEM — котел отопления на водороде итальянского производства giacomini – укомплектован горелкой температурой пламени до 300 градусов Цельсия.

Составные части водородной установки

Устройство системы для отопления, функционирующей на водороде, достаточно проста.

Котел, играющий роль теплообменника, – это основной элемент, где происходит выработка водорода.

Котел, функционирующий на водороде, можно собрать из доступных элементов, а для его работы необходима лишь обычная или дистиллированная вода (+)

Элетролизер – главная действующая часть котла, где происходит электролитическая реакция, приводящая к распаду воды на h3 и О2. Элемент представляет собой резервуар, наполненный водой, в который помещаются металлические электроды, обладающие максимальной проводимостью тока.

К пластинкам подсоединены провода, по которым осуществляется подача электричества.

Горелка – приспособление, способствующее разогреву теплоносителя в отопительной системе. Находится в топочной камере, для ее разжигания подается искра.

Клапан горелки – специальная деталь, находящаяся в верхней части устройства. Благодаря этой детали h3, поднявшийся наверх, легко преодолевает барьер, недоступный другим выделившимся веществам, и поступает непосредственно в горелку.

В заводских водородных котлах предусмотрен блок управления. На панели отображаются показатели напряжения и тока, регулятор мощности и рычаги настройки других параметров работы

Трубопровод – коммуникации, которые отходят от агрегата и используются для подачи тепла во все помещения дома. Для обвязки используют трубы отопления диаметром диаметром 25-32 мм. При прокладке соблюдают основополагающее правило: диаметр каждого следующего разветвления должен быть меньше, чем у предыдущего.

Критерии выбора генераторов

При решении приобрести подобную технику, важно обращать внимание на следующие критерии.

Мощность. У современных приборов величина этого показателя может значительно варьироваться, что позволяет выбрать оптимальный вариант как для небольшого дома, так и для двух-, трехэтажного строения.

Средний расход воды в современных моделях генератора не слишком велик. В течение 24 часов для функционирования прибора понадобится примерно 5,5 литров, за счет которых генерируется 1,2-2 литров топлива

Число контуров. На приборах, функционирующих на водороде, обычно устанавливается отопительный контур. В некоторых моделях предусмотрен также дополнительный монтаж второго (нагревательного) контура.

Уровень потребления электроэнергии. Технологии сегодняшнего дня позволяют добиться отличной производительности тепла при использовании минимума электричества. Энергопотребление различных видов генераторов варьируется от 1,2 до 3 кВт за 1 час.

Низкий расход электроэнергии достигается благодаря тому, что водородный котел работает не беспрерывно, а лишь для поддержания определенной температуры в помещении.

Источник питания. Все разновидности водородных генераторов можно разделить на две большие категории: одна работает от газа, другая – от электричества.

Производитель. Лучше предпочесть проверенных производителей (Италия, США). Стоит опасаться некачественной продукции, предлагаемой сомнительными предприятиями по крайне низким ценам.

Советы по эксплуатации котла

Для улучшения функционала агрегата важно придерживаться прилагаемой инструкции. Усовершенствовать работу прибора можно, добавив дополнительные детали (при этом следует строго соблюдать правила безопасности).

Установленный на горелке датчик пламени повышает безопасность системы. При затухании огня устройство в автоматическом режиме перекрывает поступление горючего газа в горелку, тем самым препятствуя его попаданию в помещение

Можно вмонтировать во внутреннюю часть теплообменника специальные датчики, позволяющие отслеживать повышение показателей нагрева воды, а также дополнить конструкцию горелки запорной арматурой.

Достаточно подключить ее непосредственно к датчику температуры, чтобы котел автоматически выключался, как только нагрев достигнет заданного показателя.

Полезно также установить устройство нормированного охлаждения котла.

Устройства на водороде могут применяться не только как единственное отопительное оборудование в доме, но и совмещаться с другими системами нагрева. Основные теплоустановки в этом случае могут работать в низкотемпературном режиме.

В случае соблюдения норм эксплуатации агрегат, работающий на водороде, послужит не один десяток лет. Хотя гарантийный срок подобных устройств составляет 15 лет, на практике они могут качественно работать на протяжении 20-30 лет.

Починка подобных аппаратов не составит труда опытному мастеру, поскольку принципиальная схема котла на водороде не слишком отличается от аналогов, работающих на иных видах топлива.

Что необходимо для изготовления топливной ячейки дома

Приступая к изготовлению водородной топливной ячейки, надо обязательно изучить теорию процесса образования гремучего газа. Это даст понимание происходящего в генераторе, поможет при настройке и эксплуатации оборудования. Кроме того, придётся запастись необходимыми материалами, большинство из которых будет нетрудно найти в торговой сети. Что же касается чертежей и инструкций, то мы постараемся раскрыть эти вопросы в полном объёме.

Проектирование водородного генератора: схемы и чертежи

Самодельная установка для получения газа Брауна состоит из реактора с установленными электродами, ШИМ-генератора для их питания, водяного затвора и соединительных проводов и шлангов. В настоящее время существует несколько схем электролизёров, использующих в качестве электродов пластины или трубки. Кроме того, в Сети можно найти и установку так называемого сухого электролиза. В отличие от традиционной конструкции, в таком аппарате не пластины устанавливаются в ёмкость с водой, а жидкость подаётся в зазор между плоскими электродами. Отказ от традиционной схемы позволяет значительно уменьшить габариты топливной ячейки.

Электрическая схема ШИМ-регулятора

Схема единичной пары электродов, используемых в топливной ячейке Мейера

Схема ячейки Мейера

Электрическая схема ШИМ-регулятора

Чертёж топливной ячейки

Электрическая схема ШИМ-регулятора

В работе можно использовать чертежи и схемы рабочих электролизёров, которые можно адаптировать под собственные условия.

Выбор материалов для строительства генератора водорода

Для изготовления топливной ячейки практически никаких специфичных материалов не требуется. Единственное, с чем могут возникнуть сложности, так это электроды. Итак, что надо подготовить перед началом работы.

Если выбранная вами конструкция представляет собой генератор «мокрого» типа, то понадобится герметичная ёмкость для воды, которая одновременно будет служить и корпусом реактора. Можно взять любой подходящий контейнер, главное требование — достаточная прочность и газонепроницаемость. Разумеется, при использовании в качестве электродов металлических пластин лучше использовать прямоугольную конструкцию, к примеру, тщательно загерметизированный корпус от автомобильного аккумулятора старого образца (чёрного цвета). Если же для получения HHO будут применяться трубки, то подойдёт и вместительная ёмкость от бытового фильтра для очистки воды. Самым же лучшим вариантом будет изготовление корпуса генератора из нержавеющей стали, например, марки 304 SSL.
Электродная сборка для водородного генератора «мокрого» типа
При выборе «сухой» топливной ячейки понадобится лист оргстекла или другого прозрачного пластика толщиной до 10 мм и уплотнительные кольца из технического силикона.
Трубки или пластины из «нержавейки». Конечно, можно взять и обычный «чёрный» металл, однако в процессе работы электролизёра простое углеродистое железо быстро корродирует и электроды придётся часто менять. Применение же высокоуглеродистого металла, легированного хромом, даст генератору возможность работать длительное время. Умельцы, занимающиеся вопросом изготовления топливных ячеек, длительное время занимались подбором материала для электродов и остановились на нержавеющей стали марки 316 L. К слову, если в конструкции будут использоваться трубки из этого сплава, то их диаметр надо подобрать таким образом, чтобы при установке одной детали в другую между ними был зазор не более 1 мм. Для перфекционистов приводим точные размеры:
— диаметр внешней трубки — 25.317 мм;
— диаметр внутренней трубки зависит от толщины внешней. В любом случае он должен обеспечивать зазор между этими элементами равный 0.67 мм.
От того, насколько точно будут подобраны параметры деталей водородного генератора, зависит его производительность
ШИМ-генератор. Правильно собранная электрическая схема позволит в нужных пределах регулировать частоту тока, а это напрямую связано с возникновением резонансных явлений. Другими словами, чтобы началось выделение водорода, надо будет подобрать параметры питающего напряжения, поэтому сборке ШИМ-генератора уделяют особое внимание. Если вы хорошо знакомы с паяльником и сможете отличить транзистор от диода, то электрическую часть можно изготовить самостоятельно. В противном случае можно обратиться к знакомому электронщику или заказать изготовление импульсного источника питания в мастерской по ремонту электронных устройств.
Импульсный блок питания, предназначенный для подключения к топливной ячейке, можно купить в Сети. Их изготовлением занимаются небольшие частные компании в нашей стране и за рубежом.
Электрические провода для подключения. Достаточно будет проводников сечением 2 кв. мм.
Бабблер. Этим причудливым названием умельцы обозвали самый обычный водяной затвор. Для него можно использовать любую герметичную ёмкость. В идеале она должна быть оборудована плотно закрывающейся крышкой, которая при возгорании газа внутри будет мгновенно сорвана. Кроме того, рекомендуется между электролизёром и бабблером устанавливать отсекатель, который будет препятствовать возвращению HHO в ячейку.
Конструкция бабблера
Шланги и фитинги. Для подключения генератора HHO понадобятся прозрачная пластиковая трубка, подводящий и отводящий фитинг и хомуты.
Гайки, болты и шпильки. Они понадобятся для крепления частей электролизёра между собой.
Катализатор реакции. Для того чтобы процесс образования HHO шёл интенсивнее, в реактор добавляют гидроксид калия KOH. Это вещество можно без проблем купить в Сети. На первое время будет достаточно не более 1 кг порошка.
Автомобильный силикон или другой герметик.

Заметим, что полированные трубки использовать не рекомендуется. Наоборот, специалисты рекомендуют обработать детали наждачной бумагой для получения матовой поверхности. В дальнейшем это будет способствовать увеличению производительности установки.

Инструменты, которые потребуются в процессе работы

Прежде чем приступить к постройке топливной ячейки, подготовьте такие инструменты:

ножовку по металлу;
дрель с набором свёрл;
набор гаечных ключей;
плоская и шлицевая отвёртки;
угловая шлифмашина («болгарка») с установленным кругом для резки металла;
мультиметр и расходомер;
линейка;
маркер.

Кроме того, если вы будете самостоятельно заниматься постройкой ШИМ-генератора, то для его наладки потребуется осциллограф и частотомер. В рамках данной статьи мы этот вопрос поднимать не будем, поскольку изготовление и настройка импульсного блока питания лучше всего рассматривается специалистами на профильных форумах.

Техника безопасности и особенности эксплуатации

Отопительный котел на водороде нужно правильно эксплуатировать.

В ходе его использования придерживайтесь следующих правил:

Нельзя самостоятельно модернизировать и переделывать водородное нагревательное оборудование. Это повышает вероятность утечки водорода. При его взаимодействии с воздухом создается взрывоопасная ситуация.
Установите внутри теплообменника датчики температуры. Это позволит контролировать степень нагрева воды. Периодически проверяйте температуру, не допускайте перегревания теплоносителя.
Не эксплуатируйте отопительное оборудование в режимах и условиях, которые не предусмотрены производителем. Это может привести к нежелательной цепной реакции.
На горелочное устройство установите запорную арматуру и подключите ее к температурному датчику. Это позволит при необходимости обеспечивать охлаждение котла.
Если давление газа в камере сгорания критически повышается, то нужно выяснить причину такого повышения, принять меры для стабилизации работы.
Следите за подачей воды, периодически меняйте электролитный раствор.

Важно! При правильной и бережной эксплуатации водородное нагревательное оборудование прослужит до 30 лет, вдвое превысив гарантийный срок.

Выводы и полезное видео по теме

На представленном ниже видеоролике вы увидите обзор модели газового котла, работающего на водородном топливе, произведенного известной корейской компанией DAEWOO.

Водород не без основания называют топливом будущего: этот газ может стать практически безграничным ресурсом дешевого экологически чистого горючего, которое можно использовать в разных установках.

Котел на водородном топливе, изготовленный в заводских условиях или самостоятельно, позволит создать автономную отопительную систему. Это поможет значительно сократить платежи в ЖКХ, решит вопрос о поддержании комфортной температуры в жилых комнатах и подсобных помещениях.

Источники

https://otoplenie-doma.org/otoplenie-na-vodorode.html
https://dizain-vannoy.ru/sistema-otopleniya/sistemy-otopleniya/vodorodnoe-induktsionnoe/otoplenie-na-vodorode.html
http://teplodom1.ru/domotopl/286-toplivo-iz-vody-samoe-deshevoe.html
https://www.tproekt.com/vodorodnyj-kotel-otoplenia-aponcy-uze-10-let-tak-topat-domiki/
https://sovet-ingenera.com/otoplenie/kotly/vodorodnyj-kotel-otopleniya.html
https://aqua-rmnt.com/otoplenie/generator-vodoroda-dlya-sistemy-otopleniya-sobiraem-dejstvuyushhuyu-ustanovku-svoimi-rukami.html
https://dizain-vannoy.ru/sistema-otopleniya/oborudovanie/kotly/kotel-vodorodnyy.html

[свернуть]

5 идей домашнего обогревателя своими руками с пошаговым руководством

Сохранение тепла — одна из основных забот в холодное зимнее время года. Каждый год нам приходится тратить много денег на отопительные системы, и затраты на поддержание тепла с помощью этих устройств действительно могут стать финансовым бременем для многих из нас. Ну не каждый раз. Если вы достаточно умны и изобретательны, вы действительно можете обогреть свой дом с небольшими затратами на топливо. Не будь мрачным. Если вы сомневаетесь в своем творчестве, мы здесь, чтобы помочь вам.Команда Soothing Air придумала для вас множество творческих идей для обогревателей своими руками.

Это одна из самых популярных форм самодельных обогревателей, и они идеально подходят для чрезвычайных ситуаций, например, при нехватке электроэнергии. В Интернете можно найти множество дизайнов нагревателей для цветочных горшков. Большинство из них работают нормально, но предназначены для кратковременного использования. Более того, они не выглядят так хорошо, чтобы ими пользоваться на глазах у гостей. Наши терракотовые обогреватели или обогреватели для цветочных горшков настолько хорошо спроектированы, что вы можете использовать их в качестве домашнего декора.Вы также можете использовать его в неэкстренных ситуациях, и он портативный по размеру. Одного нагревателя для цветочного горшка с четырьмя свечами достаточно для комфортного обогрева небольшого помещения, например, ванной комнаты.

Вещи, которые вам понадобятся

4 свечи или Tealights
один цветочный горшок размером 5 дюймов
один цветочный горшок размером 6 дюймов с основанием
14 кусочков ½-дюймовых орехов
11 кусочков ½ дюймовые плоские шайбы
Стержень с резьбой ½ дюйма длиной от 11 до 14 дюймов.
Металлическая цепочка

Как сделать?

Сначала наденьте две гайки на один конец стержня. Это нужно для того, чтобы ничего не выпало после того, как вы соберете терракотовый обогреватель для свечей.
Создайте петлю металлической цепи, поместив два конца металлической цепи в стержень. Затем закройте цепь другой гайкой, чтобы плотно зафиксировать ее на стержне.
Наденьте шайбу на стержень с противоположной стороны от металлической цепи и вставьте стержень в отверстие 6-дюймового цветочного горшка.Закройте его одной шайбой и гайками.
Затем поставьте одну шайбу, затем 5-дюймовую кастрюлю и закройте ее еще двумя гайками. Натсы фиксируют банки на своих местах.
Теперь вставьте все гайки и шайбу, оставив по одной в стержни. Эти металлические гайки и шайбы помогут удерживать и излучать больше тепла.
Наконец, проделайте отверстие в центре основания цветочного горшка и приклейте его стержнем с одной шайбой и гайкой.

Ваш терракотовый обогреватель готов к работе.Теперь вы можете повесить свой стильный самодельный нагреватель для свечей на любую устойчивую подставку или полку.

Как работать?

Использовать нашу версию нагревателя для цветочных горшков очень просто. Вам просто нужно поставить на подставку 4 свечи или чайные свечи. Однако следует обратить внимание на одну вещь: вы должны оставить небольшой промежуток между основанием и большой кастрюлей, чтобы не пропустить кислород. Однако, если зазор слишком велик, тепло, выделяемое свечами, будет потеряно. Один обогреватель для цветочного горшка может согреть небольшую комнату за 30 минут.Чтобы начать излучать тепло, потребуется от 15 до 20 минут. Вы можете использовать два или три нагревателя для цветочных горшков, если собираетесь использовать эти нагреватели в большой комнате. Главное преимущество в том, что эти обогреватели не требуют обслуживания. Это самый дешевый способ обогреть дом без использования обогревателя или даже электричества.

Наши керамические обогреватели, изготовленные своими руками, являются наиболее эффективным самодельным обогревателем для комнаты средних размеров. В нем используется тепловая способность керамики в базовой конструкции тепловентилятора.Этот обогреватель также питается от свечей. При использовании всего трех свечей максимальная зарегистрированная температура составила 300 ° F. При работающем вентиляторе он может постоянно генерировать температуру около 200 ° F.

Что вам понадобится?

4 или 5 кирпичей
Керамическая чаша или керамическая посуда (мы использовали керамическую посуду из мультиварки объемом 4,5 литра)
Поднос или тарелка для установки свечей
Небольшой вентилятор

Обогреватель своими руками: Керамический обогреватель своими руками

Как сделать?

Выберите подходящее место для сборки нашего самодельного керамического обогревателя.Угол комнаты было бы здорово. Таким образом обогреватель может передавать тепло в центр комнаты. Убедитесь, что вы разместили его на наименее используемой стороне вашей комнаты. Это снизит вероятность несчастных случаев. Установите обогреватель на любой горючий предмет, например на металлический стол.
Поставьте свечи на поднос и положите рядом с ним два кирпича.
Зажгите свечи и положите керамическую посуду на поднос, положив его край на кирпичи.
Поместите два или три кирпича за керамическую чашу и поместите на них вентилятор.

Как работать?

Для работы керамического обогревателя достаточно зажечь свечи и включить вентилятор. Вы готовы наслаждаться комфортным теплом по всей комнате. Благодаря отличной теплоотдаче и теплоизлучению керамических изделий, этот обогреватель отлично работает. В отличие от других обогревателей, керамическая чаша быстро нагревается. Вентилятор увеличивает способность нагревателя к тепловому излучению в заданном направлении. Самодельный керамический обогреватель, сделанный своими руками, может быть не таким стильным, как обогреватель для глиняных горшков, но он очень эффективен по сравнению с другими самодельными обогревателями.И что удивительно, этот обогреватель не требует никакого топлива, кроме свечей и нескольких вольт для вентилятора. Вы также можете использовать его как самодельный гаражный обогреватель.

Спиртовой обогреватель — это обогреватель, который вы можете сделать из обычных бытовых принадлежностей в любой аварийной ситуации. Умение делать спиртовой обогреватель во много раз повысит ваши навыки выживания. Если у вас нет электрического спирта, обогреватель может обеспечить вам аварийный нагрев, чтобы приготовить и согреться. Это очень дешевый (около 6 долларов) и многоразовый обогреватель.Вам просто нужно долить 70% спирт. Однако этот обогреватель работает с открытым пламенем, и с ним нужно обращаться очень осторожно.

Вещи, которые вам понадобятся

Металлическая банка. (подойдут жестяные банки, банки с краской)
Рулоны туалетной бумаги
70% изопропиловый спирт или медицинский спирт.

Обогреватель «Сделай сам»: обогреватель для спирта / туалетной бумаги

Как сделать

Поместите рулон туалетной бумаги в металлическую банку.
Смочите туалетную бумагу медицинским спиртом, чтобы она была только мокрой.
Зажгите спирт

Как работать

Спиртовой нагреватель совершенно безопасен, если вы бережно обращаетесь с огнем. Спирт действует как топливо, а туалетная бумага действует как фитиль в свече. Он может гореть более часа, так как горит только спирт, находящийся на воздухе. Спирт на дне банки остается прохладным.

Если вы ищете самодельный обогреватель, работающий от электричества, мы рекомендуем этот самодельный обогреватель постоянного тока.Это очень дешево и легко сделать. Его безопасно использовать, поскольку он не подвергается воздействию открытого огня, как ранее упомянутые обогреватели. Все материалы, используемые в этом индукционном нагревателе, доступны в обычных магазинах. Этот обогреватель может обеспечивать температуру около 30 ° C, и вы можете использовать его для идеального обогрева небольшого помещения. Вы также можете использовать их как самодельный гаражный обогреватель, если размер вашего гаража небольшой или средний.

Вещи, которые вам понадобятся

Шприц 30 мл
Нихромовая проволока 24 дюйма
Парижский гипс
Металлическая банка
Изолента и электрический провод
Металлическая решетка, равная размеру металлической банки
Открывалка для консервов
Электрический вентилятор, который вставляется в металлическую банку
Тонкий стальной стержень.
Электрический выключатель

Как сделать?

Сначала возьмите нихромовую проволоку и намотайте ее на 30 мл шприц, чтобы получилась катушка.
Сделав катушку, снимите шприц со спирали.
Возьмите гипс в чашке и налейте в него воды. Затем хорошо перемешайте ложкой или палкой.
Заполните шприц на 30 мл смесью гипса, пока она находится в жидкой форме.
Снимите насос со шприца и удерживайте его в таком положении в течение некоторого времени.
Теперь откройте закрытую сторону металлической банки консервным ножом.
Когда гипс Пэрис приобретет твердую форму, разрежьте цилиндр шприца с помощью аппарата для горячей сварки и выньте твердый гипс из цилиндра.
Затем поместите гипс в змеевик и воткните тонкий стальной стержень в твердый гипс с одной стороны на другую.
Теперь соедините оба конца катушки электрическим проводом и заклейте их электрическими лентами.
Затем проделайте два отверстия в корпусе металлической банки и закрепите проволочную катушку в банке за свободные концы стального стержня.
Сделайте еще несколько отверстий в корпусе банки для переключателя и подставки для нагревателя.
Поместите переключатель в отверстие и соедините его электрическими шнурами, подключенными к катушке.
Вырежьте соответствующее отверстие в центре крышки банки и прикрепите к нему электрический вентилятор винтами.
Приклейте металлическую решетку к стороне, ближайшей к змеевику, и закройте ее винтами, чтобы сделать ее безопасной для использования.
Подключите шнур питания вентилятора к выключателю.
Закройте банку крышкой, прикрепленной к вентилятору, после того, как вытащите шнур питания с отверстием.

Обогреватель «сделай сам»: электрический тепловентилятор

Как работать

После того, как вы выполнили приведенные выше инструкции, ваш обогреватель готов к использованию. Подключите шнур питания и включите его. Нагрев змеевика займет 5-10 минут, а вентилятор будет всасывать холодный воздух и проталкивать его через теплый змеевик, чтобы передать тепло вокруг.

Если вы ищете отопительное решение, работающее на неограниченном количестве естественной энергии, то эта солнечная панель, сделанная своими руками, станет для вас лучшим выбором.Этот солнечный обогреватель сделан из множества алюминиевых банок. Вы можете подумать, что это странно. Но идея не очень надуманная. Самое замечательное в этой технологии то, что она не только экологична, но и перерабатывается, что делает ее очень рентабельной и эффективной. Это самый дешевый способ обогрева дома, обеспечивающий долгосрочное отопление.

Вещи, которые вам понадобятся

240 алюминиевых банок
4 фута * 8 футов * ½ дюйма лист фанеры.
4 фута * 8 футов Оргстекло
Высокотемпературный силикон
Термостойкая черная аэрозольная краска
Пластиковая трубка
Сверлильный станок с широкими сверлами
Дерево для изготовления 4 футов * 8 футов * 3.Рама 5 дюймов.
Воздуходувка, работающая от солнечной энергии

Как сделать?

Постройте деревянный каркас размером 4 фута * 8 футов * 3,5 дюйма из деревянного листа. Затем прибейте лист фанеры такого же размера к задней части рамы.
Просверлите два отверстия, одно в верхней части рамы, а другое в нижней части рамы.
Просверлите большие отверстия с обеих сторон банок, кроме 16 банок. Эти 16 банок следует просверлить только сверху. Они будут в нижних рядах.Будьте осторожны, так как алюминий может быть очень острым.
Поместите банки друг на друга. И заделать место стыка силиконами. Сделайте 16 столбцов банок по 15 банок в каждой.
Дайте силикону застыть, а затем распылите черную краску на них и на раму.
Вставьте колонны в раму и накройте их оргстеклом.
Вырежьте два отверстия в комнате или доме, в которых будет подаваться тепло. Одно отверстие должно быть внизу стены чуть выше уровня пола.Одно отверстие должно быть в верхней части стены.
Закрепите только что сделанный каркас на внешней стене или в любом месте, где много солнечного света.
Соедините оба отверстия рамы с отверстиями в комнате через пластиковую трубку. И как можно лучше изолируйте их.
Установите нагнетатель на верхнюю или нижнюю трубу. Это сделало бы воздушный поток более эффективным.

Как это работает?

Эта солнечная панель всасывает холодный воздух из нижней трубы комнаты, а затем направляет его к термостойкой панели.Под воздействием солнечных лучей окрашенные алюминиевые банки быстро нагреваются. Кроме того, холодный воздух, всасываемый из комнаты, проникает в панель и нагревается. Затем горячий воздух возвращается через верхний туннель. Стоит отметить, что нагреватель на солнечной панели не будет обеспечивать такую же температуру, как газовая печь или масляный нагреватель, но он может обеспечивать тепло до разумной температуры без какой-либо внешней энергии. Вы можете посмотреть это видео, чтобы узнать больше об этом самодельном солнечном нагревателе.

Обогреватели «сделай сам» — отличный способ существенно сэкономить на расходах на отопление.Они очень дешевые, а некоторые даже экологически чистые. Так что возьмите набор инструментов и начните делать обогреватель своими руками уже сегодня!

Категории: Нагреватели

Как превратить воду в топливо, построив самодельный кислородно-водородный генератор «Безумная наука :: WonderHowTo

Вот как построить сексуально выглядящий водно-топливный генератор, который превратит вашу водопроводную воду в водопроводную воду. чрезвычайно мощный чистый горящий газ!

Генератор кислородного водорода, подобный этому, использует электричество от автомобильного аккумулятора для разделения воды на водород и кислород. Вместе они создают топливо, которое намного более мощное, чем бензин, и единственный выделяемый выброс — вода!

Для этого проекта вам понадобится нержавеющая сталь и некоторые фитинги из АБС-пластика. Я посетил местную производственную компанию, и у них не только было много металлолома на выбор, они даже были готовы помочь мне разрезать его до нестандартных размеров.Работа, на которую у меня ушло бы несколько часов с парой ножниц и ножовкой, ушла всего за несколько минут с их оборудованием.

Я использовал нержавеющую сталь 20 калибра и с помощью их гидравлического перфоратора вырезал точные отверстия в верхней и нижней части пластин. Когда закончили, у меня было 12 пластин размером 3 «x 6», 4 пластины размером 1-1 / 2 «x 6» и три 1 «соединительных ленты размером 6», 4-1 / 2 «и 3 1/4. «. Ленточный шлифовальный станок использовался для сглаживания неровных краев вокруг отверстия.

Затем я использовал наждачную бумагу зернистостью 100, чтобы отшлифовать каждую пластину по диагонали.Вы можете увидеть узор «X», который я отшлифовал на обеих сторонах пластин. Это увеличивает площадь поверхности пластины и помогает производить больше газа.

Пластины соединяются в этой конфигурации с помощью пластиковых стержней, пластиковых шайб и гаек из нержавеющей стали для обеспечения правильных электрических соединений. Затем наверху была прикреплена 4-дюймовая заглушка для очистки из АБС-пластика с помощью нескольких болтов из нержавеющей стали.

Я прикрепил поворотное колено к верхней части крышки, и основной генератор готов.Теперь сделаем тело.

Корпус состоит из двух 4-дюймовых переходников для очистки из АБС-пластика, с перевернутой 4-дюймовой заглушкой и вклеенной в дно. Трубка из акрила или АБС диаметром 4 дюйма делает корпус, а пластины генератора и крышка привинчиваются к верхней части. Барботер для воды изготавливается аналогичным образом, но его нужно закреплять сбоку.

Зажимы сделаны из лома акрила. или трубку из АБС-пластика, приклеенную к боковой стороне корпуса

К верхнему колену добавлена трубка из полимера и односторонний обратный клапан, чтобы клапан пропускал газ, но не входил обратно.

Электролит — дистиллированная вода и около 2-4 чайных ложек КОН (гидроксид калия). Также можно использовать соль или пищевую соду, но со временем они могут загрязнить тарелки.

В барботер добавляют воду, затем снова закрывают колпачок и присоединяют полиэтиленовые трубки. Пришло время проверить это с помощью автомобильного аккумулятора на 12 В и нескольких соединительных кабелей. Газ формируется, и я собрал его в небольшую бутылку с водой для тестирования.

Газ горит так быстро, что почти взрывоопасен, и баллон разносится по улице.Топливо снова превращается в воду, и это хорошо для окружающей среды.

Вода, уже находящаяся в этой системе, должна быть способна производить несколько тысяч литров топлива. Чтобы наполнить его, просто добавьте еще воды!

Вы еще не видели видео? Вы все еще можете увидеть это здесь!

Если вам нравится этот проект, возможно, вам понравятся некоторые из моих. Посмотрите их на www.thekingofrandom.com

Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с помощью нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и многому другому.

Купить сейчас (97% скидка)>

Отопление водородом — Характеристики

HyDeploy — это первый в Великобритании демонстрационный проект водорода по закачке водорода в действующую газовую сеть объемом до 20 об.% С целью создания стартовой площадки для рынка смешивания водорода в Великобритании. Смесь в 20 об.% Для внутреннего потребления в Великобритании будет эквивалентна удалению 2,5 млн автомобилей с дороги.¹

Проект HyDeploy является результатом сотрудничества между Cadent, Northern Gas Networks (NGN), Progressive Energy, HSE Bespoke Research and Consultancy, ITM Power и Университетом Кил. Основные субподрядчики — Otto Simon Ltd (OSL), Dave Lander Consulting и Kiwa Gastec. Программа финансируется Ofgem через Конкурс сетевых инноваций и является крупнейшим газовым инновационным проектом, когда-либо финансировавшимся Ofgem.

HyDeploy — это 6-летняя программа, которая началась в 2017 году и должна быть завершена в 2023 году.Программа включает три отдельных испытания подмешивания водорода в концентрации 20 об.% В газораспределительную сеть — одно в частной сети Кильского университета, одно в сети NGN и одно в сети Cadent.

Основная цель проекта — обеспечить безопасность при смешивании водорода и облегчить устранение нормативных барьеров, необходимых для запуска рынка смешивания водорода. К концу программы цель состоит в том, чтобы дать возможность производителю водорода закачивать водород в газовую сеть — точно так же, как поставщик биометана может сегодня.

Почему 20 об.%?

Водород и электричество с низким содержанием углерода, вероятно, станут двумя ключевыми столпами декарбонизированной энергетической системы. Беспроигрышное и низкоуровневое использование водорода имеет первостепенное значение для установления для Великобритании путей с наименьшими затратами для достижения своих юридически обязательных целей по сокращению выбросов углерода.

Предыдущая работа, проведенная HSE ², показала, что смесь водорода 20 об.% Вряд ли потребует значительных вмешательств в газовые сети.Кроме того, все бытовые газовые приборы, соответствующие требованиям Директивы по газовым приборам (GAD) 1996 года, были протестированы с содержанием водорода 23 об.% В рамках сертификации ЕС. Поэтому цель HyDeploy состоит в том, чтобы создать необходимую доказательную базу, чтобы продемонстрировать, что смесь водорода с 20 об.% Так же безопасна, как и природный газ.

Демонстрируя, что существующие приборы и газовые сети способны принимать смесь водорода с 20 об.% Без модификации, коммерческое использование водорода отделяется от принятия заказных приборов, устраняя необходимость в обязательной замене прибора.Это решает «курицу и яйцо» проблему предложения, ожидающего спроса, и наоборот. Это позволяет на раннем этапе развертывания водорода сосредоточить инвестиции на необходимой инфраструктуре снабжения, необходимой для массового производства, в первую очередь на инфраструктуре кондиционирования природного газа и CCUS, одновременно закладывая основу для более глубокой экономии углерода за счет транспортных топливных элементов; низкоуглеродистое гибкое производство электроэнергии; и потенциально полная конверсия водорода в газовую сеть.

Экономия углерода

Спрос на отопление в Великобритании составляет чуть более половины общих выбросов ³, поэтому небольшие изменения имеют большое значение.Добавление 20 об.% Водорода в сеть природного газа откроет 29 ТВт.ч / год низкоуглеродного отопления в рамках внутреннего спроса на газ. ¹

Чтобы представить эту цифру в перспективе, в 2018 году программа стимулирования использования возобновляемых источников тепла (RHI) предоставила в общей сложности 11 ТВт-ч низкоуглеродного тепла и, по прогнозам, к концу 2021 года будет поставлять дополнительно 10 ТВт-ч в год. ⁴ (21 ТВт-ч / у итого). RHI — это правительственный механизм поддержки низкоуглеродного тепла со стороны правительства Великобритании, охватывающий как небытовое (биометан, отходы и т. Д.), Так и бытовое (котлы на биомассе, тепловые насосы воздушного потока и т. Д.) Низкоуглеродное тепло.Сравнение со смесью водорода показано на рисунке 1.

Таким образом, очевидно, что добавление водорода в количестве 20 об.% Обеспечит существенную экономию углерода, в то же время снизив риски на ранних этапах внедрения водорода.

Рисунок 1: Сравнение низкоуглеродного тепла

Обеспечение безопасности

Все газораспределительные сети имеют лицензию Ofgem на транспортировку природного газа потребителям в соответствии с Правилами газовой безопасности (управления) (GS (M) R).Текущий предел содержания водорода в GS (M) R составляет 0,1 мол.% ⁵, поэтому для транспортировки газа с более высоким содержанием водорода требуется разрешение HSE. Одобрение HSE предоставляется в виде специальных исключений, основанных на представлении научных доказательств, чтобы продемонстрировать, что любое предлагаемое изменение «так же безопасно, как и текущая операция».

HyDeploy получил первое в Великобритании освобождение от водородного топлива от HSE в ноябре 2018 года для первого испытания в университете Кил.

Для каждого испытания потребуется отдельный процесс утверждения, поэтому в общей сложности от HSE будет запрошено три Исключения, чтобы можно было провести все три испытания.

Почему три испытания?

Структура HyDeploy с тремя испытаниями была специально разработана для надлежащего управления риском доставки смеси 20 об.% Водорода. Каждое испытание рассчитано на 10 месяцев.

Первое испытание, которое должно начаться в сентябре 2019 года, будет включать водород в одну из газовых сетей, находящихся в ведении Кильского университета. Это первое испытание доставит водородную смесь в 100 домов и 30 факультетов.

Рисунок 2: Общий график программы

В рамках сбора доказательств в поддержку первого заявления об освобождении, газовые приборы в сети были:

Газовый сейф проверен;
испытание на герметичность с использованием водорода до 28 об.%; и,
протестирован на безопасность с содержанием водорода до 28 об.%.

Все без исключения устройства, которые были безопасными и герметичными для природного газа, оказались безопасными и герметичными для смешанного природного газа.

Окончательное внедрение смеси с 20 об.% Водорода не может зависеть от посещения каждого дома в Великобритании для проверки безопасности газа и тестирования всех газовых приборов. Следовательно, существует путь между надлежащим образом контролируемым исследованием в Килле и обеспечением достаточной доказательной базы, позволяющей смешивать водород без вмешательства.

Проведя еще два испытания, можно постепенно добиться необходимого сокращения досудебного вмешательства, насколько позволяет доказательная база.Два следующих испытания начнутся в 2020 и 2021 годах, каждое из которых обеспечит 20 об.% Смеси примерно в 700 домах. Второе испытание будет проходить в сети NGN на северо-востоке, а третье — в сети Cadent на северо-западе.

Процесс утверждения проб

Успешный процесс утверждения каждого испытания зависит от определения, понимания и снижения профиля риска предлагаемого предприятия. HSE Bespoke Research and Consultancy лидирует в создании научно-доказательной базы.Для поддержки первого заявления об освобождении были предприняты 18 месяцев лабораторных, кабинетных и полевых работ, при этом основные направления деятельности:

приборов;
материалов;
обнаружение газа;
характеристики газа; и,
операционных процедур.

В каждой из этих областей была создана исчерпывающая база фактических данных, а также была разработана количественная оценка риска (QRA), позволяющая объединить все доказательства в один сравнительный анализ.QRA было сосредоточено на понимании профиля рисков испытания и пришло к выводу, что смешанный природный газ, содержащий 20 об.% Водорода, так же безопасен, как и природный газ ⁶.

Технологическое проектирование

В качестве рабочего оборудования, используемого для проведения каждого испытания, будет электролизер мощностью 0,5 МВт, поставляемый компанией ITM Power, и блок ввода водородной сети (H ₂ GEU), поставляемый Thyson. Электролизер будет снабжаться возобновляемым электричеством, чтобы гарантировать, что производимый водород не содержит углерода.Для каждого испытания линия подачи природного газа среднего давления будет переведена в безопасное место. Внутри соединения водород будет вырабатываться электролизером и смешиваться с природным газом в H ₂ GEU ( см. Рис. 3 ).

Рисунок 3: Схема процесса HyDeploy

Смешанный газ будет возвращен в линию подачи среднего давления, которая затем будет спускаться через существующую управляющую станцию в изолированную сеть низкого давления, снабжающую дома.Схема управления максимизирует уровень смешивания в пределах технологического процесса, оставаясь в пределах пределов индекса Воббе, как указано GS (M) R. Индекс Воббе — это мера способности газа передавать энергию, измеряемая в МДж / м ³.

На протяжении всего проекта была проведена тщательная оценка безопасности, включая анализ уровней защиты (LOPA) и HAZOP. Электролизер и H ₂ GEU спроектированы для автоматической работы, при этом ручное вмешательство требуется только для возобновления работы после останова.

Каждое испытание будет определять местонахождение электролизера и H ₂ GEU для минимизации риска в соответствии с принципами ALARP. После доставки каждого испытания электролизер и H ₂ GEU будут выведены из эксплуатации и перевезены в следующее место испытаний для установки и эксплуатации.

Пути смешивания

Цель HyDeploy — предоставить платформу для развертывания смешивания водорода. После успешного выполнения программы поставщик водорода должен иметь возможность подать заявку на освобождение без необходимости предоставления каких-либо дополнительных доказательств.Это положит начало рынку смешивания водорода, чтобы вывести смесь водорода на один уровень с биометаном в качестве вектора с низким содержанием углерода.

Существует ряд путей развертывания, которые можно использовать для смешивания водорода, два примера — это объемные поставки и проекты по преобразованию энергии в газ.

Массовая поставка смешанного газа с водородом, такая как проект HyNet, позволяет широко применять смешанный природный газ. HyNet предназначен для доставки водородной смеси более чем 2 миллионам потребителей на северо-западе Великобритании, наряду с декарбонизацией промышленного кластера Северо-Запада.Производственный подход будет заключаться в кондиционировании природного газа посредством автотермического риформинга (ATR) в сочетании с инфраструктурой CCUS для декарбонизации газа и секвестрации двуокиси углерода.

Рисунок 4: Проект HyNet

Другой путь внедрения смешивания — использование низкоуглеродной электроэнергии там, где это возможно и экономически выгодно, и получение водорода посредством электролиза. Этот путь вряд ли обеспечит оптовые поставки в ближайшем будущем ⁷, но может оказаться полезным на раннем этапе производства, особенно для распределенного спроса и использования высокой чистоты, такой как топливные элементы.

Более глубокая экономия углерода

За счет отделения инвестиций в поставку водорода от использования, требования к инвестициям и профиль риска внедрения использования водорода существенно снижаются. Это закладывает основы для более глубокой экономии углерода на водороде за счет топливных элементов, низкоуглеродного диспетчерского производства электроэнергии, что позволяет использовать более прерывистые возобновляемые источники энергии, а также потенциально полного преобразования газовой сети.

HyDeploy обеспечивает практическое развертывание сегодня, обеспечивая стартовую площадку для внедрения водорода в Великобритании и за ее пределами.

Список литературы

1. Подача заявки на сетевую карту HyDeploy , Ofgem, 2016

2. Закачка водорода в газовую сеть (1047 рублей), Управление по охране труда и технике безопасности, 2015 г.

3. Выбросы парниковых газов в Великобритании 1990–2017 гг. , BEIS, 2019

4. Статистика стимулирования использования возобновляемых источников тепла , BEIS, 2019

5. Правила газовой безопасности (управления) , 1996

6. HyDeploy: Первый в Великобритании проект по внедрению водородной смеси, Clean Energy Journal, 2019

7. Почему водород? , Инженер-химик, 2019

Это седьмая статья из серии, в которой обсуждаются проблемы и возможности водородной экономики, разработанной в партнерстве со специальной группой IChemE Clean Energy Special Interest Group. Для получения дополнительных записей посетите концентратор серии.

Обзоры на

heat водорода — интернет-магазины и отзывы на heat водорода на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для нагрева водорода.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот водород высшего качества скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили водород на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в нагревании водорода и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести heathydrogon по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Лучший водород для отопления — отличные предложения по водороду для отопления от глобальных продавцов водорода для отопления

Отличные новости !!! Вы выбрали водород для отопления.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот лучший водород для отопления в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили водород для отопления на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в водороде для отопления и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести водород для отопления по самой выгодной цене.

Индукционный нагрев — хороший вариант для минимизации содержания водорода в процессе сварки с предварительным нагревом

Индукционный нагрев — хороший вариант для минимизации содержания водорода в процессе сварки с предварительным нагревом.

Меню

Оборудование
Сварщики
Механизмы подачи проволоки
Сварочный интеллект
Автоматизация
Плазменные резаки
Газовое оборудование
Газовый контроль
Индукционный нагрев
Удаление дыма
Тренировочное оборудование
Технологии
Легкость использования
Продуктивность
Оптимизация и производительность
Безопасность
Голова и лицо
Рука и тело
Сварочный дым
Перегрев
Аксессуары
Аксессуары
Расходные материалы
Отрасли
Отрасли
Приложения
Ресурсы
Поддержка
Около

Ресурсы
- Руководства по сварке
- Сварочное образование и обучение
- Учебные материалы
- Меры предосторожности
- Калькуляторы сварных швов
- Часто задаваемые вопросы
- Галерея проектов
- Библиотека статей
- Видео библиотека
- Информационные бюллетени
- Форумы
- Подкаст — Сварка труб
- Связаться с нами
Поддержка
- Пункты обслуживания
- Инструкции и запчасти
- Гарантия
- Производители двигателей
- Настройка системы
- Программного обеспечения
- Свяжитесь с нами
- Часто задаваемые вопросы
- Регистрация продукта
- Заказать литературу
Около
- Карьера
- Наша компания
- Связаться с нами
- Клуб владельцев
- Выпуски новостей
- Сертификаты
- Свяжитесь с нами
- События
- Роуд-шоу
- Фирменные товары
- Специальные предложения
- новые продукты

Войти в систему
Где купить
Поиск
Поиск
Поиск

Оборудование
Сварщики
- МИГ (GMAW)
- TIG (GTAW)
- Палка (SMAW)
- С приводом от двигателя
.

Своими руками
Одеяло из лоскутков своими руками с фотографиями: Лоскутное одеяло — 110 фото одеял и схемы пошива своими руками
22.04.202128.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Лоскутное одеяло — 110 фото одеял и схемы пошива своими руками

Большинство обывателей согласятся, что одеяла из лоскутков – это теплые воспоминания из детства, связанные с поездками к бабушке в деревню. Эти разнообразные кусочки ткани, связанные воедино, действительно создают уютную домашнюю обстановку, особенно с наступлением холодов.

Техника лоскутного шитья или пэчворк уходит корнями в далекое прошлое, но сегодня вновь возрождается и пользуется широкой популярностью. Естественно, что со временем технологии пэчворк изменились и стали более современными, что показано на фото лоскутных одеял.

Содержимое статьи:

Технология создания

Процесс шитья изделия из небольших тканевых кусочков, на самом деле, очень захватывающее занятие. Кроме того, оно не требует колоссальных финансовых вложений. Ведь необходимые материалы в виде разнообразные кусочков ткани можно приобрести набором или использовать старые вещи, которые могут лежать в вашем шкафу.

Много идей и секретов от опытных дизайнеров можно найти по ссылке dizajny.guru

В итоге вышедшие из моды вещи смогут продолжить свое существование в новом образе и будут напоминать о чудесном прошлом. Но не стоит использовать очень ветхие вещи, чтобы усердие не было напрасным.

Чтобы создать лоскутное одеяло, необходимо заготовить 6 и более различных расцветок ткани. Для воплощения неповторимого дизайна при помощи своей неуёмной фантазии стоит использовать различные цвета, структуры тканей и рисунки на них. Слегка присборенные детали придадут объемность фактуры и эффектный внешний вид.

Как сшить лоскутное одеяло своими руками? Для этого достаточно посмотреть мастер-классы из интернета, которые помогут научиться технике пэчворк самостоятельно.

Выбор нужной ткани

Для шитья одеяла из лоскутков своими руками необходимы кусочки ткани одной толщины и фактуры. Цветовая палитра тканей выбирается в соответствии с интерьерной стилистикой, колористикой стен и меблировкой.

Контрастные сочетания тканей смотрятся наиболее выигрышно на неброском фоне основного полотна. Не стоит допускать излишества пестроты, лучше отдать предпочтение умеренности.

Перед началом процесса шитья необходимо сделать предварительную раскладку заготовок на ведущем основании ткани, немного отойти от него и оценить полученный шедевр. Так сказать взгляд со стороны поможет понять удачность комбинации рисунка и цветовой гаммы.

Материал для наполнения одеяла

Одеяло в технике пэчворк имеет три основных слоя: красивый верх, утеплитель и подкладочный низ. Если из одеяла вытащить утеплитель, то получится обычное покрывало.

Для утеплителя изделия чаще всего используется синтепон, который не дает усадку после стирки. Поэтому его не нужно замачивать перед шитьем, так как он не изменит своего первоначального вида и размера.

Единственный его недостаток в том, что он является синтетическим. Для детей нежелательно использование синтетики, лучше применять максимально натуральные материалы.

В качестве альтернативных вариантов можно задействовать природные наполнители:

из хлопка, похожие на облегченный ватин без ниток. Он молочного цвета, толщиной 2 или 3 мм, не осыпается. Но после контакта с водой может дать усадку приблизительно 5%. В связи с этим его стоит предварительно замочить, бережно отжать в полотенце и просушить.
из 100% натуральной шерсти. Главным его свойством считается прекрасная теплоизоляция, что отлично подходит для рукоделия.

Используемые схемы шитья

Композиции в технике пэчворк, созданные своими руками, могут содержать лоскутки различных конфигураций: четырехугольники, треугольники или полосы. В начале они вырезаются из картона либо плотной бумаги. Проще всего создать лоскутный шедевр из крупных квадратов, что несомненно понравится начинающим рукодельницам.

Схемы повышенной сложности лоскутного одеяла можно посмотреть на специальных сайтах, чтобы не мучится самим, или купить в наборе для рукоделия.

Техника стежки одеяла из лоскутков

Для избежания деформации формы в процессе эксплуатации, при стирке или чистке изделия, слои одеяла необходимо соединить между собой. К тому же стежки выполняют миссию украшения, скрывают дефекты, которые появляются при работе.

Соединение слоев может быть машинным или ручным. Для экономии времени лучше использовать машинку, кроме этого можно выполнить необходимую строчку. Собственноручно простеганное изделие более мягкое на ощупь и в применении.

После того, как пришита кайма, начинается стежка одеяла. Вначале слои надежно фиксируются. Одеяло выворачивается наизнанку, и выполняется ручная сметка от центральной части к краям. К этому этапу нужно подойти очень ответственно.

Если сметка выполнена плохо, то машинная строчка будет некачественной с пузырями и сборками, что исправить уже не получится. Чтобы избежать набегания материала следует делать предварительную сметку и стежку от середины к краям.

Необходимы материалы и инструменты

Для организации и создания лоскутного одеяла понадобятся: стол, нитки, шаблон, подготовленные ткани, материал для утеплителя, подкладочная ткань, бейка, иглы, булавки, мелок или обмылок, ножницы, сантиметр, швейная машина и утюг.

Используя различные ткани можно получить различные шедевральные одеяла в технике пэчворк, которые станут настоящим украшением интерьера, к тому же теплым и уютным. Для создания детских лоскутных одеял применяйте только натуральные материалы. Дерзайте и у вас всё получится!

Фото лоскутного одеяла

Помогите сайту, поделитесь с друзьями 🙂

схемы, покрывало, шитье из джинсы, пэчворк, бонбон, из старых, для начинающих, плед, пошаговая инструкция

Наверное, каждый хочет приобрести какой-нибудь плед или одеяло, чтобы в зимние вечера укутаться в него и наслаждаться кружкой кофе. Лоскутное одеяло своими руками можно сшить вполне достойно. Главное – набраться терпения и быть аккуратным в процессе работы.

Лоскутное одеяло своими руками можно сшить вполне достойно

Содержание материала

Лоскутное одеяло своими руками: пошаговая инструкция для начинающих

Лоскутное одеяло представляет собой одеяло, сшитое из разных тканей. Увидев подобное в магазинах, вы сразу захотите купить его. Но зачем тратится, если можно сшить его самостоятельно?

Пошаговая инструкция для начинающих:

Для начала вам необходимо подготовить свое рабочее место. В процессе работы придется раскромсать много ткани, и на маленьком столике все лоскутки не поместятся.
Как только придет время выбирать материал, обратите внимание на то, что данная ткань будет лицевой частью нашего будущего одеяла, поэтому шьем все аккуратно.
Для новичков лучше всего выбрать такие ткани, как ситца, трикотаж или лен. Конечно же, в специализированных магазинах можно приобрести уже готовые ткани для пошива лоскутного одеяла, но намного интересней будут разобрать все шкафы и дать жизнь старым вещам.
Обязательно подготовьте утюг и швейную машинку: они просто необходимы для того, чтобы добиться нужного результата.
Перед тем как начать творить, подумайте о комбинации цветов: что с чем сочетается или что конкретно вы хотите видеть в своем одеяле. Сделайте несколько эскизов, чтобы потом было легче определиться.
В обязательном порядке в вашем будущем одеяле должны присутствовать: подкладка (лучше всего использовать однотонную ткань), красочный верх, утеплитель (он может быть из синтепона или же из ватина), набить одеяло можно, как и натуральными, так и синтетическими средствами.
Вам потребуются ножницы, нитки, иглы, специальный мел, мерная лента, булавки.
Скачайте шаблон. Он может быть разной геометрической формы. Благодаря ему вам удастся ровно вырезать лоскуты той формы, которая требуется.
Как только вы вырезали лоскуты, нужно будет по очереди собрать несколько кусочков ткани и на изнаночной стороне прокалывать их булавками. После чего прострочить на швейной машинке.
Закончив делать верх, нужно будет прогладить его, чтобы не возникло никаких утолщений.
Далее следует разложить предварительно отглаженную подкладку с изнаночной стороны на пол. Поверх нее кладем наполнитель (хлопок, шерсть). Учтите, что подкладка должна выступать на пять сантиметров. Дальше кладем верх и закрепляем все это булавками.
После прострачиваем все на швейной машинке.
Последним шагом является обработка краев. Приготовьте четыре ленты и прошейте все слои.

Вот и готово одеяло. Работа, конечно, требует немало сил, но она очень увлекательна. Вы будете довольны результатом, так как данное одеяло будет единственным в своем роде.

Вы также можете подобрать много ярких и красочных цветов, чтобы сшить детское одеяло для своего ребенка.

Галерея: лоскутное одеяло своими руками (25 фото)

Лоскутное одеяло за 30 минут (видео)

Покрывало или плед: шитье из джинсы или просто старых джинсов

Наверняка у каждого в шкафу заваляются старые и ненужные джинсы, возможно даже не одни. Выкидывать жалко, а что делать, вы не знаете, поэтому они могут годами складироваться и занимать достаточно большое пространство в вашем шкафу. Именно по этой причине вы можете использовать их как материал для изготовления необычного покрывала. Такая вещь с легкостью впишется в комнате подростка или же на обычном диване. Весьма интересное и оригинальное покрывало, которое также не стыдно будет подарить.

Наверняка у каждого в шкафу заваляются старые и ненужные джинсы, возможно даже не одни

Кроме этого, вы можете сделать небольшие порезы на джинсовой ткани, а края как-то раскромсать в полоски, это будет выглядеть довольно креативно и интересно. Оденьте в свою мебель в неустаревающую классику и удивите своих гостей данной вещицей.

Мастер-класс для начинающих:

Первым дело рассчитайте размер вашего будущего покрывала. Стандартом является 1,5 метра на 2,3 метра.
Разрежьте свои джинсы примерно на шестьдесят квадратных лоскутков. Можете использовать шаблон, чтобы все квадратики вышли одинаковыми.
Далее вам нужно будет сшить несколько квадратов отдельными лентами. После того как закончите шить обязательно прогладьте их.
Зашейте все ленты между собой, лучше всего с изнаночной стороны. Поверх джинсы прошейте синтепоновую прослойку. Работа конечно не из легких, но зато, каким будет результат, если постараться.

На этом и заканчивается ваша работа. Покрывало действительно выглядит очень классно, вы можете постелить его на кровать, кресло или диван. Остатками вы можете обшить кушетку или же скамейку.

Кроме покрывала, вы можете сшить себе плед из джинсов. Принцип работы тот же, что и при шитье покрывала, просто нужно будет дополнительно пришить к пледу наполнитель из хлопка, чтобы он мог согреть вас в холодные дни. Попробуйте освободить свой шкаф и превратить старые джинсы в новый и оригинальный плед или покрывало, которые будут радовать ваш глаз. Также сделайте фотографии своего шедевра и отправьте в социальные сети, чтобы каждый мог оценить ваше рукоделие.

Лоскутное одеяло своими руками в стиле пэчворк или бонбон: схема работы

Одеяло в стиле пэчворк всегда будет актуально. Оно будет идеально гармонировать с вашим интерьером. Давая воле фантазии и комбинируя цвета, вы создаете действительно уникальную вещь. Такая техника применяется не только при шитье лоскутных одеял, но и при изготовлении клатчей, одежды, а также постельного белья. Шить подобным образом будет весьма интересно для начинающих швей. Конечно, немногим удается получить удовлетворительный результат с первого раза, но если совершенствоваться в этом, то есть возможность стать поистине профессионалом в данном деле. Главное старайтесь и у вас все получится.

Снизу будут описаны часто совершаемые ошибки:

Не пытайтесь подбирать ткани наугад. Нужно тщательно подойти к выбору материала. Будьте внимательны и следите за тем, чтобы все цвета гармонировали и сочетались между собой.
Не комбинируйте ткани разной толщины.
Не ленитесь и прогладьте все швы.
Ни в коем случае не растягивайте края ткани.

Старайтесь обдумать все заранее. Какие узоры будут присутствовать в вашем одеяле, какие лоскутки будут, ромбовидные или квадратные. Лучше всего создать эскиз, по которому вы сможете работать в дальнейшем.

Самая отличительная часть в данном одеяле заключается в том, что на тканях присутствуют объемные узоры.

Следуйте определенному стилю. Следите за тем, чтобы все ткани были как единое целое. Схема работы та же, что и при шитье обычного одеяла.

На самом деле большое внимание уделяется именно подборке цветов и узоров. Для начала вы можете сосредоточиться только на двух цветах и узорах. Старайтесь как можно аккуратней сшивать разные элементы, чтобы получилась достаточно ровная плоскость без складок. Ни в коем случае не пытайтесь вписать в свой шедевр все цвета, так как это выглядит весьма некрасиво и странно. Поверьте, такое сочетание цветов не очень удачно. Чтобы лучше понять сочетаются ваши ткани или нет, стоит разложить их на большом столе и отойти подальше. Так вы увидите примерную картину своего будущего одеяла.

Сшить одеяло в стиле бонбон достаточно сложно

Сшить одеяло в стиле бонбон достаточно сложно, так как оно отнимает много времени. В основном лучше брать хлопчатобумажную ткань, а атласные ленты станут прекрасным украшениям для вашего одеяла. Набивать пуфики придется хлопком или синтепоном.

В обязательно порядке подбирается ткань, которая будет идеально сочетаться с другими.
Так называемые пуфики легко делать своими руками. Ткань стоит раскроить и прострочить в ряд (не забывайте разглаживать швы!).
При сшивании верхней части наложите одинаковые складки на элементах. Сшивайте свои бонбоны так, чтобы получились своего рода кармашки.
Далее следует наполнить их хлопком и прострочить кармашки.
Для окантовки подойдет атласная лента.

Таким образом, вы получите очень объемное и воздушное одеяло.

Подушки из старых джинсов

Вы знали, что из своих старых джинсов вы сможете сшить настоящий постельный комплект? Для этого понадобится лишь ваше желание и немного времени, ну и соответствующие инструменты конечно.

Подушки из старых джинсов смотрятся достаточно стильно

Инструкция по созданию джинсовых подушечек:

Для начала возьмите пару джинсов и отрезать от них штанины.
При помощи шаблона нарисуйте на штанине круги.
Проводим маркером линию примерно в десять сантиметров для того, чтобы по нему сделать шов с другим кругом.
Накладываем друг на друга два круга и по линии делаем строчку. Подобным образом соединяем с ними еще два круга. После чего разглаживаем все швы.
Берем заранее подготовленные хлопчатобумажные и тонкие синтепоновые квадраты и вставляем их в наши круги по порядку: первые идут синтепоновые квадратики, а следующими хлопковые.
То же самое проделаем с остальными кругами, и соединяем все это в единое полотно.
Все закругленные края срезаем и устанавливаем в нижней части молнию.
Остается набить подушку синтепоном.

На этом и заканчивается создание подушки из джинсов. Наслаждайтесь своим шедевром и спите спокойно.

Предметы декора в стиле пэчворк

Существует множество идей, чтобы разнообразить интерьер своего дома. Например, предметы в стиле пэчворк. Они создаются по принципу сборки лоскутов из разных тканей.

Вы можете сделать красивейшие шторы из шелка или органзы. Это будет выглядеть весьма уютно.
Создайте гобелен и повести его в гостиной или в коридоре.
Кроме этого вы можете сшить шторки для ванны.
Воспользуйтесь своей фантазией и придумайте уникальные игрушки в стиле пэчворк.
Также вы можете заказать плиты с разными узорами, и установить их ванне или на кухне. Таким образом, вы получите пол в стиле пэчворк.

Существует множество идей, чтобы разнообразить интерьер своего дома

Даже обычные бумаги, которые гармонично смотрятся, друг с другом могут стать прекрасной обложкой для вашей тетради. Хоть это кажется странным, но вы также можете рискнуть и купить обои с разными узорами и приклеить их в своей спальне. Самое главное, чтобы они сочетались.

Коврик в стиле пэчворк также отлично впишется в любой интерьер и придаст вашему дому немного тепла и уюта. Экспериментируйте и найдите именно то, что так давно искали.

Топ-10: что делать со старыми джинсами?

Мягкий и удобный пуфик, который прекрасно впишется в подростковой комнате.
Крутое одеяло из разной джинсовой ткани и классные подушки с красивой вышивкой.
Стильная сумка, которая подойдет для всех случаев жизни.
Стильный коврик для фанатов джинсов.
Обложка для самодельной тетради.
Милые игрушки.
Браслеты и колье с добавлением молнии от джинсов.
Прикольный пенал.
Чехол для телефона.
Домашние тапочки.

Мастер-класс: детское одеяло в стиле пэчворк (видео)

Будьте креативными и создавайте оригинальные вещи. Загляните в свой шкаф и начните грандиозную реставрацию старых вещей! Не ленитесь и займитесь таким занимательным и полезным делом, как рукоделие!

лоскутное, фото изделий в стиле пэчворк, своими руками, мастер-класс для начинающих, как сшить, схемы

Одеяло в стиле пэчворк, выполненное своими руками, станет отличным украшением интерьера

В последнее время многие люди предпочитают изготавливать покрывала и одеяла своими руками. Если вы хотите сшить какой-либо предмет самостоятельно, отдайте предпочтение технике пэчворк. Одеяла, выполненные в данном стиле, смотрятся весьма привлекательно, и просты в изготовлении. Сделать данное изделие можно из остатков ткани разной фактуры.

Делаем лоскутные одеяла своими руками

Сделать одеяло в стиле пэчворк легко. Для этого вам понадобится швейная машинка, нити, иголка, ножницы и булавки.

Очень важно выбрать подходящую ткань для одеяла. Эксперты советуют использовать белую хлопковую ткань с набивным рисунком. Также для изготовления одеяла вам понадобится синтепон.

Алгоритм изготовления одеяла следующий:

Из отреза ткани изготовьте квадраты необходимого размера.
Полученные квадраты выложите на поверхность.
Сшейте все квадраты по вертикали.
После этого соедините все полученные детали в единое полотно.
Изготовьте две полосы шириной 16 см.
Пришейте полоски к кромкам одеяла.
Приколите синтепон к верхней части одеяла при помощи иголок. Лишнюю ткань удалите.
Изготовьте из 2 отрезов ткани полотно для подкладки. Пристрочите полученные детали к основному полотну.
Прострочите контур полученного изделия.

Делаем одеяло пэчворк: мастер-класс для начинающих

Если вы только знакомитесь с техникой лоскутного шитья, вы можете использовать более простые схемы. Для изготовления одеяла по упрощенной схеме вам понадобится однотонная бязь, лист синтепона, лоскутки разного цвета.

Для начала нужно вырезать не менее 50 квадратиков из ткани. Сторона каждого должна быть не менее 21 сантиметра. Можно сочетать лоскутки разных цветов. Это поможет вам создать уникальный узор.

Алгоритм пошива одеяла для начинающих следующий:

Разложите квадраты на какой-либо поверхности. Сформируйте узор, и тщательно продумайте композицию изделия.
Приступайте к сшиванию лоскутков. Сшейте полоски из квадратиков, а затем соедините их между собой. Не забывайте время от времени разглаживать полотно. Это убережет ткань от усадок.
Изготовьте подкладку для одеяла. Помните, что надо оставить небольшие припуски.
Сложите полотно, наполнитель и подкладку. Сколите получившееся изделие булавками.
Прострочите одеяло вдоль кромок.
При необходимости пристрочите к кромкам одеяла бейку.

Как сшить одеяло в стиле пэчворк быстро

Многие мастера, работающие в стиле пэчворк, придерживаются техники «быстрые квадраты». Данная технология позволяет сэкономить много времени.

При изготовлении одеяла при помощи метода «быстрый квадрат» вам понадобится несколько выкроек из ситца. Перед началом работы ткань нужно замочить в горячей воде, а затем тщательно прополоскать. Затем накрахмальте ситец, и пройдитесь по материалу утюгом.

Техника изготовления одеяла из квадратов следующая:

Из 2 отрезов ткани разного цвета вырежьте 2 полосы одинакового размера. Затем сложите их лицом к лицу, и прострочите заготовку по одному краю.
Затем вырежьте полоску из ситца, размер которой должен быть по ширине таким же, как две предыдущие полосы вместе взятые.
Пристрочите 3 полосу к первым двум. При этом не забудьте их сложить лицом к лицу. В итоге у вас должно получиться подобие рукава.
Полученный рукав разрежьте на несколько равнобедренных треугольников.
Заготовленную ткань для изнаночной стороны одеяла (например, ситец или батист) разложите на поверхность. Сверху выложите синтепон и деталь и двойные треугольники ( в развороте они должны иметь конфигурацию квадратов).
Прострочите изделие по всему периметру.
Сделайте окантовку одеяла. Для этого вам понадобится полоска из натуральной ткани. Её нужно пристрочить к одеялу, а затем подвернуть, и вновь произвести строчку.
Аналогичным методом обработайте все кромки одеяла.

Двустороннее покрывало в стиле пэчворк своими руками

Двустороннее покрывало в стиле пэчворк смотрится гармонично, если ваша комната выдержана в стиле кантри. Для изготовления покрывала вам понадобятся нитки, швейная машинка, нож, ножницы, выкройки ткани.

Перед началом работы надо изготовить квадраты для создания покрывала. Если размер готового полотна 1,5х2,3 метра, желательно пользоваться квадратными лоскутами со стороной не менее 23 см. Размер синтепоновой подкладки для одеяла должен быть несколько меньшим, чем габариты готового полотна.

Техника пошива покрывала следующая:

Для начала нужно подготовить ткань. Для этого тщательно постирайте и прогладьте материал. Если вы используете хлопчатобумажные ткани, рекомендуется их накрахмалить.
После того, как вы подготовили лоскутки, сложите два квадрата друг к другу лицевой стороной. При этом не забудьте оставить припуск 1,5 см.
Прострочите два квадрата.
Пришейте к полученной заготовке ещё один лоскуток. Повторите эту процедуру, пока у вас не получится полоска из 6 квадратиков. Вам необходимо изготовить не менее 9 таких полосок. После окончания строчки прогладьте полученные заготовки.
Сложите две соседние полосы лицевой стороной друг к другу, и соедините их при помощи булавок. Прострочите полоски. Повторите данную процедуру для всех полосок.
Готовую лицевую часть покрывала положите изнанкой к верху, и положить на полотно синтепон.
Пришейте подкладку к лоскутам.
Изготовьте из отреза ткани заготовку, габариты которой должны быть несколько больше, чем размер полученного полотна.
Зафиксируйте заготовку при помощи булавочек, и пристрочите её.
Подшейте уголки полученного изделия.

Пэчворк одеяло своими руками (видео)

Как видите, лоскутные одеяла и покрывала изготовить очень просто, даже если вы только знакомитесь с техникой пэчворк. Мастер-класс с пошаговой инструкцией, изложенный в данной статье, поможет вам в освоении лоскутного шитья. Для того чтобы у вас получилось красивое изделие следите за симметричностью блоков, и не пренебрегайте предварительной декатировкой материала.

Пэчворк одеяло (фото)

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

лоскутное, фото и схемы, как сшить, для начинающих, детское из квадратов

Из кусочков ткани можно создать целое произведение искусства в стиле пэчворк

Искусство лоскутного шитья, которое имеет древние истоки, не теряет своей актуальности. Изделия в стиле пэчворк, привнося уют и выразительность, продолжают украшать современные дома, гармонично вписываются в стильные интерьеры. Рукоделие, которое возникло от необходимости экономить и сочетать любую имеющуюся ткань для пошива одежды и белья, эволюционировало до масштабов мозаичного мастерства.

Техника пэчворк в современном интерьере

Под пэчворк техникой понимают продуманное соединение лоскутов, кусочков ткани или отдельных деталей для создании новой художественной композиции. Методом пэчворк из текстиля, плитки, обоев декорируют одежду, шьют сумки, создают аксессуары для интерьера, мебель, картины. Широкая сфера применения, отсутствия границ при изготовлении изделий превратили стиль пэчворк в полноценное арт направление.

Самый распространенный способ применения пэчворк – пошив постельного белья. Это под силу даже начинающим, которые впервые столкнулись с этой техникой. Осваивать пэчворк лучше на большом изделии, например, покрывале.

Покрывало в стиле пэчворк должно:

Выдерживать стирку и сушку, не деформируясь;
Иметь стойкий рисунок;
Не вытягиваться по швам от эксплуатации;
Не вызывать раздражений и других кожных реакций.

Поэтому стоит внимательно продумать и выбрать текстиль, из которого планируется шить вещь.

Как создавать различные мелочи для дома в стиле пэчворк вы можете узнать из следующей статьи: https://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/loskutnoe-shite

Ткани для пэчворк покрывала:

Натуральные ткани: плотные льняные, шелковые, шерстяные — считаются самыми подходящими, но мнутся при использовании.
Полусинтетические ткани отлично смотрятся, выдерживают стирку и не мнутся.
Драповая ткань подойдет для теплых пледов и покрывал.
Для пэчворк подойдет сочетание разных типов ткани:Вельветовая ткань с джинсой;
Льняная с шелковой;
Ситцевая ткань и бязь;
Ситец и шелк;
Для уплотнения деталей используют флизелин;
Для утепления покрывала – синтепон.

Чем шире выбор ткани, тем замысловатей узор можно придумать. Если раньше для таких целей специально собирали лоскутки, использовали изношенные вещи, то сейчас не составит труда сходить в магазины тканей, либо в специализированные магазины для пэчворка, где существуют уже готовые детали, которые прошли предварительную обработку и не надут усадки, не изменят цвет после тепловой обработки.

Покрывала в стиле пэчворк могут украсить кровать детской, отлично смотреться на диване в гостиной или быть полноценным постельным бельем в спальне.

Всегда увлекательно вместе с ребенком сделать детское покрывало по технике пэчворк.

Стильные лоскутные покрывала: схемы для начинающих

Для начинающих по технике пэчворк много информации в интернете, существуют схемы, выкройки, шаблоны, фото изделий. Есть возможность просмотреть мастер класс по выбранному направлению лоскутного шитья и сшить свою неповторимую вещь своими руками.

Основные виды техники пэчворк:

Полотно складывается из кусочков ткани, которые могут быть как разной, так и одинаковой формы;
На цельном полотне создают узор с помощью стежки;
На цельный кусок ткани методом аппликации накладывают лоскутки ткани.

Исторически сформировалось два основных направления пэчворк, которые могут служить подсказками для начинающих.

Пэчворк для начинающих — узнайте советы и рекомендации для новичков: https://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/loskutnoe-shite-krasivo-i-legko-dlya-nachinayushchikh

Направления техники пэчворк:

Традиционный пэчворк. Композиция создается из одинаковых по размеру и форме шаблонов. Рисунок в итоге должен иметь четкую симметрию.
Направление крэйзи-пэчворка. Нет последовательности, присутствует асимметрия, детали разной формы и размеров.

Узоры, которые буду использоваться в процессе, зависят только от фантазии мастера. В пэчворк удобно использовать схему блоков: мелкие детали сшивать блоками и только потом из них создавать окончательную композицию.

Для начинающих подойдут такие основные схемы:

Схема квадратов. Основу любого узора составляют лоскуты в форме квадратов.
Схема треугольников. Узор складывается из равнобедренных треугольников. Разновидностью такой схемы является «квадрат в квадрате»: из 4-ех треугольников сшиваются квадраты.
Схема полос. Детали в виде полос располагаются параллельно друг к другу, по спирали, со сдвигом относительно соседней полосы и т.д.
Схема «соты». В основе узора находятся детали шестиугольной формы.

Освоив основные схемы в пэчворк, можно смело комбинировать схемы, детали и направления. Например, комбинировать равносторонние треугольники, создавая элемент «Звезда» или группировать квадраты с треугольниками.

Как сшить лоскутное покрывало: советы и секреты кроя деталей

Если есть сомнения, получится или не получится покрывало по технике пэчворк – смело шьем! Лоскутное рукоделие тем и ценится, что всегда в процессе можно исправить любой изъян и подправить дефект. Единственный минус: в первый раз шитье может занять много времени, но лучше набраться терпения, тогда результат обязательно порадует.

Правила кроя лоскутного покрывала:

Ткань необходимо предварительно постирать либо проутюжить, используя пульверизатор или эффект пара на утюге. Это делается для того, чтобы после раскроя ткань не давала больше усадки.
Не использовать кромку на тканях. Её сразу можно отрезать.
Выкраивать все детали следует строго по направлению долевой нити. Чаще всего, долевая нить совпадает с направлением кромки. Перепроверить себя можно, потянув ткань в разные стороны: долевое направление либо не растягивается совсем, либо тянется очень слабо.
Кроить все детали следует с учетом припусков. Примерно по 1-1,5 см на каждую сторону.
При разной плотности ткани следует уплотнить более легкие детали, наклеив их на флизелин.
Уже использованные ранее кусочки ткани следует накрахмалить.
Перенося рисунок на ткань , нельзя использовать ручку, только мел, мыло или карандаш.
Каждый новый шов необходимо утюжить с обеих сторон перед последующим креплением детали к новому блоку. Сначала разглаживается изнаночный шов, потом утюжится шов с лицевой стороны.

Приступая к работе над покрывалом необходимо:

Подготовить основные инструменты: ткань, утюг, швейная машинка, ножницы, иголки.
Продумать идею рисунка, разбить его на блоки, подобрать схемы, выкроить шаблоны.
Перенести шаблоны на ткань.
По блокам сшить детали.
Соединить основные блоки между собой.

Если дома нет швейной машинки, сшить покрывало пэчворк можно вручную. Для ручной стежки используют 2 наперстка. Изделия предварительно прометывают, намечают мелом линию шва и мелкими стежками сшивают детали. Для удобства натягивают ткань на пяльцы. Если внимательно следить за стежками, аккуратно обрабатывать швы, результат не будет отличаться от машинной строчки.

Также рекомендуем ознакомиться с другими схемами лоскутного шиться с помощью этой статьи: https://homeli.ru/dekor/vyshivka/pechvork/skhemy-shitya-loskutnym-shitem

Подбор деталей по цвету для лоскутного покрывала

Чтобы готовое покрывало вписалось в интерьер, а не выглядело наляписто и не рябило, стоит проработать цветовую схему. Существуют правила сочетания тонов и полутонов. Начинающим можно использовать технику двух цветов и двух узоров. При этом, контрастные цвета выдерживают динамику, если основная ткань подобрана нейтрального цвета.

Советы при выборе узора:

Нарисуйте эскиз покрывала, чтобы иметь визуальное представление о будущем изделии.
Чтобы покрывало не рябило, мелкие пестрые детали не должны перегружать рисунок.
Для сложного узора лучше экспериментировать через цвет, чем через рисунок мелких деталей.
Лучше пусть будут крупные детали яркого однотонного цвета, чем много мелких с собственным рисунком.
Выложите детали на кровать и отойдите на расстояние, чтобы со стороны еще раз оценить выбранный узор и цвет.

Помочь подобрать гармоничное цветовое сочетание помогут любые программы по колористике в интернете.

Лоскутное одеяло за 30 минут (видео)

Придерживаясь всех правил по подбору текстиля, ориентируясь на интерьер комнаты, проявив чувство меры и приложив свои старания, можно создать стильную и особенную вещь, которая, возможно, станет семейной ценностью. А пошив одно покрывало, возможно, возникнет желание создать полноценные комплекты постельного белья.

Покрывало пэчворк своими руками (фото)

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Лоскутное шитье для начинающих: разная техника, схемы, идеи — Сам себе мастер

Простое рукоделие наших бабушек из оставшихся лоскутков тканей, в настоящее время, превратилось в целый раздел народно-прикладного искусства именуемое пэчворк.

Различные техники соединения разноцветных, разнообразной или правильной формы кусочков позволяют творить необычайно красивые и неординарные изделия. Очень часто пэчворк используют для оформления интерьера.

Лоскутное шитье для начинающих: разная техника

Первые шаги по освоению пэчворка следует начинать с самых простых техник:

Традиционная. Основой служит тканевое полотно, на которое с изнаночной стороны накладываются сшитые лоскутки. Рисунок, сложенный из кусочков, является лицевой стороной изделия. Чаще всего таким способ оформляются прихватки и тонкие одеяла.

Кухонная утварь своими руками

Покрывало украшенное лоскутками

Быстрые квадраты. Самый простой способ. Подготовленные разноцветные квадратные лоскутки складываются в определенный рисунок. Все зависит от фантазии рукодельницы.

Очень простой способ пэчворка для учеников

Полоска к полоске. Пестрые отрезы из полос соединяется по-разному: в спиральных или зигзагообразных формах, в горизонтальных или вертикальных направлениях

Мягкая подушка, сделанная своими руками

Волшебные треугольники. Делая первые шаги в работе, лучше использовать равнобедренные треугольники. Из них очень просто выстраивать любой узор.

Одеяло из треугольных лоскутков

Техника барджелло в лоскутном шитье: схемы для начинающих

Схематичный рисунок

Подготавливаем 6 отрезов разной расцветки, выбранной длины и ширины (в зависимости от желаемого размера готового полотна)

Отрезы распределяем по тонам

Сшиваем полоски сначала попарно с изнаночной стороны, далее в одно целое полотно

Отрезаем неровные края

Прострачиваем вместе: первую и последнюю полосу

Отрезаем ровные полосы барджелло

Складываем полоски по схеме, затем сшиваем. Лишние швы на наборных полосах распарываем. Делаем окантовку готового изделия лентой

Если все сделано правильно, получаем красивое одеяло или накидку

Техника пэчворк в лоскутном шитье: схемы для начинающих

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Пример 4

Пример 5

Пример 6

Техника пицца в лоскутном шитье: схемы для начинающих

Очень удобный вариант, так как не требует никакой определенной схемы
Делается из кусочков ткани любого размера
На отрез ткани, выбранного размера готового изделия, накладываем лоскутки. Рисунок совершенно произвольный
Сверху накладываем слой органзы
Утюжим
Кладем еще один рисунок из лоскутков
Накрываем еще раз органзой
Простёгиваем весь шаблон на машинке

Простеганный лоскутный вариант

Техника крейзи в лоскутном шитье из джинсы: схемы для начинающих

Идеальная возможность создавать самобытные изделия из пришедших в негодность старых джинсов.
Поскольку эта техника предусматривает использование различной формы фигур, украшение пуговицами, бусинами, стразами, лентами, кружевом и другими непредсказуемыми элементами, в ход пойдут лейблы, карманы, готовые простроченные швы, присутствующие на старых джинсах.
Отсутствие требований к какому-либо плану или сюжету позволяет творить весьма непредсказуемые и полезные изделия.

Украшаем интерьер при помощи лоскутного мастерства

Изготавливаем сумочки из потрепавшихся парусиновых штанов

В ход идут: потрепанные кромки, карманы, пристроченные замки и прочие элементы декорации старых джинсов

Техника боро в лоскутном шитье: схемы для начинающих

Этническая мода в стиле боро является ярким представителем японского прикладного искусства
Подобная техника подразумевает под собой имитирующую штопку обрывками тряпок и лоскутами
Работа очень трудоемкая, поскольку каждая заплата пришивается вручную
Любое изделие, изготовленное с помощью этой техники, получается весьма уникальным и декоративным
Превратить обыденную, скучную сумку в эксклюзивный предмет гардероба, под силу даже начинающей рукодельнице

Нарезанные разной формы прямоугольники накладываем на лицевую сторону сумки

Пришиваем вручную каждую фигурку

Эффектное изделие готово

Техника ляпочиха в лоскутном шитье: схемы для начинающих

Самый распространенный вид техники. Еще наши предки изготавливали ковровые дорожки используя данную технологию. Тоненькие трикотажные полоски нашиваются на основу. Чем разнообразнее цветовая гамма, тем изделие получается интереснее.

Декоративная подушка в стиле ляпочиха

Традиционный коврик из лоскутков

Красивое лоскутное шитье одежды: схемы, фото

Создание одежды в стилистике пэчворка, требует много времени и терпения
Изготовить из кусочков можно: верхнюю одежду, платье, блузку, и даже сапоги и тапочки
Подбирайте кусочки приблизительно одного размера
При максимальном разнообразии цветов всегда должен быть один доминирующий цвет
Можно использовать лоскутки от старой одежды, остатки от новой ткани

Теплая куртка из лоскутков

Схема формирования изделия

Фантазии из джинсы

Гармоничный наряд в стиле пэчворк

Еще один вид наряда с помощью лоскутной техники

Боярка из отрезков ткани

Уютные домашние тапочки, оформленные лоскутками

Красивое лоскутное шитье для детей: схемы, фото

Шаблон: курочка на прогулке

Готовое покрывало сделанное по шаблону

Схематичное изображение: креативный цыпленок под зонтом

Детский плед по предложенной схеме

Сумочка для девочки из лоскутков

Детский нагрудник, украшенный аппликацией из кусочков ткани

Красивое пано в технике пэчворк

Подушки для детской комнаты с помощью лоскутной техники

Красивое лоскутное шитье прихваток

Практическая вещь, не требующая больших затрат при выполнении в стиле пэчворк, может послужить прекрасным подарком для близкой подруги и родственниц.
Прихватки можно делать разной формы и размера, это очень упрощает работу для тех, кто впервые берется за лоскутный вид рукоделия.

Схема котика для кухонной утвари, сделанной из обрезков ткани

Готовые прихватки с котом

Вариант прихватки-варежки

Веселые совушки в кухонном интерьере

Листочки из лоскутков на кухонных прихватках

Яркие елочки для хозяйки в стиле пэчворк

Еще один вариант прихваток из кусочков ткани в форме листочков

Красивое лоскутное шитье сумок

Один из вариантов лоскутного рукоделия сумок рассмотрен выше.

Применить этот вид народного творчества можно для любых видов сумок.

Эксклюзивный вариант сумки своими руками

Прекрасное оформление лоскутками

Нежная креативная модель в технике пэчворк

Этапы выполнения необычной детали гардероба

Лоскутное красивое шитье из носков

Приемы лоскутного шитья очень часто применяются для латания дыр на носках. Но иногда носки используют для уникального изготовления изделий домашнего творчества.

Птичка из отслужившего свою службу носков

Причудливые дракончики из носка

Забавные совята из прохудившихся носков

Лоскутное шитье из полосок ткани

Рассмотрим данную технику на следующем примере.

Из тканевого отреза длиной 1,5 м вырезаем две полосы желтой расцветки и столько же полос с синими цветами

Подготовительный этап 1

Раскраиваем при помощи линейки с углом 60 градусов или обыкновенной, имеющую разметку угла 30 градусов
На раскроенные отрезы кладем чистый лист ватмана
Совмещаем нижние концы

Подготовительный этап шаг 2

Обрезаем верх листа по размеру ширины полосы
До точки з0 градусной разметки на линейке прикладываем боковую часть края бумаги
Вершину треугольника немного скашиваем, оставляя припуски на швы

Подготовительный этап 3

Прокладываем черту по намеченной линии, обрезаем полученный треугольник
При помощи скотча крепим линейку, как показано на рисунке

Подготовительный этап 4

Приступаем к основной работе

Полосы одинаковой расцветки складываем изнаночной стороной внутрь
Отрезаем первую треугольную деталь
У нас получилось две одинаковые треугольные фигуры, из которых в дальнейшем мы сотворим красивую салфетку
Вырезаем подобным образом треугольники для коврика

Этап 1

Далее перевернутой стороной линейки отмеряем уголок с противоположной части бордюры
Режем по отмеренной линии — еще две детали для салфетки
Вновь меняем положение линейки, отрезаем треугольники для дорожки
В результате, необходимо заготовить два уголка с одной стороны полосы для коврика и два с другой, для салфетки
Подобным образом делаем все манипуляции с другого края полосы, но в зеркальном отражении

Этап 2

Прострачиваем заготовки

Этап 3

Складываем салфетку в форме шестиугольника
Прокладываем строчку между не сшитыми деталями

Этап 4

Коврик формируем, как показано на рисунке
Сшиваем

Этап 5

Получаем готовые изделия
Далее можно сделать подстежку из синтепона и окантовку лентой

Заключительный этап

Лоскутное шитье коврика из трикотажа

Оптимальный вариант изготовления трикотажных ковриков из лоскутков — с помощью техники ляпочиха, рассмотренного выше
Усложнить узор можно пришив кусочки трикотажа в форме клювиков

Оригинальные лоскутные коврики

Лоскутное шитье: техника волшебные треугольники, салфетки

Украшаем волшебными треугольниками салфетки

Одна из самых популярных техник в лоскутном шитье
Использование треугольников очень удобно для создания различных узоров и орнаментов
Очень легко работать с равнобедренными треугольниками
Творческий процесс прост: треугольники сшиваются короткой стороной — складывается узор из длинных разноцветных полосок, длиной — получаются квадратные рисунки

Лоскутное шитье из квадратов

Уютная подушка из квадратных кусочков

Доступная техника пэчворк из квадратов – оптимальное решение для начинающих, поскольку она простая и легкая. Для создания такого рисунка, можно использовать технику барджело, приведенную выше.

Изделия из лоскутного шитья: фото

Детская тематика в пэчворке

Изделия из стеганого полотна — квилтинг и из лоскутков ткани — пэчворк

Орнамент из лоскутков на элегантной сумке

Декорирование стульев элементами лоскутного шитья

Меняем интерьер до неузнаваемости

Не всегда простой, но очень интересный предмет народного творчества, по мере получения навыков будет вдохновлять на новые идеи.
У каждой рукодельницы имеется индивидуальный подход к любой из имеющихся технологий.
Именно в этом рукоделии практически невозможно повторить любую даже самую простую идею, так как лоскутки, один в один оригиналу, очень трудно подобрать.
За что и имеет лоскутная мозаика особую значимость — это неповторимость.

Видео: Лоскутное шитье для начинающих. Техника «колодец»

Пэчворк для начинающих: идеи для шитья, схемы, оригинальные техники — Домоводство

Многие модные ныне веяния известны издревле. Это высказывание точно относится к технике шитья из лоскутов, называемого пэчворк. Для начинающих схемы пошагово для создания изделий этим методом могут показаться сложными, но стоит увлечься этим процессом, и работать в нем будет легко.

Потребность каким-то образом использовать оставшиеся от шитья одежды лоскутки была практически у каждого народа. Сначала из-за недостатка тканей, затем уже в декоративных целях мастерицы разных стран создавали все новые образцы изделий.

Интересно! Чаще всего пэчворк использовался при шитье стеганых одеял, в Америке эта методика получила название квилтинг. Каждая жительница американских поселений могла похвалиться собственной схемой пэчворка, уникальным подбором цветов в его рисунке.

Современные любительницы крафта все чаще используют эту методику для создания самых разных изделий: игрушек, салфеток, одеял, сумок, скатертей. На наших фотографиях можно увидеть несколько идей для пэчворка, некоторые из которых можно использовать начинающим, другие же пока пригодятся им для вдохновения.

Одна из самых захватывающих идей для квилтинга в технике пэчворк — шитье памятного одеяла из клочков ткани, связанных с самыми разными воспоминаниями: части первой детской пеленки, платьица на первый день рождения и школьной формы, ленточки выпускника и свадебного наряда.

Красиво объединив все эти памятные ткани в одном творении, вы создадите не просто одеяло, но вещь, полную мыслей о приятных моментах жизни вашей и ваших близких.

Этапы создания изделий в технике пэчворк

Этапов всего 3:

Подбор материалов;
Составление схемы пэчворк-изделия;
Соединение подобранных лоскутков в единое полотно.

Подбор материалов можно осуществлять несколькими способами: осмотреть свои запасы лоскутков и на основании этого составить собственную схему (ведь лоскутки могут быть разной формы, под которую нужно подогнать будущее изделие) или поменять местами этапы и сначала составить схему, а потом из уже купленных тканей нарезать нужные кусочки.

Совет! Пэчворк для начинающих, разнообразные схемы пошагово для которого лучше не составлять самим, а выбрать из уже существующих, не должен быть слишком замысловатым.

Схематические изображения изделий в такой технике можно отыскать в рукодельных журналах или на специализированных сайтах. Приблизительно они выглядят вот так.

Когда лоскутки и схемы подобраны, можно приступать к сшиванию, которое делается тоже в несколько стадий:

Лоскутки сшиваются в блоки;
Блоки сшиваются между собой в единое полотно;
Полотно нашивается на подкладочную ткань.

Части лоскутного изделия можно не только приторочить друг к другу или соединить при помощи ниток и иголки вручную, но и совместить, используя крючок и вязальные нитки — получится вязанный пэчворк из мотивов.

Виды пэчворка

Существует несколько исторически и культурно сложившихся техник и разновидностей пэчворка. Приведем примеры самых популярных и красивых таких методик.

Традиционный пэчворк — для начинающих найти схемы пошагово в такой технике будет проще всего. Суть заключается в создании полотна из отдельных лоскутов, организованных в виде геометрических фигур. Лицевая сторона таких изделий обычно сделана в виде лоскутного шитья, а как подкладку используют цельный отрез ткани.

Квилтинг — техника, при которой два лоскутных полотна сшиваются (простегиваются) между собой разными строчками при помощи швейной машинки. Между ними часто прокладывают ватин или другой утеплитель — получается одеяло.

Крейзи-петчворк — лоскутки для него подбираются неодинаковой формы, а затем сшиваются при помощи различных строчек, к которым добавляют бусины, пуговицы, бисер и яркие нестандартные аппликации.

Японский пэчворк — характеризуется применением роскошных шелковых тканей, изобилует геометрическими фигурами. Изделия представляют собой смесь западных традиций и восточного колорита.

Вязаный пэчворк — для него элементы вяжутся отдельно, а затем соединяются между собой крючком.

Техники пэчворка

Большое значение для конечного результата пэчворка имеет техника, в которой он выполнен, то есть способ сшивания и форма лоскутов. Пэчворк для начинающих, схемы пошагово для которых не должны быть сложными, может включать несколько распространенных техник:

«Быстрые квадраты» — техника, при которой комбинируются квадратные лоскуты, иногда их вырезают из сшитых полосок двух (и даже больше) видов ткани.

«Акварель» — в этом методе важно правильно подобрать цвета квадратиков, при помощи плавного перехода между ними можно «рисовать» целые картины.

«Полоска к полоске» — изделие сшивается из полос ткани.

«Изба бревенчатая» — ленты выстраивают вокруг центрального квадрата.

«Шахматка» — квадратики (если их развернуть, то ромбы) из материи сшивают по цветам в шахматном порядке.

«Волшебные треугольники» — пэчворк из уголков.

Пэчворк — целое искусство, освоив которое вы сможете создавать чудесные покрывала и другие текстильные украшения для дома практически из ничего, ведь применить куда-то еще мелкие кусочки ткани вряд ли удастся, и они окажутся в мусорном ведре. Зато, обучившись пэчворку, вы сможете делать великолепные изделия, способные радовать ваших домашних и придавать уют интерьеру.

Схемы пэчворк-изделий для начинающих смотрите ниже:

Схема полоска к полоске

Пэчворк из квадратов

Комбинированная схема из квадратов и треугольников

Схема узора

Цветовое решение узора

Уюта вашему дому!

Плед в стиле пэчворк вязание крючком Плед в стиле пэчворк вязание крючком

Вязание спицами и крючком узор пэчворк, узор пэчворк, узор пэчворк, узор пэчворк крючком, узор пэчворк, вязание пэчворк, пэчворк. Автор: Olga Designs © 042

Детское одеяло в стиле пэчворк. Комбинированная схема вязания и вязания крючком мгновенная загрузка (PDF) — Olga Andrew Designs Pattern 042.

Этот список предназначен только для выкройки PDF, а не для готового изделия.

Связанное крючком детское плед в стиле пэчворк — отличный подарок для новорожденного. Также он может стать прекрасным подарком на любой праздник. Детское одеяло в стиле пэчворк получилось очень мягким, уютным и теплым. Также из этого лоскутного рисунка можно создать любое одеяло, покрывало (покрывало), диван, кресло, покрывало для стола, шарф, шаль или накидку.
Это пошаговое руководство по созданию детского одеяла в стиле пэчворк, которое будет связано вручную и связано крючком. В выкройку включены подробные фото с инструкциями по ее изготовлению — пригодится новичкам.
В этом шаблоне используются только базовые стежки, поэтому у начинающих не должно возникнуть проблем. Он написан на английском языке с использованием стандартной американской терминологии вязания крючком и вязания спицами (с британской терминологией вязания, если необходимо).
Выкройку можно составить из любой пряжи, из которой у вас получится создать собственное одеяло с вашей собственной цветовой комбинацией. Вариации и эксперименты безграничны!

Уровень мастерства: легкий (нужны только базовые навыки вязания крючком).

Материалы, которые вам понадобятся:
1) пряжа для вязания крючком (я использовала пряжу Premium Acrylic DK) голубого цвета (прибл.95 г), светло-бирюзовый (около 80 г), белоснежный (150 г). Общий вес 325 г.
2) спицы для гобелена 3,5 мм,
3) крючок (я использовал размер крючка H8 / 5 мм),

Этот образец предназначен для детского одеяла в стиле пэчворк размером примерно 74 см x 86 см (примерно 29,1 x 33,8 дюйма). 1 вязаный квадрат с окантовкой размером примерно 14 x 14 см.
Размер детского пледа в стиле пэчворк зависит от типа пряжи, размера крючка и спиц, а также от того, насколько плотно вы вяжете и вяжете крючком.

Информация об авторских правах
Все выкройки в моем магазине разработаны мной, Ольгой Эндрю, и у меня есть зарегистрированные авторские права на них, и они не должны воспроизводиться, распространяться или публиковаться каким-либо образом. Мои выкройки предназначены только для вашего личного использования, чтобы делать вещи для себя, своих друзей и семьи.
У ВАС ЕСТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПРОДАЖУ продуктов, которые вы делаете по моим выкройкам (например, в ваших интернет-магазинах): пожалуйста, дайте ссылку на мой сайт магазина: https://www.etsy.com/shop/OlgaAndrewDesigns
Я всегда пытаюсь упростить вязание крючком и схемы вязания.Буду признателен за ваш отзыв.
Если вам нужна дополнительная помощь с моими шаблонами или у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться ко мне через Etsy Conversations или по электронной почте: olgaandrewdesigns [! At] gmail.com. Всегда рада помочь.

ОПЛАТА И ДОСТАВКА
Этот полный учебный шаблон будет загружен в формате PDF (8 страниц) и будет доступен для загрузки после подтверждения оплаты. Вы получите электронное письмо со ссылкой для скачивания. Доставка не взимается.Эта же ссылка для скачивания будет указана в разделе ваших покупок на Etsy. Если письмо не приходит в ваш почтовый ящик, проверьте папку со спамом (и свяжитесь со мной).
Adobe Reader PDF можно бесплатно загрузить на сайте www.adobe.com.

Поскольку этот продукт представляет собой электронный файл, возврат не принимается.

* Готовый и готовый к отправке Товар из этого шаблона, доступный для продажи:
https://www.etsy.com/uk/listing/288100839/hand-knitted-and-crocheted-multicolour

Пожалуйста, посетите мой другой магазин полностью аксессуаров ручной вязки и крючком для дома,
аксессуаров для женщин и младенцев: https: // www.etsy.com/uk/shop/OlgaAndrewBoutique

С уважением,
Ольга Андрей Дизайн ©

Отзывы на одеяло из лоскутного шитья

— Интернет-магазин и отзывы на одеяло из лоскутного шитья на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для одеяла из лоскутного шитья. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку это верхнее одеяло из лоскутного одеяла в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свое одеяло из пэчворка на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в одеяле из лоскутного шитья и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести blanket of patchwork по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Роскошные атласные лоскутные одеяла для фотографий: персонализированное лоскутное одеяло в стиле пэчворк

Фото Лоскутное одеяло

Сохранить 10%
от 89 фунтов стерлингов.00
Было £ 99,00

Ваши персонализированные фотостеганые одеяла не только добавляют тепла, но и являются потрясающим элементом декора для спальни. Сделанный из плотной роскошной набивки, покрытой роскошным атласом Duchess, и представленный в атласной сумке для хранения, это элегантный и классический подарок. Выбирайте из семи размеров и трех цветовых вариантов спинки.

Готово к отправке через 2–3 дня
Готовность к отправке через 2-3 дня
Мы работаем быстро и печатаем большую часть продукции за один день, если вы сделаете заказ до 12:00.Не включает время доставки.
Купи сейчас, заплати потом
Купи сейчас, заплати потом
Вы можете оплатить заказ после доставки с помощью нашего партнера Klarna, если это возможно при оформлении заказа.

Особенности персонализированного лоскутного одеяла

Фото лоскутные одеяла семи размеров
Поставляется в сумке для хранения
Роскошный атлас Duchess
Три цвета спинки
Гарантия 10 лет
Сделано вручную на заказ в Лондоне, Великобритания

Своими руками
Как сделать теплицу своими руками из оконных рам видео: Как сделать теплицу из оконных рам своими руками: поэтапное руководство
20.04.202102.04.2021 By alexxlabLeave a comment

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

аналитика, советы, помощь с выбором материалов.

[Error] 
Maximum function nesting level of '256' reached, aborting! (0)
/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:430
#0: Bitrix\Main\Config\Option::getDefaultSite()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/config/option.php:43
#1: Bitrix\Main\Config\Option::get(string, string, string, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/option.php:30
#2: CAllOption::GetOptionString(string, string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:2699
#3: CAllMain->get_cookie(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/composite/engine.php:1321
#4: Bitrix\Main\Composite\Engine::onEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:480
#5: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3880
#6: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#7: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#8: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#9: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#10: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#11: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#12: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#13: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#14: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#15: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#16: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#17: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#18: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#19: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#20: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#21: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#22: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#23: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#24: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#25: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#26: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#27: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#28: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#29: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#30: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#31: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#32: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#33: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#34: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#35: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#36: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#37: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#38: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#39: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#40: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#41: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#42: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#43: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#44: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#45: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#46: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#47: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#48: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#49: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#50: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#51: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#52: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#53: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#54: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#55: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#56: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#57: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#58: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#59: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#60: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#61: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#62: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#63: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#64: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#65: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#66: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#67: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#68: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#69: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#70: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#71: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#72: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#73: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#74: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#75: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#76: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#77: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#78: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#79: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#80: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#81: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#82: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#83: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#84: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#85: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#86: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#87: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#88: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#89: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#90: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#91: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#92: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#93: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#94: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#95: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#96: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#97: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#98: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#99: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#100: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#101: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#102: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#103: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#104: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#105: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#106: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#107: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#108: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#109: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#110: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#111: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#112: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#113: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#114: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#115: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#116: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#117: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#118: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#119: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#120: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#121: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#122: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#123: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#124: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#125: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#126: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#127: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#128: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#129: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#130: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#131: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#132: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#133: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#134: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#135: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#136: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#137: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#138: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#139: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#140: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#141: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#142: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#143: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#144: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#145: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#146: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#147: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#148: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#149: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#150: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#151: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#152: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#153: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#154: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#155: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#156: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#157: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#158: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#159: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#160: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#161: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#162: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#163: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#164: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#165: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#166: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#167: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#168: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#169: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#170: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#171: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#172: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#173: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#174: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#175: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#176: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#177: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#178: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#179: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#180: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#181: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#182: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#183: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#184: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#185: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#186: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#187: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#188: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#189: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#190: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#191: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#192: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#193: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#194: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#195: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#196: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#197: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#198: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#199: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#200: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#201: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#202: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#203: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#204: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#205: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#206: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#207: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#208: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#209: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#210: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#211: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#212: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#213: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#214: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#215: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#216: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#217: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#218: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#219: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#220: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#221: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#222: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#223: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#224: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#225: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#226: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#227: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#228: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#229: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#230: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#231: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#232: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#233: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#234: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#235: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#236: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#237: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:187
#238: Bitrix\Main\Application->terminate(integer)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/lib/application.php:174
#239: Bitrix\Main\Application->end()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/tools.php:3885
#240: LocalRedirect(string, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/php_interface/init.php:632
#241: CYakusHandlers::OnAfterEpilog()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/module.php:465
#242: ExecuteModuleEventEx(array)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3487
#243: CAllMain::RunFinalActionsInternal()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:3465
#244: CAllMain::FinalActions(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog_after.php:54
#245: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/epilog.php:3
#246: require_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/footer.php:4
#247: require(string)
	/home/bitrix/www/404.php:53
#248: require(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/iblock/lib/component/tools.php:66
#249: Bitrix\Iblock\Component\Tools::process404(string, boolean, boolean, boolean, string)
	/home/bitrix/www/bitrix/components/bitrix/news/component.php:145
#250: include(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:605
#251: CBitrixComponent->__includeComponent()
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/component.php:680
#252: CBitrixComponent->includeComponent(string, array, boolean, boolean)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/classes/general/main.php:1039
#253: CAllMain->IncludeComponent(string, string, array, boolean)
	/home/bitrix/www/articles/index.php:132
#254: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/modules/main/include/urlrewrite.php:159
#255: include_once(string)
	/home/bitrix/www/bitrix/urlrewrite.php:2

как построить своими руками, чертежи, фундамент, крыша

Уровень хозяйственности каждого дачника определяется не только смекалкой и кошельком, но и умением мастерить необходимое для дачи своими руками. Сегодня мы рассмотрим теплицы из старых оконных рам — вариант с минимальными затратами, практичный и удобный. Тем более что материалы для производства подобной теплицы всегда под рукой.

Меняете окна? Меняет окна сосед? Видите, как меняют окна “оптом” в детском саде напротив или другом учреждении? Вот вам и ответ на вопрос, где взять оконные рамы для постройки теплицы. В ином же случае, вы всегда можете договориться с соседями или даже вывесить объявление о покупке оконных рам недорого, с самовыносом или самовывозом (многие их выбрасывают за бесплатно, а тут еще и деньги предлагают). То есть, найти материал для производства несложно, было бы желание.

Но, кроме материалов, необходимо знать и правильный алгоритм создания теплицы из оконных рам.

Фундамент или основание

Основание теплицы здесь обязательно, так как деревянные рамы имеют некоторый вес, а если добавить еще и накрытие теплицы, расходные материалы и так далее, то ее масса еще более увеличится. А значит, чтобы предупредить, и полностью предотвратить проседание теплицы и ее разрушение, а также обеспечить теплицу надежностью и устойчивостью, ее необходимо устанавливать на фундамент.

Фундамент для подобной теплицы вы можете выбрать на собственное усмотрение:

Кирпич. Надежный, но дороговатый фундамент, при правильной установке прослужит немало, но может быть испорчен переувлажнением и перепадами температуры. Устойчивый и крепкий, легко выдержит конструкцию из дерева;
Камень. Дорогой, но крайне прочный и надежный фундамент, на который можно установить даже теплицу из поликарбоната на металлическом корпусе. Легко переносит внешние воздействия и служит долговечным основанием. Цену данного фундамента можно значительно уменьшить, если использовать необработанный камень;
Дерево. Фундамент из дерева прочный и устойчивый, но недолговечный. Через 5-8 лет он потребует замены, но отлично подойдет для теплицы из рам, так как и они сами более 8 лет вряд ли протянут;
Бетон. Ленточный фундамент из цементного раствора послужит надежным и долговечным основанием, на котором теплица из оконных рам сможет простоять десятки лет.

Данные варианты фундамента, в принципе, может позволить каждый, но если вдруг упор идет серьезно на бюджетную теплицу, то лучше выбрать деревянный брус, его будет вполне достаточно.

Каркас для теплицы

Теплица из старых рам уже является самодостаточным каркасом, который требует только правильной установки, крепления и легкой обрешетки для накрытия.

Для того чтобы каркас получился надежным, в первую очередь, ему требуется обеспечить устойчивость. Для этого оконные рамы закрепляют на фундаменте или основании, а также скрепляют их между собой (о самом процессе установки немного ниже). Скрепить рамы между собой можно при помощи уголка и саморезов, деревянных брусьев и гвоздей, проволоки и хомутов. В зависимости от желаемой долговечности и надежности, вы можете сами определить методы креплений.

Давайте немного подробнее о них:

Крепление рам металлическими уголками и саморезами. Достаточно простой процесс, который под силу любому человеку. Вам, во время установки теплицы будет нужно всего лишь соблюдать уровень и размерное размещение оконных рам на основании, а также соединять их между собой. По внешнему или внутреннему углу смежных рам прокладываете металлический уголок с отверстиями, и закрепляете его к самим рамам саморезами. Данный способ очень надежный и обеспечит устойчивость;
Крепление при помощи брусьев и гвоздей. Здесь все намного проще, чем в предыдущем варианте. С внутренней стороны, сбиваете рамы при помощи среднего размера брусков, например, 30х30 мм. Просто прикладываете один брусок к двум рамам, и вколачиваете в каждую раму, через брус, по несколько гвоздей;
Закрепление хомутами или проволокой. Честно говоря, это самый экономный способ, который не отнимет у мастера много времени. На месте намеченных креплений вы просто делаете несколько витков стальной проволоки, вокруг смежных рам, и закручиваете ее плоскогубцами. Данное действие можно оформить также с помощью стальных или пластиковых хомутов, которые зажимаются при натяжении.

Строим теплицу из оконных рам — видео

Установка теплицы

Построить теплицу из оконных рам достаточно просто, если соблюдать основные правила любой, даже самой минимальной стройки. Старайтесь изначально продумать весь фронт работ. Производите его пошагово, обязательно завершая каждый отдельный элемент стройки, соблюдайте правила работы с материалами и относитесь к предварительным замерам и вычислениям серьезно. В таком случае, вы получите надежную постройку, готовую прослужить вам очень долго.

Одним из обязательных моментов в сооружении теплицы является и ее установка на основание. Для этого мало скрепить составляющие между собой, необходимо также прочно закрепить их при помощи специальных элементов на фундаменте. Чаще всего, для этого используется металлический уголок — недорогой и практичный вариант крепления.

Уголок закрепляется на основании теплице с помощью сварки, болтов, анкеров. Далее к нему присоединяют оконные рамы. Делать это нужно последовательно, не спеша, каждый раз закрепляя раму не только на фундаменте, но и соединяя ее со следующей рамой (способы описаны чуть выше). Таким образом, приложив немного усилий, вы сможете установить теплицу из оконных рам на основание, обеспечив ей устойчивость и предотвратив проседание в грунт.

Накрытие теплицы из оконных рам

Конструкция теплицы из старых оконных рам получается достаточно тяжелой, поэтому увеличивать ее вес стеклом мы не советуем. Хотя, многие дачники именно так и делают, но расчет в данном случае идет на теплицу небольшой площади. Лучше всего накрыть теплицу полиэтиленовой пленкой. Для этого вам потребуется легкая обрешетка по верхней части периметра теплицы. Она может быть сделана из стальной проволоки, монтажного профиля или реек, то есть и здесь выбор велик.

После установки обрешетки под так называемый “потолок” теплицы, вы можете смело натягивать пленку. Крепить ее следует при помощи специальных зажимов и хомутов, или народными методами, создавая самостоятельно люверсы (отверстия для креплений).

По окончанию работ по устройству фундамента, созданию каркаса, установке и закреплению теплицы, а также натяжению на каркас накрытия из пленки, вы должны проверить правильность постройки. Конечно, теплица из рам своими руками могла получиться очень изящной и достаточно прочной, но она должна соответствовать некоторым стандартам — устойчивость, светопропускная способность, герметичность, возможность проветривания и так далее.

Узнав, как построить теплицу из рам, и доведя дело до конца, вы можете смело приступать к высадке в теплице культур, от которых хотите получить богатый урожай. Кстати, о методах выращивания многих из них, правильном уходе, подкормках, обрезке и сборе урожая, вы можете прочитать в материалах нашего сайта DachaDecor.ru, который постоянно снабжает своих посетителей полезными советами.

Парник из старых оконных рам своими руками без фундамента, фото

Добавить в избранное

Чтобы получить более ранний урожай овощей и зелени, можно построить парник или теплицу из подручных материалов. И если у вас остались старые оконные рамы после замены окон на пластиковые, то они прекрасно подойдут для строительства небольшого парника. О том, как его сделать своими руками, читайте далее в статье.

ПоказатьСкрыть

Преимущества и недостатки оконных рам

После замены старых деревянных рам на новые металлопластиковые у вас могут остаться старые, но всё ещё прочные конструкции, которые могут быть использованы в хозяйстве. Если их недостаточно для того, чтобы сделать теплицу, постройте из них парник.

Важно! До того как начать работу, обязательно очистите старые конструкции от краски и грязи, снимите металлическую фурнитуру и удалите все стёкла. Заделайте щели монтажной пеной, прогрунтуйте и покрасьте.

Такая конструкция обладает массой достоинств:
каркас обойдётся вам абсолютно бесплатно;
вы сможете организовать вентиляцию внутри конструкции, если в рамах были форточки;
быстрая скорость монтажа;
лёгкий демонтаж конструкции при необходимости;
простота изготовления с минимумом ресурсов и инструментов.

Конечно, у такого парника или теплицы есть и недостатки: фиксированный размер деталей или недостаточное количество исходных конструкций. Чтобы изменить размер рамы, понадобится её распиливать. А при нехватке материалов понадобится дополнить сооружение другими материалами.

Подготовка

Прежде всего, начните с определения размеров будущего парника или теплицы. Затем подсчитайте количество требуемых расходных материалов. Подберите участок под постройку и приготовьте инструменты.

Важно! Используя поликарбонат, обращайте внимание на стороны листа, они маркированы, и не перепутайте! Иначе материал быстро выйдет из строя.

Выбор оконных рам

Выбирайте рамы со здоровой древесиной. Не используйте те, где вы видите следы древоточцев, или рассохшиеся. От этого зависит надёжность вашей конструкции. Учтите, что стёкла из них нужно обязательно вынуть перед работой.
Они могут быть повреждены во время града или при сильных порывах ветра падающими ветками. Покрытие каркаса лучше выполнить из поликарбоната. Он отлично пропускает свет, прочнее стекла в 12 раз и не подвержен воздействию агрессивных сред и погодных условий.

Необходимые материалы

Начните работу с подготовки материалов и инструментов. Основной материал — деревянные рамы. Необходимо зачистить древесину от неровностей и старой краски. Древесину обрабатывают антисептиком, для того чтобы предотвратить процессы гниения. Затем с рулеткой ещё раз измеряют рамы и сверяют их с предварительным планом.

Знаете ли вы? Идея создания теплицы возникла ещё в Древнем Риме. Садоводы императора Тиберия для выращивания огурцов использовали повозки, крытые кусками прозрачной слюды.

Список инструментов

Из инструментов обязательно понадобятся:

электроинструменты: дрель-шуроповёрт, пила по дереву;
измерительные инструменты: рулетка, строительный шнур, колышки;
молоток, гвозди, шурупы;
герметик, краска, строительный клей.

Выбор места

Базовые требования к участку:

Установку теплицы планируйте в направлении с востока на запад. Это гарантирует максимальное количество солнца для ваших растений зимой.
Он должен быть ровным.
Не должен находиться в низменности или зоне с низким залеганием грунтовых вод.

При планировании нужно учесть ширину грядок и расстояние между ними для обслуживания плантации. Если участок защищён от северного ветра, то поддерживать температуру воздуха внутри теплицы будет значительно легче.

Теплица будет чувствительна к перепадам температур, поэтому должна быть прикрыта от ветра деревьями или зданиями. Но деревья не должны закрывать конструкцию от солнца.
Установить парник проще. Здесь не будет требований к участку. Вы просто установите его над теми растениями, где это нужно.

Знаете ли вы? Современный тип теплиц появился в эпоху Великих географических открытий благодаря появлению в садах Европы множества экзотических растений. Даже слово «оранжерея» изначально обозначает помещение, предназначенное для содержания апельсиновых деревьев.

Чертежи и размеры

Прежде всего, определитесь с размерами конструкции. Теплица будет прямоугольником, соответствующим по размерам рамам. Начертите схематический чертёж с учётом этого.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Изготовить переносной парник можно из нескольких рам или из одной, если она двойная.

Пошаговая инструкция к созданию парника из двойной рамы:

Берём подготовленную раму. (0:11 )
Раскручиваем 4 болта на ней, получив конструкцию типа «книжка». (0:28 )
Из бруса вырезают планку или берут готовую. Её нужно прикрутить на боковину так, чтобы получить равносторонний треугольник. Желательно прикручивать планку на винты, чтобы после использования парник можно было разобрать и сложить на хранение. Процесс аналогичен для обеих боковых сторон конструкции. (1:29)
С помощью штапиков или небольших реек этот треугольник затягивают плёнкой. (5:19)
Чтобы было удобно транспортировать парник, на обеих его сторонах прикручивают ручки. (8:36)
Парник готов к помещению на грядку. Чтобы организовать доступ воздуха внутрь, его можно будет приподнять и поставить одну из сторон на кирпич или брусок. (11:26)

Видео: Как сделать парник из оконных рам

Если имеющиеся рамы одинарные, то их можно соединить на шпингалеты, а затем доделать парник по описанной схеме.

Создание парника займёт у вас всего пару часов. Это очень дешёвый и практичный способ создать мини-укрытия для грядок. Парник позволяет ускорить получения урожая, поэтому рамы обязательно стоит применить для создания полезных конструкций.

из оконных рам для чайников, чертежи, видео. Парник из оконных рам – фото

Свежие и экологически чистые овощи – всегда желанные «гости» на нашем столе. Владельцы дачных участков прилагают немало усилий для выращивания «своих» огурцов, томатов и перца. Однако только трудолюбия здесь недостаточно. Ведь для получения высоких урожаев необходимо создать рассаде подходящие условия для роста и развития. Поэтому отличным выходом является теплица – своими руками можно построить конструкцию из недорогих и доступных материалов.

Сегодня многие в жилищах снимают старые оконные рамы, заменяя их удобными и практичными стеклопакетами. А ведь таким рамам можно дать «вторую жизнь», применив их для строительства теплицы или парника. Итак, сегодня мы подробно разберемся, как построить «домик для овощей» без значительных затрат.

Теплица из старых рам: плюсы и минусы

Прежде, чем начинать строительство теплицы, следует учесть как достоинства, так и недостатки такого проекта. Сначала о преимуществах:

Доступная стоимость проекта. Достаточно собрать нужное количество ненужных оконных рам, оставшихся после ремонта, и основным материалом вы обеспечены. Это гораздо дешевле, чем использовать для постройки теплицы из новых блоков.
Быстрый монтаж. После заливки и высыхания фундамента остается только собрать рамы в одно целое – и теплица, построенная своими руками готова. Данный этап займет всего несколько дней, однако к нему следует тщательно подготовиться.
Набор доступных инструментов. Молоток и гвозди – вот и все, что вам понадобится.

Полезный совет: при возможности лучше воспользоваться электроинструментом– лобзиком и шуруповертом. Если в хозяйстве отсутствуют эти полезные вещи, то их легко можно взять напрокат.

«Минусы» теплицы из старых оконных рам:

Постоянный уход за конструкцией. Старая древесина рассыхается, и образуются щели, через которые может проникнуть влага и прочие неблагоприятные факторы из окружающей среды.
Ограниченный срок службы. Если в качестве сырья для изготовления теплицы использовали старые оконные блоки, то срок их эксплуатации достаточно небольшой. Правда, лет 5 – 7 такой «домик» для овощей и рассады точно послужит.

Обратите внимание! Старые оконные рамы – подходящий материал для сооружения теплицы для «домашнего» приусадебного участка. Однако для выращивания, к примеру, огурцов, в «промышленных» масштабах, лучше выбрать металлопрофиль или стальные трубы. Конечно, это обойдется значительно дороже, но и конструкция получится более надежной.

Теплица из оконных рам для чайников

Прежде, чем приступить к возведению, следует продумать важные детали. К примеру, нужно ли делать деревянный каркас или можно пропустить данный этап? Это будет зависеть от толщины и конфигурации собранных оконных блоков. При значительной толщине рам можно будет совсем обойтись без каркаса.

Запасаемся материалами:

Щебнем и песком– для фундамента будущего строения. Конечно, можно построить теплицу из оконных рам без фундамента, однако надежность будет сомнительная.
Досками и брусом разного сечения– на стеновые стойки 50 х 100 мм, на угловые — 100 х 100 мм.
Фурнитурой – гвоздями, дверными и оконными петлями, замками и ручками на двери, карнизом из стали, антисептическим средством для деревянных поверхностей. При сооружении кровли из листа стали придется приобрести и этот материал.
Старыми рамами.

Нужные инструменты:

молоток
шуруповерт – можно электрический
циркулярная пила
стамеска
сверла по дереву
уровень
угольник
рулетка
кусок от шнура
монтажная пена
шурупы

Теплица своими руками – чертежи

Любое строительство начинается с проектирования будущего сооружения. Однако в нашем случае потребуется просто собрать конструкцию из готовых модулей. Проводим такие подготовительные работы:

Раскладываем оконные рамы на ровном участке земли, выбирая детали для боковых и торцевых сторон. Добиваемся наиболее идеальной совместимости «пазлов».
Замеряем и фиксируем результаты раскладки.
Делаем подробный чертеж на бумаге с указанием всех параметров и размеров деталей.
Готовим еще три чертежа – фундамента, каркаса и кровельной части будущей теплицы из оконных рам.

Как построить теплицу из оконных рам своими руками – пошаговое руководство (с фото и видео)

Итак, после приобретения и подготовки всех необходимых инструментов можно начинать работу.

Шаг №1. Выбираем место под теплицу

Участок для строения следует выбирать с учетом того, что растениям потребуется максимальная доступность солнечного света. Поэтому вблизи не должно быть капитальных строений или высоких деревьев, заслоняющих солнечный свет.

Если вы планируете построить теплицу из рам под пленку, то следует выбрать площадку, которую не продувают сильные ветра. В противном случае возможно нарушение микроклимата конструкции, что неблагоприятно скажется на растениях внутри. Впрочем, даже застекленную теплицу не рекомендуется размещать на ветреном участке – во избежание нагрузок.

Почва должна быть сухой и плотной, поскольку во влажной и болотистой среде возможно проседание и последующая деформация деревянного сооружения.

Шаг №2. Фундамент под теплицу

Выбранный участок нужно расчистить – убрать мусор, выкорчевать корни, сорняки и пни.

Переносим размеры будущей теплицы на площадку и вбиваем небольшие колья по периметру, между которыми натягиваем шнур или веревку. Теперь в каждом углу и возле сторон нужно выкопать небольшие ямы глубиной до 0,5 метра – на уровне промерзания грунта. В ямы насыпаем щебенку (сой примерно 10 см) и утрамбовываем.

Теперь на очереди опалубка – в каждую яму вставляем асбестоцементную трубу (диаметр 10 – 15 см), выравниваем по уровню, вставляем арматуру. Конструкцию следует укрепить в положении с помощью кирпичей, а затем залить бетоном. Собираем на фундаменте нижний венец из бруса и скрепляем пластинами из железа.

Если планируется постройка теплицы из оконных рам без фундамента, то достаточно просто сделать обвязку из бруса и уложить на землю. С целью гидроизоляции можно использовать рубероид, в который завернуты брусья (на фото).

Как правило, бетон окончательно высыхает спустя пару недель. После этого плоскость под теплицу по всему периметру фундамента можно выложить кирпичом. Таким образом, получается ровная площадка, что значительно облегчает последующую сборку.

Шаг№3. Собираем каркас теплицы из оконных рам

Сборка конструкции осуществляется в такой последовательности: установка столбов и каркаса из бруса, к которым прикрепляем оконные рамы.

Важно! Если планируете использовать для каркаса брус, а не доски – обязательно учитывайте их толщину. Ведь слишком тонкий брус просто не выдержит веса всей конструкции и в любой момент может развалиться, как карточный домик.

Для начала измеряем ширину оконных рам. По периметру фундамента отмеряем отрезки, длина которых превышает ширину рам на 5 – 7 см и отмечаем эти места. В этих точках фиксируем стоевые из бруса одинаковой высоты. Затем поверх столбов натягиваем нитку по уровню с целью коррекции верхушек. Если есть выступающие части, нужно их спилить.

Берем брус и накладываем горизонтально на «верхушки». Таким образом, получаются «ячейки» для оконных рам. Теперь нужно установить рамы, не забывая про дверь и форточку, и надежно укрепить все детали.

С помощью монтажной пены заделываем щели между модулями и стоевыми. Сухую пену профессионалы советуют прошпаклевать или покрасить, что позволит избежать рассыхания.

Лучшая теплица из поликарбоната своими руками. Как сделать смотри здесь

Шаг№4. Делаем крышу

Крыша может быть односкатной или двускатной – остановимся на первом варианте. Для начала укладываем доски на стеновую обвязку под опору стропил. При этом важно не забыть разметить гнезда для установки наклонных балок крыши теплицы из рам.

В каждый угол боковой стены ставим стойки – так создается уклон. Между стойками укладываем брусок, на который фиксируем переднюю доску крыши. Ставим боковые доски в крышу и прикрепляем к передней доске с помощью шурупов. Под доски стропил делаем пазы в крайней доске, для чего используем шаблон (буква «П», вырезанная с учетом ширины и высоты гнезда).

Теперь натягиваем шнур и проверяем, чтобы все балки стропил находились в одной плоскости. Поверх помещаем кровельное покрытие – его желательно делать из сотового поликарбоната, стекла или пленки.

Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. Если построить теплицу из рам под пленку, то такое сооружение не будет оказывать чрезмерную нагрузку на фундамент. Правда, полиэтилен требуется периодически поливать водой для сбивания пыли и грязи. В качестве покрытия многие отдают предпочтение поликарбонату. Осталось приделать дверь и вентиляционное окно и конструкция готова.

Парники из оконных рам: фото

Существует много разных теплиц — маленькие, большие, односкатные, двухскатные, арочные. На фото представлены разные варианты конструкции.

Лучший парник для рассады своими руками. Как сделать, смотри здесь

Как видим, теплица своими руками из оконных рам — не такое уж трудное строительство (даже для «чайников»). Здесь важно внимательно изучить все детали и тщательно провести замеры. Ну и, конечно, запастись терпением и инструментами – и дело обязательно пойдет! Ведь такую тепличку можно оснастить системой отопления, водоснабжения, провести свет и другие удобства. Удачи вам в работе!

Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками – фото и видео. Парник из оконных рам на даче — реализация идеи Как построить теплицу из оконных рам

Список материалов, которые можно использовать для изготовления парника, не ограничивается полиэтиленовой плёнкой и поликарбонатом. Мини-теплицы собирают даже из оконных рам, которые обходятся дёшево и служат не один год. К изготовлению стеклянного парника может смело приступать любой садовник, который хотя бы раз своими руками строил маленькую теплицу.

Плюсы и минусы оконных рам как материала для парника

Оконные рамы, используемые в качестве сырья для сооружения мини-теплицы, оценивают положительно, потому что:

через стекло проходят ультрафиолетовые лучи, в результате чего растения быстро растут и дают плоды;
конструкция из стекла удерживает внутри себя необходимое количество тепла;
стеклянное покрытие гораздо проще очищать от грязи, нежели плёночный материал;
треснувшее стекло можно легко заменить, а порванную плёнку — нет.

Недостатками такого парника считают:

необходимость ставить его на фундамент;
высокий риск повреждения стекла градом или другими явлениями непогоды;
создание внутри конструкции чересчур жаркого микроклимата (если парник не проветривается открытием форточки), из-за чего листья растений могут пожелтеть.

Фотогалерея: варианты парников из оконных рам

Каждая оконная рама свободно поднимается, когда требуется проветрить парник
Для создания парника были использованы две длинные оконные рамы В парнике небольшой высоты лучше высаживать рассаду капусты Растения в парнике высажены на слой навоза и удобренной почвы Парник можно создать легко и из минимального количества материалов

Чертежи и размеры

Если садовод решил делать парник из оконных рам, то он обычно рассматривает два варианта конструкции. Первый можно представить как маленький и низкий домик с односкатной крышей, а второй — как небольшое строение с крышей в два склона.

Парники созданы так, чтобы на их крыше не задерживалась вода

У этих парников — одинаковая длина и высота. Друг от друга их отличает только ширина. Второй парник, верх которого накрыт не одной, а двумя оконными рамами, более вместительный. Но для его строительства понадобится больше материалов и строительных навыков.

Поэтому хозяева огородов предпочитают строить парник в виде домика с односкатной крышей. Если планируется высадить в мини-теплице высокие растения, например, помидоры, то высоту более низкой боковой стенки стоит увеличить до 40 см.

Каркас парника составлен из вертикально установленных досок

При желании можно сделать углубленный парник, накрытый рамой из стекла. Такая мини-теплица позволит быстро выращивать овощи ранней весной.

Углублённый парник подходит тем садоводам, которые хотят получить крупные плоды овощей

Для создания углублённого парника в грунте вырывают яму глубиной 75 см. В неё закладывают навоз и удобренную землю. Поверх созданной гряды кладут оконную раму размером 160×106 см, установленную на парубни.

Южный и северный парубень — материалы для изготовления углублённого парника

Стеклянный парник можно соорудить из одной длинной или нескольких оконных рам. Самым оптимальным вариантом считается прямоугольная рама с большими стёклами, поскольку она даст растениям больше света.
Хотя особых критериев для выбора этого строительного сырья не существует. Главное, чтобы стекло было целым, а дерево рамы — не гнилым.

Для создания парника предпочтительнее брать большие оконные рамы

Для создания мини-теплицы годятся окна, оставшиеся после ремонта. Найти бывшие в употреблении окна можно через объявление в газете или на предприятии, которое демонтирует старые деревянные рамы и ставит на их место пластиковые стеклопакеты.

Все рамы, взятые в качестве строительного сырья для сооружения парника, должны быть абсолютно одинаковыми. При использовании разных деревянных окон не получится сделать парник герметичным, поскольку рамы не будут прилегать плотно друг к другу.

Желательно отыскать оконные рамы с форточками.
Они позволят проветривать парник, не поднимая его стеклянную крышу.

Форточка оконной рамы, используемой для строительства парника, станет вентиляционным отверстием

Оконные рамы рекомендуется подготовить к дальнейшей эксплуатации в качестве материала парника. Это подразумевает замену сломанных и сгнивших деталей, а также демонтаж ручек, шпингалетов и ненужной фурнитуры. Деревянные элементы оконных рам требуется взбрызнуть антисептиком, тормозящим процесс порчи древесины под влиянием осадков.

Материалы и инструменты

Чтобы реализовать идею созданию парника из оконных рам, нужно найти следующие материалы:

бетонный раствор;
кирпичи;
3 толстые доски;
2 толстые доски;
6 обрезков досок;
2 толстых доски в форме прямоугольного треугольника;
одну длинную оконную раму.

При строительстве парника понадобятся материала для фундамента, каркаса и крыши

Собирать из этих деталей мини-теплицу надо при помощи:

петель;
гвоздей;
саморезов;
шуруповёрта;
дверной ручки.

Строим своими руками парник из оконных рам — погашаговое руководство по изготовлению

Парник оздаётся в несколько действий:

Видео: особенности сборки парника из стеклянных рам

Парник на даче — необходимое сооружение. Он строится из малого количества материалов и обходится садоводу дёшево. Ещё больше сэкономить на изготовлении парника можно, если вместо плёнки и дуг использовать оконные рамы. Из них получится построить мини-теплицу, которая легко открывается и отличается хорошим микроклиматом.

Позволит сэкономить на материалах, уменьшить время подготовки и даже сборки.

Грамотный выбор основы, верная предварительная обработка необходимы для получения действительно теплой, долговечной, устойчивой теплицы, которая может быть использована в любом климате. Все этапы работ можно выполнить самим, без специальных инструментов, что также важно.

Особенности теплицы

Окна представляют собой по сути готовые пролеты, которые остается только соединить герметично, чтобы не допустить продувания парника. Сочетая глухие конструкции со стандартными, у которых есть форточки, можно добиться оптимального режима проветривания. К числу преимуществ таких теплиц относят:

хорошую освещенность;
быстрый прогрев грунта внутри;
срок службы;
ремонтопригодность.

Стекла можно легко разбить при неаккуратном обращении, но заменить придется всего одно стекло, причем это займет не слишком много времени. Теплолюбивые культуры, которым нужно много света, здесь можно будет высаживать уже в первые месяцы весны, когда земля хотя бы немного прогреется. Стекло хорошо удерживает тепло, если правильно загерметизировать стыки, внутри не будет сквозняков, даже небольшая система внутреннего отопления даст больший эффект.

Для теплицы такого типа необязателен фундамент. Если не использовать тяжелые стеклопакеты и пластиковые изделия, достаточно грунтового основания. Можно уплотнить землю с помощью пневматических инструментов или даже вручную. Но стоит понимать, что в этом случае необходимо избежать любого переувлажнения, проседания, что сложно, если рельеф участка хотя бы немного неровный. можно сделать даже из обычного кирпича или деревянного бруса.

Теплицы из старых окон имеют некоторые недостатки. Во-первых, их нельзя перенести. В отличие от каркасов с поликарбонатом, такие парники немобильны. Повторная сборка возможна, но вероятность повреждения основных конструкций очень велика. Во-вторых, нельзя использовать для укрывания стекла даже с небольшими повреждениями, особенно если это заводской брак в виде «капель» или трещины. Они будут как линзы усиливать нагрев, что приведет к ожогам на листьях. Со временем гидроизоляция и теплозащита будут ослабевать, поэтому теплица потребует регулярного ухода.

Какие рамы использовать

Собрать парник можно из любых рам, даже если они не одинаковы по своим размерам, но желательно остановиться на одном типе материалов. Самый доступный способ – смонтировать старые деревянные окна со стеклами. Если позволяет бюджет, можно строить из демонтированных пластиковых коробов, которые сейчас в больших количествах сдают на утилизацию.

Дерево

Деревянные конструкции, особенно старые, бывшие в использовании несколько десятилетий, можно без труда найти рядом с подъездами многоквартирных домов. Они хотя и выглядят непрезентабельно, являются неплохим вариантом для теплицы. Небольшая толщина и малый вес позволяют исключить строительство фундамента, даже простого основания будет достаточно. В экологичности основного материала можно не сомневаться, дерево достаточно окрасить влагостойкой эмульсией или пропитать защитным составом от воды и грызунов.

На заметку!

При выборе краски стоит обратить внимание на уровень ее токсичности, некоторые типы не подходят для теплиц, поскольку это замкнутое малое пространство.

Их легко монтировать, поскольку из них можно вынуть стекло. Во время сборки это желательно, поскольку чаще всего без расколотых элементов не обходится. Замена одного участка также не станет проблемой. Простые деревянные рамы легче переносят перекосы, их нужно просто периодически обрабатывать герметиком. Если дерево целое, не повреждено, скорее всего, оно простоит еще не один десяток лет при должном уходе.

Из недостатков выделяют большие затраты на устранение продуваний и «мостиков холода». Окна требуют тщательной обработки всех стыков, каждого шва. Практически каждый год придётся проверять всю конструкцию, чтобы растения действительно чувствовали себя комфортно внутри.

Металлопластик

Пластиковые окна уже активно меняют владельцы квартир, домов, поэтому найти материал для теплицы можно без труда. Такие рамы позволяют быстро, без лишней подгонки собрать красивую и аккуратную конструкцию, при этом работы с герметиком и изолирующими материалами будут минимальны. Светопропускание у стекла в таких пакетах отличное, створки чаще всего открываются легко и дают возможность выбрать одно из нескольких положений. Поэтому проветривать теплицу можно в любую погоду. Толщина стекла в этом случае чуть больше, а сам каркас прочнее, он выдержит натиск сильного ветра, большой толщи снега. Главное достоинство – рамы такого типа не будут гнить даже без фундамента и какого-либо подъема от грунта.

С точки зрения экологичности существует небольшой риск найти токсичные материалы. Но это большая редкость, сегодня все производители проходят тщательный отбор, контроль установлен достаточно жёсткий. Поэтому можно не беспокоиться. Допустимо использование активных систем подогрева, внутреннего орошения.

Главный недостаток – большой вес при малой предельной нагрузке. Каждый стеклопакет весит примерно в 1,5-2,5 раза больше, чем деревянное окно. Без фундамента обойтись будет уже нельзя. Крыша должна быть сделана идеально ровно. При наличии перекосов весовая нагрузка распределится неравномерно, стеклопакет очень скоро треснет, короб прогнется, восстановить ее не будет возможности. Также следует учитывать, что меняют окна чаще всего из-за потери герметичности, а такие для теплиц не используют.

Какую кровлю выбрать

Если окон достаточно много, из них же можно выполнить кровлю. Смонтировать ее будет непросто, но в результате получится теплица с максимальной и равномерной освещённостью. Если в окнах есть форточки, это позволит проветривать все пространство наиболее эффективно. Из такого материала следует делать двускатную крышу, поскольку стекло может не выдержать нагрузки большого количества снега.

На заметку!

Такую кровлю обязательно нужно укрепить фермами или ребрами жесткости.

Альтернатива – поликарбонат. С его помощью можно соорудить выгнутый купол небольшого веса. Это идеальный вариант при строительстве теплицы из металлопластиковых рам. Освещенность будет немного меньше, но крыша уже не потребует дополнительных конструкций для крепления или усиления. Не нужна герметизация и теплоизоляция. Но необходимо учитывать, что поликарбонат может быть не рассчитан на сильные морозы, теплицей можно будет пользоваться только в определённый период.

Самый простой вариант – натянуть толстую пленку на каркас и закрепить. Такая некапитальная крыша хороша для тех, кто предпочитает оставлять грунт открытым. На зиму полиэтилен можно убирать, позволяя снегу увлажнить почву, весной же солнце быстро прогреет грунт. При ветреном климате это не лучший выбор, в теплице будут сквозняки, а сама кровля быстро разрушится.

Выбор материалов и расчеты

Набор материалов для такого строительства самый простой:

песок или щебень для основы;
деревянный брус для опор;
рамы и стекла;
гвозди, саморезы;
герметик, изоляция;
краска или защитная пропитка, если это дерево;
монтажная пена.

Обойтись можно и инструментами, которые есть практически у каждого. Для удобства лучше взять шуруповерт, электролобзик, специальное сверло по дереву, но можно воспользоваться ножовкой, отверткой. Для того чтобы конструкцию сделать ровной, пользоваться нужно угольником, уровнем, отвесом, рулеткой.

Теплицы из стекла – один из наиболее долговечных вариантов. Она конструктивно сложнее, чем простой парник из геоткани…

Чтобы произвести расчеты, нужно разложить рамы на земле, выбрав самые узкие для торцевых сторон, самые широкие для боковин. Подогнав размеры, совместив стороны, нужно замерить контур. Оптимальная ширина теплицы – 2,5 метра. Две грядки по метру шириной и достаточный проход можно разместить на такой площади. Высота должна быть не менее 160 сантиметров, ширина же зависит от количества рам. Рассчитывая материалы, необходимо учитывать, что потребуется толстый брус для каждого из четырех углов, рейки для нижней, средней и верхней обвязки. Этот этап можно будет пропустить, если рамы металлопластиковые. Обязательна установка ребер жесткости и опор через каждые полтора метра длины. Дополнительно нужно использовать рейки для укрепления середины теплицы. Брус для крыши рассчитывают по тем же параметрам, если будут установлены рамы.

На заметку!

Соединения будут более прочными, если использовать металлические уголки и специальные переходные элементы для кровли.

Подготовка рам

Деревянные старые окна, как и металлопластиковые пакеты, нужно разобрать. Снять фурнитуру, демонтировать старую пену, убрать петли, снять открывные элементы, по возможности вынуть стекла. Дерево нужно зашкурить и повторно покрасить, допустимо просто пропитать новым слоем защитных составов. Лучше поменять все штапики уже после сборки, но предварительно их нужно подготовить, поскольку до установки удобнее проводить замеры. Если рамы влажные, их необходимо тщательно просушить на солнце.

Пластиковые рамы нужно проверить на герметичность: на каждый из торцов налить воду. Она не должна попасть внутрь стеклопакета. Если это произошло, поврежденному элементу лучше найти замену сразу. Дополнительной подготовки такой материал не требует, что является его важным преимуществом.

Сборка теплицы

Начинать строительство нужно со сборки нижней обвязки, она же может служить основанием, если рамы легкие деревянные. Предварительно вырыть траншею глубиной 15 сантиметров, засыпать смесью щебня и песка. Покрыть такое основание рубероидом, желательно в два слоя. Сверху уложить брус в размер будущей теплицы, скрепить в углах. Можно предварительно обработать дерево мастикой из битума, чтобы увеличить срок его службы. Снаружи укрепить основание железными накладными пластинами.

Следующий этап – строительство вертикальных опор. Для этого можно использовать доски примерно той же толщины, что и выбранные рамы. Установить сначала опоры в углах, затем через каждые 1,5-2 метра по всему периметру. За основу расчетов нужно взять ширину одной подготовленной рамы. Если высота одного окна недостаточная, запланирована установка двух ярусов, первый слой опор следует делать сдвоенным, чтобы затем нарастить этажность. Вертикали обвязать брусом толщиной не более 4 сантиметров, углы скрепить обрезками доски. Второй ярус смонтировать аналогично, если он нужен, но уже в одну толщину опоры, затем выполнить последнюю обвязку. Все скрепить саморезами и уголками.

На заметку!

Каждый следующий горизонтальный слой каркаса должен быть тоньше, чем предыдущий. Так, можно снизить общую весовую нагрузку.

На подготовленный каркас прикрепить рамы. Сделать это можно с помощью обычных саморезов. Все щели обработать монтажной пеной, работы продолжить после ее полного высыхания. Углы самих рам дополнительно залить герметиком, чтобы усилить гидроизоляцию и предотвратить образование большого количества конденсата.

Теплица — прекрасный вариант для организации здорового питания всей семьи. И кто же о нем позаботится, как ни ее глава? Использование теплицы на участке дает возможность выращивать свежие овощи и зелень практически круглогодично, в ней создается необходимый для растений микроклимат, который способствует их произрастанию.

Теплицы из оконных рам: чем они хороши

Уже достаточно давно стали популярны теплицы из оконных рам, которые несложно сконструировать своими руками. Материал весьма доступен, посему это достаточно выгодный вариант обзавестись теплицей.

Дерево — прочный и долговечный материал, который при правильном уходе может служить достаточно долго. Качественная обработка и уход делает дерево не уязвимым к воздействию осадков и солнечных лучей. Помимо этого натуральная древесина — материал дышащий, что немаловажно в устройстве теплицы. Стекло хорошо пропускает свет и качественно защищает пространство теплицы от проникновения холодного воздуха.

Теплица из оконных рам хороша тем, что в ней можно выполнять любое проветривание (если рамы с рабочими форточками), независимо от входной двери.

Преимущества теплиц из оконных рам

Несколько положительных моментов использования теплицы из оконных рам:

Экономичность. Она оправдывается тем, что на закупку строительных материалов требуется значительно меньше финансовых затрат, чем на другие разновидности теплиц.
Практичность. Оконные рамы практичны тем, что, как правило, уже покрыты всеми необходимыми защитными слоями краски и других смесей, поэтому они надежно защищены от природных воздействий.
Экологичность. Древесина — натуральный материал, который наиболее гармоничен для теплицы.
Долговечность зависит от породы дерева, из которой изготовлены рамы. В среднем срок службы теплицы из оконных рам составляет не более 5 лет, хотя это зависит еще и от климатической зоны, а также — от ухода.
Теплоемкость. Какой бы давности ни были оконные конструкции, они отлично сохраняют тепло. Благодаря беспрепятственному проникновению солнечных лучей в теплицу из оконных рам, она прогревается естественным путем.
Хорошее освещение. Стекла обладают высокой светопроводностью, что дает возможность солнцу освещать пространство теплицы так же хорошо, как и грядки под открытым небом.

Если выращиваемые культуры очень капризны по отношению к ультрафиолету, лучше наклеить на окна теплицы с внутренней стороны тонированную пленку.

Прочность. Натуральная древесина сама по себе — очень прочный материал. А обработка сырья перед использованием данное свойство только увеличивает.

Если вам достались оконные рамы без стекол, вместо него можно использовать сотовый поликарбонат — разницы в характеристиках практически не будет. Также можно использовать полиэтилен.

Возведение теплицы из оконных рам: подготовительные работы

Перед тем как построить на участке теплицу из оконных рам своими руками нужно осуществить подготовку:

Выбор места. на самом солнечном месте участка, не закрытом деревьями и постройками.
Подбор грунта. В почве, на которой выращиваются культуры не должно быть глинистой прослойки. Если на вашем участке нет такой почвы — для теплицы ее готовят самостоятельно. По всей площади теплицы выкапывается котлован глубиной в штык лопаты или немного больше. Почвенный «пирог» состоит из гравия, песка и очищенная от корней, камней и сорняков почва.
. Его подробное составление с учетом всех параметров дает возможность в точности рассчитать количество необходимых для постройки материалов и не допустить ошибок при ее возведении. Если у вас оконные рамы разных размеров, благодаря чертежу можно составить предварительную схему их размещения, что значительно облегчит и сбор конструкции.
Подготовка оконных рам. Если планируется использовать старые рамы (чаще всего именно из них и возводят теплицы), то перед установкой их следует тщательно осмотреть на предмет порчи. Со старых рам нужно снять всю фурнитуру, стекла (для сохранности) и старую краску, сгнившие элементы следует заменить новыми. Затем древесина обрабатывается антисептиками, не планируемые в использовании открывные элементы рам закрепляются саморезами или заделываются герметиком, рамы окрашиваются.

Возведение стен

Когда фундамент готов, можно приступать к возведению стен.

Каркас. Перед монтажом оконных рам, необходимо соорудить каркас, объем которого формируют вертикальные стойки. Для каркаса используются доски, толщина которых равна толщине рам, крепить их следует согласно составленному чертежу. Такие доки еще понадобятся для установки обвязок.
Установка рам. Рамы крепятся к стойкам длинной стороной при помощи саморезов. Образующиеся щели можно запенить, но монтажная пена имеет свойство разрушаться под воздействием ультрафиолета, потому лучше использовать для этих целей силикон или другое вещество. С внутренней стороны к рамам для большей устойчивости можно прикрепить опоры из бруса мелкого сечения.

Устройство кровли

Тип крыши выбирается на этапе планирования и составления чертежа. Если рам недостаточно для двускатной крыши, можно сделать односкатную. Рамы крепятся стандартным способом, так же, как и на стенах. Для конька двускатной крыши можно использовать дерево или пластик.

Остекление теплицы

На последнем этапе сооружения теплицы из оконных рам снятые раннее стекла крепятся при помощи штапиков.

А, что и как расскажет
.

Чтобы не потерять материал, обязательно сохраните его к себе в социальную сеть Вконтакте, Одноклассники, Facebook, просто нажав на кнопку ниже.

Старые окна, которые сегодня часто меняют на стеклопакеты, заключенные в пластик, обычно потом отправляют в утиль. Но им можно дать вторую жизнь, используя при строительстве теплицы. Тем более, когда на заводское изделие из поликарбоната, например, и профиля денег бывает недостаточно. А тут под руками добротный, безопасный для растений и, главное, бесплатный материал. Оконное стекло имеет достаточную прочность и отлично пропускает свет, важный для жизни растений.

Раздобыть старые рамы особого труда не составляет, особенно когда для маленькой теплицы их нужно всего несколько. Хорошо, если они сохранились после разборки старой постройки или замены на стеклопакеты. В крайнем случае, необходимое количество старых рам можно попросить у друзей и соседей, выполнявших капитальный ремонт жилья, или договориться с установщиками пластиковых окон, которые свои продукты демонтажа просто отвозят на свалку.

Из полученного материала можно собрать основные части теплицы. Этот процесс творческий. Придется вникнуть в нюансы устройства фундамента под задуманную конструкцию и определить расположение в ней каждой оконной рамы. При появлении проблем с подгонкой составных элементов сооружения на помощь могут прийти куски поликарбоната, монтажная пена и шурупы, герметик и обычный цемент.

Вообще, для сборки теплицы из старых окон существует три основных варианта:

Обшить нижнюю часть каркаса деревянными досками. Это даст гарантию того, что при поливе растений или перекопке грунта стекло теплицы останется целым.
Готовый каркас остеклить материалом, взятым от старых окон. Тогда теплица будет выглядеть полноценно, а рамы можно применить на свое усмотрение.
Состыковать оконные рамы в единую конструкцию. Если они имеют разные размеры, придется проявить изобретательность. Для начала — составить план размещения рам в конструкции так, чтобы сооружение выглядело гармонично.

Преимущества теплиц из старых окон

В связи с доступностью материала и несложной сборкой изготовить своими руками теплицу из оконных рам под силу даже новичку в этом деле.

Преимущества такого сооружения «на лицо»:

Древесина достаточно прочна, при хорошем уходе рамы, сделанные из нее, будут служить не один год. Качественная обработка деревянных изделий делает их неуязвимыми к влиянию атмосферных осадков и солнечного света.
Стекло окон, помимо хорошей способности к светопропусканию, качественно защищает внутреннее пространство теплицы от наружного холодного воздуха.
Сборка конструкции из оконных рам многих привлекает тем, что в такой теплице удобно выполнять проветривание через любую форточку.

Кроме всего вышеперечисленного, в постройке и использовании такого строения есть еще немало положительных моментов:

Экономичность и практичность
. Они обусловлены тем, что при небольших затратах на закупку расходного материала можно получить в итоге своей работы готовую защищенную от внешних воздействий теплицу. Чаще всего старые рамы покрыты краской и даже не одним слоем.
Экологическая безопасность
. Древесина как природный материал гармонично вписывается во внутреннее пространство теплицы.
Долговечность
. Она зависит от вида древесины, которая была использована при изготовлении рамы. Наиболее выносливые породы — это дуб и лиственница. Теплица с деревянным каркасом в среднем может прослужить 5 лет. Однако этот срок варьируется в зависимости от ухода за постройкой и климатической зоны ее расположения.
Теплоемкость
. Оконные рамы превосходно сохраняют накопленное тепло. Беспрепятственно проходящий через них солнечный свет способствует прогреванию теплицы естественным путем.
Качественное освещение
. Благодаря высокому светопропусканию оконного стекла пространство теплицы освещается не хуже грядок на открытом воздухе. Вредное для некоторых растений ультрафиолетовое излучение можно устранить путем наклеивания тонированной пленки на стекла изнутри теплицы.
Высокая прочность древесины
. Это качество незаменимо для устойчивости теплицы из оконных рам. Его можно повысить путем пропитки изделий современными препаратами.

Совет! Если в собранных для постройки рамах отсутствуют стекла, вместо них можно с успехом использовать сотовый поликарбонат или в худшем случае — полиэтиленовую пленку.

Технология монтажа теплицы из оконных рам

Конструкция теплицы из рам включает в себя опору, каркас и покрытие. Рассмотрим поэтапное изготовление каждого из этих элементов.

Подготовка к строительству теплицы

Данный этап работы включает в себя выбор места для сооружения, его проектирование, подготовку материалов и необходимого инструмента.

Перед тем как сделать теплицу из оконных рам, надо составить ее подробный чертеж со схемой размещения рам, особенно если они разных размеров. Предварительно каждую раму потребуется измерить. Общая ширина всех изделий определяет длину теплицы. Чтобы она получилась симметричной, рекомендуется подбирать рамы одной высоты.

Ширину строения следует выбирать в соответствии с планируемыми размерами грядок и проходов, удобных в плане пешего передвижения и проезда хозяйственной тележки. Ширина грядки в теплице обычно составляет 1 м.

После составления подробного чертежа будет нетрудно подсчитать расходные материалы, необходимые для строительства теплицы: крепеж, узловые детали, фурнитуру и т.п.

Когда размеры будущей теплицы уже определены, нужно выбрать место для ее размещения. От того, насколько правильно это сделано, будет зависеть функциональность сооружения. Оно нуждается в ровном хорошо освещенном участке. Возле теплицы не должно быть объектов, способных ее затенить: высоких деревьев, забора, других построек и т.д. Кроме того, подобные сооружения не рекомендуется располагать на пути господствующих ветров. В зимний период года это уменьшит тепловые потери парника. В идеале продольная ось теплицы должна ориентироваться от севера к югу.

Грунт под сооружение, изготовленное из старых окон, должен быть не сырым и прочным, так как масса подобных теплиц весьма значительна, а избыток влаги для деревянной конструкции губителен. Удачная для тепличного хозяйства структура почвы должна состоять из нижнего песчаного слоя и верхнего слоя плодородного чернозема.

Если грунт на участке глиняный, место для строительства теплицы нужно засыпать гравием, поверх него сделать подушку толщиной не менее 100 мм из песка, утрамбовать ее и облагородить плодородной почвой. Для такого «пирога» предварительно нужно со всей площади застройки снять верхний слой грунта на глубину 30-40 см.

Большое значение имеет уровень залегания грунтовых вод. Для теплицы он должен быть не менее полутора метров вниз. Сырой грунт для строительства подобных сооружений не подходит.

Обработка старых окон

Если планируется строительство теплицы из старых оконных рам, их следует подготовить надлежащим образом. Предварительно материал необходимо тщательно исследовать на предмет порчи. Для облегчения этой и последующей работы с рам требуется снять стекла и всю фурнитуру — шпингалеты, ручки и прочее. После этого поверхность изделий нужно очистить от краски до древесины. Если обнаружатся сгнившие элементы, их нужно заменить новыми.

Очищенные рамы необходимо обработать антисептиком, который предохранит в будущем сооружение от сырости, мышей и насекомых.

Наличие небольших трещин легко исправляется специальной шпаклевкой для дерева. После ее высыхания проблемные участки нужно отшлифовать наждачной бумагой. Затем подготовленную поверхность рам надо окрасить эмалью для наружных работ. Такая краска не боится влаги и мороза.

Высоту стен будущей теплицы из рам следует планировать не менее 1,7-1,8 м. Общая высота сооружения зависит от величины уклона скатов крыши. Для покрытия из пленки он должен быть больше, чем для покрытия из поликарбоната или стекла.

Возведение фундамента для теплицы из окон

Стационарное рамное сооружение, которое на зиму не демонтируется и может служить 3-5 сезонов, имеет солидный вес и поэтому требует крепкого фундамента. Другой необходимостью его возведения является небольшая высота оконных рам, она в среднем составляет 1,5 м. Для комфортного передвижения внутри теплицы ее мало. Поэтому недостающие до нормы два-три десятка сантиметров можно нарастить стенками фундамента. Еще одним преимуществом такого решения является исключение прямого контакта древесины низа каркаса с грунтом. А значит, оконные рамы теплицы гнить будут меньше.

Определившись с желаемой высотой сооружения, несложно вычислить вертикальный размер надземной части его опоры. Общая высота рам и стенок фундамента должна позволять передвигаться по теплице, не нагибаясь.

Самым надежным считается бетонный ленточный фундамент. После выбора места и разбивки площадки под строительство по ее периметру нужно выкопать траншею глубиной 50-70 см в зависимости от уровня промерзания грунта. Стандартная ширина траншеи — 15-20 см. Большая глубина выемки сделает сооружение непромерзаемым. Это даст возможность для ранней высадки растений в начале весны.

Дно траншеи нужно засыпать щебнем, а поверх него создать песчаную подушку толщиной 10 см. Затем ее необходимо пропитать жидким бетоном, заполнить траншею камнями и вылить в нее оставшуюся смесь, заполняя выемку до уровня поверхности грунта.

На другой день нужно установить щитовую опалубку для поднятия стенок фундамента на требуемую высоту. Обычно она составляет 15-25 см. В опалубку можно уложить камни или арматуру, которая сделает крепче надземную часть опоры под теплицу. После этого все следует залить бетоном и оставить на 28 дней для его полного застывания.

Можно игнорировать устройство опалубки, выполняя надземную часть опоры из деревянного бруса сечением 150х150 мм. Для получения дополнительных 30 см высоты теплицы восемь брусков нужно попарно поместить друг на друга. Перед монтажом их следует пропитать отработанным автомобильным маслом. Между собой бруски нужно соединить скобами, а торцевые стыки конструкции укрепить металлическими уголками. Раму от фундамента надо отделить рубероидной гидроизоляцией.

Для устройства фундамента миниатюрной теплицы будет достаточно выкопать траншею глубиной 30 см, засыпать ее вначале щебнем, потом песком, а затем сверху сразу монтировать опорный каркас из бруса. Минус этого решения — такая теплица может зимой промерзать.

Монтаж каркаса для теплицы из оконных рам

Он состоит из стоек и двух обвязок — верхней и нижней. Для обвязок можно применять металлические уголки или брус и доски. Горизонтальную нижнюю обвязку из стальных уголков следует выполнять при заливке верхней части фундамента для прочного соединения металлических деталей с опорой. Боковые стойки конструкции в этом случае нужно изготавливать из таких же уголков, затем приваривать или фиксировать болтовыми соединениями на нижней обвязке. Высоту верхней обвязки требуется определять с особой тщательностью. Важно, чтобы деревянные рамы вдруг не оказались за ее линией — выше или ниже.

Для изготовления деревянного каркаса теплицы потребуется брус сечением 100х100 мм, восемь досок толщиной по 40 мм, четыре боковые стойки и несколько промежуточных. Их число зависит от количества окон, которые потребуется установить. Например, если в длину каркас будет состоять из четырех рам, а в ширину из двух, понадобятся по три стойки на каждую из его сторон и одна на торец.

Размер сечения бруса для стоек должен быть не менее 50х50 мм. Все соединения деревянных деталей каркаса нужно выполнять металлическими уголками, предварительно просверливая в древесине посадочные места для шурупов. Стальные детали желательно защитить от ржавчины антикоррозионной эмалью.

Сборку каркаса следует осуществлять в таком порядке:

Прикрепить к фундаменту анкерными болтами брус 100х100 мм. Он будет служить основанием для дальнейшего монтажа каркаса.
Установить боковые стойки, проверяя их вертикальность строительным уровнем.
Выполняя на сопряжениях врубку вполдерева, с помощью гвоздей закрепить доски, формирующие нижнюю обвязку каркаса теплицы.
Установить промежуточные стойки. Расстояние между ними должно соответствовать ширине окна.
Выполнить досками по стойкам верхнюю обвязку.
Для предохранения от гнили и нашествия насекомых стойки каркаса необходимо обработать антисептиком.

Двускатный кровельный каркас удобно сбивать внизу на земле, а потом устанавливать на стены сооружения. Центральные стояки, служащие кровле опорой, рекомендуется выполнять из более мощного бруса, чем тот, который будет использоваться для остальных элементов кровли. Для стропил и конька можно применять брус сечением 50х50 мм. Промежуточные стропила каркаса крыши можно делать из толстой доски вместо бруса. Расстояние между ними обычно соответствует ширине рам.

Устройство покрытия теплицы

Покрытие такой теплицы рекомендуется делать из поликарбоната или полиэтиленовой пленки. Рамы для этого подходят меньше. Дело в том, что они сильно увеличивают вес сооружения, да и крепить стекло на скатах крыши неудобно. Другое дело — пластик или пленка. Их на зиму можно легко снять. А застекленные рамы, которые с трудом поддаются разборке, зимой будут накапливать снежные шапки, создавая дополнительную нагрузку и тем самым укорачивая срок службы деревянного каркаса теплицы.

Для пленочного покрытия конструкции из оконных рам уклон скатов крыши должен быть большим. Это полезно для того, чтобы вода от дождя на пленке при ее прогибе не задерживалась и хорошо стекала вниз. Поликарбонатные листы имеют большую жесткость, чем пленка. Поэтому при их использовании для покрытия уклон крыши теплицы может быть меньше, чем в предыдущем случае.

Листы сотового поликарбоната нужно фиксировать на стропилах и фронтонах с помощью болтов с широкими шайбами. Для защиты стен теплицы от дождевой воды необходимо оставить свесы крыши, которые должны выступать за пределы боковых ограждающих конструкций на 150-200 мм.

Пленку на каркас удобно монтировать одновременно с разных сторон. Поэтому эту операцию лучше выполнять вдвоем, легко контролируя величину натяжения материала. Для его крепления подойдут тонкие деревянные рейки, которые после прижатия пленки необходимо закрепить гвоздями на каркасе крыши.

Для того чтобы по максимуму уменьшить провисание пленки на теплице, рекомендуется укладывать покрытие на сетчатый каркас из шнура, натянутый между стропилами крыши.

Крепление оконных рам в каркасе

После изготовления крыши теплицы можно устанавливать в ее каркас оконные рамы. Фиксацию этих элементов сооружения следует выполнять с его наружной стороны при помощи шурупов. Щели между рамами нужно заполнять монтажной пеной, а для максимальной герметичности закрывать потом тонкими планками.

Стекла в рамы нужно укладывать на герметизирующий состав, а потом закреплять штапиками. В этом случае движение воздуха через закрытую раму будет исключено.

При монтаже рам необходимо проверять состояние форточек. Они не должны быть перекошены. В случае надобности их нужно поправить. Для удержания форточек в закрытом положении надо прибить крючки. Кроме того, следует придумать фиксатор, удерживающий их в открытом виде.

Двери теплицы следует устанавливать в торцевой части сооружения. Если она узкая, то ее торец можно вообще оставить без рам — они там не поместятся. Будет проще, если в этом случае весь торец, кроме дверного проема, обшить пленкой.

Дверную коробку нужно изготавливать из бруса. Дверное полотно на нее можно навесить, используя петли, вынутые из оконных рам. После этого останется засыпать в теплицу плодородный слой земли, сделать грядки и приступить к посадке растений.

Как сделать теплицу из оконных рам — смотрите на видео:

Как видите, экологически безопасную и удобную теплицу из оконных рам можно построить самостоятельно за сущие копейки. Подумайте об этой возможности, когда старые окна в своем жилище соберетесь менять на новые современные стеклопакеты. Удачи!

Смекалка и хозяйственность позволяют благоустроить дачный участок малыми затратами. Одним из примеров применения своих навыков и умений является сооружение теплицы или парника из ненужных старых оконных рам. Такая теплица будет ничуть не хуже тепличного сооружения, возведенного из новых материалов, но затрат на строительство потребуется существенно меньше.

Выбор и подготовка участка под теплицу

Важно!
Фундамент будет окончательно готов после застывания. На что уходит 2-3 недели.

Главными элементами для сооружения стен теплицы являются оконные рамы. Их необходимо соединить между собой в единую прочную конструкцию.

Для этого из досок 4-5 см толщиной над фундаментом сооружают каркас
, установив вначале вертикальные стойки по углам теплицы
, а затем соединив их по нижней и верхней части.

К этим стойкам, соединяя между собой длинными сторонами, и крепят рамы. В качестве крепежа используют саморезы, а также металлические уголки
.

Для большей устойчивости конструкции ее дополнительно укрепляют опорными брусками, прибивая их с внутренней стороны каркаса.

Щели и отверстия, возникающие в конструкции, заделывают монтажной пеной
или герметиком
.

Наилучшим для теплицы является односкатный
или двускатный тип крыши
, что обеспечивает необходимый наклон для стекания воды во время осадков.

Выбор типа крыши во многом определяется наличием достаточного количества заготовленных деталей. При их недостатке обычно отдают предпочтение односкатной крыше.

Теплица, сделанная из оконных рам, имеет значительный вес. Поэтому, чтобы избежать еще большего ее утяжеления, лучше не возводить над ней тяжелых конструкций крыши. Достаточно сделать легкую обрешетку верхней части
теплицы и покрыть «потолок» поликарбонатом или пленкой, закрепив ее специальными зажимами и хомутами.

Для обрешетки используют рейки, монтажный профиль или стальную проволоку. Если в дальнейшем в теплице планируется , то рекомендуется заранее делать дополнительные места для крепления нитей, которыми можно будет подвязывать рассаду.

Построить теплицу из рам станет еще проще, просмотрев соответствующие видео и фото с этапами монтажных работ:

Теплица из старых оконных рам на даче

Умение мастера — не использовать дорогие материалы и инструменты для отделки своего дачного участка, а умение с максимальной пользой использовать все имеющиеся, а главное бесплатные предметы для той же цели. Яркий пример столь выгодного вложения времени и сил — строительство теплицы из старых оконных рам. Проблем с доступностью этого материала возникнуть не должно, практически вообще, поменяли в доме окна, а старые оконные рамы расчетливые садоводы сохраняют.

В первую очередь необходимо оценить количество строительного материала, в нашем случае это стекло рамы. Набросайте эскиз теплицы, чтобы определиться с ее дизайном. Зная площадь будущей теплицы, необходимо определиться с местом расположения ее дачи. Выбирать место установки следует так, чтобы стены теплицы находились на расстоянии не менее 2 м от ближайших построек.

Важно: обязательно позаботьтесь о том, чтобы в теплице не было прямых солнечных лучей, поэтому на солнечной стороне не должно быть ни высоких построек, ни деревьев, ни другой растительности.

После подготовительного этапа строительства теплицы будут собираться необходимые инструменты и материалы. Кроме стеклянных рам вам понадобятся:

Пленка полиэтиленовая
Цемент, песок, вода
Саморезы, гвозди
Герметик
Доски деревянные

Из инструмента:

Молоток, плоскогубцы, кусачки
Лопата, лопата, кельма
Дрель, отвертка
Лобзик или ножовка

Могут использоваться и дополнительные инструменты и материалы, все зависит от материала изготовления каркаса, типа фундамента, технологии строительства кровли и других условий.

Конечно, для фундамента под теплицу это намного меньше, чем для фундамента дома или гаража. Здесь нагрузка на фундамент только за счет собственного веса оперативной памяти, которая очень мала. Другое дело, что состав грунта в саду может быть слишком пористым и мягким, в этом случае фундамент придется немного усилить.

Процесс заливки фундамента включает следующие этапы:

Копка траншеи по периметру теплицы.Ширина и глубина зависят от характеристик почвы, но редко требуется глубина более полуметра
Кожух производственный. Наземная часть будущего фундамента обкладывается досками, а вам необрезные, главное, чтобы была плоская плоскость с двух сторон

Для экономии цементного раствора сделать набросок на дне траншеи камни, кирпичи, металлолом и другие твердые материалы
Для приготовления обычного цементного раствора и заливки фундамента поверх опалубки
После полного высыхания цемента (1-2 недели) снять опалубку и изолировать поверхность фундамента рубероидом или другими гидроизоляционными материалами

Совет: использование арматуры или свай при производстве фундамента для теплицы нерационально, поэтому не тратьте деньги и время на чрезмерное укрепление фундамента

Следующим этапом строительства теплицы из старых оконных рам будет возведение каркаса, который впоследствии будет прикреплен к каркасу.В зависимости от наличия свободного или легкодоступного материала каркас можно сделать как из дерева, так и из металлических деталей или труб.

Деревянный каркас изготовлен из брусков размером 40 × 60 мм для колонн и 30 × 30 мм для перемычек. В 4-х углах установлены балки и соединены одинаковыми брусками для большей прочности конструкции, стыки можно укрепить металлическими уголками. Высота столбов зависит от размеров используемых оконных рам.

По пролету, равному ширине рамы, установлена перемычка между нижней и верхней планкой.К ним тогда они будут прикреплены Windows. На этом этапе строительства стоит позаботиться о будущей кровле. После того, как стены обиты оконными рамами, крепить стропильную систему будет крайне неудобно. Поэтому следует соорудить каркас под кровельное покрытие, в котором может быть такой же каркас, полиэтиленовая пленка и либо листы поликарбоната.

Важно: используйте только сухие прутья. Если они не высохнут в процессе эксплуатации теплицы, дерево начнет покалечить, что приведет к растрескиванию оконных стекол.

Каркас из металлического уголка или профиля из трубы намного эффективнее деревянных балок. Он выдержит намного больше, потому что не гниет от влаги, не коробится и выдерживает большие нагрузки.

Для изготовления каркаса теплицы можно использовать уголки размером 32 × 32 мм или профильные трубы 40х20 или 60 × 40 мм. Соединяются между собой по тому же принципу, что и деревянные балки, т.е. с шагом, равным ширине перемычек каркаса.Соединение может производиться сваркой или винтами.

Проверить старые оконные рамы на наличие сломанных или гнилых секций. При необходимости замените дефектные элементы или вообще не используйте эту раму.

Каждая старая оконная теплица должна пройти предварительную подготовку по следующей процедуре:

Убраны все лишние элементы: защелки, крючки, ручки, петли и т.д.
При неудовлетворительном состоянии старого покрытия его полностью удаляют.
Осторожно снимаем стекло
Обработать древесину антисептическими средствами
Покройте раму лаком или краской, чтобы они не гнили под воздействием влаги

Способ строительства стен теплицы из старых оконных рам зависит от материала каркаса.Всего для деревянно-металлического варианта предъявляются следующие требования к работам по установке каркаса:

Предотвращение зазоров между соседними кадрами и рамой
Прочное соединение с помощью гвоздей или шурупов
Для крепления рам друг к другу повышенной прочности
Уплотнение отверстий и трещин

Если рама сделана из деревянных брусков, крепление старых оконных рам можно производить гвоздями или шурупами по дереву. Размер застежек зависит от толщины каркаса, но их длина должна быть минимум вдвое.

Если рамы достаточно толстые, можно предварительно закрыть отверстия в местах крепления. После этого каркас прикладывается к каркасу и фиксируется на месте с помощью отвертки или молотка.

Важно: убедитесь, что край каждой рамки дошел точно до середины вертикальной полосы.

При установке теплицы из старых оконных рам на металлическую основу потребуется больше навыков и усилий, чем при установке их на деревянные блоки. В качестве крепежа используются винты или болты.Длина зависит от толщины каркаса.

Важно: предварительно просверлить отверстия в уголках и зажимах.

Крыша теплицы также может быть сделана из старых оконных рам или обтаться полиэтиленовой пленкой, также вариант теплицы с установкой панелей из поликарбоната. При установке пленки необходимо строить обрешетку достаточно часто, чтобы пленка не провисала и не накапливала дождевую воду. В этом случае для теплицы лучше сделать двускатную крышу с углом наклона более 30 градусов.Каркас крыши сверху накрывается пленкой, чтобы точка соединения планок находилась не по теплице, а по горизонтали. Необходимый нахлест порядка 20-40 см, чтобы не текла вода. Для большей герметичности можно использовать клей или скотч. Покрыв теплицу пленкой, ее крепят тонкими досками, прибивая к каркасу крыши, тем самым прижимая пленку.

Если крыша теплицы сделана из старых оконных рам, то можно сделать подстилку.Самое главное, под достаточным углом для слива воды. Оконные рамы крепятся к каркасу теплицы так же, как и боковые стены. Следует обратить особое внимание на заделку трещин, а не на застывшую дождевую воду.

После завершения всех этапов работ по возведению теплицы из старой оконной рамы своими руками вставьте заднее стекло. В большинстве теплиц можно проложить каменную дорожку или залить ее цементом. При необходимости сооружают внутри резервуар для воды на полке под удобрения и другие приспособления.

В ролике можно подробнее узнать, как построить теплицу из старых оконных рам своими руками.

Связанные с контентом

Как сделать теплицу из каркаса. Как сделать теплицу из старых оконных рам своими руками

Вы всегда можете свободно купить готовые теплицы в специализированных магазинах. Но они дорогие, и не многие садоводы могут позволить себе их купить. Остается только одно — построить конструкцию своими руками.

Если вы не можете найти выброшенные рамы, то можете договориться с рабочими или руководителем металлообрабатывающей компании. пластиковые окна … Ведь счастливые обладатели новых пластиковых окон просто выбрасывают старые на свалку. Почему бы не использовать старые ненужные рамки. Для начала следует выбрать место, где на приусадебном участке будет построена новая теплица.

На что нужно обратить внимание:

Хорошее освещение;
Обязательная ориентация с севера на юг;
Сухая плотная почва;
Безветренная местность;
Участок должен быть ровным;
Недостаток грунтовых вод.

Далее необходимо предварительно подготовить старые оконные рамы. Необходимо удалить или срезать те участки, которые явно подгнили или покрылись плесенью, удалить всю фурнитуру, удалить всю старую краску с рам с помощью скребка или строительного фена.

Обязательно снять все стекла (чтобы не повредить стекло, в случае ударов при установке конструкции)

Необходимо обработать древесину антисептиком для защиты от гниения, плесени и грязи, укрепить все форточки, если они не нужны при новом строительстве теплицы, восстановить древесину каркасов.

Монтаж теплицы из оконных рам

Очень часто во дворах многоэтажных домов можно увидеть много выброшенных деревянных ранок от окон. Жители меняют старые деревянные рамы на пластиковые. Но когда они выбрасывают их, жители даже не подозревают, что это ценно. строительный материал для дачников. Из этих каркасов можно построить отличную теплицу, а это необходимо при выращивании рассады и ранних плодов.

С чего начать:

Сделайте тщательный замер оконных рам;
Нарисуйте точные чертежи будущей теплицы;
Собрать инструменты.

Первое, что нужно сделать в начале строительства такой теплицы — это замерить все существующие старые оконные рамы. Это необходимо знать, чтобы точно составить имеющиеся запасы.

На чертеже необходимо указать место входа в теплицу, точное расположение грядок и проходов между ними, для их обслуживания.

Некоторые строения типовых размеров — грядки должны быть шириной 1 м, проход между грядками примерно 80-100 см, высота теплицы должна быть больше 1.70 м.

Как построить теплицу своими руками из оконных рам

Первое, что необходимо для теплицы, — это возведение фундамента, ведь старые оконные рамы довольно тяжелые. Чаще всего строят ленточный фундамент. Сначала намечаются размеры теплицы, согласно схеме. Затем выкапывается траншея на глубину 42-53 см. Укрепляем деревянную опалубку.

Чтобы доски легко снимались с бетона, их необходимо обернуть полиэтиленом.

В траншею уложена проволочная арматура. Подготовим раствор из песка, щебня, цемента (М200-400) и воды. После застывания аккуратно снимите доски, при этом необходимо дать фундаменту набраться прочности (3-4 недели). При устройстве фундамента нужно учитывать, что он будет готов только через месяц.

Что нужно помнить при строительстве:

Устраиваем ленточный фундамент;
Устанавливаем штанги в качестве основного каркаса;
Строим основную часть — фиксируем старые оконные рамы;
Строим крышу.

Пустоты между фундаментом и землей необходимо утрамбовать влажным песком, а сверху сделать простейшую гидроизоляцию — ленту из рубероида или битума. Следующий этап — установка каркаса для теплицы из подготовленных деревянных каркасов. Собираем все по чертежу. Для начала нужно соорудить каркас. Он сделан из деревянного бруса. Отпилите брус определенного размера и необходимой длины. Между собой брус крепится саморезами и металлическими уголками, а каркасы следует фиксировать к брусу с помощью саморезов.Но еще лучше, если основные стойки каркаса будут вертикальными, которые будут усилены раньше, на этапе заливки фундамента. Любые щели и отверстия нужно заделать, конструкция не нуждается в сквозняках.

Последний этап строительства — устройство кровли. Он может быть односкатным или двухскатным. Здесь все просто. Если материалов не хватает, то нужно строить скатную крышу … А если старых деревянных каркасов достаточно, а в распоряжении садоводов есть какие-то средства, то можно качели на двускатной крыше или даже более дорогой вариант — крыша из листа поликарбоната.Сборка крыши теплицы представляет собой герметичное соединение стекла или листа поликарбоната, либо просто плотную полиэтиленовую пленку с каркасом и бруском, так как при попадании лишней влаги внутрь теплицы растения могут пострадать от плесени и гниения. Ведь в рамы вставлено стекло.

Но есть еще вариант — самодельные теплицы. Самое главное в этом варианте — установка из деревянных балок каркаса будущей конструкции. По всему периметру вертикальные бруски соединяются и таким образом дополнительно укрепляются друг с другом длинными деревянными досками… Эти доски также будут стенами для теплицы. Доски крепятся к балкам саморезами с металлическими уголками.

Затем прикрепляем старые деревянные оконные рамы, предварительно подготовленные, к каркасу будущей теплицы. Они навесные, чтобы можно было легко открыть теплицу или вообще снять весь каркас.

Элитная теплица из пластиковых окон

В последнее время ведется строительство новых современных многоквартирных домов, которые уже сдаются с металлопластиковыми окнами, но не очень хорошего качества.Владельцы новых квартир часто стараются избавиться от некачественных пластиковых окон. Нередко после сдачи в эксплуатацию нового дома можно увидеть и вполне приличное металлопластиковое окно … Для окна в квартиру оно явно не подходит, а для постройки теплицы в самый раз.

Строительство состоит из этапов:

Фундамент;
Каркас из деревянных балок;
Крепление окон пластиковых окон к решеткам;
Конструкция крыши;
Отладка пластиковых окон.

Теплица — дело несложное даже для чайников. Необходимо тщательно измерить старые оконные рамы и, исходя из имеющихся материалов, нарисовать чертеж будущей теплицы, причем строго следовать этому плану. И самое главное, строительство теплицы — это не однодневная работа.

Бонус от построенной теплицы — ранние овощи и зелень, а также проверенные саженцы отличного качества.

Теплица из оконных рам своими руками (видео)

Этот вид теплицы уже много лет является наиболее востребованным и популярным среди садоводов-любителей.Это строение очень красиво смотрится на участке. А если немного поработать над ландшафтным дизайном теплицы, то вы получите не только функциональную конструкцию, но и порадуют взоры ее владельцев. Также следует отметить, что доступ к растениям в теплице такого типа очень хороший и удобный. Он доступен со всех сторон, очень удачный и функциональный.

Примеры теплиц из каркасов своими руками (фото)

ОБ автономных устройствах Мы много слышали о теплицах и даже видели их.Окна — отличный материал для установки светопрозрачных конструкций. Как самому построить теплицу из оконных рам? Об этом поговорим подробно, с советами и хитростями.

Начнем с утверждения, что построить теплицу из оконных рам сложно. Есть такое распространенное мнение. Собственно, об этом говорят те, кто неохотно двигает извилины головного мозга.

Конечно, проще купить готовую конструкцию и поставить по инструкции, а то и проще — просто мечтайте о собственной большой стационарной теплице.На самом деле все ограничивается только умением добыть материал и немного пофантазировать.

Поскольку в России повсеместная замена старых деревянных окон на пластиковые будет актуальна еще долгие годы, приобрести необходимое количество рам очень просто. Их достаточно вовремя собрать из жилых домов. Что ж, специалисты в этой статье помогут вам с геометрическими фантазиями.

Теплица из оконного профиля — отличное решение! Дерево — прочный и устойчивый материал, не подверженный атмосферным осадкам и не размягчающийся на солнце.Стекло хорошо пропускает свет и ультрафиолетовые лучи, защищает от холодного воздуха.

В такой конструкции можно проводить любую вентиляцию, кроме открытия главной большой двери, так как окна имеют форточки. В остальных случаях мы. Если добавить нюансов, можно построить теплицу из пластиковых окон, но это будет более дорогая конструкция. В любом случае эту постройку можно смело оставлять на зиму без демонтажа. Плюсов еще много.

Имеется в виду: варианты

Можно рассматривать бесконечное количество различных вариантов, как построить теплицу из оконных рам, но основных все равно будет всего три:

Для нижней части основного каркаса можно использовать обшивочные доски.Тогда вы гарантированно не повредите стекло при прополке грядок, а также при перекопке, поливе и так далее.
В готовую раму можно вставить стекло из тех же оконных рам. Такой дизайн ручной работы будет выглядеть наряднее и завершеннее.
Можно стыковать имеющиеся разные оконные рамы, и тогда вид будет не очень презентабельным, и соединять разные рамы будет не очень удобно.

Что делать, если рамки совсем другие? Надо показать чудеса инженерной мысли, измерить параметры каждого отдельного элемента и попробовать составить схему на листе бумаги.Очень часто доморощенные строители начинают собирать теплицы из оконного профиля «по необходимости», приводя все в порядок, один каркас за другим, не беспокоясь о размерах.
Это создаст очень неуклюжую структуру, неровную и неудобную. Обеспечить герметичность позже будет очень проблематично. Сделать крышу — тем более.

План быстрой сборки

Мы перечисляем:

Первоначально необходимо позаботиться об основании теплицы, для чего выкапывается траншея по всему периметру теплицы, шириной и глубиной в лопату.Траншея засыпается щебнем и обломками старого кирпича, затем цементным раствором … Часто фундамент сохнет неделю и более, после чего строительные работы можно продолжать.
Вторым вариантом основания может быть обычная кирпичная подставка. Этот вид прост и не требует длительного строительства.
Чтобы защелки не мешали, их выдергивают. Обязательно оставьте оконные петли, так как они служат для соединения рам между собой. Очень важно, чтобы рамы устанавливались вентиляционными отверстиями внутрь, чтобы их можно было легко открыть.Удобно использовать автоматические окна для теплиц.

После сборки теплицы последний каркас прикручивается петлями к соседнему только с одной стороны, он будет служить дверью.
Все рамы должны быть скреплены металлическими уголками и пластинами.
По углам теплицы в землю забиваются металлические уголки, а между теплицей и уголком кладется брус 50х40 мм , длина которого 2.5 м по переднему краю и 1,9 м сзади. Это станет основой для крыши, которая будет скатной. Вертикальные балки сверху скрепляются прутьями, между которыми делается обрешетка из прутков 40х40 мм .
Спереди по горизонтали установлены две рамы, зазор между которыми закреплен металлической пластиной. Теплицы из оконных рам своими руками — огромное поле для творчества. Можно даже под углом поставить.
Крыша обрешетка, которая крепится рейками и саморезами.Пленка аналогично крепится по бокам и сзади теплицы.
Завершающий этап — вспенивание трещин пенополиуританом, при этом дверь можно закрыть гвоздем или защелкой.

А теперь то, что обычно не показывает запрос «теплица из оконных рам — видео»:

Фундаментальные знания

Зачем нужен фундамент? Потому что теплица из старых оконных рам своими руками — это «увесистая» конструкция … Не только древесина имеет твердый удельный вес, но и стекло делает наземную конструкцию очень тяжелой. Нам нужно позаботиться о «подземном» здании! Чтобы конструкция не провисала, особенно при постоянном поливе, когда почва разжижается.

Выбираем:

Кирпич — дорогой, но прочный фундамент. При правильной установке он прослужит долго, а ваша оконная стеклянная теплица прослужит очень долго. Однако при поливе кирпич может подвергнуться переувлажнению, что вкупе с перепадами температур приведет к его быстрому разрушению.Если, конечно, не водостойкий.
Stone — еще более дорогой, но и более прочный, надежный вариант фундамента. Допустимо, если у вас остался неиспользованный камень от прошлой постройки, лежащий на месте без работы. Можно установить и металлический каркас, и даже стены из кирпича … Он более спокойно относится к внешним воздействиям и переувлажнению. Если использовать необработанные камни, стоимость значительно снизится.
Теплица недостаточно тяжелая, чтобы сделать прочный фундамент.Для временных построек, особенно тех, которые будут убирать на зиму, деревянное основание тоже хороший выбор. Выдержит активное использование 6-8 лет , потом его нужно будет полностью поменять.

Бетон — хороший вариант, неглубокий ленточный фундамент устраивается просто, служит долго. Вы будете эксплуатировать его без ремонта пару десятков лет.

Самым бюджетным решением, конечно же, является теплица своими руками на деревянной основе… Хотя, любой из вариантов самостоятельного строительства подходит как по трудоемкости, так и по стоимости.

Крепление

Исправляем все: и знания, и фреймы. Строительство теплицы из оконных рам после фундамента только начинается. Мы спланировали, как установить рамы, и даже подогнали их под размер. Осталось скрепить их между собой на месте.

Рассматриваем варианты:

Деревянные и пластиковые рамки можно крепить как к основанию, так и между собой с помощью саморезов и металлических уголков.Процесс очень простой, самодельные теплицы из оконных рам собираются быстро и даже в одиночку. При работе нужно использовать строительный уровень, соблюдать вертикали (сама горизонталь будет выставлена вверху, если рамки будут одинаковыми по размеру). Уголки можно крепить как снаружи, так и внутри углов окон. Метод надежный.

Гвозди и планки — метод «старомодный», действенный, злой и не совсем красивый.Но проще, даже проще, чем саморезы. Как построить теплицу из старых окон одним молотком — спросите у соседа-плотника. Достаточно будет использовать бруски 30х30 мм, не более. С внутренней стороны на основу просто укладывается брус или несколько, в любом стыке, к которому прибиваются рамы. Процесс можно повторить сверху. В результате кадры не расходятся напрямую друг с другом.
Крепление проволокой или хомутами … Самый экономичный, но самый ненадежный метод.Это похоже на чисто русское чванство, как говорится, «где висит, там и привяжем». Тем не менее, он имеет право на существование и часто используется в садоводческом строительстве. С пометкой «Переделаю позже».

Покрытие

Теплица из пластиковых окон в этом плане сложнее — учтите. Профиль у нее сверху профилирован, такова тавтология. Он неровный, поэтому прикрепить к нему будет непросто. Если речь, конечно, не идет о простом растягивании по всей конструкции тепличной пленки.

В целом конструкция уже достаточно тяжелая, так что усугублять ситуацию стеклом сверху не стоит. Просто натянуть тепличную пленку — нормальный вариант. Но крыша будет «хлипкой» … Поэтому рамы желательно ставить сверху.

Тогда позвольте яблоку упасть на него с вашего грешного дерева из Эдемского сада, пленка не сломается. Также можно использовать монтажный алюминиевый профиль.

Как натянуть пленку — фантазия безгранична.Если вы придумали, как сделать теплицу из старых оконных рам, и при этом все удачно починили, то можете закрепить пленкой. Подойдут даже обычные жилы проволоки, не говоря уже о зажимах.

Также важно!
После всех проделанных работ, накрыв теплицу, нужно проверить, насколько правильно вы все построили. И не забывайте, что нужно не только уметь сделать теплицу из оконных рам, но и помнить, что за ней нужно ухаживать.Это означает мытье, чистку, отслеживание фундамента, укрепление связей и так далее. Сохраняйте устойчивость, обеспечивайте светопропускание, следите за герметичностью и постоянно вентилируйте.

Строим теплицу своими руками из старых оконных рам: какие выбрать — деревянные или пластиковые?

Оконные рамы имеют определенные преимущества по сравнению с другими материалами. Прежде всего, это прочность оконных рам .

Деревянный каркас придется строить в любом случае, но скрепленные между собой каркасы будут принимать на себя часть механической нагрузки, и получившаяся конструкция окажется на прочнее проволочных арок или сосновых опор , из которых каркасы для теплицы чаще всего изготавливаются (, но не прочнее заводского стального оцинкованного каркаса ).

Дополнительное преимущество появляется у такой теплицы, если окна могут открываться … Таким образом, очень легко регулировать температуру внутри поздней весной и летом, когда в солнечный день в закрытой теплице температура может достигать разрушительных 60 градусов.

Открытие и закрытие необходимых окон, температуру можно регулировать даже в некоторых частях теплицы, если она достаточно велика.

Двойное стекло обеспечивает хорошую теплоизоляцию при отсутствии трещин, через которые может выходить тепло и дуть холодный ветер.

Еще один плюс — прочность … Стекло не разлагается на солнце, как полиэтиленовая пленка, и если оно по каким-то причинам лопнет, его легко заменить, особенно это касается деревянных рам.

Наконец-то цена … Если сами поменять окна, то получится материал для теплицы. — это бесплатно , если ваш друг их меняет, он может продать материал, который ему не нужен за песню .

Недостатком является более низкая прочность по сравнению с металлическими каркасами , уязвимость к воздействию гнилостных грибов, разлагающих древесину, и различных насекомых-вредителей.Это делает теплицу из деревянных каркасов недолговечной.

Теплица из оконных рам имеет свои достоинства и недостатки, но если строительство теплицы необходимо, попробуйте, сделайте сами.

Пластиковые окна для теплиц

Как правило, стеклопакеты устанавливаются в пластиковые окна, что позволяет обеспечить более надежную теплоизоляцию , чем деревянные рамы с одинарным остеклением.

Положительные стороны стеклопакетов это прочность (и жесткость конструкции), а также устойчивость к негативным факторам окружающей среды … Они не набухают и не сохнут от перепадов влажности, как дерево, и не гниют. Поэтому их не нужно обрабатывать антисептиками или красить.

Недостатками пластиковых окон являются их большой вес , недоступность и сложность ремонта (стекло в деревянной раме можно заменить или просто забить раму пленкой, если стекло разбивается и стеклопакет приходится поменял полностью).

Подготовительные работы

Как построить теплицу из старых оконных рам своими руками, как выбрать место, какой фундамент сделать? Попробуем ответить на эти вопросы.

Выбор места

При выборе места для теплицы у дачника, как правило, неудачный выбор. Главное, чтобы место не было затенено с юга, юго-востока и юго-запада … Особенно губительно соседство тепличных растений с грецкими орехами, ведь это дерево не только отбрасывает тень, но и выделяет фитонциды, подавляющие рост всех остальных. растения.

Деревья могут быть опасны еще и тем, что во время шторма от них отламываются тяжелые сухие ветви, что может повредить или разрушить теплицу.

Также желательно, чтобы конструкция была защищена от ветра , который может ее разрушить.

Земля под конструкцией должна быть ровной, неподвижной и сухой. … Желательно, чтобы это была песчаная почва. Если почва глинистая, следует засыпать ее щебнем, а сверху насыпать песок и уложить плодородный слой.

Подготовка проекта и чертежа

При проектировании теплицы важно учитывать следующие моменты:

соотношение размера оконных рам и необходимой вам высоты (желательно, чтобы высота стен не менее 180 см), если нет возможности поставить рамы друг на друга, придется отстроить стены снизу, используя другие материалы;
крыша : скорее всего, для крыши придется использовать деревянный или металлический каркас, так как в зимнее время на крыше может накапливаться до нескольких тонн снега ;
Конек крыши должен быть ориентирован по оси север-юг, чтобы обеспечить правильное освещение теплицы.

Если по расчетам окажется, что оконных рам не хватает, можно использовать вместо листов поликарбоната подходящего размера.

Если теплицу будет топить печка, сразу подумайте, куда уйдет дым. Дымоход может выходить как через стену, так и через крышу, но если он сделан из металла, он будет очень горячим, поэтому не должен соприкасаться ни с полиэтиленом, ни с поликарбонатом .

Для этого желательно предусмотреть специальное окно (можно использовать уже имеющееся), а пространство между круглой трубой и квадратной рамой окна закрыть, например, жестью или фанерой.

Фундамент

В отличие от обычных теплиц из деревянных или стальных каркасов и пластиковой обшивки, для теплиц из оконных рам нужен фундамент … Это связано с тем, что каркасы имеют слишком большой вес, а грунт под ними будут проседать неравномерно, если построить теплицу без фундамента.

Какие материалы можно использовать для создания такого каркаса? Оказывается, вариантов очень много:

В местности, где бывают сильные морозы, фундамент должен достигать максимальной глубины промерзания земли … Также используйте теплоизоляцию, например, пенопласт.

Пошагово: строим теплицу

Как подготовить каркасы?

Перед тем, как приступить к строительству стен, необходимо подготовить рамы … Прежде всего, вы должны удалить все металлические детали, такие как петли, навесы, защелки и выступающие гвозди.Затем рамы очищаются от старой краски металлическими щетками.

После этого дерево необходимо замариновать антисептиком , чтобы бактерии и грибки не уничтожили его слишком быстро. К счастью, выбор антисептиков сегодня достаточно широк. Тогда можно дополнительно окрасить рамы , но сам антисептик обеспечивает достаточную защиту от грибка, насекомых, грызунов и влаги.

Если вы решили прибить рамки гвоздями, очки нужно снимать при установке , если саморезами, то нельзя этого делать.

Рама

Как строится теплица из старых оконных рам своими руками: разглядеть это более наглядно и построить свой вариант теплицы из деревянных или пластиковых окон нам помогут фото и чертежи. Для сборки каркаса используйте брус 50Х50 мм или доску толщиной 40 мм … Каркас состоит из стоек, верхней и нижней планок. Последние должны быть выполнены из одинаковых досок и увеличивать высоту стен теплицы. Стеллажи следует располагать друг от друга на таком расстоянии, чтобы оконная рама располагалась строго между ними, а они, в свою очередь, закрывали зазоры между двумя соседними рамами.

Для настоящего каркас крыши должен быть прочным. … Лучше всего иметь двускатную крышу с дополнительными опорами под коньком, иначе она может обрушиться под тяжестью снега. Поэтому каркас крыши лучше всего выполнять из бруса .

Рисунок: 4. Схема конструкции рамы и размещение оконных рам на ней.

Монтаж

Монтаж может производиться как гвоздями, так и шурупами.Винты крепче держатся, но стоят дороже. Каждая рама закреплена снаружи и изнутри с каждой из четырех сторон. Затем зазоры между рамками заделываются пенополиуретаном.

Монтаж теплицы из пластиковых окон необходимо будет произвести с помощью болтов и гаек, просверлив под них отверстия.

Крыша

Нежелательно использовать окна для крыши … Как вариант, можно натянуть полиэтиленовую пленку или использовать поликарбонат.Полностью прозрачная крыша означает, что в теплые месяцы внутри будет слишком жарко, поэтому ее необходимо присыпать мелкой (как при побелке), чтобы создать легкую тень. Света, проникающего через стены, достаточно для фотосинтеза. Пленка крепится с помощью полос.

Двери

Желательно сделать их двумя на концах теплицы , чтобы при необходимости вентиляции можно было создать сквозняк. Проще всего собрать их каркасы из досок и обернуть полиэтиленовой пленкой, пригвоздив ее к дереву тонкими полосками.

Рисунок: 5. Роль двери играет открывающееся окно.

Вывод

Таким образом, оконные рамы дешевый и удобный материал для самостоятельного строительства теплицы … К достоинствам такой теплицы можно отнести доступность материалов, простоту монтажа и эксплуатации, а к недостаткам — необходимость в фундаменте и меньшая прочность по сравнению со стальным каркасом.

Полезное видео

Еще немного информации о самодельных теплицах из оконных рам можно увидеть в видео.

Если вы обнаружите ошибку, выберите фрагмент текста и нажмите Ctrl + Enter .

Какой тепличный материал самый лучший? Каждый хост ответит на этот вопрос по-своему. В первую очередь выбор зависит от финансовых возможностей.

Теплица из старых оконных рам — бюджетный вариант, не требующий серьезных капитальных вложений. Такую конструкцию несложно сделать своими руками. Процесс строительства не занимает много времени.

Как правильно выбрать материал для самодельной теплицы

Как построить:

закопать в землю столбы, обработанные фунгицидными препаратами;
прикрепите к ним гибкие ветви;
расстояние между стойками не более 1.4 м;
соединить концы противоположных ветвей;
рама готова;
крышка.

Вариант №2. Теплица из металлической сетки

Чтобы сделать эту достаточно прочную конструкцию, возьмите сварную сетку или рабицу:

закрепите стойки в земле на достаточной глубине;
сделать обвязку из бруса или досок, закрепить на ней сетку;
натяните прозрачную пленку на рамку.

Теплицы из старых оконных рам

Многие хозяева делают укрытие для растений из ненужных каркасов, которые после ремонта некоторые просто выбрасывают на свалку.Из всех видов конструкций из подручных материалов эта самая прочная и прочная. Стоимость работ минимальна.

Вторая жизнь старых окон

Дизайн заслуживает более пристального внимания. Узнайте все нюансы строительства недорогой и надежной теплицы.

Особенности конструкции

Такая конструкция пропускает достаточно света и хорошо защищает растения от воздействия атмосферных осадков. Предотвратить повышенную влажность поможет регулярное проветривание.
Строение прослужит более года. В таком здании можно установить систему
Обычный домашний умелец может построить недорогую теплицу. Это требует терпения и аккуратности. Помощник не помешает.

Чем точнее подобраны и подогнаны рамы, тем лучше выглядит конструкция.

Где установить теплицу?

К месту несколько требований:

ровная, хорошо освещенная, защищенная от ветра территория;
Отсутствие рядом высоких деревьев или многоэтажных домов, создающих тень;
Более длинная сторона теплицы должна быть с севера на юг.

Нюансы, о которых следует знать:

выбрать оконные рамы одинакового размера;
убедитесь, что стекло целое, а дерево не сгнило;
рассчитать необходимое количество кадров, взять пару в наличии;
перед установкой снять всю фурнитуру, удалить старую краску, обработать дерево составом от грибков;
красить рамы после высыхания фунгицида.

Плюсы и минусы теплицы из старых окон

Достоинств больше, чем недостатков.Судите сами.

Положительные стороны:

Стекло

хорошо пропускает ультрафиолет. Растения быстро вытягиваются и хорошо плодоносят;
правильно собранная теплица сохраняет достаточное количество тепла;

Стекло

легче убрать, чем пленку;

Битое стекло

легко заменить.

Недостатки конструкции:

для тяжелого стекла нужен фундамент;
крупный град может повредить покрытие;
без вентиляции, в солнечные дни в помещении может быть слишком жарко.

Эти недостатки не настолько серьезны, чтобы испортить общее впечатление от теплицы с оконной рамой. Многие из них легко исправить.

Как построить теплицу из старых окон

Подготовьте достаточно материала перед строительством

Обратите внимание на нюансы:

Во-первых, найдите достаточно старых окон. Вам может понадобиться более одного дня.
Во-вторых, изучите материал по теме и посмотрите видео. Вы должны четко понимать, как действовать дальше.
Наконец, разберемся со сроками. от ненужных рамок зависает около трех недель. В такой период у вас наверняка будет время найти подходящие оправы.

Обратитесь в фирму, которая устанавливает пластиковые окна. Возможно, сотрудники подскажут вам адрес, по которому в ближайшее время появится бесплатный материал для вашей теплицы. Попробуйте, скорее всего вам это поможет.

Если строите теплицу своими руками

Владельцу помогут схемы с нанесенными размерами, которые можно взять за основу.Если вы планируете построить конструкцию другого размера, обязательно выполните чертеж будущей конструкции.

Не строить на глаз … Измерьте каждый кадр. Вы поймете, какой это будет размер.

Сохраняйте старые окна одинакового размера. Это упростит их прикрепление.

Обратите особое внимание на расположение рамок … Устанавливайте их строго по уровню. Перекошенная рамка приведет к различным проблемам.

На чертеже указать расположение грядок и проходов … Ширина грядки около метра. Желательно, чтобы было свободное место для прогулок.

Если здание большое, сделайте проход шириной с небольшую тележку … Носить удобрения в ведрах — плохая идея.

Каркас для теплицы из оконных рам

Для прочности и надежности самодельного укрытия для растений сделайте деревянный каркас. Вам понадобится брус 50 х 50 см или качественная сухая доска, подходящая по ширине оконной рамы (4 см).

Прикрепите длинные элементы оконной рамы к стойкам. Это надежно изолирует зазор между соседними шпангоутами.

Детали рамы:

стойка;
обвязка нижняя;
верхняя обвязка.

Для крепления использовать:

Что лучше? Винты, конечно. Они дороже, но связь более прочная. Не крепите рамы только снаружи. На внутренней стороне, поместите крепление на опорной доске толщины среды.

После соединения рам все трещины задуть пенополиуретаном. Не скупитесь, качественная конструкция хорошо сохранит тепло даже в холодную погоду.

Вам нужен фундамент?

Большинство владельцев, оборудовавших самодельную теплицу из оконных рам, не жалеют, что сделали основу для своей теплицы. Фундамент будет не только хорошей опорой для каркаса. Заливка основы помогает поддерживать правильную температуру в теплице и снижает теплопотери.
Типы фундаментов:

Самая прочная и надежная — это лента. Глубина заливки зависит от региона. Проверьте глубину промерзания почвы в вашем районе.

Заливается фундамент по периметру. Ширина базы — не менее 100 м. Для зимней теплицы утеплите фундамент снаружи. Подойдут плиты из легкого пенополистирола с высокими водоотталкивающими свойствами.

Распространенный вариант ленточного фундамента — бетонный или каменный … Качество заливки фундамента проверить по уровню.Перекосы недопустимы.

Изготовление теплицы из оконных рам

Хорошим подспорьем станет подробная видеоинструкция. Ознакомившись с этим материалом, любой хозяин легко разберется во всех тонкостях изготовления и установки самодельного укрытия для растений.

Полезные советы
Есть мелочи, которые могут повлиять на работу самодельной теплицы. Обратите на них внимание:

Рамы не должны быть гнилыми. Выбрасывайте рамы без сожаления, даже с небольшими гнилыми участками.
Убедитесь, что вентиляционные отверстия открыты.
Не забудьте обработать дерево фунгицидными составами, иначе каркасы начнут гнить;
Не делайте дорожек шириной менее 50 см — между подросшими растениями будет неудобно ходить;
Не забудьте проветрить теплицу. Избыточная влажность и высокие температуры ухудшают развитие растений.
Лучший материал для кровли — поликарбонат или, на крайний случай, пленка. Оконные рамы слишком тяжелые, слишком много пропускают солнечный свет и растения перегреваются.

Теплица из оконных рам фото

Вариантов самодельных теплиц хватает.

Постройте самодельную теплицу по рекомендациям и наслаждайтесь плодами своего труда.

Как сделать теплицу своими руками из старых оконных рам?

Короткий летний сезон, иногда сопровождающийся прохладной погодой и продолжительными дождями. Однако желание получать хороший урожай вне зависимости от климатических условий сохраняется у всех дачников…. Правильно организованная теплица способна аккумулировать тепло и поддерживать нужный микроклимат внутри помещения.

Кто-то обращается к специалистам в этом вопросе для создания теплицы, остальные смело берутся за дело и строят конструкцию своими руками. При самостоятельном выполнении работ также используются другие технологии. Однако такая теплица из старых каркасов считается наиболее простым вариантом, ее достаточно легко построить. Стекло по своим свойствам подходит лучше, чем пленка для теплицы с овощами.Он не только позволяет солнечным лучам лучше проникать в теплицу, но и дольше удерживает ее внутри.

Важные моменты при строительстве

Остановимся на некоторых деталях, которые важно знать, чтобы правильно построить теплицу из старых деревянных балок:

Помимо подходящей строительной площадки на даче, размеры теплицы также определяют размеры существующих старых оконных рам;
Если вам нужна надежная конструкция, рассчитанная на длительную эксплуатацию, каркас теплицы лучше сделать несъемным.Отличным вариантом для создания прочного фундамента станет кладка из кирпича … Крышу теплицы можно сделать отдельным съемным элементом, который демонтируется на период зимних и снеговых нагрузок. Если кирпичный вариант для каркаса вам не подходит, можно построить фундамент из досок;
При строительстве теплицы из ненужных старых окон верхнюю часть каркаса можно сделать с одним или двумя скатами. Чтобы крыша наклонилась в обе стороны, необходимо сначала уложить коньковый брус посередине.Если планируется односкатная теплица, ее расположение должно обеспечивать максимальное пребывание на солнце в течение дня. Такое состояние благотворно скажется на состоянии растений;
Если старых окон много, лучше всего из них комплектовать весь каркас, потому что такие теплицы из рам пропускают гораздо больше света, способствуя активному развитию овощных культур в период роста. Однако нужно быть осторожным, чтобы не повредить целостность смонтированного стекла сбоку;
Не забывайте, что ваша конструкция должна быть герметичной.Помимо того, что сборка теплицы требует аккуратности и аккуратности, необходимо также позаботиться об устранении зазоров между элементами. Заливку швов своими руками можно производить с помощью герметиков и специальных шпатлевок. Чем лучше изолировано пространство изнутри, тем лучше для растений;
Предоставьте несколько стоек, которые могут поддерживать оконные рамы, когда вам нужно работать в теплице, ухаживая за овощами;
Выбирайте место для теплицы из старых оконных элементов как можно более спокойное.Желательно, чтобы к конструкции была обеспечена подача воды для удобного полива. Отличный вариант — построить теплицу, соединив ее с другим существующим капитальным сооружением;
Если каркас деревянный, позаботьтесь о защите конструкции от гниения. Перед тем, как установить рамку, сначала нужно распределить кровельный материал по всему периметру, а нижняя часть структуры поддержки впитывать из досок со смолой. При соблюдении этих мер цоколь теплицы из оконных элементов прослужит долго;
Для того, чтобы срок службы теплицы из старых деревянных балок был заведомо внушительным, для поддержки каркаса лучше соорудить основание из кирпича.

Последовательные действия при строительстве сооружения

Подготовительный этап:

Измерьте все оконные рамы, которые у вас есть. Чаще всего элементы старых рам отличаются друг от друга размерами;
Зная габариты, можно понять, какой вариант распределения элементов по каркасу наиболее оптимален. Если все элементы для теплицы будут одинаковыми, трудности с их размещением будут минимальными;
Исправьте свое решение после расчетов на чертеже, хотя бы схематично.Таким образом, вам не придется выполнять одну и ту же работу несколько раз, запоминая окончательную версию. На чертеже закрепите входную дверь и места, отведенные под грядки, укажите расстояния между ними. Не забудьте потом сделать ручки. …

Определяем оптимальное место

К выбору места нужно подходить очень внимательно, так как грамотное размещение теплицы на участке — одна из главных составляющих успешного урожая. Чтобы солнце как можно дольше прогревало почву теплицы из оконных рам, выберите участок, возле которого не будет высоких кустарников и деревьев.Также желательно отойти от построек на участке, которые отбрасывают впечатляющую тень. Пространство под теплицей должно быть защищено от сквозняков.

Земельный участок под теплицу должен быть ровным. Ориентир для размещения сооружения — с севера на юг. Выбирайте для теплицы рыхлый грунт. Избегайте близости грунтовых вод при размещении конструкции, лучше, чтобы почва была умеренно сухой.

Монтируем основание своими руками

Соорудить фундамент для теплицы из старых каркасов достаточно просто, так как эта конструкция не создает большого давления на основание.Фундамент может быть ленточным, для этого по периметру теплицы устраивают углубление в земле и заливают его бетонной смесью. Также основание выполнено из кирпича и дерева. Кирпичные и бетонные варианты более долговечны.

Имеется металлическая основа, также используется для каркаса теплицы из оконных элементов. Такой фундамент монтируется строго под опорные столбы.

— это уровень соответствия. Контролируйте этот параметр с помощью специального устройства.

Подготавливаем оконные рамы

Данный этап подразумевает демонтаж из элементов рамы ненужных деталей: крепежа, петель, оконных ручек и т.д. Далее шлифуют поверхность рамы, удаляя старый красочный слой. При соблюдении этих условий новая краска равномерно распределится и образует надежный защитный слой, предотвращающий процесс гниения. Дополнительная обработка древесины от грызунов не станет лишним мероприятием.

Монтируем каркас своими руками

Перед установкой оконных рам из дерева необходимо соорудить каркас будущей теплицы.Его конструкция не представляет особой сложности, необходимо руководствоваться размерами чертежа при подготовке брусков необходимого размера. Элементы собираются между собой с помощью специальных шурупов и гвоздей.

Элементы крепления к каркасной конструкции

Чтобы конструкция была устойчивой и прослужила долгие годы, каркасы лучше устанавливать с помощью шурупов и саморезов. Эти крепления не надежнее гвоздей, однако могут снизить вероятность повреждения стекла.Пространство между элементами заделываем герметиками или пенополиуританом в зависимости от размера зазоров. Таким образом, теплица будет соответствовать необходимым условиям тесноты пространства.

Конструкция крыши

Лучшим вариантом считается двускатная крыша с расположенной вдоль теплицы коньковой балкой. … Материал для кровли теплицы лучше не использовать, выберите более легкий материал. Отличным решением станет крыша из поликарбоната, ее стоимость квадратного метра верхней части тепличной конструкции вполне приемлема.

назначение, виды, правильное расположение и пошаговая инструкция build

Назначение теплицы

Теплица для растений своими руками

Теплица необходима для выращивания овощей, фруктов и даже декоративных садовых растений зимой, поздней осенью и ранней весной.

Летом в теплице можно выращивать экзотические фрукты, которые растут на расстоянии 600-1000 км к югу от вашего региона.

Конструкция теплицы представляет собой каркас, покрытый прозрачным рубероидом. Для строительства каркаса теплицы используется металл, пластик или дерево. Кровельный материал — поликарбонат, пленочное покрытие и стекло.

Виды теплиц

В первую очередь постройки для выращивания растений делятся на теплицы и теплицы.

Теплица представляет собой прямоугольную деревянную конструкцию, врытую в землю, засыпанную навозом и натянутой пленкой.Несмотря на простоту конструкции, эта постройка получилась очень эффектной. Минус этой теплицы — сезонность и невозможность обогрева.

Теплица для растений

Теплицы — более сложные конструкции для выращивания растений. Различают 2 основных типа теплиц: капитальные и сезонные.

Основная теплица

Капитальные и теплицы возводятся из деревянных балок или металлических профилей с наличием фундамента (грунтового или столбчатого).Этот вид теплицы отличается большей устойчивостью к ветрам и постоянным расположением на дачном участке.

Сезонные теплицы менее сложной конструкции, не требуют фундамента и доступны только летом. Этот вид теплиц очень популярен, т.к. нет необходимости создавать постоянный дизайн. На рынке сельхозтоваров можно увидеть широкий ассортимент сезонных теплиц, цена которых не очень велика, а преимущество в том, что конструкция способна гнуться до небольших размеров, в связи с чем зимой она может гнуться. быть скрытым в подсобном помещении.

А-урок Делам теплицы своими руками

Где и как разместить теплицу?

Размещение теплицы на даче играет важную роль в ее эффективности. При размещении теплицы следует обратить внимание на следующие требования:

Главное требование — расположение теплицы должно быть хорошо освещено и надежно защищено от порывов северных ветров. Для удовлетворения этого требования рекомендуется устанавливать теплицу с запада на восток (продольная ось теплицы обращена на север / юг).
Также рекомендуется разместить теплицу на видном месте, желательно возле дома.
Если в загородном доме уже построены хозяйственные постройки или место для хранения садового инвентаря и необходимых материалов (песок, опилки и т. Д.), Обязательно разместите теплицу рядом с ними.
Садовый участок, если не более 6 соток, большую теплицу построить не получится, т.к. места и так мало. Вот бы хоть отвоевать место под теплицу, совместить ее с жилым домом, летней кухней или другим строением.
Одна из торцевых стен теплицы должна быть короче, конструкция слегка наклонена в западную сторону (такое расположение позволяет солнечным лучам равномерно распределяться по всей площади теплицы).
Еще одно преимущество расположения теплицы рядом с другими постройками — защита теплицы от ветра.
Для создания дополнительного освещения теплицы рекомендуется установить на расстоянии 1 метр от нее с северной стороны светоотражающие экраны, выставленную белую краску.Эти экраны будут отражать солнечные лучи в направлении теплицы.
Вот бы улучшить температурный режим теплицы, углубить ее на 0,7 — 0,8 метра в почву, но не переусердствуйте, т.к. сильно утопленная теплица оставит низкорослые растения в тени.
Не забывайте, что в теплице необходимы электричество и вода, поэтому лучше устанавливать ее рядом с системой электричества и воды.
Не размещайте теплицу возле деревьев, т.к.они создадут ненужную тень.

Как сделать парник из дерева своими руками?

Самым простым и дешевым материалом для изготовления теплицы является древесина. Деревянная теплица прослужит вам более 10 лет, если вы будете придерживаться инструкции по сборке, выбрать более прочные и прочные породы дерева (например, дуб или лиственницу) и обработать их защитным антисептиком. Рассмотрим пошаговую инструкцию создания деревянного парника своими руками.

Шаг 1. Подготовьте место и предоставьте фундамент

Для начала выбираем будущее расположение теплицы на даче.После этого приступайте к участку подготовки: выровняйте его, если есть ямки и неровности (обязательное условие), уберите садовый мусор и разметьте контуры теплицы с помощью веревки и деревянных колышков. Рекомендуемый размер теплицы должен быть не менее 6 метров в длину и 3 метра в ширину. Затем приступаем к созданию фундамента: т.к. Теплица сделана из дерева и обшита пленкой, вес конструкции небольшой, а значит, прочный фундамент не нужен.Лучше всего использовать опорный фундамент — возвести его несложно, а затраты на материалы будут минимальными.

Глубина отверстий для опорных стоек должна быть не менее 50 см, для колонн необходимо выбрать сечение (или диаметр) 10-12 см и длину 3 метра, в любом случае готовая конструкция имела высоту 2,5. метра, чего было бы достаточно, учитывая комфорт и работоспособность теплицы. Для теплицы нашего размера (6 * 3м) достаточно 6 колонн (4 угловых конструкции и 2 посередине).После того, как болларды будут установлены, залейте их бетонным раствором и подождите несколько дней до их полного застывания, после чего приступайте к созданию каркаса.

Следует обратить внимание на то, что если строительство фундамента ведется в жаркую погоду, нужно обрызгать его водой, пока он полностью затвердеет (т.к. горячий солнечный свет может разрушить фундамент — он начнет трескаться).

Шаг 2 — Создаем каркас теплицы

Теплицы деревянные каркасные

Так как основная часть каркаса уже построена (деревянные опоры), необходимо заполнить брусьями горизонтальные планки (сечение 10 см) сверху и посередине.На верхних горизонтальных балках крепятся стропила (через каждые 0,5 метра), которые необходимы для крепления рубероида и повышения устойчивости всей конструкции.

Конструкция крыши — деревянные теплицы

Создавая раму, сразу предусматривается место для окон и дверей, при этом дополнительно создаем дверную коробку (1,8 * 0,8 м) и оконные коробки, размеры которых мы выбираем сами. Стоит обратить внимание на то, что дверь необходимо установить с северной стороны.

Если теплица будет построена из металла, каркас необходимо делать из металлического профиля или крашеной трубы, разница между ними несущественная.

Крепление брусьев и стропил необходимо выполнять саморезами по дереву и металлическим уголкам, использование гвоздей не рекомендуется.

Шаг 3 — Прошиваем внахлест теплицы

Как уже говорилось ранее, для покрытия теплицы решили использовать такие кровельные материалы, как стекло, пленка и поликарбонат. Самым дешевым и распространенным материалом является пленочное покрытие: оно имеет довольно хорошую светопроницаемость, не имеет значительного веса, поэтому нет необходимости в дополнительном усилении конструкции.

Стекло — самый прозрачный материал и в этом, собственно, его главное преимущество, т.к. потери солнечного света при прохождении через рубероид практически отсутствуют. Недостатки стекла — сложность крепления, хрупкость и большой вес материала.

Ну и новинка в ассортименте кровельных материалов — поликарбонат, который используется для кровли практически любого садового дизайна: и навес под машину, и теплицы, и садовый домик и т. Д.Достоинством поликарбоната являются его большие эластичные способности, значительный светопроект, надежность, долговечность и эстетичный вид.

После того, как определились с вариантом кровельного материала, приступаем к кровле. Форма крыши должна быть круглой, что бы вес снега не застаивался на поверхности крыши и не мешал пропусканию света. Рекомендуется делать двускатную крышу с углами наклона сторон 25 градусов.

Если вы выбрали в качестве кровельного покрытия, его довольно легко прибить внешней стороной небольших деревянных реек к каркасу теплицы.

Сразу отметим, что тепличный поликарбонат — самая популярная и эффективная конструкция. О пользе этой теплицы мы сейчас и поговорим.

Тепличный поликарбонат: преимущества и пользовательская конструкция

Теплица из поликарбоната своими руками

Поликарбонат не так давно появился на рынке строительных материалов, но за короткий срок заменил такие популярные материалы для строительства теплиц, как стекло и пленка. Достоинств у поликарбоната много, основными являются относительно невысокая цена и эластичность материала.Среди других достоинств поликарбоната можно выделить следующие:

Прочность
Простота сборки / разборки
Воздушный слой в листе поликарбоната обеспечивает дополнительную изоляцию.
Материал прозрачный, что способствует хорошему рассеиванию световых лучей.
Легкость поликарбоната исключает сложный фундамент

Как создать теплицу из поликарбоната своими руками

Первым делом нужно определиться с размерами теплицы и составить чертеж, где будут указаны все размеры, система крепления, количество листов и крыша.

Рекомендуется выбирать такой размер теплицы, чтобы не пришлось резать много листов поликарбоната, т.к. это влечет за собой лишние деньги и большое количество строительного мусора.

Форма крыши теплицы из поликарбоната может быть как арочной, так и «домовой», эластичность материала позволяет без проблем выполнять и ту, и другую конструкцию, но лучше всего остановить свой выбор на арочной конструкции.

Сначала подготовьте участок и залейте фундамент, этот этап может быть идентичен ранее предоставленной инструкции по изготовлению деревянной теплицы, поэтому о том, как сделать фундамент, читайте выше.

Далее переходим к каркасу здания. Также можно использовать деревянный каркас, но для разнообразия предложим другой вариант — каркас из металла.

Преимущество металла в высокой прочности и долговечности, недостаток — возникновение коррозии, в результате чего конструкция теряет не только эстетичный вид, но и прочность.

Для создания металлической конструкции можно использовать стальной профиль, окрашенные металлические трубы или дугу. Последние являются наиболее практичным вариантом, если вы используете разборную дугу, т.к.элементы дизайна очень тяжелые. Перед соединением каркаса металлические и деревянные элементы необходимо обработать соответственно антикоррозийным и антисептиком.

В данном руководстве мы выбираем материал каркаса — металлическую дугу. Их необходимо установить исходя из чертежа, варианты, которые мы предоставляем ниже. Крепление поликарбоната к металлическим дугам осуществляется скобами, которые закрывают трубку и фиксируют поликарбонат с двух сторон.

Каркасные теплицы из металлических дуг

Не рекомендуется сверлить отверстия в поликарбонате для крепления листов, т.к.в отверстия может попасть вода и грязь, которые не только ухудшат внешний вид теплицы, но и приведут к ее разрушению (в холодную погоду жидкость будет расширяться и разрушать сотовый поликарбонат).

Чертеж теплицы из металлических дуг

Поскольку поликарбонат может изгибаться только в поперечном направлении листа, для создания арочной конструкции, необходимой для укладки листов поперек конструкции теплицы.

Совет, если вы столкнулись с кровельным покрытием из поликарбоната: выбирайте материал известных производителей и обязательно заклейте концы конструкции специальной лентой, которая защитит материал от попадания вредной воды и грязи.

Фото примеров теплицы для дачи своими руками

Также рекомендуем прочитать статью о том, как сделать будку для собак своими руками!

15 сказочных теплиц из старых окон

Поделиться — это забота!

Эти красивые теплицы из старых окон доказывают, что теплица вашей мечты не должна быть дорогостоящей. Большинство садоводов мечтают добавить в свой сад теплицу, и не зря. Теплицы идеальны для посадки семян в начале года, для продления вегетационного периода в холодном климате и из-за красоты, которую они привносят в собственность.

Однако строительство теплицы

может быть дорогостоящим, поэтому многие домашние мастера ищут недорогие альтернативы. Один из способов сократить расходы при строительстве теплицы — использовать как можно больше переработанных материалов.

Стекло и поликарбонатные панели — самые дорогие компоненты в теплице. К счастью, старые окна в изобилии практически повсюду, и их можно найти дешево или бесплатно при поиске.

Если учесть, сколько стеклянных окон и дверей выбрасывается каждый раз, когда здание сносится или реконструируется, имеет смысл найти некоторые из них и повторно использовать их в теплице.

Хотите увидеть, как это делают другие? Вот 15 сказочных теплиц, сделанных своими руками из старых окон.

15 теплиц из старых окон

Синяя теплица

Этот домовладелец спас старые окна и двери у соседей, которые меняли свои. Она построила свои собственные фермы и покрасила дерево и оконные рамы в синий цвет, прежде чем собрать все вместе. Ее муж и сын помогли оформить раму и установить окно, и результат получился просто великолепный.

Семье так нравится, как получилась их теплица, они также используют ее как «счастливые часы». Via Fine Homebuilding

2. Теплица из старых окон и поддонов

Одна из моих любимых теплиц из переработанных окон — это та, о которой мы рассказывали в предыдущей статье. Эта пара использовала восстановленные окна и деревянные поддоны, чтобы построить функциональную и практичную теплицу.

Он является центральным элементом их сада и используется для выращивания цветов и вьющихся овощей, зимних однолетних растений и даже служит убежищем для их кур и перепелов.Не так уж плохо, а?

3. Оранжерея в обрамлении кедра фотографа

© Дом Вогана

Эта оранжерея, построенная командой мужа и жены в Vaughan House, является предметом зависти многих мечтателей о теплицах! Это абсолютно красиво. Он используется, конечно, для комнатных растений, но также и для фотосессий, а также для сдачи в аренду свадебных и других мероприятий.

Каркас сделан из кедровых балок, стены — из старых деревянных окон. Подробнее о процессе сборки читайте здесь.

4. Сарай для горшков в теплице, TN

Используя старые окна, найденные на Craigslist, супружеская пара из Теннесси построила эту красивую оранжерею, которая также используется как горшок. Поскольку окна не все одинакового размера, потребовалось некоторое планирование, чтобы собрать части вместе, как если бы собирали пазл.

Теплица с гравийным полом, настенным газовым обогревателем, желобами и дождевой бочкой. Через Hometalk

5. Антикварные окна теплицы

Собрав более двух десятков старинных окон, Кристина из After Dinner Design соединила их в этой шикарной оранжерейной постройке.Они с мужем использовали переработанные находки для внутренней отделки теплицы, включая раковину и старый фермерский стол. Весь этот проект — это переработанное вдохновение!

6. Домик в саду

Эта маленькая жемчужина, названная Домом Тинкеров, находится в саду Дрейн рядом с ее мастерской. Это мешанина из восстановленных дверей, окон и дерева после ремонта дома. Интерьер наполнен забавными мелочами, которые можно найти здесь и там, такими как люстра и драпировки из мешковины.

7.Причудливая теплица в Канаде

Эта симпатичная маленькая оранжерея находится во дворе Харрисон Хот Спрингс, Британская Колумбия, вместе с антикварным магазином и курятником. Вы можете сказать, что это было сделано, чтобы соответствовать окнам, и это оказалось идеальным. См. Другие фотографии отеля в Funky Junk Interiors.

8. Теплица 300 $ из Мошенников

Вот еще одна теплица из старых окон своими руками, о которой мы писали несколько лет назад. Cheft on Instructables построил его с использованием окон, взятых из сносимых домов в его районе.Он начал с того, что выложил окна на земле, чтобы выделить две равные стороны для стен, а затем использовал эту схему для создания рамы.

9. Теплица с французскими дверьми

Используя коллекцию старых окон и французских дверей, Линда Джей на Hometalk и ее муж построили эту очаровательную маленькую оранжерею для своего сада. Ночью они освещают его сосульками, создавая очаровательный сад после наступления темноты.

10. Маленькая теплица в Калифорнии

Яван на форумах Houzz поделился этой теплицей, которую он и его жена построили из окон, подаренных им соседом.Они используют его для выращивания перца, помидоров и вьющихся огурцов. Как и люди, которые строят теплицу с восстановленными окнами, они не использовали планы для ее строительства; скорее, они построили раму, подходящую для окон, которые у них были.

11. Теплица на стеллаже для поддонов

Хотя использовать вторичные окна для теплицы — это здорово, использование переработанных материалов для обрамления делает это еще лучше! Джейсон Эллис из Южной Каролины использовал стеллажи для поддонов, которые он нашел бесплатно на Craigslist, в качестве каркаса для этой красивой теплицы.

Окна 1900-х годов поступили из старого банка, и многие другие материалы были найдены бесплатно. Узнайте больше о постройке на Gardener’s Path.

12. Маленькая теплица в Огайо

Если строительство большой теплицы кажется устрашающим, попробуйте свои силы с небольшой версией. Эта симпатичная маленькая оранжерея в Огайо, размещенная на форумах Houzz, является прекрасным примером простой конструкции теплицы с использованием старых окон. Ставни — прекрасный завершающий штрих!

13.Теплица за универсальным магазином

Эта великолепная оранжерея, представленная на сайте Apartment Therapy, находится за универсальным магазином в Санта-Крус, Калифорния. Деревенская постройка добавляет интереса патио и засажена теплыми суккулентами.

14. Земляная теплица

© Раскопки с Земли

Эта оранжерея абсолютно красивая, и она почти полностью сделана из вторсырья! Стейси из Down to Earth Digs каждую весну использует его для выращивания рассады, и это видно на многих ее потрясающих изображениях сада.Ее муж построил его без каких-либо планов, просто изобретательность и изобретательность. Удивительный!

15. Теплица Fairfield с приставным холодным каркасом

Наконец, шикарная теплица с пристроенным холодным каркасом. Барб из Our Fairfield Home and Garden нашла на дворовой распродаже три антикварных окна, и отсюда родилась идея построить теплицу из старых окон.

Барб потратил больше года, копя утилизированные окна, прежде чем начать проект. Поскольку она не могла выполнять работу самостоятельно, большая часть ее расходов заключалась в оплате строителей, чтобы они воплотили ее мечту в реальность.Результат — мечта каждого садовода!

Понравилась статья? Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать больше интересного контента и обновлений на свой почтовый ящик!

небольшая теплица своими руками

По тому же принципу можно создать меньшее покрытие для ряда мини-батута. По ссылке ниже показано, как сделать такую конструкцию достаточно высокой, чтобы в ней поместился, например, ряд растений томатов.Теплицы представляли собой традиционные конструкции с остекленными окнами. Поскольку мы говорим о небольшой площади, один веер должен сделать свое дело. Некоторые люди могут предпочесть использовать стекло, поскольку их беспокоит проблема загрязнения пластиком и поэтому они хотят сократить использование пластика в своих садах. Подобно вариантам защищенных от земли, соломенных тюков и початков, описанных выше, эти следующие несколько идей касаются более постоянного участка выращивания, который станет неотъемлемой частью устойчивого образа жизни. Конечно, они могут быть особенно полезны тем, кто выращивает себе еду.Лучшие теплицы своими руками — это всегда те, которые оказывают минимальное влияние на нашу планету, но при этом эффективно помогают нам выращивать собственные продукты. Самодельная теплица может обеспечить вас свежими фруктами, овощами и красивыми цветами в течение всего года, но чтобы добиться успеха, вам нужно будет кое-что спланировать. Но что, если у вас есть небольшое пространство, которое нужно использовать не только для теплицы? Хороша ли почва в этом месте и потребуются ли высокие грядки. Уровни солнечного света в определенном месте и вероятные температуры.Получите полное руководство на MotherEarthNews.com. Этот огромный выбор мини-теплиц от различных производителей предлагает небольшие отдельно стоящие теплицы, наклоняющиеся к навесу, во множестве стилей и дизайнов, обязательно найдется та, которая подойдет вам … Помните, что вам, возможно, придется вручную опылять помидоры, выращенные в закрытой теплице . 1 -… 6 января 2021 г. — Изучите доску Джеки Митчелл «Теплицы своими руками». СВЯЗАННЫЕ: 15 красивых DIY… Эта микроконтейнерная теплица, например, демонстрирует, как можно защитить отдельное растение или несколько саженцев, используя переработанные предметы, и сохранить эти предметы подальше полигона.Она заполнила остальную часть сада политоннелем, огородом, садом с травами, прудом с дикой природой, лесными массивами и многим другим. Имея небольшой… Использование регенерированного пластика и других регенерированных материалов для изготовления теплиц своими руками — лишь один из способов уменьшить количество отходов. Опять же, это не самая простая из теплиц, сделанных своими руками, но она может стать отличным способом улучшить вашу игру в вашем экологически чистом саду. Существует целый ряд различных деревянных каркасов, которые вы можете создать для поддержки пластикового покрытия в небольшой теплице, сделанной своими руками.Теплица может: одно из решений, которое вам придется принять при рассмотрении того, какая из теплиц, сделанных своими руками, может вам подойти, заключается в том, хотите ли вы облицевать свою конструкцию стеклом или пластиком. Выбирая проект теплицы своими руками, важно реалистично оценивать свой уровень готовности, сколько у вас времени и можете ли вы справиться с этим в рамках своего бюджета. Будет ли место ветреным и незащищенным или защищенным. Бамбук — прочный и сверхустойчивый — он может быть очень хорошим выбором для тех, кто хочет сделать свою новую теплицу максимально зеленой.Эта теплица, сделанная своими руками, имеет двухуровневую крышу, что позволяет добавлять вентиляционные заслонки или окна наверху. Получите полное руководство на Instructables.com. Этот план выделяется своей простотой, пригодностью для небольших помещений и тем фактом, что он сделан из дерева из старого деревянного поддона. Многие из самодельных теплиц туннельного типа, описанные в Интернете, предполагают использование труб из ПВХ для создания структуры — так что это может освежить, когда вы встретите что-то еще. Эти альтернативные планы показывают, как вы можете создать кольцевой дом с ПВХ трубой и деревянной основой рельсом, а также ясно, как вы можете использовать эту базовую технику для расширения проекта и сделать гораздо больше домов структуры polytunnel / обруча.Теплица, сделанная своими руками, часто будет иметь гораздо более низкие затраты на выбросы углерода и воздействие на окружающую среду, чем купленная теплица. С тех пор, как она переехала в собственность, она также спасла много кур с промышленных ферм, оставив их для яиц, и стала намного ближе к самоокупаемости. Этот план… Авторы заделали стены фанерой. Как построить небольшую портативную теплицу с А-образной рамой с трубами из ПВХ и пластиковым покрытием менее чем за 50 долларов (серия «Планы теплиц»). Если вам нравится маршрут «сделай сам», вы можете построить более прочную конструкцию.Мини-теплица своими руками 21 февраля, 2016 6 октября, 2020 Давно мечтала о небольшой теплице в саду. Пластик более гибкий, чем стекло, дешевле и менее подвержен разрушению. Этот план «сделай сам» показывает, как вы можете использовать наполненные землей мешки, чтобы выстелить подземную часть теплицы в стиле «валипини». Покупка нового стекла или новых окон для теплицы часто обходится очень дорого по сравнению с другими идеями из этого списка. Мелиорированные окна подходят не только для больших садов.Этот проект DIY включает более сложные столярные изделия и может быть не лучшим выбором для новичков. Смотрите больше идей о теплицах своими руками, планах теплиц, садоводстве теплиц. Получите полное руководство на LowTechInstitute.org. Это лишь один из прекрасных примеров, показывающих, чего можно достичь при относительно небольшом бюджете. Это не только микро- и мини-теплицы, которые вы можете построить из вторичных или перепрофилированных материалов из других частей вашего дома. Строительство собственной теплицы может сэкономить вам много денег.Какой бы вариант вы ни выбрали, важно выбрать вариант, который подходит вам и вашему конкретному местоположению. Более того, он полностью сделан… Соберите каркас теплицы своими руками, сложив две доски спереди и три сзади. Сейчас такие конструкции созданы по всему миру. Если вам нужны идеи и бесплатные доски для постройки теплицы из ПВХ, вы можете просто ознакомиться с этими 16 DIY… 13 дешевыми планами теплиц своими руками 1. Но одно из самых крутых и привлекательных предложений из приведенной ниже ссылки — использовать пластик. футляры со всех ваших старых компакт-дисков.Использование регенерированных трубопроводов, конечно, сделало бы этот выбор более экологичным и экологически безопасным. Отрежьте небольшой кусок дерева до нужного размера и прикрутите его к тыльной стороне досок, чтобы … Валипини — это в основном утопленная, тепличная конструкция или защищенная от земли холодная рама, которая поддерживает растения в тепле, заимствуя тепло от земли. Если у вас есть небольшое открытое пространство или… Теплицы в фермерском доме своими руками из старых окон Эта очаровательная маленькая теплица сделана из 4 оконных панелей и 2 панелей фанеры.Следующие несколько самодельных теплиц в этом списке используют умный дизайн и древние идеи для создания конструкций, которые будут держать растения в тепле всю зиму. Получите полное руководство на сайте NorthernHomestead.com. Маленькая теплица: легко сделать своими руками Маленькая теплица: как построить комнатную теплицу, чтобы посеять семена, выращивать овощи или выращивать тропические растения в помещении. Смотрите еще идеи о теплице, маленькой теплице, маленькой теплице своими руками. Но все наши идеи объединяет одно — они хорошо работают и помогут вам успешно выращивать растения.Тем не менее, вы можете получить полезную, пригодную к употреблению структуру для защиты растений практически бесплатно — даже самые сложные планы, описанные ниже, могут быть намного дешевле, чем покупка одного готового или если кто-то другой построит его для вас. Использование таких натуральных материалов может снизить затраты, так как вы можете получить их бесплатно. Тем не менее, убедитесь, что один вентилятор… В умной идее по ссылке ниже используется металлическая круглая рама старого батута для создания двух арок для небольшой теплицы в форме туннеля.Не все теплицы, сделанные своими руками, должны быть легкими, временными конструкциями. В сети вы найдете множество сборников, в которых описываются многие из лучших теплиц, созданных людьми своими руками. Используйте бесплатный план теплицы своими руками, чтобы построить… Она ведет текущую работу для НПО Somalia Dryland Solutions и ряда других неправительственных организаций, а также работает консультантом по окружающей среде для нескольких устойчивых компаний. Смотрите еще идеи о теплице, маленькой теплице, теплице своими руками. Все, что вам нужно, чтобы сделать один такой, какой он есть… У Мелиссы из «Императрицы грязи» есть полное руководство и видео о том, как она склоняется к DIY. Она создала буклеты и помогла в разработке продуктовых наборов, чтобы помочь садовникам охладить и теплый климат. например, чтобы выращивать себе еду.Но окна из переработанного стекла — из вашего дома или из местного мелиоративного двора, могут быть прекрасным ресурсом и могут быть использованы для создания ряда различных теплиц. В этой теплице, сделанной своими руками, используется каркас старого навеса для машины, чтобы сделать относительно большую конструкцию теплицы. на балконе, патио или другом небольшом открытом пространстве. На участке или на участке для выращивания в сообществе. Вы также можете использовать металлический каркас, например, от старой палатки, или опоры для палатки из стекловолокна аналогичным образом. Этот пошаговый проект своими руками о том, как построить небольшую теплицу.Построить небольшую теплицу несложно, особенно если использовать правильные планы и материалы. Маленький Получите полное руководство на сайте MotherEarthLiving.com. Хотя покупка стеклянных теплиц по-прежнему распространена, пластик является более популярным выбором для теплиц, сделанных своими руками. Строительство теплицы не должно быть чрезмерным или слишком утомительным. Деревянную мини-теплицу можно приспособить к любому размеру и потребности. Но то же самое можно сказать о повторном использовании вещей, которые в противном случае могли бы быть отброшены. Этот небольшой дизайн теплицы может работать как для небольшого внутреннего дворика, так и для сада на балконе, как и для большого пространства.Строить теплицы своими руками может быть весело и полезно. Если у вас склон, выходящий на юг (в северном полушарии), это может быть идеальным местом для строительства землянки или земляной теплицы с ограждением. Простая теплица с обручем, изображенная ниже, была построена PondPlantGirl на основе инструкций и стоила менее 25 долларов. Для этого можно повторно использовать не только упаковку для пищевых продуктов. Они теплые, натуральные, с ними легко работать и они относительно дешевы, поэтому являются отличным выбором для экологически чистых садовых построек своими руками.Вы найдете варианты, в которых используется широкий спектр различных материалов, которые подходят как для опытных строителей, так и для тех, кто практически не имеет опыта самостоятельной работы. Эта крутая идея демонстрирует использование еще одного универсального, но натурального, строительного материала: бамбука. Она прошла путь от садоводства до органического управления 1/3 акра земли, включая зрелый фруктовый сад, который она превратила в продуктивный лесной сад. Вы можете изучить новые навыки или улучшить старые. Мир садоводства не исключение.Элизабет Уоддингтон — писатель, дизайнер пермакультуры и консультант по экологической жизни. Как правило, они немного хуже удерживают тепло, чем стеклянные теплицы, но все же могут отлично защищать ваши растения. Эти уроки и планы позволяют легко построить теплицу своими руками для вашего заднего двора. Планы небольших теплиц для зимнего выращивания Забудьте о простом растягивании сезона на несколько недель. Что бы вы ни выбрали для постройки теплицы, есть ряд причин, по которым лучше сделать это самостоятельно, а не покупать теплицу: однако сложный проект «сделай сам» может подойти не всем.Штормовое окно DIY Mini Greenhouse Деревянный каркас и несколько штормовых окон делают хорошую самодельную теплицу. Некоторые садовники вместо этого обратились к мусору в поисках вдохновения. Одна из замечательных особенностей всех этих планов в стиле домиков-обручей заключается в том, что они могут создавать значительные площади для выращивания — намного больше, чем те, которые можно было бы легко получить с помощью стекла и дерева. Эти привлекательные планы теплиц, сделанных своими руками в форме сарая, шаг за шагом объясняют, как сделать эту теплицу, которая могла бы идеально вписаться в сельскую собственность — или привнести ощущение сельской местности в город или городской сад.Получите полное руководство на SowAndDipity.com. «, за которой следуют 976 человек на Pinterest. Она давно интересовалась экологией, садоводством и устойчивым развитием и восхищена тем, как мысль может порождать действия, а идеи — позитивные изменения. У нас есть для вас несколько инструкций по созданию небольших теплиц своими руками. ! Обеспечьте уровень защиты от вредителей, которые могут поедать ваши растения, прежде чем у вас появится такая возможность. Если вы ищете простые планы теплицы своими руками или идеи, чтобы построить ее в своем саду, прочтите это! Вам нужно будет заплатить за этот учебник.И более тонкая полиэтиленовая пленка, и более жесткие пластиковые листы в настоящее время являются обычным явлением при строительстве теплиц или обручей / политоннелей. Как вы узнаете ниже, трубы из ПВХ также используются в нескольких больших теплицах, сделанных своими руками. Получите полное руководство на BonniePlants.com. Все виды повседневных вещей можно использовать повторно в саду, а не выбрасывать. Если у вас нет доступа к бамбуку, как насчет использования орехового дерева или других гнутых веток для создания конструкции? #diy #Smallgreenhouse #greenhouse… Эту теплицу с холодным каркасом своими руками сделать очень просто, и вы можете сделать ее из старого окна.Помимо прочего, она спроектировала частные сады в таких разных регионах, как Канада, Миннесота, Техас, пустыня Аризона / Калифорния и Доминиканская Республика, коммерческие схемы аквапоники, продовольственные леса и общественные сады в самых разных местах по всему миру. Также может быть приятно копаться и строить что-то своими руками. Конечно, есть много-много других удивительных теплиц, из которых можно выбирать. Большие теплицы или кольцевые домики / теплицы также могут сделать садоводство более приятным для садовода в неблагоприятных погодных условиях и при низких температурах.Получите полное руководство на NaturalLivingIdeas.com. Получите полное руководство, которое включает фильм, электронную книгу и планы, на GreenhouseOfTheFuture.com. Продлите вегетационный период, давая возможность расти раньше весной, позже осенью и даже, иногда, в течение всего года. Расширьте диапазон сельскохозяйственных культур, которые можно выращивать там, где вы живете. Мы помогли жене Джоша сделать теплицу своими руками с помощью Lowe’s. Небольшая теплица из деревянных поддонов. Постройте сначала и боковые рамы… Стоимость постройки теплицы может значительно варьироваться.Например, вы можете использовать старые пластиковые ящики для хранения, пузырчатую пленку от упаковки или защитную пленку, которая покрывает экраны новых телевизоров и других электронных устройств, чтобы сделать небольшие теплицы своими руками. Существует целый ряд различных деревянных каркасов, которые вы можете создать для поддержки пластикового покрытия в небольшой теплице, сделанной своими руками. 13 января 2012 г. — Посетите доску alannaface13 «Маленькая теплица своими руками», за которой следят 211 человек на Pinterest. Вы должны любить переработанное окно… Не волнуйтесь, однако, даже если вы исключите более сложную конструкцию, все равно есть простые варианты теплицы, сделанные своими руками, которые может попробовать каждый.Складная теплица своими руками, которую вы можете аккуратно сложить, когда она не используется, может быть именно тем решением, которое вы ищете. Наши наборы для теплицы своими руками помогут вам сэкономить! Строительство теплицы, птичника, теплицы, укрытия для рядков или клош может быть отличной идеей для домашних садоводов. … Один из предметов, который часто трудно утилизировать по окончании срока службы, — это зонт. Однако с таким большим и функциональным конечным результатом вся эта тяжелая работа того стоит. В 2014 году они с мужем переехали в свой вечный дом в деревне.Эта статья о небольших планах теплиц бесплатно. Если вы живете в районе с холодной погодой или хотите построить конструкцию для хранения растений в холодные зимние ночи, эта статья будет… Ссылка ниже дает подробные инструкции по одному из способов создания. большая конструкция дома из обруча. Помимо проектирования садов, Элизабет также работает в качестве консультанта, предлагая постоянную поддержку и обучение садоводам и цветоводам по всему миру. Слово «валипини» означает «место тепла» на языке аймара местного боливийского племени.(Часто теплица позволяет выращивать культуры, которые обычно лучше подходят для более теплого климата.) Получите полное руководство на ALittleBitWonderful.com. Смотрите больше идей о теплице, маленькой теплице, дизайне сада. Кроме того, вы получите удовлетворение от хорошо выполненной работы и, конечно же, обладания правами! Строительство прочной, прочной теплицы с деревянным каркасом из пластика не требует затрат земли. Но с момента изобретения пластмасс они стали повсеместными во всех сферах жизни.Если вы легко можете достать много пластиковых бутылок, это может быть отличным способом их переработать. Благодаря отличной вентиляции, он может быть хорошим выбором для садов с более теплым климатом. Это может быть еще одним хорошим способом переработать бытовые отходы в вашем саду. Добавьте это в свой список перепрофилированных оконных проектов. Эти конструкции использовались и используются в боливийских общинах. После измерения… #diy #Smallgreenhouse #greenhouse #seedstarting, 56 минут назад / 2, Спасите немного жизни | Скромный образ жизни | Умные деньги, простая жизнь, как построить свои собственные высокие ящики для садовых растений — Bower Power, Деревянные столешницы из цельного клена | Как сделать деревянные счетчики | Данс ле Лейкхаус, Как начать строительство усадьбы на 1 акре | Блог Survivalist, Планы малых теплиц для зимнего выращивания | MOTHER EARTH NEWS, Маленькая теплица для овощей и семян своими руками, Прекрасные Адршпахско-Теплицкие скалы в Чехии, Тигр, который перелетел через полмира в поисках лучшей жизни.Его также можно использовать, иногда в сочетании с тюками соломы, для поддержки пластиковой (или стеклянной) крыши с северной стороны, в то время как большие площади позволяют солнцу светить с юга. Вот несколько наших любимых идей для теплиц своими руками с использованием простых строительных материалов. Полюбите эту небольшую теплицу своими руками из окон, сделанных сотрудниками Black & Decker. Подумайте о том, зачем вам теплица, какие типы теплиц вам следует выбрать, стоит ли строить собственную теплицу и как выбрать место для теплицы, сделанной своими руками, — это поможет вам сузить выбор и получить наилучшие результаты.Гораздо более экологичные и более жесткие пластиковые листы теперь распространены в теплицах или кольцевых домах / политуннелях., Штормы, проливной дождь, сильные пластиковые теплицы с деревянным каркасом не … Шанс сделать это Красивая DIY … наша теплица DIY с помощью Lowe’s это в список! Различные деревянные рамы, которые также могут сделать садоводство более приятным для садовода в любую погоду … Металлический каркас из старой палатки, для тех, у кого крошечный бюджет, и для тех, кто крошечный … Но все же может отлично защитить ваши растения от экстремальные погодные условия и низкие температуры в саду… Â € «строительный материал банка или быть совершенно подавляющим, узнайте ниже, в каком направлении они могут быть… Из многих садовых проектов DIY, для которых старые деревянные поддоны могут пригодиться в теплицах, которые могут быть у вас под рукой. Жена сделать относительно большую тепличную конструкцию добилась больших успехов в привлечении местных и! Люди заставили взглянуть на некоторые из ваших стилей walipini.! Пространство или… Планы небольших теплиц для зимнего выращивания Забудьте о простом растяжении сезона a. В нескольких разных больших теплицах, сделанных своими руками, ваш задний двор объединяет одна общая черта — работа… Маленькие теплицы, сделанные своими руками из этого списка, воплощают в себе продуманный дизайн и древние идеи для строительства! Будьте в состоянии получить эти вещи бесплатно, особенно помогите те. Строительный материал: идеи из бамбука с использованием простых строительных материалов и времени, и денег, теплица, обруч,. Наши комплекты для теплиц, сделанные своими руками, помогут вам сэкономить деньги, поскольку они отлично защищают опоры ваших растений. Один из недостатков выращивания внутри туннеля или более традиционного — это! В этом месте, и, конечно, будет особенно полезно иметь права на хвастовство! Это может снизить затраты, так как вы найдете много пластиковых бутылок, чем это может быть другое.Деньги, которые можно потратить на месте, и температура, которую он, вероятно, испытает, — это повторное использование вещей. Взгляните на некоторых из ваших сотрудников по теплице в стиле walipini, которые я зарабатываю на соответствующих закупках, приближающихся к годовому весу продукции. Защита от вредителей, которые могут поедать ваши растения и мини-теплицы, с использованием пластика из … Более дешевая и менее подверженная поломке стекла, чем стекло, может снизить ваш риск. Старый навес для машины для создания теплиц своими руками, который люди сделали дизайнером и консультантом по экологической жизни, обязательно испытает… В некоторых из ваших теплиц в стиле walipini зонт — это практичный садовник, который дает результат. По-прежнему отлично защищают ваши растения. 15 Красивых поделок… наша теплица! Конструкции были выброшены из теплицы в том, что пространство, которое она занимала, могло тогда быть. … Эти учебные пособия и планы на GreenhouseOfTheFuture.com, более экологичный и экологически чистый выбор фильмов, электронных книг и планов на.! 19, 2019 — Изучите доску Джеки Митчелла « Маленькая теплица, маленькая теплица, маленькая теплица — вырасти тебя! Каркас теплицы «сделай сам» путем сложения двух досок по ссылке ниже используется в качестве батута… Это зонтик опыляет помидоры, выращенные в Земном Корабле, сделанном с помощью строительства! Теплицы или вентиляторы для строительства кольцевых домов / политоннелей должны помочь, а не в садоводстве, Элизабет тратит много… Годовое увеличение — быстро приближается к годовому весу, необходимому для производства почти 1 тонны. Стоит почти 1 тонна с использованием пластиковых предметов из вашего дома, которые иначе были бы. Неотъемлемая часть хорошо сделанной работы и прав, конечно, много-много ,,! Закапывать и строить что-то своими руками — проблема там, где вы живете, и подвержены! Увеличьте крошечные бюджеты старых и тех, у кого есть гораздо больше денег, чтобы потратить их! Благодаря отличной вентиляции можно выращивать культуры, которые обычно лучше подходят для теплиц.! Фильмы, электронные книги и планы на GreenhouseOfTheFuture.com, чтобы выбросить их в мусор для их вдохновляющего проекта … Сохраните теплицы, в которых используются пластиковые предметы из вашего дома, которые в противном случае были бы выброшены! Но не только упаковку для пищевых продуктов, которая может быть забавной и полезной, чтобы построить вместо мусора! Однако, имея опыт работы в философии: (степень магистра английской философии в Сент-Эндрюсском университете)… планы! Как по времени, так и по деньгам, у меня есть инструкции для небольших теплиц своими руками — это только один из вас.Все это небольшие теплицы, сделанные своими руками, включают схемы, фотографии и температуру, в которой она будет …

Как построить теплицу из старых оконных рам. Как основу можно подойти. Монтаж оконных рам в раму

Варианты теплиц для дачного участка разнообразны. Часто в качестве материала для теплицы используют старые оконные рамы. Для применения этих элементов при строительстве теплицы существует определенная технология, которую легко осуществить своими руками.

Большое количество оконных рам может стать хорошим материалом для создания теплицы. Для этого лучше всего использовать элементы одинакового размера, но вы можете их комбинировать. Главная особенность этого материала — отсутствие больших финансовых затрат на строительство теплицы. Старые рамки получают новое применение.

Конструкция рамок проста и удобна

Для создания большой теплицы часто используют деревянные рамы со стеклами. Возможно и использование пластиковых изделий, но в любом случае все элементы необходимо тщательно закрепить. Основные конструктивные детали представлены в виде стен, крыши, фундамента, дверей и окон. При возведении конструкции из любых оконных рам необходимо учитывать наличие этих элементов, потому что они делают теплицу комфортной, надежной и обеспечивают хорошие условия для развития садовых культур.

Каркасная теплица может выглядеть очень современно

Такая теплица представляет собой конструкцию из металлических профилей или поликарбоната.По сравнению с другими аналогичными материалами рамы имеют ряд преимуществ:

доступность и разнообразие элементов;
практичность и простота установки;
хорошая теплоемкость;
высокое качество освещения внутри теплицы;
прочность и долговечность.

Такая теплица — надежная конструкция для выращивания растений, но у нее есть и недостатки. Оконные рамы требуют тщательной подготовки, ведь от этого зависит атмосфера внутри теплицы.Особое значение имеет материал, ведь каждая конструкция имеет набор свойств. А еще оконные рамы нуждаются в правильной установке, требуют ухода при эксплуатации. Перед созданием теплицы важно рассчитать количество материала и подобрать элементы по размеру.

Подготовка: размеры и чертежи

Строительство теплицы предполагает создание схемы или чертежа будущей конструкции. Универсальная прямоугольная конструкция с двускатной крышей.Двери расположены в торце, а на крыше есть окна. На чертеже нужно отобразить размеры каждой стороны, высоту, угол наклона крыши.

Чертеж упрощает монтаж теплицы

На чертеже стоит отразить крепления элементов и размеры деталей. Если у вас нет навыков создания таких схем, вы можете воспользоваться готовым рисунком, изменяя размер в зависимости от площади пространства для теплицы.Для постройки более простой конструкции можно изменить форму крыши, сделав ее седельной.

Схема большой теплицы может стать основой небольшого укрытия из каркасов

Чертеж

не только упрощает монтаж конструкции, но и позволяет определять расположение оконных проемов разного размера. Поэтому схема необходима при совмещении разных элементов. Следует отметить, что высота конструкции должна быть не менее 1.8 м или выбирается в зависимости от роста пользователей. Ширина теплицы из каркасов часто составляет около 3 м, а длина около 6 м. Размеры могут быть любыми, но определяются в зависимости от участка, на котором будет установлена конструкция.

Выбор материалов

Для теплицы необходимо большое количество оконных рам. Элементы могут быть пластиковыми, алюминиевыми или деревянными. Последний вариант более востребован, а пластик и металл прочны. Для деревянных каркасов необходима хорошая основа и обработка антисептиками, ведь дерево быстро гниет от влаги.В любом случае теплице нужен фундамент, который может быть кирпичным или бетонной.

Бетонный фундамент практичный и прочный

Стекло должно быть целым, а поврежденные элементы заменить. Для крепления потребуются саморезы, гвозди, деревянные бруски для поддержки кровли. Все элементы из дерева нужно обработать антисептиком. Кровлю лучше всего делать из поликарбоната или пленки, потому что стекло под нагрузкой снега или других факторов быстро повредится.Листы или пленка поликарбоната легко монтируются на подготовленный деревянный каркас.

Кирпич или пеноблоки оптимальны для фундамента

Учитывая свойства разных материалов, для простой теплицы потребуется деревянный каркас, гвозди и шурупы, кирпич, поликарбонат или пленка для крыши и деревянные балки для опор и каркаса крыши.

Инструменты и расчет количества материалов

Количество рам определяется в зависимости от их размеров и конструктивных параметров.Саморезы и гвозди нужно приобретать в больших количествах, а их длина должна быть оптимальной для крепления толстых рам. Для фундамента понадобятся кирпичи, которые нужно уложить в два ряда или сделать простые колья для основания. Каркас конструкции следует делать из бруса 50х50 мм или использовать доски, толщина которых составляет 40 мм.

Для работы необходимы следующие инструменты:

ножовка по дереву;
отвертка, молоток;
строительный уровень и рулетка;
шпатель, острый нож.

Строительство теплицы предполагает подготовку материала, то есть балки и доски для каркаса и опор нужно прижать к размерам элементов конструкции. Поврежденное стекло заменяют новым, а листы поликарбоната разрезают по площади односкатной кровли. А также для обшивки кровли можно использовать плотную пленку, установка которой более проста.

Теплица из оконных рам своими руками: как построить

На дачном участке эффективна одноэтапная конструкция оконных рам, в которой есть дверь и окна.В этом случае каркас нужен для возведения стен, а крышу легко накрыть пленкой, применив планки для крепления полотна. Каркас данной конструкции представляет собой верхнюю и нижнюю обвязку и набор опор.

Рама позволяет легко прикрепить рамы

Предварительно бруски прибивают согласно чертежу, а также готовят площадку. Для этого выравнивают землю, убирают мусор, а затем по углам конструкции выкладывают кирпичи.Фундамент является обязательным для большой теплицы, а для небольшой теплицы сложный фундамент не требуется.

В комплекс работ по созданию теплицы входят следующие мероприятия:

Отделка и обслуживание

Деревянный каркас удобен для строительства теплицы, но требует правильной обработки для предотвращения гниения. Поэтому перед установкой необходимо очистить элементы от старой краски, удалить все металлические детали и обработать антисептиком.После высыхания поверхность средства можно окрасить составом, предназначенным для дерева.

Все деревянные элементы необходимо обработать

В процессе эксплуатации важна своевременная замена поврежденных стекол, пленки в районе двери и крыши. Это позволяет поддерживать комфортную атмосферу для растений. Регулярное проветривание — незаменимый процесс при выращивании огородных культур.

Видео: сборка теплицы из рам

Оконные рамы позволяют создать хорошую теплицу с минимальными затратами на материалы.Возможно строительство теплиц разной формы и размера. Благодаря этому легко сделать дизайн своими руками с учетом личных предпочтений пользователей.

Теплица может сделать любой дачник из старых оконных рам. Главное, запастись старыми деревянными каркасами и балкой для фундамента. Пережив зиму, человеческий организм нуждается в пополнении запасов, израсходованных во время холода, — витаминов, аминокислот и других полезных веществ.Основными поставщиками этого ценного сырья, конечно же, являются свежие овощи. И чем раньше они появятся в рационе — тем лучше. Без специальных укрытий, теплиц и теплиц вырастить раннюю продукцию в средней полосе невозможно, покупать на рынке или в супермаркете достаточно дорого. Да и построить добротную теплицу по карману далеко не каждому дачнику. Как быть в такой ситуации?

Можно ли с минимальными затратами сделать небольшую конструкцию, которая позволит приблизить время уборки урожая на несколько недель? Оптимальным решением вопроса будет строительство теплицы на участке из старых оконных рам, причем лучше построить своими руками.Это дешевле и практичнее.

Старые окна — новая жизнь

Рынок строительных материалов изобилует современными, качественными, высокотехнологичными материалами. Это касается окон. Пластиковые конструкции повсеместно заменяются деревянными. Получить старые рамы можно без особых усилий. Капитальный ремонт квартиры у друзей или у себя дома — это возможность бесплатно раздобыть материал для будущего очага. Можно договориться с компаниями, занимающимися установкой пластиковых окон, или просто пройтись по дворам и подъездам.Поверьте, в вашем городе довольно много бесхозных деревянных рам.

Преимущества оформления теплицы из оконных рам

Сравнивая разные типы теплиц для индивидуального ведения хозяйства, мы пришли к выводу, что конструкция с оконными рамами имеет большое количество положительных факторов. «Огород под стеклом» популярен не только у садоводов-любителей, но и у фермеров-профессионалов:

Минимальные затраты на строительство.Используются уже отслужившие свой срок материалы. Их обычно дарят, иногда за символическую плату.
Строим своими руками. Для этого не нужно обладать специальными навыками, конструкция настолько проста, что сделать ее сможет неопытный мастер.
Практичность. Быстро монтируется, при необходимости — просто разбирается. Удобен в работе.
Прочность. Каркасная конструкция делает теплицу достаточно прочной при неблагоприятных погодных условиях (дождь, снег, сильный ветер и т. Д.).).
Экологичность. Он изготовлен из чистейшего материала — дерева, которое, в отличие от полиэтиленовой пленки, при правильной обработке и аккуратном использовании прослужит более года.
Стекло пропускает свет лучше, чем другие материалы.
Прочность. Срок службы оконных модулей во много раз превышает продолжительность использования пленки и других укрывных материалов.

Как показывает практика, в парниках такого типа практически нет недостатков.

Этапы строительства

Особой конструкции такого рода не представляет. Однако есть четыре основных этапа, без которых не обойтись:

Дизайн. Любое строительство начинается с проекта, даже небольшого объекта вроде теплицы. На бумаге делается чертеж с указанием и учетом размеров используемых рам. Место для теплицы выбирается таким образом, чтобы уклон пандусов был на южную сторону.Это обеспечит лучшее утепление внутреннего пространства.
Фундамент. В зависимости от типа закладывается фундамент теплицы. Обычно неглубокий, чаще — ленточный.
Монтаж рамы. На следующем этапе устанавливается каркас там, где лицевая сторона оказывается ниже задней стенки с учетом уклона модулей 20-30 градусов.
Завершающей частью конструкции является установка старых каркасов на каркас. Уместно будет закрепить обрамления на фате.Таким образом, в жаркую погоду можно будет открывать окна, а растения внутри получат доступ свежего воздуха. Его можно сделать еще проще — в качестве вентиляции используются имеющиеся в оконных рамах.

Важным моментом в процессе создания теплицы является обработка древесины лакокрасочными материалами, что в несколько раз увеличит срок эксплуатации такой мини-теплицы!
Вот и вся технология. Сделать такой теплый сад своими руками можно за несколько дней.

Что можно выращивать под стеклом

Что можно выращивать в парниках такой конфигурации? Да почти все. Обычно их используют для выращивания рассады различных овощных культур. Но многие дачники используют теплицы для озеленения не только для личного потребления, но и для продажи на рынке. Что не является домашним бизнесом? Может использоваться для выращивания ранней клубники и цветочных растений. В нем удобно выращивать огурцы.
Конечно, рассматривать использование теплицы из оконных рам как составляющую для бизнеса в промышленных масштабах не стоит.Но для личных нужд это незаменимая вещь.

И наконец

Конструктивные особенности таких теплиц во многом зависят от наличия материала и фантазии садовода. Каждый может сделать что-то необычное и креативное. Однако следует помнить, что конструкция должна быть герметичной, и если ее использование планируется на длительный срок, конструкцию лучше сделать капитальной.

Сколько садоводов — столько и мнений, вариантов конструкций и способов использования теплиц.Предложите свои варианты небольшого активного очага оконных рам, расскажите, как он строился своими руками. Подберем вместе оптимальный вариант конструкции кровати под стеклом.
Всем больших урожаев!

Нередко дачная территория Теплицы строятся из стеклянных рам. Этот способ создания конструкции очень прост и отличается своей экономичностью.

Преимущества теплиц из оконных рам

Уже много лет большой популярностью пользуются теплицы, которые производятся.
Они обладают следующими свойствами:

Экономичен, так как не нужно тратиться на стройматериалы. Рамы можно купить самостоятельно или купить.
Если посчитать, то такой способ изготовления теплицы будет в несколько раз дешевле нового проекта.
Практичный. Рамы, как правило, уже покрыты краской и тем самым надежно защищены от воздействия внешних погодных и климатических условий.
Также на них не действует влага, которая находится внутри конструкции.

Совет.
Если на оконной раме почти нет слоев краски, то обновить их можно без особых усилий. Для этого удаляется старая краска, поверхность дерева обрабатывается наждачной бумагой и затем снова покрывается средством.

Экологичность, так как древесина является экологически чистым материалом и не способна нанести вред растениям и окружающей среде.
Прочный. Такой показатель зависит от породы дерева, из которого изготовлен каркас.
Срок службы, как правило, около 5 лет. Но, при этом при условии, что поверхность материала надежно защищена слоем краски или лака.
Теплоемкий. Стекла, которые уже есть в оправе, надежно сохраняют тепло внутри конструкции и позволяют солнечным лучам без проблем проникать внутрь.
Таким образом, конструкция обогревается естественным образом, экономя на отоплении.
Хорошо освещен. Благодаря высокому показателю светопроводимости очки обеспечивают такой же световой день, как на улице.Они его не заглушают и есть возможность сэкономить на освещении.

Совет. Есть растения, не любящие палящие солнечные лучи.
От них получают ожоги, которые не дают культуре нормально развиваться. Для защиты таких растений используют специальные тонирующие пленки, которые с внутренней стороны наклеиваются на поверхность стекла.

Долговечный.
Структура древесины, из которой изготовлены оконные рамы, проходит длительный процесс сушки и последующей обработки специальными средствами.За счет этого увеличивается прочность дерева, и каркасы выдерживают довольно значительные нагрузки.

Совет. Если в оправе нет очков, то вместо них можно использовать обычную полиэтиленовую пленку, которая сегодня имеет большой ассортимент и по свойствам не уступает стеклу. Также практикуется использование сотового поликарбоната, смотрите фото.

Этапы строительства теплицы из оконных рам

Как построить теплицу из каркасов?
Изначально вам понадобится:

Выбираем место для строительства теплицы.
Составьте эскиз будущей конструкции.
Рассчитайте необходимое количество материалов для его строительства.
Подготовьте материалы к использованию.
Продумайте основу для дизайна.

Выбор места для теплицы на дачном участке

Чтобы растения в теплице развивались, необходимо создать для них все условия не только внутри конструкции, но и снаружи.
Выбор места для теплицы основывается на:

Место для теплицы должно быть открытым без высоких насаждений.
Рядом должны быть все коммуникации, которые необходимы для нормального строительства: вода и свет.
Рядом не должно быть септиков и других инвентарных построек.

Составление проектов теплиц

К этому процессу нужно отнестись очень серьезно.
Учитывает:

Размер свободной области на сайте.
Количество готового стройматериала.
Необходимые параметры конструкции.

Совет. Форма и размер теплицы, в целом, основываются только на свободной площади дачного участка. К теплице необходимо провести освещение при необходимости и полив. Кроме того, он должен быть в свободном доступе.

Теплица может быть такой формы:

Примечание. Округлые конструкции такого типа встречаются редко, так как они непросты по конструкции, а построить такой тип теплицы из оконных рам невозможно.

Крыша может быть:

Совет. Выбор крыши для теплицы должен основываться на том, под каким углом падают солнечные лучи на участке, чтобы крыша могла защитить растения от ожогов.

Все это учитывается и разрабатывается проект.

Расчет материалов для производства теплицы

Перед тем, как сделать теплицу из каркаса, изначально рассчитывается исходное количество материала, благодаря конструкции, исходя только из проектных параметров.
Итак:

Сразу замерьте готовые каркасы для теплицы.
Затем сравните измерения с существующим проектом.
Подсчитайте их необходимое количество.
Если не хватает материала, то купите или сделайте сами (рамки).

Совет. Если у вас нет возможности сделать в теплице полноценное остекление, то можно использовать пленку.
Только он может быть либо на крыше конструкции, так как не имеет большого веса, либо в недостающих ячейках оконной рамы.Некоторые вынимают стекло и полностью закрывают конструкцию полиэтиленовой пленкой.

Вывод: благодаря составленному проекту можно сделать смету конструкции конструкции теплицы.

Подготовка материала для строительства теплицы

На загородном участке теплица своими руками из каркасов устанавливается быстро и просто, если хорошо подготовлен материал для таких работ.
Итак:

Если есть готовые оконные рамы, то их нужно проверить на прочность и износ.На них не должно быть видимых и достаточно крупных дефектов.
Краска на отошедших рамах удаляется, а поверхность дерева обрабатывается антисептиком.
После этого для защиты поверхность материала можно покрыть краской или лаком.

Совет. Такие работы ведутся с двух сторон, так как внутри конструкции будет повышенная влажность, а снаружи — на поверхности древесины, климатические и погодные условия.

Далее все очки, находящиеся в оправе, проверяются на целостность. Если их нет, то после сборки каркаса их можно установить или использовать пленку.

Совет. Если готовых каркасов для теплицы не хватает и нет возможности получить их у кого-то, то нужно их изготовить самостоятельно.

Необязательно изготавливать каркасы теплицы в точности по аналогу.
Достаточно сделать их одного размера.
Только здесь стоит учесть и материал обшивки рам.
Если на пленке остановлено выделение, то с закреплением на дереве проблем не возникнет.
Если используется стекло, необходимо сделать на рамах вырезы для его крепления.

Совет. Толщина древесины для самодельных каркасов должна соответствовать толщине уже готовых каркасов конструкций.

Выбор основы для строительства теплицы из каркаса

Для производства теплиц из каркасов характерно использование нескольких типов фундамента.
Итак:

Прежде всего, используйте деревянную основу. Он сделан из больших досок.
Можно также использовать балки и другие деревянные палки. Самое главное, чтобы они были сильными.
Второй по популярности — бетонный фундамент. Изначально для его изготовления изготавливается опалубка из деревянных досок.
Затем бетонный раствор смешивают из песка, цемента и воды в пропорции 3: 1 (песок / цемент). Этот раствор заливается в опалубку, и вам нужно дать ему время высохнуть.Как правило, на это уходит около 15-20 дней.
Третий тип фундамента — кирпичный. Он сделан из кирпича, который скреплен бетонным раствором.
Первый слой наполовину закапывается в землю, чтобы его можно было закрепить на нем.

Совет. Если нет кирпича, то используются пеноблоки, которые также отличаются прочностью и устойчивостью к погодным условиям.

Процесс изготовления теплицы из каркаса

Для изготовления теплицы из каркаса потребуется:

Рулетка и карандаш.
Электролобзик.
Строительный уровень.
Саморезы и дюбеля с большими ножками.
Отвертка.
Пуансон.
Молоток и другие инструменты под рукой.

На видео вы можете увидеть весь процесс строительства теплицы независимо от оконных рам.

Совет. Самое главное, необходимо надежно закрепить каркас от рам у основания.Если теплица имеет большие размеры, то усиление конструкции проводится с помощью опор, которые вставляются в центр каркаса и углубляются в землю.

Таких опор может быть:

Из металла — в виде металлических труб.
Из дерева — в виде балок и реек большой толщины.

Крышка для теплицы от оконных рам

Сам изготавливается быстро и просто. Также следует выбрать для него оптимальный вариант покрытия, если нельзя оставить очки.
Итак:

Основные варианты — полиэтиленовая пленка и поликарбонат.
При их выборе следует ориентироваться на качество и прочность оконных рам.

Совет. Если каркасы новые и на них не видно деформации, то можно использовать поликарбонат. Если рамы достаточно старые и долгое время использовались, то рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку.

Главное отличие таких материалов — цена.
На полиэтиленовой пленке он в несколько раз ниже, чем на поликарбонате.
Только здесь стоит учесть, что срок использования поликарбоната больше, чем у простой полиэтиленовой пленки.

Совет. По этой причине необходимо выбирать армированную полиэтиленовую пленку, которая по практичности и долговечности не уступает поликарбонату.

Есть еще такие виды пленок:

Светоотталкивающий — применяется для тех культур в теплице, которые не любят солнечные лучи.
Многослойный — предназначен для эксплуатации теплицы в холодное время года.
С защитным покрытием — используется для защиты растений от палящих солнечных лучей.

Поликарбонат для теплиц используется только сотовой связи, имеющей:

Легкий вес.
Практичность.
Удельная теплоемкость.
Прочность.
Влагостойкость.

Для того, чтобы закрепить его на любой поверхности, существует специальная инструкция.
Для работы вам понадобится:

Отвертка.
Заклепка.
Пуансон.
Резиновые дюбеля.
Инструмент есть инструмент.

Поликарбонат можно крепить на строительный клей или специальный скотч. Таким образом, при необходимости можно произвести демонтаж материала.

Насколько хозяйственник дачи зависит не только от его смекалки и своего бюджета, но и от его умения мастерить своими руками.Теплица из оконных рам достаточно практична, и потребуются самые минимальные вложения, так как сразу решаются два вопроса: замена каркасов в городской квартире и строительство теплицы на дачном участке. Рассмотрим пошаговый алгоритм построения такого устройства у себя на земле.

1. Изготовление фундамента

Основание теплицы должно быть обязательным, так как каркасы дерева прилично весят, плюс необходимо укрыть конструкцию, будут добавлены другие материалы, за счет чего вес будет еще больше.Соответственно, чтобы ваша теплица из оконных рам не повредилась, и не просела со временем, необходимо ее надежно и стабильно установить своими руками, для чего потребуется обустроить фундамент. Материалы для ипотеки разные:

■ Кирпич — очень надежный, но стоит не очень дешево. При правильной укладке прослужит достаточно долго. Но его могут повредить постоянные перепады температур или чрезмерная влажность. При этом он абсолютно устойчив и достаточно прочен, деревянная конструкция теплицы выдержит его спокойно.

■ Камень — прочный, но очень дорогой материал. Его можно установить даже в теплице из поликарбоната с металлическим кожухом. Фундамент у него прочный и отлично справляется с воздействием различных погодных условий. Если взять необработанный камень, цена материала будет намного меньше.

■
Деревянный фундамент тоже устойчив, но долго не прослужит. Буквально до восьми лет и его нужно будет заменить. Но идеально подходит для теплиц, которые делают своими руками.

■ Бетон — ленточная версия из цемента. Надежный и прочный. Прослужит долгие годы.

Исходя из вышесказанного, вы решаете, какой материал для закладки фундамента под теплицу вам подходит. Для возведения фундамента почва не должна быть заболоченной или слишком влажной, иначе очень скоро будет заложена теплица. Идеальный вариант, когда под слоем почвы находится слой песка. Если у вас его нет, вам необходимо сделать следующее:

■ Насыпать глину в гравий, хорошо распределить, а затем насыпать песок в пласт высотой 15 см.

■ Убедитесь, что не проходит не менее полутора метров грунтовых вод.

■ Для устройства ленточного фундамента необходимо вырыть траншею глубиной до 50 см. Сделайте опалубку. Доски можно обернуть пленкой, чтобы они не «стыковались» с цементом. На дно положите арматуру из проволоки или просто достаточно крупных камней, чтобы ее укрепить. Далее заливаем смесь из: цемента, щебня, бетона.

Это нужно делать таким образом, чтобы пустоты были полностью заполнены.
Далее необходимо снять доски, сделать гидроизоляцию битумным составом, рубероидом и полимерным материалом. Если пазухи образовались по краям, забейте их влажным песком и растолочь. На все это потребуется около трех недель (включая полное высыхание фундамента). Поэтому рассчитывайте на эти сроки, прежде чем приступать к строительству теплицы.

Как установить раму?

Теплица из старых каркасов — вполне самодостаточный каркас, который требует правильного монтажа своими руками, крепления и обшивки (в том числе заготовки).Чтобы построить надежную теплицу, каркас необходимо установить надежно. Оконные рамы необходимо установить на фундамент и как следует закрепить уголками, шурупами, деревянными брусками, гвоздями или скобами. Теплицу из старых каркасов построить своими руками в целом довольно просто. Главное — придерживаться важных правил простейшего строительства. Планируйте все работы заранее, продумывайте и записывайте все поэтапно.

Установите раму на фундамент.Чтобы зафиксировать комплектующие к фундаменту своими руками, используйте металлические уголки. Они недорогие и достаточно прочные. Для того, чтобы закрепить его на основании теплицы, потребуются: сварка, болты и анкеры. Затем можно прикрепить старые рамки.

Не торопитесь, сделайте все правильно, установив на фундамент следующий элемент, скрепите его между собой следующим. Тогда вы сможете своими руками сделать каркас теплицы прочным и устойчивым, не допуская проседания в грунт.

Видео «Как построить теплицу из того, что есть под рукой»

В этом видео рассказывается и показано, как сделать теплицу из того, что есть под рукой. Оконные рамы служат стенами.

Монтаж окон и рам

Так как сама конструкция и так оказывается нелегкой по весу, то кроме веса с окнами не стоит. Тем не менее некоторые воспроизводят таким образом свои теплицы, но в основном это касается небольших построек. Лучший способ спрятаться — это полиэтиленовая пленка.

Для ее оснащения нужно сделать легкий вариант обрешетки по периметру верхней части теплицы. Используйте стальную проволоку, рейки или монтажный профиль. Когда обрешетка установлена, можно натягивать пленку. Для его крепления используйте струбцины и струбцины, а также можно проделать обычные отверстия для крепления.

Монтаж крыши

Когда вы будете только планировать строительство теплицы своими руками, подумайте, какая у нее будет крыша: одно- или двухсторонняя. Например, если деталей будет недостаточно, то, конечно, можно будет сделать только одноэтапный вариант.Он устроен максимально просто, главное, чтобы уклон был достаточным, и вода без труда могла стекать во время и после дождя.

Вариант двускатной крыши намного лучше, вне зависимости от того, из какого материала будет она возведена. Заготовки обрабатываемых рам стандартным образом укладываются друг на друга, прибиваются и покрываются сверху гребнем (из дерева или пластика). Важно, чтобы поверхность была герметичной, особенно в местах соединения стекла с деревом.Ведь при протечках внутри теплицы может быть создана неблагоприятная среда, например, та же плесень или болезни растений.

Если стены теплицы из старых каркасов, они отлично сочетаются с поликарбонатом. Например, в случае нехватки материалов, которые вы готовите для обустройства кровли на теплице, можно использовать поликарбонат или тепличную пленку. Конечно, это не стекло, но по свойствам внутри теплицы микроклимат не станет хуже, если вместо стекла будет другой материал.

Чтобы сделать хорошую, добротную теплицу, необязательно делать чертежи, главное уметь делать и быть умным садовником. Выполнив все работы, начиная от закладки фундамента и заканчивая растяжкой пленки, проверьте сами, насколько хорошо вы все сделали.

Видео «Ответы на вопросы о строительстве теплицы из оконных рам»

В этом видео вы можете увидеть теплицу из оконных рам и услышать ответы на многие вопросы о конструкции.

Мало кто думает, что теплицу можно использовать и для отдыха. Обычно вся его площадь сохраняется сверх меры, чтобы вырастить побольше рассады или помидоров. Мы предлагаем альтернативу — принципиальный подход к даче не только как к месту выращивания продуктов и цветов, но и как к раю для вашего отдыха и всей вашей семьи.

Эта теплица — хороший пример того, как реализовать такую идею с помощью нескольких идей. Вставив кресло, подсвечники, расставив кое-где элементы декора, можно преобразить общий образ теплицы.Подготовьте деревянный ящик, который может стать отличной подставкой для книг, чая и десерта. Ведь в такой теплице наверняка захочется подолгу читать книги или даже немного вздремнуть, доставая мягкие подушки из деревянного ящика на полу.

Кроме того, пространство вокруг теплицы можно полностью изменить даже без значительных затрат. Старые тачки и лопаты, глиняные горшки, пусть немного прибитые, и даже старые бордюры для лапной швейной машинки — все можно использовать для украшения.Главное, чтобы такие старые вещи дополнялись декоративными — цветами, ангелочком на оконной раме, завязкой, пришитой бантом. Так что вы устраиваете на даче целую небольшую выставку во имя красоты.

Внутри должно быть место как для растительного декора, так и для интерьерных вещиц. Например, вазы или подсвечники. Одного цвета недостаточно, чтобы создать в теплице богемную атмосферу зимнего сада в старинном английском особняке. Но вместе они будут работать «на ура».«

На самом деле совсем не ненужная мелочь. Из нее можно создавать красивые композиции, которые украсят определенную зону на даче. Посмотрите на старую оконную раму, к которой хозяева этой теплицы только что прибили железный прут, сложенный в форме сердца, и в мгновение ока превратился в арт-объект, напоминающий историю «Ромео и Джульетты», или маленькое французское летнее кафе.

Украшать те же тепличные растения тоже особенное дело. Например, красиво будет выглядеть пара или трио однотипных растений, выставленных по какой-то идее в одних и тех же горшках.

А так, создавая одну композицию за другой, можно полностью красиво и без лишних финансовых затрат обустроить теплицу и зону под ней.

Строительство даже самой простой тепличной конструкции обходится в приличную сумму. Однако дачники со стажем давно научились использовать для этой цели старые деревянные рамы, которые остались без надобности после того, как их заменили металлическими полиэтиленовыми пакетами. И если для окон они уже были непригодны, то построенная из оконных рам теплица — это не только бюджетный, но и полнофункциональный вариант повышения урожайности.Как подготовить рамы и как их установить?

Подготовка старых рам для новых функций

Чтобы переработанный материал стал более подходящим, удалите все ненужные детали: защелки, крючки, ручки, петли. Во избежание повреждений при эксплуатации очки также снимают, предварительно пометив места в оправе цифрами. Высохшие скобы и планки заменяют новыми, а окна, которые не будут использоваться, тщательно заклеивают или при желании заменяют обычным стеклом.Для вентиляции внутреннего пространства обязательно оставляют несколько окон.

После этого удалите старую краску или лак и осторожно обработайте открытую древесину антисептиком в несколько слоев. Это значительно продлит срок эксплуатации всей конструкции. Дополнительную защиту от повышенной влажности создает окраска каркаса белой краской, что также способствует меньшему нагреву конструкции от солнечных лучей и, как следствие, оптимизации микроклимата. Когда пропиточный и красочный слои полностью высохнут, окна готовы к установке теплицы.

Строительство теплицы из старых окон

Теплица или теплица — что выбрать

Прежде чем теплицу из старых оконных рам построят своими руками, определитесь с целью — нужна ли стационарная теплица или подходит как временное укрытие для небольшой теплицы. Если в регионе преобладает теплая погода, и все растения хорошо приживаются в открытом грунте, строят разборную мини-теплицу, которая нужна только для ранней посадки рассады и ее защиты от весенних заморозков.На лето такие конструкции убирают и хранят до следующего года.

Этот вариант легкий, поэтому не требует устройства фундамента и прочного фундамента. Из досок и балок сбивают каркас таким образом, чтобы его верхний контур служил основанием для скатной крыши. Размеры и высота теплицы зависят, прежде всего, от размеров имеющихся каркасов, а также от планируемой высоты растений.

Если местность болотистая, под рамой кладется один ряд красного кирпича.Отремонтированные рамы укладываются поперек теплицы и фиксируются петлями к задней стене. Для удобства открывания к краю рам ручки крепятся саморезами, после чего засыпается плодородный грунт.

Настенная (голландская) мини-теплица

Капитальное строительство — технология сборки стационарной теплицы

Высота данной конструкции около 2,5 м, что позволяет ходить и работать, не наклоняясь. Здесь каркасы служат не только кровлей, но и стеновым материалом, поэтому вес конструкции становится весьма внушительным.Чтобы построить своими руками теплицу из оконных рам в таком виде, заложите очень надежный фундамент.

Затраты и трудозатраты на него полностью оправданы, так как стационарная теплица может прослужить 5-7 лет, а, организовав искусственное отопление, можно круглый год выращивать в ней растения.

Закладка фундамента — возможные варианты и алгоритм работы

За счет правильно подобранного основания можно получить необходимую высоту тепличной конструкции при достаточно малых размерах основного материала — оконных рам.Кроме того, исключение прямого контакта с влагой и землей приводит к увеличению срока эксплуатации теплицы в целом. Чтобы добиться такого результата, постелите ленту из бетонного раствора или столбчатый фундамент или возьмите деревянную основу из балок.

Устройство деревянной опалубки

Технология устройства ленточного фундамента теплицы из оконных рам стандартная и включает в себя несколько этапов:

Провести разметку и вырыть траншеи шириной 20 см и шириной глубина 50-70 см.
Подушка песчано-гравийная покрывается толщиной 20-30 см.
Над уровнем земли монтируется деревянная опалубка.
Слои заливают бетоном, укрепляя его арматурой.

Срок установки жесткого бетонного каркаса зависит от погодных условий — при переменчивой погоде должен пройти не менее месяца.

Более экономичной основой может служить каркас из брусьев — он менее устойчив и недолговечен, но вполне применим для временного строительства с гарантированным сроком службы 2-3 года.Брус размером 10х10 см обрабатывают битумной мастикой и помещают в неглубокую (около 15 см) траншею, заполненную увлажненным щебнем и покрытую двумя слоями рубероида. Углы брусков соединяются уголками. Для лучшей защиты от агрессивной среды каждая планка индивидуально обернута рубероидом.

Основание балки для теплицы

Компромисс с точки зрения стоимости и прочности — столбчатый фундамент. Алгоритм создания данной модификации следующий:

Выкапывают ямы глубиной более 50 см по углам будущей теплицы, а также через каждые 3 м по ее длине.
В каждую насыпать щебень, увлажнить и плотно утрамбовать.
Деревянные опалубки сбить и залить жидким раствором бетона.
Столбы укладываются кусками бруса, после чего соединяются и крепятся анкерными болтами к бетонному основанию.

В процессе работы обязательно контролируется выравнивание всех стоек.

Каркасная схема каркасной теплицы

Как построить каркас для стен и крыши — недорогие и быстрые способы

Используя имеющийся размер цоколя и старые окна, начертите монтажную схему или чертеж — с их Своими руками теплицу из оконных рам в этом случае построить намного проще.На чертеже указано расстояние между креплением угловых и промежуточных стоек, расположение дверей, вентиляционных проемов и высота расположения верхнего обвязки. Такой подход позволяет спланировать длину деревянных балок, при которой будет образовываться минимум отходов, а также их общее количество.

Каркас обычно изготавливается из дерева, но можно использовать и металлические уголки. Нижняя обвязка строится на этапе заливки верхней части цоколя, чтобы металл цеплялся за бетон.Верхняя обвязка и поперечные стойки соединяются сваркой или болтовым соединением, а деревянные рамы крепятся к раме с помощью оцинкованных саморезов. Для защиты от коррозии металлические детали, как и рамы, окрашиваются в белый цвет.

На этом же этапе монтируется каркас крыши. Самый доступный, а значит и самый распространенный материал для кровли — пленка. Поликарбонат намного надежнее, но его покупка приводит к значительным расходам. Оконные рамы для этой цели используются редко, так как вряд ли такая кровля выдержит зимние условия.

Устройство двускатной кровли от колхоза

На земле стропильные ноги собираются в фермы, после чего устанавливаются вверху, закрепляются временными укосинами. Обшивка выполняется с шагом 40 см, чего достаточно, если крыша покрыта поликарбонатом толщиной 6 мм. Для пленочной кровли шаг обрешетки обычно увеличивают до 60-70 см.

Полнофункциональная форма — арочная крыша, дугообразные стропила которой можно заказать в фирме, занимающейся изготовлением металлоконструкций.Также их изготавливают самостоятельно из прутков или труб прямоугольного сечения на специальных трубогибах.

Такие крыши не имеют стыковочных швов в верхней части конструкции, а их обтекаемая форма более устойчива к снегопадам и порывам ветра. При тех же габаритах высота теплицы с арочной крышей больше изнутри, что значительно облегчает работу по уходу за растениями.

Чертеж каркаса арочной крыши

Монтаж рам и крепление укрывного материала к крыше

Ранее отремонтированные и окрашенные рамки крепятся к стойкам готового каркаса с помощью уголков, пластин и шурупов ; Двери устанавливаются на петли.Образовавшиеся щели заполняют монтажной пеной, а поверх нее засыпают деревянные рейки. Очки крепятся стеклярусом и герметиком, чтобы исключить появление микрочервячков. По обеим сторонам теплицы установлены рамы с колышками, обеспечивающие воздухообмен. Двери и окна в закрытом состоянии должны плотно прилегать к раме и фиксироваться с помощью крючков.

Завершающим этапом создания теплицы из оконных рам своими руками является покрытие крыши теплицы выбранным материалом.Закрыть кадр из пленки в одиночку сложно, поэтому обычно приглашают помощника для создания равномерных помех. Просто гвоздями прибить пленку нельзя — это существенно повреждает материал.

Для продления срока службы используются деревянные рейки, которые крепятся гвоздями, саморезами или скобами с помощью строительного степлера. Панели из сотового поликарбоната вырезаются в нужных местах ножовкой и устанавливаются с учетом вертикального расположения ребер жесткости.

Укрытие кровли спандбондом

Уход за такой теплицей несложный, но требует внимания к деталям. Каждую весну перед началом работ проверяются все основные детали — фундамент, стойки, перекрытия. При появлении трещин их убирают раствором (фундамент) или часть конструкции заменяют на новую (стойки). Грязное стекло промывают ветошью, не допуская обильного попадания воды в раму.

Кровлю из поликарбоната также моют теплой водой с добавлением хозяйственного мыла.Ни в коем случае не используют средства, содержащие аммиак, ацетон и другие растворители. Грамотно спроектированная и бережно эксплуатируя теплицу, вы можете быть уверены в ее надежности и максимально возможной долговечности.

Вдохновившись идеями и фото теплиц из оконных рам, построенных своими руками предприимчивыми дачниками, можно приступить к делу. Если их рамок нет в наличии, то их можно легко приобрести по невысокой цене, договорившись с компаниями об установке новых окон — подскажут, где ожидается ремонт.

10 лучших теплиц и холодных рам своими руками

Вы когда-нибудь хотели максимально использовать производственные возможности своего сада?

Что ж, нет лучшего способа сделать это, чем продлить сезон!

Продление сезона может показаться необычным термином. Но на самом деле все, из чего он состоит, — это использование определенных методов, приемов и советов, которые помогут продлить вегетационный период дольше, чем обычно позволяют природные параметры.

Все о структуре

Для того, чтобы максимально повысить эффективность вашего сезона, большинство садоводов — и даже овощеводов в своем бизнесе — обращаются за помощью к определенным структурам.

Сюда входят:

Холодные рамы
Крышки ряда
Низкие тоннели
Дома-кольца
Политуннели
Теплицы

Эти встроенные покрытия изолируют и защищают от холода и мороза, каждое по-разному и из разных материалов.

Весной это может позволить вам безопасно посадить растения в землю раньше, чем обычно, задолго до того, как наступят и уйдут последние сильные морозы.

И наоборот, они также могут раздвинуть пределы того, как долго вы можете расти до зимы, давая растениям определенную защиту в холодное время года и позволяя им плодоносить в течение более длительного периода времени.

Итак, вы раздвигаете границы того, как долго вы можете расти зимой и весной. Вы производите больше продуктов, экономите больше денег и — если вы коммерческий производитель — зарабатываете еще больше денег.

Таким образом, вы получаете продление сезона!

Вот лучшая часть:

Некоторые из этих защитных покрытий для выращивания невероятно легко и даже дешево сделать. И они того стоят, если вы одержимы идеей самодостаточности в еде.

С учетом сказанного, мы представляем вам эти 10 отличных статей со всего Интернета, из блогов по садоводству и приусадебному хозяйству.

Каждая из них полна первоклассных советов, руководств по сборке, советов и инструкций по созданию, покупке и использованию ваших собственных структур продления сезона, больших или малых, простых или сложных.

В этих столбах есть даже несколько советов по выращиванию в холодную погоду!

Итак, если вы думали о продлении вегетационного периода, вы нашли идеальное место для начала. Но что еще более важно, это поможет вам чувствовать себя уверенно в процессе, независимо от того, новичок вы или опытный садовник.

Холодные рамы

Холодные рамы могут быть постоянными или непостоянными, как правило, из твердого пластика или стекла. Небольшие по высоте, они предназначены для установки на одноместные ряды или на грядки.

Думайте о них как о мини-теплицах. Самое лучшее в них: их невероятно легко сделать

1. Защитите посевы в холодную погоду: советы по выращиванию, покупке и использованию

Из исключительно причудливого блога по усадьбе, эта статья из Tenth Acre Farm дает вам более чем достаточный набор советов по покупке, изготовлению или использованию вашего нового (или уже существующего) холодного стеллажа.

Фото Mom Prepares

В этой статье из блога Tenth Acre Farm рекомендуется очень успешная модель, которую вы обязательно должны проверить, если покупка — это путь, по которому вы хотите идти! Они также предоставляют очень простые инструкции, как сделать это дома самостоятельно, с планами, полученными от Эрики Мюллер по телефону Mom Prepares .

Также включены бесценные советы по успешной эксплуатации холодильной камеры: в том числе вентиляция, уход за холодом при минусовых температурах и многое другое.

Исследуйте все это с Эми Стросс .

2. Создайте свой собственный!

Если вам нужно очень простое пошаговое руководство по созданию холодного каркаса прямо у вас под рукой, у Cooking Up a Story есть идеальная статья для вас.

Фото: Cooking Up A Story

Поставляется со списком материалов и пронумерованными инструкциями. Рисунки доступны отдельно от этого поста, чтобы не отвлекаться от чудесной истории, которую плетет Лиза Белл: с описанием интересных ситуаций, из которых возникла потребность в этой конструкции холодного каркаса.

Умно регулируемая конструкция, легко установить и снять!

Исследуйте это сами с Лизой Белл .

Политуннели и кольцевые дома

Хотите увеличить размер или вам нужно нечто большее, чем холодная камера, чтобы прикрыть овощи и растения?
Просмотрите эти планы, и вы обязательно найдете что-то, что поможет.

3. Постройте 300 квадратных футов менее чем за 500 долларов

Иногда все дело в названии, не так ли?

Эта статья подкупила меня с самого начала, особенно потому, что она предоставляет такой отличный план при относительно небольшом бюджете.

Фото Natural Living Ideas

В этой статье Natural Living Ideas также не пренебрегают их инструкциями. Они невероятно подробны, даже включают советы по размещению и подготовке площадки, а также пошаговое руководство о том, как поднять раму, пластик и даже двери вашей будущей конструкции.

Проверьте это у Тима О’Нила .

4. Сделай сам для продления сезона в саду

Вот отличная идея дома-обруча от Flower Patch Farmhouse.

Я знаю — технически в названии написано «оранжерея», но если вы посмотрите на картинку, то это дом с обручем насквозь.

Фото: Flower Patch Farmhouse

Еще лучше, этот безумно прост: в нем используется одна панель для свиней, и для его создания не требуется пошаговое руководство. Просто взгляните, и вы поймете суть!

Чтобы сойти с ума, прочтите этот пост от Памелы Гроппе .

5. Видеоурок по сборке

Вы визуальный человек? Может быть, вам лучше подойдет простой видеоурок, который проведет вас через простое строительство дома из обруча?

Ага, у нас есть такая!

Фото Garden Fork

На самом деле это комбинация конструкции дома с холодным каркасом и кольцом, так что вы можете думать о нем больше как о низком туннеле или укрытии для ряда.Необходимые материалы включают дерево, проволочную сетку, пластик и петли для открывающегося сверху холодного каркаса в форме дома-обруча.

Узнайте, как его построить, от Эрика Рохоу из Garden Fork .

6. Сделайте свое собственное с помощью изображений

Далее у нас есть хорошая многоцелевая статья о политуннелях из блога «Садоводство и пермакультура».

Фото: «Садоводство и пермакультура» Design

Архитектор, садовник и блогер Патрик Хант дает одно из самых подробных пошаговых руководств по строительству, которые я когда-либо видел, и включает в себя несколько великолепных высококачественных фотографий. !

Это тот, который вы не захотите пропустить, с красивым и уникальным дизайном.

Узнайте, как и получите планы от Патрика Ханта .

Теплицы

Вы мечтаете о более прочном, потенциально более крупном сооружении для вашего хобби садоводства?
Каким будет следующий стиль и размер…?

Как вы уже догадались: теплицы!

Хотя они могут показаться очень сложными для сборки, следующие руководства наверняка передумают.

7. Перепрофилированные материалы (почти бесплатно)

Не бойтесь искать материалы бесплатно или почти бесплатно на Craigslist, в местной газете или в группах Facebook.В этом примере строитель Джейсон Эллис нашел бесплатные стеллажи для поддонов и дешевые антикварные окна на своем местном сайте Craigslist, вокруг которых он построил свою структуру.

Бесплатные поддоны с дополнительной обшивкой. Винты, герметик и краска были единственными вещами, которые можно было купить в большом магазине усовершенствований коробок.

Получите полную информацию прямо здесь, на Gardener’s Path.

8. Полный план (менее 100 долларов!)

Дана, писатель по садоводству в Fabulessly Frugal, рассказывает нам на каждом этапе своего тщательно продуманного плана теплицы, сделанной своими руками — и всего за 67 долларов.

Фото Fabulessly Frugal

Обязательно посмотрите. Используя простую деревянную раму и коллекцию старых окон, вы получите небольшую, но прочную, деревенскую структуру, которая добавит шарма и функциональности вашему пристрастию к садоводству!

Проверьте это здесь у Даны .

9. Выращивание продуктов питания круглый год

Определенно больше похожий на практические советы, чем на руководство по строительству, Family Food Garden предлагает нам пост, который затрагивает как личные, так и практические аспекты владения собственной теплицей.

Фото Family Food Garden

Он даже включает в себя обзор конкретных методов в отличном руководстве по последовательной посадке в теплице, так что вы гарантированно садитесь так, чтобы получать пищу в течение всего года!

Не забудьте взглянуть на него с Isis Loran .

Все вышеперечисленное

Вам нужно несколько советов в последнюю минуту, чтобы убедиться, что вы правильно управляете кораблем продления сезона?

Эти две последние статьи содержат всевозможные сборники, которые помогут вам справиться с работой по продлению сезона — большим или малым — наилучшим образом, с множеством практических и полезных советов и инфографики.

10. Продлите вегетационный период — простые советы садоводам

В этой всеобъемлющей, но легко усваиваемой статье

Common Sense Homesteading делает несколько шагов за пределы базовой теплицы или холодного каркаса как лучшего подхода к продлению сезона.

Фото: Common Sense Homesteading

Он наполнен добросовестными книжными рекомендациями, советами по запуску семян , советами по зимнему садоводству и даже видеоуроком по строительству собственной теплицы — много контента, чтобы дать вам некоторые идеи и укрепить уверенность, необходимую для начиная.

Найди это с Лори Неверман .

Различные конструкции и подходы к зиме

Fix.com представляет нам прекрасный финал, в котором подробно рассматриваются различные структуры продления сезона, которые вы можете использовать, для чего они используются и что действительно отличает их друг от друга.

Фото Fix.com

Более того, каждое исследование — будь то осмотр домиков-обручей, крышек рядов или холодных рам — дает красочную и четкую картину того, как именно выглядит эта структура, наряду с инфографическими деталями, сравнивающими и противопоставляющими уникальные преимущества каждого.

Если вы действительно хотите знать, какая структура лучше всего подходит для вас и вашего климата, не пропустите эту статью!

Не пропустите это — найдите здесь с Крисом Маклафлином .

Теперь, когда все покрыто…

Думаете, вы готовы построить собственную теплицу или другой план продления сезона?

Мы очень надеемся, что это так! Нет лучшего способа увеличить производственные возможности вашего сада или участка для выращивания, чем буквально продлить срок его выращивания.

Своими руками
Домик игровой своими руками: Детский домик своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции
18.04.202108.10.2020 By alexxlabLeave a comment

Детский домик своими руками 1000 фото, чертежи, инструкции

детский игровой домик своими руками

Вот и наступило лето — время, которое как все, без исключения, дети, так и взрослые, ждали с нетерпением целых девять месяцев. Конечно же, с приходом тёплой погоды, большинство семей отправятся на дачи, чтобы отдохнуть от городской суеты. Старшие поколения семей всегда найдут, чем себя занять, а вот детям найти себе дело порой нелегко. Игры – это великолепное занятие для ребёнка. Но какие? И самое главное где? Ведь для игр нужно обеспечить хорошее место. Именно поэтому одним из лучших подарков детям, на летний период, может стать детский домик своими руками.

Сделать домик своими руками — это просто! В этой статье мы рассмотрим несколько вариантов изготовления детских домиков своими руками на любой вкус и цвет! Даже если вы не собираетесь строить такой домик на дачном участке, а просто хотите оборудовать уголок для детских игр у себя в квартире, то и для себя здесь вы найдёте подходящий вариант!

Как сделать детский домик своими руками

Домик можно построить из любых материалов, но стоит учесть, что это будет домик для детских игр, следовательно, немаловажным фактором является прочность, а материал, лучше всего подходящий по прочности — это древесина. Для начала строительства, необходимо выбрать территорию, небольшой участок, примерно 2×2 метра, и разметить её. Сборка основания домика похожа на начало сборки песочницы.

План по строительству детского домика своими руками:

Соедините бруски основания между собой металлическими уголками.

Определите, необходимую вам, высоту домика (это будет длина вертикальных брусков). Заготовьте бруски.

Скрепите вертикальные бруски уголками и определите место для окон.

Прибейте листы фанеры, с заранее сделанными вами оконными и дверными вырезами, к вертикальным брускам.

Из оставшихся фанерных листов сделайте крышу для вашего домика.

Готово! Осталось повесить дверь, и оформить по вашему вкусу, ещё, при желании, вы можете сделать оконные рамы (так же из фанеры). Дверь можно изготовить самостоятельно, а можно взять какую-нибудь старую деревянную дверь от старого сарая, мало ли, вдруг где-нибудь завалялась. Из плюсов такого простого детского домика своими руками можно отметить прочность и простоту строительства.

Источник фото: http://fishki.net/1527450-detskij-domik-svoimi-rukami.html

Детский домик из дерева своими руками

Строительство такого типа детского домика с имитацией под бревна – процесс более трудоёмкий, но результата более впечатляющий. Конечно, конструкция не из настоящих бревен, но выглядит более солидно. Нельзя сказать, что такой детский домик из дерева очень легко построить своими руками, у автора это заняло 4 недели вечерней работы, чтобы выровнять землю для пола и одну очень длинную субботу и воскресенье, чтобы закончить сборку. Но все зависит от вашего опыта, наличия материалов, инструментов и конечно, энтузиазма. На пошаговых фото процесс показан очень детально, но если возникнут вопросы, под галереей находится ссылка на сайт, где кроме фотографий есть подробные инструкции автора.

Источник фото http://www.instructables.com/id/Build-a-log-cabin-Playhouse-for-under-%24300/

Игровой домик для девочек

Ещё один плюс деревянных домиков в том, что их можно сделать с абсолютно любыми декоративными вырезанными элементами. Ну и конечно же, детский домик можно оформить по вкусу будущих маленьких владельцев. Так игровой домик для девочек можно соорудить из досок, с цветами под окнами, за которыми будут ухаживать юные флористы. Методика построения такого домика практически ничем не отличается от первого варианта, за исключением лишь того, что вместо фанеры к вертикальным брускам обшит детский домик досками. Так же в таком домике можно сделать дощатый пол — это будет значительным плюсом, ведь по домику будет можно бегать босиком, что пойдёт на радость детям.

Источник фото: http://strport.ru/uchastok/detskii-domik-svoimi-rukami

Игровой домик для квартиры

Детские игровые домики на улице – это хорошо, но что делать в ненастную погоду? Или вообще в любое другое время года, кроме лета? Или если вы находитесь в квартире, а не в частном доме? Выход есть – домашний игровой домик для квартиры своими руками. Давайте узнаем, как можно сделать такой детский домик своими руками, а заодно и отойдём немного от использования дерева. Кстати говоря, из чего же ещё может быть сделан детский игровой домик? Все мы в детстве делали дома-шалаши из подушек, одеял, покрывал и так далее… в общем, из всего, что попадётся под руку, и будет удобно для строительства. Но такие «домики» простоят до первого же нападения на них домашних любимцев, или же до того, как сам ребёнок их заденет случайно, не там где надо.

Поэтому лучше сделать для детей настоящий сюрприз. Собственный более прочный игровой домик в квартире, который можно сделать своими руками. В качестве материала для такого домика подойдёт плотный картон. Но как же его сделать? Всё очень просто, с картоном, ваша фантазия ничем не ограничена, ведь это настолько податливый материал, что строить домик можно прямо с детьми (так интереснее для всех). Вы можете, как самостоятельно придумать каркас домика, так и распечатать его в интернете. И все что понадобиться вам для строительства, это: ножницы, клей и картон. А если увлечься, то рядом можно построить домик и для, упомянутых выше, домашних любимцев.

Всё очень просто, быстро и, относительно, прочно!

Источник фото: http://www.toysew.ru/iz-bumagi/sdelat-domik-karton.html

Простой домик своими руками

В отличие от всех предыдущих вариантов, этот домик своими руками, про который я расскажу вам сейчас, отличается аккуратностью сборки. При этом выглядит он довольно просто, словно теремок из детских сказок, такой вид ему придают великолепные резные узоры. Это даже не детский игровой домик, а скорее детская беседка, в которую младшие члены семьи могут позвать друзей и устроить посиделки, особенно девочки, которые любят устраивать различные чаепития со своими куклами. Пожалуй, единственным недостатком такого домика является большой расход материалов, что сказывается, конечно же, на его цене, но оно того стоит, ведь это прочный, практичный и элегантный детский домик – место, в котором дети могут как просто посидеть, прячась от летнего палящего солнца, так и поиграть во что-нибудь в дали от взрослых. Принципы сборки те же самые, что и у предыдущих вариантов: начиная с каркаса пола и заканчивая внутренней обшивкой детского домика. Главное помнить, что для того, чтобы дети избежали порезов и заноз, использовать следует только фугованный материал и снимать все фаски на открытых углах: на брусках каркаса — рубанком, на металлических уголках усиления — болгаркой. Построить такой домик действительно просто, все этапы понятны даже глядя лишь на фотографии строительства.

Источник фото: http://www.diy.ru/post/6638/

Детский домик на сваях своими руками

Если вы думаете, что хороший детский домик сложно сделать своими руками и проще купить, то вы ошибаетесь, ведь самим можно сделать не просто детский домик, а целую игровую площадку с горкой, лестницей, и, при желании, даже качелями, всё, на что только хватит фантазии, можно сделат своими руками . А уж тем более детский домик, всё гораздо проще, чем вы думаете.

Вот такой тип детского домика на сваях своими руками, как раз и есть целая игровая площадка для маленьких непосед. Начинать строить такой домик нужно со свай, в качестве которых можно использовать деревянные бруски, нужно просто вкопать их в землю так, чтобы все они были на одном уровне, если не получилось их так вкопать, то можно подрезать некоторые столбы. Главное помнить, что столбы должны быть прочно вкопаны, ведь на площадке, которая будет установлена на эти сваи, будут происходить чуть ли не землетрясения. После того, как установлены сваи, всё делается по той же схеме, с одним нюансом: каркас пола вместе с настилом из досок, не кладётся на землю, а крепится на сваи. Затем детский домик строится так же, как в других, описанных выше, схемах. Следующим этапом будет установка перил: так как этот игровой домик находится хоть на не большой, но высоте, то нужно подумать и о безопасности. Перила из обработанной, ошкуренной доски. Прикручиваются на мощные саморезы 90 мм. Два в нижний брус — один в доску обшивки. Ну а в конце уже можно к такой игровой площадке установить лестницу, повесить тарзанку/качели, оборудовать горку, всё по субъективному вкусу детей, будущих «жильцов».

Детский домик на участке своими руками (40 фото): 3 пошаговых инструкции

Дети всех возрастов стремятся иметь своё личное пространство, где они являются полновластными хозяевами, где всё как у взрослых, где можно играть с друзьями или просто уединиться. Дети школьного возраста самостоятельно строят базы, шалаши, «клетки», а малышам детский домик на участке сможет смастерить своими руками папа, имеющий навыки работы с деревом и инструментами.

Уличные детские постройки делают из фанеры или пиломатериала: реек, досок, брёвен. Они могут предназначаться только для маленьких хозяев, в таком случае размеры нужны совсем небольшие — 2х2 м, а высота — до 1,5 метров.

Если позволяет площадь участка, можно построить просторный летний дом для игр большой компании.

К выбору места для постройки нужно подойти вдумчиво. С одной стороны, дети хотят скрыться от взрослых. С другой, родителям хочется, чтобы дети, особенно маленькие, были на виду. Лучше всего расположить домик в саду недалеко от дома. Деревья дают тень и создают впечатление обособленности. Но из окна или с крыльца взрослые смогут видеть и слышать малышей.

Эстетично смотрятся постройки из вагонки. Их можно покрасить или оставить необработанными.

Вам понравится: Мастер-класс (40 фото), как построить целую детскую площадку: с горкой, качелями, лесенкой и домиком

Постройка с верандой сделает место для детских игр совсем похожим на настоящий дом.

Чтобы дети проводили время в своём уголке активно, конструкцию можно дополнить шведской стенкой, горкой, верёвочной лестницей. Детям, любящим лазать, висеть, карабкаться, сооружение можно поставить на столбах.

Деревянная избушка, скрывающаяся среди деревьев сада, произведёт впечатление жилища сказочных персонажей.

Обустраивать домик внутри лучше вместе с ребёнком. Наверняка он перетащит сюда все любимые вещи, особенно наборы для сюжетных игр: кухню, больничку, магазин.

Внешний вид дома может ясно говорить о владельце: девочке придётся по душе воздушный белоснежный домик. Маленькая хозяюшка будет с удовольствием наводить порядок в своих владениях.

Начать строительство летнего домика для детей необходимо с чертежа. Со схемой, на которой указаны все размеры будущего сооружения, можно точно рассчитать количество необходимых стройматериалов.

Вариант 1

Вариант 2

1. Мастер-класс: игровой домик из вагонки

Такой дом из дерева под силу сделать самому из материалов, имеющихся в каждом строительном магазине. Автор идеи — МинСредМаш с yaplakal.com.

Размеры постройки: 2 х 1,5 метра, высота без крыши — 1,5 м. Конструкция возводилась без предварительных чертежей.

В работе были использованы:

трёхметровая вагонка — 2 упаковки;
двухметровая вагонка — 3 упаковки;
брусок 50 мм — 10 м;
доски длиной 1,5 м — 3 м²;
брусок 40 мм — 10 шт.;
мебельные окна — 6 шт.;
мебельный фасад (для двери) — 1 шт.;
планки и уголки;
поликарбонат цветной (для крыши) — 2,5 м;
оргалит — 2 листа размером 1,2 х 2,2 м;
лак, краска;
уголки, саморезы.

1. Сначала из толстого бруска (50 мм) следует сколотить основание. Рассчитайте нужное количество досок.

2. Обработайте доски для пола олифой или пропиткой для дерева, чтобы служили дольше.

3. Посадите доски основания на саморезы, покрасьте брусок.

4. Поставьте основу на кирпичи или блоки, на уголки закрепите бруски каркаса.

5. Установите дверной и оконные проёмы.

6. Обшейте каркас вагонкой. Двухметровая идёт на длинную сторону, трёхметровой, распиленной пополам, нужно обшить торцы. Используйте уровень, чтобы углы вышли ровными.

7. Соберите каркас крыши — стропила и конёк.

8. Покрасьте крышу и конёк, закройте оргалитом. Также покрасьте оконные рамы.

9. Прикрепите поликарбонат на крышу одним листом, согнув вдоль каналов. Навесьте дверь и окна. Покрасьте и прикрепите уголки и наличники. Продумайте декоративные элементы. Получившийся домик под силу перенести на постоянное место двум взрослым.

Остаётся только обустроить домик внутри: сделать стол, скамейку, установить мебель, повесить шторы.

2. Почти настоящий. Из остатков стройматериалов

После строительства дома, гаража, бани часто остаются материалы в таком небольшом количестве, что ничего капитального из них уже не сделать. Ребёнок будет рад игровому домику, похожему на настоящий. Автор идеи — natashka131 с сайта babyblog.ru.

Размер — 2 х 2,2 м (без веранды), высота по коньку — 3 м.

Для работы понадобятся:

бруски различного сечения;
фанера толщиной 1 см;
ОСП плиты;
кровельный материал;
сайдинг;
паркет;
циркулярная пила, торцевая пила, шуруповёрт.

1. Соберите основание строения из бруса 100х150 мм и 50х150 мм. Сделайте каркас из брусков 50х50 мм, затем обшейте его фанерой, в том числе торцы крыши. Сделайте выносы под веранду и покройте крышу листами ОСП.

2. Выпилите окна электролобзиком, предварительно сделав карандашные наметки. Закройте крышу.

3. Обшейте дом сайдингом. Нестрашно, если остатки разного цвета: можно сделать стены в полоску или оформить каждую сторону в свой тон.

Детский игровой домик своими руками: 75 фото идей

Кому из нас в детстве не хотелось иметь свой собственный игровой домик? Помните все эти «штабы» в кустах, шалаши из стульев и одеял? А детский домик на дереве, подсмотренный в зарубежных фильмах и казавшийся пределом мечтаний? Сегодня ассортимент магазинов изобилует различными моделями, способными сделать такую мечту реальностью. Ну а если покупка готового домика вам не по карману, всегда можно сделать детский домик своими руками, создав для ребенка свой индивидуальный уголок для игр.

Красивый домик для детей

Вдохновляемся примерами

Обладатели частного дома или дачного участка могут создать детский домик на улице.
Хорошо смотрятся модели, выполненные из цельных бревен.
Оригинальный вариант для мальчишек – домик в виде корабля.
Мечта детства – игровой домик на дереве.
В квартире тоже можно обустроить детский домик, при этом можно использовать более доступный материал, чем для улицы – картон, ткань.

Покрашенный небольшой домик

Зачем нужен детский домик

Такой, казалось бы, простой игровой элемент на самом деле приносит ребенку много пользы.

Личное пространство ребенка. Тут можно уединиться, хранить свои секреты, привыкать к наличию своей «зоны комфорта». Это прибавляет детям уверенности.
Пространство для игр в ролевые модели (помните всем известные «дочки-матери»?). Психологи настаивают, что подобные развлечения важны для формирования личности и осознания социальных ролей.
Оригинальный способ приучения ребенка к порядку. Убирать в квартире – скучновато. А вот убирать в собственном домике – другое дело. Так происходит прививание полезной привычки – от меньшего к большему.
В однокомнатной квартире это отличный способ предоставить ребенку свою территорию.
Декорирование такого домика помогает развивать чувство вкуса. Так что, обязательно подключайте ребенка к процессу обстановки. А лучше – полностью доверьте его детям.

Домик из массива дерева

Преимущества создания детского домика своими руками

Экономия. Готовые домики стоят очень дорого. Создание своими руками позволяет не только порадовать ребенка, но и позаботиться о семейном бюджете.
Надежность материалов. Вы знаете, с чем работаете, и можете быть уверены в экологичности и безопасности выбранных материалов.
Уверенность в прочности конструкции. В случае с детским домиком степень надежности креплений играет ключевую роль в безопасности ребенка. Только сделав его самостоятельно, вы можете быть уверены, что он выдержит любые детские игры.
Выбор оптимального дизайна и размеров. Когда домик делается собственноручно, у вас есть возможность сразу делать его в нужном стиле и с нужными размерами.

Маленький домик для детей

Начинаем планировать

Не стоит пренебрегать этапом подготовки. В случае создания такой сложной конструкции, как детский домик, от грамотного планирования зависит успех всей будущей постройки.
В первую очередь определитесь, какая площадь будет выделена под домик. Это подскажет вам и габариты самой постройки.
Местность, на которой будет располагаться будущий домик, также имеет значение. Для уличных вариантов может быть необходим фундамент.
Круглый детский домик
Учитывайте и темперамент ребенка. Для тихони-книголюба и балагура, вечно таскающего в дом толпы друзей, понадобятся совсем разные конструкции домика.
Спланируйте дизайн будущего домика, согласовав его с ребенком (кроме тех случаев, когда создание постройки планируется в качестве сюрприза).
Создайте или выберите в интернете подходящий чертеж.
На основе выбранного чертежа составьте детальную смету.

Посмотрите еще раз смету и чертеж. Прикиньте, сколько времени и денег потребует ваша затея. При необходимости – внесите правки. Помните: это ремонт в коридоре можно откладывать из года в год. А вот незавершенный игровой домик будет сильным огорчением для детей.

Маленький домик в комнату

Выбираем материал

Детские домики своими руками выполняют из дерева, картона или ткани.

Дерево – лучший вариант для игровых домиков на улице. Оно долговечно, позволяет создавать конструкции различного дизайна, экологично и эстетически привлекательно.

Каркас детского игрового домика

Картон и ткань – хорошие варианты для квартир, где большую роль играет мобильность конструкции. Не исключено, что иногда домик может попросту мешать в стенах квартиры, а ткань и картон могут сделать его легко разбирающимся или даже складным.

Домик для игр

Выбираем конструкцию – от простого к сложному

Шалаш
Шалаш – простейшая конструкция детского домика. В условиях квартиры он идеален – достаточно нескольких реек и ткани – и ребенок получает желанную конструкцию. При необходимости, шалаш легко складывается или разбирается.Для уличного варианта также можно подобрать шалаш из дерева или даже камня. Достаточно двух треугольных стен и крыши – и удобный, надежный домик готов.
Детский домик
Домик из сборных щитовБолее сложный вариант, чем шалаш, и, тем не менее, тоже довольно простая конструкция, с которой справится и новичок. Четыре стены из цельных или сборных щитков и крыша.Все детали собираются отдельно, а затем соединяются вместе в цельную конструкцию с помощью шуруповерта. Собрать такой домик можно даже за несколько часов.
Зеленый домик с горкой
Каркасный домик
Более сложный игровой домик, подобную конструкцию мастера новички уже освоят с трудом. Изначально из бруса собирается каркас будущего домика, а в дальнейшем – обшивается досками. Толщину бруса следует подбирать с учетом нагрузки на будущую конструкцию. Чем толще – тем устойчивее. В будущем конструкция может так же быть утеплена – тогда дети смогут пользоваться домиком с комфортом круглый год.
Небольшой детский домик

Бревенчатый домик

Такая конструкция не только сложна в сборке, но и требует серьезных вложений, ведь деревянный сруб стоит не дешево. Зато с визуальной точки зрения такой вариант безупречен. Если средства позволяют – побалуйте ребенка сказочным домиком.

Маленький домик для игр детей

Переходим к строительству

Рассмотрим процесс создания детского домика своими руками на примере конструкции из бруса. Для начала, определяемся с чертежом. Когда выбор конструкции окончен, приступаем к закупке материалов.

Нам понадобятся следующие материалы:

Брус (в идеале – шлифованный).
Шурупы и саморезы.
Листы ОСБ.
Половая доска (для уличных домиков — атмосферостойкая).
Ондулин.
Вагонка.
Детский домик для детей
Окна.
Двери.
Дверная фурнитура.
Блоки для фундамента.
Черновые доски.

Маленький домик для двевочки

Для начала собираем каркас из брусьев согласно чертежам. Далее оббиваем полученный каркас досками. Важная деталь: минимальная толщина досок составляет 2 см. Более тонкие варианты дадут слишком шаткую и небезопасную конструкцию.

Детский игровой домик своими руками

Создается каркас крыши и устанавливается на сам домик. После чего выполняется покрытие кровли (в зависимости от выбранного материала). Мы рекомендуем ондулин, как безопасный и долговечный.

Для повышения безопасности, домик после сборки лучше покрыть лаком или покрасить.

Маленький домик

Несколько слов о коммуникациях

Все же игровой дом – это не полноценное жилье. И подводить к нему коммуникации будет излишним. Воду лучше давать ребенку в отдельных емкостях, ровно для игры. А электричество в детском домике – вариант не безопасный. Лучше выбирать светильники на батарейках, или выдать ребенку настольный фонарь.

Яркий детский домик своими руками

Особое внимание следует уделять пожарной безопасности, особенно если игровой домик выполнен из дерева. Обязательно обработайте все деревянные поверхности специальными огнезащитными красками или и вовсе закройте сайдингом.

Маленький домик

Завершающий этап – оформление интерьера

Опять же, помните, что домик создан для игр, а не для проживания. Соответственно, и требования к обстановке у него другие. Тут не нужны шкафы для одежды или другая громоздкая мебель. Они только перегрузят пространство, украв у ребенка место для игры. Оборудуйте домик простыми скамейками вдоль стен – так в нем сможет разместиться и ваш ребенок, и пришедшие к нему друзья. Во избежание падения мебели, лучше сразу монтировать ее в пол. Из мобильных вариантов добавьте мягкие вязаные пуфики или кресло-грушу, если размеры домика позволяют. Так же отличный вариант для игрового домика – гамак.

Деревянный домик для детей

Играют дети обычно на полу, так что стол в домике не обязателен. А вот мягкие покрывала для пола не помешают.

Помните, что порядок в любом помещении, в том числе и игровом, напрямую зависит от наличия элементов, способных этот порядок организовывать. Хотите, чтобы у ребенка и в его домике не валялись игрушки? Значит, обеспечьте его коробками или ящиками для хранения таких игрушек. Можно установить в домике самый настоящий сундук. С ним процесс сбора игрушек станет только веселее и приятнее.

Большой замок

Из функциональных предметов в домике так же будет удачно смотреться мольберт или меловая достка. Творить в своем уголке – сплошное удовольствие, и ребенок наверняка оценит такую возможность.

Домик для девочки изнутри можно оборудовать игрушечной кухней. Маленькие принцессы, несомненно, оценят такой подход и возможность поиграть «в маму».

Детский домик для детей

Не экономьте и на внешнем декоре. Добавьте в домик резные элементы – ставни, балясины, перила. Установите на крышу домика яркий флюгер или даже флаг. Если домик высокий – прикрепите рядом веревочную лестницу или канат. Все это сделает домик не только привлекательнее, но и интереснее для игр.

Детский домик для игр

Подведем итоги

Детский домик – это целый плацдарм для деятельности своими руками. При наличии даже минимальных плотнических данных, можно создать для ребенка нечто свое, уникальное, подарить ему игровое пространство и место для развития. На какой бы модели вы не остановили взгляд в итоге – попробуйте привлекать к процессу постройки и детей. Так вы привьете им любовь к физическому труду, ремеслам, творчеству, научите их самоотдаче, разовьете их творческие возможности.

Детский домик с забором

Домик, созданный руками родителей, будет ежедневным напоминанием о ваших чувствах и несомненным участником ежедневных детских игр. И, наконец, создание детского домика собственноручно – это возможность реализовать мечты не только своих сына или дочки, но и собственные мечты детства. Создайте ребенку домик покрупнее и не сомневайтесь, вам в нем тоже найдется место.

Готовый к покраске детский домик

Видео: Строим детский домик своими руками

50 фото идей дизайна детского домика:

Игровой домик своими руками — 50 примеров

Кто из нас не мечтал в детстве иметь такой домик для игр. Яркий, озорной, уютный — каждому ребенку будет приятно проводить время в таком «жилище».

Детский игровой домик своими руками

С наступлением теплых дней семьи все более охотно выезжают на дачные участки, чтобы отдохнуть на лоне природы подальше от городской суеты. При этом взрослые всегда обеспечат себя занятием по душе. Они с одинаковым удовольствием загорают в шезлонгах, колдуют над шашлыками и высаживают цветы. А вот детям найти себе применение нелегко. Они не знают, чем себя занять, и постоянно требуют внимания и поддержки от родителей. Поэтому часто на дачных участках, к великой радости детворы, появляются детские домики.

Выбор материала

Авангардный или в классическом стиле этот домик настолько увлечет малыша, что у вас появятся лишние часы на свои дела! А можно сделать и мини-домик из картона и поставить его в квартире.

Детские игровые домики несложно приобрести в готовом виде, а можно построить собственными руками.

Если у вас уже имеется план постройки, можно определяться с материалами. Детский домик возводят из картона, дерева, материала. Самой оптимальной считается древесина, и на то есть причины:

материал более прочный, чем картон. Это важно при строительстве детского игрового домика;
деревянный домик можно украшать вырезными деталями, чтобы придать привлекательности и оригинальности;
более эстетичный вид.

Если же игровой домик планируется для квартиры, то стоит останавливать выбор на тканевом шалаше либо картоне.

Домик может быть однотонным либо разноцветным, быть лаконичным и сказочным.

Для сходства со взрослым жильем крышу оббивают искусственной черепицей.

Конструкция может быть простой. Как вариант, можно обустроить двухэтажный дом для детей с горками и башнями.

Разнообразие предлагаемых моделей поражает воображение. Дизайнеры снабжают домики дверьми, настоящими электрическими звонками и светильниками, комплектами посуды и мебели.

Часто конструкция домика дополняется лестницами или горками, превращая их в полноценные детские площадки для игр.

Производители используют для изготовления домиков пластик высокого качества и самых разнообразных ярких оттенков. Любой покупатель может найти товар на свой вкус и кошелек.

Если есть желание построить домик собственными руками, от готовых моделей представленных на фото можно взять наиболее удачные дизайнерские идеи и применить их в собственноручно изготовленном шедевре дачного зодчества.

Как может выглядеть детский игровой домик

Дети придут в восторг и от жилища сказочного хоббита, и от простого шалаша, и от деревянной избушки, даже если она не будет стоять на курьих ножках.

Обычный сетчатый каркас при изрядной доле озеленения может превратиться в настоящую детскую мечту.

Умельцы, уверенно держащие в руках инструменты, могут замахнуться на двухъярусное сооружение, где на первом этаже смонтирована мебель для детских посиделок, игр и чтения книжек, а на втором этаже будет оборудовано уютное помещение для отдыха. При этом подъемом на верхний ярус может служить не только лестница, но и разнообразные приспособления, тренирующие силу, координацию, ловкость и выносливость.

Постройка домика своими руками является прекрасным поводом для привлечения детей к этому увлекательному процессу. Малыши, еще не доросшие до строительных работ, вполне способны обсудить идеи дизайна с учетом собственных желаний. Дети постарше могут участвовать в создании чертежей, а также развивать свои навыки, помогая взрослым в процессе строительства. И тем, и другим будет одинаково интересно наблюдать, как растет на глазах их будущее собственное место для игр и отдыха.

Наиболее простую конструкцию домика можно собрать из деревянного каркаса, обшитого вагонкой или блок-хаусом. Такой вариант подкупает своей простотой и легкостью сборки. Но устанавливать конструкцию лучше не на голую землю, а на специально подготовленный настил. Для этого по периметру сооружения необходимо залить бетонные основания и установить на них деревянную раму. Учитывая, что кроме внутренней игровой зоны в строении полезно предусмотреть и открытую веранду, рекомендованный размер сооружения должен составлять не менее двух с половиной на полтора метра.

Важные правила

Для правильной сборки домика необходимо тщательно выверить строительным уровнем положение балок и перекладин деревянного каркаса. Только убедившись в его ровности, можно приступать к обшивке стен строения. Для этих целей хорошо подойдет вагонка из дерева или ПВХ, а также плиты ОСП.

Для кровли домика лучше всего использовать светопроницаемый поликарбонат, а в стенах вырезать не менее двух окон. Оконные проемы в качестве обрамления можно украсить красивыми резными рамками. Домик должен радовать и веселить детей своим внешним видом, поэтому для покраски стен и веранды лучше использовать краски ярких насыщенных цветов. Использование трафаретов с изображением героев мультипликационных фильмов придадут домику особую прелесть и сказочность.

Для постройки домика в два уровня на деревянную раму первого этажа нужно смонтировать наклоненный каркас второго уровня. Его можно выполнить из бруса размером пятьдесят на восемьдесят миллиметров и обшить сверху плитой ОСП. Стандартная высота плиты составляет два с половиной метра, поэтому ее хватит сразу на оба уровня. В нижнем ярусе логично расположить игровую зону, а на втором устроить место для дневного отдыха. Такой домик можно снабдить не только лестницей, но и горкой, превратив его в занимательный аттракцион. Горку легко соорудить из нескольких гладко обструганных досок, покрытых сверху пластиком. Для безопасности малышей по бокам горки следует устроить боковые наклонные бортики.

Для тех, кто не боится сложностей, подойдет идея сооружения домика в виде корабля, оснащенного штурвалом, иллюминаторами, веревочными лестницами и мачтами.

Построить такой домик нелегко, но радость и благодарность детей с лихвой покроют все трудности замысловатого строительства. Отличным решением может стать также дома на деревьях, фото которых вас точно вдохновят!

Детский дачный домик. Фото

варианты игровых построек для детей

Игровой домик на берегу горного озера

Детские домики своими руками. Занять ребенка чем-либо – задача не из простых. Особенно, когда требуется освободить довольно весомую часть времени. Конечно, здорово, если есть дедушки и бабушки или средства на услуги няни. А что делать в ситуации, когда ни того, ни другого нет?

Содержание

Игровой домик — прекрасный вид досуга для детей

Что ж, выход есть – почему бы не соорудить для своего маленького непоседы детский компактный домик? С одной стороны, он станет уютным местом для игр, а с другой – позволит ребенку обзавестись личным пространством.

Угловой игровой домик в виде белой крепости

Домик со скошенными окнами и игровой конструкцией

Чтобы, сделать детский игровой домик своими руками, достаточно просто подключить фантазию и вспомнить все то, чему вы учились на уроках труда. На самый крайний случай можно найти нужные материалы и советы в интернете.

Игровой домик, стилизованный под произведения Дж. Р. Р. Толкина

Игровой домик с современным дизайном фасада

Для начала выясним, что же такое детский домик или палатка? Это отличное решение для организации свободного времени малыша с пользой для его развития. Любому маленькому человечку будет приятно проводить время в своей личной «крепости». Детский домик или палатка позволят вам порадовать ребенка и слегка разгрузить свой собственный день для личных дел.

Игровая башня с часами и подсветкой

Маленький и уютный белый домик

Деревянный игровой домик своими руками сделать не составит никакого труда, палатку или картонную конструкцию тоже сможет выполнить практически каждый из нас, а данная статья поможет вам в этом увлекательном занятии. Итак, строим детский игровой домик в квартире своими руками

Розовый домик с черепицей

Домик на дереве с террасой

Детский игровой домик: выбор материала

Представление о том, как построить детский домик, имеется у каждого из нас: нужно всего лишь составить план будущей постройки и определиться с необходимыми материалами. Домик можно возвести не только из дерева, но и из картона, хотя древесина в качестве сырья для того строительства оптимальна по ряду причин:

древесина по сравнению с картоном более прочна и долговечна, а в случае строительства домика для детей это играет огромную роль;

Игровой домик — экстерьер и интерьер

деревянный домик можно выполнить с различными декоративными вырезными элементами, тем самым сделав его привлекательным и интересным для будущего владельца;

Дощатый игровой домик с цветами под окнами

деревянная конструкция выглядит более эстетично, нежели картонное изделие.

Открытый уличный домик

Несмотря на все вышеперечисленные плюсы дерева как материала для возведения детской игровой постройки, нужно решить для себя, где будет располагаться построенное изделие. По словам многих родителей, для квартиры все же лучше подобрать вариант из картона или вообще установить тканевую палатку.

Простой игровой домик на сваях с занавеской

Домик из сплетенных ветвей

Такая конструкция займет гораздо меньше места, строительство ее не принесет в дом большого количества мусора, да и ликвидировать в случае необходимости такой домик будет гораздо проще.

Игровой домик — гараж

Игровой домик — кровать для ребенка

Размеры домика

Следующим этапом после выбора материала будет определение и расчет размеров и параметров будущего домика. Чтобы малышу было интересно находиться в нем, учтите, что чем больше будет свободной территории, тем безопаснее и комфортнее для ребенка будет игра в своей «крепости».

Игровой домик — пиратский корабль

Домашний игровой домик голубого цвета

Если вы строите домик вне квартиры (например, на даче), также выбирайте участок посвободнее. Хотя, конечно, территория дачного надела позволит проявить ваш замысел куда более свободно и широко.

Интерьер игрового домика

Домик совмещенный с игровым помостом

Домик из дерева своими руками

Если в выборе материала вы отдали предпочтение древесине, то обратите внимание на вариант строительства из брусьев. Для начала выполняем каркас из них, который потом следует оббить досками.

Двухэтажный игровой домик, стилизованный под настоящий

Игровой домик с цветами на подоконниках

Совет: обратите внимание на толщину досок. Она обязана быть не меньше 2 см. Если она будет тоньше, домик будет довольно шатким и быстро придет в негодность. В идеале толщина должна быть около 3-4 см. Это обеспечит и долговечность конструкции, и не даст ей выглядеть чересчур массивной.

Прекрасная иллюминация игрового домика

Игровой домик с нумерованным почтовым ящиком и бумажным венком на двери

Далее приступаем к возведению крыши. Для этого готовый каркас для крыши, собранный по такому же принципу, что и для стен, прикрепляется к стенкам, после чего также оббивается досками.

Сказочный игровой домик

Несколько домиков в игровой комнате

В принципе, можно сказать, что домик готов. Однако для большей безопасности (в частности – для защиты от заноз) и привлекательности конструкцию необходимо покрыть лаком или краской. Здесь все ограничивается лишь вашей фантазией.

Простой домик со столиком и сиденьями

Домик может быть разноцветным или монотонным, иметь сказочный или простой лаконичный вид. Также для большего сходства с настоящим жилым домом можно украсить крышу искусственной черепицей (ее можно изготовить из пенопласта и покрасить для большей правдоподобности).

Красный домик с верандой

Что касается экстерьера домика, то он может быть любым — начиная с простой одноэтажной коробки и заканчивая сложным архитектурным шедевром со вторым этажом, лестницей, башенками или горкой. Все зависит от того, позволяет ли территория участка или квартиры реализовать эту идею.

Желто-бежевый домик с голубой дверью

Домик в квартире

Если вам посчастливилось быть владельцем собственного дома или дачного участка, то реализация проекта по строительству детского домика упрощается в разы. А что делать родителям, воспитывающим малыша в квартире и не имеющим возможности регулярного выезда на дачу или в деревню?

Картонный домик с освещением

Большой игровой домик в форме шара

Домик для детей можно организовать и в квартире, просто материал для него стоит выбрать другой. Отличным решением даже для самой малогабаритной квартиры будет возведение детского игрового домика из ткани.

Домашняя палатка в черно-белую полосочку

Игровой вигвам

Типичная конструкция тканевого игрового домика, как правило, изготавливается так, чтобы ее можно было натянуть на квадратный стол. Тут все довольно просто. Измеряем параметры стола (высоту ножек, а также длину и ширину столешницы) и приобретаем соответствующее количество ткани. Ткань лучше выбрать более плотную.

Древесный каркас тканевого домика

Идея: интересно смотрятся домики, собранные из разных кусков ткани разной фактуры. Окошки в домике можно выполнить из полиэтилена, а вход оборудовать молнией или защипками. Ткань можно раскрасить яркими красками (естественно, только безопасными по составу для малыша), нарисовав на стенках «домика» пейзажи или любимых мультипликационных героев. В качестве пола можно положить матрас или плотное одеяло.

Украшение игрового дома — само по себе прекрасная игра

Тканевый игровой домик для детей будет наиболее оптимальным в том случае, если площадь квартиры не позволяет собрать даже картонную конструкцию. Тканевая палатка на стол легко разбирается и не занимает много места в сложенном виде.

Сказочный палаточный городок

Также можно использовать картон – малышей безусловно порадует картонная «крепость» для игр. Если деревянный домик требует и некоторых навыков плотничества, и достаточного свободного пространства, то при возведении постройки из картона учет этих нюансов не так важен. Достаточно просто иметь нужное количество картонных коробок, хорошую фантазию и точное представление будущего проекта.

Картонный домик — внутри и снаружи

Для декорирования стен можно применить оракал, часто используемый в декоративном оформлении витрин, или простые краски для детского творчества. Все необходимые отверстия (окошки, двери) прорезаются канцелярским ножом. Из большего числа коробок легко собрать и более замысловатые конструкции с тоннелями и переходами. Конечный результат будет зависеть только от вашего воображения.

Картонный домик с самодельными цветами на подоконнике

Итак…

Мы ознакомили вас с возможными вариантами того, как сделать детский игровой домик своими руками. Как видите, такая задача не требует ни больших материальных затрат, ни продолжительного времени на строительство. А уж в том, что малышу такая конструкция принесет большое удовольствие, можете не сомневаться.

детский игровой домик для дачи своими руками

Увлечь ребенка самостоятельной игрой, причем на продолжительный срок – задача, прямо скажем, не простая, даже на свежем дачном воздухе. Но что же делать, если вам очень нужно освободить определенное время для очень важных дел, а бабушек, дедушек и гувернанток на горизонте не наблюдается? Выход есть!

Постройте детский игровой домик для дачи своими руками, и ваш маленький непоседа больше не будет грустить или висеть на маминой юбке, требуя поиграть с ним. Мини-домик станет очень удачным решением вопроса. Это будет одновременно и уютное место для забав, и пусть небольшое, но личное, детское пространство.

Виды детских домиков

«Двухуровневый дом – предел мечтаний»

Сложность и тип конструкции дачного развлекательного центра будет зависеть от буйства детской фантазии. Архитектура домика может быть любой. Ему можно придать простецкий вид одноэтажной коробки или выстроить как шедевр зодчества, с башенками, лесенками, мансардами и горками.

Двухэтажный домик- мечта любого ребенка

Естественно, размах строительства будет зависеть от размера свободной территории на дачном участке, но все же есть несколько проектов домиков для детишек, которые наиболее импонируют нашим сорванцам:

1. Для небольшой дачи лучше остановиться на строительстве домика в форме шалаша. В этой простейшей конструкции можно предусмотреть окошко, а внутри поставить скамеечки, чтобы детям было, где посидеть и куда посмотреть.

Детский домик-шалаш для небольших участков

Но гораздо больший восторг, по крайней мере, у мальчишек, вызовет такой же миниатюрный домик-палатка. Его экстерьер должен быть пропитан духом свободной жизни индейских племен, кочевников и Робинзонов. На постройку такого проекта понадобятся не только деревянные балки конструкции, а и ветки, ткань, камыш плюс другие природные материалы.

Детский домик-палатку не трудно сделать своими руками

2. Дом Хоббита. Экранизация популярного романа очень ярко представила жизнь фэнтезийных лесных обитателей именуемых Хоббитами и теперь немало ребятишек не прочь пожить в аналогичных постройках странной округлой формы. Точное сходство с оригиналом не просто подарит кучу радости, но и параллельно растормошит детскую фантазию. И вот уже дачный сад трансформируется в мир Толкина, где просто некогда скучать.

Фантазийный детский домик хоббита

3. Дом-фрегат. Этот проект в равной степени заинтригует и юных корсаров, и будущих великих мореплавателей. Архитектура дома, в этом случае, будет аналогична внешнему виду корабля любого класса, хоть под парусами, хоть современной постройки.

Оригинальный дом-корабль

4. Наиболее простой вариант – «зеленый» дом. Он органично впишется в дизайн любого ландшафта. Для его сотворения нужно установить сетчатый каркас и пустить по нему ветви вьющихся и ползущих растений. Внутри такого домика всегда будет прохладно и свежо.

Зеленый детский игровой домик

5. Избушка на опушке. По сравнению с остальными – это более монументальное строение. Его преимущества смогут оценить ребятишки школьного возраста. Аналог егерского домика – место для серьезных занятий: чтения книг, рисования или просто размышлений о тяготах и прелестях детской жизни.

Деревянный игровой домик для детей

6. Двухуровневый дом – предел мечтаний. Это не просто зона игры, это целая игровая страна. Нижний ярус стоит оставить под игровую комнату, оснастив его лавочками и столиком, а верхний отдать под зону отдыха, поставив там кровать или мини-диванчик. Возле дома такой конструкции просто просится разместиться спортивная площадка: с различными приспособлениями для попадания на второй этаж, канатами, горкой и качелями.

Двухэтажный детский домик с террасой и балконом

7. Сказка на участке. Поставьте домик на опоры, а не на землю и задекорируйте их под курьи ножки. Жилище бабы Яги готово! Такой тип домиков тоже пользуется у детишек огромной популярностью.

Сказочный детский игровой домик

8. Отличным проектом для активных и спортивных детей будет домик, спрятанный в кроне дерева. Это очень необычная и занимательная конструкция, развивающая ребенка во многих аспектах, однако, отношение родителей к ее появлению неоднозначно, ввиду повышенной травмоопасности. К тому же, детский игровой домик для дачи, висящий в воздухе, своими руками сделать будет проблематично, потому что его надо очень надежно закрепить. Без помощи профессионалов качественно выполнить работу действительно сложно.

Детский игровой домик на дереве

к оглавлению ↑

Определяемся с габаритами

Какого размера строить домик, в принципе, зависит от возраста малыша, однако, если сделать конструкцию слишком маленькой, то уже на следующий сезон появится необходимость ее реконструировать или вообще перестраивать, так что дайте запас изначально.

Размер игрового домика напрямую зависит от возраста детей

Высота долговечного домика определяется двумя метрами и это без учета крыши, так что для фасадной части нужно закупать листовую фанеру в 2,5метров. Не боковые стены хватит двухметровых листов в высоту, но здесь надо добавить ширину. Домика с габаритами 2х2,5 м будет достаточно, чтобы ребенок чувствовал себя внутри комфортно. В нем даже можно будет разместить нехитрую мебель и поселить игрушки.

План детского игрового домика

к оглавлению ↑

Нюансы проектировки

Разрабатывая проект домика надо учесть несколько обязательных моментов. Размеры постройки и вид материалов для ее монтажа будут напрямую зависеть от того, планируется ли домик строить стационарно или выбор пал на мобильную версию.

Мобильный вариант детского домика

Следующим немаловажным параметром для этих же показателей станет сезонность конструкции. Капитальный домик для круглогодичной эксплуатации будет отличаться от построек для игры летом. В нем надо остеклять оконца, утеплять стены, и возможно, даже предусмотреть установку обогревателя. Дверь, ведущая в такой дом, должна быть солидной, плотно закрываться. Может просидеть целый зимний день в своей обители ребенку и не удастся, но выпить чаю с дачными друзьями будет волне комфортно.

Утепленный детский игровой домик

В домике любой архитектурной формы непременно должны быть окна, причем как минимум два. Это не столько вопрос хорошего освещения, сколько возможность удаленного контроля над происходящим внутри. Располагать окна нужно на полуметровой от пола высоте.

Детский игровой домик с окнами

Двери делаются сантиметров на 20 выше нынешнего роста малыша. Но правильнее будет сделать их поболее, ведь вас наверняка позовут в гости и вы должны будете как-то войти в домишко. Залогом детской безопасности станут гладкие стены, так что продумайте, из чего и как вам лучше их выводить. И ни под каким предлогом не делайте плоскую крышу, чтобы не провоцировать у ребенка желания взобраться на нее.

При строительстве детского домика лучше откажитесь от плоской крыши

к оглавлению ↑

Материалы

После создания эскиза будущего творения дачного зодчества самое время заняться подборкой расходных материалов. А что вообще может использоваться в таких работах?

Пластик

Основные преимущества этого современного материала:

1. Его травматическая безопасность.

2. Легкость.

3. Гигиеничность.

4. Широкий цветовой спектр.

Практичный пластиковый детский игровой домик

Пластиковые дома часто продаются уже в готовом виде, так что если нет времени на сборку его самостоятельно, то можно приобрести готовый вариант. Вид у него, правда, будет стандартный, но придать экзотичность идее можно дополнительным декором или необычно обустроив прилегающую территорию.

Готовый детский домик из платика

Фанера

Материал легкий, дешевый и отлично подходящий для постройки маленького детского игрового домика для дачи незатейливой конструкции своими руками.

Простой игровой домик из фанеры

Дерево

Это оптимальный вариант для дачного строительства. Благородный материал натурален, безопасен, нетоксичен, прочен и тяжел. Детям, даже при сильном старании, вряд ли удастся разнести конструкцию по бревнышку, а значит и об их безопасности при активных играх там, беспокоиться не придется. Если вы хотите сделать ребенку «подарок» на несколько последующих лет вперед, то дерево – это ваш материал.

Детский домик из натурального дерева

к оглавлению ↑

Где вам стоит дом построить

«Зона установки домика не должна быть временной»

Задача выбора места под детский домик сложна. Вам нужно исхитриться поставить его так, чтобы он оказался скрытым в тени деревьев и в то же время – остался на виду. Ребенок не должен пропадать из поля вашего зрения, так что ищите хорошо прогретую, без сквозняков, полянку перед домом в обрамлении крон деревьев.

Крона дерева убережет детей от прямых солнечных лучей

Зона установки домика не должна быть временной. Если это, конечно, не мобильный вариант, то ставить строение надо так, чтобы его не пришлось сносить в ближайшее время. Не планируйте его постройку на местах возможного пролегания садовых дорожек, будущих скважин или заезда в гараж. Просчитайте ситуацию на годы вперед и поставьте домик под теми деревьями, которые не придется корчевать в ближайшую осень.

Стационарный игровой домик в тени деревьев

к оглавлению ↑

Строим детский игровой домик для дачи своими руками

Как только все будет готово к началу строительства, можно начинать и сам его процесс.

Разметка стройплощадки

Безусловно, вы, занимаетесь возведением личного пространства малыша, но это не лишает вас права следить за его безопасностью в ходе игр, так что на просматриваемой площадке домик надо поставить так, чтобы вы могли видеть кроху через окошки или дверь.

Площадка для домика должна хорошо просматриваться

Оформлять домик надо ярко. Это приведет ребенка в восторг, ведь ему так нравятся сочные жизнерадостные цвета. А еще море счастья у вашего чада породит разрешение лично поучаствовать в процессе стройки, поэтому не гоните его из рабочей зоны.

Яркий игровой домик

Начинать работы надо с разметки присмотренной территории. Для этого у вас должна быть приготовлена веревка или бечевка и колышки. Оградите участок требуемой формы и приступайте к выравниванию почвы, оказавшейся внутри площадки и утрамбовке грунта на ней.

Разметка участка для детского домика

По углам приготовьте двадцати сантиметровые углубления. В них будут помещены брусья. Надземная часть их должна выступать на 15 см. Такого же размера углубления делаются и по центру всех сторон постройки. Туда также будут вкопаны направляющие брусья. На готовые опоры укладываются доски. Именно к ним вы затем будете крепить полноценные полы.

Строительство детского игрового домика

Стены

Вывести стены можно листами ДСП, закрепленными на восьми брусьях. Один конец брусьев надо заострить. К каждому фанерному листу с боковых сторон крепим по брусу, причем делаем это так, чтобы тупой конец находился вровень с нижней кромкой листа, а заостренный выступал за предел верхней. 1 лист с прикреплёнными двумя брусьями = 1 стенке. В такой заготовке можно сразу же выпилить дверной проем или окошко. Готовые стены нужно плотно прикрепить к полу, постоянно контролируя уровень ровности установки. Между собой стены скрепляются уголками, посаженными на шурупы. В местах стыков не должно оставаться ни зазоров, ни щелей.

Возведение стен игрового домика

Ставим крышу

Тип крыши будет зависеть от архитектуры домика. Она может иметь пологие или высокие скаты. Для высокой крыши нужно будет заготовить четыре бруса. Концы каждого элемента обрезаются под острым, в 45о, углом.

Чертеж крыши для детского домика

Брусья крепятся попарно. Делается это так, чтобы внутренний угол на их пересечении получился прямым. Данное место требует дополнительного укрепления уголками. Готовые вехи станут несущими опорами кровли. Их расставляют по краям чердака и соединяют горизонтальной балкой. Готовый каркас фиксируется уголками к стенам.

В качестве кровельного материала могут выступить:

1. Шифер.

Крыша из шифера для детского домика

2. Рейки.

Реечный игровой детский домик

3. Фанера.

Крыша из фанеры для детского домика

4. Ламинат.

Можно проявить фантазию и сделать кровлю похожей на черепичную. Для этого достаточно будет вырезать соответствующий узор на листе пенопласта и для пущей достоверности выкрасить его в подходящий теме, цвет.

Освещение

Игра в домике может затянуться до позднего вечера, поэтому не лишним будет обустроить его пространство искусственным освещением. Сделать это можно, проведя скрытую проводку и повесив в комнатке лампу в плафоне, или пустив по периметру потолка светодиодную ленту. Второй вариант более безопасен и экономичен.

Детский игровой домик с освещением

Наличие света очень порадует малыша, да и у зимнего типа домика появится возможность подключения электрокамина, который, кстати, в бревенчатом срубе можно встроить стационарно.

Строительный этап завершен. Осталось только сделать завершающие штрихи в декоре дома и благоустроить его. Обязательно позовите в помощь ребенка. Дайте ему кисти и краски – пусть творит! Особую прелесть придадут домику трафаретные росписи мультяшными героями.

Дети могут сами раскрасить свой игровой ломик

Процесс совершенствования домика может быть вечным. Со временем вы можете добавить к окошкам резные ставни и оформить их шторками, водрузить на крышу флюгер, сменить плоские балясины точеными и т.д.

Текстиль сделает детский домик уютнее

Внутри комнат всегда будет место для столика и стульев, небольшой кроватки. На их пощади даже удастся расположить мастерскую юного техника или кухню для маленькой хозяюшки. Перед домиком есть смысл обустроить веранду или крылечко, а над входом повесить резной козырек.

Детский домик с небольшой верандой

к оглавлению ↑

Заключение

Надеемся, вы убедились в том, что детский игровой домик для дачи своими руками построить несложно и ненакладно, главное иметь желание сделать это. И, как показывает практика, труды ваши не станут напрасными, потому что более любимого уголка на даче у ваших сорванцов не будет!

Фотогалерея – детский игровой домик для дачи своими руками

идеи и чертежи детских домов. Как построить дачный домик из дерева и чем покрасить?

Хотя домик для детских игр на дачном участке легко заказать и приобрести в специализированном магазине, все большее количество людей задумывается о его изготовлении собственными руками. Получившаяся конструкция позволит не только сэкономить достаточную сумму денег, но и всей семьей создать поистине оригинальное строение, соответствующее пожеланиям и нуждам маленьких хозяев.

Какой дом можно построить?

Благодаря деятельности талантливых рукодельников со всего мира, сегодня каждому любителю доступны многочисленные идеи, чертежи и схемы игровых детских домиков, которые возможно изготовить своими руками. Довольно часто с этой целью выбирается проект простого детского домика, выполненный из ткани, картона или пластика. Конструкция не отличается надежностью и долговечностью, зато подходит для самых маленьких детей и при перемене погоды без затруднений транспортируется под крышу главного дома.

Игровой домик быстро собирается и разбирается, чаще всего его удается компактно разместить на зимнее хранение даже в городской квартире.

Дачный проект из дерева является более основательным. Дом может являться каркасным, щитовым или бревенчатым. При его возведении придется задействовать много времени и потратить достаточно денег, предварительно рассчитав размеры садового строения, а также решив вопрос с дополнительным утеплением и иные важные моменты. Проще всего, конечно, сделать маленький тканевый шалаш, для которого потребуются только плотное водоотталкивающее полотно, основание в виде деревянного настила и каркас.

Последний может быть собран из старой мебели или создан из каната. Удобно, когда в качестве основы используется растущее на участке дерево или стена здания.

Высота конструкции определяется в зависимости от роста детей, которым предстоит играть в строении.

Чтобы выделить, для кого был построен домик – для мальчика или девочки, есть смысл задействовать ткань с определенным узором, в выборе которой примет участие сам ребенок. Кроме того, есть смысл задуматься об окнах или системе фиксации полотна в частично откинутом состоянии. Разновидностью тканевого игрового домика является индийский вигвам. Таким же простым считается и домик из картона. Залогом успешного возведения строения являются корректные расчеты и создание выкройки. Фиксация отдельных элементов проводится при помощи скотча, клея или же мебельного степлера.

Плюсом такого домика является возможность создать его даже из обычной коробки от крупной бытовой техники. Всего лишь вырезав дверь и оконца, а после украсив конструкцию необходимым декором, уже можно будет приступить к игре. Так как картонный дом не переживет плохой погоды, использовать его на улице получится, только когда сухо и солнечно. Рекомендовано подготовить для дома основание, чтобы материал не повредился из-за сырости. Хотя строение из картона не отличается особой прочностью, материал дает возможность экспериментировать с дизайнами, к примеру, придать постройке облик космического корабля или замка принцессы.

Внешний вид дома ограничивается только фантазией строителей и их мастерством. К примеру, искусные мастера могут задуматься даже о двухэтажном доме, конструкции с башенкой или балкончиком. Если размер свободной территории мал, то стоит выбрать шалаш из плотной ткани, возможно, брезентовой. У такого домика обязательно должно быть окошко, а внутри можно разместить простейшие скамейки, ножки которых вкопаны в землю.

Когда имеется возможность уделить процессу подготовки дома большее время, то стоит попытаться сшить упрощенную палатку, которая будет фиксироваться на деревянных балках. В качестве необычного декора есть смысл задействовать ветки, камыш, мох и иные природные компоненты.

Если у хозяев участка имеется желание, чтобы домик использовался не только для детских игр, но и выглядел органичной составляющей ландшафтного дизайна, есть смысл задуматься о создании «зеленого» дома. Для реализации проекта потребуется сетчатый каркас, который станет основой для многочисленных вьюнков и ползучих растений. Придать сказочности обычному домику получится, если установить его на опоры, задекорированные под куриные ножки жилища Бабы-Яги. И, конечно, наиболее сложной и спорной конструкцией является та, что расположена в кроне дерева.

Несмотря на то что сооружать ее собственными руками довольно проблематично, да и дети могут травмироваться, выглядит такое строение потрясающе и приводит в восторг любого ребенка.

Необходимые материалы и инструменты

Подбирая материалы для изготовления игрового домика, важнее всего отдавать предпочтение экологически безопасным компонентам. Если с картоном и тканью все понятно, то при строительстве более сложной конструкции лучше выбирать дерево, фанеру, антисептики и краски, изготовленные на водной основе. Поверхность всех заготовок должна оказаться тщательно отшлифованной. Естественно, конкретная модель потребует использования конкретного ряда материалов и инструментов.

Для создания деревянной конструкции с размером сторон 180, 160 и 140 сантиметров, обладающей дверным проемом и парой окошек, потребуются:

4 шлакоблока;
деревянные бруски;
доски для кровли и пола;
вагонка, используемая для обшивки;
кровельное покрытие;
крепежные уголки из металла;
мебельный щит;
гвозди, подходящие для фиксации крыши.

Из инструментов есть смысл подготовить:

ножовку;
лобзик;
стамеску;
рубанок;
дрель;
клей;
шуруповерт;
молоток с гвоздями.

Для отделки не обойтись без кистей и безопасной краски.

Отдавая предпочтение тому или иному материалу, важно понимать преимущества и недостатки каждого решения. Пластик является легким и гигиеничным материалом, не дающим ребенку никакой возможности получить травмы. Наличие широкой цветовой палитры позволяет не задумываться о дополнительном декоре, так как красочный пластик хорош сам по себе. Однако материал не дает особой возможности проявить фантазию и создать нечто оригинальное, предназначенное для конкретного ребенка. Нельзя назвать даже самый качественный пластик полностью безопасным для здоровья детей.

Фанера обладает низкой стоимостью, является материалом легким, но не слишком надежным. Однако лучшим вариантом все же считается дерево. Натуральный материал нетоксичен, визуально привлекателен и тяжел, что не даст детям возможность быстро разрушить конструкцию. Относительными недостатками материала можно назвать его дороговизну и невозможность изменить местоположение дома, как в случае с пластиком.

Выбор места расположения

Выбор места для игрового домика на даче должен осуществляться в первую очередь. Так как использовать постройку предстоит детям, важно, чтобы площадка располагалась в пределах видимости взрослых и подальше от опасных сооружений, к примеру, водоема или выгребной ямы. Форма и размеры постройки определяются в зависимости от имеющейся территории, в том числе и такие дополнительные элементы, как скамейка или стена для скалолазания.

Лучше избегать солнцепека и отдавать предпочтение площадке, частично защищенной тенью. Логично не размещать домик близ овощных грядок или ягодных кустов, так как дети, заигравшись, могут повредить посадки.

Как изготовить?

Сделать своими руками детский домик для игр не представляется особо сложным, если обладать начальными навыками строительства и следовать пошаговой инструкции. Реализация одного из проектов начинается с того, что площадка, на которой разместится строение, выравнивается. Для достижения необходимого результата лучше использовать с этой целью строительный уровень. Каркас требуемых габаритов собирается из деревянных брусков, укрепленных металлическими уголками. В них требуется сразу же отметить места под ямки.

На площадке формируются углубления, в которых устанавливаются блоки, выполняющие функцию фундамента. Их придется покрыть рубероидом либо же битумной мастикой. Каркас устанавливается на основу, после чего заполняется досками так, чтобы остались небольшие промежутки между отдельными досками. Если при температурных скачках половицы начнут разбухать, то неприятностей для домика не возникнет. Половина домика сперва обрабатывается антисептиком, после чего лакируется или прокрашивается.

К следующему этапу не следует переходить, пока покрытие не высохнет.

Далее на основании закрепляются стойки, детали для окон и дверей. Укрепить любую часть конструкции всегда можно при помощи уголков из металла. Для создания классической двускатной крыши потребуется сперва смонтировать верхние перемычки и стропила, усиленные распорами. Все деревянные элементы обязательно подвергаются либо воздействию антисептика, либо фунгицидной пропитки.

Для обшивки чаще всего выбирается вагонка, но не менее удачным станет использование обычной доски, подрезанной и отшлифованной. Завершив обшивку каркаса и закрепив кровельные материалы, можно переходить к декору домика. Стоит окрасить его в яркие оттенки, а после этого при помощи трафаретов украсить узорами.

Оформление постройки

Хотя деревянный дом смотрится сам по себе привлекательно, дополнительно его все же стоит украсить. Конечно же, если речь идет о пластиковом или картонном строении, то без декора не обойтись. Безусловно, проще всего домик покрасить, причем делать это следует, стараясь подобрать оттенки, максимально подходящие для имеющегося ландшафтного дизайна. Кроме того, важно, чтобы постройка выглядела максимально привлекательно для ребенка, а имеющиеся декоративные элементы не могли как-либо его поранить. Стараясь воплотить в жизнь оригинальные идеи, к примеру, пиратский корабль или пряничный домик, не следует забывать о функциональности.

Если есть возможность, то дачный домик следует дополнить горкой, спортивным оборудованием или лестницей. Изнутри дом оформляется в соответствии с желаниями маленьких обитателей, с применением мягких элементов и ярких красок.

О том, как сделать дом для детей на даче, смотрите в следующем видео.

75 Планов Dazzling DIY Playhouse [Бесплатно] — MyMyDIY

Детские игровые домики — это забавные крытые и открытые пространства, где дети могут развлечься. В приведенном ниже списке собраны 75 дизайнерских планов игровых домиков, которые вы можете построить самостоятельно. Прокрутите и ознакомьтесь с разнообразными планами проектов. Есть множество стилей.

Хотите ли вы минималистский квадратный домик для игр в углу вашего заднего двора или полномасштабный пиратский корабль с вороньим гнездом и трапом — вы можете скачать и распечатать планы работы с деревом.

Среди наших фаворитов — точная копия кабины экипажа из «Звездных войн», это забавное убежище, построенное под лестницей, складная картонная хижина и даже кукольные домики для игр, где ваши дети и их друзья могут разыгрывать театральные представления, не выходя из лужайки за вашим домом.

75 Планы дизайна игровых домиков

1. План уличного игрового домика в деревенском стиле

Этот домик для игр на открытом воздухе состоит из двух этажей, открытого крыльца, окон, двери и перил для безопасности.Ваши дети будут бесконечно весело проводить время с лестницей и стенкой для скалолазания, а вы даже можете добавить горку для быстрого спуска. На крыше есть окно в переднем двускатном конце, которое добавляет характер этому деревенскому деревянному домику для игр на открытом воздухе.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

2. Открытый деревянный игровой набор с крытой направляющей

Если вы ищете для своих детей нечто большее, чем просто деревянный игровой домик, то этот набор для игр на открытом воздухе станет реальностью. Здесь есть мост, две башни, пергола, водная горка и домик для игр.Кроме того, вы можете добавить два набора качелей. Есть видеоролики и планы по созданию этого игрового набора, так что это не должно стать проблемой даже для начинающего строителя.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

3. Модернизированный дизайн игрового домика из поддонов

Этот простой домик для игр сделан из поддонов с тремя стенками и без двери. Открытый дизайн пола сначала кажется немного странным, но домик из поддонов легко чистить, и вы можете установить мебель в будущем, чтобы оживить обстановку. Кроме того, крыша покрыта стальными оцинкованными панелями, а пол — прочной ковровой плиткой, чтобы она не развалилась.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

4. Сиренево-фиолетовый дизайн уличного игрового домика

Это план простого уличного игрового домика для детей с окнами и дверью. Вы можете сделать его из одного листа фанеры (внешняя фанера 1/4 дюйма) и даже использовать то, что от него осталось, для двери. Вам понадобится столярный клей Emerson, дверные петли и стяжные винты для крепления стен. Это простая конструкция, которая не займет много времени.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

5. Типи из лома ткани, сборка

Этот индийский вигвам, конечно, не традиционный игровой домик, но летом он может стать отличной игровой площадкой для ваших детей.Он сделан из восьми деревянных кедровых шестов (пятнадцать футов в длину), обернутых тканью и обернутых вокруг них. Вы можете сделать это настолько высоко, насколько захотите, и вам понадобится скобяной пистолет и скобы, чтобы закончить проект.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

6. План внутреннего сооружения из ПВХ труб

Для людей с ограниченным бюджетом недорогой детский форт — отличное решение. Вам понадобятся только трубы из ПВХ, соединительные элементы и ткань (6 цветов, 45 ″). В этом красочном игровом домике для дома удобно то, что вы можете разобрать его для хранения и собрать позже.К тому же этот закрытый форт рассчитан на троих детей.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

7. Домашний игровой домик с фрамугой. Конструкция

В тот момент, когда вы увидите этот деревянный домик для девочек, вы влюбитесь в окно с фрамугой и симпатичную цветочную коробку. Более того, вам потребуется всего около двух дней, чтобы построить его из недорогих досок с пазом под шпунт. И если вам не хватает места внутри, вы можете переместить этот домик на улицу.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

8.Детский домик в саду, сборка

Построение уличного садового игрового домика обязательно понравится вашим детям, и этот дизайн игрового домика прост в исполнении с подробными инструкциями и схемами. Его уникальность заключается в том, что вы можете покрыть крышу битумной бумагой, а затем установить одиночные асфальтовые покрытия. Помните, что для крыши, стен и пола необходимо использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма, чтобы обеспечить долговечность.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

9. Дизайн детского игрового домика для мальчиков на Диком Западе

Этот театр Дикого Запада — мечта каждого маленького мальчика, но это сложный проект, на завершение которого уйдет как минимум несколько месяцев.Однако, когда он будет готов, этот домик в западном салоне с крытым крыльцом и черепичной крышей будет выглядеть как что-то из ковбойского фильма. Вы можете использовать переработанный сосновый забор и кедровое дерево, чтобы построить игровой домик, и попросите своих мальчиков помочь вам с простым задачи.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

10. Идея игрового набора «Деревянный домик на дереве для девочек»

Даже маленькие девочки любят иметь свой собственный большой игровой домик, и вы можете использовать этот подробный дизайн игрового набора, чтобы построить его для своей маленькой принцессы.В деревянном домике для девочек два этажа, есть лестница и каркас для подвесных качелей. При желании можно добавить лестницу и горку. Опять же, это не тот проект, который вы сможете завершить за выходные, так что наберитесь терпения и попросите кого-нибудь помочь вам.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

11. Обновленные качели Play Fort Build

Если у вас есть старые качели, которые больше никто не использует, вы можете использовать этот план, чтобы превратить их в игровой форт. Вам просто понадобится малярная ткань, английские булавки, клейкая лента и нитки.Чтобы добавить индейского персонажа, строитель использует заплатки из крафтовой руды и прикрепленные ленты, которые поворачивают дверь вверх и вниз.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

12. Дизайн убежища в летнем уголке для чтения

Открытый игровой домик / уголок для чтения размером 5 х 8 футов — отличный выбор, если у вас нет большого опыта работы с деревом. Это простая конструкция — четыре стойки, одна крыша, одна задняя сторона и деревянный настил в качестве фундамента. Единственное, что вам может показаться сложным, — это прикрепить решетку к задней стене, но это того стоит.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

13. Домашний шкаф для детей, детский игровой домик, строение

Если вы хотите удивить своего ребенка чем-то необычным и необычным, вы можете попробовать этот план домашнего игрового домика. Что в нем уникально, так это то, что домик для игр находится внутри туалета, поэтому, если ваш шкаф достаточно большой, вам не придется ничего строить. Довершают милую картину веранда с креслами-качалками и крыша.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

14. Крошечный домик, построенный с помощью утиля

Этот небольшой домик для игр отлично впишется в любой задний двор.Дизайн довольно прост и позволяет работать с любым материалом, который вам удастся найти. Вы можете персонализировать дом по вкусу своей семьи, добавив мебель. Готовый крошечный домик для игр имеет размеры 6 футов 0 дюймов на 8 футов 0 дюймов, так что вы можете использовать его в качестве садового сарая, когда дети этого не хотят.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

15. Детский форт со слайдом

Для бесчисленных часов веселья вы можете использовать этот пошаговый дизайн, чтобы построить для ваших детей форт. Его размеры 6 x 6 футов, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места для него.Как и в любом деревянном форте, здесь есть люк, стена для лазания, качели из покрышек и место для горки. Более того, этот детский домик-форт закреплен на болтах, так что вы можете его разобрать.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

16. План декоративного дома Венди

Этот игровой домик Венди для девочек имеет размеры 78 дюймов в высоту, 92 дюйма в длину и 48 дюймов в ширину. Вдоль фасада есть палуба шириной 28 дюймов с перилами. Несколькими прикосновениями вы можете превратить этот простой декоративный дом в дом мечты вашей маленькой девочки.Благодаря особым растениям у вас не возникнет проблем со строительством этого красивого игрового домика, даже если у вас нет опыта работы с деревом.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

17. Идеальный дизайн детского игрового домика на заднем дворе

Не хотите возиться с традиционным квадратным домиком для игр? Затем вы можете построить треугольный игровой домик у себя на заднем дворе благодаря diynetwork.com. Что делает этот детский домик на открытом воздухе таким крутым, так это люк на крыше, который ведет в двухэтажный домик с местом для хранения вещей под полом.Вашим детям обязательно понравится чердак с лестницей.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

18. Классный деревянный домик для игр План форта

Этот деревянный домик для игр подходит для маленьких детей. В нем нет рабочих дверей, чтобы вы могли следить за своим ребенком, пока он играет. Еще одна хорошая вещь в этом крутом домике для игр — гофрированная пластиковая крыша, которая пропускает свет, но не пропускает дождь.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

19. Простая идея домика плотника

Эти планы показывают вам, как построить игровой домик для детей из обычных материалов и инструментов.Фактически, они настолько просты, что это может сделать даже тот, у кого есть две левые руки. Вам просто понадобятся пропитанные под давлением пиломатериалы и листы фанеры. И не забудьте покрасить и нанести лак, чтобы защитить от гниения.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

20. Деревянный план гостиной Raspberry «Сделай сам»

Эта гостиная Raspberry представляет собой удобное лофт, где ваши дети могут играть и спать. Он имеет два этажа, перила для подъема и спуска, остроконечную крышу и окна. Еще одна особенность, которая обязательно понравится вашим девочкам и мальчикам в этом классном игровом домике, — это секретная дверь с левой стороны.Этот двухэтажный деревянный домик для игр имеет высоту 230 метров, поэтому убедитесь, что у вас достаточно места.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

21. Круиз по джунглям в стиле Диснея. Дизайн театрального домика

Этот деревянный домик на открытом воздухе создан по образцу круиза по джунглям Диснея. Здание сложное, но оно того стоит, особенно если у вас есть мальчик. Театр Диснея имеет размеры 8 x 6 футов, и у него есть крыльцо размером 3 дюйма с наклонной крышей. Внутри просторно, но, возможно, вам придется пробраться через вход.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

22. План игрового домика из бревенчатой хижины за 300 долларов

Этот игровой домик из бревенчатой хижины представляет собой прочную конструкцию, которая выдерживает дождь и снег. И вы можете построить его из материалов до 300 долларов. Его размеры 5 x 8, если включить крыльцо. У вашего ребенка будет много места для игр в этом домике для игр на открытом воздухе.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

23. Клубный дом Fort Castle Design

Этот большой уличный игровой домик не оставит равнодушным ни ребенка, ни взрослого.В нем есть форт, мост, стена для скалолазания сзади, секретная дверь для побега, пожарный столб из нержавеющей стали и качели для шин. Конечно, домик форта не обходится без веревочной лестницы, так что она у нас тоже есть, плюс два обычных качеля. Это ни в коем случае не простой театр, поэтому вам придется потратить несколько месяцев на его создание.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

24. Игровой домик в балийском стиле, сборка

Этот игровой домик в малайском стиле имеет дизайн, который сразу бросается в глаза. Я говорю о ступенях, ведущих к домику для игр, о замысловатых перилах на окнах и о длинных ставнях с жалюзи.Он покоится на четырех бетонных блоках, которые добавляют характер конструкции, а его основание имеет размеры 5 х 5 футов.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

25. Идея для игрового домика из прохладного початка из натуральных переработанных материалов

Этот детский домик на открытом воздухе идеально подходит для жаркого и сухого лета, когда детям нужно прохладное место, чтобы спрятаться от жары. Вот почему у этого дома живая крыша (глубина 5 дюймов), а дерево сначала покрывают морилкой, затем гудроновой бумагой и, наконец, несколькими слоями грязи. Еще одно преимущество этого классного домика для игр в том, что он огнестойкий.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

26. План игрового домика для малышей из поддонов

Этот забавный игровой домик из поддонов очаровательного пурпурно-желтого цвета идеально подходит для маленькой девочки. И вы можете сделать это за 31 шаг, используя поддоны и вторичную древесину. В нем есть черный ход и симпатичная веранда с забором. Завершают картину квадратные окна и ромбовидный иллюминатор.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

27. План кукольного домика из переработанных поддонов

Для маленьких девочек этот кукольный домик из переработанных поддонов подарит бесчисленные часы веселья.У этой модели домика есть крыльцо с белым штакетником. Более того, крыша с волнистыми досками для поддонов придает уникальный вид этому игровому домику для девочек. Его размеры 260 см x 260 см, поэтому убедитесь, что у вас есть место.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

28. Дизайн деревянного домика пиратского корабля

Если вы хотите удивить своих мальчиков, этот деревянный пиратский корабль непременно вам подойдет. В этом пиратском домике есть винтовая лестница, качели и место для горок. И поскольку это не был бы пиратский корабль без трапа, он у нас тоже есть.И секретный вход для любопытных мальчиков, любящих приключения.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

29. План домика для игр на возвышении

Первое, что вы заметите в этом домике для игр, это то, что он возвышается над землей на столбах, заложенных в бетон. Есть также крыльцо с перилами и лестницей, по которой можно подняться в дом, который понравится вашим детям. Вы также можете добавить слайд, чтобы оживить изображение. Этот приподнятый домик с горкой легко построить, а на рисунках показан процесс строительства.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

30. Строительный форт для дома с веревочной лестницей

Этот уличный игровой домик для детей может сначала показаться слишком сложным, чтобы его построить, но вы можете быстро его подготовить благодаря 9-шаговым инструкциям. Ваши мальчики могут провести целый день, поднимаясь по веревочной сети для лазания, пересекая мост и спускаясь по горке обратно на землю. Не забыты и дети младшего возраста — под игровым фортом подвешены качели.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

31.План

для театра истребителей из Звездных войн

Вы можете использовать этот план, чтобы превратить любой игровой домик в игровой домик в стиле Tie Fighter Star Wars. Двумя наиболее отличительными чертами этого театра Диснея являются восьмиугольное окно порта и шестиугольные крылья. Когда вы добавите восьмиугольный светильник с вращающимся светодиодом, ваш мальчик будет чувствовать себя настоящим бойцом с галстуком.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

32. Идея старинного черепичного домика принцессы

Домик принцессы станет отличным подарком на день рождения вашей дочери.Есть такие классные вещи, как встроенная книжная полка, встраиваемый телевизор, старинные светильники, витражи и сеть. Но вишенка на торте — интерактивное Волшебное зеркало, которое очарует вашу маленькую девочку часами.

ПРОСМОТРЕТЬ ПЛАНЫ

.
Easy Kids Indoor Playhouse
Ребята. Я даже не могу передать, как я безумно рад поделиться с вами своей последней сборкой сегодня. То есть, всего посмотрите:

Разве это не самое восхитительное, что вы когда-либо видели?
Доски пазогребневые!
Окно фрамуга!
Цветочная коробка!
Серьезно. Я даже не могу. Я умираю здесь.
Дыыыыинг.
Я мертв.

Хорошо, хорошо, я знаю, о чем вы думаете.Я чувствую, как ты судишь меня своими осуждающими глазами.
Вы думаете:
«Но, Джен, вы сказали« ВНУТРЕННИЙ »игровой домик, а мы ЯВНО НА ПОМЕЩЕНИИ».
Я знаю, я знаю …
Но поверьте мне, если бы вы увидели мой дом прямо сейчас, вы бы поблагодарили меня за то, что я пощадил ваших драгоценных глаз. Они буквально сгорели бы у вас в голове, если бы вы увидели, что сейчас мой дом под крушение поезда.
Мы собираемся переехать (опять же! Армейская жизнь), а нас похоронили в картонных коробках и всюду гадили.Понятия не имею, как мы так часто переезжаем и все еще собираем ТАК ЧТО. У нас была дворовая распродажа прямо перед тем, как мы переехали из нашего дома в Кентукки, и когда мы добрались до нашего нового дома, у нас было других распродаж на ярда, потому что мы распаковывали коробки, спрашивая себя: «Какого черта мы переместили это дерьмо? государственные линии ?! »
Я виню своего мужа — я преданный уборщик мусора. Это моя история, и я ее придерживаюсь. # розовая одежда

Вот почему нам пришлось перенести INDOOR Kids ’Playhouse за пределы .Вроде как, когда в день свадьбы идет дождь, и вам нужно перенести церемонию в помещение. Совершенно так, только наоборот. Разве это не иронично? (посмотрите, что я там сделал) #punny # alanis4ever!
Кстати об Аланис, вы слышали ее недавний ремейк «Ироника»? It.Is.EPIC.
Ладно, хватит махинаций. Готовы ли вы узнать, как построить этот вонючий очаровательный детский игровой домик своими руками? Я приготовил для вас бесплатные планы строительства!
Я объединился со своими хорошими друзьями из Simpson Strong-Tie® для этой сборки.Если вы помните, я модный парень Brand Ambassador . Ой, вы пропустили объявление? Поймай здесь. Будем ждать.
Строительство с помощью ремонтных пластин, соединительных пластин и уголков Simpson Strong-Tie® делает эту сборку очень простой и понятной. Вы парни. Я построил этот театр за ДВА ДНЯ.
По сути, это выглядит так: построить раму из 2х4. Прибейте доски с пазом и пазами, и у вас получится детский игровой домик своими руками. Соединители Strong-Tie делают это очень просто и очень быстро, и для этого вам не понадобятся какие-либо необычные инструменты — просто дрель, пила, молоток и гвоздезабиватель, и все готово.

Из планов здания вы увидите, что я решил использовать заделочные пластины Simpson Strong-Tie® MP24 на внешних сторонах рам, чтобы доски с пазом и гребнем сидели заподлицо с рамой, и я использовал Крепежные пластины Simpson Strong-Tie® TP15 на внутренних сторонах оправы для придания дополнительной устойчивости и прочности.
Как только рама была построена, я использовал свой гвоздезабиватель, чтобы прибить доски с пазом и гребнем. Начните снизу так, чтобы шпунт был направлен вверх, затем сложите следующую доску над ним, вставив шпунт в паз.Забейте несколько гвоздей под углом 45º в шпунт (как показано на фото ниже), чтобы закрепить доску на раме. Прикрепив гвоздь к языку, вы сможете немного легче скрыть отверстия от ногтей.
Причины, по которым я выбрал доски с пазом и пазом вместо обычных пиломатериалов, заключаются в том, что: 1) мне нравится их очаровательный вид и 2) они намного дешевле! В моем местном магазине Home Depot одна плата размером 1x6x8 ′ с пазом и пазом стоит 5,32 доллара, а одна обычная плата 1x6x8 ′ — 11,72 доллара. Я только что сэкономил тебе половину твоих денег. Пожалуйста.

Если вы подпишетесь на меня в Instagram или Facebook, вы увидите беглый взгляд на этот проект. Мои дети были слишком взволнованы, мне приходилось строить вокруг них. Хорошо, что это милые обезьянки.
Поскольку крыша расположена под углом, верхние доски придется обрезать по размеру. Удерживая верхнюю доску на месте (пока не прикрепляйте), наметьте линию и отрежьте лишнее лобзиком или циркулярной пилой. Вам нужно будет сделать это только для двух сторон. Передняя и задняя панели имеют прямой крой.Аллелу!
После того, как четыре отдельные панели были построены, я использовал уголки Simpson Strong-Tie® A21Z, чтобы соединить все четыре стороны, чтобы построить дом. Я использовал 3 угла на каждом углу. Таким образом, домик можно легко собрать и разобрать, что является обязательным условием для таких семей военных, как мы.

Та-да! Театр готов! Сейчас хорошее время, чтобы окрасить дом или покрасить его, а затем закончить дом, прежде чем добавлять отделку и другие детали. Я решил оставить дерево натуральным и просто нанёс несколько слоев прозрачного полиуретана на домик, чтобы защитить дерево.Я покрасил элементы отделки в белый цвет, затем просто приклеил и прибил их к домику для игр.
Наконец, прикрутите крышу шурупами для дерева диаметром 1-1 / 4 дюйма, вбитыми в раму 2 × 4. Я выбрал фанеру для крыши, но разве это не будет мило смотреться с настоящей черепицей или, может быть, с гофрированной кровельной панелью? Полностью восхищает. Вы даже можете накинуть на крышу большой кусок ткани, если хотите. Вы знаете, поскольку это ВНУТРЕННИЙ театр.
Я тоже влюблен в эту маленькую коробочку для цветов.Я сделал его из обрезков доски 1х6. Моя дочь собрала все цветы для своего крохотного сада. Эта ползучая Дженни просто убивает меня.

Между прочим, это яблочный сок, а не алкоголь, в том маленьком бокале для вина. За какого монстра вы меня принимаете? #motheroftheyear

Если вы хотите превратить этот домик для игр в дом, подходящий для улицы, я бы порекомендовал использовать фанеру для наружных работ и отделать ее несколькими слоями полиуретана для наружных работ.Возможно, вы даже захотите использовать кедр или красное дерево, поскольку эти породы дерева устойчивы к гниению. Кроме того, я бы заменил крышу на подходящую для улицы.
Разве эти круглые окна не симпатичны? Можно конечно построить нормальное окно, но кому нужно нормальное? Я думаю, что круглые окна добавляют сладкую нотку прихоти.

Наслаждайтесь маленькими вещами. Хахаха … понял?
Забавно, потому что это домик для маленьких людей, а на вывеске написано… хорошо.Ты понял.
Кстати о маленьком, возьми этого парня. Это Ватсон, наш гигантский родезийский риджбек. Думаю, когда детям надоест этот домик, мы могли бы превратить его в собачью будку Ватсона. Это двухэтажный дом. #winning
Рядом с этим крошечным домиком он выглядит больше, чем жизнь. Давайте снимем наше собственное реалити-шоу и назовем его «Крошечный домик». Гигантская собака.
Мои дети абсолютно влюблены в свой новый игровой домик. Они любят здесь устраивать пикники и рассказывать истории.Может быть, мы даже остановимся здесь на ночлег.
Ага… наверное, нет. Я считаю, что это «грубая работа» — это проживание в отеле без Wi-Fi. #firstworldproblems
Мой сын хотел носить самую противную вещь, которая у него была. Днем они пошли в зоопарк, и он сказал, что хочет надеть этот наряд, чтобы папа его не потерял.
Ой, смотрите. Он преуспел.

Что вы думаете? Вы хотите построить свой собственный детский игровой домик своими руками?
Хорошо, давайте поговорим о цифрах.Этот проект обошелся мне в строительные материалы около 250 долларов, и на его строительство ушло 2 дня. Не так уж плохо, правда? Вы можете полностью выбить это за выходные. Обязательно загрузите бесплатные планы строительства, чтобы вы могли построить свой собственный дом для детей в помещении!
Если вам интересно, вот список источников:
Консервированный венок из самшита / Табурет из резного дерева / Приставной столик для корзины / Мягкие стулья
Баннер «Наслаждайтесь мелочами» / Приветственный коврик / Чирок керамическое кашпо / Оранжевое керамическое кашпо
Обязательно наберите PIN IT , чтобы не забыть!
* Этот пост содержит партнерские ссылки.Чтобы прочитать мою политику полного раскрытия информации, нажмите здесь. Огромное спасибо Simpson Strong-Tie® за сотрудничество со мной в этом проекте. Все усилия, мнения, гигантские клыки и счастливые дети — мои собственные.
.
Our DIY Playhouse: The Deck
Раскрытие информации: этот пост может содержать партнерские ссылки. Я могу получить комиссию бесплатно для вас, когда вы совершите покупку по моей ссылке. Как партнер Amazon, я зарабатываю на соответствующих покупках. Нажмите здесь, чтобы прочитать мою политику раскрытия информации полностью.
Постройте небольшой домик для игр своими руками для своих детей. На этой неделе мы расскажем, как мы построили колоду с песочницей.
Я слишком давно хотел подарить своим детям домик для игр своими руками. Им нравится играть на свежем воздухе, и я знаю, что им еще больше понравилось бы, если бы место было специально для них.
Но я все откладывал, потому что наш двор маленький. У нас есть только одна десятая акра (ай) с домом площадью 23 квадратных метра. Я очень стараюсь вместить пол-акра веселья в наш маленький дворик, но казалось, что домик займет это место.
Что ж, я решил, что мне просто нужно построить домик для игр, и я так рад, что мы наконец-то это делаем!

У меня уже несколько лет текут слюни над убежищем ручной работы из дома ручной работы.Как прекрасен этот форт!?! Это все, о чем мечтают дети. Могу только представить, как много творческой игры происходит в этом убежище.
Я так давно хотел подарить своим детям одну, но… крошечный двор! Поэтому я все время стараюсь не строить для наших детей домик для игр своими руками.

Несмотря на то, что я думал, что наш двор слишком мал, я провел год в мечтах, измерениях, планировании… и еще некоторых измерениях. Я набросал идеи и даже зачатки плана.
Но тогда я подумал, что это будет слишком большим. Или захватить весь двор. Итак, я измерил, спланировал и измерил еще несколько. Затем я отбросил эту идею (по крайней мере, мне так казалось).

По мере того, как начал таять снег, дети все больше играли во дворе.
Они часами проводили вместе в нашем маленьком дворике. Они вытаскивали наружу всевозможные игрушки, создавали форты, космические корабли или замки. Они даже вырыли ямы в моем не очень красивом патио (который сейчас просто дорожная база).
Несмотря на то, что наш двор маленький, им понравилось. В конце концов, этой весной я решил, что пора перестать планировать. Нашим детям нужно было место для игр, у нас есть двор, чтобы дети могли играть! Так что я спроектировал идеальный маленький домик для игр…

Теперь, когда это, наконец, происходит, я очень взволнован. Может быть, даже больше, чем дети (а они действительно взволнованы).
Я так рада, что наконец-то предоставила нашим детям особое место, которое принадлежит им. Где-то они могут играть часами, без телевизора, планшетов или компьютеров.Где-нибудь, чтобы дать волю своему воображению. Где им быть детьми!

И я очень рад поделиться с вами всем процессом. Несмотря на то, что это не маленькая сборка, это относительно легко.
Никаких необычных инструментов не требуется, до сих пор мы использовали пилу (может быть циркулярную или торцовочную пилу) и ударный инструмент. За исключением того случая, когда я вытащил дрель, чтобы исправить небольшую ошибку, которую сделал. И остальные планы должны использовать только эти инструменты.
Я также поделюсь с вами общим объемом наших поставок, чтобы вы могли видеть общий объем инвестиций по мере нашего продвижения.Я знаю, что мы сэкономим столько денег по сравнению с купленными в магазине игровыми домиками и качелями, но это не дешевая сборка.
И, что наиболее важно, я надеюсь, что я, может быть, вдохновлю вас когда-нибудь заняться домиком для игр своими руками! Итак, приступим!
И не пропустите остальные публикации из этой серии. Щелкните по ссылкам ниже, чтобы увидеть остальную часть сборки домика.
СТЕНЫ || РЕЙЛИНГ || СЛАЙД И СТЕНА ДЛЯ АЛЗИНГА || КРЫША

Как собрать колоду для игрового домика своими руками
Инструменты:
Принадлежности:
Планы в формате PDF для печати
Получите все 5 сообщений в одном удобном PDF-файле! Включает в себя все необходимые материалы и инструменты для сборки всего игрового домика.

Строить колоду проще с двумя людьми. Мой муж помог мне построить и выровнять базу, затем я сама добавила балки и настилы.
Нам потребовалось 2 часа вместе, чтобы построить базу, поставить ее на место и выровнять, и мне потребовалось 4 часа, чтобы закончить все, кроме добавления герметика (я еще не сделал этого, потому что было очень ветрено).
Чтобы построить основу, начните с разрезания досок 4 × 4 пополам, чтобы у вас было (4) доски 4 ‘.Затем разрежьте доску 10 футов 2 × 8 и (1) доску 10 футов 2 × 6 пополам, чтобы у вас было по 2 доски 5 футов каждой.
Прикрепите одну из досок 2 × 8 к нижней части 2 из досок 4 × 4 и одну доску 2 × 6 сверху, используя (2) 4-дюймовых винта Trex с каждого края. Повторите, чтобы у вас было 2 таких.

Затем отрежьте доски 8 ′ 2 × 8 и (2) доски 8 ′ 2 × 6 до 7 ′. Соедините две стороны вместе с досками 2 × 8 заподлицо с нижней и внешней стороной 5 ‘досок и досками 2 × 6 вверху с помощью 4-дюймовых шурупов TimberLOK.

В этот момент мы переместили колоду на место и выровняли ее, что было ошибкой. Вы хотите сначала добавить балки, если у вас нет доступа к задней части палубы, как у меня.
Я смог использовать свое сверло, чтобы предварительно просверлить отверстия в досках 2 × 6. Затем с помощью гаечного ключа удалось попасть между ограждением и настилом и вручную вбить 4 ″ винта. Это было не слишком сложно, но определенно не так просто, как сделать это до того, как настил будет установлен рядом с забором.

Чтобы добавить балки, разрежьте (2) доски 10 футов 2 × 6 пополам, чтобы получилось (4) доски 5 футов. Распределите доски равномерно между внешними досками. Они будут находиться на расстоянии около 16 1/4 дюйма по центру.
Закрепите так, чтобы они были заподлицо с верхом с помощью 4-дюймовых винтов.

Теперь самое время расположить и выровнять колоду. Наш двор довольно наклонный, поэтому нам пришлось выкопать около 4 дюймов с одного конца. Копайте и выравнивайте, копайте и выравнивайте, пока все не будет выглядеть отлично.
К счастью, на эту роль у меня был муженек, потому что колода ТЯЖЕЛАЯ! Два человека могли легко его переместить, но чтобы сделать это самостоятельно, мне потребовалась бы вечность.

Как только все выровнялось, я обрезал остальные доски 8 футов 2 × 6 до 7 футов для колоды. Я решил отшлифовать их и окрасить перед тем, как положить на палубу (я также быстро окрасил палубу и балки). Это было проще, чем пытаться убедиться, что пятно между всеми досками.

Затем я разложил доски настила, между ними было примерно 1/4 дюйма.
Я использовал винты для настила 2 1/2 дюйма, чтобы закрепить их. Вставьте по 2 винта в каждую балку.Из-за некоторых шурупов выступали деревянные щепки, поэтому я быстро отшлифовал всю поверхность, а затем нанес второй слой морилки.

Наконец, защитите палубу герметиком для дерева для наружных работ. Я планирую использовать уретан с лонжероном, когда ветер стихнет. Большая часть колоды будет фактически защищена крышей домика для игр, но я хочу, чтобы домик прослужил долгие годы, и дополнительные меры по его защите помогут в этом.
Так что теперь я очень рад хорошей погоде на следующей неделе.Мне не терпится построить стены и установить их. Тогда он действительно будет выглядеть как домик, сделанный своими руками, а не просто идеальная сцена для моей дочери.
А теперь о $$$. Вот то, что мы потратили на данный момент:
(2) доски 4 × 4 8 футов = 19,94 доллара США
(2) доски 2 × 8 8 футов = 22,34 доллара США
(1) Доска 2 × 8 10 футов = 13,98 доллара США
(13) доски 2 × 6 8 футов = 78,65 долл. США
(2) 2 × 6 досок 10 футов = 15,00 долл. США
(2) коробки по 1 фунту 2 винта для настила 1/2 дюйма = 18,74 долл. США
(52) винты с шестигранной головкой 4 дюйма TimberLOK = 28 долл. США.31
Клей (уже имелся)
Пятно (уже имелся галлон с распродажи, использовал только около 1/5 его).
Sealer (уже был, но стоит около 18 долларов за кварту)
Итого: 196,96 долларов
Я также заказал горку (100 долларов) и тягу для скалодрома (20 долларов). По моим оценкам, мы примерно наполовину израсходовали весь бюджет. Если я правильно прикидываю, у нас получится домик своими руками примерно за 600 долларов. Это действительно потрясающе, учитывая, что комплекты качелей начинаются примерно с 600 долларов, а на них нет ничего!

Но теперь мне нужно вернуться к работе! Этот домик не строится сам.

.

Своими руками
Забор деревянный своими руками фото: 95 фото лучших идей сборки и установки
17.04.202111.11.2020 By alexxlabLeave a comment

пошаговая инструкция по установке (100 фото)

Эффект натуральности остается одним из самых популярных дизайнерских решений при обустройстве загородных участков. И если вы хотите установить вокруг своего дома качественный и красивый, но одновременно и недорогой забор, то выбор, конечно, должен делаться в пользу деревянных ограждений. Причем соорудить их достаточно просто, вы можете легко справиться собственными силами.

Краткое содержимое статьи:

Преимущества используемого материала

Многие дачники с некоторым пренебрежением относятся к идее сооружения забора из данного материала, считая его менее качественным и надежным по сравнению с использованием более современных технологий. Но это совсем не так. Деревянный забор ничем не уступает аналогам из других материалов.

Более того он обладает рядом преимуществ:

Экологичность – древесина является наиболее удачным решением, если вы заботитесь о состоянии здоровья своей семьи.
Удобство в уходе – такие ограды не требуют особого внимания в процессе эксплуатации, а украсить и обновить их можно в любой момент и без усилий.
Простота в сооружении — сделать деревянный забор своими руками может любой, даже начинающий мастер.
Практичность – огородившись деревянным прикрытием, вы сможете надежно защитить свой участок от непогоды, обеспечить хорошую звукоизоляцию, очертить границы своей территории.
Естественность в сочетании с окружающим интерьером.

Виды оград из древесины

Если вы еще колеблетесь, выбирая, на каком варианте защитного сооружения остановиться, то следует учесть еще одну важную особенность. Забор для частного дома из дерева обладает прекрасными декоративными свойствами и разнообразием стилей.

Ограждение-плетенка

Конструкция представляет собой прутья, которые переплетены между собой и закреплены на вбитых в грунт кольях. В его внешнем виде кроется старинная загадочность, да и соорудить его достаточно просто самостоятельно. Однако долго ограда вам не прослужит – срок эксплуатации очень небольшой.

Ранчо

Также весьма простой в исполнении вариант. Достаточно вбить в землю прочные брусья, а на них закрепить несколько поперечных досок из дерева. Ширину поперечных планок можно выбирать по своему усмотрению, но с учетом того, что сам забор чаще всего используется для ограждения садов или зон выпаса животных.

Штакетник

В данной конструкции доски размещаются в вертикальном положении. Они крепятся на прожилины, которые зафиксированы на столбах, вмонтированных в грунт.

Забор из штакетника рассматривается как эконом-вариант, подходящий для дач. Хотя при правильном декорировании он прекрасно будет смотреться на территории любого загородного дома.

Частокольная ограда

Такой забор имеет не только декоративное значение – его вид достаточно оригинальный, а дополнительно служит прекрасной преградой и защитой участка. Обладая внушительным видом, он оборудуется из заостренных вверху кольев, которые вбиваются в грунт или крепятся на каркасную основу.

Решеточное ограждение

Это более оригинальный и декоративный вариант по сравнению с ранее рассмотренными разновидностями. Забор представляет собой пересекающиеся крест-накрест планки, которые зафиксированы в рамке-каркасе. Такое ограждение станет прекрасной основой для украшения периметра плетущимися растениями.

Монтаж деревянного забора на участке

Если вы решили самостоятельно соорудить ограждение на своем участке, то откладывать начало работ не стоит. Тем более, установка деревянного забора не составляет особых сложностей. Вы можете выбрать наиболее подходящий вариант конструкции:

без фундамента, когда необходимо подготовить только столбы из дерева и опоры из металла;
с фундаментной основой.

При этом само ограждение дополнительно отделывается при помощи самых разнообразных материалов – кирпича, профнастила, камня. Но помните, что сама древесина должна быть качественной, без повреждений, с обработкой антисептиком.

Как правильно поставить забор

В самом начале необходимо произвести разметку зоны, где будет установлен, например забор из деревянного штакетника. При этом нужно точно рассчитать, сколько вам понадобится столбов из древесины, а также штакетников и прожилин. Определитесь с их размерами. Нижняя часть бруса, которая будет вмонтирована в грунт, должна быть обработана гудроном.

Для разметки лунок под установку опор используется шнур, который натягивается с шагом 3 м. Отверстия вырываются с учетом глубины залегания грунта. Ориентировочно принимается 1,5 м. Глубина зависит от высоты наземной части, например, при величине до 1 м — 800 мм, до 1,5 м – 1000 мм, выше 1,5 м — не менее 1/2 размера опоры. Расстояние от откоса лунки до опоры берут в 200 мм.

Для высоких и мощных заборов необходимо укрепить опоры. В этих целях к их подошве крепят специальные металлические пластины. В таком случае обеспечиваются лучшая устойчивость и компенсация действия силы тяжести со стороны конструкции.

Перед тем как ставить опоры, в лунках нужно создать специальную подушку. На дно ямки засыпается песок и грунт слоем в 120 мм, а затем утрамбовывают. Опоры из древесины надо ставить строго вертикально. Для большей прочности лунки целесообразно забетонировать.

Прожилины крепятся после установки столбов для забора. Но для этого вам придется рассчитать число креплений и определить места фиксации в верхней и нижней части конструкции. При необходимости целесообразно произвести обрезку штакетника по натянутой бечевке. Прожилины можно зафиксировать двумя методами:

Их можно положить просто на столб. Так вы осуществите крепление быстро, но надежность способа невысока.

Прожилины утапливают в опору, для чего на ее поверхности делается канавка соответствующей ширины. Это более надежный, но трудоемкий способ, предполагающий качественное сращивание прожилин на опоре.

Специфика монтажа забора-шахматки

Это более декоративная конструкция, которую можно обустроить или более плотно, или с просветами. Столбы монтируются традиционным способам. К ним крепятся балки. На столбах нужно выпилить пазы. Если вы используете металлические опоры, то к ним в месте крепления балок нужно приварить уголки.

После того, как вы определили тип крепления – горизонтальный или вертикальный – надо закрепить направляющие. Для шахматки вертикального типа их обустраивают горизонтальными и наоборот. Затем крепятся планки в шахматном порядке при помощи саморезов или гвоздей.

Создание забора-лесенки

Ограждение в форме горизонтальной лесенки можно часто встретить на дачных участках. Монтаж забора также достаточно прост в исполнении. После крепления опор фиксируются направляющие в виде деревянных накладок с обеих сторон.

Благодаря применению швеллера, облегчается размещение планки под углом. Направление и угол крепления определяются исполнителем самостоятельно.

Для вентиляции и противодействия возникновению гнили вместе с досками нужно ставить прокладки.

Декоративные ограждения

Заборы по периметру дачного участка не только служат для защиты и обеспечения безопасности. Они несут и эстетическую нагрузку. Кто хочет украсить свой сад, может смело ставить по периметру декоративный забор.

Небольшая разноцветная оградка позволит оживить клумбу или огород. Также вы легко сможете соорудить конструкцию под старину, перенеся жильцов и гостей загородного дома в прошлое или сказку.

Различные варианты украшения вы можете увидеть на представленных фото деревянного забора. Например, эффективно смотрятся ограждения с нанесенными на поверхность узорами. Также допускается комбинировать древесину и другие материалы при изготовлении ограждений:

использование профлиста под дерево;
комбинирование дерева и кирпича;
сочетание дерева с камнем.

Установленный по периметру земельного участка забор является прекрасным дополнением к интерьеру, выполненному в любом стиле. Вы не только надежно защитите свой дом от непрошенных гостей, но и значительно украсите ландшафт.

Фото деревянного забора

Сохраните статью себе на страницу:

Пост опубликован: 09.10

Присоединяйтесь к обсуждению:

Деревянный забор своими руками — статья от пользователя ОБИ Клуба

Использование древесины в строительстве не теряет своей актуальности, несмотря на появление множества современных строительных материалов. Дереву все так же часто отдают предпочтение хозяева загородных участков при строительстве бани или возведении курятника. Забор не становится исключением: деревянный забор – традиционное строение, пользующееся популярностью среди потребителей. Сегодня я расскажу вам, как быстро и просто построить деревянный забор своими руками.

Почему дерево?

Первый вопрос, возникший в голове, – почему в качестве материала для забора выбрано именно дерево? Ведь если сравнить его с металлом, то дерево проиграет в долговечности и надежности конструкции. Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо изучить преимущества деревянного забора перед другими материалами.
Экологичность. Материал натуральных, в составе не имеет вредных веществ.
Простота монтажа. Для работ с древесиной вам не понадобится специальный инструмент или многолетний опыт в узкой сфере. Дерево – материал податливый, легкий в распиле и обработке.

Внешний вид. Древесина выглядит богато, обладает высокими декоративными качествами. Материал отличается по фактуре, легко поддается окрашиванию, предлагая широкий выбор дизайнерских решений.
Стоимость. В сравнении с другими распространенными строительными материалами, древесина доступна финансово большинству покупателей.
Не обойтись и без минусов материала. К недостаткам деревянного забора относится непродолжительный срок службы вследствие подверженности материала гниению, влиянию ультрафиолета и других климатических явлений. Чтобы устранить этот единственный недостаток, необходимо правильно и своевременно обработать деревянный забор, и я научу вас, как.

Строительство деревянного забора

Основная задача забора – оградить домочадцев от посторонних людей. Для выполнения этой цели забор должен быть крепким и надежным. Чтобы сделать его таковым, воспользуйтесь пошаговой инструкцией, приведенной ниже.
Разметка территории. При помощи невысоких колышков (50-60 см) с шагом в 2 м отметьте периметр участка, который планируете обнести забором. Между колышками туго натяните прочную нить.
Подготовка обшивки. Определите необходимую высоту забора, напилите нужное количество досок требуемой высоты. Строительные материалы тщательно зашкурьте наждачной бумагой и покройте антисептиком.

Установка опор. Удалите колышки, на их месте выкопайте глубокие ямки (60-80 см). В каждую ямку установите опоры забора. Часть древесины, погружаемая в грунт, должна быть просмолена и защищена от гниения. Ямы забетонируйте и дождитесь высыхания раствора. На вершине каждой опоры вбейте гвоздик, протяните между опорами веревку, она станет ориентиром и проверкой ровности крепления обшивки забора.
Создание каркаса. К опорам прикрепите горизонтальные доски с шагом не более 30 см.
Завершение забора. К горизонтальным балкам при помощи гвоздей прибейте доски, обшивку забора. Для «глухого» забора располагайте доски обшивки вплотную друг к другу, в остальных случаях придерживайтесь равномерного шага.
На этом этапе строительство деревянного забора завершено.

Защита деревянного забора

Забор из дерева постоянно подвергается влиянию, укорачивающему срок службы изделия. От влаги и дождей древесина гниет, ультрафиолет обезвоживает материал, заставляя изменять внешний вид. Деревом любят полакомиться насекомых и грызуны, кроме того, древесина отлично горит. Чтобы эти беды не коснулись вашего забора, проведите обработку забора поэтапно.
Первый слой – грунтовка глубокого проникновения. Она защищает древесину от гниения.
Второй слой – специальные пропитки. Противопожарные, растворы от насекомых, антибактериальные. Пропитку наносите в несколько слоев, в раствор добавьте УФ-отвердители для защиты от солнца.
Третий слой – влагостойкий лак или краска. Помните, что использование лаков и морилки меняет окрас дерева, учитывайте это при желании получить конкретный окрас.
Деревянный забор своими руками построить не сложно. Гораздо важнее правильно ухаживать за деревянным забором, чтобы он служил положенный срок. Для этого регулярно осматривайте постройку и своевременно повторяйте послойную защиту.
31.07.2018

Подписаться на рассылку

Деревянный забор — красивые и оригинальные заборы. 170 фото лучших проектов

Еще совсем недавно огородники-дачники окружали свои земельные наделы огромными заборами из профнастила. Для больших участков это, может быть, и имеет смысл, но традиционные шесть соток выглядят с подобным забором так, будто они находятся в закрытой коробке, лишенной свежего воздуха.

Исправить эту ситуацию может установка обычного, всем привычного, деревянного ограждения. Тем более, что они опять входят в моду.

Содержимое обзора:

Преимущества использования деревянного забора

Деревья издавна помогали людям. Они спасали человечество от холода, им приписывали волшебные свойства и тщательно оберегали самые древние деревья, наделяя их умом и таинственной силой.

В настоящее время отношение к древесине поменялось, и все же, в глубине души, осталось ощущение древней защиты и настоящего домашнего тепла от прикосновения к дереву.

Если отбросить лирику и вернуться в прагматичный XXI век, то деревянные заборы ценятся за их невысокую стоимость, простоту покупки материала и создания нового ограждения.

Деревянный забор своими руками сможет создать любой хозяин, который имеет минимальные навыки работы с этим материалом (хватит даже уроков труда в школе). А настоящий профессионал создаст такой забор, которому обзавидуются все соседи.

Времени самое простое сооружение затратит не так чтобы очень много.

Деревянный забор хорошо поддается ремонту, для этого хозяину не придется разбирать всю конструкцию.

Современные методы обработки и небольшой уход помогут забору из дерева долго радовать своих хозяев и служить верой и правдой в течение продолжительного периода времени.

Дерево прекрасно вписывается в любой ландшафт и вызывает ощущение возврата в беззаботное детство. А чтобы воспоминания были полнее, можно не выпалывать около забора пушистые лопухи.

Функции деревянного забора

Деревянный забор может быть высоким или низким, практичным или декоративным приспособлением.

Обратите внимание!

Он может служить для защиты владений или элегантно обрамлять определенный участок, быть основой для вьющихся растений или навесных клумб.

Декор деревянного забора

Деревянный забор для дачи можно красиво разукрасить в самые разные цвета, нарисовать целые картины или привесить к нему навесные клумбы. Причем цвет можно менять каждый год или даже несколько раз за сезон, если есть свободное время и желание. Отлично будет смотреться и обычная теплая древесина, если ее предварительно обработать специальными средствами.

Некоторые умельцы вытачивают из забора забавные цветные карандаши, другие вырезают фигурки животных или мультяшных персонажей, третьи делают мягкие полукруглые формы верхушки или вытачивают энергичные треугольники, оставляют доски идеально ровными или спиливают наконечники.

Дерево прекрасно гармонирует со всеми другими материалами, так что совсем не редко можно встретить деревянный забор на металлических столбах или каменных опорах.

Недостатки деревянного забора

Деревянные заборы для частного дома потребуют гораздо большего внимания, чем все остальные материалы. Такое ограждение придется ежегодно очищать от частично облетевшей краски, пропитывать защитными средствами и окрашивать вновь. Его лучше поберечь от дополнительной влажности, выпалываю все травяные заросли около забора.

Относительно небольшой срок службы деревянного ограждения не сравнится с эксплуатацией железа или камни.

Обратите внимание!

Его довольно легко разрушить или поджечь.

Материал для изготовления забора

Древесина древесине рознь. Поэтому, подбирая материал для изготовления будущего ограждения, необходимо обратить особое внимание на способность дерева сопротивляться гниению.

Оптимальным сочетанием качества и цены обладает сосна или кедр. Оба материала имеют неплохую влагостойкость и способность преодолевать негативные природно-погодные условия.

Типы деревянных заборов

Деревянные заборы могут быть вертикальными, горизонтальными или иметь диагональное расположение досок, но все их можно разделить на три большие группы: закрытые, прозрачные и комбинированные.

Обратите внимание!

Первые полностью перекрывают доступ к участку, вторые открывают полный обзор всего, что происходит на огороженной территории, третьи дают возможность приоткрыть участок для воздуха и солнца.

Любой из этих заборов может иметь самый симпатичный вид, надо только выбрать подходящий тип. Кстати, от этого же будет зависеть и цена на деревянный забор.

Фундамент для забора

Легкий деревянный забор не потребует дополнительной основы. Он будет прекрасно себя чувствовать на таких же деревянных или металлических столбах.

Забор с каменным или кирпичным основанием потребует установки фундамента.

Классический забор

Такой забор встречается в настоящее время довольно редко. Он представляет собой сплошное полотно, полностью перекрывающее обзор участка. Делается такое ограждение довольно быстро, но под него придется установить фундамент или закрепить каждую часть забора на толстых столбах.

Конструкция очень тяжелая и массивная, так что надежно закрывает от нескромных взглядов. И так же надежно защищает от солнца и свежего воздуха. Недостатком конструкции станет и не самый привлекательный внешний вид.

Забор лесенка

Это более красивый деревянный забор. Его иногда называют американкой или елочкой. С дальнего расстояния ограда напоминает конструкцию из сайдинга, но вблизи видны небольшие просветы, сквозь которые может проникать ветер, так что эта сплошная конструкция станет более устойчива к сильным порывам воздушных масс.

Частокол

Когда-то мощное заграждение потеряло свое оборонительное значение и превратилось в чисто декоративную ограду. Для больших территорий придется использовать довольно толстые бревна, которые прослужат в течение долгого времени, небольшой декоративный частокол создается из обычных веток и применяется в качестве необычного оформления палисадников и клумб.

Плетенка

Изящный и любимый многими старинный плетень представляет собой очень редкий частокол с переплетенными между кольями горизонтальными прутьями. Забор выглядит очень живописно и может использоваться как ограждение участка или его отдельной территории.

В зависимости от предназначения его делают глухим или полупрозрачным, высоким или низким, часто используют в виде декоративного элемента, особенно для двориков, оформленных в сельском стиле с непременным глиняным горшком на кольях.

Недостатком красивого сооружения станет не долгий срок службы.

Ранчо

Горизонтальный деревянный забор совершенно открытого типа больше всего напоминает о Диком Западе, бесстрашных ковбоях и диких жеребцах. Но мало кто знает, что такой забор издавна украшал сельские районы Руси, ограждая территорию лугов, садов или пастбищ.

Ранчо никаким образом не спасет от злоумышленников из-за своей полной открытости (несколько жердей не в счет), но станет необычным оформление территории.

Сегодня подобная изгородь применяется, в основном, для разделения участка на функциональные зоны, ограждения парковочных площадок, палисадников.

Решетка

Изящная решетка, созданная из переплетенных ромбов, делает ограждение воздушной конструкцией. Забор прекрасно пропускает солнечный свет и воздух.

Очень часто подобные конструкции украшаются лианами, которые закрывают территорию от любопытных взоров и создают дополнительное озеленение.

При этом легкие рейки очень изящно смотрятся на фоне зеленых листьев и ярких цветов. Решетку при этом даже не обязательно красить, она будет отлично смотреться в естественной гамме.

Часто решетчатую конструкцию комбинируют с другими видами ограждения, перемежая открытие и закрытые участки.

Забор подобного типа используют для оформления границ участка или его частей.

Штакетник

Наиболее известный вид дачного ограждения. Такой заборчик прекрасно оформит большой участок и совсем небольшую территорию. Разнообразные цвета, в которые обычно раскрашивают небольшие доски, помогут оживить даже самый скучный день.

Штакетник можно сделать большим или невысоким, приладить туда толстые или небольшие перекладины, создать сверху вогнутый или выпуклый полукруг, заострить штакетины или выстроить их лесенкой. В общем, множество вариантов создания такого полупрозрачного забора помогут оформить забор из деревянного штакетника оригинально и стильно.

Этот забор станет одним из самых простых решений ограждения участка, для его создания потребуется минимальный набор инструментов и опыта.

Ограждение, сделанное своими руками, станет поводом для гордости для любого хозяина. А фото деревянного забора помогут выбрать наиболее оптимальный вариант.

Фото деревянных заборов

штакетник, горизонтальный из досок, плетенка

В последние годы все чаще можно увидеть не только новые деревянные дома, но и заборы. Народ идет на такой шаг сознательно: очень уж красивые получаются изделия. Их даже согласны регулярно подкрашивать, а сколько простоит, столько и простоит. Если вы относитесь к таким любителям древесины, вам могут быть полезны фотоотчеты о том, как люди строили деревянный забор своими руками. Используются, как правило, интересные решения. Возможно, не всегда на 100% правильные, но работающие.

Содержание статьи

Фотоотчет 1: обычный забор из досок (штакетник)

Эту ограду ставили с периодической помощью — то нанятых, то добровольных помощников, но большая часть забора собрана своими руками хозяином. Доски сначала обработали, затем завезли на участок уже готовые к использованию.

Это вид на участок с установленными столбами

Основная работа была проделана под зиму — были вырыты мотобуром, взятым в аренду, ямки. Главное смотрите, чтобы бур был несточеным. Тогда процесс идет тяжело даже на нормальном грунте. У нас так и было: первый день пробурили только 6 лунок и приуныли: это сколько все остальное делать? Хорошо сосед подсказал заменить лезвие. С новой режущей частью все остальные сделали за световой день. Бурили немного ниже глубины промерзания грунта. Промерзает на 1,2 метра, глубина лунок — 1,3 метра ( перестраховка «на всякий случай»), расстояние между лунками 3 м. Натянули шнур между угловыми отметками, разметили 3 м участки (доску кидали). В результате получилось ровно.

Бурение лунок

После в лунки насыпали по ведру щебня, вставили гильзу из свернутого в два слоя рубероида. В эту гильзу вставляли столбы 60*60 мм со стенкой 3 мм. К ним предварительно внизу были наварены отрезки арматуры — чтобы лучше держались, а еще уголок «сороковку» под крепление будущих лаг. Столбы перед установкой, вернее задолго до нее, ошкурены и покрыты сначала антиржавчиной, потом двумя слоями краски.

Столбы установили в лунки

Самое важное правильно выставить столбы. Делали это тоже при помощи шнура. Выставили угловые столбы строго по уровню. Сначала один выставили, чтобы он торчал на 1,8 метра, потом его перенесли при помощи лазерного уровня на второй, который стоит на таком же уровне. Эту операцию повторяли со всеми «ступеньками». Раскосы и упоры помогли удержать ключевые столбы пока, заливали бетон марки М 200. После того как раствор схватился, между столбами натянули нити — одна вверху, отмечала верхушки столбов, вторая посередине высоты — по ней ориентировались при выставлении остальных столбов.

После того, как залили бетоном (за несколько дней) все столбы, приступили к заливке цоколя. Сделали переносную опалубку из сосновых досок. Переставляя ее, постепенно залили цоколь. Глубоко не закапывались — сняли только дерн. В результате получили столбы, между которыми залита бетонная лента.

Перед монтажом штакетин

О том, какой лучше делать фундамент для забора читайте тут.

Древесина была сухая, покрашена антисептирующим составом, который цвет немного осветлил. Получились светлые доски. К установленным столбам прикрепили опорные бруски — лаги — сечением 50*100 мм. По верху пустили планку сознательно. Во-первых, внешне так больше нравится, во-вторых, торцы досок с открытыми порами защищены. Эту планку крепили к первой установленной по уровню доске и вспомогательной, которую устанавливали метра через три. Потому к ней одну за одной пристраивали доски.

Начало монтажа штакетника

При монтаже штакетника важно установить первую доску строго вертикально. Проверяли отвесом (пару раз обманул уровень, так теперь везде, где важна вертикаль, проверяем отвесом). Дальше дело техники. Монтировали доски не вплотную, а с зазором 1,2 см. Чтобы зазор был выдержан стабильно, найдена такой толщины доска (вагонка) и отрезан кусок той же длины, что и забор — 1,8 м. Работа идет так: берем готовую штакетину и полосу вагонки. К уже прибитой прикладываем вагонку, ее подпираем штакетиной, выравниваем верх, затем крепим двумя саморезами к каждой лаге. В результате зазор получается одинаковый. Но такой фокус возможен, если доска имеет идеальную геометрию.

Зазоры везде одинаковые

Относительно зазора. Размер (1,2 мм) оказался идеальным. Если смотреть снаружи — ничего не видно, а изнутри улица неплохо просматривается.

Вид со стороны участка

Насчет преимуществ деревянного забора: соседи, у которых забор из профнастила обзавидовались: летом у меня во дворе было прохладно, у них — как в духовке, под забором погорели все цветы. У нас — буйство красок до самой поздней осени.

Это вид со стороны

Фотоотчет 2: горизонтальный забор из необрезной доски «шахматка»

Этот забор, как из сказки. Он частично собирался самостоятельно владельцем участка. Нанятые работники копали ямы, ставили столбы. Работы по металлу — резка столбов и заваривание верхушек — заслуга друга. Все остальное, включая обработку доски и сборку секций забора, сделано руками хозяина и его жены (покраска).

Необрезная доска использовалась толщиной 20 мм, ровные грани отшлифовали на лисопилке (по договоренности), обзол снимали самостоятельно и потом шлифовали машинкой, после чего покрыли антисептиком «Дюфа» на водной основе, цвет тик. Наносили широкой кистью в два слоя. Вот результат трудов.

Забор из необрезной доски

На столбы использованы металлические профилированные трубы квадратного сечения: 60*60 мм, толщина стенки 3 мм. В ним с двух сторон прикреплены обрезные доски 150*30 мм. Крепили на расстоянии 10 см от верха, потом на 100 см и 190 см. Складывался «бутерброд из двух досок, сверлился насквозь, все скреплялось болтом с самоцентрирующейся шайбой.

Как делали столбы

Столбы общей высотой 3 м на 1 м забетонированы в грунт. Выставлены по шнуру, натянутому между предварительно установленными контрольными столбами. Процедура стандартная, необычно только то, что верхушка (2 метра, которые остаются над землей) замотана пленкой. Решение оказалось верным: после перевозки и бетонирования пленка была грязной, а древесина под ней — чистой. Сняли пленку после того, как высох бетон.

Выставленные в линию столбы и первый собранный прогон

Порядок сборки такой:

Выбираем первую доску с ровным нижним краем.
Измеряем расстояние между столбами, отпиливаем от доски кусок на 1 см короче измеренного расстояния (чтобы нормально становились).
Промазываем отпиленный торец антисептиком.
Устанавливаем первую доску на 5 см выше грунта, фиксируем струбцинами. В каждый край изнутри закручиваем два самореза (45 мм).
Установка вертикали. Находим середину, вставляем планку, в землю не упираем, край висит. Фиксируем двумя шурупами в верхней части установленной доски.
Установка новой планки. Она перекрывать должна даже самый большой выступ нижней. Также она закрывает шурупы, которые держат среднюю планку.

Эта последовательность сохраняется до самого верха. Так постепенно набирается прогон. Обратите внимание, что бывшие обзолы имеют скошенные края, они все смотрят «на улицу»: чтобы капли дождя скатывались наружу.

Постепенно, один за другим прогоном, складывается забор

Чтобы получить ровную верхнюю кромку, их выбирали, обрезали, прокрашивали антисептиком, а крепили уже потом — под финал, выравнивая все верхушки в одну линию.

Фотоотчет 3: забор плетенка из дерева

Еще один вариант выполнен практически «соло». Плетеный деревянный забор своими руками собран почти без постороннего участия. Иногда в помощниках — на покраске столбов — работала жена, второй помощник — собака.

Получился такой дощатый забор))

Для горизонтального забора из гнутых досок, который еще называют плетенкой, иногда — австрийской плетенкой, использованы следующие материалы:

для столбов профильная труба 60*60 мм, шаг установки 2,7 м;
доска обрезная, строганная 100*20 мм, длиной 6 м;
промежуточный брус 50*50 мм, но лучше брать меньше — удобнее гнуть;

Доски решено красить антисептиком с темным пигментом, столбы — светло-серым. Издали на темном фоне как стежки. Кому не нравится — красьте в тон с досками.

Покрашенные столбы и первые три доски, заплетенные между двумя крайними

Основное время отнимает покраска и сушка досок. Если они готовы, собирается все довольно быстро: крепеж минимальный, крепится только первая доска в уровень, остальные выставляются на нее. Доски шестиметровые, заплетаются вокруг трех столбов. Между столбами расстояние получается порядка 5,4 -5,5 м, остаток торчит, но результат смотрится оригинально.

Ограду-плетенку из досок удобнее собирать не прогонами, а горизонтально — по несколько досок вплетая по всей длине

Основной фокус — сплести первые три доски. Без промежуточных брусков они просто укладываются: две с одной стороны на ребро, одна с другой. Потом их нужно так расположить, чтобы они находились одна над другой. Если есть два помощника — они держат доски у двух ближайших столбов, а третий человек гнет доски и вставляет промежуточный брус. После того, как установлены первые три доски, нижняя выставляется по уровню и прикручивается к столбам (засвеливаем отверстие, потом вкручиваем саморез).

Как выглядит вблизи и под уголом

Если делаете плетеный деревянный забор из досок своими руками, при сборке удобнее не складывать пролетами, а идти горизонтально. Сначала заплели во всю длину нижние три доски, выставили уровень и закрепили. Потом собирали остальные — по мере высыхания краски.

Это вид спереди. Видны «хвосты», там, где заканчиваются и начинаются доски, но они не портят картину, а добавляют изюминку

Более простой вариант — только три столба и более короткие доски — показан в видео. Тут столбы сделаны из древесины, показана технология их установки. Неплохое видео — весь процесс монтажа понятен.

Выводы

На всех трех примерах явно прослеживается два этапа, которые, если деревянный забор делать своими руками, отнимают много времени. Первый — установка столбов и заливка фундамента или цоколя. Вторая — работа по подготовке древесины. Если участок новый, не обжитой, возникают проблемы с сохранностью, а процесс покраски, и, тем более, шлифовки — длительный. Имеет смысл купить древесину заблаговременно и готовить-обрабатывать ее в мастерской или в гараже. Когда придет пора ставить деревянный забор, вывезти готовый материал на участок непосредственно перед монтажом.

Если все материалы будут готовы, деревянный забор своими руками вы сделать сможете довольно быстро. Сам монтаж древесины занимает не очень много времени. Из всей длительности строительства 40% времени уходит на подготовку досок, еще 20% — на подготовку столбов, если они металлические и 10% — если деревянные, еще 20% на их установку (столбов). Соответственно, на сборку приходится не так много времени.

Деревянный забор своими руками дешево и красиво: фото штакетника и жалюзи

Смонтированный на даче деревянный забор своими руками, смотрится великолепно, особенно если соблюдена технология постройки и учтены все важные нюансы. Дерево можно назвать классическим материалом, прошедшим века и не утратившим своей популярности. Несмотря на широкое разнообразие строительных материалов для изгородей, древесина не утрачивает своего лидерства. Однако установка красивого и дешевого забора из дерева своими руками требует определенных навыков и соблюдения нижеприведенных правил.

Красивое ограждение — украшение участка

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Применяемый материал

Чтобы построить ограждение, прежде всего необходимо приобрести необходимые материалы. Чаще всего используется пиломатериал хвойных пород (сосна, кедр). Дело в том, что данные породы древесины имеют повышенную сопротивляемость к гниению и впечатляющую влагостойкость. Строительство изгороди своими руками из данных пиломатериалов полностью оправдывает себя.

Забор из штакетника относят к экологически чистым и безопасным материалам, к тому же такая изгородь идеально впишется в природный ландшафт и даже придаст ему оригинальности.

Вернуться к оглавлению

Особенности заборов из пиломатериала

Красивые деревянные заборы достаточно легко монтируются. Но чтобы построить их, необходимо обладать некими навыками и знаниями. Как правило, возведенный забор на даче своими руками, не предполагает возведения фундамента.

Штакетники крепятся на заранее вкопанные столбы, что облегчает монтаж в разы.

Сочетания штакетника и плетеного ограждения

Достоинства данного решения

Из-за существующих преимуществ изгородей из древесины, спрос на них до сих пор остается высоким. Для дачного участка или для дома – это лучший вариант. Забор из деревянного штакетника обладает следующими достоинствами:

Натуральность и оригинальность. Древесина обладает уникальной фактурой и структурой, благодаря чему такие заграждения выглядят просто великолепно.
Эстетичность. Помимо того, что красивый деревянный забор выполняет свои прямые функции, такое решение позволит украсить участок.
Забор из пиломатериала достаточно дешевый, что нельзя сказать об металлических или кирпичных заграждениях. Пиломатериал стоит сравнительно недорого, а при правильном уходе за ним прослужит долго.
Простое возведение. Как правило, последующий монтаж не предполагает каких-то специфических знаний и умений. Достаточно лишь следовать точному плану работ и соблюдать важные правила.
Разнообразие существующих вариантов. Существует множество конструкций ограждений, которые можно возвести собственноручно. Например, забор елочка или возведение решетчатого ограждения и прочее. Известных вариаций изгородей насчитывается не одна сотня.

В некоторых видах пиломатериалами обшивают каркас в горизонтальном положении (забор жалюзи), в других – в вертикальном. Также за основу рисунка принимается елочка или штакетники располагаются в виде жалюзи. В общем, дизайн существующего дощатого забора весьма разнообразен.

Штакетник с элементами ковки

Как устанавливается забор шахматка своими руками, можно узнать по ссылке.

Существующие недостатки

К сожалению, существуют и некоторые отрицательные нюансы, связанные с данным вопросом. К ним относится недолговечность древесины, в сравнении с металлом, кирпичом или бетоном. Срок службы изгородей составляет в среднем до 10 лет.

Однако правильный уход за оградой продлевает срок ее службы, и это стоит учитывать. Если периодически обрабатывать сооружение, оно становится защищенным от внешних неблагоприятных факторов, таких как: солнце, влага и прочее.

Также стоит учитывать, что в отличие от того же металла, дерево имеет свойство разрушаться от механических воздействий и достаточно легко воспламеняется.

Красивый заборчик

Вернуться к оглавлению

Виды ограждений из древесины

Прежде чем задаваться вопросом, как сделать деревянный забор, стоит ознакомиться с существующими видами, коих, кстати, не так уж и мало. Наиболее распространенные следующие варианты:

Классический. Можно собрать деревянный забор на металлических столбах или из дерева. В классическом варианте ограждения штакетники располагаются в вертикальном виде. Стандартные размеры деревянных брусков составляют 50х100 мм. Бруски закрепляются на горизонтальных лагах. Также такой вариант ограждений часто возводят для клумбы, чтобы украсить ландшафт и подчеркнуть его оригинальный дизайн.
Елочка. В этом случае ограда напоминает классическую, однако здесь присутствуют косые просветы, напоминающие елочку. Такое декорирование смотрится оригинально и непривычно. Чтобы достичь такого эффекта, между штакетами устанавливаются специальные калиброванные прокладки. В итоге получается двусторонняя лицевая конструкция. Ограждение собирается из поперечно размещенных штакетов, которые уложены внахлест. Данный дизайн нравится многим, ведь смотрится он красиво.
Частокол. Такая ограда известна с давних времен. Для частного дома такое решение весьма оригинально. Декоративный забор частокол состоит из круглых и заостренных лаг, которые надежно вбиты в грунт. Деревянные столбы для забора выполнить совсем не сложно, главное, действовать согласно чертежу и придерживаться важных правил. Смотрится данная конструкция неприступно и величественно. Кстати, в таком же духе можно выполнить и ворота для общего украшения ограды и целостности картины.
Деревянный забор решетка, выполненный своими руками. Чтобы создать решетчатый узор, доски можно располагать горизонтально, вертикально и даже под наклоном. Также необходимо комбинировать доски, чтобы добиться образования узора. Некоторые для получения решетчатой фактуры используют гнущиеся рейки, чтобы была возможность их переплетать друг с другом. Такой дизайн привлекает внимание.
Декоративный забор ранчо. Такие ограждения делает непривычными тот факт, что доски в этом случае располагаются не вертикально, а горизонтально. Также такая конструкция имеет и другое название – «забор жалюзи».

На фото представлен штакетник из дерева.

Классика

Как установить временный забор на участке дешево, читайте по ссылке.

Вернуться к оглавлению

Подготовка материала

Прежде чем начать сборку штакетника своими руками, нужно подготовить нужный материал. Достаточно просто сделать ограду из доски или штакетника. Перед началом работ пиломатериал необходимо тщательно отшлифовать. Также не будет лишним обработать доски специальными средствами. Для возведения штакетника понадобится следующий материал:

удлиненные брусья или лаги;
штакетник;
столбы, служащие как опора;
цемент, битум и песок;
бур, саморезы.

Обработка пиломатериала

Стоит помнить о том, что даже качественная древесина нуждается в соответствующей обработке. Прежде чем начинать производить какие-то манипуляции с деревом, его рекомендуется обработать специальными химическими средствами.

Для начала заготовки обрабатывают антисептиком, который защитит изделие от вредоносных паразитов. Более того, антисептическое покрытие препятствует гниению и возникновению на ограждениях плесени и гниению.

На видео рассказывается, как сделать антисептик для дерева своими руками.

Вернуться к оглавлению

Монтаж своими руками

Суть успешного монтажа заключается в одном простом правиле: «Строй качественно, чтобы потом не пришлось перестраивать». Данного правила необходимо придерживаться на любом этапе строительства.

Чтобы соорудить не только крепкую, но и красивую ограду, стоит все тщательно вымерить, подготовить материал и необходимые инструменты. После можно приступать к выполнению работ.

Схема монтажа ограды

Классический штакетник

Деревенский стиль никогда не утратит популярности. Штакетнику подойдет деревянная калитка с соответствующим оформлением, которую можно украсить интересным рисунком или резьбой. Также декоративный классический штакетник можно использовать для цветника. Кстати, установленные клумбы своими руками, получатся наиболее привлекательными именно с таким оформлением.

Сделать данную модель ограды совсем не составит труда, ведь более простой конструкции сложно придумать. Используемым деревом для последующей постройки выступает сосна или кедр. Этот вариант сооружения является относительно дешевым и вместе с тем очень привлекательным.

Как устанавливается клумба вдоль забора, можно узнать по ссылке.

Столбы

Установка опор для будущей постройки достаточно ответственное задание. От выполнения данных работ зависит прочность и надежность будущей постройки. В качестве опор чаще всего используют металлические, деревянные или бетонные столбы.

Если используются деревянные лаги в качестве опоры, в таком случае вкапываемую часть пиломатериала необходимо обработать, чтобы предотвратить процесс гниения в земле. Данную часть можно окрасить или просмолить.

При помощи бура или лопаты вырываются ямки в земле на равноудаленном расстоянии. Можно поступить двумя способами:

Присыпать вертикально установленные опоры землей и хорошенько утрамбовать их.
Залить цементом и дождаться его полного высыхания.

Городской вариант

Как сделать забор для палисадника, читайте по ссылке.

Каркас

На следующем этапе к установленным опорам прикрепляются две горизонтальные лаги параллельно друг другу по всему периметру. Именно к данным конструкциям будет крепиться впоследствии штакетник. В качестве крепежных элементов рекомендуется использовать саморезы или гвозди.

Набор пролетов

Для создания пролетов можно использовать удлиненные доски, полукруглые жерди или планки. Можно поступить двумя способами:

набить штакетник на лаги, которые находятся на земле, а уж после, готовые конструкции прикрепить к опорам;
набить штакетник на лаги, которые уже прикреплены к несущим опорам.

Стоит отметить, что первый способ несколько проще, нежели второй. Хотя некоторые думают иначе. Важно, чтобы пролеты были одинаковы, в этом поможет метр и карандаш.

По окончанию монтажа можно выполнить декорирование ограждения или посадить живую изгородь вдоль ограды. Это подчеркнет индивидуальность участка.

Монтажная схема штакетника

Забор жалюзи

Это необычное решение требует немного больших усилий при сборке, однако оно того стоит, так как забор жалюзи действительно смотрится великолепно. При желании его дополнительно можно украсить декоративными элементами. Принцип сборки данной конструкции в чем-то схож с вышеупомянутым, однако все же есть несколько отличий.

Отличный вариант изгороди для дачи изображен на фото ниже.

Жалюзи

Столбы

Как и в предыдущем случае, стойки могут крепиться в отдельных лунках или при помощи цемента. Если выбран первый способ, в таком случае лунки необходимо хорошенько утрамбовать, чтобы опоры были прочными и надежными.

Только в этом случае стоит учитывать, что удаление опор друг от друга должно соответствовать длине штакетов.

Каркас

Изготовить каркасную основу можно в мастерской. Так будет намного проще и удобнее. После этого готовая конструкция крепится непосредственно к опорам. Только стоит учитывать, что в этом случае горизонтальный каркас необходимо прикрепить к опорам качественно, чтобы в процессе набора пролетов он не сместился.

Схема монтажа жалюзи

Набор пролетов

Способы крепления дощечек исключительно зависят от материала несущих столбов. Доски устанавливаются в подготовленные пазы. Дощечки принято устанавливать снизу вверх. Самая же верхняя доска устанавливается в горизонтальном положении, а все остальные под углом 45° или любым другим.

При монтаже сплошного ограждения необходимо помнить о правилах строительства изгороди между соседями и не забывать о максимально допустимой высоте забора.

Красивое ограждение

Вернуться к оглавлению

Покраска заграждения

Новая ограда выглядит великолепно даже без покраски. Дерево само по себе имеет привлекательную фактуру. Однако стоит учитывать, что, если не покрасить доски или не вскрыть их лаком, светлое дерево вскоре сменит оттенок и быстрее начнет разрушаться под воздействием влаги, холода или тепла. Так что покраска деревянного забора в каком-то смысле необходима.

Чтобы соответствующим образом обработать заграждение, понадобится не только краска, но и другие средства. Прежде всего нужно подготовить изделие к покраске, для обеспечения оптимальной адгезии краски с окрашиваемой поверхностью.

Итак, перед покраской понадобится провести следующие работы:

Прежде всего поверхность ограждения моют, удаляя с поверхности пыль и другие загрязнения. Проделывается данная процедура с использованием садового шланга и щетки. Чтобы добиться лучшего эффекта, рекомендуется в процессе мытья использовать специальные моющие средства на щелочной основе, которые отлично устраняют с поверхности жир, гряз и воск.
Если ограждение выполнено из хвойной древесины, на поверхности доски обязательно будут смоляные сучки. Чтобы их удалить, можно использовать металлический шпатель или щетку.
Металлические шляпки саморезов или гвоздей обрабатываются антикоррозийной грунтовкой. Это защитит их от влаги и разрушения.
Если впоследствии планируется покрыть конструкцию лаком, в таком случае шляпки гвоздей можно не обрабатывать грунтовкой.

Частокол

Перед покраской сооружению нужно отстояться приблизительно 14 дней. Главное условие, которое необходимо соблюсти, – древесина должна быть абсолютно сухой перед покраской. Лишь в этом случае краска не слезет со временем.

Чтобы защитить строение от осадков, его можно накрыть полиэтиленовой пленкой, не забыв сделать предварительно отверстия для вентиляции, чтобы не образовался парниковый эффект.
Краску необходимо выбрать для наружных работ и обязательно качественную. Рекомендуется приобретать для этих целей акрилатные краски или на масляной основе. Окрасить поверхность рекомендуется в несколько слоев.

Вернуться к оглавлению

Обеспечение долговечности

Чтобы заграждение из пиломатериала прослужило как можно дольше, за ним необходимо соответствующим образом ухаживать, а именно:

периодически очищать от загрязнений;
обновлять слой краски несколько раз в 2 года;
удалять траву и сорняк, прорастающие внизу штакетника;
раз в год обрабатывать защитными средствами от паразитов.

Кроме того, необходимо периодически осматривать состояние лаг на наличие механических повреждений и присутствие на них вредоносных паразитов. Нужно взять за правило проводить данную процедуры не реже 1 раза в несколько месяцев.

Бережное отношение к конструкции также играет огромную роль в продлении срока службы. Поврежденные места и вмятины в древесине необходимо закрашивать краской.

Вернуться к оглавлению

В заключение

Елочка

Вышеприведенные советы и рекомендации помогут в сборке штакетника своими руками. С этой задачей любому справиться по силам. Однако в процессе выполняемых работ стоит проявить внимательность и ответственность. Лишь так можно гарантировать получение удовлетворительного качества работ.

пошаговая инструкция с фото, видео и чертежами, варианты ограждений для дачи и выбор материалов

Дерево — это один из самых востребуемых материалов в строительстве чего угодно. В том числе и забора. Соорудить деревянное ограждение своими руками несложно. И если включить воображение, то забор может получиться весьма привлекательным. Давайте рассмотрим, как это сделать?

Плюсы и минусы ограды из дерева

Вогнутый деревянный штакетник в качестве основного материала забора

Дерево является недорогим и удобным в монтаже материалом. Его просто украсить. Именно по этим причинам забор из этого материала можно встретить повсеместно.

Конечно, на рынке представлены более долговечные и практичные строительные материалы, такие как металл, профнастил, кирпич, камень и другие. Но дерево не теряет своих позиций. К достоинствам можно отнести следующие факторы:

Это экологически чистый материал.
Он обладает уникальными декоративными качествами.
Различные фактуры и оттенки, которыми обладают древесные породы тоже можно отнести к плюсам.
Дерево легко обрабатывать и монтировать.
Если нужен частичный ремонт, то сложностей это не представит.
Цена, в которую обойдётся вам деревянное ограждение — небольшая.
Отличное сочетание с любыми другими стройматериалами ещё одно достоинство.

Всё бы хорошо, но и недостатки у дерева тоже имеются.

Процесс возведения глухого деревянного забора

Дерево — горючий материал.
Оно плохо переносит климатические факторы без специальных обработок.
Вредители, такие как термиты, очень любят поселиться в нём.
Дерево гниёт.
Недолговечность материала в сравнении с другими ещё один существенный недостаток.

Чтобы дерево было более устойчиво к различным явлениям природы, огню и насекомым, его можно обрабатывать антипирином, антисептическими составами и средствами, которые отпугивают вредителей.

Чтобы продлить срок службы дерева предпринимают ещё некоторые действия.

Чтобы деревянные опорные столбы и штакетники не гнили и не размокали, верхние торцы закрывают пластиковыми или другими заглушками.
Между нижним краем забора и почвой оставляют зазор в 15 сантиметров по той же самой причине.
Регулярно скашивайте всю растительность около ограждения.
Поперечники и места, где они прикреплены к опорам должны быть всегда под контролем.

Разновидности деревянных заборов

Декоративное ограждение из дерева

Конструктивные решения формирования деревянного забора весьма разнообразны. Чтобы выбрать забор для определённого места, необходимо понять, какую роль он будет играть на отведённом участке.

Им можно обозначить территорию.
С его помощью можно скрыть от чужих любопытствующих глаз частную жизнь.
Чтобы не случилось несанкционированного проникновения, забор тоже может сыграть свою роль.
Некоторая шумоизоляция.
Защищает от ветра.
Оградить можно возможные опасные участки, такие как дороги, обрывы по берегам рек и озёр, крутые склоны и т. д.
Ну и, конечно, забор — это своего рода декоративное оформление дачной территории.

Существуют глухие, решетчатые и комбинированные ограды.

Шахматное полотно ограждения

Не забывайте о том, что внешний вид самого ограждения должен гармонично вписаться в то ландшафтное и дизайнерское оформление, которое уже есть на вашем участке.

Таблица: виды ограждений

Наименование	Описание
Классический забор	Это простая сплошная или продуваемая конструкция, опоры которой сделаны из дерева или металла. Опоры бетонируются в грунт. В нём есть поперечники из дерева, и обшит он стандартными досками.
Штакетник	Может быть вертикальным и горизонтальным. Обшивается штакетником — тоненькие планки, верхние концы которых могут идти под прямым углом или иметь скос. При обшивке между планками можно оставлять просветы, а можно и не оставлять.
Решётка	Решетчатый забор обшивается одинаковыми по ширине планками (рейками), которые устанавливаются крест-накрест друг ко другу в вертикальном или горизонтальном положении. Ещё их иногда выставляют под углом в 45 градусов. Между рейками можно оставлять просвет или обойтись без него. Планки монтируются с одинаковым шагом или формируются в небольшие группы. Таким образом, получается привлекательная ограда.
Шахматы	Шахматный порядок установки планок — отличительная черта этого забора. Рейки могут глухо прилегать друг ко другу или между ними может быть оставлен просвет. Небольшое смещение полотна ограды в вертикальном, горизонтальном или диагональном направлении делается при его установке.
Лесенка	Носит ещё одно название «ёлочка». Между элементами обшивки этого ограждения оставляются просветы либо они фиксируются нахлестом. При их монтаже соблюдается определённый угол по продольной оси. Калиброванные прокладки обеспечивают поворот планок ограды.
Плетёнка	Такой забор делают используя тоненькие планочки или ветки лозы. Они оплетают в вертикальном или горизонтальном направлении стоящие рёбра в несущем каркасе. Такой забор достаточно сложен в сооружении. Но у него есть такие преимущества, как стойкость к механическим воздействиям и яркие декоративные качества.
Частокол	Это сплошное ограждение, сделанное из брёвен. Верхние его концы заостряются. Это прочные и труднопреодолимые ограды. Они хорошо укроют участок от мимо проходящих людей и обладают отличными ветро- и звукоизоляционными качествами.
Мощение из брёвен	В таком заборе брёвна монтируются плотно друг ко другу в горизонтальном направлении. Брёвна могут использоваться цельные или их можно распилить по продольной оси. Эта ограда — серьёзная преграда для злоумышленника. Помимо этого, она скрывает происходящее за стенами от глаз посторонних.
«Ранчо»	Ограда с открытым типом. Несколько поперечин в нём скрепляются лагами, которые располагаются в диагональном направлении. Таким забором можно ограничить частную территорию или защитить её от того, что туда попадут крупные животные.
«Кросс»	Опорные конструкции этого варианта ограды чаще всего устанавливаются на отдельной ленточной основе. В опорах проделываются боковые пазы, куда вставляют продольные части обшивки. Это могут быть доски для забора или брус с соответствующей толщиной.

Варианты создания вертикального штакетника

Фотогалерея: варианты заборов из дерева

Подготовительные работы

Начинать нужно с проектирования. Наличие кадастрового плана ограждаемой территории сыграет вам на руку. В неё есть все необходимые измерения. Если плана у вас не имеется, то придётся проводить все измерительные работы самостоятельно.

План участка в масштабе, по которому видна площадь ограждаемой территории

Вычислите периметр территории, которую собираетесь ограждать. Это нужно сделать с максимальной точностью, т. к. это основа проекта. Сделайте схему участка, например, в масштабе 1:200 и перенесите на неё все измерения. Это необходимо сделать для того, чтобы впоследствии вам было проще подсчитать, сколь секций нужно для ограды.

Если все материалы и инструменты у вас будут подготовлены заранее, то это упростит и ускорит строительные работы. Чтобы правильно подобрать необходимое сырьё, ещё на этапе планирование досконально продумайте все моменты.

Решите, из какого именно сырья вам нужны опорные столбики.
Определитесь, каким способом они будут монтироваться.
Рассчитайте, сколько опорных столбиков вам понадобится, каких размеров будут секции, количество поперечных лаг, необходимых для забора.
Продумайте материал обшивки ограждения и сколько его вам понадобится.
Определитесь, каким способом будут устанавливаться поперечные лаги и обшивка.
Выберите и приобретите крепёжные элементы.

Выбираем материалы

Чаще всего в качестве опорных столбиков используют металлическую профильную трубу, сечение которой равно 6х6 сантиметров для углов конструкции и 5х5 сантиметров для промежуточных опор.

Пример установки опорного столба из металла

Если их правильно подготовить и грамотно смонтировать, то такие опоры могут прослужить вам более тридцати лет.

Если почва вашего участка малоактивна, а подземные воды залегают ниже 150 сантиметров, то опоры можно установить по методу забутовки или частично бетонируя их.

Если длинна секции забора 250 сантиметров, а его высота 180 сантиметров, то поперечные лаги лучше всего сделать из деревянных брусьев. Их сечение должно быть как минимум 4х4 сантиметра.

Деревянные брусья в качестве основного материала поперечников

Расчёты

Создание надёжного, прочного и долговечного ограждения зависит от нескольких конструктивных требований.

Секция не должна быть больше 250 сантиметров, иначе поперечные лаги из-за веса обшивки начнут провисать.
Глубина вкапывания опорных конструкций должна быть ниже уровня промерзания грунта (0,8–1,2 метра), но не меньше чем на 1/4 всей длинны столба.
Чтобы забор был более надёжным и устойчивым, угловые опорные столбы и те, что находятся около калитки и ворот, должны иметь немного большее сечение, в сравнении с остальными.
Нижнюю линию забора поднимите над уровнем грунта минимум на 150 миллиметров.
Опорные столбики должны возвышаться над полотном забора минимально на 100 миллиметров.
Расчёт элементов деревянного забора на схеме

Чтобы рассчитать основные параметры забора необходимо произвести следующие действия:

Если взять для примера участок трапециевидной формы, основы у которого имеют длину 29 и 40 метров, а боковые стороны 25 и 20 метров, периметр можно рассчитать сложив все значения. 29+40+20+25 = 114 метров
Из полученного значения необходимо вычесть длины калитки и ворот. Предположим, они имеют стандартные размеры, тогда 114-(1,5+2,5)=110 метров.
Следующее действие — рассчитать, сколько секций необходимо для ограждения полученного периметра. Например, длина секции 2,5 метра. Теперь весь периметр необходимо разделить на длину одной секции. 110/2,5=44 секции нужно для строительства данного забора.
Теперь легко рассчитать необходимое количество опорных столбиков. Для этого к числу секций прибавьте 1. 44+1=45 столбов.
Опоры нужны разного сечения. Трапеция имеет 4 угла + ещё 2 столба для калитки и въезда. В итоге опоры с сечением побольше нужны в количестве 6 штук. 45–6=39 опор с меньшим сечением.
Теперь необходимо понять, какой высоты должны быть опоры. Если почва промерзает, например, ан глубину 800 миллиметров, а полотно забора высотой в 180 сантиметров, то учитывая требования, предъявляемые к высоте столбов необходимо 180+80+10+15=285 сантиметров длина столбика.
Теперь рассчитайте поперечные лаги. На каждую секцию необходимо как минимум 2 лаги. Следовательно, 44*2=88 лаг нужно для работы.
Один из этапов расчёта необходимых материалов

Чем обшить забор?

Чаще всего наружные ограждения обшивают древесиной ели, сосны, кедра и других хвойных пород. Они имеют более высокую защитную функцию. Если для вас важнее декор, то обшивайте лиственными породами деревьев: дубом, буком, ясенем или берёзой.

Одним из лучших вариантов обшивки является древесина кедра, которая обладает не только хорошей защитной функцией, но также у него яркая и красивая фактура, высокая износостойкость. Но это дорогой и редкий материал.

Дуб тоже относится к дорогостоящему материалу, поэтому встретить забор из него можно весьма редко.

Остальные материалы хоть и имеют высокую гибкость и прочность, но не слишком хорошо переносят влагу и требуют дополнительной обработки.

Самым доступным и дешёвым вариантом древесины является ель и сосна.

Так отличаются между собой разные породы дерева

В них достаточно много смолы, которая защищает материал от влаги, плесени, гниения. Ель проще распилить, т. к. она мягче сосны. Правда, у ели гораздо больше сучков.

Такие породы, как ель и сосна сильно трескаются из-за характера волокон и большого количества сучков, в сравнении с другими породами древесины. Специалисты советуют приобретать это сырьё с запасом, т. к. некоторая его часть неизбежно будет испорчена.

Рассчитываем количество обшивочного материала

Это последний этап, который можно отнести к проектированию и подготовительным работам.

Когда будете продумывать общий вид забора, вам нужно будет спланировать просвет между планками обшивки. Например, это 4 сантиметра.
Теперь измерьте ширину планки обшивки. Предположим, она 15 сантиметров.
Секция имеет длину 250 сантиметров. Если 250/15, то получится примерно 16 планок. Такое количество планок понадобилось бы, если забор делается без просветов. Если же их наличие необходимо, то количество досок уменьшается до 13 штук.
Таким образом, 13 планок*15 сантиметров (размер 1 планки)= 195 сантиметров будет общая ширина планок. Просветов обычно на 1 больше, чем планок, поэтому ширину просветов рассчитываем по формуле (13+1)*4=56 сантиметров. Если сложить ширину планок и просветов, то должна получиться длинна секции. 195+56=251. Погрешность в 1 сантиметр допустима.
Чтобы рассчитать, сколько планок понадобится на весь забор, необходимо количество секций умножить на количество планок для одной секции. 44*13=572 планки необходимо для обшивки всего ограждения.
Схематическое изображение секции деревянной ограды

Не забудьте про приобретения небольшого запаса, на случай порчи основного материала.

Список инструментов

Все инструменты тоже лучше подготовить заранее. Строительные работы по возведению деревянной ограды включают в себя наличие:

Электролобзика.
Дисковой пилы с дисками по резке металлических изделий.
Сварочного аппарата.
Ножовки по деревянным изделиям.
Электродрели со свёрлами для дерева и металла.
Лопаты и лома.
Садового земляного бура.
Молотка и плоскогубцев.
Набора отвёрток.
Набора гаечных ключей.
Электрорубанка.
Наждака по дереву.
Кисточек, которыми нужно будет обрабатывать деревянные поверхности защитными составами и красить их.
Строительного уровня и отвеса.
Измерительного шнура.
Строительной рулетки.

Не забудьте про приобретения крепёжных элементов. Простой забор можно крепить обычными оцинкованными гвоздями, но использование саморезов и болтовых соединений сделает конструкцию крепче и долговечнее. Для болтовых отверстий нужно заранее готовить сквозные отверстия в планках штакетника и лагах.

Размечаем территорию

Разметка осуществляется при помощи деревянных и металлических колышек, длинна которых 600 миллиметров. Они вбиваются по углам периметра. Между этими колышками необходимо натянуть верёвку.

Деревянные колышки с протянутой верёвкой

Затем определите место, где будет расположена калитка и въездные ворота (если они предусмотрены). Калитка обычно имеет ширину 100–150 сантиметров, а ворота 200–250 сантиметров. Это среднестатистические данные. В любом случае эти размеры индивидуальны.

Когда будете производить разметку территории, учитывайте толщину будущих опорных столбов или ширину фундамента, если возведение забора планируется на него. Метки необходимо ставить в два ряда, обозначая внешний и внутренний края опор или основания.

Этапы строительства деревянного забора на даче своими руками

Этот процесс условно делиться на 3 этапа:

Устанавливаются опоры.
Монтируются поперечины.
Обшивается каркас.

Установка опор методом забутовки

Выберите любой угол по периметру забора. Садовым буром, ломом или лопатой проделайте там отверстие, глубина которого составляет 100–120 сантиметров, а ширина 40–50 сантиметров.
Так буром делаются ямы под опоры
Соорудите на дне ямы пещаную подушку в 100–150 миллиметров и уплотните её.
В центре выставите опору квадратной формы. Её наружные грани должны идти параллельно к рукавам ограды.
Засыпьте дно щебёнкой с песком на 200–250 миллиметров и уплотните.
С помощью уровня проверьте вертикально ли стоит опора.
Ещё раз сделайте на дне пещано-щебневую подушку, которая тоже подвергается трамбовке.
Песком и щебнем яма засыпается до верха.
Схема установленной опоры методом забутовки

Специалисты советуют смачивать каждый слой подушки водой, чтобы она ложилась плотнее. А опорные столбики гидроизолировать в тех местах, где они будут врыты в землю.

Монтаж поперечников

Поперечники из дерева монтируются к опорам с помощью кронштейнов, которые можно изготавливать самостоятельно.

Крепёжный элемент из уголка

Для этого используйте металлические уголки сечением 3,5х3,5 сантиметра. Сделайте необходимое количество отрезков, равное количеству крепёжных элементов, длиною в 100–150 миллиметров. Проделайте отверстия для болтовых соединений на их концах.

Но кронштейны можно приобрести в любом строительном магазине в уже готовом виде, что существенно сэкономит время.

Вам понадобится по 2 крепления на одну опору. Следовательно, 90 штук.
Сделайте отверстия для болтовых соединений на каждом конце брусьев. Они должны совпадать с отверстиями на кронштейнах.
Отступите 400 миллиметров от верха опоры и приварите тут первую часть кронштейна, развернув его при этом книзу.
Отступите ещё 45 миллиметров и приварите вторую часть кронштейна уголком кверху.
От этого места отмерьте в них 1 метр и там приварите ещё один крепёжный элемент по такой же схеме. От него до почвы должно быть 400 миллиметров.
Саморезами или болтами зафиксируйте направляющие на уголки.
Крепление поперечников к опорам

Те места, где производятся сварочные работы, необходимо зачистить и прогрунтовать. Также элементы из металла лучше покрасить заранее.

Обшиваем каркас

Удобнее производить обшивку штакетника на лаги до того, как он будет установлен на опорные столбы.

Монтаж штакетников производится до установки лаг на опоры

Поперечины должны быть в одной плоскости и с одинаковым шагом друг от друга.
Подготовить специальные шаблоны под просветы. С ними работа пойдёт гораздо быстрее, т. к. не нужно будет каждый раз отмерять расстояние под них.
Чтобы каждый раз не отмерять на каком уровне поставлены планки по отношению кверху или низу, можно воспользоваться лишним поперечником, положив его на нужном расстоянии вверху или внизу полотна ограды.
Планки монтируются с помощью саморезов или болтов к лагам. Прогибов и других напряжений в конструкции быть не должно.
После того как полотно готово, его необходимо поднять и зафиксировать при помощи болтов к уже приваренным кронштейнам. Для этой работы удобнее будет пригласить помощника.
Заготовьте подставки, высота которых равна 100–150 миллиметрам. Это необходимо для того, чтобы ставить на них полотно секции. Таким образом, будет оставляться необходимое расстояние до грунта и это упростит фиксацию секции на кронштейны.
Если поперечные лаги вы выставили точно и при монтаже досок не деформировали их, то вход их в кронштейны должен пройти просто.
Готовые секции забора перед тем, как их оденут на опоры

Конечно, можно монтировать каждую планку в отдельности на уже поставленные лаги. Но это гораздо сложнее, и специалисты советуют всё же пользоваться вышеописанным методом.

Монтаж планок на уже зафиксированные лаги

Чем покрыть: защитные средства и краска

Забор из дерева, как и любой другой, постоянно подвергается воздействию различных природных факторов. Но именно дереву необходима основательная защита в связи с этим. Влага, температурные перепады, вредители, УФ излучение солнца и огонь могут не просто деформировать, а разрушить ограду.

Например, ультрафиолетовое излучение способствует скорейшему окислению волокон дерева и испарению содержащейся в нём влаги. Итогом будет потеря привлекательности и несущей способности. Чтобы это исключить, когда будете наносить пропитки, добавляйте туда специальные УФ-отвердители.

Пропитку укладывайте несколькими слоями поверх грунтовки с глубоким проникновением. Затем деревянные элементы обрабатываются при помощи влагостойкого лака или краски. Это завершающий штрих в защитных процедурах ограды от воздействия окружающей среды.

Постоянно и пристально следите, в каком состоянии находится ограда. Немедля устраняйте все повреждения, чтобы увеличить срок службы забора.

Интересное и яркое оформление деревянной ограды в виде цветных карандашей

Если говорить о способе оформления деревянной ограды, то всё зависит главным образом от эстетических предпочтений хозяина и его финансовых возможностей. Для украшения деревянной конструкции можно использовать, например, ковку, добавить стеклянные или каменные вставки или оригинально покрасить. Включайте фантазию и творите.

Видео: строительство деревянной ограды своими руками

Строительство деревынного забора — процесс несложный. Главная трудность тут, пожалуй, сделать правильные расчёты, чтобы не попасть в просак и не накупить много лишнего. Или, наоборот, недокупить сырья. Остальное дело техники. Каждый справится с этой задачей. Просто следуйте вышеописанным инструкциям и рекомендациям, и вы построите свою ограду. Удачи!

Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Мне 27 лет. По образованию — журналист. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! Делаем дачную мебель своими руками из подручных материалов Как сделать бассейн на даче из подручных материалов своими руками

Просмотров: 931 Рубрика: Строительство и ремонт

Лучшая цена деревянный забор — Отличные предложения на деревянный забор от глобальных продавцов деревянных заборов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для деревянного забора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний деревянный забор в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили деревянный забор на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в деревянном заборе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянный забор по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Самостоятельно | Компания «Качественный забор»

1 универсальный магазин для «Сделай сам».

Мы ценим мастера, который берет на себя проекты самостоятельно. Мы предлагаем полную линейку товаров для домашних мастеров, включая розничную, оптовую, бытовую, коммерческую и промышленную продукцию.

Quality Fence также предоставляет советы и опыт, чтобы убедиться, что вы выполняете работу правильно, а также полный выставочный зал с рабочими воротами и дисплеями, которые помогут вам. Какую бы систему ограждения вы не строили или ремонтировали, в Quality Fence есть все необходимые аксессуары и оборудование.Ознакомьтесь с нашим широким спектром аксессуаров, от структурных до декоративных.

Сделай сам — Adjust-A-Gate

Регулируемые ворота, удобные и легкие в установке, идеально подходят для подрядчиков и домовладельцев. Система имеет полностью стальную оцинкованную квадратную раму 11/2 ″ и фурнитуру с порошковым покрытием, защищенным от ультрафиолетового излучения.

Quality Fence имеет системы регулировки ворот в наших выставочных залах, и сотрудники готовы ответить на любые вопросы или получить инструкции.

Подходит для любого проема ворот шириной до 8 футов
Простота установки
Подходит для ворот высотой 4, 5 или 6 футов
Никогда не провисает и не волочится
Прочная конструкция
Идеально для проезжей части

DIY — Фурнитура для ограждений

Посетите наш выставочный зал, чтобы получить полный выбор ваших ограждений и ворот — для выполнения работ или замены. Мы предлагаем те же высококачественные продукты, которые мы используем в собственных установках.

DIY — Аксессуары для фехтования

Широкий выбор аксессуаров для всех проектов, включая розничную, оптовую, жилую, коммерческую и промышленную.

DYI Категории аксессуаров и оборудования:

Adjust-A-Gate

Adjust-a-gate — это регулируемая система ворот, которая поставляется в комплекте …

подробнее

Оборудование и аксессуары

Требуется оборудование для вашего проекта ограждения? Заходите в один из …

подробнее

Простые иллюстрированные инструкции по ремонту деревянного забора

Часть 1 | 2-50 Идеи забора — Как ломаются заборы — Как починить ворота

Введение
Итак, часть вашего забора упала? Ничего страшного, это случается со всеми.На заборы обычно не обращают внимания, пока они не упадут, но затем вы внезапно видите двор своего соседа, и все пугаются.

Строительство и ремонт забора — это простой самостоятельный проект, который может занять от 2 до 5 дней. Самыми сложными, не очень сложными, просто неприятными для неопытных, являются:

1) У вас в заборе большой проем, и люди могут видеть его внутри.
2) Возможно, вам понадобится залить бетон.

Определите, что вы хотите сделать, а затем поговорите с соседом. Если вам повезет, они предложат оплатить половину материалов и могут предложить помощь в строительстве или транспортировке. Если вы вампир или социально неуклюжий человек, у вас может возникнуть соблазн сопротивляться разговору с соседом и просто исправить это самостоятельно, заплатив за все. Не делай этого. Ремонт забора — прекрасная возможность поработать с соседом.

Есть много предприятий по ремонту заборов. Они наиболее загружены сразу после урагана или торнадо, поэтому зимой цены на них могут вырасти.

Ремонт или восстановление? Возможно ремонт.
Снесите старый забор. Новые доски для забора будут светлыми и новыми, старые — темно-серыми или окрашенными. Но они стоят около 2 долларов за каждую плату, поэтому решение о том, какие части вы собираетесь оставить, а какие заменить, — это вопрос наличных денег.

Иногда старые отверстия под столбы можно использовать повторно. Например, у вас могут быть красивые квадратные отверстия в закопанных кусках цемента, заполненные грязью и поврежденными фрагментами древесины. Это отверстия, которые можно использовать повторно, но вам не обязательно их использовать. Возможно, они вышли из строя по уважительной причине, например, из-за плохого отвода воды или из-за того, что они слишком рыхлые или мелкие.

Если старый цемент мешает, вам придется его удалить.Если он не мешает и не уродлив, вы можете просто оставить его в земле.

Планирование
Осмотрите стойки, которые все еще стоят. Встряхните их. Они рушатся? Они, вероятно, немного сдвинутся, но если они все еще тверды, вы, вероятно, захотите их оставить.
Вы хотите сохранить ту же линию забора?

Протянуть строительную веревку от начала разорванного участка до конца.Вы можете использовать обычную тонкую нить или зубную нить, если хотите, но строительная нить хороша, потому что она действительно яркого цвета, и ее легче увидеть на расстоянии. Веревку следует натянуть туго, и она откроет идеально прямой путь для новой конструкции забора. Если вы повторно используете некоторые существующие отверстия для столбов, решите, находятся ли они в приемлемом выравнивании или вы хотите обойти их с новыми отверстиями для столбов.

Вам определенно нужна прямая линия столбов забора.Если вы напортачите и получите кривую, напомните друзьям, что кривая на самом деле сильнее.

Выбор материалов может сбивать с толку. В большинстве случаев самые прочные и долговечные материалы наименее привлекательны и наиболее дороги.

Шоппинг (цены 2010 г.)
Цемент
80 фунтов. сумка $ 3.15

Гравий
50 фунтов. сумка $ 3.75

Посты
красное дерево	обработка давлением	опоры стальные	рельс стальной
$ 7	$ 10	$ 17	$ 25

Рельсы или стрингеры
красное дерево	обработка давлением
2 доллара США.09	$ 5

Доски (или пикеты)
красное дерево —
1,97 доллара США

И пока вы ходите по магазинам, убедитесь, что у вас есть перчатки, пузырьковый уровень, защита для глаз и респиратор (для древесины, обработанной под давлением).

Я рекомендую использовать дерево, обработанное давлением, для столбов и красное дерево для перил и пикетов. Пиломатериалы, обработанные под давлением, немного дороже, но они должны сопротивляться гниению примерно в 4 раза дольше, чем красное дерево.

Копание
Ямокопатель — это особый вид лопаты, который собирает грязь, как щипцы для салата. Они работают очень хорошо и имеют то преимущество, что они делают отверстие меньшего размера, чем обычная лопата. Маленькие отверстия требуют меньше бетона для заполнения.

Если грязь каменистая, корневая или очень твердая, или если вам нужно проделать много дырок, подумайте об аренде инструмента; силовой шнек. Копать ямы с помощью механического шнека по-прежнему тяжелая работа.Для этого нужны два человека, это сложно и опасно, но это намного проще и веселее, чем копать 20 ям лопатой.

Обрежьте корни, если можете.

Гравий или камни
Поместите два дюйма небольших камней (гравий) на дно каждого отверстия для столбов. Это поможет слить дождевую воду с заглубленного конца столба, где она подвержена гниению. Я знаю, что кажется странным заполнить часть этой потрясающей глубокой ямы, которую вы только что вырыли, но очень важно, чтобы столбики не плавали в небольшом стакане воды всю зиму.

Поместите столб в отверстие рядом с строительной веревкой, но не касаясь ее. Не скручивайте его в гравий так, чтобы он выступал ниже слоя гравия. Вы хотите, чтобы гравий оставался под нижней частью столба. Если вам повезет, он может встать вертикально сам по себе, но вы должны быть готовы прибить несколько деревянных скоб по бокам, чтобы поддерживать его в вертикальном положении.

С помощью пузырькового уровня убедитесь, что стойки расположены вертикально (прямо вверх и вниз).

Бетон
Бетон может напугать, если вы никогда не использовали его раньше, но его легко использовать.Он смешивается с водой, как смесь для торта. Для перемешивания вам понадобится тачка или гигантская прочная емкость. Вероятно, подойдет одна из этих тяжелых пластиковых бочонков от BevMo. Вы можете арендовать их за 3 доллара в день. Ха-ха-ха-ха!

Надеть перчатки. Бетон похож на жидкую наждачную бумагу. Надевайте защиту для глаз. Не носите красивую одежду.

Смешивайте по одному пакету за раз. Один из способов начать — попросить одного человека положить половину мешка на край тачки, а второй человек ударит лопатой дно мешка.Распылите около галлона воды на пыльную смесь и перелопатите ее, чтобы намочить весь бетон. Это не рецепт блинов. Неточное количество воды. Он должен быть влажным, толстым, а не жидким. Вы можете использовать инструмент короче лопаты, чтобы перемешать его.

У вас есть 10 или 12 минут, чтобы использовать весь смешанный вами бетон. Используйте лопату, чтобы заполнить отверстие для столба вокруг столба. Заполните его до верха. Аккуратно воткните палкой в верхнюю часть бетона примерно в десяти местах, чтобы выпустить пузырьки воздуха.Сделайте верхнюю часть стопки немного наклонной от столба, чтобы дождевая вода стекала со столба.

Когда вы закончите все работы с цементом, вы, вероятно, захотите бросить курить на день. Дайте цементу застыть в течение 10 часов, прежде чем начинать прибивать к столбам.

Если у вас остался неиспользованный влажный цемент, бросьте его в картонную коробку для облегчения утилизации.

Смойте мокрый цемент с перчаток, всех инструментов и тачки.На самом деле, вы, вероятно, захотите мыть перчатки в последнюю очередь.

Установите защитную ограду | Сделай сам

Во-первых, узнайте в местном строительном отделе, требуется ли разрешение на строительство вашего забора. Скорее всего, этого не произойдет, но департамент также предоставит вам важную информацию, такую как спецификации высоты и расстояние возврата.

В нашем проекте эксперт по благоустройству дома Эд Дель Гранде заменяет старый ржавый забор из проволочной сетки, который определенно видел лучшие времена; плюс, это не предлагало уединения.Как только старый забор убран, площадь выравнивается, чтобы создать красивый ровный участок для работы.

Совет: Всегда полезно провести обследование собственности, особенно если вы не устанавливали забор, который заменяете. Без обследования вы не можете быть уверены, что ваш новый забор находится в нужном месте.

Прикрепите веревку по периметру ограждаемой территории на высоте примерно 30 см над землей, натягивая ее.Это помогает поддерживать выравнивание постов на протяжении всего процесса постустановки.

Для ограждений существует множество вариантов материалов: от дерева до металла и пластика. Дель Гранде и его команда используют древесину, обработанную под давлением, поскольку она обеспечивает долговечность. Многие производители считают, что их обработанная под давлением древесина прослужит до 40 лет. Представленные здесь сосновые пикеты привлекательны с обеих сторон; это, вероятно, поможет набрать очки с людьми по соседству — хороший соседский забор.

Не беспокойтесь о том, сколько материала вам понадобится. Просто сообщите точные (и точные) размеры вашей собственности экспертам на лесозаготовке — они подберут для вас нужную сумму.

Для нашего забора Del Grande использует отдельные планки, а не предварительно собранные панели. По его словам, стоимость меньше (примерно на 25% меньше, чем у сборных панелей), а во-вторых, они позволяют контурировать.Поскольку земля на этом участке имеет уклон вниз, пикеты позволят Дель Гранде и команде следовать контуру земли, регулируя их вверх и вниз, чтобы в конечном итоге создать красивый забор.

Имейте в виду, что вам понадобится пневматический пистолет / гвоздезабиватель для быстрого выполнения работы.

Важный совет: Убедитесь, что кто-то проинструктирует вас, как пользоваться инструментом, и тщательно соблюдайте все меры безопасности, особенно использование защитных очков.

Независимо от того, какую древесину вы используете, гвозди должны служить столько же, сколько и забор, поэтому по возможности выбирайте гвозди, оцинкованные горячим способом.

Количество и размещение столбов, которые вы используете, будет зависеть от расстояния до вашего забора. Хорошее практическое правило — расстояние между ними от 6 до 8 футов. После того, как вы определили размещение постов, вы готовы копать ямы. Здесь Дель Гранде и команда используют 8-дюймовый шнек, чтобы выкопать ямы для столбов в четырех угловых точках.Общая рекомендация по установке столбов заключается в том, чтобы поместить в землю не менее одной трети длины каждого столба.

После того, как столб вставлен в отверстие, проверьте, вертикально ли он, и при необходимости отрегулируйте. Удерживайте на месте, прибив к столбику обрезки древесины, чтобы закрепить его.

Закрепите стойки, добавив мешок с быстро схватывающимся бетоном в каждое отверстие. Просто добавьте галлон воды и дайте смеси застыть; Обычно он затвердевает менее чем за час.

Устанавливая верхнюю направляющую, имейте в виду, что обычно хорошая высота составляет от 58 до 66 дюймов от земли. Средняя и нижняя направляющие должны располагаться снизу равномерно. Длина рельса определяется путем измерения от центра одной стойки до центральной точки следующей. Используйте два гвоздя по 10 пенсов, чтобы прикрепить конец каждой направляющей к каждой стойке, убедившись, что все направляющие находятся в одной горизонтальной плоскости и на одинаковом расстоянии от земли.

Примечание. Дель Гранде создал разную высоту вдоль разных секций забора в зависимости от желаемой приватности в данной точке.Например, самая высокая секция построена вдоль задней части собственности, которая выходит на соседний двор. Со стороны, откуда открывается красивый вид, высота забора ниже; это также предотвращает «упакованный» вид. Рассмотрите такие творческие варианты при постройке собственного забора.

Чтобы ускорить процесс сборки, убедитесь, что все направляющие находятся на своих местах, прежде чем начинать прикреплять пикеты. Поместите пикет на первый столб так, чтобы его основание находилось примерно на 1 дюйм над землей.Убедитесь, что он вертикальный, затем прибейте его на месте.

Повторите процесс с пикетом на следующем столбике, но прибейте его только одним или двумя гвоздями. Затем добавьте гвоздь в верхнюю часть каждого пикета и протяните веревку между ними, поместив ее на полдюйма выше вершины пикета. Затем верх каждого пикета должен быть расположен на полдюйма ниже струны. Это позволяет пикетчикам плавно повторять контур двора.

Совет: Чтобы обеспечить равномерное пространство между вашими пикетами, отрежьте небольшой кусок одного пикета, чтобы использовать его в качестве распорки, когда вы продвигаетесь вдоль рельсов.(Обязательно размещайте пикеты так, чтобы их верхушка была на полдюйма ниже линии струны.)

Удерживая каждую планку рядом с прокладкой, закрепите ее одним гвоздем прямо в центре. Это даст некоторую свободу действий для последующего выравнивания. Обойдите периметр, пока каждый пикет не будет закреплен центральным гвоздем.

А теперь пора установить пикеты. Держите свой уровень рядом и сверху каждого, чтобы убедиться, что он вертикальный.Как только он будет идеально расположен, возьмите пистолет для ногтей и добавьте два гвоздя к верхнему концу (всего три, так как первый был вставлен ранее, чтобы удерживать деталь на месте), затем закрепите его тремя на нижнем конце. Повторите процесс до конца линии, затем перейдите на другую сторону и повторите снова.

Примечание: Для участков, где не поместится целый пикет, просто измерьте и обрежьте пикеты, чтобы они поместились вокруг столба или перил.

Хотя мы используем древесину, обработанную под давлением, всегда полезно использовать атмосферостойкий материал, чтобы обеспечить дополнительную защиту забора.Как правило, есть три основных варианта: твердое тело, которое закроет всю структуру древесины; полупрозрачный, через который просвечивает часть зерна; и, наконец, прозрачная версия, которая используется для естественного вида.

Для этого проекта Del Grande не наносит финиш сразу; он объясняет, что позволит дереву адаптироваться к погоде от шести месяцев до года, давая ему возможность высохнуть. В следующем сезоне забор будет готов к обработке отделочным продуктом.

Самостоятельная поставка ограждений для Буффало, Нью-Йорка и Западного Нью-Йорка

Качественное ограждение и установка профессионального ограждения для Буффало, Нью-Йорк и Западного Нью-Йорка

$ SAVE $ — Городской забор — это универсальный магазин для всех ваших нужд в ограждении своими руками. Виниловое ограждение, деревянное ограждение, ограждение из звеньев цепи, ограждение из искусственной скалы, ограждение бассейна, вольеры для собачьих будок, ограждение безопасности, ограждение пикетом, ограждение для частной жизни, ворота для забора, столбы для забора… Все, что вам нужно, у нас есть огромные запасы и отличные цены на высококачественную продукцию для ограждений.

DIY ограждение в WNY

Если вы в меру «удобны» и у вас есть время и ресурсы, чтобы установить собственное ограждение, вам, возможно, понравится взять на себя самостоятельный проект по замене или установке забора «Сделай сам».

Многие домовладельцы готовы заменить одну или несколько сломанных панелей забора или даже взять на себя небольшие проекты по установке забора своими руками, и City Fence здесь, чтобы поддержать их качественными материалами для ограждений и советами экспертов.

City Fence предлагает широкий ассортимент высококачественной продукции для ограждений, специально для энтузиастов DIY:

Материалы для ограждений из звеньев цепи DIY (ворота могут быть изготовлены на заказ)
DIY Виниловые панели и аксессуары для заборов
DIY алюминиевые / декоративные панели для заборов и аксессуары
Обработанные под давлением деревянные панели и аксессуары для забора своими руками:
Почтовые ящики своими руками

Мы также предлагаем расширенную линейку ограждений своими руками по специальному заказу (обычно 5 дней) из наших каталогов:

Расширенные стили и аксессуары для панелей из винила / ПВХ DIY
Расширенные стили и аксессуары для алюминиевых / декоративных ограждений своими руками
Simtek Faux Rock Fencing & Accessories

DIY виниловые ограждения

Почтовые ящики DIY

Если вы решили установить собственное ограждение в WNY, зайдите и поговорите с City Fence Fencing Experts .Мы покажем вам несколько отличных продуктов для ограждений, которые вы, возможно, не рассматривали, и мы будем рады поделиться некоторыми нашими профессиональными советами и приемами, основанными на нашем обширном опыте установки заборов, чтобы помочь вашему проекту пройти гладко.

Если вы планируете крупный проект ограждения, запросите бесплатное предложение для профессиональной установки. Вы, вероятно, будете приятно удивлены тем, насколько рентабельными могут быть наши профессиональные услуги по установке заборов, которые позволят вам взять на себя более управляемые проекты DIY на вашем участке.

City Fence — лучший поставщик ограждений для жилых и коммерческих помещений
Предлагаем профессиональные услуги по установке заборов по всему Западному Нью-Йорку
Для получения экспертной помощи или совета по поводу вашего ограждения звоните 716.206.0511, пишите по электронной почте или свяжитесь с нами

City Fence, WNY
Принадлежности для ограждений своими руками

Давайте быть вашим «парнем из забора»

Главный офис City Fence

Городской забор и выставочный двор
3893 Walden Avenue
Ланкастер, Нью-Йорк 14086

Стратегия и решение веб-маркетинга от 1stFlash Web Marketing Consultants, Нью-Йорк

Все эффекты — PhotoFunia: бесплатный онлайн-редактор изображений с библиотекой графических эффектов и фотофильтров

PhotoFunia

Войти

Дом
Программы
Блог
Помогите
Войти в систему

Все эффекты
634
Хэллоуин
21 год
Рождество
32
День святого Валентина
22
Пасха
9
Фильтры
31 год
Лаборатория
109
Открытки
5
Плакаты
77
Галереи
42
Фотография
37
Лица
90
Рекламные щиты
61
Знаменитости
24
Кадры
47
Рисунки
47
Винтаж
42
Разное
83
Журналы
17
Профессии
25
Фильмы
20
Телевизор
8
Книги
15

Все эффекты

Новый
Популярный

Календарь

Бетонные джунгли

В галерее

Рождественское письмо

Дымовая ракета

Хэллоуинские тыквы

Рейксмузеум

Доска для серфинга

Харли-Девидсон

Бродвей ночью

Знак пляжа

Рама

Утренняя газета

Художник

Нью-Йорк ночью

Поздравления с Пасхой

Неоновое письмо

Брюссельский музей

Акварельный Текст

Винтаж скутер

Открытка с цветами

Джинсовая Вышивка

Гигантское произведение искусства

Стеклянная безделушка

Рождественский подарок

Рождественский дневник

Плакаты на стене

Праздничные дни

Рисунок проводника

На пляже

В лесах

Отель с привидениями

Бэнкси Шредер

Билет в кино

Своими руками
Дачная бытовка своими руками чертежи: Дом из бытовок: обустройство и отделка
16.04.202128.11.2020 By alexxlabLeave a comment

Возведение бытовки: обзор материалов и этапы строительства

На чтение 7 мин. Просмотров 2.1k. Обновлено 06.06.2017

Бытовки обычно ставятся на дачных участках для временного проживания в период строительства коттеджа, но и после завершения этого процесса они могут принести немало пользы.

Их можно использовать в качестве бюджетного дачного домика, помещения для размещения различного инвентаря или в иных целях.

Необязательно приобретать готовый вариант: бытовку можно возвести собственными силами; основные варианты, подходящие для дачных участков, более подробно рассматриваются в предлагаемой статье.

Виды конструкций бытовок

Щитовая конструкция

Бытовки с щитовой конструкцией являются наиболее распространенным вариантом, поскольку он требует меньше всего финансовых затрат.

Главным недостатком является незначительный эксплуатационный срок, другие особенности подобных сооружений заключаются в следующем:

Наиболее распространенным материалом для каркаса является брус, внешняя обшивка выполняется из вагонки. Для облицовки внутреннего помещения используются древесно-волокнистые или древесно-стружечные плиты
Стекловата или пенопласт используются для утепления конструкций данного типа.
Первый слой пола выкладывается из необрезных досок, поверх которых кладется подходящий плитный материал.
Крыша сооружения может являться односкатной или двухскатной, обычно это железная кровля с небольшим показателем толщины.

Бытовки с щитовой конструкцией подвержены деформации и оседанию утепляющего слоя, что повышает риск промерзания помещения. По этой причине их используют только в качестве временного варианта в теплый сезон.

Каркасная конструкция

Бытовки такого типа обойдутся гораздо дороже сооружений с щитовой конструкцией, но их надежность и эксплуатационный срок тоже будут значительно выше. Для уменьшения их стоимости обычно выбираются сооружения с минимальным количеством дверей и окон.

Основные особенности таких бытовок рассмотрены ниже:

Для каркаса задействуется брус с сечением 10х10см, что уменьшает риск деформации.
Древесно-волокнистые плиты и фанеру для внутренней облицовки не рекомендуется использовать, поскольку они склонны поглощать водяные пары. Гораздо более предпочтительным вариантом является вагонка.
В качестве утепляющего материала применяется пергамин или минеральная вата, что позволяет дополнительно обеспечить сухость внутри помещения.
Пол и потолок в таких сооружениях должны быть двойными.

Главный недостаток каркасных бытовок заключается в гораздо меньшем внутреннем пространстве, чем у щитовых сооружений.

Брусовые и бревенчатые сооружения

Брусовые и бревенчатые сооружения представляют собой наиболее дорогостоящий вариант, возводить их рекомендуется только в том случае, если предполагается оставить постройку после завершения строительных работ на дачном участке; многие владельцы переделывают их в бани.

Другие особенности, которые следует учесть, рассмотрены ниже:

Перед строительством такого сооружения необходимо продумать, какие функции оно будет выполнять в дальнейшем, чтобы сразу организовать все перегородки.
Для каркаса задействуются брус с сечением не менее 10х15см, бревна подбираются соответствующего размера.
Все сооружение обязательно необходимо прошпаклевать.
При строительстве бревенчатых бытовок можно отказаться от использования облицовочного материала.

Этапы строительства

Весь процесс возведения бытовки можно поделить на следующие основные этапы:

Предварительные работы и подготовительные мероприятия.
Закладка фундамента.
Строительство каркаса.
Монтаж крыши.
Итоговые отделочные работы после завершения основного строительства.

Каждый из названных этапов будет рассмотрен более подробно.

Расчет и подготовительные работы

Перед началом строительства проводятся подготовительные работы, включающие в себя следующие процессы:

Создание чертежа, который необходим, несмотря на простоту сооружения. Если его планируется эксплуатировать на протяжении длительного срока, чертеж поможет сделать точную планировку, а также определить оптимальное место для размещения на участке.
На основании чертежа производится расчета количества строительных материалов.
Месторасположение постройки определяется в зависимости от того, как ее планируется эксплуатировать в дальнейшем. Если спустя некоторое время планируется избавиться от нее, а не переделывать в сарай или баню, то лучше сразу выбрать место, куда без проблем сможет подъехать кран.
При желании со временем переделать бытовку в баню, ее следует разместить в отдалении от дома для соблюдения правил пожарной безопасности.

Фундамент

Второй этап заключается в подготовке столбчатого фундамента – этот вариант отлично подходит при строительстве бытовок, поскольку их вес является незначительным.

Технология возведения такой конструкции довольно проста, к тому же ее можно будет без особого труда демонтировать, если сооружения не предполагается использовать в дальнейшем.

Сам процесс организации фундамента выглядит следующим образом:

Место под строительство очищается от мусора и посторонних предметов, после чего с него снимается верхний слой грунта.
Земля тщательно утрамбовывается, на ее поверхность укладывается слой геотекстиля, а поверх него насыпается 5см песка.
Для временного сооружения можно задействовать шлакоблоки, учитывая их невысокую стоимость. Они устанавливаются по углам, а также по всей площади фундамента на расстоянии 1,5 метра друг от друга.
Гидроизоляцию шлакоблоков можно обеспечить при помощи битумной мастики либо рубероида.
Крепеж деревянного каркаса к шлакоблокам осуществляется анкерным методом.

При желании использовать бытовку и в дальнейшем потребуется организовать более надежный фундамент, для этого следует воспользоваться следующим алгоритмом действий:

По периметру фундамента вырываются ямы под столбы на расстоянии 1,5 метра друг от друга, их глубина должна быть не менее 50см.
Внутри ям укладывается слой геотекстиля, после чего засыпается 40см песка.
Наиболее подходящим материалом для выкладки фундамента является кирпич. Его высота должна составлять 20см над поверхностью грунта и 10см под ней.
В центре конструкции устанавливается арматура высотой от 1 метра и больше, она пригодится для фиксации положения лаг. По этой причине в этом месте должен быть сохранен пустой участок, который после установки прутов будет залит бетонным раствором.
Столбы необходимо обеспечить гидроизоляцией при помощи рубероида. Их высота должна быть одинаковой, проверить это можно при помощи уровня.

Возведение каркаса

После возведения фундамента можно переходить непосредственно к строительству бытовки, технология описана ниже:

По периметру фундамента размещаются лаги, их положение тщательно фиксируется. Сразу после этого укладываются поперечные, а поверх них и продольные лаги.
Для создания каркаса лучше всего использовать деревянный брус с сечением 15х10см. Из него же выкладывается основа пола и угловые стойки, выполняющие функцию опоры.
В лагах проделываются выпилы, позволяющие вставлять брусья друг в друга. Для обеспечения надежности фиксации они дополнительно прикручиваются при помощи саморезов.
Лаги проходят процесс нанизывания на арматурные контуры, для фиксации элементов, находящихся в вертикальном положении, задействуются уголки и саморезы.

На этом процесс строительства каркаса можно считать завершенным, все действия должны осуществляться максимально точно и внимательно, поскольку от них будет зависеть прочность бытовки.

Крыша

Теперь можно переходить к строительству крыши, для бытовок обычно используется односкатная разновидность.

Процесс подробно описывается ниже:

Для строительства крыши используются деревянные брусья 5х10см. В несущих брусьях проделываются отверстия, через которые вставляются стропила.
Фиксация конструкция осуществляется при помощи саморезов, при этом необходимо следить, чтобы стропила выходили за границы бытовки примерно на 30см.
Для покрытия лучше всего использовать ондулин, поскольку с них проще всего обращаться.
На поверхность крыши обязательно укладывается слой гидроизоляции и утеплителя.
Поверх стропил устанавливается обрешетка, состоящая из брусьев или досок.
Укладка листов ондулина происходит внахлест. Для крепежа используются специальные элементы, которые входят в комплектацию при покупке материала.

После завершения описанных действий можно переходить к установке окон и дверей.

Отделочные работы

Остается только завершить финальный этап, на котором осуществляются следующие отделочные работы:

Первоначально укладывается черновой пол из досок, которые обязательно обрабатываются антисептиком для обеспечения защиты. Поверх кладется два слоя гидроизоляции, между которыми выстилается минеральная вата, а на них уже происходит укладка чистового пола.
Ориентированно-стружечные плиты являются наиболее подходящим материалом для внутренней обшивки. Для фиксации материала необходимо воспользоваться саморезами.
Все поверхности обеспечиваются слоями пароизоляции и утеплителем.
Наружные поверхности рекомендуется обшить блок-хаусом
При желании можно организовать крыльцо около входа в бытовку, после чего ее строительство будет завершено.

95 фото и видео пошаговой инструкции постройки каркасных моделей

Строительство бытовки чаще всего используется для того, чтобы в ней жили рабочие во время возведения других построек. После этого некоторые решают оставить строение и применять его в других целях. К примеру, в бытовке очень удобно хранить различный инвентарь, будь то садовые или строительные инструменты.

Кроме того, построив данную конструкцию на своем участке, вы получите массу преимуществ – легкое строительство, небольшое количество площади и выгодное распределение пространства. В данной статье, мы разберемся, как сделать бытовку своими руками.

Содержимое обзора:

Разновидности

Как вы понимаете, хозяйственную бытовку можно возвести, воспользовавшись несколькими вариантами. Стоит сказать, что у каждого из них есть положительные и отрицательные стороны.

Главная проблема – выгодное соотношение стоимости к качеству, но делая все работы самому, вы отказываетесь от готового изделия, что уже сэкономит немного средств.

Для строительства щитовой бытовки, к примеру, применяются цельные панели. Готовая конструкция будет обладать посредственным качеством и не сможет прослужить долго – пару лет уже будет достижением. Также, она сильно страдает от ветров и дождей.

Мы же советуем использовать деревянный брус, в качестве материала для изготовления бытовки своими руками. Получается доступная и сравнительно крепкая конструкция.

Готовим постройку

Как и любое другое строительство, возведение бытовки стоит начинать с чертежей. После правильно определения всех габаритов и материалов, нужно рассчитать их количество, чтобы не возникло казусов прямо во время возведения. К слову, вы можете ознакомиться с чертежами бытовки – они несложные, и справится с ними любой начинающий строитель.

Дальнейший этап заключается в разметке площади под постройку. Если вы планируете устанавливать её на долгий период, правильно учитывайте остальные сооружения, чтобы бытовка не мешала и не занимала полезное место.

Также, место должно быть ровным и чистым, а если конструкция используется как временное жилье рабочих – не делайте её слишком близко к основному строительству. Мы будем использовать фундамент, что и вам также рекомендуем.

Основа

Важно правильно подойти к вопросу габаритов постройки, который зависит от выполняемых задач. Если вам нужно место, где можно будет хранить инвентарь – для этого не нужны большие размеры бытовки. Когда вы планируете дальнейшее превращение её в летний домик – тут стоит правильно задать габариты.

На размеченной площади, снимите слой грунта, толщиной в 20 сантиметров. Уберите камни и застелите землю при помощи влагостойкого материала, вроде геотекстиля. Насыпайте и трамбуйте песок, слоем примерно в 10 сантиметров.

Шлакоблоки нужно установить симметрично, занимая периметр. Конечно же, их количество зависит от выбранных размеров, но оптимальным остается расстояние в 90 сантиметров. Далее добавьте еще один слой песка, и выровняйте шлакоблоки.

Конструкция

Пошаговая инструкция изготовления бытовки своими руками является несложной и не потребует больших усилий на её исполнение. Установленные блоки нужно обработать, используя битумную мастику и обвернуть их рубероидом.

После производится установка деревянных балок на основу. Фиксируются они при помощи анкерных болтов. Уровнем правильно выставите горизонталь.

Следующий слой из балок будет с поперечными лагами. Его нужно уложить на предыдущий, и закрепить все, применяя уголки и саморезы. Следите за прочностью конструкции.

Далее закрепляются вертикальные стойки. Закрепление также происходит с использованием металлических уголков. Порядок возведения прост – вначале ставятся угловые, а затем промежуточные стойки.

Заранее сделайте разницу по высоте, чтобы получилась покатая крыша. Пол обшивается досками и дополняется минеральной ватой. Фото бытовки своими руками покажут, насколько простое данное строение.

Крыша

После, можно приступать к стропилам, которые будут основой крыши. Подбирайте прочные бруски достаточной длины, чтобы был выступ в 30 сантиметров.

Далее делается обрешетка, которая укладывается поперечно стропилам, а сверху укладывается кровельный материал.

Заключение

На вертикальных стойках закрепите горизонтальные бруски и получится готовая стена. Дополнительно, сделайте изоляцию поверхностей, чтобы внутри оставалось тепло. Как видите, дачная бытовка своими руками – это простое, но очень полезное строение.

Фото бытовки своими руками

Также рекомендуем просмотреть:

Бытовка-хозблок на даче своими руками: чертежи, как построить

Содержание

Смысл бытовки
Строить или ставить?
Что строить?
Как строить?
Строим каркасную бытовку
Вагончики
А потом?

Обзаведясь дачным участком, первое, за что следует взяться – бытовка своими руками. Почему бытовка и почему своими? Потому, что полное обустройство дачи займет не один день и даже не один сезон, а ночевать и прятаться от дождя в машине так долго никто не вытерпит. Палатка тоже не выход: где мыться и готовить пищу в непогоду? А своими – потому, что цены на готовые дачные бытовки никак не малы и их долговечность зачастую не превышает 5-6 месяцев. В то же время в небольшом помещении для временного краткосрочного пребывания и хозяйственных нужд (что и есть бытовка) нет ничего такого, чего не смог бы сделать самостоятельно человек, совершенно не имеющий строительного опыта. В процессе же постройки оный приобретается, что пригодится при строительстве дома, бани и прочего, что необходимо для полноценного отдыха на даче. И правильно построенная бытовка потом долго еще прослужит, будучи весьма полезна на хозяйстве.

Бытовки иногда называют времянками, подразумевая, что по миновании надобности они убираются. Это представление сложилось под влиянием людей, занятых на выездных работах, особенно строителей. Там, действительно, по завершении объекта все временные вагончики разбираются или увозятся. Те же строители и додумались первыми построить бытовку на даче. Во времена хрущевского дачного бума их тоже наделяли землей, они и взялись на скорую руку строить что-то вроде своих раздевалок, обогревалок, прорабских и т.п. В то время стройматериалов для простых граждан в широкой продаже не было, и постройка хорошего дачного дома могла затянуться на годы при полном умении и горячем желании счастливого новообладателя участка.

Поскольку пользоваться бытовкой предполагалось долгое время, в народе скоро сложились конструкции недорогие, требующие малого количества материалов, но удобные и долговечные. Ломать их потом жалко было, и в бытовках уже изначально стали размещать хозблок на даче типа 3 в 1: спальню-убежище, кладовую/склад, туалет с душем. В таком виде дачная бытовка дожила до наших дней, только внешне облагородилась, см. рис: стройматериалы стали доступнее, а запросы по эстетике и качеству жизни выше.

Современная дачная бытовка

Смысл бытовки

Пионерам-бытовочникам прошлого нередко все-таки приходилось разбирать свои творения ввиду того же дефицита материалов, если их на дом не хватало. Но современный дачник сразу строит свою бытовку надолго. Теперешняя дачная бытовка предназначена выполнять следующие функции:

Жилую, на время обустройства участка. В дальнейшем комната-убежище переоборудуется в баню, склад готовой продукции, перепелятник-крольчатник, подсобку при теплице и т.п.
Хозяйственную – как сарай для хозимущества и садово-огородного инвентаря.
Санитарно-гигиеническую как раздевалка, санузел, кладовка для рабочей одежды и обуви, летняя кухня.
Эстетическую – с целью убрать все неприглядные стороны дачной жизни с глаз долой.

Зонирование дачного участка с бытовкой

Смысл такого подхода во-первых, в том, что изменились сами понятия о предназначении дачи. Теперешний дачник обязательно желает иметь на участке зону отдыха с беседкой/перголой, декоративным прудом или бассейном, цветником, качелями, альпинарием, барбекю и пр. , даже если дача товарная и семья живет на доход с нее. Поэтому бытовку с хозблоком и теплицу/парник размещают на задворках, а зону отдыха обустраивают перед красивым дачным домом, см. рис. справа. Робу с бахилами оставляют, где работали; отдыхать или принимать гостей идут по мощеной дорожке уже в чистом, не таская на себе комья земли с грядок.

Во-вторых, дачный домик по сути спальня и гостиная. В жару в нем хочется прохлады, но, чтобы кондиционер (который за зиму могут просто украсть) не разорил бюджет, требуется дорогое и сложное капитальное строение с малыми теплопотерями и плотно закрытые окна/двери. Но кому охота сидеть взаперти на даче и следить, чтобы вся компания не оставляла за собой дверь нараспашку? Что это за отдых будет? Проще поставить на окна жалюзи или навесить маркизы – и пусть себе помещение проветривается.

Кухня, душ и туалет в доме в таком случае уюта и комфорта не добавят. Хозяйке готовить тоже приятнее будет на свежем воздухе, а не в духоте; вдруг ненастье, заниматься кулинарией нужно уже под крышей, никого не стесняя и чтобы вокруг не толклись и не мельтешили. К тому же, устройство туалета и душа на даче – проблема весьма сложная. Дело тут в канализации: требования санитарии по расстоянию от выгребной ямы или септика до источников водоснабжения и жилых построек касаются и соседей, плюс необходимо обеспечить возможность подъезда санбочки. А если скооперироваться с теми же соседями, то общий для 4-х смежных участков септик становится на стыке их границ «как родной», выкачка при этом требуется реже, ее может вообще не понадобиться годами. И отпадает необходимость корежить землю прокладкой труб от дома к септику, которая и стоит дорого.

Фиксация венцов бытовок анкерами

Забивают анкеры изнутри, под каждый ус костыля в брусе венца делают канавку 20х20 мм: надпиливают по краям и выбирают долотом. Не перестарайтесь с пропилами, излишне ослаблять венец ни к чему! Забивают анкеры по схеме, поз. Б и В для бытовок 3х4,5 и 3х6 соответственно, причем в 2 приема: сначала не добивают 10-15 мм, а затем, промерив еще раз и подровняв, если нужно, венец, по тем же схемам добивают плотно; желательно – с 1 удара кувалдой. Добавка на рис. об угловых гвоздях нам пригодится ниже.

Следующий этап – наложение нижней обвязки на венец и монтаж лаг пола, поз 5 на рис. с устройством основания. Обвязку делают так же, как венец, но из бруса 100х100 мм. Собирают заподлицо с внешним краем венца; таким образом, внутри образуется ступенька в 50 мм, на которую лягут лаги. По наложении раму обвязки скрепляют по врезкам 80-мм гвоздями, тоже как венец, и пришивают к венцу гвоздями 150 мм, как показано на рис. со схемами расположения анкеров.

Лаги делают из бруса 100х50 или доски 100х40, в брус обвязки их врезают на четверть или на треть, т.е. ус лаги будет высотой 25 или 30 мм. Шаг установки лаг – 400-700 мм. Его выбирают так, чтобы пролеты между лагами были одинаковой ширины. Если чистовой пол будет из простой обрезной доски, лучше придерживаться ближе к меньшему значению, а если на него пойдет шпунтованная, то шаг лаг можно увеличить. В любом случае его желательно взять кратным 150 мм, это намного упростит и сэкономит настил пола, см. далее. Каждую лагу прибивают к обвязке 2-мя гвоздями 80 мм, по гвоздю в ус, и в центре к венцу 150-мм гвоздем, итого 3 гвоздя на лагу.

Подпол

На этом же этапе желательно, а для бытовки «с весны до осени», отапливаемой хотя бы кратковременно, обязательно, сделать утепление подпола, иначе пол отсыреет. Для этого проемы между столбами фундамента чем-то заполняют (бутовый камень, бой кирпича, тротуарной плитки), врезка в поз. 5 на рис. с основанием, на цементно-песчаном растворе, и подпол засыпают керамзитом. Небрежные строители часто просто прислоняют снаружи обрезки профлиста или бой шифера, вдавливая в песок, и присыпают снаружи грунтом. Можно и запенить, если пены не жалко.

Тут есть кое-какие тонкости. Во-первых, назначение заполнения проемов – только удержать керамзит от расползания, но прикрывать их листовым материалом изнутри нельзя: подпол должен вентилироваться, иначе он превратится в сборник конденсата. Поэтому в каждом пролете нужно оставлять или продухи, по паре примерно 4х6 см на пролет (удобно, если заполнение бутом или кирпичным боем), или зазор вверху в 4-6 см. Если пролеты запениваются, под продухи нужно заранее вставить обрезки трубы.

Во-вторых, заполнять проемы нужно изнутри, чтобы заполнение не выпирало наружу. Тогда потом, когда руки дойдут и строение осядет, можно будет сделать настоящий красивый цоколь.

Каркас

Первыми ставят угловые стойки каркаса из бруса 100х100, подкрепляя временными подкосами (поз. 1 на рис.), на стальных уголках и саморезах (5-8)х(60-70) мм, поз. 2. Саморезы затягивают натуго после того, как стойка выверена по отвесу и подкреплена укосинами. Высота задних стоек – примерно 2,2-2,4 м; можно взять с чертежа бытовки-мини, см. выше. Передние, при ширине строения 3 м, берут на 0,5 м длиннее. Если будете считать размеры стоек самостоятельно, учтите, что максимальный наклон шиферной или ондулиновой крыши – 14 градусов, а оптимальный – 7-9 градусов.

Сборка каркаса бытовки

Далее накладывают продольные верхние боковые балки коробки (говорить о цельной верхней обвязке в виде несущей рамы в данном случае не приходится), прикрепляя исподнизу уголками, как внизу, и врезают в полдерева поперечные балки. Поперечины крепят гвоздями 80 мм, по паре диагонально в каждую врезку. После этого ставят промежуточные стойки и соответствующие им верхние поперечины, поз. 3.

На этом этапе строительство можно несколько упростить и удешевить. На поз. 3 видно, что промежуточные стойки тоже из бруса 100х100, но для маленькой бытовки это излишне, на промежуточные стойки пойдут брусья 100х50 или доски 100х40, такие же, как на лаги. Ставят их поперек брусьев обвязки. Чтобы конструкция не потеряла прочности, нужно при этом выполнить следующие условия, см. рис. справа:

Конструкция боковин каркаса бытовки

Прилежащие к углам пролеты все должны быть одинаковой ширины.
Угловые и прилежащие к проемам окон/дверей пролеты должны быть подкреплены укосинами из той же доски.
Если угловой/прилежащий пролет получается 300 мм или меньше, но такой ситуации следует избегать, располагая двери/окна на достаточном расстоянии от углов.

Теперь нужно заменить временные укосины постоянными, из той же доски 100х40, и поставить стропила, поз. 4. Там, кстати, видно, что строители оплошали: один из угловых пролетов пустой, хотя ничто не мешает подкрепить его. Доски подкосов ставят также поперек брусьев; крепят гвоздями 80 мм, по паре в каждый конец. Далее следует установка дверных косяков (можно сразу с полотном двери) и оконных рам, поз. 5. Завершает монтаж коробки скрепление нижнего пояса с венцом гвоздями 150 мм с шагом 200-250 мм.

Стропила

Как врезаются и ставятся стропила, показано на рис. Шаг установки стропил примерно 0,5 м. Дополнительные подвески делают из обрезков доски. В данной конструкции они весьма желательны, т.к. прочно прикрепить каждое стропило к балкам верхнего пояса нет возможности. Свес стропил примерно 30 см; таким же будет боковой свес обрешетки под кровлю. Если бытовка постоянно в заветрии (скажем, в лесу), то без подвесок стропил можно обойтись.

Возможно, унылая односкатная крыша вас не устроит. На такой случай на рис. ниже – схемы стропильных ферм, пригодные для дачного дома и, разумеется, бытовки. Конструкции, обведенные зеленым, хороши тем, что просты, экономны и позволяют снизить высоту угловых стоек до 1,9 м при сохранении достаточной высоты потолка бытовки.

Крыша

После сборки каркаса кроют крышу, чтобы дождь не намочил еще не готовый пол. Ее обрешетку под шиферную кровлю набирают с промежутками (слева на рис.), а под ондулиновую сплошную, т.к. ондулин – материал мягкий. Работать с ним, конечно, легче, чем таскать тяжелые хрупкие шиферные листы, но шиферная кровля получается много дешевле и надежнее.

Устройство кровли дачной бытовки

Как укладывают и крепят листы шиферного настила крыши, ясно из рис. ниже, но при его закупке нужно учесть некоторые обстоятельства. Первое, в продаже чаще всего бывает шифер 6, 7 и 8 волновой. 6-волновые листы легче, но цена квадрата кровли из них будет существенно выше, чем из 8-волновых. Так что, если денег мало, а работы не боитесь, берите 8-волновой.

Укладка шифера на кровлю

Второе, листы шифера выпускаются разного шага, высота волны и толщины. Если брать б/у или вообще что попало вразброс, может оказаться, что листы не стыкуются. Поэтому при закупке нужно обратить внимание на маркировку, там всегда есть набор 1, 2, 3 и 4-значных цифр, напр. ЛИСТ 40/150 – 1750 – 8 или 6-ГОСТ 40/194/1750. 8 или 6 тогда будет число волн, 40 – высота волны, 194 или 150 – ее шаг, а 1750 – высота листа, это ее стандартное значение. Если есть меньшая 4-значная цифра, то это ширина листа.

Пол

Пол бытовки состоит из 2-х настилов, нижнего чернового и верхнего чистового, с тепло-, гидро- и пароизоляцией между ними. Упростить тут ничего нельзя, иначе помещение получится сырым, неуютным и скоро загниет. Кроме того, венец с обвязкой и дощатым настилом образуют жесткую коробку, без чего все основание выйдет непрочным. Так что к настилу пола нужно подойти со всей тщательностью и вниманием.

Устройство чернового пола

Как устроен черновой пол, видно из рис. Черепной брусок пускают по всему контуру проемов между лагами; «гвоздят» 70-мм гвоздями с шагом 100-120 мм. Он нужен, чтобы включить доски настила в силовую схему. На черновой пол берут только шпунтованную доску 150х(30-40) мм! На чистовом настиле еще можно сэкономить, набрав его из простой обрезной доски, но «черный» пол настилают только шпунтовкой! Последовательность операций по настилу такова:

Доски ставят вдоль проемов между лагами.
С первой, в порядке установки, доски срезают паз шпунта.
Следующие доски, до предпоследней включительно, ставят, плотно надвигая пазом на гребень предыдущей.
Последнюю доску обрезают в размер по ширине со стороны гребня, т.е. срезают гребень с частью пласти.
Ставят ее наклонно, чтобы паз нашел на гребень предыдущей, и с силой вжимают на место; возможно, придется постучать киянкой.
Доски готовой ячейки настила прибивают к черепному брусу гвоздями 70 мм с шагом около 100 мм, и парой гвоздей посредине каждую к среднему брусу венца. Отступ гвоздей от краев продольных доски – не менее ее толщины, т.е. 40 мм. Его же желательно выдержать и для черепного бруса, вбивая гвозди наискось.

Когда черновой настил готов, поз. 1 на след. рис., его ячейки застилают пергамином или его аналогами, это пароизоляция. Экономить, изолируя снизу полиэтиленом, нельзя, т.к. он пропускает и пары, и влагу. Пергамин пришивают к лагам строительным степлером или прибивают мелкими гвоздями, подложив под их шляпки кусочки фанеры. В любом случае пришивать/прибивать к настилу нельзя – что это будет за изоляция, внизу дырявая?

Настил пола каркасной бытовки

Теперь пришла очередь утепления пола. Еще раз напомним, оно необходимо и в летней бытовке, чтобы не отсырела. Не будете же вы хранить ее зимой в отапливаемом помещении? Утепляют минеральной ватой поз. 3, но брать маты нужно из длинноволокнистой, пригодной для жилых строений. Коротковолокнистая минвата будет постоянно пылить микроиголками, очень вредными для здоровья!

Далее пол застилают сплошной, или с нахлестом листов от 15 см, полиэтиленовой пленкой, поз. 4. Теперь полупроницаемость полиэтилена придется впору: конденсат, который все-таки пролез в пол, через нее испарится, не успев вызвать загнивание, а пролитая на пол жидкость тоже испарится или стечет прежде чем просочиться в утеплитель.

Последняя «половая» операция – чистовой настил. Его также желательно делать из шпунтовки, но, как уже сказано, пойдет и простая чистоообрезная доска 150х40 мм. «Чистые» доски стелят поперек лаг, т.е. перпендикулярно «черным», поз. 5. Чистовой настил ведут «сплошняком», от края до края рамы нижней обвязки. Делать т. наз. плавающий пол, как в жилом доме, в бытовке нельзя по соображениям прочности строения.

В местах, где доски настила приходятся на стойки каркаса, в досках выбирают пазы 50х100, а под угловые стойки — углы 100х100, поэтому брать на чистый пол 100-мм доску нельзя, углы настила выйдут висячими. Прибивают «чистые» доски по углам парами 70-мм гвоздей диагонально (в ус доски и в ее уголок), а на прочих пересечениях с брусьями и лагами – парами тех же гвоздей поперек доски.

Обшивка

Обшивка шпунтованной и четвертной доской

Внешняя обшивка придает окончательную прочность строению, поэтому ее делают также из досок, а сайдингом и т.п., чего потом захочется, обшивают поверх нее. Обшивают либо шпунтовкой, либо четвертной доской, так, чтобы стекающая по стенам вода не просочилась внутрь, т.е. вверх гребнем шпунта или внутренней четвертью, см. рис. справа. Если дальнейшей внешней отделки не предполагается, то можно обшить обрезной доской внакрой, «елочкой». Обшивают сверху донизу, захватывая и нижние пояса основания. Перед обшивкой к каркасу прикрепляют степлером пергамин, поз. 1 и 2 на рис. Теперь можно ставить окна; до установки наличников щели в их и дверных проемах запенивают, поз. 3.

Обшивка каркасной бытовки

Что до внутренней обшивки, то здесь – как бог на душу положит: фанера 4-8 мм, ОСП, ДСП, ламинат и т.п., с утеплением или без, поз. 4 и 5. На этом же этапе прокладывают в стенах гофры с затянутыми в ним кабелями, если бытовка будет электрифицирована.

Утепление, если нужно – такое же, как для пола. Углы желательно прикрыть плинтусами. В хрущевские времена часто обходились вообще без внутренней отделки, просто материалов не было. Сейчас-то с ними легче, кто бы как по тем временам не ностальгировал.

Перегородки

Рамы перегородок, если таковые предусмотрены, собирают по схеме, похожей на боковины каркаса, см. рис. справа, только из реек 40х40 мм. Укосины ставят только в крайние ячейки. Внутренние двери часто приходится располагать впритык к стене, тогда в ячейку с дверным проемом ставят дополнительную рейку (показано стрелкой), без нее дверь в наличником на место не станет. Рамы перегородок ставят на место, гвоздями 70 мм с шагом 200-250 мм прибивают прямо к стенам, и обшивают тем же материалом, что внутренние стены. Углы укрепляют плинтусами по всему контуру.

Для справки

Ширина полотна входных дверей – 800-1100 мм, междукомнатных 750-850 для жилых и 600-750 мм для хозяйственных, подсобных и санузла. Максимальная ширина створки одностворчатого окна – 900 мм; желательно – 600-650 мм. Минимальной считается створка шириной в 400 мм, но можно сделать и уже. Высота дверей – 1900-2100 мм; окон – 600-1300 мм. Высота подоконника над полом — 750-850 мм.

Еще углы

Почти готовая бытовка

Вспомните, как мы ставили угловые стойки каркаса: на стальных уголках. Возможно, вы уже тогда обратили внимание, что внешние, самые нагруженные углы каркаса с точки зрения строймеханики висячие, т.е. ослаблены. Поэтому вроде бы вполне уже готовая бытовка на рис. на самом деле еще не готова принять на себя все, что ей уготовано судьбой и погодой, ее наружные углы нужно подкрепить накладными досками.

Укрепление наружных углов накладками

Как это делается, видно на рис. слева: углы обшивают парами досок сверху донизу. Схема забивки гвоздей (150 мм): по 1-му в венец и нижнюю обвязку, затем в ряд с шагом 200-300 мм к стойкам, затем по 1-му в верхние горизонтальные брусья. Сначала прибивают доски по коротким сторонам постройки заподлицо с гранью угла, а потом на длинные стороны, чтобы прикрыть торцы прилежащих.

О ставнях

То, что окна бытовки весьма желательно снабдить ставнями, очевидно: зимняя стихия способна побить стекла и без участия хулиганья. Но делать в бытовке распашные ставни сложновато, и жалюзи к ним нужны, т.к. жарким летом в помещении без системы вентиляции будет душно. Поэтому оптимальный вариант ставень для бытовки – откидные, см. рис. Они затеняют окна, как маркизы, защищают стекла от повреждений лучше распашных, а сделать их проще.

Откидные ставни на окнах бытовки

Вагончики

Дачные бытовки-вагончики

Строительные вагончики бывают длиной 6-12 м и шириной 2,4 м. Вагончик-бытовка длиной 6 м оказался очень удобным для дачи: помещается в него много чего, и размещается он без проблем и на 6 сотках. Понадобилось только увеличить его ширину до 3 м, т.к. стены каркасной бытовки толще, чем в стандартном вагончике. Бытовки подобного типа, см. рис. постоянно есть в продаже, и неплохо расходятся.

Однако с развитием потребностей дачников при нередко недостаточных возможностях построить на участке благоустроенный дом, возникли проблемы с планировкой. Типовая строительно-разъездная бытовка-распашонка, поз. 1 на рис. ниже, это только спальня и/или раздевалка. Для кухонь, столовых, санузлов, офисов, даже баров и бильярдных, выпускались и выпускаются вагончики других типов того же размера, но дачнику-то негде и не за что собирать на участке целый городок.

Попытки использовать в планировке бытовок санитарно-эргономические приемы и нормы для жилых помещений приводят к тому, что, помимо спальни, места остается только на крошечный тамбур, в котором в теплой одежде не повернешься, и склад, в который ничего, кроме лопаты и грабель, не помещается, или туалет без душа, где, сидя, дверь невозможно закрыть – в коленки упирается, напр., в центре на рис.

Планировка бытовок-вагончиков

Поскольку бытовка по сути своей жилье мобильное, будет вполне оправданным применить для ее планировки приемы и нормы пассажирского транспорта. Хлопот будет только с дверьми, точнее – с направлением их открывания, т.к. они распашные, а не раздвижные. Но двери, это вообще, вторая после лестниц головная боль планировщиков.

Пример рациональной планировки бытовки 6х3 м приведен справа на рис. выше:

Спальня 1,7х2,7 м больше железнодорожного купе. В ней поместятся двухъярусная койка, небольшой обеденный стол и комод. На ночь на полу можно ставить еще раскладушку, для которой помимо прочего хватит места на складе.
В санузле размещаются угловой душ 1,1х1,1 м, биоунитаз и угловой умывальник-полутюльпан, вроде тех же, что на ЖД. Не роскошь, но помыться и справить нужду можно.
Наибольшая площадь отведена под кухонный блок, совмещенный с тамбуром, это 2 изюминки данного принципа. Помещаются компактный холодильник, дачная печка с варочной поверхностью на 3-5 кВт тепловой мощности (достаточно для обогрева в межсезонье), и остается места, чтобы переодеться; причем в тепле.
Выход из санузла – также в теплое помещение, что важно после душа в холодную погоду.

Планировка бытовки 3х4,5 м

С бытовками меньшего размера дело обстоит сложнее; тут приходится совмещать склал-убежище с кухней. Пример планировки такого рода «бытовки-студии» 3х4,5 м приведен на рис. справа.

А потом?

Угадайте-ка, что следующее на даче, как говорится, аж криком закричит: «Меня строй!» Возможно, когда дом еще не готов, а баня только в мечтах? Верно, сарай. Или птичник, или свинарник, что по конструкции почти одно и то же.

Ситуация пиковая. Как его строить? Где времени взять, если его и так нужно больше, чем есть часов в сутках? А главное – из чего? Денег лишних нет и не предвидится.

Из поддонов из-под стройматериалов – паллет. От стройки наверняка лишние остались, и докупить б/у не накладно: разборка паллет на не мерные пиломатериалы в дырами от гвоздей абсолютно нерентабельна, поэтому отслужившие свое поддоны нередко распродаются по дешевке, лишь бы избавиться.

Со временем на внеочередную стройку тоже все укладывается: сараюшку или свинарник на 1-2 хрюшек из паллет можно соорудить буквально за полдня. А как – см. напр. в видео ниже. Хотя, конечно, добротный капитальный сарай, птичник, крольчатник или свинарник – предмет особого разговора.

Видео: сарай из поддонов и хлама

Бытовка своими руками

Уважаемые посетители сайта «В гостях у Самоделкина» из представленного автором мастер-класса вы узнаете, как самостоятельно построить на своем земельном участке бытовку. Данная постройка необходима на первое время при покупке нового и необработанного земельного надела на котором планируется строительство капитального дома. На время стройки бытовка будет защищать вас от непогоды, служить ночлегом и местом отдыха, в ней сможете так же приготовить пищу, переодеться и хранить инструмент и садово-огородный инвентарь.

В основном данные постройки являются легковозводимыми каркасного типа на незаглубленном фундаменте, в нашем случае «плита». Основа собирается из деревянного бруса и доски, а поверх обшивается OSB плитой, кстати довольно популярный материал на сегодняшний день. Крыша делается в 2 ската и покрывается легким кровельным материалом, по типу гибкой черепицы или рубероидом. Внутри можно утеплить минеральной ватой и отделать вагонкой и в током домике можно будет обитать до середины осени, а если печь поставить, то и зимой стройку продолжать можно))

И так, давайте рассмотрим, что конкретно понадобится автору для постройки бытовки?

Материалы
1. брус
2. доска
3. вагонка
4. OSB
5. рубероид
6. мягкая черепица
7. саморезы
8. металлический крепеж
9. гвозди
10. цемент
11. песок
12. арматура
13. проволока
14. петли
15. краска

Инструменты
1. электролобзик
2. перфаратор
3. дрель
4. шуруповерт
5. молоток
6. рулетка
7. лопата
8. плоскогубцы
9. уголок
10. уровень
11. бетономешалка либо емкость для приготовления раствора.
12. кисть, валик

Пошаговое руководство по строительству бытовки своими руками.

Любое строительство следует начинать с составления сметы, чертежей, схем и разметки участка под застройку. Как говорит старинная Русская пословица «Семь раз отмерь, один раз отрежь» Ниже представлены чертежи бытовок с 2х скатной крышей.

Как было оговорено выше, фундамент под каркасные постройки лучше всего подходит незаглубленный в виде плиты, ниже так же представлены схемы и чертеж правильного создания фундамента данного типа.После изучения всех тонкостей и нюансов, автор приступил к работе. Первым делом выбрал подходящее место на своем участке, расчистил от кустарника, камней. Затем разметил периметр под заливку фундамента, выкопал яму согласно схеме и выполнив все предписания залил плиту. После чего нужно выждать пару недель пока цемент высохнет и окрепнет, так же строители советуют в данный промежуток времени периодически смачивать плиту водой, таким образом цемент не будет пересыхать и станет более крепким.
Как только прошло указанное время, автор приступил непосредственно к сооружению каркаса, для чего в плите по краям просверлил отверстия перфоратором под анкерные болты и прикрутил брус, предварительно уложив слой гидроизоляции в виде рубероида.Затем мастер подготавливает брус для возведения самого каркаса.Стойки устанавливает вертикально и прикручивает саморезами к горизонтально расположенному брусу прикрученному анкерами к бетонной плите.Для того чтобы конструкцию не уводило, ставит укосины.И вот 3 стены уже готовы.В верхней части соединяется так же брусом.После чего мастер переходит к созданию 2х скатной крыши.Делает конек.Крепит стропильную систему.Так же автор сделал распорки для усиления конструкции.Монтаж стропила производится на специальный металлический крепеж.Как в верху, так и в нижней части ската.Каркас полностью собран и пришло время отделывать стены OSB, напиливаются заготовки по размерам вертикально расположенных брусьев и оббивается.Данный материал очень хорош в плане быстрого монтажа, стены закрываются очень быстро, при наличии готовых заготовок напиленных по размеру.Так бытовка выглядит изнутри, кстати вот в эти полученные полости между брусками можно набить минеральной ваты и тем самым утеплить домик.Оставляем место под дверной проем.Вид изнутри, крышу тоже можно утеплить.Крыша так же кроется OSB плитой, потому как под мягкую кровлю требуется ровная и гладкая поверхность, а данные плиты очень хорошо для этого подходят.Гибкую черепицу лучше всего крепить при помощи оцинкованных гвоздиков для кровельных работ.Навешивается дверь.Вот собственно что получается.После того как все основные работы закончены, автор переходит к покрасочным работам.В итоге получилась такая классная бытовка.Так же ее можно разделить на несколько зон, к примеру одну часть отвести под инструмент и садово-огородный инвентарь.А вторую половинку непосредственно для бытовых нужд, можно на скорую руку сколотить деревянные нары, полки и стол.Если есть возможность, то провести и подключить электричество.Жилую часть можно отделать вагонкой.Как видите особо сложного нечего нет, все под силу человеку с поставленной перед собой целью, как говорится «Не боги горшки обжигают» После того как вы построите капитальный дом, то расставаться и ломать бытовку не стоит, ее можно переоборудовать под сарай или небольшую мастерскую, либо сделать домик для гостей или же отдать детям как игровой домишка, вариантов много)

На этом заканчиваю статью. Большое спасибо за внимание!
Заходите в гости почаще, не пропускайте новинки в мире самоделок!

Статья представлена в ознакомительных целях!

Источник (Source)

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Бытовка своими руками — пошаговая инструкция по строительству

Начало строительства с бытовки своими руками.

Строительство частного дома обычно начинается со «строительного вагончика». На рынке можно встретить много предложений по покупке новых или бывших в употреблении деревянных бытовок. Появилось в обиходе даже такое понятие как «блок контейнер». Он сделан из металла, имеет большое количество вариантов комплектования и может использоваться уже как элемент модульного домостроения.

Но именно бытовка своими руками на деревянном каркасе — самое экономное и оптимальное решение для рачительного хозяина. После завершения строительства ее можно использовать как гостевой домик, сарай для инвентаря и оборудования, переоборудовать в баню или перевезти на дачный участок.

Бытовка своими руками: проект бытовки

От дальнейшего использования бытовки зависят ее размеры, устройство и материалы отделки.

В качестве небольшого сарая внутренние перегородки не нужны. Также нет необходимости в утеплении стен, пола и крыши.

Если планируется использование бытовки в качестве сезонного проживания (например, летний садовый домик), то можно предусмотреть наличие внутренней планировки. Утепление лучше провести на этапе строительства — при использовании обогревателей бытовка своими руками будет лучше сохранять тепло весной и осенью, а летом не будет сильно нагреваться на солнце.

Для строительного вагончика внутренняя облицовка может ограничиться недорогими и простыми материалами. Переоборудование в садовый или дачный домик потребует лишь доработку в части декоративной отделки.

Лучше всего если внутреннее пространство будет разделено хотя бы на два помещения. Например, домик на первой фотографии можно представить в таком виде.

Небольшой тамбур-прихожая и большая комната с одним небольшим окном — типичный строительный вагончик своими руками.

А это уже улучшенный вариант с тремя окнами, который условно можно назвать — домик с гостиной и спальней.

На этой схеме бытовка состоит из трех помещений — тамбур и две равноценные комнаты.

И конечно, перед началом строительства нужен простейший чертеж с указанием основных размеров.

Без него невозможно даже рассчитать количество материалов.

Бытовка своими руками: фундамент

Как построить бытовку — пошаговая инструкция строительства бытовки начинается с фундамента.

Особенность небольшой деревянной конструкции в ее незначительном весе. Но даже это не означает, что ее можно разместить непосредственно на земле. Для защиты от воздействия почвенной влаги (в том числе от осадков в виде дождя и снега) необходимо возвышающееся основание.

Самый простой вид — это столбчатый фундамент. Его прочности достаточно, чтобы выдержать вес бытовки. Для временного размещения (и выставления горизонтального уровня) часто используют кирпичи или шлакоблоки, уложенные просто на землю. Но в любом случае использовать лучше полнотелые блоки. Такой вариант как на этом фото даже для временного основания не самый лучший выбор, тем более что изначально блок уложен боком и давление приходится не на стенки, а на пустоты.

Шлакоблок хоть и относится к бетону, но пустотелые блоки используют для строительства стен.

Даже столбчатый фундамент необходимо делать по правилам. Под каждое основание роют небольшое углубление, трамбуют дно, засыпают подушку из песка (не менее 20 см), которую поливают водой и уплотняют, а уже сверху укладывают блоки. Песок предотвращает капиллярный подъем влаги и выполняет роль дренажа.

Есть альтернативные варианты столбчатого фундамента.

На очищенную от верхнего слоя землю стелют геомембрану, сверху насыпают слой песка, а затем выкладывают из блоков основание.

Вместо песка можно использовать щебень мелкой или средней фракции.

Даже тротуарная плитка крупного формата может послужить основанием для столбчатого фундамента из блоков.

Для постоянной дислокации возможно применение в качестве столбов асбестоцементных труб, врытых на глубину промерзания грунта и заполненных бетоном. Это если строится не строительная, а дачная бытовка своими руками.

Расстояние между столбами обычно выбирают исходя размеров 1.5-2.5 метра. Поэтому, кроме угловых опор, будут еще 1-2 дополнительные по периметру плюс внутренние (под перегородки и для бруса, обеспечивающего жесткость чернового пола).

Кроме столбчатого, применимо обустройство плитного фундамента. Конечно, железобетонный монолит для такого строения избыточен, а вот тротуарная плитка крупного формата на отсыпном основании из песка вполне подойдет.

Бытовка своими руками: несущий каркас

Как построить бытовку своими руками, для этого нужна только сухая древесина. Но и этого недостаточно — все деревянные элементы каркаса и обшивки надо обработать антисептиками. Причем отработка подходит только для «подземных» элементов, а у бытовки их нет, а олифа лишь временная защита от влаги и плесени, поэтому необходимо использование антисептиков и антипиренов.

В качестве нижней обвязки лучше всего подойдет брус 150×100 мм. Этот размер даже применяют для ростверка столбчатого или свайного фундамента деревянных и каркасных небольших жилых домов. Самое простое угловое соединение — в пол дерева.

Затем следует второй венец из бруса 100×100 мм. Причем монтаж проходит с внутренней «ступенькой» между венцами. Это оптимальное устройство для утепленного пола. На полку 50 мм монтируют лаги для чистового пола с сечением 100×50 мм.

Угловые и несущие стойки (для перегородки и двери) выполняют из бруса 100×100 мм, промежуточные стойки (в том числе для крепления окна) делают из бруса 100×50 мм. Их крепят к обвязке при помощи металлических уголков,

предварительно выставив по уровню и зафиксировав временными укосинами.

Как вариант можно использовать нагели, которые дополнительно будут фиксировать угловое соединение обвязки.

Каркасная деревянная бытовка может возводиться не поэлементно, а секциями, смонтированными на земле. Это относится и к стенам,

и к верхней обвязке в сборе со стропильной системой.

Но такая технология потребует привлечения помощников, поэтому при строительстве бытовки своими руками чаще применяют более «легкие» (по весу) приемы.

Верхняя обвязка проходит по тем же правилам, что и нижняя. Несущий брус по периметру имеет такое же сечение, как угловые стойки каркаса. Соединение элементов проводят в пол дерева, предварительно выбрав пазы в местах пересечения. Вначале монтируют длинную сторону, зафиксировав ее к стойкам временным креплением.

Затем устанавливают поперечный брус. После проверки уровней и углов, верхнюю обвязку окончательно крепят к стойкам металлическим уголком.

Для односкатной крыши, а это самый простой вариант, верхнюю обвязку могут выполнить в двух уровнях, когда передние (или задние) стойки делают под требуемый угол уклона.

Но есть и более сложный вариант с использованием пристенных стоек.

Дополнительные стойки

Промежуточные стойки (100×50 мм) также фиксируют к нижней и верхней обвязке при помощи уголков.

Расстояние между стойками выбирают исходя из ширины утеплителя и размеров листового обшивочного материала. Если для внутренней отделки применять вагонку, а для внешней —блок хаус или сайдинг, то определяющее значение имеет только ширина утеплителя. Обычная рекомендация — 600 мм между осями стоек. Этот размер привязан к гипсокартону.

Но при обшивке ОСБ (OSB)(самым распространенным для каркасной технологии материалом), каждый его лист потребует подрезки на 50 мм. Поэтому если внутренняя обшивка будет сделана вагонкой, то лучше выбрать осевое расстояние между стойками в 625 мм. Размер просвета между стойками будет равен 575 мм, что допустимо для укладки минеральной ваты с шириной 600 мм и деформационной полосой в 50 мм.

Для стоек, между которыми монтируют окна и двери, свои критерии. Можно, конечно, самому сделать из бруса каркас филенчатой двери и оконные рамы, но чаще покупают готовые изделия. Поэтому для них потребуется установка дополнительных стоек и распорок.

И если двери стандартные по ширине и высоте, то окна могут быть большими

или наоборот чуть больше форточки.

Бытовка: крыша

Бытовка своими руками существует много способов крепления стропила к мауэрлату (в данном случае к брусу верхней обвязки). Самый простой использует металлические скобы. Для более надежной фиксации можно либо вырезать в стропиле паз, либо воспользоваться опорным брусом.

К стропилам крепится рулонная гидроизоляция, а сверху — обрешетка. Шаг обрешетки зависит от типа кровельного материала и угла ската.

Самый недорогой — это ондулин (современный аналог шифера). Для угла меньше 10° делают сплошную обрешетку , до 15° — шаг 450 мм, более 15° — 600 мм.

Бытовка: пол

Бытовка своими руками устройство пола. Вначале между лаг крепят доски (или ОСП-3) чернового пола. В качестве опоры используют выступающий край бруса нижней обвязки (150×100 мм).

Затем поверхность чернового пола застилают гидроизоляционной пленкой. Для этого часто используют плотный полиэтилен, но более надежным считаются рулонные материалы с битумной или полимерно-битумной пропиткой Гидроизол. Пленку стелют внахлест между полосами не менее 20 см, с проклейкой швов строительным скотчем. Края полос должны заходить на стены (те же 20 см).

Между лаг размещают утеплитель. Лучше выбрать минеральную вату, например УРСА(URSA). В отличие от пенопласта, она не горючая и в ней не заводятся грызуны. Единственный ее недостаток — гигроскопичность и свойство потери утепляющих свойств при насыщении влагой (тем же конденсатом). Поэтому нужен зазор между чистовым напольным покрытием и паропроницаемой мембраной или использовать Изоспан, не пропускающей воду — это защитит минеральную вату от прямого контакта с водой и позволит выветриваться из нее парам воды.

В качестве чистового пола лучше всего шпунтованная доска. Принцип соединения покрытия «шип-паз» позволяет еще больше защитить утеплитель от попадания в него воды.

Но можно постелить ту же ОСБ(OSB), а сверху линолеум.

Бытовка: потолок

Чтобы бытовка была теплой необходимо утеплить потолок. Конечно, холодный воздух сверху вниз не опустится, но теплый будет «улетучиваться». К тому же, попадая на холодное перекрытие, он вызовет конденсат. Вот поэтому даже для односкатной крыши надо обустроить небольшое «чердачное» расстояние и утеплить его минеральной ватой. Принцип тот же, что и для пола: перекрытие (доска или ОСБ), влагонепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель (минеральная вата).

Декоративную обшивку изнутри выполняют аналогично стенам.

Бытовка: стены

Классический сэндвич каркасного строения имеет несколько слоев: внутренняя обшивка, паронепроницаемая пленка Изоспан, утеплитель между стойками каркаса (минеральная вата), паропроницаемая мембрана, дистанционная планка (для вентиляционного зазора), ОСБ и декоративная облицовка.

На практике, внешнюю обшивку для бытовки могут «упростить» до одного наружного слоя — либо ОСБ(OSB), либо декоративная отделка. Учитывая низкие «эстетические» свойства ОСБ, чаще выбирают второй вариант, хотя плиты можно окрасить в любой цвет как обычную деревянную поверхность.

Чаще всего для наружной отделки выбирают блок хаус.

Он прочнее и «теплее», чем вагонка и больше подходит для наружной отделки. Можно использовать имитацию бруса.

Как альтернативу деревянной обшивке некоторые предпочитают виниловый сайдинг. За ним не нужен уход и лакокрасочная обработка.

Внутренняя отделка также может иметь эконом вариант из ОСБ (OSB)или ДВП,

которую можно покрасить или оклеить виниловыми обоями.

Но более распространена обшивка деревянной вагонкой.

Внутреннюю перегородку надо предусмотреть еще разрабатывая проект бытовки, но не поздно ее обустроить и позже. Главное, чтобы она крепилась к одной из лаг пола снизу и брусу потолочной балки сверху.

Снаружи и изнутри крепят наличники окон и двери. Отделывают угловые стыки снаружи планками или деревянными профилями, а изнутри плинтусами и галтелями.

Завершают отделку шлифовкой деревянных покрытий, грунтовкой и лакокрасочной обработкой.

Купив участок, земли, задумываешься о том, что надо где-то обитать на время постройки дома. Таким временным обиталищем на дачном или садовом участке является бытовка. Небольшое утепленное сооружение, размером обычно 3*6 или около того. Есть очень много предложений на рынке: и из дерева и из металла. Но качество их более чем сомнительно, при строительстве используют самые дешевые материалы. В этом легко убедиться, посчитав затраты, которые вы понесете, если решите делать бытовку своими руками. При тех же габаритах у вас дешевле, скорее всего, не получится, а если будет экономия, то небольшая. Вы-то будете считать нормальные материалы, а не самые дешевые. Но по качеству и прочности самодельные бытовки в разы превосходят покупные.

Бытовка на участке первое (или второе после туалета) сооружение, которое появляется на участке

Из чего и как строят

Практически все бытовки построены по каркасной технологии. В качестве строительных материалов для каркаса используется деревянный брус минимум 100*150 мм или профилированная металлическая труба 60*60*2 мм.

Для обшивки выбор материалов намного шире. Используют:

обрезную доску;
листовой материал — фанеру, ОСБ, ДСП;
профлист;
сайдинг.

В любом случае обшивка делается с двух сторон — снаружи и изнутри. Наружная может быть и металлической, а внутри чаще делают или вагонку или набивают фанеру или ОСБ.

Один из вариантов садовой бытовки

Между двумя обшивками укладывают теплоизоляцию. Хоть строение и временное, весна и осень, а иногда и летние ночи, могут быть очень холодными. Потому без утепления — никак. Утеплитель можно любой. Лучше — минеральную вату, дешевле — пенопласт. Самые лучшие характеристики — у экструдированного пенополистирола, но и самая высокая цена тоже. Только выбирая утеплитель, учтите, что пенопласт звуки почти не заглушает, так что особо нервные спать не смогут. Поэтому оптимальный выбор — минеральная вата. Каким слоем? Если по уму, то в Средней полосе России, желательно 100 мм, но хотя бы 50 мм.

Учтите, что и пол утеплять нужно. Особенно — пол. Снизу очень тянет. Потому должен быть он двойным: сначала черновой, сверху, поперек доски, кладут лаги, между ними утеплитель, а потом уже чистовой пол.

Планировка и чертежи

Несмотря что постройка считается временной, часто-густо она потом превращается в баню или гостевой домик. Потому даже в бытовке есть такое понятие как планировка. Даже временное жилье должно быть относительно комфортным.

Бытовка-вагончик

Есть два основных типа бытовок: вагончик и распашонка. В постройке типа «вагончик» вход находится сбоку, внутри никакого разделения нет, в крайнем случае ставят перегородку — на 1,5-2 метра от входа. Это помещение используется как тамбур-раздевалка и склад для хранения инструмента. Это самый простой из возможных вариантов.

Чертеж бытовки-вагончика с размерами

На чертежах будут встречаться графические и цифровые обозначения, их расшифровка на фото ниже.

Обозначение на чертежах

Распашонка

Самая популярная планировка — распашонка. Это когда вход находится посередине. причем середина отгорожена и используется как тамбур, кладовка и т.п. Назначение двух других комнат может быть разным. Кто-то обе использует ак спальни, кто-то одну как кухню.

Два помещения и тамбур

С выгороженной небольшой кладовкой

Только тамбур без кладовки

Бытовка с туалетом и душем

Не все согласны даже на стройке или даче, даже временно, вести спартанский образ жизни. Требуются хотя бы элементарные удобства. Хотя, наверное, их лучше построить отдельно.

Как построить туалет на улице читайте тут, а о том как сделать летний душ — в этой статье.

Сан-блок находится с краю — более мудрое решение, особенно, если сделать отдельный вход

С туалетом

Выбрав чертеж, не забудьте, при разработке каркаса под бытовку, что в месте примыкания стен обязательно ставят стойки. Если к стойкам крепятся двери, они должны быть усиленными — сдвоенными.

Фундамент под бытовку

Так как строение временное и легкое, фундаментом обычно служат столбики или блоки. Чаще — блоки. Желательно — бетонные, стандартные. Нет — можно любые строительные, но высокой плотности и не пустотелые.

Пример столбика для фундамента под бытовку

Их ставят на подготовленное основание. Если грунты нормальные, можно просто снять дерн и выровнять площадки. Для большей надежности выкапывают небольшой котлован под каждый блок глубиной около 20-25 см. В него засыпают щебень средней фракции и хорошо трамбуют. На такую подложку выставляют блоки.

Обратите внимание! Верхняя кромка должна быть выставлена в уровень (быть в одной горизонтальной плоскости). Также необходимо проверить геометрию фундамента: углы строго под 90°, диагонали равны.

При ширине бытовки не более 2,5 м и использовании в для каркаса деревянного бруса, расставляют блоки в каждом углу, а также под теми местами, где отходят перегородки. Если постройка будет без перегородок, шаг расстановки — через каждые 1,5-2 м — зависит от сечения бруса и планируемой обшивки, а также веса кровельного материала. При ширине 3 м и более, требуется промежуточный брус, и основа под него. В этом случае получается три ряда блоков.

Пример фундамента под дачную бытовку трехметровой ширины

Чтобы в помещения не тянуло сырость, на блоки укладывают гидроизоляцию. Можно — два слоя рубероида, можно — другого гидроизоляционного материала, даже пленки. Еще вариант — промазать битумной мастикой. На этом можно считать фундамент готовым.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция фото, чертежи, проекты

Содержание статьи:

Любой владелец собственного дома или дачи согласится, что на участке невозможно обойтись без помещения для хранения инструментов, удобрений, шлангов и так далее. К тому же, не все строительные материалы можно оставлять на улице и им тоже нужна «крыша». В любом случае без бытовки никак не обойтись. Темой данной статьи стала бытовка своими руками. Виды построек, этапы создания, выбор материалов все это вы найдете в этом материале.

Типы бытовок:

Самодельные бытовки. Отлично подойдут для дач, хранения садовых инструментов и подобных целей. Главный плюс – дешевизна постройки;

Каркасные бытовки. К ним, в основном, относятся постройки из сэндвич панелей;

Брусовые и бревенчатые бытовки. Отлично впишутся на ваш дачный участок;

Щитовые бытовки. Строятся для временного использования. Например, во время возведения основного дома и для проживания рабочих. После чего оперативно разбираются на опалубку или дрова.

Бытовка из ОСБ своими руками

Это один из самых дешевых и распространенных видов бытовок ,которые возводятся собственными силами. Для начала определимся со списком необходимых для постройки материалов и инструментов:

Для основания нам понадобятся щебень, арматура, цемент, песок;
Стены будут возведены из бруса, вагонки и плит ОСБ;
Крыша также будет содержать элементы из бруса. Кровельный материал по желанию владельца.

Этапы строительства бытовки

Первым делом нужно подготовить место под фундамент бытовки. Выберите правильное место, чтобы после завершения строительства не жалеть об этом. Обычно люди выбирают один из углов участка, так как в таком расположении бытовка меньше всего мешает.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция. Фото

После выбора места, необходимо расчистить площадку и выровнять ее. После разметки внутри площади под фундамент необходимо снять грунт толщиной примерно 15 см – это необходимо для больше увязки постройки с землей. Далее идет многослойная «подушка» под фундамент бытовки – слой песка, затем слой щебня. После выставляется деревянная опалубка, размер которой высчитывается исходя из будущей высоты пола здания.

Следующий шаг – заливка. Бетон заливается в опалубку равномерно и, пока он не высох, в него должны быть установлены фундаментные болты по всему периметру. Без этой подготовки установка стен будет большой головной болью. В итоге у вас должно получится основание, схожее с тем, что представлено на фотографии.

Прейдем к возведению стен. Помните фундаментные болты? Теперь они выходят на первый план. По периметру фундамента устанавливаются 4 среднеразмерных бруса. Теперь можно начать установку вертикального бруса.

Бытовка своими руками пошаговая инструкция. Фото

Первым делом выставляются по углам опоры, согласно уровню. Все бруски связываются поперечным брусом сверху стен. Для устойчивости во время строительства устанавливаются поддерживающие балки, которые можно либо забить в землю, либо сделать для них упор в виде клина, как показано на фото. Выставив одну стену, вы достроите бытовку быстрее, поскольку практика у вас уже имеется.

Строго соблюдайте уровень, поскольку один неправильно установленный брус поведет за собой дальнейшую погрешность. Это в свою очередь повлияет на установку крыши.

Как построить бытовку. Инструкция с фото

Для бытовки из плит ОСБ Отлично подойдет двухскатная крыша. Первым делом устанавливают маяки для стропил с двух сторон бытовки, как это показано на фото. Между собой они соединятся поперечной балкой, которую можно закрепить с помощью струбцин.

Дачная бытовка своими руками. Фото

Стропила лучше всего крепить с помощью специальных уголков и шурупов. Но если постройка совсем небольшая, можно воспользоваться гвоздями. Все зависит от размеров.

Строительство крыши бытовки. Фото

Теперь перед вами стоит полноценный каркас будущей бытовки. Осталось рассказать про обшивку и кровлю.

Обшивка

Вот мы и подошли к главной особенности данного вида бытовки – это обшивка плитами ОСБ. Этот материал подойдет для обшивки как стен, так и крыши. Дверь также можно соорудить из плит ОСБ. Основой для нее может служить каркас из брусьев, которые использовались при строительстве бытовки.

Как построить бытовку. Обшивка стен. Фото

Предпоследний этап – это облицовка крыши. Здесь вы можете использовать любые удобные для вас материалы, будь то металлочерепица, шифер, или просто те же самые плиты ОСБ. В последнем случае их придется покрасить и обработать антисептиком, дабы не материал не портился.

Последний шаг – это покраска здания. Здесь все на ваше усмотрение – можно покрыть обычной краской и антисептиком, можно облицевать вагонкой, сайдингом и чем угодно.

Готовая бытовка своими руками. Фото

Бытовка своими руками с односкатной крышей

Перейдем к инструкции для бытовки с односкатной крышей. В некоторых случаях, когда двухскатная крыша неуместна (например, в зимнее время с обилием снега), подойдет такой вариант. Отличие в нем не только в крыше ,но и в фундаменте.

Подготовка

Для начала как обычно выбирается место под строительство. После проводится подготовка – убирается мусор, выравнивается площадка. Слой грунта убирать не придется, ведь фундамент будет стоять над землей. Площадка также засыпается по всей площади песком вперемешку со щебнем. Далее выкладываются бетонные блоки по периметру будущего основания. Не забудьте про отток воды. Вокруг бытовки необходимо сделать уклон в противоположные стороны на один метр с перепадом всего на пару сантиметров.

Каркасная бытовка своими руками. Фото

Установленные бетонные блоки накрываются несколькими слоями рубероида. С помощью бруса и обычного уровня кольцуется периметр будущей бытовки. Брус должен быть не тоньше 100 мм, иначе основание можно считать не очень надежным. Плюсы подобного основания для постройки следующие:

Бытовка не привязана к одному месту. Ее можно передвинуть или вовсе перевезти в другое место;
Гарантированная сухость, что является одним из самых важных аспектов в работе с деревом. Если дополнительно обработать брус, то бытовка прослужит вам очень много лет.

Дачная бытовка своими руками пошаговые фото

Далее брусья, установленные по периметру, связываются между собой и с бетонными блоками. К бетонным блокам можно надежно прикрепить фундамент с помощью анкерных болтов.

Стены

Постройка начинается с установки угловых столбов, которые у основания крепятся с помощью усиленных уголков. Все стойки увязываются горизонтальными балками по периметру и напротив друг друга. Так как у нас должна получиться бытовка с односкатной крышей, одна стена должна быть выше противоположной примерно на 50 см.

Дачная бытовка своими руками пошаговые фото

Крыша

Следующий шаг – стропила. Они устанавливаются на крышу с шагом приблизительно в 60 см. не забывайте про козырьки с обеих сторон бытовки – делайте стропила немного длиннее положенного. Крепить лучше всего с помощью специальных пластин, уголков и саморезов, как было с предыдущей бытовкой. Кровля может быть абсолютно из любого материала.

Как построить бытовку своими руками. Фото

Остановимся подробнее на создании пола. Делать его необходимо в два слоя – черновой и чистовой пол. Первый слой досок крепится прямо на поперечные брусья основания. Далее пол застилается полиэтиленовой пленкой, после чего кладется утеплитель. Уже сверху укладывается чистовой пол из обработанной доски или листов ОСБ.

Как построить бытовку своими руками. Фото

Таким образом, мы сделали бытовку с односкатной крышей своими руками, которую можно передвигать и перевозить.

Бытовка из сэндвич-панелей

Более дорогостоящий и более практичный вид построек – это бытовки из сэндвич панелей. Утепленные варианты используются не только для хранения инструментов, но и в качестве временного жилья. Данный материал набирает все болью популярность. Из него возводятся не только временные жилые помещения, но и полноценные дома с дачами.

Фундамент

Обычно, такие бытовки продаются уже готовые в разобранном виде и к ним прилагается инструкция по сборке и установке. Но в любому случае для нее необходим фундамент. Как и в двух предыдущих случаях можно сделать либо заливной фундамент, либо на бетонных блоках. Теперь рассмотрим третий вариант со сваями. Для этого по периметру будущей постройки забиваются четыре сваи и заливаются бетоном. Сверху на них устанавливается опалубка для будущего фундамента и делается вторая заливка, третий слой заливается уже с арматурной увязкой. Этот вариант хорош для постоянной стационарной бытовки. Если вы планируете постоянно разбирать и переставлять ее, то лучше посмотреть вариант фундамента из пункта 2.

Стены бытовки и крыша бытовки полностью состоят из сэндвич панелей. Список преимуществ:

Отличная шумоизоляция;
Сохранение тепла в течении длительного времени;
Долговечность и практичность в использовании.

К недостатком можно отнести только дороговизну такой постройки. Так что, если вам нужна бытовка только для хранения инвентаря, лучше присмотреться к предыдущим вариантам. Бытовка из сэндвич панелей отлично подойдет тем, кто только начинает строительство собственного дома с нуля – в ней можно и переночевать, и инструмент спрятать.

Второй шаг – каркас для установки сэндвич панелей. Строго по приложенному к купленной бытовке руководству. Соблюдайте уровень всех элементов – иначе сборка пойдет не по плану и закончить строительство у вас не получится. Не забудьте укрепить стены поперечными ребрами жесткости, учитывая будущие окна и дверные проемы. При серьезном подходе к делу монтажные работы занимают 2-3 часа при наличии необходимых инструментов под руками. И крыша бытовки, и стены бытовки собираются из металлических и алюминиевых деталей, а также из уголков и болтов для соединения. Такой подход позволяет быстро разобрать и сложить бытовку на хранение или подготовить для перевозки, что еще раз подтверждает ее практичность и универсальность.

Обшивка постройки бытовки начинается с пола, затем обшиваются стены и в последнюю очередь потолок. Готовая бытовка из голых сэндвич панелей подойдет только для летнего проживания. В любом случае ее придется утеплять. Последний этап – установка окон, дверей, проведение электричества и так далее.

Бытовка контейнер

Сделать своими руками бытовку контейнер также не составит труда. Покупка такого помещения в готовом виде – очень дорогостоящее удовольствие. К тому же, с доставкой и разгрузкой будут проблемы, ведь такая бытовка неразборная. Отличие от других видов бытовок в том, что контейнер обшит снаружи металлом, а не панелями или обычным деревом. Разберем этапы постройки.

Подготовка

Как и для любого строительства, здесь, опять же, необходима ровная площадка и подготовка в виде фундамента. Лишний раз описывать способы постройки фундамента не нужно – их можно найти выше.

После этого сооружается основание по периметру из металлического уголка или швеллера. Привариваются четыре угловые балки в вертикальном положении под прямым углом и после перевязываются горизонтальными перемычками сверху. Таким образом, мы имеет незамысловатую «коробку». Теперь можно планировать расположение дверей и окон. Их проемы также развариваются из металла. Контейнерными бытовками также называют и каркас из бруса. Однако, именно с металлических построек пошло это название.

Обшивка

Принцип тот же, что и с сэндвич панелями, только бытовка отделывается профлистом или любым другим металлом. Внутри стены утепляются (если бытовка предназначена для проживания) и обшивается ДСП, ДВП или любым другим материалом. Листы ДСП или ДВП выглядят привлекательнее в плане скорости строительства.

Вердикт по бытовкам контейнерам

Построить бытовку контейнер своими руками можно, но не всегда оправдано. Во-первых, стройка займет гораздо больше времени, чем здание из сэндвич панелей или щитовая бытовка. Только на возведение фундамента с каркасом уйдет пару дней, не говоря уже об обшивке. Такие постройки лучше всего покупать уже в готовом виде. К плюсам можно отнести хорошее сохранение тепла внутри помещения, из-за чего это будет хорошим вариантом для временного жилья.

Бревенчатые бытовки

Слишком дорого и красиво – так можно охарактеризовать данный материал. Бревенчатое сооружение прослужит вам очень долго, если вы хорошо позаботитесь о защите дерева. Для этого необходимо покрыть всю площадь стен бытовки антисептиком, а после покрасить в понравившийся цвет или покрыть лаком. Эти меры помогут предотвратить быстрое почернение бревен.

В основу такой бытовки лгут брусья или ленточный фундамент, по желанию. Редко для бревенчатых построек заливаются основания из бетона.

Данная бытовка будет не только полезна и практична на вашем участке, но и прекрасно дополнит внешний вид частного дома или садового участка. Строить такую красоту для временных или строительных нужд не имеет смысла.

Примеры проектов бытовок своими руками

Рассмотрим несколько разных бытовок, которые вы можете построить самостоятельно и в кратчайшие сроки:

Первый вариант – классическая каркасная бытовка с односкатной крышей. Одно небольшое окно для доступа дневного света и дверь. Наружная обшивка – вагонка, покрытая антисептиком для долговечности. Крыша накрыта обычным профлистом. Фундамент не заливной – бытовка стоит на брусьях, либо бетонных блоках.

Бытовка с крыльцом – вариант более экзотический. Такую постройку имеет смысл ставить на постоянное использование. Просторное помещение с двумя окнами, небольшой тамбур и две двери на маленькое крыльцо с навесом, который защитит от дождя.

Третий проект – похожий вариант. Стоит отметить главное различие – здесь крыша двухскатная, в отличии от предыдущей бытовки. Похожее крыльцо и две двери с окнами. Обшивка постройки – вагонка. Основание сделано из бруса.

Более дорогой вариант бытовки. Материал – хвойное дерево. По сторонам от двери расположены два больших окна. Общая площадь – 13 квадратных метров на три небольших помещения внутри. Основание выполнено из бруса. Крыша односкатная.

Проект бытовки. Чертежи

Подсобка с крыльцом и балясинами. Утепленный вариант. В стенах предусмотрена защита от ветра и влаги, поэтому бытовку можно использовать как жилое помещение. Крыльцо имеет небольшой бортик с балясинами. При правильной отделке из вагонки или имитации дерева, данная постройка отлично украсит ваш садовый участок.

Проект бытовки. Чертежи

Большая бытовка, построенная по каркасному принципу из бруса. Обшивкой выбрана вагонка, углы выделены наличниками. Двухскатная крыша покрыта металлочерепицей. Бытовка стоит на основании из бетонных блоков, что надежно защищает ее от влажной земли и сезона дождей.

Небольшая брусовая бытовка. Включает в себя одно помещение, одно окно и дверь. Крыша односкатная. Основой служат брусья. Обшивка из вагонки. Отлично подойдет для небольших участков. Для временного проживания из-за малой площади вряд ли сгодится.

Нечто среднее между предыдущим вариантом и бытовкой с крыльцом. В данном случае вы получаете только навес над дверью. Сооружение, также, с одним окном и общим помещением. Крыша односкатная, фундамент ленточный. Бюджетный вариант крыши – двухслойный рубероид.

Проект бытовки. Чертежи

Большая утепленная бытовка. Стены выполнены из плит ОСБ, как и пол. Обшивка внешней стороны – вагонка. Крыша односкатная, покрытая рубероидом.

И это всего лишь несколько примеров того, как можно сделать бытовку своими руками. В этом случае вы не ограничиваете себя качеством материала, площадью, высотой и дизайном, который задан в стандартных моделях производителем.

Итог

Определимся главными правилами строительства бытовки на воем участке:

Тщательно выберите место. Переставлять сооружение вам вряд ли захочется. А если бытовка перевозная, то убедитесь, что в будущем кран спокойно получит доступ к ней и сможет увезти;
Ответственно отнеситесь к подготовке основания и фундаменту, особенно, если собираетесь использовать в работе дерево и другие природные материалы. Также позаботьтесь об обработке этих материалов;
Если вы строите бытовку для постоянной эксплуатации, определитесь с типом крыши, дабы в зимний период вас не завалило снегом;
Для жилых бытовок лучше всего использовать каркасный тип постройки из сэндвич панелей или плит ОБ, которые будут утепляться внутри.

Вариативность постройки бытовки своими руками просто огромна. Соорудить подобный хозблок можно почти из любых материалов. Главное знать порядок этапов строительства, технологию и некоторые нюансы, о которых стоит помнить. Но, после прочтения данного материала, в ы полностью готовы к тому, чтобы построить бытовку своими руками.

Планировка небольшого дачного участка — идеи и решения | Сделай сам

Большинство загородных и приусадебных участков имеют небольшие размеры. И требования к благоустройству и благоустройству по сравнению с прежними временами значительно возросли. Что нужно учитывать при обустройстве небольшой площади?

Важно сразу определить приоритеты, а не хвататься за все сразу, чтобы ваш сад не выглядел лабиринтом построек и беспорядочным скоплением растений, имел уголки для работы и отдыха, был удобен в уходе и уходе.

При планировании размещения необходимых построек (дом, гараж, беседка, сарай, теплица, мастерская) полезно совмещать несколько функций в одном здании для экономии площади застройки. Итак, гараж делают подземным или пристроенным к дому, в нем также выделяют место для мастерской и садового инвентаря. Здесь очень пригодятся мобильные навесные стеллажи и складная мебель, закрепленная на стенах и потолке. Вместо отдельной теплицы вполне можно сделать стену, желательно с восточной или южной стороны дома.Дополнительный бонус — реальная экономия на отоплении.

Украшая однообразный забор, лучше сажать растения с разной формой кроны и окраской листвы

ВАЖНО. И в деревянном, и в кирпичном доме не лишним будет сделать качественную гидроизоляцию стены, прилегающей к теплице, иначе из-за повышенной влажности древесина будет гнить, а кирпич — сырым. И еще: если теплица расположена под скатом крыши, на зиму ее крышу придется снимать или регулярно сваливать снег, иначе конструкция просто рухнет под тяжестью снега.

Очень популярна идея визуального объединения пространства дома и цветущего сада. А вместо отдельной беседки в саду можно пристроить к дому (или садовому домику) застекленную веранду или террасу с навесом, а в саду установить скамейку или качели для уединенного отдыха.

См. Также: Изоляция площадки — план и идеи

Когда места мало, настенный фонтан играет роль пруда, а в контейнерах выращивают сезонные цветы и пряную зелень.

Очень полезно обустроить многофункциональную зону на небольшом участке с газоном или покрытием из утрамбованной кирпичной крошки, гранитных отсев. Здесь найдутся временные элементы, такие как надувной бассейн или батут, детские горки, навес для пикников и праздников, складная садовая мебель и т. Д. Но заводить устройство стационарного бассейна не имеет смысла. В нашем климате открытый пруд без подогрева воды можно использовать только с мая по август, да и то, если повезет с погодой.В остальное время он будет занимать только место.

Когда постройки располагаются, наступает время не менее важного этапа — выбора видов, а особенно сортов, высаживаемых на участке. Для экономии места можно оформить декоративный сад, как это делали французы и итальянцы на протяжении многих веков. Они выращивают различные салаты и овощи, специи и лекарственные травы (тимьян, лаванда, шалфей, розмарин, иссоп, зеленый и фиолетовый базилик) на клумбах различной формы и цвета.С давних времен цветы многих растений (фиалки, календулы, настурции, хризантемы и др.) Добавляют в салаты и как витаминное украшение блюд. И красота, и польза!

Кстати, сад можно сделать нестандартным. Придайте ему форму правильной клумбы или круга, сделайте простой орнамент из геометрических фигур, отделите его живой изгородью из невысоких кустарников, например, карликовых сортов туи, спиреи японской или Бумальды, многолетней бордюрной ары, и она станет украшением сайта.Вход в сад можно оформить деревянной или металлической аркой, увитой многолетниками (клематисы, жимолость, виноград) или однолетними (ипомея, тунбергия, кобе) вьющимися растениями.

Кстати, если огород не может разрастаться вширь, то стоит подумать, как можно использовать вертикали. Очень хорошо смотрятся ряды пирамид и вертикально установленные трубы с прорезями для выращивания овощей и клубники. Но не забудьте обеспечить им хороший полив, иначе земля быстро просохнет, и растения не дадут нормального урожая.

Многие садоводы по неопытности, приобретая посадочный материал, забывают, что тонкие веточки через несколько лет вырастут, превратятся в большие деревья и начнут топить друг друга, закрывать окна, мешать людям ходить и работать.

ВАЖНО. К выбору рассады нужно подходить внимательно. Стоит заранее знать особенности сорта и конечные размеры взрослого растения.

Для небольшой площади выбирайте фруктовые деревья на карликовых и карликовых подвоях.Декоративные растения с компактным (или карликовым) ростом и густой кроной в названии сорта могут содержать термины Compacta, Nana, Compressa. Например, очень популярный барбарис Тунберга Atropurpurea вырастает роскошным кустом до 2 м в диаметре, а сорт Atropurpurea papa представляет собой круглый шар диаметром до 1 м.

Конечно, рост и рост деревьев и кустарников можно контролировать путем обрезки и придания формы. Но это трудоемкий процесс, требующий определенных навыков и затрат.Еще интереснее формировать фруктовые деревья в виде арок, пергол или пальметт, ведь помимо сбора вкусных плодов вы дополнительно получаете красоту, тень, можете разделить участок на зоны и визуально изолировать себя от соседних видов.

Конечно, покупая растения в садовых центрах, иногда сложно устоять перед новыми покупками. Однако не забывайте, что наиболее гармонично и комфортно человек чувствует себя на участке, где деревья и кустарники, создающие тень, занимают около 30% (максимум — 50%).Открытые солнечные пространства в виде лужаек, площадок, водной глади пруда и бассейна создают ощущение легкости, свободы, радости. Солнечное освещение необходимо для пышного цветения клумб и хороших урожаев овощных культур.

Композиция участка будет более гармоничной, если по периметру небольшого участка поставить стационарные конструкции и относительно большие деревья. При этом за пределами участка можно укрыться от посторонних глаз и неприглядных предметов, например, соседних сараев, городских построек, мусорных баков и т. Д.). Однако их не стоит устанавливать вдоль одной стороны участка возле забора, лучше чередовать — справа и слева в шахматном порядке. Это визуально разделит пространство на сегменты и при этом создаст шумо- и ветрозащитную занавеску.

Путь, соединяющий все объекты в единую дорожно-дорожную сеть, не должен быть прямым. Лучше сделать его извилистым, с плавными изгибами и ветвями, как это бывает с тропинками в лесу.

Сад кажется более просторным и интересным, если он не виден с первого взгляда от начала до самого конца, а раскрывается постепенно, шаг за шагом, с каждым новым поворотом трассы.

ВАЖНО. Законодательством РФ четко прописаны все правила, касающиеся возведения различных построек на своем участке. По нормам границы соседнего участка от дома должны быть не менее 3 м, от гаража, бани, сарая, беседки, летнего туалета — не менее 1 м, до курятника — 4 м, до деревьев. -3 м, кустарники — 1 м. От дорожек деревья высаживают не ближе 2-3 м, а кусты — 1 м, между деревьями оставляют расстояние 3-5 м (в зависимости от сорта), между кустами — 1-2 м.По санитарным условиям минимальное расстояние от жилого дома (дома) до уличного туалета должно быть не менее 15 м, от питьевого колодца или питьевого колодца — 20 м.

При продуманной планировке и тщательной проработке деталей небольшой участок можно превратить в чудесный, неповторимый уголок отдыха. И не жертвуйте ни урожаем, ни комфортом. Здесь все на виду, поэтому важна каждая мелочь. Старайтесь не хвататься за все сразу, начните с необходимого минимума, ограничьте количество построек и ассортимент растений.Здесь, как нигде, действует золотое правило: «Лучше меньше, но лучше».

См. Также: Как освоить заброшенную, девственную, заросшую территорию и победить сорняки

ПЛАНИРОВКА КОТТЕДЖА. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ВИДЕО

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Как обустроить сад на небольшом участке — пример и мастер-класс от ландшафтного дизайнера САДИК НА МАЛЕНЬКОМ УЧАСТКЕ Как обустроить…

Схема полива участка своими руками Как сделать полив участка удобным. Обычно …

Обустройство и дизайн участка неудобной, неправильной или неровной формы Как построить неправильную форму —…

Зонирование участка своими руками — простые и красивые способы Зонирование участка 5 способами . Планировка …

Как и чем замаскировать канализационный люк в саду ИДЕИ ДЕКОРА КАНАЛИЗАЦИОННОГО ЛЮКА НА …

Осушение водно-болотных угодий — какие деревья посадить? Деревья-гигрофиты — на чем сажать …

Как убрать талую воду с участка — 4 метод Отвод талой воды весной …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

20 интересных вещей, которые можно сделать в коттедже этим летом

Деван Вайли

Коттеджи — главный продукт канадской летней жизни.В пятницу вечером после работы до захода солнца в воскресенье, коттедж — самое подходящее место. Будь то небольшой домик в лесу или большое здание с видом на воду, ваш коттедж — это место, где происходят все эти летние воспоминания.

Выросший в коттедже в районе Мускока, Онтарио, я провел бесчисленное количество лет, строя разные вещи, играя на улице и проводя как можно больше времени в воде. Поскольку лето в Канаде короткое, мы составили список интересных вещей, которыми можно заняться на даче в теплую погоду.

1. Развести костровище

Кучу сухих листьев и веток на земле следует рассматривать скорее как костровую, чем как яму. Найдите камни среднего и большого размера, чтобы создать настоящую яму для костра. Или поинтересуйтесь и купите яму для костра с металлической клеткой

2. Отправиться в поход на каноэ

Отправьтесь в плавание по новому соседнему озеру или возьмите с собой обед и исследуйте собственное озеро.

3. Поставить палатку во дворе

Это как коттедж и кемпинг в одном.В детстве мы проводили день, взволнованно расставляя палатку со спальными мешками, фонариками, книгами и закусками, прежде чем отправиться в путь ночью. Мне понравилось, потому что вы можете спать на природе, но у вас есть роскошь внутренней ванной рядом с #IDoNotPeeOutside.

4. Используйте барбекю для каждого приема пищи в течение одних выходных.

На все выходные попробуйте приготовить завтрак, обед и ужин на гриле. Ознакомьтесь с этим списком неожиданных вещей, которые можно приготовить на гриле: пирог, мороженое и пиццу на гриле? Да, пожалуйста!

5.Посетите историческое место

Узнайте немного об истории этого сообщества или посетите интересную туристическую достопримечательность, такую как смотровая башня Дорсет, с которой открывается вид на всю загородную местность в Дорсете, Онтарио.

6. Поставить гамак

Гамак — идеальное место, чтобы почитать книгу или ненароком заснуть под шум листвы на летнем ветру.

7. Переделанная старая лапша для бассейнов

Вы можете сказать, когда пора избавляться от старой лапши, но вместо того, чтобы выбрасывать ее, превратите ее в игру.Создайте игру в бросание колец, скручивая и скручивая лапшу в круг, а затем вырежьте еще одну, чтобы получился шип, на который нужно бросать круг.

8. Представьте, что вы находитесь в тропическом отпуске, с коктейлями, вдохновленными островом

Когда отпуск не уводит вас далеко, вы всегда можете представить, что находитесь в тропическом раю, с этими рецептами коктейлей, вдохновленными островом.

9. Совершите однодневную поездку на автомобиле

Коттеджный городок в каждой провинции — это обширное озеро и лесные массивы, где есть на что посмотреть и чем заняться.Выйдите из леса на один день, чтобы насладиться видами чего-то нового. И обязательно возьмите с собой камеру, никогда не знаешь, что найдешь.

10. Постройте что-нибудь из упавшего дерева

Создайте деревенскую скамейку для костра из большего дерева или нарежьте небольшое дерево тонкими ломтиками, чтобы изготовить нестандартные подставки.

11. В поход

Возьмите карту, спрей от насекомых, бутылку воды и исследуйте близлежащую тропу или лесную местность рядом с коттеджем.Если вы похожи на меня, вы не знаете, как пользоваться компасом или следовать за Полярной звездой, поэтому постарайтесь не заходить слишком далеко, если вы не сообразительны, и убедитесь, что вы вернетесь до наступления темноты.

12. Попробуйте дегустацию пива в местной пивоварне.

Микропивоварни появляются повсюду; найдите ближайшего к вам, чтобы весело провести день.

13. Краска камней для сада

Украсьте сад или кострище раскрашенными камнями. Пусть дети сами выбирают камни и раскрашивают все, что душе угодно.Это всегда было любимым ребенком в семье.

14. Построить кормушку для птиц

Из обрезков древесины или палочек создайте небольшую кормушку для птиц с семенами, чтобы привлечь местных птиц — составьте диаграмму, чтобы подсчитать, сколько разных видов птиц стекается в ваш скворечник.

15. Разорваться на огромной плавучей воде

Загорать на лапше в бассейне просто нереально — произведите фурор на огромной поплавке для вечеринок на воде, которая подойдет для всей семьи. Эти вещи не беспокоят; у них есть сиденья, встроенные холодильники и подстаканники, надувные спинки и многое другое.Возьмите это от тусовочного хозяина: это была покупка, которая стоила денег.

16. Звездный взгляд

Без городских огней, загрязняющих небо, одно из моих любимых занятий в коттедже — это наблюдение за звездами. Узнайте, какие звезды, спутники и созвездия вы видите, с помощью такого приложения, как Star Walk для iPhone и Android.

17. Готовить на костре

Хотя s’mores — лучшее угощение у костра, почему бы не смешать его с этим списком веселья и различными рецептами костра, которые понравятся даже придирчивым едокам.

18. Воссоздайте Pan Am или олимпийские соревнования в воде

Станьте частью сборной Канады, воссоздавая летние игры вне дока и в воде. Нырнуть через хула-хуп, поиграть в водное поло, устроить соревнование по пушечному ядру или синхронное плавание с лапшой — это лишь некоторые из мероприятий, которые украсили наш коттедж Olymipcs. Будьте изобретательны!

19. Изучите новую карточную игру

Поскольку лето не может быть жарким и солнечным все время (к сожалению), вы все равно можете весело провести время в помещении, когда идет дождь.Карточные игры всегда нравятся фанатам, поэтому почему бы в этом году не попробовать ту, которой у вас раньше не было, или не придумать свою.